19Авг

Мыть машину: Почему опасно мыть машину зимой

Почему опасно мыть машину зимой

У зимней мойки автомобиля есть как сторонники, так и ярые противники. И у тех и у других имеются весомые аргументы «за» и «против»

Редакция

Мыть ли машину зимой? Ответ однозначный: да, мыть. И делать это следует хотя бы потому, что современная зима для большинства россиян – это не белоснежные равнины и хрустящий снег под ногами, а неприглядное месиво из реагентов, грязи, песка и т.п. Если бы погода была именно белой и пушистой, то и машина бы особо не пачкалась. Но наши реалии совсем иные.

Грязный автомобиль пачкает одежду при случайном касании кузова. При этом упомянутые реагенты оседают на кузове, ускоряя его коррозию. Пластик мутнеет, меняя цвет. Резиновые элементы теряют эластичность и трескаются. Микротрещины на лакокрасочном покрытии множатся на глазах. Элементы подвески ржавеют. Все это, в общем-то, кажется очевидным.

Однако зимняя мойка машины способна принести множество неприятностей.

Опасности зимней мойки

Автомобиль, попавший на мойку, хорошеет на глазах, порой не давая времени задуматься о негативе. Однако же лакокрасочное покрытие на автомобиле, заехавшем в теплое помещение мойки с морозной улицы, испытывает очень сильный перепад температур, что часто приводит к разрешению лакокрасочного покрытия. Мало того, после мойки в таких трещинах почти всегда остается вода, которая, превращаясь на улице в лед, расширяется, усугубляя неприятности. Резиновые уплотнители дверей, багажников, люков, а также лючков топливного бака после мойки очень часто примерзают. То же относится к складывающимся зеркалам и стеклоочистителям. 

Советы по зимней мойке

После зимней мойки, особенно в сильные морозы, автомобилю необходимо время чтобы высохнуть. Поэтому желательно выбирать мойку, находящуюся, скажем, рядом с подземным паркингом гипермаркета или перед проведением техобслуживания, после которого машина окажется в теплом помещении.

Никогда не пренебрегайте сушкой и продувкой – большинство нормальных моек оказывает такую услугу. Вода из Керхера и его аналогов поступает под высоким давлением и проникает во всевозможные полости – оставлять ее там крайне нежелательно. Все резиновые уплотнители необходимо периодически обрабатывать силиконсодержащей смазкой во избежание их примерзания к кузову. 

В идеале было бы хорошо посетить мойку, на которой мойщик сумеет вымыть не только видимую часть автомобиля, но и колесные арки, которые зимой гарантированно забиты грязью со льдом, а также днище машины. К сожалению, такую услугу оказывают далеко не все. А вот антикоррозионную обработку днища осуществляют многие сервисы. 

При мойке кузова есть смысл согласиться на его дополнительную обработку хотя бы жидким воском. До весны он, конечно, не продержится, однако парафиновый барьер между химически активными реагентами и кузовом хотя бы на какое-то время будет оберегать машину от преждевременного старения. 

После мойки есть смысл просушить тормозные колодки, выбрав для этого безопасный участок дороги. Несколько торможений разогревают тормозные механизмы, удаляя остатки воды. Кроме того, сразу после мойки не стоит оставлять машины на парковке с задействованным стояночным тормозом: его может капитально «прихватить». 

Как часто мыть машину зимой?

Ответа на вопрос «Как часто мыть машину зимой?» не существует: каждый автовладелец решает это сам. Самый «грязный» период в жизни автомобиля приходится на температуру возле нуля, когда свежевымытая машина буквально за десяток минут вновь превращается в замарашку.

В таких случаях есть смысл не выбрасывать зря деньги, а ограничиваться экспресс-мойкой: мол, окатите снаружи! Но ездить на залепленной грязью машине все-таки не стоит ни при каких обстоятельствах. Будем уважать и себя, и других участников движения. 

Хочу получать самые интересные статьи

Как правильно мыть машину зимой на улице или мойке

Автолюбители думают, что корка грязного снега на машине предохраняет её. Но не забывайте про отрицательное действие реагентов. Расскажем — стоит ли мыть автомобиль зимой на улице или стационарной мойке и какие правила соблюдать, чтобы не было проблем.

Зачем это делать

Влияние грязи зимой на лак, которым покрыт автомобиль, сравнимо с пыльцой липы или пометом птиц летом. Лак утрачивает блеск и металл под влиянием морозов становится более предрасположенным к деформации и коррозии.

Если судить по реагентам, то самым страшным оказывается техническая соль, которая является распространенным и дешевым средством против льда на дорогах. При длительном контакте соли с кузовом (особенно если есть сколы и царапины), первым уходит лак, потом краска, а затем появляется ржавчина. На резину соль не влияет.

Когда надо мыть авто зимой

Если желаете вымыть автомобиль на улице своими руками, то это надо делать перед первыми заморозками. Когда температура около нуля — мыть машину бесполезно, т.к. повсюду грязь. Вода ледяная, она быстро замерзает на кузове. С минусовой температурой грязи на дорогах значительно убавляется.

Если свериться с прогнозом погоды и вымыть машину на улице перед первыми морозами, то она дольше сохранится в чистоте.

В крайнем случае можно протереть машину влажной тряпкой или использовать вместо воды — незамерзайку. Только как скажется она на состоянии кузова после зимы — стоит ли рисковать?

Но не ездить же на грязной машине всю зиму. Поэтому есть авто мойки в теплых боксах или мойки самообслуживания. Первый вариант — значительно лучше. На многих мойках сделают продувку и сгонят лишнюю воду.

Правила мойки авто в холода

После мойки автомобиля зимой на пункте самообслуживания желательно высушить её с открытыми дверьми, для предохранения резинок от примерзания. Также протереть сухой тряпкой места, где обычно скапливалась листва и разный мусор (низ дверей) и убрать самостоятельно лишнюю воду.

Если создает проблемы резиновый уплотнитель, после мойки, его можно протереть специальным средством для резинотехнических изделий (силиконовой смазкой). Данная смазка образуется пленку на резиновых уплотнителях и вытесняет воду, что не даст им примерзнуть в морозы. Также, обработайте силиконовой смазкой дверные петли и замки.

Был случай, когда после мойки автомобиля зимой примерзли задние колодки — машина не смогла передвигаться. Помогла только эвакуация машины на теплую стоянку. Это происходит, когда редко пользуются «ручником» и после мойки желательно несколько раз им поработать, чтобы вывести воду. Если ставите машину ночью на ручник, то ставьте «на один щелчок».

На авто мойках зимой делают продувку теплым воздухом, но это не всегда помогает. Рекомендуется мыть машину перед поездкой, а не после. Если вымыть автомобиль и сразу поставить на стоянку, вода может остаться и замерзнуть. Если перед поездкой — то за время езды она полностью испарится и проблем в дальнейшем маловероятны.

Как правильно мыть машину | Вопросы и ответы

Что можно, а что нельзя делать во время помывки автомобиля.

 

У многих владельцев автомобилей выходные дни связаны не только с отдыхом после напряженных трудовых будней. Многие в выходной день отправляются на машине на автомойку или в то место, где можно самому самостоятельно помыть автомашину. К нашему сожалению, большинство автовладельцев моют свои машины не столько как для поддержания идеального ее состояния, а сколько просто для себя. Ведь чистая машина дает многим автовладельцам какое-то определенное психологическое чувство  удовлетворенности. Конечно в целом, это определенно хорошо, если вы моете свой автомобиль так часто. Благодаря частой помывки машины вы сохраняете ее внешний вид на долгие времена. Но не всегда такая частая помывка авто приводит к положительному эффекту, особенно, если не знать и не соблюдать определенные правила на автомойке. Предлагаем вам наши ответы на определенные и часто возникающие вопросы, которые касаются именно помывки транспортного средства.

 

Когда нужно мыть автомобиль?

 

Неправильно.- Нужно дождаться того времени, когда на кузове автомашины образуется достаточный слой грязи, и это совсем не так. Самое опасное здесь то, что вы затягиваете время с помывкой машины, так как на кузове автомобиля могут образоваться загрязнения от птичьего помета или от отложившихся дорожных реагентов. Именно эти загрязнения могут испортить защитное покрытие лакокрасочного слоя кузова машины, что может в последующем вылиться в перекраску определенной детали автокузова.

Внимание! Загрязнение кузова машины птичьем пометом и даже на короткое время, может вызвать повреждение покрытия автокузова. В итоге, вам возможно в дальнейшем понадобится, как минимум шлифовка и полировка элементов деталей кузова.

 

Правильно.- Любые опасные загрязнения, что образовались на автомобиле необходимо, как можно скорее смыть, т.е. удалить. Мойте свой автомобиль хотя бы один раз в неделю покрывая его кузов воском. Таким образом вы максимально защитите кузов автомобиля от различных ненужных загрязнений.

 

Если в вашем районе находится химический завод который выбрасывает в атмосферу химические тяжелые элементы, то обязательно проводите помывку машины 2 раза в неделю, так как некоторые химические элементы в промышленных районах города или села могут за достаточно короткое время повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Кроме всего, в зимнее время года транспортное средство необходимо мыть также чаще, как и в первом случае, так как на всех почти дорогах нашей страны можно наблюдать воочию определенное содержание в них химических противогололедных реагентов, которые за достаточно короткое время могут повредить слой лака на автомашине.

 

Какие средства надо использовать для помывки машины?

 

Неправильно.- Многие водители по своему незнанию частенько используют для помывки автомобиля, бытовые чистящие средства, что делать естественно категорически нельзя. Вот например, ни в коем случае не используйте для помывки автомобиля простое хозяйственное мыло или средство для мытья посуды, а также различные хим.средства для мытья стекол в доме.

 

Правильно.- Запомните. Вам необходимо и нужно обязательно использовать только автошампунь, который был специально разработан для автоматических моек. Этот шампунь имеет специальный химический состав, который совсем не влияет на лакокрасочное покрытие кузова машины. При помывке автомобиля старайтесь использовать губку из натуральных материалов. Позаботьтесь и о том, чтобы губка имела достаточно пены для нанесения шампуня на кузов машины. 

 

Очень часто внутри колес образуется трудновыводимая грязь, которую обязательно надо удалять. Простым автошампунем подобный нагар на колесах вам смыть не удасться. Для этой процедуры могут понадобиться специальные химические средства, которые можно приобрести в любом магазине в отделе автокосметики. Для удаления такого загрязнения старайтесь использовать мягкую неабразивную ткань.

 

При очистке автошин и колес используйте отдельную губку или тряпку, так как эти элементы машины могут быть загрязнены песком, содержать пыль и другие мелкие крупицы грязи от тормозных колодок, которые как раз и могут повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля, при помывке кузова машины одной губкой.

Если трудновыводимая пыль не полностью удаляется с колесных дисков по причине трудной доступности, то используйте для этого пылесос и соберите с дисков оставшуюся в них грязь.

 

Существуют ли общие рекомендации, которые необходимо соблюдать при помывке автомобиля?

 

Неправильно.- Мыть автомобиль после того, как вы его заглушили, сразу нельзя. Также, если ваша машина была припаркована долгое время под прямыми солнечными лучами, то начинать сразу же помывку кузова, не рекомендуется. Запомните, что нагретый автомобиль ускоряет высыхание воды и моющих средств, что может повлиять на качество помывки. Если не соблюдать эти правильные условия очистки и помывки авто, то на кузове могут остаться пятна.

 

При помывке кузова машины старайтесь не вращать губку или тряпку по кругу. При таком типе помывки всегда существует вероятность, что после всего этого на кузове машины останутся разводы. Вместо этого, постарайтесь перемещать губку вдоль всего кузова, например, от капота к багажнику. Если губка или тряпка упала на землю или на бетон, то ни в коем случае не продолжайте помывку авто пока не ополоснете губку от пыли и грязи в воде, ведь без промывки она может поцарапать слой лака на кузове машины.

 

Правильно.- Прежде чем приступить к помывке машины, тщательно промойте всю поверхность кузова водой и удалите с него собравшуюся грязь и пыль, которые могут стать причиной повреждения самого покрытия кузова машины при дальнейшей помывке. Разделите кузов автомобиля мысленно на несколько этапов помывки, сосредоточившись отдельно на каждом элементе кузова. Сначала вымыйте крыло, далее переднюю и заднюю дверь авто, а далее уже заднее крыло и багажник с задними фарами машины. Повторите те же самые действия с другой стороны машины. Таким образом вы обеспечите цикличность и правильность своих действий при помывке. Пока вы будете намыливать следующий элемент кузова авто, предыдущий элемент будет сохнуть. 

 

Если для помывки кузова вы используете специальную автомоечную машину, то позаботьтесь сразу о том, чтобы при нанесении шампуня на элементы кузова образовалось придостаточно мыльной пены. Но если для этой процедуры вы используйте даже какое-то специальное оборудование, то советуем вам для очистки труднодоступных мест авто, попрежнему все-таки использовать ту же самую губку, которая лучше всего справится с этой задачей. 

 

При смытии пены с машины при помощи специальной автомойки, постарайтесь не использовать насадку. Снимите ее, а сами используйте простой шланг для смывания с кузова шампуня. Начинайте поливать водой автомобиль сверху. Без насадки давление воды будет небольшим, что обеспечит кузову после его помывки сохранение защитной пленки.

 

Как сушить автомобиль после его помывки?

 

Неправильно.- Некоторые автовладельцы машин после ее помывки предпочитают оставлять машину просто на улице, чтобы она таким образом самостоятельно просохла на открытом воздухе. Так делать ни в коем случае нельзя и категорически не рекомендуется, поскольку после высыхания на кузове авто от воды останутся разводы и следы капель. 

 

Правильно.- Сразу, после окончания помывки, вам необходимо насухо высушить кузов автомобиля используя куски тряпки из микрофибры из натуральной замши. Для полного высыхания машины можно также подготовить и специальные полотенца, которые предназначены для протирки кузова. Используйте при этом не одну тряпку, поскольку одна такая тряпка слишком быстро промокнет и будет оставлять на кузове машины разводы. Данный процесс просушки можно ускорить, если использовать для этого швабру с резиновой насадкой, с помощью которой, вы сможете в короткий срок удалить с кузова вашего автомобиля большую оставшуюся часть воды. 

 

«Если вы не хотите мыть свой автомобиль самостоятельно и привыкли проводить помывку на специализированной автомойке, то это совсем не будет означать, что наши советы вам никогда не пригодятся. Дело тут вот в чем. Сами работники автомоек не будут особо заботиться о лакокрасочном покрытии вашего автомобиля, а значит, будут часто использовать для мытья машины грязные губки и тряпки, которые забиты мелкими частицами песка и остатками грязи, что безусловно навредит покрытию кузова машины.»

 

Поэтому мы советуем каждому автомобилисту приезжать на автомойку только со своими губками и тряпками, которые вы и отдадите работникам автомойки. Также, не оставляйте пожалуйста ваш автомобиль без присмотра, контролируйте весь процесс очистки и помывки машины лично. Таким образом можно обеспечить правильные действия со стороны работников автомойки и не допустить ненужных повреждений лакокрасочного покрытия на кузове машины.

Используйте при необходимости все наши советы для контроля над работниками автомойки. Если вы заметили, что мойщик машины делает что-то не так и неправильно, то не бойтесь прямо сказать ему об этом, это обеспечит вам правильный подход к данной процедуре.

Можно ли мыть машину зимой?

Мнения экспертов


Уже прошел целый месяц зимы, и, что радует, в этом году пока еще не было лютых морозов, катастрофичных снегопадов и прочих погодных неприятностей. Новогодние праздники закончились и все вновь вернулись на свои рабочие места. И большинство автомобилистов вернулись из отпусков и праздничных путешествий, вновь заполнив городские дороги. Но в новом году хочется не только новых приключений, но и других капитальных обновлений: как говорится «начать год с чистого листа». И тут у многих автовладельцев встает вопрос — стоит ли мыть своего железного коня? Особенно при минусовых температурах. Мы поинтересовались этим вопросом и спросили наших экспертов, что они думают по поводу зимней мойки машин.

Мыть или не мыть — вот в чем вопрос

К середине зимы серость вокруг надоедает, а автомобили покрываются добротным слоем налипшей грязи, снега и щелочных реагентов. Все это (ну кроме серости, конечно ☺) влияет на автомобиль — грязь забивается и налипает практически на все детали авто, из-за чего повышен риск появления ржавчины, трещин на краске. И ответ экспертов однозначен — мыть машину зимой просто необходимо, но с учетом сезонных нюансов.

Во-первых, как отмечают специалисты, автомобиль не стоит мыть самостоятельно. Это связано с тем, что автовладельцу достаточно трудно будет подготовить воду нужной температуры. Слишком холодная вода в миг замерзнет на автомобиле, а слишком горячая вода может привести к сколам и трещинам на краске из-за резкого перепада температур. Поэтому первый совет:

Найдите в территориально удобном для вас месте подходящую мойку машин. Конечно, иногда автомойки обходятся в копеечку, но сегодня существуют различные форматы таких заведений, поэтому подобрать «свою» мойку достаточно легко. Главное — ориентируйтесь на отзывы других пользователей и следите за работой сотрудников: тряпки и губки должны быть обязательно чистыми. И не бойтесь указывать сотрудникам мойки на недостатки их работы: так или иначе присутствует человеческий фактор, и люди часто относятся к чужим вещам хуже, чем к собственным.

Во-вторых, эксперты отмечают, что важно соблюдать температурный режим. Не стоит мыть автомобиль при температуре ниже -10 градусов. Резкие перепады очень сильно влияют на лакокрасочное покрытие кузова, вызывая трещины. Но что делать, если на улице -25, а машина уже выглядит как кусок грязи на колесах?

После мойки автомобиля лучше всего 30-40 минут подождать полной сушки и выравнивания температуры поверхности авто. Даже если вы помыли автомобиль на специализированной мойке, температура воды в любом случае будет выше температуры на улице, а соответственно перепад будет в любом случае. Подождав некоторое время после мойки, вы снижаете риск повреждений покрытия кузова и появления коррозии.

Также немаловажно делать предварительную подготовку автомобиля к мытью. О чем речь? О том, что, прежде чем заехать в моечный бокс и отдать свою красавицу в руки автомойщиков, необходимо либо самостоятельно, либо с помощью специалиста, очистить машину от крупных кусков снега, грязи, наледи и других налетов.

Будьте внимательны! Данное действие просто необходимо выполнять, в любом случае. Если оставить крупные куски грязи на время мойки, то они могут выступить в качестве наждачной бумаги: соль и песок просто поцарапают поверхность автомобиля, что впоследствии приведет к появлению ржавчины.

Выводы

Если кратко подвести итоги всему вышесказанному — мыть машину зимой нужно. Чтобы не начинать весенне-летний автомобильный сезон с покраски кузова, заботьтесь о своем автомобиле на протяжении всей зимы и будет вам счастье. Только не забывайте о главных аспектах зимней мойки машин:

  • Не мучайтесь и не мойте машину зимой самостоятельно — доверьтесь специалистам
  • Найдите подходящую по стоимости и по расположению автомойку
  • О том, как выбрать автомойку мы расскажем вам чуть позже в отдельной статье ☺
  • Не бойтесь указывать работникам мойки на недостатки в выполненной работе
  • Следите за проведением работ и используемыми материалами
  • Дождитесь легкого потепления — не стоит мыть машину при температуре ниже -10 градусов
  • Если потепления не ожидается ближайшее время, подождите 30-40 минут после мойки — дайте автомобилю «остыть» и просохнуть
  • Перед мытьем машину нужно очистить от крупных кусков грязи, снега и наледей
  • Обработайте мелкие детали: перед мойкой нужно смазать уплотнительные резинки специальным составом, а после мытья «пройтись» по всем труднодоступным местам WD-40

Кстати, периодически автомобилисты задают вопрос, нужно ли покрывать машину воском в холодное время года. Тут, конечно, каждый автовладелец вправе сам выбрать, нужна ли ему эта услуга или нет. Но ориентируясь на последние исследования немецких специалистов, можно сказать — зимой восковое покрытие практически не имеет смысла.

Более важно следить за общим состоянием автомобиля, заранее предупреждать и убирать возможные царапины, трещины на покрытии и участки, покрытые ржавчиной. А если у вас уже есть пораженные коррозией участки, то покрытие кузова воском и вовсе станет выброшенными деньгами на ветер, так как ржавчина все равно будет распространяться.


Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!

Узнавайте первыми о свежих статьях в наших сообществах!

Есть, что сказать? Напишите ваше мнение в комментариях ниже!

Как правильно мыть машину своими руками + видео-инструкция

От того, на сколько вы будете своевременно и правильно мыть машину, зависит не только ее внешний вид, но и «живучесть» многих узлов и агрегатов автомобиля в целом. На первый взгляд кажется, что мойка машины – это самая простая операция в техническом обслуживании, не требующая особых знаний, навыков и квалификации от автовладельца.

Однако во всем, в том числе и в том, как и чем мыть машину, есть свои правила и тонкости, знание которых позволит вам сохранить автомобиль в отличном состоянии более длительное время.

Почему важно регулярно мыть машину

Купив новое, блестящее на солнце авто, под капотом у которого приветливо “жужжит” чистенький двигатель, каждый автомобилист мечтает сохранить его таким как можно дольше. Но, к нашему сожалению, это не так просто, потому что большую часть времени машина находится под воздействием атмосферных осадков, солнечных лучей и перепада температур окружающей среды.

Грязь, в которой содержится большое количество кислот и всевозможных органических соединений, сильно разрушает лакокрасочное покрытие и другие детали кузова, поэтому автомобиль нужно регулярно мыть.

Вам также могут быть полезны и другие наши материалы о мойке машин своими руками и уходе за кузовом и салоном автомобиля:

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию, как правильно самостоятельно мыть машину аппаратом высокого давления.

Чем и как правильно мыть машину самому

И так, вы собираетесь мыть машину. Ниже мы приводим три простых правила, соблюдая которые легко научиться быстро и качественно мыть машину своими руками.

1. Применяйте щетку

Сначала почистите дренажные отверстия дверей, порогов, и передних крыльев. В противном случае, попавшая в полости вода станет активным источником коррозии.

Удобнее всего мыть машину при помощи резинового шланга (обязательно без металлического наконечника) и щетки с длинным мягким ворсом, как на фото выше.

Большинство автолюбителей для мойки кузова применяют поролоновую губку или тряпку – это не правильно! Не делайте этого, так как подобные подручные средства очень хорошо удерживают в себе грязь (песок, мелкие камушки), которая в процессе мытья оставляет на верхнем слое лакокрасочного покрытия паутины царапин. После такой мойки автомобиля без полировки кузова будет не обойтись.

2. Не жалейте воду

Качественная мойка машины начинается обычно так:

  • Сначала авто хорошенько обливают струей воды.
  • Затем ожидают несколько минут до тех пор, пока грязь на машине не размокнет.
  • После этого кистью или щеткой, смоченной в предварительно приготовленном растворе шампуня, очищают поверхность кузова, при этом обильно поливая загрязненные места водой (желательно из шланга).

Обратите внимание на последнюю операцию, которую, чаще всего, при мойке вовсе игнорируют – удаление с уже вымытой поверхности оставшихся капель воды. Такие капли на солнце действуют как лупа, образуя на лакокрасочном покрытии кузова трудноудалимые белесые пятна. Для полного удаления капель применяйте замшу, предварительно смоченную в чистой воде и отжатую, или специальный сгонник.

После полного удаления капель поверхность машины необходимо протереть чистой сухой тряпкой.

3. Мойте автошампунем

Имейте в виду, что мыть кузов машины нужно только с применением специальных автошампуней. Недопустимы попытки заменить автошампунь каким-либо синтетическим моющим средством, например, стиральным порошком – это не правильно! Средства бытовой хими, не предназначенные для мойки автомобилей, придают раствору высокую щелочность, вследствие чего, блестящее лаковое покрытие машины тускнеет.

Многие автолюбители, пытаясь сэкономить время и деньги, моют автомобиль только водой. На первый взгляд, поверхность машины практически такая же чистая, как и после использования автошампуня. Однако грязь, заполнившая поры и микротрещины покрытия, остается при этом не тронутой, удерживает влагу и способствует ее проникновению под слой краски. Так создаются очаги коррозии.

Мыть машину нужно теплой или холодной водой, но только не горячей. Запомните, разница между температурой кузова автомобиля и воды, которой вы его моете, не должна превышать 15-20 °С.

Видео: как правильно мыть машину Керхером с шампунем

Моем автомобиль правильно

Согласитесь, грязный автомобиль — это не только не эстетично и не красиво. Въевшаяся грязь может привести к появлению коррозии. Инструкторы по вождению сегодня расскажут, как часто мыть машину, чем и как правильно это делать.

Выбираем химию

Любому авто требуется периодическая мойка. В первую очередь это сохранение товарного вида машины. Однако, по словам автоинструкторов, существует несколько видов автомоек, и в зависимости от времени года и типа машины следует выбирать определенный вариант.

Но для начала следует определиться с автохимией.

Помните, что неправильно подобранные шампуни и очистители, в составе которых есть щелочи и кислоты, могут повредить лакокрасочное покрытие. Для автомобиля лучше купить специальный шампунь: жидкий или сухой.

Если концентрация жидкого средства сильная, то наносить его на кузов в чистом виде нельзя. Перед использованием обязательно прочтите инструкцию по применению и разбавляйте концентрат в соответствии с ней. Для мойки замасленных деталей и двигателя рекомендуется использовать не шампунь, а уайт-спирит.

Кстати, специалисты советуют пользоваться автохимией не чаще двух-трех раз в месяц, чтобы не «нагружать» ЛКП автомобиля химическими средствами.

Ручная мойка

Самый распространенный и легкий вид мойки — ручной. Многие автомобилисты пользуются именно им, ведь это намного дешевле, чем профессиональная автомойка.

Для того чтобы помыть машину самостоятельно, требуется совсем немного: ведро, различные губки, салфетки, моющие средства, полировочные средства (например, воск), ну и много воды.

Итак:

  1. Для начала следует окатить авто водой. Чем больше, тем лучше, особенно для колес, так как они являются самым грязным элементом. На стекла воды требуется меньше. Облив машину водой, мы сбиваем с кузова основной слой грязи.
  2. Следующий шаг — намыливание машины шампунем, который снимет стойкие загрязнения. Для этого берем пористую губку, смачиваем ее в воде с шампунем и наносим на кузов. Кстати, воду лучше брать теплую, так как в холодной воде химия растворяется хуже.
  3. Оставляем моющее средство на машине, и пока грязь растворяется, с помощью ёршика чистим колесные диски.
  4. Затем смываем шампунь, для чего используем щетки и губки. Лишнюю воду с кузова так же следует убрать, например, поролоновым валиком. Для стекол подойдет сгон.
  5. Далее удаляем остатки моющего средства и воды со всех частей машины при помощи сухих салфеток. Отлично впитывают влагу тряпочки из микрофибры или замши. Если остаются разводы, то ополаскивание нужно повторить, так как разводы — это не что иное, как остатки моющего средства. А они могут вызвать коррозию, вступив в реакцию с  ЛКП. Если на кузове уже есть сколы и царапины, то эту процедуру следует делать особенно тщательно.
  6. И последний шаг: сушим автомобиль и полируем до блеска специальными салфетками.

 

Мойка техникой

Еще один способ сделать авто идеально чистым — это мойка машины при помощи различной техники, что намного эффективнее ручного варианта. Это могут быть компактные автомойки, которые подают воду и моющее средство под высоким давлением. Так скажем, домашняя минимойка. С подобной техникой вы сможете помыть машину в гараже или на даче.

Такими техническими средствами можно не просто удалить грязь с поверхности, но и избавиться от слоя синтетических смол и оксидов, которые глубоко «въедаются» в лакокрасочное покрытие во время езды.

Эти загрязнения можно убрать только специальными моющими средствами, причем лучше, если они будут подаваться под высоким давлением.

Более того, здесь возможно применение всевозможных насадок, которые подойдут для очищения труднодоступных мест.

  1. Шаг первый: из распылителя струей воды сбиваем грязь в разных направлениях. Мощная струя воды мгновенно удаляет несколько верхних слоев пыли.
  2. Затем наносим на кузов слабый концентрат пены, который растворит грязь.
  3. Далее ополаскиваем поверхность большим количеством воды.
  4. Шаг четвертый: под большим давлением на кузов наносится основное моющее средство. Отметим, что делается это снизу вверх. Обязательно оставьте нанесенное средство на машине примерно на 4-5 минут, в зависимости от уровня загрязнений. В это время моем колесные диски, элементы подвески и днище.
  5. Следующий шаг: ополаскиваем автомобиль водой и удаляем ее остатки специальными сухими салфетками и сгоном. Затем насухо протираем все элементы авто, включая внутренние поверхности (дверные проемы, пороги).

 

Советы по автомойке

  • Никогда не мойте машину, пока ее кузов немного не охладится. Соприкосновение раскаленного кузова с водой может привести к химической реакции, которая в свою очередь ведет к коррозионным процессам.
  • Если кузов подвергался ремонту с применением шпаклевки, то не советуем использовать очень высокое давление при мойке машины минимойкой.
  • Специальными моющими средствами автомобиль рекомендуется мыть не чаще одного-двух раз в месяц. В автомобильных шампунях имеются вещества, которые крайне негативно влияют на ЛКП авто.
  • Следите, чтобы вода не попадала в салон машины, на скважины замков, проводку, двигатель.
  • Зимой лучше мыть машину в закрытом помещении и просушивать ее как можно тщательнее. В противном случае это может привести к замерзанию замков.
  • Выбирайте моющие средства, предназначенные именно для автомобилей, так как только такие шампуни адаптированы к лакокрасочному покрытию авто.
  • При ручной мойке вода должна быть теплой, но ни в коем случае ни холодной, и тем более ни горячей.
  • Машина моется сначала губкой с шампунем, потом отжатой губкой без моющего средства, причем делается это по направлению с крыши до колес.
  • Внутренние части капота и дверей, а также коврики нужно тщательно почистить.
  • Приборную панель и другие пластмассовые детали следует натереть специальным составом.

Видео о том, как правильно мыть машину самостоятельно:

 Ездите аккуратно и на чистой машине!

В статье использовано изображение с сайта kingcoupon.ru

Моем автомобиль правильно. Как правильно мыть автомобиль

Хороший хозяин моет свою машину 1-2 раза в неделю, поэтому выглядит любимая красавица лучше, и дольше красуется блеском лакокрасочного покрытия. Более того, поскольку с чистого кузова вода стекает быстрее, уменьшается риск коррозии.

Все-таки среди многих владельцев легковых автомашин распространено мнение, что частая мойка, сопряженная с применением химических веществ, способна ускорять коррозионные процессы. Однако если спросить инженеров, то они безапелляционно заявят: сразу после завершения процесса устроить небольшую поездку, которая наоборот, позволит просушить все малодоступные полости кузова. Исключение – зима, когда грязь с наружных поверхностей нужно очищать реже, чтобы образующиеся на морозе частицы льда не повреждали ЛКП из-за микротрещин.

Однако в любом случае нужно соблюдать принцип:  моем автомобиль правильно! Тем более, что это несложная процедура, которую легко освоить с первого раза.

 

Этапы процедуры

Ручной метод очистки кузовной части от грязи, требующий наличия элементарного инвентаря – ведра, микрофибровых, замшевых салфеток, сгона для воды, пористой губки, автохимии и пр. В идеале рядом должны быть водопроводная вода, колодец или водоем.

 Предупреждение. Мойка запрещена возле любых типов водоемов и в рамках водоохранных зон. Более того, делать это на городской улице или любом другом месте населенного пункта, кроме специально отведенных участков – а ими считаются только автоматические мойки – категорически запрещено. Поэтому в основном вопрос решается во дворах частных домов или на дачных участках.

Если говорить о шампунях, то они подбираются с учетом жесткости воды и того, насколько загрязнилась машина. Причем использовать другие, неспециализированные средства нельзя: они могут не отмыть пятна, зато из-за щелочи или кислоты повредить верхний слой ЛКП.

 Использование автохимии. Некоторые эксперты рекомендуют применять автошампунь не более 2-3 раз в месяц, а для сильных загрязнений применять другие химические средства. Сколько средства лить в ведро – зависит от степени его концентрации. Поэтому нужно прислушиваться к инструкции на этикетке, где также указан срок годности препарата. Есть еще сухие автошампуни, однако у нас они применяются редко. Кроме того, для очистки мотора и промасленных деталей лучше применять уайт-спирит, а не специализированную автохимию. О том, что для данных целей стиральный порошок противопоказан, наверное, знает даже начинающий водитель…


Этап 1

Нужно подать на кузов автомобиля большое количество воды, которая смоет пыль, органические частицы, силикаты. Ведра в этом деле малоэффективны, можно лить до бесконечности, и все без толку. Будет даже хуже, так как при последующих манипуляциях оставшийся песок будет царапать краску. А микроповреждения ЛКП – прямой путь к коррозии. Поэтому лучше использовать аппарат высокого давления и шланг.

 Рекомендация. Желательно промывать не только кузовную часть с окнами, но и другие детали подвески, не говоря уж о двигателе с днищем. Особое внимание следует уделять именно подвеске, так как современные дорожные химреагенты, которыми посыпают зимой асфальт, очень агрессивны – они способны «съесть» не только краску, но и металл. Правда, для этого нужно снимать колеса. А поскольку очищать днище труднее, то эту процедуру лучше проводить на моечных спецстанциях.


Этап 2

Второй слой грязи формируется из «гремучей» смеси – выхлопных газов, сажи, пыли, гудрона. Соответственно, избавиться от него можно лишь обработав поверхности шампунем. Для этой процедуры нужна пористая губка, которую смачивают в воде с добавлением шампуня. Вода не должна быть холодной, в противном случае автохимия в ней плохо растворится. Рекомендуется использовать 2 ведра, это поможет разделить грязную и чистую мыльную воду. Ведь мойка из 1 ведра – это попадание грязи снова на кузов, причем губка будет царапать краску.


Этап 3

Здесь все просто – нужно просто подождать, пока автошампунь окажет воздействия на грязную пленку. Сколько ждать? Это зависит от того, насколько сильно загрязнены поверхности. Чтобы не терять время даром, можно ершиком снять отложения с дисков колес.


Этап 4 

Теперь нужно снять нанесенную автохимию. Для этого достаточно пару раз окатить кузов теплой водой и при помощи валиковой щетки и сгона очистить намыленные места. Сгон нужен для того, чтобы убрать излишки воды со стекол, иначе на них останутся разводы.


Этап 5

Ополаскиваем кузов все той же водой, окончательно удаляя остатки шампуня и жидкости. Далее – сушка. В идеале для нее лучше использовать микрофибровое полотенце с вафельной текстурой, так как оно способно впитывать воды в 5 раз больше собственного веса. Положили на кузов, намочили, отжали –повторили процесс. Начинать нужно с крыши, потом стекла, капот и т. д. Далее сушим внутренние поверхности – дверные проемы, пороги. Если имеется возможность, продуваем сжатым воздухом все уголки и стыки кузова, не оставляя на поверхностях ни одной капли.


Этап 6

Мы рассказали практически все о том, как правильно мыть автомобиль. Однако процедура будет неполной, если забыть о полировке, после которой кузовные панели, стекла, колесные диски засияют чистотой. Для этого используем специальные салфетки, а движения должны быть круговыми.


Полезные советы

Некоторые автовладельцы для очистки кузова используют мини-мойку высокого давления. Обычно от производителя «Керхер». Безусловно, это повышает качество результата и помогает экономить время. Однако если наружные панели автомобиля ремонтировались с применением шпатлевки, то излишне высокое давление способно свести на нет все усилия кузовщика.

Во-вторых, откажитесь от проведения процедуры до того момента, пока температура кузова не сравняется с наружной температурой. Ведь когда вода, а тем более автохимия, попадает на раскаленные части, возникает химическая реакция. Не сразу, но через некоторое время из-за такой неосторожности запустится процесс коррозии металла.

Есть и другие рекомендации, которые позволят не нанести ущерб автомобилю:

 используйте рекомендованные фирмой-производителем машины автохимию: только они лучше всего подходят для того, чтобы сохранить на долгие годы лакокрасочное покрытие. И никогда не пользуйтесь бытовыми средствами, чтобы ни писалось в лайфхаках!
 моем автомобиль правильно зимой. Это значит, что частота очистки от грязи снижается до 1-2 раза в месяц. И проводить процедуру при минусовой температуре желательно не на улице, а в закрытом помещении;
старайтесь, чтобы вода не попадала в дверные замки, на проводку и в салон. Эта проблема больше характерна для моек в автосервисах, однако и при ручной мойке она все-таки встречается.

 

Какие ошибки чаще всего совершаются?

 Использование автомобильного шампуня для новенькой машины, только что из салона. Поскольку лакокрасочное покрытие кузова таких иномарок отличается повышенным качеством, оно некоторое время не нуждается в использовании химических средств. Достаточно периодически протирать кузов мягкой тряпкой, смочив ее в теплой воде.
 «Экономия» на воде, из-за которой качество ручной мойки не выдерживает никакой критики.
 Несоблюдение температурного режима используемой воды. Перепад в 20-30 градусов по сравнению с температурой поверхности кузова в скором времени негативно отразится на ЛКП.
 Мойка не в закрытом помещении, а при воздействии прямых лучей солнца. Это приводит к быстрому высыханию и шампуня, и воды (в ней тоже есть примеси), поэтому на внешних частях автомобиля остаются разводы.

 

Что лучше – ручная или автоматическая мойка?

У самостоятельной мойки только два недостатка – количество потраченного времени и худший результат. Правда, наиболее чистоплотные автовладельцы ей уделяют повышенное внимание, поэтому и выглядит машина не хуже, чем после мойки в автосервисе. Тем более, если правильно использовался аппарат высокого давления, подающий воду на кузов.

Прибегая в данном деле к помощи профессиональных мойщиков, владелец рискует не только получением автомобиля с поцарапанным покрытием, сколами и разводами – все-таки сервис у нас не везде качественный. Есть и вопрос затрат: чем сильнее степень загрязнения, тем дороже обойдется услуга. Кроме того, можно потерять и время, поскольку в очереди могут ждать другие клиенты.

 Безусловно, лучший результат дает роботизированная автомойка, которая очищает автомобиль бесконтактным способом. Никакого риска в ее использовании нет, вот только цена явно зашкаливает…

 

Мойте машину как профессионал

Весенняя уборка вашей поездки
С наступлением первых солнечных дней весенней погоды для многих водителей приоритетом становится блестящая чистая машина. Потратив несколько часов, немного средств для уборки и немного мотивации, вы сможете помыть машину дома и получить профессиональные результаты, вернув этой поездке ее предзимний блеск. Воспользовавшись здравым смыслом и советами экспертов, вы получите великолепно выглядящий автомобиль, получите удовольствие от работы самостоятельно и — кто знает — возможно, даже немного хорошо и чисто повеселитесь.

Мойка экстерьера
Независимо от того, насколько тщательно вы можете или не можете вернуть своему автомобилю былую славу, мытье кузова — это работа первая. «Самый важный первый шаг к приведению вашего автомобиля в форму после зимы — это глубокая очистка всех поверхностей от соли, песка, грязи и копоти», — говорит Майк Деддо, старший химик-исследователь Turtle Wax. Конечно, вам, возможно, придется пойти дальше с глиной для очистки краски, возможно, даже с лаком и свежим слоем воска, но тщательная ручная стирка всегда является первым шагом.

Выбор подходящего продукта
Даже если у вас нет времени на дополнительные действия, тщательная мойка является важной частью восстановления формы вашего автомобиля, поэтому делайте это правильно и будьте довольны результатами. Одним из ключевых факторов хорошей автомойки является использование продукта, специально разработанного для мойки автомобилей. Не используйте другое мыло, моющие и чистящие средства, которые есть у вас дома; они разработаны для других работ и могут повредить краску вашего автомобиля. Жидкость для мытья посуды, например, предназначена для удаления жира с посуды и удаления воска с вашего автомобиля.

Тщательное ополаскивание
Лучшее место для мытья автомобиля — гравий или травянистая поверхность, способствующая дренажу воды, а лучшее время дня — раннее утро или позднее в течение дня, вдали от прямых солнечных лучей, когда поверхность машина классная. Начните с того, что тщательно промойте всю машину водой. Промойте сверху вниз и постарайтесь удалить как можно больше рыхлой грязи. «При мойке автомобиля самое важное, о чем следует помнить, — это всегда предварительно ополаскивать, стирать сверху вниз по одной секции за раз.. . и тщательно промойте », — объясняет Майк Шульц, старший вице-президент по разработке продуктов Turtle Wax.

Детали кузова
Обратите особое внимание на нижнюю часть кузова и за колеса — всегда самую грязную часть любого автомобиля. Для первой очистки после зимы обязательно промойте колесные арки, чтобы удалить скопившийся песок и соль от зимних дорожных обработок. Наполните ведро раствором для мойки автомобилей в соответствии с инструкциями, и все готово.

Сверху вниз, маленькие секции
Мойте машину рукавицей из микрофибры, щеткой для волос кабана или рукавицами из овчины, предназначенными для мойки автомобилей.Ополосните участок, который вы собираетесь мыть, водой и смочите варежку в мыле, а затем обработайте одну небольшую часть за раз, начиная с крыши автомобиля. С этим согласен Сэм Баттерсби, технический специалист Griot’s Garage. «Всегда стирайте сверху вниз», — говорит он. «Таким образом, гравитация работает на вас. Это также предотвращает попадание в вашу перчатку сильной грязи и сажи из нижних частей автомобиля и появление царапин на верхней, более заметной части ».

Будьте впереди с мылом
После каждой секции промойте поверхность от мыла и грязи и полностью смойте мыло, стекающее по боку, капоту или багажнику.Рекомендуется промывать рукавицу или щетку между каждой секцией, особенно если машина действительно грязная, чтобы удалить мусор или другие загрязнения, которые могут поцарапать краску. Хороший метод полоскания рукавицы или кисти (без потери воды) — это использовать второе ведро — наполните его чистой водой, промывая рукавицу или щетку несколько раз после каждой секции, прежде чем вернуться к мылу. Обязательно наполняйте это второе ведро чистой водой по мере необходимости, чтобы смыть грязь.

Разбавить грязь, прополоскать
При мытье каждой секции идея состоит в том, чтобы использовать мыльную варежку или щетку, чтобы удалить грязь и смыть ее, но не втирайте грязь в поверхность краски и не поцарапайте ее.Размер секции, которую вы можете мыть и как часто нужно полоскать, будет зависеть от температуры и других условий. Промойте мыло до того, как оно начнет высыхать на краске, чтобы на нем не осталось следов или водяных пятен. Если жарко или ветрено, вам нужно будет работать с меньшим участком и чаще полоскать.

Keep It Wet
Продолжая мыть новые секции, убедитесь, что чистые секции остаются влажными во время полоскания. Рекомендуется использовать другую перчатку или щетку для мытья нижних частей автомобиля, потому что они самые грязные, и вам, возможно, не удастся очистить перчатку в достаточной степени для безопасного использования на верхних поверхностях.

Дополнительное внимание там, где это необходимо
Во время первой стирки после зимы вам нужно будет уделять особое внимание накоплению грязи. Баттерсби советует: «Если вы пренебрегали автомобилем зимой, скорее всего, на обшивке и молдингах будут большие отложения, особенно если вы припаркуетесь на улице. Предварительно обработайте сильную грязь или скопление плесени с помощью продукта. . . после первого полоскания, но перед стиркой. Мойте автомобиль как обычно, уделяя особое внимание участкам с сильным скоплением загрязнений. Если автомобиль очень грязный, обязательно используйте второе ведро, чтобы прополоскать рукавицу перед повторным намыванием, и делайте это почаще.”

Немедленно удалите сильные загрязнения
Если вы заметили птичий помет или древесный сок на машине, между стирками, важно удалить их как можно скорее, прежде чем они испачкают или повредят краску. В справочнике Griot’s Garage Detailer’s Handbook говорится: «пропитайте полотенце из 100% хлопка сильной автомобильной мойкой и тщательно протрите это место». Эти загрязнения содержат абразивные материалы, которые царапают краску, поэтому удалите их как можно осторожнее. Глина для очистки краски также может подойти.

Колеса и шины
Сегодня у большинства автомобилей есть легкосплавные диски с окрашенным, матовым или прозрачным покрытием, с которыми следует обращаться так же осторожно, как и с краской автомобиля. Колеса представляют собой особую проблему из-за скопления пыли на тормозных колодках, поэтому важно использовать средство для чистки колес, разработанное специально для колес. Используйте щетку для волос кабана, рукавицы для мытья посуды или губку для чистки колес, но не те, которые вы используете для мытья остальной части автомобиля. Если вы управляли автомобилем непосредственно перед мойкой, дайте колесам и тормозам остыть, прежде чем начать, потому что холодная вода может их повредить.

Мелочи имеют значение
После очистки шин нанесите протравку для шин, чтобы придать автомобилю только что законченный вид. Варианты отделки варьируются от сатинировки до глянца на ваш вкус. Баттерсби рекомендует: «Шины, вероятно, являются главной« мелочью », украшающей торт. Грязные, незаштрихованные шины придают чистому автомобилю недостроенный вид. Если вы не являетесь поклонником глянцевых повязок, попробуйте тщательно очистить их с помощью [Griot’s] Rubber Prep для естественного вида.. . чтобы создать темный атласный вид ».

Предотвращение появления водяных пятен
После того, как вы вымыли все части автомобиля, дайте ему еще одно полное ополаскивание и вытрите все тело полотенцем из микрофибры или замшей, чтобы предотвратить образование водяных пятен. Баттерсби предупреждает: «Не сушите машину банным или другим хлопчатобумажным полотенцем. Хлопковые полотенца — одна из наиболее частых причин появления вихревых пятен и легких царапин на автомобильной краске. Микрофибра не только безопаснее, но и в семь раз более абсорбирующая, чем хлопок.Вы также можете использовать водяную лопасть, предназначенную для использования в автомобиле на плоских поверхностях, таких как крыша, капот и багажник.

Частота мойки
Мнения экспертов расходятся, но если вы хотите, чтобы ваша машина выглядела наилучшим образом, мойка каждые 1-2 недели, вероятно, лучший выбор, который действительно облегчит вашу работу. Деддо рекомендует проводить регулярную программу технического обслуживания, чтобы ваша машина выглядела наилучшим образом: «Немного времени в неделю или две лучше, чем одно или два больших шоу в год». Баттерсби соглашается.«Я обычно рекомендую раз в две недели. В зависимости от окружающей среды вы действительно можете мыть так часто, как хотите, при условии соблюдения безопасных методов. Регулярная стирка предотвращает образование отложений и в целом облегчает стирку », — отмечает он.

Воск-спрей или средство для быстрой очистки?
Не заменяя хорошего защитного воска, спрей-воск или средство для быстрой очистки после стирки придадут краске дополнительный блеск и по-настоящему выделят ее. Шульц и Деддо отмечают, что использование воска-спрея или средства для обработки деталей после мытья улучшает внешний вид автомобиля и занимает всего несколько минут.”

Мойка без воды
В некоторых регионах водные ограничения запрещают мытье автомобилей, и теперь существуют средства для мытья автомобилей, позволяющие мыть машину без воды. В общем, вам понадобится большой запас полотенец из микрофибры, и вы действительно можете очистить только не очень грязный автомобиль — автомобили с большим скоплением грязи все равно нужно будет промывать, чтобы не повредить краску. Если после первоначальной уборки после зимы вы продолжаете ездить с помощью безводной мойки, она должна работать хорошо.Безводные растворы распыляются, а затем аккуратно вытираются салфеткой, не давя на краску; грязь собирается полотенцем, а второе полотенце смывает оставшуюся смывку с краски. После того, как полотенце было использовано для вытирания грязи, следует использовать новую порцию полотенца для следующей секции транспортного средства.

Wax Protection
После тщательной мойки ваш автомобиль будет выглядеть лучше, чем в течение нескольких месяцев, но ваша краска все еще нуждается в слое воска, чтобы сохранить поверхность и добавить глубины и прозрачности.Какой воск использовать и как часто, зависит от вашего времени и желаемых результатов. В целом воск на основе карнаубы обеспечивает лучший внешний вид, но если автомобиль большую часть времени находится на улице, воск необходимо наносить примерно четыре раза в год.

Краска-герметик вместо воска?
Если у вас есть время только раз в год натирать свой автомобиль воском, то герметик для краски, вероятно, ваш лучший выбор; Если вы наносите воск каждые два месяца и один раз в год, существует широкий выбор синтетических восков.Баттерсби предлагает хорошее общее правило. «Я покрываю свои автомобили дважды в год: один раз в конце лета / в начале осени, чтобы подготовиться к осенним и зимним месяцам, и снова в конце зимы / в начале весны, чтобы подготовиться к более хорошей погоде и большему воздействию ультрафиолета». Вы можете наносить воск вручную или с помощью случайного орбитального буфера.

Клей для очистки краски
После мытья автомобиля осторожно проведите рукой по окрашенной поверхности; если краска кажется шероховатой или вы слышите звук, значит, к краске прилипли крошечные частицы загрязнения.Даже если вы не видите их, они есть, и вы можете удалить их с помощью глины для очистки краски. Обязательно выбирайте мягкую неабразивную глину. Работая за один раз на небольшом участке, нанесите на краску специальную смазку, а затем проведите глиной по поверхности, пока она не станет гладкой. При необходимости нанесите дополнительную смазку и не позволяйте глине высохнуть на поверхности.

Клейкий брусок, не для всех
Как только после обработки глиняным бруском краска станет гладкой, вытрите ее насухо полотенцем из микрофибры и переходите к следующему разделу.Глиняный брусок не удалит царапины, завитки или другие повреждения краски, но удалит частицы, прилипшие к поверхности краски. Вы можете перейти к восковой эпиляции после завершения работы с глиняным бруском или отполировать краску перед нанесением воска, чтобы удалить другие недостатки.

Синтетическая глина
Для создания гладкой поверхности краски перед нанесением воска в течение многих лет использовалась глина для очистки краски, которая удаляет мельчайшие частицы, включенные в лак.Новым решением является синтетическая глина в форме удобного в использовании аппликатора или рукавицы для подготовки поверхности, которая дает аналогичные результаты. Как и в случае с традиционной глиной, распылите на поверхность указанную смазку и проведите перчаткой или аппликатором по поверхности краски, чтобы собрать загрязнения. Согласно Griot’s Garage, новая синтетическая глина работает быстрее, служит дольше и ее легче использовать, чем традиционные глиняные бруски.

Полироль
Когда вы натираете машину воском, воск заполняет некоторые царапины и завитки, делая их лучше на какое-то время.Единственный способ удалить мелкие царапины и другие недостатки — отполировать краску, что фактически удалит небольшой слой краски. Если царапина слишком глубокая, ее нельзя удалить полировкой. Если вы решили отполировать краску, очень важно тщательно выбирать продукты, которые вы используете, чтобы убедиться, что они не слишком агрессивны, и внимательно следовать инструкциям по применению, чтобы не повредить краску. Сильные царапины следует устранять в авторитетной мастерской или в мастерской по окраске автомобилей. Обратите внимание, что полировка удаляет весь воск с краски, поэтому, если вы полируете краску, вам также необходимо добавить новый слой защиты от воска.

Базовая очистка салона
Как только внешний вид вашего автомобиля будет выглядеть наилучшим образом, вы, скорее всего, захотите очистить и интерьер. Начните с тщательной уборки пылесосом и удалите весь мусор и другие оставленные предметы. Затем очистите окна и протрите приборную панель, консоль, дверные панели и сиденья влажной тканью. Если коврики грязные, почистите их с помощью средства для чистки салона и жесткой щетки, но не используйте слишком много мыла и обязательно удалите излишки влаги пылесосом для сухой и влажной уборки.

Beyond the Basics
Простая очистка поверхностей и чистка пылесосом сделают ваш интерьер презентабельным; конечно, есть много специализированных продуктов для более специфических задач, таких как уход за кожей и устранение запаха, если это необходимо. Проще говоря, если вы возьмете привычку пылесосить свою машину раз в неделю и выбрасывать все, что к тому времени было оставлено, уход за салоном вашего автомобиля будет быстрым и легким. Если кожаные сиденья вашего автомобиля нуждаются в чистке, используйте средства, специально предназначенные для кожи.В дополнение к чистке и даже если глубокая чистка не требуется, следует использовать кондиционер для кожи, который питает кожу и помогает предотвратить высыхание и растрескивание.

Не делайте все сразу
Если вы сейчас думаете о собственном уходе за автомобилем, помните, что вам не нужно делать все сразу. Начните с качественной стирки рук, а затем заранее спланируйте следующий раз, когда у вас будет время, чтобы нанести слой воска. Используйте глину для очистки краски, чтобы удалить загрязнения и получить гладкую поверхность, а затем начинайте наносить воск в спреях после каждой стирки, и вы действительно заметите разницу.Сделайте всего несколько из этих шагов, и ваша машина начнет выглядеть так, как будто ее вымыл профессионал.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

занятий для детей: автомойка «Сделай сам»

Ищете более веселые и дешевые развлечения с детьми на летних каникулах? Что ж, вам повезло! С небольшим количеством воды и мыла ваши дети будут веселиться на солнце в нескольких шагах от вашей входной двери.

Представляем вам любимое развлечение этим летом — автомойку «Сделай сам».

Детям нравится находиться на свежем воздухе в жаркий день, играя в воде, производя фурор. Им также нравится чувствовать себя важными, помогая маме и папе с задачами «большого ребенка».

Считайте, что это простой способ убить двух зайцев одним выстрелом. Ваши дети будут развлекаться в течение нескольких часов, и ваша машина получит бесплатно , чистый блеск.

Для меня это хорошая сделка!

Расходные материалы для автомойки:

Когда речь заходит о мытье автомобиля, действительно нет ограничений по возрасту или навыкам.Он может быть настолько простым или техническим, насколько вы хотите. Самое важное — сделать это увлекательным и значимым!

Если у вас есть дети младшего возраста, используйте этот момент как семейный опыт, который они запомнят на долгие годы. Включите веселую музыку. Сделайте воду очень пенной. Пускать мыльные пузыри. Обрызгайте друг друга из шланга. Обнимите смех друг друга.

Если у вас есть дети старшего возраста, вы все равно можете сделать это увлекательным семейным занятием, но почему бы также не использовать этот момент как возможность для обучения.Упомяните о важности средств по уходу за автомобилем. Расскажите им, почему мытье рук — лучший способ мыть машину. Научите их методам чистки, чтобы добиться сияния без полос.

Советы по очистке автомобиля:
  • Перед мойкой промойте весь автомобиль прочным шлангом в тени, чтобы убедиться, что на нем нет мусора.
  • Вымойте колеса перед всей машиной. Это самая грязная часть автомобиля, требующая большого количества смазки!
  • Используйте метод двух ведер.
  • Скраб по прямым линиям; сверху донизу.
  • Не забудьте тщательно высушить машину вручную с помощью салфетки из микрофибры.
  • В конце используйте воск и / или полироль для завершающего штриха.

Когда ваши дети будут рядом, мытье машины больше не должно восприниматься как ужасная рутинная работа, а скорее как заветный опыт, предназначенный для всей семьи.

Итак, если вы когда-нибудь окажетесь дома и зададитесь вопросом: «Чем можно заняться здесь весело?» помните автомойку «Сделай сам». Я обещаю, что у ваших детей будут улыбки на лице, и ваша машина сразу же засияет!

Мойка автомобилей 101: 7 правил, которым нужно следовать при следующей детали

Мойка автомобиля или грузовика — один из самых простых и быстрых способов ухода и обслуживания вашего автомобиля.И если вы похожи на нас, вы твердо убеждены, что чистый автомобиль просто ездит лучше. Так что прочитайте ниже, когда мы рассмотрим 7 основных правил, которые мы используем, когда чистим машины в гараже или наши собственные ежедневные водители.

В сегодняшней публикации мы подробно расскажем о Ford Mustang Shelby GT350R Джея 2015 года, но эти же действия будут применяться независимо от того, какой тип автомобиля вы чистите.

1. Стирать в прохладном затененном месте

Прежде чем начать, припаркуйте свой автомобиль / грузовик в затененном месте и убедитесь, что поверхность прохладная на ощупь.Это поможет предотвратить высыхание продуктов в автомобиле или грузовике перед тем, как смыть их.

2. Первые колеса и шины

Первыми в «хит-листе» внешней мойки стали колеса и шины. Вы должны очистить их перед покраской, потому что они, как правило, самая грязная часть вашего автомобиля. Кроме того, если вы подождете, чтобы очистить их до конца стирки, вы рискуете разбрызгать грязь и тормозную пыль обратно на чистую краску.

Сейчас хорошее время, чтобы указать на важную деталь детализации: избегайте перекрестного заражения везде, где это возможно. Мы рекомендуем использовать инструменты и ковши, предназначенные для определенных частей транспортного средства. Если взять в качестве примера колеса и шины, то эта область обычно заполнена тормозной пылью и дорожной грязью. Последнее, что вам нужно сделать, это взять варежку для мытья посуды, которую вы собираетесь использовать для краски, и протереть ею колеса. Если вы это сделаете, ваша рукавица будет собирать острые частицы тормозной пыли, захватывать их в волокнах, а затем царапать и раскручивать краску, когда вы будете стирать ее позже.

При чистке колес важно помнить, что вы работаете по одному.Не наносите чистящие средства сначала на все 4 колеса, а затем начинайте их детализировать. Пока вы работаете с первым, ваши чистящие средства высохнут на трех других и могут нанести им вред.

Что касается инструментов и химикатов, мы предлагаем следующее:

Используйте желаемый очиститель для барабана и поверхности колеса. Вы можете использовать универсальный очиститель для шин и колесных арок.

Вот где пригодится хороший набор кистей.Вы захотите использовать более жесткую щетину для жестких участков, таких как шины и колесные арки, но для чувствительных колес / ободов вы захотите использовать что-то с мягкой нейлоновой щетиной. Щетки с мягкой щетиной помогут избежать царапин или завихрений на поверхности колеса.

Обязательно ополосните каждое колесо после чистки и очистки.

3. Промойте

Когда мы закончим с колесами, сосредоточим внимание на краске.Нам нравится сначала все ополаскивать. Таким образом мы сбиваем как можно больше грязи. Это кажется довольно простым, но на самом деле это важный шаг. Чем меньше вам придется тереть и протирать поверхность, тем меньше у вас шансов установить завитки и «любовные» метки.

Мы пользуемся мойками высокого давления в Гараже, и это отличные инструменты. Однако мы знаем, что не у всех есть такая роскошь. Шаги, которые мы описываем здесь, можно использовать с садовым шлангом, и вы будете столь же эффективны.

4. Для стирки используйте два ведра

Мы уже рассмотрели метод стирки с двумя ведрами, но если вы не знакомы и хотите узнать больше, вы можете щелкнуть здесь, чтобы прочитать и посмотреть больше об этом.

Вот инструменты и химикаты, которые мы обычно используем для мойки автомобилей:

Подготовив ведра для ополаскивания и мытья и готовые к работе, возьмите рукавицу для мытья посуды, залейте ее мыльной водой, затем начните мыть верхнюю часть автомобиля и продолжайте движение вниз.

* Если вы работаете с более высоким транспортным средством и вам нужна дополнительная высота для труднодоступных мест, вы можете использовать табурет с подножкой.

