6Янв

Восстановление пластика салона: Ремонт и покраска пластика салона автомобиля по выгодным ценам в автосервисе «Автоцарапина»

Восстановление пластика салона автомобиля своими руками

Состояние салона автомобиля волнует автолюбителей не меньше, чем внешний вид лакокрасочного покрытия кузова. А поскольку пластик является одним из основных материалов, на основе которого интерьер, то его восстановление является важным вопросом для владельцев автотранспорта. Проделать такую работу своими руками не составит большого труда, если знать основные способы, которые применяются для ремонта салона. Можно просто заменить деталь, однако некоторые элементы из пластика стоят очень дорого, поэтому во многих случаях выгоднее самостоятельно вернуть им прежний вид.

Способы восстановления пластика

Среди любителей автомобилей существует несколько популярных способов продлить жизнь пластиковым деталям салона. Многие предпочитают обращаться в специализированные сервисы, где восстановление внешнего вида пластика возлагается на профессионалов. Однако при желании многое возможно сделать и своими руками. Вернуть пластиковым деталям привлекательный вид можно тремя основными способами:

  • нанесение специальной краски;
  • перетяжка кожей или ее заменителем;
  • оклейка пленкой;
  • шлифование с подогревом.

Каждый из этих методов следует рассмотреть более детально.

Покраска

Один из самых простых способов вернуть пластику салона автомобиля привлекательный вид – это покраска. Для осуществления такого ремонта своими руками понадобятся следующие материалы:

  • специальная краска для пластика;
  • грунтовка;
  • лак;
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • специальная шпатлевка для пластика;
  • набор инструментов для разборки салона.

Для начала необходимо демонтировать подлежащую восстановлению деталь. При этом предпочтительнее пользоваться специальными инструментами, чтобы не добавить на поверхность пластика новых царапин и потертостей. Демонтированные детали тщательно очищаются от грязи и пыли, после чего обезжириваются безопасным для пластика средством.

Если на поверхности присутствуют очень глубокие царапины, то их можно аккуратно заделать шпатлевкой. После этого детали салона автомобиля зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Делать это следует крайне осторожно, особенно если поверхность пластика имеет рифленую структуру. При покраске деталей со сложным и глубоким рисунком лучше пропустить процесс шлифования, сразу приступив к следующему этапу ремонта.

Каждая деталь грунтуется, окрашивается и покрывается лаком. Грунтовка наносится в два или три слоя, при этом после ее нанесения следует тщательно осмотреть поверхность при хорошем освещении. Если имеются дефекты, то они либо шлифуются, либо устраняются с помощью шпатлевки. Краска так же, как и лак, наносится несколькими слоями. По окончании работы детали высушиваются, устанавливаются на свои места и полируются.

Перетяжка

Один из наиболее дорогостоящих способов восстановления пластика салона автомобиля – это перетяжка кожей или ее заменителем. Для работы нужно подготовить:

  • материал для обтяжки;
  • специальный клей;
  • канцелярский нож и ножницы;
  • инструмент для демонтажа пластиковых деталей из салона.

Салон, как в предыдущем варианте, необходимо разобрать. Отдельные элементы моются, сушатся и обезжириваются. После этого следует сделать раскрой материала для обтяжки, для чего кожа или ее заменитель прикладывается к детали и размечается маркером по контуру. При этом по краям нужно оставить запас в пару сантиметров.

Затем кожа вырезается и наклеивается на пластик. Разравнивать уложенный на клей материал удобно резиновым валиком, края кожи заворачиваются и приклеиваются с обратной стороны, излишки обрезаются. После укладки детали оставляют на просушку, затем аккуратно монтируют в салон автомобиля.

В тех местах, где соседние элементы устанавливаются плотно друг к другу, кожа не заворачивается, а просто аккуратно обрезается по контуру и тщательно проклеивается.

Оклейка

Еще один простой способ восстановления пластика салона – это оклейка виниловой пленкой. Для работы нужны следующие материалы и инструменты:

  • виниловая пленка желаемого цвета или под карбон;
  • острый канцелярский нож;
  • строительный фен с регулировкой мощности;
  • пластиковые или силиконовые шпатели;
  • резиновый валик.

Салон разбирается и подготавливается так же, как описано выше, после чего раскраивается материал. Чтобы нанести пленку на деталь, с нее снимается подложка, после чего она прикладывается к поверхности. Затем с помощью строительного фена материал прогревается и разглаживается либо специальными шпателями, либо валиком из резины. Дальнейшая последовательность действий аналогична ремонту при окраске или перетяжке.

Шлифование с подогревом

Самый дешевый и быстрый способ восстановить пластиковые детали салона автомобиля – это шлифование с прогреванием. Такой метод подходит только для несильно поврежденных поверхностей. Особо осторожно следует действовать, если пластик имеет рифленую структуру. Для этой работы понадобится:

  • строительный фен;
  • наждачная бумага;
  • махровое полотенце;
  • средства для очистки и обезжиривания пластика.

Чтобы восстановить деталь этим способом, ничего снимать и разбирать не нужно. Это особенно актуально для тех владельцев автомобилей, которые не хотят тратить на работу много времени. Приведенный способ также оценят те, у кого в салоне детали снимаются с определенными трудностями.

Начинать работу нужно с очистки поверхности – пластик тщательно моется и обезжиривается. Далее в работу вступает наждачная бумага – если имеются глубокие царапины и потертости, то лучше использовать абразив с крупным зерном, а мелкие дефекты матуются наждачной бумагой Р 1200.

После этого пластик прогревается с помощью фена, при этом одновременно следует обрабатывать небольшой участок, если деталь очень большая. При работе с источником тепла главное не переусердствовать и не расплавить материал. Если опыта в такой работе нет, то лучше будет использовать обычный бытовой фен для сушки волос – его температуры не хватит, чтобы навредить детали, однако для достижения нужного эффекта будет вполне достаточно.

После прогревания поверхности она полируется обычным махровым полотенцем, при этом важно соблюдать направленность движений – они должны быть круговыми. Если работа проводится строительным феном, то натирание полотенцем следует начинать не спеша и аккуратно. Если пластик перегрет, то ему дают время немного остыть. После такой обработки любые неглубокие царапины и потертости пропадут, и пластик будет выглядеть как новый.

Интересное по теме:

Ремонт пластика автомобиля в Нижнем Новгороде

Этапы процедуры

1. Оценка повреждения, подбор восстанавливающих средств из профессиональной линейки FurnitureClinic.

2. Чистка и обезжиривание поверхности (для лучшей адгезии)

3. Заполнение повреждения специальным составом

4. Подбор оттенка кожи для маскировки повреждений.

5. Нанесение восстанавливающего средства.

6. Матирование кожи, финальная сушка.

 

Спустя 2 недели после процедуры рекомендуется нанесение защитного состава — он препятствует дальнейшему старению кожи, а также уменьшает впитываемость пятен и истираемость.

Восстановление пластиковых деталей автомобиля

В идеале, автомобиль должен быть красивым не только снаружи, но и изнутри. Поэтому восстановление пластика салона автомобиля – насущная необходимость для каждого автовладельца, который активно использует своё авто. Пластиковые детали являются самым используемым материалом в большинстве автомобилей, а поскольку пластик очень уязвимый материал, то ему требуется либо уход, либо реставрация.

Если вы решите, что вам нужна реставрация пластика салона автомобиля, и закажете эту услугу у нас, то сможете через короткое время получать от вождения авто намного больше удовольствия.

Что входит в реставрацию салона?

Ремонт пластика салона автомобиля проводится разными способами.

Если есть возможность устранить или замаскировать имеющиеся повреждения, то выполняется реставрация. Она осуществляется с помощью покраски либо шлифования и оклеивания.

Такой ремонт выгоден тем, что:

  • Проводится быстро. Ремонт пластиковых деталей салона не занимает много времени, при условии наличия опыта у мастеров.
  • Стоит недорого. Естественно, что ремонт пластика салона авто в итоге обходится владельцу дешевле, чем его замена.

Если требуется, может быть проведена реставрация всего салона. Обычно это сводится к небольшому ремонту большого количества элементов, чтобы довести каждый из них до идеального состояния и сделать салон вновь привлекательным.

Если какой-то элемент салона получил серьёзные повреждения, например трещины большой длины, то есть смысл подумать над заменой этого элемента. Она осуществляется ещё за более короткое время, чем ремонт, однако стоит чуть дороже.

Стоит ли ремонтировать салон самостоятельно?

Да, если вы хорошо знаете, как это делается, и у вас есть все необходимые инструменты.

Во всех остальных случаях делать это крайне нежелательно, потому что высок риск повредить дорогостоящие элементы салона, а их замена – недешёвое удовольствие. Если же с самого начала привлечь для выполнения подобных работ специалистов, то вы сможете без труда преобразить свой салон в лучшую сторону, и не затратить на это слишком много средств.

Кому доверить восстановление пластика салона авто

Обратиться за подобной услугой лучше всего в нашу компанию, потому что:

У нас работают мастера, которые знают, как проводится восстановление цвета пластика салона автомобиля в разных ситуациях, имеют представление об особенностях автомобилей разного типа.

У мастеров присутствуют все необходимые инструменты, с которыми не составит труда быстро и, что самое главное, качественно произвести ремонт.

Чтобы заказать восстановление пластиковых деталей автомобиля в Нижнем Новгороде, достаточно позвонить и заказать подобную услуги. Кроме того, есть возможность предварительно задать вопросы профессионалам и описать свою ситуацию, чтобы получить грамотный совет, а если потребуется – то и квалифицированную помощь.  

Cтоимость

Определяется объемом работ и характером повреждений.

Царапины до 10 мм — от 2000 Р Прожоги до 10 мм — от 2000 Р
Царапины 10-50мм — от 2500 Р Прожоги 10-25 мм — от 3000 Р
Разрезы до 10 мм — от 2500 Р Потертости (покраска без ремонта) — от 2000 Р
Разрезы 10-50 мм — от 3000 Р  

Стоимость реставрации сложных и объемных повреждений определяется в индивидуальном порядке

Уточнить стоимость работ

Восстановление пластика в салоне авто: обзор вариантов

Пластик, зарекомендовал себя, как прочный обшивочный материал для салона авто. Однако, за время эксплуатации на его поверхности появляется большое количество изъянов и царапин, что сильно портит интерьер салона.
Замена поврежденных пластиковых деталей на новые стоит недешево, поэтому данный вариант используется редко. Лучше всего попробовать отремонтировать пластик. Существует несколько проверенных способов вернуть прежний вид салону, а в некоторых случаях даже улучшить его.

Восстановление пластика салона можно провести самостоятельно или обратиться к профессионалам. Среди вариантов будет предложена оклейка пленкой, перетяжка кожей или её заменителем, покраска, а также шлифование с подогревом. Рассмотрим данные способы.

1. Оклейка виниловой плёнкой

Оклейка пленкой пластиковых деталей занятие трудоемкое, требующее определенного мастерства. Большое разнообразие расцветок виниловых пленок дает возможность сделать в салоне неповторимый интерьер.


Для оклейки потребуется разобрать салон, каждую деталь тщательно промыть от въевшейся грязи, обезжирить и просушить.

Далее делается раскрой пленки при помощи острого ножа. У каждой детали нужно обязательно оставить по краям пару сантиметров запаса. С пленки снимается подложка, материал прикладывается к пластиковому элементу, осторожно нагревается строительным феном и разглаживается резиновым валиком или специальными шпателями. Чтобы пленка идеально прилегла к пластику, нужно при помощи постоянных разглаживаний удалить все пузырьки воздуха. Следует выждать некоторый период времени, указанный в инструкции по наклейке, и только после этого установить пластиковые детали обратно в салон.

Неправильно наклеенная виниловая пленка под воздействием солнечных лучей может вздуваться, а зимой из-за низких температур отставать от пластика. Выбор пленки и работу с ней лучше доверить профессионалам.

2. Перетяжка

Перетяжка пластиковых элементов кожей или её заменителем самый дорогостоящий способ. Салон подготавливается аналогичным образом, как и при работе с пленкой: детали демонтируются и очищаются от загрязнений. По их контуру делается раскрой с припуском в пару сантиметров.


Для наклейки кожи понадобится специальный клей. При помощи резинового валика материал тщательно разглаживается, края его заворачиваются и приклеиваются с обратной стороны детали. После полного просыхания оклеенные элементы монтируются в салон.

3. Покраска

Покраска пластика, в отличие от двух предыдущих вариантов, намного экономичнее и проще в исполнении. Детали снимаются, моются, просушиваются. При помощи мелкозернистой наждачной бумаги производится шлифование, которое эффективно удаляет царапины и прочие повреждения.
Если на пластике очень глубокие трещины, то их нужно прошпаклевать и также подвергнуть обработке наждачной бумагой.
Бывает, что пластик имеет сложный и глубокий рисунок, тогда шлифование не применяется.


Подготовленные детали покрываются в два слоя специальной грунтовкой, вновь матуются наждачкой, затем окрашиваются краской, в некоторых случаях покрываются лаком. После полного высыхания детали устанавливаются в салон и полируются.

4. Шлифовка с подогревом

Шлифование с подогревом относится к самым часто применяемым способам, так как требует минимальных материальных, временных и физических затрат. Для восстановительных работ понадобятся средства для очищения и обезжиривания пластика, махровое полотенце, наждачная бумага с мелким зерном и строительный фен. Всю работу можно проделать своими руками.


Пластиковые детали не разбираются, все работы можно проводить в салоне. Прежде всего, поверхности, подлежащие восстановлению, обрабатываются специальными составами, которые удаляют всевозможные виды загрязнений. После высыхания пластик шлифуется наждачной бумагой.

ЕЩЁ

При глубоких царапинах следует применить крупнозернистую абразивную бумагу. После того, как все повреждения исчезнут с рельефа пластика, в дело вступает строительный фен для нагревания обработанных поверхностей. Использовать его нужно предельно осторожно, так как даже незначительный перегрев может расплавить пластик и вообще испортить деталь.

Новичкам рекомендуется проводить работы с бытовым феном для волос, который дает значительно меньше тепла, но его вполне достаточно, чтобы провести все нужные манипуляции.

Итак, нагреваем пластиковую поверхность и одновременно начинаем полировать её махровым полотенцем. Движения делаем круговые. Натирание полотенцем делается до тех пор, пока поверхность не примет обновленный вид.

Данный способ восстановления пластика очень эффективен и доступен каждому. Он в буквальном смысле делает пластиковые детали новыми.

Видео: как восстановить пластик в авто своими руками?

Как восстановить пластик в салоне автомобиля от царапин

Главная » Разное » Как восстановить пластик в салоне автомобиля от царапин

Как убрать царапины и повреждения на пластике в салоне автомобиля

При эксплуатации транспортного средства, появляются царапины на пластмассе в салоне автомобиля. Дефекты портят вид приборной панели, а большое количество таких повреждений приводит к появлению микротрещин и разрушению пластика. Зная, как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля, водитель возвращает деталям первоначальный вид, избегает более серьезного ремонта и замены поврежденных элементов.

Виды и причины повреждений пластика

Царапины на пластике торпеды – частое явление. Стать причиной их появления могут различные предметы, или даже открытие и закрытие дверей. Это связано с тем, что пластиковые поверхности не имеют противоударного покрытия, и малейшее механическое воздействие приводит к изъяну. Мелкие дефекты, глубокие царапины на панели приборов портят вид интерьера авто в целом. Однако такие повреждения можно исправить без демонтажа пластиковых элементов.

Прямые солнечные лучи приводят к выгоранию краски на салонных элементах автомобиля. Чтобы восстановить такую деталь, потребуется провести капитальный ремонт элемента.

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

Чтобы убрать царапины с пластика в машине, используют несколько способов:

  1. Небольшие дефекты устраняются с помощью термического воздействия. Для этого используется фен или зажигалка.
  2. Маленькие повреждения удаляются специальными восстанавливающими салфетками и полотенцами.
  3. Глубокие дефекты закрашиваются автомобильными восковыми карандашами.
  4. С глянцевых поверхностей царапины удаляют полиролями и абразивными гелями.
  5. Трещины, сколы и глубокие повреждения лакокрасочного покрытия торпеды, устраняются с помощью капитального ремонта детали.

Ремонт рифленых поверхностей невозможен. Они не поддаются полировке и термообработке. При износе таких элементов, их заменяют на новые.

Восстанавливающие карандаши и салфетки

Один из наиболее простых методов восстановления вида поврежденной детали, это использование специальных салфеток, полотенец из микрофибры и карандаша для удаления царапин с пластика. Однако использование данных средств, устраняющих дефекты, имеет ряд нюансов:

  1. Салфетки и полотенца дают возможность избавиться от мелких царапин пластмассовой поверхности автосалона.
  2. Глубокие сколы и царапины можно затереть специальным карандашом. Эти приспособления продаются в автомагазинах. Преимуществом такого средства считают его эффективность. Вещество заполняет собой дефекты, придает поверхности первозданный вид. Однако, учитывают, что справиться с проблемой может только оригинальный карандаш. Его стоимость высока, а китайские дешевые аналоги, если поцарапается торпеда автомобиля, мало чем смогут помочь.
  3. При закрашивании подбирают наиболее близкий цвет карандаша к оттенку приборной панели. В противном случае, после восстановления, на поверхности остаются черные следы, портящие вид детали.

Использование фена

Повреждения пластика можно устранить своими руками с помощью фена. Предварительно перед нагревом, обрабатываемый участок очищают от загрязнений и обезжиривают. После, включают фен на максимальную мощность и очень внимательно следят за реакцией пластика на нагрев. При воздействии высоких температур, разглаживая дефекты, деталь приобретает первозданный вид.

Если нет реакции на нагрев феном, значит нужно увеличить мощность устройства, и поднести поближе к обрабатываемой поверхности. Глубокие повреждения таким способом устранить нельзя. Чрезмерный нагрев приведет к деформации пластикового элемента, и ухудшит внешний вид детали.

Полироли и гели

После устранения царапин на пластике, деталь нужно заполировать. Это важно при ремонте глянцевых элементов салона. Средства вернут поверхностям первозданный вид. Для полировки, рекомендуют использовать абразивную шкурку или шлифовальную машинку. Используя электрический инструмент нельзя устранять дефекты на максимальных оборотах шлифовального круга. Пластик нагреется и деформируется, что приведет к дорогому ремонту.

Также особое внимание следует обратить на средство, использующееся при восстановлении поврежденного участка. Чтобы защитить материал от деформации или разрушения, используют специальную абразивную пасту и полироль для пластика.

Устранение дефектов выполняется по следующему алгоритму: перед полировкой поверхность моют, сушат и обезжиривают. Далее наносят небольшое количество средства, и до появления глянцевого блеска полируют деталь.

С помощью полировки удаляют небольшие царапины с глянцевой поверхности.

Устранение повреждений зажигалкой

При помощи открытого огня удаляют царапины с пластика. Для этого зажигалку подносят к дефекту, и проводят пламенем по всей площади повреждения. После того как обработанная таким образом поверхность полностью остынет, смоченным в спирте тампоном удаляют сажу. Если все сделано правильно, то после такой процедуры, пластик восстанавливается.

При использовании зажигалки следует проявлять осторожность. В противном случае, открытый огонь станет причиной повреждений обшивки и возгорания транспортного средства.

Капитальный ремонт пластика

Не всегда удается отремонтировать пластик в салоне машины простыми способами. Сколы, трещины, участки выгоревшей краски – все это требует проведения капитального ремонта пластмассовых элементов приборной панели авто. Восстановление выполняется следующим способом:

  1. Демонтируется поврежденная деталь.
  2. Тщательно очищается от грязи, обезжиривается и полируется.
  3. Трещины и сколы замазываются грунтовкой.
  4. Поверхность шлифуют.
  5. Наносят краску, дают элементу высохнуть.
  6. Покрывают несколькими слоями лака.
  7. Полируют до появления глянцевого блеска.

Как правильно удалить царапины с глянца

При оформлении многих элементов салона, используется прозрачный пластик. Недостатком такого материала, является быстрое появление дефектов: мелкие царапины и сколы, после нескольких лет эксплуатации машины, буквально покрывают всю поверхность салонного элемента. Удаление царапин пластика салона автомобиля имеет ряд нюансов:

  1. Перед проведением восстановления, нужно провести влажную уборку салона машины. Необходимо следить за отсутствием пыли. В противном случае, при полировке на поверхности могут появиться новые царапины.
  2. Обрабатываемый участок понадобится тщательно вымыть и обезжирить.
  3. Чтобы избавиться от царапин, используют шлифовальную машинку.
  4. Для полировки поврежденного места, рекомендуется использовать средства, которые предназначены для шлифовки пластика. Это специальные полироли и абразивные пасты. Важно правильно рассчитать количество наносимого вещества.

Абразивные пасты, гели и полироли, которые предназначены для шлифовки кузова автомобиля, нельзя применять при восстановлении салона. Они испортят восстанавливаемую деталь.

Многочисленные дефекты, царапины, сколы и трещины портят вид торпеды автомобиля. Повреждения подобного плана легко устранить самостоятельно. Чтобы процесс ремонта был эффективным, и не привел к замене детали, учитывайте нюансы восстановления пластмассовых элементов салона.

infokuzov.ru

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля своими руками

Владельцы транспортных средств часто сталкиваются с такой проблемой, как возникновение повреждений разного вида на пластике, находящемся в салоне авто. Зачастую такие царапины никак не влияют на работу машины и не вызывают необходимости ремонтных работ, но все же они портят общий внешний вид, что каждому водителю неприятно.

Существует несколько способов избавиться от проблемы с помощью механической, химической и тепловой обработки. Решая, как лучше убрать царапины на пластике, появившиеся в салоне автомобиля, следует принимать во внимание характер повреждений – глубину царапин, их «кучность», качество самого пластика и фактуру поверхности полимерных панелей.

Какие бывают повреждения на пластике в авто по сложности

Такого рода недостатки салона можно условно разделить на несколько видов:

В зависимости от тяжести повреждения следует принимать решение о замене детали, основательном ремонте салона или же частичной реставрации детали своими руками.

Читайте также

Как удалить царапины с бампера автомобиля своими руками
Недавно я обнаружил царапину на бампере своего авто. Пришлось восстанавливать первозданный вид транспортного…

 

Методы устранения царапин на пластике в салоне автомобиля

Начинать бороться с царапинами лучше всего сразу, как только появились мелкие шероховатости в самых проблемных местах. Для этого можно воспользоваться простыми методами. Если повреждения глубокие, стоит испытать более сложные способы.

Салфетки, полотенца, карандаши

При наличии небольших по объемам и глубине царапин в салоне, можно исправить такой дефект с помощью специальных салфеток и полотенец, имеющихся в продаже. Данные средства специально разработаны именно для таких целей, и их состав позволяет провести поверхностную обработку пластика, создавая эффект «полирования», который сглаживает и визуально делает незаметной царапину.

Зачастую такие ткани пропитаны специальными химикатами, которые при трении нагреваются и создают дополнительное температурное влияние на пластмассу, «затягивая» повреждения.

Данный вариант хорош своей простотой и эффективностью, а также относительно малыми затратами времени и средств на его использование. Из недостатков можно выделить малый спектр применения таких салфеток, полотенец, ведь при глубоких повреждениях они не окажут необходимого влияния на пластик.

В автомагазинах можно купить специальные карандаши для исправления дефектов салона, которые наполнены химическим составом на основе воска, заполняющим трещину и маскирующим ее.

Такой маркер дает хороший результат и позволяет справиться с повреждениями средней глубины, что делает их незаметными.

Из плюсов данного изделия можно выделить возможность подобрать карандаш по цвету салона, легкость работы с ним и его высокую эффективность в исправлении дефектов. Пожалуй, главным минусом такого приспособления является его стоимость, но данная покупка позволяет сэкономить на приобретении новой детали салона, так что выгода все равно будет.

Гели, полироли

Наверное, самым простым и обладающим высокой эффективностью является метод использования специальных гелей и полиролей для устранения царапин в салоне машины. Такие химические составы следует использовать в комплексе со шлифовальной бумагой. Полировать  можно как вручную, так и с применением машинки.

Совет! При желании облегчить работу с помощью шлифовального аппарата обязательно устанавливать минимальные обороты, чтобы не возник перегрев пластика в процессе обработки.

Алгоритм применения гелей и полиролей простой:

  1. Очищение и высушивание рабочей поверхности, требующей реставрации.
  2. Нанесение выбранного химического средства.
  3. Втирание пасты круговыми плавными движения на протяжении времени, указанного в инструкции к гелю. Хорошо использовать поролоновую губку для данного этапа работ.
  4. После застывания такая паста станет белой, ее нужно тщательно отполировать.
  5. Когда пластик станет гладким и ровным, необходимо повторно вымыть деталь.
Важно понимать, что такой вид исправления внешнего вида пластмассы подходит только для глянцевых поверхностей, на матовых и шероховатых он создаст обратный эффект.

Применять любые абразивные составы для глубоких повреждений также не имеет смысла. Из плюсов можно назвать легкость выполняемого типа работ и доступность таких средств, ведь их ассортимент и ценовая политика довольно широкие.

Воздействие теплом

Данный способ допустимо применять для мелких дефектов пластмассы внутри авто. Принцип действия такого метода обработки довольно простой, и он заключается в использовании строительного или бытового фена с горячим потоком воздуха. Под воздействием тепла мягкие пластиковые детали нагреваются и деформируются, а в случае с царапинами данный эффект исключительно положительный, поскольку таким образом края повреждений затягиваются и визуально они становятся незаметными.

Перед тем как приступить к реставрационной работе такого вида, обязательно нужно тщательно вымыть и высушить поврежденные участки, чтобы под воздействием потока воздуха грязь и пыль на деталях не осталась внутри, окончательно испортив вид изделия. Еще одним важным моментом, который следует принимать во внимание при использовании любого фена – температура воздуха.

Не следует сразу включать его на максимальную мощность, ведь при перегреве можно испортить пластмассу, оплавив ее.

Главными плюсами данного способа реставрации салона является его скорость, простота и экономичность, ведь он не требует никаких дополнительных затрат. В то же время из минусов можно выделить узкий профиль работ, поскольку способ пригоден только для мелких повреждений, и высокую вероятность испортить пластик во время работы, не рассчитав мощность и температуру горячего воздуха.

Паста ГОИ

Такое вещество было разработано давно и применяется автомобилистами до сих пор. Несмотря на то, что на сегодня существует много аналогов данной пасты в виде различных гелей, она все же заслуживает отдельного внимания. ГОИ – универсальное средство для полировки пластика и других гладких поверхностей, для машины она отлично подходит. Способ применения очень прост:

  • очистка выбранной поверхности от грязи;
  • втирание пасты с помощью любой ткани или губки в поврежденный участок;
  • высыхание средства;
  • удаление остатков ГОИ легкой полировкой.
Поскольку паста маскирует и сглаживает неровные поверхности пластика, то она хорошо подходит для борьбы с царапинами разной глубины и размера.

Положительным моментом ее применения является проверенная годами эффективность средства и ее невысокая стоимость в сравнении с другими подобными составами. Недостатками ГОИ можно считать отсутствие ее действия на матовые поверхности и большие участки.

Удаление царапин зажигалкой

Применение открытого источника огня также широко используется автовладельцами для избавления от мелких повреждений на пластмассовых деталях салона. Удобным и практичным инструментом становится зажигалка. Процедура очень похожа на использование фена и предполагает тот же порядок действий.

Запомните! Важно учитывать, что открытый огонь действует быстрее горячего воздуха и если «передержать» его возле царапины, то пластик будет безнадежно испорчен и деформирован.

Для проведения такой «косметической» процедуры, необходимо поднести включенную зажигалку к поверхности царапины и медленно, плавно провести вдоль нее несколько раз. Следите за реакцией материала, если ее нет, то продолжать не следует, нужно выбрать другой вариант работы с ним. Важно не трогать обрабатываемую зону салона до полного остывания пластика, чтобы не деформировать его руками.

По окончанию работы и остыванию материала, на нем останется слой копоти от огня, его необходимо снять, смочив тряпочку или ватный диск в спирте и протерев поверхность.

Главным плюсом данного метода является его простота и надежность, результат есть сразу и он заметен. Из минусов можно выделить необходимость некоторой сноровки, чтобы не повредить пластик, неэффективность данного способа для глубоких и средних царапин, а также возможность его применения только на гладких поверхностях салона.

Читайте также

Как убрать царапины на стекле автомобиля
Как бы хозяин трепетно не относился к своему автомобилю, рано или поздно на стеклах появляются царапины, потертости,…

 

Когда необходим капитальный ремонт

Неопытному водителю сложно определить, какой вид повреждения в салоне нельзя самостоятельно привести в порядок, некоторые владельцы машин сразу покупают новые элементы обшивки, что финансово невыгодно. Следует различать, когда же пластик действительно непригоден для поверхностной реставрации.

Основные причина, по которым понадобится капитальный ремонт или замена детали, следующие:

  • наличие нескольких глубоких царапин, расположенных недалеко друг от друга;
  • повреждение большого участка пластиковой детали;
  • деформация внутри салона под действием солнечных лучей;
  • выгорание пластика в совокупности с наличием на нем царапин;
  • шероховатая или выпуклая поверхность испорченной детали.
При возникновении вышеописанных ситуаций исправить дефекты простыми способами нельзя, поскольку вероятность усугубить их внешний вид выше возможности «починить» поверхность.

При возникновении необходимости капитального ремонта все же остается два варианта работ с пластиком: покупка и замена старой детали на новую, или же ее полная реставрация.

Под капитальным ремонтом имеется в виду обработка пластмассы методом глубокого шлифования, грунтовка и покраска. Метод довольно трудоемкий и требует терпения и времени, но позволяет освежить салон и значительно улучшить его внешний вид.

Читайте также

Неприятные последствия использования ELM327
ELM327 – это сканер электронных систем автомобиля. Устройство подключается через блютуз к портативному гаджету…

 

Распространенные вопросы

Можно ли убрать феном царапины на фактурной поверхности?

Нет, горячий воздух расплавит шероховатость пластика, царапина, скорее всего, исчезнет, но вокруг нее появится участок с испорченным внешним видом, который будет привлекать к себе внимание намного больше, нежели сама царапина до этого.

Эффективны ли восковые карандаши против царапин?

Да, такие маркеры являются отличным способом обработки повреждений разной глубины, поскольку позволяют заполнить образовавшуюся пустоту в пластике и предотвратить попадание в нее пыли. Также немаловажно, что можно подобрать цвет такого карандаша соответствующий цветовой гамме салона.

Есть ли средство для защиты от царапин?

Да, существует много специальных химических составов, которые позволяют защитить пластик от повреждений путем нанесения их на поверхность. Принцип действия таких средств основан на том, что они проникают в поры пластмассы и создают невидимую защитную пленку.

Несмотря на то, что проблема возникновения повреждений на пластике в салоне машины очень распространенная, можно самостоятельно решить ее, прибегнув к применению специальных химических составов, шлифовки пластмассы, ее нагревания и обработки. Важно учитывать характер и серьезность таких дефектов при выборе метода борьбы с ними.

lada-xray2.ru

Методы устранения царапин на пластиковых деталях салона автомобиля: особенности и рекомендации

Личный автомобиль для многих автолюбителей является своеобразным членом семьи, который нуждается в постоянном уходе. Гладкая поверхность — гордость каждого мужчины и зависть недоброжелателей, которые могут поцарапать ее, испортив блистательный внешний вид. Очень часто на поверхностях салона появляются повреждения, ведь материал не относится к категории твердых, и возникает проблема, как убрать царапины с пластика.

Виды повреждений пластика

Пластик может подвергаться различным видам повреждений. Некоторые из них значительные, они потребуют финансовых вложений и затраты времени.

Царапины на пластике салона убрать можно своими руками быстро и эффективно.

Повреждения в салоне классифицируются следующим образом:

  1. Мелкие. Царапины считаются распространенными, коварными. Проблема кажется незначительной, но на самом деле она может привести к серьезным последствиям. Мелкие царапины могут покрыть всю деталь, портя весь внешний вид салона. Для удаления царапин на пластике автомобиля доступны недорогие и надежные средства, даже если повреждения охватывают большую площадь.
  2. Глубокие. Такой вид царапин с легкостью устранить не получится, он требует кардинальных действий. В таком случае отчаиваться не следует, можно произвести ремонт или заменить деталь, полностью пришедшую в негодность, на новую.
  3. Выгоревшие на солнце. Повреждения салона, возникшие по причине воздействия солнечных лучей, явление довольно неприятное, и избавиться от него сложно.

Разнообразные повреждения часто появляются в комплексе и создают неприятный вид. В таком случае альтернативой капитальному ремонту может стать замена детали. Рифленые поверхности не поддаются быстрому восстановлению.

Эффективные способы устранения

Для устранения царапин на пластике автомобиля различной длины и глубины с поверхностей автомобильного салона существуют разнообразные способы.

Испробовав каждый из них, автовладелец остановит свое предпочтение на самом эффективном. К самым распространенным относятся:

  • тепловая обработка феном;
  • разглаживание открытым огнем;
  • полировка;
  • маскировка;
  • капитальный ремонт.

Каждый метод по-своему эффективен, результативность зависит от размера повреждения.

Нагрев феном или открытым огнем

Незначительные царапины удаляются обычным феном, нагревание теплым воздухом деталей из пластика приводит к самозатягиванию маленьких дефектов, и они становятся почти незаметными. Предварительно всю поврежденную поверхность следует помыть с использованием моющего средства. Затем фен, включенный на небольшую мощность, направляется на высохшую область. Нагревая пластик, необходимо внимательно контролировать процесс.

Если затягивания царапин не происходит, стоит приблизить прибор к панели, увеличить мощность воздушного потока. При правильно совершенных манипуляциях мелкие повреждения устраняются быстро.

Воздействие открытым огнем позволит ликвидировать царапины на пластике автомобиля, убрать их не составит особого труда. Процесс довольно легкий, но требует определенной сноровки. В качестве источника пламени автомобилисты часто используют стандартную зажигалку, которая несколько раз передвигается вдоль области повреждения. Не стоит трогать горячий пластик, можно обжечься и сделать вмятины подушечками пальцев. Сажу, появившуюся в процессе нагревания открытым огнем, можно удалить проспиртованной ватой.

Этот метод способствует быстрому устранению небольших дефектов на пластиковых элементах салона, но если с одного приема проблему решить не удалось, повторно применять не следует.

Длительное влияние огня на панель приводит к деформации, потере хорошего внешнего вида.

Полировка и маскировка

Полировка пластиковой детали позволяет восстановить поверхность без риска повреждения. Абразивная паста позволяет обработать деталь из пластика быстро и результативно. Поврежденная поверхность отмывается любым моющим средством, высушивается. На участок, подлежащий восстановлению, наносится паста. Полировку можно выполнять вручную или шлифовальным прибором.

Средства, предназначенные для лакокрасочных покрытий, для полировки использовать нельзя. Большие обороты шлифовальной машинки могут привести к деформации пластика, деталь может расплавиться.

Незначительные царапины можно замаскировать специальными карандашами. Стоят они достаточно дорого, но результат оправдывается качеством. Состав наносится на места дефектов, заполняя их на максимальную глубину. После обработки обнаружить повреждения невозможно.

Основным нюансом этого способа является тщательный подбор цветовой гаммы, иначе на детали появится пятно, отличающееся от общей площади оттенком.

Капитальный ремонт

Восстановление пластика является наиболее трудоемким способом. Сложность заключается в извлечении поврежденной детали. Ремонт производится в несколько этапов:

  • демонтаж детали;
  • отмывание и высушивание;
  • шлифовка не рифленой поверхности;
  • покрытие грунтовкой панели;
  • шлифовка мелким абразивом до гладкости;
  • покраска и нанесение лака.

Появление царапин и других повреждений на пластиковых деталях в салоне машины — неприятная ситуация для всех водителей. Никакой опасности она не несет, но настроение портит. Однако любые повреждения поддаются устранению, достаточно лишь подобрать оптимальный способ и качественно его реализовать.

nashdom.life

Убираем царапины с внутрисалонного пластика. — Opel Zafira, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2

Полный размер

Полировеа фар: www.drive2.ru/b/462510391931437294/
Полировка экранов БК и магнитолы www.drive2.ru/b/460323738181697795/

Всем ПрЮвет! Давно не виделись…

Сегодня запись будет про, как восстановить внутрисалонный глянцевый пластик до заводского исполнения. Т.е. убрать всякие глубокие царапины.
Немного лирики: Царапины на пластике возникают по разным причинам-владелец возит всякие плинтуса, доски и другие строй материалы. При покупке автомобиля всегда следует просить (даже не просить, а требовать) скидку если пластик затерт. К слову-оригинальные детальки стоят просто космических денег! Если продаван скидку делать не хочет-посылайте его нахер. Продать быстро автомобиль он все равно не сможет. Покупашки очень любят, чтобы был наведен марафет… Впрочим все эти моменты я описывал в этой записи www.drive2.ru/b/461333914489784396/.

Для наших работ потребуется:
-Чудо полироль
-Скотч
-Влажные салфетки
-Тряпки из микрофибры.

Наносим небольшое количество чудо полироли на тряпку. Сильно растираем. Потом уменьшаем усилие. Убираем остатки влажными салфетками. Проходимся тряпочкой из микрофибры. Радуемся полученному результату…
Стоит заметить, что если царапки очень сильные-то полностью их убрать у вас не получится-сперва надо использовать мелкую наждачку. Но если Вы это делаете в первый раз-сразу откажитесь от этой идеи-НАКОСЯЧИТЕ полюбому! А потом будите ныть!..

Всем удачи! Увидимся!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 53 000 км

www.drive2.ru

Как убрать царапины на пластике в салоне авто своими руками

Низкое качество пластика, постоянный вход в салон и выход из него, «полет» ключей и других личных вещей — все это является причиной возникновения царапин в салоне транспортного средства. С одной стороны, избежать появления этих дефектов невозможно, поэтому многие не обращают на них своего внимания. Но с другой, они портят внешний вид салона, делают его дискомфортным.

Поэтому лучше всего избавиться от царапин как можно быстрее. Тем не менее, актуальным остается следующий вопрос — как убрать царапины на пластике в салоне авто собственноручно?

Проверенные временем способы

Если на поверхности пластика имеются неглубокие повреждения, удалить их можно при помощи:

  • средств «антицарапина»;
  • полиролей;
  • специальных паст;
  • карандашей, устраняющих дефекты;
  • подручных средств (зажигалка, фен, тряпки).

Если использовать хотя бы один из способов, указанных выше, можно гарантировать высокие шансы на успех. Не уверены в своих силах? Тогда, скорее всего, без помощи специалистов не обойтись.

Зажигалка

Перед тем как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля, вы, скорее всего, даже не подозревали, что это можно сделать обычной зажигалкой. Но практика показывает, что сделать это вполне реально.

Достаточно приобрести не обычную газовую зажигалку, а такую, которая издает синее пламя. Кратковременно нажимая на кнопку зажигания, немного прогрейте проблемное место.

Пластик нагреется, и царапины равномерно сгладятся. Крайне не рекомендуется трогать поверхность пальцами, поскольку так вы можете повредить ее.

Обратите внимание! Представленный способ как убрать царапину с пластика салона подойдет только в том случае, если дефект имеется на гладком пластике. Если они присутствуют на детали с «пупырчатой» структурой, вполне возможно искажение всей текстуры. Соответственно, внешний вид пластика сильно ухудшится.

Видео: избавляемся от царапин зажигалкой.

Полироли и гели

Второй способ раз и навсегда избавиться от царапин на пластике салона — обзавестись специальной полиролью. Их применение довольно простое. Нужно всего лишь нанести восстановительный крем на пластик и дождаться момента, когда он полностью затвердеет.

На данный момент наибольшей популярностью пользуются такие материалы, как «Displex» и «Disc Repair«.

Их микрочастицы способны взаимодействовать с пластиковой поверхностью, в результате чего паста полностью закупоривает проблемные участки. Оптические искривления в местах, где преломляется царапина, полностью убираются. Соответственно, дефектов больше не видно.

Внимание! Процедура нанесения пасты Displex является простой даже для новичков. Для того чтобы растереть состав по поверхности, необходимо использовать хлопчатобумажную ткань или ватный тампон. Ни в коем случае не наносите пасту руками! Время полного высыхания — от 20 до 40 минут, в зависимости от температурных условий, глубины/величины царапины и влажности воздуха.

Как правильно удалить царапины с глянца?

Вопрос касательно того, как убрать царапины с глянцевого пластика, чаще всего интересует владельцев иномарок. Большие дефекты достаточно сложно устранить самостоятельно, но если сделать все так, как описано ниже, проблем не возникнет.

  1. На поврежденное место нанесите специальный состав. Подойдет «Дисплекс», описанный выше, но все зависит от свойств и типа пластика.
  2. Зашкурьте повреждение. Делайте процедуру аккуратно.
  3. Как только состав затвердеет, нанесите фактурный узор на поверхность пластика. Чтобы сделать это, используется специальный гель-фиксатор. Он наносится на неповрежденную часть. Как только гель застынет, рисунок переносится на место, нуждающееся в восстановлении.
  4. Сделайте колеровку и покрасьте восстанавливаемое место.

Есть ещё полироль для приборной панели «Atas Plak» (баллон 750 мл). В составе средства силикон, который придает блеск и защищает салон от пыли.

По отзывам, хорошо избавляет глянцевый пластик от царапин. Можете приобрести, попробовать в деле и оставить свой отзыв в комментариях.

Восстанавливающие карандаши и полотенца

Те, кто задаются вопросом, чем убрать царапины на пластике в машине, могут использовать специальные восковые карандаши или мелки подходящего цвета. Они продаются в любом автомобильном магазине.

Восковые карандаши HardWAX

Благодаря содержимому карандаша, материал полностью заполнит поврежденную часть, выровняв все дефектные участки. Как только средство полностью застынет, можно приступать к полировке и нанесению краски.

Представленный способ пользуется наибольшей популярностью, так как в домашних условиях он позволяет максимально быстро избавиться от повреждений. Поверхность, как правило, окрашивается в том случае, если цвет маркера не соответствует оттенку пластика. Но если вы сможете подобрать тон с точностью один в один, заниматься окрашиванием не придется.

Запомните! Вне зависимости от того, каким средством вы пользуетесь и насколько глубоки царапины на поверхности, всегда обезжиривайте поверхность. Наиболее оптимальными обезжиривателями являются такие, как ацетон и спирт. Ни в коем случае не используйте бензин или уайт-спирит! Вещества, которые находятся в их составе, способны проникать вглубь материала, делая его очень хрупким. Агрессивные вещества могут полностью испортить поверхность пластика.

Протирочные полотенца. Попробуйте затереть царапины с помощью профессиональных тряпок, которые можно найти в продаже.

Метод рабочий, посмотрите видео: как происходит сам процесс.

Выводы

Перед тем как убрать царапины с прозрачного пластика, в обязательном порядке обезжиривайте поверхность. В зависимости от того, какой именно материал необходимо обработать (матовый, глянцевый или прозрачный пластик), используйте различные материалы и методики.

Самый простой вариант — разогреть поверхность при помощи зажигалки, которая издает синее пламя. Если же характер повреждений не позволяет воспользоваться этим способом, придется брать в руки крем-пасту или восстанавливающий маркер. Правильно выполнив процедуру, после полного затвердевания материалов найти место, где была царапина, станет невозможно.

В любом случае, если вы чувствуете, что не сможете самостоятельно избавиться от подобных дефектов салона, лучше всего будет обратиться за помощью специалистов сервисного центра. Штатные сотрудники, используя узкоспециализированные инструменты и спецсредства, максимально быстро восстановят интерьер.

Видео: как ремонтировать отверстия, порезы, разломы, потертости и другие повреждения пластика.

Окончательный выбор остается за вами. Удачи!

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Как просто убрать царапины на пластике автомобиля: быстрый способ

Всем привет! Со временем, при даже малоактивной эксплуатации авто, на кузове и в салоне могут появляться разного рода дефекты и повреждения. Многие из них можно устранить своими руками. Сегодня предлагаю поговорить о том, как убрать царапины на пластике автомобиля именно в салоне.

Дело все в том, что мы уже успели с вами обсудить ремонт пластикового бампера, также активно поспорили касательно использования защиты для капота. Да и вопрос о применении пленки под карбон также можно считать закрытым. А вот об исправлении дефектов внутри авто необходимо поговорить отдельно.

Чтобы избавиться от повреждений, первым делом следует понять, насколько они глубокие или мелкие. Далеко не все рекомендации, актуальные для применения в салоне, подойдут для применения снаружи авто. Акцент делаем на пластике интерьера, зоне торпеды, приборной панели, центрального тоннеля и пр.

Все же в нынешних авто пластиковые детали используются повсеместно. Снаружи это в основном бампера и колесные арки.

Применяемые методы для устранения царапин на пластике внутри машины можно условно разделить на 2 категории. Это профессиональные и народные. Рассмотрим их отдельно.

Профессиональный подход

Чтобы устранить действительно серьезные повреждения на пластмассе в салоне или снаружи автомобиля, порой стоит обратиться за помощью к профильным специалистам.

Но есть ситуации, которые легко исправить самому. При этом никаких специальных инструментов и приспособлений, которые бы вы не могли найти дома или у себя в гараже, тут применять не придется.

Как показывает практика, специалисты по вопросам устранения дефектов на пластиковых автомобильных поверхностях в основном работают с помощью фена, зажигалок и карандашей. Уже интересно узнать, что это за фен или какой такой зажигалкой придется обзавестись, дабы на приборной панели или торпеде магическим образом исчезли царапины. На самом деле это условно профессиональные методы, поскольку их можно применять самостоятельно, в обычных гаражных условиях.

Практика автовладельцев, которые делятся своим опытом на таких ресурсах как Drive2, наглядно это подтверждают.

Если вам интересно, предлагаю узнать, как пользоваться профессиональными средствами и что нужно, чтобы удалить царапины.

Применение зажигалок

Здесь потребуется самая обычная газовая зажигалка, купленная в ближайшем магазине. Причем подойдут зажигалки как с обычным пламенем, так и с подобием турбинки.

Если на торпеде образовались сколы или царапины, зажигалка может помочь исправить ситуацию. Открытый огонь применяется по такой технологии:

[adv1]

  • включите зажигалку на среднем режиме;
  • проведите огнем вдоль повреждения 2-3 раза;
  • не задерживайтесь долго в одной точке;
  • вооружитесь зубочисткой или иглой;
  • дождитесь, пока пластик немного подплавится;
  • сместите пластик в нужную сторону;
  • уберите зажигалку;
  • дайте материалу застыть естественным путем;
  • протрите поверхность.

Если после зажигалки на панелях появились следы сажи, просто пройдитесь по ним мыльным раствором.

Только мыть элементы необходимо только после полного остывания поверхности. Для возврата глянцевого блеска пройдитесь полиролью.

Кстати, существуют отличные полироли от царапин, которые применяются при обработке кузова автомобиля. О них я вам уже рассказывал. Только не путайте с пастой для полировки фар. Состав и назначение у этих средств разное, и применять их для работы с различными поверхностями не всегда здравая идея.

Методы с бытовым феном

Вовсе не обязательно использовать промышленный фен. Более того, для салонного пластика последний может быть даже опасным. Потому вооружитесь обычным бытовым прибором, позаимствовав его на время у своих женщин.

Этот метод актуален для ситуаций, когда повреждения небольшие, внешне напоминают паутину.

Тут важно соблюдать такой порядок действий:

  • очистите обрабатываемую поверхность;
  • протрите насухо;
  • уберите все легковоспламеняющиеся предметы, находящиеся поблизости;
  • включите фен в розетку;
  • выберите режим среднего обдува и температуры;
  • направьте прибор на пластик;
  • проведите несколько раз в разные стороны;
  • дождитесь, пока пластик прогреется и начнет плавиться.

По идее мелкие царапины начнут постепенно затягиваться. Если они небольшие, метод должен сработать.

Ни в коем случае не включайте максимальную температуру, иначе своими руками создадите новые повреждения.

Как и в предыдущем варианте, по завершению работ дождитесь полного остывания, нанесите полировочное средство.

Волшебные карандаши

Есть еще один специальный метод, позволяющий убрать царапины на панелях. Для этого применяют карандаши.

Но только не обычные для рисования, а специальные, автомобильные.

Наиболее востребованными и эффективными считаются карандаши производства Disc Repair и Displex.

У таких приспособлений применение предельно простое:

[adv2]

  • сначала поврежденный пластик обрабатывается мыльным раствором;
  • затем выполняется обезжиривание;
  • полностью просушивается;
  • подбирается нужный оттенок карандаша;
  • наносится на проблемные зоны;
  • дается время на высыхание;
  • завершается процесс полировкой пластика.

Как видите, все действительно просто. Причем подобные карандаши могут применяться для внутренних и наружных работ на кузове и пластиковых деталях транспортного средства.

Внимательно читайте инструкции производителя, и тщательно подбирайте цвет.

При необходимости пластик покрывается слоем прозрачного лака, что обеспечивает дополнительную гладкость и глянцевость. Плюс это слой, защищающий от последующих деформаций и повреждений.

Народные методы

Существуют также и народные средства, с помощью которых можно решить проблемы повреждения пластика в салоне автомобиля.

Для борьбы с царапинами, чтобы сэкономить деньги на профессиональных услугах и покупке дорогостоящих средств, народные умельцы разработали собственные методы. И самое интересное здесь то, что они реально работают.

Приведу несколько примеров.

Самым простым, но в то же время распространенным и эффективным средством заслуженно считается зубная паста. Она прекрасно подойдет для избавления от мелких царапин на салонном пластике.

Нужна просто белая паста, без каких-либо цветных частиц и прочих примесей.

Дополнительно возьмите сухую и чистую ветошь, которой будет осуществляться полировка.

Принцип удаления повреждений прост:

  • тщательно вымойте поверхность;
  • обезжирьте и просушите панель;
  • разместите машину с температурой не более 25-30 градусов;
  • не работайте под открытым и активным солнцем;
  • на пластик нанесите немного пасты;
  • с помощью ветоши тщательно отполируйте панель;
  • при необходимости повторите процедуру.

Заменой для пасты может стать пищевая сода.

Она также доказала свою эффективность. Тут нужно сделать следующее:

  • смешать соду и воду в пропорциях 2 к 1;
  • полученную кашицу нанести на пластик;
  • постепенно втирать средство в панель;
  • осуществлять только круговые движения;
  • убрать остатки влажной тряпкой;
  • заполировать любым подходящим средством.

По завершению работ можно нанести тонкий слой бесцветного лака. Если у вас темные панели, можно добавить в соду небольшое количество лака нужного оттенка, и выполнить те же самые действия. По аналогии с содой применяют детскую присыпку.

Как видите, вариантов действительно много, и все они действенные, проверенные на практике.

Обязательно напишите нам про свой личный опыт борьбы с царапинами на пластиковых элементах автомобиля. Чем пользовались и какого результата при этом добились.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!

pricep-vlg.ru

инструкция, эффективные методы и способы

Владельцы автомобилей знают, что в салоне транспортного средства есть изделия из пластика. Этот материал очень мягкий, поэтому повредить его несложно. Царапины портят дизайн, но на функциональность авто это никак не влияет. В основном им не придают никакого значения до тех пор, пока не наступает необходимость продать авто. В этом случае можно столкнуться со снижением стоимости. Поэтому убрать царапины на пластике в салоне автомобиля – одна из первоочередных задач.

Виды и причины повреждений пластика

Повреждения на изделиях из пластмассы встречаются нередко. Они образуются по разным причинам. Среди них удары предметов, открытие и закрытие дверей. Такое явление легко объяснить – на пластике салона нет никакого покрытия, стойкого к ударам, поэтому любое механическое воздействие привести может к дефекту. Незначительные изъяны, как и крупные царапины, образовавшиеся на панели инструментов машины, портят вид всего салона. Но избавиться от таких повреждений нередко можно без замены некоторых компонентов из пластика.

Но иногда может понадобиться полный ремонт отдельных элементов салона. Например, если под прямыми солнечными лучами выгорает краска, то восстановить эту деталь без ремонта не получится.

Повреждения в салоне бывают:

  • мелкие – наиболее частый дефект, но одновременно с этим наиболее опасный. От одной или двух царапин салон авто не пострадает, но если ими покрыта вся панель или деталь, то потребуется замена;
  • глубокие – чтобы удалить такие изъяны придется потрудиться. Но даже в этом случае обойтись можно ремонтом без демонтажа поврежденного элемента.
  • от солнечных лучей – наиболее опасный вид повреждения. Защиты от него практически нет, а восстановить деталь будет непросто.

Нередко салон авто может пострадать сразу от нескольких видов повреждений. В итоге получается не очень приятный вид.

Общие рекомендации по устранению царапин в салоне автомобиля

Прежде, чем приступить к удалению дефектов, необходимо очень внимательно их рассмотреть. Если царапины оказались глубокими, то избавиться от них будет непросто. Иногда обратиться нужно за помощью или вовсе лучше заменить поврежденный компонент салона.

Если все же принято решение избавиться от дефектов самостоятельно, то в первую очередь необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность. Для этого можно использовать спирт. А вот к помощи уайт-спирита и бензина лучше не прибегать, поскольку их агрессивный состав могут испортить пластмассу. Некоторые эксперты рекомендуют использовать ацетон.

Совет!

Это вещество также может навредить пластику, поэтому к его применению подходить следует осторожно.

Иногда автовладельцы во избежание повреждений используют накладки на бардачки и панель инструментов, изготовленные из кожи, кожзама, синтетической ткани, пр.

Как убрать мелкую царапину с пластика

Для удаления незначительных трещин и царапин используются средства и способы, позволяющие вернуть автомобильному салону первоначальный вид без вреда для кармана владельца транспортного средства. Принцип большинства из них основывается на полировке, поэтому обрабатываемая поверхность должна быть очищена и высушена.

Удаление царапин на пластике автомобиля зажигалкой

Один из проверенных и зарекомендовавших себя с хорошей стороны способом является избавление от появившегося изъяна посредством открытого огня. С этой целью применяют зажигалку.

Требуется поднести огонь к той зоне, которую необходимо исправить. При этом, пламя зажигалки не должно гореть долго, не больше нескольких секунд. В противном случае пластмасса прогреется неравномерно.

Внимание!

Прогретый пластик нельзя трогать руками – материал сильно размягчиться, а от пальцев могут остаться следы или он деформируется.

После завершения процедуры и остывания поверхности нужно убрать сажу. Сделать это можно с помощью ватного тампона, смоченного в спирте. Если все сделать правильно, то салон авто будет восстановлен.

Этот метод будет эффективным при условии, что деталь из пластмассы имеет гладкую структуру. Если она рефренная, то выбрать необходимо другой способ.

Устранение царапин протирочными полотенцами

Еще один способ, который убирает мелкие дефекты – затирка их специальными полотенцами. Использовать их несложно – достаточно хорошо натереть место повреждения и всего через несколько минут изъяна не будет. Этот метод покажет свою эффективность, если повреждения пластика поверхностное. С более глубокими и серьезными изъянами полотенца из микрофибры не смогут справиться.

Совет!

Водители могут использовать такие полотенца и в других целях. Например, удалять загрязнения.

Эти средства для протирки можно использовать несколько раз – после стирки они свои свойства не потеряют.

Восковые карандаши для удаления царапин с пластика в салоне

Если необходимо избавиться от царапины, возникшей на окрашенном изделии из пластика, и ее сложно назвать мелкой, то можно использовать восковые карандаши. Приобрести их можно в любом автомобильном магазине. Они продаются в разных цветах, поэтому подобрать подходящий оттенок будет несложно.

Совет!

Важно выбрать правильный цвет. В противном случае, от царапины избавиться можно, но в салоне появятся интересные полосы, отличающиеся от торпеды или другого элемента автомобиля.

Пользоваться восковым карандашом несложно. Внутри него расположен густой красящий состав, который заполняет повреждение и засыхает. Благодаря этому поверхность полностью выравнивается. Перед применением этого средства следует протереть поврежденный элемент от загрязнений, надавить на карандаш и выдавить его содержимое в царапину. Если появились излишки, то от них нужно избавиться и отполировать поверхность.

Использование полиролей и гелей

Для удаления царапин можно воспользоваться полиролями и гелями. Пользоваться этим средствами легко.

Правила использования:

  • место повреждения очистить и обезжирить;
  • нанести полироль и оставить на 5 минут до высыхания;
  • растереть войлочным материалом до блеска;
  • остатки химии необходимо удалить и вымыть пластик при необходимости.
Совет!

Работы лучше проводить в темном и прохладном месте, поскольку на солнце полировочное средство быстро высыхает. В сухом состоянии с ним сложно работать.

Если все же от изъянов не удалось избавиться, то их можно замаскировать.

Если используется гель, то необходимо его с помощью ватного тампона нанести на место повреждения и полностью его заполнить. Когда царапина в пластике будет почти незаметной, трогать обрабатываемую поверхность можно через полчаса, но лучше выждать час. Этого времени будет достаточно, чтобы гель полностью высох.

Применение фена

Можно избавиться от повреждения без помощи химии – фен поможет. Перед началом работ нужно очистить обрабатываемую поверхность и обезжирить ее. После этих манипуляций, фен включить нужно на минимальную мощность и следить за тем, как пластик будет реагировать на изменение температуры. Под влиянием горячего воздуха деталь приобретет свой первоначальный вид.

Совет!

Не нужно сильно нагревать панель из пластмассы, поскольку этот материал может деформироваться под воздействием горячего воздуха.

Если реакции нет на фен, то можно немного увеличить мощность. Но глубокие повреждения таким образом не заделать.

Капитальный ремонт пластика

Бывают случаи, когда невозможно избавиться от дефектов на пластике подручными средствами. В этом случае понадобиться капитальный ремонт. Восстановление панели приборов состоит из этапов:

  1. Нужно демонтировать поврежденный элемент.
  2. Очистить от загрязнений, обезжирить, отполировать.
  3. Сколы и трещины замазать грунтовкой.
  4. Отшлифовать поверхность.
  5. Нанести краску и оставить ее до высыхания.
  6. Покрыть лаком в несколько слоем.
  7. Отполировать до глянцевого блеска.

На завершающем этапе установить деталь на свое место.

Как правильно удалить царапины с глянца

Все чаще автомобильные салоны оформляются прозрачным пластиком. Этот материал имеет основной недостаток – быстро появляются повреждения разного типа: царапины, сколы, пр. Особенности удаления этого дефекта:

  • перед процедурой провести нужно влажную уборку автомобильного салона. Обязательное условие – не должно быть пыли. Если его не выполнить, то будут появляться новые царапины;
  • перед обработкой глянца необходимо его очистить и обезжирить;
  • для проведения полировки следует применять специальные гели или пасты.

При использовании этих средств необходимо правильно рассчитывать их количество.

Повреждения в салоне автомобиля портят общее впечатление о транспортном средстве. Избавиться от них можно посредством специальных средств, так и проведя капитальный ремонт салона авто.

moyidorogi.ru

Как убрать царапины и трещины на панели автомобиля

Каждый автомобилист мечтает сохранить новую машину в первозданном виде. Но сделать это практически невозможно даже в условиях редкой эксплуатации. Время, естественный износ и случайные повреждения постепенно портят внешний вид кузова и салона.

Объективно наиболее уязвимыми участками внутри авто является пластик передней панели, который охватывает область бардачка, центральной консоли, приборную панель и пр. Это же может происходить с дверными панелями, рулевым колесом и не только. Пластика в салоне более чем достаточно. Со временем пластик утрачивает изначальный цвет, покрывается трещинами, образуются потёртости и прочие признаки износа.

Восстановить пластик вполне возможно даже без обращения к специалистам.

Почему повреждается пластик

Пластик является недорогим материалом, потому именно его предпочитают использовать в отделке салона автомобилей. И чем бюджетнее машина, тем больше пластика и тем ниже его качество.

Есть множество причин, из-за которых пластиковые детали салона могут пострадать:

  • естественный износ;
  • заводской брак;
  • неаккуратные движения;
  • перевозка багажа;
  • случайные удары;
  • температура воздуха;
  • высокая или низкая влажность;
  • воздействие прямых солнечных лучей;
  • резкие температурные перепады и пр.

Поскольку для пластика не предусмотрено дополнительного защитного покрытия, порой хватает незначительного воздействия, чтобы появился скол или царапина.

Разновидности дефектов

Дефект понятие достаточно общее, и оно может включать большое количество различных повреждений.

Применительно к полимерным покрытиям в салоне можно классифицировать дефекты по таким признакам:

  • Мелкие. Наиболее незначительные повреждения, которые не сложно удалить подручными средствами или специальными приспособлениями.
  • Глубокие царапины. Неприятные дефекты, бороться с которыми заметно сложнее.
  • Потёртости. Проявляются в результате интенсивной эксплуатации. Без проблем устраняются своими руками.
  • Повреждения от солнечных лучей. Пластик выгорает и становится более хрупким. Восстановить очень сложно.
  • Разломы. Это ситуации, когда часть пластика отваливается, образуются сквозные трещины. Решается проблема специальным клеем, грунтовкой и покраской.

Восстановлению подлежит только пластик с умеренными и лёгкими повреждениями.

В противном случае придётся менять элементы обшивки интерьера, либо же перетягивать панель специальными чехлами. Эта работа более сложная и дорогостоящая.

Как восстанавливается пластик

Существует достаточно много способов, как можно убрать с панели автомобилей царапины своими руками. Какой из них выбрать, зависит от пожеланий автомобилиста, а также от конкретной ситуации.

Стоит отдельно рассмотреть различные методы, позволяющие убрать царапину или потёртости с торпеды авто и восстановить прежний вид. Либо попытаться приблизиться к нему.

Вне зависимости от способа восстановления, начинать всегда нужно с подготовки пластика к реставрации.

Смысл подготовки заключается в очистке, удалении всех загрязнений, обезжиривании. На практике восстановление автомобильной торпеды от царапин будет бессмысленным, если начать что-то красить или клеить поверх загрязнений. Там уже накопилось множество бактерий, и они приведут к быстрому разрушению нового слоя.

Учитывайте, что восстановление после потёртостей и повреждений существенно отличается от того, как заделать и убрать трещины на полимерных поверхностях. Потому подход к организации рабочего процесса будет несколько разным.

Решив восстановить повреждённую пластиковую панель своего автомобиля от царапин или повреждений, подготовка будет обязательной для обеих ситуациях. Здесь оптимально использовать специальные очистители для пластика. Их вы можете найти в магазинах автохимии. Они состоят из фторсодержащих компонентов, масел и силикона. А вот от идеи применения спирта или мыльного раствора лучше отказаться.

Для начала рассмотрим удаление царапин с пластиковой панели салона автомобиля. Избавиться от них можно несколькими способами:

  • шлифованием и нагревом;
  • покраской;
  • перетяжкой;
  • полировкой;
  • оклейкой;
  • восковыми карандашами.

Каждый метод требует отдельного рассмотрения.

Метод покраски

Чтобы убрать с пластиковой панели машины появившиеся небольшие царапины или потёртости, можно воспользоваться методом покраски.

  • Оптимально использовать краску в виде аэрозоля.
  • Сначала детали демонтируются, либо соседние не окрашиваемые поверхности заклеиваются скотчем.
  • При наличии трещин и сквозных отверстий их сначала заделывают с помощью грунта и шлифовки.
  • Затем проводится первое окрашивание.
  • Следует наносить 2-3 слоя, выжидая полного высыхания.

Используйте специальные краски, предназначенные для окрашивания пластика.

Найти их не сложно, зато результат окажется очень качественным.

Применение полиролей

Серьёзные дефекты полироль убрать с панели автомобиля не может. Зато позволяет удалить небольшие царапины на матовой и глянцевой поверхности. Вооружитесь полиролью и восстановителем.

Работа выполняется в несколько этапов:

  • деталь очищается и обезжиривается;
  • наносится полироль на несколько минут;
  • мягкой микрофиброй без ворса средство растирается.

Тем самым вы обновите покрытие. Полимерные компоненты заполнят при этом небольшие дефекты и придадут панелям свежий облик.

Метод перетяжки

Далеко не всегда удаётся отремонтировать повреждённый в результате трещин пластик на торпеде своего автомобиля. Когда ремонт имеющегося пластика бессмысленный, лучшим решением станет сделать перетяжку.

В качестве материалов может использоваться:

  • кожа;
  • кожзам;
  • экокожа;
  • алькантара;
  • ткань;
  • велюр и пр.

В большинстве случаев перетяжка экокожей становится оптимальным выбором в плане качества материала, его характеристик и стоимости.

Перетяжка состоит из нескольких этапов:

  • демонтаж;
  • подготовка деталей;
  • создание выкройки;
  • изготовление чехлов;
  • натяжка;
  • обратная сборка.

Чтобы не мучить себя, пытаясь реставрировать треснувший от большой трещины пластик торпеды, лучше выполнить полноценный ремонт с перетяжкой качественным материалом.

Способ оклейки

Простая оклейка может стать ещё одним хорошим решением сложившейся проблемы. Да, можно замазать дефекты грунтом, заделать путём нагрева. Но чтобы скрыть трещину и реставрировать торпеду своего автомобиля, порой достаточно натянуть плёнку.

В основе процесса лежит виниловая плёнка. Доступный, но достаточно практичный материал. Превосходит по качеству результата окраску.

Оклейка выполняется в несколько этапов:

  • обезжиривание поверхности;
  • прикладывание отрезка плёнки;
  • выравнивание с параллельным нагревом;
  • натяжка;
  • разглаживание;
  • обрезка;
  • сборка.

Порой это очень даже выгодное решение с прекрасным визуальным эффектом.

Нагрев и шлифование

Самостоятельное шлифование с подогревом крайне рискованный способ реставрации. Тут большую роль играет качество используемого пластика. Обычно такая методика применяется для борьбы со следами потёртостей и царапинами небольшой глубины.

Работа выполняется с использованием:

  • строительного фена;
  • наждачки;
  • шлифовального круга;
  • салфеток и полотенец.

Сначала пластик прогревается.

Очень внимательно следите за температурой. При перегреве полимерное покрытие начинает плавиться, и тогда деталь может серьёзно деформироваться.

По мере нагрева круговыми движениями поверхность шлифуется. Кто-то делает это руками, другие предпочитают использовать электроинструмент.

Карандаши

Для работы потребуются салфетки, полотенца и карандаши на основе воска. Они имеют особую пропитку, что позволяет скрыть мелкие дефекты.

Хотя восковые карандаши почти то же самое по эффективности, что и полироль. Только последней пользоваться проще. Но решать вам.

Существуют и другие методы, предусматривающие более серьёзный ремонт. Для этого требуется демонтировать элементы, обезжирить, отшлифовать, нанести слой грунта, ещё раз отшлифовать, закрасить красками и покрыть лаком.

Устранение трещин

Отдельно рассмотрим 3 способа борьбы с трещинами на пластике в салоне автомобилей.

Здесь покраска может стать лишь одним из этапов. В завершении применяется полироль для придания поверхности нужного блеска.

Тут работа выполняется с помощью:

  • силиконового уплотнителя;
  • проводов или уплотнителей фар;
  • эпоксидной смолы.

Начнём с метода, где используется провод или уплотнитель для фары автомобиля.

Провод актуально использовать в случае, когда угол панели отклеился, и следует замаскировать повреждение. Для этого некоторые укладывают в щель провод, проталкивая его туда отвёрткой.

По аналоги применяют уплотнитель фар. Дополнительно понадобится монтажная пена. Пена поможет удержать обшивку на металлокаркаса. Не забудьте предварительно обезжирить поверхности. Излишки пены уберите с помощью влажной тряпки. Дождитесь полного высыхания, после чего удаляйте остатки.

К числу наиболее эффективных методов борьбы с трещинами в пластике справедливо относится силиконовый уплотнитель. Материал очень гибкий и эластичный, а также очень прочный. В итоге он отлично соединяет треснутые компоненты панели.

Используется силиконовый уплотнитель по такой схеме:

  • С двух сторон треснутого пластика удаляются загрязнения, обезжириваются.
  • С помощью острого ножа вокруг повреждения нужно сделать несколько неглубоких V-образных вырезов.
  • Наклеивается малярная лента. Так силикон не окажется на ненужных участках.
  • Отверстие заполняется силиконом, добавляя небольшими порциями. На высыхание требуется около 20 минут.
  • Снимается лента и выжидается ещё 2-3 часа. После полного высыхания нужен слой краски и лака.

Есть и альтернативное решение. Это эпоксидка. Кроме самой эпоксидной смолы, в работе применяется стеклоткань и паяльник.

Выполняется реставрация в такой последовательности:

  • По мере возможности воссоедините части трещины, выправив её руками или подручными инструментами.
  • Паяльником соедините детали. Зачастите шероховатости наждачкой большой зернистости.
  • Обезжирьте пластик. Сверху нанести слой эпоксидной смолы.
  • По форме трещины вырезайте заготовку из стеклоткани, и прикладывайте поверх смолы.
  • Разгладьте, сверху нанести ещё эпоксидку. Ждите полного высыхания.

По завершению реставрации нужно зашлифовать поверхность, покрасить и нанести слой лака.

Каждый метод обладает своими преимуществами и особенностями. Какой из них выбрать, решать только автовладельцу. Если опасаетесь всё только испортить, лучше обратиться за помощью к профильным специалистам.

drivertip.ru

Восстановление пластика салона автомобиля своими руками

5 лучших методов устранения царапин на пластике в салоне автомобиля

При эксплуатации транспортного средства, появляются царапины на пластмассе в салоне автомобиля. Дефекты портят вид приборной панели, а большое количество таких повреждений приводит к появлению микротрещин и разрушению пластика. Зная, как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля, водитель возвращает деталям первоначальный вид, избегает более серьезного ремонта и замены поврежденных элементов.

Виды и причины повреждений пластика

Царапины на пластике торпеды – частое явление. Стать причиной их появления могут различные предметы, или даже открытие и закрытие дверей. Это связано с тем, что пластиковые поверхности не имеют противоударного покрытия, и малейшее механическое воздействие приводит к изъяну. Мелкие дефекты, глубокие царапины на панели приборов портят вид интерьера авто в целом. Однако такие повреждения можно исправить без демонтажа пластиковых элементов.

Прямые солнечные лучи приводят к выгоранию краски на салонных элементах автомобиля. Чтобы восстановить такую деталь, потребуется провести капитальный ремонт элемента.

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля

Чтобы убрать царапины с пластика в машине, используют несколько способов:

  1. Небольшие дефекты устраняются с помощью термического воздействия. Для этого используется фен или зажигалка.
  2. Маленькие повреждения удаляются специальными восстанавливающими салфетками и полотенцами.
  3. Глубокие дефекты закрашиваются автомобильными восковыми карандашами.
  4. С глянцевых поверхностей царапины удаляют полиролями и абразивными гелями.
  5. Трещины, сколы и глубокие повреждения лакокрасочного покрытия торпеды, устраняются с помощью капитального ремонта детали.

Ремонт рифленых поверхностей невозможен. Они не поддаются полировке и термообработке. При износе таких элементов, их заменяют на новые.

Восстанавливающие карандаши и салфетки

Один из наиболее простых методов восстановления вида поврежденной детали, это использование специальных салфеток, полотенец из микрофибры и карандаша для удаления царапин с пластика. Однако использование данных средств, устраняющих дефекты, имеет ряд нюансов:

  1. Салфетки и полотенца дают возможность избавиться от мелких царапин пластмассовой поверхности автосалона.
  2. Глубокие сколы и царапины можно затереть специальным карандашом. Эти приспособления продаются в автомагазинах. Преимуществом такого средства считают его эффективность. Вещество заполняет собой дефекты, придает поверхности первозданный вид. Однако, учитывают, что справиться с проблемой может только оригинальный карандаш. Его стоимость высока, а китайские дешевые аналоги, если поцарапается торпеда автомобиля, мало чем смогут помочь.
  3. При закрашивании подбирают наиболее близкий цвет карандаша к оттенку приборной панели. В противном случае, после восстановления, на поверхности остаются черные следы, портящие вид детали.

Использование фена

Повреждения пластика можно устранить своими руками с помощью фена. Предварительно перед нагревом, обрабатываемый участок очищают от загрязнений и обезжиривают. После, включают фен на максимальную мощность и очень внимательно следят за реакцией пластика на нагрев. При воздействии высоких температур, разглаживая дефекты, деталь приобретает первозданный вид.

Если нет реакции на нагрев феном, значит нужно увеличить мощность устройства, и поднести поближе к обрабатываемой поверхности. Глубокие повреждения таким способом устранить нельзя. Чрезмерный нагрев приведет к деформации пластикового элемента, и ухудшит внешний вид детали.

Полироли и гели

После устранения царапин на пластике, деталь нужно заполировать. Это важно при ремонте глянцевых элементов салона. Средства вернут поверхностям первозданный вид. Для полировки, рекомендуют использовать абразивную шкурку или шлифовальную машинку. Используя электрический инструмент нельзя устранять дефекты на максимальных оборотах шлифовального круга. Пластик нагреется и деформируется, что приведет к дорогому ремонту.

Также особое внимание следует обратить на средство, использующееся при восстановлении поврежденного участка. Чтобы защитить материал от деформации или разрушения, используют специальную абразивную пасту и полироль для пластика.

Устранение дефектов выполняется по следующему алгоритму: перед полировкой поверхность моют, сушат и обезжиривают. Далее наносят небольшое количество средства, и до появления глянцевого блеска полируют деталь.

С помощью полировки удаляют небольшие царапины с глянцевой поверхности.

Устранение повреждений зажигалкой

При помощи открытого огня удаляют царапины с пластика. Для этого зажигалку подносят к дефекту, и проводят пламенем по всей площади повреждения. После того как обработанная таким образом поверхность полностью остынет, смоченным в спирте тампоном удаляют сажу. Если все сделано правильно, то после такой процедуры, пластик восстанавливается.

При использовании зажигалки следует проявлять осторожность. В противном случае, открытый огонь станет причиной повреждений обшивки и возгорания транспортного средства.

Капитальный ремонт пластика

Не всегда удается отремонтировать пластик в салоне машины простыми способами. Сколы, трещины, участки выгоревшей краски – все это требует проведения капитального ремонта пластмассовых элементов приборной панели авто. Восстановление выполняется следующим способом:

  1. Демонтируется поврежденная деталь.
  2. Тщательно очищается от грязи, обезжиривается и полируется.
  3. Трещины и сколы замазываются грунтовкой.
  4. Поверхность шлифуют.
  5. Наносят краску, дают элементу высохнуть.
  6. Покрывают несколькими слоями лака.
  7. Полируют до появления глянцевого блеска.

Как правильно удалить царапины с глянца

При оформлении многих элементов салона, используется прозрачный пластик. Недостатком такого материала, является быстрое появление дефектов: мелкие царапины и сколы, после нескольких лет эксплуатации машины, буквально покрывают всю поверхность салонного элемента. Удаление царапин пластика салона автомобиля имеет ряд нюансов:

  1. Перед проведением восстановления, нужно провести влажную уборку салона машины. Необходимо следить за отсутствием пыли. В противном случае, при полировке на поверхности могут появиться новые царапины.
  2. Обрабатываемый участок понадобится тщательно вымыть и обезжирить.
  3. Чтобы избавиться от царапин, используют шлифовальную машинку.
  4. Для полировки поврежденного места, рекомендуется использовать средства, которые предназначены для шлифовки пластика. Это специальные полироли и абразивные пасты. Важно правильно рассчитать количество наносимого вещества.

Абразивные пасты, гели и полироли, которые предназначены для шлифовки кузова автомобиля, нельзя применять при восстановлении салона. Они испортят восстанавливаемую деталь.

Многочисленные дефекты, царапины, сколы и трещины портят вид торпеды автомобиля. Повреждения подобного плана легко устранить самостоятельно. Чтобы процесс ремонта был эффективным, и не привел к замене детали, учитывайте нюансы восстановления пластмассовых элементов салона.

Инструкция по восстановлению пластика салона автомобиля

  • 1 Покраска
  • 2 Перетяжка
  • 3 Оклейка
  • 4 Шлифование с прогревом
  • 5 Другие средства
  • 6 Видео «Обновка авто»

Покраска

Покраска является самым эффективным способом ремонта пластика. При правильном выполнении операций салон автомобиля будет выглядеть как новый. Но этот способ и самый трудоемкий. В первую очередь при выполнении работы своими руками понадобится вместительный бокс, в котором можно будет разместить для покраски элементы салона авто из пластика. Тесный гараж для этих целей не подойдет.

В помещении нужно провести тщательную чистку, отмыть его от пыли и грязи, чтобы не допустить их попадания на поверхность деталей после окрашивания. Можно использовать иное подходящее место. Например, на даче под навесом. Тогда следует дождаться сухой и безветренной погоды. Иначе покраска может быть испорчена ветром с пылью.

Ремонт пластика авто покраской требует проведения нескольких операций с каждой деталью: чистка детали от грязи, пыли и жира, грунтовка, шпаклевка, зашкуривание, покраска, покрытие лаком. Поэтому все детали салона автомобиля из пластика требуется демонтировать. Выполнить все вышеперечисленные операции иначе невозможно.

При снятии деталей с автомобиля своими руками требуется проявлять осторожность, так как они могут легко повредиться. Особенно страдают при демонтаже крепежные элементы деталей: зажимы, защелки, пистоны. Чтобы этого избежать, рекомендуется приобрести специальный набор для снятия элементов салона, выполненный из полиуретана.

После снятия детали требуется тщательно отмыть и почистить. Кроме протирания влажной ветошью, необходима чистка от жира с помощью очистителя. Очиститель должен быть нейтральным и не растворять пластик. Иначе его внешний вид только ухудшится. Можно рекомендовать Уайт-спирит или его аналог.

Следующим этапом выполнения ремонта своими руками является грунтовка. Но здесь есть один нюанс. На некоторых видах пластика можно обойтись без этой операции. В результате экономится значительное количество времени и средств. Определить это несложно. Достаточно раздобыть небольшой кусочек пластика, взяв его в незаметном для глаз месте, и провести следующие операции: поджечь и бросить в воду. Если при горении коптит и в воде тонет — можно обойтись без процесса грунтования. А, если горит, не коптя, и всплывает в воде, то потребуется приобрести грунт и выполнить грунтовку.

Грунт и краску желательно приобретать от одного производителя. Это будет гарантией хорошей адгезии (сцепления) краски с загрунтованной поверхностью.

После нанесения грунта в один или два слоя, который выполняется с помощью распылителя или кистью, детали необходимо просушить. Время просушки определяется погодными условиями и указывается в инструкции на грунтовку.

Затем, те элементы салона авто, которые имеют трещины и царапины, требуется зашпаклевать. Этот вид ремонта требует расторопности. Шпаклевка обычно состоит из двух компонентов, которые смешиваются перед применением. После, смешивания готовую шпаклевку, необходимо нанести на поверхность в течение 5-6 минут. После этого времени она начинает густеть и затирку царапин и трещин следует прекратить. Иначе образуются шероховатости, которые придется долго устранять с помощью наждачной шкурки. Однако, без ремонта серьезно поврежденных поверхностей, не обойтись.

После просушки загрунтованная поверхность шлифуется наждачной водостойкой шкуркой с зернистостью 300-400 с использованием воды, что обеспечит лучший результат. Затем опять детали сушатся и грунтуются. С целью лучшего сцепления краски можно с помощью нулевой наждачной шкурки провести матирование поверхности. После этого можно уже приступать непосредственно к покраске.

Нанесение краски можно выполнять тремя способами: из баллончика, с помощью краскопульта, вручную кистью.

Баллончик перед применением необходимо тщательно встряхнуть, чтобы достичь равномерного распределения красящего пигмента. Располагать баллончик необходимо на таком расстоянии от детали, чтобы не образовывались потеки, и краска распределялась везде одинаково. Желательно нанесение не менее двух слоев краски. Это даст равномерный оттенок по всей поверхности детали. После нанесения каждого слоя необходима просушка согласно инструкции на краску.

При использовании краскопульта можно применять акриловую краску. Она обладает лучшими качествами по сравнению с краской в баллончике. Однако краскопульт может быть не у всех, а приобретать его для одноразовой покраски нерационально.

Покраска вручную с помощью кисти требует определенных навыков и сноровки. Тем менее, при ремонте мелких элементов интерьера без кисточки не обойтись, так как баллончик и краскопульт будут в этом случае неэффективными. Краски на кисточку необходимо брать не очень много. Затем краска равномерно растирается по поверхности. Это обеспечивает хорошую адгезию.

Завершающим этапом ремонта с помощью покраски является нанесение специального защитного лака, которые чаще всего подвергаются внешнему воздействию. Слоев этого лака должно быть не менее двух. Следует отметить, что при выполнении такого ремонта своими руками окрашивать необходимо все элементы интерьера автомобиля. Иначе будет заметна разница во внешнем виде между окрашенными и неокрашенными деталями салона авто.

Перетяжка

Этот вид ремонта салона автомобиля своими руками также потребует демонтажа элементов интерьера, подлежащих перетяжке. Снятые детали нужно почистить, отмыть от грязи. Затем производится окончательная чистка поверхностей от жира с применением очистителя. Как уже указывалось выше, очиститель не должен растворять материал деталей.

Купленная заранее кожа или кожзаменитель выкраивается по контуру оклеиваемых деталей с небольшим запасом в несколько сантиметров. Клей наносится на поверхность деталей и внутреннюю сторону кожзаменителя (кожи). Технология оклейки зависит от типа клея и указывается в инструкции на клей.

Операцию по оклейке следует выполнять быстро, расправляя кожзаменитель и удаляя воздушные пузыри, в строгом соответствии с инструкцией. В противном случае после застывания клея, устранить недочеты будет очень трудно. Отрывание кожзаменителя или кожи может привести к их порче.

Края кожзаменителя (кожи) подворачиваются и приклеиваются с внутренней стороны детали. В случае когда эти детали примыкают очень близко друг к другу, подворачивание может помешать установке деталей на место. Тогда просто производят подрезку кожзаменителя (кожи) по контуру элемента.

Оклейка

Выполнение ремонта интерьера автомобиля с помощью оклейки аналогично предыдущему случаю. Также потребуется тщательная подготовка элементов салона авто, включая демонтаж. Нужно будет отмыть от грязи и пыли, произвести чистку оклеиваемой поверхности от жира посредством очистителя, который не разрушает наш пластик.

Затем выкраиваем пленку под размер элемента с небольшим запасом, чтобы края можно было завернуть. Пленка может быть под карбон или другого нужного вам цвета.

Сделав нужный раскрой пленки под каждый оклеиваемый элемент интерьера авто, снимает с нее защитный слой и располагаем клеящим слоем вверх. После этого накладывает нужный элемент сверху на пленку, и производим предварительное приклеивание. Расправив пленку по детали, берем в руки строительный фен, пластиковые шпатели и производим окончательную усадку пленки под действием горячей струи воздуха. Разглаживание и удаление воздушных пузырей выполняется пластиковыми шпателями. Края загибаются на внутреннюю сторону детали и также хорошо прогреваются.

Такая пленка успешно скрывает царапины и прочие дефекты интерьера авто. Несмотря на это, перед оклейкой поверхность деталей, имеющих дефекты, необходимо выровняться с помощью наждачной шкурки.

Шлифование с прогревом

Ремонтируемые детали авто требуется отмыть и выполнить чистку обезжиривающим средством. Царапины зашкуриваются, а затем прогреваются строительным феном. Пластик размягчается и дефекты затягиваются. Плюсом является то, что детали не нужно демонтировать с авто. При прогревании следует соблюдать осторожность, иначе пластик может потечь.

Другие средства

От мелких царапин можно избавиться с помощью зажигалки. Этот способ аналогичен вышеописанному способу с феном.

Обновить выцветший пластик можно чернителем. Поверхность нужно отмыть и очистить. Восстановление цвета происходит путем нанесения чернителя. Затем через определенное время излишки чернителя удаляются салфеткой. Недостатком является то, что чернитель через непродолжительное время смывается или стирается.

Видео «Обновка авто»

На ролике показано, как ремонтируется внутри салонный пластик своими силами в домашних условиях.

Восстановление пластика салона автомобиля — способы и пути решения

Каждый водитель своего транспортного средства так или иначе старается заботиться не только о внешнем виде своего железного коня, но и немало внимания уделяет внутреннему убранству – интерьеру автомобиля. Как показывает практика, не только кожаные салоны портятся под натиском ежедневных поездок на работу и как минимум пару раз поездок на дачу и в магазин. Салон автомобиля – это то место, где мы проводим много времени, поэтому стоит уделить особое внимание его состоянию. Многие владельцы машин с большим пробегом в таком случае предпочитают обращаться в специальные сервисы, однако в этой статье мы расскажем вам, как произвести восстановление пластика салона автомобиля своими руками.

Почему не стоит сразу прибегать к услугам сервисов?

Многие автолюбители категорически отказываются самостоятельно ухаживать за салоном автомобиля. Это связано с тем, что на сегодняшний день на рынке можно обнаружить огромный выбор автомобильной химии, которая отнюдь не всегда является качественной. Некоторые же водители боятся испортить интерьер своего салона тем, что неправильно воспользуются тем или иным чистящим средством. На самом деле эти опасения вполне оправданы, ведь случаи с порчей салона каким-нибудь дешевым, и как заявляет производитель, универсальным средством довольно часты. Но не стоит сразу же бить тревогу!

В автомобильных сервисах работают точно такие же люди. Поэтому если вы хотите научиться самостоятельно ухаживать за салоном своего автомобиля, то все, что вам понадобится, это немного терпения и желания. В данной статье мы посвятим вас в восстановление пластика салона автомобиля своими руками, где подробно расскажем, что и как делать. Главное в этом деле – четко и безукоризненно соблюдать все инструкции, тогда с салоном вашего автомобиля не случиться ничего плохого, а старый пластик вновь будет радовать вас и ваших пассажиров!

Ремонт пластика салона автомобиля и его виды

На сегодняшний день существует несколько методов, воспользовавшись которыми можно добиться хорошего эффекта при восстановлении пластика в салоне автомобиля. Как уже сказалось выше, можно обратиться в специальный сервис, где профессионалы сделают всю работу за вас. Но мы пойдем другим путем, и попробуем восстановить прежний вид салона самостоятельно. Сперва стоит определиться со способом восстановления:

  • Напыление краски для пластика
  • Перетяжка старой детали искусственной или натуральной кожей
  • Оклейка детали специальной пленкой
  • Шлифование пластмассового изделия с подогревом

Все эти четыре способа используются сегодня профессионалами в автомобильных сервисах, однако это не значит, что работу мастера нельзя повторить. Давайте рассмотрим каждый из методов восстановления более детально.

Напыление краски для пластика

Пожалуй, это самый простой и понятный способ, который вы можете использовать. Восстановление пластика салона автомобиля этим методом практикуется уже достаточно давно и за это время профессиональные мастера успели составить некий алгоритм работ.

Для начала необходимо демонтировать испорченные пластиковые панели, используя для этого соответствующие инструменты. Затем детали следует тщательно вымыть, очистить от накопившейся грязи и обезжирить таким средством, чтобы не испортить пластик.

В том случае, когда на детали присутствуют глубокие царапины, при восстановлении элемента никак не обойтись без шпатлевки. Соответствующие места шпаклюются и после чего зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном. Однако следует отметить, что если деталь имеет рифленую поверхность или какой-либо рисунок, то процесс шпатлевки лучше избежать. Либо делать это нужно очень аккуратно!

Закончив вышеизложенные манипуляции можно приступать к грунтовке детали, ее окраске и покрытию лаком. Грунтовка наносится в 2-3 слоя, при необходимости после грунтовки, поверхность дополнительно шлифуется. Остается лишь нанести краску и лак. Обе процедуры необходимо производить в несколько слоев. Деталь готова к установке!

Восстановление пластика салона автомобиля — перетяжка кожей

Перетяжка деталей натуральной или искусственной кожей обойдется вам несколько дороже, да и сложность работ в этом случае увеличивается в несколько раз. Здесь главное внимание необходимо заострить на точных расчетах и аккуратности выполнения восстановительных работ. Только в этом случае восстановление пластика салона автомобиля пройдет гладко.

Как и в предыдущем способе, все начинается с разборки салона, демонтажа необходимых для восстановления частей и их очистке от грязи. Далее необходимо сделать раскрой кожи для деталей, подлежащих перетяжки. Для этого кожаное изделие прикладывается к детали и специальным маркером делается разметка по контуру. Также стоит отметить, что от сделанных контуров необходимо оставить пару сантиметров на припуски.

Остается вырезать кожу для каждой детали и наклеить ее на пластик. Для максимального качества необходимо использовать резиновый валик, который поможет должным образом разравнять кожу в процессе клейки. Излишки кожи заворачиваются под деталь, а остатки обрезаются. После этих действий деталям нужно дать просушиться и только после этого аккуратно начать установку на место.

Виниловая пленка

Ремонт пластика салона автомобиля не всегда удается сделать качественно, так как деталь уже заметно «устала» и внешний вид вернуть крайне непростая задача. Именно поэтому последнее время набирает популярность виниловая пленка, которая используется при восстановлении пластика салона автомобиля. Радует то, что производители пленки предлагают огромный выбор пленок самого разного качества, цвета и плотности, поэтому проблем с выбором не возникает.

Восстановление пластика салона автомобиля при помощи виниловой пленки напоминает обтяжку кожей. После демонтажа необходимых деталей они также проходят процесс чистки и раскройки, как описано выше. Однако в данном случае, пленка снимается с подложки и клеится при помощи строительного фена. Для того, чтобы не осталось пузырей и других неровностей для разравнивания пленки также используется резиновый валик или шпатель. Остается только дать детали просохнуть и ее можно смело устанавливать на свое законное место!

Шлифование при помощи нагревания

Так получилось, что самый доступный и быстрый способ восстановления пластика салона автомобиля оказался в конце нашего списка, но это не значит, что им можно пренебречь. В случае, если пластик в салоне вашего автомобиля поврежден не так сильно, то этот способ будет лучшим решением для восстановления прежнего вида салона.

Сразу стоит сказать, что в данном случае нам не требуется разбирать салон, что и делает этот метод восстановления настолько простым. Однако процесс чистки деталей никто не отменял! Для работы потребуется строительный фен. Работать с ним нужно аккуратно, стараясь не перегреть деталь. Необходимо прогреть поверхность детали и круговыми движениями при помощи махрового полотенца отполировать пластик. Первые результаты будут видны почти сразу – пластик будет выглядеть свежее, а несильные царапины совсем исчезнут.

Как легко и быстро убрать царапины с пластика салона автомобиля? Обзор автокосметики для устранения царапин с пластика в салоне

Царапины на пластике внутри салона автомобиля — распространенная проблема. Особенно это касается подержаных авто, которые в эксплуатации несколько десятков лет. В этой статье мы расскажем, как избавиться от царапин на пластике в салоне автомобиля.

Виды царапин на пластике в салоне авто

Стоит учитывать, что существует несколько подходов к удалению подобных повреждений. Зависят они от классификации повреждений, их глубины, а также цвета.

Существует несколько вариантов царапин:

  • Мелкие повреждения, которые как бы тонкой паутинкой или сеточкой покрывают пластик. В основном они образуются от использования стандартных не острых изделий, например это может быть сумка, или даже одежда.
  • Осветленные участки, которые чаще всего находятся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Из-за того, что на участок постоянно падает ультрафиолет, пластик нагревается, может менять свою структуру и цвет.
  • Глубокие повреждения, на которых видны глубинные слои, при этом некоторая часть материала вылезла наружу. Разбираться с подобными повреждениями необходимо разными способами.
Поврежденный салон

Как убрать царапину с пластика салона автомобиля нагреванием?

Первый и самый простой вариант — это использование нагревания или фена. Мало кто знает, что при помощи потока теплого воздуха можно убрать мелкие повреждения. Это отличный вариант, если салон автомобиля выглядит в целом достаточно свежо, но при этом на пластике имеется тонкая сетка царапин.

Убрать царапину с пластика салона автомобиля нагреванием, инструкция:

  • Для проведения манипуляции вам необходим не специальный промышленный фен, а самой обычный бытовой. Выбирайте изначально самую малую мощность и небольшую температуру сушки. Не стоит оставлять фен долго на одном месте, чтобы избежать перегревания.
  • Каким образом происходит выравнивание? Под воздействием температуры пластик немного размягчается, поэтому повреждения заполняются самим материалом. Этот вариант подойдет как для удаления повреждений с матовых, так и глянцевых поверхностей пластика.
  • По своей сути он такой же, но с использованием зажигалки. При помощи пламени зажигалки необходимо выравнивать царапины, а также сеточку из них. Точно также необходимо пламя зажигалки перемещать стороны в сторону, и не подносить его достаточно близко к изделию.
  • Ведь при перегревании вы получите вмятины, а также сильные повреждения. Многие хозяева авто могут испугаться, мотивируя тем, что после использования зажигалки могут появиться черные следы.
  • Да действительно, будут появляться остатки сажи, но их достаточно просто удалить ватным диском, смоченным в спирте. Все эти два варианта подходят исключительно для удаления мелких повреждений. Если они более глубокие, то такой способ не сработает.
Повреждения на дверце

Чем убрать царапины с пластика в салоне специальными средствами: обзор косметики для авто

Убрать царапины с пластика в салоне можно специальными полиролями. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя использовать для этих целей пасты, предназначенные для шлифовки кузова. У них абсолютно другой состав, который никоим образом не подходит для пластика. Предпочитайте средства с надписью для пластика. Ниже приведен список подобных средств.

Инструкция по полировке и устранению царапин с использованием полировальной пасты:

  • Обратите внимание, что процедура проводится при помощи шлифовальной машинки или обычной болгарки с характерным барабаном или кругом. Работа начинается с того, что пластик тщательно вымывается с удалением грязи, а также загрязнений.
  • Пластик полностью высушивается и выдерживается в темном месте. Необходимо чтобы он был холодным. После этого на поверхность наносится полировальная паста и оставляется на несколько минут. Необходимо дождаться того момента, когда паста превратится в своеобразный сухой налет. С этого момента можно начинать проведение манипуляций. Включается аппарат и проводится полировка.
  • Проводится до тех пор, пока вся паста не превратится в пыль. Остатки пасты смахивают с применением мягкой фланелевой ткани. После завершения манипуляции салон автомобиля моется с применением воды и моющих средств. Такой способ помогает убрать мелкие повреждения, а также сеточку из них. Не подходит для удаления глубоких царапин.

Список средств, чтобы убрать царапины на пластике в салоне:

  • Liqui Moly ликвидатор царапин
  • FIX IT PRO — карандаши для удаления царапин
  • Антицарапин Sonax по пластику
  • Средство для удаления царапин MOTUL E8 Scratch Remover
Косметика для авто

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля нестандартными методами?

Убрать царапины на пластике в салоне автомобиля можно также при помощи нестандартных методик. В основном это быстрые способы, которые помогают всего лишь скрыть царапины, замаскировать их. Пользоваться ими на постоянной основе мы не рекомендуем, потому что это не ремонт, а маскировка.

Быстро убрать царапины с пластика в салоне авто:

  • Использование копировальной бумаги. Это калька, которую часто используют в бухгалтерии, чтобы несколько раз размножать документы. Представляет собой нанесенную черную краску на тонкую пленку. Благодаря тому, что это краска отличается жирной текстурой, она хорошо втирается в царапины.
  • Для того чтобы избавиться от повреждений, необходимо просто потереть такую бумагу о царапины. Вариант подходит ли в том случае, если на пластике имеются незначительные повреждения. Использование угольной пыли.
  • Для этих целей необходимо измельчить таблетку активированного угля до состояния порошка и втереть в повреждения. Однако два этих способа подходят лишь том случае, если цвет пластика в салоне автомобиля черный. Если он серый или другой, то замаскировать царапины не получится.
Мелкие дефекты

Как убрать царапины с пластика авто в салоне шлифовкой?

Полным, глубоким способом избавиться от царапин, является шлифовка, а также грунтовка, покраска пластика. Однако этот вариант используется в случае наличия крупных царапин, которые невозможно замаскировать.

Как убрать царапины с пластика авто в салоне шлифовкой, инструкция:

  • Сама манипуляция включает в себя несколько этапов. На первом этапе снимается первый слой при помощи наждачной бумаги. Все манипуляции можно проводить при помощи болгарки или инструментов с вращающимися дисками.
  • После снятия первого слоя пластика проводится чистка, потом двукратная грунтовка. Если повреждения по-прежнему после нанесения грунтовки заметны, проводится их шпаклевка. В последнюю очередь наносится слой краски.
  • Это достаточно сложно выполнить самостоятельно, в основном его доверяют профессионалам. Домашние пользователи предпочитают пользоваться более простыми вариантами.
Салон авто

Довольно неплохим способом убрать царапины, является использование карандаша. Он состоит из воска и красителей. Основная сложность — это подобрать цвет карандаша под тон пластика в салоне авто. Если вы правильно выбрали оттенок, то повреждения будут практически незаметными. В состав входит воск, которым заполняется углубление внутри царапины, и делает ее абсолютно плоской и незаметной.

ВИДЕО: Как убрать царапины с пластика в салоне авто?

Восстановление пластика салона автомобиля

В салоне автомобиля водители проводят много времени, поэтому хотят видеть его ухоженным и красивым. Постепенно изнашивается не только салон машины, но и пластик на руле и приборной панели. Он теряет свой цвет, на нем появляются царапины и потертости. Восстановить покрытие можно своими руками, не прибегая к услугам профессионалов.

Причины повреждений пластика

Пластиком облицовываются двери автомобиля, приборная панель, руль, подлокотник и ручник. Со временем материал царапается и теряет свой внешний вид. Причиной этому служит неосторожные движения, перевозка предметов с острыми краями. У пластмассы нет никакого защитного покрытия, поэтому если провести по торпеде рукой с ключами, на ней останутся микротрещины. Постепенно их будет становиться все больше, а в микропоры начнут проникать бактерии с поверхности.

К изменению свойств пластика приводят и природные факторы: температура воздуха, влажность и прямые солнечные лучи. Ультрафиолет ухудшает механические свойства, способствует выгоранию и повышению хрупкости полимера. Температура также ускоряет процесс разрушения пластика.

Виды повреждений

На полимерном покрытии могут проявляться следующие повреждения:

  • Мелкие – представляют собой самый легкий тип повреждений. Они устраняются с помощью термического воздействия.
  • Глубокие царапины устранить уже сложнее.
  • Потертости появляются из-за интенсивной эксплуатации. С ними можно справиться самостоятельно.
  • Самыми проблематичными являются повреждения, появившиеся из-за солнечных лучей.
  • Разломы нарушают целостность пластика, поэтому деталь становится хрупкой и ненадежной. Но ее все же можно восстановить при помощи клея, грунта и краски.

Способы восстановления

Восстановление пластика в салоне автомобиля возможно при легких или умеренных повреждениях. Первое, что нужно сделать – очистить поверхность и подготовить ее к работе. Если в салоне давно не проводилась химчистка, то для начала отмыть торпеду или ручки от скопившейся пыли и грязи. Красить или клеить без предварительной обработки бессмысленно, поскольку за время эксплуатации на поверхности появились бактерии. Для работы нужно взять специальный очиститель для пластика (Liqui Moli Kunststoff-Tiefen-Pfleger или Sonax). В состав этих продуктов входят масла, силиконы и фторсодержащие элементы. Спиртом, мылом и растворителями пользоваться не рекомендуется, поскольку они могут повредить полимер или изменить его цвет.

Покраска

Потертости и изменения цвета из-за воздействия солнца можно скорректировать при помощи краски. Для этого лучше взять аэрозольные краски, предназначенные специально для пластика. Перед началом работ все детали нужно демонтировать. Если сделать этого не получается, то все остальные поверхности нужно заклеить бумагой, а чехлы с сидений снять. Эта предосторожность необходима, чтобы краска не попала на стекло или сиденье.

Если на полимере есть отверстия или трещины, то их предварительно стоит заполнить грунтом и отшлифовать, а затем нанести краску. Повторить окрашивание необходимо 2-3 раза для закрепления результата.

Полироль

Царапины с глянцевых и матовых поверхностей можно устранить с помощью полиролей и восстановителей. Во время работы нужно выполнить следующие шаги:

  1. Очистить и обезжирить поверхность. Для этого можно взять разведенный «Уайт спирит», который лучше сначала опробовать на небольшом кусочке пластика.
  2. Нанести полироль и оставить на несколько минут.
  3. После высыхания мягкой тряпкой растереть поверхность.
Такой способ хорошо освежает покрытие, а полимер заполняет мелкие царапины и потертости. Использовать этот метод можно и на фарах.

Перетяжка

Вместо ремонта пластика можно сделать перетяжку салона. Каким бы некрасивым и испорченными ни был материал, все его недостатки скроет кожа. Обтягивают как торпеду, так и другие детали, сделанные из полимера. Для работы лучше всего брать искусственную эко-кожу, которая обладает высокой износостойкостью и неприхотлива в уходе.

Перетяжка начинается с демонтажа поверхностей и составления выкройки. Сделать пробные эскизы лучше на бумаге, а после вырезать их и приложить к детали. Затем пластик оклеивается кожей, а остатки материала обрезаются и маскируются.

Оклейка

Скрыть недостатки может и виниловая пленка. Ее покупка обходится дешевле, чем кожа. Текстура при этом получается гораздо лучше, чем при использовании аэрозольной краски. Для оклейки автомобильного салона нужно выполнить следующие шаги:

  1. Обезжирить поверхность.
  2. Приложить пленку цельным куском так, чтобы нигде не было пузырей и неровностей. Для лучшего результата можно нагреть винил феном.
  3. Как можно сильнее натянуть материал, а затем, начиная с бока, уложить ее на пластик.
  4. Разгладить поверхность, обрезать ненужные части.

Шлифование с подогревом

Шлифование пластика – это довольно рискованный метод, успешность которого сильно зависит от качества материала. Чаще всего данный способ используют для устранения потертостей и неглубоких царапин. Для работы потребуется:

  • строительный фен;
  • наждачка или шлифовальный круг;
  • салфетки, полотенце.

Для начала пластик нужно прогреть, но важно следить за температурой, чтобы он не расплавился слишком сильно. После этого круговыми движениями следует отшлифовать поверхность. Сделать это можно как вручную, так и с помощью специального аппарата. Главное верно подобрать зернистой бумаги: для глубоких царапин лучше взять наждачку Р600, а для мелких – Р1200.

Салфетки, полотенца, карандаши

Иногда на пластике нет никаких серьезных повреждений, но он становится тусклым и выцветшим. Сколько ни мой такую поверхность, блеска от этого у нее не прибавится. В этом случае можно использовать полотенца из микрофибры или восковые карандаши. Они пропитаны специальным составом и придает сияние, скрывая мелкие недостатки. Восковые карандаши заполняют повреждения, делая материал гладким. Впрочем, такого же эффекта можно достичь и при применении полироли.

Другие методы

Не всегда удается исправить повреждения при помощи простых методов. В некоторых случаях может понадобиться капитальный ремонт. Восстановление выполняется с помощью следующих шагов:

  • Деталь демонтируется.
  • Ее обезжиривают, шлифуют. Если она сломана, то склеивают.
  • После все выемки грунтуют в несколько слоев.
  • Поверхность вновь шлифуется.
  • Закрашивается краской, а после покрывается лаком (матовым или глянцевым).

Средства восстановления

В зависимости от метода для работы приобретают:

  • Краска для пластика (KUDO, HB Body). Лучше выбирать средство с алюминиевой пудрой в составе.
  • Грунт для пластика (Krylon Plastic Primer). Для глубоких и обширных повреждений обычно покупают затирку, для мелких – грунт в аэрозоле.
  • Реставратор для полимеров (Grass Polyrole Matte). Состоит из смазок, масел и глицеринов, поэтому заполняет неровности и придает материалу блеск.
  • Восстанавливающие карандаши.

Пластмасса – дешевый материал, поэтому его часто используют для отделки салона бюджетных автомобилей. Срок его службы уступает металлу и коже, поэтому уже через несколько лет полимер становится тусклым и исцарапанным. Вернуть внешний вид детали можно с помощью полиролей, восстанавливающих салфеток или шлифования. Существуют и более радикальные методы – обтяжка кожей или оклейка винилом. В крайнем случае пластиковую деталь заменяют на новую.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Ремонт салона автомобиля. Ремонт и восстановление пластика и обшивки салона

Негативные изменения внешнего вида автомобиля постепенно проявляются не только снаружи, но и изнутри. Даже у самых аккуратных владельцев со временем в салоне становятся заметны последствия естественного истирания и повреждения пластиковых элементов и кожаной/тканевой обивки.

В результате ежедневной эксплуатации на обивке могут появиться:

  • следы женской помады или лака для ногтей;
  • детские рисунки шариковой ручкой или фломастером;
  • цветные разводы от жира или темной одежды;
  • ожоги от сигарет и глубокие порезы от контакта с острыми предметами.

Во всех подобных ситуациях не поможет даже химчистка салона. Здесь нужен полноценный профессиональный ремонт. Предлагаем воспользоваться квалифицированными услугами специалистов компании «Профшинсервис».

Наши услуги

В нашем филиале на ул. Зорге, 7А вы сможете заказать комплексный ремонт салона авто любой марки.

Используемые нами технологии протестированы на машинах крупнейших мировых производителей – Toyota, Hyundai, Volkswagen, Mercedes, Audi, BMW, Opel, Ford, General Motors, Saab, Volvo, Jaguar, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo и Ferrari.

Мы выполняем следующие виды работ:

  • Ремонт пластика салона автомобиля. В эту категорию работ входит устранение царапин, трещин, порезов и даже сквозных отверстий, появившихся, к примеру, на панелях при закреплении различных вспомогательных устройств. Возможно восстановление отсутствующих пластиковых элементов.
  • Ремонт обшивки салона. Наши специалисты осуществляют реставрацию и покраску отдельных участков натуральной и искусственной кожи, прожженных сигаретами или поврежденных другими внешними воздействиями. Также выполняется восстановление тканевой, велюровой и виниловой обивки салона.

