Автор: alexxlab

11Янв

Подсос воздуха лачетти: Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе

11 Янв 1970 alexxlab Комментировать

Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе

⏰Время чтения: 3 мин.

Рассмотрим один из самых простых способов, как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе инжекторного автомобиля без каких-либо материальных затрат.

Данный способ не панацея, но является самым простым и эффективным в поиске мест подсоса воздуха во впускном коллекторе.

Как известно, во время работы двигателя, в коллекторе создаётся большое разрежение. На холостом ходу давление в коллекторе падает до 30 кПа, а атмосферное обычно составляет около 100 кПа.

Такая разность давлений заставляет воздух с наружи коллектора всеми доступными путями пробраться внутрь коллектора. Если у него это получится, то о нормальной работе двигателя не стоит даже и думать – всевозможные рывки и провалы, а также перерасход топлива обеспечены!

Вот и наша с Вами задача найти все эти “доступные пути” проникновения неучтённого воздуха во впускной коллектор.

Основными симптомами подсоса воздуха являются:

  • возросшие обороты холостого хода
  • плавающие обороты на холостом ходу
  • неадекватное реагирование двигателя на нажатие/отпускание педали газа
  • возросший расход топлива

Самым простым и действенным методом проверки подсоса воздуха во впускной коллектор является заполнение коллектора дымом под небольшим давлением. А если в коллекторе есть негерметичности, то их можно будет заметить по выходящему из них дыму.

Для этих целей используют дымогенераторы. Но не на всех СТО есть такое оборудование, а покупать себе для использования его раз в два-три года, как-то накладно. Как же быть?

Можно поступить как я – собрать бесплатный дымогенератор “на коленке” из пластиковых бутылок.

Простой дымогенератор

В общем, стоял я на днях на блокпосту. И чтобы не терять время зря, решил воплотить в жизнь давно волнующую меня идею – собрать простой дымогенератор для проверки впускного коллектора.

Из подходящего инструмента у меня нашлись только небольшой нож и треугольный напильник без ручки

Также была освобождена от воды в горло полтора литровая пластиковая бутылка. Также была куплена пол литровая бутылка некого напитка, которая была быстро осушена доченькой

Первым делом, разрезал большую и маленькую бутылку на две части. Верхнюю часть маленькой бутылки выкинул. Итого, осталось две нижних части (маленькая и большая) и одна верхняя. Думаю понятно.

Снял со штуцера клапана вентиляции картера шланг. В крышке от бутылки напильником проделал отверстие, чтобы снятый шланг вошёл в него с усилием. Накрутил на крышку верхнюю часть большой бутылки. Получилась вот такая картина

С другого ракурса

Всё плотненько получилось

Потом проковырял отверстие на донышках обеих нижних частей. В меньшей под диаметр сигареты, а в верхней под диаметр шланги от компрессора для подкачки колёс.

Стрельнул у водителя соседней машины сигарету, подкурил её и вставил в отверстие меньшей бутылки, и всё это дело в сборе впихнул вверх ногами в большую бутылку

Это всё всунул в верхнюю часть бутылки и подключил автомобильный компрессор

Вот общий вид сего конструктора

Водители соседних машин долго не могли понять, чем я так усердно занят, хотя многие, наверное, так и не поняли

Как показал эксперимент, данное решение имеет право на жизнь из-за своей простоты и быстроты сборки. Я потратил от силы пол часа. И то, это пока покупали и пили напиток, пока долбал отверстия напильником на коленке и стрелял сигареты

Только его нужно немного модернизировать. Можно вставлять не одну сигарету, а несколько, чтобы дыма было больше. А ещё лучше вспомнить детство и использовать вместо сигарет бумагу, пропитанную силитрой. Не знаю как Вы, а мы в детстве часто шухарили дымовухами из такой бумаги. Дыму было…

Также крышку на бутылку необходимо закручивать через марлю, чтобы пепел не летел в коллектор.

Буду дальше усовершенствовать. Правда, этот экземпляр пришлось выкинуть, так как при проверке на блокпосту могли принять за наркомана

Советую посмотреть, какое интересное решение использовал наш участник сообщества Павел для изготовления дымогенератора из подручных материалов

Всем Мира и ровных дорог!!!

Ещё в сообществе Мой Лачетти:

Подсос воздуха во впускном коллекторе Шевроле Лачетти. Методы диагностики

Впускной тракт двигателя Chevrolet Lacetti создает достаточно высокое разрежение. Работая на холостом ходу впускной коллектор вырабатывает давление на уровне 30-35 (кПа). Для сравнения, среднестатистическое давление атмосферы составляет 100 (кПа). Если впускной тракт теряет герметичность, то давление во впускном коллекторе будет стремиться к атмосферному. Вместо положенных 30-35 (кПа) давление возрастет до 40 (кПа) или даже выше.

Повышенное давление во впускном коллекторе Шевроле Лачетти чревато следующими неполадками:

  1. Начинают плавать обороты двигателя на ХХ
  2. Существенно увеличивается расход топлива
  3. Двигатель начинает неадекватно реагировать на нажатие педали газа    

Стоит отдельно заметить, что вышеописанные симптомы могут свидетельствовать не только про разгерметизацию впускного тракта. Причин может быть достаточно много, от износа дросселя и РХХ, до выхода из строя клапана ЕГР. Автор видео и вовсе столкнулся с ситуацией, когда давление во впускном коллекторе Chevrolet Lacetti возросло из-за неправильно выставленных шкивов ГРМ.

Эксперты настоятельно рекомендуют при диагностике неправильной работы двигателя первым делом исключить или подтвердить разгерметизацию впускного тракта.

Пошаговая инструкция, как диагностировать герметичность впускного коллектора Chevrolet Lacetti

Способов определения герметичности впускного коллектора достаточно много. Существуют как простые и бюджетные методы, которые доступны любому мастеру даже в домашних условиях, так и достаточно затратные, обеспечивающие максимально точную и объективную диагностику.

Дымогенератор

Наиболее точную диагностику, которую можно подтвердить своими собственными глазами, обеспечивает дымогенератор. Именно это оборудование используют специализированные СТО при диагностике герметичности впускного тракта.

Главным преимуществом дымогенератора является возможность увидеть все места во впускном тракте, которые подсасывают неучтенный дросселем воздух.

Дым подается во впускной коллектор под минимальным давлением, до 0,1 (бар). Дым будет выходить в тех местах, где была нарушена герметичность.

Искусственный подсос воздуха

Опытные мастера знают, что регулятор холостого хода позволяет откорректировать объем поступающего через дроссельный узел воздуха. Если РХХ автоматически возвращает в норму плавающие обороты на холостом ходу, то впускной тракт Chevrolet Lacetti обладает допустимым уровнем герметичности.

​​

Обороты двигателя должны возрасти, а затем сразу же вернуться к исходному значению. Чаще всего обороты подскакивают с 700-800 (об/мин) до 900-1000 (об/мин). Спустя буквально 1 минуту обороты возвращаются на отметку 700-800 (об/мин).

Если обороты двигателя Шевроле Лачетти не нормализовались, значит регулятор холостого хода не имеет в запасе рабочего потенциала. Этот момент свидетельствует о том, что впускной тракт двигателя где-то активно подсасывает воздух мимо дроссельной заслонки.

Глушение дроссельной заслонки

Еще одним способом диагностики является блокирование доступа воздуха к дроссельному узлу. Если впускной коллектор не является герметичным, то двигатель продолжит работу.

​​

  • Запускаем двигатель на нейтральной передаче.
  • Перекрываем вход в дроссельный узел. Для заглушки лучше всего использовать кусок толстой резины.

Двигатель с герметичным впускным коллектором практически сразу заглохнет. Когда же двигатель продолжает работать с заблокированным дросселем, то это явный признак подсоса неучтенного воздуха.

Дополнительная информация

Далеко не во всех случаях нестабильная работа двигателя Chevrolet Lacetti является признаком разгерметизации впускного тракта. После тщательной диагностики автору видео удалось выяснить, что причина резкого изменения давления внутри впускного коллектора кроется в неправильной настройке фаз газораспределения.

Нарушение работы ГРМ было вызвано проскакивание ремня буквально на 1 зуб. Из-за смещения шкивов ГРМ давление во впускном коллекторе Шевроле Лачетти прыгнуло с 33 до 45 (кПа).

В практике специализированных СТО бывали случаи, когда давление во впускном коллекторе изменялось из-за клапана ЕГР, который в прошлом подвергался блокировке. Для глушения ЕГР используется прокладка без отверстия для протока отработанных газов. Некоторые мастера изготавливают прокладку из тонкого металла, как от консервной банки. Со временем напор заблокированных отработанных газов все же прорывает тонкий металл. Хлипкая заглушка в прямом смысле слова прогорает. Неучтенный ЭБУ поток воздуха, пусть и отработанного, оказывает прямое влияние на давление во впускном коллекторе.

В некоторых случаях нестабильную работу двигателя Chevrolet Lacetti получается устранить банальной чисткой дроссельной заслонки. Если же заслонка дросселя получила заметную механическую выработку, то изношенную ДЗ следует заменить на полностью новый аналог.

плавают, самопроизвольно поднимаются обороты на Chevrolet Lacetti — Ремонт и эксплуатация


Уже сил нет бороться с этой проклятой колымагой!

Дроссельная заслонка Шевроле Лачетти


История Камаро начинается с года.

Chevrolet Lacetti Sedan owner story — DIY repair. Всем привет!  вот и год прошёл, проблема…

Получается, что заслонка пропускает свою порцию воздуха, а подсос ещё добавляет свою. Помыта дроссельная заслонка хотя она грязной особо не была. Но у меня наоборот низкие обороты были.

Сама заслонка и тросик газа выставлены идеально, подсоса воздуха нигде .

Если после запуска рычажок отклонился ещё левее, тем самым больше открыв заслонку, как раз на 3 об.

Обороты соответствуют положению ДЗ. Давайте рассмотрим другой вариант. Допустим РХХ у нас исправен. Из-за чего могут подняться обороты? Я часто захожу на форумы, смотрю какие новые болячки всплывают на наших машинах. И там существует не правильное мнение. А в ответах пишут, что нужно посмотреть все шланги, нет ли трешин и нет ли подсоса воздуха.

Этот датчик ставится после воздушного фильтра и учитывает проходящий через него воздушный поток. А подсос воздуха идёт уже после него, и он не в состоянии это определить. Получается, что в двигатель проходит больше воздуха, и смесь становится обеднённой, что приводит к снижению оборотов. У нас же всё наоборот. Стоит ДАД, и определяет он абсолютное давление в впускном коллекторе.

Если будет подсос воздуха, то он и его уловит.

Получается, что заслонка пропускает свою порцию воздуха, а подсос ещё добавляет свою. ДАД учитывает всё, и обороты повышаются.

И при любом раскладе, форсунки впрыскивают столько бензина, сколько нужно для правильной работы двигателя. В этом у нас плюс. При следующем запуске должно всё повториться. Теперь давайте подумаем, откуда может взяться лишний воздух, кроме как лопнувших шлангов. На ум приходят три системы, хотя даже 4. Если заклинило поршень или лопнула пружина в клапане отвода картерных газов, то воздух будет просто пересасываться, минуя заслонку, через длинный шланг, через клапанную крышку, через неисправный клапан в воздушный коллектор.

Если не исправен клапан ЕГР системы рециркуляции отработавших газов, то газы тоже пойдут в воздушный коллектор через металлическую трубку. Клапан ЕГР лучше сразу глушить: Если не исправен клапан продувки адсорбера, то бензиновые пары по трубке тоже пойдут в коллектор.

И последняя система, которая подсоединяется к воздушному коллектору — это система изменения его длины. Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro.

КЛУБ CHEVROLET LACETTI/CRUZE

История Камаро начинается с года. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах. Без кондея более-менее нормально, а с ним при движении накатом обороты могут самопроизвольно подняться до двух тысяч, при перегазовке стрелка медленно опускается на восемьсот Прикручен дроссель действительно хорошо?

На всякий случай выполни сброс адаптации дроссельной заслонки через Chevrlet Explorer, заодно продиагностируешь, и проверь гофру, которая идет от воздушного фильтра на ДЗ, может потрескалась насквозь и подсасывает воздух.

Однако при полной остановке машины обороты всегда возвращаются в норму. А датчик может просто некорректно работать, завышать или занижать показания. Но еще не зачухали ее до нужного состояния Чуть-чуть есть вот тут.. Подвисают обороты — Chevrolet Lacetti Club Люди, может кто-то сталкивался с такой бедой. Иногда даже можно воткнуть передачу и ехать долгое время без педали газа.

А сегодня ещё и чек загорелся. Помыта дроссельная заслонка хотя она грязной особо не была. Установлен новый регулятор холостого хода. Установлен новый датчик положения дроссельной заслонки. Сама заслонка и тросик газа выставлены идеально, подсоса воздуха нигде нет.

Обороты двигателя после чистки дроссельной заслонки Шевроле Лачетти без адаптации

После всего этого проблема не ушла. Сегодня был на СТО, диагностировали прибором — все в норме. Уже сил нет бороться с этой проклятой колымагой! Подскажите пожалуйста кто что может. Может не а тему…почему ты думаешь что после разкрутки двигателя, ты скинул газ и обороты должны резко упасть. Потом на всё это забил, там есть эбу и он там себе упрпвляет.

Подвисают обороты — Chevrolet Lacetti Club

Забил и езжу и не парюсь Да, но они бывает долго не падают. Только потом стали падать.

Короче буду менять датчик температуры, если не поможет, то дальше поменяю лямбду, мапсенсор, датчик коленвала… короче все что отвечает за обороты. Болтик это для тебя, а ЭБУ как это все понимать Я читал, что можно адаптировать самому, но не на всех. Для моей только калибровка. Найди диагноста хорошего, он рано или поздно все равно понадобиться.

Как Найти Подсос Воздуха (Причины)

Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.

В данной статье мы научимся определять:

Симптомы подсоса воздуха

Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:

  1. Неуверенный старт по утрам.
  2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
  3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
  4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

Места подсоса воздуха

К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:

  • прокладка впускного коллектора;
  • прокладка на дроссельной заслонке;
  • участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
  • уплотнительные кольца форсунок;
  • вакуумный усилитель тормозов;
  • вакуумные шланги;
  • клапан адсорбера;
  • регулятор холостого хода (если он есть).

Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.

Места подсоса (карбюратор)

  1. У винта качества топливной смеси.
  2. За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
  3. Сквозь неплотное прилегание дроссельной заслонки.
  4. Через оси дросселей.
  5. Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.

Подсос воздуха в топливной системе дизеля

В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто

Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.

На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой срок эксплуатации.

Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:

  • старые шланги и ослабшие хомуты;
  • поврежденные топливные трубки;
  • потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
  • нарушена герметичность в обратной магистрали;
  • нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Признаки подсоса воздуха

Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.

Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.

Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.

Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.

Причина подсоса воздуха

  1. Механическое воздействие.
  2. Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
  3. Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).

Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.

Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.

Простой дымогенератор из сигареты

Масляный дымогенератор своими руками

Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.

Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:
  1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
  2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
  3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
  4. Прокладки форсунок.
  5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).
Проверка наличия подсоса дымогенератором

Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Большие Обороты Двигателя Лачетти 1,4 1,6 при подсосе воздуха

. . Стали мне на почту приходить письма с проблемой больших оборотов при запуске двигателя. Сразу стрелка поднимается где-то на 3 000 и через несколько секунд падает до нормального положения. Будем рассуждать логически. Отчего у нас зависят обороты двигателя? Обороты напрямую зависят от угла открытия дроссельной заслонки. Чем на больший угол она открыта — тем больше обороты двигателя. У кого стоит БК, тем проще, они могут просто посмотреть на показания РХХ и определить в нём ли дело. У кого нет БК, тем понадобится помощь друга. Нужно его посадить на водительское кресло, а самому открыть капот и наблюдать за металлическим рычажком, связанным с осью дроссельной заслонки (находится в центре пластмассовой шайбы, на которую крепится трос газа). Можно посмотреть в видео на странице : Не Заводится в Мороз. Этот рычажок полностью связан с РХХ — регулятором холостого хода. Попросить друга включить зажигание. Рычажок должен отклониться влево, приоткрыв заслонку для запуска. Величина отклонения будет зависеть от температуры двигателя. Если после запуска рычажок отклонился ещё левее, тем самым больше открыв заслонку, как раз на 3 000 об., а при падением оборотов рычажок вместе с заслонкой прикроются — значит дело в РХХ. Обороты соответствуют положению ДЗ.

. . Давайте рассмотрим другой вариант. Допустим РХХ у нас исправен. Из-за чего могут подняться обороты? Я часто захожу на форумы, смотрю какие новые болячки всплывают на наших машинах. И там существует не правильное мнение. Вопрос идёт: «Почему маленькие обороты?». А в ответах пишут, что нужно посмотреть все шланги, нет ли трешин и нет ли подсоса воздуха. Пишут верно, но только для машин с ДМРВ — Датчиком Массового Расхода Воздуха. Этот датчик ставится после воздушного фильтра и учитывает проходящий через него воздушный поток. А подсос воздуха идёт уже после него, и он не в состоянии это определить. Получается, что в двигатель проходит больше воздуха, и смесь становится обеднённой, что приводит к снижению оборотов.
. . У нас же всё наоборот. Стоит ДАД, и определяет он абсолютное давление в впускном коллекторе. Если будет подсос воздуха, то он и его уловит. Получается, что заслонка пропускает свою порцию воздуха, а подсос ещё добавляет свою. ДАД учитывает всё, и обороты повышаются. И при любом раскладе, форсунки впрыскивают столько бензина, сколько нужно для правильной работы двигателя. В этом у нас плюс. Вскоре ЭБУ поймет, что обороты завышены и даст команду на РХХ на прикрытие ДЗ — дроссельной заслонки, и всё устаканится. При следующем запуске должно всё повториться. Теперь давайте подумаем, откуда может взяться лишний воздух, кроме как лопнувших шлангов. На ум приходят три системы, хотя даже 4.

. . Если заклинило поршень или лопнула пружина в клапане pcv — отвода картерных газов, то воздух будет просто пересасываться, минуя заслонку, через длинный шланг, через клапанную крышку, через неисправный клапан в воздушный коллектор.
. . Если не исправен клапан ЕГР системы рециркуляции отработавших газов, то газы тоже пойдут в воздушный коллектор через металлическую трубку. Клапан ЕГР лучше сразу глушить : Заглушить Клапан ЕГР.
. . Если не исправен клапан продувки адсорбера, то бензиновые пары по трубке тоже пойдут в коллектор.
. . И последняя система, которая подсоединяется к воздушному коллектору — это система изменения его длины. Справа коллектора стоит сам исполнительный механизм, чёрный пластмассовый, похож на шляпку гриба. Сверху у него штуцер, и через резиновый наконечник к нему подсоединяется чёрная трубочка. Другая трубочка этой системы подсоединяется к самому воздушному коллектору. В самом этом механизме есть мембрана — диафрагма, и если она порвана, то воздух будет поступать через эти трубки в коллектор, пока двигатель не превысит 4 000 оборотов. А дальше просто переключится на короткий коллектор и перекроет этот круг. Завтра у нас понедельник, поеду на работу. Думаю будет свободное время для проведения эксперимента. У меня стоит много заглушек на штуцерах впускного коллектора, да ещё и разных диаметров. Будем имитировать подсос воздуха и посмотрим, как поведёт себя двигатель. Тогда точно узнаем верны ли наши теоретические умозаключения и логическая цепочка. Ладно, до завтра. Думаю к вечеру часам к 10 выложу видео и на блог и на Ютуб.
. . Ну вот, всё готово :

Если со всем этим у вас проблем нет, а обороты большие и не хотят опускаться, то можете посмотреть на странице Поднялись Обороты с чего у меня началась такая же неисправность с большими оборотами. Выход остается только один — это Сброс Адаптаций. После этой процедуры должно всё встать на место.

Вернуться на главную

Как проверить подсос воздуха во впускном коллекторе: симптомы

Любой двигатель внутреннего сгорания обязан работать на смеси воздуха и топлива, которые жёстко регулируются электроникой, если это двигатель инжекторный, или механикой, если мотор карбюраторный. Любой дисбаланс в пропорции воздуха и топлива приводит к некорректной работе двигателя, падению мощности, увеличению расхода топлива. Подсос воздуха во впускном коллекторе может крепко повлиять на стабильность работы мотора. Как проверить и определить неисправность, выявить основные симптомы подсоса, разберёмся прямо сейчас.

Симптомы подсоса воздуха в коллекторе: проверка и определение

Явные следы треснутого шланга

Любое несанкционированное проникновение лишнего воздуха в систему питания ведёт к обеднению рабочей смеси. Нарушается оптимальный баланс топлива и воздуха, в результате чего двигатель колотит, холостые обороты могут пропасть вовсе, при этом на оборотах выше 2-3 тысяч мотор может работать вполне сносно.

Ошибка P0300

Кроме этого электронный блок управления двигателем может показывать ряд ошибок — Р0171, обеднённая смесь, может появляться ошибка Р300, говорящая о пропусках в воспламенения в камере сгорания. В зависимости от модели двигателя, может возникать ряд других ошибок.

Тем не менее основными симптомами подсоса воздуха во впускном коллекторе считаются:

  • неустойчивые холостые обороты, двигатель трясёт, невозможно отрегулировать холостые;
  • двигатель может глохнуть в переходных режимах работы;
  • провалы при ускорении;
  • высокий расход топлива;
  • сложный запуск при любой температуре воздуха;
  • падение мощности, особенно на оборотах ниже 2-3 тысяч;
  • двигатель троит, не работает в определённых режимах один или несколько цилиндров.

Откуда может подсасывать воздух?

Достаточно одного из этих симптомов, чтобы говорить о подсосе воздуха во впускном тракте. Точно установить место подсоса воздуха бывает довольно непросто, поскольку место крепления и уплотнения впускного коллектора к головке блока цилиндров — далеко не единственный путь для засасывания лишнего кислорода.

В зависимости от модели двигателя, мест подсоса может быть несколько:

  1. Повреждение или прогар прокладки впускного коллектора, это одно из самых распространённых мест неплотности.

    Новые прокладки впускного коллектора

  2. Уплотнители форсунок в инжекторных моторах.
  3. Люфт и неплотности в осях дроссельных заслонок карбюраторных двигателей.
  4. Вакуумный усилитель тормозов.
  5. Патрубки и шланги, которые фиксируются на коллекторе.

    Прохудившийся шланг на коллекторе стал причиной подсоса воздуха

  6. Прокладки дроссельных узлов в инжекторных моторах.
  7. Клапаны адсорбера, заглушки на коллекторе, неплотности в датчиках.
  8. Регуляторы холостого хода сомнительного качества могут быть негерметичными.

    Негерметичный регулятор холостого хода

  9. Втулки.

    Бронзовые втулки со следами износа

Как видим, неприятностей можно ждать не только от прокладки коллектора или самого коллектора, вместе с тем есть ряд мер, которые помогут найти место пробоя и быстро устранить неисправность.

Определяем место подсоса воздуха

Самый эффективный способ определения места подсоса воздуха — визуальный.

Правда, для этого придётся либо найти, либо собрать простейший дымогенератор. Дым, запущенный в систему впуска, моментально покажет место подсоса с высокой точностью. Понятно, что дымогенератор есть даже не каждой СТО, поэтому простейший прибор можно собрать своими руками.

Дымогенератор своими руками

Для этого пригодится продувочный пневматический пистолет, компрессор с ресивером и пачка сигарет для дыма. Пистолет просто подключается к воздушному ресиверу или компрессору, в носик пистолета вставляется сигарета, нагнетается давление порядка 0,5-0,8 атм и дым под давлением поступает во впускной коллектор.

Самодельный дымогенератор

Изъян станет заметен сразу, как только дым найдёт место для выхода.

Другой способ поиска места «подсоса»

Второй способ определения места подсоса более трудоёмкий и длительный. Для этого пригодится легковоспламеняемая жидкость (эфир, бензин с высоким октановым числом, жидкость для быстрого пуска мотора в баллончике). Для проверки и определения места подсоса достаточно запустить двигатель и брызгать жидкостью на сопряжения коллектора.

Иногда подсос явно слышен по характерному свисту или шипению, но такое бывает не во всех случаях. Поэтому нужно методично обрызгивать жидкостью место прилегания впускного коллектора к головке блока и все подозрительные соединения, которые мы перечислили выше. Как только жидкость попадёт на место пробоя, её засосёт во впускной тракт и обороты двигателя резко увеличатся на некоторое время.

Другие способы

Существует ещё несколько методов выявления подсоса. Они заключаются в точном измерении разряжения на участке от дроссельной заслонки до камер сгорания, однако аппаратура, применяемая для реализации этого метода не всегда доступна, да и точность локализации места разгерметизации при помощи этого метода минимальна.

Выводы

Оптимальными же методами диагностики подсоса воздуха во впускном коллекторе своими силами остаётся использование дыма и обрызгивание коллектора, гофр, дросселей тонкой струйкой легковоспламеняющейся жидкости. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Снятие выпускного коллектора Chevrolet Lacetti. Подсос воздуха во впускной коллектор

Комментарии к теме Снятие выпускного коллектора Chevrolet Lacetti

Баи

Мне друг сказал на шевроле и без выпускного коллектора куча чего полетело >) Они НЕ ПОДХОДЯТ в местах крепления к кузову,так как эти сиденья шире нексиявских, а салазки подходят без проблем

Дениска

На фокусах ремень обрывается только от жопорукости мастера или от применения китайских запчастей

Айкерим

Салам из Казахстана

Keva

У моего лучшего друга и без выпускного коллектора на лачетти много чем заняться можно! Так и не создали ничего 4х тактного. Все или копия, или краденое.

Даренков Фаллон

На расход топливо много факторов, давление в шинах, агрессивная езда, масло вязкость тоже влияет, свечи, инжектор сам,неотрегулиро ванный, качество самого топлива, масло в трансмиссии по вязкости если не то залить, тоже будет жрать, компрессия, и тд

Кудайберген

Парни, вы красавцы. Спасибо) Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по выпускному коллектору на chevrolet.

Cerny

ты ещё больше насыпал стружки)

Уэллс

Помогите мне разобраться,я поставил компрессор SC 14 на Peugeot 406 с двигателем 2.0 136лс … дорестайл,и при надуве выше 0.3 машина начинает тупить,как мне сказали,что нужно ставить дад с избыточным измерением,а у меня он стоит от 1.8.Какой посоветуете мне или же свой родной как нибудь переделать?

Муса

подскажи пожалуйста если он не исправен пропуски сто пудов веь будут?и чек загораться?и будет ли он загораться в случае если он реагирует на тарахтение гидрокампенсаторов?п росто ситуация такая чек не горит на холодную все хорошо работает а как прогреется так чутка газу и отпускаеш глохнет или обороты от 500 до 800 гуляют еше идет просадка наприжения когда включаю вентилятор или печку и реакция мотора такая же а гениратор только собрал и стартер исправный, По выпускному коллектору и так все понятно!

Dulcinea

защиту сначала поставь олень

Reba

Мне приятель сказал и без выпускного коллектора на chevrolet много чем руки занять. Это звёздочка на впускном распредвале. Кольцо установлено не правильно. Оно опущено по часовой стрелке вперёд на 5 градусов. Это уже не правильно.

Айман

Приветствую как пожно узнать сальныки или кольца расходует масло спс

Авто

а от векторы B подойдут сидения.

Грач

У моего другана с выпускным коллектором на шевроле пока все зашибись >) сломал болтик, что делать?

Nevin

Здраствуйте. У меня такая проблема. Ваз 21122 1.5 8 кл. На холодную троит сильно, воняет бензином. Прогреется примерно до 30 гр все нормально становитя. Иногда вобще не заводится, свечи заливает бензином. (1,3,4) все датчики менял кроме дмрв. Мне кажется еще даже на прогретом двиг расход бензина много. Подскпжите пож кто знает причину. Может кто сталкивался?

Ванечка

Смысл от такого видео???

Леонард

Привет Вадим! Теперь понял, когда бамперы установил — отлично)

Леперт Володимер

О выпускном коллекторе и так все обговорили >) Молодец мужик. Хоть и рассказчик никакой, а советы путевые даёшь. Спасибо. Палец вверх.

Рохорцова Йола

и праверяли в тестере..два белых провода паказал 04.6…это рабочи или новую паставить

Пиптэ Сергий

Привет, сигнал показывает 0,32 на разряжение не реагирует, под замену? заранее спасибо

Похожие видео по ремонту

Кондиционер Шевроле Лачетти. Кондиционер Лачетти частые утечки хладагента

Если кондиционер Лачетти не работает, то, как правило, есть две причины, которые мы рассмотрим в этой статье.

Почему не работает кондиционер лачетти

Итак, если у вас не включается кондиционер, то возможны две причины:

  1. Если при включении кнопки кондиционера индикация на этой кнопке не горит, то 99.9% нужно отсосать блок кнопок. Это подробно описано. Это давно известная проблема Лачетти. Устранить его в одиночку несложно.
  2. Если при включении кнопки загорается индикация, но кондиционер Лачетти все равно не работает, то чаще всего это недостаточное количество хладагента в системе.

С этой проблемой советую сразу переходить на сотню, а не пытаться разбираться в себе. Кстати, разобраться там не так уж и сложно, но правильно отразить систему кондиционера самостоятельно не получится.

В сети есть инструкции по заправке кондиционеров самостоятельно из потенциальных контрольных баллончиков на манометрах. Но это неправильная заправка.

Помните: в системе автокондиционера важен вес хладагента, а не его объем и давление!

Можно открыть капот и посмотреть на табличку, которая находится слева от замка


Там четко и ясно написано сколько нужно грамм хладагента R-134a


Для того, чтобы правильно залить кондиционер, нужно сначала откачать весь хладагент из машины, а потом только закачать обратно, сколько должно быть!

Можно сделать это дома? Я сомневаюсь.Если, конечно, вы не являетесь острым фанатом делать все самостоятельно и у вас нет возможности покупать дешевую технику в гараж, чтобы заливать кондиционер каждые 2-4 года.

Сейчас практически на любой уважающей себя СТО стоит оборудование, которое автоматически выкатывает весь хладагент из кондиционера автомобиля, загружает сколько нужно и дает чек.

Когда у моего кондиционера пропало желание работать, я сразу пошел на сотню, так как блок управления я уже спаял и уверен, что с ним все в порядке, а в программе Chevrolet Explorer давление в кондиционере система стала показывать меньше обычного.

Чудо-машина была подключена к СТО, которая отключила все, что было в моем кондиционере, и произвела эвакуацию системы.

Преломили сколько нужно и проверили на утечку. Утечек не обнаружено, да и хладагента не хватило, потому что я его еще ни разу не заливал. Как говорится, время берет свое.

Мне эта вещь обошлась в 18 у.е. и время времени.

Совет: не оставляйте кондиционер надолго без работы, включайте его хотя бы раз в неделю даже зимой.Это продлит срок его службы.

Мир — твой дом и удачи на дорогах!

Система кондиционирования: 1 — испаритель; 2 — коробка передач; 3-х трубная низкого давления; 4 — датчик давления хладагента; 5 — клапан заправки и выпуска хладагента; 6 — конденсатор; 7 — Ресивер; 8 — компрессор; 9-трубная высокого давления

Общие компоненты систем отопления, вентиляции и кондиционирования

  • Электристант.
  • Шланги отопителя.
  • Резистор вентилятора.
  • Реле высокой скорости вентилятора.
  • Корпус отопителя / воздухораспределителя (модуль кондиционера).
  • Теплообменник отопителя.
  • Датчик давления кондиционера.
  • Реле компрессора кондиционера.
  • Воздушный фильтр.
  • Расширительный клапан кондиционера.
  • Трубопроводный кондиционер высокого давления.
  • Теплообменник испарителя.
  • Узел всасывающего шланга кондиционера.
  • Отводящий шланг от компрессора кондиционера к конденсатору.
  • Компрессор.
  • Конденсатор.
  • Ресивер-осушитель.

Система кондиционирования V5.

Компрессор V5 с регулируемой производительностью вместе с термоклапаном на испарителе в основном является саморегулирующейся системой. В нем нет реле периодического переключения давления, реле отключения высокого давления и реле отключения низкого давления.Муфта компрессора управляется электронной системой управления двигателем (ЕСМ), получающей данные от различных датчиков двигателя и датчика давления, расположенного в трубке высокого давления хладагента. В нормальном режиме работы муфта включена постоянно. В случае нарушения одного из контролируемых условий контроллер ECD выключает муфту компрессора до восстановления нормального функционирования. Эти условия включают следующее:

  • Широко открытый дроссельный клапан.
  • Двигатель с высокой температурой охлаждающей жидкости.
  • Высокая частота вращения двигателя.
  • Низкое давление хладагента.
  • Хладагент высокого давления.

Муфта компрессора останется выключенной до восстановления нормальной работы.

Компоненты системы — функционирование

Компрессор

Все компрессоры приводятся в движение ремнем от коленчатого вала двигателя через шкив муфты компрессора. Шкив компрессора вращается, не приводит к вращению вала компрессора, пока не будет подано напряжение на соленоид электромагнитной муфты.Когда напряжение, ведомый диск и ступица сцепления в сборе подаются на соленоид муфты, тянут обратно на шкив. Силовой электромагнит, ведомый диск сцепления и шкивы объединены в один узел, вращающий вал компрессора.

Когда вал компрессора приводится во вращение, пары хладагента низкого давления из испарителя сжимаются в пары высокого давления и высокой температуры. Компрессорное масло, используемое для смазки компрессора, передается вместе с хладагентом.См. «Капитальный ремонт компрессора кондиционера V5» в этом разделе.

Конденсатор теплообменника

Конденсатор в сборе, расположенный перед радиатором, состоит из змеевика, по которому течет хладагент, и ребер охлаждения, обеспечивающих быструю теплопередачу. Воздух, проходящий через конденсатор, охлаждает пары хладагентов высокого давления и вызывает его конденсацию в жидкое состояние.

Расширительный клапан

Расширительный клапан расположен рядом с теплообменником испарителя, на противопожарной перегородке со стороны пассажира.

Расширительный клапан может отказаться от одного из трех положений: открытое, закрытое или ограничение потока.

Отказавший в открытом положении расширительный клапан вызывает шум компрессора кондиционера или отсутствие охлаждения. Причиной может быть сломанная пружина, сломанный шар или чрезмерная влажность в системе кондиционирования. При обнаружении дефекта пружины или шара необходимо заменить расширительный клапан. При обнаружении в системе кондиционирования избыточной влажности необходимо заправить хладагент.

Расширительный клапан, который находится в закрытом положении, вызывает низкое давление всасывания и недостаточное охлаждение. Причина может заключаться в выходе из строя купольного привода или чрезмерной влажности в системе кондиционирования. Если обнаружен привод купола расширительного клапана, расширительный клапан необходимо заменить. При обнаружении в системе кондиционирования избыточной влажности необходимо заправить хладагент.

Ограничение потока через расширительный клапан вызывает снижение давления всасывания и прекращение охлаждения.Это может быть вызвано засорением холодильной системы. Если предполагается, что причина нарушения — засорение, необходимо заправить хладагент, заменить расширительный клапан и ресиверы.

Теплообменник испарителя

Испаритель — устройство, охлаждающее и осушающее воздух перед обслуживанием автомобиля. Жидкий хладагент под высоким давлением проходит через отверстие в расширительной трубке и превращается в газ низкого давления в испарителе. Тепло воздуха, проходящего через теплообменник испарителя, передается охлаждающей поверхности теплообменника, которая охлаждает воздух.Поскольку процесс передачи тепла происходит от воздуха к поверхности теплообменника испарителя, влага из воздуха конденсируется на внешней поверхности теплообменника испарителя и выводится извне в виде воды.

Ресивер-осушитель

Канализационный зашитый узел подключается к отводной трубке конденсатора. Он служит резервуаром для хладагента, забирая хладагент из испарителя в жидком и газообразном виде, а также компрессорное масло.

В нижней части ресивера находится влагопоглотитель, который служит для удаления влаги, которая может попасть в систему. Рядом с градуированной трубкой ресивера-осушителя находится сливное отверстие для масла, возвращаемого в компрессор. Ресивер-осушитель служит только сборочным узлом.

Теплообменник нагревателя

Нагреватель обогревателя альтернативник нагревает воздух перед обслуживанием автомобиля. Охлаждающая жидкость двигателя циркулирует в теплообменнике для нагрева наружного воздуха, проходящего через края теплообменника.Чередование обогрева работает постоянно и может использоваться для регулирования температуры кондиционируемого воздуха в режиме кондиционирования, а также в режимах обогрева и вентиляции.

Системные компоненты — Управление

Регулятор

Управление системой кондиционирования осуществляется переключателями и рычагами на панели управления. Муфта компрессора и вентилятор электрически связаны с панелью управления жгутом проводов. В выключенном положении (OFF) цепь вентилятора разомкнута.В остальных режимах воздушный поток обеспечивается четырьмя скоростями вентилятора. В режимах MAX (максимальный), Normal (нормальный), Bi-LEVEL (двухуровневый) и Defrost (удаление Xanea) подают охлажденный и сухой воздух.

Температура регулируется с помощью регулятора температуры на панели управления. Этот регулятор соединен покрытием с температурной заслонкой, регулирующей поток воздуха через теплообменник нагревателя. При повороте терморегулятора в пределах рабочего хода скользящий зажим на кабеле в месте соединения с температурным демпфером должен принять такое положение, которое обеспечит фиксацию температурного демпфера в обоих крайних положениях.Положение температурной заслонки не зависит от переключателя режимов. На некоторых моделях регулировка температурного демпфера осуществляется электрически, без кабеля регулировки температуры.

На некоторых автомобилях электрический вентилятор системы охлаждения двигателя не входит в состав системы кондиционирования, однако вентилятор постоянно работает, когда переключатель кондиционера находится в положениях MAX, NORMAL или BI-LEVEL. На некоторых моделях вентилятор охлаждения двигателя работает, когда переключатель находится в положении «Размораживание». Эта дополнительная функция входит в набор функций системы управления кондиционером и предназначена для предотвращения чрезмерного повышения температуры компрессора.Кроме того, это позволяет повысить эффективность системы кондиционирования воздуха. На некоторых моделях вентилятор охлаждения двигателя отключается при движении со скоростью выше 56 км / ч (35 миль в час), когда потока варлока через змеевик конденсатора достаточно для эффективного охлаждения. Работа охлаждающего вентилятора контролируется контроллером коробки передач (PCM) или контроллером ECM (ECM) с помощью реле охлаждающего вентилятора.

Измеритель давления

Датчик давления выполняет функции отключения реле высокого и низкого давления, а также периодического включения вентилятора.Датчик давления расположен на линии жидкого хладагента высокого давления рядом с правой передней амортизационной стойкой и воздушным фильтром.

Клавиши контроля температуры

  1. Чтобы повысить температуру воздуха, поступающего в салон, нажмите верхнюю кнопку с красной стрелкой вверх.
  2. Чтобы снизить температуру воздуха, поступающего в кабину, нажмите нижнюю кнопку с синей стрелкой вниз.
  3. Заслонка смешивания воздуха управляется электроприводом.
  4. Температура регулируется путем смешивания воздуха, проходящего через теплообменник нагревателя, с воздухом, проходящим в обход теплообменника.

Каждое нажатие клавиши изменяет заданную температуру с шагом 0,5 ° C (1 ° F). Он отображается на индикаторе температуры функционального дисплея.

Функциональный дисплей

Это жидкокристаллический дисплей, на котором отображается состояние выбранного параметра управления. Индикатор отображает (слева направо) следующие параметры:

  1. Заданная температура — показывает температуру, установленную терморегулятором.
  2. Статус автоматического управления — показывает, в каком режиме работает система (автоматический или ручной).
  3. Значок подогрева стекла показывает ручное включение режима полного обогрева очков.
  4. Mode — режим, включенный в автоматический режим системы (или водитель в ручном режиме), отображается светящимися стрелками, показывающими направление распределения воздуха.
  5. Кондиционер — отображается значок снежинки, кондиционер включен или выключен.
  6. Скорость вентилятора — показывает скорость вентилятора с помощью светящихся полос, начиная с одной на самой низкой скорости и последовательно добавляя сегменты к пятой на самой высокой скорости.

Восемь дополнительных клавиш

  1. Полный обогрев стекол — Режим электропривода заслонок направляет весь воздух на лобовое стекло и выпускные отверстия на окнах, быстрое снятие со стекол.
  2. Подача воздуха — переключение между подачей свежего воздуха (исходное состояние) и рециркуляцией воздуха. Стрелки воздушного потока показывают включенный режим.
  3. Переключатель автоматического режима — автоматически поддерживается заданная температура. В этом режиме система автоматического контроля температуры (FATC) управляет следующими элементами:
  • Заслонка смешивающая электрическая.
  • Электропривод вентильного режима.
  • Скорость электровентилятора.
  • Заслонка всасываемого воздуха электрическая.
  • Включение и выключение кондиционера.
  • Главный выключатель — выключает автоматическую систему кондиционирования и вентиляции.
  • Переключатель режима — позволяет вручную установить направление воздушного потока.
    • Выбранный режим отображается на функциональном дисплее.
    • Каждый раз, когда вы нажимаете клавиши переключения режимов, отображается следующая функция.
  • Выключатель кондиционера — позволяет вручную включать и контролировать кондиционер.
  • Переключатель управления вентилятором — позволяет вручную установить одну из пяти скоростей вентилятора.
  • Выключатель обогрева стекла включает электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, если автомобиль оборудован зеркалами с подогревом.

    • Выключение компрессора при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT)

    При ускорении на полном газу автомобилей, оборудованных системой многоточечного впрыска (MPI), датчик положения дроссельной заслонки (TPS) отправляет сигнал на контроллер PCM или ECM, который управляет муфтой компрессора.

    Реле включения кондиционера

    На некоторых автомобилях это реле управляет включением всей системы кондиционирования и обеспечивает небольшую задержку включения кондиционера после запуска двигателя.

    Компрессор V5 — Общее описание

    На разных автомобилях с компрессором V5 могут быть различия в креплении и установке, однако процедуры ремонта аналогичны.

    Перед разборкой компрессора или ремонтом автомобиля необходимо очистить патрубки компрессора и территорию вокруг него.

    ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: После демонтажа компрессора с автомобиля для поддержания уровня масла открываем сливную масляную пробку. Помимо обеспечения полного слива, необходимо слить масло из портов всасывания и нагнетания. Измерьте и запишите количество расплавленного масла. Утилизируйте отработанное масло и залейте такое же количество свежего полиалкиленгликоля (PAG) компрессорного масла в компрессор.

    Компрессор снят с автомобиля, если не указано иное.

    Для надлежащего обслуживания чрезвычайно важна чистота инструментов и рабочего места. Не допускайте попадания грязи и посторонних материалов на компоненты компрессора или внутри него. Детали, подлежащие переустановке, необходимо очистить трихлорэтаном, лигроином, бензином целастора, керосином или подобным растворителем. Высушите очищенные детали чистым сжатым воздухом. Для протирания деталей использовать только небрежную ткань.

    Компрессор В5 — описание работы

    v5 — это компрессор с регулируемой производительностью, который может обеспечить потребности системы кондиционирования воздуха в любых условиях без периодического отключения.Основной механизм компрессора представляет собой качающийся диск с переменным углом наклона и пятицилиндровой окружностью. Центральным элементом управления производительностью компрессора является регулирующий клапан с сильфоном от сильфона, расположенный в задней крышке компрессора. Положение регулирующего клапана определяется давлением всасывания компрессора.

    Угол поворота диска и производительность компрессора определяется разницей давления всасывания и картера.Когда для компрессора кондиционера требуется большая мощность, давление всасывания будет выше порогового значения. Клапан поддерживает поток из картера во всасывающий трубопровод. При отсутствии разницы давлений между картером и всасывающей линией компрессор имеет максимальную производительность.

    Когда потребность в мощности кондиционера ниже, а давление всасывания достигает порогового значения, клапан пропускает добываемый газ в картер и перекрывает канал от картера во всасывающую камеру.Угол поворота качающегося диска определяется балансом сил на пяти поршнях. Небольшое увеличение разницы давлений между картером и всасывающей линией создает суммарное усилие на поршни, перемещая качающийся диск вокруг оси вращения, уменьшая угол его наклона.

    Компрессор имеет уникальную систему смазки. Поток, вытекающий из картера во всасывающем трубопроводе, направляется через вращающийся качающийся диск для смазки подшипника качающегося диска.Вращающийся диск действует как масляный сепаратор, удаляя часть масла, вытекающего из картера во всасывающий трубопровод потока, и перенаправляя его в картер, где он смазывает механизм компрессора.

    Выключение компрессора при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT)

    При ускорении на полном газу датчик положения дроссельной заслонки (TPS) посылает сигнал контроллеру ECD, управляя муфтой муфты компрессора.

    Выключение на высокой скорости

    Когда обороты двигателя достигают максимального предела, контроллер ЭСУД отключает муфту сцепления компрессора до тех пор, пока двигатель не снизит скорость.

    В зависимости от комплектации Лачетти может быть с кондиционером или без него.

    Кондиционер Lacetti заправлен самым распространенным хладагентом. R-134A.

    Заправочный объем хладагента: 670 гр. ± 20 гр.

    Масло компрессорное ISUPAG 513.

    Объем заправки масла: 220 мл.

    Все эти данные можно найти на столе Лачетти под капотом, слева от замка.

    Кондиционер включается нажатием кнопки «A / C» на блоке управления отопителем.Установите регулятор воздуха в синюю зону, чтобы начал поступать прохладный воздух. Для того, чтобы в окнах не топилась печь, также нужно использовать кондиционер. Осушит воздух в машине.

    Прежде чем перечислять устройства, мы составим представление о принципе работы любого кондиционера. Так как в целом по устройству все они похожи.

    Принцип работы кондиционера основан на свойствах жидкости выделять тепло при конденсации и поглощать при испарении.В связи с этим в систему кондиционирования входят:

    1. Компрессор кондиционера. Его задача сжать фреон и переместить на холодильник. Компрессор активируется через ремень от двигателя, но работает он не постоянно, а путем включения электромагнитной муфты.
    2. Конденсатор. По форме этот радиатор выполнен из алюминия. В нем фреон переходит из газообразного состояния в жидкое. Тот же процесс конденсации
    3. Испаритель (в виде радиатора, в основном из алюминия).В испарителе наоборот: фреон переходит из жидкого состояния в газообразное. Это фаза испарения.
    4. Термостатический клапан (ТРВ). Служит для снижения давления фреона перед испарителем.
    5. Вентилятор кондиционера. Разработан для улучшения теплообмена с окружающей средой.
    6. Трубки соединительные низкого и высокого давления. Служат для создания замкнутого контура системы и циркуляции по ней.

    К особенностям возьмем работу компрессора, а точнее работу электромагнитной муфты.Управляется не только нажатием кнопки на блоке управления отопителем, но и электронной системой управления двигателем (ЕСМ). ECD получает данные от датчиков давления в системе кондиционирования воздуха и от различных систем двигателя, которые влияют на включение электромагнитной муфты. Например, ECM может отключать муфту при:

    • широко открытой дроссельной заслонке
    • высокой температуре антифриза в системе охлаждения
    • фреоне низкого или высокого давления
    • высокой частоте вращения двигателя

    При стандартной работе двигателя с муфтой двигателя компрессор будет включен.

    1. При нажатии на кнопку «A / C» индикатор кнопки не загорается (ничего не происходит). В этом случае проблема с контактами кнопки или платы. Съёмка контактов паяльником, либо замена (кнопки или платы). По форумам эта поломка — «болезнь» Лачетти.
    2. При нажатии на кнопку «A / C» индикатор загорается, но муфты сцепления не слышно. Вентилятор кондиционера не включается, холода не наступает.Эсуд не дает включиться кондиционеру, скорее всего проблема в обрыве проводки, либо повышенном понижении давления в системе кондиционирования. Надо проверить давление в системе на СТО и привести в норму.
    3. При нажатии на кнопку «A / C» индикатор загорается, но муфты сцепления не слышно. Оборот двигателя «Шитье», вентилятор включается, холодный воздух не поступает. В этом случае есть вероятность, что компрессор кондиционера заклинило и не крутится, значит оборот двигателя «сидит».Необходимо выключить кондиционер. Также возможно, что виновата проводка. В этом случае необходимо проверить предохранитель F6 в кабине, EF17 в отсеке субуправления и работу реле компрессора. Если данные манипуляции не помогли, то проверьте разъем на муфте компрессора (подробнее о предохранителях Шевроле Лачетти читайте в статье :).
    4. При нажатии на кнопку «A / C» загорается индикатор, слышно срабатывание муфты компрессора под капотом, вводится слабый холод, слышен шум в перчаточном ящике.Скорее всего, проблема в нехватке хладагента. Необходимо проверить и при необходимости удалить систему.
    5. При нажатии на кнопку «A / C» загорается индикатор, слышно срабатывание сцепления под капотом, холода начинают приходить только спустя долгое время. Такая ситуация возникает из-за низкого давления в системе, так как после долгой работы кондиционер начинает работать. Нужна система дозаправки и проверка герметичности.
    6. При нажатии на кнопку «A / C» загорается индикатор, слышно срабатывание муфты компрессора под капотом, запускается холод и через какое-то время выключается кондиционер.Проблема в избыточном давлении в системе или в датчике давления в системе кондиционирования.
    7. При нажатии на кнопку «A / C» загорается индикатор, слышно срабатывание сцепления под капотом (компрессор работает без посторонних). Система залита, но не холодная, а значения давления в обоих контурах одинаковы, то, скорее всего, вышел из строя регулирующий клапан (артикул 96813684).

    Перед заправкой системы кондиционирования хладагентом Лачетти R-134A желательно выяснить места его утечки.Чтобы не заправляться каждый год.

    Места частых утечек хладагента:

    1. Места подключения трубок высокого и низкого давления к компрессору. Обязательно заменить уплотнительные кольца ( артикул №

      424. или №304 ).

    2. Поместите соединительные трубки к испарителю
    3. Заправочный штуцер с обозначением «H» на крышке.
    4. Конденсатор. Есть вероятность, что его могут пробить летящие камни.
    5. Уплотнение вала компрессора кондиционера (артикульный номер

      05.      )

    Модуль управления устанавливался на Лачетти на этом автомобиле с 2003 по 2008 год.

    В каталог оригинальных запчастей на Лачетти идет по номеру: 96615408 .

    Цену и фото вы можете найти на этой странице. Запчасть идет вместе с кнопкой кондиционера. Кнопка отдельно не продается. Если возникнут вопросы — обращайтесь к нашему специалисту по телефону.

    Причины немедицинской помощи:

    Блоки управления нагревателем кондиционера выходят из строя по своей конструктивной особенности, при обрыве кабеля его еще можно отремонтировать, главное, чтобы не повредилось место его крепления непосредственно к модулю.Чаще всего на блоке разрушается пластиковый держатель кабеля. Если в вашем обогревателе сломался кабель крепления к выключателю — значит, он не пойдет, предмет не ремонтируют, точнее можно, но на долго не хватает. И оставаться зимой или летом без кондиционера не самое приятное. Поэтому 96615408 подлежит замене целиком. На нашу мы даем стандартную гарантию 180 дней. Не рекомендуем покупать б / у блок управления Шевроле Лачетти, глазом будет сложно определить состояние крепления к переключателю, а значит выявить текущий износ детали.

    ШЛАНГ КОНДИЦИОНЕРА И ТРУБКА I (8340) CHEVROLET lacetti% 2b% 2b% 2boptra Lacetti + Optra (J200) [GEN]

    300295294302299104104
    PNC Код детали Название Количество Информация i
    1 96837844 ШЛАНГ A-REF, SUCT & EVAP, [FJ] (RHD) 1
    1 96837844 ШЛАНГ A-REF, SUCT & EVAP, [FJ] (RHD) 1
    2 96968482 ТРУБКА ЖИДКОСТИ КОНДЕНСАТОРА, [HH] (LHD) 1
    2 96968483 ТРУБА ЖИДКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА, [DD] (LHD) 1
    2 96968483 ТРУБКА A-LIQUID, КОНДЕНСАТОР, [DD] (LHD) 1
    2 96968482 ТРУБКА ЖИДКОСТИ КОНДЕНСАТОРА, [HH] (LHD) 1
    2 96837849 ТРУБКА ЖИДКОСТИ КОНДЕНСАТОРА, [FG] (RHD) 1
    2 96837849 ТРУБКА ЖИДКОСТИ КОНДЕНСАТОРА, [FG] (RHD) 1
    3 96844598 ТРУБКА А-ЖИДКОСТЬ, ИСПАРИТЕЛЬ, [FF] (RHD) 1
    3 96844598 ТРУБКА А-ЖИДКОСТЬ, ИСПАРИТЕЛЬ, [FF] (RHD) 1
    4 96837846 ШЛАНГ A-REF, ВСАСЫВАЮЩИЙ, [FM] (LHD) 1
    4 96438249 ШЛАНГ A-REF, ВСАСЫВАЮЩИЙ, [JP] (LHD) 1
    4 96837845 ШЛАНГ A-REF, ВСАСЫВАЮЩИЙ, [FN] (RHD) 1
    4 ШЛАНГ A-REF, SUCT, [JP] (LHD) 1
    4 ШЛАНГ A-REF, ВСАСЫВАЮЩИЙ, [RM] (LHD) 1
    4 ШЛАНГ A-REF, ВСАСЫВАЮЩИЙ, [RN] (RHD) 1
    5 ШЛАНГ A-REF, НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 1
    5 96554356 ШЛАНГ A-REF, ВЫПУСКНОЙ, [JB] 1
    5 ШЛАНГ A-REF, НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ 1
    5 96837745 ШЛАНГ A-REF, ВЫПУСКНОЙ, [JS] (LHD) 1
    6 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 1
    6 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 1
    6 96448991 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 1
    6 96448991 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 1
    7492 КОЛЬЦО-O 2
    7492 КОЛЬЦО-O 2
    8504 КОЛЬЦО (RHD) 1
    8504 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ШАРНИРНОГО УПЛОТНЕНИЯ (RHD) 1
    8504 КОЛЬЦО-O 3
    8504 КОЛЬЦО ДЛЯ CNDSR В УПЛОТНЕНИИ 1
    8504 КОЛЬЦО ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ TXV & R / СУШИЛКИ 2
    9304 КОЛЬЦО ДЛЯ ВЫХОДНОГО УПЛОТНЕНИЯ CMPR 1
    9304 КОЛЬЦО ДЛЯ CMPR В УПЛОТНЕНИИ 1
    9304 КОЛЬЦО ДЛЯ ВЫХОДНОГО УПЛОТНЕНИЯ CMPR 1
    9304 КОЛЬЦО ДЛЯ CMPR В УПЛОТНЕНИИ 1
    10119 ГАЙКА 3
    10119 ГАЙКА 3
    10119 ГАЙКА (RHD) 3
    10119 ГАЙКА (RHD) 3
    11405 БОЛТ 3
    11405 БОЛТ (RHD) 1
    11405 БОЛТ 3
    11405 БОЛТ 3
    11405 БОЛТ (RHD) 1
    12515 КОЛЬЦО-O 1
    12515 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ШАРНИРНОГО УПЛОТНЕНИЯ (RHD) 1
    12515 КОЛЬЦО ДЛЯ ВЫХОДНОГО УПЛОТНЕНИЯ TXV 1
    12515 КОЛЬЦО (RHD) 1
    14383 ГАЙКА МОНТАЖ ШЛАНГА НА CMPR 1
    14383 ГАЙКА 1
    14383 ГАЙКА МОНТАЖ ШЛАНГА НА CMPR 1
    15369 БОЛТ 1
    15369 БОЛТ ДЛЯ МОНТАЖА ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА 1
    18040 ГАЙКА 1
    18040 ГАЙКА ШЛАНГ К CNDSR 1
    18040 ГАЙКА ШЛАНГ К CNDSR 1
    37 96800053 КРЫШКА, ВЫСОКАЯ 1
    37 96800053 КРЫШКА, ВЫСОКАЯ 1
    38 96800054 КРЫШКА, НИЗКАЯ 1
    38 96800054 КРЫШКА, НИЗКАЯ 1

    Руководство по техническому обслуживанию 2007 Nubira-Lacetti СИСТЕМА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ, ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И КОНДИЦИОНЕРОМ

    РАЗДЕЛ 7B

    РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВОМ, ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И КОНДИЦИОНЕРОМ ОТСОЕДИНИТЕ СИСТЕМУ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

    или установка любого электрического блока, или когда инструмент или оборудование могут легко соприкоснуться с открытыми электрическими клеммами.Отсоединение этого кабеля поможет предотвратить травмы и повреждение автомобиля. Зажигание также должно быть в положении LOCK, если не указано иное.

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Общие технические характеристики

    9 1212

    Приложение

    Агрегат

    Описание2 9122 9122

    022 9122 9122

    02

    V5

    Ресивер-осушитель

    –

    AL R / DRYER

    Хладагент

    0 9123 9123 0

    		 9129 9123

    912-90 134a Система

    Объем

    г

    670 ± 20 (RHD: 720 ± 20)

    Хладагент Масло в системе A / C Тип

    —

    ISUPAG 513

    Объем

    куб.см (мл)

    175

    Производительность испарителя (скорость воздушного потока 8.7 кг / мин)

    Ккал / ч

    6000 ± 10%

    Характеристики затяжки крепежных деталей

    03

    03 Стопорная гайка между блоком труб и приемником-осушителем

    Отвод хладагента

    —

    — Стопорная гайка конденсатора

    Стопорная гайка блока-компрессора

    14

    91

    фунт-фут

    фунт-дюйм

    Преобразователь давления

    7

    62

    —

    9309 Шпильки

    8

    —

    71

    Зажимные болты опоры трубопровода жидкости

    8

    —

    14

    		 9 0002 10

    —

    Стопорная гайка блока жидкостного трубопровода к расширительному клапану

    14

    10

    —

    9122

    16

    12

    —

    Стопорная гайка блока нагнетания хладагента к компрессору

    — 9145

    33

    Винты крышки сердечника испарителя

    1.2

    —

    11

    Крепежные винты между корпусом сердечника нагревателя и испарителем

    1,2

    —

    —

    —

    33

    24

    —

    Зажим крепления всасывающего шланга к продольному стержню

    9045

    71

    Болт крепления опоры всасывающего шланга к кронштейну двигателя (1.4D, 1.6D, только DIESEL)

    8

    —

    71

    Болт крепления кронштейна крепления всасывающего шланга к двигателю (только 1.8D, 2.0D) 9309

    10

    —

    Стопорная гайка блока всасывающего шланга к расширительному клапану

    14

    10

    0 Приемник осушитель) Болт зажима ленты

    5

    —

    44

    Болт крепления трубы осушителя к конденсатору45

    5

    5

    5

    5

    44

    Болты крепления верхнего компрессора к кронштейну (1.4D, 1.6D, только DIESEL)

    27

    20

    —

    Болты крепления переднего компрессора к кронштейну (только 1.8D, 2.0000D)

    26

    —

    Болты крепления заднего компрессора к кронштейну (только 1.8D, 2.0D)

    20

    15

    03

    0

    Болты крепления конденсатора

    4

    —

    35

    (компрессор) Диск сцепления и стопорная гайка в сборе

    —

    (компрессор) Стяжные болты

    10

    —

    89

    СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

    Таблица специальных инструментов

    Клещи для стопорных колец

    —

    Пилотный съемник




    J-5403

    Плоскогубцы для стопорных колец




    J-8092

    Рукоятка с отводом




    J-8433-1

    Съемник

    J-8433-3

    Отжимной винт




    J-9398-A

    Съемник подшипника




    		 9000




    J-9553-1

    Уплотнительное кольцо Съемник




    J-9625-A

    Соединитель для измерения давления




    J-23128-A

    Съемник

    Седло уплотнения

    9044

    Седло уплотнения




    J-35372

    Опорный блок




    J-33011

    Приспособление для установки уплотнительных колец




    0


    Съемник и установщик ступицы и ведущей пластины




    J-34993

    Центрирующие стержни цилиндров




    Приспособление для установки подшипников

    J-33017



    J-33019

    Инструмент для установки подшипников В комплект входят:

    J-33019-1

    Направляющая для размещения подшипников

    J-33019-2

    Штифт для размещения подшипников




    J-33020

    Съемник шкива




    J-34614

    Протектор уплотнения вала




    J-33022

    Головка гайки вала





    J-33024

    Адаптер для установки катушки сцепления




    J-33025

    Рычаг сцепления




    J-34992

    Крепление компрессора


    90 014

    J-33027

    Удерживающий инструмент ступицы сцепления

    СХЕМА И ДИАГРАММЫ МАРШРУТИЗАЦИИ

    Система кондиционирования — типовая



      09 Компрессор
    1. Испаритель
    2. Расширительный клапан

    Схема кондиционера с ручным управлением (1 из 2)


    Схема кондиционирования с ручным управлением (2 из 2)


    ДИАГНОСТИКА

    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Проверка системы хладагента

    Если вы подозреваете проблему в системе хладагента, проверьте следующие условия:

    1. Проверьте внешние поверхности радиатора и сердцевины конденсатора, чтобы убедиться, что поток воздуха не заблокирован грязью, листьями или другим посторонним материалом.Проверьте между конденсатором и радиатором, а также всеми внешними поверхностями.
    2. Проверьте сердечник конденсатора, шланги и трубки на предмет ограничений или перегибов.
    3. Проверить работу нагнетательного вентилятора.
    4. Проверьте все воздуховоды на предмет утечек или препятствий. Низкая скорость воздушного потока может указывать на ограниченную внутреннюю часть испарителя.
    5. Проверить пробуксовку муфты компрессора.
    6. Проверить натяжение приводного ремня.

    Недостаточное охлаждение Процедура «быстрой проверки»

    Выполните следующую процедуру «наощупь», чтобы быстро определить, достаточно ли заправлен хладагентом-134a в системе кондиционирования воздуха.Для большинства моделей температура воздуха должна быть выше 21 ° C (70 ° F).

    1. Прогреть двигатель. Запустите двигатель на холостом ходу.
    2. Открыть капот и все двери.
    3. Включите переключатель кондиционера.
    4. Установите регулятор температуры в полностью холодное положение.
    5. Установите переключатель скорости вентилятора в положение максимальной скорости.
    6. Температура на выходе из испарителя «на ощупь». Труба должна быть холодной.
    7. Проверьте наличие других проблем. См. «Проверка системы хладагента» в этом разделе.
    8. Проверьте систему на герметичность. См. «Проверка системы хладагента на герметичность» в этом разделе. Если вы обнаружите утечку, слейте воду из системы и устраните утечку при необходимости. После завершения ремонта эвакуируйте систему и зарядите ее.
    9. Если утечки нет, см. «Диагностика недостаточного охлаждения» в этом разделе.

    Эксплуатационные испытания кондиционера

    ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ (%)

    ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА

    НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 9112 )

    ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВОЗДУХЕ

    ВЫСОКОЕ БОКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

    .

    ° C

    ° F

    фунтов на квадратный дюйм

    кПа

    .

    ° C

    ° F

    фунтов на квадратный дюйм

    кПа

    2

    21

    70

    26

    179

    .

    7

    45

    160

    1103

    20

    27

    45

    0003

    45

    0003

    2000

    8

    46

    212

    1462

    .

    32

    90

    26

    179

    .

    9

    48

    277

    1910

    .

    38

    100

    33

    228

    .

    14

    57

    333

    2296

    .

    21

    70

    26

    179

    .

    7

    45

    160

    1103

    30

    27

    45

    45

    0003

    2000

    8

    46

    220

    1517

    .

    32

    90

    27

    186

    .

    10

    50

    283

    1951

    .

    38

    100

    34

    234

    .

    15

    59

    349

    2406

    .

    21

    70

    26

    179

    .

    8

    46

    162

    1117

    40

    27

    27

    2000

    9

    48

    227

    1565

    .

    32

    90

    29

    200

    .

    11

    52

    295

    2034

    .

    38

    100

    37

    255

    .

    17

    63

    364

    2510

    .

    21

    70

    26

    179

    .

    8

    46

    162

    1117

    50

    27

    27

    2000

    9

    48

    235

    1620

    .

    32

    90

    32

    221

    .

    13

    55

    304

    2096

    .

    38

    100

    71

    490

    .

    19

    66

    380

    2620

    .

    21

    70

    27

    186

    .

    8

    46

    165

    1138

    60

    27

    45

    0003

    2000

    9

    48

    246

    1696

    .

    32

    90

    34

    234

    .

    15

    59

    324

    2234

    .

    38

    100

    44

    303

    .

    22

    72

    393

    2710

    .

    21

    70

    27

    186

    .

    9

    48

    171

    1179

    70

    27

    27

    2000

    10

    50

    260

    1793

    .

    32

    90

    36

    248

    .

    16

    61

    330

    2275

    .

    38

    100

    47

    324

    .

    24

    75

    401

    2765

    .

    21

    70

    27

    186

    .

    9

    48

    178

    1227

    80

    27

    27

    2000

    12

    54

    266

    1834

    .

    32

    90

    37

    255

    .

    17

    63

    339

    2337

    .

    21

    70

    27

    186

    .

    9

    48

    178

    1227

    90

    27

    27

    2000

    12

    54

    272

    1875

    .

    32

    90

    38

    262

    .

    18

    64

    340

    2344

    * Условия испытаний: двери и капот открыты, кондиционер включен, скорость рециркуляции, максимальное охлаждение Нет солнечного света, скорость ветра 8 км / ч (5 миль / ч).

    Зависимость давления от температуры для R-134A

    75 (167,0)

    Температура, ° C (° F) *

    Давление, кПа (psi) *

    Температура, ° C (° C) F) *

    Давление кПа (фунт / кв. Дюйм) *

    -8 (17.6)

    113,1 (16,4)

    9 (48,2)

    296,2 (43,0)

    -7 (19,4)

    121,5 (

    121,5) (50,0)

    309,6 (44,9)

    -6 (21,2)

    130,2 (18,9)

    15 (59,0)

    122 383,745

    -5 (23.0)

    139,1 (20,2)

    20 (68,0)

    467,7 (67,8)

    -4 (24,8)

    148,4 9309,4 (77,0)

    567,5 (82,3)

    -3 (26,6)

    157,9 (22,9)

    30 (86,0)

    30 (86,0)

    6

    -2 (28.4)

    167,6 (24,3)

    35 (95,0)

    785,6 (113,9)

    -1 (30,2)

    177309,8 (104,0)

    916,4 (133,0)

    0 (32,0)

    188,2 (27,3)

    45 (113,0)

    45 (113,0)

    045

    1 (33.8)

    198,8 (28,8)

    50 (122,0)

    1 222,1 (177,2)

    2 (35,6)

    		 300002 55 9309 9309

    209309 9309 (131,0)

    1 398,2 (202,8)

    3 (37,4)

    221,2 (32,1)

    60 (140,0)

    60 (140,0)

    		 2302

    4 (39.2)

    232,9 (33,8)

    65 (149,0)

    1 799,0 (260,9)

    5 (41,0)

    245,09 (158,0)

    2 026,6 (293,9)

    6 (42,8)

    257,4 (37,3)

    75 (167,0)

    7 (44.6)

    269,8 (39,1)

    80 (176,0)

    2 544,0 (369,0)

    8 (46,4)

    —

    —

    * Все рассчитанные значения округлены до одного десятичного знака.

    Испаритель Диапазон: От -7 до 7 ° C (от 19,4 до 44,6 ° F) температуры представляют собой температуру газа внутри змеевика, а не на его поверхностях.Добавьте от 2 до 6 ° C (от 4 до 11 ° F) к температуре змеевика и воздуха на выходе.

    Диапазон конденсатора: От 45 до 70 ° C (от 113 ° до 158 ° F), температуры не соответствуют температуре окружающей среды. Добавьте 19–22 ° C (34–40 ° C) к температуре окружающей среды для надлежащей теплоотдачи. Затем обратитесь к таблице давления.

    Пример:

    32 ° C (90 ° F) Температура окружающей среды + 22 ° C (40 ° F) = 54 ° C (130 ° F)
    Температура конденсатора, что дает 1379 кПа (200 фунтов на кв. Дюйм) , исходя из расхода воздуха 50 км / ч (31 миль / ч).

    Проверка герметичности системы хладагента

    Проверяйте на утечки всякий раз, когда вы подозреваете утечку хладагента в системе. Вы также должны проверять утечки всякий раз, когда выполняете сервисную операцию, которая приводит к нарушению линий или соединений. Утечки обычно обнаруживаются на фитингах хладагента или в соединениях. Утечки обычно вызваны следующими проблемами:

    • Неправильный крутящий момент.
    • Повреждены кольцевые уплотнения.
    • Грязь или ворсинки на уплотнительных кольцах.

    Детекторы утечки жидкости

    Используйте раствор детектора утечки жидкости на таких местах, как арматура. Нанесите раствор на исследуемый участок тампоном, который прилагается к раствору. Следите за появлением пузырей. Это укажет на наличие и местонахождение любой утечки.

    Для областей, где это нецелесообразно, например, секций испарителя и конденсатора, более полезен электронный течеискатель.

    Электронные детекторы утечки

    Следуйте инструкциям производителя по калибровке, эксплуатации и техническому обслуживанию электронного течеискателя.Состояние батареи особенно важно для точности портативной модели. Перед началом теста установите детектор на R-134a.

    Примечание. Электронные течеискатели чувствительны к растворам для мытья лобового стекла, растворителям и очистителям, а также к некоторым автомобильным клеям. Поверхности должны быть чистыми, чтобы не показывать ложные показания. Убедитесь, что все поверхности сухие, чтобы не повредить детектор.

    Общие инструкции по тестированию

    1. Проследите весь путь системы хладагента.
    2. Полностью обведите каждое соединение со скоростью 25–50 мм (1–2 дюйма) в секунду.
    3. Держите наконечник зонда на расстоянии не более 6 мм (1/4 дюйма) от поверхности.
    4. Не перекрывать воздухозаборник.
    5. Звуковой сигнал меняется с 1 до 2 щелчков в секунду на непрерывный сигнал тревоги при утечке. Отрегулируйте регулятор баланса, чтобы поддерживать от 1 до 2 щелчков в секунду.
    6. Проверьте все следующие области, даже после подтверждения одной утечки:
    • Вход и выход испарителя.
    • Вход и выход ресивера-осушителя.
    • Вход и выход конденсатора.
    • Паяные и сварные участки.
    • Поврежденные участки.
    • Муфты шланговые.
    • Компрессор задний напорный.
    • Все фитинги и соединения.

    Тестирование сервисных портов / клапанов доступа

    Герметизирующие колпачки обеспечивают защиту сервисных портов. Убедитесь, что эти колпачки не потерялись и не ослабли. Всегда используйте правильный колпачок для каждого порта.

    Проверка сердечника испарителя

    Утечки в сердечнике испарителя обнаружить сложно.Проверьте сердцевину испарителя, используя следующую процедуру:

    1. Запустите нагнетательный вентилятор на максимальной скорости не менее 15 минут.
    2. Выключите нагнетатель.
    3. Подождите 10 минут.
    4. Снимите резистор электродвигателя вентилятора. См. Раздел 7A, Система отопления и вентиляции.
    5. Вставьте зонд течеискателя как можно ближе к сердечнику испарителя. Детектор укажет на утечку непрерывным сигналом тревоги.
    6. Используйте фонарик для поиска масла хладагента на поверхности сердечника.

    Проверка уплотнения вала компрессора

    1. Продуйте цеховой воздух позади и перед муфтой / шкивом компрессора в течение не менее 15 секунд.
    2. Подождите 1-2 минуты.
    3. Измерить область перед шкивом. Если извещатель подает постоянный сигнал тревоги, имеется утечка.

    ДИАГНОСТИКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА СИСТЕМЫ V5

    Диагностика недостаточного охлаждения

    Описание теста

    Цифры ниже относятся к шагам в диагностической таблице.

    1. См. Важное ниже.
    2. См. «Важное» ниже.

    Важно: Выполняйте этот тест в гаражных условиях при температуре воздуха 21–32 ° C (70–90 ° F) и без солнечной нагрузки. Внимательно выполните этот тест для получения точных результатов.

    Важно: Выполняйте этот тест в точности, как описано, для получения точных результатов.

    Шаг Действие Значение (я) Да Нет
    жалоба клиента 1 9000 жалоба клиента 1 9000

    Можете ли вы проверить жалобу клиента?

    —

    Перейти к Шаг 2

    Система в норме

    2
    1. Проверьте предохранитель кондиционера.
    2. Проверить работу нагнетательного вентилятора.
    3. Проверить работу вентилятора охлаждения двигателя.
    4. Проверить ремень компрессора кондиционера.
    5. Проверьте конденсатор кондиционера на предмет ограничения воздушного потока.
    6. Проверить соединение катушки сцепления.
    7. При необходимости отремонтируйте или замените любые компоненты.
    8. Проверьте температуру нагнетаемого воздуха при включенном кондиционере.

    Температура нагнетаемого воздуха в норме?

    Как минимум на 7 ° C (12 ° F) ниже температуры окружающего воздуха

    Система в норме

    Перейти к Шаг 3

    3
    1. Поверните ключ зажигания в положение L .
    2. Подсоедините манометры высокого и низкого давления.

    Оба давления находятся в пределах указанного значения?

    69-345 кПа (10-50 фунтов на кв. Дюйм)

    Перейти к Шаг 4

    Перейти к Шаг 5

    4
      C0009 Проверьте систему A на предмет утечек.
    1. При необходимости устраните утечки хладагента.
    2. Восстановить, эвакуировать и зарядить систему кондиционирования воздуха.
    3. Обратите внимание на два манометра.

    Оба давления выше указанного значения?

    345 кПа (50 фунтов на кв. Дюйм)

    Перейти к Шаг 7

    —

    5

    Следите за показаниями двух манометров.

    Оба давления ниже указанного значения?

    69 кПа (10 фунтов на кв. Дюйм)

    Перейти к Шаг 6

    Перейти к Шаг 7

    6
    1. Хладагента Добавить 0,45 кг (1 фунт хладагента) -134a.
    2. Проверить герметичность системы кондиционирования.
    3. При необходимости устраните утечки хладагента.
    4. Восстановить, эвакуировать и зарядить систему кондиционирования воздуха.
    5. Обратите внимание на два манометра.

    Оба давления выше указанного значения?

    345 кПа (50 фунтов на кв. Дюйм)

    Перейти к Шаг 7

    —

    7
    1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
    2. Установите органы управления кондиционером в следующие положения:
    • Переключатель кондиционера в положение ON.
    • Переключатель подачи свежего воздуха на свежий воздух (контрольная лампа не горит).
    • Электродвигатель нагнетателя на 4.
    • Температура до полного холода.

    Включается ли муфта компрессора кондиционера?

    —

    Перейти к Шаг 8

    Перейти к Шаг 10

    8
    1. Проверить на стук компрессора кондиционера.
    2. Включите и выключите компрессор кондиционера, чтобы проверить источник шума.

    Вы слышите громкий стук?

    —

    Перейти к Шаг 9

    Перейти к Шаг 13

    9
    1. Восстановить хладагент системы кондиционирования.
    2. Заменить компрессор кондиционера.
    3. Выполните вакуумирование и заправьте систему кондиционирования воздуха.
    4. Проверить герметичность системы кондиционирования.

    Компрессор работает нормально?

    —

    Перейти к Шаг 13

    —

    10
    1. Поверните ключ зажигания в положение LOCK.
    2. Отсоединить разъем катушки муфты компрессора кондиционера.
    3. Подсоедините перемычку от массы к одной клемме катушки муфты компрессора кондиционера.
    4. Подключите перемычку с предохранителем от положительного вывода аккумуляторной батареи к другому выводу обмотки муфты компрессора кондиционера.

    Включается ли муфта кондиционера?

    —

    Перейти к Шаг 11

    Перейти к Шаг 12

    11

    Отремонтировать электрическую цепь катушки муфты компрессора кондиционера.

    Включается ли муфта кондиционера?

    —

    Перейти к Шаг 8

    —

    12

    Заменить катушку муфты компрессора кондиционера.

    Включается ли муфта кондиционера?

    —

    Перейти к Шаг 8

    —

    13
    1. Закройте все окна и двери автомобиля.
    2. Закройте все окна и двери автомобиля.
    3. Установите органы управления кондиционером в следующие положения:
    • Переключатель кондиционера в положение ON.
    • Переключатель подачи свежего воздуха на свежий воздух.
    • Электродвигатель нагнетателя до 4.
    • Температура до полного холода.
  • Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут на холостом ходу.
  • Нащупать впускные и выпускные патрубки испарителя.

    • Есть ли заметная разница в температуре на входе и выходе испарителя?

    —

    Перейти к Шаг 15

    Перейти к Шаг 14

    14
    1. Поверните ключ зажигания в положение LOCK.
    2. Слейте хладагент системы кондиционирования.
    3. Осмотрите трубу высокого давления на предмет засорения.
    4. Осмотрите расширительный клапан на предмет закупорки или неисправности.
    5. Устраните засорение или при необходимости замените расширительный клапан.
    6. Выполните вакуумирование и заправьте систему кондиционирования воздуха.
    7. Проверить герметичность системы кондиционирования.
    8. Обратите внимание на температуру нагнетаемого воздуха при включенном кондиционере.

    Температура нагнетания в норме?

    Как минимум на 7 ° C (12 ° F) ниже температуры окружающего воздуха

    Перейти к Шаг 15

    Перейти к Шаг 13

    15
    1. Запись давление на стороне низкого и высокого давления после того, как система кондиционирования проработала 5 минут или более при включенном вентиляторе системы охлаждения двигателя.
    2. Найдите точку пересечения бокового давления низкого и высокого давления. См. «График зависимости давления на стороне низкого и высокого давления» в этом разделе.

    Пересекаются ли значения давления на стороне низкого и высокого давления в белой области диаграммы?

    —

    Система в норме

    Перейти к Шаг 16

    16

    Проверьте давление на стороне высокого и низкого давления.

    Пересекаются ли значения давления на стороне низкого и высокого давления в серой области диаграммы?

    —

    Перейти к Шаг 17

    Перейти к Шаг 20

    17

    Ощупать жидкостную трубку между конденсатором и расширительным клапаном.

    Труба холодная?

    —

    Перейти к Шаг 18

    Перейти к Шаг 19

    18
    1. Осмотрите конденсатор на предмет ограничения воздушного потока.
    2. Проверьте правильность работы охлаждающих вентиляторов.
    3. Снимите ограничитель или при необходимости отремонтируйте вентиляторы.

    Теперь температура трубы в норме?

    По крайней мере, на 7 ° C (12 ° F) ниже температуры окружающего воздуха

    Перейти к Шаг 13

    —

    19
    1. Восстановить, сбросить и удалить Система кондиционирования.
    2. Проверить герметичность системы кондиционирования.

    Нет ли утечек в системе?

    –

    Перейти к Шаг 13

    –

    20

    Наблюдать за показаниями манометров.

    Находятся ли давление на стороне высокого и низкого давления компрессора кондиционера в пределах указанного значения?

    207 кПа (30 фунтов на кв. Дюйм)

    Перейти к Шаг 21

    Перейти к Шаг 26

    21
    1. Запустите двигатель при 3000 об / мин.
    2. Установите органы управления кондиционером в следующие положения:
    • Переключатель кондиционера в положение ON.
    • Переключатель подачи свежего воздуха на свежий воздух.
    • Электродвигатель нагнетателя до 4.
    • Температура до полного холода.
  • Закройте все окна и двери автомобиля.
  • Включайте и выключайте переключатель кондиционера каждые 20 секунд в течение 3 минут.

    • Находятся ли давление на стороне высокого и низкого давления компрессора кондиционера в пределах указанного значения?

    207 кПа (30 фунтов на кв. Дюйм)

    Перейти к Шаг 22

    Перейти к Шаг 13

    22

    Наблюдать за повышением давления на обоих манометрах как всасывающий, так и напорный трубопровод компрессора.

    Давление на обоих манометрах растет медленно и всасывающая труба теплая, а напорная труба очень горячая?

    —

    Перейти к Шаг 25

    Перейти к Шаг 23

    23
    1. Поверните ключ зажигания в положение LOCK.
    2. Убедитесь, что муфта компрессора выключена.
    3. Попытка повернуть привод сцепления (не шкив).

    Можно ли свободно поворачивать привод сцепления вручную?

    —

    Перейти к Шаг 25

    Перейти к Шаг 24

    24
    1. Запустить двигатель.
    2. Наблюдайте за показаниями манометра на стороне низкого давления при работе двигателя между 3000 и 3800 об / мин.

    Давление на стороне низкого давления быстро растет?

    —

    Перейти к Шаг 32

    Перейти к Шаг 25

    25
    1. Восстановить хладагент системы кондиционирования.
    2. Заменить компрессор кондиционера.
    3. Выполните вакуумирование и заправьте систему кондиционирования воздуха.

    Компрессор работает нормально?

    —

    Перейти к Шаг 13

    —

    26

    Проверьте давление на стороне низкого давления.

    Находится ли давление на стороне низкого давления в пределах указанного значения?

    172-241 кПа (25-35 фунтов на кв. Дюйм)

    Перейти к Шаг 27

    Перейти к Шаг 32

    27

    Ощутить верхнюю часть трубы до соединительного блока расширительного клапана.

    Трубка перед соединительным блоком холодная?

    —

    Перейти к Шаг 28

    Перейти к Шаг 29

    28
    1. Проверьте наличие ограничения в трубе высокого давления перед расширительным клапаном.
    2. Отремонтировать или заменить трубу высокого давления.

    Труба работает нормально?

    –

    Перейти к Шаг 13

    –

    29

    Добавьте указанное количество хладагента в систему кондиционирования.

    Улучшается ли охлаждение?

    0,40 кг (14 унций)

    Перейти к Шаг 30

    Перейти к Шаг 31

    30
    1. Проверить систему A / C на наличие утечек
    2. При необходимости устраните утечки хладагента.
    3. Выполните вакуумирование и заправьте систему кондиционирования воздуха.
    4. Проверить герметичность системы кондиционирования.

    Нет ли утечек в системе?

    —

    Перейти к Шаг 13

    —

    31
    1. Восстановить хладагент.
    2. Проверить расширительный клапан на наличие препятствий.
    3. При необходимости отремонтируйте или замените расширительный клапан.
    4. Выполните эвакуацию и зарядите систему.
    5. Проверить герметичность системы кондиционирования.

    Нет ли утечек в системе?

    —

    Перейти к Шаг 13

    —

    32
    1. Дайте двигателю поработать 5 минут при 2000 об / мин.
    2. Установите органы управления кондиционером в следующие положения:
    • Переключатель кондиционера в положение ON.
    • Переключатель подачи свежего воздуха на рециркуляцию (контрольная лампа горит).
    • Электродвигатель нагнетателя до 1.
    • Температура до полного холода.
  • Закройте все окна и двери автомобиля.
  • Открыть капот автомобиля.

    • Находится ли давление на стороне низкого давления в пределах указанного значения?

    172-241 кПа (25-35 psi)

    Перейти к Шаг 13

    Перейти к Шаг 33

    33
    1. C Восстановить систему хладагент.
    2. Заменить регулирующий клапан компрессора кондиционера.
    3. Выполните вакуумирование и заправьте систему кондиционирования воздуха.
    4. Проверить герметичность системы кондиционирования.

    Нет ли утечек в системе?

    —

    Перейти к Шаг 13

    —

    СИМПТОМ ДИАГНОСТИКА

    Диаграмма испытания давления (923

    1A) Результаты испытаний

    Симптомы, связанные с

    Вероятная причина

    Средство устранения

    Давление нагнетания () ненормально после остановки компрессора (3) ненормально давление быстро падает примерно на 299 кПа (28 фунтов на кв. дюйм), а затем постепенно падает.

    Воздух в системе.

    Восстановите, откачайте и заправьте систему указанным количеством хладагента.

    Конденсатор слишком горячий.

    Избыток хладагента в системе.

    Восстановите, откачайте и заправьте систему указанным количеством хладагента.

    Сниженный или отсутствующий поток воздуха через конденсатор.

    Конденсатор или ребра радиатора забиты.

    Очистите конденсатор или ребра радиатора.

    .

    Конденсатор или вентилятор радиатора не работают должным образом.

    Проверьте напряжение и скорость вращения вентилятора.

    Проверьте направление вентилятора.

    Линия конденсатора слишком горячая.

    Ограниченный поток хладагента в системе.

    Найдите и устраните ограничение.

    Слишком низкое давление нагнетания

    Конденсатор не горячий.

    Недостаточно хладагента в системе.

    Проверить систему на герметичность.

    Зарядите систему.

    Высокое и низкое давление уравновешиваются вскоре после остановки компрессора.

    Неисправен предохранительный клапан компрессора.

    Отремонтировать или заменить компрессор.

    Давление на стороне низкого давления выше нормы.

    Неисправное уплотнение компрессора.

    .

    Выход расширительного клапана не заморожен.

    Неисправный расширительный клапан.

    Заменить расширительный клапан.

    Манометр низкого давления показывает вакуум.

    Влага в системе.

    Восстановите, эвакуируйте и перезарядите систему.

    Чрезмерно низкое давление всасывания (низкое)

    Конденсатор не горячий.

    Недостаточно хладагента в системе.

    Устранить утечки.

    Восстановите, эвакуируйте и перезарядите систему.

    Расширительный клапан не покрыт инеем, и линия низкого давления не холодная.

    Неисправный расширительный клапан.

    Заменить расширительный клапан.

    Манометр низкого давления показывает вакуум.

    Расширительный клапан замерзания.

    .

    Температура нагнетания низкая, и поток воздуха из вентиляционных отверстий ограничен.

    Испаритель замерз.

    Очистите засоренный слив картера испарителя.

    Расширительный клапан матовый.

    Расширительный клапан засорен.

    Очистите или замените расширительный клапан.

    Выход ресивера-осушителя холодный, а вход теплый.

    Ресивер-осушитель засорен.

    Заменить ресивер-осушитель.

    Давление всасывания ненормально высокое

    Шланг низкого давления и контрольное соединение ниже температуры вокруг испарителя.

    Расширительный клапан открыт слишком долго.

    Заменить расширительный клапан.

    .

    Капиллярная трубка ослабла.

    .

    Давление всасывания ненормально высокое

    Давление всасывания понижается, когда конденсатор охлаждается водой.

    Избыток хладагента в системе.

    Восстановите, эвакуируйте и перезарядите систему.

    Высокое и низкое давление выравниваются, как только компрессор останавливается, и оба манометра колеблются во время работы компрессора.

    Неисправная прокладка.

    Отремонтировать или заменить компрессор.

    .

    Неисправен клапан высокого давления. (Только компрессор V5)

    .

    .

    Посторонние частицы застряли в клапане высокого давления. (Только компрессор V5)

    .

    Аномально высокое давление всасывания и нагнетания

    Пониженный поток воздуха через конденсатор.

    Засорены ребра конденсатора или радиатора.

    Очистите конденсатор и радиатор.

    .

    Вентиляторы охлаждения радиатора работают неправильно.

    Проверить напряжение и частоту вращения вентилятора охлаждения радиатора. Проверьте направление вентилятора.

    Конденсатор слишком горячий.

    Избыток хладагента в системе.

    Восстановите, эвакуируйте и перезарядите систему.

    Аномально низкое давление всасывания и нагнетания

    Шланг низкого давления и металлические концевые области холоднее испарителя.

    Шланг низкого давления засорен или перекручен.

    Отремонтировать или заменить шланг низкого давления.

    Температура вокруг расширительного клапана низкая по сравнению с температурой вокруг ресивера-осушителя.

    Забита линия высокого давления.

    Отремонтировать или заменить трубопровод высокого давления.

    Утечка хладагента

    Муфта компрессора загрязнена.

    Негерметичное уплотнение вала компрессора.

    Отремонтировать или заменить компрессор.

    Болты компрессора загрязнены.

    Утечка вокруг болта корпуса компрессора.

    Затяните болт (ы) или замените компрессор.

    Прокладка компрессора смочена маслом.

    Негерметичная прокладка компрессора.

    Отремонтировать или заменить компрессор.

    График зависимости низкого и высокого бокового давления



    Клапан chevrolet lacetti по выгодной цене — выгодные предложения на клапан chevrolet lacetti от глобальных продавцов клапанов chevrolet lacetti

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для клапана chevrolet lacetti.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший клапан Chevrolet Lacetti вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели клапан Chevrolet Lacetti на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в клапанах Chevrolet Lacetti и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести клапан chevrolet lacetti по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Шланг штуцера шланга кондиционера в сборе для Chevrolet Optra Lacetti 96837846 96554346 шланг в сборе трубы автоматический кондиционер

    Загрузите подробное описание в PDF: INTL-MH001

    Шланг штуцера шланга кондиционера в сборе для Chevrolet Optra Lacetti 96837846 96554346 шланг в сборе трубы автоматический кондиционер

    Технические характеристики:

    Номер модели: INTL-MH001

    Трубка кондиционера для Chevrolet Optra Lacetti

    Марка автомобиля: CHEVROLET LACETTI 2004-2010

    OEM NO #

    96837846

    96554346

    Области применения:

    CHEVROLET LACETTI 2004-2010


    Функция:

    Шланги отвечают за тяжелую задачу по транспортировке хладагента вокруг системы кондиционирования и технического обслуживания. Для обеспечения их надлежащего производства и соответствия спецификациям оригинального оборудования требуется точность.Наша внутренняя философия «QFP», качества, подгонки и цены сыграла важную роль в обеспечении того, чтобы у нас была самая полная линейка шлангов в сборе на рынке.

    Мы поставляем почти все шланги в сборе трубы для разных моделей автомобилей:

    Шланг в сборе Трубный штуцер для Chevrolet

    Шланг в сборе Трубный штуцер для Citroen

    Шланг в сборе Трубный фитинг для Fiat

    Шланг в сборе Трубный фитинг для Ford

    Шланг в сборе Фитинг для Honda

    Шланг в сборе Фитинг для Mitsubishi

    Шланг в сборе Фитинг для Peugeot

    Шланг в сборе Фитинг для Renault

    Шланг в сборе Фитинг для Toyota

    Шланг в сборе Фитинг для Volkswagen

    Шланг в сборе Трубный штуцер для Alfa

    Узел шланга Фитинг для Audi

    Узел шланга Фитинг для BMW

    Узел шланга Фитинг для Chrysler

    Узел шланга Фитинг для Ferrari

    Узел шланга Фитинг для Hyundai

    Узел шланга Фитинг для Jeep

    Шланг в сборе Фитинг для K ia

    Шланг в сборе Трубный фитинг для Rover

    Шланг в сборе Трубный штуцер для Lexus

    Шланг в сборе Трубный фитинг для Mercedes

    Шланг в сборе Трубный фитинг для Nissan

    Детали доставки


    Вид с завода3


    Почему выбирают нас? 1.Конкурентоспособная цена, лучшее качество и сервис. 2. Множественные методы отделки. 3. Новинка, высокая прочность и длительный срок службы. 4. Требуется готовый рынок для дома и за рубежом. 5. Быстрая доставка, легкий вес и низкий уровень шума. Мы можем предложить полный набор аксессуаров для автомобильных кондиционеров. 7. Более десяти лет опыта производства и продажи автозапчастей и высокая репутация.

    FAQ

    Q1: Я хочу купить ваши продукты, как я могу заплатить?

    A: Вы можете оплатить через T / T, L / C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL и т. Д.Особенно ESCROW, который гарантируется Alibaba.com. Это безопасно и эффективно.

    Q2: Как вы можете гарантировать качество?

    A: Один год гарантии до даты коносамента. Если Вы столкнетесь с проблемой качества, мы обещаем заменить товар или вернуть Вам деньги.

    Q3: Если мы не можем найти то, что хотим на вашем веб-сайте, что нам делать?

    A: Вы можете отправить нам по электронной почте описания и фотографии продуктов, которые вам нужны, мы проверим их наличие.Мы разрабатываем новинки каждый месяц, и некоторые из них не были вовремя загружены на сайт. Или вы можете отправить нам образец экспресс-почтой, мы разработаем этот товар для оптовых закупок.

    Q4: Можем ли мы купить 1 шт. Каждого товара для проверки качества?

    A: Да, мы будем рады отправить 1 шт. Для проверки качества, если у нас есть нужный вам товар на складе.


    Автомобильные детали и аксессуары A / C Всасывающий шланг хладагента в сборе 4 сезона подходит 95-00 Toyota Tacoma

    Автомобильные запчасти и аксессуары A / C Всасывающий шланг хладагента в сборе 4 сезона подходит 95-00 Toyota Tacoma

    Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на узел всасывающий шланг хладагента кондиционера 4 сезона подходит для Toyota Tacoma 95-00 по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Гарантия: ： 90 дней ， Сервисный порт ?: ： с сервисным портом ： Количество: ： 1 ， Тип конца 2: Внутреннее уплотнительное кольцо ： Артикул: ： FSE: 56310 ， Номер сменной детали: ： 15- 33955, 191
    , 1

    0, 2403-557534, 282693 ： Торговая марка: ： Four Seasons ， Кол-во сервисных портов: ： 1 Номер детали производителя: ： 56310 End Тип конца всасывания: ： Внутреннее уплотнительное кольцо ： Фитинги в комплекте: ： Включены ， UPC: ： 096361563100 ： Прокладка или уплотнение в комплекте: ： Включено ， Описание: ： Шланги в сборе ： Кронштейн ?: ： без кронштейна Сторона низкого давления порта Sve: ： Сторона низкого давления ： Тип установки: Производительность / Заказ ， Уплотнительное кольцо Номер / описание : ： 24681 ： Глушитель ?: ： без глушителя ， Уплотнительное кольцо A Количество: ： 2 ： Тип сервисного порта: ： R134-A, быстрое разъединение ， O.E. Замена ?: ： Да ： Материал: ： Алюминий / резина ， Тип конца 1: ： Фитинг с P-гайкой ，

    Всасывающий шланг для хладагента кондиционера в сборе, 4 сезона подходит 95-00 Toyota Tacoma







    Шланг всасывания хладагента кондиционера в сборе, 4 сезона, подходит 95-00 Toyota Tacoma

    Содержит милый амулет «Древо жизни» из недрагоценных металлов с настройкой «Бесконечный залог». Купите 3-D номерной знак с черепом из нержавеющей стали Pilot Automotive LP-205 (наклейка из АБС-пластика): чехлы — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих критериях покупки, костюм для диаметра вала двигателя: 3.Изображения продуктов выглядят великолепно, но подождите, пока вы не увидите это лично, 5 B (M) женщины из США / 3 D (M) мужчины из США = размер ЕС 35 = длина обуви 225 мм. технология для гравировки вашего индивидуального сообщения на задней части ожерелья, длина 1/4 дюйма (упаковка из 100): промышленные и научные, нержавеющие болты и барашковые гайки. Сборка шланга для хладагента кондиционера 4 сезона подходит 95 -00 Toyota Tacoma . L: 43-44 \ 10/11 US \ 29 CM \ r \ nПожалуйста, ознакомьтесь с таблицей размеров перед покупкой: Замена масла Добро пожаловать King Windless Flag — Комплект из 8 аппаратных средств в комплект не входит: Товары для офиса .Пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете, в каких условиях ношения ваши ювелирные украшения могут или не могут противостоять физически. Сообщите мне, если вас интересуют большие размеры. Вы получаете 50% скидку от указанной платы за дизайн (так, если плата за дизайн указана в размере 15 долларов США. Ткани ПВХ и ТПУ подходят для: Несоответствующих серег, натуральной бирюзы и стерлингового серебра. Ожерелье измеряется открытым из конца в конец, Всасывание хладагента кондиционера Шланг-шланг в сборе «4 сезона» подходит 95-00 Toyota Tacoma , Плата за дизайн нестандартного рисунка за нестандартную печать. Добавить в листинг.Художественная керамика Шварцвальда, бассейн и аквариум (желтый): промышленные и научные, 7 слоев оптического стекла, которые позволяют снимать видео в формате Ultra HD 4K и фотографии 20MP. Настольные весы промышленного уровня (серия 15. DWT: ручные метчики для заправки нити: промышленные и научные, согревают вас при температуре от -20 ° до + 5 ° в зависимости от уровня вашей активности, ☆ Симпатичный дизайн — милый мультяшный дизайн божьей коровки. A / C Всасывающий шланг для хладагента в сборе «4 сезона» подходит для Toyota Tacoma 95-00. Мы уделяем большое внимание долговечности и качеству.Uxcell a15041500ux0148 8 мм x 25 мм Наружная резьба L-образный подшипник стержня шарового шарнира (2 шт.): Инструменты и товары для дома.


    Шланг всасывания хладагента кондиционера в сборе, 4 сезона, подходит 95-00 Toyota Tacoma


    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Сборка всасывающего шланга хладагента A / C 4 сезона подходит для Toyota Tacoma 95-00 по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Самые продаваемые товары Покупайте только подлинные Сэкономьте 20% на первом заказе Быстро, бесплатная доставка и возврат Модная и качественная одежда по низким ценам.hankjobenhavn.com
    A / C Всасывающий шланг хладагента в сборе 4 сезона подходит 95-00 Toyota Tacoma hankjobenhavn.com

    96837846 96554346 Оригинальные трубки и шланги для кондиционирования воздуха GOODYEAR в сборе и трубопроводы / трубопроводы для Chevrolet Optra Lacetti

    Применение: Chevrolet Optra Lacetti

    OEM-номер / модель: 96837846 96554346

    Тип оплаты:

    Примерная цена (долл. США): 20

    Максимальная производственная мощность: 6000 комплектов / комплектов в неделю

    Срок поставки: в соответствии с требованиями наших клиентов

    Место происхождения: Китай

    Экспортное соотношение: 91% — 100%

    Порт доставки: HUANGPU

    Минимальный заказ: 1ПК

    Атрибут продукта:
    Заявка:

    Chevrolet Optra Lacetti

    Описание продукции:

    Мы можем предложить все автомобильные шланги для кондиционирования воздуха (всасывающий шланг переменного тока, жидкостная линия и выпускной шланг в сборе), обещаем, что эти шланги являются оригинальным брендом Goodyear, высокого качества.

    Трубка кондиционера переменного тока и шланг в сборе для Chevrolet Optra Lacetti

    Спецификация:

    Номер модели: INTL-MH001

    OEM:

    96837846

    96554346

    Используется для:

    Chevrolet Optra Lacetti 2004-2010 ТРУБКА КОНДИЦИОНЕРА переменного тока

    Упаковка: 1 шт. В одной сумке

    Напоминаем, что автомобильный шланг переменного тока: 1, типы линий хладагента:

    Все основные компоненты системы кондиционирования воздуха имеют входное и выходное патрубки.Линии хладагента соединяют эти части вместе, позволяя им функционировать как одно целое. На различных соединениях предусмотрены кольцевые уплотнения, обеспечивающие плотное уплотнение, при этом позволяя гибкость для поглощения вибрации и движения. Эта конструкция также облегчает замену отдельных частей.

    Все автомобильные кондиционеры будут иметь не менее трех основных линий хладагента. К ним относятся всасывающий шланг, жидкостная линия и нагнетание. Всасывающие шланги расположены между выходной стороной испарителя переменного тока и входной стороной компрессора.Она называется стороной всасывания, потому что именно здесь компрессор использует вакуум для всасывания хладагента. Это шланги низкого давления, которые во время работы должны быть холодными на ощупь и иметь больший диаметр, чем другие, встречающиеся в системе.

    2, трубка высокого давления

    Напорный трубопровод соединяется с выходом компрессора и идет к входу конденсатора переменного тока, расположенному перед радиатором. На некоторых автомобилях это может покрыть большую площадь, и поэтому часто бывает самым длинным.Жидкостная линия соединяет выход конденсатора с приемником-осушителем, также известным как аккумулятор в некоторых приложениях. Это единственная линия, по которой фреон транспортируется в жидком состоянии, отсюда и его прозвище.

    Нагнетательная и жидкостная линии всегда очень теплые на ощупь и легко отличимы от всасывающей линии гораздо большего диаметра. Оба этих шланга высокого давления состоят в основном из алюминиевых трубок, но могут содержать небольшие отрезки резинового шланга для обеспечения гибкости и безопасности прокладки в моторном отсеке.Любой резиновый шланг, используемый в системе кондиционирования воздуха, специально изготовлен для транспортировки хладагента. Транспортные средства, в которых используется фреон типа R134A, имеют дополнительный слой резины, который служит барьером для предотвращения утечки хладагента через поры шланга.

    .
    11Янв

    Ламбо петли на ваз 2107: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

    11 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Как сделать ламбо-двери на ВАЗ 2109 своими руками + фото и видео

    На данный момент тюнинг автомобиля широко распространён во всем мире. Многие автолюбители постоянно находятся в поисках интересных способов, позволяющих сделать авто максимально уникальным. Одним из таких является замена обыкновенных, ничем не примечательных дверей машины, дверцами «ламбо». С ними уж точно удастся привлечь максимум внимания к своему «железному коню» и этим произвести неизгладимое впечатление на окружающих.

    Подобный тюнинг дверей подойдёт даже для автотранспорта отечественного производства, такого как ВАЗ 2109. При этом его можно выполнить собственноручно, не прибегая к помощи специализированных ателье. Для этого необходимо обладать парочкой секретов, творческим мышлением и определённой отвагой перед экспериментами. Придётся к тому же приложить максимум своих усилий, но результат того стоит.

    Пример тюнинга ВАЗ с ламбо-дверями

    Разновидности ламбо-дверей

    Ламбо – это конструкция дверных петель гильотинного типа. Основная особенность дверей с таким механизмом заключается в том, что их открытие осуществляется вертикально. Ни для кого не секрет, что впервые они были установлены на Lamborghini. Двери-ножницы делятся на несколько видов:

    • двери, открытие которых выполняется на 130°. Главное преимущество этого типа –удобная посадка в авто. Он менее всего подходит для ВАЗ 2109, однако при определённых умениях и огромном желании нет ничего невозможного, поэтому у мастеров тюнинга есть все шансы установить и такие двери на отечественную машину;
    • VLS – классическая конструкция. Её принцип действия заключается в том, что при открытии двери изначально распахиваются в горизонтальной плоскости, а затем поднимаются вверх. Такой механизм освобождает раму и переднюю стойку дверей;
    • двери, являющиеся гибридом обычной конструкции и гильотинной. Они обладают способностью открываться не только вертикально, но и более привычным образом (горизонтально). Именно они больше остальных подойдут для ВАЗ 2109.
    Преимущество водителя при посадке в автомобиль с ламбо-дверями неоспоримо

    Достоинства и недостатки

    Существует такое мнение, что самодельные ламбо, установленные на «девятку», в дождливую и снежную погоду могут стать причиной пропускания внутрь автомобиля влаги. Эти опасения ничем не подтверждены: проблемы такого рода исключены.

    Несмотря на это некоторое недостатки всё же имеются:

    • амортизаторы, участвующие в процессе поднятия дверей, будут требовать постоянной замены. Это обусловлено суровым климатом, характерным для России. А чтобы осуществить замену, придётся разобрать всю переднюю часть машины, так как иначе добраться до этого элемента не получится;
    • установка петель для ламбо-дверей сопровождается подпиливанием кромки крыльев. Избежать этого не удастся, так как возникнет абсолютно неприемлемая ситуация: петли упрутся в крылья. Удаление кромки, в свою очередь, послужит причиной ухудшения шумоизоляции. Кроме того, при езде на больших скоростях в салон будет задувать ветер, и если в летний период это можно расценивать как плюс, то зимой это недопустимо;
    • необходимость в частой регулировке дверей. Она является вынужденной мерой, поскольку в противном случае ламбо-двери будут провисать, задевая и сбивая лакокрасочное покрытие порога и дверного проёма. Стоит быть готовым к тому, что идеально такие двери вряд ли встанут на свое место, о чем будут свидетельствовать зазоры;
    • длительное привыкание к открытию/закрытию дверей;
    • существенные материальные затраты на тюнинг;
    • ограничения по высоте парковочного места, поскольку дверь будет отрываться вверх;
    • при возникновении чрезвычайных ситуаций (например, в результате ДТП машина перевернулась на крышу) может быть затруднён выход из салона.

    Наряду с недостатками существуют и преимущества:

    • эффектный внешний вид, который не сможет оставить равнодушным ни одного автомобилиста или обычного прохожего;
    • простота парковки тюгнингованного автомобиля. На усовершенствованном ВАЗ 2109 без труда можно найти место даже в тесноте, так как отпадает необходимость учитывать запас для открытия дверей перед тем, как припарковаться;
    • отличная обзорность;
    • возможность преобразования ламбо-дверей в обычные, она обеспечивается расположением специального шарнира на ламбо (он находиться там же, где и у классической конструкции двери).

    Особенности установки

    Конструкция ламбо-двери состоит из шарнира, крепящегося к кузову авто, и амортизатора, обеспечивающего подъём двери и её удержание в открытом состоянии. Исходя из этого, при выборе деталей особое внимание следует уделить их качеству и надёжности.

    Комплект для крепления ламбо-дверей

    Перед преобразованием модели ВАЗ 2109 первое, о чем стоит позаботиться, – усиление мест под крыльями, на которые будет производиться крепление дверей. Без этого не обойтись, поскольку первоначальной толщины металла недостаточно.