5. Начать сверху

При мойке любого автомобиля или грузовика важно начинать с верхнего, а затем продвигаться к нижним областям. Это служит двум целям: во-первых, нижние части автомобиля или грузовика, как правило, самые грязные, поэтому вы хотите оставить их напоследок. Во-вторых, когда вы начинаете мыть сверху, ваше мыло и вода имеют тенденцию стекать в нижнюю часть автомобиля, эффективно «предварительно мыть» все, когда вы идете дальше.

Обычно мы следуем одному и тому же шаблону при каждой стирке. Ниже приведен порядок, в котором мы обычно стираем:

  1. Начать с крыши и остекления автомобиля
  2. Капот и верх багажника (если есть)
  3. Верхняя половина боковых сторон автомобиля — обычно находится чуть ниже окон и чуть выше качающихся панелей.
  4. Передняя решетка и зона бампера
  5. Задний борт или зона бампера
  6. Сохраняем нижние панели рокеров на самые последние

Не забывайте тщательно ополаскивать рукавицу между каждой секцией, это поможет избежать появления надоедливых завитков и царапин.Если на улице жаркий солнечный день, вы можете подумать о полоскании после мытья каждой основной части, чтобы избежать высыхания мыла и воды на поверхности.

После того, как транспортное средство будет полностью вымыто, тщательно ополосните его, чтобы убедиться, что все остатки мыла исчезли. С этого момента мы сосредоточимся на сушке.

6. Используйте качественные полотенца из микрофибры

Когда дело доходит до высыхания, нанесения защиты или любого другого случая, когда вы собираетесь прикоснуться к краске, убедитесь, что и используйте высококачественные полотенца из микрофибры.Это невозможно переоценить. Каждый раз, когда вы прикасаетесь к краске, вы рискуете поцарапать или завихрения, поэтому вам нужно использовать мягкие полотенца, предназначенные для выполняемой задачи.

Полотенца из микроволокна с перекрученным переплетением отлично подходят для сушки. Длинные волокна этих полотенец действуют как фитиль и легко впитывают большое количество воды.

Мягкие плюшевые полотенца из микрофибры идеально подходят для нанесения спреев, воска и герметиков.

7. Не забывайте, что внутри

Очевидно, что мы проводим большую часть времени в наших легковых и грузовых автомобилях, так что не пропускайте чистку изнутри.Используйте пылесос, чтобы удалить большую часть грязи и копоти, и обработайте их качественным очистителем внутренних поверхностей. Этот шаг может очень сильно повлиять на «ощущение» чистоты автомобиля.

Итак, у вас есть 7 простых шагов, которые обязательно помогут упростить вашу следующую автомойку и детализацию!

Если у вас есть какие-либо вопросы или мысли, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе ниже. Если есть какие-либо другие подробные темы, которые вы хотели бы, чтобы мы затронули, напишите нам на info @ lenosgarage.com.

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Как мыть машину как профессионал

Правильная очистка поможет сохранить внешний вид вашего автомобиля, а также позаботится о его покраске. Хорошая тщательная мойка — это больше, чем просто запуск машины через машину. Мы привезли машину в компанию Mothers, известного производителя средств для мойки и ухода за автомобилем, чтобы узнать, как мыть машину так, как это делают профессионалы. Несмотря на то, что многие советы и продукты одинаковы, вам нужно будет внести изменения, чтобы мыть мотоцикл.

Что понадобится для мытья автомобиля

Аарон Голд

1. Мыло для автомойки. Мы использовали Mothers ‘Carnauba Wash & Wax, доступный в розничных магазинах и в Интернете (Сравните цены). Вы также можете сделать средства для автомойки самостоятельно.

2. Рукавица для умывания из овчины или ткани из микрофибры. Оба материала предназначены для сбора и удержания грязи. Мамы предпочитают перчатки из микрофибры, так как у них больше «пальцев», чтобы мыть машину. Губки тоже подойдут, но рукавицы для мытья посуды облегчают работу и лучше подходят для отделки вашего автомобиля.Не рекомендуется использовать полотенца, поскольку они просто толкают грязь, а не собирают ее.

3. Два ведра.

4. Сушильная ткань. Замша (натуральная или синтетическая) — традиционный выбор, но она может поцарапать краску вашего автомобиля. Впитывающее полотенце для сушки вафельного переплетения ускоряет и упрощает работу. Вам также понадобится несколько дополнительных полотенец из микрофибры.

5. Затененное место. Прямые солнечные лучи преждевременно сушат автомобиль и оставляют пятна.

6. Грязная машина.

Пятна для предварительной обработки

Аарон Голд

Важно, чтобы для предварительной обработки пятен и мытья автомобиля не использовали средства для мытья посуды или хозяйственное мыло. Мыло для посуды плохо воздействует на резиновые детали вашего автомобиля, а также может удалить восковой слой с вашего автомобиля.

Для начала, если на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля есть птичий помет, мертвые насекомые, сок или другие трудно поддающиеся очистке пятна, нанесите мыло для автомойки непосредственно на эти пятна.Сотрудники «Матери» используют пульверизатор, наполненный неразбавленным мылом для автомойки.

Используемые продукты:

  • Средство для мытья рук и воск Mothers Carnauba

Мойте колеса

Аарон Голд

Вымойте колеса перед остальной частью автомобиля. Если колеса горячие, опрыскайте их водой, чтобы охладить, так как тепло испарит чистящее средство и вызывает появление пятен. Вы можете использовать обычное мыло для автомойки, но специальный очиститель для колес облегчит эту работу.

Распылите чистящее средство прямо на колеса и шины, затем протрите их мягкой щеткой. Щетка — лучший способ чистить колеса, но если вы собираетесь использовать рукавицу или губку, не используйте ту же щетку, которую вы будете использовать для остальной части автомобиля. Он будет собирать грязь с колес, которая может поцарапать краску. Вместо этого используйте старую грязную варежку или губку и щетку для мелких деталей или старую зубную щетку.

После чистки тщательно промойте шины. Когда вы закончите, сделайте шаг назад — удивительно, насколько лучше выглядит машина с чистыми колесами!

Примечание о чистящих средствах: Многие средства для чистки шин предназначены для новых колес.Для старых колес, которые могут иметь царапины, погодные условия или другие компромиссы в их отделке, Mothers рекомендует более щадящий продукт, такой как их очиститель для алюминиевых колес.

Используемые продукты:

Начальное ополаскивание

Аарон Голд

Сполосните машину, начиная с крыши и постепенно спускаясь вниз. Обратите особое внимание на область вокруг дворников, так как там обычно скапливаются листья и грязь.

После ополаскивания откройте капот и багажник и удалите скопившиеся листья и грязь.Распылять воду при открытом капоте не рекомендуется, особенно если вам есть куда пойти в этот день. Если электрические детали двигателя намокнут, автомобиль может не завестись, а давление в шланге может повредить резиновые уплотнения, которые с возрастом могут стать хрупкими. Лучший способ очистить эти участки — надеть латексные перчатки и соскрести грязь пальцами.

Используйте два ведра

Аарон Голд

Зачем вам два ведра? Отдельное ведро для ополаскивания удалит грязь, которую собирает ваша рукавица для стирки.Если вы используете одно ведро, вы поместите всю эту грязь в мыльную воду, загрузите ее обратно в рукавицу для мытья посуды и натрите ею всю машину.

Наполните одно ведро водой с мылом для автомойки (смешайте в соответствии с инструкциями на бутылке), а другое ведро чистой водой. Окуните рукавицу для мытья посуды в ведро с мыльной водой, очистите небольшую часть, а затем ополосните рукавицу в ведре с чистой водой, прежде чем снова залить пеной.

Используемые продукты:

Скраб!

Аарон Голд

Очистите машину сверху вниз.Не давите на перчатку слишком сильно, чтобы избежать втирания грязи, которая может поцарапать краску. Во время мойки важно, чтобы автомобиль оставался влажным, особенно когда вы попадаете на сложные участки, такие как птичий помет и сок. При необходимости используйте свой шланг для опрыскивания автомобиля. Сок можно удалить легким нажатием ногтем на большом пальце, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать и не поцарапать машину. Более сильные пятна потребуют более тщательной очистки. Не торопитесь, чтобы удалить пятна, потому что, если их игнорировать, они могут нанести непоправимый урон краске.

Также следует проявлять осторожность в небольших трещинах и щелях, так как именно в этих местах любит собираться грязь. Рукавица для мытья позволяет вам надавливать кончиком пальца на многие из этих пятен, но для некоторых областей может потребоваться кисть для деталей или небольшая импровизация. Будьте осторожны при использовании кисти для деталей — вы не хотите поцарапать краску или повредить старые, хрупкие уплотнения.

Используемые продукты:

Quick Sud-Over

Аарон Голд

После того, как вы вымыли всю машину, быстро осмотрите ее своей мыльной рукавицей для мытья посуды.Это поможет избежать водяных пятен, потому что большинство мыла для мытья автомобилей содержат средство против пятен. В мыле для посуды нет средства против пятен, что является еще одной причиной его не использовать.

Обмывая машину мыльной пеной, не забывайте часто ополаскивать и перезагружать рукавицу, работая сверху вниз.

Используемые продукты:

  • Рукавицы из микрофибры
  • Рукавицы для мытья овчины

Заключительное полоскание

Аарон Голд

Для последнего полоскания снимите распылительную насадку со шланга.Промойте сверху вниз, используя легкую струю воды, чтобы залить поверхность автомобиля и дать пене стечь. Держите шланг близко к машине; Вытяните указательный или большой палец за край шланга, чтобы случайно не поцарапать краску.

Совет от профессионала: промойте землю прямо вокруг машины, чтобы смыть грязь и предотвратить попадание ее в машину или дом.

Это идеальное время, чтобы проверить восковое пальто. Если вода рассыпается по каплям, восковое покрытие вашего автомобиля в порядке.Если это не так, как показано на фото, вам нужно будет натереть машину воском после того, как вы ее закончите мыть.

Основной сухой

Аарон Голд

Очень важно быстро высушить машину, чтобы не было пятен от воды. Мы использовали специальное сушильное полотенце с вафельным переплетением, которое рассчитано на то, чтобы впитывать воду в десять раз больше своего веса. Вы просто разложите его по машине и протащите по поверхности, и он соберет большую часть воды, не царапая. Это намного проще, чем использовать замшу, и меньше шансов поцарапать краску.

Используемые продукты:

Деталь Сухой

Аарон Голд

Используйте полотенца из микрофибры, чтобы удалить лишнюю воду. Откройте багажник, капот и двери и вытрите дверные косяки и другие скрытые области. Если пренебречь этими областями, вода может капать и оставлять пятна.

Используемые продукты:

Мойте окна

Аарон Голд

Для мытья окон внутри и снаружи используйте средство для мытья окон без разводов.

Совет: слегка опустите окно, чтобы очистить верхний край, и оберните руку полотенцем из микрофибры, чтобы добраться до нижнего края лобового стекла.

Используемые продукты:

Воск-спрей

Аарон Голд

Если у вас хорошее восковое покрытие (то есть вода рассыпалась на капли, когда вы ополаскивали автомобиль), нанесите слой воска для спрея. Это быстрая работа, которая поможет сохранить четкость вашего автомобиля между стирками. Используйте воск в аэрозоле на колесах; это поможет защитить их от грязи и тормозной пыли.

К настоящему времени ваша машина должна выглядеть чистой и готовой к работе! Если требуется полная обработка воском, вы можете выполнить более интенсивную очистку, детализацию и восковую эпиляцию.

Используемые продукты:

  • Воск-спрей Mothers California Gold

Особая благодарность Джиму Двораку и сотрудникам Mothers, которые предоставили место, материалы, ноу-хау и смазку для локтей для этой статьи. Посетите их на сайте www.mothers.com.

Как правильно помыть машину, не повредив лакокрасочное покрытие

Кроме того, что «нам нужны цветы и пчелы, чтобы производить мед и поддерживать окружающую среду», пыльца — отстой.От него, например, я чихаю, но он также покрывает все, — особенно автомобили — крупной, меловой, желтой пленкой. Пыльца может превратить белый автомобиль в цвет банана, а черный автомобиль в шартрез. Но цветок « пыль » (мягко говоря) почти неизбежен и может быть гораздо больше, чем просто бельмо на глазу — он подвергает риску вашу драгоценную краску.

Чтобы худощавый и лучший способ содержать машину в чистоте, я обратился к Майку Ступсу, старшему специалисту по глобальным продуктам и обучению в Meguiar’s, который в значительной степени разбирается в уходе за автомобилем.Ступс подробно рассказал об опасностях пыльцы, лучшем способе чистки автомобиля, правилах обращения с полотенцами и своих конкретных рекомендациях по продуктам. Удачи, и пусть ваша машина и ваши носовые пазухи останутся как можно более чистыми от пыльцы.

Набор для ухода за автомобилем All in One Essentials от Meguiar

Meguiar’s amazon.com

79,99 долл. США

Как пыльца может повредить вашу краску

«Поскольку это природный материал , и у него есть большая способность разлагать обычную грязь, [он] может] более цепко прилипать к краске.Даже в очень мелких фрагментах он будет прилипать к краске. После этого при мойке машины он не снимается. Это один из компонентов, который сделает вашу краску похожей на наждачную бумагу зернистостью 80 после того, как вы ее промыли . Затем вам нужно перейти к использованию глиняного бруска или чего-то подобного, чтобы удалить этот материал.

Он также может быть твердым и немного колючим . Очевидно, это в очень малых масштабах. Но если у вас нет надлежащей смазки и вы не используете полотенце из микрофибры, чтобы по-настоящему подобрать его и затянуть в полотенце, вы начнете оставлять на краске очень мелкие микроцарапины.«

Meguiar’s Quik Detailer Mist & Wipe 32-унц.

Можно ли предотвратить повреждение пыльцой?

«Предотвратить на самом деле очень просто: оставить машину в гараже. [Пыльца — это] естественные осадки в воздухе — нет никакого способа предотвратить ее накопление на автомобиле .

Мы получаем аналогичные вопросы о тормозной пыли. Нет такого продукта, который можно было бы нанести на колеса и который не позволил бы ему упасть на поверхность.Когда дело касается пыльцы, вы сталкиваетесь с той же ситуацией. Если вы собираетесь использовать машину по назначению — выйти и вести машину, — она ​​испачкается.

Самое важное, что вы можете сделать заранее, — это всегда держать краску хорошим слоем воска или синтетического герметика . Это поможет предотвратить столь же сильное прилипание предметов к поверхности краски и упростит очистку каждый раз, когда вы это делаете.

Если вы не позволяете машине сильно испачкаться, вы можете [легко] протереть ее.»

Ultimate All Wheel Cleaner от Meguiar, 24 унции

Meguiar’s amazon.com

16,77 $

Слово об обращении с полотенцами

«Если вы думаете, что собираетесь войти и использовать одно полотенце, чтобы вытереть всю машину, вы, к сожалению, ошибаетесь. Полотенца из микрофибры хорошего качества предназначены для захвата и удержания вещей Многие люди думают: «Я хочу использовать полотенце из микрофибры для окрашивания краски, потому что оно действительно мягкое.Это правда, но реальная польза от полотенца из микрофибры заключается в том, что оно захватывает и удерживает материал и втягивает его в полотенце, так что оно больше не взаимодействует с краской.

Не бойтесь использовать три, четыре, пять [или] шесть полотенец в зависимости от размера машины и степени ее загрязнения ».

Полотенца Meguiar’s Supreme Shine из микрофибры, 3 шт. В упаковке

Как почистить машину

Отойдите в тень. «Работайте в тени на прохладной поверхности. Если вы распылите продукт на [горячую краску], он почти сразу испарится и не принесет вам пользы. Затяните в тени. Любой продукт будет работать лучше там».

Сверху вниз. «Всегда работайте сверху вниз».

Дать впитаться. «Вам нужно будет достаточно хорошо намочить область. При использовании стандартного спрея для быстрой детализации панель просто распыляется, и вы протираете ее полотенцем.Дайте продукту постоять пару секунд, прежде чем протереть. «

Сложите полотенце. » Сложите полотенце на четыре части и протрите по прямой линии. На переднем крае полотенца будет линия грязи ».

Roll, Wipe, Roll. « Слегка отмотайте край, чтобы полоса грязи не мешала. Если вы сделаете [все правильно] три или четыре раза, на полотенце останутся тигровые полосы ».

Полотенце Follow-up. «Возьмите второе полотенце, которое также сложено пополам. Протрите область этим свежим чистым полотенцем, чтобы удалить остатки продукта».

Сменные полотенца. «Продолжайте разворачивать и складывать это полотенце, а затем следуйте за ним чистым полотенцем. Как только вы почувствуете, что пользоваться этим полотенцем небезопасно, потому что в нем так много грязи, отложите его в сторону. второе полотенце — замените его первым полотенцем и возьмите чистое полотенце для вторичной салфетки.«

Никогда. Всегда. Скраб.

«Единственное, что вам никогда не захочется — это сильно тереть. вы можете безопасно удалить его с поверхности ».

Уход за классическим автомобилем

«Мы проводим много шоу хот-родов, шоу старинных автомобилей. Многие из этих владельцев не хотят брать ведро и шланг — я понимаю.Старые автомобили любят собирать воду в местах. Или они не любят мыло по какой-то безумной причине.

Я видел парней с действительно дорогими, сделанными на заказ автомобилями, которые ничего не делали, кроме как берут — и это пугает меня — чашку воды и старую махровую мочалку. Они просто окунают ткань в воду и просто протирают панель. Для них они убирают пыль, не используют мыло и не заливают машину.

Но они не понимают, что вода — ужасная смазка. И это старое хлопковое полотенце довольно агрессивно из-за хлопковых петель. Вы собираетесь поцарапать краску. Вы делаете с машиной что-то ужасное. Единственный положительный момент, который они делают, — это частая уборка. Проблема в том, что их частый процесс — не самый безопасный процесс ».

Средство для безводной стирки и воск Meguiar’s Ultimate, 26 унций

Meguiar’s amazon.com

17,49 $

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Лучшее мыло для автомойки

Большинство автолюбителей скажут вам, что важно регулярно мыть машину, хотя не все могут сказать вам все причины, почему. Очевидное преимущество — эстетическое. Удаление грязи и загрязнений с поверхности вашего автомобиля позволит просвечивать его лакокрасочные покрытия, не испорченные дорожной грязью, которая накапливается на любом автомобиле, который проезжает свою долю миль.Помимо визуальных различий, регулярная мойка может продлить срок службы покраски вашего автомобиля, удалив брызги насекомых, древесный сок, птичий помет и соль, которые могут медленно, но верно разрушить верхний слой прозрачного покрытия. Вам также понадобится чистая машина, если вы планируете натирать ее воском.

Лучший способ мыть машину — это сделать это самому, а не тащить ее по полу автоматической мойки за местной заправочной станцией. Почему? Автоматические автомойки всех типов имеют массивные вращающиеся щетки, которые ударяют мокрые мыльные щетинки о поверхность вашего автомобиля, и эти щетки редко полностью ополаскиваются между циклами.Помимо любых чистящих средств, которые роботизированная автомойка распыляет на вашу машину, эти щетки оставляют крошечные водовороты на прозрачном слое, которые вы можете увидеть на ярком солнце. (Вы всегда можете отшлифовать их.)

Мыло для мытья автомобилей — это по-другому

После того, как вы приняли решение помыть машину самостоятельно, первым делом нужно найти хорошее автомобильное мыло. Не стоит использовать что-то универсальное, например средство для мытья посуды или стиральный порошок. Мыло для мытья автомобиля (или шампунь) специально разработано так, чтобы быть менее агрессивным, чем средства, предназначенные для очистки сковороды для лазаньи или рукава рубашки, которую вы вытаскивали из супа на прошлой неделе.Вам нужен очищающий продукт с хорошей смазывающей способностью и легким пенообразованием, который поднимет и задержит загрязнения, оставшиеся на поверхности вашей краски. При этом даже сужение выбора оставит огромное количество вариантов.

Getty Images

Мы разделим автомобильное мыло на три категории: базовое, базовое с добавками и моющие средства без ополаскивания и без воды. Базовые варианты, такие как шампунь и кондиционер для автомойки Gold Class от Meguiar, являются хорошим началом и обычно доступны в вашем местном магазине автозапчастей.Такие продукты удаляют загрязнения, не удаляя воск или полироль с краски. Они также доступны с добавками. Например, средство для мытья тела и воск Chemical Guys выполняет ту же функцию с дополнительным преимуществом, заключающимся в добавлении толстого слоя воска. Хотя такая стирка не заменяет правильный слой воска, это хорошее дополнение к существующему слою защиты между полными восковыми операциями.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Мойки без ополаскивания и без воды идеально подходят для тех, у кого нет доступа к водопроводу, или для людей, которые хотят сократить потребление воды. Мы протестировали решения для безводной мойки автомобилей, и нам понравились Wash Wax Aero Cosmetics и McKee’s 37 Waterless Wash On the Go. И Optimum No Rinse, и Ultima Waterless Wash Plus + также высоко ценятся в сообществе производителей деталей за их превосходную смазывающую способность и впечатляющую универсальность. Эти продукты желательны, потому что, если их правильно разбавить, они могут также использоваться в качестве смазки для глины или средства для быстрой детализации.Так что вперед, купите мыло для автомойки и начинайте приводить в порядок свою поездку!

Выражаем благодарность очень находчивому сайту r / AutoDetailing за помощь в этой истории. Если вы хотите с головой окунуться в мир деталей автомобилей , это отличное место для начала!

Очистите свой образ жизни с помощью этих средств для мойки автомобилей

Автомойка золотого класса Meguiar’s

Средство для мытья тела и воск для парней-химиков

Оптимальное средство для стирки и блеска без ополаскивания

Рукавица для мойки автомобилей Relentless Drive

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Когда я должен мыть машину? Советы и рекомендации по выбору частоты

Когда, где и как часто нужно чистить машину?

По эксперту по продукту | Опубликовано в Советы и хитрости в понедельник, 31 июля 2017 г., в 21:01

Автомобиль, вероятно, одна из самых важных покупок, которые мы когда-либо совершали. Независимо от того, покупаете ли вы автомобиль или берете его в лизинг, важно поддерживать его в отличном состоянии, чтобы он мог выполнять свою работу, а именно доставлять водителей, пассажиров и груз с места на место.Если вы задаетесь вопросом «Когда я должен мыть машину?» или о других деталях чистки автомобиля, этот пост может прояснить некоторые из ваших вопросов.

Вам может понравиться: Как часто мне следует менять шины?

Когда я должен мыть машину?

Простой ответ на вопрос «Когда я должен мыть машину?» «Когда грязно!» Однако владельцы транспортных средств могут быть удивлены, узнав, как часто это может происходить. Вы не должны мыть машину только , когда на окнах слишком много грязи, чтобы сквозь них было видно.Такие вещи, как жуки, древесный сок и загрязнение, могут повредить краску, что в конечном итоге может привести к повреждению тела, если вы оставите ее слишком долго. Рекомендуется мыть машину один раз в месяц, если она используется регулярно, и чаще, если вы живете в районе с большим количеством загрязнителей.

Что может повредить краску для наружного применения?

Особенно в условиях сильной жары Техаса может быть важно удалить с машины жучки и мусор, прежде чем они прикипят к краске. Удалять такие вещи, как раздавленные насекомые, древесный сок, птичий помет и остатки загрязненного воздуха, легче, если вы сразу же смоете их.Попытка стереть эти вещи позже может фактически снять верхний слой вашей краски, что в дальнейшем может привести к образованию ржавчины и другим повреждениям. Если вы живете в районе, где ваша машина регулярно покрывается этими вещами, то может быть хорошей идеей мыть машину два раза в месяц или даже один раз в неделю.

18Авг

Принцип работы автоматической коробки передач с гидротрансформатором: Гидротрансформатор: устройство и принцип работы

Автоматическая коробка передач — принцип работы для чайников

Автоликбез23 октября 2016

Автоматическая коробка передач автомобиля предназначена для передачи мощности двигателя на колеса. Она устанавливает именно ту передачу, которая лучше всего подходит для текущей скорости движения. Автоматическая трансмиссия избавляет водителя от необходимости переключения скорости вручную. Компьютер автомобиля при помощи датчиков определяет, в какой момент необходимо переключить скорость и посылает сигнал в электронном виде на включение или выключение передачи.

Основные элементы автоматической трансмиссии

Механизм автоматической коробки передач автомобиля представляет собой систему рычагов и шестеренок, передающих мощность на ведущие колеса, позволяя двигателю работать наиболее эффективно.

Собирается коробка в алюминиевом кожухе, называемом картером. В нем располагаются главные компоненты автоматической трансмиссии:

  1. Гидротрансформатор, выполняющий роль сцепления, но не требующий со стороны водителя производить непосредственное им управление.
  2. Планетарный ряд, изменяющий передаточное отношение при переключении.
  3. Задний, передний фрикционы, тормозная лента, непосредственно осуществляющие переключение передач.
  4. Устройство управления.

Как работает гидротрансформатор?

Гидротрансформатор состоит из следующих основных элементов:

  • насоса или насосного колеса;
  • турбинного колеса;
  • плиты блокировки;
  • статора;
  • обгонной муфты.

Чтобы понять, как работает автоматическая коробка передач, нужно в целом представлять ее устройство. Так, насос механическим соединением связан с двигателем. Турбинное колесо соединяется с валом КПП при помощи шлицов. При вращении насосного колеса при работающем двигателе создается поток масла, который вращает турбинное колесо гидротрансформатора.

Не помешает знать когда менять масло в автоматической коробе передач.

В этом случае гидротрансформатор выполняет роль обычный гидромуфты, посредством жидкости лишь передавая от двигателя на вал автоматической коробки крутящий момент. При увеличении оборотов двигателя сколь-нибудь существенного увеличения крутящего момента не происходит.

Для преобразования крутящего момента схема автоматической коробки включает статор. Принцип работы заключается в том, что он перенаправляет поток масла обратно на крыльчатку насоса, заставляя ее быстрей вращаться, увеличивая крутящий момент. Чем скорость вращения турбинного колеса по отношению к насосу меньше, тем большая остаточная энергия передается статором посредством возвращаемого масла на насос. Соответственно крутящий момент увеличивается.

Основы работы турбины и насоса АКПП

Турбина всегда вращается медленнее, чем насос. Максимальное соотношение скоростей вращения насоса и турбины достигается при неподвижном автомобиле, уменьшаясь при увеличении скорости транспортного средства (ТС). Связь статора с гидротрансформатором осуществляется через обгонную муфту, способную вращаться лишь в одном направлении.

Лопатки турбины и статора имеют особую форму, за счет чего поток масла перенаправляется на обратную сторону лопаток статора. При этом статор заклинивает и, оставаясь неподвижным, он передает на вход насоса наибольшую энергию масла.

За счет такого режима работы гидротрансформатора обеспечивается максимальная передача крутящего момента. Он увеличивается почти в три раза при трогании автомобиля с места.

При разгоне ТС турбина относительно насоса проскальзывает все меньше до наступления момента, когда колесо статора подхватывается потоком масла, начиная вращаться в направлении свободного хода обгонной муфты. Устройство при этом начинает работать как обычная гидромуфта, не увеличивает крутящий момент. В этом режиме КПД гидротрансформатора не превышает 85%. Такой режим работы сопровождается выделением избытка тепла и повышением расхода топлива.

Назначение блокировочной плиты

Этот недостаток устраняется при помощи специального устройства — блокировочной плиты. Несмотря на механическую связь с турбиной, конструктивно она выполнена так, что может перемещаться вправо и влево. Это устройство включается в работу при достижении автомобилем высокой скорости. По команде устройство управления поток масла меняется таким образом, чтобы он прижимал блокировочного плиту к корпусу гидротрансформатора справа.

При этом турбина и насос связываются друг с другом механически. Для повышения сцепления на внутреннюю сторону корпуса гидротрансформатора наносится специальный фрикционный слой. Таким образом двигатель связывается с выходным валом автоматической коробки. Естественно такая блокировка сразу выключается даже при незначительном торможении автомобиля.

Выше был описан лишь один из способов блокировки гидротрансформатора. Однако любой другой способ преследует ту же самую цель — предотвратить проскальзывание турбины по отношению к колесу насоса. Обычно описанный режим действия в различных источниках называется Lock-Up.

Работу гидротрансформатора для чайников будет проще понять, если вместо турбины и насоса представить два простых вентилятора, один из которых работает от сети, а другой вращается за счет создаваемого первым вентилятором потока воздуха. Только вместо воздуха здесь выступает масло, а лопасти первого вентилятора (насоса в случае АКПП) приводятся в движение не за счет электричества, а за счет механического соединения с валом двигателя автомобиля.

Планетарные ряды

Гидротрансформатор может увеличивать крутящий момент, но лишь до определенного предела. Устройство автоматической коробки передач для более значимого увеличения момента, например, при преодолении подъемов, а также для движения задним ходом предусматривает планетарные ряды. Планетарная передача также обеспечивает ровное переключения скоростей при движении без потери мощности мотора. Благодаря ей переключение происходит без толчков, случающихся при работе обычной трансмиссии.

Планетарный ряд включает следующие элементы:

  • солнечную шестерню;
  • сателлиты;
  • эпицикл;
  • водило.

Планетарным ряд называются из-за того, что фрикционные колеса, вращающиеся одновременно вокруг своих осей и перемещающиеся вместе с этими осями, очень напоминают планеты солнечной системы. От их взаимного положения зависит, какая в данный момент включена передача.

Как переключаются передачи в АКПП?

Переключение передач или изменение в планетарном редукторе передаточного числа осуществляется блокировкой и разблокировкой элементов планетарного ряда посредством тормозных лент и фрикционов. В гидравлической системе автоматической коробки передач автомобиля непосредственно переключение передач осуществляется клапаном. Трехскоростная коробка имеет два таких клапана, один из которых осуществляет переключение с первой передачи на вторую, другой — со второй на третью. Четырехскоростная коробка имеет уже три клапана.

Другие виды АКПП

Помимо рассмотренной гидравлической трансмиссии сегодня широко распространены другие типы автоматических коробок:

  1. Вариаторная АКПП. В этом типе трансмиссии фиксированного передаточного числа для передач не существует. Поэтому такая АКПП называется бесступенчатой. Принцип работы в том, что в отличие от других «автоматов» она более эффективно использует мощность двигателя. Вследствие этого автомобили, оснащенные данным типом трансмиссии являются более экономичными и комфортными.
  2. Роботизированная КПП. Автоматической такую коробку можно назвать условно, так как по сути она является обычной «механикой», где функция педали сцепления возложена на электронный блок. Автомобили с какими коробками также являются довольно экономичными, но менее комфортными, так как зачастую переключение передач в автоматическом режиме сопровождается рывками.

Таким образом, помимо наиболее распространенной гидравлической АКПП существует еще несколько видов автоматических коробок, различающихся своей конструкцией. Отличаются они ценой, экономичностью, комфортом управления авто. Общее же то, что водитель избавлен от необходимости самостоятельного выбора и переключения передач.

Устройство и принцип работы автоматической коробки передач

 

В 21 веке. люди стремятся не напрягаться лишний раз. Поэтому все больше водителей переходят на коробки-автомат и выбирают машины, которые требуют от них минимум участия. Да и производители авто медленно, но уверенно роботизируют автомобили, так что, чистая механика скоро будет только для ценителей.

Несмотря на все прелести, у АКПП есть один большой недостаток (собственно, как и у “механики”) — они сложно устроены. Мало кто из автолюбителей отважится самостоятельно перебирать коробку. Еще меньше тех, кто решится самостоятельно ремонтировать коробку-автомат.

Из чего же, из чего же сделаны коробки-автомат

Итак, классическая АКПП состоит из:

  • гидротрансформатора. Состоит из насосного и турбинного колес, реактора;
  • масляного насоса;
  • планетарного редуктора. В конструкции шестерни, наборы муфт и фрикционы;
  • электронной системы управления — датчики, гидроблок (соленоиды + золотники-распределители), рычаг селектора.

Устройство АКПП

Это основные элементы и они всегда одинаковые.

Гидротрансформатор — в АКПП выполняет функцию сцепления: передает и увеличивает крутящий момент от двигателя к планетарному редуктору и кратковременно отсоединяет трансмиссию от двигателя, чтобы переключилась передача.

Гидротрансформатор, схема

Насосное колесо соединено с коленвалом двигателя, а турбинное колесо — с планетарным редуктором через вал. Между колесами расположен реактор. Колеса и реактор оснащены лопастями определенной формы  Все элементы гидротрансформатора собраны в одном корпусе, который заполнен жидкостью ATF.

 

Гидротрансформатор

Планетарный редуктор. Состоит из нескольких планетарных передач.

Каждая планетарная передача состоит из солнечной шестерни, водила с шестернями-сателлитами и коронной шестерни.

Планетарная передача

Любой элемент планетарной передачи может вращаться или блокироваться (как мы писали выше, вращение передается от гидротрансформатора).

Схема работы планетарной передачи

Чтобы переключить определенную передачу (первую, вторую, заднюю и т.д.), нужно заблокировать один или несколько элементов планетарки. Для этого используются фрикционные муфты и тормоза. Подвижность муфт и тормозов регулируется через поршни давлением рабочей жидкости ATF.

 

Фрикционные диски (муфта)

Расположение фрикционов в АКПП

Электронная система управления. Точнее, электрогидравлическая, т.к. для непосредственного переключения передач (включения/выключения муфт и тормозных лент) и блокировки ГДТ используется гидравлика, а для регулировки потоков рабочей жидкости — электроника.

Система состоит из:

  • гидроблока. Представляет собой металлическую плиту с множеством каналов, в которых установлены электромагнитные клапаны (соленоиды) и датчики. По сути, гидроблок управляет работой АКПП на основании данных, полученных от ЭБУ. Пропускает жидкость по каналам к механическим элементам коробки — муфтам и тормозам;

 

Гидроблок

  • датчиков — частоты вращения на входе и выходе коробки, температуры жидкости, положения рычага селектора, положения педали газа. Также блок управления АКПП использует данные с блока управления двигателем;
  • рычага селектора;
  • ЭБУ — считывает данные датчиков и определяет логику переключения передач в соответствии с программой.

Принцип работы АКПП

Когда водитель заводит авто, вращается коленвал двигателя. От коленвала приводится масляный насос, который создает и поддерживает давление масла в гидравлической системе коробки. Насос подает жидкость на насосное колесо гидротрансформатора, оно начинает вращаться.

Лопасти насосного колеса перебрасывают жидкость на турбинное колесо, тоже заставляя его вращаться. Чтобы масло не попадала обратно, между колесами установлен неподвижный реактор с лопастями особой конфигурации — он корректирует направление и плотность потока масла, синхронизируя оба колеса. Когда скорости вращения турбинного и насосного колес выравниваются, реактор начинает вращаться вместе с ними. Этот момент называется точкой сцепления.

 

Как работает ГДТ

Дальше в работу включается ЭБУ, гидроблок и планетарный редуктор.

Водитель переводит рычаг селектора в определенное положение. Информацию считывает соответствующий датчик, передает в ЭБУ и она запускает программу, соответствующую выбранному режиму. В этот момент определенные элементы планетарного редуктора вращаются, а другие зафиксированы. За фиксацию элементов планетарного редуктора отвечает гидроблок: ATF под давлением подается по определенным каналам и прижимает поршни фрикционов.

 

Как работает поршень фрикционов

Как же АКПП переключает скорости?

Как мы уже писали выше, для включения/выключения муфт и тормозных лент в АКПП используется гидравлика.

Электронная система управления определяет момент переключения передач по скорости и нагрузке на двигатель.

Каждому диапазону скорости (уровню давления масла) в гидроблоке соответствует определенный канал.

Когда водитель давит на газ, датчики считывают скорость и нагрузку на двигатель и передают данные в ЭБУ. На основании полученных данных ЭБУ запускает программу, которая соответствует выбранному режиму: определяет положение шестерен и направление их вращения, рассчитывает давление жидкости, отдает сигнал на определенный соленоид (клапан) и в гидроблоке открывается канал, соответствующий скорости.

По каналу жидкость поступает к поршням муфт и тормозных лент, которые блокируют шестерни планетарного редуктора в нужной конфигурации. Так включается/выключается нужная передача.

 

Как работает АКПП

Переключение передач зависит и от характера набора скорости: при плавном ускорении передачи повышаются последовательно, при резком разгоне сначала включится пониженная передача. Это также связано с давлением: при плавном нажатии на педаль газа давление растет постепенно и клапан открывается постепенно. При резком же разгоне давление повышается резко, сильно давит на клапан и не дает ему открыться сразу.

Электроника существенно расширила возможности автоматических коробок. К классическим преимуществам гидромеханических АКПП добавились новые:  разнообразие режимов, способность самодиагностики, адаптивность под стиль вождения, возможность выбирать режим вручную, экономия топлива.

принцип работы для чайников, устройство, как работает

10

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП, коробка-автомат или «автомат») — устройство, которое принимает, преобразовывает, передает и изменяет направление крутящего момента. Вместо механической коробки передач автолюбители покупают авто с вариатором, роботизированной или классической АКПП. Каждому виду присущи свои преимущества и недостатки. Что же выбрать, и чем автомат лучше механики?

Что такое АКПП?

Коробка-автомат относится к механизмам, которые входят в состав трансмиссии и работают автоматически. Она облегчает управление автомобилем, тем самым снижает нагрузку на водителя во время движения. В отличие от ручной коробки передач она самостоятельно переключает скорости и не нуждается в постоянном использовании переключающего рычага. 

АКПП появилась в результате трех независимых друг от друга разработок. Изготовление планетарных механических КП, полуавтоматических КП и внедрение гидравлики в трансмиссию привело к рождению прототипа современной коробки-автомат. Первая АКПП была гидромеханической, затем появился ее роботизированный аналог и бесступенчатый вариатор.

Устройство и характеристики механизма

Чтобы понять, какое у автоматической коробки передач устройство и принцип работы, нужно рассматривать ее типовой вариант. Конструкция классической АКПП:

  • гидротрансформатор;
  • планетарный ряд;
  • система управления и контроля.

Гидротрансформатор передает крутящий момент от двигателя к валу. Функционально он соответствует сцеплению МКПП, но в отличие от него работает самостоятельно, а не под контролем человека. Гидротрансформатор находится между двигателем и коробкой передач. Во время работы он вращается на высокой скорости и выдерживает огромные нагрузки. Кроме передачи крутящего момента, этот узел снижает вибрации двигателя и запускает масляный насос, который входит в коробку передач.

Планетарный ряд состоит из планетарного редуктора и нескольких механизмов, которые по принципу действия похожи на блок шестерен в МКПП. Крутящий момент от двигателя переходит на гидротрансформатор, который передает его на планетарные механизмы. Те, в свою очередь, за счет фрикционных дисков, дифференциала, муфты свободного хода и взаимодействия с главным редуктором передают полученное усилие на колеса. Передача крутящего момента через планетарные механизмы осуществляется через трансмиссионную жидкость.

Планетарные механизмы блокируются тормозной лентой, передним и задним фрикционами, которые входят в состав планетарного ряда. Тормозная лента отвечает за кратковременную блокировку планетарных механизмов и перераспределение крутящего момента. От ее исправности зависит плавность хода автомобиля. Когда тормозная лента не отрегулирована, то в момент включения первой или задней передачи автомобиль двигается рывками. Подобное движение сокращает срок службы трансмиссии и двигателя. 

За работу всех механизмов АКПП отвечает система управления и контроля. В нее входят устройства, на которых возложен контроль механики коробки передач и головное управление узлом. К примеру, благодаря такой системе подается масло к механизмам коробки-автомат и обеспечиваются передаточные взаимосвязи между ее отдельными компонентами.

В устройство управления входит насос, маслосборник и клапанная коробка, выполняющая функции контроля и управления. За счет системы клапанов и плунжеров скорость автомобиля, нагрузка мотора и сила давления на педаль газа преобразуются в гидравлический сигнал. Когда фрикционные диски последовательно включаются и выключаются, эти сигналы автоматически изменяют передаточные отношения в АКПП.

Принцип работы

Трансмиссия и АКПП, как ее составляющая, работают по сложному механизму. Используйте объяснение об автоматической коробке передач и ее принципе работы для чайников, чтобы разобраться в работе механизма.

Принцип работы автоматической коробки передач можно условно разделить на несколько этапов:

  1. Работающий двигатель передает крутящий момент на вал.
  2. Через вал момент силы поступает на гидротрансформатор, связанный с АКПП.
  3. С гидротрансформатора усилие направляется на механизмы планетарного ряда.
  4. Блок управления передает на планетарные механизмы сигналы, основанные на проанализированной информации о работе автомобиля.
  5. После этого планетарные механизмы включают нужную передачу и передают крутящий момент на колеса.

Обратите внимание! Механической коробке передач необходимо сцепление и непосредственное участие водителя, тогда как в коробке-автомат работа сцепления возложена на гидротрансформатор, а роль водителя на себя берут различные управляющие узлы АКПП.

Виды АКПП, их преимущества и недостатки

Под понятием АКПП подразумевают и классическую конструкцию, и электронный вариант, и вариатор. Каждому виду есть чем похвастаться перед аналогами.

Классическая автоматическая коробка передач

Под классикой подразумевают гидротрансформаторную коробку-автомат, конструкция которой была рассмотрена выше. 

Преимущества и недостатки классической АКПП:

ПлюсыМинусы
Плавный ход  без рывковНизкое КПД и увеличенный расход топлива по сравнению с механикой и автоматическими аналогами
Предохраняет двигатель от перегрузокБольшой объем масла
Надежна и проста в обращении, не требует от водителя специфических навыков Низкая динамика, из-за которой возникают ощутимые паузы между переключением скоростей 
К ней проще подобрать запасные части Плохо переносит сильные морозы. В холодную погоду не нужно резко стартовать и раскручивать двигатель 
Подходит для водителей-новичков и автовладельцев, которые неуверенно себя чувствуют на дорогах с оживленным трафиком

Роботизированная

Коробка-робот стала недорогой альтернативой классической АКПП. Она может работать в ручном и автоматическом режиме. По принципу действия похожа на механику. Но в отличие от МКПП за выжимку сцепления и переключение скоростей отвечает электронное устройство.

Преимущества и недостатки роботизированной АКПП:

ПлюсыМинусы
Понятная и более надежная конструкция, чем у коробки-автомат и вариатораОщутимые паузы между переходами с одной скорости на другую. Особенно это заметно при переключении с низшего ряда на высшей и наоборот
Недорога в обслуживанииНабор скорости с ощутимыми провалами
Проста в ремонтеТрудно трогаться под горку
Наличие ручного переключения передачНарушение правил эксплуатации приводит сцепление в негодность за короткий срок

Вариатор

Вариатор — бесступенчатая трансмиссия, которая составила достойную конкуренцию классической АКПП.

Преимущества и недостатки вариатора:

ПлюсыМинусы
Экономичен в расходе топливаНепригоден для езды по бездорожью, потому что перегревается в сложных условиях эксплуатации
Предельно возможная динамика разгонаДорогостоящий ремонт и обслуживание
Плавно переключает скорости даже при разгоне или в момент торможения
Безопасен на гололеде
Предохраняет мотор от нагрузок

Разница между коробкой-автомат у переднеприводных и заднеприводных автомобилей

Автомобили с передними ведущими колесами оснащены более компактной коробкой-автомат. Внутри корпуса находится отделение для дифференциала (главной передачи).

Инструкция по использованию автоматической коробки передач

Основные правила безопасной эксплуатации:

  1. Ознакомиться с режимами АКПП.
  2. Аккуратно и выдержано переключать передачи.
  3. Вместо режима «нейтраль» использовать в начале езды режим «драйв», а в конце — «паркинг».
  4. Лучше не использовать автомобиль АКПП в качестве буксира для прицепов, сломанных авто.

Главное — своевременное обслуживание и замена масла. За техническим состоянием коробки-автомат должен следить каждый владелец авто.

Что категорически запрещается делать?

Следуйте правилам эксплуатации и никогда не допускайте пробуксовки колес, не заводите авто с разгона и не транспортируйте его «на привязи».

Обслуживание и ремонт АКПП

Обслуживание АКПП заключается в проверке режимов переключения передач, регулярной замене масла и масляного фильтра. Чтобы коробка-автомат могла исправно работать, меняйте масло каждые 30000-40000 км. Используйте качественное масло подходящего сорта. 

Коробка-автомат — сложный механизм, который продолжает находить сторонников и противников. Зная принцип работы и конструктивные особенности АКПП, водителям будет проще управлять автомобилем и избегать ее преждевременных поломок.

Как устроена АКПП с гидротрансформатором?

Специалисты сходятся во мнении, что в ближайшее время автоматическая трансмиссия ещё больше потеснит более привычные для нас механические коробки переключения передач.

Прогресс, одним словом. АКПП становятся легче и дешевле. Некоторые из них создают серьёзную конкуренцию МКПП в плане экономии.

Многие соотечественники боятся новшеств и долго выбирают тип коробки перед покупкой транспортного средства. Незнание устройства и принципа действия АКПП вызывает у них недоверие и сомнение.

Хотя, если разобраться, ничего сложного в этом узле нет. Давайте рассмотрим устройство автоматической коробки передач с гидравлическим трансформатором.

Справка

К сановным составляющим автоматической коробки передач относятся:

  • Гидравлический трансформатор.
  • Редуктор планетарного принципа действия.
  • Система гидравлического управления.

В задачи гидравлического трансформатора входит обеспечение изменения крутящего момента от силового агрегата к редуктору планетарного принципа действия. Дополнительно гидротрансформатор обеспечивает снижение вибрации при работе узла.

Составляющие гидротрансформатора

Гидравлический трансформатор включает в себя:

  • насосное колесо с лопастями;
  • турбинное колесо с лопастями;
  • реакторное колесо с лопастями;
  • в комплектацию входит блокировочная муфта;
  • муфта, отвечающая за свободный ход.

Для стабильной работы всей конструкции используется техническая жидкость Automatic Transmissions Fluid.

Специальной рабочей жидкостью заполняется корпус механизма гидравлического трансформатора. Роль технической жидкости для АКПП выполняет знакомое нам трансмиссионное масло.

Планетарный редуктор

К задачам редуктора планетарного принципа действия относится изменение крутящего момента (ступенчатый вариант). Планетарный редуктор обеспечивает движение транспортного средства задним ходом.

В комплектацию планетарного редуктора входят:

  • муфты сцепления;
  • тормоза ленточного типа;
  • планетарные элементы;
  • солнечная шестерня;
  • сателлиты;
  • коронная шестерня;
  • водило.

Давайте рассмотрим принцип действия планетарного редуктора.

Принцип действия

Муфта конструкции блокирует элементы планетарного ряда. В это время ленточный тормоз удерживает один из элементов в неподвижном состоянии. Такой принцип действия стал возможным за счёт соединения с корпусом данного узла.

Стабильная работа гидравлических цилиндров, которые приводят в действие тормоза и муфты контролируется системой гидравлического управления.

При блокировке короны происходит увеличение придаточного отношения. Солнце, наоборот, уменьшает придаточное отношение. Водила обеспечивает изменение направления вращения.

Вывод: планетарный редуктор является основным элементом в гидротрансформаторе.

Коротко о системе гидравлического управления

К составляющим системы, о которой идёт речь, относятся:

  • Масляный насос.
  • Регулятор центробежного принципа действия.
  • Система клапанов, в том числе масляных.
  • Исполнительные устройства.

 

Когда автомобиль трогается с места, масляный насос создаёт оптимальное давление, что, в свою очередь, обеспечивает блокировку планетарных элементов.

Это необходимо для того, чтобы крутящий момент на выходе был минимальный для первой передачи. При увеличении оборотов повышается давление, происходит переход с 1 на 2 передачу.   

При увеличении нагрузки на колёса автоматически понижается давление. Происходит обратный принцип действия: переход с повышенной передачи на пониженную передачу.

В заключение

Как видим, ничего страшного в принципе действия гидравлического трансформатора АКПП нет. Автоматическая коробка – это наиболее прогрессивный вариант узла автомобиля. АКПП позволяет плавно, без рывков осуществлять переход (при необходимости) с пониженной передачи на повышенную передачу и наоборот. АКПП позволяет автомобилю плавно трогаться с места.

Узел, о котором идёт речь, постоянно модернизируется и совершенствуется. С каждым годом становится всё сложнее. Возможно, именно это пугает водителей со стажем, привыкшим к МКПП.

Но каждый раз при внесении изменений и дополнений в АКПП проводятся многочисленные тесты. Прототипы накручивают десятки, сотни тысяч километров перед установкой на очередную модель автомобиля.  

Поэтому выбор автомобиля с той или иной коробкой передач дело субъективное. Можно долго спорить о возможностях АКПП и говорить о преимуществах МКПП.

И ещё

К однозначному выводу прийти практически невозможно. Как говорилось ранее выбор, и ответственность лежит полностью на покупателе (водителе).

Именно он определяет степень комфорта управления транспортным средством с АКПП или МКПП.


устройство и принципы работы АКПП

Автоматическая коробка передач имеет ряд неоспоримых достоинств. Она существенно упрощает управление автомобилем. Переключения производятся плавно, без рывков, что улучшает ездовой комфорт и увеличивает срок службы трансмиссии. Современные АКПП имеют возможность ручного переключения передач и режимов работы, могут подстраиваться под стиль вождения конкретного водителя.

Но даже самые совершенные гидромеханические коробки не лишены недостатков. К ним относятся: сложность конструкции, высокая цена и стоимость обслуживания, более низкий КПД, худшая динамика и повышенный расход топлива по сравнению с механической КПП, медлительность переключений.

Содержание статьи

Устройство и принцип работы АКПП

Автоматическая коробка передач состоит из следующих основных узлов: гидротрансформатора, планетарного ряда, системы управления и контроля. Коробка переднеприводных автомобилей дополнительно содержит внутри корпуса главную передачу и дифференциал.

Гидротрансформатор

Чтобы понять, как работает АКПП, необходимо представлять себе, что такое гидромуфта и планетарная передача. Гидромуфта – устройство, состоящее из двух лопастных колес, установленных в одном корпусе, который заполнен специальным маслом. Одно из колес, называемое насосным, соединяется с коленвалом двигателя, а второе, турбинное, – с трансмиссией. При вращении насосного колеса отбрасываемые им потоки масла раскручивают турбинное колесо. Такая конструкция позволяет передавать крутящий момент примерно в соотношении 1:1. Для автомобиля такой вариант не подходит, так как нам нужно, чтобы крутящий момент изменялся в широких пределах. Поэтому между насосным и турбинным колесами стали устанавливать еще одно колесо — реакторное, которое в зависимости от режима движения автомобиля может быть либо неподвижно, либо вращаться. Когда реактор неподвижен, он увеличивает скорость потока рабочей жидкости, циркулирующей между колёсами. Чем выше скорость движения масла, тем большее воздействие оно оказывает на турбинное колесо. Таким образом момент на турбинном колесе увеличивается, т.е. мы его трансформируем. Поэтому устройство с тремя колесами это уже не гидромуфта, а гидротрансформатор.

Планетарная передача

Но и гидротрансформатор не может преобразовывать скорость вращения и передаваемый крутящий момент в нужных нам пределах. Да и обеспечить движение задним ходом ему не под силу. Поэтому к нему присоединяют набор из отдельных планетарных передач с разным передаточным коэффициентом — как бы несколько одноступенчатых КПП в одном корпусе. Планетарная передача представляет собой механическую систему, состоящую из нескольких шестерён – сателлитов, вращающихся вокруг центральной шестерни. Сателлиты фиксируются вместе с помощью водила. Внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, как планеты вокруг Солнца (отсюда и название- планетарная передача), внешняя шестерня – вокруг сателлитов. Различные передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей относительно друг друга.

Переключение передач осуществляется системой управления, которая на ранних моделях была полностью гидравлической, а на современных на помощь гидравлике пришла электроника.

Режимы работы гидротрансформатора

Движение масла в гидротрансформаторе

Перед началом движения насосное колесо вращается, реакторное и турбинное — неподвижны. Реакторное колесо закреплено на валу при помощи обгонной муфты, и поэтому может вращаться только в одну сторону. Включаем передачу, нажимаем педаль газа — обороты двигателя растут, насосное колесо набирает обороты и потоками масла раскручивает турбинное. Масло, отбрасываемое обратно турбинным колесом, попадает на неподвижные лопатки реактора, которые дополнительно «подкручивают» поток масла, увеличивая его кинетическую энергию, и направляют на лопасти насосного колеса. Таким образом с помощью реактора увеличивается крутящий момент, что и требуется при разгоне автомобиля. Когда автомобиль разогнался, и движется с постоянной скоростью, насосное и турбинное колеса вращаются примерно с одинаковыми оборотами. При этом поток масла от турбинного колеса попадает на лопасти реактора уже с другой стороны, благодаря чему реактор начинает вращаться. Увеличения крутящего момента не происходит, гидротрансформатор переходит в режим гидромуфты. Если же сопротивление движению автомобиля возросло (например, автомобиль едет в гору), скорость вращения ведущих колес, а, соответственно, и турбинного колеса падает. В этом случае потоки масла опять останавливают реактор — крутящий момент возрастает. Таким образом осуществляется автоматическое регулирование крутящего момента в зависимости от режима движения.

Отсутствие жесткой связи в гидротрансформаторе имеет свои достоинства и недостатки. Плюсы: крутящий момент изменяется плавно и бесступенчато, демпфируются крутильные колебания и рывки, передаваемые от двигателя к трансмиссии. Минусы — низкий КПД, так как часть энергии теряется при «перелопачивании масла» и расходуется на привод насоса АКПП, что, в конечном итоге, приводит к увеличению расхода топлива.

Для устранения этого недостатка в гидротрансформаторе применяется режим блокировки. При установившемся режиме движения на высших передачах автоматически включается механическая блокировка колес гидротрансформатора, то есть он начинает выполнять функцию обычного «сухого» сцепления. При этом обеспечивается жесткая непосредственная связь двигателя с ведущими колесами, как в механической трансмиссии. На некоторых АКПП включение режима блокировки предусмотрено и на низших передачах. Движение с блокировкой является наиболее экономичным режимом работы АКПП. При повышении нагрузки на ведущих колесах блокировка автоматически выключается.

При работе гидротрансформатора происходит значительный нагрев рабочей жидкости, поэтому в конструкции АКПП предусматривается система охлаждения с радиатором, который или встраивается в радиатор двигателя, или устанавливается отдельно.

Как работает планетарная передача

Почему в АКПП в подавляющем большинстве случаев применяется планетарная передача, а не валы с шестернями, как в механической коробке? Планетарная передача более компактна, она обеспечивает более быстрое и плавное переключение скоростей без разрыва в передаче мощности двигателя. Планетарные передачи отличаются долговечностью, так как нагрузка передается несколькими сателлитами, что снижает напряжения зубьев.

В одинарной планетарной передаче крутящий момент передается с помощью каких-либо (в зависимости от выбранной передачи) двух ее элементов, из которых один является ведущим, второй — ведомым. Третий элемент при этом неподвижен.

НеподвижныйВедущийВедомыйПередача
КоронаСолнцеВодилоПонижающая
ВодилоСолнцеПовышающая
СолнцеКоронаВодилоПонижающая
ВодилоКоронаПовышающая
ВодилоСолнцеКоронаРеверс, понижающая
КоронаСолнцеРеверс, повышающая

Для получения прямой передачи необходимо зафиксировать между собой два любых элемента, которые будут играть роль ведомого звена, третий элемент при таком включении является ведущим. Общее передаточное отношение такого зацепления 1:1.

Таким образом, один планетарный механизм может обеспечить три передачи для движения вперед (понижающую, прямую и повышающую) и передачу заднего хода.

Передаточные отношения одиночного планетарного ряда не дают возможности оптимально использовать крутящий момент двигателя. Поэтому необходимо соединение двух или трех таких механизмов. Существует несколько вариантов соединения, каждое из которых носит название по имени своего изобретателя.

Механизм Симпсона

Планетарный механизм Симпсона, состоящий из двух планетарных редукторов, часто называют двойным рядом. Обе группы сателлитов, каждая из которых вращается внутри своей коронной шестерни, объединены в единый механизм общей солнечной шестерней. Планетарный ряд такой конструкции обеспечивает три ступени изменения передаточного отношения. Для получения четвертой, повышающей, передачи последовательно с рядом Симпсона установлен еще один планетарный ряд. Схема Симпсона нашла наибольшее применение в АКПП для заднеприводных автомобилей. Высокая надежность и долговечность при относительной простоте конструкции – вот ее неоспоримые достоинства.

Механизм Равинье

Планетарный ряд Равиньё иногда называют полуторным, подчеркивая этим особенности его конструкции: наличие одной коронной шестерни, двух солнечных и водила с двумя группами сателлитов. Главным преимуществом схемы Равиньё является то, что она позволяет получить четыре ступени изменения передаточного отношения редуктора. Отсутствие отдельного планетарного ряда повышающей передачи позволяет сделать редуктор коробки очень компактным, что особенно важно для трансмиссий переднеприводных автомобилей. К недостаткам следует отнести уменьшение ресурса механизма приблизительно в полтора раза по сравнению с планетарным рядом Симпсона. Это связано стем, что шестерни передачи Равиньё нагружены постоянно, на всех режимах работы коробки, в то время как элементы ряда Симпсона не нагружены во время движения на повышенной передаче. Второй недостаток – низкий КПД на пониженных передачах, приводящий к снижению разгонной динамики автомобиля и шумности работы коробки.

Коробка передач Уилсона состоит из 3 планетарных редукторов. Коронная шестерня первого планетарного редуктора, водило второго редуктора, и коронная шестерня третьего постоянно соединены между собой, образуя единое целое. Кроме того, второй и третий планетарные редукторы имеют общую солнечную шестерню, которая приводит в действие передачи переднего хода. Схема Уилсона обеспечивает 5 передач вперед и одну заднего хода.

Планетарная передача Лепелетье объединяет в себе обыкновенный планетарный ряд и пристыкованный за ним планетарный ряд Равинье. Несмотря на простоту, такая коробка обеспечивает переключение 6 передач переднего хода и одну заднего. Преимуществом схемы Лепелетье является ее простая, компактная и имеющая небольшую массу конструкция.

Конструкторы постоянно совершенствуют АКПП, увеличивая количество передач, что улучшает плавность работы и экономичность автомобиля. Современные «автоматы» могут иметь до восьми передач.

Как работает система управления АКПП

Системы управления АКПП бывают двух типов: гидравлические и электронные. Гидравлические системы используются на устаревших или бюджетных моделях, современные АКПП управляются электроникой.

Устройством «жизнеобеспечения» для любой системы управления является масляный насос. Его привод осуществляется непосредственно от коленвала двигателя. Масляный насос создает и поддерживает в гидравлической системе постоянное давление, независимо от частоты вращения коленвала и нагрузки на двигатель. В случае отклонения давления от номинального функционирование АКПП нарушается ввиду того, что исполнительные механизмы включения передач управляются давлением.

Момент переключения передач определяется по скорости автомобиля и нагрузке на двигатель. Для этого в гидравлической системе управления существуют два датчика: скоростной регулятор и клапан – дроссель или модулятор. Скоростной регулятор давления или гидравлический датчик скорости устанавливается на выходном валу АКПП. Чем быстрее едет машина, тем больше открывается клапан, тем больше давление проходящей через этот клапан трансмиссионной жидкости. Предназначенный для определения нагрузки на двигатель клапан — дроссель соединяется тросом либо с дроссельной заслонкой (в бензиновых двигателях), либо с рычагом ТНВД (в дизелях).

