Минеральное, полусинтетическое или синтетическое моторное масло: что выбрать?
7
Апреля
2020
Существует ряд важных отличий между тремя типами моторного масла. Какой продукт выбрать, чтобы обеспечить двигателю защиту от преждевременного износа, коррозии и грязевых отложений, а также быть уверенным в работе масла независимо от температурных перепадов?
Минеральное моторное масло – это продукт переработки сырой нефти с минимальным количеством присадок. Особенностью минерального масла является то, что оно недостаточно хорошо подходит для эксплуатации при значительных перепадах температур, так как может застыть в двигателе в сильный мороз. Это может стать причиной износа при холодных запусках двигателя. Более того, молекулы минерального моторного масла неоднородны. В результате в какой-то момент они начинают разрушаться, и масло быстро теряет свои функции. Именно поэтому «минералка» требует более частой замены, в среднем каждые 5 000 километров пробега.
Полностью синтетические моторные масла состоят из химически синтезированных и/или прошедших глубокую химическую переработку и очистку материалов. В процессе его производства не только удаляется больше примесей из сырой нефти, но и обрабатывается каждая отдельная молекула масла в соответствии с потребностями современного двигателя внутреннего сгорания, чтобы сделать молекулы в масле однородными и свести к минимуму трение в двигателе. Эти масла превосходят по своим физическим и химическим свойствам минеральные и полусинтетические продукты, обладают наибольшей текучестью и обеспечивают максимально надежную защиту двигателя даже в экстремальных условиях. Синтетическое масло менее подвержено процессам окисления и деструкции под воздействием температур. Благодаря своим характеристикам оно сохраняет возможность намного дольше обеспечивать защиту двигателя от износа. В случае с моторными маслами Mobil 1™ интервал замены может составлять до 20 000 км пробега. Кроме того, некоторые синтетические моторные масла из легендарной линейки Mobil 1 помогают экономить топливо и снижать уровень воздействия выхлопных газов на окружающую среду.
Создание полусинтетических моторных масел характеризуется смешиванием минеральной основы с «синтетикой» и добавлением пакета присадок. Соотношение синтетических и минеральных масел в составе «полусинтетики», как правило, составляет в среднем около 70% и 30% соответственно. При использовании таких масел стоит учитывать важный момент – минеральная составляющая делает полусинтетическое масло более чувствительным к температурному режиму в сравнении, например, с синтетическими маслами. «Полусинтетика» начинает густеть уже при температуре ниже −10ºС, а также разрушаться и окисляться под воздействием высоких температур.
В двигателях современных автомобилей рекомендуется применение именно синтетического моторного масла. В чём же преимущества?
1. Синтетическое масло обеспечивает чистоту двигателя
При циркуляции в двигателе моторное масло может накапливать загрязнения, образующиеся, например, в результате сгорания топлива или деструкции масла. Если использовать минеральное моторное масло, со временем внутри мотора из них могут образоваться шламовые отложения, из-за которых снизится эффективность работы двигателя, а в итоге — сократится срок его службы. Синтетическое моторное масло более эффективно борется с образованием шлама, не позволяя загрязнениям откладываться на металлических поверхностях двигателя, оставаясь при этом стабильным.
2. Синтетическое масло предотвращает износ двигателя
Детали двигателя находятся в постоянном контакте друг с другом, двигаясь при этом с высокой скоростью. Защитным барьером между ними является моторное масло, которое смазывает металлические поверхности. Синтетическое масло сохраняет возможность обеспечивать защиту от износа намного дольше, чем другие типы масел.
3. Синтетическое масло имеет отличную текучесть при низких температурах
Когда автомобиль стоит на месте какое-то время с неработающим двигателем, например, ночью, моторное масло густеет. Но когда включается зажигание, моторное масло начинает прокачиваться по соответствующим каналам, защищая детали двигателя от трения. Синтетическое масло создано по специальной технологии, которая позволяет ему сохранять отличную текучесть даже при очень низких температурах.
4. Синтетика обеспечивает лучшую работу двигателя при высоких температурах
Во время работы двигатель нагревается. Со временем под воздействием высоких температур минеральное моторное масло может разрушаться и ухудшать смазывающие свойства, что приведет к износу двигателя. Синтетическое масло обладает высокой термостойкостью, что позволяет обеспечить достаточный уровень смазки при высоких температурах.
5. Синтетическое масло защищает важные детали турбонагнетателя
Автопроизводители стремятся учесть пожелания потребителей и выпускают автомобили с более компактными двигателями, чтобы экономить больше топлива, но при этом устанавливают турбонагнетатели, чтобы прибавить мощности. В современных турбированных двигателях рабочая среда более агрессивная, нежели в обычных. Именно поэтому крайне важно, чтобы моторное масло могло максимально быстро добраться до вала сразу же после пуска двигателя. Синтетическое масло защищает и обеспечивает чистоту таких деталей намного эффективнее, чем другие типы масел.
Имеет ли смысл перейти с синтетики на минеральное масло из экономии
Свежий номер
РГ-Неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Свежий номер
Рубрика:
Легковые авто
19.04.2022 08:17
Борис Захаров
В условиях роста цен на смазочные материалы многие автомобилисты задумались о переходе с синтетики на более доступное минеральное моторное масло. «РГ» разобралась, стоит ли такая игра свеч.
Istock
Чтобы было понятнее, о чем идет речь, напомним, что под синтетическим маслом понимают синтез базовых масел на основе синтетики, а также присадок, придающих продукту полезные свойства (повышенную износостойкость, чистоту, защиту от коррозии). Такие лубриканты имеют известные преимущества перед минеральными, иначе говоря, нефтяными маслами (более широкий диапазон рабочих температур, устойчивость в вакууме, стойкость к сильным окислителям, отсутствие реакции с резинами и так далее).
Минералка в свою очередь — это натуральный продукт, полученный из нефти путем перегонки и очистки. Одно из главных достоинств такой смазки — максимально деликатная очистка деталей двигателя от отложений. Минусом же является — слишком густая консистенция в условиях пониженных температур, равно как быстрая деградация лубриканта. В среднем минеральные масла необходимо менять едва ли вдвое чаще, чем синтетические.
Полусинтетические же масла представляют собой фактически смесь синтетики и минерального масла (примерное соотношение — 20% на 80%). Такие смазки находятся в средней ценовой категории, по характеристикам чуть лучше минеральных, но хуже синтетики. Иными словами, полусинтетика — это буквально полумера, или, если хотите, золотая середина.
Однако цены на качественную синтетику сегодня, как известно, кусаются. Поэтому давайте спрогнозируем, что произойдет с двигателем вашего автомобиля при переходе с синтетического масла на минеральное. Опыт отдельных автопроизводителей говорит о том, что в реальном рабочем цикле минералка будет деградировать примерно к 7 тыс. км против 12 тыс. у синтетического аналога. Отсюда — первый логичный вывод.
В случае перехода на минеральные лубриканты для защиты мотора придется менять масло вдвое чаще, чем в случае с синтетикой. А значит и вопрос в выигрыше в цене при переходе на минералку фактически снимается. Реальный пользователь либо не сэкономит, либо заставит двигатель работать в сложных условиях, отказавшись от сокращения интервалов замены масла.
Однако то, что сказано выше, касается в большей степени современных и прежде всего турбированных двигателей относительно свежих машин. Переход на минералку становится более оправданным, если вы эксплуатируете уже не новую машину с неприхотливым атмосферником, а также если двигатель имеет технические проблемы, подъедая масло.
Дело в том, что когда силовой агрегат изношен, повышенная текучесть синтетического масла может провоцировать течь сальников и прокладок. В этом смысле минеральные лубриканты становятся, образно говоря, лечебным средством. Вязкость масла при этом должна оставаться в тех рамках, которые определил производитель двигателя. В большинстве случаев минеральный или полусинтетический продукт с индексом 10W40 будет предпочтительным.
Затронем и еще один важный вопрос — нужно ли проводить промывку двигателя при переходе с синтетики на минералку. При любом смене типа масла промывка мотора (будь то — использование промывочного масла или «пятиминуток») рекомендована. Дело в том, что старое масло из двигателя не сливается полностью. Как правило, в системе остается порядка 15% отработки. Если ее отсасывать вакуумным насосом, можно довести этот уровень максимум до 5%. А разбавлять минералку синтетикой, согласитесь, не очень хорошая идея.
Таким образом, в ряде случаев, особенно если под капотом вашего автомобиля трудится не новый и не очень технически сложный атмосферный мотор, а также если владелец эксплуатирует машину лишь время от времени и годовой пробег не превышает 10 тыс. км, переход на минеральное масло может быть оправдан. С другой стороны, отказаться от минералки следует, если вы эксплуатируете машину с высокопроизводительным мотором, а также регулярно ездите в регионах, где зимой температура опускается ниже -20 по Цельсию. При этом в любом случае не забывайте менять минеральное масло примерно на пробеге 7 тыс. км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей.
Главное сегодня
Глава МИД КНР Цинь Ган: отношения Москвы и Пекина не представляют угрозы для других стран
Посольство РФ в США назвало встречи посла Антонова в госдепе неудовлетворительными
Дипломат Логвинов: Рано или поздно ЕС придется вернуть замороженные российские активы
Сенатор Пушков назвал политическим сумасшествием слова Болтона о победе в ядерной войне
РИА Новости: Реактивный дивизион «Корса» в Авдеевке отрезает ВСУ от путей снабжения
Ветеран ВС США Дрейвен считает, что война Запада с Россией на Украине — это только начало
Разница между минеральными и синтетическими моторными маслами
ЯЗЫК:
Вьетнамский Русский
В чем разница между минеральным моторным маслом и синтетическим моторным маслом и какое из них подходит именно вам? Вероятно, многие автовладельцы уже задавались этим вопросом. С таким количеством аргументов в пользу любого варианта это может привести к путанице. Лучший способ принять решение — самостоятельно изучить различия и взвесить все за и против двух типов моторных масел. Давайте выясним, чем отличаются синтетические и минеральные моторные масла.
Безосновательное заблуждение о минеральных маслах
Многие думают, что разница между синтетическими моторными маслами и минеральными моторными маслами заключается в наличии или отсутствии присадок. Тем не менее, как синтетические, так и минеральные моторные масла на 80-90% состоят из базового масла с присадками, повышающими производительность для защиты от износа, окисления и трения.
На основании чего классифицируют синтетические и минеральные моторные масла? Ответ связан с тем, какое масло использовалось для его создания. Если минеральное масло, очищенное от сырой нефти, используется в качестве базового масла, оно классифицируется как минеральное масло. Однако если в качестве базового масла используется синтетическое масло, полученное искусственным путем путем химического синтеза, оно классифицируется как синтетическое моторное масло. Таким образом, то, как было создано базовое масло, а не количество добавленных присадок, определяет, считается ли моторное масло минеральным или синтетическим.
Всегда ли качественное моторное масло хорошо?
Поскольку 80-90% моторного масла составляет базовое масло, качество моторных масел сильно различается в зависимости от характеристик базового масла. По этой причине многие водители считают, что для защиты двигателя автомобиля и выдерживания самых экстремальных условий лучше выбрать более совершенный синтетический продукт. Хотя синтетические моторные масла действительно имеют много преимуществ перед минеральными моторными маслами, минеральные моторные масла, в свою очередь, также имеют свои особые преимущества. Давайте сравним два моторных масла и выясним, какое.
Минеральные масла От А до Я
Производство минеральных масел нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо.
Основными компонентами минеральных масел являются парафиновое масло, нафтеновое масло и ароматическое масло. Парафиновое масло можно использовать в качестве основы для смазки, потому что его химическая структура содержит смазывающие свойства и химически стабильна, как парафин, используемый для изготовления свечей.
Нафтеновые и ароматические масла имеют двойную ковалентную связь, что обеспечивает им хорошую растворимость. Однако их химически нестабильная природа, а также их реакция на тепло означают, что нафтеновые и ароматические масла могут легко окисляться. В результате в производстве остается меньше продуктов, использующих эти масла.
Моторные масла, изготовленные из минерального масла
Моторное масло, изготовленное из минерального масла, сначала очищают от примесей. Только после очистки масло может выполнять самые основные потребности моторного масла — смазку. Однако, будучи очищенным от сырой нефти, одним из недостатков минерального масла является то, что очень трудно полностью удалить примеси серы.
Также, по сравнению с синтетическими маслами, минеральное масло более химически нестабильно, его вязкость при высоких температурах низкая и оно легче науглероживается, внося шлам. Таким образом, моторные масла на минеральной основе, хотя и дешевле в производстве и покупке, требуют более частой замены.
Синтетическое масло от А до Я
Создано для повышения эффективности
Синтетическое масло, как следует из названия, представляет собой синтетическое базовое масло, искусственно созданное в лабораториях для оптимизации смазывающих свойств при одновременном снижении химической и термической нестабильности, свойственной минеральному масло. Базовые масла, используемые сегодня во многих синтетических моторных маслах, содержат парафиновые и олефиновые масла в качестве основных компонентов и разработаны с небольшим содержанием нафтеновых и ароматических масел или без них.
Таким образом, синтетическое масло химически очень стабильно с более постоянным уровнем вязкости при высоких температурах и минимальным образованием шлама. Это означает, что синтетические масла требуют меньшего количества замен и обеспечивают лучшую защиту двигателя. Синтетическое масло, однако, имеет более дорогостоящий производственный процесс и требует дополнительных присадок для противодействия его плохой растворимости.
Минеральное моторное масло: дешевое производство, которое дорого обходится
Минеральное масло не обладает химической и термической стабильностью, что приводит к снижению вязкости после движения на большие расстояния и длительных периодов времени. Чрезмерное использование минерального моторного масла может привести к образованию шлама и примесей в результате реакции термического окисления. В конечном итоге это может привести к снижению расхода топлива и более громкой и нестабильной работе двигателя.
Преимущество минерального масла в том, что оно относительно дешевле синтетического моторного масла, но требует более частой замены масла. Однако недавно произведенные масла преодолели многие недостатки минерального масла за счет технологии очистки, и разница между минеральным и синтетическим моторным маслом становится все меньше.
Синтетическое моторное масло: более дорогое, но более эффективное
Синтетическое моторное масло обладает превосходной химической и термической стабильностью, что означает лучшие тепловые характеристики даже при движении на большие расстояния или в течение длительного периода времени. Это улучшает ходовые качества, а также срок службы двигателя. Еще одним преимуществом синтетического моторного масла является его более продолжительная работа, что приводит к менее частой замене масла.
Производительность или стоимость?
Минеральное моторное масло дешевле, но требует более частой замены масла, в то время как синтетическое моторное масло служит дольше, но дороже. Какой из них вы предпочитаете? Есть еще одна вещь, которую следует учитывать, альтернативная стоимость. Не забывайте, что замена моторного масла также требует времени и труда.
Синтетическое масло в сравнении с минеральным маслом
– Power Oil Center
The 101: Важность моторного масла
Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, во многом похожи на нас. Нам это нравится, и вы, вероятно, пытаетесь чему-то научиться. Для начала вспомним, что основная функция моторного масла — обеспечить необходимую смазку многих движущихся частей двигателя. Когда эти части движутся, они трутся друг о друга, создавая трение. Трение = Плохо.
Это трение может повредить детали двигателя и привести к их более быстрому износу. Если трение увеличивается, двигатель становится менее эффективным и с большей вероятностью выйдет из строя. Моторное масло помогает предотвратить повреждения, уменьшая трение, обеспечивая плавную работу двигателя и увеличивая его срок службы.
Масло также помогает уменьшить накопление тепла в двигателе. Тепло = Плохо. Трение создает накопление тепла, которое может привести к повреждению важных деталей двигателя. По мере того как моторное масло перемещается по двигателю, оно рассеивает тепло, предотвращая перегрев двигателя.
Точно так же, когда масло перемещается по двигателю, оно собирает грязь и мусор, перенося их к масляному фильтру, где они задерживаются. Уменьшение скопления грязи повышает эффективность и снижает вероятность повреждения двигателя. Проще говоря, чистые двигатели = счастливые двигатели.
Наконец, чем меньше трение деталей двигателя, тем меньше усилий требуется для их перемещения, а значит, меньше расходуется топлива. Все любят экономить деньги, верно?
Минеральное масло и полусинтетическое масло
Существует три основных типа масла: обычное масло (также известное как минеральное масло), полусинтетическое и полностью синтетическое (полностью синтетическое). . Хотя оно дешевле, чем другие масла, оно менее технологично, содержит больше примесей и не обеспечивает такой защиты, как другие масла.
Полусинтетические масла состоят из обычного масла, смешанного с синтетическими материалами (присадками). Эти жидкости обеспечивают лучшую защиту, чем обычное масло, и стоят немного дороже, но все же содержат примеси и не имеют консистенции полностью синтетических масел.
Чем синтетическое масло отличается от минерального?
Что отличает синтетическое масло от обычного и полусинтетического, так это однородность молекул. На диаграмме справа показаны молекулы, из которых состоит минеральное масло и синтетическое масло.
Полусинтетическое и обычное масло содержат молекулы минерального масла изменяющихся размеров и форм, что означает, что при движении деталей друг против друга происходит неравномерный износ. Это похоже на выстраивание камней или гальки. Ни один из них не будет точно такого же размера или формы.
Синтетическое масло, с другой стороны, спроектировано таким образом, чтобы оно было однородным и однородным по размеру. Молекулы синтетического масла идентичны. Это похоже на группу шарикоподшипников. Если вы выстроите их в линию, вы увидите неизменное размещение и плавный поток.
Спроси у друга: Синтетическое масло служит дольше, чем минеральное?
Синтетическое масло обычно обеспечивает более длительный интервал замены масла, чем обычное масло, поскольку однородность молекул означает, что они изнашиваются медленнее. Однако следует отметить, что это часто зависит от марки и таких факторов, как стиль вождения и условия. И всегда лучше следовать рекомендациям руководства пользователя. Некоторые марки синтетических моторных масел по-прежнему рекомендуют менять масло каждые 3000 или 5000 миль.
Итог: обеспечивает ли синтетическое масло лучшую защиту?
Если коротко, то да. Когда ваш автомобиль не работает, моторное масло оседает. Как только двигатель запускается, масло начинает течь, чтобы защитить детали двигателя от трения. Синтетическое моторное масло начинает течь быстрее и плавнее, чем обычное минеральное масло, а также смесь синтетических масел. Это особенно заметно в зимние месяцы или в экстремально холодных условиях, когда минеральное и полусинтетическое масло течет еще дольше.
Синтетические масла могут быстро течь даже при экстремально низких температурах. Когда двигатель запускается, критические части двигателя немедленно смазываются, что позволяет ему сразу же работать без сбоев.
Точно так же полностью синтетическое моторное масло может обеспечить лучшую защиту при высоких температурах.
Как снять маслосъемные колпачки со съемником и без
Маслосъемные колпачки — элементы в газораспределительной системе двигателя, которые подвергаются сильному и быстрому износу. Многие их называют “расходниками”, на самом деле они являются запчастями, к которым очень проблематично получить доступ. Их замена вызывает у автовладельцев и автомехаников определенные трудности.
Маслосъемный колпачок — металлическая деталь с резиновым “колпачком”. Внутри корпуса расположена втулка и пружина, которая плотно охватывает кольцевое резиновое уплотнение данной запчасти. Она нужна для фиксации металлической и резиновой части колпачка и его прижатия к клапану. Также этот механизм предотвращает протекание масла.
Содержание:
Назначение
Замена маслосъемных колпачков со съемником
Снятие маслосъемного колпачка без съемника
Инструменты
Заключение
Назначение
Если говорить о долговечности “расходников”, то оцениваются материалы, из которых они изготовлены. Если был использован фторкаучук или акриловый — детали будут обладать довольно высоким уплотнением и медленнее изнашиваться, а если они сделаны из фторопласта — запчасти будут менее эффективны к использованию. Рассмотреть их как альтернативу можно если есть нехватки средств на качественные материалы или как временное решение.
Если говорить о прямом назначении этих деталей — они отвечают за хорошую работу распредвала и за попадание смазки в камеру сгорания. При отсутствии проблем происходит активное перемещение клапана и избытки удаляются.
Замена сальников для многих авто осуществляется по одному принципу. Это необходимо при износе резинового элемента, вследствие не очень качественных материалов или воздействия температурных режимов двигателя. Стоит отметить, что под замену сразу идут все запчасти, даже если из строя вышел только один. Это обезопасит вас от дальнейших работ и позволит автомобилю работать в привычном режиме.
Резиновые колпачки имеют свойство изнашиваться, они теряют эластичность, поэтому масло начинает стекать в камеру сгорания и нарушает работу свечей. После начинаются трудности с запуском двигателя.
Дешевые и некачественные материалы, ускоряют износ почти в два раза.
В износе колпачков нельзя убедиться визуально. Они расположены в двигателе и для их замены необходимо хорошо знать устройство машины и как их правильно снять, чтобы не задеть другие запчасти.
Существует всего два вида колпачков. Это очень важно учитывать при их замене. Поэтому необходимо знать, как они выглядят. Первый сальник представляет собой манжетный клапан. Тут очень простое устройство — резиновый элемент находится на металлической части, которая отвечает за направление движения. За счет простоты изготовления и дешевизны материалов — такой вид является самым распространенным среди маслосъемных колпачков.
Из минусов стоит выделить только то, что их достаточно сложно заменить самому и нужны профессиональные инструменты.
Второй вид сальников устанавливается под пружину. Она отвечает за стабилизацию и позволяет герметизировать стык, масло не попадает в камеру сгорания. Из преимуществ сальника выделяют следующее: отсутствует нагрев головки, высокая износостойкость, простота монтажа. Но они дороже манжетных.
Замена маслосъемных колпачков со съемником
Для замены маслосъемных колпачков нужен будет следующий набор:
накидные ключи;
длинногубцы;
оловянный пруток;
ключ для свечей;
съемник для колпаков;
рассухариватель.
Все это желательно подготовить заранее, а главное уметь ими пользоваться.
Сначала нужно снять воздушный фильтр, после него насос для топлива и распределитель зажигания. После нужно также вынуть клапанную крышку и распредвал. Потом нужно правильно извлечь вышеуказанные детали и вынуть толкатели клапанов и регулировочные шайбы.
Многие детали нужно будет вернуть в правильном порядке. Поэтому с запчастями нужно быть максимально аккуратным. Такой подход позволит вам установить деталь и не нарушить работу двигателя в дальнейшем. Если вы установите их в неправильной последовательности — нарушите тепловые зазоры и испортите работающие детали.
Далее стоит свечным ключом выкрутить необходимые запчасти. Выбор свечи зависит от цилиндра. После этого их нужно протереть и проверить на нагар, отложить свечи и провернуть коленвал до того, пока поршень не будет поставлен на верхней точке. Тогда нужно вставить в свечное отверстие оловянный пруток. Если его все-таки не оказалось — воспользуйтесь тонкой веревкой. Ее необходимо ввести в отверстие так, чтобы она заполнила все пространство внутри.
Потом нужно установить рассухариватель клапанов. Чтобы это сделать нужно на крайних болтовых шпильках зафиксировать опорную рейку гайками так, чтобы можно было расположить рычаг приспособления и утопить клапан.
После надежной фиксации нужно нажать на рукоять рассухаривателя и сжать пружину клапана. После длинногубцами или металлическим пинцетом надо удалить два сухаря клапана.
Далее нужно снять верхнюю тарелку клапана и все пружины. Только после этих действий вы увидите маслосъемный колпачок. Его демонтаж осуществляют при помощи специального съемника. Стоит отметить, что съемник нужен в основном для колпачков с резиновой манжетой.
Демонтаж осуществляется следующим образом:
нужно правильно разместить цангу инструмента на маслосъемный колпачок;
резко ударить по внутренней втулке съемника;
резко ударить бойком вверх, так, чтобы удар пришелся по самой ручке съемника.
Таким образом получаем спрессованный колпачок и спокойно его извлекаем.
Снятие маслосъемного колпачка без съемника
Есть возможность снять колпачки без съемников и даже без головки блока цилиндров. Это необходимо если не надо менять прокладку или снимать впускной и выпускной коллектор.
Нужно подготовить следующий набор инструментов:
Набор головок под звездочку;
Динамометрический ключ;
Пассатижи
молоток;
рассухариватель;
пинцет.
Для начала работы необходимо открыть доступ к маслосъемным колпачкам. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора. После нужно снять поликлиновый ремень. Для этого нужно одеть головку на болт натяжного ролика и прокрутить по часовой стрелке пока не сожмется пружина. Тогда нужно снять ремень со шкива, опустить натяжной ролик и снять ремень полностью.
После ремня необходимо вынуть свечи. Для этого надо снять крышку катушки зажигания, но перед этим нужно сдвинуть ее в сторону салона и немного приподнять. После отсоединения клеммы катушки зажигания нужно открутить 2 болта крепления. После аккуратно снять катушку зажигания и выкрутить свечи.
Далее необходимо снять кожух защитного ремня ГРМ. Нужно отсоединить или срезать стяжки кожуха проводов, который прикреплен к верхней части защитного кожуха и после вытащить все провода. Далее открутить гайки крепления и полностью снять ремень. После снять защитный кожух.
Чтобы снять сам ремень ГРМ нужно открутить 4 болта крепления поликлинового ремня на коленчатом вале. После поставить поршень 1 цилиндра в верхнюю точку. Метка должна совпадать с меткой на двигателе. Если вы снимаете защиту с коленвала нет необходимости снизу сопоставлять метки, потом нужно ослабить болт натяжного ролика ремня и шестигранником и провернуть эксцентрик против часовой. Снять его, а следом ремень ГРМ.
После необходимо снять распределительные валы. Для этого нужно открутить болты крепления, отсоединить патрубки и снять клапанную крышку. После нужно ослабить болты крепления шкивов и распредвалов. Их не нужно снимать, если они в хорошем состоянии и не нуждаются в замене.
После нужно снять крышки крепления распредвалов или как их еще называют бугеля. Стоит отметить, что каждая крышка имеет свой порядковый номер, поэтому за этим нужно пристально следить. Чтобы правильно снять крышки нужно откручивать их в таком порядке:
выкрутить 1,3,5,6,8,10 на пол оборота в одну сторону;
выкрутить эти болты на пол оборота в другую сторону;
выкрутить полностью;
снять крышки;
выкрутить болты на пол оборота 2,4,7,9 в одну сторону;
выкрутить их на пол оборота в другую;
снять крышки;
положить болты на их крышки, чтобы потом их правильно установить.
После нужно аккуратно вынуть гидрокомпенсаторы. Сделать вы можете руками или при помощи присоски для протирки клапанов.
После надо произвести рассухаривание клапанов и дальнейшему снятию маслосъемных колпачков.
Если вы не проворачивали коленвал во время снятия ремня ГРМ, то поршни 1 и 4 цилиндров находятся в BMT. Но лучше всего проверить соответствие меток и только потом переходить к замене маслосьемных колпачков. Начинать с этих цилиндров надо потому, что что при их рассухаривании поршень не даст им провалиться внутрь.
При этом процессе важно не повредить важные детали и распредвалы. Но с 4 цилиндром придется повозиться. Его расположение не позволяет хорошо закрепить рассухариватель, поэтому нужно аккуратно обмотать конец прибора ветошью или тряпкой и упереть его в мотор стеклоочистителей. Так можно рассухарить клапан 4 цилиндра. После рассухаривания нужно вынуть тарелки и пружины клапанов цилиндров.
После нужно взять пассатижи и снять маслосъемные колпачки. Этот способ подходит тем, кто не имеет специального съемника. Но есть сальники, которые можно снять пальцами.
Также при работе с пассатижами или плоскогубцами нужно помнить, что силу нужно правильно прикладывать в определенном направлении, не допуская поворотов самого колпачка. Также необходимо следить за техникой выполнения работы, это исключит повреждение втулки внутри клапана. Нужно снять пружины, есть риск повреждения детали внутри.
После нужно проверить клапана на наличие осевого люфта. Надо взять за ножку клапана и немного пошатать его в стороны. Если люфта нет, то все хорошо, если есть, то направляющие клапанов требуют замены.
Инструменты
Для ремонта машины необходимо пользоваться только профессиональными инструментами. Их все можно купить в интернет-магазине “ELM327RUS”
Нужно рассмотреть следующее:
Съемник. Это неотъемлемая часть в ремонте маслосъемных колпачков. Он необходим, чтобы правильно снять детали. Поэтому к их выбору необходимо относится предельно аккуратно. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести следующие товары:
Съемник колпачков маслоотражающих 217мм JTC-1243
Артикул:JTC-1243
3 400 ₽
В наличии
Рассухариватель клапанов универсальный JTC-1238
Артикул:JTC-1238
10 000 ₽
В наличии
Съемник сальников клапанов JTC-1716
Артикул:JTC-1716
1 500 ₽
В наличии
Съемник сальников клапанов 275 мм JTC-1949
Артикул:JTC-1949
1 400 ₽
В наличии
Рассухариватель клапанов. Если без съемника еще можно обойтись, то без этого инструмента никак. Он необходим для сжатия клапанной пружины и последующего извлечения “сухарей”. Мы предлагаем рассмотреть вам рассухариватель струбцинного типа:
Рассухариватель клапанов, рабочий ход 45-145мм JTC-1711
Артикул:JTC-1711
5 550 ₽
В наличии
Рассухариватель клапанов универсальный, раб. ход 55-175мм JTC-1731
Артикул:JTC-1731
5 750 ₽
В наличии
Рассухариватель клапанов усиленный со сменными захватами JTC-4621
Также в нашем магазине есть наборы, которые подойдут как для личного использования, так и для автосервиса. Все инструменты у нас проверены и прошли контроль качества:
Набор для ремонта резьбы маслосливных отверстий 14мм JTC-2045
Артикул:JTC-2045
2 100 ₽
В наличии
Набор инструментов для притирки седел форсунок JTC-4771
Артикул:JTC-4771
6 450 ₽
В наличии
Набор инструментов для восстановления и очистки посадочных мест JTC-4262
Артикул:JTC-4262
18 850 ₽
В наличии
Набор инструментов для демонтажа/монтажа пружин клапанов JTC-4294
Артикул:JTC-4294
22 400 ₽
В наличии
Заключение
Замена колпачков не всегда решает проблему с маслом. Если вы не снимали головку двигателя и после правильного ремонта расход масла не уменьшается — была допущена ошибка при работе с сальниками. Но зачастую проблема бывает в поршневых кольцах. Двигатель в этом случае придется снимать и полностью разбирать, чтобы их поменять.
Замена маслосъёмных колпачков двигателя авто
Если двигатель автомобиля расходует много масла и дымит при нажатии на педаль газа, то следует готовиться к замене маслосъёмных колпачков. Поговорим когда менять и какие признаки износа. Советы и нюансы, кто делает своими руками.
Признаки износа
Поясним, зачем нужны колпачки. Их назначение — не пропускать излишек моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для смазки. Изготавливают из специальной резины, которая не боится высоких температур.
Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Он начинает пропускать масло. Следовательно, растет потребление масла двигателя. Как правило, на отечественных автомобилях интервал замены составляет 80 000 километров пробега. Для современных моторов этот период может быть увеличен в 2-3 раза из-за применения современных материалов и хорошего моторного масла.
Эти условия актуальны, если только не будет перегрева двигателя или масляного голодания.
У двигателя машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно не думать, если не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.
Эти проблемы можно решить заменой колпачков и сделать своими руками. Понадобиться гараж и инструмент для ремонта — самым необходимым является съемник сухарей клапанов. Его можно найти в магазине инструментов.
Видео инструкция
Вдаваться в порядок замены колпачков двигателя не будем. Подробную операцию найдёте в техническом руководстве по ремонту. Там всё объясняется доступно, тщательно и с картинками. Для примера видео, где показан процесс замены — самый легкий способ.
Советы и нюансы
Для выполнения работ потребуется специальный инструмент — приспособление «рассухаривания» клапанов. Без него выполнить данную работу не получиться. В интернете можно найти чертежи и изготовить самостоятельно. Проще — купить готовый инструмент.
Большая опасность замены колпачков подстерегает при попытке «рассухаривания» клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После следует снять «сухари» с клапана. Лучше это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами.
Будьте осторожны, если потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможным. На практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их трудно.
Также, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать маслом двигателя.
Операцию по смене изношенных маслосъемных колпачков авто можно сделать самостоятельно, но необходим опыт и инструмент. Если нет знаний, то за дело лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию мастерам.
как правильно установить?
Вы нашли сальник, подходящий для вашего применения? Следующим шагом является точная и безошибочная сборка, чтобы сальник был установлен без повреждений. Если вы заменяете существующий сальник, вы должны сначала разобрать его с такой же осторожностью и точностью. В этой статье вы прочтете все о различных этапах соответствующего процесса сборки (разборки), который способствует оптимальной работе приложения.
Подготовка к установке сальника
Успешная сборка требует тщательной подготовки. Выполнив несколько простых действий, вы значительно повысите шансы на безупречную сборку.
При ремонте удалите старый сальник
Выберите правильный размер сальника
Проверьте сальник
Произведите тщательный осмотр поверхностей, контактирующих с сальником
Соберите необходимые монтажные инструменты
При ремонте снимите старый сальник
При ремонте необходимо сначала снять старый сальник. Чтобы снять сальник, важно использовать правильные инструменты, чтобы не повредить вал и отверстие. Поэтому лучшим решением будет вытащить сальник без полного демонтажа вала. Это можно сделать, сделав несколько отверстий в сальнике с помощью шила и молотка. Затем вы можете использовать крюк, чтобы вытащить сальник из его гнезда. Вы также можете вкрутить несколько винтов в отверстия, а затем медленно вытащить винты, чтобы извлечь сальник из корпуса. Будьте осторожны, чтобы не повредить вал или корпус в процессе.
Если вал или корпус повреждены, их необходимо отремонтировать. Если вы заменили только сальник, но вал или отверстие остались поврежденными, то есть вероятность преждевременного выхода из строя или протечки. Вы можете легко отремонтировать вал, например, с помощью втулки SKF Speedi-Sleeve.
Выберите правильный размер сальника
Узнав сначала размеры внутреннего и внешнего диаметров и высоту отверстия, вы получите все данные для правильного размера сальника. Конечно, сальник также должен выдерживать давление, температуру и среду, которой он подвергается внутри уплотнения в процессе производства. Подробнее об этом можно прочитать в нашем руководстве по выбору сальника.
Проверьте материалы и поверхности
Перед установкой сальника обязательно убедитесь, что сальник, вал и отверстие не повреждены. Поэтому убедитесь, что поверхности, с которыми соприкасается сальник, не имеют острых точек или заусенцев. Уплотнительная кромка хрупкая, поэтому любое ее незначительное повреждение может привести к утечке. Также убедитесь, что сальник чистый. Даже небольшое количество грязи может вызвать течь. Поэтому никогда не используйте для сборки предварительно использованный сальник.
Используйте правильные инструменты для сборки
Сборка масляных уплотнений возможна только при наличии соответствующих монтажных инструментов. Из-за высокого риска повреждения при сборке важно, чтобы у вас были инструменты, которыми можно аккуратно работать. Идеально подходит набор инструментов для установки подшипников.
Обеспечьте вал наклонным краем
Поскольку внутренний диаметр сальника должен растягиваться при сборке, необходимо, чтобы вал имел наклонную кромку. Угол, под которым должен быть скошен наклонный конус, составляет от 30° до 50°. Если на валу имеется фланец или шпоночный паз, лучше всего использовать втулку. Отверстие также должно иметь фаску 30° не менее чем на 1 мм на наклонной стороне. Не забудьте правильно закруглить края в процессе.
Подготовьте вал и предотвратите повреждение
Последним этапом подготовки к сборке является смазка вала, уплотнительной кромки и отверстия достаточным количеством масла. Это позволит масляному уплотнению легче скользить по валу и предотвратит работу всухую после первого оборота. Всегда используйте масло или смазку, совместимые с материалом сальника. Кроме того, при скольжении по валу сальник соприкасается со шпоночным пазом, резьбой и канавками. Обмотав вал в местах этих неровностей пропитанной маслом бумагой, можно установить сальник без повреждения уплотнительной кромки.
Сборка сальника
Если вы правильно подготовили сборку, то вы уже в значительной степени на пути к успешной установке. Сборка самого сальника не сложная. Конечно, важно, чтобы это было сделано правильно ввиду долговечности и надежности пломбы.
Установка сальника
При непосредственном монтаже убедитесь, что сальник всегда направлен в правильном направлении. Таким образом, не лицом наружу, а всегда с пружиной, обращенной к стороне среды, подлежащей герметизации. Затем сальник должен быть запрессован в отверстие. Используйте соответствующие инструменты, такие как набор инструментов для установки подшипников, чтобы убедиться, что это делается равномерно. Ни в коем случае нельзя с силой забивать сальник в отверстие.
Проблемы сборки с сальником?
В результате длительного использования на уплотнительной кромке в какой-то момент может образоваться канавка. В результате новый сальник больше не подходит и не герметизирует должным образом. Нет строгой необходимости заменять или ремонтировать весь вал. Сначала внимательно посмотрите на размеры. Возможна установка чуть более узкого или более широкого масляного уплотнения рядом с канавкой. В качестве альтернативы, используя ремонтный комплект Speedi-Sleeve, отремонтируйте рабочую поверхность под уплотнением.
Ниже приведен список других проблем, с которыми вы можете столкнуться при установке сальников.
Хотите быть в курсе других полезных советов и ключевых событий в отрасли? Тогда подпишитесь на нашу рассылку прямо сейчас!
Читайте также:
Конвейерные решения для устойчивого производства
Деградация уплотнительного кольца: характеристики, причины и решения
Умные прокладки: внедрение цифровых технологий в индустрии прокладок
Автор: Stijn de Cnop
Менеджер по продукции в области герметизации и полимерных технологий
Никогда не пропустите обновления
Зарегистрируйтесь здесь для получения информационного бюллетеня ERIKS:
Сжигание масла в двигателе и устранение утечек сальников (OS-1) —
Главная » Продукция » Сжигание масла двигателя и устранение утечек сальников (OS-1)
Масляное уплотнение двигателя Устранение выгорания масла и утечки
(OS-1)
24 Обзоры
в качестве автомобильного возраста, уплотнения двигателя и усадка из пластификаторов, которые были удалены с течением времени. Это означает утечки, а на это ни у кого нет времени. Этот профессиональный прочный синтетический герметик оживляет эти изношенные уплотнения и прокладки, чтобы восстановить их рабочие характеристики, как у новых. Это наша самая мощная формула для остановки основного уплотнения, сальников клапанов, сальников крышки ГРМ, сальников кулачков, сальников коленчатого вала, масляного поддона, крышки клапанов и всех других утечек масла.
НАПРАВЛЕНИЯ
Выключите двигатель.
Хорошо встряхнуть. Снимите крышку маслозаливной горловины и залейте масло Oil Seal™ Engine Oil Burning & Leak Repair в двигатель в соответствии с таблицей дозировки.
Не переполнять.
Установите на место колпачок.
Запустите двигатель на холостом ходу не менее 15 минут, чтобы тщательно смешать его с маслом и активировать продукт, чтобы он начал работать.
Долейте моторное масло (добавляйте масло по мере необходимости) и оставьте средство Bar’s Leaks Oil Seal для устранения выгорания моторного масла и устранения утечек в системе для постоянной защиты. Управляйте автомобилем как обычно. Большинство проблем с утечкой масла устраняются за 250 миль или 3 дня вождения.
Доступен по адресу:
Особенности
Этот продукт невероятно эффективен против утечек масла, но как насчет сжигания масла? У нас это тоже есть. Могут быть две возможные причины того, почему ваш автомобиль сжигает моторное масло. Это может быть утечка масла, или вы могли сжигать масло во время цикла зажигания. Одна из распространенных проблем заключается в том, что стенки цилиндров позволяют маслу просачиваться снизу вверх, мимо поршня и в камеру сгорания. Поэтому, когда топливо воспламеняется, масло тоже воспламеняется, а затем выбрасывает его в виде выхлопных газов. Прежде чем вы это узнаете, вы имеете дело с проблемой сжигания масла.
Хорошей новостью является то, что с одним применением Bar’s Leaks Oil Seal эти проблемы станут историей.
Ваш автомобиль подходит для этого решения, если он не потребляет более одной кварты масла в день. Мы разработали этот продукт для работы со всеми бензиновыми и дизельными двигателями, включая двигатели с турбонаддувом, EcoBoost, гибридные и даже гоночные двигатели. Это относится к 3-, 4-, 5-, 6-, 8- и 10-цилиндровым двигателям для всех легковых автомобилей, грузовиков, фургонов и внедорожников. Наш продукт также может использоваться в тяжелых условиях эксплуатации при соответствующем уровне дозировки. Это относится и к широкому спектру других двигателей: тракторам, лодкам, автофургонам, мотоциклам (включая мокрое сцепление), квадроциклам, газонокосилке.
У тебя есть жизнь. Твоей жизни нужна машина. Не позволяйте утечке масла или возгоранию мешать вам.
Customer Reviews
24 Reviews
Submit your review
Установите этот флажок, чтобы подтвердить, что вы человек.
Submit
Cancel
Create your own review
Average rating:
24 reviews
Carlo Q.
Feb 2, 2023
by Carlo Q.
Item works effectively
Имею BMW E38 740il 2001 года выпуска с двигателем MU42TUB44 — 142 468 миль при последней замене масла 2 дня назад. Я вставил это, прежде всего, для защиты и восстановления клапанов и уплотнений — все сразу и заметно успокаивается — отказ направляющей цепи ГРМ Vanos больше всего меня беспокоит — понимаю предполагаемую неизбежность этого — но грохот цепи ГРМ отсутствует при запуске вплоть до любого постукивания. или тикающие звуки уменьшены с приглушенных до очень тихих.
Никаких проблем с двигателем, кроме очень-очень незначительной утечки масла, оригинальные направляющие Vanos и цепи привода ГРМ, бережное вождение — прекрасно работает с маслом Castrol Synthetic A3-B4 5W-30 Euro Formula. Bar’s Leaks Oil Seal — это совместимая формула на синтетической основе. Никакого коммерческого сообщения — просто передача другим владельцам двигателей BMW MU42TUB44 с небольшими проблемами для профилактического обслуживания. Очень доволен продуктом.
Андрей В.
16 августа 2022 г.
Эндрю В.
Работал хорошо
У меня текло масло из двигателя. Я слышал об этом продукте и думал попробовать его, и это сработало хорошо.
Дэн Л.
15 августа 2022 г.
Дэн Л.
Использовать при каждой второй замене масла
Двигатель — старый Chevy 350, пробег 182 400 миль. Масло будет течь, и так оно и было. После 2-х применений ваш сальник сделал свое дело. Я думаю об этом как о части графика технического обслуживания этого старого грузовика. Буду добавлять бутылку при каждой второй замене масла. Оно работает!
Фрэнк Б.
15 августа 2022 г.
Фрэнк Б. погода для правильного ремонта с твердыми частями.
Amit C.
15 августа 2022 г.
от Amit C.
Очень доволен, спас меня от дорогостоящего ремонта
Я использовал Bar’s Leak — Oil Seal Engine Oil Burning & Leak Repair (OS-1).
У меня Toyota Corolla LE 2002 года выпуска, из двигателя вытекало слишком много масла. Из-за этого приходилось постоянно доливать моторное масло. Кроме того, у меня появился запах гари. После использования Bar’s Leak — Oil Seal Engine Oil Burning & Leak Repair (OS-1) утечка полностью прекратилась. У меня нет запаха гари, и мне больше не нужно доливать масло. Я был очень рад, так как это спасло меня от дорогостоящего ремонта.
Брэндон Б.
15 августа 2022 г.
Брэндон Б.
Отличный продукт, отличное обслуживание клиентов
Камри моей жены 2005 года где-то теряло масло. На рынке есть множество других продуктов, но мое исследование вернуло меня к Bar’s Leaks. Основной причиной беспокойства был двигатель VVT в Camry, и, согласно моим исследованиям, сальник (OS-1) был разработан с учетом этого. Я не собираюсь лгать. Сначала я был очень скептичен, но после первых двух дней я был очень впечатлен! Я был еще больше впечатлен пару недель спустя, когда масло все еще сохраняло свое масло, и я заметил, что мокрые масляные пятна вокруг клапанной крышки высохли! Этот продукт потрясающий, и компания предлагает отличное обслуживание клиентов вместе с отличной гарантией! Спасибо!
Питер Б.
12 августа 2022 г.
Питер Б.
Рекомендовано моим механиком
постепенная и медленная потеря моторного масла, вызванная тем, что он назвал скорее «медленным просачиванием», чем настоящей утечкой. После одного применения ОС-1 (добавлено литр при плановой замене масла) я больше не ощущал запаха горелого масла, исходящего из капота каждый раз, когда ехал. Теперь у меня есть душевное спокойствие, зная, что срок службы моего масляного поддона увеличился, поскольку я продолжаю избегать дорогостоящего ремонта и приближаюсь к пробегу в 200 тысяч миль!
Мохаммад Г.
12 августа 2022 г.
от Мохаммада Г.
Помогли моей Camry в большом времени
Я использовал ваш Bar’s Leaks Oil Seal Engine Oil Burning and Leak Repair (OS-1).
Поршневые кольца моей машины ослабли, производительность улучшилась, а на моей Camry масло не горит. Вау хороший продукт. Рекомендовать семье и друзьям для покупки.
Хосе В.
11 августа 2022 г.
Хосе В.
Выиграл мне намного больше времени
В прошлом я использовал сальник для сжигания масла двигателя и устранения утечек (OS-1) на Toyota Previa 1999 года с пробегом 256 000 миль, у которой было много утечек. Что ж, продукт дал мне гораздо больше времени до полного ремонта. Спасибо.
Крис и Яна В.
11 августа 2022 г.
Крис и Яна В.
Исключительные продукты и услуги
Старые автомобили иногда нуждаются в усилении уплотнений. Ну, у нас есть несколько старых автомобилей. И этот продукт действительно особенный, когда речь идет о том, чтобы помочь маслу омолодить полимеры в уплотнениях, чтобы обеспечить полный срок службы уплотнений до того, как потребуется физический ремонт!
Теперь самое приятное: гарантия очень реальна, и быстрое рассмотрение документации, безусловно, приветствуется. Поэтому каждый раз, когда мы инвестируем в продукт, если нам когда-либо понадобится замена, замена исходит от Bar’s!
Это произошло только один раз, и мы более чем довольны постоянно совершенствующейся линией и Bar’s Leaks, поставляющей нашим розничным продавцам, упрощая и упрощая каждый раз, когда нам нужно решение.
Исключительные продукты и услуги!
Часто задаваемые вопросы (нажмите или коснитесь, чтобы развернуть)
Будет ли Bar’s Leaks® Oil Seal™ работать со всеми типами масла?
Как работает устройство Bar’s Leaks Oil Seal для сжигания масла и устранения утечек?
Подойдет ли средство Bar’s Leaks Oil Seal для сжигания масла и устранения утечек в моем двигателе?
Каковы рекомендации по дозировке?
Нужно ли использовать средство Bar’s Leaks Oil Seal™ для устранения утечек и сжигания моторного масла при каждой замене масла?
Не забьет ли мой масляный фильтр средство Bar’s Leaks Oil Seal™ для сжигания и устранения утечек моторного масла?
В моем руководстве по эксплуатации сказано, что нельзя использовать присадки к маслу.
Когда менять трансмиссионную жидкость в автоматической коробке передач
Замена масла для каждого автомобилиста процесс знакомый, но только если речь идёт о моторном. Если же говорить о смене масла, точнее жидкости в автоматической коробке передач, то сразу появляется множество вопросов. Когда менять и как менять — основные, но также интересно, а нужно ли это делать вообще, ведь часто производители заявляют, что масло внутри рассчитано на весь срок службы.
Зачем жидкость в коробке передач
Для начала стоит понять, за что отвечает вязкая жидкость внутри автомата. Отметим, сейчас мы будем говорить только о классических автоматических коробках передач. Трансмиссионная жидкость в АКПП выполняет сразу несколько достаточно важных функций. Во-первых, она является рабочим телом для гидравлической системы. Передачи переключаются за счёт давления жидкости внутри. Во-вторых, охлаждает внутренности АКПП, ну и в-третьих, смазываются детали, те же подшипники например.
Что происходит с ATF
С годами трансмиссионка теряет свои свойства: присадки вырабатываются, снижается вязкость. Плюс ко всему в жижу попадают продукты жизнедеятельности коробки передач. В АКПП находится большое количество пар трения, которые вызывают неизбежный износ. Это микрочастицы фрикционов, а также других внутренностей агрегата. Со временем они могут забить каналы гидроблока. Способствует «старению» жидкости её перегрев.
Когда менять
Вот, собственно, мы и подошли к первому спорному вопросу. Пару десятков лет назад можно было совершенно точно сказать, что масло меняется каждые 30–60 тысяч километров. Однако в наши дни некоторые производители автомобилей утверждают, что ATF залита на весь срок службы коробки. Правда, есть в этом заявлении и оговорки. В мануалах всё же прописана периодичность замены для тяжёлых условий эксплуатации. Причём под ними подразумевается не только какое-нибудь серьёзное бездорожье, но и обычные пробки. Фактически эксплуатацию автомобиля в Казахстане можно причислить к тяжёлой и следовать рекомендациям мануала.
На заметку: если вы не первый владелец авто и предыдущий хозяин забыл отдать мануал, то его всегда можно найти в интернете.
На Toyota Camry XV70, к примеру, прописана замена жидкости каждые 80 000 км или раз в четыре года, а к Hyundai Accent указано: «Не нуждается в проверке и техническом обслуживании», — но в отдельной таблице говорится об интервале 100 000 км при езде по пыльным, горным или загруженным дорогам.
Как менять
Это второй спорный момент. Копий на тему методов замены ATF сломано очень много. Выделяется два основных способа: частичная замена и полная с помощью специального оборудования. В чём разница этих способов, очевидно из названия, но сразу появляется вопрос: зачем менять только часть масла, если грязные остатки всё равно смешаются со свежей жидкостью?
Частичная замена
Этот способ частенько рекомендуют применять на не самых свежих коробках передач, особенно если дата предыдущей замены масла неизвестна. Считается, что несколько таких процедур позволяют полностью обновить ATF без резкой смены характеристик жидкости и риска забить продуктами износа, оседающими на стенках системы и гидроблока. В последней беде винят моющие присадки, которыми богата свежая ATF.
Во время процедуры из коробки передач сливается всё доступное масло со снятием поддона (если таковой имеется). В некоторых случаях это около половины полного объёма. То есть если в автомат залито 10 литров, то в ванне с отходами окажется примерно пять. Также меняется прокладка и чистятся магниты для улавливания металлической стружки. Чаще всего последние ставятся на сливную пробку. После небольшого пробега на разбавленной жидкости процедура повторяется.
Металлическая стружка на магните
Отметим, при частичной замене велика вероятность того, что значительная часть мусора всё же останется внутри коробки передач. В среднем такая процедура при использовании качественной ATF обходится от 30 до 75 тысяч тенге.
Важно: если в слитом масле мастера обнаружили большое количество продуктов износа, то вливание свежей жидкости коробку передач уже не спасёт. Её нужно будет ремонтировать, но частичная замена может ненадолго отсрочить вложения.
Замена с вытеснением (полная)
Вторым способом замены масла в автоматической коробке передач является вытеснение. Тут применяется специальная установка, которая буквально выдавливает старое масло и заменяет его новым. Критики такого метода считают его более вредным для агрегата, так как существует высокий риск забивания гидросистемы вымытыми частицами продуктов износа.
В данном случае необходимый объём масла может быть несколько выше, чем рекомендуемый производителем. То есть если в коробке должно быть 10 литров, то расход будет на уровне 11-12 литров. Стоимость процедуры начинается с отметки 45 тысяч тенге.
Менять фильтр в автомате или нет?
Фильтры в автоматических коробках передач можно разделить на два вида: металлические и бумажные. Оба они потребуют к себе внимания при замене масла, но разного. Первый представляет собой сетку с крохотными ячейками, призванными задерживать стружку и прочий мусор, который со временем накапливается в жидкости. Во время обслуживания агрегата металлический фильтр достаточно хорошо промыть и поставить на место. С бумажным такой фокус не сработает. Его нужно менять.
Использованный фильтр из автоматической коробки Mitsubishi Lancer X
Какую жидкость лить в коробку автомат?
Экспериментировать с выбором жидкости для автоматической коробки передач или подбирать её по принципу, что дешевле, точно не стоит. Такой подход может обернуться дорогостоящим ремонтом агрегата.
Существует несколько способов определить, какую именно жидкость нужно заливать:
Осмотреть щуп (если таковой имеется). Производители иногда указывают на нём нужный тип масла.
Найти специальную табличку под капотом.
Полистать инструкцию по эксплуатации автомобиля.
Обратиться к дилеру или в специализированный магазин, где смогут подобрать жидкость по каталогу.
Отметим, зачастую у автопроизводителей есть линейки ATF-жидкостей собственных брендов. В их числе, к примеру, Toyota, Nissan и Hyundai/Kia.
Споры по поводу того, как менять масло, частями или полностью, продолжатся и дальше. У каждого из методов найдутся адепты и противники. Но! И те и другие должны согласиться, что вечной ATF не существует и оставлять жидкость без внимания не стоит. Обновлять её следует в соответствии с существующими регламентами, а если машина эксплуатируется в сложных условиях, то делать это следует чаще.
Замена масла в АКПП полная или частичная, как поменять, стоимость
Продлить ресурс агрегата можно регулярным техобслуживанием, в которое входит замена масла в АКПП. Необслуживаемые коробки чувствительны к составу, чистоте и уровню ATF, поэтому нуждаются в сервисе еще больше. Обновлять масло можно частями или полностью. Выбор технологии зависит от пробега, финансов и способностей владельца, предложений СТО.
Как продлить срок службы АКПП
Передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии в автомате происходит по гидравлической системе, а рабочим телом является масло в АКПП. Маслонасос нагнетает давление жидкости, которая проходит по каналам гидроблока и сжимает определенный пакет фрикционов. Диски фрикционов фиксируют планетарную шестерню, и включается передача.
ATF выполняет и другие функции:
создает защитную пленку на поверхности трущихся деталей;
отводит тепло;
защищает металлические части от коррозии.
Со временем жидкость загрязняется продуктами износа и теряет рабочие свойства. Масляный фильтр забивается. В каналах управления образуются шлаки. Маслонасос создает большое давление, но до фрикционов оно не доходит. Передачи переключаются рывками, растет нагрузка на механизм, система перегревается, детали изнашиваются. Срок эксплуатации автомата резко снижается.
Интервальная замена масла в коробке автомат, DSG, CVT, и аккуратная эксплуатация трансмиссии, помогут машине пройти 300 000 км без ремонта КПП.
Интервал замены масла
Регламент заводов-заготовителей по техобслуживанию автомобиля указывает период обновления масла в АКПП — 90 — 110 тысяч км. В вариаторах и роботах — 60 тысяч км. В «необслуживаемых» агрегатах, как утверждают дилеры, жидкость залита до планового капремонта узла.
Норматив срока работы atf в АКПП рассчитан исходя из идеальных условий среды:
эффективное охлаждение;
ровное и однородное дорожное покрытие;
отсутствие нагрузок в виде резких стартов, буксировок, пробуксовок.
Механики по ремонту автоматов считают, что 65 000 км — оптимальный срок для смены масла в АКПП. В коробке, работающей с перегревом, в «рваном» городском движении, с буксировкой прицепов — обновление трансмиссионки в АКПП потребуется к 40 000 км. Рекомендации для DSG и CVT — 25 — 30 тыс.
Как правильно менять масло в АКПП и не сломать агрегат, поэтапно прописано в мануале производителя, но общий порядок одинаковый.
Какое масло выбрать для АКПП
Завод-изготовитель выбирает ATF по вязкости, допуску на нагрузки, количеству присадок. Поэтому выбирая масло для замены в автомате, нужно придерживаться рекомендаций производителя. Это обеспечит стабильную работу агрегата.
Оригинальное масло
Категорию допустимого масла в автоматической коробке передач можно найти в руководстве к машине и на этикетке под капотом. В таблицу сведены популярные модели.
Производитель
Трансмиссия
Оригинальная ATF
Kia, Hyundai
A4AF3
SP-III
A6MF, A6LF
SP-IV
VW, Skoda, Audi
09G/TF60SN
G 052 025 A2 G 055 025 A2
ZF 6HP19/09L
G 055 005 A2
Mazda, Opel
TF-81SC
T-IV
Chevrolet, Opel
GM 6T30, 6T40, 6T45
DexronVI
Peugeot, Citroen, Renault
DP0/AL4, DP2, DP8
Dexron III
Аналоги
Менять масло в коробке автомат можно на аналогичное, подходящее по вязкости.
Производитель
Трансмиссия
Оригинальная ATF
Kia, Hyundai
A4AF3
ZIC SP-III
A6MF, A6LF
ZIC SK SP- 4
VW, Skoda, Audi
09G/TF60SN
Mobil 3309
Esso Type LT 71141
ZF 6HP19/09L
Ravenol 6HP Fluid
Mazda, Opel
TF-81SC
Toyota WS
Chevrolet, Opel
GM 6T30, 6T40, 6T45
Liqui Moly Top Tec 1200 Mobil или Petro-Canada Dexron VI
Peugeot, Citroen, Renault
DP0/AL4, DP2, DP8
Elfmatic D3 SYN
Полная или частичная замена масла в АКПП
По средним показателям после прохождения 35 тыс. км с нагрузками и скачками температур жидкость начинает стареть. Автомат переключается рывками, пробуксовывает, шумит. Что лучше провести: полную или частичную замену масла АКПП? На этом этапе подходит любой способ.
Если ATF «прошла» 90 000 км — уже стала черной, впитала грязь — допустим только вариант частичного обновления. Иначе под давлением потока новой жидкости поднимется осадок, который забьет фильтр, гидроблок, соленоиды. Для очистки «тромбов» придется разбирать коробку и менять непригодные детали.
Смешивать разные жидкости опасно — присадки могут вступить в химическую реакцию и сломать коробку. Поэтому если не известно, какая ATF находится в АКПП, лучше ее полностью обновить.
Частичная замена
Процесс заключается в поэтапном обновлении жидкости. За одни раз сливается 40 — 50 % старой жижи, и столько же чистой вливается. Процедура повторяется через 100 — 500 км.
Чтобы оценить общие затраты, нужно посчитать сколько масла АКПП уйдет для частичной замены. В коробке циркулирует около 8 л жидкости. За первый подход сменится 4 л, за 2 раза — 8 л, за 4 — 16 л.
Преимущества частичной замены масла в АКПП
Не требуется спецоборудование. Процедуру замены жидкости в АКПП можно выполнить самостоятельно, что дает возможность оценить работу АКПП по состоянию ATF. Небольшие единовременные затраты.
Недостатки частичной замены масла
Трансмиссионная жидкость меняется порциями: придется выделить время на техобслуживание.
Итоговый объем, влитый в АКПП при частичной замене масла, больше емкости коробки, что ведет к увеличению расходов.
В коробке перемешиваются грязная и чистая жидкости.
Ценовой диапазон
Стоимость замены масла АКПП складывается из цены за материал и работу. При покупке 1 л ATF за 800 р. — 10 л обойдутся в 8000 р. Услуги мастера — 1000 р. Общая сумма за полный цикл — 10 000 р. без учета замены фильтра, промывки поддона.
Полная замена
Процедуру можно делать тремя способами:
аппаратным выдавливанием;
аппаратным методом с разбором АКПП;
самостоятельно.
Способы различаются степенью очищения трансмиссии. При полной замене поток чистой жидкости выталкивает старую, которая сливается в канистру. Процедура длится, пока отработанная ATF не заменится новой. Для тщательной промывки в сервисах могут использовать специальные растворы.
При замене с разбором устанавливают новый фильтр, чистят поддон, меняют расходники, прочищают радиатор. Этот вариант самый полезный, эффективный и затратный, но окупается за счет предотвращения внезапных поломок автомата.
Сколько масла АКПП уходит на полную замену:
• для промывки 10 — 15 л, в зависимости от загрязнения коробки;
• для заливки 8 — 10 л.
Итого 18 — 25 л.
Преимущества полной замены масла в АКПП
Произвести полную замену масла АКПП можно самостоятельно за 1 раз.
Выполняется полноценная промывка агрегата.
АКПП работает на чистой ATF, машина становится бодрее.
Цена вопроса
Сколько стоит поменять масло в коробке автомат зависит от конструкции, степени загрязнения, сложности проводимой процедуры. Так, полная замена масла в АКПП в СТО с промывкой обойдется от 3000 р за работу, а с учетом разбора радиатора — от 5000 р.
Если решили поменять жидкость сами, то в стоимость войдут материалы и инструменты: 20 л ATF — 16 000 р., масляный фильтр — 2000 р., расходники, набор ключей.
Как проверить уровень масла в трансмиссии
Конструкции КПП различаются. В одних есть щуп с метками для проверки уровня, в других — маслосливное отверстие на днище. Проверять ATF нужно после ее нагрева до определенной температуры в коробке передач автомат. На расширение трансмиссионной жидкости влияет количество присадок, поэтому показания будут отличаться, даже при разнице температур в 5 градусов. Еще одно важное условие: двигатель должен работать на холостом ходу, чтобы система находилась под давлением.
В КПП со щупом
ATF должна прогреться до рабочих 80 — 90℃. Для достижения показателя машина должна проехать 15 км на скорости 40 км/ч.
Автомобиль поставить на ровном участке, двигатель не глушить.
Установить ручной тормоз.
Селектор АКПП выставить на «Р».
Достать щуп, насухо вытереть салфеткой.
Вставить щуп в трубку до упора, подождать 5 с, достать и посмотреть отметку.
Правильный уровень находится между насечками «Hot».
Красный или светло-желтый цвет образца говорит о хорошем состоянии.
При проверке консистенции жидкость должна сразу впитываться в салфетку.
В КПП без щупа
Автомобиль завезти на автоподъемник или яму:
Завести мотор, селектор выставить на «Р».
Прогреть коробку. Контролировать температуру через сканер.
Снять защиту. Подставить таз для слива и отвернуть пробку.
Должна закапать ATF. Если этого не произошло, причин может быть две: не хватает жидкости или низкая температура.
Если ATF не хватает, нужно закрутить пробку, выключить двигатель. Добавить жидкость и снова пройтись по алгоритму проверки.
При окончательном затягивании пробки с моментом нужно поставить новую шайбу. Выключить двигатель. Влить ATF обратно.
Что потребуется для смены трансмиссионной жидкости в АКПП
Перед сменой масла в АКПП надо разобраться в конструкции модели: откуда сливать жидкость, есть ли переливная колба, куда вливать новую ATF. При наличии защиты посмотреть, какой инструмент понадобится для ее откручивания. По VIN-коду определить модель маслофильтра и уплотнителя для поддона. Если слив-залив масла в АКПП будет проводиться через технические отверстия — для пробок понадобятся новые кольца.
Что нужно для проведения замены масла в АКПП:
ATF;
маслофильтр, расходники для поддона и пробок;
инструменты для съема картера, пробки, переливной колбы;
ключи для отключения трубок радиатора;
воронка, трубка для залива;
обезжириватель;
шприц и трубка для откачки ATF из щуповой трубы;
мерная канистра;
перчатки, салфетки.
Если, кроме замены масла и фильтра в АКПП, планируется внешняя очистка радиатора, то понадобится мини-мойка с низким напором воды. При сильном загрязнении можно использовать очиститель, типа LIQUI MOLY Kuhler Aussenreiniger.
Иногда, при смене масла в АКПП узел промывают керосином, вместо оригинальной жидкости. Современные коробки очень чувствительны к составу ATF, поэтому — скупой заплатит дважды при внезапном ремонте автомата.
Инструкция по замене масла в автоматических КПП
Для замены масла в автоматической коробки передач предлагаются 4 способа:
экспресс-метод;
частичный слив-залив с разборкой коробки;
аппаратное выдавливание без разбора АКПП;
полное промывание и замена расходников.
Общие правила подготовки системы:
предварительно нужно прогреть двигатель, проехать 15 км со скоростью 40 км/ч, чтобы ATF достигла температуры, рекомендуемой производителем;
проверить уровень жидкости до и после замены;
завершив процедуру, сбросить адаптацию электроники (при наличии функции).
Экспресс-замена
Экспресс-замена масла в АКПП — дешевый и простой вариант обновления жидкости.
Технология заключается в поочередном сливе-заливе новой ATF:
Отсоединить верхнюю трубку радиатора АКПП. К штуцеру подсоединить шланг от капельницы. Другой конец шланга опустить в емкость.
Запустить мотор. Включить ручной тормоз. Селектор выставить на «N». Сольется 2 — 3 л отработанной жидкости.
Заглушить двигатель. Влить через щуповую трубу жидкость в объеме слитой.
Процедуру повторять, пока слитая ATF не посветлеет.
Метод малоэффективный, поскольку вся основная грязь остается внутри конструкции. Но, если появились небольшие рывки в АКПП, можно быстро и самостоятельно поменять масло.
Частичная замена трансмиссионного масла
Для частичной замены масла АКПП используются технические маслосливное и маслоналивное отверстия. Перед тем как в коробке автомат заменить масло очищают доступные места от грязи, устанавливают новые расходники . Общий порядок замены приведен ниже.
Слив старого масла
Откачку масла АКПП можно проводить:
через щуповую трубу с помощью насоса;
через маслосливное отверстие.
Чтобы добраться до сливной пробки, нужно установить машину на подъемник. Нагреть жидкость до температуры 45 — 60℃ (у каждого производителя свои рекомендации по диапазону). Предварительно поставить канистру для стока отработанного масла АКПП. Открутить пробку и переливную колбу (при наличии). Дождаться, когда часть грязного масла АКПП стечет, в среднем 3 л. Установить колбу и пробку с новой прокладкой без затяжки.
Промывка поддона и удаление стружки
После слива отработанной жидкости открутить болты на поддоне. Иногда его приходится отдирать от герметика. В поддоне осталось 0,3 — 0,5 л грязной жижи, поэтому снимать нужно аккуратно. Поврежденный поддон заменить новым.
Стенки и дно поддона промыть от стружки, герметика, грязной жижи АКПП. Можно использовать специальные очистители. Если обнаружен крупный металлический мусор, обломки колец — нужно разбирать и ремонтировать АКПП.
После демонтажа поддона для замены доступен масляный фильтр.
Замена фильтра
Снимать маслофильтр нужно аккуратно, чтобы не залить все вокруг жижей. На фильтре могут быть магниты для притягивания стружки. Их нужно помыть и установить на новый маслофильтр. После замены фильтра прикрутить поддон с новым уплотнителем или на герметике (придется ждать его высыхания около часа). Предварительно обезжирив посадочные поверхности. Болты затянуть с рекомендуемым моментом.
Заливка нового масла
Маслоналивное отверстие может находиться под капотом или на корпусе коробки. Через конструкцию типа капельницы влить ATF в объеме слитой + 300 мл, потерянных в фильтре. После смены масла АКПП завести мотор. Нагреть и «размешать» жидкость, переключая рычаг по всем режимам. Проверить уровень ATF. Пробку затянуть с рекомендуемым моментом.
Полная замена масла в коробке автомат
Самостоятельная замена ATF
Для проведения полной замены масла c промывкой АКПП своими руками понадобится помощник. Процедура выполняется по следующему алгоритму:
Процесс слива аналогичен предыдущему методу.
При заливе ATF нужно добавить 1,5 — 2 л к объему слитой.
Отсоединить верхнюю трубку радиатора АКПП. К штуцеру подсоединить шланг от капельницы. Другой конец шланга опустить в емкость.
Запустить мотор. Включить ручной тормоз. Селектор выставить на «N». Когда сольется 1,5 — 2 л отработанной жидкости, двигатель заглушить.
Влить в маслоналивное отверстие 1,5 — 2 л и повторить процедуру промывки. Продолжать алгоритм, пока слитая жидкость не станет чистой.
Замена масла произойдет под давлением маслонасоса АКПП.
Аппаратная замена ATF
Порядок процедуры аппаратного обновления жидкости:
Подключить промывочный аппарат к АКПП через штуцеры радиатора.
Включить двигатель. Автомобиль поставить на ручник. После прогрева ATF, влить промывочный состав в машину. Аппарат создаст давление равное рабочему давлению в АКПП на холостом ходу.
Селектор АКПП держать в режимах «P» и «N» по 5 минут для лучшего очищения, затем переключать остальные режимы еще 5 минут. Специальный состав пройдет по всей системе, удалит отложения с поверхностей деталей и трубок, прочистит каналы от шлаков.
После промывки аппарат переходит в режим обновления жидкости: старая сливается в одну канистру, новая заливается из другой. Процедура прекращается, когда слитая жидкость станет чистой.
После смены ATF установить новый масляный фильтр, вымыть поддон. Подсоединить шланги радиатора.
Как лучше менять масло АКПП аппаратом или вручную? Зависит от квалификации персонала СТО. Неправильное подключение машины, недостаток или избыток давления, замена жидкости «на холодную» могут сломать коробку.
Рекомендации опытных автолюбителей и механиков
Соблюдение интервала обновления масла в АКПП продлит рабочий срок агрегата, сэкономить на ремонте и ездить с плавной коробкой. В целях экономии можно обслуживать коробку своими руками, если придерживаться инструкции завода-изготовителя.
Слив-залив масла в АКПП правильно проводить после разогрева коробки и контроля уровня. Смешивать разные ATF нельзя, как и вливать моторные масла, антифризы, керосины. Чтобы агрегат с новой жидкостью переключался без рывков, нужно сбросить адаптацию.
После прохождения свыше 120 тыс. км допустима только порционная смена масла в АКПП. На маслофильтре оседают стружка, фрикционная пыль, окислы и сгустки самой жидкости. При аппаратной замене трансмиссионки в АКПП автомеханики не всегда предупреждают о необходимости установки новых расходников. А также, не каждая коробка выдержит промывку химическими составами.
Нужно ли менять масло в автомате — экспертное заключение
Замена масла в автоматической коробке передач — это блажь чересчур заботливого хозяина или необходимость? ЗР разобрался и рассказывает.
«Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно» Остап Бендер
Итак, вы — счастливый обладатель автомобиля с автоматической коробкой передач. Хлопот при управлении автомобилем существенно меньше, чем если бы у вас была машина с механикой. А как дела обстоят с обслуживанием?
Экономика определяет политику
Материалы по теме
Сразу нужно поделить все автомобили с автоматическими коробками на те, при эксплуатации которых производитель предполагает замену рабочей жидкости, и те, которые заправлены на весь срок службы. К первым относятся автомобили почтенного возраста: еще двадцать лет назад большинство производителей включали замену жидкости в автоматической коробке передач в обязательный график технического обслуживания. Пробеги между заменами не превышали 30–45 тыс. км пробега. Надо отметить, что это были жидкости на минеральной основе.