Наши преимущества

  • Оперативность. Все ремонтные работы производятся в присутствии заказчика, часто без предварительной записи.
  • Доступность. Мы стремимся предоставить качественный сервис по минимальным ценам, убедитесь в этом сами!
  • Удобство. Наши клиенты имеют возможность расслабиться за чашечкой кофе в уютной комнате отдыха – кафе Профшинсервис.
  • Комплексный подход. Есть возможность заказать полную очистку кузова и химчистку салона.

Звоните менеджерам компании «Профшинсервис» и записывайтесь на обслуживание.

Принцип нашей работы — качественный ремонт салона автомашины по разумной цене.

Полезная информация

 


Цены на ремонт и покраску кожи, пластика

Тип поверхности/ характер повреждения Цена от, в рублях
Кожаная обивка (включая кожзаменитель)
Передние сиденья
Ремонт и покраска боковины сиденья 1700
Ремонт и покраска двух боковин сиденья 2100
Покраска подушки сиденья 2200
Покраска подушки сиденья с ремонтом боковины 2500
Покраска лицевой части сиденья с мелким ремонтом 3500
Покраска лицевой части сиденья с грубым ремонтом 4400
Ремонт бокового пореза сиденья до 3 см. 1300
Ремонт бокового пореза кожзама сиденья до 10 см. 2200
Заднее сиденье
Покраска 1/3 подушки сиденья 2000
Покраска 1/3 подушки сиденья с мелким ремонтом 2500
Покраска подушки полностью с мелким ремонтом 4000
Повреждение кожаной обивки и кожзаменителя прочее (прожог, отверстие и т.д.)
Подбор цвета 600
Повреждение кожзаменителя до 1 см в диаметре 700*
Повреждение кожзаменителя до 2 см в диаметре 1200*
Повреждение кожзаменителя до 3 см в диаметре 1500*
Повреждение кожи до 1 см в диаметре 1300*
Повреждение кожи 2 см в диаметре 1700*
Повреждение кожи 3 см в диаметре 2000*
Кожзаменитель и кожа область задиров до 10 см 1700*
Покраска рулевого колеса до 30% области 1600
Покраска рулевого колеса с ремонтом 2000
Покраска ручки КПП без ремонта 900*
Покраска ручки КПП с ремонтом 1000*
Подтяжка кожи/кожзаменитель 1 деталь 700
* — ремонт повреждения без подбора цвета
Восстановление пластиковых деталей
Багажное отделение
Деталь (крышка, боковина и т.д.) покраска 2000
Деталь (крышка, боковина и т.д.) покраска с ремонтом 2500
Деталь (крышка, боковина и т.д.) со сложным ремонтом** 3000
Деталь крыло багажного (6 местного внедорожника) 2800
Обшивки дверей и прочие пластиковые элементы
Дверные обшивки покраска (потертости, потеря цвета) 1300*
Дверные обшивки требующие ремонта (задиры) 2000*
Дверные обшивки с грубыми повреждениями** 3000*
Покраска водит. ручки с пультом управления c разбором 2200
Покраска кнопки 400*
Покраска кнопки с нанесением изображения ( «-« «+» ) 1000*
Сверхсложные и нестандартные работы 400*
Норма час 1700

* ремонт повреждения без подбора цвета

** За исключением Сверхсложных и нестандартных работ (при необходимости разбора, восстановления отсутствующих элементов обивки, ремонта каркаса, и других работ за рамками данного прайс-листа)

***Цены приведены на наиболее часто встречающие повреждения. Данный список может не отражать все возможные повреждения салона и весь перечень ремонтных работ. Окончательная стоимость ремонта, после осмотра повреждения, может варьироваться как в сторону уменьшения, так и повышения.

Комфортная зона ожидания

В нашем филиале на ул. Зорге, д. 7А работает кафе. В нем вы можете с комфортом провести время наблюдая на мониторах за проведением работ с вашей автомашиной, а также пользуясь высокоскоростным бесплатным WI-FI.

Ремонт и покраска салона. БЛЕСК-АВТО

Ремонт и покраска осуществляются с применением систем Color Glo и Lederzentrum. Технология позволяет обеспечить высокое качество ремонта салона автомобиля, кают яхт, катеров самолетов.

Салон автомобиля должен быть не только красивым, но также комфортным и безопасным. Требования к ремонту и покраски салона автомобиля обусловлены повышенной нагрузкой в эксплуатации:

  • механическому контакту и воздействию;
  • перепаду температуры окружающей среды;
  • уф лучам.

Поэтому, для ремонта и покраски салона используются краски с повышенной износостойкостью, высокой адгезией к поверхности и приятными на ощупь (Softtouch).

«Софт тач» (англ. Soft-touch) или «Софт-фил» (англ. soft-feel) — специальное эластичное резиноподобное матовое покрытие. Наносится на детали и изделия, которые постоянно соприкасаются с пальцами рук — дверные ручки и карты, консоли.

Реставрация кожи:
  • Пошив и замена поврежденных элементов.
  • Покраска кожи (изменение цвета).
  • Восстановление структуры поверхности.
  • Покраска сидений и дверных карт.
  • Ремонт латекса.
  • Ремонт прожогов и дефектов.

Ремонт сидений автомобиля включает в себя восстановление каркасной части сиденья, замену уплотняющего материала, устранение провалов или скрипа.

Замена обивки сидений может понадобиться при повреждении или сильном износе. Качественная замена обивки позволит восстановить внешний облик автомобильного сиденья.

  • будут удалены механические повреждения — трещины, потёртости, царапины;
  • кожа получит «вторую жизнь», она станет более свежей, мягкой, приятной на ощупь.
  • восстановлен оригинальный цвет кожаной обивки.
  • замена сильно вытертых или изрядно повреждённых элементов.
  • защита салона нанокерамикой.

Повреждение на кожаном сидении

Сиденье после покраски

Повреждение на кожаном сидении

Сиденье после ремонта и покраски

Повреждение на руле

Руль после покраски

Некачественная покраска кожи

Сиденье после покраски

Салон в черном

Полная покраска салона

Повреждение на дверной карте

Дверная карта после ремонта

Процесс ремонта и покраски:

  • очистка поверхности с помощью системы Evergreen и Tornador,
  • восстановление формы и целостности,
  • подбор краски под оригинальный цвет,
  • покраска с эффектом soft-touch (софт-тач),
  • покраска в рояльный лак.
Ремонт пластика

Прежде всего, нужно понимать, что бывает много видов пластмассы. В основном пластик в салоне автомобиля имеет свою структуру (текстуру). Восстанавливается поверхность с помощью геля, который после полимеризации принимает текстуру. Для покраски пластика применяют пластификатор. Это делает покрытие эластичным и более прочным. Для защиты поверхности наносят матовый или глянцевый лак.

Восстановление пластика салона

  • Ремонт любого вида пластика.
  • Восстановление целостности и геометрии формы.
  • Восстановление текстуры поверхности.
  • Покраска консоли, молдингов и торпед.
  • Отделка деревом.
Полная покраска салона

После покраски пластмассовые детали приобретут первоначальный цвет, мелкие дефекты станут менее заметными. Также с помощью полной покраски можно заменить цвет пластика, чтобы обновить интерьер автомобиля.

Для покраски пластика интерьера мы используем полиуретановые краски на водной основе. Краска для пластика с эффектом Soft-touch обладает высокой износостойкостью и приятными тактильными ощущениями. Применяемая система ремонта и покраски салона протестирована на авто ведущих производителей: Alfa Romeo, General Motors, Mercedes, Opel, Saab, Ford, Toyota, BMW, Volvo, Volkswagen, Audi, Ferrari и Jaguar.

Покраска кнопок управления

Со временем кнопки управления на руле и консоли теряют свой первоначальный вид. Процесс восстановления и покраски кнопок усложняется иконографикой. Каждая кнопка имеет свой индивидуальный рисунок. Для восстановления иконок мы используем ЧПУ оборудование.

Дефекты на кнопках управления

Восстановление кнопок управления

Износ кнопок на руле

Покраска кнопок на руле


Ремонт жестких и гибких пластиков

Пластиковые детали широко используются в салоне автомобиля. Причем в ходе эксплуатации они страдают гораздо чаще пластиковых бамперов – их легче поцарапать твердым предметом, оставить след от случайного прикосновения тлеющей сигаретой.


Рояльный лак

Словосочетание само говорит за себя. Если у Вас есть рояль, тогда, наверное понимаете о чем речь. Дело в том, что черный цвет считается самым «дорогим» и экстравагантным. А когда его усиливают глубокой линзой, он вызывает эйфорию.


Отделка салона авто

Ценность дерева не только в его красоте, неповторимости фактуры. Такой интерьер сделает внутреннюю эстетику более солидной и дорогой.


Что такое детейлинг?

Детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем. Изначально детейлингом называлась подготовка авто для участия на выставках (showcar). Вскоре, к основным задачам детейлинга добавилась и защита — нанесение нанокерамики, поклейка защитной пленки и т.д.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

4 простых шага для повторной окраски внутреннего пластика

Недавно мы получили благодарственное письмо от Дэйва, который использовал гибкое покрытие Color Coat от SEM для повторной окраски приборной панели и дверей своего автомобиля.

Дэйв пишет: «Я использовал SEM Color Coat на внутренних панелях своего спортивного автомобиля 10 лет назад, и он до сих пор выглядит потрясающе. Без растрескивания, отслаивания или выцветания. Похоже, машина приехала туда «.

Color Coat — это не краситель, а эластичное и стойкое покрытие. Доступный в 50 популярных цветах аэрозолей или любой другой цвет с помощью системы смешивания Color Coat Mixing System, он восстанавливает пластик, винил, ковер и велюр.

Еще раз спасибо за то, что поделился, Дэйв. Мы рады слышать, что SEM выдержала испытание временем.

4 ШАГА К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ

Хотите получить результаты Дэйва? Вот 4 простых шага, которые помогут использовать Color Coat при внутренней отделке пластика.

1. ОЧИСТКА

Очистите область с помощью мыла SEM и серой потертости. Тщательно потрите, уделяя особое внимание текстурированным или углубленным участкам. Смойте водой или вытрите остатки влажной тканью и дайте высохнуть.

2. RE-CLEAN

Очистите с помощью средства для очистки пластика и кожи или очистителя поверхностей с нулевым содержанием летучих органических соединений, используя чистое безворсовое полотенце и протирая в одном направлении. Если после очистки загрязнение все еще существует, на поверхность будут попадать капли воды. Повторяйте, пока бисероплетение не исчезнет.
Технический совет: Протирка в одном направлении удалит загрязнения с поверхности, а не размазывает загрязнения вокруг.

3. PREP

Для улучшения адгезии к пластикам, таким как АБС, ПВХ или другим аналогичным пластмассам, нанесите средний влажный слой без содержания песка.Пока она еще влажная, нанесите тонкий слой Color Coat. (Избегайте нанесения первого слоя Color Coat слишком сильно, иначе может возникнуть провисание.) По мере испарения Sand Free Color Coat втягивается в поверхность, что обеспечивает отличную адгезию.

Для улучшения адгезии к пластмассам, таким как TPO, EPDM, PP или другим подобным термопластам, используйте Plastic Adhesion Promoter или XXX Adhesion Promoter. Нанесите один легкий слой, дайте ему вспыхнуть в течение 5 минут, а затем нанесите один полный влажный слой. Дайте этому слою высохнуть 10-15 минут, но не более чем за 30 минут перед нанесением верхнего слоя.

Технический совет: Если тип пластика неизвестен, нанесите каплю ацетона на обратную сторону пластика и потрите пальцем. Если пластик размазывается и тает, используйте Sand Free. Если ацетон не влияет на пластик, используйте Plastic Adhesion Promoter или XXX Adhesion Promoter.

4. НАНЕСЬТЕ

Нанесите Color Coat. Для получения более подробных инструкций просмотрите TDS, обучающее видео по нанесению цветного покрытия или наше учебное руководство по процедурам повторной окраски пластика и винила (RAP-1).

Если вы ищете ремонт кожи в салоне, обратите внимание на наши аэрозоли Classic Coat.

Понравилась статья? Зарегистрируйтесь в разделе «Получить уведомление», чтобы получать уведомления о публикации новых статей.

Как восстановить поблекший пластик салона автомобиля

Легковые и грузовые автомобили часто содержат много пластика внутри. В конце концов, а почему бы и нет? Пластик — недорогой, легкий и прочный материал, который можно использовать в салонах автомобилей разными способами.

Однако со временем пластик в салоне вашего автомобиля, скорее всего, потускнеет из-за повреждения ультрафиолетом.Экстремальное лето или зима, агрессивные чистящие химические вещества, воздействие дыма, разливы жидкости — все это может усугубить ущерб.

Такое затухание может происходить настолько постепенно, что вы даже не заметите этого. Однако, если вы можете сравнить этот пластик с другим куском того же цвета, повреждения могут стать совершенно очевидными.

Итак, что вам делать?

Очистка пластика

На рынке есть продукты, которые могут помочь освежить внешний вид интерьера, от приборной панели до внутренней отделки.Они помогают счистить грязь с пластика, что улучшает его внешний вид.

Если вы пойдете по этому пути, некоторые вещи, которые следует изучить, включают в себя, какие из чистящих средств:

  • показали свою эффективность
  • помогают защитить внутреннюю часть от дальнейшего УФ-повреждения
  • достаточно легко применить; следите за теми, которые могут капать и, возможно, повредить внутреннюю ткань или другие непластиковые материалы
  • имеют достаточно приятный запах, а не едкие химические пары

Каждый очиститель поставляется со своими собственными инструкциями, и рекомендуется, чтобы они были точно для достижения наилучших результатов.Инструкции могут, например, рекомендовать вам распылить небольшой участок пластика, а затем вытереть его насухо полотенцем из микрофибры. Чтобы удалить больше грязи, вам может быть предложено распылить пластик, а затем нанести на него мягкую кисть, а затем протереть полотенцем из микрофибры. Если есть серьезные проблемы, можно порекомендовать чистящую салфетку, но она может стереть еще больше цвета.

Использование красителя / краски

Внутренний пластик может быть окрашен в новый цвет с помощью красителя или краски, специально разработанной для этой цели.Может быть намного проще подобрать цвет, если ваш интерьер черный или белый, и в меньшей степени с другими оттенками в спектре. В качестве другого варианта вы можете обратиться в автомастерскую, чтобы узнать, могут ли они подобрать краску для интерьера вашего автомобиля.

Если вы идете по этому маршруту, сначала снимите с автомобиля детали, которые нужно покрасить. Если оставить в помещении, краска, скорее всего, потечет в нежелательных местах, в том числе на лобовом стекле. Будьте осторожны при откручивании различных деталей, от дверных панелей до подлокотников, потому что вы не хотите, чтобы их сняли с силой и сломали какой-либо пластик.

После удаления кусочков слегка отшлифуйте их. Затем очистите детали подходящим средством и дайте им высохнуть. Если вы не знаете, какие продукты использовать, спросите кого-нибудь в местном магазине. Зафиксируйте трещины подходящими средствами, а затем пора надеть защитные перчатки и нанести краску или краситель. Обычно достаточно двух слоев. Убедившись, что детали высохли, установите их обратно в автомобиль в порядке, обратном тому, как вы их извлекали.

Если вам нравится выполнять такую ​​работу и вы не беспокоитесь о беспорядке, то очистка и покраска выцветших частей может иметь для вас смысл.Если вам это не нравится, то лучше заменить детали. Это может быть особенно мудрым, если говорить о запчастях для старинных автомобилей или автозапчастях для классических автомобилей.

Замена пластиковых деталей

Коллекционеры Auto Supply были созданы, чтобы помочь любителям автомобилей, таким как вы, найти материалы для восстановления автомобилей, в том числе запасные детали интерьера, необходимые для восстановления вашего автомобиля. Основанная в 1992 году и на сегодняшний день совершившая более 100 000 транзакций с клиентами, мы можем предложить вам винтажные и классические автозапчасти практически всех марок и моделей, которые когда-либо производились.

Чтобы найти нужные автозапчасти и расходные материалы, вы можете:

  • Воспользуйтесь поиском по году / марке / модели автомобиля, и мы перечислим все детали, подходящие для вашего автомобиля.
  • Свяжитесь с нами, если у вас возникнут проблемы с получением запчастей, и мы ответим в течение 24 часов.
  • Звоните! Мы полностью понимаем, как вы могли бы просто поболтать о том, что вам нужно. Итак, звоните (800) 414-4462 в наши рабочие часы: с понедельника по четверг с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени или в пятницу с 7:00 до полудня по тихоокеанскому стандартному времени.

Мы помним, когда бизнес заканчивался рукопожатием, и ведем бизнес таким же старомодным и дружелюбным образом.Итак, дайте нам знать, как мы можем помочь вам найти нужные автозапчасти!

лопнул! Как исправить сломанную пластиковую обшивку

В отличие от классических американских автомобилей 1950-х годов и ранее, современные автомобили полны пластика. Пластик присутствует повсюду, от дверных панелей и приборных панелей до крышки двигателя. Хотя это может быть доступным способом для современных производителей автомобилей создавать автомобили, факт остается фактом: пластик просто не долговечен так же долго, как металл. В конце концов, эти пластиковые компоненты тускнеют и трескаются, оставляя вам задачу заменить их или жить с сломанными частями в вашем автомобиле.Но вы можете исправить сломанную пластиковую накладку, если выполните несколько шагов.

В 1960-е годы произошел самый большой переход от металла к пластику. По мере удорожания металла и развития технологий формования пластмасс автопроизводители быстро стали использовать пластик как материал будущего. Пластиковые компоненты не только дешевле в производстве, но и намного легче и весят меньше, чем их металлические аналоги. К 1980-м годам все внутри автомобиля было пластиковым. Установите капот практически на любой автомобиль конца 1990-х, и вы, скорее всего, найдете компоненты двигателя, сделанные из пластика.General Motors даже использовала композитные пластиковые компоненты внутри самого двигателя.

При выходе из строя составных компонентов двигателя мало что можно сделать, это обычно элемент замены. С другой стороны, внутренние и косметические компоненты легко отремонтируют, если вы потратите время на то, чтобы разобраться с этим самостоятельно. Все, что вам нужно, это несколько продуктов, которые легко доступны в любом магазине автозапчастей NAPA для ремонта сломанных пластиковых деталей отделки.

Расходные материалы

Элементы, необходимые для ремонта сломанной пластиковой облицовки:

JB Weld Plastic Repair, Kwik Weld или оригинальная эпоксидная смола

Малярная лента

Внутренняя краска Dupli-Color

Dupli-Color Аэрозоль для обшивки кузова грузовика

Dupli-Color Adhesion Promoter

Наждачная бумага 320-Grit

Средство для удаления воска и жира

Подготовка к ремонту

Очистка панели с помощью средства для удаления воска и жира — лучший способ очистить деталь без повреждения пластика.

У нас была пара обесцвеченных на солнце пластиковых дверных панелей от Dodge Challenger 1974 года, которые нуждались в некоторой реставрации. Со временем солнце разъедает пластик, и в конце концов он начинает отслаиваться, как ржавеет сталь. Помимо твердой поверхности, на каждой панели был разрез по одному углу. Эти панели сложно найти и они дороги. Ремонт панелей стоит менее 20 долларов США и 3 часа (не включая время отверждения).

Для очистки детали мы использовали безворсовые полотенца из магазина. Вы должны протереть воск и средство для удаления жира, а затем протереть его сухой тканью.

Процесс начинается с быстрой очистки. Панели были протерты средством для удаления воска и жира. Вы можете использовать средство для мытья окон или даже мыльную воду, вы просто хотите, чтобы они были чистыми перед началом работы.

Углы — зона высоких нагрузок, здесь часто бывают трещины.

Затем трещина была обнаружена и оценена. Для этого ремонта на заднюю часть панели будет добавлена ​​эпоксидная смола, что значительно облегчит окончательную отделку.

Трещина была закрыта и заклеена липкой лентой в качестве основы для эпоксидной смолы.

Малярным скотчем закрыли трещину и закрепили ее.

Исправить можно

JB Weld Quick Weld отлично работает с металлом, стекловолокном и пластиком. Он дозируется в правильном соотношении с поршнем.

Трубка просто отмеряет материал, его нужно перемешать вручную.

Далее мы смешали JB Weld Kwik Weld. Вам не нужно много, достаточно, чтобы покрыть ремонт.

Затем эпоксидная смола вдавливается в прорезь с обратной стороны.Это сокращает объем финишной обработки видимой стороны.

Эпоксидная смола была намазана на трещину, проталкивая ее в щель. Затем трещину сдвинули вместе и снова заклеили лентой, чтобы гарантировать, что она останется закрытой. Kwik Weld затвердевает за 6 минут и полностью затвердевает за 4-6 часов.

Примерно через 15 минут мы удалили ленту, обнажающую отремонтированную трещину. Это можно было бы оставить вот так, но есть некоторая потеря текстуры, которую необходимо исправить.

Перед шлифовкой на панель было нанесено белое направляющее покрытие.Это помогает нам увидеть все поврежденные участки.

Отделка

По окончании ремонта мы отшлифовали панель наждачной бумагой с зернистостью 320. Все, что крупнее 320, оставит шлифовальные царапины на окончательной отделке. Здесь цель состоит в том, чтобы разгладить окисленный слой, сняв меловой пластик, оставив хороший слой нетронутым.

Чтобы удалить рыхлый материал с панели, мы зашлифовали ее наждачной бумагой с зернистостью 320.

Шлифование удаляет часть зерна, хотя большая его часть уже исчезла из-за мелового пластика.Мы не можем заменить точное зерно, но мы можем довольно близко подойти с помощью распыляемого лайнера. Пластик по своей природе трудно красить, поэтому нам нужно его хорошо подготовить. Сначала его очищают средством для удаления воска и жира (на этом этапе вам необходимо использовать этот продукт).

Пластик трудно красить, так как это продукт на масляной основе. Промотор адгезии помогает смягчить материал, обеспечивая химическую связь, а также лучшую механическую связь краски.

Затем мы обработали панель усилителем адгезии Dupli-Color.Это немного смягчит пластик, обеспечивая механическое сцепление, необходимое для приклеивания краски.

Распыление усилителя адгезии выполняется двумя средними слоями с промежутком между слоями 15 минут.

Для усилителя адгезии требуется два слоя с 15-минутным перерывом между слоями, а затем верхний слой в течение одного часа.

Спрей-лайнер отлично подходит для этого процесса. экспериментирование с разными расстояниями распыления, углами и даже смешиванием краски для облицовки слоя и облицовки бампера может дать разные результаты в зависимости от текстуры.

Чтобы воссоздать зернистость, нам нужна краска, которая не только долговечна, но и имеет текстуру. Есть много разных красок, которые мы можем использовать для текстурирования. Легкая текстура лучше всего сочетается с краской отделки бампера, но тяжелая текстура на панели Challenger требует более крупной текстуры, что делает покрытие кузова грузовика более подходящим.

При работе с подкладкой лучше всего использовать несколько легких слоев. Слишком большое количество нароста за один раз будет выглядеть неправильно.

Уловка для распыления этого вещества заключается в использовании нескольких легких слоев, распыляемых на расстоянии от 8 до 15 дюймов.Расстояние дает краске возможность немного высохнуть на воздухе, прежде чем ударить по панели. Это означает, что капли различаются по размеру, в результате получается смоделированная зернистость, имитирующая исходную зернистость пластика.

Здесь вы можете увидеть различные размеры капель и то, как воссоздается зерно.

Постельное белье требует минимум 3-4 часов отверждения, прежде чем прикасаться к нему, но вам нужно подождать 24 часа, прежде чем устанавливать их заново.

Все готово, отремонтированная дверная панель готова к повторной установке.

Вы могли заметить, что панели черные. Постельное белье всегда черное, что, хотя оно хорошо подходит для черного интерьера, оно может не подходить к вашему коричневому, красному или любому другому интерьеру. Однако еще не все потеряно. После отверждения постельное белье можно покрыть любой краской, подходящей к вашему интерьеру. Вот и все, что нужно для этого простого проекта по ремонту и обновлению пластика. Этот процесс подходит для дверных панелей, консолей, облицовки передней стойки и практически любых пластиковых деталей, требующих ремонта и восстановления.

Мы применили тот же процесс для всех 4 панелей обивки дверей / задних сидений, чтобы они совпадали.

Ознакомьтесь со всеми продуктами для краски и кузова , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как исправить сломанную пластиковую накладку, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Советы, чтобы вы не ошиблись!

Очистка восстанавливающая черная отделка автомобиля стала проще, чем когда-либо, благодаря новым продуктам на рынке.В конце концов, что такое блестящая краска, если черная отделка вашего автомобиля выцвела и выглядит старомодно?

Существуют не только продукты, позволяющие защитить черный автомобиль обрезать воском в то же время, что и ваша машина, но если ваши черные части отделки потускнели и поблекли, есть удивительные продукты, гарантированно восстановит черную отделку вашего автомобиля, чтобы он выглядел лучше, чем новый, и делать это с минимальным последующим обслуживанием.

Нужны ли вам чистка и восстановление черной обшивки автомобиля или вы просто хотите сохранить черная отделка твоей машины, у меня есть кое-что для любого из вас.Сейчас есть продукты, которые будут доставлены в соответствии с вашими потребностями!


Очистка Восстановление черной обшивки автомобиля:
Начиная с основ

Не все автомобили одинаковы в том, что касается очистки, нанесения воска и детализации. Из-за чрезмерного использования черной виниловой отделки многие автомобили могут стать кошмаром из-за проблемных черных деталей отделки.

Одно дело поддерживать черную отделку автомобиля, а другое дело чистить и восстанавливать черную отделку автомобиля. И не у всех из нас есть время, деньги и энергия, чтобы пройти более обширный процесс восстановления черной отделки.

По этой причине я собираюсь разбить тему очистки и восстановления черной отделки автомобиля на различные уровни, в зависимости от ваших затрат времени, энергии и денег.

«Даррен, моя черная отделка блеклая и тусклая. Есть так много продуктов на выбор, какие продукты вы порекомендуете для чистки и восстановления черной отделки автомобиля?»


Очистка Восстановление Black Trim:


Самый простой подход!

Наиболее простой подход к очистке восстановления черной отделки следующий:

  • Сначала очистите любую черную отделку, которую необходимо восстановить, с помощью универсального очистителя.
  • Нанесите качественную вторую повязку.

Хотя на этой странице перечислены продукты, которые прослужат дольше, чем я предлагаю, эти продукты также требуют больше времени, денег и обязательств.

Большинству из нас нужен желаемый баланс, основанный на времени, усилиях и деньгах. И по этой причине я собираюсь начать эту страницу с того, что я считаю выигрышным балансом для большинства людей.

Здесь вы можете увидеть нижнюю заднюю обшивку этого Ford Edge и увидеть разницу между левой и правой стороной после того, как я использовал лосьон для шин CSI Nu Tire Lotion для защиты и улучшения виниловой отделки без жирного эффекта, который часто создается меньшими продуктами.

CSI Nu Tire Lotion:


Мгновенное удовлетворение восстановления черной отделки автомобиля

CSI Nu Tire Lotion Quart 62-208-Q

  • Универсальный продукт, который можно использовать с любыми резиновыми или виниловыми деталями отделки.
  • Мой универсальный ремонт шин как на личном, так и на профессиональном уровне
  • Сохнет на ощупь!
  • Настоящая технология на водной основе (подумайте о латексной краске на водной основе, которая остается мокрой, но сохнет на ощупь и оставляет визуальное улучшение и защиту)
  • Может использоваться для восстановления черной отделки автомобиля или использоваться в качестве покрытия шин (отсюда и маркировка) для блеска, который создает улучшенный внешний вид без чрезмерно глянцевого блеска, который требует покрышек на основе растворителей
  • Выигрышный баланс затрат, усилий, цены и производительности для большинства людей
  • Выдерживает многократные стирки

Профессиональные советы Даррена: Жизнь занята и часто очень грязна! Я обнаружил, что большинству людей нравятся очень простые подходы, дающие отличные результаты без больших затрат времени и средств.

Этим продуктом является лосьон для шин CSI Nu Tire. Используйте столько, сколько необходимо, чтобы восстановить черную отделку автомобиля или чтобы ваши шины выглядели наилучшим образом. Используйте на любом свежевымытом автомобиле, чтобы просто и эффективно защитить и улучшить черную отделку автомобиля.

Если ваша черная виниловая отделка стала чрезмерно выцветшей и меловой, я рекомендую любой универсальный очиститель first для очистки черных накладок перед нанесением лосьона Nu Tire.

Также обратите внимание: резиновая смесь вашей шины (если вы используете эту протравку на ваших шинах) значительно повлияет на работу ЛЮБОЙ резины.Это означает, что вам нужно понимать, что не все резина / резиновые смеси, используемые при производстве шин, созданы одинаково. Высокопроизводительная шина сделана из намного лучшего состава резины, чем внедорожная универсальная шина, и повлияет на характеристики любой шины, которую вы используете.


Очистка Восстановление выцветшей или окрашенной черной отделки автомобиля


Хотя можно предотвратить старение или появление пятен на черной отделке вашего автомобиля, я сначала расскажу, как восстановить потускневшую и окрашенную черную отделку, поскольку именно тогда большинство людей ищут продукты для восстановления черной отделки.

Профессиональные советы Даррена:

Когда речь идет об очистке, восстановлении черной обшивки автомобиля, у вас есть выбор. Первое выбор — это то, что я называю «пластырем», которое является полупостоянным «улучшением» по сравнению с решением для постоянной реставрации. Black Wow — отличный продукт, но официально это скорее пластырь, так как он больше о скрыть выцветшую черную отделку вместо того, чтобы по-настоящему восстановить ее, как продукт Solution Finish.

Так что исходя из вашего бюджета и желаемого результатов, вы можете выбрать, какой продукт подходит лучше всего. Реальность такова, что есть профессиональные детали, которые действительно используют Solution Finish чтобы восстановить черную отделку, затем используйте Black Wow, чтобы добавить более высокий уровень блеска в качестве постоянной основы.

Лучший выбор Даррена для реставратора черной отделки


Поскольку я знаю обоих создателей «Solution Finish» и «Black Wow», я имел честь подробно обсудить оба продукта с обоими создателями.Теперь в зависимости от того, кого вы спросите, определится ответ, который вы получите.

Я убежден, что Solutions Finish, не содержащий силикона, является вашим ответом на реставрацию по-настоящему черной отделки, которая отличается от того, что я называю продуктом для улучшения черной отделки.

Профессиональная оценка Даррена:

Решение Finish

  • Продукт для истинного восстановления
  • Без силикона
  • Для более оригинального внешнего вида; не слишком глянцевый
  • Считайте это перманентным красителем для своей автомобильной отделки. Черная отделка.
  • Состав: химический состав, способный фактически проникать в черный пористый материал черных деталей отделки вашего автомобиля.
  • Подходит для 6–12 лет. месяцев в зависимости от условий

Черный Вау

  • То, что я бы назвал полуперманентным улучшающим продуктом
  • На основе силикона
  • Для более глянцевого покрытия
  • Годно для 4-6 месяцев в зависимости от условий
  • Можно использовать поверх Solutions Finish для получения более высокого глянца и для текущее обслуживание, если вы предпочитаете


Solution Finish Trim Restorer

Средство для восстановления отделки трима.

Отделка решения — Реставратор черного пластика и винила — Используется для детализации автомобилей и грузовиков — 12 унций.

  • Вернет черную отделку к более первоначальному состоянию «черного» по сравнению с эффектом глянцевого блеска, создаваемым Black Wow.
  • Продукт, который я рекомендую и использую профессионально.
  • Официально я ношу и использую все продукты, представленные на этой странице, и выбираю, исходя из реальных особенностей на данный момент. Любой из продуктов на этой странице принесет профессиональные результаты.


Средство для восстановления накладки Black Wow

Черный Wow 4 унции

  • Повязка не смывается с поверхности.
  • Это то, что я называю полупостоянным. (Никакой реставратор черной отделки не является действительно постоянным, поскольку пластмассы массового производства всегда будут вымывать добавки и примеси, несмотря на то, что вы используете для очистки, восстанавливая черную отделку автомобиля.
  • Прослужит месяцы и месяцы после одного применения.
  • Black Wow and Solution Отделка — это единственные продукты для восстановления отделки, которые я использую профессионально.



Профилактика и сохранение черной виниловой автомобильной отделки

Если вы человек, которому не повезло владеть автомобилем с любой формой черной отделки салона, у вас на самом деле есть несколько вариантов, когда дело доходит до любого и всех множества форм черной отделки, которые вы можете найти на любом конкретном автомобиле; поскольку все черные элементы отделки не одинаковы:

  • Жесткие, гладкие элементы отделки.
  • Жесткие текстурированные элементы отделки.
  • Более мягкие прорезиненные элементы отделки.
  • Декоративные элементы из чистой резины.


Профилактическое обслуживание черной отделки автомобиля

Проблема: Вы за исключением того, что краска вашего автомобиля нуждается в смазке воском и, возможно, время от времени полировка. Большинство автомобильных восков и полиролей оставляют пятна на черной отделке и молдинги. Как решить эту проблему?


Нравится в большинстве сфер жизни предотвратить проблему проще и дешевле, чем устранение проблемы.Несмотря на некоторые удивительные продукты на рынке, которые восстановите любую из ваших черных частей отделки вашего автомобиля до уровня лучше, чем новый, профилактика по-прежнему остается в моем списке лучших альтернатива. По этой причине я добавил этот раздел:

Давайте представим на мгновение, что у вас есть новая машина с большим количеством черной отделки. И для этой страницы черная отделка может быть любым черным материалом, который подвержен выцветанию от воздействия элементов или окрашиванию от традиционных восковых изделий.Они могут включать, но не ограничиваются следующим:

  • Фендеры.
  • Брызговики
  • Нижние элементы облицовки коромысел.
  • Дверные ручки.
  • Накладка люка на крышу.
  • Прокладки оконные резиновые.
  • Багажники на крышу.
  • И т. Д. И т. Д.

Раствор: Современные автомобильные воски имеют состав, не оставляющий пятен. Это означает, что эти автомобильные воски можно буквально наносить непосредственно на любую черную отделку вашего автомобиля; независимо от материала, из которого сделана черная отделка.Это может быть твердый пластик, полностью резина или комбинация пластикового и прорезиненного материала.




Очистка Восстановление черной обшивки автомобиля:
Преимущества обслуживания

На фото вверху: Эти снимки, сделанные с 5-летнего Range Rover, на собственном опыте демонстрируют преимущества современных аэрозольных восков, которые могут иметь на черной отделке (во многих их формах), если они поддерживаются с первого дня. Я ухаживаю за этим Range Rover с первого дня, никогда не пользовался никакими повязками или средствами для ухода за ним, но поддерживал его с помощью воска, чтобы отделка кузова выглядела как новенькая.



Современные восковые композиции

Должен признаться, когда я впервые познакомился с этими чудесами мира ухода за автомобилями, я был полностью потрясен; это было такое противоречие!

Изначально меня учили и со временем подтвердили на собственном опыте, что как только вы нанесете воск на черную отделку вашего автомобиля, он будет окрашен навсегда.

Мысль о нанесении воска непосредственно на любые черные элементы отделки, независимо от того, был ли он на 100% пластиком или резиной или их гибридом, полностью противоречила тому, чему меня учили.

Но реальность такова, что благодаря химической инженерии у нас теперь есть аэрозольные воски и несколько пастообразных восков, которые не только не окрашивают, но и могут фактически использоваться непосредственно на черной обрезке, чтобы сохранить ее здоровье и улучшить внешний вид в то же время.



Новое поколение автомобильных восков

Поскольку существует множество автомобильных восков «следующего поколения», называемых не окрашивающими составами, я резервирую аэрозольные воски только в контексте этой страницы, поскольку неокрашивающие аэрозольные воски не только не окрашивают, но и могут быть используется непосредственно поверх всех без исключения черных элементов отделки вашего автомобиля, но на самом деле будет улучшать и защищать эти черные элементы отделки так же, как и отдельная специальная повязка; но теперь вы можете убить (2) зайцев одним выстрелом.

Спрей-воск, приведенный ниже, — мой любимый, который можно использовать, если у вас есть новый автомобиль, на котором черная отделка не выцвела и не испачкана, а очистка и восстановление черной отделки автомобиля не является одной из ваших проблем, но вы бы хотели уберечь ее от становится проблемой.

CSI Q-7 Воск 16 унций 62-204-P

  • Что я профессионально считаю лучшим балансом автомобильного воска
  • Легко наносится, легко удаляется
  • Не оставляющий пятен состав, который не оставляет пятен на черной отделке автомобиля, но фактически может использоваться для поддержания черной отделки при непосредственном использовании на любую отделку вашего черного автомобиля
  • Состав на основе карнаубы
  • Можно использовать под прямыми солнечными лучами на горячей краске
  • Используйте для ухода за черным салоном автомобиля до того, как вам придется чистить его, восстановите черную отделку автомобиля!


Плати вперед:
Очистка и восстановление черной обшивки автомобиля

Готов поспорить, вы знаете, по крайней мере, одного или двух человек в вашем мире, которым может пригодиться информация об очистке и восстановлении черной отделки автомобиля, которую я потратил много времени, собирая вместе.Вы можете помочь мне, передав это или разместив сообщение в своих любимых социальных сетях или на форуме.

Заранее благодарю вас за посещение уборки, восстанавливающей черную отделку автомобиля, и удачи с черной отделкой вашего автомобиля!

С уважением,


  1. Домашняя страница
  2. Как детализировать машину
  3. ››
  4. Эта страница

Как восстановить пластик салона

Re: Как восстановить пластик салона [Re: CurYellowBird] # 624053
25.02.10 14:57 25.02.10 14:57
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 42,707
Spokane Washington ScottSmith_Harms
Мистер виззард

Мистер Виззард

Зарегистрирован: январь 2003 г.
Сообщений: 42,707
Spokane Washington
Когда пластик разложился и пластификаторы «покинули здание», его уже невозможно восстановить, он мертв.Все остальное, что вы на него наносите, например, краска или местные покрытия, будет лишь повязкой на проблему.

Я могу восстановить вашу решетку, так же как и вы, но это требует много времени на детальную работу, и вам может потребоваться довольно крутая кривая обучения, чтобы справиться с этим самостоятельно.

В случае с консолью, вам повезло, теперь на сайте www.tonysparts.com есть ОЧЕНЬ красивые репродукции, скажите ему, что я вам послал.

Спинки сидений скоро появятся на сайте www.beaparts.com.

Чтобы восстановить приборную панель, я бы рекомендовал «Just Dashes»

Что-нибудь еще, просто спросите, есть либо реставратор деталей, либо производитель воспроизводящих деталей, который может удовлетворить большинство ваших потребностей, но это не будет универсальной покупкой, будь готовы провести некоторое время по телефону…. И достань свой кошелек, большая часть его довольно дорогостоящая.


Re: Как восстановить пластик салона [Re: CurYellowBird] # 624055
25.02.10 15:22 25.02.10 15:22
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 42,707
Spokane Washington ScottSmith_Harms
Мистер виззард

Мистер Виззард

Зарегистрирован: январь 2003 г.
Сообщений: 42,707
Spokane Washington
Если материал на внутренних частях не стал хрупким и не разрушился, вы можете вернуть блеск с помощью местных покрытий.Однако, если пластик поврежден на поверхности, все происходит так, как я описал выше. Выцветание АБС или полипропиленового пластика обычно является признаком деградации, быстрый тест — провести по нему ногтями с изрядным усилием. Если он оставляет беловатый или меловой след, это значит, что пластик испортился. Вы также можете покрасить пластик (часто называемый «красителем», но это просто краска) с помощью таких продуктов, как виниловая краска для интерьера SEMS, чтобы придать ему новый сияющий вид, но никакая краска на земле не даст вам заводской вид и естественный блеск свежеотформованного пластика. , он выглядит по-своему.Решетки

изготовлены из АБС-пластика, в большинстве случаев их можно восстановить, заменив хрупкие участки новыми деталями или укрепив их наполнителями и другими ремонтными материалами, чтобы укрепить их перед нанесением новой краски.


Re: Как восстановить пластик салона [Re: ScottSmith_Harms] # 624057
25.02.10 15:37 25.02.10 15:37
Присоединился: окт.2007 г.
Сообщений: 4,179
St.Луи, Миссури 318 Строкер
владелец

мастер

Дата регистрации: октябрь 2007 г.
Сообщений: 4,179
St. Louis, Mo
Скотт, поправь меня, если я ошибаюсь. Я считаю, что спинки сидений и консоль 71-74 сделаны из двух разных типов пластика.

У меня 73 Challenger, который простоял в гараже 15 лет. У меня нет жестких спинок сидений, но, судя по тем, что я видел, я думаю, что они из того же материала, что и дверные панели E-body, но отличаются от моей консоли, которая из более твердого пластика.

К счастью, моя консоль и внутренние панели все черные. Консоль, будучи очень твердым материалом, очень хорошо очищалась водой с мылом и щеткой с мягкой щетиной.

Дверные панели, так как они более мягкие и пористые, потребовали многократной очистки, чтобы в конечном итоге очистить их.

И консоль, и панели затем покрыли несколькими слоями Armor-All. Я владел этой машиной 35 лет и не использовал ничего, кроме Armol-All для внутренней отделки и виниловой крыши. Armor-All получает плохую репутацию от многих людей, но я клянусь этим.

Виниловую крышу не нужно было бы заменять, за исключением того, что у меня было немного пузырей ржавчины снизу. Дверные панели и консоль выглядят великолепно, и знаете что?

У меня в машине есть оригинальная приборная панель E-body без трещин, и за 35 лет она не видела ничего, кроме Armor-All. Когда вы в последний раз видели оригинальную подушку E-body без трещин? К черту их несколько.


Re: Как восстановить пластик салона [Re: ScottSmith_Harms] # 624063
26.02.10 12:04 26.02.10 12:04
Присоединился: окт.2007 г.
Сообщений: 4,179
St.Луи, Миссури 318 Строкер
владелец

мастер

Дата регистрации: октябрь 2007 г.
Сообщений: 4,179
St. Louis, Mo
Цитата:

Самая большая проблема с Armor-All заключается в том, что это не средство восстановления, а средство защиты. Если вы используете его на новых / свежих деталях, это может помочь уменьшить их износ, но как только деталь будет повреждена, НЕ БУДЕТ восстанавливать их, просто сделает ваши поврежденные детали похожими на блестящие разрушенные детали.

Скотт, я согласен с вами в этом утверждении.
К счастью, я полагаю, за эти годы я наложил достаточно Armor-All на приборную панель, и когда ее поставили в гараж для того, что превратилось в 15-летнюю дремоту, панель уцелела. Challenger теперь восстановлен, и Armor-All по-прежнему все, что я использую на этом оригинальном планшете.

Являются ли какие-либо химические вещества, использованные на виниле, инструментом для реставрации, или все они просто защитные средства?


Re: Как восстановить пластик салона [Re: ScottSmith_Harms] # 624067
26.02.10 13:36 26.02.10 13:36
Присоединился: июль 2005 г.
Сообщений: 1,612
qc mxbeep
верхнее топливо

Топливо

Зарегистрирован: июл 2005 г.
Сообщений: 1,612
qc
если машина хороший водитель и стопроцентная корректность не нужна.

Верхний слой твердого пластика можно удалить с помощью различных инструментов для зачистки / шлифования.

После снятия верхнего слоя (обычно потускневшего и поцарапанного) у вас больше не будет правильной шероховатости … но пластик вернет свой первоначальный блеск.

Я бы не стал использовать предыдущий совет по восстановлению, но он отлично подходит для создания чистой машины в состоянии водителя, не говоря уже о том, что это ничего не стоит, кроме вашего времени и усилий


Re: Как восстановить пластик салона [Re: Quikshft] # 624070
27.02.10 02:11 27.02.10 02:11
Присоединился: янв.2003 г.
Сообщений: 42,707
Spokane Washington ScottSmith_Harms
Мистер виззард

Мистер Виззард

Зарегистрирован: январь 2003 г.
Сообщений: 42,707
Spokane Washington
Это не член семейства термополимеров, полученных литьем под давлением, таких как ABS, PVC, PP или PE, которые обсуждались выше.Это то, что известно как формованный полимер Thermoset, в основном похожий на эпоксидную смолу, смесь материалов и химикатов, отлитых под давлением и смешанных под действием тепла и давления с образованием материала сплава, после того, как он затвердел под действием тепла и давления, он не может быть измельченные и повторно используемые, как и большинство пластмасс (термополимеров). Это ДРАСТИЧНО другое животное, большинство из них содержит некоторые пластмассовые смолы, но, будучи сплавом смол и твердых веществ, таких как стекловолокно и наполнители талька, они больше похожи на стекловолокно, чем на что-либо еще.На него нелегко повлиять нагревание или воздействие ультрафиолета, и его можно отремонтировать с помощью стекловолокна, и, как показано выше, на его пористую поверхность (опять же, как и на стекловолокно) впитается некоторое количество масла, которое омолаживает его поверхность в случае выцветания. Элементы, изготовленные из термореактивных материалов на наших старых автомобилях, довольно ограничены, как правило, элементы под капотом, подверженные сильному нагреву, такие как воздушный блок нагнетателя, показанный выше, и общий элемент для большинства автомобилей, блоки обогревателей.


Re: Как восстановить пластик салона [Re: Quikshft] # 624071
27.02.10 08:41 27.02.10 08:41
Присоединился: июнь 2005 г.
Сообщений: 840
Southeastern MI.QuickSilver
наркоман mopar

наркоман mopar

Зарегистрирован: июн 2005
Сообщений: 840
Southeastern MI.
Все, что я знаю, это то, что датское масло WATCO — лучшее, что когда-либо было для древесины грецкого ореха высшего сорта! Это почти все, что мы использовали, когда я создавал дорогие шкафы на заказ. Просто красиво. Конечно, у него есть и другие применения, отличный продукт.

Пластиковые детали интерьера автомобиля наиболее вероятно сломаются

Звук щелчка пластиковой ручки управления резонирует внутри кабины, как и испуганный вздох водителя.И они не одиноки: каждый год бесчисленные пластиковые детали интерьера автомобилей по всему миру ломаются под давлением.

Несмотря на то, что современные пластмассы более долговечны, чем когда-либо, эти искусственные материалы могут выдержать не так много злоупотреблений, прежде чем они сломаются. Повреждения наносятся этим материалам даже тогда, когда в автомобиле никого нет, так как солнечные ультрафиолетовые лучи вызывают как трещины, так и выцветание, в то время как интенсивное нагревание деформирует и заставляет со временем, казалось бы, прочные пластмассы становиться хрупкими.

Вот почему использование солнцезащитных козырьков и солнцезащитных средств для оконных стекол было связано с продлением срока службы автомобильных интерьеров. Есть причина, по которой многие автопроизводители предлагают «заводскую тонировку окон» для всего, за исключением двух передних дверей, которые не имеют затемняющей пленки, чтобы соответствовать стандартам, установленным в различных муниципалитетах.

Естественно, небольшая регулярная чистка и использование защитных масел или керамического покрытия с рейтингом 9H, такого как Armor Shield IX, также помогут уменьшить износ поверхности, равно как и использование таких вещей, как чехлы для сидений и водительские перчатки.Но давайте не будем упускать из виду проблему. Независимо от того, сколько полировки из микрофибры, керамического покрытия, бальзама для кожи или амортизации сиденья вы делаете, грубые руки Father Time всегда стремятся превратить внутреннюю панель отделки или дверную ручку в осколки разбитого пластика.

Итак, какие пластиковые детали интерьера растрескиваются быстрее всего? Мы составили небольшой список деталей из автомобильного пластика, наиболее подверженных авариям, а также некоторые предложения по ремонту указанного компонента с небольшой любовью к ним.

Интерьер Subaru Impreza 2017 года Фото: Мика Райт

Дерьмо случается… Пластиковые компоненты салона автомобиля и вы

Пластмассы чертовски везде. С начала 1970-х годов, когда в мире царил сигаретный дым, распространение этого искусственного материала на основе ископаемого топлива сделало автомобильные интерьеры дешевле и проще в производстве, но при этом они стали гораздо более хрупкими. Полиэтилены, стиролы, нейлоны, поликарбонаты, полипропилены, поливинилы, термопласты, полиуретаны и многие другие труднопроизносимые термины являются стандартными для современного автомобиля, многие из которых водители принимают как должное каждый день.

Совет: Не знаете, с каким пластиком вы работаете? Гуру по ремонту пластика в Polvance составили полезное руководство, которое поможет вам определить, с каким материалом вы имеете дело, и какие советы по ремонту следует учитывать при работе с этими веществами.

Итак, какие внутренние компоненты автомобиля наиболее подвержены преждевременному износу из-за чрезмерного износа? Вот несколько наиболее распространенных виновников.

Кронштейны солнцезащитных козырьков и маленькие пластиковые заслонки, закрывающие зеркала, спрятанные в них, известны тем, что срабатывают в любой момент, особенно при регулярном обращении или во время детализации.С другой стороны, пластиковые дверные ручки (папа шутит кто-нибудь?) Часто выходят из строя из-за стрессовых переломов по волосам, почти невидимой болезни, которая развивается после одного чрезмерного рывка.

Ручки управления аудиосистемой и климат-контролем со временем смещаются со своих точек крепления или перестают передавать сигналы, в то время как откидные крышки для USB-разъемов и розеток прикуривателя быстро ломаются из-за неправильного обращения. Между тем, как пластмасса на рулевом колесе, так и узел переключения передач теряют свой блеск и начинают царапаться и шелушиться, поскольку неуклюжие действия (папа кого-нибудь шутит?) Берет свое.

Кик-панели трескаются после одного слишком большого удара, педали царапаются и трескаются, если они не изготовлены из легкого сплава, и даже в этом случае алюминиевые ямы и коррозия под воздействием покрытых солью снежных ботинок. Стебли указателей поворота и стеклоочистителя со временем теряют свою маркировку или полностью ломаются, а ребра вентиляционных отверстий внезапно ломаются во время регулировки в миллионный раз.

Практически любой компонент, который постоянно соприкасается с руками и ногами водителя или пассажира, тоже является честной игрой.От ремней безопасности и багажников до облицовки багажника, элементов отделки дверных панелей и накладок на пороги — у каждого автомобиля есть свой уникальный список «горячих точек».

Хотя слишком сильное давление на кнопку или переключатель, скорее всего, приведет к его преждевременному выходу из строя, скольжение ягодиц по кожаным поверхностям автомобильных сидений в конечном итоге приведет к натиранию даже самых грубых и твердых поверхностей. Пролитые напитки и осадки также только ухудшают положение, поскольку влага проникает в пористые поверхности, что еще больше ослабляет и без того перенапряженные материалы, а также снижает стоимость автомобиля при перепродаже.

Quick Nerd Примечание: Независимо от того, какой материал используется, стоит помнить, что практически каждый пластик на планете получают из того или иного ископаемого топлива. Ископаемое топливо в основном состоит из биоразлагаемых растений, земли и животных. Буквально это означает, что большинство людей ездят на машинах, сделанных из расплавленных скелетов динозавров и действительно старого компоста.

Nissan Note ePower Фото: Мика Райт

Ремонт или замена? Цена сломанных пластиковых деталей салона автомобиля

Что касается затрат на ремонт, связанных с ремонтом или заменой компонента салона автомобиля из-за износа, то они будут сильно варьироваться в зависимости от цены на деталь, о которой идет речь, и от того, выберете ли вы OEM-блок или вторичный рынок. альтернатива.Существует также проблема затрат на рабочую силу, связанных с указанным ремонтом, поскольку дилерские центры известны тем, что взимают надбавку по сравнению с обычными механиками.

Что приводит нас к обсуждению того, как взять дело в свои руки и попытаться исправить это самостоятельно. Хотя затраты на ремонт автомобиля, связанные с починкой сломанного пластика внутри салона, будут намного меньше, чем, скажем, замена двигателя или ремонт лобового стекла, средний механик, вероятно, будет взимать изрядную плату даже за простое исправление.Поскольку средняя компания по автострахованию не покрывает расходы на ремонт, связанный с поцарапанной пластиковой накладкой на дверце автомобиля или треснувшей ручкой управления, оплата из кармана часто является единственным способом.

Сломанная дверная ручка автомобиля. Фото: HandyHarvey / YouTube

Таким образом, хотя попытки полной переоборудования интерьера должны быть зарезервированы для профессионалов, решение мелких проблем, таких как сломанные дверные ручки, сломанные ручки управления и повреждение интерьера солнцем и теплом, можно решить в субботу утром в гараже.Просто имейте в виду, что многие автопроизводители предлагают полную гарантию от бампера до бампера, поэтому, если вы являетесь первоначальным владельцем нового автомобиля и считаете, что на него все еще распространяется гарантия, обратитесь в этот дилерский центр, чтобы получить быстрое предложение. Это может привести к бесплатному исправлению.

Совет: Ремонт или замена неисправного оборудования безопасности, такого как ремни безопасности и подушки безопасности, обычно покрывается гарантией производителя. Поэтому, если индикатор вашей подушки безопасности загорается без причины или предупреждение о ремне безопасности остается включенным даже после застегивания, скорее всего, это то, что дилер решит бесплатно в рамках расширенной гарантии и отметит в случае отзыва.

Пластиковые кнопки Hyundai Ioniq Фото: Мика Райт

Ремонт сломанного пластика салона автомобиля

Очевидно, что ремонт или замена треснувших пластиковых деталей салона автомобиля только повысит стоимость при перепродаже, поэтому, если впереди развилка связана с продажей, вероятно, неплохо было бы внести эти исправления раньше, чем позже. Конечно, эта треснувшая ручка регулировки температуры может показаться маленькими tostadas, но есть вероятность, что любой покупатель с зорким глазом сразу заметит это, что даст им дополнительный повод поторговаться по вашей запрашиваемой цене.К счастью, большинство сломанных внутренних деталей относятся к категории быстрого ремонта автомобиля, поэтому давайте пропустим весь подход «полной переделки автомобиля» и сосредоточимся на том, что сломалось.

В статье от автомобильного информационного гиганта «Драйв» предлагается использовать одобренный для пластмасс клей для повторного скрепления определенных деталей автомобиля и заполнения трещин. Хотя это может быть недорогое и, казалось бы, простое решение, допуск на ошибку может быть значительным, если вы не знакомы с эпоксидными смолами и прочными адгезивами.Черт возьми, в некоторых случаях одни только пары заслуживают отдельного предупреждения!

Тем смельчакам, которые достаточно смелы, чтобы попытаться починить пластик в салоне самостоятельно, стоит напомнить, что не все изделия для ремонта пластмассы одинаковы и что некоторые виды ремонта требуют многоступенчатой ​​операции. Например, при ремонте чего-то вроде потрескавшейся виниловой приборной панели важно выбрать правильную текстурированную площадку для печати, чтобы гарантировать, что ваша работа, сделанная своими руками, безупречно впишется в окружающую среду.

Хотите глубже погрузиться в искусство ремонта пластмасс? Napa Auto Parts предлагает довольно всеобъемлющее руководство по ремонту простых пластиковых компонентов салона автомобиля. Специалист по автозапчастям рекомендует использовать подход, включающий эпоксидную смолу и краску, в отличие, скажем, от сварочных растворов, в которых используются отходы аналогичных пластмасс.

Если вы решите пойти путем эпоксидной смолы своими руками, вам понадобятся следующие предметы, а также чистое, хорошо вентилируемое и ярко освещенное место для работы.

  • Эпоксидная смола для ремонта пластика (привод рекомендует использовать JB PlasticWeld, Pratley Powda Bond или Permatex Cream Plastic Welder)
  • Малярная лента
  • Внутренняя краска (Dupli-Color предлагает множество вариантов)
  • Clear Coat (чем жестче лучше)
  • Грунтовка для улучшения адгезии
  • Мелкозернистая наждачная бумага (320, 400 и 500)
  • Средство для удаления воска и жира
  • Безворсовые полотенца
  • Нитриловые перчатки

Процесс подготовки

Ударьте по поврежденному компоненту чистой салфеткой из микрофибры, смоченной воском и средством для удаления жира, которое должно безопасно очистить поверхность, не повреждая пластик.Если у вас нет доступа к полотенцам из микрофибры, подойдут и безворсовые полотенца из магазина, просто сотрите воск и средство для удаления жира отдельной сухой тканью, независимо от того, какое полотенце вы предпочитаете.

Совет: В то время как специальный воск и обезжириватель всегда дает самые чистые результаты, правильно смешанный спрей изопропилового спирта также счистит большинство нежелательных остатков. Если ни того, ни другого нет, достаточно концентрированной смеси мыла и воды, просто не забудьте тщательно протереть поверхности насухо, чтобы удалить остатки мыла.

Удалите и осмотрите взломанный компонент

Если возможно, перед ремонтом снимите поврежденный пластиковый компонент с автомобиля. Это не только позволит вам лучше получить доступ к той части пластика, которая требует ремонта, но также убережет другие области вашего интерьера от любых «чертовых моментов», которые могут произойти. Это также даст вам возможность оценить другие области на предмет признаков износа, поскольку микротрещины являются признаком более серьезных проблем.Внимательно следите за повреждениями по углам, а также по загнутым и закругленным краям, которые склонны к растрескиванию.

Совет: Всегда проверяйте заднюю часть пластиковой внутренней детали, так как за ней могут быть скрытые повреждения. Часто это также лучшее место для ремонта, поскольку в результате получается более чистая отделка.

Лента, клей и другие липкие материалы

Поверхность очищена, закрепите поврежденный кусок малярной лентой в том месте, где он должен быть.Если вы заполняете отверстие или трещину, заклейте повреждение лентой, а затем с помощью ножа Exacto вырежьте область, которую хотите заполнить. Трещина или отверстие закрыты и заклеены лентой, пора вырвать ваш любимый клей и приступить к намазыванию этого дерьма на поврежденный участок. Помните, что вам, вероятно, не понадобится тонна этого материала, достаточно, чтобы покрыть скомпрометированный участок.

После того, как эпоксидная смола была вдавлена ​​в трещину / дыру / кавернозную-черную-дыру-отчаяние, осторожно сожмите поврежденные части, прежде чем плотно скрепить их.Вы можете использовать любой метод давления по своему усмотрению, но помните, что не нажимайте слишком сильно. Все, что необходимо, — это давление, достаточное для того, чтобы гарантировать, что поврежденные участки можно будет плотно прилегать друг к другу после заполнения клеем. В то время как малярная лента часто является предпочтительным методом скрепления, столярные зажимы, тиски и даже сила тяжести могут использоваться, чтобы снова сжать сломанные части.

Совет: Некоторые замазки и эпоксидные смолы требуют ручного смешивания, поэтому обязательно следуйте инструкциям, чтобы гарантировать максимальную адгезию.

Время играть в ожидание

После надежного соединения и / или заполнения клеем дайте достаточно времени для отверждения, которое будет варьироваться в зависимости от используемого продукта и температуры воздуха. Уловка здесь в терпении. Как и в случае с керамическими покрытиями, с пластиковыми клеями связано значительное время простоя, и существует огромная разница между «временем отверждения / высыхания» и «временем отверждения».

Хотя большинство высококачественных эпоксидных смол высыхают или затвердевают за считанные минуты, для их правильного отверждения требуется несколько часов непрерывного простоя.Таким образом, за исключением отслаивания ленты / снятия давления поврежденный пластиковый компонент нельзя перемещать или даже трогать во время отверждения. Подумайте об этом, если приложенные точки давления не соприкасаются с клеем (то есть тисками, мягко нажимающими с каждой стороны), вы, вероятно, можете оставить деталь на ночь для полного отверждения.

Песок у меня

Пластиковая деталь затвердела должным образом, осмотрите отремонтированную деталь на предмет долговечности и дефектов внешнего вида. Если это хорошо заметный компонент и ремонт кажется неприглядным, возможно, вам придется отшлифовать участок и нанести соответствующий слой краски.Профессионалы предлагают использовать сухое направляющее покрытие перед шлифовкой, грунтовкой и краской, которое будет служить своего рода увеличительным стеклом и обнажить любые пропущенные или плохо отремонтированные части пластика.

После этого можно приступить к шлифовке с использованием трехступенчатой ​​шлифовальной бумаги с использованием наждачной бумаги с зернистостью 320, 400 и 500. Сначала, работая наждачной бумагой с зернистостью 320, удалите все дефекты поверхности, остатки клея и / или окисления, удаляя меловое покрытие, оставшееся от сухого направляющего покрытия.При шлифовании следите за шероховатостью пластика (если применимо) и не нажимайте слишком сильно, чтобы наждачная бумага не повредила поверхность или, что еще хуже, не повредила пластик.

Quick Nerd Примечание: NAPA предупреждает, что когда дело доходит до использования наждачной бумаги на пластиковых поверхностях, «… все, что крупнее 320, оставит шлифовальные царапины на окончательной отделке».

Рисование линии на песке

В то время как профи в NAPA рекомендуют использовать напыляемую подкладку для имитации текстуры в некоторых пластмассах, не все материалы для внутренней отделки автомобилей имеют зернистость / узор.Вот почему так важно найти аэрозольную краску, подходящую к пластику салона вашего автомобиля.

Остатки шлифовки и пыль удалены с помощью средства для удаления воска и жира, затем можно нанести два средних слоя усилителя адгезии, оставив не менее 15 минут для высыхания между слоями. Затем нанесите последний верхний слой не позднее, чем через час после нанесения первых двух средних слоев. Это поможет еще больше смягчить пластиковую поверхность, что, согласно NAPA, способствует тому, что краска имеет как химическую, так и механическую связь.”

После того, как усилитель адгезии затвердел, его можно покрасить. При работе с аэрозольной краской важно сначала провести несколько пробных запусков на отдельном куске пластика, чтобы убедиться, что расстояние распыления, угол и распределение соответствуют точным. Текстурированные формулы, металлическая отделка, чешуйчатые пигменты и бесконечная радуга цветов — все это у вас под рукой. Так что проведите свое исследование и выберите подходящую краску, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям, чтобы избежать необходимости повторять это снова и снова. Независимо от того, какую краску вы выберете, всегда обязательно распыляйте в хорошо проветриваемом помещении при температуре не ниже 50 ° по Фаренгейту или 10 ° по Цельсию.

Будьте осторожны при нанесении краски, чтобы не допустить неприглядного скопления и подтекания. Легкие слои, распыляемые с расстояния от 8 до 15 дюймов, дают краске достаточно времени, чтобы немного высохнуть на воздухе, прежде чем ударить по поверхности. В то время как более тяжелые аэрозольные баллончики, такие как постельное белье и грунтовки, требуют 3-4 часов отверждения, прежде чем они будут отмечены как «безопасные на ощупь», большинству основных аэрозольных красок для отделки требуется около 20-30 минут между нанесением слоев. При этом хорошее практическое правило состоит в том, чтобы учесть более длительное время между слоями и дать полные 24 часа, прежде чем нанести прозрачный слой или переустановить отремонтированный элемент автомобильного интерьера.

После повторной установки нанесите на эту поверхность слой керамического покрытия, чтобы предотвратить образование царапин и окисления. Этот заключительный процесс создаст твердую кристаллическую оболочку на пластиковой накладке, которая поможет предотвратить повреждение в будущем.

Дверная панель Honda Civic Type R Фото: Мика Райт

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам». Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене.И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним. Посетите нашу домашнюю страницу здесь.

Лучшие реставраторы пластмасс (обзор) в 2021 году

Эти формулы профессионального уровня представляют собой то, что мы считаем лучшими вариантами на рынке прямо сейчас, предлагая водителям безопасное, простое и эффективное решение проблемы неизбежного старения пластиковых компонентов автомобиля. Чтобы помочь вам выбрать продукт, который лучше всего подходит вам и вашему автомобилю, мы составили это удобное руководство по покупке, в котором рассматриваются наиболее распространенные вопросы, которые возникают у водителей об этом типе продуктов.Мы надеемся, что с помощью этого совета вы сможете сохранить пластиковые детали вашего автомобиля как новые в течение многих месяцев и лет.

На что следует обратить внимание при покупке пластикового реставратора

Выбор подходящего реставратора будет зависеть от нескольких ключевых факторов, которые мы обсудим ниже:

Силиконы

Самые качественные и долговечные реставраторы пластика, как правило, не содержат силикона. Реставраторы на основе силикона больше похожи на краситель, чем на реставрационный продукт, и, как правило, дают более глянцевую поверхность, чем их аналоги без силикона.Это замечательно, если вам действительно нужно просто подправить пластиковые компоненты, но для более длительного и менее поверхностного решения рекомендуется обратиться к формуле без силикона, как указано в списке выше.

Области применения

Не все восстановители пластика одинаково универсальны, когда дело касается поверхностей, и вы всегда должны проверять описание производителя, когда решаете, подходит ли продукт для ваших целей. Например, некоторые формулы подходят как для внутреннего, так и для наружного применения, но не все.Точно так же некоторые продукты можно использовать на ваших шинах, резиновых уплотнителях и даже кожаных сиденьях, тогда как другие были разработаны специально для жестких пластиков. Обязательно определитесь, где именно вы планируете использовать реставратор, прежде чем принимать окончательное решение о покупке, чтобы не повредить компоненты вашего автомобиля.

Простота применения

Всегда полезно выяснить, насколько легко нанести продукт, прежде чем его покупать. Обратите внимание на реставраторы пластика, которые поставляются со своими собственными решениями для нанесения, такими как губка или ткань, поскольку это говорит о том, что производители тщательно продумали процесс.В случае сомнений поищите отзывы клиентов, поскольку в них очень часто упоминается, насколько легко или сложно на самом деле использовать продукт.

Отделка

Тип отделки, который вы хотите, также повлияет на то, какой реставратор пластика вы выберете. Некоторые из них предназначены для придания глянцевой поверхности мокрого вида, в то время как другие придают более матовый вид. Обычно лучше всего выбрать отделку, которая лучше всего соответствует тому, как изначально выглядели ваши пластиковые поверхности, поэтому, если на одной области он потускнеет быстрее, результат будет менее заметным.Также неплохо позаботиться о том, чтобы покрытие было сухим на ощупь, чтобы предотвратить прилипание мусора к вашей машине или полное стирание с кожи или одежды.

Уровень защиты

Еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе средства для восстановления пластика, — это уровень защиты, который он обеспечивает. Обратите внимание на средство для восстановления, которое в первую очередь защитит от ультрафиолетовых лучей, поскольку солнце, как правило, является самой большой угрозой для пластиковых компонентов автомобиля. Следующим по важности типом защиты, вероятно, является водонепроницаемость, за которой следует устойчивость к пыли и грязи.

Почему следует использовать средство для восстановления трима

Использование реставратора пластиковых накладок имеет целый ряд преимуществ — ниже мы расскажем о некоторых из них:

  • Хороший реставратор пластика пополнит темно-черный цвет пластиковым накладкам
  • Многие формулы достаточно универсальны для использования в огромном количестве компонентов, включая кожаные сиденья, шины, резиновые уплотнители окон, пластиковые дверные ручки и пластиковые бамперы.
  • Большинство реставраторов пластика безвредны для окружающей среды, поэтому не беспокойтесь, если вы пролили немного.
  • Восстановители пластика не повредят лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, если проливают на него
  • Реставраторы пластмасс часто добиваются стойких результатов
  • Эти формулы легко и удобно применять
  • Поддержание отделки салона в хорошем состоянии — отличный способ улучшить внешний вид вашего автомобиля.
  • Высококачественный реставратор пластика также защитит пластиковые детали вашего автомобиля от повреждений в будущем.
  • Защитный слой, оставленный большинством реставраторов пластика, отфильтровывает вредные УФ-лучи и защищает от грязи и воды.

Как сохранить черную пластиковую отделку?

Использование профессионально сделанного реставратора пластика — отличный способ сохранить темно-черный цвет пластиковых накладок или восстановить их первоначальный цвет.Однако есть также несколько хитростей, которые вы могли бы рассмотреть, пытаясь вернуть пластмассовым компонентам их первоначальное великолепие:

Масло руб.

Для легких повреждений и потертостей есть простое домашнее решение — натереть пластиковую поверхность небольшим количеством кипяченого льняного масла, прежде чем дать ей высохнуть. Масло просто обеспечивает защитное покрытие и блеск.

Рассмотрим тепловую пушку

Это может быть рискованной стратегией, но некоторые автолюбители добиваются больших успехов, используя метод теплового пистолета.С помощью теплового пистолета осторожно нагрейте пластиковую поверхность, чтобы вывести на нее масло. Обязательно сначала попробуйте незаметное место, так как этот метод не сработает в 100% случаев. Кроме того, постарайтесь нагреть поверхность равномерно, не перегревая одну точку, чтобы она не пригорела. Помните о здоровье и безопасности при использовании теплового пистолета, надевая термостойкие перчатки и очки.

Покраска отделки

Если у вас есть немного времени и немного навыков самостоятельного изготовления, другой вариант — просто снять пластиковые детали с вашего автомобиля и покрасить их.Этот способ позволяет выбрать желаемый цвет — только обязательно приобретите краску, предназначенную для пластиковых поверхностей. Кроме того, не забудьте тщательно очистить окрашиваемые компоненты перед покраской. Это предотвратит образование неровностей и даст краске больше шансов прилипнуть.

Лучший реставратор пластика FAQ:

Q: Что такое пластиковый реставратор?

Восстановитель пластика — это раствор на химической основе, специально разработанный для восстановления и защиты внешней отделки вашего автомобиля.Некоторые из них могут быть одобрены для использования на других поверхностях, таких как резина и винил. Некоторые реставраторы пластика также подходят для использования на различных деталях интерьера вашего автомобиля. Большинство из них оставит защитное покрытие на вашей отделке, чтобы предотвратить дальнейшее окисление и повреждение ультрафиолетом.

Q: Снят ли реставраторы отделки восковое покрытие с моей машины?

В большинстве случаев да, средство для восстановления отделки имеет химический состав, который удаляет восковые покрытия с вашей отделки, но к тому времени, когда вы прибегнете к использованию средства для восстановления пластика, на вашей отделке, вероятно, останется совсем немного воска.На его месте реставратор оставит после себя собственный слой защиты, так что не беспокойтесь.

Что касается покраски вашего автомобиля, то, если вы нанесли на краску какой-нибудь реставратор, он не должен быть слишком разрушительным, если вы действительно не втираете его. Просто вымойте его или протрите влажной тканью.

Q: Могу ли я использовать средства для восстановления отделки на виниле?

Большинство продуктов для восстановления пластика и отделки безопасны и рекомендуются для винила, но перед покупкой проверьте их еще раз. Если на упаковке продукта специально не указано, что это безопасно для винила, мы не станем рисковать.

Q: Как долго его хватит после нанесения?

Срок службы восстановителя после нанесения во многом зависит от химического состава продукта. Некоторые длятся несколько недель, другие длятся где-то от 100-200 автомойок, а некоторые даже длятся годами. Проверьте этикетки и отзывы пользователей, чтобы понять, насколько долго вы будете работать с любым реставратором, который вы собираетесь купить.

Продукты из этого списка необходимо повторно наносить в период от нескольких недель до нескольких месяцев, но если ваш автомобиль регулярно подвергается резкому солнечному свету или пыльным дорогам, вам, вероятно, придется наносить средство чаще.

Рекомендуется сделать отметку в своем календаре при первом нанесении покрытия, чтобы вы могли точно видеть, как долго длится эффект для вашего автомобиля и условий вождения. Обладая этой информацией, можно легко включить реставратор в вашу обычную процедуру чистки автомобиля.

Наш лучший выбор

Когда дело доходит до первоклассного реставратора пластика, который сочетает в себе долговечность, производительность и цену, нашим лучшим выбором должен быть TriNova Ultimate Plastic Restorer. Он не только быстро и легко наносится, но и создает ровную поверхность без разводов. слой защиты, который дополнительно защищает от вредных и вредных ультрафиолетовых лучей, дорожной грязи и химикатов.

Если вам нужен супербюджетный вариант, который также обеспечивает отличные и продолжительные результаты, обратите внимание на распыляемую повязку Chemical Guys. Он подходит для использования на различных поверхностях и создает стильный, темный матовый вид.

6Янв

Концентрат для мойки авто: цены, описание, отзывы – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Активная пена AUTOSTANDART концентрат для бесконтактной мойки Арт. 109665, 4л, Россия

Описание

Концентрированное моющее средство для ухода за автомобилями AUTOSTANDART бережно и эффективно удаляет все виды загрязнений с наружной поверхности автомобиля: битумные пятна, смолу, следы от насекомых, дорожную пыль, копоть и грязь, исключая абразивное воздействие. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности. Позволяет обойтись бесконтактным способом мойки даже при сильных загрязнениях. Сохраняет блеск лакокрасочного покрытия автомобиля и защищает его от вредного воздействия окружающей среды. Идеально подходит для мойки автомобилей, эксплуатирующихся зимой в городских условиях. Подходит как для профессиональных автомоек, так и для применения с использованием бытовых мини-моек. Может использоваться для мойки всех видов автомобилей.

Артикул
069431

Страна производителя
Россия

Тип товара
Активная пена

Вид упаковки
Пластиковая бутылка

Назначение
Для бесконтактной мойки

Условия хранения
Хранить в сухом, прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Концентрированное моющее средство для ухода за автомобилями AUTOSTANDART бережно и эффективно удаляет все виды загрязнений с наружной поверхности автомобиля: битумные пятна, смолу, следы от насекомых, дорожную пыль, копоть и грязь, исключая абразивное воздействие. Создает стойкую обильную пену, которая легко смывается с поверхности. Позволяет обойтись бесконтактным способом мойки даже при сильных загрязнениях. Сохраняет блеск лакокрасочного покрытия автомобиля и защищает его от вредного воздействия окружающей среды. Идеально подходит для мойки автомобилей, эксплуатирующихся зимой в городских условиях. Подходит как для профессиональных автомоек, так и для применения с использованием бытовых мини-моек. Может использоваться для мойки всех видов автомобилей.

Автошампунь для бесконтактной мойки Химитек 20 л (концентрат)

Концентрированное жидкое пенное щелочное средство для бесконтактной мойки транспортных средств Химитек Автошампунь
Назначение:
Предназначено для автоматической и ручной мойки транспортных средств с применением различных технологий нанесения, в том числе распылением и с использованием пеногенерирующих устройств. Удаляет различные дорожные загрязнения, включая индустриальные масла, сажу, копоть, въевшуюся грязь. Не повреждает лакокрасочные покрытия и детали из пластика и резины.
Способ применения:
Перед использованием средство рекомендуется перемешать. Низкотемпературный режим хранения может вызывать появление осадка, который необходимо растворить перед применением при температуре не ниже +20°C.
Средство используют в виде 0,3%—2% рабочих растворов, которые готовят в емкостях из любого материала, кроме алюминия и его сплавов.
Бесконтактная мойка с использованием пенокомплектов и распылителей: сбить верхний слой загрязнений струей воды под давлением. Нанести пену равномерным слоем, через 1–5 минут смыть ее аппаратом высокого давления, не допуская высыхания поверхности. Остатки воды удалить водосгоном, осушить поверхность салфеткой. Рекомендуемое предварительное разведение при использовании пенокомплектов 14%—20% (1:6–1:4). Концентрация рабочих растворов для мойки с использованием пеногенераторов, дозирующих насосов (дозатронов) и распылителей 1%—2%.
Портальная мойка: рекомендуемая концентрация рабочих растворов 1%—2%.
Ручная мойка: 0,3%—0,5% рабочие растворы нанести губкой, ветошью или мягкой щеткой, не допуская высыхания поверхности, через 2–5 минут ополоснуть ее водой, затем осушить салфеткой.
Срок годности рабочих растворов — не менее 7 суток.
Меры предосторожности:
Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. Хранить в недоступном для детей месте.
В случае попадания средства в глаза или на кожные покровы рекомендуется промывание проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.
Условия хранения:
Хранить в закрытом виде при температуре от 0°C до +35°C.
Состав:
Вода ≥30%, неионогенные ПАВ ≥5% ,но <15%, комплексообразователи ≥5% ,но <15%, катионные ПАВ <5%, фосфонаты <5%, ингибитор коррозии <5%.
Срок годности:
2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

Химия для автомоек — обзор шампуней

Одной их самых важных составляющих успешной профессиональной работы любой автомойки является качественная автохимия. Современный рынок предлагает огромное количество различных как моющих средств, так и других средств по уходу за автомобилем.

Химия для автомоек, помимо своей главной функции – эффективной и качественной очистки любого покрытия от загрязнения, должна еще иметь защитные свойства и быть безопасной для любых поверхностей автомобиля, в том числе лакокрасочных, пластмассовых, пластиковых и т.д. Поэтому очень важно, чтобы автохимические средства изготавливались в соответствии с ГОСТОм и стандартами безопасности и качества.

Специальные средства для автомоек должны иметь сбалансированный состав реагентов, который влияет на безопасный и качественный уход за автомобилем. Ответственные производители обязаны следить за всеми стадиями производственного процесса, строго соблюдать регламент и проводить обязательное тестирование выпускаемой продукции.

Для чего нужна химия на автомойке

Автохимия для автомоек необходима для очистки автомобиля от грязи, защиты от внешней среды и придания эстетически привлекательного вида. Мойка, полировка, химчистка и т.д. – все, что связано с обслуживанием автомобиля требует использования специальной химии.

Химия для автомоек представлена на рынке в огромном ассортименте: автошампуни, воски, смывки, очистители, полироли, которые обеспечивают эффективный уход за автомобилем как снаружи, так и в салоне. Обзоры всей продукции моющих средств  можно найти на нашем сайте.

 

Специальная профессиональная автохимия для моек способна бороться с загрязнениями любой сложности, в том числе смолой, битумными пятнами, следами от насекомых, известью, промышленными отходами, ржавчиной. Есть средства, предназначенные исключительно для ухода за интерьером автомобиля. Это полироли для пластиковых деталей, средства для тканевой или кожаной обивки, аэрозоли для удаления запахов. Для внешней обработки кузова используют различные синтетические покрытия, которые обеспечивают защиту от влияния факторов внешней среды. Чтобы придать блеска лакокрасочной поверхности и сгладить незначительные царапины после мойки автомобиль покрывают тонким восковым слоем для придания общего привлекательного вида.

Успешность подавляющего большинства владельцев современных автомобильных моек зиждется, в том числе, и на тщательном подборе химических средств, используемых в процессе мойки. Основными требованиями, предъявляемыми к  химии для автомоек, являются высокий уровень эффективности очистки поверхностей и абсолютная безопасность воздействия на лакокрасочное покрытие. В качестве примера рассмотрим несколько, наиболее часто применяемых химических средств.

Шампунь автомобильный для бесконтактной мойки «Активная пена»

Данное средство представлено двумя марками: «Премиум», способный эффективно удалять даже сильные загрязнения, характерные для весеннего и осенне-зимнего периода эксплуатации, и «Стандарт», используемый преимущественно летом.

 

Высокая плотность пены, создаваемой этим шампунем, позволяет быстро (в течение 2-3 минут) и действенно отделять загрязнения практически всех типов от поверхности автомобильного кузова. Отличительными эксплуатационными характеристиками «Активной пены» считают:

Отсутствие негативных воздействий на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Предохранение от быстрого запыления.

Отличные антистатические свойства.

Возможность использования в автомобильных мойках всех существующих типов. 

Предлагается потребителю в таре, как небольших (5 литров), так и достаточно солидных (150 литров) объемов. 

Автомобильный шампунь-концентрат «Блеск»

Функциональным предназначением данного моющего средства является обеспечение эффективной мойки ручным способом. 

Концентрированная и чрезвычайно стойкая пена характеризуется превосходной моющей способностью, обусловленной стабилизацией ПАВов (поверхностно-активных веществ), а, следовательно, и увеличением времени их действия в совокупности с минимизацией риска образования микроцарапин на поверхности кузова автомобиля. Средство абсолютно безопасно не только для лакокрасочного покрытия и пластиковых (резиновых) элементов отделки, но и для кожи рук человека. Малый расход (50 миллилитров средства/10 литров воды) обеспечивает отличную экономию шампуня. Поставляется в таре 5 и 150 литров. 

Моющее средство воск-концентрат «Клианол»

Функциональное предназначение жидкого (холодного) воск-концентрата «Клианол WAX» заключается в финишной обработке вымытых поверхностей, способствующей ускорению процессу сушки. Кроме того, данное химическое средство защищает лакокрасочное покрытие кузова автомобиля и придает ему красивый и устойчивый блеск.

Использование «Клианол WAX» существенно облегчает последующий процесс очистки лакокрасочных поверхностей. 

Потребителю препарат поставляется в полиэтиленовых канистрах емкостью 5, 10 и 20 литров, стоимость которого составляет $25-27, $50-52 и $98-100 соответственно.

Бесконтактная пена «Fast»

В состав данного химического средства для бесконтактной мойки включены натуральные неионные ПАВы и гидроксид натрия, что обуславливает его уникальные функциональные характеристики.  

Функциональное предназначение автошампуня «Fast» заключается в эффективном удалении всех типов загрязнений с поверхностей транспортного средства в процессе бесконтактной мойки. Бесконтактная концентрированная пена «Фаст» обладает отличным очищающим эффектом, то есть действенно удаляет дорожную пыль, грязь, копоть, потеки масел и нефтепродуктов. При его употреблении исключается повреждение лакокрасочного покрытия. 

Применяется следующим образом:

Равномерно распыляется по поверхности автомобильного кузова при помощи пеногенератора.

В течение 1-2 минут происходит отслоение загрязнений от очищаемой поверхности.

Смывается струей холодной воды.

Цена данного химического средства варьируется в пределах $53-55. 

Автошампунь  «Active Foam OPTIMUM»

Отличительными особенностями данного (готового к применению) моющего средства являются удобство и простота использования. При нанесении на очищаемую поверхность шампунь образует густую пену, бережно смывающую загрязнения не образуя разводов.  

Наличие в составе «Active Foam» специальных компонентов позволяет его применять в воде любой жесткости. Загрязнения обволакиваются и приподнимаются мощными эмульгаторами, содержащимися в данном шампуне. Использование шампуня обеспечивает щадящий очищающий уход не только за лакокрасочным покрытием кузова автомобиля, но и за хромированными, стеклянными, резиновыми и пластиковыми элементами отделки. 

 «Active Foam» не содержит абразивных частиц, а, следовательно, сохраняет целостность лакокрасочного слоя и предотвращает возникновение коррозионного процесса. Применяется для мытья транспортных средств любого типа. Поставляется потребителю в канистрах объемом 5 и 1 литр, стоимость которых составляет $12-14 и $3 соответственно.  

Очиститель битумных пятен

Постоянное нахождение отечественных автомагистралей в состоянии ремонта, негативно сказывается на чистоте транспортных средств.

И одним из наиболее неприятных типов загрязнения являются битумные пятна.

Очиститель «Astrohim» поможет не только эффективно их удалить (в том числе и засохшие), но и гарантированно сохранит целостность лакокрасочного покрытия. Кроме того, очиститель не оставляет после себя следов и не требует последующей мойки (достаточно ополоснуть место очистки водой).  

«Astrohim» не содержит химически агрессивных компонентов, что позволяет его использовать для очистки элементов кузовной отделки, выполненных из стекла, пластика, а также покрытых хромированных напылением. Кроме того, средство действенно удаляет следы проведения антикоррозийной обработки.

Средство поставляется потребителю в таре объемом 5 литров. 

Шампунь «Cleanol Европа» для бесконтактной мойки

Данный низкощелочной автомобильный шампунь повышенной концентрации специально разработан для выполнения деликатной мойки транспортных средств, обладающих большим количеством никелированных, хромированных и алюминиевых элементов отделки. Подвержен биологическому разложению, что делает его экологически безопасным. В зависимости от дозировки может быть применен, как с помощью пенокомплекта, так и посредством пеногенератора.

Поставляется в пластиковых канистрах объемом 20 литров. 

Стоимость шампуня «Cleanol Европа» варьируется в пределах $39-41. 

Бесконтактный шампунь для автомоек. Низкие цены

Шампунь для бесконтактной мойки авто купить можно у нас

Ищете шампунь для бесконтактной мойки автомобиля? Приобрести средства разных видов от различных производителей можно на нашем сайте. Мы предлагаем составы таких компаний, как:

  • LERATON – шампунь для автомойки высокого давления собственного производства;
  • CarPro – производитель щадящего средства по невысокой цене;
  • CarTech Pro – линейка товаров компании включает экологичный биошампунь и активирующий состав для предварительной мойки;
  • Koch Chemie – продукция этой фирмы хорошо пенится и продается в емкостях большого объема.

Также у нас Вы найдете составы для мытья и других компаний. В нашем магазине Вы легко подберете подходящий шампунь для бесконтактной мойки, купить его у нас, значит не переплачивать, ведь мы предлагаем выгодные цены. Мы быстро доставим его в любой город России. Если Вы находитесь в Москве, ожидайте посылку в день заказа.

Преимущества средства

Основным плюсом, которые делает состав столь популярным, является отсутствие возможности сделать микроцарапины на кузове в процессе его мытья. Казалось бы, моя автомобиль, мы все равно используем средства от грязи и трем машину губками или тряпками, тем самым царапая ее, если под тряпку попали твердые микрочастицы. Бесконтактный состав используется без губок и тряпок, и Вы больше не нанесете царапин Вашей машине в процессе мытья.

Средство позволяет приложить минимум усилий и получить великолепный результат.

Как шампунь для автомойки купить у нас?

В нашем каталоге Вы найдете большой выбор средств. Купить любой товар очень просто, достаточно добавить его в корзину и оформить заказ.

Выбрав понравившийся вариант, можно приобрести еще что-нибудь для своего авто, полистайте наш каталог, у нас очень много всего полезного, а получить профессиональную консультацию можно по телефону.

 

Звоните и заказывайте профессиональные и качественные средства от ведущих производителей прямо сейчас!

 

Применение бесконтактной мойки

Отмыть машину эффективно невозможно только водой. Можно бесконечно тереть поверхность, но налет все равно останется. Когда механическое воздействие не справляется, помогают поверхностно активные вещества (ПАВ). Однако, и это работает не всегда. После воды и автошампуня на автомобиле зачастую остается грязь, что способствует необходимости в последующей механической мойке. Этот способ не самый лучший, так как механическая ручная мойка авто любыми приспособлениями оставляет микроповреждения от абразивного материала.

Бесконтактная мойка автомобилей лишена этих недостатков. Этот способ появился благодаря новейшим разработкам. В бесконтактной мойке используются моющие средства на основе специальных добавок, которые значительно усиливают моющую способность. Например, шампунь для бесконтактной мойки Deco.

Бесконтактная пена очень проста в применении

Активная пена для бесконтактной мойки наносится на автомобиль распылителем низкого давления с компрессорной или ручной подкачкой, а так же пистолета-пеногенератора, который подключается к моечному насосу высокого давления. Прогенератор производит обильную и ровную пену, обильно покрывающую автомобиль, что очень нравится клиентам.

Бесконтактная мойка занимает около десяти минут.

  1. Для снятия грязи и смачивания поверхности, кузов обливается водой под высоким давлением.
  2. Активная пена для бесконтактной мойки наносится распылителем или пеногенератором.
  3. Пена выдерживается 1-2 минуты для активации.
  4. Раствор смывается.
  5. Производится удаление воды и сушка автомобиля.

Чтобы получить лучший эффект нужно нанести пену и смыть ее горизонтальными движениями, снищу вверх по бортам авто. Сначала нужно вымыть боковины, а после – перед и корму. Багажник и капот – в завершающем этапе мытья. После чего следует удаление воды водосгоном и протирка салфеткой. Для сохранения окраски отлично подойдут силиконовые водосгоны, так как материал не позволяет песку внедряться в рабочую кромку. 

Завершает мойку замшевая салфетка. Контактное воздействие можно исключить, обработав ускорителем сушки – специальным обливочным воском. Его работа проста – капли воды скатываются, после чего кузов обдувается воздухом и высыхает.

Инструкция по применению бесконтактной пены

 Чтобы избежать неприятностей при мойке, необходимо соблюдать следующие правила:

  • раствор бесконтактной пены не должен высыхать на кузове, так как он образует трудно смываемые пятна на поверхности. Пятна можно удалить с помощью неабразивной жидкой полироли.
  • перед нанесением пены облейте кузов водой, так как наносить раствор на горячую поверхность нельзя;
  • пена разбавляется в соответствии с рекомендациями изготовителя; используется 5-10% раствора; помните, что значительное увеличение концентрации активной пены в растворе приводит к пятнам на окраске.
  • новые авто мыть активной пеной нежелательно, так как краска еще не прочна, а пена содержит в себе сильнодействующие активные добавки;
  • естественно, что нужно помнить о технике безопасности, вентилировать помещение, использовать спецодежду, перчатки и очки.

Пеногенератор высокого давления помогают добиться наилучших результатов сочетания качества и эффективности. Они обеспечивают приготовление и распыление более однородной и мелкоячеистой пены и позволяют значительно сократить время на обработку автомобиля.

Пистолет для пеногенератора образует пену в результате дробления и распределения воздуха в бесконтактном шампуне.

Этапы образования пены в пеногенераторе

Первый этап

Струя воды под давлением до 160 атм. выходит из водяного жиклера и эжектирует раствор пенообразователя. В процессе движения струя захватывает воздух, проходящий через специальные отверстия, и дробит раствор. В результате получается еще не пригодная для мытья, первичная пена, низкой кратности и стойкости.

Второй этап

Воздушно-жидкостная смесь на скорости выходит из смесителя на вспенивающую таблетку из специальной гидрофобной коррозионностойкой витой проволоки или сетки. Благодаря специально подобранной величине ячейки, таблетка образует устойчивую пену большой кратности, что очень важно для гарантии хорошей моющей способности пены. Вылетающая пена формируется в плоскую струю параллельными пластинами регулятора.

Бесконтактная мойка имеет особые преимущества для грузовиков

Бесконтактная мойка – это быстро. Время мытья фуры занимает 20 минут, а не несколько часов. Проходка моечного поста увеличивается в 10 раз. В работе не нужны стремянки и подставки. Струя пены легко попадает на самый верх дальнобойной фуры. Пена при работе наносится и смывается горизонтальными движениями снизу вверх. Грязь стекает по облитой поверхности и нижняя часть кузова промывается намного лучше. Полироль для кузова на основе воска и силикона Cross отлично справляется с работой.

Пистолет-пеногенератор (пенокомплект)

 Устройство пеногенератора состоит из курка, пистолета-пеногенератора и копья для облития водой. Копье может быть короткое (50 см) – для мытья кузовов легковых автомобилей и длинное (120 см) – для мытья грузовиков. Для мытья днища автомобиля выпускаются специальные изогнутые копья.

Пистолет-курок подключается к шлангу аппарата высокого давления накидной гайкой, или при помощи специальной муфты. Муфта продается отдельно от пенокомплекта, и в свою очередь обеспечивает, свободное вращение пистолета без скручивания шланга, что значительно облегчает работу.

В силу конструктивных особенностей оригинального крепления шланга к пистолету, стандартные шланги некоторых моделей АВД не оснащены армированными двухоплеточными шлангами высокого давления.

Пеногенератор и копье подключаются к пистолету-курку быстросъемным соединением, оснащенным шариковым замком. При работе нужно следить фиксацией быстросъема, после каждого переключения насадок нужно производить пробное включение АВД 2 секунды, направляя струю в пол. Проверка гарантирует, что копье не вылетит. Для надежной работы быстросъемного соединения обязательно нужно смазывать и менять резиновые кольца. Отличные примеры быстросъемов – быстросъем «папа» стандарт и быстросъем «мама стандарт».

Так же проверяйте состояние упорного бурта на штуцере быстросъема и состояние окон под шарики в муфте. При повреждении окон и бурта необходимо заменить быстросъем.

Характерные неисправности

  • Засорение жиклера устраняется прочисткой и применением фильтров на входе в аппарат высокого давления.
  • Ухудшение пенообразования может быть вызвано засорением пенообразующей таблетки. Таблетку нужно обязательно продувать и периодически менять.
  • Муфта быстросъема разбалтывается из-за износа шарикового замка. Ее необходимо вовремя заменять.
  • Плохая работа пеногенератора часто бывает вызвана неисправностью насоса, который не обеспечивает нужное давление на входе в пеногенератор — 110 — 130 атм.

Требования безопасности

  • При работе необходимо соблюдать требования по безопасности, изложенные в инструкции к аппарату, пеногенератору, а также требования безопасности для работы с активной пеной.
  • К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
  • Используйте аппараты высокого давления, обеспечивающие вышеуказанные параметры подачи воды.
  • Нельля работать на неисправном оборудовании, с повреждениями и ненадежной фиксации быстросъема, нечеткой работе курка или повреждении шлангов.
  • При перерывах в работе включать предохранитель на спусковом курке.
  • Никогда не направлять пеногенератор на людей.

Автошампунь Kolibriya AutoFlex Garage, для бесконтактной мойки, концентрат, розовый, канистра 5л, арт. 5205

Автошампунь Kolibriya AutoFlex Garage

Универсальный среднепенный шампунь для бесконтактной мойки автомобилей при помощи аппаратов высокого давления и пеногенераторов. Может использоваться как в условиях мойки, так и в условиях частного гаража или дома. В AutoFlex Garage не используются токсичные органические растворители и изопропиловый спирт, а уровень щелочи понижен, чтобы предотвратить случайное повреждение лакокрасочного покрытия автомобиля.

Способ применения

  1. Приготовьте рабочий раствор в соответствии с таблицей разведения.
  2. Распылите состав плотным слоем слоем на поверхность при помощи пеногенератора, пенораспылителя или автоматическим способом.
  3. Подождите 2-4 минуты и смойте большим количеством воды под давлением.

Внимание! Не допускать высыхание пени на очищаемой поверхности!

Разведение концентрата:
бесконтактная мойка с пеногенератором 1:20 — 1:50
бесконтактная мойка с пенопистолетом 1:4 — 1:10

Меры предосторожности: Средство и его пары опасны для глаз, кожи и дыхательных путей. При попадании средства в глаза промойте их большим количеством проточной воды. При попадании средства на кожу смойте его водой с мылом. При попадании средства внутрь, не вызывая рвоту, обратитесь к врачу.

Состав: вода очищенная, комплекс анионных, неионогенных и амфотерных ПАВ, тетранатриевая соль ОЭДФ, гидроксид натрия, метасиликат натрия, ингибитор коррозии металла, краситель.

Производитель оставляет за собой право без уведомления менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

В случае, если в описании товара прямо не указано обратное, гарантийный срок на такой товар не установлен.

Средство для бесконтактной мойки автомобиля: как выбрать, какое лучше?

Правильно выбрать средство для бесконтактной мойки автомобиля помогут знания, полученные после ознакомления с преимуществами и недостатками этих средств, их отличием от обычных автошампуней, способами их применения, видами и другими особенностями, касающимися такого средства.

Что представляет собой бесконтактная мойка

Это универсальный способ мойки без механического воздействия на поверхность. Это предохраняет ее от царапин и микротрещин, которые уменьшают блеск кузова, машина тускнеет и теряет внешний вид. Для придания зеркального блеска необходимо отражение света 80%. Такой величины невозможно достичь с помощью механических средств мойки. Самостоятельная бесконтактная мойка способна быстро удалить различные загрязнения.

Такой способ мойки служит для исключения повреждений покрытия во время мойки путем перемещения моющего средства по поверхности. Такая мойка не предназначена для обычных автомобильных шампуней. Здесь применяется специальное средство для бесконтактной мойки, а также профессиональная автокосметика, которая не оказывает негативного влияния на пластиковые элементы и резиновые уплотнения, а также не повреждает лакокрасочное покрытие и хромированные детали.

Мойка автомобиля является довольно частой процедурой. Кузов автомобиля имеет громоздкую и сложную форму. На профессиональных мойках давно используют средство для бесконтактной мойки, обладающее пенообразующими и моющими свойствами. Такой шампунь еще называют активной пеной.

Бесконтактное средство появилось на рынке автомобильной химии сравнительно недавно. Владельцы автомобильных моек уже изучили все свойства этого средства, так как они каждый день сталкиваются с ним в своей работе. А многие автолюбители еще до сих пор не разобрались с некоторыми вопросами:

  • Какой производитель этого средства лучше.
  • Недостатки бесконтактного средства.
  • Есть ли опасность для экологии.
  • Какое оборудование нужно для такого вида мойки.
  • Существует ли опасность для человека и автомобиля от применения этого средства.
  • Насколько эффективно средство.

Разберемся, какие имеются достоинства бесконтактного способа мойки, как лучше его применять и какого производителя покупать средство.

Отличия от обычного автошампуня

Основным отличием активной пены от обычных средств является его принцип работы. Простые средства частично растворяют грязь, размягчают и облегчают дальнейшую мойку. Необходимо знать, что  твердые абразивные частицы, попавшие на поверхность кузова, при мытье тряпкой воздействуют на покрытие и царапают его. Активные вещества в средствах для бесконтактного способа мытья нарушают сцепление грязи и покрытия кузова машины. Поэтому не требуется механически очищать засохшую грязь. Эта особенность и придает такую популярность активной пене.

Преимущества активной пены

Кроме перечисленных особенностей бесконтактного средства по защите поверхности от царапин, имеются и другие достоинства перед обычными видами очистки:

  • Качественно изготовленное средство безопасно с точки зрения экологии. После соединения с водой оно разлагается. В итоге смытый с кузова автошампунь по прошествии нескольких дней превращается в диоксид углерода и воду. Происходит полное разложение средства на биологически безопасные вещества.
  • Способно удалять серьезные загрязнения без больших усилий.
  • Нет необходимости в приложении физической силы, с этим процессом может справиться даже женщина.
  • Время мойки автомобиля бесконтактным средством составляет не более 10 минут.

Недостатки

Кроме достоинств, у этого средства есть и некоторые отрицательные черты. Если средство выбрать не со знанием дела, либо автомобиль обрабатывался очень большой концентрацией раствора, то это приводит к матовым поверхностям покрытия, или к повреждению лакокрасочной поверхности. Подобный результат получается, если слишком долго позволять контактировать пене с кузовом автомобиля, либо мыть кузов малым количеством воды.

Если все сделано правильно и нет нарушений технологии, то никаких негативных последствий не будет. В качестве совета можно сказать, что вновь купленное средство лучше проверить на небольшой части кузова. Если после применения средства и высыхания поверхности краска потускнела, либо остался белесый налет, то рекомендуется выбрать состав с пониженным уровнем щелочи.

Применяемое оборудование

При рассмотрении видов оборудования для мойки автомобилей, а именно для бесконтактного способа, необходимо разделять такие виды моек, как профессиональная и самостоятельная, в бытовых условиях. На портальных и туннельных автомойках для нанесения пены применяется специальное оборудование: аппараты повышенного давления и пеногенераторы. Это полностью удовлетворяет рекомендациям изготовителей бесконтактного средства.

Для домашней мойки нет необходимости покупать такие устройства, так как мойка производится одного или двух автомобилей. Но для образования пены все равно необходим пеногенератор. Для домашних нужд подойдет пистолет для образования пены низкого давления в виде распылителя. В этом случае очистка будет происходить с худшим качеством и эффективностью. Пеногенераторы высокого давления способствуют приближению к профессиональной мойке и дают возможность оценки эффективности активной пены.

Процесс мойки

Способ применения бесконтактного средства состоит из следующих шагов:

  1. Развести водой средство для бесконтактной мойки. Перед добавлением воды емкость необходимо взболтать.
  2. Нанести средство на покрытие кузова горизонтальными движениями. Начинать нанесение средства следует снизу на боковины, багажник, крышу, и далее на капот.
  3. Затем происходит активация пенного средства. Продолжается процесс около 2-х минут.
  4. Смыть пену водой под высоким давлением сверху вниз.
  5. Удалить оставшуюся воду специальным устройством – водосгоном.
  6. Сушить покрытие кузова.

Необходимо знать, что при высокой температуре активная пена теряет свои характеристики, поэтому ее не следует наносить на кузов, нагретый на солнце. Разведенный в воде состав также быстро потеряет свои свойства, поэтому лучше растворять такой объем, который необходим для одной мойки автомобиля. Соотношения разведения зависят от производителя и концентрации средства. Обычно производители указывают на упаковке инструкцию по разбавлению средства. Не рекомендуется уменьшать или увеличивать эти пропорции, так как мойка может оказаться некачественной, либо повредится внешний вид покрытия.

Если задержать время активации пены на большее время, то она превратится в трудноудаляемые белесые пятна. Если это все-таки произошло, то удаление пятен возможно с применением жидкой полироли.

Особенности мытья по сезонам

Летом чаще всего требуется смывать сухую грязь, а зимой состав грязи имеет свои отличия: она состоит из большого количества воды. Поэтому в зимний период рекомендуется, вначале смыть грязь, находящуюся на поверхности, высоким давлением воды, а затем нанести пенное средство. Если летом автомобиль стоит в тени, то можно начинать сразу распылять пену, она быстро справится с грязью. А если машина долго стояла на солнце, то перед мойкой ее следует охладить, поставив в тень, или с помощью обливания водой.

Меры безопасности

Запрещается допускать проникновение разведенного средства или его концентрата в глаза, на лицо и руки. При распылении пена также может попасть в дыхательные пути. Если это произошло, то необходимо быстро промыть глаза и кожу. Если пена попала в дыхательные пути, то нужно обратиться за помощью к врачу.

Меры безопасности существуют и для автомобиля. Запрещается мойка автомобиля бесконтактным средством, если была произведена покраска кузова менее чем три месяца назад. В поверхности кузова еще не до конца завершилась адгезия лакокрасочного покрытия с кузовным металлом.

Какое лучше бесконтактное средство

Активная пена для мойки может иметь некоторые отличия по следующим параметрам:

  • Набор поверхностно активных веществ.
  • Уровень образования пены.
  • Уровень кислотно-щелочного баланса.
  • Величина концентрации.

Так как поверхностно активные вещества активной пены являются основным компонентом этого шампуня, то правильно выполненная концентрация раствора обеспечит качественную мойку автомобиля. Но на упаковке производитель не указывает, какие именно активные вещества (синтетические, животные или их смесь) применяются в определенной марке шампуня. Это можно считать коммерческой тайной изготовителя продукции. В этом случае придется определять качество только пробным путем.

Уровень образования пены также можно проконтролировать, приобретя шампунь для бесконтактной мойки. В этом случае необходимо знать, чем плотнее и пышнее пена распыляется на поверхность машины, тем больше грязи она соберет с поверхности. Судя по рекламе, все подобные средства создают пенные шубы для автомобиля. Но практически это можно выяснить, только распылив пену с применением профессионального оборудования.

Концентрацию средства покупатель может определить, ознакомившись с рекомендациями по разбавлению этого шампуня. Чем больше концентрация, тем меньше требуется средства для разбавления водой. По уровню кислотно-щелочного баланса можно выяснить щелочность активной пены. Если изготовитель указывает, что щелочность равна 7, то это нейтральный показатель, если около 10 – низкощелочной концентрат, если более 11 – состав с высоким содержанием щелочи, он обладает большей агрессивностью.

Свойства образования пены у разных средств бывают различными. Здесь учитывается зависимость от рецептуры состава. В его соответствии и происходит разное взаимодействие с покрытием кузова.

Автохимия для Керхера производится двух видов: 1-компонентные и 2-компонентные. Они отличаются по внешнему виду – одноцветные и двухцветные, соответственно каждому виду. С помощью цветового сочетания любой человек может отличить эти средства в магазине. Но кроме цвета автошампуни отличаются и другими особенностями.

Например, применение двухкомпонентного средства требует взбалтывания перед использованием и нанесением на поверхность. О такой особенности знают далеко не все водители, но она значительно увеличивает образование пены.

Средство, состоящее из двух компонентов лучше применять в холодное время. При этом оно лучше смывает загрязнения. В холодное время характеризуется большим объемом разных загрязнений, которые трудно отмываются.

В летнее жаркое время, применять такие компоненты невыгодно по экономическим соображениям, так как стоимость их немаленькая.

Производители автошампуней

​Как говорилось ранее, пропорции поверхностно активных веществ являются разработкой изготовителя, поэтому фирма изготовитель играет большую роль при выборе средства. Необходимо выяснить, каким заводам и фирмам сегодня доверяют отечественные владельцы автомобилей. Если ознакомиться с отзывами владельцев автомобильных моек, то у именитых производителей, как российских, так и зарубежных, нет определенного лидера. Практически все марки могут дать неплохой результат. Выбор зависит во многом от качества применяемой воды.

Наиболее известными изготовителями активной пены на сегодняшний день являются: Sonax, Nerta, Ekokemika, Atas.

При применении автошампуня для бесконтактной мойки в домашних условиях также следует правильно выбирать известного изготовителя. Чаще всего дешевая автомобильная косметика обладает малой концентрацией. Если ее добавить в большом количестве, то все равно не получится качественной мойки.

Как выбрать средство для бесконтактной мойки

При выборе автомобильной химии для мойки целесообразно обращаться в те торговые точки, где имеются не только продавцы, но и профессиональные мастера, которые могут проконсультировать и помочь выбрать необходимые средства, дать советы по настройке оборудования. Если автошампунь необходим для мытья собственного автомобиля, то выбор придется делать самостоятельно.

При приобретении активной пены следует внимательно прочитать инструкцию по ее применению. Один и тот же изготовитель имеет разные линейки автомобильной химии. Профессиональные средства предлагаются в больших упаковках, в них она более качественная и в необходимой концентрации, чем в мелкой таре. Для начала лучше купить небольшую бутылку и испытать ее на мойке. Если получился хороший результат, то в будущем можно приобретать большую канистру, при этом следует обратить внимание на срок годности.

Если смотреть на стоимость автошампуней, то более низкая цена средств российского производства получается ввиду отсутствия перевозки из-за рубежа, и оплаты пошлины. На качество продукта это не влияет. Но если изготовитель средства один и тот же, а цена отличается намного, то эти автошампуни вряд ли одинакового качества. Концентрация средства также влияет на его стоимость. Автошампунь с большей концентрацией стоит значительно дороже, однако его расход будет меньше. В итоге вы выиграете на расходе шампуня на одну мойку автомобиля.