В некоторых автомобилях для подачи давления на клапан – дроссель используется не трос, а вакуумный модулятор, который приводится в действие разряжением во впускном коллекторе (при увеличении нагрузки на двигатель разряжение падает). Таким образом, эти клапаны формируют давления, пропорциональные скорости движения автомобиля и загруженности двигателя. Соотношение этих давлений и позволяет определять моменты переключения передач и блокировки гидротрансформатора. В «принятии решения» о переключении передачи участвует и клапан выбора диапазона, который соединен с рычагом селектора АКПП и, в зависимости от его положения, запрещает включение определенных передач. Результирующее давление, создаваемое клапаном — дросселем и скоростным регулятором, вызывает срабатывание соответствующего клапана переключения. Причем, если машина ускоряется быстро, то система управления включит повышенную передачу позже, чем при спокойном разгоне.

Определение момента переключения передач

Как это происходит? Клапан переключения находится под давлением масла от скоростного регулятора давления с одной стороны и от клапана – дросселя с другой. Если машина ускоряется медленно, давление от гидравлического клапана скорости нарастает, что приводит к открытию клапана переключения. Поскольку педаль акселератора нажата не полностью, клапан – дроссель не создает большое давление на клапан переключения. Если же машина ускоряется быстро, клапан – дроссель создает большее давление на клапан переключения, препятствуя его открытию. Чтобы преодолеть это противодействие, давление от скоростного регулятора давления должно превысить давление от клапана — дросселя, но это произойдет при достижении автомобилем более высокой скорости, чем при медленном разгоне.

Блок клапанов в сбореКорпус блока клапановАКПП в разрезе

Каждый клапан переключения соответствует определенному уровню давления: чем быстрее движется автомобиль, тем более высшая передача включится. Блок клапанов представляет собой систему каналов с расположенными в них клапанами и плунжерами. Клапаны переключения подают гидравлическое давление на исполнительные механизмы: муфты фрикционов и тормозные ленты, посредством которых осуществляется блокировка различных элементов планетарного ряда и, следовательно, включение (выключение) различных передач. Тормоз – это механизм, который осуществляет блокировку элементов планетарного ряда на неподвижный корпус АКПП. Фрикцион же блокирует подвижные элементы планетарного ряда между собой.

Электронная система управления так же, как и гидравлическая, использует для работы два основных параметра: скорость движения автомобиля и нагрузку на двигатель. Но для определения этих параметров используются не механические, а электронные датчики. Основными из них являются датчики: частоты вращения на входе коробки передач, частоты вращения на выходе коробки передач, температуры рабочей жидкости, положения рычага селектора, положения педали акселератора. Кроме того, блок управления АКПП получает дополнительную информацию от блока управления двигателем и других электронных систем автомобиля (например, от АБС). Это позволяет более точно, чем в обычной АКПП, определять моменты переключений и блокировки гидротрансформатора. Программа переключения передач по характеру изменения скорости при данной нагрузке на двигатель может легко вычислить силу сопротивления движению автомобиля и ввести соответствующие поправки в алгоритм переключения, например, попозже включать повышенные передачи на полностью загруженном автомобиле.

АКПП с электронным управлением так же, как и простые гидромеханические коробки, используют гидравлику для включения муфт и тормозных лент, но каждый гидравлический контур управляется электромагнитным, а не гидравлическим клапаном.

Применение электроники существенно расширило возможности АКПП. Они получили различные режимы работы: экономичный, спортивный, зимний. Резкий рост популярности «автоматов» был вызван появлением режима Autostick, который позволяет водителю самостоятельно выбирать нужную передачу. Каждый производитель дал такому типу коробки передач свое название: Audi – Tiptronic, BMW – Steptronic. Благодаря электронике в современных АКПП стала доступна и возможность их «самообучения», т.е. изменение алгоритма переключений в зависимости от стиля вождения. Электроника предоставила широкие возможности для самодиагностики АКПП. И речь идет не только о запоминании кодов неисправностей. Программа управления, контролируя износ фрикционных дисков, температуру масла, вносит необходимые коррективы в работу АКПП.

Неисправности АКПП

Неисправности в работе АКП чаще всего проявляются в вялом разгоне, толчках при переключениях, невключении одной или нескольких передач, беспорядочном их переключении, посторонних шумах при работе. Причиной многих неполадок в работе является недостаточный уровень масла в коробке. На большинстве автомобилей порядок его проверки одинаков. Установив машину на ровную площадку, при заведенном двигателе и нажатой педали тормоза поочередно, на несколько секунд, включаем все режимы. Это позволяет маслу растечься по всем каналам. После этого селектор АКП устанавливаем, в зависимости от конкретной марки, либо в нейтральное положение, либо в положение парковки. Вынимаем щуп и проверяем уровень. На щупе может быть или две метки – минимального и максимального уровня, или четыре – две для холодного масла, две для прогретого.

На некоторых марках процедура проверки отличается от вышеописанной. Например, на «автоматах» Хонды уровень масла проверяют при неработающем двигателе. Не на всех коробках имеются щупы, а может быть только контрольное отверстие, закрытое пробкой. В этом случае уровень проверяется «сервисным» щупом, который есть только в мастерской. Для проверки уровня может использоваться и контрольная пробка в поддоне.

В некоторых автомобилях в главной передаче применяются не цилиндрические, а конические гипоидные шестерни, которые смазываются трансмиссионным маслом. Поэтому если шестерни располагаются в одном корпусе с фрикционами АКП, для масла используется отдельный картер. При доливке важно не перепутать пробки, так как масла для коробки и главной передачи, естественно, несовместимы.

При недостаточном уровне масла из коробки слышны посторонние звуки, начинает шуметь масляный насос. Перелив тоже вреден – лишнее масло вспенивается, подвергается перегреву и окислению. Излишки легко откачать с помощью шприца с надетой на него гибкой трубкой.

После проверки уровня в обязательном порядке следует оценить состояние масла – его цвет и запах. Нормальное, рабочее масло должно быть темно-коричневого или темно-красного цвета и не иметь запаха гари. Оно должно быть текучим и не липким. О наличии неисправностей свидетельствуют механические примеси и помутнение. Примеси попадают в масло в результате износа деталей коробки. Помутнение вызывается попаданием антифриза, если масляный радиатор АКП встроен в радиатор охлаждения двигателя. Кроме того, фрикционы, впитывая антифриз, разбухают, теряя при этом свои свойства. Если масло имеет запах гари, это верный признак подгорания фрикционов. Тяжелые условия эксплуатации приводят к перегреву масла, при этом оно обесцвечивается. Если цвет и запах масла в норме, то его уровень восстанавливают доливкой, если же масло непригодно, его заменяют с обязательной заменой и масляного фильтра. Масло также рекомендуется заменить после 120-150 тысяч километров пробега, даже если производитель обещает его использование на протяжении всего срока службы коробки.

Одна из важнейших деталей АКПП – насос. Они бывают шестеренчатого или лопастного типа. Насос создает давление, необходимое для работы коробки. Если уровень масла недостаточен, в систему попадает воздух. Так как воздух сжимается, давление в гидросистеме падает. В результате передачи переключаются с запозданием, фрикционы пробуксовывают и быстрее изнашиваются. К нарушениям в работе насоса могут привести и повреждения поддона. Если автомобиль ударился днищем, после чего появился громкий шум – в первую очередь проверьте поддон. Деформированная деталь мешает нормальной закачке масла.

В случае, если наблюдаются нарушения в работе коробки, а уровень масла и его качество в норме, необходима более серьезная диагностика. Электроника – самая капризная и непредсказуемая часть АКПП. Все современные коробки имеют собственный блок управления, в котором фиксируются ошибки в ее работе. Но сканеры, способные считывать полную информацию, имеются только у официальных дилеров. Однако некоторые ЭБУ имеют «продвинутую» систему самодиагностики, что упрощает работу диагноста специализированного сервиса. Но вот найти хорошего диагноста непросто. Ведь он должен не только знать, как работает АКПП, но и как она взаимодействует с системой управления двигателем. Например, из-за неисправности датчика массового расхода воздуха на некоторых автомобилях может снижаться давление масла в АКПП. В результате фрикционы «буксуют», а малоопытный специалист будет искать неисправность в самой коробке очень долго. Хороший диагност должен обладать аналитическими способностями, ведь инженеры постоянно совершенствуют конструкции АКП, вводя новые датчики и исполнительные механизмы. Документация по ремонту далеко не всегда отражает эти изменения, специалисту сервиса приходится разбираться в них самостоятельно.

Кроме того, в работе вполне исправной коробки могут возникать временные сбои. Например, при плотном городском движении электроника, перегреваясь, начинает хаотично переключаться с первой на вторую передачу и наоборот. Как только условия движения становятся более равномерными, работа АКП нормализуется. Такую же нелогичную работу может спровоцировать и «спортивный» стиль езды. Владелец обращается в сервис с жалобой, а диагност не находит в памяти ЭБУ никаких ошибок!

Еще один важный узел любой АКПП – гидротрансформатор. Он играет роль сцепления, передавая крутящий момент от двигателя. Наиболее часто встречающиеся его неисправности – поломка муфты свободного хода реактора и износ упорных подшипников. При выходе из строя муфты падает передаваемый гидротрансформатором крутящий момент, разгон автомобиля становится медленным. Износ упорного подшипника проявляется повышенным шумом при положении селектора во всех «ездовых» режимах и его пропадании в положениях «нейтрали» и «парковки». Сильный износ может привести к тому, что турбинное и насосное колесо цепляются друг за друга, и загиб их лопаток неизбежен.

Вообще, при любом ремонте АКПП гидротрансформатор в обязательном порядке вскрывают для проведения профилактики. Такую работу производят высококвалифицированные специалисты. Гидротрансформатор закрепляют и вскрывают по сварочному шву. Особого мастерства требует регулировка зазоров подшипников и окончательная сварка при сборке.

что это такое, устройство и принцип работы для чайников

Двигатели внутреннего сгорания не способны обеспечить движение автомобиля в разных режимах без специальных устройств, изменяющих частоту вращения коленчатого вала. На части транспортных средств для этого используются автоматические коробки передач. Применение АКП позволяет сократить количество органов управления движением автомобиля и упростить его вождение.

Исторически сложилось так, что термин автоматическая коробка переключения (перемены) передач прочно закрепился только за одним видом устройств. Речь идет о получившем повсеместное распространение планетарном механизме с гидротрансформатором. Такое устройство можно назвать классическим.

В последнее время появилось довольно большое количество автомобилей с автоматизированным, а, точнее, роботизированным управлением механическими коробками передач. Общее устройство АКПП и принцип ее действия существенно отличается от указанных устройств.

С чисто технической точки зрения автоматической можно считать любую коробку передач, управление которой не требует вмешательства со стороны водителя.

Исключение составляют лишь вариаторы, в которых изменение числа оборотов происходит бесступенчато (фиксированные передачи отсутствуют), а потому плавно и без малейших рывков. Поэтому вариаторы нельзя относить к коробкам передач.

Для того чтобы окончательно разобраться с терминологией следует отметить, что у инженеров АКПП принято называть только планетарную часть агрегата.  Именно в данном механизме и происходит изменение передаточного соотношения частоты вращения входного вала. В совокупности с гидротрансформатором данный механизм образует автоматическую передачу.

История создания

История появления коробки АКПП в ее классическом виде начинается на заре автомобилестроения. Три основных ее элемента были созданы и использовались в разных конструкциях автомобилей и лишь с появлением микропроцессоров были объединены в одном устройстве.

Первые двухступенчатые планетарные коробки использовались еще в двадцатые годы прошлого века на легендарных Ford T. Второй элемент – сервоприводы в системе управления работой коробки появились спустя десятилетие. Впервые полуавтоматические коробки стали применяться на автомобилях, выпущенных компаниями General Motors и Reo.

По-настоящему работоспособный автомат АКПП удалось сделать только с появлением гидромуфты, а позже и гидротрансформатора. Они использовались на легковых машинах американской компании Chrysler.

Объединение всех трех элементов и позволило инженерам решить все проблемы, связанные с автоматической передачей крутящего момента от двигателя на колеса транспортного средства.

Таким образом, технический прогресс и привел к появлению первых серийных автомобилей Buick, оснащенных двухступенчатой автоматической коробкой передач Dynaflow. Это уже был значительный шаг вперед, позволивший компенсировать значительные потери мощности на более ранних устройствах.

В последствии количество ступеней только возрастало, например, на Land Rover Evoque был установлен 9-диапазонный автомат.

АКПП — что это такое

Классическая автоматическая передача представляет собой довольно сложный комплекс из двух устройств. Ответить на вопрос:  «Что это такое АКПП?» возможно только разобравшись в ее конструкции.

Автоматическая передача состоит из трех основных частей:

  • Гидротрансформатора, который принимает крутящий момент от силового агрегата и передает его на следующий непосредственно за ним механизм.
  • Собственно коробки перемены передач планетарного типа — данное устройство преобразует усилие и осуществляет привод колес через главный редуктор.
  • Устройства управления, состоящего из некоторого количества золотников, регулирующего потоки масла к исполнительным механизмам.

По аналогии с механической трансмиссией гидротрансформатор АКПП играет роль сцепления — он установлен между двигателем и планетарным механизмом. Его устройство значительно более сложное и допускает проскальзывание передачи во время начала движения и торможения. На большинстве современных АКПП гидротрансформатор блокируется при высоких оборотах двигателя.

Видео компании Тойота поясняет принцип работы гидротрансформатора и других элементов АКПП:

Планетарная коробка соответствует по назначению своему механическому аналогу. Разница состоит в том, что в автомате переключения производятся сервоприводами, а на механике – вручную.

Фактически управление работой АКПП осуществляется при помощи двух педалей: акселератора и тормоза. При этом нажатие на «газ» не приводит к увеличению частоты оборотов двигателя, а влияет непосредственно на скорость движения.

Устройство узлов и механизмов

Конструкции отдельных элементов могут различаться. Рассмотрим только один из наиболее часто встречающихся вариантов — гидротрансформатор. Он имеет в своем составе:

  • турбонасос;
  • турбину;
  • статор.

Корпус данного устройства жестко устанавливается на маховике, чем по аналогии оно сходно с корзиной механического сцепления.

Статоры бывают двух видов: неподвижные по отношению к блоку двигателя или стопорящиеся при помощи ленточного тормоза. Такая конструкция позволяет обеспечивать оптимальное использование крутящего момента, особенно на малых оборотах. Корпус гидротрансформатора заполнен вязким маслом.

Планетарная коробка или редуктор представляет собой целый набор механизмов в ее состав входят:

  • эпицикл — большая шестерня с обращенными внутрь зубьями;
  • малая солнечная шестерня;
  • водило с шестернями сателлитами.

Видео — принцип работы планетарного ряда автоматической коробки передач:

Один из вышеперечисленных узлов зафиксирован неподвижно по отношению к картеру коробки. Сателлиты находятся одновременно в зацеплении, как эпицикла, так и малой солнечной шестерни. Помимо названных узлов в состав коробки входят фрикционные муфты, которые, в свою очередь, состоят из двух элементов: хаба – ступицы и барабана.

Между ними находится комплект из чередующихся стальных и пластиковых фрикционных дисков и кольцеобразного поршня, управляющего их работой. В планетарной КП имеется также обгонная муфта, ее конструкция может быть разной. Она устроена таким образом, что способна вращаться достаточно свободно в одну сторону и заклинивает при изменении направления.

Устройство АКПП, помимо названных выше узлов, имеет еще и механизм управления, принцип работы которого зависит от типа исполнительных механизмов.

В современных АКП золотники гидроприводов перемещаются под воздействием соленоидов, напряжение на которые поддается от электронного блока управления. В классическом варианте управление осуществляется с учетом положения педали акселератора и регулятора давления масла центробежного типа установленного на выходном валу коробки.

Водитель выбирает режим работы АКП при помощи селектора, в большинстве современных автомобилей он устанавливается на центральной консоли. Управление может быть продублировано кнопками на рулевом колесе.

В настоящее время принят единый стандарт обозначения режимов работы АКП, позволяющий водителю не переучиваться при смене автомобилей разных производителей.

Принцип работы автоматической коробки передач (АКПП)

Существует несколько типов автоматических коробок перемены передач, работа каждой из них имеет ряд особенностей.

В общем виде принцип действия современной АКПП заключается в передаче крутящего момента от коленчатого вала двигателя на механизмы трансмиссии. При этом происходит изменение передаточного соотношения в зависимости от положения селектора и акселератора и условий движения автомобиля.

Рассмотрим принцип работы АКПП подробнее:

  • Двигатель раскручивает маховик, на котором жестко закреплена ведущая турбина. Она вызывает вихреобразное движение эксплуатационной жидкости в картере, что за счет вязкости и трения приводит в действие ведомую турбину. Отсутствие жесткой механической связи обеспечивает возможность вращения их с разной частотой. При больших оборотах гидротрансформатор блокируется для снижения потерь энергии.
  • Усилие передается на первичный вал АКП, где через систему шестеренок происходит изменение передаточного числа. Фрикционные муфты позволяют задействовать нужные секции для обеспечения оптимального режима работы двигателя. Для снижения ударных нагрузок и рывков в машине применяются обгонные муфты, которые имеют свойство проскальзывать на обратном ходе.
  • Управление работой фрикционов осуществляется при помощи гидравлической системы, состоящей из кольцевого исполнительного цилиндра. Гидропривод сжимает определенный пакет из фрикционов, которые приводят в действие соединенную с ними секцию из шестеренок.
  • Давление масла в системе обеспечивает специальным гидронасосом. Управление гидроприводами осуществляется при помощи золотников, перемещение которых в современных коробках обеспечивается соленоидами. В классической АКП они имеют гидравлический привод. В таком варианте управлении осуществляется непосредственно акселератором и центробежным регулятором давления.

Переключение передач в современных АКПП осуществляется при помощи селектора или кнопок, смонтированных на спице рулевого колеса. Водитель выбирает режим работы коробки, в электронном блоке управления активируется соответствующая программа. Соленоиды открывают нужные клапаны, и происходит передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии автомобиля. По мере необходимости подключаются ступени с оптимальным передаточным числом.

Видео — устройство и работа автоматической коробки передач:

Одной из важнейших технических характеристик АКПП является время переключения передачи. Для автомобилей разных классов этот параметр имеет свои значения, при этом разница между ними может быть значительной.

Так для большинства массовых автомобилей время срабатывания находится в диапазоне от 130 до 150 мс. Суперкары могут похвастаться втрое меньшим показателем порядка 50 – 60 мс, у болидов он еще меньше – 25 мс.

Режимы

В настоящее время предусмотрен следующие стандартные режимы работы АКПП:

  • P (parking) — режим парковки, силовой агрегат и трансмиссия разобщены, селектор заблокирован. Стояночный тормоз используется также как и на машинах с механической коробкой.
  • R (reverse) — режим заднего хода, селектор невозможно перевести в данное положение при движении автомобиля вперед.
  • N (Neutral) — на советских автомобилях обозначалась русской буквой «Н», режим предназначен для остановок на срок не более пяти минут или для буксировки на сравнительно небольшие расстояния.
  • D (Drive) — на отечественных машинах «Д» движение вперед, при этом в действие поочередно приводятся все ступени, за исключением повышающей секции.
  • L (Low) – принудительная понижающая передача предназначена для обеспечения движения автомобиля в тяжелых дорожных условиях и в пробках малым ходом.

Помимо вышеперечисленных существуют и дополнительные режимы АКПП:

  • O/D (overdrive) режим, в котором возможно включение ступени с передаточным числом менее единицы, предназначен для движения по шоссе с постоянной скоростью.
  • D3 либо O/D OFF предполагает задействование только пониженных передач без овердрайва позволяет избегать частых блокировок гидротрансформатора АКПП.
  • S (иная версия цифра 2) зимний режим для движения в тяжелых дорожных условиях на 1 и 2 передаче или на второй.
  • L (другой вариант цифра 1) другой диапазон, когда используется исключительно первая ступень для перемещения на стоянках, въезде в гараж и выезде из него.

Автоматическая коробка не во всех режимах поддерживает торможение двигателем, что нужно учитывать при эксплуатации автомобиля. Использование обгонной муфты позволяет движение автомобиля накатом.

В большинстве машин торможение двигателем возможно только при включении пониженного диапазона из положения P, переход во время движении невозможен.

Кнопочные системы управления расположенные на спице руля обычно вводят еще ряд дополнительных режимов АКП:

  • Power либо Sport обеспечивает лучшую динамику разгона автомобиля, с появление электронных контролеров может включаться резким нажатием на акселератор.
  • Snow либо Winter для избегания проскальзывания колес начало движения осуществляется со второй или даже третьей передач.
  • Shift lock или Shift lock release позволяет разблокировать селектор при выключенном силовом агрегате.

Спортивный режим, включаемый автоматически, еще называют Kickdown, в большинстве моделей его использование возможно только на овердрайве. Для исключения ошибок водителя при переключениях селектора его рычаг блокируется разными способами. Это может быть и специальная кнопка на рычаге и необходимость его утопления вниз для перевода из одного положения в другое.

В случае поломки механизмов трансмиссии или возникновения опасности для них АКПП переходит в аварийный режим, возникает вопрос — что это такое? На деле водитель при возникновении такой неисправности имеет возможность добраться до гаража или автосервиса своим ходом.

Плюсы и минусы

Как и всякое сложное устройство, АКП имеет ряд достоинств и недостатков. Каковы же плюсы и минусы у автоматической коробки передач?

Начнем с преимуществ:

  • Водитель не отвлекается на манипуляции с механической коробкой передач, выбор режима может осуществляться в начале поездки. Это, безусловно, повышает безопасность движения.
  • Наличие гидротрансформатора обеспечивает более комфортные условия езды без рывков. Это положительно отражается на состоянии элементов трансмиссии и деталях двигателя.
  • Высокая надежность современных коробок и отсутствие необходимости в сервисном обслуживании весь период службы.

К числу недостатков таких коробок можно отнести более низкий КПД, что приводит к повышению расхода топлива. Сложность конструкции определяет ее более высокую стоимость, что сказывается на цене транспортного средства.

В целом достоинства автоматической коробки очевидны и перевешивают ее отрицательные стороны.

Автомобильная промышленность выпускает множество марок АКПП, каждая из которых имеет свои особенности. Наибольшее распространение такие устройства получили в США и Канаде, а в Европе, напротив, большинство водителей предпочитает механику. В нашей стране с появлением значительного импорта автомобилей из-за рубежа доля АКПП в общем парке постепенно увеличивается.

Советуем прочитать как и где можно осуществить подбор масла по марке автомобиля Motul и других производителей.

Подбор аккумулятора для автомобиля (подробнее) следует вести по нескольким параметрам.

Статья про сухую мойку автомобилей — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/obsluzhivanie/mojka-chistka/suxaya.html. Кого-то она устраивает, а кого-то — нет.

Видео, поясняющее устройство АКПП:


Конструкция автоматической коробки передач

Всего конструкцию автоматической коробки передач можно разделить на два типа. Они могут различаться  по динамике управления автомобиля или прямой эффективности воздействия. Автоматические коробки передач обеспечивают такое переключение передач, которое не ведет к уменьшению мощности передаваемой к ведущим колесам автомобиля во время переключения.

Но у коробок передач с ручным управлением также имеются недостатки. Если взять грузовой автомобиль, то каждое переключение передачи ведет к потерям мощности. Правда эта конструкция обеспечит небольшими промежутками между передаточными числами, высокий КПД, повышается экономичность работы двигателя,

Принцип действия полуавтоматической коробки передач:

принцип действия основан на преобразование электрического сигнала в гидравлическое или пневматическое давление с помощью специального блока. Сигналы на него поступают от приводимого в действие водителем рычага. Преимущество таких коробок состоит в том, что уменьшается усилие необходимое для переключения передач и очень простая схема переключения.

В конструкции автоматических коробок передач автоматическими являются как коробка передач, так и механизм управления коробкой передач.

Механизм управления автоматической коробки передач состоит из специального встроенного переключателя или из кнопок +/- с возможностью перехода на ручной режим переключения передач. Это сделано для того, чтобы дать возможность водителю самому выбирать необходимые переключения для выбора оптимального решения в целях экономичности автомобиля и его управляемости.

Автоматические коробки выполняют переключение передач без участия водителя. Потери мощности в автоматической коробке больше, чем в механической. Правда автоматическая коробка позволяет поддерживать работу двигателя в максимально экономичном режиме.

Конструкция автоматической коробки передач

:

—         Гидротрансформатора – предназначен для троганья с места, поглащения колебаний и увеличения крутящего момента

—         Блокировочной муфты

—         Планетарных механизмов

—         Многодисковых фрикционов с гидравликой

—         Дисковые ленточные тормоза – служат для переключений без потери мощности

—         Механизм переключения

—         Механизм планетарной передачи

—         Системы управления

—         А также программа, которая регулирует переключение передач

— Гидронасос – служит для создания давления в целях работы элементов переключения, обеспечивая смазку и охлаждение автоматической  коробки передач, а также подает жидкость к гидротрансформатору.

Конструкция 5-ступенчатой автоматической коробки передач легкового автомобиля:

1 – ведущий вал

2 – блокировочная муфта гидротрансформатора

3 – гидротрансформатор

4 – ступенчатая планетарная передача

5 – электронно-гидравлическое управление

6 – ведомый вал

Устройство коробки передач, подробнее…

{jcomments on}

Принцип работы гидротрансформатора

, принцип работы, основные детали и применение.

Гидротрансформатор — это тип гидравлической муфты, которая используется для передачи крутящего момента от двигателя транспортного средства к трансмиссии. В автоматической коробке передач он заменяет механическое сцепление. Его основная функция — обеспечить изоляцию нагрузки от основного источника питания. Он находится между двигателем и трансмиссией. Он выполняет ту же функцию, что и сцепление в механической коробке передач. Поскольку сцепление отделяет двигатель от нагрузки при его остановке, таким же образом оно также изолирует двигатель от нагрузки и поддерживает работу двигателя при остановке автомобиля.Его основные функции:

1. Он передает мощность от двигателя на входной вал коробки передач.
2. Приводит в действие передний насос трансмиссии.
3. Он изолирует двигатель от нагрузки, когда автомобиль неподвижен.
4. Увеличивает крутящий момент двигателя и передает его в трансмиссию. Выходной крутящий момент увеличивается почти вдвое.

Принцип работы

Чтобы понять принцип работы гидротрансформатора, возьмем два вентилятора. Один вентилятор подключен к источнику питания, а другой не подключен к источнику питания.Когда первый вентилятор, подключенный к источнику питания, начинает двигаться, воздух от него перетекает во второй вентилятор, который неподвижен. Воздух от первого вентилятора ударяется о лопасти второго вентилятора, и он также начинает вращаться почти с той же скоростью, что и первый. Когда второй вентилятор останавливается, он не останавливает первый. Первый вентилятор продолжает вращаться.

По такому же принципу работает гидротрансформатор. Рабочее колесо или насос действует как первый вентилятор, который соединен с двигателем, а турбина действует как второй вентилятор, который соединен с системой трансмиссии.Когда двигатель работает, он вращает крыльчатку и за счет центробежной силы масло внутри гидротрансформатора в сборе направляется в сторону турбины. Когда он ударяется о лопатки турбины, турбина начинает вращаться. Это заставляет трансмиссию вращаться, а колеса автомобиля двигаться. Когда двигатель останавливается, турбина также перестает вращаться, но крыльчатка, подключенная к двигателю, продолжает двигаться, и это предотвращает остановку двигателя.

Также читайте: Руководство по сравнению с автоматической коробкой передач

Основные детали

Гидротрансформатор состоит из трех основных частей:

1.Рабочее колесо или насос

Рабочее колесо соединено с корпусом, а корпус соединен с валом двигателя. Он имеет изогнутые и наклонные лопатки. Он вращается с частотой вращения двигателя и состоит из жидкости для автоматической коробки передач. Когда он вращается вместе с двигателем, центробежная сила заставляет жидкость двигаться наружу. Лопасти крыльчатки сконструированы таким образом, что она направляет жидкость к лопаткам турбины. Он действует как центробежный насос, который всасывает жидкость из автоматической коробки передач и подает ее к турбине.

2. Статор

Статор расположен между рабочим колесом и турбиной. Основная функция статора состоит в том, чтобы задавать направление возвращающейся жидкости из турбины, так что жидкость поступает к крыльчатке в направлении ее вращения. Когда жидкость входит в направлении рабочего колеса, она увеличивает крутящий момент. Таким образом, статор способствует увеличению крутящего момента за счет изменения направления жидкости и позволяет ей поступать в направлении вращения рабочего колеса. Статор изменяет направление жидкости почти на 90 градусов.На статоре установлена ​​односторонняя муфта, которая позволяет вращать его в одном направлении и предотвращает его вращение в другом направлении. Турбина подключена к трансмиссии автомобиля. А статор находится между крыльчаткой и турбиной.

3. Турбина

Турбина соединена с входным валом АКПП. Он присутствует со стороны двигателя. Он также состоит из изогнутых и наклонных лопастей. Лопатки турбины сконструированы таким образом, что она может полностью изменять направление жидкости, ударяющей по ее лопаткам.Изменение направления жидкости заставляет лопасти двигаться в направлении рабочего колеса. Когда турбина вращается, входной вал трансмиссии также вращается и заставляет автомобиль двигаться. Турбина также имеет блокировочную муфту сзади. Муфта блокировки вступает в действие, когда гидротрансформатор достигает точки сцепления. блокировка устраняет потери и повышает эффективность преобразователя.

Работа гидротрансформатора

Имеет три этапа операций

1.Срыв: Во время остановки (остановки) транспортного средства двигатель передает мощность на крыльчатку, но турбина не может вращаться. Это происходит, когда автомобиль стоит на месте, и водитель держал ногу на тормозной лопасти, чтобы она не двигалась. В этом состоянии происходит максимальное увеличение крутящего момента. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза и нажимает на педаль акселератора, крыльчатка начинает двигаться быстрее, и это заставляет турбину двигаться. В этой ситуации разница между частотой вращения насоса и турбины больше.Скорость крыльчатки намного больше скорости турбины.

2. Ускорение: Во время разгона скорость турбины продолжает увеличиваться, но все же существует большая разница между скоростью вращения крыльчатки и турбины. По мере увеличения скорости турбины умножение крутящего момента уменьшается. При ускорении транспортного средства увеличение крутящего момента меньше, чем достигается в условиях сваливания.

3. Муфта: Это ситуация, когда турбина достигает примерно 90 процентов скорости рабочего колеса, и эта точка называется точкой сцепления.Увеличение крутящего момента прекращается и становится равным нулю, а преобразователь крутящего момента ведет себя так же, как простая гидравлическая муфта. В точке соединения включается муфта блокировки и блокирует турбину с крыльчаткой гидротрансформатора. Это заставляет турбину и рабочее колесо двигаться с одинаковой скоростью. Муфта блокировки включается только при достижении точки сцепления. Во время сцепления статор также начинает вращаться в направлении вращения крыльчатки и турбины.

Также читайте: Как работает система зажигания батареи?

Примечание :

1.Максимальное увеличение крутящего момента происходит во время остановки.
2. Статор остается неподвижным до точки соединения и способствует увеличению крутящего момента. По мере образования муфты статор прекращает умножение крутящего момента и начинает вращаться вместе с крыльчаткой и турбиной.
3. Муфта блокировки включается при достижении точки сцепления и устраняет потери мощности, что приводит к повышению эффективности.

Для лучшего объяснения посмотрите видео, приведенное ниже:

Преимущества

  • Он обеспечивает максимальный крутящий момент по сравнению с автомобилем, оснащенным сцеплением.
  • Снимает педаль сцепления.
  • Облегчает управление транспортным средством.

Недостатки
  • Его топливная экономичность низкая по сравнению с автомобилем с механической коробкой передач.

Приложение
  • Гидротрансформатор используется в автомобиле с автоматической коробкой передач. Он также используется в промышленных передачах энергии, таких как приводы конвейеров, лебедки, буровые установки, почти все современные вилочные погрузчики, строительное оборудование и железнодорожные локомотивы.
  • Используется в морских силовых установках.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОМЕНТА: ФУНКЦИИ, ДЕТАЛИ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ТИПЫ

Гидротрансформатор — это тип гидравлической муфты, которая используется для передачи крутящего момента от двигателя транспортного средства к трансмиссии. В автоматической коробке передач он заменяет механическое сцепление. Его основная функция — обеспечить изоляцию нагрузки от основного источника питания. Он находится между двигателем и трансмиссией.Он выполняет ту же функцию, что и сцепление в механической коробке передач. Поскольку сцепление отделяет двигатель от нагрузки при его остановке, таким же образом оно также изолирует двигатель от нагрузки и поддерживает работу двигателя при остановке транспортного средства.

Автомобили с автоматической коробкой передач не имеют сцепления, поэтому им нужен способ, позволяющий двигателю продолжать работать, пока колеса и шестерни трансмиссии останавливаются. В автомобилях с механической коробкой передач используется сцепление, которое отключает двигатель от трансмиссии.В автоматических трансмиссиях используется гидротрансформатор.

Когда двигатель работает на холостом ходу, например, на светофоре, величина крутящего момента, проходящего через преобразователь крутящего момента, мала, но все же достаточна, чтобы потребовать некоторого давления на педаль тормоза, чтобы остановить движение автомобиля. Когда вы отпускаете тормоз и нажимаете на газ, двигатель ускоряется и закачивает больше жидкости в гидротрансформатор, в результате чего на колеса передается большая мощность (крутящий момент).

ФУНКЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОМЕНТА

Его основные функции:

1.Он передает мощность от двигателя на входной вал трансмиссии.
2. Приводит в действие передний насос трансмиссии.
3. Он изолирует двигатель от нагрузки, когда автомобиль неподвижен.
4. Увеличивает крутящий момент двигателя и передает его в трансмиссию. Выходной крутящий момент увеличивается почти вдвое.

ЧАСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОМЕНТА

Гидротрансформатор состоит из трех основных частей

1. Рабочее колесо или насос

Рабочее колесо соединено с корпусом, а корпус соединен с валом двигателя.Он имеет изогнутые и наклонные лопатки. Он вращается с частотой вращения двигателя и состоит из жидкости для автоматической коробки передач. Когда он вращается вместе с двигателем, центробежная сила заставляет жидкость двигаться наружу. Лопасти крыльчатки сконструированы таким образом, что она направляет жидкость к лопаткам турбины. Он действует как центробежный насос, который всасывает жидкость из автоматической коробки передач и подает ее к турбине.

2. Статор:

Статор расположен между рабочим колесом и турбиной.Основная функция статора состоит в том, чтобы задавать направление возвращающейся жидкости из турбины так, чтобы жидкость поступала в рабочее колесо в направлении его вращения. Когда жидкость входит в направлении рабочего колеса, она увеличивает крутящий момент. Таким образом, статор способствует увеличению крутящего момента за счет изменения направления жидкости и позволяет ей поступать в направлении вращения рабочего колеса. Статор изменяет направление жидкости почти на 90 градусов. На статоре установлена ​​односторонняя муфта, которая позволяет вращать его в одном направлении и предотвращает его вращение в другом.Турбина подключена к системе трансмиссии автомобиля. А статор находится между крыльчаткой и турбиной.

3. Турбина

Турбина соединена с входным валом АКПП. Он присутствует со стороны двигателя. Он также состоит из изогнутых и наклонных лопастей. Лопатки турбины сконструированы таким образом, что она может полностью изменять направление жидкости, ударяющей по ее лопаткам. Изменение направления жидкости заставляет лопасти двигаться в направлении рабочего колеса.Когда турбина вращается, входной вал трансмиссии также вращается и заставляет автомобиль двигаться. Турбина также имеет блокировочную муфту сзади. Муфта блокировки срабатывает, когда гидротрансформатор достигает точки сцепления. блокировка устраняет потери и повышает эффективность преобразователя.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ МОМЕНТА

Для понимания принципа работы гидротрансформатора возьмем два вентилятора. Один вентилятор подключен к источнику питания, а другой не подключен к источнику питания.Когда первый вентилятор, подключенный к источнику питания, начинает двигаться, воздух от него перетекает во второй вентилятор, который неподвижен. Воздух от первого вентилятора ударяется о лопасти второго вентилятора, и он также начинает вращаться почти с той же скоростью, что и первый. Когда второй вентилятор останавливается, он не останавливает первый. Первый вентилятор продолжает вращаться.

По такому же принципу работает гидротрансформатор. При этом крыльчатка или насос действует как первый вентилятор, который соединен с двигателем, а турбина действует как второй вентилятор, который соединен с системой трансмиссии.Когда двигатель работает, он вращает крыльчатку и за счет центробежной силы масло внутри гидротрансформатора в сборе направляется в сторону турбины. Когда он ударяется о лопатки турбины, турбина начинает вращаться. Это заставляет трансмиссию вращаться, а колеса автомобиля двигаться. Когда двигатель останавливается, турбина также перестает вращаться, но крыльчатка, подключенная к двигателю, продолжает двигаться, и это предотвращает остановку двигателя.

Имеет три этапа операций

1.Стойло:

Во время остановки (остановки) транспортного средства двигатель передает мощность на крыльчатку, но турбина не может вращаться. Это происходит, когда транспортное средство стоит на месте, а водитель держал ногу на тормозной лопасти, чтобы она не двигалась. В этом состоянии происходит максимальное увеличение крутящего момента. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза и нажимает на педаль акселератора, крыльчатка начинает двигаться быстрее, и это заставляет турбину двигаться. В этой ситуации разница между частотой вращения насоса и турбины больше.Скорость крыльчатки намного больше скорости турбины.

2. Разгон:

Во время разгона скорость турбины продолжает увеличиваться, но все же существует большая разница между скоростью крыльчатки и скоростью турбины. По мере увеличения скорости турбины умножение крутящего момента уменьшается. При ускорении транспортного средства увеличение крутящего момента меньше, чем достигается в условиях сваливания.

3. Сцепление:

Это ситуация, когда турбина достигает примерно 90% скорости рабочего колеса, и эта точка называется точкой сцепления.Увеличение крутящего момента прекращается и становится равным нулю, а преобразователь крутящего момента ведет себя так же, как простая гидравлическая муфта. В точке соединения включается муфта блокировки и блокирует турбину с крыльчаткой преобразователя. Это заставляет турбину и крыльчатку двигаться с одинаковой скоростью. Муфта блокировки включается только при достижении точки сцепления. Во время сцепления статор также начинает вращаться в направлении вращения крыльчатки и турбины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1.Максимальное увеличение крутящего момента происходит во время остановки.
2. Статор остается неподвижным до точки соединения и способствует увеличению крутящего момента. По мере образования муфты статор прекращает умножение крутящего момента и начинает вращаться вместе с крыльчаткой и турбиной.
3. Муфта блокировки включается при достижении точки сцепления и устраняет потери мощности, что приводит к повышению эффективности.

ВИДЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МОМЕНТА

1. Одноступенчатые преобразователи крутящего момента

Прелесть одноступенчатых преобразователей заключается в их прочной и надежной простоте.Каждый преобразователь состоит в основном из трех элементов: турбины, статора и крыльчатки. Одноступенчатые преобразователи выпускаются в двух типах корпусов — стационарном и вращающемся. В зависимости от модели одноступенчатые гидротрансформаторы обладают множеством возможностей: Одноступенчатые гидротрансформаторы с безводным приводом с приводом от ВОМ идеально подходят для применений с коробками передач с переключением под нагрузкой и приводом вспомогательных гидравлических насосов. Преобразователи рационов с высоким крутящим моментом и стационарным корпусом обладают исключительными возможностями подъема и опускания.Гидравлические преобразователи Type Four разработаны специально для нефтегазовой промышленности.

2. Трехступенчатые преобразователи крутящего момента

Трехступенчатые преобразователи крутящего момента используют три кольца лопаток турбины, а также два комплекта лопаток реактора или статора. Эффект от этой конструкции — увеличенный крутящий момент — до пяти раз больше крутящего момента двигателя на выходе, когда двигатель глохнет. В зависимости от конкретной конструкции трехступенчатые преобразователи рассчитаны на ряд двигателей, включая 335 л.с. при 2400 об / мин, 420 л.с. при 2200 об / мин и 580 л.с. при 2200 об / мин.Трехступенчатые преобразователи также бывают как в стационарном, так и в вращающемся корпусе.

Преимущества

 Выдает максимальный крутящий момент по сравнению с автомобилем со сцеплением.
 Снимает педаль сцепления.
 Облегчает управление транспортным средством.

Недостатки

 Низкая топливная экономичность по сравнению с автомобилем с механической коробкой передач.

Приложение

 Гидротрансформатор используется в автомобиле с автоматической коробкой передач.Он также используется в промышленных передачах энергии, таких как приводы конвейеров, лебедки, буровые установки, почти все современные вилочные погрузчики, строительное оборудование и железнодорожные локомотивы.
 Используется в морских силовых установках.

Как работает гидротрансформатор?

Преобразователи крутящего момента герметичные; их внутренности редко выходят на свет, а когда они появляются, их все еще довольно сложно понять!

Представьте, что у вас два вентилятора повернуты друг к другу. Включите один вентилятор, и он будет обдувать лопасти второго вентилятора, заставляя его вращаться.Но если вы будете держать второй вентилятор неподвижно, первый вентилятор будет продолжать вращаться.

Именно так работает гидротрансформатор. Один «вентилятор», называемый крыльчаткой, соединен с двигателем (вместе с передней крышкой он образует внешнюю оболочку преобразователя). Другой вентилятор, турбина, соединен с входным валом трансмиссии. Если трансмиссия не находится в нейтральном или парковочном положении, любое движение турбины приведет к перемещению автомобиля.

Вместо воздуха в гидротрансформаторе используется жидкая среда, которую нельзя сжимать — масло, иначе известное как трансмиссионная жидкость.В автомобилях с автоматической коробкой передач используется гидротрансформатор. В этой статье мы обсудим, зачем автомобилям с автоматической коробкой передач нужен гидротрансформатор и как он работает.

Гидротрансформатор в автоматической коробке передач выполняет те же функции, что и сцепление в механической коробке передач.

Двигатель должен быть подключен к задним колесам, чтобы автомобиль двигался, и отключен, чтобы двигатель мог продолжать работать, когда автомобиль остановлен. Один из способов сделать это — использовать устройство, которое физически соединяет и разъединяет двигатель и трансмиссию — сцепление.Другой метод заключается в использовании гидравлической муфты определенного типа, например, гидротрансформатора, который расположен между двигателем и трансмиссией.

Внутри очень прочного корпуса гидротрансформатора находятся три компонента, которые работают вместе для передачи мощности на трансмиссию:

Насос внутри гидротрансформатора представляет собой центробежный насос. Во время вращения жидкость выбрасывается наружу, подобно тому, как в процессе отжима стиральной машины вода и одежда выбрасываются наружу из стирального бака.Когда жидкость выбрасывается наружу, создается вакуум, который втягивает больше жидкости в центр.

Затем жидкость поступает на лопасти турбины , которая соединена с трансмиссией (шлиц посередине — это место, где он соединяется с трансмиссией). Турбина заставляет трансмиссию вращаться, что в основном приводит в движение ваш автомобиль. Лопатки турбины изогнуты так, что жидкость, которая входит в турбину снаружи, должна изменить направление, прежде чем она покинет центр турбины.Именно это изменение направления вызывает вращение турбины.

Поскольку турбина заставляет жидкость менять направление, жидкость заставляет турбину вращаться.

Жидкость выходит из турбины в центре, двигаясь в другом направлении, чем при входе. Жидкость выходит из турбины, двигаясь против направления вращения насоса (и двигателя). Если позволить жидкости попасть в насос, это замедлит двигатель, потеряв мощность. Вот почему гидротрансформатор имеет статор.

Статор находится в самом центре гидротрансформатора. Его задача — перенаправить жидкость, возвращающуюся из турбины, прежде чем она снова попадет в насос. Это резко увеличивает эффективность гидротрансформатора.

Вкратце, гидротрансформатор — это тип гидравлической муфты, которая позволяет двигателю вращаться в некоторой степени независимо от трансмиссии. Он отвечает за нагнетание жидкости для автоматической коробки передач, нагнетание давления, которое обеспечивает усилие, необходимое для переключения передач трансмиссии.

Изношенный или неисправный преобразователь крутящего момента может препятствовать созданию надлежащего давления в трансмиссионной жидкости, что, в свою очередь, отрицательно влияет на работу и работу трансмиссии. Систематический осмотр у профессионала — лучший способ выявить причину проблем в работе и порекомендовать наиболее эффективное решение.

При правильной настройке это сложное устройство может оказать огромное влияние на производительность, экономичность и долговечность вашего автомобиля, а также превратить вашу автоматическую коробку передач в мощный двигатель!

Хотите узнать больше?
Посетите одно из наших заведений!

Блог

AAMCO Bay Area | Все, что вам нужно знать о преобразователях крутящего момента

Итак, что такое преобразователь крутящего момента?

Преобразователи крутящего момента

— это особые компоненты двигателя, и их внутренности редко выходят на свет, а если и появляются, то их все еще довольно сложно понять.По сравнению с другими внутренними компонентами вашего автомобиля гидротрансформатор напоминает что-то из космического корабля. Независимо от того, как этот компонент выглядит или звучит, если у вас есть автомобиль с автоматической коробкой передач, вы используете его ежедневно.

Если у вас есть базовые знания об автомобилях с механической коробкой передач, то вы знаете, что двигатель соединяется с трансмиссией с помощью сцепления. Без этого соединения автомобиль не смог бы полностью остановиться, не заглушив двигатель.Однако автомобили с автоматической коробкой передач не имеют диска сцепления, соединяющего двигатель с трансмиссией; вместо этого у них есть преобразователь крутящего момента. Его внешний вид может показаться не таким уж большим, но внутри него многое происходит.

Гидротрансформатор вашего автомобиля аналогичен сцеплению автомобиля с механической коробкой передач. Однако, в отличие от автомобиля с механической коробкой передач, он использует жидкость для передачи мощности на трансмиссию, предотвращая остановку двигателя и позволяя трансмиссии переключиться.

Описание гидротрансформатора

Гидротрансформатор — это внутренний элемент двигателя в форме пончика, прикрепленный непосредственно между двигателем и трансмиссией. Внутри гидротрансформатора есть две серии изогнутых лопаток, каждая из которых обращена в противоположном направлении. Пространство внутри гидротрансформатора обычно заполнено трансмиссионной жидкостью, которая помогает передавать мощность, генерируемую двигателем, на трансмиссию.Это кажется странным, правда? Не совсем! Двигатель вашего автомобиля приводит в движение одну из турбин, также известную как крыльчатка, которая нагнетает жидкость на турбину. Гидротрансформатор эффективен, поскольку его лопасти сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную передачу энергии, уменьшая тепловыделение или турбулентность.

Чтобы лучше понять его работу, представьте, как два вентилятора смотрят друг на друга. Когда один вентилятор подключается к сети (двигателю), он начинает вращать второй вентилятор (трансмиссию).Если лопасти вентилятора имеют одинаковые размеры и вес, они будут вращаться с одинаковой скоростью. Однако это грубое упрощение работы гидротрансформатора.

Есть несколько факторов, которые делают преобразователь крутящего момента более эффективным; это включает в себя статор, который помогает ему перенаправлять поток трансмиссионной жидкости обратно к крыльчатке для повышения эффективности.

Как работает гидротрансформатор?

Немного сложно понять концепцию того, как жидкость может обеспечить силу для перемещения чего-то столь значительного, как транспортное средство.Насос помогает достичь контроля крутящего момента, который работает, направляя жидкость вокруг преобразователя крутящего момента, определяемую вращением коленчатого вала. Внутри корпуса находится турбина, которая вращается, когда перекачиваемая жидкость входит в контакт с лопатками турбины, это помогает измерить величину крутящего момента, который поступает на трансмиссию через входные валы.

Корпус гидротрансформатора соединяется с маховиком, вращающимся с той же скоростью, что и коленчатый вал, внутри корпуса турбины. Рабочее колесо или центробежный насос эффективно перекачивает трансмиссионную жидкость в лопасти турбины, которая, в свою очередь, вращает или передает крутящий момент на трансмиссию.Статор — это барьер, который отбрасывает жидкость прямо обратно в турбину, а не в насос, повышая эффективность системы.

Когда автомобиль работает на холостом ходу, скорость, с которой трансмиссионная жидкость закачивается в турбину, низкая, что означает, что очень маленький крутящий момент передается на двигатель через трансмиссию. Поскольку коленчатый вал вращается быстрее, а маховик вращается с большей дроссельной заслонкой, жидкость быстрее перемещается от насоса к турбине, заставляя турбину вращаться быстрее, что позволяет передавать больший крутящий момент через трансмиссию.

Важно отметить, что внутреннее устройство гидротрансформатора все еще остается загадкой. Базовая механика может быть понятна, но сложные вычисления и инженерные решения, лежащие в ее основе, лучше всего понятны тем, кто обладает глубокими знаниями в области механики жидкостей.

Связано: Обслуживание радиаторов и систем охлаждения в районе залива AAMCO

Связано: Признаки, что пришло время для автоматической настройки

Связано: работает ли система кондиционирования вашего автомобиля

Могут ли возникнуть проблемы с гидротрансформатором?

Существует несколько различных причин неисправности гидротрансформатора, некоторые из которых могут быть очень опасными.Высокий уровень проскальзывания приведет к перегреву, который повредит эластомерные уплотнения, которые помогают удерживать трансмиссионную жидкость в гидротрансформаторе. Когда жидкость начнет вытекать, она вообще перестанет работать.

Также возможно полное торможение или заедание муфты статора. Когда это происходит, внутренние и внешние элементы сцепления будут постоянно заблокированы, что приведет к неэффективности использования топлива. В случае полной поломки статора он будет свободно вращаться, останавливая двигатель.Когда большое давление создается горячей жидкостью, движущейся внутри корпуса гидротрансформатора, оно может стать слишком высоким, что приведет к его надуванию или взрыву.

Получите информацию о своем автомобиле

Гидротрансформатор вашего автомобиля — это неотъемлемая часть любого автомобиля. Большинство владельцев никогда не будут взаимодействовать с этой деталью за всю свою жизнь вождения. Однако это срок службы автоматической коробки передач, а также большая часть топливной экономичности. Знакомство с его работой может помочь вам узнать, как диагностировать проблемы, связанные с вашей трансмиссией, экономя время и деньги на ремонт.

Наши услуги

Возникли проблемы с трансмиссией? Возможно, ваш гидротрансформатор неисправен. Зарегистрируйтесь или свяжитесь с ближайшим к вам центром по ремонту автомобилей AAMCO Bay Area для полной диагностики трансмиссии. Мы предлагаем лучший сервис по уходу за автомобилем в Bay Area.

Помимо услуг трансмиссии, мы также специализируемся на услугах автоматической настройки, ремонте подвески, регулярном техническом обслуживании автомобилей, замене масла и многом другом. Наши профессиональные специалисты обладают необходимыми навыками, а также отраслевыми знаниями, чтобы предложить комплексные решения для вашего автомобиля.

Связано: Рекомендуемые заводом-изготовителем услуги по техническому обслуживанию в районе залива AAMCO

Как работает гидротрансформатор — x-engineer.org

Большинство современных автомобилей оснащено двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Одним из недостатков ДВС по сравнению с электродвигателем является то, что он не запускается под нагрузкой и для него требуется внешнее пусковое устройство (электростартер). Следовательно, чтобы избежать остановки двигателя на неподвижном автомобиле, нам необходимо отсоединить двигатель от колес.

На автомобиле с механической коробкой передач (МКПП) отключение двигателя может быть выполнено двумя способами:

  • нажатием педали сцепления
  • путем выбора нейтрального положения с помощью рычага переключения передач

На автомобиле с автоматической коробкой передач трансмиссия (AT) , отключение двигателя от трансмиссии происходит автоматически, без вмешательства водителя. Это возможно благодаря принципу работы преобразователя крутящего момента .

Изображение: Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором

Гидротрансформатор расположен между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач.Автоматическая трансмиссия внутри корпуса состоит из трех основных частей: гидротрансформатора, планетарной коробки передач и электрогидравлического модуля управления.

Коленчатый вал ДВС механически связан с гидротрансформатором. Внутри гидротрансформатора мощность двигателя передается на коробку передач гидродинамически . Когда гидротрансформатор не заблокирован, нет механической связи между входом (двигатель) и выходом (коробка передач).

Чтобы лучше понять, как работает гидротрансформатор, давайте рассмотрим следующий пример.Что произойдет, если у вас есть два настольных электрических вентилятора, расположенных друг напротив друга (как на изображении ниже), и один из них запитан?

Изображение: Гидротрансформатор — принцип работы

Левый вентилятор запитывается электрическим током от сети. Во время вращения он создает осевой поток воздуха. Поток воздуха попадет в правый вентилятор (не включенный), который начнет вращаться. Мощность передается от левого вентилятора к правому вентилятору через рабочее тело (в данном случае воздух).Очевидно, что эффективность этой системы очень низкая, так как много воздуха будет рассеиваться вокруг лопастей правого вентилятора.

Тот же принцип применяется к гидротрансформатору , но с некоторыми отличиями. В случае преобразователя крутящего момента оба «вентилятора» расположены очень близко друг к другу, чтобы минимизировать потери мощности. Рабочая жидкость жидкость (масло AT). Кроме того, между двумя «вентиляторами» есть еще один компонент, который перенаправляет поток жидкости, чтобы минимизировать потери и усиливает передаваемый крутящий момент.

Изображение: Гидротрансформатор — основные компоненты
Кредит: Luk

«Вентилятор», который вырабатывает энергию, называется крыльчаткой и механически соединен с коленчатым валом двигателя. «Вентилятор», получающий гидравлическую энергию, называется турбиной и механически соединен с входным валом коробки передач. Между рабочим колесом и турбиной находится статор , который перенаправляет поток масла. Объем, созданный этими компонентами, заполнен маслом.

Когда ДВС работает на холостом ходу, вращение крыльчатки «выбрасывает» масло в турбину. Поскольку частота вращения двигателя низкая, кинетической энергии движущегося масла недостаточно для привода транспортного средства. Передается небольшой крутящий момент, этот крутящий момент называется тормозным моментом .

Момент сопротивления увеличивается, если вязкость масла увеличивается (при низкой температуре). Крутящий момент сопротивления заставляет автомобиль « ползать ». Это означает, что, когда селектор переключения передач находится в режиме движения (D), при отпущенной педали акселератора и тормоза, тормозящий момент немного перемещает автомобиль.Если водитель нажмет на педаль тормоза, автомобиль остановится, потому что тормозной момент незначителен по сравнению с тормозным моментом на колесах.

Когда водитель нажимает педаль акселератора, частота вращения двигателя увеличивается. Рабочее колесо будет вращаться быстрее и увеличит кинетическую энергию масла. Турбина получит больше энергии, что приведет к более высокому крутящему моменту, передаваемому на коробку передач.

Изображение: Гидротрансформатор — схема

На схеме выше мы можем легко различить компоненты гидротрансформатора.Рабочее колесо (зеленое) соединено с двигателем, а турбина (желтая) — с первичным валом коробки передач. Статор (синий), как следует из названия, большую часть времени является статическим (фиксированным).

Движение потока масла в гидротрансформаторе имеет две составляющие:

  • оборот , вокруг центральной оси вместе с рабочим колесом и турбиной
  • вращение (красные стрелки), вокруг радиального центра гидротрансформатора

Вращательное движение — это переход жидкости от рабочего колеса к турбине, статору и обратно к рабочему колесу.

Изображение: Гидротрансформатор — статор
Кредит: Luk

Между рабочим колесом и турбиной имеется постоянное проскальзывание . Это означает, что они вращаются с разной скоростью. Соотношение между скоростью турбины и скоростью крыльчатки называется передаточным числом преобразователя крутящего момента. Передаточное число составляет 0 , когда турбина статична и рабочее колесо вращается, и 1 , когда обе вращаются с одинаковой скоростью.

Гидротрансформатор также имеет передаточное число .Это соотношение, на которое входной крутящий момент (двигателя) умножается перед передачей на коробку передач. Максимальное значение передаточного числа (около 2,3–3,0 ), когда передаточное число составляет 0,0 , и минимальное ( 1,0 ), когда передаточное число выше 0,85–0,9 .

Статор неподвижен, пока между рабочим колесом и турбиной имеется значительное скольжение. Когда скорости близки друг к другу, когда передаточное число составляет около 0,85 — 0.9 , направление жидкости изменяется, и статор также начинает вращаться. Это возможно, потому что статор установлен на ходовом механизме .

Изображение: Гидротрансформатор — муфта блокировки
Кредит: Luk

Гидротрансформатор также имеет довольно низкий КПД . Поскольку он имеет постоянное скольжение, между рабочей жидкостью (маслом) и механическими компонентами (крыльчаткой, турбиной и статором) возникает сильное трение. КПД минимален (ниже 10% ), когда передаточное число приближается к 0 , и пиковое значение 85-90% , когда передаточное число составляет около 0.85 .

Для повышения эффективности преобразователя крутящего момента, когда скольжение между крыльчаткой и турбиной относительно невелико, преобразователь крутящего момента блокируется. Это возможно за счет использования муфты блокировки , которая механически связывает рабочее колесо с турбиной. Таким образом, больше нет трения между маслом и компонентами, и мощность двигателя механически передается на коробку передач.

Гидротрансформатор блокируется обычно на более высоких передачах (выше 2-й) или когда скорость автомобиля превышает 20 км / ч.Когда коробка передач выполняет переключение передач, муфта блокировки переводится в состояние скольжения , чтобы помочь гасить колебания трансмиссии.

Изображение: Гидротрансформатор — гаситель колебаний муфты блокировки
Кредит: Luk

Подобно муфте механической трансмиссии, муфта блокировки имеет гаситель колебаний , который гасит колебания во время блокировки гидротрансформатора. фаза вверх.

Гидротрансформатор является соединительным устройством по умолчанию в большинстве эпициклоидных автоматических трансмиссий (AT) , а также в некоторых бесступенчатых трансмиссиях (CVT) .Основными характеристиками гидротрансформатора являются автоматическое отключение двигателя от трансмиссии при низких оборотах двигателя, усиление крутящего момента и гашение вибрации (за счет гидродинамической передачи мощности).

Для любых вопросов или замечаний относительно этого руководства, пожалуйста, используйте форму комментариев ниже.

Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

Работа гидротрансформатора, принцип действия, основные части и применение

Ротор соединен с шкафом и коробкой, соединенной с валом двигателя.Он был изогнут и скручен. Он вращается со скоростью двигателя и представляет собой автоматический перенос жидкости. Центробежная сила заставляет жидкость перемещаться наружу, когда она вращается вместе с двигателем. Лопатки сконструированы таким образом, что жидкость направляется к лопаткам турбины. Он действует как центробежный насос, который поглощает и передает жидкость к турбине через автоматическую коробку передач.