Теперь же очень многие производители не указывают в сервисных книжках на необходимость замены жидкости в автомате, роботе или вариаторе. Справедливости ради отмечу, что сегодня используют жидкости на полусинтетической или синтетической основе. И вот такая жидкость уже считается залитой на весь срок службы автомобиля. А каков этот срок? Производители не особенно афишируют эти цифры, но известно, что в последнее время в расчет принимают годовые пробеги не более 30 тыс. км, а также срок эксплуатации автомобиля до трех — максимум шести лет. Получается, что ресурс большинства автомобилей, по мнению производителя, варьируется в пределах 90–180 тыс. км пробега.
Покупаете новый автомобиль и планируете эксплуатировать его не более 3–5 лет — волноваться о замене жидкости АКП не стоит. Если, конечно, ваша манера вождения не отличается излишней резкостью при разгонах.
Покупаете новый автомобиль и планируете эксплуатировать его не более 3–5 лет — волноваться о замене жидкости АКП не стоит. Если, конечно, ваша манера вождения не отличается излишней резкостью при разгонах.
Многие производители буквально помешаны на снижении стоимости владения автомобилем. А в эту цифру входит частота проведения и стоимость технического обслуживания машины. Некоторые, например, известный южнокорейский концерн — не видят необходимости в более частой замене моторного масла, даже если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Что уж говорить о жидкости в автоматической коробке передач. Им важно, чтобы в гарантийный период автомобиль был дешев в эксплуатации, а дальше, в постгарантийный период, если агрегат и потребует капитального ремонта, то это только к лучшему. Ведь за него придется платить владельцу машины. А еще лучше, если потребитель купит новый автомобиль.
С другой стороны, на необходимости замены рабочей жидкости в автомате настаивают производители этих самых автоматических коробок передач. Заботятся они прежде всего об имидже бренда: им не выгодно, если в среде автолюбителей будет распространено мнение, будто автоматы ZF или Aisin разваливаются сразу по окончании гарантийного срока.
Приобрели автомобиль на вторичном рынке — следует немедля заменить жидкость в автомате.
Приобрели автомобиль на вторичном рынке — следует немедля заменить жидкость в автомате.
Технические вопросы
Магниты в поддоне коробки эффективно отлавливают частицы, загрязняющие жидкость. Жаль, что только стальные.
Магниты в поддоне коробки эффективно отлавливают частицы, загрязняющие жидкость. Жаль, что только стальные.
Современная полусинтетическая или синтетическая жидкость, заправленная на заводе в коробку передач, служит дольше моторного масла потому, что она не подвергается воздействию столь высоких температур, не загрязняется продуктами сгорания и не убывает вследствие угара. Вместе с тем в автоматической коробке передач находится большое количество пар трения, которые (в отличие от деталей двигателя) и должны работать именно на трении. А трение, как известно, вызывает неизбежный износ. Причем изнашиваются зачастую разнородные материалы, такие как сталь, алюминий, специальные фрикционные материалы. Поэтому в конструкцию коробки передач всегда включены фильтр и магниты для «отлова» стальных частиц.
Продукты износа со временем забивают поверхность фильтрующего элемента до такой степени, что давление жидкости в системе падает до недопустимых величин и исполнительные механизмы перестают работать должным образом. А если происходит разрыв шторы фильтрующего элемента, то весь поток грязи очень быстро выведет управляющие клапаны из строя. Сильно загрязненная рабочая жидкость приводит к быстрому износу почти всех деталей коробки передач. Страдают механическ
Когда менять масло в коробке передач автомат
Механика постепенно уходит на второй плане. На смену МКПП пришла автоматическая коробка переключения передач. Все большее число автомобилей комплектуют АКПП. Еще десять лет назад доля легковых автомобилей с автоматом на отечественном рынке составляла порядка 30%. Серьезный перелом произошел в 2016 году: впервые в истории российского авторынка число проданных авто с автоматом превысило количество реализованных машин с механикой. Общий объем продаж составил чуть больше 51%, включая не только классические гидроавтоматы, но еще и вариаторы. Популярность двухпедальных автомобилей постепенно возрастает. Соотношение приобретенных клиентами машин с механикой и автоматом меняется не в пользу первых.
Свое присутствие АКПП наращивает не только в классе среднеразмерных кроссоверов и внедорожников, но еще в легковых классах E+ и D+, где механика стала настоящей экзотикой. Из полноразмерных внедорожников три педали предлагает разве что Toyota Land Cruiser Prado. Очевидно, что с увеличением числа машин с автоматической трансмиссией растет и число вопросов от автомобилистов касательно обслуживания данного вида КПП. Большинство производителей заявляют о колоссальной надежности и ресурсе автоматических коробок, и не всегда эти слова соответствуют действительности. Безусловно, срок службы любого агрегата зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации транспортного средства. Автоматическая коробка в этом плане не является исключением. В первую очередь обслуживание предполагает замену смазочного материала и фильтров. Отсюда вопрос: когда менять масло в автоматической коробке передач? Дальше ответим на него.
Нужно ли вообще менять масло в АКПП?
Для начала выясним, а нужно ли вообще менять трансмиссионное масло? Прежде чем дать ответ, отметим, что есть категория автомобилей с автоматической трансмиссией, для которой производитель предполагает замену ATF, но есть и другая категория, в которой, со слов производителя, трансмиссионное масло в коробке залито на весь срок эксплуатации машины. К первой категории относятся автомобили с возрастом. Примерно 15-20 лет назад каждый производитель в график технического обслуживания транспортного средства включал такую обязательную процедуру, как замена масла в коробке. Это были трансмиссионные масла на минеральной основе, подлежавшие смене через 40-45 тыс. км пробега.
Что говорят производители авто?
Что мы имеем сейчас? В сервисной книге практически любого современного автомобиля можно найти пометку о необслуживаемости гидроавтомата, вариатора или робота. Такой политики сегодня придерживаются многие автопроизводители.
Как правило, они ссылаются на то, что технологии 21 века дают возможность разрабатывать качественные трансмиссионные масла на полусинтетической и синтетической основе, и срок службы таких смазочных материалов равен сроку службы автомобиля. Вот только никто не говорит, чему равен этот срок. Если взять в расчет среднегодовой пробег, равный 30 тыс. км, а также гарантию на авто, ограниченную нередко 100 тыс. км пробега, то по мнению большинства изготовителей ресурс машины варьируется в пределах от 100 до 180 тыс. км.
Некоторые производители преследуют цель максимально снизить стоимость обслуживания авто. Поскольку она складывает из суммарных затрат и частоты обслуживания, отдельные компании не видят острой необходимости в регулярной замене смазочного материала
Производителю выгодно, чтобы автомобиль был максимально дешевым в техническом обслуживании, пока действует гарантийный период. С этой целью приводят различные доводы и аргументации, мол, смотрите, в автоматической коробке нашего автомобиля масло менять не нужно. А когда гарантийный период закончится, и автомат внезапно выйдет из строя, это только на руку. Ведь за капитальный ремонт придется платить владельцу, а еще лучше, если он пойдет и приобретет новый автомобиль.
Видео по теме стоит ли менять масло в АКПП:
Что говорят производители АКПП?
Фактически единственной стороной, заинтересованной в продолжительной службе коробки передач, выступает изготовитель агрегата. Это может быть Aisin, Jatco или ZF — известные компании, мировые бренды, и в первую очередь они заботятся о своей репутации. Они абсолютно не заинтересованы в том, чтобы в среде автомобилистов ходили слухи о ненадежности их разработок, о том, что автомат выходит из строя сразу после окончания гарантии на авто. Поэтому представители этих компаний в один голос твердят — менять масло в автоматической коробке передач нужно с установленной периодичностью.
Как работает трансмиссионное масло в автоматической коробке
За последние несколько десятилетий автоматические коробки передач серьезно эволюционировали. Они перешли из категории с одним гидравлическим управлением в категорию электроуправляемых агрегатов. Изначально гидротрансформатор работал совместно с планетарной коробкой передач, в которой переключения выполнялись подачей давления на ту или иную группу фрикционов. Этот принцип оставили без изменений. В коробках по-прежнему есть ГДТ, иногда его заменяет комплект сцеплений, иногда редукторы выполнены в виде классических планетарных. От классической компоновки дальше остальных ушли роботизированные КПП. В роботе с одним сцеплением масло используется только для смазки и охлаждения редукторов коробки, за управление отвечает электропривод.
Важно!
Все остальные автоматические коробки крайне чувствительны и зависимы от качества трансмиссионной жидкости. В коробке автомат ATF является не просто смазкой, уменьшающей негативные последствия сухого трения. Масло является основным рабочим материалом
Крутящий момент от гидротрансформатора от двигателя к коробке передач осуществляется за счет трансмиссионного масла. При этом в процессе работы оно сильно нагревается. Масло, поступая по каналам гидроблока под давлением, способствует срабатывают исполнительных устройств и механизмов, отвечающих за включение и выключение передач. Если уровень материала становится выше или ниже нормы, возникают проблемы с переключением скоростей в автоматическом режиме. Дальше детали начинают быстрей изнашиваться, что ведет к выходу из строя АКПП.
Как происходит работ автоматической КПП:
Влияние отработанного масла на коробку передач
Любая техническая жидкость в авто со временем утрачивает первоначальные свойства. Что касается трансмиссионного масла, то ATF теряет характеристики от регулярных перегревов, жесткой эксплуатации автомобиля. Плюс грязный радиатор вместе с продуктами износа (стружка с фрикционов и накладок ГДТ) вносит свою лепту. Обычно в СТО делают капельную пробу: сливают небольшое количество ATF для оценки. Материал не должен лишиться прозрачности, не должен пениться и пахнуть горелым. Однако даже если масло абсолютно чистое и прозрачное, это не говорит о его пригодности. С пробегом теряет свойства основа, вырабатывается пакет присадок.
Основные признаки, указывающие на необходимость замены ATF:
автомат пинается;
рывки авто в начале движения;
на высоких передач коробка гудит;
не включается одна из передач;
автомат переходит в аварийный режим работы.
Это основные симптомы, взяв во внимание которые, можно понять, когда менять масло в коробке передач автомат. Но замена масла — профилактическое мероприятие. Если уже есть поломка АКПП, агрегат придется ремонтировать. В запущенных случаях, когда водитель игнорировал любые сигналы со стороны автомата, продукты износа «съедают» гидроблок. Частицы металла выгрызают каверны в алюминии гидроплиты и клапанах коробок передач. Когда автовладелец приезжает в СТО, то ремонтировать уже нечего. Старую коробку снимают и устанавливают новую.
Что будет, если не менять масло:
Способы замены масла в АКПП
Современные автоматические коробки с электронным управлением хорошим тем, что дают возможность без снятия агрегата узнать об его самочувствии. Подключается дилерский сканер, считываются ошибки. Если никаких ошибок нет, автомат не пинается, нет рывков авто и задержек в переключении передач, можно вернуться к рекомендованному интервалу ТО. Сделать это можно, полностью заменив трансмиссионную жидкость в агрегате. Материал полностью прокачивают или вытесняют — эффективный, но самый опасный способ. Риск «убить» коробку существует, но только при условии, что в АКПП уже есть проблема и коробка подавала первые звоночки. Поэтому в хорошем автосервисе полной замене ATF предшествует диагностика трансмиссии. Большое количество моющих присадок в свежем масле могут привести к забитию масляных каналов. Очевидно, что коробка долго не проживет. Подобные случаи исключения, но на практике они были.
Полная или частичная замена:
Поэтому серьезный и квалифицированный мастер обязательно отговорит вас от затеи менять масло полностью, если автомат явно не в лучшем состоянии. Правильным решением станет частичная замена материала. Для этой работы уже не потребуется аппарат. Снимают поддон, часть технической жидкости сливают, ставят новый фильтр и восполняют недостающее количество ATF. Через несколько сотен километров процедуру повторяют. Так можно обновить до 75-80% рабочего материала в коробке. Это щадящий и наименее опасный метод обслуживания АКПП.
Так выглядит пригодная и непригодная ATF жидкость:
Характеристики масла обновляются, восстанавливается основа, но часть загрязнений остается. И это, пожалуй, единственный недостаток частичной замены АТФ-ки. После обслуживания исчезнут пинки, толчки и подергивания машины. Но менять материал даже частично в сильно изношенной коробке нет смысла. Проблема не исчезнет, автомат будет пинаться и дальше. Капитальный ремонт АКПП можно немного отодвинуть, почистив и протестировав гидроблок, заменив прокладки. Но это не панацея, поскольку каждый случай индивидуален.
Когда менять масло в коробке передач автомат: рекомендации
Работа автоматической коробки основана на большом количестве пар трения. Трение становится следствием неизбежного износа. Появляется стружка стальных, алюминиевых деталей. Чтобы не допустить их распространения по каналам агрегата в поддоне предусмотрены магниты. Они улавливают всевозможные металлические включения.
Так выглядит магнит:
Сильно загрязненная рабочая среда способствует повышенному износу практически всех деталей коробки передач. Страдает вся механическая часть: подшипники, шестерни, фрикционы, клапаны.
Автомобиль может эксплуатироваться в разных условиях, и замена масла в АКПП желательна, если эксплуатация предполагает:
частые поездки по городу с простоями в пробках;
езду в климате с холодной зимой и жарким летом;
резкие ускорения автомобиля и торможения;
полную нагрузку и частую буксировку прицепа или другого автомобиля;
регулярные движения по бездорожью.
При таких условиях масло меняется по регламенту. Лучше, если еще чаще.
С качественным, а главное своевременным обслуживанием даже самый хрупкий автомат или вариатор прослужит дольше в 1. 5-2 раза положенного. Если вы приобрели новый автомобиль, и рассчитываете, что он прослужит дольше положенного срока, менять ATF следует раз в 50-60 тыс. км.
Важно!
Необходимо осуществить замену материала еще до того, как коробка подаст первые сигналы неисправности. Иногда они устраняются одной сменой жидкости, но чаще всего без ремонта уже не обойтись
Есть ли ситуации, когда менять масло фактически нет смысла? Да, бывает и такое. Например, вы приобрели автомобиль на вторичном рынке с уже ощутимым пробегом. Прежний владелец уверяет, что АКПП обслуживалась, но с какой периодичностью сказать не может. Сервисная книга велась недостаточно аккуратно илио попросту утрачена. Да и верить словам продавца, что масло в коробке меняли, едва ли стоит. Пробег авто 80-100 тыс. км, а масло ни разу не меняли — судьба такой АКПП предрешена. Вы можете частично заменить материал, но в дальнейшем остается только надеяться, что остаточного ресурса автомата хватит хотя бы еще на полсотни тысяч километров пробега.
Заключение
Что можно сказать напоследок? Масло в коробке менять нужно. При этом вы не должны забывать о замене фильтров. Фильтрующее изделие тонкой очистки с бумажной шторкой подлежит замене каждый раз. Фильтр грубой очистки при первой замене достаточно промыть и установить обратно. Но уже во время следующего обслуживания АКПП замените его новым оригинальным изделием. Не затягивайте с первой заменой. Если автомобиль новый, то желательно осуществить полную смену АТФ. Можно и частично менять, но периодичность стоит сократить наполовину от рекомендованного изготовителем агрегата значения.
Замена масла в АКПП | Периодичность замены масла в коробке автомат
Автоматическая коробка передач хороша в эксплуатации, но дорога в ремонте. Продлить жизнь АКПП поможет грамотно и своевременно проведенная замена масла в этом агрегате.
В инструкциях по эксплуатации к автомобилям в возрасте 20 лет и более обычно указан интервал замены масла в АКП, который составляет 30-40 тыс. км. Однако многие автопроизводители говорят, что автоматическая коробка передач современной машины не требуют замены масла и вообще необслуживаемые. Тому есть несколько причин.
Двигатель трудится при температуре более 100С0. Моторное масло загрязняется продуктами сгорания, происходит естественная убыль за счет угара. Масло в АКПП не подвержено такому риску. В отличие от мотора, коробка работает в более щадящем режиме.
За последние десятилетия изменились сами масла. Если раньше использовали минеральные, то сейчас заливают полусинтетические или синтетические. Такие жидкости долгое время сохраняют свои рабочие качества.
Следующая причина связана с влиянием маркетологов. Дело в том, что сейчас важной характеристикой автомобиля становится стоимость его содержания. Поэтому маркетологи стремятся вычеркнуть лишние сервисные операции. Они исходят из того, машину покупают примерно на 5 лет. Действительно, это время масло в коробке работает исправно. В результате смена масла АКП не фигурирует в списке операций.
Зона риска
Впрочем, производитель оговаривает, что если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то АКП требует обслуживания. К таковым относятся:
частое движение в ритме мегаполиса – тронулся-остановился;
езда с резкими ускорениями и торможениями;
эксплуатация в горных условия;
поездки с прицепом;
поездки по бездорожью – раскисший грунт, песок и т.д.
В этом случае первую смену масла проводят при пробеге 60 тыс. км. и в дальнейшем повторяют каждые 40-60 тыс. Если автомобиль преимущественно ездит по трассе, то специалисты рекомендуют менять масло в АКПП на пробеге 80-100 тыс. км. Тогда «автомат» прослужит 250-300 тыс.
Когда нужно промывать АКП
Работа элементов АКП построена на трении, поэтому износ неминуем – физику не обманешь. Со временем в масле появляются побочные элементы разнородных металлов, частицы фрикционных материалов. Для отлова их внутри АКП расположены фильтры и магниты. Они задерживают грязь, но далеко не всю. Со временем фильтр забивается и теряет эффективность. Грязь забивает каналы гидроблока и соленоиды.
Некоторые АКП снабжены специальным щупом, позволяющим проверить уровень масла. Если же щупа нет, то потребуется подъемник или смотровая яма. Можно, конечно, провести работы самостоятельно, но все же предпочтительнее посетить техцентр ГК FAVORIT MOTORS.
Не стоит ориентироваться на цвет масла. В процессе эксплуатации оно темнеет, что вполне нормально. Должен насторожить горелый запах. В этом случае замена масла вряд ли поможет, нужна диагностика экспертом. Обычная смена масла не спасает при проявлении неисправностей АКП – дерганья, зависания и т.д. В ходе ремонта в обязательном порядке производится промывка коробки передач перед заменой масла.
Выбор масла
В магазинах представлен большой выбор как оригинальных масел, так и продукции сторонних производителей. Специалисты ГК FAVORIT MOTORS не рекомендуют экономить и приобретать стороннюю продукцию даже в том случае, если характеристики полностью совпадают. Дело в том, что при обычной замене не удается слить всю старую жидкость. Часть остается в АКП. При смешивании продукции разных производителей может возникнуть химическая реакция, в ходе которой снижаются рабочие характеристики. В общем, в данном случае экономия не оправдана.
Сторонние масла могут иметь отличия, не указанные на этикетке. Например, разный коэффициент теплового расширения. Иногда производитель рекомендует определенные масла для своих автомобилей с пробегом. Они могут отличаться от заливаемых изначально на заводе, но в состав входят необходимые присадки, допускающие смешение старого и нового лубрикантов.
Подобные нюансы отлично знают профессионалы, поэтому замену масла АКП своего автомобиля необходимо проводить в дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS, мастера которого прошли специальное обучение и располагают полной информацией по обслуживанию профильной марки автомобилей.
Способы замены
Объем масла в АКП составляет примерно 10 л и полностью слить его не удается. Даже при снятии поддона уходит только половина.
Простой вариант – частичная замена, при которой из АКП сливают 2 л и доливают новое до положенного уровня. Через 1000 км операцию повторяют. И так несколько циклов. Этот способ называется щадящим, грязь вымывается постепенно.
Способ замены со снятием поддона. При этом часть старого масла остается в АКП, но можно промыть или заменить фильтр, убрать стружку с магнитов. Металлический фильтр достаточно промыть, обязательна замена фильтра тонкой очистки из бумаги.
Полную замену масла производят с помощью оборудования. Специальный промывочный аппарат подсоединяют к магистралям и под давлением заливают масло. По движению жидкостей в прозрачных трубках хорошо видно, как светлое новое масло постепенно вытесняет черное старое. При такой замене дополнительно потребуется 20% масла: если объем 10 л, то уходит 12 л новой жидкости.
Промывочные жидкости и присадки
Желательна предварительная промывка АКП при замене масла. Существует два способа промывки.
Масло сливают и через специальное оборудование подают чистящую жидкость. Затем заводят двигатель и дают поработать АКП в щадящем режиме без нагрузки 5-7 минут. Потом опять подсоединяют промывочный аппарат и вытесняют жидкость новым маслом.
Альтернатива – использование промывочной присадки, которая удаляет отложения. В старое масло заливают присадку, дают поработать АКП, а затем масло полностью меняют.
Эксперты неоднозначно относятся к использованию промывочных жидкостей и присадок по той причине, что их не удается полностью удалить при замене масла. Такую сервисную операцию стоит доверять только специалистам, которые могут дать гарантию на все проведенные работы.
через сколько менять масло в АКПП
вопрос «религии»…
1. с одной стороны — Не менять, потому что залито на весь срок службы…
с другой стороны — ЧТо именно те же немцы понимают под «сроком службы»…если некие среднестатистические 8-10 лет, а потом на свалку/ в Рашу/ в капремонт — понятны рекомендации мануала «не меняется». ..
а если хозяину этот вариант «не нравится» — тогда жидкость менять…по рекомендациям того же ZF…
и тут вторая составляющая :
2. регулярная замена жидкости в АКП (любой) — например каждые 60.000 км — это хорошо и полезно…
3. дальше — вопрос цены проблемы (теория по максимуму) : полный ремонт АКП — в среднем 2000-2500$…
(как правило, если не повезёт — один раз за весь срок жизни авто у одного хозяина)
регулярная замена жидкости, допустим 3 раза до пробегов в 180-240.000 км : (6-7 литров оригинала + фильтр/расходники/работы) х 3 = 30-50.000 р / 1000-1700$ (примерно..зависит от применяемых материалов, жадности и ценообразования в сервисах )
выгода либо очевидна — практически в 2 раза… либо — её практически нет и цена становится сопоставимой с капремонтом…
4. вариант с большИм пробегом (ощутимо за 100.000 км) — толчки/подергивания вынуждают думать — менять/не менять (как первая профилактическая мера)
всегда присутствует сомнение — а вдруг «сломается» после замены. ..
тогда процедура выглядит немного иначе, например :
— первая смена жидкости со снятием, разбором и промывкой гидроблока…
— через 1000-1500 км повторная замена жидкости для её максимального обновления…
цена вопроса — примерно 30.000 р +/-…без 100% гарантии положительного результата…
вывод, имхо : менять или не менять (проверять, доливать) — дело личное и основано на понимании владельцем своих планов и «бюджетов» …
и ещё : как верно замечено выше — если по каким-то причинам коробку УЖЕ «ушатали/сожгли/угробили» — спасет только ремонт..никакая замена жидкости уже НЕ поможет…
и, как правило, не удается обойтись «малой кровью» даже при первичных признаках — не имеет смысла разобрав агрегат, менять там одну-две окончательно изношенных позиции — менять в этом случае целесообразно все внутренности…
исключение — вовремя «пойманная», например, неисправность блокировки ГДТ — в этом случае удается обойтись только заменой/ремонтом гидротрансформатора. ..
отследить это бывает сложно..я знаю машины, которые ездили с такой неисправностью, потому что хозяева просто не понимали, что блокировка уже изношена / не работает…
что приводило, в конечном итоге, к ремонту всей коробки…
спасибо тем, кто дочитал до конца…
(…и НЕ доверяйте АКП кому попало !!! даже в Москве реальных настоящих грамотных специалистов можно по пальцам пересчитать…)
…
Симптомы низкого уровня трансмиссионной жидкости, о которых следует помнить
Трансмиссионная жидкость — не что иное, как источник жизненной силы трансмиссионной системы. Он сохраняет все компоненты в системе, позволяя им работать без сбоев. Его отсутствие может привести к износу деталей без возможности ремонта. Повреждение автомобиля с автоматической коробкой передач будет еще больше, потому что жидкость для автоматической коробки передач (ATF) действует как антифриз, предотвращая перегрев двигателя. Итак, симптомов низкого уровня трансмиссионной жидкости — это то, о чем вам следует помнить.
Что делает трансмиссионная жидкость?
Его основная функция — смазывать трансмиссию. Смазка помогает передавать мощность двигателя на землю. Гидротрансформатор также использует жидкость для передачи силы вращения от двигателя к коробке передач. Жидкость также поглощает тепло, создаваемое внутри системы, и распределяет его через радиатор.
Езда на низком уровне трансмиссионной жидкости чрезвычайно опасна, поскольку может привести к выходу из строя трансмиссии и другим дорогостоящим ремонтам.Вы должны знать , что произойдет, если у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости , и немедленно принять меры при появлении симптомов.
Признаки низкого уровня трансмиссионной жидкости
Трансмиссионную жидкость не нужно менять в течение всего срока службы автомобиля. Однако, в зависимости от автомобиля, которым вы управляете, вам может потребоваться промыть его несколько раз или менять через каждые 50 000 миль. Низкий уровень жидкости может быть результатом ее утечки через потрескавшийся или изношенный компонент.В этом случае необходимо исправить поврежденную деталь и долить жидкость.
Помните о симптомах.
Как определить низкий уровень трансмиссионного масла ? Остерегайтесь этих симптомов низкого уровня трансмиссионной жидкости :
1. Неисправность переключения передач
Грязь или грязь в жидкости — основная причина вялого отклика коробки передач. Независимо от того, используете ли вы ручную или автоматическую коробку передач, масло в коробке передач должно быть чистым, без каких-либо остатков грязи, чтобы оно могло течь внутри деталей без каких-либо заеданий.
Грязное масло слишком медленно реагирует на переключение передач. Признаки низкого уровня жидкости в механической коробке передач чрезвычайно затрудняет переключение передач.
2. Неустойчивые смены
Неустойчивые переключения приводят к тому, что переключение передач происходит слишком поздно или слишком рано. Является одним из признаков низкопрофильная трансмиссионная жидкость автомат автомобилей. Вы можете быть уверены в проблеме, если услышите сопровождающий стук. Гидравлическое давление должно быть точным и плавным для переключения передач в автоматической коробке передач.Недостаток жидкости нарушит ритм переключения передач.
3. Пульсирующая передача
Состояние заставляет транспортное средство крениться вперед перед падением назад во время обычного движения. Недостаточная сила жидкости — единственная причина таких скачкообразных движений.
ПОДРОБНЕЕ
4. Задержка включения передачи
Рычаг переключения передач будет давать задержанный отклик, когда вы переводите его в режим «Drive» или «Reverse».Низкий уровень жидкости означает низкое давление в трансмиссии, из-за чего происходит задержка переключения передач. Время отклика составляет от 2 до 3 секунд, что достаточно, чтобы сказать вам, что с трансмиссионной жидкостью что-то не так.
5. Проскальзывание шестерни
Признаки низкого уровня трансмиссионной жидкости также включают пробуксовку включенной передачи. Он не позволяет шестеренке говорить в выбранном вами режиме. Если уровень жидкости правильный, виновником должно быть скопление остатков, препятствующих свободному течению жидкости.
6. Трансмиссия перегревается
Одной из наиболее важных функций жидкости является поддержание температуры коробки передач на нормальном уровне. Когда жидкости недостаточно для смазки компонентов, возникает сильное трение, приводящее к чрезмерному нагреву. Фактически, вы столкнетесь с перегревом трансмиссии в случае задержки переключения, пробуксовки передач, потери мощности, запаха гари или других связанных проблем.
Если вы столкнетесь с какими-либо признаками низкой трансмиссионной жидкости , немедленно трогайте автомобиль, чтобы компоненты выпустили пар.Когда температура вернется к норме, попробуйте поехать в сервисный центр. Если симптомы не исчезнут, вызовите службу буксировки. Помните, что система трансмиссии будет серьезно повреждена, если температура поднимется выше 240 ° F.
Проведите испытание масломерного щупа, чтобы проверить уровень жидкости.
>> Ищете машину из Японии с хорошими условиями, нажмите здесь <<
Как проверить трансмиссионную жидкость?
Если ваш автомобиль начинает показывать какие-либо из этих симптомов низкого уровня трансмиссионной жидкости , вам следует проверить уровень жидкости, чтобы быть уверенным.С помощью щупа проверьте, совпадает ли уровень жидкости с уровнем, указанным в руководстве пользователя. Вам также следует обратить внимание на любые изменения цвета или запаха, потому что плохая жидкость также приводит к множеству проблем с коробкой передач. Выполняйте проверку масломерного щупа не реже одного раза в месяц и заменяйте топливо, если цвет становится коричневым или черным или жидкость источает запах гари.
Если уровень масла ниже, чем должен быть, отведите машину в гараж, чтобы выяснить причину неисправности — утечка или поврежденный компонент.Измерительный щуп действительно проверяет, связана ли проблема с уровнем жидкости.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как проверить уровень трансмиссионной жидкости
Вам понравилась наша статья? Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с этой темой, не стесняйтесь оставлять их в разделе комментариев, мы высоко ценим ваш вклад и ответим на ваш вопрос как можно скорее.
Трансмиссионная жидкость
| Car Talk
<< Давление в шинах | Воздушные фильтры >>
Что такое трансмиссионная жидкость?
Замену жидкости для автоматической коробки передач лучше всего доверить механику, оборудованному промывочной машиной для коробки передач, такой как этот Wynn’s Transerve II +, которая заменяет жидкость более тщательно, чем вы могли бы добиться с помощью одной силы тяжести.
Трансмиссионная жидкость — это скользкая жидкость, которая действует как смазка для всех движущихся частей внутри вашей трансмиссии. В автоматической коробке передач эта жидкость также служит охлаждающей жидкостью и вязкой жидкостью, которая передает мощность от двигателя к коробке передач.
Для разных трансмиссий используются разные жидкости. В автоматических трансмиссиях используется то, что шокирует, так называемая жидкость для автоматических трансмиссий. В механических трансмиссиях используются различные масла: обычное моторное масло, масло для тяжелых гипоидных трансмиссий или даже в некоторых случаях жидкость для автоматических трансмиссий.В руководстве по эксплуатации указано, для чего нужна ваша коробка передач.
Как часто нужно менять трансмиссионную жидкость?
Обязательно стоит менять на рекомендованном пробеге, независимо от того, механическая у вас коробка или автомат.
Руководство: Большинство производителей рекомендуют менять жидкость для механической коробки передач каждые 30 000–60 000 миль. При использовании в тяжелых условиях некоторые производители предлагают менять трансмиссионную жидкость каждые 15 000 миль.
Автомат : Интервалы обслуживания автоматической коробки передач варьируются от каждых 30 000 миль … до никогда. Типичный интервал обслуживания составляет от 60 000 до 100 000 миль. Чаще менять его не вредит.
Почему я должен это делать?
Механическая коробка передач : В механической коробке передач проблема не столько в разложении жидкости, сколько в ее загрязнении. Это загрязнение происходит со временем по мере износа синхронизаторов, подшипников и шестерен трансмиссии.Образующиеся частицы металла затем плавают в смазке. И все мы знаем, что масло с микроскопическими частицами металла не смазывает так же хорошо, как чистое масло. Так что, если эти загрязнители не будут удалены, они сократят срок службы вашей передачи.
Автоматическая коробка передач : Поскольку в автоматической коробке передач выделяется больше тепла, жидкость для автоматической коробки передач фактически разлагается и разрушается по мере использования.
Кроме того, как и в механической коробке передач, жидкость для автоматической трансмиссии также будет загрязнена изношенными деталями трансмиссии.Если не удалить эти загрязнители, они сократят срок службы вашей передачи.
Что будет, если я этого не сделаю?
Если вы не замените трансмиссионную жидкость вовремя, вы будете смазывать трансмиссию металлической стружкой и другими загрязнениями. Это сократит срок службы трансмиссии. В результате вашему механику может быть выплачена изрядная сумма. Другими словами, замена трансмиссионной жидкости с правильными интервалами — хорошее вложение.
Требуется ли техническое обслуживание между интервалами?
В последние годы автомобилестроители стали лучше маркировать или кодировать щупы по цвету.Кольцо справа красного цвета, что соответствует жидкости для автоматической коробки передач, уровень которой измеряется этим щупом. На желтом кольце четко обозначено «моторное масло».
Да. Важно регулярно проверять уровень трансмиссионной жидкости между интервалами обслуживания. Если в вашем автомобиле заканчивается трансмиссионная жидкость, трансмиссия может переключаться неправильно — или вообще не переключаться. Это также может повредить внутренние детали трансмиссии, которые не будут смазаны должным образом.К сожалению, вы можете не слышать никаких шумов или иметь другие признаки того, что в вашей коробке передач мало жидкости, пока не станет слишком поздно. Так что это важно проверить.
Вот как можно проверить уровень трансмиссионной жидкости:
Механическая коробка передач : Проверка трансмиссионной жидкости в механической коробке передач может быть затруднена. Несколько продуманных производителей включили щуп, но это скорее исключение, чем правило. Если у вас есть автомобиль с механической коробкой передач, мы рекомендуем вам попросить вашего механика проверить уровень жидкости, когда ваш автомобиль находится на подъемнике во время замены масла.Это займет всего минуту.
Автомат : Если у вас есть автомобиль с автоматической коробкой передач, в вашем автомобиле для этой цели будет щуп. Будьте осторожны, чтобы не спутать щуп трансмиссии с щупом картера.
Для большинства автомобилей проверка жидкости для автоматической коробки передач состоит из вытаскивания масляного щупа трансмиссии при прогретом и работающем двигателе и при остановленной трансмиссии. Однако мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством пользователя, поскольку у некоторых производителей могут быть другие процедуры.
Конечно, всегда проверяйте уровень жидкости, если заметите какую-либо утечку.
Car Talk Совет: В отличие от моторного масла трансмиссионное масло не сгорает. Так что, если у вас мало трансмиссионной жидкости, у вас почти наверняка есть утечка.
Manual vs.АКПП: Расход бензина, стоимость и другие ключевые отличия
Умеешь ли ты управлять рычагом переключения передач? Потому что многие люди не могут.
Американцы привыкли к стилю вождения автомобилей с автоматической коробкой передач, причем большинство водителей владеют автомобилями с автоматическим переключением передач. Интересно, что вождение автомобилей с механической коробкой передач все еще широко распространено в других странах, особенно в Европе.Мы начали спрашивать… почему это?
Мы обнаружили некоторые интересные различия между функциями механической и автоматической трансмиссий, которые помогают покупателям автомобилей, где бы они ни находились, понимать различный опыт вождения и владения, связанный с каждым из них. И, надеюсь, мы сможем сделать ваш опыт покупки автомобиля немного лучше.
Чем отличается стиль вождения?
● Ручной режим — водитель переключает передачи. ● Автоматически — Автомобиль переключает передачи автоматически. ● Многим водителям известно, что управление переключением вручную более увлекательно и увлекательно. Ручное управление обычно позволяет водителю лучше контролировать мощные автомобили, а также может обеспечить лучший контроль в плохих погодных условиях. ● Однако ручное вождение может быть затруднено в условиях загруженного движения, поскольку может потребоваться частое переключение передач и нажатие педали сцепления. ● Автоматическая коробка передач может упростить управление стилем вождения по городу с остановкой и троганием с места. ● Родители предпочитают автоматическую коробку передач, потому что она требует меньше взаимодействия и меньше стресса для водителя, согласно DriveSteady.
Устройства безопасности
● Автомат требует меньше внимания и активности со стороны водителя, «что может привести к аварии», — утверждает DriveSteady. Например, водители могут возиться с телефонами и меньше обращать внимание на дорогу. ● Интересно, что исследования стресса показали, что ручные водители показывают более высокий уровень сердцебиения. ● Исследования показывают более низкий уровень стресса у водителей автомобилей с автоматической коробкой передач. ● Вот некоторые меры безопасности, которые следует учитывать при поиске нового автомобиля, которые могут быть найдены как в ручных, так и в автоматических моделях.
Какой расход топлива лучше?
● Водители, как правило, получают лучшую экономию топлива с механической коробкой передач, потому что двигателю не нужно так много работать для переключения передач, и поэтому автомобиль потребляет меньше газа. ● По данным Consumer Reports, механическая коробка передач может сократить расход топлива в некоторых автомобилях на 2–5 миль на галлон по сравнению с автоматической коробкой передач и может снизить цену автомобиля на 800–1 200 долларов. ● Водители имеют возможность увеличить экономию топлива на 15 процентов в автомобиле с механической коробкой передач, пишет New York Daily News. ● Хотя автомобили с механической коробкой передач обычно расходуют больше бензина, это все равно зависит от автомобиля. В зависимости от марки и модели, в автомобилях с механической коробкой передач экономия топлива не всегда лучше, чем с автоматикой. Обязательно примите это во внимание, когда вы сужаете варианты покупки.
Стоимость и эксплуатационные расходы
● Как упоминалось ранее, в целом автомобили с механической коробкой передач, как правило, дешевле купить, чем автомобили с автоматической коробкой передач.Покупатели, конечно, должны будут сравнивать автомобили в каждом конкретном случае, но если они хотят сэкономить на запрашиваемой цене, ручное управление часто является одним из способов сделать это. ● Автомобили с механической коробкой передач нуждаются в доработке реже, чем с автоматической коробкой передач, и зачастую их легче ремонтировать, отмечает New York Daily News. Механические коробки передач, как правило, менее сложны, чем автоматические, а это означает, что в первую очередь возникает меньше проблем. ● Автоматические трансмиссии намного сложнее, поэтому их ремонт может быть более сложным и дорогостоящим. ● Перепродажа. Хотя в долгосрочной перспективе вы можете сэкономить на использовании руководства, если вы собираетесь продать автомобиль, вам может быть труднее продать его покупателям автомобилей. Многие люди не знают, как обращаться с руководствами, или просто предпочитают использовать автомат, поэтому это может отпугнуть потенциальных покупателей.
Опыт водителей
● Обучение управлению рычагом переключения передач часто может оказаться трудоемкой задачей. Это может потребовать некоторой работы и включать в себя много рывков, срывов и пропусков переключения, когда вы научитесь управлять переключениями передач.Временами это может сбивать с толку и расстраивать, но когда вы справляетесь, это похоже на езду на велосипеде; плавное и простое управление. ● Некоторые считают умение управлять рычагом переключения передач полезным практическим навыком. Уметь управлять любым автомобилем в любых условиях очень ценно. ● Интересно, что исследования показали, что современные подростки не испытывают потребности или интереса к обучению управлению рычагом переключения передач, по словам Кена Хилла, преподавателя вождения, которого цитирует Эдмундс. ● Использование автоматической коробки передач требует небольшого опыта по сравнению с механической коробкой передач, но вождение автомобиля с автоматической коробкой передач все же требует некоторого обучения с точки зрения управления автомобилем и работы с рычагами и кнопками. ● Новейшие трансмиссии спортивных автомобилей с компьютерным управлением переключаются быстрее, чем может управлять любой человек-оператор, — говорит Бен Стюарт из Popular Mechanics, сообщает в Fix.
Популярность среди покупателей автомобилей
● К счастью, большинство производителей автомобилей предлагают варианты моделей как с автоматической, так и с механической коробкой передач. ● В США наиболее популярны автоматические коробки передач, которые, возможно, обеспечивают более плавную езду на более длинных участках дороги и легче управляются в движении. ● Всего 3.По словам Эдмундса, 9 процентов автомобилей, проданных в США в 2013 году, были построены с механическими коробками передач, но в остальном мире механические коробки передач по-прежнему являются лучшим выбором. В Европе и Японии, например, более 80 процентов проданных автомобилей имеют механическую коробку передач. ● «Огромный объем движения в США делает руководства менее практичными (при переключении передач более трудоемки остановки и движения в условиях интенсивного движения)», — сообщает издание Quoted, посвященное автострахованию. как (и позиционируется как) роскошь в США.S., а значит, они больше привлекают покупателей ». ● Самым большим фактором может быть стоимость бензина, пишет Quoted. Из-за государственных субсидий цена на бензин в США значительно ниже, чем во многих других странах. ● Некоторые производители автомобилей предлагают полу ручное переключение без сцепления, предлагая хороший компромисс между ручным и автоматическим переключением. Это дает водителям возможность переключаться вручную, не оказывая на них слишком большого давления как на водителей. Это будущее вождения? Узнайте, что прогнозирует автомобильная промышленность в нашей статье «Автомобиль в недалеком будущем: каким будет вождение в 2025 году.
Езда на автомобиле всегда сопряжена с возможностью возникновения непредвиденных ситуаций, проколов. В таком случае, ваш маршрут грозит остаться на месте до тех пор, пока вы не решите, как исправить возникшую сложность. Для этого надо бы иметь под рукой автомобильный герметик термостойкий, купить который следует у нас, ведь мы можем гарантировать их качество и долговечность результата их работы.
Для чего нужны герметики в автомобиле?
Це відносно новий винахід для здійснення ремонту автомобіля, який прийнято називати рідкими прокладками. Вони повністю виправдають таку назву. Адже їх часто використовують там, де треба в терміновому порядку здійснити заміну прокладки двигуна собою, ліквідувати прокол шини, усунути витік якоїсь рідини. Такий широкий спектр їх застосування говорить про високу важливість цього товару для кожного автомобіліста, тому автомобільний, герметик купити і возити його постійно з собою зайвим не буде.
У нас є різні за властивостями, складом і призначенням автомобільні герметики, ціна яких безпосередньо залежить від виробника і сфери використання. Абсолютні лідери в цій області-компанії Hi-Gear і Done Deal, асортимент яких є у нас у відверто завидній кількості. Їх сильні сторони полягають не тільки у відмінній результативності, а й у випуску герметика в маленьких тюбиках, адже саме в такій формі речовина не встигає засихати, а значить, втрачати свої позитивні властивості.
Для того щоб замовити необхідні вам автомобільні герметики недорого у нас, необхідно заповнити спеціальну форму на сторінці товару і дати свій номер для здійснення зворотного зв’язку.
Силиконовый герметик RTV | ThreeBond
Серия 1200
Применение
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
( = загрузить лист технических данных)
Название продукта
Особенности и использование
Внешний вид
Вязкость (Па*с)
Сопротивление выдуванию (МПа при комнатной температуре)
Время отлипа
Теплопроводность (Вт/м*К)
Условия отверждения
ТБ1207Б
Силикон FIPG, термостойкий, маслостойкий и устойчивый к LLC. Используется для уплотнения поддонов моторного масла или водяных насосов.
Черный
100
10 и выше
8
—
Влага
ТБ1211
Многоцелевой жидкий герметик низкой вязкости на силиконовой основе. Отличная маслостойкость, используется с прокладками из сплошного листа
Белый
68
10 и выше
90
—
Влага
ТБ1215
Многоцелевой силикон с отличной термостойкостью, стойкостью к трансмиссионному маслу
серый
70
10 и выше
60
—
Влага
ТБ1216Е
Силикон FIPG, термостойкий, маслостойкий и устойчивый к LLC. Используется для уплотнения поддонов моторного масла или водяных насосов.
серый
200
10 и выше
6
—
Влага
ТБ1217Ф
Силикон FIPG, термостойкий, маслостойкий и устойчивый к LLC. Используется для уплотнения поддонов моторного масла или водяных насосов.
серый
240
10 и выше
6
—
Влага
ТБ1217Х
Силикон FIPG, высокая вязкость с превосходным начальным давлением, маслостойкий к вибрации
серый
330
10 и выше
5
—
Влага
ТБ1217М
Силикон FIPG, адгезия к маслянистой поверхности, термостойкий, маслостойкий
Черный
280
10 и выше
7
—
Влага
ТБ1281
Силикон FIPG, стойкий к трансмиссионному маслу, термостойкий
Красновато-коричневый
100
10 и выше
10
—
Влага
ТБ1281Б
Силикон FIPG, AT водостойкий, термостойкий
Красновато-коричневый
115
10 и выше
1
—
Влага
ТБ1225Б
Однокомпонентный силиконовый клей-герметик, отверждающийся при комнатной температуре, для электрических и электронных компонентов. Быстро сохнет и не влияет на металлы и пластмассы
* Измерения проводятся в стандартных условиях испытаний для каждого сорта.
ВНИМАНИЕ: Здесь представлен не каждый продукт, который мы производим. Если есть продукт, которого вы не видите, свяжитесь с нами, и мы предоставим информацию и спецификации по запросу.
Seal-All Clear — Eclectic Products
инструкции
Характеристики продукта
Листы данных
Часто задаваемые вопросы
Изображения продукта
ИНСТРУКЦИИ
Следуйте этим пошаговым инструкциям при использовании Seal-All:
Чтобы открыть, проткните уплотнение колпачком указателя. Держите трубку вертикально, пока не будете готовы к использованию. Не сжимайте трубку, чтобы принудительно открыть ее. Заменяйте колпачок после каждого использования.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ ГЕРМЕТИКА: Наносить непосредственно на чистую сухую поверхность. Крепко держите, пока продукт не схватится. Возможно нанесение дополнительных слоев. Дайте каждому слою полностью высохнуть. На протекающих объектах, находящихся под давлением, заклейте Seal-Al® лентой Duct® или малярной лентой. Дополнительные слои могут быть нанесены поверх ленты.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ КОНТАКТНОГО КЛЕЙКА: Нанесите покрытие на каждую соединяемую поверхность. Дайте затвердеть в течение 5-10 минут, затем прижмите обе поверхности друг к другу. Seal-All затвердевает при испарении растворителя и образует немедленную связь, которую трудно восстановить после того, как обе поверхности, покрытые клеем, соприкоснутся и будет приложено достаточное давление для создания полного контакта между обеими поверхностями.
Seal-All затвердевает примерно через 2-3 минуты и достигает полного отверждения через 2-6 часов. Время отверждения увеличивается при более низких температурах и уменьшается при более высоких температурах.
Краска поверх Seal-All для защиты от УФ-излучения.
Не допускайте попадания остатков Seal-All на резьбу горлышка трубки.
Храните неиспользованный Seal-All при комнатной температуре с плотно закрытой крышкой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Доступные размеры:
1,0 жидкая унция, 2,0 жидкая унция
Цвет:
Прозрачный
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая ацетальдегид, который, как известно в штате Калифорния, вызывает рак. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www. p65warnings.ca.gov.
ПАСПОРТ
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАПРОСЫ ПБ. Чтобы запросить паспорт безопасности, воспользуйтесь приведенной ниже ссылкой и включите следующую информацию 9.0010
Название и описание продукта.
Номер детали для продажи продукта или UPC (при наличии).
Цвет товара.
Страна использования.
Желаемый язык.
Ссылка для запроса паспорта безопасности по электронной почте: [email protected]
Часто задаваемые вопросы
Что является самой уникальной особенностью Seal-All? Seal-All устойчив к бензину, маслу, растворителям для краски и большинству растворителей. Seal-All также становится водостойким сразу после нанесения.
К каким основаниям приклеивается Seal-All? Seal-All обеспечивает превосходную адгезию ко всем подложкам и материалам, кроме бумаги, картона и пенополистирола™.
Проверяя уровень жидкости ATF, можно обнаружить на щупе мелкие шарики воздуха — так пенится масло в АКПП. Разобраться в проблеме нужно немедленно, поскольку состав жидкости влияет на качество работы и срок службы коробки. Сложность устранения неполадки зависит от причины ее возникновения: с некоторыми можно справиться самостоятельно, с другими придется обратиться в сервис.
Зачем КПП вообще нужна смазка
Автоматическая коробка работает на базе гидротрансформатора, который передает крутящий момент от двигателя к колесам. Со стороны трансмиссии устройство через валы соединено с масляным насосом и планетарным механизмом. Управление передачами происходит от гидроблока, соединенного с электронным блоком управления.
Гидротрансформатор состоит из двух колес с лопастями — насоса и турбины, помещенных в ATF, между которыми установлен реактор. ДВС воздействует на гидронасос, заставляя жидкость под действием центробежной силы вращать турбину, при этом нагреваясь до высоких температур. С помощью реактора момент усиливается в 2 — 3 раза.
Турбинное колесо приводит в движение шестерни планетарного механизма. Они свободно вращаются в масляной среде до тех пор, пока не включится передача. В этом случае соответствующая шестерня заблокируется фрикционными дисками, которые сжимаются толкателями под давлением жидкости. Распределение давлений в нужном алгоритме происходит по сигналу электромагнитных клапанов — соленоидов, расположенных в гидроблоке.
Трансмиссионная жидкость в АКПП выполняет несколько функций:
является рабочим телом, передающим крутящий момент;
создает давление для плавного переключения передач;
смазывает детали, предотвращая трение;
охлаждает систему, защищая от перегрева.
Масло для АКПП подбирается с учетом его вязкости, типа химических присадок, допусков от нагрузки двигателя. Если жидкость пенится, это означает неправильную работу коробки и ее скорый износ.
Пузырьки на масляном щупе автоматической коробки передач причины
Появление крупных и одиночных газовых шариков на щупе после активной езды допустимо, и не говорит о том, что ATF пенится. А вот жидкость с однородно распределенными пузырями на щупе может вызвать поломку трансмиссии. Обнаружив, что пенится масло в АКПП, нужно сразу искать причины этого явления.
Когда жидкость пенится происходит изменение ее плотности, в результате чего снижается эффективность передачи крутящего момента, давление на фрикционах падет. Из-за недостаточного сжатия диски будут проскальзывать, мягкие фрикционы начнут обугливаться. Переключение передач будет происходить рывками.
Металлическая стружка, фрикционная пыль и другие трансмиссионные отходы будут осаждаться на поверхности механизмов, в гидроблоке, в тонких магистралях и радиаторе. Масляный фильтр забьется — жидкость будет проходить через него с меньшей интенсивностью. Теплоемкость и теплоотдача ATF снизится, и система перегреется. В итоге элементы АКПП выйдут из строя.
Пена в масле из-за попадания воздуха
Газ может попасть в АКПП при малом количестве ATF. Насос вперемешку всасывает воздух, образуя масляно-водную эмульсию. Такая смесь изменяет изначальные свойства жидкости, присадки перестают работать, масло начинает пениться.
Превышение уровня ATF также ведет к негативным последствиям. Вращающиеся детали коробки подхватывают излишки и пенят масло АКПП, как блендер, увеличивая объем жидкости и образуя пузырьковую массу. Избыток выплеснется наружу. Давление в системе снизится. Работа АКПП нарушится.
В редких случаях газообразование внутри системы происходит из-за негерметичности конструкции: незатянутые соединения, разрыв шлангов, трещины в корпусе, пробои. Также причиной может стать загрязнение или износ фильтра масляного насоса, усыхание прокладок, повреждение уплотнителей и сальников. Масло смешивается с газом и пенится.
Пена в масле из-за превышения его срока использования
Производители рекомендуют менять ATF каждые 60 000 км. При агрессивном стиле вождения, в жарком климате и ежедневном простаивании в пробках период нужно сократить до 30 — 50 000 км, не дожидаясь, пока масло начнет пениться и чернеть. Даже в необслуживаемых АКПП необходимо делать аппаратное или частичное обновление жидкости.
В зависимости от типа основы масла срок его замены может варьироваться:
Тип основы масла
Пробег до замены, км
Минеральное
25 000
Синтетика и полусинтетика
50 000
Для сравнения: в вариаторе замена масла на синтетике требуется по прошествии 30 000 км, в МКПП — через 60 000 км.
Рабочий процесс автомата происходит на высоких скоростях вращения множества элементов в жидкостной среде. Грязная ATF теряет свои свойства и структуру, что приводит к вспениванию старого масла АКПП с последующим ускорением износа деталей.
Чрезмерный перегрев
О повышении рабочей температуры в АКПП подскажет индикатор на приборной панели или самостоятельная диагностика с помощью сканера типа ELM327. Почему пенится нагретое масло АКПП?
Причины все те же:
трансмиссионная жидкость теряет свои свойства при температуре выше 120℃;
структура масла становится гуще или жиже, в зависимости от АКПП;
теплоемкость и теплоотдача ATF снижается.
Узел работает неправильно, риск выхода из строя всего агрегата повышается.
Неправильное смешивание
В целях экономии автовладельцы покупают трансмиссионную жидкость отличную от рекомендуемой производителем. Смесь ATF из канистр разных фирм вступает в химическую реакцию. Из-за несовместимых присадок масло АКПП будет обильно пениться.
Что делать водителю
Первыми сигналами неисправности в автомате будут толчки и рывки при переключении передач. Далее АКПП начнет пропускать или блокировать передачи, а затем выйдет из строя гидравлическая и электронная части.
Чтобы не пропустить момент, когда масло начинает пениться, нужно регулярно проверять его уровень и качество. Достоверные измерения получаются только после разогрева рабочей жидкости до 80 — 90℃:
Предварительно проехав 10 — 20 км, автомобиль останавливают на горизонтальной площадке.
Селектор выставляют на «P» или «N» в зависимости от модели трансмиссии.
На холостом ходу достают измерительный щуп, насухо вытирают, вставляют обратно в трубу на 5 с и снова достают.
Правильный уровень ATF находится между насечками показателя «Hot».
Красный или светло-желтый цвет масла говорит о хорошем состоянии.
При проверке консистенции масло должно сразу впитываться в салфетку.
В зависимости от производителя алгоритм проверки может меняться, например, у Honda щуп проверяют после глушения двигателя.
Устранение неполадок
Если уровень ATF ниже отметки «Hot»:
Нужно осмотреть днище автомобиля в поисках утечек из АКПП и провести ремонт при обнаружении оборванных шлангов, деформированных деталей, износившихся прокладок;
Долить в коробку ту же ATF, которое залито, до требуемого уровня.
Когда масло пенится, его объем увеличивается, поэтому уровень на щупе будет выше верхней насечки. Чтобы точно убедиться, при повторной проверке разогретый двигатель глушат и выжидают пока жидкость отстоится. Излишки масла вытягивают с помощью технического шприца и тонкой трубки.
Если пена в масле КПП возникла из-за старения, перегрева, неудачного микса различных жидкостей:
В самых запущенных случаях потребуется переборка, диагностика и замена частей АКПП. Чтобы не доводить трансмиссию до ремонта, нужно учитывать конструктивные особенности как бензиновой, так и дизельной АКПП при эксплуатации:
резкие движения на старте и при торможении перегружают гидротрансформатор;
при долгом буксовании или буксировании тяжелых прицепов автомат перегревается из-за высоких нагрузок;
АКПП нуждается в регулярном обслуживании.
Заключение
Масло в автоматической КПП пенится в основном из-за отклонения уровня и низкого качества жидкости. Проверка ATF не реже 1 раза в месяц поможет вовремя устранить неисправности и избежать сложного ремонта.
Почему пенится масло в КПП и как это устранить
Во время следующей проверки уровня масла в КПП большинство автомобилистов удивляются, когда щуп до конца покрывается мельчайшими пузырями. Наличие в масле пены символизирует о поломке коробки передач, что может оказаться очень опасным для узла. С появлением вспенивания, повышается износ внутренних деталей, которые не смазываются, как следует. Помимо всего этого, КПП перегревается, что в дальнейшем затрудняет переключение степеней, перестает свою работоспособность управляющая электроника, но, а худшим из последствий может стать поломка целого агрегата. Дабы быть осведомленным, по каким причинам пенится масло в КПП, и какие существуют методы устранения такой поломки, вы подробно сможете узнать в нашей статье.
Смешивание
При обслуживании автотранспорта, помните, что смешивать разные жидкости в этой области не нужно. Большинство экономных автовладельцев забывают об этом, и пытаются сэкономить при починке КПП. Смешивая несколько разновидностей масла, которые произведены разными производителями или принадлежат к несходным классам, может вызвать пенообразование из-за химического воздействия между элементами смазочного материала и присадками. Это очень плохо. По завершению соединения нескольких масел, образовавшаяся жидкость утрачивает личные качества, и поэтому быстрей изнашивается трансмиссия. Тут лишь один выход, это сливание старого и замена на новое масло. Тем не менее, на кое-каких участках могут сохраниться потеки жидкости. Дабы удержаться от этого, следует ополаскивать коробку передач специальным раствором, который способствует лучшему удалению химических соединений. Наилучшим действием будет, отвести автотранспорт в специализированную мастерскую, чтобы до конца отбросить вероятность неисправности узла. Если вы имеете хоть какой — нибудь технический опыт, можно собственноручно совершить промывку. Для этого необходимо штуцер припаять к дну 5 литрового пластикового бутыля, а ниппель от стандартной покрышки – в крышку. Набрав свой резервуар промывочным раствором, вам необходимо к ниппелю подключить компрессор, а вот к штуцеру входной шланг от трансмиссии. Выкрутив шланг (выходной) разместите в объемный резервуар его конец и запускайте компрессор. Нужно подождать до того момента, пока чистый раствор не польется с выходного шланга, без всяких следов от застарелого масла. Не забывайте быть внимательными, так, как в структуре трансмиссии должен быть рассчитан фильтр. Его требуется снимать перед началом промывки, и когда приступите к установке нового, обязательно залейте чистым маслом.
Аномальный уровень
Зачастую на автоматике пенится масло из-за его излишка в количестве. Большинство автовладельцев, прислушиваясь к мнению специалистов, заливают большим количеством технического раствора свой автомобиль, и такой объем не написан в инструкции. Увы, но они не понимают, что такие рекомендации подходят не каждому автотранспорту. К излишку жидкости восприимчивы КПП на многих автомобилях. Недосмотревши количество жидкости, автовладелец может подвергнуть свой транспорт к неисправностям:
1. Клапанов.
2. Резиновых прокладок.
3. Фрикционов.
Дабы обследовать уровень масла необходимо придерживаться инструкции, в ней изложена четкая информация, которая поможет совершать такой процесс при правильной температуре. Зачастую необходимо преодолеть около пяти километров, и только потом:
· сделать остановку;
· подождать несколько минут, до того момента, пока осядет пена;
· вытащить щуп;
· тщательно протереть его;
· снова поместить обратно.
Тот результат, который получили, покажет, есть ли излишки масла в КПП. Ели все-таки оказалось лишнее масло, от него нужно быстренько избавиться, для этого достаточно часть масла слить.
Вытекание
Основанием происхождения пены в КПП может быть проникновение воздуха и последовательная замена им масла. Это получается при поломке корпуса узла, к примеру, пробоины или мелкие трещины, а также разрыв шланга. Не отремонтировав коробку передач, передвигаться ни в коем случае нельзя, так, как свойства смазки при трении деталей будет значительно портиться, с каждым последующим километром. Когда будете внешне осматривать автотранспорт, акцентируйте свое внимание на такие места КПП, как:
1. Нижняя часть корпуса.
2. Шланги, сальники, кольца, резиновые прокладки.
3. Соединительная плита. Находится между коробкой передач и мотором.
Следом за починкой, рекомендуется заменить масло в КПП, для того чтобы исключить результат проникновения в него воздуха и пыли. Когда трансмиссия имеет в наличии систему охлаждения от двухконтурного радиатора, то вспениваться масло может вследствие утечки технической жидкости из нее, различающаяся от масла, своим качеством. Неисправность следует устранять в тот же момент, так, как в опасности может быть не одна коробка передач, но и силовая установка. Затем промываем КПП, полностью заливаем новым маслом и как раньше пользуемся автотранспортом в обычном режиме.
Неаккуратность
При длительном использовании масла, техническая жидкость теряет свои качества и появляется пенообразование. В инструкции к автотранспорту интервалы смены масла указываются с большим запасом. Если превысить этот интервал в несколько раз может образоваться пена, которая заметно увеличивает скорость изнашивания внутренних деталей. Дабы это избежать профессионалы советуют заменять масло:
1. В автоматике минеральное масло, через каждых 20000–30000 километров.
2. Синтетическое в автоматической КПП, не менее 50000 километров.
3. В механической КПП минеральное, каждые 30000 километров.
4. Синтетическое в механике, не меньше 70 тысяч километров.
5. Синтетическое в вариаторе, не менее 30000 километров.
При активном передвижении также перегревается масло, что приводит к пенообразованию. В автотранспортных средствах с автоматической КПП есть специальная лампочка на панели, которая предупреждает о повышении температуры. Вот автовладельцы с механической КПП могут только предугадывать уровень температуры. Когда вы вдруг запланируете воспользоваться своим автотранспортом в спортивных состязаниях, в обязательном порядке снабдите его датчиком температуры масла в КПП, а также в моторе. Сделав это, вы всегда будете знать, когда требуется уменьшить обороты, дабы не подвергнуть свой транспорт повреждению. Осматривая инструкцию, тщательно ознакомьтесь с разделом, в котором описывается смена масла в КПП, так, как бывают изменения в последовательности процесса. Когда автотранспорт применяется в городской местности с активным движением, то зачастую ему приходиться стоять в заторах. Он получает большие нагрузки, поэтому следует менять масло чаще в несколько раз. Если транспорт долгое время находится не на трассе, в таком условии, которое мы описали, пенообразование в КПП может возникнуть еще до расходования запаса масла. Необходимо сменить масло и только потом проверить имеется ли пенообразование и его уровень. Если затруднения не пропадают, нужно прибегнуть к помощи специалистов, которые отыщут проблему и проведут диагностику.
Срочная починка
Когда определите причину пенообразования в масле, нужно в кротчайшие сроки заняться ее избавлением. Не совершая необходимых действий, через 10000-20000 километров цена работы увеличится, потому, что к странному состоянию масла присоединятся стертые детали. Для начала нужно проверить предлагаемый уровень масла и если понадобиться, то изменить его. Рекомендуется сменить техническую жидкость, дабы не повторились проблемы. Если собственноручно не получилось определить источник проблемы, не раздумывая отвозите автотранспорт на СТО. Берегите себя и свой транспорт!
причины, по которым пенится масло в АКПП
Как известно, масло в коробке автомат является не просто смазывающей жидкостью, а выполняет целый ряд задач. Прежде всего, масло АКПП – рабочее тело, через которое осуществляется управление работой коробки в гидроблоке, а также передается крутящий момент в гидротрансформаторе. По этой причине необходимо постоянно проверять уровень и оценивать состояние трансмиссионной жидкости.
При этом водитель в рамках очередной проверки может заметить пузырьки в масле АКПП на щупе. Как правило, данный признак указывает на определенные нарушения в работе агрегата. В большинстве случаев пенится масло в АКПП в результате отклонения от нормы уровня ATF. Далее мы рассмотрим, почему в коробке масло с пузырьками, а также что делать, если заметны пузыри на щупе АКПП, пенится масло АКПП и т.д.
Содержание статьи
Пузырьки на масляном щупе автоматической коробки передач: причины
Начнем с того, что автоматическая трансмиссия, как и любой другой агрегат, нуждается в регулярном обслуживании. Также нужно постоянно контролировать уровень масла в АКПП. Обратите внимание, не допускается как понижение уровня АТФ ниже нормы, так и превышение, когда уровень масла в АКПП повышен.
Если же владелец замечает, что пенится масло в коробке-автомат, это также является достаточно плохим признаком. Обратите внимание, образование пузырьков в масле АКПП является основанием для проведения углубленной диагностики.
На практике, если проигнорировать вспенивание масла, в одних случаях коробка может начать работать некорректно и активно изнашиваться, а в других агрегат может полностью выйти из строя через несколько тысяч или даже сотен километров пробега.
Итак, пенообразование ATF, то есть вспенивание ATF в АКПП, достаточно опасно для коробки. Дело в том, что для нормальной работы автомата и сохранения его ресурса предельно важен не только уровень, но и плотность масла (ATF жидкости).
В свою очередь, образование пены приводит к тому, что плотность изменяется. В результате вспененная жидкость становится сжимаемой и не способна создавать нужное давление на пакеты фрикционов. Это приводит к масляному голоданию, пробуксовкам фрикционов, ухудшению теплоотвода и т.д. Продукты износа в этом случае быстро загрязняют масло и гидравлическую систему, повреждают каналы гидроблока, разрушают клапаны и т. д.
Получается, АКПП на вспененном масле сильно изнашивается, «горят» фрикционы, масло загрязнено продуктами износа, температура повышается до критических отметок. Рост температуры закономерно приводит к еще большему износу и дальнейшей потере свойств жидкости ATF.
Фактически, появление на первый взгляд безобидной пены в масле АКПП по степени нагрузки и общего износа агрегата можно сравнить с тем, что машина с АКПП долго буксует в снегу или в грязи, пытаясь вытащить другое авто на буксире. Естественно, если проблему не решить, автомат быстро выйдет из строя.
Зачастую, на начальном этапе основным признаком проблемы являются рывки, толчки, пинки АКПП как при езде, так и при переключении из режима P в D или R на месте. Также коробка автомат может дергаться при торможении и т.п. В любом случае, если автомат пинается, нужно проверят масло. В случае, когда заметна пена в ATF, необходимо срочно принимать соответствующие меры.
Почему масло в АКПП пенится и что делать водителю
Как уже было сказано выше, основной причиной появления пены в коробке-автомат является недолив или перелив масла в АКПП. Если уровень выше нормы, пена образуется в результате того, что движущиеся элементы внутри коробки «хватают» масло в поддоне и вспенивают ATF. В случае понижения уровня масляный насос также захватывает жидкость вместе с воздухом.
Также к пенообразованию может приводить и разгерметизация масляной магистрали, протечки масла через прокладки и уплотнители. В отдельных случаях причиной появления пены становится поломка или сильное загрязнение масляного фильтра АКПП.
Еще добавим, что пена может появляться и в результате смешивания разных трансмиссионных масел, то есть является результатом химической реакции, которая привела к потере свойств жидкости.
Дело в том, что сегодня для производства ATF используется больше количество химических присадок, которые обеспечивают нужные свойства и влияют на работу АКПП. Состав присадок в разных ATF жидкостях даже у одного производителя может отличаться, причем продукты могут быть несовместимы.
Именно по этой причине нельзя смешивать минеральные и синтетические масла, так как для их изготовления используются разные добавки. Игнорирование данного правила может привести к тому, что после смешивания внутри АКПП происходит выпадение осадка, который загрязняет поверхности, забивает клапаны, каналы и т.д.
Исходя из этого, можно определить, что привело к образованию пены:
высокий уровень АТФ;
низкий уровень масла в АКПП;
смешивание разных масел или потеря свойств жидкости;
разгерметизация системы или загрязнение самой АКПП;
Первым делом, нужно откорректировать уровень. Сначала машину и коробку прогревают (достаточно проехать около 10 км), затем проверяется уровень масла в АКПП «на горячую». Будет неправильно осуществлять проверки «на холодную», так как точного результата это не дает.
Если имеет место перелив (видно по отметкам на щупе, когда уровень масла выше показателя HOT), излишки масла нужно убрать. Сделать это можно при помощи шприца и тонкой трубки, которая вставляется в горловину щупа.
В случае, когда уровень низкий, нужно загнать машину на яму или поднять на подъемнике, осмотреть все возможные места на предмет утечки ATF (поддон, патрубки системы охлаждения АКПП, места установки полуосей и т. д.). Если обнаружена неисправность, необходим ремонт.
В случае, когда утечек не видно, тогда будет достаточно долить масло в коробку автомат по уровню. При этом нужно доливать только то масло, которое уже залито в агрегат. Если владелец точно не знает, какая жидкость находится в АКПП, рекомендуется провести полную замену масла и масляных фильтров коробки автомат (проливом или методом вытеснения на аппарате). Параллельно может потребоваться промывка агрегата перед заменой масла.
Полезные советы и рекомендации
Обратите внимание, если при проверке на щупе видны большие и редкие пузырьки воздуха на щупе, это не указывает на то, что масло пенится. Если двигатель и коробка недавно работали в активном режиме на высоких оборотах, единичные пузыри волне допускаются и это является нормой. Вспененное же масло представляет собой достаточно равномерно вспененную жидкость с маленькими пузырьками воздуха.
Также нужно учитывать, что если мало пенится, это приводит к увеличению его объема, то при проверке уровень окажется завышенным. Чтобы точно определить уровень, нужно прогреть АКПП, затем заглушить мотор и дать маслу отстояться.
После проверить уровень на заглушенном ДВС. Часто щуп может оказаться сухим, что говорит о сильном снижении уровня. Далее нужно завести мотор и повторить проверку для получения более объективной оценки. Обычно при низком уровне масло после запуска мотора вспенится, уровень поднимется, что и будет видно по щупу.
В случае, когда имеет место перелив масла в АКПП, вспенивание произойдет не сразу после запуска двигателя, а после езды под нагрузкой и на высоких оборотах. В этом случае вспенивание также приведет к увеличению объема жидкости. При этом лишнее масло будет выдавливать через сапун коробки передач. Для подтверждения можно осмотреть КПП и место установки сапуна. При переливах сапун будет в масле, также вполне допускается замасливание всей коробки.
Напоследок отметим, что часто, особенно при установке на машину контрактных АКПП, перед продажей ставят новый масляный щуп ДВС и АКПП. При этом щупы для разных моделей могут подходить под горловину, но отличаться по длине.
Так вот, если по щупу уровень ниже нормы, однако масло пенится и ATF «гонит» через сапун коробки, высока вероятность того, что щуп не совсем подходит для данной АКПП. В подобной ситуации коробка пинается, владелец считает, что уровень понижен и доливает масло. Однако, на самом деле происходит перелив со всеми вытекающими последствиями.
Что в итоге
Как видно, существует несколько причин для появления пены в масле АКПП. Если владелец замечает пузырьки в масле АКПП на щупе, на начальном этапе нужно точно проверить уровень АТФ, а также общее состояние смазочного материала (цвет, запах, прозрачность, вязкость).
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему течет масло из коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о причинах течи трансмиссионного масла, а также на что обращать внимание при проверке.
Внешний вид ATF жидкости вполне может указать на то, что масло потеряло свои свойства, в самой коробке автомат возникли определенные неисправности и т.д. Если же заметно появление пены в коробке-автомат, в этом случае настоятельно рекомендуется прекратить эксплуатацию автомобиля и устранить причину, так как езда на вспененном масле ATF быстро выведет сложный и дорогостоящий агрегат из строя.
Читайте также
Почему пенится масло в двигателе
У начинающих автомобилистов, которые следят за двигателем своей машины, неизбежно возникают различные вопросы. Как показывает практика, особого внимания заслуживает моторное масло и система смазки ДВС. По этой причине многие интересуются, почему пенится масло в двигателе.
Содержание статьи
Чем опасно вспенивание масла
Это вполне закономерный вопрос, который возникает при обнаружении любых отклонений в работе силового агрегата. Итак, масло выполняет функцию смазки и охлаждения деталей двигателя. При образовании пены нарушается однородность этой жидкости. Как следствие, меняются такие характеристики, как вязкость, теплопроводность и, наконец, смазывающие свойства.
Вязкость влияет на прохождение масла по каналам. При загустении возможна их закупорка, при сильном разжижении может быть недостаточно давления в масляной системе.