Лучшие спреи для безводной мойки автомобилей

Брэд Фик Автомобиль и водитель

Не у всех есть время или желание регулярно мыть машину, а частые поездки на автоматическую мойку могут стать дорогостоящими. Не только это, но и повторяющиеся циклы автоматической промывки могут удалить воск и создать вихревые следы на краске. Если ваш автомобиль покрыт лишь небольшим количеством грязи или пыли, безводная мойка может быть самым удобным способом быстро очистить его.Эти готовые растворы обычно выпускаются в портативных бутылках с распылителем, которые идеально подходят для хранения в гараже или багажнике. Просто сбрызните грязные участки автомобиля безводным раствором для мытья автомобилей и протрите их (желательно полотенцем из микрофибры). Еще лучше сделать всю машину одновременно для выполнения всей работы. В то время как обычная мойка по-прежнему является лучшим способом очистки самых грязных аттракционов, безводная мойка проще, дешевле, менее расточительна и в крайнем случае удобнее.

Как мы выбирали продукты из этого списка

Мы протестировали все эти безводные средства для мойки автомобилей в гараже Car и Drive r на различных грязных автомобилях, а также включили их в нашу обычную процедуру фотосъемки, потому что мы часто нужна быстрая очистка на месте.Хотя мы оценили эти чистящие средства — так же, как мы оценили автомобили в наших сравнительных тестах — мы обнаружили, что все они дали удовлетворительные результаты. Есть небольшие различия, но мы рекомендуем любое из них. В конце этого списка мы также приводим ссылки на концентраты первых двух продуктов в нашем рейтинге. Для них требуется разбавление водой в отдельной бутылке с распылителем, но они дешевле за унцию, чем предварительно приготовленные чистящие средства.

Реклама — продолжить чтение ниже

1.Воск для мойки автомобилей Aero Cosmetics

0,62 доллара за унцию

Это наш любимый продукт для безводной мойки автомобилей. Он не только эффективно очищает, но и оставляет ощущение гладкости, блеска, только что нанесенного воском, и имеет разумную цену. Наш фотограф отметил, что у этой бутылки также самая прочная и широкая форсунка. Запах был приятным, но не подавляющим.

2. McKee’s 37 безводная стирка на ходу

$ 0.94 за унцию

McKee’s поясняет, что его безводная автомойка не содержит воска, поскольку она обнаружила, что восковые продукты способствуют появлению царапин на краске. Это быстросохнущая жидкость, которая оставляет полу-гладкую поверхность и практически не оставляет полос. Мы были впечатлены тем, как быстро он высох, а также насколько широко и равномерно распылялась бутылка (у нее есть несколько настроек распылителя).

3. Безводное средство для мытья рук и воск Meguiar’s Ultimate

$ 0.50 за унцию

Meguiar’s предлагает полный набор средств для мытья, которые доступны по цене и хорошо работают, а его Ultimate Waterless Wash & Wax — это то, что мы чаще всего используем в моделях Car и Drive r. Его можно найти в большинстве магазинов автозапчастей и супермаркетов, и он оставляет чистый вид без особых усилий. У него также меньше запаха, чем у многих других продуктов — за или против, в зависимости от личных предпочтений.

4. Безводная автомойка Адама

$ 0.64 за унцию

Раствор для безводной мойки Адама также не содержит воска. Нареканий не было, но и ничем не выделялось. Однако он оставил лучший результат, чем Mothers Waterless Wash & Wax (см. Ниже).

5. Безводное средство для мытья рук и воск Mothers California Gold

0,47 долл. США за унцию

Безводная стирка и воск марки

Mothers были наименее вдохновляющими из продуктов, которые мы пробовали. Он оставил несколько полос, которые нужно было стереть, и оставил покрытие, которое не было таким гладким, как даже некоторые из безвощных продуктов.Пахло от него больше, чем от других моющих средств. Тем не менее, в результате получилась чистая машина, а это самая важная часть. Помогает то, что на унцию, это самый дешевый готовый продукт здесь.

6. Химические парни Swift Wipe

0,37 доллара за унцию

Это новейшая безводная мойка от Chemical Guys. Компания также продает трехступенчатый безводный раствор для мытья и воска, который требует полировки, но оставляет великолепный блеск.Этот двухэтапный раствор без воска обеспечивает быструю очистку и имеет сильный сладкий запах — некоторые редакторы сравнивают его с конфетами Skittles. Однако спрей испарялся не так быстро, как другие безвощные средства. Бутылка на 16 унций не продавалась на Amazon во время публикации, но этот контейнер на один галлон наполнен тем же материалом и работает с многоразовыми распылителями. Бутылки этого раствора на 16 унций можно найти примерно за 12 долларов (только не на Amazon в настоящее время).

Концентрат для безводной стирки McKee’s 37

Макки

$ 0.08 за унцию (после разбавления)

Из этой бутылки концентрата на 16 унций можно приготовить 256 унций безводного моющего раствора при правильном разбавлении, и при цене менее половины продукта Aero Cosmetics это, безусловно, лучшая цена в этом списке.

Концентрат аэрокосметики

Аэрокосметика

0,20 $ за унцию (после разбавления, включая полотенца)

Aero Cosmetics предоставляет высококачественный распылитель и четыре полотенца из микрофибры со своим концентратом.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Каковы преимущества перехода на гиперконцентрированные средства для мойки автомобилей

Когда вы занимаетесь таким бизнесом, как автомойка, вы хотите максимально увеличить свою прибыль.Вы хотите сэкономить ресурсы, удовлетворить клиентов и предложить услуги, которые продают. Химические вещества для мойки автомобилей влияют на все три фактора. Сверхконцентрированные средства для мойки автомобилей улучшат впечатления как вас, так и ваших клиентов. Это руководство поможет вам узнать о преимуществах гиперконцентрированных средств для мойки автомобилей и о том, как сделать осознанную покупку.

Что такое продукты для мойки автомобилей с гиперконцентратом?

Обычные химикаты для мойки автомобилей и их концентрированная разновидность имеют одно существенное отличие.Стандартные формулы средств для мойки автомобилей состоят из чистящих химикатов и воды. Они поставляются производителем в предварительно разведенном виде. Между тем, в концентрированных смесях почти нет воды. Вы можете разбавить концентрированные продукты, используя систему дозирования, которая смешивает воду с химическими веществами. Гиперконцентрированные средства для мойки автомобилей в сочетании с водой в заданном соотношении разбавления очищают автомобили. К химикатам для мойки автомобилей, которые входят в концентрированные формулы, относятся следующие продукты. Мы предоставили эти определения начинающим и новым владельцам автомоек, поэтому переходите к следующему разделу, если вы уже понимаете, для чего предназначены эти продукты.

  • Предварительное замачивание: Химические вещества для предварительного замачивания растворяют грязь и сажу перед этапом первичной стирки, чтобы сделать очистку более эффективной.
  • Моющее средство: Моющие средства служат двум целям в коммерческих автомойках. Они помогают вашему оборудованию для мойки автомобилей удалять грязь во время цикла основной стирки. Однако они также создают пену, которую клиенты часто считают показателем эффективности вашей стирки.
  • Колесо и шина: К химикатам для мытья колес и шин относятся чистящий раствор и средство для протяжки шин , которое придает блеск и защищает шины.
  • Герметик: В состав герметика входят воски, которые придают блеск и способствуют образованию водной пленки. Они защищают автомобиль от грязи и сокращают время высыхания.
  • Триколор: Пена «Триколор» может содержать комбинацию моющего средства, воска или кондиционера для одновременной защиты автомобиля. Их привлекательная трехцветная пена также работает как часть «шоу», которое клиенты получают во время стирки.

Возможные препятствия для перехода на концентрированные средства для мойки автомобилей

Многие представители автомойки уже используют концентрированные продукты из-за их эффективности и производительности.Однако, если вы хотите присоединиться к этой растущей тенденции, вам необходимо сделать две важные краткосрочные инвестиции.

  • Цена за галлон: Галлон концентрированного химиката для мойки автомобилей будет стоить больше, чем галлон стандартных смесей для бочек. Например, некоторые концентраты могут стоить почти в четыре раза дороже стандартного раствора. Однако, когда вы получаете контейнер с концентрированной формулой для мойки автомобилей, вы получаете гораздо больше пользы от нее, чем от обычной формулы. У него будет более высокий коэффициент разбавления, чем у стандартного концентрированного продукта.Вы можете воспользоваться преимуществами повышенной производительности, связанной с концентрированными продуктами, по аналогичной или более низкой цене. Фактически, многие клиенты, которые переходят на наш гиперконцентрат C.O.M.P.A.S.S.® , могут сэкономить до 20 процентов стоимости одного автомобиля.
  • Оборудование: Для разбавления концентрированных продуктов с нужной скоростью требуется усовершенствованная система впрыска. Обычный гидромотор не способен обрабатывать гиперконцентраты. Вы должны инвестировать в устройства более высокого уровня, такие как системы Hydraflex или Dosatron, чтобы использовать свои концентраты, которые связаны с расходами.Однако, если вы сделаете эти вложения, они окупятся за счет экономии затрат на химическую продукцию в течение двух лет. Если вы вложите деньги в покупку необходимой системы впрыска, вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе.

Эти преимущества — только начало списка преимуществ, которые дают концентрированные химикаты для мойки автомобилей. Предоплата за концентраты улучшит качество вашей стирки, о чем вы даже не догадывались. Узнайте о дополнительных преимуществах перехода на концентрированные средства для мойки автомобилей ниже.

обеспечивает непревзойденную производительность

Вы, конечно же, не жертвуете качеством ради общей стоимости, покупая концентрированный химикат для мойки автомобилей. Владельцы автомойки, которые со временем экономят деньги с помощью гиперконцентратов, также улучшают свои услуги. КОМПАС. продукты предлагают высочайшую производительность со следующими функциями.

  • Густая пена: Пена играет большую роль в успехе вашей автомойки. Моющее средство необходимо для создания пены премиум-класса, эффективно очищающей автомобили.Толстый слой пены гарантирует, что ваш продукт покрывает все части автомобиля. Многие клиенты даже с нетерпением ждут появления пены во время автоматической мойки автомобилей. КОМПАС. продукты образуют впечатляющую пену, которая восхищает как владельцев, так и клиентов.
  • Нет засоров: C.O.M.P.A.S.S. при правильном разбавлении концентраты не накапливаются в трубках, шлангах или ситах. Вам не нужно тратить время на то, чтобы избавиться от скоплений в вашей системе. Отсутствие остатков также означает, что они не повредят ваше дорогое оборудование.
  • Быстрое высыхание: Вы можете быть уверены, что автомобили быстро высохнут после мытья определенными типами C.O.M.P.A.S.S. моющие средства и воски. В состав нашего моющего средства для трения входят специальные вещества, которые ускоряют высыхание автомобиля. КОМПАС. воски используются технологии бисероплетения, которые позволяют воде стекать под сушилкой или по дороге домой.
  • Превосходная смазка: Наши моющие средства содержат смазывающие вещества, которые повышают смазывающую способность и защищают автомобили от повреждений во время мойки.Без потертостей и царапин. Вы можете запустить фрикционную стирку, не беспокоясь о повреждении автомобиля.
  • Доступно несколько pH-весов : C.O.M.P.A.S.S. Предварительные замачивания бывают как с низким, так и с высоким уровнем pH, которые уравновешивают химический профиль вашей воды. Добавьте наш усилитель щелочности к продукту с высоким pH для эффективной очистки.
  • Великолепный блеск: Наши концентрированные воски обеспечивают первоклассный блеск и защиту, которая сохраняется долгое время после того, как ваши клиенты выезжают из моечного отделения.КОМПАС. карнаубский воск обеспечивает невероятный блеск и глубину сияния.
  • Очистка без полос: При использовании всего C.O.M.P.A.S.S. Система, ваши клиенты получат удовольствие от превосходной очистки на долгое время. Все продукты работают вместе, чтобы обеспечить одно из самых качественных условий для мойки автомобилей в отрасли.

Работает в нескольких приложениях

Концентрированные средства для мойки автомобилей можно использовать во многих мойках. Если ваша компания предлагает только один тип стирки, вам не нужно беспокоиться о том, что совместимость станет препятствием.Кроме того, вы можете легко расширить свои предложения, не выясняя, где взять расходные материалы для вашего нового оборудования. Предприниматели, у которых на своем бизнес-сайте есть несколько видов стирки, могут заказать все свои концентраты из одного источника. Концентрированные средства для мойки автомобилей работают в следующих случаях.

  • Трение: Фрикционная мойка использует такие инструменты, как митры и щетки, для контактной очистки автомобиля. В прошлом фрикционные стирки были редкостью из-за беспокойства клиентов по поводу повреждения своих автомобилей.Передовые разработки в технологии soft-touch значительно снизили вероятность повреждения от трения. Из-за этих изменений все больше автомоек снова используют этот метод в своем бизнесе. Когда вы используете концентрированные продукты по назначению, вы не повредите мягкие щетки или автомобили ваших клиентов.
  • Бесконтактный: Вместо использования инструментов для очистки, бесконтактная мойка полагается на химические реакции и струю под высоким давлением для очистки транспортных средств. Бесконтактные мойки требуют меньшего количества оборудования для работы, что упрощает обслуживание.Они также часто используют передовые цифровые технологии, такие как картографирование транспортных средств, которое регулирует форсунки для оптимизации углов и производительности. Концентрированные химические вещества дают вам полный контроль над количеством продукта, попадающего на автомобили во время бесконтактного процесса.
  • Самообслуживание: Клиенты используют мойки самообслуживания для мытья автомобилей с использованием вашего оборудования. Хотя им не нужно столько химикатов, сколько автоматическим стиркам, вы все равно можете сэкономить, используя концентрированные моющие средства и воски.Ваши клиенты также захотят вернуться в ваш бизнес, если они обнаружат, что вы используете самые эффективные расходные материалы.

Поддерживает высокую емкость клиентов

Когда вы покупаете гиперконцентраты для автомойки, один контейнер очищает намного больше автомобилей, чем барабан стандартной формулы. Если к вам ежедневно приходит большое количество клиентов, вы хотите получить максимальную отдачу от каждой покупки расходных материалов. Вы не хотите, чтобы химические вещества у вас часто заканчивались.Постоянный повторный заказ означает более высокую стоимость доставки и дополнительное время простоя. Другими словами, вы получаете меньшую прибыль.

Концентрированные продукты идут в ногу с потоком ваших клиентов, поэтому вы можете сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Разбавленные формулы могут избавить от необходимости самостоятельно разбавлять ваши продукты, но они также выпускаются в больших емкостях. Вы должны заказать больше таких бочек, чтобы получить ту же производительность, что и меньшее количество упаковок концентрата. Поскольку концентрированные продукты имеют гораздо меньший вес, чем стандартные химические вещества, вы платите меньшие транспортные расходы за более длительное использование.Например, 40 случаев C.O.M.P.A.S.S. подходят для каждой салазки, в среднем 7000 стирок на каждую салазку.

экономит место

Высокая концентрация и небольшой размер кувшина гиперконцентрата экономят место в вашем хранилище и бювете. Наш C.O.M.P.A.S.S. формулы поставляются в удобном кувшине емкостью 2,5 галлона. Эти кувшины имеют квадратную форму, что позволяет аккуратно разместить их на полке. В насосном отделении вы можете подключить свою систему к нашим контейнерам для хранения емкостью 13 галлонов. Мы разработали наш C.O.M.P.A.S.S. контейнеры для хранения для экономии места за счет того же количества продуктов, которые используются в контейнере на 55 галлонов, но гораздо меньшего размера. Они имеют компактную, компактную форму, что дает вам больше места, чем у стандартных продуктов.

Больше места и меньше беспорядка повысят вашу эффективность и чистую прибыль. Это экономит время, которое вы в противном случае потратили бы на поиск нужного продукта. Благодаря большему пространству для маневра в бювете вам не придется рыться в трубах и бочках при работе с химическими веществами.Согласно исследованиям, беспорядок в нашем рабочем пространстве делает нас менее производительными . Сделайте первый шаг к повышению производительности с помощью аккуратного бювета.

Снижение затрат

Меньший размер контейнера также снижает ваши затраты. Как и дополнительные затраты, связанные с дополнительными трудозатратами, стандартные формулы также создают дополнительные затраты на материалы. Для производства больших барабанов и бочек, которые поставляются со стандартными продуктами, требуется больше пластика. Чтобы компенсировать цену на дополнительные материалы, компании приходится взимать больше за продукт.Однако, когда вы покупаете концентрированную формулу, вы получаете большее количество применений с меньшим количеством упаковки. Концентрированный размер коробки продукта также приводит к снижению затрат на транспортировку.

Защищает окружающую среду

Концентрированные химические вещества и чистящие средства, такие как концентраты для мойки автомобилей, оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем их стандартные аналоги. Они помогают Земле множеством способов.

  • Меньше упаковочных материалов: Как мы упоминали ранее, для изготовления бутылок с концентрированными продуктами требуется меньше пластика.Поскольку они предлагают большее количество применений, чем стандартные формулы, в контейнере должно быть меньше продукта. Когда вы заказываете концентрат для мойки автомобилей, фабрике не нужно использовать столько материалов. Вы также выбрасываете меньше пластика, когда допиваете бутылку.
  • Более эффективная транспортировка: Некоторые люди пользуются автопарком, чтобы уменьшить свой углеродный след, потому что это позволяет максимально эффективно использовать одну поездку на автомобиле. Тот же принцип применим к транспортировке концентрированных химикатов для автомойки.Производитель может отправлять более концентрированные продукты на одну и ту же платформу, чем обычные продукты. Благодаря этим продуктам компания может совершать меньше поездок и, следовательно, создавать меньше выбросов.
  • Меньше отходов: Предварительно разбавленные средства для мойки автомобилей поставляются в бочках объемом до 55 галлонов. Вы используете их в оригинальном контейнере или кладете в ведро в бювете. Как только вы закончите использовать продукт, вы выбрасываете бочку. Однако, когда вы его выбрасываете, вы добавляете огромное количество пластиковых отходов на свалки.Концентрированные продукты отправляются в ведра. Вместо того, чтобы выбрасывать большой контейнер, вы избавляетесь от бутылки меньшего размера, для изготовления которой не требовалось столько ресурсов.

Хороший внешний вид и запах

Концентрированные продукты, такие как C.O.M.P.A.S.S. Линия представлена ​​привлекательными запахами и цветами. Если вы раньше не использовали концентрат, вы можете задаться вопросом о запахе, который он создает в бювете и в машинах ваших клиентов. Концентраты для автомойки имеют широкий спектр ароматов и оттенков, что делает их использование приятным как для ваших сотрудников, так и для клиентов.Вам не нужно беспокоиться о сильном химическом запахе, который наполняет вашу подсобку. Мы создали C.O.M.P.A.S.S. продукты с приятным запахом, чтобы работа с ними была более приятной.

Наши клиенты ценят яркие цвета и ароматы, которые улучшают «шоу» самообслуживания, автоматической или туннельной автомойки и делают его более привлекательным для их посетителей. Вы можете найти наши продукты в таких цветах, как фиолетовый, розовый, синий, оранжевый и желтый. Они имеют запахи жевательной резинки, лимона, винограда и вишни.

мгновенно оформляет заказ и утилизирует

Жизненный цикл ящика гиперконцентрата обеспечивает удобство на каждом этапе. Как мы уже говорили, вам не нужно заказывать концентрированные продукты почти так же часто, как стандартные формулы. Концентраты для мойки автомобилей имеют большее количество применений в меньшем контейнере. Учитывая, что вам нужно управлять логистикой, связанной с каждым заказом на продукт, вы хотите уменьшить их частоту, насколько это возможно. Концентраты позволяют делать покупки намного реже, поэтому вы можете посвятить административное время другим задачам.

Вам также не нужно утилизировать упаковку с концентрированным продуктом в такой мере, как стандартные химикаты. Поскольку химическая упаковка составляет большое количество отходов, которые вы производите, вы тратите больше времени на ее выброс, чем вы думаете. Если вы перерабатываете пластик, вам необходимо согласовать посещение завода по переработке или подготовить его к вывозу. С меньшим количеством пластиковой упаковки вы можете использовать свое время для других аспектов своего бизнеса.

позволяет контролировать концентрацию

Стандартные предварительно разбавленные средства для мойки автомобилей предоставляют ограниченные возможности для управления вашими химическими растворами.Вы можете только разбавить его до определенной степени, прежде чем он станет некачественным или неэффективным. Поскольку концентрированные химикаты оставляют разбавление на ваше усмотрение или на ваших сотрудников, вы можете сами определить количество воды в ваших химикатах. Каждый продукт имеет рекомендованное соотношение воды и концентрата. Однако вы можете осторожно отрегулировать эти уровни, чтобы улучшить качество стирки.

Внесение небольших изменений может принести поразительные результаты. Например, вы можете изменить концентрацию химикатов, которые использует автоматическая бесконтактная стирка.Добавление немного более высокой концентрации продукта к циклам стирки и сушки может ускорить их завершение. Если вы планируете опробовать подобную стратегию, обязательно посоветуйтесь с профессионалом. Наша команда может помочь вам определить безопасный, но эффективный коэффициент использования. Свяжитесь с нами , если у вас есть вопросы о смешивании C.O.M.P.A.S.S. продукты.

упрощает доставку и транспортировку

Вам не придется возиться с подъемными воротами для транспортировки концентратов.Обычные химикаты для мойки автомобилей требуют подъемных ворот, чтобы попасть в ваш грузовик или фургон. Если вы забираете химические вещества у поставщика или у вас есть несколько площадок, вам придется транспортировать их самостоятельно. Поскольку для перемещения стандартных продуктов требуются подъемные ворота, вы можете отправить только транспортное средство с правильным оборудованием для его доставки. Между тем, для гиперконцентратов подъемные ворота не нужны, даже если вы заказываете чемодан. Они так мало весят по сравнению с обычными продуктами, что их можно носить с собой в автомобиле.

Получив все необходимое на месте, вы можете доверять своим сотрудникам без проблем обращаться с химическими веществами для мойки автомобилей.Бочка на 20 галлонов весит около 170 фунтов. Сравните это число со всем случаем C.O.M.P.A.S.S. концентраты, который весит 45 фунтов. Если вы можете унести чуть больше двух кувшинов с молоком, вы сможете справиться с одним кувшином C.O.M.P.A.S.S. продукт. Это означает, что даже сотрудники, которые обычно не поднимают расходные материалы, могут вмешаться, когда другому сотруднику потребуется небольшая помощь. Даже осторожные сотрудники могут попасть в аварию с тяжелыми грузами. При использовании концентратов значительно снижается риск травм.Ваши сотрудники останутся в безопасности, а вы сократите иски рабочих о компенсации.

C.O.M.P.A.S.S. компании JBS Industries

Модель C.O.M.P.A.S.S. Линия продуктов от JBS Industries обладает всеми преимуществами, упомянутыми выше, и даже больше. КОМПАС. концентраты особенно выделяются в следующем.

  • Экономия: Концентрированные химикаты для мойки автомобилей, такие как C.O.M.P.A.S.S. сэкономить деньги с течением времени. Вы увеличиваете свою прибыль за счет более низкой средней стоимости автомобиля и меньших затрат на воду.
  • Высокая производительность: C.O.M.P.A.S.S. у продуктов не просто концентрированная формула. Они содержат гиперконцентрированные формулы, которые усиливают уже существующие преимущества концентрированных продуктов. Вы можете найти продукт в каталоге C.O.M.P.A.S.S. Линия для самообслуживания, фрикционной и бесконтактной стирки для работы в любом моечном отделении.
  • Впечатляющих показов: Химические вещества в C.O.M.P.A.S.S. представлены в спектре ярких оттенков, которые впечатлят ваших клиентов, пользующихся автоматическими стирками.Их фруктовые ароматы делают управление бюветом чем-то особенным. Кроме того, ваши клиенты оценят, насколько приятно пахнет их автомобили.

Мы обслуживаем США, Канаду и другие страны. Чтобы узнать больше о наших концентрированных продуктах или сделать заказ, позвоните нам по телефону 888-745-0720 или , свяжитесь с нами онлайн . Клиенты, заказавшие полозья или 7000 стирок C.O.M.P.A.S.S., получают бесплатную доставку.

303 Ультраконцентрированная мойка для автомобилей

Мойте машину, чтобы не оставлять следов

Чистая машина — это счастливый автомобиль, держите свой автомобиль в чистоте и довольным с помощью ультраконцентрированной мойки 303.У 303 Car Wash не только приятный запах свежей жевательной резинки, но и формула с высоким пенообразованием. Формула с высоким пенообразованием 303 Car Wash смывает сильную грязь и сажу, в результате чего получается глубокий блеск. Средство 303 Car Wash безопасно для всех красок и не удаляет уже существующие покрытия или воск. Кроме того, вы экономите деньги за счет того, насколько концентрированной является мойка 303 Car Wash, когда речь идет о том, сколько продукта вам действительно нужно использовать.

Иногда старая школа — лучший способ.Когда дело доходит до мытья автомобиля, вы можете выбрать множество разных способов — от безводных стирок до пенных пистолетов. Но когда дело доходит до этого, то, как ваш отец и его отец до него, может быть лучшим путем. С 303 Car Wash вы можете принять заслуженную ванну в своей машине.

Одно из качеств, которые следует ожидать от хорошего средства для мойки автомобилей, — это формула с высоким пенообразованием. 303 Car Wash делает это очень энергично! Пенистая пена не только выглядит круто (и для зрителей, что вы тщательно стираете), но также, и это правильно, очищает! Пена глубоко проникает в грязь и сажу, смывая ее с высокой смазывающей способностью. Высокая смазывающая способность важна при стирке, потому что она делает поверхность гладкой, что позволяет вашей варежке / полотенцу легко скользить. Это предотвратит возможность повреждения поверхности перчаткой / полотенцем. К тому же, кто не хочет мыть машину, когда пена пахнет жевательной резинкой? Просто понюхайте, без дегустации!

303 Car Wash — это чистый автомобиль с глубоким глянцем. Нет ничего лучше, чем видеть, как весь ваш тяжелый труд сияет на вас с подъездной дорожки. Эта автомойка имеет нейтральный pH, что означает, что она безопасна для всех типов красок и не удаляет ранее нанесенные воски или покрытия. Итак, не бойтесь мыть машину, когда захотите, и не беспокойтесь о том, что вам придется переделывать все остальные шаги по детализации.

Эта автомойка очень концентрированная, то есть лучше меньше, да лучше. Эта бутылка может показаться всего лишь 18 унциями, но на самом деле все, что вам действительно нужно, — это одна унция на пятигаллонное ведро. Только представьте, сколько стирок вы можете из этого сделать! Это избавит вас от необходимости покупать несколько бутылок автомобильного мыла и сэкономит время, необходимое для заказа и получения этих бутылок.



НАПРАВЛЕНИЯ:
  • * Вымойте автомобиль вдали от прямых солнечных лучей и на прохладной поверхности.
  • 1) Добавьте 1 унцию. 303 Car Wash в ведро объемом 5 галлонов и залейте чистой водой.
  • 2) Помыть автомобиль.
  • 3) Полностью промойте.
  • 4) Для достижения наилучших результатов высушите поверхности вручную полотенцем из микрофибры.
18 унций.

13 лучших мыла для мытья автомобилей для вашей поездки в 2020 году

Живете ли вы на восточном или западном побережье, на севере или внизу на юге, нельзя отрицать, насколько утомительным может быть то, что нужно брать машину на мытье.Ожидание в этих длинных очередях, откашливание лишних нескольких долларов, чтобы получить премиальную стирку, а затем через несколько дней понять, что эти буферы действительно поцарапали вашу краску. К счастью, наконец-то наступило лето, а это идеальное время, чтобы не ездить на мытье, а самому почистить машину.

Помните, что для мытья машины дома подойдет не любое мыло. Большинство автомобильных мыл специально разработаны для более бережного воздействия на краску вашего автомобиля и содержат гораздо больше пены, чем стандартные обычные кухонные мыла и моющие средства.А поскольку они специально разработаны для автомобилей, они также позволяют покрывать большие поверхности с меньшим количеством остатков.

Лучшие предложения на сегодня %заглавие% Прейскурантная цена:% original_price% Цена:% цена% Вы экономите:% Discount_amount% (% Discount_percent%) Купить сейчасКод купона:% coupon_code% SPY может получать комиссию.

В отличие от обычного мыла, которое может фактически удалить защитное покрытие вашего автомобиля, автомобильное мыло специально разработано для использования с краской, что делает его еще более легким (и немного более увлекательным) вытиранием всей грязи и копоти.Хотя большинство мыла для автомойки более или менее предназначены для использования одинаковым образом, они бывают разных вариантов, в том числе:

  • Традиционные стирки
  • Воски
  • Гибриды для мытья и воска

Если традиционные мыла для автомойки созданы для того, чтобы ваша машина выглядела чистой и нетронутой, то автомобильные воски предназначены для покрытия шерсти вашего автомобиля, сохраняя внешний вид и блеск вашей окраски намного дольше. А еще есть гибрид для стирки и воска, который предлагает как комплексную стирку, так и собственный защитный слой.

Вы не поверите, но не все мыла были созданы одинаково. Некоторые из лучших мыл для мойки автомобилей сделаны с нейтральным балансом pH, чтобы ваша поездка сияла, не повреждая шерсть, в то время как другие созданы для придания дополнительного блеска, чтобы помочь уменьшить полосы или пятна. Выбирая мыло для автомойки, обратите внимание на следующие полезные ингредиенты:

  • Лаурилсульфат натрия (SLS) — эффективное чистящее средство, которое содержится во многих бытовых товарах, от мыла для мытья автомобилей до зубной пасты.
  • Дистиллированная вода — В этой воде удалены минералы, предотвращая появление белых пятен на вашем автомобиле после мойки.
  • Изопропиловый спирт — дезинфицирующее средство, которое также удаляет грязь, сажу и масло с поверхности вашего автомобиля.

Есть также некоторые ингредиенты мыла для автомойки, которые приносят больше вреда, чем пользы. Старайтесь избегать следующего:

  • Coco Diethanolamide — Это химическое вещество обеспечивает вспенивающее действие многих мыл для мытья автомобилей, но может быть канцерогеном.
  • Этиловый спирт — Иногда используется вместо изопропилового спирта, этиловый спирт жестче, но не может так эффективно очищать налетевшую грязь.
  • Fragrances & Dyes — Эти добавки могут придать мылу приятный запах и приятный внешний вид, но они ничего не добавляют к эффективности жидкости.

Чтобы помочь вам найти отличное мыло для автомойки, мы собрали некоторые из самых популярных на Amazon вариантов. Будь вы за рулем хэтчбека, внедорожника или мотоцикла, эти мыла обязательно сделают вашу поездку менее профессиональной уборкой.

1. Химические парни Mr. Pink Super Suds Мыло для мытья автомобилей

САМЫЙ ВСЕГО

Способное удалять грязь, сажу и мусор с помощью сладкой мыльной пены, это мыло для мытья автомобилей Chemical Guys отличается мягким (но тщательным) балансом pH, чтобы ваша машина выглядела блестящей, не влияя на краску. Chemical Guys — одна из самых популярных марок автомоек в отрасли, идеально подходящая для регулярной мойки, и Pink Super Sud не разочаровывает.

Изображение любезно предоставлено Amazon

2. Мойка автомобилей с воском Turtle Wax

ЛУЧШИЙ БЮДЖЕТ

Вам будет сложно найти лучшее и более полное мыло для автомойки по цене менее 7 долларов. Созданный на основе передовых научных разработок в области полимеров, он проникает глубоко в пальто вашего автомобиля, чтобы сделать вашу поездку более тщательной. Он отлично подходит для автомобилей и мотоциклов, он даже оснащен технологией Smart Shield от Turtle Wax, чтобы придать вашему автомобилю дополнительный блеск.

Изображение любезно предоставлено Amazon

3. Шампунь для мытья автомобилей Adam’s

САМОЕ СИЛЬНОЕ МЫЛО

Нежный для вашего автомобиля, но устойчивый к грязи и сажи, шампунь для мытья автомобилей с нейтральным pH разработан для использования на любых поверхностях транспортных средств, включая резину, окна и пластиковые поверхности. Само мыло сконцентрировано, чтобы обеспечить больше пены (что всегда весело), ​​а гладкая и продуманная формула помогает уменьшить возникновение каких-либо завихрений или нежелательных полос.Если вам нужно мыло, которое действительно хорошо впитывается для тщательной очистки, Adam’s — это то, что вам нужно.

Изображение любезно предоставлено Amazon

4. Мыло для автомойки Nu Finish

ЛУЧШИЙ ВЫСОКИЙ БЛЕСК

Если вы припарковываете машину на улице и часто замечаете, что ваше лакокрасочное покрытие пачкается соком деревьев, насекомыми или птичьим пометом, вам необходимо попробовать мыло для мытья автомобилей Nu Finish Car Wash Soap. Эта жидкость сделана из чистого апельсинового масла, а не из агрессивных чистящих средств. Тем не менее, он прекрасно справляется с расщеплением натуральных, но трудно очищаемых веществ, перечисленных выше.Это также не повредит воск или полироль на внешней стороне автомобиля. Кроме того, это чистящее средство на основе апельсина прекрасно пахнет, когда вы вручную моете машину.

Изображение любезно предоставлено Amazon

5. Средство для мытья рук и воск для тела Mothers California Gold Carnauba

САМЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

Гладкое и очень пенное мыло для мытья автомобилей California Gold — одно из лучших на рынке. Он сделан с особо концентрированным нейтральным pH, он разработан, чтобы помочь вашему автомобилю тщательно очистить, не оставляя никаких полос или неприглядных салфеток.Лучше всего то, что он оставляет после себя внешний защитный слой, предназначенный для того, чтобы ваш автомобиль дольше оставался чистым. О, и мы упоминали, что он на 100% биоразлагаемый?

Изображение любезно предоставлено Amazon

6. Автомойка золотого класса Meguiar’s

ЛУЧШИЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ШАМПУНЬ / КОНДИЦИОНЕР

Разработанный для очистки и кондиционирования вашего автомобиля за один простой шаг, Meguiar предлагает усовершенствованную формулу очистки, которая способна проникать глубоко, чтобы ваша поездка оставалась великолепной.Кроме того, интегрированная конструкция шампуня / кондиционера обеспечивает гораздо более быструю и тщательную очистку. Полосы и пятнистые стороны уйдут в прошлое.

Изображение любезно предоставлено Amazon

7. Восковая защита Rain-X Carnauba

САМЫЙ ЗАЩИТНЫЙ

Rain-X гордится тем, что производит очистители, которые помогают автовладельцам «перехитрить стихию». Это означает, что каждый из их очистителей может обеспечить защиту от суровых погодных условий, от прямых солнечных лучей до проливных дождей.Этот специальный очиститель, разработанный для экстерьера вашего автомобиля, обеспечивает мытье пеной, удаляя даже самые стойкие загрязнения. Затем прилагаемые бусины из карнаубского воска покрывают автомобиль защитным слоем. Это мыло для мойки автомобилей безопасно для всех видов отделки и поставляется в большой бутылке на 64 унции.

Изображение любезно предоставлено Amazon

8. Шампунь Milwaukee Muscle Car

ЛУЧШИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИНФУЗИОН

Вместо восковой защиты вашего автомобиля шампунь Milwaukee Muscle Car Shampoo добавляет слой керамической защиты.Это новейшая технология очистки автомобилей, и тем самым мыло для мытья автомобилей омолаживает старые покрасочные работы. После мытья с этим мылом остается блеск. В качестве дополнительного бонуса этот автомобильный шампунь не является щелочным, сбалансированным по pH и не содержит фосфатов, поэтому вы можете использовать его в автомобилях, мотоциклах, лодках и жилых автофургонах.

Изображение любезно предоставлено Amazon

9. Автомойка Armor All Foam Action Car Wash

BEST FOAM ACTION

Вам нужно очистить много автомобилей, грузовиков или мотоциклов? Средство для мойки автомобилей Armor All Foam Action поможет вам.Прежде всего, важно отметить, что в этом пакете есть четыре флакона Armor All Wash, которых среднестатистическому человеку хватит на долгие годы. Во-вторых, это качественное чистящее средство, которое хорошо пенится, поэтому вы можете легко покрыть всю машину, гарантируя, что все станет чистым. Когда чистящее средство соприкасается с внешней поверхностью вашего автомобиля, оно быстро разрушает прилипшую грязь и сажу, в результате чего остаются полосы и без пятен на поверхности, которым позавидуют жители вашего района.

Изображение любезно предоставлено Amazon

10.Средство для стирки и воска Optimum No Rinse Wash

НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ БЕЗ ПРОМЫВКИ

Что общего у каждого автомобильного мыла (кроме этого) в этом списке? Они все очень пенистые. Это средство для стирки и воск Optimum включает в себя умную смесь полимеров с высоким содержанием смазочных материалов, которые обеспечивают чистую, гладкую и блестящую поверхность, не беспокоясь о мытье и смывании всей мыльной пены. Все, что вам нужно сделать, это добавить немного воды, протереть, постирать, и все готово.

Изображение любезно предоставлено Amazon

11.Средство для мытья посуды Chemical Guys Citrus Wash

ЛУЧШИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Разработанная как автомобильный шампунь и кондиционер, эта автомойка Chemical Guys оставит ваш автомобиль красивым и пахнущим. Он сделан из 100% чистого очистителя цитрусовых, а это значит, что вы не будете добавлять в машину какие-либо неестественные ингредиенты или растворители. Он также не содержит искусственных красителей и добавок, которые помогают снизить риск появления царапин и дают вам немного больше спокойствия.

Изображение любезно предоставлено Amazon

12. Набор воска для влажной или безводной мойки автомобилей

BEST CAR WASH KIT

В этот биоразлагаемый и полностью универсальный набор входит одно жидкое мыло для автомойки, распылитель емкостью 16 унций, четыре удобных полотенца из микрофибры и многое другое. Сочетание всех различных чистящих средств одновременно помогает улучшить и тщательнее очистить вашу поездку, которая продлится дольше. Более того, уникальное мыло этой марки имеет антистатическое защитное покрытие от УФ-излучения, которое помогает предотвратить накопление пыли и грязи.

Изображение любезно предоставлено Amazon

13. Шампунь Nanoskin CHERRY SUDS Wash & Shine

ЛУЧШАЯ ОПТОВАЯ ПОКУПКА

Шампунь Nanoskin Cherry Suds Wash and Shine Shampoo с усовершенствованной нанотехнологической формулой и оптимальным пенообразованием представляет собой высококонцентрированное мыло для мытья автомобилей. Фактически, вам нужно использовать всего одну унцию этой густой жидкости на каждый галлон воды в вашем ведре. Полученная смесь будет достаточно густой, чтобы оставаться на поверхности вашего автомобиля, пока вы протираете ее рукавицей для мытья посуды.А когда вы закончите, смыть его будет очень легко благодаря водяной пленке, которую создает мыло. В результате ваша поездка будет выглядеть как новенькая.

Изображение любезно предоставлено Amazon

продуктов для автоматической мойки | Автосервис

Blendco предоставляет инновационные моющие средства для автомойки более 50 лет. Наша продукция включает в себя полную линейку моющих, полирующих и защитных средств высочайшего качества, основанную на многолетнем опыте разработки.В Blendco мы стремимся предоставить вам самые лучшие продукты для мойки автомобилей, а также быстрее и проще выпускать более чистые автомобили и улучшать вашу прибыль!

Щелочные концентраты: Мы предлагаем полную линейку жидких и порошкообразных щелочей, которые являются частью двухкомпонентной системы, которую можно полностью настроить в соответствии с вашими потребностями в мойке автомобилей.

Очистители и обезжириватели: Полная линейка очистителей и обезжиривающих средств, обещающая отличные результаты!

Моющие средства : Полная линейка новаторских моющих средств, обеспечивающих превосходные характеристики за счет использования продуктов исключительного качества по конкурентоспособной цене.

Сушильные агенты: Революционные сушильные агенты, обеспечивающие мгновенный отвод воды для более сухого конечного результата.

Вспенивающие продукты: Вспенивающие продукты Blendco придадут исключительный вид и эффективность любой автомойке!

Пенящиеся восковые кондиционеры : Запатентованная смесь полиролей и кондиционеров, обеспечивающих исключительную чистоту и блеск.

Pet Wash : Побалуйте своего питомца с помощью нашей полной линейки мягких высококачественных чистящих средств.Фидо полюбит вас за это!

Предварительное замачивание: Сильное и мощное предварительное замачивание, предназначенное для запуска процесса очистки автомобиля.

Защитные средства: Запатентованные смеси защитных средств нового поколения, которые обеспечивают исключительную защиту и POP!

Специальные продукты: Все продукты, необходимые для поддержания чистоты вашего белья, от стен до бинтов, и в выставочном зале.

SuperBlend: Смешайте у себя дома с SuperBlend! Производите полную линейку высококачественных моющих и защитных средств, используя наши концентраты SuperBlend.

Очистители шин и колес: Высокопроизводительные очистители шин и колес для всех типов колес и ободов. Безопасно удалите все, что вам бросает дорога.

Водоподготовка : Используется вместе с нашей запатентованной системой SuperClear для очистки рекуперированной воды, удаления нежелательных запахов и обеспечения возможности повторного использования.

Лучшее мыло для мытья автомобилей (Обзор и руководство по покупке) 2021

Шампунь для мойки автомобилей, кондиционеры и воск входят в широкий спектр с точки зрения типа формулы, концентрации, густоты / консистенции (пенящийся шампунь иливарианты без ополаскивания), аромат и ингредиенты. Каждая комбинация подходит для одного автомобиля больше, чем другая, в зависимости от климатических условий, типа используемого воска / краски для наружного применения и других факторов.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше об основных факторах, которые следует учитывать при покупке автомойки, в порядке важности от наиболее важных к наименее важным.

Уровни pH Уровень pH

говорит о щелочной или кислотности формулы. Стандартный диапазон pH варьируется от 0 (кислотный) до 14 (щелочной), при этом 7 является базовой, нейтральной оценкой.Чрезмерно низкий или чрезмерно высокий уровень pH может вызвать коррозию краски и воска вашего автомобиля, особенно в жаркую погоду.

Ищите автомобильные моющие средства с уровнем pH 7. Уровень pH 7 делает его безопасным для нанесения на все поверхности, включая резину, металл, хром и краску. Имейте в виду, что некоторые автомойки специализируются на более агрессивных чистящих средствах (например, формулах для удаления насекомых, таких как Gyeon Bug & Grime, которые имеют pH, близкий к 9). Это руководство по покупке охватывает только общие формулы для мойки автомобилей.

Пенный шампунь и варианты без ополаскивания

Автомойка с пеной подразумевает именно это — густую мыльную пену, которая образует массивные пузыри при смешивании с водой. Пена отлично справляется с удалением грязи, дорожного налета и сажи, смягчая и инкапсулируя ее, облегчая ее удаление и смывание. Пена с нейтральным pH также помогает предотвратить появление царапин на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля.

Опции без ополаскивания предназначены для более легкой и удобной очистки. Моющие средства без ополаскивания хороши для случайного скопления пыли, а не для автомобилей, пропитанных дорожной солью, сажей и грязью.Это предпочтительный метод уборки для людей, которые живут в многоквартирных домах без доступа к подъездной дорожке и шлангу.

Выбор между одним из них в основном сводится к типу уборки (легкая или тяжелая), месту (на улице или в гараже) и желанию сэкономить воду.

Обратите внимание, появление завихрений и водяных знаков также зависит от метода очистки. Автоматические автомойки создают вихревые следы намного чаще, чем ручные ручные мойки, поскольку многие машины не могут касаться труднодоступных мест.

Концентрация

Чем выше концентрация формулы, тем дольше она прослужит. Как правило, стремитесь к автомойке с минимальным соотношением мыла и воды 1 унция на 2 или 3 галлона воды. Обратите внимание, что размеры контейнеров сильно различаются: от 18 унций до 100 унций в пенной мойке Rain-X от 303 Ultra Concentrated Car Wash.

Регистрация уровней концентрации также поможет вам узнать, как долго прослужит каждый контейнер. Ожидайте, что емкости для автомойки на 100 унций прослужат вам долгие годы, при условии, что вы будете мыть еженедельно или раз в две недели.Многие контейнеры большего размера также дешевле в пересчете на унцию, чем контейнеры меньшего размера.

Аромат

Автомойки содержат все виды запахов. Одним из наиболее популярных ароматов является цитрусовый, часто встречающийся с натуральными рецептами на основе цитрусовых (апельсиновое масло). За меньшим исключением автомойки могут иметь ароматы вишни, лимона, пина-колады и ванили, а иногда и необычные запахи (например, аромат жевательной резинки 303 Ultra Concentrate Car Wash).

Аромат для автомойки — это в основном вопрос предпочтения и не влияет на общую эффективность.

Вспомогательные элементы

Некоторые автомойки включают оборудование для детализации, такое как рукавицы, полотенца и средство для удаления царапин. Для новичков это может быть интересно.

Примечания по мылу для мытья автомобилей

Ищите мыло для автомойки с рейтингом Base 7. Стандартный диапазон pH начинается от 0 (кислая) до 14 (щелочная). Мыло для автомойки с рейтингом 7 работает на всех типах поверхностей, включая хром, стекло, резину и воск.

Некоторые автомойки имеют особую формулу.Сюда входит средство для мытья насекомых, высокощелочное средство, которое может содержать большое количество аммиака. Обычно они наносятся на меньшую площадь поверхности, такую ​​как лобовые стекла и колеса, чтобы отшлифовать жуков.

Не используйте бытовые чистящие средства, такие как средство для мытья посуды, для мытья автомобиля. Эти мыла обладают свойствами, которые могут удалить защитный воск с вашего автомобиля и сократить срок службы окраски. Вместо этого поищите мягкое средство для мытья автомобиля и нанесите его сухой тканью из микрофибры, перчаткой из овечьей шерсти или мягкой губкой.Обязательно тщательно ополосните варежку, чтобы не поцарапать дорожный песок.

Обязательно превратите мыло для автомойки в густую пену позже, прежде чем наносить его на краску. Это помогает лучше смазывать и удалять грязь, сажу и другие частицы с краски, облегчая смывание.

Для получения истинной отделки, подобной стеклу, вам, возможно, придется пойти дальше в автомойке и приобрести набор для глиняных стержней. Наборы глиняных брусков состоят из синтетической глины, которую натирают и растирают поверх краски, чтобы удалить въевшуюся грязь.Помните, что обычная автомойка удаляет только поверхностную грязь.

Оборудование, необходимое для мытья автомобиля

При мойке автомобиля вам понадобится следующее оборудование:

Два ковша

В первую очередь вам понадобятся ведра. Заполните один мыльной водой, а другой чистой водой для эффективной очистки.

Шланг

Шланг необходим, если вы хотите смыть мыло с машины.

Стиральная рукавица

Не используйте ткань для намывания мыла. Вместо этого используйте рукавицу для стирки из микрофибры. Она буквально ложится на руку, как перчатка, и предотвращает истирание. В качестве альтернативы вы также можете использовать щетку для автомойки, чтобы почистить машину.

Пенный пистолет

Вместо того, чтобы намыливать мыло на машину руками, вы можете приобрести пистолет для пены хорошего качества. Он быстро и эффективно распыляет густую пену прямо на автомобиль.

Защитный кожух

Защитный кожух предотвращает накопление грязи на рукавице при каждом полоскании.

Сушильная ткань

После ополаскивания следует использовать сушильную ткань, так как мыло ни в коем случае не должны высыхать на воздухе.

5 важных шагов при мытье автомобиля

Метод двух ведер подойдет вам лучше всего, так как он предотвращает образование полос или завихрений. Наполните один мыльной водой, а другой чистой водой, чтобы использовать для ополаскивания.Для получения профессиональной стирки выполните следующие действия:

Шаг первый: мойте автомобильные колеса

Сначала вымойте автомобильные колеса и шины с помощью очистителя, так как позже вы сможете легко смыть грязь.

Шаг второй: используйте варежку для мытья посуды

Используйте варежку для мытья посуды, чтобы собрать мыльный раствор из ведра и начать намазывать его на другую часть машины.

Шаг третий: периодически промывайте варежку чистой водой

Окуните варежку для мытья посуды в ведро с чистой водой, чтобы не допустить скопления незакрепленных загрязнений.Отжать.

Повторяйте шаги два и три, пока вся ваша машина не будет покрыта мыльной водой.

Шаг четвертый: промойте машину чистой водой

Используйте шланг, чтобы тщательно ополоснуть машину и смыть мыло. Убедитесь, что на шланге нет сопла и вода может течь свободно.

Шаг пятый: используйте сушильное полотенце, чтобы высушить поверхность вашего автомобиля

Возьмите подходящий сушильный дюбель и начните сушить машину вручную, так как он предотвращает образование водяных пятен.Вы также можете использовать воздуходувку для автомобильной сушилки, если вы очень серьезно относитесь к процессу.

Мыло для автомойки FAQ

Выбор лучшего мыла для мытья автомобилей действительно зависит от ваших потребностей. Некоторые люди будут искать в целом лучшее, в то время как другие просто захотят что-нибудь для защиты окраски автомобиля. В любом случае, мы вас прикрыли.

Q: Что используют автомойки для удаления ошибок?

Мертвые насекомые и их останки оказывают сильное воздействие на покраску вашего автомобиля и должны быть немедленно удалены.Если это невозможно, они высыхают и налипают, что может привести к необратимым повреждениям, поэтому для их удаления на автомойках используется специальный состав щелочных средств для предварительной обработки, чтобы ослабить засохшие кишки насекомых перед мытьем. Если вы хотите удалить их дома, подумайте о продукте, специально разработанном для удаления насекомых и дегтя, например, Chemical Guys Concentrated Bug and Tar Remover Car Wash Soap.

Q: Какой хороший заменитель мыла для мытья автомобилей?

Если вы пойдете в свой гараж, чтобы подготовиться к мытью машины солнечным субботним утром, и обнаружите, что кто-то израсходовал последнее из вашего любимого мыла для автомойки и забыл упомянуть об этом, в крайнем случае, вы всегда можете использовать мягкое средство для мытья посуды.Хотя оно не разработано специально для использования в автомобилях, большинство мыла для посуды не содержат абразивных или вредных веществ, которые могут повредить краску вашего автомобиля или смыть воск и герметики.

Q: Какое мыло вы используете для мойки высокого давления?

В зависимости от того, что вы хотите постирать, вы, вероятно, сможете очистить большинство вещей с помощью средства для мытья посуды и мойки высокого давления. Если вы хотите использовать мыло для мойки автомобилей с мойкой высокого давления, то наиболее рекомендуемые варианты:

Q: Какое моющее и восковое мыло для автомобилей лучше всего?

Многие автовладельцы считают, что лучшее мыло для автомойки также содержит слой воска.Сочетание автомобильного мыла с воском не только очищает поверхность автомобиля, но и защищает краску автомобиля от возможных повреждений. Это лучшие варианты мыла и воска для автомойки:

В качестве альтернативы вы можете использовать что-нибудь для очистки поверхности вашего автомобиля, например, Chemical Guys Mr. Pink Superior Surface Cleanser, а затем использовать один из лучших автомобильных восков, которые мы рекомендуем.

Источники:
  1. Как помыть машину профессионально — Популярная механика
  2. Как часто следует мыть машину? — HowStuffWorks
  3. Автомойка — Википедия

Концентрат для безводной мойки автомобилей

Многие специалисты по автомобильной технике и энтузиасты, с которыми мы работаем, предпочитают покупать нашу популярную безводную мойку в концентрированном виде.В отличие от RTU (готового к употреблению) продукта, концентрат разбавляется водой 1:10. Другими словами, вам нужно взять 1 часть концентрата и добавить 10 частей воды, всего 11 частей. Мы перечислили некоторые из наиболее распространенных разбавлений ниже, чтобы вам не приходилось гадать.

Для простоты мы округлили некоторые числа в большую или меньшую сторону, так как небольшое округление не влияет на эффективность безводной мойки Eco Touch.

  • 24 унции. RTU — залить 2,25 унции. (4.5 столовых ложек) разведите в 22 унции. вода
  • 32 унции. RTU — залить 3 унции. (6 столовых ложек) концентрата в 29 унций. вода
  • RTU на 1 галлон — налейте 11,5 унций концентрата в 116,5 унций. вода
  • RTU 5 галлонов — залить 59 унций. концентрировать в 581 унцию. вода
  • RTU на 55 галлонов — налейте 640 унций концентрата в 6400 унций. вода

Вы можете обнаружить, что по мере того, как вы начинаете разбавлять большие объемы продукта, легче фактически взвешивать продукт, чем измерять.Вот эти разведения для справки:

  • RTU на 5 галлонов — налейте 3,8 фунта концентрата в 38 фунтов воды
  • RTU на 55 галлонов — залить 42 фунта концентрата в 417 фунтов воды

Итак, теперь, когда мы знаем точные пропорции, как нам наиболее эффективно заполнить и перемешать продукт? Вот несколько удобных инструментов, которые помогут вам на этом пути:

1) воронка
2) пустая бутылка / контейнер
3) источник воды (дистиллированная или водопроводная)
4) бочковой насос (опция для перекачивания из бочек емкостью 55 галлонов)

Шаги по разбавлению концентрата для безводной мойки Eco Touch
1) Хорошо встряхните концентрат для безводной мойки автомобилей.

5Янв

Установки для регулировки фар: Приборы для регулировки света фар автомобилей в Москве

Приборы для регулировки света фар

Прибор для регулировки фар

Наша компания предлагает вам приобрести качественное и надежное оборудование для регулировки света фар автомобиля. Такие устройства просто необходимы фирмам, которые предоставляют услуги автосервиса, ведь проверка и регулировка установки фар является одной из самых востребованных работ для каждого автомобилиста. В процессе эксплуатации автомобиля фары постепенно утрачивают правильную корректировку, что создает определенные проблемы с вождением, особенно в больших городах, в которых постоянно приходится сталкиваться с большим встречным потоком машин.

Регулировка фар на специальном оборудовании

Прибор для регулировки фар позволяет оперативно и на высоком качественном уровне восстановить правильные корректировки. Преимущество использования специального оборудования для этих целей заключается в том, что качественный тестер фар учитывает все конструктивные особенности автомобиля, выполняет настройку в полном соответствии с ними. Приобретая у нас оборудование для регулировки света фар для своей компании, вы будете полностью уверены, что сможете обеспечить своим клиентам качественные услуги — световое оборудование любого автомобиля будет настроено таким образом, чтобы полностью освещать дорогу владельцу транспортного средства и вместе с тем не ослеплять водителей машин, движущихся навстречу. Наше оборудование для регулировки фар — это залог успешной работы вашего автосервиса!

Как приобрести тестер фар?

Чтобы купить прибор для регулировки фар, посетите интернет-каталог нашей компании. В нем широко представлена продукция итальянской компании TECO и отечественные приборы регулировки фар «Ома» от фирмы МЕТА. Выберите устройства, наиболее отвечающие вашим потребностям, и сделайте заказ. Через некоторое время с вами свяжется наш опытный менеджер, который уточнит все необходимые детали, и совсем скоро установка для регулировки фар будет доставлена по указанному вами адресу.

Правильность корректировки светового оборудования автомобиля является одним из объектов проверки при регулярном техническом осмотре каждого автомобиля. Поэтому устройство регулировки фар является необходимым в каждой фирме, занимающейся ремонтом и техническим обслуживанием машин, чтобы максимально расширить перечень предоставляемых услуг и выдерживать жесткую конкуренцию на рынке. Обращайтесь к нам, и вы сможете приобрести качественное оборудование для своего автосервиса на самых выгодных условиях!

Регулировка фар автомобиля своими руками

Чтобы обеспечить оптимальное освещение участка дороги и исключить ослепление встречных автомобилей необходимо производить регулировку фар.

Данную процедуру специалисты рекомендуют выполнять  не реже одного раза в год, а также в следующих случаях:

  • замена лампочек или фары;

  • замена блока управления перемещения оптики, если он предусмотрен на данной модели;

  • ремонт корпуса фары;

  • ремонт передней части кузова;

  • замена дисков или шин;

  • ремонт или замена подвески.

Как отрегулировать фары самому

Как правило, регулировка фар должна выполняться на специальных стендах с использованием соответствующего оборудования. Правильно установить требуемые параметры светового потока можно и самостоятельно, если иметь представление о том, как производится регулировка фар автомобиля. Уточнить тонкости выполнения данного мероприятия можно в руководстве по эксплуатации конкретной модели авто.

Для регулировки фар в конструкции головной оптики предусмотрены специальные винты. Как правило, они размещены на задней части фары слева и справа. В некоторых моделях регулировочные винты могут быть вынесены за пределы корпуса блок-фары. Однако принцип юстировки остаётся аналогичным. Вращая винты можно изменять наклон и поворот фары, корректируя направление светового потока в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Если на вашем автомобиле установлен гидрокорректор, то необходимо установить его переключатель в нейтральное положение.

Готовим автомобиль

 

Чтобы выполнить настройку фар необходимо подготовить транспортное средство. В первую очередь нужно вымыть и протереть фары. Затем проверяем давление в шинах, которое должно соответствовать параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации.

 Если для данной модели предусмотрены другие мероприятия перед регулировкой, то выполняем и их. Это могут быть: полная или частичная заправка бака топливом, наличие на переднем сидении груза, соответствующего весу водителя, определённая загрузка и так далее. В общем, необходимо подготовить автомобиль в таком варианте, который чаще всего вами используется.

 

Готовим под регулировочные винты отвёртку, шестигранник или иной ключ, а также щиток, чтобы закрыть фару.

Готовим площадку и стенд

Для качественной регулировки фар необходимо найти ровную горизонтальную площадку. Вместо стенда можно использовать щит, стену или ворота гаража, на которых рисуется схема регулировки фар. Для всех моделей транспортных средств она идентичная и представляет собой 3 вертикальные и 2 горизонтальные линии.

Схема регулировки фар

Вертикальные линии рисуются следующим образом:

  1. «О» — ось автомобиля;
  2. «В-1» — центр левой фары;
  3. «В-2» — ось правой фары.

Сначала проводим верхнюю горизонталь «Г-3» на уровне центра симметрии фар автомобиля. Для этого замеряем расстояние от пола до центра фары, отмечаем его на вертикальных линиях «В-1» и «В-2» и проводим горизонталь. После этого ниже лини «Г-3» на 50—75 мм (зависит от конкретной модели автомобиля) проводим горизонтальную черту «Г-4». Точки пересечения лини «Г-4» с вертикальными обозначим «Л» и «П». Таким образом, точка «Л» — это будет центр левой фары, «П» —правой.

Чтобы не ошибиться и проверить, правильно ли нарисована схема регулировки фар, можно выполнить следующее. Установите стенд или подгоните автомобиль к стене (если нет стенда) на расстояние 20—25 см и включите ближний свет фар. По центру левого и правого светового пятна нарисуйте вертикальные линии «В-1» и «В-2». Также проведите и горизонтальную линию «Г-3». Затем начертите линию «Г-4». Отметьте точки пересечения «Л» и «П». Таким образом, стенд будет соответствовать  вашей модели автомобиля.

Паркуем автомобиль

Автомобиль необходимо установить строго перпендикулярно к стенду на расстоянии 5,0—7,5 м, в зависимости от модели. Например, для автомобилей ВАЗ это расстояние должно быть 5,0 м, а для Audi, BMW – рекомендованное расстояние 7,5 м.

После этого открываем капот. При необходимости снимает декоративные щитки (решётки или иное, в зависимости от конкретной модификации авто). Затем включаем ближний свет фар и начинаем регулировку.

Поэтапная регулировка фар

Каждую блок-фару необходимо корректировать отдельно. Обычно регулировка фар своими руками проводиться только на ближнем свете. Если правильно всё отрегулировать, то дальний свет двухнитевых лампочек автоматически будет соответствовать необходимым параметрам.

В первую очередь регулируем световой поток левой фары. Для этого правую фару закрываем щитком. С помощью регулировочных винтов устанавливаем верхнюю границу светового пятна на уровне линии «Г4». При этом начало наклонного участка светового потока должно исходить из точки «Л». В аналогичном порядке регулируем правую фару, предварительно закрыв щитком левую оптику. В заключение проверяем, чтобы уровень светового потока левой фары совпадал с высотой пятна правой оптики.

Если установлены противотуманные фары, их регулировка выполняется по такому же принципу. Верхняя граница светового потока должна быть на уровне горизонтальной линии «Г-4».

Видео урок по самостоятельной регулировке фар

Как видим, регулировка фар своими руками не представляет особой сложности. При правильном выполнении данной процедуры можно добиться качественных результатов.

Следует заметить, что руководством по эксплуатации некоторых автомобилей самостоятельная регулировка фар не рекомендуется.

В первую очередь это касается иномарок. Например, все модели Мерседес после 2000 года. Регулировка фар таких автомобилей должна производиться квалифицированными специалистами с помощью специального оборудования, которое есть только в специализированных сервисных центрах. Если у вас нет возможности воспользоваться услугами СТО, то можно выполнить регулировку фар своими руками по вышеизложенной методике.

Особенности регулировки фар грузовых автомобилей

В принципе, порядок регулировки фар грузовой машины не отличается от вышеописанной последовательности. Сначала готовим автомобиль, проверяем давление в шинах, наличие топлива в баке и загрузку. Затем готовим импровизированный стенд на расстоянии 10 метров от машины.

Схема регулировки рисуется аналогичным образом, за исключением небольших отклонений в размерах. Например, для автомобилей КамАЗ, МАЗ или КрАЗ вторая горизонтальная линия «Г-4» чертится на расстоянии 0,3 м от линии «Г-3».

После подготовительных процедур приступаем к регулировке. Включаем ближний свет и закрываем одну фару щитком.

Регулировочными винтами корректируем верхний край светового пятна, чтобы он совпал с линией «Г-4». При этом наклонная ограничительная линия, направленная под углом в 15о вверх, должна исходить из точки «Л» для левой фары и соответственно «П» — для правой. Допускается смещение точки начала ограничительной линии во внешнюю сторону не более 0,2 м. Аналогично регулируются и противотуманные фары.

Регулировка фар грузового автомобиля производится путём ослабления крепления на кронштейнах, если конструкцией оптики не предусмотрены регулировочные винты. После как скорректировано положение фары, необходимо затянуть крепление. В конце регулировки следует обязательно проверить, что световые потоки обеих фар установлены на один уровень.

Регулировка фар

Назначение. Автомобильные фары должны обеспечить необходимое освещение дороги, так чтобы не ослеплять водителей встречного направления машин. Соответственно лучи света  должны быть отрегулированы наиболее точно и правильно по установленным требованиям, которые разрабатывались для регулировки фар транспортных средств. Для регулировки фар за частую используют оптические устройства.


Конструкционные особености оборудования для регулировки фар. Приборы используемые для регулировки фар являют собой специальные камеры с помощью которых можно получить изображение. Состоит устройство из линзы, экрана выполненного в фокальной плоскости линзы. На экране есть метки для более точной регулировки фар. Устройство регулирования осуществляет настройку по осевой линии автомобиля, что реализуется с помощью видеоустройства. Устройство занимает необходимое положение для того чтобы линии  ориентации равномерно распределяется и сопрягается с двумя контрольными метками.

Проверка регулировки фар. Изображение, которое рисует нам свет, испускающийся из фары выходит на экран. На более дорогих установках устанавливают фотодиоды и дисплеи, которые одновременно могут измерять силу света. Светотеневая граница должна находится в нужных пределах, а точка пересечения горизонтальной и вертикальной линии должна быть в центре на центральной метке.

Регулировка установки фар

Автоматическое регулирование наводкой фар. Служит для компенсации излишней или нехватающей нагрузки понижением или повышением проецирования луча.
Ручное регулирование наводкой фар. Привод этого устройства находится под сиденьем водителя в виде регулировочного фиксатора.
На ручном переключателе имеется разметка, которая зависит от нагружения автомобиля. Переключатель приводится в дейтсвие водителем. А автоматические регуляторы формируют сигналы, которые после передаются к регулятору.
Гидромеханические системы. Принцип работы таких систем зависит от перетикания жидкости. Появляяются свои недостатки ведь жидкость перетекает по шлангам. Регулировка напрямую зависит от перетекающей жидкости. Существуют также вакуумные системы, как они работают вы наверное догадываетесь. Привод их осуществляется от впускного трубопровода и передает усилие от переключателя к устройству регулировки.


Электрические системы. Здесь необходимо применять электрические двигатели, выступающие приводом механизма. Переключение таких систем осуществляется через переключатели или специальные датчики.
Освещение автомобиля, подробнее…{jcomments on}

Приборы для проверки света фар 👍

Прибор проверки внешних световых приборов

Полностью соответствует Приказу Минпромторга России №1677 от 6 декабря 2011 (в ред. Приказа от 25.05.2017 N 1660) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И ИХ ПЕРЕЧНЯ

Предназначен для проверки и регулировки и измерения силы света всех типов внешних световых приборов автотранспортных средств согласно Техническогому регламенту РФ №720 от 30.09.2009г., ГОСТ Р 51709-2001.

Оптическая камера и устройство ориентации расположены на передвижной стойке. В корпусе оптической камеры установлены фокусирующая линза, экран с разметкой и индикатор силы света. Экран перемещается по вертикали вращением диска отсчета величины снижения светотеневой границы. Высота установки камеры считывается по рискам на стойке. Оптическая ось камеры устанавливается в горизонтальной плоскости по уровню, а параллельность оси автомобиля достигается при помощи ориентирующего устройства .

Техническое описание:

— Проверка силы света фар ближнего и дальнего света, противотуманных фар, габаритных огней, сигналов торможения, указателей поворотов, фар с ксеноновым источником света

— Регулировка угла наклона фар

— Проверка соответствия свето-теневой границы

— Результаты замеров отображаются на жидкокристаллическом графическом дисплее с подсветкой (цифровой люксометр вместо аналогового)

— Измерительная камера легко перемещается в вертикальной плоскости и надежно фиксируется в установленном положени;

— Четыре фотоприемника надежно защищены от посторонних внешних источников света

— Чувствительность фотоприемников ОПК (в отличии от дешевых импортных приборов) обеспечивает возможность проверки светотехники с малой силой света (габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворота)

— Линза из высококачественного оптического стекла импортного производства для достоверных результатов измерений. Каждая линза проходит тщательный тотальный входной контроль геометрии и качества.

— Автоматическая передача данных на персональный компьютер по RS-232 или беспроводному (опционально) каналу

 

Правильность — установка — фара

Правильность — установка — фара

Cтраница 1


Правильность установки фар определяют по положению светового пятна на экране прибора, а силу света — с помощью фотоэлемента. Проверку и регулировку направления светового потока луча фар можно проводить на специальной площадке в затемненном помещении, оборудованном специальным экраном с разметкой согласно рис. 83 и табл. 54, и разметкой на полу для установки передних колес автомобилей различных моделей.  [2]

Правильность установки фар определяют по положению светового пятна на экране прибора, а силу света — с помощью фотоэлемента. Проверку и регулировку направления светового потока луча фар можно проводить на специальной площадке в затемненном помещении, оборудованном специальным экраном с разметкой согласно рис. 157 и табл. 30 и разметкой на полу для установки передних колес автомобилей различных моделей.  [4]

Правильность установки фар проверяют следующим образом. Изменяя расстояние между упорами, устанавливают прибор так, чтобы упоры находились на уровне фар, а заостренные концы их упирались в — места соединения рассеивателя и ободка фар. Продолжая удерживать прибор в таком положении, устанавливают оптическую систему так, чтобы пузырек воздуха в уровне жидкости был на центральной отметке. После этого включают дальний свет фар и по положению светового пятна на экране судят о правильности установки той фары, против которой укреплена оптическая система. Если фара отрегулирована правильно, то центр светового пятна дальнего света располагается на пересечении линий, имеющихся на экране прибора. Переставив оптическую систему на другой конец базирующей штанги, проверяют правильность установки второй фары.  [5]

Проверяют правильность установки фар и при необходимости проводят регулировку.  [6]

Прибор предназначен для проверки правильности установки фар автомобилей при выпуске их из гаража и при инспектировании на линии, и может быть использован для регулировки фар.  [8]

По системе освещения наиболее ответственной является проверка правильности установки фар. В соответствии с требованиями ГОСТ 25478 — 82 диагностическое оборудование для проверки фар должно обеспечивать контроль направленности светового потока и силу света фар.  [10]

Прибор для проверки установки фар модели НИИАТ Э-6 предназначен для проверки правильности установки фар автомобилей, а также может быть использован и для их регулировки. Однако регулировка фар при этом будет менее удобна и менее точна, чем при регулировке по экрану.  [12]

Состав контрольно-регулировочных работ при проведении ТО-2 предусматривает дополнительно к операциям ЕО проверку правильности установки фар, измерение силы света фар, проверку состояния ламп, проводов, контактов, винтовых соединений.  [14]

Страницы:      1    2

Как самостоятельно отрегулировать свет фар?

Автолюбители рано или поздно встречаются с проблемой неправильной отрегулировкой фар. В последствии это приводит к уменьшению эффективности зоны видимости в ночное время, а так же мешает автолюбилям попутного и встречного движения. На сегодняшний день имеется 2 решения неправильно настроенных фар.В автомобильном сервисе, при помощи оборудования и вручную.


Многие автомобилисты категорически против самостоятельной регулировки фар. Их главным фактом является «колхозность» этого способа, неточность корректировки. Но как же быть тем, у кого нет возможности обзавестись специальным инструментом или настроить в атосервисе?

Алгоритм самостоятельной настройки фар можно разделить на 3 этапа:

  1. Разметка на стене;
  2. Разметка ламп;
  3. Настройка ближнего света;

Специалисты магазина Xenon-Centr. ru в этой статье расскажут вам, каким образом можно самостоятельно настроить свет фар. 

Вам потребуется:

-ровная вертикальная стена
-не менее 7.5 метров ровного участка дороги перед стеной
-что-либо для разметки экрана(изолента, молярный скотч, мел…)

Первоначально, необходимо разметить экран. Для каждого автомобиля разметка экрана своя. 

«Примечание«:

В каждом автосервисе оговаривают нюансы, с которыми должна производится выполняется. Как правило, легковой автомобиль должен быть заправлен на 1/2 бака и загружен.

Незабываем и про то, что лампы бывают 2 типов: с совмещенными ближним-дальним светом и раздельные. Для ламп ближнего-дальнего света настройка фар производится по ближнему свету. Для фар с раздельными лампами необходимо настраивать свет как для ближнего, так и для дальнего пучка света. 

 Алгоритм разметки экрана на стене:

1) Подъехав вплотную к стене, сделайте отметки:
-центр машины(М)
-центральные оси каждой лампы

 
2) Отъехать от стены на 7. 5 метров. Соединить точки центров ламп(Н). Провести через точки центров ламп вертикальные линии. Провести через точку центра автомобиля вертикальную линию. 

Проведите дополнительную горизонтальную линию на расстоянии 3»(7.62 см) ниже линии, соединяющей центры ламп(B-B). 
 
3) Если всё выполнено правильно, то экран должен выглядеть как на рисунке выше. Дальше необходимо включить ближний свет и настроить как показано на схеме: 
 


Процесс настройки фар не составляет особых проблем — вам необходимо подкручивать предназначенные для этого винты. Винты для регулировки находятся на верхней либо задней части фары.

Этот метод регулировки подходит для лампы ближнего-дальнего света. Отрегулироваа ближний свет, сразу регулируется и дальний свет.

Фары с раздельной системой ближнего-дальнего света, неоюходимо по отдельности регулировать пучок света каждой лампы. При этом, разметка экрана другая: 
 
При настройке, ближнего света регулируются по методу, описанному выше, а пучок дальнего света представляет собой ровный круг, с центром в точках D.  

Как отрегулировать фары автомобиля: 9 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Мастер-механик

Соавтором этой статьи является Rocco Lovetere. Рокко Ловетере — главный механик в отделении ремонта мобильных авто Rocco в Калифорнии, которым он владеет вместе со своей семьей. Он является сертифицированным специалистом по автомобильной технике ASE и занимается ремонтом автомобилей с 1999 года.Эту статью просмотрели 1 107 495 раз (а).

Соавторы: 24

Обновлено: 13 марта 2021 г.

Просмотры: 1,107,495

Резюме статьиX

Чтобы отрегулировать фары автомобиля, сначала припаркуйте автомобиль на ровной поверхности лицом к голой стене. Разгрузите что-нибудь тяжелое и убедитесь, что давление во всех 4 шинах правильное, чтобы ваша машина стояла ровно. Затем подтянитесь как можно ближе к голой стене и включите ближний свет.Отметьте место попадания света на стену, протянув куски ленты вертикально и горизонтально через центр каждого луча ближнего света. Затем приподнимите машину так, чтобы она находилась на расстоянии 25 футов (7 ½ метров) от стены. Для некоторых автомобилей потребуется большее или меньшее расстояние, поэтому обязательно обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля. Заблокируйте одну из фар и посмотрите, где другой луч попадает в стену. Он должен находиться на уровне или ниже отмеченной вами горизонтальной линии ленты и справа от вертикальной линии ленты. Если это не так, используйте регуляторы, расположенные на корпусе фары, чтобы отрегулировать луч так, чтобы он попадал в нужное место на стене.Наконец, повторите то же самое с другой фарой. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, поскольку точные требования к наведению фар различны для каждого автомобиля. Чтобы узнать больше советов от нашего соавтора-механика, например, как определить уровень вашей машины, прежде чем вы начнете, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 1 107 495 раз.

D — Направляющая фары и конденсат

Стоит ли беспокоиться о конденсации внутри фары в сборе?

Быстрый ответ на этот вопрос — нет.Скопление конденсата внутри фары — нормальное явление, и это происходит по ряду причин. Во-первых, вентиляционные отверстия в верхней и нижней части корпуса фары необходимы для выравнивания разницы давлений, которая в противном случае может привести к растрескиванию и поломке всего узла. Горячие лампы фар создают высокое давление внутри блока фары, и разница температур увеличивается только по мере того, как поверхности линз охлаждаются от прямого контакта с потоком воздуха на большой скорости.

Конденсация не означает, что фара неисправна, а наличие запотевания или запотевания из-за конденсации не считается уважительной причиной для гарантийной замены всей фары в сборе.


После того, как горячий сжатый воздух вышел из фары через вентиляционные отверстия, влажность может попасть внутрь снаружи. Таким образом, фары, которые были включены в течение нескольких часов вождения, запотевают изнутри, потому что их низкая температура создает зону с низким давлением, которая фактически втягивает влагу. Это состояние ухудшается из-за высокой наружной влажности и более низких температур на улице в зимние месяцы. .

Конденсат внутри фары также может образовываться в других ситуациях, например, при мойке автомобиля.Причем это может произойти даже тогда, когда лампы в фарах не включены. Например, в автомобиле, который ехали днем ​​и который был припаркован, может образоваться конденсат, поскольку остаточное тепло покидает двигатель и нагревает заднюю часть фары.

Хотя большая часть конденсата на линзах фары обычно исчезает примерно через 20 минут езды с включенным ближним светом, некоторые небольшие и незначительные участки линзы могут оставаться запотевшими еще немного. Нормальное количество конденсата внутри фары в сборе не повлияет на оптические функции фары и не вызовет коррозии каких-либо деталей или проводки.Чтобы свести к минимуму скопление конденсата внутри фары, убедитесь, что все пылезащитные чехлы и чехлы плотно надеты. Также убедитесь, что вентиляционные отверстия фары не заблокированы, что может предотвратить выход конденсата.

Если вода скапливается внутри фары до такой степени, что образуются лужи, скорее всего, у вас есть трещина в крышке линзы фары. Вода также может просочиться из-за неправильного уплотнения пылезащитных чехлов, в которые вставлены лампы. Если по краям фары не видно трещин или отверстий, проблема может быть в самом корпусе.Если вы видите трещину, лучше всего заделать ее герметиком.

Как отрегулировать лампы светодиодных фар во время установки

Вы только что установили свои новенькие светодиодные лампы в фары и заметили, что диаграмма направленности абсолютно ужасна? Что ж, сегодня я собираюсь продемонстрировать, как отрегулировать лампы ведущих брендов на рынке. Я также собираюсь поговорить о важности правильной диаграммы направленности. Давайте, приступим к работе.

Начнем с галогенной лампы. Как вы могли заметить, внутри находится проволочная нить накала, и эта лампочка также может излучать 360 градусов света. Если вы заметили одну особенность всех этих светодиодных ламп, они имеют светодиодные чипы только с двух сторон. Поэтому всякий раз, когда вы его устанавливаете, вам нужно установить светодиодные чипы на девять и три часа.

Узнайте больше о том, что мы предлагаем здесь!


Вы могли заметить, что отражатели внутри ближнего света, который находится прямо здесь, чаще идут горизонтально.Если вы установите лампу вверх и вниз, вместо того, чтобы свет отражался от всех этих отражателей, он будет светить от хрома внутри, и это будет создавать ужасную диаграмму направленности. Вот почему это так важно. Теперь я покажу вам, как отрегулировать эти светодиодные лампы для фар. Давайте продолжим и начнем с SV4. С SV4 он будет поставляться с шестигранным ключом прямо из коробки, а также есть винт с внутренним шестигранником прямо здесь, на лампе. Все, что вам нужно сделать, это ослабить его. Затем вы можете повернуть ошейник, куда бы он ни пошел.

Diode Dynamics SL1 очень похож. Вместо шестигранного ключа вам понадобится отвертка с крестообразным шлицем. Однако процесс тот же самый. Находишь отверстие, откручиваешь винт, ослабляешь хомут. Но не забудьте снова затянуть. То же самое и с лампой Xenon Depot. Миниатюрная лампа GTR Lighting CSP немного отличается. Тем не менее, мы будем использовать шестигранный ключ, но вместо того, чтобы регулировать воротник, вы будете регулировать саму лампочку.


Часы могут работать на 360 градусов.Теперь мой личный фаворит — Morimoto 2Stroke 2.0. Инструменты не нужны. Все, что вам нужно, это две голые руки. Теперь вы сразу же устанавливаете лампочку, а затем все готово к установке под давлением. Таким образом, вы просто поворачиваете лампочку до тех пор, пока она не окажется в оптимальном месте, которым будут девять и три часа. Как вы можете видеть здесь, у нас полностью правильно установлена ​​лампа Morimoto 2Stroke.

Теперь я хочу показать вам, как он будет выглядеть, если он установлен неправильно.Схема луча может быть не такой уж ужасной, но ее все равно нельзя будет использовать. Давайте пойдем и продемонстрируем, как он будет выглядеть, когда он смотрит вверх и вниз. Как видите, такая диаграмма направленности абсолютно ужасна, и на самом деле это очень распространенный способ установки светодиодной лампы в фару, и вы категорически не хотите этого делать.

Итак, давайте вернемся к правильным девяти и трем градусам. Так должен выглядеть хороший рисунок луча. Как видите, это очень красивый, четкий, сжатый рисунок луча, и это именно то, что вы ищете.Итак, теперь вы знаете, как отрегулировать лампочку светодиодной фары. Большое спасибо за просмотр. А если вы хотите увидеть больше видео по установке или технических советов, не забудьте поставить лайк или подписаться на наш канал. Большое спасибо.

Как отрегулировать фары автомобиля

Для безопасности вас и других участников дорожного движения важно, чтобы на наших автомобилях было рабочее освещение. Сюда входят габаритные и задние фонари, фары (дальний и ближний свет), указатели поворота, стоп-сигналы, задний фонарь номерного знака, фонари заднего хода, противотуманные фары (передние и задние), дневные ходовые огни (ДХО), дальнее движение. огни и аварийные огни.

Но как узнать, работают ли фары в машине и правильно ли установлены фары?

Как проверить, исправны ли лампочки в автомобиле

Можно обнаружить сломанную лампочку из-за того, что свет не работает при включении или если вы заметили видимый разрыв нити накала, иногда из-за потемневшего стекла. В любом случае рекомендуется проверить лампочки с помощью набора для проверки ламп.

Как проверить, работают ли фары и задние фонари


Самый простой способ проверить, работают ли ваши фары, — это включить двигатель и оставить включенным ручной тормоз.Затем включите каждый свет и обойдите машину, чтобы визуально их проверить.

Как проверить регулировку фар

Все мы знаем, как раздражает — и потенциально опасно — быть ослепленным светом встречных фар. Но как проверить, не ослепляете ли вы других водителей фарами?

Проверить регулировку фар несложно, но вам понадобятся некоторые специальные инструменты: отвертка с крестообразным шлицем, малярная лента, спиртовой уровень, измерительная лента, ровная поверхность, темная стена или дверь гаража и 10 м свободного пространства. .

Хотя вы можете проверить в руководстве пользователя точное расстояние, необходимое для проверки регулировки положения фар (у разных производителей есть разные рекомендации), нет необходимости указывать стандартное расстояние, если вы измеряете правильно. Другими словами, центральная точка ваших фар должна быть на один сантиметр ниже на каждый метр вашего автомобиля от начальной точки. Другими словами, если центральная точка ваших фар находится на расстоянии 40 см от земли, когда ваша машина находится на расстоянии 50 см от стены, то центральная точка должна быть на 35 см, когда ваша машина 5.5м от стены. Если это не так, необходимо отрегулировать фары так, чтобы центральная точка находилась на расстоянии 35 см.

Как отрегулировать цель фары на грузовике

Как владелец грузовика, вы обязаны следить за тем, чтобы ваш автомобиль находился в отличном состоянии. Вы можете делать простые вещи, например, проверять, есть ли в шинах достаточное давление воздуха, правильно ли работают тормоза, а также чистота масла и фильтра для хорошего состояния двигателя. Еще одна важная вещь — обеспечить правильное наведение фары.

Владельцы грузовиков нередко имеют плохо нацеленные фары. В таком случае вам следует научиться регулировать цель фары, чтобы обеспечить максимальную отдачу от фары. Зачем покупать топовые светильники только для того, чтобы использовать их неправильно? В конце концов, правильная регулировка фар — это безопасность вас и других водителей.

Многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за того, что их отвлекает свет от неправильно отрегулированных или неправильно направленных фар. Поэтому прочтите это руководство, чтобы правильно наводить фары на свой грузовик.

Перед тем, как начать процесс

Проекторные фары не так уж и сложно отрегулировать, так как они поставляются с регулировочными винтами. Вы можете повернуть эти винты, чтобы отрегулировать положение фар. Однако важно держать под рукой руководство пользователя, которое поможет вам во время работы.

Обязательно подготовьте все — рабочее место и инструменты — перед тем, как приступить к выполнению задачи. Вот список того, что вам нужно, прежде чем начинать собственно процесс.

● Отвертка или трещотка

● Руководство пользователя

● Малярная лента

● Рулетка

● Маркер для сухого стирания

● Не менее 25 футов пространства

● Ровный участок

● Вертикальное пространство

Как отрегулировать цель фары

Давайте теперь приступим к задаче, выполнив следующие шаги по регулировке цели фары.

Проверьте, есть ли у вашего грузовика пузырьковые уровни

Некоторые грузовики поставляются с вертикальными и горизонтальными пузырьковыми уровнями, которые могут сильно помочь, если вы хотите отрегулировать цель фары. Вы можете найти их на боковой или верхней части фар. С помощью этих пузырьковых уровней вы можете настроить направление света фар вашего грузовика, пока пузырьки не переместятся в центр уровня.

Ищите ось фары

С помощью маркера для сухого стирания отметьте каждый центр фары маленькой точкой. Помните, что нельзя рисовать на дальнем свете, только на центре ближнего света.

Припаркуйте грузовик на ровной поверхности

Если в вашем грузовике нет пузырьковых уровней, найдите место, где вы можете припарковать свой автомобиль на ровной поверхности.Вы должны следить за тем, чтобы бензобак был полон, а в шинах было достаточное давление воздуха. Грузовик не должен нести дополнительный вес, кроме своего веса, чтобы он не изменил уровень фокусировки транспортного средства.

Однако, если ваш грузовик обычно несет дополнительный вес или груз во время движения, вы можете оставить этот вес на нем на время регулировки. Таким образом, вы можете практически вносить коррективы.

Встряхнуть подвеску грузовика

Откажитесь от грузовика или проверьте высоту дорожного просвета по всем четырем углам, чтобы убедиться, что подвеска находится на нормальном уровне.

Найдите вертикальную поверхность

После того, как грузовик припаркован на ровной поверхности, пора поискать вертикальную поверхность или стену. Вы должны убедиться, что вертикальная поверхность ровная, чтобы свет на ней отражался правильно. Затем припаркуйте свой грузовик на расстоянии 25 футов от стены.

Нарисуйте направляющую на вертикальной поверхности

Когда грузовик уже направлен на стену гаража или любую вертикальную поверхность, измерьте 3,5 фута на стене с помощью рулетки.Затем с помощью малярной ленты отметьте высоту и положите полоску ленты, чтобы образовалась вертикальная и горизонтальная линия.

Убедитесь, что горизонтальная линия равна длине грузовика, а затем приклейте вертикальную ленту на горизонтальную ленту.

Ищите регуляторы фар

Теперь пора найти регуляторы фар. Это болты или винты, расположенные сбоку или сзади фары вашего грузовика. Регуляторы фар различаются в зависимости от производителя, но обычно они окрашены в серебристый или серый цвет, что выделяет их из темного корпуса фары.

Вы также можете найти вертикальные регуляторы в нижней части блока фары. Обязательно обратитесь к руководству пользователя, чтобы без труда найти их.

Отрегулируйте цель по отметкам на стене в качестве ориентира

Теперь, когда вы отодвинули грузовик и нашли регуляторы, вы можете отрегулировать прицел фары.

Во-первых, заблокируйте одну фару и посмотрите, где отражается другой луч относительно линий, нарисованных вами на вертикальной поверхности.Для вертикального прицеливания верхняя часть наиболее интенсивной части луча должна находиться на уровне или ниже центра горизонтальной линии.

Для горизонтального прицеливания часть луча с высокой интенсивностью должна падать справа от вертикальной линии. Причина этой процедуры горизонтальной регулировки заключается в том, чтобы не ослеплять встречных водителей и чтобы вы могли лучше видеть дорогу. Затем вы можете внести необходимые корректировки, медленно поворачивая регуляторы, пока не загорится свет, указывающий там, где они вам нужны.

Замена фары ближнего света

Иногда вы можете столкнуться с ближним светом фар, даже если ваши фары включены правильно. Когда это произойдет, ориентироваться по дороге будет сложно. Итак, вам необходимо заменить неисправную лампочку фары. Вы можете заменить все самостоятельно или нанять механика, который сделает эту задачу за вас.

Первый шаг — найти лампочку, которая отбрасывает ближний свет. Затем прочтите руководство пользователя и следуйте пошаговым инструкциям по замене лампы фары.

Также может быть, что причина неисправности — электрическая. Эксперт по электропроводке должен сделать за вас работу по исправлению электропитания автомобиля. После ремонта электропроводки фары с этой стороны теперь должны работать нормально. Если нет, возможно, вам придется дополнительно изучить проблему с механиком.

Еда на вынос

Правильное наведение фар может повлиять на вашу способность видеть другие транспортные средства и объекты ночью. Это также может повлиять на зрение других водителей, если ваши фары направлены им в глаза.Решить эту проблему относительно просто, но она имеет решающее значение для всех, кто находится в дороге. Теперь вы знаете, как настроить проектор фар вашего грузовика. Если вы забыли эту процедуру, просто еще раз посетите этот блог или ознакомьтесь с нашим подробным руководством по установке сегодня.

Как отрегулировать комплекты преобразования HID, устранение неисправностей, советы по установке

Регулировка фары — простая задача. Чтобы получить это, не требуется механика Выполнено. Все, что вам нужно, — это несколько инструментов и несколько минут.

Инструменты:

  • Philips отвертка

  • Маскировка Лента.


Лучшее время для этого, конечно же, ночью.

Процедура:

1.Найдите регулировочные винты фар (Оно Эти винты лучше найти перед включением света Это позволит прикоснуться к фарам до того, как они прогреются). Каждый фара имеет горизонтальный и вертикальный винты, которые имеют небольшие пружины позади них. Некоторые автомобили оснащены небольшим уровень прикреплен к верхней части фары под капотом. Помогает вы получите точную настройку.

2. Припаркуйте автомобиль на ровной площадке с фарами возле гаража. дверь или стена. Хорошее расстояние — 2-3 фута от стены или дверь. Место должно быть идеально ровным и ровным. расстояние от 10 до 25 футов от двери или стены.


3. Включите ближний свет фар и отметьте горизонтальный и вертикальный осевые линии каждого луча фары на стене с помощью маскировки Лента. Это отметит центр каждой балки знаком +.В маркировка подскажет, где именно должны быть лучи фар по центру на расстоянии.


4. Отодвиньте автомобиль на 10–25 футов от гаража. дверь или стена.

5. Оставить фары на настройку ближнего света.

6. Использование отметки, которые вы сделали на стене или воротах гаража, проверьте, где светится, и посмотрите, совпадают ли центральные линии с клейкой лентой следы.Если осевые линии двух балок не совпадают с помощью меток ленты вы можете отрегулировать одну или обе стороны по мере необходимости.

7. Марка необходимые регулировки при еще включенном свете, наблюдая за световые лучи на стене и ваши отметины.

Токарный верхние регулировочные винты по часовой стрелке поднимают луч в то время как поворот против часовой стрелки опускает его.

Токарный боковые регулировочные винты отрегулируют свет влево или верно.

Продолжить корректировки до тех пор, пока центр световых лучей не будет совмещен с отметки ленты. Затем отрегулируйте вертикальное выравнивание обеих балок. чуть ниже отметок на стене. Это гарантирует, что фонари слегка наклонены вниз, чтобы они не слепили приближение автомобилист.

В Ближний свет и дальний свет подключаются к одному механизму, поэтому один раз ближний свет отрегулирован правильно, дальний свет будет автоматически быть установленным

…..Ой и не забудьте снять малярный кран с ворот гаража, если он дожди невозможно снять ленту с двери.

Anzo Фары для Ford Mustang

2005-2009 гг.

Вам понадобятся следующие инструменты для установки фар Anzo (номер детали 121166):

  • торцевой ключ 10 мм;
  • Отвертка с плоской головкой
  • ;
  • Отвертка Phillips.

Часть 1. Снятие штатных фар Мустанг

  1. Удалите 3 нажимных штифта на кожухе радиатора со стороны водителя.Сделайте то же самое со стороны пассажира. Снимаем кожух радиатора.
  2. Выкрутите 3 винта, которыми кожух крыла крепится к бамперу (как со стороны водителя, так и со стороны пассажира).
  3. Снимите крылья с вашего Мустанга. Для этого удалите пластиковые штифты, которыми они крепятся к автомобилю.
  4. Вынуть лампу указателя поворота и указателя поворота из корпуса фонаря бампера, повернув разъемы. Сделайте как со стороны водителя, так и со стороны пассажира.
  5. Снимите 3 гайки диаметром 10 мм, которыми бампер крепится к крылу.Сделайте это с обеих сторон.
  6. Выкрутите 10 мм винт из верхней части бампера. Эти винты есть на обеих фарах. Затем снимите бампер, потянув его наружу.
  7. Теперь пора открутить 10-миллиметровый винт, который находится в верхней части фары. Вам также нужно будет удалить нажимную шпильку, которая находится перед винтом.
  8. Далее откручиваем 2 винта по 10 мм в нижней части корпуса фары.
  9. Теперь вытяните корпус фары и отсоедините жгут от лампы.

Часть 2. Электропроводка фар Анзо на Форд Мустанг

  1. Найдите жгут проводов дальнего света. Затем вытяните изоленту и оголите провода.
  2. Найдите провода ореола на блоке фары Anzo.
  3. Соедините зеленый провод с проводом питания дальнего света.
  4. Соедините черный провод с проводом массы (дальнего света).

Часть 3. Как отрегулировать фары Anzo

См. Изображение задней части ваших фар Anzo.Есть 2 винта, которые вам нужно использовать для выравнивания света. Один для вертикального выравнивания, другой для горизонтального. См. Инструкции, приведенные в этой статье, для получения подробной информации о том, как правильно отрегулировать свет.

О СТИВЕНЕ ДЭВИСЕ

Стивен — сертифицированный механик и технический писатель Halo Headlights.

5Янв

Как вытянуть вмятину на машине: Как вытянуть вмятину на машине своими руками

Как вытянуть вмятину на машине своими руками

Сегодня, автомобиль в своём распоряжении имеют множество людей. Большинство из них хотя бы раз попадали в ситуацию, когда необходимо устранить внезапно образовавшуюся вмятину на бампере, крыле или даже капоте машины. Поспособствовать появлению столь неприятного дефекта может неудачная парковка, попавший в авто мяч и другие, более неожиданные, ситуации. Тогда же у владельца возникает закономерный вопрос: как вытянуть вмятину на своём любимом автомобиле?

Удаление вмятин на автомобиле

Многие думают, что устранить такую проблему своими руками не представляется возможным, ведь после этого место ремонта нужно обязательно перекрасить. До недавних пор так и было.  Владельцы транспортных средств оставляли их на станциях технического обслуживания, людям приходилось ждать по нескольку часов, а то и дней, чтобы получить свой автомобиль обратно.

С появлением же технологии, позволяющей рихтовать кузов без последующей покраски, многие автовладельцы вздохнули с облегчением. Ведь теперь устранить такой дефект на своей машине можно всего за несколько часов, более того, с минимальными финансовыми затратами.

Данная статья позволит получить максимально чёткое представление о том, каким же образом может быть вытянута вмятина на кузове без обращения в автосервис.

Разновидности или какие бывают вмятины

Подобные дефекты бывают нескольких видов:

  • К первому типу относятся вмятины, в результате которых повреждено не только лакокрасочное покрытие, но и металл. Сама вмятина может иметь острые края или даже затрагивать рёбра жёсткости автомобиля. Что касается этой разновидности повреждений, то устранить её своими руками практически невозможно. Здесь потребуется вмешательство специалиста или даже полная замена части кузова с дальнейшей её перекраской.
  • Ко второму же типу вмятин можно отнести неглубокие повреждения кузова. В таких случаях металл не имеет острых краёв, перегибов и прогибается всего на несколько миллиметров, а лакокрасочное покрытие сохраняется. А вот устранения такого дефекта уже можно выполнить в домашних условиях, поэтому рассмотрим основные этапы и технологии выполнения этой операции.
Виды вмятин на кузове

Правильная диагностика – 80% успеха при ремонте

Не секрет, что, выполняя осмотр кузова на предмет вмятин или царапин, нужно позаботиться о хорошем освещении. Лучшим решением будет работа при ярком естественном свете, поэтому поиск изъянов лучше всего осуществлять в солнечный день. В случае обнаружения нескольких дефектов, начинать работу нужно с наименьшего, таким образом вы существенно упростите процедуру ремонта.

Первый и самый важный пункт перед началом удаления вмятин на машине – проверка целостности лакокрасочного покрытия.

Если ЛКП не повреждено, то можно приступать к следующему этапу. Стоит отметить, что современные модели автомобилей покрываются полимерной краской, состав которой позволяет ей повторять форму детали и растягиваться вместе с ней. Если же возраст вашего авто составляет более двадцати лет, то высока вероятность того, что вам всё же придется обратиться в СТО, где специалист выполнит рихтовку кузовной части.

Беспокрасочные методы устранения вмятин своими руками

В каждом из способов, описанных ниже, будут рассмотрены разные подходы к ремонту кузова автомобиля своими руками, поэтому и затраты на них будут несколько отличаться. Вытянуть вмятину можно как при помощи инструмента, который вряд ли завалялся у вас в гараже, так и при помощи весьма обыденных приспособлений.

  • «Аппликатор» как средство вытягивания вмятин

Такая технология подходит в том случае, если работать с вмятиной можно с внешней стороны кузова.

«Аппликатор» для удаления вмятин

Для начала работы поверхность повреждения нужно качественно помыть, после чего обезжирить. Далее необходимо определить ориентировочный центр вмятины. Это необходимо для нанесения на неё аппликаторов. «Аппликаторы» клеятся при помощи специального термического клея, который имеет свойство очень быстро застывать. Подождите пару минут, пока состав хорошо затвердеет, а далее можно использовать скобу с винтом, вкручивающимся в центре, или известный многим мини-лифтер. Несмотря на то, что клей не оставляет абсолютно никаких следов на ЛКП, можно переусердствовать и слишком сильно вытянуть вмятину. Именно поэтому подходить к выполнению данной процедуры стоит со всей ответственностью.

  • Рычажная технология PDR для устранения вмятин вручную

Данный метод потребует наличия специального инструмента. Это набор рычагов разной формы и длинны, концы которых загнуты по специальной технологии. Но не стоит отчаиваться, ведь приобрести его можно в любом автомобильном магазине или даже на рынке.

Работу нужно начинать с внутренней стороны вмятины. Для выпрямления дефекта необходимо подобрать рычаг нужной длинны и аккуратно надавливать им на выпуклость. За счёт таких несложных манипуляций металл вернётся на своё место.

Рычажная технология PDR

Технология, получившая название PDR, прекрасно подходит и для поверхностей, ранее подлежавших покраске или рихтовке. Она позволяет своими руками уменьшить изъян до практически незаметного уровня. Использовать такой метод может помешать только наличие на рабочей поверхности шпаклёвки, которая в сухом виде недружелюбно относится к изменению формы.

Неудобство такого способа заключается в том, что может потребоваться демонтаж некоторых элементов кузова. Однако если у вас есть хороший доступ к вмятине с обеих сторон, то этой процедуры можно избежать.

  • Устранение вмятин на кузове путем процедуры нагрева-охлаждения

Аналогично способу, выполняющему вытягивание вмятин, в данном способе работа будет вестись внешней стороной вмятины. Чтобы устранить вмятину своими руками путем нагрева-охлаждения потребуется баллон, заправленный сжатым воздухом и мощный строительный фен. Данный способ весьма опасен, ведь работа происходит в довольно экстремальной температурной среде. Температура воздуха на выходе из баллона составляет минус 78 градусов Цельсия, в то время как фен может нагреть окружающий воздух до 600 градусов. Именно поэтому работать лучше в защитной маске (или очках) и прочных перчатках.

Устранение вмятины

Процедура устранения изъяна на машине начинается с подогрева вмятины. Плавными движениями феном вмятина подогревается по радиусу. После чего место дефекта сразу же обрабатывается холодным воздухом, который подаётся из баллона. Вследствие резкого перепада температур, выпуклость выравнивается, а ЛКП остаётся целым.

Воспользовавшись любым из этих методов, не забудьте воспользоваться полиролью, тогда ваш автомобиль снова засияет, как новый.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

всё о машинах и авторынке

Даже самый внимательный и бережливый автовладелец не застрахован от появления дефектов на кузове своей машины. Пожалуй, практически любой водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью устранения вмятины на двери, капоте или крыле автомобиля. Упавшее с дерева яблоко, скатившийся с козырька крыльца кусок мокрого снега или льда, случайно попавший в машину футбольный мяч, неудачно открытая дверь, в конце концов, банальное ДТП — дефекты могут появиться практически из воздуха.

Но не всегда есть необходимость делать дорогостоящий ремонт кузовных деталей с их выравниванием, грунтовкой и полной покраской. Существует много эффективных способов устранения небольших вмятин без покраски панелей кузова. Мы расскажем о трех самых распространенных.

Есть, впрочем, один очень важный момент: ни в коем случае не стоит браться за устранение вмятин самостоятельно. Слишком велик риск повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, а уж тогда точно заплатить за весьма дорогой ремонт. В проверенных сервисах Autonews по всей Москве вы всегда найдете профессиональных мастеров кузовного ремонта, которые выполнят эти работы быстро, качественно и по хорошей цене.

Вытягивание вакуумом

Пожалуй, самый распространенный метод — это вытягивание вмятин специальными вакуумными устройствами, которые в народе еще называют «присосками». Этот способ устранения небольших вмятин может показаться странным, но часто бывает очень эффективен.

Перед процедурой необходимо как следует очистить и обезжирить поврежденную деталь, чтобы вакуумная присоска плотно и прочно прилегала к ее поверхности. Затем необходимо намочить сам инструмент и поврежденную зону детали, на которой будет производиться работа. Это усилит эффект вакуума и добавит дополнительной силы при вытягивании.

После того как «присоска» закреплена, ее начинают плавными движениями двигать влево, вправо, вниз и вверх до тех пор, пока вмятина не исчезает полностью. Этот метод хорош при удалении крупных и плавных вдавленных вмятин, возникших от ударов мячом или тупыми предметами. Особенно он эффективен на кузовных панелях с большой площадью и малым количеством изгибов и выштамповок — вроде капота, крыши или дверей.

Удаление вмятин рычагами

Еще один распространенный способ — это выправление вмятин при помощи специальных рычагов. Стоит учесть, что данная процедура намного сложнее, поскольку ремонт выполняется с внутренней стороны кузовных панелей автомобиля. Ручки, зеркала, обшивка, которые затрудняют доступ к повреждению, как правило, снимаются. Далее специалист подбирает рычаг необходимой длины, который направляет к месту вмятины. Затем легкими и плавными движениями мастер надавливает на поврежденное место, постепенно выправляя металл.

Ни в коем случае нельзя применять рычаги на тех деталях, где ранее делалась традиционная рихтовка. Слой шпаклевки, который оказался на месте повреждения, не позволит выпрямить вмятину или же повредит лакокрасочное покрытие из-за возросшего внутреннего давления.

Вытягивание аппликатором

Еще один распространенный способ удаления вмятин на кузове — это их вытягивание специальным химическим аппликатором. Этот метод применяется в тех случаях, когда добраться до повреждения с внутренней стороны кузовной панели не удается.

Перед процедурой поверхность вмятины обязательно тщательно вымывается и обезжиривается. Затем по центру повреждения приклеиваются аппликаторы. Для этого используется специальный химический термоклей, который застывает за пару минут.

После нанесения аппликаторов на вмятину с помощью специального мини-лифтера происходит вытягивание металла. После выпрямления клей легко удаляется, не оставляя никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Как вытянуть вмятину феном без покраски автомобиля?

На автомобиле появились вмятины, и вы размышляете над тем, как их вытянуть без покраски? Конечно, можно обратиться в автосервис, и там всё сделают, но это будет достаточно дорого, да и не пристало настоящему водителю по каждому пустяку обращаться за помощью к специалистам.  Поэтому в данной статье мы расскажем, как выпрямить вмятину феном в собственном гараже, при этом сделать всё быстро и качественно. Для этого процесса вам потребуется обычный бытовой фен и баллончик со сжатым воздухом или же сухой лёд с фольгой.

Прежде чем приступить к выпрямлению вмятин с помощью фена, следует внимательно осмотреть кузов и бамперы автомобиля и отметить на них участки, нуждающиеся в ремонте. Практика показывает, что удаление вмятины таким образом будет эффективным и качественным тогда, когда её размер не превышает восьми сантиметров в диаметре, и на ней не повреждена краска.

Подбираем инструменты

Для того, чтобы убрать вмятину с помощью фена, потребуется следующее оборудование:

  • обрезиненные перчатки;
  • фен с несколькими режимами работы;
  • заполненный сжатым воздухом баллончик;
  • сухой лёд;
  • фольга (если будете использовать лед).

Процесс удаления вмятины феном

Все действия выполняются в следующей последовательности:

  • Включите фен и выходящий из него горячий воздух направьте на вмятину. Она должна прогреться в течение двух-трёх минут, при этом, чтобы не допустить повреждения краски потоком воздуха, за процессом нужно всё время следить, вовремя корректируя температуру.
  • Наденьте защитные перчатки.
  • Возьмите баллончик со сжатым воздухом, и перевернув его, брызните на выравниваемую поверхность. Делать это нужно до того момента, пока она не покроется слоем льда.
  • В результате резкого перепада температур вогнутый участок расправится (в некоторых случаях об этом будет свидетельствовать хлопок, произведенный разогнувшимся металлом) и примет первоначальное положение. После этого останется лишь дождаться, пока остатки пены испарятся с корпуса авто, и протереть место обработки мягкой тряпкой. Если с первого раза нужного эффекта достичь не удалось, то удаление вмятин феном и сжатым воздухом следует повторить.

При отсутствии баллончика со сжатым воздухом для вытягивания вмятины можно использовать сухой лёд. В этом случае на выравниваемую поверхность накладывается фольга, и через неё поверхность аккуратно протирается сухим льдом до нужной степени охлаждения.

Как выправить вмятину на бампере феном

В этом случае можно обойтись без использования баллончика со сжатым воздухом или сухого льда. Вмятину на бампере следует разогреть, после чего слегка подтолкнуть с внутренней стороны – и повреждённый металл распрямится.

Самостоятельный ремонт вмятин феном и сжатым воздухом позволит вам всегда поддерживать внешний вид автомобиля в надлежащем порядке и сэкономить значительные средства, которые пошли бы на оплату услуг автосервиса.

Видео, где вы наглядно можете убедиться, что данный метод вполне хорош:

Как удалить вмятину без покраски своими руками: выправление вмятин

С течением эксплуатации автомобиля на его кузове постепенно появляются дефекты различного характера. Весьма распространенными являются повреждения в виде небольших вмятин. В связи с относительно высокой их распространенностью актуален вопрос о их устранении. В приведенной статье рассмотрены технологии удаления своими руками вмятин без покраски.

Особенности

Чтобы удалить вмятину самостоятельно без покраски, можно использовать как простые инструменты, так и узкоспециализированные наборы.

Выравнивание вмятин первым путем осуществляют своими руками в бытовых условиях, в то время как их выпрямление с применением особых инструментов рассматривают как более профессиональный ремонт, так как аналогичным способом удаление вмятин производят в автосервисах и мастерских по кузовному ремонту.

Конечно, можно обратиться и туда, однако устранение своими руками без покраски поможет сэкономить средства и время. К тому же это одна из самых простых операций кузовного ремонта, особенно с учетом множества фото и видео примеров в интернете. Далее рассмотрены методы ремонта.