2. Статор

Статор находится между турбиной и рабочим колесом. Основная задача статора — направлять возвращающуюся жидкость из турбины к крыльчатке в направлении ее вращения.Когда жидкость достигает потока рабочего колеса, крутящий момент увеличивается. Затем статор помогает увеличить крутящий момент за счет изменения направления жидкости и позволяет ей достичь направления вращения рабочего колеса. Статор смещается почти на 90 градусов в направлении потока. Статор установлен с односторонним захватом, что позволяет ему вращаться в одном направлении и избегать вращения в другом. Турбина присоединена к системе трансмиссии автомобиля. А между турбиной и роликом стоит статор.

3. Турбина

Турбина установлена ​​на первичном валу автоматической коробки передач. Это сбоку от машины. Лезвия бывают изогнутые и заостренные. Лопатки турбины сконструированы таким образом, что направление потока жидкости, попадающей на их лопатки, можно полностью изменить. Изменение направления жидкости заставляет лопасти смещаться к крыльчатке. Турбина также вращается и позволяет транспортному средству перемещаться, пока вращается вал двигателя. Турбина также имеет заднюю уплотнительную муфту.Когда гидротрансформатор попадает в точку сцепления, сцепление включается. Блокировка устраняет потери и увеличивает производительность преобразователя.

Работа гидротрансформатора


Он имеет три этапа работы

1. Срыв: Двигатель использует мощность на крыльчатку, когда транспортное средство глохнет (останавливается), но турбина не может вращаться. Это когда автомобиль стоит на месте, а водитель держал ногу на тормозной колодке, чтобы она не двигалась. В этом состоянии происходит максимальное увеличение крутящего момента.Рабочее колесо движется быстрее, поскольку водитель снимает основание с тормозной лопатки и отпускает лопатку акселератора, позволяя двигателю катиться. В этой ситуации разница в скорости насоса и турбины больше. Скорость вращения ротора значительно выше, чем у турбины.

2. Ускорение: Во время разгона скорость турбины продолжает расти, но частота вращения крыльчатки и турбины также сильно различается. Увеличение крутящего момента уменьшается по мере увеличения частоты вращения турбины.Увеличение крутящего момента меньше, чем в стоячих условиях, когда двигатель ускоряется.

3. Муфта: Это происходит, когда турбина достигает скорости около 90% от скорости рабочего колеса, которая известна как точка сцепления. Умножение крутящего момента является нулевым и отрицательным, и преобразователь крутящего момента сравнивается с простой жидкостной зависимостью. Блокирующая муфта входит в точку соединения и блокирует турбину с крыльчаткой преобразователя. Это позволяет турбине и приводу двигаться с одинаковой скоростью.Только когда точка будет достигнута, сцепление заблокируется. Статор также начинает вращаться в сторону вращения ротора и турбины во время соединения.

Примечание:

1. Максимальное увеличение крутящего момента происходит в условиях остановки.
2. Статор остается неподвижным до точки соединения и способствует увеличению крутящего момента. По мере образования муфты статор прекращает умножение крутящего момента и начинает вращаться вместе с крыльчаткой и турбиной.
3.Муфта блокировки включается, когда достигается точка сцепления, и устраняет потери мощности, что приводит к повышению эффективности.

Преимущества

  • Выдает максимальный крутящий момент по сравнению с автомобилем со сцеплением.
  • Снимает педаль сцепления.
  • Облегчает управление транспортным средством.

Недостатки

  • У него низкая топливная экономичность по сравнению с автомобилем с механической коробкой передач.

Приложение

  • Гидротрансформатор используется в автомобиле, оборудованном автоматической коробкой передач.Он также используется в промышленных передачах энергии, таких как приводы конвейеров, лебедки, буровые установки, почти все современные вилочные погрузчики, строительное оборудование и железнодорожные локомотивы.
  • Используется в морских силовых установках.

Блог AAMCO | Что такое гидротрансформатор [и как он работает]?

Вы когда-нибудь замечали, что ваша машина не может проработать неделю на баке бензина, чтобы проработать всего два дня? Ваша машина когда-нибудь ломалась и могла ли вообще куда-нибудь ехать, несмотря на то, что двигатель, казалось, работал нормально? Приходилось ли вашему механику когда-нибудь поднимать гидротрансформатор во время любой из этих проблем?

Преобразователь крутящего момента — это то, что заставляет автоматическую коробку передач в легковых и грузовых автомобилях двигаться.И хотя они являются неотъемлемой частью автоматического транспортного средства, многие люди не понимают, как они работают. Читайте дальше, чтобы узнать, что такое гидротрансформатор и как он помогает вам катиться по дороге.

Что такое крутящий момент

Прежде чем мы перейдем к идее гидротрансформатора, давайте кратко рассмотрим, что такое крутящий момент. Проще говоря, крутящий момент — это потенциальная энергия, которую вы создаете, когда что-то скручиваете. Заводные игрушки, с которыми вы играли в детстве, и машины, которые катятся вперед после того, как вы их тянете назад, работают на крутящем моменте.

В автомобилях вращение коленчатого вала двигателя создает крутящий момент. Это то, что позволяет разгонять машину. Чем выше крутящий момент ваш двигатель, тем быстрее он работает.

Важность гидротрансформатора

Преобразователь крутящего момента передает крутящий момент от двигателя на вращающуюся ведомую нагрузку. В автомобиле с автоматической коробкой передач преобразователь крутящего момента подключает источник питания к нагрузке.

Анатомия

Преобразователи крутящего момента

состоят из пяти основных компонентов: крыльчатки, турбины, статора, муфты и жидкости.Статор — это то, что делает преобразователь крутящего момента преобразователем крутящего момента; без статора это просто гидравлическая муфта.

Крыльчатка представляет собой деталь с наклонными лопастями, которая чем-то похожа на вентилятор. Этот кусок механически вращается двигателем. Во время вращения крыльчатка проталкивает трансмиссионную жидкость через свои лопасти; чем быстрее он идет, тем быстрее движется жидкость.

Когда жидкость покидает рабочее колесо, она перемещается в турбину, почти идентичную лопатку, которая находится напротив рабочего колеса.Жидкость, попадающая на расположенные под углом лопасти турбины, заставляет турбину вращаться, что приводит к вращению трансмиссионного вала и насоса в вашем автомобиле. Жидкость перенаправляется через центр турбины, где снова ударяет по крыльчатке.

Здесь вступает в силу статор; статор находится в центре гидротрансформатора. Это еще одна серия лопастей вентиляторного типа, которые расположены под углом, так что, когда трансмиссионная жидкость втекает в них, она снова меняет направление. Статор удерживает трансмиссионную жидкость, которая вращается в направлении, противоположном двигателю, от удара о корпус преобразователя и его замедления.

Гидротрансформатор также имеет корпус, который прикреплен к двигателю вместе с крыльчаткой. В большинстве преобразователей крутящего момента также используется блокирующая муфта, которая блокирует рабочее колесо и турбину вместе на высоких скоростях для повышения топливной экономичности автомобиля.

Фазы

Гидротрансформатор работает в трех фазах: остановка, ускорение и сцепление.

Во время остановки двигатель продолжает вращаться, как и крыльчатка.Но турбина не может вращаться, поэтому машина не движется. Вот что происходит, когда у вас работает двигатель, включена передача и вы нажимаете ногу на тормоз, поэтому машина не движется.

Ускорение — это когда в игру вступает сила умножения крутящего момента. По мере увеличения числа оборотов двигателя крыльчатка начинает двигаться быстрее, что заставляет турбину двигаться быстрее. Но на этом этапе крыльчатка все еще движется быстрее, чем турбина.

Муфта — это то, что происходит при движении на высоких скоростях.Скорости крыльчатки и турбины на этом этапе почти идентичны, и это когда некоторые модели блокируют их вместе с помощью фрикционной муфты для повышения эффективности. На самом деле статор в основном не участвует в этом процессе, поскольку при достаточно высоких скоростях жидкость будет двигаться таким образом, чтобы не было риска столкновения с корпусом преобразователя.

КПД

Одна из важнейших задач статора — повышение эффективности гидротрансформатора. Перенаправляя жидкость, выходящую из турбины, статор может собирать эту кинетическую энергию и возвращать ее в цикл.Это позволяет преобразователям крутящего момента увеличивать крутящий момент для большего ускорения.

Но гидротрансформаторы не могут быть эффективными на 100 процентов, пока не произойдет блокировка; в этом процессе участвуют трение и некоторая потеря кинетической энергии. Преобразователи крутящего момента наиболее эффективны на очень низких скоростях. Хотя такие компании, как Buick, поиграли с добавлением дополнительных турбин в свои муфты крутящего момента, эти модели никогда не были такими эффективными, как традиционные трехкомпонентные модели, и их производство было прекращено.

Общие проблемы

Существует несколько распространенных причин выхода из строя гидротрансформатора, некоторые из которых могут быть опасными. Постоянно высокое проскальзывание гидротрансформатора может вызвать перегрев, который может повредить эластомерные уплотнения, удерживающие трансмиссионную жидкость в гидротрансформаторе. Жидкость начнет вытекать, а когда в системе закончится жидкость, она может вообще перестать работать.

Муфта статора также может заклинивать или ломаться.Во время заклинивания внутренние и внешние элементы сцепления могут навсегда заблокироваться, что приведет к огромному снижению эффективности использования топлива. Если муфта статора вообще выйдет из строя, статор будет свободно вращаться, и ваш автомобиль может вообще не двигаться от собственного хода.

В некоторых случаях вы можете увидеть деформацию и фрагментацию лезвия. В большинстве случаев это приведет к тому, что гидротрансформатор будет работать не так эффективно, что приведет к сокращению расхода бензина. В некоторых крайних случаях преобразователь может самоуничтожиться.

Внутри корпуса гидротрансформатора движется много давления и горячей жидкости. В некоторых случаях это давление может стать слишком высоким, и корпус может взорваться или даже взорваться. Если корпус разорвется, вам грозит опасность разлетающихся осколков и горячего масла.

Узнайте больше о том, как работает ваш автомобиль

Гидротрансформатор — одна из самых важных частей автомобиля, о которой забывают. Это то, что позволяет автомобилям с автоматической коробкой передач работать, и это большая часть того, что определяет вашу топливную экономичность.Небольшое знание того, как работают эти детали, может помочь вам диагностировать проблемы, которые в противном случае могли бы быть связаны с трансмиссией, что сэкономит вам много денег на ремонте.

.
17Авг

Шлифовка покраска: Шлифовка и покраска деревянных домов

Шлифовка деревянного дома, сруба, бани в Москве и М.О

Всем доброго дня меня зовут Андрей Курнаев я являюсь руководителем компании Красим Дома. Мы занимаемся покраской отделкой и реставрацией деревянных домов.

Хотел бы рассказать о первом этапе работ по покраске домов — шлифовка. Мы считаем это одно из важнейших этапов работы, потому что без шлифовки не получится качественно покрытия.

Для примера возьмем самый сложный объект, поверхность уже покрашена в три слоя краской Renner.

Заказчик решил перекрасить дом внутри по причине:

  1. ему не понравился цвет
  2. на стенах появились пятна (до нас дом красили не профессионалы, нам пришлось перекрашивать)

Шлифовка деревянного дома — Почему получились пятна?

Сейчас Вам объясню и как все это нужно перекрашивать и что еще усложняет процесс то что заказчик хочет перекрасить маслом ОСМО.

А масло OSMO 8 требует деликатной шлифовки поверхности т.е поверхность должна быть идеально очищена и шлифовка зерном 120.

Что хотелось бы в первую очередь сказать, как мы не шлифуем и не рекомендуем так делать. Не шлифуйте поверхности вот такой шлейфмашиной.

Здесь кстати она шлифовали такой машиной и по этой причине появились пятна!

То есть эта машинка не снимает мёртвый слой получается, получается что зашлифовываются все края в середине клееный брус, но как правило брус стоит не под нулевым градусом и как обычно получается мертвый слой остается. Потом начинают красить, на мёртвый слой накладывается краска три слоя и получается, что появляются пятна.

Как шлифуем мы и каким инструментом мы работаем?

Чтобы Вы понимали и у Вас было понимание с чем вы столкнетесь. Как мы работаем и какого качеств добиваемся.

Итак как мы шлифуем. Берём первоначально 60-ое зерно, затем 120 зерно и шлифуем участок до идеального состояния под покраску.

В местах трудно доступных используем специальную шлейфмашину, сначала зерно 60 потом опять 120.

Сразу видно, что сняли три слоя краски Renner и мёртвый слой древесины и поверхность готова к покраске.

Почему мы не рекомендуем шлифовать шлифовально-вибрационными машинами.

На таких машинах часто саморезы впиваются в древесину и оставляют следы на дереве.

Углы никак не получится прошлифовать, так чтобы не задеть торец. В итоге получается не деликатная не качественная шлифовка.

В общем то вкратце мы рассказали как мы реставрируем дома. Это часть 1, будет будем еще рассказывать о других видах шлифовки.

Есть разные дома, в следующий пример будет, где дом долгое время стоял без крыши весь почернел, о том как там происходит шлифовка расскажем подробно по всем этапам

работ.

Если появились вопросы, звоните ответить на любой вопрос по шлифовке и покраске.

+7 (495) 940-66-46

Всем спасибо.

Стоимость работ указана в таблице цен выше.

Самые популярные услуги это:
шлифовка бруса цена за квадратный метр — 300 руб
стоимость шлифовки сруба за 1 м2 – 380 руб

Шлифовка и покраска сруба. Отделка деревянного дома


После завершения капитального строительства деревянного дома, бани или беседки, подходит следующий этап, а именно внешняя и внутренняя отделка стен сруба.

Частью отделки деревянного дома является шлифовка поверхности бревна и его пропитка специальными антисептическими составами.

При транспортировке и сборке комплекта деревянного дома на фундамент, появляются неглубокие дефекты и загрязнения, влияющие на внешний вид дома. А под действием солнечных ультрафиолетовых лучей древесина начинает приобретать так называемый «загар», поэтому для придания завершенного вида и защиты древесины, необходимо провести комплекс работ по шлифовке и пропитке стен специальными составами.

Шлифовка стен

Если деревянный дом построен из древесины естественной влажности, то данные работы не стоит проводить сразу же после сборки сруба на фундамент. Бревно еще сырое, поэтому могут появиться заусеницы, и вы не получите желаемого результата.Не нужно торопится,лучше дать срубу постоять некоторое время примерно 3-4 месяца в зависимости от погоды, а в это время можно заняться другими работами, например подведением коммуникаций. Обрабатываемая древесина должна иметь влажность не более 22%, мы определяем влажность специальным прибором — влагометром.

Шлифовка бревна и пропитка антисептическими составами — это процедура которая не только защитит Ваш деревянный дом от синевы, плесени и ультрафиолета, но и подчеркнет природную структуру древесины и сохранит её на долгие годы.

Данный этап можно разделить на два вида:

1. Обычная шлифовка— при помощи угловой шлиф-машинки (УШМ), с поверхности бревна снимается не более 1 мм древесины, равномерно по всей площади стены. Поверхность бревна принимает ровный гладкий вид без задиров и дефектов.

2.Шлифовка в стиле «Леопард». Этот вид шлифовки нужно планировать ещё на стадии изготовления сруба,так как суть такой шлифовки заключается в частичном остатке луба, который после высыхания принимает более тёмный цвет, придавая дому особый шармдикого природного материала.

Если дом большой, то лучше разделить стены на несколько участков. После завершения одного участка, необходимо пропитать его составами, и переходить на следующий. Иначе, необработанный участок, под действием солнечных лучей, потемнеет и работа будет выполнена напрасно. Процесс нужно начинать с верхних этажей, что бы пыль от бревна, а ее будет очень много, не попадала на уже обработанные участки.Перед покраской стен обзательно необходимо удалить скопившуюся на стенах сруба пыль.

Дополнительная обработка внутренних стен включает в себя несколько видов работ:

  1. Полировка древесины – это придание древесине гладкости, удаление ворса, полировка древесины.
  2. Обработка труднодоступных участков, таких как в местах соединение бревен. Шлиф-машинка тут уже не подойдёт. Используется заостренная стамеска и наждачная бумага.

После шлифовки поверхность стены обметают и проводят влажную очистку от пыли при помощи строительного пылесоса и влажной ветоши, после чего наносится защитный состав. Рекомендуется нанесение не менее 3 слоев с сушкой между слоями для наружных стен дома, и не менее 2 слоёв для внутренних стен деревянного дома.

Шлифовка и пропитка стен сруба весьма трудоемкий процесс, требующий определенного навыка работы. Дерево после обработки приобретает гладкую и ровную поверхность без задиров, заусениц и прочих дефектов. Специалисты нашей компании имеют большой опыт и выполнят все работы по отделке деревянного дома, качественно и по разумным ценам.

Покраска стен

Покраска стен сруба придает не только красивый эстетический вид деревянному дому из бревна, но и несет в себе защитные функции.

Рынок лакокрасочных покрытий очень обширен. Обилие марок, может запутать вас, так как цены на одни и те же краски, схожие по составу и свойствам очень разнятся. Главное выбрать проверенного производителя, ведь краска должна быть устойчива к влажности воздуха, перепадам температур и выцветанию под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Для покраски стен дома, используются следующие виды покрытия:

Акриловые покрытие.

Более современный выбор, обеспечивающий срок службы покрытия не менее 10 лет. Главный козырь скрыт в составе, а именно содержание акрилата, что делает краску эластичной. Такая краска не трескается, а принимает форму вмятины или небольшой трещины, что очень важно для деревянного дома. Так как деревянный дом дышит, то вопрос о экологии всегда остается открытым, вернее, как ее сохранить. Акриловые краски позволяют древесине дышать и не закрывают поры дерева, а если краска на водной основе, то ее можно использовать и для внутренней отделки стен дома. Наносить акриловое покрытие советуем только с использованием краскопульта, так как консистенция краски очень густая, а при нанесением обычной кисточкой сложно добиться равномерного нанесения краски. Акриловые краски широко используются при производстве деревянных евроокон и внутренних предметов мебели и интерьера.

Алкидное покрытие.

Дешевле по цене после акриловых составов. Алкидная краска отлично защищает от влаги, невосприимчива к перепадам температур, покрытие сохранится и в жаркий зной, и в суровые морозы. После покрытие и высыхания на древесине образуется еле заметная защитная пленка. Но также, как и масляные краски, не подойдет для внутренних работ.

Другие составы: полиэфирные, полиуретановые, латексные используются только для внутренней отделки. Применяются для покрытия дверей, лестниц и мебели.

Самое сложное определится с цветом стен будущего дома. Выбор цветовой палитры, которые предлагают производители краски, очень высок. Все зависит от ваших вкусов и будущего дизайна интерьера и стиля. Для любителей природной красоты лучше использовать прозрачные и полупрозрачные краски и лаки, которые подчеркнут ее текстуру. Для классического стиля отличным вариантом может стать комбинирование постельных светлых тонов и благородных темных цветов, таких как орех или палисандр. Вы можете использовать и полностью укрывные составы: очень популярны серые, зеленые, белые и синие краски. Их можно отлично обыграть в интерьере будущего дома. Советуем не забывать и о цвете крыши, окон и дверей. Их можно выделить той же комбинацией светлого и темного, синего и белого, или же наоборот выдерживать одноцветную палитру. Все зависит от вашей фантазии и вкусов. Не забывайте, перекрасить дом в полностью в другой цвет, после первого окрашивания очень трудоемко и затратное занятие, будущий цвет не должен вас со временем раздражать и лучше рассмотреть несколько вариантов.

Компания «Северный Дом Вятка» работает с отделкой и покраской стен уже более 8 лет и за это время у нас накопился большой опыт в проведении подобных работ и к выбору материалов. Отличным показателями отличаются краски Remmers и Belinka, которые давно зарекомендовали себя как отличными производителями высококачественных составов для защиты и отделки деревянных домов.


Шлифовка и покраска домов | Наши услуги | SAICOS

Деревянные фасады домов перед покраской поверхности нуждаются в шлифовке бруса. Этот процесс подготавливает материал к дальнейшей обработке и защищает покрытие от воздействий окружающей среды. Компания «БауСтиль» осуществляет шлифовку и покраску строений с помощью высококачественных покрытий фирмы SAICOS для внутренних и внешних работ.

Прайс на услуги

Этапы работы

Шлифовка — предварительная обработка поверхности деревянного бруса, с помощью которой снимают старое покрытие и придают материалу гладкость. Благодаря этой услуге лакокрасочные материалы глубоко проникают в слои древесины, и срок эксплуатации постройки продлевается.

  1. Подготовительный этап. Специалист выезжает на объект и оценивает, нужна ли шлифовка, определяет объем работы, а также, выполняет расчет количества расхода краски или масла. Если по истечении длительного времени краска частично вымылась сама, то достаточно до конца вымыть старое покрытие, используя мойку высокого давления. Также, на этом этапе дом очищается от грязи, закрывается поверхность вокруг дома пленкой, окна обрабатываются специальным защитным составом.
  2. Основной этап: шлифовка, утепление, герметизация швов, покраска поверхности. Пазы срубов шлифуются с помощью болгарки со специальной плоской насадкой, углы и недоступные места — шлифовальной машинкой и стамеской. Особое внимание уделяется сучкам, швам и смоляным карманам. Все щели обрабатываются эластичными герметиками. Покраску фасада производят в сухую и безветренную погоду. В зависимости от материала наносят 2-3 слоя краски необходимого цвета.

Особенности покраски

При заказе услуги шлифовки следует учитывать некоторые особенности:

  • если слезла краска на фасаде после длительной эксплуатации, то выполнить покраску под естественную древесину не получится;
  • если рассохлись углы или недостаточная плотность утеплителя, то прежде, чем выполнить покраску, нужно дополнительно утеплить торцы бруса, выполнить герметизацию швов и стыков акриловым герметиком.


Используемые средства

Шлифовка осуществляется вручную. Выбор инструментов зависит от материала покрытия и температурного режима эксплуатации. Для покраски используются защитные очки, респиратор, распылитель, валик с коротким ворсом до 6 мм, кисти, краска, антисептик.

Основные инструменты для шлифовки:

  1. Болгарка с плоской насадкой.
  2. Эксцентриковая шлифовальная машина.
  3. Стамеска 20 мм.
  4. Влагомер.

Для наружных и внутренних работ наши специалисты используют специальные масла с твердым воском SAICOS серии Premium. Они имеют дополнительный состав, защищающий от ультрафиолета. Благодаря техническим свойствам масла древесина обладает водоотталкивающими свойствами и высокой прочностью. Среди преимуществ лакокрасочных покрытий SAICOS относят:

  • пожароустойчивость;
  • не оставляют пятен;
  • хорошо растираются;
  • в составе натуральная растительная основа;
  • морозостойкость;
  • экологичность;
  • отличное сцепление покрытия с древесиной;
  • длительный эксплуатационный срок.

Преимущества услуги от компании «БауСтиль»

Мы предоставляем услугу по шлифовке и покраске домов качественными красками немецкого производителя SAICOS. Услуга состоит из выезда специалистов на объект для шлифовки и покраски внутренней или внешней поверхности дома. Точные сроки и цена на отделочные работы оговаривается после экспертизы объекта.

Почему нас выбирают:

  1. Мы применяем на практике современное оборудование и высокоэффективные материалы для покрытия и защиты древесины.
  2. Специалисты фирмы имеют отличные навыки и огромный опыт работы.
  3. Мы осуществляем контроль над каждым этапом выполняемых работ.
  4. Доступная стоимость услуг.

Чтобы узнать больше об услуге, а также для её заказа свяжитесь с нашими менеджерами по телефону: +7 (812) 243-12-60.

Работы Материалы
наименование ед.изм. стоимость работ, руб используемые материалы стоимость материалов, руб примечание
1. Ремонт фасадов
Устройство лесов, подмостей кв.м. 70 доска обрезная, естественной влажности, 4 сорт 130 корректный расчет объема материалов и работ уточняется после выезда на объект
Частичное снятие старого покрытия механическим путем (частичная шлифовка) кв.м. 200 шлифовальные круги 70
Полное снятие старого покрытия механическим путем (шлифовка) кв.м. 300 шлифовальные круги 70
Подготовка фасадов к окраске — очистка от пыли, грязи, удаление старой пакли, мойка фасадов кв.м. 30
Утепление межвенцовых швов, пазов, углов (конопатка + пена) п.м. 15 евролен, монтажная пена 20-40
Герметизация межвенцовых швов, технология теплый шов п.м. 80 акриловый герметик Neomid (теплый шов), малярный скотч 35-60 р/п.м. Расход зависит от ширины и глубины швов. Ориентировочный расход — 1 кг герметика на 5-7 п.м. шва (при ширине шва до 20мм и глубине до 5 мм).
Доп.работы: колеровка герметика в цвет, близкий к цвету финишного покрытия п.м. 5-12 р/п.м. Стоимость зависит от сложности цвета
2. Окраска фасадов
Подготовка фасадов к окраске: предварительная шлифовка кв.м. 300 шлифовальные круги 70
Подготовка фасадов к окраске: чистовая шлифовка под окраску кв.м. 300 шлифовальные круги 70
Окраска фасадов в два слоя кв.м. 300 краска Окраска бревенчатых фасадов: при расчете расхода краски учитывать запас на округлую поверхность бревна (к площади фасадов плюсовать 15-30%)

* Точный расход необходимых материалов рассчитывается после выезда на объект.
* Транспортные расходы рассчитываются отдельно.

Шлифовка и покраска дома | Деревянные дома «КайзерДом»®

Шлифовка и полировка деревянного дома

через 6-12 месяцев после сборки

Шлифовка бревна используется для проявления неповторимого рисунка (текстуры) на поверхности бревна, убираются мелкие дефекты на срубе и неровности, удаляются грязь и пятна, которые могут появиться при монтаже и в период усадки дома. 

Шлифовку деревянного дома мы выполняем только после усадки сруба и до установки окон, т.к. при шлифовке выделяется очень много мелкой пыли, которая просто может «угробить» фурнитуру и комплектующие пластиковых окон или деревянных стеклопакетов.

Профессиональная, качественная шлифовка деревянного сруба помогает добиться следующих результатов:

  • убираются мелкие дефекты грязь, смола, пятна и неровности которые могут появиться при монтаже и в период усадки дома;
  • поверхность древесины обретает первоначальный, привлекательный вид и проявляется неповторимый рисунок – текстура древесины;
  • отшлифованная поверхность обладает способностью для равномерного впитывания нужного количества слоев краски и антисептиков.

Так должны выглядеть отшлифованные-отполированные и покрытые специальной грунтовкой стены.

Конопатка деревянного дома

Всем известно, что деревянный дом имеет свойство давать усадку. И каким бы идеально ровным не было бревно при сборке, после окончательной усадки, в различных частях дома появляются зазоры.

Справедливости ради нужно отметить, что в домах из оцилиндрованного бревна эти зазоры минимальны и не портят внешний вид дома, но их появление, пропуская воздух, влагу, со временем может оказать неблагоприятный эффект на всю конструкцию дома.

Следует понимать, что в конопатка домов из оцилиндрованного бревна необходима как для внутренней, так и для наружной отделки деревянного дома.

Качественная конопатка не только позволяет лучше сохранять тепло, но и придает великолепный внешний вид дому. Между каждым бревном находится ровный слой утеплителя, который в свою очередь подчеркивает очертания каждого отдельного бревна. 

Конопатка внутренних и наружных швов деревянного дома

Покраска деревянного дома

Чтобы улучшить износостойкость и долговечность поверхности вашего деревянного дома, необходимо произвести покраску деревянного дома. Главная задача при покраске деревянных домов снаружи — это защитить древесину как можно дольше от грибка, поражений плесенью и выгорания, а так же от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Для защиты Деревянного дома, специалисты нашей компании сначала производят обработку стен специальным антисептиком от бактерий, грибков и т.д.,

И только после этого мы наносим специальный состав для придания цветового оттенка дома, которые могут быть как лессирующими (не скрывающими текстуру древесины) так и укрывными (текстура древесины не просматривается). 

Мы работаем только с лучшими импортными материалами, прошедшими сертификацию.

 

Шлифовка, полировка, конопатка, покраска деревянного дома в Кировской обл.

 

 Шлифовка, полировка, конопатка, покраска деревянного дома в Кировской обл.

 

 

Дом по проекту «Стрижи» до и после шлифовки — покраски

 

 

Дом по проекту «Дом с террасой» до и после шлифовки — покраски

 

 

 Дом по проекту «Лесная сказка» до и после шлифовки — покраски

 

Обработка швов герметиком

через 2-3 года эксплуатации дома

Герметизация межбревенчатых стыков – важный этап в строительстве и последующем уходе за готовым домом. Она позволяет повысить теплоизоляцию здания и исключить попадание внутрь избыточной влаги.

Обработка внутренних стен герметиком не только эффективна, но еще и служит повышению эстетичности интерьера. Швы, обработанные герметиком, могут быть малозаметными и буквально сливаться со стеной. А можно сделать их четкими и контрастными, создавая интересные дизайнерские решения.

Обработка герметиком соединение беседки с летней кухней

Обработка герметиком Гараж «Талица»

Шлифовка и покраска деревянных домов

Дерево, как и любой другой натуральный материал, требует специальной обработки и в случае правильного подбора компонентов и должного своевременного ухода – можно получить отличный деревянный дом на долгие десятилетия.

Шлифовка 


Для того, чтобы покрыть брус, оцилиндрованное бревно или бревно защитным лаком или краской — его нужно отшлифовать, убрав лишние сучки, трещинки, волокна. Можно, конечно, эту процедуру провести своими руками, однако это будет слишком трудоемкий процесс, особенно, если нет шлифовальной машины.

Своим клиентам компания «Профистрой» предлагает довериться профессионалам, чтобы не тратить свои силы и время, но получить качественный результат. Ведь каждый тип деревянного дома, будь то из бруса или бревен, имеет свои особенности и определенные нюансы при обработке. Не всегда подобные тонкости доступны даже в интернете.

— Шлифовка  домов из профилированного бруса

Для домов из профилированного бруса, если дом новый, необходимо подождать стандартной усадки, а уже после приступать к шлифовке, основное внимание нужно уделить торцам, так как там чаще всего появляется ворс и удалению радиальных дефектов бруса.

— Шлифовка  сруба

Шлифовка бревенчатого дома или сруба сложный и длительный процесс, особенно, если ранее были допущены ошибки при обработке древесины. Бревна сами по себе не имеют ровной структуры и поверхности. Здесь важно грамотно подобрать размер зернистости подошвы, а также иметь достаточный опыт работы со шлифовальной машинкой.

— Шлифовка  домов из оцилиндрованного бревна

Постройки из оцилиндрованного бревна схожи по проблемам с бревенчатыми. Разница в том, что нельзя слишком много снять шлифовкой, чтобы не испортить материал, ведь это уже обработанные бревна, а потому требуют более ювелирной работы. Проводить ее рекомендуем не ранее чем через один год после возведения постройки.

Правильно проведенная шлифовка позволит убрать все дефекты и подготовить поверхность к обработке пропитками и другими материалами для ликвидации плесени, грибков, что в свою очередь позволит предотвратить гниение дерева.


Покраска


Покраску дома осуществляем в несколько этапов. Во-первых, грунтовкой заделываем все трещинки и швы, а потом уже красим защитными составами и красками. На качестве покрывающих материалов экономить не стоит, чем лучше – тем дольше простоит ваш дом в хорошем состоянии.


Стоимость  услуг по шлифовке и покраске деревянных домов

 Компания «ПРОФИСТРОЙ» рассчитывает стоимость исходя из обработки одного квадратного метра древесины:

Заказав обработку вашего дома в ООО «ПРОФИСТРОЙ», вы получите не только красивый и глазу приятный ухоженный дом, но защищенный материал, который не боится влаги, насекомых, питающихся деревом, появления плесени и грибков, изменения цвета дерева, а ваш дом будет вас радовать долгие годы.

Шлифовка и покраска срубов под ключ Ижевск. Лучшие цены!

Шлифовка и покраска

Важнейшим и первоочередным этапом после полной усадки сруба является процесс выполнения отделочных работ. Ошибочным является мнение, что выполнение отделки для деревянных домов вовсе не обязательно. Важно понимать, что независимо от типа постройки, ее назначения, проведение таких работ, как шлифовка бревен сруба, покраска деревянных домов и необходимость проконопатить венцы является обязательным. При этом стоит понимать, что только опытные мастера способны гарантировать высокое качество работы. Потому, если вы решили заказать услуги покраски стен деревянного дома и заказать шлифовку стен сруба важно доверить работу профессионалам. Предлагая услуги шлифовки и покраски деревянных домов в Ижевске, мы помогаем клиентам не просто насладиться достойным результатом, но и существенно сэкономить бюджет. Мы предлагаем лучшие цены на шлифовку деревянного дома.

Зачем нужно заказать шлифовку и покраску стен?

С целью очистки стен деревянного дома и улучшения его фактуры проводится шлифовка стен деревянного дома. Это позволяет не только улучшить внешние показатели дома, но и существенно улучшить его технические характеристики. Выполняя шлифовку стен натурального бревна естественного уровня влажности, удается максимально эффективно избавиться от наиболее уязвимого слоя древесины. Это позволяет существенно увеличить срок его службы. К тому же, проведение покрасочных работ в качестве следующего этапа, становится мене затратным. В итоге, конструкция сооружения существенно улучшает не только внешние показатели, но и основные технические характеристики.

Формирование цены на шлифовку стен

От того, из какого материала построена стана сооружения, зависит сложность выполнения работ и цена на шлифовку стен. В зависимости от исходного строительного материала, мастерами нашей компании подбираются индивидуальные методы и средства для выполнения качественной шлифовки стен дома из дерева в Ижевске. Чем сложнее уровень работы, на который влияет твердость структуры дерева, тем выше стоимость шлифовки стен деревянного дома.

Почему стоит заказать шлифовку и покраску стен у нас в компании

На протяжении 10 летнего срока работы, наша компания возвела уже более 120 домов и бань, выполненных в соответствии со всеми требованиями и стандартами. Возводимые нами конструкции, отличаются высочайшим качеством, благодаря использованию только лучших строительных материалов собственного производства.

Для правильной шлифовки стен необходимо иметь определенные навыки. Этот весьма трудоемкий процесс, требует особого профессионализма мастеров. Только так можно надеяться на поистине достойный результат.

Доверяя работу дилетантам, страдает качество работы. Из-за неравномерного или слишком сильного нажима, увеличивается риск порчи стены, путем создания неровностей, исправить которые становится невозможным. Наибольшая сложность заключается в том, что выявить такой недуг становится возможным только после покраски стен деревянного дома. Потому, важно особое внимание уделить выбору компании, готовой предложить услуги шлифовки и покраски стен деревянного дома в Ижевске.

Отдавая предпочтение в пользу нашей компании, вы получите:

  • Высокое качество проделанной работы;
  • Кратчайшие сроки выполнения заказа;
  • Лучшие цены на услуги шлифовки и покраски стен;
  • Длительный срок эксплуатации постройки.

Только доверяя работу профессионалам, вам не придется сомневаться в ее качестве.

Шлифовка стен под покраску — чем и как она выполняется?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Выравнивание / Чем и как выполняется шлифовка стен под покраску?

Одним из популярнейших вариантов отделки стен в данный момент является окрашивание. Однако, перед тем, как, собственно начинать окрашивать поверхностью ее нужно к этой операции подготовить. Сначала производится шпаклевание всей плоскости, а затем, окончательная шлифовка стен под покраску. Это необходимо, чтобы получить идеально выглядящие стены после окончания ремонта.

Чем предстоит работать

Так как данный процесс будет завершающим этапом обработки поверхности, никаких особенно сложных приспособлений не понадобится. Однако, список необходимого будет весьма приличным:

  • Наждачная бумага или шлифовальная сетка разной зернистости. Понадобится как более крупная фракция, размером 120 — 180, так и мелкая – от 220 и меньше, для окончательной полировки.
  • Специальный брусок для шлифования. Он дает возможность закрепит на нем как сетку, так и наждачную бумагу.
  • При работах в некоторых труднодоступных местах очень помогает такое приспособление, как шлифовальная губка. Благодаря своей структуре, она проникает в самые сложные по конфигурации стыки поверхностей и позволяет обрабатывать изгибы.
  • Яркая переносная лампа или строительный прожектор небольшого размера. Они дают возможность увидеть самые мелкие изъяны на плоскости, которые сразу трудно заметить.
  • Стремянка для работ на верхней части стены.

Значительно ускорить работы поможет наличие специального инструмента в виде ленточной шлифовальной машинки, болгарки или плоскошлифовальной машины. Важно правильно подобрать инструмент – он должен быть надежным и легким. Не ориентируйтесь при выборе на его размеры – большие приспособления тяжело долго держать в руках и «уводит» в сторону их при работе сильнее.

Естественно, не стоит забывать и о собственной безопасности. Обязательно защитите глаза строительными очками из небьющегося пластика и органы дыхания респиратором. Кроме того, подготовьте рабочую одежду или строительные комбинезоны, которые можно приобрести в любом магазине с товарами для ремонта.

Тонкости процесса

Ничего принципиально сложного в шлифовании нет. Это простой, но, трудоемкий и долгий процесс. Основная ваша задача – никуда не торопиться и не стараться получить отличный результат сразу же, после первого прохода по плоскости инструментом. Всему свое время – некоторые участки точно придется обработать по нескольку раз, чтобы добиться идеальной гладкости.

Важно учесть, что перед началом шлифования не нужно обрабатывать стенки грунтовкой. Необходимо лишь дать нанесённому слою шпаклевочной смеси хорошо просохнуть. Не начинайте работы раньше, чем полностью высохнет вся стена. Иначе, результатом вашей ошибки станет необходимость заново все шпаклевать.

Начинать работать нужно от верхнего края стены, постепенно спускаясь вниз. За один раз проходится около метра поверхности – можно сделать участок менее широким, если вам так удобнее. Брать сразу же широкую полосу не стоит, так как это приводит к появлению ошибок и в результате – неровностей.

Совет: установите осветительный прибор таким образом, чтобы он светил на плоскость сбоку. Так вы сможете увидеть даже самые мелкие выступы другие подобные изъяны, по отбрасываемой ими тени.


Сперва для шлифовки стен под покраску используется грубая шкурка, имеющая меньшее число в обозначении величины зернистости. Ею необходимо полностью обработать всю площадь стенки, а лишь затем перейти на более мелкое зерно. Так вы получите равномерно отшлифованную плоскость, без резких переходов и волн.

Выемки, впадины и другие подобные дефекты не нужно стараться сровнять с остальной поверхностью, затирая участки вокруг них. Это приведет к истиранию шпаклевочного слоя. Лучше заново зашпаклевать данные участки после того, как основная работа по шлифованию будет окончена и заново отполировать плоскость после высыхания нанесенной смеси.

После того, как обработка поверхности будет полностью завершена, всегда нужно удалять оставшуюся строительную пыль. Даже при работе электроинструментом с возможностью всасывания образующейся пыли, она в небольших количествах остается на обрабатываемой плоскости. Впоследствии, если ее не удалить, пыль очень сильно повлияет на качество окрашивания в худшую сторону.

Как покрасить комнату

Профессиональные художники знают, что время — деньги, поэтому они обычно используют коммерческие секреты, чтобы рисовать быстрее, умнее и аккуратнее без ущерба для качества. Мы связались с несколькими профессиональными художниками и попросили их поделиться с нами своими любимыми советами и техниками рисования. Вот 20 их главных секретов рисования:

🔨 Вы любите крутые DIY-проекты. И мы тоже. Давайте вместе создадим что-нибудь крутое.

1 Песок прочь от недостатков

Чтобы нанести идеально гладкий слой краски на стены, потолок и деревянные изделия, вы должны начать с идеально гладкой поверхности.Один профессионал сказал нам, что Сандер будет более подходящим названием, чем Художник, поскольку он тратит так много времени на наждачную бумагу. Шлифовка с помощью соответствующей абразивной бумаги помогает выровнять шпаклевки и участки стыков гипсокартона, выравнивает гребни вокруг отверстий для гвоздей и сглаживает ремонт, чтобы незаметно слиться с окружающей поверхностью. Шлифовка также удаляет заусенцы и неровности на окрашенной деревянной отделке, например, на молдингах плинтусов, оконных и дверных коробках. А обработка глянцевой окрашенной поверхности мелкозернистой наждачной бумагой позволяет новому лакокрасочному слою лучше держаться.

Используйте шлифовальный столб с наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы отшлифовать стены вертикально от плинтуса до потолка. Обязательно слегка перекрывайте каждый штрих, чтобы не пропустить ни одного пятна. Затем отшлифуйте горизонтально по верхней части карниза плинтуса и по верху стен у потолка. Не давите на шлифовальную стойку слишком сильно, иначе ее вращающаяся головка может перевернуться и повредить стену. Кроме того, наждачная бумага имеет тенденцию засоряться, когда вы нажимаете слишком сильно.

Для шлифования декоративных изделий из дерева попробуйте использовать шлифовальную губку, которая проникает в щели и легко повторяет контуры.

2 Покупайте лучшие расходные материалы

Краски и кисти недешевы. Дешевые щетки — ложная экономия. Купите лучшие щетки, которые вы можете себе позволить, тщательно очистите их, и они прослужат вам всю жизнь. Пластиковая кисть за 3 доллара будет выглядеть так, как будто вы размазали краску по стене граблями. И щетина выпадет в краску. Купите кисти Wooster или Purdy, которые стоят немного дороже, чем стандартные кисти, но гораздо более долговечны и наносят краску очень плавно.Качественная кисть со скошенным краем шириной 2½ дюйма — отличная универсальная кисть. Он универсален, его можно мыть и использовать повторно, пока щетина не превратится в комок.

Также важно покупать лучшую краску, которую вы можете себе позволить. Это будет легко, обеспечит наилучшее покрытие и продлится долгое время. Кроме того, вы сможете смыть грязные отпечатки пальцев, не снимая краски. И вся работа по покраске будет проходить быстрее и проще, и в конечном итоге будет выглядеть лучше.

[Как нарисовать комнату с помощью математики]

3 Обложка Мебель

При покраске комнаты не утруждайтесь выносить всю мебель из комнаты.Вместо этого сдвиньте всю мебель к центру комнаты, а затем накройте ее пластиковыми листами, которые приклеены снизу. Это защитит мебель от капель и брызг краски, а также от всей шлифовальной пыли.

4 Используйте тонированную грунтовку

Прежде чем профи красят стены, они заделывают дыры и заделывают трещины герметиком. Но если вы рисуете прямо на заштрихованных участках, состав будет высасывать влагу из краски, придавая ей ровный, тусклый вид; проблема под названием «перепрошивка.Эти пятна будут заметно отличаться от остальной части стены. Чтобы избежать появления пятен через законченный слой краски, важно сначала загрунтовать стены.

Однако, вместо того, чтобы использовать белый грунт

прямо из банки, профи тонируют грунтовку небольшим количеством серой краски или цветом финишной краски. Тонированная грунтовка лучше скрывает пятна и старую краску. В результате финишный слой краски будет более ярким и может потребовать меньшего количества слоев.Это особенно актуально при закрашивании красок, таких как красный или оранжевый, для чего может потребоваться три или более верхнего слоя, если вы не нанесете предварительно тонированную грунтовку.

5 Пресс-лента с шпателем

Малярная лента — незаменимая часть любой покраски, особенно при маскировке деревянной отделки. Но нет ничего более обескураживающего, чем отклеивание ленты только для того, чтобы обнаружить, что краска просочилась через ленту и покрыла всю обрезку.Чтобы избежать головной боли соскабливания просочившейся краски, тщательно приклейте ленту перед тем, как приступить к рисованию.

Наклейте ленту на деревянную обшивку, затем проведите по ней шпателем, чтобы плотно прижать ленту для хорошего уплотнения. Это остановит кровотечение краски. И обязательно используйте настоящий малярный скотч, а не малярный скотч. После малярной ленты остается липкий след, который трудно удалить. Кроме того, краска может вызвать изгибание и морщинистость малярной ленты, из-за чего краска просочится под нее.Малярный скотч можно оставлять на несколько дней (некоторые типы — до двух недель), но при этом он будет аккуратно отклеиваться.

6 Удалите следы от кисти и прихлестов с помощью разбавителя краски

Признак того, что комната была покрашена начинающим мастером-мастером, а не профессионалом, — это наличие видимых следов перехлеста на готовом лакокрасочном покрытии. Секрет отделки без заметных следов нахлеста и мазков кистью заключается в добавлении в краску разбавителя краски (также известного как кондиционер для краски), такого как Floetrol.Это делает две вещи: 1) Это замедляет время высыхания краски, давая вам больше времени, чтобы закрасить только что окрашенные области, не оставляя уродливых следов нахлеста, что происходит, когда вы наносите свежую краску на высохшую краску. 2) Разбавитель краски выравнивает краску, практически устраняя мазки кисти. Профи используют расширители при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов и дверей. Прочтите этикетку банки, чтобы определить, сколько разбавителя добавить в краску, но обычно это 8 унций. разбавителя на один галлон краски. Если краска очень густая или вы рисуете в очень холодную погоду, можно добавить больше разбавителя, примерно до 16 унций.

7 Очистите выступ в фактурных потолках

При рисовании по верху стены в комнате с текстурированным потолком практически невозможно не нанести краску на неровности потолка. У профи есть простое решение: проведите кончиком шлицевой отвертки по периметру потолка, соскребая немного текстуры. Отвертка создает на потолке крошечный гребень, в который естественным образом входят кончики щетинок краски.Теперь вы можете прорезать вокруг потолка, не попадая на потолок краской. И вы даже не заметите недостающую текстуру.

8 Используйте холщовые салфетки

Профессиональные маляры не используют старые простыни в качестве тряпок, и вы тоже не должны. Тонкие листы не остановят попадание брызг на пол. И не используйте полиэтиленовую пленку. Хотя пластик действительно содержит разливы, краска остается влажной слишком долго.А если вы наткнетесь на влажную краску, вы в конечном итоге будете отслеживать ее по всему дому. Кроме того, влажная краска на гладком пластике становится очень скользкой.

Используйте то, что используют профессионалы — холщовые салфетки. Они дороже, но холст не скользкий, впитывает брызги и достаточно прочен, чтобы прослужить всю жизнь. И если вы не красите потолок, вам не понадобится огромная ткань, чтобы заполнить всю комнату. Брезентовая ткань шириной всего в несколько футов, проходящая по всей длине стены, идеально подходит для защиты пола.

[Как восстановить бетонный дворик]

9 Завершите одну стену, прежде чем начинать другую

Большинство мастеров своими руками прорезают все углы комнаты, а затем возвращаются и наносят краску на стены, но это неправильный способ покрасить комнату. Профессионалы добиваются бесшовного вида, разрезая одну стену, а затем сразу же нанося краску до того, как врезанные участки высохнут. Это позволяет чистым и прокатанным секциям красиво сочетаться друг с другом.

Кроме того, накрывайте ведро, лоток или контейнер с краской влажным полотенцем при переключении между чисткой и валиком; это предотвратит высыхание краски и инструментов, когда они не используются.

10 Очистить (не заклеивать) окна

При покраске окон не приклеивайте ленту вокруг оконной рамы и решетки. Это занимает слишком много времени, и краска в любом случае обычно попадает на стекло. Вместо этого попробуйте этот профессиональный трюк: пока вы красите окно, позвольте краске растекаться по стеклу.Когда он высохнет, просто соскребите его скребком для бритвы. Только будьте осторожны, чтобы не порезать краску между деревом и стеклом. В противном случае влага может просочиться в древесину и вызвать гниение.

11 Краска коробки для однородного цвета

Угадайте, что когда вы покупаете две или более банок с краской одного цвета? Они почти никогда не бывают одного цвета. Это потому, что цвет краски очень незначительно варьируется в зависимости от банки. И эта небольшая разница может быть совершенно очевидной, если вы откроете новый галлон на полпути сквозь стену.Чтобы обеспечить постоянство цвета от начала до конца, профессионалы смешивают свои банки с краской в ​​пятигаллонном ведре. Этот метод известен как «боксерская» краска. Затем вы можете рисовать прямо из большего ведра, что избавляет от необходимости заливать краску в роликовый поддон.

Некоторые профи тогда рисуют прямо из ведра. Это избавляет от необходимости заливать краску в роликовый лоток, хотя тяжелое ведро перемещать сложнее.

12 Купите дополнительное ведро или два

Разумно иметь под рукой пару чистых пустых ведер
при покраске, потому что только что взболтанная краска долго не остается взболтанной.И вы не можете вернуть к жизни отстоявшуюся краску с помощью одной палочки для перемешивания. Итак, вы должны переливать краску туда-сюда между двумя ведрами, пока не смешаете твердые частицы, которые собрались на дне каждой банки. Это лучший и действительно единственный способ правильно и тщательно перемешать краску. А если у вас есть краска в нескольких разных банках, смешайте и их, чтобы обеспечить однородность цвета.

13 Чехлы для мытья роликов

Как ни странно это звучит, важно вымыть новые покрытия малярных валиков, прежде чем использовать их для нанесения краски.Предварительная стирка избавляет от клочков пуха, которые неизбежно отрываются, когда вы начинаете рисовать. Вымойте чехлы водой с небольшим количеством жидкого мыла, затем проведите руками вверх и вниз по чехлу, чтобы удалить все свободные волокна. Эта практика называется предварительным кондиционированием. И вы можете сразу приступить к использованию роликовых крышек; не нужно ждать, пока они высохнут.

14 Снимите эти электрические пластины

Это несложно. Вместо того, чтобы кропотливо маскировать или обрезать электрические розетки и пластины переключателей, возьмите отвертку и снимите их.Тогда вы сможете быстро и легко рисовать вокруг каждого электрического устройства, не создавая беспорядка. Не забывайте следить за всеми винтами, чтобы можно было надеть заглушки, как только краска высохнет.

15 Дайте себе хороший набор

На художественном жаргоне плохой набор — это когда вы находитесь в физически плохом положении во время рисования. Например, ваша лестница находится недостаточно близко или вы оказались в неудобном месте с кистью.Хорошая новость в том, что можно избежать большинства плохих наборов. Просто спуститесь и сдвиньте лестницу. Конечно, это раздражает, но не так неприятно, как падение в ведро с краской, потому что вы висели на лестнице, как член экипажа Кубка Америки. А иногда плохой набор можно решить, переместив препятствие. Если холодильник вынуждает вас принять жесткую позу для рисования, остановитесь и откатите его в сторону.

16 Подсвети это

Вот еще один термин для художников: отпуск.Это когда вы упускаете какое-то место, даже не осознавая этого. Это легко сделать, особенно с похожими цветами или комнатами с плохим освещением. Итак, приобретите хороший яркий рабочий свет и используйте его, чтобы проверять свою работу, когда вы идете или когда заканчиваете раздел. Праздники обычно происходят по краям комнаты, где вы использовали кисть вместо валика. Праздники легко исправить, когда вы все еще работаете, но гораздо больше раздражает, когда вы прибрались и все убрали.

17 Очистить грязные стены обезжиривателем

Краска не приклеивается к жирным, грязным и пыльным поверхностям, например, к кухонным стенам над плитой, прихожим, где дети сбрасывают свои грязные ботинки, или к участкам вокруг выключателей света, по которым грязные руки ударили.В таких случаях используйте обезжириватель для очистки поверхности перед окраской. Обезжиривающие средства, которые также называют деглосерами, прорезают жир и сажу, обеспечивая лучшую адгезию краски. Обязательно прочтите этикетку и следуйте инструкциям, потому что это мощный препарат. И наденьте резиновые перчатки и защитные очки.

18 Начните с загруженной кисти

Профессионалы подходят к рисованию «загрузи и работай». Они загружают краской нижнюю часть щетинок кисти на 1½ дюйма, а затем постукивают каждой стороной кисти по внутренней стороне банки.Это сбивает сильные капли и подготавливает кисть к покраске. В отличие от этого домовладельцы часто используют подход «погрузки и выгрузки»: они окунают кисть в краску, а затем протягивают щетину по бокам контейнера, стирая большую часть краски. В результате получается слишком сухая кисть, на которой слишком мало краски.

19 Нажимайте Paint, чтобы избежать пробежек

Когда ваша кисть загружена краской, можно легко создать потеки и потеки, нанеся слишком много краски в углах комнаты или вдоль деревянной отделки.Чтобы избежать этих проблем, начните чистить щеткой примерно на 1/2 дюйма от области врезки. По мере того как кисть выгружает краску, подойдите ближе и медленно проведите кистью по обрезке или углу. Позвольте щетине осторожно прижать краску к врезке на стыке стен. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить полное покрытие, но это позволит избежать скопления излишков краски вдоль деревянных поверхностей и в углах.

20 Сумка это вверх

Когда вы готовы закончить работу, но еще не закончили покраску, оставьте крышку ролика на раме ролика, затем смочите крышку в краске.Оберните крышку в полиэтиленовый пакет, чтобы создать герметичное уплотнение. Так покрытие валика будет свежим до тех пор, пока вы не вернетесь к рисованию на следующий день. Если вы не можете вернуться к рисованию в течение нескольких дней, снимите крышку валика с рамы и выбросьте ее. Затем в следующий раз используйте новую крышку ролика.

Что касается кистей, промойте их теплой мыльной водой, если используете латексную краску на водной основе. Используйте разбавитель для краски, чтобы смыть масляную краску. Затем сгребите щетину прямо с помощью гребешка, а затем уберите кисти обратно в исходные крышки или оберните их газетой.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Шлифовка, грунтовка или и то, и другое? Что нужно знать, прежде чем красить стены

Покраска — это самый простой способ преобразить комнату. Простой слой краски — все, что нужно, чтобы однообразное пространство превратилось в яркую, яркую комнату, в которой всем будет приятно проводить время.Когда дело доходит до фактического завершения работы по покраске, вам необходимо принять во внимание некоторые подготовительные шаги. Покраска требует небольшой подготовительной работы, независимо от того, в каком состоянии находятся ваши стены. Стены с отверстиями и вмятинами могут занять больше времени на подготовку, чем стены, которым просто нужен слой краски. Возможно, вам придется подумать о шлифовании, грунтовании и других методах подготовки, которые помогут вашему проекту рисования гладко и в конечном итоге приведут к потрясающему завершенному виду.

Удаление пыли

Самый первый шаг перед тем, как вы начнете добавлять что-либо к своим стенам, — это хорошо их припудрить, предлагает SFGATE. Ваши стены на самом деле более пыльные, чем вы думаете, особенно в углах.

  • Важно удалить пыль, волосы, сажу и т. Д., Чтобы создать чистую поверхность для следующих шагов.
  • Вы можете использовать влажную ткань или тряпку, чтобы избавить стены от лишней грязи.

Таким образом, когда вы начнете рисовать, вам не придется беспокоиться о том, что пыль и грязь смешаются с краской и в конечном итоге прилипнут к стенам.

Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock

Шпаклевка

Если на ваших стенах есть вмятины, трещины или дыры, важно заделать все открытые щели перед началом процесса покраски.Краска не способна заполнить эти пространства из-за своей тонкой текстуры, поэтому закрашивание поверх них просто оставит их незащищенными. Вы можете легко и быстро заполнить отверстия и трещины шпаклевкой. Spackle — это паста, которой можно сгладить отверстия и трещины, заполнить их и обеспечить герметичность.

True Value гласит: «Шпаклевочная паста или шпаклевочная масса изготовлена ​​из гипсового порошка и связующих веществ и используется для заделки небольших отверстий, трещин и других дефектов, таких как вмятины в гипсокартоне, оштукатуренных стенах, а иногда и в дереве.Таким образом, когда вы начнете красить, окончательный вид приведет к гладкой и чистой стене.

Большинство шпаклевок в наши дни могут высохнуть в течение 10 минут, поэтому они не заставят вас вернуться в график, если в последнюю минуту вам понадобится заполнить дыру. Некоторые из них предназначены для изменения цвета с розового на белый, чтобы вы знали когда он станет сухим и безопасным для шлифования. Важно отшлифовать стену после нанесения шпаклевки, чтобы краска была ровной и гладкой.

Грунтовка Праймеры

предназначены для того, чтобы скрыть предыдущий цвет на стене.Они используются до фактического цвета краски, чтобы создать чистую нейтральную поверхность, поэтому выбранный вами цвет краски может быть ярким и ярким. Грунтование необходимо как для темных, так и для светлых тонов. Например, если вы пытаетесь закрасить черную стену или ярко-красную стену, потребуется грунтовка. Грунтовка быстро и легко покроет существующий цвет, сделав его нейтральным белым, так что ваш новый цвет может быть отображен в лучшем и ярком свете.

В настоящее время многие компании по производству красок создают краски со встроенной грунтовкой.Это еще один отличный вариант для любой работы по покраске стен. Встроенная грунтовка может сэкономить ваше время и деньги, потому что вам не нужно ждать, пока грунтовка высохнет, прежде чем приступить к покраске. Это рекомендуется для любого проекта рисования, даже если вы просто рисуете бледные стены. Это обеспечит солидный, чистый вид, который сохранится из года в год. Кроме того, краска может образовывать пузыри после нанесения без грунтовки, а вы этого не хотите. Spectrum Paint советует: «Обсудите свой проект с местным экспертом по краскам, чтобы получить профессиональный долговечный результат.”

Шлифовка

Последний шаг перед покраской — шлифовка стен. Это необходимо, если вы использовали шпаклевку или обычную грунтовку на стенах перед покраской. Шлифовка стен поможет обеспечить ровную и гладкую поверхность для нанесения краски. Это поможет вам добиться качественного и чистого конечного результата.

  • Важно использовать шлифовальный материал более низкого качества, поскольку грунтовка и шпаклевка могут быть довольно легко отшлифованы.
  • Используйте шлифовальные губки или наждачную бумагу для быстрого и простого процесса шлифования, который приведет к потрясающим результатам.

Боб Вила рассказывает, как выбрать идеальную наждачную бумагу для вашей работы.

Когда дело доходит до покраски любой стены в вашем доме, необходимо предпринять несколько ключевых шагов. Шаги, которые вы предпримете, чтобы покрасить комнату, помогут вам добиться высококачественного цвета на ваших стенах. Важно оценить состояние каждой стены и зашпаклевать любые отверстия, трещины или вмятины. Когда речь идет о грунтовке или ее отсутствии, важно учитывать текущий цвет помещения.Если цвет особенно темный или яркий, то лучше всего подойдет грунтовка, чтобы ваш новый цвет действительно выделялся. Используйте эти советы и приемы, чтобы сделать вашу следующую картину более гладкой и получить окончательный результат, который вам понравится.

Рекомендации редакции

Как отремонтировать стену, которая не была отшлифована перед покраской | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 27 апреля 2021 г.

Если вы обнаружите, что смотрите на неровности, рябь и другие неровные поверхности на своих стенах, вероятно, это потому, что кто-то забыл отшлифовать перед покраской.Nash Painting объясняет важность шлифовки для ремонта, покраски и перекраски внутренних стен. Он не только выглядит более гладким, но и позволяет краске лучше держаться. Подготовка стены перед покраской — лучший способ обеспечить гладкую профессиональную отделку, хотя вы можете починить стену, отшлифуя ее и перекрасив.

Шлифовка перед покраской дерева

Мелкие доработки обычно не требуют шлифовки, но в противном случае необходимо использовать наждачную бумагу с надлежащей зернистостью и выполнить эту задачу перед покраской.Более низкие значения зерен наждачной бумаги указывают на более грубую наждачную бумагу. Бенджамин Мур рекомендует использовать среднюю зернистость для масляных красок и мелкую зернистость для латекса на водной основе. В большинстве домов внутренние стены покрыты латексной краской, а краски на масляной основе более блестящие.