Теплопроводность ухудшается за счет того, что в масле появляются пузырьки воздуха (это и есть пена). В итоге возрастает опасность перегрева, заклинивания, деформации отдельных деталей.
Смазывающие свойства тем лучше, чем однороднее жидкость. При плохой смазке возрастает вероятность заклинивания двигателя, уменьшается срок службы трущихся частей.
Если дело происходит зимой, тогда пена или эмульсия в масле может замерзнуть, что чревато серьезными неприятностями при запуске двигателя.
Немного о системах смазки и охлаждения двигателя внутреннего сгорания
Как всегда, для решения возникающих проблем, необходимо вспомнить матчасть. В данном случае уместным будет разобраться в том, где именно в двигателе находится масло, какие еще жидкости циркулируют внутри ДВС и что может вызвать вспенивание смазочного материала.
Итак, в неработающем двигателе почти все масло находится в картере. Во время работы оно под действием маслонасоса циркулирует по каналам, смазывает распределительный и коленчатый вал. Первый расположен в головке двигателя, а второй – в блоке цилиндров. Как известно, оба этих узла отдельны друг от друга. Между БЦ и ГБЦ установлена прокладка. Это важный момент, к которому придется обратиться несколько позже.
Охлаждающая жидкость (вода или антифриз/тосол) заливается в расширительный бачок или радиатор. По патрубкам ОЖ поступает в специальные каналы в блоке двигателя – так называемая рубашку охлаждения. Во всех указанных местах охлаждающая жидкость находится постоянно, даже при выключенном моторе. Циркуляция осуществляется за счет водяного насоса (помпы).
Причины вспенивания масла
Особенности строения и работы систем смазки и охлаждения напрямую связаны с наиболее вероятными причинами того, почему пенится масло в двигателе.
Попадание охлаждающей жидкости в масло. Эту причину было логично поставить на первом месте после всего, что было написано выше. К тому же, она самая неприятная, так как является следствием более серьезных проблем.
Наиболее незначительная из них – пробой прокладки между головкой двигателя и блоком цилиндров. Чтобы устранить проблему придется снять головку и заменить прокладку. В более серьезных случаях антифриз может просачиваться сквозь трещины в блоке цилиндров или ГБЦ. Тут уже, возможно, придется менять весь корпус, так как качественно заварить трещину в чугуне или алюминии можно, но не всегда. Да и долговечность такого ремонта может оказаться невелика.
Однако прежде чем разбирать половину двигателя, стоит убедиться, действительно ли масло пенится от попавшей в него охлаждающей жидкости. Во-первых, стоит внимательно проверить саму жидкость: капельки масла в антифризе послужат подтверждением теории.
Во-вторых, при такой проблеме из выхлопной трубы будет идти характерный белый дым. В-третьих, после небольшого прогревания мотора, к трубе прикладывают лист бумаги. После того, как он высохнет, должны остаться пятна от тосола. Если этих симптомов нет, тогда первопричину стоит поискать в другом месте.
Несовместимость масла внутри двигателя и смазки, которую недавно долили по уровню. Речь идет о тех случаях, когда смешивают минеральные и синтетические масла. Дело в том, что они производятся разными способами. Их молекулы имеют не только разный состав, но и разные размеры.
При смешивании масел ухудшаются их рабочие качества. В ряде случаев внешне это будет проявляться в выпадении осадка, появлении пены. Выход прост: полная замена масла (возможно, с промывкой мотора перед заменой).
Внутри двигателя образуется конденсат и смешивается с маслом. Образование конденсата происходит в холодное время года, когда двигатель плохо прогревается, автомобиль редко используется и т.п.
Вода, при смешивании с маслом, дает эмульсию. Внешне она будет выглядеть как пена или белый налет. Появляется он на конце щупа и под заливной крышкой. Бывает, что это происходит от неправильно подобранного масла. То есть, оно не подходит применительно к температурам, при которых эксплуатируется автомобиль.
Подведем итоги
Ответственный автомобилист обязательно проверяет уровень масла не реже одного раза в неделю или даже чаще. И если замечены характерные признаки того, что пенится масло в двигателе, тогда необходимо прекратить эксплуатацию ТС и срочно провести диагностику.
На начальном этапе сделать это можно своими силами, как было описано выше. Необходимо в обязательном порядке установить причину появления эмульсии и вспенивания смазки. В противном случае есть все шансы получить серьезные проблемы. В некторых случаях будет необходим капитальный ремонт ДВС.
Читайте также
Почему пенится масло в АКПП и как избавится от проблемы
Большинству водителей известно, что если пенится масло в коробке-автомат, то это плохой признак. И данная статья имеет лишь одну цель – довести до вашего внимания тот факт, что образование пузырьков в смазке АКПП не следует игнорировать и необходимо как можно быстрее исправить данную ситуацию. В противном случае, достаточно скоро, вы получите неисправную коробку-автомат с внушительной суммой за ремонт.
Наверняка, многие автолюбители сходу назовут несколько возможных причин появления такого эффекта, как пенообразование в ATF жидкости. Не претендуя на роль последней инстанции, всего лишь попробуем несколько систематизировать нужную информацию.
Итак, мы определили, что в смазке нашей АКПП появилось множество пузырьков:
Чем опасно вспенивание ATF жидкости?
Плотность масла (ATF жидкости, декстрона) играет важнейшую роль во всем процессе работы АКПП, так как ATF жидкость не только выполняет смазывающие функции, но еще и играет роль гидравлического пресса, являясь передаточным звеном в передаче крутящего момента. Лишним будет говорить, что образование пены в жидкости приводит к изменению ее плотности и, соответственно, меньшему давлению на фрикционные пакеты. Вследствие этого возникает масляное голодание; проскальзывают, а, соответственно, и быстро изнашиваются диски; масло подгорает и засоряет гидравлические каналы. Первые признаки начала данного негативного процесса – дерганье АКПП при переключениях передач.
Кроме того, следует помнить, что больше всего коробка-автомат боится перегрева. И оказывается, что необязательно долго буксовать или тянуть кого-то на буксире, чтобы вывести АКПП из строя. Всего лишь появление пены в составе ATF жидкости приводит к тому, что существенно снижается общая теплоемкость и теплоотдача жидкости. Отсюда и повышенный риск перегрева всего агрегата.
Причины пенообразования масла в АКПП
Наиболее распространенной причиной появления пены в коробке-автомат является перелив масла выше необходимого уровня. Движущиеся части (валы) коробки захватывают излишки масла в поддоне и вспенивают их.
При определенном стечении обстоятельств и низкий уровень жидкости может привести к тому, что масляный насос будет захватывать жидкость вперемешку с воздухом. Как следствие — появление пузырей и пены.
То же самое может произойти и из-за нарушения герметичности маслозаборной магистрали – масляный насос начинает «подсасывать» воздух. А негерметичность прокладок поддона картера, например, провоцирует вытекание масла, которое частично заменяет просочившийся воздух.
Иногда появление пены в ATF жидкости может спровоцировать загрязненный или неисправный фильтрующий элемент. Он перестает очищать масло, которое «хватает» излишки воздуха.
Несовместимость масел в результате химических процессов приводит к образованию пены, пузырьков. Конечно, можно видеть заговор производителей и считать, что любое масло можно смешивать с любым. К сожалению, это не так. Чтобы пояснить данное утверждение, нужно вспомнить немного истории. Первое масло для АКПП произвел в далеком 1968 году концерн GM (в качестве модификатора трения какое-то время использовалось масло, добытое из спермы китов). Слава Богу, за 50 лет состав ATF жидкости (декстрона – как назвали эту жидкость маркетологи из GM) сильно изменился. И теперь в этой жидкости огромное количество разнообразных химических присадок, которые отвечают за самые разнообразные свойства всей жидкости и призваны улучшить ее качество и, соответственно, работу всей АКПП. Состав этих присадок (особенно присадок) в разных ATF жидкостях даже одного производителя очень часто несовместим, а точнее, приведет к возникновению нежелательной химической реакции. Например, (по утверждению самого производителя) если смешать минеральный Декстрон IID с синтетическим Декстроном IIE, в осадок выпадут практически все присадки и вашей коробке-автомат скорее всего будет причинен существенный вред.
Как избавится и предотвратить появление пены в АКПП
Рекомендуем регулярно проверять как уровень масла в АКПП, так и его состояние (при этом не забывайте учитывать температурный диапазон, указанный на щупе). Внешний вид ATF жидкости может многое сказать подготовленному и знающему водителю и поможет предотвратить поломку всего агрегата. Ну и, конечно, не оставляйте без внимания появление пены в коробке-автомат. Чем быстрее вы обратитесь к специалистам, тем больше вероятность обойтись «малой кровью» при ремонте АКПП.
причины и способы их устранения
При очередной проверке уровня масла в коробке передач многие автолюбители с удивлением обнаруживают, что щуп полностью покрыт мелкими пузырьками. Пена в масле говорит о неисправности коробки передач, которая может быть достаточно опасна для этого узла. Результатом вспенивания становится повышенный износ внутренних компонентов, которые перестают смазываться должным образом. Кроме того, КПП начинает перегреваться, что приводит к затруднённому переключению передач, выходу из строя управляющей электроники, а в худших случаях — к поломке всего агрегата. Чтобы узнать, почему пенится масло в коробке передач, и как избавиться от такой неприятности, вам стоит прочитать следующую статью.
Пена в масле может значительно ухудшить работу коробки передач
Смешивание
Обслуживание автомобиля — не та область, где стоит смешивать различные жидкости, уподобляясь средневековому алхимику. Об этом забывают многие экономные владельцы, которые стараются обойтись малыми расходами при ремонте КПП. Смешивание двух видов масла, относящихся к разным классам или даже произведённых различными фирмами, может привести к вспениванию вследствие химических реакций между присадками и другими компонентами смазочных материалов. Что намного хуже, при смешивании двух масел получившаяся жидкость практически теряет свои свойства, в результате чего износ коробки передач ускоряется в несколько раз.
Выход может быть только одним — масло предстоит слить и заменить новым. Однако в некоторых местах коробки передач могут остаться капли и потёки старой технологической жидкости. Чтобы избежать этого, необходимо промывать трансмиссию специальной жидкостью, позволяющей удалять все активные химические соединения. Лучший вариант — обратиться на СТО, чтобы полностью исключить возможность поломки узла. Но при наличии некоторых технических навыков промывку можно выполнить самостоятельно.
В пятилитровый пластиковый бутыль снизу впаивается штуцер, а в крышку — ниппель от обычной покрышки. Наполнив ёмкость промывочной жидкостью, подключите к штуцеру входной шланг от КПП, а к ниппелю — компрессор. Открутив выходной шланг и положив его конец в достаточно крупную ёмкость, включайте компрессор. Ждать необходимо до тех пор, пока из выходного шланга не польётся чистая промывочная жидкость без следов старого масла. Будьте очень внимательны — если в конструкции коробки передач предусмотрен фильтр, его нужно снять перед промывкой и установить новый перед заливом нового масла.
Аномальный уровень
Чаще всего в АКПП пенится масло при его избыточном объёме. Очень многие владельцы, послушав опытных механиков, пытаются доливать намного больше технической жидкости, чем предписано инструкцией. Однако они забывают, что подобные советы годятся далеко не для всех автомобилей. Наиболее чувствительны к избыточному объёму жидкости коробки передач, изготовленные Volkswagen, Toyota, BMW, Mercedes. Последствием такого неосмотрительного действия владельца автомобиля могут быть сломанные клапаны, порванные резиновые прокладки и даже лопнувшие фрикционы.
Чтобы проверить уровень масла, воспользуйтесь инструкцией — на ней указано, при какой температуре необходимо выполнять эту процедуру. Чаще всего требуется проехать 5 километров, после чего остановить автомобиль, подождать пару минут до оседания пены, вытянуть щуп, вытереть его и вновь вставить. Полученный результат покажет, не перелито ли масло в коробке передач. От избыточного уровня следует избавляться немедленно — для этого часть масла сливают.
Причиной вспенивания может быть недостаточный уровень технической жидкости — это актуально как для автоматической, так и для механической трансмиссии. Проверка уровня масла осуществляется аналогично. Если вовремя не долить его в коробку передач, можно вскоре столкнуться с поломкой даже той модели трансмиссии, которая считается «вечной».
Течь
Причиной появления пены в коробке передач может быть попадание большого количества воздуха и постепенное замещения им масла. Такое происходит при разрыве шланга или повреждении корпуса узла, например, трещины или небольшой пробоины. Не устранив повреждения коробки передач, продолжать ездить нельзя, поскольку качество смазки трущихся деталей будет ухудшаться с каждым пройденным километром. При внешнем осмотре стоит обратить особое внимание на следующие места трансмиссии:
Нижнюю часть корпуса;
Соединительную плиту между КПП и мотором;
Шланги, сальники, резиновые прокладки и кольца.
Дальнейшее использование коробки передач может привести к печальным последствиям
После устранения повреждения масло в коробке передач рекомендуется заменить, чтобы избежать последствий попадания в него воздуха и грязи.
Если в КПП присутствует система охлаждения от двухконтурного радиатора, причиной вспенивания может быть утечка из неё технической жидкости, отличающейся по свойствам от масла. Поломку нужно устранить немедленно, поскольку под угрозой оказывается не только трансмиссия, но и силовой агрегат. После этого коробку передач промывают, масло полностью меняют и продолжают использовать автомобиль в нормальном режиме.
Небрежность
Пена в масле может появляться при потере технической жидкостью своих свойств в результате длительного использования. Конечно, в инструкции к автомобилю интервалы замены масла указаны со значительным запасом, однако при их двукратном превышении в коробке передач нередко появляется пена, при образовании которой значительно повышается скорость износа внутренних компонентов. Чтобы этого не происходило, специалисты рекомендуют менять масло:
Минеральное в АКПП — каждые 20–30 тысяч километров;
Синтетическое в АКПП — не реже 50 тысяч километров;
Минеральное в МКПП — каждые 30 тысяч километров;
Синтетическое в МКПП — не реже 70 тысяч километров;
Синтетическое в вариаторе — не реже 30 тысяч километров.
Своевременная замена масла убережёт коробку передач от скорой поломки
Вспенивание также нередко является следствием перегрева масла при чересчур активной езде. В машинах с автоматической трансмиссией о достижении критической температуры предупреждает специальная лампочка на приборной панели, а вот владельцам автомобилей с МКПП приходится только догадываться об уровне этого показателя. Если вы планируете использовать свою машину для участия в спортивных соревнованиях, обязательно оборудуйте её датчиком температуры масла в моторе и трансмиссии — это поможет вам узнать, когда стоит сбавить темп, чтобы избежать поломки автомобиля.
Если вы обратите внимание на раздел инструкции, рассказывающий о смене масла в коробке передач, то можете заметить информации о возможном изменении периодичности процедуры. Если автомобиль используется в городе, часто простаивает в пробках либо же выезжает на бездорожье и подвергается повышенным нагрузкам, масло стоит менять в 1,5 раза чаще. Когда машина большую часть времени проводит не на загородном шоссе, а в описанных условиях, пена в коробке передач может появляться ещё до выработки ресурса масла. Следует заменить масло, после чего проверить наличие пены в нём и уровень. Если проблемы не исчезают, стоит обратиться к профессионалам, которые проведут комплексную диагностику и найдут причину в кратчайшие сроки.
Немедленный ремонт
После определения причины появления пены в трансмиссионном масле следует немедленно заняться её устранением. При отсутствии каких-либо действий уже через 10–20 тысяч километров стоимость работ возрастёт в десятки раз, поскольку к неестественному состоянию масла добавятся изношенные внутренние компоненты. Сначала стоит проверить, точно ли соблюдён рекомендованный уровень масла и внести изменения при необходимости. Желательно также поменять техническую жидкость, чтобы избежать повторения проблемы. Если же причину проблемы установить самостоятельно не удаётся, стоит обратиться на СТО с хорошей репутацией, не откладывая визит к мастеру надолго.
Вспененный ящик для инструментов по дешевке дешево
Предыстория:
Если вы похожи на меня, у вас легкое ОКР и вы любите держать вещи в чистоте и порядке. Я уже давно хотел затенять пену для своего ящика для инструментов, но пена Кайдзен, которая обычно используется, честно говоря, слишком дорога для меня. Более дешевая версия пены Кайдзен (все черные слои) стоит около 15 долларов за лист 2х4 дюйма на Amazon, а приятные вещи (белые центральные слои) — около 40 долларов за тот же размер. На Amazon также есть альтернативы решениям для организации теневой пены, которые поставляются с двумя листами пенопласта разного цвета, и они стоят около 25 долларов за лист 2 x 4 дюйма. Проблема с мыслью о листе размером 2х4 дюйма в том, что, учитывая цену, я чувствовал, что после вырезания всего одного ящика может быть много отходов, в зависимости от вашего стиля ящика для инструментов.
Я также видел видео на YouTube, на котором кто-то затеняет ящик для инструментов, используя пену из ремесленного магазина (Michaels или Hobby Lobby) примерно за 3 доллара, но пена была не очень густой. Перебрав все известные варианты, я решил, что просто пойду в несколько магазинов и попробую разные материалы, с которыми я столкнулся.
Первым материалом, который я попробовал, был лист синего пенопласта размером 4×8 футов в Lowes за 15 долларов.Он имел желаемую толщину в 1/2 дюйма и был довольно прочным. Проблема заключалась в том, что он был довольно крепким, lol. Из-за его жесткости его было трудно вырезать по форме инструментов. В итоге я просто взял лист для работы для других проектов.
Мясо и картофель:
Затем я пошел в Wal-Mart и побродил по их отделу ремесел, но не нашел ничего, что подойдет. Однако в разделе кемпинга я нажал джекпот … синяя площадка для кемпинга Ozark Trail. Она толщиной 1/2 дюйма, как я хотел, и она имеет размер 20 дюймов на ширину 6 футов.Я знал, что не смогу «отслаивать слои», как пена Кайдзен, поэтому мне все же пришлось найти более тонкую пену для нижнего теневого слоя. В разделе оборудования для фитнеса я нашел тонкий серый коврик для йоги 3 мм, который имеет размеры 24 x 68 дюймов. Размеры не совсем такие, как у кемпинга, но достаточно близко. Я сделал только один маленький ящик в качестве теста, но все получилось отлично, так что в эти выходные я перейду к гаечным ключам и другим ящикам.
Цена:
Площадка для кемпинга — 7 долларов Коврик для йоги — 5 долларов
Вот как это получилось
И вот сколько материала у меня осталось!
Инструмент, который я использовал для резки пенопласта
Для резки пенопласта доступны другие варианты резки, такие как резаки для пенопласта Hot Wire, и их можно купить примерно за 20 долларов. .. но моей целью было получить то, что я хотел, как можно дешевле, и нож Snap-Off сделал свое дело. Я думаю, что получил его примерно за 3 доллара. Вот ссылка на устройство для резки горячей проволоки, если вы хотите пойти по этому пути …
ВНИМАНИЕ: Я НЕ несу ответственности за дополнительное ворчание, полученное от жен за то время, которое вы будете проводить в гараж вспенивает твой ящик для инструментов.Просто скажи ей, что ищешь 10 мм.
DIY Кокосовое масло Антибактериальное пенящееся мыло для рук
Знаете ли вы, что чрезмерная очистка и чрезмерная дезинфекция могут нанести серьезный ущерб вашей коже — особенно вашим рукам? Я часто мою руки в течение дня и чувствую, как с моей кожи уходит влага. Невероятно легко (и недорого) сделать собственное пенящееся мыло для рук с антимикробным действием, которое отлично защитит вас от микробов, не разрушая защитный кожный барьер.
Поскольку это домашнее мыло не содержит каких-либо агрессивных поверхностно-активных веществ, которые лишают кожу влаги, оно фактически питает кожу и помогает предотвратить расщепление и растрескивание, которые, по иронии судьбы, могут увеличить ваши шансы заражения. А кокосовое масло помогает увлажнять мои руки каждый раз, когда я их мою.
Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать собственное пенящееся мыло для рук с антимикробным маслом из кокосового масла!
Как приготовить антимикробное пенящееся мыло для рук
По данным CDC, мыло более эффективно удаляет определенные виды микробов, чем дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе.Видите ли, мыло состоит из двух слоев: один притягивается водой, а второй — жиром. Между тем у вирусов есть окружающий их внешний слой из белков и жиров. Когда вирусы соприкасаются с мылом, их жировая оболочка срывается, уничтожая их в процессе.
И неважно, какое мыло вы используете. Как самодельное, так и покупное мыло, если в нем есть пена, работают против вирусов, без необходимости добавления каких-либо дополнительных антимикробных агентов, таких как спирт.
Хотя некоторые неприятные ингредиенты, такие как триклозан, запрещены к использованию в мыле, покупаемом в магазине, это еще не означает, что традиционное антибактериальное мыло для рук не переполнено химическими веществами, которые могут повлиять на ваше здоровье.Чтобы оставаться в безопасности, я стараюсь избегать любого коммерческого антибактериального мыла, если это возможно.
Вместо этого я предпочитаю натуральное кастильское мыло. Я люблю делать собственные средства для ванны и тела, поэтому использую кастильское мыло практически для всего! Сочетание его с кокосовым маслом и смесью эфирных масел для борьбы с микробами означает, что у меня будут мягкие и чистые руки всю зиму.
Кроме того, оно пенится точно так же, как мыло для рук, купленное в магазине, в котором обычно полно химикатов.
Помимо кастильского мыла, ингредиенты, которые я использую, довольно взаимозаменяемы.
Фракционированное кокосовое масло сохраняет мои руки мягкими и удерживает влагу. Но, в отличие от обычного кокосового масла, оно не затвердевает в прохладную погоду, поэтому никогда не вызывает проблем с моим мылом. Вы можете заменить масло жожоба, шиповника, сладкого миндаля или любое другое масло-носитель, которое остается жидким при комнатной температуре.
Эфирные масла добавляют дополнительный слой антимикробной защиты, не высушивая руки. Вы можете использовать любые масла, которые вам нравятся и которые есть дома, они не обязательно должны быть «антибактериальными» (мыло делает большую часть тяжелой работы в этом рецепте).Но поскольку я не всегда мою руки так тщательно, как следовало бы, мне нравится душевное спокойствие от эфирных масел.
Вода просто разбавляет пенящееся мыло для рук, чтобы образовалось много пены, и вы получите больше удовольствия от затраченных средств.
Преимущества эфирных масел:
Примечание. Если у вас чувствительная кожа, используйте меньше эфирных масел. Некоторые масла могут вызывать раздражение чувствительной кожи. Кокосовое масло действует как носитель для разбавления эфирных масел, но будьте осторожны, так как некоторые масла могут со временем вызвать сенсибилизацию кожи.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я использовать обычное кокосовое масло первого отжима вместо фракционированного кокосового масла?
Нет, не совсем. Обычное кокосовое масло имеет тенденцию затвердевать при комнатной температуре, что может привести к образованию комковатых частиц мыла и закупориванию форсунки бутылки. С другой стороны, фракционированное кокосовое масло остается жидким при любых температурах, поэтому вам не придется беспокоиться о комковании.
Можно ли использовать масло жожоба вместо кокосового масла?
Да! Хотя кокосовое масло действительно обладает некоторыми антибактериальными свойствами, само мыло является основным борцом с микробами в этом рецепте.Не стесняйтесь менять любое жидкое масло-носитель, которое вам нравится, вместо кокосового масла.
Wher
Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия
Кофе — это растение ( Coffea ) и название напитка, который производится из этого растения. Кофейное растение — это куст или дерево, которое может вырасти до десяти метров в высоту, но обычно его срезают короче. Изначально кофейные растения росли в Африке, а теперь растут также в Южной Америке, Центральной Америке и Юго-Восточной Азии.Они являются важной культурой для экономики многих стран.
Первым брендом кофе, который был коммерчески продан населению, был Nes Café в 1879 году.
Напиток готовится из семян кофейного растения, называемого кофейными зернами. Кофе обычно подается горячим и является популярным напитком во многих странах. Кофе содержит химическое вещество под названием кофеин, мягкое лекарство, которое не дает людям уснуть.
Чтобы приготовить напиток из кофейных зерен, они должны быть сначала специально подготовлены путем сушки, а затем обжарки.Бобы сушат через короткое время после сбора. Это сохраняет их и делает их готовыми к упаковке или жарке. Перед тем как приготовить напиток из зерен, их нужно обжарить или перемолоть (измельчить на мелкие кусочки в кофемолке). Когда молотый кофе помещается в кипящую воду, аромат и темно-коричневый цвет зерен переходит в воду. Приготовление кофе называется завариванием кофе. Есть несколько различных способов приготовления кофе.
Есть два основных типа кофейных растений. Coffea Arabica , самый распространенный. Большая часть кофе в мире производится из зерен арабики, [1] и Coffea Robusta , которые легче выращивать в местах, где арабика не растет.
Робуста дешевле и содержит больше кофеина, чем арабика [2] , и она используется во многих коммерческих кофейных продуктах. Но на вкус робуста горькая и кислая, поэтому люди пьют ее только вместе с другими продуктами. Робуста лучшего качества содержится в некоторых смесях эспрессо.
В прошлом люди давали названия новым сортам кофе арабика из того порта, из которого они пришли.Два самых старых сорта кофе Арабика — это «Мокко» и «Ява». Сегодня имена более конкретны. Они говорят нам страну, регион, а иногда даже недвижимость, откуда они приехали.
Кофе в зернах перед обжаркой
Кофе в зернах после обжарки
Старение [изменить | изменить источник]
Некоторые сорта кофе вкуснее, если зерна «выдержанные». Это означает, что после сбора бобы сушат, а затем хранят от трех до восьми лет. Эта «выдержка» придает кофе менее кислый вкус. [3] Выдержанный кофе часто смешивают или «смешивают» с другим незрелым кофе.
Обжарка [изменить | изменить источник]
«Обжарка» — один из важных этапов превращения кофейных зерен в кофе. Когда кофейное зерно обжаривается, оно становится почти в два раза больше и меняет цвет с зеленого на желтый и коричневый.
Продолжительность обжарки кофейных зерен меняет вкус кофе. Некоторые виды кофе, такие как мокко и ява, обжариваются недолго.По вкусу легко понять, откуда кофе. Когда кофе обжаривается долгое время, труднее отличить разные сорта. Зеленые кофейные зерна можно купить и обжарить дома в духовке.
Шлифовка [изменить | изменить источник]
Прежде чем из кофе приготовится напиток, его «перемалывают» в небольшой кофемолке, называемой «кофемолкой». Кофейная мельница измельчает зерна на очень мелкие кусочки. Кофе превращают в напиток несколькими способами. Для некоторых способов приготовления кофе, таких как «эспрессо», лучше всего измельчить кофе в мелкий порошок, но для других типов приготовления кофе, таких как «фильтрованный кофе», кофе готовится крупными кусочками, чтобы предотвратить его прохождение. фильтр.Кофе тонкого помола делает вкус крепче.
Пивоварение [изменить | изменить источник]
Кофе превращается в напиток, помещая кофе в кипящую воду. Это называется «заваривание» кофе.
Есть много способов сварить кофе. Четыре из самых популярных:
Кипячение: кофе и вода помещаются в кастрюлю наверху плиты и вместе медленно варятся. Этот способ приготовления кофе использовался сотни лет. Именно так кофе обычно делают на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Турции и Греции. [4]
Давление: машина нагнетает кипящую воду через молотый кофе. Этот тип кофе называется эспрессо, а машина называется «эспрессо-машина» или «кофейная система». Эспрессо-машины часто встречаются в кафе и ресторанах. Эспрессо — очень крепкий кофе, который можно использовать для приготовления других кофейных напитков. [5]
Гравитация: Фильтрованный кофе готовится под действием силы тяжести, потому что кипящая вода падает из машины на кофе.Кофейная гуща удерживается в бумажном или металлическом «фильтре», через который вода может течь, а маленькие кусочки кофе — нет. Вода становится окрашенной и ароматной, когда она течет через кофе в кофейник. [6]
Вымачивание: кофе выливают кипятком и оставляют на некоторое время, пока вода не приобретет цвет и вкус. Это часто делается в кафе, которое представляет собой высокий стакан или кофейник, внутри которого есть специальный фильтр, который можно опустить, когда кофе будет готов, чтобы человек не пил кофейную гущу.Еще один способ заваривания кофе — положить кофейную гущу в небольшой пакет, подходящего размера для приготовления одной чашки кофе. Пакет помещают в чашку и заливают водой. Затем пакет удаляется. [7]
Густой турецкий кофе, приготовленный в специальной медной посуде
Кофе можно пить с едой
Капучино с белой пенкой в Кофейне
Черный кофе — кофе без молока.
Белый кофе — это кофе с молоком.
Café au lait — кофе, приготовленный с большим количеством горячего молока. Часто бывает сладко.
Эспрессо — очень крепкий кофе. В Австралии его часто называют «коротким черным».
Капучино — эспрессо со взбитой молочной пеной (молоко, смешанное с воздухом). Хороший капучино должен быть из крепкого кофе. Когда вспененное молоко аккуратно наливается в кофейную чашку, она должна быть белой сверху и иметь кольцо более темного кофе по краям. Иногда сверху капучино посыпают какао.
Латте готовится как капучино, но с добавлением молока и очень тонким слоем пены.
«Flat white» — это двойной эспрессо, в котором к пенке для двойного эспрессо добавляется микропена молока (эмульсия масел в кофейных зернах в сочетании с горячей водой, которая плавает).
Americano — эспрессо с большим количеством горячей воды.
Ирландский кофе — кофе с виски и сливками сверху.
Холодный кофе — это эспрессо в высоком стакане с колотым льдом, холодным молоком и мороженым.
Кофе по-вьетнамски (Cafe Sua Da) — это фильтрованный кофе, налитый через лед в стакан со сладкой сгущенкой (густое молоко, из которого удалена вода).
Frappé имеет несколько значений. Это смесь растворимого кофе, молока, сахара и пены. Еще один из напитков — купажированный замороженный кофе. И последний — это молочный коктейль, густой молочный коктейль.
«Растворимый кофе» — это очень быстрый способ приготовить чашку кофе для питья. Он производится на заводе и продается в банках или пакетах.Сначала из молотого кофе и кипятка готовят крепкий кофе. Затем кофейная гуща отфильтровывается. Жидкий кофе сушат до тех пор, пока не останется ничего, кроме гранул (маленьких хрустящих кусочков) или мелкого порошка. Затем его помещают в банки или пакеты. Как только ложка «растворимого кофе» добавляется в кипящую воду, она растворяется в воде, и кофе можно пить. Вкус может сильно отличаться от свежего кофе. Отчасти причина разного вкуса в том, что кофейные зерна Robusta обычно используются для приготовления растворимого кофе.Кофе в зернах Робуста стоит не так дорого, как Арабика .
США покупают больше всего кофе; На очереди Германия. Люди в Финляндии пьют больше всего кофе на каждого человека. В Канаде, США и Европе некоторые рестораны продают в основном кофе; их называют «кафе» или «кофейни». В кафе часто продают еду, но еда в разных странах разная.
В некоторых странах, например, в северной Европе, люди любят устраивать кофейные вечеринки.На этих вечеринках люди пьют кофе и пирожные.
Во многих странах люди пьют кофе на работе; в США и Англии, например, его пьют по утрам. В других странах, например, в Мексике, люди пьют его по вечерам, чтобы не уснуть.
Кофе содержит наркотический кофеин. Кофеин — это мягкий стимулятор, который помогает людям бодрствовать. Кофеин, как и многие лекарства, может вызывать привыкание и проблемы со здоровьем. [8]
В некоторых исследованиях изучалась опасность кофе для здоровья.В феврале 2003 года в Дании было проведено исследование 18 478 женщин, чтобы выяснить, влияет ли кофе на беременность и роды. Было обнаружено, что если женщина выпивает от четырех до семи чашек кофе в день, это не сильно влияет на количество младенцев, родившихся мертвыми (мертворожденными). Но женщины в исследовании, которые выпивали восемь или более чашек кофе в день, имели в три раза больше шансов иметь мертворожденного ребенка. [9] [10]
По этой и другим причинам некоторые люди вместо этого пьют заменители кофе или кофе без кофеина.
BMJ цитирует исследование, в котором сделан вывод о пользе для здоровья употребления до четырех чашек кофе в день. Однако пить кофе не рекомендуется беременным женщинам и женщинам, у которых есть риск перелома костей. Согласно BMJ не все согласны с этими выводами [11]
↑ «Ботанические аспекты». Международная организация кофе. Проверено 19 июля 2007.
↑ Рейнольдс, Ричард. «Реабилитация Робусты».Coffee Geek. Проверено 31 июля 2007.
↑ «Выдержка кофе». Кольцо Surf . Проверено 11 декабря 2007 года.
↑ Укерс, Уильям Харрисон (1 января 1993 г.). Все о кофе . Gale Research; 2-е изд. п. 725. ISBN 978-0810340923 .
↑ Ротштейн, Скотт. «Техника пивоварения». Проверено 19 июля 2007.
↑ Леви, Джоэл (ноябрь 2002 г.). Действительно полезно: истоки повседневных вещей .Книги Светлячка. п. 1948. ISBN 978-1552976227 .
↑ Дэвидс, Кеннет (1991). Кофе: Руководство по покупке, приготовлению и употреблению . 101 Производство. п. 128. ISBN 978-1564265005 .
↑ Джеймс, Дж. Э. (сентябрь 1983 г.). «Кофеин: краткое изложение некоторых известных и предполагаемых вредных эффектов привычного употребления». Британский журнал наркологии . 78 (3): 251–8. PMID 6354232.
↑ «Двойной риск мертворождения у больших любителей кофе», Daily Telegraph.21 февраля 2003 г.
↑ «Потребление кофе матерями во время беременности и мертворождения, а также младенческой смерти на первом году жизни: проспективное исследование, Британский медицинский журнал». 22 февраля 2003 г.
Мы _____ энергия для трех основных вещей: производство электроэнергии, отопление и транспорт. Для первых двух мы _______ варианты, такие как солнечная и ветровая энергия или природный газ. Но нефть по-прежнему остается источником энергии номер один в мире, и, по крайней мере, для транспорта альтернативы в настоящее время нет. В Китае внутреннее потребление энергии _______ из года в год, а спрос в аналогичных регионах _______ быстро.Мы _______ как использовать энергию более эффективно, чем в прошлом, но мировой рост спроса _______ озабоченность экспертов. Некоторые эксперты _______, что в ближайшие двадцать лет поставки нефти начнут сокращаться. Большинство экспертов _______, что нам нужно скоро найти новый источник энергии.
IV. Есть шесть неправильных глаголов. Найдите и исправьте
Проблемы и надежность двигателя Peugeot / Citroёn 1.6 (TU5JP4)
14041 |
05. 11.2019
1,6-литровый двигатель TU5JP4 появился в конце 1999 года и на 10 лет стал одним из основных бензиновых двигателей для самых распространенных моделей Peugeot и Citroёn. В 2009 году он уступил место более современным двигателям, включая знаменитый EP6. Однако жизнь двигателя TU5JP4 продолжается до сих пор. В 2012 его переименовали в EC5 и нашли ему применение на бюджетных моделях Peugeot 301 и Citroёn C5.
Этот двигатель простой и довольно консервативный. Фазовращателей у него нет. Зато в ГБЦ 16 клапанов, хотя были и 8-клапанные версии. Никаких особых примочек у этого мотора нет. Впускной коллектор абсолютно обычный, дроссель электронный, а нагрузка на двигатель измеряется датчиком абсолютного давления и совмещенным с ним датчиком температуры.
В общем, двигатель простой и довольно ресурсный. Он может пройти более 500 000 км, не доставляя особых проблем. Проблемы обычно начинаются из-за экономии на обслуживании.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,6-литрового 16-клапанного двигателя TU5JP4 (NFU), снятого с Peugeot 206 2002 года выпуска. Этот мотор погиб из-за перескока ремня ГРМ. Такое случается из-за ненадлежащего обслуживания.
Выбрать и купить двигатель для Peugeot или для Citroёn вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Питание бензонасоса
Автомобили Peugeot 307 и Citroёn C4 c двигателем TU5JP4 могут перестать заводиться из-за неисправности реле бензонасоса. В этом случае бензонасос не качает топливо – давление подачи в рампу отсутствует.
Реле находится в блоке предохранителей под капотом слева. Если разобрать блок, то можно добраться до реле и заменить его. Конечно, оперативно и в дороге такой ремонт невозможно провести.
Но можно обойти неисправное реле, кинув перемычку с предохранителя F5 на F13. В этом случае бензонасос оживет без реле.
Клапан адсорбера
Автомобили с двигателем TU5JP4 оснащены адсорбером и клапаном его продувки. Адсорбер – это емкость, главная задача которой собирать из бака пары бензина и по мере накопления утилизировать их в двигателе. Одним словом, пары бензина из бака отправляются в абсорбер, а затем из него высасываются во впускной коллектор.
Слабым местом в этой системе является электронный клапан, соединяющий адсорбер со впускным коллектором. Если клапан заклинит в закрытом положении, то при откручивании пробки горловины бака будет раздаваться пшик – это наружу будут убегать пары бензина.
Если клапан будет постоянно открыт, то при откручивании пробки бака будет слышен пшик «внутрь», т.е. в баке будет разрежение. Это разрежение, кстати, усложняет жизнь погружному топливному насосу.
Кроме того, клапан продувки адсорбера сильно влияет на работу двигателя. Одним словом, если этот клапан будет постоянно открыт, то через него во впускной коллектор будет засасываться неучтенный воздух.
Как правило, именно из-за клапана продувки двигатель TU5JP4 сильно теряет в мощности при разгоне в диапазоне 3000-4000 об/мин. Этот провал ощущается как на холодном, так и на горячем двигателе. Именно при интенсивном разгоне на 2-й или 3-й передаче двигатель начинает захлебываться, троить и едва не глохнет при достижении 3000 об/мин.
Об этом клапане мало кто знает, ошибки по нему не возникают. Он расположен на моторном щите, по середине и высоко на уровне клапанных крышек этого мотора. До него просто добраться.
Если в решении провалов мощности ничего не помогает, то его нужно снять и продуть со входа. Он не должен продуваться в направлении впускного коллектора. Если продувается – клапан неисправен и через него на высоких оборотах двигатель хватает лишний воздух.
Также его можно проверить без снятия и продувки, на работающем двигателе. Но тут придется воспользоваться диагностическим сканером и ПО FAP. В ПО нужно найти параметр открытия этого клапана (Canister Valve) и, когда открытие будет нулевым, скинуть с клапана трубочку, соединяющую его с адсорбером, и заткнуть отверстие пальцем на 15-20 секунд. Если после убирания пальца возникнет «пшик» (это признак разряжения), то явно клапан не закрывается вообще.
Трещины выпускного коллектора
Выпускной коллектор двигателя TU5JP4 может трескаться возле лямбда-зонда. В зависимости от размера трещин возникают различные симптомы. Может ощущаться сильный запах выхлопных газов в салоне. Также могут возникать проблемы с лямбда-регулированием, если к зонду просочится воздух снаружи. Из-за этого блок двигателя будет напрасно корректировать состав топливной смеси, что будет приводить провалу мощности, троению и появлению ошибок по некорректному составу смеси.
Течи масла
Прокладки клапанных крышек двигателя TU5JP4 начинают течь первыми. На новых двигателях они обычно едва выхаживали 50 000 км.
Самая дорогостоящая в устранении течь масла – по постелям распредвалов. Для ее устранения придется снимать распредвалы и их постели, очищать старый герметик и уплотнять новым.
MAP-сенсор
Блок управления определяет нагрузку на двигатель TU5JP4 по показанию датчика абсолютного давления (ДАД, он же MAP-sensor). Здесь датчик 4-х контактный, т.е. в нем также находится датчик температуры во впуске.
При неисправности ДАД появляется провал мощности в диапазоне от 3000 до 4000 об/мин. Причем провал носит хаотичный характер, т.е. появляется на прогретом двигателе и может пропадать после «проветривания» двигателя на шоссе.
Из-за неисправности датчика температуры двигатель TU5JP4 начинает сильно подтупливать на жаре.
Чтобы точно определиться с неисправностью датчика, его можно прозвонить обычным вольтметром: т.е. по таблице сравнить фактические показания напряжения с корректными.
Новый датчик абсолютного давления на двигатель TU5JP4 стоит порядка $25.
Выбрать и купить впускной коллектор с датчиком абсолютного давления для двигателя 1.6 Peugeot NFU или Citroёn TU5JP4 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Термостат
Пластиковый корпус термостата недолговечный. Он может деформироваться или треснуть, из-за чего появится течь антифриза. Кроме того, есть случаи, когда в этом пластиковом корпусе сам термостат отваливается, т.е. смещается и перестает выполнять свою функцию. В этом случае люди обращают внимание на недогрев двигателя. Затем снимают корпус термостата, а термостат из него вываливается. Т.е., поломка опять же связана с недолговечностью пластика.
Выбрать и купить корпус термостата для двигателя 1.6 Peugeot NFU или Citroёn TU5JP4 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Дроссельная заслонка
Чистка дроссельной заслонки необходима в случае нестабильного «плавающего» холостого хода или кратковременных скачков после запуска двигателя. После чистки и установки заслонка нуждается в инициализации.
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя 1. 6 Peugeot NFU или Citroёn TU5JP4 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Масло в свечных колодцах
Самая частая неприятность двигателей TU5JP4 – это появление масла в свечных колодцах. Обычно источником его появления там являются текущие прокладки клапанных крышек. Также масло может попадать через соединения трубок системы вентиляции картера. В очень редких случаях масло может просачиваться через втулки свечных колодцев.
Моторное масло разъедает наконечники катушки зажигания, что может привести к пробою. К тому же само по себе масло, с продуктами износа, может проводить ток.
Форсунки
Сопла форсунок могут засориться из-за некачественного бензина. В этом случае возникнут пропуски зажигания, возрастет расход топлива. Но это общие симптомы, которые могут быть связаны с другими компонентами двигателя. Однако при выходе из строя одной из форсунок записывается ошибка с номером P0200 или от P0201 до P0204. Как правило, на двигателе TU5JP4 выходит из строя форсунка 4-го цилиндра (это цилиндр ближний к ремню ГРМ).
Форсунки поддаются чистке. Их следует прочищать специальным средством, подключая к форсункам 12 Вольт для их открытия и полного пролива очистителем.
Выбрать и купить форсунки для двигателя 1.6 Peugeot NFU или Citroёn TU5JP4 вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Катушка зажигания
Одна из самых распространенных неисправностей двигателя TU5JP4 связана с катушкой зажигания. Фактически тут две катушки, они расположены в одном блоке и обслуживают 4 цилиндра. Цилиндры 1 и 4, 2 и 3 обслуживаются одной катушкой.
Из-за ее неисправности возникают пропуски зажигания (ошибка P0341), т.е. двигатель троит, дергается на холостом ходу, разгоняется с рывками. Обычно эти проблемы возникают разово, но потом появляются все чаще и чаще. Особенно на прогретом моторе. И все заканчивается отключением сразу 2-х цилиндров.
Катушка прекрасно проверяется мультиметром, есть подробная инструкция на этот счет. Но обязательно нужно проверить холодную катушку и теплую, т.е. согретую до 80°С. Мультиметром парно прозваниваются первичные сопротивления 1 и 4, 2 и 3 цилиндров. Обычно неисправность выявляется именно на теплой катушке.
Кстати, причина ее выхода из строя известна и нередко умельцы ремонтируют катушку. По сути в ней просто случается обрыв одножильного провода в месте соединения с плоской шиной. По сути, это заводской брак. Обрыв можно подпаять. Но для этого придется расковырять катушку, убрать приличный слой диэлектрика, а потом все залить и загерметизировать диэлектриком.
Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя 1.6 Peugeot NFU / Citroёn TU5JP4 или вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ на двигателе TU5JP4 нужно менять каждые 60 000 км. Причем нужно покупать максимально качественный комплект у проверенных поставщиков. Много таких моторов погибло именно из-за обрыва ремня ГРМ.
Кроме того, может подвести помпа, приводимая ремнем ГРМ. Ее нужно менять вместе с ним и не экономить на качестве. Помпа может разболтаться, ее шкив наклонится, из-за чего ремень ГРМ может соскочить. Кроме того, помпа может потечь.
Прокладка ГБЦ
Довольно редко на двигателе TU5JP4 пробивает прокладку ГБЦ. Обычно при этом охлаждающая жидкость выходит наружу блока, не попадая в масло.
ГБЦ и все ее проблемы
Головка блока двигателя TU5JP4 широко известна проблемами с гидрокомпенсаторами. При пробеге более 200 000 км они начинают стучать на холодную. Двигатель начинает работать с характерным тарахтением.
Для устранения этой проблемы придется снимать распредвалы и менять гидрокомпенсаторы. Хотя они на самом деле легко разбираются и собираются, поддаются чистке. По сути, они забиваются взвесью, собирающейся в масле.
Еще одна проблема двигателя TU5JP4 была связана с браком гнезд направляющих втулок клапанов. Эту проблему решали по гарантии. Из-за этого заводского брака масло текло по клапанам, проникая через зазор между направляющей и ее гнездом. Разумеется, при этом двигатель сильно расходовал масло: до 0,5 литра на 1000 км. Правда, убедиться именно в этой причине жора масла нужно, заглянув в цилиндры эндоскопом. Если будут видны ручейки масла от клапанов, то это явно проблема с ГБЦ. На гарантийных авто головки блоков меняли по гарантии целиком.
Выбрать и купить головку блока цилиндров для двигателя 1.6 Peugeot NFU / Citroёn TU5JP4 или вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Кроме того, направляющие клапанов в ГБЦ двигателя TU5JP4 могут подвести при больших пробегах. Редко, но это случается. Разбивается сама направляющая, из-за чего клапана начинают стучать, а маслосъемные колпачки начинают пропускать масло, которое стекает вниз по клапанам. Ремонт сводится к перевтуливанию клапанов, замене их сальников (колпачков) и притирке.
Также добавим, в двигателях TU5JP4 прогорают клапана. Случается это редко, при пробегах под 300 000 км. Обычно сдается один из выпускных клапанов.
Выбрать и купить двигатель 1.6 Peugeot NFU / Citroёn TU5JP4, вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Peugeot и Citroёn заказать с них автозапчасти.
Замена маслосъемных колпачков Nissan Vanette. Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ Pan Zmitser
Реферальная ссылка для работы в LYFT,
бонус до 630$________ DZMITRY497662
Для работы в UBER ____ ZZYD9C
бонус до 980$ Авторемонт своими руками Это сделал для вас Пан Змитер.
Комментарии к теме Замена маслосъемных колпачков Nissan Vanette
Трук
сам себе говорит и думает и ничего не понятно
Jov
Нет самого процесса замены маслосъемных колпачков
Дрюня
качество видео ужасное, в деталях не видно ни чего. ((
Шаркия
По существу замены ни слова, где сам процесс замены??? ‘ Вот стоит старый-вот стоит новый’ и все. Без обид но дезлайк, Покажите именно сам процесс замены, видео же называется ‘Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ’.
Эверетт
красава братан! обожаю 3 пасат!
Кэмпбелл
классс видео 🙂 главное я понял что самому первый раз, лучьше не лезть 🙂 спс
Мёрфи
Форд-сьерра! Хрен третий горшок отрегулируешь пока карбюратор не снимешь! А в общем самая простая и дешевая в ремонте.
Фаткулов Гапон
на фольксвагене пассат б4 возможно так-же заменить?
Vibeke
а как с вами связаться?
Нестор
Олег, подскажи, может ли подшипник приводного вала гудеть? У меня справа гул после 15-20 км/ч, ступичные подшипники в норме, колеса отбалансированы.
Митя Лехтблау
Нудно ненудно а все разжеванно грамотно. Подписался без базару.
Мартен
Спасибо за видео! Все четко и понятно.
Мира
Два Дебила — это сила…Слушай и делай наоборот!
Линк
пробочка резиновая с завода стоит, если ты не в курсе.
Сырицкий Сулеймен
здравствуйте не подскажете у меня мерседес Е 220 м111 дыма нету но двигатель траиит на воздухе трубках масло какоета
Елизар
Отколол кромку на головке:) инструмента как таково и нет. А так спасибо за совет.
Raynor
А если только на газу подтраивает? ГБО 2 поколения.
Касим
явибоюрло.
Сантос
Супер!!! Полезная информация!!! Однозначно подписался и палец вверх!
Хачик
всё это уже давно существует, только напрасное трата время и т.д. полумера этому движку не поможет, только разборка со всеми этапами востановления
Alissa
Притёрто матом?
Огонь
Шланги ни когда не снимал — головка разберелась раза 4. Шкивы не надо фиксировать отверткой — они мягкие, можно замять, а старым ремнем ГРМ обматываешь в подзакуску, фиксируешь в руке и откручиваешь спокойно.
Беата Щивинская
какой же вы умный я в шоке
Серый Михаляк
машина какая напиши в заголовке
Фанис
случайно нашел это видео.
может укажи марку двигателя или машины.
а так было очень полезно.
Шершень
Балабол,не стыдно …?! Не только от пробега зависит… Но и от времени,если мотор стоял долго,то колпачки просто дубеют и всё… Да и про 400 к пробега он пошутил…
Орланд
Привет, классный съёмник, доступный в изготовлении. А есть тема по изготовлению съёмника(сжимателя) стоечных пружин.?
Лорд
На корейцев двигатели вроде в китае делают, если не ошибаюсь. Блоки одноразовые или гильзовать. Ах чугун, чугун. Забывают тебя автопроизводители. Не хотят ремонтируемые двигатели делать.
Тодор Змиев
Ниххера не слышно, пересними ролик
Даврон
Не не не…так не пойдет.Нужно насверлить дырок в направляющей и клапане.
Написать комментарий
Опубликовать
Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen — журнал За рулем
Двигатель EP6 концерна Peugeot-Citroen, известный также под именем Prince (Принц), снискал славу не самого надежного агрегата. Но есть хорошая новость: глобальная модернизация избавила его от многих болячек.
Материалы по теме
Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.
Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.
На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л. с.).
Материалы по теме
На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.
Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.
Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра».
Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра».
По принципу русской печки
Материалы по теме
Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.
Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.
Выпадение сёдел клапанов из-за нарушения терморежима внутри цилиндра характерно в основном для атмосферной версии мотора.
Выпадение сёдел клапанов из-за нарушения терморежима внутри цилиндра характерно в основном для атмосферной версии мотора.
Основная причина повышенного расхода масла: неисправности в системе вентиляции картерных газов. Ее клапан (на фото клапанная крышка атмосферной версии) замене не подлежит, менять придется клапанную крышку целиком.
Основная причина повышенного расхода масла: неисправности в системе вентиляции картерных газов. Ее клапан (на фото клапанная крышка атмосферной версии) замене не подлежит, менять придется клапанную крышку целиком.
Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки
Маслосъемные колпачки выполняют важную функцию в механизме газораспределения (ГРМ) автомобиля, они удаляют лишнее масло со штоков клапанов при их движении и не допускают попадания посторонних веществ в камеру сгорания. При износе маслосъемных колпачков очень важно своевременно их заменить, чтобы избежать повышенного расхода масла и нагара на деталях и механизмах авто. Не имеющие опыта ремонта автовладельцы узнают из этой статьи, как произвести замену колпачков, не снимая головку блока цилиндров.
Что такое ГРМ автомобиля?
Четкое функционирование газораспределительного механизма очень важно для бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания. ГРМ производит подачу горючей смеси в цилиндры и вывод из камеры сгорания отработавших газов.
Своевременное газораспределение обеспечивается за счет движения впускных и выпускных клапанов путем передачи на них усилия с распределительного вала посредством кулачков. В современных моделях автомобилей механизм газораспределения также влияет на мощность и экологичность ДВС.
Функции маслосъемных колпачков
Безостановочная работа механизмов во время движения автомобиля предполагает наличие в ГРМ достаточного количества смазочного материала, который должен смягчать трение деталей, но в то же время не попадать в камеру сгорания. Маслосъемные колпачки несут на себе функцию удаления лишнего масла при работе клапанов и служат заслонкой, препятствующей попаданию смазки внутрь камеры.
Маслосъемный колпачок состоит из 3х комплектующих: — армированная стальная втулка, служащая основанием колпачка и придающая ему прочность; — резиновый колпачок, снимающий излишки смазки со штока клапана; — эспандерная пружина, обеспечивающая плотное прилегание края резинового колпачка к штоку.
В настоящее время резиновая часть маслосъемного колпачка производится из акрилатного или вторичного каучука, в отличие от колпачков старого образца, сделанных из второпласта. Использование современных материалов продлило срок службы этих деталей, но все-таки иногда они приходят в негодность и требуют замены.
Признаки негодности колпачков
Опытный автолюбитель может предположить старение и износ маслосъемных колпачков при появлении следующих признаков: — увеличивается потребление масла; — появляется нагар на свечах зажигания; — из выхлопной трубы появляется синий или сизый дым.
Заметив такие тревожные признаки, владелец машины должен осмотреть ГРМ, клапана и маслосъемные колпачки, и, если его предположения оправдались, незамедлительно провести замену испорченных деталей, не дожидаясь появления более серьезных последствий.
К серьезным последствиям попадания масла в камеру сгорания относят: — появление нагара на поршнях и в цилиндрах; — падение компрессии; — плохое закрытие клапанов; — холостой ход авто начинает сбоить; — снижается мощность двигателя.
Нагар на механизмах и агрегатах автомобиля ускоряет их износ и может привести к преждевременному капитальному ремонту двигателя, поэтому не стоит тянуть с заменой изношенных маслосъемных колпачков.
Причины износа маслосъемных колпачков
Основной причиной неисправности маслосъемных колпачков бывает потеря ими эластичности, а также разрушение и отслаивание каучука. Это происходит из-за того, что при работе ДВС колпачки постоянно находятся в зоне повышенной температуры и выполняют огромную работу. Каждый клапан производит более 1000 тактов в минуту, и на каждом такте колпачок снимает излишек масла.
Кроме высокой температуры, каучук подвергается постоянному действию химических веществ — масла и отработанных газов, что тоже укорачивает срок службы изделия. Маслосъемные колпачки имеют свой ресурс прочности, обычно он составляет примерно 100000 км, но в итоге они все равно подлежат замене. Некоторые специалисты считают, что колпачки нужно менять при гораздо меньшем пробеге.
Как заменить колпачки без снятия головки блока цилиндров?
Замену испорченных маслосъемных колпачков можно произвести как со снятием головки блока цилиндров, так и без ее снятия. Обычно замена колпачков без снятия головки проводится в том случае, если износ деталей был обнаружен своевременно, и на поршнях и клапанах не успел образоваться солидный нагар. В противном случае придется-таки демонтировать ГБЦ, снимать нагар и налаживать работу механизма газораспределения.
Нюансы замены колпачков без снятия головки на разных моделях авто отличаются друг от друга, но можно выделить несколько общих этапов: — дать остыть двигателю и слить масло из системы; — снять крышку ГРМ, выставить метки на коленчатом и распределительном валах, ослабить привод и снять распредвал; — рассухарить клапана, то есть демонтировать их толкающие пружины; — после снятия пружин снять изношенный колпачок со штока клапана при помощи цанги или пассатижей; — снять пружины с новых колпачков и смазать их внутреннюю поверхность и шток клапана маслом; — вставить сальник в оправку и насадить на шток, запрессовать его до упора путем легких ударов; — надеть пружинки на колпачки и засухарить клапана в обратном порядке; — собрать разобранные агрегаты в обратной последовательности и отрегулировать клапана. Замена маслосъемных колпачков достаточно трудоемка, поэтому такой ремонт авто лучше запланировать на выходной день. Удачи!
Снятие и шлифовка клапанов | Как работает автомобиль
Хорошо
двигатель
производительность зависит от
клапан
состояние. Изношенные направляющие или штоки и обгоревшие или плохо сидящие клапаны позволяют
газ
убежать под
сжатие
, что приводит к плохому запуску и потере мощности.
Пружины клапана
тоже может повлиять на работу двигателя. Со временем они ослабевают, заставляя клапаны «подпрыгивать» на своих седлах при закрытии.
Удаление клапанов
Сжатие пружины клапана.
Поддержите
крышка цилиндра
прочно соберите на подходящей скамье или рабочей поверхности. Следите за тем, чтобы оставалось достаточно места для хранения снятых деталей, а также картонных коробок и чистой газеты, чтобы они оставались чистыми и безопасными.
Отверните гайки или болты крепления впускного патрубка.
многообразие
в сторону
цилиндр
голова; удалить его вместе с
карбюратор
если возможно.
На некоторых двигателях
карбюратор
откручивается и снимается до того, как вы сможете получить доступ к гайкам или болтам коллектора (см.
Замена прокладки выпускного коллектора
).
Поместите узел коллектор / карбюратор в чистое безопасное место, желательно на листе газеты.
Аналогичным образом снимите
выхлопной коллектор
со стороны головки и поместите вместе с впускным коллектором.
На некоторых двигателях впускной и выпускной коллекторы устанавливаются и снимаются как одно целое.
Отверните гайки или болты, удерживающие
термостат
корпус к ГБЦ. Снимите крышку и снимите термостат.
При необходимости открутить и снять
датчик температуры
передатчик со стороны ГБЦ.
Поверните головку блока цилиндров на бок и подпереть ее опорами, чтобы снять клапаны. Поместите клапан-пружину
компрессор
над клапаном, ближайшим к передней части головы.
Удаление цанг.
Сжимайте пружину клапана до тех пор, пока две разрезные конические цанги вокруг верхней части
шток клапана
можно удалить. Следите за тем, чтобы не уронить их, они легко теряются.
Медленно отпустите компрессор, пока он не освободится, затем снимите узел пружины клапана и снимите клапан с головки.Соедините все части клапана вместе для проверки позже. Отбросьте
сальники
(если есть).
Повторите процедуру снятия клапана на остальных клапанах в правильном порядке и поместите компоненты в порядке их удаления на пронумерованный лист чистой бумаги или вставьте их в кусок картона.
В качестве альтернативы можно использовать старую головку блока цилиндров.
прокладка
• хранить клапаны в правильной последовательности.
Каждый клапан должен быть установлен в исходное положение при повторной сборке, как отдельные клапаны,
направляющие клапана
и
седла клапана
носить по-разному.
Удаление углерода
Очистка внутренних частей коллектора
Удалить все
углерод
отложения из ГБЦ
камеры сгорания
и
порты клапана
, используя подходящий скребок, например тупую отвертку, и проволоку
щетка
.
Будьте очень осторожны, чтобы не порезать поверхность седел клапана или обработанную поверхность головки, особенно на головке из алюминиевого сплава.
Очистите обработанную поверхность головки блока цилиндров, чтобы удалить остатки старой головки на хранение — используйте гладкую сторону ножовки или скребок для краски.
Опять же, будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить лицо.
Соскребите, пока лицо не станет гладким и плоским. Прокладки головки модема имеют покрытие из смолы, которое прилипает к поверхности и часто бывает трудно удалить. Убедитесь, что вы удалили все это.
Очистка головки клапана с помощью электродрели, зажатого в тисках.
Очистите уголь от каждого клапана по очереди. Зажмите шток клапана в патроне установленной на стойке электродрели или, если необходимо, закрепите в тисках.По возможности поверните на малой скорости и осторожно удалите отложения отверткой.
головка клапана
можно разгладить очень тонкой наждачной бумагой. Не забудьте сохранить клапаны в порядке их снятия.
Осмотрите поверхность и кромку каждого клапана, ища
канавки
, ямки и другие признаки повреждений. Если клапаны обгорели, погнуты или повреждены, замените их.
Проверьте седла клапана в головке на наличие канавок, точечной коррозии и особенно трещин.
Небольшие точечные пятна обычно можно удалить шлифованием.Более серьезная точечная коррозия устраняется повторной подрезкой седла клапана в инженерной мастерской.
Очистка камеры сгорания проволокой.
Очистите весь нагар и грязь внутри впускного и выпускного отверстий с помощью проволочной щетки чашечного типа, установленной в патроне электродрели. Защитите глаза очками.
Устойчивые частицы углерода можно удалить, осторожно соскоблив тупой отверткой, а затем проволочной щеткой.
Проверка направляющих клапана
Проверьте шток клапана и направляющую, пытаясь перемещать клапан из стороны в сторону в направляющей.
Обратный клапан
направляющих для износа, сначала вставив клапан в соответствующую направляющую, а затем немного приподняв клапан над седлом.
Попробуйте переместить головку клапана из стороны в сторону. Если перемещение головки клапана превышает 0,007 дюйма (0,2 мм), направляющая клапана или шток клапана могут быть чрезмерно изношены — проверьте спецификации производителя, указанные в руководстве по обслуживанию, или обратитесь к местному дилеру.
Блок цилиндров с гильзами
Держите деревянный брусок над цилиндрами, чтобы гильзы не поднимались.
Если движение слишком велико, повторите испытание с новым клапаном. Если движение меньше, старый шток клапана изношен и клапан необходимо заменить. Если движение по-прежнему слишком велико, значит, изношена направляющая, и головку блока цилиндров следует отнести в инженерную мастерскую для замены всех направляющих.
Проверьте шток клапана и направляющую, пытаясь перемещать клапан из стороны в сторону в направляющей.
Если направляющие
интеграл
часть головки блока цилиндров, их можно развернуть — открыть — до большего размера для установки новых клапанов с увеличенными штоками клапанов.Эту работу тоже стоит доверить машиностроительной мастерской.
Шлифовка и установка клапанов
Обычно клапаны должны быть
земля
, или «притертыми», к их соответствующим гнездам, чтобы гарантировать газонепроницаемость
тюлень
. Пришлифуйте каждый клапан (включая новые клапаны) вручную, используя инструмент для заточки клапанов и пасту для заточки клапанов.
Присоедините присоску шлифовального инструмента к торцу клапана.
На некоторых современных автомобилях
поверхности клапана
иметь тонкий слой, который нельзя удалять.При установке клапанов с покрытием используйте старый клапан для
измельчать
седло клапана.
Нанесите чистое моторное масло на шток клапана и прикрепите головку клапана к присоске на конце шлифовального инструмента.
Нанесите тонкий слой шлифовальной пасты на скошенный край головки клапана и полностью вставьте клапан в его направляющую.
Отшлифуйте клапан в седле, вращая шлифовальный инструмент между ладонями вперед и назад.
Вращайте шлифовальный инструмент вперед и назад между ладонями, одновременно вдавливая инструмент и клапан в гнездо.
Через минуту непрерывного шлифования поднимите клапан с седла, поверните его примерно на 45 градусов, затем продолжайте шлифование еще минуту.
Повторите процедуру шлифования, периодически меняя положение клапана, пока обе головки клапана
фланец
а седло клапана имеет ровный матово-серый вид, что указывает на то, что клапан и седло имеют хороший контакт на всем протяжении.
Клапан и седло
Сиденье должно иметь матово-серый цвет без ямок или других дефектов.Головка клапана должна иметь небольшой шаг между торцом и седлом. Следует заменить клапан с острым краем.
Если на седле остается небольшая точечная коррозия, используйте пасту для грубого помола, а затем пасту мелкого помола.
Когда все клапаны притерты, снимите их и разместите каждый в порядке снятия.
Промыть ГБЦ,
горение
камеры и порты клапанов тщательно смазать парафином, чтобы удалить все следы шлифовальной пасты.
Просушите головку сжатым воздухом из
утомлять
фут
насос
, и продуйте все масляные каналы и отверстия для болтов.
Удалите с клапанов все следы шлифовальной пасты, не забывая хранить их в порядке удаления.
Смажьте каждый шток клапана чистым моторным маслом и установите клапаны в соответствующие положения в головке.
Установите сальник на шток клапана.
Если есть сальники,
поместиться
новые на штоки клапана, стараясь не повредить кромки уплотнения.Всегда устанавливайте новые клапанные пружины.
Поместите новую пружину клапана и крышку пружины на шток клапана, обращая внимание на то, что конец пружины с закрытой спиралью обычно устанавливается рядом с головкой.
Сжимайте пружину клапана с помощью инструмента для сжатия до тех пор, пока две разрезные конические цанги не войдут в положение между крышкой пружины и штоком клапана.
Медленно отпустите компрессор, пока обе цанги не заблокируют крышку пружины и шток клапана вместе.
Снимите инструмент для компрессора и повторите процедуру установки клапана на остальных клапанах в том порядке, в котором вы их сняли.
Очистка поршней и блока цилиндров
Удалите нагар с днища поршня.
Очистите
поршень
коронки и поверхность блока цилиндров, чтобы удалить излишки нагара и остатки старой прокладки головки блока цилиндров перед заменой головки блока цилиндров.
Чтобы предотвратить попадание грязи или частиц углерода в двигатель во время очистки, при необходимости закройте масляные и водяные каналы на лицевой стороне блока цилиндров кусками чистой безворсовой ткани.
Цилиндр
отверстия
также следует заткнуть чистой тканью, чтобы частицы грязи не попадали между поршнями и стенками цилиндров.
Используйте скребок, например гладкую сторону ножовочного полотна, чтобы аккуратно удалить все следы прокладки головки блока цилиндров. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить лицо.
Поверните
коленчатый вал
гаечным ключом или головкой на болте шкива коленчатого вала, чтобы подвести каждый поршень к верхней части своего цилиндра.
На двигателях со съемными цилиндрами (с мокрыми гильзами) крепко прижмите деревянный брусок к верхнему краю всех цилиндров во время вращения коленчатого вала.
Это предотвращает цилиндр
лайнеры
от подъема, когда поршни поднимаются вверх по отверстиям, и гарантирует, что
охлаждающая жидкость
уплотнения в нижней части гильз цилиндров не нарушены.
Когда каждый поршень находится на
ВМТ
, используйте мягкий скребок, например деревянный брусок, чтобы аккуратно соскрести нагар с его коронки, оставив небольшое графитовое кольцо вокруг внешнего края, прилегающего к стенке цилиндра.
Держите деревянный брусок над цилиндрами, чтобы гильзы не поднимались.
Очистите отверстия цилиндра и отверстия под болты от нагара и грязи, используя либо сжатый воздух от ножного насоса шины, либо
вакуум
очиститель.
Убедитесь, что в отверстиях нет частиц углерода.
Очистите поверхность блока, отверстия цилиндров и головки поршней чистой тканью, смоченной бензином или парафином, а затем высушите их.
Будьте осторожны, чтобы не загореться — например, не курите.
Нанесите тонкий слой чистого моторного масла на каждую стенку отверстия цилиндра, а затем удалите кусочки ткани из масляного и водяного каналов.
Kia Cee’d — Процедуры ремонта головки блока цилиндров
Снятие двигателя для этой процедуры не требуется.
•
Используйте крылья, чтобы не повредить окрашенные поверхности.
•
Чтобы не повредить головку блока цилиндров, дождитесь, пока охлаждающая жидкость двигателя
температура опускается ниже нормальной температуры перед его снятием.
•
При обращении с металлической прокладкой будьте осторожны, чтобы не согнуть прокладку.
или повредить контактную поверхность прокладки.
•
Во избежание повреждений осторожно отсоединяйте разъемы проводки во время
удерживая соединительную часть.
Пометьте всю проводку и шланги, чтобы избежать неправильного подключения.
(См. Система впуска и выпуска — «Воздухоочиститель»)
4.
Отсоедините монтажный кронштейн, а затем снимите аккумулятор.
(См. Электрооборудование двигателя — «Аккумулятор»)
5.
Отсоедините разъем контроллера ЭСУД и снимите поддон аккумуляторной батареи.
(См. Электрооборудование двигателя — «Аккумулятор»)
6.
Снимите нижнюю крышку моторного отсека.
7.
Ослабьте сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость. Откройте крышку радиатора, чтобы
сделать быстрый слив.
(См. Система охлаждения — «Охлаждающая жидкость»)
8.
Снимите верхний и нижний шланги радиатора.
(См. Система охлаждения — Шланг радиатора «)
9.
Отсоедините разъем компрессора.
(См. Отопление, вентиляция, кондиционер — «Компрессор»)
10.
Отсоедините разъем генератора и кабель от генератора.
Терминал «B».
(См. Электрооборудование двигателя — «Генератор»)
11.
Отсоедините датчик температуры воды.
(См. Топливная система — «Система управления двигателем»)
12.
Разъем ETC (электронное управление дроссельной заслонкой) и MAPS (коллектор
датчик абсолютного давления) и разъем IATS (датчик температуры воздуха на впуске).
(См. Топливная система — «Система ETC»)
13.
Отсоедините шланг нагревателя (A) и вакуумный шланг усилителя тормозов (B).
14.
Снимите узел вакуумной трубки (A).
15.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
(См. Узел головки цилиндров — «Крышка головки цилиндров»)
16.
Снимите крышку цепи привода ГРМ.
(См. «Система синхронизации» — «Крышка цепи привода ГРМ»)
17.
Снимите распределительный вал.
(См. Узел головки блока цилиндров — «Распредвал»)
18.
Снимите впускной коллектор.
(См. Система впуска и выпуска — «Впускной коллектор»)
19.
Снимите выпускной коллектор.
(См. Система впуска и выпуска — «Выпускной коллектор»)
20.
Снимите сборку подающей трубы.
(См. Топливная система — «Нагнетательный трубопровод»)
21.
Отсоедините байпасный шланг, а затем снимите регулятор температуры воды.
сборка.
(См. Система охлаждения — «Узел контроля температуры воды»)
Равномерно ослабьте и снимите 10 болтов крепления головки блока цилиндров в несколько раз.
проходит в указанной последовательности.
При снятии головки может возникнуть коробление или растрескивание.
болты в неправильном порядке.
(2)
Поднимите головку блока цилиндров из блока цилиндров и поставьте цилиндр
голова на деревянных блоках.
Будьте осторожны, чтобы не повредить контактные поверхности
ГБЦ и блок цилиндров.
Определите MLA (механический регулятор зазора), клапаны, клапанные пружины, поскольку они
удаляются, чтобы каждый элемент можно было переустановить в исходное положение.
1.
Удалите ГНД (A).
При удалении ГНД отметьте все ГНД для их перегруппировки.
2.
Снимите клапаны.
(1)
Используя SST (09222 — 3K000, 09222 — 3K100), сожмите клапан.
пружину и снимите фиксатор фиксатора.
(2)
Снимите фиксатор пружины.
(3)
Снимите фиксатор пружины.
(5)
Снимите уплотнение штока клапана.
(6)
Используя магнитный съемник, снимите опору пружины.
Не используйте повторно уплотнения штока клапана.
1.
Проверить на плоскостность.
Измерьте поверхность с помощью прецизионной линейки и щупа.
контакт блока цилиндров и коллекторов на коробление.
Ровность поверхности прокладки ГБЦ
Стандарт:
Менее 0,05 мм (0,0020 дюйма) для общей площади
Менее 0,02 мм (0,0008 дюйма) для секции 100 мм (3,9370 дюйма)
X 100 мм (3,9370 дюйма)
2.