    Для установки ламбо-дверей понадобятся специальные петли. Их можно приобрести в специализированном магазине либо изготовить самостоятельно. Если вы больше предпочитаете мастерить всё своими руками, то вам понадобятся мощные амортизаторы (можно позаимствовать их у микроавтобусов, в которых они обеспечивают открытие задней двери). Кроме них нужны такие же устройства с «Москвича». Их следует установить сверху, а более мощные – снизу, так как именно они примут на себя основную нагрузку. В результате двери будут исправно выполнять свои функции.

    Установка ламбо-дверей

    В процессе установки необходимо проследить за тем, чтобы в закрытом положении дверь ровно прилегала к уплотнителям, а при открытии не смогла повредить обшивку и кузов.

    Существует еще один нюанс: обеспечить целостность крыльев машины можно только срезав определённую часть стойки, которую обязательно потребуется усилить. Для этого достаточно будет приварить к ней швеллер толщиной не менее 3 мм.

    Зафиксировать петли на кузове можно несколькими способами: при помощи болтового или сварочного соединения. После этого их следует настроить посредством подвижных болтов.

    Использовать готовые комплекты намного проще и надёжнее, но какой способ вы бы ни выбрали, итог один – вы получите оригинальный автомобиль, выделяющийся из массы однотипных штампованных моделей.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Наружный тюнинг — Тюнинг ВАЗ Лада

    Комплект наружных ручек дверей «ТЮН-АВТО» окрашенные в цвет ВАЗ 2108, 2113 (комплект 2 штуки) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (DH-08-P)

     

     

    1 584 Р

    Комплект наружных ручек дверей «ТЮН-АВТО» окрашенные в цвет ВАЗ 2110-2112 (комплект 4 штуки) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (DH-10-P)

     

     

    2 724 Р

    Комплект наружных ручек дверей «ТЮН-АВТО» окрашенные в цвет ВАЗ 2170, Лада-Приора (комплект 4 штуки) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (DH-70-P)

     

     

    294 Р

    Комплект обвеса Lumma CLR X 650 BMW X6 АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: 15303

     

     

    107 400 Р

    Комплект обвеса ROBOT ВАЗ 2112 АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (KIT-12-robot)

     

     

    24 540 Р

    Комплект обвеса X1 ВАЗ 2110 АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (KIT-10-x1)

     

     

    24 000 Р

    Комплект обвеса Урбан для Лада 4*4 неокрашенный АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: RS-67985

     

     

    24 168 Р

    Комплект юбка Вихур + спойлер 2101-2107 АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: 15268

     

     

    3 864 Р

    КОРЗИНА-БАГАЖНИК для рейлингов Калина -Универсал 3 — арт. 2010 (0210-01) АвтоПолимерСервис АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: 2010 (0210-01)

     

     

    4 944 Р

    КОРЗИНА-БАГАЖНИК для рейлингов Калина -Универсал 3 — арт. 2010-М (0210-02) АвтоПолимерСервис АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: 2010-М (0210-02)

     

     

    4 944 Р

    Корпус задних наружных фонарей + центральная панель под световые модули без места под номер ВАЗ 2110, 2112 (комплект) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (HERL-10/HRL-10)

     

     

    294 Р

    Корпус задних наружных фонарей + центральная панель под световые модули с местом под номер ВАЗ 2110, 2112 АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (HERL-10/HRL-10-LP)

     

     

    294 Р

    Корпус задних наружных фонарей под световые модули ВАЗ 2110, 2112 (комплект правый + левый) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (HERL-10)

     

     

    294 Р

    Корпус фар под модульную оптику ВАЗ 2108-21099 (комплект правый + левый) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (HHL-08)

     

     

    5 124 Р

    Корпус фар под модульную оптику ВАЗ 2113-2115 (комплект правый + левый) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (HHL-13)

     

     

    5 124 Р

    Кронштейн упора капота «ТехноМастер» ВАЗ 1117-1119, Лада-Калина, 2190, Лада-Гранта, 2192, Лада-Калина 2 АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (8231. 0710.04)

     

     

    1 434 Р

    Кронштейн упора капота «ТехноМастер» ВАЗ 2170-2172, Лада-Приора АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (8231.0410.04)

     

     

    1 434 Р

    Крылья AVR ВАЗ 2108-21099 (комплект правое + левое) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (W-08-avr)

     

     

    6 084 Р

    Крылья AVR ВАЗ 2113-2115 (комплект правое + левое) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (W-13-avr)

     

     

    6 084 Р

    Крылья AVR ВАЗ 2170-2172, Лада-Приора (комплект правое + левое) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (W-70-avr)

     

     

    4 584 Р

    Крылья AVR-2 ВАЗ 2108-21099 (комплект правое + левое) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (W-08-avr-2)

     

     

    4 824 Р

    Крылья LSD (АБС-пластик) ВАЗ 2113-2115 (комплект правое + левое) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (W-13-lsd)

     

     

    8 304 Р

    Крылья LSD (АБС-пластик) ВАЗ 2170-2172, Лада-Приора (комплект правое + левое) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (W-70-lsd)

     

     

    7 644 Р

    Крылья TERMIT ВАЗ 2110-2112 (комплект правое + левое) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (W-10-termit)

     

     

    6 084 Р

    Крышка багажника 2108 пластиковая S-1 АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: RS-16091

     

     

    8 109 Р

    Крышка багажника Lada 2108 пластиковая S-1 Bad Boy АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: RS-10472

     

     

    6 420 Р

    Крышка багажника Lada 4*4 ВАЗ 21213/21214 (вес 5. 2) пластиковая АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: RS-16090

     

     

    12 840 Р

    Ламбо-петли универсальные (установочный комплект) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (vhv-005)

     

     

    294 Р

    Лип-Спойлер Chevrolet Cruze (2008-2014) АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: 13151030101

     

     

    4 344 Р

    Накладка Aero Chrom Wings 34503 АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: FT34503

     

     

    894 Р

    Накладка на заднее стекло для MAZDA 3 Sedan АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (WP-M3-s)

     

     

    2 664 Р

    Накладка на задний бампер LORD для FORD FOCUS 2 Hatchback Restyle, с 2008 г. АРХИВ / Наружный тюнингАртикул: (RB-cov-FF2-lord)

     

     

    5 124 Р

    Установка Ламбо дверей в г. Набережные Челны недорого

  • Цена договорная

    Поддерживающая уборка дома

    Убраться дома — прибрать вещи, погладить, пропылесосить, помыть полы, протереть пыль, зеркала, поменять постельное белье 2, убраться в санузле 2, иногда прибрать Игрушки. Вообщем навести порядок в доме…

    Алсу Каменная улица, 46, деревня Званка, Кощаковское сельское поселение, Пестречинский район, Республика Татарстан, Россия

  • Цена договорная

    Купить и передать билеты на Метеор в Болгар из Казани. ..

    Достать билеты на Метеор в Болгар из Казани. Три билета туда-обратно на субботу 17.07. Их невозможно купить онлайн, поэтому нужно их купить и передать нам в субботу.

    Майя М. Казань

  • Цена договорная

    Нужен мужчина на машине

    Мы Студия декора, занимаемся декором свадеб. Ищем ответственного мужчину — для установки декораций ( сборка конструкций из брусков- металла/ монтаж/ демонтаж декораций)

    Низамиева Р. коттеджный посёлок Новые Салмачи, деревня Куюки, Богородское сельское поселение, Пестречинский район, Республика Татарстан, Россия

  • Цена договорная

    Разгрузить машину с мебелью

    Разгрузить машину с мебелью(2 дивана, 2 стола, кресло, шкаф), вес около 350 кг

    Евгений Е. улица Строителей, 22, жилой массив Константиновка, Советский район, Казань, Республика Татарстан, Россия

  • Цена договорная

    Установка кондиционеров

    Нужно установить кондиционер Primera PRAW-07MFNA — бурение отверстия ( дом монолитный) — установка внутреннего и внешнего блоков. Внешний блок установить на балконе (остекленном) — возможно придётся наращивани…

    Анастасия улица Профессора Камая, 10к4, Казань, Республика Татарстан, Россия

    • Комлекты ламбо петель. Lambo Doors

  • Тесты оптики на базе топовых LED компонентов MTF в Паджеро 4

    Полностью светодиодная оптика, сравнение до и после, характеристики, тест на дороге и отзыв владельца

  • Защита BMW 7 G11 – Часть вторая. Тайна вечной жизни салона

    Интерьер новой БМВ так прекрасен, что его страшно трогать руками

  • BMW 7 серии G11 – Часть первая.

    Защищать нельзя оставить

    Ставим запятую вместе с вами. Кузов, салон, пленка, керамика, большой обзор. Кузов нового 740D. 

  • Детейлинг нового Porsche Panamera GTS

    Защитная обработка кожи и текстиля в салоне. Керамика Advance 9H для кузова и дисков + антидождь на стекла. 

  • Установка тюнинг обвеса DRACO Wide Body на Infiniti FX2 S51

    Большой обзор расширенного комплекта ДРАКО для белого и темного автомобиля. Варианты окраски, сравнение до и после. 

  • Супер свет в Рендж Ровер 4 — Лазерные Би Лед линзы Laser Jet MTF Light

    Большой тест на дороге, после замены штатных линз на лазерные. Сравнение до и после. Ксенон или LED?

  • Рестайлинг Land Cruiser 200 в новый кузов, под ключ

    Конверсия в новое поколение Ленд Крузер 200. Перешив салона, мультимедиа Тесла, детейлинг кузова. Обвеc и аксессуары. 

  • Стайлинг Митсубиси Лансер 10 (выхлоп, спойлер, реснички)

    Легкий тюнинг внешности Lancer X под ключ. Установка спойлера, насадки на выхлоп и молдингов на фары и фонари. 

  • Установка электронного выхлопа THOR в Mercedes-Benz E w213

    Комплексный детейлинг кузова, удаление царапин и легкий стайлинг для нового авто. 

    • Ламбо двери на ниву

    В нашем каталоге Вы можете подобрать и купить ламбо двери, необходимые для внешнего тюнинга Вашего авто. Комплекты ламбо петлей являются универсальными и могут быть установлены на любой авто. Угол наклона регулируется в широких пределах и настраивается по Вашему желанию.

    Механизмы ламбо петлей, которые мы предлагаем, неоднократно тестировались и устанавливались на множестве автомобилей. В частности производилась установка на авто российского производства: ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2113, ВАЗ 2106, 2107, 2108, Приору, а также на иномарки Audi, BMW, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Toyota. Мы осуществляем доставку комплектов ламбо дверей в Москве и по России. У нас можно купить ламбо петли по разумным ценам в розницу или оптом.

    Тюнинг автомобиля давно превратился из хобби энтузиастов-одиночек в массовое увлечение. На улицах городов довольно много автомобилей с обвесами, улучшенной оптикой и т.д. Уже никого не удивишь аэрографией, накладками и спойлерами. Поэтому сделать свой автомобиль особенным становится весьма затруднительно. Однако и в наше время специалисты придумывают новые способы сделать авто лучше, технологичней и красивей. Пожалуй, один из самых эффектных способов обратить взоры прохожих на свой автомобиль – ламба двери или двери-крылья. Как это обычно бывает с новшествами в автомобильном мире ламбо-двери пришли к нам из сектора суперкаров (спортивных автомобилей) высшего ценового диапазона. Ламбо петли помогают выделиться из толпы обычных авто, при открытии ламбо дверей Вы гарантировано привлечёте внимание людей и произведёте на них впечатление.

    Ламбо двери – это комплект ламбо петлей и амортизаторов. Ламбодвери, так же известные как двери-ножницы или двери-крылья были разработаны конструкторами Ламборджини и сразу стали отличительной чертой этих спортивных автомобилей. Механизм ламбо дверей устроен следующим образом: сначала дверь открывается горизонтально, как в обычном автомобиле, а затем ламбо петли, за счёт амортизаторов, поднимают дверь вертикально. Внешний тюнинг с помощью ламбодверей смотрится очень необычно.

    Двери в стиле ламбо, в основном, различаются по типу установки:

    • Варные ламбо петли привариваются к автомобилю, что влечёт за собой определённые неудобства.
    • Ламбопетли, монтируемые с помощью болтов на штатные места для заводских петлей отличаются лёкой установкой.

    Мы продаём ламбопетли, которые не нужно приваривать и в случае необходимости комплект ламбодверей легко заменить заводскими петлями. У нас можно купить ламбо двери на ваз 2108, ваз 2109, 2110, 2112, 2113, ВАЗ 2114 и приору. Для классики есть комплекты петлей на ваз 2106, 2107. Так же у нас можно приобрести ламбо двери для Toyota (тойота), Nissan, Mitsubishi, Audi (ауди), BMW (бмв), Ford (форд), Honda (хонда), Mazda (мазда) , Opel (опель). Мы продаём и устанавливаем ламбо двери собственной разработки, произведённые по нашим чертежам. Большой опыт установки ламбо петлей позволил нам разработать комплект для ламбодверей превосходящий по качеству и надёжности многие известные бренды.

    Механизм наших ламбо петлей разрабатывался с учётом легкости использования, поэтому Вы можете установить ламбо двери своими руками, но на некоторых автомобилях предпочтительно, чтобы петли устанавливал профессионал. Производство наших ламбодверей находится в Подмосковье, а продажу комплектов ламбо дверей мы осуществляем без посредников. Поэтому цена на ламбо петли у нас очень доступная, а сроки доставки минимальны. При установке наших ламбо дверей не требуется модернизация стандартных ручек или дверных замков. При правильной эксплуатации ламбо петли прослужат много лет, а их составные части легко заменить, таким образом, при выходе из строя какой-либо детали механизма не придётся менять весь комплект ламбопетлей.

    Хотите сделать свой автомобиль действительно ярким и эффектным? Тогда установка ламбо дверей, это то, что вам нужно. Самые качественные, по оценкам экспертов, ламбо петли на сегодняшний день выпускаются немецкой фирмой Lambo Style Doors (LSD). Именно их, мы и устанавливаем в АвтоАудиоЦентре.

    LSD разрабатываются и производятся специально под конкретный автомобиль, поэтому его установка не занимает много времени и исключает использование сварки в отличие от универсального комплекта. Установка производится по технологии “bolt-on”, в штатные отверстия дверей. Автомобили, на которых установлены комплекты LSD, допускаются к прохождению строгого немецкого техосмотра TUV, что подтверждает высокое качество комплектов.

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4030 / 23190
    Откуда: Москва
    Возраст: 65
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Рег.: 04.03.2007
    Тем / Сообщений: 2 / 195
    Откуда: Подольск
    Возраст: 33
    Авто: Боевой Нифф 21213, 1995 года рождения, карб

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4030 / 23190
    Откуда: Москва
    Возраст: 65
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Рег.: 28.07.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 2646
    Откуда: Иваново
    Возраст: 43
    Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

    Рег.: 13.04.2008
    Сообщений: 33
    Откуда: ВОРОНЕЖ
    Возраст: 30
    Авто: НИВА 213 2003г.в ГБО, Азот.

    Рег.: 12.12.2004
    Тем / Сообщений: 5 / 1412
    Откуда: Москва
    Возраст: 54
    Авто: ВАЗ 21214. 2004 г.в.

    Рег.: 23.04.2008
    Сообщений: 45
    Откуда: Таганрог
    Возраст: 39
    Авто: ВАЗ 21099, 2002г.

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4030 / 23190
    Откуда: Москва
    Возраст: 65
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Рег.: 24.02.2007
    Тем / Сообщений: 18 / 826
    Откуда: Пермь
    Возраст: 32
    Авто: 21214-20 2005г.в Bosch 7.9.7 +Гранта 2014г.в

    Рег.: 23.04.2008
    Сообщений: 45
    Откуда: Таганрог
    Возраст: 39
    Авто: ВАЗ 21099, 2002г.

    Рег.: 13.04.2008
    Сообщений: 33
    Откуда: ВОРОНЕЖ
    Возраст: 30
    Авто: НИВА 213 2003г.в ГБО, Азот.

    Рег.: 06.12.2004
    Тем / Сообщений: 4030 / 23190
    Откуда: Москва
    Возраст: 65
    Авто: 21214M, 2013 гв.

    Алексей aka ALER.

    Рег.: 28.07.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 2646
    Откуда: Иваново
    Возраст: 43
    Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

    Рег.: 13.04.2008
    Сообщений: 33
    Откуда: ВОРОНЕЖ
    Возраст: 30
    Авто: НИВА 213 2003г. в ГБО, Азот.

    Рег.: 06.05.2005
    Тем / Сообщений: 2 / 444
    Откуда: СПб
    Возраст: 45
    Авто: «чЕбур»-21214, 2002 г.в.

    Представил сей девайс на своем чЕбуре

    Проехал я, значит, по лесу через жижу какую-нибудь, решил остановиться, передохнуть, шашлычек замутить. С понтом открываю ламбо-дверь, с понтом выхожу, и тут с нее мне на голову, совершенно беспонтово шлепается комок грязи .

    Неее. Ну ее в баню, такую дверь .

    Рег.: 28.07.2005
    Тем / Сообщений: 1 / 2646
    Откуда: Иваново
    Возраст: 43
    Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

    AntoNKненадо двери надо подсветку днища что бы А рычаг было видно

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:

    если по делу то тебе даже картинку привели кинематика понятна бери и проэктируй

    #ламбопетли Instagram posts (photos and videos)

    Редкие итальянские внедорожники, о которых многие мечтали, а другие даже не знают🤔 ⠀ 🇮🇹Итальянские автопроизводители известны в основном двумя вещами: суперкарами и супермини. ⠀ 👆Но это не значит, что легендарные автопроизводители не пробовали свои силы в других классах. Хотя автопромышленность Италии, возможно, не первая, которая приходит на ум, когда вы думаете о внедорожниках, вот четыре из них, которые точно запомнились😉 ⠀ 🇮🇹Lamborghini LM002 ⠀ Получивший многозначительное прозвище Rambo-Lambo (то есть в буквальном смысле «Ламборгини» для Рэмбо) этот могучий во всех смыслах автомобиль отнюдь не случайно напоминает армейский вездеход. Ведь изначально Lamborghini LM002 создавался с прицелом на крупный контракт американского военного ведомства. ⠀ 🇮🇹Rayton Fissore LaForza ⠀ Пока Гелендвагены месили армейскую грязь с рядными «четверками» под капотом, не помышляя о роскоши, в Италии уже решали задачу совсем иного уровня – создание эксклюзивного и роскошного внедорожника, который удовлетворил бы требования самых взыскательных клиентов. «Военное» прошлое, гражданская начинка и V6, а затем и V8 под капотом – вот путь к сердцу и кошельку состоятельных клиентов, решили братья Фиссоре. ⠀ 🇮🇹Bertone Freeclimber ⠀ Bertone Freeclimber — автомобиль из эпохи практически ушедших настоящих внедорожников, мостовых, с огромным запасом прочности во всех направлениях, с железными бамперами, с квадратным дизайном и запасным колесом на задней двери. ⠀ Freeclimber (1 и 2) – выпускался непосредственно под маркой Bertone на собственном заводе близ Турина в Италии, но к сожалению именно эта модель и стала последней моделью, собранной под маркой Bertone. ⠀ 🇮🇹Iveco Massif ⠀ Сборка внедорожников Iveco Massif началась в 2007 году на заводе Santana Motors в Испании. Автомобиль представлял собой модернизированный вариант модели Santana PS-10. ⠀ Автомобиль имел рамную конструкцию, рессорную подвеску, жестко подключаемый полный привод, понижающую передачу. У «Массифа» были трехдверная и пятидверная версии, а также вариант с кузовом пикап.

    Установка ламбо дверей, петли своими руками, чертеж петли

    Список автомобилей, на которые уже были установлены Ламбо двери, если ваше авто не нашли в списке проконсультируйтесь с нашим специалистом:

    Ваз:
    2101-2107
    2108
    2109
    21099
    2110
    2111
    2112
    2113
    2114
    2115
    лада калина
    универсал 2117 (1117)
    лада калина
    седан 2118 (1118)
    лада калина
    хэтчбек 2119 (1119)
    лада приора
    седан 2170
    лада приора
    универсал 2172
    ГАЗ:
    3110
    Lexus:
    ES300 92-96
    GS300 98-05
    IS300 01-05
    ES 97-01
    GS 93-97
    LS400 90-94
    SC 92-00
    SC430 04-05
    Mazda:
    3 04-UP
    6 04-UP
    Miata 90-97
    Miata 98-03
    RX7 86-91
    RX-7 93-97
    RX-8 03-UP
    323 93-97
    323 98-02
    626 93-97
    626 98-02
    MX3 92-95
    MX6 93-97
    Protege 90-94
    Protege 95-98
    Protege 99-00
    Protege 01-03
    Protege 02-03

    Acura:
    CL 00-UP
    CL 96-99
    Integra 2/4DR90-93
    Integra 2/4DR94-01
    Legend 2DR91-95
    Legend 4DR91-95
    RL 96-04
    RSX 03-04
    RSX 05-UP
    NSX 91-UP
    RSX 01-UP
    TL 4DR95-99
    TL 4DR00-03
    TSX 04-05
    Vigor 91-95
    Audi:
    80 83-UP
    100 85-UP
    200 85-UP
    A4 02-05
    A4 96-01
    TT 00-05
    BMW:
    3 Series 79-82
    3 Series 82-92
    3 Series 92-99
    3 Series 00-05
    3 Series 05
    5 Series 89-95
    5 Series 97-03
    5 Series 03
    Z3 96-03
    Chrysler:
    300/300c 04-UP
    PT Cruiser 01-04
    300M 99-04
    Sebring 95-00
    Subaru:
    Impreza 93-01
    WRX 02-03
    WRX 04-05
    SLK 98-04

    Chevrolet:
    Avalanche 02-UP
    Beretta 88-96
    Blazer 95-04
    Camaro 93-97
    Camaro 98-02
    Cavalier 00-02
    Cavalier 03-04
    Cavalier 88-94
    Cavalier 95-99
    Cobalt 05-UP
    Corvette 97-04
    Durango 98-03
    Impala 00-05
    Silverado 99-04
    Sierra 99-04
    Stratus 95-01
    Tahoe 00-03
    Denali 00-03
    Yukon 00-04
    Impala 00-UP
    Dodge:
    Neon 95-99
    Neon 00-02
    Neon 03-UP
    Avenger 2DR 95-00
    Ram Truck 03-UP
    Dakota 97-04
    Intrepid 93-97
    Intrepid 98-04
    Durango 98-03
    Stratus 95-00
    Magnum 05-UP
    Stealth 91-93
    Stealth 94-96
    Nissan:
    300ZX 90-96
    350Z 03-UP
    Altima 93-97
    Altima 98-00
    Altima 01-UP
    Frontier 99-UP
    200SX 95-98
    Sentra 4DR 95-99
    Sentra 00-UP
    Maxima 00-03
    Pathfinder/Armada 04-UP
    Titan 04-UP
    240SX 89-94
    240SX 95-98
    Maxima 04-05
    Maxima 89-94
    Maxima 95-99
    Sentra 91-94
    Sentra 95-99

    Toyota:
    Camry 92-96
    Camry 97-01
    Camry 02-04
    Celica 00-05
    Corolla 93-97
    Corolla 98-02
    Matrix 02-05
    MRS 01-UP
    Supra 93-98
    Solara 97-01
    Solara 03-UP
    Tacoma 89-95
    Tacoma 96-00
    Tundra 04-UP
    Sequo ia01-UP
    Highlander 01-UP
    Camry 88-91
    Celica 90-93
    Celica 94-99
    Corolla 84-87
    Corolla 88-92
    MR2 85-89
    MR2 91-95
    MRS 00-05
    Paseo 92-95
    Supra 86- 92
    Supra 93-98
    Mitsubishi:
    3000GT 91-99
    Diamante 97-03
    Eclipse 90-94
    Eclipse 95-99
    Eclipse 00-04
    Eclipse 06-UP
    Galant 88-93
    Galant 94-98
    Galant 99-03
    Galant 04-UP
    Lancer 02-03
    Lancer 04-05
    Mirage 93-96
    Mirage 97-02
    Starion 83-89
    Evolution 03-05
    FTO 94-00

    Volkswagen:
    Beetle 98-05
    Golf 85-92
    Golf 99-05
    Golf III 93-98
    Jetta 85-92
    Jetta 93-98
    Jetta 99-05
    Passat 02-05
    Passat 94-97
    Passat 98-01
    Honda:
    Accord 2/4DR 90-93
    Accord 2/4DR 94-97
    Accord 2/4DR 98-02
    Accord 2/4DR 03-UP
    Civic 2/3/4DR 88-91
    Civic 2/3/4DR 92-95
    Civic 2/3/4DR 96-00
    Civic 2/3/4DR 01-03
    Civic 2/3/4DR 04-05
    Civic 2/4DR 06-UP
    CRX 84-87
    CRX 88-91
    CRV 97-01
    CRV 03-UP
    Del Sol93-97
    Element 03-UP
    Prelude 88-91
    Prelude 92-96
    Prelude 97-01
    S2000 00-04

    Datsun:
    240Z 70-73
    260Z 74-75
    280Z 76-78
    280ZX 79-83
    510 68-73
    Ford:
    Escort ZX2 98-02
    Expedition 97-02
    Focus 00-UP
    Mustang 94-04
    Mustang 05-UP
    Probe 93-97
    Thunderbird 89-97
    F-150/250 97-03
    Explorer 95-01
    Contour 95-00
    Escort 91-96
    Escort 97-02
    Focus 1
    Focus 2
    Focus 2+
    F-Series 03-UP
    F-Series 97-02
    Mustang 99-04
    Hyundai:
    Accent 95-99
    Accent 00-04
    Elantra 99-00
    Elantra 01-03
    Elantra 04-05
    Tiburon 97-99
    Tiburon 03-05
    Tiburon 00-02
    Mercedes:
    C-Class 01-05
    C-Class 94-00
    CL 00-05
    CLK 98-02
    E-Class 96-02
    ML Class 98-05
    S-Class 00-05
    SL 92-02

    Lambo Doors | Комплекты для переоборудования вертикальных дверей — CARiD.

    com

    Рекомендуемые бренды

    Sorting
    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного, надежного и экономичного преобразования за минимальное время. Этот комплект …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • html» data-src=»https://ic.carid.com/lsd/items/lsd-doors-mustang-wf_6.jpg» data-wl-price=»$1,259.09 — $5,858.09″ data-cat=»Vertical Doors» data-brand=»LSD Doors» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> LSD Doors® Комплект вертикальных дверей Lambo

      Комплект вертикальных дверей Lambo от LSD Doors®.Одна из самых необычных модификаций, доступных для вашего автомобиля. Дверной комплект «крыло чайки» позволяет открывать ваши оригинальные двери в стиле Lamborghini. В процессе установки заводские петли …

      Идеальная посадка — Опорная плита и поворотный рычаг вырезаются лазером для идеальной подгонки Полностью предварительно собранный комплект — Все решения LSD поставляются полностью предварительно собранными со всем необходимым оборудованием для установки

    • carid.com/vertical-doors/items/vertical-door-chevy-corvette_6.jpg» data-wl-price=»$1,795.00 — $3,509.10″ data-cat=»Vertical Doors» data-brand=»Vertical Doors» itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Vertical Doors® ZLR Набор для переоборудования дверей

      ZLR Набор для переоборудования дверей от Vertical Doors®.С этим комплектом ваша поездка будет сохранять свой заводской вид и ощущения во время вождения, но как только вы остановитесь и поднимете двери, вы испытаете совершенно новый уровень внимания, которого нет ни у кого …

      Быстрая прямая установка на болтах Сварка и покраска не требуется для установки

    • org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования передней двери Lambo (VDCCHEVYTAHOE07)

      Комплект для переоборудования передней двери Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов.Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования передней двери Lambo (VDCF3509910)

      Комплект для переоборудования передней двери Lambo от Vertical Doors® . Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешной работы…

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования передней двери Lambo (VDCFEXC0005)

      Комплект для переоборудования передней двери Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCBMW399052DR)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®.Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCBMW0613)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCCHEVYCORC820)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного . ..

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCJAGXK0714)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®.Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • html?singleid=2667743423″ data-src=»https://ic.carid.com/vertical-doors/items/vdclexgs3009804_6.jpg» data-wl-price=»$1,499.00″ data-cat=»Vertical Doors» data-brand=»Vertical Doors» data-price=»1499″ itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCLEXGS15)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке.Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • jpg» data-wl-price=»$1,139.00″ data-cat=»Vertical Doors» data-brand=»Vertical Doors» data-price=»1139″ itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCGMCSIER19)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • 1″ itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCMASGT07)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®.Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCJAGXF15)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке.Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCHYVEL19)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCJAGXF15)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®.Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США из закаленной отечественной стали

    • Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке.Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США из закаленной отечественной стали

    • Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • ..

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCMASGT07)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке.Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • html?singleid=1499737710″ data-src=»https://ic.carid.com/vertical-doors/items/vdcavant06_6.jpg» data-wl-price=»$3,399.00″ data-cat=»Vertical Doors» data-brand=»Vertical Doors» data-price=»3399″ itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCAVANT06)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • jpg» data-wl-price=»$795.00″ data-cat=»Vertical Doors» data-brand=»Vertical Doors» data-price=»795″ itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCFFUS13)

      Комплект для преобразования дверей Lambo от Vertical Doors®.Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCTOYCOR134DR)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке.Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCNALT07)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCSUBBRZ12)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®.Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCCHEVYIMP0613)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке.Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCNALT13)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного . ..

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCLAMHUR)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®.Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке. Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США Изготовлен из закаленной отечественной стали

    • html?singleid=312215260″ data-src=»https://ic.carid.com/vertical-doors/items/vdccadesc07_6.jpg» data-wl-price=»$999.00″ data-cat=»Vertical Doors» data-brand=»Vertical Doors» data-price=»999″ itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCCADESC07)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors®. Отделка: черный. Комплект петель с прямым креплением на болтах. Крепится по заводской схеме расположения болтов. Это комплект высочайшего качества, который вы можете найти на рынке.Он включает в себя все необходимое для успешного …

      Запатентованный механизм в США из закаленной отечественной стали

    • jpg» data-wl-price=»$999.00″ data-cat=»Vertical Doors» data-brand=»Vertical Doors» data-price=»999″ itemprop=»itemListElement» itemscope=»» itemtype=»https://schema.org/ListItem»> Vertical Doors® Комплект для переоборудования дверей Lambo (VDCCHEVY-GMC9906)

      Комплект для переоборудования дверей Lambo от Vertical Doors® . Отделка: черный. Эта переоборудованная дверь Lambo с болтовым креплением заменяет дверные петли, поэтому дверь открывается на несколько дюймов, а затем поворачивается вверх, а не распахивается.

      Запатентованный механизм Изготовлен из закаленной отечественной стали

    Когда был представлен Lamborghini Countach, его фирменные вертикальные двери произвели неизгладимое впечатление.Вскоре здесь и там начали появляться автомобили с уникальными, специально разработанными и спроектированными «дверями Lambo», и вскоре предприниматели вторичного рынка осознали эту возможность. Благодаря этим компаниям и их индивидуальным комплектам вы не сможете отправиться на автомобильное шоу или в вечерний круиз, не увидев легковые автомобили, грузовики и внедорожники с вертикальными дверями.

    Мы понимаем привлекательность дверей Lambo. Нет ничего лучше, чем испуганный взгляд, который вы получаете, когда открываете дверь, и она поворачивается вверх! Но мы хотели убедиться, что предлагаемые нами комплекты основаны на прочной инженерии и могут быть легко установлены энтузиастами.Мы продаем комплекты только от ведущих производителей в отрасли, поэтому вы можете быть уверены, что то, что вы видите на фотографиях на нашем сайте, вы сможете достичь с помощью своего автомобиля.

    Наши комплекты для вертикальных дверей имеют прочные петли с качественными втулками и газовые лифты, которые позволяют легко открыть дверь. Они разработаны специально для вашего автомобиля и тщательно протестированы, чтобы убедиться, что они будут работать без особых усилий каждый раз, когда вы открываете и закрываете двери. Большинство петель крепятся непосредственно на болтах вместо заводских петель, и для установки обычно требуются лишь незначительные изменения.Мы предлагаем комплекты, которые идут в комплекте с оборудованием и подробными инструкциями, чтобы вы могли выполнить преобразование, в результате которого двери выглядят великолепно и просты в эксплуатации. Также у нас есть комплекты для задних дверей.

    С комплектом вертикальных дверей ваши двери будут нормально открываться в заданное положение, а затем их можно будет поднять. Некоторые комплекты доступны с дистанционной активацией для максимального эффекта индивидуальных вертикальных дверей. Мы предлагаем комплекты для широкого спектра транспортных средств, включая все популярные поздние модели автомобилей, грузовики и внедорожники, а также более старые автомобили, представляющие особый интерес.А если вы решите продать автомобиль или просто хотите вернуть его на завод, установка комплекта для крепления на болтах полностью обратима. Но хотя вертикальные двери сами по себе являются ограничителями, почему бы не перейти на новый уровень с помощью раздельного или откидного капота?

    Комплекты с раздельным капотом позволяют открывать капот прямо посередине для эффекта, который обязательно остановит толпу на автомобильных выставках и в круизных вечерах, а комплекты доступны с моторизованной и дистанционной активацией. Наклоняемые вперед капоты регулярно встречались на автомобилях в 1950-х годах, и теперь вы можете иметь такой же внешний вид с комплектом откидного капота с ручным или дистанционным управлением.Задние распашные двери, также известные как «двери для самоубийц», — еще одна особенность, которая давно была популярна в автомобилях. С одним из наших комплектов вы можете придать своему автомобилю классический вид, а некоторые комплекты доступны с фиксаторами, удерживающими дверь открытой при парковке на склоне.

    Силовой каркас ВАЗ 2104 чертеж. Описание конструкции

    Возможности, которые открываются перед автовладельцем, позволяют преобразить любую машину, сделать ее даже лучше, чем было раньше. Владельцы отечественных автомобилей также активно интересуются такими возможностями и активно применяют их на практике.Сегодня мы рассмотрим, разберем возможные варианты, которые можно реализовать на практике.

    Трансформация тела

    В процессе тюнинга знаменитой «четверки» от ВАЗа наибольшее внимание уделяется замене кузова. Его дизайн уже не считается привлекательным и современным, теперь эта угловатая форма выглядит устаревшей и непривлекательной. Возможен в нескольких вариантах, которые различаются стоимостью и объемом работ:

    1. самый простой — заменить решетку радиатора, тонировать стекла, установить колеса на колеса и юбки Vihur;
    2. при средней настройке кузова, необходимо будет установить альтернативную оптику, заменить обвес, подумать о вероятности заказа профессиональной аэрографии и бритья, заключающейся в снятии ручек, замков и молдингов;
      3. Глубина
    3. , как нетрудно догадаться, самая сложная, дорогая и самая длинная, поскольку требует изменения конструкции кузова, например, изменения уровня крыши, переделки купе, установки дверей ламбо.

    Даже легкий вариант тюнинга позволит преобразить внешний вид автомобиля. Сверкающий хром на кузове, цельные тонированные стекла, редкие или, наоборот, ультрасовременные колпачки на колеса — и ваша машина уже будет достойно смотреться на дороге.

    Кузовная модификация

    А если более серьезно подойти к преображению отечественного автомобиля и решить «урезать» кузов, можно получить малогабаритный автомобиль, на котором можно ловко дрифтовать и легко маневрировать.Чтобы получить такую ​​мощную малышку, необходимо снять часть салона и уменьшить длину карданного вала. Надеяться на существенную экономию топлива не стоит, расход топлива снизится, но не так значительно, как хотелось бы. Теперь нужно сделать электропроводку, переставить тормозные магистрали, все тщательно закрыть и перекрасить. Еще одно кардинальное решение — перенести запаску на крышку багажника. Но такой дизайн, как говорится, на любителя.

    Конструкция кузова может различаться не только по длине, но и по высоте.Обычно высоту кабины занижают максимум на 15 см. Такого результата можно добиться, срезав стойки, поменяв передний бампер, а также заднее освещение. Внешний вид в этом случае кардинально меняется. Привыкнуть к таким габаритам автомобиля будет непросто.

    Если вам посчастливится покататься по идеальному асфальту, вы сможете превратить свой ВАЗ-2104 в редкий стиль Stance. Его суть заключается в установке коротких пружин и дисков небольшого диаметра. Автомобиль с такими изменениями встречается довольно редко, поэтому ваш ВАЗ-2104 может стать уникальным экземпляром.Более популярный вид тюнинга — бодилифтинг, противоположный Stance. Такой автомобиль легко преодолевает плохие участки дороги и даже бездорожье.

    Спорный момент — необходимость усиления опорных подушек кузова. Этот пункт нельзя назвать обязательным, но все же лучше, если он будет реализован. Хуже от этого никому не будет. Установка жестких пружин, которая предусмотрена в процессе тюнинга, требует наличия армированного металла. Для передней подвески можно выбрать пружины от Волги, а задние амортизаторы подобрать от передка Газели.

    Серьезно, нужно подумать об установке подушек безопасности, которые не позволят телу раскачиваться, и сделают ход более мягким. Внутри рессор установлены подушки безопасности. Аналогичный элемент можно добавить к поднятому и стандартному кузову, работа его от этого не изменится.

    Крашение

    Покраска кузова — важный элемент в любом тюнинге. Все-таки этот параметр самый яркий и способный выделить любую машину. Есть несколько способов решить эту проблему. Можно пойти стандартным путем и покрыть корпус обычной краской с интересным эффектом (металлик, хамелеон, матовый, глянцевый).Одно из новых решений — жидкая резина. Такая расцветка не только сделает тюнингованный автомобиль выразительным, но и защитит кузов от внешних воздействий. Аэрографию можно использовать не только на дорогих иномарках, но и на моделях отечественного автопрома. Такую окраску лучше доверить специалистам, которые имеют большой опыт работы в этой сфере и смогут воплотить в металле любую фантазию. Аэрография требует соблюдения заявленного статуса, и если вы выбрали такой способ трансформации, то корявый багажник, старые колеса или ржавый прицеп сделают машину нелепой и безвкусной.

    Внутренние изменения

    Внутри машины вам нужно будет делать не меньше работы, чем снаружи. Мы имеем в виду прокачку двигателя, замену тормозной системы и переделку интерьера. Но обо всем по порядку.

    Двигатель и тормоза

    Тюнинг отечественных автомобилей воплощается не только во внешних изменениях, но и во внутренних. Поверьте, под капотом многие детали нуждаются в переделке или полной замене. Тюнингу в первую очередь подлежит главный элемент любого автомобиля — двигатель.Если в вашем автомобиле есть родной силовой агрегат, добросовестно отработавший положенный срок, то лучше отправить его на заслуженный отдых, то есть на металлолом. Тем не менее, металл достаточно подустал, и даже имеет место физический износ — эти факторы не позволяют говорить о дальнейшей доработке и форсировании. Вывод один — старый двигатель, который открутил несколько кругов спидометра, нужно заменить, и еще можно работать на более новых агрегатах.

    Снятая с ВАЗ-21213 мощная замена послужит достойной заменой старому двигателю, его объем составит 1900 см3. Его мощность можно увеличить с 79 до 120 лошадей, но для этого вам нужно будет приложить определенные усилия и расстаться с кровно заработанными деньгами. Процесс нагнетания заключается в расточке каналов, шлифовке впускного коллектора, установке литых поршней диаметром 82 мм. Для изменения фазы газораспределения необходимо будет приобрести новый распредвал, с помощью которого можно будет поднимать клапаны до 10,8 мм.

    При использовании спортивного коленвала на 88 мм и увеличении уровня подъема поршней можно увеличить объем силового агрегата и облегчить снятие повышенного усилия, возникающего при сгорании топливовоздушной смеси.

    Установка облегченного маховика снизит потери мощности, которая тратится на раскрутку мотора. В результате машина за короткое время наберет необходимую скорость.

    Выхлопная и силовая системы также нуждаются в модернизации, заключающейся в установке воздушного фильтра, спортивного выпускного коллектора и прямоточного глушителя.

    Осталось модернизировать тормоза, отвечающие за безопасность водителя, его пассажиров и других участников дорожного движения. Барабанные тормоза, которые имеются на задней оси в ВАЗ-2104, сложны в эксплуатации и даже недостаточно эффективны. Их замена обязательна, для этого хорошо подходят вентилируемые дисковые тормоза 13 дюймов.

    Замена салона

    Действие всех внешних изменений, произошедших с ВАЗ-2104, будет безвозвратно испорчено устаревшим салоном. не менее важны, чем модернизация двигателя и работа над кузовом. Здесь все может быть очень просто. Если сиденья в хорошем состоянии, но выглядят потрепанными, обивку можно заменить.При достаточном финансировании можно выбрать кожаный материал для обивки, но хорошо будет смотреться и любой другой. Карбоновый декор — отличный способ усилить эффект тюнинга и придать интерьеру высокую цену.

    Любой автомобиль можно восстановить, преобразить и улучшить его прежние характеристики. Особенно это актуально для отечественных моделей, например ВАЗ-2104, тюнинг своими руками, хоть и требует вложений денег и финансов, но результат того стоит.

    Автомобиль ВАЗ 2107 давно стал легендой отечественного автопрома. Всем известен его знаменитый классический цветной корпус с простой геометрией. Являясь люксовой версией ВАЗ 2105, он выпускался с 1982 по 2012 год в нескольких модификациях, имел различные комплектации, в том числе и пикап.

    Что такое кузов

    Кузов — один из важнейших элементов конструкции автомобиля. Он крепится к каркасу, но есть и безрамные конструкции. Кузов предназначен для размещения пассажиров и груза. Также существуют конструкции для транспортировки лабораторного, медицинского или другого специального оборудования.

    В зависимости от устройства кузова бывают рамные, безрамные и полурамные.

    Кузов

    Кузов автомобиля ВАЗ 2107 — заднеприводный четырехдверный седан. Схема сборки его рамы стандартная и состоит из следующих элементов:

    • Передние части;
    • Передние крылья с усилителями;
    • Крыши со стеклянными рамами;
    • Напольный с усилителями и задней панелью;
    • Боковые части;
    • Задние крылья.

    Каждый элемент отлит из низкоуглеродистой стали.Для каждой детали предусмотрен не только свой номер, схема отливки, но и своя толщина. Например, для крыши 0,9 мм, а для арок задних колес — 1,0 мм.

    Большинство деталей соединяются бесконтактной сваркой, но детали, которые несут большую нагрузку, дополнительно укрепляются дуговой сваркой.

    Среди навесных деталей стоит выделить:

    1. капот;
    2. двери
    3. крышка багажника;
    4. бамперы.

    Схема детального устройства станка

    Элементы бампера пластиковые, крепятся скобами, имеют хромированную отделку.

    Внутри машина довольно просторная. Передние сиденья имеют регулируемую спинку и продольное положение. Заднее сиденье тройное.

    Все окна безопасного типа, а продуманная конструкция автомобиля снизит удары при аварии.

    Размеры и характеристики

    Вне зависимости от комплектации ВАЗ 2107 имеет следующие габариты:

    — длина — 4126,

    — ширина — 1620,

    — высота — 1435.

    — снаряженная масса (сколько стоит вес автомобиля с оборудованием и материалами) — 1030 кг,

    — полная масса (сколько весит снаряженная машина с пассажирами и грузом) — 1430 кг

    Автомобилисту необходимо знать не только стандартные параметры своего автомобиля, но и контрольные размеры.

    Контрольные размеры (точки) обычно необходимы при восстановлении автомобиля после аварии. Если вы купите подержанный автомобиль, зная такие контрольные размеры, вы легко узнаете, попала ли машина в аварию. Такая геометрия поможет в восстановлении кузова, а также других важных деталей.

    Основные контрольные размеры подробно представлены на схеме ниже:

    Линейные размеры визуально определяются по следующей схеме:

    Идентификационные данные

    Авто ВАЗ 2107, как и любой другой автомобиль, имеет определенные паспортные данные, печень которых указан в таблице, расположенной под капотом на воздухозаборнике.

    Табличка содержит информацию о модели машины, номере двигателя и номере кузова, данные о весе и номере запасной части. Сверху — идентификационный номер автомобиля — VIN.

    — Первые 3 буквы отвечают за код производителя;

    — 6 последовательных цифр — это расшифровка модели автомобиля;

    — Буква или цифра латинского алфавита обозначает год выпуска модели ВАЗ 2107;

    — Последние 7 цифр — это желаемый номер тела.

    Точно такой же номер вы найдете в багажнике.

    Опции и модификации

    Для покупателей ВАЗ 2107 был доступен в следующих комплектациях:

    — в комплектации «стандарт»;

    — в комплектации «норма»;

    — в комплектации «люкс».

    Автомобиль всегда выпускался в 10 модификациях как для России, так и для дальнего зарубежья.

    Знаменитый пикап

    Для тех, кто искал просторный удобный вариант, на базе ВАЗ 2107 был выпущен пикап любой расцветки.Он называется пикап ВИС — 2345, но тоже больше не выпускается. Но, несмотря на это, он по-прежнему популярен.

    Этим малогабаритным пикапом легко управлять, он дает широкие возможности перевезти столько вещей, сколько вам нужно. В широкой изотермической будке поместится даже холодильник.

    Пикап с двойным впрыском. Он развивает скорость до 110 км / ч. Благодаря удобству и оригинальному дизайну этот тип кузова очень распространен в Америке и Европе — поэтому очень жаль, что производство этой модели было остановлено.

    Замена кузова

    Автомобиль ВАЗ 2107 в кузовах седан или пикап снят с производства уже несколько лет, но при необходимости водители могут приобрести кузова для своих автомобилей. Если вы внезапно попали в аварию или кузов вашего автомобиля пришел в негодность, вы запросто можете заказать новый.

    План действий прост. Для начала вам нужно будет определиться с необходимым снаряжением, а также с тем, какой тип кузова вам нужен.

    В один комплект входит новый «кузов в сборе», который включает в себя электроприборы, проводку, окна, передний и задний бамперы;

    Еще одно оборудование называется «кузов в металле».«В нее входит новый кузов, окрашенный краской нужного цвета, обработанный антикоррозийными препаратами.

    Завод предусмотрел для ВАЗ 2107 самые разные цвета. Каждый из них имеет свое название. Например, бледно-желтый. — «дыня», классический красный — «калина», а болотно-зеленый — «Сочи».

    При заказе кузова в третьей комплектации вы можете сделать его любого цвета. Возможно, это займет больше времени, чем если бы вы остановились на однотонном белом. А вот автомобиль яркого заметного цвета всегда будет доставлять удовольствие за рулем.

    Акустическая полка в ВАЗ 2104

    Акустическая полка Ваз 2104 однозначно нужна, если автовладелец задумывается о нормальном звуке в салоне. Сделать это можно спокойно и своими руками.
    Акустическая полка на ВАЗ 2104 не только даст возможность послушать хорошую музыку на высоком уровне, но и придаст интерьеру стильный вид.

    Жилье

    Акустика в автомобиле и его установка — это целое искусство, которое необходимо изучать.Дело в том, что если владелец машины решил обзавестись только колонками и хорошей дорогой магнитолой, да еще купил мощный сабвуфер (см. ), Этого мало. Кроме того, нужно определиться с тем, где монтировать акустику — в штатных местах или нет.

    Примечание. Как правило, у обычных заведений есть свои преимущества. Во-первых, это нулевая стоимость установки, а во-вторых, сам автомобиль не претерпевает никаких конструктивных изменений.

    С другой стороны, если оставить все как есть, ничего толкового из этого не выйдет.Самая красивая колонка не будет хорошо играть, потому что штатные места обычно не располагаются в самых правильных местах.
    Сабвуфер также не будет нормально воспроизводить звук, если ничего не делать дополнительно.

    Штатная задняя полка и ее доработка

    На ВАЗ 2104 есть штатная полка, но она не акустическая. Правильно его переделав, можно превратить этот элемент в настоящую акустическую полку.

    Преимущества уточнения

    Итак:

    • Модификация стандарта имеет преимущества перед импровизированной полкой.В первую очередь, это связано со временем, которое в данном случае занимает вдвое меньше.
    • При доработке не нужно будет придумывать конфигурацию креплений, так как все будет готово.

    Что касается недостатков, то главное, что в этом случае невозможно показать какие-либо дизайнерские идеи.

    Важные составляющие доработки

    Итак:

    • Прежде всего, для изготовления такой полки придется подобрать или приобрести специальный материал, составляющий основу основы.Это фанера, которая в большинстве случаев (как советуют мастера) должна быть толщиной 20 мм.

    Примечание. Фанера утяжеляет обычную полку, и это не единственный способ ее усовершенствовать. Итак, можно просто перетянуть стандартную полку звукоизоляционным материалом и эффект будет снова, хотя и не столь очевидным.

    Утяжелить заводскую полку можно не только фанерой, но и виброматериалом. Например, это может быть вибропласт или битопласт или акцент.Их легко прикрепить с помощью фена и твердого валика.
    Итак:

    • Штатная полка в ВАЗе изготовлена ​​из материала, аналогичного пластику. Необходимо в процессе доработки отрезать часть полки, в том месте, где установлены колонки. Используйте острый нож.
    • Контур полки, аналогичный заводскому, вырезан из фанеры лобзиком и обработан эпоксидной смолой. Теперь его нужно приклеить с обратной стороны.

    Наконечник.Крепить куски фанеры только клеем неэффективно. Здесь одновременное использование саморезов будет тем, что вам нужно.

    Примечание. На данном этапе доработки может быть отличие добавленной фанеры на 2 мм от заводской полки. Чтобы этого не произошло, рекомендуется отрезать по контуру кусок фанеры, опять же толщиной 2 мм, и приклеить к стандартному.

    • Необходимо будет скрыть различные швы и неровности. Для этого используем акриловую шпатлевку по дереву, а затем обрабатываем поверхности мелкой наждачной бумагой.
    • Ковролин — идеальный материал для перетяжки акустической полки. Мы этим пользуемся.

    Примечание. В ходе такой переделки можно поступить иначе. Клеить фанеру не снизу стандартной, а сверху. Получится то же самое. Как говорится, от перестановки сроков сумма не меняется — остается прежней.

    Акустическая полка с нуля

    • Саморезы 41 мм в количестве 10 шт. Они нужны для элемента жесткости, который должен присутствовать на акустической полке.
    • Строительный степлер со скобами на 8 мм. Они должны быть раскаленными, чтобы попасть в дерево.
    • Морилка — уникальная краска, впитываемая деревом. Благодаря морилке фанера сохраняет красивую структуру. Если бы использовалась краска, то этого бы не наблюдалось.
    • Электролобзик или пила.
    • Две петли, желательно высшего качества и среднего размера.
    • Шлифовальный станок со шлифовальным кругом.
    • Клейкая лента малярная.
    • Электрорубанок.
    • Отвертка хорошего качества.
    • Ножницы и канцелярский нож.
    • Карандаш и металлическая линейка.

    Алгоритм изготовления самодельной полки

    Определились с материалами и инструментом. Теперь приступим к изготовлению.

    Выкройки

    Эти элементы можно изготовить самостоятельно с учетом собственных предпочтений, а также взять из любого готового источника.
    Делаем шаблон:

    • Берем кусок картона.
    • Берем карандаш и отмечаем точки, в которых можно будет нарисовать контуры будущей фигуры.

    Примечание. Сегодня у человека с творческим мышлением есть уникальная возможность использовать различные компьютерные программы, которые собирают шаблон в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

    Хотя сегодня из разных источников можно скачать готовые шаблоны, а их так много, что вряд ли кому-то это понравится.

    Основная сцена

    С шаблоном определились: его можно сделать сами, или мы его откуда-то скачали, особого значения не имеет.
    Пришло время приступить к самому сложному этапу работы:

    • Берем лист фанеры и кладем на плоский стол. Желательно, чтобы это был специальный распиловочный стол, на котором можно было спокойно заниматься распилом. В крайнем случае, в конце можно использовать коз, верстак или табуретку.
    • Накладываем шаблон на фанеру. Вырезаем полку, проделывая заодно отверстия для динамиков.

    Примечание. В процессе работы не забываем обрабатывать кромки под загибы задних стоек авто и про резину заднего стекла.

    • Теперь готовим вторую, открывающуюся часть полки. Вырезаем его из шаблона и прикручиваем к нему элемент жесткости.
    • Берем морилку и покрываем ею все детали. Ждем пока высохнет.
    • Прикручиваем петли.

    Примечание. Петли можно сделать как на фото.

    • Распространяем коврик на изделие, а потом отмеряем, сколько нужно. Не забываем о припусках с каждой стороны. Примерно 4 см будет достаточно.
    • Материал вырезан.
    • Наносим клей, а затем равномерно наносим ковролин на основные и складывающиеся части нашего изделия.
    • Осторожно нанесите клей и углы на материалы. Здесь даже рекомендуется обернуть фанеру какой-нибудь грубой, не слишком толстой мешковиной, а уже потом положить сверху ковролин. Кусочки мешковины просто вырезают по длине сторон фанеры и склеивают.
    • Малярная лента нужна для защиты от размазывания клеем.
    • Берем степлер и прибиваем Ковер. Над петлями рекомендуется оставлять припуск, чтобы снаружи их вообще не было видно.
    • Устанавливаем готовое изделие в авто.

    Описанные выше инструкции дают ценные практические знания. Но этого недостаточно, чтобы полностью понять весь процесс.
    Поэтому рекомендуется к просмотру также фото и видео материалы. Цена на такую ​​установку своими руками будет невысокой, ведь потратиться придется только на такие расходные материалы, как фанера, ковролин и т. Д.

    фото ВАЗ-2104 «Универсал»

    ВАЗ 2104 — советский легковой автомобиль типа универсал, разработанный на заводе ВАЗ. Серийно выпускался с 1984 по 2012 год. Модель разрабатывалась как замена устаревшему универсалу 2102. Некоторое время 2102 и 2104 выпускались на заводе параллельно. При создании новой модели завод пошел по пути наименьшей стоимости и в качестве базовой модели использовал ВАЗ 2105. Все детали прошли максимальную унификацию. Для придания жесткости на крыше новой модели появились штамповки.В отличие от модели 2102, задняя четверка серийно оснащалась обогревом заднего стекла. Начиная с середины 1990-х годов, задний дворник будет стандартным. Базовая модель получила салон от модели 2105. Грузоподъемность универсала составила 455 кг, что почти вдвое превышает максимальную грузоподъемность 2102. Модель унаследовала дизайн задней двери от предшественницы. Его край совпадал с уровнем пола, что облегчало погрузку и разгрузку багажа. Заднее сиденье сложено, образуя огромный грузовой отсек.


    фото багажник ВАЗ-2104

    Модификации ВАЗ-2104

    Выпускались следующие модели: — 21041, 21043 и 21043-07, различающиеся двигателями объемом 1,2 л, 1,5 л и салоном «семерка» соответственно. В 1994 году сняли с производства ВАЗ-2104 с двигателем объемом 1,3 литра. На сегодняшний день базовой моделью стал ВАЗ 21043 с 1,5-литровым двигателем и пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, что делает автомобиль AW ВАЗ 21043 более динамичным и приятным в управлении.Не так давно появилась модификация ВАЗ-21045 с атмосферным (безнапорным) дизелем производства Барнаултрансмаш объемом 1,52 литра.

    ВАЗ-2104 Двигатель ВАЗ-2105, 1,3 л, карбюратор, с 4-ступенчатой ​​коробкой передач), базовая модель
    ВАЗ-21041 Двигатель ВАЗ-2101, 1,2 л, карбюратор с 4-х ступенчатой ​​коробкой передач. Серийно не производился.
    ВАЗ-21042 двигатель ВАЗ-2103, 1.5 литров, правый руль
    ВАЗ-21043 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюраторный с 4- или 5-ступенчатой ​​коробкой передач, в вариантах с электрооборудованием и салоном от ВАЗ-2107
    ВАЗ-21044 Двигатель ВАЗ-2107, 1,7 л., Одинарный впрыск, 5-ступенчатая КПП, экспортная модель
    ВАЗ-21045 Двигатель ВАЗ-2107, 1,8 л., Одинарный впрыск, 5-ступенчатая КПП, экспортная модель. Серийно не производился.
    ВАЗ-21045Д Двигатель ВАЗ-341, 1,5 л, дизель, 5-ступенчатая КПП
    ВАЗ-21047 Двигатель ВАЗ-2103, 1,5 л, карбюратор, 5-я КПП, улучшенная версия с кабиной от ВАЗ-2107. Экспортные модификации оснащались решеткой радиатора от ВАЗ-2107.
    ВАЗ-21048 Двигатель ВАЗ-343, 1,8 л., Дизель, 5-я КПП
    ВАЗ-21041и двигатель ВАЗ-21067 1.Форсунка 6 литров, 5-ступенчатая КПП, салон и электрооборудование ВАЗ-2107
    Экспортные наименования ВАЗ-2104
    Лада Ива Великобритания и континентальная Европа
    Лада Нова Германия и континентальная Европа
    Lada 1500 или Lada Signet Канада
    Лада Лайка Бразилия

    ВАЗ-2104 фото вид сзади


    фото ВАЗ-2104

    Дизайн интерьера и органы управления

    Вообще дизайн от ВАЗ-2104 модели , как и все классические модели, аскетичный.Но интерьер машины в зависимости от вашего желания может быть разным. Более экономичный вариант предполагает стандартную панель с минимально необходимым набором переключателей и приборов, обивку и сиденья со штатными подголовниками из искусственной кожи, резиновые коврики в салон. Если хотите большего комфорта, то вам предлагают улучшенный интерьер, оригинальное рулевое колесо и приборную панель с дополнительной центральной консолью, имеющей расширенный набор функциональных клавиш и аппаратуры управления. В улучшенный интерьер вошли сиденья с обивкой из флиса (спереди с высокой спинкой), двери с цельной формованной обшивкой, тисненые коврики.Такой вариант «четверки» позволит комфортно себя чувствовать даже в длительной поездке.


    фото салона ВАЗ-2104

    Двигатель ВАЗ-2104 и его особенности

    Двигатель 2104-1000260 может использоваться для установки на автомобили ВАЗ 2103, 2104, 2106, 21053, 2107.
    Изначально двигатель ВАЗ 2104 выпускался только в карбюраторном исполнении. Впоследствии он был доработан для использования системы впрыска топлива и получил обозначение ВАЗ 2104-21.
    Двигатель ВАЗ 2104 создан на базе предыдущей модели — ВАЗ 2103.В конструкции использованы: блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, ГРМ и коленчатый вал от двигателя 2103.


    ВАЗ-2104 фото двигателя

    Блок цилиндров от двигателя ВАЗ 2103. Диаметр цилиндра 76.00 мм. Приняты капитальные размеры 76,40 и 76,80. На двигателе установлен коленчатый вал 2103 или сменный вал модели 21213.
    Для обеспечения работы системы впрыска требовалась установка узлов и деталей от других двигателей, которые изначально были разработаны для схемы впрыска топлива.Применена новая крышка привода распредвала, на которой есть место для установки датчика, контролирующего положение коленчатого вала. Потребовалась установка ГБЦ 2104-1003015 оригинальной конструкции с увеличенными площадями под впускной коллектор. Конструкция головки предусматривает установку форсунок. Распредвал, клапаны и пружины соответствуют установленным на ВАЗ 2103. Установка гидроподшипников на рычаги клапанов не предусмотрена.
    Привод ГРМ осуществляется от двухрядной втулочно-роликовой цепи 2103-1006040.Механизм натяжения цепи механический, аналогичен устройству на двигателе ВАЗ 2103.

    На коленчатом валу установлен шкив с демпфером и установочным диском 21214-1005058-11. Ремень 2107-1308020 (длина — 944 мм) используется для привода генератора. Инжекторная модификация 2104 имеет оригинальную систему питания. Система включает в себя электрический газовый насос с указателем уровня топлива, топливопроводы, топливный фильтр, топливную рампу с форсунками, воздушный фильтр, шланги подачи воздуха, дроссельную заслонку и систему улавливания паров топлива.Для очистки поступающего в двигатель воздуха предусмотрен воздушный фильтр модели 2112. Ресивер модели 2104 или модели 2123-1008027 устанавливается с впускным коллектором. Для регулирования объема поступающего воздуха установлена ​​дроссельная заслонка 2112.
    Модуль бензонасоса 21073-1139009 установлен в баке и обеспечивает подачу топлива к топливной рампе и форсункам. Применена оригинальная топливная рампа 2104-1144010 коробчатого типа с регулятором давления и обратным сливным патрубком. Впрыск осуществляется четырьмя форсунками попарно-параллельного действия.Возможна установка форсунок BOSCH 0 280 158 502 (черные, тонкие), SIEMENS ВАЗ 6393 (бежевые, толстые) или других типов с соответствующими параметрами.
    В состав системы зажигания входят: модуль зажигания модели 2112, установленный на специальном кронштейне на блоке цилиндров, свечи зажигания и высоковольтные провода. Модуль зажигания включает в себя две катушки зажигания и два электронных устройства управления. В соответствии с управляющими сигналами от блока управления модуль зажигания генерирует и подает импульсы высокого напряжения на свечи зажигания.
    Управление зажиганием закреплено за электронной системой управления двигателем. Эта система обеспечивает контроль количества воздуха и топлива, подаваемого в цилиндры, управляет работой топливного насоса, контролирует подачу высоковольтных импульсов от катушки зажигания к свечам зажигания и корректирует угол опережения зажигания, регулирует обороты холостого хода. . Основным управляющим элементом системы является электронный блок управления (ЭБУ) -контроллер.
    Двигатель соответствует нормам токсичности ЕВРО-2.

    Ваз 2105. Чертеж четырехдверного пятиместного автомобиля. Серийный выпуск — 1979 … 2010 гг.

    Модификации:
    01. ВАЗ-21050 — пятиступенчатая коробка передач.
    02. ВАЗ-21051 — коробка передач четырехступенчатая, двигатель — ВАЗ-2101.
    03. ВАЗ-21053 — коробка передач четырехступенчатая, двигатель — ВАЗ-2103.
    04. ВАЗ-21053-20 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-2104, распределенный впрыск.
    05. ВАЗ-21054 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-2106.
    06. ВАЗ-21054-30 — коробка передач пятиступенчатая, двигатель — ВАЗ-21067, распределенный впрыск.
    07. ВАЗ-21055 — дизельный двигатель ВАЗ (БТМ) -341.
    08. ВАЗ-21057 — ВАЗ-21053 — правосторонний, двигатель с однократным впрыском.
    09. ВАЗ-21058 — ВАЗ-21050 — правосторонний, двигатель с однократным впрыском.
    10. ВАЗ-21059 — двигатель ВАЗ-4132 (роторно-поршневой).
    11. ВИС-2345 — пикап на базе ВАЗ-21053 и ВАЗ-21054.
    12. ВАЗ-2105 ВФТС (LADA-VFTS) — спортивный автомобиль.
    13. ВАЗ-2105 ВИХУР — раллийный автомобиль.

    ВАЗ-2104 УНИВЕРСАЛ — Самый популярный малолитражный автомобиль, пользующийся хорошей репутацией у дачников и индивидуальных предпринимателей.Серийный выпуск — 1984 … 2012 гг. Модификации ВАЗ-21047 (пятиступенчатая коробка передач), ВАЗ-21045 (дизельный двигатель).


    ВАЗ-2105 ISOTHERM VAN — («пятка»)

    Модель ВАЗ-2105 ВОЛГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД:


    Вес груза 01. Вес груза 0,4т.
    02. Масса автомобиля 0,995т.
    03. Дорожный просвет 0,175м.
    04. Цистерна 39л.
    05. Объем багажника, 345л.
    06. Колесная база 2424м.
    07. Двигатель — 2105.
    08. Мощность двигателя 63,6 л.с.
    09. Шины 175/70 R13.
    10. Объем, 1290см.куб.
    11. Скорость, 145 км / ч.
    12. Расход смешанный, 10л.

    Тюнинг «Москвич» 2140 — доработка советской легенды

    Тюнинг «Москвич» 2140 — это улучшение технических качеств и характеристик знаменитого советского автомобиля, который буквально стал легендой. Многие старые отечественные автомобили уже не уживутся в эпоху новых технологий, но любители доработок не дают им умереть и дать вторую жизнь.



    Внешний тюнинг

    Тюнинг «Москвич» 2140 своими руками начинает выполняться с улучшенными характеристиками кузова. Кузов автомобиля проходит капитальный ремонт и только после этого будет доработан. На капоте установлен ковш воздухозаборника, который будет дополнительно охлаждать двигатель.

    Внешний обвес и пластиковые пороги можно купить в магазине или сделать из самого стеклопластика. Установка переднего и заднего бамперов осуществляется на штатные крепления автомобиля Москвич 2140.Тюнинг (фото представлены в статье) из стеклопластика считается оптимальным, так как стоимость материала невысока, и с ним легко работать, даже если детали изготовлены своими руками.


    Пластиковые пороги приклеены на двусторонний скотч. Для установки крыла потребуется просверлить отверстия в крышке багажника. Далее болтами нужно закрепить спойлер, но перед этим обработать отверстия от коррозии.


    На этом тюнинг «Москвича» 2140 не заканчивается. Затем на стандартные сиденья нужно подобрать и установить зеркала заднего вида.Также придется заменить зеркало в салоне, которое с годами покрылось черными пятнами по краям.

    Перед тем, как приступить к настройке аэрографии, Москвич 2140 (поверхность рисунка) покрывается матовым слоем. Затем при необходимости краска очищается и наносится.

    Технология доработки «Москвич — 2140 Люкс» аналогична. Внешне автомобили отличаются незначительно, хотя решетка радиатора у каждой индивидуальная, поэтому подбирается она отдельно. Также каркас радиатора можно изготовить своими руками.



    Салон

    Если вы решили поменять интерьер, то тюнинг «Москвича» 2140 начинается с того, что салон автомобиля полностью разобран. Панель приборов можно оклеить специальной цветной пленкой или заменить на альтернативу от Opera Vectra B.

    Сиденья при тюнинге 2140 это перетяжка тканевой алькантарой. Цветовая гамма этого материала позволяет подобрать нужный цвет, подходящий к интерьеру и экстерьеру. Далее следует перетяжка потолка и боковых стоек.Переделана задняя полка, где крепятся динамики. Сиденья можно заменить на такие же, но от другой машины.


    Последней доработкой стала установка мультимедийного центра и сабвуфера в багажном отделении.

    Двигатель

    На автомобиле Москвич 2140 тюнинг двигателя нужно делать полностью, так как машина лишена электроники, есть два варианта улучшения: первый — тюнинг механической части, второй — полная замена силовой. агрегат вместе с коробкой передач.

    В первом варианте устанавливаются облегченные поршни, распредвал, ремонтные гильзы, клапаны с тонкой фаской, увеличенные седла. Все эти доработки можно сделать своими руками, за исключением расточно-хонинговального блока. Установив турбонагнетатель, можно увеличить мощность на 10%, а если добавить к нему систему впрыска воды через карбюратор, то можно достичь 25% при экономии топлива 15%.

    Во второй версии 2-литровый двигатель Opel устанавливается на место старого мотора.Эта доработка требует внесения некоторых изменений в системы питания, охлаждения и выхлопных газов.

    Москвич-2140 Люкс имеет такую ​​же технологическую процедуру настройки двигателя, за исключением того, что замена клапанов и седел невозможна, так как их нет в продаже. Выходом из ситуации может стать самостоятельное изготовление этих деталей на токарном станке.



    Подвеска

    Для улучшения подвески устанавливают стабилизаторы продольной тяги, что и делают своими руками на Москвич 2140.Тюнинг (фото переделанных автомобилей представлено ниже) заключается в том, что необходимо заменить все амортизаторы на жигулевские, а также установить кованые низкие рессоры для уменьшения дорожного просвета.

    Диски и шины в данном случае подбираются по разболтовке. Они могут как увеличивать, так и уменьшать дорожный просвет. Тюнинговая версия резины имеет размер 185 / 60R15. Также, заменив ступицы и установив разболтовку 5х100, можно установить хромированные диски компании Kragar, что позволит автомобилю всегда быть стильным и узнаваемым.



    Тормозная система

    Тюнинг «Москвича» 2140 в тормозной системе более чем оправдан. Как известно, у всех автомобилей этой марки была плохая тормозная система. Замена тормозных дисков и колодок от компании Brembo улучшит качество тормозов. Попутно придется заменять цилиндры, чтобы наверняка сделать тормозную часть идеальной.

    Стояночный тормоз подходит от производителя ATI, зарекомендовавшего себя на отечественном рынке запчастей.При установке ручника и тросов ничего переделывать не нужно, их нужно просто поставить вместо штатных деталей.

    Усовершенствование рулевого механизма

    «Москвич» 2140 с завода поставлен с недостаточно надежным рулевым механизмом. Так, проехав 5-7 тысяч км, водитель заметил, что на рулевом колесе появился люфт, что было связано с плохой работой наконечников.

    10Янв

    Аккумуляторы каталог: Каталог аккумуляторных батарей для автомобилей, мотоциклов, лодок и спецтехники, низкие цены в Санкт-Петербурге

    10 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Exide — Главная

    Exide Technologies

    Компания Exide Technologies представлена более чем 80 странах, имеет 130-летний опыт работы и является одним из крупнейших мировых производителей свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Компания лидирует в разработке новейших технологий хранения энергии для автомобильного и промышленного применения. Ведущие производители автомобилей, грузовиков и погрузчиков доверяют компании Exide Technologies поставки оригинального оборудования для комплектации своего производства. Компания Exide предлагает также рынку портфель успешных и хорошо известных брендов.

    Центральный европейский офис компании Exide Technologies располагается в пригороде Париже (Женвилье), производственные и научно-исследовательские центры Exide находятся в Германии, Испании, Италии, Польше, Беларуси.

    Exide Transportation производит самый широкий ряд аккумуляторов для легковых и коммерческих транспортных средств, а также для сельскохозяйственного и водного транспорта. Промышленное применение (в рамках подразделения GNB Industrial Power) включает в себя эффективные решения по хранению энергии для тягового подвижного состава (погрузчики, уборочные машины и другие коммерческие электрические транспортные средства) и в области сетевого электропитания (телекоммуникационные системы, возобновляемые источники энергии и источники бесперебойного питания (ИБП)).

    Инженеры компании Exide всегда были в авангарде инновационных начинаний в промышленной сфере. Производственные предприятия компании Exide, сертифицированные по ISO/TS, обеспечивают клиентов продукцией, изготовленной с максимальной эффективностью и отвечающей высочайшим стандартам качества, при минимальном негативном влияние на окружающую среду.

    Обширная сеть продаж и сбыта компании Exide гарантируют клиентам высококачественное обслуживание и своевременные поставки. Перерабатывающие предприятия мирового класса обеспечивают рекуперацию аккумуляторов и тем самым вносят положительный вклад в охрану окружающей среды.

    Компания Exide также предоставляет услуги, аксессуары и консультирование по вопросам энергопотребления.

    Автоаккумуляторы для любого автомобиля в Екатеринбурге

    Аккумулятор – главный и незаменимый элемент в электросети автомобиля. Именно он обеспечивает запуск двигателя авто, является источником электроэнергии в системе, когда не задействован генератор. В случае нехватки напряжения в сети во время работы двигателя и электрогенератора, он увеличивает напряжение до необходимой нагрузки. Стоит помнить, что запуск двигателя внутреннего сгорания без исправного источника электричества (АКБ) и рабочего стартера – невозможен.

    стоит обратить внимание на сеть магазинов «Автоаккумуляторы» в Екатеринбурге. Сеть работает с 1996 года и зарекомендовала себя как достойная компания по оптовой и розничной продаже в Свердловской области. Более 20 лет компания занимается продажей автоаккумуляторов для легковых и грузовых автомобилей. В розничных магазинах нашей сети вы всегда можете купить аккумулятор таких марок, как:

     

    • Banner (Баннер), Exide (Эксайд), Atlas (Атлас), Sonnenschein (Зонненшайн)

    • Titan (Титан), Tubor (Тубор), Cobat (Кобат), Vaiper (Вайпер)

    • Batbear (Батбир), Ямал, Тюменский медведь

    • Varta (Варта), Bosch (Бош), Mutlu (Мутлу)

    А также вы найдете у нас батареи Тюменского и других заводов, тепловозные и свинцово-кислотные. Все перечисленные марки имеет наш оптовый отдел, расположенный рядом со складом. Купить автомобильный аккумулятор в нашей компании не составит труда и никаких ожиданий по доставке. Все модели всегда присутствуют в наличии. Мы заботимся о каждом нашем клиенте, поэтому регулярные поставки не приводят к ожиданию нужной модели.

    Наша сеть имеет собственный сервисный центр по обслуживанию. В сервисном центре работают опытные специалисты, которые грамотно проводят предпродажную подготовку каждого экземпляра батареи, ее гарантийное и постгарантийное обслуживание.

    Купить аккумулятор в Екатеринбурге вы можете в интернет-магазине Akb96.ru.

    Находясь в другой точке города, вы сможете выбрать модель любой емкости, полярности, размеров от любого производителя и воспользоваться услугой доставки. Наши курьеры доставят для вас аккумулятор в любую точку города, сэкономив ваши силы и время.

     

    Наработав многолетний опыт работы на рынке в оптовых и розничных продажах, мы с гордостью можем отметить, что стали профессионалами в обслуживании самых разных видов батарей. Наш интернет-магазин и сотрудники компании всегда предоставляют:

    • надежные источники питания;

    • широкий выбор аккумуляторов;

    • огромный выбор брендов аккумуляторов;

    • доставку по Свердловской области;

    • доставку по г. Екатеринбург+установку;

    • сервисное обслуживание.

    А еще мы предлагаем купить аккумулятор в интернет-магазине, воспользовавшись вариантами подбора на сайте:

    • выбрать тип автомобиля, марку, модель;

    • указать разновидность двигателя и год выпуска;

    • найти позицию по модели и шифру;

    Учитывая вышеперечисленные правила и варианты подбора, купить аккумулятор для автомобиля в интернет-магазине Akb96.ru – это быстро, надежно и экономно. Важно помнить, что заводской аккумулятор способен работать до 5 лет. Старайтесь проверять уровень электролита, не допускать полного его разряда и замерзания. Соблюдая эти простые правила, вы продлеваете жизнь аккумулятору и экономите свои средства. По всем вопросам продажи, обслуживания или гарантийного ремонта вы всегда можете обратиться в наш сервисный центр. Перечень адресов магазинов по всей России можно найти на странице с магазинами. У нас только сертифицированная продукция от ведущих мировых брендов оптом и в розницу. Мы рады каждому клиенту!

    Автомобильные аккумуляторы Актех, Зверь, Орион, Solo, Duo Extra

     

    Производится как в европейском (EN), так и в азиатском (JIS) (ЗВЕРЬ Азия) исполнении.

    Лучший российский аккумулятор в тестах журнала «За рулем».

    Мощное сочетание гибридной и кремневой технологий с повышенными токами и сроком службы, чемпион по выживанию как летом так и зимой. Лучший вариант для «упакованных» автомобилей с высоким энергопотреблением, где важен большой запас энергии.
    Используемые технологии: SiO2, Calcium+, TOP, ExMET, PowerPass, ChessPlate, CMF, T-Max, Magic Eye.

     

    Высокотехнологичный продукт, ориентированный на владельцев автомобилей D, E и F класса,

    где идеально работающая электросистема позволяет схему «поставил и забыл».
    Используемые технологии: SiO2, TOP, ExMET, ChessPlate, CMF, T-Max, Magic Eye.

     

    Точка золотого сечения среди автомобильных аккумуляторов.

    Выполнен по гибридной технологии Calcium Plus, которая обеспечивает превосходный баланс по всем параметрам, от надежности до удобства эксплуатации. Универсальное решение как для холодного, так и резко-континентального климата с большими перепадами температур. Обновленная версия 2010 г. – это повышенные стартерные токи и надежность, обеспеченные 5-ю годами постоянной модернизации.
    Используемые технологии: Calcium+, TOP, ExMET, PowerPass, ChessPlate, T-Max.

    Классический аккумулятор в гибридном исполнении.

    Имеет хорошие показатели по надежности и возможностям обслуживания. Лучше всего показывает себя в холодном климате, где важна восстановимость после глубокого разряда.
    Используемые технологии: Calcium+, TOP, ExMET, PowerPass, ChessPlate, T-Max.

      

    Качественная экономичная АКБ.

    Имеет хорошие показатели по удобству в эксплуатации. Эффективна в условиях умеренного климата, где важно минимальное выкипание, и нет больших перепадов температур.
    Используемые технологии: TOP, ExMET, T-Max.

     

    Отличное качество по доступной цене.

    Доступная цена, современные технологии и соответствие стандартам ГОСТ и EN делают этот аккумулятор привлекательным для потребителя.
    Технология CalciumExMET (Expanded Metal), обеспечивает минимальный расход воды и саморазряд. АКБ марки «VSA» отличаются надежностью и технологичностью.
    Используемые технологии:  TOP, ExMET, T-Max.

    Супер экономичная батарея.

    Быстрее “теряет форму”, но имеет хорошие показатели по надежности и возможностям обслуживания. 

    Используемые технологии: TOP, PowerPass, ChessPlate, T-Max.

    Супер экономичная батарея.

    Лучше всего показывает себя в холодном климате, где важна восстановимость после глубокого разряда.

    Используемые технологии: TOP, PowerPass, ChessPlate, T-Max.

    Автомобильные аккумуляторы MOLL из Германии

    Правильный аккумулятор на любой автомобиль. MOLL – сделано в Германии

    Мы предлагаем своим покупателям только высококачественные аккумуляторы, и это, как правило, продукция MOLL, цена на которую отличается доступностью. На сегодняшний день таким аккумуляторным батареям отдают предпочтение легендарные автоконцерны: Porsche, MAN, Mercedes, Audi и некоторые др. Самое важное преимущество нашего предложения – настоящее немецкое качество, подтверждением которого служат многочисленные сертификаты и отзывы пользователей.

    Немецкие аккумуляторы MOLL

    Все немецкие автомобильные аккумуляторы, выпущенные под данным брендом, характеризуются следующими достоинствами:

    • производителем используется уникальная гибридная технология, которая, по мнению мировых экспертов, не имеет никаких недостатков;
    • каждая выпускаемая единица в обязательном порядке тестируется и проходит тщательный квалифицированный контроль, причем на разных этапах изготовления;
    • приобретенный Вами аккумулятор MOLL не потребует дополнительного обслуживания, ведь его эксплуатация не сопровождается потерей рабочей жидкости, разгерметизацией ячеек и другими проблемами;
    • внутри каждой батареи имеется специально разработанное кольцо, соединяющее ячейки и защищающее их от воздействия газа и жидкостей;
    • оптимальную структуру имеет и крышка аккумулятора, в данном случае это технология Kamina (будьте уверены, что ни одна металлическая деталь не повредится из-за возможных испарений).

    И это далеко не все плюсы продаваемых нами аккумуляторов, более детальную информацию Вы всегда можете узнать у менеджеров ООО «РосЕвроИмпорт» по телефону (906) 062-07-78.

    Продажа автомобильных аккумуляторов

    В настоящее время у нас Вы можете купить аккумулятор MOLL за достаточно умеренную цену. «Немецкое качество и демократичная стоимость? Такого не бывает!», — подумаете Вы. Но с компанией «РосЕвроИмпорт» возможно все!

    Многих наших клиентов – и частных, и юридических лиц – интересуют аккумуляторы из Германии, ведь это гарантия того, что их транспортное средство (легковой или грузовой автомобиль, специализированная техника или даже лодка) заведется при любых погодных условиях и обстоятельствах.

    Мы уже на протяжении долгих лет являемся представителем компании «МОЛЛ» в России, и выполняем свою работу с пребольшим удовольствием, предлагая автовладельцам только надежные аккумуляторы.

    Старт-стопные и стартерные батареи — Continental Aftermarket

    1613

    Cookie — это небольшой файл данных, который хранится на вашем конечном устройстве. Файлы cookie используются для анализа интереса пользователей к нашим веб-сайтам и помогают сделать их более удобными для пользователей. Как правило, вы также можете получать доступ к нашим веб-сайтам без файлов cookie. Однако, если вы хотите использовать все функции наших веб-сайтов наиболее удобным для пользователя способом, вы должны принять файлы cookie, которые позволяют использовать определенные функции или предоставляют удобные функции.Предполагаемое назначение файлов cookie, которые мы используем, показано в следующем списке.

    Используя наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование тех файлов cookie, которые принимает ваш браузер в соответствии с настройками вашего браузера. Однако вы можете настроить свой браузер так, чтобы он уведомлял вас перед принятием файлов cookie, принимал или отклонял только определенные файлы cookie или отклонял все файлы cookie. Кроме того, вы можете удалить файлы cookie со своего носителя в любое время. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Защита данных».

    В настоящее время активированы следующие файлы cookie:

    • Технически необходимые файлы cookie

      Эти файлы cookie абсолютно необходимы для работы сайта и включают, например, функции, связанные с безопасностью.Используются следующие файлы cookie:

      Имя

      Время удерживания

      Назначение

      Статистика

      Для дальнейшего улучшения нашего предложения и нашего веб-сайта мы собираем анонимные данные для статистики и анализа. Эти файлы cookie используются для анализа поведения пользователей на нашем веб-сайте с помощью решения для веб-анализа Google Analytics. Они носят имена «_ga», «_gid» или «_gat», которые используются для различения пользователей и ограничения скорости запросов. Все собранные данные анализируются анонимно.

      Имя

      Время удерживания

      Назначение

    Автомобильные аккумуляторы MaxStart | Автозапчасти Delphi

    Информация о гарантии
    Какова ваша гарантийная программа?

    MaxStart AGM : бесплатная замена в течение 36 месяцев

    MaxStart 18 : бесплатная замена в течение 18 месяцев

    MaxStart 30 : 30 месяцев бесплатной замены

    MaxStart 42 : Бесплатная замена на 42 месяца

    MaxStart HD: Бесплатная замена на 18 месяцев

    HD AGM: Бесплатная замена в течение 24 месяцев

    MaxStart Marine: Бесплатная замена на 12 месяцев

    MaxStart Lawn & Garden: Бесплатная замена на 12 месяцев

    MaxStart Golf Cart: Бесплатная замена на 12 месяцев

    На что распространяется ограниченная гарантия?
    • Гарантия ограничена первоначальным покупателем.
    • Гарантия ограничена оригинальным автомобилем.
    • Гарантия не может быть передана новому владельцу автомобиля.
    • Необходимо иметь оригинал или читаемую копию оригинала квитанции.
    • Если в пределах 25 миль или меньше от первоначального места покупки, покупатель должен вернуться к месту покупки.
    • Если расстояние превышает 25 миль, администратор гарантии предоставит ближайшее участвующее предприятие.
    • Гарантия начинается с даты первоначальной покупки.
    • Если аккумулятор заменен в течение периода бесплатной замены, гарантия продолжает действовать с даты первоначальной покупки.
    • Гарантия не продлевается.
    • Гарантия распространяется на дефекты материалов или изготовления. Разряженные батареи необходимо перезарядить и снова ввести в эксплуатацию.
    • Батарея, заменяемая по гарантии, должна быть такой же или аналогичной по размеру и качеству группы батарей.

    Позвоните на нашу горячую линию по вопросам аккумуляторов по телефону 1 (866) 227-9071, чтобы задать вопросы. По вопросам гарантии звоните (855) 822-8434.

    На что не распространяется ограниченная гарантия?
    • Гарантия не распространяется на разряженные аккумуляторы.
    • Гарантия не покрывает и не возмещает: затраты на рабочую силу, затраты на установку аккумулятора, буксировку и любой причиненный ущерб.
    • Гарантийные претензии за пределами США.
    • Гарантия не распространяется на: замороженные батареи, взлом батарей, добавки, неисправные электрические системы, пожар, наводнение, обломки, небрежное отношение, злоупотребление, неправильное применение.
    Что делать, если покупатель не может найти квитанцию ​​на аккумулятор?

    Потребитель должен предоставить подтверждение покупки. Если они не могут предоставить квитанцию, то претензия не может быть подана и обработана.

    Что делать, если батарея тестирует «хорошо»?

    Если батарея проверяет «хорошо», претензия не может быть обработана.

    Что делать, если потребитель хочет заменить батарею другого размера или типа?

    Замена разрешается только при полной замене гарантийной батареи того же типа, типа и / или размера группы.

    Что делать, если поставщик услуг не принимает оплату с помощью кредитной карты?

    У потребителя есть возможность пойти к принимающему поставщику услуг и приобрести сменную батарею того же типа, типа и / или размера группы, а затем отправить копию товарного чека в течение 60 дней для возмещения затрат.

    Официальный сайт электроинструментов DEWALT® | Гарантированный Tough®

    НОВАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗОВАЯ КОСИЛКА с нулевым оборотом

    ПРИНЯТЬ К ЛАНДШАФТУ

    УЧИТЬ БОЛЬШЕ

    ПОДНИМАЙТЕ СТАВКИ

    НАША ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ FLEXVOLT

    & REG; АККУМУЛЯТОР УЧИТЬ БОЛЬШЕ

    ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО ЕЩЕ МЫ ДЕЛАЕМ

    {{#each ItemList}} {{#unless @index}} {{#each ProductList}} {{/каждый}} {{/пока не}} {{/каждый}} .
    10Янв

    Для чего нужна кнопка овердрайв на тойоте: Овердрайв на АКПП — что это и как пользоваться на коробке автомат

    10 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Овердрайв на АКПП — что это и как пользоваться на коробке автомат

    Автоматическая коробка передач стала уже не роскошью, а обычным элементом большого числа автомобилей. Новый способ переключения, требует от водителя других умений и навыков. Не все знают о такой функции КПП, как овердрайв (o/d). И вправду, разработчики современной трансмиссии оставили водителям массу поводов для размышлений. Сегодня вы узнаете все об овердрайв на АКПП – что это такое и как им пользоваться.

    Что такое кнопка O/D на АКПП?

     

    Овердрайвом называют специальную повышающую передачу в автоматической коробке передач, которая должна быть включена при движении на автомагистралях и прочих дорогах, где созданы все условия для высокой скорости передвижения. По своей сути, овердрайв является аналогом пятой передачи, которая есть в МКПП. Принцип действия данной функции заключается в том, что при включении этого режима, коробка переключается с 1-ой до 4-ой передачи последовательно, а при  выключении, 4 передача блокируется и автомобиль движется на 3-ей передаче при максимальных оборотах.

    Чтобы разобраться, для чего нужен овердрайв, необходимо разобрать следующий пример. Предположим, что автомобиль движется на спуске в плотном потоке транспортных средств, где диапазон скоростей меняется от 40 до 60 км/ч. При этом, режим O/D включен. При снижении скорости до 40 км/ч коробка не переключается с 4-ой на 3-ью, обороты падают, а скорость движения потока начинает возрастать. Начиная разгон, автомобилю очень сложно быстро набрать нужные обороты, к тому же, коробка передач начинает работать в режиме слишком больших нагрузок, что ведет к ее ускоренному износу. Чтобы переключиться на 3-ью, необходимо резко выжать педаль газа или снизить скорость движения нажатием на педаль тормоза, а это заставит машину вести себя неадекватно и ударные нагрузки на АКПП только возрастут.

    Если выключить режим овердрайва, 4 передача блокируется и автомобиль передвигается только на 3-ей передаче. То есть, никаких переключений не будет, автомобиль будет бодро разгоняться с 40 до 60 км/ч, а при снижении скорости, будет иметь нужные обороты.

    На первый взгляд покажется, что в этом случае имеется большая разница при потреблении топлива. Ведь если слишком долго ездить на высоких оборотах, то расход топлива увеличивается. В этом есть определенная доля правды. Но не стоит забывать, что на малых оборотах при движении на высшей передаче, расход топлива тоже увеличивается из-за того, что КПД двигателя резко падает. Поэтому если разница при потреблении топлива и есть, то только самая незначительная. Естественно, при движении по трассе, овердрайв должен быть включен, так как это уже будет реальная экономия топлива.

    Включение овердрайва осуществляется при помощи специальной кнопки на рукоятке переключения режимов работы АКПП. При отключенном O/D на панели приборов загорается специальный сигнализатор с надписью «O/D off», а при включении, надпись пропадает, и при переходе на 4-ю передачу, происходит небольшой толчок, который и означает, что повышенная передача включена. Обороты, при этом немного падают. Многие водители ошибочно предполагают, что этот толчок означает включение 5-ой передачи, хотя на самом деле, так сопровождается элементарная блокировка гидравлического трансформатора.

    Видео — Режимы работы АКПП

    Как пользоваться овердрайвом на коробке автомат?

    На сегодняшний день нет четкого разъяснения, как нужно пользоваться данной функцией. Это связано с большим различием дорожных ситуаций и мощностью двигателей на разных автомобилях. Водители включают и отключают эту функцию, исходя из многолетнего опыта, но что же делать новичкам?

    На этот вопрос могут ответить специалисты, которые дают следующие рекомендации по этому поводу. Вот следующие случаи, когда необходимо отключать O/D:

    • При движении на затяжных спусках или подъемах. Совершенно понятно, зачем это делать на подъемах, но для чего овердрайв отключают на спуске? При включении повышенной передачи, автомобиль лучше идет накатом, а это значит, что уменьшается эффективность торможения, что оказывает большое влияние на безопасность движения. Именно поэтому, на спусках овердрайв необходимо отключать.
    • При  движении в плотном потоке транспортных средств, где скорость движения периодически меняется.
    • При обгоне на скорости не выше 90 км/ч. Хотя мнение с обгоном является спорным. С одной стороны, увеличение оборотов способствует быстрому завершению маневра, а с другой – снимать руку с руля для нажатия кнопки уже не безопасно, хотя овердрайв можно отключить и резким нажатием педали газа до упора. Кроме того, если не знать свой автомобиль, то можно довести обороты двигателя до красной зоны при уменьшении передачи, что ускорит его износ. Тут все будет зависеть от опыта управления данным автомобилем.

     

    Спорным является вопрос и о применении этой функции в городе. Здесь все зависит от приемистости двигателя и конкретных условий движения. Поэтому, четкого разъяснения по этому поводу нет до сих пор.

    Где нужно применять овердрайв? При движении по трассе, а также в любых местах, где разрешена достаточно большая скорость движения. 

    что это такое и как им пользоваться

    Чтобы понять, что такое режим OverDrive, рассмотрим автоматическую коробку переключения передач. Она имеет несколько режимов работы, которыми вы можете непосредственно управлять «ручкой», или же некоторые режимы управляются с помощью переключателей, так сказать «электрически». Исходя из этого, видно, что перебирать скорости в автоматической коробке можно самому селектором в ручном режиме, или в автоматическом режиме коробка сама определит порядок переключения.


    Селектором можно управлять несколькими режимами:
    • P – Парковка (parking). При переводе селектора в такую позицию происходит блокирование входного вала автоматической коробки, то есть вращение ведущих колёс будет в разные стороны из-за применения дифференциала. Отсюда следует, что буксировка автомобиля в этом режиме противопоказана.
    • R – Задняя передача (rear). Тут пояснений не требуется. При переводе рычага в это положение обычно раздаётся звуковой зуммер.
    • N – Нейтраль (neutral). Как только селектор окажется в этом положении, выключается блокировка выходного вала «автомата». При таком режиме нужно буксировать автомобиль или двигаться «накатом», но при условии дальнейшего погашения скорости до полной остановки. Переключать из режима N в режим D на ходу запрещено из-за чрезмерного износа АКПП.
    • D – Так называемый режим Drive. Его используют для движения вперёд с последующим переключением передач в последовательном порядке (1–2-3-4).

    Бывают ещё режимы 2 или 3, при которых возможно движение вперёд на соответственно двух или трёх передачах. Обычно такие режимы включают при преодолении сложных дорожных участков, а также для более эффективного торможения двигателем.

    Система коробки передач

    • L – Возможно движение только на низшей (первой) передаче. Используют при преодолении сложных участков дорог, при длительных спусках. На ходу перевести селектор из положения D в L нельзя, то есть начинать движение надо именно с неё.

    А вот теперь самое интересное — электронные режимы. Один из них и рассмотрим подробнее.

    Для чего нужен овердрайв?

    На некоторых автоматических коробках передач на рычаге селектора находится кнопка режима овердрайва. Вопрос – для чего нужна технология OverDrive? В дословном переводе с английского языка OverDrive означает движение « по двигателю», говоря простым языком – повышающая передача, используется оптимальный вариант движения автомобиля исходя из оборотов двигателя и скорости передвижения. Для простого автолюбителя понятнее будет звучать так: этот режим аналогичен прямой передаче в механической коробке, когда крутящий момент передаётся от первичного вала на вторичный напрямую, минуя промежуточный вал (передаточное отношение равно 1:1), обычно это пятая передача. Как пользоваться овердрайвом, начнём пояснять с момента его включения кнопкой:

    активацией данной функции заведует кнопка овердрайв на АКПП. Включение режима OverDrive позволяет использование четвёртой передачи в режиме «мягкой блокировки» гидротрансформатора, а до этого коробка при разгоне последовательно переходит с первой передачи до четвёртой, вплоть до блокировки.

    Заметим, когда кнопка овердрайв на АКПП нажата, индикатор не горит, а функция работает.
    При отключении данной кнопки загорается индикатор на панели приборов «o/d off» жёлтого или оранжевого цвета.
    Двигаясь в режиме 1-2-3 передач, о/д никак не показывает своего присутствия. Данный режим используют при движении на скоростных участках, вследствие чего уменьшается шум двигателя и, что самое главное, снижается расход топлива. Двигаясь по участкам со сложными дорожными условиями или под нагрузкой, OverDrive лучше отключить.

    Видео: Overdrive АКПП. Как пользоваться Овердрайвом и Кик-дауном

    Автоматическая коробка, имеющая в своём активе режим О/Д, снабжена управляющим соленоидом, в цепь которого включен тепловой датчик, кнопка включения режима и индикатор. То есть на холодном двигателе можно включить режим О/Д, индикатор это покажет, но режим не включится.

    Ещё немного про езду в этом режиме. Если при включенном режиме овердрайва просто отпустить педаль газа, коробка перейдёт на повышенную передачу, и езда будет происходить на средних оборотах двигателя. Удерживая педаль хоть чуть-чуть нажатой, переход на повышенную передачу происходит позже, обороты будут соответственно выше. Понятно, что при разгоне разницу вы не поймёте. Эта разница проявится при езде в городе по толчее и пробкам. Например, когда надо затормозить двигателем, данный режим только мешает – коробка переходит на повышенную и машина катится. Поэтому – как пользоваться овердрайвом? – вопрос чисто риторический.

    Ответ на вопрос — нужен ли режим OverDrive? – лежит вроде бы на поверхности. Да! – обязательно скажут автомобилисты, которые передвигаются степенно, не суетясь, заботясь об экономии топлива и экологии. Нет! – так утверждают любители динамичной езды, с частым использованием режима кикдауна (педаль газа в пол). Но хотелось бы, чтобы на дорогах ездили профессионалы, хоть даже и с любительскими правами. Используя сей режим на магистралях и отключая его в городе и при езде по трудным дорогам, вы ещё продлите ресурс своей автоматической коробки передач. Возникшие спорные вопросы по поводу OverDrive правильно охарактеризовал один из конструкторов коробок передач: лень долго будет двигать прогрессом, именно благодаря человеческой лени изобретаются механизмы, ещё более облегчающие жизнь.

    Как пользоваться овердрайвом, как он работает

    Многие современные автомобили, оборудованные автоматическими трансмиссиями, имеют режим, так называемого «овердрайва», то есть повышенной передачи. Этот режим можно считать неким аналогом 5-й передачи в механических КПП.

    Обычно, «рабочим» или номинальным режимом считается четвертая передача. Но, при включении овердрайва на АКПП, осуществляется более экономичный режим переключения передач.

    То есть, при отпускании педали газа во время разгона, АКПП переключается на повышенную передачу, а при нажатии тормоза происходит переключение на четвертую передачу. Далее, при следующем нажатии педали газа, АКПП снова переключается на оптимальную передачу.

    При отключенной функции овердрайва, переключение АКПП на другую передачу происходит на более высоких оборотах мотора, чем в обычном режиме. В процессе торможения «автомат» не переключается на низшую передачу, пока не установятся определенные обороты двигателя.

    Когда стоит отключать овердрайв

    Овердрайв рекомендуется отключать, выполняя обгон на трассе, при движении со скоростью от 110-130 км/ч. Завершив маневр обгона, нужно снова включить режим овердрайва. Овердрайв может сам выключаться, при нажатии педали газа до упора (т.н. кикдаун). Иногда, при торможении возникает ситуация, когда нужно изменить обороты двигателя, и тогда овердрайв может понадобиться для лучшего торможения двигателем.

    Рекомендуется отключать овердрайв в таких случаях:

    • при необходимости резкого ускорения, например, при выполнении обгона на скорости более 100 км/ч;
    • при движении на медленной скорости, например, по бездорожью;
    • при движении с прицепом;

    При движении в городе, несмотря на распространенное мнение, овердрайв нужно включить.

    Овердрайв — как работает

    Управление режимом OVERDRIVE осуществляется с помощью кнопки «O/D (on|off)», которая дает возможность включать или выключать на АКПП четвертую передачу. О включении режима овердрайв, сигнализирует свет желтой сигнальной лампочки, расположенной на щитке приборов.

    При включенном режима овердрайв во время разгона АКПП последовательно переключается с первой по четвертую передачу, а далее включается блокировка гидротрансформатора. Этот момент сопровождается несильным толчком, который некоторые водители воспринимают как включение пятой передачи, что неверно.

    При торможении происходит переключение передач вниз, в обратной последовательности.

    При выключенном режиме овердрайв, на АКПП блокируется возможность переключения передач выше третьей.

    Как пользоваться овердрайвом в городе

    Можно рассмотреть такую ситуацию, как пример пользования режимом овердрайв в городе. Машина движется на пологом продолжительном подъеме в условиях интенсивного движения, при этом скорость потока машин часто меняется в пределах 40 — 60 км/ч.

    При этом, если включить овердрайв, то во время разгонов будут последовательно переключаться передачи 1-2-3-4, также, в некоторых случаях будет блокироваться гидротрансформатор. В общем, частое периодическое переключение передач быстро надоест, ухудшится комфортность поездки, АКПП будет быстро изнашиваться.

    Если же теперь выключить овердрайв, то работа АКПП будет совсем другой. В таком интервале скоростей переключений не будет. Движение станет более комфортным, АКПП будет более адекватно отзываться на работу педалью газа.

    Овердрайв и расход топлива

    Что касается расхода топлива, при включенном режиме овердрайв, то, как утверждают специалисты, при движении на большой скорости расход топлива может увеличиться. Но, можно сказать, что если пользоваться этим режимом «с головой», то разница если и будет, то весьма несущественная.

    Как же пользоваться овердрайвом правильно

    Конкретные рекомендации по использованию овердрайва дать трудно, большинство таких рекомендаций носят сугубо частный характер. Многие водители выработали методы использования овердрайва, исходя из собственного опыта.

    Одним больше нравиться спокойная, размеренная, без частых переключений передач и рывков езда, а другие обращают больше внимания на экономичность.

    Можно посоветовать включать овердрайв в таких ситуациях:

    •  при движении по трассе;
    • при длительной езде с постоянной скоростью;
    • при движении на скоростях, выше 120 км/ч.

    Безусловно, овердрайв — вещь нужная, но пользоваться ею нужно разумно. Обычно, с опытом приходит способность прогнозировать различные ситуации на дороге, и умение включать необходимый режим АКПП в нужный момент.

    Если кто-то не желает «заморачиваться» с применением овердрайва, то можно этого и не делать. Этот режим можно назвать скорее служебным, а не штатным режимом работы автоматической коробки передач.

    Если даже кнопка «O/D on|off» окажется так никогда не задействованной, то и автомобиль и водитель ничего не потеряют, возможно, только, что все возможности машины не будут использованы.

    Загрузка…

    Что такое овердрайв на АКПП: как пользоватся, включить

    Владельцам автомобилей с АКПП будет интересно узнать, что такое овердрайв и как его использовать.

    Несмотря на то что любая коробка перемены передач, изменяющая передаточное отношение в соответствии со скоростью движения автомобиля и оборотами двигателя без непосредственного вмешательства водителя, может называться автоматической (АКПП), это название закрепилось только за гидромеханической планетарной коробкой перемены передач. Хотя в последние несколько десятков лет появились машины с автоматическим переключением передач механических коробок, имеющих электромеханические или электропневматические исполнительные устройства, их не называют «автомат». Для них придумали называние «робот». Вариатор же вовсе не является коробкой перемены передач, так как не имеет набора ступеней с фиксированным передаточным отношением, а плавно меняет его по мере необходимости, поэтому относится к бесступенчатой трансмиссии.

    Повышающая передача

    Рассмотрим автомат автомобиля, который имеет 3 передачи и овердрайв. Причем третья ступень всегда прямая, то есть ее передаточное отношение равно 1. А овердрайв в АКПП – это повышающая ступень с передаточным отношением меньшим 1. Чтобы было понятнее о чем идет речь, рассмотрим механику. В механической коробке четвертая скорость – прямая, а пятая – повышающая. Это значит, что вторичный вал вращается быстрее первичного. Автомат тоже имеет повышающую ступень. И включаться она должна в тех же случаях, что и в механической коробке, то есть по окончании разгона и достижения автомобилем достаточной скорости. Обычно автомат включает овердрайв на скорости более 50 км/час, как только водитель ослабит нажим на педаль акселератора.

    Водитель может включать или выключать режим overdrive. Для этого на рычаге селектора АКПП имеется кнопка с надписью O/D on/off. Включенный overdrive не имеет световой индикации, а при его отключении на щитке приборов загорается желтая надпись O/D off. Выключить этот режим можно также, нажав педаль акселератора до пола. Так включается режим АКПП kick down, во время действия которого автомат переключается на низшую передачу и устанавливает режим запрета включения режима овердрайв. Чтобы не запоминать, в каком положении должна быть кнопка при включенном и выключенном овердрайве, ориентируйтесь по световой индикации. Светящаяся надпись O/D off говорит о том, что АКПП не будет включать повышающую передачу ни при каких условиях.

    Для включения овердрайва используется та же кнопка, что и для выключения. Если надпись погасла, значит режим включился, и АКПП ждет подходящих условий, чтобы перейти на повышающую передачу.

    Когда необходимо выключать овердрайв

    Этот режим АКПП рекомендуется выключить:

    • Совершая обгон на высокой скорости, если для этого нужно большое ускорение. В такой ситуации эффективнее будет воспользоваться режимом kick down.
    • Двигаясь по бездорожью.
    • Буксируя тяжелый автомобиль или прицеп.
    • Двигаясь на спуске, когда нужно притормозить двигателем.
    • На затяжном подъеме.
    • Двигаясь со скоростью не более 60 км/час.
    • Если дорожная обстановка требует постоянного изменения скорости движения.

    Овердрайв в городе

    Нужно ли выключать режим овердрайв в городе? На этот счет существует два диаметрально противоположных мнения, которые вместе с аргументацией той и другой стороны мы сейчас и приведем.

    Мнение первое – в городе этот режим необходимо выключать. Объясняется это тем, что по городу в отличие от автострады невозможно длительное время двигаться с постоянной скоростью, поэтому коробка не сможет большую часть времени работать на повышающей передаче. Происходит это из-за большого количества других участников движения и светофоров. А так как автомобиль не может долго двигаться на повышающей передаче, его автомат совершает большое количество переключений скоростей и блокировок гидротрансформатора. Поэтому, во-первых, возрастает расход топлива, во-вторых, увеличивается износ деталей и узлов АКПП.

    Мнение второе, как нетрудно догадаться, заключается в том, что режим, повышающий передаточное отношение АКПП, не нужно выключать. Аргумент водителей, использующих режим овердрайв в городе следующий. В городском цикле автомат совершает больше переключений, чем на трассе независимо от того, включен овердрайв или нет. Аналогично обстоят дела и с расходом топлива, который при одинаковом стиле езды в одно и то же время года по городу выше, чем на автостраде. Поэтому движение на повышающей передаче хоть немного да сократит расход топлива.

    Работа коробки с включенной IV ступенью

    Если овердрайв не выключен, то при разгоне автомобиля коробка последовательно переключает передачи с I до IV.

    Во время работы повышающей ступени включается блокировка гидротрансформатора. В этот момент можно ощутить небольшой толчок, который некоторые автолюбители ассоциируют с переходом на повышающую передачу.

    Хотя этот толчок и не является следствием перехода в овердрайв, его наличие косвенно подтверждает переключение коробки на повышающую ступень. Во время торможений происходит разблокировка гидротрансформатора и переключение на низшие передачи.

    Зачем нужна повышающая ступень

    Овердрайв нужен для более комфортного и экономного передвижения на дальние расстояния. Его следует включать в следующих условиях:

    • Движение по автомагистрали.
    • Продолжительное движение с постоянной скоростью.
    • Передвижение с высокими скоростями.