Боб Вила делится советами по устранению неровностей краски, трещин и отслаивающихся пятен краски на окрашенных стенах. На трещины и отверстия нанесите быстросхватывающийся состав для ремонта тонким ровным слоем и дайте ему высохнуть в течение ночи. Шлифуйте, пока все не станет красивым и гладким, проверяя наличие выступов или неровностей.

Хорошо протрите область влажной губкой, вытрите насухо тканью и дайте области высохнуть. Затем вы можете загрунтовать и покрасить участки с заплатками. Убедитесь, что краска идеально сочетается; в противном случае ремонт будет выглядеть очевидным.

Шлифовка окрашенных стен в комнате

Этот старый дом описывает шаги, необходимые для шлифования всей комнаты. Для начала вам нужно будет отодвинуть мебель подальше от стен. Кроме того, снимите все предметы искусства со стен и снимите панели переключателей.

Затем закройте отверстия малярным скотчем и любую другую фурнитуру. Затем положите брезент или нескользящий пластик на любую мебель и пол и закрепите края лентой. Надевайте защитные очки и маску, так как шлифование приведет к образованию большого количества пыли.

Нанесение наждачной бумаги на всю стену займет довольно много времени. Вместо этого вам лучше использовать ручную шлифовальную машинку с наждачной бумагой зернистостью 120. Как вариант, вы можете использовать шлифовальную машинку. В любом случае, начните сверху и работайте из стороны в сторону вниз со средним давлением.Меняйте наждачную бумагу, когда она заполнится пылью, и работайте осторожно, чтобы не повредить стены.

Шлифовка стен электрическими шлифовальными машинами

Самый быстрый способ шлифовать стену — электрическая шлифовальная машинка. Вам нужно будет подготовить комнату таким же образом и соблюдать те же меры безопасности. Орбитальные шлифовальные машины могут работать в небольших помещениях, если они используются в соответствии с указаниями производителя.

После ремонта любых трещин или отверстий орбитальную шлифовальную машинку следует перемещать круговыми движениями с очень легким давлением.Если вы будете оставаться на одном месте слишком долго, у вас могут возникнуть проблемы. Двигайтесь медленно и методично, чтобы не повредить стены. После шлифовки можно приступить к очистке, грунтовке и покраске.

Tools Owner рекомендует электрические шлифовальные машины для гипсокартона для больших помещений и труднодоступных мест. Некоторые из них имеют регулируемую скорость и оснащены более длинными стойками и пылесосами для облегчения уборки. Другие типы электрических шлифовальных машин включают в себя эксцентриковые шлифовальные машины, портативные ленточные шлифовальные машины и портативные кабельные шлифовальные машины.Некоторые из них являются сверхмощными и не требуются для ремонта одной стены или небольшого помещения. Ручное шлифование может занять много времени и трудозатрат, поэтому, если вы хотите облегчить работу, выберите электрическую шлифовальную машинку.

Шлифование и подготовка дерева перед окрашиванием

Небольшие базовые знания о шлифовании и подготовке древесины перед окрашиванием помогут выполнить процесс окрашивания быстрее и проще.

Степень или зернистость наждачной бумаги основывается на количестве песчинок на квадратный дюйм бумаги.Чем выше число, тем лучше оценка. Марки с меньшими номерами обозначают более грубую наждачную бумагу. Номер зернистости обычно печатается на обратной стороне каждого листа.

Наждачная бумага средних и мелких сортов обычно используется для отделки мебели и антиквариата. Крупная крупа (менее 100) повреждает отделку древесины ценных пород. Средняя зернистость, например # 120 и # 150, полезна для удаления старой отделки или царапин. Мелкая зернистость, такая как № 220, часто используется для окончательной легкой шлифовки непосредственно перед нанесением морилки на древесину.

Электроинструменты ускоряют шлифование, но такие сверхмощные, как ленточные шлифовальные машины, предназначены для более тяжелых столярных работ и могут быстро испортить прекрасный антиквариат. Пальмовая шлифовальная машина, легкая вращающаяся шлифовальная машина, больше подходит для повторной полировки.

Ручное шлифование предпочтительнее для тонкой отделки и деликатных изделий. Разорвите листы наждачной бумаги на четверти, затем сложите их на части, достаточно большие, чтобы их можно было удерживать тремя пальцами.Вы можете создать импровизированное приспособление для шлифования, обернув кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска, который умещается в руке. Еще лучше использовать контурный шлифовальный блок, доступный в хозяйственных магазинах, который позволяет прикреплять наждачную бумагу, вставляя концы в пазы на любом конце блока.

При внимательном осмотре куска дерева обнаруживаются поры на поверхности, образующие узор, называемый зернистостью. Всегда шлифуйте по направлению волокон, никогда не перпендикулярно или под углом.Это также касается обработки краев и труднодоступных углов. Царапины, оставленные шлифованием по волокну, будут непривлекательно смотреться на готовом изделии и будут особенно заметны после окрашивания.

Расположите деталь так, чтобы шлифуемая поверхность располагалась горизонтально и на удобной высоте. Для получения чистой поверхности держите шлифовальный блок ровно, равномерно надавливая на него, двигая вперед и назад в том же направлении, что и зерно. Чрезмерное давление или использование углов шлифовального блока приведет к образованию нежелательных углублений в древесине.

Те же правила применяются при использовании пальмовой шлифовальной машинки: шлифуйте зерном и прижимайте шлифовальную машину к дереву, равномерно надавливая на нее.

Древесная пыль от шлифования вызовет проблемы, если ее не удалить с поверхности перед окрашиванием. Сухая тряпка или щетки — не самые эффективные инструменты для удаления пыли. Вместо этого используйте липкую ткань — липкий кусок марли, сделанный специально для этой цели.Протрите сложенную липкую ткань по дереву, чтобы удалить пыль. По мере того, как каждая сторона пропитается пылью, снова сложите ткань, чтобы открылась свежая поверхность. Недорогие липкие салфетки можно купить в хозяйственных магазинах, или вы можете сделать их сами, намочив кусок марли диаметром 12 дюймов в небольшом количестве тунгового масла. Храните липкие ткани в герметичном пластиковом пакете, чтобы они не высыхали между использованиями.

Часть древесной пыли от шлифования будет переноситься по воздуху, поэтому во время работы рекомендуется носить маску для твердых частиц.

Знание того, когда шлифовать перед покраской Nash-Painting

На первый взгляд процесс рисования может показаться простым. Тем не менее, подрядчики по внешней и внутренней окраске могут сказать вам, что для достижения наилучшего внешнего вида и долговечности окраски требуется несколько шагов, прежде чем ваша кисть или валик даже погрузится в ведро.

Шлифовка поверхностей — один из этих важных шагов. Но что именно делает наждачная бумага? И всегда ли нужно шлифовать перед покраской? Давайте рассмотрим более мелкие детали.

И вообще, почему песок?

Если вы когда-либо работали с деревом раньше, вы, вероятно, немного знакомы с наждачной бумагой и шлифовальными инструментами. Наждачная бумага имеет тканевую или бумажную основу и грубую поверхность, состоящую из склеенных частиц, таких как карбид кремния, гранат, оксид алюминия или других грубых материалов. Абразивная сторона трутся о поверхность, чтобы удалить краску, сгладить поверхность или сделать поверхность более шероховатой.

Наждачная бумага отличается не только материалом, но и зернистостью.Зернистость от 40 до 400 относится к крупности наждачной бумаги по размеру частиц. Наждачная бумага с более высоким зерном (более мелкие частицы) более мелкие, а наждачная бумага с более низким зерном (более крупные частицы) более грубая. Размер зерна, который вы используете, будет зависеть от того, чего вы пытаетесь достичь с данной поверхностью и на каком этапе процесса вы находитесь. Например, для начального шлифования часто используется более грубая наждачная бумага с меньшим зерном. избавьтесь от большего количества материала за более короткий период времени. Для завершения процесса обычно используется более мелкая наждачная бумага, обеспечивающая гладкую поверхность без дефектов поверхности.

Всегда ли необходимо шлифование?

Шлифовка — неотъемлемый компонент практически любой задачи по повторной отделке, планируете ли вы нанесение морилки на палубу снаружи, ремонт и / или повторное покрытие внутренних стен или покраску фасада вашего дома. Шлифуя поверхность, вы не только делаете ее более гладкой и гладкой, но и создаете более клейкую область, на которую может прилипнуть грунтовка, краска или пятно.

Если вы просто выполняете незначительные подкраски, вы можете пропустить шлифовку.Но даже в этих ситуациях лучше всего быстро обойти участок, который вы планируете покрасить, с помощью наждачной бумаги с надлежащей зернистостью.

Знание того, когда и как шлифовать перед покраской

Итак, очевидно, что поверхность следует шлифовать перед покраской. Тем не менее, вы можете задаться вопросом, в какой момент выполнять эту задачу. Как упоминалось ранее, подготовка к покраске состоит из нескольких этапов, так где же шлифование?

По правде говоря, вы можете столкнуться с тем, что шлифуйте на разных этапах процесса, в зависимости от конкретного проекта.Например, если вы ремонтируете гипсокартон перед покраской домашнего интерьера, вам нужно отшлифовать высохший герметик / шовный состав, чтобы заплатка была заподлицо с остальной частью стены.

В большинстве случаев начальное шлифование следует производить после очистки данной поверхности. Стоит отметить, что грубая наждачная бумага также может избавляться от грязи и мусора за счет трения и нагрева, но вода и моющее средство часто лучше удаляют эти вещества. Итак, если вы планируете покрасить лицо в доме, мойка с электроприводом для наружных работ должна быть первым делом в вашем контрольном списке.После высыхания можно отшлифовать те поверхности, которые в этом больше всего нуждаются. Эта очистка и шлифовка за один-два удара обеспечат самую прочную адгезию вашей краски.

Шлифование может быть грубым, обратитесь к специалистам

Имея на рынке столько поверхностей, которые нужно покрыть, и так много типов и размеров наждачной бумаги, вы можете почувствовать себя беспомощными. Если это так, подумайте о найме надежной малярной компании в Нэшвилле, которая поможет вам с подготовкой к окраске. Найдите поставщика, который займется всеми аспектами внутренней и внешней покраски, а также другими задачами по благоустройству дома.

В Nash Painting, помимо наших услуг по покраске, мы предлагаем услуги по мойке, снятие обоев, повторную отделку дверей и, конечно же, подготовку поверхности. Чтобы узнать больше о нас, наших услугах и наших ценностях, позвоните нам сегодня по телефону (615) 829-6858!

Как отшлифовать мебель перед покраской

Допустим, вы нашли на блошином рынке невероятно шикарную тумбочку, в которую можно было бы нанести новый слой краски. Если вы хотите, чтобы новая отделка выглядела великолепно и прослужила долгие годы, вам нужно подготовить ее, прежде чем вынимать кисть.

Перед покраской деревянной мебели необходимо удалить краску и закончить уже нанесенное покрытие и отшлифовать его, чтобы подготовить к новому покрытию. В отличие от шлифовки паркетных полов, которую лучше всего выполнять с помощью крупногабаритного оборудования, вы захотите отшлифовать мебель вручную или с помощью небольшой ручной шлифовальной машины — для крупных предметов, таких как столы, комоды и книжные полки, — чтобы не повредить ее. Приобретите ручной шлифовальный блок для обработки плоских поверхностей. При шлифовании кривых используйте наждачную бумагу, прикрепленную к вспененной основе, чтобы она имела некоторую гибкость и податливость.

Перед тем, как начать шлифование, вы можете удалить с мебели краску и лак химическим способом, но в этом нет необходимости. Вы все равно захотите отшлифовать ее, даже если вы удаляете отделку химическим способом, чтобы вы могли отшлифовать любые царапины или легкие повреждения мебели и подготовить ее для нанесения слоя краски или пятен. Как бы вы ни планировали закончить изделие, для достижения наилучшего результата краску или лак необходимо нанести на голое дерево.

Осмотрите мебель на предмет глубоких царапин, вмятин или вмятин.Вы можете использовать шпатлевку для дерева, чтобы минимизировать появление таких мелких повреждений. Как можно точнее подберите цвет дерева и дайте шпатлевке полностью высохнуть в соответствии с инструкциями, прежде чем отшлифовать ее до уровня остальной поверхности предмета.

Чтобы пыль не оседала вокруг вашего дома, подумайте о том, чтобы вынести мебель на улицу для этого процесса, если это имеет смысл. В противном случае накройте все, что вы хотите защитить, включая электрические розетки и электронику.Если вы планируете использовать электрическую шлифовальную машинку в помещении, приобретите пылесос или пылеуловитель, что значительно уменьшит количество пыли, поднимаемой в воздух. Перед тем, как начать, обязательно наденьте защиту для глаз и маску для лица, чтобы защитить себя от пыли, образующейся при шлифовании. Также наденьте перчатки, если вы решите химически удалить краску или герметик перед шлифовкой.

Ключ к успешной шлифовке — это не торопиться и делать это медленно.Если вы не обращаете внимания, дерево может быть легко поцарапать или испортить, что бывает трудно исправить. Если шлифуете вручную, убедитесь, что вы шлифовали ровно по древесине, а не по ней. Если вы используете ручную электрическую шлифовальную машинку, выполняйте круговые движения, чтобы шлифовать равномерно. Вы начнете с крупнозернистой наждачной бумаги — возможно, 60 или 80 — и постепенно перейдете к более мелкой — возможно, 240 — в течение трех раундов шлифования.

Точная зернистость, которую вы используете, будет зависеть от типа древесины, которую вы шлифуете.Если у вас есть вопросы о том, правильно ли вы используете зерно, спросите эксперта в вашем местном магазине товаров для дома, когда вы покупаете наждачную бумагу. Как правило, чем мягче древесина, тем мельче должна быть зернистость.

Как покрасить мебель поэтапно, чтобы избежать больших ошибок

Зачем беспокоиться о том, как правильно покрасить мебель, спросите вы? Что ж, это правда, что вы могли бы просто приступить к работе и не беспокоиться о том, что все будет идеально. В конце концов, в Интернете нет недостатка в статьях о покраске мебели, и я лично использовал многие из них для покраски комодов в спальнях, консольных столов в гостиной в деревенском стиле, уютных стульев, декора фермерского дома и многого другого.Фактически, многие предметы в моем собственном доме были отремонтированы и возвращены к жизни именно благодаря этим урокам.

.

40+ простых и вдохновляющих обновлений для каждой комнаты вашего дома

Но это не значит, что у меня — и, вероятно, у вас тоже — нет проблем с ними или с «сокращенными» методами рисования. Например, вы можете заметить, что краска, которую вы наносите во время одного из таких поспешных работ, со временем отслаивается и отслаивается уже через несколько недель (или дней!).Вы также можете заметить, что та или иная отделка выглядит не так гладко, как вы думали. В худшем случае вам, возможно, даже пришлось полностью переделать проект по покраске мебели своими руками в прошлом, благодаря одному из этих неожиданных сбоев.

Итак, сегодня, после компиляции всех наиболее распространенных ошибок, которые я видел на протяжении многих лет, я делюсь своим руководством по покраске мебели — способу, который на самом деле, действительно работает.

1.Начните с шлифовки.

      Вы часто найдете там учебники, в которых утверждается, что шлифование не требуется, а также есть много грунтовок и красок, обещающих, что шлифование не требуется. Но из того, что я узнал за эти годы, шлифование — необходимость. Обязательно начинайте любой покрасочный проект с шлифовки поверхностей наждачной бумагой зернистостью 150. (Я использую эту орбитальную шлифовальную машинку с регулируемой скоростью.) Однако будьте осторожны, чтобы не выдолбить поверхность: вы просто хотите немного зачистить ее, чтобы грунтовке было к чему прилипать; вы не пытаетесь зачистить поверхность.

      Совет: используйте зерно 80, если вы шлифуете мебель существующим лаком.

      2. Удалите все остатки.

      После шлифовки обязательно протрите поверхность липкой тканью, чтобы удалить все остатки. Поверьте мне: используйте для , а не для бумажное полотенце и не размышляйте о том, может ли быть лучше использовать безворсовую ткань. Просто используйте липкую ткань!

      3. Загрунтуйте.

      Если вы загрунтовываете мебель из ламината, используйте Zinsser B-I-N Shellac-Base Primer.В противном случае используйте грунтовку Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer. Загрунтуйте с помощью миниатюрного валика для поролона и используйте кисть для поролона, чтобы проникнуть в труднодоступные места. Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями на баллончике с грунтовкой. Как только он полностью высохнет, отшлифуйте любые капли с помощью шлифовального блока с зернистостью 220 и протрите изделие липкой тканью.

      Все необходимое для начала работы

      4. Покрасьте!

      Наконец: пора рисовать! С помощью мини-валика из поролона нанесите три тонких слоя полуглянцевой латексной краски.Делайте перерыв от шести до восьми часов между слоями. Важно, чтобы вы шлифовали между слоями, если на куске есть потеки или остатки. Используйте тот же шлифовальный блок и новую ткань для закрепления. Новая липкая ткань здесь очень важна: вам нужно удалить все частицы ворса и пыли перед нанесением поликрилового защитного покрытия на следующем этапе. Понятно, значит все, что показывает . Я винил во всем, от собаки до краски, крошечные кусочки пуха, которые я обнаружил при нанесении поликрила, но на самом деле это потому, что я не удалил все с помощью липкой ткани.

      5. Защитите его.

      Наконец, используйте новый мини-валик из вспененного материала, чтобы нанести тонкий слой глянцевого защитного средства на водной основе Polycrylic Protective Finish. Убедитесь, что вы наносите на этот слой очень легкий поролоновый валик, чтобы сгладить любые пузырьки, которые могут возникнуть с помощью поролонового валика. Перед использованием дайте ему высохнуть 72 часа; в противном случае он может стать липким.

      Все, что нужно для завершения работы

      .
    16Авг

    Как обслужить акб: Запрашиваемая страница не найдена!

    Как обслужить необслуживаемый аккумулятор

    За последние годы технология производства аккумуляторов значительно изменилась. Раньше автомобилисты должны были периодически проверять уровень электролита в аккумуляторе.

    Сейчас такой необходимости нет, современные батареи не требуют пристального внимания к себе. Они рассчитаны на определенный эксплуатационный период без излишнего вмешательства со стороны пользователя. И все же в некоторых случаях автовладелец может встать перед выбором, либо пойти за новым АКБ, либо попробовать восстановить эту.

    Основные отличия

    Обслуживаемые батареи, как правило, оснащаются пробками, открутив которые, можно заглянуть внутрь банки. Также можно проверить состояние электролита, измерить его плотность, оценить, не подвержены ли пластины осыпанию или сульфатации.

    В необслуживаемом АКБ такой возможности нет. Главным отличием подобных изделий является герметичный корпус и специальная система каналов-лабиринтов, которая обеспечивает отвод пара в том случае, если он образуется в результате зарядки, нагрева или конденсации. Изделия оснащены специальными клапанами, которые регулируют давление в случае перезаряда.

    Если при зарядке подать повышенной напряжение, то через эти клапаны будет сброшено достаточно много пара (электролита) и его уровень опустится ниже пластин, что приведет к их осыпанию.

    Другим отличием необслуживаемых батарей является состав пластин. Сегодня плюсовые и минусовые пластины изготавливаются с добавлением серебра и кальция. До этого использовались пластины с большим содержанием сурьмы, что требовало большого расхода воды.

    Современные конструкции медленнее теряют заряд, почти не требуют залива воды и других вмешательств человека. Именно поэтому получили название «необслуживаемые». Существуют следующие технологии изготовления:

    1. WET. На основе жидкого электролита, на их корпусе также указывается Ca/Ca или Ca+.
    2. EFB. Электролит помещен в специальный “пакет”.
    3. AGM. В качестве заполнителя служит стекловолокно.
    4. GEL. Используется гелевый электролит.

    Только первая разновидность может быть полноценно обслужена, поэтому перед началом работ, следует выяснить, к какой категории относится батарея.

    Зарядка

    Обеспечивается постоянная подача тока, сила которого вычисляется в зависимости от емкости батареи. Она должна иметь значение равное 10% от общей емкости АКБ. То есть, если емкость 75 Ач, то сила тока 7,5 Ампер. Напряжение выставляется 14,4 Вольт.

    Процедура длится достаточно долго и занимает около 10 часов. Из-за того, что дополнительных отверстий в корпусе не предусмотрено, велика вероятность взрыва. После успешного окончания процедуры напряжение на клеммах должно составлять 12,7 Вольт.

    Долив воды или электролита

    Если достаточно большое количество электролита было сброшено в виде пара через клапаны сброса повышенного давления, то придется искать метод для долива жидкости, а как было сказано ранее пробок у необслуживаемых аккумуляторов нет.

    В этом случае придется их сделать самостоятельно. Наилучшим способом является сверление. Проводится оно в несколько этапов, чтобы стружка не попала в содержимое банок (сначала берем совсем маленькое сверло, а затем побольше).

    Больший дырки делать не обязательно, так как дистиллированную воду можно залить через обычный шприц. После того, как жидкость скроет пластины и будет откорректирована можно будет заклеить отверстия стойким силиконом.

    Процедура коррекции объема и состава содержимого батареи проводится в следующих случаях:

    • если визуально заметно, что в одной банке меньше электролита;
    • напряжение на клеммах низкое, зарядка не дает нужного эффекта;
    • емкость батареи значительно уменьшилась;
    • из-за повреждений корпуса вылился электролит;
    • в качестве восстановительных работ.

    В процессе проверки качеств электролита обращаем внимание на следующие параметры:

    1. Цвет. Он должен быть прозрачным, без излишних частиц или примесей.
    2. Уровень. У каждой батарей существует определенный уровень электролита. Если он уменьшается – падает мощность.
    3. Плотность. Для этого необходимо специальное приспособление – ареометр. В идеальном случае плотность должна равняться значению 1,27.

    Корректируем эти показатели предельно внимательно. Чтобы не навредить собственному здоровью используем защитные средства: очки, перчатки, респиратор!

    Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

    Обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками

    Автомобильный аккумулятор – вещь дорогостоящая и требующая постоянного внимания. Это элемент, который выполняет главную функцию – запуск двигателя. Чтобы долговечность вашего АКБ была продолжительной, необходимо периодически выполнять обслуживание аккумулятора. Как это сделать, а также массу другой полезной информации читайте далее в статье.

    Из-за чего аккумуляторная батарея приходит в негодность

    Прежде чем узнать, что такое обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками, необходимо минимизировать угрозу его долговечности, устранить факторы, влияющие на эксплуатационный срок. К таким относятся:

    • Низкая ёмкость. Низкий заряд батареи пагубно влияет на её работоспособность и длительность эксплуатации. Это факт.
    • Заниженная температура окружающей среды. При падении температуры ниже 15 градусов, соответственно снижается ёмкость АКБ.
    • Неисправная электропроводка автомобиля. Очень важная составляющая качественной работы АКБ, например, недостаточный уровень заряда генератора приведёт к быстрому износу батареи.
    • Некачественный электролит или дистиллированная вода. Приводят к быстрому повреждению и коррозии свинцовых сот. Рекомендуется покупать только в проверенных автомобильных магазинах.

    Устранив или минимизировав вышеперечисленные угрозы долговечности АКБ, можно проводить обслуживание аккумуляторных батарей.

    Перечень операций при диагностике автомобильного аккумулятора

    Определим основные операции, которые проводят перед тем, как обслужить аккумулятор, а после разберём их подробнее

    • Проверка напряжения на клеммах аккумуляторной батареи без нагрузки. Это означает, что при проверке клеммы бортовой электросети автомобиля снимают с АКБ. Необходим мультиметр или вольтметр.
    • Проверка уровня электролита.
    • Проверка уровня заряда батареи. Потребуется нагрузочная вилка.
    • Визуальный осмотр на предмет повреждения корпуса и клемм: трещины, сколы, сильные потёртости, подтеки электролита.

    Совет! Чтобы не тратить лишние средства, диагностику АКБ на автомобиль можно провести самостоятельно. Основной прибор – мультиметр, который потом неоднократно пригодится даже в бытовых решениях по дому.

    Периодическое обслуживание аккумуляторной батареи

    Автомобильный аккумулятор требует проведения периодического обслуживания, в состав которого входят следующие операции:

    • Заряд АКБ с помощью регулируемого зарядного устройства. Обычно требуется 10-14 часов.
    • Долив электролита или дистиллированной воды (если соты оказались открытыми).
    • Очистка и смазка клемм АКБ солидолом или циатимом.
    • Очистка ветошью корпуса аккумулятора от пыли, грязи, крупного и мелкого мусора.
    • Проведение циклов заряд/разряд, в качестве десульфатации для свинцовых пластин.

    Обслуживание и диагностику аккумулятора автомобиля можно выполнить своими руками. Немного знаний, пара необходимых инструментов, результат – экономия средств и точная уверенность в исправности АКБ своей машины.

    Проверка напряжения аккумулятора


    Выполнять данное действие надо на снятом АКБ, предварительно очистив клеммы от грязи или налёта. Для измерения напряжения необходим мультиметр, включённый в режим «постоянное напряжение».

    Последовательность проверки напряжения батареи:

    • Включить мультиметр, или просто перевести его указатель в режим измерения постоянного напряжения.
    • Чёрный щуп установить на минусовой клемме АКБ, красный – на плюсовой.
    • На дисплее измерительного прибора будут отображены показатели напряжения.

    Если значения на дисплее в пределах 12,6-12,9 В – то аккумулятор заряжен и готов к дальнейшей эксплуатации.

    Можно провести контрольный цикл заряд/разряд, но больше в качестве профилактики. Если показания 12 В или ниже, то АКБ нуждается в полной зарядке.

    Проверка нагрузочной вилкой

    Как обслужить аккумулятор автомобиля самостоятельно и при этом не использовать нагрузочную вилку, ведь её покупка для редкого применения не оправдает затраченных средств?

    Это чистая правда – нагрузочная вилка является специализированным измерительным прибором, созданным специально для диагностики работоспособности АКБ. Чтобы провести обслуживание аккумулятора в полной мере, можно взять нагрузочную вилку в аренду или попросить у знакомых.

    Последовательность проверки АКБ нагрузочной вилкой:

    • Очистить клеммы аккумулятора от налёта, грязи или мусора.
    • Присоединить «крокодилы» нагрузочной вилки на клеммы аккумулятора. Красный на «плюс», чёрный на «минус».
    • Включить вольтметр. Если прибор показывает 12,6-12,9 В – то аккумулятор заряжен. Если меньше – то его необходимо зарядить.
    • Кратковременно, не более 5 секунд, подать нагрузку. Для этого на корпусе нагрузочной вилки предусмотрена специальная кнопка.
    • После нагрузки вольтметр покажет другие данные. Исправный аккумулятор, годный для дальнейшей эксплуатации не должен показать напряжение менее 10,2 В.

    Значение ниже 10,2 В, но до 9 В, показывает слабую ёмкость АКБ – его необходимо поставить на зарядку, после чего заново проверить с помощью нагрузочной вилкой.

    Если показатель ниже 9 В – то такая аккумуляторная батарея считается неработоспособной, и её следует заменить на новую.

    Проверка тока утечки


    Ток утечки – серьёзная проблема как старых автомобилей, так и новых моделей, системы которых функционирую благодаря сложным электронным блокам управления. Мелкое короткое замыкание, из-за которого остаётся целым даже предохранитель, станет причиной постепенно разряда аккумуляторной батареи. Соответственно, приведёт к снижению эксплуатационного срока АКБ.

    Последовательность определения тока утечки на автомобиле:

    • Отключить все устройства автомобиля, требующие электропитание: свет фар, вентилятор отопителя салона, магнитола, подсветка салона, кондиционер. Проверка проводится при выключенном двигателе, ключ из-за замка необходимо достать.
    • Снять с аккумулятора минусовую клемму.
    • Перевести мультиметр в режим измерения силы постоянного тока.
    • Красным щупом мультиметра коснутся провода массы автомобиля, чёрным – минусовой клеммы АКБ.
    • Зафиксировать показания, заново одеть провод массы на минусовую клемму и надёжно зафиксировать.

    Оптимальный показатель силы тока в бортовой сети автомобиля при отключённых потребителях – до 70 мА.

    Если значение больше, то необходимо искать причину. Постоянно работающая лампочка в багажнике приведёт к тому, что одна машина просто не заведётся из-за разряженного аккумулятора.

    Проверка заряда генератора

    Как и в предыдущем разделе, здесь потребуется мультиметр. Для проверки качества заряда генератора, аккумуляторную батарею следует установить на автомобиль.

    Совет! Для качественной проверки данного параметра, необходимо включить максимальное количество электроприборов бортовой сети. Например: вентилятор отопителя салона, свет фар, дворники и обогрев заднего стекла.

    Последовательность проверки качества заряда генератора:

    • Запустить двигатель автомобиля.
    • Включить мультиметр и коснуться щупами минусовой и плюсовой клеммы бортовой электросети.
    • На дисплее измерительного прибора будут отображены показатели напряжения, которое выдаёт генератор для заряда аккумуляторной батареи.

    Интервал заряда генератора достаточно широк: от 13 В до 14,4 В, в зависимости от исправности бортовой электросети и марки автомобиля. Но, если прибор зафиксировал показатель ниже 13 В, то следует искать причину столь низкого напряжения. Обычно неисправность заключена в генераторе или реле напряжения.

    Замер плотности электролита

    Необходим аккумуляторный ареометр, без которого обслуживание аккумуляторов невозможно. Стоит прибор немного и подходит как для проверки плотности электролита, так и охлаждающей жидкости (тосола или антифриза). Делать замер данного параметра можно не только во время полного обслуживания АКБ, но и просто раз в 2-3 недели. Для замера не надо снимать батарею с автомобиля.

    Последовательность замера плотности электролита:

    • Открутить пластиковые крышки, закрывающие каждую банку.
    • Опустить носик заборной трубки в электролит, до соприкосновения с пластиной.
    • Грушей закачать немного электролита в трубку.
    • Опустить в трубку измерительный ареометр. Уровень электролита окажется напротив соответствующего показания на ареометре.

    Отбор необходимо производить с каждой банки.

    Номинальные показания плотности электролита: от 1,27 до 1,29 гр/см3. При низкой плотности электролит лучше всего заменить, при низком уровне – просто долить дистиллированной воды.

    Визуальный осмотр и чистка

    Внешняя чистка аккумулятора необходима для поддержания его правильной работоспособности. Обслуживание и чистка АКБ должны проводиться в одно время, за исключением тех моментов, когда батарея слишком грязная. Но 10 минут вполне достаточно для протирки аккумулятора влажной ветошью, не снимая его с автомобиля.

    Совет! Прежде чем приступить к осмотру и чистке, приготовьте эффективный и недорогой раствор: 1 чайная ложка пищевой соды на 1 стакан воды, и тщательно перемешать. Сода является катализатором электролита и качественно убирает его с любых поверхностей.

    При осмотре необходимо убедиться в целостности корпуса аккумуляторной батареи, отсутствии потёков электролита, а также следов масла, тосола или антифриза. После осмотра можно приступать к чистке: качественно протереть корпус аккумулятора влажной ветошью. Для протирки клемм лучше использовать сухие тряпки.

    После протирки, клеммы АКБ следует смазать специальным гелем, предотвращающим появление окислительной плёнки и токопроводящего налёта. Если геля нет, то вполне подойдёт простой солидол или циатим, который применяют для смазки подшипников электродвигателей, работающих на высоких оборотах.

    Зарядка аккумуляторной батареи

    Даже при нормальной ёмкости аккумуляторной батареи, минимум 1 раз в 3 месяца следует проводить дозаряд.

    Как правильно зарядить/дозарядить АКБ:

    • Открутить пластиковые крышки, закрывающие банки аккумулятора.
    • Правильно подключить «крокодилы» ЗУ на аккумулятор: «плюс» на «плюс», «минус» на «минус». Изменение полярности может привести к выходу из строя батареи.
    • Включить домашний прибор для зарядки АКБ в сеть и выставить на нём ток 5 А.
    • После закипания электролита ток снизится до 2-3 А. Поднимать его выше не надо.
    • Оставить АКБ заряжаться на 10-12 часов.

    Как обслуживаемый, так и необслуживаемый аккумулятор лучше всего заряжать автоматическим ЗУ.

    Данное устройство не только самостоятельно регулирует ток, оно также автоматически отключается после достижения АКБ своей максимальной ёмкости.

    Последний шаг – десульфатация

    Десульфатация автомобильного аккумулятора проводится с целью продления его эксплуатационного срока. В течение длительного использования АКБ, на его пластинах оседает излишек свинца, который не пропадает даже после цикла зарядки. Десульфатация помогает если не избавиться от него, то хотя бы немного снизить его количество.

    Самый простой метод десульфатации – заливка специального раствора в банки аккумулятора. Такой раствор достаточно редкий и дорогостоящий, поэтому может продаваться не в любом автомобильном магазине. Способ применения: слить электролит, залить раствор, оставить на время, указанное в инструкции по применению, слить раствор и залить новый электролит.

    Более сложный способ – зарядка АКБ с применением специальных устройств, таких как ЗУ, работающие по принципу импульсного тока. Подобные приборы очень дорогостоящие, но многие автолюбители собирают их самостоятельно.

    Необслуживаемые аккумуляторы любой ёмкости, автомобильные эксперты советуют восстанавливать только в специализированных сервисных центрах.

    Заключение

    В статье рассмотрен вопрос: как обслуживать аккумулятор автомобиля своими руками с минимальными затратами. Каждый владелец автомобиля должен помнить, что пропущенный цикл обслуживания АКБ может привести в будущем к более серьёзным затратам, чем лишний час своего времени.

    Как заряжать и обслуживать аккумулятор своими руками

    Для зарядки автомобильного аккумулятора своими руками вам понадобиться зарядное устройство.

    Подготовка к зарядке и обслуживанию аккумулятора:

    Для подзарядки АКБ существуют выпрямители постоянного тока с автоматической и ручной регулировкой.

    ·        Снять крышки аккумуляторов АКБ;

    ·        Вывернуть пробки;

    Когда заряжаешь аккумуляторную батарею надо следить за напряжением, амперным током и временем зарядки. Напряжение АКБ должно находиться в пределах 14,4 В.. Максимальный ток для АКБ с маркировкой 40Ач составит 4А. Напряжение будет расти,  а ток уменьшаться – вот такие процессы происходят при зарядке АКБ. Если ток перестал уменьшаться, следовательно, аккумулятор (АКБ) заряжен. Если вы заряжаете аккумулятор большими токами, то такая зарядка не должна превышать 20 часов по времени. Зарядка аккумулятора большими токами приводит к закипанию электролита, и со временем к замыканию пластин. Если вы обнаружили, что в вашем АКБ в разных банках разная плотность, требуется выровнять плотность током от 2 до 3  А.. Зарядка АКБ такого плана  может занять по времени 2 суток.

    Чтобы увеличить срок службы аккумулятора используйте зарядные устройства с автоматическим поддержанием постоянного напряжения. Если ваш аккумулятор предусматривает долив воды, то помните, уровень электролита можно довести только с помощью дистиллированной воды.

    Если процесс выкипания электролита происходит очень часто, следует проверить электрооборудование автомобиля. При работе с аккумулятором нужно соблюдать правила технической безопасности – не наклоняться близко лицом к АКБ, не работать рядом с АКБ с открытым пламенем и исключить искровой контакт.

    Если вы решили подготовить аккумуляторную батарею к зиме своими руками, следует провести техническое обслуживание аккумулятора, генератора и систем пуска двигателя автомобиля. Если зимой автомобиль не эксплуатировался лучше всего АКБ хранить прямо в автомобиле, просто снимите клеммы аккумулятора.

    «Не храните разряженный аккумулятор при низкой температуре (морозе)».

    Аккумулятор следует хранить в ровном положении, так как существует возможность слива электролита, что приведет к замыканию пластин АКБ. Не забывайте содержать аккумуляторную батарею в чистом и сухом состоянии, а также следите за уровнем и плотностью электролита.

    диагностика в домашних условиях, проверка уровня электролита, ТО

    Автор Акум Эксперт На чтение 12 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано Обновлено


    Для того чтобы автомобильная аккумуляторная батарея работала как часы и не преподносила неприятных сюрпризов, необходимо периодически заезжать в сервисный центр для контроля ее состояния и обслуживания. В этой статье мы узнаем, как обслуживать аккумулятор самостоятельно, не тратя время и деньги на поездки к специалистам.

    Проверка уровня заряда

    Эта операция диагностики аккумуляторной батареи является, пожалуй, наиболее частой и обязательной. Она позволяет быстро оценить текущее состояние АКБ и выяснить, насколько правильно она эксплуатируется.

    Важно! Такая проверка особенно актуальна в частых коротких поездках или на длительных стоянках. Ведь в этом случае батарея может быть постоянно недозаряженной, что приведет к быстрому ее выходу из строя.

    Оценить уровень заряда аккумулятора можно тремя способами:

    • измерение напряжения без нагрузки;
    • измерение плотности электролита;
    • измерение напряжения под нагрузкой.

    Рассмотрим алгоритм действия для этих трех операций более подробно.

    Измерение без нагрузки

    Для этой операции нам понадобится вольтметр постоянного тока или мультиметр, способный измерять напряжения величиной до 20 В. Перед тем как начать измерения, необходимо отключить батарею от нагрузки. Проще всего сбросить любой из наконечников с клеммы АКБ. Отключаем и ждем не менее 4 часов. Подключаем к клеммам аккумулятора вольтметр и, сверяясь с таблицей, приведенной ниже, определяем уровень ее заряда. При этом обращаем внимание на тип нашего аккумулятора.

    Зависимость напряжения на клеммах АКБ от уровня ее заряда

    Напряжение на клеммах без нагрузки, В

    Уровень заряда, %

    кальциевые (Ca/Ca) и AGM/Gel (Ca/Ca)

    малосурьмянистые (Sb/Sb) и гибридные (Sb/Ca)

    12.66-12.81

    12.51-12.66

    100

    12.46-12.61

    12.31-12.46

    75

    12.26-12.41

    12.10-12.25

    50

    11.86-12.01

    11.92-12.07

    25

    11.66-11.81

    11.75-11.90

    0

    На фото ниже мы видим, что батарея почти полностью разряжена. В таком состоянии она не только долго не протянет, но и абсолютно бесполезна. Запустить двигатель в таком состоянии АКБ не сможет. Срочно заряжаем!

    Эта батарея почти полностью разряжена 

    Измерение плотности

    Этот метод более точен, но подойдет он только для батарей с жидким электролитом. Причем если АКБ необслуживаемая, то ее придется доработать – просверлить отверстия в крышке, чтобы получить доступ к секциям. Для измерений нам потребуется специальный прибор – ареометр. Купить его можно в любом соответствующем магазине, и стоит он недорого.

    Однопоплавковый ареометр

    Покупая прибор, необходимо выбирать однопоплавковый ареометр постоянной массы, фото которого приведено выше. Многопоплавковые устройства – скорее, злая шутка изобретателя, чем измерительный прибор. Ими практически невозможно измерить плотность электролита с необходимой точностью.

    Многопоплавковый ареометр обладает очень низкой точностью и нам не подойдет 

    Отворачиваем пробки (всего их 6) и замеряем плотность в каждой из секций. Сверяясь с таблицей, приведенной ниже, определяем уровень заряда АКБ.

    Зависимость плотности электролита от степени заряда аккумуляторной батареи

    Плотность при 15 °С, г/см3

    Степень заряда, %

    Температура замерзания электролита, °С

    1.27

    100

    -60

    1.26

    94

    -55

    1.25

    87

    -50

    1.24

    81

    -46

    1.23

    75

    -42

    1.22

    69

    -37

    1.21

    62

    -32

    1.20

    56

    -27

    1.19

    50

    -24

    1.18

    44

    -18

    1.17

    37

    -16

    1.16

    31

    -14

    1.15

    25

    -13

    1.14

    19

    -11

    1.13

    12.5

    -9

    1.12

    6

    -8

    1.11

    0

    -7

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос

    Важно! Как видно из таблицы, при снижении плотности резко поднимается температура замерзания электролита. К примеру, батарея, заряженная на 25 % (плотность 1.15 г/см3), при температуре ниже -13°С может просто замерзнуть, и ее придется выбросить.

    Электролит замерз – АКБ можно выбросить

    Более подробно об операции измерения плотности в обслуживаемых и необслуживаемых АКБ с жидким электролитом можно прочесть в статье «».

    Измерение под нагрузкой

    Это наиболее точный метод, который дополнительно позволяет узнать, способна ли аккумуляторная батарея держать пусковой ток. Для работы нам понадобится нагрузочная вилка на напряжение, соответствующее напряжению нашей батареи (12 или 24 В для тяжелых авто), и обеспечивающая нагрузочный ток 100-150 А (Для АКБ емкостью до 65 А-ч).

    Отключаем на вилке нагрузочные резисторы и замеряем напряжение на клеммах АКБ. Показания записываем. Затем подключаем нагрузочные резисторы и снова подключаем вилку к батарее. Ждем 5 секунд, отмечаем показания вольтметра и тут же прекращаем измерение, чтобы не перегрузить АК, а заодно и нагрузочную вилку.

    Берем два полученных показания – одно без, другое под нагрузкой – и сравниваем их с данными из приведенной ниже таблицы. Таким образом определяем степень заряда батареи.

    Таблица для определения уровня заряда при помощи нагрузочной вилки

    Напряжение без нагрузки, В

    Напряжение под нагрузкой 100 А, В

    Степень заряженности, %

    Напряжение без нагрузки, В

    Напряжение под нагрузкой 100 А, В

    Степень заряженности, %

    12.7

    10.8

    100

    12.12

    9.46

    44

    12.6

    10.66

    94

    12.06

    9.3

    37.5

    12.54

    10.5

    87.5

    12

    9.14

    31

    12.48

    10.34

    81

    11.94

    9

    25

    12.42

    10.2

    75

    11.88

    8.84

    19

    12.36

    10.06

    69

    11.82

    8.68

    12.5

    12.3

    9.9

    62.5

    11.76

    8.54

    6

    12.24

    9.74

    56

    11.7

    8.4

    0

    12.18

    9.6

    50

    Важно! Если полученный нами диапазон не укладывается в те параметры, что приведены в таблице, – напряжение под нагрузкой намного меньше указанного, то это говорит о том, что аккумулятор не держит нагрузку и не может работать в качестве стартерного. Такую АКБ придется заменить.

    Более полную информацию по конструкции нагрузочной вилки и работе с ней можно получить в статье «».

    Как зарядить аккумулятор

    Если наши измерения показали, что батарея разряжена более чем на 80%, то ее нужно зарядить при помощи сетевого зарядного устройства (ЗУ), специально для этого предназначенного.

    Вариант сетевого зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

    Общая и наиболее простая схема зарядки аккумуляторной батареи выглядит примерно так:

    • подключаем аккумулятор к зарядному устройству, включаем само ЗУ в сеть и выставляем ток, равный 1/10 емкости АКБ;
    • заряжаем, постоянно контролируя напряжение на клеммах и температуру корпуса АКБ;
    • если батарея ощутимо нагрелась, зарядку прекращаем – АКБ явно неисправна;
    • как только напряжение на клеммах поднимется до 14.4, зарядку прекращаем.

    Батарею можно считать заряженной, но это еще не все. Проверяем плотность электролита во всех секциях (если это возможно) и при необходимости доводим до нормы для полностью заряженного аккумулятора, ориентируясь по таблице, приведенной ниже.

    Рекомендованная плотность электролита полностью заряженной батареи в зависимости от климатического пояса

    Климатический пояс

    Время года

    Плотность электролита полностью заряженной батареи при температуре 25 °С, г/см3;

    Резко континентальный (морозы ниже -40°С)Зима

    1.30

    Лето

    1.28

    Континентальный (морозы до -40°С)Круглый год

    1.28

    Умеренный (морозы до -30°С)Круглый год

    1.27

    Теплый (морозы до -10 °С), жаркий, тропическийКруглый год

    1.25

    Важно! Схема зарядки АКБ приведена только в общих чертах. Чтобы глубже вникнуть в этот вопрос, необходимо ознакомиться со статьей «».

    Как узнать уровень электролита

    Проверка уровня электролита – очень важная операция по обслуживанию АКБ. Если уровень в какой-либо ячейке мал, то она сразу же теряет емкость, а это значит, что теряет емкость и вся батарея. Кроме того, ячейка с частично сухими пластинами проживет максимум пару месяцев, и аккумулятор придется выбросить.

    Если батарея обслуживаемая, то провести эту операцию несложно. Для этого даже не надо снимать АКБ с автомобиля. Для работы нам понадобится так называемая пипетка Мора.

    Пипетка Мора

    Конструкция такой пипетки, как видно из фото, довольно проста – обычная стеклянная трубочка. Ее несложно изготовить самому. Подойдет тонкая прозрачная трубочка для коктейлей или прозрачный корпус шариковой авторучки.

    Вынимаем стержень, и пипетка Мора готова 

    Отворачиваем пробку, опускаем пипетку в ячейку, пока она не упрется в пластины, закрываем верхний конец трубки пальцем и вынимаем ее. Осталось измерить высоту столбика электролита в трубке – это и есть уровень над поверхностью пластин. Он должен быть в районе 15-20 мм. Операцию повторяем во всех ячейках. Если в какой-либо ячейке уровень мал, доливаем необходимое количество дистиллированной воды (не электролита!).

    Измерение уровня электролита при помощи пипетки Мора

    Если батарея необслуживаемая, но с жидким электролитом, то тут есть два варианта. Если корпус АКБ прозрачный или хотя бы полупрозрачный, определяем уровень на просвет. В большинстве современных моделей батарей это сделать вполне реально. Не забываем, что ячейки в АКБ разделены перегородками, а потому проверяем уровень в каждой. Если все в порядке, то хорошо. Если нужна доливка, придется все же воспользоваться вторым методом.

    Сквозь полупрозрачный корпус хорошо виден уровень электролита

    Второй метод подразумевает переделку необслуживаемого аккумулятора в обслуживаемый. Внимательно рассматриваем крышку АКБ и видим места (всего их 6), где находятся технологические отверстия для заводской заливки. Берем дрель и высверливаем в крышке отверстия. Сверлим очень осторожно и неглубоко, чтобы не повредить пластины.

    Теперь этот аккумулятор стал обслуживаемым

    Осталось взять пипетку, замерить уровень электролита и при необходимости долить воду. А отверстия, которые мы сделали, несложно закрыть подходящими пробками от медицинских пузырьков.

    Есть и третий способ, но он, скорее, похож на шутку производителя. Это так называемый «волшебный глазок» – встроенный ареометр. Его можно встретить как в обслуживаемых, так и в необслуживаемых аккумуляторах с жидким электролитом.

    Встроенный в обслуживаемую батарею ареометр

    Прибор показывает три состояния батареи:

    • заряд в норме;
    • надо зарядить;
    • низкий уровень электролита.

    Но, во-первых, ареометр встроен только в одну секцию. В остальных пяти может твориться все что угодно, а мы и знать не будем. Во-вторых, что толку от сообщения «Необходимо долить воды», если батарея необслуживаемая? Может, производитель догадался, что наши “кулибины” могут просверлить дырки в крышке и налить воды?

    Толку с того, что ареометр просит долить воды, если доливать некуда?

    Полезно! Есть еще и «в-третьих». Мало того что точность этого копеечного устройства чрезвычайно мала, так он еще и работает через раз – то его клинит, то косит, то шарики залипают, то ролики. Поэтому ориентироваться на показания этого «волшебника» не стоит.

    Очистка окисленных клемм

    Очень немаловажный момент, особенно если батарея с жидким электролитом. Во время пуска двигателя батарея отдает ток в сотни ампер. В таком режиме электролит «вскипает» – вода, входящая в его состав, разлагается на водород и кислород. В обслуживаемых аккумуляторах газы выходят через отверстия в пробках. В необслуживаемых – частично восстанавливается в специальных лабиринтах, предусмотренных в крышке АКБ, частично выходят через специально предусмотренные клапаны.

    Сами по себе кислород и водород безвредны, но они насыщены парами серной кислоты, которая оседает на клеммах батареи. В результате наконечники и клеммы АКБ со временем окисляются, и контакт между ними ухудшается. Если регулярно не принимать специальных мер, то выглядеть это может весьма плачевно. Плохой контакт – это затрудненный пуск, постоянный недозаряд и, как следствие, выход батареи из строя.

    О каком хорошем контакте и пусковом токе может идти речь при таком состоянии клемм?

    Мнение эксперта

    Алексей Бартош

    Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

    Задать вопрос

    Важно! Очень часто можно услышать мнение, что окисление клемм – признак неправильной эксплуатации АКБ. Это неверно. Окисление происходит в любом случае. Другой вопрос – как быстро и интенсивно это происходит. Если клеммы приходится чистить каждый месяц, то да, тут стоит проверить режим зарядки и состояние батареи.

    Что делать, если наконечники и клеммы нашей АКБ окислились и покрылись «инеем»? Очевидный ответ – привести их в порядок. Причем сделать это можно своими руками, не прибегая к помощи специалиста. В общих чертах это будет выглядеть так:

    1. Снимаем наконечники с клемм.
    2. И то и другое тщательно промываем крепким раствором пищевой соды в воде. Это поможет нейтрализовать кислоту.
    3. При помощи металлической щетки или наждачной бумаги зачищаем наконечники и клеммы до блеска.
    4. Густо промазываем клеммы любой густой смазкой (салидол, циатим, технический вазелин и пр.).
    5. Устанавливаем наконечники на место и еще раз все, включая наконечники, промазываем густой смазкой.

    Если вы хотите получить более подробную информацию об очистке клемм аккумуляторной батареи, то прочтите статью «».

    Что влияет на срок службы аккумулятора и как его продлить

    Обычно производители заявляют, что срок службы автомобильной аккумуляторной батареи составляет 2-4 года. Разброс, согласитесь, немаленький – вдвое. Кроме того, нередки случаи, когда АКБ служит 5, 10 и более лет. Так сколько лет может проработать аккумулятор? Все будет зависеть от условий эксплуатации и, конечно, от правильного и своевременного технического обслуживания и самостоятельной профилактики в домашних условиях.

    Рассмотрим основные правила. Они, конечно, не гарантируют вечную жизнь, но помогут существенно продлить срок службы аккумуляторной батареи:

    1. При малейшем подозрении (тяжелый пуск, быстрый разряд) проверяем исправность генератора. Для этого достаточно запустить двигатель и замерить напряжение на клеммах АКБ. Оно должно быть в пределах 13.5-14.5 В.
    2. Если аккумулятор садится на стоянке, проверяем ток утечки. Возможно, неисправна бортовая сеть или мы криво подключили дополнительное оборудование.
    3. Раз в 4-5 месяцев измеряем плотность электролита и степень зарядки АКБ.
    4. Не допускаем случаев, когда АКБ находится в разряженном или полуразряженном состоянии длительное время. Нормальное состояние батареи – зарядка на 80% от полной емкости.
    5. Храним аккумулятор полностью заряженным и при плюсовых температурах.

    На этом, пожалуй, все. Теперь мы в общих чертах знаем, как правильно обслуживать аккумулятор автомобиля. Будем надеяться, что приведенная информация поможет вам в этом вопросе.

    Спасибо, помогло!6Не помогло

    Обслуживание АКБ

    По данным исследований в 2013 и 2014 г. авторитетного агенства ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) нештатная работа аккумуляторная батарея стала причиной № 1 (33%) различных поломок автомобиля. Крупнейшие авто и АКБ производители (а также наша сеть) настоятельно рекомендуют проводить регулярную проверку и обслуживание аккумуляторных батарей.

    Наша сеть торгово-сервисных центров оказывает полный комплекс профессиональных услуг по подготовке, подбору и послепродажному обслуживанию аккумуляторных батарей.

    Диагностика состояния батареи

    • Проверка нагрузочной способности аккумулятора с помощью нагрузочной вилки,
    • Проверка стартового тока батареи и соответствие его заявленному производителем,
    • Измерение плотности электролита в каждой банке,
    • Проверка АКБ на саморазряд,
    • Проверка утечек тока по корпусу.

    Обслуживание батареи

    • Зарядка разряженной батареи (циклическим методом),
    • Доливка дистиллированной воды до необходимого уровня,
    • Выравнивание плотности электролита электрическим методом,
    • Десульфатация пластин (при необходимости) с помощью специальных приборов,
    • Зачистка клемм от окислов, что улучшает контакт и препятствует потере стартерных характеристик,
    • Проверка и очистка вентиляционных отверстий пробок, что уменьшает риск разрыва корпуса от избыточного давления при обильном газовыделении.

    Экспресс- диагностика электрооборудования автомобиля

    • Проверка пределов выходного напряжения реле-регулятора в различных режимах работы автомобиля на соответствие их норме,
    • Проверка выходного напряжения генератора в различных режимах,
    • Проверка работоспособности стартера: потребляемый пиковый ток в момент пуска без разрыва цепи специальным прибором и измерние просадки напряжения на АКБ в этот момент вольтметром,
    • Определение токов утечки в цепи автомобиля, без разрыва цепи,
    • Проверка натяжения ремня генератора,
    • Проверка правильности крепления батареи в посадочном гнезде автомобиля с целью исключения механического повреждения и уменьшения влияния повышенной вибрации,
    • Зачистка токосъемных хомутов и клемм АКБ от окислов,
    • Смазка клемм АКБ и автомобиля защитным антикоррозийным составом.

    Обслуживание и зарядка АКБ, прием аккумуляторов, диагностика

    Нередко случаются такие неприятности, когда водитель долго слушал музыку или оставил включенными фары. В результате этого акб садится и машину уже не завести. Как проверить уровень зарядки и привести его к необходимому?

    В этом случае вам на помощь придут специалисты нашего магазина, расположенного на пр. Космонавтов, 11/3, которые осуществят зарядку аккумулятора автомобиля и проверят основные показатели батереи.

    Зарядка аккумуляторов автомобиля с выездом:

    Наша компания предлагает услугу по зарядке аккумулятора с выездом. Схема проста:

    1. Наш специалист выезжает по указанному Вами адресу.
    2. Снимает Ваш аккумулятор
    3. Ставит подменный аккумулятор, чтобы Вы могли заниматься своими делами и не становились пешеходом, пока аккумулятор зарядиться
    4. После зарядки аккумулятора специалист привозит Ваш аккумулятор и устанавливает его Вам.

    От Вас требуется только позвонить нам, заказать услугу и предоставить доступ к автомобилю, когда специалист приедет. Например, заказать таким образом зарядку аккумулятора на ВАЗ. 

    Зарядка гелевых аккумуляторов автомобиля:

    Помимо кислотных аккумуляторов, наше оборудование так же может заряжать Гелевые аккумуляторы, сделанные по технологии AGM. Такие аккумуляторы требуют специального режима зарядки, поэтому не каждое зарядное устройство способно их зарядить. С помощью Уральской Аккумуляторной Компании Вы сможете зарядить гелевый аккумулятор в нашем сервисном центре в Екатеринбурге не дорого и быстро.

    Чем мы можем вам помочь:

    Если у вас возникли проблемы с АКБ, наши специалисты помогут вам провести диагностику аккумулятора, в том числе:
    — определение и восстановление плотности электролита;
    — измерение напряжения, которое выдает генератор;
    — проверка зарядки акб;
    — проверка и восстановление емкости аккумулятора;

    Диагностика аккумулятора автомобиля – это возможность не только определить причину его неисправности, но и быстро привести батарею в рабочее положение. В нашем магазине в Екатеринбурге для этого есть необходимое современное оборудование.
    После того, как будет проведена диагностика, наши специалисты готовы предложить вам обслуживание АКБ автомобиля. Провести обслуживание акб самостоятельно практически невозможно. Связано это с тем, что для работы необходимо иметь специальное оборудование и опыт.

    В том случае, если ни зарядка аккумулятора в авто, ни обслуживание акб не может спасти ситуацию, мы предлагаем вам утилизировать АКБ в Екатеринбурге в нашей компании. Цены на утилизацию вы можете посмотреть в соответствующем разделе.
    При этом, вы можете или сдать аккумулятор за определенную сумму, или обменять его на новый с небольшой доплатой. Уточнить все вопросы можно у наших менеджеров по телефонам, указанным на сайте.

    Обслуживание автомобильных аккумуляторов в Екатеринбурге поможет вам избежать лишних затрат на приобретение новой батареи, а также существенно сэкономит ваше время.

    По стоимости услуги и сроках ее выполнения уточняйте по телефону 8-912-227-56-54

    Подготовка аккумулятора к зиме: инструкция + видео

    С наступлением холодов многие водители сталкиваются с проблемой, когда их аккумулятор оказывается разряжен и не в состоянии прокрутить стартер машины. Само собой, это доставляет неудобства, особенно если автомобиль отказывается заводиться в самый неподходящий момент. Подготовка аккумулятора к зиме позволит вам в будущем избежать таких неприятных моментов.

    Обслуживание аккумулятора является важным этапом в подготовке машины к зиме. Дело в том, что зимой, когда холодному аккумулятору приходится запускать мотор с густым маслом, нагрузка на батарею увеличивается. А зарядка начинается лишь тогда, когда аккумулятор согрелся, и только на ходу (на холостых оборотах зарядки нет).

    Подготовку аккумулятора к зиме выполняется в два этапа:

    1. Зарядка аккумулятора зарядным устройством и приведение плотности электролита в соответствие с нормой.
    2. Утепление аккумуляторной батареи (сокращенно – АКБ) в моторном отсеке при помощи специальных утеплительных материалов и приспособлений.

    А в конце этой статьи вы сможете ознакомиться с видео-инструкцией о том, как подготовить аккумулятор к зиме.

    Зарядка аккумулятора при его подготовке к зиме

    Зарядка автомобильного аккумулятора является важным этапом при его подготовке к зиме. На нашем сайте уже есть подробное руководство на эту тему, поэтому в данной статье мы рассмотрим лишь основные моменты. Также совсем не лишним будет знать, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.

    И так, после того, как вы снимите батарею с автомобиля её необходимо будет очистить от загрязнений, которые могут находиться на поверхности корпуса, и зачистить наждачной бумагой клеммы для улучшения контакта.

    Прежде чем заряжать аккумулятор, нужно выкрутить пробки из банок (заливных отверстий), если предусмотрена такая возможность, и проверить уровень электролита в них. Электролит должен покрывать пластины на 10-15 мм. Если уровень недостаточный, то необходимо долить в каждую из банок дистиллированной воды.

    Далее следует зарядить аккумулятор. Если для зарядки вы используете современное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов (сокращенно – ЗУ), то в этом ничего сложного нет. Нужно лишь придерживаться нескольких простых правил:

    • Заливные горловины в аккумуляторе должны быть открыты (то есть пробки нужно оставить выкрученными).
    • При подключении ЗУ к батарее соблюдайте полярность: красный провод соединяйте с плюсовой клеммой АКБ, а черный – с минусовой. Важно не перепутать полярность при подключении, так как не каждое зарядное устройство имеет против этого защиту, что может привести к выходу его из строя.
    • После подключения зарядного устройства к аккумулятору можно включать его в сеть.
    • Заряжать аккумулятор следует в хорошо проветриваемом помещении. Не смотря на то, что многие автоматические зарядные устройства не позволяют электролиту сильно кипеть в процессе зарядки, тем не менее, лучше заряжать АКБ в нежилом помещении. Например, в гараже, на теплой лоджии или, на худой конец, в коридоре.
    • Примерное время зарядки автомобильного аккумулятора составляет 12-13 часов.