Осмотрите на предмет трещин.
Проверьте камеру сгорания, впускные каналы, выпускные отверстия и цилиндр.
поверхность блока на предмет трещин. Если треснула, замените головку блока цилиндров.
Клапан и пружина клапана
1.
Осмотрите штоки клапанов и направляющие клапана.
(1)
Используя штангенциркуль, измерьте внутренний диаметр направляющей клапана.
Внутренний диаметр направляющей клапана:
5,500 ~ 5,512 мм (0,2165 ~ 0,2170 дюйма)
(2)
Используя микрометр, измерьте внешний диаметр стержня клапана.
Внешний диаметр штока клапана
Прием: 5.465 ~ 5,480 мм (0,2152 ~ 0,2157 дюйма)
Выхлоп: 5,458 ~ 5,470 мм (0,2149 ~ 0,2154 дюйма)
(3)
Вычтите значение наружного диаметра штока клапана из
измерение внутреннего диаметра направляющей клапана.
Зазор между штоком клапана и направляющей
Впуск: 0.020 ~ 0,047 мм (0,0008 ~ 0,0019 дюйма)
Выхлоп: 0,030 ~ 0,054 мм (0,0012 ~ 0,0021 дюйма)
Если зазор больше, чем указано в спецификации, замените
клапан или ГБЦ.
2.
Осмотрите клапаны.
(1)
Убедитесь, что клапан заземлен с правильным углом наклона поверхности клапана.
(2)
Проверьте поверхность клапана на износ. Если лицо клапана
изношен, замените клапан.
(3)
Проверьте толщину края головки клапана.
Если толщина запаса меньше минимальной, замените клапан.
Маржа
Стандарт
Прием: 1.10 мм (0,0433 дюйма)
Выхлоп: 1,26 мм (0,0496 дюйма)
(4)
Проверьте длину клапана.
Длина клапана
Стандарт
Впускной: 93,15 мм (3,6673 дюйма)
Выхлоп: 92.60 мм (3,6457 дюйма)
(5)
Проверьте поверхность наконечника штока клапана на износ. Если шток клапана
наконечник изношен, замените клапан.
3.
Осмотрите седла клапана.
(1)
Проверьте седло клапана на предмет перегрева и ненадлежащего
контакт с лицевой стороной клапана.Если седло клапана изношено, замените
ГБЦ.
(2)
Проверить направляющую клапана на износ. Если направляющая клапана изношена,
заменить головку блока цилиндров.
4.
Осмотрите пружины клапана.
(1)
Используя стальной угольник, измерьте отклонение от квадрата пружины клапана.
(2)
С помощью штангенциркуля измерьте свободную длину пружины клапана.
Пружина клапана
Стандарт
Высота в свободном состоянии: 45,1 мм (1,7756 дюйма)
Вне квадрата: менее 1,5 °
•
Тщательно очистите все собираемые детали.
•
Перед установкой деталей нанесите свежее моторное масло на все скользящие
и вращающаяся поверхность.
•
Заменить сальники на новые.
1.
Установите клапаны.
(1)
Установите пружинные сиденья.
(2)
Используя SST (09222 — 2B100), вставьте новый сальник.
•
Не используйте повторно старые сальники штока клапана.
•
Это может привести к неправильной установке уплотнения.
при утечке масла через направляющие клапана.
Уплотнения штока впускного клапана отличаются от выпускных.
по типу.
Не собирайте одни на другие места.
(3)
Установите клапан, пружину клапана и фиксатор пружины после применения
моторное масло в конце каждого клапана.
При установке пружин клапана эмалированная сторона
должен быть обращен к держателю пружины клапана.
2.
Используя SST (09222 — 3K000, 09222 — 3K100), сожмите пружину и
установить фиксаторы замков.
После установки клапанов убедитесь, что фиксирующие фиксаторы правильно установлены.
на месте, прежде чем отпускать компрессор пружины клапана.
При установке SST используйте момент 1.2 кгсм или меньше.
3.
Слегка постучите по концам каждого стержня клапана два или три раза деревянным
рукоятка молотка для обеспечения правильной посадки клапана и фиксатора
замок.
4.
Установите MLA (механический регулятор зазора) s.
Убедитесь, что MLA (A) вращается плавно вручную.
Все MLA должны быть установлены в исходное положение.
•
Тщательно очистите все собираемые детали.
•
Всегда используйте новую головку блока цилиндров и прокладку коллектора.
•
Всегда используйте новый болт крепления головки блока цилиндров.
•
Прокладка ГБЦ — металлическая. Позаботьтесь о том, чтобы
согнуть его.
•
Провернуть коленчатый вал, установить поршень №1 в ВМТ.
1.
Установите головку блока цилиндров.
(1)
Перед установкой удалите затвердевший герметик с цилиндра.
блок и поверхность ГБЦ.
(2)
Перед установкой прокладки ГБЦ нанесите герметик на
верхнюю поверхность блока цилиндров и соберите прокладку
в течение пяти минут.
См. Рисунок для нанесения герметика.
Ширина: 2,0 ~ 3,0 мм (0,0787 ~ 0,1181 дюйма)
Положение: 1,0 ~ 1,5 мм (0,0394 ~ 0,0591 дюйма)
Спецификация: TB 1217H или LOCTITE 5900H
(3)
После установки прокладки ГБЦ на блок цилиндров,
нанести герметик на верхнюю поверхность прокладки ГБЦ
и собрать за пять минут.
2.
Осторожно установите головку блока цилиндров, чтобы не повредить прокладку.
3.
Установите болты крепления ГБЦ с шайбами.
(1)
Затяните 10 болтов крепления головки блока цилиндров в несколько проходов в
показана последовательность.
Момент затяжки:
29,4 Нм (3,0 кгсм, 21,7 фунт-футов) + 90 ° + 90 °
Всегда используйте новые болты крепления головки блока цилиндров.
Подсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов (A) и шланг нагревателя (B).
20.
Подключите разъем ETC (Электронное управление дроссельной заслонкой) и
MAPS (датчик абсолютного давления в коллекторе).
(См. Топливная система — «Система управления двигателем»)
21.
Подсоедините разъем ECTS (датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя).
(См. Топливная система — «Система управления двигателем»)
22.
Разъем выключателя компрессора кондиционера, разъем генератора и
кабель от клеммы «B» генератора.
(См. Электрооборудование двигателя — «Генератор»)
23.
Подсоедините разъем компрессора кондиционера.
(См. Отопление, вентиляция, кондиционер — «Компрессор»)
24.
Установить верхний и нижний шланги радоатора.
(См. Система охлаждения — «Шланг радиатора»)
25.
Установить под крышкой машинное отделение.
26.
Установите ЕСМ, а затем подсоедините разъем ЕСМ.
(См. Электрооборудование двигателя — «Аккумулятор»)
28.
Установите воздуховод и сборку воздухоочистителя.
(См. Система впуска и выпуска — «Воздухоочиститель»)
29.
Установите аккумулятор в сборе.
30.
Установите кожух двигателя.
Выполните следующее:
•
Залейте в двигатель моторное масло.
•
Залейте охлаждающую жидкость в радиатор и бачок.
•
Проверить на утечку топлива.
—
После сборки топливопровода включите зажигание (сделайте
не включайте стартер), чтобы топливный насос работал примерно
две секунды и в топливной магистрали повышается давление.
—
Повторите эту операцию два или три раза, затем проверьте наличие топлива.
утечка в любой точке топливопровода.
•
Выпустить воздух из системы охлаждения.
—
Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не прогреется.(пока радиатор
вентилятор работает 3 или 4 раза.)
—
Заглушите двигатель. Проверить уровень в радиаторе, долить охлаждающую жидкость
если нужно. Это позволит удалить захваченный воздух из
система охлаждения.
—
Плотно закройте крышку радиатора, затем снова запустите двигатель и проверьте
на предмет утечек.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА И КЛАПАНА В СБОРЕ
Рис.9 Осевой люфт распределительного вала
Убедитесь в износе кулачка кулачка (рис. 8), измерьте диаметр кулачка в двух местах на самом большом диаметре (над носиком). Сначала снимите показания микрометром на неизношенной поверхности на краю доли. Выполните второе измерение в области износа, где коромысло соприкасается с лепестком. Вычтите второе чтение из первого. Разница в износе кулачка.
КОЛОНКА РАСПРЕДВАЛА
(1) Смажьте шейки распределительного вала и установите распредвал без толкателей. Затяните винты до указанного момента.
(2) Используя подходящий инструмент, переместите распределительный вал как можно дальше назад.
(3) Индикатор нулевой шкалы (рис. 9).
(4) Сдвиньте распределительный вал до упора вперед.
(6) Снимите крышки подшипников и распределительный вал.
УСТАНОВКА
(1) Установите толкатели кулачков в правильном порядке, как было снято.
(2) Совместите крышки подшипников распределительного вала в надлежащей последовательности с крышкой № 1 со стороны ремня газораспределительного механизма и крышкой № 5 со стороны коробки передач. Стрелки на крышках № 1, 2, 3, 4 должны указывать в сторону зубчатого ремня, чтобы предотвратить поломку крышки (рис. 11).
(3) Нанесите Mopar Gasket Maker на крышку подшипника № 1 и № 5 (рис. 10).
(4) Перед установкой уплотнений распределительного вала необходимо установить колпачки.
РЕГУЛЯТОР РЕСНИЦ (TAPPET) NOISE
Шум, напоминающий толкатель, может исходить от нескольких предметов.См. Регулятор зазора и шум толкателя — Диагностика в стандартных процедурах обслуживания этой группы.
Рис.10 Уплотнение крышки кулачка
Рис.11 Установка крышек подшипников распределительного вала
ДЕТАЛИ КЛАПАНА ЗАМЕНА — ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА НЕ СНИМАЕТСЯ
РЫЧАГ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ПЛАНЦЕВ
СНЯТИЕ
(1) Снимите крышку клапана.
(2) Для каждого коромысла поверните кулачок, пока базовая окружность не соприкоснется с коромыслом. Сожмите пружину клапана с помощью специального инструмента C-4682 (рис.12) и выдвиньте коромысло. Сохраняйте коромысла в порядке для повторной сборки.
(3) Снимите гидравлический регулятор зазора.
УСТАНОВКА
(1) Установите гидравлический регулятор зазора, убедившись, что регуляторы хотя бы частично заполнены маслом. На это указывает небольшой ход поршня или его отсутствие при нажатии регулятора зазора.
(2) Вращайте кулачок, пока основная окружность не соприкоснется с коромыслом. Нажмите на пружину клапана с помощью специального приспособления C-4682 (рис. 12) и установите коромысло на место.
Жрет масло, но не дымит: в чем проблема двигателя?
Автовладельцы часто сталкиваются с проблемой усиленного расхода моторного масла. В большинстве случае подобное явление сопровождается появлением характерного сизого дыма из выхлопной трубы.
Однако в некоторых случаях дыма не наблюдается, при том что уровень моторной жидкости регулярно падает (как говорят в среде водителей, двигатель «жрет» масло). Разберемся, какой расход является нормальным и на что следует обратить внимание при слишком интенсивных потерях в системе смазки.
Все без исключения автомобильные двигатели расходуют масло на так называемый естественный угар. Интенсивность этого процесса связана с особенностями эксплуатации силовых агрегатов. У некоторых он составляет не более 100 грамм на 1000 километров пробега, другие двигатели «подъедают» 300-500 г на 1000 км пройденного пути.
Такие потери автопроизводители допускают и не признают гарантийным случаем.
Опасение должен вызывать расход около литра масла на 1000 километров пробега. В этой ситуации необходимо незамедлительно везти машину в сервис для диагностики и ремонта.
Ошибочно считать, что утечка масла – это проблема, характерная только для автомобилей с большим пробегом. Безусловно, изношенные двигатели больше подвержены потерям смазочной жидкости. Но вероятность чрезмерного потребления масла новыми силовыми агрегатами тоже есть, особенно оно подобрано без учета требований автопроизводителя относительно вязкости и других параметров.
При повышенном расходе масла, в первую очередь, обратите внимание на следующие элементы двигателя.
Большой километраж автомобиля или некомпетентный уход за ним могут вызвать серьезный износ стенок блока цилиндров. Подобная проблема возникает также при длительной работе двигателя на закоксованных маслосъемных кольцах. Затвердевшие частицы расцарапывают металлические поверхности и истончают их. В результате образуются отверстия, через которые активно вытекает масло.
Маслосъемные кольца устанавливаются у основания поршней и не позволяют излишкам смазочной жидкости проникать в камеру сгорания. Если эти детали сильно закоксовываются, их герметичность нарушается, поэтому масло начинает расходоваться больше.
В камере сгорания оно смешивается с топливной смесью и улетучивается через выхлопную систему.
Задача маслосъемных колпачков аналогична функции вышеназванных колец. Разница только в расположении: колпачки находятся на клапанах. Когда износ этих деталей превышает допустимый уровень из-за закоксовки и перегрева, они начинают пропускать масло в рабочую зону.
Каждый съем клапанной крышки должен сопровождаться обязательной заменой прокладки. Причем ее размер и форма должны четко соответствовать параметрам двигателя. Неправильная установка прокладки – частая причина утечки и, как следствие, повышенного расхода масла.
При дефектах прокладки головки блока цилиндров масло может вытекать двумя способами: по внешней оболочке двигателя или внутрь блока. Во втором случае оно смешивается с охлаждающей жидкостью и образует вспененную эмульсию. При этом уровень масла регулярно снижается, а допустимый объем антифриза, наоборот, повышается.
Чтобы диагностировать проблему, необходимо заглянуть в бачок с охлаждающей жидкостью: если на поверхности присутствуют масляные пятна, настало время менять прокладку блока цилиндров и антифриз.
Автопроизводитель не просто так дает рекомендации относительно характеристик моторного масла, в частности, его вязкости. Этим он облегчает водителям задачу при покупке нужной жидкости и позволяет экономить средства.
Если масло слишком густое, коленчатый вал проворачивается с трудом. Сильная перегрузка вызывает необходимость сжигать большее количество топливной смеси, а, значит, расходовать больше масла.
Чрезмерно жидкая смазка не обеспечивает прочную защитную пленку на деталях. В результате двигатель перегревается, рабочие механизмы быстро изнашиваются, и все это сопровождается масляными потерями.
Еще одна причина повышенного расхода масла – агрессивный стиль вождения. Высокие температуры, которые испытывает силовой агрегат, приводят к расширению металлических элементов, поэтому вполне естественно, что смазочная жидкость вытесняется в камеру сгорания.
Была ли полезна статья?
(1 оценка)
Двигатель жрет масло: причины, диагностика, ремонт, присадки.
Множество владельцев автомобилей рано или поздно встречаются с сильным увеличением расхода масла. Об этом говорят – двигатель жрет масло. Причины этого явления различны. Из статьи вы узнаете, почему возрастает расход масла, как установить причины и не довести дело до капиталки (капитального ремонта мотора).
Куда исчезает масло в исправном моторе
Машина с исправным мотором (новая или после капиталки) съедает масло в небольших количествах – 20-40 грамм на тысячу километров пробега. Когда машина работает в тяжелых условиях (частые разгоны или движение в гору, езда на высоте свыше 2 тысяч метров),то расход масла в двигателе возрастает до 100-200 грамм на 1000 километров. Если же двигатель жрет масло стаканами и литрами, значит, с ним что-то точно не в порядке. Основная причина расхода масла: испарение из-за высокой температуры.
Нарушение угла опережения зажигания или впрыска топлива (дизельные моторы), а также изменение состава топливовоздушной смеси приводят к росту температуры в камерах сгорания, детонации и другим негативным последствиям. Все это влияет на расход масла и может привести к необходимости крупного ремонта или капиталки.
Почему возрастает расход масла
Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:
Течь сальника коленвала
перегрев мотора;
использование несоответствующего по вязкости масла;
износ маслосъемных колпачков и колец;
неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).
Последствия перегрева двигателя
Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.
Использование масла несоответствующего по вязкости
Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.
В каких случаях может начаться масложор мотора?
Очень часто сотрудники станций по ремонту автомобильных двигателей сталкиваются с ситуациями, когда неопытные владельцы просто не знают, что делать с машиной, как за ней смотреть. От одного ТО до другого владелец не открывает капот и не проверяет уровень масла, не обращает внимания на коды ошибок и предупреждения на экране бортового компьютера. Это приводит к тому, что мотор может работать в неадекватных режимах и условиях.
Причиной развития масложора могут стать такие неприятности:
износ агрегата просто из-за завершения ресурса его эксплуатации, для современных двигателей максимальным ресурсом является отметка пробега в 300 000 км, часто ресурс снижается;
длительная работа с низким уровнем масла в картере, когда владелец забывает посмотреть уровень и долить смазывающую жидкость вовремя, что вызывает проблемы в смазке деталей мотора;
нарушение температурных режимов эксплуатации, что приводит к изменению свойств масла и быстрому его выгоранию, такая смазка не может выполнять свои задачи адекватно и правильно;
неправильно выбранное масло — жидкость должна иметь нужную вязкость, оптимальный диапазон температурных режимов, важно соблюдать и качество смазочных материалов для вашего авто;
несвоевременная замена смазки — не стоит затягивать с ТО, а после 100 000 км пробега можно даже увеличить частоту выполнения полноценного сервиса для двигателя вашего автомобиля.
Масложор может означать, что техническая жидкость утратила свои свойства и попросту выгорает. Для устранения проблемы в таком случае нужно просто провести комплексное ТО и посмотреть на поведение агрегата. Таких действия часто бывает достаточно для устранения повышенного расхода смазочной жидкости. Но если запустить замену масла и не выполнять ее слишком долго, масложор превратится в повышенный износ поршневой группы двигателя. Как минимум, такой эффект сильно приблизит кончину силового агрегата.
Износ маслосъемных колпачков и колец
Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:
большой пробег;
перегрев двигателя;
неправильный тип или вязкость масла;
неправильный подбор присадок;
превышение оборотов;
частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
холодный пуск.
Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.
Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.
Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет
Причина подтеков — перекошенный сальник
Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.
Активная езда и качество масла
Все владельцы автомобилей, которые любят испытывать его в агрессивном режиме, могут столкнуться с проблемой повышенного расхода масла. Работа мотора на высоких скоростях нуждается в большем потреблении масляной жидкости. В результате такой езды, водителю придется менять масло в 3–4 раза быстрее, чем при эксплуатации машины в нормальном режиме.
Важно помнить, что качество используемой смеси зависит от предпочитаемого типа вождения.
Если пробег автомобиля небольшой, то следует применять масло класса 5W30 или 0W20. Такой выбор обусловлен тем, что новые двигатели не имеют износа и по этому, подшипники работают на жидкости с низким уровнем вязкости.
В случае если пробег автомобиля превышает 50 000 км, то необходимо применять масло класса 5W40. Это зависит от степени изнашивания мотора, при большем износе, возрастает процент вязкости при выборе масла.
Определение цвета выхлопа
Эту операцию необходимо делать вдвоем. Один нажимая на педаль газа или привод/ручку дроссельной заслонки/ТНВД, поднимает обороты двигателя до 2-3 тысяч. Второй смотрит – дымит ли мотор. На дизельных двигателях во время резкого нажатия на педаль газа может появляться черный дым, который исчезает после понижения оборотов двигателя. Серый или сизый дым, усиливающийся по мере роста оборотов мотора, говорит о попадании масла в цилиндры через колпачки, кольца или пробитую прокладку, поэтому нужна их замена. Если выхлоп бесцветный, колпачки, кольца и прокладка в порядке.
Поиск утечек
Машина с сильными утечками оставляет на асфальте масляные пятна и требует срочного ремонта. Слабые утечки проявляются лишь при работе мотора под нагрузкой, поэтому следов на земле от них не остается. На поверхности полностью исправного мотора не должно быть следов масла. Если обнаружили жирное мокрое или влажное пятно, то в этом месте утечка. Для уточнения необходимо завести мотор и оставить работать на холостых, чтобы прогрелся до рабочей температуры, после чего еще раз осмотреть вызывающее подозрение место.
Чтобы избежать отравления угарным газом, это необходимо делать вне гаража, на открытом воздухе.
Если оно не стало мокрей, необходимо плавно, в течение минуты, поднимать обороты до максимальных и внимательно наблюдать за подозрительным местом. Если и это не помогло обнаружить утечку, придется проехать на автомобиле 10-20 километров, время от времени резко ускоряясь. В таком режиме давление в камере сгорания гораздо выше, чем обычно, поэтому и количество газов, прорвавшихся в картер, заметно больше. Если после такой проверки подозрительное место намокло сильней – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов и плохой затяжке или повреждении прокладки.
Проверка системы вентиляции картерных газов
Для этого откручивают хомуты крепления и снимают клапан PCV, после чего продувают губами или компрессором. Если он исправен, то воздух будет проходить только в одну сторону с небольшим усилием. После этого нужно снять и продуть все шланги, затем проверить патрубки. Возможно, один из них забит грязью или отложениями.
Тест на состояние ЦПГ
Такую процедуру нужно проводить также вдвоем. Один человек должен контролировать педаль акселератора, а другой следить за чистотой выхлопных газов.
Для проверки состояния поршневой группы нужно также прогреть мотор, дать поработать ему на холостом ходу около пяти минут. Затем резко нажать на газ до 3500-4000 оборотов за минуту. В случаях неисправностей поршневой группы густой выхлоп будет валить из трубы постоянно. Изменение оборотов никак не будет влиять на выхлоп. Такое явление точно указывает на «убитую» поршневую группу автомобиля.
Какие модели больше всего подвержены проблеме?
Практически все современные автомобили страдают от проблемы масляного жора. Однако кто-то сталкивается с этой проблемой больше, кто-то – гораздо меньше. Многие люди не понимают, почему новая машина начинает так сильно есть масло, другие же – вовсе не проверяют его, а рассчитывают на то, что специалисты сами проверят это во время технического обслуживания. На сегодняшний день все современные порталы утверждают, что больше всего масляному жору подвержены автомобили марок Ауди, БМВ и Субару.
Изучив отзывы более миллиона автовладельцев, порталы приходят к выводу, что водители этих трех марок в среднем заливают около 1 литра моторного масла на каждые 1500-3000 километров пробега. Наиболее проблемными моторами считаются:
2.0- и 3.0-литровый турбированные двигатели от Ауди.
4.4- и 4.8-литровые двигатели с двойным турбонаддувом от БМВ.
2.0-, 2.5- и 3.6-литровые шестицилиндровые двигатели от Субару.
Такие двигатели устанавливались на следующие автомобили:
Ауди – А3, А4, А5, А6, Ку5.
БМВ – 5, 6, 7 серий, Х5.
Субару – Аутбек, Легаси, Форестер, Импреза.
Многочисленные исследования показывают, что расход масла не связан с пробегами. Эти автомобили начинают есть техническую жидкость сразу же после выпуска. Это нормальное явление, которое не требует дополнительного ремонта.
Где искать утечку масла в автомобиле
Если вы отъехали с ночной стоянки и обнаружили на ее месте лужу – это уже крайний случай, который комментариев не требует. Однако зачастую смазывающее вещество капает потихоньку, не оставляя на месте парковки очевидных следов преступления.
Тем более, если этим местом годами пользуются автомобилисты – это могут быть и старые метки. Подстелите под днище в нужном месте газетку и перед тем, как уехать, оглядите ее.
Если будут обнаружены красные пятна – у вас потекла коробка передач (возможно только в том случае, если стоит автомат). Желтовато-коричневое может быть моторным и коробочным, если авто оборудовано механикой. Тут уж придется ориентироваться на место его нахождения. После обнаружения наличия течи нужно выяснить, чем она вызвана.
Двигатель ест масло но не дымит
Если ваш железный конь вдруг начал поглощать смазывающее вещество литрами, но при этом усиление выхода белого или серого дыма вы не видите, ответ очевиден у вас утечка в двигателе, но не дымит, потому то оно уходит не в двигатель, а наружу попросту вытекает на улицу.
И потом, раз масляные аппетиты возросли настолько, что приходится регулярно доливать жидкость, значит, какие-то неполадки в системе существуют. И желательно их выявить, чтобы они не переросли в более серьезные, которые могут привести к ремонту. Самоуспокоение неопытных водителей обычно проявляется в двух направлениях.
Одни считают, что залили масло «не очень», вот оно и уходит в больших, чем нужно, количествах. Но даже низкокачественная смазка не может подъедаться в объемах, исчисляемых литрами.
Другие утешают себя тем, что любят спортивный стиль, а на высоких оборотах масла тратится больше. Им можно возразить, что на скоростях в 140 км/ч они ездят наверняка не так уж много, да и перегазовывают явно не 200 раз на дню. Так что подобные самоуверения – это попытка закрыть глаза на наличие проблемы, которая может закончиться явно нерадостно.
Причина утечки масла из двигателя
Прокладка крышки клапанов. Резинка может стоять годами – пока не растрескается от времени или не будет снята для ремонта, а обратно посажена без герметика. Визуально протечка определяется с легкостью, по потекам масла по внешней стороне движка. Стоит весьма не дорого, меняется в течение 10 минут без заезда в автосервис
Прокладка поддона. Причины выхода из строя – износ или физическая травма (к примеру, удар по поддону). Стоит дороже, чем резинка для клапанной крышки, но все еще доступно. В большинстве случаев поддается самостоятельной смене. Исключение – некоторые модели полноприводных внедорожников, где нужно демонтировать КПП или разбирать редуктор
Сальники. Могут прохудиться как на коленчатом, так и на распределительном валу. Снаружи их состояние не оценишь, нужно вспоминать, когда сальники менялись в последний раз. В случае чего – менять побыстрее, особенно если ГРМ ременной, а не цепной: попадая на привод, масло разрушает ремень, и даже после тщательной протирки долго он не прослужит. Так что вместе с сальниками настоятельно рекомендуется менять и ремень
Датчик, а именно – выключатель, срабатывающий при аварийных значениях давления масла. Расположен почти на всех моделях над фильтром, картину течи дает идентичную пропуску жидкости через масляный фильтр, в связи с чем последний нередко меняется несколько раз, а автовладельцы ругают производителей за бракованную деталь. Затягивать датчик абсолютно нерезультативно, он подлежит только замене
Заглушка распределительного вала.Встречается на 2-хвальных движках B-серии или на одновальных моторах без трамблера. Пропускать начинает уплотнительное кольцо, но менять надо всю заглушку. Она бывает пластиковой и резиновой; вторая дороже почти в 10 раз, но держится куда дольше. Пластик поменять минутное дело – он просто выковыривается отверткой, а на его место вставляется «на глазок» новая пробка. С резиновой заглушкой придется повозиться: она должна быть поставлена точно
На трамблере травит масло тоже уплотнитель. Самостоятельно поменять кольцо довольно несложно, главное – правильно после выставить угол зажигания. Ситуация может быть осложнена затеканием смазывающего вещества внутрь трамблера. Симптомы: треск подшипника и резкое, неуклонное снижение работоспособности детали. Тогда трамблер надо разбирать, зачищать и менять подшипник с сальником. В самостоятельном исполнении ремонт возможен не на всех марках. Нужно постараться устранить причины нужно при первой возможности, а некоторые из них – и немедленно
Замена двигателя — что делать при такой необходимости?
Если расход масла только повышается, придется готовиться к новым проблемам в виде полного износа двигателя. В этом случае у владельца машины есть несколько вариантов выбора. Первый — использование капитального ремонта в качестве попытки вернуть к жизни агрегат. Второй — замена двигателя. Если мотор возрастной, каремонт может ему помочь. Нужен чугунный блок с толстыми стенками, и таких агрегатов сегодня уже практически не делают. При замене можно купить новый или подержанный агрегат.
Замена выполняется следующим образом:
специалисты на сервисе по VIN-коду подбирают модель двигатели, которую можно установить на вашу машину без дополнительных процедур в ГИБДД, чтобы упростить задачу;
происходит поиск мотора, часто это занимает немало времени, так как движок может быть редким, новых агрегатов в наличии почти никогда нет, приходится ждать доставки от производителя;
далее проверяется работа всех периферийных узлов, часть из них также придется заменить, поскольку они изнашиваются вместе с двигателем и могут быть на грани поломки;
меняются все расходные материалы, чтобы обеспечить нормальную службу силового агрегата, проверяется работа электрической системы, адекватность сигналов ЭБУ подтверждается диагностикой;
производится установка нового агрегата, а также полный комплекс тестирования машины, поскольку замена двигателя является сложнейшей процедурой с вмешательством практически во все системы.
Доверять такую работу можно только опытным и проверенным мастерам на хорошей станции с профессиональным оснащением. Иначе от замены двигателя можно ждать только проблем. Вы можете купить новый агрегат или контрактный, если речь идет об иномарке. Для отечественных машин можно поискать б/у двигатели, но среди сотен предложений всего 1-2 варианта будут действительно нормальными. В остальных случаях ресурс двигателей будет сомнительным.
Предлагаем посмотреть видео про масложор:
Что делать, если начался масложор двигателя?
Во-первых, нужно посмотреть в инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля и убедиться, что производитель не допускает определенного расхода масла. Существуют десятки типов силовых агрегатов, которые подразумевают наличие расхода масла в штатном режиме работы. К примеру, многие двигатели V6 изначально кушают до 1 л масла на 1000 км пробега, это нормальное условие эксплуатации, которое не должно вызывать никаких проблем.
Если же расхода быть не должно, стоит выполнить следующие действия:
обратиться на хорошую станцию для проверки всех основных характеристик двигателя, не будет лишним выполнить компьютерную диагностику с подробными результатами тестирования;
заменить масло и масляный фильтр, так как есть риск заливки некачественной смазки при прошлом ТО, это нужно сделать, если диагностика не показала никаких проблем в вашем автомобиле;
проверить показания приборов при нормальных режимах эксплуатации авто — не горят ли никакие лампочки на панели, нет ли сообщений в момент запуска двигателя на экран бортового компьютера;
выполнить комплексную диагностику двигателя с его разборкой и визуальным осмотром деталей, часто это помогает принять верное решение о капитальном ремонте силового агрегата;
проверить температуру двигателя в разных режимах работы, вполне возможно, что масложор начинается при превышении определенного лимита рабочей температуры мотора в авто.
Главной задачей в этом случае будет быстро разобраться в возможных проблемах и значительно снизить уровень риска выхода агрегата из строя. Никогда нельзя оставлять масложор без внимания, так как он может вывести ваш агрегат из строя и стать причиной настоящих проблем с машиной. После поломки движка придется покупать новый или контрактный мотор, так как ремонт заклинившего силового агрегата стоит слишком дорого и часто оказывается неоправданным.
Когда нужно доливать масло в двигатель
Уровень смазки может уходить как по естественным причинам, так и падать в результате поломок двигателя, после неправильного подбора и несоответствия типа используемого продукта, изменения свойств смазочного материала и т.п.
Чтобы понять, надо ли доливать масло в двигатель, необходимо проверить его уровень, поставив автомобиль на ровную площадку. Желательно проверять уровень на холодную, после нескольких часов простоя, то есть когда смазка полностью стечет в поддон. Для быстрой проверки будет достаточно подождать 5-15 минут, но такой анализ может оказаться скорее приблизительным, чем точным.
Некоторые новые автомобили потребляют чрезмерное количество масла — что это означает для увеличенных интервалов замены
Для 20–30-летнего автомобиля потребление масла между интервалами технического обслуживания является совершенно нормальным явлением, так как трение со временем сказалось на движущихся внутренних компонентах. Мы не ожидаем, что новые автомобили будут потреблять столько же масла, но, судя по данным Consumer Reports и других СМИ, именно это и происходит. За последние несколько десятилетий технология производства автомобилей совершенствовалась параллельно с развитием вычислительной техники. Благодаря этим улучшениям теперь у нас есть возможность проектировать детали двигателя с гораздо более жесткими допусками и прецизионно обрабатывать их, чтобы уменьшить трение между движущимися частями внутри двигателя. Наряду с более жесткими допусками появились лучшие смазочные материалы с гораздо меньшим весом. Например, полностью синтетическое масло 0W-40 теперь является обычным смазочным материалом по весу и вязкости для многих двигателей с турбонаддувом. Мы ожидаем, что с этими важными отраслевыми изменениями современные автомобили будут гораздо менее подвержены потреблению масла, но становится ясно, что это не так. Около 8 лет назад некоторые владельцы новых автомобилей начали жаловаться на чрезмерное потребление масла некоторыми марками и моделями. Издание Consumer Reports пронюхало об этой проблеме и опубликовало свою первую статью о чрезмерном потреблении масла в 2014 году. Тогда они заявили, что чрезмерное потребление масла считается редким явлением. Перенесемся в 2021 год, и мы снова слышим об этом, но на этот раз масштаб значительно расширился, и теперь мы знаем больше о том, почему это происходит.
Бренды, потребляющие нефть, должны быть осторожны
Сначала считалось, что затронуто лишь несколько марок и моделей — чаще всего в обсуждениях фигурировали Subaru, BMW и Audi. Это были более новые автомобили, когда сообщалось о проблемах, а не 100 000 миль, глушитель, волочащий драндулеты. Остерегайтесь Subaru Foresters, Outback, Impreza, XV Crosstreks и любых других автомобилей с оппозитными двигателями вплоть до моделей SJ в период с 2014 по 2018 год. В 2016 году Subaru урегулировала коллективный иск по этому вопросу и впоследствии внесла изменения в свои двигатели, чтобы исправить проблему. проблема. Тем не менее, беглый взгляд на любой форум Subaru покажет, что владельцы последних моделей по-прежнему обеспокоены чрезмерным расходом топлива. Subaru, конечно, не одинока, другие бренды, такие как BMW, Audi, General Motors и Toyota, были объектами других коллективных исков и расширили свои гарантии, чтобы покрыть проблему. В текущем групповом иске против GM утверждается, что двигатели Vortec 5300 поколения IV склонны к чрезмерному расходу масла из-за дефекта. В иске General Motors обвиняется в мошенническом сокрытии, нарушении гарантии и неосновательном обогащении.
Почему современные двигатели потребляют так много масла?
Есть несколько причин, по которым эти новые двигатели потребляют так много масла, и все они могут быть связаны с изменениями конструкции двигателя, которые были внесены в соответствии со стандартами EPA, вызванными опасениями по поводу климата. Чтобы удовлетворить эти требования, автопроизводители попытались достичь двух целей: снизить расход топлива и повысить эффективность сгорания. Им удалось достичь этих целей с помощью нескольких различных подходов, каждый из которых связан с повышенным риском потребления масла. Некоторый расход масла с интервалом замены в 5000 миль является абсолютно нормальным. Кроме того, уровень потребления может зависеть от различных факторов окружающей среды и манеры вождения. ½ литра между заменами масла не имеет большого значения, но во многих случаях уровень масла в поддоне падает до опасного уровня задолго до срока обслуживания. Некоторые автопроизводители отмахнулись от этого, как от пустяка. BMW, например, заявила, что некоторые из их двигателей могут потреблять до 1 литра масла на каждые 750-1000 миль пробега, и это нормально. Это необычно, если учесть, что, с другой стороны, они также рекомендуют интервал замены масла в 7500 миль для многих моделей. Итак, они ожидают, что между заменами масла с интервалом в 7500 миль некоторые водители будут добавлять несколько литров масла? Это довольно плохая математика, если вы спросите нас.
1. Уменьшение внутреннего трения
Это то, что драйверы на самом деле не распознают. Это не то, что они могут увидеть или почувствовать, но это часть каждого оборота, который совершает кулачок двигателя, когда водитель нажимает на акселератор. Трение — это сопротивление. Трение снижает эффективность, как бы вы ни применяли его в физике. По этой причине автопроизводители уже давно пытаются уменьшить трение в двигателях, уменьшая натяжение внутренних деталей, таких как направляющие клапанов и поршневые кольца. Хотя это здорово, что эти меры снижают расход топлива, экономя деньги водителей на топливо и одновременно сводя к минимуму воздействие на окружающую среду, они действительно открывают двери для увеличения расхода масла.
Есть несколько способов, которыми автомобильные инженеры улучшили эффективность сгорания в современных двигателях. Первый — через непосредственный впрыск, иначе известный как GDI (Gasoline Direct Injection). По состоянию на 2019 год большинство крупнейших мировых автопроизводителей установили двигатели GDI в 75% своих автомобилей, и их внедрение на рынке росло примерно на 11% в год. В двигателе, который использует GDI для впрыска топлива, воздух всасывается в камеру сгорания из впускного отверстия, где он затем сжимается. Далее топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания и воспламеняется от искры свечи зажигания. Все эти действия рассчитываются компьютером управления двигателем для гораздо более эффективного процесса сгорания по сравнению с впрыском через порт. Хотя он более эффективен, чем более старые формы, такие как впрыск через порт, он имеет серьезный недостаток: на впускных клапанах образуются отложения углерода. Это происходит потому, что, в отличие от впрыска через порт, топливо не протекает через клапаны и не смывает нагар. Это усугубляет проблему расхода масла, поскольку углеродистые отложения могут отслаиваться от клапанов и изнашивать поршневые кольца, что, конечно же, приведет к утечке масла и его возгоранию.
За последние несколько лет автопроизводители значительно расширили использование турбонагнетателей практически для всех областей применения. Безнаддувные 4-, 5- и 6-цилиндровые двигатели стали редкостью в 2021 году. Причина опять-таки в стремлении к повышению эффективности сгорания для улучшения экономии топлива. К сожалению, причин, по которым турбодвигатели склонны к расходу масла, очень много, и они, как правило, сводятся к неблагоприятным условиям эксплуатации турбокомпрессора. Во-первых, они, как правило, теряют масло через систему принудительной вентиляции картера, где оно затем попадает во впускной трубопровод и промежуточный охладитель. Хотя некоторая потеря масла таким образом является нормальной, ее количество может варьироваться в зависимости от манеры вождения и климата.
Более опасные проблемы расхода масла в автомобилях с турбонаддувом связаны с уплотнениями турбонаддува и возвратными маслопроводами, которые обычно выходят из строя. Если возвратная масляная линия каким-либо образом повреждена, например, изломом, засорением или нагаром, давление масла в турбонаддуве увеличивается, и затем оно проникает через уплотнения на каждом конце крыльчатки турбокомпрессора. Если это происходит, масло либо попадает во впускную систему и в конечном итоге всасывается в камеру сгорания и сгорает, либо выходит из уплотнения на стороне турбины и выдувается или сгорает в выхлопе. Так или иначе, уровень потребления масла здесь может быть значительным. Уплотнения также могут быть повреждены из-за чрезмерной температуры выхлопных газов (EGT) на стороне турбины турбокомпрессора. Часть проблемы здесь заключается в том, что многие люди плохо знакомы с турботехнологиями и могут не знать, что нужно делать, а что нет, когда дело доходит до выключения их автомобилей после использования. Повторяющиеся горячие остановы, означающие, что турбокомпрессор все еще горячий из-за накопления выхлопных газов, приводят к отложениям углерода в коксе в центральном корпусе и повреждению уплотнений.
Изображение предоставлено: https://www.ms-motorservice.com/en/technipedia/post/oil-consumption-caused-by-unfavorable-operationing-conditions-for-turbocharger/
Что это означает для увеличенных интервалов замены масла
За последние несколько лет было много дискуссий о том, насколько увеличены интервалы замены масла. Рекомендации производителя сильно различаются — обычно они составляют от 5 000 до 10 000 миль или более. Это далеко от интервалов в 3000 миль, к которым привыкли водители. Естественно, это было проблемой для индустрии быстродействующих смазочных материалов, потому что многие считают, что менее частая замена масла приведет к снижению доходов. Хотя в базовой математике может быть доля правды, у них, безусловно, есть множество способов развивать свой бизнес с помощью других продуктов для обслуживания. Однако, учитывая то, что мы видели с современными двигателями и их тенденцией к потреблению масла, водители могут не получить выгоду от увеличенных интервалов замены так, как многие считали возможным. Если верить тому, что говорит BMW, 1 литр масла на 1000 миль означает, что уровень масла может стать опасно низким перед следующей запланированной заменой масла. В свете этих разоблачений профессиональным установщикам было бы разумно откровенно поговорить с клиентами о потенциальном чрезмерном расходе масла в зависимости от автомобиля, которым они управляют, и их манеры вождения. Если ответ состоит в том, что большая часть их вождения состоит из быстрых поездок по городу, им следует серьезно подумать о сокращении рекомендуемого производителем интервала замены вдвое.
Теги: Audi, BMW, Картриджный масляный фильтр, Отчеты потребителей, Прямой впрыск, General Motors, Замена масла, Расход масла, Интервалы замены масла, Subaru, Toyota, С турбонаддувом
Кажется, автомобильный мир никогда не будет свободен от скандалов. В последние годы Subaru вместе с несколькими другими производителями автомобилей были втянуты в споры вокруг производства двигателей, сжигающих чрезмерное количество моторного масла. Давайте подробнее рассмотрим рассматриваемую проблему и рассмотрим некоторые полезные способы решения этой проблемы.
Обсуждение спецификации
Когда Subaru впервые обвинили в вызывающем тревогу расходе масла их последних двигателей, 1 кварта на каждые 1-1,2 тыс. миль , их директор по связям с общественностью заявил, что это соответствует норме для транспортных средств. Однако водителей не обманули. На самом деле, в опросе о потреблении масла, проведенном Consumer Reports , четыре автомобиля Subaru попали в топ-30 по потреблению масла, и многие другие не сильно отстают. Худшими нарушителями производства Subaru были, безусловно, модели с 3,6-литровым шестицилиндровым двигателем и 2,0- и 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем.
На самом деле водители были настолько возмущены этой проблемой, что в 2014 году против Subaru был подан коллективный иск. Это дело продолжается до сих пор, но, учитывая, что Audi проиграли аналогичное дело, для автовладельцев возможен благоприятный исход.
Затронутые модели
Хотя трудно сказать, пока проблема не будет официально решена, автомобили, наиболее подверженные повышенному расходу масла, включают:
Subaru Forester 4th Gen (2014-18)
Субару Легаси 5-го поколения (2010-14)
Субару Форестер 2-го поколения (2003-08)
Субару 6.82 4-го поколения (2014-18)
Subaru XV Crosstrek 1-го поколения (2013-15)
Решение проблемы: совет Subaru
Поначалу Subaru сопротивлялась, но предприняла шаги для решения проблемы, выпустив TSB , указывающий порядок действий для затронутых моделей. Официальный совет, который дал Subaru, — искать замену поршневым кольцам 9. 0044 , который Subaru будет покрывать гарантией автомобиля . Это отличный шаг, так как это означает, что водителям не нужно выкладывать деньги, необходимые для выполнения этой работы. Хотя для водителей было бы предпочтительнее не сталкиваться с этой проблемой, это жест доброй воли со стороны Subaru, который может спасти репутацию бренда.
Причины чрезмерного расхода масла
Существует 6 основных факторов, которые могут привести к тому, что ваш Subaru будет потреблять масло быстрее:
Износ уплотнений или прокладок приведет к утечке масла.
Масло низкого качества сгорает быстрее, чем масло высокого качества.
Изношенные поршневые кольца позволяют маслу вытекать и сгорать внутри камеры сгорания.
Высокое давление масла приводит к тому, что масло чрезмерно заливает двигатель и сгорает.
Устаревший двигатель, скорее всего, будет допускать утечку масла через крошечные пятна естественного износа.
Синтетическое масло имеет другой состав, чем обычное масло, и часто может вытекать через гораздо меньшие отверстия.
Устранение повышенного расхода масла
Помимо дорогостоящей замены поршневых колец, которую, к счастью, Subaru покроет на соответствующих автомобилях, есть лишь несколько основных вещей, которые вы можете сделать, чтобы максимально снизить расход масла.
Во-первых, приобретите качественное моторное масло . Это может показаться нелогичным, потому что вам может казаться, что ваш двигатель все равно просто сгорит. Однако у высококачественного масла гораздо больше шансов прослужить дольше, чем у более дешевого масла. У него также есть второстепенная функция, заключающаяся в поддержании вашего двигателя в гораздо лучшем состоянии, а это означает, что вам не нужно беспокоиться об утечках из-за износа.
Во-вторых, следите за плановым обслуживанием. Регулярное плановое техническое обслуживание поможет обеспечить отсутствие утечек в вашем Subaru и даст ему больше шансов сохранить масло дольше, чем при неправильном обслуживании.
Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов без снятия головки
На чтение 3 мин. Опубликовано
Недавно к нам приехала десятка со шлейфом сизого дыма из выхлопной трубы. Как оказалось, что 5000 километров тому назад была заменена прокладка ГБЦ, а так же сделан «капитальный ремонт головки», соответственно заменен маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов кому как удобно.
Зная качество наших запчастей, было решено поменять сальники клапанов. На восьми клапанном моторе сделать это без снятия головки блока цилиндров не составляет труда даже в гараже. Как выяснилось потом слетели два сальника.
Необходимый инструмент
Из инструмента нам понадобится рассухариватель, он продается на любом авто рынке и выглядит так.
Рассухариватель.
Так же нам понадобятся щипцы для снятия сальников клапанов, найти их на любом авторынке не проблема, и любой пруток диаметром 5-7 миллиметров.
Щипцы для снятия сальников.
Подготовительные операции
Выкручиваем свечи. Снимаем ремень ГРМ и распредвал, затем снимаем стаканчики, они же толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами.
Обязательно раскладываем их по порядку или метим цифрами, что бы при сборке не перепутать.
Должна получится такая картина. Как предыдущие «мастера» делали ремонт непонятно, все в грязи, ну уж если снимали что стоит помыть?
ГБЦ.
Замена маслосъемных колпачков
Далее все просто. Подводим поршень того цилиндра, где мы меняем маслосъемные колпачки, в верхнею мертвую точку. Включаем пятую передачу, что бы при нажатии поршень не пошел вниз. Вставляем в свечное отверстие наш пруток, так что бы он зашел под клапан.
Если этого не сделать не хватит хода пружины что бы вытащить сухари.
Сжимаем пружину и вынимаем сухари, снимаем пружины с тарелкой.
Сжимаем пружину.
Снимаем старый сальник.
Снимаем сальник клапана.
Одеваем новый.
Обязательно прокручиваем сальник когда надеваем на клапан.
Надеваем новый сальник.
Забиваем его на место.
В качестве оправки хорошо подходит удлиненная головка на 12.
Устанавливаем нашу оправку и легкими ударами молотка набиваем сальник.
Как только звук ударов сменится с глухого на звонкий сальник встал на место.
Оправка.
Визуально проверяем что все встало ровно, ставим на место пружины и сжав пружину ставим на место сухари. Повторяем данную процедуру еще семь раз. устанавливаем на место распредвал и ремень ГРМ. На все ушло где то два часа с разборкой и сборкой.
Видео замены маслосъемных колпачков на автомобилях ВАЗ с двигателем 8 клапанов
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Замена маслосъёмных колпачков двигателя авто
Если двигатель расходует повышенное количество масла и дымит при нажатии на педаль газа, то следует готовиться к замене маслосъёмных колпачков. Поговорим когда менять и какие признаки износа.
Признаки износа
Поясним, зачем нужны колпачки. Их назначение — не пропускать излишек моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для смазки. Изготавливают из специальной резины, которая не боится высоких температур. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет эластичность и отслаивается от основания. Он начинает пропускать масло. Следовательно, растет потребление масла двигателя. Как правило, на отечественных автомобилях интервал замены составляет 80 000 километров пробега. Для современных моторов этот период может быть увеличен в 2-3 раза из-за применения современных материалов и хорошего моторного масла. Эти условия актуальны, если только не будет перегрева двигателя или масляного голодания.
У двигателя машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно не думать, если не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.
Эти проблемы можно решить заменой колпачков и сделать своими руками. Понадобиться гараж и инструмент для ремонта — самым необходимым является съемник сухарей клапанов. Его можно найти в магазине авто инструментов.
Видео инструкция
Вдаваться в порядок замены колпачков двигателя не будем. Подробную операцию найдёте в техническом руководстве по ремонту. Там всё объясняется доступно, тщательно и с картинками. Для примера видео, где показан процесс замены — самый легкий способ.
Советы и нюансы
Для выполнения работ потребуется специальный инструмент — приспособление «рассухаривания» клапанов. Без него выполнить данную работу не получиться. В интернете можно найти чертежи и изготовить самостоятельно. Проще — купить готовый инструмент в авто магазине. Большая опасность замены колпачков подстерегает при попытке «рассухаривания» клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После следует снять «сухари» с клапана. Лучше это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами.
Будьте осторожны, если потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможным. На практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их трудно.
Также, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать маслом двигателя.
Операцию по смене изношенных маслосъемных колпачков можно сделать самостоятельно, но необходим опыт и инструмент. Если нет знаний, то за дело лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию мастерам.
Замена маслосъемных колпачков Ситроен С4
К нам обратился владелец Ситроен С4 с жалобами на повышенный расход масла и шумность двигателя. На моторе EP6 две основных проблемы — жор масла, вызванный потерей эластичности маслосъёмных колпачков и цепь ГРМ, которая растягивается из-за её конструктивной особенности. Симптомами приближающегося ремонта двигателя EP6 являются мотоциклетный звук двигателя, вялый разгон, прыгающие обороты. Если вы заметили подобные симптомы необходимо обратиться за диагностикой на специализированный сервис занимающийся автомобилями Пежо и Ситроен.
Процедура замены цепи начинается с отсоединения провода отрицательной клеммы аккумулятора и снятия свечей зажигания. Следующий этап — снятие клапанной крышки, опоры двигателя и корпуса воздушного фильтра. Перед снятием цепи, наносим метки на распределительные валы, звёздочки и регуляторы для правильного совмещения при дальнейшей установке. Фиксируем валы двигателя по меткам с использованием специнструмента. Фиксаторы распредвалов устанавливаются вплотную к ГБЦ, если этого не происходит, значит цепь растянута. Для того, чтобы выставить крепления ровно, необходимо ослабить болты крепления фазорегуляторов. Снимаем дроссельную заслонку, чтобы добраться до натяжителя цепи. Откручиваем болты фазорегулятора от распредвала и заменяем их на новые.
Откручиваем три фиксатора успокоителя, снимаем верхний успокоитель и шкив. Извлекаем цепь с двумя успокоителями. Устанавливаем новый комплект цепи в обратном порядке и проверяем совпадение меток. Используем только оригинальные запчасти. Данная процедура на СТО Орбита 5 часов. Используем только оригинальные комплектующие. Даем гарантию на работы и запчасти, приобретенные в нашем магазине.
Обращаем ваше внимание, что использовать лучше цепь нового образца, у которой на каждом пине есть отверстие для смазки. По опыту такая цепь ходит в два раза дольше. Маслосъемные колпачки мы меняем без снятия ГБЦ, поэтому не нужно переплачивать за замену прокладки. Клапаны подпираются высоким давлением, которое подается в цилиндр через свечное отверстие.
При сборке газораспределительного механизма обязательно устанавливаем новые болты коленвала и распредвалов. Натягиваем цепь ГРМ с помощью механического натяжителя. Обязательно соблюдаем все моменты затяжки, используя динамометрический ключ. Далее снимаем фиксаторы валов Ситроен С4, проворачиваем двигатель по часовой стрелке два раза, и повторно ставим фиксаторы, чтобы убедиться, что попали в метки.
Замена комплекта цепи ГРМ, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ
Время выполнения работ:
5 часов
Замена маслосъемных колпачков своими руками
Одной из причин, по которым ваш ВАЗ 2109 или 2108 может начать расходовать масло сверх нормы, является износ маслосъемных колпачков, или как их еще называют — сальников клапанов! Производить их замену можно и своими руками, но для этого понадобится не только набор ключей, но и специальные приспособления. А полный список необходимого инструмента будет приведен ниже:
рассухариватель клапанов
съемник колпачков
свечная головка с воротком
оловянный пруток или моток веревки
отвертка с плоским лезвием
длинногубцы или же пинцет
магнитная рукоятка — желательно
Прежде, чем добраться до нужных нам деталей, понадобится выполнить ряд подготовительных работ, среди которых:
После того, как все это сделали, перед вами должна открыться следующая картина:
На верхнем фото видны толкатели клапанов вместе с регулировочными шайбами. Их тоже необходимо вынуть, и обязательно сложить в строго определенной последовательности. То есть, чтобы во время обратной установки не перепутать их местами. Если этого не сделать, то потом тепловые зазоры клапанов будут неверными, и завести мотор может даже не получится.
После этого необходимо закрепить рейку для установки рассухаривателя и зафиксировать ее на крайних шпильках крепления распредвала гайками, как это показано на приведенной ниже фотографии:
Далее устанавливаем рычаг таким образом, чтобы им можно было утопить клапан:
Теперь выворачиваем свечи из тех цилиндров, где нужно заменить сальники клапанов, и вставляем пруток в свечное отверстие. Важно, чтобы он попал между клапаном и поршнем. Для этого необходимо подвести поршень первого цилиндра к ВМТ.
Или же можно напихать в отверстие веревку до тех пор, пока она полностью не заполнит камеру сгорания. Теперь можно утопить клапан при помощи рычага:
И в этот момент магнитной рукояткой вытащить сухари клапана:
Затем можно аккуратно отпускать рычаг и приступать к дальнейшим действиям. Вынимаем тарелку и две пружины клапана, а теперь берем съемник маслосъемных колпачков для ВАЗ 2109-2108, и прижимаем им колпачок через колодец в ГБЦ. После чего нужно сделать несколько постукиваний грузиков сверху вниз, чтобы напрессовать сальник:
Прижимая грузик вниз, пробуем вытащить колпачок и снять его с клапана:
Берем новый сальник, окунаем его предварительно в свежее масло и напрессовываем его обратно на клапан. При выполнении этой процедуры нужно быть предельно осторожным, чтобы не повредить как сам клапан, так и поверхность головки. Следует надевать сверху клапана специальный защитный колпачок, который по идее должен идти в комплекте с сальниками. Напрессовывать его нужно другой стороной съемника до упора, чтобы он сел на свое место:
С остальными клапанами производим аналогичную процедуру и не забываем соблюдать меры предосторожности во избежание повреждения ГБЦ. По окончании ремонта устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
Как снять маслосъемные колпачки без съемника видео
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки: тонкости процедуры
Маслосъемные колпачки необходимы для препятствования попаданию масла в камеру сгорания и расположены между клапанами ГРМ и направляющими втулками.
Чтобы понять, зачем нужны маслосъемные колпачки (другое название – сальники), нужно иметь некоторое представление о работе двигателя.
В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапана. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию маслянистого тумана, образуемого вращение распредвала, а нижняя часть находится посреди взвеси из бензинового пара (впускные клапана) или разогретого выхлопа (выпускные клапана).
Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но ее попадание в камеру сгорания необходимо предотвращать, иначе сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня. В результате двигатель будет закоксован: его характеристики ухудшатся, а износ многократно ускорится.
Маслосъемные колпачки предотвращают образование нагара: они снимают масло со штока, чтобы оно не оказывалось посреди горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: он представляет из себя резиновый колпачок, внутри которого располагаются армированная стальная втулка и эспандерная пружина, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторкаучук – эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.
Когда менять маслосъемные колпачки?
Конечно, всегда можно сказать, что маслосъемные колпачки – это расходный элемент, и его износ является нормальным явлением. Это так, но есть одно неудобное обстоятельство – менять сальники достаточно сложно. Чтобы добраться до них, потребуется выполнить немало лишних действий.
Впрочем, замена сальников требуется не так уж и часто: один комплект маслосъемных колпачков в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.
Маслосъемные колпачки: признаки износа
О том, что маслосъемные колпачки пора менять, можно понять по следующим признакам:
1. Чрезмерный расход масла. Такой признак в большинстве случаев говорит об износе сальников. Увеличение расхода масла также отмечается при износе поршневых колец, но в таком случае масляные подтеки можно найти в патрубке сапуна.
2. Выхлоп, имеющий явно заметный оттенок синего цвета. Этот симптом проявляется за счет того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает сгорать, проявляясь в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.
3. Равномерный расход масла вне зависимости от условий эксплуатации. Если масло не протекает в патрубок сапуна, а расход при этом высок и неизменен – сальники явно не в порядке, и их необходимо менять.
4. Образование нагара на свечах зажигания. Повышенный износ маслосъемных колпачков приводит к тому, что свечи заливает маслом, вплоть до троения двигателя.
Обнаружение одного или нескольких признаков обычно говорит о том, что сальники изношены. Если же описанные выше симптомы наблюдаются уже длительное время, то в ближайшую очередь необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности – это очень правильный шаг. Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, используя различные присадки и добавки, якобы размягчающие резину и продлевающие срок службы маслосъемных колпачков. Такое решение принимать не стоит: присадки или не оказывают никакого влияния на материал сальников, или же размягчают их слишком сильно, вследствие чего износ каучука только увеличивается.
Замена сальников без снятия головки – процесс сложный, поэтому стоит уделить ему много времени, а все действия выполнять очень внимательно. Как менять маслосъемные колпачки? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции необходимо осуществлять последовательно и очень скрупулезно:
1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, и все его элементы перейдут в «ждущий режим». После этого можно приступать к работе.
2. Первый шаг – снятие крышки ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредилась прокладка (ковырять крышку отверткой точно не стоит).
3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали стоит маркировать, чтобы не перепутать при сборке двигателя, а еще лучше все свои действия записывать. При снятии распредвала нужно ослабить его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на степень износа – это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Как троит двигатель и чем это может обернуться – смотрите тут.
Что делать, если двигатель пошел в разнос: действия и причины.
В чем причины большого расхода топлива? В нашей статье вы найдете ответ на этот непростой вопрос.
4. Следующий этап – рассухаривание клапанов. Для этого стоит воспользоваться специальным приспособлением. Кронштейн расухаривателя нужно зафиксировать на шпильке крепления постели, а другой его конец устанавливается кольцом прямо на тарелку пружины клапана. Нажимая рычаг, необходимо в это же время при помощи пинцета вытащить сухари из тарелки. После этого можно извлекать толкатели клапанов.
5. Учитывая тот факт, что 1 и 4 поршни находятся в верхней точке, начать замену сальников лучше именно с них. Это связано с необходимостью опоры для рассухаривания клапанов – поршни обеспечат ее.
6. Закончив с рассухариванием, необходимо извлечь пружины и тарелку. Далее нужно взять цанговый съемник и закрепить его на колпачке. Сдвигая грузик вверх по штоку съемника, нужно нанести удар по верхнему упору, таким образом надежно и без потерь снимая колпачок. Стоит воздержаться от выполнения этой операции при помощи пассатижей – дело в том, что посадочная площадка для колпачка очень легко ломается, и даже легкое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется намного дороже, чем приобретение инструмента с цанговым зажимом.
7. После извлечения сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация этих действий такая же, что и при проверке распредвала – пользуясь случаем, стоит выжать из ремонта максимум пользы.
8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые маслосъемные колпачки. Для этого с них нужно снять пружинки и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масла на шток.
9. Далее сальники при помощи оправки устанавливаются на свое место. Для надежной посадки стоит легонько постучать молотком по оправке. После установки на колпачки нужно установки пружинки.
10. Следующий этап представляет собой последовательность действий, обратную той, которая использовалась при разборе: устанавливаются и засухариваются все элементы. Проделав эти операции необходимое количество раз, замену маслосъемных колпачков можно считать законченной. Остается только установить все элементы на свои места и отрегулировать каждую систему.
Видео: замена маслосъемных колпачков
youtube.com/embed/L45F_Ba-1b0″/>
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки может без проблем выполняться самостоятельно. Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но качественно проделанная работа того стоит – двигатель с обновленными сальниками будет нормально функционировать, не доставляя своему владельцу ни малейших неудобств.
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.
Назначение маслосъемных колпачков
Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.
Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру.
Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.
Симптоматика
Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:
Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.
Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.
Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.
Инструменты и материалы
Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:
Рассухариватель клапанов.
Пинцет.
Оправка для напрессовки колпачков.
Молоток.
Головки с удлинителями и воротком.
Набор рожковых и накидных ключей.
Цанговый зажим для снятия колпачков.
Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.
Замена
Замена маслосъемных колпачков своими руками:
Снимете крышку ГРМ.
Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков
Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтобы не потерять, лучше выньте шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.
Отверните крепление постели распредвала и снимите его с головки. Размер ключей определите самостоятельно. Пока распредвал будет снят проверьте его на предмет износа шеек и кулачков.
Демонтируйте толкатели клапанов: в зависимости от конструкции, снимите коромысла либо выньте стаканы с гидрокомпенсаторами.
Так как поршни I и IV цилиндров у вас уже стоят в ВМТ, замену лучше начать с краев. Потому что для рассухаривания клапана нужно, чтобы он во что-то упирался в нашем случае это будет днище поршня.
На некоторых моделях впускной коллектор мешает настолько сильно, что рассухариватель приходится укорачивать. Так как это проще чем снять коллектор.
Правильное приспособление для снятия колпачков
Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, который крепится ближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный ближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукой нажмите на рычаг рассухаривателя, чтобы клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукой возьмите пинцет и выньте им сухари из тарелки.
Уберите рассухариватель в сторону, снимите со штока обе пружины и тарелку.
Закрепите цанговый зажим съемника на колпачке. Перемещая грузик вверх по штоку съемника, ударьте им по верхнему упору ― снятие негодного колпачка выполнено.
Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.
Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).
Процесс установки
Снимите пружинки с сальников.
Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.
Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.
Полезные советы
Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.
youtube.com/embed/Viwsl5egjc0″/>
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.
Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Внимание.
В большинстве случаев, при замене маслосъемных колпачков придется снимать распределительный вал (валы), поэтому работу по замене маслосъемных колпачков целесообразно совместить с работами по обслуживанию ГРМ.
Работать с рассухаривателем следует с напарником — один сжимает пружины, второй удаляет сухари.
Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?
Я специально не написал про 16 клапанов т.к. двигатель такого типа бывают и с 2 и с 3 и с 4 и даже с 5 клапанами на цилиндр. Их общая характеристика — свеча зажигания по центру между клапанами. Выглядит это вот так:
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.
Пошаговая инструкция:
Выворачиваем все свечи
Снимаем крышку распределительных валов
Снимаем ремень или цепь ГРМ
Достаем распределительные валы
Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:
Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.
Через свечное отверстие заталкиваем инструмент или шнурок в цилиндр.
Проворачивая коленчатый вал за гайку шкива, подводим поршень, в том цилиндре, где будем менять маслосъемные колпачки к верхней мертвой точке. Идея в том, что мы должны сжать шнур в камере сгорания так, чтобы можно было снять стопорные пластины «сухари» с клапанных шайб.
После фиксации клапана, при помощи рассухаривателя, сжимаем клапанные пружины и удаляем сухари.
Отводим рассухариватель, убираем пружины и шайбы в сторону. После этого вы увидите примерно вот это:
При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.
Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.
Надеюсь, что написал доходчиво.
Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:
youtube.com/embed/iuTLFLjAAg8?feature=oembed»/>
Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:
Классические примеры таких двигателей — все восьмиклапанные ВАЗы, ЗМЗ 402, УМЗ 421 и т.д. и т.п.
В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.
Делается это примерно вот так:
Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.
Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.
Выворачиваем все свечи.
Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
Рассухариваем клапан.
Удаляем клапанные пружины.
При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
При помощи оправки осаживаем новый.
Устанавливаем назад пружины и шайбу
Засухариваем.
Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.
Вот небольшое видео как это делают:
Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?
До 92 года в России выпускались двигатели с нижним расположением клапанов — газ 51 и его стационарные и судовые модификации. В этом двигателе клапаны расположены снизу. На большинстве таких моторов никаких маслоотражателей нет, на газ 51 их точно нет! Они там не нужны, но на некоторых двигателях они были но только на впускных клапанах.
На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.
Как быть если клапан провалился в цилиндр?
Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.
В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:
Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.
После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.
Если у вас остались вопросы или если вы хотите исправить и дополнить статью — пишите комментарии.
Замена маслосьемных колпачков без снятия ГБЦ
Опции темы
Поиск по теме
Замена маслосьемных колпачков без снятия ГБЦ
В данной статье хотелось бы отразить давно наболевший вопрос. Пытался найти в интернете хоть какую-ту статью где данный процесс описан от и до.. Но мои поиски успехом не увенчались. Итак, представляю на ваш суд :
Многие задаются вопросом: «Можно ли поменять МСК без снятия ГБЦ?» Отвечаю: «Можно. И ничего сложного в этом нет» Для того чтобы проделать всю операцию необходим следующий инструмент: 1) Рассухариватель 2) Магнит 3) Медицинский зажим 4) Забивка клапанов 5) ключь (под размер винтов и гаек корамысел) 6) отвертка (регулировка клапанов) 7) мерный щуп (для регулировки зазора клапанов) 8) банка с керосином и кисточка 9) тряпки Итак пристумаем..
1.Снимаем с клапанной крышки все навесное и что может помешать ее извлечению. 2. Снимаем клапанную крышку 3. Выкручиваем свечи 4. Ставим первый цилиндр в ВМТ (осторожно проверяем отверткой) 5. Снимаем ось (у меня лично их 2) корамысла. Для того чтобы не погнуть ось, перед снятием рекомендую ослабить зазоры клапанов на максимум. 6. Далее рассухариваем клапана того цилидра который нахоится в ВМТ. В нашем случае это цииндр №1. 7 При рассухаривании в другой руке держим магнит и им же собираем сухарики. 8. Снимаем старые МСК и проверяем нет ли люфта в направляющей клапана. (если есть — то увы. Вам пора снимать ГБЦ и менять направляющие) 9. Протираем тряпочкой направляющию клапана, удоляем остатки прежденого МСК. Далее одеваем на клапан трубочку что бы она перекрыла выемку под сухари и одеваем новый МСК. Тем самым вы обезапасите себя от случайного порыва или задира МСК. 10. Забиваем новый МСК до появления лекгого металического звона. Забивать лучше всего лекгой кияночкой, при этом следите чтобы втулка для забивки ровно сидела на МСК. Иначе рискуете пересадить МСК и он будет пропускать масло.. 11. Проделываем всю ту же операцию с другим клапаном. 12. Засухариваем клапан обратно. Для этого протираем пружины, тарелки и сухари тряпочкой. Ставим это все на место в той последовательности в которой было изначально и засухариваем. Лично мне удобно вставлять по одному сухарю, а потом второй. Но тут уже кто как приспособится. 13. Переводим в ВМТ следующий поршень и проделываем заново все операции.. 14. После того как все МСК поменяны и засухарины приступаем к установке осей корамысел и регулировки зазоров клапанов. 15. Одеваем клапанную крышку, проварачиваем 3-4 раза коленвал дабы убедиться что у нас все хорошо и нигде ничего не клинит, закручиваем свечи и собираем все остальное. 16. Заводиим и проверяем.
Теперь несколько моментов которые я хотел-бы подчеркнуть. 1) Не покупайте дешевые советские рассухариватели — намучаетесь. 2) перед тем как заворачивать болты, проверьте что бы в канавках не было остатков масла. В процессе эксплуатации там может появиться трешина из-за нагрева масла. Для большей информативности выкладываю несколько фото процесса..
P.S. Данная статья посвещается моему товарищу Юрию в надежде что его птица тоже полеит и моей девушке Юленьке за терпение и понимание..
Миниатюры
а про колодцы я про эти говорил. на де-шном движке пользоваться рассухаривателем нужно особенно аккуратно, между колодцами и гидриками должен быть определенный зазор, через него как раз масляный канал идет, поверхность должна быть в идеале, поцарапать никак нельзя 🙂
Для замены колпачков нужны обычные ключи, отвертки и торцевой ключ — квадрат 9х9. Из специальных приспособлений — «поддержка» клапанов из мягкого металла например, «палочка» припоя ПОСрассухариватель клапанов для двигателя «Жигулей», пинцет и высокая головка «на 12» как оправка для напрессовки маслосъемных колпачков можно использовать и толкатель от натяжителя цепи двигателя «Жигулей».
Работу выполняем вдвоем. Первым делом отсоединяем аккумулятор. Демонтируем воздушный фильтр, снимаем трубку отвода картерных газов с патрубка воздушного фильтра и отворачиваем пять винтов, крепящих клапанную крышку, снимаем. Ключом «на 10» отворачиваем два болта кожуха зубчатого ремня и снимаем. Выворачиваем свечи. Ключом «на 12» отворачиваем две гайки крепления бензонасоса и отводим его в сторону.
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления распределителя зажигания и вынимаем его из корпуса приводов. С проворотом вынимаем вал привода распределителя зажигания с шайбой ведомая шестерня. Ключом «на 13» отворачиваем три гайки крепления корпуса приводов и снимаем. Затянув ручной тормоз, вывешиваем домкратом переднее колесо. Включаем пятую передачу и проворачиваем двигатель за вывешенное колесо до тех пор, пока два поршня не займут верхнее положение. Контролируем это тонкой отверткой через отверстие для свечи.
Проворачивать колесо нужно аккуратно, чтобы отвертку не заклинило. Ключом «на 12» ослабляем контргайки и выворачиваем на 7—8 мм регулировочные винты.
Два клапана при таком положении поршней могут быть открыты — в этом случае трудно отвернуть их регулировочные винты. Поэтому провернем коленвал до положения, когда они закроются колесо провернуть приблизительно на одну пятую оборота. Рукой оттягиваем коромысла вверх и снимаем наконечники регулировочных винтов.
Провернув коленвал до совпадения одного из отверстий шкива распределительного вала с пробкой в корпусе, торцевым ключом квадрат 9х9 выворачиваем. В нашем случае квадрат в пробке оказался «недоделанным».
Пришлось использовать ключ 8х8. Имейте в виду: Со стороны привода бензонасоса выворачиваем отверткой стопорный винт оси коромысел. Со стороны шкива через освободившееся от пробки отверстие выбиваем ось коромысел. Ось выходит через отверстие в сторону коробки передач. Детали, снятые с оси, располагаем по порядку. На оси коромысел видны следы износа. Дело в том, что из-за бракованного масляного фильтра плохая завальцовка корпуса наш двигатель однажды потерял в пути большую часть масла прежде, чем владелец заметил.
Следы масляного голодания видны на деталях.
Смотреть видео Замена колпачков без снятия ГБЦ. на ruslar.online бесплатно
Клапаны нужно застопорить — тогда рассухаривателем можно полноценно сжать пружины, избегая движения клапанов. Подводим поршни к верхнему положению и головкой «на 14» с удлинителем резким ударом молотка расслабляем сухари иногда один из них выскакивает, реже оба.
Для стопорения используем изогнутый стержень из мягкого металла и вставляем его в отверстия для свечей. Рассухариваем «жигулевским» приспособлением, установив его под винты крепления клапанной крышки. Для удобства работы толкатель рассухаривателя перемещаем на другое отверстие рычага. Снимаем пружины клапанов, тарелки и опорные шайбы. Снимаем старые маслосъемные колпачки. Для установки маслосъемных колпачков применяем высокую головку «на 12» или толкатель натяжителя цепи от «Жигулей».