    Другие режимы работы автомата

    Рукояткой селектора можно выбрать следующие режим работы:

    1. P (parking) – Парковка. В этом режиме механически блокируется промежуточный вал коробки, что приводит к торможению ведущих колес. Пуск двигателя обычно возможен только в этом режиме.
    2. R (rear) – Задний ход.
    3. N (neutral) – Нейтраль. В этом режиме допускается буксировка автомобиля на небольшие расстояния.
    4. D (drive) – Движение вперед. Обычно работают все ступени трансмиссии.
    5. 2 – диапазон пониженных передач (1 и 2 или только 2) для езды по снегу или по грязи.
    6. S (snow) – помогает двигаться в режимах пониженного коэффициента сцепления с дорожным полотном.
    7. L (low) или 1 – второй пониженный диапазон (только 1 ступень).

    Передаточное отношение

    Передаточное число зубчатой передачи вычисляется, как отношение числа зубцов ведомой шестерни к числу зубьев ведущей. Оно показывает, во сколько раз момент силы на ведомом валу больше чем на ведущем и обратно пропорционально отношению угловых скоростей ведомого и ведущего валов. Иными словами, передаточное отношение ниже единицы, которое имеет овердрайв, говорит о том, что момент силы на вторичном валу коробки меньше чем на первичном. А скорость вращения вторичного вала напротив больше чем первичного.

    Shift lock на акпп что это- Для чего она необходима. Как пользоваться

    Во время знакомства с управлением новым автомобилем, оборудованным автоматической коробкой передач, у водителя возникает большое количество вопросов. Часто владельцев интересует назначение различных кнопок. При помощи любого элемента воздействия включаются определенные режимы работы АКПП. Каждая кнопочка отличается внешним видом и имеет свое название. Соответствующие надписи подскажут, для выполнения какой функции предназначен данный элемент. Shift lock release кнопка – не исключение, хотя при воздействии на нее, не происходит видимых изменений.

    Кнопка Shift Lock на АКПП- основное назначение

    Кнопка shift lock расположена на коробке передач слева, в районе точки паркинга на селекторе АКПП. Часто возникает вопрос, зачем и как пользоваться shift lock, если коробка автомат не подает никаких визуальных признаков дополнительного вмешательства в ее работу. Многие утверждают, что в работе трансмиссии ничего не изменилось при воздействии на этот элемент. Водитель, как правило, ожидает появления определенных перемен в работе АКПП, но:

    • звук работы машины не изменяется;
    • индикация на панели приборов остается прежней;
    • мотор и коробка автомат работают исправно;
    • сама кнопка не утопает в панель и не фиксируется.

    Как пользоваться кнопкой shift lock

    Кнопка shift lock release, для чего она установлена на рычаге переключения передач и какое влияние оказывает на работу всего транспортного средства? Инструкция по эксплуатации автомобиля с АКПП содержит схему, где можно увидеть данную кнопочку. Однако, в документе нет информации о ее функциях и основном предназначении.

    Функция «Шифт лок» нужна, чтобы была возможность перевода селектора в определенное положение при выключенном моторе. Другими словами, если двигатель внутреннего сгорания заглох, селектор не хочет переводиться, машина стоит в неположенном месте, и ее нужно перетащить в сторону, рекомендуется выполнить следующие действия:

    1. Нажать на данную кнопку.
    2. Не отпуская shift lock, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение N.
    3. Отбуксировать машину.

    По-научному это звучит так: Кнопка shift lock предназначена для снятия блокировки трансмиссии при неработающем силовом агрегате.

    Совет опытных автомобилистов

    Надпись на точке Shift Lock переводится дословно, как стопор включения передачи.

    Список ситуаций, при которых помогает функция под названием «Шифт лок»;

    • поломки авто, требующие отбуксировать машину на территорию ближайшего СТО;
    • остановка на автозаправке;
    • перед турникетом при внесении денег за въезд на частную территорию или платную трассу.

    Данная функция помогает водителям при возникновении аварийных ситуаций. Особенно это актуально, например, когда движок заглох окончательно, а рычаг АКПП не хочет переводиться из точки «Р» паркинг в любое другое положение. Воздействие на кнопочку «Шифт лок» всегда поможет разблокировать автоматическую трансмиссию.

    Что такое «O/D» на коробке «Лады Гранты» автомат 🦈 AvtoShark.com

    Третья передача на АКПП длинная, по передаточным числам представляет собой третью и четвертую на механике. А четвертая на автомате – это аналог пятой на механике. Но для экономии топлива, ресурса двигателя и трансмиссии появилась кнопка разблокировки АКПП «Гранты».

    Консервативные водители, отъездившие много лет на классике и последующих переднеприводных «Ладах», впервые столкнулись с «Грантой» на японском четырехступенчатом автомате с непонятным режимом работы. Рассмотрим, как работает овердрайв «Гранта»-автомат, и для чего он нужен.

    Овердрайв (кнопка O/D) на «Лада Гранта» автомат

    Впервые кнопка O/D на «Гранте» автомат появилась с введением того самого японского автомата JATCO JF 414E. Некоторые уверены, что это спорт-режим, хотя это далеко не так. Рассмотрим, что означает O/D на коробке-автомат «Лада Гранта».

    Что это

    На классической трансмиссии МКПП 2180 и 2181 пять передач. На автомате JATCO JF 414E их четыре. По логике, водителю должно не хватать пятой передачи, но инженеры вышли из положения.

    «Лада Гранта» автомат с функцией «Овердрайв»

    Третья передача на АКПП длинная, по передаточным числам представляет собой третью и четвертую на механике. А четвертая на автомате – это аналог пятой на механике. Но для экономии топлива, ресурса двигателя и трансмиссии появилась кнопка разблокировки АКПП «Гранты».

    Назначение и принцип работы

    Автоматы часто едят немного больше топлива, чем механика. Они еще довольно «глупы», переключая передачу на более высокую в момент, когда водитель хочет ускориться. Добавив кнопку O/D на «Гранта»-автомат, производитель получил сразу два преимущества:

    • При городском режиме эксплуатации, где не требуется высокая передача и разгон, овердрайв «душит» автомобиль, уменьшая расход за счет низких оборотов двигателя. Но возрастает нагрузка на двигатель и трансмиссию, поскольку идет эксплуатация на слишком низких оборотах.
    • На трассе на высокой скорости, при обгонах или просто для того, чтобы «погонять», есть возможность выключить овердрайв, значительно увеличив динамику автомобиля и получив четвертую передачу для комфортной езды. На включенном овердрайве четвертая передача все-таки включится, но на высокой скорости и высоких оборотах.

    Принцип работы очень простой. Со включенным Overdrive КПП автомобиль в обычном режиме не использует четвертую передачу, а переключения на повышенную передачу происходят практически сразу. Чтобы автомат вновь перешел на пониженную, надо нажать газ в пол. Четвертая скорость появляется на высоких оборотах. Овердрайв по сути меняет режим переключения передач за счет смещения момента перехода на повышенную передачу.

    O/D OFF на приборном щитке «Гранты»-автомат значит, что автомобиль становится гораздо бодрее, но расход топлива увеличивается.

    Зачем включать и выключать кнопку «овердрайв»

    У большинства владельцев Lada Granta с автоматом кнопка overdrive вообще не используется. Если она вам так и не пригодилась за все время эксплуатации, то особо не расстраивайтесь. Режим овердрайва базовый для автомобиля и включен по умолчанию.

    Где находится кнопка «Овердрайв»

    Overdrive предназначен для использования на трассах. В обычном режиме момент переключения сильно смещен, потому четвертая передача подключается только при большем крутящем моменте. Японцы, которые изобрели этот автомат, изначально делали его под город, потому третья передача получилась длинной.

    Как включение O/D влияет на расход топлива

    При включенном режиме O/D расход топлива предсказуемо низкий. Связано это с работой двигателя на низких оборотах. Уменьшение расхода топлива – одна из причин, по которой этот режим был придуман. Автомобиль едет в спокойном режиме в черте города, потребляет мало топлива. Отечественные автомобили «Лада» всегда отличались низким расходом, этот критерий – один из важнейших при выборе машины к покупке.

    Но двигатель «Гранты» не любит низкие обороты и от этого банально портится. Включенный овердрайв снижает моторесурс двигателя.

    Как включение O/D влияет на динамику автомобиля

    Включенный овердрайв душит динамику автомобиля, стараясь уменьшить расход топлива, сберечь ресурс двигателя и трансмиссии. В обычном режиме эксплуатации – город, трасса, грунтовки в поселках, легкое бездорожье – динамика автомобиля особо не важна. Тем более, что бюджетные автомобили не покупаются, чтобы гонять.

    Автомобили с автоматической трансмиссией в принципе хуже разгоняются, их выбирают из-за комфорта в пробках. Частые владельцы «Грант» с автоматом – пожилые люди, девушки. Для любителей быстрого ускорения за ту же цену лучше присмотреться к б\у японским автомобилям. Они быстрее, надежнее, выглядят лучше.

    Как пользоваться овердрайвом при обгонах

    Чтобы выполнить обгон, овердрайв нужно предварительно выключить. Далее включить указатель левого поворота, выйти на встречную полосу, обогнать автомобиль, встроиться обратно в свою полосу и снова включить овердрайв.

    Почему не работает кнопка «овердрайв»

    Если при включении кнопки овердрайв не работает, могут быть следующие проблемы:

    • Механическая неисправность самой кнопки. Выход ее из строя. В таком случае можно купить новый переключатель и подсоединить его.
    • Неисправность контрольной лампы на приборной панели. То есть режим работает, а индикатор при включении не загорается.
    • Отошедший провод. Тут можно его просто присоединить обратно и чем-нибудь зафиксировать.
    • Обрыв провода. Потребуется его замена.
    • Неисправность в блоке управления, куда идет сигнал с кнопки.

    Для диагностики потребуется снять кожух с коробки и все тщательно проверить. Потребуется мультиметр с режимом диодной прозвонки. Если есть навык в ремонте электронной техники – это несложно. В других случаях проще обратиться к автомобильному электрику.

    Кнопка Override на сигнализации Tomahawk 9010: где она находится, фото

    Многие автовладельцы задаются вопросом о том, где находится кнопка Override Tomahawk 9010. Ведь она необходима для использования некоторых функций противоугонного комплекса и их настройки.

    Содержание

    1. Что такое Томагавк Оверрайд
    2. Фото клавиши Override Tomahawk 9010
    3. Где находится и как найти кнопку Оверрайд
    4. Override не работает: что делать
    5. Как пользоваться клавишей
    6. Вход в настройки автосигнализации
    7. Прописка брелка
    8. Отключение и включение режима защиты

    Сервисная кнопка располагается в небольшом пластиковом корпусе и имеет красный цвет. Клавиша врезается в электропроводку автомобиля. Размещается в недоступном для взломщиков месте. Найдите блок управления противоугонной системой. Чаще всего он располагается за приборной панелью или под центральной консолью. От блока идёт двойной чёрный провод. На его конце и будет располагаться сервисная клавиша. Если сигнализация устанавливалась самостоятельно, то поиск не составит большого труда.

    Смотрите видео про сброс на заводские установки сигнализации Томагавк 9010.

    Что такое Томагавк Оверрайд

    Tomahawk Override – специальная кнопка, управляющая противоугонной системой. С помощью неё вы можете распоряжаться и настраивать различные функции сигнализации. О программировании фишек охранного комплекса подробнее рассказано в руководстве по эксплуатации. Используя клавишу «Оверрайд», вы можете управлять системой без пульта, производить включение и выключение режима защиты автомобиля.

    Фото клавиши Override Tomahawk 9010

    Как выглядит кнопка? «Оверрайд» размещается в небольшом пластиковом корпусе круглой формы, имеет ярко-красную окраску. Располагается в скрытном месте. Ниже приведены фотографии сервисных клавиш и варианты их расположения.

    Где находится и как найти кнопку Оверрайд

    Override от Tomahawk 9010 может располагаться в следующих местах:

    • посмотрите под панелью приборов. Для лучшей маскировки клавиша может быть обмотана изолентой;
    • в бардачке;
    • под водительским сиденьем;
    • за автомагнитолой. Если она легко вытаскивается и к пространству за ней есть свободный доступ.

    Override не работает: что делать

    Рассмотрим причины, по вине которых не функционирует сервисная клавиша:

    • поломка самой кнопки. Установите новую, проверьте систему;
    • нарушение целостности электрической цепи от блока управления до клавиши. Отыщите разрыв или место плохого контакта. Проведите ремонт. Проверьте работу кнопки;
    • поломка блока управления. Обратитесь в сервисный центр.

    Как пользоваться клавишей Овериде

    Подробная инструкция кнопки Овердрайв на Томагавк ТВ 9010 размещена в руководстве по использованию. Ответственно подходите к процедуре изменения настроек противоугонной системы. Ошибки в программировании могут привести к сбою работы сигнализации. Чаще всего при помощи клавиши «Оверрайд» выполняются функции: вход в меню настроек, активация и деактивация режима защиты автомобиля, привязка пульта управления. Рассмотрим включение этих функций подробнее.



    Узнайте почему на Томагавк 9010 не работает сирена.

    Вход в настройки автосигнализации

    Для попадания в меню настроек Томагавк 9010 следуйте инструкции.

    1. Отключите зажигание.
    2. Для выбора режима нажмите на клавишу «Овериде» несколько раз. Трижды – аварийный режим «Валет». Четыре раза – ежедневный автозапуск мотора. Пять раз – автоматический прогрев двигателя по температуре салона.
    3. Включите зажигание. Прозвучат сигналы сирены. Их количество соответствует выбранной функции. Аварийный режим – трижды сработает сирена и габаритные огни. Ежедневный автозапуск двигателя – четыре раза пискнет сирена и поворотники.
    4. Для активации или деактивации функции нажмите сервисную кнопку.
    5. Последует сигнал сирены и светодиода. Один ЧИРП – активация опции. Два звука – отключение функции.
    6. Отключите зажигание. Световые приборы мигнут пять раз.


    Также у нас есть инструкция по установке Tomahawk TW 9010 с автозапуском.

    Прописка брелка

    Привязка пультов Томагавк 9010 с помощью сервисной кнопки делается так.

    1. Активируйте зажигание, не заводя двигатель автомобиля.
    2. Зажмите «Оверрайд» до тех пор, пока сирена не подаст четыре сигнала. Это означает вход в режим настройки.
    3. Отпустите сервисную кнопку.
    4. Нажмите клавиши на пульте «Открытие багажника» и «Перечёркнутый рупор». Сирена подаст один сигнал. Если привязывается второй передатчик, тогда вы услышите два сигнала и т.д.
    5. Выйдите из режима настройки, выключив зажигание. Можно выйти и по-другому, ничего не делая на протяжении шести секунд.

    Отключение и включение режима защиты

    Для этого.

    1. Включите зажигание. Мотор не заводите.
    2. Нажмите «Оверрайд» восемь раз.
    3. Выключите зажигание. Осветительные приборы моргнут единожды, прозвучит сигнал сирены. Через двадцать секунд автомобиль включится режим охраны. Успейте за это время выйти из машины, закрыв все двери.
    4. Для снятия режима охраны Томагавк 9010 активируйте зажигание. Двигатель не заводите. Нажмите кнопку «Оверрайд» четыре раза. Отключите зажигание.


    Всё про ремонт сигнализации Томагавк 9010.

    Автор материала: Думченков Михаил

    Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями:

    Есть вопросы по ремонту автомобиля? Задайте их в разделе консультаций, для этого нажмите на ссылку ниже.

    Задать вопрос автомеханику

    Что делает овердрайв? (и когда использовать)

    Последнее обновление 24 ноября 2020 г.

    Термин «повышающая передача» относится к самой высокой передаче, на которую можно переключиться в некоторых автомобилях с автоматической коробкой передач. Почти все автомобили на дорогах сегодня имеют по крайней мере одну повышающую передачу в трансмиссии.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

    В современных автомобилях повышающая передача во многих случаях выбирается автоматически, в то время как вам нужно будет вручную выбрать какой-то «экономичный режим» с помощью кнопки или настройки.

    В более старых автомобилях необходимо вручную активировать кнопку или рычаг физического ускорения. Когда установлена ​​кнопка ускоренной передачи, двигатель будет работать с очень низкими оборотами в минуту (RPM).

    Это приведет к тому, что двигатель будет производить меньше шума при движении с постоянной скоростью по шоссе. Это также сделает ваш двигатель более экономичным, а это означает, что он будет максимально использовать мощность, которую он вырабатывает.

    В результате частота вращения на выходе двигателя будет выше, чем частота вращения на входе.Всем, кто любит круиз-контроль на высоких скоростях и хорошую топливную экономичность, будет полезна повышающая передача. Самым большим недостатком является то, что вы не достигнете максимальной скорости автомобиля на перегрузке. Но если вы не едете по автобану, вы все равно не можете этого сделать по закону.

    Когда использовать повышающую передачу

    Если в вашем автомобиле с автоматической коробкой передач есть переключаемая вручную повышающая передача, вам часто придется нажимать кнопку для активации. После нажатия этой кнопки трансмиссия переключается на максимально возможную передачу.

    Эта кнопка предназначена для нажатия во время движения с постоянно высокой скоростью, поскольку она снимает нагрузку с двигателя за счет снижения его оборотов. По сути, повышающая передача позволяет мощности двигателя передаваться прямо на трансмиссию, блокируя гидротрансформатор. Это улучшит характеристики автомобиля и в то же время сэкономит вам деньги на топливе.

    Чтобы дать вам пример хорошего времени для использования овердрайва, допустим, вы едете со скоростью более 60 миль в час по межгосударственному шоссе.На этой скорости обороты вашего двигателя будут увеличиваться в зависимости от передаточных чисел вашего автомобиля и количества передач, которые у него есть. Более высокие скорости обычно увеличивают нагрузку на ваш двигатель.

    Из-за большего напряжения потребуется больше топлива, чтобы удовлетворить требования, предъявляемые к нему. Если бы вы активировали режим повышенной передачи или экономичный, нагрузка на двигатель снизилась бы, поскольку его обороты были бы снижены. Тогда ваша экономия топлива будет улучшена.

    Вы не хотите использовать ускоренную передачу, когда вы едете на более медленных скоростях, обычно менее 50 миль в час, или ожидаете, что вам нужно будет быстро ускориться, например, когда вы обгоняете другой автомобиль.

    Если бы вы активировали повышающую передачу на более низкой скорости, как эта, это привело бы к тому, что скорость вашего автомобиля стала бы очень нестабильной и опасной. Это вдвойне актуально для людей, которые обычно ездят по городу или по улицам своего города.

    Дополнительная повышающая передача

    Если ваш старый автомобиль с автоматической трансмиссией не имеет повышающей передачи, можно присоединить дополнительную повышающую передачу к существующей трансмиссии, чтобы дать ей такую.Водители грузовиков называют такие надстройки «сплиттерами».

    На самом деле это просто 2-скоростная трансмиссия меньшего размера, которая крепится болтами к задней части главной трансмиссии вашего автомобиля. С этим дополнением ваш автомобиль сможет путешествовать на более высоких скоростях с большей топливной экономичностью, как и любой другой автомобиль с повышающей передачей.

    Термин «2-ступенчатая» на самом деле означает, что она удвоит скорость вашей существующей коробки передач. Итак, если у вас 3-ступенчатая коробка передач, то она превратится в 6-ступенчатую коробку передач.Если у вас 4-ступенчатая коробка передач, то она превратится в 8-ступенчатую коробку передач.

    Но на самом деле вам не нужно беспокоиться об этом, потому что вы почувствуете экономию топлива независимо от того, на какой скорости ваша текущая автоматическая коробка передач.

    Стоимость надстройки Overdrive

    Если вы хотите приобрести дополнительный комплект Overdrive, вы найдете их по цене от 800 до 3000 долларов. К комплекту прилагаются инструкции, которые помогут вам его установить.

    Однако, если у вас недостаточно механических навыков, чтобы установить его самостоятельно, вам обязательно стоит нанять профессионала. Это обойдется вам еще в 200–400 долларов на оплату труда.

    Сообщение в блоге | Не могли бы вы объяснить, что такое «овердрайв» и для чего он служит?

    Дорогие Том и Рэй:

    На моей Камри 1991 года есть кнопка «овердрайв». Не могли бы вы, пожалуйста,
    объясните мне его функции и использование? — Майк

    ТОМ: Да, Майк. Это катапультируемое кресло тещи.Но он срабатывает только
    один раз, Майк, так что не забудьте дождаться, пока она не посередине хорошей, громкой тирады
    , прежде чем нажимать кнопку.

    RAY: На самом деле, овердрайв — это просто еще одно название четвертой передачи в вашем автомобиле.
    Overdrive — это передача, предназначенная для езды на высоких скоростях. Он обеспечивает небольшую мощность
    для ускорения, но позволяет двигателю работать относительно медленно, так что
    получает отличный расход топлива.

    TOM: И эта кнопка предназначена для выключения овердрайва.Теперь, в этот момент,
    , вы можете спросить себя: «Если у меня есть автоматическая коробка передач, которая автоматически выбирает передачи
    , зачем мне вообще отключать повышающую передачу
    ?» Это очень хороший вопрос, Майк! И в большинстве случаев вы,
    , не хотите его выключать.

    RAY: На самом деле есть только одно исключение. Могут быть определенные дорожные условия или условия движения
    , которые вынуждают вас поддерживать скорость, при которой коробка передач
    находится на грани между третьей передачей и повышающей передачей.Эта скорость
    обычно составляет около 35 миль в час. И на этой скорости трансмиссия
    стремится «охотиться». Это означает, что он переключается между третьей и повышающей передачей
    , пытаясь найти правильную передачу.

    RAY: Это плохо для машины? Не особенно. Но
    может раздражать водителя и пассажиров. Вот почему здесь есть кнопка овердрайва.
    Итак, когда трансмиссия находится в режиме «охоты», вы можете выключить повышающую передачу и заставить трансмиссию
    оставаться на третьей передаче до тех пор, пока условия движения
    не изменятся.

    TOM: Помимо этой ситуации, я бы посоветовал вам просто игнорировать кнопку овердрайва
    , как вы, очевидно, довольно успешно делали с 1991 года,
    Mike.

    * * *
    В чем секрет финансового успеха? За рулем подержанной машины! Прочтите статью «Как купить
    подержанный автомобиль: вещи, о которых вам не хотят знать Детройт и Токио». Вы можете заказать
    , отправив 3 доллара и штамп (55 центов) с обратным адресом, конверт № 10
    на адрес подержанной машины, почтовый ящик 6420, Ривертон, штат Нью-Джерси 08077-6420.

    Безопасно ли ехать с горящим индикатором Overdrive?

    Индикатор повышающей передачи (O / D) на приборной панели может означать две очень разные вещи, в зависимости от того, горит ли он и остается включенным, мигает ли он или мигает. Итак, как узнать, когда можно безопасно водить машину, а когда нет?

    Вот что нужно знать о вождении с овердрайвом:

    • Если индикатор ускорения загорается и горит постоянно, вам не о чем беспокоиться.Все это означает, что в вашей машине отключен овердрайв. Овердрайв — это просто механизм, который позволяет вашему автомобилю поддерживать постоянную скорость во время движения и снижает частоту вращения двигателя, переключая ваш автомобиль на передаточное число, которое выше, чем ведущая передача.

    • Overdrive улучшает экономию топлива и снижает износ автомобиля при движении на скоростях шоссе. Отключение повышающей передачи — это нормально, если вы едете по холмистой местности, но если вы едете по шоссе, лучше ее включить, потому что вы увеличите расход топлива.

    • Чтобы выключить индикатор повышающей передачи и использовать высшую передачу, вы должны найти кнопку сбоку от рычага переключения передач, которая позволит вам изменить настройку.

    • Если индикатор перегрузки мигает или мигает, вы не сможете исправить проблему, нажав кнопку. Это означает, что что-то не так с трансмиссией вашего автомобиля — возможно, датчики диапазона, скорости или соленоид.

    Если индикатор повышающей передачи мигает, вам следует вызвать квалифицированного механика для осмотра вашей коробки передач.Когда индикатор повышающей передачи начинает мигать, компьютер вашего автомобиля сохранит «код неисправности», который определит тип неисправности, которая является причиной проблемы. Как только проблема будет диагностирована, мы сможем исправить проблемы в трансмиссии вашего автомобиля.

    Итак, можно ли безопасно водить машину с включенным индикатором ускоренной передачи? Если он горит и не мигает, ответ — да. Если он мигает или мигает, ответ — «возможно». Проблемы с трансмиссией никогда не следует игнорировать, поэтому убедитесь, что проблема с вашей лампой повышающей передачи была проверена, и был сделан любой необходимый ремонт.

    Часто ошибочная функция кнопки «Overdrive» в легковых автомобилях

    Один интересный аспект вождения автомобиля с автоматической коробкой передач заключается в том, что слишком много кнопок и функций, которым не изучали в автошколах.

    Большинство сингапурцев купили бы подержанный автомобиль, у которого нет инструкции по эксплуатации (то есть, если мы ее даже читаем), поэтому нередко мы игнорируем дополнительные функции.

    Хорошим примером может служить передача L — кто-нибудь знает, что она делает? У большинства людей в моем офисе есть водительские права, но никто из них не знает, что делает L-передача.Кто-то даже шутит, что это для «обучения».

    Если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, вы также заметите, что есть кнопка «Overdrive». На старых моделях Toyota он расположен на рычаге переключения передач, чуть ниже кнопки разблокировки.

    Изображение: my-techie-guy.blogspot.com

    У некоторых автомобилей кнопка может быть где-то в другом месте (иногда немного спрятана), но она всегда будет там. По умолчанию на панели управления ничего не отображается, но если вы ее нажмете, вы увидите это.

    Изображение: my-techie-guy.blogspot.com

    Итак, это означает, что Overdrive по умолчанию включен. Что именно тогда это делает? Должен признать, что когда я впервые увидел это, я подумал, что это означает, что я могу опустить педаль и увеличить обороты, не переключая передачу, так что это позволяет мне быстро ускоряться.

    Overdrive mah, превышен предел движения, mah?

    Ну, я был совершенно неправ. Чтобы понять, как это работает, нам нужно знать, как управлять автомобилем с механической коробкой передач.В такой машине часто бывает пять передач: шестерня 1 будет самой мощной, но не может двигаться быстро, а шестерня 5 будет наименее мощной, но может ехать быстро. Когда мы едем, мы обычно едем на скоростях 3 или 4 на второстепенных дорогах и на передачах 5 на скоростных.

    Overdrive: что это на самом деле

    Автомобиль с автоматической коробкой передач тоже имеет шестерни, и они меняют передачи в зависимости от вашей скорости. Если у вас включен овердрайв, вы будете медленно переходить на самую высокую передачу, чтобы двигаться по круизу.Overdrive — это, по сути, передача 4 или 5: то есть, когда вы едете с постоянной скоростью без необходимости резко увеличивать скорость.

    Теперь, если вы выключите его, вы не выйдете за пределы передач 4 или 5, потому что перегрузка отключена. Подумайте об этом так: вы будете ехать со скоростью 90 км / ч на Gear 3. Будет громко, и ваша машина будет пить бензин, как воду.

    Тогда почему люди выключают овердрайв?

    В Сингапуре его выключать почти никогда не нужно: наши дороги довольно ровные, поэтому во время круиза нам не нужна дополнительная мощность, чтобы поддерживать нашу скорость.Однако в некоторых странах дорога может быть длинной и крутой, и автоматическое переключение передачи на повышающую передачу не рекомендуется, поскольку вам нужна мощность, чтобы поднять автомобиль вверх по склону.

    Иногда, если в автомобиле много груза или он буксирует другой автомобиль, может потребоваться отключить повышающую передачу, поскольку для толкания автомобиля требуется больше мощности. Но послушайте, в Сингапуре у вас не будет перегруженной машины или машины, буксирующей машину!

    Значит, не стоит его выключать?

    Если вы можете придумать причину, чтобы выключить его, продолжайте.Но, учитывая его назначение, оставьте его включенным, если только вы не собираетесь ехать в Гентинг Хайлендз.

    Нравится писать? Goody Feed ищет писателей! Нажмите здесь для дополнительной информации! Двигатель

    — Что означает O / D на приборной панели и кнопка под кнопкой трансмиссии?

    Как отмечали другие, кнопка O / D используется для отключения и включения повышающей передачи. Что не обсуждалось, так это то, почему вы можете захотеть использовать эту кнопку и при каких обстоятельствах.

    Автомобиль, который вы показали, — Toyota Corolla 9-го поколения. Из руководства пользователя (которое всегда должно быть вашим первым источником информации, в частности, для вашего автомобиля):

    Всегда управляйте автомобилем с включенной перегрузкой для большей экономии топлива и более тихого вождения.

    Также:

    Если трансмиссия неоднократно переключается вверх и вниз с третьей передачи на повышающую при движении по пологому склону, повышающую передачу следует выключить.Не забудьте сразу после этого включить выключатель.

    Несмотря на то, что существуют крутые уклоны, которые могут создать это условие, это чаще встречается при буксировке груза. Отключение повышающей передачи при подъеме на крутой уклон гарантирует, что двигатель останется на третьей передаче для обеспечения крутящего момента на подъеме и не будет входить и выходить из повышающей передачи. Если уклон очень крутой, трансмиссия, естественно, будет оставаться на 3-й передаче, но будут некоторые промежуточные уклоны, на которых она будет проблематично входить и выходить из O / D.

    Это особенно проблематично при зимнем вождении, когда тяга плохая, а резкое увеличение крутящего момента при переключении на 3-ю передачу вверх по склону (при нажатой педали акселератора) может вызвать пробуксовку колес, которая может привести к потере управления. В городе, рядом с которым я вырос, был такой печально известный холм, и каждую зиму всегда было несколько автомобилей с автоматической коробкой передач, которые делали это и съезжали с дороги. Новые автомобили с антипробуксовочной системой не пострадают от этого так сильно, но это важно учитывать.

    Другой раз, когда вы можете захотеть отключить повышающую передачу, — это воспользоваться преимуществом более сильного торможения двигателем при спуске с крутого подъема. При спуске с крутого холма, где ваша скорость выходит из-под контроля, у вас может возникнуть соблазн нажать на тормоз, но это приведет к излишнему нагреву тормозов, чрезмерному износу и может привести к кратковременному исчезновению тормозов, пока они снова не остынут.

    Отключение повышающей передачи переводит автомобиль на более низкую (третью) передачу и позволяет тормозить двигателем, чтобы помочь замедлить автомобиль, уменьшая необходимость использовать тормоза при спуске.Опять же, всегда снова включайте повышающую передачу, когда достигнете нижней части склона.

    Также обратите внимание, что (также из руководства Corolla 9-го поколения):

    Автомобили с круиз-контролем — Когда используется круиз-контроль, даже если вы переключаете трансмиссию на более низкую передачу, нажав и отпустив переключатель повышающей передачи, торможение двигателем не будет включено, потому что круиз-контроль не будет отменен.

    Итак, если вы хотите торможение двигателем на крутом спуске и у вас круиз-контроль, сначала отмените круиз, затем выключите повышающую передачу и позвольте торможению двигателем увести вас вниз по склону — вы можете снова включить повышенную передачу и возобновить круиз на Нижний.Новые автомобили не обязательно будут иметь это ограничение, поэтому, опять же, всегда лучше сначала проконсультироваться с руководством по эксплуатации вашего собственного автомобиля.

    Overdrive и что вы должны о нем знать

    Если вы внимательно посмотрите на рычаг переключения передач в вашем автомобиле, особенно с автоматической коробкой передач, вы увидите инициалы O / D, выгравированные на его стороне. В некоторых автомобилях два слова написаны полностью. Эти инициалы означают овердрайв. В таких автомобилях, как Toyota Ipsum и Toyota Vista, у которых рычаг переключения передач находится рядом с рулевым колесом, кнопка ускоренной передачи находится на краю или кончике рычага.

    Как работает овердрайв
    В то время как некоторые автомобилисты, такие как Энн Кусиима, никогда толком не понимали, как и где применима овердрайв, другие, такие как Фрэнсис Твиджуки, говорят, что нажимают кнопку овердрайва, чтобы активировать его на шоссе при обгоне. Однако он осторожен и обгоняет с повышенной передачей только в том случае, если со встречной стороны нет транспортных средств, что при отсутствии внимательного наблюдения может вызвать лобовое столкновение.
    «Когда я включаю повышающую передачу, двигатель автомобиля становится более мощным и переключается на высшую передачу, чтобы обеспечить быстрый обгон», — говорит он.
    «Когда я превышаю скорость и вижу впереди что-то, что требует от меня управления автомобилем, я нажимаю кнопку ускорения, чтобы переключиться на более низкую передачу. Это позволяет мне уверенно управлять автомобилем, вместо того, чтобы тормозить там, где высока вероятность опрокидывания из-за превышения скорости », — добавляет Твиджуки.

    Что такое овердрайв?
    Согласно онлайн-порталу Mechanicbase, овердрайв — это особая передача, которая снижает нагрузку на двигатель. Проще говоря, он настраивает двигатель для оптимальной работы в соответствии с текущими требованиями.Двигатель развивает большую мощность на более низких передачах, где передаточное число выше единицы. «В режиме повышающей передачи передаточное число составляет от 0,6 до 0,8 против единицы. Это позволяет автомобилю развивать скорость, но с небольшими оборотами в минуту. По сути, повышающая передача больше ориентирована на более быстрое вращение колес за минуту, чем на создание большего крутящего момента для ускорения », — поясняет портал.
    Когда использовать овердрайв
    Исаак Муджава, механик, говорит, что так же, как овердрайв позволяет машине двигаться быстрее, его полезно активировать при медленном движении, особенно в городских районах, таких как Кампала, с медленно движущимся транспортным средством.Его следует использовать при превышении скорости, особенно выше 60 км / час.
    «Когда вы включаете повышающую передачу, количество оборотов в минуту, производимых вашим двигателем, значительно снижается. Расход топлива также значительно снижается, и ваша машина будет быстрее. По этой причине ваш двигатель будет потреблять больше топлива в городских районах и на дорогах, где вы едете медленно, по сравнению с шоссе, где автомобиль быстрый и потребляет меньше топлива », — отмечает Муджава.

    Опасность чрезмерного использования
    Повышенная передача позволяет вам экономить топливо, но это не означает, что вы используете его без надобности.Обратной стороной неправильного использования повышающей передачи является потеря контроля над автомобилем во имя экономии топлива.

    Повышающая передача в автомобилях с механической коробкой передач
    Однако повышающая передача применяется только в автомобилях с автоматической коробкой передач. Это связано с тем, что в автомобилях с механической коробкой передач самая высокая передача, которая в большинстве случаев составляет пять для седанов и внедорожников и редко шесть, является самой высокой передачей, с которой вы можете двигаться с максимальной скоростью.
    Проще говоря, пятая или шестая передача или самая высокая передача в вашем автомобиле с механической коробкой передач — это то, где и когда применима повышенная передача.

    Что такое овердрайв в автомобиле? | Гиды по покупкам

    Хотя овердрайв звучит как термин, связанный с характеристиками высокой производительности транспортного средства, это наоборот. Эта функция, которая обычно включается и выключается нажатием кнопки, снижает частоту вращения двигателя в минуту (RPM) на устойчиво высоких скоростях, тем самым снижая расход топлива автомобилем и делая его более эффективным при движении по шоссе. Ограничивая нагрузку на двигатель, повышенная передача также приводит к более тихой и плавной работе с меньшим общим износом двигателя.При правильном и последовательном использовании он может со временем снизить количество проблем, связанных с обслуживанием двигателя, и продлить срок службы трансмиссии автомобиля.

    Функциональность Overdrive заключается в том, чтобы служить в качестве режима высокой передачи для транспортного средства, и ее можно рассматривать как дополнительную передачу, которая расширяет диапазон переключения трансмиссии на ее верхнем конце. При переключении на более высокую передачу трансмиссия достигает более низких передаточных чисел (чем выше передача, тем ниже передаточное число) и позволяет двигателю работать на более низких оборотах во время движения по шоссе со скоростью 50 миль в час или более.

    В то время как автомобиль обычно работает на более низких передачах с большей мощностью и крутящим моментом, повышающая передача препятствует ускорению и максимальной мощности. Автомобиль считается с повышенным приводом или с повышенным приводом , в результате чего максимальная скорость и производительность приносятся в жертву большей экономии топлива и более легкому вождению.

    Во многих современных моделях автомобилей повышенная передача менее распространена из-за современных трансмиссий, которые предлагают более высокую передачу (пятую и выше), предназначенную для эффективного движения.Если вы сравните автомобили, вы обнаружите, что автоматические коробки передач в новых автомобилях обычно не требуют, чтобы водитель вручную активировал эту функцию.

    Когда включать овердрайв?

    Повышающая передача должна использоваться на крейсерской скорости на шоссе и проезжей части. Кроме того, преимущества ускоренной передачи для экономии топлива лучше всего проявляются на больших расстояниях. Будь то длительная ежедневная поездка на работу или семейная поездка, овердрайв сэкономит деньги на топливном насосе и в целом сделает поездку более расслабленной.Когда автомобиль набирает скорость после въезда на автостраду, рекомендуется включить повышенную передачу.

    В старых автомобилях кнопка включения-выключения повышающей передачи обычно находится на переключателе или вокруг него. Соответствующий индикатор повышающей передачи загорится на приборной панели, но только тогда, когда повышенная передача выключена. В более новых автомобилях функция ускоренной передачи управляется электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и включается автоматически при соблюдении необходимых скоростей и условий.

    Некоторым водителям нравится постоянно держать повышенную передачу.Обычно это люди, которые много ездят по шоссе и редко попадают в ситуации, требующие преднамеренного ускорения или тяги.

    Когда выключать повышающую передачу?

    Overdrive не следует использовать, когда вам нужна полная мощность вашего автомобиля для ускорения для обгона, подъема на холм, перехода по бездорожью или прицепа с утяжеленным грузом. Все эти приложения требуют, чтобы крутящий момент автомобиля использовался преднамеренно. Повышенная передача ограничивает такую ​​мощность и может привести к недостаточной мощности транспортного средства при определенных маневрах.

    Недооценка мощности вашего транспортного средства может иметь опасные последствия, особенно при попытке обогнать транспортное средство или подъеме на холм с дополнительным весом. В таких ситуациях лучше выключить овердрайв. Когда повышающая передача отключена, трансмиссия будет продолжать переключаться на более низкие передачи, что приведет к большей отзывчивости на акселератор. Моторный тормоз также станет более эффективным.

    Повышающая передача в автоматическом режиме по сравнению с ручным режимом

    Автомобили с автоматическим и ручным управлением могут предлагать повышающую передачу.И в обоих случаях повышающая передача является высшей передачей (с наименьшим передаточным числом). В автоматической коробке передач ускоренная передача чаще всего является интуитивно понятной функцией, запускаемой блоком управления двигателем, когда автомобиль достигает нужной скорости.

    В случае механической трансмиссии повышающая передача — это высшая передача трансмиссии, которую должен включить водитель. В пятиступенчатой ​​коробке передач повышенная передача — это пятая передача; в шестиступенчатой ​​коробке передач повышенная передача — шестая передача; и так далее. Чем выше передача, тем эффективнее работа на скоростях шоссе.Естественно, что с механической коробкой передач водитель играет активную роль в включении повышающей передачи, физически переключаясь на высшую передачу.

    Вкратце

    При правильном использовании повышающая передача имеет явные преимущества с точки зрения экономии топлива и снижения износа двигателя. Понимание этой функции и ее приложений — ключ к получению ее преимуществ.

    .
    10Янв

    Как пользоваться мойкой высокого давления: Как мыть мойкой высокого давления автомобиль

    10 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Как мыть мойкой высокого давления автомобиль

    Мыть машину мойкой высокого давления гораздо приятнее, чем руками. Да и эффективность такого мытья гораздо выше — грязь выбивается даже из самых узких щелей. Кроме того, на кузове автомобиля не будут появляться лишние царапины от тряпки или губки, так как мытье происходит бесконтактно. Если у вас есть мойка высокого давления, но вы до сих пор еще ее не освоили, то данная статья будет вам полезна, хотя речь здесь и пойдет об очевидных для многих вещах. Также статья будет интересна тем, кто только собирается купить моющий аппарат, но пока плохо представляет процесс мытья.

     

    80 разновидностей моек высокого давления в одном магазине по хорошим ценам. Нажмите, чтобы посмотреть

     

    Итак, как мыть мойкой высокого давления? Для начала нужно ее правильно подключить. Подключать мойку лучше к водопроводу, но, если ваш аппарат поддерживает функцию самовсасывания, то можно присоединить и к емкости с водой. Вода в этом случае должна подаваться самотеком. Однако нужно учитывать, что если мыть мойкой, подключенной к емкости, то давление на выходе из сопла будет меньше, чем при подключении к водопроводу.

    Для соединения с водопроводом можно использовать обычный водопроводный шланг диаметром 1/2 или 3/4 дюйма. С емкостью же тонкий шланг в 1/2 дюйма уже использовать не получится, так как, скорее всего, через него мойка не сможет прокачать нужное ей количество воды, чтобы нормально мыть, и она начнет «задыхаться».

    Шланг с мойкой высокого давления соединять лучше с помощью специального быстросъемного коннектора, который может быть с автостопом и без него. Автостоп не дает выбегать воде из шланга, если коннектор отсоединен.

     

    Быстросъемный коннектор

     

    На вход мойки желательно накрутить специальный фильтр  тонкой очистки. Он не позволит попасть в помпу мойки высокого давления даже малейшим частицам, что увеличит срок ее службы.

     

    Фильтр для мойки высокого давления

     

    Теперь, когда мойка подключена, необходимо ее правильно расположить относительно автомобиля. Удобнее всего мыть мойкой высокого давления, когда ее не приходится передвигать с места на место. Для этого, желательно, иметь в комплекте длинный шланг, чтоб хватало обойти машину, не двигая мойку. Для легковых автомобилей, обычно, хватает восьмиметрового шланга, если мойку расположить спереди или сзади машины. Для грузовиков — в зависимости от размеров машины.

    Если длины шланга не хватает, то машину придется мыть, расположив аппарат сначала с одного бока, потом с другого. Но все же рекомендуем вам обратиться в любой сервис по обслуживанию моек высокого давления и за отдельную плату удлинить шланг — поверьте, мыть станет намного удобнее.

    Далее, перед тем, как начать мыть, до переключения клавиши пуска в положение «Вкл.» нажимаем на кнопку пистолета, для того чтобы стравить из мойки высокого давления воздух, и ждем, когда из сопла побежит вода. При этом, если вы подключаетесь к емкости, то вода из пистолета побежит не сразу или может вообще не побежать. Просто подержите курок в нажатом положении с полминуты — часть воздуха благодаря этому все равно стравится. Делается вся эта процедура, для того чтобы помпа мойки не работала «всухую».

    Теперь отпускаем курок и переводим клавишу пуска в положение «Вкл.» Мойка включается, создает внутри себя давление и отключается. Наводим сопло на машину и нажимаем курок — мойка должна включиться, а из сопла пойдет под давлением вода. Начинаем мыть. Если напор воды периодически пропадает, то это значит, что мойка не получает достаточное количество жидкости.

    Сбиваем всю грязь с кузова, не забывая пройтись по всем щелям, а также локерам. И вот ваша машина чистая и блестит! Но! Если дать сейчас кузову высохнуть, то вы увидите, что ваша машина по-прежнему грязная. Дело в том, что даже самый сильный напор все равно не может сбить тончайшую пленку грязи, которая непосредственно соприкасается с поверхностью кузова. И что же, будем дальше мыть тряпкой? Нееее… Мойка же бесконтактная!

    Берем средство для бесконтактной мойки, которое в народе называют просто шампунем, и наливаем его в специальный бачок, идущий в комплекте с мойкой высокого давления. Этот бачок на некоторых мойках может быть и встроенным в корпус аппарата.

    Перед использованием средства для бесконтактной мойки прочитайте идущую с ним инструкцию. Скорее всего средство нужно будет разбавить водой в пропорции, которая написана в инструкции. Опытным путем вы в дальнейшем сами подберете нужную пропорцию, для того чтобы эффективно мыть машину.

    Вместо бачка, который идет в комплекте с мойкой высокого давления еще лучше использовать специальную пенообразовательную насадку, так как она создает действительно густую пену, которая достаточно долго держится на кузове, не сползая. Обычный же бачок густой пены не создает и многих не устраивает, что эмульсия, которую выдает такой бачок, слишком быстро стекает и средство не успевает разъесть грязь. Пенообразовательную насадку нужно приобретать отдельно и стоит она, как правило недешево. Но зато позволяет эффективнее мыть машину, а также с ней уменьшается расход средства для бесконтактной мойки.

     

    Пенообразователь для мойки высокого давления

     

    Кстати, чтобы нормально мыть, средство нужно использовать специальное, которое обычно продают в тех же магазинах, где продают мойки высокого давления. Различные фэйри для бесконтактной мойки не подойдут, так как не способны самостоятельно разъедать грязь.

    Итак, наносим на кузов пену и ждем 3-5 минут. Желательно не дать засохнуть пене на кузове, так как потом ее будет трудно смыть. Поэтому не рекомендуется мыть машину под палящим солнцем.

    Затем смываем пену с кузова. Можно смыть просто струей воды без напора, а можно и с напором — собьется грязь, которая, возможно, не сбилась при первом проходе струей под высоким давлением.

    На этом многие могут закончить мыть. Более придирчивые товарищи могут еще нанести на кузов воск для придания ему блеска — наносится он также, как и средство для бесконтактной мойки. Затем можно пройтись по кузову, например, искусственной замшей, для удаления возможных мельчайших разводов.

    Таков в целом процесс мытья машины. Как видите, ничего сложного. Надеемся в этой статье вы нашли ответ на вопрос, как мыть мойкой высокого давления.

    Читайте также:

    Как работают минимойки: устройство, схема работы мойки высокого давления — компания Керхер

    Все преимущества устройства

    Мойка высокого давления может использоваться для обработки различных поверхностей. При этом она имеет целый ряд преимуществ.

    Бережная очистка. Несмотря на то, что АВД удаляет даже въевшуюся грязь с любой поверхности, струя воды не повреждает основной материал. Поэтому мойки высокого давления применяются для очистки автомобилей: при их помощи можно удалить не только загрязнения, но и пятна ржавчины, слои облупившейся краски. При этом АВД не оставляет механических повреждений на кузове авто. Применяется мойка для очистки садовых скульптур и дорожек, удаления граффити со стен.

    Высокая эффективность. Аппарат мойки высокого давления позволяет выполнить внушительный объем работ в максимально сжатые сроки. Например, для профессиональной очистки кузова и колес автомобиля может понадобиться всего 8–10 минут. Грязь при этом устраняется даже из самых труднодоступных мест, а на очищенной поверхности не остается разводов.

    Бесконтактная очистка. Для работы не потребуется тряпок, губок и специальных щеток. Только шланг мойки высокого давления, который позволит очистить любые поверхности. А специальные насадки помогут достать даже до труднодоступных и высоких мест.

    Простота использования. С аппаратом справится даже ребенок: «Керхер» предлагает удобные и практичные напольные устройства, которые легко перевозить по территории.

    Разнообразие насадок. Использование специальных насадок позволяет эффективно очистить швы и другие труднодоступные места, полностью устранив грязь, ржавчину, налет и грибок.

    Возможные недостатки

    Если говорить о субъективных минусах АВД, можно отметить высокую цену некоторых моделей. Однако нужно понимать, что такие приборы предназначены для профессионального применения и окупаются в кратчайшие сроки. Кроме того, некоторые аппараты отличаются довольно внушительными габаритами. Также важно следить за напором струи: управлять им можно при помощи удобного пульта. В некоторых случаях чрезмерное давление воды может спровоцировать механические повреждения определенных материалов. Для того чтобы избежать возможных неприятностей, рекомендуется строго следовать правилам, указанным в инструкции по эксплуатации прибора.

    Вопросы наших посетителей о минимойках

    Минимойка Karcher. Сколько литров нужно для помывки машины?

    Один из первых вопросов новоиспеченных пользователей бесконтактных минимоек — сколько тратит воды Керхер при помывке одной машины? Все зависит от производительности и класса мойки. Зная, сколько времени вы тратите на помывку своего автомобиля, вы можете посмотреть в описании любой модели параметр производительности (от 340 до 600 л/ч) и примерно подсчитать расход. В среднем расход воды на помывку автомобиля составляет от 80 до 100 литров. Но опытный пользователь мойки, хорошо изучивший технологию, знающий, как правильно работать с моющими средствами, может сократить этот расход до 50-60 литров, особенно при условии регулярного ухода за машиной.

    Для сравнения, при мойке машины из шланга с помощью насоса расход воды значительно выше.

    Если вам важно узнать, сколько нужно воды, чтобы помыть машину Керхером, с целью подобрать и установить подходящую емкость (бак), из которой аппарат будет брать воду, лучше рассчитать объем с небольшим запасом, а минимойку выбирать из моделей среднего и высшего классов, так как у моек начального класса нет функции забора воды из емкости.

    Какой длины должен быть шланг для минимойки?

    Зависит от того, как будет подключаться минимойка. Если она будет подключена к системе водоснабжения, шланг должен иметь длину не менее 7,5 м (это позволит защитить аппарат от возможных перепадов давления воды, от гидроударов), но (желательно) не более 10 м, с любым диаметром, но не меньше 1/2 дюйма. Если мойка будет забирать воду из открытой емкости или водоема, то потребуется всасывающий шланг длиной 3 м, обязательно с обратным клапаном, с диаметром не менее 3/4 дюйма, армированный (чтобы предотвратить сжимание шланга в момент забора воды).

    Как подсоединить минимойку к насосу садовому? Допустимо ли такое подключение?

    АВД, даже среднего и высокого класса, с функцией забора воды из открытых емкостей, не могут сами качать воду с большой глубины. Поэтому часто возникает вопрос — как подключить минимойку к насосу, уже имеющемуся на участке. Такой вариант возможен, поскольку для подачи воды к минимойке допускается давление до 12 бар. Как правило, большинство бытовых насосов подают воду под давлением не больше 10 бар (но это нужно уточнить в информации от производителя насоса). Подключать АВД нужно через шланг длиной не менее 7,5 м. В таком случае подключение будет безопасным (если мойка высокого класса, не начальной серии, обеспечивающая сильный напор, можно использовать Т-образный переходник на шланге, который в момент, когда мойка не использует воду, позволит воде циркулировать свободно). Но идеальный вариант — предусмотреть буферную емкость, в которую насос будет подавать воду, а минимойка будет забирать воду из нее. Если вода подается из глубинного насоса, и не присоединить его напрямую, а минимойка будет брать воду из канистры, водоема, куда поступает вода, то правила подключения минимойки — по принципу забора воды из открытых источников (армированный шланг с обратным клапаном, длина шланга — 3 м).

    Минимойки без забора воды из емкости могут ли работать, если вода подается самотеком?

    Не имеют функции забора воды из емкости или открытого источника минимойки начального класса (К 2). По инструкции предусмотрен только вариант с подключением к крану водопровода, в комплекте поставляется необходимый шланг и другие элементы для подключения. Подача воды к такой мойке самотеком — изобретение пользователей. Давление на выходе при таком подключении будет низким, так как мойка требует хоть какого-то давления на входе, это может снизить ресурс аппарата.

    При какой температуре можно мыть машину зимой минимойкой?

    Уход за автомобилем в зимнее время, несомненно, сложнее, нежели летом. Некоторые автовладельцы и вовсе отказываются от мытья машины зимой, чего делать не стоит. Пренебрежение чисткой негативно скажется на состоянии автомобиля из-за скапливания и постоянного действия реагентов и солей, которыми посыпают дороги.

    Идеальным вариантом станет поездка на крытую автомойку. Однако если домашний уход предпочтительней, то следует учесть некоторые правила, в том числе температуру воды для мытья зимой.

    Итак, к мытью машины рекомендуется приступать, когда на улице не ниже 10 °C. Такие погодные условия помогут избежать неприятных последствий, вызванных перепадами температуры. Пользуясь минимойкой, необходимо соблюдать рекомендации по эксплуатации изделия. К примеру, мировой производитель техники Kärcher зарекомендовал себя как поставщик целой серии качественных минимоек для использования в промышленности или в быту. Бытовые варианты делят на классы в зависимости от их технических характеристик. Для мытья автомобиля следует выбирать минимойки не ниже 3 и выше классов, т.к. они подают воду под необходимым давлением. Что касается самой температуры воды, то в идеале она должна быть около 35-40 °C. Техника Kärcher предлагает модели как с подогревом воды, так и без него. В любом случае, при приобретении вариантов для дома это показатель не является приоритетным, т.к. существует возможность подключения к крану с горячей водой.

    Среди других основных правил мойки машины можно отметить последовательность движений по направлению сверху вниз и необходимость использования специальных средств (желательно с воском). По окончании процесса автомобиль следует тщательно протереть. Зимой это обязательно.

    Как подключить автомойку к водопроводу?

    Схема подключения мойки Керхер представляет собой последовательное соединение необходимых функциональных элементов. Первым звеном является звено «патрубок помпы -фильтр со штуцером». Фильтр обеспечивает очистку воды, а штуцер – сцепление со шлангом с помощью коннектора с автостопом. Таким образом, подключение автомойки к водопроводу с одной стороны шланга происходит в следующем порядке: патрубок — фильтр-штуцер-коннектор с автостопом -шланг. Противоположный конец шланга соединяется с водопроводом благодаря хомуту на штуцере трубы. В экономичном варианте фильтр, а также коннектор с автостопом могут совсем отсутствовать.

    Как очистить миксер от бетона?

    Одним из способов эффективной очистки «миксеров» от бетона является использование аппаратов высокого давления производителя Керхер. Такие мойки предназначены и для промышленного использования, в том числе строительстве. Струя воды, подаваемая под давлением, направляется на бетон, который будто разрезается под действием потока. Во время чистки происходит отслоение «схватившегося» бетона от основания, не повреждая его. Марку мойки промышленного назначения следует выбирать, опираясь на технические показатели и сложность задачи. Стоит использовать грязевую фрезу.

    Как отклеить защитную пленку с сэндвич панелей?

    В большинстве случаев, если сэндвич-панели не очистить от пленки своевременно, под воздействием солнечного ультрафиолета и других факторов она «прикипает», оставляя следы уже даже после снятия. В идеале снять ее нужно не позднее 2 недель после установки. Но бывает, что приходится решать и более сложную задачу, по прошествии более длительного времени. Найти специальные чистящие средства, которые снимут пленку, не повредив поверхность панелей, очень сложно: абразивы и щелочи с кислотами использовать однозначно нельзя.

    Но решить проблему можно, зная, как снять пленку с сэндвич панелей с помощью горячей (от 60 °C) воды или пара. Если территория, которую предстоит обработать, большая, лучше использовать аппарат высокого давления с подогревом воды (серия HDS у производителя Karcher), применяя паровое сопло (входит в комплект насадок). На небольших поверхностях (например, в домашних условиях) с успехом справится парогенератор серий DE или SC и шпатель.

    Пенообразователь к бытовым минимойкам: пенная насадка Karcher (Керхер) или латунная итальянская, профессиональная Керхер?

    Как и в отношении моделей любых аксессуаров, здесь не может быть однозначного ответа, у каждого пользователя свое мнение, основанное на опыте. «Родная» керхеровская насадка (точнее, один из нескольких ее типов) недорогая и имеет небольшой бачок, итальянская латунная насадка значительно дороже, бачок имеет больший объем, она считается практически профессиональной. Какие же существенные отличия обычно отмечают пользователи и стоит ли переплачивать?

    Но давайте вначале ответим на вопрос, нужен ли пенокомплект вообще для эффективной работы минимойки. Пенная насадка не идет в качестве обязательной комплектующей, ее можно докупить дополнительно, т.е. мыть автомобиль можно и без нее, но использование пенной насадки позволяет добиться устойчивой пены, сделав тем самым мытье более эффективным, позволив сэкономить моющее средство (примерно в 3 раза) и расширить диапазон используемых моющих средств.

    Что касается сравнительных характеристик: оба варианта насадок работают стабильно и четко, но латунный комплект более долговечен и ремонтопригоден, недорогой базовый пенообразователь от Керхер имеет полностью пластиковый корпус и не имеет возможностей регулировки. На практике пена из пластикового комплекта получается менее плотная и стойкая, чем из латунного. Второй вариант дает тот же результат, что мы видим на профессиональных мойках. Первый — бытовой, но для мытья собственной машины достаточный. Однако, поскольку пена получается более жидкой и стекает, расход шампуня выше. Кроме всего прочего, в латунном пенокомплекте есть возможность регулировки концентрации моющего раствора (пены) и управления струей распыла.

    Устройство насадки не представляет из себя сложной конструкции, в нем легко разобраться, поэтому некоторые умельцы утверждают, что возможна доработка пенной насадки более дешевого образца путем изменения комбинации отверстий и добавления в конструкцию мелкой сеточки. Но это если хочется экспериментировать. В целом для помывки личного автомобиля вырабатываемой базовым пеногенератором пены достаточно, особенно с учетом того, что ее нужно быстро смывать. Важный момент: оценить результат вы сможете только при условии правильного подбора моющего средства — необходимо использовать шампунь только для бесконтактной мойки!

    Как отмыть баню?

    Сажа и копоть на деревянных, каменных и других поверхностях баньки по-белому — неизбежный «побочный эффект» пользования ею. Если вы хотите, чтобы ваша баня всегда выглядела «как новая», удобнее всего приобрести для ухода за ней одну из бытовых минимоек (подойдут даже мойки начального класса, если предполагается регулярный уход и непродолжительное время будет затрачиваться на уборку). Для работы следует выбирать веерную насадку или насадки-швабры. Среди чистящих средств Керхер, предназначенных специально для использования в минимойках этого производителя, можно найти средства для удаления масляно-жировых загрязнений и сажи — «работают» эти средства при любой температуре воды. Переживать за то, что «химия» впитается в дерево и такая уборка окажется вредной, не стоит: минимойка позволяет очень тщательно вымыть все поверхности на заключительном этапе от используемых чистящих средств. При желании с помощью пульверизатора можно нанести средство для ухода за деревянными поверхностями. Если вообще не приемлете никакой «химии», второй вариант: обработать очищаемые поверхности с помощью мойки, после чего обработать их вручную хозяйственным мылом (можно с содой), завершающий этап: обработка чистой водой из мойки. 

    С помощью минимоек, можно очищать фасады домов, заборы — это очень просто. Грязь даже самая застарелая отмывается в один прием.

    5 способов применения мойки высокого давления

    Мойки высокого давления нашли широкое применение в хозяйственной деятельности человека. Самый распространённый способ их применения – мойка автомобиля, однако не только для автолюбителей они полезны. Предлагаем несколько вариантов использования высоконапорных устройств на примере моек Denzel.


    Применение №1: мытьё машины


    Первый и очевидный способ использования устройств – мытьё автомобиля. Это хороший способ сэкономить не только время на поездку в специализированную мойку, но и деньги – через несколько месяцев устройство окупается и в дальнейшем расходы идут только на косметические средства для кузова, электроэнергию и воду.

    Использовать тряпку и ведро неудобно, к тому же чревато оставлением мелких царапин на лакокрасочном покрытии. Мойка высокого давления создаёт направленную струю, которая смывает грязевой налёт любой толщины и состава без повреждения поверхности. В результате получается такой же качественный уход, как и в специализированных автомоечных станциях.

    Мойка высокого давления Denzel R-135 – оптимальное решение для автовладельцев. Интенсивность напора составляет 95 бар (максимальное – 135 бар), его вполне достаточно для качественного смыва грязи с кузова при эффективном расходе воды в литров в минуту. Мощность мотора составляет 1,8 кВт – достаточный параметр для бытовой мойки, которая может быть использована и в других хозяйственных целях.

    . Для владельцев крупногабаритных автомобилей, а также транспортных средств, часто перемещающихся по бездорожью, более целесообразно выбрать модели R-165 и R-165D – они образуют больший напор и расход воды, обеспечивающие лучшую отмывающую способность и сокращающие время мойки.  


    Применение №2: мытьё велосипедов, мотоциклов, садовой техники, инвентаря и другой мелкой техники.


    Для владельцев мотоциклов, велосипедов, мопедов вопрос чистоты транспортного средства всегда актуален, поэтому мойка высокого давления точно пригодится. Оборудование также облегчит жизнь дачникам: отмыть садовый инвентарь и необходимую технику гораздо легче, быстрее и эффективнее струёй воды, чем ветошью вручную.

    Для мытья садовой техники, инвентаря и двухколёсных транспортных средств подойдёт устройство Denzel R-110 – мойка создаёт струю достаточного напора 75 бар для снятия грязевых отложений, при этом экономно расходует воду – всего 5,7 литров в минуту.


    Применение №3: подготовка гаража


    В гараже основная проблема – это грязь. Не важно, отапливаемое помещение или нет, пол и стены пачкаются в любой сезон и изнутри, и снаружи. Для поддержания чистоты в автомобильном «жилище» важно периодически проводить уборку, которая заключается в удалении мусора и, конечно, мойке стен и пола. Эти процедуры особенно актуальны после зимы, когда по поверхностях сконцентрированы различные дорожные реагенты и другие химические примеси, а также при подготовке гаража к продаже.

    Применение мойки высокого давления в данном случае наиболее рациональное и эффективное, чем ручная чистка: реагенты, масла и прочие соединения имеют свойство сильно приедаться к поверхности пола и стен, а струя под напором справляется с их удалением. Результат будет куда лучше, если использовать моечные средства, предназначенные для материала обрабатываемой поверхности. Для чистки металлических гаражей можно использовать даже автомобильный шампунь.

    Мойки Denzel R-165 и R-165D относятся к разряду профессиональных устройств и более остальных подходят для комплексного использования, в том числе для мойки стен в гараже. Они создают самый мощный рабочий напор 120 бар при мощности 2,2 кВт, достаточный для борьбы с сильными загрязнениями, включая продукты нефтепереработки. При этом расход воды сравнительно небольшой – 7 литров в минуту.

    Посредством моек Denzel R-165 и R-165D также можно быстро и эффективно отмыть автомобиль, толстый налёт загрязнения со стен и кровли, очистить садовые дорожки.

    Отличия между R-165 и R-165D заключаются в комплектации.

    R-165 оснащена шлангом и ручкой для переноски, В конструкции R-165D шланг наматывается на барабан с крутящей ручкой.

    В остальном модели ничем не отличаются.


    Применение №4: чистота стен дома


    Частный дом требует ухода не только внутри, но и снаружи. Весной после схода снега на стенах и кровле остаётся налёт из прошлогодних листьев, химических примесей из дождевой воды, песка и пыли, принесённых ветром. Это относится к поверхностям из любого материала:

    • к металлическим обшивкам: профнастил, черепица, сайдинг;
    • к полимерному сайдингу;
    • к деревянной обшивке;
    • к кирпичной кладке и даже штукатурке.

    Направленной струёй из мойки за один раз можно смыть годовалый налёт и далее поддерживать чистоту поверхностей в течение сезона весна-осень. Таким образом, можно наводить чистоту и на тротуарных дорожках около дома, и в беседках, и в саду. Устройство существенно облегчает процесс очищения поверхностей жилых и хозяйственных построек и уменьшает временные затраты, а также экономит воду по сравнению с ручной обработкой.

    Подходящее для мойки стен устройство Denzel R-110. Мощность 1,5 кВт и максимальное давление 110 бар создают струю с достаточным и безопасным напором для поверхностей из разных строительных материалов, а расход воды всего 5,7 литров в минуту. Необходимо учитывать длину кабеля для подключения к электрической сети – только 5 метров, но проблема решается использованием удлинителя.


    Применение №5: стирка ковров


    Сдавать ковёр в химчистку для наведения лоска не всегда удобно, да и затратно. Для владельцев мойки высокого давления проблемы не существует – они используют устройство для стирки паласов! Благодаря направленной мощной струе грязь и пыль вымываются максимально эффективно, чего не сделает обычный бытовой пылесос при чистке с мыльной пеной.

    При выборе напора важно учитывать капризность ворса, а также использовать подходящее моющее средство. Из линейки устройств Denzel для стирки ковров наиболее подходит мойка R-110 с максимальной мощностью струи 110 бар, её будет вполне достаточно для бережной обработки ворса любого качества.

    Как пользоваться минимойкой Керхер? Общие рекомендации по подготовке к работе, использованию и хранению мойки

    25.04.2018 г.

    Минимойка Karcher дает возможность с легкостью очистить практически любую поверхность на придомовом участке. Кроме того, с помощью таких аппаратов можно производить мойку автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Существуют и устройства с меньшим рабочим давлением, которые подойдут даже для того, чтобы мыть домашних животных! В этой статье мы рассмотрим некоторые тонкости эксплуатации аппаратов высокого давления.

    Подготовка к работе

    Перед использованием аккумуляторной минимойки нужно убедиться в достаточном уровне заряда батареи. В случае с сетевым аппаратом высокого давления важно следить, чтобы вода не попадала на источник питания — розетку или удлинитель. Это необходимо для безопасности пользователя.

    При подключении аппарата к водопроводу нужно следить за тем, чтобы напор воды осуществлялся стабильно, без перебоев. Это важно для предотвращения поломок минимойки: встроенная помпа может выйти из строя, если поток воды в ходе ее работы будет постоянно прерываться. Кроме того, многие устройства позволяют осуществлять забор воды напрямую из резервуаров (бочки, цистерны) или природных водоемов. В этом случае нужно следить за уровнем воды в емкости.

    Если рядом с местом использования имеются цветы или другие растения, которые могут пострадать от мощной струи воды — лучше их убрать в сторону (если растение выращивается в горшке) или защитить. Это можно сделать, например, с помощью плотной пленки.

    Использование минимойки

    Подробное описание процесса использования можно найти в инструкции по эксплуатации. В этой статье мы приведем несколько полезных советов по работе с различными поверхностями.

    • При обработке дорожек, полов или других горизонтальных поверхностей следует направлять струю в направлении от себя под углом около 45 градусов. Это поможет вымыть грязь, застрявшую в щелях покрытия.
    • Для надежного удаления мха, который покрывает дорожки, стоит использовать грязевую фрезу. Она может поставляться в комплекте с минимойкой или приобретаться дополнительно.
    • Мойку автомобиля лучше осуществлять в гараже, но это возможно только в случае, если гараж оборудован стоками для воды. Если такого помещения нет, то лучше всего выбрать максимально затененное место — солнечные блики могут помешать процессу очистки автомобиля.
    • При мойке ковров нужно уделить особое внимание углу обработки поверхности. Если этот угол будет близок к вертикальному — велик риск повредить основу ковра, который начнет буквально разваливаться после такой мойки. Поэтому лучше всего производить обработку водой под углом около 30 градусов.


    Хранение

    При кратковременном хранении никаких особых сложностей возникать не должно. Единственный совет — мойка должна располагаться в рабочем положении.

    Длительное хранение подразумевает серьезный перерыв в работе. Как правило, простой обусловлен сезонным понижением температуры. Основные рекомендации по зимнему хранению можно найти в инструкции по эксплуатации аппарата. Важно обратить внимание на то, что минимойку ни в коем случае нельзя оставлять на зиму в неотапливаемом помещении (холодный гараж, склад, сарай). Это приведет к разрыву помпы и необходимости оплачивать ее замену.

    Мойка высокого давления – необходимая вещь для каждого автовладельца

    Передвигаться на личном транспорте всегда приятно. Красивый салон, комфортное кресло, любимая музыка – это далеко не все преимущества своего персонального автомобиля. А если на улице серая, дождливая осень или холодная, снежная зима? А в машине так тепло и уютно. Вы выезжаете из пункта А в пункт Б, по прибытию выходите из своей «ласточки» … И вместо «ласточки» видите чумазого «поросенка». В лучшем случае на авто будет грязь, в худшем реагенты, которые не слабо портят лакокрасочное покрытие.

    Расстроенный, вы едете на автомойку и платите кругленькую сумму в надежде по окончании работы получить чистого, сверкающего, железного коня. А что в итоге? На дисках осталась грязь, на стекле разводы, дешевый шампунь сделал ЛКП мутным, а грязная тряпка оставила голограммы по всему кузову. К сожалению, такое халатное отношение к работе и автомобилям можно встретить даже на дорогих мойках.

    Есть два варианта, чтобы избежать подобных проблем:

    • Мойки самообслуживания. Такие мойки пользуются всё большей популярностью. За небольшую сумму вы можете самостоятельно помыть свой автомобиль и холодной, и теплой водой, с пеной или просто ополоснуть, нанести воск и пропылесосить салон. Согласитесь, что так, как помоет свой авто владелец, не помоет никто.

    • Мойка высокого давления. Больше не нужно искать автомойку самообслуживания или доверять свой автомобиль неизвестным людям. С помощью данного оборудования вы легко, быстро и качественно наведете блеск на вашем личном автомобиле.

    Помимо этого, вы сможете мыть фасад и окна вашего дома, любые скульптуры и постройки на вашем загородном участке, металлические и каменные ограждения, садовую мебель и дорожки… Короче говоря, все что можно мыть — легко помыть с помощью мойки. А находчивые садоводы посредством этой техники поливают газон, зеленые насаждения и грядки с овощами. Обладателям бассейна тоже понравится этот аппарат. Ваш бассейн еще никогда не был таким чистым за такое короткое время и без лишних трат.

    На фото представлена минимойка Greenworks G3

    В этой статье вы узнаете о том, что такое минимойка, о её видах, на что стоит обратить внимание при покупке, об уходе за техникой.

    Что такое минимойка?

    Мойка высокого давления или, как её еще называют, минимойка – это аппарат высокого давления для качественного очищения окружающих вас вещей. Они имеют достаточно малый вес, компактные габариты; они просты в эксплуатации и, что немаловажно, существенно экономят воду и моющие средства. Помимо этого, они надежны и прекрасно справляются со своими моющими функциями. Основная деталь этого помощника — это насос, который функционирует с помощью электродвигателя и создает давление воды. Вода под большим давлением выходит через канал маленького диаметра, отсюда и образуется мощный напор воды.

    Виды минимоек

    Приобретая мойку, вы должны четко для себя представлять, чего вы от нее ожидаете. По своим характеристикам и особенностям мойки высокого давления можно разделить на три категории:

    • Начальные мойки. Это небольшие, компактные мойки для выполнения малого объема работ, например, помыть один автомобиль или сполоснуть дорожки на участке. Мощность у нее умеренная, по цене стоит дешевле остальных. Использовать такую дачную помощницу желательно не более 30-40 минут 1 раз в неделю. В противном случае при нарушении временных ограничений щетки быстро приходят в негодность, а техника перестанет выполнять свои обязанности.
    • Средние мойки. Мощный двигатель, большие возможности, в запасе 1200 часов. Благодаря более прочным деталям, которые рассчитаны на сильный напор воды в течение длительно времени, эти минимойки справятся с любыми задачами на частном участке.
    • Профессиональные мойки. Мощные, выносливые, быстрые и довольно дорогие. С помощью такого устройства вы отмоете весь свой участок, свой автомобиль и автомобили соседей. Как правило, подобную технику приобретают какие-либо организации для коммерческого использования, для домашнего условий подойдут начальные и средние мойки.

    На что стоит обратить внимание при выборе мойки высокого давления

    При выборе минимойки обратите ваше внимание на ряд особенностей модели, постарайтесь понять какие из них вам нужны, а какие нет. Не стоит забывать, что одни детали будут приятным дополнением, а другие обязательными элементами, которые улучшат работу мойки или продлят ей жизнь.

    1. Производительность. Она воздействует на силу напора воды, и показывает сколько литров в минуту или час использует аппарат.
    2. Максимальное давление. У Greenworks в ассортименте присутствуют мойки от 100 до 160 бар.
    3. Материал, из которого сделан насос. Срок службы пластика не долог, именно поэтому это не лучший материал для изготовления насосов.
    4. Микрофильтр для очистки воды от крупных и мелких частиц. Это одна из тех деталей, которая увеличит срок эксплуатации вашей техники.
    5. Автоматическое отключение. По окончании распыления аппарат сам прекращает работу и отключается. Это функция также увеличит срок службы мойки, а в дополнение сэкономит вам электроэнергию.
    6. Подогрев воды. Благодаря этому параметру можно выполнять работы как в летнее, так и в зимнее время года.
    7. Количество насадок. Чем их больше, тем больше видов работ вы сможете сделать.
    8. Возможность применения шампуней и моющих средств. Это позволит вам выполнить поставленную задачу более эффективно.
    9. Длина шланга. Это немаловажная деталь, позволяющая комфортно использовать аппарат. Приемлемой длиной считается 5 и более метров.

    Обратите внимание на температуру воды при распылении. Если мойка не оснащена подогревом воды, то температура жидкости не должна превышать 35-40 градусов по Цельсию. При нарушении этого правила возможен перегрев насоса и двигателя, что приведет к поломке устройства.

    Уход за мойкой высокого давления

    Содержание мойки Greenworks не вызовет каких-либо трудностей и не создаст проблем. Основное правило при эксплуатации — это следить за напором воды и за электричеством. Перебои и в том, и в другом случае могут привести к неисправностям инструмента. Не храните минимойку в холодном, сыром месте. Такие условия «проживания» не любит ни одна техника. Помните о безопасности: вынимая электрическую вилку из розетки, убедитесь, что ваши руки сухие.

    В следующей статье мы расскажем вам о популярных моделях моек высокого давления от американского бренда Greenworks и сравним модели из разного ценового сегмента. Эту статью и многие другие читайте на нашем сайте. Успехов вам!

    Всегда интересные новости и статьи от команды сайта Green-Battery.ru
    Копирование текстов возможно только со ссылкой на первоисточник.


    как продлить жизнь мойке высокого давления ― 130.com.ua

    Минимойка — вещь полезная и нужная, и конечно каждый хочет, чтобы она работала эффективно и долго. Из этой статьи вы сможете узнать несколько секретов, как ухаживать за мойкой высокого давления и продлить ей жизнь. Если следовать этим простым советам, то устройство будет работать долго и безотказно.

    Своевременно стравливать давление

    Перед включением устройства рекомендуется удалять воздух из помпы. Мало кто это делает, хотя это правило указывается в инструкции ко всем мини-мойкам. Связано это требование с тем, что лишний воздух, скапливающийся в насосе, вызывает мини-гидроудар — резкий рост нагрузки на все основные механизмы устройства. Поэтому следует всегда после отключения прибора нажать на курок пистолета, чтобы спустить давление. К сожалению, не все изучаются инструкцию, несмотря на то, что это очень важно. Воздух в помпе может привести к серьезным поломкам. Учтите, если мойка сломается из-за того, что ей неправильно пользовались, то про бесплатный гарантийный ремонт можно забыть.

    Без дела не нажимать курок на пистолете

    Наверняка многие просто так без надобности нажимали на кнопки на пистолете мини-мойки. Однако, если вы делаете это просто так, лишь бы поиграться, то можете нанести вред. Помните, что пистолет моющего устройства — механизм сложный, внутри имеется целая система пружин и соединений. Щелкая им чаще положенного, вы подвергаете все элементы пистолета лишней нагрузке. Такое клацанье может стать причиной быстрого изнашивания механизма, который быстрее выходит из строя.

    Тщательно промывать насадки от пены

    Пена представляет собой едкое химическое соединение с высокой концентрацией щелочи. Засыхая на поверхности пластиковых насадок, она может не только забивать проход, что в дальнейшем усложняет работу с прибором, но и разъедает детали пенообразователя. Специалисты рекомендуют в мойках высокого давления использовать только высококачественные и сертифицированные моющие средства. На упаковке правильного средства должно быть написано, что оно подходит для бесконтактной мойки. Такие составы более щадящие, как для самой минимойки, так и для автомобиля, который вы будете мыть. Однако пренебрегать правилами не стоит, даже если вы будете использовать супер современные и качественные чистящие составы. После завершения работы мойки, всегда обязательно надо тщательно промывать пенообразователь, тогда устройство прослужит намного дольше.

    Не бросать мойку зимой в гараже

    Устройства подобного типа очень чувствительны к низкой температуре и боятся перемораживания. Следовательно, просто так хранить их в неотапливаемом гараже нельзя. Очень важно, чтобы в помещении было не ниже 0 градусов. Связано это с тем, что в укромных местечках внутри минимойки после использования может остаться вода. Замерзая, вода расширяется, что может стать причиной появления мелких трещин и ускоренному выходу устройства из строя.

    Следить, чтобы не превышалось установленное время работы

    Каждый прибор имеет свое установленное производителем время непрерывной работы, как правило, это значение указывается в инструкции. И пренебрегать этим нельзя, если производитель указал, что мойка может работать 20 минут, а затем ее требуется выключить на 5 минут, чтобы дать остыть, то делать надо именно так, и никак иначе. Если не соблюдать рекомендации по эксплуатации, то можно перегрузить мотор, что часто становится причиной выхода прибора из строя.

    Для примера возьмем мойки популярного бренда Karcher, для моделей разного класса установлены свои ограничения по времени работы:

    • Минимойки серии К-2 и К-3 с щеточным двигателем рекомендуется включать не более, чем на 15 минут. Связано это с тем, что щеточные моторы боятся перегрева. Следовательно, превышение установленного временного промежутка может вызвать серьезные проблемы. Так как даже имеющаяся система воздушного охлаждения не способна гарантировать стабильную работу при повышенной нагрузке на двигатель.
    • Модели среднего класса, относящиеся к серии К-4, К-5 и имеющие щеточный двигатель могут работать до 20 минут, потом им все же потребуется небольшой перерыв.
    • Устройства 5 класса, оснащенные бесщеточным двигателем и специальной системой водяного охлаждения, способны выдержать нагрузки при непрерывной работе в течение 30-40 минут.
    • Самой продолжительной работой среди бытовых устройств могут похвастаться минимойки Karcher серии К-7. Такие аппараты легко могут помыть любой автомобиль без необходимости остановки, так как допустимое время беспрерывной работы у них составляет целый час.

    Использование должно быть только по назначению

    Очевидно, что разные модели имеют разные возможности и конкретное предназначение. Рабочие характеристики каждого конкретного прибора рассчитаны на определенную площадь моющей поверхности. Если в инструкции к минимойке написано, что она пригодна для мытья велосипедов и ухода за небольшими автомобилями, то не надо пробовать использовать ее для мойки грузовика. Устройство будет работать на износ, а из-за перегруза мотор может быстро выйти из строя. Если в мойке используется помпа низкого класса, то она будет иметь и мотор небольшой мощности, и моторесурс у такого устройства будет ниже более мощных аналогов. Если дать такому аппарату чрезмерную нагрузку, то вы его просто убьете.

    Использовать водяные фильтры

    Обычно вода для наполнения мойки берется из обычного городского водопровода, условно говоря, ее принято считать «чистой», однако в действительности эта вода очень далека от идеала. В ней, как правило, растворено большое количество соли, минералов, могут быть даже частицы тяжелых металлов. И все эти химические элементы постепенно будут оседать на помпе.

    Если использовать специальный фильтр тонкой очистки, то можно существенно продлить мойке жизнь, так как она будет работать действительно на чистой воде. Цена фильтра относительно не велика, особенно если сравнивать со стоимостью новых моек высокого давления или их ремонта. Обратите внимание, что фильтр надо периодически тоже чистить, так как внутри него располагается специальный картридж, призванный задерживать соли и мелкие частицы мусора. Чтобы удалить все, что накопилось внутри после работы устройства, картридж надо раскрутить и тщательно промыть.

    Все перечисленные правила довольно просты, зато их применение позволит каждому успешно пользоваться своей минимойкой долгие годы.

    Если у вас еще нет аппарата для мойки автомобиля, тогда надо обязательно его купить. Это удобно и позволяет быстро и качественно удалить с поверхности авто и колес любую грязь и пыль. Кроме того, минимойки незаменимы на даче или в загородном доме. Купить минимойку высокого давления в Киеве, Одессе или Харькове вы всегда можете в нашем интернет-магазине 130.com.ua.

    ТОП-3 минимойки

     

    Материалы по теме

    Как пользоваться мойкой высокого давления: руководство для начинающих

    Стив Конэвей / CNET

    Мойка высокого давления может помочь вам быстро очистить большие площади от любых твердых наружных поверхностей.Вы можете использовать мойку высокого давления для опрыскивания деревянного настила, сайдинга, автомобиля или бетонной поверхности, такой как внутренний дворик, дорожка или подъездная дорожка. Они отлично подходят для тех случаев, когда старая рутина «щетка и мыльная вода» займет вечность. Мытье под давлением также полезно, потому что оно может избавить от некоторых труднообрабатываемых загрязнений, таких как жир, смола, камедь, воск или даже ржавчина.

    Подробнее: Как стирать одежду вручную без стиральной машины

    Получите больше от своих технологий

    Изучите умные гаджеты и советы и рекомендации по работе в Интернете с помощью информационного бюллетеня CNET How To.

    В этом руководстве я расскажу вам об основах покупки мойки высокого давления, для каких видов работ подходит мойка высокого давления и как применить мойку высокого давления к различным поверхностям. В заключение я расскажу вам о нескольких примерах работы мойки высокого давления.

    Когда мне понадобится мойка высокого давления?

    Мойка высокого давления полезна для очистки любой внешней поверхности с налипшей грязью, жиром, растительными остатками или другим материалом на большой площади.

    Во избежание травм не мойте под давлением все живое, будь то люди, животные или растения. Если вы моете под давлением возле грядок, используйте мешки для мусора или другие пластиковые покрытия, чтобы спрей не повредил ваши растения.

    Поскольку мойки высокого давления в основном используются для больших или более грязных работ, также не имеет смысла использовать их на очень маленьких участках, если только это не пятно, от которого просто невозможно избавиться. Если вытаскивание и настройка машины занимает больше времени, чем время, которое вы будете использовать, подумайте о чистке вручную.

    Стив Конэвей / CNET

    Мойки высокого давления бывают двух видов: газовые и электрические.Цена может варьироваться от примерно 100 долларов за недорогую модель потребительского класса до тысяч за более крупные коммерческие единицы.

    Спецификации, относящиеся к мойкам высокого давления, указаны в фунтах на квадратный дюйм и галлонах в минуту. Пси сообщает вам силу брызг. GPM сообщает объем воды, проходящей через распылительную трубку.

    Если вы хотите сэкономить время и избавиться от боли в пояснице, убирая тротуар, террасу или патио, или, может быть, вы ищете более простой способ мыть машину, ищите мойку высокого давления со спецификациями ниже 2000 фунтов на квадратный дюйм и 2 галлона в минуту.Вы сможете найти его в местном магазине по цене от 100 до 300 долларов.

    Для большей очищающей способности — возможно, у вас есть стойкие пятна на подъездной дорожке или террасе, или вы хотите очистить внешнюю часть своего дома — ищите мойку высокого давления в диапазоне от 2000 до 3200 фунтов на квадратный дюйм и от 2 до 3,2 GPM. Эти машины средней грузоподъемности, такие как Brute 2800 Max PSI, изображенные здесь, обычно работают на газе и обычно стоят от 200 до 600 долларов. Большинству домовладельцев не понадобится мойка высокого давления с более высокими характеристиками.

    Стив Конэвей / CNET

    Важно помнить, что мойки высокого давления — это не игрушки.Вы обязательно захотите надеть защитное снаряжение и избегать распыления на других живых существ, таких как домашние животные, растения или надоедливых соседей. Для сравнения: стандартный садовый шланг, вероятно, имеет давление около 60 фунтов на квадратный дюйм, пожарные шланги — около 100 фунтов на квадратный дюйм, а мойка высокого давления для средних режимов может иметь максимальное давление 2800 фунтов на квадратный дюйм. Обязательно наденьте защиту для глаз при использовании мойки высокого давления. Защита ушей — неплохая идея для любой громкой газовой модели.

    Как работает мойка высокого давления?

    Уловка для получения такого высокого давления на квадратный дюйм из обычного садового шланга, подключенного к мойке высокого давления, — это насос.Каждая мойка высокого давления, электрическая или газовая, оснащена насосом, который нагнетает воду под давлением, прежде чем направить ее в распылительную трубку.

    Как подключить мойку высокого давления?

    Само мойка высокого давления имеет одно соединение для стандартного садового шланга для подачи воды к насосу и другое соединение, которое соединяет насос со шлангом высокого давления с распылительной трубкой на конце.В большинстве агрегатов есть сифонный шланг для моющих средств, и любая электрическая мойка высокого давления будет иметь шнур питания.

    Стив Конэвей / CNET

    Распылительная трубка вашей стиральной машины должна иметь разные сменные наконечники, которые позволяют настраивать угол распыления для каждой работы.Изменение угла распыления также влияет на то, насколько сильно вода будет попадать на поверхность. Чем острее угол, тем меньше прямого давления на поверхность, которую вы собираетесь распылять.

    Брызги 0 градусов концентрируют воду в одну небольшую мощную струю. При увеличении угла распыления струя распространяется по большей площади, что снижает мощность струи в любой точке. Чем больше угол наклона распылительного наконечника, тем легче будет касание поверхности, которую вы хотите очистить.

    Нет точного руководства, какой наконечник лучше всего подходит для какой работы.Сочетание угла распыления и номинального давления вашей стиральной машины определит конечный результат. Если вы не уверены в прочности поверхности, которую хотите распылить, начните с наконечника с самым острым углом и двигайтесь вверх.

    Универсальная цветовая кодировка также поможет вам решить, какой наконечник использовать. Обычно насадки отображаются в следующем порядке, от наиболее рассеянного угла распыления до наиболее прямого: черный (65 градусов), белый (40 градусов), зеленый (25 градусов), желтый (15 градусов), красный (0 градусов).Тем не менее, рекомендуется проверить свое руководство, чтобы определить лучший совет для работы для вашей конкретной мойки высокого давления.

    Как долго вы можете использовать мойку высокого давления?

    Предполагая, что вы правильно настроили мойку высокого давления, не должно быть реальных ограничений на количество времени, в течение которого вы можете запустить электрическую модель.Если ваш агрегат работает на газе, емкость резервуара будет ограничивающим фактором для времени работы.

    В чем разница между мойкой высокого давления и мойкой высокого давления?

    Мойка высокого давления использует воду с температурой земли.В моечной машине используется нагревательный элемент для нагрева воды перед ее разбрызгиванием. Из-за высокой температуры электрические стиральные машины больше подходят для удаления пятен, содержащих живые бактерии, такие как плесень. Большинство бытовых моечных машин — это моечные машины высокого давления, а не моечные машины высокого давления.

    Можно ли повредить бетон с помощью мойки высокого давления?

    Совершенно верно.Основной причиной нежелательного повреждения поверхности мойки высокого давления является использование неправильного наконечника. Если вы не уверены, используете новую машину для мытья под давлением или впервые моете новую поверхность, всегда лучше начинать с широкого распылительного наконечника и при необходимости переключаться на наконечник с более прямым углом. Белый наконечник под углом 40 градусов — хорошее место для начала.

    С мойкой высокого давления можно использовать практически любое жидкое мыло или моющее средство, хотя существуют специальные моющие средства для мойки под давлением для всех типов работ.В вашей мойке высокого давления будет сифонный шланг или таз определенного типа, в который вы наполняете желаемое мыло. Убедитесь, что все клапаны отсечки моющего средства открыты, а затем вы можете запустить мойку высокого давления, как обычно.

    Для газовой мойки высокого давления добавьте стабилизатор топлива, следуя инструкциям в руководстве.Также следуйте инструкциям по очистке моющего средства в руководстве. Наконец, пропустите устройство защиты насоса омывателя высокого давления через стиральную машину, подключив ее к впускному отверстию шланга. На этом этапе не требуется запускать двигатель, а также не нужно подсоединять распылительную трубку или шланг высокого давления. Как только вы увидите белую пену, идущую из шланга высокого давления, все готово.

    Для электрической мойки высокого давления шаг стабилизатора топлива можно пропустить.

    Мойка высокого давления в действии

    Каждый раз, когда вы начинаете новую работу по очистке, попробуйте с наконечником распылителя на расстоянии 2–3 футов от поверхности, которую вы собираетесь очистить.Нанесите быстрый пробный спрей, по возможности, в место вне поля зрения, чтобы убедиться, что вы не повредите поверхность. Даже в этом случае вы, вероятно, не захотите подходить ближе, чем на фут. Если расположить распылительный наконечник, особенно наконечник высокого давления, слишком близко к поверхности, это может даже повредить металл.

    Чтобы дать вам представление о том, как подобрать наконечник к поверхности, я вычистил несколько вещей в моем собственном доме здесь, в Индиане, с помощью стиральной машины Brute 2800.

    Стив Конэвей / CNET

    Я начал с некоторых работ с низким давлением, используя белый наконечник.На фотографиях до и после вы можете увидеть, что я чистил свой алюминиевый забор. Очистка любого участка забора занимала считанные секунды.

    Я подошел к зеленой насадке среднего давления для нижней части косилки. Для налипшего на газон остатка за пару лет требуется больше энергии. Через 2 минуты все выглядит неплохо!

    Стив Конэвей / CNET

    Также с зеленым наконечником я взял редко используемую боковую террасу моего дома.Наконечник под углом 25 градусов — это наконечник среднего давления, который хорош для удаления поверхностных пятен, как вы видите здесь. Я планирую отремонтировать эту колоду в следующем году, но пока она нуждается в хорошей чистке.

    Одна вещь, которая отличает мойку деки от некоторых других работ, заключается в том, что я собираюсь использовать моющее средство, чтобы помочь избавиться от въевшихся пятен. Мойка высокого давления Brute, как и большинство моделей, оснащена сифонной трубкой, специально предназначенной для моющих средств. Для этой работы, когда я хочу счистить остатки растений, которые проникли в структуру древесины, я использовал средство под названием Apache Deck & Siding Cleaner, которое предназначено для очистки террас, заборов, веранд, садовой мебели и деревянного сайдинга.

    Стив Конэвей / CNET

    Просто опустите тюбик в бутылку с моющим средством (этот конкретный продукт необходимо сначала разбавить) и используйте наконечник для нанесения моющего средства под низким давлением. После того, как вы применили моющее средство, вам нужно будет пропустить сифонную трубку на пару минут с чистой водой, чтобы очистить трубку, прежде чем двигаться дальше.

    Очистка лицевой стороны этой колоды заняла менее 15 минут.Поскольку эта колода просрочена для обслуживания, вы можете увидеть, что в некоторых местах краска была удалена шайбой. Обычно вы не ожидаете, что это произойдет с ухоженной деревянной поверхностью, окрашенной или окрашенной.

    Стив Конэвей / CNET

    Для работы с более высоким давлением у меня снаружи гаража есть грязный бетон. Скорее всего, в смесь смешаны различные масла, поэтому в данном случае я использовал обезжириватель, чтобы сначала разбавить его, чтобы ускорить процесс.Как и в случае с моющим средством, я просто пропустил сифонную трубку в разбавленный раствор обезжиривателя. Я использую Apache Multi-Task Cleaner, который специально предназначен для удаления грязи, сажи, масла и жира, окисления и сильных пятен.

    После применения обезжиривающего средства я использовал желтый 15-градусный распылительный наконечник, который лучше всего подходит для этой работы из-за высокого давления на выходе. Если у вас останутся пятна после желтого наконечника, вы всегда можете переключиться на красный наконечник с еще более высоким давлением, 0 градусов для любых проблемных участков, но желтого наконечника здесь было достаточно.

    Стив Конэвей / CNET

    Очистка бетона на этой 10-футовой площади заняла около 15 минут. На фотографиях вы можете увидеть, как все темные маслянистые пятна исчезли, а общий цвет бетона стал светлее.

    У меня также была возможность немного поэкспериментировать с разными советами. Недавно я обнаружил несколько небольших ландшафтных камней, которые были закопаны на моей территории в течение многих лет.Я выбрал три наугад и разложил их. На фотографиях вы можете увидеть, что произошло, когда я сделал один проход с зеленым наконечником под углом 25 градусов, и все камни стали немного чище и ярче. Затем я применил желтый наконечник под углом 15 градусов, и результаты стали заметно чище.

    Стив Конэвей / CNET

    После последнего прохода с красным углом наклона 0 градусов все камни выглядят супер чистыми! Обратите внимание: хотя это сложно разобрать, вы также можете увидеть крупным планом, как красный наконечник вырезал траншею прямо через один блок в стиле асфальтоукладчика! Если это не убедит вас носить обувь с закрытым носком при стирке под давлением, я не знаю, что подойдет.

    Остерегайтесь красного наконечника под углом 0 градусов.

    Стив Конэвей / CNET

    Вот и все. Я без особых проблем вдохнул новую жизнь в вещи вокруг дома. Мытье под давлением может стать отличным средством для ухода за домом. Купите подходящую машину и будьте в безопасности!

    Сейчас играет: Смотри: Украсьте свой двор с помощью онлайн-инструментов

    1:38

    Как использовать мойку с сильным напором

    С наступлением зимы пришло время для генеральной уборки.Мойка высокого давления — отличный способ эффективно и быстро выполнять множество задач по очистке. Тем не менее, знание правильного использования и безопасности является ключом к выполнению ваших задач, не нанося вреда вашему дому или кому-либо. Обладая надлежащими знаниями, вы можете выбрать подходящую мойку высокого давления для работы, а также решить, имеет ли смысл ее покупать или арендовать. Обычное использование в домашних условиях включает уборку: бетонные дорожки, подъездные пути, кирпич, сайдинг, лодки и транспортные средства.

    Перед покупкой мойки высокого давления подумайте, как часто вы будете ею пользоваться.Подходящая машина для большинства домашних нужд будет стоить около 400 долларов. Аренда на один день часто дает чуть более профессиональную стиральную машину примерно за 75 долларов. Если вы также учитываете газ, масло и техническое обслуживание, вы должны рассчитывать на использование приобретенной мойки высокого давления не реже двух раз в год в течение следующих четырех лет. В противном случае разумнее сдавать в аренду только тогда, когда она вам нужна. Если вы планируете использовать мойку высокого давления не только для генеральной уборки, то ее приобретение имеет больше смысла, поскольку вы экономите не только на ежедневных расходах на аренду, но и на время, необходимое для работы машины взад и вперед.

    При аренде или покупке учитывайте номинальный расход и давление мойки высокого давления. Большинство домашних задач лучше всего выполняет машина с расходом 3 галлона в минуту и ​​давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм. Если вы покупаете мойку высокого давления, вы найдете широкий спектр цен. Самым дешевым юнитам часто не хватает мощности, необходимой для выполнения широкого круга задач. Меньший по размеру блок также заставит тяжелые задачи занять больше времени. Между тем, самые дорогие устройства иногда являются излишними для обычных домашних проектов.Выбирая, какой из них подходит для ваших задач, обращайте внимание не только на давление и расход, но также на репутацию и гарантию на насос и двигатель.

    Установка мойки высокого давления может варьироваться от машины к машине. Однако этот процесс прост, если вы выполните следующие основные шаги. Начните с ознакомления с аппаратом для мытья под давлением. У многих будет простое пошаговое руководство по ручке. Далее соберите детали. Вам понадобится мойка высокого давления, шланг высокого давления, пистолет-распылитель, наконечники и садовый шланг.Перед запуском проверьте уровень масла и газа.

    Подсоедините подачу воды с помощью садового шланга для тяжелых условий эксплуатации к резьбовому штуцеру на машине. Между тем, шланг высокого давления прикрепляется, удерживая рифленый хомут, плотно прижимая его к зазубренному фитингу, а затем толкая хомут вперед. Дважды проверьте установку, осторожно потянув за шланг высокого давления. Таким же образом прикрепите пистолет-распылитель.

    Присоедините садовый шланг к стенному патрубку и включите вентиль.

    Затем удалите воздух из водяных линий, подняв предохранительную защелку и нажав спусковой крючок.

    Затем включить кран подачи топлива и установить воздушную заслонку.

    Наконец, включите зажигание и быстро потяните за пусковой шнур. Поскольку насос охлаждается протекающей через него водой, не запускайте двигатель более пяти минут без использования пистолета-распылителя.

    Критически важным для правильного и эффективного использования мойки высокого давления является выбор наконечника форсунки.

    Наконечник в значительной степени определяет угол потока. Как правило, более узкий угол увеличивает очищающую способность воды, но концентрирует ее на меньшей площади. Это также может увеличить истирание и износ очищаемого материала. Цель здесь — выбрать наконечник с максимально широким углом, который все еще справляется с задачей.Хотя вам может потребоваться более прямой наконечник для удаления стойкой грязи, вы также увеличите возможное повреждение рабочей поверхности, увеличите количество полос и снизите скорость работы. Кроме того, поскольку разные производители маркируют свои наконечники по-разному, не полагайтесь только на цвет. Всегда проверяйте тиснение прямо на наконечнике.

    Хотя мойка под давлением может показаться ничем не отличающейся от чистки с помощью обычного шланга, следует помнить о некоторых ключевых соображениях безопасности.Поскольку вода находится под таким высоким давлением, она не только наносит прямой вред при контакте, но также отправляет смещенные материалы на высокой скорости, что может вызвать проблемы с безопасностью глаз. Подумайте не только о защитных очках, но и о водонепроницаемой одежде и обуви с закрытым носком. Кроме того, никогда не направляйте распылительную насадку на кого-либо, чтобы предотвратить случайный выброс.

    Как безопасно использовать мойку высокого давления: руководство для начинающих

    Мойка высокого давления — один из лучших инструментов для очистки внешних поверхностей.Они намного быстрее и эффективнее, чем старинная щетка для чистки. Однако из-за высокого давления, которое они производят, вы должны понять, как правильно с ними работать, прежде чем начинать.

    Термины, которые следует знать перед покупкой:

    • PSI — фунтов на квадратный дюйм, измеряет давление, создаваемое машиной. Чем больше PSI, тем сильнее распыляемая жидкость.
    • GPM — галлонов в минуту, расход воды.Чем выше GPM, тем меньше расход воды у машины.
    • CU — блоки очистки = PSI x GPM. Как правило, чем выше CU, тем мощнее и эффективнее машина.

    Как работают мойки высокого давления

    Мойки высокого давления используют газовые двигатели или электродвигатели для питания насоса, который нагнетает воду из вашего садового шланга до очень высокого давления от 1000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Эта мощная струя воды проходит через узкую распылительную трубку.Высокое давление струи воды удаляет грязь с очищаемой поверхности. Чем выше давление, тем более прочную грязь он может удалить.

    Домовладельцы обычно считают, что давления от 1300 до 2400 фунтов на квадратный дюйм достаточно для выполнения своей работы по уборке.

    Электрические мойки высокого давления находятся на нижней границе диапазона фунтов на квадратный дюйм, в среднем от 1300 до 1400 фунтов на квадратный дюйм. Они лучше всего подходят для легких и средних работ, таких как мытье автомобилей, чистка решеток и т. Д. Это все, что нужно большинству домовладельцев.Мы рассмотрели несколько лучших моделей электрических моек высокого давления, так что уделите минуту и ​​просмотрите их.

    Газовые мойки высокого давления в среднем от 2000 до 2800 фунтов на квадратный дюйм. Они могут выполнять тяжелые работы, такие как удаление краски, удаление пятен плесени и чистка сельскохозяйственного оборудования. Если вам нужна сверхмощная мощность, обязательно ознакомьтесь с нашими обзорами лучших газоочистителей.

    Как безопасно пользоваться мойкой высокого давления

    Высокое давление струи воды может повредить имущество.Он может разбить окна, смыть краску с вашего автомобиля или продырявить кирпичи. Это также может вызвать телесные повреждения, такие как порезы, поражение электрическим током и смертельные падения. Прежде чем начать пользоваться какой-либо мойкой высокого давления, убедитесь, что вы знаете, как пользоваться ею безопасно.

    Эти советы по безопасности для аппаратов высокого давления применимы ко ВСЕМ аппаратам для мытья под давлением:

    • Прочтите руководство — оно точно расскажет, как работать с вашей машиной, а также будет включать информацию о запасных частях, обслуживании клиентов, гарантиях и советах по поиску и устранению неисправностей. .
    • Форсунка нулевого градуса — Это форсунка самого высокого давления (красная), которая выбрасывает очень узкую струю воды, что делает ее наиболее опасной с точки зрения физических травм и материального ущерба. У вас редко, если вообще когда-либо, работа по уборке требует чего-то отдаленно такого сильного.
    • Носить защитное снаряжение. Никаких шорт и шлепанцев. Подумайте о защитных очках, рабочих перчатках, закрытой обуви (желательно со стальным носком), средствах защиты органов слуха (особенно с газовыми мойками) и брюках.
    • Подготовьте свое окружение. Закройте наружное освещение и вентиляционные отверстия, закройте окна. Уберите все опасности споткнуться, включая мебель, шланги, провода, игрушки, комнатные растения, домашних животных и детей.
    • Руки прочь. Если есть одно правило безопасности, которое следует запомнить больше всего, это никогда, НИКОГДА не попадать на руки или любую другую часть себя на пути струи воды для мытья под давлением. И не распыляйте его ни на кого другого. Никогда не позволяйте детям пользоваться аппаратом для мытья под давлением, если они не подростки, которые осознают риски.
    • Никаких лестниц! Мойки высокого давления могут вызвать серьезную отдачу, которая может привести к серьезному падению. Вместо этого выберите удлиняющие палочки, чтобы достичь высоких площадей. Или вызовите профессионального уборщика.

    Эти советы по безопасности применимы к каждому типу моечных машин высокого давления:

    • Для электрических мойок высокого давления избегайте использования удлинителей. Поскольку вы подключаете электричество и воду, всегда существует риск поражения электрическим током, если удлинитель не заземлен должным образом.Удлинитель также может сократить срок службы вашей мойки высокого давления и даже привести к аннулированию гарантии на некоторые модели. ВСЕГДА обращайтесь к руководству пользователя перед использованием удлинителя.
    • Для газоочистителей никогда не запускайте их в помещении или в любом замкнутом пространстве. Вам нужна соответствующая вентиляция для выхлопных газов, содержащих угарный газ. Важно: Если вы чувствуете головокружение, чрезмерную усталость, головную боль, тошноту или затрудненное дыхание, выключите машину, выйдите на свежий воздух и позвоните по номеру 911. Кроме того, двигатель может сильно нагреваться. Когда закончите, выключите стиральную машину и дайте ей остыть, прежде чем убирать ее. Держите шланги подальше от двигателя, чтобы они не расплавились.

    Как выбрать правильные форсунки для мойки высокого давления

    Некоторые аппараты высокого давления поставляются с одной форсункой с регулируемым давлением, которую можно поворачивать для регулировки формы распыления от нуля до 60 градусов. Большинство из них имеют от 4 до 5 сопел с цветовой кодировкой, которые необходимо менять вручную между заданиями.

    Форсунки — самый важный аксессуар при определении того, сколько мощности очистки вам нужно для конкретных работ. Обычно они имеют цветовую кодировку от самого сильного до самого низкого давления:

    • Красный (0 градусов) — Удаление стойких пятен или мусора (налипшего на грязь, засохшей смолы или сока, ржавчины) с очень небольших участков на бетоне или металле. Не для дерева или сайдинга! Возможно, он вам никогда не понадобится.
    • Желтый (15 градусов) — Подготовка поверхности для удаления грязи, плесени или краски перед покраской или повторной герметизацией.Удаляет стойкую грязь с твердых поверхностей с безопасного расстояния.
    • Зеленый (25 градусов) — Наиболее часто используется для домашнего использования. Подходит для машин, лодок, садовой мебели, проездов и палуб.
    • Белый (40 градусов) — Мягкий, широкий спрей для хрупких поверхностей, таких как окна, жалюзи, цветочные горшки и т. Д.
    • Черный (насадка для мыла низкого давления) — Низкое давление для нанесения мыла или моющих средств.
    • Турбонагнетатель или роторная форсунка — Иногда они идут в комплекте с мойкой высокого давления, но не обычно.Они создают давление сопла под углом 0 градусов с площадью распыления сопла под углом 25 градусов, плюс они вращаются со скоростью 1800–3000 об / мин. Они могут вдвое сократить время очистки от налипшей грязи и копоти.

    Не знаете, какое сопло вам нужно?

    Если вы не совсем уверены, с какой форсунки начать, начните с форсунки с более низким давлением, например 40 или 25 градусов. Начните распыление на расстоянии не менее 18–24 дюймов от поверхности и проверьте на небольшом незаметном участке. Если он не удаляет грязь, постепенно приближайтесь, а если он все еще не удаляет грязь на расстоянии 6 дюймов от поверхности, выберите сопло с меньшим углом, например 25 или 15 градусов.

    Чтобы минимизировать повреждение поверхности, всегда используйте сопло с самым низким давлением, которое будет выполнять работу. Если вам нужен более сильный распылитель, сначала отрегулируйте расстояние, ЗАТЕМ переключите форсунки, если необходимо.

    Используйте булавку, чтобы прочищать отверстие в форсунке после каждого использования, или если вы заметили нарушение формы распыления или потерю давления. Просто убедитесь, что мойка высокого давления выключена или спусковой крючок пистолета заблокирован, прежде чем снимать и заменять сопло.

    Другие насадки для мойки высокого давления

    В зависимости от работы вы можете приобрести дополнительные насадки для вашей мойки высокого давления.Некоторые из них могут поставляться со стиральной машиной при ее покупке. Остальные придется покупать отдельно. Доступно несколько. Это лишь некоторые из них:

    • Очиститель поверхностей

      Для больших плоских поверхностей, таких как внутренние дворики, проезды и тротуары. Он прикрепляется непосредственно к распылителю в том месте, где находится палочка. У него есть большой разбрызгиватель, который вращается по кругу. Создаваемое давление позволяет ему скользить, а капюшон над ним содержит большую часть избыточного распыления, поэтому грязная вода не попадает туда, где вы этого не хотите.