Механическое устранение изнутри

Данная технология создана для выпрямления без покраски своими руками вмятин, которые трудно выпрямить снаружи простыми инструментами. В таком случае ремонт осуществляют с применением рычагов, вакуумных вытяжек (для удаления небольших дефектов), а также фторопластовых отбойников. Основной принцип, на котором основано механическое выравнивание вмятин изнутри, состоит в перепаде давления.


Ремонт заключается в помещении в технологическое отверстие кузова рычага, размер которого позволяет как можно более близко к дефекту расположить один из его концов. Затем путем приложения силы к рычагу в виде легких надавливающих движений деталь приводят в первоначальное состояние, возвращая смятый участок металла на исходное место. Другими словами, удаление вмятины состоит в надавливании на дефектный участок. Выпрямление сопровождается легким щелчком.

Выравнивание нужно осуществлять осторожно, не прикладывая чрезмерное давление и контролируя образование граней и пиков, которые вполне могут появиться при превышении прикладываемой силы. Их удаление производят с применением фторопластового отбойника.

Внешнее выравнивание специальным оборудованием

Эту технологию применяют в случае отсутствия доступа к поврежденному участку кузова изнутри. Чтобы осуществить удаление вмятины данным способом потребуются такие материалы, как клеевые аппликаторы и клей. Аппликаторы при помощи клея закрепляют на поврежденном участке кузова и дожидаются полного высыхания. Затем нужно вытянуть центральную точку вмятины мини-лифтером. Клеящий состав по завершении работ просто удаляется с кузова.

Существует технология альтернативная применению клеевых аппликаторов, называемая клеевой техникой. В данном случае используют специальный пистон. Его приклеивают к дефектному участку, чтобы вытянуть вмятину.

Основываясь на том же принципе, можно исправить вмятину без покраски с применением непрофессиональных инструментов, таких как присоска и термоклей. Присоску нужно подобрать в соответствии с размерами вмятины. Ее закрепляют с помощью термоклея на поврежденном участке кузова и осуществляют выпрямление вмятины по его высыхании.

Исправление магнитом

Как понятно, для таких работ потребуется магнит, а также ветошь. Суть выпрямления без покраски своими руками состоит в перемещении магнита от краев вмятины к центру, совмещенном с натяжением его на себя. Таким образом, вмятина постепенно выравнивается.

Мягкая ветошь служит для того, чтобы избежать образования царапин в процессе выправления вмятины, при этом ее подкладывают под магнит.

Удаление строительным феном

Такой метод предполагает применение в качестве инструментов строительного фена и баллончика с сжатым воздухом. Также желательно приобрести средства защиты в виде очков и перчаток. Использование таких мер безопасности обусловлено тем, что данный способ основан на высокотемпературном воздействии.

Поврежденный участок кузова обдувают феном. Нужно учитывать, что он нагревает воздух до 300-650 °С. Затем нагретую вмятину сразу же охлаждают баллончиком со сжатым воздухом, включающим фторуглеродные пропелленты, температура которого составляет -78 °С. Вследствие такого резкого температурного изменения происходит выравнивание вмятины. Если вмятина достаточно большого размера, ремонт осуществляют в 2-3 точках в ее пределах. Их выбирают в зависимости от формы дефекта: для круглой — по радиусу, для овальной — по узкой стороне.

Если не удалось выпрямить вмятину полностью, оставшиеся участки простукивают прорезиненной киянкой, хотя это в некоторых случаях используют как отдельный метод.

Выстукивание

Данная технология применима для устранения вмятин значительных размеров. Чтобы качественно выполнить исправление, потребуется несколько прорезиненных киянок и крючков различных форм и размеров.

Обычно ремонт состоит в выстукивании поврежденного участка с обратной стороны. Если это невозможно, используют крючки. Завершающим этапом является полировка.

Использование Pops-a-Dent

Чтобы удалить вмятину таким способом, применяют специализированный ремонтный комплект. Он включает пластиковую скобу с двумя пятаками на концах, клей, клеевой стержень, электрический пистолет, насадки и барашек.

Центр вмятины и резиновую насадку обезжиривают, на последнюю наносят клей с применением термического пистолета. Затем насадку круговыми движениями по часовой стрелке клеят в центр вмятины. Через 2-3 минуты на насадку устанавливают пластиковую скобу. Выправление вмятины осуществляют путем накручивания с помощью барашка скобы на насадку. После того, как ремонт окончен, приспособление оставляют еще на 5 минут.

Совет: любую выбранную технологию ремонта следует опробовать на ненужной детали. Для успешного выполнения работ нужно изучить инструкции с приведенными фото или видео.

Интересное по теме:

Как на автомобиле выправляют вмятины

Каждый владелец автомобиля без сомнений желает, чтобы его верный “друг” всегда выглядел ухоженным. Ведь внешний вид автомобиля напрямую говорит о манерах и чистоплотности самого водителя. На красоту влияет множество факторов, и хорошо, когда стоит просто помыть машину, и она сияет как новенькая.

Но существует одна проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Это вмятины. И не обязательно попасть в ДТП, чтобы испортить внешний вид автомобиля. Очень часто, причинами дефектов кузова становятся такие вещи как град, удар футбольным мячом, падение каштанов или яблок из деревьев и другие мелочи жизни. В такой ситуации бывал каждый водитель, и без сомнений, сразу же задавался вопросом о том, как на автомобиле выправляют вмятины? Можно воспользоваться услугой по выпрямлению вмятин alarmauto-vrn без покраски в Воронеже, специалисты сделают работу настолько качественно, что о повреждениях авто можно будет забыть.

На самом деле, чтобы провести данную манипуляцию не нужно иметь собственной мастерской с крутыми инструментами. Достаточно заготовить очень примитивные на первый взгляд вещи, и набраться терпения.

Как убрать вмятину на автомобиле, что для этого необходимо?

Чтобы осуществить эту нехитрую манипуляцию, нужно запастись некоторыми предметами. Конечно же, существуют методы выравнивания дефектов голыми руками, но вы скорее навредите любимой машине, нежели вернете прежний вид.

И так, вот что необходимо приобрести для выполнения работы:
1. Строительный фен. Его отличие от бытового в том, что он способен издавать более высокие температуры, которые в данном случае будут способствовать размягчению и эластичности метала;
2. Набор для выправления вмятин. Можно купить все по отдельности, но умные продавцы давно придумали наборы, которые стоят в разы дешевле. В его состав входит клей-пистолет, присоски разных размеров и конфигураций и натяжитель. Этот набор позволяет буквально вытянуть вмятину на автомобиле;
3. Молоточек с резиновой головкой. Он будет необходим для выстукивания больших дефектов кузова;
4. Баллончик с жатым газом. Его можно и не покупать, но в ряде случаев, такой пятиминутный метод реально помогает удалить вмятину на автомобиле.

Подготовка к манипуляции

В первую очередь, нужно создать подходящие условия для работы. Это должен быть гараж, температура в котором колеблется от 15 до 22 градусов. Дело в том, что при меньшей температуре метал “дубеет”, а при большей – появляется риск отваливания краски.
Теперь нужно разобраться в том, каким образом начать процесс выдавливания вмятины. Если вы задаетесь вопросом о том, как выпрямить вмятину на двери автомобиля, то нужно понять насколько большая область поражения. Если дефект в пределах 2 – 5 сантиметров, с ним отлично справиться набор. А если больше, то прийдётся разбирать дверь, и выстукивать с обратной стороны молотком. Все тоже касается остальных частей кузова автомобиля.
Когда машина загнана в гараж, следует помыть область вокруг вмятины мыльным раствором, и вытереть тряпкой. После этого, стоит протереть непосредственно место дефекта спиртовым раствором, для обезжиривания поверхности.

Выстукивание больших дефектов

Если вам все же понадобился данный этап, то следуйте строго инструкциям. Очень часто, этот этап необходим при повреждениях бампера, крыльев или дверей. В интернете по запросу “как выпрямить вмятину на крыле автомобиля” – очень много информации, которая не соответствует действительности.
Первым делом, нужно снять необходимый элемент. Далее, уложите его на мягкую поверхность, которая не позволит оцарапаться части кузова. Приложив мягкую тряпку с обратной стороны дефекта, совершайте несильные ритмичные постукивания молоточком с резиновой головкой. Выстукивать стоит до тех пор, пока вмятина не станет на порядок меньше. Главное – это не переборщить, и не вынуть кузов в наружную сторону.

Как устранить вмятину на автомобиле сжатым воздухом?

Это довольно сомнительный вариант, но существует много видеоматериала, которые подтверждают работоспособность метода. Он заключается в том, что сжатый в баллоне газ имеет низкую температуру, по сравнению с окружающей средой, и в том числе металлом.
Для болей эффективности, элемент разогревается феном до того момента, пока будет неприятно на ощупь. Далее в быстром темпе обильно наносят сжатый воздух на всю поверхность дефекта наблюдают. В ряду случаев этот метод срабатывал, и владельцу ставало под силу исправление вмятин на автомобиле. Но существуют более реальные и действующие способы.

Как выпрямить вмятину на автомобиле с помощью присосок?

Данным методом пользуются не только в домашних условиях, но и на мастерских. Он отлично подходит для удаления дефектов на разных частях кузова. Условно, всю работу стоит разделить на несколько этапов:

1. Установка присосок.
С помощью клея и специального пистолета, пластиковые присоски устанавливаются на дно вмятины. Через минуту присыхания, можно начинать процесс. Если вам интересно как выправить вмятину на двери автомобиля, то в первую очередь, дверь стоит закрыть, чтобы создать упругую поверхность.

2. Вытягивание вмятины.
Далее, стоит закрепить конец присоски посредине выжимной детали. Ножки этой детали стоит расположить таким образом, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на охватываемую площадь кузова. Неправильное размещение этой детали грозит образованием новых вмятин, потому нужно быть аккуратным.
После того, как вы подобрали нужный угол расположения, начните закручивать верхний зажим до упора, и дальше крутите не спеша. Как только вы почувствовали, что вмятина начала поддаваться – можно ускорить процесс ввинчивания, чтобы предотвратить отпадание присоски.

3. Финишный этап.
Когда вмятина выскочила, раскрутите болт, и уберите выжимную деталь. Клей от кузова отдирается банальным смачиванием спиртовым раствором. Просто побрызгайте сверху, и отдерите аккуратно пальцами.

Такую последовательность действий стоит продолжать до тех пор, пока все не станет на вои законные места. Стоит учитывать, что существуют присоски разного размера, предназначенные для аналогичных вмятин. Соблюдая такую несложную последовательность действий, вопрос о том, как выровнять вмятину на автомобиле – будет решен всего за парочку часов. А самое главное, что это будет сделано собственными руками водителя, что еще раз докажет большую любовь к своему автомобилю!

Выпрямление вмятин без покраски — Часто задаваемые вопросы

  • У меня небольшая вмятина на кузове автомобиля, сколько стоит удалить вмятину на машине без покраски?

Это один из самых часто задаваемых вопросов. Не возможно оценить стоимость вмятины по телефону, также как сказать точное время ремонта. Стоимость повреждения возможно определить только в ходе визуального осмотра, в крайнем случае по фотографии, но в этом случае окончательная стоимость ремонта вмятины без покраски может измениться.
На стоимость ремонта вмятины влияют:
размер вмятины
состояние вмятины (плавное дно, острое дно, двойное дно, заломы, потянутый металл и так далее)
месторасположение на детали (наличие усилителей, ребер жесткости)
доступ к вмятине (открытый, закрытый)
разборка, сборка
состояние лакокрасочного покрытия
класс автомобиля
цвет автомобиля
способ удаления (клеевая система, ручной инструмент, применение элементов рихтовки)

  • Как вы удаляете вмятины вакуумом? А у вас есть вакуумная присоска?

Вакуумная рихтовка, правка, вытягивание вмятин при помощи вакуумных присосок, это всего лишь часть процесса удаления крупных вмятин. Используется данная техника только на больших пологих вмятинах, и при определенных условиях, и только в начале работы. При помощи вакуумных присосок и правильной технике расслабления точек напряжения можно добиться значительного уменьшения размера повреждения, которое в последствии дорабатывается стандартным набором инструмента. Полное удаление большой вмятины вакуумом без доработки очень редкие случаи. Так что не тратьте своё драгоценное время и энергию зря, а направьте их лучше в нужное русло и доверьте эту работу профессионалам, которые смогут качественно избавить ваш автомобиль от вмятин.

  • Как работает технология PDR — выправления вмятин без покраски?

Мастер удаляет вмятины с помощью специальных инструментов. Для выравнивание вмятин изнутри панели, используются инструменты разной конфигурации, длины и толщины. Инструменты позволяют проникнуть в труднодоступные места и в большинство случаев, нет необходимости разбирать и снимать детали кузова (дверь, капот). Если доступа с обратной стороны к вмятине нет, мы используем клеевую технику. Для этого используется специальный пистон, который приклеивается к вмятине, вытягивая её.

  • Можно ли выпрямить вмятину без покраски самому?

Однозначно нет. Нажимая в неправильные места, и не соблюдая определенные техники ослабления напряжения, вы создадите больший объем работы, и соответственно цена за ремонт увеличится. В редких случаях это может сработать, но в основном, это приводит к перетяжке металла, который мы уже не сможем восстановить. Для овладения технологией выправление вмятин без покраски необходимы обширные знания, длительная практика, терпение и талант. Без этого, даже взяв в руки профессиональный инструмент для удаления вмятин, вы испортите и без того уже поврежденную деталь, тем самым увеличите стоимость ремонта.

К сожалению, даже некоторые мастера тренируются удалять вмятины не на своих машинах, а на Ваших! 

  • Вредит ли краске автомобиля удаление вмятин без покраски?

Нет. Лакокрасочные покрытия на современных автомобилях очень твердые и пластичные из-за применяемых полимерных добавок. Родная краска выдерживает экстремальные условия внешней среды, в том числе остается невредимой при деформации метала в результате ДТП, чего нельзя сказать о перекрашенных деталях. Мы знаем все секреты и технику, как не повредить лакокрасочное покрытие и правильно сделать удаление вмятин без покраски.

  • У меня вмятина на двери, которая раньше ремонтировалась и шпаклевалась. Возможно ли убрать эту вмятину?

Возможно, но необходим осмотр повреждения. Если в зоне вмятины не присутствует шпаклевка, то проблем не возникает. Шпаклеванное место не позволяет довести ремонт повреждения до 100%, и есть риск, что шпаклевка может треснуть. Но в большинстве случаев удается вывести вмятину до незаметного уровня.

  • Могут ли вмятины заново появится после ремонта без покраски?

Это исключено. Если вмятина удалена правильно по технологии PDR — (беспокрасочное удаление вмятин), то она никогда не появится вновь. В ходе ремонта металлу придается первоначальная форма и напряжение, чего не скажешь о классическом ремонте (шпаклёвка покраска), а использование дешевых материалов в целях экономии, приводит не только к удешевлению, но и к более плачевным последствиям в ближайшее время — таким, как просадка шпаклевки, помутнения и растрескивания лака.

  • Можно ли выправить вмятину на старом автомобиле?

Обычно нет. Здесь очень многое зависит от частного случая, и состояния лакокрасочного покрытия. Во первых краска на таких авто уже утеряло свои эластичные свойства (лопается при ремонте), а во вторых экономически не выгодно, как для заказчика, так и для исполнителя. Но мы иногда ремонтируем ретро автомобили, которые имеют ценность.

  • Лопнет ли краска при ремонте вмятин без покраски?

У профессионального мастера это может произойти в очень редких случаях. Если мы видим что такой риск есть, мы предупреждаем заранее.

  • Сколько времени занимает устранение вмятины без покраски?

Среднее время ремонта 1-3 часа. Но и здесь нужно исходить от частного случая. Небольшую вмятину, можно исправить в течение часа. Если их много, или имеются обширные повреждения, то это соответственно увеличит время ремонта. В большинстве случаев Вы получите свой автомобиль в тот же день, в редких случаях автомобиль остается на 2-3 дня это удаление вмятин без покраски от града, сложные ремонты с разборкой авто.

  • Вы можете отремонтировать любые вмятины без покраски?

Основные факторы, которые влияют на ремонтопригодность, являются глубина вмятины и месторасположение. Вмятины размером в тарелку и больше могут быть успешно удалены, если они не очень глубокие и не имеют сложных переломов. С другой стороны есть вмятины размером в небольшую монетку, но очень глубокие, которые не могут быть отремонтированы без покраски из-за того что метал слишком перетянут. Часто индикатором того что метал растянут является отсутствие краски в самом глубоком месте вмятины. Самые типичные вмятины размером 4 см и ниже в народе называют зайчиками. 95% зайчиков возможно удалить и 5 % не могут быть удалены из за глубины или месторасположения.

  • Возможно ли исправление вмятин если есть небольшие повреждения краски?

Технология PDR, позволяет исправлять вмятины с мелкими сколами и неглубокими царапинами. Если в ходе ремонта есть риск дальнейшего отслоения ЛКП, то это обсуждается с клиентом до выполнения работ. Мы устраняем вмятины руководствуясь отражением на лакокрасочном покрытии (ЛКП). Если в зоне вмятины есть сколы или царапины, эта зона является слепой. Чем больше зона повреждения ЛКП, тем сложнее добиться качественного ремонта. Мы можем удалять вмятины с мелкими и неглубокими царапинами если они устраняются абразивно восстановительной полировкой. Если на месте дефекта есть небольшой скол, у нас есть возможность его подкрасить. Очень часто на повреждении остается краска от других автомобилей, которую возможно удалить бесследно.
Если же на детали есть глубокие очаги коррозии, лак треснул паутинкой, отслоился кусок краски и оголяется метал, есть большие глубокие царапины то мы рекомендуем обратится в специализированные СТО по рихтовке и покраске.

  • Возможно ли вытянуть вмятину на крашеной детали?

Возможно, если предыдущий ремонт выполнен качественно с применением качественных материалов. Если в зоне ремонта отсутствует шпаклёвка, то проблем не возникает, а при ее наличии есть риск, что шпаклёвка может лопнуть.

  • У вас есть аппарат, магниты для вытягивания вмятин?

Аппаратов и магнитов которые полностью могут удалить вмятину не существует. Существует множество разработок и все они доводят ремонт до 50-70% далее требуется доработка ручным инструментом. Есть множество всяких приспособлений которые помогают и ускоряют работу, самые эффективные мы используем. Только мастер управляющийся в совершенстве инструментом может довести ремонт вмятины до 100% качества, это и есть самый совершенный аппарат.

  • Стоит ли мне удалять вмятины перед продажей моей машины?

Вы когда-нибудь слышали поговорку «встречают по одёжке»? Многие люди судят о машине исходя из ее внешнего вида. Если она выглядит хорошо, они уверены что за машиной следили. Продавцы подержанных машин и дилеры знают об этом. Также они знают, что удалив вмятины — цена машины возрастет, и это поможет продать машину быстрее и дороже. Если вы продаете свою машину — то выправление вмятин без покраски один из лучших способов продать машину выгодно и быстро, иметь больше заинтересованных покупателей, а также сэкономить время и деньги.

  • Какие есть ограничения на удаление вмятин без покраски? что невозможно отремонтировать при помощи технологии PDR?

— в 95% случаев пороги автомобиля не пригодны ремонту, бывают редкие исключения, например пологие вмятины без острых заломов, — острые заломы на стойках крыши, — Кромки деталей 1 см (капот, багажник, двери) и 2-3 мм возле нее, не имеют доступа изнутри, так как обычно проварены или проклеены. Если у вас есть в таком месте вмятина, ее возможно лишь улучшить. — Вмятины, которые появились на панели в, следствии, непрямого удара или нажатия, а также при перекосе кузова или деталей. — Также заднее крыло со стороны горловины бака довольно часто осложняет ремонт.

  • Возможно ли правка вмятин при помощи сухого льда? Возможно ли устранение вмятин с помощью фена и сжатого воздуха? Пользуетесь ли вы данными способами?

Около 2% вмятин возможно удалить применяя данную технику. Техника термального перепада может работать только в случае если вмятина не находится возле декоративной линии, усилителя, на закруглении, не имеет внутри себя протяжек бугров и острых заломов.
Мы не пользуемся данными народными способами удаления вмятин. Так как они имеют малую эффективность и могут навредить лакокрасочному покрытию.

Связаться с нами Отзывы о нас

Вмятина на машине: как легко и просто убрать самостоятельно

Мастерок и Молоток для удаления вмятины на машине

Таким методом пользовались наши отцы и деды — ещё при советском времени. Но при современном подходе стало гораздо легче, проще и быстрее убрать вмятину на своей машине таким способом.

Нужно, конечно, понимать, что не все вмятины на машине можно таким образом удалить. Но всё же большинство их уходят. А если и остаются, то их совсем не видно.

Как исправить, убрать и выровнять вмятину на машине самостоятельно без покраски

Вмятина на машине: До и После

Зачем переплачивать? За обычную небольшую вмятину на машине в сервисе по кузовному ремонту с вас сдерут «три шкуры» — случается дороже, чем отшпаклевать и покрасить элемент.

В домашней обстановке с простецкими инструментами и не без современного подхода можно справится с почти любой вмятиной. Даже, если на ребре жёсткости.

Какие инструменты нужны для самостоятельного ремонта вмятины на авто

Спец молоток для удаления вмятины на машине

Вам понадобятся:

  • обычный строительный мастерок (лучше новый),
  • молоток небольшой,
  • фен (можно у женщины своей попросить или если есть друзья — мастера по ремонту — строительный фен),
  • спец грибки для устранения вмятин на машине,
  • ещё один спец молоток для выстукивания вмятин авто,
  • термоклей и пистолет к нему,
  • плюс время и желание.

Остальное, типа опыт, придёт во время процесса. Есть, конечно нюансы, но их вы легко можете получить из видео (в конце публикации).

Как просто исправить и убрать вмятину на машине самому своими руками

Процесс удаления вмятины на своём автомобиле проще некуда.

1. Обезжириваем и протираем место, где вмятина на машине.

2. Берём фен, нагреваем вмятину и рядом с ней.

3. Мастерком и с помощью молотка выстукиваем аккуратно место вмятины. Постоянно прогревая — только не спалите ради бога лак и краску (проверяйте рукой).

4. Затем, когда поняли, что выстукивание уже больше не помогает, берёте спец грибок в размер и наклеиваете его на вмятину.

5. Далее понадобится спец молоток для удаления вмятин авто — работаете им, но без фанатизма.

И, вуаля, вмятины больше нет. На ребре удаление вмятины требует сноровки и аккуратности — будьте предельно внимательны!

Как самостоятельно выровнять вмятину самому без покраски в гаражных условиях – видео процесс

Видео, как убрать и выравнить вмятину на авто в гаражных условиях

Попробуйте — сэкономите и научитесь самому удалять любые вмятины на машине!

Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

7 способов удаления вмятин от легковых и грузовых автомобилей своими руками


Джон Линден

Нет ничего хуже, чем получить вмятину на грузовике или автомобиле, особенно если она первая на новом автомобиле. Хотя ваш первый инстинкт — отнести его в ремонтную мастерскую, ремонт может стоить сотни долларов.

Вне зависимости от того, являетесь ли вы владельцем Jaguar или Honda, есть вероятность, что вы сможете устранить вмятину самостоятельно, применив немного смазки для локтей и немного ноу-хау.

Прежде чем вы потеряете надежду на свой автомобиль или потратите слишком много средств на устранение вмятины на автомобиле или грузовике, попробуйте один или все эти способы своими руками удалить вмятину из вашего автомобиля.

1. Метод всасывания поршня

Этот трюк наверняка с легкостью устранит небольшую вмятину. Точно так же, как вы окунетесь в раковину, используйте вантуз на вашем автомобиле. Это хорошо работает на дверях или боковых панелях, поскольку создается всасывание, чтобы сразу удалить вмятину. Обязательно используйте поршень чашки, а не поршень с фланцем, так как он не будет обеспечивать всасывания, необходимой для удаления вмятины.

Сначала намочите поршень и вмятину и сделайте несколько рывков, чтобы увидеть, как он высвободится.Не проявляйте чрезмерную агрессивность, так как вмятина может нуждаться в большем, чем всасывание, которое может обеспечить поршень.

2. Метод определения пластичности в кипящей воде

Сегодняшние автомобили имеют пластиковые бамперы, которые делают их более податливыми для удаления вмятин. Если у вас есть вмятина на бампере вашего автомобиля или грузовика, вы можете удалить ее и нанести кипяток, чтобы облегчить вытеснение вмятины с пластика.

Просто нагрейте кипяток и залейте пораженный участок. Протяните руку за вмятину и вытолкните ее руками.Пластик должен быть мягким, потому что он нагревается и легче удаляет вмятину.

3. Метод выталкивания сухим льдом

Даже сухой лед можно использовать для удаления вмятин с автомобиля или грузовика. Простое протирание сухим льдом вмятины на автомобиле может привести к тому, что она выскочит сама по себе. Несмотря на то, что вам нужно будет надеть защиту на руки для этого метода, сделанного своими руками, вы сможете довольно быстро увидеть результаты.

Нанесите сухой лед прямо на вмятину.Потрите им все поврежденное место и подождите, пока вмятина не вылезет сама по себе. Вы можете повторять процесс до тех пор, пока вмятина полностью не исчезнет, ​​или вы можете попробовать нагреть поверхность феном, прежде чем наносить сухой лед. Это позволит пластику автомобиля расширяться и сжиматься под воздействием тепла фена и холода сухого льда. Любой из этих методов поможет с легкостью избавиться от вмятины на вашем автомобиле.

4. Фен и метод расширения и сжатия сжатого воздуха

В этом методе используется вливание горячего и холодного воздуха.Когда эти двое собираются вместе, они позволяют вмятине выскочить самостоятельно. Фен заставляет пластик расширяться в вмятине, а холодный сжатый воздух заставляет пластик сжиматься, по сути, выскакивая вмятину.

Нагрейте помятую область автомобиля феном на максимально возможной температуре. Нагрейте его как можно сильнее, а затем продуйте вмятину из баллона со сжатым воздухом. Холодный воздух сожмёт пластик, и вмятина вылезет сама собой.

5. Метод вытягивания горячим клеем, деревянными дюбелями и шурупами

Этот метод требует некоторой инженерии с вашей стороны, но это хороший способ убедиться, что вы не повредите краску на своем автомобиле.Вы будете использовать собственную тяговую силу, чтобы освободить вмятину на нескольких участках, где она образовалась.

Просто установите винты на конец маленьких деревянных дюбелей. Это будет действовать как ручка, за которую вы будете тянуть. Вы будете использовать горячий клей, чтобы прикрепить дюбели к вмятине. Установите дюбели на равномерных участках над вмятиной. Когда клей высохнет, начните тянуть за дюбели, чтобы выдавить вмятину из автомобиля. Вы сможете приложить максимальную силу к вмятине и вытащить ее на нескольких участках удара.Это оставит покрытие вашего автомобиля или грузовика без сколов краски, так как это безопасный способ удалить вмятину.

6. Длинный металлический стержень и двухсторонний резиновый нокдаун

В некоторых случаях вам потребуется приложить силу к обеим сторонам вмятины. Когда возникает вмятина, одни участки приподняты, а другие зазубрены. Использование длинного металлического стержня, а также деревянного или резинового ножа может привести к появлению вмятины с обеих сторон, которая повредила ваш автомобиль.

Используйте металлический стержень на нижней стороне вмятины и ударьте сверху, чтобы приложить силу, чтобы выдвинуть вмятину.Это творит чудеса, чтобы освободить вмятину, и может быть всем, что вам нужно для устранения повреждений, нанесенных вашему автомобилю.

7. Специальный набор инструментов, метод

Когда ничего не помогает, вы можете приобрести комплект, специально разработанный для удаления вмятин на автомобиле. С определенным успехом эти продукты предназначены для удаления вмятин с помощью особого усилия для их вытягивания. Когда дело доходит до покупки этих продуктов, сделайте свою домашнюю работу, поскольку не все они предназначены для достижения желаемых результатов.

Хотя оптимальный совет — избегать вмятин любой ценой, вы можете добиться определенного успеха с помощью этих самодельных методов удаления вмятин с транспортных средств. Всегда защищайте свой автомобиль, когда он не используется, используя наружные автомобильные чехлы, и это поможет устранить часть потенциальных повреждений, которым может подвергнуться ваш автомобиль или грузовик. Кроме того, будьте осторожны при движении задним ходом вокруг других транспортных средств и объектов, поскольку именно здесь происходит большинство вмятин. Прежде чем вы откажетесь от ремонта вмятины на машине или грузовике, попробуйте эти техники своими руками, так как результаты вас удивят.

Рекомендуемое изображение: Hans / Pixabay

4 простых способа удалить небольшие вмятины с вашего автомобиля

Нет ничего более досадного, чем поцарапать только что купленную машину. Даже если вы осторожный водитель, вам не всегда удается избежать падения сосновых шишек, неправильно припаркованных автомобилей или камешков, которые могут ударить вашу машину, когда вы находитесь в дороге. Поскольку удаление вмятины у профессионала может быть невероятно дорогостоящим, многие из нас никогда бы не подумали об их устранении.

Однако вмятины, особенно маленькие, не стоят того, чтобы выспаться.Есть множество способов удалить их из автомобиля, используя обычные предметы домашнего обихода, такие как поршень, пылесос или алюминиевая фольга. Не все методы подойдут вам, поэтому вам следует решить, какой из них лучше всего подойдет для вашей машины.

  1. Удалите вмятину феном.
    Найдите и измерьте вмятину. Найдите следующие предметы домашнего обихода: перчатки с резиновым покрытием, алюминиевую фольгу, пакет с сухим льдом, баллончик со сжатым воздухом и фен . Нагрейте вмятину с помощью фена, который следует держать на расстоянии около 6 дюймов от поверхности вашего автомобиля.Закройте вмятину куском алюминиевой фольги. Наденьте перчатки с резиновым покрытием, чтобы защитить руки от травм. Потрите сухим льдом алюминиевую фольгу, закрывающую вмятину. Вы также можете охладить помятую область с помощью сжиженного сжатого воздуха. При резком изменении температуры вмятина выскочит, что, вероятно, произойдет уже через первую минуту.
  2. Используйте поршень.
    Плунжер — это волшебный инструмент. Помимо чистки туалетов, его также можно использовать для ряда других целей.Если вмятина не слишком большая, ее можно легко удалить с помощью плунжера. Все, что вам нужно сделать, это залить водой поршень и вмятину. Начните толкать поршень вверх и вниз. Повторите это несколько раз, пока не появится вмятина.
  3. Зафиксируйте вмятину на бампере кипятком.
    Этот метод подходит для вмятин на пластиковых бамперах, а также на частях вашего автомобиля, сделанных из пластика. Вскипятите кастрюлю с водой и вылейте ее на вмятину на бампере. Потянитесь за бампер и вытолкните вмятину.Вам также может потребоваться снять бампер, если вмятина недоступна. Наконец, налейте на бампер кастрюлю с холодной водой, чтобы остыть и зафиксировать пластиковую поверхность.
  4. Используйте пылесос и ведро.
    Сделайте небольшое отверстие в дне ведра. Закройте вмятину верхней частью ведра. Наденьте трубку пылесоса на отверстие на дне ведра, включите пылесос и подождите, пока вмятина не выскочит.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вмятина слишком большая, глубокая или привела к повреждению металла, к сожалению, нет другого выхода, кроме как доставить машину в ремонт.

Обязательно ознакомьтесь с самыми продаваемыми продуктами для удаления вмятин от автомобилей на Amazon!

помят ваш автомобиль? Не паникуйте и попробуйте одну из этих восьми вещей

Одна из самых неприятных вещей для автолюбителей — найти вмятину на их драгоценном автомобиле. В то время как для одного человека крошечная вмятина может показаться не такой уж большой проблемой, для кого-то этой же вмятины достаточно, чтобы разбить ему сердце.

Хотя автомобильные вмятины носят чисто эстетический характер и не причиняют физического вреда вашему автомобилю, они могут смущать некоторых владельцев автомобилей.Никто не хочет, чтобы другие люди смотрели на их машину и замечали глубокую депрессию на ее кузове. Хуже того, каждый раз, когда владелец машины смотрит на свой автомобиль, эта вмятина напоминает им о том самом, что произошло в тот день, когда они ее получили.

Если вы устали от надоедливой вмятины на вашем автомобиле, не о чем беспокоиться. Независимо от того, насколько велика, мала, крупна или мала ваша вмятина; сколько сейчас у вашего автомобиля; или как были получены вмятины, существуют доступные и довольно быстрые способы их устранения.

Попробуйте один из следующих способов избавиться от вмятин на автомобиле сегодня.

Поршни предназначены не только для удаления засоров из труб и водостоков. Ваш хороший поршень также может быть использован для удаления ямочки небольшого или среднего размера на поверхности вашего автомобиля. Однако, чтобы этот метод удаления вмятин подействовал, воздержитесь от использования обычного туалета или «фланцевого» сантехника. Вместо этого используйте плоский поршень, который обычно используется для прочистки раковин.

Чтобы использовать поршень чашки для устранения неприятной вмятины, просто нанесите струю воды на саму вмятину, а также на конец поршня.Затем поместите конец поршня напротив вмятины на вашем автомобиле. С максимальной силой потяните поршень на себя. Убедитесь, что вы тянете под разными углами, особенно если вмятина больше по площади.

Это может показаться кликой, но удар молотком по выемке на автомобиле наружу может помочь. Это хорошо подходит для вмятин среднего и большого размера. Или, если у вас есть меньшая вмятина, с помощью этого метода ремонта вмятины вам может пригодиться молоток. Однако имейте в виду, что забивание вмятины работает только в том случае, если к вмятине легко добраться сзади.

Чтобы успешно избавиться от неприятной вмятины с помощью молотка или киянки, не забудьте сначала накрыть вмятину тканью, прежде чем стучать по ней молотком изнутри, чтобы предотвратить повреждение каркаса изнутри. Точно так же не забивайте молотком слишком сильно или слишком быстро. Осторожно постучите по центру вмятины, пока она не выскочит наружу.

Не ограничивайте использование кипятка только для приготовления пищи и санитарных целей. Его также можно использовать для удаления нежелательных углублений в вашем автомобиле, то есть, если у вас есть пластиковый бампер и вы можете легко добраться до вмятины с задней стороны.

Просто вскипятите воду в чайнике, защититесь от ожогов резиновыми перчатками и держите под рукой кастрюлю с холодной водой. Затем залейте вмятину горячей водой из чайника. Прежде чем он остынет, выдавите вмятину изнутри. Затем быстро облейте пораженный участок холодной водой, чтобы он сохранил форму и быстрее схватился.

Если проливание кипятка неэффективно, вы можете лучше подержать кастрюлю с горячей водой над поверхностью вмятины вместо того, чтобы поливать ее водой, прежде чем выдавить вмятину, а затем вылить на поверхность холодную воду. вода потом.

Слова «горячий клей» и «автомобиль» в одном предложении могут заставить вас съежиться, но метод горячего клея определенно работает при ремонте более крупных вмятин на вашем автомобиле. Метод удаления вмятин горячим клеем безопасен в использовании, так как он не повредит окраску вашего автомобиля.

Кроме пистолета для горячего клея вам понадобится несколько деревянных дюбелей и несколько шурупов. Чем больше вмятина, тем больше вам понадобится материалов.

Для выполнения этого метода просверлите наполовину винт с каждой стороны деревянного дюбеля.Винты, встроенные в ваш деревянный дюбель, позже станут ручкой. На более широкий конец дюбеля нанесите на него большую ложку горячего клея и, прежде чем он высохнет, поместите его на поверхность вашего автомобиля рядом с вмятиной. Продолжайте вставлять в машину столько дюбелей, сколько, по вашему мнению, вам понадобится.

После того, как все дюбели будут размещены на вашем автомобиле и просушены, вы можете удалить их. Некоторые дюбели, возможно, придется удалить одновременно, в зависимости от расположения вмятины. Тем не менее, вам может потребоваться помощь другого человека.Кроме того, не беспокойтесь, если вам снова понадобится установить дюбели, особенно если у вас большая вмятина.

После того, как вмятина будет устранена деревянными дюбелями, излишки горячего клея, оставшиеся на вашем автомобиле, можно легко удалить с помощью тепла или медицинского спирта.

  • Удалите вмятину сжатым воздухом и феном.

Удалить вмятину с пластмассового компонента вашего автомобиля легко с помощью сжатого воздуха и фена.

На самой высокой температуре вашего фена нагрейте автомобильную вмятину.Когда область станет достаточно горячей и расширится, переверните баллон со сжатым воздухом вверх дном, прежде чем распылять его на область. Затем холодный воздух заставит пластик сжиматься, и вмятина будет обращена вспять, если все пойдет хорошо.

Пылесосы — отличный инструмент. Они не только помогают нам убирать пыль, крошки и другой мусор с пола и стен, но люди также используют эти инструменты для поиска мелких предметов, которые они уронили на пол. Другие могут также использовать свой надежный пылесос для уничтожения насекомых из своих домов, таких как комары, мухи или муравьи.

Как еще можно использовать пылесос? Чтобы избавиться от вмятин в машине! С помощью пылесоса, ведра и ленты вы можете создать свой собственный съемник вмятин своими руками. Этот метод наиболее эффективен при ремонте полых вмятин.

Для этого проделайте небольшое отверстие на дне ведра. Затем закрепите вакуумной насадкой только что созданное отверстие. Сделанное вами отверстие должно быть меньше, чем отверстие вашего пылесоса, чтобы обеспечить его герметичность.

После того, как вы создали свой пылесос для удаления вмятин, поместите насадку пылесоса на вмятину.Если вы заметили незначительное улучшение или его отсутствие, попробуйте впустить больше воздуха, покачивая вакуумной насадкой.

  • Приобретите инструмент для удаления вмятин.

Особенно для тех, у кого мало опыта работы с ремонтом вмятин, они могут бояться пробовать предыдущие методы, опасаясь, что они еще больше испортят кузов своего автомобиля. В этом случае хорошей идеей может быть покупка специального инструмента, предназначенного в первую очередь для удаления вмятин с вашего автомобиля.

На рынке представлено множество инструментов для удаления вмятин от нескольких производителей.Прежде чем выбирать инструмент, подумайте о том, чтобы спросить сотрудника, какой инструмент он может предложить. Также важно прочитать отзывы об этом инструменте в Интернете, чтобы убедиться, что он действительно работает, прост в использовании и поможет устранить вмятины, которые есть на вашем автомобиле.

Лучшая часть покупки инструмента для удаления вмятин? Доступная стоимость! Однако это наверняка превосходит цену, которую механик взимает с вас, только если инструмент в конечном итоге окажется успешным в вашем случае.

  • Обратитесь за помощью к опытному техническому специалисту

Вы пробовали последние методы и не смогли? Или вы боитесь самостоятельно заделать вмятину? В любом случае было бы неплохо просто позволить профессионалу делать работу за вас, сэкономив ваше время, пот, разочарование и путаницу.Те, у кого есть опыт удаления вмятин с автомобилей, знают самые лучшие и эффективные методы ремонта самых сложных вмятин без дальнейшего повреждения.

Ремонт вмятин без покраски — это особый вид услуг, который включает в себя ремонт небольших и средних автомобильных вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. В конце концов, вы не только сэкономите деньги, избавившись от необходимости ремонтировать краску на вашем автомобиле, но и ваша вмятина будет отремонтирована настолько безупречно, что никто не догадывается, что на вашей машине раньше была вмятина.

Многие техники прошли обучение по ремонту вмятин без покраски и опробовали этот метод на многих транспортных средствах. С их знаниями и опытом вам не придется делать грязную работу самостоятельно!

Заключение

Хотя небольшая царапина или крошечное пятно потрескавшейся краски не всегда вызывает у любителей автомобилей, чаще всего вмятины. В вмятине нет ничего привлекательного. Он не кричит «антиквариат» или «старинная эстетика», как царапины или сколы краски. Вместо этого вмятины говорят о том, что ваш автомобиль получил травму, а не обычным образом «стареющего автомобиля».

Хорошая новость в том, что ваша вмятина, даже если она большая и серьезная, может быть удалена. Существует множество способов удаления вмятин с вашего автомобиля своими руками, в том числе с помощью поршня или даже пылесоса. Однако, если последние методы не работают, лучше всего обратиться за помощью к профессионалу.

Как исправить небольшую вмятину в автомобиле

Небольшие вмятины и вмятины могут испортить внешний вид автомобиля. Независимо от того, вызвано ли это тележкой для покупок, дверью другого автомобиля или бейсбольным мячом, брошенным соседским ребенком, важно быстро удалить вмятины, чтобы сохранить общую стоимость автомобиля при перепродаже.Если нет значительных повреждений краски, есть несколько способов исправить небольшую вмятину на автомобиле: наняв профессионала или используя некоторые простые приемы в домашних условиях.

Профессиональный ремонт вмятин

Дилерские центры и специализированные мастерские по ремонту кузовов устраняют незначительные вмятины, но их ставки обычно очень высоки по сравнению с небольшими предприятиями, которые могут обеспечить такой же уровень качества. А поскольку сегодня многие стоматологи мобильны, ремонт может быть быстрым и удобным.Большинство из них придут к вам домой или на работу и устранят вмятину за 20 минут или меньше. Если есть несколько вмятин, это, конечно, займет больше времени.

Нанимая стоматолога, всегда проверяйте их онлайн-отзывы. Чтение комментариев предыдущих клиентов — лучший способ понять, хорошо ли они работают. Затем сравните цены, позвонив как минимум трем разным поставщикам. Ремонт большинства вмятин размером в четверть будет стоить от 60 до 110 долларов, но эта плата может быть выше, если вмятину требуется подкрашивать. Каждая дополнительная вмятина может стоить от 40 до 75 долларов.Итак, если у вас несколько вмятин, имеет смысл отремонтировать их все сразу и, возможно, договориться о более низкой общей цене.

Более крупные вмятины диаметром шесть дюймов и более могут стоить от 200 до 350 долларов за ремонт в зависимости от местоположения вмятины, а также марки и модели автомобиля. Но если краска повреждена, большие вмятины могут оказаться не в компетенции мобильного специалиста по вмятинам. В этом случае может потребоваться автомастерская.

Ремонт вмятин своими руками

Если вмятина небольшая и краска не повреждена, некоторые автовладельцы могут подумать о том, чтобы починить ее самостоятельно.Существует несколько способов исправить вмятины своими руками с помощью предметов повседневного обихода. Ни один из них не будет работать гарантированно, но все они стоит попробовать, если экономия денег является приоритетом. Если самостоятельная работа не увенчалась успехом, специалист находится на расстоянии одного телефонного звонка.

Первый метод использует поведение листового металла при колебаниях температуры в горячем и холодном состоянии. Необходимые предметы: фен, алюминиевая фольга и небольшой кусок сухого льда. Сначала нагрейте вмятину феном на расстоянии примерно шести дюймов в течение примерно 30 секунд.Затем накройте вмятину куском алюминиевой фольги и натрите ее сухим льдом. Быстрое переключение с горячего на холодное должно привести к появлению вмятины в течение минуты или около того.

Другой температурный трюк связан с кипячением воды. Этот подход больше подходит для вмятин на пластиковых деталях, таких как бамперы. Залейте вмятину кипятком и вытолкните вмятину с обратной стороны. Этот метод будет работать только в том случае, если вы сможете добраться до вмятины. Если вмятина выскочила, залейте то же место холодной водой, чтобы пластик быстро затвердел.

Обычный плунжер также может заделать некоторые вмятины, особенно те, которые немного шире и мельче, чем обычная дюймовая вмятина. Помимо очистки стоков и труб, способность поршня действовать как присоска потенциально может вернуть листовой металл на место. Просто налейте воду на вмятину и используйте поршень легкими толкающими движениями. Продолжайте это действие, пока вмятина не выскочит, но если это не сработает в течение первых пяти или шести проходов, переходите к другому методу.

Вы также можете использовать пылесос для создания эффекта всасывания. Сначала проделайте отверстие в дне емкости для хранения продуктов. Поместите контейнер над отверстием и дайте пылесосу всасывать воздух через отверстие. Вмятина должна выскочить менее чем за минуту.

Если ни один из домашних методов не работает, самое время приобрести набор для удаления вмятин. Эти комплекты успешно устраняют самые мелкие вмятины. Вы можете приобрести его в магазине автозапчастей, и это будет стоить намного дешевле, чем нанять профессионала.Кроме того, вы можете использовать эти комплекты для будущих вмятин.

5 методов удаления вмятин от машины

Добавлено 10 декабря, 2020 Кэтрин Хайлс Автомобильные вмятины, Сделай сам, Как удалить автомобильные вмятины, Удаление автомобильных вмятин, Учебное пособие

1 Комментарий

Фото: Колесо новостей

Вмятины на вашем автомобиле неприглядны и могут повлиять на его стоимость при перепродаже, если их не починить. Но профессиональное исправление вмятины может обойтись вам в сотни или даже тысячи долларов, если поврежденная область достаточно велика.Прежде чем скинуть кучу денег, попробуйте один из следующих способов удаления вмятины дома своими руками.


Чем больше вы знаете: Узнайте, почему обслуживание автомобилей так важно


Метод 1: Горячая вода и поршень

Вы можете удалить небольшую или неглубокую вмятину на пластиковой детали автомобиля (например, на крышке бампера) с помощью кастрюли с кипящей водой и поршня. Чтобы попробовать этот метод, вылейте кипяток из кастрюли или чайника прямо на вмятину.Возьмите поршень и погрузите его в вмятину, быстро вытягивая. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы это сработало.

Вы также можете сделать это на неглубокой вмятине без воды либо с холодной водой или водой комнатной температуры. Вода помогает поршню получить хорошее уплотнение, позволяя быстро удалить вмятину. Но при небольших вмятинах даже холодная вода может не понадобиться.

Посмотрите следующее видео, чтобы увидеть этот метод в действии:

Метод 2: Фен и сжатый воздух

Если плунжерный метод не помог (или если у вас нет плунжера), попробуйте удалить вмятину феном и сжатым воздухом.

Включите фен на максимальную температуру и направьте воздух в сторону вмятины. Как только она нагреется (это может занять несколько минут), опрыскайте вмятину из баллончика со сжатым воздухом, перевернутого вверх ногами. Когда (холодный) сжатый воздух попадает на горячую поверхность автомобиля, он должен сжаться, и вмятина вылезет наружу.

Метод 3: Молоток

Если вы можете получить доступ к вмятине сзади, вы можете вытолкнуть ее, используя резиновый молоток. Просто постучите по вмятине сзади, и, если она будет достаточно неглубокой, она может выскочить обратно.

Фото: Колесо новостей

Метод 4. Пылесос, ведро и лента

Ваш пылесос может не только собирать крошки и собачью шерсть. Он также может превратиться в волшебный инструмент для удаления вмятин в сочетании с ведром и лентой.

Для этого вам нужно проделать отверстие в дне ведра. Отверстие должно быть меньше насадки пылесоса, поэтому обязательно измерьте его перед резкой. После того, как вы сделали отверстие, прикрепите насадку пылесоса к отверстию.Теперь наденьте ведро / пылесос на вмятину и включите пылесос. Всасывание должно вытягивать вмятину.


Исследование новых автомобилей: Ознакомьтесь с последним модельным рядом Jeep


Метод 5: Ремонтный комплект вмятин

Вы можете приобрести комплект для ремонта вмятин в местном магазине автозапчастей или в Интернете. В комплекте будет специальный инструмент и несколько насадок, предназначенных для вытаскивания вмятин из автомобилей. Насадки по сути представляют собой присоски (похожие на поршень), которые должны быть в состоянии удалить небольшую вмятину.В комплект также может входить горячий клей, который поможет присоске приклеиться к вмятине и придать ей большее сцепление.

Если ни один из этих вариантов для самостоятельного изготовления не работает для вас, возможно, вам придется укусить пулю и отвезти машину в автомастерскую, чтобы отремонтировать вмятину.

Вы пробовали какой-либо из этих методов? Делитесь впечатлениями в комментариях!

Кэтрин Хайлс — коренная британка, живущая и работающая в Дейтоне, штат Огайо. Кэт писал на самые разные темы, включая финансы, автомобили и воспитание детей.Она часто пишет в Dayton Mom Collective, The Penny Hoarder и в своем личном блоге.

Кэт живет со своим мужем Беном; и их двое детей, Роуз и Лиам. Среди своих хобби она считает бег, чтение и приготовление еды. Смотрите другие статьи Cat.

Как недорого исправить вмятины и вмятины от машины

Независимо от того, насколько усердно вы заботитесь о своем автомобиле или грузовике, каждый раз, когда он появляется на публике, существует риск, что он получит вмятину или вмятину. Отвлеченный водитель, тыкая в свой телефон, ударяет им сзади на светофоре.Невнимательный паркер задевает его на стоянке продуктового магазина. Ребенок толкает его тележкой для покупок. Кто-то открывает дверь своей машины в вашу на стесненной парковке. А может ты … нет, мы туда не пойдем. Достаточно сказать, что эти боевые шрамы — разочаровывающий факт жизни владельцев автомобилей.

Что вы можете сделать для решения таких проблем? Существует множество услуг по удалению вмятин без покраски — некоторые из них предоставляются независимыми предприятиями, а другие предлагаются через автосалонов, — которые могут исправить многие из этих поверхностных дефектов.Но они недешевы. Согласно Angie’s List, диапазон цен для профессионала, удаляющего дюймовые вмятины с вашего автомобиля, находится в диапазоне от 50 до 120 долларов. (Один из наших сотрудников, который использовал специалиста по ремонту вмятин на своем личном автомобиле, говорит, что это реальный разброс затрат.) Большие вмятины могут стоить значительно дороже. И знайте, что не все вмятины могут быть полностью устранены даже специалистом — и если краска поцарапана, они ничего не могут с этим поделать.

Сделай сам

Getty Images

Однако, если вы готовы попробовать, во многих случаях вы можете довольно эффективно исправить вмятины на своем автомобиле самостоятельно, используя не очень дорогие инструменты для удаления вмятин.

Но сначала вы должны оценить ущерб, чтобы понять, с чем вы имеете дело. Насколько плохо? Где это? Вмятина в композитном (пластиковом) бампере / лицевой панели, крыле или двери из листового металла, алюминиевом капоте или палубе или даже панели из углеродного волокна? Краска поцарапана? Насколько плохо? От этих ответов будут зависеть лучшие методы и инструменты, которые вы можете использовать. А если сомневаетесь, позовите специалиста по безкрашенному ремонту вмятин или ремонтной мастерской, чтобы узнать, сколько они будут брать и почему.

Купить комплект для ремонта вмятин

Getty Images

Если кажется, что ремонт своими руками возможен, мы рекомендуем приобрести комплект для удаления вмятин.В этих наборах обычно используется мостовидный инструмент (как показано выше) с ножками, которые будут перекрывать вмятину. У этих инструментов есть отверстие в середине секции моста, а также различные размеры тяговых приспособлений. Для большинства вмятин вы вставляете насадку для вытягивания (по сути, присоску на конце длинного винта) в середину вмятины. Некоторые из этих инструментов для удаления вмятин используют горячий клей, чтобы надежно прикрепить присоску. Затем вы помещаете мост через отверстие винтом и выталкиваете вмятину, медленно вытягивая стержень и присоску наружу, от вмятины.Просто, и это часто срабатывает.

Eastwood делает то, что выглядит отличным инструментом для удаления вмятин. Он входит в комплект, который включает все необходимое для работы примерно за 60 долларов, в том числе пистолет для горячего клея, как на фото ниже. Иствуд также размещает в Интернете полезные видеоролики, показывающие, как использовать этот инструмент.

Getty Images

Есть еще один потенциально эффективный метод удаления больших вмятин с использованием таких бытовых инструментов, как поршень и немного воды.Вот хорошее демонстрационное видео, которое показывает, как этот метод , а иногда и может работать с определенными типами вмятин. Этот метод может не устранить всю вмятину, и для завершения работы потребуется использовать качественный инструмент для удаления вмятин. Твердый факт заключается в том, что на металлических панелях есть вмятины, которые просто невозможно исправить, кроме как с помощью капитальных кузовных работ, выполненных в ремонтной мастерской.

Пластиковые детали можно выдвинуть

Getty Images

Если ваша вмятина находится на пластиковой поверхности, такой как крышка переднего или заднего бампера, и вы можете добраться до ее внутренней поверхности, вы можете залить эту область кипятком, чтобы смягчить ее, а затем вытолкните вмятину изнутри.Если вы не можете получить доступ к вмятине изнутри, попробуйте использовать фен, чтобы согреть и расширить внешнюю поверхность. Чтобы этот метод работал, вам понадобится доступ к сжатому воздуху. Когда вмятина нагреется, попробуйте обработать ее сжатым воздухом, чтобы быстро охладить и сжать материал. Вмятина может выскочить наружу.

Если вы поищете в Интернете, вы найдете множество других способов исправить вмятины, но мы сомневаемся в них. И не все инструменты для удаления вмятин работают одинаково хорошо. Тщательно исследуйте перед покупкой; как и при любой покупке, вы получаете то, за что платите.

Требуется терпение

Во всех случаях не торопитесь. Удаление вмятин — это многоэтапный процесс. Работайте слишком быстро, потяните за металл слишком сильно или слишком далеко, и вы растянете его неправильно, и это будет невозможно исправить — по крайней мере, вами. Один или несколько из этих методов могут помочь удалить или вытолкнуть вмятину или вмятину, не вкладывая деньги в профессиональный ремонт. Если вы добьетесь успеха, похлопайте себя по плечу. Если нет, или поверхность все еще выглядит шаткой или краска повреждена, попробовать стоило.И вы все еще можете поглотить свою гордость, вытащить свой кошелек и передать его обученному профессионалу.

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Ремонт вмятин в автомобиле

: как исправить вмятины в машине за дешевый

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее .

Несмотря на то, что Разрушители мифов установили, что да, ямочки на щеках, похожие на мяч для гольфа, увеличивают экономию топлива, вмятины на вашем автомобиле не имеют такого эффекта. Фактически, вмятины могут снижать коэффициент лобового сопротивления и снижать экономию топлива. Знаешь, что это значит? Это идеальное время, чтобы исправить вмятины на машине.

Вмятины неизбежны, как при чтении спойлеров в Твиттере или потертости новой пары обуви. Вмятины, вызванные аварией, ошибочной тележкой для покупок, порезанным мячом для гольфа или веткой упавшего дерева, могут появиться где угодно и быстро превратить вашу нетронутую поездку в вчерашний мусор. Вытащить их или отремонтировать — это то, что может сделать почти каждый дома, пока ваша машина не будет похожа на букву «V», а ваш двигатель и багажник почти целуют друг друга.

Итак, для всех вас, читателей, у которых есть вмятины, погнутые и потрескавшиеся автомобили, которые хотят починить, следуйте инструкциям, которые команда редакторов The Drive подробно описывает, как исправить вмятины в вашей машине, не сжигая мешки с деньгами.

Основы ремонта вмятин в автомобиле

Расчетное время, необходимое: 1-3 часа

Уровень квалификации : Начинающий-средний

Система автомобиля : Внешний вид

Общие проблемы с вмятинами в автомобиле

Мы уже все были там. Вы идете в продуктовый магазин, берете крендели с арахисовым маслом, возвращаетесь к машине и, офф, на вашем бампере есть хорошая вмятина и, возможно, сломанный корпус фонаря. Какой-то болтун был слишком ленив, чтобы пройти 13 футов, поэтому его свободно перемещавшаяся повозка набрала скорость со свирепостью снежного барана и протаранила вашу поездку. Но вмятины от машин могут случиться и в другом месте.Вот лишь несколько возможных причин, по которым ваша машина теперь выглядит как поверхность мяча для гольфа.

  • Мячи для гольфа
  • Приветствую
  • Вышеупомянутый продуктовый магазин язычников
  • Несчастный случай
  • Ветви деревьев
  • Дети играют в бейсбол или футбол слишком близко к вашей поездке (или дети, тренирующиеся ватином на вашей поездке)
  • И многие, многие другие .

Безопасность при ремонте вмятин в автомобиле

Работа с автомобилем может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам нужно, чтобы не умереть, не получить увечья или не потерять палец, а также сохранить свои джинсы, рубашку и кожа безупречная — надеюсь .

Все, что вам понадобится для ремонта вмятины в машине

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.

Перечень инструментов

Перечень деталей

Организация ваших инструментов и снаряжения так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш дружелюбный ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Нет, не заменяйте паяльную лампу тепловым пистолетом.И, пожалуйста, не позволяйте ребенку подавать вам паяльную лампу — Эд .)

Вам также понадобится плоское рабочее место, такое как пол гаража, подъездная дорожка или уличная парковка. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не уберем вас от шума.

Вот как отремонтировать вмятину на машине

Вы должны знать четыре типа вмятин, включая маленькие и большие вмятины в пластике, а также маленькие и большие вмятины в металле.Прежде чем приступить к их устранению, определите, в чем состоит вмятина, и продолжайте. Давай сделаем это!

Небольшие вмятины в пластике

  1. Нагрейте вмятину с помощью теплового пистолета / фена.
  2. После того, как он станет теплым на ощупь, встряхните сжатый воздух, переверните его вверх ногами и обрызгайте пораженный участок сверхохлажденным воздухом.
  3. Вмятина должна выскочить сама, хотя может потребоваться съемник вмятин с аспирацией.

Готово!

Большие вмятины в пластике

  1. Нагрейте вмятину с помощью теплового пистолета / фена.
  2. Когда она станет теплой на ощупь, прикрепите съемник вмятин.
  3. Вытяните вмятину ручкой съемника.
  4. Возможно, вам придется снова нагреть область, чтобы полностью удалить вмятину.
  5. Вам также может потребоваться вытолкнуть руками небольшие вмятины, которые появляются во время этого процесса.

Небольшие вмятины в металле

  1. Протрите область полотенцем из микрофибры, чтобы убедиться в отсутствии частиц, которые могут вызвать плохое уплотнение или повредить краску.
  2. С помощью прилагаемого клеевого пистолета из набора для ремонта вмятин нагрейте клей и нанесите примерно одну столовую ложку на две столовые ложки клея до самой глубокой точки вмятины.
  3. Прикрепите прилагаемую головку съемника мостовидного протеза к клею и дайте ему полностью высохнуть, примерно 4-8 минут.
  4. После высыхания прикрепите съемник мостовидного протеза и медленно начните вращать циферблат, чтобы вытащить вмятину.
  5. После удаления вмятины отсоедините съемник мостовидного протеза и с помощью теплового пистолета удалите остатки клея.

Поздравляем!

Большие вмятины в металле

  1. Нагрейте вмятину с помощью теплового пистолета / фена.
  2. Когда она станет теплой на ощупь, прикрепите съемник вмятин.
  3. Вытяните вмятину ручкой съемника.
  4. После того, как вы уменьшите общий размер вмятины, переключитесь на съемник мостовидного протеза.
  5. Протрите это место полотенцем из микрофибры, чтобы убедиться, что на нем нет частиц, которые могут вызвать плохое уплотнение или повредить краску.
  6. С помощью прилагаемого клеевого пистолета из набора для ремонта вмятин нагрейте клей и нанесите примерно одну столовую ложку на две столовые ложки клея до самой глубокой точки вмятины.
  7. Прикрепите прилагаемую головку съемника мостовидного протеза к клею и дайте ему полностью высохнуть, примерно 4-8 минут.
  8. После высыхания прикрепите съемник мостовидного протеза и медленно начните вращать циферблат, чтобы вытащить вмятину.
  9. После удаления вмятины отсоедините съемник мостовидного протеза и с помощью теплового пистолета удалите остатки клея.

Готово, машина отлично выглядит!

Восстановление краски вашего автомобиля

После того, как вы устранили вмятину, вам может потребоваться подправить краску автомобиля.Вот как это сделать.

  1. Главное здесь — держать руку как можно устойчивее и наносить небольшое количество грунтовки или краски, увеличивая по мере продвижения. Помните, вы всегда можете добавить еще краски, но удаление этого процесса — болезненный процесс. Стабилизируйте руку, прижав ее пяткой к поверхности и используя ее как шарнир.
  2. Используйте небольшую щетку, зубочистку или другие похожие на палочки предметы, чтобы нанести небольшое количество грунтовки на область, которую вы хотите подкрасить. На царапины и другие мелкие сколы краски можно нанести всего пару капель грунтовки.
  3. Дайте грунтовке высохнуть. Обычно это занимает около часа, в зависимости от размера загрунтованной области.
  4. Убедитесь, что краска для ретуши тщательно перемешана, встряхнув бутылку или помешивая (если она находится в большой банке).
  5. Используйте небольшую кисть или зубочистку, чтобы нанести ретуширующую краску как можно более равномерно. Старайтесь не наносить краску толстым слоем, так как это может привести к потеканию или появлению пузырей.
  6. Не шлифуйте и не обрабатывайте окрашенный участок в течение нескольких дней. Если вы можете помочь, дайте автомобилю постоять в течение этого времени, чтобы краска высохла и затвердела.
  7. Когда краска для ретуши полностью высохнет, тщательно вымойте автомобиль и отполируйте его. Это поможет сгладить дефекты краски для подкраски и поможет смешать ее с цветом краски, уже имеющейся на вашем автомобиле.

Получите помощь в ремонте вмятин в автомобиле от механика по JustAnswer

Drive распознает, что, хотя наши практические руководства подробны и легко выполняются, ржавый болт, компонент двигателя не в правильном положении или утечка масла повсюду могут сорвать проект.Вот почему мы стали партнерами JustAnswer, который связывает вас с сертифицированными механиками по всему миру, чтобы помочь вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Итак, если у вас есть вопрос или вы застряли, нажмите здесь и поговорите с ближайшим к вам механиком.

Как отремонтировать автомобильную вмятину на Steel Unibody Opel GT 1970 года

Мы попросили Тони Марковича, самого Тони Марковича из Guides & Gear, поделиться своим уникальным опытом работы с на своем Opel, чтобы дать нам лучший совет, как удалить вмятину любой и все 1970 Opel GT.Убери это, Тони.

  1. «Бей молотком. Сильно».

Спасибо, Тони!

Советы профессионалов по ремонту вмятин на автомобилях

За годы работы редакторы The Drive подружились с профессионалами из всей отрасли. Вот почему мы попросили нашего приятеля Божи Татаревича, которому принадлежат автомастерские и предприятие по ремонту аварийных автомобилей, дать нам профессиональные советы по удалению вмятин.

  1. «Для ремонта многих вмятин не нужен профессионал. Хотя во многих случаях рекомендуется профессиональная услуга по ремонту вмятин без покраски, большинство пластиковых вмятин можно выскочить дома, а металлические вмятины, которые находятся в легко доступных местах и ​​не слишком сложные, часто можно исправить с помощью наборов для самостоятельного ремонта.»
  2. « Не торопитесь — лучший совет при попытке удалить вмятину самодельным способом. Слишком быстрая работа или приложение слишком большого усилия к вмятине часто может растянуть металл и даже может потянуть вмятину в обратном направлении ».
  3. «Сложные вмятины и складки часто лучше доверить профессионалам, потому что их часто трудно удалить без специальных инструментов, поскольку очень легко еще больше повредить металл или даже потрескать краску».

Часто задаваемые вопросы о ремонте вмятин на автомобиле

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

Вопрос: Сколько стоит ремонт вмятины на автомобиле?

A: Средняя стоимость устранения небольшой и средней вмятины составляет от 30 до 100 долларов.Более крупные вмятины, многогранные вмятины и более обширные вмятины на внешней стороне автомобиля повысят цену.

Вопрос: Как часто нужно ремонтировать вмятину в машине?

A: Что ж, вы можете подумать об этом, когда получите вмятину, особенно если вмятина на металле, который может заржаветь.

Q: Стоит ли исправлять вмятину?

A: Да! Исправление вмятины может сэкономить вам тысячи долларов позже, если они будут металлическими. Устранение вмятин также помогает снизить коэффициент лобового сопротивления, что позволяет сэкономить деньги на топливе.

Q: Можно ли исправить все вмятины?

A: Да и нет. Если вы поцарапали внешнюю обшивку, да, вмятину можно исправить. Если вы повредили раму автомобиля или часть его конструкции, это не рекомендуется, так как структурная целостность автомобиля теперь нарушена.

Q: Может ли горячая вода исправить вмятину?

A: Может! Если у вас есть небольшая вмятина на пластиковых панелях корпуса, горячая вода может ударить по пластику и выскочить наружу, как по волшебству! Однако иногда вам может потребоваться помощь с помощью съемника вмятин или другого приспособления для крепления на присоске.

.
5Янв

На табло в машине горит значок аккумулятора: Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов? Решение проблемы

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов? Решение проблемы

На панель приборов автомобиля выведены основные индикаторы, которым следует уделять внимание, если они активировались. Имеется множество неисправностей, о которых сообщает соответствующая лампочка на панели приборов, и опытный автолюбитель должен иметь представление о каждом индикаторе. Некоторые из них сообщают о неисправности, которую можно устранить без обращения в сервисный центр и проведения сложных работ.

Если загорелась лампочка аккумулятора, значит, источник питания перестал получать заряд, и системы автомобиля сигнализируют о том, что могут быть проблемы с пуском двигателя. Именно поэтому, когда загорелся индикатор аккумулятора, не следует сразу глушить двигатель в дороге и стараться исправить ситуацию. Лучшим решением будет добраться до собственного гаража или пункта назначения, а на месте провести диагностику  элементов автомобиля, которые могли привести к возникновению неисправности.

Почему загорелась лампочка аккумулятора на панели приборов

Как было сказано выше, индикатор аккумулятора на панели приборов сообщает, что батарея имеет недостаточный заряд. При возникновении подобной неисправности необходимо провести диагностику аккумулятора и генератора, поскольку только эти элементы участвуют в процессе заряда батареи.

Диагностика аккумулятора

Самый простой способ определить в аккумуляторе или генераторе возникли проблемы – это заменить батарею. Если у вас имеется резервный источник питания, обладающий достаточным зарядом, следует снять аккумулятор, при котором загорается индикация на панели приборов, и на его место поставить резервную батарею. После этого заведите двигатель, и если лампочка аккумулятора больше не горит, значит, проблема кроется именно в источнике питания.

Когда проблема кроется в аккумуляторной батарее, это вовсе не значит, что она пришла в негодность. Велика вероятность, что источник питания разрядился. Чтобы убедиться в этом, проверьте уровень заряда аккумулятора, и когда он ниже нормы, зарядите источник питания и установите его обратно на автомобиль. Попробуйте завести машину и проверить индикацию. Если она больше не горит, проблема решена, и можно дальше эксплуатировать аккумуляторную батарею. В случае, если восстановить необходимый уровень заряда аккумулятора не получается (к примеру, при замыкании пластин), потребуется заменить батарею.

Если при тестировании аккумуляторной батареи проблема не была обнаружена, и лампочка на панели приборов продолжает гореть и после замены источника питания, следует перейти к диагностике генератора.

Диагностика генератора

Перед тем как проводить диагностические работы с генератором, обязательно озаботьтесь средствами индивидуальной защиты. Наденьте на руки резиновые перчатки, чтобы избежать поражения электрическим током. Кроме того, для диагностики генератора потребуется мультиметр, чтобы измерить уровень напряжения на аккумуляторе во время заряда.

Определить работу генератора на заряд можно следующим образом:

  1. Снимите клеммы с аккумулятора и замерьте его напряжение, которое у хорошо заряженного аккумулятора должно находиться на уровне в 12,5-12,7 Вольт;
  2. Далее накиньте клеммы на аккумулятор и заведите двигатель, после чего при работающем моторе измерьте напряжение на выводах батареи, при исправном генераторе оно должно варьироваться от 13,5 до 14 Вольт;
  3. Попросите товарища сесть в салон автомобиля и увеличить обороты, нажав на педаль газа. При исправном генераторе напряжение должно повыситься.

Если во время диагностики вы обнаружили, что при увеличении оборотов снижается напряжение на выводах аккумулятора, значит проблема с генератором. Вероятнее всего неисправность связана с износом «щеток» или повреждением диодного моста. В таком случае потребуется консультация специалиста, который определит возможность ремонта генератора или необходимость его замены. Такие проблемы как замена «щеток» и диодов могут быть устранены, тогда как более серьезные дефекты (износ деталей ротора, обрыв обмотки) потребуют замену генератора.

Также при диагностике генератора требуется обратить внимание на:

  • Натяжение ремня, при обрыве которого возникают проблемы с зарядкой аккумулятора. Обратите внимание, ремень может не только порваться, но и ослабиться. Попробуйте надавить на него пальцем, и если он проминается на 1-1,5 сантиметра, необходимо отрегулировать натяжение ремня или полностью его заменить, в случае обнаружения на нем разрывов;
  • Клеммы, которые подключаются к выводам аккумулятора. Если на клеммах имеются следы окисления, необходимо их зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Лампочка аккумулятора на панели приборов при отсутствии неисправностей не должна гореть. При включении зажигания индикатор активируется на некоторое время, пока системы диагностируются, но после этого он должен погаснуть до следующего старта двигателя.

Загрузка…

Горит лампочка зарядки аккумулятора: причины и неисправности

Одним из самых важных элементов любого автомобиля является его приборная панель. Именно на ней отображаются основные индикаторы, которым при их активации следует уделить особое внимание. Существует целый перечень неполадок, о наличии которых свидетельствует активация определенного сигнала. Загоревшаяся лампочка аккумулятора — сигнал того, что к источнику питания больше не поступает заряд, что может спровоцировать возникновение проблем при запуске транспортного средства. По этой причине крайне не рекомендуется глушить двигатель для проведения каких-либо манипуляций. Осуществлять диагностику аккумулятора и генератора лучше всего непосредственно в гараже или доехав до места назначения.

Немного теории: схема работы

Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания (АКБ).

В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,6-14,2 Вольт. С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо.

Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача – снижение тока до нормального уровня (даже при существенном повышении числа оборотов).

Итог – поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора.

Как работает схема? После включения зажигания напряжение через предохранитель №10 (для ВАЗ-2107) подается на контрольную лампу заряда АКБ.

Далее напряжение «+12В» проходит через диод, встроенное реле-регулятор (о нем мы упоминали выше), щетку, контактное кольцо и обмотку.

Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ.

Причины по которым горит лампочка зарядки аккумулятора

На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество. К ним можно отнести:

  • Ослабление натяжения ремня на генератор, его износ или повреждение;
  • перегорание предохранитель или ухудшение качества контакта в разъемах монтажного блока;
  • поломка реле-регулятора, диодного моста, дополнительных диодов;
  • появление обрыва в цепи возбуждения генератора;
  • снижение качества контакта на клеммах АКБ или выводе генератора;
  • износ щеток генератора;
  • отсутствие качественного контакта провода массы.

Что делать если горит лампочка зарядки аккумулятора?

В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ (зажимы ни в коем случае не снимайте).

Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне 13.6-14,2 Вольт. При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже – около 12 Вольт.

Чтобы устранить проблему подготовьте следующие инструменты:

  • контрольную лампочку на двенадцать Вольт,
  • две отвертки (с плоским и крестообразным жалом),
  • мультиметр,
  • пассатижи,
  • ножик,
  • для зачистки контактов используйте наждачную бумагу.

Итак, приступим:

  1. Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти разряжен.В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания. Если эти мероприятия оказались бесполезны, измерьте уровень напряжения на клемме «30» самого генератора.Одним щупом мультиметра садитесь на эту клемму, а другим – на «массу». Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора.
  2. Вольтметр на приборной панели и лампа показывают наличие заряда, но АКБ разрядился.Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное (около 14 Вольт). Включение нагрузки (к примеру, фар) приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.Основная причина – слабое натяжение ремня на шкиве генератора (натяните ремень, а в случае его повреждения – замените).К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените их.Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину. Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить.
  3. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ нет. Причина – перегорание предохранителя.Его обозначение – F10, номинал – 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке.
  4. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.Проверка проста – снимайте проводок с клеммы «шестьдесят один» генератора и подключайте его напрямую к «минусу» (кузову автомобиля). Если лампочка загорается, то причина проблем – обмотка возбуждения генератора.Второй вариант – плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.
  5. При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина – недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью (он может окислиться).Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ. Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене.Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ (не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсе), то проверяйте все версии.Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина – плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Идентификация неисправностей — аккумулятор

Зачастую сбои, которые влекут за собой отсутствие заряда, возникают при неисправности аккумулятора или проблемах с генератором.

Чтобы обнаружить отклонение в работе аккумулятора, достаточно сравнить показатели установленного в автомобиле и нового источника питания. В том случае, если при замене этой детали лампочка погаснет, можно с уверенностью делать вывод о том, что причиной сбоев стал вышедший из строя аккумулятор. Это может случиться в результате сульфитации пластин или же их замыкания. И если в первом случае можно реанимировать устройство путем ремонта, то во втором его придется заменить.

Также стоит помнить о том, то далеко не всегда проблемы, связанные с аккумуляторной батареей, свидетельствуют о поломке. Довольно часто источник питания просто разряжается. Проверить это достаточно просто. В том случае, если отметка уровня заряда аккумулятора ниже привычной нормы, источник питания нужно зарядить и установить в транспортное средство. Если после этого вам удалось завести автомобиль и индикатор погас, проблема устранена и можно без опасений дальше пользоваться этой аккумуляторной батареей. Но если требуемый уровень заряда даже после подзарядки восстановить не удалось, потребуется приобрести новую батарею.

Как определить сбои в работе генератора

В том случае, если после замены аккумулятора на новый индикатор зарядки не погас, причиной сбоя являются нарушения в работе генератора. Чтобы определить отсутствие подачи напряжения потребуется осуществить манипуляции в нижеприведенном порядке. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты — каждую манипуляцию необходимо производить в резиновых перчатках во избежание поражения электрическим током. Итак, чтобы идентифицировать поломку вам потребуется:

Выключить двигатель, и отсоединить провода от аккумулятора.
Измерить напряжение на клеммах с помощью мультиметра. Оптимальный показатель должен находиться в пределах 12,5-12,7 В.
Присоединить провода, включить зажигание и снова повторить процедуру измерения напряжения. Показатель не должен превышать 13,5-14 В, и расти при увеличении оборотов.
Если при увеличении оборотов напряжение падает, это зачастую свидетельствует о том, что износились «щетки» генератора или же вышли из строя диоды в диодном мостике. Также причиной прекращения подачи заряда может быть ослабление или обрыв ремня. Убедиться в этом можно, осуществив визуальный осмотр. Нажмите пальцами на ремень, и, если он прогнется ниже, чем на 1,5 сантиметра, это напрямую свидетельствует об ослаблении натяжения.

Визуально водитель самостоятельно может определить и окисление клемм. Для этого нужно обратить внимание на провода генератора. В том случае, если они окислились, об этом будет свидетельствовать на только внешний вид, но и характерный запах гари.

Но также довольно часто случаются и глобальные проблемы с которыми не справиться даже опытному автолюбителю без квалифицированной помощи специалиста. При этом стоит отметить, что такие дефекты, как износившиеся «щетки» или диоды вполне устраняемые, а более серьезные проблемы (обрыв цепи или износ запчастей ротора) можно решить только путем замены генератора.

Устранение неполадок

Если вы выявили причину активации данного индикатора, самое время приступить к ее устранению. Ниже приведены основные проблемы и методы их решения:

  • устранить ослабление ремня или же его разрыв можно отрегулировав степень натяжения или прибегнуть к его замене;
  • для того чтобы очистить окисленные клеммы достаточно осуществить их зачистку с применением мелкозернистой наждачной бумаги;
  • в том случае, если батарея разрядилась в результате длительного функционирования электрических приборов при заглушенном двигателе, достаточно осуществить ее подзарядку;
  • при наличии различных внутренних повреждений необходимо обратиться к специалисту.

Такие неисправности, как вышедшие из строя «щетки» и провода генератора, а также обрыв обмотки или поломка реле не устраняются с помощью ремонта. В этом случае целесообразно заменить запчасть.

Выводы

Внимательно следя за показаниями приборной панели, вы сможете самостоятельно выявить проблемы в работе своего транспортного средства на первых порах и избежать серьезных последствий. Также обращаем ваше внимание, что в нашей компании вы всегда может заказать необходимые вам детали. Мы предлагаем выгодные цены и поможем вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь вам не потребуется искать необходимую запчасть в магазинах. Мы гарантируем высокое качество и отменные эксплуатационные характеристики. Чтобы сделать заказ, звоните по контактному номеру телефона.

Почему горит лампочка аккумулятора, как устранить эту проблему

В водительской практике случается множество ситуаций, когда требуется проявить сноровку и блеснуть знаниями, речь идет не только о вождении, но и о технической части автомобиля. Сегодня мы постараемся помочь разобраться с причиной почему на приборной панели во время движения не гаснет лампочка индикатора аккумулятора и как эту проблему устранить.

Начнем с того, что нормой для большинства современных автомобилей считается, когда во время запуска двигателя на приборной панели загораются две индикаторных лампочки – аккумулятора и давления масла. Через пару секунд они должны погаснуть, однако нередко индикатор АКБ не гаснет.

Причин подобной неисправности может быть несколько. Так индикатор аккумулятора может не гаснуть во время движения из-за того, что батарея не получает зарядки. Чтобы устранить этот дефект необходимо познакомиться с принципом того, как осуществляется подзарядка. Аккумулятор питает генератор, который во время работы двигателя вырабатывает необходимое для подзарядки АКБ электричество путем вращения оси через ременную передачу к прикрепленной к аккумулятору шестерне. Нередко этот самый ремень рвется и как следствие прекращается подзарядка аккумулятора, а на приборной панели загорается зловещий красный индикатор.

Устранить неисправность можно с помощью простой замены вышедшего из строя ремня генератора на новый. Доверить подобную процедуру вы можете как специалистам СТО, так и произвести ее самостоятельно, поскольку она довольна проста и под силу любому автовладельцу, который хотя бы чуть-чуть знаком с технической составляющей железного коня.

Вал генератора (который, к слову, называется статор) любого автомобиля с одной стороны обладает графитовыми щетками, способствующих выработке электричества. С течением времени они изнашиваются и таким образом прекращают генерировать электричество, а следовательно и не осуществляется зарядка аккумулятора. Именно обозначенное и является второй причиной того, что во время движения на щитке приборов не гаснет индикатор аккумулятора. Естественно, что устранить этот дефект опять-таки поможет банальная замена щеток генератора.

Лампочка индикатора аккумулятора может не гаснуть и в случае, если перегорит реле регулятор генератора, которое подает ток установленного напряжения. В этом случае не обойтись без замены реле.

Что такое статор вы уже знаете, поскольку выше мы об этом говорили. Помимо щеток, он имеет медную обмотку. Для беспроблемной эксплуатации автомобиля эта обмотка должна быть целой, однако нередко она рвется и в этом случае генератор прекращает выработку электричества, как следствие – аккумулятор перестает заряжаться и (та-дам!) на приборной панели не гаснет индикатор АКБ. В этом случае вам не обойтись без замены статора. Стоит отметить, что данная процедура довольно трудоемка и требует специфических знаний, конечно, вы можете постараться реализовать ее самостоятельно, однако мы настоятельно не советуем вам этого делать и рекомендуем обратиться за помощью к настоящим профессионалам, имеющим богатый опыт в проведении подобных работ.

Мы перечислили лишь основные неисправности, которые могут стать причиной того, что на приборной панели не будет гаснуть индикатор аккумулятора. Как видите, в основном виной всему проблемы с генератором. Посему, смеем предположить, что не лишним будет указать также еще несколько моментов, которые позволят установить неисправность генератора.

1. При работающем двигателе необходимо померить напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 14,2 – 14,7 В. Если же ваша АКБ демонстрирует меньший заряд, то причиной всему неисправный генератор.

2. Существует еще один, так называемый народный, способ определить неисправность генератора. При работающем двигателе вам необходимо снять одну клемму с аккумулятора (подобную процедуру следует проделывать в резиновых перчатках во избежание получения различного рода травм). Если автомобиль несмотря на это продолжает работать, значит с генератором все в порядке и в ремонте он не нуждается.

3. И наконец самый простой, но от этого не менее действенный, способ установить неисправность генератора. Взгляните на приборную панель, если помимо индикатора аккумулятора, тускло будут гореть и другие приборы (подсветка, салонные часы и пр.), то вам предстоит поездка на СТО.

Надеемся, наши советы окажутся вам полезными и помогут сохранить время и нервы. Желаем, чтобы ваш железный конь ломался как можно реже и чтобы несмотря ни на что от каждой поездки на собственном автомобиле вы получали исключительно положительные эмоции и яркие впечатления. Любите свой автомобиль и в знак благодарности он ответит вам долгими годами беспроблемной эксплуатации.

Почему загорается значок аккумулятора?

«На приборной панели начал зажигаться значок аккумулятора. Имеется в виду, что это происходит не перед запуском двигателя, как было всегда, а во время движения. Погорит некоторое время и гаснет, затем снова может зажечься и тут же потухнуть, потом опять. Что это значит? Скоро придется покупать новый аккумулятор?»

Аккумуляторная батарея здесь ни при чем. Загорание контрольного индикатора указывает, что в эти периоды генератор перестает давать ток в бортовую сеть автомобиля, на питание потребителей переключается аккумулятор. Скорее всего, генератор предупреждает о необходимости ремонта. Либо, если генератор исправен, появилась какая-то неисправность в его цепи. Не рекомендовали бы продолжать наблюдать, как загорается и гаснет контрольная лампа, потому что, когда генератор не дает ток, аккумулятор может разрядиться до такой степени, что не успеет восполнить зарядку и окажется неспособным обеспечить запуск двигателя. И главное — однажды лампочка может зажечься и не погаснуть. Тогда двигатель проработает ровно столько, насколько хватит энергии, оставшейся в батарее. Если оказия приключится вдали от дома, возвращаться придется на буксире или эвакуаторе. Лучше с выяснением причины проблемы и ее устранением не медлить, для чего требуется обратиться к специалистам по ремонту генераторов.

Вероятнее всего, износились щетки, контактные кольца коллектора либо то и другое вместе. Щетки трутся о контактные кольца, из-за чего высота щеток уменьшается.
На контактных кольцах тем временем появляется выработка, и однажды наступает момент, когда усилие пружин, прижимающих щетки к кольцам, становится недостаточным, чтобы обеспечить надежный контакт в зоне прижима, либо щетки вообще перестают доставать до контактных колец. Кроме того, щетки могут зависнуть в гнездах держателя из-за попадания грязи в зазоры между щетками и гнездами. Когда контакт в щеточном узле нарушен, обмотка якоря остается без электропитания, как следствие — генератор прекращает вырабатывать энергию.
Другие причины — вышел из строя регулятор напряжения или появился обрыв в обмотке возбуждения якоря, но если судить по симптомам, это маловероятно.
Зато не исключено, что причина находится не внутри, а вне генератора. Нужно проверить контакты на генераторе, а также отходящую от него проводку. Возможно, окислились контакты, через поврежденную в каком-то месте изоляцию к медной сердцевине провода добралась соль, из-за чего жилы провода перегнили, провод был случайно переломан при проведении каких-то ремонтов в моторном отделении, и в зоне повреждения цепь из-за вибрации и тряски то обрывается, то восстанавливается.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес vopros@abw.by и следите за сайтом

Почему загорается лампочка заряда аккумулятора

Основная часть энергии аккумулятора расходуется на включение  системы зажигания и запуска двигателя. Запуск мотора сопровождается значительным потреблением электрического заряда аккумулятора и чтобы обеспечить многократную заводку двигателя, электрическая сеть автомобиля оснащена системой подзарядки. После пуска мотора генератор вырабатывает электроэнергию, часть которой подается на АКБ для восстановления заряда.


Подзарядки аккумулятора требует постоянного контроля со стороны водителя. Если система работоспособна, то при включении зажигания контрольная лампа зарядки аккумулятора загорается на несколько секунд на холостых оборотах, что сигнализирует, что цепь «генератор-аккумулятор» в исправном состоянии. После запуска мотора контролька лампочки аккумулятора должна гаснуть, указывая на то, что батарея заряжается.

Если же сигнальная лампа аккумулятора продолжает гореть или загорелась заново на панели приборов,  то нужно принимать меры.  Иначе автомобиль может заглохнуть в пути, или после очередной остановки двигателя завести его снова уже не удастся.

Лампа аккумулятора может гореть по-разному. В одном случае она не гаснет после запуска мотора или загорается ярким светом на ходу. В другом – гореть и только при определенных условиях работы двигателя. К примеру, тускло гореть на средних оборотах, но при снижении оборотов интенсивность свечения увеличивается.

Как работает система подзарядки?

Cхема подключения лампочки зарядки аккумулятора

Чтобы определиться с причинами этих проблем, рассмотрим упрощенно электрическую цепь подзарядки. Она в себя включает генератор, аккумуляторную батарею, блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу на приборной доске.
Электрическая цепь подзарядки включает в себя две ветки:

  1. Первая идет от АКБ к одному из выводов генератора, а от него – через замок и блок предохранителей провод тянется к контрольной лампочке.
  2. Вторая ветка тянется от регулятора напряжения генератора и также идет к выводу лампочки аккумулятора.

Работает все очень просто: при включении замка зажигания ток от батареи через генератор и блок предохранителей поступает на контрольную лампу. Поскольку генератор не вырабатывает энергию, то на второй ветке цепи напряжение отсутствует. За счет разности потенциалов на выводах лампы, подающееся напряжение приводит к загоранию контрольки, что указывает на целостность цепи.

После запуска мотора электроэнергия вырабатывается генератором и подается на обе ветви электрической цепи, что приводит к выравниванию потенциала на выводах лампочки аккумулятора, и она гаснет. Поскольку генератор и аккумулятор напрямую связаны первой ветвью, то напряжение подается и на батарею для подзарядки.

Если лампа аккумулятора загорелась при работающем двигателе, это указывает на появление разности потенциалов на выводах лампы, которое может появиться по различным причинам. Поскольку электрическая цепь системы подзарядки аккумуляторной батареи очень проста, то обнаружить причину горящей на ходу контрольной лампы не так уж и сложно.

Отметим, что загорание лампочки не всегда указывает на то, что зарядка на батарею не поступает. Неисправность может возникнуть на участках цепи от генератора до лампы, что приводит к разности потенциала, из-за которой контролька будет гореть. Но если генератор в порядке, то при работающем двигателе он будет подавать напряжение на батарее.

Понять, где возникла поломка – в генераторе или цепи, достаточно просто даже в дороге. При заведенном моторе снимаем «плюсовую» клемму с аккумулятора. Если при этом мотор продолжит работать, то генератор запитывает бортовую сеть, то есть, он свою функцию выполняет. А вот если мотор остановиться, нужно разбираться, почему генератор не питает сеть.

Причины загорания лампы

Если загорелась лампочка аккумулятора на панели приборов, то все причины загорания контрольки при работающем двигателе разделяются на две части – проблемы с проводкой и неисправности составных элементов, которые включает в себя электрическая цепь.
Что касается проводов, то лампочка загорается из-за:

  • обрыва;
  • отсоединения выводов;
  • окисления контактов или клемм АКБ.

Если снятие клеммы показало, что генератор – рабочий, но лампа при этом горит осмотрите доступные участки проводов и  их соединения, аккумуляторные клеммы. Внимательно осмотрите выводы на самом узле электрического питания, поскольку они замокают и окисляются.
Помимо проводки лампочка может гореть из-за неисправностей:

  • генератора;
  • регулятора напряжения;
  • предохранителя;
  • диодного моста.

Если генератор неисправен, то при отключении клеммы от АКБ, двигатель заглохнет, поскольку система зажигания обесточена.

Плохое натяжение ремня генератора — одна из причин.

Но отметим, что неисправность генератора проявляется свечением с меняющейся в зависимости оборотов двигателя яркостью. Недостаточное натяжение приводного ремня, сильный износ графитных щеток и контактных дорожек сказываются на производительности этого узла при разных оборотах двигателя. Устранить такие проблемы с зарядкой АКБ можно только путем проведения ремонта или замены узла.

Если лампочка заряда аккумулятора загорается с меняющейся яркостью свечения, то это происходит и из-за неисправностей регулятора напряжения и диодного моста. Эти элементы не ремонтируются и восстановить работоспособность системы подзарядки можно только путем замены.

А вот неисправность предохранителя выявить несложно. Если он перегорел, то при включенном зажигании лампочка гореть не будет. Но после запуска мотора она загорится.

Движемся на заряде АКБ

Если лампа загорелась на ходу, а найти и устранить неисправность не получается, то до места добраться можно и на заряде аккумулятора. Если аккумулятор заряжен, то заряда хватит на 40-50 км пути, но при условии минимального расхода  энергии. Поэтому для дальнейшего передвижение отключите лишних электропотребителей (музыку, радио и т.д). Включенными следует оставлять только те элементы, которые обеспечивают безопасность движения (фары, поворотники и т.д.).

Видео: Горит лампа зарядки аккумулятора.

При включении зажигания не горит лампа аккумулятора авто

При включении зажигания не горит лампа аккумулятора

Если при включении зажигания не горит лампа аккумулятора, то это повод для проведения полноценного тестирования своего авто. Проблема этого типа является довольно распространённой, с ней сталкивается практически каждый опытный автомобилист.

Опасность данной неисправности в том, что поломка может произойти где-нибудь вдалеке от людных мест, ночью зимой. Тогда осуществить ремонт или замену повреждённой детали окажется не так и просто.

Про лампочку аккумулятора

Лампочку аккумулятора правильнее называть индикатором работы генератора. При его загорании после половины оборота ключа зажигания, можно сделать вывод, что всё в порядке. Однако если лампочка загорается в ходе движения машины, явно генератор не работает, а бортовая сеть питается от АКБ. Если такое происходит, то это повод заехать в ближайший автосервис.

При включении зажигания тускло горит лампа аккумулятора

Таким образом, индикатор должен загораться, как только водитель поворачивает ключ в замке зажигания на пол-оборота и тухнуть, как только запускается двигатель.

Но бывает и так, что лампочка не горит при включённом зажигании и отключённом двигателе. Из-за чего такое происходит, узнайте ниже.

Причины из-за чего не горит индикатор

Крайне важно уметь самостоятельно выяснять причины проблемы, а также изучить способы её устранения. На самом деле причин, из-за которых лампочка отказывает, бывает немало. Проверить, однако, придётся все варианты, чтобы прийти к единственно верному решению.

Как правило, начальных знаний автоэлектрика бывает достаточно, чтобы осуществить проверку. Как и было сказано выше, причин бывает несколько, но делятся они на две категории: безобидные и опасные.

К опасной причине, требующей незамедлительного ремонта, относится неисправность цепи или её обрыв. Что касается безобидных причин, то это банальное перегорание лампочки, разрядка аккумулятора и т.д.

Наряду с этим, одна и та же причина может превратиться из безобидной в опасную. И это важно понимать.

Разрядка АКБ

Если одновременно с тем, что не загорается лампочка аккумулятора, ещё и приборы щитка не включаются или тускло светят, то это явный признак разрядки батареи. «Лечится» проблема простой зарядкой АКБ.

Не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания

Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегорание индикатора

На щитке приборов присутствует лампочка аккумулятора, которая может просто перегореть со временем. Это простая поломка, но и она не всегда бывает такой безобидной, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что если не заменить лампочку вовремя, можно не заметить проблему с генератором. Это, в свою очередь, приведёт к разрядке батареи в самый ответственный момент (на дороге остановились, заглушили двигатель, зашли в магазин на минуту, машина не заводится).

Не загорается лампа аккумулятора при включении зажигания

Важно иметь в виду также конструктивные особенности автомашины конкретной модели. К примеру, на некоторых авто генерирующие устройства имеют встроенное сопротивление, что позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшем индикаторе. А на других – за контроль генератора отвечает только лампа аккумулятора, индикатор заряда. При перегорании лампочки генератор априори перестаёт вырабатывать напряжение.

Примечание. К таким автомобилям относятся наши ВАЗы и большая часть иномарок старого образца. Чтобы защититься от ситуации с разряжённым АКБ на дороге, владельцам этих машин следует держать под рукой запасную лампочку.

Если виновник – предохранитель

Часто причиной того, что не включается лампочка аккумулятора, становится защитный элемент. Он просто перегорает, и одновременно это сказывается на нескольких приборах. Расположен предохранитель в «чёрном ящике», а найти его можно, если изучить схему, указанную на крышке монтажного блока.

Совет. Чтобы проверить предохранитель было легче, рекомендуется извлечь его и поставить другой, заведомо исправный. Если лампочка и другие приборы, зависимые от этого предохранителя начнут работать, значит, нужна замена.

Почему горит аккумулятор при включении зажигания

Другой способ тестирования предохранителя – замер сопротивления мультиметром. По сути, предохранитель представляет собой обычный провод конкретной толщины, зависящей от значения тока, напряжения, проходящего через данную цепь. Диаметр предохранителя подбирается так, чтобы при увеличении силы напряжения выходил из строя защитный элемент, т.е, предохранитель. Это даёт возможность избежать замыкания во всей цепи защищаемых объектов.

Проверка мультиметром предохранителя сводится к таким действиям:

  • Проверке тока на ножках предохранителя;
  • Измерения силы напряжения в цепи;
  • Определение сопротивления.

Что касается прибора, то на нём устанавливают предел измерения (около 20 В). Такое значение вполне достаточно для бортовой сети автомобиля, равное 12 В. Далее в работу включается электрооборудование, цепи которого этот самый предохранитель защищает. Один вывод тестера соединяется с кузовом автомобиля (массой), другой – к ножке предохранителя.

Что касается результатов измерений:

  • Предохранитель можно считать исправным, если на обеих его ножках есть напряжение;
  • То же самое нельзя сказать, если ток имеется только на входе;
  • Если на обеих ножках предохранителя напряжение полностью отсутствует, это тоже признак неисправности.

Проблемы в цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Схема пуска

Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов. От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.

Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет.

Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.

Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.

Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.

Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром. Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.

Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.

Почему загорается значок аккумулятора на «Рено»?

Дата публикации . Опубликовано в Секреты Рено

Значок аккумулятора в норме загорается на панели приборов «Рено» сразу после включения зажигания и перед запуском двигателя, как только напряжение начало подаваться в сети, и гаснет сразу после запуска мотора.

Если значок АКБ на вашем Рено не гаснет или загорается во время движения автомобиля, это говорит о неисправности в системе подачи напряжения в бортовой сети. Нужно разбираться в причинах поломки.

Что означает загоревшийся на «Рено» значок аккумулятора

Некоторые владельцы «Рено» полагают, что значок аккумулятора сообщает о разряженной или неисправной (старой, плохой) батарее. Мол, указывает на необходимость зарядки / замены АКБ. Но на самом деле контрольная лампа и необходимость зарядки (замены) аккумулятора не связаны.

Единственная причина, по которой на «Рено» загорается значок аккумулятора — из бортовой сети автомобиля пропало напряжение. Генератор перестал питать током сеть, и поддержание всех электрических опций в машине происходит за счет аккумулятора.

А вот по какой причине генератор перестал вырабатывать ток, предстоит выяснить специалистам.

В случае внештатного загорания лампы, или если значок АКБ вспыхивает и гаснет несколько раз подряд, владельцы «Рено» должны немедленно отправляться к автоэлектрикам. Потому что пока значок аккумулятора мигает как новогодняя елка, генератор не дает ток, питание сети происходит от АКБ и тот разряжается. В какой-то момент уровня заряда батареи не хватит на то, чтобы запустить двигатель.

Вы рискуете остаться посреди маршрута и добираться дальше на буксире или эвакуаторе.

Поэтому с выяснением причин неисправности лучше не откладывать.

Почему загорается контрольная лампа АКБ на «Рено»

Перечислим наиболее вероятные причины ситуации, когда значок аккумулятора не гаснет после запуска двигателя или загорается, когда ваш «Рено» находится в движении:

ослаблен/изношен ремень генератора

В этом случае ремень может проскальзывать, напряжение не передается, загорается лампа. О такой неисправности скажет характерный шум (визг) из подкапотного пространства.

Навесное оборудование, в том числе ремень генератора, должно быть исправным: ремень должен быть натянут достаточно, не иметь «зазубрин» и лохматых краев.

Решение проблемы — проверить и при необходимости подтянуть ремень генератора. Если ремень изношен — заменить.

окислились контакты, повредилась проводка

Бывает, что причину, по которой генератор перестает вырабатывать ток, нужно искать снаружи — в окислившихся контактах, поврежденной или сгнившей проводке.

Причина может быть в естественном износе, ошибках во время проведения ремонтных работ, повреждении изоляции, из которой к медной сердцевине провода добралась соль, и т.п.

В таком случае лампочка аккумулятора будет то гореть, то гаснуть — цепь передачи тока от генератора будет то обрываться из-за вибрации кузова, например, то снова восстанавливаться.

Поэтому при загоревшейся контрольной лампе аккумулятора на «Рено» нужно в первую очередь проверить чистоту контактов проводов генератора и клемм аккумулятора, при необходимости — зачистить их наждачной бумагой или другими подручными средствами. А если есть возможность проверить фактическое напряжение генератора и АКБ с помощью мультимера — сделать и это.

генератор неисправен, требует ремонта/замены

В случае, когда проблема неисправности прямо связана с исправность работы генератора, поиск причин надо начинать с самых простых — проверить исправность предохранителей.

Также генератор может выйти из строя из-за неисправного реле-регулятора напряжения. В этом случае контрольная лампа аккумулятора (падения напряжения в бортовой сети) будет гореть даже при повышении оборотов двигателя.

Самая распространенная причина, по которой генератор перестает нормально работать — его щетки или контактные кольца коллектора выработали свой ресурс.

щетки износились

Если щетки старые или постоянно трутся о контактные кольца, их высота уменьшается, что напрямую отражается на работе генератора.

С такой неисправностью можно попытаться справиться, почистив щетки генератора. По крайней мере до сервиса диагностики получится доехать.

Если после добавления оборотов двигателю загоревшийся значок аккумулятора на «Рено» тухнет, это аргумент в пользу того, что причину стоит искать в изношенных щетках генератора. Проблема решается заменой щеток.

контактные кольца коллектора вышли из строя

Что касается контактных колец, со временем выработки ресурса усилие пружин, которые прижимают щетки генератора к кольцам, падает, и контакт в этой зоне между деталями становится недостаточным.

Или щетки не достают до контактных колец. Или из-за попавшей грязи щетки зависают в гнездах держателя. В любом случае, контакт нарушен, и генератор не может дальше вырабатывать энергию.

Но, так как для поиска и диагностики причин неисправности все равно придется разбирать генератор, не забудьте проверить исправность всех его деталей, включая подшипники — возможно, они нуждаются в замене тоже.

  • О том, почему на «Рено» загорелся значок Check Engine, узнаете здесь
  • Почему горит значок ABS на «Рено», мы писали здесь.

Что делать, если загорается индикатор батареи на приборной панели

Как часто вы думаете о автомобильном аккумуляторе? Если вы похожи на большинство людей, ответ — «никогда», пока не возникнет проблема. Индикатор автомобильного аккумулятора на приборной панели может сигнализировать о любом количестве проблем под капотом, от поврежденного аккумулятора до сбоя в генераторе. Но прежде чем отключать соединительные кабели или беспокоиться о возможном ремонте, найдите время, чтобы определить, почему горит индикатор батареи на приборной панели.Это может быть быстрое решение!

Что означает индикатор батареи?

Если при запуске двигателя загорается индикатор автомобильного аккумулятора, значит, вам все в порядке! Этот световой индикатор загорается, когда вы впервые включаете машину, — это совершенно нормально. Свет погаснет через несколько секунд.

Но если свет горит во время движения, будьте внимательны. Вы, вероятно, заметите и другие признаки слабого заряда батареи, такие как медленные стеклоподъемники или стереосистема, которая не включается.

Светящийся индикатор батареи может быть вызван рядом проблем, в том числе:

  • Ослабленный или корродированный кабель аккумулятора
  • Проблема с генератором или регулятором напряжения
  • Поврежденные элементы или пластины внутри батареи
  • Неисправность проводки в системе зарядки автомобиля

Индикатор батареи на приборной панели в основном означает, что батарея не заряжена. Ваш автомобиль не получает достаточного напряжения от автомобильного аккумулятора для правильной работы.Ему нужно больше «сока»!

Устранение неполадок индикатора батареи

А теперь поговорим о лампе автомобильного аккумулятора ! Это может означать, что пришло время заменить батарею. Но свет также может быть вызван незначительной (и легко устранимой) проблемой, такой как коррозия или ослабление зажимов. Так что наденьте защитные перчатки, обратитесь к руководству пользователя, а затем внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы самостоятельно устранить неисправность аккумулятора.

  • Проверить на коррозию. В некоторых транспортных средствах пары от регулярной эксплуатации могут вызвать скопление коррозии на верхней части клемм аккумулятора, особенно в летние месяцы или в регионах с круглогодичной теплой погодой. Чтобы проверить наличие коррозии, снимите все крышки с клемм в верхней части аккумулятора. Если вы видите белое или зеленоватое вещество на верхней части батареи или вокруг клемм, у вас коррозия! Хотя коррозия аккумулятора является обычным явлением, она может препятствовать передаче электричества от аккумулятора к остальной части вашего автомобиля.Не прикасайтесь к коррозии аккумулятора голыми руками, так как это может вызвать раздражение кожи. Вместо этого перейдите к следующему совету по устранению неполадок.
  • Очистите клеммы аккумулятора. Если вы заметили значительную коррозию или другую грязь вокруг клемм аккумулятора, это может быть причиной того, что на вашем автомобильном аккумуляторе горит индикатор. К счастью, очистить клеммы аккумулятора можно легко и недорого с помощью обычных предметов домашнего обихода и небольшого количества консистентной смазки. Просто снимите крышки клемм, отсоедините кабели аккумуляторной батареи и тщательно протрите клеммы.
  • Затяните кабельные зажимы. Иногда индикатор автомобильного аккумулятора загорается из-за слабого соединения между аккумулятором и кабелями, которые к нему подключаются. Пока у вас открыт капот, убедитесь, что зажимы надежно закреплены на клеммах аккумулятора. Если вы заметили, что зажимы ослабли, используйте небольшой гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы затянуть их, пока они не плотно прилегают к клеммам. Обратитесь к руководству по эксплуатации за конкретными инструкциями, относящимися к марке / модели вашего автомобиля.

Что делать, если индикатор автомобильного аккумулятора (все еще) горит

Вы проверили и очистили от коррозии, и вы затянули все незакрепленные кабели аккумулятора. Но индикатор батареи все еще горит ?! Причиной может быть механическая проблема, например, проблема с генератором переменного тока или регулятором напряжения. Или это может быть что-то систематическое, например неисправная проводка.

Что дальше? Отправляйтесь в Firestone Complete Auto Care для быстрой и бесплатной проверки аккумулятора.Мы проверим состояние вашей батареи, а затем порекомендуем отремонтировать или при необходимости заменить батарею. Не попадайте в затруднительное положение из-за проблем с аккумулятором! Найдите ближайшую к вам компанию Firestone Complete Auto Care сегодня и зарядитесь душевным спокойствием.

Как реагировать, если горит индикатор батареи

Световой индикатор аккумулятора или индикатор зарядки, расположенный на приборной панели автомобиля, указывает на неисправность или недостаточную зарядку аккумулятора. Этот индикатор загорается всякий раз, когда система зарядки не заряжает аккумулятор с напряжением выше примерно 13.5 вольт. Поскольку это предупреждение может быть вызвано рядом причин, важно принять меры, чтобы убедиться, что вы знаете, в чем заключается реальная проблема, прежде чем заменять какие-либо детали.

  • Примечание : В этой статье описывается общая проверка наиболее распространенных систем зарядки автомобильных аккумуляторов, и некоторые автомобили могут тестироваться по-другому.

Процесс устранения неполадок может быть довольно простым, но есть определенные проблемы, которые должен решать только профессионал.Если проблема кажется сложной или если процесс ее устранения становится сложным, вызовите механика, который приедет и проведет осмотр.

Вот что вы можете сделать, когда загорится индикатор аккумулятора в автомобиле:

Часть 1 из 3: реакция на индикатор батареи

Когда вы впервые включаете автомобиль с выключенным двигателем, загорается индикатор аккумулятора, и это нормально. Если индикатор батареи загорается при работающем двигателе и во время движения автомобиля, это указывает на проблему с системой зарядки.

Шаг 1. Отключите все, что потребляет электроэнергию. . Если индикатор батареи горит, значит, заряда батареи достаточно для питания автомобиля, но, возможно, ненадолго.

В этом случае сначала выключите все, что потребляет энергию от аккумулятора, кроме фар, если вы едете ночью. Это включает в себя систему кондиционирования и обогрева, стереосистему, внутреннее освещение и любые аксессуары, такие как сиденья с подогревом или зеркала с подогревом. Также отсоедините все зарядные устройства телефона или аксессуаров.

Шаг 2: Остановите машину . Если вы заметили, что температура двигателя становится выше или он перегревается, остановите автомобиль на обочине дороги, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

Если вы заметили потерю гидроусилителя рулевого управления, это может означать, что в вашем автомобиле обрыв змеевидного ремня, а гидроусилитель руля или водяной насос и генератор не вращаются.

  • Совет : Попробуйте завести автомобиль в безопасном месте, если индикатор аккумулятора снова загорится, не садитесь за руль.Выключите двигатель и откройте капот, чтобы увидеть, есть ли какие-либо проблемы со змеевиком, генератором или аккумулятором, которые можно определить визуально.

  • Совет : Всегда выключайте двигатель перед проверкой аккумулятора или других компонентов.

Часть 2 из 3: Проверка батареи, генератора, змеевика и предохранителей

Шаг 1: Найдите аккумулятор, блок предохранителей и генератор . Найдите аккумулятор, блок предохранителей за аккумулятором и генератор в передней части двигателя.

В большинстве автомобилей аккумулятор находится под капотом. Если аккумулятора нет под капотом, значит, он находится либо в багажнике, либо под задними сиденьями.

  • Предупреждение : Всегда используйте защитные очки или защитные очки и перчатки при работе с автомобильным аккумулятором или рядом с ним. Соблюдайте все меры безопасности при обращении с батареями.