Замена маслосъемных колпачков Lanos
Предварительно аккуратно снимаем пружинки с колпачков, чтобы не повредить их при запрессовке. Смазав колпачки моторным маслом, молотком напрессовываем. Шилом или тонкой отверткой надеваем пружинки на установленные маслосъемные колпачки.
Заменив маслосъемные колпачки на двух цилиндрах с поршнями, установленными в верхнее положение, в обратной последовательности ставим пружины и засухариваем клапаны. Для замены маслосъемных колпачков на двух других цилиндрах снова проворачиваем коленвал, выставляя соответствующие поршни в ВМТ, и выполняем предыдущие операции.
Устанавливаем оси коромысел в обратной последовательности. Все детали возвращаем на свои места.
Маслосъёмные колпачки — снятие и установка
Перед монтажом шестерни привода датчика-распределителя нужно правильно установить фазы газораспределения. Для этого совместим метки А на ведомом и ведущем шкивах привода распределительного вала и болты-стрелки Б на внутреннем защитном кожухе зубчатого ремня см.
При этом поршень первого цилиндра должен находиться в ВМТ в конце такта сжатия. Привод распределительного вала: Распределитель зажигания устанавливаем на место, соблюдая следующие условия: Чтобы облегчить посадку, слегка смазываем моторным маслом уплотнительное кольцо.
Высоковольтные провода подсоединяем к крышке распределителя и свечам в соответствии с порядком работы цилиндров 1—3—4—2. Расположение паза шестерни перед ее установ- кой в корпус привода рас- пределителя. Установка кор- пуса распределителя: Регулируем зазоры в механизме привода клапанов в соответствии с инструкцией: После прогрева двигателя, используя стробоскоп, регулируем момент зажигания по метке «МЗ» на наружном защитном кожухе зубчатого ремня см.
Для этого поворачиваем корпус датчика-распределителя.
Расчет расстояния между городами От: Проблем с холостым ходом на Daewoo Sens больше. Репортаж с завода. И на камнях растут деревья. Почему в новых «Славутах» и «Тавриях» плохо переключаются передачи.
Заводы, где делают Ваши машины. Качество на ЗАЗе — это реально. Дешево и понятно «Таврия»: Меняем амортизаторы Украинский электромобиль: Разбираем коробку передач Не считая мелочей «Таврия»: Замена маслосъемных колпачков Советы бывалых Близнецы-братья «Нью-Таврия» изменений. Кто больше?
Замена маслосъемных колпачков Toyota Camry. Ремонт ОТ и ДО
Комментарии к теме Замена маслосъемных колпачков Toyota Camry
Акжан
Awibka…patereal balans kristavina pered
Святослава Суиенкова
однозначно лайк
Меч
Хотите долговечной жизни етого мотора лейтенант только синтетику
Бенеславская Рокси
У меня такой же форд 2.0 OHC не могу пройти тех.осмотр превышение CO на бензине,как вы думаете это вообще реально,на карбюраторе один винт регулировки и тот закручен,сегодня буду менять колпачки и регулировать зазоры клапанов(может это уменьшит количество CH)…
Ленар Пузнаев
Лучшие 2 видео по замене ГРМ, спасибо огромное за подробные видео. Жаль сальники коленвала и распредвалов не менял)
Нил
Вопрос. Смотрел видео товарищей занимающихся Suzukами они говорят что маслосъемные колпачки на 2-х литровом моторе J20 приезжают к 100000км так ли это?
Катька
Спасибо! Снимай почаще видосы! Интересно!
Шмит
Реально видео про то что не меняйте колпачки а приезжайте к ним и отдайте минимум 100ку на капиталку, я думаю владельцы бмв и Ваг сидят и ржут над вами товарищи!
Лукас
Natiazhitel ne nado bylo nasilno szhimat kuvaldoi. U nevo est fiksacija. S boku est plastinka kotoruju nado bylo otodvinut, shtoby sniat fiksaciju i sdavit etot plunzher.
Одинец Ванюшичев
На семендосе да 100 тысяч ездил не бурлила! Сейчас 101 тысяча и такая же херня началась!!! На заведенной все хорошо, глушишь стоит булькает!!! Как-то на рынок приехал, поставил, с пульта закрыл! Отхожу а она арет и арет, думаю что ты … зявкаешь, никого смотрю рядом нет, музыку выключил,думаю хер с тобой, пошел куда собрался.вернулся сел к дому подъехал глушу и чувствую как в пидали отдаёт аж датчик ударный от тамогавка мигае красно зелёным и бульканье стоит, капот открыл а там как в чайнике пузырит!!! Патрубки потрогал верхний, нижний все одинаково горячие, подумал может термостат крякнул не полностью открывается.охлождайку менял никаких изменений!!! Главное эл.винтилятор ещё не сработал а она булькатит когда глушишь.че делать хер его знает бесит просто эта … болячка
Бернардо
Да, кстати, в одном из видео увидел, что вы живете в деревне, что я очень одобряю 🙂 Ибо сам любитель природы. Уговорил жену, прошло всего полгода, теперь не понимает, как раньше жила в городе 🙂 Короче ей тоже понравилось. Проблема одна — интернет. Решилась довольно просто, была куплена антенна (якобы усилитель, не суть), ‘рэмо connect 3.0’. Вместо 2G интернета появился 3G, даже Yota немного ловится (для Yota чуть позже планирую взять хорошую антенну-усилитель и проблема интернета решится надолго). Принцип простой, в антенну вставляется модем (МТС, Билайн, Мегафон, Yota и т.д.) и антенна включается в компьютер. Это я вам на всякий случай, если есть проблемы с интернетом. Если есть Yota, даже не думая переходите на нее. Если по йоте предложение интересно, я вам расскажу как сделать экономным ваш интернет, при этом безлимитный.
Прокомментировать
Опубликовать
Признаки неисправности уплотнений клапана
Уплотнения клапана помогают контролировать расход масла и смазку клапана
Клапаны
являются важной частью регулирования в любой системе, а их уплотнения предназначены для использования в различных типах двигателей для регулирования расхода масла и смазки клапанов. Конструкция и изготовление уплотнения являются ключом к обеспечению рабочих характеристик и долговечности уплотнения. .
Клапаны
имеют множество применений и используются практически во всех промышленных процессах, включая обработку воды и сточных вод, горнодобывающую промышленность, производство электроэнергии, переработку нефти, газа и нефти, производство продуктов питания, химическое и пластиковое производство и многие другие области.
Наличие надлежащего уплотнения клапана может сэкономить вам тысячи долларов на ремонт в конце дня, поэтому важно проверять их нерегулярно. Например, мы сосредоточимся на автомобилях, но это можно применить к различным системам и отраслям. Вот некоторые симптомы плохого уплотнения клапана, которые, возможно, необходимо заменить:
Выполнение теста холодного двигателя
Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя. Если ваш автомобиль простоял всю ночь или в течение более длительного периода времени, на верхней части крышки клапана будет немного масла, оставшегося с момента последней поездки. Когда вы запускаете двигатель, масло всасывается через плохое уплотнение в зону сгорания, из-за чего из выхлопной трубы выходит голубоватый дым. Это может указывать на то, что ваш клапан не герметичен и пора покупать новый.
Холостой ход
Еще один способ проверить плохое уплотнение клапана — знать, что происходит, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу.Когда ваш автомобиль останавливается на значительный период времени, высокий уровень вакуума приведет к скоплению масла вокруг клапанной системы, когда она закрыта. В случае неисправного уплотнения клапана, когда вы снова начинаете ускоряться, это масло может в конечном итоге попасть через уплотнение в направляющую клапана. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы выходит еще больше синеватого дыма из-за горения масла.
Высокий уровень расхода масла
Высокий уровень расхода масла — еще один показатель того, что у вас плохое уплотнение клапана. Это происходит из-за того, что масло выливается или чрезмерно сжигается, что приводит к снижению уровня масла с большей скоростью, чем обычно. Вы можете обнаружить эту потерю масла с помощью базового масляного щупа и ведения регулярного журнала уровней масла. Если вокруг транспортного средства не обнаружено утечек масла, возможно, у вас плохое уплотнение клапана, поскольку масло, скорее всего, сгорит, что приведет к чрезмерному дыму.
Высокий уровень дыма
Еще одним признаком неисправного уплотнения клапана, как упоминалось выше, является большое количество дыма.Обычно при первом запуске автомобиля присутствует дым от выхлопных газов, но если он начинает длиться дольше, чем обычно, уплотнение клапана может ухудшиться. Кроме того, если у вас плохое уплотнение клапана, чрезмерный дым будет волнообразно двигаться как индикатор горения масла.
Тест торможения двигателем
Торможение двигателем — это когда другие способы, помимо внешнего торможения, используются для замедления вашего автомобиля внутри двигателя. Если у вас плохое уплотнение клапана, масло, которое скапливается на передней крышке головки, в конечном итоге сгорит, когда вы нажмете на акселератор после некоторого выбега.Это особенно заметно при спуске с горы и снова будет обозначаться чрезмерным дымом, выходящим из выхлопной трубы. Масло здесь горит дольше, чем в обычных случаях.
Разгонная мощность нарушена
Последний показатель плохого уплотнения клапана — это недостаток силы разгона. Вы также можете выполнить тест на сжатие, чтобы убедиться, что это так. Более высокий уровень сжатия будет указывать на проблему с уплотнением клапана, а низкий уровень сжатия укажет на проблему с поршневым кольцом.Эти две области могут быть очень похожи по своим ошибочным симптомам, поэтому лучше знать об их различиях.
Плохо спроектированное уплотнение может привести к заливанию моторного масла, что в конечном итоге может привести к поломке. Gallagher Fluid Seals понимает важность хорошо спроектированного промышленного уплотнения и может помочь разработать индивидуальное решение для вас или предоставить стандартные готовые уплотнения от ведущих мировых поставщиков.
Для получения дополнительной информации о уплотнениях клапанов, почему они не работают, или для поиска решений, обратитесь в технический отдел Gallagher.
Оригинал статьи можно найти на сайте Real Seals.
уплотнение штока клапана DIY | PriusChat
Вы могли бы сделать это таким образом (я никогда не пробовал), не снимая корпус распределительного вала (потому что , что , я не думаю, что вы можете обойтись без снятия крышки привода ГРМ, и тогда вы по бедру ). Если вы будете вращать вещи до тех пор, пока не получите две цветные ссылки на своих местах рядом с метками звездочки, это избавит вас от необходимости делать собственные метки.Но,
Вам понадобится какой-то способ удерживать цепь надежно относительно звездочки кривошипа , пока вы перемещаете коленчатый вал вокруг и
.
Цветные звенья не возвращаются на свои места каждые два оборота кривошипа. Они будут отображаться там каждые n оборотов кривошипа, где n — четное число, которое вы можете определить по количеству звеньев цепи и зубцов звездочки (это числа, которые я не знаю насквозь), или вы можете просто продолжайте крутить, пока они не сделают это. (Это может быть несколько десятков оборотов.) Или вы можете просто повернуть рукоятку назад, когда закончите, и выровнять отмеченные звенья прямо вверх. В любом случае, ваш способ удержания цепи соединенной с звездочкой кривошипа должен соответствовать своей работе.
Некоторые из болтов крышек подшипников распредвала просто удерживают крышки подшипников на корпусе распределительного вала, в то время как другие удерживают крышки и корпус вместе до головки цилиндров. Вы немного измените последовательность крутящего момента при повторной сборке (поскольку заводская последовательность сначала собирает кулачки и крышки на корпус, а затем устанавливает всю схему на головку, что будет не так, как вы это делаете).Будьте осторожны, чтобы не повредить форму-на-место-прокладку, удерживающую корпус на головке.
Наконец, да, вам действительно нужно руководство по ремонту. Более 15 долларов на сайте techinfo.toyota.com помогут вам войти. Убедитесь, что вы изучили, как «звездочка» на одном из двух распределительных валов на самом деле является регулятором фаз газораспределения, а также конкретные движения (и трюк со сжатым воздухом) для его снятия и обратно.
— Глава
Щелкните, чтобы развернуть …
Да, я все еще буду использовать метки цепи, метки будут резервными, убедившись, что нижняя звездочка не пропустила зуб, так как крышка цепи привода ГРМ не будет потревожена, и я не смогу увидеть маркировку цепи ниже.
Со снятой звездочкой распределительного вала, все еще находясь в состоянии натяжения тарельчатой подвески, я подумываю надеть 4-дюймовую ПВХ-трубу, чтобы цепь могла закрепить петлю, и заставить ПВХ-трубу натягивать цепь, возможно, также с помощью эластичного банджи. Так что к тому моменту, когда я поверну коленчатый вал, цепь должна скользить по трубе. И да, поскольку это 4-тактный двигатель, для выравнивания распределительных валов требуется 2 кривошипа.
Направляющая пила предназначена для венчика 2zr-fe.
Я просто не понимаю, что касается более длинных болтов, которые вкручиваются в головку, отсутствуют в последовательности 4-5-6, 10-11-12, 16-17-18, 22-23-24.
При повторной сборке, согласно руководству, просто поменяйте местами. Похоже, сборка будет производиться на макушке.
Ниже представлено видео по замене сальников клапанов на 24-клапанном двигателе Cummins.
Сначала возьмите инструмент для сжатия клапана, который предназначен для головки 24 В.
снимите прижимной болт форсунки
болт крепления инструмента к форсунке прижимные отверстия под болты плотно прилегают
поместите верхнюю часть инструмента на пружины по центру над штоками клапана
с помощью смазанной гайки затяните инструмент до тех пор, пока не будут извлечены все держатели штока клапана.
много раз седло клапана будет прилипать к держателям, и для их освобождения потребуется отломать гнездо и молоток (см. видео)
Потяните держатели ключей (2 половинки) с помощью магнита и поместите на шаблон для каждого клапана (не смешивайте никакие детали с другими клапанами)
ослабьте инструмент и снимите пластину
снимите пружины и стопорные сиденья и поместите в предусмотренный держатель
плоскогубцами, схватить, повернуть и снять старые уплотнения
очистить посадочные места уплотнений, так как под ними будет грязь от масла и копоти
желтые уплотнения — всасывающее гнездо с углублением на 14 мм для привода этих
зеленые уплотнения — выхлопная 13-миллиметровая глубокая розетка для привода этих
замените желтый на желтый и зеленый на зеленый после очистки седел уплотнения на головке
установите каждую пружину и сиденья-фиксаторы в исходное положение и убедитесь, что они правильно сидят в голове (а не на обработанной кромке)
затем потяните за штоки каждого клапана, чтобы убедиться, что они полностью вверх
установите пластину инструмента обратно и отцентрируйте
снова установите гайку на инструмент и затяните до тех пор, пока вы не сможете снова вставить стопоры.
после того, как держатели помещены в «карман держателя», слегка опустите клапан, чтобы держатели захватили шток клапана (может потребоваться немного приподнять головку, чтобы получить зазор для этого)
когда все держатели настроены, ослабьте инструмент и следите за пружинами, чтобы убедиться, что они захватывают держатели и правильно сидят в кармане
когда давление отсутствует, снимите верхнюю часть инструмента и снимите нижнюю часть инструмента
переустановите прижимной болт форсунки с помощью СИНЕГО локтита.
осмотрите все 4 клапана на предмет правильной переустановки
сделано
если необходимо заменить клапаны или другие пружины, необходимо выполнить те же действия, которые описаны выше.подробнее смотрите видео ниже.
http://youtu.be/BpSH_BzKq6k
Уплотнения штока клапана Corvette
— Ремонт клапанного механизма двигателя LT1
1/22
Набор новых, правильно установленных уплотнений штока клапана. Следуйте инструкциям, и мы покажем вам, как этот Ветте стал некурящим.
Представьте себе такой сценарий. Вы сэкономили и сэкономили, и, наконец, у вас достаточно денег, чтобы купить Corvette, на который вы положили глаз. Ради аргумента, представим, что машина мечты — это кремовое автоматическое купе 92-го года с пробегом всего в 45 000 миль. Это почти идеально, птицы поют, и все в мире хорошо — вплоть до тех пор, пока какой-нибудь умный придурок не замечает большой клуб белого дыма, выходящий из выхлопных труб машины мечты, когда она только завелась.Аарргх! Вы не знаете, что хуже: дым или оскорбления. Единственное, что можно сказать наверняка — остановка одного остановит другого. Это означает, что пора вытащить инструменты и заменить уплотнения штока клапана автомобиля.
22/2
После снятия крышек топливной рампы LT1 и нескольких шлангов можно снять болты крышки клапана с внутренним шестигранником.
Если вы еще не догадались, эта таблица фактически разыгралась во вселенной Team VETTE. Так что, хотя мы и насмехались над несчастным покойным владельцем C4, мы также следили за тем, как он исправлял проблему. Первым делом была диагностика. Как мы узнали, что ему нужны уплотнения клапана? Мы знали, что в машине горит масло, но откуда? Важной подсказкой было то, что белый дым появился только после того, как машина простояла какое-то время, и он был особенно густым, если Ветте просидел на ночь.Если бы масло стекало через кольца снизу, любое курение было бы делом на полную ставку, и ему пришлось бы заплатить большой счет за ремонт. Но при негерметичных сальниках клапана-штоков масло просачивается в камеру сгорания сверху и быстро сгорает при запуске мотора. Выключите двигатель, и цикл начнется снова. Та утренняя затяжка дала нам ответ.
22/3
Вам нужно будет удалить эти болты, которые удерживают провода топливной форсунки на месте, чтобы отодвинуть жгут от кромки крышки клапана.
Как испортились уплотнения? Это могло произойти из-за того, что автомобиль проехал всего 45 000 миль за более чем 10 лет своего существования. С другой стороны, было известно, что у автомобилей 92 LT1 Vettes — первых автомобилей, в которых использовался малый блок Gen II — были некоторые проблемы с клапанным механизмом. В этом случае мы могли видеть, что крышки клапанов в какой-то момент были сняты. Предыдущий владелец утверждал, что не знает об этом, но, в любом случае, внутренняя спираль клапанных пружин была сломана, а осколки повредили внешние поверхности уплотнений.Мы собираемся коснуться здесь только проблемы клапанной пружины — если ваш ’92 LT1 заболеет, убедитесь, что вы получили правильные пружины и уплотнения для замены от специалиста по запчастям Corvette.
Как бы то ни было, исправить это по силам всем, кроме самых механически неумелых. Вам понадобится несколько основных инструментов, один или два не очень простых (но недорогих) гаджета и, что наиболее важно, возможность найти верхнюю мертвую точку (ВМТ) на каждом из восьми цилиндров вашего Vette. Также не обойтись без изрядной доли терпения.В конце концов, однако, у вас будет предлог, чтобы прикрутить новый набор шикарных клапанных крышек, Vette, который не курит, и умных людей, которые, наконец, замолчали.
Ремонт уплотнений штока клапана BMW N63
ПРОБЛЕМА
У этого BMW, оснащенного двигателем N63, была проблема с расходом масла, из-за которой нужно было добавлять 1 кварту каждые 4 дня, и при разгоне из выхлопной трубы шел дым с синим оттенком после разминки. Это вызвано старением резины на уплотнениях штока клапана, которая затвердевает и трескается, теряя способность уплотнять направляющую клапана.Плохие уплотнения штока клапана вызовут чрезмерный расход масла, что можно определить путем регистрации уровня потери масла.
Это, к сожалению, обычная проблема, которая перешла с двигателя N62 на двигатель BMW N63. Затронутые модели — автомобили 2003-2008 годов с двигателями N62 V8, такие как E60 545i, E63 645i, E65 745i, E53 X5, и автомобили 2009-2013 годов, оснащенные двигателями N63, такие как F10 550i, F12 650i, F01 750i и E70. Х5.
КАК МЫ ИСПРАВЛИЛИ
Мы устранили это единственным способом, позволяющим решить эту проблему, когда она возникает: заменой штоков клапана на новые.Прежде всего, двигатель и трансмиссия полностью извлекаются из автомобиля. Одна из нескольких причин, почему это такая дорогостоящая и трудоемкая услуга. Обнаружение этой проблемы на ранней стадии предотвратит более дорогостоящий ремонт, так как избыточное масло, проходящее через выхлоп, со временем повредит каталитический нейтрализатор.
Наша мастерская по ремонту BMW оснащена специализированными инструментами и опытом, чтобы предоставить эту услугу наряду с услугами на других европейских моделях. Мы являемся дилерской альтернативой для обслуживания вашего BMW и обеспечиваем удобный транспорт для пассажиров из Манхэттена, Квинса и Статен-Айленда.
ПРОЦЕСС НА ФОТОГРАФИЯХ
Здесь, на этой фотографии, вы можете сравнить большой диаметр изношенного уплотнения с оригинальным справа от него. Большой диаметр изношенного — это то, что позволяет маслу просачиваться. Когда двигатель запускается впервые, остаточное масло на верхней части головки блока цилиндров всасывается через плохое уплотнение в камеру сгорания, а затем горит в выхлопе. Сразу после запуска из выхлопной трубы будет видно большое облако бело-голубого дыма, которое исчезнет, когда автомобиль наберет скорость.
Этот двигатель проехал всего 48 000 миль, и вы можете увидеть количество нагара на впускных клапанах, которое приведет к пропускам зажигания в двигателе и ухудшению управляемости. Мы выполнили операцию по очистке грецких орехов, при которой скорлупа грецких орехов под давлением вводится во впускные камеры, чтобы удалить скопившийся углерод. Это восстановит потерянные характеристики двигателя и экономию топлива.
ПОСМОТРЕТЬ РАБОТУ В США
Чтобы получить еще более интимное сиденье в первом ряду, посмотрите видео ниже, в котором мы недавно выполняли эту услугу на двигателе BMW N63, чтобы увидеть, как этот процесс протекает от начала до конца. С дополнительными вопросами обращайтесь в MINHS Automotive в Бруклине.
Как отремонтировать клапан шины
Если в вашей шине наблюдается медленная утечка воздуха, и вы не можете понять, почему, возможно, пришло время отремонтировать клапан шины . Замена или ремонт клапана шины — это недорого, быстро и легко. Выполнение работы в магазине может стоить вам от 20 до 30 долларов, но вы можете сделать это самостоятельно менее чем за 10 минут и менее чем за 5 долларов. Вот как это сделать.
Шаг 1
Перед тем, как начать, вам понадобится пара инструментов, которые помогут вам в ремонте. Вам понадобится инструмент для штока клапана и новый сердечник клапана. Оба они должны быть легко доступны в любом магазине автозапчастей. Инструмент для штока клапана имеет форму символа «+».
Шаг 2
Во-первых, вам нужно определить, протекает ли шток вашего клапана или нет. Вы можете сделать это, протерев пальцем непокрытый шток клапана смесью средства для мытья посуды и воды.Если начинают образовываться пузырьки, это означает, что воздух выходит и клапан негерметичен. Если воздух не выходит, у вас может быть еще одна медленная утечка в другом месте шины.
Шаг 3
Теперь, когда вы определили, что клапан неисправен, вам нужно спустить воздух из шины. Лучше всего снять шину, чтобы произвести этот ремонт. Хотя этот ремонт можно выполнить, когда шина прикреплена к автомобилю, всегда важно помнить о безопасности прежде всего. Если автомобиль поднят домкратом, не давите на шину, иначе вы можете сорвать автомобиль с домкрата.После того, как шина спущена, используйте инструмент для стержня клапана, чтобы отвинтить клапан от шины. Важно отметить, что перед удалением старого сердечника из шины необходимо полностью спустить воздух. Любое давление внутри шины приведет к тому, что сердечник вырвется из повреждения, что может привести к травмам. На всякий случай рекомендуется надеть защитные очки. Утилизируйте старый сердечник клапана.
Шаг 4
Используя конический конец инструмента для сердечника клапана, очистите шток клапана. Следите за тем, чтобы отверстие оставалось чистым от мусора и грязи, и что все препятствия удалены из области и внутри шины.
Шаг 5
Установите новый сердечник с помощью инструмента для стержня клапана. Тот же конец инструмента, который использовался для удаления старого стержня, следует использовать для установки нового. Затяните новый клапан вручную, но не перетягивайте его, иначе вы можете повредить ремонт и вынудить новый клапан протечь. После установки повторно накачайте шину и замените колпачок клапана.
За 5 простых шагов и 10 минут вы только что успешно заменили вентиль шины. Некоторые дилеры будут пытаться продавать клиентам новые шины, когда у них медленно протекает, что может стоить вам больших денег.Ремонт клапана шины выполняется быстро и легко и может значительно продлить срок службы ваших шин.
Вождение с плохими уплотнениями штока клапана
7. Вывинтите имеющееся седло изнутри клапана с помощью седельного ключа. 8. Нанесите кистью герметик для трубной резьбы на резьбовой конец нового седла штока. 9. Используйте седельный ключ, чтобы затянуть новое седло штока в клапане. 10. Осторожно вручную затяните новый шток клапана в корпусе клапана, затем затяните его с помощью штуцера клапана и плоскогубцев. 11. Комплект уплотнения штока клапана: Материал детали: Высокотемпературная резина высшего качества: Конкретное применение: Y: Легковой автомобиль: Y: Конкурентные преимущества: Конкурентом является только одинарное уплотнение штока клапана — не полный комплект: США Гарантия: 1 год ЗАМЕНА ПРИ ДЕФЕКТЕ 3 января 2018 г. · Со временем они могут выйти из строя, что может привести к выходу из строя двигателя, если клапан попадет в цилиндр.Один простой и быстрый элемент профилактического обслуживания — это замена пружин клапана и уплотнений штока клапана. Это видео от ZentRose знакомит нас с процессом замены пружин клапана и паровых уплотнений клапана на C5 Corvette Z06. 4) Уплотнения / направляющие штока клапана (это ваш наиболее вероятный виновник). 5) Плохое поршневое кольцо (а) (может быть вашим виновником, но обычно приводит к синему дыму и неплохим шансам. Все еще веду машину и доливаю масло. В моей нагнетательной трубе нет масла (так что это не уплотнение со стороны компрессора турбо).Следите за любыми тонкими шайбами, регулировочными шайбами или прокладками, используемыми для прикрепления розеток к стене или другой отделке. 5 Загляните внутрь отверстий, где штоки горячего и холодного клапана выступают из стены. 1 декабря 2000 г. · По этой причине уплотнение на выпускной направляющей часто оставляют, в первую очередь для минимизации риска слишком сухого хода выпускного штока и заклинивания клапана при высокой нагрузке. Штраф — затяжка …
Если уплотнения штока клапана плохие, впускные клапаны будут «засасывать» масло в цилиндры.Одним из распространенных признаков износа уплотнений штока клапана является снятие ноги с педали акселератора на несколько секунд при спуске с горы, а затем наблюдение за дымом, когда вы снова нажимаете на педаль газа.
Ford c max, шум трансмиссии
Перед тем, как начать, я просмотрел различные темы, касающиеся уплотнений штока клапана, восстановления турбонаддува и уплотнений турбонагнетателя, но не смог найти нужных мне ответов. С учетом сказанного, на прошлой неделе я заменил уплотнения штока клапана на моем 94TT. Прежде чем забрать машину, я позвонил парню, который делал работу, чтобы узнать, как она прошла.Он утверждал, что на 99% нет дыма.
Это комплект гидравлического кулачка и подъемника, в который входят кулачок, подъемники, прокладка крышки привода ГРМ и уплотнение коленчатого вала. (для автомобилей, оборудованных Powerglide 1953 года) Для автомобилей и грузовиков Chevrolet 1951 1952 года
Инструкции по установке: Уплотнения штока клапана удерживаются на месте с помощью C-образного кронштейна, который крепится к головке с помощью болта 6 мм. У кронштейна есть верхняя и нижняя стороны, поэтому обратите внимание на ориентацию при его снятии. Старые уплотнения могут застрять в верхней части направляющей клапана, и их, возможно, придется осторожно снять. Установите …
Если у вас плохие уплотнения направляющей клапана, вы заметите определенные симптомы, которые легко распознать. Когда износ уплотнений клапана стал достаточно сильным, и выхлопной дым выходит при остановке и движении, вы можете заметить, что ваш автомобиль остается на холостом ходу после остановки на светофоре или знаках остановки.
Клапаны имеют направляющие или втулки, предотвращающие прохождение газов сгорания через них, а уплотнения в верхней части клапанов не позволяют маслу в крышке клапана всасываться в двигатель.Уплотнения, обычно из …
Клапан не гнущийся и не может использоваться с жидким балластом. TR13. Этот клапан обычно используется на легковых автомобилях, легких грузовиках, передних тракторах, тракторах для газонов и камерах промышленных шин. Клапан имеет прямой резиновый шток длиной 1,38 дюйма. Эта камера предназначена для использования в отверстии обода диаметром 0,453 дюйма и имеет максимальное давление накачивания …
шток клапана. Включите руку и поверните маховик, пока установочный винт фиксатора не будет виден через отверстие в основании привода. 2.1 Снятие приводных втулок на приводах типов A и AZ 2 Подготовка ведущей втулки Ослабьте установочный винт и отверните фиксатор с помощью молотка и керна. Снимите ведущую втулку и приспособьте ее к штоку клапана или входному валу коробки передач. Разрешить явно чрезмерно
На отметке около 130 000 миль машина будет дымить из выхлопной трубы всякий раз, когда меня останавливают на светофоре или в длинной очереди (например, на платной плате). Пробовал присадки к маслу. Доливал масло каждые 300-500 км. И вы действительно можете почувствовать запах горящего масла, когда находитесь вне машины.Наконец, дилер сказал мне, что мне нужны уплотнения штока клапана, и назвал цену …
Запасные части для легковых и грузовых автомобилей Pep Boys предлагает запчасти, необходимые для эксплуатации вашего автомобиля или грузовика на долгие годы. Мы знаем, что вождение — это больше, чем просто поддерживать автомобиль в рабочем состоянии. Вы также хотите получить удовольствие от поездки. Pep Boys поставляет оригинальные и неоригинальные запчасти и аксессуары, необходимые для ремонта, обслуживания или настройки вашего автомобиля.
При неисправном клапане показания MAF остаются хорошими, так как обратный клапан работает по ветру.«Еще один важный комментарий: в официальном сервисном бюллетене BMW (TIS) упоминались эти часто встречающиеся неисправные клапаны VCV, что указывало на то, что они могут вызывать высокий расход масла на 1 или 2 банках при неправильной работе. BMW изменила дизайн с 1/1989. , 2004 г. · Просматривая некоторые темы, я думаю, что мой 97 sl2 демонстрирует симптомы плохих уплотнений клапанов. В частности, при запуске я получаю клуб дыма, а при движении за автомобилем я вижу небольшое количество дыма во время переключения передач или при взлете с остановки.Расход масла на данный момент 1кв. каждые 1,1 тыс. миль. Плохие уплотнения клапанов проявляются во время длительного холостого хода на знаках остановки или стоп-сигналах в условиях загруженного города. Когда автомобиль находится на холостом ходу из-за высокого вакуума, масло притягивается к головкам, чтобы скапливаться вокруг штоков клапанов. При ускорении масло всасывается через разрушающееся уплотнение и …
Уплотнения клапана, принудительный стопор, фторэластомер Viton®, шток 8 мм, направляющая 0,500 дюйма, набор из 16 шт., Шляпа LS1 с фиксатором с одной пружиной. Уплотнения штока клапана, впуск и выпуск, Chevrolet, LS, комплект из 16 штук.
Я избегал открывать свой двигатель, чтобы сделать уплотнения штока клапана, пока я не готов для некоторых внутренних элементов [пружины кулачка и т. Д.]. автомобиль проехал всего 46 км, а его 93,5. некоторые сказали мне, что ничто не повредит, это будет только раздражающий дым при запуске и на красный свет. другие говорят, что клапан …
24 января 2020 г. · Когда уплотнение или направляющая неисправны, масло, оставшееся на штоке клапана, стечет вниз и осядет на головке клапана, или оно будет капать в цилиндр. Затем, когда вы заводите машину, это масло загорается, вызывая клуб дыма, который затем утихает.Если проблема заключается в уплотнении, их необходимо заменить.
ИЗНОШЕННЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА В этом видео мы объясним симптомы неисправного штока клапана . .. Проблема: у вас дымящийся BMW из-за плохих уплотнений штока клапана. Проблема уплотнения штока клапана заключается в том, что старое уплотнение штока клапана …
Уплотнения штока клапана Прокладка крышки клапана (2x) Эксцентриковый датчик вала (2x) Свечи зажигания Катушки зажигания Прокладки двигателя Valvetronic (2x). Я знаю, что мне, должно быть, не хватает какой-то прокладки, втулки или резиновой детали, которые возобновят надвигающуюся мою гибель…
Уплотнения штока клапана Прокладка крышки клапана (2 шт.) Датчик эксцентрикового вала (2 шт.) Свечи зажигания Катушки зажигания Прокладки двигателя Valvetronic (2 шт.). Я знаю, что мне, должно быть, не хватает какой-то прокладки, втулки или резиновой детали, которые, по моему опыту, обновят надвигающуюся гибель моего …
Шток клапана. Было несколько случаев, когда в двигателе возникали короткие перебои в зажигании при движении с нормальной рабочей температурой. Он сказал, что просто заменит оба кольца и уплотнения штока клапана, чтобы исправить это, но порекомендует новый двигатель вместо работы. ..
26 сентября 2020 г. · Смажьте новый шток клапана. Возьмите новый шток клапана и покройте его автомобильной смазкой, предназначенной для создания уплотнения, когда шток клапана встанет на место. Смазка облегчит продвижение штока клапана через отверстие для штока клапана. Вы можете приобрести смазку-герметик для шин в местном магазине автозапчастей.
: Рычаг из оцинкованной стали (с виниловой крышкой) и гайка рычага. Седла из RPTFE, набивка штока и подшипник штока. Хромированный шар B16. Фиксатор B16 (от 1/4 до 1 дюйма).Держатель B584-C84400 (от 1-1 / 4 до 3 дюймов). Гайка сальника и шток B16. Уплотнение корпуса из ПТФЭ (от 1-1 / 4 до 3 дюймов). Кузов B584-C84400.
Подъемник сиденья Tacoma
уплотнения », — сказал он. Дизайн уплотнения. Сальники штока клапана бывают двух основных типов — зонтичные уплотнения и положительные уплотнения. Используемые в основном на более старых двигателях с толкателем, уплотнения зонтичного или дефлекторного типа (которые также включают уплотнительные кольца) устанавливаются на шток клапана и перемещают шток вверх и вниз при открытии и закрытии клапана. Уплотнения штока клапана играют решающую роль в контроле смазки клапана, а также расхода масла.Если уплотнения не подходят или установлены неправильно, направляющие могут испытывать недостаток смазки или залиты маслом. В любом случае, у двигателя будут проблемы — и у вас будет … Эти проблемы со сжатием вызывают пропуски зажигания, которые включают протекающую прокладку головки, выпускной клапан или изогнутый впуск. Изношенные кольца или уплотнения клапана. Свечи зажигания, содержащие масляную золу, являются четким индикатором утечки масла из-за износа поршневых колец или уплотнений штока. Если это произойдет с двигателем вашего автомобиля, это может привести к пропускам зажигания.Симптомы двигателя …
Фактическое уплотнение штока клапана расположено на впускных клапанах, на направляющей и под пружиной — более труднодоступно. Если вы начинаете слышать шум клапанов в своей машине и у вас большой пробег, возможно, вам стоит серьезно подумать о замене этих маленьких резиновых глушителей. Мое лучшее предположение после небольшого поиска в Google и общих исследований функциональности двигателя состоит в том, что уплотнения штока клапана выходят из строя и позволяют маслу оставаться в цилиндре перед запуском, где оно затем быстро сгорает, образуя облако белого дыма.Инструкции по установке: Уплотнения штока клапана удерживаются на месте с помощью кронштейна в форме буквы «C», который прикрепляется к головке с помощью болта 6 мм. У кронштейна есть верхняя и нижняя стороны, поэтому обратите внимание на ориентацию при его снятии. Старые уплотнения могут застрять в верхней части направляющей клапана, и их, возможно, придется осторожно снять. Установите … Топовые модели автомобилей: направляющая клапана / уплотнение штока / детали для BMW 3 Series, направляющая клапана / уплотнение штока / детали для MERCEDES-BENZ C-Class, направляющая клапана / уплотнение штока / детали для FORD FOCUS, направляющая клапана / уплотнение штока / детали для FORD FIESTA, направляющая клапана / уплотнение штока / детали для AUDI A4, направляющая клапана / уплотнение штока / детали для MERCEDES-BENZ E-Class, вероятно, уплотнения штока клапана старые, жесткие и хрупкие и не герметичны. Это позволяет маслу стекать по штокам клапанов в цилиндры и сгорать. Замена уплотнений штока клапана — простой способ снять и переустановить уплотнения штока клапана, не снимая головку Clynder и с помощью обычных инструментов, без компрессора или специальных инструментов. Работа, которую может выполнить каждый, используя всего несколько инструментов на дороге в течение дня. Признаки уплотнения штока клапана Шток клапана …
Инструкции по установке: Уплотнения штока клапана удерживаются на месте с помощью C-образного кронштейна, который прикрепляется к головке с помощью болта 6 мм.У кронштейна есть верхняя и нижняя стороны, поэтому обратите внимание на ориентацию при его снятии. Старые уплотнения могут застрять в верхней части направляющей клапана, и их, возможно, придется осторожно снять. Установите … Прокладка клапанной крышки находится между двигателем и клапанной крышкой и изолирует масло внутри. Время и многие километры могут высохнуть или треснуть прокладку клапанной крышки. Если уплотнение, создаваемое клапанной крышкой и прокладкой клапанной крышки, теряет способность удерживать все масло, летящее внутри, масло вытечет.28 апреля 2020 г. · Удерживая кончик коромысла напротив наконечника штока клапана одной рукой, покачивайте толкатель вверх и вниз большим / указательным пальцем другой руки, пока не будет устранен люфт, затем поверните гайку коромысла несколько раз. указанное производителем подъемника для установки предварительного натяга. 28 октября 2019 г. · Также целесообразно проверить уплотнение задней части корпуса, уплотнение корпуса переключателя, приводной вал, поддон коробки передач, уплотнения заглушек, входное уплотнение спидометра, корпус клапана и датчики.Иногда выходит из строя прокладка поддона трансмиссии. Прокладки низкого качества более склонны к растрескиванию и другим видам повреждений. Не позволяйте ремонту масляного уплотнения штока клапана привести к гибели вашего автомобиля, грузовика или внедорожника, и не играйте с его состоянием, устанавливая что-либо, кроме запчастей высочайшего качества. Купите все автомобильные запчасти, которые вам когда-либо понадобятся, на carpartsdiscount.com и получите невероятную экономию на предстоящем ремонте. Это плоскогубцы для снятия уплотнения штока клапана — 12 долларов на ebay; вы увидите их снова в менее оригинальном использовании.Было очень приятно вернуть эту машину из состояния курения (это было плохо, смажьте новое уплотнение, наденьте протектор на верхнюю часть штока клапана, наденьте уплотнение на шток и прижмите его к направляющей …
Диск
. Если шток слишком сильно заворачивается, резьба выходит из зацепления. Эти резьбы можно повторно зацепить, приложив небольшую внешнюю силу при повороте против часовой стрелки. Предусмотрен ограничитель резьбы, чтобы шток не выходил полностью из узла. стопор и замените уплотнительную крышку после завершения обслуживания.Шток должен быть нажат, чтобы седло клапана открылось против давления пружины. Шланги хладагента со встроенными депрессорами сердечника должны использоваться с клапанами Schrader. Когда шланг с депрессором сердечника подсоединяется к клапану Шредера, сердечник клапана вдавливается, и клапан открывается, рис. 25-15. В идеале уплотнение в шланге манометра должно подходить для
Nexus 4, работа без батареи
Уплотнения штока клапана Прокладка крышки клапана (2x) Датчик эксцентрикового вала (2x) Свечи зажигания Катушки зажигания Прокладки двигателя Valvetronic (2x).Я знаю, что мне, должно быть, не хватает какой-то прокладки, втулки или резиновой детали, которые возобновят надвигающуюся гибель моего … Компания
QualCast, LLC была основана в 1997 году в Нэшвилле, штат Теннесси. Основной целью QualCast было и остается обеспечение послепродажного обслуживания запчастей для двигателей продукцией самого высокого качества, доступной в мире, по конкурентоспособным ценам, посредством лучшего обслуживания и наиболее эффективной системы распределения.
16 октября 2019 г. · Шум — это один из симптомов, на который следует обратить внимание. Неисправный клапан PCV может издавать тихий стон, нытье или свист. Источник шума можно проверить, заблокировав источник вакуума на клапане и прислушиваясь к изменениям шума. Неисправный клапан PCV в некоторых автомобилях может вызвать попадание масла на элемент воздушного фильтра. Если вы видите грязное или масляное пятно рядом с наливным шлангом PCV, это означает, что клапан PCV неисправен.
Если вы человек, оставьте это поле пустым. Имя * Электронная почта *
Thunderbolt TM Fire Red Cheat
Мне кажется, у меня протекают уплотнения штока клапана. Белый … Что бы сделал MUD? Продолжайте ехать, проверьте масло.Голосов: 13 52.0%. Только уплотнения штока клапана. Я выбрасывал варианты 2 и 3 в течение нескольких лет, пока делал вариант 1, поскольку мои уплотнения постепенно ухудшались.
Плохие уплотнения клапанов проявляются во время длительного холостого хода на знаках остановки или стоп-сигналах в условиях перегруженного города. Когда автомобиль находится на холостом ходу из-за высокого вакуума, масло притягивается к головкам, чтобы скапливаться вокруг штоков клапанов. При ускорении масло всасывается через размывающееся уплотнение и …
направляющие клапана изнашиваются, а при закрытой дроссельной заслонке, но под тяжестью автомобиля, приводящего двигатель, масло всасывается по направляющим впускных клапанов.Откройте дроссель, и вид сзади исчезнет в синем дыму. Иногда просто новое уплотнение вылечит это, и старый трюк заключается в том, чтобы протянуть тонкую веревку в отверстие для пробки.
Замена уплотнения штока клапана. Позвольте мне предварить эту статью, информируя вас. Прежде чем начнется фактическая замена уплотнения, вы должны иметь возможность получить. Моя первая попытка была настолько неудачной, что я выбросил ее в мусор. Не думаю, что я даже сделал фото. Приятно ездить. Поговорим о дешевизне, вся эта машина обошлась мне дешевле, чем моя …
Снятие пружины в сборе Это сальник штока клапана.Это основное уплотнение клапана для большинства двигателей OHV. Качает весь грузовик! Всегда очищался после вождения (увеличение оборотов).
18 нояб.2020 г. · Когда у вас неисправное уплотнение клапана, давление в камере сгорания двигателя значительно снижается, что, в свою очередь, снижает общую мощность ускорения, которую вы получаете при движении. И хотя снижение мощности может раздражать, самое лучшее в этом то, что его легко обнаружить, и поэтому вы можете легко определить, что у вашего двигателя проблема с уплотнением клапана.
Сальники. По мере износа направляющих клапана их способность надежно фиксировать клапан относительно седла клапана. Поскольку клапаны теряют способность должным образом герметизировать камеру сгорания, двигатель может потерять производительность и начать сжигать масло, просачиваясь из верхней части головки блока цилиндров во впускной и выпускной коллекторы.
VTEC Прокладка соленоида Золотниковый клапан Уплотнение клапана фильтра 05-07 Honda Accord Odyssey. Оценка 5.00 из 5 на основе 4 оценок клиентов (4 отзывы клиентов) 20,50 $. 152 в наличии.
Сменные стержни смесителя и душевого клапана. Сэкономьте время и деньги, заменив протекающие стержни в имеющемся смесителе. У нас есть отличные предложения на широкий выбор сменных стержней для смесителей и душевых стержней.
Возможно, уплотнения штока клапана, но я, честно говоря, не стал бы пытаться это сделать, если вы не опытный механик. Существует множество проблем, с которыми вы можете столкнуться, и замена VSS не гарантирует исправления. Направляющие клапана тоже можно носить.
12 марта 2019 г. · Признаки неисправного или неисправного заднего главного уплотнения в вашем автомобиле.Одна из худших вещей, которые могут случиться с автомобилем, — это выход из строя заднего главного уплотнения. В более старых автомобилях стоимость такого ремонта часто превышает реальную стоимость автомобиля. Задний главный сальник находится в задней части двигателя, вокруг коленчатого вала. Его основная цель — удерживать масло в задней части двигателя, где встречаются коленчатый вал и трансмиссия.
Уплотнение a, стержень клапана (nok). Катушка, vtc, egr, dohc. Хонда Аккорд 2016 года выпуска. Оригинальная запчасть Honda — 12210-PZ1-004. Доставка от Sons Honda, McDonough GA
Прочтите наш обновленный каталог клапанов и исполнительных механизмов, который включает более 150 флагманских клапанов, исполнительных механизмов и контрольно-измерительных приборов, и узнайте, как продукты Flowserve могут помочь вам достичь производительности клапанов мирового класса.Доступ к блогам, официальным документам, тематическим исследованиям и видео по клапанам Flowserve в нашем новом Центре знаний.
Грязная жидкость приведет к образованию негерметичных уплотнений в блоках клапанов, и за ночь автомобиль начнет прогибаться. Подшипники насоса также будут подвергаться чрезмерному износу, что приведет к выходу насоса из строя раньше, чем обычно. Так что не обращайте внимания на дилера MB, если он скажет, что промывка не нужна. Регулярно промывайте эту жидкость ABC!
Смажьте шток клапана. Нанесите на шток клапана тонкий слой моторного масла, прежде чем вставлять его в направляющую.
Замены маслосъёмных колпачков можно избежать, если воспользоваться вовремя присадками для их восстановления
Содержание
Принцип действия присадок
Какие добавки нужно выбирать
После долгой эксплуатации машина вдруг начинает потреблять много масла, а из выхлопной трубы выходит дым синего оттенка. Это первые признаки, которые должны заставить автовладельца задуматься о диагностике двигателя. Как правило, такие проблемы вызывает недостаточно хорошая работа маслосъемных колпачков. Не стоит спешить в автосалон, вопрос могут решить присадки для восстановления маслосъемных колпачков.
Восстановление маслосъёмныж колпачков
Главной задачей этой части двигателя является предотвращение проникновения излишков масла в зазор, который образовывают стержни клапанов и направляющие втулки. Колпачки сделаны из специальной резины, которая со временем деформируется, разрушается, а чаще всего – теряет свои эластичные качества. В результате этого масло проникает в большем количестве, чем это необходимо. Поэтому увеличивается его потребление, а синеватый дым из выхлопной трубы сигнализирует о процессах горения.
Конечно, можно обратиться в автосервис, где помогут решить проблему, поменяв маслосъемные колпачки. Произвести замену можно и самостоятельно, но для этого необходимы соответствующие инструменты и знания. Зачастую не хватает не только этих составляющих, но и времени, поэтому многие автовладельцы с удовольствием для решения проблемы используют присадки для маслосъемных колпачков.
Принцип действия присадок
К слову сказать, специальные добавки масло помогают на только при проблемах, связанных в маслосъемными колпачками. Этот же вид добавки воздействует на эластичность прокладок, сальников и других уплотнителей, выполненных из прорезиненного вещества. Главная задача такой присадки – увеличить срок эксплуатации прокладок, размягчить их, а значит, вернуть им возможность выполнять свою функцию по уплотнению деталей. Причем добавка в масло воздействует даже на очень загрубевшие и сильно подвергшиеся износу уплотнители.
Герметизирующая присадка
Но и это еще не все: присадки для восстановления маслосъемных колпачков помогают произвести очищение мягкого свойства в каналах и системе смазки, что, безусловно, улучшает работу двигателя. В результате такого действия нейтрализуется нагар, исчезают шлакообразования, удаляются продукты окисления.
Действие присадки также отражается на отложениях, которых становится на деталях двигателя намного меньше. Кроме того, восстанавливается подвижность колец поршня, и увеличивается давление компрессии.
Все эти улучшения не могут не радовать автолюбителей, которые следят за состоянием своей машины и дорожат ее техническими характеристиками. Одна присадка способна выполнить задачу по восстановлению целого блока механизмов, действие которого гарантирует долгую эксплуатацию автомобиля. Вернуться к содержанию
Какие добавки нужно выбирать
Современный рынок автохимии представлен широким ассортиментом продуктов. Здесь можно найти присадку, улучшающую работу практически всех узлов автомобиля. Популярностью пользуются и те, что действуют как восстановитель для маслосъемных колпачков и других видов уплотнителя.
Высокая степень востребованности у герметизирующей добавки к маслу Wagner Oil-Stop. Этот производитель хорошо известен на рынке автомобильной химии своей продукцией, отличающейся хорошим качеством и свойствами. Присадка Oil-Stop совместимы со всеми видами масел, кроме того, не изменяют их свойства, в том числе вязкость, что немаловажно для работы двигателя. Добавка действует только на прорезиненные прокладки, в том числе маслосъемные колпачки. Благодаря входящим в ее состав веществам уплотнители становятся эластичными, как и раньше, а также происходит их разбухание, что заметно улучшает свойства. В результате чего выхлопная труба уже не пугает синим цветом дыма, уменьшается расход масла, а детали работают в более интенсивном ритме. Эти присадки для маслосъёмных колпачков работают как восстановитель прорезиненных частей двигателя. Они подходят как для бензиновых, так и дизельных видов мотора, а также коробок передач, систем гидравлики и оборудования, используемого в промышленности.
Присадка Ликви Моли
Добавки в масло компании Liqui Moly популярны среди автолюбителей. Они просты в использовании и при этом эффект от их применения очевиден. В перечне присадок достойное место занимает I-VERLUST-STOP, которая восстанавливает прорезиненные и пластиковые детали двигателя, и через время они вновь готовы к работе. Благодаря достижению баланса вязкости при высоких температурах уменьшается нагарный налет на кольцах, а за счет приведения в норму резиновых маслосъемных колпачков сокращается расход масла. Кроме того эта добавка в масло приводит в норму вязкость смазочной жидкости, а также, уменьшает шум работы двигателя. Действие добавки в масло проявляется после пробега в 700 километров.
Присадки в масло для восстановления маслосъемных колпачков используются довольно часто, что говорит об эффективности действия такого рода добавок. Хотя противники присадок в масло советуют пренебречь такой процедурой и поменять колпачки в автосервисе — тут уж, как говорится, каждый волен выбирать свой путь. Вернуться к содержанию
Присадка в масло для размягчения маслосъемных колпачков
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Присадка в масло для размягчения маслосъемных колпачков». Кроме того, ниже Вы можете задать свой вопрос и получить бесплатную онлайн консультацию юриста.
Одной из распространенных проблем, в особенности на отечественных двигателях и бюджетных иномарках, являются вышедшие из строя маслосъемные колпачки, которые в каталогах запчастей называются сальники клапанов.
Маслосъемные колпачки, по другому сальники клапанов предназначены для того, чтобы не пропускать излишек моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. В этой статье мы рассмотрим, как поменять маслосъемные колпачки своими руками.
Характеристики: Присадка для остановки течи масла 300мл LIQUI MOLY
Использование присадок имеет смысл скорее как профилактическая и/или временная мера при возникновении небольшого «жора» масла.
Соответственно, беспокоится о том, что в автомобиле начался “жор” масла, необходимо лишь в случае увеличения потребляемой двигателем нормы, указанной в приведенной таблице или руководстве по эксплуатации авто.
Из-за влияния массы факторов маслосъемные колпачки начинают со временем приходить в негодность – каучук колпачка трескается, отслаивается, теряет эластичность. Пружина со временем начинает менее плотно прижимать колпачок к стенкам, из-за чего в камеру сгорания начинает попадать масло.
Возможно, из за отсутствия масла закоксовались сами кольца (могут и приржаветь) . Тяга у машины осталась таже? Хотя с таким двигателем, сложно определить (Вы должны чуствовать машину) . Маслосъёмный сальник имеет форму цилиндра с усечённым конусом. Для плотного контакта с поверхностью направляющей клапана предусмотрено полимерное кольцо с пружиной-эспандером. Пластмассовое (или резиновое) кольцо снимает излишки масла при движении стержня клапана, а пружина позволяет плотно фиксироваться на штоке.
Присадки уменьшающие расход масла
Для этого сделаем характеристику 5 самых популярных и часто приобретаемых средств которые заливают автовладельцы в двигатель чтобы снизить расход масла.
Снять провода «массы», открутив две гайки «1». Затем отверните две гайки 2 и болт 3 крепления задней крышки головки блока. Обратите внимание, под головкой болта установлено уплотнительное кольцо.
Пока машина на гарантии, проблем нет – загнал ее на фирменный сервис, там и зальют то масло, которое предписано именно этому мотору. Однако, даже когда гарантия закончилась, а цены на фирменной СТО кусаются, масло все равно менять надо. Путь – в магазин!
Срок службы маслосъёмников не зависит от цены и производителя. Для бюджетных и «премиум» авто-ресурс рассчитан на пробег до 100000 км.
Однако заявления о перечисленных свойствах зачастую являются лишь маркетинговым ходом, предпринятым для привлечения внимания потенциальных клиентов. В зависимости же от качества присадки и ее состава, на самом деле перечисленные свойства могут иметь ограниченное выражение или не проявляться вовсе.
Некачественное масло может быть откровенной подделкой, начиная от смеси минеральных масел без присадок, и до замены бренда на дешёвый товарный продукт. Еще масло может быть не правильно подобрано для конкретного двигателя, окружающей среды и режима эксплуатации. Как правило, завод изготовитель дает региональные рекомендации применения масла, и, как правило, своего же бренда.
Для всех бензиновых и дизельных двигателей, подходит для всех стандартных моторных масел. Добавить 300 мл присадки на 3-4 л моторного масла в любое время, по мере необходимости.
Порция масла готова к сгоранию. Если масло интенсивно горит и нагары не смываются и не выводятся с деталей ЦПГ рано или поздно кольца «закоксуются». При этом, они перестают выполнять свои функции: компрессионные – обеспечивать нужный заряд окислителя в камере сгорания, маслосъемные – снимать масло. При чем, сначала «залягут» маслосъемные кольца, так как нагар здесь более «замасленный».
На блоке цилиндров установлена головка с распределительными валами и клапанами. Стержень клапана движется через направляющую втулку. Тепловой зазор между ножкой и втулкой закрывается колпачками. Сальник расположен так, чтобы масло из головки не попало в камеру сгорания. Шейки распределительных валов получают масло под давлением, а остальные узлы — за счёт разбрызгивания.
У меня уходило именно столько через прокладку поддона, ну может чуть меньше, учитывая естественный жор ~0.5 л на 10 тык. Весь картер мокрый, но на асфальте капель тоже не замечал.
Этот элемент не позволяет излишнему количеству масла проходить в систему клапанов, где оно в последствии выгорает или залипает на клапанах.
Так тож поддон, а тут клепанная крышка. Там вверху масла поменьше наверно. Да и давит оно не так. Притяжение меньше.
Этот элемент не позволяет излишнему количеству масла проходить в систему клапанов, где оно в последствии выгорает или залипает на клапанах.
А сидеть на жопе в роли какогото дирека( хоть коммерческого, или исполнителя)- напрягать люд и подхихикивать собственнику- это не мойо.
Сколько стоит замена маслосъемных колпачков — примерные цены
Работа двигателя предполагает безостановочную работу элементов газораспределительного механизма автомобиля. Чтобы уменьшить их износ из-за трения, в ГРМ подается масло, которое не должно оказаться в клапане сгорания, иначе будет нарушена стабильная работа мотора.
Вообще, для долгой и безпроблемной работы мотора лучше «кормить» его хорошей синтетикой и менять масло 7-8 тыс. км.
Ситуации как говорится бывают разные. Допустим, машины с большим пробегом и небольшим поехали в отпуск, либо просто в соседний город, соответственно в процессе поездки выясняется, что масло давление потеряло, и поменять его не представляется возможности.
Во-вторых, сильно изношенные сальники, которые имеют трещины или критический износ рабочей губки, не восстановятся при использовании присадки. То же самое касается повреждений на посадочной поверхности валов. В этих случаях потребуется ремонт. Присадка, скорее всего, немного снизит интенсивность протечек, но не устранит проблему полностью.
Основные признаки износа маслосъемных колпачков:
Автовладельцы оставляют неоднозначные отзывы о герметизирующих присадках. На некоторых моторах течь действительно прекращается полностью и на длительное время. В других же ДВС протечки остаются. Причём иногда их интенсивность даже не снижается. Для неизношенной пары стержень клапана и направляющая втулка, хорошо себя показывают колпачки фирмы «Reinz». В основе их изготовления используется высококачественная резина, они с успехом заменяют в двигателях Мерседес М110 и М123 изделия из фторопласта. Кроме перечисленных названий, хорошо себя зарекомендовали изделия таких фирм, как «Payen», «Glazer» и других компаний.
А низкие щелочные и антикоррозионные свойства приводят к интенсивным коррозионному изнашиванию. В результате появляется вторая и третья причина повышенного расхода масла. И это тоже связано с угаром.
У любителей полусиньки, особенно дешевой и тем более любителей не вовремя менять масло, ресурс часто заканчивается около 100 тыс. пробега.
У меня, как и у тебя движок в масле. Уже 3 года как. Пробег за 3 года 100000. Мерил компрессию 12,5-13. Масло доливаю по разному. По трассе без нагрузки — 0. Летом город-загород — около 200 гр. на 1000.
На сегодняшний день в автомагазине Вам могут предложить целью кучу различных присадок. Вы можете найти присадку для улучшения любого узла двигателя. Все они хороши и, в принципе, мало чем отличаются. Здесь главное не приобрести дешевую подделку. Присадки для уплотнительных элементов мотора пользуются популярностью. Из этого можно сделать вывод о их полезности.
В процессе длительной эксплуатации необходима замена маслосъёмных колпачков. Износ элементов сопровождается падением компрессии и снижением мощности двигателя.
Принцип ее действия практически ничем не отличается от предыдущих аналогов, единственное, на что стоит обратить внимание при ее покупке – это область применения. Так, для автоматических коробок передач использовать данную серию High Gear не то чтобы не рекомендуют, а категорически запрещают.
И всеже, сколько должен стоить ремонт нашего движка с учетом снятия головы и замены колец и колпачков?
Присадки такого рода воздействуют не только на маслосъёмные колпачки. Так же они оказывают положительное влияние на прокладки, сальники и прочие уплотнительные элементы, сделанные из резины. Таким образом, залив присадку в моторное масло, Вы убиваете сразу несколько зайцев.
Перед тем как рассмотреть вопрос на тему о течи масла в мторе автомобиля, давайте посмотрим на очень интересную присадку Oil Additiv. Именно с этой присадки началась успешная работа компании Ликви Моли. Но с того времени поменяла кардинально свой состав, ведь двигатели которые используются сейчас, серьёзно отличаются от моторов тех времен.
Для нашего климата 10W разве только в Краснодаре лить, иначе в зиму просто гробить мотор. Это масло КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ использовать при температуре ниже -15С.
Признаки износа маслосъемных колпачков. Когда приходит это время
Если случай автомобилиста полностью совпадает с одним из вышеприведенных, и использование добавок в масла, которыми он пользуется, действительно себя оправдает, то следует рассказать и о том, какие присадки рекомендуют специалисты.
Помните, что эффект этого вещества проявляется приблизительно через 700 км пробега, а вовсе не сразу, как полагает большинство автомобилистов. Кстати, именно поэтому из-за своей торопливости они делают заблаговременные выводы о том, что присадки бесполезны, а некоторые следом заливают новые средства, полагая, что предыдущее не сработало. И тогда – жди беды.
Поэтому в идеале необходимо найти поломку, и как можно раньше, поскольку выход из строя той или иной детали двигателя обычно со временем усугубляется. За одной поломкой может возникнуть другая, а это автоматически приведет к отрицательным последствиям, выражающимся в том, что нужен будет длительный и дорогостоящий ремонт.
Подводя итог, можно сказать так: составы стоп-течь действительно эффективны при их целевом и своевременном применении.
Для дизелей подойдет Мотор Протект. Но для автомобилей старого поколения, с некапризными катализаторами, эта присадка никак не повредит.
Когда два взрослых мужика с устоявшимися взглядами и жизненным опытом отстаивают точку зрения(каждый свою)- это прокатит за пивком в гараже, а не на кнопках клавы.
Во время работы двигателя они совершают огромный объём работы, испытывают большую температурную нагрузку и воздействие агрессивной среды. Это не может не сказываться на их стойкости и долговечности.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Похожие записи:
присадка-восстановитель эластичности МСК | BMW Club
Есть такая жидкость. ..
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы — устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора.
Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости — она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду (C) …. классно)))))) а не боитесь, что эта жидкость и у рихтовщиков литовских работу отнимет????))))) сама рихтовать и красить начнет?????)))))))))
Признаки износа маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки располагаются между втулками и клапанами ГРМ и препятствуют проникновению масла в камеру сгорания силового агрегата автомобиля.
Для работы распредвала требуется смазка, но она не должна попадать в камеру сгорания во избежание образования на ее поверхностях нагара, поскольку это приводит к ухудшению работы двигателя вследствие закоксованности, многократному ускорению износа распределительного вала. Маслосъемные колпачки снимают масло со штока, препятствуют его протеканию в горючую смесь.
Строение сальника предельно простое: это резиновый колпачок с пружиной и металлической армированной втулкой внутри. На плотность прижима влияет качество материала, из которого производятся колпачки: это должен быть эластичный каучук (акрилатный либо вторичный).
Когда производится замена маслосъемных колпачков?
При работающем моторе сальники испытывают большие механические нагрузки, а также негативное воздействие масел и выхлопов. Длительная эксплуатация приводит к тому, что каучук начинает затвердевать и стираться. Конечно, износ – это вполне нормальное явление для любых расходных материалов. Но проблема в том, что замена колпачков – операция достаточно сложная, требующая особых навыков и занимающая немало времени. Благо, делать это приходится не очень часто: один набор колпачков в среднем «проезжает» порядка ста тысяч км.
Как распознать, изношен ли маслосъемный колпачок?
Если вы обнаружили перечисленные ниже признаки, значит, пора заменить маслосъемные колпачки.
1. Увеличение потребления масла. Чаще всего это свидетельствует об износе сальников, немного реже – маслосъемных колец (в этом случае подтеки образуются в патрубке сапуна).
2. Выхлопные газы с синеватым оттенком. Образуются из-за попадания масла в цилиндр сразу после запуска мотора (такой цвет выхлопным газам придают продукты сгорания).
3. Одинаковый расход масла независимо от эксплуатационных условий (если масло не поступает в патрубок сауна, а его расход остается значительным, значит, сальники пора заменить).
4. Нагар на свечах. Из-за изношенности маслосъемных колпачков свечи зажигания заливает маслом. Такая ситуация может привести даже к выходу двигателя из строя (троению).
Вне зависимости от того, сколько симптомов из вышеописанных вы обнаружили, один или все, диагноз однозначен: сальники изношены и их нужно менять, иначе последствия могут быть самыми серьезными.
Как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головки?
Многие автовладельцы пытаются решить этот вопрос «малой кровью» – путем применения разных добавок и присадок, якобы способствующих размягчению каучука. Как правило, подобная операция приводит либо к их избыточному размягчению (и тогда износ происходит еще быстрее), либо вообще не дает никакого результата. Замена колпачков без снятий головки – процесс трудоемкий, требующий точного соблюдения последовательности действий и скрупулезности.
1. Дождитесь, пока мотор автомобиля полностью остынет.
2. Снимите крышку ГРМ. Делайте все осторожно, чтобы не повредить прокладку.
3. Выставьте распредвал и коленчатый вал согласно меткам. Помечайте детали, чтобы впоследствии ничего не напутать при сборке, а еще лучше – записывайте каждое свое действие. Перед снятием распредвала ослабьте привод. Не забудьте осмотреть весь механизм на предмет износа (старайтесь «выжать» из ремонта по максимуму).
4. Для «рассухаривания» клапанов используйте специальные инструменты. Кронштейн рассухаривателя необходимо закрепить на шпильке, а второй конец установить непосредственно на тарелку пружины клапана. Нажмите рычаг и, пользуясь пинцетом, достаньте «сухари», а потом извлеките толкатели клапанов.
5. С учетом того, что первый и четвертый поршни располагаются наверху, удобнее начать замену с них. При этом поршни обеспечат опору для «рассухаривания». Будьте внимательны, если потеряете «сухарь», то собрать двигатель потом не удастся. На практике эти маленькие детали могут разлетаться в неизвестном направлении и найти их практически невозможно. Закрывайте отверстия мотора поролоном, чтобы в них не попала грязь или «сухарь».
6. Следующий этап после «рассухаривания» – извлечение тарелки и пружин. Закрепите цанговый съемник, передвиньте грузик наверх по штоку и нанесите удар по верхнему упору. Ни в коем случае не используйте для этого пассатижи – посадочную площадку колпачка легко сломать. Даже минимальное сжимание способно нанести ей вред, и это будет стоить вам значительно дороже, чем покупка инструмента с цанговым зажимом. После извлечения сальников проверьте состояние штока и направляющих клапанов. Если уж подвернулся случай, то нельзя упускать возможности максимально улучшить состояние автомобиля.
7. Настало время установки новых комплектующих. Очень хорошо, если это будут оригинальные колпачки, специально выпущенные под вашу модель авто. Снимите с них пружины и вставьте сальники в оправу, предварительно капнув на дно масла.
8. С помощью оправки установите сальники на место. Для надежности стукните пару раз молотком по оправке. Установите пружины на колпачки (сальники).
9. На последнем этапе работ повторите все действия заново, только в обратном порядке, включая установку и «засухаривание» деталей, регулировку каждой системы. После этого операцию по замене сальников клапанов можно считать завершенной.
В среднем такая работа занимает порядка 7-8 часов. Учтите, что при первом включении двигатель будет «грохотать». Причиной тому – гидрокомпенсаторы, которые еще не успели набрать достаточно масла. Если все сделано правильно, шум прекратится через 5-10 минут.
С заменой колпачков можно справиться своими силами при наличии некоторого опыта и нужного инструмента. Но все же лучше доверить эту операцию специалистам, тем более, что ее стоимость невысока.
Раскоксовка ЭДИАЛ — присадка в топливо для очистки колец от нагара
РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ. Инструкция по применению:
1. Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе. 2. Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 л или 200 литров топлива (указано на этикетке).
ВАЖНО: 1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения. 2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива. 3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании. 4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания. 5. После применения не требуется замена масла в двигателе.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом. 2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки. При применении на дизельном автомобиле рекомендуем немного увеличить концентрацию препарата в топлива (использовать флакон на 60 л топлива — на 40-50 л в баке) 3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. 4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.
Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.
В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление. РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.
ДОЗИРОВКА:
В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произошло то просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.
Маслосъемные колпачки признаки износа
Маслосъемные колпачки. Признаки и причины износа.Рекомендации по выбору — DRIVE2
Маслосъемные колпачки (сальники) препятствуют попаданию масла в камеру сгорания и позволяют экономно расходовать масло.
Различие между маслосъемными колпачками и маслосъемными кольцами. Часто неопытные автовладельцы спрашивают, как определить, что стоит на их автомобиле: кольца или колпачки. Ответ заключается в том, что для оптимальной работы двигателя необходимо наличие как маслосъемных колец, так и колпачков. Кольца снимают остатки масла с движущегося поршня и обеспечивают смазку поршня, а маслосъемные колпачки устанавливаются на ножках клапанов. По сути обе запчасти выполняют одну и ту же функцию: защищают камеру сгорания от попадания масла.
Попадание масла в камеру сгорания ДВС чревато появлением нагара на клапане и на стенках цилиндра газораспределительной камеры. Вследствие чего двигатель будет работать хуже и быстрее выйдет из строя. Кроме прочего попадание масла в камеру сгорания ухудшает качество бензино-воздушной смеси и забивает канавки поршневых колец.
Признаки износа маслосъемных колпачков:1.Повышенный расход масла автомобиля. Расход масла может достигать до 1 литра масла на 1000 км.2.Появление синего дыма из выхлопной трубы при запуске двигателя или при торможении.3.Электроды на свечах замаслены и засалены.Причины износа:
1. Время. Со временем маслосъемные колпачки неизбежно теряют свою эластичность и пропускают больше масла. Для отечественных автомобилей после преодоления 20 000 километрового пробега рекомендуется обязательная замена.2. Условия работы. Износ колпачков обусловлен их постоянной работой. Каждый раз (от 150 до 12000 раз в минуту), когда клапан открывается, колпачок снимает излишки масла с него.3. Химическое воздействие. Колпачки изготавливаются из резины и находятся в агрессивной химической среде продуктов сгорания и масляной взвеси. Неизбежно со временем каучук теряет эластичность и твердость и маслосъемные колпачки выходят из строя.
На что необходимо обратить внимание при покупке маслосъемных колпачков:Конечно, рекомендуется применять только те колпачки, которые предназначены для конкретного двигателя, но это не всегда возможно и целесообразно. Во-первых новые колпачки на старом моторе могут оказаться весьма кстати и улучшат прилегание, во-вторых оригинальные колпачки могут оказаться дорогими или недоступными и имеет смысл заказать аналоги, если замена необходима здесь и сейчас.
Для того, чтобы подобрать нужный колпачок и он не соскакивал и подходил по размеру необходимо соблюсти следующие правила подбора:
1. Аналог может быть выше оригинала только на 0,5 мм. В противном случае тарелка пружины может повредить колпачок.2. Диаметр колпачка не может быть слишком большим, должен свободно проходить через пружину клапана.На сегодняшний день отечественные производители колпачков уступают импортным.
Мы рекомендуем использование мировых производителей-фирм AE (Payen), Elring, Glazer, Goetze и Reinz других.
Во избежание покупки некачественной или контрафактной продукции приобретайте маслосъемные колпачки и другие запчасти в нашем интернет-магазине. Мы гарантируем правильный подбор запчастей и обеспечим замену запчасти или возмещение стоимости в случае брака или неправильного подбора.
Признаки износа маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки располагаются между втулками и клапанами ГРМ и препятствуют проникновению масла в камеру сгорания силового агрегата автомобиля.
Для работы распредвала требуется смазка, но она не должна попадать в камеру сгорания во избежание образования на ее поверхностях нагара, поскольку это приводит к ухудшению работы двигателя вследствие закоксованности, многократному ускорению износа распределительного вала. Маслосъемные колпачки снимают масло со штока, препятствуют его протеканию в горючую смесь.
Строение сальника предельно простое: это резиновый колпачок с пружиной и металлической армированной втулкой внутри. На плотность прижима влияет качество материала, из которого производятся колпачки: это должен быть эластичный каучук (акрилатный либо вторичный).