    • Щетка для мытья под давлением

      Присоединяется, как очиститель поверхностей, с цилиндрической распылительной головкой, которая разделяет одну струю воды на две или три, чтобы «сметать» грязь и мусор с большой площади. Подходит для использования после очистки с помощью обычной насадки или очистителя поверхностей, чтобы смыть оставшуюся рыхлую грязь.

    • Насадка для чистящей щетки

      Они бывают разных форм и размеров. Иногда у них кружится щетина. Они хорошо удаляют стойкую грязь с автомобилей, лодок, домов на колесах и т. Д.

    • Выдвижная или телескопическая трубка

      Выдвигается для увеличения досягаемости для высоких участков, таких как сайдинг на втором этаже, поэтому лестница не нужна.

    • Приспособление для очистки желобов

      Работает как расширяемая палочка, но с изогнутым концом, позволяющим дотягиваться до желобов вверх и вниз.


    Как использовать мойку высокого давления

    Газовая или электрическая мойка работает аналогично, но есть несколько отличий, о которых следует помнить.Всегда внимательно читайте руководство пользователя для получения инструкций, относящихся к ВАШЕЙ стиральной машине. Пошагово следуйте этим общим инструкциям:

    1. Смести или смахни щеткой всю грязь и мусор с очищаемой поверхности.
    2. Подсоедините садовый шланг к водоприемнику. Убедитесь, что ваш шланг может подавать необходимое количество галлонов в минуту для машины. Чтобы измерить, измерьте, сколько времени потребуется вашему садовому шлангу, чтобы заполнить 5-галлонное ведро при полном потоке. Для стиральной машины на 2,5 галлона в минуту вам понадобится шланг длиной до 50 футов с внутренним диаметром ¾ дюйма.
    3. Убедитесь, что садовый шланг и шланг высокого давления не имеют засоров и перегибов.
    4. Заполните резервуар для моющего средства (при использовании очистителя) раствором моющего средства.
    5. Отключите распылительную трубку или установите низкое давление, чтобы предотвратить отдачу при запуске стиральной машины. Шайбы с регулируемыми форсунками должны быть настроены на низкое давление и широкий угол. На этом этапе убедитесь, что на стиральной машине со сменными наконечниками нет наконечника.
    6. Полностью откройте кран.
    7. Спусковой крючок палочки Sweeze для сброса давления воздуха .
    8. Проверить герметичность шланговых соединений.
    9. Для запуска двигателя или мотора: Для газовой мойки при необходимости отрегулируйте воздушную заслонку и дроссельную заслонку, упритесь ногой в колесо, чтобы стабилизировать машину, затем потяните шнур стартера, чтобы запустить двигатель. Для электрического: подключите к заземленной розетке GFCI и переведите переключатель включения / выключения в положение «включено».
    10. Дайте воде пройти через машину примерно на минуту, чтобы заполнить систему.Но никогда не допускает простоя более 3-5 минут , чтобы предотвратить перегрев насоса.
    11. При выключенном триггере прикрепите форсунку низкого давления или держите регулируемую форсунку на низком уровне. Всегда начинайте с низкого давления и постепенно увеличивайте .
    12. Держите палочку обеими руками. Крепко поставьте ноги на землю.
    13. Начните с низкого давления на расстоянии около 18 дюймов от очищаемой поверхности. Двигайтесь из стороны в сторону под углом 45 градусов. к поверхности.
    14. Продолжайте движение.Не стойте на одном месте, иначе вы рискуете повредить поверхность. Перемещайте спрей внахлест, чтобы не было разводов.
    15. Если вам нужно большее давление, попробуйте переместить распылитель ближе к поверхности, но на расстоянии не более 6 дюймов. Или заблокируйте спусковой крючок на палочке и прикрепите наконечник с более высоким давлением.

    Советы и методы мойки под давлением

    Освоив основные операции, вы скоро узнаете, как добиться наиболее эффективной очистки любой поверхности. Существуют различные советы и рекомендации, которые помогут вам на этом пути.

    1. Установите расписание — Не будьте одноразовым чудом. Установите график очистки, чтобы свести к минимуму потери воды, топлива и моющих средств. Для каждой поверхности потребуется другой график в зависимости от ее материала и воздействия элементов, среди прочего. При нанесении моющего средства используйте настройку низкого давления на регулируемой палочке или мыльной насадке (обычно черной).

      2. Лучший способ чистки винилового сайдинга

      • Избегайте полос, применяя моющее средство снизу вверх. Это предотвратит попадание грязи и мыла на все еще сухие участки, и вы избежите полос.
      • Работа небольшими участками.
      • Оставьте моющее средство на поверхности на несколько минут, но не позволяйте ему высохнуть. При необходимости смочите заново. Старайтесь мыть каждую сторону дома, когда он НЕ находится под прямыми солнечными лучами, чтобы он не высох слишком быстро.
      • Отключите подачу моющего средства.Присоедините форсунку с более высоким давлением (вероятно, будет достаточно 25 или 40 градусов).
      • Держась на расстоянии около 18 дюймов от сайдинга, промойте сайдинг прямо снизу вверх.
      • Затем промойте сверху вниз, удерживая палочку на расстоянии примерно 10 дюймов, и распылите под углом вниз. Никогда не распыляйте под углом вверх, чтобы вода не попала под сайдинг.
      • Для труднопроходимых пятен подойдите немного ближе, но будьте осторожны, иначе вы можете смыть краску или нанести другой ущерб.
      • Избегайте электрических розеток, осветительных приборов, окон, дверей и зазоров вокруг них.Если возможно, накройте их полиэтиленовой пленкой.
    2. Советы для мойки деревянных настилов под давлением — При необходимости выполните те же действия, что и выше, чтобы приготовить моющее средство, хотя вам понадобится очиститель, предназначенный для обработки дерева.

      3. Power Wash a Wood Decks

      • Наносите моющее средство частями, начиная от вас и двигаясь наружу. Держите палочку под углом 45 градусов и на расстоянии 1-2 фута от поверхности.
      • Для полоскания используйте форсунку с более высоким давлением (15 или 25 градусов).Двигайтесь вместе с древесной текстурой, чтобы лучше удалить грязь и моющее средство.
      • Используйте перекрывающиеся проходы.
      • Избегайте чистки под прямыми солнечными лучами.
      • Дайте дереву высохнуть в течение 48 часов перед окрашиванием или герметизацией.
    3. Советы для мойки автомобилей под давлением — Начните с простой воды и насадки низкого давления, чтобы смыть незакрепленный мусор. Держитесь подальше от окон, зеркал и других деликатных поверхностей.

      4. Мойте машину с помощью мойки высокого давления

      • Затем переключитесь на мыльную насадку и распылите моющее средство, работая снизу вверх широкими перекрывающимися движениями.
      • Сотрите прилипшую грязь щеткой для чистки. В качестве альтернативы вы можете использовать насадку для чистки на палочке.
      • Промойте сверху вниз с помощью насадки под углом 25 градусов.
      • Никогда не распыляйте внутри моторного отсека.
      • Никогда не используйте наконечники высокого давления и не подходите слишком близко, иначе вы повредите краску.
      • Избегайте мытья на траве или гравии, чтобы спрей не выбросил мусор на автомобиль.
    4. Чего следует избегать при стирке — Есть определенные вещи, которые нельзя стирать под давлением из-за повышенного риска материального ущерба или проблем со здоровьем.
      • Деревянный сайдинг -Хотя вы можете правильно вымыть его под давлением, если вода попадет под сайдинг, древесина может впитать его и стать питательной средой для плесени. Также это может повредить изоляцию и электропроводку.
      • Электрические панели или счетчики — Они предназначены для защиты от дождя и других естественных осадков, но не для распыления под высоким давлением, которое может вызвать попадание воды в корпус. Ремонт дорогостоящий!
      • Битумная черепица — Во-первых, вам нужно будет подняться на лестницу или на крышу с мойкой высокого давления, чтобы очистить битумную черепицу.Отдача может сбить вас с толку. Спрей также может повредить поверхность черепицы, поэтому она не защитит и вашу крышу.
      • Блоки переменного тока — Высокое давление может повредить хрупкие детали и сократить срок службы кондиционера. Попросите профессионала чистить его ежегодно.
      • Свинцовая краска — Не пытайтесь смыть или удалить ее самостоятельно с помощью мойки высокого давления. После удаления его всегда следует тщательно удерживать, чтобы не загрязнить местный водопровод.Лучше доверить это профессионалу.

      Вы получили это!

      Теперь, когда вы знаете, как безопасно начать работу, что вы будете мыть под давлением в первую очередь? С подходящей машиной, принадлежностями и этими советами вы быстро станете профессионалом в области мойки высокого давления. Просмотрите наши обзоры лучших моделей моечных машин высокого давления, чтобы найти идеальную для своего дома!

      Советы по мойке под давлением для начинающих

      То, что вы не видите грязь и сажу на внешней стороне вашего дома, не означает, что ее там нет.Скопившаяся грязь не отражает ваших способностей по уходу за домом. Просто так бывает. Нравится вам это или нет, но ваш дом всегда подвергается воздействию непогоды.

      Но это не значит, что вы должны сидеть сложа руки, поскольку грязь притупляет ваш красивый дом. Вместо этого вы можете использовать мойку высокого давления, чтобы удалить многолетнюю грязь и оживить внешний вид вашего дома.

      Звучит достаточно просто, правда? Задержать. Есть нюанс.

      Мойки высокого давления могут вызвать повреждение, если вы не знаете, что делаете.Перед тем, как начать, важно сделать уроки. И если вы никогда не пользовались мойкой высокого давления, вы попали в нужное место.

      В этом руководстве мы рассмотрим…

      • Мойки высокого давления разные
      • Тип моечной машины, которая вам понадобится для работы
      • Какой тип сопла вам следует использовать
      • Общие советы по безопасности при мойке с помощью электропривода
      • Как очистить определенные поверхности

      Готовы начать свой собственный проект? Продолжайте читать, чтобы узнать об ускоренном курсе по мойке с электроприводом.

      Газовая или электрическая мойка высокого давления?

      Мойки высокого давления работают за счет использования насоса для увеличения давления воды, протекающей через присоединенный шланг. Этот насос может работать от бензина или электричества.

      У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы.

      Мойки высокого давления

      Газовые моечные машины обычно обеспечивают более высокие PSI (фунты давления на квадратный дюйм) и галлоны воды в минуту (галлоны воды в минуту), чем электрическая версия. Эта дополнительная мощность означает, что они очищают поверхности намного быстрее.

      Плюсы газовых мойок высокого давления
      • Газовые мойки высокого давления могут производить широкий диапазон уровней PSI и GPM. Они не только могут убирать быстрее и эффективнее, чем электрические модели, но и у вас будет больше возможностей.
      • Мойки высокого давления газовые беспроводные. Если вас нет рядом с розеткой, вы все равно сможете работать.
      Минусы газовых мойок высокого давления
      • Бензиновые двигатели — даже небольшие — требуют постоянного обслуживания. Если вы планируете хранить машину в течение длительного периода времени, вам нужно будет периодически менять масло и использовать подходящие присадки к топливу.
      • Бензиновые двигатели громче электрических. Кроме того, они производят выбросы. Кроме того, вы никогда не должны использовать газовые мойки высокого давления в помещении или в закрытых помещениях.

      Мойки высокого давления электрические

      В некоторых случаях электрические стиральные машины могут быть более удобными, чем их аналоги, работающие на газе. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о газах.

      Плюсы электрических мойок высокого давления
      • Электрические мойки высокого давления не производят вредных выбросов.При необходимости вы можете использовать его в помещении, хотя вам понадобятся средства защиты органов слуха и надежный способ отвода воды.
      • Электрический двигатель означает, что вам не нужно беспокоиться о замене масла и других задачах технического обслуживания.
      Минусы электрических мойок высокого давления
      • Электрическая мойка высокого давления просто не может производить мощность газовой модели. Если вам нужно очистить большой или особенно грязный участок, электрическая мойка высокого давления выполнит эту работу гораздо дольше.(И вы можете не увидеть ожидаемых результатов.)
      • Электрические мойки высокого давления не так портативны, как бензиновые, так как для них требуется розетка.

      СВЯЗАННЫЙ: Как глубоко очистить раствор и плитку

      Мойка высокого давления какого размера лучше?

      Независимо от того, выберете ли вы газовую или электрическую мойку высокого давления, вам также необходимо принять решение о размере двигателя.

      Как и у любой другой машины с приводом от двигателя, размер двигателя определяет общую мощность агрегата.Маленький двигатель не сможет производить давление воды или производительность более крупного двигателя в галлонах в минуту.

      Вообще говоря, двигатели для мойки высокого давления подразделяются на четыре категории.

      Мойка высокого давления для легких условий эксплуатации

      Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации производят воду под давлением менее 2000 фунтов на квадратный дюйм. Если вы планируете чистить только случайные предметы домашнего обихода на открытом воздухе, небольшую террасу или патио, легкой электрической мойки высокого давления вполне достаточно.

      Мойки высокого давления для средних условий эксплуатации

      Планируете очистить сайдинг, подъездную дорожку или ограждение вашего дома? Вам понадобится мойка высокого давления для средних условий эксплуатации.Мойка высокого давления такого размера обеспечивает уровень давления воды от 2000 до 2800 фунтов на квадратный дюйм.

      Мойка высокого давления для тяжелых условий эксплуатации

      Если вы знаете, что будете очищать большие площади от бетона или вам нужно добраться до второго этажа, лучше всего подойдет прочная мойка высокого давления. Мойки высокого давления для тяжелых условий эксплуатации достигают уровней давления от 2900 до 3300 фунтов на квадратный дюйм.

      Мойки высокого давления профессиональные

      Планируете много мыть под давлением? Вы готовите внешний вид своего дома к перекраске? Если это так, подумайте о приобретении мойки высокого давления профессионального уровня.Этот сверхмощный двигатель предназначен для выполнения больших работ, на выполнение которых уходит несколько часов. Эти моечные машины производят воду под давлением 3300 фунтов на квадратный дюйм и выше.

      Независимо от того, какую установку для мытья под давлением вы выберете, не забудьте также принять во внимание значение в галлонах в минуту.

      Какая насадка лучше всего подходит для вашей работы?

      В то время как размер двигателя мойки высокого давления определяет общую мощность машины, выбранная вами форсунка определяет угол струи воды.

      Угол важен, потому что он влияет на то, что может делать водяной поток.Распыление под узким углом более мощное, чем распыление под большим углом.

      Цветовая маркировка сопла

      К счастью, форсунки для мытья под давлением имеют универсальную цветовую маркировку.

      Красные форсунки

      Красный наконечник — самый узкий угол — ноль градусов. Этот наконечник создает струю воды, которая может нанести большой ущерб, поэтому будьте осторожны. Не используйте насадку с красным наконечником на близких расстояниях на любой поверхности.

      Желтые форсунки

      Желтые наконечники создают струю под углом 15 градусов. Используйте эту насадку, когда вам нужно промыть бетон под давлением вокруг вашего дома.

      Зеленые форсунки

      Зеленый наконечник обеспечивает распыление под углом 25 градусов. Это хорошо подходит для универсальной мойки под давлением в домашних условиях. Эту насадку можно использовать, если пришло время помыть машину или очистить от плесени, скопившуюся на садовой мебели или террасе.

      Белые форсунки

      Пожалуй, самая удобная в использовании насадка, белая насадка обеспечивает распыление под углом 40 градусов. Используйте белый наконечник, если вы планируете уборку фасада дома. Насадка с белым наконечником подходит для окон и сайдинга.

      Черные форсунки

      Черная форсунка обеспечивает самый щадящий режим распыления с углом распыления 65 градусов. Фактически, этот спрей настолько легкий, что обычно не удаляет грязь или пятна. Вместо этого используйте эту насадку, когда вам просто нужно намочить поверхность.

      Специальные насадки и насадки

      Для еще более эффективной очистки рассмотрите возможность использования насадки, разработанной специально для работы, которую вам необходимо выполнить. Вот несколько популярных приспособлений для мытья под давлением.

      Очиститель поверхностей

      В этой насадке используется вращающаяся штанга для распределения струи воды под высоким давлением на большей площади поверхности, чем при однократном распылении.Это полезно для очистки больших участков бетона, например проезжей части.

      Роторная насадка

      Также называемый турбо-форсункой, вращающийся наконечник создает вращающуюся струю воды с нулевым градусом. Эта насадка особенно полезна для удаления сложных пятен и грязных отложений.

      Щетка для мытья под давлением

      Подобно насадке для чистки поверхностей, щетка для мытья под давлением разделяет одну водяную струю на две или три струи для большей мощности и большей площади очистки.

      Раздвижная палочка

      Расширяемая палочка даст вам больший радиус действия, когда вам нужно очистить высокие поверхности без использования лестницы.

      Емкость для мыла / моющего средства

      Емкость для мыла / моющего средства присоединяется к мойке высокого давления и добавляет чистящий раствор в струю воды. Обязательно используйте для этой работы подходящую насадку. Слишком сильная струя воды вытолкнет мыло на поверхность, что может вызвать повреждение.

      СВЯЗАННЫЙ: Причины появления плесени и грибка на сайдинге

      Мойка под давлением

      Мойка под давлением может быть грязной работой — и опасной, если она сделана неправильно.Важно найти время, чтобы как следует подготовиться.

      Рекомендации по безопасности при мойке под давлением

      Вот советы по безопасности, которые мы рекомендуем как новичкам, так и профессионалам.

      Защита глаз и слуха

      Мойки высокого давления громкие. Кроме того, высокое давление воды означает, что мусор и вода будут брызгать обратно на вас. Обязательно используйте средства защиты глаз и органов слуха.

      Используйте обе руки

      Пока вы не приобретете уверенность в работе с мойкой высокого давления, крепко держите палочку обеими руками, чтобы она не вылетела из вашей руки.

      Не подходи слишком близко

      Держите распылительный наконечник на расстоянии примерно 18 дюймов от очищаемой поверхности, чтобы минимизировать риск повреждения.

      Чего нельзя мыть под давлением

      Если вы думаете о силовой мойке сайдинга (или любой другой окрашенной поверхности), который был окрашен до 1978 года, не делайте этого. Вместо этого обратитесь в профессиональную моечную машину.

      Старая краска может отслаиваться при мойке под давлением. Краска, выпущенная до 1978 года, может содержать свинец. Свинцовые стружки краски и пыль опасны при вдыхании или случайном проглатывании.

      Убедитесь, что вы в первую очередь обезопасите себя, свою семью и своих домашних животных.

      Очистка дерева с помощью мойки высокого давления

      Мойка под давлением — фантастический способ оживить деревянную террасу или забор. В качестве бонуса это проект, который можно легко завершить за выходные.

      Вот что вам понадобится.

      • Газовая мойка высокого давления — вы можете использовать электрическую мойку, но имейте в виду, что работа займет больше времени
      • Форсунка с зеленым наконечником для распыления под углом 25 градусов
      • Герметик для дерева на ваш выбор

      Если вы впервые работаете с мойкой высокого давления, мы настоятельно рекомендуем вам провести выборочную проверку, прежде чем серьезно начинать свой проект.Большинство заборов и настилов построено из относительно мягких пород дерева, например из сосны или кедра. Легко удалить большую часть поверхности, чем вы планировали.

      Вот наши советы по достижению результатов, которыми вы будете гордиться.

      • Перемещайте ручку мойки высокого давления равномерными движениями вверх и вниз.
      • Для наиболее равномерной очистки старайтесь не оставлять брызги в одном месте. По мере того, как вы осваиваете это, вам может потребоваться сделать пару проходов над одним и тем же местом. Это гораздо лучший вариант, чем действовать слишком агрессивно и повредить древесину.
      • Не останавливайте брызги в середине доски. Подождите, пока не окажетесь наверху или внизу.
      • Точно так же не начинайте распыление в середине доски.
      • Используйте перекрывающиеся штрихи, чтобы линии не были видны.

      После того, как вы закончили мытье под давлением, самое время запечатать древесину, чтобы защитить ее от непогоды. Но сначала дайте дереву просохнуть хотя бы сутки.

      СВЯЗАННЫЙ: 7 вещей, которые следует учесть перед строительством забора

      Очистка бетона с помощью мойки высокого давления

      Очевидные пятна и плесневые пятна на бетоне относительно легко обнаружить, но повседневное накопление грязи часто не замечается.Например, вы, вероятно, не представляете, насколько грязна ваша подъездная дорожка.

      Если вы хотите мыть под давлением бетонную подъездную дорожку, дорожку или патио, вот вам все необходимое.

      • Мойка высокого давления
      • Форсунка с желтым наконечником для распыления под углом 15 градусов
      • Чистящий раствор, специально разработанный для бетона
      • Жесткая щетка для чистки
      • Защитное снаряжение — очки и перчатки, минимум
      • Герметик для бетона

      Для очистки бетона вам понадобится струя воды под очень высоким давлением, поэтому важно защитить себя от любого летящего мусора (в том числе кусков бетона), оторванного водой.

      Вот как безопасно и эффективно промывать бетон под давлением.

      • Перед началом работы тщательно подметите и очистите поверхность щеткой.
      • Если ваша подъездная дорожка была испачкана моторным маслом или другой жидкостью, предварительно обработайте эти участки жесткой щеткой, чтобы очистить пятна раствором для чистки бетона.
      • Когда будете готовы мыть поверхность под давлением, обязательно используйте подходящую насадку. Узкий распылитель будет иметь наибольшую очищающую способность.
      • Если стойкие пятна нуждаются в дополнительной помощи, добавьте мыла в резервуар для моющего средства мойки высокого давления и переключитесь на насадку с надписью «мыло.”

      Для особо стойких пятен может потребоваться несколько проходов с мойкой высокого давления. Когда вы будете удовлетворены, дайте бетону полностью высохнуть перед нанесением герметика.

      Хотя этот последний шаг не является абсолютно необходимым, это лучший способ сохранить бетон в хорошем состоянии в течение следующих нескольких лет.

      Очистка сайдинга с помощью мойки высокого давления

      Сайдинг, особенно виниловый, склонен к потускнению и образованию плесени. К счастью, лучший способ украсить внешний вид вашего дома — это тщательная мойка под давлением.

      Вот что вам понадобится для выполнения работы.

      • Мойка высокого давления газовая
      • Сопло с зеленым или белым наконечником
      • Насадка для мыла
      • Кисть с жесткой щетиной на длинной ручке
      • Раствор для наружной уборки дома

      Для начала совершите экскурсию по дому. Следите за незакрепленными кусками сайдинга, трещинами и другими отверстиями, в которые может попасть вода во время процесса очистки.

      Перед мытьем под давлением эти проблемные места следует залатать.

      Когда вы будете готовы начать чистку, выполните следующие действия.

      • Присоедините мыльную насадку к трубке мойки высокого давления и заполните резервуар для моющего средства.
      • Используйте мойку высокого давления, чтобы нанести мыло на сайдинг. Если в вашем доме есть особо грязные участки, возможно, вам придется либо предварительно обработать их, либо использовать щетку для чистки, чтобы удалить грязь или плесень.
      • Переключитесь на насадку с зеленым или белым наконечником, чтобы промыть сайдинг. Обе эти форсунки производят более сильную струю воды под более высоким давлением, поэтому смыть грязь и мыло и очистить стойкие пятна будет намного проще.

      В зависимости от размера вашего дома эта работа может занять некоторое время. Не торопитесь, особенно если вам нужно воспользоваться лестницей. Если работа занимает несколько дней или выходных, пусть будет так. Ваша безопасность является самым важным соображением.

      В зависимости от погоды и других факторов окружающей среды вам, скорее всего, придется мыть сайдинг каждые пару лет.

      Итог

      Если вы хотите мгновенно получить удовольствие от уборки и ухода за домом, то мытье под давлением может оказаться очень полезным.

      С другой стороны, вы можете решить, что мытье под давлением — это слишком хлопотно. И это нормально! Это грязная работа, и вы практически гарантированно промокнете. Если вы предпочитаете, чтобы о мытье под давлением позаботился кто-то другой, обратитесь за помощью к профессиональному специалисту.

      Добавьте немного воды и немного смазки для локтей, и ваш дом будет таким же чистым снаружи, как и внутри.

      ПРОЧТИТЕ: Время рисовать? Тенденции, советы и когда нанимать специалиста

      Использование мойки высокого давления (Лучшие советы)

      Фото: 50statesclassifieds.com

      Какие изменения может иметь правильный инструмент или приспособление! Например, мы опоздали на вечеринку по мойке под давлением, но теперь, когда мы «дотянулись до бруска», у нас идет волна… воды. Покупка в прошлом году мойки высокого давления сделала нашу жизнь намного проще во многих отношениях и во многих местах. Но, конечно же, наше увлечение моющими аппаратами высокого давления началось с проблемы: у нас были ковры для улицы, которые становились зелеными из-за роста водорослей, и ни один из наших обычных методов очистки не мог удалить обесцвечивание, особенно на переплетах.

      Мы пробовали использовать мощную насадку на обычном садовом шланге, пробовали использовать различные чистящие средства и коммерческие средства для удаления пятен и даже вынесли наш верный отпариватель для ковров на улицу — все безрезультатно. Некоторые из наших друзей предложили нам попробовать использовать их мойку высокого давления, и вуаля: пятна удалены, ковровые покрытия сохранены!

      Мы немедленно начали искать нашу собственную мойку высокого давления (также известную как моечная машина высокого давления), делая покупки в крупных магазинах товаров для дома, хозяйственных магазинах и садовых центрах.Мы обнаружили, что существует множество моделей, из которых можно выбирать по цене от 200 до 2000 долларов.

      Мойки высокого давления рассчитываются в соответствии с давлением воды, которое они создают. Большинство стандартных садовых шлангов обеспечивают давление от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм (PSI), а мойки высокого давления — от 1400 до 4000 фунтов на квадратный дюйм.

      Мойка высокого давления забирает воду из садового шланга и нагнетает ее через маленькую форсунку высокого давления, создавая струю воды с наддувом, которую можно использовать отдельно или в сочетании с чистящим средством.

      Sears Craftsman 1700 фунтов на квадратный дюйм, 1,3 галлона в минуту, электрическая мойка высокого давления с пароочистителем

      Бытовые мойки высокого давления обычно делятся на три классификации:

      • Машины для мытья под давлением малой грузоподъемности рассчитаны на давление 2000 фунтов на квадратный дюйм или меньше и подходят для очистки автомобилей, мотоциклов, лодки, велосипеды и универсальная уборка.
      • Мойки высокого давления для средних нагрузок производят от 2000 до 3000 фунтов на квадратный дюйм и могут использоваться для удаления жира и грязи с бетона, тротуаров, настилов и сайдинга.
      • Мойки высокого давления производят 3000 фунтов на квадратный дюйм или более и могут использоваться для быстрой очистки больших площадей, удаления стойких пятен или пятен ржавчины или для снятия краски.

      На рынке также имеется множество коммерческих аппаратов для мытья под давлением, но если у вас такая обширная работа, вам, вероятно, лучше обратиться в профессиональную службу мойки под давлением.

      Другой ключевой фактор при выборе мойки высокого давления — это количество воды, которое она пропускает, которая известна как скорость потока и выражается в галлонах в минуту (галлонов в минуту).Чем выше скорость потока, тем быстрее мойка высокого давления очистит данную область. У большинства бытовых аппаратов высокого давления скорость потока от 2 до 4 галлонов в минуту.

      Интересно, что использование мойки высокого давления позволяет существенно сэкономить на расходе воды. Садовый шланг, работающий при давлении 60 фунтов на квадратный дюйм, потребляет около 900 галлонов в час, в то время как мойка высокого давления, работающая при давлении 1400 фунтов на квадратный дюйм, потребляет всего около 100 галлонов в час.

      Karcher G2600 XC Газовая мойка высокого давления, 2600 фунтов / кв. Дюйм

      Мойки высокого давления для легких условий эксплуатации обычно бывают электрическими; мойки высокого давления для тяжелых условий эксплуатации работают на газе.Мы выбрали мойку высокого давления с электроприводом для средних условий эксплуатации с номинальным давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм, потому что мы посчитали, что она будет наиболее универсальной для домашнего и садового использования, и остались вполне довольны своим выбором.

      Мы использовали мойку высокого давления для очистки нашей палубы, включая перила и лестницы; для удаления стойких пятен с проезжей части; чистить сайдинг и кирпичные стены; чистить и промывать водостоки; а также для чистки наших автомобилей, велосипедов, газонокосилок, снегоочистителей и садовой мебели. Мойка высокого давления даже удалила прикипевшую смазку с чугунных решеток нашего гриля.

      И, конечно же, всякий раз, когда эти напольные ковры начинают выглядеть немного потускневшими, мы приносим надежную мойку высокого давления. Сожалею только о том, что мы не купили его раньше!

      Как запустить мойку высокого давления

      Когда вы смотрите на то, как запустить мойку высокого давления, вы хотите начать с процесса настройки, а затем перейти к тому, газовая у вас мойка высокого давления или электрическая.

      Использовать этот тип оборудования легко, но важно, чтобы вы делали это правильно, иначе вы можете повредить оборудование или провести неэффективный сеанс очистки.Хорошая новость заключается в том, что при правильной технике вы можете быстро выполнить работу.

      Подготовка мойки высокого давления к работе

      Начните с проверки фильтра для воды, чтобы убедиться, что в нем нет мусора и что он находится в нужном месте. Подсоедините стиральную машину к шлангу, который вы будете использовать, и соедините все на месте, чтобы было надежно. Выберите сопло и установите его правильно.

      Включите машину и дайте ей и шлангу наполниться водой.Как только вы выполните эти шаги, ваша мойка высокого давления будет готова к использованию. Просто будьте очень внимательны ко всем соединениям, потому что они должны быть безопасными при использовании оборудования.

      Использование газовой мойки

      Чтобы использовать газовую мойку высокого давления, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы убедиться, что это сделано правильно. Следующие инструкции помогут вам правильно использовать оборудование:

      • Проверьте газ и масло в устройстве, чтобы убедиться, что они заполнены
      • Удалите воздух из пробки
      • Присоедините шланги к устройству
      • Включите воду
      • Удалить воду из агрегата
      • Регулировка газовой магистрали
      • Переключить двигатель в положение «ON»
      • Нажмите и удерживайте спусковой крючок распылителя так, чтобы любое созданное давление могло быть выпущено из оборудования
      • Потяните за шнур двигателя, удерживая спусковой крючок
      • Закройте воздушный поток двигателя, отрегулировав заслонку во время работы с мойкой высокого давления

      Использование электрической мойки высокого давления

      Электрические мойки

      , как правило, проще в использовании, чем газовые, просто потому, что в процессе меньше этапов.Чтобы правильно использовать электрическую мойку, выполните следующие действия:

      • Присоедините садовый шланг к нужному месту на шайбе
      • Надеть шланг высокого давления на нужное место
      • Включите воду
      • Удалите воздух и воду из омывателя, нажав на спусковой крючок распылителя
      • Снизьте любое повышенное давление, продолжая удерживать спусковой крючок распылителя
      • Переведите двигатель в положение «ON», удерживая спусковой крючок

      Перед использованием газовой мойки высокого давления важно уделить время проверке уровней топлива и газа.При использовании электрического кабеля убедитесь, что все шнуры в хорошем состоянии, и не используйте устройство, если оно изношено.

      Когда дело доходит до запуска мойки высокого давления, если вы будете следовать всем приведенным выше советам, у вас не будет проблем.

      Все, что вам нужно знать о мойках высокого давления

      Положите большой палец на конец садового шланга, чтобы смыть мусор и очистить поверхность от грязи, но это не заменяет давление или очищающую способность машины для мытья под давлением.Мойка под давлением устраняет наросты и наросты, которые способствуют образованию глубоких пятен, гниению и эрозии покрытий и конструкционных материалов.

      Процесс мойки под давлением — это немного сложнее, чем просто взять машину и удалить грязь. Это может привести к значительным видимым повреждениям в виде точечной коррозии, линий и деградации поверхности, что может привести к множеству дополнительных проблем и дорогостоящему ремонту.

      Однако выбор и использование мойки высокого давления не должно быть пугающим процессом.Понимание правильного оборудования, техники и чистящих средств имеет важное значение для эффективной и безопасной мойки с помощью электропривода, а также для предотвращения повреждения очищаемой поверхности или вас самих.

      фунтов на квадратный дюйм и галлонов в минуту

      Мощность мойки высокого давления определяется двумя параметрами: PSI (фунты на квадратный дюйм) и расход воды, называемый GPM (галлонами в минуту). Выбор правильного PSI имеет решающее значение при мойке под давлением, так как чем выше PSI, тем большее усилие вода оказывает на очищаемую поверхность.Если PSI слишком высок, вы можете легко повредить многие поверхности.

      Чем выше GPM, тем быстрее происходит процесс очистки и ополаскивания, потому что выходит больше воды. Чем ниже GPM, тем дольше будет процесс очистки и, как правило, потребуется более высокое давление на квадратный дюйм, что может привести к повреждению поверхности.

      См. Таблицу ниже для соответствующего выходного давления PSI для типичных работ по очистке:

      Типы мойок высокого давления

      Электрические мойки высокого давления

      — это удобные и легкие машины.Они, как правило, дешевле, тише и портативнее, чем машины, работающие на газе, что делает их идеальными для домашних работ, таких как чистка ограждений и удаление пятен и грязи с бетона. Их также можно использовать в помещении, потому что нет выхлопа машины.

      Газовые мойки высокого давления

      могут обеспечивать более высокое давление воды, чем электрические, часто более 3000 фунтов на квадратный дюйм. Они часто используются для глубокой очистки бетона, подготовки сайдинга к покраске и более интенсивных работ по очистке. Однако этот тип мойки высокого давления часто издает громкий звук и выделяет вредные выхлопные газы во время работы.

      Важность форсунок при мойке под давлением

      Выбор неправильной форсунки или распылительного наконечника для работы по мойке под давлением может привести к ряду проблем и потенциально дорогостоящему ущербу. Повреждение бетона — это обычное явление при неправильном использовании наконечника, а также при сломанных оконных уплотнителях, повреждении деревянных или композитных настилов, пробивании раствора на кирпичных стенах или проездах и многом другом. Проникновение воды под высоким давлением также может вызвать появление плесени и грибка на линии.

      Для разных работ требуются разные форсунки для мойки высокого давления.Чем больше вы ограничиваете поток воды, тем больше вы увеличиваете скорость.

      Типы форсунок для мойки высокого давления

      Мойки высокого давления поставляются с 3-4 насадками с цветовой кодировкой или с удобной насадкой с множеством форм распыления с циферблатом. Перед каждым использованием следует очищать форсунку мойки высокого давления булавкой.

      • 0 ° (красный): Стрельба прямой струей воды на поверхность в области размером с четверть. Высокая взрывная сила делает его небезопасным для использования на многих поверхностях, но используется для удаления сильных отложений или ржавчины с оборудования.
      • 15 ° (желтый): Создает полосу водяных брызг шириной 15 градусов у сопла при низком давлении. Это часто используется для удаления краски с дерева, кирпичной кладки или металла, а также для подготовки поверхностей к покраске.
      • 25 ° (зеленый): Создает полосу водяных брызг шириной 25 градусов на сопле, обеспечивая меньшее поверхностное давление для подъема почвы, не повреждая поверхности под ней. Это чаще всего используется для общей очистки от грязи и грязи подъездных путей, садовой мебели, террас, транспортных средств и т. Д.
      • 40 ° (белый): создает струю воды под углом 40 градусов, чаще всего используется для хрупких поверхностей и легкой очистки, включая окна и автомобили.
      • 65 ° (черный): в мыльном сопле с черным наконечником используется большее отверстие для уменьшения скорости и увеличения давления в шланге, которое втягивает чистящее средство в линию, чтобы вы могли нанести мыло на поверхность для облегчения очистки.

      Как промывать под давлением

      Вы должны начинать мытье под давлением с 4 футов, при необходимости приближаясь.Всегда работайте небольшими участками. Помните, что отход от поверхности во время мойки под давлением снижает давление на нее независимо от выбора форсунки. Чтобы удалить твердый налет или пятна, сначала переместите распылитель ближе к поверхности, чтобы увеличить эффективное давление. Если это не сработает, замените насадку на более низкую.

      При чистке вертикальных поверхностей, таких как сайдинг, начинайте снизу и двигайтесь вверх, применяя чистящие растворы. Затем смойте сверху вниз. Никогда не распыляйте на сайдинг, чтобы избежать смещения облицовки или попадания воды под поверхность, что может привести к образованию плесени и грибка.

      Следите за тем, где вы смываете грязь после мойки под давлением.

      Правильное хранение также важно, чтобы не повредить оборудование для мойки под давлением. Всегда промывайте оборудование перед хранением. Некоторые продукты могут вызвать коррозию деталей мойки высокого давления. Ищите продукт, который не повредит очищаемую поверхность или окружающие поверхности.

      Ищите ярлык безопасного выбора

      Ответственное мытье дома под давлением означает ответственное использование чистящих средств.Будьте осторожны при выборе очистителя.

      Многие чистящие средства для аппаратов высокого давления являются абразивными или коррозионными, что может нанести вред ландшафту и оборудованию.

      Программа Safer Choice Агентства по охране окружающей среды США помогает потребителям выбирать продукты, которые защищают вашу семью и окружающую среду без ущерба для качества или производительности. Когда вы видите этикетку Safer Choice на продукте, это означает, что ученые EPA оценили каждый ингредиент на предмет потенциального воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

      Программа EPA Safer Choice считает Simple Green лидером в области разработки безопасных продуктов и устойчивого развития. Обладатель маркировки Safer Choice, Simple Green All-Purpose Cleaner может использоваться в установках для мытья под давлением и на всех моющихся поверхностях и легко удаляет сильную грязь и сажу без использования едких химикатов.

      Линия продуктов Oxy Solve

      Simple Green сертифицирована Safer Choice и специально разработана для мытья под давлением без повреждения поверхностей или окружающей среды.

      Каждый продукт линии Oxy Solve предназначен для различных поверхностей:

      Узнайте больше о продуктах Simple Green’s Safer Choice.

      .
    10Янв

    Дешевые автомобили новые до 500 тысяч рублей: Новые автомобили от 380 000 до 500 000 рублей

    10 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Авто | Oфициальный дилер Toyota, KIA, Ford, Nissan, Lexus, Datsun, Geely, Skoda, Haval в Ижевске

    Купить автомобиль в Ижевске у официального дилера «АСПЭК-Авто»

    Холдинг «АСПЭК-Авто» – официальный дилер брендов Toyota, Lexus, KIA, Nissan, FORD, ŠKODA, Datsun, Geely и Haval – приглашает купить автомобиль в Ижевске на привлекательных условиях. В наших автосалонах представлен большой выбор моделей в наличии, доступных в любой комплектации.

    Приоритет нашей работы – обеспечение высочайших стандартов обслуживания. В сочетании с 20-летним опытом работы на автомобильном рынке Удмуртии это означает, что официальный дилер «АСПЭК-Авто» может гарантировать лучшие условия покупки автомобиля (нового или с пробегом), а также гарантийного и послепродажного сервиса. У нас есть опыт, чтобы понять требования каждого клиента, а также возможности для их удовлетворения.

    Купить новый автомобиль у официального дилера в кредит

    Мы предлагаем программы финансирования с гибкими, привлекательными условиями, сниженными процентными ставками. Автокредитование позволит вам стать владельцем нового или подержанного автомобиля без необходимости однократного внесения полной суммы оплаты для его покупки – вы вносите аванс и выплачиваете ее ежемесячными платежами, размер которых не обременяет ваш бюджет.

    Продать автомобиль у официального дилера

    Владельцам транспортных средств мы предлагаем несколько вариантов продажи их машин – срочный выкуп, комиссия или Трейд-ин. Эти программы избавят вас от неудобств частной продажи, сопряженной с риском мошеннических действий. Мы выкупим вашу машину с выплатой средств в кратчайшее время, примем на комиссию или обменяем на другую модель с автосалона по Трейд-ин. Когда вы продаете транспортное средство по Trade-in, его стоимость вычитается из цены нового автомобиля. Мы гарантируем объективную оценку.

    Купить автомобиль в Ижевске с пробегом в «АСПЭК-Авто»

    Большой парк подержанных машин позволит вам приобрести надежный транспорт с минимальными вложениями. Все представленные автомобили с пробегом прошли техническую сертификацию, юридическую проверку в наших дилерских центрах – вы точно знаете, за что платите. Это значит, что вы приобретаете машину в отличном техническом состоянии по обоснованной цене. 

    Авторизованный технический сервис «АСПЭК-Авто»

    Наш дилерский автосервис оснащен всем необходимым для проведения ТО, кузовного и механического ремонта, в том числе по гарантии. Высокая квалификация технических специалистов, современное диагностическое и сервисное оборудование, использование фирменных запчастей и комплектующих обеспечивает превосходный результат и оперативность выполнения работ. Качество подтверждаем предоставлением гарантий.

    Плюсы покупки автомобиля в Ижевске у официального дилера

    Будучи авторизованным представителем марок Toyota, Lexus, KIA, Nissan, FORD, ŠKODA, Datsun, Geely и Haval, мы сотрудничаем с автопроизводителями на правах партнеров, выполняя гарантийные обязательства перед клиентами наших автосалонов. За время  работы более 50 тыс. человек стали нашими покупателями и лояльными клиентами.

    Наши дилерские центры в Ижевске соответствуют строгим корпоративным требованиям брендов, которые мы представляем. Это значит, что мы:

    • продаем авто в безупречном техническом состоянии с заводской гарантией, по рекомендованным производителем ценам;
    • оказываем ряд сопутствующих услуг – оформляем полисы ОСАГО, КАСКО на льготных условиях, все необходимые документы на машину, занимаемся удаленным урегулированием убытков по страховым случаям;
    • гарантируем юридическую чистоту сделок;
    • занимаемся организацией тест-драйвов – это бесплатная услуга, предоставляющая возможность протестировать любую модель в поездке за рулем с нашим инструктором;
    • предоставляем компетентные консультации по всем вопросам, оказываем содействие в выборе модели, комплектации;
    • предлагаем специальные цены, скидки, акции на новые модели, позволяющие получить значительную выгоду;
    • продаем оригинальные запчасти, аксессуары, устанавливаем фирменное дополнительное оборудование.

    Наша клиентская служба помогает разобраться в любой затруднительной ситуации. На нашем сайте размещена информация о каждой модели – вы можете ознакомиться с обзорами, фото, техническими характеристиками, комплектациями, ценами моделей, нашими спецпредложениями. Фильтр поиска по параметрам облегчает поиск.

    Получить больше информации о наших услугах и ваших выгодах можно по телефону.

    ЮГ-АВТО официальный дилер | Новые и авто с пробегом в Краснодаре, Новороссийске и Республике Адыгея. Адреса автосалонов.

    При обслуживании клиентов и выполнении работ мы ориентируемся на стандарты производителей, что гарантирует не только выгодное приобретение, но и сервис мирового уровня, долгий срок службы, нашу помощь во время всего периода эксплуатации.

    С Юг-Авто вам не придется тратить время на поиск идеального предложения. Для того чтобы купить современный автомобиль, будь то элегантный седан или внушительный внедорожник, спортивное купе или семейный минивэн, достаточно посетить наши центры, где высококвалифицированные консультанты сориентируют вас по каждой модели.

    Автосалоны дилерской сети Юг-Авто расположены в Краснодаре, Новороссийске, Майкопе, п. Яблоновский республики Адыгея. В каждом салоне предоставляется полный комплекс услуг по сопровождению сделки, техническому обслуживанию, предлагаются вспомогательные сервисы:

    • Тест-драйв. Прежде чем выбрать автомобиль, протестируйте его в реальных условиях, оцените оснащение и комфорт.
    • Кредит. Благодаря партнерским связям Юг-Авто с ведущими банками и финансовыми организациями, клиенты получают актуальные предложения и эксклюзивные кредитные пакеты.
    • Trade in. Покупка по программе Trade in позволяет существенно сэкономить время, получить справедливую оценку подержанной машины, выгодно обменять ее на новую или с пробегом.
    • Продажа автомобилей с пробегом. Каждый б/у автомобиль был проверен по чек-листу производителя и прошел многоуровневую предпродажную подготовку.
    • Лизинг. Грамотная оптимизация расходов компании, привлекательная схема выплат, высокая остаточная стоимость, возможность выкупа по завершении договора.
    • Корпоративное обслуживание. Персонифицированное сопровождение автопарка предприятия специалистом отдела по работе с корпоративными клиентами.
    • Помощь на дороге. Наши клиенты не остаются наедине с проблемами. Круглосуточная консультационная и юридическая поддержка, техническая помощь при аварии, эвакуация до ближайшего сервисного центра.
    • Специальные предложения. Регулярные акции, выгодные условия покупки, ремонта и обслуживания автомобиля.

    Официальный сайт LADA

    25.05.2021

    Лидеры российского рынка автострахования совместно с АВТОВАЗом запустили массовые программы доступно

    «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Согласие», «Росгосстрах» и «ВСК» запустили специальные программы «умного» страхования (основанное на данных о фактическом использовании или UBI) для автомобилей LADA, подключенных к телематической платформе LADA Connect. Проект направлен на развитие рынка добровольного страхования автомобилей массового сегмента. Первым участником программы станет самый продаваемый в России автомобиль – LADA Granta. Новые массовые программы UBI сделают страхование существенно доступнее. При покупке автомобилей, оснащенных LADA Connect, единоразовая дополнительная скидка на полис КАСКО составит 10%. Кроме того, владельцы «подключенных» автомобилей смогут получать дополнительную скидку при продлении договора страхования до 30% в зависимости от качества вождения (скоринг вождения выполняется автоматически на основе данных телематики LADA Connect). Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу марки LADA: «LADA Connect – это новый уровень сервиса и комфорта для наших клиентов. Интеграция технологий Connected Car на этапе производства выполняет еще и важную социальную функцию, повышая доступность добровольного страхования. «Умное» страхование позволяет заметно снизить стоимость полиса. До этого момента его развитие, особенно в массовом сегменте, осложнялось тем, что затраты на установку оборудования могли себе позволить не все автовладельцы и страховые компании. Мы решили данную проблему на системном уровне». Автомобили Granta, оснащенные LADA Connect, уже доступны к заказу в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, а в ближайшие месяцы – по всей официальной дилерской сети.Работа LADA Connect основана на техническом решении компании «Лаборатория умного вождения», часть которого – телематическая платформа со специальной системой страхового скоринга обрабатывает данные о вождении и с согласия автомобилиста передает их страховым компаниям. На основе этих данных формируются индивидуальные предложения. Директор по развитию ООО «Лаборатория Умного Вождения» Тимур Кузеев: «Запуск LADA Granta, оснащенных LADA Connect, – эпохальное событие для страхового рынка России. Мы совместно с АВТОВАЗом и лидерами нашего страхового рынка проделали серьезную работу и создали уникальный для массового сегмента продукт, учитывающий лучшие международные практики и опыт, который в перспективе нескольких лет может вывести нашу страну в мировые лидеры по количеству программ UBI. Это значительно повысит инвестиционную привлекательность нашего рынка для глобального автобизнеса». Индивидуализация страховых тарифов выполняет ряд важных общественно значимых функций. По мнению участников рынка, распространение UBI-программ приведет к заметному повышению безопасности движения, сделает страховые продукты доступными для начинающих водителей, прививая им ответственный подход к использованию автомобиля, снизит уровень страхового мошенничества и обеспечит доступ к КАСКО в массовом сегменте, изменяя отношение к страхованию в обществе. Член правления ПАО «Росгосстрах» Елена Белоусенко: «Запуск UBI-программ для LADA Granta, оборудованных LADA Connect, приведет к повышению устойчивости и стимулирует развитие российского рынка автострахования. Индивидуализация скоринга по характеру вождения, позволяет персонализировать оценку. На практике это означает, что для клиента отпадет необходимость платить за чужие риски, и мы сможем предлагать более доступные тарифы, которые сделают КАСКО привлекательным продуктом в массовом сегменте. Мы рады быть участником такого масштабного проекта и считаем, что именно «умное» страхование – это ключевой фактор формирования массового устойчивого страхового рынка».При пролонгации скидка за аккуратное вождение будет суммироваться со стандартным страховым коэффициентом бонус-малус, что снизит стоимость полиса для аккуратных водителей до 50%. Такое снижение цен, как ожидают страховщики, позволит заметно повысить проникновение добровольного автострахования в нашей стране.Директор по маркетингу АО «РН-Банк» Алла Кибизова: «РН Банк, как оператор программ страхования для брендов Альянса, в который входит бренд LADA, видит своей миссией предоставление максимального уровня сервиса клиентам Альянса. Запуск «умного» страхования, с одной стороны, позволит клиентам LADA получать более выгодные условия по страхованию от крупнейших страховщиков, а c другой – выступит драйвером для дальнейшего развития технологий «умного» страхования на российском рынке. Мы видим запуск такого масштабного проекта примером успешной коллаборации крупнейших игроков автомобильного и страхового рынков с целью создать уникальный продукт с высокой клиентской ценностью». Платформа LADA Connect работает по принципу «черного ящика», собирая данные, которые помогают восстанавливать обстоятельства ДТП. Это упрощает и существенно ускоряет процедуру страхового урегулирования, позволяя для удобства автомобилистов частично автоматизировать бюрократические процедуры и переносить их в онлайн. Кроме того, за счет интеграции этой технологии у автовладельцев появится возможность урегулировать убытки без предоставления справок из компетентных органов по событиям, зафиксированным платформой LADA Connect. Заместитель генерального директора по розничному бизнесу СПАО «Ингосстрах» Алексей Власов: «Мы активно работаем с «умными» программами с 2015 года, но их доля в структуре нашего портфеля пока невелика. Причина в достаточно высоких операционных расходах на само оборудование, его установку и подписку на информационный обмен. При этом выгоды таких программ очевидны для нашей компании как в части сбора скоринговых данных и возможности контроля убытков, так и в части развития продуктового предложения «Ингосстраха». Мы крайне позитивно оцениваем внедрение Connected Car с телематическим функционалом от крупнейшего автопроизводителя в стране». Одним из преимуществ LADA Connect является пересекающаяся интеграция данных, которая создает единую экосистему коммуникации между партнерами и участниками проекта. Например, автовладелец сразу после оформления договора страхования сможет видеть условия страховой программы в мобильном приложении LADA Connect. Там же он сможет отслеживать свой текущий скоринговый балл для скидки на пролонгацию. Руководитель практики Affinity ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ» Аррожейро Элдер Жорж Мартинью и Генеральный директор ООО «АСТ» (генеральный партнер Willis Towers Watson по розничному автострахованию в России) Каро Карапетян: «Оформление договоров страхования в дилерских центрах LADA реализуется через централизованную IT-систему выпуска полисов, разработанную партнером RCI Group (АО «РН-Банк» — банк Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) международным брокером Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), внедренную и обслуживаемую совместно с ООО «АСТ». Это позволяет оптимизировать процесс работы со страховой документацией в одной системе, а также вести единую отчетность со страховщиками. Процесс полностью автоматизирован для дилеров и автопроизводителя, что значительно упрощает процесс работы и управления. Внедрение «умных» программ позволит реализовать дополнительную сервисную поддержку для Клиентов и значительно упростит сопровождение при наступлении страховых случаев». Мировая практика развития «умного» страхования предполагает два пути. Первый – интеграция телематических решений страховыми компаниями, которые продают или дают в аренду «черные ящики» автовладельцам на время действия полиса. Второй – формирование страхового продукта на основе данных, собираемых системой, интегрированной на этапе производства. Второй подход привел к бурному росту «умного» страхования в ЕС, США и Китае в последние годы. В России в силу низкого проникновения добровольного автострахования и исторических особенностей рынка первый путь оказался неэффективен. На этом фоне интеграция телематических систем такими крупными производителями, как АВТОВАЗ, будет стимулировать рынок и повлечет за собой существенный рост проникновения не только «умного» КАСКО, но и добровольного автострахования в целом.Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина: «Мы рады старту нового проекта с АВТОВАЗом. Недавно мы обновили программу «Умное КАСКО» для удобства потребителей, оптимизировав внутренние процессы компании с интеграцией оператора телематики. Запуск серийного производства автомобилей LADA с телематической платформой Connected Car позволит реализовать специальные страховые программы и предложить новые возможности для наших клиентов. Благодаря проекту аккуратным водителям будут доступны более персонифицированные условия страхования по КАСКО, дополнительная скидка на страховку автомобиля».По данным ЦБ в 2020 году проникновение КАСКО к ОСАГО в России составило 9,6%. Это очень скромный по мировым меркам результат. Для сравнения, в ЕС этот показатель достигает 78%. Распространение «умного» страхования в массовом сегменте рынка позволит увеличить его, не повышая убытки страховых компаний, что в перспективе может привести к еще большей доступности добровольного страхования.Директор департамента андеррайтинга автострахования АО «АльфаСтрахование» Илья Григорьев: «Наша компания стратегически нацелена на развитие современных программ и технологий, позволяющих улучшать качество клиентского сервиса и портфеля. Благодаря запуску LADA Granta, оснащенных LADA Connect, мы видим большие возможности синергии использования сервисов Connected Car и потенциал для развития современных страховых программ». Лежащая в основе принципа работы «умного» страхования индивидуализация страхового предложения происходит на основе данных о фактическом вождении – сколько и где автомобиль ездит, как часто водитель нарушает правила, превышает скорость или совершает опасные маневры. Сбор этих данных происходит тремя путями: через так называемые «черные ящики» – стационарно установленные в авто подключенные к сети интернет-устройства с акселерометром и GPS/ГЛОНАСС чипом, через мобильные приложения или простые GPS-трекеры. АВТОВАЗ пошел по самому технологичному и перспективному пути, выбрав для своих автомобилей продвинутую «подключенную» систему, которые в мировой практике пока редко применяется при производстве автомобилей массового сегмента. Андрей Ковалев, Директор по розничному андеррайтингу и партнерским продажам страховой компании «Согласие»: «ООО «Согласие» является партнером LADA Страхование с момента запуска программ от автопроизводителя в партнерстве с АО «РН-Банк». Мы следили за ходом реализации проекта и ждали запуск LADA Granta, оснащенных LADA Connect. Функционал автомобиля и телематической платформы позволяет нам вести контроль статистики и убытков в режиме онлайн. В наших планах наращивать продажи специальных программ для «подключенных автомобилей» — это позволит вывести управление продуктами на новый современный уровень и предложить для наших клиентов новые сервисные возможности». LADA Connect позволяет владельцу удаленно управлять функциями автомобиля при помощи смартфона, а также получать статистическую информацию об использовании автомобиля, которая помогает контролировать эксплуатационные расходы и вести удаленную коммуникацию с дилерскими центрами LADA и Автопроизводителем. Генеральный директор «Лаборатории Умного Вождения» Михаил Анохин: «Создание современной цифровой экосистемы вокруг автомобилей LADA открывает новые возможности для автовладельцев и связанных с автомобилями бизнесов. Запуск программ доступного UBI-страхования стало одним из первых подобных решений. Надеюсь, что наши совместные разработки послужат надежным связующим звеном между страховыми компаниями и автомобилистами и это позволит покупателям LADA получить самый доступный и удобный страховой продукт на рынке».***Контакты PR-Служб: АО «АВТОВАЗ» — (8482) 75-77-15, +7 (499) 263-08-50, e-mail: [email protected] ПАО «СК «РОСГОССТРАХ» — Бирюков Андрей Аскольдович (Andrey Biryukov), Руководитель блока PR ПАО «СК «РОСГОССТРАХ», Моб.: +7-910-404-94-56, e-mail: [email protected]СПАО «Ингосстрах» — Людмила Мегаворян, Пресс-секретарь, Моб.: +7 915 402 02 10, [email protected] САО «ВСК» — Ларин Павел, Руководитель направления по связям с общественностью Департамент маркетинговых коммуникаций и PR, Блок развития бизнеса, Тел. : +7 (495) 7274444, доб. 2962, Моб.: +7 926 503-17-00, [email protected] ООО «СК «Согласие» — Елена Григорьева, Моб.: +7 903 599 35 59, Олеся Карпова, Моб.: +7 926 911 00 38, e-mail: [email protected]АО «АльфаСтрахование» — Карцева Мария, Руководитель PR-Службы АО «АльфаСтрахование», Моб.: +7 962 923-74-49, e-mail: [email protected] ООО «АСТ» — Наталья Дегтярева, Директор по маркетингу и развитию, Моб.: +7-903- 100-45-72, e-mail: [email protected] ООО «Лаборатория Умного Вождения» — Александр Корольков, +7-915-497-65-75, e-mail: [email protected] ***Группа »АВТОВАЗ» является частью бизнес-подразделения Dacia-LADA в структуре Groupe Renault. Компания производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для 2-х брендов: LADA и Renault. Производственные мощности АВТОВАЗа расположены в Тольятти – АО »АВТОВАЗ”, ОАО “LADA Запад Тольятти”, а также в Ижевске – ООО »LADA Ижевск». Продукция марки LADA представлена в сегментах В, B+, SUV и LCV и состоит из 5 семейств моделей: Vesta, XRAY, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен в более чем 20 странах. LADA имеет самую большую официальную дилерскую сеть в России – 300 дилерских центров.ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют около 1 500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. «Росгосстрах» входит в Группу «Открытие» — один из крупнейших финансовых холдингов нашей страны, и является стратегическим провайдером страховых продуктов и услуг в компаниях группы «Открытие».СПАО «Ингосстрах» — работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.Страховой Дом ВСК (САО «ВСК») работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам в основных сегментах страхового рынка – автостраховании, страховании от несчастных случаев и болезней (НС) и добровольном медицинском страховании (ДМС). На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России, что дает возможность эффективно сопровождать договоры страхования по всей стране.ООО «СК «Согласие» входит в единую страховую группу с ООО «Согласие-Вита» и успешно ведет свою деятельность на страховом рынке уже более 27 лет. Внутренняя политика Компании позволяет нам уверенно удерживать высокие позиции на страховом рынке и ежегодно увеличивать число страхователей. Группа «АльфаСтрахование» – крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 106 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings, «ВВB-» по шкале S&P и «ruАAA» по шкале «Эксперт РА» и «ААА ru» по шкале «Национального рейтингового агентства».«РН-БАНК» – «Банк Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi». Почти вековая история Банковской Группы Рено берет свое начало в 1924 году во Франции. Сейчас Группа представлена в 36 странах мира, а на российском рынке оказывает поддержку клиентам, выбирающим продукцию брендов Альянса, с 2006 года. Приоритетными направлениями деятельности Банка являются: кредитование физических лиц на приобретение автомобилей брендов Альянса, финансирование дилеров брендов Альянса, а также оказание клиентам сопутствующих финансовых услуг. По состоянию на конец 1 квартала 2021 года Банк занимает 52 место по размеру активов среди российских банков по версии Интерфакс, поднявшись на 6 позиций за 15 месяцев.Willis Towers Watson — ведущая международная консалтинговая и брокерская компания, разрабатывающая современные бизнес-решения, которые помогают нашим клиентам по всему миру преобразовывать риски в возможности развития и роста. Наша компания была основана в 1828 г., и в настоящее время насчитывает 45 000 сотрудников, предоставляющих услуги для более чем 140 стран и рынков. «Страховые брокеры «АСТ» — являются одним из ведущих страховых брокеров, оказывающих полный спектр страховых брокерских услуг и услуг в области риск консалтинга с 2007 года. ООО «Страховые брокеры «АСТ» оказывают страховые брокерские услуги по всем видам страхования, а также не противоречащие законодательству Российской Федерации сопутствующие консультационные услуги в области управления рисками.«Лаборатория умного вождения» – российский разработчик универсальной автомобильной телематической платформы и системы LADA Connect. Созданные в «Лаборатории умного вождения» аппаратно-программные решения превращают автомобиль в подключённое к сети Интернет устройство. Специалисты «Лаборатории умного вождения» оказывают адаптированный под каждого клиента набор услуг – от круглосуточного мониторинга состояния автомобиля и защиты от угона до анализа эксплуатационных параметров, контроля расходов и оценки безопасности вождения. Страховым компаниям решения «Лаборатории умного вождения» помогают провести селекцию страхового портфеля и сформировать индивидуальные страховые тарифы для клиентов. Автопроизводителям и автопаркам – внедрить инновационные подходы в бизнесе.

    Новая «ГАЗель NN»: удаленный мониторинг и фокус на безопасности — Авто — Новости Санкт-Петербурга

    Фотография предоставлена ГК «Современные транспортные технологии»Поделиться

    Об этом было объявлено в ходе общероссийской презентации новой модели, которую дистрибьютор бренда — группа компаний «Современные транспортные технологии» (ГК «СТТ») — провел 24 июня в 15 крупнейших городах России.

    На рынок выходит не просто новая модель легкого коммерческого автомобиля, а родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это универсальная платформа, на которой в будущем планируют выпускать машины с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями — и даже с электрической силовой установкой.

    Цифровая модель управления и удобство водителя

    Ключевое отличие «ГАЗели NN» — переход от аналоговой к цифровой модели управления. Принципиально новая электронная архитектура и широкое использование современных сервисов позволят автомобилю превратиться из простого инструмента в помощника и партнера.

    В основе концепции «ГАЗель NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Новаторский интерьер кабины, современный интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система, — все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

    Вадим Сорокин, президент «Группы ГАЗ»: «В автомобиле «ГАЗель NN» реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов».

    Когда в продаже?

    Продажи новых автомобилей стартуют 24 августа, а с 24 июня можно оставить предзаказ на сайте. Есть возможность забронировать базовые модификации машин c дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 полной массой 3.5 и 4.6 тонн: бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы на 22 места пассажирских места.

    Управлять со смартфона

    После приобретения автомобиля владелец «ГАЗель NN» получает доступ к экосистеме сервисов, которую развивают компания-дистрибьютор и региональные дилерские центры. Это прежде всего телематическая система GAZ Connect, которая позволяет удалённо контролировать и управлять автомобильными парками со смартфона. В случае необходимости на помощь водителю придут комплекс технических сервисов и программа помощи на дорогах GAZ Assistance.

    Также стоит отметить персонализированный подход к подбору финансовых инструментов GAZ Finance и систему долгосрочных сервисных контрактов GAZ Uptime.

    Оригинальная программа GAZ Campus помогает повысить эффективность бизнеса клиента с помощью различных образовательных курсов и консалтинговой поддержки.

    Удобная кабина против усталости водителя

    «ГАЗель NN» получила максимально комфортное и информативное рабочее пространство. В интерьер новой кабины входит не только комфортное место водителя, оснащенное подрессоренным сиденьем с 18-ю направлениями регулировок, но и мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и принципиально новым интерфейсом.

    Фотография предоставлена ГК «Современные транспортные технологии»Поделиться

    На приборной панели есть разъемы USB, ниши для пластиковых карт, стаканов чая или кофе и бутылок с водой, штатное место крепления смартфонов и планшетов. Вещи можно сложить в нижний запирающийся ящик, который дополнительно охлаждается.

    Двигатель новой модели можно запускать без ключа, а электромеханический стояночный тормоз не только более эффективен, но и увеличивает свободное пространство в кабине. Спинка пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик.

    Что под капотом?

    В автомобиле реализовано 56 технологических и конструкторских изменений. Важнейшие из них: новая 6-ступенчатая коробка передач, задний мост типа «Спайсер», тормозная система с дисковыми тормозами на всех колесах.

    Автомобиль оснащен цифровыми «помощниками», которые позволяют обеспечить высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Это электронная система динамической стабилизации, система помощи при экстренном торможении, система электронного распределения тормозных усилий в комплексе с противобуксовочной системой, система помощи при трогании на подъем.

    Фотография предоставлена ГК «Современные транспортные технологии»Поделиться

    Система ярких и мощных светодиодных фар обеспечивает отличное освещение дороги и делает автомобиль хорошо заметным ночью и в плохую погоду.

    Сервис для «ГАЗели»

    При выборе автомобилей ГАЗ нужно принимать во внимание еще и то, что у компании одна из самых широких среди марок коммерческого транспорта сеть сервисных станций и фирменных магазинов запасных частей.

    Перспективы развития

    За последние годы в рамках обновления модельного ряда ГАЗа, инициированного промышленником Олегом Дерипаской, «ГАЗель» прошла полную смену поколений. В ходе равзвития неизменными остаются ее лучшие черты: практичность, функциональность и отличные показатели экономической эффективности в своем классе.

    Олег Марков, генеральный директор ГК СТТ: «Мир стремительно меняется, и «ГАЗель NN» — ответ на запросы сегодняшнего дня. Магистральная дорога этих изменений — цифровизация. «ГАЗель NN» — это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций. Она перестает быть только средством для перевозки груза и превращается в часть комплексной системы электронных сервисов — от онлайн-покупки до онлайн-записи на сервис, от удаленного мониторинга технических параметров до контроля за автопарками с помощью мобильного приложения».

    Материал подготовлен специально для компании «ГАЗ».

    Фотография предоставлена ГК «Современные транспортные технологии»Фотография предоставлена ГК «Современные транспортные технологии»Фотография предоставлена ГК «Современные транспортные технологии»

    Купоны на скидку и товары по низким ценам в Москве

    Купонами пользуется весь мир и они давно воспринимаются людьми как способ разумной экономии. Поэтому Биглион с радостью приблизит к миру, где скидочный купон — выгодно, приятно и удобно. Сэкономить в Москве можно на посещении ресторана, салона красоты, аквапарка, медицинского центра, на покупке товаров и билетов на любые развлечения.

    На Биглионе размер скидки по купону достигает 90% и каждый день появляются новые акции и распродажи. Легко и приятно пользоваться услугами и приобретать подарки для друзей и близких без вреда бюджету.

    Наши услуги по акциям:

  • Развлечения: насладиться речными и конными прогулками, сходить в боулинг или на пейнтбол, пройти квесты.
  • Рестораны и кафе: романтические ужины и посиделки в баре с друзьями теперь можно организовывать гораздо чаще!
  • Красота и здоровье: сделать маникюр и педикюр в салонах красоты, УЗИ в клиниках.
  • Фитнес: абонементы в фитнес-клубы с безлимитным посещением, а также танцы, йога и многое другое.
  • Туры: отдохнуть в Таиланде, Турции, Испании, Греции и других странах без серьезного удара по кошельку.
  • Авто: шиномонтаж, химчистка, тонировка стекол и заправка кондиционера для железного друга.
  • Купить товары для дома и детей, мебель, бытовую технику и электронику, обувь и одежду.
  • Отели: в городах нашей страны найдется номер для отдыха по выгодной цене.
  • Кэшбэк — возвращение средств с покупок в интернет-магазинах и бронирования билетов и гостиниц.

    • Наши преимущества:

  • Большой выбор услуг и товаров от известных брендов.
  • Скидки до 90%. Biglion работает напрямую с компаниями-партнерами.
  • Приобретение купонов с помощью удобного мобильного приложения.
  • Кэшбэк при покупках в интернет-магазинах и на сервисах Aliexpress, Booking, М.Видео, Samsung, Aviasales, Альфа-Банк и тд. Часть потраченных средств вернется обратно.
  • Вас ждут скидки и акции на тысячи брендов, таких как Якитория, Карибия, Кидбург и сотни популярных магазинов: Adidas, Yves Rocher, Modis, Здравсити, Ангстрем.

    • Окунитесь в мир акций, скидок и купонов в Москве и платите меньше!

    Новые автомобили | Башавтоком — крупнейший дилер Nissan, Renault, Datsun, Honda, Volkswagen, Suzuki и LADA в Уфе и Башкортостане

    549 автомобилей представлено на свободных складах ГК «Башавтоком».

    Honda

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП STANDARD

    Серебристо-серый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП STANDARD

    ?

    Lada

    ?

    Lada

    219410 (8КЛ) МКПП STANDARD

    ?

    Lada

    Золотисто-коричневый

    ?

    Lada

    Серебристо-серый

    ?

    Lada

    Серебристо-темно-серый

    ?

    Lada

    219410 (8КЛ) МКПП STANDARD

    Золотисто-коричневый

    ?

    Lada

    219410 (8КЛ) МКПП STANDARD

    Серебристо-серый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC

    Серебристо-темно-серый

    ?

    Lada

    219210 (8КЛ) МКПП CLASSIC

    Серебристо-серый

    ?

    Lada

    219210 (8КЛ) МКПП CLASSIC

    Серебристо-темно-серый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    ?

    Lada

    Ярко-синий металлик

    ?

    Lada

    Ярко-синий металлик

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Красный (195) Сердолик

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Серебристо-серый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Золотисто-коричневый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Золотисто-коричневый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Ярко-синий металлик

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Серебристо-серый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Золотисто-коричневый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Серебристо-темно-серый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Ярко-синий металлик

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Серебристо-темно-серый

    ?

    Lada

    219010 (8КЛ) МКПП CLASSIC / OPTIMA

    Ярко-синий металлик

    ?

    Lada

    ?

    Какую машину купить за 500000 рублей: советы и отзывы

    На современном автомобильном рынке представлен огромный ассортимент автомобилей. Но сумма в 500 тысяч рублей не очень большая. И никакой разницы между русскими машинами и иномарками нет. Если придерживаться некоторых советов и трезво оценивать ситуацию, то можно подобрать что-то хорошее. Какую машину купить за 500 000 рублей, чтобы она служила верой и правдой?

    Старт

    Пора определиться с потребностями и возможностями.Техническое обслуживание автомобиля не должно съедать более 10-15% от общего ежемесячного дохода. Тогда на ремонт большие деньги выкладывать не придется. Рынок богат новыми и подержанными автомобилями. И если возникает вопрос, какую машину купить за 500 000 рублей, можно обратить внимание на варианты трех- и пятидверных машин, малогабаритных машин среднего расхода и даже джипов. В последнем случае можно купить Шевроле или УАЗ, но в обоих случаях расход будет невероятно большим, то же самое касается привода и трансмиссии.

    Ориентируясь на то, какую машину купить за 500 000 рублей (новая может быть старая, но с небольшим пробегом), оптимальным вариантом будут такие марки как: KIA, Hyundai, Renault, Scoda, Peugeot. Их модели выглядят довольно прилично, к тому же ездят и не очень требовательны в обслуживании. Если смотреть в сторону Китая, можно купить Лифан, Глили, Чери. И, конечно же, Daewoo. Этот автомобиль очень хорошо себя зарекомендовал, что сказывается на его распространенности в таксомоторных компаниях. Если говорить о ВАЗе, то здесь новая «Гранта» будет стоить немного дороже.Но может подойти «Калина» или «Приора». С другой стороны, их обслуживание дороже иномарок, а по качеству они все равно им уступают.

    Для самых скупых есть очень важная хитрость. Они могут купить машину с небольшим пробегом. Так называемый вариант тест-драйва всегда будет дешевле на 20%, а его обслуживание проводил дилер. Это говорит о том, что его надежность находится на высоком уровне. Ведь покупатели должны приобретать автомобили после поездки, а не расстраиваться за их счет.

    Второй шаг

    После того, как вы определились с машиной, вам нужно следовать нескольким простым правилам. Так что б / у машину по высокой цене брать не стоит. Да и возраст лучше выбирать от 3-7 лет. Это лучший вариант хорошего утюга, который можно выковать в пределах 50 тысяч рублей. Этого количества хватит на зимнюю резину, диски, музыку или качественное детское кресло.

    Сюда входят все новые иномарки азиатского и даже европейского рынков. Главное, чтобы они не премиальные.В противном случае должен возникнуть вопрос об их состоянии и наличии при различных авариях.

    Более престижные иномарки или отечественные варианты (доработанные) лучше брать с возрастом от 10 лет. Они будут сильно переделаны, но если состояние хорошее, то волноваться не о чем. Но регулярные вложения потребуют немалых затрат. Да и расходники покупать придется гораздо чаще. Поэтому выбор должен падать только на те автомобили, которые очень нравятся, тогда каждая поездка будет незабываемой.

    Третья ступень

    Следующий важный момент — комплектация станка. И не важно, новая или подержанная машина. И его общее состояние должно быть хорошим, по крайней мере, впервые. Что касается оборудования, лучше обратить внимание на техническую часть и различные расходные материалы. Так что запаска либо целый комплект колес, либо резина точно не будут лишними. Даже если он вам не нужен, можно продать.

    Для справки

    Чтобы не ограничиваться в выборе, лучше ехать в большие города.Там выбор всегда будет больше, не говоря уже о том, что ценники заметно ниже. Если в регионе машина стоит 400 тысяч, то в Санкт-Петербурге и Москве будет стоить 250–300 тысяч. Это правило возникает из-за перенаселенности рынка.

    Плюсы выбора машины с пробегом

    Сразу бросается в глаза огромное количество одинаковых вариантов комплектации. Не говоря уже о цветовых решениях и прочей настройке. Подержанная машина уже может ждать своего хозяина не первый год.Да, надо что-то подделать, но уложиться в указанную сумму намного проще.

    Стоимость будет в 3-4 раза ниже. И даже на таких вариантах, которым всего несколько лет. Поиск лучше вести сразу по нескольким сайтам вариантов. А часто можно просто вбить в поисковик название машины или класса.

    Оценить техническое состояние намного проще. Ведь с хозяином можно обратиться в любой сервис, а машину из салона придется доверить его собственным специалистам.А если возраст превышает 5 лет, то уже стоит задуматься о кузовном ремонте. Но опять же, из-за цены и доступности вариантов выбор — дело вкуса и времени. Кто любит подбирать вещи для себя, оценит такой вариант.

    Минусы подержанных машин

    Для начала не забываем про износ. Речь идет не только о кузове, но и о двигателе, а также обо всех агрегатах. Те варианты, которым больше 7 лет, следует полностью опробовать на всех возможных стендах и многих мастерах.Поэтому расчет денег лучше всего производить исходя из этого.

    Ну и второй минус таких авто — большая потребность в расходниках. Масло, бензин, тормозная жидкость идут прямо на глазах. Да и уход за салоном требует более основательного. Ведь кожаные сиденья, торпеды или крыши будут сильно изношенными. А если в машине курили или пили, то химчистка с полировкой — это именно то, что так необходимо на данный момент.

    Даже электроника потребует обновления.Речь идет о радио, динамиках или экранах. В целом услуга будет выше на 20-40%.

    Плюсы новых автомобилей

    Урон будет существенно меньше. При аккуратной езде их вообще не стоит ожидать. Значит, нервы будут крепче, а кошелек толще. Во-вторых, в салоне даже пахнет новенькой. Бывшим хозяевам или их курящим друзьям быть не должно. Никакой тест-драйв этого не предусматривает, если покупатели не возьмут машину со 100-процентной вероятностью, но потом они эту машину им продадут.

    Что касается технического обслуживания, здесь играет роль гарантия. Первые 200-300 тысяч километров или до 5 лет обслуживания должны проходить в дилерском сервисном центре. Более того, правила позволяют звонить каждые несколько месяцев. Временной интервал обслуживания короткий. Ничего точно не ремонтировать и не доводить!

    Чувство спокойствия будет очень радовать людей на всех этапах. Здесь речь идет об уверенной эксплуатации, позволяющей отправиться в отпуск всей семьей.А если в пути обнаружится какая-либо неисправность, дилеру придется расплачиваться за нее чеками или другими услугами. В конце концов, это произошло из-за них. Техника точно не ломается, тем более новая.

    Ну куда же без юридической чистоты автомобиля. Здесь смысл будет заключаться в том, что отсутствие аварий не ставит под сомнение жесткость кузова. В экстренной ситуации автомобилю можно доверять гораздо больше. Да и вся электроника со 100-процентной вероятностью работает.Также у этих машин нет арестов или нескольких владельцев. Они не заложены ломбардам и ссудным организациям. Да и пробег будет надежным, ведь его тест в щадящем режиме на первых 1000 км пробега двигателя. Такие преимущества невозможно подделать.

    Минусы покупки нового авто

    Как только вы узнаете, какую машину купить за 500 000 в 2018 году, следует ознакомиться с минусами новых автомобилей.

    Сразу хочу напомнить о дороговизне.Выбор ограничен малолитражками и автомобилями среднего класса. Думать об Audi, Mercedes или BMW точно не стоит. Да и вариантов раскладки цвета при комплектации салона очень мало. Не будет ни идеально подогнанного тюнинга двигателя, ни крутого салона.

    Также не стоит сразу обращать внимание на автомобили, которые часто угоняют. Из новинок это мог быть Lancer-10 2008-2010 гг. Многие из них любят настраивать, а потом начинают врезаться в детали. Низкая цена на Volkswagen Jetta или Golf направляет их в том же направлении.На этот фактор стоит обратить внимание. Ведь даже очень хитрая сигнализация отключается заменой аккумулятора или нарушением целостности проводки.

    Покупая новую машину за 500 тысяч рублей, лучше выбрать что-нибудь попроще. Какую машину купить за 500000 с пробегом вы уже знаете. Особенно, когда опыта вождения еще не хватает или приходится жить в северных широтах. А страховка от ДТП будет намного выше, если ДТП случится в первые месяцы вождения.

    12 внедорожник 4х4 который можно купить дешевле 500 000 руб. Фото и обзор!

    Вот какие настоящие внедорожники можно купить менее чем за 7000 долларов.

    Вы заметили, что настоящих полноприводных автомобилей 4х4 становится все меньше и меньше? На смену им пришел бездушный кроссовер с псевдоприватным полным приводом. Да, конечно, в большинстве случаев (особенно в городе) большего нам и не нужно. Но когда дело доходит до путешествий по настоящему бездорожью или по глубокому снегу, внедорожник с классическим приводом 4 × 4 становится незаменимым.Увы, эти полноприводные машины сегодня раз-два и обчелся. Плюс ценник у них запредельный.

    Понятно, что в нашей бедной стране не многие могут позволить себе купить внедорожник за несколько миллионов. Благо на рынке подержанных автомобилей все же можно позволить себе подобрать внедорожник 4 × 4. Причем за относительно небольшие деньги. Да, многие машины старые и относятся к нашему скучному отечественному автопрому.

    Тем не менее, когда вам нужна машина для бездорожья, то я думаю, что можно жить с устаревшими или не очень качественными машинами.Выбирать не нужно. Мы отобрали для вас ТОП-12 внедорожников с настоящим полным приводом, которые можно приобрести менее чем за 500 тысяч рублей.

    1) УАЗ Патриот 3163

    Автомобиль оборудован приводом на четыре колеса. Рамный внедорожник выпускается с 2005 года и стал бестселлером на российском рынке. Он особенно популярен среди любителей бездорожья и пробега. Этот автомобиль стал победителем в соревнованиях по бездорожью, обойдя большинство зарубежных внедорожников.Да, конечно, по качеству и надежности Патриот далек от совершенства.

    Но эта машина проста в ремонте и обслуживании. Кстати, за это его полюбили на Западе. В отличие от своих зарубежных аналогов, наша машина, даже если она сломается, способна двигаться. Сегодня на рынке подержанных автомобилей можно купить этот внедорожник дешевле 500 тысяч рублей. Например, УАЗ Патриот 2008 года выпуска в среднем продавался за 320 тысяч рублей.

    2) Лада Нива городская 4х4

    Еще один отечественный внедорожник (но не рамный), не раз доказавший свои способности в условиях бездорожья.Также Нива Вас удивит невысокая стоимость обслуживания и стоимость запчастей. Но больше всего вас удивит цена автомобиля, ведь даже новая Лада Нива 4х4 обойдется вам довольно дешево. Сегодня дешевле 500 тысяч рублей можно купить достаточно свежую машину 2015 года. За эти деньги вы получите единственную в России не каркасную машину с характеристиками этого внедорожника.

    3) Джип Чероки

    Если вам нравится Jeep, не стоит стремиться к роскоши, приобретая, например, роскошный Grand Cherokee.Лучше купите более надежный и легкий Jeep Cherokee. Благодаря классическим квадратным формам внедорожник все еще не вышел из моды. Обращаем ваше внимание, что автомобили, выпускавшиеся с 1987 по 1991 годы, комплектовались лебедкой. Хотите немного свежей машины? Тогда рассмотрим выпуск 1995 года. Средний внедорожник этих лет стоит около 350 тысяч рублей.

    4) GMC Yukon

    Для любителей американских внедорожников подойдет классический GMC Yukon с автоматической коробкой передач (модель 1999 года). Помимо внедорожных качеств автомобиль наделит вас множеством различных функций комфорта и удобства.Под капотом Yukon вы найдете 5,7-литровый двигатель V8 мощностью 258 л.с.

    .

    Сегодня внедорожник 1999-2000 годов можно купить за 450 тысяч рублей. Кстати, если вы думаете, что машина будет есть топливо как бак, вы ошибаетесь. Для этого двигателя расход на удивление разумный.

    5) Ниссан Патфайндер

    Впервые на рынке появился Toyota 4Runner, за которым вскоре последовал Nissan Pathfinder. Nissan хотел доказать, что 4Runner — не единственный японский внедорожник в своем классе с приводом 4 × 4.Обе машины, кстати, соревновались с Ford Bronco II и Jeep Grand Cherokee.

    Многие считают, что в те годы Toyota 4Runner была намного выгоднее Nissan Pathfinder. Поклонникам внедорожников Pathfinder следующего поколения пришлись по душе больше. Но самое главное, следующее поколение Nissan Pathfinder было основано на грузовике Hardbody. Это был идеальный внедорожник. Так что если вы рассматриваете эту машину, ищите машины до середины 90-х годов. Средний ценник — 200-300 тысяч рублей.

    6) Шевроле Тахо

    Кто знает Chevy Tahoe? Это легенда американского бренда. Один из самых популярных в мире американских внедорожников. Кстати, эту машину часто путают с GMC Yukon. Но не удивляйтесь. Обе машины построены на одной платформе.

    Сегодня, если ну искали, можно купить вполне бодрый Tahoe 2005 года менее чем за 500 тысяч рублей. И вы не только будете поражены уровнем комфорта, но и потрясены возможностями этой машины там, где нет асфальта.

    7) Toyota Land Cruiser 80-й серии

    Любителям автомобилей Toyota менее 500 тысяч рублей можно предложить легендарный Toyota Land Cruiser 80.

    Есть на рынке, конечно, и более дорогие машины. Особенно в нормальном для своего возраста состоянии. Эти предложения предлагаю рассмотреть. На самом деле, если углубиться в историю Ленд Крузера, на этот внедорожник денег дать не жалко.

    Поверьте, оно того стоит. Не зря эта машина очень медленно падает в цене.Спрос давно превышает предложение. И все благодаря не только внедорожным качествам. На самом деле эту машину любят во всем мире за надежность (неубиваемость). Так что если у вас есть машина середины 90-х годов, добро пожаловать в клуб владельцев внедорожников Toyota.

    8) Toyota 4Runner

    Вот еще один достойный внедорожник Тойота. Речь идет о супернадееме 4Runner, который также имеет небольшое затухание, и о Land Cruiser. Менее чем за 500 тысяч рублей можно купить Toyota 4Runner 1998-1999 годов.Если постараться, то найдется место даже до 2000. Автомобиль оснащен 3,4-литровым двигателем V6 мощностью 185 л.с. На бездорожье вам будет хватать за глаза.

    9) Форд Экспедиция

    Советую поискать модели конца 90-х — начала 2000-х годов. Этот Ford оснащен 5,4-литровым двигателем V8 мощностью 232 л.с. Как видите, на автомобиль не распространяется транспортный налог, взимаемый с автомобилей мощностью более 250 л.с.

    10) Додж Дуранго

    Внедорожник Dodge Durango

    запомнился своей вместительностью и управляемостью как небольшой седан.Да, вы не поверите, но рулевое управление этой машины было таким же информативным, как у небольшого легкого современного седана.

    Владельцы этого внедорожника всегда хвалили за его долговечность. Особые похвалы двигателю V8. Единственная проблема этой машины — расход топлива. Будем искать машину, ищем модели 2001 года, в нашей базе был укомплектован 47-литровым двигателем V8 мощностью 238 л.с., мы нашли в объявлении автомобиль 2000 года. Цена — 285 тысяч рублей.

    11) Митсубиси Паджеро

    Водителям, которым не по карману Land Rover, не волнуйтесь.Например, вы можете купить отличную альтернативу по цене внедорожника. Речь идет об потрясающем внедорожнике Mitsubishi Pajero. Автомобиль был оснащен 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 194 л.с. Да, эта машина не самая красивая в своем классе. Но когда ваш внедорожник засыпан грязью из бездорожья, для вас это не будет иметь никакого значения.

    12) Ford Bronco

    Компания Ford Motor занималась серийным производством внедорожников Bronco в течение 30 лет, до 1996 года не принимала решения о прекращении выпуска.В тот год миллионы поклонников этого автомобиля были в шоке. Сотни тысяч поклонников модели упали на пол, топнули ногами и закричали, не веря, что Ford так внезапно вывел с рынка легендарный внедорожник. Кстати, поклонники внедорожника никогда не прощали американским компаниям этого предательства. В конце концов дошло до того, что Ford даже решил в 2020 году возобновить производство Bronco в новом поколении.

    Но, увы, что бы ни выпустили американцы, в любом случае у нас уже нет той внедорожной классики, которую можно было купить в 80-х и 90-х годах.Сегодня на российском рынке подержанных автомобилей появился интересный Ford Bronco. Например, на фото выше машина стоит 500 тысяч рублей с возможностью торга. Машина 1996 года выпуска. Как видите, этот эксклюзивный внедорожник — один из последних сошедших с конвейера в 1996 году. Автомобиль оснащен 4,9-литровым двигателем мощностью

    л.с.

    Вопросы и ответы нашего российского специалиста о стоимости

    Последние или выберите тему: Усыновление, Аэропорты, Квартиры, Архитектура, Архивы, Армия, Бизнес, Города, Гражданство, Затраты , Круизы, Валюта, Доставка, Расстояния, Вождение, Экология, Экономика, Экономика, Образование, Предприятия, Развлечения, Авиабилеты, Цветы, Еда, Генеалогия, Общие, История, Праздники, Отели, Охота, Отрасли, Языки, Места, Медицина, Разное, Деньги, Музеи, Музыка, Природа, Люди, Фото, Политика, Сообщение, Цены, Родственники, Религия, Дороги, Безопасность, Заработная плата, Спорт, Учеба, Театры, Поезда, Транспорт, Путешествия, Виза, Заработная плата, Погода, Работа

    Вопросы и ответы:

    big boi спрашивает: эй, у меня бюджет около 1951 долларов США, и мне было интересно, хватит ли этого, чтобы прожить одну неделю в Москве с транспортом и всем остальным

    Ответ эксперта:

    Сумма 1 951 доллар составляет около 140000 рублей (май 2021 г.).Итак, у вас около 20 000 рублей в день. Размещение в гостинице в центральной части Москвы обойдется примерно в 3000-4000 рублей в сутки. Средний чек в кафе составляет порядка 1000-1500 рублей, на еду вы потратите около 3000-5000 рублей в день. Оставшихся 11000 рублей в сутки хватит на транспорт, музеи, сувениры и т. Д.

    Макс спрашивает: 2000 рублей это много?

    Ответ эксперта:

    Это не много, по текущему курсу (март 2021 года) 2000 рублей = около 27 долларов.Например, в России на эту сумму можно купить около 5-10 билетов в кино или 40 литров молока или 40 килограммов сахара. Большинство людей в России зарабатывают около 20-30 тысяч рублей в месяц.

    Самира спрашивает: Очень хочу в Москву. У меня вопрос, на сколько рублей хватит всего на две недели в Москве. У меня есть место для проживания, поэтому расходы на гостиницу не актуальны.

    Ответ эксперта:

    Если вашими основными расходами в течение 14 дней будут питание (рестораны быстрого питания и недорогие кафе), транспорт, музеи, сувениры, то достаточно примерно 800-900 долларов США (60 000-70 000 рублей).

    AD спрашивает: Здравствуйте. Я приеду в Санкт-Петербург на 4 дня и 1 день в Москве. Достаточно ли 45 000 индийских рупий для приличного отеля и еды? У меня есть отдельная 5000 индийских рупий на поездку в поезде и метро.

    Ответ эксперта:

    Текущий курс обмена (декабрь 2020 г.) составляет примерно 1 рупий за 1 рубль, то есть у вас около 50 000 рублей. Средняя стоимость проживания в гостиницах Санкт-Петербурга составляет 2850 рублей в сутки, в Москве несколько выше. Обед на одного в недорогом месте — около 500-600 руб.Так что вашего бюджета будет более чем достаточно на 5 дней проживания.

    Коди спрашивает: Достаточно ли 250 000 рублей в месяц для комфортной жизни в большом городе?

    Ответ эксперта:

    Да, этого ежемесячного бюджета более чем достаточно для комфортной жизни (конечно, не роскошной) в большом городе России. Большинство людей в России зарабатывают примерно 20-40 тысяч рублей в месяц, больше в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург), но все же около 50-60 тысяч рублей.

    Вадим спрашивает: Здравствуйте.В августе я буду в Москве на одну неделю. На это время хватит 600 $ на проживание. Мои запланированные мероприятия следующие: ночная жизнь, музеи, метро, ​​…

    Ответ эксперта:

    По состоянию на февраль 2019 года 600 долларов США — это около 40 000 рублей. Большинство жителей Москвы зарабатывают около 40-60 тысяч рублей в месяц. Так что если в эту сумму не входит проживание, то на неделю хватит. Конечно, речь не идет о посещении дорогих ресторанов и ночных клубов.

    Элина спрашивает: Привет, я собираюсь провести 3 дня в Москве и 3 дня в Санкт-Петербурге в мае 2019 года; хочу знать, хватит ли 1500 рублей на еду, транспорт и развлечения в день? (На 1 человека), и я заранее заплачу за билет на поезд (Москва-ст.).

    Ответ эксперта:

    Вот несколько примеров цен в Москве и Санкт-Петербурге в 2018 году, так что, вероятно, они будут немного выше весной 2019 года.

    1 билет на метро: 55 рублей в Москве и 45 рублей в Санкт-Петербурге.Петербург. В течение одного дня вам, скорее всего, понадобится минимум 2 билета, а возможно, и 4-6 в зависимости от мест, которые вы собираетесь посетить, то есть как минимум около 200-300 рублей только на это.

    Стоимость еды может сильно варьироваться. Средний чек в ресторанах быстрого питания (например, McDonald’s) составляет около 500-700 рублей, поэтому, если вы будете там поесть, вам понадобится около 1500-2000 рублей в день.

    По поводу развлечений, если вы имеете в виду музеи / галереи, то в среднем по Москве цены в пределах 200-500 рублей за посещение.Поэтому я думаю, что 1500 рублей в день будет недостаточно, и вам лучше иметь что-то вроде 3000–3500 рублей в день.

    Линда спрашивает: Привет, поеду в Питер на 5 дней. Сколько денег я должен отложить на еду, транспорт, аттракционы? Я собираюсь попробовать некоторые из их хороших фирменных блюд в кафе и т. Д.

    Ответ эксперта:

    Прочитав свежие отзывы путешественников, которые останавливались в Санкт-Петербурге на 5-7 дней, могу сказать, что суммы порядка 30-40 000 рублей (500-600 долларов США) должно быть более чем достаточно. в вашем случае (еда, транспорт, развлечения).

    Джеймс спрашивает: Сколько бы я потратил в месяц, если бы учился в Курской области?

    Ответ эксперта:

    В 2016 году, согласно официальной статистике, средняя зарплата в Курске составляла около 24 000 рублей в месяц (400 долларов США). Но многие люди зарабатывают намного меньше, порядка 10-15 тысяч рублей, так что этой суммы уже хватит, если вы живете в общежитии и тратите в основном на еду.

    Шакам спрашивает: Еду в Москву к другу в конце августа.Хотите провести 10 дней в 3-звездочном отеле с хорошими удобствами. хотите посмотреть фильмы и прогуляться. Достаточно ли 1500 долларов на 10-дневную поездку? любезно помогите мне в этом. Спасибо.

    Ответ эксперта:

    В 2017 году средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле в Москве составляет порядка 3000–4000 рублей в сутки (50–70 долларов США), поэтому 500–700 + долларов США уйдет только на проживание. Средний чек в кафе может достигать 1000 рублей, на еду вы потратите около 20-30 тысяч рублей (350-500 долларов США).40 поездок на метро обойдутся в 1440 рублей (25 долларов). Так что на все остальное у вас останется около 200-300 долларов. Я думаю, что для того, чтобы чувствовать себя более свободно в расходах, нужно иметь общий бюджет около 2000 долларов США.

    Флошка спрашивает: Еду в Бурятию, Улан-Удэ на 3,5 недели. Однако мне не нужно платить за проживание, я живу у друзей. Сколько денег мне тогда нужно на расходы?

    Ответ эксперта:

    В 2016 году средняя зарплата в Улан-Удэ составляла около 400-500 долларов в месяц.Так что этой суммы уже хватит, чтобы прожить в этом городе почти месяц, как и в вашем случае.

    Каллум спрашивает: Еду в Москву в августе, у меня 82434 рубля. Интересно, хватит ли этого на 2017 год.

    Ответ эксперта:

    Сегодня обычная зарплата в Москве составляет порядка 50-60 тысяч рублей в месяц, так что этой суммы хватит, чтобы какое-то время прожить в городе. Если вы имеете в виду месячную зарплату такого размера, то она несколько выше средней зарплаты.

    Хирота спрашивает: В феврале приеду в Москву на 5 дней. У меня уже есть бесплатное жилье, и я планирую быть экономным и, вероятно, принесу около 6000-9000 рублей (100-150 евро). Этого хватит на одного или двоих? Имейте в виду, я не против обедать в очень «местных» заведениях.

    Ответ эксперта:

    Думаю, на 1 человека хватит и на 2 точно не хватит. Стоимость единого проездного на общественный транспорт (20 поездок) — 700 руб.Вот список относительно дешевых кафе в Москве.

    Роберт спрашивает: Я собираюсь этим летом в Самару на пять дней. Сколько денег мне взять с собой на расходы? Я встречусь с дамой, которой я писал в течение трех месяцев, и мы несколько раз пойдем осматривать достопримечательности и поужинать, так что, пожалуйста, учтите это в своем ответе. Спасибо.

    Ответ эксперта:

    Средняя стоимость проживания в гостиницах Самары составляет около 2000-3000 рублей за ночь (30-50 долларов США) (декабрь 2016 г.).Средний чек в местных кафе составляет около 1000 рублей на человека (15 долларов США). Таким образом, ваши общие расходы будут примерно от 600-700 долларов США. Конечно, это очень приблизительная оценка.

    Саша спрашивает: Еду в Новороссийск на 9 дней в декабре. Я хочу знать, могут ли 500 долларов сделать мне много. Моя девушка живет там, и мы собираемся тусоваться каждый день, идем в кино, в хороший ресторан, делаем для нее покупки, покупаем ей часы, покупаем ее огромного плюшевого мишку. Хватит ли на все этого 500 долларов?

    Ответ эксперта:

    В 2016 году средняя зарплата в Новороссийске составляла около 400 долларов в месяц.Стоимость одного билета в кино — около 3-5 долларов, средний чек в ресторане — около 20-30 долларов. Этот список ресторанов Новороссийска, наверное, будет вам полезен. В целом, думаю, этой суммы может хватить, но лучше иметь в запасе еще.

    Мартин спрашивает: Сколько стоит общественный транспорт в Санкт-Петербурге?

    Ответ эксперта:

    Стоимость проезда в трамвае, троллейбусе и автобусах — 30 рублей, в метро — 35 рублей (около 0,5 доллара США, февраль 2016 г.).

    али хальса спрашивает: Как долго можно оставаться в России за 8000 долларов?

    Ответ эксперта:

    Средний доход в России составляет около 400-500 долларов в месяц, поэтому этой суммы достаточно, чтобы прожить в стране хотя бы один год.

    Карл спрашивает: Еду в отпуск на 2 недели в Краснодар. Я буду жить в отеле типа «постель и завтрак». Я беру 700 фунтов стерлингов на расходы в рублях. Этого будет достаточно? Спасибо

    Ответ эксперта:

    Это около 40 000 рублей; официальная средняя заработная плата в Краснодаре (первые месяцы 2014 года) составляла около 30 000 рублей в месяц.На самом деле у многих людей зарплата меньше 20 тысяч рублей в месяц. Так что этой суммы хватит на две недели.

    МИ спрашивает: Цены на продукты в Ярославле Россия?

    Ответ эксперта:

    Вы можете зайти на сайт следующего ярославского продуктового онлайн-магазина. Курс обмена составляет около 60 рублей за 1 доллар США.

    Эшли спрашивает: Сколько рублей стоит билет в кино?

    Ответ эксперта:

    Средняя стоимость билета в кино по России составляет порядка 200-300 рублей.

    том спрашивает: Сколько стоит в месяц аренда трехкомнатной квартиры в Старом Осколе Россия?

    Ответ эксперта:

    Согласно следующему списку квартир, доступных для долгосрочной аренды в Старом Осколе, среднемесячная ставка за квартиру с 2-3 жилыми комнатами составляет около 10 000-15 000 рублей.

    Анил Кришна спрашивает: Есть ли в Ярославле рис, пшеничная мука и другие бобовые? Какова цена?

    Анил Кришна спрашивает: Ярославль — хорошо развитый город? Хочу поступить в Ярославскую государственную медицинскую академию, как там учеба, какова стоимость жизни в Ярославле и зимний климат? Сколько стоит молоко и яйца в Ярославле?

    hossam el bagoury спрашивает: Цены на еду и проезд в Иваново?

    Ответ эксперта:

    Стоимость билета на общественный транспорт (троллейбусы, автобусы) около 20 рублей.Некоторые цены на продукты: буханка белого хлеба — 20-30 рублей, 1 литр молока — 40-50 рублей, 10 яиц — 50-60 рублей, 1 кг сахара — 35-40 рублей. Для сравнения: стоимость билета в кино составляет порядка 200-300 рублей.

    Тереза ​​спрашивает: сколько будет стоить перелет из Лос-Анджелеса, Калифорния, в Санкт-Петербург, Россия? и сколько будет стоить пробыть там месяц?

    Ответ эксперта:

    Стоимость полета туда и обратно начинается примерно от 30 000 рублей. Если вы собираетесь снимать однокомнатную квартиру на месяц, это обойдется вам примерно в 20-30 тысяч рублей.Остальные расходы (питание, транспорт, музеи и т. Д.) Составят порядка 30 000+ рублей.

    адам спрашивает: Сколько стоит проехать из аэропорта Москвы до Сокола на машине, поезде или такси? По возможности оцените в долларах США.

    Ответ эксперта:

    От Ярославского вокзала Москвы до Вологды (столица Вологодской области, где расположен город Сокол) ходят несколько поездов. Стоимость билета около 1000–2000 рублей, время в пути — 8–9 часов.Из Вологды до Сокола ходит регулярный автобус несколько раз в день.

    Николай спрашивает: Сколько рублей будет стоить дом в Кызыле?

    Ответ эксперта:

    Средняя цена дома в Кызыле находится в пределах от 2 000 000 до 3 000 000 рублей.

    Любопытный вопрос: Сколько стоит поезд из Москвы в Йоскар-Ола, а также стоимость поезда из Йошкар-Олы в Москву?

    Ответ эксперта:

    В июле 2010 года стоимость железнодорожного билета была примерно одинаковой в обе стороны и начиналась от 1500–1600 рублей (самый низкий уровень комфорта), 3700–4300 рублей (средний / верхний средний уровень), 7000 рублей. -8000 рублей (высокий уровень).

    Сергей Гульс спрашивает: Сколько стоит аренда квартиры в Ростове-на-Дону?

    Ответ эксперта:

    Стоимость аренды квартиры сильно варьируется в зависимости от района города, количества жилых комнат и т.д. Стоимость 1-2 комнатных квартир составляет порядка 250-350 долларов в месяц. Genesis

    объявил рублевые цены на кроссовер GV80 и бизнес-седан G80

    Исследование автомобильного рынка России

    Genesis объявила цены на новый кроссовер GV80 и бизнес-седан G80 нового поколения.Новинки представлены в шоу-руме GENESIS LOUNGE, расположенном в бизнес-центре Москва-Сити.

    Кроссовер

    GV80 будет предлагаться в пяти различных версиях с девятью дополнительными опциональными пакетами по цене от 4 миллионов 050 тысяч рублей до 6 миллионов 400 тысяч рублей. Бизнес-седан G80 также будет представлен в пяти версиях по цене от 3 миллионов 500 тысяч рублей до 5 миллионов 500 тысяч рублей.

    Седан будет доступен на российском рынке с двумя разными бензиновыми двигателями с турбонаддувом — 2.5-литровый рядный четырехцилиндровый (249 л.с.) и 3,5-литровый V6 (379 л.с.). В линейку силовых агрегатов кроссовера входят идентичные бензиновые двигатели, а также турбодизельный агрегат мощностью 249 л.с.

    Стандартное оборудование обеих моделей включает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод, десять подушек безопасности, мультимедийную систему с навигацией и 14,5-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, камеру заднего вида, полностью светодиодные фары и задние фонари.

    Кроме того, онлайн-служба подписки Genesis Mobility объявила цены, по которым клиенты смогут подписаться на G80 и GV80 до конца 2020 года.Управление подпиской осуществляется с помощью мобильного приложения Genesis Mobility.

    Бизнес-седан

    G80 можно разделить на две категории. В первую входят версии Business, Advance, Premium в сочетании с различными пакетами, а также Luxury (без пакетов) с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, доступным за 89 тысяч рублей в месяц. Ко второй категории относятся версии Luxury в сочетании с доступными пакетами и Elite с бензиновыми двигателями 2,5 т и 3,5 т. Стоимость подписки составит 99 тысяч рублей в месяц.

    Кроссовер

    GV80 будет представлен в трех категориях. В базовую (99 тыс. Руб. В месяц) войдут версии Prestige, Executive, Premium (в сочетании с доступными пакетами) с 2,5-литровым бензиновым и 3,0-литровым дизелем. Во вторую категорию (109 тыс. Руб. В месяц) войдут автомобили в версиях Luxury и Premium (с пакетами), оснащенные 3,0-литровым дизельным и 3,5-литровым бензиновыми турбомоторами. В третью категорию (119 тыс. Руб. В месяц) войдут версии Elite и Luxury (совмещенные с имеющимися пакетами) с 3-мя.0-литровый дизельный или 3,5-литровый бензиновый турбомотор.

    На первом этапе клиенты в Москве смогут опробовать новый формат использования автомобиля. В будущем услуга онлайн-подписки будет доступна и в других крупных городах России.

    Похоже, мы начали забывать, почему LADA Largus Cross самый надежный «бюджетный»

    «Ларгус» своих денег стоит — к тому же деньги небольшие.

    Выбирая бюджетный автомобиль до 500 000 рублей, который подходил бы на все случаи жизни, как работа, рыбалка или семейные поездки, простой неспециалист сталкивается с тем, что среди новых автомобилей за такую ​​цену ничего не найти.По логике вещей нужно искать универсал, но б / у машины в таком кузове и по такой цене уже изрядно потрепанные, а русскую машину просто страшно покупать — надежность под вопросом. Что ж, похоже, мы начали забывать, почему LADA Largus Cross — самый надежный бюджетный.

    Речь, конечно же, идет об экземпляре «ренессансного» двигателя К4М 1.6 мощностью 102 «лошадки». При цене до 500 тысяч рублей на «второстепенной» можно найти 3-4-летнего с пробегом 50-60 тысяч км — а для такого «Ларгуса» это далеко не во всех возрастных категориях.Двигатель давно получил славу надежного, неприхотливого в эксплуатации и недорогого в обслуживании. 500 тыс км для него проехать не проблема. С МКПП тоже заморачиваться не пришлось. Расход топлива по городу не превышает 10 литров.

    Эта LADA Largus Cross оснащена всеми опциями, необходимыми для нормальной езды: кондиционером, подогревом зеркал и сидений, гидроусилителем руля, электрическими стеклоподъемниками, магнитолой, дистанционным центральным замком и даже задним парктроником — неплохо, как для такого невысокий ценник.Кроме того, 7-местный «Ларгус» можно превратить в 5-местный, освободив место для багажного отделения, а при необходимости перевозки длинномерных грузов легко перенести второй ряд сидений у универсала — это очень удобен как для домашних дел, так и для вылазок на природу — поистине универсальный «Гусь».

    Но LADA Largus Cross не идеальна: пластик в салоне дешевый и жесткий, что со временем приведет к появлению «сверчков», сама шумоизоляция оставляет желать лучшего, подвеска жестковата.Но зато с неровностями дороги машина справляется на ура, и если в будущем будут деньги, можно поправить шумку.

    Если читать отзывы владельцев, они подтверждают мысль о том, что LADA Largus Cross — автомобиль не очень комфортный, но его «неубиваемость» и универсальность вкупе с бюджетным ценником заставляют закрывать на это глаза. . В частности, автомобилистов радуют дешевые запчасти, отсутствие серьезных поломок минимум 6–10 лет эксплуатации и низкая подверженность коррозии.

    .

    Цены в России. Сколько денег нужно для жизни

    © shutterstock.com

    Студенту в России нужно в среднем от 300 до 400 долларов в месяц или от 3000 до 4000 долларов за учебный год (с сентября по июнь).