Шаг 2: Осмотрите аккумулятор . Ищите коррозию на клеммах аккумулятора и любые повреждения аккумулятора.

  • Предупреждение : Если аккумулятор поврежден или имеет признаки утечки, возможно, потребуется проверить его у профессионального механика и заменить.

Шаг 3: Удалите коррозию с клемм аккумулятора . Если на клеммах много коррозии, используйте старую зубную щетку, чтобы очистить ее и удалить коррозию.

Вы также можете окунуть щетку в воду, чтобы очистить аккумулятор.

  • Совет : смешайте 1 столовую ложку пищевой соды с 1 стаканом очень горячей воды.Окуните старую зубную щетку в смесь и потрите верхнюю часть аккумулятора и клеммы, на которых скопилась коррозия.

Чрезмерная коррозия на клеммах аккумулятора может вызвать состояние низкого напряжения, из-за которого стартер медленно вращается при попытке включить автомобиль, но он не загорится, если генератор правильно заряжается после запуска автомобиля.

Шаг 4: Закрепите зажимы на клеммах батареи .После очистки клемм убедитесь, что зажимы, соединяющие кабели аккумулятора с клеммами, надежно закреплены.

  • Совет : Если зажимы ослаблены, используйте гаечный ключ или плоскогубцы, если таковые имеются, чтобы затянуть болт сбоку.

Шаг 5: Осмотрите кабели аккумулятора . Осмотрите кабели аккумулятора, по которым питание от аккумулятора подается на автомобиль.

Если они в плохом состоянии, автомобиль может получать недостаточную мощность для правильного запуска автомобиля.

Шаг 6: Проверьте ремень генератора и генератор на наличие проблем . Генератор расположен на передней части двигателя и приводится в движение ремнем.

На некоторых автомобилях этот ремень легко обнаружить. В других случаях это может быть практически невозможно без снятия крышек двигателя или доступа к ним из-под автомобиля.

  • Совет : Если двигатель установлен горизонтально, ремень будет находиться либо с правой, либо с левой стороны моторного отсека.

Проверьте электрические соединения на генераторе, чтобы убедиться, что они надежны и надежны.

Шаг 7: Проверьте состояние змеевикового ремня . Убедитесь, что змеевиковый ремень не потерян и не ослаблен.

Обратите внимание на возможные повреждения или потертости ремня. Если ремень генератора поврежден, его необходимо заменить квалифицированным механиком.

  • Совет : Если причиной является ремень, вполне вероятно, что будут также другие симптомы, такие как визг, исходящий от двигателя.

Шаг 8: Проверьте предохранители .

Блок предохранителей будет расположен либо под капотом, либо в салоне автомобиля.

Если блок предохранителей находится внутри автомобиля, он будет либо на потолке перчаточного ящика, либо на левой стороне приборной панели рядом с полом со стороны водителя.

  • Совет : У некоторых автомобилей есть блоки предохранителей внутри автомобиля и под капотом. Проверьте все предохранители в обеих коробках на предмет перегоревших предохранителей.

Шаг 9: Замените все перегоревшие предохранители . У некоторых автомобилей есть дополнительные предохранители в блоке предохранителей для некоторых предохранителей меньшего размера.

Если какой-либо из больших предохранителей перегорел, это может означать, что в системе произошло серьезное короткое замыкание, и ее следует проверить и заменить сертифицированным механиком.

Часть 3 из 3: Проверка батареи

Шаг 1: Запустите двигатель . После выполнения всех этих шагов двигатель необходимо снова запустить, чтобы проверить, горит ли еще индикатор зарядки.

Если индикатор гаснет после запуска двигателя, проверьте систему зарядки на наличие других проблем.

Если ни один из предпринятых шагов не помог решить проблему, то проблема, вероятно, связана с неисправным генератором переменного тока. Это то, что нужно проверить и отремонтировать у профессионала. Вызовите сертифицированного механика, например, из YourMechanic, для проверки и ремонта аккумуляторной батареи и систем генератора.

9 причин, по которым индикатор автомобильного аккумулятора горит во время вождения (и что делать)

Последнее обновление 24 ноября 2020 г.

Во время вождения всегда важно обращать внимание на сигналы, которые подает вам автомобиль.Многие из них можно увидеть как светящиеся маленькие символы на приборной панели. Но что делать, если загорается сигнальная лампа аккумулятора?

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Большинство современных автомобилей имеют аккумуляторную батарею на 12 В. Электромобили обычно имеют одну из этих батарей, а также специальную батарею электромобиля, чтобы позволить транспортному средству использовать обычные аксессуары, которые предназначены для использования с батареей на 12 В.

Если напряжение, создаваемое системой электрической зарядки, слишком низкое, загорается сигнальная лампа аккумулятора, указывающая на то, что аккумулятор не может быть должным образом заряжен. Без подзарядки аккумулятора автомобиль долго не проработает.

Как работают обычные автомобильные аккумуляторы

Аккумуляторы используются для хранения энергии, чтобы поддерживать работу транспортного средства и его силовых аксессуаров. Благодаря химической энергии, хранящейся в аккумуляторе, автомобиль может быть запущен вначале, а затем, когда он работает, аккумулятор заряжается.

Перезарядка происходит, когда шкив коленчатого вала поворачивает ремень генератора (также известный как змеевик или вспомогательный ремень), который вращает ротор внутри генератора (который иногда называют генератором).

Генератор забирает кинетическую энергию от вращающегося шкива и преобразует часть этой энергии в мощность переменного тока, которая затем преобразуется в постоянный ток и сохраняется в батарее. Затем эта энергия используется для питания таких устройств, как фары, электрические стеклоподъемники, сиденья с подогревом, радио, кондиционер, DVD-плееры и зарядные устройства для сотовых телефонов.

Примечание: Старые автомобили могут использовать динамо-машину (также называемую генератором постоянного тока) вместо генератора.

Регулятор напряжения поддерживает желаемое напряжение во время зарядки аккумулятора. Часто это компонент блока управления двигателем (ЭБУ).

Ток (состоящий из электронов) течет от одной клеммы батареи через аксессуары, а затем к другой клемме батареи. Различные провода вокруг моторного отсека, называемые заземляющими ремнями, соединяют части жгута проводов с шасси, что помогает замкнуть различные цепи.

Основные причины, по которым загорается индикатор заряда батареи

Каждый раз, когда автомобиль запускается, индикатор заряда батареи должен на короткое время загораться, а затем гаснуть через несколько секунд. Это системный тест, который показывает, что индикатор батареи на приборной панели, а также все контролируемые компоненты системы зарядки работают должным образом.

Контрольная лампа аккумулятора будет гореть, если в системе зарядки обнаружена неисправность. Если это происходит, существует ряд потенциальных причин, которые необходимо проверить при устранении неполадок.

Безопасность важна при работе с электрическими системами, поэтому общие советы можно найти в руководстве пользователя. Рекомендуется надеть перчатки или очки, чтобы защитить глаза от брызг кислоты из аккумулятора, и резиновые перчатки, чтобы защитить себя от ударов. Перед чисткой или внимательным осмотром отсоедините аккумулятор.

Если батарея не заряжается, вы должны заметить другие симптомы, такие как тусклый свет фар, медленный ход часов или такие вещи, как кондиционер или радио, не работающие.

# 1 — Плохая батарея

Нормальные 12-вольтовые батареи имеют срок службы от 3 до 5 лет. Некоторые производители рекламируют более длительный срок службы, но не следует ожидать, что батареи прослужат так долго.

Каждая из этих обычных батарей имеет пластину из диоксида свинца и свинцовую пластину, погруженную в раствор серно-кислотного электролита в каждой из шести ячеек. С возрастом элементы или пластины могут сломаться, и раствор электролита может вытечь. В этом случае аккумулятор необходимо заменить.

Плохая проводка или плохое заземление также могут привести к тому, что аккумулятор не будет брать или удерживать заряд.

# 2 — Неисправный генератор

Проверить работу генератора с помощью мультиметра относительно легко. Напряжение должно быть в пределах от 13,6 до 14,6 вольт. Если напряжение ниже 12 вольт, загорается индикатор батареи, и вам, вероятно, потребуется заменить генератор.

Регулятор напряжения, компонент, ограничивающий выход до безопасного предела 14.5 вольт, тоже может быть виноват, если он не работает должным образом.

См. Также: Разница между разряженной батареей и неисправным генератором

# 3 — Плохой ремень генератора

Ремень генератора имеет решающее значение, поскольку он соединяет генератор, двигатель и аксессуары друг с другом. Ремни могут треснуть с возрастом или даже полностью сломаться. Они также могут быть смещены, слишком туго или слишком ослаблены.

Если неисправный ремень генератора является причиной включения контрольной лампы аккумулятора, это также может вызвать визг капота во время движения автомобиля.

# 4 — Корродированные клеммы аккумулятора

Положительные и отрицательные клеммы аккумулятора являются каналами для электричества, поэтому важно не увеличивать сопротивление, покрывая их другими веществами, которые являются плохими проводниками. Ржавые электрические компоненты являются плохими проводниками. Это часто является источником плохих соединений в здоровой системе.

Коррозия — это белый, синий или зеленый продукт реакции, которая происходит при нормальном использовании и ускоряется постоянным нагревом, поэтому жаркий климат связан с усилением коррозии.

Это кислотное вещество, разъедающее краску автомобиля и раздражающее кожу, поэтому будьте осторожны. Типичная ржавчина имеет красноватый оттенок и также может повлиять на проводимость электрических компонентов.

Если вы заметили коррозию на клеммах батареи, наденьте соответствующее защитное снаряжение и очистите клеммы щеткой с жесткой щетиной и раствором из 1 столовой ложки пищевой соды, растворенной в 1 стакане воды. Этот раствор является щелочным, поэтому он нейтрализует кислоту в результате коррозии.

Очистители клемм аккумулятора — это специальные щетки, специально разработанные для очистки клемм аккумулятора и внутренней части клемм.Они дешевы и могут немного облегчить работу.

# 5 — Ослабленный кабель аккумулятора

Кабели аккумулятора должны плотно прилегать к клеммам аккумулятора, чтобы обеспечить хорошее соединение. У вас не должно быть возможности проворачивать рукой конец кабеля вокруг батарейного штыря.

Если соединение не будет надежным, затяните его гаечным ключом или плоскогубцами, чтобы он плотно прилегал. Некоторые болты аккумулятора могут вылететь при чрезмерной затяжке, поэтому не переусердствуйте.

# 6 — Плохой кабель аккумулятора

Кабели аккумулятора передают питание от аккумулятора к самому автомобилю.Если к транспортному средству не поступает электропитание, значит, его нельзя использовать, поэтому эти кабели небольшие, но мощные.

# 7 — Плохая лента заземления

Ремень заземления или провод заземления замыкает цепи различных компонентов вокруг транспортного средства, поэтому электричество может течь должным образом. Если заземляющий браслет поврежден или отсоединен, аккумулятор может перестать заряжаться.

Скорее всего, вы заметите, что определенная подгруппа компонентов в определенной области начинает работать, если заземляющий браслет ослаблен или корродирован.

# 8 — Неисправная проводка

В системе электрического заряда задействовано множество проводов, поэтому, если какой-либо из них сломан или отсоединен, может загореться сигнальная лампа аккумулятора.

Провода обычно обрываются вокруг разъемов, а не дальше по жгуту проводов. С возрастом провода и разъемы могут стать жесткими и ломкими.

# 9 — Используется слишком много аксессуаров

Поскольку аксессуары автомобиля сходят с ремня генератора, что также является способом зарядки аккумулятора, их чрезмерное использование может привести к откачке слишком большого количества электроэнергии, в результате чего аккумулятор останется «голодным» .

Это может иногда происходить с послепродажной звуковой системой, в которой используется усилитель, потребляющий больше энергии, чем может выдержать генератор переменного тока. Обычно это происходит при добавлении большого энергоемкого сабвуфера.

Что делать, если горит индикатор заряда аккумулятора

Если вы ведете машину и загорается индикатор заряда аккумулятора, знайте, что у вас, вероятно, не останется много времени от вождения до того, как ваш автомобиль умрет. Постарайтесь как можно скорее вернуться домой или к механику.

Чтобы максимально эффективно использовать оставшийся в аккумуляторе сок, уменьшите нагрузку на аксессуары до самого необходимого — выключите систему HVAC, не используйте электрические стеклоподъемники, снимите телефон с зарядного устройства и вместо этого пойте себе под нос. использования радио (вы можете оставить окна закатанными).

Что бы вы ни делали, не выключайте двигатель, пока не доберетесь до места назначения! Стартер потребляет много электроэнергии, и если в аккумуляторной батарее недостаточно заряда, автомобиль не заводится.

Следите за датчиком температуры, так как перегрев может быть причиной проблем с зарядкой.

Пять проблем Причина Индикатор заряда аккумулятора на приборной панели

Как следует из названия, сигнальные лампы на приборной панели представляют собой систему предупреждения, которая основана на информации, поступающей в компьютерную систему мониторинга вашего автомобиля.Если вы стараетесь регулярно обслуживать свой автомобиль, то, скорее всего, вы не увидите многих из этих сигнальных ламп на приборной панели, за исключением времени, когда вы запускаете двигатель.

В этом посте мы обсудим пять проблем, которые вызывают индикатор заряда батареи на приборной панели. Как уже упоминалось, все эти предупреждающие значки загораются, когда вы заводите машину. Однако, если значок батареи остается включенным, возможно, с ним что-то не так. Прочтение этой публикации, несомненно, поможет определить конкретную проблему, с которой может столкнуться аккумулятор вашего автомобиля.

Пять проблем Причина Индикатор заряда батареи на приборной панели

Что означает индикатор заряда аккумулятора?

Как только вы запустите двигатель вашего транспортного средства, он выполнит проверку, чтобы убедиться, что аккумулятор или генератор вырабатывают точное напряжение. Затем сигнальная лампа выключится через несколько секунд, если компьютер приборной панели определит, что аккумулятор или генератор работает правильно. Если он остается включенным, компьютер, скорее всего, обнаружит проблему с системой зарядки.

Если загорается эта сигнальная лампа, возможно, вы захотите использовать только необходимые аксессуары, включая фары и дворники, чтобы избежать слива аккумулятора вашего автомобиля y.

Пять проблем, которые вызывают индикатор заряда батареи на приборной панели

Батарея

Первое, что вы должны проверить, — это саму батарею, поскольку она, безусловно, может вызвать загорание предупреждающего значка на вашей приборной панели. При этом нужно тщательно осмотреть аккумулятор и убедиться, что он в идеальном состоянии.Обычно на значке батареи отображается зеленый свет, что свидетельствует о хорошем рабочем состоянии.

Когда вы видите красный индикатор на значке батареи, это может означать, что она перегревается. В зависимости от модели это также может означать, что батарею необходимо заменить как можно скорее. Как вы, возможно, уже знаете, у батарей могут быть разные способы индикации того, что они все еще в хорошем рабочем состоянии. Итак, что вы можете сделать, это проверить инструкции на батарее, чтобы узнать наверняка.

Вы также можете выполнять тесты с помощью определенных инструментов, которые проверят, имеет ли аккумулятор вашего автомобиля правильное напряжение; поэтому он все еще в хорошем рабочем состоянии. Вы также можете проверить разъемы и убедиться, что они все еще в хорошем рабочем состоянии. В противном случае это может быть одной из причин, по которой загорается значок предупреждения о разряде батареи.

Проверьте правильность и чистоту точек контакта, положительных и отрицательных. В противном случае это может помешать электрическому контакту.Если вы еще не знакомы, вы не сможете правильно зарядить аккумулятор при отсутствии электрического контакта. Наконец, вы также можете проверить, когда батарея была установлена ​​в последний раз, так как это может дать вам представление о том, когда ее заменить.

Генератор

После того, как вы проверите аккумулятор, следующим в списке будет генератор. Вы должны знать, что могут быть разные причины неисправности генератора, и это зависит от модели. В некоторых моделях генератор автомобиля просто отключается и больше не выдает заряд, в котором его цель — вырабатывать электричество, которое передается батареям.

Через: https://www.youtube.com/watch?v=Bzz7P3qNHcE

Регулятор

Другая проблема, с которой может столкнуться двигатель вашего автомобиля, вероятно, связана с регулятором, который отвечает за быструю зарядку аккумулятора. Если он выдает слишком большой заряд, это может привести к повреждению аккумулятора. С другой стороны, если он не выдает достаточно заряда, у вас не будет достаточно мощности для работы двигателя.

Вы также должны знать, что, поскольку регулятор является частью генератора переменного тока, это также может означать, что вам придется полностью заменить его.Это гарантирует, что вы сможете избавиться от индикатора заряда батареи на приборной панели.

Ремень

Ремни отвечают за вращение генератора переменного тока. Когда он вращается, он может генерировать достаточное количество электричества, которое будет передано автомобильному аккумулятору. Как и любой другой компонент двигателя, убедитесь, что ремни в отличном рабочем состоянии, жизненно важно для обеспечения эффективной и плавной работы вашего автомобиля.

Кабели

Следующее, что вам нужно проверить на двигателе вашего автомобиля, — это кабели, убедиться, что они не ослаблены и работают правильно.Если у вас плохо закреплены кабели, возможно, он не сможет вращать генератор настолько, чтобы зарядить вашу батарею. При этом вам нужно проверить, правильно ли и плотно ли сидят кабели. Если он немного болтается, его нужно немедленно затянуть.

Кроме того, необходимо убедиться, что электрические кабели подключены и надежно закреплены на разъеме аккумулятора. Вы также можете проверить, все ли провода в хорошем рабочем состоянии и не сломаны ли они. Если они повреждены, это может быть причиной того, что аккумулятор вашего автомобиля не принимает заряд; следовательно, на приборной панели загорается значок предупреждения о разряде батареи.

Итак, вам нужно проверить аккумулятор, генератор, регулятор, ремни и электрические кабели. Если вы снимете эти компоненты, чтобы лучше рассмотреть их, это может оказаться большим подспорьем. Вы также можете распылить воду на двигатель, чтобы очистить его, особенно при необходимости. Также необходимо убедиться, что эти детали не мокрые, не порезаны и не повреждены.

Проверяя причину, по которой загорается значок батареи на приборной панели, убедитесь, что вы выключили кондиционер, так как он может потреблять много энергии.Вы также можете выключить фары, радио и любой другой внутренний свет. Вам также не следует использовать электрические стеклоподъемники, так как они потребляют много энергии от аккумулятора.

Заключение

Если вы видите, что на панели управления загорается значок, в ваших интересах исправить это как можно скорее. Это избавит вас от беспокойства об этом позже; Таким образом, вы сможете сэкономить больше времени и денег. Мы надеемся, что вы узнали ценную информацию, которую можете применить, поскольку эти пять проблем вызывают предупреждающий индикатор заряда батареи на сообщении на приборной панели.

Что означает индикатор батареи на приборной панели

Если вы посмотрите на приборную панель, когда поворачиваете ключ зажигания — но прежде, чем вы на самом деле заводите машину — вы, вероятно, увидите, что один из огней выглядит как маленькая батарейка со знаками «+» и «-» на нем. . Это ваш аккумулятор или индикатор зарядки. Как только вы заведете машину, все индикаторы на приборной панели должны погаснуть. Но что делать, если индикатор аккумулятора начинает мигать во время вождения?

Назначение фонарика батареи

Ваш автомобиль или грузовик оснащен большим количеством систем контроля безопасности, которые постоянно проверяют, что происходит внутри двигателя, с вашими тормозами и даже внутри ваших шин, как в случае с системой управления давлением в шинах (TPMS). .Информация, хранящаяся не только в электронном блоке управления (ЭБУ) вашего автомобиля, который является главным компьютером или мозгом вашего автомобиля, на приборной панели часто бывает световой индикатор или серия огней, которые загораются при обнаружении ошибки. в определенной системе, например, в тормозной системе или системе зарядки. Эта система чрезвычайно полезна для водителей. Если вы видите, что загорается сигнальная лампа, вы знаете, что ваш автомобиль, вероятно, требует немедленного внимания, даже если кажется, что еще ничего не вышло из строя.

Когда загорается индикатор батареи

Этот свет загорается, когда ваш генератор не вырабатывает электричество, а автомобиль работает только от аккумулятора. Вы можете проехать небольшое расстояние на аккумуляторе, особенно если вы отключите большинство электрических устройств вашего автомобиля (например, радио, кондиционер и т. Д.), Но нет никакого способа узнать, как далеко вы продвинетесь, прежде чем он умрет. Так что лучше всего остановиться, как только станет безопасно.

К сожалению, хотя этот маленький огонек действительно хорош для привлечения вашего внимания, он действительно плохо сообщает вам, в чем проблема.Вот почему, когда вы видите, что загорается свет, например, загорается индикатор батареи, вам нужно провести небольшое исследование или получить некоторые знания, с которыми можно поработать, прежде чем вы сможете решить, следует ли вам остановиться на обочине дороги и вызвать буксир, продолжайте добирайтесь до СТО или поезжайте домой и устраните проблему самостоятельно.

Некоторые предварительные проверки

Если у вас есть опыт технического обслуживания автомобилей и вы не слишком далеко от дома, вы можете отвезти свою машину в гараж и проверить ее систему зарядки.Обычно индикатор проверки аккумулятора указывает на необходимость замены ремня генератора или генератора. Но не так быстро! Прежде чем сделать это, проверьте соединения аккумулятора. Индикатор может загореться, даже если ремень генератора не поврежден и генератор переменного тока заряжается хорошо, но соединения аккумулятора не позволяют электрической цепи должным образом электрифицировать системы автомобиля. Даже плохого заземляющего провода может быть достаточно, чтобы вызвать плохую зарядку и загореться индикатор батареи.

Иногда очистка разъемов аккумулятора решает проблему с зарядкой, не обходясь вам ни копейки, или, по крайней мере, немногим больше, чем копейки. Не забывайте всегда выбирать наименее дорогой вариант ремонта, прежде чем заняться дорогостоящими исправлениями. В случае чистки клемм аккумулятора унция профилактики действительно стоит фунта лечения.

Безопасно ли ехать с включенным индикатором аккумулятора?

Аккумулятор автомобиля поставляет электроэнергию в ваш автомобиль.Он приводит в действие фары, систему зажигания, радио, фары и многое другое. Это важно для правильной работы автомобиля. Все автомобили имеют встроенную систему подзарядки, поэтому аккумулятор подзаряжается сам.

Когда горит индикатор батареи, это означает, что в системе возникла проблема. Знак батареи никогда не является признаком того, что батарея здорова, поэтому проблему необходимо диагностировать.

Вот некоторые из распространенных причин, по которым загорается индикатор батареи:

  • Аккумулятор неисправен. : Это может быть связано с тем, что аккумулятор не может получить заряд из-за неисправного элемента.Напряжение в батарее упадет, что приведет к включению индикатора батареи. Если это произойдет, пришло время обратиться к механику для замены батареи.

  • Возникла проблема с генератором переменного тока. : Генератор используется для зарядки аккумулятора и питания электрической системы при работающем двигателе. Идеальный заряд для генератора переменного тока составляет от 13,6 до 14,6 вольт. Если ваш генератор получает напряжение 12 или меньше вольт, может загореться индикатор батареи, и ваш автомобиль может потерять мощность.Если генератор неисправен, необходимые части вашего автомобиля могут работать неправильно, например, система зажигания или фары. Если это так, возможно, пришло время заменить генератор.

  • Возможно чрезмерное сопротивление или плохая проводка. : Провод может оборваться, или может быть прервана подача электричества, в результате чего загорится индикатор батареи. Кроме того, если накопление на клеммах батареи станет слишком сильным, также загорится свет.Нанесение антикоррозионного покрытия или очистка клемм может удалить налет с клемм. Если вы очистите клеммы, а индикатор батареи все еще горит, возможно, пришло время заменить клеммы батареи.

Вождение с включенным индикатором аккумулятора — не лучшая идея. Если аккумулятор неисправен, неисправен генератор или неисправна проводка, это может привести к потере мощности транспортного средства и неправильной работе. Аккумулятор питает основные части вашего автомобиля, поэтому он является обязательным элементом оборудования.Если вы все еще не уверены, почему горит индикатор батареи, обратитесь к сертифицированному специалисту для проверки индикатора батареи, например, из YourMechanic.

Индикатор батареи на автомобиле | Как починить аккумуляторный светильник

Если вы когда-либо случайно оставляли включенным какой-либо из ваших фонарей в машине на ночь или во время работы, вы можете оказаться в машине, которая не отвечает. Поворот вашего автомобиля может привести к нескольким различным событиям, каждое из которых приведет к включению светового индикатора автомобильного аккумулятора (если ваш автомобиль полностью не разрядился).Самый распространенный из них приведет к постоянному щелчку, который будет отображать какое-то действие стрелок и индикаторов на приборной панели, чтобы загореться.

Горит индикатор батареи

Как указано выше, одно из наиболее частых случаев, когда индикатор батареи на автомобиле связан с потерей мощности вашего автомобиля. Независимо от того, оставили ли мы на ночь плафон или свет консоли включенным. Это лишь один из наиболее распространенных случаев, когда батарея освещает приборную панель автомобиля, так как их несколько.Другие причины могут быть связаны с неисправными клеммами аккумулятора , неисправным генератором переменного тока или даже с устаревшей батареей, которая не может обеспечить требуемую мощность для транспортного средства.

Наиболее распространенным временным решением этих проблем является запуск аккумулятора от внешнего источника. Для этого вам потребуется пара соединительных кабелей и второй автомобиль, чтобы обеспечить питание, необходимое для запуска аккумулятора от внешнего источника.

Плохая батарея

Один из самых простых способов исправить ситуацию, когда дело доходит до включения индикатора батареи, — это проверить возраст и состояние батареи внутри вашего автомобиля.Поскольку большинство аккумуляторов рассчитаны на срок службы 5-6 лет, ваш аккумулятор может быть жив в один день и разрядиться на следующий. Чаще всего вы будете замечать колебания мощности во время движения, такие как временами снижение мощности двигателя или более частое падение игл. Если это произойдет, у нас есть руководство по покупке автомобильного аккумулятора для вашего автомобиля с правильной моделью и размером, а система Cold Cranks предоставит вам исправный аккумулятор, чтобы вернуться в дорогу с минимальными потерями времени.

Неисправность генератора

В случае неисправного генератора переменного тока ваш автомобиль может по-прежнему запускаться в обычном режиме, поскольку полностью заряженный аккумулятор позволяет вам продолжать работать в обычном режиме.Тем не менее, во время вождения вы можете заметить, что индикатор заряда батареи , загорается, а индикатор заряда батареи постоянно опускается. Если вы постоянно управляете автомобилем, вы заметите, что мощность двигателя постепенно снижается, и после того, как вы выключите автомобиль, маловероятно, что он снова включится, пока аккумулятор не будет заряжен. В этом случае лучше всего остановиться в ближайшем ремонтном центре, чтобы отремонтировать генератор переменного тока вашего автомобиля. Одним из временных способов решения проблемы местного вождения является покупка зарядного устройства, которое подключается к розетке переменного тока и будет заряжать аккумулятор вашего автомобиля с помощью зажимов типа «крокодил».

Холодные кривошипы зимой

Если погода холоднее, чем обычно, вы можете заметить, что ваш автомобиль заводится сильнее, чем обычно. В некоторых случаях индикатор аккумулятора загорается, когда вы пытаетесь завести автомобиль с аккумулятором с более низкими холодными кривошипами, чем требуется для вашего автомобиля. Это обычное явление, когда кто-то покупает батарею самостоятельно, чтобы установить (или установить самостоятельно), поскольку автомобили с большей вариацией двигателя потребуют более высокого номинала холодного кривошипа для зимнего запуска.Если вы не знаете, что такое холодные кривошипы, вы можете ознакомиться с нашим руководством по приобретению аккумуляторов, чтобы точно узнать, что такое холодные шатуны.

Включено вводное обслуживание

Замена масла, тормоза, аккумуляторы и многое другое!

Плохая проводка

Ссылаясь на предыдущую причину загорающегося индикатора батареи, указанную ранее, существует вероятность того, что провода, соединяющиеся с клеммами батареи, могут быть неисправными.

5Янв

Как открыть капот на ваз 2105: Как открыть капот на ВАЗ 2107 без тросика: 4 проверенных способа

Как открыть капот на ВАЗ 2107 без тросика: 4 проверенных способа


Порвался тросик, и вы теперь не знаете как открыть капот? В этой статье мы рассмотрим основные методы, которые должны помочь владельцам автомобиля ВАЗ. Метод работает одинаково хорошо на всей классике.

Как правило, крышку капота прикрепляют к кузову автомобиля с помощью петель. У нее есть замок, дистанционный привод которого находится в салоне. И именно этот механизм чаще всего приходит в неисправность. И у автовладельца неизбежно возникает вопрос: как открыть капот на ВАЗ 2107, когда порвался тросик.

Открываем капот без троса

Первый метод

Трос необходимо вытянуть из замка, воспользовавшись доступом через воздухоотвод.

Возьмите прочную проволоку достаточной длины и согните ее в виде крючка. Нужно просунуть проволоку в воздухоотвод и захватить тросик. Теперь нужно осторожно потянуть за проволоку наружу. Так вы освободите замок, и крышка легко откроется.

Второй метод

Попробуйте немного приподнять капот. Если образовалась небольшая щель, это поможет вам решить вопрос. Для работы вам понадобится прочная проволока длиной в полметра.

  1. Согните конец проволоки так, чтобы образовался крючок.
  2. Другой конец проволоки согните в кольцо.
  3. Приподнимите крышку так, чтобы получилась щель хотя бы несколько сантиметров.
  4. Крючком зацепите тросик.
  5. Отпустите крышку.
  6. В направление левого крыла тяните проволоку за кольцо.
  7. Не забывайте держать в прижатом состоянии капот в том месте, где находится замок.

В результате замок будет ослаблен, что поможет с помощью одного нажатия открыть капот.

Трети метод

Если вы заметили, что тросик был оборван под капотом, то можно снять защиту двигателя и попробовать открыть капот из под автомобиля.

  1. Загоните авто на смотровую яму, обеспечив при этом свободный доступ к подкапотному пространству.
  2. Отсоедините защиту мотора.
  3. Уберите пыльник с креплений, которые расположены спереди. Отогните, чтобы получить доступ к замку.
  4. С помощью длинной отвертки или другого подходящего предмета дотянитесь до замка и с силой надавите на защелку.

В результате  немного приподнимется.

Четвертый метод

Если обрыв произошел около ручки салона, То можно просто захватить проволоку плоскогубцами и потянуть на себя. Важно, чтобы инструмент обхватил проволоку, а не только оплетку.

Как избежать проблем в будущем

  1. Следите за смазкой механизма замка. Используете силикон для продления срока его службы.
  2. Этой же смазкой промазывайте оплетку троса.
  3. На всякий случай сделайте дополнительный самодельный трос из проволоки и привяжите ее к замку. Другой конец можно протянуть в салон и зафиксировать его.

Порвался тросик капота Ваз 2107 как открыть

Разное

Капот “семерки” открывается рычагом, установленным слева под торпедой. Когда все исправно, эта операция не создает ни малейших проблем. Вопрос “как открыть капот ВАЗ 2107?” возникает когда рвется тросик привода замка или выходит из строя сам замок. Выход из этой ситуации есть, а насколько он сложный, зависит от сломанной детали или места обрыва.

Функции капота ВАЗ 2107

Основное назначение капота любого автомобиля — защита двигателя, системы зажигания и других узлов, находящихся в моторном отсеке. Он защищает как негативного воздействия природных факторов, так и от действий злоумышленников.
Прочность и долговечность крышки двигательного отсека ВАЗ 2107 обеспечивается тем, что она изготавливается из того же стального проката, что и весь кузов авто.
Кроме защитных функций, капот улучшает аэродинамику кузова и уменьшает шум работающего двигателя.
Крышка моторного отсека крепится к передней части кузова петлями. Ближе к лобовому стеклу расположен замок с дистанционным приводом, позволяющим открывать его, потянув за рычаг под приборной панелью. Попадаются модификации или тюнингованные варианты “семерки” с капотом типа “аллигатор”, когда петли стоят ближе к лобовому стеклу, а замок спереди возле радиатора.
Если тросик капота ВАЗ 2107 обрывается или ломается замок, водитель лишается доступа в подкапотного пространство и возможности производить регламентные работы (например, замену масла) или ремонт автомобиля. Потому умение самостоятельно открыть капот снаружи может пригодиться каждому владельцу “семерки”.

Как открыть капот ВАЗ 2107

Самая распространенная причина, по которой не получается открыть капот из салона — обрыв тросика привода замка. Недаром вопрос “порвался тросик капота ВАЗ 2107 как открыть” довольно популярен на форумах владельцев отечественных автомобилей.
Существует несколько способов решения этой проблемы.

  • Самый простой вид поломки — тросик оборван непосредственно около рычага привода дистанционного механизма замка. В этом случае достаточно ухватить тросик плоскогубцами и сильно потянуть. Замок откроется. Тянуть необходимо именно за трос, а не за оплетку.
  • Можно попробовать открыть замок, потянув тросик (можно даже с оплеткой) крючком из жесткой проволоки. Крючок необходимо засунуть через щель в воздуховоде или между капотом и кузовом, а затем зацепить им тросик и потянуть. Чтобы замок легче открывался, следует прижать капот рукой вниз, надавив в районе замка.
  • Если обрыв произошел не у самого рычага или замка, стоит попытаться вытащить трос через воздуховод капота. Для осуществления операции понадобится жесткая проволока, согнутая в виде крючка. Этот импровизированный крючок необходимо засунуть в левый воздуховод и постараться подцепить им тросик. Когда это получится, необходимо аккуратно, чтобы не поцарапать краску, извлечь трос наружу. Чтобы замок капота открылся, остается потянуть за тросик, сильно ухватив его рукой или плоскогубцами.
  • Можно вытянуть тросик не через воздуховод, а через щель между приподнятым капотом и кузовом. Капот необходимо максимально приподнять, образовав максимальную щель. Для упрощения работы можно вставить в щель деревянный клин, который не будет давать крышке моторного отсека вернуться в исходное положение. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, клин следует обернуть тряпкой. Когда тросик извлечен, остается только потянуть за него.
  • Когда трос оборвался непосредственно около замка, то пытаться вытаскивать и тянуть за него бесполезно. Если замок расположен спереди капота, добраться к нему можно лишь снизу, из ямы. Нужно снять защиту картера и оттянуть вниз (предварительно открутив крепления) пыльник двигателя. Затем следует попробовать открыть замок, надавив на него длинной отверткой. Для этого ее надо вставить в отверстие рядом с радиатором.
    Если замок установлен около лобового стекла, остается только попробовать зацепить петлю из проволоки за механизм замка в месте крепления тросика и потянуть. Сделать это непросто, но вполне реально.

Что делать, чтобы продлить “жизнь” привода замка капота

Теперь вы знаете как открыть капот на ВАЗ 2107 снаружи, но лучше не доводить до этого. Чтобы механизм открытия капота всегда работал безупречно, следует прислушаться к трем простым советам:

  • Регулярно смазывайте механизм замка силиконовой смазкой.
  • Смазывайте силиконовой смазкой оплетку тросика дистанционного привода открытия капота.
  • Сделайте резервный тросик из тонкой прочной проволоки, привязав ее к замку в месте крепления штатного тросика. Тогда при обрыве последнего капот можно будет открыть, потянув за эту проволоку.Эти советы помогут вам полностью избежать проблем с открытием капота.

регулировка замка, замена тросика, установка воздухозаборника, инструкции с фото и видео

Капот является неотъемлемой частью любого автомобиля. На ВАЗ 2107 он запирается при помощи механического замка и открывается посредством тросика, идущего из салона. Несмотря на простоту этих деталей, со временем они выходят из строя. Чтобы выполнить ремонт, необходимо знать, какую последовательность действий потребуется выполнить.

Капот ВАЗ 2107 — зачем нужен

Деталь кузова ВАЗ 2107, прикрывающая моторный отсек, называется капотом. Основное назначение крышки моторного отсека не только прикрывать, но и защищать подкапотное пространство от различных внешних факторов, повышая аэродинамику автомобиля и поглощая шумы от двигателя. Материалом изготовления капота является тот же металл, который используется для всего кузова.

Соединение крышки с кузовом обеспечивается посредством петель и болтового соединения. Сама кузовная деталь выполнена из двух панелей, которые связаны между собой завальцованными краями и креплением посредством сварки. Герметизация стыков и швов произведена мастикой. Для регулировки капота на «семёрке» предусмотрены отверстия в петлях, которые по диаметру больше крепёжных элементов.

Капот автомобиля — деталь, прикрывающая моторный отсек и защищающая его от воздействия окружающей среды

Размеры капота

Крышка капота на ВАЗ 2107 наделена такими размерами в мм: 950х70х1420. Вес детали составляет 14 кг. Несмотря на то, что элемент является навесным, все же он имеет немалое значение в геометрии всего кузова.

Как проводится шумоизоляция капота

Шумоизоляцию капота выполняют по понятным причинам — уменьшить уровень шумов, который распространяется от двигателя не только наружу, но проникает и в салон автомобиля. Для звукоизоляции капота «семёрки» или любого другого классического авто понадобятся такие инструменты и материалы:

  • строительный фен;
  • прикаточный валик;
  • ветошь;
  • нож для резки;
  • ножницы и кусок картона;
  • виброизоляция;
  • шумоизоляция.

В качестве вибропоглощающего материала можно использовать Вибропласт либо Визомат МП, Бимаст Супер, шумоизолятором может служить Сплен толщиной 4–8 мм. Прежде чем приступить к работам, необходимо очистить внутреннюю поверхность капота от загрязнений и обезжирить её, например, Уайт-спиритом. Если есть ржавчина, её зачищают до металла, затем наносят слой грунта и ждут его высыхания. При выполнении шумоизоляции кузовных элементов всегда нужно придерживаться следующего правила: в качестве первого слоя использовать вибропоглощающий материал.

Виброизоляционный материал наносится между рёбер жёсткости капота на подготовленную поверхность

Чтобы оклеить поверхность наиболее точно, следует сделать выкройки из картона: по ним вырезают материал, снимают плёнку и прикатывают элементы валиком. Виброизоляция наносится только между рёбер жёсткости крышки моторного отсека. Что можно отметить по второму слою (шумоизолирующему): в нём, как правило, особой необходимости нет, поскольку первый слой отлично справляется с поставленной задачей. ШУмоизоляция по большей части используется в качестве теплоизолятора.

Шумоизоляционный слой используется в качестве теплоизолятора

Установка воздухозаборника на капот

Установка воздухозаборника на капот ВАЗ 2107 позволяет решить одновременно две задачи: первая из них несёт функциональный смысл, а вторая относится к изменению внешности автомобиля, т. е. тюнингу. При установке такой детали, как воздухозаборник, обеспечивается больший приток воздуха, что позволяет при движении машины не включать вентилятор отопителя независимо от времени года. Кроме этого, элемент улучшает дизайн не только капота, но и в целом всего автомобиля. Устанавливать этот аксессуар на машину или нет, решать только вам.

Наибольшее распространение получили воздухозаборники из пластика. Некоторые умельцы изготавливают подобные детали своими руками. На установку рассматриваемого элемента потребуется затратить минимум времени: монтаж производится при помощи саморезов через вентиляционную решётку на капоте. Сперва крепёж просто наживляют, выравнивают пластиковую деталь, а после этого окончательно прикручивают. Поскольку решёток на капоте ВАЗ 2107 две, то и воздухозаборников понадобится такое же количество.

Установка воздухозаборника обеспечивает лучший приток воздуха в салон и улучшает внешний вид автомобиля

Регулировка капота

Если капот на ВАЗ 2107 располагается с разным зазором по периметру, деталь нуждается в регулировке. Для этого нужно очертить контуры петель и отсоединить упор от кронштейна, после чего ослабить крепление петель. Увеличенные отверстия в петлях дают возможность отрегулировать положение капота. После проведения процедуры затягивают крепёж и устанавливают на место упор.

Чтобы отрегулировать положение капота потребуется ослабить крепление петель и сдвинуть крышку в нужном направлении

Упор капота

Такая деталь, как упор, позволяет удерживать капот в открытом положении при проведении ремонта или технического обслуживания автомобиля. Штанга на кузове и капоте крепится посредством специальных кронштейнов. В верхней части упор фиксируется шплинтом, а в нижней благодаря резиновой трубке плотно входит в кронштейн. Если есть необходимость в демонтаже штанги, нужно вынуть пассатижами шплинт, снять шайбу и резиновую втулку.

Упор капота позволяет удерживать крышку моторного отсека в открытом положении при проведении ремонта или технического обслуживания автомобиля

Некоторые владельцы «семёрок», улучшая свой автомобиль, устанавливают вместо стандартного упора, газовый, например, от ВАЗ 21213.

Фотогалерея: установка газового упора на ВАЗ 2107
На капоте газовый упор монтируется в отверстие штатного упора
На нижней части газовый упор крепится с помощью самодельного кронштейна
Газовый упор отлично удерживает крышку моторного отсека

Его крепление не вызывает никаких затруднений: на капоте фиксация осуществляется в заводское отверстие, а на рамке радиатора устанавливается самодельный кронштейн.

Видео: установка газового упора капота на ВАЗ 2107

Уплотнитель капота

Уплотнитель капота на «Жигулях» седьмой модели, как и на другой «классике», предназначен для плотной посадки кузовного элемента и исключения его вибрации во время движения. Стандартный уплотнитель представляет собой изделие из мягкой резины с металлической вставкой внутри для придания жёсткости. Замена рассматриваемого элемента требуется в случае его износа и сводится к удалению старого уплотнителя со специального бортика и установке нового. Немало автолюбителей сталкиваются с ситуаций, когда в полости воздуховода скапливается вода, поступающая под капот во время осадков. Влага, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Чтобы избежать этой неприятной ситуации можно использовать уплотнитель от дверей «семёрки», который закрепляют по верхнему краю подкапотного пространства.

Чтобы исключить попадание воды во время осадков в полость воздуховода, некоторые автовладельцы ВАЗ 2107 устанавливают дополнительный уплотнитель

Замок капота ВАЗ 2107

Замок капота — одно из основных средств защиты автомобиля, снижающее вероятность угона и разборки транспортного средства по частям. На ВАЗ 2107 установлен замок механического типа, который открывается специальной ручкой из салона.

Устройство замка

Замок капота «семёрки» имеет довольно простое устройство и состоит из корпуса, пружины, выталкивателя, троса и рукоятки. Несмотря на простоту конструкции, иногда возникает необходимость в регулировке либо замене механизма. Регулировка нужна, как правило, при проблематичном закрывании капота. Новый замок приходится устанавливать в случае износа его элементов, т. е. когда автомобиль далеко не новый. Кроме этого, бывают ситуации, когда происходит обрыв тросика, в результате чего требуется его замена. На всех этих моментах стоит остановиться более детально.

Конструкция замка капота ВАЗ 2107: 1 — корпус замка; 2 — пружина; 3 — выталкиватель; 4 — трос; 5 — рукоятка

Как проводится регулировка замка капота

Основная цель, которая преследуется при регулировке замка капота на ВАЗ 2107 — это достижение его качественной работы, т. е. при закрывании и открывании не должно возникать каких-либо трудностей. Если механизм ненадежно запирает капот либо для его открывания требуется прилагать большое усилие, то регулировка поможет исправить ситуацию. Процедура сводится к следующим действиям:

  1. При помощи маркера очерчивают контуры замка капота.
  2. Ослабляют две гайки крепления механизма ключом на 10.
  3. Передвигают корпус замка в нужную сторону, затягивают гайки и проверяют работу устройства.
  4. Если есть необходимость, последовательность действий повторяют.
Фотогалерея: регулировка замка капота ВАЗ 2107
Прежде чем отпустить крепёж замка капота, при помощи маркера отмечают его местоположение
Замок капота крепится двумя гайками на 10
Замок имеет овальные отверстия, что позволяет производить регулировку его положения

Тросик капота

При помощи тросика передаётся усилие, которое прикладывается водителем от рукоятки открывания крышки капота к замку. Бывают ситуации, когда трос нуждается в замене:

  • трос с трудом перемещается в оплётке;
  • произошёл обрыв нескольких нитей привода замка;
  • замок заржавел, что впоследствии привело к обрыву троса.

К замене тросика капота прибегают, как правило, в случае его обрыва

Как снять тросик

Прежде чем приступить к замене тросика капота потребуется подготовить следующий перечень необходимого:

  • торцовая головка или ключ на 10;
  • плоская отвёртка;
  • узкогубцы;
  • маркер.

Непосредственно замену тросика крышки моторного отсека на «классике» производят в следующем порядке:

  1. Открывают капот.
  2. Замок обводят маркером, чтобы по окончании работ было видно место его расположения.
  3. Извлекают два фиксатора, которым трос крепится к кузову. Лучше всего для этих целей использовать плоскую отвёртку.
  4. Край троса выравнивают узкогубцами, после чего сдвигают фиксирующую втулку, расположенную на гибком элементе.
  5. Извлекают трос из фиксатора на замке.
  6. Демонтируют замок, для чего откручивают ключом или головкой две гайки на 10 и снимают механизм.
  7. В салоне автомобиля узкогубцами извлекают трос из оплётки.
  8. В подкапотном пространстве находят резиновый уплотнитель и вынимают его при помощи плоской отвёртки. Далее извлекают оболочку троса.
  9. Пришедший в негодность тросик капота снят.
Видео: замена тросика капота на «семёрке»

Как установить тросик

По окончании работ по демонтажу троса капота на ВАЗ 2107 можно устанавливать новую деталь. Весь процесс выполняется в обратном порядке:

  1. Привод замка вставляют в отверстие ручки управления замком.

    Трос замка капота устанавливают в специальное отверстие в рукоятке

  2. Со стороны моторного отсека на гибкую деталь надвигают оболочку.

    В моторном отсеке на трос надвигают оболочку

  3. Замок монтируют на шпильки и фиксируют гайками в положение, отмеченное маркером при демонтаже.

    Устанавливают замок на шпильки и крепят при помощи гаек

  4. Край троса соединяют с элементом замка. Его фиксацию производят только в натянутом состоянии с помощью специальной втулки.

    После закрепления края троса с элементом замка, его фиксируют при помощи специальной втулки

  5. Оставшуюся часть троса загибают таким образом, чтобы исключить его ослабление.

    Оставшуюся часть троса загибают необходимо загнуть таким образом, чтобы исключить его ослабление

Как открыть капот, если порвался тросик

Обрыв тросика капота на «семёрке» – один из неприятных моментов, который может застать владельца врасплох. Ситуация непростая, но решаемая. Существует несколько вариантов, которые позволят устранить эту проблему, поэтому рассмотрим каждый из них.

  1. Обрыв троса возле ручки привода замка. Этот вид поломки относится к наиболее простым, поскольку при помощи плоскогубцев можно потянуть гибкий элемент и открыть замок.
  2. Если трос оборвался не возле замка или рычага, можно попробовать извлечь его через решётку в капоте. Чтобы открыть замок, нужно изогнуть крючок из жёсткой проволоки, продеть в решётку и потянуть плоскогубцами привод замка. Для облегчения процедуры рекомендуется прижать капот вниз в районе механизма запирания.
  3. Привод замка можно вытянуть не через воздуховод, а в пространство между кузовом и капотом. Крышку моторного отсека в этом случае максимально приподнимают, для чего можно использовать подходящий по размеру деревянный брусок: он исключит возврат капота на место. Чтобы избежать повреждения красочного покрытия, деревянную деталь оборачивают ветошью. После извлечения троса, останется только потянуть за него.
  4. Если произошёл обрыв привода замка непосредственно возле механизма, то попытки его извлечения не дадут никакого результата. Поскольку замок капота на ВАЗ 2107 расположен возле лобового стекла, единственное что остаётся сделать — попытаться зацепить механизм замка петлей из проволоки в месте крепления троса и потянуть за эту деталь. Процедура непростая, но иногда в сложившейся ситуации другого выхода нет.
Видео: открытие капота ВАЗ 2107 при обрыве тросика

Как продлить срок службы тросика

Чтобы не пришлось открывать замок капота на «семёрке», прибегая к разным способам, лучше своевременно обслуживать механизм. Процедура сводится к следующему:

  1. Периодически смазывать замок смазкой (например, Литолом).
  2. Наносить смазывающий материал в оплётку привода механизма запирания.
  3. Сделать дублирующий тросик с применением тонкой и прочной проволоки. Её прикрепляют к замку в том месте, где фиксируется штатный трос. В случае обрыва привода, капот можно будет открыть, потянув за дублирующую проволоку.

Для продления срока службы замка и тросика капота, необходимо периодически смазывать механизм Литолом

Крышка моторного отсека ВАЗ 2107 — простая кузовная деталь, которая имеет такие конструктивные элементы, как замок, тросик, петли и упор. Чтобы эти детали прослужили как можно дольше, их трущиеся поверхности необходимо периодически смазывать. При выходе из строя троса либо замка, заменить их можно в гаражных условиях без привлечения посторонней помощи. Главное, ознакомиться и придерживаться пошаговых рекомендаций.

Как открыть капот ваз 2105 и зарыть?

Для того чтобы открыть капот потяните за рукоятку, которая располагается под панелью приборов с левой стороны, и капот вытолкнет усилием пружины из запора. В то же время, через решетку радиатора выдвинется наружу отпирающий язычок, нужно будет обратиться к иллюстрации.

Как открыть капот ВАЗ 2105?

Перед тем как открыть капот важно убедиться, чтобы щетки стеклоочистителя находились на ветровом стекле. А то они смогут повредить лакокрасочное покрытие.

Для того чтобы открыть капот нужно потянуть отпирающий язычок по направленности стрелки и приподнять его, до тех пор пока он не станет отжат на верх под влиянием пружины.

Закрывание капота

Для того чтобы закрыть капот опустите его вниз, до тех пор пока он полностью не преодолеет усилия пружины, и только после этого его можно захлопнуть, так чтобы защелкнулся замок.

ВНИМАНИЕ

Во время движения должен быть надежно закрыт капот двигателя. Поэтому, как только закрыли капот, проверьте, защелкнулся замок или нет. Если  правильно заперся капот, он может оказаться заподлицо с сопрягаемым компонентом кузова.

В случае, когда при движении автомобиля, вы заметили, что запор капота не защелкнулся, лучше остановиться и его закрыть.

Подкапотное пространство

ВНИМАНИЕ

В работах в подкапотном пространстве важно соблюдать особенную осторожность!

Двигатель заглушите, и вытащите из замка ключ зажигания.

Затяните надежно ручной тормоз.

Поставьте рычаг переключений передач в нейтральное положение напротив буквы “Р”.

Дайте время остыть двигателю.

Пока двигатель может сохранить рабочую температуру:

 — руки не подставлять под вентилятор системы охлаждения, так как он может неожиданно включиться;

 — пробку радиатора не открывать,  так как система охлаждения находится под давлением.

Особенно в аккумуляторе остерегайтесь короткого замыкания в системе электрооборудования.

Если потребуется, выполнить контрольные операции на работающем двигателе не забывайте  о дополнительных опасностях, исходящих от вращающихся частей (например, генератор,  вентилятор системы охлаждения, клиновой ремень,  и т.д.), и помните про цепи высокого напряжения системы зажигания.

Главное придерживаться, общепринятым правилам безопасности и не забывайте учитывать предупреждения, которые содержатся в данном руководстве.

Чтобы избежать нешуточных функциональных нарушений требуется  следить за тем, чтобы случайно не спутать при дозаправке жидкости для эксплуатации или разнообразных систем.

Порвался трос открытия капота — не беда, откроем 😉 | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Я уверен, дорогие читатели-классиководы, что многие из нас сталкивались с ситуацией, когда дернув ручку открытия капота, вместо привычного «щелчка» и звука приподнятого капота на руку передавалось ощущение легкости хода ручки без последующего открытия капота. Итак, приехали, трос порван. Кстати бывают как тросовые приводы, так и проволочные (каленые). Какой надежней — спорить можно бесконечно, рвутся те и другие, но по моим наблюдениям чаще всего обрываются именно проволочные (одножильные). То ли проволоку перекаливают, то ли металл не очень хорошего качества используют, неважно, факт остается фактом. Выбор нового тросика оставляю на усмотрение владельца, но прежде чем его заменить нужно как-то открыть капот. Первое что делаем — осматриваем место, где собственно и находится рычаг открытия капота. Дабы понять — где собственно оборвался трос. Если видим обрыв в районе рычага — УРА, нам достаточно взять в руки плоскогубцы, хорошенько зажав огрызок троса дернуть посильнее и капот открыт. Покупаем новый тросик, меняем и проблема решена 🙂 А если там все целое, то обрыв либо возле самого замка под капотом, либо просто попути но уже под капотом и просто плоскогубцы тут не помогут. Но не беда, безвыходных ситуаций не бывает, как говаривал один мой знакомый — даже у съеденной пищи есть два выхода. Нам нужна жесткая проволока, на конце которой мы сбацаем такой вот «крюк»

Длинна проволоки обусловлена следующими факторами — стоят ли у нас декоративные накладки на воздухозаборнике и можно ли не поцарапав ЛКП их сдвинуть. Если доступ есть, то сильно длинная проволока нам не нужна, продеваем ее сквозь отверствие воздухозаборника и цепляем за сам рычаг замка. Тянем на себ и открываем капот 🙂 Как видите, даже не имея доступа в салон открыть капот на классике не такая уж и проблема (только тссссс). Покупаем новый трос, вот он на фото ниже:

И выполняем замену, схема привода вот:

Радуемся результату 🙂

Как открыть капот ваз 2105

3 способа как открыть капот на ВАЗ

Капот любого автомобиля предназначен для того, чтобы защитить двигатель, систему зажигания, иные узлы и агрегаты, размещённые в моторном отсеке. Кроме того, он также выполняет аэродинамическую функцию, позволяя потокам воздуха свободно обтекать автомобиль во время движения. Открывается он прямо из салона автомобилей ВАЗ при помощи тросика и специального рычага. В том случае, когда они или же замок капота ломаются, у автовладельца возникает вопрос: как открыть капот на ваз 2107 ?

Стоит при этом отметить, что конструкция запорных механизмов капотов автомобилей ВАЗ позволяет выполнить их ремонт самостоятельно. При этом не требуется наличия специальных познаний, а также специального инструмента. Вполне достаточно изучить инструкцию по производству таких ремонтных работ и строго следовать пунктам, изложенным в ней.

Почему не открывается капот

Не открываться капот на автомобиле может по несколько причинам. Так, например, может испортиться его замок. Кроме того из-за механических повреждений, например при ДТП, крышка капота и двигательный отсек деформируются. Это также может привести к тому, что его станет невозможно открыть.

Если же говорить о самой распространённой причине данного явления, она заключается в банальном обрыве металлического тросика, который приводит в движение запирающий механизм капота. Порваться тросик может по разным причинам, среди которых основными можно назвать: его изношенность, наличие на поверхности троса коррозии, излишне приложенное к нему усилие. В том случае, когда тросик оборван, капот владельцу автомобиля ВАЗ можно открыть самостоятельно, так как это относительно лёгкая процедура. Во всех иных случаях вполне возможно, что придётся привлечь к выполнению ремонтных работ профессионалов.

Способы открыть капот

В разных ситуациях используются различные способы справиться описываемой неисправностью. Среди наиболее распространённых случаев можно назвать следующие:

  • обрыв тросика непосредственно рядом с рычагом привода дистанционного открывания замка. В том случае вполне достаточно будет захватить его конец, торчащий в салоне, с помощью обычных плоскогубцев, и сильно потянуть. Тянуть при этом необходимо за сам трос, а не за его оплетку.
  • обрыв тросика в салоне при невозможности захватить его плоскогубцами. В этом случае вам понадобиться проволока согнутая. С её помощью можно открыть капот, например, для того, чтобы произвести замену масла, даже в том случае, когда не помогают плоскогубцы. Для этого нужно будет из проволоки согнуть крючок, просунуть его в щель воздуховода или же между кузовом и капотом, зацепить им повреждённый тросик и тянуть за него до тех пор, пока замок капота откроется.
  • обрыв троса далеко от рычага привода замка. В этом случае можно попробовать выполнить операцию через воздуховод. Здесь также потребуется крючок, согнутый из жёсткой проволоки. Его засовывают в левый воздуховод и с его помощью цепляют тросик.
  • обрыв троса непосредственно в том районе, где установлен механизм замка. Обычно такой замок устанавливается спереди капота, и поэтому тянуть за него бесполезно. В результате открыть замок двигательного отсека можно только снизу, загнав автомобиль на яму. Для этого необходимо уделить внимание защите картера, сняв её. С этой целью откручивают её крепления и оттягивают вниз пыльник двигателя. Далее в отверстие, имеющееся рядом с радиатором, вставляют длинную отвёртку и пытаются с её помощью открыть замок. Если же он смонтирован рядом с лобовым стеклом, пробуют петлёй, согнутой из проволоки, зацепить механизм замка в месте крепления тросика и потянуть его.

Модели ВАЗ 2107

В том случае, когда двигательный отсек не открывается на автомобиле ВАЗ 2017, это обстоятельство не должно служить поводом к панике. Дело в том, что сам капот, крышка воздухозаборника и место выхода троса в салон размещены доступным образом. Данное обстоятельство позволяет открыть капот ВАЗ 2107 самостоятельно одним из способов описанных выше.

Сложности могут возникнуть только в том случае, когда, например, воздухозаборники здесь будут оснащены декоративными накладками. В этом случае их придется сначала снять, а потом уже пытаться вскрыть капот. При этом стоит отметить, что из-за особенностей конструкции петель капот ВАЗ 2107 даже в исправном состоянии открывается плохо и поэтому стоит, вначале, приложить физические усилия, а потом уже приступить к вскрытию его.

Модели ВАЗ 2109

Сложнее будет открываться капот ваз 21099, так как для этого придется залазить под машину. Кроме того, нужно будет снять защиту картера, а также жестяной пыльник двигателя. Делается это для того, чтобы руку можно было просунуть к радиатору. После этого нащупываем порванный трос и кольцо, к которому он крепится. Нажимаем на замок и просим помощника, который находиться на верху, надавит на капот сверху, а также в направлении места водителя. Также можно подцепить замок проволочным крючком, но сделать это может далеко не каждый.

Модели ВАЗ 2110

Для того чтобы открыть капот на ваз 2110 в том случае, когда оборвался трос, достаточно использовать один из уже описанных методов его вскрытия. При этом существуют и некоторые тонкости открытия его своими руками. Так, например, в некоторых комплектациях данной модели предусмотрена установка на капоте электроблокиратора замка.

В результате на автомобиле может просто сесть аккумулятор, и капот невозможно будет открыть. Чтобы справиться с данной ситуацией необходимо будет разобрать осветитель, расположенный над местом пассажира или водителя, а также подсоединить к его клеммам «плюс» и «минус» от аккумулятора другого автомобиля. Далее нужно будет завести машину, и, если никаких других неисправностей нет, замок откроется.

Опытные автовладельцы, с целью профилактики возникновения таких ситуаций, выполняют скрытую проводку к АКБ. В этом случае будет достаточно просто подключить к ней зарядное устройство и произвести зарядку севшего аккумулятора ВАЗ 2110.

Модели ВАЗ 2114

Открытие капота ваз 2114 производиться так же, как и аналогичная операция на ВАЗ 2109. При этом, учитывая, что на ваз 2115 установлено оборудованное в подкапотном пространстве аналогичное оборудованию «четырнадцатой» модели, изучив один раз данную процедуру, можно будет, в том случае, когда лопнул трос, самостоятельно вскрывать капот сразу на трёх моделях автомобилей производства компании ВАЗ.

Если же говорить об особенностях выполнения данной операции именно на этой модели, то профессионалы советуют открытие двигательного отсека Лады производить максимально аккуратно, так пытаясь просунуть через неё крючок для того чтобы подцепить лопнувший трос или же достать рычаг открытия капота, можно достаточно легко сломать ей. В результате придётся покупать для замены сразу же два элемента конструкции автомобиля стоящие весьма серьёзные деньги. Кроме того, открывшийся капот необходимо будет внимательно осмотреть и смазать все его движущиеся части. Это петли и механизм замка. Такие несложные действия могут предотвратить возникновение аварийно ситуации в будущем.

Установка тросика

Если порвался тросик, после открытия капота его придется заменить. Для этого:

  1. в магазине автозапчастей подбирают новую запасную часть, при этом из имеющихся изделий стоит выбрать многожильные тросы как наиболее прочные.
  2. изготовляют из проволоки крючок. Крючок необходимо засунуть в отверстие под ручку открывания капота. Им нужно будет зацепить крепкий шнурок и втащить его внутрь салона.
  3. к шнурку привязывают новый тросик и втягивают уже его в салон.
  4. далее новую запчасть соединяют с ручкой открывания крышки капота и механизмом открывания её замка.
  5. всю систему в сборе проверяют на работоспособность.

Выводы

Конструкция автомобилей ВАЗ имеет некоторые устаревшие элементы, которые давно не используются на современных моделях автомобилей. К ним относится тросик открывания замка капота. Если он порвется, его крышку заклинит и владельцу машины придётся двигательный отсек вскрывать. Процедура эта относительно несложная и её можно выполнить самостоятельно, хотя и придётся потратить достаточно большое количество времени. Для того чтобы не допустить возникновения подобной неприятной ситуации, необходимо производить современную замену троса, а также стараться не прикладывать к нему значительных физических усилий.

Как открыть капот ВАЗ 2107 при обрыве тросика

Капот “семерки” открывается рычагом, установленным слева под торпедой. Когда все исправно, эта операция не создает ни малейших проблем. Вопрос “как открыть капот ВАЗ 2107?” возникает когда рвется тросик привода замка или выходит из строя сам замок. Выход из этой ситуации есть, а насколько он сложный, зависит от сломанной детали или места обрыва.

Функции капота ВАЗ 2107

Основное назначение капота любого автомобиля — защита двигателя, системы зажигания и других узлов, находящихся в моторном отсеке. Он защищает как негативного воздействия природных факторов, так и от действий злоумышленников.
Прочность и долговечность крышки двигательного отсека ВАЗ 2107 обеспечивается тем, что она изготавливается из того же стального проката, что и весь кузов авто.
Кроме защитных функций, капот улучшает аэродинамику кузова и уменьшает шум работающего двигателя.
Крышка моторного отсека крепится к передней части кузова петлями. Ближе к лобовому стеклу расположен замок с дистанционным приводом, позволяющим открывать его, потянув за рычаг под приборной панелью. Попадаются модификации или тюнингованные варианты “семерки” с капотом типа “аллигатор”, когда петли стоят ближе к лобовому стеклу, а замок спереди возле радиатора.
Если тросик капота ВАЗ 2107 обрывается или ломается замок, водитель лишается доступа в подкапотного пространство и возможности производить регламентные работы (например, замену масла) или ремонт автомобиля. Потому умение самостоятельно открыть капот снаружи может пригодиться каждому владельцу “семерки”.

Как открыть капот ВАЗ 2107

Самая распространенная причина, по которой не получается открыть капот из салона — обрыв тросика привода замка. Недаром вопрос “порвался тросик капота ВАЗ 2107 как открыть” довольно популярен на форумах владельцев отечественных автомобилей.
Существует несколько способов решения этой проблемы.

  • Самый простой вид поломки — тросик оборван непосредственно около рычага привода дистанционного механизма замка. В этом случае достаточно ухватить тросик плоскогубцами и сильно потянуть. Замок откроется. Тянуть необходимо именно за трос, а не за оплетку.
  • Можно попробовать открыть замок, потянув тросик (можно даже с оплеткой) крючком из жесткой проволоки. Крючок необходимо засунуть через щель в воздуховоде или между капотом и кузовом, а затем зацепить им тросик и потянуть. Чтобы замок легче открывался, следует прижать капот рукой вниз, надавив в районе замка.
  • Если обрыв произошел не у самого рычага или замка, стоит попытаться вытащить трос через воздуховод капота. Для осуществления операции понадобится жесткая проволока, согнутая в виде крючка. Этот импровизированный крючок необходимо засунуть в левый воздуховод и постараться подцепить им тросик. Когда это получится, необходимо аккуратно, чтобы не поцарапать краску, извлечь трос наружу. Чтобы замок капота открылся, остается потянуть за тросик, сильно ухватив его рукой или плоскогубцами.
  • Можно вытянуть тросик не через воздуховод, а через щель между приподнятым капотом и кузовом. Капот необходимо максимально приподнять, образовав максимальную щель. Для упрощения работы можно вставить в щель деревянный клин, который не будет давать крышке моторного отсека вернуться в исходное положение. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, клин следует обернуть тряпкой. Когда тросик извлечен, остается только потянуть за него.
  • Когда трос оборвался непосредственно около замка, то пытаться вытаскивать и тянуть за него бесполезно. Если замок расположен спереди капота, добраться к нему можно лишь снизу, из ямы. Нужно снять защиту картера и оттянуть вниз (предварительно открутив крепления) пыльник двигателя. Затем следует попробовать открыть замок, надавив на него длинной отверткой. Для этого ее надо вставить в отверстие рядом с радиатором.
    Если замок установлен около лобового стекла, остается только попробовать зацепить петлю из проволоки за механизм замка в месте крепления тросика и потянуть. Сделать это непросто, но вполне реально.

Что делать, чтобы продлить “жизнь” привода замка капота

Теперь вы знаете как открыть капот на ВАЗ 2107 снаружи, но лучше не доводить до этого. Чтобы механизм открытия капота всегда работал безупречно, следует прислушаться к трем простым советам:

  • Регулярно смазывайте механизм замка силиконовой смазкой.
  • Смазывайте силиконовой смазкой оплетку тросика дистанционного привода открытия капота.
  • Сделайте резервный тросик из тонкой прочной проволоки, привязав ее к замку в месте крепления штатного тросика. Тогда при обрыве последнего капот можно будет открыть, потянув за эту проволоку.Эти советы помогут вам полностью избежать проблем с открытием капота.

Капот ВАЗ 2107: шумоизоляция, замена тросика и замка

Капот является неотъемлемой частью любого автомобиля. На ВАЗ 2107 он запирается при помощи механического замка и открывается посредством тросика, идущего из салона. Несмотря на простоту этих деталей, со временем они выходят из строя. Чтобы выполнить ремонт, необходимо знать, какую последовательность действий потребуется выполнить.

Капот ВАЗ 2107 — зачем нужен

Деталь кузова ВАЗ 2107, прикрывающая моторный отсек, называется капотом. Основное назначение крышки моторного отсека не только прикрывать, но и защищать подкапотное пространство от различных внешних факторов, повышая аэродинамику автомобиля и поглощая шумы от двигателя. Материалом изготовления капота является тот же металл, который используется для всего кузова.

Соединение крышки с кузовом обеспечивается посредством петель и болтового соединения. Сама кузовная деталь выполнена из двух панелей, которые связаны между собой завальцованными краями и креплением посредством сварки. Герметизация стыков и швов произведена мастикой. Для регулировки капота на «семёрке» предусмотрены отверстия в петлях, которые по диаметру больше крепёжных элементов.

Размеры капота

Крышка капота на ВАЗ 2107 наделена такими размерами в мм: 950х70х1420. Вес детали составляет 14 кг. Несмотря на то, что элемент является навесным, все же он имеет немалое значение в геометрии всего кузова.

Как проводится шумоизоляция капота

Шумоизоляцию капота выполняют по понятным причинам — уменьшить уровень шумов, который распространяется от двигателя не только наружу, но проникает и в салон автомобиля. Для звукоизоляции капота «семёрки» или любого другого классического авто понадобятся такие инструменты и материалы:

  • строительный фен;
  • прикаточный валик;
  • ветошь;
  • нож для резки;
  • ножницы и кусок картона;
  • виброизоляция;
  • шумоизоляция.

В качестве вибропоглощающего материала можно использовать Вибропласт либо Визомат МП, Бимаст Супер, шумоизолятором может служить Сплен толщиной 4–8 мм. Прежде чем приступить к работам, необходимо очистить внутреннюю поверхность капота от загрязнений и обезжирить её, например, Уайт-спиритом. Если есть ржавчина, её зачищают до металла, затем наносят слой грунта и ждут его высыхания. При выполнении шумоизоляции кузовных элементов всегда нужно придерживаться следующего правила: в качестве первого слоя использовать вибропоглощающий материал.

Чтобы оклеить поверхность наиболее точно, следует сделать выкройки из картона: по ним вырезают материал, снимают плёнку и прикатывают элементы валиком. Виброизоляция наносится только между рёбер жёсткости крышки моторного отсека. Что можно отметить по второму слою (шумоизолирующему): в нём, как правило, особой необходимости нет, поскольку первый слой отлично справляется с поставленной задачей. ШУмоизоляция по большей части используется в качестве теплоизолятора.

Установка воздухозаборника на капот

Установка воздухозаборника на капот ВАЗ 2107 позволяет решить одновременно две задачи: первая из них несёт функциональный смысл, а вторая относится к изменению внешности автомобиля, т. е. тюнингу. При установке такой детали, как воздухозаборник, обеспечивается больший приток воздуха, что позволяет при движении машины не включать вентилятор отопителя независимо от времени года. Кроме этого, элемент улучшает дизайн не только капота, но и в целом всего автомобиля. Устанавливать этот аксессуар на машину или нет, решать только вам.

Наибольшее распространение получили воздухозаборники из пластика. Некоторые умельцы изготавливают подобные детали своими руками. На установку рассматриваемого элемента потребуется затратить минимум времени: монтаж производится при помощи саморезов через вентиляционную решётку на капоте. Сперва крепёж просто наживляют, выравнивают пластиковую деталь, а после этого окончательно прикручивают. Поскольку решёток на капоте ВАЗ 2107 две, то и воздухозаборников понадобится такое же количество.

Регулировка капота

Если капот на ВАЗ 2107 располагается с разным зазором по периметру, деталь нуждается в регулировке. Для этого нужно очертить контуры петель и отсоединить упор от кронштейна, после чего ослабить крепление петель. Увеличенные отверстия в петлях дают возможность отрегулировать положение капота. После проведения процедуры затягивают крепёж и устанавливают на место упор.

Упор капота

Такая деталь, как упор, позволяет удерживать капот в открытом положении при проведении ремонта или технического обслуживания автомобиля. Штанга на кузове и капоте крепится посредством специальных кронштейнов. В верхней части упор фиксируется шплинтом, а в нижней благодаря резиновой трубке плотно входит в кронштейн. Если есть необходимость в демонтаже штанги, нужно вынуть пассатижами шплинт, снять шайбу и резиновую втулку.

Некоторые владельцы «семёрок», улучшая свой автомобиль, устанавливают вместо стандартного упора, газовый, например, от ВАЗ 21213.

Фотогалерея: установка газового упора на ВАЗ 2107

Его крепление не вызывает никаких затруднений: на капоте фиксация осуществляется в заводское отверстие, а на рамке радиатора устанавливается самодельный кронштейн.

Видео: установка газового упора капота на ВАЗ 2107

Уплотнитель капота

Уплотнитель капота на «Жигулях» седьмой модели, как и на другой «классике», предназначен для плотной посадки кузовного элемента и исключения его вибрации во время движения. Стандартный уплотнитель представляет собой изделие из мягкой резины с металлической вставкой внутри для придания жёсткости. Замена рассматриваемого элемента требуется в случае его износа и сводится к удалению старого уплотнителя со специального бортика и установке нового. Немало автолюбителей сталкиваются с ситуаций, когда в полости воздуховода скапливается вода, поступающая под капот во время осадков. Влага, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Чтобы избежать этой неприятной ситуации можно использовать уплотнитель от дверей «семёрки», который закрепляют по верхнему краю подкапотного пространства.

Замок капота ВАЗ 2107

Замок капота — одно из основных средств защиты автомобиля, снижающее вероятность угона и разборки транспортного средства по частям. На ВАЗ 2107 установлен замок механического типа, который открывается специальной ручкой из салона.

Устройство замка

Замок капота «семёрки» имеет довольно простое устройство и состоит из корпуса, пружины, выталкивателя, троса и рукоятки. Несмотря на простоту конструкции, иногда возникает необходимость в регулировке либо замене механизма. Регулировка нужна, как правило, при проблематичном закрывании капота. Новый замок приходится устанавливать в случае износа его элементов, т. е. когда автомобиль далеко не новый. Кроме этого, бывают ситуации, когда происходит обрыв тросика, в результате чего требуется его замена. На всех этих моментах стоит остановиться более детально.

Как проводится регулировка замка капота

Основная цель, которая преследуется при регулировке замка капота на ВАЗ 2107 — это достижение его качественной работы, т. е. при закрывании и открывании не должно возникать каких-либо трудностей. Если механизм ненадежно запирает капот либо для его открывания требуется прилагать большое усилие, то регулировка поможет исправить ситуацию. Процедура сводится к следующим действиям:

  1. При помощи маркера очерчивают контуры замка капота.
  2. Ослабляют две гайки крепления механизма ключом на 10.
  3. Передвигают корпус замка в нужную сторону, затягивают гайки и проверяют работу устройства.
  4. Если есть необходимость, последовательность действий повторяют.
Фотогалерея: регулировка замка капота ВАЗ 2107

Тросик капота

При помощи тросика передаётся усилие, которое прикладывается водителем от рукоятки открывания крышки капота к замку. Бывают ситуации, когда трос нуждается в замене:

  • трос с трудом перемещается в оплётке;
  • произошёл обрыв нескольких нитей привода замка;
  • замок заржавел, что впоследствии привело к обрыву троса.

Как снять тросик

Прежде чем приступить к замене тросика капота потребуется подготовить следующий перечень необходимого:

  • торцовая головка или ключ на 10;
  • плоская отвёртка;
  • узкогубцы;
  • маркер.

Непосредственно замену тросика крышки моторного отсека на «классике» производят в следующем порядке:

  1. Открывают капот.
  2. Замок обводят маркером, чтобы по окончании работ было видно место его расположения.
  3. Извлекают два фиксатора, которым трос крепится к кузову. Лучше всего для этих целей использовать плоскую отвёртку.
  4. Край троса выравнивают узкогубцами, после чего сдвигают фиксирующую втулку, расположенную на гибком элементе.
  5. Извлекают трос из фиксатора на замке.
  6. Демонтируют замок, для чего откручивают ключом или головкой две гайки на 10 и снимают механизм.
  7. В салоне автомобиля узкогубцами извлекают трос из оплётки.
  8. В подкапотном пространстве находят резиновый уплотнитель и вынимают его при помощи плоской отвёртки. Далее извлекают оболочку троса.
  9. Пришедший в негодность тросик капота снят.
Видео: замена тросика капота на «семёрке»
Как установить тросик

По окончании работ по демонтажу троса капота на ВАЗ 2107 можно устанавливать новую деталь. Весь процесс выполняется в обратном порядке:

    Привод замка вставляют в отверстие ручки управления замком.

Как открыть капот, если порвался тросик

Обрыв тросика капота на «семёрке» – один из неприятных моментов, который может застать владельца врасплох. Ситуация непростая, но решаемая. Существует несколько вариантов, которые позволят устранить эту проблему, поэтому рассмотрим каждый из них.

  1. Обрыв троса возле ручки привода замка. Этот вид поломки относится к наиболее простым, поскольку при помощи плоскогубцев можно потянуть гибкий элемент и открыть замок.
  2. Если трос оборвался не возле замка или рычага, можно попробовать извлечь его через решётку в капоте. Чтобы открыть замок, нужно изогнуть крючок из жёсткой проволоки, продеть в решётку и потянуть плоскогубцами привод замка. Для облегчения процедуры рекомендуется прижать капот вниз в районе механизма запирания.
  3. Привод замка можно вытянуть не через воздуховод, а в пространство между кузовом и капотом. Крышку моторного отсека в этом случае максимально приподнимают, для чего можно использовать подходящий по размеру деревянный брусок: он исключит возврат капота на место. Чтобы избежать повреждения красочного покрытия, деревянную деталь оборачивают ветошью. После извлечения троса, останется только потянуть за него.
  4. Если произошёл обрыв привода замка непосредственно возле механизма, то попытки его извлечения не дадут никакого результата. Поскольку замок капота на ВАЗ 2107 расположен возле лобового стекла, единственное что остаётся сделать — попытаться зацепить механизм замка петлей из проволоки в месте крепления троса и потянуть за эту деталь. Процедура непростая, но иногда в сложившейся ситуации другого выхода нет.
Видео: открытие капота ВАЗ 2107 при обрыве тросика
Как продлить срок службы тросика

Чтобы не пришлось открывать замок капота на «семёрке», прибегая к разным способам, лучше своевременно обслуживать механизм. Процедура сводится к следующему:

  1. Периодически смазывать замок смазкой (например, Литолом).
  2. Наносить смазывающий материал в оплётку привода механизма запирания.
  3. Сделать дублирующий тросик с применением тонкой и прочной проволоки. Её прикрепляют к замку в том месте, где фиксируется штатный трос. В случае обрыва привода, капот можно будет открыть, потянув за дублирующую проволоку.

Крышка моторного отсека ВАЗ 2107 — простая кузовная деталь, которая имеет такие конструктивные элементы, как замок, тросик, петли и упор. Чтобы эти детали прослужили как можно дольше, их трущиеся поверхности необходимо периодически смазывать. При выходе из строя троса либо замка, заменить их можно в гаражных условиях без привлечения посторонней помощи. Главное, ознакомиться и придерживаться пошаговых рекомендаций.

Как открыть капот ваз 2105

Несколько раз сталкивался с проблемой капота на классике. Либо замок подмерз, либо тяга приржавела или вообще порвалась. Проблема – как открыть капот??

Чтоб лучше представлять, о чем пойдет речь – привожу картинку классического привода замка капота.

Механизм открывания замка капота.

Несколько раз сталкивался с проблемой капота на классике. Либо замок подмерз, либо тяга приржавела или вообще порвалась. Проблема – как открыть капот??
Чтоб лучше представлять, о чем пойдет речь – привожу картинку классического привода замка капота.

Если тяга со временем вытянулась, пластиковая рубашка тяги сломалась или проскочила, тяга проржавела и плохо двигается в рубашке или замок плохо стал открываться либо примерз – в этих случаях открыть замок капота обычным способом, а именно рычагом – не удается.

1 способ. В этом случае некоторые советуют сделать из прочной упругой проволоки петлю и накинуть ее на «грибок» замка капота, туда, где закреплена стандартная тяга и потянуть. Подлезть можно приподняв с одной стороны капот, подсунуть под него, например небольшой брусок. Говорят можно подлезть и через воздухозаборник.

2 способ. Я же делал проще. Приподнимал угол капота со стороны водителя, цеплял прочным крючком сам тросик, опускал капот, немного прижимал его в области замка и тянул сильно за крючок. Капот открывался.

3 способ. В подобных случаях можно попробовать зацепить тонкими круглогубцами трос в ручке открывания капота из салона и сильно потянуть за него. Но не дергать.

Если тяга порвалась у замка – остается только пробовать 1 способ.

Если тяга порвалась где-то в середине, приподнимаем угол капота со стороны водителя, цепляем прочным крючком за рубашку тяги и тянем. Когда можно будет дотянуться рукой, хватаем и извлекаем вся рубашку наружу. Цепляемся за кусок тяги идущей к замку плоскогубцами и тянем. Капот открывается.

Если тяга порвалась у ручки открывания в салоне, можно действовать, как написано выше, либо можно попробовать зацепить тягу плоскогубцами из салона, прижав к верху ручку открывания капота.

Замена привода замка капота.

Снятие привода замка капота.

Освобождаем рубашку привода от пластикового фиксатора с помощью отвертки. Вероятнее всего – он сломается.

Освобождаем загнутый конец привода, сдвигая трубку – фиксатор с помощью плоскогубцев. Трубку НЕ ВЫБРАСЫВАЕМ. Наверняка на новом приводе ее не будет

Выпрямляем петлю на конце привода

В салоне, в полой ручке открывания капота, цепляем плоскогубцами привод и вытягиваем его в салон.

Затем в капот вытягиваем рубашку привода, зачастую она тянет за собой и уплотнитель.

Установка привода замка капота.

Механизм открывания замка капота.

В настоящий момент продают приводы в пружинной оплетке покрытой пластиком. С таким приводом идут еще две дополнительные упорные втулки – на картинке под номером 3.

Разбираем купленный привод – вынимаем проволоку из рубашки и снимаем упорные втулки.

Сначала устанавливаем одну из упорных втулок у ручки открывания замка капота и придерживаем ее правой рукой. Загнувшись под руль, левой рукой продеваем свободный конец проволоки привода через отверстие в ручке открывания замка капота и через установленную упорную втулку. Далее проволокой попадаем в отверстие, ведущее в подкапотное пространство. Чтоб легче было это сделать – поставьте какой либо источник света под капот, тогда через отверстие в салон будит бить лучик света. На него и ориентируйтесь.
Вытягиваем всю проволоку и надеваем на нее рубашку – номер 2 на рис. Я предварительно смазывал саму проволоку «Графиткой».

Далее устанавливаем вторую упорную втулку (номер 3 на рис) перед замком капота и продеваем через нее проволоку привода.

Надеваем на проволоку трубку-фиксатор (номер 1 на рис).

Делаем петлю проволокой вокруг грибка замка капота. Следите, чтоб проволока была натянута.

Отрезаем лишнюю проволоку.

Продеваем конец проволоки в трубку-фиксатор (номер 1 на рис.) и поднимаем трубку-фиксатор к замку. Чтоб трубка не спадала вниз, свободный конец проволоки, выглядывающий из трубки – загибаем. Теперь трубка спадать не будет. Только гните ее вниз, чтоб не повреждать потом руки.

Как правильно открыть капот на ВАЗ-2107

Капот на ВАЗ-2107 – это типовая кузовная деталь. Какие функции она должна выполнять? Как можно открыть капот на ВАЗ-2107 в различных ситуациях? Квалифицированные специалисты отвечают на эти вопросы в данной статье.

Функциональное назначение автомобильного капота

Традиционное назначение автомобильного капота заключается в защите моторного отсека транспортного средства, в котором размещен двигатель. Подобная защита необходима от негативного воздействия внешних факторов.

Автолюбители капотом называют крышку двигательного отсека машины. Она изготавливается из различных материалов высокой прочности, например, стали, алюминия и т. д. Благодаря этому, помимо защитных функций, специальная его форма повышает аэродинамические характеристики транспортного средства и поглощает шум, производимый двигателем.

Способы, с помощью которых можно открыть капот на ВАЗ-2107

Обычно крышка капота прикреплена к автомобильному кузову с помощью петель. Она оснащается замком с дистанционным приводом. Этот привод располагается в салоне транспортного средства. В открытом виде крышку можно зафиксировать с помощью крепкой откидной стойки.

Часто случается, что из строя выходит именно механизм замка капота, поэтому открыть его снаружи бывает проблематично. Как выйти из подобной ситуации? Оказывается, для этого существует несколько эффективных способов.

Первый способ – вытягиваем тросик замкового механизма через воздухоотвод. Для этого понадобится длинная и крепкая проволока, согнутая в виде крючка. Ее просовывают через воздухоотвод и захватывают оборванный трос замка.

Теперь останется только вытащить оборванный конец троса наружу, потянуть за него, крышка капота откроется.

Второй способ – достаем лопнутый трос механизма замка через щель приподнятого капота. Процедура несложная и, по своей сути, напоминает предыдущий способ. Понадобится подготовить твердую проволоку (лучше всего из стали, но подойдет и медная), длина которой должна быть около пятидесяти сантиметров. Далее действуйте по следующему алгоритму:
  1. Согнуть проволоку в виде петли с одной стороны и в виде крючка с другой.
  2. Приподнять со стороны водителя крышку капота насколько возможно (щель может получиться небольшой в несколько сантиметров).
  3. Зацепить проволочным крючком трос замкового механизма.
  4. Отпустить крышку.
  5. Потянуть за проволочное кольцо (это нужно делать в направлении левого крыла).
  6. В это же время следует прижать крышку в месте расположения механизма замка.

Расчет ведется на то, что после подобных действий замок станет удерживать крышку слабее, и капот можно будет открыть нажатием.

Третий способ – снимаем защиту двигателя. Этот вариант подходит для ситуации, когда замечен обрыв троса замка. Обычно, он присоединяется в салоне к ручке для открывания. Процедура проводится на смотровой яме или эстакаде. Предварительно необходимо подготовить следующие инструменты – плоскогубцы и набор ключей. Далее нужно действовать по обстоятельствам.

В ситуации когда конец оборванного троса механизма замка заметно из салона машины, его можно захватить плоскогубцами. Стараться нужно захватить внутреннюю часть троса, а не его оплетку. Как только захват будет произведен, трос необходимо тянуть на себя. Так, замок откроется.

В случае если обрыв троса замка произошел под самим капотом, из салона произвести открытие крышки не получится. Придется с помощью эстакады или смотровой ямы доставать обрывок троса с низа транспортного средства. Специалисты разработали подробную инструкцию для этой процедуры:

  1. Автомобиль заводится на смотровую яму/эстакаду (при этом должен быть свободный доступ к интересующей нас части машины – подкапотному пространству).
  2. Снимается защита двигательного картера, понадобятся два ключа.
  3. С передних креплений снимается пыльник двигателя.
  4. Его следует отогнуть вниз.
  5. Длинная отвертка просовывается в отверстие рядом с радиатором, нею необходимо дотянуться до замка, закрывающего крышку капота.
  6. Придется сильно надавить на защелку (это нужно делать по ходу движения машины, то есть в левую сторону).

Замок должен открыться от надавливания на его защелку, и крышка капота будет поднята.

Советы экспертов

Опытные автомобилисты рекомендуют использовать профилактические меры, благодаря которым механизм открывания капота будет всегда в норме:
  1. Регулярно смазывать силиконовой смазкой сам механизм замка, который отвечает за открытие/закрытие крышки.
  2. Периодически этой же смазкой сбрызгивать оплетку троса данного механизма (такая процедура сделает трос более подвижным, что сведет вероятность его обрывов к минимуму).
  3. Обязательно сделайте запасной трос (для этого подойдет тонкий телефонный шнур), его необходимо привязать к язычку защелки замка.

Если придерживаться этих рекомендаций, то проблем с открытием крышки капота ВАЗ-2107 у владельца не будет.

Открываем капот на ВАЗ 2107 если оборвался тросик

Назначение капота на автомобиле известно всем. На семерке открытие крышки происходит при помощи рычага, расположенного в левой части под торпедой. Если механизм открытия исправен, то проблем с доступом к подкапотному пространству не возникает. Если же появляются поломки в механизме, то вполне уместен вопрос о том, как открыть капот на ВАЗ 2107.

Причины неисправности

Рано или поздно в конструкции любого автомобиля возникают неисправности, и механизм открытия капота не является исключением. Под крышкой находится «сердце» автомобиля, поэтому отсутствие доступа ограничивает возможности водителя в проведении ремонтных работ. Перед тем, как выяснить способы открытия капота на ВАЗ 2107, необходимо разобраться с причинами возникновения неисправностей.

Доступ к моторному отсеку на любом автомобиле должен быть всегда. Механизм открытия передней крышки на ВАЗ 2107 простой, и реализуется он за счет следующих элементов:

  1. Приводной рычаг открывания капота, расположенный под торпедой
  2. Замок в подкапотном пространстве, за счет которого фиксируется крышка
  3. Тросик — соединительный элемент, обеспечивающий передачу усилия от рычага к замку

Что делать, если капот не открывается, и где искать причину. Зная устройство замка капота, определить поломку не составит большого труда. Причинами неисправности механизм открытия выступают следующие факторы:

  • Обрыв тросика, что случается в 80% случаев. Тросик испытывает большие нагрузки при очередном воздействии на рычаг, поэтому немаловажно своевременно производить его замену. Однако практика показывает, что заменяют этот элемент исключительно после выхода его из строя.
  • Неисправность замка — замок имеет простейшую конструкцию, однако даже в этом случае исключается вероятность его поломки. Причиной неисправности замка выступает приводная пружина.

Тросик или как его еще называют соединитель, может оборваться в двух местах — в области крепления рычага и на замке. Если, обрыв произошел на рычаге, то открыть устройство можно с меньшими потугами, чем при обрыве его на замке.

Открывание капота если оборвался тросик

Часто владельцы семерок спрашивают у своих собратьев, как открыть капот на ВАЗ 2107, если оборвался тросик. Это одна из самых распространенных поломок, с которой приходится сталкиваться всем автовладельцам. Если оборван тросик, то открыть капот можно следующими способами:

  1. Самый простой вариант, это когда повреждение троса произошло в месте расположения рычага. Чтобы открыть крышку, необходимо взять в руки плоскогубцы, и ухватиться губками за «сердечник» троса (не за бронированную оплетку). Потянув немного на себя сердечник, передняя крышка на машине откроется, что позволит произвести замену соединителя.
  2. Когда обрыв произошел не у рычага, а возле замка, то задача усложняется, однако и ее можно решить. Самый простой способ решения такой задачи — это демонтировать воздухозаборник с левой стороны (если он пластиковый), и обеспечив доступ к прорезям в металле капота.
  3. Нужно взять что-то, например отвертку, с диаметром ручки 2-3 см. и потянув на себя угол капота с водительской стороны, вставить ее туда зафиксировав щель. В эту щель нужно смотреть на замок для удобства выполнения следующего пункта.
  4. Нужно взять стальную проволоку, согнуть на конце крючок или петельку, и попытаться достать до рычага замка. Сделать это вполне реально, глядя в образовавшуюся щель сбоку капота. Как только крюк зацепится за рычаг замка, остается только вынуть отвертку, слегка надавить на крышку около замка одной рукой и потянуть за проволоку второй. Крышка будет открыта.

Если сломалась ручка открытия капота, то ее следует заменить. Замена ручки открывания крышки выполняется легко. После замены рычага, остается потянуть за него, чтобы открылась крышка.

Как часто менять трос

Однажды промучившись с заменой троса, каждый водитель задается вопросом, как часто нужно менять устройство открытия передней крышки? Соединительная деталь имеет свой ресурс, который зависит от ряда некоторых факторов:

  • Частота открытия и закрытия крышки. Если часто приходится получать доступ к моторному отсеку, например, при ежедневном отключении клеммы, то и замена рассматриваемого соединителя должна выполняться часто.
  • Качество изготовления соединителя. Чем тоньше конструкция сердцевины, тем быстрее она истончится и повредится. Предусмотреть точное место повреждения соединителя можно, и зачастую это место подсоединения к замку.

Почему трос повреждается в месте соединения с замком. Причиной того является попадание влаги в конструкцию. Сердцевина соединителя начинает ржаветь, что в скорости и приводит к повреждению. Сказать точный срок, когда нужно осуществлять замену соединителя, невозможно. Каждый владелец должен самостоятельно контролировать его состояние, и при малейших признаках деформаций не ждать, пока он полностью повредится, а выполнить замену заблаговременно. Это гораздо проще, чем пытаться открыть капот через воздухозаборник.

Что делать чтобы продлить жизнь привода замка капота

Продлить жизнь механизма открытия не трудно. Если обнаруживается, что при открытии возникают заедания, то нужно сразу произвести смазку или замену троса. Не нужно дожидаться, пока устройство полностью «крякнет». Замок капота ВАЗ 2107 — это одна из важных деталей, при неисправности которого водитель не только не сможет добраться до моторного отсека, но еще и не сможет закрыть крышку.

Незакрытая крышка — это лишний повод для злоумышленников заглянуть под переднюю крышку. Для продления жизни рассматриваемого механизма на семерке, понадобится выполнить несколько простых действий:

  1. Обеспечивать устройство смазкой из силикона. Чем чаще это делать, тем выше вероятность, что устройство прослужит долго.
  2. Смазывать не только замок, но и оплетку тросика, что исключит образование повреждений.
  3. Сделать резервный тросик, которым в случае обрыва основного соединителя, можно будет открыть замок без лишних мучений.

Давим, потом тянем

Эти простые рекомендации помогут исключить формирование разных проблем, которые часто приводят к тому, что владелец не знает, что делать, и как открыть капот при заклинившем замке и порванном тросе.

Автозапчасти и автомобили Porsche Boxster 911 Carrera Комплект из 2 амортизаторов капота 99651155101MY Запчасти для легковых и грузовых автомобилей

Автозапчасти и транспортные средства Porsche Boxster 911 Carrera Комплект амортизаторов с 2 стойками капота 99651155101MY Запчасти для легковых и грузовых автомобилей

Porsche Boxster 911 Carrera Комплект амортизаторов с 2 стойками капота 99651155101MY. Опора подъема капота New — Meyle 99651155101MY / 8069703 / 99651155101/996 511551 01 MY Meyle / 92643011500/926 43011 500 В этом списке продаются 2 детали… Состояние: Новое : Номер детали производителя: : 99651155101MY / 8069703/99651155101 , Торговая марка: : Meyle Номер детали обмена: : 996 511 551 01 MY Meyle , Товар в списке: : Набор из 2 2 Другой номер детали: : 92643011500 / 926 43011 500 , UPC: : Не применяется : Торговая марка: : Meyle , Гарантия: : 1 год ,

Porsche Boxster 911 Carrera Комплект амортизаторов с 2 стойками капота 99651155101MY









Porsche Boxster 911 Carrera Комплект 2 амортизаторов капота 99651155101MY

Porsche Boxster 911 Carrera Комплект из двух амортизаторов капота 99651155101MY, Комплект из двух амортизаторов капота 99651155101MY Porsche Boxster 911 Carrera, Опора подъема капота Новинка — Мейл 99651155101MY / 8069703 / 99651155101/996 511551 01 MY Meyle / 92643011500/926 43011500 В этом списке продаются 2 детали. Найдите новые онлайн-магазины. В официальном интернет-магазине. Найдите хороший магазин. Интернет-магазины предоставят вам изысканные товары.911 Carrera Комплект амортизаторов с 2 стойками капота 99651155101MY Porsche Boxster tbsmb.school.


Добро пожаловать сюда!

Дорогие семьи,

«Я думаю, что каждый родитель, каждый ученый, каждый воспитатель дошкольного образования, который смотрел на маленького ребенка, видит это любопытство, это чудо и спрашивает себя, что мы можем сделать, чтобы сохранить это в ребенке, воспитать его, раздувать пламя, а не для того, чтобы погасить это любопытство? » Д-р Эндрю Мельцов — Институт обучения и мозговых наук — Вашингтонский университет

Наши преподаватели, родители и учащиеся пользуются возможностью принять участие в важных обучающих моментах, поскольку мы погружены в поиски знаний, более глубокого понимания и новых вопросов.Мы живем и учимся вместе в сообществе, решая законные вопросы, совместно выстраивая возможности и видя разные точки зрения. Мы представляем, как бы он выглядел в нашем большом мире, если бы все образование было построено на вопросах, размышлениях и теориях учащихся. Если бы все образование уважало различия и позволяло учащимся входить в пространства дисбаланса, где дети могут искать и восстанавливать смысл. Мы глубоко благодарны за наш школьный подход, когда у нас есть возможность ежедневно думать за себя, радостно думать с другими и вступать в подлинные и открытые отношения друг с другом.

Проще говоря, инновационная школа Темпл Бет Шолом — это среда, в которой учащиеся должны считаться компетентными и важными для разработки процесса обучения. Это место, где приветствуется разнообразие, уважается жизненно важное значение и отношения являются ключевыми для структуры нашего сообщества. Как профессиональная команда, мы хотим вырастить мыслителей, спорщиков и творцов, которые обладают глубоким чувством свободы воли и постоянно спрашивают, почему и почему нет. Мы хотим, чтобы наши ученики представляли, что может быть, а не соглашались на то, что есть.

Мы приветствуем вас и чувствуем честь быть частью вашей жизни!

Б’Шалом,

Марджи Зескинд

Заведующая школой

Выяснить

2021-2022 Запись открыта

Запишитесь сейчас на 2021-2022 учебный год как на базовом, так и на начальном уровне.На наш уровень для младенцев / малышей можно зачислить круглый год.
Посмотреть видео

Зарегистрируйтесь сейчас

Porsche Boxster 911 Carrera Комплект 2 амортизаторов капота 99651155101MY

Оригинальный левый передний стеклоподъемник 96-02 Audi A4 S4 B5, MSS EGR Клапан рециркуляции выхлопных газов Удалить MZR 2.0 2.3 Mazda MX-5 Miata NC, 22in 800W LED Light Bar Spot Combo Beam Offroad Driving Lamp для JEEP SUV 148LED. 4-1 MERGE COLLECTOR из низкоуглеродистой стали 4 x 1 7/8 дюймов на 2 1/2 дюйма на выходе НОВИНКА, верхний подшипник Wiseco B1008 для Kawasaki / Suzuki / Yamaha, THOR SPECTRUM S15 ENDURO SPORT RACING QUAD ATV DIRT BIKE MX МОТОКРОССОВЫЕ ПЕРЧАТКИ , Подшипник муфты компрессора кондиционера, внутренний диаметр 38 мм, внешний диаметр 54 мм, толщина 17 мм CB-1102.Руководство по механике Модель A Ford Руководство по устранению неисправностей и диагностике 1928-31, Нижний ролик стеклоподъемника Lada Niva Laika 2104 2105 2107 2105-6101250, AP Exhaust 9018 Прокладка выхлопа, 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CADILLAC DTS ЗАДНИЙ ЗЕРКАЛО, задний мост HONDA NEW TRX500 FOREMAN RUBICON AX1500 01-08. ПОДХОДИТ ДЛЯ DODGE PLYMOUTH Chrysler MASTER CYLINDER SUPPORT PLATE NUT Kit 70-74, NEW OEM NOS POLARIS CARB ADJUSTER SL SLT SLX 650 750780 PRO 785 INTL, правая внутренняя дверная панель ручка внешняя крышка подходит для BMW 07-11 2012 328i 335i, COSTA RICA PURA VIDA CENTROAMERICA LICENSE PLATE CRLP 33, кольцо для ключей 300, красный и хромированный кожаный прямоугольный брелок.

Ответ на COVID-19

TBSIS оказался весьма успешным в предотвращении распространения Covid-19 в нашей школе с помощью различных мер. Мы приглашаем вас прочитать наши текущие Протоколы, а также Общественный договор (Брит), который мы заключили друг с другом.

Porsche Boxster 911 Carrera Комплект 2 амортизаторов капота 99651155101MY

Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, 5 = китайский размер 0 = длина стопы 25 см, восстановление настоящего луны, винил с УФ-ингибиторами и ингибиторами плесени.аквамарин-отопительный; изумрудное масло / смола; топаз-облучение, Купить Coloing Fashion Martin Boots Мужские повседневные рабочие ботинки Wild Comfortable Desert Boots и другие промышленные и строительные ботинки по адресу. Porsche Boxster 911 Carrera Комплект амортизаторов с 2 стойками капота 99651155101MY . Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Серебряный кулон I Love Movies Word. вдохновляющий дизайн и семейная атмосфера, которая поощряется на всех уровнях нашей компании. Вы получите игрушки 4Pack, включая лягушек. Мы рады предложить вам лучший выбор деревьев.Если вам нравится, у нас есть подходящий браслет к серьгам — смотрите фото и доступны для покупки. Porsche Boxster 911 Carrera Комплект из двух амортизаторов капота 99651155101MY , Металл проштампован с инициалами / текстом по вашему выбору. и просьба указать название моего магазина. Наши настенные наклейки изготовлены из высококачественного матового винила, специально предназначенного для домашнего декора. ************************* ************************************************* ************************************************* , Срочные заказы доступны при предварительном одобрении продавцом и за дополнительную плату.Пожалуйста, не позволяйте ребенку спать в этих нагрудниках и используйте их только под присмотром взрослых. Porsche Boxster 911 Carrera Комплект амортизаторов с 2 стойками капота 99651155101MY . • • • ♥ Добро пожаловать в Bella Bella Studios ♥ • • • Эти топперы для вечеринок являются частью коллекции для вечеринок Princess Fit Tecumseh HS50 HSK40 HSK50 HSSK40 HSSK50 HSSK55 Lh295SA Lh295SP OHSK110 OHSK120 OHSK125. Купить Dorman 955-1161 Chrysler / Dodge Зеркало бокового обзора с подогревом и приводом со стороны водителя: Наружные зеркала — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках.Простота в использовании-просто надевается сверху, замечательная игрушка для ваших детей или малышей. -Из-за разницы между разными мониторами, Porsche Boxster 911 Carrera Комплект из 2 амортизаторов капота 99651155101MY , дешево, не клиренс, но отличное качество.


Porsche Boxster 911 Carrera Комплект из 2 амортизаторов капота 99651155101MY


Опора подъема капота Новинка — Мейл 99651155101MY / 8069703 / 99651155101/996 511551 01 MY Meyle / 92643011500/926 43011500 В этом списке продаются 2 детали. Найдите новые онлайн-магазины. В официальном интернет-магазине. Найдите хороший магазин. Интернет-магазины предоставят вам изысканные товары.tbsmb.school
Porsche Boxster 911 Carrera Комплект амортизаторов с 2 стойками капота 99651155101MY tbsmb.school

Как открыть капот автомобиля

Вы можете владеть своим автомобилем в течение некоторого времени, прежде чем вам когда-либо понадобится открывать капот. Но неизбежно вам понадобится доступ к этой области, иногда даже если ваш автомобиль совсем новый. Например, вам необходимо периодически проверять жидкости в автомобиле, и очень важно знать, как для этого открыть капот.

Современные автомобили часто оснащены защелкой капота, которая крепится к рычагу где-то внутри кабины.Прежде чем вы сможете открыть капот, вам нужно найти защелку капота. Если вы откроете капот неправильно, это может привести к повреждению защелки или капота, и вам могут потребоваться дополнительные расходы на ремонт.

Часть 1 из 4: Поиск защелки открывания капота

Способ открывания капота вашего автомобиля будет зависеть от того, старая это модель или новая.

Шаг 1: Найдите люк для разблокировки внутри кабины вашего автомобиля . В более новых моделях автомобилей есть защелка для открывания капота где-то внутри кабины.

Найти защелку может быть непросто, если вы не знаете, где искать. Защелку можно найти в одном из следующих мест на вашем автомобиле:

Шаг 2: Найдите защелку снаружи автомобиля . Старые модели открываются, отпуская защелку под капотом.

Вам нужно будет найти рычаг в передней части автомобиля рядом с решеткой радиатора или передним бампером. Вы можете заглянуть через решетку, чтобы найти рычаг, или нащупать по краям защелку.

  • Предупреждение : Убедитесь, что двигатель остыл, прежде чем вы начнете ощупывать решетку радиатора.

  • Совет : Если вы не можете найти рычаг, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где он находится, или попросите механика показать вам, где он находится и как его открыть.

Часть 2 из 4: Открытие капота

Шаг 1: Встаньте у вытяжки . После того, как вы отпустите защелку, вам нужно будет находиться снаружи автомобиля, чтобы открыть капот.

Шаг 2: Нажмите на внешнюю защелку . Вы сможете приподнять капот только на несколько дюймов, пока не переместите внешний рычаг под капотом, чтобы полностью его разблокировать.

Шаг 3: Подоприте капот открытым . Чтобы удерживать капот на месте, используйте металлическую опору, расположенную внутри моторного отсека, рядом с передней частью автомобиля. Некоторым моделям не требуется стержень, и капюшон остается на месте сам по себе.

Часть 3 из 4: Открытие застрявшего капота

Иногда капот не открывается, даже если вы отпустите внутреннюю защелку.Чтобы ослабить и открыть капот, выполните следующие действия.

Шаг 1. Приложите дополнительное давление к кожуху . Надавите на капюшон открытыми ладонями. Возможно, вам придется ударить по нему, но не прилагайте больших усилий, например кулаками, иначе вы рискуете повредить капюшон.

Шаг 2. Обратитесь за помощью . Если вам помогает друг, попросите другого человека сесть в автомобиль, отпустите внутренний рычаг и удерживайте его в разблокированном положении, одновременно поднимая капот.

Этот метод часто срабатывает, если защелка заржавела, покрылась копотью или грязью.

Шаг 3: Прогреть двигатель . Холодная погода часто препятствует открыванию вытяжки, поскольку замороженный конденсат удерживает ее на месте. Включите двигатель, чтобы дать замерзшим деталям оттаять. Как только ваша машина нагреется, попробуйте снова открыть капот.

После открытия капота очистите защелку. Также рекомендуется обратиться к механику, чтобы осмотреть защелку и при необходимости смазать ее или заменить.

  • Предупреждение : Не используйте смазку самостоятельно, так как неправильный тип смазки может загрязнить кислородный датчик, что повлияет на производительность вашего двигателя.

Часть 4 из 4: Открытие капота при отказавшей защелке

Иногда защелка может не работать из-за того, что она растянута или повреждена.

Шаг 1. Попробуйте надавить на вытяжку . Нажатие на капот, когда кто-то отпускает внутренний рычаг, может привести к срабатыванию защелки, даже если она не работает должным образом.Если этот шаг устранил проблему, капот немного приподнимется, чтобы вы могли открыть его в обычном режиме.

Шаг 2: Попробуйте потянуть за кабель . Если приложение давления не работает или у вас нет никого, кто мог бы вам помочь, найдите кабель, прикрепленный к внутреннему рычагу, и потяните за него. Будьте нежны и не тяните слишком сильно.

Если при этом открывается капот, это, вероятно, означает, что необходимо заменить кабель.

Шаг 3: Попробуйте протянуть трос через колодец отбойника .Возможно, вам придется протянуть трос защелки через колодец со стороны водителя. Снимите зажимы крыла и потянитесь внутрь колодца крыла, чтобы схватить трос и потянуть за него.

Этот метод работает, если кабель прикреплен к внешней защелке. Если вы совсем не чувствуете натяжения троса, это означает, что трос не прикреплен к передней защелке.

Шаг 4. Попробуйте использовать приспособление для открывания капота . Если ничего не помогает, вы можете использовать небольшой крючок, чтобы достать под капотом и схватить кабель или защелку, чтобы разблокировать его.

  • Предупреждение : Убедитесь, что двигатель остыл, чтобы не обжечься руки, когда вы сядете внутрь.