    Верным признаком окончания процесса зарядки является выделение пузырьков газа из электролита.

    Как поднять плотность электролита в аккумуляторе?

    После отключения аккумулятора от зарядного устройства необходимо, чтобы батарея отстоялась не менее одного часа. Только после этого можно ареометром измерять плотность электролита в каждой банке (подробнее смотрите на видео ниже).

    Нормальной плотность электролита считается в пределах 1,26-1,27 г/см3, но для того чтобы аккумулятор не замерз зимой она не должна быть ниже 1,18 г/см3. Если в какой-либо из банок АКБ плотность будет слишком низкой, её необходимо повысить, просто долив в неё электролит повышенной плотности (продается в автомагазинах).

    Ну и в конце процедуры, дабы удостовериться, что аккумулятор хорошо подготовлен к зиме, нужно измерить напряжение на клеммах АКБ. Это можно сделать любым вольтметром или цифровым мультиметром, включенным в режим измерения постоянного напряжения. Для нормального запуска двигателя в период зимней эксплуатации автомобиля напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не меньше 12,6 Вольт.

    Утепление аккумулятора на зиму

    При подготовке аккумулятора к зиме также очень важно уделить внимание его утеплению в моторном отсеке. Наибольшей популярностью в России пользуются два вида утеплителей:

    1. Пассивные «Термокейсы» и «Шубы» для аккумуляторов, сделанные из теплоизолирующих материалов и работающие по принципу термоса;
    2. Электрические нагреватели для автомобильных АКБ. Обычно такие нагревательные элементы размещаются внутри специального термокейса для аккумулятора и оснащаются терморегулятором и светодиодным индикатором уровня заряда батареи.

    Основной задачей утеплителей для аккумуляторов является поддержание температуры АКБ на достаточном уровне для сохранения работоспособности батареи в условиях суровой зимы. Дело в том, что в мороз автомобильные аккумуляторы восстанавливаются дольше, нежели при теплой погоде, и при коротких поездках не успевают заряжаться полностью.

    Это происходит по той причине, что в мороз батарея начинает заряжаться лишь после того, как в ней нагреется электролит. Поэтому теплый аккумулятор, укутанный в хороший утеплитель, успеет зарядиться даже за время короткой зимней поездки.

    К дополнительным преимуществам фабричных зимних утеплителей для аккумуляторов можно отнести и тот момент, что они изготовлены из негорючих материалов устойчивых к агрессивным жидкостям. То есть, говоря простыми словами, эти утеплители не горят и не подвергаются разрушениям под воздействием бензина, масел и кислот.

    Потому, во избежание несчастных случаев, советуем несколько раз подумать, стоит ли самостоятельно утеплять аккумулятор подручными материалами, или все же лучше купить для этого специальный утеплитель?

    Видео-инструкция: как подготовить автомобильный аккумулятор к зиме

    3 способа исправить предупреждение об обслуживании аккумулятора на Mac

    В вашем MacBook много движущихся частей, и ни одна из них не может быть более динамичной, чем аккумулятор. Конечно, на его состояние влияет множество факторов, и требуется много стрессов. Таким образом, предупреждение об обслуживании аккумулятора на вашем MacBook является поводом для беспокойства.

    В этом посте мы покажем вам, как исправить предупреждение о служебной батарее на вашем Mac. Но сначала давайте обсудим различные состояния вашей батареи.

    Объяснение состояния батареи вашего Mac

    Прежде чем мы перейдем к исправлениям, давайте выделим три состояния батареи, которые указывают на необходимость исправления. Самый быстрый способ узнать, как работает ваша батарея, выбрав ее на панели инструментов:

    Обратите внимание на следующие предупреждения:

    • Нормальный — Это означает, что ваша батарея не имеет проблем и функций в стандартной комплектации.
    • Скоро заменить или рекомендуется обслуживание — Это указывает на то, что аккумулятор работает, но показывает признаки старения и износа.
    • Заменить сейчас или отремонтировать аккумулятор — На данный момент ваша батарея на последнем издыхании и нуждается в обслуживании или замене.

    Есть несколько возможных способов исправить предупреждение об обслуживании аккумулятора на Mac. Однако, прежде чем открывать ящик с инструментами, стоит провести еще одну жизненно важную проверку.

    Как проверить счетчик циклов аккумулятора на MacBook

    Батареи, которые есть почти во всех ноутбуках, имеют «счетчик циклов». Другими словами, это конечное число раз, когда батарея может упасть со 100 процентов до нуля.Каждый раз, когда вы подключаете зарядное устройство и подключаете его к Mac, количество циклов увеличивается.

    Как и следовало ожидать, вы можете ожидать появления предупреждения о служебной батарее по мере приближения к максимальному количеству циклов. Хорошая новость в том, что вы можете отслеживать количество циклов в macOS.

    Это можно сделать двумя способами:

    • Щелкните логотип меню Apple на панели инструментов, удерживайте клавишу Option , затем выберите пункт меню «Информация о системе».
    • Откройте Spotlight и найдите «Системная информация.

    Когда он откроется, прокрутите до раздела «Оборудование» в дереве меню слева, затем откройте экран «Питание».

    Это покажет вам всю необходимую информацию о вашей батарее. Если вы посмотрите на раздел «Информация о здоровье», вы заметите свой счетчик циклов.

    Если количество циклов здесь превышает число, указанное на странице поддержки Apple, это объясняет предупреждение об обслуживании аккумулятора. Однако в некоторых случаях вы увидите предупреждение, хотя количество циклов будет низким.Далее мы рассмотрим несколько методов решения этой проблемы.

    3 способа исправить предупреждение об обслуживании аккумулятора на Mac

    Существует множество причин выхода из строя батареи, но лишь несколько конкретных способов их устранения. Давайте посмотрим на три из них.

    1. Сбросьте настройки контроллера управления системой (SMC)

    Вы можете попробовать сбросить SMC, если ваш MacBook поставляется с несъемным аккумулятором. Макинтоши, выпущенные примерно с 2009 года, будут подпадать под эту категорию, и если ваша батарея разряжается на таком старом компьютере, вы, вероятно, все равно захотите купить новый MacBook.

    Вот шаги для сброса SMC.

    1. Выключите MacBook.

    2. Подключите адаптер питания компьютера к розетке.

    3. Удерживайте кнопки Shift + Control + Option + Power , затем отпустите их.

    4. Включите MacBook, затем проверьте меню состояния батареи, чтобы увидеть, исчезло ли предупреждение «Service Battery».

    5. Сброс SMC часто помогает.Тем не менее, вам может потребоваться предпринять другие шаги, чтобы исправить предупреждение о служебной батарее на вашем Mac.

    2. Откалибруйте аккумулятор.

    Этот метод может занять некоторое время, но он стоит того, чтобы исправить предупреждение об обслуживании аккумулятора на вашем Mac.

    На самом деле Apple также предлагает это, чтобы помочь позаботиться о вашей батарее, хотя частота действительно зависит от того, как часто используется компьютер.

    Вот шаг, который вам нужно будет выполнить:

    1. Зарядите аккумулятор до 100 процентов.

    2. После зарядки используйте MacBook около двух часов, пока зарядное устройство все еще подключено и включено.

    3. На этом этапе отключите зарядное устройство и используйте MacBook, пока не разрядится аккумулятор. Вы увидите предупреждение о низком уровне заряда батареи в меню «Состояние батареи». Mac перейдет в спящий режим без предупреждения, и когда это произойдет, выключите его.

    4. Подождите не менее пяти часов, затем полностью зарядите Mac.

    Это должно откалибровать вашу батарею.Даже в этом случае вам тоже может не повезти. Есть еще одно решение, но оно может оказаться не тем, которое вам нужно.

    3. Обратитесь к авторизованному поставщику услуг Apple

    Если вам не удалось устранить предупреждение о служебной батарее на своем Mac, а предлагаемые нами решения не помогли, устраните неисправность — отнесите его в ремонт.

    Предупреждение может появляться по разным причинам, например, неисправный аккумулятор, проблемы с устройствами, которые вы заряжаете через Mac, и многие другие.

    Если простые исправления не помогают, технический специалист Genius Bar может диагностировать причину. Однако помните, что во многих случаях предупреждение появляется не просто так. Возможно, вам действительно нужна новая батарея. Они могут составлять значительную трехзначную сумму, поэтому учитывайте это в своих планах на будущее, если вы возьмете свой Mac на ремонт.

    Вкратце

    Всегда хорошо быть готовым к катастрофе. Аккумулятор — это сердце вашего MacBook, поэтому крайне важно поддерживать его в идеальном состоянии.В целом, вам нужно проверить счетчик циклов вашей батареи, как только вы начнете видеть предупреждающие знаки. Оттуда вы можете выполнить некоторые работы самостоятельно или отнести MacBook к квалифицированному специалисту.

    Связанный : Как включить или отключить Turbo Boost на вашем Mac

    Аккумулятор — не единственное, что может выйти из строя. Вам также необходимо проверить работоспособность твердотельного накопителя вашего Mac. Мы также рассказали, что делать, если вы пролили воду на MacBook — еще одна распространенная проблема для многих.Заметили ли вы предупреждение о служебной батарее на своем Mac, и если да, то как вы его исправили? Дайте нам знать в комментариях ниже!

    Эта статья полезна? да Нет

    Том Рэнкин

    Том Рэнкин (Tom Rankin) — качественный писатель контента для WordPress, технологий и малого бизнеса.Когда он не прикасается к клавиатуре, он может фотографировать, писать музыку, играть в компьютерные игры и разговаривать от третьего лица.

    Предупреждение об обслуживании аккумулятора

    на Mac — нужно ли заменить аккумулятор?

    Одно из самых страшных предупреждений, которые когда-либо видел пользователь MacBook, — это сообщение «Сервисная батарея». не подлежат обслуживанию.Когда литий-ионная батарея готова, она готова — вам нужно заменить батарею.

    Какие именно варианты вы можете выбрать, когда ваш MacBook выдает предупреждение «Service Battery»?

    В этой статье я объясню, как работают литий-ионные батареи, как добиться максимальной производительности и продления срока службы батареи, а также дам вам несколько советов по устранению предупреждения «Сервисная батарея».

    Как работают литий-ионные батареи

    Все химические батареи работают по одному и тому же принципу: положительный электрод (катод) отделен от отрицательного электрода (анода) электролитом.

    Когда батарея подключена к электрической цепи, потребляющей энергию, электроны текут от анода к катоду, создавая ток.

    Если батарея перезаряжаемая, то этот поток можно поменять местами. Когда в батарею подается ток, электроны текут от положительного электрода к отрицательному, заряжая батарею и добавляя к ней мощность.

    Позже будет тест. Результаты войдут в вашу постоянную запись.

    Вы, несомненно, слышали новости о взрывах или возгорании литиевых батарей.Эти истории правдивы; батареи этого типа могут перегреться и взорваться, если за ними не следить. По мере развития аккумуляторной технологии эта проблема была более или менее устранена путем добавления электронных схем контроля, добавленных к аккумуляторной батарее. Конечно, знание опасности вздутия батареи важно для вашей безопасности и безопасности электронных устройств.

    Основным фактором, на который мы сегодня обращаем внимание, является жизненный цикл зарядки аккумулятора. Сколько раз можно разрядить, а затем зарядить аккумулятор, прежде чем он перестанет работать на полную мощность?

    Для литий-ионных аккумуляторов количество циклов до того, как это произойдет, широко варьируется в зависимости от качества сборки аккумулятора и уровня разряда, который поддерживает аккумулятор.

    Срок службы батареи MacBook

    Типичный MacBook или MacBook Pro может проработать около 10 часов при использовании Интернета и выполнении обычных вычислительных задач, таких как обработка текста или воспроизведение музыки. Срок службы батареи будет меньше, если вы занимаетесь интенсивной работой, например, редактируете видео или аудио.

    Как долго вы можете ожидать такого уровня производительности от своей батареи?

    Apple заявляет, что ее новые батареи рассчитаны на поддержку 1000 полных циклов заряда-разряда , после которых аккумулятор должен иметь 80% или более своей первоначальной емкости.

    Обратите внимание, что даже после этого длительного жизненного цикла (полная разрядка и подзарядка каждый день в течение трех лет) ваша батарея будет работать — просто она не сможет удерживать заряд, как на пике. Со временем он будет продолжать медленно деградировать и в конечном итоге вообще перестанет работать, но на это могут уйти годы.

    Обратите внимание, что macOS довольно умна при вычислении циклов. Частичные начисления не считаются полным циклом; если вы немного разрядите аккумулятор, а затем снова зарядите его, это будет считаться лишь долей цикла для внутреннего мониторинга.

    Что означает «Сервисная батарея» на Mac?

    Ваш MacBook следит за состоянием батареи. Если навести указатель мыши на значок аккумулятора в строке состояния в верхней части экрана, во всплывающем окне отобразится состояние аккумулятора, оставшийся заряд и список приложений, которые потребляют много энергии.

    Имеется четыре сообщения о состоянии батареи:

    • Нормальный : Ваша батарея работает в пределах нормальных параметров.
    • Скоро заменить: Аккумулятор держит меньше заряда, чем был новым, но все еще работает нормально.
    • Заменить сейчас: Батарея все еще работает, но ее характеристики значительно снизились. Пора искать новую батарею.
    • Сервисная батарея: С вашей батареей что-то не так, и ее необходимо как можно скорее заменить.

    Первое, что вам нужно сделать, когда вы получите уведомление «Service Battery», — это проверить «System Report». В нем будет указано количество циклов и общее состояние батареи MacBook.

    Вы можете проверить состояние аккумулятора Macbook с помощью функции «Информация о системе».Чтобы получить доступ к сведениям о вашем аккумуляторе, выполните следующие действия:

    1. Щелкните значок Apple, удерживая кнопку Option
    2. Щелкните Информация о системе
    3. Выберите Power слева и проверьте состояние аккумулятора

    Другой способ просмотреть системный отчет:

    1. Выберите Apple Menu
    2. Убедитесь, что вы находитесь на вкладке Overview
    3. Нажмите Об этом Mac
    4. Нажмите System Report
    5. В левом меню щелкните Power.
    6. Под Информация о батарее справа найдите счетчик циклов под Информация о состоянии здоровья.
    7. Посмотрите на Состояние вашей батареи (указано непосредственно под Счетчик циклов ), которое должно быть Нормальное , если ваша батарея работает должным образом.

    Современные компьютеры Mac проходят не менее 1000 циклов, прежде чем возникнет проблема, хотя, если у вас Macbook старше 2010 года, у вас может быть только 500 циклов, прежде чем батарея разрядится.

    Как изменить предупреждение о низком заряде батареи на моем MacBook?

    Если вы получили предупреждение Service Battery , количество циклов превышает 1000, значит, ваша батарея, вероятно, почти полностью разряжена.

    Но если ваши циклы относительно низкие, могут возникнуть другие проблемы, и вам следует использовать методы, которые я собираюсь описать. Я покажу вам, как вы можете попытаться решить проблему самостоятельно, прежде чем сразу заменить батарею.

    Сброс SMC

    Первое, что нужно попробовать, — это перезагрузить контроллер управления системой (SMC), который представляет собой аппаратный чип, который управляет некоторыми настройками оборудования, включая систему питания.

    Хотя он очень надежен, иногда могут возникать проблемы, требующие сброса. Процесс прост, но любые изменения в ваших схемах управления питанием или настройках оборудования также могут быть сброшены.

    Вот как сбросить SMC:

    1. Выключите MacBook.
    2. Нажмите Shift + Ctrl + Option + Power одновременно и удерживайте.
    3. Отпустить все клавиши одновременно.
    4. Включите ноутбук.

    SMC управляет вентиляторами, подсветкой и индикаторами компьютера, а также некоторыми аспектами дисплея, портов и аккумулятора, поэтому его сброс заставит ваш MacBook вернуться к настройкам по умолчанию для всех этих вещей.

    Если временная проблема в SMC вызвала предупреждение Service Battery, это должно устранить ее.

    Повторная калибровка аккумулятора MacBook

    Следующее, что нужно попробовать, — это выполнить повторную калибровку аккумулятора. Перекалибровка батареи в основном означает ее полную разрядку, а затем полную ее зарядку.

    Повторная калибровка аккумулятора занимает день или около того, поэтому, если возможно, делайте это в выходные, когда у вас нет MacBook для работы.

    Вот как откалибровать аккумулятор MacBook:

    1. Полностью зарядите MacBook до 100%.
    2. Оставьте ноутбук включенным, подключив его к источнику питания, в течение нескольких часов.
    3. Отключите MacBook от источника питания и дайте батарее полностью разрядиться.
    4. Оставьте MacBook на ночь без подключенного шнура питания.
    5. На следующее утро подключите Macbook и снова зарядите его до 100% мощности.

    Теперь ваш MacBook может более точно определять уровень заряда батареи. Если это поможет прояснить причину проблемы, предупреждение «Обслуживайте аккумулятор» должно исчезнуть.

    Если ничего из вышеперечисленного не помогло, пора отнести Mac в магазин Apple для обслуживания. Если с момента покупки MacBook прошло меньше года, гарантия на вас по-прежнему действует. Однако после этого замена батареи будет стоить 129 долларов или больше.

    Как продлить срок службы аккумулятора Mac

    Если вы планируете использовать MacBook в течение длительного времени, поддержание заряда аккумулятора в отличном состоянии должно стать приоритетом.

    Вот несколько советов по поддержанию здоровья батареи.

    Держите MacBook в сети

    Если у вас есть доступ к розетке переменного тока дома или в другом месте, используйте ее. При использовании Macbook, не подключенного к розетке, постарайтесь не допускать, чтобы уровень заряда аккумулятора опустился ниже 50%, прежде чем снова подключить его.

    Это сокращает количество зарядок MacBook и продлевает его срок службы. Не позволяя Macbook разряжаться перед повторным подключением, вы существенно снижаете нагрузку на аккумулятор.

    Не подвергайте Mac воздействию экстремальных температур

    MacBook работает в широком диапазоне внешних температур, но от 62 ° F до 72 ° F (16.От 5 ° C до 22 ° C) — это идеальный диапазон температур. Ваша машина прекрасно проработает даже при низких температурах, но не так долго.

    Однако заряжать аккумулятор при минусовых температурах очень опасно — никогда не заряжайте литиевый аккумулятор на морозе.

    Жара — это отдельная история. Температура выше 95 ° F / 35 ° C может необратимо повредить аккумулятор и снизить его емкость. Зарядка при высоких температурах вызовет дополнительный ущерб.

    Программное обеспечение вашего MacBook должно предотвращать зарядку в таких экстремальных условиях окружающей среды, но владельцам Mac рекомендуется знать температурные параметры.

    Храните MacBook с зарядом 50%

    При хранении аккумулятор MacBook разряжается, но очень медленно. Если вы планируете хранить MacBook в течение длительного периода времени (более месяца), перед этим зарядите его примерно до 50% емкости.

    Оставление его полностью заряженным может привести к потере емкости, а оставление его на хранении без заряда может привести к полной потере способности заряжаться.

    Запасные батареи

    Apple строго придерживается политики в отношении модификаций сторонних производителей.Если ваш Macbook все еще находится на гарантии, а аккумулятор готов, обратитесь в службу поддержки Apple, чтобы узнать о вариантах замены. Вы всегда можете начать с запуска Apple Diagnostics из дома. Предполагая, что вы чрезмерно используете «нормальную» батарею, вы всегда можете оптимизировать время ее работы.

    Компания не разрешает многим магазинам работать с их продуктами. Если вы отправите ваш Macbook в стороннюю ремонтную мастерскую, это означает, что вы получаете аккумулятор, не являющийся оригинальным для вашего устройства.

    Если кто-то будет работать с вашим Macbook без запчастей Apple или соответствующих сертификатов, это означает, что Apple больше не будет поддерживать вашу гарантию и больше никогда не будет работать с вашим устройством.

    Если у вас возникли проблемы с аккумулятором, которые не удалось устранить с помощью сброса SMC, свяжитесь с Apple, прежде чем делать что-либо еще. Стоимость ремонта через производителя может быть эквивалентна стоимости стороннего магазина или даже бесплатна.

    Как обслуживать автомобильные аккумуляторы: 11 шагов (с изображениями)

    Об этой статье

    HM

    Соавторы:

    Специалист по ремонту и дизайну автомобилей

    Соавтором этой статьи является Hovig Manouchekian.Ховиг Манучекян — специалист по ремонту и дизайну автомобилей и менеджер Funk Brothers Auto, семейного предприятия, действующего с 1925 года. Обладая более чем 30-летним опытом работы в автомобильной промышленности, Ховиг специализируется на ремонте и обслуживании автомобилей. Он также хорошо разбирается в общих автомобильных проблемах и потребностях, включая ремонт двигателя, замену аккумуляторной батареи, а также аксессуары и техническое обслуживание лобового стекла. Знания и упорный труд Ховига способствовали тому, что Funk Brothers Auto выиграла награду Angie’s List Super Service Award в течение пяти лет подряд.Эта статья была просмотрена 114 663 раза (а).

    Соавторы: 9

    Обновлено: 6 июня 2021 г.

    Просмотры: 114,663

    Краткое содержание статьиX

    Поскольку автомобильный аккумулятор необходим для запуска двигателя и поддержания его в рабочем состоянии, вам необходимо принять меры для его обслуживания. Когда ваш автомобиль не работает, отключайте все устройства, которые питаются напрямую от аккумулятора, например сотовые телефоны, GPS-навигаторы или любые другие устройства, подключенные к порту зарядки.Вы также захотите выключить фары и внутреннее освещение всякий раз, когда двигатель выключен. Так как автомобильные аккумуляторы заряжаются во время вождения, не оставляйте машину стоять неделями. Управляйте автомобилем не менее 20 минут в неделю или дайте ему поработать 20 минут, если есть причина, по которой вы не можете его переместить. Если вам нужно заменить батарею, купите батарею, которой меньше месяца, для наилучшей и продолжительной работы. Посмотрите на боковой стороне батареи дату изготовления. Чтобы узнать, как чистить клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить ржавчину и коррозию, продолжайте читать!

    • Печать
    • Отправить письмо поклонника авторам
    Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 114 663 раза.

    6 шагов для правильного обслуживания аккумуляторов

    Обслуживание аккумуляторов признано важной частью эффективного и безопасного склада. Однако надлежащая процедура обслуживания батареи часто упускается из виду. Выполнение технического обслуживания в правильном порядке так же важно, как и сами этапы технического обслуживания, когда речь идет о экономии времени, продлении срока службы аккумулятора и защите оборудования.

    Соблюдайте правильный порядок обслуживания батарей:

    1. Зарядите аккумулятор, когда он разрядится до 20%.

    Не допускайте падения заряда аккумулятора ниже 20% перед зарядкой. Слишком большая разрядка батарейных блоков может повредить батарею, необратимо сказавшись на ее производительности и долговечности. Это также может привести к перегреву и повреждению электрических цепей погрузчика.

    Дайте аккумулятору зарядиться до полной мощности без перерывов. Срок службы батареи часто пропорционален количеству получаемых ею зарядов. Недостаточная зарядка, зарядка в течение коротких периодов времени несколько раз в день (включая быструю зарядку во время обеденного перерыва) или зарядка до того, как батарея разрядится более чем на 50% своей мощности, — все это может привести к снижению производительности и сокращению срока службы батареи.

    1. При необходимости доставлять выравнивающий заряд.

    Это преднамеренный перезаряд, который требуется многим батареям для правильной и эффективной работы. Зарядные устройства для аккумуляторов, которым это необходимо, будут иметь кнопку, которую нужно нажать вручную, чтобы включить эквалайзерную зарядку. Если вы не уверены в том, нужна ли эквалайзерная зарядка, как часто ее нужно подавать или как подавать эквалайзерную зарядку, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего аккумулятора / зарядного устройства для получения дальнейших инструкций.

    В процессе получения эквалайзерного заряда аккумуляторы заряжаются в течение более длительного периода времени. Это увеличенное время зарядки может привести к перегреву, и во время этого процесса следует контролировать батареи.

    1. Выключите питание и дайте батарее остыть перед извлечением.

    Не выключайте питание до после того, как батарея достигнет 100% заряда. Аккумулятор будет работать более эффективно в течение дня, если он достигнет полной мощности.Эта практика также уменьшит количество раз, которое необходимо заряжать аккумулятор, тем самым увеличивая срок его службы.

    Аккумулятор должен остыть перед повторным вводом в эксплуатацию, иначе он может перегреться, что может привести к повреждению как аккумулятора, так и электрических цепей.

    1. Если необходима вода / электролиты, обязательно полейте аккумулятор после зарядки и отключения .

    Поливать аккумулятор в любое другое время небезопасно.Заряжайте перед поливом, так как тепло при зарядке может вызвать изменение уровня воды (как испарение, так и перелив). Если уровень воды достаточно низкий перед зарядкой, вы можете добавить небольшое количество воды, чтобы предотвратить перегрев аккумулятора во время зарядки.

    1. Если аккумулятор переполнен, очистите аккумулятор сразу после переполнения .

    Перелив во время этого процесса приведет к вытеканию кислоты из батареи по поверхности батареи и вызовет коррозию, если ее не очистить немедленно.Коррозия и остаточная кислота могут сократить срок службы аккумулятора и вызвать перегрев аккумулятора во время зарядки и использования.

    1. Регулярно очищайте аккумулятор с помощью нейтрализующего моющего средства.

    Очистка поверхности предотвратит накопление грязи, коррозию и связанные с этим проблемы.

    Очистите аккумулятор после полива . Это избавит вас от повторения действий в случае переполнения, капель воды и т. Д. Всегда очищайте батареи в специально отведенной зоне для мытья с помощью соответствующего оборудования и специального нейтрализующего моющего средства.Нейтрализующим агентом может быть специальный очиститель или простая посыпка пищевой содой. Что бы ни использовалось, это жизненно важный шаг, который нейтрализует любую аккумуляторную кислоту, которая накопилась на поверхности, и предотвратит коррозию аккумулятора и окружающих электрических цепей.

    Установление надлежащей процедуры обслуживания аккумуляторов является жизненно важной частью поддержания продуктивной и безопасной рабочей среды. Графики и графики технического обслуживания — хороший способ обеспечить надлежащее техническое обслуживание аккумуляторных батарей.

    Ваше удовлетворение и безопасность очень важны для нас. По вопросам технического обслуживания аккумуляторов обращайтесь к своему представителю IBCI, чтобы узнать о вариантах программ планового технического обслуживания, которые позволят обеспечить эффективную работу вашего парка и продлить срок службы аккумуляторов.

    Обслуживание и замена батареи

    По определению автомобильный аккумулятор — это электрохимическое устройство, которое накапливает и обеспечивает электроэнергию по запросу. Электрическая энергия вырабатывается внутри батареи в результате химической реакции, происходящей между двумя разнородными пластинами, погруженными в раствор электролита.Когда батарея разряжается, она превращает химическую энергию в электрическую и высвобождает ток. Во время зарядки электрическая энергия преобразуется обратно в химическую энергию и сохраняется.

    Эта статья проведет вас через шаги, связанные с тестированием, зарядкой, обслуживанием, запуском от внешнего источника, испытанием напряжения и заменой автомобильного аккумулятора.

    Необходимые инструменты: отвертки и гаечные ключи, найденные в типовой набор инструментов. Другое оборудование для определенных функций указано в тексте далее в статье.

    Обслуживание аккумулятора

    Много лет назад все батареи требовали периодического добавления разбавленной воды для поддержания надлежащего тока внутри самой батареи. В 1972 году были представлены «необслуживаемые» батареи с герметичными корпусами, что избавляло от необходимости добавлять воду. Оба типа батарей доступны сегодня, и быстрый способ определить батарею, требующую обслуживания, — это наличие съемных пластиковых колпачков вверху.

    Для добавления воды для обслуживания батареи требуется отвертка, чтобы ослабить крышку или крышки, а также необходима дистиллированная вода, чтобы минералы, содержащиеся в водопроводной воде, не мешали химическим реакциям.

    Очистка от коррозии

    Рано или поздно для большинства автомобильных аккумуляторов потребуется периодическая очистка клеммных колодок для удаления коррозии и мусора, которые со временем образуются естественным образом. Если вы заметили скопление вокруг выводов батареи, лучше всего избавиться от этих отложений, чтобы исключить электрическое сопротивление и восстановить нормальный ток.

    Аккумуляторная щетка Lisle

    После ослабления и снятия клемм аккумуляторной батареи специальный инструмент для очистки позволит быстро и легко удалить химическую корку с клемм и выводов аккумуляторной батареи.Дилерские центры часто взимают плату за полчаса за это «обслуживание аккумулятора», но это то, что вы легко можете сделать самостоятельно. Для достижения наилучших результатов используйте смесь пищевой соды и воды.

    Проверка уровня заряда аккумулятора

    Батареи, не требующие обслуживания, часто имеют встроенное окошко, через которое можно увидеть их уровень заряда. Когда батарея разряжается, уровень электролита падает, и плавающий цветной шарик падает от верхней части окна.

    Электрический мультиметр (также известный как вольтметр) также позволит легко измерение электрического заряда, когда концы иглы соприкасаются как с положительным, так и с отрицательным полюсом аккумуляторной батареи.Значение напряжения 12,5 или более означает, что батарея заряжена на 100%. заряжено. Ниже 12,3 батарея заряжена менее чем на 75%, а ниже 12,1 — менее чем на 50%. Мультиметры в различных ценовых категориях доступны здесь.

    Для достижения наилучших результатов температура окружающей среды должна быть от 60 до 100 градусов по Фаренгейту, а аккумулятор должен стабилизироваться с отключенным отрицательным кабелем на 10 секунд. минут. Для только что перезаряжаемых аккумуляторов сильная протяжка в течение 15 секунд снимет любые поверхностные заряды, которые могут нарушить показания.Превращая фары на будет хорошо.

    Проверка выходного напряжения генератора

    Также неплохо проверить мощность генератора вашего автомобиля, поскольку он выполняет жизненно важную функцию зарядки аккумулятора при работающем двигателе. После запуска двигателя прикосновение к положительной и отрицательной клеммам аккумуляторной батареи проводами мультиметра должно дать показание от 13,8 до 14,8 вольт, если генератор работает нормально.

    Более низкие значения указывают на то, что генератор переменного тока выходит из строя и нуждается в замене.Более высокое значение может указывать на то, что неисправный регулятор напряжения позволяет перезарядить аккумулятор, что может привести к выкипанию и, в конечном итоге, к разрушению аккумулятора. Любое из этих условий наверняка оставит вас в затруднительном положении, поэтому вам нужно немедленно заняться этим ремонтом.

    Поддержание заряда аккумулятора с помощью зарядного устройства от сетевой розетки

    Дать аккумулятору разрядиться до такой степени, что он станет слишком слабым для запуска вашего автомобиля, крайне затруднит работу внутренних компонентов.Столь же тяжело они питаются от батарей быстрое резервное копирование путем прыжка или быстрой зарядки. Поскольку выполнение любого из этих действий значительно сокращает срок службы любой батареи, рекомендуется избегать того и другого, используя зарядные устройства, предназначенные для максимальной зарядки. Просто подключите красный / положительный зажим зарядного устройства к положительной (+) клемме аккумулятора, а черный / отрицательный зажим — к отрицательной (-) клемме аккумулятора, чтобы зарядить аккумулятор от зарядного устройства.

    Существует ряд зарядных устройств, которые позволяют заряжать аккумулятор с разной скоростью — от медленной на 2 А до поддержания полного заряда на транспортных средствах, которые редко управляются (известная как «постоянная зарядка»), или в течение нескольких минут при 100+ ампер, чтобы поскорее завести разряженную батарею. Большинство современных зарядных устройств автоматически уменьшают скорость зарядки до тонкой струйки, когда батарея достигает состояния полного заряда, поэтому обратите внимание на эту функцию при выборе одного из них.

    Запуск разряженной батареи от внешнего источника с использованием другого транспортного средства

    Если вы используете соединительные кабели и увеличиваете разряженную батарею от другого автомобиля, начните с размещения вспомогательной машины так, чтобы ее батарея была как можно ближе к батарее в вашей мертвой машине.При выключенных двигателях и полностью выключенных ключах подключите соединительные кабели в следующем порядке:

    1. Подсоедините красный (положительный / +) зажим к красной (положительной / +) клемме разряженной батареи.

    2. Подсоедините другой красный (положительный / +) зажим к красной (положительной / +) клемме исправной батареи.

    3. Подсоедините черный (отрицательный / -) зажим к черной (отрицательной / -) клемме исправного аккумулятора.

    4.Подсоедините другой черный (отрицательный / -) зажим к неокрашенному участку металла где-нибудь на раме автомобиля с разряженной батареей. Крепление зажима к корпусу генератора автомобиля также будет эффективным. Это служит для заземления электрического соединения.

    5. Запустите двигатель вспомогательного транспортного средства и дайте ему поработать минуту, чтобы в разряженной батарее начал накапливаться заряд.

    6. Запустите автомобиль с разряженным аккумулятором и отсоедините кабели в порядке, обратном их установке.

    Замена разряженной батареи

    В то время как батареи рассчитаны на годы безотказной работы, элементы в батарее становятся менее эффективными и со временем выгорают, снижая общую эффективность батареи до тех пор, пока она не перестанет функционировать. Поскольку холодные температуры сильнее всего сказываются на батареях, обычно внезапное падение температуры осенью или зимой приводит к разрядке батарей, срок службы которых подошел к концу. Вы можете запустить такую ​​батарею от внешнего источника, если вам повезет один или два раза, прежде чем она достигнет статуса истинной смерти, после чего она не будет заряжаться и больше не может быть запущена от внешнего источника.

    Аккумулятор Optima RedTop.

    Для замены батареи:

    1. Ослабьте и снимите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КЛЕММ АКБ, затем сделайте то же самое для положительного полюса.

    2. Ослабьте гайки, которыми крепится прижимной кронштейн аккумулятора.

    3. Снимите верхнюю скобу прижимной скобы.

    4. Осторожно поднимите и извлеките старую батарею.

    5.Порядок установки новой батареи в обратном порядке

    Если вы ищете сменный аккумулятор с оригинальной спецификацией, мы рекомендуем модели аккумуляторов Optima Red Top.

    Батареи глубокого разряда

    Батареи Optima BlueTop и YellowTop глубокого разряда.

    Этот тип батареи рассчитан на то, чтобы выдерживать шесть или более полных разрядов и эффективно восстанавливаться. Аккумуляторы глубокого разряда имеют специальные сплавы как на положительных, так и на отрицательных пластинах, которые устойчивы к коррозии и газообразованию, и имеют внутреннюю решетчатую конструкцию.Они идеально подходят для классических автомобилей и лодок, которые не запускаются регулярно и не хранятся в пределах досягаемости электрической розетки, что облегчает использование постоянного зарядного устройства. Батареи марки Optima особенно известны своими батареями глубокого разряда, доступными в моделях Yellow Top или Blue Top.

    Кабели для аккумуляторов

    Несмотря на то, что кабели, соединяющие аккумулятор со стартером и генератором автомобиля, сильно изолированы резиной, коррозия проводки внутри действительно происходит с течением времени.В старых автомобилях может наблюдаться пониженное напряжение, которое присутствует постоянно, независимо от того, насколько заряжен или новый аккумулятор. Если ваши фары постоянно тускнеет, и аккумулятор никогда не достигает полного заряда, заменяя оригинальный автомобиль аккумуляторные кабели могут быть мудрым решением.

    Аккумуляторные газовые вентиляционные трубки

    В целях безопасности новые батареи поставляются с новыми резиновыми вентиляционными трубками, которые служат для отвода внутренних газов от самой батареи. Если аккумулятор не требует замены но вы заметили, что выхлопная трубка аккумулятора отсутствует, порезана или со временем изношена, рекомендуется заменить саму трубку.Снять и установить вытяжную вентиляционную трубку аккумулятора легко, потому что они нажимаются и снимаются вручную благодаря своей форме. Натяжение резины надежно удерживает их на месте.

    Вентиляционная трубка аккумуляторной батареи Dorman.

    Номинальные характеристики аккумулятора

    Чтобы помочь вам разобраться в терминологии, используемой для оценки характеристик батареи, чтобы вы могли сделать лучший выбор, когда возникнет необходимость в покупке новой батареи, мы перечислили основные из них ниже. Ток холодного пуска (CCA) является основным измерением, поскольку он определяет общую мощность батареи.Указанные ниже значения резервной емкости и ампер-часов — это измерения, которые определяют, как батарея работает в аварийных ситуациях, с которыми вы, вероятно, никогда не столкнетесь.

    Номинальный ток холодного пуска (CCA) относится к минимальным амперам, доступным при нулевом градусе Фаренгейта, и указывает амперы, которые полностью заряженная батарея будет поддерживать в течение 30 секунд после того, как напряжение на клеммах не упадет ниже 7,2 В для 12-вольтной батареи. Чтобы обеспечить достаточную пусковую мощность в неблагоприятных условиях, 12-вольтовой системе обычно требуется 1 CCA на каждый кубический дюйм рабочего объема двигателя.Таким образом, для V8 объемом 350 кубических дюймов требуется батарея с номинальной мощностью при холодном запуске не менее 350CCA. В климатических условиях с более холодной погодой рекомендуется использовать более мощную батарею с более высоким рейтингом CCA.

    Рейтинг резервной емкости (RC) представляет собой приблизительное время в минутах, в течение которого можно продолжить движение (с включенными фарами) в случае отказа системы зарядки. Рейтинг основан на потребляемом токе 25 ампер при минимальном напряжении на клеммах батареи 10.5 вольт.

    Номинал в ампер-часах — это величина постоянного тока, который полностью заряженная батарея может обеспечивать в течение 20 часов при температуре 80 градусов по Фаренгейту без падения напряжения элемента ниже 1,75 В или 10,5 В на клеммах.

    Обращение с аккумуляторами на транспортных средствах, оборудованных аккумуляторным «силовым модулем»

    Автомобили более высокого класса с более продвинутым уровнем технологий могут иметь «силовой модуль», который изменяет скорость электрического заряда аккумулятора, чтобы всегда обеспечивать надлежащую мощность для работы множества электронных датчиков, компонентов пневматической подвески и других источников питания. -потребляющие бортовые устройства.Поскольку батареи естественным образом стареют и со временем становятся слабее, скорость протекания тока может снизиться.

    Некоторые автомобильные силовые модули определяют изменения электрического сопротивления и увеличивают скорость зарядки аккумулятора по мере необходимости, чтобы учесть это изменение. Другие силовые модули могут просто регулировать электрический поток на основе счетчика времени работы. Если вы не уверены, есть ли в вашем автомобиле силовой модуль, инструкция по эксплуатации четко скажет вам.

    На транспортных средствах, оборудованных таким образом, необходим диагностический прибор, чтобы буквально сказать модулю, что устанавливается новая батарея — в некоторых случаях с указанием серийного номера и номера детали новой батареи.Номер детали сообщает компьютеру транспортного средства о емкости аккумулятора и изменении серийного номера, а также сообщает ему обнулить все параметры, такие как различные счетчики, текущую скорость зарядки и другие формулы старения по времени. После установки новой батареи и программирования кузовного модуля может потребоваться сбросить первые возникающие предупреждения.

    Что произойдет, если в этих случаях не использовать диагностический прибор? Это приведет к перезарядке или недозаряду батареи, поскольку скорость зарядки по-прежнему такая же, как у более старой батареи.Со временем это приведет к повреждению аккумулятора и сокращению срока его службы. Неточные показания счетчика батареи также могут привести к тому, что система зарядки перейдет в режим энергосбережения слишком рано или слишком поздно. Рабочее состояние низкого напряжения вызовет сигнальные огни для других систем, когда на самом деле проблем нет, а модули, которые управляют обычными функциями, могут работать странно — оставляя вас с окнами и замками, которые не срабатывают, когда вы хотите, и срабатывают, когда вы их надеваете. Я не хочу, чтобы они этого делали.

    Если аккумулятор в автомобиле, оборудованном силовым модулем, просто необходимо перезарядить, потому что свет был оставлен включенным на ночь, черный / — / отрицательный зажим необходимо подключить к отрицательный вывод, расположенный на самом контроллере управления питанием, а не на выводе аккумулятора.Модули питания обычно расположены рядом с аккумулятором — часто находится в багажнике на таких автомобилях.

    Предупреждение об обслуживании аккумулятора для Mac

    — что делать?

    Предупреждения об обслуживании аккумулятора на Mac / MacBook могут появиться внезапно и неожиданно. Даже если ваш драгоценный ноутбук был из коробки всего несколько месяцев назад. Это одно из самых страшных предупреждений, которые когда-либо видел пользователь MacBook.

    Также, если вы перейдете на страницу официального сообщества службы поддержки Apple .Обеспокоенность и жалобы в основном связаны с обновлениями программного обеспечения. Ошибка, плохое управление батареей и обслуживание, странная работа батареи или просто необходимость замены самой батареи. Для всех ноутбуков аккумулятор — самый дорогой компонент. Это также компонент, который по сути не обслуживается.

    Когда литий-ионный аккумулятор готов, то готово. И когда это происходит, вам либо нужно заменить батарею, либо вам нужно постоянно держать Mac подключенным к сети.Что ж, это в первую очередь противоречит цели иметь ноутбук. Каковы именно ваши варианты действий, когда ваш MacBook возвращает предупреждение о служебной батарее Mac?

    В этой статье я расскажу, как в MacBook работает литий-ионный аккумулятор. Как добиться максимальной производительности и продления срока службы батареи. Я дам вам несколько советов по устранению предупреждения о служебной батарее. Таким образом, вам не нужно платить большие деньги за новый аккумулятор.

    Как работает литий-ионный аккумулятор?

    Американский химик Гилберт Льюис, еще в 1812 году. Откройте для себя основы химии литий-ионной батареи.Положительный электрод , (подключен к положительной клемме или + (катод)), отрицательный электрод , (подключен к отрицательной клемме или — (анод)), и химическое вещество, называемое электролитом .

    Когда мы подключаем аккумулятор к электрической цепи, которая потребляет энергию. Электроны текут от анода к катоду, создавая ток.

    Если батарея перезаряжаемая, то этот поток можно поменять местами. Когда через батарею проходит ток, электроны текут от положительного электрода к отрицательному, заряжая батарею и добавляя к ней мощность.

    В литий-ионных аккумуляторах положительный электрод обычно изготавливается из оксида лития-кобальта (LiCoO2). В более новых батареях вместо них используется фосфат лития-железа (LiFePO4). Вы когда-нибудь слышали новости о взрывах или возгорании литиевых батарей. Эти истории правдивы; аккумулятор этого типа подвержен перегреву и взрыву. И если они не будут тщательно отслеживаться. По мере развития аккумуляторных технологий.

    Есть много вариантов этой базовой конструкции батареи. И с разными конструкциями, обеспечивающими разную выходную мощность, уровни надежности и так далее.Главный фактор, на который мы сегодня обращаем внимание, — это жизненный цикл зарядки аккумулятора. То есть, сколько раз можно разряжать и заряжать аккумулятор, прежде чем он перестанет работать на полную мощность.

    Для литий-ионных аккумуляторов. Количество циклов до того, как это произойдет, сильно различается. Это зависит от качества сборки аккумулятора и уровня разряда, который поддерживает аккумулятор.

    Чего ожидать от аккумуляторов MacBook:

    Аккумуляторы в вашем Mac подчиняются тем же физическим законам, что и все другие приложения для литий-ионных аккумуляторов.Ноутбуки не потребляют много энергии. Обычно они предназначены для оптимизации энергопотребления. имея в виду эти два факта. Что типичный недавний MacBook или MacBook Pro может работать около 10 часов при использовании Интернета и выполнении обычных вычислительных задач, таких как обработка текста или воспроизведение музыки. Однако старые Mac обычно работают от батареи около 8 часов.

    Недавно Apple заявила, что ее новые батареи рассчитаны на 1000 полных циклов зарядки-разрядки. После этого аккумулятор должен иметь 80% или более своей первоначальной емкости.Обратите внимание, что даже после такого длительного срока службы аккумулятор будет работать. У него просто не будет такой способности удерживать заряд, как на пике. Вы должны помнить, что macOS довольно умна при расчете циклов. А если немного разрядить аккумулятор, а потом снова зарядить. Это будет считаться только частью цикла внутреннего мониторинга.

    Нужно ли заменять аккумулятор Mac?

    Ваш Mac всегда следит за батареей. В качестве основы он использует свои первоначальные возможности.И если вы перейдете к значку батареи в строке состояния вверху экрана. Здесь всплывающее окно отобразит состояние батареи. оставшаяся мощность. А также список приложений, которые используют такое большое количество служебной батареи на вашем Mac.

    Количество сообщений о состоянии батареи четыре:

    • Нормальный — Это состояние батареи означает, что ваша батарея работает в пределах нормальных параметров и в основном «как новая»
    • Скоро заменить — Батарея держит меньше заряда, чем когда она была новой, но все еще работает нормально.
    • Заменить сейчас — Батарея по-прежнему работает нормально, но имеет значительно меньшую способность удерживать заряд, чем когда она была новой. Пора искать новую батарею.
    • Сервисный аккумулятор Mac — Что-то не так с работой аккумулятора. Он может по-прежнему работать, и вы не повредите свой компьютер, продолжая его использовать, но аккумулятор может вообще не держать заряд долго.
    Что мне делать, если мой Mac говорит об обслуживании аккумулятора?

    «Сервисный аккумулятор» означает, что с аккумулятором вашего Mac что-то не так.Первое, что вам нужно сделать, когда вы получите уведомление «Сервисная батарея», — это проверить системный отчет на вашем Mac. Затем вы увидите количество циклов, а также общее состояние аккумулятора вашего Mac. Чтобы просмотреть отчет системы обслуживания аккумуляторов на вашем Mac:

    • Выберите меню Apple . Значок Apple в левом верхнем углу вашего компьютера.
    • Убедитесь, что вы находитесь на вкладке Обзор
    • Затем нажмите Об этом Mac
    • Затем нажмите Системный отчет
    • Затем щелкните Системный отчет
    • В разделе «Информация о батарее» с правой стороны найдите счетчик циклов в разделе «Информация о состоянии здоровья «.”
    • Также обратите внимание на Состояние вашей батареи (указано непосредственно под Счетчик циклов ), которое должно быть Нормальное , если ваша батарея работает должным образом.

    Если у вас Mac старше 2010 года, у вас может быть только 500 циклов, прежде чем батарея разрядится. Но современные Mac проходят не менее 1000 циклов.

    Как изменить предупреждение о низком заряде батареи на Mac:

    Если вы получаете служебную батарею Mac. Но если ваши циклы относительно малы, могут возникнуть другие проблемы, и вам следует использовать методы, которые я собираюсь описать.Я покажу вам, как вы можете попытаться решить проблему самостоятельно. Прежде чем проводить замену АКБ сразу. Предупреждение об обслуживании аккумулятора на Mac. если число циклов превышает 1000 для нового Mac (после 2010 г.) или около 500 для Mac до 2010 г., то ваша батарея, вероятно, почти полностью разряжена.

    Reser SMC для прекращения обслуживания предупреждений о батарее на Mac:

    Итак, прежде всего, вам необходимо перезагрузить контроллер управления системой (SMC). Это аппаратный чип, который управляет некоторыми настройками оборудования.Которая также включает систему питания. Это простой процесс. Но любые изменения в ваших схемах управления питанием или настройках оборудования также могут быть сброшены.

    Шагов:
    • Выключите MacBook.
    • Одновременно нажмите левый Shift + Ctrl + Option + кнопку питания и удерживайте.
    • Отпустить все клавиши одновременно.
    • Включите ноутбук.

    SMC управляет вентиляторами компьютера, подсветкой и световыми индикаторами, а также некоторыми аспектами дисплея, портов и аккумулятора.Поэтому его сброс заставит ваш MacBook вернуться к настройкам по умолчанию для всех этих вещей. Если временная проблема в SMC вызвала предупреждение Service Battery, это должно устранить ее.

    Откалибруйте аккумулятор MacBook заново:

    Повторная калибровка аккумулятора — это следующее, что вам следует попробовать. Перекалибровка батареи в основном означает ее полную разрядку (что большинство из нас редко делает), а затем полную ее зарядку. Так что схема управления батареей внутри вашего MacBook имеет шанс увидеть весь диапазон возможных изменений в батарее.

    Повторная калибровка батареи занимает день или около того. Поэтому, если возможно, я рекомендую вам сделать это на выходных, когда вам не нужно иметь MacBook для работы.

    Вот способы откалибровать аккумулятор MacBook:

    • Полностью зарядите MacBook до 100%. Пока световое кольцо MagSafe не станет зеленым или раскрывающийся список значка батареи не укажет, что ваш MacBook полностью заряжен.

    Примечание: Щелкните значок батареи в правом верхнем углу и выберите «Battery Percentage» в раскрывающемся меню, чтобы упростить мониторинг процента заряда батареи.

    • Дайте ноутбуку поработать, подключив его к источнику питания, в течение нескольких часов.
    • Теперь отключите MacBook от источника питания. Но оставьте его включенным. Вы можете использовать его как обычно или просто оставить включенным. Если хотите, запускайте программы, интенсивно использующие процессор, чтобы ускорить процесс.
    • Когда вы видите предупреждение о низком заряде батареи, сохраните любую работу, которую вы делаете, прежде чем батарея полностью разрядится.
    • Затем дайте MacBook поработать, пока он не выключится из-за отсутствия питания.
    • Оставьте MacBook на ночь без подключенного шнура питания.
    • На следующее утро подключите Macbook и снова зарядите его до 100% мощности.

    Дополнительно. Если вы заметили, что индикатор батареи macOS теперь дает более точное представление о состоянии батареи — больше никаких неожиданных потерь энергии.

    Как продлить срок службы аккумулятора Mac?

    Если вы планируете использовать Mac в течение длительного времени, поддержание заряда аккумулятора в отличном состоянии должно быть приоритетом.Это компонент, который, скорее всего, выйдет из строя и потребует замены. Теперь я покажу вам несколько советов, как поддерживать работоспособность вашего Mac. Аккумулятор:

    Не отключайте Mac от сети:

    Что ж, приятно сидеть с MacBook на коленях. Путешествуйте по Интернету или напишите свой роман, наслаждаясь закатом. Вся суть ноутбука в том, что это портативная машина. Однако часто бывает, что он стоит на столе, как и любой другой компьютер. При использовании Macbook, не подключенного к источнику питания, постарайтесь не допускать, чтобы уровень заряда батареи опустился намного ниже 50%, прежде чем снова подключить его.Это сократит количество зарядок MacBook и продлит срок его службы.

    Не подвергайте MacBook воздействию экстремальных температур:

    Жара — это отдельная история; температура выше 95 ° F / 35 ° C может привести к необратимому повреждению аккумулятора и снижению его емкости. Зарядка при высоких температурах обязательно вызовет дополнительный ущерб.

    Программное обеспечение MacBook должно предотвращать зарядку в таких экстремальных условиях окружающей среды. Но владельцам Mac рекомендуется знать температурные параметры.MacBook работают в широком диапазоне наружных температур. Но идеальный температурный диапазон — от 62 ° F до 72 ° F (от 16,5 ° C до 22 ° C). Ваша машина будет отлично работать при низких температурах; Хотя ваша батарея не продержится так долго, она не выйдет из строя от холода.

    Однако заряжать аккумулятор при минусовых температурах очень опасно. Так что никогда не заряжайте литиевые батареи на морозе.

    Храните MacBook с зарядом 50%:

    Если вы планируете хранить MacBook в течение длительного периода времени (более двух недель или месяца).Затем вы должны зарядить его примерно до 50% емкости перед этим.

    Если оставить его полностью заряженным, это может привести к потере емкости. Кроме того, если оставить его на хранении без заряда, это может привести к тому, что он вообще потеряет способность заряжаться. Что действительно ужасно, не так ли?

    Если оставить его на хранении с полным зарядом, это может привести к потере емкости. Если оставить его на хранении без заряда, он может вообще потерять способность заряжаться.

    При хранении устройства более шести месяцев.Затем вы должны снова включить его и подзаряжать до 50% каждые шесть месяцев. Кроме того, MacBook следует хранить в сухом месте, где температура не превышает 35 ° C / 90 ° F.

    Кроме того, о служебной батарее Mac:

    Я надеюсь, что эта статья достаточно хороша, чтобы решить проблему с обслуживанием аккумулятора вашего Mac. Знаете ли вы какие-либо другие способы избавиться от предупреждения об обслуживании аккумулятора Mac на Mac? Были ли у вас какие-либо особые проблемы с сервисным аккумулятором Mac или MacBook Pro? Расскажите об этом в комментариях ниже.

    См. Также: Как записать звонок Facetime на iPhone или Mac

    Обслуживание автомобильных аккумуляторов | Как поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии

    Когда дело доходит до аккумулятора вашего автомобиля, никогда не следует забывать о нем. Как и многие другие части автомобиля, он требует определенного ухода и внимания, чтобы функционировать должным образом.

    Вот несколько советов, которые помогут поддерживать аккумулятор в отличном состоянии.

    1. Замена каждые четыре года

    Каждую автомобильную батарею рекомендуется заменять через четыре года, и для обеспечения нормальной работы вашего автомобиля важно не забывать об этом.Нет ничего хуже, чем потеря питания в середине пути, поэтому не пытайтесь продлить срок службы аккумулятора дольше, чем следовало бы.

    2. Проверка уровня кислоты

    Вы должны проверять уровень кислоты в аккумуляторной батарее примерно каждые шесть месяцев. Будьте внимательны к расслоению кислоты, которое происходит, когда батареи остаются при заряде ниже 80 процентов, никогда не получают полного заряда или имеют неглубокие разряды. Если у вас многослойная батарея, электролиты будут концентрироваться в нижней части и оставлять верхнюю без недостатка.Ваш аккумулятор подвергается особому риску, если ваш автомобиль в основном ездит на короткие расстояния с использованием аксессуаров, ограничивающих электроэнергию.

    3. Осторожно долейте воду

    Если вы заметили, что уровень электролита низкий (пластины будут обнажены), долейте дистиллированную воду. Будьте осторожны при этом и заполняйте ячейки только так, чтобы покрыть пластины. Воронка или спортивная бутылка часто лучше всего подходят для добавления воды, поскольку они позволяют контролировать поток. После доливки воды используйте зарядное устройство для зарядки аккумулятора.

    4. Проведите тест нагрузки батареи

    Каждый месяц вы захотите проводить тест нагрузки батареи, который может проводить механик. Это необходимо для обеспечения правильной зарядки устройства даже при отрицательных температурах.

    5. Очистите аккумулятор

    Грязь и мусор могут быть плохими новостями для аккумулятора, если они попадут в элементы. Это также может вызвать коррозию ближайшего металла, поэтому важно очистить верхнюю часть батареи и вокруг клемм.Часто рекомендуются средства для мытья окон на основе аммиака, но сочетание пищевой соды и воды поможет избавиться от любой «корочки» при нанесении проволочной щеткой. Пищевая сода и вода особенно полезны для очистки от коррозии. Однако, как правило, вы хотите думать о щетке как о влажной, а не о мокрой. Вам также необходимо полностью протереть аккумулятор, чтобы не осталось остатков пищевой соды, так как это может вызвать коррозию. Важно, чтобы при чистке аккумулятора жидкость не попадала в отверстия для аккумулятора.

    6. Держите кабели связанными

    Очень важно, чтобы кабели не двигались, поэтому убедитесь, что они крепко связаны.

    15Авг

    Ремонт сколов стекол: Ремонт лобовых стекол – остановка трещин и ремонт сколов на стекле в Казани

    Ремонт автостекол Химки — цены на ремонт трещин и сколов

    Ремонт автостекол Химки

    Время в котором мы живем — XXI век – это век высоких скоростей и уникальных технологий: ежедневное изобретение все новых и новых материалов переворачивает наше привычное представление о свойствах привычных всем веществ. Так, например, обычное стекло больше не ассоциируется с хрупкостью, что оказывается весьма кстати в автомобилестроении. Ведь лобовое стекло – это значимая часть любой машины, которая защищает водителя:

    • от таких природных явлений, как ветер, снег и дождь;
    • от пыли, грязи;
    • от ударов, столкновений.

    Мы предлагаем купить  качественные автостекла в Химках. Такая продукция отличается повышенным уровнем устойчивости к любым видам ударов и принимает участие в распределении нагрузки на авто на протяжении всего процесса эксплуатации. Но даже несмотря на все усилия автопроизводителей, владельцам машин всё же время от времени нужна замена или ремонт стёкол. Самыми распространенными причинами поломки становятся случайно вылетевший из-под колёс камень  или повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия.

    Если из-за какого-то инцидента у вас повредилось стекло, лучше, как можно быстрее, его заменить или провести ремонт автостекла, но это совсем непростая задача, которая требует руки профессионала в Химках.

    Мы советуем не заниматься этим кропотливым делом самостоятельно, так как это может привести к таким неприятным последствиям, как разгерметизации салона во время движения транспортного средства по проезжей части, протечке, повреждению лакокрасочных покрытий авто, проблемам с функционированием датчиков, приборов обогрева и дворников.

    Так как через поврежденное лобовое стекло плохо видно проезжую часть, особенно если на нем много сколов и трещин, не надо затягивать с его заменой, так как это может стать причиной ДТП.

    Лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в Химках, которые соблюдут все нормы и правила процедуры замены.

    Этапы процедуры замены ветрового стекла:

    • Демонтаж облицовки поврежденного стекла и других элементов;
    • Отключение и демонтаж разъемов гаджетов, которые были установлены на поврежденном стекле;
    • Снятие старого стекла;
    • Старого герметика;
    • Обезжиривание, обработка активатором, зачистка, нанесение праймера на новое стекло перед монтажом;
    • Нанесение клея и установка нового стекла;
    • Сбор крепежных элементов.

    Для выдачи Вашего авто, готового к эксплуатации, специалисты нашей компании после установки нового стекла выдерживают машину в течение положенного времени.

    Наши услуги:

    1. Предварительная консультация мастера, который поможет оценить ущерб и назовёт полную стоимость работ;
    2. Профессиональное восстановление, замена, ремонт стекла Вашего автомобиля;
    3. Ремонт сколов в день обращения.
    4. Большой выбор от разных производителей автомобильных стёкол;
    5. Использование в работе только самых новейших технологий и современных материалов;
    6. Предложат другие услуги: установка сигнализации, дополнительного оборудования;
    7. Предоставят возможность наблюдать за выполнением работ;
    8. Удобное расположение нашего техцентра в Химках;
    9. Соблюдение оговоренных сроков и стоимости всех работ;
    10. Приемлемые цены на все услуги и материалы;
    11. Высокое качество выполненной работы.

    В Химках десятки автотехцентров предлагают свои услуги, но немногие из них могут похвастаться достойным уровнем профессионализма и сервиса.  Доверяя свою машину ООО “Новый Вид” в Химках, вам не нужно будет гадать, сделают — не сделают,  вы отдаете свое транспортное средство в надежные руки наших специалистов. У нас вам всегда помогут, проведя своевременную диагностику и ремонт. Все сотрудники “ООО Новый Вид” перед приемом на работу проходят строгий конкурсный отбор, а также регулярно повышают свой уровень квалификации.