Когда производится замена маслосъемных колпачков?
При работающем моторе сальники испытывают большие механические нагрузки, а также негативное воздействие масел и выхлопов. Длительная эксплуатация приводит к тому, что каучук начинает затвердевать и стираться. Конечно, износ – это вполне нормальное явление для любых расходных материалов. Но проблема в том, что замена колпачков – операция достаточно сложная, требующая особых навыков и занимающая немало времени. Благо, делать это приходится не очень часто: один набор колпачков в среднем «проезжает» порядка ста тысяч км.
Как распознать, изношен ли маслосъемный колпачок?
Если вы обнаружили перечисленные ниже признаки, значит, пора заменить маслосъемные колпачки.
1. Увеличение потребления масла. Чаще всего это свидетельствует об износе сальников, немного реже – маслосъемных колец (в этом случае подтеки образуются в патрубке сапуна).
2. Выхлопные газы с синеватым оттенком. Образуются из-за попадания масла в цилиндр сразу после запуска мотора (такой цвет выхлопным газам придают продукты сгорания).
3. Одинаковый расход масла независимо от эксплуатационных условий (если масло не поступает в патрубок сауна, а его расход остается значительным, значит, сальники пора заменить).
4. Нагар на свечах. Из-за изношенности маслосъемных колпачков свечи зажигания заливает маслом. Такая ситуация может привести даже к выходу двигателя из строя (троению).
Вне зависимости от того, сколько симптомов из вышеописанных вы обнаружили, один или все, диагноз однозначен: сальники изношены и их нужно менять, иначе последствия могут быть самыми серьезными.
Как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головки?
Многие автовладельцы пытаются решить этот вопрос «малой кровью» – путем применения разных добавок и присадок, якобы способствующих размягчению каучука. Как правило, подобная операция приводит либо к их избыточному размягчению (и тогда износ происходит еще быстрее), либо вообще не дает никакого результата. Замена колпачков без снятий головки – процесс трудоемкий, требующий точного соблюдения последовательности действий и скрупулезности.
1. Дождитесь, пока мотор автомобиля полностью остынет.
2. Снимите крышку ГРМ. Делайте все осторожно, чтобы не повредить прокладку.
3. Выставьте распредвал и коленчатый вал согласно меткам. Помечайте детали, чтобы впоследствии ничего не напутать при сборке, а еще лучше – записывайте каждое свое действие. Перед снятием распредвала ослабьте привод. Не забудьте осмотреть весь механизм на предмет износа (старайтесь «выжать» из ремонта по максимуму).
4. Для «рассухаривания» клапанов используйте специальные инструменты. Кронштейн рассухаривателя необходимо закрепить на шпильке, а второй конец установить непосредственно на тарелку пружины клапана. Нажмите рычаг и, пользуясь пинцетом, достаньте «сухари», а потом извлеките толкатели клапанов.
5. С учетом того, что первый и четвертый поршни располагаются наверху, удобнее начать замену с них. При этом поршни обеспечат опору для «рассухаривания». Будьте внимательны, если потеряете «сухарь», то собрать двигатель потом не удастся. На практике эти маленькие детали могут разлетаться в неизвестном направлении и найти их практически невозможно. Закрывайте отверстия мотора поролоном, чтобы в них не попала грязь или «сухарь».
6. Следующий этап после «рассухаривания» – извлечение тарелки и пружин. Закрепите цанговый съемник, передвиньте грузик наверх по штоку и нанесите удар по верхнему упору. Ни в коем случае не используйте для этого пассатижи – посадочную площадку колпачка легко сломать. Даже минимальное сжимание способно нанести ей вред, и это будет стоить вам значительно дороже, чем покупка инструмента с цанговым зажимом. После извлечения сальников проверьте состояние штока и направляющих клапанов. Если уж подвернулся случай, то нельзя упускать возможности максимально улучшить состояние автомобиля.
7. Настало время установки новых комплектующих. Очень хорошо, если это будут оригинальные колпачки, специально выпущенные под вашу модель авто. Снимите с них пружины и вставьте сальники в оправу, предварительно капнув на дно масла.
8. С помощью оправки установите сальники на место. Для надежности стукните пару раз молотком по оправке. Установите пружины на колпачки (сальники).
9. На последнем этапе работ повторите все действия заново, только в обратном порядке, включая установку и «засухаривание» деталей, регулировку каждой системы. После этого операцию по замене сальников клапанов можно считать завершенной.
В среднем такая работа занимает порядка 7-8 часов. Учтите, что при первом включении двигатель будет «грохотать». Причиной тому – гидрокомпенсаторы, которые еще не успели набрать достаточно масла. Если все сделано правильно, шум прекратится через 5-10 минут.
С заменой колпачков можно справиться своими силами при наличии некоторого опыта и нужного инструмента. Но все же лучше доверить эту операцию специалистам, тем более, что ее стоимость невысока.
Отзывы (0)
Что такое маслосъемные колпачки и как определить их износ
Конструктивно в двигателе внутреннего сгорания имеется несколько видов сальников, служащих уплотнением для различных подвижных соединений, среди которых особая роль отводится сальникам клапанов или как их еще называют маслосъемные колпачки.
Маслосъемные колпачки на ВАЗ 2109
Назначение
Защита камеры сгорания от попадания масла из головки блока цилиндров. Масло в головку блока подается под давлением для смазки распределительных валов, при вращении которых в полости головки создается масляный туман, состоящий из брызг горячего масла, оседающего на все элементы головки блока.
Где находятся?
В головке блока установлены направляющие втулки для впускных и выпускных клапанов. Между втулкой и стержнем клапана оставлен определенный тепловой зазор, рассчитанный на расширение деталей при нагреве. Для того, чтобы масло из головки блока не могло попасть в камеру сгорания через этот зазор на втулках, установлены сальники, в виде колпачков, за что и получили свое название – «маслосъемные колпачки».
Расположение сальников клапанов
Устройство
Сальник представляет собой стальной цилиндр для жесткой посадки на головку направляющей втулки. Сверху цилиндра на вулканизирован слой резины или каучука (фтор или акрилатный каучук) в виде усеченного конуса, для плотного обхвата стержня клапана и снятия масла при его рабочем ходе. На конце колпачка установлено пружинное кольцо для надежного контакта колпачка с телом клапана.
Когда нужно менять?
При работе силовой установки, в зависимости от оборотов двигателя, каждую минуту клапана совершают порядка 200- 1200 тактов, что отрицательно сказывается на ресурсе колпачков, вызывая их естественный износ. Производители автомобилей не дают каких-либо данных о периодичности замены сальников клапанов и эта работа выполняется по мере обнаружения признаков их неисправности.
Признаки неисправности:
• Масло на резьбе свечей, при сильном износе колпачков, масло уже присутствует и на их электродах;
• Дымление из глушителя при прогреве холодного двигателя и при перегазовках;
• Двигатель троит;
• Падение мощности, ухудшение динамики и увеличение расхода топлива;
• Нестабильный запуск горячего двигателя;
• Увеличение расхода масла.
При перегреве двигателя, первыми страдают именно колпачки, как наиболее высокорасположенные в двигателе, плюс контактирующие с клапанами, разогретыми в камере сгорания. В таких случаях сальники просто «дубеют» и уже не в состоянии выполнять свою работу, позволяя маслу беспрепятственно попадать в камеру сгорания.
Слева неисправный сальник клапана
Неисправность сальников можно обнаружить и при вскрытии крышки клапанов для выполнения регулировочных работ или замены прокладки. Это относится к двигателям, где колпачки можно увидеть. Неисправность будет выражена в отсутствии пружинки, либо сальнике, который «снялся» с направляющей втулки и «сидит» на стержне клапана.
Как происходит процесс замены?
На многих моторах замену маслосъемных колпачков выполняют без снятия головки блока цилиндров, производя лишь частичную ее разборку, чтобы добраться до сальников.
Однако, если двигатель долгое время работал с неисправными колпачками, то это однозначно привело к образованию нагара на тарелках и седлах клапанов, который необходимо убрать, для надежной работы двигателя.
Поэтому рекомендуется выполнять замену со снятием головки блока, где одновременно при необходимости будут очищены и притерты клапана, для восстановления компрессии в цилиндрах.
К тому же, в большинстве случаев на снятой головке обнаруживается не параллельность ее плоскости, которую необходимо про фрезеровать.
В любом случае, эта работа относится к категории сложных и ответственных и должна выполняться в условиях автосервиса, либо в гараже у опытного механика, где есть все условия и необходимый инструмент для ее проведения.
На фото замену произвели со снятием ГБЦ
Однако здесь существует нюанс. Замена будет целесообразной лишь в случае, когда втулки стрежни клапанов не имеют износа. В противном случае срок службы новых деталей будет крайне ограничен и понадобится повторный ремонт.
Дело в том, что если стержень клапана ходит в направляющей с большим зазором, то он будет двигаться не по центру втулки, а с перекосом и постоянно давить на один край колпачка, вызывая его интенсивный износ.
Что будет, если не ремонтировать?
Как следует из теории для сгорания 1 литра бензина необходимо 14-16 кг воздуха и такая топливовоздушная смесь будет наиболее благоприятной для работы двигателя, как в плане экономии топлива, так и полной отдачи мощности.
Когда же в составе этой смеси появляется масло, то это ведет к неполному ее сгоранию, нестабильной работе двигателя, потери мощности и возрастанию расхода топлива.
Помимо этого, при сгорании масла образуется нагар на тарелках клапанов, днище поршня и электродах свечей зажигания. При сильном поступлении масла, когда колпачки уже не способны его задерживать, появляются пропуски зажигания, либо одна из свечей вообще перестает работать.
Нагар на клапанах — одно из последствий неисправных колпачков
Нагар, появившийся на тарелках клапанов не дает им возможности плотно «садиться» в седла клапанов, что ведет к снижению компрессии в цилиндрах и перебоям в работе силовой установки. Плюс неплотная посадка клапана (особенно выпускных клапанов) создает условия для прорыва раскаленных газов из камеры сгорания и прогару тарелки клапана.
При обнаружении выше перечисленных неисправностей рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, обратиться к профессионалам автосервиса для продления ресурса двигателя.
Двигатель начал дымить: колпачки или кольца
Достаточно часто приходится замечать, что из выхлопной трубы автомобиля появляется увеличенное дымление. Иногда ситуации доходят до того, что автомобиль буквально окутан клубами густого дыма. Вполне очевидно, что каждому автолюбителю появление чрезмерной задымленности указывает на появление определенных проблем с ДВС.
Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное дымление указывает на серьезные проблемы с двигателем. При этом для опытных водителей не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа. Однако для новичков не всегда бывает просто понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и выявить, кольца или колпачки. Давайте разбираться.
Появился белый или черный дым из выхлопной трубы
Начнем с основных видов дымления для лучшего понимания проблемы. Итак, белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым. На самом деле это пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт работы мотора.
В непрогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается.
Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха. Чем она больше, тем пар гуще.
Отметим, что если пар виден в теплое время года, вполне возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности, а также от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок, напоминая «масляный» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается.
Неопытному автомобилисту достаточно сложно по внешнему виду определить, что является источником дыма. На этот случай можно воспользоваться проверенным способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставит явных жирных следов.
Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности, способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.
Чаще всего жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко выявить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, способных повлиять на их появление: термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шланги или соединения. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют.
Идем далее. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или об ухудшении условий сгорания топлива. Следовательно, речь идет о неисправностях системы топливоподачи. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси.
Кстати, у карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. У бензиновых двигателей с электронным впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах датчиков (кислорода, расхода воздуха и т.д.), а также при негерметичности форсунок. У дизелей черный дым появляется при нарушениях в работе насоса высокого давления, форсунок и при не оптимальном угле опережения впрыска.
Для проведения ускоренной диагностики необходимо также изучить состояние свечей зажигания. Черный налет сигнализирует о том, что возникла необходимость замены свечей на новые, а также может потребоваться диагностика и регулирование систем силового агрегата.
Обратите внимание, именно голубоватый дым (сизый) связан со сгоранием в цилиндрах двигателя моторного масла. Причин тут может быть много:
Теперь давайте остановимся на более подробном изучении проблемы повреждения колпачков и колец. Сазу отметим, дымление и наиболее частые причины расхода масла – колпачки, кольца.
Назначение колпачков состоит в удерживании масла во время работы клапанов. Низкое качество и неисправность данных элементов приводят к потере герметичности, смазка постоянно просачивается и скапливается в цилиндрах.
Как только водитель заводит холодный мотор после долгого простоя ТС, накопленное масло сгорит вместе с топливом в камере. В результате голубой или синий дым облаком вырывается из выхлопной трубы автомобиля.
Износ и залегание маслосъемных колец приводит к попаданию излишнего количества смазочного вещества в цилиндры двигателя и последующему сгоранию смазки. Применение метода раскоксовки колец временно решает возникшую проблему, но при этом кольца теряют упругость, залегание может возобновиться. Чтобы избежать серьезных поломок в силовом агрегате, необходимо постоянно контролировать цвет выхлопных газов.
При малом износе элементов двигателя наблюдается кратковременное появление синего дыма при работе на холодную. По мере нагрева мотора детали расширяются, в результате повышения их температуры зазоры между сопрягаемыми поверхностями элементов уменьшаются. Попадание масла в камеру сгорания прекращается, дымление исчезает.
Диагностика дымления двигателя в гаражных условиях
Итак, чтобы понять, почему мотор дымит, а также когда кольца или колпачки являются проблемой, можно использовать методы первичной диагностики. Кстати, определить, что становится причиной дымления двигателя, вполне можно самостоятельно.
Для этого не нужно иметь специальное оборудование, достаточно будет только компрессометра. Чтобы понять причины появления такой проблемы, нужно немного изучить принцип работы двигателя внутреннего сгорания и процессы внутри ДВС.
Для воспламенения горючей смеси её необходимо сжать. Сжатие в цилиндрах обеспечивает поршень, на который для уплотнения устанавливаются поршневые кольца. Между поршнем, кольцами и стенками цилиндра происходит трение. Для снижения износа трущихся деталей в их рабочую зону (на трущиеся поверхности) подается моторное масло. Износ маслосъемного кольца является виновником попадания масла в камеру сгорания.
Второй путь, по которому моторное масло может попасть в камеру сгорания, является зазор между клапаном и направляющей втулкой. Для того чтобы избежать попадания масла в камеру сгорания топлива, стержень клапана и направляющую втулку уплотняют с помощью маслосъемных колпачков (сальников клапанов).
Когда материал, из которого изготовлены сальники клапанов, теряет свою упругость, открывается доступ масла в цилиндр. Но бывает и так, что обе неисправности совпадают, моторное масло проникает в цилиндр как через изношенные кольца, так и через маслосъемные колпачки.
Методы диагностики колец и колпачков
Наблюдение за состоянием мотора. Диагностика нужна тогда, когда было замечено резкое уменьшения уровня масла без видимых протечек. Клубы дыма из двигателя при резком надавливании на педаль газа при разгоне – признак износа маслосъемных колпачков.
Несколько иначе ведёт себя мотор при износе или закоксовывании поршневых колец. В этом случае сизый дым проявляется при работе мотора под нагрузкой, при движении на подъём, при обгонах и резком наборе скорости. В зеркало заднего вида можно увидеть, как за автомобилем тянется дымный след.
Потеря мощности двигателем, трудный пуск и повышенный расход топлива-показатель износа поршневых колец. О проблемах с кольцами может указать и состояние свечей зажигания. Выкрутите свечи и внимательно их осмотрите. Если рабочая зона свечи имеет чёрный цвет, это верный признак износа поршневых колец.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как понять, что залегли поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о признаках и симптомах залегания поршневых колец, а также о доступных способах устранения данной неисправности.
Еще можно также воспользоваться компрессометром. Проверку компрессии двигателя нужно проводить только на прогретом до рабочей температуры силовом агрегате. Для диагностики потребуется:
Вывернуть свечи из головки блока цилиндров, затем поставить машину на ручной тормоз, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение.
С усилием вставить головку компрессометра в отверстие для установки свечи зажигания.
На несколько секунд провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Прибор покажет компрессию в этом цилиндре. При её низком значении рекомендуется произвести повторную проверку, но перед этим залить в цилиндр 20-30 грамм моторного масла. Увеличение показателя компрессии после заливки масла подтвердит предположение об износе поршневых колец.
Что в итоге
Как видно, проблема повышенного дымления двигателя может быть установлена путем проведения начальной диагностики. При этом нужно знать, как проверить маслосъемные кольца, не разбирая двигатель.
Еще добавим, что часть случаев, описанных выше, можно дальше успешно решить только ремонтом, так как никакие регулировки, смена вязкости масла и другие манипуляции не помогут.
Выяснить же причину дымления, маслосъемные колпачки или кольца, можно с помощью вышеописанных способов своим руками в условиях гаража. Напоследок отметим, что за расходом масла и дымностью мотора всегда нужно следить, своевременно проверять уровень смазки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить поршневые кольца. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах, которые предполагает замена поршневых колец двигателя своими руками.
Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстро установленная проблема позволит в дальнейшем уменьшить стоимость ремонта и избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.
Присадка в масло для раскоксовки поршневых колец
Раскоксовка двигателя без разборки
1. Причины и признаки закоксовки двигателя.
Сегодня поговорим о таком явлении, как закоксовка двигателя: что это такое, где появляется и как с этим бороться.
В процессе эксплуатации автомобиля может образоваться нагар в двигателе, двигатель «закоксовывается». По сути это отложения на поверхностях камеры сгорания и прилегающих к ним зонах двигателя. Отложения могут быть двух видов: нагар, обычно чёрного цвета, имеющий пористую структуру и образующийся там, где нет соприкасающихся в трении поверхностей, и лаковые отложения, образующиеся как раз в зонах активного трения и высоких температур. Цвет они имеют жёлто-буро-коричневый, по текстуре похожи на лак (как видно из названия).
Основной причиной образования нагара в двигателе является попавшее в цилиндр масло и неполное сгорание смеси в камере сгорания с отложением несгоревших продуктов на прилегающих поверхностях.
А уже причины неполного сгорания могут быть разные: некачественное топливо, изношенный двигатель, езда в «стрессовом» режиме (пробки, езда без прогрева двигателя…). Масло, попадающее в камеру сгорания через неплотно прилегающие кольца и изношенные маслосъёмные колпачки клапанов, как наименее пригодное для горения из того, что в камере есть и даёт основное количество нагара.
Постепенно нагара становится столько, что он забивает посадочные канавки колец и они перестают двигаться в них, «залегают».
Закоксовка поршневых колец в двигателе
Поскольку их подвижность нужна для обеспечения изоляции объёма камеры сгорания и картера двигателя при небольшом износе колец и цилиндра, то после залегания масло начинает активно участвовать в процессе горения и ещё больше усиливать образование нагара и дальнейшую закоксовку двигателя. В обратную сторону продукты горения попадают в картер и загрязняют масло, способствуя его быстрому износу. Весь процесс также снижает компрессию и, как следствие, мощность и экономичность двигателя.
Кроме этого, нагар, образующийся на клапанах мешает их плотному закрытию, что также снижает мощность и увеличивает расход топлива. Помимо прочего отложения мешают нормальному охлаждению клапанов вплоть до их прогорания.
Также существенное уменьшение объёма камеры сгорания из-за наросшего нагара приводит к детонации в двигателе, с самыми плачевными для него последствиями (прогорают поршни, например).
Таким образом, признаки закоксованного двигателя это:
падение мощности двигателя (падение компрессии при замере)
увеличение расхода топлива
звук детонации (иногда начинается со стука на малых оборотах при большой нагрузке)
дымность выхлопа (из-за горения масла в двигателе)
ну и расход масла (по замерам на щупе)
2. Зоны образования нагара в двигателе.
Поскольку эпицентром образования нагара является камера сгорания, то и отложения образуются в первую очередь на её стенках (там, где не происходит трения с кольцами), на рабочей поверхности поршня и на клапанах. В дальнейшем появляются лаковые отложения на стенках в зонах активного трения, на обратной стороне тарелки клапана, в канавках поршневых колец, в маслоотводящих каналах канавки маслосъёмных колец, на боковой поверхности юбки поршня, даже внутри неё.
Исходя из локализации нагара существует несколько способов раскоксовки двигателя без разборки, а также механическая очистка деталей двигателя с разборкой и отмыванием нагара с помощью керосина, ацетона и других агрессивных жидкостей. Это очень трудоёмкий и требующий много времени процесс, поэтому гораздо чаще от нагара пытаются без подобных эксцессов используя различные присадки в масло, в топливо, а также так называемую «жёсткую раскоксовку», подразумевающую заливку внутрь камеры сгорания агрессивных размягчающих средств на неработающем двигателе.
3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).
Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.
Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.
4. Средства для раскоксовки колец (жёсткая раскоксовка) .
Второй способ, пожёстче, это заливка моющих средств через свечное отверстие (на дизелях через отверстие форсунки). Способ, надо сказать, не самый лёгкий, действенный, безопасный и т. д. Используется, видимо, как наследие советского времени, когда никаких присадок в масла и топливо не было, и это был единственный вариант как-то помыть нутро цилиндра без разборки. Тогда в качестве моющего средства использовали керосин напополам с ацетоном, сольвент и всё похожее, что было под рукой. Сейчас помимо них можно использовать специальные средства от производителей автохимии (наиболее часто встречаются запросы по Лавру-202, не знаю, чем он так дорог автолюбителям… Скорее всего, следствие агрессивной рекламы, ну да бог с ним, работает и хорошо:)).
Недостатков у этого способа несколько:
во-первых, хотя теоретически всё залитое внутрь должно быть либо высосано шприцем с трубкой, либо выкинуто через систему выпуска, а остатки дожжены и туда же, на практике некоторая часть средства может протечь через кольца в картер, и в этом случае масло придётся менять, потому что таким агрессивным хим. составом оно будет убито моментально.
Во-вторых, клапана, которые находятся сверху, всё равно как следует отмыть не удастся. Правда, есть средство в виде пены (Мицубиси Шума, если не ошибаюсь), вот оно заполняет весь объём, дотягивается до клапанов и не протекает в картер.
Ну и в-третьих, возникают проблемы с раскоксовкой V-образных двигателей (про оппозитные вообще молчу:)). В них отмывается только нижние полкамеры, что делать со второй половиной, непонятно.
5. Присадки в топливо для раскоксовки двигателя (раскоксовка в движении).
Способ третий, подавать моющую присадку вместе с топливом прямо во время эксплуатации авто. Наверное, наименее геморройный способ, нужно лишь залить на АЗС перед заправкой бутылку с чудо-средством и ехать себе дальше предписанное в инструкции количество километров.
Как и всё в этом мире, не без недостатков, компрессионные кольца, скорее всего до конца не отмоются, хотя и могут стронуться, выйти из залегания. Шанс на раскоксовку маслосъёмного кольца, а тем более маслоотводящих каналов при этом способе вообще призрачный.
6. Чем лучше делать раскоксовку двигателя.
Однако, никто не запрещает брать лучшее от названных способов. На мой взгляд, наилучшим решением будет использование присадки для раскоксовки колец в масло и ещё одной раскоксовки в топливо. Так раскоксовка двигателя произойдёт и снизу, со стороны поршневых колец, и сверху, на клапанах и в камере сгорания. При этом масло не убьётся враз, поскольку отмывка будет происходить постепенно, и, если подгадать под замену масла, или воспользоваться тем же Эдиалом, то не потребуется дополнительных расходов.
7. Обязательно ли делать раскоксовку двигателя (профилактика — наше всё:)).
Отнюдь, далеко не все владельцы авто «приговорены» к этой процедуре. Вспоминая причины образования нагара, нужно понимать, что в первую очередь этим страдают машины с изношенной цилиндро-поршневой группой (масло в цилиндрах). И это недостаток, который как-то нужно решать: временно (с помощью Антидыма), на более длительный промежуток времени (различные ревитализанты металла), или кардинально — кап. ремонтом:).
Да и для походивших двигателей можно решить вопрос профилактически, т. е. до его возникновения, заливая хорошее масло. Дело в том, что дорогие синтетические масла имеют очень хороший пакет моющих присадок, которому вполне по силам отмыть даже сильно загрязнённый двигатель за несколько замен. Главное, не нарушать сроки замены. Таким нехитрым способом можно устранить проблему закоксованных колец ещё до её появления. С топливом и, тем более, с пробками сделать ничего не получится, поэтому будет неплохо время от времени (скажем, раз в месяц), добавлять в топливо какой-нибудь активатор горения, который как раз и обеспечит более полное сгорание топливо-воздушной смеси и помимо экономии топлива и увеличения мощности поможет спалить-таки нагар в камере сгорания. Особо продвинутые автолюбители вообще ездят постоянно с добавлением подобных присадок, ну да это тема отдельной статьи.
В крайнем случае можно раз в полгода применять ту же раскоксовку в топливо, и жить спокойно.
masloteka.ru
Раскоксовка, замена масла и присадки. — Daewoo Lanos, 1.6 л., 2003 года на DRIVE2
Как я уже писал, собрался я как-то бороться с расходом масла, а точнее купил раскоксовку «Лавр» и конечно масло под замену. Покупки. Яма у меня не ахти, а во втором гараже ее вовсе нет было решено поехать к другу в гараж, т.к. потом нужно было поменять масло. Залив раскоксовывающую жидкость в двигатель оставил машинку у него на ночь, параллельно устроив небольшой собантуйчик. Как проводил сам процесс раскоксовки (да и собантуйчика тоже) описывать не буду, для интересующихся все уже изложено на официальном сайте Раскоксовка инжекторного двигателя на примере Hyundai Elantra. Придя утром в 9:00 и выкрутив свечи увидел картину, ужасающую, потому-что кокса на поршне было достаточно много, а утешающую, потому-что кокс был в набухшем состоянии и был шанс, что он выйдет.
Черное пятнышко в свечном колодце и есть нагар на поршне
Тоже самое
По мануалу — нужно было откачать оставшуюся жидкость из цилиндров, но у меня она вся впиталась, а часть может и вовсе в масло ушла. Кстати жидкость очень вонючая. Следующий этап был сделать продувку в цилиндрах, выкрутив свечи положить тряпочку, чтобы жидкость и другая гадость не разбрызгивалась во все стороны.
Готово к продувке
Зажигание должно быть отключено (путем снятия разъема с катушки), реле бензонасоса снято (чтобы бензина не напускать). Садимся в машину, газ в пол, включаем зажигание и крутим стартером 2-3 раза по 5-10 секунд. Видео правда темноватое. Для машин с электрическим приводом дроссельной заслонки обязательно нажимать газ в пол до включения зажигания, у нас же можно и после. После продувки все собираем (свечи, разъемы, реле) и пробуем заводить. Страху честно говоря натерпелся, машинка никак не хотела заводиться. Отснял 5 видео в каждом по несколько раз крутил стартером, но машинка не заводилась.
2 раза проверял, все ли я правильно подключил и в один прекрасный момент она завелась. Радости небыло предела. Работа конечно была не стабильная, но потом это прошло. Через пару минут появился дымок, который валил изо всех отверстий моего глушителя. После — промывка двигателя из того же комплекта «Лавр». Промывка очень понравилась тем, что открутив сливной болт, масло вылилось секунд за 10, а потом просто капало. Промывка сделала его жидким как вода. Залил новое масло, поменял фильтра. Но после этого моя душенька не успокоилась. Поехал на авторынок, немного погазовав до 3000-3500 об/мин купил две присадочки Стоп-течь.
Средство для устранения течи моторного масла. Предотвращает утечку масла и попадание масла в окружающую среду: на улицу и в гараже. Присадка восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок, сальников, снижает расход масла на угар на маслосъемных кольцах (за счет стабилизации высокотемпературной вязкости) и на направляющих клапанов (за счет восстановления эластичности маслосъемных колпачков). Предотвращает образование сизого выхлопного дыма. Выравнивает высокотемпературную вязкость масла и снижает шумы при работе двигателя. Способствует восстановлению комперссии. Применение: для всех бензиновых и дизельных двигателей, подходит для всех стандартных моторных масел. Добавить 300 мл присадки на 3-4 л моторного масла в любое время, по мере необходимости. Эффект от действия присадки проявляется примерно через 600-800 км пробега.
и очиститель топливной системы самый злющий.
Чистит быстро и легко любые системы впрыска топлива от характерных отложений. Полностью удаляет закоксовки и отложения в системе подготовки топливной смеси: в форсунках, на впускных клапанах, а также на других конструктивных элементах системы впрыска. Решает проблемы затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче В«газаВ», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. Сокращает выбросы СО2. Для автомобилей с катализатором. Рекомендуется при вышеперечисленных проблемах. Для любых бензиновых систем впрыска. Для устранения затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче В«газаВ», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. При повторном появлении проблем рекомендуется повторное использование препарата. Флакона 300 мл достаточно для добавки в бензобак емкостью до 70 литров. Injection Reiniger High Performance добавляется в полный бак топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.
На следующий день залив присадки — поехал на дачу, дав немного копоти. Потом выкрутив свечки увидел белый налет, т.е. смесь бедная, немного прикрутил СО потенциометр (лямбды нет) с 2,51 В до 2,2 В, поезжу потом еще посмотрю по состоянию свечей.В итоге после пройденных 150 км пути за неделю двигатель работает значительно тише, да и тяга прибавилась довольно хорошо — выходит за пределы самовнушения. Масло похоже что держится на уровне, по крайней мере я не заметил разницы с момента заливки присадки. И еще, основная утечка масла у меня была из под фильтра. Оказывается он был не затянут (хотя я его сам лично затягивал). От него по блоку натекло между двигателем и коробкой, вот я и подумал, что задний сальник коленвала ушел в небытие. Но похоже, что с ним все в порядке. Так что первым делом проверяйте фильтр! По деньгам: Раскоксовка — 120 грн; Масло плюс фильтра — 400 грн; Присадка в масло — 100 грн; Присадка в топливо — 110 грн. Спасибо всем кто дочитал.
По просьбе Antonio-dp выложил 3 фотографии поверхности поршня после раскоксовки
Резкость как мог поймал мыльницей
В сравнении фотографиями сделанными во время раскоксовки — видно, что цилиндры чистые
www. drive2.ru
Комплексная раскоксовка — DRIVE2
Разработал и протестировал на десятках машин комплексный метод раскоксовки.
Основные особенности: — очищаем с двух сторон: через масло и через цилиндры — промываем спец маслом, что бы вынести все отмытое — обрабатываем защитно-восстановительным составом для устранения задиров и усиления эффекта раскоксовки.
Полный размер
Компоненты подбирал долго, методом проб и ошибок. Сейчас оставил только самое эффективное, за что готов поручиться на все 100%
Компоненты: 1. Раскоксовка в масло РКМ, как работает описал тут 2. Раскоксовка в цилиндры Гринол Реаниматор, описание 3. Промывочное масло ТОТЕК, описание. 4. Обработка мотора защитно-восстановительным составом.
Полный размер
РКМ, промывочное ТОТЕК, Гринол Реаниматор.
Каждый из компонентов — лидер по эффективности в своем классе или просто уникальный препарат. Даже применяя один или два препарата из набора — результат будет. Но только их совместное применение гарантирует полную очистку поршневых колец от кокса.
Регламент работ.
1. Раскоксовка в масло заливается в свежее масло. Ее желательно смешать с маслом, но если уровень на максимуме — можно лить не смешивая. Масло лучше залить свежее, полусинтетическое — пробег на нем все равно будет небольшим и со строгими ограничениями по нагрузке. Оптимальная вязкость — 10w-40, РКМ немного разжижает масло, по этому волноваться, что оно слишком густое не следует. На практике отлично себя показало Mobil Delvac MX-extra 10-40
Раскоксовка заливается в разогретый двигатель в маслозаливную горловину перед поездкой. После ввода препарата надо постоять 2-3 минуты на холостых и проехать 5-6 км, можно больше, не глуша двигатель.
Далее автомобиль эксплуатируется в обычном режиме. С раскоксовкой надо проехать 1000 — 2000 км или 6 недель или до мин уровня масла пощупу — что наступит раньше. Ограничения: двигатель не крутить выше 2500 об/мин, педаль газа нажимать не более чем на половину.
Вот пример начала раскоксовки через масло. Правда сразу оговорюсь — тут двигатель никто не жалел и давал ему оборотов, так делать не надо )) vk.com/video426998321_456239018
2. После того, как проедете на раскоксовке в масло, машину надо загнать в теплый бокс и залить раскоксовку Гринол Реаниматор в цилиндры через свечные отверстия.
Посмотреть на сколько он эффективен можно на этом видео, кстати, после Гринола пойдут Лавры — очень показательное сравнение вышло:
Цилиндры следует выставить в один уровень. В каждый цилиндр рядного мотора надо залить по 50 мл раскоксовки, в V -образные моторы рекомендую по 100 мл сразу.
Полный размер
Вводим Гринол Реаниматор
Закрутить свечи и дать подождать 15 минут. Через 15 минут аккуратно пошевелить колен вал — что бы расшевелить поршневые кольца. Через 30 мин — открутить свечи и проверить щупом уровень жидкости в каждом цилиндре. В те цилиндры, в которых жидкость ушла долить по 50-100 мл, смотря сколько ушло. Больше 100 мл на цилиндр лить не стоит.
Главный вопрос — на сколько оставить. Производитель рекомендует на 2 часа. Мои эксперименты показали, что полностью нагар растворяется за сутки, не причиняя вреда металлу. Но и «оставить на ночь» — тоже дает хороший эффект. Основной критерий при выборе срока — зачем делается раскоксовка. Если для профилактики — 2 часа, если лечится масложёр 1 литр на 10 000 км — то хватит 4 часа, а вот если лечим литр на 1000 км — надо держать дольше, от 6 часов и до суток. Гринол Реаниматор совершенно безвреден для поршней, цилиндров и антифрикционного покрытия на юбке поршня.
В конце рекомендуется не откручивая свечи провернуть колен вал ВРУЧНУЮ, что бы раскоксовка под давлением прошла через кольца и маслоотводные каналы. Иногда так получается сделать — иногда нет, на результат раскоксовки это сильно не влияет, но попробовать провернуть стоит. ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, крутить стартером — ЗАПРЕЩЕНО, будет гидроудар.
После раскоксовки необходимо выкачать остатки раскоксовки из цилиндров.
Полный размер
Продуть сжатым воздухом, сделать несколько оборотов стартером с открученными свечами — не забудьте прикрыть свечные отверстия ветошью.
Полный размер
3. Закрутить свечи, слить масло и залить промывочное масло ТОТЕК.
Полный размер
Погонять пол часа на холостых оборотах, можно пару раз кратковременно поднять обороты до 2000, что бы повысить давление в системе. Слить промывочное, поменять масляный фильтр и залить моторное масло.
Полный размер
Промывка сливается темной, вынося с собой все отмытое.
Полный размер
Все — раскоксовка окончена!
4. Обработка мотора защитно-восстановительным составом. После раскоксовки самое время подумать о ресурсе мотора и сохранения результата самой раскоксовки. Основная задача — убрать задиры, а они у моторов с пробегом за 100 000 есть всегда, пусть и небольшие, снизить трение в районе поршневых колец. Важно, что на поршне, цилиндре и кольцах образуется очень тонкое антипригарное покрытие, которое препятствует вторичной закоксовке, продлевая эффект от раскоксовки. Я опробовал множество препаратов, и остановился на МПГ ЗВС от Руслана, разработчика раскоксовки в масло. Препарат эффективный, безопасный, недорогой.
Благодаря Юре SPB360 удалось четко зафиксировать восстановление задранной поверхности:
Полный размер
На фото задиры заполнены чем-то серым. Провожу ногтем по задирам и удивляюсь, а ноготь не цепляется за задиры, тактильно их (задиров) нет! (обычно, когда ногтем ведешь — там реальные канавы и ноготь за них цепляет). Распредвал (обычно впускной, он же тоже страдает в данном случае) — глаз видит проточки (задиры), но они на ощупь как заполированные (обычно тактильные ощущения другие).
Как работает МПГ ЗВС на практике Вылечил задиры в двигателе без капиталки! Демонстрирую на моём примере. Антифрикционные присадки и стук 4 цилиндра в субару и что с этим делать?!
Как применять. После заливки свежего масла, надо завести мотор и дать ему прогреться. Масло надо прогреть минимум до 70 градусов. Проще всего это сделать на ходу, поездки минут 15 достаточно. После прогрева двигатель заглушить, флакон с ЗВС взболтать и залить в маслозаливную горловину. Завести и дать поработать 3 минуты на 3500 об/мин. После этого машину можно эксплуатировать в любых режимах без ограничений. Полная обработка проходит за 3000 км.
ПРИЛОЖЕНИЯ.
А. ВЫБОР МАСЛА ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ — ТАК ЖЕ ВАЖЕН, КАК САМА РАСКОКСОВКА!
1. Лучшими на данный момент по моющим свойствам являются масла с добавлением PAG — полиалкиленгликолями. Их производят 2 компании Kroon Oil — Poly Tech 5W-40 (ACEA A3/B4, API SN, VW 502.00/505.00) Коды (артикулы) для заказа: Poly Tech 5W-40 1л: 36139 Poly Tech 5W-40 5л: 36140
Xenum — XPG 5W-40 (ACEA C3-12, API SN, VW 502.00/505.00/505.01) Коды (артикулы) для заказа: XPG 5W-40 1л: 1600001 XPG 5W-40 4л: 1624004
Сравните нагар на поршнях после моторных тестов:
Полный размер
При использовании масла с ПАГ поршни остаются чистыми даже в условиях высоких температур и нагрузок — то что надо после раскоксовки!
2. Вот список других рекомендованных и проверенных масел
3. Ни в коем случае после раскоксовки нельзя заливать «недорогое» масло на 1000-3000 км Очень часто таким маслом просто убивают весь эффект от раскоксовки. Особенно в этом плане опасно масло Лукойл Люкс. Если ты такой фанатик Лукойла — залей Генезис 5-40 или 0-40 — по ним пока только положительные отзывы тех, кто рискнул. Те, кто заливал Лукойл Люкс получали с начала 500 км практически без расхода, к 700 км съедает пол щупа, и потом расход масла увеличивается до 1 литра на 100! км — не повторяйте их ошибку.
ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ЛИТЬ ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА!
Так же после раскоксовки нужно проверить работу системы охлаждения, при необходимости промыть радиаторы. Для современных моторов с высоким термостатированием необходимо подобрать подходящий термостат на 80-87 градусов и прошить вентиляторы, что бы они не давали мотору греться в пробка более чем до 95 градусов. Вот отличный пример для моторов 1. 8/2.0 TSI
Б. Нюансы. Раскоксовку в масло нельзя пока купить в магазине, я беру ее напрямую у производителя, в какой то степени это защита от подделок.
Гринол Реаниматор опасен для лако-красочного покрытия. По этому с ним надо работать аккуратно и снимать поддон картера при раскоксовке, если он окрашен. Поддон можно зачи
www.drive2.ru
Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Схема раскоксовки двигателя или промывка масляной системы
Всех приветсвтую.
Кратко об авто: Марка/модель: Mazda Demio Кузов: DY3W Двигатель: 1.3 (ZJ-VE) Год выпуска: 2003 Пробег: 157ХХХ км.
Начал думать о промывке масляной системы движка, также на моей демке присутствует масложор (200-300гр на 1000км), смотря как давить еще гашетку. При газовке в отсечку, замечен сизый дым, т.е либо сальники клапанов либо кольца залегли. На капиталку или замену движка пока денег нет, и решил сделать схему промывки/раскокосовки движка.
В прошлом году вскрывал клапанную крышку, и как таковых загрязнений не было замечено, только лаковые отложения.
Полный размер
Будем считать это фото ДО промывки
Сперва хочу выделить нижеследующие препараты (Liqui Moly и LAVR) с кратким описанием, далее будут 2 схемы промывки.
1. Ventil Sauber — очиститель клапанов эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удалят нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ. Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском. Для обычных бензинов и бензинов качества «супер», для неэтилированных бензинов. — Уменьшает отложения на клапанах и в камерах сгорания — Удаляет и растворяет смолы в топливной системе — Защищает общую топливную систему от ржавчины и коррозии — Не загрязняет окружающую среду и экономичен — Совместим с турбонаддувом и катализаторами — Беззольная Применение: Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива. Бак должен быть либо наполнен более чем наполовину. Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.
2. Oil-Schlamm-Spulung. Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др. — Продлевает срок службы нового масла — Благодаря пакету защитных присадок моторного масла безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение — Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы — Полностью выходит из системы вместе со старым маслом Промывка универсальна для дизельных и бензиновых двигателей Применение: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя. Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр.Залить свежее высококачественное масло.
3. Pro-Line Motorspulung. Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.Содержит уникальный пакет присадок, который быстро удаляет все виды загрязнений двигателя даже в самых недоступных элементах масляной системы. Удаляет нагар на днище поршня. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя. — Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла — Благодаря пакету моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение — Полностью выходит из системы вместе со старым маслом Применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Подходит для промывки МКПП Применение: Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла. Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!). Слить масло, заменить фильтр и масло
4. LAVR ML203 NOVATOR по сообщению его разработчика, компании ЛАВР, может быть произведена за 30-60 минут. Новейший препарат подходит для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Благодаря высоким очищающим свойствам, применения средство раскоксовки ЛАВР исключает необходимость 5- или 7-минутной промывки ДВС, при этом LAVR ML203 NOVATOR гарантированно безопасен для резиновых и окрашенных деталей ДВС при соблюдении рекомендаций производителя. Раскоксовка двигателя ЛАВР с новой формулой активных компонентов: — гарантированно и полностью безопасно очищает поршень, поршневые кольца и элементы камеры сгорания от стойких смолисто-коксовых и нагарных отложений; — нормализует и выравнивает компрессию в цилиндрах; — восстанавливает мощностные характеристики и значительно увеличивает срок службы двигателя; — снижает расход топлива и моторного масла; — очищает систему смазки от лаковых отложений и шлама. P.S. Было много отзывов что данный продукт разъедает краску поддона. Из-за этого боязно и обязательно надо скидывать поддон. Думаю лить или не лить 50-50.
Теперь мы знаем какая присадка за что отвечает. Из числа вышеуказанных продуктов я сделал следующую схему:
Схема №1
Полный размер
Схема №2
Полный размер
Какую схему выбрать пока незнаю…(((
На сегодняшний день залил LM Ventil Sauber для чистки клапанов, попутно он должен размягчить нагар на поверхности поршней. Остальное пока не купил, масло проехало только 2000км, всю процедуру собираюсь делать осенью.
Запись будет периодически обновляться.
Благодарен за ваши комменты.
www.drive2.ru
Раскоксовка ЭДИАЛ — присадка в топливо для очистки колец от нагара
РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ. Инструкция по применению:
1. Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе. 2. Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 л или 200 литров топлива (указано на этикетке).
ВАЖНО: 1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения. 2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива. 3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании. 4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания. 5. После применения не требуется замена масла в двигателе.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом. 2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки. При применении на дизельном автомобиле рекомендуем немного увеличить концентрацию препарата в топлива (использовать флакон на 60 л топлива — на 40-50 л в баке) 3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. 4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.
Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.
В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление. РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.
ДОЗИРОВКА:
В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произошло то просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.
www.edial.ru
Лучшие присадки для остановки утечки масла (обзоры и руководство по покупке) в 2020 году
Преимущества остановки утечки масла
Защита уплотнений. Затвердевшие или засохшие уплотнения вызывают большинство протечек моторного масла. Один из способов, которым присадки для предотвращения утечки масла работают, — это оживить заднее основное уплотнение и прокладки головки, чтобы они вернулись к своему первоначальному размеру и гибкости. Это сводит к минимуму количество просачивающегося масла.
Экономьте масло. Утечка масла будет стоить вам денег, нанести вред окружающей среде и потенциально может нанести вред вашему автомобилю.Если вы теряете слишком много жидкости, ее частая замена быстро накапливается, и вы можете увидеть снижение производительности двигателя.
Экономьте деньги. Привезти машину в гараж для устранения утечки масла может оказаться дорогостоящим. Помимо временных и трудовых затрат, вы можете потратить сотни долларов только на диагностику проблемы. За небольшую часть цены утечки масла могут дать вам такое же душевное спокойствие.
Типы утечек масла
Формулы засорения частицами
Изначально герметики утечки моторного масла были разработаны для закупоривания отверстия, через которое вытекало масло.У каждой компании был свой способ сделать это — в некоторых из самых ранних формул использовалась молотая скорлупа арахиса в качестве блока. Частицы земли будут стекать в место утечки и закупоривать зону для экономии масла. Проблема с этими частицами (а также формулами, в которых используются опилки, алюминиевая стружка и другие добавки) заключается в долгосрочном воздействии на двигатель. Они увеличивают износ двигателя и в конечном итоге принесут больше вреда, чем пользы.
Формулы абсорбента
Лучшие присадки для предотвращения утечек моторного масла, которые вы можете купить, предназначены для поглощения всех уплотнений в двигателе.Поскольку эти формулы не содержат частиц, забивающих двигатель, они не имеют таких же вредных последствий. Растворители расширяют и омолаживают прокладки и компоненты до их первоначального размера и гибкости, поэтому любые утечки, вызванные зазорами или поврежденными уплотнениями, снова будут устранены. В более старых формулах для достижения этого результата использовались нефтяные дистилляты. В новых средствах обработки масла для остановки утечки используются другие химические вещества, поскольку дистиллят может еще больше ухудшить работу двигателя.
Ведущие бренды
ATP
ATP — одно из самых узнаваемых имен в автомобильной отрасли.Впервые она была запущена на заводе в Чикаго в 1955 году. С тех пор она перешла от продажи запасных частей трансмиссии к производству большого выбора комплектов фильтров, ремонтных комплектов, кабелей, маховиков и зубчатых колес, воздушных фильтров салона и химикатов. ATP AT-205 — фаворит среди потребителей.
Bar’s Leaks
Одна из компаний, которая сосредоточила свои усилия на том, чтобы помочь своим клиентам быть домашними механиками, — это Bar’s Leaks. Эта американская компания имеет более чем 70-летний опыт устранения утечек в двигателях.Компания работает с экспертами в своей области, чтобы постоянно получать результаты высокого уровня с помощью простых в использовании приложений. Концентрат Stop Leak — бестселлер.
Lucas Oil
Форрест и Шарлотта Лукас основали свою компанию в 1989 году с целью производства высококачественных смазочных материалов и присадок. Lucas Oil начала свою деятельность в Короне, Калифорния. Пара быстро вырастила компанию, которая зарекомендовала себя как заметный игрок на рынке. Lucas Oil Stop Leak доступен как в галлонах, так и в квартах.
STP
Два лучших продукта для остановки утечки моторного масла — это утечка при остановке двигателя и утечка при останове с большим пробегом, производимые STP. Штаб-квартира этой компании находится в Коннектикуте. За последние 60 лет он стал одним из пользующихся наибольшим доверием имен в автомобильной индустрии.
Стоимость утечки масла
Менее 25 долларов: Чтобы проверить, можно ли решить проблему с помощью утечки масла, вам следует инвестировать в меньшие варианты. Менее чем за 25 долларов вы можете получить любую из лучших присадок для остановки утечки моторного масла в небольших количествах, например, 8 унций и 24 унции.
Более 25 долларов: Для постоянной защиты большинство присадок, предотвращающих утечки масла, доступны в больших количествах. Это могут быть галлоны, упаковки емкостей на 32 унции или даже связки емкостей на галлон. Большие количества — хороший вариант, если вы знаете, что проблему можно решить с помощью добавки.
Основные характеристики
Пластификаторы
Поскольку наиболее частой причиной утечки масла являются зазоры между различными уплотнениями, очень важно иметь добавку для предотвращения утечек, которая омолаживает уплотнения.Обычно это химический процесс, который возвращает треснувшие резиновые детали к их первоначальным размерам. У каждой компании есть свой способ добиться этого, но наиболее эффективные химические вещества называются пластификаторами.
Нефтяные дистилляты
Обычным химическим веществом, используемым для оживления прокладок, являются нефтяные дистилляты. Проблема с этим химическим веществом в том, что оно может оказывать долгосрочное неблагоприятное воздействие на ваш двигатель. Он может изнашивать части вашей топливной системы, пока исправляет другие. Со временем это может стать дороже оригинального. Нефтяные дистилляты — это то, чего следует избегать в хорошей добавке для предотвращения утечек.
Прочие соображения
Совместимость: Возможно, наиболее важным фактором при рассмотрении утечки масла из стопора является то, совместим ли он с вашим автомобилем. Некоторые формулы не будут работать с дизельными двигателями, а другие не смогут работать с синтетическими маслами. В каждом продукте будут указаны типы двигателей и топливных систем, с которыми они совместимы.
Эффективность: Рентабельность остановки утечки моторного масла будет зависеть от того, сколько присадки необходимо добавить и как долго она сохраняется. Присадки, которые требуют меньшего количества смешивания с моторным маслом, будут более эффективными в долгосрочной перспективе. Утечка масла, которая будет поддерживать ваши уплотнения в рабочем состоянии на более длительные периоды, также сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.
Активация: Полное срабатывание системы остановки утечки моторного масла необходимо для устранения утечек.Присадки начинают активироваться после добавления в моторное масло, и обычно на это требуется несколько часов. Однако даже после того, как вы просидели необходимое количество часов, раствору, возможно, придется проехать 100 или более миль по вашей топливной системе, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.
Обзоры и рекомендации Best Oil Stop Leak 2020
Лучший результат
Lucas Oil известна тем, что производит надежную продукцию. Если вы ищете утечку масла , которая работает не слишком дорого, у них есть идеальное решение.Масло 10278 Oil Stop Leak отлично подходит для остановки утечек и повышения производительности.
Этот продукт не содержит вредных растворителей или каких-либо коррозионных свойств. Это означает, что использование этого продукта не окажет долгосрочного воздействия на ваш двигатель. Это единственная добавка, которая действительно улучшает работу вашего двигателя. Удачное закрытие топливной системы снизит шум двигателя и потребление масла.
Хотя некоторые присадки могут разбавить масло, Лукасу удается повысить давление масла, и вы увидите, как вы улучшите свои рабочие характеристики.Как и в случае других утечек, Лукас использует химические вещества для восстановления изношенных уплотнений. Совместимо со всеми типами моторных масел, включая полностью синтетические масла. Lucas — это финансово разумный вариант, который постоянно получает отличные отзывы о присадках для предотвращения утечек моторного масла.
Как и все продукты в нашем списке, присадка Lucas Oil Stop Leak Additive не сможет решить все проблемы. Некоторые отверстия слишком велики для правильного закрытия обновленных прокладок. В зависимости от того, какая у вас проблема с уплотнением, расширение прокладок может иметь отрицательный эффект.Также Лукас несовместим с дизельными двигателями.
Советы
Если использование остановки утечки моторного масла не решает вашу проблему, вам следует обратиться к механику для диагностики. Потеря масла может привести к серьезным повреждениям, и вам нужно как можно скорее решить проблему.
Обязательно прочтите всю информацию о продукте, чтобы понять правильные количества, необходимые для смешивания присадки, предотвращающей утечки, с вашим маслом.
Прежде чем покупать какую-либо присадку для предотвращения утечки масла, выясните, какой тип масла вы используете.Не каждый продукт можно использовать со всеми типами масел, поэтому важно знать свои конкретные потребности.
Некоторые присадки к маслам содержат вредные химические вещества. Эти присадки могут нанести длительный вред двигателю вашего автомобиля. Избегайте любых утечек масла, которые используют нефтяные дистилляты, и обратите внимание на продукты, сертифицированные EPA.
Часто задаваемые вопросы
В: Как использовать жидкость для остановки утечки масла?
A: К счастью, жидкость для остановки утечки масла невероятно удобна для пользователя. Все, что вам нужно сделать, это смешать его с маслом, подходящим для вашего автомобиля. Самая важная часть — это измерение соотношения присадки к маслу, которое можно найти в инструкциях к вашему раствору для устранения утечек.
В: Вредна ли утечка масла для вашего двигателя?
A: Некоторые старые формулы для остановки утечки масла вредны для вашего двигателя. Однако со временем компании улучшили свои формулы, и большинство продуктов, доступных сегодня, не должны иметь никаких побочных эффектов. Однако вы можете нанести вред своему двигателю, если будете использовать несовместимые присадки, поэтому обязательно ознакомьтесь с информацией о продуктах.
Q: Что делать, если не работает система остановки утечки масла?
A: Несмотря на то, что присадки для предотвращения утечек масла великолепны, они не могут все исправить. Если вы используете его и не видите улучшений, вам необходимо правильно диагностировать свой автомобиль, чтобы вы могли исправить любую основную причину.
Q: Можно ли использовать остановку утечки масла вместо того, чтобы обращаться к механику?
A: Ответ на этот вопрос зависит от того, в чем причина утечки масла. Добавки для устранения утечек масла оживляют прокладки и уплотнения, чтобы закрыть любые зазоры, которые могут присутствовать.Если у вас есть серьезное отверстие или дефект где-то еще, то использование остановки утечки не будет постоянным решением.
Последние мысли
Если вы ищете универсальную защиту, то Lucas Oil 10278 Engine Oil Stop Leak — лучший продукт на рынке для остановки утечки моторного масла.
Клиенты, которые хотят остановить утечки и сэкономить деньги, должны использовать ATP AT-205 Re-Seal Stops Leaks.
Расширитель уплотнения для остановки утечки масла | Ремонт уплотнения для остановки утечки масла
Питер Махер — Человек, стоящий за Liquid Intelligence Мгновенная консультация по телефону
Вы можете позвонить Питеру прямо сейчас по телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060 (с 7 утра до 19 вечера семь дней в неделю, включая праздничные дни, кроме Рождества), чтобы поговорить о продукте и информации о приложении или просто приобрести Liquid Intelligence.
напрямую от производителя
Liquid Intelligence Pty Ltd Все запросы по адресу: Офис технической поддержки и главный склад Блок 8/12 Eddie Road Minchinbury NSW 2770 Техническая поддержка и заказы с 7:00 до 19:00 семь дней в неделю, включая праздничные дни, кроме Рождества Часы работы завода и посещение объекта С 7:00 до 16:00 с понедельника по пятницу
Для мгновенной телефонной консультации Для запросов в Австралии: бесплатный звонок 1800 441 163 или 02 8188 2060 (с 7:00 до 19:00, семь дней в неделю, включая праздничные дни, кроме Рождества) Для звонков из-за пределов Австралии:
Из США / Канады: 011 61 2 8188 2060
Из Великобритании / Европы: 00 61 2 8188 2060
Из Новой Зеландии: 00 61 2 8188 2060
Все остальные: Google ваш международный телефонный код +61 2 8188 2060
Есть ли утечки масла?
«Liquid Intelligence 230 остановит утечку масла путем набухания и размягчения высохших и затвердевших уплотнений и прокладок.
Гарантированно. »
Мгновенная консультация по телефону
Мы гордимся тем, что можем поставить австралийский продукт, в то же время позволяя любому взять телефон и сразу же поговорить со мной или одним из моих технических специалистов и обсудить любую конкретную проблему.
Многие люди удивлены тем фактом, что я действительно отвечаю на телефонные звонки и что мы не торопимся, чтобы разобраться в вашей ситуации.
К этому продукту прилагается технический специалист
С моей специальной гарантией у вас есть все, что можно выиграть, и нечего терять … это так просто … и наша бесплатная техническая поддержка может проконсультировать вас на каждом этапе … например, если вы найдете технического специалиста на месте.
Мы понимаем, что любое приложение может быть уникальным или необычным. Чтобы быть уверенным в наилучшем результате, позвоните Питеру по телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060 (с 7 утра до 7 вечера, 7 дней в неделю) и поговорите о вашем конкретном приложении.
Двухлетняя гарантия возврата денег
Идеально подходит для любых случаев утечки масла:
Сообщение от Питера Махера:
Мы по-прежнему открыты, отвечаем на звонки и отправляем заказы в течение текущего периода Коронавируса. Почта Австралии и все другие поставщики грузовых услуг продолжат работу.
Состав Liquid Intelligence 230 Stop Leak Seal Expander содержит уникальное сочетание сложных эфиров и фенольных добавок. Химическая комбинация сложного эфира и фенола набухает, смягчает и омолаживает физические свойства высушенных и затвердевших уплотнений.
Успешно устраняет утечки масла для:
Состав Liquid Intelligence 230 Stop Leak Seal Expander содержит уникальную комбинацию эфирных и фенольных добавок.Химическая комбинация сложного эфира и фенола набухает, смягчает и омолаживает физические свойства высушенных и затвердевших уплотнений.
Как это работает?
Все уплотнения и прокладки двигателя из нитрильных, полиакрилатных и изопреновых эластомеров со временем подвержены износу, растрескиванию и утечкам.
Liquid Intelligence 230 омолаживает высушенных и затвердевших буна-N, полиакрилата, неопренового каучука, бутадиен-стирольного каучука и полиакрилонитриловых сальников трансмиссий, систем рулевого управления с усилителем, дифференциалов и двигателей.
Дозировка: 50 мл присадки на 1 литр масла.
Увеличенный срок службы уплотнения: Liquid Intelligence 230 обеспечивает постоянное уплотнение при использовании по назначению.
Не содержит нефтепродуктов и хлорированных растворителей.
Без хлоридов и растворителей: Изготовлен из чистого фосфатного эфира, фенолов и синергетических элементов, не содержащих хлора и нефти, в парафиновом носителе.
Останавливает утечки: Приложение Liquid Intelligence 230 будет работать с трансмиссиями, системами рулевого управления с усилителем, дифференциалами и задними уплотнениями главных двигателей примерно через 100 км / сек езды или в течение одной недели.
Не влияет на накладки диска сцепления.
Обладает очень высокой стабильностью к температуре и давлению.
Не влияет на вязкость трансмиссионных жидкостей.
Мик Мид из Сент-Мэрис, Новый Южный Уэльс, рассказывает о Liquid Intelligence 230 Стоп-маслоуплотнитель для уплотнения утечки
Меня отбросило на регистрацию из-за течи масла заднего главного сальника. Эта фотография была сделана через три дня после использования Liquid Intelligence 230.Я оставил кусок картона под машиной на ночь, чтобы проверить утечку, и на следующее утро обнаружил, что утечка прекратилась. После чистки двигателя на местной автомойке я также обнаружил, что маслоотделение от крышки цепи привода ГРМ тоже прекратилось.
Я очень доволен результатом Liquid Intelligence и всем рекомендую этот продукт.
Мик
Эта фотография была сделана через три дня после использования Liquid Intelligence 230. Я оставил кусок картона под автомобилем на ночь, чтобы отслеживать утечку, и на следующее утро обнаружил, что утечка прекратилась.
После очистки двигателя на местной автомойке я также обнаружил, что маслоотделение от крышки цепи привода ГРМ также прекратилось.
Liquid Intelligence Надежный бренд.
Open Road… Выходящий раз в два месяца журнал NRMA
Open Road эксклюзивно для членов NRMA. Здесь полно вопросов, с которыми прямо сейчас сталкиваются автомобилисты, самых свежих советов по автомобилям и вдохновляющих историй и идей о путешествиях.Он также содержит последние новости о NRMA и информацию о продуктах проверенных брендов, которые могут принести пользу членам NRMA. Liquid Intelligence — один из тех брендов, которым доверяют, которые рекламируют на открытой дороге.
Полная поддержка продукта
По любым вопросам об использовании этого продукта, не стесняйтесь общаться по телефону: 1800 441 163 или 02 8188 2060 (с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю, включая праздничные дни, кроме Рождества)
Сообщите нам о проблеме с утечкой масла.
Сообщите нам марку и модель вашего автомобиля
Мы обсудим с вами вашу проблему и решение, а также порекомендуем лучший продукт для вашей ситуации.
Дорогой читатель,
«Нам нравится получать ваши телефонные звонки… Вот почему…»
КЛИЕНТ , безусловно, самый важный человек в нашем бизнесе.
Когда вы звоните, вы никогда не мешаете нашей работе — вы являетесь ее целью.
Вы заслуживаете самого вежливого и внимательного отношения, которое мы можем оказать. Поскольку , вы делаете нам одолжение, когда звоните в с запросом.
И мы готовы помочь вам с с 7:00 до 19:00 СЕМЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ по телефону 1800441163 или 02 8188 2060
С уважением,
Питер Махер
Что лучше?
Дешевые розничные товары OR Наши профессиональные процедуры с технической поддержкой и советами (это 2-х минутное видео объясняет)
youtube.com/embed/t-NLCT6W6S0?rel=0″ allowfullscreen=»» frameborder=»0″> Стенограмма видео: Привет, я Питер Махер, и в этом видео я покажу вам всего за одну минуту, почему похожие дешевые розничные товары и наши профессиональные силовые процедуры внешне кажутся похожими, но они такие же разные, как мел и сыр.
В качестве примера, если мы возьмем бутылку промывки радиатора розничной марки. В среднем он продается в торговой точке примерно за десять долларов. Чтобы розничный торговец смог продать его за десять долларов, ему пришлось бы купить его примерно за пять. Если вы сложите стоимость производства этой бутылки, вам придется включить; бутылка, крышка, этикетки, картон, стоимость смешивания и упаковки, фрахт, комиссионные и прибыль…. Плюс сама промывка радиатора химическая. А если бы было больше 1 доллара.Я был бы очень удивлен, если бы производитель заплатил за все это химиката в этой бутылке на 00 долларов. А если у вас возникнут вопросы по применению или технические вопросы по этому продукту, советы молодых продавцов-консультантов могут быть очень ограниченными.
Принимая во внимание, что процедуры Liquid Intelligence — ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. Наши продукты имеют наивысшую степень эффективности и активности по сравнению с любым аналогичным продуктом розничного класса. Мы производим их здесь, в Австралии, и даже экспортируем по всему миру.
Но мы НЕ ПРОСТО производим продукцию… мы поставляем совершенно уникальную упаковку.
Этот пакет включает в себя непревзойденные личные технические консультации и поддержку. А наш обслуживающий персонал имеет более чем 40-летний опыт работы в отрасли.
Вы не одиноки, когда имеете дело с Liquid Intelligence… Когда вы звоните или пишете нам, мы работаем с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю, чтобы помочь вам решить эту проблему.
Сочетая профессиональные силовые процедуры с исчерпывающими техническими советами, ВАШ показатель успеха при использовании наших продуктов должен быть почти 100%.
Хотите попробовать? Просто позвоните нам сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию, или вы можете просто сделать заказ на нашем сайте.
Заказать Liquid Intelligence 230 Stop Oil Leak Seal Expander онлайн с помощью Paypal или кредитной карты:
Если у вас нет учетной записи PayPal, вы можете расплачиваться кредитной картой. Оплата производится на защищенном сервере PayPal. Просмотреть корзину?
Одна банка емкостью 1 литр (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
102,46 $ В корзину
Международные покупатели: Для доставки за пределы Австралии и Новой Зеландии, пожалуйста, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Мы обычно отвечаем с предложением в течение одного-двух часов в часы работы нашего офиса в Сиднее, Австралия (с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю) .
** Сохранить кучу ** Купите две банки — получите одно бесплатное предложение. Экономьте деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Ограниченное по времени предложение Три банки объемом 1 литр (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
204,92 $ В корзину
** Экономьте кучи ** Купите четыре банки — получите две бесплатные предложения. Экономьте деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Ограниченное по времени предложение Шесть литровых банок (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
409,84 $ В корзину
** Экономьте кучу ** Купите шесть банок — получите три бесплатных предложения. Экономьте деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Ограниченное по времени предложение Девять банок на 1 литр (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
614,76 $ Добавить в корзину
** Сэкономьте $ 12,30 ** Специальная цена, которую можно предложить. Копите деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Три банки объемом 1 литр (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
278,85 $ В корзину
** Сэкономьте 44,30 $ ** Специальная цена, которую может предложить Five. Копите деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Пять 1-литровых банок (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
438,57 $ В корзину
ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ТЕПЕРЬ БЕСПЛАТНО ЗВОНИТЬ ИЗ ЛЮБОГО ТУРА В АВСТРАЛИИ НА 1800 441 163 ИЛИ 02 8188 2060 ДЛЯ ЗАКАЗА (с 7 утра до 19 вечера, 7 дней в неделю) Для звонка из-за пределов Австралии:
Из США / Канады: 011 61 2 8188 2060
Из Великобритании / Европы: 00 61 2 8188 2060
Из Новой Зеландии: 00 61 2 8188 2060
Все остальные: Google ваш международный телефонный код +61 2 8188 2060
Я подумал, что вам может быть интересен этот клип, который я нашел на YouTube.
На нем изображен автомобиль с синим дымом, выходящим из выхлопной трубы… Это типичный признак двигателя с засохшим и затвердевшим уплотнением штока клапана.
Синий дым возникает из-за горения масла… .. высохшие и затвердевшие уплотнения штока клапана позволяют маслу просачиваться в камеру сгорания… и выделять синий дым выхлопных газов.
Синий цвет не из-за горящего масла, а из-за того, что масло не горит … Масло образует крошечные капельки, которые делают дым синим.
Все уплотнения штока клапана и прокладки со временем изнашиваются.
Использование Liquid Intelligence 230 омолаживает сухие и затвердевшие уплотнения штока клапана… предотвращая прохождение масла по направляющим клапана… и превращение его в синий дым из выхлопа
Замена уплотнений штока клапана может быть сложной операцией… часто требует специальных инструментов и снятия головки блока цилиндров… Простое снятие и замена головки обойдется примерно в 800 долларов плюс прокладки и детали, так что счет за механический ремонт в размере 1500 долларов является непростым. реальная возможность.
Этот уровень выхлопного дыма, показанный на клипе, указывает на то, что уплотнения штока клапана сухие и затвердевшие … но не потрескавшиеся и сломанные … и могут быть легко исправлены с помощью Liquid Intelligence 230 … Liquid Intelligence 230 не может улучшить работоспособность сломанных или механических повреждений уплотнений… Двигатели со сломанными уплотнениями штока клапана будут показывать более высокий уровень синего выхлопа и будут постоянно дымить.
Успешность использования Liquid Intelligence 230 при этом типе ремонта очень высока… Это, безусловно, стоит того…
При замене заднего главного уплотнения все еще может протекать масло… Вот почему
Это уплотнение, сделанное в 1997 году, простояло 12 лет в цехе запчастей — медленно истощается
Знаете ли вы, что довольно часто запасная часть для вашего автомобиля может быть такой же старой, как и автомобиль, который вы ремонтируете.
Дело в том, что, например, замена заднего главного уплотнения для Toyota Camry 1997 года, вероятно, была произведена около 14 лет назад примерно в то же время, когда была произведена машина.
Для старых автомобилей это может быть проблемой , особенно для масляных уплотнений, потому что это уплотнение постепенно истощается и с годами изнашивается. И когда это истощенное уплотнение добавляется обратно в Camry, оно обычно начинает протекать в течение 12 месяцев после установки. Если добавить Liquid Intelligence 230 в моторное масло при замене этого уплотнения, оно омолодит уплотнение , и тогда оно продлится до нормального срока службы, а затем и на некоторое время.
Аллан Джеффри избегает счета за ремонт от 800 до 1000 долларов
Привет, Питер. Просто хотел сообщить вам, что ваш расширитель уплотнения Stop Leak Seal Expander поработал меня как шарм. У меня есть старый фургон Mitsubishi L300 4WD, в котором произошла очень сильная утечка масла, которая, по словам местного механика, происходила из-за переднего сальника кривошипа.Под ним не только была лужа масла каждый раз, когда я останавливался, но и все днище фургона было залито маслом из-за обратного потока во время движения.
Мой механик сказал мне, что это будет стоить от 800 до 1000 долларов на ремонт, так как ремень ГРМ и натяжители должны были быть сняты, и их также можно было заменить одновременно, просто чтобы добраться до сальника кривошипа. Кроме того, в этих фургонах очень сложно добраться до всего! Он сказал мне, что слышал несколько хороших отчетов о ваших продуктах, и, вероятно, стоит попробовать и сэкономить на дорогостоящем ремонте, если он сработает.
Ну вот и получилось !! Я налил 500 мл масла, как вы мне сказали по телефону. Я считаю, что это заняло около 4 часов вождения, а также я позволял ему простаивать по несколько часов в день в течение нескольких дней. Снизу продолжали обезжиривать и постепенно утечка становилась все меньше и меньше, до сих пор она высохла до кости! Чертовски потрясающе !! Фантастический продукт и отличная служба резервного копирования, где вы действительно можете поговорить с вами по телефону о продукте.
Спасибо, Питер и команда Liquid Intelligence.
Аллан Джеффри
Утечка масла устранена в течение нескольких дней
Challenger Challenge 1999
У Марка Спирса есть 20-летний Митсубиси Челленджер, из которого, казалось бы, всюду текла нефть.Его процитировали тысячи, чтобы исправить это. Мы предложили ему сначала попробовать наш Liquid Intelligence 230, прежде чем тратить большие деньги на старую машину. И через несколько недель и пару сотен километров утечки полностью прекратились, и он очень обрадовался. (см. его письмо с подтверждением ниже)
Привет, Марк, здесь я купил Liquid Intelligence 230 для моего старого Mitsubishi Challenger, у которого протекающий толкатель закрывает протекающую коробку передач и протекающую раздаточную коробку. Это заняло несколько недель и пару сотен километров, но после осмотра Вчера я обнаружил, что все утечки прекратились, я действительно поражен и благодарен, ремонт у механика стоил тысячи.
Большое спасибо за ваш фантастический продукт.
Mitsubishi Challenger… Мы посоветовали ему сначала попробовать наш Liquid Intelligence 230, прежде чем тратить большие деньги на старую машину.
Это то, что механики говорят о Liquid Intelligence 230
На рынке имеется множество жидких фиксаторов, которые вы можете купить у местного автомобильного продавца… и вероятность успеха с такими продуктами может быть неожиданной.
Дело в том, что многие, а может быть и большинство, сделаны по цене и поэтому не работают так хорошо, как хотелось бы… для качественной работы требует, чтобы ингредиенты были лучшими и они должны быть профессиональными. Дешевый продукт не может иметь большого успеха, потому что твердое средство требует твердых ингредиентов.
Команда Liquid Intelligence работала над лучшим решением и разработала продукт для остановки утечки масла, который имеет почти 100% -ный показатель успеха на затвердевших уплотнениях или потерявших герметичность.
Этот продукт существует уже много лет и поэтому выдержал испытание временем. Настолько, что они стоят за каждым продуктом с гарантией удовлетворенности, поэтому стоит попробовать, если у вас есть утечки масла и вы подозреваете, что уплотнение не сломано.
Вы можете сказать, что уплотнение сломано и требует замены, поскольку утечка масла обильная. Для чего-нибудь еще, кроме Liquid Intelligence 230 Stop Leak Seal Expander, он сделает работу за небольшую часть стоимости разборки и замены уплотнения.