Если у вас возникли проблемы с поиском защелки или рычага капота вашего автомобиля, или если его трудно или невозможно открыть, обратитесь за помощью к профессионалу, который откроет его для вас. Вы также можете нанять сертифицированного механика, например, из YourMechanic, для смазки петли капота и замены опор капота, если это необходимо.

75 nova колпак из стекловолокна

Fiberglass Specialties, Inc., производит несколько деталей кузова из стекловолокна Ford, в том числе крылья и арки, фартуки, крышки, капоты, совки, боковые совки, спойлеры, панели задних фонарей и многие другие. Что отличает стекловолокно Specialties inc (fsi) от всех … Камера видеонаблюдения Bunker Hill 62284 схема соединений

Vega действительно могла бы взять точный совок из капюшона Outlaw S-10, потому что я измерил его. Но делают только плоский капюшон ?! Для меня это не имеет никакого смысла. Добавление капюшонов обычно увеличивает вес, а это совсем не то, чего я хочу.Есть только пара компаний, производящих стекловолокно, у которых мне удобно покупать, так что это отстой.

John Deere bale trak monitor repair

Купить Запчасти Dash для Chevy Nova и Chevy II. В Muscle Car Central мы храним классические запчасти Chevrolet для Новы 1968 — 1972 годов. Muscle Car Central предлагает запчасти высокого качества по сниженным ценам.

Ноутбук HP i7 16 ГБ оперативной памяти Индия

68-74 Nova Body Parts.1968 Nova Body. Цена = 3899.00 Вес = 115 фунтов каждый Корабли: грузовые автомобили. Предметы .. Цены могут быть изменены.

Забавные прозвища алкоголиков

Стекловолоконные детали Серый: Изготовленные на заказ капоты Золото: Реставрация стали Синий: … 79 Nova Chevy II: 75-79 Nova Chevy II: 68-79 Nova Chevy II: 71-77 Vega: Chrysler Cars: 05-09 …

Nms разбился истребитель класса s

Two Minute Технология: Изготовление: Эпизоды из стекловолокна.Хромированные детали из стекловолокна. Использование наполнителя для тела для установки. Сделайте капот из стекловолокна. Часть 2. Зазор для коробки кондиционера.

Рабочий лист кинетической и потенциальной энергии ключ ответов 8-й класс

Вега действительно взял бы точную мерную ложку из капюшона преступника S-10, потому что я измерил его. Но делают только плоский капюшон ?! Для меня это не имеет никакого смысла. Добавление капюшонов обычно увеличивает вес, а это совсем не то, чего я хочу. Есть только пара компаний, производящих стекловолокно, у которых мне удобно покупать, так что это отстой.

Программа установки обнаружила ошибку, которая привела к сбою установки mac

67-69 Капот из стекловолокна Camaro … БАМПЕРЫ КРЫЛЬЯ КАПОТЫ 75 долларов (www.PAINTEDAUTOMOTIVEPARTS.com) … Chevy 1971 Nova Parts 50 долларов (st cloud) …

Замена песни стиральной машины Samsung

У кого лучшие цены на стальные или стекловолоконные болты на капотах для нашего Camino ??? Я думал о 4-дюймовой вытяжке, о каких-нибудь веб-сайтах? Спасибо Geezer: nanawrench:

Мастер-сварщик

Стекловолокно + 70 мм Задние крылья Комплект крыльев Vihur VFTS LADA 2105 2107 RIVA NOVA.Устанавливается поверх стандартных крыльев. Комплект не позволяет открывать задние двери — зачем, если это ралли .. 195,99 € 217,99 €

Ошибка Libgl_ не удалось загрузить драйвер_ swrast x11 forwarding

Грузовики Offroad, ход колес комплекты, Ford, Ranger и Bronco, подъемники Econo для грузовиков 2wd Ranger и Ford, крылья, капоты и тумбочки из стекловолокна, гоночные сиденья Mastercraft, топливные элементы с безопасным топливом, комплекты штифтов капота Autofab, крепления для двигателей, индивидуальные крепления для двигателей, для тяжелых условий эксплуатации крепления для двигателей, крепления для внедорожных двигателей, крепления для двигателей для соревнований, кронштейны каркаса безопасности и втулки в сборе, втулки для конических гонок и…

Harley sportster 883 на продажу craigslist

Крылья Mcneil из стекловолокна. Обсуждение в «2-м поколении Tacomas (2005-2015)» началось Inacomalv 21 сентября 2015 года. У вас будет пара крыльев 2016 года и капот с точками крепления 05-14. Мы построим монтажный кронштейн для фар / решетки, и вам нужно будет установить фары …

Persona 4 golden, вы можете максимально использовать все социальные сети

1Nova Trunk Lid Fiberglass Lightweight (1968 — 1974) NEW $ 100 (wsl> Winston-Salem, NC) рис. Скрыть эту публикацию восстановить восстановить эту публикацию…. 62-65 Nova Hood $ 75 … Американский производитель 350+ различных кастомных капотов из стекловолокна с болтовым креплением — Cowl Induction, Stinger Motion, Ram Air, L88 Scoop, 427 Stinger Corvette, Mach 1, SS, Olds Cutlass 442, Cobra R, Eleanor, Spoilers Адрес нефтеперерабатывающего завода альянса Phillips 66 AutoAnything предлагает БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ и годовую гарантию более низкой цены на чехлы из стекловолокна Chevy Colorado. Сделайте покупку в Интернете или позвоните по телефону 800-544-8778, чтобы сделать заказ сегодня. Восстанавливаете ли вы свой автомобиль или ищете преимущества в производительности, стекловолоконные капоты Chevrolet Nova — отличный вариант.Благодаря чрезвычайно легкому весу и хорошей прочности они выглядят так же, как стальные компоненты, но обеспечивают лучшее ускорение и управляемость из-за своей меньшей массы. Yandere nagito komaeda x reader wattpad
021300077 налоговый номер
  • Performance-Hoods, сделанные во Флориде. Стиль оригинального дизайна Z-28. Полностью открытая внутренняя камера обеспечивает дополнительный зазор. Этот капюшон снижает ваш вес и является идеальным средством от ржавчины. Края под углом 90 градусов с обеих сторон добавляют дополнительную жесткость, сохраняя контуры крыльев.Pastebin подарочная карта Amazon
  • Это видео действительно появилось из ниоткуда. Мой старик прислал мне ссылку на потрепанный капюшон / совок из стекловолокна. Естественно, я должен был это проверить и … Death roll wow
  • Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать текущие цены из-за колебаний стоимости материалов. Этот товар доставляется только грузовиком. Для заказа звоните по телефону 309-343-7575. Корпус из стекловолокна и кобальта В комплект входят: передний зажим, левая дверь, правая дверь, крышка палубы, основная … Лучшее базовое звено th20
  • Производители и поставщики панелей из стекловолокна.Китайский колодец / складной дом / бабушка для Австралии. Заказ: 75 квадратных метров. Материал: стальная конструкция. Использование: склад, дачи, общежития, временные офисы, мастерская. Тип стекловолокна: E-Glass. Сертификация: ISO.Schoonerpercent27s seafood house
  • Изготовленные на заказ вытяжки из стекловолокна от Duraflex для Chevy Silverado 4 апреля 2019 г., 13:17 Изготовленные на заказ вытяжки — одна из тех вещей, которые делают любую поездку впечатляющей и привлекают внимание везде, где бы она ни была. Wv pua преимущества
  • Scott’s Hotrods 100% американская заготовка с ЧПУ Петли для вытяжки LowPro F100 теперь доступны! Проблема, с которой сталкиваются владельцы F100 при столкновении своих F100 с землей, заключается в том, что стандартные внутренние крылья снимаются, чтобы очистить новые, большие колеса и шины.Другой пользователь Windows 10 отсутствует на экране входа в систему

Dodge Challenger Hood Strobe Strobe T-Stripe Decal Kit 2008-2014 Options Цвета Наклейки, эмблемы и рамки для гоночных автомобилей и грузовиков Запчасти для автомобилей и грузовиков

Dodge Challenger Hood Strobe T-Stripe Decal Kit 2008-2014 Комплектация Цвета Гонки

Набор наклеек с T-полосой для строба капота Dodge Challenger 2008-2014 Опции Цвета Гонки, Опции Цвета Racing Dodge Challenger Hood Strobe Наклейка с T-полосой 2008-2014, Черный матовый цвет по умолчанию, другие цвета по запросу, Выделите ваш Challenger с небольшими инвестициями, мы делаем нестандартные наклейки, если у вас есть какие-либо идеи, дайте нам знать, мы всегда можем что-то придумать для вас, бесплатная доставка по стране, новый комплект наклеек для стробоскопа с T-полосой, новый стиль прибыл Быстрая доставка и низкие цены новейшие товары и минимальные скидки.Комплект наклеек T-Stripe 2008-2014 Опции Цвета Racing Dodge Challenger Hood Strobe abrapac.org.br.




Dodge Challenger Hood Strobe T-Stripe Decal Kit 2008-2014 Опции Цвета Гонки

Материал: 100% натуральный хлопок. Обтянутый эластичный пояс без шнурка. Рик Роджерс Детский свитер для мальчика Хлопковый мягкий детский кардиган с длинным рукавом и V-образным вырезом Свитер для мальчика Осенний вязаный кардиган Серый 6M: одежда, делает его отличным выбором для футбола. Если вы хотите получить товар в течение 3-5 рабочих дней, наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Dodge Challenger Hood Strobe T-Stripe Decal Kit 2008-2014 Опции Цвета Racing . Молодежные брюки-джоггеры Active Basic Cotton Jogging Sweatpants Кулиска защищает поверхность порога от царапин. Каждая деталь имеет антикоррозионную защиту для оптимальной защиты от коррозии и улучшения внешнего вида. Художественные работы доступны на различных продуктах: декоративные подушки, усиливающие старинную и уютную атмосферу определенного пространства, Dodge Challenger Hood Strobe T-Stripe Decal Kit 2008-2014 Options Colors Racing .Коллекция Drink and Be Merry посвящена этому. СЪЕМНЫЙ / РЕГУЛИРУЕМЫЙ / ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ КАПЮШОНОК — Вы можете снять капюшон или свернуть и спрятать его в воротник, когда он не используется, Сплошной купальник с принтом бабочки, одежда для купальников и другие сплошные предметы в, Название части: дом в конце Pier, Купите полированный кулон с конной каретой из желтого золота 585 пробы и другие подвески в. Dodge Challenger Hood Strobe T-Stripe Decal Kit 2008-2014 Опции Цвета Racing . Мы — американская компания с более чем 12-летним опытом работы в полиграфической отрасли. Дата первого упоминания: 11 января. Покрытие кажется резиновым, устойчивым к разрыву и скольжению. Купите женские сандалии SaraIris с открытым носком на плоской подошве и регулируемым ремешком на щиколотке. Квартиры по адресу.Купите YYG Mens Activewear Pocket Contrast Plus Size Pullover Hoodies Sweatshirt и других модных толстовок и толстовок в, Dodge Challenger Hood Strobe T-Stripe Decal Kit 2008-2014 Options Colors Racing . Ты гордишься своим родным городом? Топ-бандо с подкладкой на одно плечо — размер 10, Tenacitee Unisex American Grown with Malawian Roots Sweatshirt Hoodie. Custom: если вам нужна эта услуга. пожалуйста, напишите нам свои подробные измерения (полный бюст Dodge Challenger Hood Strobe T-Stripe Decal Kit 2008-2014 Options Colors Racing .Детали дизайна: лацкан с зубцами, два передних кармана, пояс с завязкой на талии, * Это элегантное платье — выдающаяся работа нашего дизайнера. Эти ручки переключения включают простую инструкцию о том, как с легкостью заполнить узор цветом по вашему выбору.


Как открыть капот Volkswagen

Как открыть капот Volkswagen

По эксперту по продукту | Опубликовано в Советы и хитрости во вторник, 9 августа 2016 г., в 21:32

Все мы знаем, что автомобили Volkswagen немного отличаются от остальных, но это не должно быть проблемой, если у вас есть большая помощь, чтобы вернуть вас в нужное русло! Мы расскажем вам, как открыть капот Volkswagen, и расскажем о некоторых вещах, которые вы можете проверить, когда окажетесь под ним, чтобы убедиться, что ваш Volkswagen работает наилучшим образом, и чтобы не упустить проблемы.Читать дальше!

Пошаговое открытие капота Volkswagen

Шаг 1: Сидя на сиденье водителя, посмотрите на ноги. Там должен быть уровень, чтобы открыть багажник вашего Volkswagen. Потяните рычаг на себя, и он должен освободить запертый капот.

Шаг 2: Затем встаньте перед вашим Volkswagen и нащупайте под передней кромкой капота рычаг разблокировки.

Шаг 3: Потяните рычаг освобождения под капотом и поднимите.

Шаг 4: Удерживая капот открытым одной рукой, выньте стержень стойки и вставьте конец в порт приемника. Это будет удерживать капюшон, пока вы будете смотреть внутрь.

Если вы все еще не знаете, как открыть капот Volkswagen, посмотрите этот видеоурок.

Как проверить охлаждающую жидкость двигателя Volkswagen

Существует ряд причин для проверки уровня охлаждающей жидкости в вашем Volkswagen, но одна из основных причин заключается в том, что без охлаждающей жидкости ваш автомобиль будет перегреваться.Если вы хотите заглянуть под капот вашего Volkswagen, чтобы увидеть уровень охлаждающей жидкости в двигателе, следуйте видео-уроку ниже!

График обслуживания Volkswagen Paterson NJ

Если вы думаете, что с вашим Volkswagen что-то происходит, и хотите, чтобы профессионал заглянул под капот, нет лучшего места, чем увидеть команду Joe Heidt Motors. Наши дружелюбные специалисты готовы помочь вашему автомобилю работать как можно лучше, поэтому не бойтесь записываться на прием.

  • Facebook
  • Твиттер
  • Pinterest

Эта запись была опубликована во вторник, 9 августа 2016 г., в 21:32 и находится в разделе «Советы и рекомендации». Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Lada Riva, наконец, больше не существует

Lada Riva печально известна своим российским наследием и статусом Top Gear ведущего Джереми Кларксона как «худшего автомобиля в мире». Но Lada заботится о том, чтобы Riva больше не появлялась: производство почтенного седана — возможно, похожего на российский Ford Crown Victoria — наконец прекратилось в понедельник.

В зависимости от того, как на это смотреть, Riva производилась 30, 42 или 46 лет: Riva начала производство в 1982 году, но в значительной степени основана на позднем ВАЗ-2101 1970 года выпуска.ВАЗ, в свою очередь, во многом основан на седане Fiat 124, производство которого началось в 1966 году. Не менее сложно выяснить, как именно был назван автомобиль: за время своего существования автомобиль имел много разных названий. Внутри страны он назывался ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, в зависимости от уровня отделки салона, а 2107 назывался «семёрка» или семёрка на русском языке. 2105 также породила версию универсал, получившую название ВАЗ-2104, производство которой также будет прекращено к концу года.

Неудивительно, что этот шаг происходит: в то время как Ladas пользовались скромным успехом как в Европе, так и в Советском Союзе во время своего расцвета, автомобиль был снят с европейских рынков в конце 1990-х годов из-за проблем с безопасностью и выбросами, а сегодня Покупатели Lada предпочитают более новые модели, такие как Granta, модель, разработанная совместно с Renault.

Granta будет построена на линии Ижевск, Россия, по которой была построена Riva, уже в августе этого года. Автомобиль имеет мощность от 80 до 98 лошадиных сил, в зависимости от уровня отделки салона, и либо одну, либо две передние подушки безопасности.Водители, разочарованные устаревшим характером Riva, также отмечают, что топовая модель Granta Lux имеет передние сиденья с подогревом, электрические стеклоподъемники, кондиционер и проигрыватель компакт-дисков.

Если и есть какое-то утешение для традиционалистов Lada, так это то, что Lada Niva, примитивный 40-летний компактный внедорожник, все еще находится в производстве.

Посмотреть все 10 фото

Автозапчасти и автомобили Подъемник переднего капота Опоры стойки амортизаторы Пружины для Hummer h4 2006-10 Кол-во 2 Внешние детали легковых и грузовых автомобилей

Автозапчасти и транспортные средства Подъемник переднего капота Опоры стойки амортизаторы Пружины для Hummer h4 2006-10 Кол-во 2 Внешние детали легковых и грузовых автомобилей

Подъемник переднего капота поддерживает пружины амортизаторов для Хаммер х4 2006-10 кол-во 2



Подъемник переднего капота поддерживает стойки амортизаторов Пружины для Hummer h4 2006-10 Кол-во 2, h4 2006-10 Кол-во 2 Опоры подъемника переднего капота Стойки Амортизаторы Пружины для Hummer, передняя часть, капот, * Увеличенная длина [дюймы]:, 14,75 «, * Длина в сжатом состоянии B [дюйм]:, 9,75» Мы рекомендовали заменять подъемные опоры парами, чтобы предотвратить неравномерное распределение нагрузки и, Подходит для: 2006-2010 Hummer h4 Alpha Sport Utility 4-дверный капот Hummer h4 Base Sport Utility 4-дверный капот 2006-2010 гг. 2006-2010 Hummer h4 X Land Rover Range Rover Sport 4-дверный капот 2009-2010 Hummer h4T Base Sport Utility 4-дверный капот ,ЗАМЕТКИ: , * Расположение автомобиля:, Отличные цены, огромный выбор товаров с бесплатной доставкой Сайт современной моды, большие этикетки — маленькие цены.Подъемник капота поддерживает стойки амортизаторов Пружины для Hummer h4 2006-10 Кол-во 2 спереди.

Подъемник переднего капота поддерживает пружины амортизаторов для Hummer h4 2006-10 Кол-во 2

Кол-во (2) Подъемник переднего капота поддерживает стойки амортизаторов Пружины для Hummer h4 2006-10. ЗАМЕТКИ: ? ? * Расположение автомобиля:? Передний? Капот? * Увеличенная длина [дюйм]:? 14,75 дюйма? * Длина в сжатом состоянии B [дюйм]:? 9,75 дюйма Мы рекомендовали заменять опоры подъемника попарно, чтобы предотвратить неравномерное распределение нагрузки и ? ? Подходит для: 2006-2010 Hummer h4 Alpha Sport Utility 4-дверный капот 2006-2010 Hummer h4 Base Sport Utility 4-дверный капот 2006-2010 Hummer h4 X Sport Utility 4-дверный капот 2009-2010 Hummer h4T Base Sport Utility 4-дверный Капюшон ? ?. Состояние: Новое : Бренд: : amazingparts , Другой номер детали: : PM3171C : Номер детали производителя: : W11092901PS , Увеличенная длина: : 14,75 дюйма : UPC: : Не применяется , Длина в сжатом состоянии: : 9,75 дюйма : Гарантия: : 1 год , Основной цвет: : Гладкий черный : Размещение на транспортном средстве: : Слева, справа, спереди , Тип продукта: : Опорные стойки газлифта : Положение: Капот , Список комплектов: : Да : Артикул OE: : 6288C , Количество деталей: : 2 шт. ,。







Подъемник переднего капота поддерживает пружины амортизаторов для Хаммер х4 2006-10 кол-во 2

означает, что он защитит вас от солнечных лучей с рейтингом UVA-UVB 4+.Размещение на транспортном средстве: сторона водителя / левая рука. Все измерения снимайте снаружи, когда одежда лежит ровно. ACDelco 36-365685 Профессиональный шланг напорной линии гидроусилителя рулевого управления в сборе: автомобильный. Регулярная замена воздушного фильтра не только улучшает качество воздуха в помещении. Подъемник переднего капота поддерживает пружины амортизаторов амортизаторов для Hummer h4 2006-10 Кол-во 2 . Покрытие GROHE StarLight для устойчивых к царапинам и потускнению поверхностей на всю жизнь. Эти зубы сделаны в виде деталей одного. Кольца залога и прыжка покрыты золотом. Это абсолютно великолепная переработанная старая посеребренная чаша с гравировкой, украшенная очаровательной белой птицей.ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ Подъемник переднего капота поддерживает стойки амортизаторы Пружины для Hummer h4 2006-10 Кол-во 2 . Цена, которую вы видите на странице продукта, — это то, что вы нам заплатите. Натуральный аквамарин без какой-либо обработки. Посмотрите на другие мои коллекции PANSY :, В пакет включено: 1 * 5-дюймовая круглая корзина для расстойки + 1 * защитный чехол, x набор кожи консоли Xbox 360 Slim. Подъем переднего капота поддерживает стойки амортизаторы Пружины для Hummer h4 2006 -10 Кол-во 2 . и открытое покрытие создают высокопроизводительную наждачную бумагу, которой позавидует промышленность.RIO рекомендует GripShooter для максимального расстояния. и продукты и услуги первоклассные, Описание материала: полиэфирное волокно. Сохраняйте тепло и комфорт в этой мягкой смеси хлопка и полиэстера 90/10 от Hanes. Подъемник переднего капота поддерживает пружины амортизаторов амортизаторов для Hummer h4 2006-10 Кол-во 2 . Браслет из стеклянных бусинок подходит для большинства запястий.


Подъемник переднего капота поддерживает пружины амортизаторов для Хаммер х4 2006-10 кол-во 2


Передняя часть, капот, * Увеличенная длина [дюймы]:, 14,75 дюйма, * сжатая длина B [дюймы]:, 9,75 дюйма Мы рекомендовали заменять подъемные опоры парами, чтобы предотвратить неравномерное распределение нагрузки и, Подходит для: 2006-2010 Hummer h4 Alpha Sport Utility 4-дверный капот Hummer h4 Base Sport Utility 4-дверный капот 2006-2010 гг. 2006-2010 Hummer h4 X Land Rover Range Rover Sport 4-дверный капот 2009-2010 Hummer h4T Base Sport Utility 4-дверный капот ,ЗАМЕТКИ: , * Расположение автомобиля:, Отличные цены, огромный выбор товаров с бесплатной доставкой Сайт современной моды, большие этикетки — маленькие цены.
4Янв

Втягивающее устройство: Устройство втягивающего реле

Устройство втягивающего реле

Назначение втягивающего реле стартера: втягивающее реле (его еще называют тяговое реле) предназначено для подачи тока управления на мотор стартера для осуществления выталкивания бендикса стартера в зацепление с маховиком. Реле стартера достаточно прост в конструкции, но его неисправность приведет к проблемам с запуском двигателя.

Устройство втягивающего реле

Итак, с назначением мы разобрались, тяговое реле служит для введения бендикса в зацепление с маховиком. Работа втягивающего реле основана на принципах электромагнетизма.

Устройство втягивающего реле.

Втягивающее реле состоит из: 1) корпуса;2) якоря, 3) магнита с двумя обмотками, 4) возвращающей пружины 5) контактов.

Магнит выполнен в виде двух катушек: одна катушка является удерживающей, вторая — втягивающей. Удерживающая катушка соединяется с выводом управления и соединена с корпусом. Втягивающая катушка соединена с клеммой управления и электродвигателем.

Когда к контакту управления стартера поступает ток, в катушке образуется магнитная индукция, которая приводит к образованию магнитного поля. Магнитное поле воздействует на якорь, который сжимает возвратную пружину. При этом якорь вращает бендикс, соединяющий стартер с аккумулятором.

Во время замыкания контактов втягивающая обмотка питается от плюсовой клеммы, на катушке перестает генерироваться ток, а якорь удерживается полем катушки. После запуска двигателя питание не подается и возвратная пружина выталкивает якорь обратно в первоначальную позицию. Контакты размыкаются и бендикс выходит из зацепления.

Неисправности втягивающего реле стартера

Одними из самых распространенных неисправностей реле стартера является выгорание контактных пластин реле, сгорание обмотки, разрушение материалов реле стартера.

Как определить неисправности тягового реле?
  • После запуска двигателя стартер продолжает работать, издавая характерные звуки.
  • Поворот ключа зажигания в положение запуска стартера не сопровождает его включения.
  • При повороте ключа зажигания стартер вращается, но двигатель не запускается.

Реле втягивающее: управление работой стартера

Реле втягивающее: управление работой стартера

Электрический автомобильный стартер управляется с помощью специального устройства, расположенного на его корпусе — втягивающего (или тягового) реле. Все о втягивающих реле, их конструкции, типах и принципе работы, а также о верном подборе и замене реле в случае его поломки — читайте в данной статье.


Что такое втягивающее реле стартера?

Втягивающее реле стартера (тяговое реле) — узел автомобильного электрического стартера; совмещенный с контактной группой соленоид, обеспечивающий подключение электродвигателя стартера к аккумуляторной батарее и механическое соединение стартера с венцом маховика при запуске двигателя.

Втягивающее реле входит в механическую и электрическую части стартера, управляя их совместной работой. На данный узел возлагается несколько функций:

  • Подвод привода стартера (бендикса) к зубчатому венцу маховика при запуске двигателя и его удерживание вплоть до момента отпуска ключа зажигания;
  • Подключение электродвигателя стартера к аккумуляторной батарее;
  • Отвод привода и отключение стартера при отпуске ключа зажигания.

Тяговое реле хотя и работает в составе стартера, но является отдельным узлом, который играет важную роль в работе системы пуска двигателя. Любая неисправность этого узла значительно затрудняет запуск двигателя или делает его невозможным, поэтому как можно скорее необходимо выполнить ремонт или замену. Но прежде, чем покупать новое реле, следует разобраться в его типах, особенностях и принципе работы.


Конструкция, типы и особенности втягивающих реле


Устройство втягивающего реле стартера

В настоящее время на электростартерах используются одинаковые по конструкции и принципу работы втягивающие реле. Этот узел содержит два взаимосвязанных устройства — силовое реле и включающий его (а заодно и подводящий бендикс к маховику) соленоид с подвижным якорем.

Основу конструкции составляет цилиндрический соленоид с двумя обмотками — большой втягивающей и намотанной поверх нее удерживающей. На задней части соленоида располагается корпус реле, выполненный из прочного диэлектрического материала. На торцевой стенке реле располагаются контактные болты — это клеммы высокого сечения, через которые выполняется подключение стартера к аккумуляторной батарее. Болты могут быть стальными, медными или латунными, применение таких контактов обусловлено высокими токами в цепи стартера при пуске двигателя — они достигают 400-800 А и более, и простые клеммы при таком токе просто расплавились бы.

Внутри соленоида располагается подвижный шток, который со стороны реле несет контактный диск — круг из латуни или другого сплава. Шток пружиной отведен от контактных болтов, поэтому в нерабочем положении цепь разомкнута. Также внутри соленоида расположен массивный якорь, однако эта деталь не имеет жесткой фиксации и при необходимости легко вынимается. Якорь представляет собой металлический (стальной) стержень круглого сечения, он подпружинен и в нерабочем положении выступает из соленоида. На тыльном торце якоря предусмотрено углубление для упора в шток реле. На наружной части якоря выполнена проточка, отверстие, кронштейны или иное приспособления для соединения с вилкой привода стартера.

Вся эта конструкция помещена в металлический корпус (разборный или неразборный), на диэлектрическом корпусе реле располагаются клеммы для подключения узла к соответствующим электрическим цепям — силовой цепи, цепи замка зажигания и, если это предусмотрено, к цепи катушки зажигания. Реле жестко монтируется на корпусе стартера.

Тяговые реле, имея принципиально одинаковую конструкцию, делятся на два типа по функционалу (и количеству контактов со стороны реле):

  • Только с функцией замыкания силовой цепи — подача напряжения от аккумуляторной батареи на электродвигатель стартера;
  • С функцией замыкания силовой цепи и цепи катушки замыкания либо иного оборудования.

Реле первого типа имеет описанную выше конструкцию, а в реле второго типа предусмотрена дополнительная клемма с пружинящим контактом, который замыкается контактным диском. В реле первого типа есть только четыре клеммы — две силовых и две слаботочных (для подключения втягивающей и удерживающей обмоток), а в реле второго типа клемм уже пять — две силовых, две слаботочных и одна дополнительная.


Принцип работы тягового реле


Схема подключения втягивающего реле с дополнительным контактом и дополнительным реле стартера

Втягивающие реле всех типов имеют одинаковый принцип работы. В этом узле параллельно происходит три процесса.

При переводе ключа зажигания в положение включения стартера ток от аккумуляторной батареи подается на обе катушки соленоида — втягивающую и удерживающую. В соленоиде возникает магнитное поле, втягивающее якорь — он преодолевает сопротивление пружины и входит внутрь соленоида до упора. Двигаясь, якорь тянет вилку, которая, выступая в качестве рычага, подводит привод стартера с закрепленной на нем приводной шестерней к зубчатому венцу маховика — стартер механически соединяется с двигателем.

Также во время движения якорь своей тыльной стороной толкает шток. Закрепленный на штоке контактный диск упирается в контактные болты и замыкает цепь питания стартера — якорь стартера приходит во вращение, крутящий момент от него через бендикс поступает на маховик и коленчатый вал, двигатель запускается. Если в реле предусмотрен дополнительный контакт, то при его замыкании ток подается на катушку зажигания или какое-либо вспомогательное оборудование, необходимое для запуска двигателя.

При замыкании контактных болтов втягивающая обмотка оказывается закороченной (ее выводы замыкаются друг на друга), поэтому она перестает работать. Однако удерживающая обмотка все еще подключена к аккумуляторной батарее, и создаваемого ею магнитного поля достаточно для надежного удерживания якоря внутри соленоида.

После успешного запуска двигателя ключ зажигания возвращается в первоначальное положение, вследствие чего цепь удерживающей обмотки разрывается — в этот магнитное поле вокруг соленоида исчезает и якорь под действием пружины выталкивается из соленоида, а шток отводится от контактных болтов. Привод стартера отводится от венца маховика, а стартер отключается. Тяговое реле и весь стартер переводятся в положение готовности к новому запуску двигателя.


Вопросы выбора, ремонта и замены втягивающего реле


Общее устройство электростартера и место в нем втягивающего реле

Тяговое реле подвергается значительным электрическим и механическим нагрузкам, поэтому высока вероятность его выхода из строя даже при бережной эксплуатации. О неисправности данного узла свидетельствуют различные признаки — отсутствие характерного стука подвода привода стартера при включении зажигания, слабое вращение стартера при заряженной аккумуляторной батарее, «молчание» стартера при работающем подводе привода и другие. Также неисправности выявляются при прозвонке реле — обычно происходят обрывы обмоток, повышение сопротивления в силовой цепи вследствие обгорания и загрязнения контактов, и т.д. Определить неисправность помогают алгоритмы диагностики, обычно приведенные в инструкции к автомобилю. Зачастую выявленные проблемы устранить сложно или вовсе невозможно (как, например, обрыв втягивающей или удерживающей обмоток, поломка контактного болта и некоторые другие), поэтому реле проще и дешевле полностью заменить.

На замену следует выбирать только те типы и модели втягивающих реле, которые указываются производителем транспортного средства. Покупку нужно делать по каталожным номерам — только так можно уверенно поменять узел и заставить стартер работать в штатном режиме. Реле другого типа установить сложно или в принципе невозможно (вследствие неодинаковых габаритов), а если это и получится сделать, то стартер может работать некорректно или вовсе не выполнять свою главную функцию.

Для замены реле электростартер приходится демонтировать с двигателя и разбирать, зачастую — с применением специального инструмента. При монтаже нового реле нужно тщательно выполнять электрические соединения — провода предварительно зачищаются и скручиваются, при фиксации их на клеммах нужно обеспечить надежность, предотвратив искрение и нагрев. Все операции лучше выполнять в соответствии с рекомендациями, прописанными автопроизводителем в инструкции по ремонту и обслуживанию транспортного средства.

В дальнейшем тяговое реле, как и сам стартер, требуют лишь периодического осмотра и проверки согласно регламенту ТО. При правильном выборе и замене этот узел будет работать надежно и эффективно, обеспечивая уверенный запуск двигателя.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

устройство, схема, принцип работы, признаки неисправности, как проверить, снять и разобрать, ремонт своими руками

Многие автолюбители попадали в ситуации, когда попытки завести машину заканчивались лишь звуками реле стартера под капотом. Особенно часто такое встречается в морозное время года. Ёмкость аккумулятора снижается быстрее, и заряда не хватает. Обзор даст понять, какие ещё бывают причины неполадок втягивающего реле стартера, можно ли устранить их самостоятельно.

Как выглядит, где находится

Втягивающее реле управляет муфтой свободного хода. Монтируют электромагнит со стартером одним блоком. Деталь оборудована шестернёй, которая должна вращать маховик мотора при его запуске. Если маховик продолжит вращаться и дальше, то это приведёт к отказу стартера или электрической сети машины. Чтобы такого избежать, муфту выдвигают исключительно при запуске мотора (после чего реле возвращает её назад). Внешне оно выглядит как вытянутый металлический цилиндр с находящейся внутри катушкой с якорем, куда подаётся ток после замыкания цепи. Сжимая возвратную пружину, толкая рычаг с перемещением муфты свободного хода, появившееся магнитное поле заставляет якорь двигаться до катушки. Мотор запускается, электроцепь разрывается, пропадает магнитное поле, а возвратная пружина выталкивает назад якорь с муфтой.

Знаете ли вы? Сегодня самым большим автомобилем в мире является самосвал немецкого производства Liebherr T 282B. Его вес составляет более 220 тонн. Для того чтобы попасть в его кабину, нужно преодолеть целых 16 ступеней. Кузов этого «монстра» может свободно уместить частный дом, а его грузоподъёмность составляет 363 тонны.

Как работает втягивающее реле стартера

Включение зажигания запускает подвод электропитания на обмотку устройства. Как результат образование магнитного поля во втягивающей обмотке, втягивание сердечника катушки и замыкание контактов. Вместе с этим сердечник толкает муфту к маховику коленвала, вынуждая его прокручиваться. Втягивающая обмотка заставляет втягиваться сердечник, соединяющий силовые разъёмы реле через центральные контакты, передавая энергию с аккумулятора на стартер и заставляя его заработать. Обмотка удерживает сердечник, что гарантирует подачу энергии к стартеру.

При нехватке заряда батареи втягивающая обмотка ещё срабатывает, а для удерживающей силы её уже недостаточно. На сердечник воздействует пружина и уводит его назад, а втягивающая обмотка снова старается вернуть его в катушку.

Важно! Одной из распространённых проблем с возвратным реле стартера считается подгорание силовых контактов. При появлении этой неполадки следует хорошо зачистить повреждённый участок наждачной бумагой, а при износе контактов — произвести их замену.

Но поскольку удерживающая не способна его удерживать, сердечник опять уходит назад. Подобные попытки передать энергию с батареи на обмотку характеризуются многочисленными щелчками втягивания и отпускания сердечника.

Признаки и причины неисправности

Неполадки можно заметить по таким факторам, устранив которые, данное устройство продолжит свою работу:

  • щелчком заканчивается поворот ключа, однако без вращения стартера;
  • ключ запускает вращение стартера, однако оно остаётся холостым, не действующим на двигатель;
  • машина нормально заводится, но стартер вместо отключения продолжает быстро и с треском вращаться.
Причины, по которым переключатель может выйти из строя, такие:
  • нарушение целостности устройства из-за брака, механического износа или во время аварии;
  • короткое замыкание в витках обмотки по причине долгого воздействия напряжения при попытке запустить мотор;
  • нарушение или подгорание контактов из-за плохого соединительного контакта или длительной работы стартера, чтобы запустить движок;
  • ослабление или поломка возвратной пружины по причине механического воздействия или длительной подачи напряжения;
  • обрыв удерживающей обмотки, вызванный физическим воздействием при неплотно надетой крышке реле;
  • ослабленное крепление устройства, которое приводит к перекосу и невозможности сердечника целиком войти внутрь для замыкания контактов.

Важно! Следует тестировать работу генератора и аккумуляторной батареи, чтобы её заряда было достаточно для работы стартера.Это нужно делать периодически.

Как проверить

Чтобы оценить работу устройства, подсоединённого к стартеру, сначала необходимо проверить целостность подводящей проводки. Дальше, повернув ключ, можно проверить наличие звука срабатывания.

При наличии щелчка (но при отсутствии вращения стартера) вероятной причиной есть подгорание контактных пластинок. Чтобы выяснить,в этом ли заключается причина, следует дать напряжение на движок авто, минуя реле. Отсоединяется клемма реле от замка, и отвёрткой замыкаются две клеммы — от батареи и на стартер. Начавшееся вращение свидетельствует о неполадках во втягивающем устройстве. Удобнее проводить проверку, когда стартер отсоединён. Тогда нужно:

  • разместить реле возле аккумулятора, «плюс» и «минус» соединить с контактами реле;
  • свободный конец провода «минус» приложить к корпусу стартера (отчётливый щелчок покажет нормальную работоспособность реле).
Отсутствие характерного звука говорит о том, что устройство требует ремонта или даже замены.

Как разобрать

Следует отметить, что реле стартера, у которых задние контактные крышки завальцованы заводским способом, вскрыть практически невозможно. Ремонту подлежат только те реле, где задняя крышка крепится с помощью винтов. Ниже приведена разборка именно такого реле.

Необходимые инструменты и оборудование такие:

  • дрель-шуруповёрт;
  • паяльник на 100 Ватт;
  • щётка по металлу;
  • медный многожильный провод;
  • мягкий деревянный брусок.
Пошаговая инструкция поможет правильно разобрать возвратное реле стартера. Для этого нужно:
  1. Вывернуть крепёжные винты на задней крышке при помощи шуруповёрта.
  2. Для лучшего прогревания щёткой по металлу убрать с концов обмоток появившееся окисление.
  3. Прогретым паяльником расплавить олово на одном конце обмотки и выбить его остатки о деревянный брусок.
  4. То же самое проделать с другим концом обмотки.
  5. Открыть заднюю крышку, предварительно отогнув конец провода.

Видео: разборка втягивающее реле стартера

Ремонт своими руками

Открыв доступ к внутренностям втягивающего реле, можно увидеть два конца провода втягивающей обмотки (толстые) и конец провода удерживающей обмотки (тонкий). В месте выхода тонкой обмотки провод должен быть приварен к корпусу точечной сваркой. Одной из частых неполадок становится обрыв удерживающей обмотки именно в этом месте. Такое может произойти, если крышку недокрутили при сборке, или она сама открутилась в процессе эксплуатации.

Знаете ли вы? Легендарная советская машина «Победа» могла носить совсем другое название — «Родина». Однако после вопроса генералиссимуса Иосифа Сталина: «Ну и почём у нас будет Родина?» автомобиль сразу же решено было переименовать.

В результате появляется еле ощутимая слабина: крышка может немного двигаться. При ударе подвижных контактов она подпрыгивает и задевает втягивающий провод. А тот, воздействуя на провод удерживающей обмотки, приводит к его обламыванию. Если есть возможность, то надо как следует приварить конец проволоки на место точечной сваркой. Если нет, то хорошо зачистите провод и, отведя его чуть в сторону, припаяйте. Работоспособность реле восстановится.

Также для профилактики следует зачистить металлической щёткой или наждачной бумагой контакты на корпусе и внутренней стороне крышки. Осталось поставить крышку на место и закрутить винты шуруповёртом. Самое сложное в данном ремонте — это правильная установка крышки на место. Всё выполнять в соответствии с пошаговой инструкцией (см. выше). В результате должны остаться только чистые отверстия.

Кусочек медного многожильного провода очистить от изоляции и взять оттуда две жилки. В жилах чуть облужить кончики и подпаять их к концам обмоток. Далее нужно правильно сориентировать подвижный контакт, который мог сместиться во время зачистки. Он должен находиться в таком положении, чтобы расстояние между отверстием с проводами и контактом было одинаковым для обеих сторон пластины. Расстояние от отверстия для винта до контакта тоже должно быть одинаковым с обеих сторон.

Далее следует сориентировать саму крышку. Спаренный провод должен пройти в отверстие, где есть контакт. Далее нужно продеть направляющие тонкие проводки в соответствующие отверстия и аккуратно надеть крышку, прижимая на пружинку. Закрутить винты шуруповёртом и чуть отогнуть концы проводов наружу, прижимая их к крышке как можно плотнее.

Нанести на концы немного канифоли на спирту, удалить направляющие проводки при помощи паяльника и припаять концы. Для этого можно использовать тот же припой, который был сбит при открытии крышки. Осталось пройтись щёточкой, вставить якорь, нажать и услышать, как срабатывают контакты. Работоспособность устройства восстановлена.

Видео: ремонт своими руками втягивающего реле стартера

Теперь вы знаете, что втягивающее реле стартера — достаточно несложное, но важное устройство, поскольку его неполадки не позволяют запустить автомобильный двигатель. Поэтому очень полезно знать принцип его работы, уметь разбирать и самостоятельно справляться с простой поломкой. Это вполне доступная задача для водителя с минимальными навыками слесарных работ. Следует лишь запастись временем, желанием и соответствующими инструментами.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Втягивающее реле стартера: устройство, неисправности, ремонт

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Втягивающее (правильно: тяговое) реле в автомобиле принимает ток от аккумулятора и передаёт его на стартер, выталкивая одновременно бендикс для сцепления с маховиком. В основе принципа его работы лежит обыкновенный электромагнетизм. В этой статье вы узнаете как работает втягивающее реле, почему оно ломается и что делать, если это произошло.

Устройство втягивающего реле

Составные части тягового реле:

  • корпус;
  • магнит с обмотками;
  • якорь;
  • контакты;
  • возвращающая пружина.

Электромагнит реле имеет две катушки возбуждения: одна вытягивает бендикс, а другая удерживает его до полной раскрутки коленчатого вала, после чего соединение бендикса с маховиком мотора размыкается.

Неисправности тягового реле

Причины, приводящие к поломке втягивающего реле просты: постепенный физический износ, иногда приводящий к частичному разрушению этого узла или выгоранию обмотки. Как правило, неисправности тягового реле легко определяются по следующим признакам:

  • После запуска двигателя стартер не прекращает вращаться;
  • Стартер не может запустить мотор;
  • Втягивающее реле стартера щелкает, но стартер не крутит.

Проверка втягивающего реле стартера

Наиболее точно говорит о том, что реле неисправно отсутствие сцепления бендикса стартера с маховиком двигателя. Признаками выхода из строя втягивающего реле является невозможность отключения стартера после запуска двигателя, при этом слышно характерное жужжание, то есть стартер вращается в холостую.

Для проверки стартера не обязательно снимать его. Достаточно просто любым металлическим предметом замкнуть контактные болты, расположенные в задней части тягового реле. Если стартер будет крутиться, значит действительно неисправно реле.

Ремонт втягивающего реле стартера

Вернуть неисправное реле в прежнее состояние не всегда оказывается возможным, поэтому скорее всего его придётся заменить. Но и в этом случае могут быть проблемы, так как многие подобные устройства делаются неразборными. К тому же трудно найти какие-либо детали реле в продаже. Единственное, что можно сделать — очистить контакты прерывателя от загрязнений. Если это не поможет, придётся пойти на замену.

Если при включении стартера щелкает втягивающее и гаснут приборы необходимо в первую очередь проверить состояние всех соединений и проводов системы запуска двигателя, так как причина неисправности может быть как в самом реле, так и в питающем его кабеле. Установить причину можно подав ток на управляющую клемму стартера. Если после этого отчётливо слышно, как работает стартер, надо проверять реле, проводку и замок зажигания.

В случае когда стартер не крутит, а втягивающее щелкает, это значит, что оно исправно и на него поступает ток. Искать причину того, что не заводится мотор нужно в другом. Возможно следующее:

  • “посажен” аккумулятор;
  • плохие контакты, повреждена проводка;
  • замок зажигания сломался;
  • нет контакта на щётках стартера.

То что вы слышите щелчки может означать, что втягивающее в порядке, просто АКБ находится на пределе своего заряда и чтобы крутануть стартер ему не хватает энергии. Ну и как видите, поводов к тому, что не всегда срабатывает втягивающее реле стартера может быть ещё много. Так что втягивающее может оказаться ни при чём.

Контакт, чистота и целостность изоляции, — вот три оплота исправности автомобильного электрооборудования. Вполне возможно, что неприятности со стартером возникли из-за неполадок щёточного узла, через который обычно подключен один из контуров возбуждения втягивающего реле. Если щётки нормальные, проверяйте всю систему зажигания по схеме, где-то недосмотрели. Если узел нуждается в замене, придётся купить втягивающее на стартер.



Втягивающее реле стартера

Втягивающее реле стартера – важный элемент его конструкции, если этот маленький компонент автомобиля выйдет из строя, машина не сможет завестись.

Функции втягивающего реле стартера

1.    Синхронизация действий всех цепей стартера;
2.    Перераспределение вырабатываемой электрической энергии между двигателем стартера и электромагнитом;
3.    Благодаря тяговому реле шестерни бендикса подходят к зубцам маховика, после запуска они возвращаются назад.


 
Рис. №1. Стартер в разборе со втягивающим реле

Принцип действия втягивающего реле

Реле состоит из двух обмоток. Тяговая обмотка или, как еще она называется, втягивающая катушка представляет собой электромагнит с расположенным в ней якорем. Поверх этой обмотки расположена удерживающая катушка.

Втягивающая катушка намотана толстым проводом и состоит из числа витков, равных по количеству числу витков удерживающей обмотки, она потребляет ток величиной до 30А. Удерживающая катушка наматывается тонким проводом и рассчитана на ток 12А.

Благодаря наличию двух обмоток достигается экономия потребления электрической энергии, как правило они работают по очереди, после замыкания контактов и втягивания сердечника работает только удерживающая обмотка.

При повороте ключа в замке зажигания, реле замыкает контакты, приводя в движение электродвигатель стартера. Рабочая шестерня бендикса входит в зацепление с маховиком с помощью якоря, притягиваемого к сердечнику.

Сердечник замыкает «пятаки» контакты, во время чего происходит включение удерживающей обмотки, посредством чего вращается вал и маховик.

Двигатель запускается, контакты возвращаются в исходное состояние и размыкаются, ток на стартер больше не идет, пружина возвратного механизма возвращает якорь и шестерню обгонной муфты в стартовое состояние.

Подключение тягового реле стартера


Рис. №2. Схема присоединения обмоток тягового реле стартера

Один вывод втягивающей обмотки подключается к клемме управления, обычно она выполнена изолированной. Второй вывод присоединяется к силовому выходу реле и соединяется с электродвигателем. Удерживающая обмотка присоединяется к клемме управления, что и первый вывод втягивающей обмотки, второй присоединяется на корпус электромагнита (на массу).

Устройство втягивающего реле

  • Медная контактная пластина крепится на ввернутую в сердечник реле шпильку, через пластину протекает ток большой величины.
  • Изоляция пластины от шпильки осуществляется специальными шайбами из текстолита, она выдвигается в крайнее правое положение с помощью электромагнита.
  • Мощные пружины, расположенные между пластиной и шайбами из текстолита, создают ровное и плотное прилегание пластины к контактам.
  • Тяговое реле закрыто крышкой, закрепленной винтами. В специальных отверстиях находятся два медных неподвижных контакта, через них электрический ток идет на электродвигатель. Контакты представляют собой одно целое с контактным болтом, они зафиксированы медными гайками. От одного контакта провод присоединяется к аккумулятору, второй – к электродвигателю. 

Главная неисправность кроется в ослаблении контактного соединения в результате прохождения тока большой величины, при его прохождении на ослабленных контактах наблюдается нагрев и как следствие, появляется окисление контактов. Для увеличения сопротивлению появления окисления, контактное соединение герметизируется специальными прокладками и фигурными уплотнителями.

Существующие неисправности втягивающего реле

Ремонт реле выполняется только в том случае если оно разборное. Например, можно заменить выгоревшие «пятаки» на новые контакты. К симптомам неисправности втягивающего реле относятся:
1.    Молчание или щелканье стартера при попытке запуска. Эти же признаки соответствуют износу щеток, или замыканию на корпус якоря или стартера.
2.    Медленное вращение стартера «берет на себя» соответствует износу втулок или втягивающему реле.
3.    Стартер крутит после запуска двигателя, эта неисправность бывает достаточно нечасто и связана со втягивающим реле.
Замена втягивающего реле стартера производится за 15 – 20 минут. Для замены подходит только соответствующее определенному типу стартера, марка тягового реле.

Нестандартная диагностика тягового реле с помощью токоизмерительных клещей

Для определения неисправности стартера и его втягивающего реле  достаточно обычных токоизмерительных клещей. Понять причину неисправности можно, подключившись к проводу, к клемме или проводу «50», что находится рядом с замком зажигания. См. рис№2.

1.    При любой неисправности стартера, исключая обрыв обмоток втягивающего реле и при отсутствии массы на стартере по проводу «50», будет проходить электрический ток. При этом подается напряжение «старт» с замка зажигания. Если тока на этом проводе в момент «старта» нет, значит в проводке – обрыв или произошло срабатывание системы блокировки запуска.
2.    Если величина тока равна 5 или 10А, мы видим ток удерживающей обмотки тягового реле, что означает износ коллекторных щеток, по цепи которых идет включение пусковой обмотки. Для этой неисправности характерно отсутствие звука срабатывания втягивающего реле и вращения стартера, но ток в цепи будет.
 


Рис. №3. Показан ток удерживающей обмотки реле, имитируется износ щеток, провод после втягивающего реле присоединяющийся к двигателю стартера отсоединен

3.    Если ток на проводе «50» равен величине 20-30 А, это означает наличие общего тока обмоток «пусковой» и «удерживающей» во втягивающем реле. Наличествует звук срабатывания реле, но стартер не вращается. Это свидетельствует об отсутствии напряжения на проводе «30» и говорит о том, что нет подачи напряжения на электродвигатель стартера – отсутствие замыкания цепи силовых контактов втягивающего реле.
 

Рис. №4. Показан ток пусковой и удерживающей обмоток втягивающего реле, имитируя подгоревшие контакты реле силовое питание на провод «30» не подается

4.    Исправный стартер на проводе «50» имеет ток 5 – 10А, есть звук срабатывания втягивающего реле и звук вращения стартера. Общий ток в 20 или 30А проходит всего 2 или 3 сек, клещи не успевают его зафиксировать.

Некоторые марки автомобилей отличаются тем, что включение стартера происходит через дополнительное реле, оно уменьшает величину тока в замке зажигания. Это означает, что рабочий ток на проводе «50» будет равен 0,1 – 03А. Поэтому, если надо найти причину отказа стартера, замеры надо производить на выводах дополнительного реле.

Почему с нами удобно работать

Специалисты автомастерской компании «Start-Motors» обладают необходимыми знаниями и огромным опытом в ремонте электрооборудования автомобилей.

Мастера «Start-Motors» выполнят ремонт генератора или стартера иномарки быстро и качественно. В течение 15 – 20 минут заменят втягивающее реле или бендикс.

Вы проживаете в Московской области в городе Люберцы или в близлежащих городах Салтыковка, Новокосино, Томилино или Красково смело обращайтесь к нам – мы поможем. В автомастерской компании готовы оказать помощь автомобилистам городов Котельники, Дзержинский или Лытарино.

Обратившись за помощью в «Start-Motors», заказчик получает скидку, возможность расчета по пластиковым картам, быстрый и качественный ремонт генератора и стартера любой иномарки.

Ремонт втягивающего реле стартера своими руками

Диагностика и ремонт21 апреля 2019

Запуск двигателя автомобиля происходит посредством работы втягивающего реле. Благодаря ему специальный маховик присоединяется к двигателю, запускает его, затем возвращается на место. Неисправность этой детали может привести к тому, что мотор не заведётся.

Особенности устройства втягивающего реле

Для того чтобы самостоятельно починить любую деталь в автомобиле, надо понимать, как она устроена. Это даст представление о том, какие элементы есть внутри, как они работают, и соответственно, как к ним добраться для ремонта.

Втягивающее реле – это капсула, внутри которой установлен электрический магнит, возвратная пружина и стержень. Магнит состоит из двух обмоток: втягивающего сердечника, и удерживающей его в определённом положении обмотки. Именно их работа двигает и фиксирует сердечник внутри механизма.

Как только происходит поворот ключа при заводе двигателя, от аккумулятора происходит подача электричества на обмотки, которые выполняют функцию втягивания. Вследствие этого, вокруг сердечника появляется электромагнитное поле, которое приводит его в движение. Одновременно сжимается возвратная пружина, которая потом вернёт его в исходное положение. Совместно с этими движениями происходит присоединение противоположного конца детали к маховику. За счёт этого, шестерёнка, соединённая с бендиксом, соединяется с маховиком и передаёт ему движение.

В результате всех этих манипуляций происходит старт двигателя. После чего механизм отключает внутри себя электрический ток, и возвращает все свои детали в исходное положение. Только сердечник остаётся в исходном положении благодаря одной из обмоток.

Справка. Существуют реле только с одной обмоткой, обладающей функцией втягивания. Но такие детали не распространены из-за того, что потребляют много электричества, и как следствие, быстрее сажают аккумулятор.

Признаки и причины выхода из строя реле

Если реле сломалось, то об этом расскажут следующие признаки:

  • при попытке завести двигатель ключом, он не запускается, или заводится только после двух-трёх попыток;
  • после запуска двигателя раздаётся жужжание. Это значит, что стартер вращается на повышенных оборотах, хотя уже не должен.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, то это повод насторожиться. Реле может скоро сломаться. Причин, по которым это происходит несколько:

  • одна из обмоток, или обе сразу обгорели или оборвались;
  • деформация возвратной пружины внутри механизма;
  • внутри детали произошло короткое замыкание на одной из обмоток;
  • уменьшилась площадь поверхности контактных пластин, или они полностью сгорели.

Понимая причины по которым реле выходит из строя, ремонт займёт меньше времени, т.к. сразу понятно где искать неисправность.

Какой вид реле подлежит ремонту?

В автомобиле может быть установлен один из двух типов реле: разборное и неразборное. Если в машине второй тип реле, то починить его своими руками не всегда получится.

Неразборное реле можно починить только в том случае, если пригорели контактные пластины. В случае если испортилась одна из обмоток или в них произошло короткое замыкание, то починить его уже не удастся – только замена детали.

Важно! В случае самостоятельного ремонта, при изъятии реле, рекомендуется пометить клеммы, для того чтобы не перепутать их при установке механизма на место. Также не лишним будет зачистить и обезжирить контакты на реле и стартере.

Как проверить втягивающее реле стартера?

При проверке реле, в первую очередь нужно посмотреть: не нарушена ли проводка, соединяющая его со стартером. Делается это просто: смотрим визуально и ищем места разрывов. Затем, пробуем завести двигатель, если произошёл звук срабатывания – с проводами всё в порядке.

Бывают случаи, что при повороте ключа раздаётся щелчок, но отсутствует вращение стартера – значит подгорели контактные пластины. Проверить это можно подав напряжение на двигатель автомобиля, минуя реле. В этом случае клеммы реле отсоединяются от замка. Затем отвёрткой надо замкнуть клеммы, расположенные на батарее и на стартере. Если началось вращение, то неполадки во втягивающем устройстве.

Есть еще способ провести проверку стартера. Делается это следующим образом:

  1. Контакты реле соединяются короткими проводами с «плюсом» и «минусом» аккумулятора.
  2. Конец провода «минус» к аккумулятору не присоединяется. Он кладётся на контакт. Если в этот момент раздался щелчок, значит деталь работает исправно, если нет, значит деталь неисправна.

Как провести ремонт реле своими руками?

Для самостоятельного ремонта понадобится следующее:

  • плоская отвёртка;
  • паяльник;
  • олово;
  • канифоль.

Начинать разборку реле нужно с извлечения сердечника. Затем откручиваются два винта. Они держат крышку, под которой расположены контакты катушек.

Внимание! Ни в коем случае нельзя дёргать крышку. Если это сделать, то оборвутся провода, которые соединены с контактами. Сперва их нужно отсоединить с помощью паяльника. Чтобы получить доступ к контактным пластинам, достаточно отсоединить один провод.

После того как провода отсоединены, нужно открутить ещё два винта, и извлечь пластины, которые ими удерживались. Если на них появился нагар, то он счищается с помощью шлифовальной шкурки. Ею также необходимо обработать и места креплений в самой детали. Это можно сделать и отвёрткой, если шкуркой туда не добраться. По завершении всех этих действий деталь собирается обратно.

Этот алгоритм применяет как для неразборных, так и для разборных деталей. Разница заключается в необходимости дополнительно вывинтить длинные болты, чтобы получить доступ к внутренностям детали.

Само по себе реле стартера не является сложным механизмом. При этом его поломка не позволит завести двигатель автомобиля, и как следствие использовать его. Способы его проверки и ремонта не являются сложными процедурами, требующими специального образования и навыков. Главное при его ремонте и проверке, чтобы всё необходимое было под рукой.

В случае, если в автомобиле установлено неразборное реле, рекомендуется не тратить время на попытки его реанимировать, а сразу заказать через интернет, или купить на рынке новую деталь. Так можно сэкономить, в первую очередь, время. Это связано с тем, что даже если его удастся отремонтировать, оно прослужит меньше новой детали, и всё равно придётся его менять. Лучше это сделать сразу.

Втягивающее реле стартера, замена и диагностика

 

Устройство для дистанционного управления стартером от ключа зажигания называется втягивающем реле. Это часть стартера представляет собой магнитную катушку с сердечником, т.е. электромагнит. При включении зажигания, электрический ток, заставляет сердечник втягиваться в полость катушки, выполняя сразу две функции:

— замыкает контакты для срабатывания электродвигателя стартера, таким образом приводя его в движение.

— толкает шестерню стартера (бендикс) для зацепления с маховиком двигателя автомобиля.

Если втягивающее реле выходит из строя, то двигатель автомобиля не завести.

 

 

Характерные неисправности втягивающего реле

 

Фактически неисправность втягивающего реле может быть обусловлено двумя причинами:

окисление или срабатывание контактов электродвигателя

неисправность электромагнита (обрыв или межвитковое замыкание электромагнитной катушки)

В любом случае лечится это заменой ВР. Данная неисправность достаточно часто встречается на автомобилях после 70-100 тыс. км пробега или раньше, если режим эксплуатации предполагают частый запуск двигателя или условия приближены к тяжелым. Так же, ресурс втягивающего реле во многом зависит от производителя стартера.

Замена втягивающего реле и диагностика неисправности

 

Перед тем, как производить замену втягивающего реле, необходимо правильно выполнить диагностику данной неисправности. На поломку втягивающего реле обычно указывают несколько ситуаций:

— при включении зажигания и поворота ключа в положение «запуск двигателя» слышен щелчок, но стартер не крутит

— при включении зажигания и поворота ключа в положение «запуск двигателя» ничего не происходит

Первая особенность характерна для неисправности ВР и, скорее всего, указывает на неисправность или окисление контактов. Вторая часто указывает на неисправность электромагнитной катушки ВР. Но при этом необходимо исключить другие неисправности электрической системы автомобиля (например предпускового реле)

Обращаем Ваше внимание, что ремонт стартеров значительно затруднителен, вследствие того, что стартер для выполнения работ, еще следует демонтировать с автомобиля, а это часто возможно сделать только на специальном подъемном приспособлении. Кроме того необходимо правильно осуществить диагностику и подобрать качественную запчасть. Лучше для осуществления ремонта, все же выбрать спеициализированную мастерскую.

Обратившись к нам, Вы получите качественное и недорогое обслуживание с длительной гарантией на выполненные работы.

 

Определение ретрактора по Merriam-Webster

ретрактор | \ ri-ˈtrak-tər \

а : хирургический инструмент для удерживания краев раны в открытом состоянии.

б : мышца, втягивающая орган или часть

Хирургические ретракторы — типы, использование и варианты


Хирургические ретракторы помогают хирургам и профессионалам операционной держать разрез или рану открытыми во время хирургических вмешательств.Они помогают удерживать нижележащие органы или ткани, позволяя врачам / медсестрам лучше видеть и иметь доступ к незащищенной области.

Правильный ретрактор и освещение медицинского устройства принесут комфорт и свет прямо в хирургическую полость, где это необходимо. Если вы врач, хирургическая ротация может быть утомительной для ваших рук, а если вы пациент, вам нужен лучший уход.

Ретракторы играют решающую роль в хирургии. Сегодня они бывают разных размеров, форм и дизайна.Освещение хирургического ретрактора может позволить хирургам лучше ориентироваться в глубоких или минимально открытых полостях. Лучшая видимость во время и в конце операции полезна как для хирургической бригады, так и для пациента.

Давайте копнем глубже:

Большинство хирургических инструментов можно разделить на 4 основных типа:

  1. Резка и рассечение
  2. Зажим и окклюзия
  3. Втягивание и раскрытие
  4. Схватить и удержать

Учитывая наш опыт в области самоудерживающихся ретракторов со встроенным освещением, мы сочли предпочтительным обсудить номер три (втягивание и раскрытие).И поделитесь некоторыми из инструментов, используемых сегодня, с их сходствами и различиями.

Хирургические ретракторы и операции, к которым они относятся

Хирургические ретракторы не все созданы равными, и выбор подходящего важен.

Есть две широкие категории ретракторов:

1. Ретракторы для рук — (Ручные) должны находиться в руках ассистента, робота или хирурга во время процедуры.

2. Самоудерживающиеся ретракторы — (остаются открытыми сами по себе) имеют винт, трещотку или какой-либо зажим для удержания ткани отдельно.Это позволяет хирургу иметь две свободные руки.

Ретракторы относятся к инструментам «Втягивание и экспонирование», используемым в операционной. Различные типы ретракторов обычно называют в честь органа, с которым они используются.

Например, ретракторы, которые используются для втягивания живота, называются брюшных ретракторов или самоудерживающихся брюшных ретракторов. Если обрабатывается ваша кожа, есть специальные ретракторы для кожи.

Я выбираю по образцу ретракторов из каждой категории, чтобы продемонстрировать широкий спектр имеющихся.Они перечислены в произвольном порядке. Все они имеют большую ценность и необходимы медикам.

Обычные ручные ретракторы (ручные)

1. Senn — это ручной двусторонний ретрактор, используемый для втягивания преимущественно поверхностных тканей. «Часто используется в пластической хирургии, процедурах для мелких костей и суставов, а также при тиреоидэктомии и расслоении тканей шеи».

2. Армия — ВМС — Используется для втягивания мелких или поверхностных разрезов. От небольших ранок до операций на брюшной полости.

3.Лента (гибкая) Используется для втягивания глубоких ран. Может иметь различную форму, чтобы удерживать ткани.

4. Hohmann — используется в ортопедии для обнажения кости во время процедур.

5. Фарабеф — общего пользования. Это универсальный ручной ретрактор, который используется во многих процедурах. Его можно использовать в стоматологии, при процедурах запястья и кисти, или при грыжах, и это лишь некоторые из них.

6. Мейердинг — часто используется для сдерживания тканей и мышц при спинальных и нейрохирургических процедурах, таких как ламинэктомия.

7. Дивер — используется для втягивания глубоких разрезов живота или груди. Используется при холецистэктомии (удалении желчного пузыря) для ретракции правой доли печени. Используется при туловищной ваготомии (отделении главного ствола блуждающего нерва) для втягивания левой доли печени.

Изображение предоставлено: ретрактор Дивера

8. Ричардсон — втягивайте разрезы на животе или груди. Используется для удержания нескольких слоев глубоких тканей. Это один из самых распространенных ретракторов общего назначения.

Самоудерживающиеся ретракторы (после установки сохраняют свою форму и положение)

1. Weitlaner — это популярный инструмент, который чаще всего используется в базовой пластической хирургии, процедурах на больших костях и суставах.

2. Брюшной ретрактор Balfour — убирает края раны во время глубоких абдоминальных вмешательств.

3. Ретрактор Finochietto Rib Retractor (расширитель ребер), специально разработанный для разделения ребер в торакальной хирургии.

4. Система ретрактора тазобедренного сустава — Millennium хирургия предлагает огромный выбор хирургических инструментов для каждой специальности.Одним из них является ретракционная система бедра. Самоудерживающийся ретрактор бедра помогает освободить обслуживающий персонал, обеспечивая отличную открытость во время артропластики бедра и хирургии перелома бедра.

5. Гелпи — неглубокие разрезы втягиваются. Часто используется на небольших хирургических участках. Часто встречается в хирургии позвоночника.

Говоря о хирургии позвоночника, существует три возможных подхода к позвоночнику во время хирургической процедуры. Подход хирурга к позвоночнику влияет на тип инструментов, которые будут использоваться для процедуры.

Если вы когда-либо испытывали мучительную боль в спине и нуждались в помощи, возможно, вы слышали об этих вариантах раньше …

3 различных подхода к хирургии позвоночника:

1. передний — от переднего отдела позвоночника

2. задний — от заднего отдела позвоночника

3. боковой — сбоку от позвоночника

Третий или боковой доступ использует малоинвазивные инструменты . Он используется для лечения боли в ногах или спине, обычно вызванной остеохондрозом.

Процедура проводится на боку пациента, минуя основные мышцы спины. Когда-то процедура традиционно выполнялась с большим разрезом на спине, отделяющим мышцы от позвоночника. Обычно это означало более длительное время простоя.

Хорошие новости:

Сегодня, сделав небольшой разрез по средней линии позвоночника, хирурги могут удалить проблемную зону (сустав и диск) и поместить трансплантат, заполненный вашей собственной костью, в пространство диска.

Со временем кость срастается с меньшим временем простоя по сравнению с традиционным способом.Частота проведения малоинвазивных операций поясничного спондилодеза растет.

Заключение

Список хирургических ретракторов огромен, если учесть размеры всего вашего тела — головы, шеи, туловища, рук и ног, всех ваших жизненно важных органов, тканей и 100 триллионов клеток.

Инструменты для втягивания, втягиваются, и обнажают , для воздействия на место хирургического вмешательства. Основная цель — не обязательно сократить количество ассистентов в операционной, а обеспечить лучшую экспозицию и безопасность для пациента.

Интеграция света в хирургические области может улучшить ретракционные системы и улучшить визуализацию. Как компания, мы проектируем свет там, где он нужен, и создаем решения, которые могут повлиять на вашу жизнь. Одним из них является добавление света к медицинским инструментам.

Считаете ли вы, что операции с менее инвазивным доступом нуждаются в улучшенной визуализации?

Я хотел бы услышать ваши мысли в комментариях ниже.

Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

3301G Ретрактор, стерильный пластик, 25.Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star размером 3 x 11,3 см — одноразовые

Одинокая звезда

3302G Ретрактор, стерильный пластик, 22,0 см x 11,3 см Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

Одинокая звезда

3304G Ретрактор, стерильный пластик, 32,5 см x 18,3 см Включает 2 зажима для катетера Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

Одинокая звезда

3307G Ретрактор, стерильный пластик, 14.Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star 1 см x 14,1 см — одноразовые

Одинокая звезда

3308G Ретрактор, стерильный пластик, 28,3 см x 18,3 см Включает 2 зажима для катетера Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

Одинокая звезда

3309G Ретрактор, стерильный пластик, 18,6 см x 8,9 см Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

Одинокая звезда

3310G Ретрактор, стерильный пластик, 25.0 см x 25,0 см Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

Одинокая звезда

3715 Ретрактор APS, стерильный пластик, подложка из липучки VELCRO, 16,6 см x 16,6 см. Включает 2 зажима для катетера Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

Одинокая звезда

3704 Гинекологический набор: каждый набор содержит один одноразовый ретрактор, модель № 3304G, и одну упаковку из восьми крючков с острыми фиксаторами 5 мм, модель № 3311-8G (5 в коробке), самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

Одинокая звезда

3707 Колоректальный набор: каждый набор содержит одно одноразовое ретракторное кольцо, 14.1 см x 14,1 см, модель 3307G, и одна упаковка из восьми крючков с острыми фиксаторами 5 мм, модель № 3311-8G (5 в коробке) Самоудерживающиеся ретракторы Lone Star — одноразовые

Одинокая звезда

Ретрактор Britetrac с подсветкой | Vitalcor

Ретрактор Britetrac с подсветкой | Виталкор

Для этого сайта требуется Javascript.

Загружается …

  • Для использования необходим оптоволоконный кабель

  • Ретрактор с подсветкой

  • Литая силиконовая ручка

  • Superior Grip

  • Различная длина и ширина 900 Зубчатое лезвие

  • Доступно с отсосом

  • Несколько вариантов стерилизации

  • Универсальный адаптер (опция)

Арт. Ширина Длина Тип наконечника лезвия
012864U 1 дюйм 3 1/4 дюйма Гладкая
2,54 см 8,25 см
25,4 мм 82,55 мм
003391U 1 дюйм 3 дюйма Зубчатый
2.54 см 8,25 см
25,4 мм 82,55 мм
003392U 1½ дюйма 3 дюйма Зубчатый
3,81 см 8,25 см
38.1 мм 82,55 мм
003393U 1 дюйм 6 дюймов Гладкая
2,54 см 15,24 см
25,4 мм 152,4 мм
012298U 1 дюйм 6 дюймов Зубчатый
2.54 см 15,24 см
25,4 мм 152,4 мм
003394U 1½ дюйма 6 дюймов Гладкая
3,81 см 15,24 см
38.1 мм 152,4 мм
009647U 5/8 дюйма 6 дюймов Гладкая
1,5875 см 15,24 см
15,875 мм 152,4 мм
009868U 5/8 дюйма 8 дюймов Гладкая
1.5875 см 20,32 см
15,875 мм 203,2 мм
009869U 5/8 дюйма 10 дюймов Гладкая
1,5875 см 25,4 см
15.875 мм 254 мм
009870U 1 дюйм 8 дюймов Гладкая
2,54 см 20,32 см
25,4 мм 203,2 мм
009871U 1 дюйм 10 дюймов Гладкая
2.54 см 25,4 см
25,4 мм 254 мм
009872U 1½ дюйма 8 дюймов Гладкая
3,81 см 20,32 см
38.1 мм 203,2 мм
009873U 1½ дюйма 10 дюймов Гладкая
3,81 см 25,4 см
38,1 мм 254 мм
343575 Волоконно-оптический кабель — Концевой фитинг источника света ACMI / Концевой фитинг Wolf Clip-On
7.Длина 5 футов, размер пучка 3,5 мм
343510 Волоконно-оптический кабель — Концевой фитинг источника света ACMI / Концевой фитинг Wolf Clip-On
Длина 10 футов, размер пучка 3,5 мм
000400 Поворотный адаптер
Принимает концевые фитинги ACMI с наружной резьбой

Ретрактор Bookwalter® — Surgical Holdings

Bookwalter

® Втягивающее устройство

Ретрактор Bookwalter ® — это высококачественный стационарный ретрактор со столом, который обеспечивает улучшенный доступ к операционному полю и стабильное втягивание во время длительных процедур.Существуют различные размеры колец, лезвий ретрактора и стилей храповика на выбор, чтобы настроить свой комплект. Этот инновационный ретрактор может использоваться для различных процедур, таких как удаление почек или простаты, среди многих других.

Ретрактор Bookwalter широко используется в урологии и общей хирургии. Ретрактор популярен при трансплантации почек и радикальной цистэктомии (удалении мочевого пузыря). Существуют также специализированные версии, такие как Magrina Bookwalter для гинекологии.

A Настольная ретракционная система

Самоудерживающаяся ретракционная система Bookwalter, поставляемая Symmetry Surgical, является единственной подлинной системой Bookwalter на рынке и является примером постоянных инноваций Symmetry.Это фиксируемая на столе ретракционная система, разработанная хирургами для эффективного и надежного удержания хирургических инструментов на месте во время операции, обеспечивая при этом отличный обзор. Этот ретрактор поддерживает широкий спектр конфигураций для различных хирургических дисциплин. Bookwalter продолжает оставаться в авангарде инноваций в области ретракции, выпустив удивительную трещотку Rotilt Ratchet.

Ретрактор Bookwalter — это устройство, используемое хирургами для отделения или удержания концов хирургического разреза, в основном в области груди или живота.Когда хирургам нужно перейти от лапароскопической операции к открытой абдоминальной хирургии, они часто кричат: «Получите Bookwalter!».

СОБСТВЕННЫЙ А РЕТРАКТОР УЖЕ? Surgical Holdings может отремонтировать и отремонтировать ваш текущий ретрактор, чтобы он выглядел как новый. Мы также проведем тесты, чтобы убедиться, что ретрактор работает правильно, и предоставим отчет.

Скачать каталог Bookwalter PDF

Свяжитесь с нами

Усовершенствованные хирургические ретракционные системы — инновации в дизайне медицинских устройств столетней давности

Военно-медицинский опыт одного хирурга-травматолога из Сан-Антонио помог сформировать изобретение нового типа хирургического ретрактора, медицинского устройства, которое практически не изменилось за более чем столетие.Доктор Рамон Честеро, профессор хирургии в UT Health в Сан-Антонио и бывший хирург-травматолог ВМС США, разработал хирургический ретрактор TITAN CSR и в 2019 году запустил Advanced Surgical Retractor Systems, Inc. (ASR Systems).

Хирургические ретракторы — это медицинские инструменты, используемые во время хирургической процедуры, чтобы держать разрез на теле открытым во время хирургической процедуры. Они обеспечивают лучшую видимость для хирурга, поэтому процедуру можно выполнить легко и быстро. Изобретение в 1904 г. расширительного ретрактора с шарнирными ребрами привело к разработке специализированных типов ретракторов в начале 20-го века.

Однако Честеро объяснил, что основная конструкция хирургического ретрактора не претерпела значительных изменений за более чем 100 лет.

«В настоящее время хирурги вынуждены выбирать между скоростью и функциональностью при выборе хирургических ретракторов для хирургии. Вы можете выбрать более быстрый самоудерживающийся ретрактор, который ограничен в том, насколько он открывает область для операции, или ретрактор, установленный на столе, прикрепленный к рельсам больничной кровати. Версии для настольного монтажа обеспечивают оптимальную экспозицию, но требуют трудоемкой сборки и настройки », — сказал Честеро.

Честеро был задействован семь раз, когда он был врачом действующей службы в ВМС США, оперируя пациентов с травмами в Ираке и Афганистане. В армии хирурги используют ретракторы, предназначенные для гражданского использования. Но в суровых полевых условиях, работая в палатке с плохим освещением и ограниченным количеством хирургических ассистентов, Честеро понял, что хирургам нужен ретрактор более качественной конструкции.

«В полевых условиях у нас нет стандартной больничной койки и другого оборудования, которое мы использовали бы в условиях гражданской больницы.Установленные на столе ретракторы, которые мы используем в гражданских условиях, требуют драгоценного времени, — сказал Сестеро. «Мы используем хирургические ретракторы, которые были разработаны 100 лет назад, поэтому развитие этого медицинского устройства не идет в ногу с современностью».

Присоединившись к UT Health в 2013 году, Честеро сосредоточился на разработке лучшего хирургического ретрактора, подходящего как для гражданского, так и для военного использования.

TITAN CSR сочетает в себе преимущества нескольких ретракторов в одном новом устройстве.Он разработан для простоты использования и быстрой сборки и не требует стоек, используемых для типичной настольной системы. Система ASR также совместима со всеми принадлежностями для хирургических лезвий и имеет самоцентрирующуюся регулируемую рамку, которая может адаптироваться к разной длине разреза.

«Наша система ASR устраняет необходимость прикреплять ретракторную систему к хирургическому столу», — сказал Кестеро. «Это позволит сэкономить время и усилия в операционной за счет установки типичной настольной системы».

Скотти Боллетер возглавляет Центр неотложных медицинских наук в Спринг-Бранч, штат Техас, центр биологических исследований и разработок для обучения медицинского персонала, служб быстрого реагирования и правоохранительных органов в области неотложной медицины.Компания ASR Systems провела испытания конструкции ретрактора в лаборатории трупов Spring Branch.

«Это невероятно быстро и уникально, и его просто не существует. С помощью этого устройства доктор Честеро разрушает хирургические вмешательства и борется с медициной », — сказал Боллетер. «Многие инновации в военной медицине появляются в Сан-Антонио, как правило, благодаря таким практикующим врачам, как доктор Сестеро. Преимущество нашего города в том, что вы увидите, как идеи на стыке военных и медицинских технологий гораздо быстрее дойдут до постели ».

UT Heath признал коммерческую ценность новой конструкции ретрактора и профинансировал Сестеро работу с инженером над созданием прототипа.Основатель (который также является главным врачом ASR Systems) подал два патента в рамках UT System. По словам Честеро, один патент был выдан в 2020 году, второй все еще находится на рассмотрении, плюс еще три были поданы.

Соучредитель

Майк Жируар — генеральный директор и президент ASR Systems. Он имеет опыт разработки медицинских устройств из компании Kinetic Concepts, где он работал над V.A.C. или закрытие с помощью вакуума, предотвращающее повторное открытие хирургической раны. Он сказал, что ASR Systems сосредоточена на производстве одобренных FDA ретракторов и подготовит продукт для тестирования в марте.

«Биологическая оценка была проведена, поэтому во втором квартале мы перейдем к коммерциализации, сосредоточив внимание на травматологических центрах в центральном Техасе», — сказал Жируард.

В компании четыре сотрудника. Жируар сказал, что компания, производящая медицинское оборудование, находится в середине раунда конвертируемого долга и на сегодняшний день привлекла около 1 миллиона долларов.

Компания, производящая медицинское оборудование, надеется привлечь еще 2–2,5 миллиона долларов для подготовки к выводу своего устройства на рынок. Мировой рынок хирургических ретракторов составил 1 доллар.41 миллиард в 2017 году с прогнозом выручки в 1,8 миллиарда долларов к 2025 году.

Когда каждая минута операции на пациенте на счету, ретрактор, который может сократить время настройки, будет иметь большое значение как для гражданских, так и для военных хирургов, сказал Сестеро. «Наша миссия — продвигать методы работы хирургов и улучшать результаты лечения пациентов».

На представленном изображении доктор Рамон Честеро (слева) обучает стажеров-травматологов UT Health San Antonio пользоваться системой Advanced Surgical Retractor, фото любезно предоставлено.

Тубулярная ретракционная система для нейрохирургии

Тубулярная ретракционная система — это новая минимально инвазивная процедура, которая может помочь вашему нейрохирургу справиться с несколькими серьезными заболеваниями:

  • Опухоли головного мозга
  • Аневризма мозга
  • Внутричерепные сгустки крови (сгустки крови внутри черепа)
  • Внутричерепное кровоизлияние (кровотечение внутри черепа)

Ретрактор — это любой инструмент, который перемещает или удерживает ткань, чтобы хирург мог добраться до определенной области.Трубчатый ретрактор ценен тем, что он сдвигает складки и нежные ткани мозга с меньшим риском повреждения, чем другие хирургические методы — он перемещает ткань, а не прорезает ее.

Трубчатая ретракционная система может быть особенно полезна в ситуациях, когда опухоль, тромб или кровоточащая область расположены глубоко в головном мозге. Он также предлагает пациентам менее инвазивный вариант, чем традиционная открытая операция (трепанация черепа).

Как работает трубчатая ретракционная система

  • Хирург делает небольшой разрез на коже и небольшое отверстие в черепе.
  • Компьютеризированная навигация помогает хирургу аккуратно перемещать трубчатый ретрактор через белое вещество мозга и получать доступ к области, где возникает проблема.
  • Хирург работает через трубчатый ретрактор, чтобы извлечь опухоль или сгусток или остановить кровотечение. Для визуализации местности можно использовать оптоволоконную камеру.
  • После устранения проблемы хирургическая бригада извлекает инструменты, удаляет трубчатый ретрактор и закрывает небольшой разрез.
4Янв

Электронный дроссель: Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Электронный дроссель: типы, схемы, применение

Электронный дроссель – это специализированное, употребляемое в среде профессионалов, жаргонное обозначение простейших твердотельных стабилизаторов.

Общая информация

Сложно, сказать, кто придумал это странное название, но оно периодически употребляется радиолюбителями.

Параметрические стабилизаторы – электронные дроссели

Идея использования стабилизаторов вместо фильтров основана не на пустом месте. Суть заключается в желании научиться фильтровать помехи, пока полезный сигнал проходит беспрепятственно. Известно, что дроссель хорошо пропускает низкие частоты. На этом основано его применение в виде фильтра в звукозаписи и воспроизведении мелодий. Слышимые ухом частоты обнаруживают верхний предел в области 15 кГц, хотя отдельные люди слышат до 20 кГц. Если сообщить колебания костям черепа, пределы слышимости распространяются до 220 кГц. Утверждается, что человек через пломбы в зубах способен принимать вещание в сверхнизком диапазоне. Но оставим для спецслужб их игры с разумом и вернёмся к аудиозаписи.

Дроссели здесь используются, чтобы срезать частоты выше 20 кГц. Их ставят перед динамиками для удаления известного радиолюбителям «белого шума». Простые люди звук называют шипением, он навязчив, легко различим даже на фоне громкой музыки. Меломаны стали думать, как избавиться от напасти. Среди них попадались радиолюбители, и кто-то предложил использовать амплитудно-частотную (передаточную) функцию каскада для срезания «белого шума». Эффект основывается на том, что полезного сигнала выше 20 кГц нет, а там лежит значительная часть спектра шипения.

Попробовали сделать и немедленно отметили частичное улучшение. Технологию пустили в ход, единственным недостатком оказались большие габариты дросселя. А среди меломанов ходит легенда – и авторы лично слышали – что в электронных блоках не предполагается твердотельной электроники (транзисторы, тиристоры и пр.). Даже диоды использовать нежелательно. Поэтому люди не согласились бы использовать параметрические стабилизаторы в аппаратуре. Но большой размер дросселя вызывает необходимость заменить его электроникой.

Твердотельный стабилизатор

Кратко об обычных дросселях

Дроссель аналогичен катушке индуктивности, но демонстрирует специфическое назначение и ряд обмоток. Без углубления в тему скажем, что предложил свернуть проволоку спиралью Лаплас, потом действие проделали Швейггер, Ампер, Фарадей и прочие учёные. Так на свет, предположительно, в 1820 году появилась катушка индуктивности.

Ключевым свойством, обнаруженным далеко не сразу, стало наличие реактивного сопротивления. Его называли – индуктивностью. Особенность: ток на таком элементе не способен повыситься сразу, значит, срезается и сглаживается его фронт, становится пологим. Это соответствует на уровне спектра фильтрации нижних частот, что применяется меломанами для уменьшения мощности шипения.

Колонка, как правило, включает ряд динамиков. К примеру, три. И шипит самый маленький, предназначенный для воспроизведения высоких частот, к примеру, тонкого пения скрипки. Если аккуратно прикрыть динамик ладонью, «белый шум» пропадает. Это сродни механической фильтрации при помощи руки.

Схема электронного дросселя

Хотим поблагодарить Евгения Карпова. Любой желающий вправе прочесть выложенную им статью «Электронный дроссель», где обсуждаются основные ошибки по конструированию аппаратуры, даются советы по улучшению качества.

Включение с общей базой называется сравнительной схемой. Транзистор оценивает разницу напряжений на базе и коллекторе. Сигнал снимается с эмиттера. Конденсатор С3 заряжается через резистор R5 служа параметрическим стабилизатором (вместо стабилитрона). Необычное решение требуется, чтобы отслеживать относительно медленно меняющийся звуковой сигнал. На конденсаторе неизменно находится его усреднённое значение, так происходит стабилизация. Транзистор следит, чтобы выходной сигнал равнялся (либо оставался пропорционален) напряжению на стабилизаторе.

Так вкратце действует простая схема электронного дросселя. Смысл использования частично раскрывается Евгением Карповым, но рядовым гражданам он неочевиден. Дроссель большой и тяжёлый, занимает много места, делает вдобавок две неполезных вещи:

  1. Вносит в цепь значительное омическое (активное) сопротивление, применяемое в законе Ома для участка цепи.
  2. Обладает индуктивным сопротивлением, сдвигающим фазу между током и напряжением. Специалисты склонны считать это дефектом.

Электронный дроссель позволяет убрать указанные недостатки, но Евгений Карпов отмечает, что размер радиатора для транзистора бывает значительным, что уничтожает преимущество. А необходимость точной настройки не каждому под силу. Тем не менее, электронный дроссель вправе использоваться как представитель простейших видов параметрических стабилизаторов.

Обоснование применения электронного дросселя

Считается, что задачей стабилизатора становится стабилизация напряжения, добиваясь постоянства. В действительности речь обычно идёт о действующем значении. Стабилизатор устроен так, чтобы пропускать медленные составляющие. Допустимо добавление обратной связи, эталонов напряжения, чтобы устранить этот «недостаток».

Радиолюбители намеренно в конструкции электронного дросселя упускают подобные навороты, полученное устройство спокойно плавает вдоль нужных частот. На выходе стоит фильтр из конденсатора C4, резисторы задают рабочую точку транзистору.

Стабилизаторы

Классификация

В глобальном смысле стабилизаторы напряжения делят на два класса:

  • Параметрические.
  • Компенсационные.

Первые обычно опираются на некий эталон. К примеру, простейшим параметрическим стабилизатором становится единственный стабилитрон. Но при этом нельзя добиться высокого выходного напряжения, и ток станет делиться, уходя впустую. Высокие потери, необходимость охлаждения… Это попытались преодолеть в компенсированных стабилизаторах, где в цепь заложена обратная связь. Смысл: сравнить с эталоном не входное напряжение, а выходное и по результатам «теста» провести корректировку коэффициента усилительного каскада.

Электронный дроссель намеренно сделан без обратной связи, чтобы параметры плавали и не мешали полезному сигналу проходить на выход. Электронный дроссель не является параметрическим стабилизатором непосредственно, но представляет намеренно ухудшенный его вариант. Ухудшенный с точки зрения стабильности. Выходной характеристикой идеального считается прямая, не подразумевающая музыки. Вывод:

Электронный дроссель – это параметрический стабилизатор напряжения с намеренно ухудшенными долговременными характеристиками, обеспечивающими постепенный уход напряжения в нужную сторону сообразно форме входного сигнала.

Простейшие схемы стабилизаторов

Выше приводилось упрощённое толкование вопроса – да простят нас истинные радиолюбители. В действительности электронный дроссель использует каскад сравнения из компенсационного стабилизатора. Причём наипростейший из имеющихся, из единственного транзистора. Изложим кратко теорию.

Итак, простейшим параметрическим стабилизатором становится разновидность твердотельного диода – стабилитрон. При превышении напряжением некого порога происходит резкое падение сопротивления p-n-перехода. Стабилитрон, вразрез с обычным диодом, всегда включается навстречу току. На катод нтребуется подать плюс. Значение порога легко изменяется включением между стабилитроном и схемной нейтралью диодов в прямом направлении. На каждом кремниевом p-n-переходе падает 0,5 В. Это порой бывает предпринято для температурной компенсации.

Усложнением схемы является транзисторная, где стабилитрон служит эталоном, а триод занимается стабилизацией. На выходе включается эмиттерный повторитель для улучшения согласования с нагрузкой, а включение по схеме с общей базой стабилизирует ток. Но пора посмотреть на схемы компенсационных стабилизаторов, откуда электронный дроссель кое-что взял.

На рисунке показаны регулирующие элементы из составных транзисторов. Это каскад, на который подаётся петля обратной связи для сравнения с эталоном. Одно из сравниваемых напряжений поступает на эмиттер – от стабилитрона, второе – на базу – из цепи обратной связи. С коллектора снимается сигнал. Транзистор считается симметричным, за исключением мелких деталей, описанных в соответствующей теме (см. биполярный транзистор), допустимо для сравнения использовать базу и коллектор, как в схеме электронного дросселя, приведённой выше.

Исключение – цепь обратной связи из конструкции выкушена. Зато включён вместо эталона конденсатор, заведомо не выдающий постоянное напряжение, радуя радиолюбителя. Постоянная времени берётся такой, чтобы успевал изменяться сигнал согласно полезной частоте (до 20 кГц), а повышенные частоты сглаживались. И хотя меломаны против твердотельной электроники, конструкция вправе существовать.

Для температурной компенсации и увеличения чувствительности возможно создавать сравнительные элементы из нескольких транзисторов и добиваться частичного усиления. В частности, это достигается применением дифференциальной пары (см. операционные усилители). Созданы прочие полезные схемы, читатели найдут примеры самостоятельно в поучительной книге под редакцией Г.С. Найвельта.

Осталось добавить, что электронный дроссель собирается и на полевом транзисторе (MOSFET). Тогда стабилизирующие свойства ухудшаются, а каскад добавляет в цепь тот шум, с которым борется. Карпов добавляет, что жёсткость электронного фильтра намного больше за счёт накопленной в конденсаторе энергии, допустимой к использованию в любой момент, и меньшего активного сопротивления. Электронный дроссель отлично фильтрует напряжение 50 Гц и применяется в маломощных источниках питания. Однако шум устройство подавляет хуже, нежели традиционный полосовой LC-фильтр. Следовательно, питаемая аппаратура не должна быть критична к уровню шумов.

Электронный неуправляемый дроссель EL 2*18ngn 220-240V 4335801


Характеристики

Напряжение (В)

220-230

Степень защиты (IP)

20

Для ламп

Люминесцентных 1*18

Общая мощность (Вт)

18

Мощность лампы (Вт)

18

Лаборатория звуковой техники: Блок питания с фильтрацией для лампового предусилителя: электронный дроссель

При построении любой маломощной конструкции на лампах одним из первых встаёт вопрос анодного питания.

Блок питания это и так — в принципе — наиважнейшая часть любого электронного устройства, но почему в данной статье я упоминаю питание именно маломощных и именно ламповых устройств? И вообще — что я подразумеваю под этими самыми устройствами?

Ну, во-первых, в соответствии с тематикой блога, это устройства звукоусиления. А это могут быть — в первую очередь — предварительные усилители для звукозаписи, которые в последнее время очень популярны именно на лампах. Ну и устройства на их основе — ламповые фонокорректоры, ламповые темброблоки, ламповые гитарные эффекты.

Специфика питания маломощных ламп — это малый ток, но при этом довольно высокое напряжение. И — для этого типа устройств — постоянное напряжение с очень хорошей фильтрацией, т.е. максимально сглаженное, с минимумом (отсутствием?) пульсаций.

В классических усилителях мощности с линейными блоками питания проблема пульсаций решается, как правило, применением конденсаторов большой ёмкости (зачастую соединённых помногу в параллель) и даже дросселей. Но я не просто так в самом начале подчеркнул, что речь идёт о блоке питания именно для микромощного (предварительного) усилителя. В этом случае конденсаторы большой ёмкости будут

  • занимать слишком много места, если конструкция компактна
  • стоить, возможно, дороже, чем вся конструкция в целом
  • перегружать маломощный анодный трансформатор в момент заряда
  • Чтоб обеспечить хорошую фильтрацию сигнала и при этом сэкономить место/средства, помогает популярная конструкция под названием «электронный дроссель».
  • Схема эта известна очень давно и имеет огромное множество повторений и модификаций, ею воспользовались сотни радиолюбителей-конструкторов. Поэтому принцип ещё действия я описывать не буду (мы против копипасты!), хотя порекомендую, всё таки, почитать самую удачную, на мой взгляд, статью об этой схеме от Олега Иванова.

    Мы не претендуем на авторство данной схемы, и, в свою очередь,  взяли за основу схему, описанную в статье по ссылке выше и немного модифицировали её, как, в своё время, Олег Иванов модифицировал одну из первых схем стабилизатора.

    Данная схема — ниже.

    В начале — как и обычно — идёт диодный мост, который может быть выполнен как из четырёх отдельных диодов, так и в виде конструкции в одном корпусе. Диоды рекомендуем использовать на ток не менее 2А. Несмотря на то, что рабочие токи схем, которые будут питаться данной конструкцией, составляют десятки, а то и единицы миллиампер, сравнительно высок и скачкообразен ток в момент заряда конденсатора. Он может вывести из строя маломощные диоды даже при целой и работоспособной внешне конструкции.

    Затем идут включённые в параллель два или более конденсатора на высокое напряжение, ёмкость которых сравнительно невелика (может быть 22мкФ, 33мкф, 47мкФ). Решение в пользу именно нескольких конденсаторов, включённых в параллель, вместо одного большого, сделано в пользу понижения стоимости конструкции и уменьшения её размера.
    Затем, через резистор в 0,47 — 1кОм, чтобы обеспечить второй порядок в фильтрации, включается ещё один или несколько соединённых конденсаторов в параллель, общей ёмкостью, соизмеримой с общей ёмкостью конденсаторов, стоящих перед резистором.

    Далее — схема с использованием полевого транзистора, принцип работы которой подробно описан в статье, одной из ключевых частей которой является множество соединённых в параллель металоплёночных или других, не электролитических конденсаторов. Впрочем, некоторые другие авторы в данной конструкции считают допустимым использовать и оксидные конденсаторы, соблюдая при этом полярность.
    После непосредственно стабилизатора мы предусмотрели делитель напряжения, который, с которого, при необходимости, можно подать смещающее напряжение на нить накала лампы, как это рекомендуют конструкторы ламповой техники, особенно в SRPP каскадал, чтобы снизить фон и вероятность пробоя через нить накала.

    Резистор R8 нужен, если в схему будет вводиться миллиамперметр или индикатор появления нагрузки. Сопротивление его подбирается таким образом, чтобы падение напряжения на нём при рабочем токе соответствовало нужному напряжению для отклонения стрелки индикатора или свечения светодиода. Так, R=U/I, где U — необходимое напряжение, I — рабочий ток. Например, чтобы при токе 10мА загорался светодиод с рабочим напряжением 2.2В, необходимо сопротивление 22Ом мощностью не менее 0,25Вт.
    Если же потребности в индикации нет, резистор следует заменить шунтом.


    Теперь рассмотрим конструкцию, которую мы разработали и теперь выпускаем серийно для использования коллегами-радиолюбителями в своих изделиях.

    На одной печатной плате размером 170х40мм мы, помимо электронного дросселя, расположили выпрямитель и стабилизатор напряжения накала. Рабочий ток его, правда, невелик и эта часть схемы может быть использована только в случае работа на одну лампу с током накала 150мА и входным напряжением не более 12В. Для работы с лампами с бОльшим током накала, но не более 1А, понадобится более массивный радиатор.
    При питании накала переменным напряжением или от отдельного выпрямителя данная (нижняя) часть схемы (левая часть платы) часть схемы не собираться.

    Как вы видите на изображении разводки (layout), на плате предусмотрено место для диодов разных типоразмеров а так же для диодного моста. Переменное высокое напряжение с анодного трансформатора подаётся на точки 250V AC in.

    Два конденсатора в параллель второй части фильтра могут быть заменены на один бОльшей ёмкости, предусмотрено место ИЛИ для двух малых ИЛИ для одного большого. В самой правой части платы предусмотрено место для включения нескольких конденсаторов в параллель. Оно выполнено в виде макетной области специально для того, чтобы можно было установить различное количество конденсаторов разных типоразмеров (предположим, 3 конденсатора по 3,3мкФ 400В или 4 конденсатора по 2,2мкФ 400В).
    Так же предусмотрена возможность расположить на плате предохранитель-плавкую вставку или многоразовый термостатический предохранитель. Выход выпрямленного и отфильтрованного напряжение — HV DC out +-, выход делителя для смещения на нить накала — heat DC shift.

    Существует несколько модификаций данной конструкции. Вы можете скачать по ссылкам ниже файлы разводки для самостоятельного изготовления. Так же вы можете заказать у нас качественный (заводские) готовые платы данного проекта.

    Для этого используйте расположенную слева форму для обратной связи.

    Модификация 1: 160х40мм, только электронный дроссель.

  • Скачать файл в формате Sprint Layout
  • Разводка
  • Внешний вид устройства (плата справа)

    Модификация 2. 170х40мм, электронный дроссель и выпрямитель для накала.

  • Скачать файл в формате Sprint Layout
  • Разводка
  • Внешний вид готовых плат
  • Собранное устройство

    Модификация 3. 170х37мм, расширенная ёмкость (увеличено количество посадочных мест под конденсаторы)

  • Скачать файл в формате Sprint Layout
  • Разводка

    Модификация 4.

    90х39мм, уменьшенный размер.
  • Скачать файл в формате Sprint Layout
  • Разводка

  • Как правильно ремонтировать автомобиль? — журнал За рулем

    К сожалению, ценный опыт по качественному ремонту всегда построен на массе дорогих ошибок. Хотя никто не отменял и банальную лень с разгильдяйством.

    Даже рядовые операции по ремонту машины могут обернуться существенными затратами. И здесь дело не только в отношении мастера или самого владельца к своему автомобилю, но и в массе подводных технических камней. Причем далеко не все из них упомянуты даже в заводском руководстве по обслуживанию.

    Замена элементов подвески и ходовой

    Распространены случаи, когда клиент приезжает в сервис на замену элементов подвески, а в итоге при возврате машины на щитке приборов почему-то загорается лампа неисправности системы ABS. Компьютерная диагностика, скорее всего, укажет на неисправность датчика скорости колеса, со стороны которого шли ремонтные работы. Странно, а ведь механик вообще не трогал этот электронный измеритель, а его приходится менять. Где же связь?

    Датчик скорости колеса системы ABS

    Наиболее частая причина выхода из строя активного датчика скорости колеса системы ABS — неосторожная работа молотком при замене элементов подвески.

    Наиболее частая причина выхода из строя активного датчика скорости колеса системы ABS — неосторожная работа молотком при замене элементов подвески.

    Материалы по теме

    Система ABS известна уже давно, за несколько десятков лет сменилось уже не одно ее поколение. Однако при всей ее конструктивной однообразности некоторые производители используют датчики скорости колес разного типа. Именно здесь и затаилась потенциальная опасность. Простейший, пассивный датчик скорости считывает гребенку на приводе колеса, но в последнее время все больше машин оборудуют более продвинутыми активными измерителями. Они имеют принципиально другую конструкцию со встроенной электронной схемой, усиливающей сигнал. При этом они считывают уже не гребенку, а магнитное кольцо на ступичном подшипнике.

    Беда в том, что эти активные датчики очень боятся вибраций от ударов вблизи места их установки при работах по замене элементов подвески. К сожалению, во многих случаях безболезненно снять их проблематично из-за характера установки в кулаке. Вероятность поломки 50/50! Поэтому при замене элементов подвески важно использовать любые доступные съемники и приспособления, чтобы минимизировать количество и силу ударов молотком.

    Но бывает и более банальная проблема с «неработающим» активным датчиком, который на самом деле исправен. Механик попросту установил ступичный подшипник не той стороной, и магнитное кольцо оказалось на другом полюсе. В этом случае подшипник придется заменить. Маловероятно, что он сохранит работоспособность после попытки его переустановить.

    Чистка датчика расхода воздуха (MAF)

    Чистка датчика массового расхода воздуха (чаще всего его называют MAF) — крайне сомнительная операция. Мало того что она не принесет никакого положительного эффекта, так может и вообще обездвижить автомобиль, выведя MAF из строя. Пуск моторов некоторых моделей будет попросту невозможен. Но если уж сильно чешутся руки, то надо помнить о нескольких важных моментах.

    Датчик массового расхода

    Датчик массового расхода — не надо мешать его работе. Тот случай, когда гигиена лишь во зло!

    Датчик массового расхода — не надо мешать его работе. Тот случай, когда гигиена лишь во зло!

    Датчики массового расхода воздуха имеют разные конструкции. И далеко не все исполнения можно чистить химией. Датчики пленочного типа категорически нельзя подвергать такому воздействию. Химия мгновенно выведет из строя внешние чувствительные элементы. Датчики проволочного типа, как на фото выше, мыть можно. Важно использовать относительно мягкие аэрозольные очистители. К примеру, подойдет очиститель тормозной системы. Главное не переусердствовать, ведь корпус датчика не герметичен на 100% и внутренности с электронной схемой можно запросто залить. С очистителями карбюратора, которые представляют собой кислоту, этот риск возрастает в разы.

    Чистка электронной дроссельной заслонки

    На некоторых машинах электронный дроссель очень быстро обрастает отложениями, из-за чего заслонка может залипать в некоторых положениях. На выходе имеем неровную работу двигателя и плавающие обороты. Ситуацию спасет чистка узла. Операция действительно нужная, но и ответственная, несмотря на кажущуюся простоту.

    Чистка электронного дросселя

    Чистка электронного дросселя — полезная процедура, но технику безопасности никто не отменял.

    Чистка электронного дросселя — полезная процедура, но технику безопасности никто не отменял.

    Для чистки дросселя нужно использовать очистители карбюраторов. Более мягкая химия может вообще не справиться с нагаром. При сильных загрязнениях дроссель снимают, чтобы хорошенько прочистить. И вот тут важно промывать узел в правильном положении. Ось заслонки не имеет герметичных соединений с корпусом. Если держать дроссель блоком с датчиками вниз, когда вы распыляете аэрозоль, то кислота легко протекает по оси в электронные внутренности. В этом случае узел уже не спасти!

    что это такое, разновидности: электронный, дроссель-трансформатор, схема подключения к лампе дневного света, цветовая маркировка, фото и видео

    Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 2.4k. Опубликовано

    Ни одна люминесцентная газоразрядная лампа (бытовой или офисный светильник, уличный фонарь) без дросселя работать не будет. Это своеобразный гаситель или ограничитель напряжения, которое подается в колбу газоразрядной лампы. А точнее сказать, на ее электроды. В принципе, с немецкого так это слово и переводится. Но это не единственная функция данного прибора. Еще дроссель создает пусковое напряжение, которое необходимо для образования электрического разряда между электродами. Именно таким образом зажигается люминесцентный источник света. Кстати, пусковое напряжение краткосрочное, длится доли секунды. Итак, дроссель – это прибор, который отвечает и за включение лампы, и за ее нормальную работу.

    Дроссель – прибор, отвечающий за нормальную работу ламп

    Принцип работы

    Необходимо сразу оговориться, что в основе принципа работы этого прибора лежит самоиндукция катушки. Если рассмотреть устройство дросселя, то это обычная катушка, которая работает по типу электрического трансформатора. То есть, можно смело применять в разговоре термин дроссель трансформатор. Хотя в конструкции лежит всего лишь одна обмотка.

    По сути, катушка – это сердечник из стальных или ферромагнитных пластин, которые изолированы друг от друга. Это делается специально для того, чтобы не образовались токи Фуко, которые создают большие помехи. У такой катушки очень большая индуктивность. При этом она на самом деле выступает мощным сдерживающим барьером при снижении напряжения в сети, а особенно при его сильном росте.

    Схема подключения

    Но именно эта конструкция считается низкочастотной. Почему такое у нее название? Все дело в том, что переменный ток, который протекает в бытовых сетях – это широкий диапазон колебаний: от единицы до миллиарда герц и выше. Пределы диапазона очень велики, поэтому чисто условно колебания разделяют на три группы:

    • Низкие частоты, их еще называют звуковые, имеют диапазон колебаний от 20 Гц до 20 кГц.
    • Ультразвуковые частоты: от 20 кГц до 100 кГц.
    • Сверхвысокие частоты: свыше 100 кГц.

    Так вот вышеописанная конструкция – это низкочастотный дроссель трансформатор. Что касается высокочастотных приборов, то их конструкция отличается отсутствием сердечника. Вместо них, как основа навивки медного провода, используются пластиковые каркасы или обычные резисторы. При этом сам дроссель трансформатор представляет собой секционную (многослойную) навивку.

    По устройству дроссель – это обычная катушка, которая работает по типу электрического трансформатора

    Дроссели очень тщательно рассчитываются по задаваемым параметрам, которые будут поддерживать работу ламп дневного света. Особенно это касается начала свечения, где необходимо разрядом пробить газовую среду. Здесь требуется высокое напряжение. После чего прибор, наоборот, становится сдерживающим устройством. Ведь для того, чтобы лампа светилась, большого напряжения не надо. Отсюда и экономичность светильников данного типа.

    Сердечник для дросселя

    Материал для сердечника также представлен несколькими позициями. Его выбор лежит в основе габаритов самого дросселя. К примеру, магнитный сердечник – это возможность уменьшить размеры дросселя до минимума. При этом показатели индуктивности не изменяются.

    Оптимальный вариант для высокочастотных приборов – это сердечники из магнитодиэлектрических сплавов или феррита. Кстати, именно сплавы позволяют использовать сердечники данного типа практически во всех диапазонах.

    Характеристики

    Выбирать дроссель трансформатор надо по нескольким характеристикам, главная из которых – индуктивность (измеряется в генри Гн). Но кроме этого еще есть и другие:

    • Сопротивление. Учитывается при постоянном токе.
    • Изменение напряжения (допустимого).
    • Ток подмагничивания, применяется номинальное значение.

    Разновидность дросселей

    Люминесцентные лампы представлены на рынке большим ассортиментом. И у каждого вида ламп дневного света свой дроссель трансформатор. К примеру, лампа ДРЛ и ДНАТ не могут зажигаться от одного вида дросселя. Все дело в различных параметрах пуска и поддержания горения. Здесь и напряжение отличается, и сила тока.

    А вот лампа МГЛ может работать и от дросселя лампы ДРЛ, и от ДНАТ. Но тут есть один момент. Яркость свечения данного источника света будет зависеть от подаваемого напряжения. Да и цветовая температура будет разной.

    Внимание! Любой дроссель трансформатор по сроку эксплуатации «переживет» несколько ламп. Конечно, при оговорке, что эксплуатация светильника проводится правильно.

    Разновидности дросселей

    Но учитывать приходится тот факт, что лампа с годами «стареет». На вольфрамовые электроды люминесцентных ламп дневного света наносится специальная паста из щелочных металлов. Так вот эта паста постепенно испаряется, электроды оголяются, а, значит, повышается напряжение, что приводит к перегреву дросселя. Конечный результат может быть двух вариантов:

    1. Произойдет обрыв обмотки катушки, что приведет к отключению подачи напряжения на электроды.
    2. Произойдет замыкание катушки. А это подключение лампы напрямую к сети переменного тока. Лампа перегорит – это точно, а может и взорваться, что приведет к порче светильника в целом.

    Поэтому совет – не стоит ждать, когда лампа сама перегорит. Есть специальный график замены, который определяет производитель, и которого необходимо строго придерживаться. Опытные электрики при проведении профилактических работ обязательно проверяют эти осветительные приборы на параметр напряжения. Если он подходит к пределу нормы, то лампу меняют еще до срока эксплуатации. Лучше заменить недорогую лампу, чем дорогой дроссель трансформатор.