    В прайс нашей компании входит широкий перечень разнообразных услуг в Химках, также мы предлагаем «антикризисные» цены, поэтому вам не нужно обращаться к любителям и непрофессионалам.

    Наши специалисты рекомендуют, в течение суток после вклейки стекла, соблюдать следующие ограничения:

    • Не поднимать вашу машину на подъемнике; 
    • Не парковать на бордюр; 
    • Не мыть авто с новым стеклом под давлением; 
    • Не вставлять под стекло документы «пропуск»; 
    • Не отклеивать скотч;
    • Стараться ездить по ровным дорогам.

    Кроме того, наши специалисты в Химках осуществляют «бронирование» и тонировку автомобильных стекол плёнкой американских производителей.

    Все сотрудники «Новый Вид» имеют большой опыт работы, как с материалами от разных производителей, так и с различными марками авто от самых бюджетных отечественных до премиум класса.

    Наши специалисты помогут вам в случаях, когда у вас:

    • повреждено лобовое стекло после дорожно-транспортного происшествия;
    • повреждены боковые стекла после хулиганского нападения на авто;
    • вы пытались самостоятельно заменить поврежденные стекла, но у вас не вышло.

    Если Вам срочно нужно заменить или отремонтировать автостекла в Химках (Куркино) или в другом смежном районе Москвы и Подмосковья, Вы можете оформить заказ в режиме онлайн прямо сейчас у нас на сайте, через форму обратной связи.

    Ремонт сколов и трещин и ремонт лобового стекла XL-GENERAL.RU

    ← Вернуться на главную

    В каких случаях нужен ремонт лобового стекла?


    1. Трещины имеет смысл делать до 25-30 см, тогда она в 80% случаях заливается хорошо и практически не видна. Ее можно увидеть вооруженным взглядом только под определенным углом. А если у вас трещина через все лобовое стекло, то даже не тратьте деньги и время – это все равно что «толочь воду в ступе», в таких случаях проще поставить новое лобовое автостекло, тем более цены у нас для Москвы – минимальные.
    2.  Сколы делаются практически любые, размером от спичечной головки до 5 рублевой монеты. Как правило, после ремонта лобового стекла остается еле видная маленькая точечка, конечно, это зависит от размера скола. Но пожалуйста, никогда не ждите что стекло у Вас будет как новое, скорее оно будет максимально приближено к этому состоянию.

    Как делаются сколы и трещины?

    Процесс во всех сервисах, да и во всем мире один и тот же:

    • Сначала из скола или трещины извлекают всю грязь и влагу.
    • Затем просверливают буром первый слой стекла (это нужно делать аккуратно, чтобы не пошла трещина).
    • В просверленную дырочку с помощью инжектора заливают под давлением полимер (жидкое стекло) и оставляют на 5-7 минут.
    • Далее мы запечатываем нашу ремонтную зону с помощью полимера и специальной пленки («запечатки»).
    • Поверх «запечатки» на лобовое стекло мы фиксируем ультрафиолетовую лампу и ждем несколько минут пока полимер затвердеет.
    • После затвердевания мы берем специальное безопасное лезвие и убираем со стекла остатки «запечатки» и полимера.
    • И наконец, специальным составом и салфеткой мы полируем ремонтный участок. Все готово!!!


    Сколько времени занимает ремонт лобового стекла?

    В среднем ремонт лобового стекла занимает от 20 до 30 минут. Конечно, если случай усложненный, то немного дольше.

    Рекомендации при появлении сколов и трещин!

    Исходя из опыта личного и опыта наших клиентов, можем с уверенностью сказать, что как только появился скол, то необходимо незамедлительно ехать в мастерскую, потому что скол в любой момент может «выстрелить». Бывает, что человек ездит и два года со сколом (очень большая редкость) и ничего, но как правило, бывает, что вечером поймал камень, утром вышел к машине, а там уже трещина в 10 см и при движении на глазах растет. Поэтому лучше ремонтируйте сколы сразу.

    Еще один важный момент: возите с собой в машине обычный скотч. Как только заметите повреждение на лобовом стекле, сразу залепите его скотчем, чтобы в стекло не попадала влага и грязь, в этом случае скол и трещина ремонтируются максимально хорошо.

    Цены на ремонт лобового стекла:

    • Остановка трещины: легковые автомобили – от 500 р.
    • грузовики и автобусы – от 1000 р.
    • Ремонт скола – от 600 р. (в зависимости от размера)
    • Ремонт трещины – от 50 р./см


    Есть ли гарантия на ремонт лобового стекла?

    Мы не даем гарантию на такой ремонт, но объясняем клиенту то, что если не остановить трещину, то 99%, что она будет идти дальше, а если же ее отремонтировать (остановить), то 95%,что дальше она ползти не будет. То есть в основном после грамотного ремонта стекла, с ним ничего не будет, но есть небольшая вероятность того, что трещина может проскочить дальше, например, при сильном перекосе кузова или при перепадах температуры. Особенно неблагоприятны трещины, которые идут снизу стекла (из-под печки). Но все равно лучше вовремя произвести ремонт стекла, чем менять его целиком.

    Вам будет полезено замена и установка автостекла

    Ремонт сколов на лобовом стекле

    С началом весенне-летнего сезона увеличивается спрос на такую услугу, как ремонт сколов на лобовом стекле автомобилей. Вылетающий из-под колес встречных машин гравий не жалеет ни роскошные внедорожники, ни старенькие легковушки. Камни чаще всего пробивают верхний слой многослойного стекла, в результате образуются дефекты в виде звездочки или небольшого вихря. Это серьезные повреждения, которые могут стать причинами образования протяженных трещин. Они требуют срочного устранения и компания Dream Auto предлагает профессиональный ремонт сколов на лобовом стекле в Москве на выгодных условиях.

    Когда нужно ремонтировать сколы

    Спецификой большинства сколов является тот факт, что они не сильно влияют на снижение видимости и обзора. В результате большинство водителей воспринимают образовавшиеся на стекле дефекты как небольшую неприятность. В процессе эксплуатации автомобиля вибрация, удары при попадании в ямы, перепады температуры приводят к расширению и увеличению длины лучей. Сколы превращаются в трещины, стоимость ремонта которых значительно выше, чем устранение небольших дефектов стекла. Запущенные трещины станут причиной замены автостекла, а это серьезная брешь в бюджете для многих автомобилистов. Кроме этого, инспектор ДПС может в любой момент наложить штраф за снижение обзора дороги.

    Другой, более прагматичной причиной выполнить оперативный ремонт сколов лобового стекла автомобилей, является сложность ремонта мелких трещин, забитых грязью. Удалить пыль из застарелого скола очень сложно даже при наличии современного оборудования. После заполнения грязных трещин полимером скол становится хорошо видимым. Именно по этой причине рекомендуется свежий скол заклеить скотчем и незамедлительно отправиться на ремонт автостекла.

    Технология ремонта сколов

    Специалисты компании Dream Auto прекрасно знакомы со всеми нюансами технологии ремонта сколов на лобовых стеклах авто. Работы выполняются в несколько этапов:

    • стекло очищается от пыли и грязи, используя профессиональные моющие средства и салфетки;
    • подбирается полимер в соответствии с прозрачностью стекла;
    • удаляется с помощью вакуумной установки воздух из скола;
    • трещины заполняются полимером;
    • производится обработка ультрафиолетом, под воздействием которого полимер увеличивает свою прочность;
    • очищается стекло от избытка полимера;
    • выполняется полировка стекла.

    Скорость ремонта зависит от сложности скола.

    Преимущества ремонта сколов в Dream Auto

    Не знаете, где ремонт скола заказать на лобовом стекле для своего автомобиля? Приезжайте в Dream Auto! В числе наших преимуществ:

    • большой опыт работ с лобовыми стеклами автомобилей всех марок;
    • тщательное знание всех технологических нюансов;
    • используется профессиональный инструмент и оборудование;
    • применяется лучший полимер, который подбирается очень тщательно;
    • оперативные темпы выполнения работ.

    Мы предлагаем выполнить ремонт скола на лобовом стекле по цене, доступной для каждого потенциального клиента. Ждем вас в Dream Auto!

    Ремонт сколов и трещин

    Стекло – материал достаточно хрупкий. И хотя автомобильные стёкла изготавливаются из более прочного материала, чем, к примеру, оконные, они тоже подвержены повреждения. Конечно, в некоторых случаях стекло повреждается настолько сильно, что спасти ситуацию может только его замена. Но если стекло не разбито вдребезги, если проблема заключается в таких повреждениях, как трещины и сколы, то во многих случаях стекло может быть отремонтировано.

    Но разве можно отремонтировать стекло?

    В тюнинговом центре «АвтоАРС» знают, как это сделать.

    Ремонт сколов

    Для начала наши мастера очистят стекло от пыли и других загрязнений, которые обычно имеются на поверхности автомобиля.

    После этого при помощи специального инструментария они высверлят стекло Вашего автомобиля прямо по центру повреждения. Далее в это место будет залит специальный прозрачный полимер, который вступит во взаимодействие со стеклом и склеит края скола, сделав их практически незаметными для невооружённого глаза.

    После этого на место уже частично замаскированного скола наносится более плотный полимер, при помощи которого возмещается потеря стеклянной массы.  Во избежание взаимодействия полимера с воздухом и для того, чтобы укрепить отремонтированный сектор стекла, на него накладывается специальная тонкая прозрачная пластина.

    На следующем этапе нанесённые на стекло составы высушиваются под воздействием ультрафиолетовой лампы и приобретают заданную твёрдость, а излишки полимеров удаляются при помощи специальных инструментов.

    Ремонт автомобильного стекла в нашем центре занимает от тридцати минут до часа, и по истечении этого времени клиент получает свой автомобиль с обновлённым ровным и гладким стеклом с отличной видимостью. Такое стекло может послужить своему владельцу ещё не один год.

    Ремонт трещин – дело более сложное и трудоёмкой. Такой ремонт, как правило, происходит в несколько этапов.

    Сперва трещины тщательно промывают, добиваясь идеальной чистоты, ведь только в этом случае возможен качественный ремонт.

    На следующем этапе происходит сверление небольших отверстий на кончиках видимых трещин, а в тех случаях, если трещины очень длинные, придётся сделать несколько отверстий по всей их длине.

    Трещины тщательно очищаются и просушиваются, после чего технология их ремонта будет примерно такой же, как и при ремонте сколов: отверстия заполняются полимером таким образом, чтобы он проник и в трещины, делая их незаметными, а само стекло – более прочным, после чего отремонтированное стекло подвергается воздействию ультрафиолетовой лампы, под которой полимер приобретает твёрдость и прочность.

    Ремонт трещин и стёкол позволяет не только сделать их практически незаметными, но и значительно повысить прочность стекла, предотвратив его дальнейшее разрушение (по словам экспертов, правильно проведённые восстановительные работы снижают вероятность разрушения на 80%). Отремонтированное стекло может прослужить своему владельцу ещё не один год, избавив его от затрат на приобретение нового стекла.

    Если на Вашем стекле появилась даже небольшая трещинка или малозаметный скол, мы рекомендуем не медлить с обращением в ремонтную мастерскую. Дело в том, что под воздействием встречного и бокового ветра, а также других механических воздействия трещина непременно будет расширяться и может разрастись до таких размеров, что вместо ремонта стекла может понадобиться его замена. Кроме того, в процессе эксплуатации в трещину будет попадать пыль и влага, что затруднит ремонтные работы и может сделать их менее эффективными.

    Специалисты центра «АвтоАрс» дадут объективную оценку степени повреждения Вашего стекла и окажут высокопрофессиональные ремонтные услуги.

    Ремонт стёкол от сколов и трещин в Челябинске от 300 рублей

    Ремонт стекол в Челябинске проводится при помощи профессиональных станков и оборудования высокого класса. После ремонта общий вид поврежденной поверхности значительно улучшается, снижается оптическая видимость дефекта. Стекло защищено от разрушения и дестабилизации структуры. Нужно понимать, что замена стекла может обойтись в несколько раз дороже его ремонта. Поврежденное стекло легче отремонтировать сразу после повреждения – до того, как в скол попала грязь или он превратился в трещину. Поэтому при малейшем повреждении нужно незамедлительно обратиться в автосервис – ремонт стекла автомобиля обойдется очень дешево.

    Цены на ремонт автомобильных стёкол

    Наименование услуги Цена
    Ремонт трещин лобового стекла
    Остановка трещины 250 р.
    Ремонт трещины (см.) 25р. за 1 см
    Остановка трещины более 30 см Бесплатно
    Ремонт сколов
    Категория скола № 1 300 р.
    Категория скола № 2 400 р.
    Категория скола № 3 500 р.
    Категория скола № 4 650 р.
    «Бычий глаз» 800 р.

    Цена ремонта лобового стекла напрямую зависит от величины скола и длинны трещины!

    Для того чтобы отремонтировать качественно появившийся на лобовом стекле скол, на всю его площадь равномерно распределяют вводимый под давлением полимер. Именно благодаря такому способу ремонт сколов производится на высоком уровне, быстро и качественно.
    Если у вас нет возможности сразу обратиться в наш центр, когда на стекле вашей машины образовался скол или трещина, надо сразу же заклеить проблемное место изолентой или скотчем. Это предотвратит попадание пыли и грязи.

    Ремонт лобового стекла + в челябинске производится в несколько этапов:

    1. останавливается дальнейший рост трещины;
    2. трещина заполняется специальным полимером, предназначенным для стекла: коэффициент преломления света у него такой же, как у автомобильных стекол;
    3. автостекло подвергается ультрафиолетовому воздействию для надежной полимеризации (края трещины надежно и незаметно склеиваются).

    Если вы посетите наш автоцентр, где используются последние разработки в области ремонта автомобильных стекол разных марок ТС, проблема с поврежденным стеклом для вас будет решена навсегда.

    Ремонт стекла автомобиля в челябинске по времени займет не более 30 – 40 минут. В нашем сервисе любую проблему решат быстро, качественно и недорого. Дефект лобового стекла любой сложности будет устранен. Вы на собственном опыте сможете убедиться, что данная процедура способна не только сохранить стекло от дальнейшего разрушения, но даже продлить срок его службы. Ремонт стекла отечественного ТС или иномарки повысит прочность стекла на 90% и более, это обойдется в разы дешевле замены автостекла.

    Главные критерии работы нашего автосервиса – быстрота, качество, аккуратность и приемлемые цены.

    Ремонт стекол Челябинск — одна из услуг, предоставляемых компанией «АвтоХит». Ремонт автомобильных стекол в челябинске — ремонт сколов лобового стекла, ремонт трещин стекол осуществляется по уникальной технологии полимером TRI GLASS. Чтобы ознакомиться с ценами на ремонт стекла челябинск, позвоните по одному из наших телефонов +7 (351) 231-39-99

    Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле в Клинцах

    Ремонт сколов и трещин лобового стекла

     

     

     

    Что делать после появления трещины лобового стекла?

    Если на лобовом стекле появился небольшой скол, то очень скоро Вы гарантированно получите более существенную трещину, поэтому лучше не затягивать с ремонтом. Старые трещины заделать невозможно. После появления скола или трещины на лобовом стекле в первую очередь, следует заклеить трещину на стекле скотчем. Треснувшие автомобильные стекла нужно заклеивать по двум причинам : Во-первых , предотвратить дальнейшее развитие трещины, а во-вторых , защитит от попадания пыли , влаги в полости трещины . Посудите сами : если в трещину попадет пыль и влага тогда автомобильное стекло не будет подлежать ремонту, или его будет значительно сложнее отремонтировать. К сожалению, в некоторых ситуациях устранить пыль и гряз из полостей трещины не предоставляется возможным. Если повреждение стекла окажется незначительным, то его ремонт будет стоить недорого. Ни в коем случае не заклеивайте трещину текучим клеем, так как после такой обработки полимер в трещину не зайдет и ремонт будет невозможен. Если длинна трещины более 35 см или нарушена пленка ПВХ, ремонт такого авто-стекла не целесообразен.

     

     Насколько долговечно автомобильное стекло после ремонта?

    Целью заделки скола является восстановление прочности стекла, а не его прозрачности. Такие работы предотвращают дальнейшие разрушение стекла, сохраняя его прочность. Вероятность дальнейшего разрушения уменьшается на 90%. В то же время стекло постоянно подвергается температурным и механическим нагрузкам, а трещина или скол лишает стекло прочности , поэтому даже остановленная трещина , без видимых причин может «поползти» дальше.

     

     

    Гарантия на работы по ремонту авто-стекол не предоставляется, но практика показывает , что отремонтированное стекло повышает безопасность водителя и пассажиров автомобиля и дает возможность продлить срок эксплуатации поврежденного стекла. Все подробности по ремонту Вы можете узнать у мастера в нашем шинном центре.

     

    Ремонт трещин и сколов автомобильных стекол

    Как утверждает статистика, замену лобового стекла или его ремонт минимум раз в жизни переживал каждый третий автомобиль в мире.

    От любых дефектов, появившихся на лобовом стекле нужно избавляться как можно быстрее, так как они мешают обзорности и, соответственно, негативно сказываются на безопасности поездок.

    Такие дефекты стекла как скол или трещина далеко не всегда могут стать поводом для замены стекла, поскольку хорошо поддаются ремонту.

    Однако стоит сразу заметить, что отремонтировать можно только стекло триплекс. Закаленное стекло отремонтировать невозможно. Дело в том, что поврежденное закаленное стекло рассыпается на мелкие кусочки. Такие стекла используются в качестве боковых и задних.

    А технология, по которой изготавливается стекло триплекс, предполагает спаивание нескольких слоев стекла. Поэтому если поврежден только верхний из этих слоев – ремонт возможен, ну а если трещина затронула все слои – остается только замена.

    Таким образом, ремонту подлежат автостекла триплекс со следующими повреждениями:

    • округлые трещины;
    • круглые сколы;
    • лучевидные трещины;
    • сложные трещины;
    • комбинированные дефекты;
    • двусторонние трещины.

    Ремонт трещин проводится по следующей технологии:

    Сначала трещину следует как можно тщательнее очистить, так как в ином случае ремонт невозможен. После этого в самом конце трещины стекло просверливается. Получившееся отверстие, а через него и сама трещина заполняется полимером. Этот полимер кристаллизуется и предупреждает увеличение трещины.

    Ремонт сколов после их появления нужно делать побыстрее, так как скол может стать причиной появления трещины. Особенно часто это случается морозной зимой, когда перепад температуры особенно ощутим. Ремонт скола производится так: в центре скола просверливается отверстие, и через него, откачивается воздух. После этого отверстие наполняется стекловидным полимером, который высушивается под светом ультрафиолетовой лампы.

    И трещины, и сколы на автостеклах можно отремонтировать, но качество ремонта во многом зависит от действий водителя, после появления этого дефекта.

    Поэтому, сразу же, как только появилось повреждение его нужно заклеить, что бы туда не попала грязь. Повреждение нужно закрыть бумагой, а сверху заклеить скотчем. Бумага нужна для того, чтобы повреждение не попал клей со скотча, так как после этого ремонт уже невозможен. И конечно, нужно как можно быстрее посетить ремонтную мастерскую.

    Как отремонтировать стеклянный уголок с сколами | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 24 мая 2021 г.

    Когда стеклянные предметы раскалываются, вашим первым побуждением может быть выбросить предмет или заменить его, особенно если предмет, о котором идет речь, представляет собой что-то вроде куска простого стекла для фоторамки, которую легко заменить. Однако, как показала Popular Mechanics, можно отремонтировать стекло, особенно лобовое стекло. Вы получите наилучшие результаты, наняв профессионала, но если вещь не представляет ценности, лучше попытаться отремонтировать самостоятельно.Ремонт предмета часто бывает дешевле, чем его замена.

    1. Очистите чип небольшим количеством ацетона. Будьте осторожны, чтобы не порезаться об острые края. Дайте ацетону высохнуть.

    2. Нанесите прозрачную двухкомпонентную эпоксидную смолу на кусок картона или другой одноразовый предмет с помощью зубочистки или палочки. Будьте внимательны, но быстро.

    3. Нанесите эпоксидную смолу на чип с помощью зубочистки или палочки.

    4. Разгладьте эпоксидную смолу затупившимся лезвием бритвы так, чтобы край эпоксидной смолы был на одном уровне с краем стеклянного предмета, как рекомендовано Epoxyworks.Держите бритву под небольшим углом и аккуратно распределите эпоксидную смолу.

    5. Положите предмет на кусок вощеной бумаги. Вощеная бумага сделает эпоксидную смолу гладкой, ровной и ровной. Если вы хотите снова сделать угол предмета острым, аккуратно согните бумагу за угол, чтобы смола застыла в правильной форме. Закрепите бумагу скотчем. Подождите, пока смола застынет.

    6. Осторожно соскребите излишки эпоксидной смолы с помощью лезвия бритвы.Проще всего это сделать через 24–48 часов после первого нанесения. В качестве альтернативы можно отшлифовать эпоксидную смолу, но не поцарапать стекло. Чтобы отшлифовать, прикрепите наждачную бумагу к резиновому шлифовальному блоку и окуните бумагу и блок в горячую воду. Отшлифуйте с помощью крупнозернистой бумаги с зернистостью от 60 до 80 и переходите к более мелкой зернистости — до 320, чтобы поверхность стала гладкой. Промывайте ремонт между крупами и часто ополаскивайте наждачную бумагу.

    7. Наконечник

      Если на вашем чипе тоже есть трещины, вам может пригодиться набор для ремонта лобового стекла.Эти комплекты могут загнать эпоксидную смолу в трещины.

      При необходимости можно нанести несколько слоев эпоксидной смолы.

      Предупреждение

      Во время ремонта надевайте перчатки и не прикасайтесь к неотвержденной эпоксидной смоле.

    Общие сведения о ремонте стекол с обломками

    Дорожное движение всегда сопряжено с риском. Вы должны полностью осознавать свое окружение и помнить о других драйверах вокруг вас, поэтому всегда важно оставаться максимально сосредоточенным, чтобы снизить риск.

    Однако некоторые проблемы просто неизбежны в дороге, одна из самых распространенных — это сколы.

    Это происходит потому, что небольшие камни очень легко подбрасывать в воздух движущимися транспортными средствами, а поскольку автомобильные стекла хрупкие, незначительные удары часто вызывают повреждения.

    Никогда не игнорируйте рок-чип

    Легко предположить, что рок-чип — это не более чем незначительная проблема. Да, те, которые были обнаружены в вашем кузове, — это просто эстетические повреждения, но повреждение лобового стекла довольно серьезное.

    Например, игнорирование скола может привести к образованию более крупных сколов и трещин, что потребует более обширного ремонта или даже замены. Если не обращать внимания на повреждения, ремонт может стоить намного дороже.

    Что еще более важно, вождение с поврежденным автомобильным стеклом очень опасно. Стекло играет важную роль в структурной целостности каждого автомобиля, и в случае повреждения оно может привести к серьезным повреждениям автомобиля, таким как обрушенная крыша — никогда не рискуйте, всегда чините скалы.

    Определение типа каменной крошки, подлежащей ремонту

    Если на вашем автомобиле есть сколы, то хорошая новость заключается в том, что его относительно легко отремонтировать. Повреждения сколов размером около дюйма или меньше обычно можно отремонтировать, в то время как некоторые стружки большего размера тоже могут быть отремонтированы.

    Все, что слишком велико или со значительными трещинами, к сожалению, не подлежит ремонту и требует замены.

    Хороший способ проверить, можно ли отремонтировать микросхему, — это положить на нее четверть — если она покрывает повреждение, скорее всего, ее можно отремонтировать.

    Как устраняется повреждение стружки

    Помните, ремонт каменной крошки является структурным, а не эстетическим, это означает, что он должен выполняться правильно. Специалисты по автостеклу используют специальную смолу, которую вводят в поврежденный участок.

    После приложения давления смола расширяется и заполняет сколы стекла, причем весь процесс в большинстве случаев занимает около 20 минут.

    Чего ожидать от ремонта

    Хорошая новость заключается в том, что после ремонта большинства каменных чипов не остается никаких следов повреждений.Однако при более серьезном ремонте с более крупными трещинами и сколами велика вероятность того, что ремонт оставит видимый след.

    Таким образом, хотя повреждение все еще может быть немного заметно, ваше транспортное средство снова будет безопасно для управления, а вы сэкономите на полной замене.

    5 Риски при ремонте автомобильных стекол своими руками

    Если на лобовом стекле есть трещины или сколы, вы можете заметить множество наборов для ремонта автомобильных стекол своими руками, которые доступны в вашем местном автомагазине, и задаться вопросом, можно ли с их помощью достичь хороших результатов ремонта стекол.Хотя все комплекты для ремонта автомобильных стекол незначительно различаются, большинство из них представляют одинаковые риски как в процессе ремонта стекла, так и после него.

    Прочтите, чтобы узнать только о пяти из многих рисков ремонта автостекол своими руками.

    1. Многие продукты токсичны.

    Большинство наборов для ремонта автомобильных стекол содержат прозрачную жидкую смолу, которую вам рекомендуется ввести в стеклянную сколу или трещину, а затем дать ей затвердеть. Эта смола может выделять токсичные пары, которые раздражают ваши легкие, глаза и слизистые оболочки, особенно если вы выполняете ремонт стекла в закрытом помещении.Кроме того, при прямом контакте этой смолы с вашей кожей или глазами может возникнуть сильное раздражение или даже повреждение кожи или глаз.

    Эти риски можно свести к минимуму, если использовать продукт в хорошо проветриваемом помещении, надев защитные очки, защитные перчатки и защитную одежду. Тем не менее, вы никогда не сможете полностью исключить риски для здоровья, связанные с наборами для ремонта автомобильных стекол своими руками.

    2. Результат ремонта может затмить зрение

    Когда специалисты по ремонту автомобильных стекол ремонтируют лобовое стекло, они принимают меры для обеспечения того, чтобы восстановленное стекло высыхало кристально прозрачно и хорошо сливалось с окружающим стеклом.Фактически, когда у вас есть трещина или скол, отремонтированная профессионалом, вы можете покинуть мастерскую по ремонту стекол с ветровым стеклом, которое выглядит так, как будто оно никогда не было повреждено.

    Однако, когда любитель ремонтирует скол или трещину ветрового стекла с помощью набора для ремонта своими руками, окончательный вид лобового стекла может сильно отличаться. Неправильное нанесение и отверждение может привести к тому, что жидкая смола будет выглядеть непрозрачной, а не прозрачной после отверждения. Кроме того, любая смола, которая вытечет за периметр исходной трещины или скола во время затвердевания, может оставить на вашем лобовом стекле неприглядные следы капель.

    Любые видимые ошибки, допущенные в процессе ремонта лобового стекла своими руками, могут не только привести к неприглядному виду оконного стекла, но также могут затруднить обзор во время вождения.

    3. Ремонт не может восстановить структурную целостность лобового стекла

    Когда вы отнесете свое треснувшее или потрескавшееся ветровое стекло специалисту по автостеклу для ремонта, они определят, восстановит ли простой ремонт повреждения полную структурную целостность ветрового стекла или повреждение сигнализирует о том, что вам нужна замена лобового стекла.

    Например, если у вас есть небольшая микросхема в центре лобового стекла, то специалист по автомобильным стеклам, скорее всего, просто отремонтирует ее, поскольку это повреждение не делает все ваше лобовое стекло слабее.

    Однако, если на вашем лобовом стекле образовалась трещина длиной несколько дюймов, расположенная по периметру лобового стекла, то эксперт по автомобильным стеклам, вероятно, порекомендует полную замену лобового стекла; Значительные повреждения по периметру ветрового стекла подвергают лобовое стекло риску выхода из строя в случае аварии даже после ремонта.

    Когда вы ремонтируете скол или трещину на ветровом стекле дома с помощью набора для самостоятельного ремонта, вы не знаете, восстановит ли ремонт полную структурную целостность лобового стекла или вы ремонтируете трещину настолько серьезную, что только замена лобового стекла может восстановить структурную целостность стекла. что это подвергает опасности.

    4. Использование некоторых комплектов требует идеальных погодных условий

    Профессиональный ремонт автомобильных стекол — это многоступенчатый процесс, требующий использования многих инструментов, которыми большинство владельцев автомобилей не владеют.Одним из этих шагов является отверждение или отверждение смолы, используемой для ремонта автомобильных стекол, с помощью специального УФ-излучения.

    Поскольку ультрафиолетовые лампы могут быть дорогими, и большинство владельцев автомобилей не захотят покупать этот дорогой инструмент для выполнения одного ремонта автомобильного стекла, многие наборы для ремонта автомобильных стекол своими руками рекомендуют пользователям позволить смоле для ремонта стекол затвердеть под прямыми солнечными лучами в течение нескольких часы.

    В некоторых районах страны, особенно зимой, бывает трудно предсказать день, когда несколько часов сильного солнечного света будут освещать автомобильные стекла, чтобы смола затвердела должным образом.Кроме того, даже в обычно солнечных районах страны может произойти непредвиденный ливень, который прервет время отверждения продукта, что приведет к нежелательному результату окончательного ремонта.

    5. Стоимость ремонта своими руками, не покрываемая компаниями автострахования

    Некоторые водители покупают комплекты для ремонта автостекол своими руками в попытке сэкономить деньги, поскольку некоторые из этих комплектов могут стоить дешевле, чем профессиональный ремонт автостекол.

    Однако большинство компаний по автострахованию покрывают расходы на ремонт автомобильных стекол для водителей, имеющих полисы комплексного автострахования.Фактически, некоторые даже отказываются от страховой франшизы для этого типа ремонта, потому что они знают, что финансирование ремонта в полном объеме может помочь предотвратить более обширные и дорогостоящие претензии по автострахованию в будущем.

    По этой причине стоимость этих комплектов часто превышает наличные расходы на профессиональную услугу по ремонту автомобильных стекол для водителей с комплексным автострахованием.

    Если на вашем автомобильном стекле есть трещины или сколы, и вы планируете попытаться отремонтировать его с помощью набора для ремонта автостекол своими руками, помните об этих пяти рисках ремонта автостекол своими руками, когда вы выбираете лучший метод ремонта стекол для вас.Свяжитесь со специалистами по ремонту автомобильных стекол в MS Glass Outlet по всем вопросам автостекла нуждаются в ремонте сегодня.

    Когда ремонтировать или заменять треснувшее лобовое стекло

    Обновлено: февраль 2021 г.

    Время от времени ваше лобовое стекло обязательно будет подвергаться ударам. Ремонт и замену лобового стекла следует производить как можно скорее, чтобы предотвратить ухудшение состояния. В определенных ситуациях повреждение лобового стекла может быть покрыто комплексным покрытием вашего полиса автострахования.

    Качественное автоматическое покрытие

    начинается здесь.

    Когда вы водите машину с качественным покрытием, вы водите спокойно. Автострахование Allstate поможет вам оставаться в безопасности, куда бы вас ни завела дорога.

    Получить цитату Найти агента

    Согласно Glass.com, вам следует заменить лобовое стекло, когда:

    1. Стекло закаленное, не ламинированное.
    2. Трещина длиннее долларовой банкноты.
    3. Трещина или скол достаточно глубоки, чтобы проникнуть в лобовое стекло более чем на половину.
    4. Трещина или скол доходит до внешнего края лобового стекла.

    Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по ремонту автомобильных стекол, который поможет вам решить, следует ли отремонтировать или заменить лобовое стекло.

    Остерегайтесь мошенничества с заменой лобового стекла

    Согласно Safelite, водители с поврежденным лобовым стеклом должны остерегаться мошенничества, которое может быть мошенничеством со страховкой. Это может включать «бесплатную» замену лобового стекла или замену неповрежденных лобовых стекол.

    3 простых способа защитить себя от мошенничества с заменой лобового стекла

    Glass.com рекомендует предпринять следующие шаги, чтобы защитить себя:

  1. Ищите компании, связанные с Советом по безопасности автомобильных стекол.
  2. Поинтересуйтесь, какая гарантия распространяется на работу.
  3. Получите более одной письменной сметы, когда ищете ремонтную компанию.
  4. Оплата только после завершения работы.
  5. Для ремонта лобового стекла в область сколов вводится смола, а в трещинах можно просверлить отверстия, чтобы предотвратить их распространение.В любом случае, согласно Popular Mechanics, для выполнения этой работы нужен кто-то опытный.

    Как можно скорее почините поврежденное лобовое стекло. Небольшая стружка может растекаться по лобовому стеклу, если вы попадете в большую выбоину, едете по ухабистой дороге или сделаете резкий поворот, сообщает Glass.com. По данным Института страховой информации, в большинстве штатов даже запрещено вождение автомобиля с треснувшим лобовым стеклом.

    Ремонт лобового стекла | Gerber Collision и стекло

    Небольшие ямки и сколы на автомобильном стекле или лобовом стекле можно легко не заметить.Но со временем мелкие сколы становятся небольшими трещинами, а затем и большими трещинами. И это проблема.

    Ремонт трещин на лобовом стекле

    Если трещина распространяется по лобовому стеклу, это может нарушить обзор водителю и сделать вождение небезопасным. Но есть еще одна проблема. Салон вашего автомобиля был спроектирован так, чтобы служить защитной оболочкой, защищающей вас в случае столкновения. Боковая подушка безопасности пассажира вашего автомобиля предназначена для использования лобового стекла в качестве упора в случае автомобильной аварии.

    Если целостность ветрового стекла нарушена в результате повреждения каменной крошкой или трещины, подушка безопасности может не сработать должным образом и может нарушить структуру и устойчивость салона, что сделает вашу машину небезопасной для вождения! И все может начаться с небольшого скола или ямки на лобовом стекле.

    Ремонт лобового стекла

    Если площадь повреждения лобового стекла меньше одной долларовой купюры, вы можете рассмотреть возможность устранения повреждения вместо замены всего лобового стекла.

    Ремонт лобового стекла — это постоянный процесс, при котором воздух из разрыва удаляется и заполняется отверждаемой смолой с оптически подобранными свойствами. Этот процесс склеивает стекло и восстанавливает прочность и структурную целостность лобового стекла. В то время как цель ремонта — предотвратить дальнейшее распространение разрыва, часто наш процесс ремонта улучшает внешний вид разрыва.

    * Обратите внимание, что вы, вероятно, по-прежнему сможете видеть отремонтированный участок, и что иногда в процессе ремонта трещина распространяется, что требует полной замены лобового стекла.

    Тем не менее, чаще всего ремонт стекла может быть завершен таким образом, чтобы значительно улучшить внешний вид вашего лобового стекла. Ремонт лобового стекла экономичен, безопасен и эффективен и обычно занимает менее получаса.

    Запишитесь на прием по ремонту лобового стекла онлайн или позвоните нам по телефону 877-7gerber (877-743-7237), чтобы получить немедленную помощь.

    Ремонт авто стекол / лобового стекла

    Найдите время, чтобы отремонтировать ямки или сколы на автомобильном стекле.Поскольку многие страховые компании покрывают ремонт стружки автостекол и отказываются от франшизы, это может вам ничего не стоить, кроме нескольких минут вашего времени.

    Итак, каковы преимущества этого сейчас, вместо того, чтобы ждать, пока стекло действительно треснет?

    • Это займет всего несколько минут: вы сэкономите время, а мы предоставим услуги в тот же день!
    • Это стоит мало или совсем не стоит: вы сэкономите на дополнительных расходах, уплатив франшизу на автостекло.
    • Это безопаснее для вас и вашей семьи: вы будете поддерживать опорную конструкцию своего автомобиля, которая обеспечит безопасность всех в случае столкновения.

    Итак, как исправить трещины и сколы на лобовом стекле? Доверьтесь специалистам по ремонту лобового стекла в Gerber Collision & Glass, которые помогут вам вернуться в дорогу в кратчайшие сроки.

    Получите расценки на ремонт лобового стекла в Интернете или позвоните нам по телефону 877-7gerber (877-743-7237) для немедленной помощи.

    Ремонт лобового стекла | Замена лобового стекла


    Что такое ремонт лобового стекла?

    • Ремонт лобового стекла — это процесс, в котором используются современные технологии для ремонта, а не замены поврежденного лобового стекла
    • Экономия денег за счет предотвращения необходимости в дорогостоящей замене
    • Удобно
    • Не влияет на целостность оригинальной заводской пломбы, так как стекло никогда не снимается.
    • Вы также сохраните свое оригинальное качество стекла
    • Ремонт обеспечивает прочное соединение, предотвращающее дальнейшие трещины и улучшающее внешний вид

    Треснет ли мой рок-чип?

    • Вероятность того, что ваша скальная щепа превратится в трещину, теперь выше, если ее не отремонтировать
    • Если отремонтировать скол до того, как он превратится в трещину, в нормальных условиях он не распространится
    • Если не отремонтировать, скала может образовать трещину, если произойдет резкое изменение температуры (т.е.e мыть машину в очень жаркий день холодной водой) и / или если на лобовое стекло возникает внутренняя или внешняя нагрузка.
    • Какие повреждения можно исправить?
    • Каменные повреждения или «каменные осколки» размером до монеты 0,25 цента
    • Наилучшие результаты достигаются, если ремонт проводится до того, как поврежденный участок загрязнится в результате мытья или ненастной погоды.
    • Скальный обломок обычно имеет форму звезды или круглой формы с линиями, расходящимися от центра
    • Если ваш рок-чип выглядит как белое пятнышко, это может быть не подлежащая ремонту зазубрина в стекле; Специалист по мобильному стеклу Дона может диагностировать это за вас

    Как ремонтировать поврежденное лобовое стекло?

    • Путем введения смолы специального состава в область.Когда поврежденный участок полностью заполнен, он подвергается воздействию ультрафиолетового света, который отверждает смолу. Это восстанавливает 100% структурной целостности и, в большинстве случаев, большую часть прозрачности поврежденной области.
    • Большинство ремонтов можно выполнить за 15–30 минут.

    Может ли фишка разложиться во время ремонта?

    • По статистике отрасли, вероятность того, что это произойдет, составляет 1 из 5000. Поскольку технические специалисты DMG сертифицированы NGA и работают в контролируемых условиях, мы можем заверить вас, что риск минимален.

    Нужно ли мне привозить свой автомобиль или это можно сделать мобильным?

    • Don’s Mobile Glass предлагает услуги в магазине и мобильные услуги; процесс один и тот же, принесете ли вы его нам или мы придем к вам.

    Как будет выглядеть лобовое стекло после ремонта?

    • Когда вы смотрите через лобовое стекло, ваше зрение не должно ухудшаться. Если это так, то лобовое стекло следует заменить.
    • В большинстве случаев поврежденный участок после ремонта должен стать заметно более четким; Однако ясность зависит от размера, возраста, количества стекла, отсутствующего в центре, и количества осколков стекла в разрыве.

    Как насчет автострахования?

    • Большинство страховых компаний рассматривают ремонт лобового стекла как требование отсутствия неисправности, и это не повлияет на ваш страховой тариф
    • Ремонт лобового стекла покрывается полной частью индивидуального страхового полиса. Все крупные страховые компании поощряют и признают преимущества ремонта лобового стекла.
    • Большинство страховых компаний отказываются от франшизы, если лобовое стекло ремонтируется, а не заменяется, что сводит ваши расходы к нулю!
    • Позвоните в Don’s Mobile Glass и сообщите номер вашего полиса, мы позвоним вам, чтобы подтвердить покрытие и детали.Позволяет нам позаботиться о страховании за вас с минимальными неудобствами.

    NOVUS Glass Специалисты по оригинальному ремонту лобового стекла

    Свяжитесь с NOVUS Glass сегодня по поводу ремонта лобового стекла по телефону 1-800-77-NOVUS

    Ремонт лобового стекла

    Большинство лобовых стекол можно избавить от трещин, сколов и вмятин с помощью превосходного мастерства и резки. Крайняя техника. Ограничения других поставщиков услуг по ремонту автомобильных стекол приводят к ненужным заменам и вреду для окружающей среды.В NOVUS Glass мы пользуемся услугами наших высококвалифицированных специалистов и передовых технологий, чтобы сохранить ваше лобовое стекло, когда это возможно, заменяя его только в случае необходимости.

    Если мы не сможем спасти ваше лобовое стекло, никто не сможет. Так что не откладывайте ремонт этой, казалось бы, безобидной поломки. Свяжитесь с ближайшим к вам NOVUS Glass pro, как только заметите какое-либо повреждение. Даже самые мелкие трещины или сколы могут ухудшиться, если лобовое стекло получит еще один удар, вы наедете неровность дороги или ударит плохая погода.

    Когда замена — единственный вариант: Узнайте, почему мы лучше всех выбираем

    Почему ремонт лобового стекла — наш первый и лучший вариант

    Ремонт лобового стекла означает, что вы тратите меньше денег

    Ремонт поврежденных автомобильных стекол обычно стоит дорого меньше, чем замена всего лобового стекла. Большинство страховых компаний также покрывают вашу франшизу, что делает ремонт лобового стекла экономичным решением.

    Ремонт лобового стекла более экологичен

    Легко просто выбросить поврежденное лобовое стекло, вместо того, чтобы искать неисправность в его поломке.Но лобовые стекла автомобилей трудно утилизировать, а ненужная замена означает, что больше автомобильных стекол без нужды выбрасывают на местную свалку. Мы не любим легкого, особенно за счет защиты окружающей среды.

    Наш ремонт лобового стекла экономит ваше время

    В NOVUS Glass мы знаем, что вы достаточно заняты, так как это между работой, выполнением поручений и перевозкой детей в школу и обратно, а также внешкольными мероприятиями. Если лобовое стекло вашего автомобиля нуждается в ремонте, мы позаботимся о том, чтобы вам не пришлось откладывать свой рабочий день.Многие ремонтные работы лобового стекла занимают всего долю часа. Просто свяжитесь с NOVUS Glass, и наши дружелюбные специалисты по ремонту лобового стекла вернут вас в дорогу в кратчайшие сроки.

    Ремонт лобового стекла сохраняет передовые системы помощи водителю (ADAS)

    Многие новые модели автомобилей оснащены ADAS — семейством систем безопасности, которые позволяют вашему автомобилю автоматизировать и улучшать функции безопасности. ADAS вашего автомобиля может предупредить вас о потенциальных проблемах на дороге и помочь избежать аварий.Функции включают в себя помощь в предотвращении столкновений, чтобы предупредить вас, когда вы находитесь слишком близко к другому автомобилю, автоматическое торможение, чтобы помочь вам избежать столкновений, и адаптивный круиз-контроль, который реагирует на скорость автомобилей вокруг вас. Поскольку датчики ADAS часто устанавливаются на лобовое стекло вашего автомобиля, устранение повреждений помогает сохранить эти системы.

    Наши услуги по ремонту лобового стекла имеют пожизненную гарантию.

    Не доверяйте ремонт лобового стекла никому; доверяйте профессионалам, которые более полувека являются лидерами в производстве автомобильных стекол.Вы всегда можете доверять компании NOVUS Glass, которая поддерживает нашу работу. Благодаря нашей пожизненной гарантии мы позаботимся о том, чтобы ремонт лобового стекла оставался неизменным на протяжении всего срока службы вашего автомобиля.

    Факты о лобовом стекле вашего автомобиля

    Вы когда-нибудь задумывались, как сделано лобовое стекло вашего автомобиля и как оно работает? Если да, ознакомьтесь с нашим кратким описанием лобовых стекол.

    Лобовые стекла состоят из нескольких слоев

    Хотя разные автомобильные бренды используют разные методы изготовления ветровых стекол для своих легковых, грузовых автомобилей и внедорожников, все они следуют одной и той же формуле.Для неподготовленного глаза лобовое стекло вашего автомобиля может выглядеть как цельное стекло, но на самом деле оно состоит из трех слоев, соединенных вместе.

    Лобовые стекла состоят из очень тонкого слоя поливинилбутираля (ПВБ), помещенного между двумя листами закаленного стекла. Затем слои нагреваются и прижимаются между валками. Это делает ПВБ прозрачным и объединяет все три слоя в единую плиту. Затем лобовое стекло крепится к автомобилю с помощью специальных грунтовок, клея и герметиков, содержащих полиуретан.

    Ветровые стекла предназначены для защиты вас в случае аварии.

    Слой ПВБ ветрового стекла служит очень важной цели для обеспечения безопасности вас и ваших пассажиров. Во время столкновения PVB обеспечивает защиту от разрушения и предотвращает попадание осколков стекла обратно в автомобиль. Ветровые стекла также разработаны с учетом других функций безопасности, таких как предотвращение провала крыши автомобиля во время опрокидывания и поддержка срабатывания боковой подушки безопасности пассажира.

    Ваше лобовое стекло поддерживает ADAS вашего автомобиля

    Перед установкой лобового стекла на автомобиль производитель может также прикрепить датчики к стеклу для поддержки ADAS вашего автомобиля. Как мы упоминали ранее, системы, входящие в состав ADAS вашего автомобиля, предназначены для обеспечения безопасности во время вождения за счет автоматизации различных функций. ADAS использует входные данные из различных источников данных, включая датчики на лобовом стекле, для поддержки таких функций, как:

    • Адаптивный круиз-контроль
    • Адаптивное управление освещением
    • Автоматическое торможение
    • Обнаружение слепых зон
    • Системы предотвращения столкновений
    • Ночное видение

    Ветровые стекла сохраняют прохладу

    Во многих ветровых стеклах используется стекло, отражающее инфракрасное излучение (ИК), которое отфильтровывает до 50 процентов инфракрасных волн от солнечного света, пропуская при этом видимый свет, чтобы вы все еще могли видеть.

    14Авг

    Все о сцеплении: Все о сцеплении автомобиля: что это, устройство и принцип действия

    Расширение сцепления DT для траков!

    12 лютого 2015

    Уважаемые клиенты, наш ассортимент ведомых дисков сцепления, нажимных дисков сцепления, выжимных подшипники и комплектов сцепления DT для траков уже в наличии!

    Благодаря гарантированному качеству бренд DT Spare Parts занял лидирующее положение на международном рынке запасных частей для коммерческого транспорта. В полном ассортименте представлены все необходимые запасные части для грузовых автомобилей, прицепов и автобусов, включая все распространенные ведомые диски сцепления.

    Продукты марки DT, изготовленные из высококачественных материалов, отвечают самым высоким требованиям к качеству и гарантируют долгий срок службы.
    Ведомый диск сцепления является парой трения между маховиком и прижимной пластиной нажимного диска. Он предназначен для передачи крутящего момента двигателя первичному валу коробки передач и обеспечивает таким образом плавное трогание автомобиля с места, а также быстрое переключение передач.
    Ведомые диски сцепления с обеих сторон оснащаются фрикционной накладкой, которая соединена заклепками или приклеена при небольших сцеплениях. Особенностью ведомого диска сцепления бренда DT Spare Parts является оптимизированная упругость накладки, которая в зависимости от области применения обеспечивает бесперебойное увеличение крутящего момента при трогании автомобиля с места, а также эргономичное распределение нагрузки на педаль.

    Благодаря закраине с эластичными сегментами, которая расположена между опорной пластиной и накладками, дополнительно улучшаются характеристики трогания автомобиля с места. Сегменты воздействуют на осевую упругость накладок, за счет чего достигается мягкое „воздействие“ на сцепление и равномерный износ накладок.
    Для сокращения колебаний числа оборотов и крутящего момента двигателя ведомый диск сцепления также должен выполнять функцию амортизации. Это снижает шумы и износ коробки передач. Используемые для этого пружины кручения изготавливаются из хрома и кремния и обеспечивают безупречную работу, а также оптимальный срок службы.

    Используемые фрикционные накладки состоят из нити, медной и латунной проволоки, заключенных в смесь из смолы, каучука и наполнителей. Они отличаются незначительным весом и высокой нагрузочной способностью. Накладки выдерживают кратковременное воздействие температуры до 400°C. 
    Используемые фрикционные накладки бренда
    DT Spare Parts являются экологичными и не содержат тяжелых металлов. Они поддерживают оптимальный баланс между мощностью и сроком службы.

    Конструкция ведомых дисков сцепления:

    1.  Покрытие

    2.  Сильфонная пружина

    3.  Демпфер крутильных колебаний

    4.  Заклепка

    5.  Накладка

    6.  Ступица

    Изготовленные из высококачественной стали центральные и пружинные крепежные пластины закалены и гарантируют таким образом максимальный срок службы. Во избежание бокового биения каждый ведомый диск сцепления дополнительно рихтуется.
    Наряду с ведомыми дисками сцепления компания DT Spare Parts также предлагает все распространенные нажимные диски, подшипники выключения сцепления и вилки выключения сцепления.


    Находим смысл в электронном сцеплении KIA — ДРАЙВ

    Компоненты iMT под капотом: под чёрной крышкой слева — резервуар с гидравлической жидкостью, под бежевым кружком справа — актуатор сцепления.

    Обновившийся весной хэтчбек Kia Rio одним из первых среди машин марки получил любопытную систему intelligent Manual Transmission (iMT) — шестиступенчатую «механику», совмещённую со сцеплением, управляемым полностью по проводам. Это ещё один шаг к цифровизации приводов различных механизмов после уже банальной электронной педали акселератора, «торможения по проводам», или пока ещё экзотического рулевого управления без механической связи руля и управляемых колёс.

    Уточним: речь идёт не о роботизированной «механике», в которой сцепление, естественно, должно быть снабжено своим актуатором. В моделях KIA с трансмиссией iMT коробка передач — обычная, и на полу видны привычные три педали.

    Итак, водитель переключает передачи в «механике» iMT самым обычным образом, вручную. Но педаль сцепления здесь не воздействует на него через механическую связь или классический гидравлический привод. Вместо этого она просто посылает сигнал в блок управления трансмиссией. Он уже запускает в дело актуатор, создающий давление гидравлической жидкости в контуре сцепления. Дальше срабатывает рабочий цилиндр, размыкающий сцепление. Зачем нужно было так усложнять эту цепочку? Дело в том, что трансмиссия iMT применяется в модификациях EcoDynamics+ с 48-вольтовой умеренной гибридной системой (MHEV). Благодаря электронному сцеплению система MHEV способна сама выключать его в определённых ситуациях, без команды со стороны водителя.

    Сравнение привода сцепления в iMT (слева) и обычного (справа). У обоих исполнительный механизм гидравлический (рабочий цилиндр). Но в классической системе давление в контуре создаёт главный цилиндр, связанный с педалью, а в iMT — актуатор, получающий сигнал от блока управления.

    Умеренный гибрид KIA с «механикой» iMT обладает интегрированным стартером-генератором Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) с ременным приводом. Он умеет добавлять своё усилие к усилиям ДВС при разгоне, а на замедлении работает как генератор, обеспечивая рекуперацию энергии. И тот же MHSG заменяет простую систему start/stop. Тут и скрыта основная польза от электронного сцепления. Если бы оно было обычным, то система start/stop не могла бы остановить мотор, пока водитель не выключил передачу, то есть ждала бы полной остановки машины. С электронным сцеплением становится возможна полная остановка ДВС во время свободного выбега на скорости, как это умеют делать некоторые современные системы с автоматическими трансмиссиями или «роботами». Но тут у нас «механика».

    При отпускании педали газа ДВС глушится и отсоединяется от коробки передач. При повторном нажатии стартер-генератор с ременным приводом запускает ДВС и автоматически замыкает сцепление.

    При повторном запуске мотора передача остаётся включённой той же, что и была. Стартер-генератор MHSG заранее поднимает обороты мотора таким образом, чтобы при замыкании дисков сцепления не было клевка. Но если автоматика решит, что скорость машины слишком низка для данной передачи, сцепление останется разомкнутым и электроника будет ждать, пока водитель не включит правильную передачу. Автоматика повторно запустит ДВС во время свободного выбега при нажатии на педаль акселератора, тормоза или сцепления. А поскольку с таким сцеплением система start/stop может останавливать мотор раньше и запускать позже, достигается дополнительная экономия топлива и снижение выбросов углекислого газа в сравнении с обычным сцеплением. По уверению KIA, экономия составляет три процента «в реальных условиях движения». Это только эффект от трансмиссии iMT, тогда как MHEV в целом сберегает до 10,7% топлива в цикле NEDC.

    Помимо умеренного гибрида Rio c литровым бензиновым турбомотором «механику» iMT корейцы отрядили кросс-хэтчу Kia XCeed и модели Ceed в версии mild hybrid с дизелем 1.6. Позднее выйдут и другие Kia с этой системой.

    Трансмиссия iMT расширила возможности умеренной гибридной системы при сочетании её с классической «механикой», тогда как версии машин KIA типа MHEV с «роботами» с двумя сцеплениями никуда не делись. Но в компании считают, что немало людей ещё хотят переключать передачи сами, особенно в Европе. Тут надо вспомнить, что идея автоматизированного сцепления не нова, только использовалась иначе и в составе других типов трансмиссий.

    Во избежание путаницы напомним, что слова Intelligent Manual Transmission и сокращение iMT также использует на ряде своих моделей Toyota, однако для обозначения совсем иной трансмиссии. В случае Тойоты iMT — это просто шестиступенчатая «механика» (на фото) с обычным сцеплением, которая при переключениях как вверх, так и вниз влияет на блок управления ДВС и точно подстраивает его обороты для плавного включения скорости.

    Например, в Ситроене DS 1955 года был четырёхступенчатый полуавтомат, в котором передачи переключались вручную рычагом на рулевой колонке, но выжимать сцепление не надо было. Это делал гидравлический привод с контроллером, учитывающим обороты мотора и положение педалей газа и тормоза. Так что водитель просто включал нужную передачу, отпускал газ и снова нажимал газ. Остальное делала автоматика. Сцепление размыкалось и при остановке на светофоре. Водитель удерживал машину тормозом, а при отпускании его педали обороты мотора немного росли, и сцепление включалось само. Машина начинала движение как при «автомате».

    Замена сцепления — «АвтоОкей» — круглосуточный автосервис в Самаре

    ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

     Сцепление – это звено, которое объединяет двигатель и коробку переключения передач. Оно передает силу мотора на колеса и формируется из нескольких составляющих:

    — педали;

    — цилиндра;

    — корзины сцепления;

    — ведомого диска;

    — выжимного подшипника;

    — маховика;

    — системы привода сцепления.

    Система привода бывает механической и гидравлической. Гидравлическая система – несколько цилиндров. Передача усилий в ней происходит за счет жидкости.

    Механическая система работает за счет троса сцепления.

    Ремонт и замена сцепления

    Помимо естественного износа, вывести сцепление из строя могут рывки автомобиля на старте, движение в пробках и неумелое использование. Чтобы понять, что со сцеплением что-то не так, не обязательно быть специалистом в сфере автомеханики. Признаки износа может определить любой автомобилист. Симптомами поломки сцепления могут быть:

    1 «Пробуксовка». Ваш автомобиль медленно разгоняется, но обороты двигателя постоянно растут. Это означает, что ведомый диск изношен и не обеспечивает необходимого сцепления;

    2 Передачи туго переключаются, а в коробке слышен хрип. Это говорит о перегреве ведомого диска.

    3 При нажатии на педаль сцепления слышится посторонний шум. Это говорит о выходе из строя выжимного подшипника.

    4 Педаль сцепления проваливается вниз. Возможно, отказал привод сцепления, оборвался трос или неисправны цилиндры.

    При замене сцепления приходится основательно разбирать автомобиль, снимать коробку переключения передач, иногда, даже полностью снимать подрамник с передней подвеской.

    Обычно, дешевле менять весь комплект сцепления одним махом. Это обусловлено тем, что все детали сцепления изнашиваются одинаково. Если заменить только что-то одно, нет гарантии, что сцепление будет надежно функционировать.

    После замены сцепления, обязательно нужно проводить его регулировку. Регулировка сцепления зависит от вида самого сцепления. Если привод тросовый, проводится регулировка троса. Если в автомобиле гидропривод – проводится прокачка системы и регулировка педали и вилки.

    Напоследок хочется отметить, что замена сцепления — трудоемкий и непростой процесс. Он требует специальных условий для ремонта, и его должны проводить опытные специалисты.

    Устройство автомобиля: принципы работы сцепления

    Расположение сцепления в автомобиле Если Вы водите автомобиль с механической коробкой, то, вероятно, Вы будете удивлены, узнав, что в машине несколько сцеплений. И в машинах с АКПП также есть сцепления. На самом деле, сцепления используются во многих знакомых нам устройствах. В беспроводных дрелях есть сцепление, в бензопилах установлено центробежное сцепление, даже в некоторых игрушках йо-йо есть сцепление.

    В этой статье мы расскажем о том, зачем нужно сцепление, как оно работает в автомобиле, а также о том, где еще используется сцепление.

    Сцепление — довольно полезное устройство с двумя вращающимися валами. Один из валов обычно приводится в действие двигателем или шкивом, а второй приводит в действие другой механизм. В дрелях, например, первый вал приводится в движение электродвигателем, а второй вращает патрон. Задача сцепления — соединять эти два вала, чтобы они вращались с одной скоростью, и разъединять, чтобы они вращались с разной скоростью.

    В автомобиле сцепление необходимо, т.к. двигатель вращается постоянно, а колеса — нет. Для того чтобы при каждой остановке не приходилось глушить двигатель, необходимо каким-то образом разъединять колеса и двигатель. Сцепление позволяет мягко соединить вращающийся двигатель и неподвижную трансмиссию, плавно «притирая» валы.

    Для того чтобы понять, как работает сцепление, необходимо знать, что такое сила трения, которая определяет, насколько тяжело обеспечить скольжение одного объекта по другому. На любой поверхности есть неровности, даже на самой гладкой можно разглядеть микроскопические неровности, которые обуславливают коэффициент трения. Чем сильнее неровности, тем труднее одному объекту скользить по другому.

    Сцепление работает благодаря трению диска сцепления и нажимного диска. Далее мы подробно рассмотрим устройство сцепления.

    Нажимной диск, диск сцепления и сила трения

    В автомобильном сцеплении нажимной диск соединен с двигателем, а диск сцепления — с трансмиссией.

    Когда вы отпускаете педаль сцепления, пружины прижимают нажимной диск к диску сцепления. Таким образом, соединяются двигатель и ведущий вал трансмиссии, и они вращаются с одинаковой скоростью.

    Сила, которую может удержать сцепление, зависит от трения между нажимным диском и диском сцепления, а также от силы нажатия пружин на нажимной диск.

    Как работает сцепление

    Когда Вы выжимаете педаль сцепления, трос или гидравлический поршень толкают вилку, которая двигает выжимной подшипник к диафрагменной пружине. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются, а наружный край пружина отходит от нажимного диска, освобождая его. Передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию прерывается.
    Диск сцепления Обратите внимание на пружины, расположенные на диске сцепления. Эти пружины предназначены для того чтобы поглощать трансмиссионные удары, возникающие, если резко бросить сцепление.

    Такая конструкция работает стабильно, однако могут возникнуть некоторые проблемы. Далее мы расскажем о проблемах, связанных со сцеплением.

    Распространенные проблемы сцепления

    В 1950-е — 1970-е гг. приходилось менять сцепление каждые 80 000 — 100 000 км. Ресурс современных сцеплений составляет более 130 000 км при правильной эксплуатации и обслуживании. В противном случае, сцепление может выйти из строя на 55 000 км. У перегруженных грузовиков и буксирующих тяжелые грузы тягачей могут возникнуть проблемы даже с новым сцеплением.