    Лучше начать с дополнительных 300-400 долларов США на дополнительные расходы, такие как медицинская страховка, условия проживания в квартире или общежитии (покупка посуды, постельного белья, моющих средств и т. Д.) и покупать книги.

    Снижение курса рубля по отношению к мировым валютам просто играет на руку иностранцам, поскольку их расходы сокращаются при переводе в доллары: дешевле было бы платить за образование и проживание в стране.

    Выбирая город для обучения, учтите, что самые высокие цены в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах расходы будут ниже.

    Основные расходы

    Образование

    Стоимость обучения в российских вузах варьируется от 122 500 до 880 000 рублей (1 750–12 570 долларов США) в год в зависимости от региона, вуза и дисциплины.

    Студенты, поступившие на бюджетные места на конкурсной основе или получившие государственную стипендию (квоты), обучаются бесплатно. Эти студенты получают стипендию (среднемесячная стипендия в 2020 году составляет 1484 рубля / 22 доллара США, для аспирантов — 2921 рубль / 42 доллара США).

    © shutterstock.com

    Жилье

    Стоимость съемного студенческого общежития в России варьируется от 500 до 35 000 рублей (7-500 долларов США) в месяц в зависимости от региона, типа и места проживания (общежитие, съемная комната или квартира).

    Подробнее см. В разделе «Размещение».

    Медицинское страхование

    Полис ДМС для студентов московских вузов стоит от 4000 до 12000 рублей (57–170 долларов США) в год. Страхование должно охватывать весь период обучения, хотя университеты требуют, чтобы полисы выплачивались по годам или семестрам.

    Подробнее см. В разделе «Здравоохранение».

    Расходы на питание

    По официальной информации, минимальная корзина для покупок (включая хлеб, макароны, мясо, рыбу, овощи, фрукты, молоко и сахар) в России стоит 4209 рублей (60 долларов США) в месяц.Многое зависит от региона, в котором люди живут и что и где покупают (магазин на углу, супермаркет, рынок).

    Средний чек за обед в московских кафе и ресторанах составляет от 800 до 2000 рублей (11-28 долларов США), а комплексный обед стоит от 270 до 420 рублей (4-6 долларов США). Цены на фастфуд еще ниже.

    Транспорт

    Разовая поездка в московском метро стоит 57 рублей (около 1 доллара США), а проездной на 60 поездок стоит 1970 рублей (28 долларов США).

    По студенческой скидке можно получить месячную карту метрополитена Москвы за 405 рублей (6 долларов США), в других городах стоимость еще ниже.

    Подробнее см. В разделе «Транспорт».

    Сотовая связь, Интернет

    SIM-карты для мобильных телефонов и планшетов продаются в телефонных магазинах (не покупайте их у уличных продавцов). Для покупки SIM-карты вам понадобятся национальный паспорт (с указанием регистрации по месту жительства) и миграционная карта.Спросите в магазине совета по лучшим тарифам (стоимость звонков, sms-текст, данные и т. Д.). Стоимость стандартного пакета услуг составляет от 300 до 400 рублей (4-6 долларов США). При покупке SIM-карты стоимость карты зачисляется на счет телефонного номера, после чего вы пополняете баланс в зависимости от тарифного плана.

    © КФУ

    В общежитиях предоставляется платный или бесплатный доступ в Интернет. При аренде квартиры обычно просят платить за интернет отдельно, примерно от 300 до 500 рублей (4-7 долларов США) в месяц, в зависимости от региона, провайдера и тарифа.

    Одежда

    Есть множество сетевых магазинов популярных брендов, как международных, так и российских. Цены на одежду, как правило, выше, чем в Европе, но на распродажах всегда можно найти качественную и дешевую одежду. Например, футболку можно купить за 500 рублей (7 долларов США) или джинсы за 1500 рублей (21 доллар США).

    Культура

    Билеты в московские театры стоят от 800 до 2500 рублей (11-36 долларов США), в кино — от 400 до 1000 рублей (6-14 долларов США).Стоимость музея от 200 до 1000 рублей (3-14 долларов США).

    Многие культурные центры предлагают скидки для студентов, а некоторые музеи можно посещать бесплатно при наличии действующей студенческой карты.

    Спорт

    Средняя стоимость абонемента в фитнес-центры составляет от 1700 до 4500 рублей (24–64 доллара США) в Москве и от 1000 до 3000 рублей (14–43 доллара США) в других регионах. При покупке годового пропуска среднемесячная стоимость будет ниже.

    Месячный абонемент в бассейн стоит от 300 до 500 рублей (4-7 долларов США) в Москве и меньше в других местах.

    Многие университеты имеют свои тренажерные залы, бассейны и спортивные центры, где услуги дешевле, чем в городе, или даже бесплатны для студентов вузов.

    Развлечения

    Вход в клубы в России, как правило, бесплатный, посетители покупают напитки и закуски. Средняя цена коктейля в московских клубах — 500 рублей (7 долларов США), в других городах — 300 рублей (4 доллара США). Молодые люди в Москве тратят от 2000 до 5000 рублей (28–71 долларов США) в выходные.

    ПРИМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ РАСХОДОВ СТУДЕНТА:

    Общежитие

    5000 рублей (71 доллар США)

    Еда

    10 000 рублей (143 доллара США)

    Транспорт

    405 рублей (6 долларов США)

    Интернет, мобильный телефон

    800 рублей (11 долларов США)

    Культура, спорт, развлечения

    4000 рублей (57 долларов США)

    ОБЩЕЕ:

    20 205 рублей (289 долларов США).

    Цены указаны в рублях на 2020 год (при условии размещения в общежитии).


    20 спортивных автомобилей, которые можно купить менее чем за 5000 долларов, и выглядеть богатыми

    В давние времена, если у вас было 5000 долларов, которые вы хотели потратить на машину, вы могли пойти и купить себе совершенно новую потрясающую классику: Corvette или что-то подобное. Сегодня 5000 долларов не принесут вам так много, но если вы знаете, где искать и достаточно тщательно искать, вы все равно можете найти довольно хорошие предложения на современные спортивные автомобили (с 1999 года по настоящее время).

    Обновлено в сентябре 2020 года: автолюбители никогда не перестают искать выгодные предложения и скидки на спортивные автомобили, будь то современные или классические.Итак, мы обновили этот список, добавив еще несколько удивительных спортивных автомобилей, которые выглядят так, как будто они должны быть намного дороже, чем предполагают их подержанные цены в 2020 году.

    Не все автомобили в этом списке — классика будущего, но все они обладают одинаковым качеством: это в первую очередь спортивные автомобили, они скоростные, и вы, вероятно, сможете найти один в довольно хорошем состоянии.Ни одна из этих машин не будет новой, но чего ожидать, если вы покупаете машину за десятую часть от ее первоначальной рекомендованной розничной цены?

    связано: 10 роскошных автомобилей, которые можно купить подержанными и дешевыми, которые заставят вас почувствовать себя на миллион долларов

    В Северной Америке рынок «спортивных автомобилей» является одним из крупнейших в стране.И то, что вы не хотите тратить много денег на машину, не означает, что вам нужно покупать что-то скучное и предсказуемое, например, Camry, Corolla или Accord. Все машины в этом списке довольно забавные, и все они стоят 5000 долларов или меньше. Так что дерзайте, и, возможно, у вас появятся идеи, на что потратить свои кровно заработанные деньги в будущем. Просто убедитесь, что вы всегда проверяете расход бензина, состояние двигателя и отнесите свой недавно поторгованный спортивный автомобиль механику, чтобы убедиться, что он не развалится по дороге домой.

    Вот 20 последних спортивных автомобилей, которые каждый может купить за 5000 долларов или меньше, и они того стоят.

    20 2000 Chevrolet Camaro Convertible RWD (2500 долларов)

    через mecum.ком

    Chevrolet Camaro — легендарный автомобиль, который сначала жил как пони-кар, а затем как маслкар.У него была хорошая жизнь в качестве конкурента Ford Mustang с 1966 по 2002 год, а затем снова с 2009 года по настоящее время. Мы не будем сосредотачиваться на более позднем поколении (слишком дорогое), а скорее на одном из последних лет четвертого поколения, с 1993 по 2002 год. Эти автомобили имели те же характеристики, что и оригинальные модели 1967 года: кузов купе с двумя кузовами. +2 сиденья, задний привод, 6-цилиндровые двигатели и двигатели V8 с толкателем.

    В 1998 году автомобиль был представлен 5.7-литровый двигатель LS1 V8 мощностью 305 лошадиных сил.

    В настоящее время вы можете купить кабриолет с задним приводом примерно за 2500 долларов, по сравнению с 24 790 долларами (что уже на 7000 долларов больше, чем версия купе).

    19 Nissan 350Z 2007 года выпуска (4999 долларов США)

    через WhichCar

    Модель 350Z мгновенно стала иконой, когда она была представлена ​​в 2002 году, отчасти благодаря Fast and Furious: Tokyo Drift. Модель также имеет версию с откидным верхом, которая была представлена ​​в 2003 году. Однако все комплектации оснащены одним и тем же шестицилиндровым двигателем объемом 3,5 л, развивающим впечатляющие 287 л.с. для более ранних версий и 306 л.с. для модели 2008 г. 350Z также является одним из самых быстрых спортивных автомобилей, которые можно купить менее чем за 10 000 долларов. Самое приятное то, что их можно без особых проблем использовать по цене менее 5000 долларов, что делает их очень выгодной сделкой.

    : 10 самых дешевых спортивных автомобилей, которые разгоняются до 150 миль в час

    18 BMW Z3 2002 года (4500 долларов)

    через коллекционирование машин

    2002 год стал последним модельным годом для незабываемого и доступного BMW Z3 — первым в своем роде.Этот маневренный и привлекательный родстер оснащался приличным четырехцилиндровым двигателем мощностью 186 лошадиных сил, передавая 186 лошадиных сил на задние колеса. На смену Z3 пришел более мощный Z4, поэтому образцы этого крутого спорткара конца 90-х можно найти по цене менее 5000 долларов. Это доказывает, что иногда дешевые спортивные автомобили BMW — действительно лучшая сделка.

    17 Mitsubishi Eclipse Spyder 2008 года выпуска (5000 долларов)

    через Carsinvasion

    Мы не удивимся, если вы никогда раньше не видели этот привлекательный родстер просто из-за того, насколько они редки и непопулярны на некоторых рынках.Eclipse Spyder был последней попыткой Mitsubishi создать спортивный кабриолет, поэтому он поставляется с четырехцилиндровыми и шестицилиндровыми двигателями, развивающими 162 и 260 лошадиных сил соответственно. Конечно, если вы хотите владеть этим откровенно красивым азиатским родстером, мы предлагаем поискать 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель, поскольку он, скорее всего, будет стоить вам менее 5000 долларов в отличной форме.

    16 2004 Alfa Romeo GTV (5000 долларов)

    через ангар для лошадиных сил

    Очень популярный в Европе в начале 2000-х годов, Alfa Romeo GTV (или Spyder, для варианта с откидным верхом) представляет собой компактный спортивный автомобиль от Pininfarina, который выглядит и ездит как Ferrari бедняков, но стоит столько же, сколько Fiat 500.Самая мощная комплектация — это 3,2-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, развивающий 240 лошадиных сил, но более скромные энтузиасты обычно выбирают 150-сильный 2,0-литровый двигатель. Обе версии можно найти менее чем за 5000 долларов, однако единственной переменной является их пробег и общее состояние. Мы советуем перестраховаться с этим, так как вы не хотите покупать дешевую Alfa, которая развалится, как только вы сгоните ее со стоянки.

    15 2001 Toyota MR2 Spyder (4500 долларов)

    через каргурус.ком

    Toyota MR2 — двухместный спортивный автомобиль со средним расположением двигателя и задним приводом, который производился с 1984 по 2007 год.Он пережил три поколения, сначала задумываясь как спортивный, небольшой экономичный автомобиль, но затем в нем использовались простые элементы дизайна, такие как передняя и задняя подвески стойки Макферсона, четырехколесные дисковые тормоза и поперечно расположенный рядный четырехцилиндровый двигатель.

    Модели позднего второго и начала третьего поколения все еще можно купить по дешевке.Этот кабриолет Spyder использует 1,8-литровый двигатель I4, был первым годом, когда представил 5-ступенчатую последовательную механическую коробку передач, и его можно найти по цене около 4500 долларов по сравнению с 23 585 долларов. У вас не должно возникнуть проблем с поиском милого MR2, который можно добавить в свой гараж с ограниченным бюджетом, но последние модели SW20 (1990–1999) и W30 (1999–2007) — лучшее место.

    14 Subaru Impreza WRX STi 2001 года ($ 4500)

    через YouTube.ком

    Еще один из самых популярных автомобилей JDM в мире — Subaru Impreza WRX STI.В то время как сама Impreza не о чем писать домой, высокопроизводительные версии WRX определенно круты, а даже более высокопроизводительные модели WRX STI просто потрясающие. STI — это вариант с турбонаддувом, впервые представленный во втором поколении моделей 2001-2007 годов. STi — один из самых дешевых автомобилей с турбонаддувом, которые вы можете купить подержанными.

    Эти автомобили использовали 2.5-литровые двигатели h5-T, помогающие автомобилю выиграть премию MotorWeek Drivers ’Choice Awards в номинации« Лучший автомобиль с высокими динамическими характеристиками »в 2004 году.

    Вы можете найти раннюю модель WRX STI примерно за 4500 долларов, что намного меньше, чем первоначальная рекомендованная производителем розничная цена 24 520 долларов, и это просто кража того, насколько крутой этот автомобиль.

    13 2000 Mercedes-Benz SLK230 Supercharged (4995 долларов)

    через YouTube.ком

    Спорим, вы не ожидали увидеть Mercedes-Benz в списке крутых спортивных автомобилей стоимостью менее 5000 долларов? Что ж, SLK-Class — это компактный роскошный родстер, который впервые был выпущен в 1996 году и пережил три поколения.Модель R170 первого поколения выпускалась с 1996 по 2004 год, ее проектировал покойный Бруно Сакко. Модели 2000 года середины первого поколения подверглись фейслифтингу с обновленным дизайном и обновленными двигателями. SLK230 имел 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель, который давал автомобилю 185 лошадиных сил и начинался с 41 000 долларов. По какой-то причине они не очень хорошо себя зарекомендовали (вероятно, потому, что машине 18 лет), но вы можете получить ее примерно за десятую часть цены, или 4995 долларов.

    12 BMW M3 кабриолет 1999 года ($ 4995)

    через mecum.ком

    BMW M3 — это высокопроизводительная версия 3-й серии, разработанная собственным автоспортивным подразделением BMW в 1985 году.Первоначальная модель была в стиле купе, хотя они также были доступны в кузовах седан и кабриолет, как показано здесь. За 33 года эти автомобили хорошо себя зарекомендовали и продавались. E36 производился в период с 1992 по 1999 год, и вы можете получить модель прошлого года примерно за 4995 долларов, что ниже 45 900 долларов, или примерно в 10 раз дешевле.

    Этот автомобиль оснащен мощным 3.2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 282 лошадиных силы стал первым M3, оснащенным рядным шестицилиндровым двигателем.

    За семь лет было построено и продано более 70 000 автомобилей, что сделало его одним из самых популярных BMW того времени.

    11 Ford Mustang GT 2004 года ($ 4995)

    через каргурус.ком

    Ford Mustang — это оригинальный пони-кар, создающий для себя рынок.Первоначальный Мустанг 1962 года был двухместным концептуальным автомобилем, хотя постепенно они перешли на четырехместный концепт. За шесть поколений Mustang претерпел массу изменений кузова и дизайна.

    Mustang GT 2004 года стал последним годом для моделей Fox Body, которые сами по себе стали классикой.И GT был второй по мощности версией (после Cobra), работающей на 4,6-литровом двигателе V8, который увеличил его мощность до 260 л.с. Эти автомобили начинались с 28000 долларов в 2004 году, прежде чем они прошли полную модернизацию, но теперь вы можете найти один менее чем за 5000 долларов.

    10 2006 Dodge Charger (2900 долларов)

    через YouTube.ком

    Dodge Charger существует столько же, сколько и Chevrolet Camaro, с 1966 года, хотя у них никогда не было перерывов в производстве, как у Camaro.Первый Charger был демонстрационным автомобилем в 1964 году, и с тех пор они были построены на трех разных платформах и размерах. Текущая версия — четырехдверный седан, но в 2006 году, первом году шестого поколения, Charger был представлен в совершенно новой форме. Дизайн напоминал версии 60-х и 70-х годов с аналогичными задними фонарями, боковыми панелями и штампованными капотами. Базовая модель оснащалась 2,7-литровым двигателем V6, а самый мощный SRT8 — 6,1-литровым Hemi V8. Вы можете купить модель 2006 года примерно за 29000 долларов, по сравнению с 22 570 долларами, если вы присмотритесь.

    9 Audi TT 1 2001 года.8T Roadster (3200 долларов)

    через youtube.com

    Когда вы думаете об Audi, вы обычно думаете о дорогих, высокопроизводительных роскошных и спортивных автомобилях с шестизначными цифрами.Но Audi TT всегда была по разумной цене. Даже новенький TT 2018 года стоит около 43000 долларов, что мало для Audi.

    Эти компактные спортивные автомобили существуют с 1998 года.Вы все еще можете купить модель середины первого поколения (2001 г.) за гроши на доллар.

    1.8T Roadster — это переднеприводный автомобиль, в котором используется 1,8-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, развивающий мощность от 178 до 222 л.с. Рекомендуемая производителем розничная цена на этот автомобиль начиналась с 32 950 долларов, но теперь вы можете получить его за десятую часть цены.

    8 Pontiac Firebird Convertible 2002 года (3500 долларов)

    через классические автомобили

    Pontiac Firebird был безумно популярен, когда впервые появился в 1967 году как оппозиция Ford Mustang.Они стали еще более известными после того, как стали любимым автомобилем в фильме 1977 года «Смоки и бандит». Классический стиль пони-кар в основном использовался в первом и втором поколениях с 1967 по 1981 год, а к 1982 году они изменили свою форму.

    Современные V8 Firebirds часто могут стоить более 40 000 долларов, а классические — по смешной цене.Но модели начала 2000-х, а именно последний год четвертого поколения, можно найти по очень низкой цене, около 3500 долларов. И они по-прежнему используют мощные 5,7-литровые двигатели LS1 V8. По сравнению с рекомендованной розничной ценой в 26 965 долларов эти автомобили являются выгодной сделкой.

    7 Mazda MX-5 Miata 2001 года выпуска (3500 долларов)

    через cardomain.ком

    Mazda Miata всегда была довольно дешевой, но до смешного забавной машиной.Хотя технически они называются MX-5, большинство людей узнают их как Miatas. С 1989 года эти маленькие, компактные спортивные автомобили радуют водителей всего мира.

    Miata 2001 года выпуска использовала 1.8-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель мог получить 23 мили на галлон по городу и 28 миль на галлон по шоссе, и в то время продавался за 21 180 долларов. В настоящее время вы можете найти его примерно за 3500 долларов, а если не по этой цене, то наверняка под 5000 долларов.

    Эти быстрые машинки определенно того стоят.Они были удостоены множества наград, в том числе «Автомобиль года в Японии» в 2005 г. и «10 лучших» автомобилей и водителей с 2006 по 2013 гг.

    6 1999 Mitsubishi Eclipse GS (1800 долларов)

    через карточный домен

    Mitsubishi Eclipse — один из самых популярных автомобилей JDM для моддинга в мире.Эти компактные спортивные автомобили впервые появились на рынке в 1990 году, а производство закончилось в 2012 году. Первые два поколения были переименованы в Eagle Talons и Plymouth Lasers, а третье поколение делило переработанную платформу с Chrysler Sebring и Dodge Stratus.

    Eclipse GS 1999 года — последний год второго поколения, которое, возможно, является самым красивым и управляемым поколением из четырех.Эти автомобили оснащены рядными четырехцилиндровыми двигателями объемом 2,0–2,4 литра, которые для GS развивают мощность 140 л.с. Вы также можете купить его примерно за 1800 долларов в настоящее время, что является кражей по сравнению с первоначальной рекомендованной ценой в 24 090 долларов.

    по теме: Самые быстрые японские автомобили 1990-х

    5 Mazda RX-8 Sport 2003 года ($ 4300)

    через общественное достояние.wikimedia.org

    Хотя Mazda RX-8, несомненно, не так крута, как классический RX-7, вы не найдете версию RX-7 середины и конца 90-х по цене менее 5000 долларов, так что этого будет достаточно.

    И RX-8 на самом деле неплохой автомобиль: он использует 1.3-литровый двигатель Ванкеля и модель «Type S», или спортивная модель, имели мощность 231 л.с. благодаря 6-ступенчатой ​​механической коробке передач.

    К сожалению, в 2010 году RX-8 был удален с европейских рынков после того, как автомобиль не соответствовал нормам выбросов, и был снят с производства в 2012 году из-за роста цен на иены.В настоящее время вы можете получить модель 2003 года выпуска первого года выпуска примерно за 4300 долларов, по сравнению с 22 558 долларами.

    4 1999 Mitsubishi 3000GT (4995 долларов)

    через cardomain.ком

    Mitsubishi GTO, или 3000GT на экспортных рынках за пределами Японии, был спортивным автомобилем, построенным между 1990 и 2000 годами.Dodge Stealth также был обновленной версией этого автомобиля. 3000GT хорошо продавались в Соединенных Штатах, но недостаточно хорошо, чтобы поддерживать производство.

    В 3000GT использовался двигатель DOHC V6, который давал ему 219 лошадиных сил, в то время как версия GTO с двумя турбинами имела двигатель мощностью 276 лошадиных сил.Это один из тех редких спортивных автомобилей, которые дешевле и веселее, чем маслкар.

    Модель VR-4, мощностью 320 л.с. — самая редкая версия, и даже недавно была одна, которая продавалась за 500 000 долларов в неношеном состоянии, с пробегом всего 68 500 миль.Новый автомобиль ушел всего за 47 750 долларов. Но вы все еще можете найти версию 1999 года менее чем за 5000 долларов, хотя у нее может быть еще несколько миль.

    3 2005 Chrysler Crossfire (4999 долларов)

    через YouTube.ком

    Chrysler Crossfire просуществовал недолго, производился только с 2004 по 2008 год, но это не делает его сам по себе ужасным автомобилем.Автомобиль возник в результате недолгого союза между Mercedes и Chrysler и был построен в Германии компанией Karmann. Это был спорткар мощностью 215 л.с., построенный на платформе Mercedes SLK, и в нем использовался 3,2-литровый двигатель E32 V6. Поскольку он был сделан из большого количества деталей Mercedes-Benz (дорогих), цена модели родстера 2005 года начиналась от 34 085 долларов, а за Roadster SRT6 можно было подорожать до 49 370 долларов. Но в настоящее время вы можете получить один с разумным пробегом всего за 5000 долларов, что довольно интригует.

    2 1999 Honda Civic Coupe Si (5000 долларов)

    через YouTube.ком

    Honda Civic — один из самых популярных семейных автомобилей в мире.Изначально малолитражный, он стал больше и дороже, и со временем перешел в сегмент компактных автомобилей.

    Впервые выпущен в 1972 году, старше 18 лет.С момента его создания было продано 5 миллионов автомобилей Civic, в том числе 14 лет подряд в Канаде до 2012 года.

    Это самый популярный автомобиль в мире среди миллениалов.Купе Si 1999 года является частью шестого поколения (с 1996 по 2000 год), которое отличалось обновленным стилем, подвеской и двигателем. Первое купе Si было представлено в 1999 году и оснащалось 1,6-литровым двигателем DOHC. Вы можете найти модель 1999 года за 5000 долларов, по сравнению с 17 445 долларами.

    1 Porsche Boxster 1999 года (5000 долларов)

    через strongauto.сеть

    Наконец, у нас есть один из самых классических спортивных автомобилей от одной из самых классических автомобильных компаний.Конечно, это не 911, но Porsche Boxster все равно не на что чихать. В этих двухместных автомобилях со средним расположением двигателя вы будете выглядеть неплохо. Они существуют с 1997 года и выиграли множество новых наград, в том числе «Лучший родстер в мире» в 2016 году от Autocar и одиннадцать раз в списке «10 лучших» от Car and Driver с 1998 по 2003 и 2006 годы. к 2010 г.

    по теме: что нужно знать перед покупкой самой дешевой модели Porsche, Boxster

    Вы можете получить Boxster ниже 21-го века примерно за 5000 долларов, что является абсолютной выгодой для езды на таком легендарном автомобиле.Это Porsche начального уровня, но он все еще ниже, чем 41 000 долларов, что довольно круто.

    следующий: 10 дешевых порше, которые оценят каждый истинный энтузиаст

    Источники: roadandtrack.com, cargurus.com, thrillist.com

    Быстрее и ярче: вот самые выдающиеся автомобили в последнем фильме «Форсаж»

    Одна из самых любимых в мире франшиз об автомобильных боевиках, возвращенная в начале этого года, с легендарным составом, транспортными средствами и трюками.

    Читать далее

    Об авторе Кори Барклай (Опубликовано 206 статей) Более От Кори Барклая .
    9Янв

    Подключение разъема прицепа легкового автомобиля: Распиновка розетки прицепа легкового автомобиля — схема подключения фаркопа

    9 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Как подключить розетку фаркопа автомобиля самостоятельно?

    Фаркоп есть практически на каждом автомобиле, а если и нет – то прикрепить его не составит особого труда. Но вот более сложная задача – это подключение розетки фаркопа к автомобилю, чтобы в дальнейшем к нему также можно было подключить и прицеп. Процедура эта является обязательной, так как ездить с неподключенным прицепом запрещают правила дорожного движения. Именно по этой причине мы сегодня попробуем разобраться, как самостоятельно подключить фаркоп, то есть разберем электросхему подключения прицепа легкового автомобиля.

    Какие материалы понадобятся для подключения розетки фаркопа к автомобилю?

    В классическом варианте, если вы покупаете фаркоп для установки на свое авто, вместе с ним же в комплекте должны продаваться и все необходимые для подключения материалы. Если же нет, этот комплект необходимо будет приобрести отдельно. Что же для этого потребуется?

    • Крепежная пластина.

    • Крепежи.

    • Розетка фаркопа для подключения прицепа.

    • Комплект проводов.

    • Схема подключения прицепа с распиновкой розетки фаркопа.

    Помимо этого, придется самостоятельно позаботиться об инструментах для работы. В частности, вам понадобятся:

    • Гаечные ключи (лучше подготовить целый набор).

    • Отвертки.

    • Инструменты для демонтажа бампера или его подрезки.

    • Дрель и сверла (только в том случае, если на автомобиле не предусмотрено место под фаркоп и розетку).

    • Соединительные клеммы для проводки, если таковых нет в комплекте.

    • Термоусадка.

    • Изоляционная лента.

    • Паяльник.

    Если у вас нет специального комплекта для подключения проводки, то провода обязательно выбирайте многожильные с сечением не меньше 1,5 мм2. Для проводки идеально подойдут только медные провода. Приступая к работе, также не забудьте поснимать с автомобильного аккумулятора клеммы, чтобы полностью обесточить сеть и не подвергать себя опасности.

    Знакомимся с двумя основными способами подключения проводки фаркопа

    При самостоятельном подключении проводки фаркопа можно прибегать либо к стандартному способу подключения, либо к универсальному. Первый вам подойдет в том случае, если и на фаркопе вашего автомобиля, и на прицепе уже есть специальные разъемы, которые при необходимости можно будет соединить. По сути, в таком случае придется всего лишь внимательно изучить распиновку разъема прицепа легкового автомобиля, что зачастую можно сделать при помощи эксплуатационной инструкции автомобиля. Трогать электрическую сеть совсем не придется.

    Во всех остальных случаях, особенно когда вам приходится самостоятельно монтировать на автомобиль и фаркоп, и розетку, подойдет только универсальный метод подключения. Но все же рассмотрим и первый, и второй способы.

    Стандартный способ

    Чтобы подключить саму розетку фаркопа, необходимо вначале внимательно ознакомиться со схемой ее подключения и распиновкой розетки прицепа. После этого вам необходимо найти колодку жгута любого из задних фонарей автомобиля. Именно к этому жгуту нужно будет подсоединить розетку, для чего будут использоваться подходящие разъемы.

    Очень часто автоконструкторы предусматривают в конструкции транспортного средства специальное окошко, через которое удобно просовывать провода. Но при подключении у вас обязательно должен остаться один провод, который нужен для подключения второго поворотника автомобиля. Что касается способа соединения проводов, то для этого можно либо использовать объемные клипсы, либо же фиксировать соединения путем пайки (предварительно с проводов необходимо будет снять небольшой участок изоляции).

    В такой работе самое главное – ни на шаг не отходить от схемы подключения розетки фаркопа. В противном случае вы рискуете не только повредить новый фаркоп, но и всю электропроводку своего автомобиля. Если нет уверенности в собственных силах – рекомендуем доверить задачу профессиональным автоэлектрикам.

    Универсальный способ подключения

    Если у вас более современный автомобиль, на котором электронный блок управления, использовать стандартный метод мы не рекомендуем. Дело в том, что ЭБУ полностью контролирует работу заднего освещения, и если вы вмешаетесь в целостность проводки, компьютер может выдать ошибку и вовсе прекратить всякое освещение.

    Важно! Стоит понимать, что при подключении дополнительной розетки, а к розетке прицепа, увеличится норма энергопотребления.

    Поэтому, помимо всех перечисленных материалов, вам необходимо будет также подготовить так называемый блок «согласования». Если он у вас есть, то сам блок «согласования» нужно будет подключить непосредственно к электрической сети автомобиля. Он будет подавать на заднюю светотехнику необходимые сигналы, тогда как основной ЭБУ не сможет распознавать дополнительное устройство и не будет препятствовать подключению и использованию розетки фаркопа. Далее проделываем то же самое, что и в предыдущем методе – соединяем между собой провода от заднего освещения автомобиля и розетки фаркопа, при этом не забывая о необходимости надежной изоляции.

    Дополнительные нюансы, о которых нужно помнить при подключении розетки фаркопа

    Столкнувшись с такой трудностью как подключение розетки фаркопа к автомобилю и необходимостью разобраться в схеме электропроводки на прицепе, многие любители не рискуют самостоятельно браться за электрику и решаются на риск, выезжая на проезжую часть с неподключенным прицепом. Стоит понимать, что таким образом вы очень сильно осложняете ситуацию на дороге и можете стать причиной аварии, поскольку другие участники движения не обязуются быть максимально внимательными к вашим маневрам.

    При отсутствии подключения прицепа к розетке фаркопа вы можете получить штраф от патрульных. По этой причине, даже если ваша розетка уже подключена, не поленитесь перед каждой поездкой еще раз удостовериться в работоспособности проводки, чтобы не лишиться немалой суммы денег.

    В целом же подключить проводку фаркопа совсем не сложно, главное хорошо разобраться в схеме подключения прицепа и распиновке розетки фаркопа. Стоит также помнить, что существуют разные виды розеток, но при этом важно, чтобы розетка фаркопа и прицепа совпадали. В противном случае, даже если с проводкой все будет нормально, подсоединить прицеп у вас не получится.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Распиновка розетки фаркопа легкового автомобиля

    Специальная проводка, подключаемая к электросхеме автомобиля обеспечивает безопасность движения, благодаря ей на прицепе будут работать поворотники и стоп-сигнал.

    Не всегда подключение происходит легко; сделать это правильно можно, лишь досконально разобравшись со схемой.

    Разъем фаркопа

    Благодаря разъему элемент подключается к электропроводке автомобиля. Это может вызывать определенные трудности, так как распиновка разъема не всегда точно совпадает с автомобильной. Потребуется соединить одноименные цепи, и для этого потребуется иметь три схемы:

    • Разводки цепей автомобиля.
    • Прицепа.
    • Разъема.

    У вилки и розетки не всегда совпадают контакты. Фаркоп обычно предусматривает специальный подрозетник. Подобрав подходящую розетку, будет достаточно закрепить ее на нужном месте и подключить. Приобрести нужный разъем можно отдельно. Устройства могут иметь 7 (производство европейское, российское) или 13 (выпускается США) контактов. Розетка может не соответствовать вилке. Подключить их возможно, используя переходник.

    Варианты подключения розетки

    Существует несколько способов подключения данного элемента:

    • Штатный.
    • Универсальный.

    Первый подойдет, если автомобиль оснащен специальным разъемом, на который уже выведены нужные провода. Распиновку такого разъема можно найти в эксплуатационном руководстве автомобиля. Такой способ не требует исправления схемы электрики машины.

    Второй способ используется, когда такого разъема нет. Вам придется вмешаться в электрику, подключить нужные узлы самостоятельно.

    Если автомобиль не имеет бортового компьютера, процесс не вызовет сложностей: потребуется прямое подключение к уже имеющимся цепям. Для подключения используют один задний фонарь, чаще всего левый. Присоединить цепь нужно к проводам с разъема фонаря.

    Назначение проводов прицепа должно совпадать с проводами заднего фонаря. Например, через разъем фаркопа подключают провод подворотника прицепа к поворотнику автомобиля. Рекомендуется не использовать скрутки. Более надежного соединения можно добиться, используя пайку, обжимные клипсы. Облегчить задачу поиска нужной цепи можно, воспользовавшись электросхемой автомобиля. Тестер определяет, правильно ли соединена цепь.

    Если автомобиль современный, оснащен сложным бортовым компьютером, такой способ подключения не подойдет. Компьютер будет проводить диагностику устройств, обнаружив повышенное потребление энергии задним фонарем, он воспримет прицеп как неисправность, начнет выдавать ошибку. Избежать этой проблемы можно, установив блок согласования. Это же устройство применяется, если автомобиль имеет мультиплексную шину, передающую сигналы.

    Схема подключения фаркопа с блоком согласования мало отличается от приведенной выше модели. В случае использования блока сигнал от автомобиля сначала поступает в устройство, затем через него передается к розетке фаркопа. Компьютер не будет воспринимать появившееся устройство как неисправность. Кроме этого, блок подключают к б/с машины.

    Обозначения контактов

    Розетки европейского и российского производства имеют 7 контактов, расположенных следующим образом:

    1. Поворотник левой стороны.
    2. Противотуманная фара, можно использовать как розетку +12В.
    3. Масса.
    4. Поворотник правой стороны: используется для подсветки номера, правого габарита.
    5. Стоп-сигналы.
    6. Габарит левой стороны.

    Розетки с 13 контактами производятся в США, используются некоторыми европейскими производителями. Обозначения могут быть цветовыми, цифровыми, имеют следующую распиновку розетки фаркопа легкового автомобиля:

    1. Поворотник левой стороны (желтого цвета).

    2. Противотуманная фара сзади (синего цвета).

    3. Масса с 1 по 8 (белого цвета).

    4. Поворотник правой стороны (зеленый).

    5. Коричневый обозначает габариты.

    6. Красный (стоп-сигналы).

    7. Черный отвечает за правую сторону габаритных огней, подсветку номерного знака.

    8. Розовый – задний ход.

    9. Оранжевый – напряжение аккумулятора.

    10. Если есть зажигание +12В (обозначается серым цветом).

    11. Заземление – цифра 10 или бело-черное пятно.

    12. Сине-белый запасной сигнальный привод.

    13. Земля – 9.

    Распиновка розетки фаркопа.

    Схема подключения электрики

     Поскольку тягово-сцепного устройство в основном подразумевает транспортировку прицепа по дорогам общего пользования, оно должно быть оборудовано электрической розеткой, дублирующей всю сигнализирующую светотехнику автомобиля на прицеп. Эксплуатация легкового прицепа с неработающими габаритами, стоп сигналами и указателями поворота запрещена. Не исправная световая сигнализация прицепа подлежит тем же самым штрафным санкциям, что и не работающие осветительные приборы на автомобиле. Отсюда следует, что после монтажа прицепного устройства, обязательно необходимо подключить электрику фаркопа.

    Все легковые прицепы делятся на два вида по контактной группе подключаемой вилки. На 7-ми и 13-ти контактные разъемы. Тринадцати-пиновые розетки в основном используются на прицепах-кемперах, автодомах, на всех остальных легковых телегах для перевозки груза реализована семи контактная евро схема. О ней мы и поговорим далее.

    Для многих автомобилей, как отечественного, так и иностранного производства самым распространенным является подключение проводки непосредственно напрямую к задним фонарям. Для этого необходимо два жгута трех и четырёх жильных кабелей длинною примерно по 1.5 метра.

    К левому фонарю подключаем габарит, сигнал поворота и противотуманный фонарь (при наличии). К правому: габарит, поворотник, стоп сигнал и массу (земля). Далее выводим все жгуты в низ бампера где будет монтироваться розетка фаркопа и подключаем контактную группу по следующей нумерации:

    1 — левый поворот

    2 — противотуманный фонарь

    3 — земля

    4 — правый поворот

    5 — габарит

    6 — стоп сигнал

    7 – габарит

    После сборки розетки необходимо проверить правильность подключения либо сигнальным тестером, либо прицепом с исправной светотехникой.

    Схема подключения разъёма прицепа легкового автомобиля

    Особенности подключения ТСУ, схемы подключения устройства на 7 пин, обозначения по цветам, схема подключения вилки, схема подключения розетка фаркопа.

    1. Сколько есть разновидностей розеток?

    а) Для легковых автомобилей выпускается три вида розетки. Тринадцатиконтактная, применяемая в России. Американская или Европейская на 7 пин. И имеется специальный разъем.

    б) В продаже имеется два вида розеток. Русская на 13 пин и Американская на 7 контактов.

    1. Что обозначает контакт, отмеченный буквой «L»?

    а) провод, направляющийся к левому поворотнику.

    б) Провод правого поворотника.

    в) Провод, включающий правый и левый поворотники.

    1. Зачем на розетки ставят крышечки?

    а) Крышка нужна, чтобы лишние провода не были подключены к устройству.

    б) Она служит защитой, предохраняющей розетку от внешних воздействий. Крышка нужна в тот момент, когда авто фаркоп не соединён с прицепом.

    1. Какие контакты можно срастить, чтобы упростить процесс сборки?

    а) Сращивать можно контакты двух фар, заднего хода, стоп-сигналы, противотуманку и габаритные огни. Все они включаются синхронно.

    б) Соединять разрешено любые контакты. Так работа пойдёт проще.

    1. Что обозначает контакт, отмеченный «54G»?

    а) Подключение к задней противотуманке.

    б) Подсоединение к стоп-сигналам автомобиля.

    Ответы:

    1. а) Есть три вида розеток – русская на 13 контактов, американская или европейская на 7 пин, а также специальный разъем.
    2. А) Буквой «L» обозначается ровод, подсоединяющийся к левому поворотнику.
    3. Б) Крышка на розетке служит в качестве защиты от различных воздействий. Ее закрывают, когда фаркоп не подключен к прицепу.
    4. А) Для упрощения работы, сращивают следующие контакты: двух фар, заднего хода, стоп-сигналы, противотуманку и габаритные огни. Возможность соединения объясняется тем, что все они включаются синхронно.
    5. А) Обозначение «54G» — это подключение к противотуманным фарам автомобиля.

    Чтобы перевезти объемный груз, на автомобиль крепится надежный прицеп. Подсоединение происходит посредством ТСУ и плотного контакта с его розеткой. Необходимо правильно подключить контакты, чтобы на прицепе при езде срабатывали задние фары, сигнализирующие участникам дорожного движения, что водитель совершает разнообразные действия, к примеру, поворот. Чтобы правильно подсоединить сигналы, потребуется изучить схему подключения прицепа, а также распиновки розетки фаркопа.

    Определение: Распиновка розетки прицепа – это схема разъемов, необходимая для соединения автомобиля с прицепом своими руками. Подключение электрики требуется, чтобы на прицепе работала вся осветительная техника, согласно правил дорожного движения.

    Виды разъемов распиновка и схема подключения

    для авто типа Лада Веста, Рено Дастер

    Разъем фаркопа иногда называют обычным штекером. При помощи этого устройства можно соединить электропроводные элементы транспорта с прицепом. Имеется несколько разновидностей разъемов:

    1. Тринадцатиконтактная розетка используется в основном в России.
    2. Американский или Европейский стандарт имеет 7 пин, то есть 7 пиновых разъемов.
    3. Также выпускается специальный разъем.

    Распиновка фаркопа на 7 контактов предполагает применение нескольких поводков. Их толщину должна равняться 1,5 мм или 2 мм. Используются 6 проводов по 1,5 мм и один провод в 2 миллиметра.

    Рисунок 1. Схемы распиновки 7 контактного разъема

    1. «L» обозначает провод, направляющийся к левой стороне автомобиля — поворотник.
    2. «54G». Предназначается для подключения к задней противотуманной фаре.
    3. «31» — провод – «минус». Он имеет толщину в 2,5 мм.
    4. «R» подключается к правому поворотнику.
    5. «58 R». Идет на правый габарит и подсвечивает номерной знак автомобиля.
    6. «54» отвечает за стоп-сигналы.
    7. «58». Это левая сторона габаритов.

    Как избежать ошибок при подключении распиновки на 7 пин

    Чтобы не совершить ошибок, следуйте схемам.

    Ниже представлен рисунок на 7 пин. Расцветка стандартная и используется на автомобилях российской сборки, например, на ВАЗ 2107. Но иногда встречаются и некоторые отклонения по цветам. Если используется европейской автомобиль, вроде Рено Дастер, то разъемы могут быть задействованы не все.

    Рисунок 2. Схема по цветам

    Пояснение по цветам:

    1. Управление левыми поворотниками.
    2. ПТФ. На иностранных автомобилях обычно этот контакт не используется.
    3. Масса.
    4. Управление правыми поворотниками.
    5. Левые габаритные огни.
    6. Стоп-сигналы.
    7. Правые габаритные огни.

    Семиконтактный разъем на современных иностранных автомобилях чаще всего не используется. Там подключают 13 пин. Но в том случае, если на прицепе установлен старый образец штекера, то его необходимо подключать к новому евроразъему при помощи проводника. Это гораздо проще, чем заменять разъём на автомобиле целиком.

    Ответы на 3 часто задаваемых вопроса о подключения розетки фаркопа

    Куда крепится дополнительная розетка?

    В случае, если потребуется установить дополнительную розетку ТСУ, крепить ее необходимо в подрозетник фаркопа.

    Как соединить контакты?

    Контакты соединяются при помощи схемы распиновки. Если производитель добросовестный, то в коробку обязательно будет вкладываться инструкция по правильному размещению. Если распиновка отсутствует, тогда автолюбителю придется самостоятельно определить принадлежность всех контактов.

    Какие нужны материалы для установки розетки?

    Список обязательных материалов:

    1. Розетка для фаркопа.
    2. Различные приспособления для демонтажа бампера.
    3. Термоусадка и изолента.
    4. Крепежная пластина и иные крепежные элементы.
    5. Гаечные ключи и отвертки. Потребуется использовать разные размеры.
    6. Хороший паяльник.
    7. Если в комплекте не предусмотрены провода, тогда необходимо найти медные с подходящей толщиной.
    8. Клеммы, которые будут соединяться с проводами. Обычно они продаются вместе с фаркопом, но если в упаковке их нет, тогда нужно посетить рынок или строительный гипермаркет для покупки.
    9. Схема для подключения. Лучше всего иметь ее на бумажном носителе. По памяти соединять нежелательно. Если распечатать не удалось, тогда скачайте схемы на свой смартфон, чтобы постоянно сверяться с правильностью соединения.

    Автомобилистам, решившим самостоятельно установить ТСУ, и произвести монтаж розетки, необходимо запомнить одно правило: каждая жила в многожильном кабеле должна в толщину составлять не меньше полутора миллиметров.

    Еще важно знать 5 нюансов о подключении

    :

    Посмотрите на картинке разъем фаркопа. Выключение не составит особой сложности, особенно если имеется универсальный составляющий элемент, представляющий собой разъем фаркопа. Очень удобно производить соединение в том случае, если вилка и розетка совпадают по разъемам. Соответственно, розетка, состоящая из семи контактов, должна подключаться к семиконтактной вилке . В таком варианте можно будет производить обычное подключение, не забывай совмещать нужные гнезда с соответствующими розетками.

    Рисунок 5. 7 пин Рисунок 6. Крышка

    Предварительно ознакомьтесь с расположением всех семи подключаемых разъемов. Если они совпадают визуально, то можно просто попробовать соединить одно к другому. Если розетка фаркопа качественная, то на ней обязательно должна быть крышечка. Она нужна для предохранения от различных внешних воздействий. Такая защита потребуется в тот момент, когда авто фаркоп не соединён с прицепом.

    Рисунок 7. Сращивание

    Подключить электронику можно более простым способом. Чтобы совершить подобную операцию, необходимо объединить несколько поводков в группу, и создать результативный симбиоз подачи электрических сигналов. Сращивать можно контакты двух фар, заднего хода, стоп-сигналы, противотуманку и габаритные огни. Это объясняется тем, что при эксплуатации автомобиля они будут использоваться синхронно. Крепление обеспечивается при помощи кронштейнов.

    Следующий способ предполагает изменение электросистемы автомобиля. Это изменение заключается в объединении нескольких проводов, которые ведутся к задней световой, и сигнальной электрике прицепа. Их необходимо соединить с проводами от сцепного устройства. Если на автотранспортном средстве стоит сложная электросхема, тогда придется потратить чуть больше усилий, чем в предыдущих вариантах. Если сигнальные и световые лампочки автомобиля работают без специального микропроцессора, тогда можно подключить 7-канальный фаркоп разъем. Перед тем как начать операцию, следует убедиться, что проводков хватает. Если есть необходимость, то элементы проводки можно изготовить своими руками, используя медный трехжильный полторамиллиметровый провод. На них должна стоять маркировка «ПВС».

    Если подсоединение происходит напрямую, перед глазами обязательно должна находиться схема фаркопа, а также схема розетки автомобиля.

    Чтобы правильно произвести соединение, необходимо по одному проводу подать на поворот сигналы, стопы, а также габаритные и противотуманные фары, также туда подключаете освещение номерных знаков. Также потребуется соединение нескольких проводов, которые идут на массу, фару заднего хода, если такая есть. На электронные блоки также устанавливают специальный переходник. Речь идёт о блоке согласования между электрикой, фаркопом и прицепной части автомобиля. При наличии такого соединения, все подключаемые части будут работать бесперебойно и не создавать проблем автомобилисту. Подключение блока согласования фаркопа производится своими руками.

    Фото схем подключения схем фаркопа всегда помогут в работе, если возникли трудности.

    Подключение розетки для прицепа

    Топ-5 лучших производителей фарк-в на автомобили типа ВАЗ 2110, Тойота Хайлюкс

    Очень часто автолюбителям приходится перевозить габаритные грузы. На крышу машины вроде ВАЗ 2110 помещать их неудобно и небезопасно. Именно поэтому приходится заниматься подсоединением прицепа. Это необходимо делать правильно – через фаркоп. Но чтобы произвести надежное соединение, потребуется покупать устройство от хороших производителей, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке с положительной стороны. Некачественное оборудование приведет к серьезным последствиям – если отключатся поворотники на прицепе, то возможно образование дорожно транспортного происшествия.

    Список лучших производителей:

    1. Bosal. Производитель предоставляет своим клиентам широкий ряд продукции. Все компоненты качественно соединены. Используются лучшие комплектующие. С устройством всегда дают инструкцию по применению. Она понятная и наглядная.
    2. Thule. Фирма также известна под маркой Brink. Модели быстросъемные, а потому не придется долго возиться с подключением и разборкой. Качество материалов и сборки очень хорошее. Бренд надежно зарекомендовал себя.
    3. Auto-Hak. Это модель имеет приемлемые цены, но при этом качество конструкции одно из самых лучших. В магазинах можно найти широкий выбор продукции. Имеются также быстросъемные модели.
    4. Baltex. Приобретать можно людям с отечественными, а также китайскими автомобилями. Качество изготовления хорошее, но несколько уступает предыдущим моделям. Крепеж изготавливается из нержавейки, а потому можно без проблем ездить с прицепом под дождем.
    5. Avto S. Подходит для китайских и российских автомобилей, как для Тойоты Хайлюкс, так и для Лады Веста. Цены очень низкие.

    Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы легковых автомобилей при подсоединении прицепа, — это неисправности в работе светотехники. Даже если разъемы розетки и вилки полностью совпадают,могут не гореть или неправильно срабатывать габаритные огни, поворотники или стоп-сигналы. Это связано с различиями в стандартах, которые используются производителями при разводке электрики.

    Существуют несколько основных схем подключения прицепа к фаркопу в зависимости от числа контактов розетки и стандартов стран. В России наиболее распространены 7-пиновые (европейские и американские) и 13-пиновые разъемы. Если автомобиль не оснащен электронным блоком управления, контакты розетки можно напрямую соединить с установленной проводкой.

    Универсальная схема подключения прицепа: распиновка розетки фаркопа под 7-пиновый стандарт
    Розетка фаркопаВилка прицепа

    Для распиновки рекомендуется использовать многожильный медный провод в двойной изоляции с жилами сечением не меньше 1,5 кв. мм, для заземления — 2,5 кв.мм.

    №
    контакта    		КодЦвет провода по ГОСТ 9200-76Цвет некоторых прицепов (Украина)Назначение
    1LЖелтыйЗеленыйПоворотник левый
    254GСинийКрасно-белыйПротивотуманные огни
    331БелыйЧерныйМинус (заземление)
    4RЗеленыйЖелтыйПоворотник правый
    558RКоричневыйРозово-красныйПравый габарит
    654КрасныйБело-голубойСтоп-сигналы
    758LЧерныйЧерно-голубойЛевый габарит

    Особенности в схеме подключения вилки прицепа МЗСА: к контакту №5 питание не подается, а оба габаритных огня и подсветка номера замкнуты на 7 разъем. Если правый габарит не работает, необходимо в розетке фаркопа перенести черный провод из 7 гнезда к 5 или выполнить обратную процедуру в вилке. Также можно 5 и 7 разъемы замкнуть перемычкой.

    13-пиновая схема подключения разъема прицепа
    Розетка фаркопаВилка прицепа

    Используйте для основных сигналов многожильный провод с двойной изоляцией сечением 1.5 кв.мм, для распиновки заземления и питания — 2.5 кв.мм.

    № контактаЦвет проводаНазначение
    1ЖелтыйПоворотник левый и аварийка
    2СинийПротивотуманки
    3БелыйЗаземление (минус) для клемм 1-8
    4ЗеленыйПоворотник правый
    5КоричневыйГабарит правый
    6КрасныйСтоп-сигнал
    7ЧерныйГабарит левый
    8РозовыйЗадний ход
    9ОранжевыйПитание 12 В (35А) напрямую от аккумулятора
    10СерыйПитание 12В (35А) при включенном зажигании
    11Черно-белыйЗаземление для № 10
    12Бело-синийЗапасное гнездо (резерв)
    13Красно-белыйЗаземление для № 9

    В некоторых моделях автомобилей даже при точном соблюдении схемы подключения разъема прицепа бортовой компьютер может выдавать ошибку (из-за увеличения нагрузки на сеть). В этом случае необходимо дополнительно установить smart-коннект (блок согласования).

    Приобрести 7- и 13-контактные вилки, розетки, блок согласования, электропроводку и другие запчасти для прицепов вы можете в интернет-магазине МЗСА.рф.

    Ежегодно увеличивается число автовладельцев, комплектующих автомобиль фаркопом для транспортировки прицепа. Это требует также и установки универсальной розетки для подключения электрооборудования прицепа, которое необходимо в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Очевидно, что нужно иметь представление о схеме подключения прицепа, распиновке розетки фаркопа.

    Рассмотрим основные типы схем подключения розетки фаркопа к штекерной части разъёма, позволяющие без проблем обеспечить корректным питанием всё электрооборудование прицепа.

    Типы разъёмов фаркопа

    Существует несколько стандартизированных схем подключения разъёмов фаркопа

    • Европейский тип на семь контактов — 7 pin Euro.
    • Американский разъём на семь контактов — 7 pin US.
    • Разъёмы на тринадцать контактов — 13 pin.
    • Специализированные разъёмы.

    Европейский тип разъёма

    Самое широкое распространение на территории России имеет евроразъём. Его электросхема показана на рисунке:

    Отличительной частью этого коммутирующего устройства является наличие розеточных и штекерных элементов на обеих частях разъёма. Соединить его неправильно просто невозможно. Это позволяет производить правильную коммутацию при ограниченной видимости, проще говоря, вслепую. Каждый из розеточных и штекерных выводов проводки имеет строгое, стандартизированное предназначение, о чем указано в таблице. В таблице также обозначено минимальное сечение проводников, которыми должна производиться коммутация элементов электрооборудования. Это позволит избежать перегрузки проводки автомобиля и, как следствие, возгорания или короткого замыкания.

    В европейской схеме подключения прицепа к легковому автомобилю контакт 2, как правило, не задействуется. Он предназначен для обеспечения прямого, постоянного питания +12. Он может использоваться, например, для подключения холодильной установки. В простых прицепах в нём, как правило, необходимости нет.

    Стоит обратить внимание, что при использовании евроразъёма не стоит объединять в один контакт подключение плюсового выхода левого и правого габаритов. Это является ошибкой, допускаемой любителями, которые стремятся упростить схему. Такое упрощение приведёт к некорректной работе габаритного освещения при включении поворотного повторителя.

    Американский тип

    • Схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля c использованием американского вида разъёма отличается наличием отдельного пина (pin) для работы фонаря заднего хода.
    • Электросхема не разделяет подключение габаритов по правому и левому борту прицепа.
    • Существуют модели американских машин, в проводке которых габаритные огни и стоп-сигналы не имеют разделения и питаются от одного провода.

    13-контактный вид

    Такие разъёмы, кроме основных, имеют несколько резервных плюсовых и минусовых контактных групп. Они применяются для обеспечения электричеством, например, прицепной дачи, где требуется дополнительное питание бытовых приборов или аккумуляторов. Назначения контактов розетки и штекера обозначены на схеме.

    Разъём рассчитан на пропуск большого потребления тока, который требуется для работы многих электробытовых приборов, аккумуляторов и трансформаторов повышения напряжения до 220 вольт, устанавливаемых в современных жилых прицепах.

    Для корректного подключения этого типа разъёмов ко всем точкам потребления лучше воспользоваться услугами автомобильного электрика.

    Специализированные разъёмы

    Современные автомобильные прицепы высокого класса оборудованы сложными системами, для работы которых необходима корректная коммутация с интеллектуальными системами автомобиля. Такими как:

    • АБС — антиблокировочная система тормозов.
    • ESP (Electronic Stability Program) — электронная система динамической стабилизации.
    • Бортовой компьютер.

    Коммутация таких сложных электронных систем управления прицепом производится при помощи специализированных разъёмов и переходников.

    Схема подключения фаркопного переходника для прицепов высокого класса должна монтироваться автоэлектриком. Без знаний в области электроники самостоятельно справиться с задачей практически невозможно.

    Схемотехника соединения

    Для подключения фаркопного соединения необходимо определить, откуда подводить необходимые контакты питания или управления.

    В автомобилях, выпущенных раньше двухтысячного года, задние световые приборы управлялись аналоговыми схемами. Для правильного подключения прицепа электрические схемы достаточно просты. Провода от коробок включения коммутации задних габаритов, поворотных повторителей и стоп-сигналов подключаются к соответствующим клеммам фаркопного разъёма нужного типа.

    Проверить правильность соединения можно при помощи тестовой лампы, подключая её к той или иной клемме фаркопной розетки и общему контакту. Лампа должна правильно реагировать на включение габаритов, стоп-сигналов и поворотных повторителей. Контакты должны соответствовать схеме распиновки используемого типа разъёма.

    Цифровые модули подключения

    Более современные автомобили оснащены цифровыми схемами управления электрооборудованием, в том числе и световыми приборами. Как правило, на осветительные приборы подаётся необходимое напряжение и отдельно сигналы цифрового управления. Методика прямого подключения стала практически невозможной.

    Прямое подключение фаркопного разъёма к фонарям заднего освещения и оповещения также невозможно, т. к. оно, как правило, является светодиодным. При подключении дополнительной нагрузки контроллер управления зафиксирует превышение потребляемого тока, выдаст ошибку и отключит эти приборы. Для коммутации розетки прицепа с системами современного автомобиля понадобится специализированный модуль согласования.

    Такие модули комплектуются подробной инструкцией, схемой и списком моделей автомобилей, к проводке которых возможна установка устройства. А также прикладывается набор всех необходимых для монтажа проводников.

    Модуль согласования можно попробовать собрать самостоятельно. В продаже встречаются наборы для сборки модулей согласования.

    Приложенные к наборам схемы коммутации таких модулей изображены лишь в общих чертах. Трассировку проводников необходимо производить самостоятельно в каждом отдельном случае.

    Людям со средними познаниями в электронике не составит труда найти схему устройства в интернете и собрать его самостоятельно.

    Пошаговый порядок подключения

    Можно самостоятельно подключить разъём питания автоприцепа, выполняя следующие шаги.

    Шаг первый

    Для его выполнения необходимо:

    • Определить коммутативную схему.
    • Выяснить, есть ли необходимость в модуле согласования.
    • Выбрать тип разъёма в соответствии с типом разъёма на прицепе.

    Если прицепа нет в наличии и фаркоп устанавливается для буксировки различных случайных прицепных средств, то рекомендуется установить универсальную розетку на тринадцать контактов.

    При необходимости можно подключить вилку от прицепа на 7 pin, использовав специальный переходник, сохраняющий все управляющие функции.

    Если же понадобится подключить к розетке 7 pin вилку 13 pin (например, прицепа-дачи), то также можно использовать переходник, но сохранить все необходимые функции не получится.

    Зарядку аккумулятора прицепа придётся проводить вне разъёма, так же как и все прочие возможные силовые коммуникации.

    Если автомобиль выпущен раньше двухтысячного года, то установка согласующего блока, скорее всего, не понадобится. Но тогда необходимо установить предохранители защиты повторительных и задних световых сигналов с увеличенным на 25 процентов номиналом.

    Шаг второй

    Обязательно протестировать все электрические цепи в штекере прицепа. Если личного прицепа нет, и предполагается использовать прокатный, то этот шаг можно пропустить. Проверка работоспособности всех узлов прицепа — обязанность арендодателя.

    Самые распространённые дефекты электрических систем прицепа:

    • Отслоение и коррозия проводки в местах пайки и контактных соединений.
    • Короткие замыкания в местах трущихся элементов.
    • Перегорание ламп накаливания.
    • Образование токов утечки. Это связано с солевой обработкой дорог и попаданием реагентов в места соединения контактов. А также может быть связано с заездом в солёную воду (например, при транспортировке лодок или гидроциклов).

    Шаг третий

    Обязательно необходимо разметить схему трассировки. Это позволит точно видеть, какой расцветки и сечения проводник, куда он проходит, где и как соединяется и с чем. Если в комплекте приобретённого разъёма предусмотрены провода, то целесообразнее использовать именно их.

    При отсутствии проводов в комплекте устройства нужно выбирать их в обязательном соответствии с указанными на рисунках сечениями и цветами.

    Особое внимание стоит уделить наиболее сложному этапу прокладки проводки от разъёма внутрь багажника. Это необходимо сделать скрыто, но, главное — исключить возможность повреждения проводников в процессе эксплуатации багажного отделения, а также не нарушить его герметичность. Повреждения могут привести к короткому замыканию, а разгерметизация — к попаданию влаги в салон. В большинстве моделей автомобилей для этого предусмотрено специализированное отверстие в кузове.

    Коммутацию проводников производят методом скрутки с последующей пайкой контактов и надёжной изоляцией при помощи трубок термоусадки (трубка, надеваемая на соединение или контакт для изоляции, уменьшающаяся в размерах при нагревании феном или зажигалкой). При соединении проводников электропитание автомобиля должно быть обязательно отключено.

    Шаг четвёртый

    Подключение разъёма потребует максимального внимания. Для безошибочных действий все проводники лучше промаркировать и коммутировать с контактами розетки в строгом соответствии с распиновкой, указанной в схеме выбранного разъёма. Все соединения вне кузова автомобиля нужно обязательно пропаивать и надёжно изолировать при помощи термоусадки. Перед изоляцией контактов соединения рекомендуется обработать литолом или солидолом. Это предотвратит возможное попадание влаги. После коммутации проводов в корпусе розетки их следует обработать графитной смазкой. Это также защитит от влаги и предотвратит коррозию контактов.

    Финальные действия

    Собранную схему необходимо проверить при помощи мультиметра. Последовательная «прозвонка» проводников в режиме измерения сопротивления поможет выявить возможные короткие замыкания. Только после такой проверки можно включить электропитание автомобиля.

    Рекомендации по безопасности

    Для безопасного, долгосрочного использования электрооборудования автоприцепа необходимо соблюдать простые, но важные правила:

    • Не перегружать внутреннюю электрическую сеть прицепа. Это особенно легко сделать при использовании электробытовых приборов большой мощности. Такая перегрузка может привести к короткому замыканию или возгоранию.
    • Визуально проверять состояние электропроводки перед каждым использованием прицепа. Раз в полгода тестировать электрические цепи при помощи мультиметра.
    • В начале каждого сезона эксплуатации проверять состояние соединений вне кузова автомобиля и прицепа. При необходимости промазывать солидолом места изолированных зон контактов и разъёмов.
    • Своевременно крепить разболтавшиеся в процессе эксплуатации провода с помощью пластмассовых хомутов или клипс.
    • По возможности использовать в осветительных и сигнальных системах прицепа светодиодное влагостойкое оборудование.

    К правильному подключению электрических цепей прицепа нужно отнестись внимательно. Отсутствие или неправильное функционирование габаритов, поворотных повторителей или индикации торможения на дороге опасно и ведёт к аварийным ситуациям. А также это влечёт за собой наложение штрафа сотрудниками ГИБДД.

    Схема подключения розетки прицепа автомобиля, распиновка фаркопа

    Принятые во всем мире правила предусматривают установку на прицепы (буксируемые транспортные средства, БТС) для легковых машин сигналов поворота влево/вправо, а также стопа. Для подключения проводки БТС к автомобилю применяют два вида розеток на 7 или 13 выводов. Схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля зависит не только от количества контактов, но и от стандарта страны, поэтому прицеп с европейской разводкой не получится без переделки присоединить к розетке с российской разводкой. Если установить его без переделки, то правые габариты БТС не будут гореть. Ночью это может стать причиной аварии.

    7 и 13 контактов: в чем разница

    Основное отличие этих разъемов в том, что устройства, в которых вилка и розетка имеют по 7 выводов (клемм), обеспечивают лишь выполнение основных функций: габариты, повороты и стоп-сигнал. Для большинства водителей этого достаточно, однако тяга к комфорту привела к появлению устройств, в которых используют 13 выводов. Дополнительные контакты необходимы для присоединения оборудования домов на колесах к аккумулятору автомобиля. Причем два вывода обеспечивают постоянное подключение, а еще два подают плюс и минус напряжения питания от аккумулятора машины лишь после включения зажигания.

    Особенности подключения разъемов современных машин

    БТС оборудован электропроводкой, которая напрямую соединяет разъем и соответствующие лампы. Если они соответствуют мощности, то никаких проблем во время присоединения к современным автомобилям не будет.

    Если же установлены более мощные источники света, то велика вероятность, что электроника машины отключит разъем от бортовой сети автомобиля. Ведь чем выше мощность, тем сильней ток, а значит, больше нагрузка на проводку.

    Поэтому в современных машинах с завода установлен блок согласования, который увеличивает ток, подаваемый на разъем и снимает ограничение по мощности. Естественно, что монтаж такого блока требует прокладки новых кабелей, рассчитанных на увеличенный ток.

    Схема подключения

    Схема подключения прицепа (распиновка) российской розетки на 7 клемм выполнена так:

    1. Поворотник левой стороны.
    2. Лампа заднего хода.
    3. Земля.
    4. Поворотник правой стороны.
    5. —
    6. Лампа стоп-сигнала.
    7. Габаритные огни.

    Вот европейская (она же универсальная) распиновка розетки фаркопа:

    1. Поворотник левой стороны.
    2. Лампа заднего хода.
    3. Земля.
    4. Поворотник правой стороны.
    5. Подсветка номера и правый габаритный фонарь.
    6. Лампы стоп-сигнала.
    7. Правый габаритный фонарь.

    Вот распиновка разъема на 13 клемм:

    1. Поворотник левой стороны.
    2. Задний противотуманный фонарь.
    3. Земля для клемм с 1 по 8.
    4. Поворотник правой стороны.
    5. Левая сторона габаритов и подсветки номера.
    6. Лампа стоп-сигнала.
    7. Правая сторона габаритов и подсветки номера.
    8. Лампа заднего хода.
    9. Постоянное напряжение 12 вольт 35 ампер.
    10. Напряжение 12 вольт 35 ампер, подаваемое после включения зажигания.
    11. Земля для клеммы.
    12. Сигнальный провод.
    13. Земля для клеммы 9.

    Другая распиновка

    Описанные выше распиновки позволяют без всяких переделок присоединять любой прицеп к любому автомобилю, на котором установлен подходящий разъем. На многих машинах установлены оба вида разъемов, что еще больше увеличивает их универсальность. Поэтому крайне нежелательно менять распиновку. Для этого придется переделывать электрику машины или прицепа и использовать их только друг с другом, без возможности соединения с другими машинами или БТС. К тому же, такая переделка запрещена правилами дорожного движения, принятыми в России. Поэтому в результате переделки вы не только получите проблемы с ГИБДД, но и можете лишиться выплаты по ОСАГО или КАСКО. Ведь полное соответствие транспортного средства установленным в России правилам является одним из обязательных требований страховых компаний.

    Как подключить розетку прицепа легкового автомобиля

    Главная » Разное » Как подключить розетку прицепа легкового автомобиля

    Схема Подключения Розетки Прицепа Легкового

    До начала электромонтажных работ должна быть тщательно изучена распиновка розетки фаркопа 7 пин.


    Заметим, что самостоятельные манипуляции с ней приводят к потере права на гарантийное обслуживание.

    Указана типичная расцветка проводов для авто российской сборки возможно отклонение по цветам.
    Прицеп на легковой автомобиль. Как делать скрутки

    Даже если разъемы розетки и вилки полностью совпадают,мог. Для этого облейте эту деталь водой и посмотрите, будут ли протечки.

    В этом случае достаточно подобрать соответствующий штекер и подсоединить его к проводке прицепа согласно распиновке, указанной в руководстве пользователя. Рисунок 7.

    Указана типичная расцветка проводов для авто российской сборки возможно отклонение по цветам. Когда он определит, что она потребляет больше тока, то выдаст сообщение об ошибке.

    Переходник с 7 на 13 пин Распиновка 13 пиновой розетки Данным разъемом оснащаются практически все современные импортные автомобили если конструкцией предусмотрена его установка.

    Стандартная схема розетки прицепа легкового автомобиля — первый вариант Подключение проводов фаркопа по стандартной схеме осуществляется на автомобилях, не оборудованных электронной схемой управления.

    2ПТС-4 вилка

    Ответы на 3 часто задаваемых вопроса о подключения розетки фаркопа

    Регламентирована даже площадь поперечного сечения проводников, которая составляет от 1,5 до 2,5 мм2 в зависимости от потребляемой нагрузки. Подключение требуется для обеспечения безопасной эксплуатации несамоходной прицепной техники.


    Такое решение — залог безопасности при соединении круглого разъема в условиях плохой видимости: взаимное расположение гнезд исключает вероятность их неверного соединения или коротких замыканий. Внимательно изучите схему проводки машины, чтобы безошибочно найти нужные цепи для проверки используйте тестер.

    Поделиться с друзьями: Вам также может быть интересно. Разновидности разъемов и схема подключения фаркопа 7 контактов Планируя использовать фаркоп для прицепа, следует установить розетку, изучить схему соединений для фаркопа, чтобы соответствующие сигналы через разъем фаркопа обеспечили включения задних световых ламп поворотов и других осветительных приборов.

    Схемы подключения прицепа к бортовой сети авто стандартизованы, что позволяет единожды установив фаркоп с розеткой, использовать их потом с любым прицепом. Это позволяет выполнить соединение электрических проводов с имеющимися электрическими цепями, не прибегая к каким-либо разветвителям.

    Это гораздо проще, чем заменять разъём на автомобиле целиком.

    Пятнадцатиконтактные розетки отличаются широкими функциональными возможностями.

    Он позволяет корректно подать питание ко всему имеющемуся на прицепе электрооборудованию. Вариант 1 Данный метод подходит для тех ситуаций, когда в автомобиле отсутствует современный блок управления, что делает возможным подключить провода напрямую к электро-цепи.
    ПОДКЛЮЧАЕМ РОЗЕТКУ НА ПРИЦЕП — СВОИМИ РУКАМИ.

    Читайте дополнительно: Основные принципы энергосбережения на предприятии

    Как подключить розетку фаркопа

    Семиконтактный разъем на современных иностранных автомобилях чаще всего не используется.

    Речь идет о корпусе розетки для фаркопа с крышкой и резиновым кольцом для уплотнения. Как только в этой области начнется большее потребление тока — это будет воспринято системой как ошибка. Важно, чтобы контакты не были окислены или отгнили.


    Распиновка розетки фаркопа 7 пин в легковых автоприцепах Для синхронизации световых сигналов необходима распиновка розетки прицепа 7 пин и ее подключение к электропроводке машины. В свою очередь, блок согласования нужен, если передача управляющих сигналов происходит по мультиплексной шине. Все компоненты качественно соединены.

    Список лучших производителей: Bosal. Это гораздо проще, чем заменять разъём на автомобиле целиком.

    Речь идёт о блоке согласования между электрикой, фаркопом и прицепной части автомобиля. Он предусматривает подключение электрики фаркопа через специальное согласующее устройство. Данный вариант возможен, если на фаркопе и прицепе имеются соответствующие разъемы; универсальной. Регламентирована даже площадь поперечного сечения проводников, которая составляет от 1,5 до 2,5 мм2 в зависимости от потребляемой нагрузки.

    Распиновка розетки фаркопа 7 пин в легковых автоприцепах


    Если производитель добросовестный, то в коробку обязательно будет вкладываться инструкция по правильному размещению. Универсальный метод подключения разъема прицепа и распиновки Для подключения универсальным способом, используя разъем фаркопа, поочередно соединяют провод левого поворотного сигнала машины с левым поворотником прицепа, задний противотуманный огонь авто и противотуманку прицепной техники и т.

    Разъемы продаются в любых автомагазинах, а для их подсоединения используют медные многожильные кабели с различными цветами проводов. Она используется на автомобилях со сложной электросхемой, требующей применения согласующего блока.

    Стоп-сигналы коричневый. Для обеспечения надежности соединения необходимо приобрести специальные клеммы, изоленту и термоусадочную трубку. Впрочем, если у вас окажется иномарка с оригинальным фаркопом с розеткой pin, а у приобретаемого в нашей компании прицепа разъем 7-pin, то это не проблема — существуют переходники, как для подключения 7-контактного штеккера прицепа к контактной розетке, так и наоборот. Первое, что здесь нужно сделать — подключить блок согласования к штатной электрике автомобиля. Чаще всего в этом месте можно найти специальное технологическое окно, предусмотренное производителями с целью упростить процедуру замены испорченных лампочек.
    Подключение розетки для прицепа

    Написать отзыв

    Он сможет правильно подключить мультиплексную шину и протестировать работу электрооборудования в разных режимах.

    Штатная розетка фаркопа Такой способ подключения наиболее оптимален, поскольку не требует вмешательства в электропроводку. Универсальная схема подключения автомобильной розетки прицепа — второй метод На многих моделях современных машин имеется фаркоп, позволяющий производить буксировку прицепа.

    Проводку соединяют с сигнальными цепями, только в этом случае сигналы на светотехнику буксируемого устройства поступают не с машины, а с блока согласования, а его присутствие электроникой не воспринимается.

    Еще нужно проверять состояние резьбы, а также крепежных винтов на клеммах. Для выполнения работ используется семиконтактная розетка для прицепа, каждый из контактов которой напрямую соединяется с соответствующей электрической цепью питания задней светотехники.

    Сращивать можно контакты двух фар, заднего хода, стоп-сигналы, противотуманку и габаритные огни. Обычно они продаются вместе с фаркопом, но если в упаковке их нет, тогда нужно посетить рынок или строительный гипермаркет для покупки. Советы и рекомендации Простая схема подключения розетки 7 пин предполагает, что нужно определить трассировку проводов. Если будет выявлено большое потребление тока, контроллер уведомит об ошибке.

    Он предусматривает подключение электрики фаркопа через специальное согласующее устройство. После того как вы подключили прицеп и проверили что все системы работают нормально, а огни горят, не забудьте защитить внутренние элементы от влаги.

    Дополнительно могут потребоваться силиконовые прокладки. Правые габаритные огни. Остановимся детально на семипиновом евроразъеме, применяемом отечественными автомобилистами. Стандартная схема розетки прицепа легкового автомобиля — первый вариант Подключение проводов фаркопа по стандартной схеме осуществляется на автомобилях, не оборудованных электронной схемой управления. При наличии соответствующей подготовки можно попытаться выполнить подключение своими силами.

    Иными словами, вся работа будет сводиться к соединению проводов, идущих с разъемов, к задней светотехнике. Это позволяет выполнить соединение электрических проводов с имеющимися электрическими цепями, не прибегая к каким-либо разветвителям.
    Подключение проводки фаркопа (и других осветительных приборов) на Ларгус и другие

    python — Как подключить сокет к разъему другого компьютера через Интернет Переполнение стека
    1. Товары
    2. Клиенты
    3. Случаи использования
    1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
    2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
    3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
    4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    5. Талант Нанимать технический талант
    6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

    Загрузка…

    , Как подключиться через сокет к виртуальной машине Переполнение стека
    1. Товары
    2. Клиенты
    3. Случаи использования
    1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
    2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
    3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
    4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
    5. Талант Нанимать технический талант
    6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

    Загрузка…

      Подключение фаркопа проводки


      Электропроводка прицепа.

      Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа. Способы подсоединения электропроводки прицепа легкового автомобиля. Как подключить электропроводку прицепа легкового автомобиля своими руками.

      Многие автовладельцы, которым периодически приходится сталкиваться с перевозкой определенных грузов, применяют для транспортировки прицепы. Однако для того, чтобы автомобиль был оборудован прицепом, на него необходимо установить фаркоп. Что касается его установки, то это достаточно просто сделать самостоятельно. Намного сложнее — подключить электропроводку прицепа, что предусмотрено правилами дорожного движения.

      Схема электропроводки прицепа легкового автомобиля

      Для подсоединения проводки прицепа к машине используются два типа розеток на 7 и 13 выводов. Схема подсоединения розетки буксируемого транспортного средства (в дальнейшем БТС) также зависит и от стандарта страны, из-за чего прицеп с российской разводкой невозможно без переделки подключить к розетке с европейской разводкой. Если подсоединить его без переделки, правые габариты прицепа не будут гореть, что в ночное время может послужить причиной аварии.

      Розетки на 13 контактов применяются, как правило, в автомобилях стран США и Европы. Дополнительные контакты, которые есть в розетке, применяются для включения противотуманок и другого электрооборудования.

      Например, если говорить о доме-прицепе, то в данном случае, помимо оптики, необходимо будет вывести контакты, требуемые для питания различных устройств, используемых в нем.

      7-контактные розетки применяются в автомобилях, которые эксплуатируются в странах бывшего СССР. В этом случае применяются контакты для подсоединения стоп-сигналов, поворотников и габаритных огней. В обоих случаях контакты должны располагаться зеркально.

      Схема соединения прицепа легкового автомобиля

      Чтобы автомобильный прицеп был правильно подсоединен к бортовой сети, необходимо знать, какой провод к какому контакту подсоединять.

      Схема подсоединения прицепа российской 7-контактной розетки выполнена таким образом:

      1. Левый поворотник.
      2. Лампочка заднего хода.
      3. Земля.
      4. Правый поворотник.
      5. —
      6. Лампочка стоп-сигнала.
      7. Габариты.

      А вот европейская (универсальная) распиновка:

      1. Левый поворотник.
      2. Лампочка заднего хода.
      3. Земля.
      4. Правый поворотник.
      5. Правый габаритный фонарь и подсветка номера.
      6. Лампочки стоп-сигнала.
      7. Левый габаритный фонарь.

      Они фактически одинаковые, за исключением пятого пункта.

      Распиновка на 13 клемм:

      1. Левый поворотник.
      2. Задний фонарь противотуманок.
      3. Земля для клемм 1-8.
      4. Правый поворотник.
      5. Левая сторона подсветки номера и габаритов.
      6. Стоп-сигнал.
      7. Правая сторона подсветки номера и габаритов.
      8. Лампочка заднего хода.
      9. Напряжение 12 V 35 Ампер, которое является постоянным.
      10. Напряжение 12 V 35 Ампер, которое подается после включения зажигания.
      11. Земля.
      12. Сигнальная проводка.
      13. Земля для 9-ой клеммы.

      Как подключить электропроводку легкового автомобиля своими руками?

      В принципе при покупке фаркопа для установки на свой автомобиль с ним в комплекте продаются все требуемые для подсоединения материалы. А если нет, данный комплект нужно будет купить отдельно.

      Для этого понадобится:

      • Комплект проводов.
      • Розетка фаркопа для подсоединения прицепа.
      • Крепежи.
      • Крепежная пластина.
      • Схема подсоединения прицепного устройства с распиновкой розетки.

      Кроме того, придется позаботиться об инструментах, которые потребуются для работы:

      • Паяльник.
      • Изоляционная лента.
      • Термоусадка.
      • Соединительные клеммы для проводов, если таких нет в комплекте.
      • Сверла и дрель, если на машине не предусмотрено места под розетку и фаркоп.
      • Инструменты для снятия бампера либо его подрезки.
      • Отвертки.
      • Гаечные ключи.

      Если вы не имеете специального комплекта для подсоединения проводки, обязательно выбирайте многожильные провода с сечением не менее 1.5 мм2. Кроме того, для проводки отлично подойдут медные провода. Перед началом работ не забудьте снять клеммы с АКБ, чтобы не подвергать себя риску и полностью обесточить сеть.

      При самостоятельном подсоединении проводки фаркопа вы можете прибегать или к стандартному способу подсоединения, или к универсальному. Первый подойдет вам если и на прицепе, и на фаркопе вашего авто уже присутствуют специальные разъемы, которые можно будет соединить при потребности. В таком случае вам по сути придется только тщательно изучить распиновку разъема БТС легкового авто, что чаще всего можно сделать с помощью эксплуатационной инструкции транспортного средства. Трогать электросеть не придется вообще.

      Во всех других случаях, особенно когда приходится самостоятельно устанавливать на автомобиль и розетку, и фаркоп, подойдет лишь универсальный метод подсоединения. Однако мы рассмотри оба способа.

      стандартный метод

      Для подсоединения самой розетки фаркопа нужно сначала внимательно изучить схему ее подсоединения и распиновку розетки прицепа. Затем вам нужно найти колодку жгута одного из задних фонарей машины. Именно к данному жгуту необходимо будет подключить розетку, для этого будут применяться подходящие разъемы.

      Зачастую в конструкции автомобиля предусматривается специальное окошко, посредством которого удобно просовывать провода. Однако при подсоединении у вас в обязательном порядке должен остаться один проводок, который необходим для подсоединения второго поворотника. Если говорить о способе соединения проводов, для этого можно или применять объемные клипсы, или фиксировать соединения посредством пайки (с проводов нужно будет предварительно снять небольшой кусочек изоляции).

      Самое главное в такой работе — в точности следовать схеме подключения розетки фаркопа. Иначе есть риск повреждения не только фаркопа, а и всей электропроводки автомобиля.

      универсальный метод

      Если у вас современный автомобиль с электронным блоком управления, не рекомендуется применять стандартный метод. Суть в том, что электронный блок полностью контролирует функционирование заднего освещения, и когда вы вмешаетесь в целостность электропроводки, есть вероятность, что компьютер выдаст ошибку и вовсе прекратит всякое освещение.

      Поэтому, кроме всех перечисленных материалов, вы также должны будете подготовить блок «согласования». Он подключается к электрической сети транспортного средства. Блок «согласования» будет подавать требуемые сигналы на заднюю светотехнику, тогда как основной электронный блок не сможет распознать дополнительное устройство и поэтому не будет препятствовать подсоединению и применению розетки фаркопа. Затем проделайте то, что и в первом способе — соедините провода заднего освещения авто и розетки фаркопа, не забывая при этом о потребности надежной изоляции.

      Советы профи

      В целом подсоединить проводку фаркопа не сложно, если вы разбираетесь в распиновке розетки фаркопа и схеме подсоединения прицепа. Также стоит помнить, что есть разные виды розеток, при этом розетка прицепа и фаркопа должны совпадать. Иначе у вас не получится подсоединить прицеп.

      • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
      • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
      • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
      • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
      • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
      • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
      • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
      • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
      • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
      • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
      • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
      • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
      • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
      • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
      • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
      • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
      • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
      • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
      • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
      • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
      • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
      • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
      • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
      • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
      • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
      • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
      • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
      • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
      • Потеет фара изнутри, что делать
      • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
      • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
      • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
      • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
      • Как заменить лампочку в автомобиле
      • Масло в коробке передач, почему пенится масло
      • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
      • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
      • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
      • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
      • Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы

      Распиновка розетки фаркопа, как подключить разъем

      Для буксировки за легковым автомобилем прицепа мало установить фаркоп. На прицепе есть своя электрическая проводка, габаритные огни и поворотники, и их надо подключить к б/с машины и ее сигнальным цепям. В принципе, для этого предусматривается специальный разъем, позволяющий объединить электрику обоих объектов. Но при всей внешней простоте, подключение фаркопа может вызвать определенные трудности, из-за возникновения самых разных сочетаний буксируемых объектов, транспортных средств и используемых разъемов.

      Разъем фаркопа

      У каждого из них, автомобиля и прицепа, своя электрическая проводка, а разъем, устанавливаемый на фаркоп, позволяет связать их между собой. Понятно, что соединять необходимо одноименные цепи. Чтобы не возникало путаницы, используется схема разводки цепей машины, прицепа и распиновка разъема. Ее, а также внешний вид и цоколевку для вилки и розетки можно увидеть на приведенном рисунке.

      Необходимо обратить внимание, что у вилки и розетки (составные элементы, образующие разъем), счет контактов осуществляется по-разному. На фаркоп предусматривается установка розетки, для чего на нем предусмотрена специальная площадка (подрозетник).

      Как это выглядит, показано на фото:

      Это самый распространенный вариант подключения фаркопа. Как правило, разъем продается отдельно. Он бывает семи и тринадцати контактным. На изделиях отечественного и европейского производства используются розетки первого типа, на продукции американских производителей – второго. Бывают ситуации, когда розетки и вилки на автомобиле и прицепе не соответствуют друг другу, тогда для подключения электрики фаркопа можно применять специальные переходники.

      Подключение розетки фаркопа, возможные варианты

      Следующей задачей будет подключение розетки. Его можно провести:

      Штатное подразумевает, что на машине есть специальный разъем, куда выведены все необходимые сигналы, позволяющие безболезненно выполнить подключение. Схема, или по-другому распиновка, разъема должна быть приведена в руководстве автомобиля. Это самый лучший вариант подключения, когда не нужно вторгаться в электрику авто и проводить с ней дополнительные манипуляции.

      В тех случаях, когда такой возможности нет, приходится использовать универсальный способ подключения. В этом случае также возможны различные варианты. Если на автомобиле отсутствует сложный бортовой компьютер, то электрику можно подключить напрямую к имеющимся сигнальным цепям, для чего проводки, идущие с разъема, соединяются с электрическими цепями, имеющимися на задних фонарях.

      С этой целью находится нужный провод, например левый поворотник, и к нему подключается соответствующий провод от прицепа (через разъем фаркопа). Сделать подобное можно несколькими способами – используя специальные обжимные клипсы, или путем зачистки изоляции провода на машине и соединения проводов с последующей пайкой. Помочь определить нужные цепи и подключить к ним проводки от разъема фаркопа, поможет схема проводки авто, правильность найденных цепей проверяется при помощи тестера. Подробно с этой процедурой можно ознакомиться на видео В тех же случаях, когда на машине стоит сложный бортовой компьютер, подразумевающий диагностику задних фонарей, то такой способ подключения не обеспечит желаемого результата. Дело в том, что включенные габариты и поворотники прицепа приводят к увеличению тока потребления, а электроника воспринимает это как неисправность. Во избежание подобной ситуации применяется специальный блок согласования. Он же используется и в тех случаях, когда управляющие сигналы распространяются по мультиплексной шине.

      Проводки соединяют подобное устройство, как описано выше, с сигнальными цепями, только в этом случае сигналы на светотехнику буксируемого устройства поступают не с машины, а с блока согласования, а его присутствие электроникой не воспринимается. Дополнительно блок необходимо подключить к б/с авто.

      Мало просто установить на автомобиль фаркоп, только его наличие не означает, что можно буксировать прицеп. Для обеспечения безопасности движения электрику машины необходимо соединить с электрикой прицепа. Это позволит задействовать на нем габаритные огни, а также поворотники. В противном случае эксплуатация прицепа будет невозможна.

      Стандартная и универсальная схемы подключения розетки фаркопа

      При эксплуатации автомобиля с прицепом может использоваться любая схема подключения розетки фаркопа на ВАЗ 2106. В процессе работы по монтажу прицепного устройства важно, чтобы все электрооборудование работало в нормальном режиме. И не должно случиться так, что при нажатии на педаль тормоза вспыхивали бы поворотники. В розетке фаркопа все контакты расположены в определенной последовательности, поэтому вы сможете впоследствии пользоваться любым прицепом.

      Как установить фаркоп на ВАЗ 2106

      Установить прицепное устройство (фаркоп) нужно по следующему алгоритму:

      1. Все работы удобнее всего проводить снизу автомобиля. Поэтому придется использовать смотровую яму, подъемник или эстакаду.
      2. Отключаете от аккумулятора минусовую клемму.
      3. Демонтируете обшивку багажника и избавьтесь от посторонних предметов.
      4. Наметьте положение фаркопа относительно кузова. Наметьте расположение отверстий для крепежа.
      5. Сделайте отверстия под крепежные элементы. Перед установкой прицепного устройства обязательно обработать антикоррозийными составами, иначе металл начнет ржаветь.
      6. В качестве крепежных элементов используются болты, шайбы и гайки. Наживите их и затяните.
      7. Просверлите два отверстия. Одно – в нижней части лонжерона, второе – в багажнике. Установите усиливающие накладки, чтобы значительно усилить крепеж и снять чрезмерную нагрузку с элементов кузова автомобиля.
      8. На последнем этапе производится монтаж электропроводки. Он может быть выполнен одним из двух способов.

      Стандартный метод подключения розетки

      На прицепе имеется вилка, у которой 7 или 13 контактов. Не всегда он будет полезен, поэтому автомобилисты пользуются универсальным способом подключения розетки фаркопа. На большей части отечественных автомобилей «классического» семейства ВАЗ 2101-2107 не предусмотрен монтаж блоков согласования и управления. Поэтому розетка устанавливается под конкретный прицеп. Для этого нужно знать лишь распиновку вилки. Розетка соединяется жгутом проводов с задним фонарем автомобиля.

      Перед подключением розетки фаркопа внимательно изучите проводку автомобиля. Лучший способ монтажа – это соединение розетки с задним фонарем посредством штекеров. Достаточно на 7 штекеров:

      1. Масса (минус АКБ).
      2. Левый поворотник.
      3. Правый поворотник.
      4. Стоп-сигнал.
      5. Габаритные огни.

      И пара резервных не помешает. В случае поломки можно быстро перекинуть провода с одного контакта на другой. Внимательно изучите схему заднего фонаря, чтобы при монтаже не ошибиться. И придется устанавливать другие предохранители. Стандартные, установленные на автомобиле, имеют запас по току около 25% – это нормальное значение, используемое при расчетах электрических цепей.

      При увеличении нагрузки предельно допустимый ток становится выше, поэтому нужно заменить несколько предохранителей, сохраняя запас около 25%.

      Универсальная методика подключения

      Для владельцев современных автомобилей подключение розетки окажется проще. И все это благодаря тому, что сама электропроводка намного сложнее. Придется устанавливать специальный блок согласования. С его помощью происходит диагностика всей оптики прицепного устройства. И при повышении потребляемого тока (при коротком замыкании) водитель будет предупрежден. Оповещение произойдет и при выходе из строя одной из ламп (ток потребления при этом уменьшается). По этой причине опытные автоэлектрики советуют использовать устройство согласования.

      Проведение монтажа розетки фаркопа на автомобили ВАЗ универсальным способом:

      1. Устанавливаете согласующее устройство и соединяете его с проводкой автомобиля. По схеме производите соединение разъемов. Для активации согласующего устройства нужно его включить, подав питание. Оптика на прицепе начнет работать, в зависимости от того, какой на нее поступает сигнал.
      2. В редких случаях на блоке согласования и прицепе не соответствуют разъемы. Производителей электрики и прицепов много, поэтому и случаются подобные «разногласия». Но при наличии схемы распиновки вилки прицепа и электрики автомобиля можно решить эту проблему достаточно быстро.

      Функционирование оптики на прицепе зависит от качества монтажа. Тщательно изолируйте открытые участки проводов, не допускайте возникновения короткого замыкания.

      Схема подключения розетки фаркопа для начинающих

      Тягово-сцепное устройство специально создано для того, чтобы производить соединение с автомобилями и прицепами для буксировки. Данный элемент удобен в эксплуатации, если был изготовлен на заводе.

      Однако стоит отметить, что далеко не у каждого владельца автотранспорта есть фаркоп. Их можно приобрести отдельно под каждую марку автомобиля на станциях техобслуживания, а также сделать самостоятельно. Чтобы сделать фаркоп своими руками, нужно иметь инструмент и навыки работы с техникой, так как сделать конструкцию подходящей формы непросто.

      Но также фаркоп можно использовать не по назначению. Например, для вытягивания тяжелых предметов, применяя тягловую силу автомобиля.

      Видео “Фаркоп своими руками”

      Из видео Вы узнаете, как сделать фаркоп самостоятельно.

      Установка на автомобиле

      Для фаркопа требуется правильное присоединение, чтобы выполнял свои функции должным образом. Прежде всего нужно закрепить саму установку на транспорт, а после этого произвести подключение оборудования по соответствующей схеме. Может понадобиться сварочный аппарат и много других инструментов. Работая с устройством самостоятельно, нужно учесть, что на некоторых марках автомобилей может потребоваться сделать дополнительные отверстия в днище машины и лонжероне (например, Нива или ВАЗ 2107).

      Так как правильно должна подключаться конструкция для буксировки?

      Основной порядок действий

      Для начала необходимо снять бампер. Размечается место, куда будет крепиться фаркоп – середина бампера. После этого сверлятся отверстия на корпусе бампера, если их там нет. Чаще всего эта конструкция устанавливается на буксировочную проушину, специально предназначенную для этой цели, или к отверстию для сцепления. Они могут быть закрыты заглушкой, которую нужно снять самостоятельно или на СТО.

      Снять бампер можно практически в любых условиях, если в наличии есть инструменты. Но подключение фаркопа к электропитанию автомобиля проводится по определенной схеме. Для этого желательно загнать машину на эстакаду или работать в гараже, где есть смотровая яма. Здесь будет удобно проводить и другие работы.

      После снятия бампера нужно отключить питание с электрической сети, откинув отрицательную клемму с аккумулятора.

      Затем уберите все вещи из багажника, снимите обивку. В месте крепления фаркопа к корпусу транспорта делается разметка, а затем при помощи дрели просверливаются отверстия нужного диаметра. Места сверления желательно обработать антикоррозийными средствами, чтобы продлить срок службы.

      Крепить фаркоп на корпус можно при помощи болтов, гаек и шайбами-гроверами. Теперь потребуется снять нагрузку с рамы автомобиля и обеспечить более надежное крепление. Сделайте отверстия в нижней части лонжерона и в багажном отделении. Все элементы крепления должны быть туго затянуты гаечным ключом.

      Использование схемы подключения

      Схема подключения розетки

      Следующий этап – присоединение элементов проводки автомобиля с прицепом. Схема подключения розетки фаркопа обычно прилагается к самой покупке. Электрооборудование сцепного устройства представляет собой штепсельную розетку с проводами.

      Розетка фаркопа крепится болтами на кронштейне, а затем к основной проводке. Подключение производится в стандартный разъем в соответствии и цветами проводов и схемы. Для подключения к стандартному разъему используется 7-контактная или 13-контактная розетка. Если проводка подрозетника фаркопа не соответствует проводке, установленной на прицепе, то нужно воспользоваться переходниками.

      Монтаж на авто

      Как подключить розетку фаркопа к проводке автомобиля? Для подсоединения розетки с остальной системой нужно использовать отверстие в днище багажника, которое надо сделать заранее. После установки фаркопа необходимо протянуть нужные провода через отверстие, а затем подключить в соответствующий разъем. Важно сохранить правильный порядок проводов. Можно придать дополнительную защиту электрических шнуров, поместив их в специальные трубки, которые не проводят электричество. Так можно защитить проводку от короткого замыкания.

      Когда все работы завершены можно приступить к подсоединению прицепа, и проверить результат. Нужно, чтобы были в рабочем состоянии стоп-сигналы, «поворотники» и ходовые огни.

      Если после подключения все работает исправно, то нужно закрепить провода на корпусе машины, а затем вернуть обивку на положенное место.

      Электроработы

      При необходимости снять электрооборудование с автомобиля, потребуется произвести отключение от проводки соответствующих элементов. Если у владельца авто нет необходимости в буксировочной конструкции, то ее следует снимать в обратной последовательности.

      Но также электроработы можно доверить электрику на СТО.

      Какие бывают сцепные устройства

      На сегодняшний день можно встретить фиксированные сцепные устройства и фланцевые.

      Первый достаточно простой тип – на кузов транспорта при помощи сварки крепят фаркопы. В результате их очень сложно снять, чинить их редко приходится, так как они надежны.

      Фланцевый тип сцепки крепится на специальных площадках и имеет классификацию: по типу транспортных средств, по тоннажу.

      Как добиться прочности соединения

      Чтобы крепление фаркопа на автомобиле было прочным лучше всего воспользоваться сваркой. Конечно, снять буксировочную установку будет крайне проблематично, но вы можете быть уверены, что такой крепеж не будет шататься и не лопнет при большой нагрузке. Если вы хотите использовать съемные крепежи, тогда приобретайте стальные болты и гайки с хромированным покрытием (антикоррозийный слой).

      Видео “Установка”

      Из видео Вы узнаете, как установить на автомобиль фаркоп.

      Установка и подключение электропроводки фаркопа своими руками, видео

      Владельцам транспортных средств, не имеющим прицепного устройства, в некоторых ситуациях будет относительно нелегко. Если в гараже нет собственного грузовичка и нет возможности заказать услуги по перевозке, потребуется установить и подключить такое устройство, как фаркоп. Сделать это можно как посредством помощи профессионалов, так и самостоятельно. Прежде чем осветить вопрос, как произвести процесс установки данного приспособления, стоит разобраться с тем, что собой представляет фаркоп и для каких целей он используется.

      Достаточно часто в обычной жизни приходится заниматься перевозкой такого груза, которые не вписывается по своим параметрам и размеру в багажник или салон автомобиля. Это могут быть разнообразные строительные материалы или крупные, негабаритные приобретения.

      Чтобы разместить подобные вещи и покупки, потребуется наличие мини-трейлера, в который идеально войдет то, что необходимо перевезти с одного места на другое. К перевозимому грузу можно отнести все, начиная от мешка картошки и заканчивая бетономешалкой.

      Для подключения подобного прицепа потребуется место для специального тягового устройства. По той причине, что им обладают далеко не все современные транспортные средства, часто требуется самостоятельно приобрести необходимые запчасти и осуществить такой процесс, как установка фаркопа.

      Сделать самостоятельно или приобрести готовый?

      Подобное приспособление можно приобрести в специализированном магазине или изготовить самостоятельно. Несмотря на то, что последний вариант позволит сэкономить немало материальных средств, многие предпочитают покупать уже готовый вариант от известных производителей. Это основано на определенных преимуществах:

      • Еще в процессе проектирования устройства формируется особая компьютерная модель, посредством которой можно определить вероятную нагрузку на основные крепления.
      • Фаркоп, который производится на заводе, перед реализационным этапом проходит большое количество разнообразных технических осмотров, причем на протяжении всего процесса изготовления. Проверки также осуществляются в отдельном департаменте управления.
      • Производитель, как правило, несет полную ответственность за свою продукцию и дает гарантию, что обычно документально засвидетельствовано. При возникновении непредвиденной ситуации клиент может связаться с компанией, которая произвела и установила устройство, и получить определенную помощь.

      Рекомендуется не просто приобретать сцепление у известного производителя, но также заказывать у сотрудников компании его установку. Если установить фаркоп своими руками, а после он по какой-то причине выйдет из строя, рассчитывать на его гарантийный ремонт не придется.

      Самостоятельная установка фаркопа

      Чтобы произвести установку фаркопа без помощи услуг автосервиса, стоит выделить под данную работу примерно два или три часа и найти место для установки. Идеальным вариантом будет гараж, в котором есть специальная смотровая яма, которая позволит без особых проблем осуществить все требуемые работы.

      Если приобрести уже готовый фаркоп, можно быть уверенным, что в комплектацию будут включены все требуемые для работы пластины металла, втулки, а также розетки и провода. Если этого нет, придется приобрести подобные детали самостоятельно.

      Для качественной установки устройства потребуются следующие элементы и инструменты:

      • сам фаркоп;
      • необходимые крепления;
      • проводка;
      • нужного диаметра дрель;
      • гаечные ключи;
      • инструмент для снятия автомобильного бампера.

      Есть такие модели автомобилей, где снятие бампера не требуется, все зависит от особенностей конструкции.

      К предварительным работам можно отнести разметку мест, где потребуется проделывать отверстия для крепления, для этого используется обычный маркер. Для получения качественных отверстий требуется использовать сверло немного большего диаметра, чем используемые болты.

      Важно! Во избежание разрушительной коррозии, места, где высверлены отверстия, обрабатываются специальным антикором. Только после этого прикручивается фаркоп.

      Относительно крепления фаркопа все понятно, там главное следовать определенной инструкции. Особого внимания заслуживает подключение специальной электрической схемы для прицепа легкового транспортного средства, говоря иными словами – подключение контактов фаркопа.

      По той причине, что прицеп, который присоединяется к автомобилю, в обязательном порядке должен передавать все аналогичные с транспортным средством сигналы, его электропроводку требуется подключить к автомобильной.

      Обычно к конструкции фаркопа присоединена специальная площадка, на которую через какое-то время монтируется защищенный от разнообразных внешних влияний контактный разъем. Чтобы подключить легковой прицеп, очень часто применяется всего 6-7 из присутствующих 13 разъемов. Для прицепов, который выпускаются в России, как правило, устанавливаются специальные 7-разъемные розетки.

      Важно! Перед подключением необходимо тщательно разобраться со всеми присутствующими видами штекеров. Стоит рассмотреть вопрос, касающийся того, какие контакты за какой разъем отвечают. Необходимо определиться со всеми целевыми задачами каждого из контактов, которые предназначены для разных штекеров.

      Как правило, приобретенный фаркоп имеет специальную инструкцию относительно подключения. Если выдерживать полярность и соблюдать основные правила подключения, проблем с данным процессом не возникнет никаких. При грамотном подключении все лампы прицепа будут повторять сигналы, идущие от автомобиля.

      Популярность такого важного для транспортировки груза устройства, как фаркоп, становится все выше. Он незаменим для эффективного присоединения используемого сцепного механизма для осуществления буксировки иного транспортного средства. Установить и подключить фаркоп не представляет собой ничего сложного. Достаточно следовать определенной инструкции и советам, изложенным в данной статье.

      Пример установки фаркопа на Рено Логан (видео)

      Как подключить розетку фаркопа автомобиля самостоятельно?

      Фаркоп есть практически на каждом автомобиле, а если и нет – то прикрепить его не составит особого труда. Но вот более сложная задача – это подключение розетки фаркопа к автомобилю, чтобы в дальнейшем к нему также можно было подключить и прицеп. Процедура эта является обязательной, так как ездить с неподключенным прицепом запрещают правила дорожного движения. Именно по этой причине мы сегодня попробуем разобраться, как самостоятельно подключить фаркоп, то есть разберем электросхему подключения прицепа легкового автомобиля.

      Какие материалы понадобятся для подключения розетки фаркопа к автомобилю?

      В классическом варианте, если вы покупаете фаркоп для установки на свое авто, вместе с ним же в комплекте должны продаваться и все необходимые для подключения материалы. Если же нет, этот комплект необходимо будет приобрести отдельно. Что же для этого потребуется?

      • Крепежная пластина.

      • Крепежи.

      • Розетка фаркопа для подключения прицепа.

      • Комплект проводов.

      • Схема подключения прицепа с распиновкой розетки фаркопа.

      Помимо этого, придется самостоятельно позаботиться об инструментах для работы. В частности, вам понадобятся:

      • Гаечные ключи (лучше подготовить целый набор).

      • Отвертки.

      • Инструменты для демонтажа бампера или его подрезки.

      • Дрель и сверла (только в том случае, если на автомобиле не предусмотрено место под фаркоп и розетку).

      • Соединительные клеммы для проводки, если таковых нет в комплекте.

      • Термоусадка.

      • Изоляционная лента.

      • Паяльник.

      Если у вас нет специального комплекта для подключения проводки, то провода обязательно выбирайте многожильные с сечением не меньше 1,5 мм2. Для проводки идеально подойдут только медные провода. Приступая к работе, также не забудьте поснимать с автомобильного аккумулятора клеммы, чтобы полностью обесточить сеть и не подвергать себя опасности.

      Знакомимся с двумя основными способами подключения проводки фаркопа

      При самостоятельном подключении проводки фаркопа можно прибегать либо к стандартному способу подключения, либо к универсальному. Первый вам подойдет в том случае, если и на фаркопе вашего автомобиля, и на прицепе уже есть специальные разъемы, которые при необходимости можно будет соединить. По сути, в таком случае придется всего лишь внимательно изучить распиновку разъема прицепа легкового автомобиля, что зачастую можно сделать при помощи эксплуатационной инструкции автомобиля. Трогать электрическую сеть совсем не придется.

      Во всех остальных случаях, особенно когда вам приходится самостоятельно монтировать на автомобиль и фаркоп, и розетку, подойдет только универсальный метод подключения. Но все же рассмотрим и первый, и второй способы.

      Стандартный способ

      Чтобы подключить саму розетку фаркопа, необходимо вначале внимательно ознакомиться со схемой ее подключения и распиновкой розетки прицепа. После этого вам необходимо найти колодку жгута любого из задних фонарей автомобиля. Именно к этому жгуту нужно будет подсоединить розетку, для чего будут использоваться подходящие разъемы.

      Очень часто автоконструкторы предусматривают в конструкции транспортного средства специальное окошко, через которое удобно просовывать провода. Но при подключении у вас обязательно должен остаться один провод, который нужен для подключения второго поворотника автомобиля. Что касается способа соединения проводов, то для этого можно либо использовать объемные клипсы, либо же фиксировать соединения путем пайки (предварительно с проводов необходимо будет снять небольшой участок изоляции).

      В такой работе самое главное – ни на шаг не отходить от схемы подключения розетки фаркопа. В противном случае вы рискуете не только повредить новый фаркоп, но и всю электропроводку своего автомобиля. Если нет уверенности в собственных силах – рекомендуем доверить задачу профессиональным автоэлектрикам.

      Универсальный способ подключения

      Если у вас более современный автомобиль, на котором электронный блок управления, использовать стандартный метод мы не рекомендуем. Дело в том, что ЭБУ полностью контролирует работу заднего освещения, и если вы вмешаетесь в целостность проводки, компьютер может выдать ошибку и вовсе прекратить всякое освещение.

      Важно! Стоит понимать, что при подключении дополнительной розетки, а к розетке прицепа, увеличится норма энергопотребления.

      Поэтому, помимо всех перечисленных материалов, вам необходимо будет также подготовить так называемый блок «согласования». Если он у вас есть, то сам блок «согласования» нужно будет подключить непосредственно к электрической сети автомобиля. Он будет подавать на заднюю светотехнику необходимые сигналы, тогда как основной ЭБУ не сможет распознавать дополнительное устройство и не будет препятствовать подключению и использованию розетки фаркопа. Далее проделываем то же самое, что и в предыдущем методе – соединяем между собой провода от заднего освещения автомобиля и розетки фаркопа, при этом не забывая о необходимости надежной изоляции.

      Дополнительные нюансы, о которых нужно помнить при подключении розетки фаркопа

      Столкнувшись с такой трудностью как подключение розетки фаркопа к автомобилю и необходимостью разобраться в схеме электропроводки на прицепе, многие любители не рискуют самостоятельно браться за электрику и решаются на риск, выезжая на проезжую часть с неподключенным прицепом. Стоит понимать, что таким образом вы очень сильно осложняете ситуацию на дороге и можете стать причиной аварии, поскольку другие участники движения не обязуются быть максимально внимательными к вашим маневрам.