Стоит ли попробовать?
Конечно, если пломба не сломана, это первое, что вы должны попробовать.
При диагностике утечек масла главным виновником обычно является заднее основное уплотнение. Масло вокруг масляного поддона на самом деле чаще всего исходит из заднего главного уплотнения. Назначение главного уплотнения — удерживать масло внутри двигателя и пропускать масло через конец уплотнения коленчатого вала на задней части двигателя, соединенного с трансмиссией через преобразователь крутящего момента.
Уплотнение коленчатого вала, расположенное в передней части двигателя, — это место, где находится самый большой шкив двигателя. Это уплотнение также может затвердеть или потерять герметичность, и его можно восстановить, применив Liquid Intelligence 230.
Фактически Liquid Intelligence 230 будет работать со всеми различными уплотнениями , такими как коленчатый вал, распределительный вал, масляный поддон, прокладка крышки клапана, уплотнительные кольца и все другие уплотнения внутри вашего двигателя.
Принцип его работы заключается в том, что вы заливаете его в маслозаливную горловину , и оттуда он движется через двигатель, пока не встретится с протекающим уплотнением. Это не мгновенное решение проблемы, но через несколько дней или недель уплотнение начинает размягчаться, становиться податливым и закрывает масло. Чтобы уплотнение оставалось в хорошем мягком состоянии, вы можете использовать этот продукт хотя бы при каждой второй замене масла.
Зачем тратить сотни долларов, а может быть, и тысячи долларов, , когда Liquid Intelligence 230 справится с этой задачей. Если утечка масла незначительна, сначала попробуйте это.
История успеха Another Stop Leak
Привет, Питер,
Я чувствовал себя обязанным написать вам.У меня есть Camry 94, это была отличная машина, и масло начало течь практически отовсюду. Приближалась регистрация, и я знал, что это будет проблемой, поэтому нашел вас, ребята, в сети и позвонил вашим продавцам по телефону. Я не мог поверить, что вы, ребята, нашли время, чтобы выслушать меня и дать мне бесплатный совет. Решил купить банку расширителя пломбы. Ваши люди объяснили, что пройдет несколько дней, прежде чем я увижу какое-то улучшение, и это продлится еще пару недель. Питер, ты недооцениваешь, я налил около 300 мл, покатал по городу, а когда вернулся, утечек не было! Я даже позвонил по вашему бесплатному номеру, чтобы сообщить им, они говорят мне, что иногда такое случается с ранними камри.Каким бы ни был ответ, это сработало для меня, машина проехала мимо рего, и я даже не думаю, что двигать ее дальше.
С уважением Билл Адамс Олбери NSW
Камри
Может ли Liquid Intelligence 230 остановить утечку нефти сэкономить ваши деньги?
Если вам предложили от 800 до 1200 долларов за замену медленной утечки из заднего главного уплотнения, использование Liquid Intelligence 230 может сэкономить ваше время и деньги и удержать вас в дороге, пока уплотнение не будет порвано или порвано.
Также Liquid Inteligence 230 можно использовать в качестве средства для ухода за уплотнениями в хорошем состоянии. Часто эти утечки остаются незамеченными, поскольку стоимость их замены слишком высока или вы решаете «смириться с этим».
Вам не обязательно с этим жить… это легко исправить с помощью Liquid Intelligence 230
Обратите внимание:
Обычно сломанное или потрескавшееся уплотнение будет обильно протекать , в то время как изношенное, затвердевшее или высохшее уплотнение будет просто оставлять раздражающие лужи масла под вашим автомобилем каждый день.
Если ваш автомобиль не теряет большое количество масла, я бы порекомендовал вам попробовать Liquid Intelligence 230 , прежде чем вы начнете тратить большие деньги на механический ремонт и замену уплотнений.
Liquid Intelligence 230 имеет долгую историю успешного устранения медленных утечек масла в автомобилестроении и промышленности.
Liquid Intelligence 230 не может улучшить характеристики уплотнений, имеющих механические повреждения, т.е.треснувшие, разорванные или разорванные пломбы или пломбы из пробки, веревки или войлока.
Mazda MX5 дает новую жизнь…
Дорогой Питер.
Я купил у вас LI 230 примерно месяц назад. Мой 98 MX5 выдувал дым при запуске из-за подозреваемых плохих уплотнений штока клапана. Было огромное количество дыма, который быстро заполнил мой гараж, пока масло не сгорело.По вашему предложению заменил синтетическое масло на минеральное и добавил 400 мл LI230. Автомобиль имеет на часах 158 000 км и проезжает примерно 40 км в неделю, состоящий из двух поездок. С момента службы я совершил 7 поездок.
Теперь я очень рад сообщить, что количество дыма было уменьшено как минимум на 90% (это в 6 утра. Очень холодно) и очень, очень минимально примерно в 10 утра при первом запуске. Автомобиль оставляли на ночь иногда на три дня. Во время бега не курить.
Спасибо за ваш продукт!
С уважением Рон Фрэнсис Аделаида Я очень доволен
Mazda MX5
Бурак Боячи исправляет протекающую крышку толкателя на своем фургоне Toyota Tarago
2003 года
Привет, Питер,
Я просто подумал, что хочу оставить отзыв о Liquid Intelligence 230 Seal Expander. Моя крышка толкателя на моем Tarago протекала, и теперь после использования вашего продукта Liquid Intelligence 230 она полностью прекратилась.
Я также успешно использовал его на другом своем автомобиле, и теперь он сэкономил мне 1000 долларов, которые я бы потратил на ремонт. Машины работают лучше, масло подтекает, и я очень счастлив.
Burak Boyaci Merrylands NSW
Тойота Тараго
Посмотрите на эту недавнюю запись в австралийском журнале классических автомобилей:
Устранена проблема утечки масла с повышающей передачей Laycock De-Normanville
Volvo P1800 ‘S’ 1966
Овердрайв Laycock De-Normanville
Дана Дженнингс, владелец Volvo P1800 ‘S’ 1966 года, прислала мне это электронное письмо. Дана использовала Liquid Intelligence 230 Seal Expander, чтобы остановить утечку масла из-за повышающей передачи Laycock De-Normanville в своем автомобиле.
Привет, Питер,
Я связался с вами около двенадцати месяцев назад, чтобы узнать, знали ли вы о проблемах с использованием «230 Seal Expander» в овердрайве «Laycock De-Normanville» на моем Volvo P1800 1966 года выпуска. В то время у вас не было данных, но вероятных проблем не было. Я просто хотел сообщить вам, что я уже несколько месяцев использую его в режиме o / drive, и это значительно уменьшило мою утечку, и не было никаких проблем.Он также творил чудеса с двигателем и рулевым механизмом. Надеюсь, эта информация поможет в будущем.
Английская версия Laycock de Normanville Overdrive
Многие европейские автомобили с 1950-х по 1980-е использовали овердрайв английского производства Laycock de Normanville, в том числе те, что используются на автомобилях Volvos, Ferrari, Triumphs и Ford, и это лишь некоторые из них. Borg-Warner впервые применил овердрайв в США в 1930-х годах и оставил его в производстве до 1970-х годов.Устройства Overdrive доступны для мускулистых, классических и европейских автомобилей, которые изначально не были установлены, что позволяет сохранить производительность и оригинальность, при этом обеспечивая гораздо более комфортное и эффективное путешествие по шоссе.
Вот почему мы отличаемся от всех остальных
Вот письмо от Гэри У. Он купил Liquid Intelligence 230 после того, как позвонил мне, чтобы убедиться, что это сработает для него.
Это нормально — получать много таких телефонных звонков или электронных писем от клиентов до и после покупки… Вот почему мы отличаемся от всех остальных.
Привет Питер
Я налил 500 мл Liquid Intelligence в свой масляный бак, как вы сказали. Обезжиривать не стал, масло было везде. Проехал около 500км за полторы недели.
Обезжирил двигатель сегодня, проехал около 15 км, подложил картон под двигатель и дал ему поработать 30 минут на холостом ходу. НЕ ВЫШЛО НИ ОДНОЙ КАПЛИ.Это просто потрясающе. Раньше я капал около 5 капель в разные области каждые 2 секунды!
Я просто хотел связаться с вами, чтобы рассказать, насколько хорошо это сработало для меня. Меня процитировали более 2200 долларов за новые уплотнения, уплотнения кулачка, уплотнения крышки коромысла… вы называете это. Я собираюсь заказать его на следующей неделе на RWC, с полной уверенностью.
Спасибо за отличное обслуживание клиентов, Питер, от начала до конца. У вас отличный товар!
С уважением Гэри
Некоторые типичные вопросы, которые вы могли бы задать…
Вопрос: Что вам нужно знать о моей утечке масла? Ответ: Нам необходимо знать тип транспортного средства или оборудования и его возраст. Кроме того, откуда вы подозреваете, что происходит утечка.
Вопрос: Насколько серьезной должна быть утечка масла, чтобы Liquid Intelligence 230 перестал работать? Ответ: Чрезмерная утечка масла из уплотнения может указывать на то, что оно выдолблено, треснуто или механически неисправно и, вероятно, требует замены. Но если ваше транспортное средство только несколько пятен падает на небольшую лужу масла на подъездной дорожке каждый раз, когда они едут на нем, это обычно означает, что уплотнение немного потеряло структурную целостность, эластичность и объем.В таком случае Liquid Intelligence 230 должен устранить утечку масла такого типа.
Вопрос: Почему уплотнения внезапно начали протекать? Ответ: Все уплотнения со временем разрушаются и со временем сжимаются и впоследствии протекают. Но только небольшая часть химического состава уплотнений истощается. Эти обедненные химические вещества называются летучими веществами. И именно они придали уплотнению структурную целостность, эластичность и объем.
Летучие вещества состоят из широкого спектра химических веществ, но основные составляющие представляют собой группу, которая называется фенольными эфирами.
Жидкая формула Intelligence 230 содержит комбинацию тех же самых химических добавок … И десятилетия использования доказали, что эти добавки могут омолаживать высохшие и затвердевшие уплотнения и прокладки и могут остановить большинство утечек масла.
Вопрос: Как использовать Liquid Intelligence 230? Ответ: Для достижения наилучших результатов Liquid Intelligence 230 используется из расчета 100 мл на литр масла. Обычно требуется от семи до четырнадцати часов кумулятивного вождения (около двух недель при обычном ежедневном вождении), чтобы омолодить тюлень.Но может занять больше времени в зависимости от плотности, состояния и возраста уплотнений. Liquid Intelligence 230 остается в масле на весь срок его службы. Если вы готовы заменить масло … замените его перед добавлением Liquid Intelligence 230. Если в вашем масле осталось много жизни, просто добавьте его.
Вопрос: Как долго длится омолаживающий эффект Liquid Intelligence 230? Ответ: При правильном применении Liquid Intelligence 230 омолаживающий эффект на уплотнения, как правило, сохраняется в течение примерно двух лет после следующей замены масла.Его также можно успешно повторно нанести несколько раз, пока из-за износа уплотнение не перестанет работать.
Вопрос: Как жидкий интеллект 230 попадает в уплотнение и омолаживает его? Ответ: Liquid Intelligence 230 активируется из-за тепла двигателя или коробки передач. Когда автомобиль достигает полной рабочей температуры, вязкость масла снижается, а уплотнения расширяются. И их открытые поверхности становятся пористыми. Деловая часть Liquid Intelligence 230 имеет сверхнизкую вязкость по сравнению с маслом.230 будет смешиваться с маслом, но он просто использует масло, чтобы добраться до поверхности уплотнения. Встретившись с уплотнением, он будет проникать от одного к другому, как сухая губка. Этот процесс абсорбции в конечном итоге вернет некоторые из этих характеристик обратно в уплотнение, которое когда-то предотвращало утечку.
Вопрос: Где я могу использовать Liquid Intelligence 230? Ответ: Liquid Intelligence 230 рекомендуется использовать в трансмиссиях, раздаточных коробках, двигателях, дифференциалах и гидроусилителях рулевого управления.Он обновит тринадцать известных резиновых уплотнений и прокладок, которые использовались в 1950-х годах. Также рекомендуется использовать на протекающих крышках приводных цепей, где использовался герметик на основе алкильной смолы или резиновый герметик R.T.V. Кроме того, он обновит пробковые прокладки, которые производились после 1970-х годов, потому что они почти всегда были композитным материалом из резины и пробки.
Вопрос: К кому я могу обратиться за помощью и дополнительной информацией? Ответ: Наша техническая поддержка доступна с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю, чтобы помочь вам на каждом этапе пути. Эта поддержка является важной частью нашего сервиса, поскольку мы обнаружили, что существует слишком много переменных, чтобы один набор инструкций работал для каждого приложения. Вы получите индивидуальное обслуживание от одного из наших квалифицированных технических сотрудников, некоторые из которых имеют более чем 40-летний опыт работы в отрасли. Мы доступны по телефону 1800 441163
Двухлетняя гарантия возврата денег
В знак признательности за ваш бизнес и демонстрации нашей уверенности в этом продукте покупка Liquid Intelligence теперь сопровождается кое-чем дополнительным.В дополнение к стандартной гарантии ответственности производителя на все продукты Liquid Intelligence, теперь мы предлагаем 100% гарантию соответствия .
Мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены любым приобретенным вами продуктом Liquid Intelligence. Гарантия 100% удовлетворенности Liquid Intelligence — это наше постоянное обещание вам, что Liquid Intelligence сделает все возможное, чтобы вы были полностью удовлетворены тем, что покупаете у нас, в течение двух лет с даты покупки.
Liquid Intelligence — единственный производитель в своем бизнесе, который достаточно уверен в наших продуктах, чтобы предложить вам эту уникальную защиту покупок, , позволяющую покупать без риска!
Как я могу дать такую вопиющую гарантию? Просто потому, что я знаю, что Liquid Intelligence работает.
Это сработало для меня, и это сработало для тысяч других клиентов. И я знаю, что у вас может сработать .
Все очень просто. . . ты становишься судьей, присяжным и палачом, если я ошибаюсь.
Достаточно ярмарка?
Склад Питера Махера в Минчинбери Веб-камера
Веб-камера Минчинбери Офис
Веб-камера: Позвоните Питеру, он сегодня в офисе. Это фото с веб-камеры складского офиса Питера Махера в Минчинбери периодически обновляется в течение дня.
В нашем офисе в Сиднее сейчас:
Мы открыты с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю, включая праздничные дни, кроме времени Рождества в Сиднее. ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО ИЗ ЛЮБОГО ОТДЕЛА В АВСТРАЛИИ НА 1800 441 163 или 02 8188 2060 Для звонков из-за пределов Австралии: +
Из США / Канады: 011 61 2 8188 2060
Из Великобритании / Европы: 00 61 2 8188 2060
Из Новой Зеландии: 00 61 2 8188 2060
Все остальные: Google ваш международный телефонный код +61 2 8188 2060
Питер Махер — Человек, стоящий за жидким интеллектом
Вы можете позвонить Питеру прямо сейчас по телефону 1800 441 163 или 02 8188 2060 (с 7 утра до 19 вечера семь дней в неделю, включая праздничные дни, кроме Рождества), чтобы поговорить о продукте и информации о приложении или просто приобрести Liquid Intelligence.
Заказать Liquid Intelligence 230 Stop Oil Leak Seal Expander онлайн с помощью Paypal или кредитной карты:
Если у вас нет учетной записи PayPal, вы можете расплачиваться кредитной картой. Оплата производится на защищенном сервере PayPal. Просмотреть корзину?
Одна банка емкостью 1 литр (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
102,46 $ В корзину
Международные покупатели: Для доставки за пределы Австралии и Новой Зеландии, пожалуйста, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Мы обычно отвечаем с предложением в течение одного-двух часов в часы работы нашего офиса в Сиднее, Австралия (с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю) .
** Сохранить кучу ** Купите две банки — получите одно бесплатное предложение. Экономьте деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Ограниченное по времени предложение Три банки объемом 1 литр (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
204,92 $ В корзину
** Экономьте кучи ** Купите четыре банки — получите две бесплатные предложения. Экономьте деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Ограниченное по времени предложение Шесть литровых банок (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
409 долларов.84 В корзину
** Экономьте кучу ** Купите шесть банок — получите три бесплатных предложения. Экономьте деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Ограниченное по времени предложение Девять банок на 1 литр (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
614,76 $ Добавить в корзину
** Сэкономьте $ 12,30 ** Специальная цена, которую можно предложить. Копите деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Три банки объемом 1 литр (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
278,85 $ В корзину
** Сэкономьте 44 доллара.30 ** Специальная цена, которую может предложить Five. Копите деньги и покупайте для себя, семьи и друзей. Пять 1-литровых банок (поставляется с полной технической поддержкой по телефону):
438,57 $ В корзину
ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ТЕПЕРЬ БЕСПЛАТНО ЗВОНИТЬ ИЗ ЛЮБОГО ТУРА В АВСТРАЛИИ НА 1800 441 163 ИЛИ 02 8188 2060 ДЛЯ ЗАКАЗА (с 7 утра до 19 вечера, 7 дней в неделю) Для звонка из-за пределов Австралии:
Из США / Канады: 011 61 2 8188 2060
Из Великобритании / Европы: 00 61 2 8188 2060
Из Новой Зеландии: 00 61 2 8188 2060
Все остальные: Google ваш международный телефонный код +61 2 8188 2060
Два года
Возврат денег Гарантия удовлетворенности
Заказ по факсу или почте:
Чтобы отправить заказ по факсу или почте, распечатайте этот бланк заказа и отправьте его нам.
Liquid Intelligence Pty Ltd Все запросы: Офис технической поддержки и главный склад Подразделение 8/12 Eddie Road Minchinbury NSW 2770 Австралийские запросы: бесплатный звонок 1800441163 или 02 8188 2060 (с 7:00 до 19:00 семь дней в неделю, включая государственные праздники — кроме Рождества) Факс: (02) 9625 3177 Для звонков из-за пределов Австралии:
Из США / Канады: 011 61 2 8188 2060
Из Великобритании / Европы: 00 61 2 8188 2060
Из Новой Зеландии: 00 61 2 8188 2060
Все остальные: Google ваш международный телефонный код +61 2 8188 2060
Отправить мне письмо:
Если вы хотите узнать больше о технических аспектах этих продуктов и их отношении к вашему конкретному автомобилю… пожалуйста, пришлите мне электронное письмо, и я обычно отвечу в тот же рабочий день …. Питер Махер.
Для международных покупателей
Запросите стоимость доставки:
Просто укажите продукт, количество и ваш полный адрес (включая страну), и я обычно могу ответить с предложением в течение одного-двух часов в часы работы нашего офиса в Сиднее, Австралия (с 7 утра до 7 вечера семь дней в неделю) с полным предложением, включая доставку а также ссылку для оплаты, чтобы вы могли легко оплачивать онлайн с помощью Paypal или кредитной карты.
Например: 2 канистры по 230 штук для остановки утечки масла 8274 North Point Lane. Фонтана, Калифорния 92336. США
Вы также можете позвонить нам по телефону +61 2 8188 2060 и быстро узнать расценки по телефону.
С уважением, Питер Махер
Автор Питер Махер
Питер Махер работает в химической промышленности с 18 лет. Вот уже более 40 лет он занимается смешиванием, производством и разработкой функциональных автомобильных и промышленных жидкостей.Вы также можете найти Питера в Google+
Щелкните интересующий вас продукт или выпуск в таблице ниже
Liquid Intelligence 230 Расширитель для остановки утечки масла
Liquid Intelligence Испытательный комплект для прокладки выдувной головки
Liquid Intelligence 235 Гидравлические Stop Leak Seal Expander
Гидравлические цилиндры
Гидравлические системы
Гидравлические насосы
Liquid Intelligence 239 Комплект для очистки системы охлаждения двигателя
Очищает радиаторы и блоки двигателя
Останавливает двигатель из-за перегрева
Liquid Intelligence 500 Технология последнего поколения, длительный срок службы, Готовый к использованию Универсальный зеленый антифриз Anti-boil Coolant
Лучшая безводная охлаждающая жидкость, которую вы можете получить.
Совместимость со всеми экологичными охлаждающими жидкостями для верхних или полных заливок
Liquid Intelligence 201 Биоцид бактерий и грибков дизельного топлива
Грязный дизель?
Один из самых передовых биоцидов на рынке сегодня
Набор для полевого микробного тестирования Liquid Intelligence
В вашем дизельном топливе можно обнаружить бактерии, дрожжи и плесень.
Простота использования
Дизельный влагопоглотитель Liquid Intelligence
Удаляет воду с дна топливных баков.Гарантированно.
Liquid Intelligence 229 Устранение утечек через уплотнение дизельного топливного насоса
Устраняет утечки дизельного топливного насоса путем набухания, размягчения и омоложения уплотнений нитрилового топливного насоса. Гарантированно.
Растворяет и удаляет вредный лак и нагар, которые накапливаются в масляных каналах гидравлических подъемников… заменяя грохот, треск, треск на обычный шум двигателя.
Вы можете сразу услышать заметный результат
Liquid Intelligence 238 Система охлаждения Средство для удаления нефтешлама
Масляный осадок в радиаторе?
Очищает масляные системы охлаждения до новых, без разборки. Гарантированно.
Liquid Intelligence 219 Суперконцентрат, добавка для промывки двигателя
Масляный осадок в вашем двигателе?
Растворяет нефтешламы в двигателях всех типов транспортных средств.
Для ветеранов, владельцев старинных и классических автомобилей
Силиконовая тормозная жидкость с длительным сроком службы 10 лет
Liquid Intelligence 318 Racing Тормозная жидкость
Усилитель тормозов и более поздний переход в угол без тормозов Fade
Для экстремального торможения в автоспорте
Liquid Intelligence 237 ZDDP присадка к моторному маслу
Если ваш автомобиль выпущен до 1996 года, вам понадобится эта превосходная присадка к моторному маслу ZDDP.
Возвращает ZDDP, необходимый для старых автомобилей, чтобы вернуть их к исходной спецификации.
Liquid Intelligence 236 Добавка для предотвращения вибрации автоматических коробок передач
Есть ли у вас дрожь при автоматической трансмиссии?
Уменьшает и устраняет дрожь при автоматической передаче. Гарантированно.
PENTOSIN FFL Racing Transmission Fluid для Nissan GTR R35
Для предотвращения шумного эффекта прерывистого скольжения (дрожания) сцепления при запуске и при высоких температурах
Все важные критерии эффективности DCTF, например, e.грамм. Показатели текучести на холоде, устойчивости к сдвигу, потерь от испарения и износостойкости были подняты до максимально возможных уровней.
Liquid Intelligence 719 Дезодорант и дезодорант для автомобильных кондиционеров
Вонючий автомобильный кондиционер?
Устраняет причины запаха автомобильного кондиционера сейчас, раз и навсегда
Corteco: Oil Seal — присадки и эффекты
Сегодняшние автомобили становятся все более мощными, но все еще сохраняют удобный размер, который соответствует хаотическому миру, в котором мы живем.Поскольку автомобили становятся все более требовательными, двигатели должны делать больше, пытаясь достичь целевых показателей эффективности, этому помогает моторное масло, которое мы добавляем, чтобы автомобиль продолжал работать.
Сегодняшние автомобили становятся все более мощными, но по-прежнему сохраняют удобный размер, который соответствует хаотическому миру, в котором мы живем. Поскольку автомобили становятся все более требовательными, двигателям приходится делать больше, пытаясь достичь целевых показателей эффективности, этому способствует моторное масло. которые мы вставляем, чтобы машина продолжала работать.Однако, хотя это масло полезно для многих деталей двигателя, оно также наносит большой вред таким компонентам, как сальники.
Присадки к маслу — это химические компоненты, улучшающие смазывающие свойства базового масла. Эти присадки жизненно важны для правильной смазки и длительного использования моторного масла в современных двигателях внутреннего сгорания. Без многих из них масло могло бы загрязниться, выйти из строя, вытечь или не защитило бы детали двигателя должным образом при всех рабочих температурах.Некоторые из наиболее важных присадок включают те, которые используются для вязкости и смазывающей способности, контроля загрязнений, контроля химического разложения и кондиционирования уплотнений. Вязкость масла также изменяется с температурой: оно становится более вязким в холодном состоянии и менее вязким в горячем. Таким образом, на вязкость масла может влиять как погода, так и температура вашего двигателя.
Хотя присадки в масле чрезвычайно полезны для большинства компонентов двигателя, используемые сегодня присадки оказывают неблагоприятное воздействие на сальники, часто вызывая их износ или утечку, что приводит к раннему ремонту, выполняемому для устранения проблемы.Одна из причин, по которой уплотнение может выйти из строя из-за присадок к маслу, связана с химической совместимостью, это проблема, которая возникает при изменении формулы смазочных материалов. Иногда, даже если базовая жидкость остается прежней, присадка вызывает разрушение уплотнения. Однако этот эффект не всегда предсказуем, поскольку уплотнение может изнашиваться быстрее, чем ожидалось, или просто не работать должным образом.
В качестве альтернативы материал уплотнения может разрушиться при контакте с агрессивной жидкостью. Это произойдет, если для приложения будет выбран неподходящий материал уплотнения.Использование несовместимых материалов может привести к химическому воздействию присадок к маслу, гидролизу и / или окислению элементов уплотнения. Это приведет к потере границы раздела кромок уплотнения, размягчению твердости уплотнения, набуханию и / или усадке уплотнения. Изменение цвета пломбы — показатель химической эрозии.
Во избежание преждевременного износа уплотнения или его неработоспособности необходимо внимательно следить за некоторыми вещами. Необходимо проверить диапазон давления жидкости, он включает не только рабочий диапазон давления жидкости в системе, но также серьезность и частоту пиков давления в системе.
Другим решающим фактором является диапазон температур, так как на него влияют присадки в моторном масле, а также температура двигателя и даже погодные условия. При выборе уплотнения важны диапазоны температур покоя и эксплуатации жидкости и узла цилиндра.
Тип жидкости, обусловленный жидкой средой и вязкостью, важен для эффективности и действенности уплотнения. Правильное решение этой проблемы обеспечит долгий срок службы сальника, а также снизит необходимость в раннем ремонте.
Размер уплотнения определяет размер цилиндра. Сюда входят размеры штока и отверстия, размеры канавок под уплотнение, зазоры, общая длина цилиндров, характеристики чистоты поверхности и длина хода. От того, как будет использоваться баллон, зависит, как долго он может прослужить в определенных условиях эксплуатации. Это включает установку цилиндра, факторы окружающей среды и воздействие суровых условий.
При добавлении масляных присадок к моторному маслу становится все более важным убедиться, что правильное уплотнение выбрано не только для области применения, но и для условий эксплуатации, и чтобы оно хорошо работало вместе с присадками.
Corteco предлагает ассортимент из более чем 7000 прокладок и более 6500 различных уплотнений вала Simmering® и уплотнений штока клапана OEM-качества для широкого спектра применений в автомобилях, чтобы вы могли получить правильное уплотнение для работы.
Для получения дополнительной информации о ассортименте продукции Corteco посетите сайт www.corteco.com/en/products/sealing. Альтернативы перейдите на Facebook, Twitter или LinkedIn и подпишитесь на Corteco, чтобы получать всю последнюю техническую информацию и информацию о рекламных акциях.
Остановите дым: лекарства от сжигания масла
Мы часто слышим о голубоватом дыме из выхлопной трубы как об индикаторе горящего масла.Вы можете увидеть это при запуске или при ускорении — или чаще, в зависимости от серьезности проблемы.
Горящее масло, вообще говоря, описывает масло, которое попадает в камеры сгорания вашего двигателя и сжигается вместе с топливно-воздушной смесью. Чаще всего это ассоциируется с автомобилями с большим пробегом, а также с теми, кто страдает от небрежного обслуживания. Ожог масла в значительной степени можно предотвратить, и если в вашем автомобиле горит масло, вы сможете легко решить проблему до того, как потребуется более дорогостоящий ремонт.
Sea FoamТехнический директор Джим Дэвис рассказывает нам об основных причинах ожогов маслом, о том, как их предотвратить и что вы можете сделать для решения проблем, если они уже есть.
Застрявшие или забитые кольца
Автомобильные поршни обычно имеют три кольца, которые свободно располагаются в небольших канавках, называемых площадками, на внешнем диаметре поршня.
Два верхних кольца представляют собой компрессионные кольца, которые, как следует из их названия, поддерживают сжатие за счет уплотняющих газов в камере сгорания, причем верхнее кольцо выполняет большую часть работы.Второе кольцо обеспечивает меньший контроль компрессии, а также помогает управлять маслом.
Нижнее кольцо представляет собой масляное регулировочное кольцо, которое соскребает большую часть масла со стенок цилиндра. Маслосъемное кольцо состоит из трех частей — верхнего и нижнего скребковых колец и расширительного кольца с отверстиями, которое перераспределяет масло обратно в картер через крошечные отверстия в юбке поршня.
На фото — чистый поршень от двигателя Шеви 5,3 л. Обратите внимание, что поршневые кольца и привод чистые и не имеют каких-либо отложений лака или нагара.
Со временем накопление сильного лака и нагаренного нагара может вызвать проблемы для любого из этих колец.
«Все кольца натянуты и хотят вытолкнуться наружу», — говорит Джим. «Но если они застрянут в кольцевых площадках, они больше не смогут расширяться и поддерживать давление вокруг цилиндра».
Застревание компрессионных колец может привести к плохому сжатию, пропускам зажигания, загрязнению масла и повышению давления в картере, которое может вызвать попадание масла в камеры сгорания. Этот «прорыв» может также произойти, если маслосъемное кольцо забито липким лаком и не может эффективно управлять маслом.Синий дым при ускорении — хороший признак проблемы с ограниченным кольцом. Помимо дыма, еще одним сильным признаком неисправности колец является более высокий, чем обычно, расход масла без каких-либо признаков внешней утечки.
Накопление более тяжелого лака и углерода, вызывающего прилипание колец, можно предотвратить, обработав моторное масло средством Sea Foam HIGH MILEAGE Motor Treatment за 100–300 миль перед каждой заменой масла и фильтра. Специально разработанный для легковых и грузовых автомобилей с пробегом более 75 000 миль, HIGH MILEAGE надежно предотвращает образование отложений лака или разжижает существующие отложения.Это означает, что кольца не будут ограничены, а другие важные компоненты двигателя, такие как приводы, останутся чистыми и свободными.
Проблемы PCV
Клапан принудительной вентиляции картера (PCV) вашего двигателя также может быть причиной сжигания масла.
Клапан (хотя и отсутствует в некоторых новых автомобилях) направляет небольшое количество воздуха и топлива, которые выходят в картер, обратно через впуск и в цилиндры. Засоренный клапан может вызвать повышение давления в картере, что снова вызовет прорыв масла.Проблемы, связанные с заеданием колец (например, загрязнение масла дымовыми газами), могут привести к проблемам с PCV.
В некоторых случаях клапан PCV можно заменить, но лучше понять причины загрязнения и в первую очередь предотвратить его. Использование высокопробега двигателя в картере — верный способ предотвратить вредные ограничения, которые могут привести к проблемам с PCV.
Изношенные уплотнения и направляющие клапана
Голубоватый дым при запуске — верный признак износа уплотнений клапана или направляющих, — говорит Джим.
«Допустим, вы припарковали машину, заводите ее на следующее утро, а из трубы идет дым. Это всегда — и я имею в виду всегда — уплотнения клапана или направляющие клапана », — говорит он. «Либо направляющая изношена, либо печать повреждена».
Когда уплотнение или направляющая неисправны, масло, оставшееся на штоке клапана, стечет и осядет на головке клапана, или оно будет капать в цилиндр. Затем, когда вы заводите машину, это масло загорается, вызывая клуб дыма, который затем утихает.
Если проблема заключается в уплотнителях, их необходимо заменить. Если направляющие неисправны, вам потребуется ремонт клапана, который включает в себя ремонт и / или замену направляющих клапана и связанных компонентов по мере необходимости.
Очистить от верхнего края
В дополнение к использованию БОЛЬШОГО ПРОБЕГА вы можете запустить Sea Foam Spray через впускное отверстие двигателя или распылить его прямо в полости цилиндра, чтобы поршни пропитались, очищая кольца с верхнего конца. Он также очистит впускные клапаны, что особенно важно для бензиновых двигателей с прямым впрыском.
Короче говоря, говорит Джим, предпримите простые шаги для поддержания чистоты ключевых компонентов двигателя и их надлежащего обслуживания, и вы не только избежите сжигания масла, но также продлите срок службы вашего автомобиля и сохраните его в дороге на долгие годы.
Какие признаки неисправности сальников клапанов.
Замена сальников штока (сальников)
Двигатель внутреннего сгорания работает как единый сложный механизм. Эффективное взаимодействие газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов с системой смазки двигателя во многом обеспечивается за счет уплотнений стержней клапанов.Водитель должен не только ознакомиться с функциями деталей, но и правильно диагностировать износ и необходимость замены сальников.
Для чего нужны уплотнения штока клапана?
Движение поршня в цилиндре облегчается за счет разбрызгивания масла под юбку. Но тонкий слой смазки снимается маслосъемными кольцами, которые изношены на поршне. С другой стороны, в газораспределительном механизме контактирующие поверхности смазываются.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Под крышкой головки блока создается своего рода масляная суспензия.Уплотнения штока клапана расположены на границе цилиндра и полости над ним. Их задача — предотвратить попадание масляного тумана и масла из штока клапана в камеру сгорания цилиндра.
При постоянном контакте с клапанами газораспределительного механизма легко догадаться, что колпачки находятся под постоянным напряжением. Каждый клапан совершает сотни движений в минуту, при этом масло нагревается до высоких температур.
Сколько и где их на двигателе
Исходя из назначения и выполняемой работы, легко определить, где расположены уплотнения штока клапана.Если рассматривать двигатель в сборе, то на шток клапана надевается колпачок. Конструктивно деталь представляет собой пластиковую деталь в виде гильзы из специального прочного материала и металлической основы.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Расположение уплотнений штока клапана в двигателе во время его разборки определяется как головка блока цилиндров в точке, где клапаны входят в рабочую камеру.
Если двигатель имеет 8 клапанов и 16 клапанов
Вам не нужно ломать голову над тем, сколько сальников штока клапана в 16-клапанном двигателе.Количество этих ответственных частей в точности равно количеству клапанов. Те. если в двигателе с 4 цилиндрами указано, что на цилиндр по 2 клапана, то заглушек будет 8. В более современных двигателях, где на цилиндр по 4 клапана, количество сальников будет равно 16. При условии, что двигатель 4-х цилиндровый.
Причины износа
Наряду с постоянными механическими нагрузками крышка испытывает агрессивное воздействие нагретого масла и загрязнений в нем.Не забывайте о горячих выхлопных газах в начале такта выхлопа.
№
Со временем натуральный каучук укрупняется, стенки втулки трескаются и изнашиваются. Несмотря на то, что в графике технического обслуживания не определен точный интервал замены колпачков, при появлении соответствующих симптомов затягивать замену новыми деталями не стоит.
Как определить необходимость замены
Среди основных критериев, которые прямо указывают на необходимость замены сальников штока клапана:
Смазанные электроды свечей зажигания.Масло может просочиться в камеру сгорания.
Повышенный расход масла. По сравнению с традиционным «аппетитом» в 1 литр / 10 000 км такой же расход увеличивается до литра на тысячу.
Появление серого дыма в выхлопе. Часть масла успевает сгореть во время такта сжатия.
Иногда возникает дилемма, что является причиной голубоватого дыма из выхлопной трубы. По ошибке эту причину часто называют износом деталей цилиндро-поршневой группы.Чтобы окончательно определиться, нужен ли капремонт двигателя или замена сальников стержней клапанов, достаточно проверить компрессию. Нормальное значение этого показателя позволяет уверенно указывать пробки.
Кстати, на короткое время проблема повышенного расхода масла будет устранена применением специальных средств. Специальная добавка для смягчения уплотнений стержней клапанов восстановит работоспособность деталей на пару тысяч километров. Присадка действует после 500-700 км пробега после добавления.Не откладывайте ремонт, скорее всего, вскоре снова появятся аналогичные симптомы износа двигателя.
Как найти все необходимое для работы
При обращении в сервисный центр поменять сальники клапана несложно. Однако такой подход будет означать для автовладельца вариант выполнения работ со снятием головки блока, что подразумевает замену прокладки и крепежных болтов. И время здесь проводится. Этот вариант означает значительную переплату.
Самый простой вариант — сделать работу самому.Для этого стоит подготовить инструмент для замены сальников штока и купить комплект расходников на один двигатель.
Какие шапки подходят: размеры и цена
При определении того, какие уплотнения штока клапана лучше всего подходят для конкретного двигателя, следует обратить внимание на оригинальный комплект. Вы получите качественный товар, а цена не покажется значительной.
Например, комплект оригинальных запчастей для популярных моделей стоит от 1,3 тысячи рублей. (Тойота Камри 2.4 л) до 2,2 тыс. Руб. (BMW X3 2,5 л). Если сравнивать с доступными аналогами, замена сальников клапанов обходится дешевле от 800 до 1200 рублей соответственно.
При выборе аналогов не поленитесь проверить соответствие деталей по VIN номеру, либо попросите совета у менеджера магазина.
Подбираем съемник
Для успешной замены уплотнений стержня клапана без снятия головки потребуется купить специальный инструмент. В крайнем случае такой набор можно позаимствовать у соседа по гаражу.
Для выполнения работы вам понадобится средство, более известное как осушитель. При выборе следует обратить внимание на оборудование с указанием его пригодности для использования с конкретным двигателем. Также допускается использование универсальных приспособлений. Однако некоторые «универсалы» по-прежнему рассчитаны на определенный тип двигателя — с компоновкой HV или SOHS.
Инструмент предназначен для зажима пружин клапана механическим давлением. После удаления сухарей открывается доступ к сальникам стержня клапана.
Процедура снятия и установки своими руками
На начальном этапе работы автомобиль обесточивается, отключается катушка зажигания и выкручиваются свечи. Поршень первого цилиндра установлен в верхней мертвой точке. Далее, чтобы заменить сальники стержней клапана, выполните следующие операции:
Крышка клапана и все шланги сняты. Выкручены болты коромысла.
Снимаем коромысла. При этом следите за тем, чтобы сухари при снятии с оси не разлетались.Не снимайте коромысла с оси и не переворачивайте их, чтобы масло не вытекло из гидрокомпенсатора.
Установите съемник и сожмите пружину. В результате выделяются два сухаря, которые нужно удалить (удобно использовать пинцет).
Снимаем тарелку клапана, получаем доступ к пружине и шайбе клапана.
Выдавливаем установленную деталь. Для затягивания крышки в осевом направлении можно использовать ударную цангу или плоскогубцы.
Перед установкой нового колпачка проверьте люфт самого клапана в направляющей.Если показатель не превышает 0,15-0,20 мм, установите вентиль обратно.
Новый колпачок надевается на смазанный вал клапана с помощью оправки. Пружина и тарелка клапана, сухари возвращаются в обратном порядке.
Для затяжки болтов коромысла используйте динамометрический ключ. Момент затяжки часто устанавливается равным 50 Нм.
При необходимости замены уплотнений штока клапана в цилиндрах 2 и 3 поршни также необходимо переместить в крайнее положение.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Современные высокотехнологичные двигатели плохо представлены без хорошей системы смазки.Но также необходимо, чтобы масло не попало в цилиндры.
Что такое сальник клапана?
Из-за таких нагрузок материал, из которого изготовлена самая мягкая деталь, становится тверже. Затем стираются рабочие края детали. В этом случае придется заменить сальники штока клапана, двигатель тоже можно промыть или не допустить.
Однако не стоит думать, что сальники нужно менять каждый год. У современных производителей уже сложилась культура производства этих деталей.Замена требуется каждые 100000 км. Но есть моторы, где замену нужно делать чаще.
Каковы признаки износа старых уплотнений штока клапана? Здесь их можно увидеть даже внешне. Износ можно узнать по голубому дыму от него. Он может появиться на время только при запуске двигателя или при торможении двигателем.
На таких деталях, как уплотнения штока клапана, следы износа в виде дыма — не единственный фактор. Второй признак — повышенный «аппетит» к маслу.В этом случае утечки смазки можно вообще не наблюдать. Ориентировочно расход увеличится до 1 литра масла на 1000 км. Еще один признак — засоление и смазывание электродов свечей.
Как заменить сальники стержня клапана?
Многие советуют проводить эту операцию на сертифицированных СТО, так как работа требует разборки мотора. Эту операцию можно провести, не снимая ГБЦ, просто нужно запастись необходимым количеством терпения.
Набор инструментов
Для работы необходимы инструменты. Обычно требуется, который используется при ремонте мотора. Пригодятся плоскогубцы и специальный инструмент, который будет сжимать пружину клапана. Для того, чтобы достать крекеры, понадобится пинцет. В дополнение ко всему этому вам понадобится оправка, которой будут запрессовываться сальники. Также вам понадобятся молоток и брусок оловянного припоя. Размеры штанги должны быть не более 8 см в диаметре.
Мы заменяем
Для снятия уплотнений штока клапана необходимо выполнить следующие действия.Для начала нужно демонтировать крышку ГБЦ. Затем проворачиваем коленвал. Поворачивать необходимо до тех пор, пока метка на звездочке распределительного вала не совместится с такой же меткой на корпусе подшипника. Затем снимаем его вместе с распредвалом. Теперь звездочку и цепь можно закрепить. Отсоедините провода от свечей зажигания и снимите свечи зажигания.
На следующем этапе хорошо прижимаем пружину и снимаем рычаг привода клапана. Мы удаляем из-под стопорной пластины и снимите пружину.Откручиваем регулировочный винт. Вместо винта нужно вкрутить инструмент, который может сжать пружину клапана. Вставляем наш стержень в отверстие, образовавшееся при снятии свечи. Это необходимо для того, чтобы клапан оставался закрытым. А теперь освободим взломщики. Обычно это включает сжатие пружины клапана и затяжку болта осушителя. Снимаем детали, снимаем инструмент.
Теперь можно увидеть сальники. Если вы не знаете, как менять уплотнения штока клапана, то вам следует использовать цанговый зажим.Это позволяет снимать сальники легкими ударами бойка. Не используйте отвертки, плоскогубцы или другие подобные инструменты для выдавливания. Это откроет рукав.
Новую деталь нужно аккуратно надеть на вентиль (и при этом постараться не повредить ее крайнюю часть). Внутренние поверхности необходимо смазать маслом. Это подтолкнет сальник вдоль клапана к направляющей втулке. Теперь осталось слегка постучать и окончательно прижать сальник.
После успешной установки самое время собрать все в обратной последовательности.Вот как вы узнали, как менять уплотнения стержня клапана.
Как выбрать сальники?
На сегодняшний день проблем с запчастями практически нет. Однако не стоит исключать ситуацию, когда приходится доверять не тем запчастям, которые рекомендованы производителем, а тем, что есть в магазинах.
Если говорить о выборе маслосъемных манжет, то основное их назначение — уплотнение стержней клапанов, а также втулок клапанов. Эти уплотнения должны защищать камеры сгорания от масла.Когда на маслосъемных сальниках видны признаки износа, самое время заняться приобретением новых.
Вы знаете, как работают эти элементы. Как показывает использование этих деталей, именно такое решение позволяет получить хорошие результаты. Таким образом, защита сохраняется даже при внезапном перекосе штока клапана.
В современных двигателях используются новые модели колпачков из фторкаучука или акрилатного каучука. Однако нигде никто не сказал, что их нельзя использовать на старых машинах.
Если новые признаки износа будут обнаружены на старом двигателе намного позже установленного срока, сам двигатель получит большую выгоду от такого перемещения. Это лучшее решение, если колпачок подходит по размеру к клапану.
Также важно учитывать профиль внутренней части сальника. Например, у японских двигателей есть колпачки, которые имеют выступ внутри. В этом месте на направляющей втулке имеется паз. Не стоит экспериментировать и ставить такие детали на гладкие втулки.
Длительный срок службы крышек будет обеспечен установкой новых сальников на новые двигатели.Если на старый двигатель можно поставить новые модели колпачков и ничего не произойдет, то если на новую модель ДВС поставить старую модель сальника, то может случиться все что угодно. Дело даже не в том, что это за уплотнения штока клапана с точки зрения конструктивных особенностей, а в том, что новые силовые установки работают в крайне жестких режимах. Старые модели сальников просто не выдерживают таких нагрузок. Поэтому покупать их бессмысленно.
Итак, мы выяснили, какие сальники клапанов имеют следы износа.
Довольно часто вы замечаете, что из выхлопной трубы автомобиля выходит повышенный дым. Иногда ситуации доходят до того, что машину буквально окутывают клубы густого дыма. Совершенно очевидно, что для каждого автомобилиста появление чрезмерного задымления свидетельствует о возникновении определенных проблем с ним.
Сразу отметим, что не всегда, но часто повышенное задымление свидетельствует о серьезном. В то же время опытным водителям не составит труда определить причину по цвету и составу выхлопа.Однако новичкам не всегда легко понять, почему дымит двигатель, а также установить причину и определить кольца или колпачки. Давайте разберемся.
Читайте в этой статье
Из выхлопной трубы идет белый или черный дым
Начнем с основных видов дыма для лучшего понимания проблемы. Так что белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Более того, ошибочно полагать, что это дым.Это на самом деле пар. Пары воды — это естественный продукт двигателя.
В неотапливаемой выхлопной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, при этом вода обычно появляется на выходе из выхлопной трубы. По мере прогрева двигателя конденсат уменьшается.
Чем холоднее окружающая среда, тем плотнее пар. При температуре ниже 10 ° С на хорошо прогретом двигателе образуется пар, а при минус 20 — 25 градусов он приобретает густо-белый цвет с голубоватым оттенком.На цвет и насыщенность пара также влияет влажность воздуха. Чем он больше, тем гуще пар.
Обратите внимание, что если в теплое время года виден пар, вполне возможно, что это связано с. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещения, а также количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда может приобретать голубоватый оттенок, напоминающий «маслянистый» дым. Но, в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе голубоватый туман, пар быстро рассеивается.
Неопытному автомобилисту довольно сложно определить по внешнему виду, что является источником дыма. В этом случае можно воспользоваться проверенным методом проверки. Для этого на хорошо прогретом двигателе на короткое время закройте выхлопную трубу листом белой бумаги, при этом конденсированный пар в виде капель воды будет постепенно испаряться при попадании на бумагу и не оставит явных жирных следов.
Если этот простой тест подтверждает, что из выхлопной системы выходит пар, а не масляный дым, необходимо принять меры для устранения проблемы, из-за которой охлаждающая жидкость попадает в цилиндры.
Чаще всего жидкость может попасть в цилиндры через недостаточное расширение (зимой часто наблюдаются течи теплоносителя на стыке блока и головки), прогорание, реже в результате образования. Открыв крышку радиатора или, легко обнаружить запах выхлопных газов и масляную пленку на поверхности охлаждающей жидкости.
Все проблемы, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверки систем, которые могут повлиять на их внешний вид: датчик выключателя, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его заглушки, шланги или соединения.Если замечен белый дым и сопутствующие дефекты, значит машину нельзя эксплуатировать, так как дефекты быстро прогрессируют.
Поехали дальше. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливно-воздушной смеси или ухудшении условий сгорания топлива. Поэтому речь идет о неисправностях. Такой дым обычно хорошо виден на светлом фоне и представляет собой частицы сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым сопровождается большим расходом топлива, часто плохим запуском, нестабильной работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов и часто потерей мощности из-за неоптимальной топливовоздушной смеси.
Важно понимать, что наблюдение за симптомами и быстрое выявление проблемы еще больше снизит стоимость ремонта и позволит избежать серьезных и быстро прогрессирующих поломок ДВС.
Читайте также
Почему заклинивают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного определения неисправности, диагностики. Обезуглероживание поршневых колец своими руками.
Использование противоизносных, противодымных и других присадок для снижения расхода масла. Плюсы и минусы после нанесения присадки в двигатель.
Маслосъемные уплотнения необходимы для предотвращения попадания масла в камеру сгорания и расположены между распределительными клапанами и направляющими втулками.
В системе газораспределения используются впускные и выпускные клапаны. Верхняя часть клапана всегда подвергается воздействию масляного тумана, образующегося при вращении распределительного вала, а нижняя часть находится среди взвешенных паров бензина (впускные клапаны) или горячего выхлопа (выпускные клапаны).
Нормальная работа распределительного вала обеспечивается за счет смазки, но необходимо предотвратить его попадание в камеру сгорания, в противном случае сгоревшее масло образует нагар на рабочей поверхности клапана, цилиндра и поршня.В результате двигатель закоксовывается: его рабочие характеристики ухудшаются, а износ многократно ускоряется.
Маслосъемные уплотнения предотвращают образование нагара : они удаляют масло со штока, чтобы оно не попало в середину горючей смеси. Конструкция сальника достаточно проста: это резиновый колпачок, внутри которого находится усиленная стальная втулка и пружина-расширитель, обеспечивающая качественное сцепление колпачка и штока. Немаловажное значение имеет материал сальника: современные производители используют акрилатный каучук или вторичную резину — эти материалы обеспечивают хорошее качество прижима.
Когда заменять уплотнения штока клапана?
При работающем двигателе сальники испытывают очень большую нагрузку. Помимо чисто механического воздействия, уплотнения штока клапана также должны выдерживать агрессивное воздействие масла, смешанного с выхлопными газами. Длительная эксплуатация сальников приводит к тому, что резина начинает твердеть, в результате чего происходит истирание рабочей поверхности.
Конечно, всегда можно сказать, что уплотнения штока клапана — это расходный материал и износ — это нормальное явление. Это действительно так, но есть одно неудобное обстоятельство — поменять сальники довольно сложно. Чтобы добраться до них, вам нужно будет выполнить множество ненужных действий.
Однако замена сальников требуется не так часто: один комплект сальников в среднем «проезжает» около 100 тысяч километров.
Уплотнения клапана: признаки износа
О том, что пора менять уплотнения штока клапана, можно понять по следующим признакам:
1.Чрезмерный расход масла. В большинстве случаев такой знак свидетельствует об износе сальников. Также отмечается увеличение расхода масла при износе поршневых колец, но в этом случае утечки масла можно обнаружить в патрубке сапуна.
2. Выхлоп с отчетливо синим оттенком. Этот симптом проявляется из-за того, что масло сразу после запуска двигателя попадает в цилиндр и начинает гореть, что проявляется в виде синего дыма, идущего из выхлопной трубы.
3.Равномерный расход масла независимо от условий эксплуатации. Если масло не поступает в сапун, а скорость потока высокая и неизменная, сальники явно не в порядке, и их необходимо заменить.
4. Нагар на свечах зажигания. Повышенный износ уплотнений стержней клапанов приводит к тому, что свечи заливаются маслом, вплоть до тройки двигателя.
Обнаружение одного или нескольких признаков обычно указывает на износ сальников. Если описанные выше симптомы наблюдаются давно, то в ближайшее время необходимо озаботиться заменой сальников, иначе дальнейшая езда может привести к плачевным последствиям
Замена сальников клапанов без снятия головки
Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности — очень правильный шаг. … Иногда водители пытаются решить проблему без «хирургического» вмешательства, применяя различные присадки и присадки, якобы смягчающие резину и продлевающие срок службы сальников штока клапана. Такое решение принимать не стоит: присадки либо не влияют на материал сальников, либо слишком их смягчают, в результате чего износ резины только увеличивается.
Замена сальников без снятия головки — процесс сложный, поэтому стоит потратить на него много времени, а все действия выполнять очень аккуратно.Как поменять сальники клапана? Алгоритм работы достаточно громоздкий, но все эти операции нужно проводить последовательно и очень скрупулезно:
1. В первую очередь нужно дождаться, пока двигатель остынет, а все его элементы перейдут в «дежурный режим». После этого можно приступать к работе.
2. Первым делом снимите крышку ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить прокладку (ковырять крышку отверткой точно не стоит).
3. Далее нужно выставить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали следует разметить, чтобы не запутаться при сборке двигателя, а еще лучше — записывать все свои действия. Снимая распределительный вал, ослабьте его привод. Снятый распредвал желательно осмотреть на предмет износа — это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
4. Следующий шаг — просушить клапаны. Для этого следует использовать специальное приспособление.Раздвижной кронштейн должен быть закреплен на монтажной шпильке станины, а другой его конец устанавливается с кольцом непосредственно на тарелку пружины клапана. Нажимая на рычаг, необходимо одновременно пинцетом вытащить сухари из тарелки. После этого толкатели клапана можно снимать.
5. Учитывая то, что 1 и 4 поршни находятся в наивысшей точке, замену сальников лучше начинать с них. Это связано с тем, что для просыхания клапанов необходима опора — поршни это обеспечивают.
6. По окончании сушки необходимо снять пружины и пластину. Далее нужно взять съемник цанги и закрепить его на колпачке. Перемещая груз вверх по штанге съемника, нужно ударить по верхнему упору, чтобы надежно и без потерь сняли крышку. От выполнения этой операции плоскогубцами стоит воздержаться — дело в том, что крышка посадочной пластины очень легко ломается, и даже небольшое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется гораздо дороже, чем покупка инструмента с цанговый патрон.
7. После снятия сальников стоит заодно проверить шток и его направляющую. Мотивация к этим действиям такая же, как и при проверке распредвала — пользуясь случаем, стоит выжать максимум выгоды из ремонта.
8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые уплотнения штока клапана. Для этого нужно снять с них пружины и вставить сальники в оправку, предварительно капнув масло на шток.
10. Следующий этап — последовательность действий, противоположная той, которая использовалась при анализе: все элементы установлены и просушены. Выполнив эти операции необходимое количество раз, замену сальников штока клапана можно считать завершенной. Осталось только установить все элементы на свои места и настроить каждую систему.
Видео: замена сальников клапанов
Замена сальников клапанов без снятия головки может быть произведена самостоятельно без проблем.Важно лишь внимательно следить за своими действиями и соблюдать правильную последовательность, но хорошо проделанная работа того стоит — двигатель с обновленными сальниками будет нормально работать, не доставляя ни малейших неудобств своему владельцу.
24 сентября 2017 г.
В конструкции любого двигателя, как отечественного автомобиля, так и иномарки, присутствуют сальники штока (сальники). Они всегда используются при работающей машине и поэтому очень быстро изнашиваются. Увеличение срока их службы — головная боль инженеров, работающих на автозаводах, но своевременная диагностика признаков износа сальников клапанов, а также их замена — уже задача автомобилистов.Успешно справиться с этим можно только в одном случае, когда эти самые признаки вам известны, а если нет, то эта статья вам поможет.
КАК РАБОТАЮТ УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА И КОГДА ОНИ СЧИТАЮТ Износ
Как известно, клапан в двигателе расположен в двух разных полостях. Один из них подразумевает наличие в нем моторного масла, другой, наоборот, необходимо изолировать от него. В этом случае клапан во время своей работы находится в постоянном движении.
ЧТО ТАКОЕ МАСЛЯНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ
Изготавливаются из специальной эластичной резины, но эта резина имеет свойство со временем стареть, твердеть, высыхать и разрушаться, в результате колпачки перестают справляться с поставленной перед ними задачей и начинают нуждаться в замене. Этот момент автовладелец может определить по специальным характеристикам.
Износ уплотнений штока клапана
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ИЗНОСА УПЛОТНЕНИЯ КЛАПАНА
Повышенный расход масла — если в вашем автомобиле моторного масла расходуется больше, чем положено, значит где-то оно используется зря, как вариант, попадает в камеру сгорания из-за изношенных сальников клапанов.
Масляный нагар на свечах зажигания вызван попаданием масла в цилиндры.
при прогреве машины нагревается двигатель — дым уходит. Это явление — явный признак треснувшего колпачка, который, нагреваясь до определенной температуры, становится шире и снова начинает успешно справляться с возложенными на него функциями.
Однако будьте предельно внимательны, эти признаки могут указывать не только на износ сальников штока клапана, но и на другие проблемы с двигателем! Поэтому во время диагностики не забудьте обратить внимание на:
Пробег
— как правило, сальники нужно менять каждые 70-80 тыс. Км.пробег;
Компрессия
— если она уменьшена, но утечек или проблем с клапанами и / или кольцами на поршнях вы не обнаружили, то проблема однозначно в колпачках. Их следует заменить.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЗДЫ С ИЗНОШЕННЫМИ САЛЬНИКАМИ
Если вы упустили момент выхода из строя сальников клапанов, то, скорее всего, это приведет к следующим последствиям:
повышенный расход масла, что, во-первых, не лучшим образом скажется на вашем бюджете, а во-вторых, спровоцирует периодическое масляное голодание, что приведет к повышенному износу деталей и необходимости преждевременного капитального ремонта двигателя;
маслянистый и в конечном итоге отказ свечей зажигания;
прогорание клапанов — нагар будет образовываться везде, где есть масло, в том числе на стенках цилиндров, который со временем будет мешать закрытию клапанов и приведет к их прогоранию.
Чтобы всего этого не случилось, проводите своевременную замену, как только заметите первые признаки износа сальников стержня клапана.
СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МАСЛЯНОГО УПЛОТНЕНИЯ
Мы сейчас не будем рассматривать процедуру замены сальников клапанов, это тема для отдельной статьи, но в конце концов назовем основные рекомендации, которые избавят вас от ошибок. Их всего 3:
для сушки клапанов всегда используйте специальный инструмент — влагопоглотитель, чтобы у вас было меньше шансов что-то сломать или потерять;
при замене колпачков закройте все отверстия на двигателе тряпкой или поролоном, они защитят открытые полости от грязи, а вас — от потери сухарей;
обязательно смажьте новый колпачок маслом перед установкой.
И помните, если у вас недостаточно опыта и знаний по замене сальников клапанов, замечая признаки износа, не экспериментируйте, а передайте свой автомобиль в руки профессионалов, они быстро заменят вышедшие из строя детали на новые и заберут немного в этом случае. В зависимости от машины и СТО затраты составят от 7 до 20 тысяч рублей.
Клерк на стойке регистрации,
Годовой отчет Apra Amcos,
Кожа Тосканы Великобритания,
10 лучших морских инженерных колледжей в Мумбаи,
Paladins Grohk Spirits Domain,
Positivo на испанском языке,
Отель Лансинг с гидромассажной ванной в номере,
Винный клуб Блю Ридж,
Раум Паладины Фанарт,
Называя кого-то щенком,
Гиря 12 кг на продажу,
Марк на Netflix,
Расчеты титрования Gcse,
Онлайн-программы магистратуры Aba,
Убедительные письменные задания в формате PDF с ответами,
Подарки на футбол в Барселоне,
Апартаменты Turnberry Village,
Ключ ответа Nata 2017,
Самые распространенные виды коробок передач – МКПП и АКПП. Эти устройства имеют существенные различия, но вместе с тем одинаково нуждаются в правильном и своевременном обслуживании. Прежде всего, речь идет о смазочной жидкости, ее качестве и необходимом для корректной работы количестве. Время от времени его необходимо проверять и менять.
Как заменить масло в коробке передач
От чего зависит периодичность замены масла?
Менять масло в коробке передач нужно обязательно независимо от предписаний производителя. Со временем качественные характеристики присадок меняются, они теряют первоначальные свойства и не способны должным образом защищать рабочие поверхности КПП.
В АКПП
В АКПП маслу отведена не только роль смазки узлов. Также жидкость отводит тепло, когда гидротрансформатор нагревается.
В системах такого типа масло следует менять согласно инструкции к автомобилю. В среднем интервал пробега между заменами составляет 30-50 тыс. км. Производители могут указывать и более долгие сроки эксплуатации без замены масла. Однако лучше не рисковать, а все-таки придерживаться средних показателей периода замены жидкости.
Несмотря на то, что многие модели, например, BMW, выпускаются с герметичной трансмиссией и «вечным» маслом, замену все же нужно производить. Иначе придется менять всю коробку.
В МКПП
Механика – надежный проверенный агрегат. Благодаря простоте конструкции вполне допустима эксплуатация без ремонта и замены масла на отрезке 150-200 тыс. км пробега. Но надо понимать, что такое развитие событий допустимо, если машина не подвергается усиленным нагрузкам.
Кроме того, из-за естественного износа деталей коробки в поддоне на специальных магнитах неизбежно накапливается металлическая стружка.
Лучше следовать рекомендациям механиков и менять масло через 50-60 тыс. км, как и в случае с АКПП. Если же на авто регулярно перевозят тяжелые грузы, буксируют прицеп, ездят по горной местности, интервал лучше еще сократить.
Последствия несвоевременной замены масла.
Процесс замены можно доверить специалистам или выполнять самостоятельно. В последнем случае необходимо хорошо ознакомиться с некоторыми рекомендациями по работе.
В АКПП
Современные синтетические или полусинтетические ATF служат дольше обыкновенного моторного масла. Но и они не вечны – перегреваются, засоряются. Остатки фрикционного материала или металлическая пыль снижают пропускную способность фильтров, в итоге падает давление масла и АКПП изнашивается быстрее. Получается цепная реакция – чем грязнее трансмиссионная жидкость, тем активнее портится коробка.
Когда фильтры рвутся и полностью выходят из строя, страдают все узлы КПП, поскольку жидкость заполняет ГДТ, гидроблок и пр. Машина начинает дергаться, передачи переключаются медленно или часть из них вовсе перестает работать
Слив масла из АКПП
В МКПП
Детали коробки постоянно трутся друг о друга и от этого греются. Без качественного масла они быстро изнашиваются и подвергаются коррозии.
В механической коробке передач масло с множеством присадок теряет смазывающие и охлаждающие свойства. Оно может вспениться и оказывать повышенное давление на шестеренки. В результате коробка начнет сильно шуметь и, в конце концов, заклинит.
Слив масла из МКПП
Оборудование и инструменты для замены масла
Чтобы заменить масло в коробке передач, нужно разбираться в ее устройстве и понимать, куда что вливать. Также понадобится определенный инструментарий.
В АКПП
Существуют специальные аппараты, с помощью которых можно вывести весь объем жидкости из картера и заменить ее. Устройства делятся на 2 категории.
Для любителей. Компактные гаражные приспособления.
Для профессионалов. Эффективные агрегаты, которые используют на СТО.
Аппарат для замены масла в коробке передач
Но у аппаратной замены есть недостаток. Это слишком дорого для того, чтобы заменить старое трансмиссионное масло на новое. Кроме того, процесс становится довольно трудоемким. Большинство автолюбителей обходятся без специальных приспособлений. Но обязательно нужны:
яма или подъемник — для доступа к днищу авто;
мерная емкость — для слива отработки;
воронка — для заполнения масла;
ключи — для демонтажа поддона.
После слива и прочистки поддона нужно влить в заливное отверстие ровно столько же жидкости, сколько вышло.
В МКПП
В случае с механикой порядок действий почти тот же. Потребуется свободный доступ к дну машины, поэтому нужна яма или эстакада. В числе инструментов:
ключи;
пассатижи;
отвертка;
гибкие трубки;
специальный шприц;
емкость для слива;
ветошь.
Как выбрать подходящее масло для замены
Подготовить инструментарий недостаточно, нужно еще подобрать масло именно для вашей КПП.
В АКПП
В автоматических коробках применяется специальная жидкость, к которой предъявляются особые требования. В зависимости от модели трансмиссии автомобиля производители рекомендуют различные масла с собственными требованиями.
Соответственно, единственно верное решение – брать оригинал. В таком случае у жидкости будет нужное количество определенных присадок, подходящая вязкость, что защитит коробку и позволит ей работать в оптимальном режиме.
Если же по определенным причинам нет возможности приобрести оригинал, подбирают аналог. При этом надежнее предпочесть синтетику, нежели более дешевый полусинтетический состав.
Широкий выбор масел для КПП
В МКПП
В механическую коробку также следует заливать только те масла, что рекомендовал производитель. Соответствующая информация содержится в инструкции к машине.
На климатические условия также нужно делать поправку. Для зимы подойдут маловязкие составы. В тепле лучше выбрать более густые.
Этапы замены масла
При самостоятельной замене масла в коробке передач, рекомендуется действовать согласно выверенному плану.
В АКПП
Прогрев АКПП путем проезда 10-15 км.
Постановка авто на ровную поверхность.
Размещение под коробкой емкости и откручивание пробки для слива старого масла.
Снятие фильтра, гидроблока, слив из них остатков трансмиссионной жидкости. Если фильтр загрязнен, можно промыть его бензином и вернуть на место после просушки. При сильном загрязнении лучше установить новый фильтр.
Возвращение поддона на место.
Заливка жидкости через отверстие в моторе.
Прогон ATF по всем узлам АКПП путем завода машины и переключения рычага в разные положения.
Повторная заливка после прогрева, если таковая необходима по результатам проверки уровня.
В МКПП
Прогрев авто для лучшей текучести масла.
Снятие пробки с картера коробки – заодно лучше заменить уплотнительное кольцо.
Слив старого масла и закрытие отверстия.
Заправка новой жидкости через воронку или с помощью шприца.
Заливка масла в МКПП с помощью воронки и шланга
Вывод
Не важно, какая коробка стоит в машине – автомат или механика. Масло придется менять в любом случае. Только эта операция гарантирует корректную работу трансмиссии и продление ее срока службы.
Какое масло заливать в коробку передач авто
Расскажем какое масло нужно заливать в коробку передач автомобиля — в «механику» (МКПП) и «автомат» (АКПП). Чем отличается трансмиссионное масло между собой.
Масло для механической коробки
Трансмиссионные масла имеют свои уровни качества по SAE и класс вязкости по API. Они бывают минеральными, полусинтетическими и синтетическими. Самые распространенные индексы вязкости — 75W; 80W; 90W; 110W. Чем меньше цифра перед индексом W, тем более низкую температуру оно выдерживает перед тем, как загустеть на холоде.
Наиболее распространенное масло для механической коробки передач: 75W-90 считается универсальным и подходит для большинства автомобилей.
По классу вязкости API масла маркируются буквами GL и цифрой, стоящей после букв в диапазоне от 1 до 5. Чем больше цифра, тем в большей степени в нём проявляются моющие, антизадирные и противопенные свойства. Поэтому масла разного класса вязкости применяют в различных агрегатах автомобиля. Они используются в коробках передач, главных парах, дифференциалах, мостах.
Масла классов от GL1 до GL3 можно применять в коробках передач старых машин. Класс GL4 и GL5 является передовым. К ним предъявляют жесткие требования по антизадирным и противоизносным свойствам. Для современных машин следует заливать трансмиссионную жидкость с маркировкой не ниже GL4 (для новых иномарок — GL5).
Масло для «автомата»
Для автоматических коробок передач выпускают специальные масла, к которым предъявляют особые требования по вязкости и пенообразованию. Самым главным стоит считать пенообразование. Это связано с тем, что если масло сильно пенится, то воздушный пузырь может перекрывать управляющий клапан и любая из передач перестанет включаться.
Automatic Transmission Fluids (ATF)
Жидкость для автоматических трансмиссий. У ATF есть одна особенность — цвет. Чтобы случайно не использовать их в обычных коробках передач, для чего они не предназначены в принципе, их специально окрашивают в заметный цвет. Чаще всего в красный (но иногда бывают другого цвета).
В отличие от масел для «механики», жидкости для «автоматов» не имеют жестких международных стандартов. Ведущие мировые автопроизводители разработали собственные требования к ним и классификации, которым должны соответствовать ATF. У General Motors это группы Dexron II, III и IV.
Нормы компании Ford обозначаются как Mercon, концерна DaimlerChrysler — МВ 236.1/236.5.
Следует выбирать масло для коробки передач исходя из технической документации к автомобилю. Отметим, что на многих машинах срок замены «трансмиссионки» равняется сроку службы самого агрегата. Для уверенности лучше раз в 4-5 лет менять его.
Можно ли лить моторное масло в коробку передач
В процессе эксплуатации транспортного средства с различными типами ДВС и КПП владельцы нередко сталкиваются с необходимостью смешивания масел и технических жидкостей. Как правило, сложности возникают в процессе замены или долива как моторного, так и трансмиссионного масла.
Что касается трансмиссии, автолюбители в ряде случаев интересуются, можно ли залить моторное масло в коробку, мосты, редукторы и т. д. Это обусловлено тем, что современные моторные масла рассчитаны на большие нагрузки, а также содержат в себе расширенные пакеты активных химических присадок для работы в самых тяжелых условиях. Давайте разбираться.
Содержание статьи
Моторное масло в МКПП
Сразу отметим, что если речь идет об автоматических гидромеханических коробках (АКПП или вариатор), в этом случае от попыток заливать моторное масло лучше сразу отказаться даже в случае критического понижения уровня жидкости в трансмиссии при различных неисправностях.
Дело в том, что такая коробка может выйти из строя или некорректно работать даже на специальных жидкостях ATF, которые не рекомендованы производителем для того или иного типа АКПП или CVT.
Что касается МКПП и роботизированных коробок, в этом случае использование моторного масла на первый взгляд может показаться вполне возможным. Более того, на некоторых автофорумах встречается информация, что автолюбители активно экспериментируют, используя масло для двигателя в КПП, заливают Dexron в МКПП и т. д.
Итак, прежде всего, сами изготовители отдельно производят моторные и трансмиссионные масла. При этом характеристики различных смазочных жидкостей из той и другой группы заметно отличаются.
Масло для КПП и двигателя отличается по индексу вязкости, а также имеет разный пакет присадок, который обеспечивает необходимые для нормальной работы агрегатов свойства. Однако многие владельцы машин с передним приводом, заднеприводной классики ВАЗ и старых иномарок утверждают, что использовать масло для ДВС в МКПП можно без всяких последствий.
Главным аргументом является известный факт, что на начальном этапе в первые модели ВАЗ с передним приводом прямо на заводе в коробку лили именно моторное масло. При этом детальное изучение этого вопроса позволяет сделать вывод, что в то время на производстве попросту имелись проблемы с наличием специального масла для трансмиссии. Получается, такой шаг производителя вполне можно считать вынужденной мерой.
Также нужно учитывать, что само устройство трансмиссии на разных авто может отличаться. Это значит, что если использование моторного масла в коробке ВАЗ может и не привести к очевидным проблемам, этого никак нельзя сказать об иномарках, причем даже сравнительно старых.
Идем далее. Если рассмотреть вопрос характеристик, нужно учесть, чем отличается трансмиссионное масло от моторного. Даже с учетом того, что базовая основа может быть одинаковой (минеральное масло, синтетика или полусинтетика), количество и виды присадок в составе сильно отличаются.
Вполне очевидно, что смазочные жидкости разрабатываются с учетом условий, в которых им будет нужно работать. При этом моторное масло предполагает работу в более тяжелых условиях, чем трансмиссионные жидкости и другие смазки.