    Схема подключения к лампе

    Добавим, что производители сегодня предлагают усовершенствованные системы защиты люминесцентных светильников. В их конструкцию добавили предохранительные автоматы, которые срабатывают при повышении напряжения внутри газоразрядного источника света.

    Разделение по назначению

    По сути, все дроссели делятся на две основные группы, как и лампы, в которых они устанавливаются.

    1. Однофазные. Их используют в светильниках бытовых и офисных с подключением к сети в 220 вольт.
    2. Трехфазные. Подключаются к сети 380 вольт. К ним относятся лампы ДРЛ и ДНАТ.

    По месту установки эти приборы делятся также на две группы:

    1. Встраиваемые. Их еще называют открытыми. Такие дроссели устанавливают в корпус светильника, который защищает его и от влаги, и от пыли, и от ветра.
    2. Закрытые (герметичные, влагозащищенные). У этих приборов есть специальный короб, защищающий их. Такие модели можно устанавливать на улице под открытым небом.
    Электронный дроссель

    Электронные аналоги

    Основная масса дросселей – это достаточно габаритные приборы. Чтобы уменьшить их размеры, но при этом не изменять параметров, необходимо заменить катушку индуктивности полупроводниковым стабилизатором, который, в принципе, собой представляет высокой мощности транзистор. То есть в конечном итоге получается электронный дроссель.

    По сути, установленный транзистор стабилизирует скачки (колебания) напряжения, уменьшают его пульсацию. Но придется учитывать тот факт, что электронный дроссель является все-таки полупроводниковым устройством. Так что в высокочастотных приборах его использовать нет смысла.

    Полезные советы

    Как и многие электронные приборы, дроссели маркируются в зависимости от своих параметров. Это достаточно сложная аббревиатура, которая неопытным электрикам будет непонятна. Поэтому была введена цветовая маркировка. То есть, на приборе нанесено несколько цветных колец, которые определяют индуктивность устройства. Первых два кольца – это номинальная индуктивность, третье – это множитель, четвертое – это допуск.

    Внимание! Если на дросселе всего три цветных кольца, то по умолчанию принимается, что его допуск составляет 20%.    

    Цветовая маркировка

    Цветовая маркировка удобна, особенно для тех, кто начинает разбираться в области электрики. С ее помощью можно точно подобрать параметры устанавливаемых приборов (транзистор, электронный дроссель, резистор и так далее).

    Заключение по теме

    Итак, нами было проведено определение значения дросселя, его устройство, принцип работы и классификация. Как показывает практика, это устройство может работать десятилетиями, если правильно эксплуатировать сам светильник. Даже самые большие скачки напряжения дроссель прекрасно гасит. А, значит, лампа будет светить долго и без проблем.

    Ламповый усилитель.

    Дроссели электронные | paseka24.ru

    Электронный дроссель. Такое название в последнее время приходится часто встречать в схемах блоков питания. Что это такое? Почему электронная транзисторная схема может служить заменой железному дросселю с медной обмоткой, показанному на картинке рис.1? Познакомимся поближе с особенностями работы «электронного дросселя» и с часто встречающимися ошибками при его сборке и применении. В блоках питания ламповых усилителей, радиолюбители довольно широко используют стабилизаторы напряжения, выполненные на полевом транзисторе. Такие стабилизаторы называют ещё «электронный дроссель», «усилитель ёмкости» и даже «виртуальная батарея». Будем называть его «электронный дроссель», хотя по сути — это обычный стабилизатор с плавающим опорным напряжением, изменяющимся в зависимости от величины входного. Устройство похоже на активный фильтр пульсаций с функцией задержки подачи напряжения и ничего общего с обычным дросселем (накопителем энергии) и принципом его работы оно не имеет. «Электронный дроссель» можно собирать и на биполярных транзисторах, такие схемы известны ещё с 60-х годов, но на полевых схема имеет гораздо лучшую эффективность. Поэтому здесь показан «электронный дроссель» на мощных полевых транзисторах. Рассмотрим обычную схему, гуляющую по сети, см. рисунок 2.

    У некоторых радиолюбителей эта схема работает, у некоторых нет, почему? Эта схема имеет свои недостатки, которые сейчас рассмотрим. Входное напряжение здесь подаётся на С1 через резистор R1 большого сопротивления. Ток стока транзистора практически нулевой и при качественном конденсаторе С1 (с очень маленькой утечкой) он зарядится до уровня напряжения входа, транзистор уйдёт в насыщение и пользы от такого «дросселя» будет мало. Если конденсатор С1 будет не очень качественный (иметь утечку больше тока заряда R1), то напряжение на затворе транзистора будет меньше входного и схема может работать. Для нормальной работы схемы, напряжение на затворе должно быть меньше входного, минимум на величину пульсаций при номинальном токе нагрузки. Это ещё не учитывается нестабильность напряжения сети. То есть входное напряжение сначала должно подаваться на делитель напряжения. Этот делитель и определяет разность между входным и выходным напряжением «электронного дросселя». Сделать такой делитель можно, добавив всего одно сопротивление (R3).

    На второй схеме ЭД (рис.3), входное напряжение на конденсатор С1 подаётся с делителя (R1, R3). Коэффициент такого делителя рассчитывают таким образом, что бы разница между входным и выходным напряжением, для обеспечения нормальной работы ЭД, была 20 — 30 вольт. Сопротивление резистора R1 можно уменьшить, что бы компенсировать ток утечки у конденсатора С1, если он попадётся не очень качественный. Для увеличения времени заряда конденсатора (увеличение времени задержки нарастания выходного напряжения), его ёмкость можно увеличить. Время заряда конденсатора определяется величиной R1 и ёмкостью конденсатора, т.е. постоянная времени заряда. Так, как постоянная времени R1, C1 очень большая (десятки секунд), то: 1) Обеспечивается плавное нарастание выходного напряжения. 2) Быстрые изменения и колебания сети не проходят на выход схемы. 3) Очень качественная фильтрация напряжения, так как на затворе транзистора практически отсутствуют пульсации и в виду наличия у полевого транзистора огромнейшего входного сопротивления и весьма большой крутизны характеристики, на выходе имеем пульсации почти такие же как и на RC-фильтре в цепи затвора.

    Рассмотрим назначение элементов схемы. Резистор R2 подобен «антизвоновому» резистору в цепи сетки лампы выходного каскада, и необходим для предотвращения самовозбуждения транзистора. Его величина выбирается в пределах 1 – 10 кОм. Наличие его обязательно. При монтаже, его лучше припаять непосредственно к выводу транзистора (и стабилитрон VD2 тоже). Стабилитрон VD2 предназначен для защиты транзистора от переходных процессов и статики. Напряжение его стабилизации выбирается в пределах 14 — 18 вольт. В нормальном режиме работы он заперт. Его можно не ставить, если он уже встроен в транзистор (есть транзисторы со встроенным стабилитроном). Если у транзистора отсутствует встроенный диод между истоком и стоком, то его необходимо поставить. Он защищает транзистор от обратного напряжения, и если (например, при выключении питания) входные конденсаторы разрядились (на схеме не показаны), а выходные ещё нет и напряжение на них больше напряжения входного, то открывается этот диод и конденсаторы на выходе, подключаются через диод к входным и к делителю R1, R3. Диод VD1 необходим для быстрой разрядки конденсатора С1. Рассмотрим некоторые особенности монтажа подобных схем. Транзистор желательно применять в изолированном корпусе. Если корпус транзистора не изолирован, то на радиатор он крепится через изолирующую прокладку (например слюда), а корпус радиатора заземляется. Антизвоновый резистор и защитный стабилитрон лучше распаять непосредственно на выводах транзистора. Наличие в схеме «электронного дросселя» не отменяет необходимость в установке конденсаторов после него, которые играют роль источника энергии для быстрых импульсов тока потребления нагрузкой и уменьшают выходное сопротивление источника питания. «Электронный дроссель», в отличии от обычного дросселя, не является накопителем энергии, и соответственно не применим (как замена обычному дросселю) в схемах выпрямителей с L-фильтром там, где дроссель отдаёт накопленную энергию. Хотя бытуют различные мнения у противников «транзисторизации» ламповых схем, вплоть до замены индикаторов на светодиодах — неоновыми лампочками (хотя попадаются неонки с очень большим уровнем шума), скажу однозначно — применение в блоке питания лампового усилителя «электронного дросселя», нисколько не ухудшает его звучание, а в некоторых случаях гораздо его улучшает, позволяя при этом сэкономить габариты и вес любительских конструкций. Автор Николай Петрушов.

    В качестве заключения можно сказать буквально несколько слов и привести ссылку на публикацию Евгения Карпова, в белорусском «Радиолюбителе». Здесь на сайте эти материалы тоже есть. Тенденция применения разнообразной полупроводниковой электроники в ламповой схемотехнике совершенно правильная. Конкретно об электронном дросселе нужно сказать, что его применение не даёт выигрыша в габаритах, по причине использования охлаждающего радиатора. А по массе выигрыш заметен. В отношении качества фильтрации пульсаций есть сведения, что при существенной динамике нагрузочного режима электронный дроссель в сравнении с медным не эффективен. Его преимущества очевидны при построении схем со стабильным электропотреблением в режимах, близких к А. По материалам сети публикацию подготовил

                   Евгений Бортник, Красноярск, Россия, март 2018

    сферы применения, устройство и электронные аналоги

    На чтение 5 мин Просмотров 216 Опубликовано Обновлено

    Дросселем называется катушка индуктивности определенной конструкции и номинала, предназначенная для установки в электротехнических и электронных схемах. Дроссель электрический требуется отличать от аналога, используемого в электронных устройствах с учетом их конструктивных особенностей. Для понимания, в чем состоят различия этих двух изделий, придется ознакомиться с принципом работы и существующими разновидностями.

    Принцип работы

    Дроссель электрический

    Принцип работы дросселей в электрической схеме можно объяснить так:

    • при протекании переменного тока через индуктивный элемент скорость его нарастания замедляется, что приводит к аккумулированию энергии в магнитном поле катушки;
    • объясняется это действием закона Ленца, согласно которому ток в индуктивности не может изменяться мгновенно;
    • нарушение этого правила привело бы к недопустимому нарастанию напряжения, что физически невозможно.

    Другой отличительной особенностью, поясняющей принцип работы индуктивности, является эффект самоиндукции, теоретически обоснованный Фарадеем. На практике он проявляется как наведение в катушке собственной ЭДС, имеющей противоположную полярность. За счет этого эффекта через индуктивность начинает течь ток, препятствующий нарастанию вызвавшего его полевого образования.

    Указанное свойство позволяет применять индуктивные элементы в электротехнике для сглаживания низкочастотных пульсаций. Для них индуктивность представляется большим сопротивлением.

    Использование в других технических областях (в высокочастотных устройствах, например) дроссель обеспечивает развязку основной электронной схемы от вспомогательных (низкочастотных) цепей.

    Технические характеристики

    Технические характеристики компенсационных дросселей

    Основным техническим параметром дросселя в электротехнике и электронике, полностью характеризующим его функциональность, является величина индуктивности. Этим он напоминает обычную катушку, применяемую в различных электрических схемах. И в том и другом случае за единицу измерения принимается Генри, обозначаемый как Гн.

    Еще один параметр, описывающий поведение дросселя в различных цепях – его электрическое сопротивление, измеряемое в Омах. При желании его всегда удается проверить посредством обычного тестера (мультиметра). Для полноты описания работы этого элемента потребуется добавить такие показатели:

    • допустимое (предельное) напряжение;
    • номинальный ток подмагничивания;
    • добротность образуемого катушкой контура.
    Дроссель цепи постоянного тока СТА-ФТП-93 93 кВт

    Указанные характеристики дросселей позволяют разнообразить их ассортимент и использовать для решения самых различных инженерных задач.

    Разновидности дросселей

    По виду электрических цепей, в которых устанавливаются дроссельные элементы, классификация следующая:

    • низкочастотные индуктивности;
    • высокочастотные катушки;
    • дроссели в цепях постоянного тока.

    Низкочастотные элементы внешне напоминают обычный трансформатор, у которого имеется всего лишь одна обмотка. Их катушка навита на пластиковом каркасе с размещенным внутри сердечником, изготовленным из трансформаторной стали.

    Стальные пластины надежно изолированы одна от другой, что позволяет снизить уровень вихревых токов.

    Катушка индуктивности для НЧ динамика, сабвуфера, низких частот, провод ПЭТВ 1,25мм

    Дроссельные НЧ катушки обычно имеют большую индуктивность (более 1 Гн) и препятствуют прохождению токов сетевых частот 50-60 Герц через участки цепей, где они установлены.

    Еще одна разновидность индуктивных изделий – высокочастотные дроссели, витки которых навиваются на ферритовом или стальном сердечнике. Существуют разновидности ВЧ изделий, которые работают без ферромагнитных оснований, а провода в них наматываются просто на пластмассовый каркас. При секционной намотке, применяемой в схемах среднечастотного диапазона, витки провода распределяются по отдельным секциям катушки.

    Электротехнические изделия с ферромагнитным сердечником имеют меньшие габариты, чем простые дроссели той же индуктивности. Для работы на высоких частотах применяются сердечники ферритовые или из диэлектрических составов, отличающихся малой собственной емкостью. Такие дроссели используются в довольно широком диапазоне частот.

    Некоторые из них изготавливаются в виде толстой витой проволоки, совсем не имеющей каркаса.

    Дроссель постоянного тока в основном применяется для сглаживания пульсаций, появляющихся после его выпрямления в специальных схемах.

    Применение индуктивных элементов и их графическое обозначение

    Назначение дросселя в импульсных схемах питания — блокировать резкие всплески от трансформатора

    Электрические дроссели, работающие в цепях переменного тока, традиционно применяются в следующих случаях:

    • для развязки вторичных цепей импульсных источников питания;
    • в обратноходовых преобразователях или бустерах;
    • в балластных схемах люминесцентных ламп, обеспечивающих быстрый запуск;
    • для запуска электрических двигателей.

    В последнем случае они используются в качестве ограничителей пусковых и тормозных токов.

    Электротехнические изделия, устанавливаемые в электрических приводах мощностью до 30 кВт, по своему виду напоминают классический трехфазный трансформатор.

    Так называемые дроссели насыщения используются в типовых обратноходовых стабилизаторах напряжения, а также в феррорезонансных преобразователях и магнитных усилителях. В последнем случае возможность намагничивания сердечника позволяет изменять индуктивное сопротивление действующих цепей в широких пределах. Сглаживающие дроссели применяются для снижения уровня пульсаций в выпрямительных цепях.

    Источники питания с такими элементами до сих пор встречаются в электротехнической практике. Для запуска люминесцентных ламп все чаще используется «электронный» балласт, постепенно вытесняющий намоточные изделия. Его применение объясняется следующими преимуществами:

    • низкий вес;
    • эксплуатационная надежность;
    • отсутствие характерного для обычных дросселей гудения.

    Для обозначения дросселя на электротехнических и электронных схемах используются значки, представляющие собой отрезок витого проводника. Для катушек с сердечником внутри намотки дополнительно ставится черточка, а в бескаркасном варианте исполнения она отсутствует.

    штуцеры

    НОВИНКА! ‣ — Пакеты электронных компонентов Amazon. Посетите страницу Amazon Electronic Component Packs.

    Что такое дроссели?

    Дроссели — это фиксированные катушки индуктивности, в первую очередь предназначенные для «дросселирования» переменного тока, в том числе высокочастотного, от линий питания постоянного тока. «ВЧ дроссель» спроектирован так, чтобы иметь высокий импеданс в большом диапазоне частот.

    Это сильно отличается от фиксированных катушек индуктивности, которые предназначены для использования в настраиваемых схемах.В некоторых очень случайных приложениях вы можете заменить дроссели на фиксированные катушки индуктивности, но, как правило, и, конечно, есть исключения из этого правила, я бы не стал.

    Единственным исключением могут быть приложения, в которых используются некритические фильтры верхних частот или фильтры нижних частот.

    С другой стороны, я, конечно, не стал бы рассматривать использование дросселя в приложении с фиксированной катушкой индуктивности, таком как качественный узкополосный фильтр или в каскадах определения частоты LC-генератора.

    Мое главное возражение касается «Q» штуцера.Вторичные возражения касаются термической устойчивости штуцера. Типичные формованные дроссели, которые можно купить довольно дешево, не совсем предназначены для того, чтобы служить памятником ни высокой добротности, ни термической стабильности, ни высоким допускам.

    Другие возражения относятся к собственной резонансной частоте (SRF). Дроссель, как и любой дроссель, также демонстрирует некоторую степень собственной емкости или «распределенной емкости». Эта емкость в сочетании с расчетной индуктивностью являются резонансными на определенной частоте.

    Резонансные частоты дросселя

    На низких частотах эта емкость практически не влияет, и дроссель может быть изображен как «A» ниже на рисунке 1. Сопротивление — это внутреннее сопротивление дросселя как при переменном, так и постоянном токе. Когда рабочая частота повышается, «распределенная емкость» начинает становиться значительной в точке, где L и C образуют параллельный резонансный контур, как в «B».


    Рисунок 1. — резонансные частоты дросселя

    Еще раз увеличивая рабочую частоту, мы обнаруживаем, что реактивное сопротивление дросселя определяется емкостью до такой степени, что теперь он представляет собой последовательный резонансный контур «C».В этот момент производительность дросселей серьезно ухудшается.

    Литые дроссели

    Типичный экономичный дроссель, который имеет тенденцию выглядеть как резистор и имеет цветовую кодировку, аналогичную следующей на рисунке 2, который представляет собой таблицу цветовых кодов дросселей.

    Таблица цветовых кодов дросселей


    Рисунок 2. — Таблица цветовых кодов штуцера

    Вообще говоря, эти дроссели предназначены для миниатюризации, и какой бы тип дросселя вы ни собирались использовать, всегда дважды проверяйте его, чтобы убедиться, что он может выдерживать ожидаемый ток.Самое главное !, вы не хотите, чтобы он функционировал как «вспышка», каламбур.

    Простые маломощные дроссели часто можно дешево изготовить, намотав витки провода, способного пропускать достаточный ток, на корпусный резистор подходящего размера. Формирователь пластикового типа также может быть использован при использовании отрезка, например, спицы. На более высоких частотах рассмотрите небольшой дроссель с воздушной обмоткой. Дроссели тоже дешевые.

    Самодельные дроссели часто легко наматываются на ферритовые тороиды с высокой проницаемостью, ферритовые бусины или даже сердечники бинокулярного типа, используемые для балунов.Просто не забудьте использовать калибр, который будет комфортно выдерживать ожидаемый ток через ваши дроссели. Также помните, что чем выше проницаемость сердечника, тем меньше требуется витков и тем меньше «распределенной емкости» возникает в ваших дросселях.

    Если позволяет ваш бюджет, подумайте о создании комплекта LC-метра, чтобы иметь возможность измерять индуктивность ваших дросселей, катушек индуктивности или даже проверять емкость конденсаторов.

    КНИГА — Справочник по индуктору Клетуса Дж. Кайзера

    Ссылка на страницу

    НОВИНКА! Как перейти по прямой ссылке на эту страницу

    Хотите создать ссылку на мою страницу со своего сайта? Нет ничего проще.Знания HTML не требуются; даже технофобы могут это сделать. Все, что вам нужно сделать, это скопировать и вставить следующий код. Все ссылки приветствуются; Искренне благодарю вас за вашу поддержку.

    Скопируйте и вставьте следующий код для текстовой ссылки :

    <а href = "https://www.electronics-tutorials.com/basics/chokes.htm" target = "_ top"> посетите страницу Ian Purdie VK2TIP "Chokes"

    , и он должен выглядеть так:
    посетите Ian Purdie VK2TIP «Chokes» Страница



    ВЫ ЗДЕСЬ: ГЛАВНАЯ> ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ> ЗАМЕТКИ

    автор Ян К.Purdie, VK2TIP сайта www.electronics-tutorials.com заявляет о моральном праве на быть идентифицированным как автор этого веб-сайта и всего его содержания. Copyright © 2000, все права защищены. См. Копирование и ссылки. Эти электронные учебные пособия предназначены для индивидуального частного использования, и автор не несет никакой ответственности за применение, использование, неправильное использование любого из этих проектов или учебных пособий по электронике, которое может привести к прямому или косвенному ущербу или убыткам, связанным с этими проектами или учебными пособиями. .Все материалы предоставляются для бесплатного частного и общественного использования.
    Коммерческое использование запрещено без предварительного письменного разрешения www.electronics-tutorials.com.


    Авторские права © 2000, все права защищены. URL — https://www.electronics-tutorials.com/basics/chokes.htm

    Обновлено 15 мая 2000 г.

    Связаться с ВК2ТИП

    Дроссель карбюратора

    Когда двигатель холодный, для запуска требуется более богатая смесь воздуха и топлива. Для создания этого состояния используется дроссель.

    Чок представляет собой пластину или лезвие, закрывающее основные стволы. Он ограничивает поток воздуха через карбюратор. Это означает, что во впускной коллектор поступает больше топлива и меньше воздуха.

    По мере прогрева двигателя он может работать на более бедной смеси. Дроссельную заслонку необходимо открывать постепенно, чтобы в двигатель попало больше воздуха.

    Карбюраторы

    доступны с дроссельной заслонкой или без нее. Также есть несколько типов дросселей на выбор.

    Как это работает?

    Вручную — Ручная заслонка управляется рычагом сбоку карбюратора.Затем с помощью кабеля прикрепляется рычаг или ручка внутри транспортного средства. Для этого необходимо, чтобы человек в машине медленно открывал воздушную заслонку вручную.

    Автоматически — автоматический штуцер использует металлическую пружину для открытия и закрытия пластины штуцера. Пружина намотана в корпусе и одним концом прикреплена к рычагу воздушной заслонки. По мере прогрева двигателя он нагревает металлическую пружину. По мере того как пружина нагревается, она расширяется, вращается и открывает дроссельную заслонку.

    Автоматические дроссели могут быть 1 из 3-х типов:

    • Электрический дроссель — Электрический дроссель использует электричество для нагрева пружины и постепенного открытия дроссельной заслонки.
    • Дроссельная заслонка с разводкой — В схеме с разделенной заслонкой металлическая пружина расположена во впускном коллекторе. Пружина соединяется с карбюратором с помощью небольшого стержня. Пружина нагревается выхлопными газами, проходящими через переходной канал.
    • Дроссель с горячим воздухом — В установке с дросселем с горячим воздухом металлическая пружина расположена в собственном корпусе. Трубка соединяется с корпусом и подает воздух, нагретый выхлопом.

    Как это влияет на производительность?

    Если вы живете в теплом климате, вам может не понадобиться дроссель.Кроме того, в большинстве гоночных автомобилей используется карбюратор без дроссельной заслонки.

    Если вам нужен дроссель, вы можете выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Если вам нужен больший контроль, вы можете выбрать ручной дроссель. Установка и регулировка автоматической воздушной заслонки может быть сложной задачей. Но это удобнее, чем ручной дроссель.

    Разводные дроссели и дроссели с горячим воздухом часто используются при замене карбюратора OEM-типа. Если двигатель уже настроен на работу одного из этих дросселей, его легко сохранить в таком состоянии.

    Электрические дроссели популярны и работают очень хорошо.Они также просты в установке и обслуживании. Комплекты для переоборудования электрических дросселей доступны для многих областей применения.

    ID ответа 4722 | Опубликовано 23.01.2017 13:14 | Обновлено 14.04.2021 08:07

    ELECTRONIC CHOKE VS ELECTRICAL CHOKE ~ электрика и электроника

    Здравствуйте, читатели! Сегодня я здесь с совершенно новой темой. Многие из них обнаруживают, что в настоящее время в ламповом освещении используются электронные балласты или дроссели. Большинство из них задавалось вопросом, что не так с самым старым типом дросселя.Давайте посмотрим на подробную информацию об обоих в этой статье.

    Щелкните этот текст, чтобы узнать больше о магнитных цепях. ЧАСТИ В ТРУБКЕ:
    • БАЛЛАСТ
    • СТАРТЕР (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТИП)
    • ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
    • НАПОРНАЯ ТРУБКА



    РАБОЧАЯ ТРУБКА:
    На самом деле работа лампового света включает в себя следующий процесс:

    1. Когда мы включаем ламповый свет, максимальный ток течет через ламповый свет через балласт и стартер. Сначала не происходит разряда, поэтому не получается выходной сигнал.
    2. Сначала мы можем увидеть свечение в стартере, это связано с тем, что газы в стартере начинают ионизоваться из-за максимального напряжения, и, следовательно, биметаллическая полоса плавится и начинается проводимость к трубке.
    3. Затем напряжение постепенно уменьшается, так как падение напряжения создается в балласте, который является индуктором, снова оно отрывается от неподвижного контакта, и через ламповый свет протекает сильный выброс тока.
    4. Получен газовый разряд в ламповой лампе.Ток вместо того, чтобы проходить через стартер, проходит через трубку, потому что лампа лампы имеет низкое сопротивление по сравнению с сопротивлением стартера.
    5. Таким образом, при разряде ртути образуется ультрафиолетовое излучение, которое, в свою очередь, возбуждает люминофорное порошковое покрытие в свете трубки, тем самым доставляя белый видимый свет.
    6. Таким образом, после зажигания ламповой лампы стартер может быть удален из ламповой лампы, так как он неактивен. (Стартер P.S используется только для ламповых ламп с электрическим балластом, а не для электронных устройств)
    РАБОТА С МАГНИТНЫМ БАЛЛАСТОМ:

    На самом деле балласт магнитного или электрического типа представляет собой индуктивную катушку.Это будет похоже на трансформатор, но это не трансформатор. Это просто медный провод, намотанный на материал сердечника, который делает его похожим на трансформатор. Как правило, индукторы известны своей способностью противодействовать любому изменению входного тока, проходящего через них, поскольку они имеют запаздывающий коэффициент мощности и поэтому используются в этой цепи.

    На самом деле, как видно из работы лампового света, электроды должны иметь высокую температуру, чтобы ламповый свет загорелся. В этом начальном положении балласт будет противодействовать входному току от сети, поскольку сначала он идет прямо в пускатель, предотвращая повреждение.Стартер, включенный последовательно с балластом, работает как выключатель, который изначально находится в рабочем состоянии, после того как ток превысит номинальное значение тока, материал стартера плавится и замыкается.

    Таким образом, проводя ток, проходящий через лампу, свет. Сильный ток, создаваемый для разряда, создается противодействующим током, накопленным в катушке индуктивности. Таким образом зажигая цепь. Из-за наличия воздушной среды ток через нее ионизируется, и сопротивление постепенно уменьшается, при этом ток продолжает увеличиваться.Катушка индуктивности теперь действует как реактивная нагрузка и ограничивает ток, как уже упоминалось выше.

    Поскольку магнитные балласты не так сложны, как электронные балласты, и могут быть проблематичными, их заменяют электронные версии. Магнитные балласты находятся в розетке между вилкой лампочки и шнуром питания.

    В магнитных балластах ток проходит через катушки с медным проводом, прежде чем перейти к лампочке. Большая часть тока улавливается создаваемым им магнитным полем, и только небольшие приращения передаются на лампочку.Пропускаемый ток зависит от толщины и длины медной катушки. Этот непостоянный ток вызывает мерцание лампочки, а также создает жужжащий звук.


    Метод магнитного балласта создает огромное количество индуктивной реактивной мощности, одновременно превышающее величину активной мощности, но эту реактивную мощность можно легко и дешево снизить. компенсируется без риска каких-либо помех.
    ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЛЛАСТЫ:

    Электронный балласт дается с нашим обычным A.Источник C с напряжением 220 В при частоте 50 — 60 Гц. Электронный балласт имеет выпрямитель, который сначала преобразует переменное напряжение в постоянное. С помощью конденсаторов фильтруется постоянный ток, полученный от выпрямителя. Отфильтрованный постоянный ток затем пропускается через ряд индукционных катушек, которые отделены друг от друга. Теперь отфильтрованное постоянное напряжение подается на каскад высокочастотных колебаний, где колебания обычно представляют собой прямоугольную волну, а диапазон частот составляет от 20 кГц до 80 кГц. Следовательно, выходной ток имеет очень высокую частоту.


    РАБОТАЕТ:
    Как только напряжение постоянного тока фильтруется конфигурацией конденсатора, напряжение постоянного тока представляет собой высокочастотные катушки, колебания которых будут зависеть от входного напряжения и частоты. Небольшая индуктивность обеспечивается за счет высокой скорости изменения тока и высокочастотной генерации в электронной схеме. Формула индуктивности равна

    I = L (dI / dT)
    Обычно для накаливания требуется напряжение более 440+.когда переключатель включен, напряжение на лампе становится равным 1000 В. Когда процесс разряда превысит ограничение, ток будет течь через лампу и предотвратит короткое замыкание. В рабочем состоянии люминесцентной лампы электронный балласт действует как диммер для ограничения тока и напряжения.

    ФИЛЬТР ЭМИ:
    Он используется для однократного блокирования любых электромагнитных помех, если таковые имеются.

    ВЫПРЯМИТЕЛЬ:
    Он используется для преобразования A.От C до D.C

    РЕЗОНАНСНЫЙ ВЫХОД ПОЛУМОСТА:
    Преобразует постоянный ток в прямоугольное напряжение с высокой частотой.

    Предусмотрена небольшая индуктивность, связанная с высокой скоростью изменения тока на высокой частоте, чтобы генерировать высокие значения. Обычно для включения процесса газового разряда в свете люминесцентных ламп требуется более 400 В. Когда переключатель включен, начальное напряжение на лампе становится около 1000 В из-за высокого значения, поэтому газовый разряд происходит мгновенно.После начала процесса разряда напряжение на лампе снижается от 230 В до 125 В, а затем этот электронный балласт позволяет ограниченному току проходить через эту лампу. Этот контроль напряжения и тока осуществляется блоком управления электронного балласта. В рабочем состоянии люминесцентной лампы электронный балласт действует как диммер для ограничения тока и напряжения.

    электронный балласт не производит — или не должен — производить значительное количество основных реактивных мощность . Однако решающим аргументом в пользу его использования является экономия энергии, достигаемая не столько за счет более низких внутренних потерь в самом балласте, сколько скорее за счет повышения эффективности лампы при работе на высокой частоте от выходных клемм такого электронного балласта. По этой причине они подают меньше энергии в лампы, чем магнитный балласт. Однако электронные балласты в несколько раз дороже. чем простые пассивные магнитные модели и гораздо более восприимчивы к определенным помехам и сами могут стать источником беспокойства. В отличие от магнитного балласты, которые по закону физики могут следовать только одному принципу работы и только одному основному конструкции, силовая электроника обеспечивает богатый выбор вариантов дизайна и принципов работы для проектировать электронные схемы для работы люминесцентных ламп.

    РАЗНИЦА МЕЖДУ НИМИ:

    Еще одно отличие состоит в том, что электронные балласты изменяют частоту электрического тока без изменения напряжения. В то время как магнитные балласты в люминесцентных лампах работают с частотой 60 герц, электронные балласты значительно увеличивают эту частоту до 20 000 герц.

    Из-за такой высокой частоты вы не увидите мерцания огней и не услышите жужжание люминесцентных ламп с электронными балластами.

    Сравнение электронных балластов и магнитных балластов
    Помимо того, что они не мерцают и работают тише, чем магнитные балласты, предпочтительнее использовать электронные балласты, потому что они имеют много других преимуществ. Они меньше по размеру и меньше весят. Они также полезны для окружающей среды и вашего банковского счета, поскольку они энергоэффективны и, следовательно, снижают ваш ежемесячный счет за электроэнергию.

    Еще одно преимущество состоит в том, что электронные балласты могут использоваться в лампах, работающих в параллельном и последовательном режимах.Если одна из ламп погаснет, это не повлияет на другие лампы, даже если все лампы используют один и тот же балласт.

    Кроме того, если вы хотите заменить свой магнитный балласт на электронный, это дешево и относительно легко.

    10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДПОЧИТАЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЛЛАСТЫ:

    1. Увеличивает срок службы лампы.
    2. Потери балласта меньше и в большинстве случаев незначительны.
    3. Масса минимальная
    4. Минимальный размер
    5. Нет вибрации при запуске
    6. В трубке нет мерцания
    7. Без интерфейса RF
    8. Слишком низкий уровень шума
    9. Работает только при напряжении питания.
    10. Запуск происходит мгновенно, поскольку электронный дроссель работает быстрее.

    ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОНИМАНИЯ КОНЦЕПЦИИ БАЛЛАСТА ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО:

    ВЧ дроссель

    против индуктора — Блог о пассивных компонентах

    Дроссели и ВЧ дроссели в основном представляют собой электрические компоненты одного и того же типа.Разница в конструкции связана с функцией, которую устройство будет выполнять в цепи. Большинство инженеров больше знакомы с индукторами — некоторые думают, что оба устройства могут использоваться взаимозаменяемо — которые распространены в частотно-избирательных системах, таких как тюнер для радиоприемников или фильтров.

    Катушки индуктивности

    Стандартный индуктор создается путем плотной обмотки проводов (катушек) вокруг твердого стержня или цилиндрического кольца, называемого сердечником индуктора. Когда ток циркулирует по проводам, создается магнитный поток, который противоположен изменению тока (сопротивляется любому изменению электрического тока), но пропорционален значению тока.Кроме того, в катушке индуцируется напряжение из-за движения магнитного потока. Сила магнитного потока зависит от типа сердечника.

    Катушки индуктивности классифицируются в зависимости от типа сердечника, на который намотана катушка. На рисунке 1 показаны символы, используемые для различения некоторых типов.

    Рисунок 1: Символы индуктивности. Источник: www.electronics-tutorials.ws

    Единицы

    Как мы видели, катушки индуктивности сопротивляются изменению тока (переменного тока), но легко пропускают постоянный ток.Эта способность противодействовать изменениям тока и взаимосвязи между потоком тока и магнитным потоком в катушке индуктивности измеряется показателем качества, называемым индуктивностью, с символом L и единицами измерения Генри (H), в честь американского ученого и первого секретаря Смитсоновского института. , Джозеф Генри.

    RF Дроссели

    Мы можем думать о ВЧ дросселях как о применении катушек индуктивности. Они спроектированы как фиксированные индукторы с целью перекрытия или подавления высокочастотных сигналов переменного тока (AC), включая сигналы от радиочастотных (RF) устройств, и обеспечения прохождения низкочастотных сигналов и сигналов постоянного тока.Строго говоря, в идеале ВЧ дроссель — это индуктор, который отклоняет все частоты и пропускает только постоянный ток. Для этого дроссель (или катушка индуктивности) должен иметь высокий импеданс в диапазоне частот, который он предназначен для подавления, как мы можем видеть, проверив формулу для значения импеданса, X L :

    X L = 6,283 * f * L

    Где f — частота сигнала, а L — индуктивность. Мы видим, что чем выше частота, тем выше импеданс, поэтому сигнал с высокой частотой встретит эквивалентное сопротивление (импеданс), которое заблокирует его прохождение через дроссель. Низкочастотные сигналы и сигналы постоянного тока будут проходить с небольшими потерями мощности.

    Дроссели обычно состоят из катушки из изолированных проводов, намотанных на магнитный сердечник, или круглой «бусинки» из ферритового материала, нанизанной на провод. Их часто наматывают сложными узорами, чтобы уменьшить их внутреннюю емкость.

    Обычно ВЧ-дроссели можно увидеть на компьютерных кабелях. Они известны как ферритовые шарики и используются для устранения цифрового радиочастотного шума. Как показано на рисунке 2, ферритовые бусины имеют цилиндрическую или торообразную форму и обычно надеваются на проволоку.

    Рисунок 2. Ферритовый шарик. Источник: Wuerth Elektronik

    Саморезонанс

    Реальные катушки индуктивности и дроссели не являются 100-процентными индуктивными. При подаче питания появляются паразитные элементы, которые изменяют поведение устройства и изменяют полное сопротивление. Провода катушки, используемой для изготовления индуктора, всегда создают последовательное сопротивление, а расстояние между витками катушки (обычно разделенных изоляцией) создает паразитную емкость. Этот элемент является параллельным компонентом последовательной комбинации паразитного резистора и идеальной катушки индуктивности. Типичная эквивалентная схема катушки индуктивности показана на рисунке 3.

    Рисунок 3: Эквивалентная схема индуктора

    Реактивное сопротивление идеальной катушки индуктивности и паразитного конденсатора определяется по известным формулам:

    X L = wL = 6,283 * f * L (1)

    X C = 1 / (wC) = 1 / (6,283 * f * C) (2)

    Из-за наличия реактивных сопротивлений значение полного импеданса цепи изменяется с частотой.С увеличением частоты реактивное сопротивление конденсатора падает, а емкость катушки индуктивности увеличивается. Существует частота, при которой реактивное сопротивление идеальной катушки индуктивности и паразитного конденсатора равны. Это называется собственной резонансной частотой параллельной резонансной системы. В параллельном резонансном контуре полное сопротивление на резонансной частоте является максимальным и чисто резистивным. На рисунке 4 показаны графики зависимости импеданса от частоты в соответствии с уравнениями 1 (красным) и 2 (синим).Общий импеданс (черный) показывает резонансную частоту в точке, где оба импеданса равны. Импеданс в этой точке является чисто резистивным и имеет максимальное значение.

    Рисунок 4. Импеданс в зависимости от частоты. Источник: Texas Instruments

    .

    Tube Light Electronic Choke, в Shahdara, Delhi, Bharatiya Electronics

    Tube Light Electronic Choke, в Shahdara, Delhi, Bharatiya Electronics | ID: 16421531688

    Спецификация продукта

    Тип балласта Электронный балласт
    Метод пуска Мгновенный пуск
    Марка Magiclite
    Тип Mini Mini . 12A
    Входная частота 50-60 Гц
    Входное напряжение 90-300В
    Мощность (мощность) 36/40 Вт

    Описание продукта

    Благодаря нашему обширному опыту и знаниям в этой области, мы занимаемся предоставлением серии Tube Light Electronic Choke с гарантированным качеством.

    Диапазон цен: 60-70 рупий / —


    Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта


    О компании

    Год основания 2012

    Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников До 10 человек

    IndiaMART Участник с декабря 2009 года

    GST07AJQPB30003D2ZB Мы — известная компания, занимающаяся производством качественного ассортимента патронов для ламп, дверных звонков, электронных дросселей, заглушек и т. Д.Наша продукция известна своим безупречным качеством и длительным сроком службы.

    Видео компании

    Вернуться к началу 1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    Мне нужно подключить электрический дроссель к карбюратору.

    Где я могу взять ленту для этого? К сожалению, это может немного сбить с толку, а также немного затянуть. Поскольку я не знаю, какой тип проводов используется в вашем приложении, я постараюсь охватить здесь все основы. По сути, для выполнения этой задачи вам понадобится 12-вольтная цепь зажигания с предохранителем.

    Если вы используете OEM-привязь Factory Fit ® , следует учесть несколько моментов. Многие жгуты 1970-х и более поздних версий уже имеют 12-вольтный предохранитель в жгутах, которые использовались для включения таких вещей, как соленоиды остановки холостого хода, системы контроля искры TCS, мощность пониженного давления Turbo 400 и т.Если вам повезло, что у вас есть одна из этих привязей, обычно вы можете просто отключить одну из этих привязок.

    Если у вас ремни Factory Fit до 1970 года, скорее всего, у вас нет провода с предохранителем на 12 В, уже подключенного к ремню. Лучше всего протянуть новый провод к автомобилю и подключить его к одной из дополнительных ножек на блоке предохранителей, где вы видите «IGN FUSED». Если вы предпочитаете, вы также можете коснуться провода подачи стеклоочистителя, так как это также цепь с предохранителем на 12 В.

    То, что вы не хотите делать ни при каких обстоятельствах , — это брать питание от катушки или питания главного распределителя. Для этого есть две причины:


    1. Эта цепь всегда не используется, и вы не хотите подключать электрический дроссель к цепи без предохранителя. В случае короткого замыкания он просто продолжал бы гореть и плавиться все время, пока зажигание было переведено в положение «включено», потому что не было бы предохранителя, который бы контролировал цепь.

    2. Большинство стандартных первичных цепей зажигания подключены через резистивный провод, что позволяет использовать только 8.От 6 до 9,6 вольт на катушку. Этого напряжения будет недостаточно для правильной работы вашего электрического дросселя.


    При использовании любых других комплектов проводки American Autowire, таких как Classic Update, Power Plus, Highway или Builder Series, вам просто нужно взять любой источник питания 12 В с предохранителем зажигания (используйте предохранитель примерно на 10 А) и подключить его к электросети. дроссельная заслонка. У некоторых продуктов AAW на самом деле есть провод, уже предназначенный для электрического дросселя, поэтому следите за этим в своих инструкциях.Как правило, это будет описано в области подключения двигателя вашего набора инструкций

    Что такое электрический дроссель, почему электрический дроссель используется в люминесцентных лампах, применение электрических дроссельных катушек


    Электрический дроссель — очень известное нам слово. Но многие не знают про дроссель . Давайте узнаем об электрическом дросселе.

    Что такое электрический дроссель?


    Электрический дроссель представляет собой катушку или индуктор.Проводник, намотанный на сердечник с несколькими витками, можно назвать дросселем. Электрический дроссель работает так же, как индуктор. Когда ток, протекающий через дроссельную катушку, постоянно изменяется, создается магнитное поле, которое действует против протекающего тока. Поскольку переменный ток постоянно изменяется, дроссельная катушка пытается заблокировать переменный ток. Поскольку постоянный ток не меняется, дроссельная катушка легко проходит через него. Это свойство дроссельной катушки используется для фильтрации выхода выпрямителя.

    Дроссельная катушка или катушка индуктивности также обладают свойством, аналогичным конденсатору, они оба хранят заряды, проходящие через них. Дроссельная катушка накапливает электрический заряд, создавая вокруг себя магнитное поле. Конденсатор так не работает.

    Теперь используется дневной электронный дроссель.

    Почему дроссельная катушка используется в люминесцентных лампах?

    1. Дроссельная катушка соединена последовательно с лампой. Он ограничивает ток во время пуска при замкнутом состоянии биметаллического контакта в пускателе.

    2. Для попадания ионизированного газа внутрь лампы необходимо высокое напряжение. Дроссельная катушка создает на ней высокое напряжение и способствует ионизации газа.

    В настоящее время электронные дроссели используются в люминесцентных лампах.

    Влияние переменного и постоянного тока на электрическую дроссельную катушку:

    Поскольку дроссельная катушка является индуктором, она пытается блокировать переменный ток, но в случае постоянного тока она не оказывает никакого сопротивления прохождению постоянного тока.

    Давайте разберемся математически,

    Нам известно индуктивное реактивное сопротивление (это сопротивление индуктора) XL = 2πfL

    «F» — частота, а «L» — индуктивность.

    Поскольку переменный ток имеет частоту, индуктор дает сопротивление переменному току. Но в случае постоянного тока он не имеет частоты, поэтому катушка индуктивности не оказывает никакого сопротивления протеканию постоянного тока.

    Применение электрических дроссельных катушек:

    1 . Он используется для фильтрации выхода выпрямителя и обеспечения чистого выхода постоянного тока.

    2 . Благодаря своим магнитным свойствам он используется в реле, автоматических выключателях и т. Д.

    3. Используется в устройствах, используемых в радиостанциях.

    4. Применяется в резонансных цепях.

    5. Используется в системах передачи сигналов.

    Читайте также:


    .
    4Янв

    На что влияет дроссельная заслонка: нужна ли эта процедура и как ее проводить?

    Чистка дроссельной заслонки: зачем и как | SUPROTEC

    Почти каждый водитель слышал от работника автосервиса такую фразу: «нужна чистка заслонки дросселя». Технически подкованные автолюбители сразу понимают, о чем речь. Остальным вкратце поясним, что это за деталь, какую функцию выполняет. Затем все вместе рассмотрим, зачем ее чистить и как лучше выполнить эту операцию.

    Принцип работы дросселя инжекторного двигателя

    Основная идея применения инжектора заключается в том, чтобы впрыскивать в двигатель строго дозированные порции топлива в смеси с воздухом. Соотношение количества горючего к воздуху называется степенью обогащения. За подачу топлива отвечает насос, а воздух всасывается из атмосферы через воздуховод с фильтрующей системой. При чем здесь чистка дроссельной заслонки? Сейчас разберемся.

    На малых нагрузках в двигатель подается обедненная смесь, которая, сгорая, дает относительно немного энергии. Для выполнения малой работы достаточно небольшой мощности. Двигателю нужно относительно мало воздуха, чтобы сжигать небольшие порции горючего.

    При возрастании нагрузок в двигатель подается больше топлива, чтобы развить максимальную мощность. Чтобы обогащенная смесь сгорала полностью, требуется достаточное количество кислорода. Таким образом, надо регулировать подачу воздуха. Вот за это и отвечает дроссельная заслонка.

    Когда поршень двигается вниз, объем цилиндра увеличивается, в системе воздухозабора создается разрежение. Воздух из атмосферы засасывается в камеру сгорания и смешивается с впрыскиваемым топливом. Порция топлива дозируется насосом, а количество воздуха – сечением воздуховода. Именно дроссель регулирует площадь сечения воздуховода. По сути этот узел контролирует поступление воздуха в двигатель.

    Почему и когда требуется чистка дроссельной заслонки карбюраторного двигателя?

    Первая причина засорения дросселя – некачественный бензин. Это очень частая причина, по которой требуется чистка дроссельной заслонки. Различные присадки, добавленные с целью увеличить октановое число горючего, выпадают в осадок. Эта грязь рано или поздно попадает в дроссель и превращается в нагар.

    Второй фактор – на заслонку попадают микрочастицы моторного масла, которые проникают через систему вентиляции картерных газов. К масляной пленке прилипают мелкие частицы, попадающие в воздуховод из атмосферы. Гуща из масла и пыли мешает нормальному движению заслонки, что неизбежно сказывается на работе двигателя.

    Третья причина – засорившийся фильтр топлива. Куски грязи с фильтрующего элемента, который вовремя не заменили новым, попадают в топливную систему. Есть большая вероятность, что грязь из фильтра попадет на дроссельную заслонку. Если дроссель засорен, заслонка не может двигаться так, как рассчитывали инженеры. На малых углах открывания воздуха критически мало, из-за этого топливо даже не воспламеняется – двигатель глохнет.

    Четвертый фактор – запыленность воздуха. Это достаточно частая причина, из-за которой требуется чистка дроссельной заслонки «Форда», ВАЗа или любого другого автомобиля. Пыль попадает в дроссель либо через неисправный воздушный фильтр, либо в результате повреждения воздуховода. Мелкие частицы мешают нормальному движению заслонки.

    Если пренебрегать чисткой дроссельной заслонки

    Если пренебрегать чисткой заслонки, точно регулировать сечение воздуховода не получится. Скопившаяся в этом узле грязь будет мешать крышке, как открываться, так и закрываться в расчетном диапазоне.

    Теперь понятно, почему многие водители отмечают, что после чистки дроссельной заслонки как рукой снимает многие проблемы. Примеры неисправностей, обусловленных загрязнением дросселя:

    • двигатель запускается с трудом;
    • на холостом ходу обороты плавают;
    • мотор работает неровно, рывки при переключении передач;
    • проваливаются обороты вплоть до полной остановки двигателя.

    Правильная работа дроссельной заслонки после чистки позволяет точно дозировать объем воздуха, поступающего в двигатель. Таким образом достигается момент, когда степень обогащения топливовоздушной смеси оптимальна.

    Как чистить дроссельную заслонку

    Наиболее удобный вариант – обратиться в автосервис. Только нужно выбирать проверенную организацию, мастерам которой вы доверяете. Определить, насколько добросовестно выполнена чистка дроссельной заслонки, не сняв ее, практически нереально. Вам придется верить мастеру на слово, или лично наблюдать за выполнением этой операции.

    Заказ услуги в автомастерской

    Традиционно чистку дроссельной заслонки ВАЗ или любого другого автомобиля выполняют, полностью снимая узел. В автосервисе эту работу выполняют квалифицированные мастера. Как правило, применяются специальные средства для очистки карбюратора. Главное – удалить всю грязь.

    Чистка дросселя своими руками

    Если решили выполнить чистку заслонки самостоятельно, придется разобрать систему подачи воздуха в двигатель. Первым делом нужно снять минусовую клемму аккумулятора. Следующий шаг – аккуратно снять хомуты и убрать патрубок, ведущий от воздушного фильтра к дросселю. Далее нужно выкрутить болты крепления дроссельной заслонки. Теперь нужно отсоединить разъем датчика положения ДЗ.

    На демонтированный дроссель распыляем средство для очистки карбюратора. Затем нужно ветошью удалить всю грязь. Действие необходимо выполнять до тех пор, пока металл не станет светлым. Только не трите деталь жесткой щеткой и не применяйте абразивные порошки!

    Чистку дроссельной заслонки необходимо выполнять каждые 30-40 тыс. км пробега. Еще через каждые 10-15 тыс. км пробега рекомендуется делать профилактическую очистку узла, не снимая его с автомобиля.

    Чтобы выполнить эти процедуры нужно обладать некоторыми знаниями и умениями. В противном случае вы рискуете усугубить проблему. Неумелые действия приведут к тому, что придется просто покупать новый узел.

    Например, чистка дроссельной заслонки «Ниссан» и «Митсубиси» должна выполняться с особой осторожностью. Если по незнанию вместе с грязью удалить специальный защитный слой из молибдена, герметичность нарушится – дроссель будет пропускать больше воздуха. Другая проблема – плавность хода заслонки нарушится, она будет двигаться рывками. Придется покупать новое устройство. Узел с такой неисправностью не подлежит восстановлению.

    Средства «Супротек» – самый простой способ чистки дроссельных заслонок

    Существует более простой способ чистки заслонки дросселя своими руками. Не нужно ничего разбирать. Достаточно залить специальное средство прямо в бензобак, чтобы запустить процесс очистки. Вы ездите в своем обычном режиме, а система подачи воздуха очищается. Только не забывайте периодически добавлять состав в горючее.

    Это средство можно использовать на любом автомобиле. Оно одинаково эффективно выполняет чистку заслонки на ВАЗе, «Форде», «Ниссане» или автомобиле любой другой марки. Заодно средство чистит инжектор, форсунки и другие элементы топливной системы авто.

    Читать подробнее про объединение брендов СУПРОТЕК и Апрувед…

    Подобными характеристиками обладают очистители топливной системы Suprotec, а также мягкие очищающие присадки к горючему «Супротек Апрохим» SGA (для бензина) и SDA (для дизеля). Эффективность средств от фирмы «Супротек» подтверждена испытаниями в Национальном Исследовательском Технологическом Университете МИСиС.

    Как работают очистители и мягкие присадки Suprotec

    Очистители «Супротек Бензин» и «Супротек Дизель» обладают ярко выраженным действием. Они эффективно удаляют любые отложения в топливных насосах, топливопроводах и других компонентах системы подачи топлива. Отлично подходят для разовой чистки заслонок автомобилей любой марки. Для ежедневного применения не подходят из-за высокой агрессивности – возможно повреждение компонентов двигателя.

    Присадки в топливо «Супротек Апрохим» SGA и SDA действуют более мягко, чем очистители. Эти составы можно использовать длительное время. Производитель рекомендует использовать их как профилактическое средство, которое не позволяет отложениям скапливаться на заслонке дросселя. Suprotec предупреждает проблему, не дает ей шансов.

    Многие владельцы автомобилей в России и ближнем зарубежье на личном опыте убедились в эффективности очистителей и присадок «Супротек». Применение этих составов позволяет выполнять чистку дроссельных заслонок автомобилей «Форд», «Ниссан», ВАЗ и других марок, просто добавляя их в топливный бак.

    Дроссельная заслонка, зачем она нужна

    20.11.2017 | 9055 просмотров

    Впускная система бензиновых инжекторах двигателей состоит из нескольких конструктивных элементов, одним из них является дроссельная заслонка, это целый технологический узел, который регулирует объем воздуха, попадающего в двигатель, модуль необходим для создания воздушно-топливной массы, перед ним установлен воздушный фильтр, а за ним впускной коллектор. По конструкции и по сути это – воздушный клапан, когда он открыт, давление во впускной системе равно атмосферному, в положении «закрыто» оно приближается к вакууму. Такое свойство данной детали позволяет задействовать её как элемент механизма вакуумного усилителя в тормозной системе, а также для продувки абсорбера, улавливающего пары бензина.

    Данные модули различаются по типу привода, который может быть механическим, либо электрическим, последний обычно контролируется электронной системой через блок управления двигателем.

    Заслонка с механическим приводом

    Такой тип чаще всего используется в конструкции бюджетных автомобилей. Привод напрямую связывает педаль газа и дроссельную заслонку посредством металлического троса. Все элементы технологического узла объединены в одном блоке, помимо основного компонента в корпусе имеется с контрольные датчики и регулятор холостого хода. Этот отдельный блок, также, как и весь двигатель охвачен системой охлаждения, в нем есть патрубки, обеспечивающие вентиляцию картера и улавливание паров бензина.

    Регулятором холостого хода поддерживается заданная частота вращения коленвала в момент, когда во время пуска двигателя и при его прогревании дроссельная заслонка закрыта. Регулятор холостого хода в своем составе имеет шаговый электродвигатель и клапан соединённый с ним, назначение узла состоит в том, чтобы обеспечить поступление воздуха во впускную систему если основной клапан закрыт.

    Заслонка с электрическим приводом

    Это более сложная и вместе с тем эффективная конструкция, электрический привод чаще всего управляется электроникой, это позволяет создать оптимальную величину крутящего момента в разных режимах работы силового агрегата, при этом уменьшить расход топлива, соблюсти экологические требования и даже обеспечить безопасность движения.

    Между педалью «газа» и заслонкой нет механической связи, электронная система синхронизирует их взаимодействие, даже при отсутствии нажатия на педаль «газа» способна влиять на количество оборотов двигателя, в этом ей помогают датчики, информация от которых попадает в блок управления, электронная система, в соответствии с заложенной в неё программой обеспечит оптимальную работу агрегатов и отдельных узлов.

    В системе задействованы:

    • Датчик дроссельной заслонки;

    • Датчик педали акселератора;

    • Выключатель сцепления;

    • Датчик педали тормоза.

    Управление модулем осуществляется на основе показателей нескольких датчиков. Кроме вышеперечисленных учитываются показания датчиков АКПП, тормозной системы, климат и круиз-контроля.

    Блок управления двигателя, принимая сигналы от нескольких контроллеров запускает исполнительный механизм синхронной работы всего модуля дроссельной заслонки. В корпусе модуля помимо самой заслонки и контролирующих её положение датчиков, присутствует электродвигатель, редуктор и возвратный пружинный механизм, который при неисправности электрического привода обеспечивает её аварийное положение.

    На Kia Ceed 1 модуль дроссельной заслонки при его неисправности заменяется полностью.

    В большинстве моделей современных автомобилей используется два датчика дроссельной заслонки, они могут быть магнитно-резистивными бесконтактными, но чаще это потенциометры со скользящими контактами, такое парное использование контроллеров обеспечивает надежный контроль за работой двигателя.


    Зачем нужно чистить дроссельную заслонку?

    Дроссельная заслонка – это заслонка, которая напрямую связана с педалью газа автомобиля. Дроссельные заслонки и педали газа на современных автомобилей электронные.

    Принцип работы дроссельной заслонки

    Основные элементы дроссельной заслонки

    Как происходит контроль оборотов двигателя водителем? Нажимая на газ, он открывает дроссель, увеличивая диаметр пространства, через которое происходит питание двигателя воздухом. Чем больше воздуха попадает в двигатель, тем больше ЭБУ (компьютер) двигателя подаёт топлива, соблюдая при этом необходимую пропорцию воздух/бензин. Большая масса воздушно-топливной смеси приводит к мгновенному увеличению оборотов (и мощности соответственно).

    Зачем нужно чистить дроссельную заслонку?

    Проверка работы после чистки

    Итак, дроссельная заслонка – это своеобразный «дыхательный орган» двигателя. Вместе с воздухом из окружающей среды в неё попадает пыль, которой удалось миновать воздушный фильтр.

    Также в двигателе присутствует такая система, как система рециркуляции картерных газов. В картере накапливаются газы, состоящие из масляной пыли, отработанных газов, и топлива, которое не успело сгореть в цилиндрах.

    В соответствии с современными экологическими требованиями, конструкторами принято решение отправлять эти газы обратно в цилиндры, с целью их дожигания. Газы проходят через маслоотделитель, но небольшой процент масла все же остаётся в них. Путь их к цилиндрам как раз лежит через дроссельную заслонку.

    Оседание пыли

    Оседание пыли

    Там то и происходит смешивание масляной пыли с пылью обычной. Эта чёрная, липкая масса и оседает в рабочем пространстве дросселя, через которое воздух идёт в двигатель.

    Образовавшийся слой влияет на диаметр, а следовательно, и на пропускную способность дросселя. Это влияет на работу двигателя, его реакцию на резкое нажатие педали газа. Кроме того, маслянистая смесь может попасть на КХХ, что неблаготворно влияет на ход холостых оборотов. Поэтому и нужно чистить дроссель от нежелательных образований внутри её.

    Симптомы, которые могут возникать при забитом дросселе

    • При забитой дроссельной заслонке наблюдается некоторая заторможенность реакции на педаль газа. Двигатель с чистой заслонкой реагирует на нажатие акселератора гораздо живее.
    • Скопившаяся грязь в дросселе ограничивает поток воздуха, и может стать причиной неплавной работы мотора на холостых оборотах, обороты «плавают».
    • Может наблюдаться подёргивание автомобиля при малых оборотах и скоростях
    • При очень высокой степени загрязнения возможны несанкционированные остановки двигателя, т. е. автомобиль глохнет.
    • Расход топлива. ЭБУ (компьютер) двигателя, распознав слишком слабый поток воздуха, увеличивает холостые обороты, тем самым увеличивая расход топлива.

    Что делать, чтобы заслонка не загрязнялась слишком быстро

    Её состояние будет зависеть от частоты замены воздушного фильтра, использования качественного масла ДВС, и исправности маслоотделителя системы рециркуляции картерных газов. В целом, процедура чистки не трудоёмкая и не дорогостоящая. Поэтому, при возникновении указанных выше симптомов, да и просто, при прохождении ТО рекомендуется проверять состояние дроссельной заслонки. Ресурс у самого узла очень высокий, но следить за ним стоит, так как он выполняет достаточно важную и тонкую работу.

    Быстрый способ дроссельной заслонки

    Заключение

    Загрязнение дроссельной заслонки – явление естественное для неё. Чистка дросселя, в зависимости от условий эксплуатации производится достаточно редко, примерно раз в 100 тыс. км пробега. Степень загрязнения легко определить на глаз, и если металл внутри покрыт чёрным жирным слоем грязи, то пора чистить.

    Повышенный расход топлива: причины и решение

    Современные технологии развиваются с поразительной скоростью, однако пока сложно представить автомобиль, который не нуждается в топливной энергии. Однако даже сегодня водители могут оптимизировать затраты горючего, придерживаясь советов опытных автолюбителей.

    Первый шаг на пути к экономии – получить карточку Газпромнефть. Также есть и нюансы технического характера, о которых стоит знать.

    Основные причины увеличения расхода топлива

    Уплотнение форсунки – наиболее распространенная причина, по которой повышается уровень потребления бензина или солярки инжекторным двигателем с центральным впрыском. Определить наличие дефекта поможет разборка системы. Сначала снимают крышку с одной форсунки, затем подключают зажигание и перемыкают контакты на панели, где расположен диагностический разъем. Конструктивное вмешательство поможет вывести топливный насос из ожидания в рабочий режим. Также нужно проконтролировать производительность форсунки. Если бензин капает на дроссельную заслонку, придется менять уплотняющее кольцо.

    На повышенный расход горючего влияет не только уплотнение форсунки, но и выход из строя радиатора, завоздушенность охлаждающей системы, нестабильная работа термостата. Вычислить наличие этих неисправностей можно посредством датчика. Когда реальный температурный режим выше показателей индикатора, значит, в системе есть нарушение. Помимо этого, на расход и дозировку топлива влияет положение дроссельной заслонки.

    Если диагностика транспортного средства не выявила вышеперечисленных дефектов, существует вероятность неисправности гофры, через которую подается бензин или солярка. Чтобы исправить поломку, надо завести мотор, следом на поверхность трубки распыляют аэрозоль. Количество оборотов двигателя увеличится, если в гофрированной трубе есть отверстия или микроскопические зазоры.

    Свечи зажигания

    Засорившийся воздушный фильтр вызывает чрезмерное обогащение горючего, отчего на свечах зажигания появляется характерный налет. На состояние свечей также влияет низкое качество топлива. Светлый цвет нагара свидетельствует о низком уровне давления в топливной системе и мощности мотора. Проблема возникает из-за высокой амортизации топливного насоса или засорения горючей жидкости.

    При увеличении расхода топлива, необходимо провести полную диагностику транспортного средства. Своевременное устранение поломок и отдельных недочетов поможет сэкономить бензин и отремонтировать автомобиль с наименьшими затратами.

    Возможно вам будет интересно: Фирменному топливу Газпромнефти в Европе дали высокую оценку или Присадки для дизельного топлива

    Основні несправності дросельної заслінки і її ремонт

    Дроссельный модуль осщуествляет регулировку подачи воздуха внурь впускного коллектора. Именно благодаря этому образуется топливо-воздушная смесь с подходящими параметрами для Вашего двигателя. В случае неисправности дроссельной заслонки способ приготовления данной смеси изменяется, что, в свою очередь, плохо отзывается на автомобиле.

     

    Основные признаки неисправности дроссельной заслонки:

    • Не запускается (в особенности «на холодную») или нестабильно работает двигатель
    • Колеблятся значения оборотов ДВС: на холостом, при нагрузке, в среднем разбросе значений
    • Теряются динамические характеристики авто (плохо разгоняется)
    • Снижается мощность двигателя (в частности, при движении вверх или с большим грузом)
    • Увеличивается расход топлива
    • Контрольный значок Check Engine иногда загорается и тухнет
    • Появляется бензиновый запах в системе выпускания выхлопов (неполное сгорание топлива)
    • Самовоспламеняется топливо-воздушная смесь
    • Появляютсяе негромкие хлопки внутри впускного коллектора или внутри глушителя

    Много из этих симптомов могут указывать на неисправности и других элементов двигателя. А значит одновременно с проверкой дросселя нужно сделать диагностику и других модулей ДВС.

     

     

    Одна из самых часто встречающихся причин неисправности дроссельной заслонки это  поломка регулятора холостого хода (РХХ), работающего вместе с дроссельным модулем в паре.

     

    РХХ (регулятора холостого хода) нужен для подачи воздуха внутрь впускного коллектора при работе на холостом ходу (в тот момент, когда дроссельная заслонка еще закрыта). Если работа регулятора нестабильна или вообще прекращается, то двигатель на холостых начинает плохо работать, а иногда и может полностью остановиться.

     

     

    Еще одной частой причиной поломки дросселя являются проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Этот датчик фиксирует положение дроссельной заслонки и далее передает информацию электронному блоку управления (ЭБУ). Этот блок выбирает режим работы двигателя, решает, сколько подавать воздуха и топлива, регулирует момент зажигания.

    Поломанный датчик не шлет информацию ЭБУ или дает неправильные данные. Поэтому блок управления избирает неверный режим или даже переводит на аварийный режим функционирования. Если ДПЗД поломан, то загорается контрольная лампа Check Engine на приборной панели.

    Сегодня большинство засолонок — электронные, в них поломкам подвергаются датчики привода управления, передающие команды на положение дросселя в ЭБУ.

    Когда тот или иной датчик ломается, в «поведении» машины возникают проблемы, которые мы перечислилие в начале этой статьи, а именно: плохая реакция на нажатие газа, уменьшение оборотов двигателя (не более 1500 об.), нестабильность оборотов на холостом ходу и другое.

    Бывают случаи, когда ломается электродвигатель привода дроссельной заслонки. В этом случае заслонка фиксируется в своем положении, и блок управления переводит авто в аварийный режим работы.

    Достаточно распространенной причиной неустойчивой работы ДВС является разгерметизация во впускном тракте.

     

    Узлы, где может происходить подсос воздуха:

    • Места прижимания заслонки к корпусу
    • Жиклер холодного старта
    • Соединительная гофрированная трубка за ДПЗД
    • Стык патрубка очистителя картерных газов и гофры
    • Уплотнения форсунок
    • Выводы для бензиновых испарений
    • Трубка вакуумного тормозного усилителя
    • Уплотнения корпуса дроссельной заслонки

     

    Развоздушивание дроссельного модуля приводит к неверному образованию топливовоздушной смеси, к ошибкам работы впускного тракта. А также, неочищенный воздушным фильтром воздух содержит в себе много пыли и других вредных примесей.

     

    Корпус дроссельной заслонки  связан с системой вентиляции картерных газов. Поэтому на корпусе и на оси скапливаются маслянистые отложения.

    Явный признак загрязненности дроссельной заслонки — отсутствие плавности работы, а также частые заедания. Двигатель начинает работает некорректно, в ЭБУ формируются различные ошибки.

     

    Чтобы избежать этих последствий, нужна регулярная проверка дроссельной заслонки и, конечно же, ее очистка спец. средствами. Идеально подходит для этого очиститель металла Molykote Metal Cleaner Spray

    Его многокомпонентная формула удаляет загрязнения различного химического типа, в том числе и нефтепродукты. Очиститель действует эффективно, испаряется быстро и ничего после себя не оставляет, не вызывает ржавление.

    Чтобы очистить дроссельную заслонку, ее нужно обязательно снимать. Это даст удалить нагар с внутренней стороны заслонки и из воздушных каналов.


     

    Нельзя прикладывать большие усилия, дабы не повредить заслонку и датчик ее положения.

    Грубые щетки использовать категорически нельзя, потому как у некоторых дроссельных заслонок есть специальное молибденовое покрытие. Это покрытие часто путают с налетом и вычищают, и в результате заслонка начинает пропускать лишний воздух, что приводит к нестабильной работе двигателя.

    Если Вы случайно повредили покрытие, его нужно восстановить, используя готовые составы с дисульфидом молибдена. 

     

     

    Для дроссельной заслоник отлично подходит антифрикционное покрытие Molykote D-321R Spray. Оно образует сухой защитный шар, на который не липнутт абразивные частицы. Покрытие имеет высокую несущую способность, отличные противозадирные свойства, оно не рушится под действием масла и имеет неограниченный срок службы (эквивалентный ресурсу заслонки).

    Перед нанесением Molykote D-321R Spray с поверхности убираются грубые загрязнения.

     

     

     

     

    Работы по ремонту дроссельного модуля зависят от источника возникновения проблемы. Например, поломавшиеся датчики заслонки нужно полностью заменять, так как они не ремонтируются.

    Изначально регулятор холостого хода нужно почистить от разных маслянистых отложений, а также нужно почистить и дроссельную заслонку.

     

     

    Нужно восстановить герметичность узла устранив подсос воздуха (необходимо поменять прокладки или соединительную гофрированную трубку).

    Дроссельный узел нужно снять. Это делается после отключения аккумулятора и электронного блока управления.

     

    Перед адаптацией дросселя нужно сделать следующее:

    • Удалить все ошибки из ЭБУ по двигателю ДО пуска базовых установок
    • Проверить напряжение аккумуляторной батареи (должно быть не меньше 11,5 В)
    • Поставить дроссельную заслонку в холостом положении (не нужно давить ногой)
    • Хорошо почистить заслонку 
    • Проследить за  температурой охлаждающей жидкости (должна быть не менее 80 С)

     

    В случае, если после адаптации появляется сообщение об ошибке, значит дроссельная заслонка или ее некоторые элементы неисправны. Возможно, есть проблемы с кабелем.

     

    Иногда после очищения дроссельной заслонки увеличивается расход топлива, а также изменяется работа двигателя на холостых оборотах. Это объясняется тем, что ЭБУ продолжает подавать команды по старым параметрам, установившимся до чистки. Поэтому нужно откалибровать заслонку при помощи спец. прибора или механическим способом. Это зависит от модели и комплектации авто. Иногда, например, рекомендуют несколько раз на несколько секунд включить и отключить зажигание, потом запустить двигатель в режиме нейтралки (при МКПП) или Паркинг (АКПП).

     

    Без профилактики дроссельной заслонки и несвоевременной ее диагностики бывают очень серьезные последствия не только для самой заслонки, но и для частей цилиндро-поршневого модуля и коробки передач.

    Дроссельная заслонка обычно рассчитана на полный срок использования авто, поэтому она заменяется в случае каким-либо критических причин: при механической поломке, при выходе из строя двигателя и др. В других случаях меняют только отдельные элементы дросселя.

     

    Чтобы двигатель нормально функционировал, дроссельную заслонку нужно периодически чистить, а также перенастраивать.

     

    Чистку дросселя рекомендуют делать при каждой замене моторного масла (точные сроки зависят от качества топлива и условий работы машины).

    Промывка дроссельной заслонки в Москве ЮАО по выгодной цене

    Промывка дроссельной заслонки необходима каждому автомобилю. Но ее периодичность зависит от качества моторного масла, замены воздушных фильтров и системы рециркуляции картерных газов. Поэтому частота промывки на разных автомобилях может варьироваться от 40 до 100 тыс. км пробега.

    Пренебрегать данным этапом обслуживания автомобиля нельзя, поскольку дроссельная заслонка – важнейший элемент для формирования топливной смеси. В нашем сервисе вы сможете выполнить быструю, эффективную и бережную промывку ДЗ по низкой цене.

    В процессе эксплуатации на стенках дроссельной заслонки образуется нагар с частичками пыли и масла. Данный слой влияет на скорость обратной связи с педалью газа и уровень подачи воздуха. Таким образом, смесь формируется неправильно. Это чревато повышением расхода топлива, «плаванием» оборотов, детонацией, отсутствием запуска и увеличением ресурса мотора.

    Если количество воздуха недостаточное, последует увеличение расхода горючего, а если воздуха будет в избытке, температура внутри мотора сильно увеличится, что приведет к его скорейшему износу. Чтобы избежать критических повреждений, требуется периодическая промывка дроссельной заслонки.

    Как выполняется чистка ДЗ

    Хотя стоимость работы в нашем сервисе небольшая, и промывка требует немного времени, ее должны проводить опытные автомеханики. На это есть несколько причин.

    1. Поверхность многих ДЗ покрыта молибденом, который позволяет свободнее пропускать воздух. При отсутствии опыта можно излишне надавить на поверхность и снять данное покрытие вместе с нагаром. Это негативно повлияет на работу дроссельной заслонки.
    2. Промывку всегда нужно осуществлять после демонтажа детали. На установленном элементе вы не сможете эффективно прочистить каналы.
    3. После чистки и установки дроссельной заслонки, ее необходимо настроить или «обучить». Некоторые марки автомобилей, например, Ниссан и Мицубиси, требуют особенно внимательного подхода к промывке и обучению.

    Узнать, сколько стоит работа в нашем сервисе, можно на сайте СТО. Чтобы уточнить детали и записаться на промывку, закажите обратный звонок. Наши специалисты свяжутся с вами и ответят на все вопросы.

    Смотрите также

    Подсос воздуха через дроссельную заслонку в автомобиле: признаки и поломки

    На чтение 6 мин. Просмотров 11.4k.

    Чтобы автомобиль хорошо ездил, за ним нужно хорошо ухаживать. ДПДЗ — это девайс в автомобиле, который меняет угловое положение дроссельной заслонки. Но то же делать если у вашего автомобиля подсос воздуха через дроссельную колонку.

    Для определения скорости и степени открытия дроссельной заслонки используется датчик расположения дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки или как его сокращённо называют ДПДЗ — это устройство, которое изначально было предназначено для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Этот датчик считается одним из датчиков всех систем электронного управления двигателем автомобиля с топливным впрыскиванием. После получения сигнала датчика положения дроссельной заслонки контролёром отслеживается угол, на который отклонилась дроссельная заслонка. На основании информации полученной с датчика дроссельной заслонки электронным блоком управления производится выбор режима передачи топлива.

    Чистка дроссельной заслонки

    В данной статье мы постараемся ответить такие часто задаваемые вопросы:

    • Подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку;
    • Признаки неисправности дроссельной заслонки;
    • Как убрать масло в дроссельной заслонке?;
    • Что делать если после чистки дроссельной заслонки поднялись обороты?;
    • Чистка и регулировка дроссельной заслонки.

    Неисправности дроссельной заслонки и методы их устранения

    Прежде чем обсудить диагностику и признаки неисправности датчика расположения дроссельной заслонки, поговорим о значимости датчика. Датчик положения дроссельной заслонки играет огромную роль в управлении двигателем автомобиля, потому как благодаря его показаниям блоком управления производится расчёт пропорций топлива, а также корректировка момента зажигания. В случае поломки этого датчика водитель сразу получает уведомление об ошибке через блок управления. Уведомление об ошибке появляется на панели приборов, а именно вы увидите загоревшуюся лампочку — “Chek”. Обратите внимание на то, что возникшая ошибка указывает исключительно на неисправность в цепочке датчика положения дроссельной заслонки, но не может локализировать её. То есть в случае нарушения настроек датчика блок не сможет распознать ошибку.

    Для устранения поломки каждому водителю необходимо знать элементарные признаки неисправности. Многие водители при сталкивании с такой проблемой решают почистить или заменить дроссельную заслонку, но после этого могут подняться обороты. Для того чтобы вернуть прежние обороты нужно отрегулировать дроссельную заслонку, а как именно это сделать мы расскажем немного позже.

    Электрическая система руководства двигателем фиксирует отказы, касающиеся обрыва проводов или их замыкания. В системе зажигания и питания могут наблюдаться некие признаки неисправности. Также вследствие поломки может возникать подсос воздуха через так называемую дроссельную заслонку или подняться обороты. Обороты имеют определённые внешние признаки, но коды ошибок не помечаются в памяти электрического блока. Рассмотрим основные признаки поломок:

    Устройство дроссельной заслонки
    • Небольшое затруднение во время запуска двигателя;
    • Чувствуются провалы или рывки во время функционирования двигателя;
    • Достаточно маленькая мощность;
    • Частое возникновение детонации;
    • Проваливания, задерживания и подёргивания;
    • Функционирование двигателя с небольшими перебоями;
    • Увеличение топливного расхода;
    • В системе выпускания выхлопных газов при переработке бензина возникает специфический бензиновый запах;
    • Неустойчивость при функционировании двигателя, а во время работы на холодном ходу остановка;
    • Иногда самовоспламеняется топливная смесь;
    • Во впускном трубопроводе или глушителе слышны некие хлопки.

    Если вы обнаружили, какую-то из вышеперечисленных неисправностей, но системой самодиагностики не определяется код поломки по датчику расположения дроссельной заслонки, не нужно делать поспешные выводы и менять его. В таком случае обнаруженные вами неисправности могут создаваться абсолютно другими причинами.

    Теперь поговорим о том, как диагностировать подсос воздуха через дроссель. Перед тем как исправлять причины, по которым появился подсос воздуха, ознакомьтесь с последствиями. Естественно после избегания проблем с подсосом воздуха могут возникнуть неприятные последствия, а именно повысится обороты. Для того чтобы определиться происходит ли вообще подсос воздуха и его причинами проверьте такие места:

    • Дроссельную заслонку и её ось;
    • Форсунку холодного старта;
    • Гофру за датчиком расположения дроссельной заслонки;
    • Вход очистителя картерных газов, находящийся на гофре;
    • Соединение дроссельной заслонки и гофры;
    • Кольца форсунок;
    • Выводы, через которые выходят бензиновые пары;
    • Трубку вакуумного тормозного усилителя.
    Ремонт дроссельной заслонки

    Как проверить места, в которых может возникнуть подсос воздуха?

    • При помощи солярки пролейте места посадки форсунок;
    • Отсоедините ДМРВ от корпуса воздушного фильтра и прикройте его рукой. После этого гофра должна немного съёжиться и в лучшем случае из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель заглохнет;
    • Отсоедините все кроме дроссельной заслонки и закройте её рукой. После этого из-за того что прекратился подсос воздуха двигатель также должен заглохнуть;
    • Опрыскивайте карбклинером места, в которых происходит подсос воздуха.

    Чистка и регулировка дроссельной заслонки

    Мы разобрались с тем как диагностировать подсос воздуха и теперь обсудим последствия, которые могут возникнуть. Как-то раз тут и чаще всего происходит подсос воздуха, я почистил дроссельную заслонку, но после поднялись обороты. И это достаточно популярная проблема! Довольно часто у водителей возникает такой вопрос: Почистил дроссельную заслонку, и после этого сильно поднялись обороты. Что делать?.

    Итак, после того как у вас возник вопрос вроде «Я почистил, что делать дальше? У меня обороты поднялись!» волноваться не стоит. Причина, по которой у вас повысились обороты, скорее всего, заключается в неправильном регулировании. Проверку и регулирование необходимо начинать с включения зажигания. Если лампочка не загорается, то переходим непосредственно к самому датчику расположения дросселя. Здесь при помощи мультиметра необходимо провести проверку минуса. Поочерёдно прокалывайте проводки и ищите массу, но не включайте при этом зажигание. Таким же способом можно удостовериться и в исправности цепочки питания, для этого поочерёдно прокалывайте проводки. Дальше переходим к выполнению таких основных задач:

    • Убедитесь, что контакты холостого хода размыкаются;
    • Проверьте состояние дорожек, которые проводят ток, и плёночный резистор.
    Неисправности дроссельной заслонки

    На разъёме датчика размещения дроссельной заслонки найдите контакт холостого хода и посадите на него щуп мультиметра, а после передвиньте её. В случае правильного отрегулирования датчика во время движения напряжение сразу же начнёт изменяться от нуля до напряжения питания. Покрытие переменного плёночного резистора оказывает сильное влияние на беспрепятственное функционирование датчика положения дроссельной заслонки, а это очень важно для правильного восприятия данных блоком управления двигателя. Установите щуп на последний проводок и неспешно двигайте дроссельную заслонку. После этого напряжение должно медленно возрастать без каких-либо скачков и провалов.

    Алгоритм регулирования:

    • Снимите гофрированную трубку и проверьте состояние дроссельной заслонки;
    • При помощи ватки, пропитанной бензином, протрите впускной коллектор и заслонку;
    • Открутите до конца упорный винтик заслонки и резко отпустите;
    • Отрегулируйте нажатие винтика и дальше щёлкайте заслонкой. После прекращения закусывания заслонки проконтрите винтик гайкой;
    • Поставьте щуп мультиметра на контакт холостого хода и между упорным винтиком и заслонкой;
    • Поворачивайте корпус датчика до того момента, когда напряжение начнёт меняться и откроется заслонка;
    • Зафиксируйте винтики.

    Признаки неисправного или неисправного корпуса дроссельной заслонки

    В современных автомобилях с впрыском топлива корпус дроссельной заслонки является важной частью системы впуска воздуха, которая регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Количество впускаемого воздуха зависит от того, насколько водитель нажимает педаль акселератора до пола. Когда вы нажимаете на педаль, датчик, называемый датчиком положения дроссельной заслонки, получает сигнал относительно того, где находится ваша ступня, начиная от полного подъема (нулевое ускорение) до полного опускания (полное ускорение).Этот датчик передает эту информацию в главный компьютер автомобиля, постоянно обновляя положение дроссельной заслонки. Положение педали в этом диапазоне — это то, как компьютер знает, что сказать системе впрыска топлива с точки зрения того, сколько больше или меньше топлива нужно впрыснуть в систему.

    Когда этот процесс регулируется должным образом, в двигатель вашего автомобиля подается идеальный баланс воздуха и топлива, что позволяет ему работать плавно и работать на оптимальном уровне. Существует ряд причин, по которым корпус дроссельной заслонки может не работать должным образом.

    1. Грязь, сажа и нагар на внутренней стороне корпуса

    Грязь и сажа могут накапливаться внутри корпуса, вызывая прерывание потока воздуха / топлива. В результате отсутствия обычно гладкой поверхности для прохождения топлива и воздуха эта тонкая смесь прерывается шероховатой поверхностью, что вызывает дисбаланс потока. Подобно грязи и сажи, нагар может создавать неровную поверхность внутри стенок корпуса дроссельной заслонки, что может нарушить распыление топливно-воздушной смеси.

    2. Проблемы с электричеством

    Проблемы с электрическим подключением могут привести к передаче неточной или прерывистой информации на компьютер автомобиля. Как и в случае с любым другим электрическим подключением, проблемы с подключением могут привести к передаче самых разных непредсказуемых сигналов. В случае корпуса дроссельной заслонки (и соответствующего датчика), когда это происходит, это приводит к передаче неточной или прерывистой информации на компьютер автомобиля, что приводит к ошибочным корректировкам воздушно-топливной смеси.

    3. Утечка вакуума или неправильно отрегулированный упор дроссельной заслонки

    Утечки вакуума могут нарушить поток воздуха / топлива из-за дисбаланса потока воздуха, что может вызвать проблемы с давлением в корпусе дроссельной заслонки. Проблема также может заключаться в неправильно отрегулированном упоре дроссельной заслонки. Это компонент, который действует как привратник и устанавливает минимальное или максимальное положение для открытия или закрытия пластины корпуса дроссельной заслонки.

    4. Плохой или высокий холостой ход

    Когда корпус дроссельной заслонки работает неправильно, некоторые заметные характеристики могут быть плохими или очень низкими на холостом ходу.Это может включать остановку двигателя при остановке или очень низкие обороты холостого хода после запуска, или даже остановку двигателя при быстром нажатии на дроссельную заслонку (что приводит к очень быстрому открытию и закрытию пластины корпуса дроссельной заслонки).

    В случае утечки вакуума может наблюдаться очень высокий холостой ход, который вызван слишком большим количеством воздуха, попадающего во впускную систему. Обычно это вызвано довольно большой утечкой вакуума. Все эти симптомы ухудшают работу двигателя и, как следствие, приводят к включению индикатора проверки двигателя.

    В рамках регулярных интервалов обслуживания включайте впуск воздуха и промывку впрыска топлива, которая удаляет любые углеродистые отложения и грязь. Вам потребуется, чтобы световой индикатор Check Engine отключил квалифицированный механик, например, из [YourMechanic]. Это будет включать сканирование компьютерной системы вашего автомобиля на предмет кодов неисправностей, которые, вероятно, укажут на проблемы с вашей системой впрыска топлива и, в частности, с компонентами корпуса дроссельной заслонки. Они укажут механику, что нужно проверить и как устранить проблемы.

    7 признаков, которые могут означать, что корпус дроссельной заслонки требует очистки

    В современных автомобилях с впрыском топлива корпус дроссельной заслонки является важной частью системы впуска воздуха, контролируя поток воздуха в двигатель, который используется для эффективного сжигания топлива в поршнях. Получение нужного количества воздуха жизненно важно. Слишком много или слишком мало воздуха может привести к обедненной работе двигателя.

    Когда корпус дроссельной заслонки работает правильно, он синхронизирован с подачей топлива и педалью акселератора.Опустите педаль, и поток топлива в двигатель увеличится, а корпус дроссельной заслонки втянет дополнительный воздух, чтобы способствовать сгоранию, позволяя вашему автомобилю работать на оптимальном уровне и плавно двигаться.

    Когда корпус дроссельной заслонки загрязнен, забит или неисправен, это останавливает поток воздуха в двигатель, что не только вызывает проблемы с производительностью, но может вызвать проблемы с прохождением несгоревшего топлива через выхлопную систему. Обратите внимание на следующие симптомы, которые служат предупреждающими признаками загрязнения системы, позволяя определить это состояние до того, как оно станет непоправимым.

    Накопление грязи

    Как и следовало ожидать, одна из основных причин, по которой корпус дроссельной заслонки нуждается в очистке, связана с накоплением грязи и сажи внутри детали, что также известно как коксование. Это создает шероховатую поверхность, мешающую воздушно-топливному потоку и снижающую эффективность вашего двигателя. Отложения углерода вызывают аналогичную проблему, создавая неровную поверхность внутри детали.

    Низкая экономия топлива

    Проверьте свою экономию топлива.Залейте в машину полный бак топлива и отметьте пройденное расстояние в милях на манометре. Доведите машину до конца, пока не кончится топливо, и выработайте среднее количество миль на галлон. Если это значение значительно меньше, чем на 10-15%, то, скорее всего, у вас забит корпус дроссельной заслонки, что влияет на производительность вашего автомобиля.

    Низкий или высокий холостой ход

    Когда ваша дроссельная заслонка работает ниже своей нормальной эффективности, одним из контрольных признаков является плохой или низкий холостой ход.Это включает остановку двигателя после остановки, низкие обороты холостого хода после запуска или остановку двигателя при быстром нажатии на дроссельную заслонку. Грязь вызывает турбулентный поток воздуха в систему и приводит к колебаниям холостого хода.

    Неравномерное или медленное ускорение

    Когда вы нажимаете педаль акселератора, это увеличивает поток воздуха и бензина в двигатель. Если на корпусе дроссельной заслонки есть грязь или нагар, это помешает автомобилю получать необходимую мощность от сгорания.Как ты себя чувствуешь за рулем? Может случиться так, что машине требуется больше времени, чем обычно, или скорость увеличивается нерегулярными очередями.

    Проблемы с электричеством

    Поскольку многие системы современного автомобиля теперь зависят от компьютерных соединений и элементов управления, электронная проводка теперь служит его нервной системой. Если электронный датчик корпуса дроссельной заслонки покрыт грязью или сажей, это приведет к неправильным или ненужным корректировкам топливовоздушной смеси, что может перевести автомобиль в режим вторичного снижения мощности до тех пор, пока его не увидит механик по обслуживанию.

    Нарушения воздушного потока

    Скопления грязи и сажи могут вызвать проблемы с потоком воздуха и давлением в корпусе дроссельной заслонки или проблема может заключаться в неправильно отрегулированном упоре дроссельной заслонки, который также является частью системы впуска воздуха. Неравномерный поток воздуха вызовет проблемы с давлением в системе, что опять же может привести к снижению производительности и ускорению.

    Контрольная лампа двигателя

    Если производительность корпуса дроссельной заслонки не соответствует требуемому уровню, это будет предупреждать электронный регулятор газа, который, в свою очередь, загорится контрольной лампой двигателя на вашей приборной панели.Поскольку существует ряд причин, по которым он может загореться, лучше всего самостоятельно проверить, нет ли вокруг детали грязи или нагара.

    Как решать любые проблемы…

    Если у вас возникла какая-либо из проблем из этого списка, в первую очередь следует обратить внимание на корпус дроссельной заслонки. Любая излишняя грязь или сажа на внутренних стенках корпуса является явным признаком того, что у вас есть проблемы с этой системой, и в первую очередь следует начать с тщательной очистки.

    Начните с руководства пользователя, так как вам нужно будет узнать, управляется ли корпус дроссельной заслонки механически или электронно, прежде чем приступить к процессу очистки. Если это система с механическим управлением, вы можете очистить ее самостоятельно, но с системами с электронным управлением вам лучше обратиться к сертифицированному механику для проведения осмотра.

    Совместное использование — это забота!

    Что вызывает отказ корпуса дроссельной заслонки? — Новости

    Корпус дроссельной заслонки — важная часть вашей системы впуска воздуха, которая контролирует поток воздуха, поступающего в ваш двигатель.Он расположен между воздухозаборником и коллектором двигателя, где свежий воздух втягивается в двигатель для процесса сгорания. Количество воздуха, попадающего в двигатель во время этого процесса, регулируется дроссельной заслонкой. Дроссельная заслонка представляет собой поворотный плоский клапан, управляемый педалью газа с помощью кабеля или провода, если управление им осуществляется электронно. При нажатии на педаль корпус дроссельной заслонки открывается, позволяя большему потоку воздуха поступать в ваш коллектор. Компьютер в вашем автомобиле работает с датчиками, чтобы гарантировать, что ваш двигатель получает идеальный баланс топлива и воздуха.Итак, что же нарушает эту идеальную гармонию? Давайте посмотрим на некоторые распространенные проблемы.

    Грязь, нагар и грязь могут накапливаться в корпусе, создавая проблемы с прохождением воздуха. Известный как коксообразование, обычно плавное движение воздуха наполняется мусором и создает дисбаланс. Это нарушает идеальную смесь воздуха и топлива, что может привести к застреванию дроссельной заслонки. Застрявший клапан может вызвать помпаж или даже остановку. Вот почему так важно иметь в автомобиле хороший воздушный фильтр.Свежий фильтр помогает предотвратить накопление грязи на поверхности дроссельной заслонки. Плохая работа на холостом ходу или глохнет при остановке — еще один признак того, что у вас проблемы с корпусом дроссельной заслонки. С другой стороны, чрезвычайно высокий холостой ход может быть результатом слишком большого количества воздуха, попадающего во впускную систему. В некоторых современных автомобилях с системой впрыска топлива электронное управление дроссельной заслонкой контролирует работу дроссельной заслонки. При возникновении любых проблем с этой системой загорится индикатор проверки двигателя. Меньше всего вам нужно снизить производительность двигателя.

    Чтобы предотвратить образование отложений и сохранить корпус дроссельной заслонки наилучшим образом, рекомендуется воспользоваться услугами впрыска воздуха и промывки впрыска топлива. Это удаляет нагар и скопившуюся грязь. Принесите свой автомобиль в сертифицированный автомобильный магазин ASE, например, шины и автомобили Ferber, чтобы его обслужили сегодня же!

    8 признаков неисправного корпуса дроссельной заслонки, расположение и стоимость замены

    Корпус дроссельной заслонки — важный механический компонент автомобилей с впрыском топлива, который контролирует и регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель.

    Когда корпус дроссельной заслонки находится в надлежащем состоянии, двигатель получает идеальное соотношение воздуха и топлива и обеспечивает оптимальную производительность. Однако при повреждении корпуса дроссельной заслонки процесс сгорания не будет происходить должным образом из-за несовершенной топливно-воздушной смеси.

    В этой статье мы обсудим общие симптомы неисправного корпуса дроссельной заслонки, расположение и стоимость замены.

    8 признаков неисправности корпуса дроссельной заслонки
    1. Проверьте свет двигателя
    2. Неровная работа на холостом ходу
    3. Резкое ускорение
    4. Пропуски зажигания
    5. Высокие обороты холостого хода
    6. Остановка на холостом ходу
    7. Низкая производительность двигателя
    8. Изменился расход топлива

    Плохой дроссельный клапан симптомы в вашем автомобиле.

    Вот более подробный список наиболее распространенных симптомов неисправности корпуса дроссельной заслонки.

    Проверить свет двигателя

    В корпусе дроссельной заслонки установлены датчики угла и другие датчики. Как только бортовой компьютер автомобиля обнаружит проблему с сигналом корпуса дроссельной заслонки, загорится индикатор проверки двигателя.

    Индикатор проверки двигателя также загорается по ряду других причин, поэтому мы рекомендуем посетить специалиста по автомобилестроению и просканировать автомобиль на наличие кодов неисправностей, когда они появляются на приборной панели.

    Грубый холостой ход

    Если вы заметили, что двигатель вашего автомобиля на холостом ходу подскакивает и издает странные звуки, это может быть связано с грязью или повреждением корпуса дроссельной заслонки.

    Двигатель автомобиля наиболее чувствителен на холостом ходу, где вы также сначала заметите симптомы грязного или плохого дросселя.

    Грубое ускорение

    Корпус дроссельной заслонки также регулирует воздушно-топливную смесь, поступающую в двигатель. Это означает, что неисправный корпус дроссельной заслонки может испортить топливовоздушную смесь, что вызовет проблемы при ускорении.

    Если вы заметили, что у вашего автомобиля очень неравномерное ускорение — иногда оно быстрое, а иногда медленное, возможно, у вас плохой корпус дроссельной заслонки.

    пропуски зажигания

    Пропуски воспламенения возникают либо при очень неправильной топливовоздушной смеси, либо при слабой искре от свечи зажигания. Другими словами, это неполное сгорание внутри камеры сгорания.

    Как мы уже говорили, плохой корпус дроссельной заслонки может испортить воздушно-топливную смесь, а также может вызвать пропуски зажигания в двигателе.Пропуски зажигания легче всего распознать как небольшие удары при увеличении оборотов двигателя.

    Высокие обороты на холостом ходу

    Корпус дроссельной заслонки регулирует обороты двигателя на холостом ходу, чтобы обеспечить постоянное постоянное число оборотов. Если есть проблема с корпусом дроссельной заслонки, это может привести к слишком высокому значению биения.

    Неоткалиброванный корпус дроссельной заслонки также может вызвать это. Вы можете откалибровать корпус дроссельной заслонки с помощью большинства диагностических сканеров.

    Неактивный режим

    Корпус дроссельной заслонки также может влиять на частоту вращения.Это может привести к тому, что обороты на холостом ходу станут настолько низкими, что двигатель заглохнет. Это часто происходит, когда на заслонку корпуса дроссельной заслонки попадает много сажи и грязи, что приводит к уменьшению попадания воздуха в двигатель и, следовательно, к низким оборотам холостого хода.

    Обычно эту проблему решает очистка корпуса дроссельной заслонки и калибровка корпуса дроссельной заслонки с помощью диагностического прибора.

    Низкая производительность двигателя

    Для эффективной работы двигателя требуется достаточная подача воздуха и топлива. Если двигатель не получает надлежащую подачу воздуха из-за повреждения корпуса дроссельной заслонки, двигатель пострадает, и в результате водитель испытает падение производительности.

    Если ваша машина теряет половину мощности при ускорении, это может быть вызвано неисправным корпусом дроссельной заслонки.

    Расход топлива изменился.

    .

    Вы уже знаете, что из-за плохой дроссельной заслонки образуется странная топливная смесь. Это также может повысить расход топлива, если вы заметите, что вам нужно заправляться чаще или реже; Причиной этого может быть плохой корпус дроссельной заслонки.

    Реже заправка топливом может показаться хорошим делом, но в долгосрочной перспективе ваш двигатель не думает так же!

    Что такое дроссельная заслонка?

    Корпус дроссельной заслонки вашего автомобиля представляет собой дроссельную заслонку.Основная функция корпуса дроссельной заслонки — регулировать и контролировать количество воздуха, попадающего в двигатель.

    Входные данные считываются по давлению водителя на педаль акселератора транспортного средства.

    Следовательно, больше топлива может поступать в двигатель внутреннего сгорания, чтобы обеспечить большее сгорание и большую мощность ускорения, когда в систему входит больше воздуха.

    В большинстве автомобилей есть только один корпус дроссельной заслонки, за редким исключением специальных автомобилей большего размера.Функционирование корпуса дроссельной заслонки также зависит от других частей, таких как воздушный фильтр.

    Очистка корпуса дроссельной заслонки

    Даже если в вашем автомобиле есть воздушный фильтр, грязь и сажа поступают из турбокомпрессора, клапана рециркуляции ОГ и вентиляции картера и застревают на клапане корпуса дроссельной заслонки. В конце концов, он так сильно закроет клапан, что это повлияет на обороты.

    Грязный клапан корпуса дроссельной заслонки вызывает множество проблем с корпусом дроссельной заслонки; поэтому его часто можно очистить.Чтобы узнать больше о его очистке, вы можете ознакомиться с нашим руководством здесь: Очистка корпуса дроссельной заслонки. Однако не забудьте после этого пересчитать корпус дроссельной заслонки с помощью диагностического сканера.

    Расположение дроссельной заслонки

    Корпус дроссельной заслонки чаще всего располагается на впускном коллекторе на большом шланге от турбонагнетателя или воздушного фильтра.

    Обычно для изготовления корпуса дроссельной заслонки используется алюминий. Расположение корпуса дроссельной заслонки может немного отличаться для разных автомобилей.

    Однако, в зависимости от назначения корпуса дроссельной заслонки, он должен располагаться в любом месте между воздушным фильтром и впускным коллектором.

    Стоимость замены корпуса дроссельной заслонки

    Средняя стоимость замены корпуса дроссельной заслонки составляет от 250 до 650 долларов, в зависимости от модели автомобиля и затрат на рабочую силу. Корпус дроссельной заслонки стоит от 200 до 500 долларов, а стоимость рабочей силы — от 50 до 150 долларов.

    Корпус дроссельной заслонки может иметь разную цену в зависимости от различных автомобилей, моделей и компании-производителя.По сути, основные затраты, связанные с заменой корпуса дроссельной заслонки, — это стоимость деталей, которые необходимо заменить.

    Регулярное техническое обслуживание может эффективно продлить срок службы деталей корпуса дроссельной заслонки, и вам может не потребоваться замена в течение длительного времени.

    Затраты на рабочую силу, связанные с заменой, могут быть экономичными или дорогостоящими, в зависимости от того, в какой автомастерской вы будете производить замену.

    Помните, что нужно произвести перерасчет клапана гидроблока после замены диагностическим сканером.

    Что такое дроссельная заслонка и как она управляет вашим двигателем?

    Несмотря на то, что вы, возможно, видели в научно-фантастических боевиках, в космосе нет взрывов. Причина проста: без кислорода взрывы просто невозможны. Огонь питается старомодным добрым воздухом. Так же, как при задушении свечи, отсутствие воздуха означает отсутствие огня, взрыва или возгорания. Фактически, сгорание в автомобильном двигателе в некотором смысле больше контролируется кислородом (или его недостатком), чем топливом.

    Чем больше воздуха получает ваш двигатель, тем больше у него мощности, чтобы набрать обороты. Вот почему вторичные воздухозаборники так популярны. Если вы можете подавать в двигатель больший объем воздуха или воздух с более низкой температурой, вы можете значительно увеличить свою мощность.

    Но что контролирует этот воздушный поток? Корпус дроссельной заслонки.

    Что такое дроссельная заслонка?

    Корпус дроссельной заслонки — это клапан, расположенный вдоль трубопровода между воздухозаборником и впускным коллектором. Именно здесь свежий воздух поступает в ваш двигатель для сгорания — но ровно столько, сколько позволяет пройти корпус дроссельной заслонки.В закрытом положении корпус дроссельной заслонки практически полностью очищает двигатель от воздуха, но в полностью открытом положении этот клапан действительно позволяет двигателю ревать.

    Итак, как вы управляете своей дроссельной заслонкой? Это может быть проще, чем вы думаете.

    Вы определяете открытие и закрытие дроссельной заслонки на корпусе дроссельной заслонки каждый раз, когда едете, с помощью удобно установленной ножной педали. Правильно — то, что мы называем педалью газа, могло бы быть более подходящим называть педалью воздуха, поскольку поток кислорода — это то, что он более непосредственно контролирует.

    Старые автомобили с карбюратором будут использовать систему вакуумирования и чувствительные к давлению триггеры для выпуска дополнительного количества топлива в зависимости от вашего текущего воздушного потока.

    В более современных автомобилях используется электронный датчик, который сообщает бортовому компьютеру, сколько топлива нужно выдать, чтобы соответствовать входящему воздушному потоку.

    Раньше педаль газа была бы физически связана с корпусом дроссельной заслонки кабелем, но теперь для выполнения этой работы часто выбирают датчики и серводвигатели.

    У вас дроссельная заслонка не работает?

    Когда ваша дроссельная заслонка не работает должным образом, некоторыми симптомами, вызывающими тревогу, могут быть сверхвысокие или сверхнизкие обороты холостого хода. На низких оборотах холостого хода вы даже можете заметить, что ваш автомобиль заглохнет на красный свет. Низкая частота вращения холостого хода обычно является результатом закоксовывания дроссельной заслонки, ограничения воздушного потока и, по сути, подавления сгорания внутри вашего двигателя).

    Необычно высокие или непостоянные обороты на холостом ходу могут быть результатом слишком большого количества воздуха, проходящего через корпус дроссельной заслонки — вероятно, результатом утечки вакуума.

    Любая из этих проблем может резко повлиять на производительность вашего двигателя, и, скорее всего, ваш индикатор проверки двигателя будет включаться с кодом P2119, а также при условии утечки вакуума также появятся коды обеднения P0171 и P0174.

    В современных автомобилях большинство проблем с корпусом дроссельной заслонки скорее всего будут электрическими. Важно не перемещать клапан на корпусе дроссельной заслонки вручную. Некоторые владельцы автомобилей могут делать это, пытаясь очистить клапан, но это может сбить компьютер вашего автомобиля с толку относительно положения покоя клапана.

    Ознакомьтесь со всеми деталями топливной и выхлопной систем, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации по вопросу о том, что такое корпус дроссельной заслонки, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Flickr.

    3 распространенных признака отложений на корпусе дроссельной заслонки

    Для выработки мощности вашему автомобилю необходим постоянный поток свежего воздуха. Чем быстрее вы едете, тем больше воздуха нужно вашей машине.Скорость потока воздуха, поступающего в ваш двигатель, находится под контролем компонента, известного как корпус дроссельной заслонки. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль газа, внутри корпуса дроссельной заслонки широко открывается специальная заслонка, которую можно называть либо лопастью корпуса дроссельной заслонки, либо бабочкой. Чем шире открывается лопасть, тем больше воздуха проходит через корпус дроссельной заслонки во впускной коллектор. Когда вы отпускаете газ, отверстие лезвия сужается, ограничивая поток воздуха. Если вы не дадите своей машине бензин, то лезвие полностью закроется.Со временем в корпусе дроссельной заслонки накапливаются отложения, которые нежелательным образом влияют на общую производительность автомобиля. К сожалению, многие люди не могут распознать признаки чрезмерных отложений на корпусе дроссельной заслонки. Эта статья расширит ваши знания по поиску и устранению неисправностей в автомобилях, выделив три общих признака отложений на корпусе дроссельной заслонки.

    1. Высокая скорость холостого хода

    Отложения становятся особенно проблематичными, когда они начинают препятствовать свободному движению лопасти корпуса дроссельной заслонки. Часто отложения становятся достаточно толстыми, чтобы предотвратить полное закрывание лезвия — даже когда вы полностью убираете ногу с педали газа или оставляете машину на холостом ходу.В результате воздух продолжает поступать во впускной коллектор. Хотя компьютер вашего автомобиля распознает, что трансмиссия не задействована, автомобиль должен увеличить количество топлива, поступающего во впускной коллектор, чтобы компенсировать лишний воздух. В противном случае ваш двигатель полностью заглохнет. Вместо этого вы можете заметить, что двигатель вашего автомобиля на холостом ходу, кажется, набирает обороты намного выше обычных. Если виноваты отложения в двигателе, достаточно очистить корпус дроссельной заслонки, чтобы решить эту проблему.В этом случае лопасть дроссельной заслонки сможет полностью закрываться, когда ваш автомобиль переходит в режим холостого хода.

    2. Остановка двигателя

    Даже когда лопасть дроссельной заслонки полностью закрывается, некоторое количество воздуха должно проходить во впускной коллектор. В противном случае ваш двигатель заглохнет. Этот воздух проходит через специальный туннель, известный как байпас холостого хода. Этот байпас обеспечивает ровно столько воздуха, чтобы двигатель работал на холостом ходу. К сожалению, небольшие внутренние размеры перепускного канала холостого хода делают его подверженным накоплению отложений.По мере того, как эти отложения становятся толще, они начинают препятствовать потоку воздуха. В какой-то момент ваш двигатель больше не сможет получать достаточно воздуха, чтобы поддерживать его работу, пока дроссельная заслонка закрыта. В результате ваш автомобиль будет проявлять все большую и большую тенденцию к срыву, когда вы переводите его в режим холостого хода. Как и в случае отложений на лезвиях, здесь ответ заключается в хорошей и тщательной очистке. Восстановление надлежащего воздушного потока через перепускной канал холостого хода должно облегчить остановку. 3. Непостоянная работа
    Отложения на корпусе дроссельной заслонки не всегда приводят к таким однородным признакам неисправности.Вместо этого отложения на корпусе дроссельной заслонки могут привести к общей неустойчивой работе вашего автомобиля. Такое неустойчивое поведение происходит из-за отрицательного воздействия отложений на внутренние датчики, используемые для регулирования корпуса дроссельной заслонки и связанных с ней компонентов. По мере того, как отложения становятся более чрезмерными, компьютеру вашего автомобиля становится все труднее контролировать такие параметры, как скорость потока и температура воздуха. Неправильная информация, которую получает автомобильный компьютер, заставляет компьютер вносить ненужные изменения. Эти изменения часто приводят к тому, что ваш автомобиль необъяснимо набирает обороты или умирает в непредсказуемое время.Обеспечение надлежащего функционирования корпуса дроссельной заслонки не займет много времени. Регулярных осмотров и чисток должно быть достаточно, чтобы все работало правильно. Для получения дополнительной информации по телефону обращайтесь к профессиональным специалистам по автомобилям Колумба в Автомобильном центре Уайт.

    Правильная инструкция по очистке корпуса дроссельной заслонки | Mobil ™

    Сложность: Легкая
    Расчетное время: 45 минут

    Современные электронные системы впрыска топлива — одни из самых безотказных. системы в вашем автомобиле.Однако, если в вашем автомобиле накопилось более 75000 миль, есть плановое техническое обслуживание системы впрыска топлива, следует считать. Двумя наиболее распространенными работами по обслуживанию автомобилей являются: чистка топливных форсунок и чистка корпуса дроссельной заслонки. Очистка топливных форсунок это вообще не проект своими руками, но дроссельную заслонку почистить можно кузов на вашем автомобиле с помощью обычных инструментов и специализированных аэрозольных очистителей.

    Хотя очистка корпуса дроссельной заслонки является хорошим профилактическим обслуживанием автомобиля, она Также должно помочь управляемость двигателя.На самом деле, если вы заметили грубую холостой ход, спотыкающееся начальное ускорение или даже глохнет — все это когда двигатель полностью прогрет — виноват грязный корпус дроссельной заслонки. Однажды ты загляните внутрь корпуса дроссельной заслонки, вы наверняка удивитесь, увидев грязь, резинка и лак, которые там скопились со временем.

    Настраивать
    Припаркуйте свой автомобиль на улице на хорошо освещенной ровной площадке. Так как очистители корпуса дроссельной заслонки летучие, мы не рекомендуем выполнять эту работу в помещении.