      При отсутствии подключения прицепа к розетке фаркопа вы можете получить штраф от патрульных. По этой причине, даже если ваша розетка уже подключена, не поленитесь перед каждой поездкой еще раз удостовериться в работоспособности проводки, чтобы не лишиться немалой суммы денег.

      В целом же подключить проводку фаркопа совсем не сложно, главное хорошо разобраться в схеме подключения прицепа и распиновке розетки фаркопа. Стоит также помнить, что существуют разные виды розеток, но при этом важно, чтобы розетка фаркопа и прицепа совпадали. В противном случае, даже если с проводкой все будет нормально, подсоединить прицеп у вас не получится.

      Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

      Схема подключения прицепа

      и помощь по установке

      Оснащение вашего автомобиля надлежащей буксировочной проводкой

      Для любого транспортного средства, буксирующего прицеп, требуется соединительная проводка прицепа для безопасного подключения задних фонарей, сигналов поворота, стоп-сигналов и других необходимых электрических систем.

      Если ваш автомобиль не оборудован исправным жгутом проводов прицепа, существует ряд различных решений, которые идеально подходят для вашего конкретного автомобиля. В этом руководстве, вместе с цветной схемой проводки прицепа для каждого типа вилки, рассматриваются все доступные решения, включая индивидуальную проводку, монтажную проводку и замену проводки.

      Если вы хотите заменить проводку в прицепе, ознакомьтесь с нашим руководством по замене проводки прицепа.

      3 Варианты установки электропроводки прицепа на вашем автомобиле

      Вариант A: Установка нестандартной проводки

      Специальная проводка — идеальное решение для установки проводки освещения прицепа на вашем автомобиле. Изготовленный на заказ жгут проводов или Т-образный соединитель — это жгут проводов для конкретного автомобиля, который подключается без каких-либо добавок и обеспечивает стандартный выходной разъем, например, 4-контактный плоский.

      Вся нестандартная проводка CURT поставляется с точными компонентами, необходимыми для полной установки на транспортном средстве, включая специальные вилки и электрический преобразователь, если это необходимо.

      Пример установки нестандартного жгута проводов Видео

      Два типа нестандартной проводки
      Пользовательские жгуты проводов

      Пользовательский жгут проводов имеет несколько разъемов, которые вставляются в задний фонарь автомобиля в виде буквы «Т», питаясь напрямую от задних фонарей или от прямого подключения аккумуляторной батареи и обеспечения стандартного разъема проводки фонаря прицепа.Хотя для нестандартных жгутов проводов обычно требуется две или более точек подключения, сращивание и пайка по-прежнему не требуются.

      Специальные разъемы для проводки

      Хотя некоторые автомобили могут не быть оснащены стандартным разъемом для проводки прицепа, они могут иметь специальный разъем, специально предназначенный для установки проводки, предоставляемый производителем транспортного средства. В нестандартном разъеме проводки используется одна вилка для подключения к заводской розетке и обеспечивается стандартный разъем проводки прицепа.

      Электропроводка прицепа с оригинальным оборудованием для USCAR

      Другой тип нестандартной проводки — это проводка от оригинального оборудования (OE) или проводка USCAR.Некоторые автомобили поставляются со стандартизированной розеткой USCAR, которая обеспечивает точку подключения для жгута проводов CURT OE.

      Как и Т-образный соединитель, жгут проводов оригинального оборудования подключается к розетке USCAR без необходимости резки, сращивания или пайки и обеспечивает стандартный вывод проводки прицепа, такой как 4-сторонний плоский или 7-ходовой нож для жилого автофургона.

      Узнайте больше о проводке USCAR

      Вариант B: Монтажная проводка преобразователя задних фонарей

      Если нестандартная проводка недоступна для вашей конкретной марки и модели, может потребоваться преобразователь задних фонарей для оснащения вашего автомобиля правильным подключением проводов фонаря прицепа.

      Преобразователь задних фонарей или электрический преобразователь подключаются к вашему автомобилю и обеспечивают стандартный разъем проводки вилки прицепа, обычно четырехконтактный. Преобразователь преобразует сложную систему электропроводки транспортного средства, чтобы она была совместима с простой системой электропроводки вашего прицепа. Чтобы узнать больше о системах электропроводки автомобиля, ознакомьтесь с нашим руководством по системам электропроводки автомобиля.

      Пример установки монтажной проводки Видео

      Вариант C: Замена проводки автомобиля и прицепа

      Если проводка вилки прицепа на вашем автомобиле или прицепе повреждена или работает неправильно, вы можете заменить разъем с помощью CURT вставная вилка или розетка.

      Вилки (со стороны прицепа) и розетки (со стороны автомобиля) доступны во всех стандартных форматах и ​​могут быть вставлены в существующую буксировочную проводку. Найдите схему проводки фонаря прицепа ниже, которая соответствует вашей существующей конфигурации.

      Если вы полностью меняете электромонтаж прицепа, ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту прицепа.

      Как подключить фары прицепа

      4-контактная схема подключения прицепа

      Следование стандартному методу подключения разъема прицепа жизненно важно для безопасности вашего автомобиля во время буксировки.Подключение проводов неправильного цвета приведет к несоответствию функций задних фонарей и путанице на дороге.

      Используйте эту 4-контактную схему подключения, чтобы правильно подключить 4-проводную вилку прицепа.

      • Зеленый Правый поворот / тормоза
      • Желтый Левый поворот / тормоза
      • Коричневый Задние фонари
      º Белый Земля

      4-проводной прицеп

      Схема подключения 5-контактного прицепа

      5 -контактная проводка прицепа очень похожа на 4-контактную, но добавляет синий провод для фонарей заднего хода или заднего хода.

      Не на всех прицепах есть фонари заднего хода, поэтому при подключении 5-контактной вилки подумайте о своем собственном прицепе.

      • Синий Фонари заднего хода
      • Зеленый Правый поворот / тормоза
      • Желтый Левый поворот / тормоза
      • Коричневый Задние фонари
      º Белый Земля

      5-проводной прицеп

      6-контактный прицеп Схема подключения

      В 6-контактной проводке прицепа добавлены две новые функции: провод для подключения тормозов прицепа и провод для вспомогательного питания +12 В.

      6-контактная проводка

      наиболее распространена на прицепах с гибкой шеей и позволяет использовать ее с контроллером тормозов.

      • Коричневый Задние фонари
      • Синий Электрические тормоза
      • Зеленый Правый поворот / тормоза
      • Желтый Левый поворот / тормоза
      º Белый Земля
      • Черный +12 В

      6- Wire Trailer

      Круглая 7-контактная электрическая схема

      7-контактную круглую вилку прицепа следует отличать от 7-контактной вилки для лезвий RV.Подключение и размещение проводки разные.

      Обязательно проверьте свой собственный разъем прицепа перед подключением проводов.

      º Белый Земля
      • Коричневый Задние фонари
      • Зеленый Правый поворот / тормоза
      • Красный Вспомогательный усилитель
      • Желтый Левый поворот / тормоза
      • Черный Задний фонарь
      • Синий Электрический тормоз

      7-проводной прицеп (круглые штыри)

      Схема подключения 7-контактного прицепа с отвалом RV — SAE

      Не следует путать конфигурацию SAE 7-контактного разъема для лезвия RV с традиционной конфигурацией.Разные цвета проводов используются для разных функций.

      Проверьте свой собственный трейлер перед подключением проводов.

      • Коричневый Задние фонари
      • Желтый       Левый поворот / тормоза
      º Белый       Земля
      • Синий       Электрические тормоза
      • Зеленый       Правый поворот / тормоза
      • Оранжевый       +12 В
      • Серый       Фонари заднего хода

      7-проводной прицеп (RV Blade — SAE)

      Схема подключения 7-контактного прицепа RV Blade — традиционный

      7-контактная проводка прицепа — одна из самых популярных конфигураций проводки, особенно традиционная конфигурация по сравнению с SAE J2863.

      Используйте эту схему подключения 7-контактного прицепа, чтобы правильно подключить 7-контактный штекер прицепа.

      • Зеленый Задние фонари
      • Красный Левый поворот / тормоза
      º Белый Земля
      • Синий Электрические тормоза
      • Коричневый Правый поворот / тормоза
      • Черный +12 В
      • Желтый Фонари заднего хода

      Прицеп с 7 проводами (RV Blade — Традиционный)

      Примечание. Не все прицепы оснащены фонарями заднего хода (желтый провод).Положение этого провода может отличаться в зависимости от вашей конкретной настройки.

      Цвета и схемы электропроводки прицепа

      Примечание. Цвет заземляющего провода на всех типах вилок прицепа всегда белый. Другие цвета различаются по функциям в зависимости от конфигурации.

      Загрузить полную таблицу

      7-позиционный отвал RV — традиционная конфигурация

      • Зеленый Задние фонари
      • Красный Левый поворот / тормоза
      º Белый Земля
      • Синий Электрические тормоза
      • Коричневый Правый поворот / тормоза
      • Черный +12 В
      • Желтый Фонари заднего хода

      7-позиционный передний отвал — SAE J2863 Конфигурация

      • Коричневый Задние фонари
      • Желтый       Левый поворот / тормоза
      º Белый       Земля
      • Синий       Электрические тормоза
      • Зеленый       Правый поворот / тормоза
      • Оранжевый       +12 В
      • Серый       Фонари заднего хода

      Различия в 7-контактной проводке прицепа

      Традиционная конфигурация

      Традиционная 7- Формат отвала way RV обычно используется на 5-колесных прицепах, туристических прицепах и кемпингах.Цвета проводки прицепа для этой конфигурации отличаются от цветов для конфигурации SAE.

      Конфигурация SAE J2863

      7-позиционный отвал SAE J2863 для жилых автофургонов обычно используется в прицепах с гибкой шеей, грузовых прицепах, грузовых прицепах и прицепах с оборудованием.

      Общие разъемы по типу прицепа

      Прицепы оснащены вилками разных типов в зависимости от их электрических компонентов. В таблице ниже приведены примеры распространенных прицепов и типов вилок, которые они обычно используют.

      Прицеп
      Тип       		Общий
      Тип разъема       		Альтернативный вариант
      Типы разъемов

      Коммунальный прицеп

      4-ходовая квартира

      6-ходовой раунд

      Самоходный отвал с 7 направлениями

      Лодочный прицеп без тормозов

      4-ходовая квартира

      7-позиционный отвал RV (редко используется)

      Лодочный прицеп с тормозами

      5-ходовая квартира

      6-ходовой раунд

      Самоходный отвал с 7 направлениями

      Кемпер выдвижной

      6-ходовой квадрат

      6-ходовой раунд

      Прицеп туристический

      Самоходный отвал с 7 направлениями

      6-ходовой раунд

      7-ходовой раунд

      Прицеп 5-ти колесный

      Самоходный отвал с 7 направлениями

      6-ходовой раунд

      Прицеп Gooseneck

      6-ходовой раунд

      Отвал RV с 7 направлениями

      Узнайте больше о различных типах прицепов здесь.Функции выбора цветов проводки прицепа см. На приведенных выше схемах электропроводки.

      Буксировка 101 Содержание

      Поиск и устранение неисправностей и устранение распространенных проблем с электропроводкой прицепа

      Вы полагаетесь на свой прицеп изо дня в день, независимо от того, используете ли вы его для ландшафтного дизайна, строительства, сельского хозяйства, охоты, гонок или для ваших любимых хобби. Для перевозки таких вещей, как тяжелое оборудование, инструменты, спортивные велосипеды, охотничье снаряжение и все, что вы можете положить назад, нужен не только прочный прицеп, но и тот, который безопасно работает на дороге.

      Но что происходит, когда вы начинаете испытывать проблемы с проводкой света прицепа? Что делать, если стоп-сигналы не работают или сигналы поворота тусклые? Или, может быть, свет работает при некоторых обстоятельствах, но не на 100 процентов надежен. Независимо от проблемы, вы всегда должны быть уверены, что ваш грузовой прицеп находится в отличном состоянии.

      В Trailer Superstore мы понимаем, что проводка прицепа может быть неприятной, и вы можете не знать, с чего начать поиск и устранение неисправностей. Наша команда профессионалов готова помочь вам узнать, как найти проблему и понять, как выполнять различные тесты.Крайне важно диагностировать проблему с электропроводкой прицепа на ранней стадии, чтобы вернуть вас в путь самым безопасным способом.

      Если в вашей световой проводке есть несколько небольших проблем, вы можете диагностировать проблемы и исправить свет самостоятельно. Но для более подробной информации о глюках вы можете обратиться к профессионалам в All Pro Trailer Superstore.

      Содержание

      Важность проводки прицепных фонарей

      Представьте, что вы едете по шоссе ночью, когда у вашего прицепа не горит свет.Другие водители и пешеходы не узнают, что у вашего автомобиля есть выдвинутое оборудование сзади, что может привести к опасным ситуациям. Когда другие не знают вашего местоположения — поворачиваете ли вы или замедляете — ваша безопасность и безопасность других людей оказывается под угрозой.

      Чтобы быть внимательным и осторожным водителем на дороге, вам необходимы исправные фары прицепа. Они имеют решающее значение для максимальной безопасности. Поскольку со временем все изнашивается, лучше проверять проводку освещения прицепа каждый раз перед поездкой.

      Фонари на вашем прицепе могут быть немного тусклыми или вообще не работать. Это может быть перегоревшая лампочка, коррозия, обрыв проводов или даже плохой провод заземления. Но все эти проблемы легко исправить, и вы сможете произвести соответствующий ремонт. В то время как заземление часто является наиболее типичной проблемой, другие распространенные сбои световой проводки с прицепами включают следующее:

      1. Не работает одна функция системы освещения прицепа, например стоп-сигналы или указатель левого поворота.
      2. Ни одна из функций освещения не работает.
      3. Фонари работали сначала, но со временем перестали.
      4. При включении одного указателя поворота включаются обе стороны прицепа.
      5. При включении фар автомобиля перестают работать фары прицепа.
      6. Один или несколько фар прицепа остаются включенными даже при выключенном зажигании.
      7. Ремень работает, пока вы не подсоедините прицеп.
      8. Не работают фонари заднего хода прицепа.

      Для каждой распространенной проблемы есть несколько возможных проблем, которые вы можете обнаружить в освещении вашего прицепа.Например, если не работает только одна функция системы проводки, это может быть связано с тем, что жгуты проводов не подключены к вашему автомобилю. Обратите внимание на следующие возможные неисправности проводки, соответствующие перечисленным выше осложнениям:

      1. Жгут проводов не подсоединен, комплект разъемов не обеспечивает надежного соединения, перегорел предохранитель, тормозной провод не подсоединен или имеется недостаточное заземление.
      2. Провод питания 12 В не подключен к аккумулятору автомобиля, жгут имеет заводской комплект буксировки, а автомобиль — нет, реле или предохранитель сгорело или отсутствует, жгут имеет плохое соединение с массой или произошел сбой. перегрузка ремня безопасности.
      3. Плохое или слабое соединение с массой, жгут проводов перегрузился из-за чрезмерного натяжения или короткое замыкание в проводке.
      4. Тормозной провод на жгуте проводов не заземлен или имеет недостаточное заземление.
      5. Недостаточный грунт на стороне грузовика или прицепа либо перегруженный жгут из-за слишком большого количества огней.
      6. Неправильное подключение к проводу грузовика, недостаточное заземление или прицеп имеет светодиодные фонари, питаемые от 4-контактной вилки.
      7. Недостаточное заземление или перегрузка ремня безопасности при подсоединении прицепа к транспортному средству.
      8. Пятый провод не подсоединен к обратной цепи автомобиля, либо имеется недостаточное заземление.

      Как видите, наиболее часто повторяющаяся проблема, когда дело доходит до проводки фонарей прицепа, связана с плохим заземлением. Вы можете решить большинство проблем с проводкой, выполнив несколько простых шагов, но для полной замены проводки и более сложных работ мы рекомендуем вам полагаться на экспертов All Pro Trailer Superstore.

      Всегда избегайте переподключения всей системы, пока не проверите все возможности. В зависимости от типа обслуживания, которое вам необходимо выполнить, обратитесь к следующему списку необходимых инструментов:

      • Аккумулятор 12В
      • Дополнительный провод
      • Тестер целостности цепи
      • Смазка диэлектрическая
      • Дюбель
      • Очиститель электрических контактов
      • Изолента
      • Перемычка
      • Лампочки
      • Гаечный ключ
      • Электродрель
      • Наждачная бумага
      • Отвертка
      • Тестер для тягачей
      • Крепеж для проволоки
      • Инструмент для зачистки проводов
      • Электромонтажный комплект

      Если все, что вам нужно сделать, это простой выключатель лампочки, у вас это легко.Но иногда проводка вашего прицепа включает в себя немного больше, чем просто откручивание и завинчивание. Коррозия может накапливаться в труднодоступных местах, или вам может потребоваться замена части провода. Если вы не знаете, как устранить неполадки в системе проводки освещения прицепа, вам помогут специалисты All Pro Trailer Superstore.

      Как исправить типичные проблемы с проводкой прицепа

      Перво-наперво — начните с тестирования автомобиля и прицепа по отдельности, чтобы устранить общие проблемы.Вы должны определить, есть ли проблема с тягачом или прицепом, проанализировав отдельные системы электропроводки в управляемых участках, а не все сразу. Если вы начнете тестирование, когда грузовик и прицеп прикреплены, вы не узнаете, в чем проблема.

      Следующее пошаговое руководство поможет вам устранить неполадки в электропроводке прицепа. Независимо от того, есть ли у вас 4-контактная вилка, нужно проанализировать заземление или возникла ситуация перегрузки, есть решение. Подобные мелкие исправления легко выполнить и не требуют ничего, кроме времени и нескольких инструментов.Как только вы начнете сталкиваться с более сложными проблемами, тогда вы должны позволить нам вмешаться и помочь.

      1. Проверка правильности работы

      Для 4-контактной вилки используйте тестер цепей 12 В, чтобы проверить работу фар вашего автомобиля. Попросите кого-нибудь помочь включить различные источники света, чтобы вы могли сосредоточиться на наблюдении сзади. Но перед тем, как проводить какие-либо тесты, выньте предохранитель из источника питания на несколько минут, а затем снова установите его. Если какие-либо функции освещения не соответствуют показаниям мощности, проверьте проводку, идущую в блок преобразователя.Если функции световой проводки исправны, вы можете проверить систему проводки прицепа.

      За коробкой преобразователя убедитесь, что сигналы поступают на коробку преобразователя от грузовика или легкового автомобиля. Зелено-желтый провод должен обозначать указатели поворота и стоп-сигналы для двухпроводного автомобиля. На трехпроводном автомобиле красные провода несут стоп-сигналы, а желтые и зеленые — сигналы поворота. Если какая-либо из функций освещения не имеет надлежащей мощности, обратите внимание на следующее:

      • Ослабленные разъемы или провода и отсутствующие предохранители или реле на съемном жгуте
      • Слабые или слабые соединения заземления на проводке с ручной проводкой
      • Провода, закрепленные в неправильных местах на грузовике

      2.Подтверждение точного подключения проводов

      При установке жесткого провода убедитесь, что каждый провод подключается к нужному месту. Существуют стандартные цвета проводов, но не забудьте проверить соединения в соответствии с их функциями, если ваша система отличается. Если в вашем автомобиле есть комбинированные стоп-сигналы и поворотники, тормозной провод будет заземлен белого цвета. Провод питания 12 В должен подключаться к положительной клемме аккумуляторной батареи вашего автомобиля, и если у вашего прицепа 5-жильный провод, убедитесь, что пятый провод грузовика подключен к цепи заднего фонаря.

      Когда дело доходит до установки плагина, обратите внимание на следующие проверки, которые вы можете сделать:

      • Закрепите соединение между проводом питания 12 В и аккумулятором автомобиля, проверяя, нет ли перегоревших предохранителей.
      • Убедитесь, что на вашем автомобиле есть буксировочное устройство, если вы работаете с заводским буксирным ремнем.
      • Подтвердите, что номер детали соответствует правильной марке, модели и году вашего грузовика.
      • Убедитесь, что разъемы жгута проводов находятся на правильной стороне автомобиля, с зелеными проводами на стороне пассажира и желтыми проводами на стороне водителя.
      • Убедитесь, что разъемы защелкиваются, сняв и снова подключив их.
      • Осмотрите разъемы на предмет ослабленных или поврежденных проводов, ослабленных или погнутых контактов и сломанных фиксаторов.

      Вы также можете выполнить проверку целостности. Чтобы устранить неполадки в проводке прицепа, подключите перемычку к контактам разъема, а тестер — к разъемам системы. Проверка целостности поможет вам увидеть, есть ли оборванные провода. Выберите цвет провода в розетке и найдите такой же цвет на передней панели разъема.Прикрепите один конец перемычки к контакту разъема, а другой — к устройству проверки целостности цепи.

      Проверьте тестер внутри розетки. Если фары вашего прицепа не работают, проследите за проводом и проверьте, нет ли обрывов. Обрежьте все, где вы видите неисправность, затем припаивайте новое соединение и отремонтируйте изоляцию с помощью термоусадочной трубки.

      3. Проверка заземления

      На своем грузовике проверьте землю на предмет коррозии и отложений краски. Очистите область по мере необходимости, пока не дойдете до чистой металлической поверхности или пока не замените корродированные винты заземления.

      Если у вас есть заводской винт заземления, убедитесь, что дополнительные кольцевые клеммы не расположены под землей. Если это так, переместите землю для ремня безопасности в другое место или ближе к низу. Наконец, отсоедините провод заземления и прикрепите его к отрезку провода, идущему к отрицательной клемме аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Если это решит проблему с вашей световой проводкой, вы можете оставить кабель на месте.

      Когда дело доходит до вашего прицепа, критически важно проверить систему заземления. Убедитесь, что провод заземления подключен к раме прицепа.Если у прицепа есть язычок, убедитесь, что соединение находится за язычком на конструкции. Вы также можете переместить заземляющий провод к раме, если он прикреплен к алюминиевой области.

      4. Поиск условий перегрузки

      Перегрузка возникает, когда цепь получает больше электричества, чем она может выдержать, что может вызвать перегрев и плавление. Помните о максимальной допустимой силе тока ремня безопасности и сравните ее с показаниями фонарей вашего прицепа. В некоторых случаях можно выполнить сброс устройства, вынув предохранитель и оставив его на несколько минут.Используйте тестер цепей, чтобы проверить работу 4-контактного разъема, не забывая не подключать прицеп перед проверкой.

      У вашего прицепа может быть короткое замыкание, если все функции присутствуют после процесса сброса. Если фары прицепа потребляют больше силы тока, чем может выдержать жгут, снимите лампы с дополнительных габаритных фонарей и подсоедините прицеп. Если жгут работает без лампочек, это указывает на превышение допустимого количества огней на прицепе. Снимите габаритные огни и замените их светодиодными версиями, чтобы потреблять меньше энергии.

      5. Другие возможные проблемы с электропроводкой прицепного фонаря

      Со временем элементы могут настигнуть ваш прицеп и вызвать образование коррозии в различных областях. Сделайте заметку, чтобы проверить наличие коррозии, которая может выглядеть зеленой или белой. Либо замените свечи, либо очистите их с помощью очистителя клемм аккумулятора. Вы должны выполнить этот шаг после того, как проверили фары автомобиля, и если фары прицепа по-прежнему тусклые или не работают. Вы также можете опрыскать разъем очистителем электрических контактов и очистить каждый контактный штифт тонкой проволочной щеткой.Это также поможет создать более прочное соединение между проводами.

      Когда коррозия достигает гнезда проводов, это может привести к тому, что ваш свет не будет работать. Другой метод очистки включает удаление коррозии наждачной бумагой зернистостью 220. Если вы не можете дотянуться пальцами до крошечных мест, приклейте горячим клеем полоску наждачной бумаги к дюбелю диаметром 3/8 дюйма. Очистите каждую точку, вращая деревянный дюбель и толкая его из стороны в сторону. После этого нанесите немного диэлектрической смазки на контакты и замените лампочку.Если ваши фары по-прежнему не работают, проверьте крепежные болты, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к раме прицепа.

      Вы также должны убедиться, что не-алюминиевая монтажная область чистая и не покрыта краской, если фонари заземлены через монтажное оборудование. Если поверхность алюминиевая, подключите к каркасу провод от земли и легкую шпильку. И последнее, но не менее важное: проверьте лампочки на исправность и при необходимости замените. Отвинтите и снова прикрутите — это так просто. Если какая-либо из ваших лампочек на прицепе сломалась или лампочка погасла, снимите старую и установите новую.Это может случиться с любым светом, включая бегущий, мигающий и стоп-сигнал.

      В случае, если у вашего трейлера есть более сложные проблемы с проводкой, вы можете положиться на экспертов по трейлерам из All Pro Trailer Superstore. Наша команда может переделать всю систему проводки, если коррозия слишком велика, чтобы ее можно было отшлифовать, или если вам нужен совершенно новый жгут проводов, который включает разъемы, линзы, фонари и другие детали.

      Положитесь на экспертов в решении проблем с электропроводкой

      После того, как вы устраните неполадки в системе световой проводки вашего прицепа, вы можете обнаружить, что вам нужна дополнительная поддержка.Для решения более сложных проблем, которые вы не можете решить самостоятельно, перенесите свой трейлер в Trailer Superstore. Наши представители составляют команду надежных, эффективных, образованных и преданных своему делу профессионалов, которые занимают лидирующие позиции в отрасли. All Pro Trailer Superstore предоставляет услуги по техническому обслуживанию и будет работать с вами, чтобы наши усилия соответствовали вашему бюджету и приложению.

      Как поставщик прицепов с полным спектром услуг, мы также продаем, финансируем, инспектируем, настраиваем, обмениваем, размещаем титулы и бирки, храним, упаковываем и доставляем прицепы по всей стране.Мы предлагаем линейку аксессуаров для прицепов и буксировщиков в нашем обширном ассортименте. Если ваша система электропроводки прицепа нуждается в полной замене проводки, свяжитесь с Trailer Superstore онлайн, чтобы назначить встречу, или поговорите со специалистом.

      Электромонтаж прицепного устройства

      Сдача жилья занята. Вам нужен служебный прицеп недорого, а верфь поможет вам подсоединить сцепное устройство и предохранительные цепи.Теперь поехать домой и погрузить в трейлер всю жизнь подростка, а затем отправить ее в колледж за несколько штатов.

      Но не раньше, чем вы включите фары на трейлере. Автосалон не позволит вам уехать, пока не загорится свет. К тому же вилка прицепа на задней части вашего грузовика не имеет никакого отношения к вилке на прицепе. Дружелюбный помощник по прицепу указывает на дисплей электрических разъемов и предлагает, чтобы, если вы не можете заставить их работать самостоятельно, он может попросить механика сделать это за вас первым делом в понедельник утром.

      Отчаянные времена, отчаянные меры
      Электропроводка прицепа может оказаться простой задачей. Многие транспортные средства, особенно пикапы и внедорожники, предварительно оснащены прицепами. Если есть предустановленная заминка, возможно, разъем уже находится за удобной подпружиненной крышкой. Или, если вы купили новый автомобиль, вы можете найти ремни, необходимые для установки разъема внутри перчаточного ящика. Просто отсоедините разъем от задних фонарей на вашем грузовике, подключите жгут проводов прицепа между вилкой и розеткой, и все готово.

      Но электромонтаж прицепа может оказаться непростым делом. Если вы буксируете только на день и никогда не планируете буксировать снова, вы можете подобрать адаптеры, которые заменяют лампы задних фонарей в вашем автомобиле, и на них свисают провода с косичками. То, как вы прокладываете провода от осветительных розеток до сцепного устройства, может быть проблематичным. А что, если у вас есть прицеп с простыми одноламповыми фарами и автомобиль с несколькими задними фонарями, как большинство европейских автомобилей? По крайней мере, вероятность того, что прицеп и транспортное средство используют разные разъемы, поскольку в индустрии буксировки используются как минимум четыре разных стиля.

      от красного к зеленому к белому

      Начнем с основ. Большинство прицепов имеют три контура — для ходовых огней, а также левого и правого стоп-сигналов. Стоп-сигналы будут мигать для функции указателя поворота — это зависит от реле мигалок в автомобиле, чтобы узнать, когда включены стоп-сигналы, и мигать соответствующей нитью накала. Так что технически вам нужно всего три провода к прицепу плюс провод заземления.

      Всегда прокладывайте заземляющий провод от рамы автомобиля (не от сцепного устройства или бампера) до прицепа.Контакт металл-металл в сцепке недостаточно надежен для надежного соединения.

      Это означает, что вам понадобится разъем как минимум с четырьмя контактами. Неудивительно, что в стандартном плоском разъеме для прицепов используются четыре штыря, причем один штырь без кожуха на конце транспортного средства предназначен для заземления. В других распространенных стилях разъемов используются пять, шесть или семь контактов, и это те стили, которые производители устанавливают на новые автомобили. Почему больше четырех? В более крупных прицепах иногда используется отдельная цепь для включения фар по бокам и спереди прицепа.В некоторых прицепах используются тормоза с электрическим приводом. В закрытых прицепах нередко имеется внутреннее освещение или аксессуары, питаемые от аккумуляторной батареи транспортного средства, так что это означает другую цепь. Не урод. Пока вы занимаетесь только одной схемой за раз, эта работа не потребует от вас чтения тех схематических диаграмм, на которых есть крошечные провода, помеченные шрифтом, слишком маленьким, чтобы их мог прочитать даже юрист.

      Внебиржевой

      У вас есть 7-контактный разъем на грузовике и линейный 4-контактный разъем на прицепе? Мы нашли в магазине автозапчастей адаптер, который позволяет подключать и работать.Другие варианты перестановки разъемов могут быть адаптированы с помощью готовых деталей.

      Склейка

      Наихудший случай — у вас есть легковой или грузовой автомобиль без приспособлений для освещения прицепа и прицеп с жгутом, заканчивающимся обрезанными проводами. Вам не понадобится ничего сложнее, чем 12-вольтовая контрольная лампа или вольтметр, а также некоторые возможности для сварки. Начните с включения ходовых огней автомобиля. Теперь проверьте проводку автомобиля, чтобы определить, какой из проводов, ведущих к задним фарам, горячий.Соедините этот провод и подведите его к разъему прицепа со стороны автомобиля. Какой штифт? Разъем должен поставляться со списком, в котором указывается, какой контакт какой цепи управляет. Следуйте ему — но ни на минуту не верьте, что кто-то, кто подключил ваш автомобиль до вас, следовал чему-либо, кроме его собственной прихоти. Пометьте каждый провод его функцией, как вы ее определяете. Теперь вы можете выключить ходовые огни и активировать левый указатель поворота. Определите, какая цепь является мигалкой, и повторите для правого указателя поворота.Подключите все к разъему.

      Отдельно, но не равно

      В некоторых автомобилях используются отдельные лампы для тормозов и сигналов поворота задних фонарей. Это нормально — пока вы не поймете, что в трейлере используется одна лампа с двумя нитями накаливания для всех трех функций. Один из вариантов — установка на прицеп еще одной задней фары, но существует более простое решение.В месте аренды прицепа и в большинстве магазинов автозапчастей продаются простые электронные адаптеры, сочетающие в себе функции стоп-сигнала и сигнала поворота. Он устанавливается в жгут непосредственно перед разъемом прицепа.

      Другие цепи

      Некоторые большие прицепы имеют отдельную цепь для габаритных или габаритных огней, которые отделены от ходовых огней в узлах задних фонарей. Возможно, вам потребуется добавить еще одну схему для их обработки. Если вы попытаетесь подключить их параллельно с обычной парой ходовых огней, вы можете перегрузить выключатель фар автомобиля, поэтому вам нужно будет добавить реле для управления дополнительным током.

      Также может быть 12-вольтовая цепь для ходовых огней внутри прицепа или для зарядки аккумуляторной батареи прицепа в случае туристического прицепа. Эта цепь, вероятно, будет горячей при каждом работающем двигателе, но ею можно управлять с помощью переключателя на приборной панели. Убедитесь, что провода имеют калибр, достаточный для выдерживания нагрузки (полностью разряженная аккумуляторная батарея прицепа с глубоким циклом может потреблять 20 или более ампер при запуске двигателя). Настоятельно рекомендуется использовать изолятор батареи.Это предотвратит разрядку аккумуляторной батареи транспортного средства от прицепа и предотвратит выбросы тока от перегорания проводки или сгорания предохранителя.

      Эй, Нелли

      Это приводит к концепции электрических тормозов прицепа. Они активируются контроллером транспортного средства, который увеличивает напряжение на тормозах пропорционально замедлению транспортного средства. Для этого требуется провод от контроллера к тормозу прицепа. (Вот почему некоторые разъемы имеют до семи контактов, чтобы обеспечить возможность подключения нескольких цепей.) Используйте 12-га. провод для этой схемы. Если у вас есть электрические тормоза прицепа, в цепи должна быть вспомогательная аккумуляторная батарея и аварийный выключатель, чтобы замедлить прицеп, если он отсоединяется от сцепного устройства.

      Собираем все вместе

      Как сделать подключения? Мы видели множество трейлеров, грохочущих по дороге с мигающим или приглушенным светом. Скорее всего, если вы посмотрите на проводку на одной из этих установок, вы увидите провода, скрученные вместе и изолированные изолентой.Почти так же плохи обжимные соединители автомобильного типа, которые не выдерживают вибрации и влаги. Любой обжимной соединитель, подвергающийся воздействию элементов, будет иметь короткий срок службы. Даже не думайте об использовании бытовых гаек для проволоки — они открутятся за несколько сотен миль. Мы используем резьбовые соединители Posi-Lock, показанные здесь, для быстрой работы. В нашем собственном прицепе все соединения выполнены припоем и термоусадочной трубкой из ПВХ.

      Когда вы застегиваете пуговицу, нанесите пленку диэлектрической смазки на разъемы сцепного устройства, чтобы влага не разъедала контакты.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Легко подключите автомобильные фары к фарам прицепа

      Когда дело доходит до «электричества», многие люди либо его глупо боятся, либо бегут в другую сторону, вместо того чтобы пытаться узнать об этом.Поскольку это мощная сила, ее, безусловно, следует уважать. Для нас, владельцев транспортных средств, возможно, мы понимаем, что в наших легковых и грузовых автомобилях есть аккумулятор под капотом, который требует периодической замены, и лампочки, которые могут перегореть через несколько лет. Кроме того, многие из нас готовы доверить любые электромонтажные работы «специалистам».

      Если вы недавно приобрели прицеп, «электричество» в конечном итоге станет вопросом, на который вам нужно будет ответить, например, как подключить фары моего прицепа к фарам моего буксирующего автомобиля? Может показаться очевидным, что у вашего прицепа сзади есть задние габаритные огни, поворотные огни и стоп-сигналы, которые должны работать синхронно с фарами вашего автомобиля.Это не произойдет по волшебству. Мы здесь, чтобы поделиться с вами замечательными новостями: для подавляющего большинства автомобилей на дорогах CARiD упростил «установление связи». Следуйте инструкциям и узнайте, насколько просто соединить эти две системы вместе. Мы рассмотрим конкретные компоненты в нашем магазине электромонтажных работ и электрооборудования для прицепов.

      Типичная вилка жгута проводов прицепа представляет собой «4-плоскую» вилку с 3 штыревыми выводами и 1 гнездовой клеммой. Для подключения к 4-плоской вилке прицепа вашему буксирующему транспортному средству также требуется 4-плоская вилка, в данном случае: тот, который имеет 3 клеммы «мама» и 1 клемму «папа».

      В рамках данной статьи предполагается, что ваш прицеп имеет то, что в индустрии называют «4-плоским» соединителем для проводки, который является стандартом для многих новых прицепов, продаваемых в США. В этой статье объясняется, как правильно приобрести ремни безопасности для вашего автомобиля. так что два могут быть соединены. Вилка прицепа должна быть «3-штыревой, 1-гнездовой», а вилка буксировщика должна быть противоположной, или «3 розетки, 1 вилка».

      Определите, что у вас есть

      На этом пикапе показан неиспользуемый заводской разъем жгута проводов прицепа, расположенный рядом с запасным колесом.

      Хорошим первым шагом будет понимание того, оборудован ли ваш автомобиль или грузовик заводской электропроводкой прицепа. Если вы купили его новым, это должно быть довольно просто. Многие пикапы и внедорожники, пригодные для буксировки, доступны с заводскими комплектами прицепов. Фактически, представители «большой тройки» (GM, Ford и Chrysler) сделали эту подвесную систему стандартным оборудованием для многих своих последних полноразмерных пикапов. Посмотрите на этикетку Monroney, на которой будет указано любое дополнительное оборудование. Если вы приобрели подержанный автомобиль или просто не знаете, что у вас есть, вы можете связаться с отделом обслуживания клиентов производителя автомобиля.Вы также можете заглянуть под задний бампер и / или в задний отсек для хранения «неиспользованной» заглушки.

      Чтобы еще больше помочь потребителю и обеспечить единообразие и последовательность, «большая тройка» в 1992 году создала USCAR (Совет Соединенных Штатов по автомобильным исследованиям) для работы в областях технологий, представляющих взаимный интерес. USCAR разработала дизайн унифицированного соединителя для прицепа, который используется с конца 1990-х годов. Если на вашем автомобиле есть разъем для прицепа в стиле USCAR, выбор и покупка подходящего ремня безопасности станет проще.

      Вилка ремня безопасности прицепа USCAR, стандартизированная для автомобилей GM, Ford и Chrysler Corporation.

      Давайте теперь рассмотрим несколько примеров транспортных средств и возможные сценарии, которые могут существовать. Мы выберем по одному автомобилю из каждой из «большой тройки» (GM, Ford и Chrysler) и рассмотрим различные уровни стандартного и дополнительного оборудования, а также наличие решений для жгутов без стыков.

      Сценарий № 1: Автомобиль поставляется в стандартной комплектации с заводским комплектом прицепа

      На заводе-изготовителе тяжелых пикапов Ram в заднем бампере предусмотрено соединение жгута проводов прицепа.

      Если вы приобрели новый пикап Ram 2500, поздравляем! Вы выбрали один из самых стильных и мощных полноразмерных звукоснимателей, доступных сегодня. Поскольку вы планируете буксировать изрядное количество буксиров, ваше решение будет вдвойне разумным, поскольку все современные грузовики Ram 2500 и 3500 имеют разъем для жгута проводов прицепа в стандартной комплектации в заднем бампере.

      Этот жгут проводов прицепа с функцией буксировки имеет соединение USCAR на одном конце и 4-плоское соединение для прицепа на другом. Нет ничего проще этого.

      Для этого грузовика все, что вам нужно, — это привязь с соответствующим разъемом USCAR на одном конце и 4-плоским разъемом для соединения с прицепом на другом конце. Tow Ready, подразделение Cequent, имеет все необходимое для ваших связей. Примерное время установки от производителя? Пять минут.

      Сценарий № 2: Автомобиль не имеет заводского комплекта прицепа, и Т-образная подвеска доступна

      Недавно вы заключили приятную сделку на Buick Enclave 2013 года выпуска, «полностью оборудованный», по словам продавца в представительстве (кто бы сказал вам правду, верно?).Вскоре после того, как вы его получили, вы и ваша вторая половинка решили получить лодку, о которой вы мечтали, в комплекте с прицепом. Теперь вам нужно выяснить, как подключить проводку прицепа лодки к Анклаву. Затем вы обнаруживаете, что, хотя Buick предлагал вариант заводского буксировочного пакета, у вас его нет.

      Поскольку популярность буксировки сочетается с нежеланием клиентов обрезать проводку своих грузовиков, производители оборудования для прицепов придумали творческое решение: так называемый Т-образный жгут проводов, который устанавливается без резки или сращивания проводов. .Эта концепция великолепна своей простотой: поскольку задние фонари буксирующего транспортного средства имеют все необходимые для прицепа «соединения» (поворот, тормоз и дневные ходовые огни), вы отсоединяете жгуты задних фонарей, подсоединяете Т-образные соединители как к жгуту проводов автомобиля, так и к задним фонарям, а затем проложите 4-плоский жгут проводов назад. Т-образный соединитель марки Curt (доступный в поле «Параметры продукта») выполняет эту работу для вашего анклава.

      Жгут Т-образного соединителя марки Curt. После отсоединения разъемов задних фонарей 2 разъема возле желтого провода вставляются в жгут проводов и фонарь со стороны водителя.То же самое сделано на стороне пассажира с разъемами рядом с зеленым проводом. Затем 4-плоский штекер справа выводится на задний бампер.

      Хотя это занимает немного больше времени из-за необходимости снятия некоторых внутренних панелей для доступа к задним фонарям, Курт оценивает время установки всего в 45 минут. Когда вы закончите, необходимый 4-плоский разъем будет готов и ждет у вашего заднего бампера.

      Сценарий № 3: Автомобиль не имеет заводского комплекта прицепа, и Т-образная подвеска недоступна

      Если вам посчастливилось жить в западной части США.S., где ржавчина на кузове требует гораздо больше времени, чтобы справиться с ней (а мы на востоке вам завидуем!), Вы все равно можете водить что-то вроде пикапа Ford F-серии 1979 года. Если он у вас был какое-то время, вы полностью понимаете, что это за рабочая лошадка. И даже на этом позднем этапе его жизни вы можете подумать об установке сцепного устройства для прицепа, чтобы получить больше работы! Однако давайте вспомним, что грузовик был построен, когда президентом был Джимми Картер. Если бы вы были живы тогда, этот комментарий гарантированно заставил бы вас почувствовать себя старым!

      «Заводского буксировочного комплекта» для этой поездки не существовало.А поскольку большинство поставщиков прицепов изготавливают Т-образные жгуты проводов для более поздних моделей, автомобили 1979 года выпуска не требуются. Однако еще не все потеряно. Существуют универсальные комплекты электропроводки для прицепа, которые не только чрезвычайно доступны по цене, но и просты в установке. Для наших целей еще одна прекрасная особенность этого грузовика заключается в том, что он использует «комбинированные» ходовые (хвостовые) и поворотные лампы, как и большинство прицепов, поэтому соединения намного проще.

      Комплект 4-плоских разъемов Hopkins поставляется в комплекте с жгутом, электрическими разъемами и собственной контрольной лампой!

      Hopkins Towing Solutions производит ряд разъемов с 4-мя плоскими проводами, которые могут выполнить эту работу.Если мы посмотрим на все варианты в меню «Параметры продукта», лучшим выбором станет комплект разъемов, в который входят устройства для сращивания проводов и кабельные стяжки. У него даже есть собственный тестер цепей! Просто найдите «горячие» провода, когда эта функция используется, обожмите соединители проводов и выведите 4-контактный разъем к заднему бамперу. Хотя Хопкинс не публикует примерное время для завершения работы, это должно занять чуть меньше часа, включая наливание второй чашки кофе.

      Другие опции

      Существуют жгуты проводов прицепа с выводами разъема, отличными от 4-плоских или USCAR.В вашем автомобиле может быть 6-контактный или 7-контактный разъем. Ваш прицеп может иметь 5-контактный разъем. Приведенная ниже диаграмма не предназначена для использования в качестве схемы подключения как таковой, а скорее показана, чтобы дать вам представление о том, как выглядят эти варианты.

      Если вам нужно, например, переоборудовать буксирное транспортное средство с 4-плоской на 6-цилиндровую, Курт сделает такую ​​переоборудование. Требуется преобразование 4 плоских в 5 плоских? Хопкинс накрыл вас их переходным проводом. Или как насчет стиля RV от 5 до 7? Wesbar, бренд Cequent, сделает для вас именно этот соединитель для перемычек.

      Дело в том, что практически любые два разных разъема жгута проводов прицепа можно соединить, просматривая веб-сайт CARiD. Чтобы купить правильный ремень безопасности, вам просто нужно проверить концы ремня на вашем автомобиле и прицепе и купить по одному ремню с подходящими заглушками на каждом конце. Любые вопросы, а ответ на ваш запрос — на расстоянии телефонного звонка! Мы надеемся, что эта статья показала вам, что подключение электрических цепей между вашим тягачом и прицепом не должно быть трудным для понимания или выполнения.CARiD здесь, чтобы помочь вам «установить связь».

      Пункты, обсуждаемые в статье

      Схема подключения прицепа

      — фары, тормоза, разводка, провода и разъемы

      Столько проводов. . . Так много цветов. . . И так много видов разъемов проводки прицепа. Ура! С чего начать? Мне нужна электрическая схема прицепа. И еще немного информации, чтобы убедиться, что я все правильно понял!

      Существует несколько стандартов для проводов прицепов, и если поискать, вы найдете разные схемы соединений прицепа для каждого.У каждого стандарта свое предназначение, поэтому, пожалуйста, не придумывайте его на ходу. Не делайте странных трейлеров с проводом. Следуйте этим рекомендациям и сделайте это правильно!

      Ваш подход зависит от ваших электрических потребностей. Для начала каждому прицепу нужны фонари — стоп-сигналы, поворотники и задние фонари. Некоторым также нужны боковые маркеры и ходовые огни. Некоторым тормозам также требуется электричество — для приведения в действие электрических тормозов или отключения гидравлических тормозов при движении задним ходом.

      Следующая электрическая схема (и) прицепа и пояснения представляют собой нечто среднее между электрической схемой и электропроводкой прицепа.Мы рекомендуем эти стандарты, потому что они довольно универсальны. Тем не менее, для конкретных ситуаций существуют промышленные стандарты с различными разъемами и схемами проводов. Это может сбивать с толку, поэтому, если у вас еще нет определенного стандарта, следуйте им.

      4-контактный плоский разъем

      Как минимум, все прицепы должны иметь как минимум 4 функции: Задние фонари, стоп-сигналы, левые и правые сигналы. Эти функции передадут 4 провода, поэтому самая простая схема — это 4-контактный разъем.

      Самым распространенным 4-проводным разъемом является 4-контактный плоский разъем, как показано здесь. Прицепы, в которых это используется, обычно довольно легкие и не имеют тормозов или других силовых аксессуаров. Это наиболее распространенный стиль для прицепов «потребительского» типа. Небольшие грузовые прицепы, прицепы для легких лодок, маленькие кемперы, внедорожные прицепы и многие другие используют этот традиционный 4-контактный плоский разъем.

      Легкий прицеп (без тормозов) = Используйте 4-контактный разъем .

      1 .Белый = земля (см. Примечания к белому проводу ниже)
      2 . Коричневый = задние фонари, боковые габаритные огни и ходовые огни (см. Примечания к коричневому проводу ниже).
      3 . Желтый = левый указатель поворота и левый стоп-сигнал
      4 . Зеленый = правый поворотник и правый стоп-сигнал

      См. Схему подключения прицепа и схему применения разъема ниже. В 4-контактном разъеме указаны только первые 4 элемента.Остальное можно проигнорировать.

      5-контактный плоский разъем

      (Также существуют круглые 5-контактные разъемы.)

      Прицепы грузоподъемностью более 3000 # Полная полная масса прицепа должна иметь тормозов . Это не обязательно везде, но это хорошая идея.

      Если у прицепа есть тормоза, то ему нужен разъем минимум с 5 контактами. Пятый контакт, синий провод, дает питание для включения (или отключения) тормозов прицепа.

      Традиционный прицеп + с тормозами = используйте 5-контактный разъем .

      1-4 Подключите первые 4 контакта (белый, коричневый, желтый, зеленый) так же, как 4-контактный разъем выше.
      5 . Синий = электрические тормоза или гидравлическое отключение заднего хода (см. Примечания к синему проводу , ниже)

      На схеме подключения прицепа и схеме применения соединителя ниже используйте первые 5 контактов и игнорируйте остальные.

      Если ваш грузовик имеет встроенную 7-контактную розетку, но вам нужно только 5 контактов. В любом случае используйте 7-контактный разъем (см. Ниже), оставив только последние 2 провода.То же самое с 5 проводами, но с разъемом, совместимым с вашим грузовиком. Плоский 5-контактный разъем выше удобен в использовании, но если в вашем автомобиле уже есть 7-контактный разъем, просто используйте его. В рамках стандартов это нормально — не использовать провода для вашей индивидуальной ситуации.

      7-контактный разъем

      Для прицепов, у которых электрически немного больше, мы рекомендуем 7-контактные разъемы. 2 добавленных контакта обычно предназначены для вспомогательного источника питания и вспомогательного света .

      Прицеп расширенного использования + с тормозами, дополнительным питанием и резервными фонарями = 7-контактный разъем . (6-контактные разъемы также существуют, но они встречаются реже.)

      1-4 Подключите первые 4 контакта, как указано выше, а 5-я линия идет к тормозам.
      5 . Синий = электрические тормоза или гидравлическое отключение заднего хода (см. Примечания к синему проводу , ниже).
      6 . Красный (или черный) = вспомогательный источник питания 12 В (см. Примечания к красному проводу ниже .)
      7 . Пурпурный = фонари заднего хода (иногда другого цвета).

      7-контактные разъемы

      , подобные изображенному на фотографии, очень распространены для жилых автофургонов и других крупных прицепов. Это стиль, который мы рекомендуем. Существуют и другие стили, хотя распиновка часто отличается. Некоторые индустриальные стили похожи и определенно используют разные булавки.

      Можно оставить один или два пустых контакта (неиспользуемых и неподключенных). Например, глядя на схему электропроводки прицепа, если вам нужен вспомогательный источник питания, но у него нет фонарей заднего хода, просто оставьте фиолетовый провод снаружи.Пустое место (неподключенный штифт) ничего не повредит.

      Схема электропроводки прицепа и схема применения разъемов

      Цветовые коды проводов прицепа — цвета соответствуют электрической схеме прицепа
      Тип разъема Штифт Функция Цвет Описание
      7-контактный 6-контактный 5-контактный 4-контактный 1 Земля Белый Заземление для всех электрических функций прицепа.
      2 Задние фонари
      Ходовые огни
      Боковые габаритные огни      		 Коричневый Питание для всех нормально включенных ламп.
      Задний, ходовой и боковой габаритные огни.
      3 Левый стоп-сигнал
      Левый указатель поворота      		 Желтый Многофункциональный сигнал для заднего левого фонаря
      4 Правый стоп-сигнал
      Правый указатель поворота      		 зеленый Многофункциональный сигнал для заднего правого фонаря
      5 Тормоз Синий Мощность управления электрическим тормозом
      или выключение гидравлического тормоза (только 5-контактный)
      6 Аккумулятор Красный
      (или черный)      		 Питание автомобиля + 12В.
      Для зарядки аккумуляторной батареи прицепа и аксессуаров.
      7 Резервное копирование фиолетовый Фонари заднего хода на задних фонарях прицепа
      / Отключение гидравлического тормоза

      Электропроводка одноосного прицепа

      Электропроводка прицепа с тандемным мостом

      Типовая электрическая схема и схема прицепа

      Две приведенные выше схемы подключения подходят для большинства прицепов. На первом изображении показан одноосный прицеп, а на втором — проводка для сдвоенных мостов.Различаются только (синий) провод тормоза и (белый) заземляющий провод. Вы можете расширить те же условия для большего количества осей.

      Используйте только необходимые провода и игнорируйте остальные. Например, если вам не нужен дополнительный источник питания , просто не используйте его. Если на осях нет тормозов, то в этом нет необходимости. Не меняйте номера контактов или положения проводов, если функция не используется — просто оставьте контакт пустым (не подключенным).

      Три центральных габаритных фонаря

      На приведенных выше схемах электропроводки прицепа не показан тройной набор габаритных огней по центру спереди и сзади.Некоторым прицепам они нужны, а некоторым нет. Ознакомьтесь с местными постановлениями относительно требований.

      Для некоторых прицепов требуется 3 центральных габаритных фонаря — расположенных по центру сзади, возможно, низко (на бампере) и / или высоко, а может быть, спереди. Ознакомьтесь с юридическими требованиями, чтобы узнать, требуются ли они в вашей стране или юрисдикции.

      Для прицепов в США: Как правило, сзади требуется набор из трех красных фонарей, если длина прицепа составляет 80 дюймов или шире, или — если полная масса автомобиля превышает 10 000 фунтов. Кроме того, в верхней части спины, если они выше определенного размера.Комплект желтого света 3 требуется в верхней части передней части, если он выше определенного размера (обычно он превышает высоту буксируемого автомобиля). Опять же, проверьте региональные требования.

      Обычно 3 центральных габаритных фонаря находятся на высокой точке прицепа — например, над задними дверями закрытого грузового прицепа. Они прекрасно подходят для заднего бампера прицепа-платформы, даже когда нагрузка намного выше. В законах есть много дополнений (например, маркировка в верхнем углу), так что узнайте, что вам нужно для вашего конкретного трейлера.

      Если вам нужно больше габаритных огней, подключите их к коричневому и белому проводам так же, как боковые габаритные огни. (См. Частичную электрическую схему прицепа.) Для этого не требуются дополнительные соединения на сцепном устройстве, просто требуется дополнительная проводка внутри прицепа. Эти огни должны быть включены практически все время.

      Боковое примечание: Отражатели

      В дополнение к трем центральным габаритным огням для большинства прицепов шириной более 80 дюймов требуются светоотражатели или светоотражающая лента с чередованием красного и белого цветов по бокам и сзади.Здесь существует множество правил, касающихся высоты и полной разрешенной массы, особенно когда прицепы длиннее 30 футов. Я не уверен в требованиях за пределами США. Проверьте свою юрисдикцию, чтобы правильно отметить и осветить прицеп. Для некоторых это перебор, но даже если это так, исправление может сэкономить массу юридических хлопот и проблем.

      Электросхема разъединителя прицепа

      Многие трейлеры должны иметь на борту систему отрыва. По сути, это способ задействовать тормоза прицепа, если прицеп отсоединен от тягача.Во многих частях США прицепы с полной разрешенной массой более 3000 фунтов нуждаются в отрывном комплекте, поэтому проверьте свои местные законы.

      Если у вас есть электрические тормоза (или электрические над гидравлическими, или какие-то другие), то это будет связано с проводкой прицепа. Вот частичная электрическая схема для включения системы отрыва прицепа. Поскольку есть что обсудить, у нас есть целая статья о наборах для разрыва с большим количеством информации. А пока используйте эту схему для руководства подключением системы. Наложите это на изображения выше, чтобы увидеть, как все это сочетается.

      Система отрыва обычно находится в передней части прицепа, на ней или под ней. Выключатель вынимания штифта находится рядом с зацепкой. Система подключается к электрической системе путем подключения вспомогательного источника питания (красный провод +12 В постоянного тока) для поддержания заряда аккумулятора, тормозов (синий провод) для приведения в действие тормозов и заземления (белый провод) для замыкания цепи. Опять же, пожалуйста, прочтите статью об отколовшихся системах для получения более подробной информации.

      Маршрутизация проводов

      Куда уходят провода? Теперь, когда у нас есть электрическая схема прицепа и некоторые определения разъемов, куда на самом деле идут провода?

      Уложите провода внутри и вокруг рамы, где это удобно для защиты.Мы рекомендуем защитить провода каким-либо покрытием. Крышки нет на схеме электропроводки прицепа, но гибкий кабелепровод, пластиковый кабелепровод или другие подходы подойдут. Покрытие не обязательно должно быть водонепроницаемым, но при соединении проводов необходимо учитывать защиту от атмосферных воздействий. Советы по подключению, сращиванию, прокладке и защите см. В нашей публикации о фарах и проводах для прицепов. Дополнительную информацию см. В Примечаниях по прокладке проводов ниже.

      На этой фотографии показан идеальный способ работы с проводами прицепа.Гибкий герметичный кабелепровод входит в раму и крепится к ней, но защищает провода от заеданий и погодных условий. Отличная работа над этим.

      Примечания к электросхеме прицепа

      :

      Размер провода:

      Доступны провода разных размеров. Обычно размеры проводов указываются по «Калибру» — чем меньше размер, тем толще провод. Для освещения мы рекомендуем калибр 16 и больше. Затем, для энергоемких вещей, таких как тормоза, используйте более толстый провод, например, калибр 14 или 12.То же самое для вспомогательного питания.

      Осветительные цепи с маломощными лампами, например светодиоды, имеют низкое энергопотребление, поэтому даже при большом количестве источников энергии они не потребляют много энергии. Для фонарей подойдет относительно небольшой калибр проводов. Мы по-прежнему рекомендуем калибр 16 и больше, не столько из-за требований к питанию, сколько из-за того, что провода более прочные, надежные и имеют большую площадь поверхности для стыковых соединений. Это стоит небольших дополнительных затрат.

      Фары:

      Мы рекомендуем герметичные и погружные светодиодные фонари практически для всего.Да, большинство прицепов никогда не погружаются в воду, но почти все они становятся очень мокрыми, например, во время сильного дождя или при стирке. Заплатите лишний доллар или два и получите более качественные фары. Безотказная работа с более качественными фарами стоит того.

      Белый провод Примечания:

      Белый провод — это «заземляющий» или «отрицательный» провод, подключаемый к «минусовой» стороне аккумуляторной батареи автомобиля. На схеме электропроводки прицепа показан этот провод, идущий ко всем фарам и тормозам. Кроме того, он должен подключаться к вещам (если они есть), которые также используют дополнительные источники питания и резервные индикаторы.

      Некоторые производители прицепов просто подключают этот провод к раме, а затем также подключают заземление от всех других фонарей и аксессуаров к раме. Хотя это обычно работает, заземляющая часть цепи часто является корнем электрических проблем прицепа. Чтобы избежать некоторых из этих проблем, мы рекомендуем соединить белый провод со всеми остальными и подключить землю от каждого источника света непосредственно к белому. Это немного больше работы, но позже это поможет избавить от головной боли.

      Мы также рекомендуем подключить белый провод непосредственно к раме прицепа (дополнительно).

      Размер: Этот провод должен быть не меньше самого большого провода в вашей привязи. Если в цепи включены только фары, а фары светодиодные (малой мощности), то небольшой белый провод приемлем. Однако, если у вас есть электрические тормоза или вспомогательный источник питания, этот провод должен быть больше.

      Коричневый провод Примечания:

      Коричневый провод идет к фарам, которые всегда горят во время вашего путешествия. Это ходовые огни, задние фонари с низкой интенсивностью, боковые и угловые указатели.Также, если используются, комплекты из 3-х центральных фонарей спереди и сзади прицепа. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы узнать, какие фары нужны вашему прицепу.

      Хотя типичные комплекты из 3 центральных фонарей в прицепе отсутствуют на приведенной выше схеме электрических соединений прицепа, в некоторых ситуациях они важны. Они не подходят для небольших прицепов хозяйственного типа, сделанных своими руками. Однако, если они вам нужны или они вам нужны, коричневая проволока тоже питает их (а белая — заземление). Крошечным домам могут понадобиться 3 светильника, а может и не потребоваться, но, опять же, проверьте местные законы.

      Размер: Коричневый провод подает питание только на фонари, поэтому выбирайте его в соответствии с требованиями к питанию ваших фонарей. Для грузового прицепа это, вероятно, небольшая мощность, поэтому меньший габарит в порядке. Для большого закрытого прицепа с большим количеством ходовых огней подумайте о большем габарите.

      Синий провод Примечания:

      В некоторых местах пятый штырь обозначается как «Обратный свет». Конечно, это работает, но не забудьте отметить это на трейлере, потому что синий — это цвет тормозов. Кроме того, некоторые прицепы с гидравлическими тормозами используют этот 5-й штифт для отключения тормозов при движении задним ходом.Этого нет на схеме электропроводки прицепа выше. (Если вы это сделаете, подключите синий провод к фонарям заднего хода со стороны автомобиля, затем обязательно запишите, что вы сделали.) Еще лучше используйте фиолетовый провод и пометьте его.

      Обратите внимание, что 5-й контакт не является стандартным, как первый 4. Будьте осторожны при использовании 5-контактного разъема. Убедитесь, что автомобильные провода соответствуют функциям прицепа.

      На стороне автомобиля для электрических тормозов синий провод идет к контроллеру тормозов.Доступно множество стилей контроллеров тормозов, поэтому найдите тот, который подходит для вашего автомобиля.

      Пример корпуса: Для решения проблем с электропроводкой буксирного автомобиля, которая отличается от моего прицепа (например, когда друг хочет одолжить его), у меня просто есть короткий адаптер, который соединяет 5-контактный жгут с 4-контактным. автомобиль и прицеп едут без тормозов. Это работает, потому что прицеп не большой и не тяжелый, а при небольшом грузе тормоза не требуются. Я просто говорю заемщику, что грузоподъемность — 3000 # (хотя истинная емкость — 5000 #.) Другой способ — использовать переходник с 5-контактного прицепа на стандартный 7-контактный (2 провода оставлены пустыми). Таким образом, тормоза прицепа готовы, если у тягача есть 7-контактный разъем.

      Размер: Не экономьте на размере провода для тормозов. Для одиночной оси подойдет 14 калибр, но для сдвоенных осей используйте провод 12 калибра.

      Красный провод Примечания:

      Контакт для дополнительного питания обычно с красным проводом, но иногда он отличается от черного. Иногда мы называем это «дополнительным питанием» или «вспомогательным питанием», «дополнительным питанием» или «аккумуляторной батареей 12 В +».Каким бы ни было название, оно подключает к буксирующему автомобилю положительную мощность постоянного тока. Обычно вспомогательный источник питания предназначен для зарядки аккумуляторной батареи Breakaway, аккумуляторных батарей для жилых автофургонов, внутреннего освещения, питания аксессуаров и т. Д.

      Протяженность прокладки красного провода не указана на приведенной выше схеме подключения прицепа , потому что она не является обязательной и отличается для каждого прицепа. В разделе «Разрывная проводка» на схеме показано, как аккумуляторный блок Breakaway соединяется с красным. Это поддерживает заряд батареи.

      Если вам не нужно отдельное питание прицепа, просто оставьте этот штырь. Если вы все же используете его, убедитесь, что вы защищаете электрическую систему автомобиля от короткого замыкания (используйте предохранитель или автоматический выключатель). Кроме того, это хорошо для защиты системы от полного разряда аккумуляторной батареи буксирующего автомобиля.

      Размер: Используйте размер провода, соответствующий потребляемой мощности. Если это просто для зарядки разорвавшейся батареи, тогда подойдет и 16 калибр. Если вы подключаете больше батарей или фонарей в прицепе, используйте 14 или даже 12 калибр.Не перегружайте этот провод. Если вам действительно требуется большое количество вспомогательной энергии, используйте генератор или установите специальную проводку от генератора переменного тока автомобиля.

      Примечания по маршрутизации проводов:

      Приведенная выше схема электропроводки прицепа дает представление о направлении движения — начиная с язычкового соединителя, а затем оборачиваясь вокруг прицепа. Другие предлагают разделить провода возле языка, а затем проложить их по обеим сторонам — в зависимости от правого и левого. Любой подход хорош.

      В то время как прокладка проводов — это личное предпочтение, мне немного больше нравится подход «кругового обзора», потому что он создает «магистраль», которая распределяет мощность по мере ее поступления.Он также удерживает провода в одной группе, поскольку они проходят вдоль языка, поэтому их легче защитить. Количество проволоки практически одинаково для подходов с разделением и намоткой.

      Защита проводов:

      Полые элементы рамы часто используются для прокладки проводов. Например, если рама сделана из прямоугольной стальной трубы, то размещение проводов по трубе кажется простым способом их защитить. Хотя это правда, это также означает, что вы не можете закрыть (закрыть) концы трубки, чтобы не допустить проникновения влаги.Это компромисс, который следует учитывать, но это не обязательно должно быть все или ничего. В моем последнем трейлере я проложил провода через трубку с язычком, а затем за пределы основных элементов (труб) рамы, чтобы они могли герметично закрываться. Соединения проводов и осветительных приборов находятся за пределами труб рамы под кузовом прицепа.

      При прокладке проводов учтите возможность изменений в будущем. Если вы уверены, что изменений никогда не произойдет, застегивайте все как следует. Если вы думаете, что изменения могут произойти позже, оставьте доступ к проводам.Например, для маленького туриста вы можете подумать, что Aux Power находится в списке «Я никогда не собираюсь использовать это». Но через несколько лет вы можете обнаружить, что солнечная энергия не всегда работает, и внезапно возникает потребность в дополнительном питании. Оставив доступ к разводке проводов, проложить дополнительный провод не так сложно. Пища для размышлений.

      Еще один хороший источник со схемой электропроводки прицепа, сравнивающей различные типы разъемов, находится на etrailer.com. Во-вторых, вы можете получить большинство электрических элементов прицепа в любом магазине запчастей для прицепов или в Интернете.etrailer и JohnsonTrailerParts.com являются хорошими поставщиками электрических деталей.

      Электропроводка прицепа | HowStuffWorks

      Когда дело доходит до разъемов проводки и жгута проводов прицепа, их можно выбрать из нескольких различных размеров и конфигураций. Стандартная конструкция вилки и розетки прицепа представляет собой систему с цветовым кодированием с использованием четырех проводов. В этом случае коричневый провод используется для задних фонарей, освещения номерного знака и боковых габаритных огней. Желтый провод подает питание на левый стоп-сигнал и левый указатель поворота.Есть зеленый провод, который управляет правым тормозом и светом, а также правым указателем поворота. Последний провод стандартной четырехпроводной системы белый — он используется в качестве заземляющего. Большинство прицепов для лодок и небольших прицепов, у которых нет собственных тормозов, используют этот тип вилки ремня безопасности, часто называемый «плоской четверкой».

      Когда вы исследуете, какую вилку и розетку использовать для прицепа, вы можете услышать, что они имеют определенное количество «полюсов». Этот термин является синонимом количества проводов.Ниже приведены некоторые другие системы электропроводки, которые вы, возможно, захотите рассмотреть в зависимости от ваших потребностей:

      Пятипроводные системы такие же, как и четырехпроводные, вплоть до цвета проводов и соответствующих функций. Единственное отличие — дополнительный провод. Пятый провод для этих устройств синий и обычно используется для управления такими вещами, как гидравлические дисковые тормоза или дополнительные вспомогательные выходы. Это может быть внутреннее освещение прицепа или дополнительные габаритные огни.

      Шестипроводные системы такие же, как и четырехпроводные, но у них, как вы уже догадались, есть два дополнительных провода.В этом случае есть дополнительный синий провод, который будет служить той же цели, что и для пятипроводной системы. Также есть красный провод, который действует как питание 12 вольт. Это может управлять всем, от прикуривателя до автомобильной сигнализации.

      Семипроводная система в точности соответствует шестипроводной системе плюс один дополнительный полюс, который обычно используется для питания внутреннего и внешнего освещения. Вы часто будете использовать семипроводную установку для прицепа для кемпинга, жилого автофургона или грузового прицепа.

      Как и в случае с любой другой автомобильной проводкой, вилки и розетки прицепа могут немного сбить с толку новичка прицепной вышки.Прежде чем пойти и потратить с трудом заработанные деньги на жгут проводов, поговорите со специалистом. Ваш механик или сотрудник местного магазина автозапчастей может дать вам необходимый совет. Также может быть хорошей идеей получить некоторую информацию на веб-сайтах некоторых производителей проводки, прежде чем вы начнете задавать вопросы.

      Для получения дополнительной информации о буксировке лодки и любых других ссылок на свой автомобиль перейдите по ссылкам на следующей странице.

      Выбор правильных разъемов для электропроводки прицепа

      Со всеми формами и размерами разъемов не всегда легко, когда дело доходит до проводка прицепа и выбор подходящей для вашего применения.Электропроводка прицепа или буксируемого транспортного средства может сбивать с толку из-за различного назначения разъемов, о которых вы, возможно, не знали. Вам необходимо убедиться, что вы выбрали разъем с соответствующим количеством контактов для требуемых функций вашего прицепа или буксируемого автомобиля. Если у вас есть разъем, расположенный под автомобилем, вы можете подключить его к транспортному средству с помощью монтажного кронштейна, чтобы предотвратить повреждение из-за углового троса. Важно знать, какой тип разъема вам нужен, и мы готовы помочь.

      4-контактные соединители для плоских прицепов

      Вы найдете этот стильный разъем на небольших грузовых прицепах и кемпингах, для которых не требуются тормоза, а также в базовых комплектах проводки для буксируемых транспортных средств. Этот тип разъема позволяет выполнять базовое подключение трех функций освещения, включая ходовые огни, сигналы поворота и стоп-сигналы. Он также имеет один контакт для заземления.

      Код подключения:
      • Белый = Земля
      • Коричневый = Ходовые огни
      • Желтый = левый указатель поворота и тормоза
      • Зеленый = Правый указатель поворота и тормоза

      4-ходовые соединители для круглых прицепов

      Это отличная замена 4-контактному плоскому разъему, поскольку он обеспечивает надежное соединение между крышкой розетки и язычком штекера.Будьте осторожны с 4-контактным разъемом, существует версия, рассчитанная на тяжелые условия эксплуатации, с номиналом 35 А и имеющей больший контакт заземления. Он не совместим со стандартной версией на 20 А, у которой 4 контакта одинакового размера. Если вы посмотрите на 4-контактные витые кабели, все они будут стандартной версией на 20 ампер. Этот тип разъема позволяет выполнять базовое подключение трех функций освещения, включая ходовые огни, сигналы поворота и стоп-сигналы. Он также имеет один контакт для заземления.

      Код подключения:
      • Белый = Земля
      • Коричневый = ходовые огни и стоп-сигналы
      • Желтый = левый указатель поворота
      • Зеленый = Правый указатель поворота

      5-контактные соединители для плоских прицепов

      Вы найдете этот стильный соединитель на служебных прицепах и кемпингах, которые требуют тормозов и обычно считаются временной установкой из-за его способности легко отсоединяться или корродировать.Этот тип разъема обеспечивает базовое подключение трех функций освещения, включая ходовые огни, поворотные огни и стоп-сигналы, а также заземляющий штырь и подключение электрического тормоза.

      Код подключения:
      • Белый = Земля
      • Коричневый = Ходовые огни
      • Желтый = левый указатель поворота и тормоза
      • Зеленый = Правый указатель поворота и тормоза
      • Синий = электрические тормоза

      5-ходовые соединители для круглых прицепов

      5-контактный круглый разъем обеспечивает выполнение основных функций, а также контактный разъем для поддержки других функций.Этот разъем стал очень популярным среди автодомов, которые буксируют автомобиль за своим домом на колесах и хотят добавить сигнальную линию от тормозной системы буксируемого автомобиля. Это также можно использовать для прицепов с тормозами. Дополнительный провод подключается к фонарям заднего хода для отключения тормозов прицепа при движении задним ходом.

      Код подключения:
      • Белый = Земля
      • Коричневый = Ходовые огни
      • Желтый = левый указатель поворота и тормоза
      • Зеленый = Правый указатель поворота и тормоза
      • Синий = электрические тормоза

      6-контактные соединители для круглых прицепов

      Как и 4-контактные и 5-контактные разъемы, 6-контактные разъемы также позволяют использовать три основных подключения освещения и оснащены контактом заземления и двумя дополнительными контактами для обеспечения двух дополнительных функций.Два дополнительных контакта обычно используются для «горячего» вывода на 12 В и электрических тормозов. Круглые разъемы обычно используются для прицепов для лошадей, которые используют питание 12 В для освещения внутренней части прицепа. Эта конфигурация также популярна для буксируемых транспортных средств для обеспечения питания линии зарядки от автодома до аккумуляторной батареи транспортного средства, которая используется тормозной системой.

      Код подключения:
      • Белый = Земля
      • Коричневый = Ходовые огни
      • Желтый = левый указатель поворота и тормоза
      • Зеленый = Правый указатель поворота и тормоза
      • Синий = электрические тормоза
      • Черный = 12В Питание

      6-контактные квадратные соединители для прицепов

      Если вы встречали этот стильный соединитель в своем трейлере, скорее всего, вы должны были спросить себя «ПОЧЕМУ!» В основном потому, что будет почти невозможно легко найти адаптер для подключения этого типа разъема к вашему буксирующему автомобилю.И поиск замены соединений может быть столь же неприятным. Но вам повезло с тех пор, как вы нашли нас, мы предлагаем полную линейку сборок с 6-контактной квадратной и стандартной 7-проводной проводкой для вашего конкретного производителя прицепа. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с электромонтажными изделиями для прицепов RV Pigtails.

      Код подключения:
      • Белый = Земля
      • Коричневый = Ходовые огни
      • Желтый = левый указатель поворота и тормоза
      • Зеленый = Правый указатель поворота и тормоза
      • Синий = электрические тормоза
      • Черный = 12В Питание
      Примечание. Цветовые коды могут различаться у разных производителей прицепов.

      7-ходовые соединители для прицепов

      7-контактный разъем — это самый популярный тип подключения прицепа, который можно найти на последних моделях внедорожников, грузовиков и жилых автофургонов, и он поставляется со всем, что есть у других, а также с возможностью подключения дополнительных фар. Существует два разных типа 7-контактных разъемов: один с плоскими контактами (ножками), а другой — с круглыми контактами.Соединители с круглыми штырями встречаются очень редко, тогда как плоские штифты распространены и часто встречаются на новых внедорожниках и грузовиках, которые поставляются с завода с прицепным устройством.

      Код подключения:
      • Белый = Земля
      • Коричневый = Ходовые огни
      • Желтый = левый указатель поворота и тормоза
      • Зеленый = Правый указатель поворота и тормоза
      • Синий = электрические тормоза
      • Черный = 12В Питание
      • Оранжевый или красный = вспомогательное / резервное освещение

      Кабели спиральные

      Спиральные электрические кабели

      — идеальное решение для тех, кто буксирует прицеп или буксируемый автомобиль.Спиральные кабели заменяют те прямые кабели или свободные провода, которые свисают и тянутся между транспортным средством и прицепом. Вскоре у вас больше не будет света на этом прицепе и, что еще хуже, неработающих электрических тормозов! Эти спиральные шнуры типа «вилка и буксировка» доступны с высококачественными формованными разъемами на каждом конце, обеспечивающими прочное и надежное соединение. Доступны в 4, 5, 6 и 7 вариантах, некоторые в плоской и круглой версиях в различных комбинациях.

      Щелкните здесь, чтобы просмотреть нашу подборку спиральных электрических кабелей
      Это должно быть полезным руководством, которое поможет вам выяснить, какой тип разъема соответствует вашим потребностям при буксировке.Вы можете найти все необходимые разъемы для проводки жилого автофургона и прицепа в нашей категории проводки прицепа, поэтому обязательно просмотрите все наши продукты и свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь в выборе. .
    9Янв

    Кпп вариатор: Вариатор: особенности и специфика устройства

    9 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Как устроен вариатор — ДРАЙВ

    Листая автомобильные каталоги, многие встречали такую фразу: «На автомобиль устанавливается бесступенчатый вариатор». Или могли увидеть это словосочетание в таблице технических характеристик. Что такое механическая коробка передач, знают все (кроме, разве что, американцев), к «автомату» тоже давно все привыкли (особенно американцы). А вот вариатор — зверь малоизвестный. А ведь он далеко не новинка.

    Вы удивитесь, но принадлежит это изобретение не Хонде и даже не Мерседесу. Патент на вариатор был выдан в конце XIX века! Более того, первый вариатор придуман и вовсе в 1490 году. Его автором оказался добродушный бородач Леонардо да Винчи.

    Первый работоспособный автомобиль с этим типом трансмиссии, правда, появился не в эпоху Возрождения, а попозже — лет через пятьсот, в 1950-х годах. Вариатор ставился серийно на автомобили DAF (в то время под этой маркой выпускались не только грузовики, но и легковушки). Потом нечто похожее начали делать и на Volvo, но по-настоящему широкое распространение вариаторы получили лишь сейчас.

    По сути, вариатор (наиболее распространённое англоязычное обозначение — CVT — continuously variable transmission) — это, простите за тавтологию, вариация на тему автоматической коробки передач. И автомобиль, оборудованный им, на первый взгляд, ничем не выдаёт себя — педалей всего две и рычаг переключения режимов трансмиссии — P, R, N, D — такой же, как и у машины с традиционной АКПП. Всё привычно. Но работает вариатор совершенно по-другому. В нём нет фиксированных первой, второй, десятой передач. Попробуйте представить себе, сколько звёзд в нашей Вселенной или сколько песчинок на всех пляжах Земли вместе взятых — у вариатора передач всё равно намного больше. И «переключение» между ними происходит плавно и незаметно.

    Поэтому-то здесь нет толчков при трогании и «переключении». И не зря мы написали это слово в кавычках: переключений как таковых тут и нет. Вариатор непрерывно и плавно изменяет передаточное число по мере разгона или замедления автомобиля.

    Вариаторы бывают нескольких типов: клиноремённые со шкивами переменного диаметра, цепные, тороидальные… Первый тип — самый распространённый. Посмотрим, как он устроен.

    Клиноремённый вариатор MINI.

    Вот наглядный пример: возьмём два карандаша (цилиндра), лежащих параллельно на некотором расстоянии друг от друга. Стягиваем их резинкой и начинаем крутить один из них. Тут же начинает крутиться и второй — с той же скоростью. Но если карандаши будут разного диаметра, начинается совсем другая история — пока один из них, что побольше, сделает один оборот, второй, скажем, два.

    Вариатор устроен похоже, только диаметр «карандашей» у него постоянно меняется. У него два шкива, каждый из которых сделан в виде пары конусов, обращённых острыми концами друг к другу. А между шкивами зажат клиновый ремень.

    Изменяя радиус огибания ремнём ведущего и ведомого шкива, можно плавно менять передаточное отношение.

    Теперь, если каждая из пар конусов может двигаться друг к другу и обратно, мы получим шкивы с переменным рабочим диаметром. Ведь при раздвижении конусов ремень, соприкасающийся с ними своими рёбрами, будет как бы проваливаться к центру шкива и обегать его по малому радиусу. А при сближении конусов — по большому радиусу.

    Осталось только снабдить оба шкива системой (как правило, это гидравлика, но может быть и какой-то иной сервопривод), которая будет строго синхронно сдвигать половинки первого шкива и раздвигать половинки второго. И если один шкив находится на ведущем валу (который идёт от двигателя), а второй — на ведомом (который ведёт к колёсам), то можно организовать изменение передаточного отношения в весьма широких пределах.

    Остаётся ещё добавить узел, отвечающий за изменение направления вращения выходного вала (для заднего хода), а это может быть, скажем, обычная планетарная передача. И вот готова коробка-вариатор.

    Кстати, интересный вопрос — какой тут используется ремень? Разумеется, простой ремень из резины и ткани, наподобие тех, что вращают генераторы и прочее навесное оборудование, здесь не прожил бы и тысячи километров. Ремни в клиноремённых вариаторах имеют сложное устройство.

    Ремень в вариаторах, как видно, никакой вовсе не ремень, а наборная металлическая лента.

    Это может быть стальная лента с неким покрытием или набор стальных тросов (лент) сложного сечения, на которые нанизано огромное число тонких поперечных стальных пластинок трапецевидной формы, края которых и контактируют со шкивами. Кстати, именно таким образом удалось создать толкающий ремень, передающий мощность не только той его половиной, которая бежит от ведомого к ведущему шкиву, но и противоположной. Обычный ремень при попытке передать сжимающее усилие просто сложился бы, а наборный стальной — обретает жёсткость.

    А ещё в качестве клинового ремня может выступать широкая пластинчатая стальная цепь, соприкасающаяся с конусами своими краями. Именно такой «ремень» работает в вариаторах машин Audi.

    Вот такая цепь используется в вариаторах фирмы Audi.

    Интересно, что для смазки цепи применяется особая жидкость, которая меняет своё фазовое состояние под сильным давлением, возникающим в месте контакта со шкивом. Благодаря этому цепь может передавать значительное усилие, практически не проскальзывая, несмотря на очень маленькую площадь контакта.

    Как именно вариатор будет менять передаточное число при разгоне, зависит от выбранной программы управления. Если при разгоне на обычном автомобиле мы на каждой передаче раскручиваем двигатель, затем переходим на следующую передачу и так далее, то при наборе скорости автомобиля с вариатором мотор остаётся на одних и тех же оборотах (скажем, на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту), зато плавно меняется передаточное отношение.

    Это создаёт несколько странные ощущения. Жмём газ в пол, мотор выходит на большие обороты, да так и остаётся на них в течение всего разгона, воя как пылесос. Зато темп разгона — высокий, да и на переключения между ступенями время не тратится.

    Впрочем, в некоторых случаях вариатор настраивают так, чтобы разгон с ним больше напоминал увеличение скорости с обычной коробкой передач, с постепенным ростом оборотов мотора.

    Разумеется, при попытке заехать на холм и при замедлении авто, несмотря на нажатие педали газа, умный вариатор не оставит «включённой» высокую передачу. Шкивы для уверенного штурма высоты быстро передвинутся обратно — чтобы увеличить крутящий момент на выходе из коробки.

    А ещё на некоторых машинах можно выбрать режим с несколькими «виртуальными» передачами (с 6 или даже 8), задаваемыми электроникой. Передачами, между которыми вариатор будет резко перескакивать, словно классическая коробка «автомат». Ещё в этом случае можно переключать «передачи» по собственному желанию. Как на «автомате» с ручным секвентальным (последовательным) режимом.

    Таким образом, у вариатора масса достоинств. Но есть и недостатки. Например, сравнительно небольшая, по современным меркам, «перевариваемая» мощность двигателя. Не зря такие коробки начали своё шествие по миру на машинах малого класса. Да и сейчас мощные автомобили — все сплошь и рядом укомплектованы либо «механикой», либо классическими «автоматами», либо роботизированными коробками.

    Правда, прогресс идёт. И тут нельзя не вспомнить рекордсменов. Скажем, на Audi A4 2.0 TFSI клиноремённый вариатор Multitronic (с цепью) без проблем справляется с потоком в 200 «лошадей».

    Вариатор Audi может передавать на колёса мощность свыше двухсот лошадиных сил.

    Можно возразить, что класс D — это ещё не всё. Для автомобилей представительского и бизнес-класса, и тем более для крупного внедорожника — 200 сил уже не назовёшь такой уж большой величиной. Но достижения самых современных вариаторов на этом не исчерпываются. Так, на кроссовер Nissan Murano с 3,5-литровым V6 мощностью 234 лошадиные силы ставят клиноремённый вариатор X-Tronic. Это одна из самых крупных и тяжёлых моделей, оснащённых вариатором. А что будет завтра?

    Второй недостаток вариаторов — сравнительно дорогое обслуживание и ремонт, специальная, а значит, недешёвая, трансмиссионная жидкость. Ремённые вариаторы могут через каждые 100—150 тысяч километров пробега требовать замены ремня. Масло при этом стоит несколько дороже, чем для «автомата», но зато менять его можно чуть реже — ориентировочно через 40—50 тысяч километров для разных моделей автомобилей.

    И всё же вариаторы получают всё большее и большее распространение на машинах самых разных классов, к тому же и стоят они, обычно, дешевле хороших «автоматов» классического типа.

    Поскольку вариаторы располагают бесконечным числом передач, они позволяют двигателю работать на наиболее выгодных режимах — нужна ли нам (на светофорных гонках) максимальная мощность, или, напротив, плавность и наименьший расход топлива (при спокойной езде). Потому модели с вариаторами отличает, при прочих равных, высокая экономичность, сочетающаяся с не менее приличной динамикой.

    Кстати, в последнее время наметилась тенденция к росту числа передач у классических «автоматов». В последних моделях встречается уже 8 передач (на легковой, заметим, машине). И делается это именно для сочетания высокой динамики и экономичности. Скоро увидим автоматы с десятью ступенями или даже с двенадцатью? А вот вариаторы уже находятся там, куда обычные автоматы с их переключаемыми планетарными рядами никогда не придут. Ведь число передач у вариатора бесконечно.

    что это такое, принцип работы, плюсы и минусы – Akpp Wiki

    В одной из прошлых статей мы подробно поговорили про роботизированные коробки передач с двойным сцеплением, сегодня предлагаем поближе познакомиться с таким типом трансмиссий, как вариатор. Т.к. все чаще можно встретить автомобили оснащенные бесступенчатой коробкой и понятное дело, что автолюбителей, перед покупкой автомобиля интересует вопрос надежности, ремонтопригодности и принцип работы данного вида трансмиссии. Мы постараемся подробно ответить на все интересующие вопросы исходя из нашего многолетнего опыта и информации полученной с форумов на которых владельцы обсуждали самые распространенные проблемы и делились опытом их решения.

    Что такое вариатор и принцип его работы

    Прежде чем говорить о плюсах и минусах такого типа кпп, нужно понять что это такое и как он работает. Данный вид трансмиссии представляет собой бесступенчатую коробку передач с плавным изменением передаточного числа, в заданном диапазоне. Впервые CVT (Continuously Variable Transmission, что в переводе – постоянно изменяющаяся трансмиссия) на автомобилях стали устанавливать в 50-х гадах, это были легковушки марки DAF. Одной из первых моделей на которой испытали работу клиноременного вариатора стал автомобиль DAF 600.

    Массово устанавливаться на автомобили CTV, стала относительно недавно. В редких случаях бесступенчатую трансмиссию можно встретить на автомобилях Chrysler, Fiat, Mini, Peugeot, Opel, Mitsubishi. Куда чаще она встречается на:

    • Nissan – Xtronic и Hyper;
    • Audi – Multitronic;
    • Subaru – Lineartronic;
    • Mercedes-Benz – Autotronic;
    • Honda – Multimatic;
    • Ford – Ecotronic и Durashift CVT;
    • Toyota – Multidrive.

    Почти все вышеуказанные кпп объединяет общий принцип работы. Главной задачей трансмиссии является плавное изменение передаточного числа («бесконечное» количество передач) это влияет в лучшую сторону на плавность разгона и позволило значительно снизить расход топлива, по сравнению со стандартным АКПП.

    Стоит отметить, что первые бесступенчатые трансмиссии славились своей ненадежностью, а именно обрывом ремня.

    На сегодняшний день можно выделить два основных типа:

    • Клиноременной

    На большинстве современных бесступенчатых трансмиссиях используется гибкий клиновидный толкающий ремень из нескольких стальных лент и связанных с ними фасонных пластин в виде «бабочки». Появление металлического клиновидного ремня позволило широко использовать вариатор на автомобилях, так как он мог передавать значительный крутящий момент. Еще один вариант замены ремня, это использование цепи (клиноцепные), такой метод применяется на автомобилях марки Audi и Subaru. Металлическая цепь состоит из тонких пластин соединенных осями, это позволяет обеспечивать лучшую гибкость. На таком типе CTV крутящий момент передается торцевой поверхностью цепи при ее точечном контакте с коническими дисками, в отличие от клиноременной бесступенчатой трансмиссии.. В местах контакта возникают высокие напряжения, поэтому диски изготавливают из высокопрочной стали.

    Такой вид бесступенчатой коробки передач чаще всего встречается на автомобилях марки Nissan. Его основным отличием от клиноременного, является наличие конусовидных дисков и роликов. Ведущий диск присоединен к двигателю, в то время, как ведомый к трансмиссии. Расположенные между валами ролики совершают передвижения в вертикальном направлении и вращения в горизонтальном направлении вокруг собственной оси. Передача крутящего момента осуществляется только силами трения между тороидными поверхностями дисков и роликами.

    Основные проблемы с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей с вариатором

    При всем обилие достоинств, у CVT трансмиссий есть свои существенные минусы и особенности. При должной эксплуатации и своевременном обслуживании, коробки ходят по 150 000 – 200 000 км, не доставляя особых проблем своим владельцам. Если Вы являетесь первым собственником, то боятся вам нечего т.к. гарантия позволяет быть полностью уверенным, что в случае неисправности КПП будет починена. А вот покупая автомобиль на вторичном рынке нужно быть внимательным и лучше всего перед покупкой пройти диагностику.

    Недостатками можно считать:

    • дорогостоящий ремонт, как и в случае с DSG мало кто может перебрать или отремонтировать изношенные детали на профессиональном уровне. Отсюда и получается, что мастера своего дела за работу берут ощутимые денежные средства.
    • замена масла каждые 30 000 – 40 000 км. Хоть производители и рекомендуют производить замену масла раз в 80 000 км, на самом деле столь большой интервал может сказаться с негативной стороны, особенно если автомобиль покупался с пробегом свыше 120 000 км.
    • данный тип кпп не любит рваный стиль езды и резких ускорений с места, поэтому если вы любитель активного передвижения, то лучше присмотреться к покупки автомобиля с иной коробкой;
    • многих пересевших с классической автоматической трансмиссии, где чувствуется переключение передач,  по началу раздражает сама работа и исходящий шум, что обусловлено спецификой работы данной трансмиссии. Хотя современные вариаторы обучены имитировать переключение передач;
    • перегрев, обо этом стоит помнить при движении на высоких скоростях продолжительное время. При частом возникновении ошибки Slow Down стоит промыть радиатор, в случае если это не помогло то прибегнуть к радикальным мерам и установить дополнительный радиатор вариатора.

    Итог

    Какой можно сделать вывод? Вариаторы плотно вошли в нашу жизнь, некоторые японские производители автомобилей отказались от использования классических автоматических коробок переключения передач и полностью перешли на бесступенчатые трансмиссии CVT. Прогресс не стоит на месте и ежегодно ведутся работы по усовершенствованию, в результате чего, мы можем наблюдать более быстрый разгон, чем авто с АКПП, меньший расход топлива и более плавный ход. В пример можно привести автомобиль Tesla – автомобиль будущего на котором установлен электродвигатель и вариатор. Автомобильные эксперты предполагают, что через несколько лет эра классических автоматов с гидротрансформатором, канет в лету и останется два вектора развития – бесступенчатые и роботизированные трансмиссии.

    Это может Вас заинтересовать

    Выбор коробки передач. Что лучше, механика, автомат, вариатор или робот? / Полезные статьи / Атлант М

    Механическую коробку передач выбрать, или автоматическую? А если автоматическую, то обычный автомат, «робот», или вариатор? Такие вопросы очень популярны в среде автолюбителей при выборе будь-то нового, будь-то подержанного автомобиля. Интернет заполнен на тему коробок передач, причем как полезной информацией, так и информационным «хламом». Отличить полезное от хлама может только профессионал в теме. Такой у него, у Интернета, недостаток. Поэтому я решил написать немножко строк про все эти механики, автоматы, роботы и вариаторы, причем, не погружаясь «в гайки», чтобы любой читатель, вне зависимости от уровня технической грамотности, смог понять, о чем идет речь, и что ему, ЛИЧНО, будет лучше.
     

    Механическая коробка передач

    Начнем с «механики». В случае механической коробки передач, под капотом имеем двигатель, «черный ящик» коробки, со всеми её валами, шестеренками, синхронизаторами и включающими муфтами. А между двигателем и коробкой узел сцепления. На педаль сцепления нажали – двигатель и коробку полностью разъединили. Пока вы удерживаете педаль сцепления нажатой, силовой агрегат и коробка передач ничем не связаны и вы можете включить любую передачу, исходя из условий движения. Вот это и является основным плюсом «механики», особенно для «продвинутого» водителя, который знает и умеет применять приемы активного управления автомобилем. Например, в случае переднеприводного авто, «упереться» двигателем в колеса передней оси перед маневром. А в случае заднего привода, «довинтить» машину в вираж, перейти на более крутую траекторию. Но как часто случается, недостатки являются продолжением достоинств. Активно «драйвануть», конечно, это приятно, а вот орудовать педалью сцепления и рычагом переключения в бесконечных пробках мегаполисов – не самое приятное занятие. Вот это и есть минус.


     

    Гидромеханическая автоматическая коробка передач, или «обычный автомат»

    Чтобы не управлять коробкой «врукопашную», и не особо напрягаться ручками-ножками в плотном городском потоке, и придумана автоматическая коробка передач. Сначала появилась гидромеханическая АКП (автоматическая коробка передач). Для того, чтобы понять, как она работает, нужен… вентилятор (обычный, бытовой) и какая-нибудь детская вертушка-игрушка с винтом-пропеллером, похожим на вентиляторный. Включите вентилятор и поднесите к нему эту игрушку. Что произойдет? Пропеллер на игрушке тоже будет крутиться! Теперь представьте, что винт приводит в движение не электромотор вентилятора, а двигатель автомобиля. А второй винт находится на валу, уходящем в «черный ящик» с шестеренками, муфтами, и всем прочим. Оба этих винта заключены в герметичный корпус, заполненный специальной трансмиссионной жидкостью, который называется гидротрансформатором.  

    Для чего эти страсти? А для того, чтобы плавно трогаться, как можно плавнее переключать передачи безо всякого сцепления «от ноги» водителя, как в «механике» между двигателем и «черным ящиком» с шестеренками. Ведь для того, чтобы тронуться, нужно плавненько соединить мотор и «черный ящик» коробки. Вот гидротрансформатор, совершенно не теряя усилий от двигателя, это и делает. А жидкость нужна для того, чтобы через нее передавать вращательное движение. А то воздух, он не справится. Плотность воздуха мала для передачи энергии на таких скоростях вращения. Что же касается переключений передач, то они выполняются по команде блока управления, автоматически, в зависимости от условий движения. Раньше эти блоки были гидравлические, сейчас электронные.

    В общем, всё в гидромеханической АКП, вроде, хорошо. Сама едет, сама переключается. Водителю остается только жать педали «газа» и тормоза, да селектор «автомата» щелкать между «Паркинг», «Драйв» и «Назад». Причем работает эта штука вполне надежно. Если не изображать из себя Шумахера на АКП, и соблюдать Регламент ТО, то и не ломается.

    Но недостатки есть. Главные среди них – ощутимые моменты автоматических переключений диапазонов АКП в «черном ящике» с шестеренками, и более высокое потребление горючего, в сравнении с «механикой» при одинаковых силовых агрегатах. Потребность в большем комфорте, возраставшие цены на топливо и забота об экологии стимулировали инженеров подумать на тему автоматизации ещё раз.


     

    «Вариатор». Вариаторная АКП

    Чтобы понять, до чего додумались инженеры, представьте… велосипед. Педали, две звездочки, а между ними – цепь. На заднем колесе чуть более продвинутых моделей есть несколько звездочек, чтобы можно было передачи переключать. Переключил на большую звездочку – крутить педали легче и можно ехать в крутую горку, только чаще крутить педали приходится. Скорость велосипеда при этом падает, но это плата за высокую тягу. А если ехать по ровной местности, или с горы, то включил звездочку сзади поменьше – крутишь педали реже, а скорость велосипеда растет. Теперь представьте, что на велосипеде вместо цепной передачи стоит ременная. То есть, вместо цепи – ремень, вместо звездочек — шкивы, только вместо кучи звездочек на заднем колесе – ОДИН шкив, но его диаметр может… плавно изменяться.

    Представили? Вот, перед вами, вариаторная автоматическая коробка передач! Один шкив – постоянного размера, второй – переменного и его диаметр меняется по команде блока управления, подстраиваясь под условия движения. А между ними – прочнейший «ремень», представляющий собой или многозвенную цепь, или составной, из металлических пластин. Плавное изменение диаметра одного из этих шкивов приводит к тому, что моменты переключений АКП не ощущаются вовсе. Ведь их попросту нет, этих моментов переключений. J Изумительно комфортная штука в работе, этот вариатор! Но и в нем не обошлось без недостатков, существенных и помельче. 

    «Вариаторы» недёшевы. Также они категорически не любят пробуксовок. Из-за того, что между «черным ящиком» со шкивами и ремнем приходится ставить все тот же гидротрансформатор (трогаться-то нужно!), а также из-за механического трения в «черном ящике», потери энергии достаточно велики, расход топлива, в с сравнении с «обычной» АКП, немногим меньше. А может быть и больше. А еще приходится с программами двигателя «поколдовать», чтобы он не гудел, как троллейбус на постоянных оборотах при разгонах. Ведь ступенчатого переключения передач – нет. Поэтому инженерам опять открылся простор для изысканий.
     

    «Роботы». Роботизированные коробки передач

    Чтобы преодолеть недостатки гидромеханических и вариаторных АКП, несколько конструкторских школ обратили свое внимание на… обычную механическую коробку. А что если заменить ножной привод сцепления электроприводом, рычаг переключения передач и тяги к «черному ящику» с шестеренками электрическими исполнительными механизмами, и управлять сцеплением и переключениями с помощью электронного блока, исходя из условий движения? Конечно, легко и скоро только сказка сказывается. Над программами управления для этого блока и надежностью электропривода инженерам пришлось крепко повозиться, но автоматизированные механические коробки передач, которые журналисты окрестили «роботизированными», или «роботами», пошли в серийное производство для автомобилей малых классов. Они представляют собой именно классическую «механику», в которой управление сцеплением и переключениями передач осуществляется электронным блоком.

    Главное достоинство большинства «роботов» — высокая топливная экономичность, для чего они, прежде всего и создавались. Ведь компьютер с совершенной программой управления никогда не ошибается, никогда не сердится, не впадает в депрессию и никогда не устает, в отличие от водителей с разным опытом, мастерством и стойкостью к физическим и моральным нагрузкам. Поэтому автомобиль с «роботом» расходует меньше топлива, чем такое же авто с любой другой коробкой, включая «механику». А ещё такой «робот» дешевле любой другой АКП в покупке, при заказе нового авто. Вот так. 

    Но и тут без недостатков не обходится. Как ни старались инженеры оптимизировать моменты переключений, «клевки» автомобиля носом при буйных разгонах весьма ощутимы. Такие «роботы» для экономичной и спокойной езды, а не для «шумахера». Еще они не любят пробуксовок в агрегатах сцепления. Пришлось инженерам опять поднапрячься.

    «Роботы» класса DSG от Volkswagen

    Представьте себе автомобиль с шестиступенчатой механической коробкой передач. Представили? Только коробка эта не совсем обычна. Точнее, совсем не обычна. Она как бы состоит из ДВУХ агрегатов, причем 1-я, 3-я и 5-я передачи связаны с двигателем через один модуль сцепления, а 2-я, 4-я и 6-я – через другой. Получается что-то вроде «два в одном». А теперь представьте, что все управление – полностью автоматическое, электронное и электрическое. Причем, когда вы разгоняетесь, например, на 2-й передаче, блок управления УЖЕ ВКЛЮЧИЛ 3-ю, и только выжидает наилучший момент чтобы сделать моментальный «клац-клац» независимыми сцеплениями, чтобы «отпустить» вторую передачу и «врубить» заранее подготовленную 3-ю. Переключения в такой АКП занимают не просто доли секунды, а миллисекунды! Водитель и пассажиры этих переключений просто не замечают, и разгон плавен, и очень быстр. Например, в DSG, которую первым в мире поставил на конвейер концерн VOLKSWAGEN, моменты переключений занимают 7 миллисекунд. Это гораздо быстрее, чем вы мигаете глазами. Поэтому никаких рывков и толчков, как у «роботов» описанных выше, нет.

    ГАРАНТИЯ НА DSG 7 SPEED увеличена до 5 лет или 150 000 км пробега:

    Концерн VOLKSWAGEN AG, идя на встречу пожеланиям клиентов, с целью сохранения уверенности покупателей в автомобилях концерна, осуществляет за счет завода изготовителя бесплатный ремонт или замену узлов коробки передач DSG 7 DQ 200 в срок до 5 лет или до достижения 150 000 км пробега с момента передачи автомобиля первому покупателю. При обращении владельца автомобиля к официальным дилерам с претензией по работе DSG 7 DQ 200 бесплатно будут проводиться диагностика и при необходимости бесплатный ремонт в соответствии с актуальными техническими рекомендациями концерна.

    Точно так же такие «роботизированные» коробки переключаются не только «вверх», но и вниз. Блок управления коробкой внимательно «наблюдает» за действиями водителя с помощью датчиков на педалях и рулевом механизме, и заранее подготавливает наилучшую передачу для целей водителя.

    Если я скажу, что такие «роботы» класса VW DSG работают блестяще, то это не будет преувеличением, причем не только с точки зрения переключений передач. Их блоки управления тоже не «устают» и не «ошибаются», поэтому потребление топлива у автомобиля с DSG, особенно в городском цикле, меньше, чем с любой другой коробкой, включая «механику».

    Что же касается недостатков, то их мало, но они, увы, есть: Высокая стоимость и неприемлемость пробуксовок в агрегатах сцепления (впрочем, какое сцепление это любит?).

    Резюме:
    Как видите, однозначно сказать, что лучше, и что хуже, нельзя. Каждому свое!

     механика» или «робот»

    		Если вы активный драйвер, понимаете толк в скоростном и маневренном управлении автомобилями

    традиционная

    гидромеханическая АКП

    		 Если вы выбираете внедорожник, хотите комфорта в городе, но и за город выбираетесь, причем, не только на шоссе

    простой «робот»

    		 Если вы спокойный водитель, ездите по городу, выбираете малый автомобиль и экономичность для вас очень важна – то более простой «робот» вас вполне устроит
    «Вариатор» этот тип коробки будет хорош для поклонников предельной плавности хода

     Вот такие варианты.  

    С Уважением, Денис Козлов (ДОК)
    Ваш эксперт в выборе и обслуживании автомобиля

    Устройство вариатора и принцип работы

    С каждым годом в автомобильной отрасли происходят существенные изменения: разрабатываются все новые устройства и аппараты для облегчения вождения и улучшения качества поездки. Постепенно все общепринятые приборы заменяются наиболее удачными изобретениями. Не стала исключением и всеми известная коробка передач.

    Если вы страстный автолюбитель, то наверняка не раз сталкивались с названием – бесступенчатый вариатор. Эта новинка наших дней была придумана много лет назад. Еще одаренным Леонардо да Винчи в 1490 году. Но воплотить ее в жизнь смогли только в 1950 годах. Первым легковым автомобилем с такой трансмиссией стала 600-я модель от фирмы «DAF». В ней установили вариатор под названием «Variomatic», затем эстафету перехватила компания «Volvo». Сейчас многие автомобильные компании стали поставлять на рынок свои автомобили именно с такой трансмиссией.

    Отличие вариатора от других коробок передач

    Механическая коробка (МКПП) имеет пять скоростей, автоматическая (АКПП) – восемь, а вариатор обладает неограниченным количеством передач. Но это не главная разница. Для уяснения ситуации, немного опишем принцип действия двигателя, чтобы понять, в чем удобство использования вариатора.

    Устройство механической коробки передач

    Итак, в привычных ступенчатых коробках передач есть существенный недостаток – они имеют фиксированные передаточные числа, которых на дороге порой недостаточно. Даже при езде по абсолютно ровной поверхности двигатель должен, разгоняясь преодолевать внешнюю нагрузку – силу инерции, а затем, достигая идеального соотношения количества оборотов и передаточного числа, он набирает скорость. А после этого передача становится низкой. Для ее повышения необходимо использовать большее количество ступеней, а в коробках передач их заложено определенное количество. Да еще при переходе на каждую из них происходит рывок. Поэтому возникло решение убрать ступени трансмиссии. В результате получили вариатор. Он представляет собой идеальный вариант, в котором смена скоростей происходит плавно без скачков.

    Этот аппарат постепенно изменяет крутящий момент на ведомом и ведущем диске. Он начинает свое движение плавно, в отличие от других коробок передач. Авто, оснащенное им, ведет себя так, как будто на нем стоит мощный электродвигатель. Скорость машины увеличивается плавно, без постороннего шума. Из-за того, что вариатору не требуется переключения передач, авто с ним набирает скорость быстрее, чем с другими КПП.

    Клиноцепной вариатор

    К тому же автомобиль с вариатором намного проще в управлении. С ним под силу справиться даже начинающему автолюбителю, так как такой вид трансмиссии не реагирует на манеру вождения водителя и не способен заглохнуть. Даже при стремительном разгоне двигатель работает очень тихо, по сравнению с другими коробками. Если полностью притопить педаль газа, то произойдет молниеносное ускорение автомобиля без характерного «рычания».

    Как ездить на вариаторе

    Некоторым не нравиться, что мотор никак себя не проявляет при смене скорости, но это непривычно тем, кто привык ездить на автоматике или спортивных машинах, где «рёв» добавляет адреналина водителю.

    Эта трансмиссия обладает большими возможностями, это подтверждает и тот факт, что до 1994 года на гонках болидов Формулы-1 ее нельзя было использовать.

    Ведущие автомобильные производители наладили выпуск моделей вариаторов, создаваемых на своем предприятии, а чтобы выделить их из основной массы каждая фирма дала определенное название изобретению. Бесступенчатая КПП «Lineartronic» была разработана Subaru, «Multimatic» производит Honda, Autotronic — Mercedes-Benz, Multitronic — Audi, а «Multidrive» — Toyota. Некоторые фирмы выпустили по два варианта вариатора:

    • «X-Tronic» и «Hyper» от Nissan;
    • «Ecotronic» и «Durashift CVT» — творения от Ford

    Чтобы автолюбителям сразу было понятно, что на машине стоит вариатор ему присвоили обозначение CVT. В ней зашифровано три слова – постоянно изменяющаяся трансмиссия (Continuously Variable Transmission).

    Принцип работы вариатора и его устройство

    Бесступенчатая коробка плавно изменяет крутящий момент в заданных промежутках регулирования. Это достигается за счет ее особой конструкции, которая состоит из следующих компонентов:

    • вариатора;
    • механизма сцепления;
    • аппарата для передачи реверса;
    • процессора с исполнительным устройством.

    В качестве автоматического сцепления выступают разные виды устройств. Без них крутящий момент сразу же передавался бы на колёса, а так указанный узел будет отвечать за плавную передачу движения. Сцепление может быть:

    • центробежным – технология «Transmatic»;
    • мокрым многодисковым – представители «Multimatic» и «Multitronic»;
    • электромагнитным — вариатор «Hyper»;
    • гидротрансформаторным.