Моторное масло работает в условиях большого нагрева, перепада температур, давления. Также на него воздействуют газы, образующиеся в результате сгорания топлива в цилиндрах. Параллельно в масло попадает бензин или дизельное горючее. В результате происходит ускоренное окисление.
Однако даже в таких условиях на протяжении всего срока службы смазка в двигателе должна эффективно защищать нагруженные пары трения, отводить тепло, смывать и удерживать в себе продукты износа, защищать детали от коррозии и т.д.
Что касается трансмиссионных масел, прежде всего, их нужно менять реже, чем моторные. В «механике» масло меняют каждые 60-80 тыс. км пробега, в случае с АКПП даже в тяжелых условиях эксплуатации замена необходима каждые 40 тыс. км.
При этом к жидкостям в гидромеханических АКПП выдвигаются более жесткие требования. Масло в них передает крутящий момент от ДВС на коробку в ГДТ, сильнее нагревается и т.д.
Еще добавим, независимо от типа КПП, в трансмиссии смазка должна обеспечить минимальный износ между парами трения при помощи «плотной» и стойкой масляной пленки, параллельно необходимо снизить потери при трении зубчатых пар, снизить шум во время работы агрегата, предотвратит коррозию, смывать и задерживать продукты износа и т.д. Для получения таких качеств и свойств, используются особые присадки, которые отличаются от тех, которые находятся в составе моторных масел.
Можно ли залить моторное масло в МКПП
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что хотя некоторые характеристики и свойства смазок для двигателя и трансмиссии похожи, все равно данные масла относятся к разным группам. При этом на некоторых моделях авто с передним приводом использование моторного масла в КПП допустимо, однако такое использование должно быть кратковременным. Более того, срок службы агрегата может сократиться, как минимум, на треть.
Что касается заднеприводных авто, на практике использование моторного масла, которое является «жидким», недопустимо. Причина – сильный износ и выход из строя редукторов, причем уже через несколько тысяч км. пробега.
Еще добавим, что в случае необходимости долить масло в КПП в аварийной ситуации, можно вместо трансмиссионных масел использовать моторное. При этом важно понимать, что это крайняя вынужденная мера. С такой смесью в коробке можно разве что добраться до места ремонта, а не эксплуатировать автомобиль.
Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли смешивать масла для коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о том, совместимы ли трансмиссионные масла между собой, а также что нужно учитывать в случае необходимости смешать такие продукты, отличные по свойствам, разных производителей и т.п.
Напоследок отметим, что если в коробку по тем или иным причинам полностью или частично залито моторное масло, всю жидкость из КПП нужно как можно скорее слить в полном объеме. Далее производится замена масла в коробке передач на такое, которое рекомендовано самим производителем авто.
Читайте также
Трансмиссионное масло TOTAL для механических коробок переключения передач (МКПП)
Линейка трансмиссионных масел Total включает в себя самые разнообразные продукты, включая масла для механических КПП, мостов, конечных передач, дифференциалов самых разнообразных машин и механизмов.
Какое масло в МКПП подойдет для вашего автомобиля? Несомненным бестселлером в ассортименте масел Total является 100% синтетическое трансмиссионное масло 75W90 — Transmission Dual 9 FE 75W-90. Оно соответствует требованиям большинства крупнейших производителей, что позволяет рекомендовать его для высоконагруженных передач многих автомобилей. Более того, данное трансмиссионное масло для механических коробок передач 75W-90 обладает прекрасными топливосберегающими свойствами. Вязкость 75W-90 позволяет использовать его при очень низких температурах окружающей среды и одновременно защищать узлы и агрегаты при экстремально-высоких рабочих температурах.
Масла трансмиссионные 80W90 представлены в ассортименте Total несколькими продуктами исходя из специфических требований различных производителей и условий эксплуатации. Масло трансмиссионное 80W90 может отличаться индексом вязкости, стойкостью к выдавливанию и другими важными характеристиками. Вы можете использовать подбор средства по марке авто на нашем сайте, чтобы правильно подобрать трансмиссионное масло в коробку передач именно для Вашего автомобиля.
Синтетическое трансмиссионное масло для МКПП высокого качества
Подробнее
Специально разработанное масло для механических коробок передач легковых автомобилей.
Подробнее
Универсальное масло для дифференциалов ограниченного трения, мостов и раздаточных коробок.
Подробнее
Купить онлайн
Предназначено для коробок передач, средненагруженных мостов, раздаточных коробок.
Подробнее
Предназначено для коробок передач, средненагруженных мостов, раздаточных коробок.
Подробнее
Купить онлайн
Специально предназначено для гипоидных передач (задних мостов) MAN и MERCEDES.
Какое масло в коробку передач выбрать? Для каждой позиции вы найдете подробное описание, которое поможет определиться с нужным средством. Масло для механических коробок передач Total в широком ассортименте представлено у наших региональных партнеров и в интернет-магазинах. Их контакт указаны на сайте. А если у вас остались вопросы – задавайте их нам через онлайн-форму. Масло в коробку передач от Total – лучшее для вашего автомобиля!
Масло в коробку передач Renault Megane (МКПП/АКПП)
Renault Megane выпускается с 1995 года. Существует четыре поколения модели, автомобили оснащались бензиновыми атмосферными двигателями объемом 1.4 – 2.0 литра, моторами с турбонаддувом на 1.2 – 2.0 л и дизелями объемом от 1.5 до 2.0 литра. На Megane использовались трансмиссии различных типов, в том числе 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач, 4-ступенчатые АКПП, вариаторы (CVT) и роботизированные трансмиссии EDC.
Масло в АКПП Renault Megane 2
Какое масло заливать в АКПП Renault Megane 2 указано в инструкции по эксплуатации. Для Megane с 4-ступенчатыми автоматическими коробками передач DP0 и DP2 лучше всего подойдет трансмиссионная жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN. Ее фрикционные свойства оптимизированы с учетом материалов, которые применяются в коробке передач этого типа, поэтому оно позволяет добиться максимальной эффективности работы трансмиссии. ELF RENAULTMATIC D3 SYN гарантирует плавность переключений и надежную защиту коробки передач от износа, а значит, увеличение срока службы агрегата. Совместимость с материалами уплотнений и антипенные свойства этого масла в АКПП Megan 2 обеспечивают стабильность его характеристик в течение интервалов между заменами.
ELF RENAULTMATIC D3 SYN
Масло в МКПП Renault Megane
В качестве трансмиссионного масла в МКПП Renault Megan 2 рекомендуется ELF TRANSELF NFJ 75W80. Оно производится по синтетической технологии и обеспечивает высокий уровень защиты от задиров при большой нагрузке на трансмиссию. Благодаря специальной формуле использование этого масла в механической коробке Renault Megane 2 облегчает переключение передач. Высокая текучесть при низкой температуре улучшает эффективность работы трансмиссии в холодную погоду. Масло для механической коробки передач Megane ELF TRANSELF NFJ 75W80 предохраняет детали трансмиссии от коррозии и продлевает ее ресурс.
ELF TRANSELF NFJ 75W80
Трансмиссионное масло ELF TRANSELF NFP 75W80 относится к классу Super High Performance и предназначено для коробок передач, работающих в режиме очень высокой нагрузки. Рекомендуется заливать это масло в КПП Renault Megane 3 дизель 2.0 dCi и Megan 3 с бензиновым мотором 2.0, в том числе RS. Оно имеет очень высокую устойчивость вязкости против сдвига, а также устойчивость к воздействию сверхвысоких давлений, поэтому гарантирует стабильную эксплуатацию и защиту от износа трансмиссии в максимально жестких условиях. ELF TRANSELF NFP 75W80 обладает стойкостью к пенообразованию и отличной термической характеристикой, поэтому сохраняет свойства при высокой температуре. Это масло для МКПП Renault Megane 3 обеспечивает улучшенную защиту синхронизаторов в любых режимах движения.
ELF TRANSELF NFP 75W80
Воспользуйтесь сервисом подбора, чтобы выбрать подходящее масло в КПП Megane.
Узнайте подробнее о маслах ELF для АКПП и МКПП.
Смотрите также: Моторное масло для Renault Megane.
Масло в коробку передач Renault Scenic (МКПП/АКПП)
Минивэн Renault Scenic, построенный на базе хетчбэка Megane, производится с 1996 года. Автомобиль имеет передний или полный (в версии RX4) привод и оснащается различными типами двигателей, в том числе атмосферными бензиновыми моторами объемом 1. 4 – 2.0 литра, агрегатами с турбонаддувом на 1.2 – 2.0 л и турбодизелями объемом от 1.5 до 2 литров. На модель устанавливались 5- или 6-ступенчатые механические коробки передач и 4-7 ступенчатые АКПП. В настоящее время производится четвертое поколение Scenic.
Масло в МКПП Renault Scenic
Трансмиссионное масло ELF TRANSELF NFJ 75W80 предназначено для механических коробок передач легковых автомобилей и отвечает стандарту качества API GL-4+, а также требованиям компании Renault к смазочным материалам. Рекомендуется использовать это масло в КПП Renault Scenic 2 с механической трансмиссией всех модификаций, где автопроизводителем требуется данный уровень свойств. Специальные противоизносные присадки предохраняют зубья шестерен от задиров при работе в режиме высоких нагрузок, а отличные смазывающие свойства масла предотвращают образование коррозии. ELF TRANSELF NFJ 75W80 обладает отличной термической стабильностью и сохраняет оптимальную вязкость как при высокой, так и при низкой температуре, что облегчает переключение передач и исключает возникновение шумов в трансмиссии. Официальное одобрение Renault позволяет использовать это масло в коробке Renault Scenic RX4.
ELF TRANSELF NFJ 75W80
Масло в АКПП Renault Scenic
Для Renault Scenic с 4-ступенчатыми АКПП DP0 / DP2 автопроизводитель советует трансмиссионную жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN. Её фрикционные характеристики оптимизированы с учетом материалов и конструкции коробок передач этих типов, поэтому оно гарантирует максимальную передачу момента и плавность переключений в любых режимах движения. Благодаря надежной защите от износа и коррозии применение этого масла в коробке Renault Scenic 2 значительно увеличивает ее ресурс. Антипенные свойства ELF RENAULTMATIC D3 SYN и стойкость к окислению обеспечивают долговременную стабильность его характеристик, а совместимость со всеми материалами уплотнений исключает возникновение протечек, поэтому эффективность масла сохраняется в течение всего срока службы.
ELF RENAULTMATIC D3 SYN
Узнайте рекомендованное масло для Renault Scenic различных модификаций с помощью сервиса подбора на нашем сайте.
Подробнее о маслах ELF для АКПП и МКПП.
Смотрите также: Моторное масло для Renault Scenic.
Когда менять масло в коробке передач?
Сегодня известно четыре вида трансмиссии:
МКПП
АКПП
роботизированная коробка передач;
вариатор.
Не зависимо от типа КПП, в каждом его варианте следует своевременно проводить замену масла. Ошибочным признано мнение, что жидкость в трансмиссию вливается один раз и является пригодной в течение всего периода службы. На самом деле многие автомобилисты знают, что старую отработанную жидкость необходимо периодически сменять на новую. В начале эксплуатации всегда происходит интенсивная приработка механизмов, как результат: попадание металлической стружки в масло. Кроме того, «подвывание» на определенных передачах является свидетельством серьезного недолива масла с завода в КПП.
Вопрос о сроках замены масла в коробке передач был актуальным для автомобилистов всегда, так как несвоевременная его замена может повлиять на показатели качества работающих поверхностей. В данной статье рассмотрим рекомендуемые сроки замены и разберемся как влияет тип КПП машины и условия ее постоянной эксплуатации на периодичность замены жидкости.
У машин с полным и передним приводом масло должно меняться чаще, чем у автомашин заднеприводных с механической коробкой передач. Несвоевременная замена масла в КПП таких машин может способствовать задиру главной передачи, итогом чего становится разрушение шестерен и заливание маслом части коробки.
У автомашин с задним приводом и МКПП в связи с невысокими температурными нагрузками, масло не столь быстро теряет свои смазочные свойства, поэтому прослужить может гораздо дольше. Замену его следует делать вместе с заменой масла в редукторном узле. Следует делать это для полного извлечения частиц стружки и грязи, которые зачастую появляются из-за работы шестерен, а в момент замены — выливаются из картера КПП вместе с отработанным маслом.
Столь разные сроки замены в АКПП и МКПП объясняются тем, что масло в механической коробке автомат используется лишь как смазка, а в АКПП оно служит не просто в качестве смазки, но и как средство для удаления микрочастиц, появившихся в момент активной систематической работы шестерен. Кроме того, в АКПП масло берет на себя полностью функцию теплового отведения при сильном нагреве гидротрансформатора.
Однако, точные сроки замены масла в коробке передач КПП никто не может обозначить: их нет ни на странице характеристик автомобиля, точные сроки не могут сказать и в автосалоне при покупке нового автомобиля. Приблизительные сроки замены можно отыскать в инструкции по эксплуатации машины, там также будет уточнен правильный порядок его замены, рекомендуемый интервал между данными процедурами и название марки масла, которая будет максимально подходящей.
Влияние марки автомобиля и типа привода на периодичность замены масла в КПП
На сроки замены жидкости влияет не только ряд описанных выше моментов, но и марка авто, а также ее модель. К примеру, для коробки передач старых легковых авто с задним приводом оптимальным будет использование минерального трансмиссионного масла. Подобный вариант жидкости не имеет свойств самостоятельной очистки, поэтому производить его замену важно не реже, чем каждые 35-40 тысяч километров пробега.
Для переднеприводных автомашин эконом-класса зачастую используют полусинтетическое масло. Принято менять его каждые 45-50 тысяч пройденных километров. Присадки, влитые в полусинтетическое масло способны понижать показатель износа шестерен и тем самым уменьшать степень загрязнения.
В АКПП и МКПП дорогостоящих авто премиум-класса обычно заливают синтетические масла, имеющие в своем составе широкий пакет защитных присадок. Такой вид смазки — самостоятельно может очищаться. Поэтому замену такого синтетического масла в коробке механической нужно выполнять после пройденных 65-70 тысяч автомобильного пробега. А в АКПП после 50 тысяч километров.
В автомобилях с клиноременными вариаторами также необходимо своевременно производить замену масла. Так как вариатор является высоконагруженным автомобильным узлом масло в нем рекомендуют менять каждые 60 тысяч километров пробега. Но если автовладелец автомашины с вариаторной коробкой передач любит экстремальный тип вождения или его авто часто бывает в условиях плохого дорожного покрытия — сроки замены масла в вариаторе могут сокращаться с 60 тысяч километров до 50-55 тысяч километров.
Как лучше производить замену масла в КПП: самостоятельно или с помощью профессионалов?
Некоторые автомобилисты производят замену масла в КПП своего автомобиля самостоятельно, но практика показывает — что лучше профессионалов никто с такой работой справиться самостоятельно не может. У профессионалов автосервиса всегда имеется огромный опыт замены масла в трансмиссии и ряд инструментов, позволяющих правильно и быстро справиться с задачей.
Профессиональная замена масла состоит из целого комплекса процедур, итогом которого является подключение диагностического оборудования с целью измерения температуры масла в трансмиссии. В итоге КПП нагревается до рабочей температуры для контрольного измерения уровня замененного масла.
Руководство по выбору трансмиссионного масла
«Мой вопрос касается выбора смазочного материала для тяжелонагруженной тихоходной коробки передач, которая сталкивается с проблемами снижения вязкости и увеличения износа. Коробка передач используется в сталеплавильном цехе и имеет систему принудительной смазки с рабочей температурой 52 ° C. Производитель рекомендует минеральное масло класса вязкости 680 (VG), но следует ли выбирать полиальфаолефиновое масло 1000 VG (PAO) или минеральное масло 1000 VG с присадками для пластической деформации (PD)? »
В идеале, прежде чем давать рекомендации по смазочным материалам, предпочтительнее осмотр и анализ оборудования на месте во время нормальной работы.В общем, вязкость масла для вашего применения может быть предложена на основе стандарта 9005-E02 Американского национального института стандартов (ANSI) / Американской ассоциации производителей зубчатых передач (AGMA).
Этот стандарт требует знания линейной скорости шага для одноступенчатой коробки передач или линейной скорости шага самой низкоскоростной передачи для многоступенчатой коробки передач. Вероятно, эту информацию можно получить из спецификаций производителя оригинального оборудования.
В противном случае необходимо будет измерить диаметр шестерен по продольной линии, а затем использовать следующую формулу: диаметр (метры) x 3.142 x оборотов в минуту (об / мин) / 60 = метров в секунду.
Если скорость составляет 1-2,5 метра в секунду, ISO VG 460 будет рекомендован для температуры масла от 55 до 60 градусов C, а ISO VG 680 будет предпочтительнее для температуры масла около 65 градусов C.
Основываясь на этих цифрах, можно предположить, что более высокая вязкость не требуется в указанных диапазонах температур. Однако необходимо учитывать и другие факторы. Например, будет важно использовать формулу экстремального давления (EP).
Если оборудование подвергается частым ударам, пускам / остановкам или реверсированию, вы можете увеличить вязкость на один класс. Это также рекомендуется, если скорость продольной оси менее 1 метра в секунду.
Переход с масла на нефтяной основе на синтетический ПАО или полигликоль может дать хорошие результаты. ПАО очень совместимы с минеральными маслами, поэтому промывка маслом обычно не требуется при переходе на этот тип синтетического масла.
С другой стороны, полигликоли часто несовместимы с минеральными маслами, что означает, что потребуется тщательная промывка той же самой полигликолевой базой.Также не забудьте проверить совместимость синтетической смазки с прокладками или краской, которые будут контактировать с маслом.
Наконец, определите, была ли измерена температура на поверхности коробки передач. В таком случае уровень масла в коробке передач может быть на 5-8 градусов выше. Возможно, вам потребуется установить систему охлаждения, чтобы лучше контролировать температуру смазочного материала. Также следует учитывать возможность одновременного возникновения комбинированных режимов отказа. В этом случае может потребоваться дальнейший анализ первопричин.
Когда и почему следует менять трансмиссионное масло с механической коробкой передач в Zumbrota, MN
Есть много споров между новыми и старыми владельцами автомобилей и поколениями владельцев относительно трансмиссионного масла. Некоторые владельцы ручных двигателей настаивают на использовании высоковязкого масла, в то время как другие обходятся ATF. Некоторые владельцы используют только синтетические или натуральные масла, и всегда есть аргумент в пользу знания правильного времени для замены масла в коробке передач.В Zumbrota Bearing and Gear мы ежедневно работаем с новыми, бывшими в употреблении и восстановленными трансмиссиями в Замброте, Миннесота, и хотим, чтобы наши клиенты знали основы того, когда и почему им следует менять трансмиссионное масло.
На самом деле нет определенного правила, когда менять трансмиссионное масло. Все зависит от условий вождения и средней температуры автомобиля. Вождение с высокими нагрузками будет многократно повышать температуру трансмиссии, что в конечном итоге нарушит стабильность трансмиссионного масла в вашем автомобиле.Если вы регулярно буксируете, управляете автомобилем с низким сцеплением или ездите в горных регионах, вам, вероятно, придется менять трансмиссионное масло каждые 30 000 миль или, возможно, даже реже.
В нормальных условиях вождения большинство автомобилей могут преодолеть расстояние от до 80000 миль, прежде чем потребуется замена трансмиссионного масла. Однако это максимальное количество, и большинство производителей рекомендуют менять трансмиссионное масло между 50 000 и 60 000 км пробега.
Другие условия, требующие замены трансмиссионного масла, могут возникнуть при необычных обстоятельствах.Например, если ваша раздаточная коробка, дифференциал или трансмиссия подверглись воздействию погружения в воду или другую инородную жидкость, ваше трансмиссионное масло следует заменить. Загрязненное масло может серьезно повредить вашу коробку передач, раздаточную коробку или дифференциалы из-за недостаточной смазки.
Вам также следует заменить трансмиссионное масло, если в раздаточной коробке или дифференциалах недавно была устранена утечка . Утечка может сигнализировать о загрязнении или низком уровне трансмиссионного масла. Большинство механиков заменят трансмиссионное масло после ремонта негерметичного компонента, но во время домашнего ремонта об этом иногда забывают.
Наконец, если вы или ваш механик обнаружите грязное трансмиссионное масло во время проверки, его всегда следует заменять. Старое или грязное масло приводит к дестабилизации вязкости и плохой смазке, что приведет к преждевременному повреждению коробки передач, раздаточной коробки и дифференциалов.
Для получения дополнительной информации о трансмиссионных маслах или новых, бывших в употреблении и восстановленных трансмиссиях в Зумброте, Миннесота, свяжитесь с нами сегодня в Zumbrota Bearing and Gear.
Трансмиссионные масла — инженеры по смазке
Высокоэффективное трансмиссионное масло для промышленных редукторов
Ожидается, что промышленные редукторы будут работать в условиях высоких температур и больших нагрузок; и в окружающей среде, часто загрязненной грязью, технологическим мусором и водой. Без надлежащей защиты шестерни будут изнашиваться преждевременно. Вам придется чаще заменять детали, чаще менять масло и, что хуже всего, вы столкнетесь с простоем оборудования. Для работы в сложных условиях LE предлагает ряд смазочных материалов, специально разработанных для закрытых промышленных редукторов.
Три важных атрибута при выборе трансмиссионного масла
Трансмиссионное масло состоит из двух важнейших компонентов: базового масла и присадок. Добавки придают желаемые свойства и подавляют нежелательные.Пакет присадок является основой рабочих характеристик смазочного материала, а прочный каркас обеспечит необходимые характеристики и защиту. При выборе трансмиссионного масла следует учитывать три важных атрибута:
Один — Трансмиссионное масло должно оставаться термически стабильным и не окисляться при высоких температурах, что позволяет избежать образования отложений или нагара. Предотвращение окисления масла увеличит интервалы замены. Как правило, на каждые 18 градусов F (10 градусов C) повышения температуры жидкости выше 140 ° F (60 ° C) окисление сокращает срок службы смазки наполовину.
Два — Если у вас есть закрытый редуктор, который сильно нагружен или подвержен ударным нагрузкам, вам необходимо трансмиссионное масло с противозадирными свойствами. Трансмиссионное масло с противозадирной присадкой защитит поверхности шестерен от экстремальных давлений.
Три — Трансмиссионное масло должно бороться с загрязнениями, которые попадают в систему, особенно с водой. Масло должно деэмульгироваться, что позволяет легко удалять воду из коробки передач.
Ищите продукты, содержащие Duolec.
Duolec® — это запатентованная компанией LE жидкая технология двойного действия противоизносных присадок и противозадирных присадок. Duolec — результат революционной технологии, разработанной специально для использования в трансмиссионных смазках LE. Это термически активируемая присадка, которая придает смазке синергетические свойства. Если вы заинтересованы в меньшем времени простоя и замене деталей. Узнайте больше о Duolec.
Прочитать историю успеха клиентов Duolec Узнайте, как бумажная компания из Коннектикута смогла устранить отказы подшипников и снизить потребление энергии с помощью смазки Duolec Vari-Purpose Gear Lubricant (теперь называемой Duolec Industrial Gear Oil).
Duolec® Industrial Gear Oil было разработано специально для смазывания коробок передач. Он известен своим цепким сцеплением с металлом и захватом снаряжения. Основой этого трансмиссионного масла является Duolec, запатентованная присадка двойного действия компании LE, которая обеспечивает как снижение износа, так и защиту от экстремального давления. Результат революционной технологии, разработанной специально для использования в трансмиссионных смазках LE, Duolec увеличивает прочность масляной пленки и активируется температурой, чтобы создать защитный слой, который сглаживает металлические поверхности и сводит к минимуму эффекты любого контакта, тем самым уменьшая трение и предотвращая износ поверхности. И как жидкая присадка Duolec не отфильтровывается из смазки.
Duolec Vari-Purpose Gear Lubricant Характеристики
Обладает противозадирными свойствами для борьбы с большими нагрузками
Остается термически стабильным, сопротивляется окислению и образованию отложений
Легко отделяется от воды
Сохраняет прочность пленки и вязкость
Сохраняет липкость цепляется за шестерни
Не содержит твердых частиц, которые можно удалить во время фильтрации
Duolec Syn Gear Lubricant (9815-9868)
Duolec® Syn Gear Lubricant состоит из 100-процентной синтетической базовой жидкости для обеспечения превосходных высоких и низких значений -температурные характеристики.Синтетическая базовая жидкость также обеспечивает устойчивость к окислению, что способствует долгому сроку службы смазочного материала и сокращению дорогостоящих замен смазочных материалов. Duolec Syn Gear Lubricant может выдерживать невероятные нагрузки и нагрузки в тяжелых условиях эксплуатации, например, в редукторах измельчителей. Он обеспечивает бесперебойную работу и длительный срок службы для этих типов дорогостоящих зубчатых передач, в том числе тех, которые подвержены экстремальным температурам. Duolec Syn Gear Lubricant предотвращает образование отложений при высоких температурах и не разрушается со временем.Смазка также обеспечивает исключительную текучесть при низких температурах, защищая шестерни при самых холодных пусках.
Duolec PAG Gear Lubricant (9705-9707)
Duolec® PAG Gear Lubricant LE — это трансмиссионное масло PAG, специально разработанное для обеспечения максимальной коррозионной стойкости, защиты от износа и термической стабильности. Смазочные материалы на основе полиалкиленгликоля (PAG) представляют собой синтетические составы, известные своим высоким индексом вязкости, противозадирными свойствами (EP) и способностью выдерживать экстремальные температуры.Duolec PAG Gear Lubricant — отличный выбор для смазывания различных подшипников и шестерен, особенно червячных передач, а также другого оборудования, работающего в экстремальных условиях.
Трансмиссионные масла (R&O)
Multilec Industrial Oil (6801-6807)
Multilec® Industrial Oil — одно из самых универсальных промышленных трансмиссионных масел LE, которое может использоваться в самых разных областях, таких как воздушные компрессоры, масленки, подшипники, воздуходувки, циркуляционные системы, краны, редукторы, гидравлика, промышленные турбины и вакуумные насосы.Multilec — это прочный, долговечный состав, содержащий сбалансированную смесь базового масла премиум-класса и надежных присадок, включая ингибиторы ржавчины и окисления, а также Monolec®, эксклюзивную присадку LE, снижающую износ. Это непенящееся масло турбинного качества обеспечивает превосходную устойчивость к нагреванию, окислению и влаге. Он разработан для продления срока службы оборудования за счет борьбы с воздействием высоких температур, воды, загрязняющих веществ и тяжелых нагрузок.
Monolec Synthetic Industrial Oil (9032-9150 и 9220-9460)
Monolec® Syn Industrial Oil — универсальная синтетическая смазка, которая соответствует или превосходит требования редукторов, воздушных компрессоров, вакуумных насосов, гидравлических систем и подшипников прокатных станов. в текстильной, пластмассовой, резиновой и бумажной промышленности.В его состав входит 100% синтетическое базовое масло с высокой вязкостью и специально разработанный пакет присадок для приложений, работающих при экстремальных температурах. Пакет присадок обеспечивает превосходную термическую стабильность, стойкость к ржавчине и окислению, а также износостойкость при повышении давления и температуры. Пенный подавитель завершает комплект. Состав базового масла и присадок работает синергетически, снижая износ, увеличивая интервалы замены масла, снижая расход масла и практически устраняя отложения и образование шлама, при этом обеспечивая отличную совместимость с уплотнениями.
Almasol Чистая минеральная смазка для зубчатых передач (401)
Некоторые производители редукторов рекомендуют «чистое» или «прямое» минеральное масло для зубчатых передач. Это означает, что он не должен содержать химически активных противозадирных присадок, хотя он может все же содержать различные другие очень желательные добавки. Смазка для зубчатых передач Almasol® Pure Mineral Gear Lubricant от LE представляет собой сбалансированный состав базовых масел с высоким индексом вязкости, ингибиторов ржавчины и окисления и других присадок, включая Almasol®, эксклюзивную присадку LE, снижающую износ, которые обеспечивают максимально возможное снижение износа без использования химически активный противозадирный агент.
Food Grade Gear Oil
h2 Quinplex White Gear Oil (4090-4250)
h2 Quinplex® White Gear Oil имеет сертификат NSF h2 для случайного контакта с пищевыми продуктами. Эта исключительно чистая, не окрашивающая, не имеющая запаха, вкуса и раздражения смазка может быть уверенно использована там, где может произойти случайный контакт с пищей или появление пятен. Смазка h2 Quinplex White Gear Lubricant была разработана для использования в высоконагруженных зубчатых передачах пищевой промышленности, включая червячные передачи, для которых требуется противоизносная смазка для R&O, способная предотвращать коррозию. Он содержит смесь минеральных и синтетических базовых масел для обеспечения превосходной защиты при различных рабочих температурах. Для обеспечения хорошей адгезии к металлу он также содержит вещества, повышающие клейкость, в том числе Quinplex®, патентованную ударопрочную добавку LE, которая способствует выдающейся водостойкости, липкости и повышенной механической стабильности.
h2 Quinplex Syn FG Gear OIL (4150-4460)
Рекомендуется для различных коробок передач и других критических применений на предприятиях по производству продуктов питания и напитков, h2 Quinplex® Syn FG Gear Oil (4150-4460) зарегистрировано NSF h2 для случайного использования. контакт с пищевыми продуктами и был разработан, чтобы выдерживать тяжелые условия нагрузки и предотвращать ржавчину и коррозию.h2 Quinplex Syn FG Gear Oil содержит 100% синтетическое базовое масло, обеспечивающее превосходную защиту при экстремально высоких и низких температурах. Он также обеспечивает отличную совместимость с уплотнениями и отличные непенящиеся свойства. Его противоизносные свойства отличает его от многих других белых масел, представленных на рынке. Чтобы обеспечить хорошую адгезию к металлу, он содержит устойчивую к сдвигу полимерную систему повышения клейкости, включая Quinplex®, фирменную ударопрочную добавку LE. h2 Quinplex Syn FG Gear Oil помогает предприятиям избежать незапланированных простоев и дорогостоящего ремонта, обеспечивая длительную и надежную защиту, которая позволяет критически важному оборудованию работать при экстремальных температурах.
Масла для червячных передач
Almasol Смазка для червячных передач (460 и 680)
Червячные передачи обычно работают в условиях граничной смазки при высоких рабочих температурах и больших нагрузках. В червячных передачах часто используются противозадирные присадки. В прошлом серно-фосфорные противозадирные присадки вступали в реакцию с бронзовой шестерней, но новая противозадирная присадка, используемая в рецептурах LE, сводит к минимуму эту проблему. Для большинства червячных передач требуется ISO VG 460 — AGMA, класс 7 и выше.
Almasol® Worm Gear Lubricant смешана со стабильными смазывающими присадками и запатентованной присадкой LE Almasol® для снижения трения и обеспечения защиты в широком диапазоне температур. Он защищает бронзовые зубчатые передачи от чрезмерного износа в закрытых червячных редукторах, обеспечивая превосходную стойкость к окислению в высокотемпературных условиях, где нельзя использовать трансмиссионные смазки с противозадирными присадками.
Другие трансмиссионные масла LE, которые могут работать для конкретных применений червячной передачи, включают:
Чтобы узнать больше о наших трансмиссионных маслах и связанных с ними продуктах и услугах по обеспечению надежности смазочных материалов, свяжитесь с нами сегодня.
Нужна рекомендация по продукту? Нажмите здесь, чтобы начать работу
Передовые методы смазки редукторов | Журнал Gear Solutions Ваш ресурс для индустрии зубчатых передач
Современные шестерни выполняют более тяжелую работу и несут большие нагрузки, чем когда-либо прежде. Производители зубчатых колес модернизируют, модернизируют и используют более тонкую сталь для производства прецизионных зубчатых колес, обеспечивающих более высокие характеристики. Требования мировой промышленности часто вынуждают пользователей увеличивать объемы производства выше номинальной мощности машин.Это делается с учетом того, что срок службы зубчатой передачи сократится, но повышенная стоимость будет компенсирована достигнутым увеличением производства. Во всех отраслях существует потребность в большей мощности в меньших корпусах. Для передачи этой мощности используются шестерни, и такая же нагрузка действует на коробку передач — так как же можно увеличить грузоподъемность шестерен?
Производители смазочных материалов помогли удовлетворить эту потребность, разработав лучшие трансмиссионные масла, которые помогают безопасно переносить эти повышенные нагрузки.Lubrication Engineers, Inc., (LE) продолжает обширные программы исследований и испытаний с целью разработки более эффективных трансмиссионных смазочных материалов, чтобы опережать требования промышленности. Но не только высокоэффективные трансмиссионные масла могут помочь промышленным предприятиям повысить надежность и производительность. На рынке также представлены важные экономически эффективные продукты надежности, которые могут помочь предприятиям снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание.
Рис. 1: Коробка передач SEW Eurodrive с установленным сверху сапуном Des-Case.
Выбор трансмиссионного масла
При выборе трансмиссионного масла для конкретного применения есть способы снизить риск отказа. Они не обязательно приобретаются через образование или опыт. Первое требование — тщательное внимание к деталям.
Легко принять дословно рекомендации производителей машин, но они никогда не могут предвидеть все условия, в которых может работать коробка передач. Поэтому рекомендация производителей должна быть руководством, а не обязательно последним словом в отношении продукта, который будет использоваться.Чтобы дать наилучшую рекомендацию, также необходимо определить условия эксплуатации. Проверьте наличие следующих предметов:
• Расположение машины: это не мешает или трудно добраться? Тогда его можно не смазывать так часто, как следовало бы. • Атмосферные условия: что окружает машину — тепло, пыль, влага, химические пары и т. Д., Что может повлиять на смазку? • Уборка: скопление грязи и другие признаки плохого обслуживания. • Перегрузка: видимые признаки работы на скоростях выше номинальных.
Другие важные вопросы, которые следует задать, связаны с историей машины. Какие трудности существовали ранее, и проводился ли капитальный ремонт машины? Вы также хотите рассмотреть модификации: была ли машина изменена с момента установки, и какое влияние эти модификации имеют? Важно знать текущие интервалы технического обслуживания машины и то, что делается в такие периоды; какие смазочные материалы использовались и используются в настоящее время, и правильно ли работает машина; интервалы смазки машины, а также рекомендации производителя; и скорости расхода смазки, а также истории утечек. Эти вопросы дадут некоторое направление, касающееся выработки конкретных рекомендаций по смазочным материалам.
Рис. 2: Внутренний вид коробки передач SEW Eurodrive.
Анализ отказов / износа
Во время первого осмотра комплекта шестерен, которые правильно установлены и смазаны, совместное действие качения и скольжения сглаживает рабочие поверхности зубьев и придает им отполированный вид. При продолжительной эксплуатации могут возникнуть проблемы, которые проявятся в виде разрушения поверхности зуба.Тип неисправности часто указывает на причину и рекомендуемые меры. Вот некоторые примеры тяжелых условий эксплуатации коробки передач:
• Быстрые колебания рабочих температур, высокие скорости и большие нагрузки. • Любая рабочая среда, которая вызывает конденсацию внутри коробки передач или масляного резервуара, что приводит к образованию осадка и вспениванию трансмиссионного масла. • Эксплуатация во влажной или пыльной среде, а также в присутствии химических паров. В таких случаях установите соответствующие интервалы изменения.
Замена трансмиссионного масла по мере необходимости имеет решающее значение в течение первых нескольких недель или месяцев эксплуатации коробок передач. Вместо того, чтобы устанавливать произвольные интервалы замены, производители должны регулярно проверять с помощью анализа масла состояние масла, чтобы определить его стабильность. После проверки на наличие грязи, металлов, воды, кислотного числа и вязкости оператор может определить, когда внутренняя часть масляного резервуара нуждается в очистке. Тщательный осмотр и надлежащая очистка всех типов зубчатых передач также важны для обеспечения максимального срока службы редукторных смазок DUOLEC ™, ALMASOL®, MONOLEC® и SYNOLEC® от LE.
Подготовка коробки передач
Чтобы получить оптимальную производительность от новых трансмиссионных масел, необходимо правильно подготовить закрытый резервуар для зубчатых передач. Во-первых, как можно полнее слейте масло из коробки, пока прибор еще теплый. Это помогает удалить загрязнения и окисленное масло, которые могут ухудшить характеристики новых трансмиссионных смазок. Если в коробке передач останется загрязненное масло, может возникнуть пенообразование.
Во-вторых, не используйте летучие, хлорированные растворители или промывочные составы на основе растворителей для промывки коробки передач.Любой растворитель, попавший в пустоты резервуара, вызовет коррозию. Кроме того, присутствие даже очень небольшого количества промывочной смеси на основе растворителя снижает вязкость трансмиссионного масла. Кроме того, без покрытия маслом даже на короткое время может произойти «мгновенная коррозия» внутренних частей коробки передач.
В-третьих, для правильной промывки коробки передач используйте одну из новых трансмиссионных смазок или масло малой вязкости R&O для компрессоров / турбин, доливая до одной трети рекомендованного рабочего уровня масла.Обеспечьте циркуляцию без нагрузки в течение 15 минут и слейте воду.
Рис. 3: Менеджер по техобслуживанию снимает показания температуры.
В-четвертых, если отработанное трансмиссионное масло сильно окислилось, приобрело темный цвет, запах гари, густое и медленно стекает, используйте компрессорное / турбинное масло R&O с низкой вязкостью. Заполните до одной трети рекомендуемого рабочего объема и циркулируйте без нагрузки в течение 10 минут, затем полностью слейте воду и долейте до одной трети объема. Проработайте 15 минут без нагрузки и слейте воду.
В-пятых, перед заливкой рабочего трансмиссионного масла удалите все антикоррозионные материалы. Используйте процедуру промывки, описанную в шаге 3, для удаления средств защиты от ржавчины, производственного мусора, металлической стружки и песка.
В-шестых, снимите и очистите фильтры трансмиссионного масла, если они есть в системе.
В-седьмых, очистите вентиляционную пробку и установите ее правильно. В идеале замените вентиляционную пробку на осушающий сапун, например, от Des-Case. Это поможет предотвратить загрязнение коробки передач воздухом и водой, когда она «дышит». ”
В-восьмых, при работе с закрытыми редукторами или системами смазки, не имеющими системы слива или циркуляции, отработанное масло и промывочное масло следует удалять всасыванием. Использование давления для вытеснения или выдувания этого масла может привести к повреждению уплотнений. У некоторых коробок передач снизу есть ребра жесткости. Обязательно учитывайте это при всасывании, чтобы удалить старую смазку.
В-девятых, заправьте бачок коробки передач подходящей трансмиссионной смазкой. Будьте осторожны, чтобы не переполнить, так как это может вызвать вспенивание.
В-десятых, установите «смотровое стекло» на сливное отверстие редуктора в нижней части резервуара или с коленом для сливных отверстий, расположенным на стороне редуктора.
Любое заявление, касающееся срока службы трансмиссионных масел, должно включать информацию о рабочих, экологических и механических условиях оборудования. Даже в самых лучших ситуациях трансмиссионные и циркуляционные масла не прослужат бесконечно. Поэтому с точки зрения обслуживания и экономии трансмиссионное масло следует удалять и заменять свежим смазочным материалом, если качество масла ухудшилось или оно стало загрязненным.В тяжелых условиях эксплуатации может потребоваться сокращение интервалов замены в зависимости от результатов анализа масла.
Повышение надежности коробки передач
Причина номер один отказов в любом механическом приложении связана с загрязнением. Поскольку на каждом промышленном предприятии есть значительные вложения в собственное оборудование и в смазочный материал, который покупается для защиты этого оборудования, имеет смысл защитить оба вложения от загрязнения.Lubrication Engineers поставляет в промышленность ряд высокоэффективных минеральных и синтетических трансмиссионных масел, чтобы более точно соответствовать требованиям для различных применений на заводах. Самая популярная трансмиссионная смазка содержит DUOLEC, запатентованную присадку LE двойного действия, снижающую износ и противозадирную. Другие содержат АЛМАСОЛ, его эксклюзивную твердую присадку, снижающую износ. ALMASOL — это инертный смазочный материал, который имеет сродство с металлом и имеет уникальную конструкцию с ламинарной решеткой, которая увеличивает смазывающие свойства трансмиссионного масла.Очень часто противоизносные присадки LE способствуют снижению температуры коробки передач; существенно они улучшают прочность масляной пленки и уменьшают трение, нагрев и износ.
Универсальные редукторные смазочные материалы 1601-1609 DUOLEC компании
LE обладают необходимыми характеристиками несущей способности и изменением трения, необходимыми для сегодняшнего широкого диапазона различных зубчатых передач, включая определенные типы червяков или винтов. Серия 1600 DUOLEC также обеспечивает множество других преимуществ, которые может предоставить эта новая технология присадок для зубчатых передач, включая невероятное прохождение 14-го этапа испытания FZG, нагрузку Timken OK 75 фунтов, большую термическую стабильность, улучшенное сопротивление сдвигу, лучшее отделение воды и способность фильтровать до низкого уровня микрон, не повреждая и не удаляя добавки. Качество и долговечность высокоэффективных трансмиссионных смазочных материалов LE означает повышение производительности предприятия и, что немаловажно, снижение затрат на техническое обслуживание. Специальные трансмиссионные смазочные материалы продлевают срок службы оборудования, сокращают время простоя и ремонт.
Чтобы защитить инвестиции в эти качественные трансмиссионные смазочные материалы, Lubrication Engineers рекомендует всем промышленным клиентам использовать передовой подход из раздела «Техническое обслуживание, ориентированное на надежность: контроль загрязнения». В число продуктов для обеспечения надежности, используемых в настоящее время клиентами LE, входят:
• Нефть Безопасные контейнеры для перекачки смазки имеют решающее значение для передовых программ смазки.Эти контейнеры с цветовой кодировкой и полностью герметичными контейнерами обеспечивают точную доставку чистой смазки от бестарного хранилища до места использования коробки передач. Надлежащая маркировка всех редукторов гарантирует, что нужная смазка будет доставлена в нужных количествах для нужного применения на предприятии. Это позволяет избежать дорогостоящих простоев из-за неправильного применения смазки для зубчатых передач.
• Сапун Des-Case: поскольку влажность и влажность также являются загрязняющими веществами, это серьезная проблема для редукторов.Масло в коробке передач подвержено изменениям объема жидкости, а также колебаниям температуры и давления во время работы. Эти перепады давления вызывают воздухообмен через сапун / крышку фильтра, позволяя втягивать грязь и воду в систему. Установка сапунов Des-Case в этих критических точках проникновения является экономически эффективным средством предотвращения попадания загрязняющих веществ в резервуары с жидкостью при возникновении перепада давления.
• Смотровые стекла Esco Oil — это аксессуары для контроля надежности, предназначенные для установки на любом оборудовании с системами жидкой смазки, чтобы заказчик мог постоянно визуально контролировать цвет, прозрачность и чистоту смазочной жидкости.Кроме того, они помогают устранить любое загрязнение водой из резервуара редуктора, поскольку воду можно увидеть в смотровом стекле и периодически слить.
Пример использования: Цементный завод Лафарж
На этом заводе, расположенном в Калере, штат Алабама, наверху сырьевой мельницы установлен цилиндрический редуктор сепаратора под прямым углом SEW Eurodrive. Он приводится в движение электродвигателем мощностью 200 л.с. и постоянно подвергается воздействию пыли, влаги, холода, тепла и сильной вибрации. При использовании синтетического углеводородного трансмиссионного масла они испытывали высокие рабочие температуры от 82 ° C до 95 ° C (от 180 ° F до 205 ° F) в зависимости от температуры окружающей среды и нагрузки на коробку передач.Эта конкретная коробка передач также страдала от вспенивания и утечки через уплотнения.
Местный консультант по смазке LE смог порекомендовать универсальную трансмиссионную смазку LE 1605 DUOLEC (ISO VG 220), которая представляет собой противозадирную трансмиссионную смазку с превосходной термической стабильностью. Заказчик частично осушил коробку передач синтетического продукта, залил ее DUOLEC и запустил в течение одного месяца. Затем они полностью слили воду из коробки передач, установили одноразовый сапун Des-Case Hydroguard и снова залили LE 1605 DUOLEC.После двухнедельного запуска производства они наблюдали гораздо более низкие температуры коробки передач с 76 ° C до 81 ° C (от 169 ° F до 178 ° F) — максимальное падение температуры на 14 ° C. Проблемы вспенивания и утечки также были решены за счет перехода на LE 1605 DUOLEC. «Я рад и немного удивлен, увидев такое падение температуры», — сказал Дерек Макинтайр, инспектор по техническому обслуживанию.
Пример
: установка очистки сточных вод Hopewell
Этот завод, расположенный в Вирджинии и работающий круглосуточно и без выходных, использует поверхностные мешалки с редукторами Lightning на 14 125 л.с.При использовании смазки товарного сорта заводу приходилось менять масло каждые шесть месяцев. У них также наблюдалось пенообразование, ухудшение качества присадок, и агрегаты сильно нагревались. Менеджер по техническому обслуживанию Билл Тиллер хотел получить трансмиссионную смазку, которая прослужит дольше и поможет уменьшить перегрев и износ. Компания LE рекомендовала универсальную трансмиссионную смазку LE 1605 DUOLEC (ISO VG 220) для этого требовательного применения, а одна из коробок передач была переоборудована для сравнительных испытаний. Коробка передач обычно тянула 135 ампер, но после перехода на LE 1605 DUOLEC она сразу упала до 120 ампер.По оценкам Тиллера, из расчета шесть центов за кВтч на каждой коробке передач экономия составит 4000 долларов в год. Это способствует ежегодной экономии на расходах на электроэнергию в размере 56 000 долларов США. Кроме того, агрегаты перестали пениться и теперь работают холоднее. Интервал замены масла приближается к трем годам по сравнению с первоначальными шестью месяцами. «Мы заметили значительную экономию, используя продукты LE, — говорит Тиллер, — наряду с методами отбора проб и фильтрации масла».
Заключение
Lubrication Engineers оказывает консультативную поддержку нашим уважаемым клиентам по всему миру через глобальную команду в более чем 60 странах.Промышленные клиенты получают увеличивающуюся прибыль благодаря сокращению затрат на техническое обслуживание и эксплуатационные расходы, связанные с их редукторами и многими другими приложениями. Одни только высокоэффективные смазочные материалы не могут обеспечить такой экономии; крайне важно предотвратить загрязнение редукторов на предприятиях, чтобы исключить любую возможность дорогостоящих простоев. Надежные коробки передач увеличивают прибыль.
Замена масла в коробке передач
В большинстве случаев уход за автомобилем — залог его долгой безотказной работы.Каждый водитель должен помнить хотя бы о регулярных проверках и замене рабочих жидкостей и элементов, которые изнашиваются при повседневной езде.
Самое главное, конечно, поменять масло. Для многих водителей это означает исключительно моторное масло. Это довольно упущение, так как не менее важно менять масло в коробке передач.
Мифы о замене масла в коробке передач
Заклинивший двигатель — самый частый результат халатности, связанной со старым маслом.Если не следовать рекомендациям производителя и забыть о замене масла, выход из строя двигателя может стать очень дорогостоящей проблемой. Водители, которые не являются автолюбителями, а относятся к своим автомобилям как к инструменту, редко осознают необходимость замены масла в коробке передач. Некоторые люди, верящие автомобильным суевериям, заявляют, что это лишние расходы. Многие водители считают, что замена масла в коробке передач является обязательной только в автомобилях, эксплуатируемых в очень тяжелых условиях, например. такси, машины скорой помощи или полицейские машины.
Зачем менять масло в коробке передач?
Масло в коробке передач выполняет множество функций. Он не только смазывает отдельные элементы, чтобы существенно снизить трение, но и охлаждает нагретые узлы, а также смягчает и ослабляет ход шестерен. Кроме того, он снижает вибрацию, защищает от коррозии и сохраняет все в чистоте. Масло должно иметь правильные параметры, адаптированные к конкретной машине. Для коробки передач городского автомобиля и спортивного автомобиля или легкого коммерческого транспорта, где нагрузка выше, будут использоваться разные типы. Масло не должно пениться или агрессивно воздействовать на прокладки и другие неметаллические элементы. Он также должен сохранять надлежащую консистенцию и смазывающие свойства независимо от температуры.
Технологические достижения в трансмиссионных маслах
Казалось бы, масла десятилетней давности такие же, как и сегодня. Нет ничего более плохого. На первый взгляд жидкость, появившаяся много лет назад, может выглядеть так же, как та, которую мы сейчас можем найти на полках магазинов, но дьявол кроется в деталях. А точнее в технологии производства.
В последние годы мы стали свидетелями очень быстрого развития технологий передачи. Коробкам передач придется не отставать от силовых установок, которые становятся все меньше и мощнее. Современный 1,6-литровый двигатель с воспламенением от сжатия обеспечивает такую же мощность и крутящий момент, что и двигатель грузовика, который был в несколько раз больше, чем несколько лет назад. Современные редукторы должны выдерживать те же силы при несравнимо меньших размерах. Меньшие размеры также означают, что нагрузки сосредоточены на меньшей поверхности.Все это означает, что трансмиссия (автоматическая или ручная) должна выдерживать очень большие нагрузки, что требует превосходной смазки.
Все это сделало бы масло прошлых лет, которому не приходилось «бороться» с такими суровыми условиями, не выдержало бы в современной коробке передач. Поэтому производителям пришлось разработать новые формулы, которые могли бы обеспечить полную работоспособность трансмиссии на протяжении тысяч километров. Однако ничто не длится вечно. Вот почему так важно менять масло в коробке передач.
Первые признаки изношенного масла в коробке передач
По мере того, как мы осознаем необходимость замены масла в коробке передач, возникает очевидный вопрос: когда это делать? Когда мы замечаем первые признаки износа масла, обычно уже слишком поздно, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. По этой причине лучше менять масло заранее, чем слишком поздно. Это поможет нам избежать будущих расходов. Во многих случаях пробег в 50 тысяч километров кажется подходящим моментом, хотя многое зависит от характера использования, возраста автомобиля и т. Д.
Через некоторое время даже самое качественное масло потеряет свои свойства. Стареет довольно медленно, но постепенно и систематически. Если вы используете механическую коробку передач, в которой при каждом переключении передач возникает шум или скрежет, это сигнализирует об износе масла и повреждении коробки передач. В автоматической коробке передач каждое переключение передачи с изношенным маслом связано с рывком и сопротивлением. Могут появиться и другие странные звуки.
Замена масла в АКПП
Производители автомобилей заявляют, что масла, заливаемого в коробку передач на заводе, должно хватить на весь жизненный цикл автомобиля.Поскольку это несколько иронично, мы можем ответить таким же образом: да, но только если жизненный цикл составляет 150 тысяч километров. Мы не знаем, предполагают ли производители автомобилей такой непродолжительный срок службы своих автомобилей, или они намеренно вводят своих клиентов в заблуждение, чтобы получить прибыль от ремонта. Многие независимые эксперты и оценщики утверждают, что оптимальный пробег, по истечении которого следует менять масло в АКПП, составляет ок. 60-100 тысяч километров. Последующие изменения производить чаще, т.е. через 40-60 тысяч километров.Чем старше машина, тем чаще меняют, т.е. даже каждые 30-40 тысяч километров. Хорошо, а как выглядит сам процесс?
К сожалению, замена масла в АКПП — дело непростое, поэтому весь процесс довольно дорогостоящий. Все-таки стоимость будет ниже, чем в случае ремонта или замены неработающей АКПП. В большинстве случаев современные автоматические трансмиссии устроены таким образом, что для замены всего масла необходимо их полностью разобрать, почти до мелочей.
Доверьте замену масла в автоматической коробке передач профессионалам.
Выполнение этой процедуры без должной осторожности может привести к тому, что старое масло останется в укромных уголках и трещинах автомобиля. В свою очередь, это ускоряет износ нового масла. Поэтому стоит доверить эту задачу механику, который специализируется на таком ремонте. Хотя вы можете решить использовать половинную меру, то есть заменить около 60 процентов масла на новое (остальное остается в основном), помните, что следующая замена должна быть произведена намного раньше.
Профессиональному механику достаточно просто взглянуть на цвет и консистенцию изношенного масла, чтобы оценить состояние трансмиссии. Иногда охлаждающая жидкость попадает в трансмиссионное масло через изношенные прокладки, что резко снижает его долговечность и ухудшает свойства. Также стоит проверить масляный фильтр на наличие заправок — это должен быть очень тревожный сигнал, свидетельствующий о значительном износе коробки передач.
Для автоматической коробки передач неправильное масло может вызвать серьезную неисправность или, в крайнем случае, серьезную неисправность коробки передач.К сожалению, выбрать подходящее масло очень сложно. Иногда тот или иной производитель использует разные варианты в одной и той же модели, которые, что еще хуже, доступны только в авторизованных ремонтных мастерских. По этой причине, прежде чем посетить ремонтную мастерскую, вы должны попытаться точно узнать, какое масло находится в коробке передач вашего автомобиля.
Замена масла в МКПП
Для МКПП весь процесс намного проще, тогда как небрежность в этом отношении имеет гораздо менее серьезные последствия.Во-первых, внутри корпуса находятся сильные магниты, которые захватывают металлические начинки, созданные в процессе использования. Более того, замена изношенного масла не требует разборки всей коробки передач. По этой причине весь процесс не такой сложный, как в случае с автоматической коробкой передач. Тем не менее, вам нужно быть осторожным, так как универсального масла не существует. Хотя обычно используются масла классов API GL-4 и GL-5, есть также исключения, которые работают с моторными маслами. Если есть сомнения, обратитесь в специализированную мастерскую по ремонту.
Трансмиссионное масло: что нужно знать | Масло для коробки передач
Техническое обслуживание · Советы · Автор: Oaks Services · 25 марта 2013 г.
Когда доходит до обслуживания автомобильного масла, обычно все внимание уделяется моторному маслу. Хотя моторное масло, очевидно, имеет большое значение, о трансмиссионном масле обычно забывают, и не многие автомобилисты уделяют достаточно внимания этой жизненно важной жидкости. Поскольку оно редко бывает видимым и не может вызывать проблем в течение среднего срока службы автомобиля, легко подумать, что трансмиссионное масло просто справляется со своей работой без необходимости регулярного осмотра или обслуживания.Однако, как и в случае с большинством компонентов вашего автомобиля, поломка может быть очень опасной.
Взгляните на наше удобное руководство по трансмиссионному маслу ниже, содержащее советы о том, как распознать и решить любые проблемы, которые оно может вызвать…
Что такое трансмиссионное масло?
Не говоря уже об очевидном, трансмиссионное масло — это смазка, содержащаяся в системе трансмиссии для уменьшения износа внутреннего механизма . Оно имеет сильный запах серы и обычно представляет собой гипоидное масло, которое содержит противозадирные присадки для повышения эксплуатационных характеристик.
Оно имеет более высокую вязкость, чем моторное масло, лучше защищает шестерни и обеспечивает плавный переход между ними. Вязкость также важна, так как нет насоса, который проталкивал бы масло по коробке передач, и только самые низкие передачи погружены в смазку.
Как узнать, нужно ли заменить масло в коробке передач?
Существует много споров о том, как часто следует менять масло в коробке передач. Некоторые эксперты предлагают каждые 50 000 миль, некоторые говорят, что сотни тысяч, в то время как многие производители автомобилей заявляют, что подавляющее большинство новых конструкций никогда не потребуют замены масла в коробке передач (хотя это может быть просто маркетинговой риторикой).
В нормальном состоянии трансмиссионное масло должно быть слегка красного цвета, а не должно издавать странный запах гари. Скрежет сцепления или проскальзывание шестерен — частые признаки неисправного трансмиссионного масла, и проверки следует проводить немедленно. Неисправная жидкость может серьезно повредить трансмиссию вашего автомобиля и работу коробки передач, приводит к медленной реакции переключения передач или коррозии внутренней механики.
Чтобы проверить, нуждается ли ваше масло в замене, ваш автомобиль сначала необходимо поднять с помощью подъемника или подходящих домкратов.Убедившись, что автомобиль выровнен, осторожно открутите крышку заливной горловины на трансмиссионной системе, чтобы получить доступ к маслу коробки передач, проверяя уровень с помощью линейки или отвертки и осматривая любые неровности.
(Если в вашем автомобиле используется автоматическая коробка передач, вы должны иметь возможность проверять уровень и качество масла с помощью щупа, аналогично тому, как проверяется моторное масло).
Как меняют масло в коробке передач?
Замена трансмиссионного масла — это относительно простой процесс, однако настоятельно рекомендуется, чтобы его выполнял профессионал. Это должно стоить около 50 фунтов стерлингов , поэтому будьте осторожны с любым гаражом, который взимает значительно больше, чем эта оценка.
Если вы хотите произвести замену масла самостоятельно, начните с ведра, иначе все может испортиться очень быстро! Затем найдите сливную пробку и открутите ее до тех пор, пока масло не начнет выливаться, оставив его стекать примерно на полчаса или до тех пор, пока каждая последняя капля не вытечет в ведро. Надежно закрепите сливную пробку на месте и снимите заливную пробку.Подвесьте резервуар для запасного масла над коробкой передач и прикрепите пластиковую трубку между баллоном и заливным отверстием, после короткого сифона масла для начала потока. Оставьте заливаться еще на полчаса или около того, регулярно проверяя уровень масла, прежде чем снимать трубку и завинчивать заливную пробку на место.
Опытные механики Oaks Services обладают навыками и опытом для проверки и замены масла в коробке передач на всех типах транспортных средств. Однако, если ваша трансмиссия требует большего, чем замена масла, мы также можем выполнить полный ремонт и замену коробки передач быстро и эффективно, чтобы ваш автомобиль как можно быстрее вернулся в дорогу. Для получения дополнительной информации или для заказа полного обслуживания свяжитесь с нашей дружной командой сегодня.
«Утечки трансмиссионной жидкости: определение и причины
Каковы преимущества легкосплавных дисков? »
The Ultimate Gear Oil Guide
Зубчатые передачи вращают мир, но без смазочных материалов они существовали бы лишь мимолетно.Будь то в тяжелом промышленном оборудовании или в картере вашего автомобиля, эти масла позволяют шестерням плавно скользить, предотвращая их износ от поверхностного трения.
Поскольку они настолько распространены, у многих возникает множество вопросов о них. Как и все масла, нужно помнить о многом, когда вы смотрите на них для собственного использования. Итак, давайте прямо сейчас окунемся и запачкаем руки трансмиссионными маслами.
Где используется трансмиссионное масло?
В то время как трансмиссионное масло в первую очередь применяется в трансмиссиях автомобилей, эти масла предназначены для использования практически везде, где можно найти коробку передач.
Это, естественно, означает, что они нуждаются в разнообразных свойствах, поскольку различные материалы и состояние редукторов могут сильно отличаться. Иногда бывает сложно определить, какое масло лучше всего подходит для каждого отдельного применения, особенно из-за различных условий, в которых они используются.
Шестерни выделяют довольно много тепла и трения, поскольку они работают друг против друга, а это означает, что в значительной степени необходимо масло, чтобы избежать абразивного повреждения между шестернями, которое приведет к возможной деградации системы.
Большинство трансмиссионных масел, представленных на рынке, предназначено для автомобильных целей, особенно для механических коробок передач. Их обычно называют «универсальными» трансмиссионными маслами, и хотя они могут использоваться в промышленных процессах, они часто содержат присадки, которые могут быть вредными для оборудования.
С другой стороны, специальные трансмиссионные масла созданы специально для промышленных процессов и содержат другой набор присадок и защитных соединений.
Как ни странно, трансмиссионные масла — одна из ситуаций, когда использование полностью синтетических масел не всегда желательно.Базовые минеральные масла часто работают лучше, чем синтетические, при более низких температурах, имея большую прочность пленки благодаря более высокому коэффициенту вязкости под давлением.
С другой стороны, синтетические масла желательны для применения при высоких температурах из-за их повышенной способности противостоять окислению и термическому разложению. Они также могут работать в более широком диапазоне температур окружающей среды, сохраняя при этом свою вязкость.
Управление стоимостью трансмиссионных масел
Как и все смазочные материалы, компании обычно пытаются снизить затраты, связанные с трансмиссионным маслом.Необходимые свойства и добавки делают его дорогим, а экологические отходы начинают быстро накапливаться.
К счастью, есть решения. Одним из наиболее распространенных в настоящее время является переработка отработанного трансмиссионного масла. За счет удаления химических и физических примесей, которые начинают появляться при интенсивном использовании, трансмиссионное масло может быть эффективно переработано и использовано снова.
Вот где на помощь приходит технология двойного разделения RecondOil (DST). Поддерживая замкнутую экономику нефти, то есть мир, в котором нефть можно использовать снова и снова с минимальными потерями, может показаться, что старые методы слива нефти может скоро уйти в прошлое.
Используя запатентованный DST, мы можем начать менять использование индустриальных масел. Переход от упора на постоянное предложение к управлению этим предложением с минимальными потерями — огромный шаг.
Это экологически и экономически ответственно.
Сортировка трансмиссионных масел
Трансмиссионные масла имеют базовую марку, определяющую большинство их качеств. Большинство из них на данный момент являются устаревшими для автомобильных целей, в современных автомобилях используются только трансмиссионное масло GL-4 и трансмиссионное масло GL-5.
Они все немного разные.
Трансмиссионное масло GL-1
Эти масла предназначены в первую очередь для малоиспользуемых механических коробок передач. Обычно они работают при таком низком давлении, что требуется лишь минимальное количество добавок. Модификаторы трения и противозадирные присадки делают масло непригодным для использования в этой категории.
Трансмиссионное масло GL-2
Эти трансмиссионные масла используются для мостов с червячной передачей и могут иметь дополнительные присадки сверх того, что допускается в маслах GL-1.Им по-прежнему не разрешается использовать противозадирные присадки.
Трансмиссионное масло GL-3
Эти масла используются для механических трансмиссий, где качества масла GL-1 или GL-2 недостаточны, но не требуют такой нагрузки, как GL- 4 масло может справиться. Обычно они используются для механических коробок передач, работающих в умеренных и тяжелых условиях. Они обладают легким эффектом экстремального давления.
Трансмиссионное масло GL-4
Эти масла обладают умеренным уровнем противозадирных присадок и являются наиболее часто используемым трансмиссионным маслом в современном мире.Это масло используется в большинстве трансмиссий.
Трансмиссионное масло GL-5
Эти масла обладают очень высоким уровнем противозадирных присадок. В основном они используются с гипоидными передачами и другими чрезвычайно нагруженными системами.
Вязкость и марки трансмиссионного масла
Как и любое другое специальное масло, трансмиссионные масла имеют собственную систему классификации. В автомобилестроении важно помнить, что нельзя просто слить моторное масло в трансмиссию.В то время как моторные масла разработаны с учетом минимального взаимодействия с бензином, к трансмиссионным маслам предъявляются совершенно другие требования.
Существует две отдельные системы классификации трансмиссионных масел.
Для универсальных или автомобильных трансмиссионных масел существует два набора стандартов. Те, которые предназначены для использования в трансмиссиях, классифицируются в соответствии со стандартами SAE. Вы можете, например, увидеть на полках трансмиссионное масло 80W-90 или 75W-140.
Как и в случае моторных масел, цифры довольно легко читаются.По сути, первая цифра всесезонного масла, предшествующая букве W, — это производительность при 0 ° C, а вторая цифра — производительность при 100 ° C.
Таким образом, трансмиссионное масло 75W-140 имеет те же характеристики, что и трансмиссионное масло SAE 75 при температуре 0 ° C. Характеристики односортных масел можно измерять только при 100 ° C. Трансмиссионные масла могут быть очень близки к почти равномерным по всему спектру, причем довольно часто встречается классификация трансмиссионных масел 75W-85.
Это не имеет большого значения для большинства конечных потребителей, которые просто захотят найти соответствие с руководством по эксплуатации автомобиля.
Однако с индустриальными трансмиссионными маслами все не так сложно. Чаще всего они получают одну оценку, но ее кривая отличается от тех, которые предназначены для использования в автомобилях.
Марки ISO являются международно признанными стандартами для масел, используемых в промышленности. ISO 68, например, работает при 67,5 сСт при 40 ° C. Марки по ISO легче читать, поскольку они привязаны к сантистоксам вязкости вещества при 40 ° C. Это не точное измерение, но оно близко.
Вязкость и шестерни
В отличие от многих применений масла, где скользкость имеет тенденцию быть лучше, шестерни имеют разные требования в зависимости от рассматриваемой системы.
Как правило, высоковязкие масла лучше всего подходят для низкоскоростных нагруженных зубчатых передач с шероховатой поверхностью. Более высокая вязкость обеспечивает более толстую пленку, более высокую износостойкость и меньшую деформацию шестерен с течением времени.
Масла с низкой вязкостью, с другой стороны, лучше всего подходят для высокоскоростных систем с меньшей нагрузкой. Они обеспечивают более тонкую пленку и лучшее охлаждение, чтобы соответствовать более высокой скорости рассматриваемой коробки передач.
Как всегда, лучше всего просто проконсультироваться с руководством пользователя, чтобы убедиться, что вы на правильном пути, выбирая масло.
Другие желаемые качества трансмиссионных масел
Как и любое другое специализированное масло, трансмиссионное масло имеет некоторые особые требования, помимо того, что оно является скользким и способным выдерживать нагрев и трение.
Это верно как для промышленных целей, так и для автомобильных трансмиссий.Однако зубчатые передачи бывают самых разных конструкций, а это означает, что вам необходимо подбирать масло, которое вы используете, для конкретного типа используемого оборудования.
Адгезия
В открытых зубчатых передачах требуется адгезия. Придерживаясь металла шестерен, он образует тонкую пену, которая помогает предотвратить контакт металла с металлом.
Однако это качество может быть отрицательным в большинстве других конструкций, поскольку оно имеет тенденцию вызывать более высокое трение и не очень сильно охлаждает.
Низкое образование эмульсии
Трансмиссионные масла больше, чем любое другое широко используемое масло, нуждаются в эмульгировании воды для удаления ее с шестерен. Это означает, что масла, которые легко эмульгируются с водой, а не отделяются от нее, крайне нежелательны.
Это качество обычно поддерживается за счет использования добавок. Благодаря отделению от воды, вместо того, чтобы позволить жидкости эмульгироваться в ней, трансмиссионные масла могут быстро решить проблему, сводя к минимуму коррозию и окисление масла.
По очевидным причинам это гораздо важнее для промышленных приложений, чем для автомобильных.
Запрещение пенообразования
Из-за того, как работают зубчатые передачи, серьезное пенообразование является очень реальной вероятностью во время движения. Это означает, что пену необходимо подавлять с помощью пеногасителей, чтобы все не вышло из-под контроля.
Хотя это не так опасно, как при гидравлических операциях, пена все же может вызывать помехи в зубчатых передачах.
Минимальное взаимодействие с компонентами
Хотя большинство минеральных масел практически не взаимодействуют с черными металлами, в любой коробке передач имеется ряд деталей, которые могут взаимодействовать с маслами без соответствующих присадок. К ним относятся резиновые прокладки и уплотнения, а также необходимо разработать хорошее трансмиссионное масло, чтобы минимизировать взаимодействие с ними.
Термическая стабильность
Трансмиссионные масла должны оставаться стабильными под воздействием тепла, выделяемого рассматриваемой коробкой передач.Хотя все шестерни будут выделять или тепла, требования к термостойкости довольно сильно варьируются в зависимости от области применения.
Более быстрые передачи имеют тенденцию нагреваться больше, чем более медленные, но более медленные передачи часто подвергаются более высоким нагрузкам, что приводит к большему давлению и нагреву, поэтому крайне важно сохранять стабильность.
Неустойчивое масло разлагается быстрее и образует больше шлама в системе за более короткий промежуток времени, чем масло с более высокой термической стабильностью.Существуют масла, доступные даже для самых экстремальных ситуаций, поэтому правильный выбор смазочных материалов для оборудования — это всего лишь вопрос выбора подходящего масла для рассматриваемой системы.
Типы трансмиссионных масел
Как и большинство типов специализированных масел, трансмиссионные масла содержат множество различных присадок, предназначенных для различных ситуаций. Во многих случаях присадки также имеют недостатки, а это означает, что обеспечение использования правильного пакета присадок в правильной ситуации имеет первостепенное значение.
Трансмиссионное масло R&O
R&O означает ржавчину и окисление. Эти масляные пакеты предназначены для уменьшения степени коррозии редуктора, в котором они используются. Они соответствуют классам ISO 32–320.
Большинство трансмиссионных масел имеют определенный уровень защиты от ржавчины и окисления, это один из лучших способов защитить коробку передач и продлить срок службы масла.
Защита от ржавчины предохраняет шестерни и другие части оборудования от коррозии при прохождении масла через систему, а также обеспечивает некоторую защиту от влаги, которая может проникнуть в механизмы.
Защита от окисления предохраняет микроскопический мусор, который неизбежно отделяется от шестерен, от окисления в масле, продлевая полезный срок службы трансмиссионного масла.
Трансмиссионные масла для экстремальных давлений
Редукторные масла для экстремальных давлений разработаны, чтобы выдерживать тепло и давление в гораздо большей степени, чем любой другой тип. Это, естественно, означает много добавок, и это может оказаться опасным, если вы не будете осторожны с тем, в какую машину они устанавливают.
Большинство этих агентов сделаны на основе хлора или серы, которые могут оказаться опасными для некоторых металлов. Например, бронзовые шестерни, часто используемые в червячных передачах, могут размягчаться при обнажении.
Это означает, что они действительно должны использоваться только по требованию производителя. Другие противоизносные добавки, такие как защитные средства на основе цинка, желательны для применений, где присутствуют металлы, на которые легко влияет хлор или сера.
Составные трансмиссионные масла
Комбинируя трансмиссионное масло с жирными маслами, вязкость трансмиссионного масла может быть повышена до довольно высокого уровня.В сочетании с правильными присадками вы получаете масло, которое подходит для работы на низких оборотах и при высоком давлении, но при этом обеспечивает высокую смазывающую способность.
Синтетические трансмиссионные масла
В отличие от моторных масел, где синтетические масла весьма востребованы, синтетические трансмиссионные масла являются скорее нишевым продуктом. Созданные на основе полиальфаолефинов и присадок, эти масла в основном используются в экстремальных условиях эксплуатации.
Будь то сверхнизкие или сверхвысокие температуры, синтетические трансмиссионные масла — лучший выбор, если вы смотрите на условия, в которых другие масла просто не работают.Они созданы с огромным диапазоном вязкости, и производятся трансмиссионные масла классов ISO от 32 до 6800.
Они также полезны в ситуациях с высоким давлением.
Заключение
Трансмиссионные масла — сложный предмет, но их разнообразное применение является одной из движущих сил современной промышленности и инфраструктуры. По крайней мере, их базовое понимание должно быть в повестке дня каждого.
К счастью, значения различных оценок и тому подобного не очень непонятны, вместо этого довольно просто определить, какая из них лучше всего подходит для большинства целей.