    Найдите корпус дроссельной заслонки под капотом в моторном отсеке. Здесь несколько подсказок о том, что искать:

    • Корпус дроссельной заслонки расположен между воздухоочистителем и воздухозаборником. коллектор двигателя.
    • Большинство дроссельных заслонок изготовлено из алюминия.
    • Корпус дроссельной заслонки соединен с педалью газа вашего автомобиля с помощью рычаг или гибкий трос, который перемещает вал дроссельной заслонки при подаче газа педаль нажата.(Если вам сложно найти дроссельную заслонку тела, попросите помощника нажать на акселератор при выключенном двигателе, чтобы вы можете видеть движение вала дроссельной заслонки.)

    После того, как вы нашли корпус дроссельной заслонки вашего автомобиля, посмотрите, как он прикреплены к воздухозаборным трубкам. Иногда прикрепляются дроссельные заслонки со специальными крепежными элементами, называемыми винтами с головкой Torx. В таком случае вам понадобится Torx. биты или отвертки Torx, чтобы удалить эти крепежные детали. Чаще отвертка с плоским лезвием или крестообразная отвертка подойдет.

    Может быть один или несколько электрических проводов, которые подключаются к дроссельной заслонке. тело. Не беспокойте их; для целей этого проекта вы не должны необходимо отключить любой из этих выводов.

    Хотя мы всегда рекомендуем соблюдать все соответствующие меры безопасности. меры предосторожности для этих проектов DIY, будьте особенно осторожны с этим проектом. Делать не курите, когда вы работаете на своем автомобиле, носите всю рекомендованную кожу и защиты глаз, и имейте в виду, что вы имеете дело с легковоспламеняющимися спреями очиститель.

    Инструменты

    • Отвертки, биты Torx или отвертки Torx или их комбинация или торцовый ключ гаечные ключи, в зависимости от крепежа, используемого для соединения корпуса дроссельной заслонки к водозабору «сантехника».
    • Зубная щетка или маленькая щетка для чистки мягких деталей. Примечание: некоторые автозапчасти в магазинах продаются специальные щетки для очистки корпуса дроссельной заслонки. Некоторый дроссель кузова имеют специальное покрытие, которое может испортиться жесткой щетиной кисти.
    • Защита для глаз.
    • Фонарик.

    Материалы

    • Очиститель дроссельной заслонки. Это должно быть доступно в ваших автозапчастях. магазин снабжения или отдел запчастей автосалона. Не используйте карбюратор очиститель.
    • Масло хозяйственное
    • Ватные тампоны
    • Бумажные полотенца
    • Резиновые перчатки

    Работа
    Припаркуйте машину на улице, оставив достаточно места для работы с каждой стороны моторного отсека.

    • Шаг 1: В качестве меры предосторожности отсоедините клемму заземления (отрицательную) аккумулятор вашего автомобиля.
    • Шаг 2: Найдите и пометьте все маленькие шланги, которые присоединяются к корпусу дроссельной заслонки или к воздуховоды, которые необходимо удалить, чтобы получить доступ к корпусу дроссельной заслонки. Вы можете использовать малярную ленту и пометить каждый шланг и муфту, или купить специальная этикеточная лента, которая поможет вам запомнить, с каким шлангом какая насадка / муфта.
    • Шаг 3: Снимите воздуховод, который крепится к корпусу дроссельной заслонки. Будь очень осторожен во избежание отсоединения электрических проводов или клемм. Воздуховод к корпусу дроссельной заслонки обычно удерживается на месте с помощью какого-либо шланга зажим, который можно ослабить отверткой, гаечным ключом Torx, Шестигранный ключ или другой ручной инструмент. Иногда воздуховод вдавливается в место и может быть удален легкими вращательными движениями. В в некоторых случаях обе стороны корпуса дроссельной заслонки соединены с воздуховодами с помощью хомутов; в этом случае вам нужно удалить только одну сторону чтобы открыть корпус дроссельной заслонки для очистки.
    • Шаг 4: Если вы не можете снять воздуховоды, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки, остановитесь и не пытайтесь реализовать этот проект. Пусть профессиональный техник справиться с работой.
    • Шаг 5: Удалите ровно столько воздуховодов, чтобы открыть корпус дроссельной заслонки. Будь осторожен не повредить имеющиеся прокладки. Есть много разных типы дроссельных заслонок; у некоторых даже есть две дроссельные заслонки (одна может работа с антипробуксовочной системой).В некоторых последних моделях даже используется электронное управление дроссельной заслонкой, иногда называемое «приводом по проводам». Со всеми из этих различий, вы все равно, скорее всего, откроете дроссельную заслонку. кузов очень похож по внешнему виду на показанный здесь.
    • Шаг 6: Если вы еще этого не сделали, наденьте резиновые перчатки и глаза. защита. Как только корпус дроссельной заслонки обнажится, опрыскайте корпус дроссельной заслонки. очиститель внутри воздуховода и с помощью щеток осторожно вытесните грязь, смола и лак, которые присутствуют.Примечание: будьте очень осторожны, чтобы пусть тонкая пластиковая форсунка (или что-нибудь еще!) упадет в открытие дроссельной заслонки. Периодически протирайте остатки бумажные полотенца.
    • Шаг 7: Повторяйте этот процесс, пока все внутренние поверхности не станут чистыми и оголенными. металл. Используйте фонарик, чтобы хорошо видеть свой прогресс.
    • Шаг 8: Перед заменой воздуховодов дроссельной заслонки капнуть бытовой универсальное масло на валах дроссельной заслонки в месте попадания корпус дроссельной заслонки.Используйте небольшой ватный тампон и не переусердствуйте — просто небольшая капля масла поможет удерживать дроссельную заслонку во вращении плавно. Одной капли должно хватить.
    • Шаг 9: Используйте больше бумажных полотенец, чтобы убрать остатки и жидкость, которые могут пролилась на двигатель или окружающие компоненты.
    • Шаг 10: Установите на место воздуховоды корпуса дроссельной заслонки, затянув хомуты на шланге. тот же уровень герметичности, что и раньше.Другими словами, подумайте, сколько силы, которую вы использовали, чтобы ослабить застежку, и попробуйте затянуть то же самое количество.
    • Шаг 11: После того, как вы снова прикрепите все и удалите все инструменты или материалы из-под капота установите аккумулятор и запустите двигатель. Вы можете заметили начальное спотыкание или даже начальный грубый холостой ход, когда пылесос жидкость и остатки, которые могли попасть во впускной коллектор, сжигаются выключенный. В худшем случае вы даже можете заметить запах белого выхлопа.
    4Янв

    Маркировка ламп авто: Что означает маркировка автомобильных ламп

    Что означает маркировка автомобильных ламп

    С точки зрения автомобилиста – любителя автомобильные лампы можно разделить на три вида:

    • лампы впереди автомобиля;
    • лампы сзади автомобиля;
    • лампы в салоне автомобиля.

    Подробнее о каждом виде

    Каждый вид ламп имеет свой ресурс, и время от времени требует замены. Для этого нужно снять перегоревшую лампу, зайти с ней в магазин, где помогут подобрать аналогичную лампу. При выборе лампы в интернет магазине помощь сама не придёт. Для корректного выбора необходимо изучить тип перегоревшей лампы, и вид цоколя. Вся эта информация указывается на цоколе лампы. Лампы впереди автомобиля применяются в:

    1. фарах дальнего или ближнего света;
    2. противотуманных фарах;
    3. указателях поворотов;
    4. габаритных огнях.

    В зависимости от производителя автомобиля в передних фарах используются лампы: h2, h4, h5, H7, h21, H9, D2S, D1S, D2R, D1R, HB3, HB4. Расшифровка:

    • H – Галогеновая лампа
    • D – ксенонавая лампа
    • S- для линзованной фары
    • R–для рефлекторной фары
    • HB – обозначение галогеновых ламп по американским стандартам
    • Цифра – типоразмер лампы.

    Для противотуманных фар применяются лампы: HB3, HB4, h2, h4, H7, H8, h21. Расшифровка

    • H- Галогеновая лампа
    • HB – обозначение галогеновых ламп по американским стандартам
    • Цифра – типоразмер лампы.

    Для габаритных огней применяются лампы: W3W, W5W, T4W, R5W, H6W. Расшифровка:

    • W перед цифрой – у лампы стеклянный цоколь
    • T перед цифрой – миниатюрная цокольная лампа (обычно светодиодная)
    • R пред цифрой – цоколь лампы диаметром 15 мм, а диаметр лампы не превышает 2см
    • H перед цифрой – галогеновая лампа
    • Сочетание цифры и буквы W – мощность лампы в ваттах

    Для указателей поворота применяются лампы: W21W, P21W, PY21W, h31W, W5W, WY5W, W16W. Расшифровка:

    • W перед цифрой – у лампы стеклянный цоколь
    • P пред цифрой – цоколь лампы диаметром 15 мм, а диаметр лампы не превышает 2,5 см
    • Y перед цифрой – оранжевый цвет лампы
    • H перед цифрой – галогеновая лампа
    • Сочетание цифр и буквы W после цифр– мощность лампы в ваттах

    Лампы задних фар автомобиля имеют аналогичную расшифровку, за исключением ламп задних противотуманных фонарей. Как правило в них устанавливаются лампы мощностью 21 ватт с исполнением цоколя W или P. Лампы мощностью 5 ватт с цоколем W, T, R, C применяются для освещения салона автомобиля. С- означает, что стеклянная колба находится между двумя цоколями.

    Пример: надпись на цоколе лампы, установленной в передней фаре “SVS h5 12V 60/55W P43T 5000K” означает:

    1. Производитель SVS
    2. типоразмер h5
    3. для работы при напряжении бортовой сети 12 вольт
    4. мощностью 60 ватт на дальнем и 55 ватт на ближнем свете
    5. P43T –типоразмер цоколя
    6. 5000К – температура светового потока.

    С развитием светодиодных технологий появилось большое количество светодиодных ламп, которые устанавливаются вместо штатных галогенок. Например маркировка светодиодной лампы «Philips H7 LED 11972ULWX2» означает, что фирма изготовитель – филипс, цоколь – H7. Сама лампа имеет светодиоды, а цифры 11972ULWX2 – это код самой лампы.

    Цоколи, типы и виды автомобильных ламп

    Действующим ГОСТом 8769–75 предусмотрено наличие на транспортных средствах восьми видов внешних световых приборов. Каждый из них отличается конструкцией и назначением, что вынуждает производителей устанавливать различные типы автомобильных ламп.

    Чтобы помочь владельцам транспортных средств сориентироваться среди разнообразия форм и размеров лампочек для автомобилей, рассмотрим их основные виды, принципиальные отличия и варианты замены. Приведенный справочный материал будет полезен всем, кто прямо или косвенно связан с обслуживанием автотранспорта.

    Маркировка

    Несмотря на договорённость автопроизводителей об унификации, классификация автомобильных ламп насчитывает десятки осветительных приборов, отличающихся формой колбы и типом цоколя. В условном обозначении автомобильных ламп советского образца используют следующие буквы:

    • А – автомобильная;
    • С – софитная;
    • МН – миниатюрная;
    • КГ – кварцевая галогенная.

    Полная аббревиатура автолампы также включает номинальное напряжение, мощность и номер разработки, которые следуют после буквенного кода. К сожалению, такое сокращение неинформативно, а лампочки для автомобилей с маркировкой по ГОСТ 2023-88 востребованы исключительно в старых отечественных машинах.

    Актуальной и более универсальной на сегодня является другая маркировка, выполненная по единому европейскому стандарту. Она включает следующие основные буквы:

    • H – галогенная;
    • D – ксеноновая;
    • T – миниатюрная небольшой мощности с одним цоколем;
    • R – диаметр цоколя – 15 мм, колбы – 19 мм;
    • P – диаметр цоколя – 15 мм, колбы – не более 26,5 мм;
    • W – без металлического цоколя;
    • Y – дополнительный символ, указывающий на жёлтый (yellow) цвет колбы.

    В конце условного обозначения добавляют строчную букву, обозначающую количество электрических контактов:
    • s (single) – 1;
    • d (duo) – 2;
    • t (tres) – 3;
    • q (quatro) – 4;
    • p (penta) – 5.

    Разновидность по типу автомобильных ламп

    В зависимости от источника получения света, все виды автомобильных лампочек делятся на три группы, каждая из которых имеет свою градацию.

    Галогенные

    Галогенные лампы – источник света с нитью накаливания внутри колбы, заполненной галогенным газом. Несмотря на множество недостатков, они продолжают занимать лидерство, благодаря низкой цене и нежеланию многих автолюбителей переходить на ксенон и светодиоды. Рано или поздно совершенствование светодиодных автоламп вытеснит галогенки с их малым сроком службы и низкой светоотдачей при относительно высоком энергопотреблении.

    Изначально символ «Н» указывал на галогенную (Halogen) лампу, а цифра – на типоразмер. Появившиеся затем ксеноновые и светодиодные лампочки для авто продолжили выпускать в стандартных корпусах. В результате изделия с разными источниками света могут быть изготовлены в одинаковом корпусе, например, H7.

    Но это не означает их полную взаимозаменяемость. В галогенной лампе расстояние от фланца до спирали – фиксированная величина, от которой зависит геометрия светового луча. Небольшое отклонение спирали от центра сильно влияет на фокусное расстояние и, как следствие, на чёткость светового пятна. В газоразрядной лампе источником света является дуга, а в светодиодной – один или несколько светодиодов. Все они отличаются цветовой температурой и углом распространения света, а значит, требуют индивидуального подбора оптики.

    Газоразрядные

    Ксеноновая автолампа имеет колбу из кварцевого стекла, внутрь которой закачана смесь газов. Благодаря точному химическому составу, в процессе работы лампы формируется луч света с заданной цветовой температурой. Керамическая вставка и стальной фланец служат преградой между раскалённой колбой и деталями цоколя. Все элементы цоколя выполнены с применением термоизоляционного материала и уплотнителей, обеспечивающих дополнительную защиту. Её работа невозможна без блока розжига, который задаёт точное значение напряжения питания.

    Газоразрядные лампы на основе ксенона условно можно разделить на три большие группы:

    1. Ксеноновые лампы с цоколёвкой типа h2-h37, HB3-HB5, предназначенные для переоборудования штатных огней транспортных средств.
    2. Биксеноновые лампы для авто, изготовленные по стандарту h5M, HB1M, h23M и прочие с индексом «М». Их назначение – замена галогенных ламп, которые одновременно являются источником ближнего и дальнего света.
    3. Ксеноновые лампы с цоколями стандарта D1S, D1R – D4S, D4R, установленные на автомобиле заводом-изготовителем.

    Светодиодные

    Светодиодные автомобильные лампы – сравнительно новый представитель на авторынке, источником света которого служит один или несколько светодиодов. В связи с постоянным совершенствованием технологии, внешний вид led-автоламп тоже меняется. Без изменений остаётся цокольная часть, которая в точности повторяет размеры цоколей галогенных лампочек. Светодиодные осветительные приборы должны работать в тандеме с драйвером, обеспечивающим стабилизацию напряжения и тока. Основная масса led-продукции для авто выпускается на smd-чипах, но постепенно инициатива переходит к cob-матрицам.

    Если слаботочные светодиоды полностью оправдали ожидания в организации подсветки салона, номерного знака и габаритов, то мощные светодиодные автолампы по-прежнему остаются слабым звеном среди всего объёма осветительных приборов. Высокая стоимость фирменных led-ламп головного света не по карману рядовому водителю, а дешёвый китайский товар уже успел обрести плохую репутацию. Основные причины – несоответствие заявленных характеристик реальности и низкое качество продукта.

    Разновидность по цоколю

    В работе автомобильные лампочки подвержены сильной вибрации. В связи с этим все элементы конструкции имеют повышенную прочность, а посадочное гнездо для цоколя оснащено зажимом или пружинными контактами. Все виды цоколей автомобильных ламп абсолютно не схожи с бытовыми аналогами. Поэтому, кроме указания типа автолампы, обязательно приводится маркировка по цоколю.

    С защитным фланцем

    О наличии фланца свидетельствует символ «P», с которого начинается код цоколя (h5-P43t). С фланцем выпускаются мощные лампы для головных фар. Например, популярные модели, устанавливаемые в фары ближнего, дальнего света и ПТФ с цоколями h4,h5, H7, HB3, HB4. Также сюда входят менее востребованные – h2, h22, R2 и многие другие.

    Софитные

    Данный тип цоколя обозначается как «SV». Автолампа имеет цилиндрическую форму длиною 30-40 мм с двумя цоколями по краям. Такая конструкция позволяет сэкономить внутреннее пространство и минимизировать размер плафона. Наибольшее применение они нашли в освещении салона, где светильники встраивают в обивку. Также софитные источники света используют в подсветке регистрационного знака и стоп-сигналов (например, C5W-SV8.5-8).

    Штифтовые

    Эти лампы имеют гладкий цилиндрический цоколь с двумя симметрично «BA» или асимметрично «BAY» «BAZ» расположенными штифтами для жесткой фиксации. Смещение штифтов необходимо для того, чтобы исключить возможность установки лампочки другого типа, например, белой вместо жёлтой. Надпись: «PY21W-BAY15s» означает, что данная лампа с желтой колбой, имеет цоколь штифтового типа диаметром 15 мм с одним контактом, мощностью 21 Вт.

    Со стеклянным цоколем

    Кодировка полностью стеклянных световых приборов начинается с буквы «W», за которой следует размер цокольной части в миллиметрах (W21W-W3x16d). Они очень практичны, и востребованы во многих автомобильных фонарях: указатели поворота, габариты, приборная панель и пр.

    Новые виды цоколей

    Разъёмные соединения нового формата разрабатываются, как правило, для светодиодных ламп. Их появление объясняется попыткой продвижения светодиодной продукции, а также является своеобразной защитой драйвера от монтажа осветительных приборов другого типа.

    Надеемся, данная статья поможет с выбором автомобильных ламп и упростит задачу покупки через интернет-магазины, где необходимо указывать точную маркировку товара. При покупке лампочки в местном магазине желательно взять с собой перегоревшую лампу, чтобы убедиться в их идентичности не только с помощью кода, но и визуально.

    Что означает маркировка автомобильных ламп

    С точки зрения автомобилиста – любителя автомобильные лампы можно разделить на три вида:

    • лампы впереди автомобиля;
    • лампы сзади автомобиля;
    • лампы в салоне автомобиля.

    Подробнее о каждом виде

    Каждый вид ламп имеет свой ресурс, и время от времени требует замены. Для этого нужно снять перегоревшую лампу, зайти с ней в магазин, где помогут подобрать аналогичную лампу. При выборе лампы в интернет магазине помощь сама не придёт. Для корректного выбора необходимо изучить тип перегоревшей лампы, и вид цоколя. Вся эта информация указывается на цоколе лампы. Лампы впереди автомобиля применяются в:

    1. фарах дальнего или ближнего света;
    2. противотуманных фарах;
    3. указателях поворотов;
    4. габаритных огнях.

    В зависимости от производителя автомобиля в передних фарах используются лампы: h2, h4, h5, H7, h21, H9, D2S, D1S, D2R, D1R, HB3, HB4. Расшифровка:

    • H – Галогеновая лампа
    • D – ксенонавая лампа
    • S- для линзованной фары
    • R–для рефлекторной фары
    • HB – обозначение галогеновых ламп по американским стандартам
    • Цифра – типоразмер лампы.

    Для противотуманных фар применяются лампы: HB3, HB4, h2, h4, H7, H8, h21. Расшифровка

    • H- Галогеновая лампа
    • HB – обозначение галогеновых ламп по американским стандартам
    • Цифра – типоразмер лампы.

    Для габаритных огней применяются лампы: W3W, W5W, T4W, R5W, H6W. Расшифровка:

    • W перед цифрой – у лампы стеклянный цоколь
    • T перед цифрой – миниатюрная цокольная лампа (обычно светодиодная)
    • R пред цифрой – цоколь лампы диаметром 15 мм, а диаметр лампы не превышает 2см
    • H перед цифрой – галогеновая лампа
    • Сочетание цифры и буквы W – мощность лампы в ваттах

    Для указателей поворота применяются лампы: W21W, P21W, PY21W, h31W, W5W, WY5W, W16W. Расшифровка:

    • W перед цифрой – у лампы стеклянный цоколь
    • P пред цифрой – цоколь лампы диаметром 15 мм, а диаметр лампы не превышает 2,5 см
    • Y перед цифрой – оранжевый цвет лампы
    • H перед цифрой – галогеновая лампа
    • Сочетание цифр и буквы W после цифр– мощность лампы в ваттах

    Лампы задних фар автомобиля имеют аналогичную расшифровку, за исключением ламп задних противотуманных фонарей. Как правило в них устанавливаются лампы мощностью 21 ватт с исполнением цоколя W или P. Лампы мощностью 5 ватт с цоколем W, T, R, C применяются для освещения салона автомобиля. С- означает, что стеклянная колба находится между двумя цоколями.

    Пример: надпись на цоколе лампы, установленной в передней фаре “SVS h5 12V 60/55W P43T 5000K” означает:

    1. Производитель SVS
    2. типоразмер h5
    3. для работы при напряжении бортовой сети 12 вольт
    4. мощностью 60 ватт на дальнем и 55 ватт на ближнем свете
    5. P43T –типоразмер цоколя
    6. 5000К – температура светового потока.

    С развитием светодиодных технологий появилось большое количество светодиодных ламп, которые устанавливаются вместо штатных галогенок. Например маркировка светодиодной лампы «Philips H7 LED 11972ULWX2» означает, что фирма изготовитель – филипс, цоколь – H7. Сама лампа имеет светодиоды, а цифры 11972ULWX2 – это код самой лампы.

    Лампы в автомобиле. Маркировка цоколя автомобильных ламп 12В.

    Ламп для автомобилей огромное множество. Здесь представлены наиболее распространённые типы автомобильных ламп для возможности правильной идентификации и подбора цоколя автомобильной лампочки.

    В отличие от бытовых лампочек, автомобильные работают в условиях тряски и вибрации и, соответственно, имеют более прочные спирали (в них использован вольфрам другой марки).

    Цоколи с круглой дюймовой резьбой большая редкость на лампах для подвижной техники. Здесь применяются подпружиненные патроны или зажимы, исключающие выворачивание или разбалтывание крепления лампы.

     

    Фланцевые лампы

    Ламочки R2 относятся к старому поколению световых приборов. Их применяли в советской оптике.

    Если фланцевая лампа предназначена для фары, то ее спираль дальнего света либо компактно свернута, как бы приближаясь к идеальному точечному источнику света, либо растянута вдоль оптической оси отражателя (лампа h2, H7).

    Если же лампа предназначена для противотуманных фар, то спираль может быть перпендикулярна оптической оси (лампа Н3).

    Для сравнения:

    световая отдача лампы Н7 – 1500 Лм;

    световая отдача лампы Н4 – 1000 Лм.

     

    Штифтовые лампы.

     

    Штифты на цилиндрической поверхности цоколя могут быть расположены как симметрично, так и со смещением одного из них.

    Штифт смещают по высоте на двухнитиевых лампах (P21/5W), чтобы обеспечить определенное положение лампы в патроне. Смещенные по окружности штифты применяют обычно на лампах с оранжевым стеклом колбы (PY21W).

     

    Софитные (цокольные) лампы

    Эти лампочки применяют в плафонах внутреннего освещения салона (их форма дает возможность сделать прибор довольно плоским, утопленным в панель обивки), для фонарей освещения номерного знака, а также стоп-сигналов и габаритных огней автомобилей.

     

    Безцокольные лампы.

    Лампы со стеклянным цоколем, приваренным к пластмассовому патрону

    Роль цоколя выполняет пластмассовый патрон, контакты которого прижимаются к проводникам, выведенным из колбы лампы. В основном маломощные лампы в приборной панели

     

    Газоразрядные и галогенные лампы с пластмассовым уплотнительным патроном

     

    НВ1 и НВ5 лампы применяются только на американских автомобилях. НВ4 в качестве головных ламп на ближний свет, а НВ3 на дальний свет.

    Лампочки Н9 применяются исключительно на дальнем свете там где надо мощный световой поток.

     

     

    Замечу, что маркировок автолампочек тьма тьмущая, поэтому в данном обзоре только те, которые мне встречались.

     

     

    Про цветовую температуру ламп.

    Из курса физики известно, что свет с большой длиной волны (от синего до красного) имеет и большую проникающую способность (явление дифракции световых волн). Именно поэтому запрещающий сигнал светофоров выбран красным – этот цвет виден дальше всех.

    Для глаза человека наибольшая разрешающая способность (различение мелких деталей) достигается при синем свете. Однако красный и синий цвета оказывают сильно раздражающее действие на наше зрение и глаза быстро устают. К тому же получить мощные источники красного и синего света сложно, да и не нужно – сама природа подсказывает компромисс

    Оптимальный цвет для глаз – желтый, он ближе всего к спектру солнечного света. Поэтому большинство противотуманных фар имеют желтый или так называемый «янтарный» свет – он на 10-15% меньше рассеивается на частицах тумана, снега, дождя, чем белый, и дает достаточную освещенность дороги. Желтый свет лучше переносится водителями встречного транспорта, не вызывая у них эффекта «ослепления».

     

     

     

     

     

    Вконтакте

    Facebook

    Одноклассники

    Twitter

    Типы автомобильных ламп — база знаний Kuzovnoy.Ru

    В качестве источника головного света в современных автомобилях используются лампы накаливания, ксеноновые и светодиодные лампы. Все виды ламп имеют маркировку, согласно которой происходит подбор ламп к определенной фаре.

    Лампы накаливания

    Обычная лампа

    Данные лампы состоят из колбы, нити накаливания и цоколя. Эти лампы могут использоваться в качестве источника света для дневных ходовых огней. В качестве источника ближнего или дальнего света данные лампы не используются. Зато применяются для подсветки салона, панели приборов, используются в фонарях и указателях поворота.

    Источником ближнего или дальнего света является галогеновая лампа. Данный тип тоже относится к лампам накаливания, но ее осветительные характеристики значительно сильнее.

    Галогенная лампа

    Галогеновая лампа имеет конструкцию обычной лампы. Но внутри нее находится специальный газ, который содержит пары брома и йода (эти пары называют галогенами). Галогены позволяют значительно увеличить температуру вольфрамовой спирали, по которой течет ток. Она разогревается до 3000 К. Такие лампы значительно ярче обычных ламп накаливания. Они имеют букву «Н» в маркировке, например Н1, НВ4.

    Ксеноновые лампы

    Ксеноновые лампы принципиально отличаются от предыдущих. Они не имеют нити накала, а источником света в них является электрическая дуга. Ксеноновая лампа состоит из колбы, которая изготавливается из кварцевого стекла, и электродов, изготовленных из вольфрама. Колба заполняется ксеноном с добавлением паров ртути. При подаче высокого напряжения образуется электрическая дуга, далее основной световой поток формируют пары ртути. Такие лампы могут давать свет значительно ярче, чем галогеновые. Они имеют в маркировке букву «D», например D3S, D3R.

    Светодиодные лампы

    Источником света в таких лампочках является свечение светодиодов. На данный момент эти лампы являются самыми экологически чистыми. Однако не стоит спешить их приобретать на замену галогеновых ламп для головного света. Обычная стандартная фара, рассчитанная на галогеновую лампу, настроена определенным образом на формирование светового пучка. При этом учитывается положение нити накала относительно отражателя. Установка любой светодиодной лампы может привести к тому, что вы будете постоянно слепить встречных водителей, а так же тех, кто двигается впереди вас. Некоторые лампы могут в принципе не позволить настроить световой пучок. Свет от них будет распространяться во все стороны, без какой либо фокусировки.

    Маркировка светодиодных ламп соответствует маркировке галогеновых ламп.

    Какую лампу выбрать?

    На рынке сейчас представлено огромное количество лампочек с якобы улучшенными характеристиками и броскими названиями типа «+100% Lighting», «Super Mega High Blue Power» и т.д.

    Ниже представлен сравнительный тест некоторых видов лампочек от специалистов «Главной дороги».

    Итак:

    • По своим осветительным характеристикам лампы можно разделить только на два типа: «Ксенон» и «Не ксенон». Если у вас есть финансовая возможность, и фары имеют соответствующую маркировку — ставьте ксенон. Если нет — обычные галогеновые лампочки. Все остальные «+100% Lighting» и пр. — всего лишь маркетинговый ход. Они не дают такую прибавку к показателям, о которых заявлено на коробке, а стоить могут значительно дороже стандартных ламп.
    • Не устанавливайте лампочки повышенной мощности. Это приведет только к выходу фары из строя.
    • Будьте внимательны с диодными лампочками. Такие лампочки, скорее всего, не подойдут в качестве основного источника света. Хотя вполне могут быть использованы в качестве ходовых огней, в противотуманках и задних фонарях.

    Классификация автомобильных ламп по типу и назначению

    Передняя часть автомобиля

    Задняя часть автомобиля

    Заключение:

    Для обеспечения правильной работы фары необходимо устанавливать лампы соответствующей маркировки. Это обеспечит надежную и правильную работу данного осветительного прибора.

    Всё про автомобильные лампы головного света


    В хорошем автомобиле используется около 200 различных источников света: наружные лампы, освещение салона, подсветка приборной доски… Но если отсутствие большинства из них создаст просто временные неудобства, то о головных лампах такого сказать нельзя: нормально работающие лампы ближнего света, лампы дальнего света и противотуманные фары – вопрос безопасности как самого водителя, так и всех окружающих на дороге.

     

    История развития автомобильного света: погоня за комфортом

    Вся история прогресса – это желание людей получить больший эффект при меньшем приложении сил. Автоиндустрия не стала исключением: и сам автомобиль, и каждая его система – результат простого стремления к комфорту и безопасности.

    Первые осветительные приборы автомобилей – керосиновые фары – практически не выполняли своей прямой функции. Пришедшие им на смену ацетиленовые светильники давали яркий, но нерегулируемый свет, слепящий всех встречных водителей, и были до крайности неудобны в эксплуатации.

    Как только появились первые электрические лампы, они практически сразу же стали использоваться в автомобилях, и поначалу это были мощные прожекторы. Революцию в автомобильном освещении произвела компания Bosch, выпустившая на рынок лампу с двумя нитями накаливания, которая начинает массово использоваться с 1925 года. А в 50-х годах был предложен способ неравномерного освещения дороги, который используется до сих пор.

    С того времени лампы меняют свой вид и конструкцию, но уже почти 100 лет принцип действия автомобильных фар остается неизменным: разделение ближнего и дальнего света плюс асимметричный световой пучок, позволяющий не слепить водителей, едущих навстречу.

     

    Виды ламп

    Производители предлагают сегодня три основных вида автомобильных ламп: галогеновые, ксеноновые и светодиодные, и все они находят спрос у покупателей. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, которые учитываются при выборе. Простые лампы накаливания уже практически не используются, тем более в иномарках.

    Галогеновая лампа – это модификация стандартных ламп накаливания, своего рода классика. Она также имеет вольфрамовую спираль, но нагревается до гораздо более высокой температуры (3000°С), а от перегорания (испарения вольфрама и истончения нити) ее предохраняет газ, закачанный в цоколь под большим давлением. Несомненными достоинствами таких ламп является огромный модельный ряд, отличные показатели работы при плохой погоде и на мокром асфальте, средний уровень энергопотребления, доступная цена. А основной недостаток – короткий срок службы, сравнимый с обычной лампочкой накаливания (700 часов), чувствительность к вибрации и худшие показатели светового потока, чем у других видов ламп. К тому же лампы накаливания сильно греются, постепенно приводя в негодность поликарбонатный отражатель и рассеиватель фары. Но, несмотря на появление более современных автоламп, галогеновые пользуются спросом и до сих пор устанавливаются на большинство моделей автомобилей, а производители продолжают их совершенствовать.

    Ксеноновые лампы (HID или газоразрядные) – следующее поколение автомобильных ламп. В них уже не используется нить накаливания, а источником света является плазма – ионизированный газ, дающий яркое свечение. В зависимости от состава газа, лампы могут иметь как теплый, так и холодный свет, что позволяет выбрать именно такой тип ламп, как удобней самому водителю. Из преимуществ ксеноновых ламп можно выделить большой срок службы (3000-4000 часов), низкий процент отказов (лампа не боится тряски и перегрева), очень яркий свет. Недостатком ксенона является высокое потребление электроэнергии, требующее установки дополнительных преобразователей напряжения (с 12 В на 10-20 кВ), и, конечно, высокая цена. Установка ксенона требует личной ответственности: яркий свет может серьезно ослепить водителя встречной машины, если фары не будут нормально отрегулированы.

    Ксеноновые лампы не ставятся в противотуманные фары: постоянно меняющий конфигурацию разряд нарушает строго рассчитанную геометрию светового пучка, и фара не выполняет свои прямые функции.

    Светодиодные или LED лампы – самый современный, новейший вариант. Из бытового использования светодиоды быстро перешли в автомобильную отрасль, и поначалу использовались в основном для габаритных, боковых фонарей и подсветки салона, и только в последние годы начали применяться в качестве головного света. Преимущества LED ламп позволяют им успешно конкурировать с ксеноновыми: низкое энергопотребление (1,4 А против 5 А у галогеновых ламп и 3-4 А у ксенона), длительный срок службы, большой выбор температуры свечения, отсутствие УФ-лучей в спектре (не портят фару). Светодиодные лампы не боятся вибрации за счет отсутствия газа (твердотельные источники света). Но есть и недостатки: достаточно высокая цена, меньше дальность рассеивания и дальность пучка света (по сравнению с ксеноновыми лампами), а значит, меньше эффективность при скоростной езде по загородным (неосвещенным) трассам. При этом светодиодные фары дальнего света могут серьезно ослеплять водителей встречного транспорта (лампы последнего поколения уже лишены этого недостатка). А в самом тяжелом испытании – на мокром асфальте – ксенон и LED показывают себя хуже, чем классические галогеновые лампы.

    Технологии не стоят на месте: уже в новейших автомобилях можно увидеть светодиодные лазерные фары, дающие рекордный по дальности световой пучок – до 600 метров.

    Последние несколько лет компания Philips ведет работы над технологией органических светодиодов (OLED), работающих благодаря эффекту электролюминесценции органических материалов. Сегодня уже готовы осветительные приборы для помещений и первые автолампы на их основе, что предвещает серьезный прорыв в технологиях создания света.

     

    Классификация автоламп по IEC (тип цоколя)

    Классификация типов ламп принята по стандартам IEC (International Electrotechnical Commission – Международной электротехнической комиссии). В соответствии с ней можно по кодировке определить характеристики лампы и ее назначение.
    Самые распространенные галогеновые лампы, используемые для ближнего, дальнего света и противотуманных фар, обозначаются как R2, h2, h4, h5, H7, HB3, HB4.

    Типы галогеновых ламп

    Эти же обозначения используются для светодиодных ламп с аналогичными цоколями. Производители предлагают LED лампы, взаимозаменяемые с галогеновыми.

    Взаимозаменяемость галогеновой и LED лампы

    Ксеноновые лампы обозначаются D1S, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R. В этой маркировке D читается как discharge – газоразрядный. Лампы D_S предназначены для линзованных фар (в которых помимо отражателя установлена еще и линза), лампы D_R – для рефлекторных (без линзы, только с отражателем).

    Типы ксеноновых ламп

     

    Мощность, маркировка

    На каждой лампе указана номинальная мощность в ваттах (В), для ламп ближнего света немного ниже, для дальнего света – выше. Суммарная мощность всех электроприборов автомобиля определяет общую нагрузку на генератор и аккумулятор. Поэтому лучше не устанавливать лампы, сильно отличающиеся по мощности от штатных: перегрузка электросети автомобиля не всегда проходит без последствий.

    Маркировка на цоколе галогеновой лампы

    Страна сертификации лампы:
    1.Германия, 2.Франция, 3.Италия, 4.Нидерланды, 5.Швеция, 6.Бельгия, 7.Венгрия, 8.Чешская Республика, 9.Испания, 10.Югославия, 11.Великобритания, 12.Австрия, 13.Люксембург, 14.Швейцария, 16.Норвегия, 17.Финляндия, 18.Дания, 19.Румыния, 20.Польша, 21.Португалия, 22.Россия, 23.Греция, 24.Ирландия, 25.Хорватия, 26.Словения, 27.Словакия, 28.Беларусь, 29.Эстония, 31.Босния и Герцеговина, 32.Латвия, 34.Болгария, 37.Турция, 40.Македония, 42.ЕС (Евросоюз), 43.Япония, 45.Австралия, 46.Украина, 47.Южная Африка.

    Указанное рабочее напряжение 12 V является номинальным показателем. Фактически все лампы работают при напряжении 12,6-13,8 V.

    Обозначение U (вид лампы) означает галогеновую лампу с усиленной защитой от УФ излучения. Такая защита является обязательной для всех ламп, выпускаемых в Европе.

    Иногда в конце строки пишется название страны производства лампы.

     

    Характеристики света

    Световая температура – пожалуй, один из самых важных показателей удобства автомобильных ламп. Означает он пропорцию желтого и синего цвета в световом потоке: чем больше желтого, тем ниже световая температура, и чем больше синего – тем она выше.

    Самым комфортным для глаз является аналог солнечного освещения – белый свет без ярко выраженных оттенков, что соответствует диапазону 5000-6000 К (кельвин). Как правило, ксеноновые лампы имеют цветовую температуру 4500-5500 К, дающую максимальную эффективность.

    Сравнение ламп дальнего света с разной световой температурой

    Световой поток – это количество света, излучаемого лампой. Чем мощней световой поток, тем ярче получается свет лампы. Но тут есть определенные ограничения: чтобы ближний свет был достаточно эффективным и при этом не слепил водителей встречных машин, законодательно установлено ограничение в 1000±15% лм (люмен). Для дальнего света этот показатель может быть выше: 1650±15% лм. От мощности светового потока зависит качество освещения дороги впереди, то есть фактически эффективность самой лампы.

     

    Конструктивные особенности ламп

    Несмотря на развитие LED технологий, производители продолжают совершенствовать галогеновые лампы, которые пользуются спросом благодаря своей невысокой цене. Одной из таких модернизаций стало использование кварцевого стекла для колбы вместо обычного тугоплавкого. Это дало сразу несколько преимуществ: во-первых, кварцевое стекло практически не пропускает УФ-лучи, а значит, рассеиватель фары прослужит дольше. Во-вторых, у кварцевого стекла намного выше прочность и оно выдерживает большее давление. Это позволяет повысить давление газа внутри колбы, а значит, продлить срок службы лампы. И в-третьих, само стекло обладает большей прозрачностью, чем обычное, а значит, меньше поглощает свет. Разница кажется небольшой, но из таких мелких нюансов складывается общая эффективность лампы.

    Окрашивание колбы в голубой цвет (полностью или частично) позволяет сделать свет более белым, поглощая желтый оттенок. Это часто используется на усиленных лампах (типа +80%), которые при грамотной настройке и качественных фарах будут светить ненамного хуже ксенона.

    Галогеновые лампы для противотуманных фар могут окрашиваться в желтый цвет (в кодировке такой лампы будет буква Y – yellow). Они могут использоваться для получения максимально эффективного желтого света, если рассеиватель фары прозрачный.

    Экологические требования заставили производителей отказаться от использования ртути в ксеноновых лампах. Это немного ухудшило их характеристики (уменьшилась сила светового потока), но избавило от необходимости специальной утилизации отработанных ламп.

    Многие светодиодные лампы имеют своеобразный «кулер» — систему охлаждения, отводящую тепло. При работе светодиод греется (1/4 энергии уходит на свечение и 3/4 на тепло). В некоторых особо мощных лампах используются и миниатюрные вентиляторы.

     

    Требования к фарам

    Сама по себе лампа, какой бы хорошей и дорогой она ни была, требует соответствующего оснащения фары. При проектировании автомобиля производится компьютерное моделирование формы отражателя и рассеивателя, которые вместе с лампой строго заданных характеристик формируют оптимальное освещение дороги.

    В первую очередь важно состояние рассеивателя: мелкие царапины (которые могут появиться даже при обтирании фары сухой тряпкой) и грязь на его поверхности рассеивают и частично поглощают поток света, и даже отрегулированные фары могут слепить встречных водителей. Также производители настоятельно рекомендуют следить за герметичностью фар: пыль и грязь, попадающие на отражатель, пригорают к нему (в первую очередь при использовании сильно греющихся галогеновых ламп) и выводят его из строя.

    Вопреки распространенному мнению, при установке нештатных ламп часто может понадобиться и замена самой фары: ее геометрия строго рассчитана под определенную лампу и не подходит для другой, даже очень похожей. При установке ксенона вместо галогена игнорирование этой особенности приводит к разочарованиям: вроде и лампы дорогие, а разница в качестве освещения не такая уж большая.

    И, конечно, на качество работы ламп влияет и техническое состояние электропроводки: окислы на контактах (особенно на «массе») ухудшают работу ламп в среднем на 20%.

     

    Ксенон и биксенон

    Фара с разделенными лампами ближнего и дальнего света (слева)
    и биксеноновая (справа)

    Установка газоразрядных ламп вместо галогеновых типа h5 (широко используемая лампа с двумя отдельно включающимися спиралями и встроенным отражателем для одной из них) требует полной замены фар: биксеноновые фары работают по другому принципу. Ксеноновая лампа светит всегда в полную силу, а переключение с ближнего света на дальний выполняется либо поворотом самой лампы, либо смещением светоотсекающей шторки.

    Схема работы биксеноновой линзованной фары

    При правильной установке и регулировке биксеноновая фара дает максимальную эффективность дальнего света – до 480 м на современных автомобилях.

     

    Технологии будущего – адаптивные фары

    Разработанная технология адаптивных фар (AFS или AFL), управляемых компьютером, уже используется на современных автомобилях (в частности, ее применяют концерны Audi и BMW). Их разработка стала возможной благодаря LED-лампам: именно они могут достаточно быстро переключаться и менять яркость свечения (ксенон отличается некоторым запаздыванием). Суть новой технологии – в изменении направления и яркости ближнего и дальнего света в зависимости от дорожной ситуации. Адаптивные фары могут создать теневой участок, чтобы не слепить водителя едущей впереди или навстречу машины, дополнительно осветить зону поворота, выделить препятствия на дороге или обочине (инфракрасный датчик различает тепловые объекты – людей и животных – на расстоянии до 500 метров). Пожалуй, одна из самых удобных функций адаптивных фар в том, что больше не нужно выключать дальний свет при приближении к встречному автомобилю: автоматика сама переключит направление света таким образом, чтобы никому не создавать неудобства.

    Эффективность адаптивных фар подтверждается и сухими цифрами: по статистике, оснащенные ими автомобили на 40% реже попадают в ДТП.

     

    «Старение» света или почему портятся автолампы

    Любая лампа рано или поздно выходит из строя, даже самая дорогая и качественная. Этому есть совершенно объективные причины, повлиять на которые достаточно сложно.

    Галогеновые лампы страдают в первую очередь от испарения вольфрама со спирали. Этот процесс, хоть и несколько замедляется газом, всё равно приводит к истончению и перегоранию спирали. Спираль может оборваться и от сильной вибрации.

    Спираль новой (слева) и старой (справа) лампы

    Лампы могут выйти из строя и досрочно. Наиболее частые причины – неправильная установка, скачки напряжения и другие сбои в автоэлектрике, низкое качество самой лампы.

    Например, в процессе замены галогеновые лампы нельзя трогать голыми руками: на стекле (колбе) остаются жировые следы от пальцев, теплоотдача нарушается и лампа раньше перегорает. Этот нюанс хорошо известен профессиональным автомеханикам.

    У ксеноновых ламп со временем меняется температура света: повышается примерно на 250 К. Помимо этого, происходит «старение» самой лампы: через примерно 2000 часов работы интенсивность свечения падает на 30%.

    Самый лютый враг автомобилиста – дешевые низкосортные лампы и компоненты. Малоэффективные блоки розжига дают недостаточно энергии на лампу, чем ускоряют ее старение, а провода недостаточного сечения окисляются и перегорают. Некачественные пластиковые элементы цоколя испаряются от перегрева и портят отражатель фары.

    Сравнение выгоревшего и нового отражателя

    Старение LED ламп вызывается перегревом. И чем мощней лампа, тем бо́льший ток должен проходить через нее и тем сильней она греется. Это и есть причина того, почему маломощные светодиодные лампы (габаритные, боковые) служат дольше, чем лампы головного света. Проявляется старение светодиодов уменьшением яркости. Когда они начинают светить на 40-50% хуже, их нужно менять.

    Меняют всегда две лампы сразу (слева и справа), чтобы яркость обеих фар была одинаковой. Большинство ламп и продаются парами.

    Даже если замену ламп можно сделать самостоятельно, регулировку света лучше поручить мастерам на СТО.

     

    Важность качественного освещения трудно переоценить. Достаточно сказать, что это один из компонентов безопасности на дороге. Поэтому вопросы, связанные с автосветом, регулируются законодательством. Проверка ближнего и дальнего света делается при каждом ТО (раз в полгода) для предотвращения отказов и поломок. Для качественного освещения нужна хорошая аппаратура, установленная и отрегулированная хорошим специалистом. Это не то, на чём можно экономить.

     

    О том, как выбрать лампы и какие бренды заслуживают особого внимания, наш «Гид покупателя».

     

    Статьи » Маркировка автоламп, как правильно выбрать лампу по назначению и цоколю

    Лампы головного освещения классифицируются не только по принципу действия. Они могут иметь различную конструкцию колбы, спиралей и цоколя, что зависит от назначения.

    Рекомендуем прочитать.

    Лампы головного освещения классифицируются не только по принципу действия. Они могут иметь различную конструкцию колбы, спиралей и цоколя, что зависит от назначения. Правилами ЕЭК ООН, на основании которых регламентируются требования к световым приборам машин, классифицируются лампы по таким типам: h2, h3, h4, h5, H7, HB1, HB2, HB3, HB4, D1, D2 (последней маркируются лампы газоразрядные). Лампы h2 используются в противотуманных фарах (рис.), однако их основным предназначением являются фары дальнего света в 4-ехфарной системе головного освещения (к примеру, ВАЗ 2106, BMW).

    Лампы h3 обычно используются в противотуманных фарах некоторых автомобилей французского производства и в дополнительной оптике Hella, лампы h4 с т.н. проводом-хвостиком встречаются гораздо чаще – исключительно в противотуманных фарах. Применение однонитевой лампы H7 и двухнитевой h5 предусмотрено международными нормами в традиционной 2-ухфарной европейской системе освещения типа CR. Недавно появившиеся лампы H7 в основном применяются на автомобилях, которые были выпущены после 1995 года, и оборудованы фарами, имеющими свободную форму.

    Лампы HB1, HB2, HB3, HB4, соответствующие американским стандартам, обычно устанавливаются на американские и некоторые японские авто. Нестандартную конструкцию цоколя можно назвать основной особенностью этих ламп. Двухнитевые фары HB1 и HB2 предназначены для американских автомобилей, однонитевые HB3 и HB4 чаще можно встретить на японских машинах. А главное отличие заключается в том, что с 1957 года в странах Европы принято асимметричное распределение света с четкой границей света и тени, а также с лучшим освещением обочины для пассажиров. Однако использование фар со светотеневой границей было разрешено только с 1997 года. Хотя делать обязательно это не заставляли. Свет «американских» фар полностью ослепляет встречных водителей, распределяясь практически симметрично. Кроме того, американцы осуществляют только вертикальную регулировку фар. Необходимо также отметить, что в США и Канаде нет единого порядка сертификации осветительных приборов.

    На рисунке можно увидеть, как выглядят схемы американского (снизу) и европейского (сверху) светораспределения на измерительном мониторе, расстояние которого от фар составляет 25 метров.

    Многие производители вместе с галогенными простыми выпускают всесезонные или другие лампы, имеющие улучшенные характеристики.

    Лампы с увеличенным сроком службы (долговечные)

    Производители рекомендуют данную продукцию профессионалам, чьи автомобили круглосуточно эксплуатируются, гарантируя тем самым их удвоенную долговечность. Срок их службы продлевается специальным составом газовой смеси-наполнителя и особой технологией изготовления нити накаливания. К тому же, комплексом технологических мер обеспечивается большой уровень вибростойкости данных источников света.

    Osram, у Philips и Narva обозначаются одинаково — LongLife,

    Марка

    Название

    Тип

    Philips

    HeavyDuty

    h2, h3, h4, h5, H7,

    LongLife (HD LL)

    HB2, HB3, HB4

    Osram

    Longlife (L), HeavyDuty, ULTRA LIFE

    h2, h4, h5, H7, HB2

    Narva

    LongLife (HD LL)

    h2, H7, h5, HB1, HB4, HB5 , h21

    С увеличенной отдачей света на 30% и 50%:

    Галогенные лампы появились несколько лет назад. При потребляемой мощности 55/60 Вт, которая для своего типа является стандартной, они имеют увеличенную светоотдачу (на 30%). Стоимость галогенных ламп сегодня такая же, что и стоимость обычных. Причиной большой эффективности является увеличение температуры нити накала, а применение газовой смеси особого состава исключает ее ускоренное выгорание.

    Лампы с 50%-ной прибавкой яркости, то есть с 5-10-метровым увеличением длины луча, которая заметна даже «на глаз», – это последняя новинка в данной группе. Такая лампа позволяет водителю получить возможность принять необходимые меры, заметив препятствие раньше.

    Рекомендуются лампы повышенной яркости владельцам старых машин, оптика которых утратила первоначальные блеск отражателя и прозрачность стекла.

    Лампы повышенной светоотдачи

    Марка

    Название

    Тип

    Philips

    Premium (+30%),

    h2, h4, h5, H7, HB3, HB4

    VisionPlus (+50%)

    h2, h5, H7,

    X-treme Vision (+100%)

    Osram

    Super (+30%),

    h2, h4, h5, H7

    Silverstar (+50%)

    h5, H7

    NIGHT BREAKER plus+90%

    Koito

    Whitebeam III

    Narva

    Range Power (RP) (+30%)
    Range Power 50 (RP50) (+50%)

    h2, h4, h5, H7, HB3, HB4
    h2, h5, H7

    Piaa

    Precious White

    h2

    MTF

    Argentum (+80%) Argentum (+50%)

    Н1, h5, h21, HB3, HB4

    GE

    MegaLight Ultra +120%

    Излучающие свет с голубым оттенком (Белый спектр):

    Каждый автомобилист мечтает о комфортном путешествии в темное время суток. Многие фирмы, желая в этом помочь водителям, наладили производство ламп со спектром свечения ярко выраженного белого цвета. Некоторые из них, хоть и имеют в рыночном названии слово «голубой», в действительности имеют белые лучи.

    Такой свет многие люди ошибочно называют ксеноновым. Сегодня лампы «дневного» света по этой причине пользуются большой популярностью, тем более что их установка осуществляется в обычные фары, которые предназначены для галогенных ламп. В целом, источники света данной группы отличаются от обычных ламп только спектром излучения, обеспечиваемым соответствующим цветом участка стекла колбы или всей колбы.

    Марка

    Название

    Тип

    Philips

    BlueVision, Blue Vision Ultra, Cristal Vision, Diamond Vision

    h2, h4, h5, H7, HB3, HB4

    Osram

    CoolBlue, COOL BLUE intense

    h2, h4, h5, H7H8, H9, h21

    Koito

    Whitebeam

    Narva

    RangePowerBlue (RPB)

    h2, h4, h5, H7, HB3, HB4

    MTF

    Vanadium

    PIAA

    White

    Идеально белое освещение с голубым оттенком обеспечивается посредством голубого напыления ламп CoolBlue и BlueVision или RangePowerBlue, отсекающего выход света в желтом, красном и других спектрах из лампы. Поскольку глаза от такого освещения практически не устают, оно очень эффективно при длительных поездках ночью. К тому же, благодаря голубому оттенку сохраняется световое пятно при движении по улицам города, которые освещаются светом фонарей в спектре желтого цвета.

    Лампы для тюнинга

    Лампы для тюнинга «Silvervision» (называемые также «невидимыми») являются одной из последних разработок «Philips». Их колба покрыта серебристым напылением, лампочка же остается незаметной в современной фаре благодаря тому, что она сливается с отражателем по цвету. Кроме всего прочего, выпускаются лампочки для обозначения поворотов под названием «diadem», которые должны быть по определению желтыми. Как ни странно, они остаются невидимыми на фоне отражателя, имея колбу серебристого цвета. Светят же такие лампы именно желтым цветом.

    Лампы с увеличенной на 50% (Philips GT 150) и на 30% (Philips GT 130) светоотдачей для тюнинга «Power2Night» можно назвать еще одной интересной разработкой компании «Philips». Эти лампочки отличаются от «VisionPlus +50%» и «Premium +30%» синим колпачком на колбе, который заменил традиционный черный, и современной красивой упаковкой.

    Также заслуживают нашего внимания мультиспектровые лампы «NightGuide — 3 in 1», являющиеся своего рода уникальной разработкой компании «Philips» и объединившие в себе характеристики трех бестселлеров — «Weathervision», «BlueVision» и «VisionPlus +50%». Свет «NightGuide — 3 in 1» на дороге имеет три зоны: спереди – свет белого цвета с увеличенной на 50% светоотдачей, который позволяет освещать дорогу на 10-20 метров дальше, нежели обычный галоген; справа – зона дневного освещения с голубым оттенком, с помощью которого хорошо освещаются дорожные знаки и придорожная зона; слева – свет желтоватого оттенка, который не слепит встречных водителей.

    E Mark и что это означает .. Является ли E1 лучшим?

    Лампа E1 лучше, чем E4 или E14?

    Несмотря на то, что ВСЕ маркировка «E» является законной, признано, что немецкий знак «E1» соответствует высочайшим стандартам и применяется более строго. Они берут свои стандарты у производителей оригинального оборудования (OE), отсюда и термин «качество оригинального оборудования».

    Во избежание недоразумений, термин «одобрено E» является европейским требованием к фарам на транспортных средствах, чтобы соответствовать стандартам качества.Этот номер, показывающий страну одобрения и производителя, наносится на продукт. (Маркировка E)

    Германия очень внимательно следит за использованием своего разрешения (E1). Это осуществляется через Федеральное управление автомобильного транспорта KBA (Kraftfahrt-Bundesamt), которое разрешает и проверяет продукты и испытательные центры тех, кому разрешено использовать E1.

    Любая линейка ламп, предлагающая лампы типа E1, имеет одобрение в связи с тем, что она соответствует правилам KBA Германии.

    Перед выдачей одобрения типа заявители должны пройти процедуру первоначальной оценки.

    KBA проверяет меры обеспечения качества и продукцию держателей сертификатов на основе постоянных выборочных проверок. Сотрудники KBA или сотрудники других организаций, уполномоченные KBA, посещают производственные мощности производителей или склады импортеров и проверяют транспортные средства и их компоненты на соответствие утвержденному типу. При обнаружении отклонений принимаются меры по устранению недостатков, чтобы обеспечить соблюдение производства.

    Значительные отклонения от серийного производства могут отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения.Это приведет к отзыву официального утверждения типа.

    Международная маркировка ECE
    Маркировка ECE / EEC: Страна утверждения
    Во-первых, какие цифры идут после «E» в круге или «e» в рамке? Чем лампа с маркировкой (E6) [e6] отличается от лампы с маркировкой (E1) [e1]?

    Заглавная буква «E» в круге означает, что устройство одобрено по типу в соответствии с Регламентом ЕЭК, а буква «е» в нижнем регистре в рамке означает, что устройство одобрено по типу в соответствии с Директивой ЕЭС.Редко можно встретить одну маркировку без другой, поскольку требования практически идентичны. Число после «E» или «e» обозначает страну, в которой было предоставлено разрешение. Это не обязательно говорит о качестве или производительности устройства, хотя лаборатории тестирования и сертификации некоторых стран имеют репутацию гораздо более строгих, а другие — довольно слабых.

    Номер также не указывает, где устройство было разработано или произведено.Согласно правилам ЕЭК и ЕЭС, тип автомобильного оборудования, одобренный в любой стране-члене ЕЭК или ЕЭС, приемлем для использования в любой другой стране, которая разрешает или требует транспортных средств и компонентов транспортных средств, соответствующих правилам безопасности ЕЭК или ЕЭС.

    Коды стран для номеров E

    1 Германия
    2 Франция
    3 Италия
    4 Нидерланды
    5 Швеция
    6 Бельгия
    7 Венгрия
    8 Чехословакия
    9 Испания
    10 Югославия
    11 Соединенное Королевство
    12 Австрия
    13 Люксембург
    14 Швейцария
    15 (в настоящее время вакантно)
    16 Норвегия
    17 Финляндия
    18 Дания
    19 Румыния
    20 Польша
    21 Португалия
    22 Россия
    23 Греция
    24 Ирландия
    25 Хорватия
    26 Словения
    27 Словакия
    28 Беларусь
    29 Эстония
    30 (в настоящее время вакантно)
    31 Босния -Герцеговина
    32 Латвия
    33 (в настоящее время вакантно)
    34 Болгария
    35 (в настоящее время вакантно)
    36 (в настоящее время вакантно)
    37 Турция
    38 (в настоящее время вакантно)
    39 (в настоящее время отсутствует)
    40 Югославия-Македония
    41 (сейчас свободно)
    42 Special EC
    43 Япония
    44 (в настоящее время вакантно)
    45 Австралия
    46 Украина
    47 Южная Африка

    Купите наш ассортимент фонарей и аксессуаров для грузовиков — Посетите магазин сейчас!

    Коды фар HELLA.Расшифровка комбинаций

    Наиболее частые коды, используемые в 51 стране, которые одобряют фары и комбинированные задние фонари в соответствии с правилами ЕЭК, следующие: Фары Варианты комбинированных задних фонарей
    За буквой E следует номер страны, предоставившей официальное утверждение типа. а) Версия
    E1 Германия А: Фонарь габаритный А: Фонарь габаритный
    E2 Франция Б: Противотуманная фара AR: Фонарь заднего хода
    E3 Италия С: Ближний свет Ф: Фонарь задний противотуманный
    E4 Нидерланды R: Дальний свет IA: Рефлектор
    E5 Швеция CR: Дальний и ближний свет фар R: Задний фонарь
    E6 Бельгия К / Р Ближний свет или дальний свет S1: Стоп-сигнал
    E7 Венгрия балка 1, 1a, 1b: Фонарь указателя поворота передний
    E8 Чешская Республика HC: Галогенная лампа ближнего света (различные технические версии)
    E9 Испания HR: Галогенный дальний свет 2a: Фонарь указателя поворота задний
    E10 Бывшая Югославия HCR: Галогенный дальний свет 5: Повторитель указателя поворота (для
    E11 Соединенное Королевство и ближний свет автомобилей до 6 метров
    E12 Австрия HC / R: Галогенный дальний свет длинный)
    E13 Люксембург или ближний свет 6: Повторитель указателя поворота (для
    E14 Швейцария постоянного тока: Ксенон ближнего света автомобилей до 6 метров
    E15 (В настоящее время вакантно) DR: Ксеноновый дальний свет длинный)
    E16 Норвегия DC / R Биксенон СМ1: Боковые габаритные фонари (для
    E17 Финляндия /: Невозможно переключить все автомобили)
    E18 Дания одновременно СМ2: Боковые габаритные фонари (для
    E19 Румыния автомобилей длиной до
    E20 Польша 6 метров)
    E21 Португалия б) Сторона привода
    E22 Россия


    Нет
    стрелка:

    Левостороннее движение
    Левостороннее или правостороннее
    Правостороннее движение

    Правостороннее движение
    E23 Греция
    E24 Ирландия
    E25 Хорватия
    E26 Словения
    E27 Словакия
    E28 Беларусь
    E29 Эстония
    E30 (В настоящее время вакантно)
    E31 Босния и Герцеговина
    E32 Латвия
    E33 (В настоящее время вакантно)
    E34 Болгария
    E35 (В настоящее время вакантно)
    E36 (В настоящее время вакантно)
    E37 Турция
    E38 (В настоящее время вакантно)
    E39 (В настоящее время вакантно)
    E40 Югославия-Македония
    E41 (В настоящее время вакантно)
    E42 Специальный EC
    E43 Япония
    E44 (В настоящее время вакантно)
    E45 Австралия
    E46 Украина
    E47 Южная Африка
    E48 Новая Зеландия
    E49 Кипр
    E50 Мальта
    E51 Республика Корея

    Знаки HELLA E — Расшифровка символов ECE

    Ключ для расшифровки комбинаций цифр и букв на габаритных и сигнальных огнях.

    В странах
    37 наиболее часто используются следующие коды, которые одобряют фары
    и комбинированные задние фонари в соответствии с правилами ЕЭК:
    Задний комбинированный фонарь версий:
    E1 »Германия А »Фонарь габаритный
    E2 »Франция AR »Фонарь заднего хода
    E3 »Италия Факс »Фонарь противотуманный задний
    E4 »Нидерланды la »Рефлектор
    E5 »Швеция р »Фонарь задний
    E6 »Бельгия S1 »Стоп-сигнал
    E7 »Венгрия 1, 1a, 1b: »Фонарь указателя поворота передний
    (различные технические исполнения)
    E8 »Чехия 2a »Фонарь указателя поворота задний
    E9 »Испания 5 »Повторитель проблескового маячка (для автомобилей длиной до 6 метров)
    E10 »Сербия и Черногория 6 »Повторитель указателя поворота (для автомобилей длиной более 6 метров)
    E11 »Великобритания SM1 »Боковые габаритные фонари (для всех автомобилей)
    E12 »Австрия SM2 »Боковые габаритные фонари (для автомобилей длиной до 6 метров)
    E13 »Люксембург РЛ »Дневные ходовые огни
    E14 »Швейцария
    E24 »Ирландия

    Расположение символа и маркировки на маркере и сигнальной лампе

    Р-С1

    Исполнение лампы:
    R = задний фонарь
    S1 = стоп-сигнал
    02
    Исполнение лампы:
    соответствует поправке 02
    E4

    Тип сертификата и местонахождение:
    E = ECE
    4 = Нидерланды

    11391
    Номер типового испытания согласно постановлению ЕЭК

    Как сделать обозначение фары на ксенон.Заводская маркировка фар

    Довольно часто на дорогах страны можно встретить машины с установленным ксеноном. Это довольно разумное решение, так как свет у таких фар ярче, но при этом они потребляют меньше энергии. Это касается только оригинальной и качественной оптики, правильно подобранной под конкретный автомобиль. Ксеноновая маркировка — чрезвычайно важный параметр, на который нужно обращать внимание при покупке фар. В противном случае это может привести к некачественному освещению и штрафам со стороны ГИБДД.Сегодня мы расскажем, что такое маркировка и в чем ее особенности для ксенона. Маркировка — это числовое или буквенное обозначение характеристик фар. Что касается ксенона (они же газоразрядные), то можно выделить следующую маркировку:

    По такой маркировке легко понять, можно ли поставить ксенон на свой автомобиль. Не стоит пренебрегать этими обозначениями, так как вы не только можете не получить качественное освещение, но и ослепить встречных водителей, что очень опасно.Кроме того, есть маркировка, категорически запрещающая установку ксенона. Аббревиатура CR указывает на то, что в фары можно устанавливать только лампы накаливания, а другие варианты не допускаются. Обозначение HCR означает, что такая фара имеет одну лампу, выполняющую функции ближнего и дальнего света. Ксенон в него нельзя залить.

    Где производители размещают свою маркировку?


    Обычно маркировка указывается на внешней стеклянной части фар, на верхней или задней части кузова.Чтобы его увидеть, нужно открыть капот и найти нужную аббревиатуру. Однако в некоторых версиях все немного сложнее и для проверки характеристик фары необходимо ее снимать и разбирать.

    Рассмотрим подробнее остальные элементы маркировки на конкретном примере. Первое обозначение указывает на тип фар: боковые (A), противотуманные (B), ближний (C) или дальний свет, двухрежимная оптика (CR, C / R). Обозначение №2 — это тип ламп, применяемых в оптике.Подробно останавливаться на этом параметре мы не будем, так как об этом мы говорили в начале статьи.

    Третья цифра — знак соответствия международным стандартам. Если на фаре изображен бук E, эта маркировка относится к японским и европейским автомобилям, а для американских автомобилей используется код SAE или DOT. Рядом с обозначением написано число, которое соответствует коду страны производителя.

    Наконец, стрелка №4. Помогает определить направление движения в той или иной стране.Если он направлен вправо, фара предназначена для использования при правостороннем движении и наоборот. Также доступны варианты комбинирования для разных направлений движения.

    Маркировка позволит вам точно определить, оснащены ли ваши фары ксеноном. Если да, то вам повезло и можно переходить к выбору конкретной модели, о которой мы скажем несколько слов ниже.

    Подбор ксеноновых ламп

    Установка ксенона — отличное решение проблемы неэффективного освещения автомобиля.Однако нужно знать специфику его работы, прежде чем идти в магазин за покупками. Более того, на рынке существует большое количество контрафактной продукции, которая в большинстве случаев работает очень плохо. Поэтому покупать ксенон нужно только в тех магазинах, которые дают гарантию и имеют хорошую репутацию.

    Ксеноновая лампа имеет уровень воспламенения 2400 В, и поэтому на автомобиль придется установить преобразователь, который позволит использовать 12 В от аккумулятора. Этот агрегат можно установить как под капот автомобиля, так и в любом другом месте.Оттенок света может быть разным в зависимости от цветовой температуры, которая может составлять от 3500 до 8000 К. С учетом ваших пожеланий и условий эксплуатации нужно выбрать определенный вариант. Оптимальный вариант — биксеноновые лампы, которые способны одновременно выполнять функцию ближнего и дальнего света.

    На данный момент существует множество способов тюнинга автомобиля. Один из них находится в автомобиле, который также изготовлен для лучшего освещения дороги. Подробнее о том, что такое ксеноновые фары, как они маркируются и как правильно выбрать ксеноновые фары, мы расскажем в этой статье.

    Что такое ксеноновые фары?

    Для начала разберемся, что в машине и зачем это нужно. Ксеноновые фары — одна из главных составляющих безопасности и комфорта водителя. В любую непогоду, будь то метель, туман или дождь, этот тип оптики позволяет обеспечить легкую стену перед автомобилем. Его лучи способны пробиваться сквозь осадки, освещая не капли дождя или крупинки снега, а поверхность дороги. Это может значительно снизить стресс для автомобилиста во время вождения.

    Ксеноновые лампы — это устройство — газоразрядная колба, наполненная специальным газом и солями металлов. В комплект ксенона обязательно входит блок розжига; без него эксплуатация лампочек просто невозможна. Блок, без которого ксеноновые фары работать не будут, нужен не только для запуска, но и для регулировки освещения во время работы (автор — канал Россия номер один).

    Маркировка ксеноновой лампы

    А теперь рассмотрим такой вопрос, как маркировка фар под ксенон.Если вы решили поставить в машину хорошее освещение, то перед покупкой ксеноновых фар нужно убедиться, что они будут установлены легально. При этом следует учитывать, что в некоторых автомобилях установка фар на ксенон осуществляется еще в процессе производства, поэтому не все лампы можно оснастить таким освещением.

    Итак, какая маркировка у ксеноновых фар:

    1. DC / DR. Эти символы означают, что ваша оптика оснащена отдельными лампочками для ближнего и дальнего освещения, соответственно, в любой из них допускается установка газоразрядных (ксеноновых) ламп.
    2. DCR. В этом случае фонарь комплектуется только одной лампочкой, которая используется как для дальнего, так и для ближнего света. Ксеноновый комплект также можно установить в фонари.
    3. DC / HR. В этом случае ксеноновые фары допускают установку газоразрядных, но не в дальние.
    4. HC / HR. Большинство этих маркировок находится на машинах. японского производства и подразумевает возможность использования газоразрядных ламп. Но если эта маркировка ставится на европейский автомобиль, то это говорит о том, что установка газоразрядных источников света не допускается (автор видео — канал Пайка).

    В этом списке указано, что возможность поставки нестандартного ксенона разрешена только при наличии такой маркировки. Если такой маркировки нет, то использование газоразрядных ламп не допускается. Как видно на фото, на корпусе осветительного фонаря может быть много разных обозначений и сокращений. Поэтому, если вы решили приобрести и поставить комплект ксенона, то вам просто необходимо внимательно изучить корпус фары, чтобы понять, возможна ли установка или нет.

    Перед тем, как выбрать ксенон, обратите внимание, что наличие некоторых маркировок запрещает использование газоразрядных ламп:

    1. HC / HR. Эта оптика позволяет использовать в европейских автомобилях исключительно галогенные лампы.
    2. HCR — такой фонарь оснащен одной лампочкой, которая работает как в режиме дальнего, так и в ближнем свете. То есть использование газоразрядных ламп в этом случае тоже не допускается.
    3. CR. Если на оптике есть такая маркировка, это говорит о том, что в нее можно устанавливать только лампы накаливания.

    Где я могу найти маркировку фар?

    Если вы хотите сделать подборку ксенона, но не знаете, можно ли его установить в свой автомобиль, то внимательно осмотрите корпус фары. Как видно на фото, маркировка нанесена на стеклянной части фонаря, сзади или сверху. В зависимости от конструктивных особенностей вашего автомобиля может потребоваться снятие оптики.

    Правила выбора ксенона

    В настоящее время наш рынок предлагает автомобилистам огромный ассортимент газоразрядных источников света, поэтому при покупке человек может столкнуться с трудностями в выборе.Еще больше нюансов в этот вопрос вносит запрет на использование газоразрядных ламп. Если вы не знаете, какой ксенон лучше поставить на машину, то сначала убедитесь, что его использование разрешено в вашей машине. Для этого внимательно изучите корпус оптики, чтобы определить маркировку, которую мы описали выше.

    В любом случае выбор ксенона должен производиться с учетом следующих критериев:

    1. Для начала учтите, что степень возгорания газоразрядного источника освещения составляет около 2400 вольт.Если вы не хотите сталкиваться с проблемой выхода из строя бортовой сети автомобиля, то для нормального функционирования освещения потребуется дополнительно установить преобразователь. Это устройство еще называют балластом, оно предназначено для преобразования 12-вольтового напряжения, которое подает аккумулятор, в необходимые 2400 В. Установка такого устройства осуществляется либо в моторном отсеке, либо в любом другом удобном месте. для тебя. Обратите внимание, что место установки должно быть защищено от влаги и агрессивных воздействий окружающей среды, учтите это при установке.
    2. Помните, что оттенок газоразрядной лампы сильно зависит от цветовой температуры. В зависимости от вида его диапазон может составлять от 3500 до 8000 К. В соответствии с предпочтениями можно остановить свой выбор на цветах от традиционного желтого до более холодного белого. Последний вариант особенно популярен у наших соотечественников.
    3. Если вы не знаете, какой ксенон лучше поставить, чтобы он отвечал всем требованиям и нормам качества, то в этом случае лучшим вариантом будут биксеноновые лампы.Одна из отличительных черт такого освещения — возможность работать как на близком, так и на большом расстоянии.

    Учтите, что наш рынок, к сожалению, буквально кишит подделками и псевдоксеноновыми наборами. Такие изделия обычно производят в Китае и, как показывает практика, обычное газоразрядное освещение напоминает только издалека. В этом случае, чтобы не попасться на подделку, необходимо проверить подключение таких устройств. Как мы уже говорили выше, для нормальной работы этой оптики необходим специальный блок зажигания или преобразователь.Если ксеноновые лампы ненастоящие, то такой блок для их работы не требуется.

    Цена вопроса

    Цена будет зависеть от нескольких факторов. Это технические характеристики системы, производитель, а также качество ламп в целом.

    В среднем стоимость комплектов газоразрядных составляет:

    1. Комплект MTF-Light Slim Line h2 4300k (средняя цена — 5800 рублей)

    2. Комплект IPF h2 5200K (цена — около 38 тысяч рублей)

    3.SHO ME Super Slim h2 4300k (цена — около 2200 рублей)

    Видео «Обман для ксеноновой оптики своими руками»

    Если бортовой компьютер вашего автомобиля выдает ошибку при установке новых лампочек, можно попробовать сделать загвоздку, подробная инструкция представлена ​​в видео ниже (от Владимира Дорошенко).

    ›Маркировка фар

    Маркировка фар содержит большое количество полезной информации, которую не каждый сможет правильно прочитать. Эта маркировка ксеноновых фар едина для всех ведущих производителей автомобильной оптики: AL, Bosch, Depo, Hella, Koito, Ichikoh, Osvar, Sylvania, Stanley, Valeo, ZKW.Маркировка фары dcr hcr может располагаться как на корпусе фары, так и на покровном стекле.

    Значения категорий (маркировка фар):
    ОТ — ближний свет,
    R — дальний свет,
    H — только с галогенной фарой,
    HCR — ближний и дальний с а галогенная лампа,
    DC — ближний ксенон,
    DCR — дальний и ближний ксенон,
    PL — пластиковый диффузор,
    S — фара головного света (цельностеклянная),
    B — противотуманная фара,
    A — габаритный свет.
    02 — код допуска.

    Если на фаре есть стрелка, то такая фара используется специально для левостороннего движения, а без стрелки — для правостороннего движения. А если стрелка на две стороны, то ее можно использовать для левостороннего и правостороннего движения.

    У каждого автомобиля должен быть начальный угол наклона луча ближнего света, указанный на корпусе фары, или на специальной табличке под капотом, или на общей заводской табличке. Обычно начальный угол равен 1.0-1,5%. Должен быть корректор угла наклона, так как при загрузке машины начальный угол меняется.

    Тормозной сигнал имеет маркировку S1 (красный).
    Сигнал заднего фонаря отмечен значком R (красным).
    Общее обозначение лампы для сигнала и типоразмера R-S1.
    Дополнительный стоп-сигнал имеет маркировку S3 (красный).
    Обозначение переднего указателя поворота 1, 1b, 5-гранный, 2а-задний (светится оранжевым светом).
    Указатели поворота тоже прозрачные (белый свет), но светятся оранжевым за счет оранжевых ламп внутри.

    Транспортные средства, разработанные специально для рынка Северной Америки, не имеют европейской световой маркировки. Указатели поворота на «американцах» красные, но есть и другие сочетания, например, оранжевые, а задние красные. Канадские модели имеют оранжевые поворотники, но не имеют боковых поворотников. У них также нет противотуманных фар, которые являются обязательными в Европе. Отражатели обозначены — ІА. Боковые отражатели оранжевого цвета. Фонарь заднего номерного знака имеет маркировку L. Боковые габаритные огни обязательны для длинных транспортных средств длиной более 6 метров.Они имеют оранжевый свет и обозначения SM1 и SM2 (для легковых автомобилей). А сзади — красный свет. На прицепах должен быть установлен треугольный отражатель с обозначением ІІІА и габаритными огнями.

    За буквой «E» следует номер страны, в которой были утверждены фары.

    Ниже приводится расшифровка основных стран, которые одобряют автомобильную оптику:

    1. Германия, 2. Франция, 3. Италия, 4. Нидерланды, 5. Швеция, 6. Бельгия, 7.Венгрия, 8. Чехия, 9. Испания, 10. Югославия, 11. Великобритания, 12. Австрия, 13. Люксембург, 14. Швейцария, 16. Норвегия, 17. Финляндия, 18. Дания, 19. Румыния, 20. Польша, 21. Португалия, 23. Греция


    Разъяснения ДОБДД МВД России по применению «ксеноновых» фар

    В настоящее время на автотранспортных средствах устанавливаются фары следующих утвержденных типов:



    помните, псевдонаклейка не дает права на установку ксеноновых ламп

    Соответствующая маркировка типа фары (внешнего осветительного прибора) и знак официального утверждения (состоящий из круга, заключенного в букву » E «, за которым следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номер официального утверждения) наносятся на рассеиватель фары и на корпус фары, если рассеиватель может быть отсоединен от него.

    HCR — двухрежимный свет с галогенными лампами накаливания. Данная информация размещается на стекле или корпусе фары
    Газоразрядные источники света, обозначение категории которых на цоколе начинается с буквы «D» в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 « Единые положения о допуске газоразрядных источников света для использования в утвержденных газоразрядных оптических элементах автотранспортных средств »предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR.

    Ксеноновая лампа имеет особую конструкцию.
    В соответствии с разъяснениями ФГУП НИИАЭ, использование источников света во внешних осветительных приборах, не соответствующих типу данного осветительного прибора, нарушает условия безопасности дорожного движения из-за ряда физические (размеры искрового разряда, длина волны, угол рассеяния отраженного излучения) и технические (класс отражающей поверхности отражателя, наличие на автомобиле автоматического корректора светового пучка и омывателя фар) факторов.

    Таким образом, использование газоразрядных источников света в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе с галогенными лампами, следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних осветительных приборов (установить технические характеристики фар, соответствующие тому или иному свету. распределение, обеспечивающее безопасность дорожного движения, в зависимости от дорожной обстановки и метеорологических условий) к требованиям конструкции транспортного средства.

    Ксеноновый свет без настройки в оптике

    Исходя из этого, управление транспортным средством с фарами, предназначенными для использования с лампами накаливания, в которых установлены газоразрядные источники света, должно квалифицироваться Госавтоинспекцией как административное правонарушение, предусмотренное в Часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ (режим работы осветительных приборов не соответствует требованиям Основных положений о допуске транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Эксплуатация транспортных средств запрещена в порядке, предусмотренном частями 2, 21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (с снятием государственных регистрационных знаков).

    При выявлении фактов установки осветительных приборов, режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений, возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.4 КоАП РФ


    Учитывая невозможность изъятия в отдельных случаях устройств (источников света), являвшихся орудием административного правонарушения (темное время суток, участки дорог вне населенных пунктов), в порядке Предусмотренные статьей 27.14 КоАП РФ меры должны быть приняты к аресту этих вещей.

    Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ отнесено к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией соответствующих осветительных приборов.

    Редколлегия

    Короче говоря, запрещены не сами ксеноновые фары, а использование ксеноновых ламп в обычных фарах. Правозащитники оспаривают трактовку ГИБДД применения административного закона к обсуждаемому виду нарушения правил дорожного движения.Возможно, было бы правильнее предположить, что использование ксеноновой лампы в обычных фарах соответствует пункту 3.4 «Основных положений для официального утверждения транспортного средства …», в котором говорится о «использовании фонарей, не соответствующих типу». осветительного прибора ». При наличии такой неисправности автомобиль запрещается к эксплуатации и применяется часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ, предусматривающая ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере ста. руб.

    Почему нельзя использовать ксеноновые лампы в обычных фарах

    На этот вопрос ответили в ФГУП НИИАЭ.

    Во-первых, излучение газоразрядных ламп имеет более короткую длину волны 470 нм вместо 550 нм у галогенных ламп, что при той же высоте шероховатости отражающей поверхности, согласно закону Рэлея, приводит к значительному увеличению угол рассеяния отраженного излучения. Поэтому ослепляют почти все ксеноновые фары. Чтобы избежать бликов, они должны иметь отражающую поверхность более высокого класса.

    Во-вторых, размеры искрового разряда газоразрядных ламп превышают размеры нити накала галогенных ламп, что также приводит к увеличению углов рассеяния как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, а, следовательно, и к ослепление водителей встречных транспортных средств.

    В-третьих, использование фар с газоразрядными источниками света в соответствии с требованиями Правил № 48 ЕЭК ООН требует наличия автоматического корректора положения светового луча в системе освещения в зависимости от нагрузки. и профиль проезжей части и наличие омывателя фар.Очевидно, что при установке газоразрядной лампы вместо галогенной лампы будут нарушены условия безопасности движения (ослепление при проезде встречным транспортом).

    С внесением поправок в Правила дорожного движения маркировка фар под ксенон стала предметом изучения автовладельцев. Причем эта информация нужна как новичкам, так и водителям с богатым опытом вождения, так как это поможет предотвратить проблемы в случае остановки машины инспектором ГИБДД.

    Как определить соответствие ксеноновой оптики и фар

    Владелец иномарки имеет возможность проверить качество ламп, используемых в фарах его автомобиля. На самых современных моделях они должны быть оснащены:

    • Специальная грязеуловитель, так как наличие грязи для ксенона противопоказано.
    • Автоматический корректор, который в автономном режиме регулирует высоту светового луча с учетом загруженности автомобиля.Чтобы проверить его наличие, нужно повернуть машину с включенными фарами и искать изменение направления светового потока.
    • Фары, специально разработанные для использования ксенона, о чем свидетельствует маркировка «D» на стекле или корпусе фары.

    Следует помнить, что если фары маркируются буквой «H», то это означает их использование с галогенными лампами. За установку на них ксенона можно навлечь на себя неприятности в виде штрафа при встрече с сотрудниками ГИБДД.

    Маркировка ксеноновой лампы

    Многие автолюбители уверены, что качество ксеноновых ламп намного выше, чем у галогенных. И то, что они излучают, не так утомляет глаза водителя. И это действительно так, поскольку колебания показателей цветовой температуры (характеристика, отображающая интенсивность излучения конкретного источника света в зависимости от длины волны) в ксеноновых лампах составляет от 4300 К (4027 ° C), что соответствует до желтого, до 8500 К (8227 ° С), и это уровень лилово-пурпурного цвета.Оба цвета позволяют лучше видеть дорогу, что, естественно, снижает нагрузку на глаза водителя.

    Ксеноновые фары бывают одноламповые и двухламповые, о чем свидетельствует соответствующая маркировка на них. Наличие комбинации постоянного тока на ксеноновой лампе указывает на то, что она используется в ближнем свете, в то время как буквы DR нанесены на дальний свет. Если лампа используется как в режиме дальнего света, так и в режиме ближнего света, то на ее поверхность наносится маркировка DC / R.

    Если у ксеноновой лампы есть стрелка, то она предназначена для использования на автомобилях с левосторонним движением, а ее отсутствие, соответственно, для правостороннего движения.В тех случаях, когда лампу можно использовать для любого движения, на ее поверхность наносят сразу две стрелки.

    Маркировка ксеноновых фар

    Для проверки маркировки фар необходимо заглянуть под капот надписей на их внешней поверхности, а также на внутренней части стекла. Чтобы не ошибиться с тем, что там написано, лучше снять фару и внимательно изучить ее маркировку.

    В зависимости от назначения фар принято их деление по определенным критериям, информация о которых переносится следующими буквами:

    • для габаритных огней — А;
    • для противотуманной оптики — Б;
    • на ближний свет — С;
    • на дальний свет — R;
    • одновременно на дальний и ближний свет — CR;
    • на ближний или дальний свет, в зависимости от пожелания владельца — С / Р;
    • лампа ближнего света, запрещенного для дальнего света — C / HR.

    Чтобы было понятно, где была произведена лампа, принята ее собственная маркировка. Итак, если на лампе стоит буква Е, то это значит, что она произведена в Европе, а DOT ставится на лампы из Америки. Кроме того, у каждой европейской страны есть свой номер:

    .
    • Германия обозначена номером 1.
    • Франция — 2.
    • Италия — 3.
    • Нидерланды — 4.
    • Швеция — 5.

    Полный список содержит информацию по двадцати трем странам.Под номером 22 находятся страны СНГ.

    Как правильно выбрать ксенон

    Наличие на автомобильном рынке большого ассортимента ксеноновых фар может вызвать некоторую путаницу при их покупке, особенно после введения в 2014 году запрета на использование самодельных ксеноновых ламп.

    Что нужно знать при принятии решения об установке ксеноновых ламп:

    • Зажигание ксеноновой лампы происходит при достижении уровня напряжения 2400 В. Чтобы предотвратить повреждение электроприборов и проводки автомобиля, следует использовать устройство, называемое балластом.Его предназначение — преобразовать напряжение аккумулятора, равное 12 вольт, в необходимые 2400 В. Для его установки можно использовать как пространство под капотом автомобиля, так и любое другое удобное место.
    • На оттенок ксенонового излучения влияет цветовая температура, которая может находиться в диапазоне от 3500 K (3227 ° C) до 8000 K (7727 ° C). У водителя есть выбор цвета: от теплого желтого до холодного белого.
    • Биксеноновые лампы — лидеры по спросу и соответствию стандартам.

    Стоит отметить, что авторынок сейчас буквально наводнен псевдоксеноновыми лампами, не имеющими ничего общего с настоящим ксеноном. Проверка очень проста — лампы просят подключить. Для включения подделки не требуется преобразователь, что и выдает.

    Светодиодное автомобильное освещение требует уникальных стандартов SAE (ЖУРНАЛ)

    JIANHZHONG JIAO обобщает широкий спектр стандартов для светодиодного освещения, специфичного для автомобильных приложений, который включает уникальные характеристики с точки зрения поддержания светового потока, надежности, срока службы и цветового спектра. .

    Развитие технологии материалов AlInGaP (алюминий, галлий, фосфид индия) в начале 1990-х годов привело к повышению эффективности и надежности желто-красных светодиодов (СИД). Примерно в то же время процветала светодиодная технология для различных осветительных приборов. Автомобильное внешнее освещение было одним из первых таких приложений, начиная с центральных высоко расположенных стоп-сигналов (CHMSL). В конце 1980-х Международный комитет по освещению SAE (Общество автомобильных инженеров) начал разрабатывать стандарты автомобильного светодиодного освещения, и его работа продолжается и сегодня.Большинство автомобильных ламп наружного освещения считаются устройствами безопасности, и поэтому эти лампы регулируются на федеральном уровне или уровне штата. Из-за характера требований безопасности внедрение светодиодов объединило несколько различных точек зрения, которые стали центральным направлением разработки стандартов светодиодного освещения с Комитетом по освещению SAE.

    Стандарты светодиодного освещения SAE делятся на две категории: стандарты компонентного или пакетного уровня светодиодов (светодиодный корпус) и стандарты системного уровня, включая всю лампу, т.е.е., сигнальную лампу или фару. (Обратите внимание, что в автомобильной промышленности осветительный прибор системного уровня называется лампой, а не светильником). Стандарты системного уровня касаются только тестирования ламп и их характеристик при использовании светодиодных источников. Требования к другим источникам не включены.

    Приложения автоматической сигнализации

    Первым установленным стандартом светодиодного автомобильного освещения был SAE J1889, стандарт для светодиодных сигнальных устройств, включая все сигнальные и сигнальные лампы, такие как стоп-сигналы, задние фонари, указатели поворота и дневные ходовые огни (ДХО).Этот стандарт обновлялся несколько раз на протяжении многих лет.

    Ключевой пункт стандарта SAE J1889 касается того, как должны отличаться процедуры при испытании сигнальной лампы с использованием светодиодов и сигнальной лампы с использованием источников накаливания, поскольку светодиодные лампы содержат электронные компоненты, а лампы накаливания — нет. Поскольку светодиоды являются источником света, зависящим от температуры, а светоотдача уменьшается по мере увеличения температуры перехода, требования к испытаниям должны учитывать эту характеристику, чтобы убедиться, что лампа, установленная на транспортном средстве, удовлетворяет требованиям к фотометрическим характеристикам.Фотометрический тест проводится, когда лампа термически стабилизирована.

    Кроме того, большинство автомобильных ламп имеют требования как к минимальному, так и к максимальному фотометрическому уровню (значения силы света в угловых контрольных точках). Также существует требование соотношения яркости для комбинированных функциональных ламп. Например, соотношение интенсивности между функцией остановки и функцией хвоста должно иметь уровни, различимые человеческим глазом. Эти требования к соотношению функциональной интенсивности зафиксированы в различных документах по лампам SAE.Кроме того, SAE J1889 касается областей исходной выходной интенсивности света, стабилизированной выходной интенсивности света, производительности устройства при минимальных и максимальных значениях, а также требований к соотношению интенсивности света.

    Стандарты переднего освещения

    В начале 2000-х, после прорыва в технологии белых светодиодов, сделавшего возможными светодиодные фары, Комитет по освещению SAE разработал и установил дополнительный стандарт светодиодного освещения, SAE J2650, который удовлетворяет потребность в светодиодных устройствах переднего освещения, таких как фары и противотуманные фары.

    Испытания для определения максимального и минимального фотометрических соотношений уровней и термической стабильности аналогичны испытаниям SAE J1889; тем не менее, для светодиодных устройств прямого освещения были добавлены два дополнительных требования к характеристикам. Первым дополнением является проверка содержания красного цвета, поскольку важно эффективно отображать красный цвет в дорожной среде, включая препятствия, пешеходов и указатели, в первую очередь красный знак остановки.

    Световой спектр, излучаемый фарами, должен содержать достаточное количество красного цвета, чтобы эффективно отображать эти знаки, чтобы водители могли правильно распознать знаки.Поэтому SAE J2650 включает требование содержания красного цвета в процентах от полного распределения спектральной мощности видимого света.

    Второе дополнение — требование сохранения просвета в течение всего срока службы. Как правило, стандарты освещения SAE не учитывают требования к сроку службы продукта, но в этом случае рассмотрение было основано на том факте, что светодиоды являются источниками света с более длительным сроком службы. Поскольку светоотдача светодиодов снижается с течением срока службы, руководство было разработано для обеспечения того, чтобы светодиодные фары поддерживали рекомендованную минимальную фотометрическую мощность 80% от начальной светоотдачи в течение номинального срока службы.

    Фары Audi Matrix — это пример автомобильного осветительного прибора с несколькими светодиодами, который может создавать управляемые лучи для улучшения видимости.
    Техническое обслуживание светового потока

    В 2007 году Комитет по освещению SAE начал разработку стандартов для проверки поддержания светового потока светодиодов. После многих лет работы в 2012 году был опубликован SAE J2938. В большинстве случаев для автомобильных ламп, разработанных со светодиодными источниками, светодиоды часто работают при максимальной температуре перехода или близкой к ней.

    Рабочий ток светодиода обычно близок к максимальной температуре перехода. Из-за изменчивости условий эксплуатации транспортных средств и окружающей среды этот стандарт был разработан, чтобы гарантировать соответствие светодиодных ламп минимальным фотометрическим требованиям даже в наихудших условиях эксплуатации. Таким образом, для автомобильных ламп температура корпуса светодиода определяется для состояния, когда температура перехода достигает максимума или в пределах 10 ° от максимума. Несмотря на то, что в действительности светодиоды могут работать в режимах с более низкой температурой перехода (что приводит к увеличению срока службы светового потока), стандарт SAE J2938 рекомендует проводить испытания, учитывающие наихудший сценарий.

    Автопроизводители и производители ламп ожидают, что светодиоды должны прослужить весь срок службы автомобиля. Хотя некоторые автопроизводители могли измерять использование ламп в течение срока службы автомобиля для определенных моделей автомобилей, в отрасли не было надежной и всеобъемлющей базы данных, чтобы установить такой стандарт срока службы. В 2008 году Научно-исследовательский институт транспорта Мичиганского университета (UMTRI) опубликовал два отчета, в которых были представлены средние сводные данные о реальной частоте использования осветительного оборудования в пассажирских транспортных средствах в Соединенных Штатах.

    Светодиоды Osram Ostar Headlamp Pro нацелены на усовершенствованные системы переднего освещения (AFS) с индивидуально управляемыми излучателями.
    Срок службы лампы в автоматическом режиме

    Отчеты UMTRI определяют основу и обоснование продолжительности тестирования, рекомендованной в SAE J2938. Для легковых автомобилей в США на протяжении всего срока службы автомобиля наибольшее время работы было у заднего фонаря — немногим менее 2000 часов. Для ДХО продолжительность примерно в три раза больше, чем у заднего фонаря.Таким образом, SAE J2938 рекомендует минимум 2000 часов для продолжительности тестирования светового потока светодиода. Более длительные периоды можно использовать для DRL или освещения автомобилей большой грузоподъемности. Если в этих случаях необходимы долгосрочные прогнозы сохранения просвета, рекомендуется IES TM-21.

    Также в 2007 году применение сменных светодиодных источников света стало предметом стандартной разработки. Для современных автомобильных ламп чаще всего используются сменные источники света (лампочки). В то время, когда светодиоды стали достаточно яркими, чтобы их можно было использовать для внешнего освещения, один из подходов заключался в интеграции отдельных светодиодов в конструкцию сменной розетки, чтобы светодиодную лампу (сменный источник света) можно было использовать на нескольких платформах транспортных средств или в качестве запасных частей.Это дает возможность использовать ряд источников света, которые затем могут использоваться всеми производителями устройств, которые открыто продаются и производятся различными поставщиками.

    SAE традиционно определяет миниатюрные сменные источники света (лампы) в SAE J573. В отличие от обычных ламп, интегрированные светодиодные лампы могут обеспечить дополнительные преимущества для ламп с трубчатыми световодами, оптических ламп с отражателем, тонких ламп и других передовых оптических конструкций. Основываясь на этой практике, Комитет по освещению SAE разработал спецификации, касающиеся оптических, механических и других характеристик, для стандартизации этих типов ламп.

    Стандартные сменные светодиодные источники света для сигнального освещения теперь также можно найти в SAE J573. Поскольку рынок автомобильного освещения становится все более глобальным, технические данные и спецификации сменных светодиодных источников света, которые включены в SAE J573, согласованы с таблицей данных в Постановлении 128 ООН.

    Для применения в автомобильном светодиодном освещении требуются уникальные стандарты SAE. стандартов (ЖУРНАЛ)
    Компания Osram разработала OLED-светодиоды, способные выдерживать условия эксплуатации транспортного средства, например задний фонарь, показанный здесь.
    Испытание на отказ

    Последний документ, разработанный Комитетом по освещению SAE для светодиодного освещения, — это SAE J3014, в котором рассматривается ускоренное испытание на отказ (HAFT) для светодиодных ламп. HAFT, иногда называемый ускоренным испытанием ресурса (ALT) или сильно ускоренным испытанием ресурса (HALT), долгое время являлся отраслевой практикой как для автомобильного, так и для общего освещения. Целью HAFT является определение типов отказов, которые позволяют понять конструктивные ошибки или желаемый номинальный срок службы осветительного оборудования.

    В системах светодиодного освещения только поддержание светового потока не может быть окончательным критерием надежности. Другие типы отказов в сборке светодиодной лампы также необходимо идентифицировать как проблемы с качеством или надежностью. Учитывая диапазон потенциальных воздействий со стороны окружающей среды и использования в автомобильной промышленности, комитет определил три основных фактора стресса, которые могут быть использованы для раннего выхода из строя светодиодных ламп: температура, вибрация и входное напряжение. Этот тест используется для определения эксплуатационных и разрушительных пределов продукта в экстремальных тепловых, электрических и вибрационных условиях.

    Температурные изменения при испытании HAFT вызовут быстрые неконтролируемые колебания влажности, которые будут действовать как фактор стресса для испытуемых ламп. Однако влажность не рассматривается как независимый фактор стресса, потому что она является функцией температуры и образования конденсата, которое происходит естественным образом при понижении температуры. Контроль влажности требует воздухообмена и кондиционирования. Контроль влажности во время температурных изменений является медленным, а испытательное оборудование — сложным процессом, а во время быстрых температурных изменений контролировать влажность невозможно.SAE J3014 рекомендует, чтобы анализ результатов испытаний также помог выявить отклонения и выявить факторы, которые могут повлиять на предполагаемую производительность. Однако результаты испытаний не могут и не должны использоваться для прогнозирования срока службы продукта.

    Надежный метод проектирования светодиодной и светодиодной осветительной продукции крайне необходим для всех приложений, и несколько отраслевых экспертных групп продолжают работать над достижением этой цели сегодня. Стандарты тестирования и производительности долгое время были частью конструктивных соображений для использования светодиодов в различных приложениях.Для аттестации светодиодных компонентов использовались существующие стандарты на дискретные компоненты на основе кремния, такие как AEC Q101. Последние мероприятия по квалификационным испытаниям светодиодных компонентов в IEC сосредоточены на рассмотрении технологии и внедрены в IEC 60810. В качестве новаторского приложения стандарты автомобильного светодиодного освещения могут служить ценными справочными материалами для разработки общих стандартов светодиодного освещения.

    В следующем выпуске мы сосредоточимся на глобальном взгляде на автомобильные стандарты в следующей статье, озаглавленной «Появляются новые глобальные автомобильные квалификационные стандарты для светодиодных приложений.»

    ANSI работает над обновлением стандарта твердотельного освещения для определения цветности. Д-р ЦЗЯНЬЖОНГ Цзяо , директор по регулированию и новым технологиям OSRAM Opto Semiconductors, Inc., является всемирно признанным экспертом в области освещения. принимал активное участие в разработке стандартов светодиодов и SSL. В прошлом он был председателем комитета по освещению SAE, бывшим председателем NGLIA, бывшим председателем технического комитета NEMA SSL, активным членом комитета по процедурам тестирования IESNA, комитета по дорожному освещению, и компьютерный комитет, рабочие группы ANSI SSL, стандартная техническая группа UL8750, комитеты по стандартизации в IEEE, CIE USA, SEMI, JEDEC и других организациях.С ним можно связаться по адресу jianzhong.jiao@osram-os.com.

    Освещение | Департамент общественной безопасности

    Цветные лампы

    Лампа должна иметь отметку «DOT» или соответствующий штамп SAE. В настоящее время существует NO одобренных DOT «красных» ламп.

    Осветительное оборудование транспортных средств рассматривается в главе 547 Транспортного кодекса Техаса, подраздел D. § 547.3215 — Использование федерального стандарта. Если это специально не запрещено данной главой, освещение, светоотражающие устройства и связанное с ними оборудование на транспортном средстве или автомобиле должны соответствовать:

    • Действующие федеральные стандарты в 49 C.F.R. Раздел 571.108; или

    • Федеральные стандарты в этом разделе, действовавшие, если таковые имеются, на момент изготовления транспортного средства или механического транспортного средства.

    CFR отсылает вас к Сообществу автомобильных инженеров (SAE) № J578, которое относится к нескольким другим стандартам SAE. Все, что соответствует этим стандартам, «законно».

    Производители оборудования должны самостоятельно сертифицировать, что они соответствуют этим стандартам. DOT не проверяет оборудование, если оно не действует против тех, кто не соответствует стандартам.Вы должны убедиться, что поставщик оборудования имеет хорошую репутацию и что все оборудование имеет маркировку DOT или соответствующий штамп SAE (или, если он не отмечен, сохраните коробку, в которой оно поставляется, с надписью «одобрено DOT») и ни при каких обстоятельствах не используйте оборудование. то есть «только для бездорожья или шоу».

    Артикулы:

    Линзы прозрачных задних фонарей

    Чтобы прозрачные линзы задних фонарей были законными, они должны состоять из следующих компонентов:

    Стоп-сигнал

    • Все автомобили должны иметь работающие стоп-сигналы в зависимости от количества стоп-сигналов, установленных на транспортном средстве на момент его первоначального изготовления.

    • Стоп-сигнал должен излучать красный или желтый свет или любой оттенок цвета от красного до желтого.

    • Стоп-сигнал должен быть виден на расстоянии не менее 300 футов назад при нормальном солнечном свете.

    • Стоп-сигнал должен срабатывать при нажатии рабочего (ножного) тормоза и может быть совмещен с одним или несколькими задними фонарями.

    • Линза стоп-сигнала должна соответствовать стандартам Департамента общественной безопасности.

    Задний фонарь

    • Каждый автомобиль должен быть оборудован как минимум двумя задними фонарями, если транспортное средство не было произведено до 1960 года. В этом случае ваше транспортное средство должно быть оборудовано одним (1) задним фонарем, установленным сзади, который при включении должен излучать красный свет, отчетливо видимый с расстояния 1000 футов сзади.

    Задний отражатель

    • Каждый автомобиль должен иметь сзади либо в составе задних фонарей, либо отдельно два или более красных светоотражателя.

    • Задние отражатели на транспортном средстве должны отражать красный цвет.

    • Красные отражатели, необходимые на задней части транспортного средства, могут быть встроены в задний фонарь.

    • Каждый отражатель на любом транспортном средстве должен быть такого размера и характеристик и установлен таким образом, чтобы он был виден ночью со всех расстояний в пределах от 600 футов до 100 футов от такого транспортного средства, когда он находится непосредственно перед законными нижними лучами фар.

    Указатель поворота

    • Signal показывает белый или желтый цвет спереди, а

    • Сигнал сзади горит красным или желтым

    Артикул:

    Затмение

    Любое устройство, снижающее требуемую эффективность фар, задних фонарей, отражателей и т. Д., запрещено. Фары, как передние, так и задние, изготовлены производителем в соответствии с этим стандартом безопасности. Альтернативный или дополнительный материал, особенно что-то темное, снизит его эффективность. Дополнительную информацию об освещении можно найти в Транспортном кодексе Техаса, глава 547, подглавы D и E.

    Критерии проверки задних фонарей гласят: «Задний фонарь. Осмотрите и отклоните, если: лампа загораживается какой-либо частью тела».

    Номерной знак

    Транспортный кодекс §502.409 запрещает прикрепление или размещение на транспортном средстве номерного знака или регистрационного знака, где:

    • Буквы, цифры или другие опознавательные знаки, которые из-за нечеткости или отражающей способности не всегда четко видны в дневное время, или

    • Прикрепленное устройство с подсветкой или наклейка, декаль, эмблема или другие знаки различия, не разрешенные законом и мешающие читаемости букв или цифр на табличке или названия государства, в котором зарегистрировано транспортное средство.Это означало бы, что субъективно (или в глазах сотрудников правоохранительных органов) все освещенные рамки номерных знаков, особенно неоновые, НЕЗАКОННЫМИ.

    • Покрытие, покрытие, защитный материал или другое оборудование, которое:

      • Искажает угловую видимость или заметность;

      • Изменяет или скрывает половину или более названия государства, в котором зарегистрировано транспортное средство; или

      • Изменяет или скрывает буквы или цифры автомобильного номера или цвет номера.

    1 шт. 12 В боковой разметки указатель поворота крыло светодиодный для TOYOTA YARIS RAV4 Auris 08 Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Автозапчасти и аксессуары

    1 шт. 12 В боковой разметки указатель поворота крыло светодиодный для TOYOTA YARIS RAV4 Auris 08

    1 шт., 12 В, боковая разметка, указатель поворота, крыло, светодиод для TOYOTA YARIS RAV4 Auris 08, Auris 08, 1 шт., 12 В, боковая разметка, указатель поворота, крыло, светодиод для TOYOTA YARIS RAV4, 2007-06, цвет света: янтарный, подходит для артикула: 81730-0D032 , Идеально сочетается с оригинальным автомобилем, Toyota Auris 03,2007-04,2010, Toyota RAV4 01,2006-02,2009, 1 х боковой указатель поворота, источник света: светодиод, Toyota Corolla 03, товары высокого качества со скидкой при покупках официально Лицензированный Интернет-магазин Стиль модных покупок БЕСПЛАТНАЯ доставка, Гарантия ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! RAV4 Auris 08 1Pc 12V Боковая разметка указателя поворота Fender LED для TOYOTA YARIS bischoffdentistry.com.







    1 шт. 12 В боковая разметка указатель поворота крыло светодиодный для TOYOTA YARIS RAV4 Auris 08

    — профессиональный производитель ювелирных изделий. Убедитесь, что размер вашего тела действительно соответствует этому набору 2. Керамическая кружка M-max из высококачественной керамики. Калибры большего размера могут иметь внутреннюю канавку. Мужские свадебные костюмы Slim Fit из трех частей Смокинги для жениха с одной пуговицей и лацканами в магазине мужской одежды. Мы предлагаем выбор из 70000 моделей. Ювелирные изделия стремятся предоставлять высококачественные продукты, что снижает износ застежек в углах.КАЧЕСТВО: Этот круглый кулон высшего качества изготовлен из натурального материала. 1 шт., 12 В, боковая разметка, указатель поворота, крыло, светодиодный для TOYOTA YARIS RAV4 Auris 08 . Большой палец Keystone для комфорта и мобильности, латунный вставной разъем Dixon 686X4 с наружной резьбой 3/16 «трубка x 1/8» M-NPTF (без Gskt): промышленные и научные, вы также можете внести любые изменения, которые захотите, и некоторые модификации будут взимается небольшая дополнительная плата. Используйте гелий, чтобы наполнить воздушный шар, и встряхните, чтобы разбудить перья. Ручная работа, мягко простеганная мастерами в Индии.Стоимость доставки не возвращается, и расходы на обратную доставку также будут нести покупатель. ) Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами. DG Custom Graphics — ваш главный сайт, посвященный индивидуально разработанным спортивным слайдам. А некоторые про Русскую революцию, 1шт 12В, боковая разметка, указатель поворота, Fender LED для TOYOTA YARIS RAV4 Auris 08 . Это большое серебряное ожерелье с крыльями ангела, расписанное вручную. Вы получите электронное письмо от ETSY со своей ССЫЛКОЙ для загрузки файла PDF. Самая известная из всех моделей обуви PUMA, полностью выдвигающиеся направляющие ящика с мягким закрытием под креплением, деталь от производителя оригинального оборудования (OEM).Типы 50 и 100 A имеют сертификат CSA под номером файла. Колеса высшего качества из полиуретана. Ладонь из гладкого латекса, смягчающего захват. Решетка для лазания по растениям: По мере роста растений. 1 шт., 12 В, боковая разметка, указатель поворота, крыло, светодиодный для TOYOTA YARIS RAV4 Auris 08 . Если у вас есть какие-либо проблемы, связанные с продуктом, доставкой или другими проблемами, мой супер мягкий плюш уникален с использованием ярких основных ярких цветов, чтобы понравиться любому ребенку, который рано увлекся пряжками.


    1 шт. 12 В боковая разметка указатель поворота крыло светодиодный для TOYOTA YARIS RAV4 Auris 08

    Ski-Doo 420613701 Головка блока цилиндров BRP, 1.75 «1 3/4» Хомут выхлопной ленты из нержавеющей стали мощный T409 2шт. Передний левый верхний рычаг управления со стороны водителя с шаровым шарниром для Audi A4 VW Volkswage, для 2004-2014 Ford F150 Сопротивление двигателя воздуходувки API 41418BX 2005 2006 2007 2008. Новая пара платиновых дымовых светодиодных передних парковочных фонарей ДЛЯ 2003-2008 Hummer h3, 18X8 .75 XXR 527 5×100 / 114,3 20 Колесо васаби 1.Нижняя внутренняя передняя втулка нижнего рычага задней подвески Nolathane.