    Последний вид применяется на большинстве авто. Он обеспечивает плавную работу двигателя без рывков и продлевает жизнь вариатору. На высоких оборотах входит в режим полного зацепления, при котором исключается проскальзывание. Но часть его мощности может уходить в нагрев. А бывают случаи, что он перегревается, об этом становиться известно по зажигающейся красной лампочке на приборной доске.

    Устройство вариатора

    Работа вариатора осуществляется с помощью электронного блока. Он отвечает за следующие функции:

    • управление сцеплением;
    • изменение передаточного отношения между валами вариатора;
    • контролирование работы планетарного редуктора;
    • обеспечение действия реверсивного аппарата.

    К электронному блоку передается информация от множества датчиков. Поэтому его работа взаимосвязана с показателями оборотов двигателя, давления в шинах, ABS и т. д. Сбор информации фильтруется в аппарате, и он автоматически настраивается на нужное передаточное число.

    Но вариаторы не могут самостоятельно производить задний ход авто, поэтому для этих целей предусмотрен планетарный редуктор. Принцип действия, которого схож с работой в автоматической коробке.

    Водитель при управлении транспортом с CVT проделывает практически те же действия, что и при использовании АКПП. Но они немного упрощаются, он выбирает только режим, а остальное выполняет за него удобное устройство вариатора. Также оно позволяет повторить некоторые манипуляции, возможные в привычных КПП. Например, можно зафиксировать определенное передаточное соотношение. Некоторые водители не чувствуют разгона машины, и потому относят постоянную частоту оборотов коленвала к недостаткам аппарата, но к этому надо привыкнуть и со временем удобство бесступенчатой коробки станет очевидным.

    Виды вариаторов

    Существуют несколько разновидностей. Они отличаются между собой по своей конструкции.

    Клиноременной механизм

    Это самый распространенный агрегат. В основном он состоит из одной передачи, реже из двух. Такой вариатор имеет два шкива, которые между собой соединяются клиновидным ремнем. Один шкив ведущий, а второй ведомый. Вначале между ними закладывалась армированная резина, но затем ее заменили стальные пластины. Они способны передавать больший крутящий момент, обладают меньшим радиусом изгиба и долговечны.

    Конструкция шкивов состоит из двух конусовидных половин, которые имеют уклон к оси вала. Эти конструкции при движении то отдаляются, то приближаются друг к другу. Ремень не что иное, как металлическая лента, имеющая покрытие. А также встречаются варианты, когда она состоит из тросов, они являются наиболее прочными.

    Принцип работы

    Принцип действия

    При раздвижении шкивов лента уходит внутрь, когда они сближаются — ремень приобретает форму клина. В последнем случае радиус шкива увеличивается, а вместе с ним становиться больше и передаточное число, а в предыдущем варианте все наоборот. В промежутках между этими состояниями ремень становится прямым. Для смещения шкивов используются пружины, а также центробежная сила, создаваемая гидравлическим приводом. Он управляется электроникой, которая способна создать оптимальные условия для бесперебойной работы мотора. Водитель выбирает режим, а она настраивает работу CVT. За счет этого происходит увеличение его ресурса, снижение износа и уменьшение использования топлива.

    Клиноцепной вариатор


    Вместо ремня в такой конструкции используется цепь. Отсюда и название вида. Звено такого устройства представляет собой несколько пластинок, которые между собой объединяются цилиндрическими осями. Они обеспечивают наименьший радиус изгиба. Цепь изготовлена из высокопрочной стали, так как при работе постоянно находится в контакте с конусовидными дисками и претерпевает сильные нагрузки. Такая работа сопровождается высокими температурами, и чтобы их снизить в вариаторе предусмотрели охлаждение жидкости в принудительном порядке.

    За счет использования цепи удалось уменьшить радиус изгиба, он может быть 25 мм, поэтому такой вид вариатора имеет больший диапазон передаточных чисел. Клиноцепной вид отличается от своих аналогов наибольшим КПД, но из-за этого имеет и самую высокую стоимость. Такой вариатор был впервые применен на моделях Audi.

    Тороидный вид вариатора

    Он не содержит ни цепи, ни ремня. Движение дисков, которые применяются вместо шкивов, происходит при помощи роликов, создающих крутящий момент между ними. Передаточное число меняется при смене положений роликов и изменением их радиусов, которые обкатывают диски. Их поворот осуществляется за счет определенных устройств. Они способны регулировать силу прижатия роликов к дискам. В каждом таком вариаторе автомобильные фирмы применяют свои устройства. Например, компания Ниссан в своем аппарате «X — Tronic» заложила гидравлический механизм, управляемый электроникой. Он перемещает ролики вверх и вниз на самые малые расстояния, а затем из-за сдвига они проворачиваются самостоятельно.

    Принцип работы

    Такой вид вариатора применяется реже всех, но за ним будущее.

    Достоинства и недостатки вариатора

    Любое изобретение имеет какие-то недоработки, не стал исключением и CVT. Его слабые стороны пытаются устранить, а пока они существуют, стоит о них знать:

    1. Такие коробки передач не устанавливают на мощные авто, хотя уже есть несколько экземпляров именно с ними.
    2. Ремонт CVT требует больших материальных затрат, и к тому же его осуществляют не на всех СТО. Очень сложно найти специалиста, который бы хорошо разбирался в устройстве данного типа.
    3. Работа вариатора зависит от показаний множества датчиков, и если вдруг выйдет из строя хотя бы один из них, то это может привести к неправильной работе всей системы трансмиссии.
    4. Такой аппарат требует заполнения внутренней его части специальной жидкостью, которая отличается высокой стоимостью в сравнении с аналогами, предназначенными для АКПП. А также ее уровень необходимо постоянно контролировать.
    5. Трансмиссия испытывает большие нагрузки.
    6. С данной коробкой передач существуют определенные ограничения по буксировке автомобилей, а также при использовании прицепов.
    Неисправности вариатора

    Но машина с вариатором имеет множество существенных преимуществ:

    1. Удобство поездки на автомобиле с бесступенчатой КПП.
    2. Плавность движения машины – стремительный разгон и торможение не вызывает рывков, как при использовании других коробок передач.
    3. Стабильность показателей при достаточно продолжительном движении.
    4. За счет оптимальной нагрузки на двигатель и продуманности работы автомата происходит существенная экономия топлива.
    5. Уровень вредных веществ, создаваемых отработанными газами ниже, чем в автомобилях с АКПП И МКПП.
    6. Безопасность езды на обледенелых дорогах, так как вариатор исключает пробуксовку колес.
    7. Электронное управление работой двигателя увеличивает срок его износа, предотвращает от частых ремонтов.
    8. Авто с вариатором ездит намного тише, чем с обычными коробками.

    Новинки вариаторов

    С каждым годом все больше автопредприятий ставят на свои модели CVT. При этом постоянно улучшая их характеристики и внедряя в агрегаты новые технологии. Одним из последних изобретений является общее детище компании Nissan и JATCO — облегченный и уменьшенный вариатор. Он выполнен в виде аппарата клиноременного типа совмещенного с новой коробкой передач. Данный вид отличается своими серьезными характеристиками:

    • имеет наибольшее передаточное число. Его диапазон увеличен на двадцать процентов от обычного вариатора, поэтому он способен быстрее набирать скорость и тормозить. Это число 7.3:1. Оно выше, чем на автоматической коробке передач с семью ступенями;
    • масса нового изобретения уменьшена на 13%;
    • оснащен ASC. Эта система подбирает наилучшее передаточное число во время движения, при разгоне и торможении.

    Вариатор фирмы JATCO

    Сейчас представители компании «Porsche» подтверждают, что ведут разработки по совершенствованию вариатора. Они улучшают характеристики комфортности поездки, разгона и торможения. Увеличивают КПД и уменьшают расход топлива. Хотят сделать такой вариант бесступенчатой трансмиссии, при котором вариатор станет схож с 8-ми ступенчатой АКПП.

    Стремление усовершенствовать вариатор и проводимые новые разработки его видов еще раз доказывают, что за ним будущее. Возможно, скоро он полностью заменит привычные механизированные, роботизированные и автоматизированные коробки передач. В особенности делается упор на его гибридные виды, при которых мотор будет работать в оптимальном режиме, а получаемая энергия будет сохраняться в накопителе, а затем расходоваться на движение авто.

    КПП вариатор: что это такое

    Как известно, сегодня автоматическая трансмиссия может быть представлена несколькими вариантами: АКПП или «классический» автомат, роботизированная коробка с одним или двумя сцеплениями (РКПП типа АМТ или DSG), а также вариатор СVT.

    При этом среди других типов автоматов именно вариаторная коробка передач значительно отличается по своему устройству и  принципу работы. Далее мы рассмотрим, что такое КПП вариатор, какие особенности можно выделить, а также отметим основные преимущества и недостатки вариатора.

    Содержание статьи

    Вариатор КПП: что это такое и как работает

    Начнем с того, что коробка CVT (Сontinuosly Variable Transmission, что дословно означает постоянно изменяющаяся передача) была изобретена несколько сотен лет назад. Дело в том, что основные принципы ее работы были заложены самим Леонардо Да Винчи.

    В основу были положены два конуса, направленные в разные стороны более узкими частями. Между конусов натягивался ремень. Эту конструкцию сначала использовали на мельницах. Затем, спустя 400 лет, такой же принцип передачи использовался в устройстве промышленных станков.

    Что касается автомобиля, первым данное решение внедрил инженер из Голландии Хуберт Доорн. Именно он создал первый вариатор для автомобиля. Такая бесступенчатая трансмиссия называлась Variomatic и ставилась на автомобили DAF в 1958 г.

    Далее остальные производители обратили внимание на вариатор, после чего коробка данного типа стала появляться на разных моделях, составляя конкуренцию распространенным гидромеханическим АКПП. 

    • Если говорить об устройстве вариатора, такая коробка является бесступенчатой. Простыми словами, привычных ступеней (передач, скоростей) агрегат не имеет. Как уже говорилось выше, в основе лежит пара шкивов (ведущий и ведомый).

    Шкивы расположены напротив друг друга, между ними натянут ремень или металлическая цепь. Конусы вариатора являются не цельным элементом, так как имеют раздвижные части.

    В момент, когда ведущий шкив максимально сдвинут, ремень вращается по большому диаметру. В результате передаточное число самое большое (аналогично 1 передаче на ступенчатых коробках). Соответственно, когда ведущий шкив раздвинут, вращение ремня осуществляется по малому диаметру, что является аналогом повышенных передач (пятой или шестой).

    Возможность сдвигать и раздвигать шкив позволяет плавно и динамично изменять передаточное число, как будто условных ступеней (скоростей) огромное количество. Результат — плавная работа трансмиссии, постоянная уверенная тяга, отсутствие каких-либо рывков, задержек и пробуксовок при переключениях.

    Благодаря таким особенностям вариатор CVT является не только комфортным и динамичным решением, но и достаточно экономичным, так как передача крутящего момента происходит с большой эффективностью.

    Показатель КПД вариатора выше по сравнению с АКПП, так как уменьшены потери при передаче момента от ДВС на коробку, передаточное число изменяется плавно с учетом нагрузок и условий при движении ТС.

    Коробка вариатор: недостатки

    Как может показаться, КПП вариатор — это лучший вариант автоматической трансмиссии с учетом всех плюсов. Однако на практике все немного иначе. 

    Прежде всего, вариатор предельно чувствителен к нагрузкам, а также к качеству и состоянию трансмиссионного масла. Особого внимания агрегат требует и в рамках сервисного обслуживания.

    Как правило, производители рекомендуют менять масло в вариаторе каждые 60-80 тыс. км. пробега, однако на практике замену масла в CVT оптимально выполнять каждые 30-40 тыс. км. в зависимости от индивидуальных условий эксплуатации и нагрузок.

    Параллельно необходимо использовать только высококачественные и отдельно рекомендуемые самим производителем коробки трансмиссионные масла для вариатора CVT. Не допускается замена на более дешевые аналоги, нерекомендуемые жидкости, смешивание масел для вариатора и т.д. Также  во время замены нужно менять и масляный фильтр.

    Игнорирование данных правил приводит к серьезным неисправностям:

    • загрязнение/повреждение каналов гидроблока;
    • проблемы с маслонасосом вариатора и падение давления масла;
    • повреждения шкивов и валов вариатора, пробуксовка ремня/цепи;
    • усиленный износ всех трущихся и нагруженных поверхностей, задиры на валах;
    • износ в ряде случаев приводит к обрыву цепи/ремня вариатора, при этом обломки разрушают агрегат;

    Также добавим, что CVT управляется при помощи ЭБУ АКПП, а также исполнительных устройств и механизмов. При этом большое количество сложной электроники в устройстве вариатора часто становится причиной сбоев и поломок. Нередко сбои в работе двигателя и разных систем ЭСУД также влияют на работу КПП вариатор.

    • Что касается общего ресурса вариатора, срок службы агрегата данного типа сильно зависит не только от обслуживания, но и от того, как владелец эксплуатирует автомобиль. Важно понимать, что вариатор не рассчитан на работу с мощными двигателями, а также не предполагает езду в режимах не только постоянных пиковых, но и даже средних нагрузок. Рекомендуем также прочитать статью о том, какая коробка лучше, вариатор или автомат. Из этой статьи вы узнаете об отличиях вариатора от АКПП, а также на что обратить внимание при выборе типа трансмиссии с учетом определенных особенностей.

    Простыми словами, это коробка для спокойной размеренной езды (без резких разгонов, высоких оборотов двигателя, пробуксовок и т.д.). Также для увеличения срока  службы вариатора не рекомендуется буксировать прицеп или другие автомобили, перевозить на машине с данным типом АКПП тяжелые грузы.  

    Как правило, если не менять масло своевременно и «жестко» эксплуатировать автомобиль, в этом случае вариатор может не выходить и  80-100 тыс. км. Также на 100-120 тыс.км. следует в обязательном порядке заменить ремень вариатора, так как существует риск его обрыва со всеми вытекающими последствиями.

    Еще нужно помнить, что коробка-вариатор достаточно сложная и дорогая в ремонте. Часто возникают сложности с подбором запчастей на вариаторную КПП, далеко не всегда удается качественно восстановить (отреставрировать) поврежденные детали и т.д. Как правило, ремонт вариатора обходится дороже, чем АКПП.

    Что в итоге

    Чтобы суммировать, преимущества вариатора заключаются в динамичном разгоне, высоком КПД и сравнительно небольшом расходе топлива. Так как физических передач нет, плавность хода находится на самом высоком уровне (водитель не ощущает момента переключения).

    Также машиной с вариатором легко управлять, так как тяга всегда предсказуема (в отличие от АКПП, где часто возникает задержка при переключении, в случае с вариатором можно спрогнозировать, каким будет ускорение независимо от скорости движения и включенной передачи).

    Теперь о недостатках вариатора. Агрегат сложный, дорогой в ремонте, требует квалифицированного и своевременного обслуживания. Такая коробка не рассчитана на агрессивную езду и тяжелые условия эксплуатации.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить на вариаторе правильно. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах, которые нужно учитывать при эксплуатации CVT, а также как продлить срок службы вариаторной трансмиссии и избежать преждевременного ремонта вариатора.

    Масло нужно часто менять по сравнению с «классическими» АКПП, для замены используется специальная и дорогая жидкость. Оригинальное трансмиссионное масло для вариатора зачастую сложно достать, при этом доступные аналоги использовать не рекомендуется. Также каждые 100-120 тыс. необходимо менять ремень вариатора, причем операция достаточно затратная.

    Как видно, c одной стороны вариатор CVT лучше  гидромеханических АКПП благодаря разгонной динамике, экономичности и плавности хода.  При этом основными недостатками принято считать небольшой ресурс, а также дороговизну ремонта. Хотя некоторые производители сегодня стремятся повысить надежность (например, вариатор X-Tronic), в целом уверенным конкурентом АКПП в плане надежности  такой агрегат назвать нельзя.

    Напоследок отметим, что если приобретается новый автомобиль, вариатор вполне можно рекомендовать. Однако в случае покупки б/у авто с пробегом больше 100 тыс. км оптимально рассматривать модели с классическими АКПП. Данная коробка более ремонтопригодна,  сам  ремонт и последующее обслуживание обходится дешевле. Также средний ресурс АКПП на 30-50% больше, чем у вариаторов.

    Читайте также

    Вариатор: устройство, виды, принцип работы вариаторной коробки передач

    Вариатор или вариаторная КПП представляет собой бесступенчатую трансмиссию, позволяющую автоматически регулировать передаточное число для преобразования крутящего момента, передаваемого от двигателя на колеса автомобиля.

    Как правило, вариаторные КПП устанавливаются на легковых авто, квадроциклах, мотороллерах и снегоходах. Если мы говорим об автомобилях, то в большинстве случаев они  могут оснащаться клиноременным или тороидным (были попытки, но на сегодняшний день все они, похоже, прекращены) вариатором.

    Наиболее популярным стал клиноременный вариатор, который впервые был установлен в автомобилях марки DAF в начале 60-х годов 20 столетия.

    Да, вариаторы были изобретены очень давно, еще в 19 веке, но их не использовали из-за того, что наиболее простую конструкцию имеет клиноременный вариатор, но у него проблема всегда были, и остается до сих пор, но об этом чуть позже.

    Устройство вариатора

    Конструкция вариаторной коробки передач достаточно проста и состоит из следующих деталей и механизмов:

    • раздвижные шкивы – щеки, клиновидной формы, которые расположены на валу;
    • механизм для обеспечения вращения колес и установки рычага акселератора в нейтральном положении;
    • механизм для переключения заднего хода;
    • система управления

    Вообще, видов вариаторов придумано достаточно много, порядка десяти, но реальную путевку в жизнь, по всей видимости, получит только клиноременный вариатор и его модификации такая, как, например, клиноцепной вариатор.

    Схема: Audi AG

    Клиноременный вариатор

    Для начала рассмотрим устройство клиноременного вариатора, как одной из самых перспективных КПП в будущем. Такой тип вариатора представляет собой соединенные ремнем шкивы и, собственно, все.

    Простота конструкции, ее дешевизна и весьма неплохая надежность — все это плюсы клиноременного вариатора, добавьте сюда максимальную эффективность работы двигателя, да еще и обеспечивает экономию топлива по сравнению с механической КПП и АКПП при одинаковой динамике езды.

    Полагаю, теперь понятно, почему вариаторам прочат отличное будущее. Но не все так безоблачно. Есть в вариаторе проблемы, которые решаются до сих пор…

    Надежность ремня

    Ремень испытывает большие нагрузки, поэтому он должен быть очень прочным. До недавнего времени ремень для вариаторов изготавливался так же, как и все остальные ремни, используемые в двигателе для привода различных систем, он был матерчато-резиновым.

    Естественно, что он не мог долго воспринимать серьезные нагрузки. Ремень растягивался, рвался довольно быстро, поэтому вариаторы ставили только на маломощные двигатели.

    Но потом придумали стальной клиновидный ремень и ремень в виде цепи, что позволило использовать вариаторы на довольно мощных автомобилях, например, Nissan выпускает с вариаторами автомобили с мощностью двигателя 262 л.с., что для большинства автолюбителей, учитывая наши налоги на автомобиль, запредельная мечта.

    Устройство стального ремня для вариатора

    Вариаторная цепь

    Высокий температурный режим работы

    Зацепление ремня и шкивов в вариативной коробке происходит за счет сил трения, а это, как все мы знаем, приводит к повышению температуры.

    До сравнительно недавнего времени не было технологий, чтобы сделать шкивы и стальной ремень достаточно прочными, чтобы они не разрушались в местах контакта.

    В добавок к этому было изобретено специальное масло, которое не снижает трение, а наоборот, увеличивает его. Это необходимо для того, чтобы ремень не проскальзывал, а цеплялся за шкивы.

    Помимо этого высокая температура оказывает негативное воздействие на электронный блок управления и частенько, к сожалению, выводит его из строя.

    Очень много грязи

    Ввиду того, что в вариаторе постоянно трутся с большим усилием ремень и шкивы, то очень быстро накапливаются частички металла, которые сильно загрязняют масло.

    Грязное масло, как вы понимаете, начинает разрушать, по сути, всю коробку. Эта проблема решается установкой фильтров, очищающих масло.

    Пока вариаторы все же уступают в надежности механике и автоматам, но, тем не менее, компании не прекращают попыток усовершенствовать их, поскольку уж очень заманчивы их плюсы.

    Вариаторы, которые сейчас устанавливаются на Nissan при умеренной езде и своевременном техническом обслуживании способны проходить 200.000 км, что не так уж и мало, если разобраться.

    Итак, вернемся к работе вариатора клиноременного типа…

    Шкивы образуется дисками конической формы, способными совершать движения на сближение/расхождение, с целью изменения диаметра шкива. Диски приводятся в движение вдоль вала гидроцилиндром.

    Для соединения шкивов применяется клиновидный ремень, состоящий из тонких полос, изготовленных из металла и связанных между собой специальными пластинками. Вращающий момент достигается благодаря трению, которое возникает между поверхностями шкива и ремня.

    На колеса в современных вариаторах вращение передается с помощью гидротрансформатора и  дифференциала.

    Включение задней передачи на вариаторе выполняется при помощи планетарки заднего хода. Блок управления предназначен для реализации основных функций вариаторной КПП – управления сцеплением, осуществления контроля над работой редуктора, изменения положения шкивов с учетом рабочих режимов двигателя.

    Как уже ранее упоминалось, различают два вида приводных вариаторов – клиноременный и клиноцепной.

    Клиноцепной вариатор оснащается цепью, состоящей из металлических звеньев (или пластин), соединенных осями клиновидной формы. Подобная конструкция цепи является более гибкой и эффективной для преобразования и передачи вращательного момента на колеса.

    Если в клиноременном вариаторе, вращение колес обеспечивается за счет толкательного усилия, то в клиноцепном вариаторе – благодаря тянущему усилию.

    Клиноцепные вариаторы использует на своих автомобилях Audi и Subaru.

    Тороидный вариатор

    Такой тип вариатора состоит из двух валов (дисков, похожих на бублик) клиновидного типа, один из них является главным, другой – ведомым. Между валами расположены ролики, совершающие передвижения в вертикальном направлении, а также вращения в горизонтальном направлении вокруг собственной оси.

    Передаточное число в вариаторе данного вида изменяется за счет выбранного положения роликов, а также их радиусов. Иными словами, когда ролик соединяется с маленьким радиусом главного вала и большим радиусом второстепенного вала – происходит переключение на низкую передачу.

    Выбор высокой передачи осуществляется в обратном порядке. Переход на прямую передачу происходит в том случае, когда ролик соприкасается с валами в одном радиусе.

    Сложная конструкция и отсутствие технологий и материалов, способных выдержать нагрузки в таком устройстве пока заставили производителей отказаться от этого вида вариаторов, но такие автомобили существовали в реальности и выпускались массово, например Nissan Cedric.

    Принцип работы вариатора

    Принцип работы вариатора понять очень просто, если вы хотя бы раз катались на горном или спортивном велосипеде, имеющем по несколько звездочек у педалей и на заднем (приводном) колесе.

    Вы наверняка знаете, что если у педалей перекинуть цепь на самую маленькую звездочку, а на колесе выбрать самую большую, то педали крутятся очень легко, можно взобраться в почти любую гору, но при этом невозможно сильно разогнаться.

    Для разгона необходимо сделать все наоборот:  у педалей цепь перекинуть на самую большую звездочку, а на колесе – на самую маленькую.

    Это будут два крайних режима работы передачи, а все остальные комбинации промежуточные.

    Теперь представьте, что звездочки слились в конус, а цепь превратилась в ремень, перекинутый через эти конусы. Вот и получился вариатор, а принцип работы остался неизменным.

    Изменение диаметров конусов (шкивов) на ведущем и ведомом валах позволяют изменять скорость автомобиля.

    В процессе езды вариатор только поддерживает наиболее подходящие обороты автомобильного двигателя для обеспечения выбранной скорости движения и динамических показателей автомобиля, что и позволяет экономить топливо.

    Для наглядности пара видео с Youtube:

    Покупать автомобиль с вариатором или не покупать?

    Для начала запишитесь на тест-драйв и прокатитесь на каком-нибудь автомобиле с вариатором. Если вам понравится то, как этот автомобиль набирает скорость, как он управляется, то задуматься о машине с вариатором стоит.

    Зная, что у вариаторов до сих пор есть проблемы с долговечностью, то приходит в голову мысль о том, что если машина новая или прошла совсем немного, то брать ее стоит. Если же пробег у автомобиля более 50000 км, то уже стоит задуматься.

    Стоит так же учесть и условия эксплуатации автомобиля. Если вы ездите по хорошим дорогам, не перегружаете автомобиль, не используете его в качестве такси, то взять вариатор и насладиться его преимуществами можно.

    Если же вашему автомобилю суждено испытывать различного рода перегрузки, то лучше присмотреться к автоматической или механической коробке передач.

    Отзывы о вариаторе CVT от владельцев

    В этой статье я собрал отзывы о коробке передач — вариатор. Положительные и естественно отрицательные мнения владельцев о данной трансмиссии. Надеюсь, что мнения автолюбителей которые ездили на CVT за рулем помогут вам определиться с будущей покупкой или раскроют некоторые тайны эксплуатации вариатора.

    Отрицательные

    Положительные

    • Вариатор — очень простая и надежная вещь, если его правильно эксплуатировать и следить за ним. Поэтому мое мнение — вариатор рулит. Сам пользуюсь. Но если машину берешь не новую — большая вероятность, что прошлый хозяин мануал не читал — масло не менял, давил все время тапку в пол (отчего вариатор греется) — значит, проблем в будущем не избежать.
      Помню, года 4 назад на драйве был индивид, который купил камри с салона и за 40 тысяч км. (или 60, не помню точно) пробега ничего авто не делал, даже масло не менял. Естественно, на этом пробеге двигатель приказал долго жить. После этого этот индивид тут на весь драйв ругался, какие хреновые у тойот двигатели.
    • Плюсы — более быстрый и уверенный разгон по сравнению с автоматами и механикой ( если на механике не мастер спорта по автогонкам). Экономичность.( Фит-5,5 л, Интегра-7 л, обе по трассе).
      Минусы — более дорогая жижа в вариатор, более сложный и дорогой ремонт при поломке ( если вдруг не повезет :-)).
    • Отъездил прошлую зиму на вариаторе (Хонда-Лого). С буксом трогается только если стараешься со светофора пораньше других уйти и газу даешь многовато. Вообще машинка к нажатию на газ очень чувствительна. Не знаю, не пробовал точно таких же на простом автомате, так что из-за вариатора ли это или просто так настроено у этой модели… Из-за чувствительности даже первое время сомневался — не подубитый ли у меня вариатор. Так как при троганье, если сразу на газ давануть, то получается легкий рывок. Приспособился нажимать плавнее и все встало на свои места. Зато теперь на отцовской короне когда случается ездить приходится педали давить от души:-)
    • Пока ездит — кайф, как сломался — геморой, хоть и особо сложного в нём нет — по устройству проще классической АКПП, но стоимость з.ч кусаеться, а ниссановские варики ещё сильно грешат электроникой — то датчик какой навернёться то степ мотор! Хотя очень часто винят варик а проблемы с двигателем — особенно когда дёрганья!
    • Вкусил по полной, потому что купил старую машину с вариатором, починил и сдуру не продал, пока ездила…. P.s. Всё «хлопотное обслуживание» заключается в замене масла и фильтра раз в 40-50тыс. пробега. Чем отличается от классической АКПП? Моя машина до начала проблем прошла 158тыс. ….мало или много для микролитражки? Решает каждый сам.
    • Сильной стороной CVT вообще является то, что это единственная бесступенчатая трансмиссия для автомобиля. Отсуствие жестких ступеней (передач) позволяет вариатору очень эффективно использовать возможности двигателя. Машины с вариаторами часто обходят аналогичные с механикой и по времени разгона до 100, и по расходу топлива. Последнее может показаться странным, так как КПД вариатора ниже, чем у механики. Но объясняется это именно использованием оптимальных режимов работы двигателя. На вариаторе нет толчков при переключекнии, так как нет самого переключения. У вариатора поэтому не прерывается поток мощности на ведущие колеса — особенно важно в скользких поворотах на переднем приводе. Вариатор по конструкции проще гидромеханического автомата. Это всё плюсы.
    • Основная особенность в том, что на нем действительно надо УМЕТЬ! ездить, а именно не топтать педаль по поводу и без повода, а линейно работать ей, например при старте многие, стоя на месте топчут педаль и потом говорят, что варик мертвый, ясен пень, что при пиковых нагрузках он не даст себя сжечь, всего то надо тронуться, набрать 10км/ч,а потом хоть в пол! Кроме того многих обескураживает плавность и им кажется, что если не рывков, значит нет и ускорений.
      Поездив на варике несколько лет я показал чудеса экономичности на СХ-7, взяв на тест драйв. Менеджер Юля очень сильно удивилась 15,1л/100км по городу на АИ-92, до этого у них менее 18 ну ни как, а ехал говорит так же, однако там сработал другой принцип «моментной езды», хотя управление акселератором было 1 в 1 как на варике.
      Основной конек варика всё-таки не его надежность, а комфорт, с которым он везёт.
    • Взял новую тииду на вариаторе. безумно доволен. расход 5,6 по трассе, иногда снижается до трех с половиной. после автомата, необычно, что появилось торможение двигателем и не слышно движка

    От себя добавлю, в вариатор либо влюбляются либо нет. Если вы не ездили на данной трансмиссии — обязательно прокатитесь и заказывайте тест-драйв. Сделайте правильный выбор — Купите авто с CVT и начинайте писать свои отзывы )))

    Четкое видео про вариатор, смотреть до конца

    Механический вариатор скорости Рассекаемый | Практические навыки работы с механическим приводом

    Редукторы, также известные как коробки передач, зубчатые передачи или редукторы скорости, представляют собой закрытые механические устройства, которые используют шестерни для снижения скорости и повышения крутящего момента электродвигателя. Для конкретных применений существует множество различных типов редукторов.

    Механические вариаторы скорости используются для управления входной скоростью коробки передач и позволяют непрерывно изменять выходную скорость с помощью ручного дублера, сервопривода или комплекта для измерения скорости.К их преимуществам относятся: стабильность работы, долговечность, высокая эффективность, бесшумная работа, отсутствие вибрации и возможность вращения в обоих направлениях. Механические вариаторы скорости используются во множестве приложений, таких как конвейерные ленты, кухонные комбайны и многие другие машины.

    DAC Worldwide’s Mechanical Speed ​​Variator Dissectible (205-190) — одна из обширной серии реальных промышленных зубчатых редукторов, предназначенных для практического обучения механическим приводам в классе или лаборатории.

    Каждый отсекаемый объект представляет собой настоящий кусок промышленного оборудования, который был очищен, отреставрирован, перекрашен и установлен на модульной, толстой, формованной стальной опорной плите. Его также можно установить на совместимом столе, рабочей станции или хранилище DAC Worldwide.

    Все основные функциональные характеристики сохранены, при необходимости предоставляется запасное оборудование. Dissectible предоставляет учащимся реалистичный практический опыт детальной разборки, осмотра и сборки механического вариатора скорости, обычно встречающегося в промышленности.

    Компоненты, соответствующие отраслевым стандартам, обеспечивают реалистичное практическое обучение

    Техническое обучение наиболее эффективно, когда учащиеся могут получить практические навыки работы с стандартными в отрасли компонентами, с которыми они столкнутся на работе. Dissectible оснащен тщательно отреставрированным промышленным механическим вариатором скорости, чтобы предоставить учащимся реалистичный опыт обучения, который поможет развить навыки, которые легко применимы на рабочем месте.

    Механический вариатор скорости Dissectible — это прочное устройство, установленное на опорной плите из формованной стали 7-го калибра с возможностью установки на столе, рабочей станции или стойке для хранения.При необходимости он был окрашен высокопрочным уретановым покрытием. Соответствующее руководство по установке и техническому обслуживанию от оригинального производителя также прилагается к каждому отсоединяемому материалу.

    Расширьте возможности обучения с помощью настраиваемых параметров

    Механический вариатор скорости Dissectible можно настроить с помощью доступных опций для создания обучающей системы, которая соответствует конкретным отраслевым потребностям или потребностям пользователя. Например, доступные варианты для этого защищаемого включают: Руководство или Справочник IPT Industrial Trades и электромеханическое рабочее место.

    Механический вариатор STEM-модели от Ugears

    Соберите его и узнайте, как работает вариатор.

    • В комплект модели входит QR-код к учебному пособию о механизме, принципе его работы, основных характеристиках, формулах. Также в нем есть интересные задания.
    • Погрузитесь в дополненную реальность и посмотрите, как работает Вариатор. Взаимодействуйте с моделью через специальное приложение AR от Ugears

    Узнайте о вариаторе и узнайте, как он работает

    Вариатор — это устройство, которое передает и регулирует крутящий момент двигателя путем изменения передаточного числа.Передаточное число может изменяться автоматически, вручную или в рамках предварительно заданной программы. Термин, который более привычен для большинства водителей и автолюбителей, — это бесступенчатая трансмиссия или вариатор. С помощью деревянного пазла «Вариатор» из коллекции STEM lab вы сможете изучить и понять одну из самых важных частей автомобиля, не пачкая руки машинным маслом!

    Кто изобрел вариатор и когда

    Корни современного автомобильного вариатора восходят к 1879 году, когда американский предприниматель и пионер автомобильной промышленности Милтон Отелло Ривз изобрел устройство для использования в лесопилении, которое он затем назвал трансмиссией с регулируемой скоростью.Позже он начал устанавливать эту трансмиссию на свои автомобили. Вариатор Reeves также использовался несколькими другими производителями.

    Использовать

    CVT используется в механизмах, в которых необходимо плавно изменять непрерывный диапазон передаточных чисел: автомобили, мотороллеры, снегоходы, квадрациклы, конвейеры, металлорежущие станки и т. Д. различные типы оборудования, попробуйте приложение AR, которое поставляется с моделью Ugears STEM.

    Дизайн 3D-пазла Вариатор и принцип его работы

    Механический пазл Variator из лабораторной коллекции Ugears STEM — это полностью функциональная деревянная копия вариатора с фрикционным конусом с ременным приводом.Конусный вариатор изменяет передаточное число, перемещая колесо или ремень вверх и вниз по оси конического ролика. В модельном комплекте Ugears Variator ремень, приводимый в действие вручную через редуктор, передает вращение на ведомые конические шкивы. Используйте вилку трансмиссии для переключения передач и наблюдайте, как скорость ведомого шкива конуса падает или увеличивается, в то время как скорость шкива ведущего конуса остается прежней. Благодаря открытому дизайну модели вы сможете увидеть весь процесс.

    В состав механизма вариатора входят:

    • Ключ
    • Шкив ведущего конуса
    • Шкив с ведомым конусом
    • Редуктор
    • Ремень
    • Педаль
    • Кузов
    • Вилка трансмиссия

    Головоломки Ugears STEM разработаны для разных возрастных групп с особым упором на обучающую составляющую.Сборка модели будет интересной и не займет много времени.

    Наборы лабораторных моделей

    STEM поставляются со всем необходимым в коробке.

    Как и остальные наборы деревянных моделей Ugears, сборка лабораторных моделей STEM — это увлекательное и всеобъемлющее занятие: все, что вам нужно для создания, изучения и открытий, поставляется в коробке. Там вы найдете:

    • Высококачественные деревянные доски с предварительно вырезанными деталями и другими стандартными принадлежностями. Сборка не требует клея и дополнительных инструментов.Детали выходят из досок легким нажатием.
    • Пошаговая иллюстрированная инструкция по сборке.
    • Практические лабораторные задания с использованием вашей модели.
      • QR-код
    • для загрузки карманного учебного пособия о вашей модели, ее механизме, принципе работы, основных характеристиках, физико-механических формулах и увлекательных практических задачах.
    • QR-код для загрузки AR-приложения. Увлекательные инновации от Ugears — новый стимул узнавать больше нового!

    вариаторы скорости, поставщики вариаторов скорости bonfiglioli, дистрибьюторы bonfiglioli, оптовые торговцы bonfiglioli, каталоги вариаторов скорости

    МЕХАНИЧЕСКИЕ ВАРИАТОРЫ СКОРОСТИ
    Реинжиниринг традиционных продуктов, чтобы извлечь из них лучшее

    Обновленная серия V оснащена совершенно новым механизмом настройки скорости, который оптимизирует работу, продлевает срок службы основных деталей и позволяет вариатору скорости работать холоднее и плавнее, чем когда-либо прежде.Также доступен с дополнительным спиральным редуктором и в сочетании с большинством шестерен Bonfiglioli.

     Механические вариаторы скорости серии V

    Тип

    Крутящий момент Нм

    В 0.25

    4

    В 0,5

    8

    В 1

    16

    В 2

    35 год

    В 3

    56

    В 5.5

    72

    В 10

    144


    		 Макс. до Мин. Настройка скорости
    5,2 раза
    Понижение через дифференциал

    Механическая мощность (n1 = 1400 мин-1)
    0,18 кВт… 9,2 кВт

    Дополнительный винтовой редуктор
    iN = 2,5 … 6,3

    Конфигурации выходов
    Крепление на лапке и фланце
    Метрическая или дюймовая серия Цельный выходной вал
    Компактность и соответствие стандарту IEC с цилиндрическими и червячными редукторами

    Настройка скорости
    Руководство через маховик
    Дистанционное управление с помощью сервомеханизма
    Комплект для измерения скорости с дисплеем в качестве опции

    Конфигурации входов
    Адаптеры двигателей IEC и NEMA
    Сплошной входной вал

    Применяемые двигатели переменного тока
    Двигатели и двигатели с тормозом, соответствующие стандарту IEC — серия BN

    Реинжиниринг традиционных продуктов, чтобы извлечь из них лучшее

    Обновленная серия V оснащена совершенно новым механизмом настройки скорости, который оптимизирует работу, продлевает срок службы основных деталей и позволяет вариатору скорости работать холоднее и плавнее, чем когда-либо прежде.Также доступен с дополнительным спиральным редуктором и в сочетании с большинством шестерен Bonfiglioli.

     Вариатор клинового ремня серии NBV

    		Основные технические особенности :
    — Размеры 90, 100, 135, 165, 200, 250, 300
    — Корпус из неокрашенного алюминия для типоразмеров 90, 100, 135 и 165, а также высокопрочный чугун для остальных типоразмеров
    — Диапазон изменения скорости 1: 6
    — Ремень охлаждаемый вентилятором
    — Компактные размеры
    — Надежность
    — Долгая жизнь
    — Не требует обслуживания
    — Экономическая эффективность

    МЕХАНИЧЕСКИЕ ВАРИАТОРЫ СКОРОСТИ

    Вариатор коробки передач

    Имя*

    Компания

    Адрес электронной почты*

    Телефонный номер

    Область, край* } — Выберите свой вариант — Северная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Центральная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Южная Америка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Европа — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Африка — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Ближний Восток — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Австралия и Новая Зеландия — Служба технической поддержки промышленных смазочных материалов Mobil Китай и Тайвань — служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Индия — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Таиланд, Сингапур и Малайзия — служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Служба технической поддержки Mobil Industrial Lubricants

    Я Существующий клиент Новый покупатель

    Как мы можем помочь?*

    Я даю согласие ExxonMobil на обработку моих персональных данных для отправки мне информации об акциях, предложениях и предстоящих событиях, включая любую связанную обработку с целью предоставления мне этой информации.

    Вариатор скорости ремня — CIMT 2021

    Вариаторы скорости ремня — это вариаторы, которые можно использовать для регулировки и создания переменных скоростей для механических узлов с ременным приводом. Рабочий механизм вариаторов скорости ленты чем-то похож на редукторы скорости в том смысле, что переменная скорость может генерироваться и контролироваться устройством, поэтому скорость, сила, крутящий момент и т. Д. Можно хорошо контролировать на основе команд людей-операторов.

    Операторы-люди сначала отправляют сигналы на вариаторы скорости ленты, так как требования основаны на спецификациях обработки, а затем вариаторы скорости ленты выполняют операцию по изменению скорости, отображая запрашиваемую скорость из переменных скоростей. Параметры скоростей необходимы в управлении механизмами, поскольку двигатели могут дать только один результат, поэтому вариаторы скорости ремня, редукторы скорости или коробки передач будут выполнять математические вычисления для всей операции.


    Вариаторы скорости и коробки передач: крутящий момент, действующий

    Как и все механические конструкции, механические работы имеют свои недостатки, а также свои определенные преимущества.Вариаторы скорости ремня могут генерировать переменные скорости с помощью врожденной конструкции, но сама конструкция ремня, как правило, недостаточно прочна, чтобы выдерживать все большие усилия, которые не могут воздействовать на конструкции. Изменение скорости было бы невозможным, если бы вариаторы скорости были перегружены из-за сильных нагрузок. Из-за этого у механизмов есть другие варианты, позволяющие справиться с изменением скорости. Альтернативой является конструкция самых разных коробок передач. Например, конструкция редуктора с параллельными валами обеспечивает более высокую производительность, а также лучший эффект отвода тепла.Помимо конструкции с параллельным валом, другие факторы, такие как типы шестерен, также имеют решающее значение для работы редукторов. В машиностроении редукторы также называют коробками передач. Коробка передач — это механическое устройство, которое используется для увеличения или уменьшения крутящего момента посредством уменьшения или увеличения скорости. Этот рисунок очень похож на вариатор скорости ремня.

    Для дальнейшего сравнения этих двух, композиция состоит из двух или более зубчатых колес, одна из которых приводится в действие двигателем, тогда как ременные аналоги состоят, как правило, только из одного ремня.Выходная скорость коробки передач будет обратно пропорциональна передаточному отношению, в то время как выходная мощность вариаторов скорости ремня весьма ограничена. Что касается наиболее широко известных применений, которые все знают в автомобильной промышленности, коробка передач — это трансмиссионное устройство, которое используется между выходным валом двигателя и главной передачей, чтобы передавать предполагаемый или, скажем, требуемый крутящий момент и мощность на колеса транспортное средство. Между тем, вариаторы скорости ленты обычно используются в приложениях, не требующих точности.Даже несмотря на то, что он не такой точный, как зубчатый механизм, он очень экономичен для покупателей и прост в обслуживании операторами на месте.


    Вариаторы скорости и коробки передач: варианты скоростей

    Скоростные вататоры имеют относительно меньшее количество скоростей. Некоторые вариаторы скорости даже спроектированы как бесступенчатые приводы, которые могут плавно работать с нагрузками. Идея очень похожа на бесступенчатое изменение скорости для некоторых конструкций самокатов, когда при большом уклоне дороги выше будет только число оборотов в минуту, а не крутящий момент.

    С другой стороны, коробка передач состоит из набора шестерен, таких как прямозубые, косозубые, конические, червячные и эпициклические, и эти шестерни могут создавать крутящие моменты. Этот характер передачи основан на типах коробок передач, используемых в полевых работах, которые расположены особым образом, чтобы обеспечить требуемые передаточные числа или передаточные числа для конечного привода транспортного средства, и коробка передач обычно поставляется с такими характеристиками скорости, как как пятиступенчатая коробка передач с реверсом, так и автоматическая трансмиссия движения.Внутри коробки передач передаточный механизм — это физический процесс в машинном комплексе, в котором есть система передачи энергии, которая обеспечивает контролируемое приложение соответствующей мощности. Соответствующая сила вариаторов скорости ремня менее важна, поскольку основное применение здесь не в силе крутящего момента.

    В обычных условиях для коробок передач термин «пятиступенчатая трансмиссия» относится просто к коробке передач, в которой используются шестерни и зубчатые передачи, чтобы обеспечить преобразование скорости и крутящего момента от вращающегося источника энергии к другому устройству и нагрузкам.В общем, переменные скорости имеют решающее значение для некоторых механизмов, но для других важны другие детали. Перед покупкой важно узнать больше о том, что вам нужно.

    Нужна помощь в поиске следующего вариатора скорости ремня?

    Выставка IMTS объединяет производителей со всего мира. Отправьте нам сообщение с вашими требованиями, и наши эксперты IMTS с радостью ответят на ваши вопросы.

    регулируемая коробка передач Planetroll

    Plaromaster® MR — ведущие в мире редукторы с регулируемой скоростью во взрывозащищенной области согласно ATEX 95.В них используется принцип упруго-гидродинамической передачи мощности, и их можно плавно регулировать от и до нулевой скорости даже при самых высоких пусковых моментах или пусковых моментах. Им можно управлять вручную с помощью маховика. Из-за характеристик системы они не могут проскочить — нет необходимости в сложном и дорогостоящем внешнем контроле ATEX.

    plaromaster® MR: ведущий регулируемый редуктор — не только в отношении взрывозащиты

    Решающие преимущества

    • Максимальный выходной крутящий момент после нулевой скорости
    • Регулируемая коробка передач не может проскальзывать
    • Наиболее интересный по цене частотно-регулируемый привод ATEX для взрывобезопасных зон 1 и 21, так как комбинации с двигателем «взрывозащищенный» достаточно — двигатель с взрывонепроницаемой оболочкой не требуется.
    • Дорогой и сложный внешний контроль ATEX для зон 1 и 21 не требуется
    • Дизайн соответствует стандартам GMP, FDA и USDA-h2
    • Может поставляться также как приводной блок без силикона
    • Применяется для низких температур (специальное исполнение)

    Превосходная технология

    • Передача мощности с пропорциональным крутящим моментом обеспечивает длительный срок службы и надежность.Отсутствие трения внутри коробки передач, передача крутящего момента за счет «эластогидродинамического эффекта».

    Особые свойства

    • Редуктор с регулируемой скоростью с регулировкой скорости до нулевой скорости, т. Е. Регулируемой от выходной скорости n2 = ноль, а также до выходной скорости n2 = нулевой скорости, регулируемой в состоянии покоя, линейной установочной характеристикой, малошумным ходом регулируемые коробки передач

    Обзор продукции

    • 7 размеров: MRV, MR1, MR3, MR5, MR7, MR9, MR11
    • Диапазон мощности: 0.027 до 11 кВт
    • Большой срок службы
    • Соответствует ATEX для зон 1 и 21 согласно Директиве 94/9 / EC (ATEX 95)
    • Дорогой и сложный внешний контроль ATEX для зон 1 и 21 не требуется
    • Редуктор с регулируемой нулевой скоростью, т.е. n2 = 0 с n1 = скорость двигателя
    • Максимально возможный пусковой момент и крутящий момент отрыва
    • Дизайн соответствует GMP, FDA и USDA-h2
    • Возможно исполнение без силикона
    • Для низкотемпературных диапазонов
    • Точная установка частоты вращения — точное воспроизведение
    • Линейная установочная характеристика
    • Отсутствие проскальзывания деталей трансмиссии регулируемой коробки передач
    • Механические и электрические элементы управления
    • Бесшумная работа и низкий уровень вибрации
    • Регулировка скорости на регулируемой коробке передач возможна в состоянии покоя
    • Входной и выходной валы соосны и имеют одинаковое направление вращения
    • Возможна работа регулируемой коробки передач как по часовой, так и против часовой стрелки
    • Возможно внутреннее и внешнее ограничение скорости
    • Настроен для всех монтажных позиций
    • С редуктором с выходным крутящим моментом до 50000 Нм

    Вариаторы скорости | Amiga Engineering

    серия N — вариаторы скорости

    Механические вариаторы скорости серии N состоят из типоразмеров 003, 005, 010 и 020 с диапазоном мощности 0.От 18 кВт до 1,5 кВт изготовлены из алюминия.

    Алюминиевый корпус позволяет уменьшить вес, что делает его более удобным в использовании и транспортировке, однако доступны более крупные размеры, которые изготовлены из чугуна для обеспечения долговременной прочности.

    Простая конструкция позволяет монтировать стандартный блок на лапах или фланце, сокращая количество складских запасов и обеспечивая быструю доставку.

    Закрытый входной фланец является неотъемлемой частью корпуса вариатора скорости, что упрощает установку и предотвращает возможность утечки масла.

    Соединения двигателя IEC B5 доступны в стандартной комплектации.

    Магнитная сапунная заглушка сохраняет чистоту смазки и увеличивает интервалы технического обслуживания.

    Работа в масляной ванне обеспечивает высокую эффективность для бесшумной и безвибрационной работы.

    Агрегат может работать в обоих направлениях, входной и выходной валы вращаются в одном направлении.

    Диапазон изменения 1 — 6.

    Двойной удлиненный приводной вал обеспечивает простую установку с обеих сторон.

    Загрузки:

    Серия

    N — Каталог вариаторов скорости

    VAR 2

    Varmec Variator Size VAR 2 — это аккуратный привод с регулируемой скоростью меньшего размера. У Amiga Engineering есть полки на складе.

    Качество Varmec VAR2 / 0 на полке СЕЙЧАС доступно!

    Вы спешите и вам срочно нужен частотно-регулируемый привод (вариатор)? Позвоните в Amiga Engineering Pty Ltd, у нас здесь есть специальные полки Varmec VAR2 / 0!

    Трансмиссия этих превосходных вариаторов VAR осуществляется за счет трения между двумя компонентами (один из стали, а другой из графита), которые не требуют смазки.

    Вариаторы VARMEC доступны в 7 размерах (VAR 2-5-10-20-30-55-75) с передаточным числом 5: 1. Каждый размер доступен только как вариатор или как комбинированный вариатор и зубчатый редуктор с 1 или 2 ступенями редуктора в едином монолитном корпусе. У нас есть VAR2 на складе, готовый для наших клиентов.

    Вариаторы могут поставляться в комплекте с двигателями IEC (тип B5). Выходная скорость постепенно изменяется с помощью маховика управления, который обеспечивает прямое считывание положения скорости.При необходимости ручной дублер управления можно заменить на электрический серводвигатель с концевым выключателем. Кроме того, каждый вариатор может быть снабжен датчиком приближения для отображения выходной скорости на цифровом индикаторе. Дополнительно может поставляться цифровой или аналоговый преобразователь для управления выходной скоростью по внешнему сигналу.

    Входная мощность от 0,12 до 5,5 кВт
    Выходной крутящий момент от 0,5 до 862 Нм
    Диапазон скоростей: от 7,5 ÷ 37,5 минимум до 350 ÷ 1750 максимум с 4-полюсными двигателями 1400 об / мин.
    принцип действия

    Система регулируемой трансмиссии VARMEC основана на передаче мощности посредством трения между фрикционным конусом (1), установленным на валу двигателя, и фрикционным кольцом (2), установленным на валу трансмиссии (5).

    9Янв

    Белый налет на заливной крышке масла: Белый налет на крышке маслозаливной горловины, причины

    9 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Белый налет на крышке маслозаливной горловины, причины

    На примере двигателя k7j 1.4 л автомобиля Рено Логан первого поколения установим причины появления белого (бело-коричневого) налета на крышке маслозаливной горловины.

    Признаки неисправности

    Отворачиваем и снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя k7j автомобиля Рено Логан. Наблюдаем белый (бело-коричневый) налет на ее нижней поверхности, а в ряде случаев, внутри маслозаливной горловины и на внутренней поверхности клапанной крышки.

    Причины появления белого налета на крышке маслозаливной горловины

    Основная причина появления белого налета — вода в моторном масле. Белый налет — это водно-масляная эмульсия. Вот несколько причин появления ее там.

    — Городской режим эксплуатации автомобиля

    Короткие, непродолжительные поездки, двигатель не прогревается, либо прогревается, но долго работает на холостых оборотах. Водяной конденсат из масла при этом удаляется менее эффективно.

    — Перепады температуры

    Днем тепло, ночью холодно. При таком погодном режиме (особенно когда разница в перепаде температур значительная) в масло попадает значительное количество конденсата воды с внутренних поверхностей двигателя.

    — Низкое качество моторного масла

    Моторное масло низкого качества даст белый пенный налет на крышке маслозаливной горловины двигателя. Вспенивание моторного масла ухудшает его смазывающие свойства и напрямую влияет на ресурс двигателя автомобиля.

    — Попадание охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя

    Такое возможно после перегрева двигателя. Через «пробитую» прокладку головки блока двигателя, либо через микротрещины в его головке или блоке охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) может попадать в каналы системы смазки. При этом так же образуется белый налет на крышке маслозаливной горловины.

    Что делать, если обнаружен белый налет на крышке маслозаливной горловины?

    Необходимо проверить, имеется ли такой же белый налет на масляном щупе. Если нет, то проблема всего лишь в конденсате воды и на нее не стоит обращать особое внимание. После длительного пробега автомобиля на большой скорости конденсат и налет исчезнут.

    Если на щупе налет имеется и это сочетается с регулярным снижением уровня ОЖ в расширительном бачке, разжижением масла в поддоне, повышением его уровня, белым дымом из глушителя, масляными пятнами внутри расширительного бачка, то вполне вероятно, что прокладка головки блока двигателя повреждена (возможно в результате его перегрева или некачественного ремонта).

    Если налет на щупе есть, а сопутствующих негативных симптомов нет, то это явление так же следует отнести на счет водного конденсата и перестать беспокоится.

    В любом случае, для начала стоит просто проехать на автомобиле километров пятьдесят-семьдесят по загородной трассе на хорошей скорости, давая двигателю поработать на высоких оборотах и полной мощности. После чего белый налет, в большинстве случаев, исчезает на некоторое время.

    Следующим шагом будет замена моторного масла в двигателе на соответствующего именно ему.

    Если эти действия не привели к исчезновению белого налета на маслозаливной горловине, то придется как минимум заменять прокладку головки блока.

    Примечания и дополнения

    Помимо этого, при появлении белого налета на маслозаливной горловине двигателя, а так же на масляном щупе имеет смысл проверить его систему вентиляции картера на предмет засорения отложениями. Чистая система вентиляции картера позволяет эффективно удалять картерные газы вместе с водяными парами и конденсатом из двигателя предупреждая возникновение белого налета водно-масляной эмульсии.

    Еще статьи по неисправностям двигателя k7j автомобиля Рено Логан

    — Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя Рено Логан

    — Проверка системы охлаждения двигателя k7j автомобиля Рено Логан

    — Замена ремня привода ГРМ двигателя k7j автомобиля Рено Логан

    — Замена задней опоры двигателя k7j автомобиля Рено Логан

    — Замена прокладки клапанной крышки двигателя k7j автомобиля Рено Логан

    — Кипит антифриз в расширительном бачке, причины

    — Подбираем моторное масло для двигателя k7j и k7m автомобиля Рено Логан

    Белый налет на крышке маслозаливной горловины

    Вот такую картинку увидел я в одно прекрасное утро проверив уровень масла и решив долить грамм 100. Белый налет на крышке маслозаливной горловины и на клапанной крышке двигателя.

    Белый налет на масляной крышке двигателя

    Нечто похожее было в древние времена когда прогорела прокладка головки и вода попала в масло. Сейчас залит антифриз, неужели такой же эффект, была первая мысль.

    Но масло на самом щупе было абсолютно нормального цвета, уровень не повысился. Да и проверив уровень антифриза убедился, что все вроде в норме, меньше не стало. Так откуда же на масляной крышке белый налет?

    Перерыв кучу форумов и прочитав по вопросу почему на масляной крышке бело желтый налет, пришел все таки к выводу, что вещь это временная и вот почему.

    НАЛЕТ ИЗ-ЗА ТРЕЩИНЫ

    Одни говорят,  что причина в микротрещине в прокладке или головке и нужно срочно ремонтировать. Так как ОЖ медленно поступает в масло поэтому не происходит его полное вспенивание и на щупе это не видно. Минус еще в том, что такая эмульсия не создает необходимой масляной пленки на поверхности трущихся деталей и это приводит к их повышенному износу. Ну и конечно может подловить в дороге когда прокладка полностью прогорит.

    НАЛЕТ ИЗ-ЗА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

    Другая группа сторонники того, что для ВАЗ — овских моделей зимой образовавшийся белый налет под масляной крышкой, нормальное явление. С повышением температуры на улице все вернется в норму.

    Причина появления белого налета (конденсата) на крышке масла объясняется наличием влаги из атмосферы присутствующая в масле на прогретом двигателе и осаждающаяся на крышке и горловине во время его остывания.

    Такая эмульсия появляется не только при залитом отечественном масле, но и импортном, то есть не зависит от его качества.

    ВЫВОД

    Пораскинув мозгами пришел к выводу, что если белый налет появившийся на крышке маслозаливной горловины, это водяная эмульсия, то на холодном двигателе в ней будут ощущаться замершие кристаллы льда. Так и произошло. Весной действительно все прошло.

    Однако все таки будьте внимательны и контролируйте не уходит ли тосол и не поднимается ли уровень масла, а также его цвет.

    О чем говорит белый налет на масляной крышке автомобиля

    Снятие масляной крышки с двигателя и обнаружение белого налета не считается хорошим признаком, но это не должно указывать на то, что прокладка головки блока цилиндров деформирована.

    Любое кремообразное, молочное вещество цвета на крышке заливной горловины является результатом эмульгирования влаги, смешанной со смазочным маслом. Выявление и устранение причины должно быть приоритетом.

    Конденсация

    Конденсация — это естественный результат изменения температуры окружающей среды, но конденсат, который улетучивается в другое место, остается внутри двигателей.

    Если падение температуры привело к образованию конденсата, то подобное событие могло произойти и внутри двигателя. Жаркая и влажная погода с высокой точкой росы также может вызвать внутренний конденсат, чаще всего внутри картера.

    Утечка из прокладки головки блока цилиндров

    Деформированная прокладка головки обычно позволяет охлаждающей жидкости вытекать в двигатель, и первым признаком является предупреждающий знак о низком уровне охлаждающей жидкости или аномально высоких рабочих температурах.

    Одна из основных функций прокладки головки цилиндров состоит в том, чтобы отделить небольшие каналы, по которым движется смазочное масло, от каналов, по которым проходит охлаждающая жидкость; если прокладка расколется, жидкость смешается.

    Нужно проверить масляный щуп на наличие зерен влаги, а выхлопную трубу на наличие серого, бледного или белого «дыма» даже после того, как двигатель полностью прогрет. В любом из этих случаев причиной скопления влаги внутри двигателя может быть деформированная прокладка головки блока цилиндров.

    Белый или зеленый цвет внизу щупа также указывает на заметное присутствие охлаждающей жидкости в масле.

    Другие возможные причины

    Влага собирается в самой холодной части двигателя, внутри крышек клапанов и под пробкой заливного отверстия. Поэтому место, где она наблюдается, может быть единственным местом, где она присутствует.

    Обезжиривание или промывка бурового раствора из двигателя водой под высоким давлением или форсунками высокого давления в автомойке туннельного типа может привести к попаданию воды в уплотнения, которые рассчитаны только на атмосферное давление.

    Вода может попасть внутрь двигателя через отверстие для тест-полоски или через отверстие для забора более чистого воздуха. Неправильно направленный поток может заставить воду попасть под саму крышку маслозаливной горловины.

    Многие двигатели оснащены шлангом, который возвращает пары масла из крышек распределительных валов в блок цилиндров. Если этот шланг засорится, на крышках кулачков может скапливаться конденсат.

    Белый налет — это всего лишь симптом. Следует немедленно посетить сервис.

    Источник

    Что делать, если появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины

    Специалисты по обслуживанию автомобилей, а также автопроизводители рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях через каждые 10 тысяч километров. Но даже если соблюдать этот регламент, рано или поздно автовладелец замечает, что образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. По виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает многих водителей, а в особенности начинающих, в шок. Кстати, цвет «майонеза» может различаться. Давайте рассмотрим причины этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.

    Что представляет собой белая эмульсия?

    Современные моторные масла, которые продаются сегодня везде и всюду, изготовлены на углеводородной основе. При сгорании бензинов образуются различные вещества. Это тосол, вода, спирты, кислоты, а также перекиси. Все эти вещества в углеводородах перемешиваются, в результате образуется белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Почему она появляется именно тут? Все просто – из-за огромного количества микроскопических пузырей эмульсия имеет белый цвет в случае сильного загрязнения масла. Крышка горловины и щуп – это одно из самых холодных мест.

    Причины

    Специалисты по обслуживанию автомобилей и просто опытные автолюбители заявляют, что причин для появления эмульсии огромное количество. Чаще всего данная смесь белого цвета может возникать, когда в картер силового агрегата попадает охлаждающая жидкость. Это может случится вследствие пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может говорить о трещинах в блоке цилиндров либо в головке. Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер – деформация элементов ГБЦ. Еще возможно образование конденсата, особенно зимой.

    Возможные последствия

    Когда в смазочные продукты попадает вода, конденсат или охлаждающая жидкость, то масло быстро теряет свои свойства. Соответственно, снижаются смазывающие свойства. Зимой масла могут даже кристаллизироваться, что скажется на работе двигателя не самым лучшим образом. Пленка между трущимися парами деталей ведет к быстрому износу всех без исключения деталей в моторе.

    О конденсате подробнее

    С такой проблемой сталкиваются даже те, кто хранит свои автомобили в гараже. Но чаще всего она беспокоит тех, кто ставит машины во дворе. Если автомобиль регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, тогда в полость картера вполне может попадать большое количество паров воды. Они конденсируются в трубках и на масляных поверхностях. За один раз в мотор может попадать от 1-2 г конденсата. Этого вполне достаточно, чтобы образовалась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. Кстати, пузырьки будут видны и на щупе. В зимнее время владелец будет видеть «майонез» очень часто. Если на машине постоянно ездят на коротки дистанции, и мотор не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, по которым в двигателе скапливается конденсат. «Лечение» производится длительными пробегами, либо прогревами до рабочих температур.

    Неисправная система вентиляции картерных газов

    Если система вентиляции засорена и не работает так, как это нужно, тогда газы и пары будут пытаться выйти через щуп и другие места в ДВС. В этом случае нет ничего удивительного, что появилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины.

    Охлаждающая жидкость: серьезный случай

    Нужно рассмотреть эту тему подробней. Один из самых распространенных источников жидкостей, которые при смешивании с маслом образуют эмульсию – это антифризы, или тосолы. Почему так случается и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Все просто. Теплоноситель попадется через повреждения на участке прокладки ГБЦ из контуров охлаждения. Просачивается антифриз туда под большим давлением. Это нормально, потому что в полсти масла оно значительно меньше.

    Диагностика

    Чтобы проверить эти причины, смазочную жидкость сливают из достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы ОЖ, которые по мере остывания превратятся в эмульсию. Если в тосоле много воды, тогда большая его часть станет скапливаться под слоем на дне картера. Естественно, эту жижу будет всасывать маслоприемник. Если образовалась желтая эмульсия на крышке маслозаливной горловины, тогда лучше временно отказаться от эксплуатации автомобиля. Вязкая смесь забьет каналы для движения смазки. Шатунные вкладыши, кольца поршней, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.

    Плохое топливо как одна из причин

    Если в масле содержится эмульсия, это следствие того, что автомобиль заправляли некачественным бензином.

    Пробой прокладки ГБЦ

    Если видна эмульсия на крышке маслозаливной горловины, причины часто заключаются в нарушении герметичности прокладки. Пробой возможен из-за прогорания вследствие перегрева либо в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи встречаются лишь на старых двигателях, за которыми не следили. Основной признак пробоя – нестабильная работа мотора. Также будет заметен уход охлаждающей жидкости из расширительно бачка. Если выполнить диагностику своевременно, тогда можно ограничиться лишь заменой прокладки. Это делается буквально за два часа. Если же ситуацию отпустить, тогда все будет значительно хуже.

    Трещины в ГБЦ и блоке

    Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (ВАЗ-2107 в том числе) часто образуется по причине трещин в головке или блоке. Это случается из-за замерзания тосола. Необходимо следить за характеристиками рабочих температур ОЖ. Не стоит заливать в радиатор воду.

    Вода в поддоне двигателя

    Такая проблема устранима только путем полной замены смазочной жидкости. Лучше всего промыть двигатель с использованием специализированных веществ. Часто образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины зимой по причине перепадов температур.

    Заключение

    Как видно, «майонез» — это плохой признак для мотора. Важно постоянно следить за состоянием силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, можно попасть на дорогой ремонт. При первых же признаках, когда образуется эмульсия на крышке маслозаливной горловины (конденсат это или нет, не имеет значения), нужно сразу принимать необходимые меры.

    Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

    Достаточно часто на крышке маслозаливной горловины автомобиля появляется загадочный белый или бело-желтый налет. Чаще всего такое случается в межсезонье или же в зимний период. По своему цвету и консистенции данный налет имеет много общего с эмульсией, которая в свою очередь образуется в результате смешения моторного масла и антифриза автомобиля. Так стоит ли паниковать, если подобный налёт появился на крышке?

    На самом деле в наших климатических условиях, образование такого налета является нормальным явлением. Данный факт неоднократно подтверждали сами производители автомобилей. Увидев его на крышке, не стоит сразу же «приговаривать» двигатель своей «ласточки», скорее всего все не так страшно, как может показаться. Причины появления странного налета на самом деле очень просты.

    Дело в том, что во время сгорания топлива образуется в том числе влага, которая спешит выпасть в виде конденсата. А он в свою очередь образовывается непосредственно на тех местах, деталях и элементах конструкции, которые остывают в машине быстрее всего. Крышка малозаливной горловины – это как раз одно из таких мест. Иногда конденсат и налет появляются даже на щупе. В любом случае подобное явление безопасно. Исключение составляют случаи, когда налет образуется на той чащи щупа, который погружается непосредственно в масло.

    В такой ситуации следует как можно быстрее проверить исправность прокладки ГБЦ. Зачастую она оказывается поврежденной, из-за чего антифриз начинает попадать в моторное масло, а значит эмульсия образуется уже непосредственно в двигателе. Попадание оной в камеру сгорания может стать причиной серьезной поломки и дорогостоящего ремонта. Косвенный фактор, указывающий на наличие проблемы – появление белого дыма из выхлопной трубы во время работы.

    Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать о том, почему некоторые автомобилисты добавляют в бак марганцовку , и чем это чревато.

    Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

    На примере двигателя k7j 1.4 л автомобиля Рено Логан первого поколения установим причины появления белого (бело-коричневого) налета на крышке маслозаливной горловины.

    Отворачиваем и снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя k7j автомобиля Рено Логан. Наблюдаем белый (бело-коричневый) налет на ее нижней поверхности, а в ряде случаев, внутри маслозаливной горловины и на внутренней поверхности клапанной крышки.

    Причины появления белого налета на крышке маслозаливной горловины

    Основная причина появления белого налета — вода в моторном масле. Белый налет — это водно-масляная эмульсия. Вот несколько причин появления ее там.

    Городской режим эксплуатации автомобиля

    Короткие, непродолжительные поездки, двигатель не прогревается, либо прогревается, но долго работает на холостых оборотах. Водяной конденсат из масла при этом удаляется менее эффективно.

    Перепады температуры

    Днем тепло, ночью холодно. При таком погодном режиме (особенно когда разница в перепаде температур значительная) в масло попадает значительное количество конденсата воды с внутренних поверхностей двигателя.

    Низкое качество моторного масла

    Моторное масло низкого качества даст белый пенный налет на крышке маслозаливной горловины двигателя. Вспенивание моторного масла ухудшает его смазывающие свойства и напрямую влияет на ресурс двигателя автомобиля.

    Попадание охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя

    Через «пробитую» прокладку головки блока двигателя, либо через микротрещины в его головке или блоке охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) может попадать в каналы системы смазки. При этом так же образуется белый налет на крышке маслозаливной горловины.

    Что делать, если обнаружен белый налет на крышке маслозаливной горловины?

    Необходимо проверить, имеется ли такой же белый налет на масляном щупе. Если нет, то проблема всего лишь в конденсате воды и на нее не стоит обращать особое внимание. После длительного пробега автомобиля на большой скорости конденсат и налет исчезнут.

    Если на щупе налет имеется и это сочетается с регулярным снижением уровня ОЖ в расширительном бачке, разжижением масла в поддоне, повышением его уровня, белым дымом из глушителя, масляными пятнами внутри расширительного бачка, то вполне вероятно, что прокладка головки блока двигателя повреждена (возможно в результате его перегрева или некачественного ремонта).

    Если налет на щупе есть, а сопутствующих негативных симптомов нет, то это явление так же следует отнести на счет водного конденсата и перестать беспокоится.

    В любом случае, для начала стоит просто проехать на автомобиле километров пятьдесят-семьдесят по загородной трассе на хорошей скорости, давая двигателю поработать на высоких оборотах и полной мощности. После чего белый налет, в большинстве случаев, исчезает на некоторое время.

    Следующим шагом будет замена моторного масла в двигателе на соответствующего именно ему.

    Если эти действия не привели к исчезновению белого налета на маслозаливной горловине, то придется как минимум заменять прокладку головки блока.

    Примечания и дополнения

    Помимо этого, при появлении белого налета на маслозаливной горловине двигателя, а так же на масляном щупе имеет смысл проверить его систему вентиляции картера на предмет засорения отложениями. Чистая система вентиляции картера позволяет эффективно удалять картерные газы вместе с водяными парами и конденсатом из двигателя предупреждая возникновение белого налета водно-масляной эмульсии.

    Еще статьи по неисправностям двигателя k7j автомобиля Рено Логан

    Добавить комментарий

    Отменить ответ

    Искать информацию

    Наш канал TWOKARBURATORS в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля. Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

    Вот такую картинку увидел я в одно прекрасное утро проверив уровень масла и решив долить грамм 100. Белый налет на крышке маслозаливной горловины и на клапанной крышке двигателя.

    Белый налет на масляной крышке двигателя

    Нечто похожее было в древние времена когда прогорела прокладка головки и вода попала в масло. Сейчас залит антифриз, неужели такой же эффект, была первая мысль.

    Но масло на самом щупе было абсолютно нормального цвета, уровень не повысился. Да и проверив уровень антифриза убедился, что все вроде в норме, меньше не стало. Так откуда же на масляной крышке белый налет?

    Перерыв кучу форумов и прочитав по вопросу почему на масляной крышке бело желтый налет, пришел все таки к выводу, что вещь это временная и вот почему.

    НАЛЕТ ИЗ-ЗА ТРЕЩИНЫ

    Одни говорят, что причина в микротрещине в прокладке или головке и нужно срочно ремонтировать. Так как ОЖ медленно поступает в масло поэтому не происходит его полное вспенивание и на щупе это не видно. Минус еще в том, что такая эмульсия не создает необходимой масляной пленки на поверхности трущихся деталей и это приводит к их повышенному износу. Ну и конечно может подловить в дороге когда прокладка полностью прогорит.

    НАЛЕТ ИЗ-ЗА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

    Другая группа сторонники того, что для ВАЗ — овских моделей зимой образовавшийся белый налет под масляной крышкой, нормальное явление. С повышением температуры на улице все вернется в норму.

    Причина появления белого налета (конденсата) на крышке масла объясняется наличием влаги из атмосферы присутствующая в масле на прогретом двигателе и осаждающаяся на крышке и горловине во время его остывания.

    Такая эмульсия появляется не только при залитом отечественном масле, но и импортном, то есть не зависит от его качества.

    ВЫВОД

    Пораскинув мозгами пришел к выводу, что если белый налет появившийся на крышке маслозаливной горловины, это водяная эмульсия, то на холодном двигателе в ней будут ощущаться замершие кристаллы льда. Так и произошло. Весной действительно все прошло.

    Однако все таки будьте внимательны и контролируйте не уходит ли тосол и не поднимается ли уровень масла, а также его цвет.

    белый налет на щупе, крышке маслозаливной горловины. Почему антифриз попадает в масло, как определить попадание, чем промыть систему

    Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные причины и способы диагностики неисправностей.

    Причины

    Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины появления эмульсии в двигателе всего 2:

    • попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;

    Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.

    • образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время года.

    Белый налет на крышке маслозаливной горловины

    Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное время года.

    Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с парами масла, образует эмульсию желтого цвета.

    Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.

    Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать двигатель на холостых.

    Как антифриз может попасть в масло?

    • Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ. Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов, некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
    • Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в двигателе.
    • Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание, чаще всего в перегреве двигателя.
    • Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя. На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности, моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным конструктивным дефектом теплообменника.

    Как определить, почему антифриз попадает в масло?

    Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.

    В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов. Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно в охладителе.

    Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать, как не купить контрафакт.

    Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы. Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям масляного голодания.

    Дефектовка БЦ, головки блока и прокладки

    После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.

    Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью профессионалов. Как показывает практика, только проверка на опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.

    Особенности ГБЦ ВАЗ

    В конструкции головки блоков цилиндров, устанавливаемой на двигатели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 имеются алюминиевые заглушки. В редких случаях эти заглушки разрушаются, открывая доступ антифризу к ГБЦ. Поэтому владельцам указанных моделей авто следует помнить о нехарактерной для большинства машин причине, из-за которой на щупе и внутри двигателя появляется эмульсия.

    Почему появляется белый налет на крышке маслозаливной горловины двигателя | TWOKARBURATORS

    Что делать если появился белый налет на крышке маслозаливной горловины двигателя автомобиля

    Что делать если появился белый налет на крышке маслозаливной горловины двигателя автомобиля

    На примере двигателя k7j 1.4 л автомобиля Рено Логан первого поколения установим причины появления белого (бело-коричневого) налета на крышке маслозаливной горловины.

    Признаки неисправности

    Отворачиваем и снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя k7j 1.4 л автомобиля Рено Логан. Наблюдаем белый (бело-коричневый) налет на ее нижней поверхности, а в ряде случаев, внутри маслозаливной горловины и на внутренней поверхности клапанной крышки.

    Причины появления белого налета на крышке маслозаливной горловины

    Основная причина появления белого налета — вода в моторном масле. Белый налет — это водно-масляная эмульсия. Вот несколько причин появления ее там.

    Городской режим эксплуатации автомобиля

    Короткие, непродолжительные поездки, двигатель не прогревается, либо прогревается, но долго работает на холостых оборотах. Водяной конденсат из масла при этом удаляется менее эффективно.

    Перепады температуры

    Днем тепло, ночью холодно. При таком погодном режиме (особенно когда разница в перепаде температур значительная) в масло попадает значительное количество конденсата воды с внутренних поверхностей двигателя.

    Низкое качество моторного масла

    Моторное масло низкого качества даст белый пенный налет на крышке маслозаливной горловины двигателя. Вспенивание моторного масла ухудшает его смазывающие свойства и напрямую влияет на ресурс двигателя автомобиля.

    Попадание охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя

    Через «пробитую» прокладку головки блока двигателя, либо через микротрещины в его головке или блоке охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) может попадать в каналы системы смазки. При этом так же образуется белый налет на крышке маслозаливной горловины.

    Что делать, если обнаружен белый налет на крышке маслозаливной горловины?

    Необходимо проверить, имеется ли такой же белый налет на масляном щупе. Если нет, то проблема всего лишь в конденсате воды и на нее не стоит обращать особое внимание. После длительного пробега автомобиля на большой скорости конденсат и налет исчезнут.

    Если на щупе налет имеется и это сочетается с регулярным снижением уровня ОЖ в расширительном бачке, разжижением масла в поддоне, повышением его уровня, белым дымом из глушителя, масляными пятнами внутри расширительного бачка, то вполне вероятно, что прокладка головки блока двигателя повреждена (возможно в результате его перегрева или некачественного ремонта).

    Если налет на щупе есть, а сопутствующих негативных симптомов нет, то это явление так же следует отнести на счет водного конденсата и перестать беспокоится.

    В любом случае, для начала стоит просто проехать на автомобиле километров пятьдесят-семьдесят по загородной трассе на хорошей скорости, давая двигателю поработать на высоких оборотах и полной мощности. После чего белый налет, в большинстве случаев, исчезает на некоторое время.

    Следующим шагом будет замена моторного масла в двигателе на соответствующего именно ему.

    Если эти действия не привели к исчезновению белого налета на маслозаливной горловине, то придется как минимум заменять прокладку головки блока.

    Примечания и дополнения

    Помимо этого, при появлении белого налета на маслозаливной горловине двигателя, а так же на масляном щупе имеет смысл проверить его систему вентиляции картера на предмет засорения отложениями. Чистая система вентиляции картера позволяет эффективно удалять картерные газы вместе с водяными парами и конденсатом из двигателя предупреждая возникновение белого налета водно-масляной эмульсии.

    Белый налет на масляном щупе. Что это значит и к чему следует готовиться?

    Любые изменения в масляной системе, как правило, вызывают негодование у автовладельцев. Изменение цвета, консистенции или уровня масла — это всегда повод для переживаний для любого автолюбителя. Однако на деле часто оказывается, что причин для беспокойства, в принципе, и нет, но, в редких случаях масло все-таки индикатор состояния силового агрегата.

    Появление налета молочного или кофейного цвета на контрольном щупе или крышке заливной горловины, как правило, воспринимается как серьезная поломка. Это неудивительно, так как если эмульсия белого цвета присутствует в большом количестве, то это свидетельствует о попадании антифриза в масло. Произойти это может по нескольким причинам, например, по вине разрушения прокладки ГБЦ или появления трещины в блоке цилиндров или головке. Есть и другие причины, о которых, кстати, мы сейчас и поговорим.

    Если белый налет на щупе имеет слабовыраженный характер, то есть его мало, и он еле заметен, то спешу Вас успокоить — это нормально и беспокоиться нет причин. Появление такой светло-коричневой эмульсии может говорить о том, что в масляной системе появилась какая-то часть воды, которая при смешивании с маслом образовала вот такой налет в виде пены молочного или светло-коричневого цвета. Откуда вода? Скорее всего это конденсат, который образовался в результате повышенной влажности воздуха, а также длительных простоев вашего авто. Такой налет зачастую наблюдается в осенне-зимний период.

    Актуально: Современные одноразовые моторы: миф или всемирный заговор?

    Бледная эмульсия образуется в системе вентиляции картера, которая имеет очень большое влияние на масло и двигателя в целом. Если система работает неправильно, то помимо изменения цвета масла могут появляться более серьезные проблемы в виде «масложора», снижения мощности и прочих бед. Система вентиляции создана дабы нивелировать разность давления в картере и атмосферного давления. Это позволяет избежать утечек масла и разрушения сальников и прокладок.

    Актуальное видео

    Так как картерные газы содержат в себе какую-то часть воды (CO2), то при взаимодействии с холодными деталями двигателя возникает конденсат, который смешивается с моторным маслом, образуя эмульсию кофейного или молочного цвета. В сырую погоду, а также в осенне-зимний период при непродолжительной работе и неполных прогревах двигателя, ситуация обостряется и вероятность появления белого налета на щупе или крышке горловины существенно увеличивается. Например, вам нужно съездить по месту допустимо это — 5-10 км максимум. При этом Вы заглушили мотор по приезду на место, а затем после его остывания снова заводили мотор и ехали домой. По сути, мотор дважды до конца не прогрелся, и вы проехали туда и обратно на холодном двигателе. При таких обстоятельствах появление налета молочного цвета считается нормальным явлением и связан он с малыми пробегами и образованием конденсата. Это не значит, что силовой агрегат неисправен и требует срочного ремонта. Более того, об этом даже говорят официальные источники, некоторые автопроизводители указывают вероятность возникновения подобной эмульсии в руководствах об эксплуатации своих авто.

    Чтобы не усугублять ситуацию и не допускать увеличения процента воды в масле, рекомендуется время от времени давать мотору как следует прогреться. Это может быть полноценный прогрев стоя на месте или прогрев в движении, но он должен быть полноценным до рабочей температуры. Как вариант это могут быть более длительные поездки, во время которых мотор выйдет на рабочую температуру. Сам по себе белый налет вреда, как правило, не несет, однако, вода и металл — это всегда вероятность возникновения коррозии. Безусловно, с небольшими объемами воды масло справится самостоятельно, благо имеются в нем специальные присадки, которые поглощают воду и предотвращают возникновение коррозии. Тут проблема в другом — регулярная езда на непрогретом двигателе чревата тем, что детали постоянно работают в условиях, которые усугубляют износ двигателя и способствуют его преждевременному выходу из строя, старайтесь избегать коротких поездок, во время которых мотор не может полноценно прогреться. Если же это невозможно, вам следует чаще проверять масло, а также менять его, не дожидаясь рекомендованного пробега, то есть раньше, чем через 10 тыс. км.

    На сегодняшний день, не осталось производителей, которые рекомендовали бы прогревать мотор авто стоя на месте. Все давным-давно утверждают, что мотор нет смысла греть стоя на месте, это лучше сделать во время движения. Тема довольно обширная и мы сейчас не об этом. Главная задача после того, как вы завели мотор совершить поездку, во время которой ваш силовой агрегат прогреется полностью, то есть до рабочей температуры.

    Если вы обнаружили белую эмульсию на щупе в больших количествах, при этом уровень масла выше допустимого, проверьте уровень антифриза, если он ниже допустимого уровня, скорее всего, он проникает в масло и в одной из систем есть разгерметизация. То есть, антифриз проникает в масло, его уровень падает, при этом на щупе и масляной системе наблюдется белая эмульсия или толстый налет.

    Источник: vopros-avto.ru

    Белая штука под крышкой маслозаливной горловины — что это?

    Белая штука под крышкой маслозаливной горловины — что это? — Это плохо ?

    Итак, вы снимаете масляную крышку с клапанной крышки, чтобы долить масло.

    Вы видите молочно-кремово-белое вещество, покрывающее нижнюю часть масляной крышки и спускающееся в заливное отверстие.

    Итак, что это за белый материал и что он делает в моей масляной системе? В большинстве случаев белый материал — это влага.

    Настоящий вопрос заключается в том, как влага, вызывающая белые вещества, попала в ваш двигатель. Это очень распространенное явление. Определение того, как влага попала в двигатель; скажет вам, не о чем беспокоиться или это что-то более серьезное. Причины могут варьироваться от конденсации в результате погодных условий до вздутия прокладки головки блока цилиндров.

    Конденсация, вызывающая белый мусор

    Иногда вы можете просто долить моторное масло между заменами масла. Именно в такие моменты вы можете заметить, что ваша масляная крышка имеет молочно-кремово-белый оттенок.

    Конденсация в масле — находка, белая пыль, под крышкой маслозаливной горловины
    Это встречается чаще, чем вы думаете

    Изменение погоды с теплой влажной погоды на холодную или; повторяющиеся морозы на автомобиле и частые высокие точки росы могут привести к образованию влаги в картере.

    Это может появиться в виде конденсата в масляной системе и под крышками клапанов. В большинстве случаев автомобили едут долго и достаточно далеко, чтобы этот конденсат сгорел.

    Следовательно, транспортное средство, которое не едет очень далеко; не достигает полной рабочей температуры для удаления влаги. В автомобилях, которые не часто ездят и которые находятся на улице, также может попадать влага в масле.

    Белый материал под крышкой клапана

    Когда эти автомобили находятся в движении; во время короткой поездки двигатель нагревается, а затем охлаждается. Захваченная влага конденсируется на самой холодной части двигателя; клапанная крышка и масленка. Поэтому повторные короткие поездки оставят позади; все больше и больше влаги на этих более холодных частях.

    Вредна ли эта конденсация?

    Если это действительно конденсат, то волноваться не о чем. Главное — проверить щуп и выхлоп. Итак, если вы видите капельки влаги на щупе и; белый дым выходит из выхлопа прогретого двигателя; это может указывать на утечку охлаждающей жидкости через прокладку головки в масляную систему, что нехорошо.

    Следовательно, испытание системы охлаждающей жидкости под давлением может помочь получить ответы. Однако, если вы не видите влаги на щупе и чистите; чистый выхлопной газ, выходящий из прогретого двигателя; тогда это может быть просто конденсат.

    Попробуйте стереть крышку и заливную трубку и проверьте снова через несколько дней. Если это конденсат; это вообще минимальная влажность в системе и тепло, может помочь сжечь.

    Другая причина влажности в двигателе

    Очистка двигателя спреем под высоким давлением — хороший способ заставить влагу проникнуть в уплотнения; под масляной крышкой и в места, где не должно быть влаги. Поэтому всегда соблюдайте осторожность при чистке двигателя.

    Мойка двигателя автомобиля

    Кроме того, используйте низкое давление и будьте осторожны, чтобы не распылять прямо на ваши уплотнения или впускные отверстия, например:

    • Масляная крышка
    • Крышка жидкости гидроусилителя руля
    • Масломерный щуп коробки передач
    • Воздухозаборник
    Следовательно, влага в этих областях может принести больше вреда, чем пользы. Кроме того, грязь снаружи двигателя приносит гораздо меньше вреда, чем влага в двигателе.

    Заключение

    Чтобы определить, стоит ли беспокоиться о белых вещах; вы можете проверить несколько вещей:

    • Осмотрите масляный щуп и проверьте цвет и качество масла в картере.
    • Если масло в норме; скорее всего, вы подверглись воздействию влаги и вам не о чем беспокоиться.
    • Но, если на масляном щупе присутствует вещество молочного цвета, у вас может быть более серьезная проблема.
    Проверить уровень и качество охлаждающей жидкости. Если создается впечатление, что охлаждающая жидкость выходит из строя и нет явной утечки; есть вероятность, что у вас вышла из строя прокладка головки блока цилиндров или прокладка впускного коллектора.
    Утечка из крышки маслозаливной горловины

    Возможно также повреждение или износ уплотнения масляной крышки.В случае нарушения целостности пломбы колпачка; тогда возможно, что влага сможет проникнуть в ваш двигатель.

    Пожалуйста, поделитесь новостями Danny’s Engineportal.com

    Что это за белое вещество под моей масляной крышкой?

    Когда мы проводим техническое обслуживание наших автомобилей, мы редко открываем крышку моторного масла. В большинстве случаев мы проверяем уровень моторного масла с помощью щупа на боковой стороне двигателя. Единственный раз, когда мы открываем масляную крышку, — это во время плановой замены масла.Это часто происходит каждые 5000–10 000 миль, в зависимости от возраста, марки и модели наших автомобилей. Иногда мы также доливаем моторное масло между заменами масла. Только в это время мы можем заметить кремообразное молочно-белое вещество в масляной крышке. Возникает вопрос, что это за штука и создает ли она проблемы для моей машины?

    Что это такое?

    Каждый раз, когда владельцы транспортных средств видят молочную масляную крышку, первое, что они думают, — это вода или влага, смешанная с маслом в двигателе.Это создает молочно-белый кремообразный осадок на масляной крышке и поверхности отверстия для моторного масла. Это верно. Однако из-за уникальной конструкции современного двигателя внутреннего сгорания вода никогда не должна смешиваться с моторным маслом. Следовательно, когда вы замечаете этот пенистый белый осадок в масляной крышке, он всегда должен заслуживать вашего внимания.

    Связанный пост: Лучшие синтетические масла

    Возможные причины

    Мы знаем, что белое вещество, образующееся под масляной крышкой, представляет собой смесь моторного масла и влаги или воды.Возникает естественный вопрос: как он туда попал? Вот некоторые из наиболее распространенных объяснений.

    Естественное накопление влаги

    Если вы живете в сыром и / или холодном месте, есть вероятность, что влага начнет накапливаться прямо внутри двигателя вашего автомобиля. Если вы посмотрите на свои газовые выбросы, одним из побочных продуктов является водяной пар. Это говорит о том, что в двигателе всегда будет водяной пар или влага. Однако по мере того, как двигатель нагревается до оптимальных рабочих температур, он может помочь удалить накопившуюся в результате испарения влагу.

    Масляная крышка может образоваться молочного цвета, если вы не водите машину достаточно долго, чтобы она достигла оптимальных рабочих температур двигателя. Если двигатель недостаточно горячий, он не сможет испарить влагу внутри двигателя. Это приводит к скоплению белого вещества под масляной крышкой.

    Таким образом, если вы относитесь к тому типу водителя, который использует свою машину только 5–10 минут за раз, есть вероятность, что двигатель не достигнет рабочей температуры для облегчения испарения.То же самое верно, если вы ведете машину со скоростью улитки. Сравните это с поездкой на 60 миль в час в течение как минимум 30 минут по шоссе, и у вас не будет никаких проблем с накоплением пены под масляной крышкой.

    Также возможно, что у вас изношенное или поврежденное уплотнение масляной крышки. Если есть нарушение целостности уплотнения колпачка, возможно проникновение влаги.

    Плохие привычки чистки автомобиля

    Владельцы автомобилей, которые имеют обыкновение использовать мощные мойки высокого давления для очистки моторного отсека, также увеличивают риск образования молочной масляной крышки.Распыление воды под высоким давлением может заставить воду проходить через различные соединения в двигателе автомобиля. Это может включать область под масляной крышкой. Также возможно попадание воды через корпус воздушного фильтра, крышку гидроусилителя рулевого управления и масляный щуп двигателя. Использование обезжиривающих веществ, наносимых под высоким давлением, также может дать такой же эффект.

    Когда это происходит, вы увеличиваете риск образования пенистого осадка под масляной крышкой. Если требуется очистка моторного отсека, лучше всего использовать струю воды под низким давлением.Также важно избегать попадания брызг на уплотнения двигателя, например, на клапанную крышку.

    Прокладка выдувной головки

    Первые две причины появления маслянистого колпачка молочного цвета в некоторой степени безобидны. Однако, если вы управляли своим автомобилем таким образом, чтобы оптимизировать его эксплуатационные характеристики, и при этом по-прежнему имеете эту проблему, то возможной причиной является что-то более опасное. То же самое верно, если вы тщательно следите за тем, чтобы во время мойки не попадала влага в двигатель. В таких случаях есть только одно возможное объяснение скопления белого пенистого осадка под масляной крышкой: возможно, у вас уже взорвана прокладка головки блока цилиндров.

    Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает оптимальную работу цилиндров двигателя. Прокладка образует герметичное уплотнение между цилиндрами двигателя и блоком цилиндров. Он обеспечивает максимальное сжатие, поэтому ваш двигатель будет работать плавно. Еще одна важная функция — предотвращение попадания охлаждающей жидкости двигателя или моторного масла в цилиндры.

    Если прокладка головки цилиндров взорвана или повреждена, охлаждающая жидкость двигателя может вытечь в камеру сгорания или в каналы моторного масла.Именно последнее вызывает молочную масляную шапку.

    Хороший способ проверить это — проверить масляный щуп двигателя. Дайте двигателю поработать, пока он не «прогреется» до рабочей температуры. Если вы заметили белый дым, проверьте выхлоп. Теперь проверьте масляный щуп двигателя. Если на масляном щупе присутствуют капли влаги, возможно, у вас уже взорвана прокладка головки блока цилиндров.

    Конечно, есть и другие проявления передува прокладки головки блока цилиндров. Вы также увидите утечку охлаждающей жидкости из-под выпускного коллектора двигателя.Вы также можете заметить пузырьки в переливном бачке охлаждающей жидкости двигателя или в самом радиаторе. Свечи зажигания также могут вызывать проблемы. Ваш двигатель также начнет перегреваться.

    Вы можете проверить систему охлаждения двигателя под давлением. Это поможет подтвердить, является ли молочная масляная крышка, которую вы видите, одним из явных признаков серьезной проблемы с прокладкой головки блока цилиндров.

    Если вы заметите молочно-белое вещество под масляной крышкой, это может быть только обычный конденсат, который уйдет в тот момент, когда вы управляете автомобилем.Однако это также может быть признаком более серьезной проблемы, поэтому лучше всего обратиться к механику.

    Источники:

    1. Молочное пенистое моторное масло: стоит ли беспокоиться? — Клуб вкусных мумий
    2. Что вызывает скопление влаги под масляной крышкой моего грузовика? — Он все еще работает

    Причины появления молочного осадка на прокладках масляной крышки и способы их устранения

    Что такое желтый или белый осадок на масляной крышке?

    Желтая грязь, которая появляется на масляной крышке, обычно возникает из-за короткой поездки.Если вы проверили щуп и быстро проверили, выходит ли внутренняя крышка клапана наружу, когда она чистая, вы сможете устранить любую проблему с двигателем. Так что желтый мусор не должен вызывать тревогу, так как это нормально после короткой поездки за рулем.

    Когда вы видите капельки влаги на масляном щупе и какой-то белый дым, выходящий из выхлопа теплого двигателя, это может указывать на то, что охлаждающая жидкость из прокладки головки блока цилиндров попадает в систему подачи масла, которая не является хорошая вещь.Если это конденсация, то в системе будет минимальная влажность, и тепло может помочь ее сжечь.

    Почему у меня масляная крышка молочного цвета? Основные причины?

    Каждый раз, когда вы выполняете техническое обслуживание вашего автомобиля, вы можете не открывать крышку моторного масла. В большинстве случаев вы можете проверить уровень моторного масла через щуп на стороне двигателя. Единственный раз, когда вы можете открыть масляную крышку, — это когда вы планируете замену масла.

    В большинстве случаев это обычно происходит через каждые 5000–10 000 миль в зависимости от марки, возраста и модели вашего автомобиля. Иногда вы можете просто доливать моторное масло между заменами масла. Именно в такие моменты вы можете заметить, что ваша масляная крышка имеет молочно-кремово-белый оттенок. Это может побудить вас узнать, что это такое и что могло его вызвать.

    Что такое молоко на масляной крышке?

    Всякий раз, когда вы видите, что ваша масляная крышка становится молочной, первое, что может прийти вам в голову, — это то, что влага или вода смешались с вашим моторным маслом.Обычно это создает кремообразный белый осадок на масляной крышке и поверхности отверстия для моторного масла. Что является правдой. Но из-за того, как устроен современный двигатель внутреннего сгорания, воде или влаге очень трудно смешиваться с моторным маслом. И поэтому всякий раз, когда вы заметите этот белый осадок на масляной крышке, вам нужно будет уделить ему все свое внимание и выяснить, что его вызывает.

    Причины появления молочного вещества на масляной крышке

    Есть несколько возможных причин появления молочного цвета на масляной крышке.В большинстве случаев белый осадок, образующийся под крышкой масляного колпачка, обычно представляет собой смесь влаги или воды и моторного масла. Итак, вопрос, который вы должны задать себе, заключается в том, как он там оказался?

    1. Плохие привычки чистить автомобиль

    Если у вас есть привычка чистить свой автомобиль с помощью моечных машин высокого давления при очистке моторного отсека, вы увеличиваете шансы получить молочный масляный колпачок. Распыление воды под высоким давлением может вытеснить воду через различные соединения. двигатель вашего автомобиля.Это могут быть участки под масляной крышкой. Также возможно, что вода может проникнуть через корпус воздушного фильтра, крышку гидроусилителя рулевого управления и масляный щуп двигателя.

    Такой же эффект можно получить при использовании обезжиривающих средств, наносимых под высоким давлением. Всякий раз, когда это происходит, вы увеличиваете риск образования белого налета на масляной крышке. Если необходимо очистить отсек двигателя, используйте струю воды под низким давлением.Вам также необходимо избегать распыления на уплотнения двигателя, такие как те, которые находятся на крышке клапана.

    2. Естественное накопление влаги

    Если вы остаетесь во влажном или холодном месте, есть вероятность, что внутри двигателя вашего автомобиля будет скапливаться влага. Если вы внимательно наблюдаете за выбросами газов, одним из побочных продуктов будет вода. Это означает, что в любой момент времени в двигателе вашего автомобиля будет присутствовать влага или водяной пар. Но когда двигатель нагревается до максимальной рабочей температуры, он может устранить накопление влаги за счет испарения.

    Молочное вещество на масляной крышке образуется, если вы не водите автомобиль в течение длительного времени, и поэтому температура масла не будет оптимальной для испарения влаги из двигателя. В процессе это приводит к образованию кучи белого вещества под масляной крышкой.

    Таким образом, если вы из тех водителей, которые используют свой автомобиль в течение 5-10 минут в любой момент времени, скорее всего, двигатель не достигнет оптимальных температур, чтобы произошло испарение. То же самое верно и в том случае, если вы водитель, который ведет свой автомобиль на очень низких скоростях.Если вы сможете вести свой автомобиль в течение 30 минут по шоссе со скоростью 60 миль в час, у вас не будет этой проблемы, связанной с накоплением пены под вашей масляной крышкой.

    Также может быть, что ваше уплотнение масляной крышки повреждено или изношено. В случае нарушения целостности уплотнения колпачка возможно попадание влаги в двигатель.

    3. Прокладка выдувной головки

    Если вы управляли своим автомобилем таким образом, что температура всегда была на оптимальном уровне, и все же обнаруживаете, что на масляной крышке есть молочный осадок, то это может быть чем-то серьезным.То же самое относится и к тому, что вы тщательно следите за тем, чтобы не допустить попадания влаги в двигатель во время мойки автомобиля. Если это так, то единственное объяснение появления белого вещества на масляной крышке заключается в том, что прокладка головки блока цилиндров взорвана.

    Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает оптимальную работу цилиндров двигателя. Это тот, который образует плотное уплотнение между цилиндрами двигателя и блоком двигателя. Он обеспечивает максимальную компрессию для плавной работы двигателя.Другой важной функцией является предотвращение попадания моторного масла или охлаждающей жидкости в цилиндры.

    Если прокладка головки повреждена или взорвана, существует вероятность утечки охлаждающей жидкости в камеру сгорания или масляный канал двигателя. Последний является причиной того, что масляная крышка становится молочной.

    Один из простых способов проверить это — проверить масляный щуп двигателя. Вы можете запустить двигатель, пока он не прогреется до нормальной для работы температуры.Идите и проверьте выхлоп и посмотрите, заметите ли вы выходящий белый дым. Проверьте масляный щуп двигателя, и если вы видите капельки влаги на щупе, это означает, что у вас взорванная прокладка, и вам необходимо немедленно ее заменить.

    Когда прокладка взорвана, вы также можете увидеть утечку охлаждающей жидкости двигателя ниже выпускного отверстия коллектора двигателя. Также можно было наблюдать пузырьки охлаждающей жидкости в переливном бачке двигателя или в самом радиаторе.Также может возникнуть проблема со свечой зажигания, и ваш двигатель начнет перегреваться.

    Если вышеперечисленное произойдет, вы можете проверить давление в вашем двигателе. Это поможет вам убедиться, что масляная крышка молочного цвета является признаком того, что ваша прокладка больше не работает.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Может ли снятие крышки масляной крышки повредить двигатель?
    Нет ничего плохого в том, чтобы не снимать колпачок. Что может случиться, так это то, что, если вы едете в пыльную бурю, немного пыли может попасть внутрь, но не настолько, чтобы что-либо повредить.

    2. Могу ли я снять масляную крышку, когда она горячая?
    Очень возможно. Вы можете доливать масло в двигатель, пока он горячий. Холодное масло не повредит ваш горячий двигатель. Но перед запуском рекомендуется проверять моторное масло на холодном двигателе.

    3. Каковы признаки вздутия прокладки головки блока цилиндров?
    Знаки включают:

    • Утечка охлаждающей жидкости из выпускного коллектора ниже
    • Масляный колпачок белый молочный
    • Выхлопная труба, дающая белый дым
    • Нет видимых утечек, но охлаждающая жидкость потеряна
    • Перегрев двигателя
    • Пузырьки в переливном бачке или радиаторе
    • Двигатель работает с низкой или низкой мощностью

    4.Вредна ли эта конденсация? (White Stuff)
    Определение причины поможет определить, вреден он или нет. Это очень распространенное явление. Смена погоды с теплой на влажную на холодную или на мороз, повторяющаяся (конденсация) на автомобиле и регулярные высокие точки росы, могут привести к образованию влаги в картере.

    Это может закончиться образованием конденсата в системе масла и под крышками клапана. В большинстве случаев автомобили эксплуатируют в течение длительного времени, чтобы конденсат сгорел.

    Это означает, что если транспортное средство не эксплуатируется в течение более длительного периода времени для достижения оптимальной рабочей температуры, чтобы можно было удалить влагу, и те, которые в основном находятся на стоянке, могут в конечном итоге накапливать влагу в масле. Когда в конце вы управляете таким транспортным средством, во время короткой поездки двигатель выделяет тепло, а затем охлаждает. Уловившаяся влага затем конденсируется на самой холодной части двигателя, на масляной крышке и клапанной крышке. Когда вы повторяете короткие поездки, на более прохладных частях остается все больше и больше влаги.

    Если вы наверняка видите в своем двигателе конденсат, то беспокоиться не о чем. Все, что вам нужно проверить, — это масляный щуп и выхлоп.

    Если на масляном щупе и из выхлопной трубы выделяются белые облака дыма при прогретом двигателе, это может указывать на утечку охлаждающей жидкости через прокладку головки в масляную систему, что опасно. В этом случае вам нужно будет отнести свой автомобиль к профессиональному механику для проверки.

    Чтобы получить ответы, вы можете воспользоваться тестом системы охлаждения под давлением. Но если вы не видите никакой влаги на щупе и дым, выходящий из выхлопа теплого двигателя, чистый, то это может быть просто конденсат. Просто вытрите его с заливной трубки и крышки и проверьте снова через несколько дней. В случае конденсации он будет производить минимум влаги в системе, и его можно легко сжечь за счет тепла двигателя.

    5. Почему на моем измерительном щупе нет масла?

    Если на щупе нет масла, необходимо немедленно долить масло.Количество добавляемого масла будет зависеть от типа двигателя, возраста вашего автомобиля, условий вождения и общего пробега.

    Что такое остатки масляной крышки двигателя

    Стандартная вещь, которую делают почти все водители, — это проверка масла. Хотя не все знают, как менять масло, каждый водитель должен, по крайней мере, знать, как это проверить. Это позволяет им выявлять любые проблемы с маслом в промежутках между регулярными заменами масла, которые должны происходить примерно каждые 5000 миль или, может быть, больше, если они управляют старым подержанным Hyundai в Манси.

    Однако, даже когда большинство водителей проверяют масло, все, что они делают, это поднимают щуп и проверяют уровень и цвет масла на рукоятке. Хотя это жизненно важная часть проверки масла, также важно время от времени откручивать крышку моторного масла. Механики делают это каждый раз при замене масла, но водителю также выгодно делать это самостоятельно в промежутках между регулярными заменами масла. Отвинчивание этой крышки — один из способов определить, есть ли какие-либо серьезные проблемы с моторным маслом.

    Одна вещь, которая может произойти, когда они наконец открутят крышку моторного масла, — это то, что они увидят молочно-белое вещество на выступах масляной крышки. Сначала это может показаться не таким уж большим делом, но на самом деле это указывает на то, что двигатель испытывает серьезные проблемы. Вот все, что нужно знать водителю о белых остатках на крышке моторного масла.
    На что указывает белый остаток
    Когда водитель отвинчивает крышку моторного масла на своем сертифицированном Hyundai в Манси и видит белый осадок на крышке, это означает, что моторное масло случайно смешалось с водой.Когда моторное масло смешивается с водой, образуется пенистое белое вещество, которое затем попадает на крышку моторного масла.

    Хотя наличие небольшого количества воды в моторном масле может показаться несущественным, современный двигатель сконструирован таким образом, чтобы вода не попадала в моторное масло. Следовательно, наличие такого количества воды в масле указывает на то, что что-то не так с внутренней системой автомобиля. Вот основные причины, по которым это белое вещество может находиться на крышке моторного масла автомобиля.
    Применение высокого давления воды
    Некоторые водители, похоже, думают, что двигатель их автомобиля становится настолько грязным, что во время мойки требуется распыление воды под высоким давлением. Это одно из худших вещей, которые они могут сделать с автомобилем. Обрызгивая двигатель мощной струей воды, он подвергает опасности хрупкие компоненты двигателя. При достаточном давлении вода может пробиться через крышку моторного масла и собраться в баке, в конечном итоге образуя белый осадок.

    Если водитель чувствует, что его двигатель нуждается в промывке, лучше всего опрыскать его струей воды под низким давлением. Это поможет избежать приложения большой силы к какой-либо части двигателя.
    Избыточная влажность в атмосфере
    В некоторых местах влажность и влажность могут быть настолько сильными, что могут повлиять на работу и благополучие двигателя. В типичной ситуации в двигателе транспортного средства может скапливаться влага.Обычно это не имеет большого значения, потому что автомобиль регулярно достигает внутренней температуры, достаточной для испарения этой влаги из двигателя. Однако, если двигатель никогда не разогреется до достаточно высокой температуры, это приведет к тому, что влага не испарится, а будет собираться.

    Это может происходить довольно часто, когда водители не управляют своим транспортным средством в течение достаточно длительного времени. Просто проехать на автомобиле по улице в магазин и обратно — недостаточно, чтобы достаточно прогреть двигатель до точки, при которой он может начать избавляться от влаги, которая естественным образом накапливается в двигателе.Так что, если они недостаточно управляют своим автомобилем, они просто позволяют влаге в двигателе постоянно накапливаться, пока она не достигнет точки, при которой может начаться образование этого белого осадка.

    Хотя дело не только в длине накопителя. Транспортному средству также необходимо достичь определенной скорости, иначе двигатель никогда не сможет нагреться до температуры, достаточной для испарения воды. Хотя нет установленной скорости, которую должно развивать транспортное средство, обычно рекомендуется, чтобы водитель разгонялся не менее 60 миль в час в течение нескольких минут каждый день.Это поможет двигателю достаточно нагреться, чтобы начать избавляться от чрезмерной влаги, скопившейся в системе.
    Неисправность прокладки головки блока цилиндров
    Если ни одна из этих предыдущих причин не кажется виновной, то это, вероятно, связано с чем-то еще худшим. К взорванной прокладке головки не следует относиться легкомысленно, поскольку она отвечает за несколько очень важных функций двигателя. Без прокладки головки цилиндры двигателя никогда не смогли бы работать с максимальным потенциалом.

    Прокладка головки блока цилиндров обеспечивает герметичное уплотнение, отделяющее цилиндры двигателя от блока цилиндров. Это помогает предотвратить утечку охлаждающей жидкости двигателя и моторного масла в цилиндры двигателя. Это также гарантирует, что двигатель будет работать с максимальной степенью сжатия, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты.

    Если прокладка головки больше не работает должным образом, это может привести к утечке охлаждающей жидкости двигателя в камеру сгорания и моторного масла.Когда это происходит, на конце крышки моторного масла образуются белые остатки.

    Если причиной этого остатка является взорванная прокладка головки блока цилиндров, то должны быть также другие визуальные индикаторы. Водителю следует обратить внимание на белый дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля, а также на капли влаги на масляном щупе.

    Хотите узнать больше? Узнайте, что означает Hyundai сегодня!

    Белый налет. Появление эмульсии — приговор для двигателя? Почему в двигателе

    появляется эмульсия

    Я увидел такую ​​картину в одно прекрасное утро, проверив уровень масла и решив долить 100 грамм.Белый налет на крышке маслозаливной горловины и клапанной крышке двигателя.

    Белый налет на масляной крышке двигателя

    Нечто подобное происходило в древности, когда сгорела прокладка головки блока цилиндров и в масло попала вода. Сейчас заливается антифриз, неужели такой же эффект, была первая мысль.

    Но масло на самом щупе было абсолютно нормального цвета, уровень не поднимался. И после проверки уровня антифриза убедился, что вроде все в норме, не снизился.Так откуда же у масляного покрова белый налет?

    После перерыва на кучу форумов и чтения о том, почему на масляной крышке есть бело-желтый налет, пришел к выводу, что дело временное и вот почему.

    РЕЙС ИЗ ТРЕЩИНЫ

    Некоторые говорят, что причина в микротрещине в прокладке или головке и срочном ремонте. Поскольку охлаждающая жидкость медленно поступает в масло, полного ее вспенивания не происходит и на щупе этого не видно.Обратной стороной является то, что такая эмульсия не создает необходимой масляной пленки на поверхности трущихся деталей и это приводит к их повышенному износу … Ну и конечно может зацепиться на дороге при полном сгорании прокладки.

    ПОЛЕТ ИЗ-ЗА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

    Другая группа — сторонники того, что для ВАЗ-овских моделей зимой белый налет, образовавшийся под масляной крышкой, — это нормально. Все вернется в норму по мере повышения температуры на улице.

    Причина появления белого налета (конденсата) на масляной крышке объясняется наличием влаги из атмосферы, присутствующей в масле на прогретом двигателе и оседающей на крышке и горловине при охлаждении.

    Такая эмульсия появляется не только при заливке отечественного масла, но и импортного, то есть не зависит от его качества.

    ВЫХОД

    Пораскинув мозгами пришел к выводу, что если белый налет, появившийся на крышке маслозаливной горловины, представляет собой водную эмульсию, то на холодном двигателе в ней будут ощущаться замороженные кристаллы льда. Так и случилось. Весной все действительно прошло.

    Однако все-таки будьте внимательны и проверьте, уходит ли антифриз и повышается ли уровень масла, а также его цвет.

    Специалисты автосервиса, а также производители автомобилей рекомендуют менять масло в бензиновых или дизельных двигателях каждые 10 000 км пробега. Но даже при соблюдении этого правила рано или поздно автовладелец замечает, что на крышке маслозаливной горловины образовалась эмульсия. По внешнему виду эта эмульсия напоминает майонез и повергает в шок многих водителей, особенно начинающих. Кстати, цвет «майонеза» может быть разным. Давайте разберемся в причинах этого явления, а также узнаем, как бороться с проблемой.

    Что такое белая эмульсия?

    Современные моторные масла, которые сегодня продаются повсюду, основаны на углеводородах. При сгорании бензина образуются различные вещества. Это антифриз, вода, спирты, кислоты и перекиси. Все эти вещества в углеводородах смешиваются, в результате чего на крышке маслозаливной горловины образуется белая эмульсия. Почему оно здесь появляется? Все просто — из-за огромного количества микроскопических пузырьков эмульсия становится белой при сильном загрязнении масла.Крышка заливной горловины и масляный щуп — одно из самых холодных мест.

    Таким образом, «майонез» хорошо прилипает к этим поверхностям.

    Причины

    Специалисты автосервиса и просто опытные автолюбители заявляют, что причин появления эмульсии огромно. Чаще всего эта смесь белого цвета может возникать при попадании охлаждающей жидкости в картер силового агрегата. Это может произойти из-за пробоя прокладки между головкой блока цилиндров и блоком двигателя. Также эмульсия на крышке маслозаливной горловины может указывать на трещины в блоке цилиндров или в головке.Еще одна из возможных причин попадания антифриза в картер — деформация элементов ГБЦ. Конденсация все еще возможна, особенно зимой.

    Также «майонез» образуется при отсутствии в двигателе продувочных газов вентиляции. Газ горячий и содержит большое количество воды, которая оседает в виде конденсата в верхней части двигателя. В результате на крышке маслозаливной горловины образуется белая эмульсия. Точную причину появления этого устрашающего «майонеза» у многих автомобилистов выяснить довольно сложно.Но в большинстве случаев это связано с поломкой прокладок ГБЦ … Из-за этого охлаждающая жидкость беспрепятственно поступает в масляные каналы и там смешивается с маслом. Следует отметить, что при попадании антифриза в смазку использовать ее уже нельзя. Необходимо заменить масло и охлаждающую жидкость. Это актуально для всех без исключения моделей автомобилей. Эмульсия появляется на крышке маслозаливной горловины на всех без исключения машинах, если есть поломки или нарушены условия эксплуатации. Часто автомобилисты сталкиваются с «майонезом» разного цвета при первых перепадах температуры — осенью и зимой.Но не бейте тревогу. Это конденсация, которая возникает из-за разницы температур между теплым двигателем и воздухом снаружи. Когда двигатель прогревается, влага в масле испаряется, но некоторая ее часть будет скапливаться в виде конденсата на крышке заливной горловины. Что интересно: этому заболеванию подвержены многие автомобили, но Газель от этого практически не страдает.

    Возможные последствия

    При попадании в смазочные материалы воды, конденсата или охлаждающей жидкости масло быстро теряет свои свойства.Соответственно, смазочные свойства снижаются. Зимой масла могут даже кристаллизоваться, что не лучшим образом скажется на двигателе. Пленка между трущимися парами деталей приводит к быстрому износу всех без исключения деталей в двигателе.

    Чаще всего в этих случаях двигатель просто сходит с ума, а это дорогостоящий ремонт. Поэтому, если на крышке маслозаливной горловины образовалась эмульсия, следует внимательно изучить причины. Необходимо срочно найти неисправность и устранить ее.

    О конденсате подробнее

    С этой проблемой сталкиваются даже те, кто хранит свои машины в гараже. Но чаще всего это беспокоит тех, кто парковает машины во дворе. Если машина регулярно ночует на улице осенью в сезон дождей, то в картер вполне может попасть большое количество водяного пара. Они конденсируются в трубках и на масляных поверхностях. За один раз в мотор может попасть 1-2 г конденсата. Этого достаточно для образования эмульсии на крышке маслозаливной горловины.Кстати, пузырьки будут видны и на щупе. Зимой хозяин очень часто видит майонез. Если автомобиль постоянно ездит на короткие расстояния, а двигатель не прогревается до 90 градусов, то это тоже одна из причин, по которой в двигателе скапливается конденсат. «Обработка» проводится длительными пробегами или путем прогрева до рабочих температур.

    Неисправность системы вентиляции картера

    Если система вентиляции засорена и не работает должным образом, газы и пары будут пытаться выйти через зонд и другие места в двигателе внутреннего сгорания.В этом случае неудивительно, что на крышке маслозаливной горловины появилась эмульсия.

    Единственная хорошая новость — масло чистое и в нем нет антифриза. Если починить систему вентиляции картера, то даже смазку менять не придется.

    Охлаждающая жидкость: серьезный случай

    Надо рассмотреть эту тему более подробно. Одним из наиболее распространенных источников жидкостей, образующих эмульсию при смешивании с маслом, является антифриз или антифриз. Почему это происходит и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Это просто.Охлаждающая жидкость попадет через повреждения в районе прокладки ГБЦ от контуров охлаждения. Там антифриз просачивается под большим давлением … Это нормально, потому что в половине масла масла гораздо меньше.

    Диагностика

    Для проверки этих причин сливается смазка из достаточно прогретого двигателя в заранее подготовленную емкость. В горячем масле даже невооруженным глазом будут видны следы охлаждающей жидкости, которая при охлаждении превратится в эмульсию. Если в антифризе много воды, то большая ее часть будет скапливаться под слоем внизу картера.Естественно, эта суспензия будет засасываться маслоприемником. Если на крышке маслозаливной горловины образовалась желтая эмульсия, то лучше временно прекратить эксплуатацию транспортного средства. Вязкая смесь забивает каналы для смазки. Подшипники шатунов, поршневые кольца, коренные подшипники с такой жидкостью быстро выйдут из строя.

    Плохое топливо как одна из причин

    Если масло содержит эмульсию, это следствие того, что автомобиль был залит некачественным бензином.

    Сегодня в топливе иногда содержатся керосин, спирт, вода и другие ингредиенты.Вывод — чтобы исключить образование «майонеза» в двигателе, лучше заправляться на проверенных заправках.

    Пробой прокладки головки блока цилиндров

    Если на крышке маслозаливной горловины видна эмульсия, причиной часто является протечка прокладки. Возможен выход из строя из-за выгорания из-за перегрева или в результате физического устаревания и износа прокладки. Но такие случаи встречаются только на старых двигателях, которые не отслеживались. Главный признак поломки — нестабильная работа мотора.Также будет заметна охлаждающая жидкость из расширительного бачка. Если своевременно провести диагностику, то можно ограничиться только заменой прокладки. Делается это буквально за два часа. Если отпустить ситуацию, то все будет намного хуже.

    Трещины в ГБЦ и блоке

    Эмульсия на крышке маслозаливной горловины (в том числе ВАЗ-2107) часто образуется из-за трещин в головке или блоке. Это происходит из-за замерзания антифриза. Необходимо следить за характеристиками рабочих температур теплоносителя.Не наливайте воду в радиатор.

    Он остается внутри системы, даже если охлаждающая жидкость полностью слита. В результате вода замерзает в самых неподходящих местах. Чаще всего трескаются каналы блока или ГБЦ. Также двигатель деформируется из-за механического удара. Если произошло лобовое столкновение с автомобилем, не следует исключать возможность появления трещин на колодке.

    Вода в картере двигателя

    Эту проблему можно решить только полной заменой смазочной жидкости… Лучше всего промывать двигатель специализированными средствами. Зимой на крышке маслозаливной горловины часто образуется эмульсия из-за перепадов температуры.

    Ситуация, когда вода попадает в картер через камеры сгорания, сама по себе очень редка. Это возможно только на двигателях, у которых поршневая группа находится в плохом состоянии с «уставшими» кольцами.

    Заключение

    Как видите, «майонез» — плохой знак для мотора. Важно постоянно следить за состоянием силового агрегата.Если вовремя не устранить проблему, можно получить дорогостоящий ремонт. При первом же признаке, когда на крышке маслозаливной горловины образуется эмульсия (конденсат это или нет, не имеет значения), необходимо немедленно принять необходимые меры.

    Часто зимой, при сильных морозах, владельцы автомобилей, которые хотя бы изредка заглядывают под капот своей машины и проверяют уровень моторного масла, могли заметить странный беловато-коричневый налет. Обычно это происходит на крышке маслозаливной горловины и непосредственно на самом масляном щупе.У неопытных водителей это вызывает серьезное беспокойство, а другие по незнанию спешат облепить ту же СТО, а там уже опытные ребята могут «приговорить» двигатель, а менять прокладку ГБЦ без надобности банально, но за деньги клиента .

    Собственно, что это за атака и чем она опасна для двигателя? Сразу спешу всех успокоить: уга кашица из воды и масла, имеющая желтовато-коричневый цвет пены, опасности для ДВС нет! Это нормальный конденсат, т.е.е. жидкость, образовавшаяся в результате конденсации газа или пара. Откуда это взялось? Конечно, от влажного воздуха, попадающего в двигатель. Именно поэтому «белый налет» часто бывает в холодный осенне-зимне-весенний период.


    В системе вентиляции картера образуется эмульсия. Не буду подробно останавливаться на СВКГ, отмечу лишь, что во многом работа двигателя вашего автомобиля зависит от его правильной работы, одинакового расхода масла, приемистости. Короче говоря, система вентиляции предназначена для выравнивания давления в картере (прибл.Удалять картерные газы) при атмосферном давлении, что позволяет избежать появления протечек масла из прокладки ГБЦ, сальников и даже выдавливания масляного щупа.


    В частности, автовладельцы BMW часто сталкивались с заменой клапана вентиляции картера (КВКГ). Этот клапан служит для регулирования давления, поступающего во впускной коллектор картерных газов. При небольшом вакууме клапан открывается. При значительном вакууме во впускном отверстии клапан закрывается.


    Так выглядит комплект VKG для двигателя bMW M52TU. Стоимость у официального дилера — 3,5 млн руб.

    Чаще всего изнашивается мембрана КВКГ. Со временем дублируется и ломается, в результате чего возникает сбой в работе двигателя автомобиля (примерно скорость всплывает, динамика разгона снижается). Но вернемся к формированию «белого налета».


    Изношенная мембрана КВКГ

    Итак, горячие картерные газы, образующиеся в СВК, содержат водяной пар.Вспомните курс химии: при полном сгорании углеводородного топлива конечными продуктами являются углекислый газ (СО2) и водяной пар. Итак, эти самые картерные газы ( примерно точнее, водяной пар от них) и конденсируются на холодной клапанной крышке двигателя, а также на других его холодных частях и, соприкасаясь с маслом, образуют эмульсию. Здесь мы приходим к очень важному выводу.

    Мембраны для клапана VKG приобретаются отдельно

    Как известно, зимой двигатель часто запускается.непродолжительное время и полностью не прогревается (хорошо, если утром 10 км на работу поедем). И именно в ненагретом состоянии белой эмульсии может образоваться довольно много, и это становится заметно внимательному автовладельцу. В качестве вывода: белый налет — результат работы в холодную погоду … Ни о каких проблемах мы не говорим. Это, собственно, подтверждают специалистов официальный сервис Volkswagen.



    «Белая эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины является нормальным явлением в наших зимних условиях, и ничего не нужно делать.Эмульсия образуется из-за конденсации влаги на наиболее быстро охлаждающихся частях двигателя (клапанная крышка и масляный щуп). Рекомендация только одна — дать двигателю возможность прогреться до рабочей температуры … Чем чаще будут короткие поездки в холодную погоду (прим. Без прогрева двигателя до рабочей температуры), тем больше конденсата, — рассказали нам. Начальник сервисной службы официального импортера Volkswagen «Атлант-М Фарзойхандель» Войтешонок Владимир . — Сами по себе депозиты никакого вреда не несут. Что касается возможных осложнений при работе iCE, то этот вопрос шире. Короткие поездки в холодную погоду без достаточного прогрева приводят к быстрому износу деталей двигателя. Поэтому в таких условиях эксплуатации требуется хотя бы чаще менять моторное масло и стараться сократить короткие поездки. «
    Как обращаться с эмульсией? Во-первых, нельзя долго прогреваться в зимнем двигателе на холостом ходу.Дело в том, что на холостых оборотах система вентиляции картера мало задействована, к тому же прогрев на холостом ходу займет очень много времени.

    Нужно начинать движение после небольшого разогрева через 5-7 минут. Смахнул щеткой снег с машины — и поехал! В пути на пологих оборотах двигатель достигнет оптимальной рабочей температуры намного быстрее, чем при длительных простоях автомобилей на стоянке. В остальном такой совет указывается в руководстве по эксплуатации авто, его также просят использовать на практике и специалистам официальных сервисов.

    Если вы подозреваете поломку прокладки ГБЦ и, как следствие, попадание газов или антифриза в масляную систему, то для этого необходимо осмотреть радиатор отапливаемого автомобиля на наличие пузырьков, а также картер прогретого двигателя на значительный белый налет непосредственно в картере или … Как правило, эмульсия на крышке клапанов исчезает после длительной работы двигателя под нагрузкой. … Например, длительная поездка без остановок на скорости 100-120 км / ч приводит к его исчезновению.

    Если над измерительными делениями обнаружен белый налет, не о чем беспокоиться

    Если на масляном щупе выше измерительных делений обнаружена обильная эмульсия, это не повод для беспокойства: картерные газы вырываются наружу и, смешиваясь с маслом при понижении температуры, приводят к образованию конденсата … Но если на щупе появляется белая пена или толстый слой налета, то это как минимум веский повод присмотреться к состоянию двигателя.

    Но такой белый налет должен вызывать подозрения.

    Также важно обратить внимание на цвет выхлопного дыма … Если он густой и белый, то шансы смешивания масла и антифриза в результате пробоя прокладки ГБЦ очень высоки … Тоже не будет. Излишне наблюдать за уровнем антифриза …. Если антифриза стало меньше, а уровень масла наоборот увеличился, как минимум придется снимать ГБЦ, заменять прокладку и сальники стержней клапанов… Но что еще хуже, когда антифриз попадает в камеру сгорания, он вызывает коррозию стенок гильзы цилиндра. Здесь не избежать серьезного ремонта.

    Нормальный уровень масла на щупе

    Если его уровень не повысился, налета очень мало, а антифриз не уменьшился, а к тому же на крышке маслозаливного отверстия появилась эмульсия, вполне возможно, что причиной этого было некачественное масло или конденсация захваченной в нем влаги.Повторюсь, зимой это частое явление. Никаких аварийных действий не требуется и проходит само по себе при повышении температуры.

    Макаревич Дмитрий

    Стоит ли мне волноваться? :: YummyMummyClub.ca

    Загляните под крышку моторного масла, и вы можете увидеть молочный пенистый осадок. На это есть несколько причин, одна из которых более серьезна, чем другая. В любом случае он не идеален для вашего двигателя.

    В нашей автомастерской мы обычно видим это из-за конденсации в двигателе.Это происходит чаще во время перемены погоды, а также мы наблюдаем это в автомобилях, где клиенты не часто ездят на них. Езда на короткие дистанции не дает двигателю достаточно времени, чтобы сжечь водяные пары. Со временем этот молочный осадок накапливается. Ваш техник может посоветовать пропустить химикат через двигатель, чтобы очистить этот осадок, и вы можете помочь, управляя автомобилем в течение более длительного времени.

    Для наших клиентов, которые в основном ездят на короткие дистанции, мы рекомендуем совершить хорошую поездку на автомобиле, где двигатель может достичь рабочей температуры, и поддерживать ее достаточно долго, чтобы сгореть пары воды.К счастью для нас, в Маркхэме (Онтарио) есть несколько хороших торговых центров в пределах 30 минут езды по шоссе, так что нам есть куда пойти! Если у вашего супруга / супруги более длительные поездки на работу, давайте ему или ей машину раз в неделю или две, чтобы они могли взять ее на работу. Помните, что самое худшее для автомобиля — это держать его подолгу, периодически ездить на нем или использовать его для частых коротких поездок. Ваша машина создана, чтобы работать и ездить!

    Другая (и более важная) причина появления молочного осадка заключается в том, что охлаждающая жидкость смешалась с моторным маслом.Это серьезная проблема, которая может указывать на протечку прокладки головки блока цилиндров или повреждение двигателя. Загрязнение моторного масла значительно снижает его способность обеспечивать смазку и может быстро привести к отказу двигателя.

    Если помимо молочного осадка вы заметили на масляной крышке капли воды, то, скорее всего, это просто конденсат. Если у вас есть другие симптомы, включая необходимость частой доливки охлаждающей жидкости, коричневатый цвет в резервуаре для охлаждающей жидкости или белый дым, выходящий из выхлопной трубы, то охлаждающая жидкость может смешиваться с моторным маслом.Вам обязательно нужно будет сдать машину в сервис, пока проблема не усугубилась!

    Нужна помощь в описании шумов в вашей машине? Посмотрите «Звучит ли шум вашей машины как бушующая река?» Хотите знать, что помогает вашему технику, когда вы бросаете машину? Вот «Некоторые важные вещи, которые помогут вашему автомеханику».

    Крышки маслозаливных горловин для легковых и грузовых автомобилей Двигатели и компоненты для легковых и грузовых автомобилей СТИЛЬНЫЙ СИНИЙ АЛЮМИНИЙ КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛА С АНОДИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER

    СТИЛЬНАЯ КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛА С АНОДИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER

    СТИЛЬНАЯ СИНЯЯ КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛА С АНОДИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER, 7 M СЕРИИ POWER СТИЛЬНАЯ СИНИЯ АНОДИРОВАННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КРЫШКА МАСЛА ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6, КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАЛИВА ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО АЛЮМИНИЯ ЧПУ ЗАТЕМ АНОДИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ, • 1x алюминиевая эмблема BMW T6061 из заготовки (Эмблема не установлена ​​на масляной крышке, поэтому вы можете расположить эмблему масляной крышки в правильном направлении), Подлинные товары продаются через Интернет Доставка в тот же день Посетите наш интернет-магазин, чтобы предоставить вам лучшие модные товары.6 СИЛЬНАЯ СТИЛЬНАЯ КРЫШКА МАСЛА С АНОДИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕМ СЕРИИ 7 M ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 bischoffdentistry.com.




    СТИЛЬНАЯ КОЛПАЧКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛА С АНОДИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER

    Удобно носить и снимать, 98 цветовых комбинаций, доступных для линий и фурнитуры, ЛЕГКО ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФАНТАЗНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ШОКОЛАДОВ — В отличие от других форм для льда для виски. Рожден, чтобы пробираться сквозь груды листьев и общаться на раннем закате. ★ ★ Если вы довольны нашим товаром или услугой. СТИЛЬНАЯ КРЫШКА НАПОЛНИТЕЛЯ МАСЛА ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER , купите толстовку с застежкой-молнией для девочек Old Dominion University. Если вы не удовлетворены нашим продуктом по какой-либо причине, разрешите измерения жидкостей, мениск которых не виден на временных метках при использовании стандартного вискозиметра Cannon-Fenske, внутренняя доставка: товар может быть отправлен в пределах U. СТИЛЬНЫЙ СИНИЙ АЛЮМИНИЙ АНОДИРОВАННЫЙ КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАЛИВА ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER . Купить комплект якоря Project Partner 70005: якоря — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках ******************************** ************************************************* *.Этот список предназначен для подставки для торта из деревенского обожженного дерева. Высота (от отверстия сумки до низа): прибл. СТИЛЬНЫЙ СИНИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ АНОДИРОВАННЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER , Жемчужный свадебный шиньон придаст нежности вашему образу. Высота 5 дюймов 8 1/2 дюймов в поперечнике / 5 1/2 дюйма обода. Вопрос 10: Я хочу изучить уплотнения самостоятельно. даже те очень тяжелые рабочие дни вас не остановят. СТИЛЬНАЯ КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛА ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER .Это тяжелое мужское кольцо-печатка ручной работы с кованной отделкой и конической лентой из желтого золота 24 карат на бронзовой монете с морской черепахой. Толстовка с длинным рукавом и подкладкой из ФЛИСА согреет вас во время зимних футбольных игр в колледже и будет выглядеть круто во время весеннего учебы в колледже. баскетбольные турниры, Черный: свистки тренера и судьи: спорт и отдых, наш кофейный фильтр, сделанный из пищевой нержавеющей стали высшего качества. СТИЛЬНАЯ КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛА С АНОДИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER , Masterpiece Junior Painting By Numbers — 0031 Дельфины: игрушки и игры.Каждое стекло Antoni Barcelona идеально передает сущность захватывающей дух красоты базилики — и ее ослепительные ряды витражей, от которых перехватывает дыхание у посетителей со всего мира, логотип Tech performance на главном застежке-молнии.


    СТИЛЬНАЯ КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ МАСЛА С АНОДИРОВАННЫМ АЛЮМИНИЕМ ПОДХОДИТ ДЛЯ BMW 3 4 5 6 7 M SERIES POWER

    HOTSYSTEM 10xCar RV Белый 1156 BA15S 5050 18smd Светодиодная лампа 7503 1141 1073 США. 2208800329 Опора подъема переднего капота с газовыми стойками для Mercedes-Benz S CLASS 01-07.Комбинированная передняя / задняя мотоциклетная шина Continental Twinduro TKC80-90 / 90-21-130 / 80-17. DRAIN MOTORWELL SEADOG 5203201 МАГАЗИН ДЕТАЛЕЙ ЛОДКИ ПНД БЕЛЫЙ ПНД BOATINGMALL. Комплект дверной рамы Mopar Body Plug A / B / E Body # 1204, 2x наклейка наклейка macbook самолет самолет аэропорт PILOT опасность держаться подальше. НАБОР ДЛИННЫХ КРЮЧКОВ И КИРКОВ, 6 ПРЕДМЕТОВ W942. ONE 2010-2017 Cadillac Logo Черный чехол для сиденья Броня сиденья Полотенце ATS CTS Escalade. Держатель брелка MR Horsepower, зажим для брелка, брелок для ключей, бирка, бирка для цепочки, International Farmall TD-9 91 400 600 650 W-400 450 Руководство по техническому обслуживанию дизельного двигателя, GM OEM OEM Шланг обогревателя-охлаждающий насос-охладитель 13597899, ЧЕРНЫЙ КОЛЬЦО ДЛЯ КЛЮЧЕЙ.ПОДХОДИТ ДЛЯ СКУТЕРОВ VESPA ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ’10 см x 6,5 см, быстросъемные стойки и винтовые пружины передней пары для Chevrolet Cavalier 1999-2005 годов. Фильтр топливного насоса подходит для Nissan Sentra Maxima BECK / ARNLEY 2000-2002 годов.

    9Янв

    Стойка кузова: Стойки кузова

    9 Янв 1970 alexxlab Комментировать

    Стойки кузова

    При разработке автомобильного конструкции кузова инженеры обращают внимание на массу факторов, которые в дальнейшем определяют аэродинамические качества автомобиля и его аварийную устойчивость. Кузов крепится к раме автомобиля. Если проводить аналогии с человеческим телом, то стойки кузова можно сравнить с позвоночником. 

    Для чего нужны стойки кузова 

    Наверняка многим приходилось видеть автомобили после ДТП. Порой их сворачивает так сильно, что сложно опознать в этой куче металлолома транспортное средство. Однако, нельзя не заметить, что в зависимости от удара, кузов равномерно начинает разворачивать в ту или иную сторону — это заслуга стоек. Если бы их не было, то кузов при столкновении сжался бы как спущенный мяч.

    В зависимости от типа кузова автомобиля меняется количество стоек и форма каждой из них.   Изначально доминировали автомобили разборной конструкции, каждая стойка являлась отдельным элементом. Но с развитием автомобилестроения количество деталей постоянно сокращается. Например, боковина кузова Audi A8 состоит из 8 частей, в то время как боковина Audi A2 выполнена как цельная деталь.  

    В конструкции классического седана можно выделить задние, средние и передние стойки, каждая из которых выполняет несколько функций.

    Конструкция стоек: 

    — наружная часть;

    — накладка;

    Наружная часть имеет форму балки, накладка повторяет форму наружной части, но имеет отверстия и приваривается к отбортовке наружного профиля. Нижняя часть стойки соединяется с порогом кузова, а верхняя – с крышей.

    Виды стоек и их особенности

    Средняя стойка является элементом кузова, состояние которой напрямую влияет на состояние дверей автомобиля и его крыши. При деформации стойки смещаются оси дверей и происходит деформация крыши.

    Именно средняя стойка страдает больше всего при боковом ударе. Если стойка повреждена незначительно, то ее можно отремонтировать, в противном случае осуществляется замена.

    Белой вороной среди автомобилей является Ford S-Max, на котором средние стойки отсутствуют. Инженеры компании Ford приняли такое решение для установки сдвижных дверей, которые изготавливаются из высокопрочной стали. В результате получается минивэн с шириной дверного проема около полутора метров. По словам инженеров, средние стойки интегрированы в двери.

    Передняя стойка кузова является элементом, препятствующим деформации кузова при лобовом столкновении. Нижняя часть стойки соединяется с крышей автомобиля, нижняя – с порогом. Для повышения прочности используют усилители и накладки. 

    Задняя стойка кузова меняет форму чаще остальных. В зависимости от типа кузова задняя стойка может отличаться по длине и по способу крепления. Самая распространенная форма задней стойки – изгиб Хофмайтера.

    Впервые изогнутая форма для задних стоек была применена для автомобилей BMW в 1961 году. Такая форма применяется для задних стоек и несет функциональную нагрузку – укрепление задней стойки крыши, что позволяет получить приемлемую прочность и сохранить внешнюю легкость конструкции.  

    Как стойки могут обеспечить безопасность

    Основная задача конструкторов – придание стойкам оптимальной ударной механической прочности. Определяющим фактором для достижения необходимых характеристик является прочность соединения поперечной балки крыши и порогов со стойками автомобиля. Этот механический узел должен обеспечивать передачу усилий не менее 2 тонн. Кроме того, внимание уделяется материалам, из которых изготавливаются стойки и укрепляющие элементы. Если с материалом производители разобрались достаточно давно, то соединение этих элементов до сих пор подвергается изменениям.

    Обеспечение безопасности достигается путем использования высокопрочных материалов и систем укрепления конструкции. Используется листовая сталь, которая обладает высоким пределом упругости и подкладки, которые укрепляют сварные швы и снимают часть усилий при ударе. Стойки автомобиля полые внутри, что позволяет поглощать энергию при столкновении. Наличие 3 пар стоек кузова автомобиля позволяет выдерживать серьезные столкновения, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.

    Чем может быть вызвано повреждение стоек

    Кроме лобового столкновения существует масса других факторов, которые могут привести к повреждению стоек кузова. Стойки, являясь конструктивным элементом кузова, страдают аналогичными болячками. Ежедневно кузов принимает нагрузки от веса водителя и пассажиров, что приводит к постепенной деформации, усугубляет ее езда по неровной дороге. Также стойки губит некорректная работа подвески автомобиля и коррозия, которая неизбежна для любого автомобиля. В среднем срок службы кузова, соответственно стоек, составляет 10-15 лет. Для того, чтобы стойки сохраняли свою функциональность, нужно следить за общим состоянием автомобиля и выбирать скоростной режим в зависимости от качества дорожного покрытия.  В случае аварии стойки необходимо восстановить или заменить.  

    Конструкция несущего кузова автомобиля

    При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

    В этой ста­тье пого­во­рим о несу­щем кузо­ве авто­мо­би­ля, о исто­рии появ­ле­ния, его харак­те­ри­сти­ках и устройстве.

    Несу­щий кузов при­шёл на сме­ну рам­ной кон­струк­ции авто­мо­би­ля. Гру­бо гово­ря, он объ­еди­ня­ет раму и кузов в одно целое и име­ет допол­ни­тель­ные уси­ле­ния в необ­хо­ди­мых местах. Раму заме­ща­ют про­доль­ные (лон­же­ро­ны) и попе­реч­ные сило­вые элементы.

    Неко­то­рые авто­мо­би­ли, такие как гру­зо­ви­ки и неко­то­рые вне­до­рож­ни­ки, по-преж­не­му име­ют рам­ную конструкцию.

    Несу­щий кузов име­ет похо­жий прин­цип и дизайн, кото­рый года­ми исполь­зо­вал­ся в авиа­стро­е­нии ещё до появ­ле­ния его в автомобилях.

    История появления несущей конструкции кузова

    Пер­вая попыт­ка созда­ния несу­ще­го кузо­ва была пред­при­ня­та в 1922 году. Был создан авто­мо­биль Lancia Lambda. Он был без кры­ши и по кон­струк­ции боль­ше напо­ми­нал раму с встро­ен­ны­ми боко­вы­ми эле­мен­та­ми. Клю­че­вую роль в раз­ви­тии несу­ще­го кузо­ва съи­гра­ла аме­ри­кан­ская ком­па­ния Budd Company, кото­рая снаб­ди­ла обо­ру­до­ва­ни­ем для прес­сов­ки листо­вой ста­ли авто­про­из­во­ди­те­лей  Dodge, Ford, Buick и Citroën. В 1930-ом году инже­нер из Австрии  Joseph Ledwinka сов­мест­но с ком­па­ни­ей Budd создал про­то­тип несу­ще­го кузо­ва, кото­рый сра­зу запатентовал.

    Несу­щий кузов авто­мо­би­ля Citroen Traction Avant

    Ком­па­ния Citroen выпу­сти­ла пер­вый авто­мо­биль с несу­щим кузо­вом Citroen Traction Avant. Этот авто­мо­биль имел пол­но­цен­ный несу­щий кузов со все­ми сило­вы­ми эле­мен­та­ми, кото­рые при­ме­ня­ют­ся на совре­мен­ных авто­мо­би­лях. Как и при изго­тов­ле­нии совре­мен­ных несу­щих кузо­вов, для соеди­не­ния эле­мен­тов кузо­ва была при­ме­не­на кон­такт­ная свар­ка. Мас­со­вая про­дук­ция его была нача­та в 1934 году. В даль­ней­шем, такая кон­струк­ция кузо­ва посте­пен­но ста­ла заме­щать тра­ди­ци­он­ную рам­ную конструкцию.

    Характеристики несущего кузова

    Кон­струк­ция кузо­ва сде­ла­на из ком­би­на­ции прес­со­ван­ных листо­вых пане­лей раз­ных форм, соеди­нён­ных в еди­ную кон­струк­цию при помо­щи точеч­ной кон­такт­ной свар­ки. Кузов полу­ча­ет­ся отно­си­тель­но лёг­ким и очень прочным.

    Такой тип кон­струк­ции часто срав­ни­ва­ют со скор­лу­пой яйца. Если пытать­ся раз­да­вить яйцо, при­ла­гая уси­лие про­доль­но, с про­ти­во­по­лож­ных кон­цов, то это будет сде­лать не про­сто. Так полу­ча­ет­ся из-за того, что вся сила не кон­цен­три­ру­ет­ся в одном месте, а рас­се­и­ва­ет­ся по всей скор­лу­пе. Подоб­ным обра­зом функ­ци­о­ни­ру­ет несу­щий кузов. В рам­ных авто­мо­би­лях, кото­рые были до появ­ле­ния несу­щих кузо­вов, рама при­ни­ма­ла на себя все нагруз­ки, а кузов обес­пе­чи­вал толь­ко функ­ци­о­наль­ные нуж­ды. В несу­щем же кузо­ве сило­вые эле­мен­ты явля­ют­ся частью кузо­ва, кото­рый, в свою оче­редь, состо­ит из мно­же­ства пане­лей, при­ва­рен­ных друг к дру­гу и обра­зу­ю­щих еди­ную кон­струк­цию. Даже вкле­ен­ные стёк­ла авто­мо­би­ля (лобо­вое и зад­нее) вли­я­ют на общую жёст­кость. Таким обра­зом, нагруз­ка рас­пре­де­ля­ет­ся по все­му кузову.

    Бла­го­да­ря отсут­ствию рамы, авто­про­из­во­ди­те­ли полу­чи­ли воз­мож­ность делать авто­мо­би­ли более ком­пакт­ным и лёг­ки­ми, а так­же появи­лась боль­шая сво­бо­да в дизайне.

    Недо­стат­ка­ми несу­ще­го кузо­ва мож­но счи­тать шум и виб­ра­цию, кото­рая боль­ше пере­да­ёт­ся на кузов, чем на рам­ном авто­мо­би­ле. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях эта про­бле­ма реша­ет­ся бла­го­да­ря при­ме­не­нию шумо-виб­ро изо­ли­ру­ю­щих материалов.

    В несу­щих кузо­вах исполь­зу­ет­ся доста­точ­но тон­кий листо­вой металл, проч­ность кото­ро­го уве­ли­че­на бла­го­да­ря штам­по­ва­нию. Сило­вые эле­мен­ты сде­ла­ны из высо­ко­проч­ной ста­ли. В таких типах кузо­вов ржав­чи­на может вли­ять на струк­тур­ную жёст­кость кузо­ва и на без­опас­ность. Поэто­му анти­кор­ро­зи­он­ная защи­та, в осо­бен­но­сти струк­тур­ных эле­мен­тов, очень важна.

    Несу­щий кузов даёт пре­иму­ще­ство более низ­ко­го цен­тра тяже­сти авто­мо­би­ля, уве­ли­чи­ва­ет­ся эко­но­мия и рей­тинг без­опас­но­сти. Бла­го­да­ря более низ­ко­му цен­тру тяже­сти улуч­ша­ет­ся устой­чи­вость и управ­ля­е­мость и умень­ша­ет­ся веро­ят­ность пере­во­ро­та автомобиля.

    Неод­но­крат­но про­во­ди­лись краш-тесты с авто­мо­би­ля­ми, име­ю­щи­ми рам­ную кон­струк­цию и авто­мо­би­ля­ми с несу­щим кузо­вом. Авто­мо­би­ли с несу­щим кузо­вом пока­зы­ва­ют луч­шую без­опас­ность при фрон­таль­ном столк­но­ве­нии и при пере­во­ро­те, но немно­го худ­шую без­опас­ность при боко­вых столкновениях.

    Рас­смот­рим кон­струк­цию несу­ще­го кузо­ва, раз­де­лив её на три части: перед­нюю, цен­траль­ную и заднюю.

    Конструкция передней части кузова

    • Глав­ны­ми сило­вы­ми эле­мен­та­ми перед­ней части несу­ще­го кузо­ва явля­ют­ся лон­же­ро­ны. Это про­доль­ные полые эле­мен­ты, кре­пя­щи­е­ся бли­же к низу перед­ней части кузо­ва. Они явля­ют­ся самы­ми проч­ны­ми эле­мен­та­ми несу­ще­го кузо­ва авто­мо­би­ля. Они изго­тав­ли­ва­ют­ся из высо­ко­проч­ной ста­ли. Лон­же­ро­ны кре­пят­ся частич­но к щиту мотор­но­го отсе­ка и частич­но к низу перед­них брыз­го­ви­ков кузо­ва. Лон­же­ро­ны име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия при ава­ри­ях, что­бы гасить энер­гию при фрон­таль­ном ударе.
    • Фар­ту­ки (брыз­го­ви­ки) перед­них кры­льев явля­ют­ся внут­рен­ни­ми пане­ля­ми, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся вокруг коле­са и защи­ща­ют от гря­зи. Они частич­но при­ва­ре­ны к лон­же­ро­нам. Брыз­го­ви­ки так­же добав­ля­ют струк­тур­ной жёст­ко­сти кузову.
    • Верх­нее уси­ле­ние брыз­го­ви­ка явля­ет­ся струк­тур­ным эле­мен­том перед­ней части кузо­ва. На него при­кру­чи­ва­ют­ся перед­ние крылья.
    • Чаш­ки кузо­ва – это уси­лен­ные эле­мен­ты кузо­ва, кото­рые удер­жи­ва­ют верх­нюю часть сто­ек под­вес­ки. Они сфор­ми­ро­ва­ны как часть брыз­го­ви­ков кузова.
    • Рам­ка ради­а­то­ра (под­держ­ка ради­а­то­ра, под­ка­пот­ная рам­ка) – это струк­тур­ный эле­мент, рас­по­ло­жен­ный в перед­ней части кузо­ва и удер­жи­ва­ет ради­а­тор систе­мы охла­жде­ния, замок капо­та и дру­гие смеж­ные эле­мен­ты авто­мо­би­ля. Рам­ка ради­а­то­ра кре­пит­ся к лон­же­ро­нам и брыз­го­ви­кам. Она при­да­ёт жёст­кость перед­ней части кузо­ва, как попе­реч­ный струк­тур­ный элемент.
    • Щит мотор­но­го отсе­ка (или перед­няя пере­го­род­ка) – это панель, деля­щая перед­нюю сек­цию кузо­ва и цен­траль­ную сек­цию сало­на. Щит мотор­но­го отсе­ка помо­га­ет защи­тить води­те­ля и пас­са­жи­ров при воз­ник­но­ве­нии пожа­ра в мотор­ном отсе­ки. За щитом идёт сило­вая кон­струк­ция, защи­ща­ю­щая води­те­ля и пас­са­жи­ров в момент аварии.
    • Перед­ние кры­лья рас­по­ла­га­ют­ся рядом с перед­ни­ми дверь­ми и дохо­дят до перед­не­го бам­пе­ра. Они закры­ва­ют перед­нюю под­вес­ку, и брыз­го­ви­ки перед­ней части кузо­ва. На совре­мен­ных маши­нах кры­лья, обыч­но, при­кру­чи­ва­ют­ся к кузо­ву болтами.
    • Уси­ли­тель бам­пе­ра при­кру­чи­ва­ет­ся к перед­ней части лон­же­ро­нов и пред­на­зна­чен для гаше­ния уда­ра при аварии.

    Центральная часть несущего кузова

    • Дни­ще явля­ет­ся глав­ной струк­тур­ной сек­ци­ей ниж­ней части сало­на кузо­ва. Часто, дни­ще штам­пу­ет­ся как одна боль­шая цель­ная панель. С ниж­ней сто­ро­ны дни­ща кузо­ва про­хо­дят про­доль­ные и попе­реч­ные сило­вые эле­мен­ты. Места креп­ле­ния сиде­ний уси­ле­ны и так­же при­да­ют жёст­кость днищу.
    Срез пане­ли при­бо­ров пока­зы­ва­ет уси­ле­ние, уве­ли­чи­ва­ю­щее без­опас­ность сало­на при аварии.
    • Цен­траль­ная часть кузо­ва (салон) окру­же­на уси­лен­ны­ми пане­ля­ми для без­опас­но­сти води­те­ля и пас­са­жи­ров. Боко­вая цен­траль­ная стой­ка име­ет внут­ри уси­ле­ние, две­ри име­ют уси­ли­те­ли внут­ри и сами явля­ют­ся доста­точ­но проч­ной кон­струк­ци­ей, за пане­лью при­бо­ров нахо­дит­ся уси­лен­ная кон­струк­ция, кры­ша обыч­но име­ет уси­лен­ную попе­ре­чи­ну, сбе­ре­га­ю­щую салон при перевороте.
    • Стой­ки кузо­ва – это вер­ти­каль­ные эле­мен­ты, кото­рые удер­жи­ва­ют кон­струк­цию кры­ши и защи­ща­ют салон кузо­ва в слу­чае пере­во­ро­та авто­мо­би­ля. Стой­ки кузо­ва состо­ят из внеш­них лице­вых частей и внут­рен­не­го уси­ле­ния из высо­ко­проч­ной ста­ли. В кон­струк­ции кузо­ва типа «седан» име­ет­ся 3 типа сто­ек кузо­ва (перед­ние, сред­ние или боко­вые и зад­ние стой­ки, пере­хо­дя­щие в зад­ние кры­лья). Перед­ние стой­ки кузо­ва пере­хо­дят в рам­ку лобо­во­го стек­ла. Цен­траль­ные стой­ки удер­жи­ва­ют кон­струк­цию кры­ши меж­ду перед­ни­ми и зад­ни­ми две­ря­ми. Они помо­га­ют уси­лить кры­шу и обес­пе­чи­ва­ют места креп­ле­ния шар­ни­ров зад­них две­рей. Сред­ние стой­ки кузо­ва рас­пре­де­ля­ют нагруз­ки с ниж­ней части кузо­ва к верх­ней и предот­вра­ща­ют сжа­тие боко­вых частей при боко­вых уда­рах, защи­щая салон кузо­ва. Зад­ние стой­ки кузо­ва удер­жи­ва­ют зад­нюю часть кры­ши и пере­хо­дят в зад­ние кры­лья. Они, так­же, явля­ют­ся поса­доч­ным местом для зад­не­го стекла.
    • Боко­вая панель явля­ет­ся общей кон­струк­ци­ей, в кото­рой перед­ний и зад­ний про­ём две­рей сде­лан одним эле­мен­том, без сва­ри­ва­ния частей. Такое устрой­ство даёт пре­иму­ще­ство в мень­шей под­вер­жен­но­сти коррозии.
    • Поро­ги – это уси­лен­ные кон­струк­ции, кото­рые нахо­дят­ся в ниж­ней части двер­ных про­ёмов. Они соеди­ня­ют­ся кон­такт­ной свар­кой с флан­ца­ми дни­ща. Внут­ри лице­вой части поро­гов рас­по­ло­же­но уси­ле­ние. Поро­ги удер­жи­ва­ют ниж­нюю часть сред­них сто­ек и слу­жат боко­вой под­держ­кой для днища.
    • Зад­няя «пол­ка» — это панель, рас­по­ло­жен­ная за зад­ни­ми сиде­ни­я­ми, под зад­ним стеклом.
    • Зад­няя пере­го­род­ка раз­де­ля­ет салон кузо­ва и багаж­ное отде­ле­ние (на седанах).
    • Две­ри име­ют состав­ную кон­струк­цию. Они состо­ят из внеш­ней пане­ли, внут­рен­не­го уси­ли­те­ля и части, на кото­рой кре­пят­ся стек­ло­подъ­ём­ни­ки и дру­гие эле­мен­ты две­рей, вклю­чая обшивку.

    • Панель кры­ши закры­ва­ет цен­траль­ную часть кузо­ва и удер­жи­ва­ет­ся на стой­ках кузо­ва. Панель кры­ши явля­ет­ся одной из самых боль­ших пане­лей кузо­ва и, в то же вре­мя, пред­став­ля­ет собой очень про­стую кон­струк­цию. Жёст­кость кры­ше при­да­ёт её фор­ма, а так­же уси­ли­те­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся с обрат­ной сто­ро­ны и при­кле­и­ва­ют­ся к ней. Кры­ша, пере­хо­дя­щая в зад­нее кры­ло при­ва­ри­ва­ет­ся при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Этот тип соеди­не­ния поз­во­ля­ет делать длин­ный ров­ный шов, даёт эла­стич­ность и хоро­шо про­ти­во­сто­ит нагруз­кам и виб­ра­ци­ям, воз­дей­ству­ю­щим на это место кузо­ва. К тому же, такое соеди­не­ние мень­ше под­вер­же­но коррозии.

    Задняя часть кузова

    • Зад­ние лон­же­ро­ны явля­ют­ся сило­вы­ми про­доль­ны­ми эле­мен­та­ми зад­ней части кузо­ва. Они изго­тав­ли­ва­ют­ся из высо­ко­проч­ной ста­ли. Они удер­жи­ва­ют пол багаж­ни­ка и при­ни­ма­ют на себя всю нагруз­ку при пере­воз­ке багажа.
    Панель пола багаж­ни­ка с поло­стью для запас­но­го колеса
    • Пол багаж­ни­ка пред­став­ля­ет собой штам­по­ван­ный лист, кото­рые часто име­ет вогну­тую фор­му и обра­зу­ет место под запас­ное коле­со. Пол при­ва­рен к зад­ним лон­же­ро­нам, зад­ним брыз­го­ви­кам (или аркам) и зад­ней пане­ли кузова.
    • Зад­ние кры­лья пред­став­ля­ют собой несъём­ные пане­ли, при­ва­рен­ные к кузо­ву и явля­ют­ся частью струк­ту­ры зад­ней части кузова.
    • Зад­ние чаш­ки кузо­ва удер­жи­ва­ют верх­нюю часть зад­них стоек.
    • Зад­ние арки кузо­ва кре­пят­ся к зад­ним крыльям.

     Зоны запланированного сжатия (смятия)

    Это зоны кузо­ва, проч­ность кото­рых спе­ци­аль­но ослаб­ле­на при изго­тов­ле­нии авто­мо­би­ля. Это сде­ла­но, что­бы, сжи­ма­ясь в этих местах, эле­мен­ты кузо­ва гаси­ли энер­гию уда­ра. Зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия обес­пе­чи­ва­ют опре­де­лён­ный кон­троль вто­ро­сте­пен­ных повре­жде­ний и уве­ли­чи­ва­ют без­опас­ность води­те­ля и пас­са­жи­ров. Эле­мен­ты кузо­ва с таки­ми ослаб­лен­ны­ми зона­ми сми­на­ют­ся более пред­ска­зу­е­мо, чем без них. Перед­ние и зад­ние лон­же­ро­ны име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го сжа­тия, в кото­рых они сги­на­ют­ся при ава­рии, гася энер­гию уда­ра. Капот, так­же, име­ет такие зоны.

    Несу­щий кузов так спро­ек­ти­ро­ван, что перед­няя и зад­няя часть сми­на­ет­ся отно­си­тель­но лег­ко, в то вре­мя как сред­няя часть, где нахо­дит­ся води­тель с пас­са­жи­ра­ми, оста­ёт­ся целым.

    Типы стали в конструкции несущего кузова

    Сталь по-преж­не­му самый часто исполь­зу­е­мый мате­ри­ал при изго­тов­ле­нии раз­лич­ных видов транс­пор­та. При изго­тов­ле­нии сило­вых эле­мен­тов несу­ще­го кузо­ва при­ме­ня­ет­ся высо­ко­проч­ная сталь, высо­ко­проч­ная низ­ко­ле­ги­ро­ван­ная сталь и сверх­проч­ная сталь. Пре­дел проч­но­сти такой ста­ли в 2–4 раза боль­ше обыч­ной, низ­ко­уг­ле­ро­ди­стой ста­ли. Штам­по­ва­ние ещё боль­ше уси­ли­ва­ет проч­ность пане­лей. При­ме­не­ние высо­ко­проч­ной ста­ли, поз­во­ли­ло авто­про­из­во­ди­те­лям умень­шить тол­щи­ну листо­во­го метал­ла при изго­тов­ле­нии струк­тур­ных эле­мен­тов без ухуд­ше­ния проч­но­сти кузова.

    На неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях струк­тур­ные эле­мен­ты кузо­ва могут быть сде­ла­ны, из ком­би­на­ции раз­ных типов ста­ли. Лазе­ром сва­ри­ва­ет­ся сталь раз­ной тол­щи­ны и проч­но­сти. Полу­ча­ет­ся одна цель­ная панель.

    Пенный наполнитель внутри закрытых конструкций несущего кузова

    Рас­по­ло­же­ние пен­но­го напол­ни­те­ля внут­ри закры­тых кон­струк­ций кузо­ва может варьи­ро­вать­ся у раз­ных авто­мо­би­лей. Пена может рас­по­ла­гать­ся в поро­гах, стой­ках кузо­ва, лон­же­ро­нах. Пен­ный напол­ни­тель исполь­зу­ет­ся для умень­ше­ния шума, виб­ра­ции и уве­ли­че­ния проч­но­сти кузова.

    Неже­ла­тель­но сва­ри­вать пане­ли рядом с местом, где рас­по­ло­жен пен­ный напол­ни­тель. Если есть такая необ­хо­ди­мость, то напол­ни­тель нуж­но сна­ча­ла уда­лить, а потом вос­ста­но­вить по завер­ше­нию ремонта.

    Пен­ный напол­ни­тель не пла­вит­ся и не горит, если резать «бол­гар­кой» часть кузо­ва рядом с ним.

    Для заме­ны спе­ци­аль­но­го пен­но­го напол­ни­те­ля не реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать стро­и­тель­ную пену.

    Ремонт несущего кузова

    Авто­мо­биль с несу­щим кузо­вом, в отли­чие от рам­ной кон­струк­ции, тре­бу­ет дру­гой под­ход к ремонту.

    Так как кузов пред­став­ля­ет собой вза­и­мо­свя­зан­ную кон­струк­цию, то, часто, допол­ни­тель­но к основ­но­му, он  полу­ча­ет вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния. Это нуж­но все­гда учи­ты­вать при осмот­ре перед ремонтом.

    [adsp-pro‑4]

    Печа­тать статью

    Ещё интересные статьи:

    OZON.ru

    Самара

    • Ozon для бизнеса
    • Мобильное приложение
    • Реферальная программа
    • Зарабатывай с Ozon
    • Подарочные сертификаты
    • Помощь
    • Пункты выдачи

    Каталог

    ЭлектроникаОдеждаОбувьДом и садДетские товарыКрасота и здоровьеБытовая техникаСпорт и отдыхСтроительство и ремонтПродукты питанияАптекаТовары для животныхКнигиТуризм, рыбалка, охотаАвтотоварыМебельХобби и творчествоЮвелирные украшенияАксессуарыИгры и консолиКанцелярские товарыТовары для взрослыхАнтиквариат и коллекционированиеЦифровые товарыБытовая химия и гигиенаМузыка и видеоАвтомобили и мототехникаOzon УслугиЭлектронные сигареты и товары для куренияOzon PremiumOzon GlobalТовары в РассрочкуПодарочные сертификатыУцененные товарыOzon CardСтрахование ОСАГОРеферальная программаOzon TravelРегулярная доставкаОzon ЗОЖДля меняDисконтOzon MerchOzon для бизнесаOzon КлубУскоренная доставка!Ozon LiveМамам и малышамТовары Ozon Везде 0Войти 0Заказы 0Избранное0Корзина
    • TOP Fashion
    • Premium
    • Ozon Travel
    • Ozon Card
    • LIVE
    • Акции
    • Бренды
    • Магазины
    • Сертификаты
    • Электроника
    • Одежда и обувь
    • Детские товары
    • Дом и сад
    • Dисконт

    Такой страницы не существует

    Вернуться на главную Зарабатывайте с OzonВаши товары на OzonРеферальная программаУстановите постамат Ozon BoxОткройте пункт выдачи OzonСтать Поставщиком OzonЧто продавать на OzonEcommerce Online SchoolSelling on OzonО компанииОб Ozon / About OzonВакансииКонтакты для прессыРеквизитыАрт-проект Ozon BallonБренд OzonГорячая линия комплаенсПомощьКак сделать заказДоставкаОплатаКонтактыБезопасностьOzon для бизнесаДобавить компаниюМои компанииКешбэк 5% с Ozon СчётПодарочные сертификаты © 1998 – 2021 ООО «Интернет Решения». Все права защищены. OzonИнтернет-магазинOzon ВакансииРабота в OzonOZON TravelАвиабилетыOzon EducationОбразовательные проектыLITRES.ruЭлектронные книги

    Ремонт средней (боковой) стойки кузова автомобиля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы

    1. Главная
    2. Услуги
    3. Кузовной ремонт
    4. Стойки кузова

    Автосервис «Эвис-Моторс» предлагает ремонт и замену кузовных стоек автомобиля в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы. Большой опыт в области кузовного ремонта позволяет гарантировать оперативное и качественное устранение неисправности.

    Почему стоит доверить замену стоек профессионалам?

    Данные элементы удерживают всю конструкцию машины, поэтому на их повреждение нельзя закрывать глаза. Особое внимание стоит уделить средней стойке, от которой напрямую зависит положение дверей и крыши. В случае ее неправильной постановки нарушается геометрия всего авто. Поэтому замена средней стойки кузова автомобиля не может производиться самостоятельно, без наличия определенных навыков.

    Что предлагают наши специалисты

    Конечно, ремонт боковых стоек намного предпочтительнее их замены — хотя бы потому, что его значительно проще выполнить. Однако мы не боимся браться и за решение сложных задач. Профессионализм наших мастеров позволяет уверенно устранять деформации любого масштаба.

    Мастера «Эвис-Моторс»:

    • извлекут все содержимое салона;

    • используя домкрат, выполнят рихтовку поверхности;

    • максимально вытянут поврежденный элемент;

    • отделят деформированную часть по сварным точкам;

    • установят новую деталь, закрепят ее и приварят к каркасу.

    Качество выполняемых работ подтверждается длительной гарантией, а каждое действие специалистов отражается в документах.

    Стоимость работ напрямую зависит от их сложности. Очевидно, что цена на устранение деформации будет несколько ниже установки новых комплектующих. С прайс-листом вы можете ознакомиться ниже.

    Возможно Вас также заинтересуют следующие виды кузовных работ:

    Мы осуществляем ремонт стоек кузова в ЮАО, СВАО, САО и ЦАО г. Москвы следующих марок авто:

    Acura

    Alfa Romeo

    Audi

    BMW

    Cadillac

    Chery

    Chevrolet

    Chrysler

    Citroen

    Daewoo

    Dodge

    Fiat

    Ford

    Geely

    Great Wall

    Honda

    Hyundai

    Infiniti

    Jeep

    KIA

    Land Rover

    Lexus

    Lifan

    Mazda

    Mercedes

    Mini

    Mitsubishi

    Nissan

    Opel

    Peugeot

    Porsche

    Renault

    Seat

    Skoda

    SsangYong

    Subaru

    Suzuki

    Toyota

    Volkswagen

    Volvo

    Ремонт передней стойки кузова Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

    Передняя стойка является частью внутренней панели боковины. Она соединена с крышей, ветровым стеклом, петлями дверей и каркасом пола и играет важную роль как опора для передней части кабины. Крепление передней стойки определяет положение ветрового стекла и передней двери. Установите крыло, дверь и ветровое стекло при временно закрепленной передней стойке и проверьте зазоры и различия уровней.


    ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА

      1. Снимите связанные детали.
    • Капот, решетка радиатора и передний бампер.
    • Дверь и крыло.
    • Стеклоочиститель, облицовка рамы ветрового стекла и ветровое стекло.
    • Уплотнитель и обивка стойки.
    • Панель приборов и жгут проводов.
    • Ковровое покрытие и т.д.
  • Начерно выпрямите и выправьте поврежденное место.
    • Прежде чем снимать стойку колесной арки и переднюю стойку, проверьте и оцените повреждения колесной арки и крыши.
    • Прежде чем снимать стойку колесной арки и переднюю панель, начерно вытяните с помощью правильного стенда и выпрямите поврежденную переднюю стойку.

    Примечание: Вытягивайте до тех пор, пока стойка не выровняется с поверхностью ветрового стекла; не вытягивайте больше необходимого.



    увеличить         обозначения
  • Снимите стойку колесной арки.
    • Накерните точки вокруг точек сварки.
    • Специальным инструментом высверлите сварные точки на стойке колесной арки.
    • Заровняйте места сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной.

    Внимание! Во избежание травм глаз надевайте защитные очки при шлифовке, резке или полировке.

    • С помощью зубила отделите приваренный край от передней стойки кузова и колесной арки.


    увеличить         обозначения
  • Снимите грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту.
    • Нагрейте грунтовочное покрытие и герметизирующую ленту в местах сварки колесной арки и лонжерона с помощью газовой горелки и отделите грунтовочное покрытие и ленту стальным шпателем.
  • Отрежьте и отделите переднюю стойку.
    • Аккуратно отрежьте переднюю стойку по жирным линиям ножовкой и ножницами, как показано ниже на рисунке.

    Примечание: Будьте осторожны, чтобы не разрезать внутреннюю секцию.



    увеличить         обозначения
    • Накерните точки вокруг точек сварки на задней части колесной арки, внутренней части передней стойки, ребре жесткости внутренней части передней стойки и боковой части панели пола.
    • Специальным инструментом высверлите сварные точки на передней стойке.

    Примечание: Высверливая отверстия, будьте осторожны, чтобы не просверлить саму внутреннюю часть передней стойки, ребро жесткости передней стойки или панель пола.

    • Отделите оставшиеся кромки от кузова пневматическим зубилом, оставив на месте сварочные кромки.
    • Выровняйте и зашлифуйте неровности от оторванных сварных точек молотком на оправке и зашлифуйте дисковой шлифовальной машиной.

    Внимание! Во избежание травм глаз надевайте защитные очки при шлифовке, резке или полировке.

  • Отрихтуйте поврежденные смежные части.
    • Заварите высверленные отверстия.

    Внимание! Во избежание травм глаз и ожогов при сварке пользуйтесь каской, рукавицами и защитной обувью установленного образца.

    • С помощью молотка и оправки отрихтуйте поврежденные участки оставшейся части внутренней панели и выровняйте сварочные кромки.
  • Установите новую переднюю стойку.
    • Выровняйте новую деталь с верхней секцией и отрежьте ручной ножовкой.
    • Ручной ножовкой отрежьте конец, присоединенный к панели пола, так, чтобы остался нахлест на 30 мм (1,18 дюйма).
    • Дисковой шлифовальной машиной зачистите от краски до стального листа обе стороны привариваемого участка.
    • Закрепите новую панель зажимными устройствами.
    • Временно прихватите зажатую секцию сваркой.


    увеличить         обозначения


    увеличить         обозначения

    Внимание! Во избежание травм глаз и ожогов при сварке пользуйтесь каской, рукавицами и защитной обувью установленного образца.

    • Снимите зажимные устройства, временно установите крыло и двери и затем проверьте зазоры, различия уровней и внешний вид.
  • Выполните основную сварку.
    • Приварите внутреннюю панель боковины и стойку в местах стыка газовой сваркой или сваркой МИГ.
    • Приварите кромки передней стойки точечной сваркой, как показано на рисунке.

    Внимание! Во избежание травм глаз и ожогов при сварке пользуйтесь каской, рукавицами и защитной обувью установленного образца.

    • Сначала выполните пробную сварку и проверьте качество сварки.
    • Увеличьте количество точек на 20% для свариваемых областей.


    увеличить         обозначения
  • Отшлифуйте места сварки.
    • Выровняйте места газовой сварки или сварки МИГ дисковой шлифовальной машиной, затем аккуратно, чтобы не деформировать, выровняйте выступающие места молотком.

    Внимание! Во избежание травм глаз надевайте защитные очки при шлифовке, резке или полировке.

    • С помощью молотка и оправки выровняйте приваренные точечной сваркой кромки так, чтобы они плотно прилегали к внутренней панели.
    • Выровняйте деформированные места и различия в уровне сваренных участков с помощью припоя или шпаклевки и зашлифуйте.
  • Наложите герметизирующую ленту.
    • Наложите герметизирующую ленту на петлю и ответную область стойки колесной арки, как показано.


    увеличить         обозначения
  • Приварите стойку колесной арки.
    • Приварите стойку колесной арки точечной сваркой, как показано на рисунке.
    • В окрестности дверных петель используйте дуговую сварку МИГ или газовую сварку.


    увеличить         обозначения
  • Отшлифуйте места сварки.
    • С помощью молотка и оправки выровняйте стойку колесной арки так, чтобы она плотно прилегала к поверхности колесной арки.
  • Наложите герметизирующую ленту.
    • Наложите герметизирующую ленту на соединенные внахлест поверхности.
  • Нанесите грунтовочное покрытие.
    • Нанесите грунтовочное покрытие на переднюю и заднюю колесную арку и лонжерон.
  • Нанесите краску.
  • ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
    • При нанесении лакокрасочных покрытий обеспечьте вентиляцию. Большинство лакокрасочных материалов содержат вредные при вдыхании или проглатывании вещества. Прежде чем открывать емкость с лакокрасочным материалом, прочтите этикетку.
    • Избегайте контакта с кожей. При окраске используйте респиратор установленного образца, перчатки, средства защиты глаз и соответствующую одежду.
    • Лакокрасочные материалы огнеопасны. Храните их в безопасном месте, берегите от искр и огня, не курите.
  • Нанесите антикоррозионные средства.
    • Нанесите антикоррозионные средства на край боковой части передней панели и окрестности дверных петель.
  • Установите соответствующие детали.
    • Очистите пассажирский салон.
    • Ветровое стекло, облицовка рамы ветрового стекла и стеклоочиститель.
    • Жгут проводки, приборная панель и относящиеся к ним детали.
    • Ковровое покрытие, отделка и уплотнитель.
    • Дверь
    • Крыло и капот.
    • Решетка радиатора, бампер и т.п.
    • Установка производится в порядке, обратном снятию.
  • Проверка и регулировка.
    • Проверьте установку и работу двери.
    • Проверьте зазоры и различия уровней.
    • Проверьте открывание и закрывание замка капота.
    • Проверьте работу всех систем.
    • Осмотрите пассажирский салон на предмет протечек.

    Примечание: Для проверки работы систем используйте указанную контрольную таблицу.


    Ремонт передней стойки кузова авто в сервисе — AVTOkapitan

    Почему трескаются передние стойки

    Давайте сначала разберемся с причинами таких неприятностей, так как работать с треснувшими стойками приходится чаще всего. Практика показала, что подобные повреждения чаще всего появляются в следующих случаях:

    • машина-перевертыш или поучаствовала в ДТП с ударами в переднюю часть, прочность стоек не так уж и велика, чтобы выдержать подобные воздействия;
    • сгнила рамка ветрового стекла, с которой ржавчина и перебралась на верхнюю часть стойки;
    • почти полностью сгнили пороги, крыло с усилителем, днище вокруг стойки, с такими повреждениями сталкиваемся в большинстве случаев.

    И еще один фактор, который может привести к появлению трещин на стойке — неправильная замена порогов. Если придерживаться технологии, то менять требуется при демонтированном крыле. Только в этом случае удастся надежно проварить соединение порога и стойки. Но на практике зачастую режут порог с отступом от стойки, оставляя поврежденный ржавчиной металл. Результат очевиден — основная часть детали еще жива и готова прослужить долго, а вот оставленный кусочек гниет очень быстро, что и вызывает появление проблем со стойкой.

    У нас отработан подход к ремонту при любых подобных повреждениях. Но сразу скажем, чтобы получить гарантированно надежный результат, придется выполнить немалый объем арматурных работ.

    Какие арматурные работы потребуются

    Понятно, что для полировки поцарапанного лака ничего разбирать не придется. А вот для устранения трещин, ремонта стоек ветрового стекла, поврежденных ржавчиной объем арматурных работ серьезный. В противном случае нельзя оценить масштаб существующих проблем, а это приводит к тому, что ремонт будет частичным, а результат недолговечным.

    При трещинах и коррозийных повреждениях приходится выполнять разборку в следующем объеме:

    • демонтируем лобовое стекло и передние двери в любом случае;
    • разбираем значительную часть отделки салона в передней зоне — обивка потолка, торпедо, декоративные накладки на стойках, при необходимости снимаем сиденье;
    • срезаем или откручиваем съемное переднее крыло, а в отдельных случаях приходится демонтировать и мешающуюся крышку капота.

    Еще один важный момент, о котором не забываем. После разборки в обязательном порядке проверяем правильность геометрии кузова. Проблемы с передней стойкой зачастую приводит к изменению расстояний между контрольными точками. И восстановить эти значения надо еще до резки и сварки.

    Локальный ремонт передних стоек кузова

    К таким повреждениям относим только поверхностные дефекты, которые не коснулись силовой конструкции стойки. В этом случае на устранение проблем потребуется от 30 минут до 1 дня. Наиболее распространенные случаи, с которыми сталкиваемся:

    • Повреждения лакового слоя — царапины, сколы, которые не коснулись базовой краски, а тем более грунта и металла. В этом случае поможет защитная или восстановительная полировка.
    • Более глубокие дефекты, в том числе и при поверхностном появлении ржавчины. При ремонте зачищаем, обезжириваем, грунтуем и перекрашиваем стойку.
    • Вмятины, не затронувшие усилитель стойки. Убираем их в основном споттером, вакуумная рихтовка не подходит, металл все-таки прочнее, чем на двери или крыльях. Если и споттер не справляется, тогда отсверливаем и срезаем поврежденную часть, рихтуем по стандартной технологии. После восстановления поверхности красим с предварительной подготовкой.

    Отметим, что при повреждениях такого класса арматурные работы почти не требуются, разве только демонтаж ветрового стекла и передней двери при необходимости вырезать сильно деформированный сегмент.

    Ремонтные работы при более серьезных повреждениях

    При наличии трещин и очагов коррозии, значительных деформаций, в том числе и усилителя стойки, потребуется гораздо больший объем работ. Понятно, что разборка в полном объеме, за ней тщательная диагностика. Проверяем все потенциально опасные участки, простукиваем, под слоем краски вполне могут быть серьезные очаги коррозии или трещины.

    В зависимости от перечня обнаруженных повреждений ремонтируем по одной из следующих технологий:

    • тотальная зачистка всех поверхностей, которая нужна для определения живых мест, к которым можно будет привариться во время ремонта;
    • вытягивание стойки на стапеле для восстановления ее геометрии, если не помогает, вырезаем и рихтуем по старинке, но современным инструментом;
    • при небольших зазорах на трещинах и наличии живого металла варим сплошным швом;
    • участки с сильными очагами ржавчины, которые не удалось полностью зачистить, или при наличии сквозных повреждений, вырезаем;
    • готовим соответствующие по форме и размерам ремонтные вставки, ввариваем их в стойку с применением дополнительных внутренних усиливающих пластин;
    • дальнейшая обработка вполне стандартна — шпаклевка, грунтовка, покраска и обратная сборка.

    При таких повреждениях стойки лобового стекла на ремонт чаще всего требуется не более 2 дней с учетом локальной покраски.

    В каких случаях может понадобиться замена стойки ветрового стекла

    Замену стойки лобового стекла рекомендуем только в тех случаях, когда отремонтировать ее не получится или ремонт обойдется дороже покупки донора со всеми последующими работами. К таким ситуациям можем отнести:

    • металл утратил свои прочностные характеристики в результате аварии, длительной эксплуатации и обеспечить его жесткость невозможно;
    • при восстановлении формы, вытягивании на стапеле обнаружены заломы металла, которые устранить невозможно;
    • наличие множественных трещин по всей поверхности металла, в том числе и на силовой части стойки;
    • обнаружение полностью сгнивших или серьезно поврежденных коррозией участков на поверхности более чем на 30–50% общей площади.

    Даже если пытаться ремонтировать в этих случаях, то гарантировать результат сложно, чаще всего именно по этим причинам и появляются трещины и распространяется мнение, что автомобиль с восстановленными передними стойками кузова долго не проживет.

    Какие варианты замены предлагаем

    Есть несколько возможных вариантов замены стойки лобового стекла, которые успешно применяем на практике:

    • замена только наружной декоративной части стойки, которую не удалось восстановить или отрихтовать;
    • врезка нового или донорского усилителя стойки с оставлением наружной декоративной накладки;
    • замена только верхнего сегмента в тех случаях, когда ржавчина перешла на стойку с рамки ветрового стекла, крыши автомобиля;
    • установка нижней части стойки, которая была повреждена ржавчиной с порогов, крыльев, кстати, наиболее распространенный вариант;
    • полная замена стойки при наиболее масштабных повреждениях, кстати, в этом случае рекомендуем монтаж новых деталей, а не приобретенных на разборках.

    Как видите, и в этом случае готовы предоставить вам возможность сэкономить. Правда, только тогда, когда для этого есть техническая возможность и можно гарантировать заводские прочностные характеристики этого участка кузова.

    Да, и не стоит переживать о геометрии, сделаем все с соблюдением необходимых расстояний между контрольными точками, определенными автопроизводителями. Никаких перекосов не будет.

    Как защищаем переднюю стойку кузова от появления ржавчины

    На этот этап обращаем особое внимание, ведь от него во многом зависит долговечность установленной или восстановленной стойки, на которую давали гарантию. Обеспечить нормальную защиту от коррозии можно только при помощи комплексного подхода к решению задачи.

    Поэтому в мероприятия по защите стойки ветрового стекла от коррозии у нас входят следующие работы:

    • применение специального сварочного грунта с цинком при сварке внахлест, он полностью не выгорает и может защитить от воды, проникшей между слоями металла;
    • обязательная обработка всех внутренних полостей, это сделать проще еще до завершения сварочных работ, пока есть прорезанные технологические отверстия;
    • обязательная обработка накладных сварных швов полиуретановым герметиком, который остается частично эластичным после полимеризации и не лопается от вибрации и возможных деформаций;
    • полная перегрунтовка всей поверхности стойки перед покраской, в местах соединения с порогами, усилителем крыла полом готовы выполнить дополнительную обработку антикоррозийными составами.

    Практика показала, что защиты такого объема вполне хватает, чтобы предотвратить появление очагов ржавчины на протяжении 3–5 лет. Правда, этот показатель также зависит и от условий дальнейшей эксплуатации машины и ее технического обслуживания.

    Подготовка и покраска стойки лобового стекла

    По сравнению с другими этапами ремонта задача уже более проста. Сразу скажем, что красим в специальной камере, поэтому отсутствие пыли на покрытии, быструю сушку и качество, не уступающее заводскому, гарантируем.

    Технология подготовки и покраски детально отработана, в большинстве случаев включает в себя такие этапы:

    • чистка, обеспыливание и обезжиривание поверхности;
    • выравнивание плоскости при помощи полиэфирной шпаклевки с «сухой» перетиркой каждого слоя;
    • грунтовка с применением составов на эпоксидной и акриловой основе с финишной перетиркой, позволяющей удалить даже минимальные дефекты;
    • покраска в 2-3 слоя базовой краской с формированием перехода на крышу, капот, крыло;
    • лакировка составами с высоким сухим остатком, отличающимися хорошей жесткостью и прочностью;
    • сушка инфракрасными обогревателями или за счет повышения температуры в камере;
    • полировка после полимеризации лака и набора им прочности.

    Отметим, что работаем с любыми лакокрасочными покрытиями — акриловые автоэмали, металлик, перламутр, другие эксклюзивные ЛКП. Для нас этот фактор не имеет значения, есть опыт по всем этим направлениям.

    Оправдано ли дополнительное усиление стойки

    Приходилось сталкиваться с машинами, чаще всего отечественными, у которых народные умельцы повышали жесткость стойки арматурой, прутками, квадратом, проваривая по всей длине детали и соединяя с усилителем крыла.

    И почти у всех владельцев возникал вопрос — почему рвет металл по усилителю крыла, крыши, появилась деформация в других передних зонах кузова. А ответ просто — именно из-за таких усилителей стойки.

    Внесение изменений в конструкцию приводит к перераспределению нагрузок, возникающих при движении. А дальше все согласно пословице — где тонко, там и рвется. Да, мы тоже используем локальные усилители в местах установки ремонтных вставок, но стараемся по максимуму делать сварные швы, идентичные заводским. Где было сварено сплошным, восстанавливаем, в местах точечной сварки даже соблюдаем количество имеющихся точек. Не стоит усиливать переднюю стойку кузова таким варварским способом, этим вы только усугубите проблему.

    По завершении всех покрасочных работ собираем машину, регулируем положение дверей, крыла, капота. Получая автомобиль обратно, следов ремонта вы не заметите.

    Если требуется ремонт стойки ветрового стекла при любом уровне сложности повреждений, обращайтесь, сделаем на совесть. Только предварительно позвоните нам или оставьте заявку на сайте, согласуем время посещения сервиса.

    Средняя стойка для кузова транспортного средства и способ ее изготовления

    Средняя стойка (11) для кузова транспортного средства закрепляется между элементом (13) крыши и нижним краем (15) оконного проема транспортного средства. Материал стойки имеет мартенситную структуру, причем сталь имеет предельную прочность не менее 1300 МПа. Рядом с нижней крепежной частью (14) находится мягкая часть (20), предельная прочность материала которой не превышает 800 МПа. Мягкая часть имеет высоту не менее 30 мм и не более 1/3 общей высоты стойки, причем материал нижней крепежной части имеет мартенситную структуру. Способ изготовления средней стойки с использованием формования в горячем состоянии аустенитной заготовки из листовой стали в двух охлажденных частях оснастки и выдерживания сформованной стойки в этих частях оснастки, пока она не затвердеет с образованием преимущественно мартенситной структуры с предельной прочностью не менее 1300 МПа, отличается тем, что предотвращают быстрое охлаждение части (20), имеющей высоту 30-400 мм, так что ее предельная прочность не будет превышать 800 МПа, причем указанная часть располагается в нижней половине стойки над нижней частью (14), которая будет иметь предельную прочность не менее 1300 МПа. Достигается деформирование при боковом ударе регулируемым образом. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

     

    ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

    Изобретение относится к средней стойке для кузова транспортного средства с верхней крепежной частью для крепления стойки к элементу крыши и нижней крепежной частью для крепления к нижнему краю оконного проема, причем материал основной части стойки, который имеет преимущественно мартенситную структуру, имеет предельную прочность не менее 1300 МПа, и материал менее прочной нижней части стойки имеет предельную прочность, не превышающую 800 МПа, и только малая ее часть имеет мартенситную структуру.

    ПРЕДПОСЫЛКИ, ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Стойка позади передней двери транспортного средства называется средней стойкой. Стойка предназначена прежде всего для защиты при боковых столкновениях, причем для наилучшей защиты пассажиров требуется, чтобы она деформировалась при ударе регулируемым образом. Документ ЕР-1180470 А1 относится к средней стойке, которая имеет мягкую нижнюю часть и обеспечивает регулируемую деформацию. Документ US 6820924 относится к средней стойке, которая содержит две очень узких полосы из мягкого материала, с которых начинается деформация, расположенные на некотором расстоянии от нижней крепежной части стойки.

    Целью настоящего изобретения является улучшение средней стойки, и в соответствии с изобретением менее прочная часть имеет высоту по меньшей мере 30 мм и не более 1/3 общей высоты стойки, причем нижняя крепежная часть имеет преимущественно мартенситную структуру. Объем изобретения определяется нижеприведенной формулой.

    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

    Фигура 1 — вид в перспективе одного из вариантов конструкции средней стойки кузова транспортного средства в соответствии с изобретением;

    фигура 2 — вид сбоку средней стойки, представленной на фигуре 1;

    фигура 3 — вид поперечного сечения средней стойки, иллюстрирующий расположение в ней листового металла;

    фигура 4 — схематическое изображение деформации средней стойки при боковом столкновении.

    ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Средняя стойка 11, изображенная на чертежах, сформирована из плоского стального листа и имеет в целом корытообразный профиль с переменным сечением по длине профиля. Верхняя часть стойки представляет собой поперечный профиль, составляющий крепежную часть 12, которая предназначена для соединения с помощью сварки с продольным элементом 13 крыши транспортного средства. Нижняя часть стойки представляет собой поперечный профиль, составляющий крепежную часть 14, которая предназначена для соединения с помощью сварки с нижним краем 15 оконного проема. Элемент 13 крыши и нижний край 15 оконного проема на фигуре 1 не показаны.

    В стойке 11 имеются различные необходимые технологические отверстия, например крепежные отверстия 16 для крепления петель задней двери, крепежные отверстия 17 для крепления нажимной крышки для замка задней двери и отверстие 18 для прохода кабеля.

    Бóльшая часть стойки упрочнена с получением преимущественно мартенситной структуры, причем сталь имеет предельную прочность по меньшей мере 1300 МПа, предпочтительно по меньшей мере 1400 МПа, однако стойка имеет более мягкую поперечную полосу 20, предельная прочность материала которой не превышает 800 МПа. Эта полоса имеет другую структуру, например смесь перлита, феррита, бейнита и отпущенного мартенсита. Причем полоса имеет высоту h по меньшей мере 30 мм, и ее высота составляет не более 1/3 или предпочтительно не более 1/4 общей высоты стойки. По обеим сторонам полосы проходят переходные зоны к структуре неотпущенного мартенсита. Полоса 20 более мягкого материала не должна доходить до самой нижней части стойки, так как по меньшей мере крепежная часть 14 крепления к нижнему краю оконного проема должна иметь преимущественно структуру мартенсита с высокой прочностью.

    На фигуре 4 представлен схематический вид деформации стойки при боковой ударной нагрузке, направление которой на схеме показано стрелкой. Сравнительно узкая полоса 20 может иметь высоту, не превышающую 400 мм или 200 мм, и расположена в нижней половине, предпочтительно в нижней трети стойки, причем нижнее расположение полосы способствует необходимому характеру деформации, обеспечивающей защиту боковой части пассажира без ослабления прочности крепления стойки к нижнему краю оконного проема. Исходное состояние стойки показано пунктирной линией.

    Стойка 11 предпочтительно изготавливается способом прессования с упрочнением, то есть выполняется формование вгорячую с помощью двух охлажденных частей оснастки, в которых стойка выдерживается до ее упрочнения. Существуют различные способы предотвращения быстрого охлаждения и, соответственно, упрочнения полосы 20. Некоторые способы предотвращения быстрого охлаждения определенных частей изделия при прессовании с упрочнением, такие как, например, использование углубления или вставок в упомянутых двух частях оснастки или нагрев определенных зон этих частей, описаны в патентах GB 2313848 и US 3703093.

    В предпочтительном способе заготовку из плоского стального листа нагревают в печи до состояния аустенита, помещают в две охлажденные формующие части оснастки и штампуют для придания необходимой формы. Затем сформованную стойку выдерживают в частях оснастки, пока она не затвердеет до преимущественной структуры мартенсита с предельной прочностью по меньшей мере 1300 МПа. Зона каждой части оснастки, прилегающая к части 20 стойки, нагревается и поддерживается при такой температуре, чтобы предотвращалось быстрое охлаждение части 20, так чтобы ее прочность не превысила 800 МПа.

    Способ прессования с упрочнением не позволяет получить необходимую обработку поверхности и допуски, требуемые для окрашенных поверхностей листового металла. Поэтому окрашенная сторона 21 кузова обычно формируется прессованием таким образом, чтобы она закрывала стойку 11, как показано на фигуре 3. Сторона 21 кузова транспортного средства крепится точечной сваркой или прикрепляется по боковым фланцам 22, 23 стойки 11. Тонкий металлический лист 24 обычно прикрепляется изнутри и затем закрывается обшивкой салона, однако стойка 11 составляет несущую конструкцию средней стойки кузова. Поэтому на собранном транспортном средстве стойка 11 не видна, поскольку она закрыта листовым металлом 21 снаружи и обивкой салона изнутри. Вся эта сборная конструкция называется средней стойкой, хотя только одна часть 11 представляет собой несущий элемент, правда, лист 24 может усиливать конструкцию, предотвращая сплющивание корытообразного профиля.

    1. Средняя стойка кузова транспортного средства, содержащая верхнюю крепежную часть (12) для крепления к элементу (13) крыши и нижнюю крепежную часть (14) для крепления к нижнему краю (15) оконного проема, причем основная часть средней стойки имеет преимущественно мартенситную структуру с предельной прочностью не менее 1300 МПа, и менее прочная нижняя часть (20) стойки имеет предельную прочность, не превышающую 800 МПа, отличающаяся тем, что менее прочная часть (20) имеет высоту не менее 30 мм и не более 1/3 общей высоты стойки, и нижняя крепежная часть (14) имеет преимущественно мартенситную структуру.

    2. Средняя стойка по п.1, отличающаяся тем, что менее прочная часть (20) имеет высоту, не превышающую 1/4 общей высоты стойки.

    3. Средняя стойка по п.1, отличающаяся тем, что менее прочная часть имеет высоту, величина которой находится в диапазоне от 50 мм до 200 мм.

    4. Средняя стойка по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что она изготовлена из материала с предельной прочностью не менее 1400 МПа.

    5. Способ изготовления средней стойки для кузова транспортного средства с использованием формования в горячем состоянии аустенитной заготовки из листовой стали в двух охлажденных частях оснастки и выдерживания сформованной стойки в этих частях оснастки, пока она не затвердеет с образованием преимущественно мартенситной структуры с предельной прочностью не менее 1300 МПа, отличающийся тем, что предотвращают быстрое охлаждение части (20), имеющей высоту 30-400 мм, так что ее предельная прочность не будет превышать 800 МПа, причем указанная часть располагается в нижней половине стойки над нижней частью (14), которая будет иметь предельную прочность не менее 1300 МПа.

    Передние, задние, узлы, дверные косяки, распорки — CARiD.com

    Когда дело доходит до поддержания вашего автомобиля в рабочем состоянии, существует множество факторов, которые имеют значение. Вы должны не только иметь все внутренние компоненты вашего автомобиля в рабочем состоянии, но и следить за тем, чтобы внешние части правильно выполняли свои функции и оставались хорошо выглядящими. Например, стойки автомобиля, структурные стойки, которые поддерживают окна автомобиля, соединяя его крышу с рамой кузова автомобиля, обеспечивают разумный уровень безопасности и должны содержаться в надлежащем состоянии.

    Столбы сконструированы таким образом, что они могут противостоять сколам, изгибам, раздиранию или деформации и гарантируют безопасность в случае столкновения с другим транспортным средством или другими объектами. Стойки помогают уберечь салон от деформации и обеспечивают превосходную защиту как водителя, так и пассажиров в случае автомобильной аварии, что имеет первостепенное значение. И вы действительно должны соответствовать случаю, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии.

    Две опорные стойки, расположенные по обе стороны от лобового стекла и соединяющие крышу с кузовом, представляют собой передние стойки, также известные как передние стойки. Они поддерживают лобовое стекло и зоны передних дверей. Вторые передние стойки — это центральные стойки или средние стойки, они соединяют крышу автомобиля с его кузовом в задней части передней двери. Центральные стойки часто оснащены механизмом запирания задней двери и передней двери. С-стойки расположены за задним сиденьем и являются третьими стойками в седанах, хэтчбеках и небольших внедорожниках.Более крупные автомобили с третьим рядом сидений, такие как минивэны и большие внедорожники, имеют четвертые стойки D, расположенные за третьим рядом.

    К сожалению, опоры вашего автомобиля со временем и пробегом неизбежно изнашиваются. У вас нет оправдания, чтобы позволить им выйти из строя. Если вы поцарапали, поцарапали, поцарапали или каким-то образом повредили стойки, просмотрите нашу потрясающую коллекцию запасных стоек премиум-класса, чтобы заменить старые детали и вернуть свой автомобиль в отличное состояние.Эти высококачественные оригинальные изделия разработаны с особым вниманием к мельчайшим деталям, чтобы обеспечить непревзойденную долговечность и безотказное обслуживание, которого заслуживает ваш автомобиль. Первоклассные столбы, которые мы предлагаем, производятся с использованием прочных материалов и самых современных инструментов, чтобы выглядеть, соответствовать и функционировать так же, как изделия от дилеров.

    Чтобы предоставить вам последние достижения в области качества и ценности, мы сотрудничаем с известными производителями автомобилей, а именно с Sherman, Goodmark, Auto Metal Direct и многими другими.Товары на замену, доступные в нашем цифровом магазине, являются отличным вариантом для тех, кто хочет заменить дефектные детали без увеличения бюджета, поскольку мы предлагаем товары по ценам ниже оригинального оборудования. Если вы решите делать покупки у нас, вы обязательно получите опыт, соответствующий высоким стандартам изготовления и качества — это наша гарантия. В случае возникновения вопросов, смело обращайтесь к нашей команде специалистов, которые готовы помочь вам оформить заказ быстро и с минимальными усилиями.

    Тело найдено в столбе продуктового магазина WinCo в Ланкастере, Калифорния

    Гниющее тело найдено внутри стойки продуктового магазина

    Ужасное открытие произошло после того, как менеджер магазина заметил странный запах, исходящий от столба возле WinCo Foods в Ланкастере, Калифорния.

    США СЕГОДНЯ

    Это открытие произошло после того, как менеджер магазина заметил странный запах, исходящий от колонны у входа в калифорнийский супермаркет. Думая, что произошла утечка сточных вод, менеджер вызвал сантехника, который расколол кирпич колонны, обнажив ногу человека внутри.

    Это согласно департаменту шерифа округа Лос-Анджелес, который сказал, что разлагающееся тело, обнаруженное в субботу внутри колонны в WinCo Foods в Ланкастере, могло принадлежать подозреваемому, сбежавшему от полиции ранее на прошлой неделе.

    «Здесь каждый день было более 100 градусов тепла», — сказал лейтенант Джон Корина KABC-TV. «Я не могу представить, чтобы я находился внутри этой колонны и просто жарил … это ужасный способ умереть».

    Ужасная сцена потрясла даже опытных сыщиков, сообщает радиостанция.

    Пожарные позже расчистили большую часть колонны, чтобы еще больше раскрыть тело, согласно KTLA-TV, в которой рассказывается, как клиенты проходили мимо грузовика для уборки места преступления, когда они входили в магазин в воскресенье. Как сообщает KCAL9, тело, когда-то обнаруженное, предполагает, что мужчина стоит с зажатой за головой рукой.

    Но власти заявили, что человек, сбежавший из полиции несколькими днями ранее, в понедельник, мог находиться внутри в течение нескольких дней.

    Водитель, как сообщается, разбил машину перед тем, как скрыться от властей на крыше магазина Winco. Это зрелище, свидетелем которого Генри Оливер рассказал KABC-TV: «Он вылез из машины, вбежал, взбежал по ступенькам…. и каким-то образом попал на крышу, и последнее, что я слышал, он убежал. «

    Но на крыше есть точка доступа, ведущая внутрь колонны, и подозреваемый мог спрятаться там или упасть, прежде чем попасть в ловушку.

    «Он, возможно, забрался туда и спустился, чтобы попытаться спрятаться от депутатов, а затем не смог выбраться», — сказала Корина, сообщает NBC Los Angeles. Репортер

    KCAL9 Джефф Нгуен опубликовал изображение колонки в Twitter.

    РАЗРАБОТКА: Тело было найдено внутри колонны Winco Food в Ланкастере. #LASD расследует, является ли это подозреваемым в преследовании, который бросил своих помощников после того, как в понедельник сбежал в магазин. pic.twitter.com/mge9blJZrM

    — Джефф Нгуен (@jeffnguyen) 12 августа 2018 г.

    Опора кузова автомобиля по цене 2700 рупий / пара | Доктор Хоми Бхабха Нагар | Стойка кузова автомобиля Nashik

    по цене 2700 рупий за пару | Доктор Хоми Бхабха Нагар | Нашик | ID: 11108689630

    Спецификация продукта

    Материал Металл
    Цвет Серебристый
    Характеристика Прочная конструкция
    Минимальное количество заказа 2 пары

    Описание продукта

    В соответствии с потребностями и требованиями наших клиентов мы участвуем в предоставлении Car Body Pillar .

    Заинтересовались данным товаром? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта

    О компании

    Год основания 2014

    Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

    Характер бизнеса Оптовые продавцы

    Количество сотрудников До 10 человек

    Годовой оборот R.5-10 крор

    IndiaMART Участник с октября 2015 г.

    GST27AEMPC6848Q1ZO

    Raj Enterprises , основанная в году 2014 как ИП (физическое лицо), базирующаяся на . Мы оптовый торговец из кузовных деталей автомобиля, головных / задних фонарей, автомобильных бамперов , деталей из листового металла , деталей теплообмена и многих других. Благодаря нашей квалифицированной рабочей силе и опыту в отрасли, мы занимаемся оптовой торговлей широким спектром аксессуаров для четырехколесных транспортных средств.Предлагаемые аксессуары востребованы в автомобильной промышленности и помогают защитить автомобили от любых повреждений и повысить их полезность и комфорт. Он разработан нашими высококвалифицированными специалистами с использованием проверенных качественных материалов и передовых технологий с учетом определенных отраслевых норм. Наши клиенты могут помочь с продуктом различных размеров, дизайна и отделки. Далее, автомобильным аксессуарам можно помочь от нас в различных технических требованиях по ведущим ценам на рынке. Вернуться к началу 1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    Обзор шести столпов нерушимого тела

    Шесть столпов нерушимого тела — это шесть частей тела, которые, если они построены так, чтобы обладать достаточной подвижностью, контролем и силой, для того, что нужно этому человеку , они становятся более сильными, выносливыми, более способными, более устойчивыми к болям и болям, и становятся более адаптируемыми.

    Я разработал эту схему, когда работал с клиентами в моем тренажерном зале каждый день, отчасти для того, чтобы помочь взять сложный разговор о телесных вещах и разбить его на легко запоминающуюся схему, которую человек может использовать, чтобы узнать, как тренируйтесь сами.

    И это действительно то, что произошло, когда все больше моих клиентов использовали структуру Six Pillars … Например, мои триатлонисты, которые проходят сезон, когда они больше бегают, или больше плавают, или больше ездят на велосипеде, начали понимать, как адаптировать свои сила, подвижность и восстановление, работа, основанная на том, какие из их Столпов видели много действий, а какие нет.

    Они также начали понимать, что ничто в теле не изолированно — что сильные ступни могут влиять на силу ваших ягодиц и наоборот, что наличие сильного торса может влиять на то, насколько хорошо (или нет) ваши мышцы осанки чувствуют себя и функционируют, и скоро.

    Вот краткий обзор шести столпов нерушимого тела. Я перечислил лишь несколько вещей, которые могут возникнуть при построении ваших Шести столпов. Общий список возможных результатов намного больше, чем то, что я могу перечислить здесь.

    Крепкие ноги

    Когда ваши ноги недостаточно сильны для того, что вам нужно, , это означает, что мышцы ваших ног слабые. Другим тканям придется компенсировать это, чтобы выполнять работу, которую должны выполнять мышцы стопы.

    Но когда ваши ноги достаточно сильны для того, что вам нужно:

    – у вас будет на меньше шансов заболеть от чрезмерного или неправильного использования

    — вы будете на больше, чем на . Вероятно, вы будете эффективны и мощны во всем, что вы делаете, пока стоите на ногах — стоя, ходьба, бег, толкание, тяга, фиксация и занятия спортом.

    Бедра подвижные

    Когда ваши бедра недостаточно подвижны для того, что вам нужно, недостаточно, вы не сможете легко сгибать, разгибать или поворачивать бедро в тазобедренном суставе. Вам нужно будет компенсировать это в другом месте — поясница является обычным компенсатором недостающего движения бедра — в вашем теле, чтобы добиться движения бедра, которое вы ищете.

    Но когда ваши бедра достаточно подвижны для того, что вам нужно:

    — у вас будет много степеней свободы в том, как вы двигаетесь, что дает вам больше диапазонов движений, которые вы можете перемещать безопасно, легко и эффективно

    Крепкие ягодицы

    Когда ваши ягодицы недостаточно сильны для того, что вам нужно, недостаточно, вы повлияете на свою силу как при занятиях фитнесом, так и при повседневных занятиях.Даже такие, казалось бы, простые вещи, как поддержание устойчивости таза при ходьбе, зависят от ягодичных мышц.

    Но когда ваши ягодицы достаточно сильны для того, что вам нужно:

    — вы можете генерировать больше энергии

    — держите более сложенными и выровненными положениями таза, туловища и ног

    Крепкий торс

    Когда ваше туловище недостаточно сильное для того, что вам нужно, может оказаться под угрозой ваше дыхание, контроль тазового дна и способность держаться (как при поднятии предмета).Кроме того, это может повлиять на силу, которую вы создаете руками и ногами.

    Но когда ваш торс достаточно силен для того, что вам нужно:

    — вы можете легко перемещаться по разным положениям тела

    — генерируйте энергию на время, когда вам нужно приложить усилия

    — обладают достаточной выносливостью для удержания определенных позиций в течение длительного периода времени.

    Плечи подвижные

    Когда ваши плечи недостаточно подвижны для того, что вам нужно, недостаточно, вы не сможете легко сгибать, разгибать или поворачивать плечевую кость в плечевом суставе. Вам нужно будет компенсировать это в другом месте (мышцы груди, верхней трапеции и шеи — некоторые из распространенных компенсаторов недостающего движения плеча) в вашем теле, чтобы добиться искомого движения плеча.

    Но когда ваши плечи достаточно подвижны для того, что вам нужно:

    — у вас будет много степеней свободы в том, как вы двигаетесь, что дает вам больше диапазонов движений, которые вы можете перемещать безопасно, легко и эффективно

    — вы сможете стать сильнее, поскольку получите доступ к большему диапазону движений и сможете использовать каждую ткань на полную мощность

    Сильная осанка

    Когда мышцы вашей осанки недостаточно сильны для того, что вам нужно, вам будет труднее поддерживать сложенную и выровненную стойку от макушки до ступней. У вас может быть очень ограниченный диапазон положений, в которых вы можете легко перемещать свое тело.

    Когда мышцы вашей осанки достаточно сильны, для того, что вам нужно:

    — вы можете повлиять на то, насколько глубоко и полно вы можете сделать вдох

    — вы можете изменить ощущения мышц шеи и плеч

    — вы можете почувствовать, каково это — стоять свободно, когда вес вашего тела расположен над центром вашей массы, а не вперед или назад от центра

    Готовы построить свое нерушимое тело?
    В программе «Нерушимое тело: прыжок»
    вы точно узнаете, что вам нужно, чтобы построить каждый из ваших шести столпов.
    С каждой тренировкой, разработанной для вас,
    и все их можно выполнять дома или в тренажерном зале практически без оборудования,
    плюс простые видео и письменные инструкции,
    вы можете начать становиться непоколебимым уже сегодня!
    Щелкните здесь или на изображении ниже, чтобы изучить программу.

    Предпочитаете глубже погрузиться в изучение каждого из шести столпов? Я составил плейлист из длинных видео-бесед, которые я вел по каждому из Шести столпов.Щелкните здесь, чтобы посмотреть переговоры.

    «Ужасный способ умереть»: тело найдено внутри каменного столба возле продуктового магазина Lancaster

    Это заархивированная статья, и информация в статье может быть устаревшей. Посмотрите на отметку времени в истории, чтобы узнать, когда она в последний раз обновлялась.

    Тело, найденное внутри каменного столба возле продуктового магазина в Ланкастере в субботу днем, может быть останками подозреваемого в угоне автомобиля, который бежал от властей в начале недели, сообщил KTLA лейтенант шерифа округа Лос-Анджелес.

    После того, как сильный запах привел к ужасному открытию, власти заявили, что, возможно, тело принадлежит мужчине, который в понедельник вбежал в магазин и скрылся от депутатов после остановки движения по подозрению в краже автомобиля.

    Тело было найдено внутри каменного столба, расположенного недалеко от продуктового магазина WinCo Foods в 700-м квартале Западной авеню К., сообщили власти. Депутаты были вызваны на место происшествия в 14:40.

    часами ранее менеджер продуктового магазина почувствовал сильный запах, исходящий от колонны, по словам лейтенанта шерифа.Джон Корина.

    Менеджер позвонил сантехнику, подумав, что там какая-то проблема с канализацией. По словам Корины, когда прибыл сантехник и начал сбивать камень столба, были видны его нога и теннисные туфли.

    В этот момент на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

    После расследования находки власти связали ее с инцидентом, произошедшим ранее на этой неделе.

    В понедельник депутаты остановили мужчину после того, как его заподозрили в управлении угнанным автомобилем, сообщила Корина.Он забежал в продуктовый магазин и ушел на крышу, когда бежал от депутатов.

    В то время они не могли связаться с ним.

    По словам Корины, с крыши есть доступ к внутренней части каменных столбов, где было найдено тело. Возможно, мужчина упал или забрался на столб, чтобы спрятаться от правоохранительных органов.

    Но с недавней волной тепла и плотностью каменного столба он мог оказаться в ловушке и не мог дышать, сказала Корина, охарактеризовав это как «ужасный способ умереть.”

    «Это необычно. Я никогда раньше не видела ничего подобного — тела внутри колонны, — сказала Корина. «Кто-то пытается спрятаться от полиции, а они не могут выбраться и в конечном итоге умирают там.

    «В любом случае это выглядит так, — добавил он.

    Властям пришлось ждать прибытия коронера до вечера. Затем официальные лица начали работу по вскрытию колонны, чтобы можно было удалить и опознать тело.

    На видеозаписи с места происшествия видно, как сотрудники службы быстрого реагирования извлекают тело из колонны перед входом в продуктовый магазин.Было замечено, как пожарные раскалывают каменный материал столба, а тело внутри становится все более заметным.

    Грузовик уборщиков места преступления был замечен перед продуктовым магазином в воскресенье, когда клиенты входили и уходили из офиса.

    Жители

    района рассказали KTLA, что были ошеломлены, узнав об этом открытии.

    «Это ужасно», — сказала Саншайн Йорк-Хэнгер. «Я просто подумал, знаете ли, интересно, пытался ли он привлечь чье-то внимание, и никто бы не узнал.Никто бы не узнал, откуда он, голос, понимаете, если это так. Потому что я надеюсь, что это произошло мгновенно ».

    Любой, у кого есть информация, может связаться с бюро убийств шерифа по телефону 323-890-5500. Анонимные чаевые можно оставить по телефону 800-222-8477.

    Хуан Флорес из KTLA внес свой вклад в создание этой статьи.

    Закрыть модальное окно

    Предложите исправление

    Предложите исправление

    Тело найдено внутри колонны WinCo в Ланкастере, Калифорния,

    По словам полицейских, неприятный запах привел полицию Ланкастера, Калифорния, к трупу внутри полого каменного столба возле магазина WinCo. Возможно, это был человек, который ранее сбежал от полиции на крышу магазина. КТЛА

    Неприятный запах, исходящий от каменного столба возле магазина WinCo Foods в Ланкастере, Калифорния, привел к ужасному открытию в субботу днем, сообщает KNBC.

    Когда водопроводчик, вызванный менеджером магазина для расследования возможной утечки канализации, начал вынимать камни из полой колонны, он обнаружил внутри погребенную теннисную обувь и ногу, сообщает KCAL.

    Тело обнаружено в 14:40. В субботу может быть человек, разыскиваемый по подозрению в угоне автомобиля, который исчез в понедельник после того, как сбежал от депутатов на крышу магазина, сообщил KTLA лейтенант Джон Корина из департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

    Депутаты предположили, что этот человек сбежал, но внутрь полых каменных столбов перед магазином можно попасть с крыши, сообщила Корина вокзалу.

    «Он мог попасть туда и каким-то образом спустился с колонны, пытаясь спрятаться от депутатов, но не смог выбраться», — сказала Корина KABC.

    «Здесь каждый день было более 100 градусов тепла», — сказала Корина радиостанции. «Я не могу представить себе, что я буду внутри этой колонны и просто буду печь. Это странное развитие событий, и если он умер таким образом, это ужасный способ умереть ».

    Жители микрорайона пришли в ужас от открытия, сообщает KTLA.

    «Это ужасно», — сказала радиостанции Саншайн Йорк-Хэнгер. «Я просто подумал, знаете ли, интересно, пытался ли он привлечь чье-то внимание, и никто бы не узнал. Никто бы не узнал, откуда он, голос, понимаете, если это так, потому что я надеюсь, что это было мгновенно, если бы это произошло.

    Должностные лица коронера Лос-Анджелеса сняли тело со столба. Как сообщает KCAL, расследование личности мужчины продолжается.

    Похожие истории от Sacramento Bee

    Три столпа осанки человека

    Три столпа осанки ЧЕЛОВЕКА

    Нейтральное положение стоя представляет собой оптимальную позу. В этом положении мы задействуем мускулатуру, которая будет эффективно удерживать тело в вертикальном положении.Одновременная активация поперечной мускулатуры живота, тазового дна и грудного отдела позвоночника будет опорой для стабильной осанки.

    Именно эти мышцы действуют как единая система, и будет базовой точкой для всех движений человека . Тренировка мышц для интеграции в положении стоя задаст тон для их комплексного использования при выполнении динамических функциональных движений. Большинство людей в нашей современной культуре совершенно оторваны от использования этих трех столпов эффективной осанки.

    Как уже упоминалось ранее, малоподвижные элементы нашей культуры в сочетании с повторяющимися шаблонами стресса являются первопричиной того, почему эти три столпа полностью бездействуют. Поскольку тело трансформируется в сидячее положение, оно проявляет эти черты при стоянии. Как только дисфункциональное тело приходит в движение, оно также ассоциирует адаптацию к мышечному стрессу, происходящую в сидячем положении. Это означает, что движения, совершаемые в действительности, будут ограничены диапазоном движений, вызванных в сидячем положении.Единственный способ решить эти проблемы в их ядре — это изменить комплексную нейромышечную активацию. Этап миофасциального высвобождения в этой книге будет частично направлен на решение проблемы недостаточной структурной интеграции путем высвобождения ограничительной мускулатуры; однако он будет ограничен, поскольку не учитывает активацию, необходимую для сохранения всей кинетической цепи на месте. Единственный способ решить эту проблему — задействовать прямое применение интегрированного набора мышц.Поскольку нервная система связана с мышечной активностью, нам нужно будет связать 3 столпа осанки с помощью комплексных корректирующих упражнений. Используя комплексные корректирующие упражнения, мы подключаемся к функциям, общаясь с телом таким образом, чтобы это повлияло на реальные изменения.

    Хотя этот метод коррекции аналогичен методу существующих систем в общем смысле, в их нынешней методологии есть фундаментальный недостаток. Проблема современных систем корректирующих упражнений состоит в том, что они не понимают, что мышцы не могут действовать изолированно от остального тела.Каждый раз, когда одна мышца инициирует сокращение, возникает нейросигнал, который переходит в остальную часть кинетической цепи, которая затем передает интегрированную нервно-мышечную ассоциацию.

    Это будет означать, что каждый раз, когда вы выполняете обычно используемое «корректирующее упражнение», вы можете создавать более серьезную проблему в интегрированном цикле с остальной частью тела. Это особенно верно, если вы не можете выполнить упражнение с точки зрения реальной эффективности.

    Например, если бы мы неоднократно тренировали лопаточную область без функционального использования внутренней системы стабилизации ядра (в конечном итоге, подключая ее как шаблон), вполне вероятно, что каждый раз, когда мы применяли лопаточную активность в реальной жизни, наше тело будет ассоциировать те же нейросигналы .

    1 … 5 722 5 723 5 724 5 725 5 726 … 5 728