    Основная проблема заключается в износе фрикционного материала диска. Фрикционный материал на диске сцепления схож с фрикционным материалом тормозных колодок — со временем он стирается. При износе большей части фрикционного материала диск начинает проскальзывать, и сцепление не передает мощность от двигателя на колеса.

    Износ сцепления происходит только при вращении дисков с разной скоростью. Когда диски прижаты друг к другу, фрикционный материал удерживает диски, и они вращаются с одинаковой скоростью. Износ происходит, если диск сцепления проскальзывает по нажимному диску. Но если Вы водите с частым просказыванием сцепления, износ проходит намного быстрее.

    Проблемы со сцеплением также могут возникнуть, если диск сцепления не может оторваться от нажимного диска. Если сцепление выжато не до конца, оно продолжает вращать ведущий вал. Это может привести к включению передачи «с хрустом» или заклиниванию передач. Это может произойти по следующим причинам:

    • Трос сцепления растянут или поврежден — Для эффективной работы кабеля требуется достаточное натяжение.
    • Протекание или износ главного/рабочего цилиндра сцепления — Протечка не позволяет обеспечить достаточное давление.
    • Воздух в гидравлическом трубопроводе — Воздух влияет на работу гидравлики, т.к. занимает пространство и не позволяет обеспечить достаточное давление.
    • Неправильно установленный рычаг педали сцепления — Передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы.
    • Несовместимость деталей сцепления — Не все детали, представленные на послегарантийном рынке, подходят для Вашего автомобиля.
    Тугое сцепление — еще одна распространенная проблема. Для полного выключения сцепления требуется определенное усилие. Слишком тугая педаль сцепления может свидетельствовать о неисправности. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос, поперечный валик или подшипник вилки сцепления. Иногда износ уплотнений и затор в гидравлической системе могут привести к тому, что педаль сцепления становится тугой. Еще одна частая проблема — это износ выжимного подшипника, который также называют подшипник выключения сцепления. Этот подшипник надавливает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Если Вы слышите неприятный звук при нажатии на педаль сцепления, это может свидетельствовать о неисправном выжимном подшипнике.

    Проверка сцепления

    Если при проверке Вы не услышите посторонний шум, то, вероятно, причина неисправности не в сцеплении. Если Вы слышите шум на холостом ходу, который пропадает при нажатии на педаль сцепления, возможно, проблема в месте контакта вилки подшипником.
    1. Заведите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и переключитесь на нейтраль.
    2. Прислушайтесь, есть ли гул при работе двигателя на холостом ходу и не нажатой педали сцепления. Если Вы слышите шум, то, скорее всего, проблема связана с трансмиссией. Если шума нет, переходите к следующему пункту.
    3. На нейтральной передаче начинайте выжимать сцепления и прислушивайтесь. Если Вы слышите скрежет, то, скорее всего, проблема в выжимном подшипнике или в вилке. Если шума нет, переходите к следующему пункту.
    4. Выжмите сцепление до конца. Если Вы слышите скрип, вероятно, неисправна втулка или управляющий подшипник.
    Далее мы рассмотрим разливные виды сцеплений, и где их используют.

    Виды сцеплений

    Компрессор автомобильного кондиционера с магнитным сцеплением В автомобиле используются различные виды сцеплений.

    Автоматическая КПП включает в себя несколько сцеплений. Эти сцепления включают и выключают планетарные передачи. Каждое сцепление приводится в действие при помощи гидравлической жидкости под давлением. При падении давления пружины разъединяют сцепление.

    В автомобильном кондиционере используется электромагнитное сцепление. Оно позволяет компрессору отключаться даже при работающем двигателе. Сцепление срабатывает при прохождении электрического тока через магнитную катушку. Если подача тока прекращается (Вы выключили кондиционер), сцепление разъединяется.

    Во многих автомобилях используются вентилятор охлаждения, работающий от двигателя. Такой вентилятор управляется другим типом сцепления — вязкостной муфтой. Она срабатывает в зависимости от температуры жидкости. Муфта устанавливается на ступицу вентилятора в потоке воздуха, проходящего через радиатор. Данный тип сцепления схож с вискомуфтой, которая используется во вседорожных автомобилях. При нагревании вязкость жидкости в муфте повышается, что приводит к повышению скорости вращения вентилятора для соответствия скорости вращения двигателя. В холодном автомобиле жидкость в муфте не нагревается, и вентилятор вращается медленно, что позволяет двигателю быстрее нагреться до рабочей температуры.

    Во многих автомобилях установлены самоблокирующиеся дифференциалы или вискомуфты, которые используются для повышения сцепления с дорогой. При повороте одно колесо вращается быстрее другого, что затрудняет управление. Самоблокирующийся дифференциал срабатывает при помощи сцепления. Если одно колесо начинает вращаться быстрее других, активируется сцепление для замедления вращения. Езда по лужам и по льду может привести к пробуксовке.

    В бензопилах используются центробежные сцепления для остановки цепи без необходимости глушить двигатель. Такие сцепления срабатывают автоматически посредством центробежной силы. Входной барабан соединен с коленвалом двигателя. Выходной барабан приводит в действие цепь. При повышении оборотов двигателя, фрикционные сегменты прижимаются к внутренней поверхности барабана. Центробежные сцепления также используются в газонокосилках, картах и мопедах. Сцепление есть даже в некоторых игрушках йо-йо.

    О диске сцепления

    • 9906 просмотров

    Посмотреть диск сцепления в каталоге «АВТОмаркет Интерком» 

     Сцепление можно назвать важнейшим конструктивным элементом трансмиссии любой машины. Оно необходимо для краткого отсоединения мотора машины от трансмиссии и нерезкого их объединения, когда вы переключаете какую-либо передачу, а также защищает элементы трансмиссии от значительных нагрузок и уменьшения колебаний. Сцепление автомобиля можно найти между двигателем и КПП.

     Можно выделить несколько видов сцепления: фрикционное, гидравлическое, электромагнитное.

     Фрикционное сцепление дано передавать крутящий момент через силы трения. В гидравлическом сцеплении связь сохраняется за счет потока специальной жидкости. Магнитное поле управляет электромагнитным сцеплением.

     Чаще всего можно встретить фрикционное сцепление, которое можно поделить на однодисковое, двухдисковое и многодисковое.

     Также оно может быть сухое, которое происходит между дисками, или мокрое, где основана деятельность дисков в жидкости.

     На автомобилях, которые производят на сегодняшний день можно встретить сухое однодисковое сцепление. Однодисковое сцеплени состоит из маховика, нажимной и ведомый диски, диафрагменную пружину, подшипник выключения сцепления с муфтой и вилкой. Все детали располагаются в картере, который закреплен болтами к мотору авто.

    Каково строение однодискового сцепления?

     Маховик крепится на коленчатом вале мотора автомобиля. Его работа — быть ведущим диском сцепления . На автомобилях, которые сейчас производят используют двухмассовый маховик. Маховик имеет 2 части, которые соединены специальными пружинами. Одна часть работает вместе с коленчатым валом, другая — с ведомым диском. То, как собран маховик влияет на сглаживание рывков и вибраций коленчатого вала.

     Нажимной диск жмет ведомый диск к маховику и при надобности освобождает его от давления. Нажимной диск объединен с корпусом (кожухом) через тангенциальные пластинчатые пружины. Они, при отключении сцепления, играют роль возвратных пружин.

     На нажимной диск оказывает воздействие диафрагменная пружина, которая создает нужное усилие сжатия для того, чтобы передавать крутящий момент. Диафрагменная пружина наружным диаметром опирается на края нажимного диска. Внутренний диаметр пружины можно выделить упругими металлическими лепестками, на концы которых влияет подшипник выключения сцепления. Диафрагменная пружина находится в корпусе. Крепят их с помощью болтов и опорных колец.

     Нажимной диск, диафрагменная пружина и корпус создают единственный блок, который назвали корзина сцепления. Корзина сцепления жестко соединена с маховиком. Существует 2 вида корзин сцепления — нажимного и вытяжного действия. В распространенной корзине сцепления нажимного действия лепестки диафрагменной пружины при выключении сцепления переходят к маховику. В вытяжной корзине сцепления обратная ситуация — лепестки диафрагменной пружины переходят от маховика. Данный тип корзины сцепления имеет самую маленькую толщину, поэтому используется он в стесненных условиях.

     Ведомый диск можно найти между маховиком и нажимным диском. Ступица ведомого диска объединяется шлицами с первичным валом коробки передач и далее сможет переходить по ним. Чтобы плавно включать сцепление в ступице ведомого диска находятся демпферные пружины, которые играют роль гасителя крутильных колебаний.

     На ведомом диске с двух сторон можно найти фрикционные накладки. Накладки производятся из стеклянных волокон, медной и латунной проволоки, которые запрессованы в смесь из смолы и каучука. Такой состав может недолго выдерживать температуру до 350°С. Накладки ведомого диска имеют высокую тепловую характеристику. На спортивных автомобилях стараются проводить установку керамического сцепления, накладки ведомого диска которого выполнены из керамики, кевлара и углеродного волокна. Еще более прочные металлокерамические накладки, выдерживающие температуру до 500°С.

     Диски сцепления можно купить в сети магазинов «АВТОмаркет Интерком». Здесь вас ждут скидки и интересные акции. Товар можно заказать через интернет магазин, либо забрать в одном из магазинов нашей розничной сети. Все вопросы можно задать нашим специалистам, или написать нам через услугу Экспресс сервис. Наши специалисты ждут ваших звонков.

     

     

    Замена сцепления Suzuki SX4в Москве – Сузуки Центр Кунцево официальный дилер

    Сцепление SX4 имеет в конструкции фрикционные накладки, способные изнашиваться. Чем больше пробег автомобиля, тем тоньше диск. Ускорить износ элемента могут частые буксировки других ТС, трогание с пробуксовкой колес (когда обороты двигателя разгоняются и педаль сцепления резко отпускается), езда по глубокому песку и снегу. Порой новички могут “спалить” сцепление даже на новом автомобиле, заехав в сугроб или на пляж. Водителю важно отслеживать работу узла и знать, куда обратиться в случае поломки. В Москве профессиональная замена сцепления Suzuki SX4 с оригинальными деталями доступная в нашем автосервисе. В Suzuki Центр Кунцево есть запчасти к любой модификации SX4 и новое трансмиссионное масло, которое может понадобиться при обслуживании.

    Регламент замены

    Производитель не установил четкого регламента замены сцепления. В одном SX4 оно может прослужить до 200 тыс. км, а в другом — лишь 100 000 км. Все зависит от манеры вождения и особенностей эксплуатации. Замена сцепления Suzuki SX4 необходима, когда водитель жмет на педаль газа, но скорость при этом не увеличивается. Естественно, стрелка тахометра поднимается и слышно нарастание оборотов ДВС.

    Такие симптомы сперва проявляются на 4-й передаче, особенно при резком ускорении, например, во время обгона. Но если ничего не предпринимать, то постепенно диск начнет пробуксовывать и на низших передачах. Закончится ситуация тем, что автомобиль просто не сможет тронуться. Лучше не доводить автомобиль до такого состояния, ведь тогда в сервис придется его буксировать. Пробуксовки сцепления еще только на 4-й передаче уже должны побудить владельца автомобиля обратиться за ремонтом.

    Этапы замены

    Работы по замене сцепления на SX4 с передним или полным приводом аналогичны. Единственное различие — потребуется дополнительно слить масло из раздатки и отсоединить вал кардана у 4WD. В остальном порядок такой:

    • У автомобиля на подъемнике демонтируют переднее колесо слева, чтобы получить доступ к ступице.
    • Раскручивают ступичную гайку и вынимают полуось со ШРУСом, отсоединив шаровую опору.
    • Вывешивают двигатель и КПП (это можно сделать дополнительными высокими домкратами или при помощи тельфера).
    • Отсоединяют все электрические разъемы на коробке и откручивают удерживающие ее болты. КПП снимается.
    • Выкручиваются болты, фиксирующие корзину сцепления, после чего легко удаляется старый выжимной подшипник и диск.
    • Новый комплект устанавливается на место.

    Замена сцепления Suzuki SX4 у официального дилера выполняется с помощью специального приспособления для центровки оси. Без него узел может оказаться не соосным с маховиком, что нарушит работу трансмиссии. Еще мы рекомендуем сразу заменить сальник в коробке, чтобы предотвратить течь масла на диск сцепления. Цена услуги невелика, но избавит Вас от дополнительных проблем в будущем. После ремонта выполняется тестовая поездка, чтобы убедиться в исправности автомобиля.

    Комплекты сцепления Valeo. Решение «все в одном» — NEXUS Automotive Russia

    Компания Valeo предлагает расширение ассортимента благодаря приобретению компании FTE. В дополнение к широкой линейке компании FTE, бесспорного европейского лидера по производству гидравлических систем сцепления, компания Valeo предлагает охват 80 % европейского автопарка в сегменте использования двухмассовых маховиков (DMF), представляющем собой стремительно растущий рынок.

    Ассортимент сцеплений Valeo с использованием гидравлических выжимных подшипников (CSC) представлен следующими техническими решениями:

    > уникальный комплект переоборудования на одномассовый маховик Valeo KIT4P™

    > оригинальные комплекты с двухмассовым маховиком Valeo FullPACK DMF™

    > стандартные комплекты сцепления KIT3P

    Благодаря взаимовыгодному объединению с FTE, компания Valeo значительно расширила линейку комплектов сцеплений с гидравлическими подшипниками. Подобные решения «все в одном» были разработаны с учетом ежедневных практических задач, с которыми сталкиваются автомастерские.

    • Упрощенная система идентификации деталей, один артикул соответствует всем 3 компонентам сцепления.
    • Снижение риска возникновения рекламаций благодаря полной совместимости всех 3 компонентов.
    • Конкурентоспособные цены по сравнению со стоимостью деталей, приобретаемых по отдельности.


    Решение «все в одном» также используется в сегменте DMF.

    Для автомобилей, оснащенных DMF и системами с гидравлическим приводом сцепления, Valeo дополняет свое предложение в сегменте DMF новыми комплектами – FullPACK DMF™ с CSC и комплектом для переоборудования Valeo KIT4P™ с CSC.

    • Линейка Valeo FullPACK DMF™ с CSC включает: двухмассовый маховик, комплект сцепления и CSC производства FTE или Valeo. Линейка Valeo FullPackDMF™ с CSC обеспечивает потребности 51 % европейского рынка, с учетом последних разработок для ALFA ROMEO 147, AUDI A3, HYUNDAI i40, Santa Fé, KIA Sportage, OPEL Astra J, Mokka, PEUGEOT 3008, 5008, DS4, RENAULT Master III.
    • Комплекты для переоборудования Valeo KIT4P™ с CSC включают: одномассовый маховик, комплект сцепления, произведенный по запатентованной технологии Valeo Long Travel Damper, CSC производства FTE или Valeo. Для станций техобслуживания автомобилей доступны 62 типа комплектов Valeo Kit4Ps с CSC, в том числе новые комплекты, внедренные в 2018 г., для CITROËN C4 Grand Picasso, FORD Focus, MERCEDES Vito, OPEL Astra, Corsa и RENAULT Master III.

    Совместное использование изделий Valeo и FTE также отразилось на линейке классических сцеплений.

    Компания Valeo предлагает широкий выбор комплектов сцеплений с гидравлическими подшипниками (Kit3P CSC). Это позволяет мастерским использовать один артикул при покупке комплекта «все в одном».

    • В настоящее время, комплект Valeo KIT3P CSC может использоваться для более чем 70 миллионов европейских транспортных средств, включая последние разработки 2018 г.: FORD Fiesta, Focus C-Max, Galaxy, Mondeo, MERCEDES A-Class, C-Class, OPEL Astra, Zafira, VW Golf, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, Transporter и VOLVO S40, XC60, V50, V70.

    Удобный электронный каталог и продуманная система добавления новых изделий позволяет мастерским и дистрибьюторам находить требуемые артикулы комплектов «все в одном» Valeo Kit4P™ CSC, Valeo FullPack DMF™ CSC и KIT3P CSC.

    Подтверждая свой статус в производстве двухмассовых маховиков, компания Valeo предлагает нестандартные решения с учетом требований заказчика. Мы ориентированы на предоставление надлежащих услуг, гарантирующих соответствующую поддержку.

    • улучшенные иллюстрации и тексты в каталоге Tecdoc®
    • техническую «горячую линию» и оказание помощи в получении своевременных и профессиональных ответов, в отношении проблем, условий применения, или компонентов в сборе; номер для связи: 8 800 555 5250
    • техническое обучение и поддержку с привлечением опытных профессионалов в сфере автомобильных устройств и систем. Для получения дополнительной информации, см. веб-сайт компании Valeo: valeoservice.ru

     

    Все, что вам нужно знать

    Роберт Роу / EyeEmGetty Images

    Если вы когда-либо водили автомобиль с ручным переключением передач, то, вероятно, знакомы со сцеплением. Это третья педаль, которую нужно нажать, чтобы переключить передачи. Однако вы можете не знать точно, что делает сцепление, особенно если вы управляли автомобилями только с автоматической коробкой передач. Что такое клатч и зачем он вам нужен? Поскольку ваш двигатель всегда вращается, колеса должны быть отключены, чтобы они могли перестать двигаться.Здесь в игру вступает сцепление. Он может отключать колеса, не заглушая двигатель.

    Что делает сцепление?

    Все знают, что у автомобиля есть двигатель, но не все знакомы со сцеплением или его работой. Этот механизм одновременно включает и отключает передачу мощности от ведущего вала к ведомому. Он соединяет вращающиеся валы, а под вашим капотом их может быть два или более. Если вы управляете механической коробкой передач, сцепление соединено как с валом, идущим от двигателя, так и с валами, которые вращают колеса.Хотя двигатель будет постоянно вращаться, вы не хотите, чтобы колеса постоянно вращались.

    Один из вращающихся валов будет соединен с двигателем или силовой установкой, это будет ведущий элемент, в то время как другой вращающийся вал или ведомый элемент обеспечивает выход для работы. Например, у дрели есть вал, приводимый в движение двигателем, и вал, приводимый в движение сверлильным патроном. HowStuffWorks объясняет, что муфта соединяет валы, поэтому они могут включаться (вращаться с одинаковой скоростью), проскальзывать (вращаться с разной скоростью) или отключаться (вращаться с разной скоростью).Обычно вы обнаружите, что эти движения являются вращательными; хотя возможны линейные муфты.

    Как устроено сцепление?

    Чтобы ваш автомобиль остановился без остановки всего двигателя, необходимо разорвать соединение между колесами и двигателем. Сцепление состоит из двух основных частей:

    • Диск сцепления
    • Маховик

      Имеются пружины, которые удерживают давление на диск, который прижимается к диску сцепления.Эти пружины также прижимают диск сцепления к маховику. Когда это происходит, вал двигателя соединяется с валами колес, заставляя оба вращаться одновременно, согласно AAMCO. Чтобы произошло обратное, вы должны включить сцепление.

      При этом нажимается выжимная вилка, которая снимает нажимной диск с диска сцепления, по существу нарушая связь между вращающимся двигателем и движущимися колесами. Колеса могут продолжать вращаться, но Autobutler показывает, что это происходит от их собственного импульса, а не от мощности, производимой двигателем.

      Когда вы едете на машине с автоматической коробкой передач, сцепление работает немного иначе. Гидротрансформатор, который является частью большой серии систем, соединяет двигатель с трансмиссией, заставляя колеса вращаться. Фактически, существует несколько различных типов муфт, в том числе:

      • Фрикционные муфты
      • Многодисковые муфты
      • Конусные муфты
      • Центробежные муфты
      • Мокрая и сухая системы

        Силы трения — это то, на что полагаются муфты. работать.Фрикционные муфты соединяют один движущийся элемент с другим, который движется с другой скоростью или вообще не движется, чтобы заставить его двигаться с той же скоростью, чтобы не было проскальзывания. Для создания этого трения используются различные материалы. В их число входят:

        • Составная органическая смола
        • Медная проволока
        • Керамика
        • Композитная бумага

          В основном вы увидите керамические материалы, используемые в гоночных или тяжелых транспортных ситуациях, хотя этот материал может увеличить износ маховик и нажимной диск.В мокрых сцеплениях можно найти применение композитной бумаге. Поскольку в муфтах этих типов обычно используется масляная ванна или метод проточного охлаждения, они имеют меньший износ, чем керамический материал.

          Многодисковые муфты имеют более одного ведущего звена, что делает их идеальными для гоночных автомобилей, таких как Формула 1, Indy 500, а также для клубных гонок. В транспортных средствах для дрэг-рейсинга много злоупотреблений связано со сцеплением, поэтому они часто имеют этот тип сцепления. Также его можно встретить в мотоциклах и дизельных двигателях с механическими трансмиссиями.Кроме того, вы можете найти его в автомобиле с системой полного привода с электронным управлением, а также в некоторых раздаточных коробках.

          Конусная муфта имеет коническую форму, а ее конус означает, что она приближается или отступает медленнее, чем дисковая муфта. Это означает, что скорости ступицы переключения передач и шестерни синхронизированы, чтобы обеспечить более плавное переключение при переключении передач.

          Скорее всего, вы найдете центробежное сцепление в транспортном средстве, таком как мопед, или в механизмах, таких как бензопилы, где скорость двигателя определяет состояние сцепления.Когда частота вращения двигателя повышается или падает ниже определенного уровня, он либо включает, либо выключает сцепление, используя центробежную силу.

          Система мокрого сцепления отличается от сухого сцепления тем, что она погружена в охлаждающую жидкость, которая смазывает ее, чтобы поддерживать ее в чистоте и продлевать срок ее службы. Однако важно отметить, что этот тип сцепления будет терять энергию из-за того, что они скользкие. Установка нескольких дисков сцепления может помочь компенсировать это проскальзывание. В сухом же сцеплении используется трение, так как оно не залито жидкостью.

          Распространенные проблемы со сцеплением

          Вы можете выйти из сцепления на расстояние до 80 000 миль, сообщает AAMCO, но для этого нужно хорошо относиться к этому. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем со сцеплением:

          • Износ: постоянное трение приводит к износу материалов сцепления.
          • Обрыв троса: недостаточно натяжения, чтобы тянуть и толкать трос.
          • Утечки: Если жидкость вытекает из цилиндров, давление не будет достаточным для правильной работы сцепления.
          • Несоосность: при нажатии педали сцепления или газа передается неправильное количество силы.
          • Воздух в линии: если воздух попадет в линию, где должна быть жидкость, вы не получите достаточного давления в системе для правильной работы.
          • Жесткое сцепление: Если вы обнаружите, что вам нужно большое усилие, чтобы заставить сцепление работать, это может указывать на наличие проблемы.

            Знание того, что у вас за сцепление и как оно работает, может помочь вам понять, когда ваш автомобиль не работает должным образом.Избегайте проблем, в том числе быстро переключайте передачи и не используйте сцепление.

            Источники:

            https://auto.howstuffworks.com/clutch.htm

            All About Car Clutches

            https://www.autobutler.co .uk / wiki / what-does-the-clutch-do

            Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

            Сцепление: определение, работа, функции, виды, детали, проблемы

            В автомобильном двигателе есть механическое устройство, которое позволяет двигателю работать в неподвижном положении. Оно называется сцеплением . Компонент включает и отключает передачу мощности, особенно от ведущего вала к ведомому валу. По сути, муфты соединяют и разъединяют два вращающихся вала (приводные валы или линейные валы).

            Сегодня мы рассмотрим определение, принцип работы, детали, типы, функции, а также проблемы системы сцепления в автомобильных двигателях.

            Что такое сцепление?

            Муфта — это механическое устройство, которое включает и отключает передачу мощности от ведущего вала к ведомому валу. Устройство имеет два вала, один из которых соединен с двигателем или силовой установкой (приводной элемент), а другой вал обеспечивает выходную мощность, которая выполняет работу.

            Читайте: Обычные и нетрадиционные типы автомобильных шасси

            Принцип работы сцепления

            Принцип работы муфты довольно интересен и понятен.Он отлично работает, так как крутящий момент / мощность не передаются, пока фрикционные диски не коснутся друг друга. Сцепление состоит из двух разных пластин, один установлен на маховике, а другой перемещается по коленчатому валу. Величина прилагаемого крутящего момента для определения величины осевой нагрузки, прилагаемой к фрикционному диску. Это означает, что чем больше осевая нагрузка, тем больше передача мощности и чем меньше осевая нагрузка, тем меньше передача мощности.

            Подвижный диск, насаженный на коленчатый вал, перемещается вперед и назад с помощью педали сцепления.Нагрузка прилагается прижимной пластиной, которая соединена с несколькими винтовыми пружинами или одной диафрагменной пружиной.

            Если педаль сцепления полностью нажата, подвижный фрикционный диск отодвигается от вала, который отсоединился от маховика. Поскольку осевая нагрузка на прижимной диск отсутствует, передача мощности / крутящего момента отсутствует. Вот почему двигатель может работать без движения.

            И если педаль сцепления полностью отпущена, подвижный фрикционный диск скользит вперед по валу к маховику.Это состояние зацепления, когда диск касается маховика.

            Величина прилагаемого рабочего давления также определяется тем, насколько нажата педаль сцепления. Это означает, что величина осевой нагрузки, прикладываемой прижимной пластиной, будет отражаться на передаваемой мощности.

            На видео ниже показано, как работает сцепление:

            Детали сцепления:

            Ниже приведены основные части сцепления, но есть много мелких деталей, которые все еще присутствуют в нем:

            1.Маховик : эта деталь сцепления установлена ​​на коленчатом валу, она продолжает работать, пока работает двигатель. На внешней стороне маховика установлен фрикционный диск.

            2. Фрикционный диск : фрикционный диск может быть однодисковым или многодисковым в зависимости от области применения. Изготовлен из материала с высоким коэффициентом трения. Фрикционный диск установлен на приводном валу.

            3. Прижимной диск : на прижимном диске установлен еще один фрикционный диск.эта прижимная пластина установлена ​​на шлицевой ступице.

            4. Пружина и рычаги расцепления : пружины предназначены для перемещения фрикционного диска вперед и назад. В муфтах используется диафрагменная пружина, а рычаги помогают втягивать пружину.

            Различные типы муфт:

            Ниже представлены различные типы сцепления, используемые в двигателях

            .
            • Сцепление однодисковое
            • Муфта многодисковая
            • Муфта коническая
            • Центробежная муфта
            • Муфта электромагнитная
            • Гидравлическое сцепление

            Типы рычагов сцепления:
            • Вал и рычаг
            • Муфта кабельная
            • Привод сцепления гидропривода

            Прочтите: Четырехтактный двигатель: все, что вам нужно знать

            Функции сцепления:

            Ниже приведены функции сцепления в автомобиле:

            1. Сцепление помогает двигателю работать в неподвижном положении.
            2. Может использоваться для снижения оборотов двигателя.
            3. позволяет легко переключать передачи.
            4. Достигнуто плавное управление автомобилем

            Общие проблемы со сцеплением:

            Ожидается, что сцепления

            прослужат до 80,00 миль при надлежащем уходе. Ниже приведены общие проблемы, которые часто возникают на сцеплении автомобиля:

            • Носить
            • Обрыв кабеля:
            • несоосность
            • Утечки
            • Воздух в гидравлической магистрали
            • Жесткое сцепление

            Это все, что нужно для статьи «Знакомство с автомобильной системой сцепления».Я надеюсь, что вам понравилось читать, если да, любезно прокомментируйте, поделитесь и порекомендуйте этот сайт другим техническим студентам. Спасибо!

            Анатомия автомобильного сцепления —

            Любое транспортное средство с ручным управлением состоит из механического устройства, которое передает крутящий момент от двигателя на колеса, известного как сцепление. Он соединяет два или более вращающихся вала и контролирует соединение между валами, идущими от двигателя, и валами, которые вращают колеса. Как только педаль сцепления отпущена, двигатель и коробка передач соприкасаются, и при включении сцепления двигатель вращается, но не автомобиль, поскольку двигатель и коробка передач разделены.

            Сцепление автомобиля состоит из следующих 6 частей: —
            Маховик
            Маховик — это деталь, постоянно прикрепленная к кривошипу двигателя. Каждый раз, когда вращается двигатель, вращается и это механическое устройство. Зубья, закрывающие край, зацепляются за стартер с шестерней и заводят автомобиль.
            Поверхность трения
            Поверхность маховика шероховатая, и диск сцепления противодействует ей. Они играют очень важную роль.
            Диск сцепления
            Диск, используемый в диске сцепления, имеет материалы с высоким коэффициентом трения, прикрепленные по периметру.На обеих сторонах диска установлены продукты трения, одна сторона которых прижимается к поверхности маховика, а другая — к прижимной пластине. Эти фрикционные изделия являются неотъемлемой частью системы сцепления, и, следовательно, поставщики фрикционных изделий для сцепления очень тщательно проектируют их, чтобы они были безупречными.
            Пружины диска сцепления
            Пружины в системе сцепления обеспечивают плавную и линейную передачу мощности. Они остаются установленными на внутренней стороне диска сцепления для облегчения движения при включенном сцеплении.Путем гашения крутильных колебаний он поглощает любые колебания мощности двигателя.
            Нажимная пластина
            Пластина, прикрепленная к маховику, называется прижимной пластиной. Он вращается вместе с маховиком. Прикрывая диск сцепления с одной стороны, он прижимает его к фрикциону. Когда педаль сцепления нажата, она зажимает диск сцепления и обеспечивает быстрое движение передач и предотвращает вибрации, которые приводят к износу.
            Пружина диафрагмы
            Когда мы нажимаем педаль сцепления, движение напрямую передается диафрагменной пружине.Это заставляет диафрагменную пружину отводить нажимной диск от диска сцепления и обеспечивать свободное движение шестерен.
            При покупке автомобильных запчастей всегда доверяйте известным производителям, таким как ASK Automotive, производителям высококачественных тормозных деталей и тросов управления в Индии.

            Основы сцепления | Коробка передач Bowler Performance

            Сцепление в легковом или грузовом автомобиле, вероятно, столь же захватывающая тема для разговоров, как и о том, какое трансмиссионное масло вы используете в дифференциале, но на самом деле это жизненно важная часть уравнения трансмиссии, которую вы не хотите упускать из виду.Это точка соединения двигателя и механической коробки передач, поэтому, если вы хотите использовать мощность под капотом, мы должны убедиться, что ваше сцепление правильно настроено для вашего уровня мощности и стиля вождения.

            Существует множество мнений о том, кто делает лучшее сцепление и какое сцепление лучше всего подходит для вас. Некоторые из них будут сводиться к личным предпочтениям, но критически важным моментом является начало работы в правильном направлении, и после этого вам следует потратить время на изучение нескольких различных компаний и вариантов, чтобы выбрать, какая из них лучше всего подойдет вам.Эта статья должна служить введением в основы доступных сцеплений и их различных компонентов. Мы надеемся хотя бы вооружить вас некоторой базовой информацией, если вы начинаете с нуля.

            При определении того, какая система сцепления будет работать лучше всего для каждого случая применения, необходимо учитывать несколько факторов. Вам необходимо знать точный двигатель и трансмиссию, а также диапазон крутящего момента двигателя и предполагаемое использование транспортного средства. Вся эта информация позволит вам выбрать комплект сцепления, который обеспечит вам лучшую удерживающую способность, простоту управления и управляемость.Мы разработали это руководство специально для энтузиастов уличного вождения и Pro Touring Auto-X, но оно будет полезно всем, кто хочет узнать больше о системах сцепления.

            Мы начнем с объяснения всех различных компонентов, составляющих систему сцепления. В комплекты сцепления входят некоторые или все компоненты, необходимые для каждого случая применения. При выборе системы сцепления убедитесь, что у вас есть все необходимые детали, и они будут работать друг с другом, а также с двигателем и трансмиссией, которые вы будете использовать.

            Компоненты системы сцепления

              1. Прижимная пластина Это прижимной механизм, который прижимает диск к маховику, чтобы автомобиль двигался. Нажатие на педаль снимает давление с диска сцепления, чтобы отключить двигатель от трансмиссии для переключения передач или остановки.
              2. Диск сцепления Диск сцепления представляет собой плоский диск с фрикционными материалами с обеих сторон.Когда нажимной диск входит в зацепление (педаль отпускается), диск сцепления прижимается к маховику. Когда нажимной диск расцеплен (педаль вдавлена) диск сцепления не зажат. Диск соединен с входным валом трансмиссии с помощью шлицевой ступицы, заставляя входной вал вращаться при включении сцепления, таким образом заставляя транспортное средство двигаться.
              3. Маховик Маховик — это инерционное устройство, которое крепится болтами к коленчатому валу двигателя. Он выполняет несколько функций, включая перенос зубчатого венца, который стартер использует для проворачивания двигателя, накопление энергии, необходимой для движения транспортного средства с места остановки, и обеспечение фрикционной поверхности для зажима диска сцепления.
              4. Выжимной подшипник Выжимной подшипник также известен как выжимной подшипник (T.O.B.). Он может быть механическим или гидравлическим. Выжимной подшипник — это приводное устройство, которое включает и отключает нажимную пластину. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник оказывает давление на пальцы нажимного диска, чтобы отключить трансмиссию. Когда педаль сцепления отпускается, выжимной подшипник втягивается и позволяет нажимному диску оказывать давление, чтобы прижать диск к маховику.
              5. Выжимная вилка Выжимная вилка используется только в тех случаях, когда используется механический выжимной подшипник, она удерживает выжимной подшипник и поворачивается на шариковой шпильке при нажатии или отпускании педали. Нажатие на педаль поворачивает вилку к нажимному диску и прижимает выжимной подшипник к пальцам сцепления, вдавливая их, чтобы выключить сцепление.
              6. Контрольная втулка Контрольная втулка или подшипник устанавливается на конце коленчатого вала.Когда трансмиссия установлена, конец первичного вала вставляется во втулку пилота, которая поддерживает вход в задней части коленчатого вала.

            Фрикционные материалы

            Далее мы обсудим различные типы фрикционных материалов сцепления. Это один из важнейших факторов при выборе клатча. Выбор правильного типа фрикционного материала сцепления для вашего применения важен для обеспечения правильного сцепления, необходимого для крутящего момента двигателя, а также для обеспечения требуемого типа включения сцепления, уровня шума и управляемости.Вы также обнаружите, что существуют диски сцепления, которые сделаны из комбинации материалов, указанных в списке ниже. Эти типы дисков сцепления позволяют пользователю достичь более одной цели при использовании этого конкретного типа дисков сцепления.

            ORGANIC — Органический материал является общим для всех стандартных дисков сцепления и обеспечивает лучшую управляемость, но имеет ограничения при повышении рабочих температур. При высоких нагрузках, сопровождающихся проскальзыванием, они выгорают, потому что их коэффициент трения падает.Кроме того, при высоких оборотах и ​​высокой температуре они имеют тенденцию к разрушению конструкции. Органическое сцепление лучше всего работает в сочетании со стандартным двигателем для нормальной уличной езды.
            КОМПОЗИТЫ КЕВЛАРА — Кевлар имеет более высокий коэффициент трения, чем органический материал, но с некоторой потерей ходовых качеств. Чем выше коэффициент трения материала диска, тем выше его агрессивность при зацеплении. Это означает, что с этим материалом можно ожидать некоторого шума на пониженной передаче и заднем ходу.Кевлар совместим со стандартными маховиками и нажимными пластинами, что делает его хорошим выбором для модернизации более поздних моделей автомобилей. Мы не рекомендуем кевлар для соревнований.
            BRONZE METALLIC — Бронза-металлик (лопаточные диски) — наиболее агрессивные материалы с точки зрения зацепления. Он обеспечивает увеличенный срок службы за счет пониженного статического давления и быстрого и чистого зацепления. Металлическая бронза агрессивна по отношению к поверхности маховика и должна использоваться только со стальными поверхностями трения из чугуна с шаровидным графитом.На улице этот материал вызовет болтовню при взаимодействии, поэтому мы обычно рекомендуем его для использования в гонках.
            SINTERED IRON — Спеченное железо хорошо известно своей способностью выдерживать некоторое проскальзывание и не терять коэффициент трения. Это материал, выбранный для применения в муфтах большой мощности для дрэг-рейсинга и тяги грузовиков. Ключевой особенностью материала из спеченного железа является ремонтопригодность. Если сцепление проскальзывает слишком сильно, диск можно заменить на поверхность и использовать повторно.Это будет самый экстремальный из используемых материалов и не рекомендуется для уличных работ.

            Маховики

            Еще одним важным фактором при выборе системы сцепления, подходящей для каждого транспортного средства, является тип необходимого маховика. Существует 3 основных типа маховиков: чугун с шаровидным графитом или чугун (наиболее часто используемый на заводе), стальная заготовка и алюминиевая заготовка со стальной вставкой. Каждый тип маховика предназначен для разных целей. Для большинства клиентов лучшим выбором будет чугунный или стальной маховик.Большинство уличных автомобилей выиграют от более тяжелого маховика, который создает инерцию, заставляющую вас двигаться. Алюминиевый маховик не будет создавать такой большой инерции для движения транспортного средства, и, следовательно, было бы необходимо больше проскальзывать сцепление при взлете.

            Некоторые уличные автомобили могут выиграть от более легкого маховика, но только если задняя передача достаточна для плавного переключения сцепления без чрезмерного проскальзывания. Чугунные маховики лучше всего подходят для транспортных средств, создающих крутящий момент до 500 фут / фунт, стальные заготовки необходимы, когда вы выйдете за эту отметку, но их можно использовать во всех приложениях.Также обратите внимание, что алюминиевые маховики со стальными вставками исправны. При износе стальную вставку можно заменить без замены всего маховика. Стальные маховики также можно обслуживать путем повторной полировки, если имеется достаточная толщина материала.

            Одиночные и сдвоенные (сдвоенные) дисковые муфты

            Существует 2 основных стиля комплектов сцепления, используемых в хот-роддинге. Один диск и двойной диск. Каждый играет определенную роль и может использоваться в самых разных приложениях.Однодисковые муфты наиболее экономичны и широко используются в уличных условиях. Они основаны на одном диске с фрикционной поверхностью с обеих сторон, которая обычно одинакова, если не указано иное. Однодисковые системы имеют больший диаметр, чтобы соответствовать требованиям к площади поверхности и обеспечивать достаточное сцепление.

            Двухдисковые системы разработаны для автомобилей поздних моделей и более новых двигателей, заменяемых на старые автомобили. Двухдисковые системы основаны на двух дисках сцепления меньшего диаметра, зажатых между маховиком, поплавковым диском и прижимным диском, что дает сцеплению вдвое большую площадь поверхности для сцепления.Думайте об этом как о Биг Маке в мире сцеплений, гамбургеры — это диски сцепления, а плюшки — это маховик, поплавок и нажимной диск.

            Назначение этих муфт — обеспечить плавную управляемость при высоких уровнях мощности, которые ранее были недоступны, если не использовались однодисковые муфты из агрессивного фрикционного материала. Водители транспортных средств, вдохновленных гонками на дорогах, получат выгоду от более легкого веса двухдискового сцепления меньшего диаметра, так как оно позволяет автомобилю более глубоко входить в повороты, прежде чем отпустить дроссель, и быстрее возвращаться к диапазону крутящего момента на выходе из поворотов. .

            Обычно разделение с одного диска на два диска будет в диапазоне 500-600 л.с. Если вы не уверены, какой тип сцепления выбрать на основе вашей известной мощности или номинального крутящего момента, обычно лучше перейти на следующий высший уровень. Не рекомендуется переходить на муфту с более низким номиналом. Существует достаточно разнообразных систем сцепления, поэтому вы без особых проблем сможете найти что-то соответствующее вашим потребностям. Как всегда, найдите время, чтобы задать вопросы и не сомневайтесь в своем решении.Если у вас есть какие-либо вопросы, Bowler Performance всегда здесь и готов помочь вам принять лучшее решение для ваших нужд.

            Как работает сцепление — x-engineer.org

            Подавляющее большинство дорожных транспортных средств имеют трансмиссию. Трансмиссия предназначена для адаптации мощности двигателя внутреннего сгорания (или электродвигателя в случае электромобиля) к дорожным условиям и условиям движения.

            Существует несколько типов трансмиссий:

            • MT (механическая трансмиссия)
            • AMT (автоматизированная механическая трансмиссия)
            • DCT (трансмиссии с двойным сцеплением)
            • AT (автоматические трансмиссии)
            • CVT (бесступенчатая трансмиссия)

            Независимо от типа трансмиссии соединение между двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач осуществляется через соединительное устройство .В зависимости от типа трансмиссии сцепным устройством может быть сцепление, два сцепления или гидротрансформатор.

            Изображение: Положение сцепления в трансмиссии

            1. переднее колесо
            2. двигатель внутреннего сгорания
            3. сцепное устройство (сцепление)
            4. коробка передач / трансмиссия
            5. продольный вал (карданный вал)
            6. дифференциал
            7. планетарный вал
            8. заднее колесо

            В приведенных ниже таблицах приводится сводка возможных сцепных устройств для каждого типа трансмиссии.

            Однодисковое сухое сцепление Многодисковое мокрое сцепление Гидротрансформатор
            Механическая коробка передач да нет32 Нет32 нет Механическая коробка передач да да нет
            Коробка передач с двойным сцеплением да (два сцепления) да (два сцепления) нет
            4 Нет
            4 Автоматическая коробка передач да да
            Бесступенчатая трансмиссия нет да да

            Все механические трансмиссии оснащены однодисковым сухим сцеплением .Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач.

            Изображение: схематический чертеж простого сцепления

            Основные функции сцепления на автомобиле с механической коробкой передач:

            • обеспечивает прерывание питания между двигателем и коробкой передач (например, когда автомобиль неподвижен, во время переключения передач)
            • выполняет постепенное соединение двигателя с коробкой передач (например, при трогании с места или после переключения передач).
            • поддерживает соединение двигателя с коробкой передач без проскальзывания.

            Отсоединение двигателя от коробки передач при включенной передаче, необходимо, чтобы частота вращения двигателя не упала ниже частоты вращения холостого хода.Если не отключать коробку передач, двигатель заглохнет.

            Кроме того, при переключении на повышенную (или понижающую) передачу на механической коробке передач крутящий момент не должен передаваться на колеса. Это достигается отключением двигателя от коробки передач через сцепление.

            Изображение: Позиционирование сцепления на двигателе

            Существуют разные типы сцеплений, мы можем классифицировать их в основном по функциям:

            • количество фрикционных дисков:
            • тип трения:
            • тип срабатывания:
              • механический (трос или шток)
              • гидравлический

            Чтобы понять, как оно работает, мы будем использовать однодисковое сухое сцепление в качестве примера.Подробнее о многодисковом мокром сцеплении мы расскажем позже.

            На изображении ниже вы можете увидеть схему однодискового сцепления . Коленчатый вал двигателя, маховик, пружина (спираль или диафрагма) и нажимной диск соединены вместе, они прикреплены друг к другу. С другой стороны, диск сцепления соединен с первичным валом коробки передач.

            Изображение: Комплект сцепления

            Когда педаль сцепления отпускается (как на изображении ниже), пружина давит на нажимной диск, который прижимает диск сцепления к маховику.Таким образом, вращение коленчатого вала передается на первичный вал коробки передач. Пружины создают достаточную прижимную силу, чтобы сцепление не проскальзывало.

            Когда педаль сцепления нажата посредством рычажного механизма, пружина на нажимном диске снимается, и диск сцепления отрывается от маховика. Таким образом, коленчатый вал отсоединяется от первичного вала коробки передач.

            Изображение: Схема сцепления

            Для лучшего понимания функции сцепления, мы собираемся изучить изображение ниже.Кроме выжимного подшипника, пружина представляет собой диафрагму (не спираль), а также у нас есть элементы, фиксирующие диафрагменную пружину с крышкой сцепления.

            Изображение: Детали сцепления (слева — сцепление замкнуто, справа — сцепление разомкнуто)

            1. коленчатый вал
            2. маховик
            3. диск сцепления (фрикционный)
            4. нажимной диск
            5. мембранная пружина
            6. первичный вал (коробка передач)
            7. выключатель сцепления подшипник
            8. крышка (корпус) сцепления
            9. кольцо (опора диафрагменной пружины)
            10. установочный штифт
            11. заклепка

            Когда водитель транспортного средства нажимает педаль сцепления, подшипник сцепления (7) прижимает внутреннюю часть диафрагменной пружины ( 5).Сила давления диафрагменной пружины на нажимной диск (4) снимается, и диск сцепления (3) больше не нажимается на маховик.

            Если сцепление разомкнуто: коленчатый вал (1) + маховик (2) + крышка сцепления (8) + диафрагменная пружина (5) + нажимной диск (4) + выжимной подшипник (7, внешнее кольцо) вращаются на , при этом диск сцепления (3) + выжимной подшипник (7, внутреннее кольцо) + первичный вал коробки передач (6) находятся в неподвижном состоянии (если включена передача и автомобиль остановлен).

            Когда мы медленно отпускаем педаль сцепления, диафрагменная пружина начинает толкать нажимной диск. Управляя положением педали сцепления, мы регулируем силу, прилагаемую нажимным диском к фрикционному диску. Величина усилия пружины напрямую зависит от крутящего момента сцепления. Когда сила нажатия пружины достаточно высока, сцепление перестает проскальзывать, и двигатель полностью соединяется с коробкой передач.

            Изображение: Детали сцепления с гидравлической системой управления (источник: ZF)

            1. двухмассовый маховик
            2. крышка сцепления
            3. механический выжимной рычаг
            4. устройство гашения колебаний педали
            5. главный цилиндр
            6. пластиковая педаль
            7. рабочий цилиндр
            8. сцепления (фрикционный) диск

            Подшипник сцепления

            Изображение: Выжимной подшипник (источник: ZF)

            1. упорное кольцо (внешнее / внешнее кольцо)
            2. внутреннее кольцо
            3. крепление выжимной вилки

            Выжимной выключатель сцепления Подшипник выполняет роль соединения неподвижной части (рычага) с подвижной вращающейся частью (диафрагменная пружина).Внутреннее кольцо контактирует с толкающим рычагом, в то время как внешнее кольцо давит на диафрагменную пружину. Через выжимной подшипник сцепления можно приводить в действие вращающуюся диафрагменную пружину с неподвижным рычагом.

            Мембранная пружина

            Изображение: Мембранная пружина сцепления

            Роль пружины заключается в том, чтобы удерживать сцепление в замкнутом состоянии (двигатель соединен с коробкой передач), когда педаль сцепления не нажата. В настоящее время почти все муфты МТ имеют диафрагменные пружины. Более старые версии муфт имели несколько (6-8) винтовых пружин вокруг нажимного диска.Пружина должна оказывать достаточное давление / силу на нажимной диск, чтобы сцепление не проскальзывало, даже если двигатель развивает максимальный крутящий момент.

            Прижимной диск

            Изображение: крышка сцепления (источник: ZF)

            Прижимной диск соединен с крышкой сцепления и вращается вместе с входным валом коробки передач. Роль прижимного диска заключается в том, чтобы прижимать диск сцепления к маховику при отпускании педали сцепления. Прижимная пластина довольно тяжелая, имеет небольшой объем.Причина в том, что во время пробуксовки сцепления необходимо отвести некоторое количество тепла. Тепло улавливается прижимной пластиной и маховиком, а затем выбрасывается в атмосферу.

            Фрикционный диск

            Изображение: Фрикционный диск сцепления (источник: ZF)

            Фрикционный диск является важным компонентом сцепления. Он выполняет роль соединения вращающейся части (маховик двигателя) с другой деталью, которая может быть неподвижной или вращающейся (нажимной диск). В связи с этим в течение всего срока службы фрикционный диск должен выдерживать высокие механические и термические нагрузки.Тем не менее, фрикционный диск должен соответствовать следующим требованиям:

            • иметь коэффициент трения между пределами, для различных значений крутящего момента, скольжения или температуры
            • должен выдерживать высокие механические нагрузки
            • Работа в условиях высоких температур

            Уровень Износ фрикционного диска зависит в основном от количества тепла, выделяемого при соединении / разъединении двигателя. Количество тепла (энергии) зависит от скольжения и передаваемого крутящего момента.Пробуксовка сцепления — это разница скоростей между маховиком (двигателем) и нажимным диском (входным валом коробки передач).

            Например, если нам нужно запустить транспортное средство на дороге с большим уклоном (например, 10%), нам нужно увеличить обороты двигателя, чтобы иметь возможность генерировать также более высокий крутящий момент, необходимый для запуска. Комбинация между высокой скоростью и крутящим моментом приведет к выделению большого количества тепла. Подобные события ускоряют износ фрикционного диска сцепления.

            С другой стороны, если мы отпускаем педаль сцепления слишком быстро, чтобы уменьшить фазу пробуксовки, если дельта-скорость между двигателем и коробкой передач велика, это вызовет колебания в трансмиссии или даже остановит двигатель.

            Наилучший сценарий — как можно более плавное отпускание педали сцепления, при этом двигатель будет работать на низких оборотах (если это разрешено) за короткое время. Опытный водитель легко справится с этим, а новичку — сложнее.

            К концу этой статьи вы должны уметь:

            • определить компоненты однодискового сухого сцепления
            • объяснить, как работает сцепление
            • понять влияние скольжения на износ сцепления

            Вышеизложенное недостаточно ясно, используйте контактную форму ниже, чтобы задать вопросы.

            Не забывайте ставить лайки, делиться и подписываться!

            Следующая статья:
            — Как рассчитать крутящий момент сцепления
            — Многодисковое мокрое сцепление

            Что такое трансмиссия DCT или Dual-Clutch Transmission?

            Если вы изучали современные автомобили, то наверняка видели ссылки на трансмиссии с двойным сцеплением (DCT). И вы вполне могли спросить себя: «Что такое DCT? Что такое трансмиссия с двойным сцеплением?» Если вы достаточно молоды, вы также можете спросить себя: «Что такое сцепление?» Чтобы все это объяснить, давайте вернемся на минуту назад во времени.

            Была эпоха, когда обучение вождению означало научиться овладевать тонкостями переключения передач вручную, одновременно манипулируя педалью сцепления, акселератором и рычагом переключения передач. Хотя акселератор (педаль газа) и селектор передач (переключатель) знакомы практически всем нынешним водителям, педаль сцепления может и не быть.

            В автомобиле с механической коробкой передач муфта отключает двигатель от трансмиссии на некоторое время, чтобы водитель мог переключаться с одной передачи на другую.Водитель нажимает педаль сцепления, чтобы включить сцепление. При трогании с места в автомобиле с механической коробкой передач ваши ноги немного танцуют, когда вы включаете первую передачу или задний ход, отпускаете педаль сцепления и добавляете необходимое ускорение с помощью акселератора. Эта процедура требует определенных навыков, которые некоторым сложно освоить.

            Таким образом, чтобы облегчить управление автомобилями, изобретатели и мастеры искали способы автоматизировать процесс, чтобы машина выполняла то, что раньше выполнял водитель.

            Сегодня переключением передач за нас занимаются несколько различных типов автоматических трансмиссий. Обычная автоматика использует преобразователи крутящего момента для облегчения переключения передач. Бесступенчатые трансмиссии (CVT) используют ремни или цепи и шкивы для управления передаточными числами. Тема этой статьи — коробка передач с двойным сцеплением (DCT) — внутренне работает аналогично механической коробке передач, но не требует от водителя нажатия педали сцепления.

            Французский инженер Адольф Кегресс широко известен как отец DCT.В поисках эффективного способа автоматизации выбора передач в транспортных средствах он придумал концепцию, которая в конце 1930-х годов переросла в трансмиссию с двойным сцеплением, но вмешалась Вторая мировая война и помешала ему реализовать свою идею.

            Идея начала обретать форму только в 1980-х годах. Как и во многих автомобильных улучшениях, движущими силами были гонки.

            Porsche разработал коробку передач PDK (Porsche Doppelkupplungsgetriebe) в 1980-х годах и использовал ее в очень успешных гоночных автомобилях 962.В 1986 году 962 с коробкой передач PDK выиграл свою первую гонку чемпионата мира по спортивным прототипам в Монце, Италия, и стал одним из самых известных гоночных автомобилей всех времен.

            Коробка передач PDK с двойным сцеплением с тех пор стала основным элементом уличных автомобилей Porsche. Многие другие автомобили, ориентированные на производительность, теперь используют DCT.

            Как мы уже говорили ранее, с точки зрения автомобилестроения, муфта отключает коленчатый вал двигателя от трансмиссии, поэтому водитель может переключаться с одной передачи на другую, не вызывая потенциального заклинивания механизма.

            Коробка передач с двойным сцеплением имеет, что неудивительно, два сцепления. Почему? Поскольку DCT — это, по сути, две трансмиссии, работающие согласованно, каждая из которых требует сцепления по той же причине, по которой механическая коробка передач требует сцепления.

            Кроме того, трансмиссии с двойным сцеплением не требуют, чтобы водитель вручную переключал одну передачу на другую с помощью рычага переключения передач. Вместо этого процесс выбора передачи автоматизирован, так что DCT может работать как автоматическая коробка передач.Но, как мы объясним, он не выбирает передачи так, как обычная автоматическая коробка передач с гидротрансформатором выполняет эту задачу.

            Магия коробки передач с двойным сцеплением заключается в том, что она может очень быстро переключаться с одной передачи на другую. Это быстрое переключение возможно, потому что, когда передача включена в одну из двух внутренних трансмиссий в DCT, следующая передача предварительно выбирается во второй из двух внутренних трансмиссий и готова к немедленному включению.

            Таким образом, переход с одной передачи на другую занимает всего миллисекунды, что делает переключение передач с помощью DCT намного быстрее, чем с традиционной механической коробкой передач или обычной автоматической коробкой передач. Это особенно полезно для спортивных и гоночных автомобилей, где доли секунды могут быть разницей между победой и поражением.

            Коробка передач с двойным сцеплением имеет два сцепления, но без педали сцепления. В традиционной механической коробке передач включение сцепления требует, чтобы водитель использовал педаль сцепления.С DCT электроника управляет включением сцепления, отдавая команды внутренней гидравлике трансмиссии.

            Каждое из двух сцеплений связано с одной или другой из двух внутренних трансмиссий. Чаще всего одна из этих трансмиссий содержит шестерни с нечетными номерами, а другая управляет шестернями с четными номерами. (Одна из трансмиссий также включает в себя передачу заднего хода для резервного копирования.)

            Во время движения автомобиля с DCT, в зависимости от выбранной передачи, одна из внутренних трансмиссий включается с двигателем и приводит в движение автомобиль, в то время как другая отключается. от двигателя, но с предварительно выбранной для использования следующей передачей.Переключение передач происходит быстро и без прерывания потока крутящего момента через трансмиссию.

            В типичном DCT при движении в автоматическом режиме трансмиссия предварительно выбирает следующую передачу, а затем выполняет все действия, необходимые для переключения между передачами. DCT будет включать и выключать две муфты по мере необходимости для переключения на повышенную передачу при ускорении и на пониженную при замедлении. Переключение передач осуществляется последовательно, то есть в числовом порядке, вверх и вниз. Тем не менее, DCT может быстро пройти через весь диапазон передач благодаря процессу предварительного выбора передачи с двойным сцеплением.

            Помимо автоматического режима, современный DCT может также работать как ручной без сцепления. Это означает, что водитель может выбрать следующую передачу вручную, обычно с помощью рычагов (подрулевых переключателей) на рулевом колесе. Водителю не нужно использовать педаль сцепления или каким-либо образом включать сцепление. Электроника и гидравлика трансмиссии автоматически включают оба внутренних сцепления. Ручное переключение позволяет очень быстро переключать передачи вверх и вниз и дает водителю полный контроль над поведением трансмиссии.

            Чем DCT отличается от других автоматических коробок передач? — Найдите лучшие автомобильные предложения!

            В обычных автоматических трансмиссиях используется преобразователь крутящего момента для передачи мощности двигателя на трансмиссию и далее на ведущие колеса. По сути, гидравлическое устройство передачи крутящего момента, преобразователь крутящего момента обеспечивает передачу мощности, но также может отделять мощность от трансмиссии, когда двигатель работает на очень низких оборотах. Это позволяет водителям останавливаться и сидеть без дела, не выключая передачу.В DCT две муфты сцепления выполняют действие сцепления и разъединения.

            Бесступенчатые трансмиссии (CVT) — это еще один тип автоматических трансмиссий, и они становятся все более популярными. В вариаторе используется система подвижных шкивов в сочетании с ремнем или цепью для регулировки передаточного числа в широком диапазоне. Трансмиссия CVT не предполагает дискретного переключения передач с одной на другую, как в обычном автоматическом или DCT. Вместо этого он может изменять передаточное число в зависимости от требований к мощности.

            CVT обычно предлагают отличную топливную экономичность, но у них есть характеристики, которые некоторые водители считают нежелательными. Чтобы бороться с этим, автопроизводители обычно программируют определенные рабочие передаточные числа вариатора, делая ощущение ускорения и звук более похожим на обычную автоматическую коробку передач. Некоторые даже предлагают подрулевые переключатели, чтобы водитель мог контролировать заранее запрограммированные передаточные числа, например, в современных моделях Subaru.

            В отличие от вариатора, коробка передач с двойным сцеплением переключает передачи, как обычная автоматическая коробка передач, но делает это быстрее и с гораздо меньшими потерями мощности при переходе.DCT также чувствует себя и звучит более удовлетворительно для ушей энтузиаста вождения.

            Почему некоторые люди не любят коробки передач с двойным сцеплением — Найдите лучшие предложения по автомобилям!

            Как и вариаторы, трансмиссии DCT обычно обеспечивают экономию топлива от хорошей до отличной по сравнению с другими типами трансмиссий, но у них есть несколько недостатков.

            • Некоторым водителям быстрое переключение передач с некоторыми DCT может показаться резким и неудобным
            • При переключении между задним ходом и приводом DCT иногда может чувствовать себя неуверенно
            • Подобные колебания иногда проявляются во время начального ускорения с остановки
            • Dual трансмиссии с муфтой сцепления, как правило, не так хорошо умеют ползать вперед на чрезвычайно низких скоростях на светофоре или медленно двигаться вперед на парковочное место

            По этим причинам многие автопроизводители предпочитают использовать в своих автомобилях традиционные автоматические трансмиссии с гидротрансформатором или вариаторы. вместо DCT.Но для автомобилей с высокими характеристиками коробки передач с двойным сцеплением остаются популярным выбором.

            Некоторые современные автомобили предлагают коробки передач с двойным сцеплением. Среди них Audi R8, Ford Mustang Shelby GT500, Nissan GT-R и Porsche 718 и 911. Но DCT не ограничиваются высококлассными спортивными автомобилями. Вы найдете их, например, в Kia Forte GT и Volkswagen GTI. Одно из самых странных применений этой технологии — в моделях Hyundai Ioniq Hybrid и Plug-in Hybrid.

            Прогресс в технологии обычных автоматических трансмиссий, кажется, угрожает будущей популярности трансмиссий с двойным сцеплением.Некоторые предсказывают, что все меньше и меньше моделей будут предлагать технологию DCT в будущем. Но те автомобили, у которых они сейчас есть, выигрывают от их способности быстро переключать передачи с минимальной потерей крутящего момента.

            Консультация специалиста: каковы симптомы отказа сцепления?

            Сцепление выглядит простым, но это основная часть автомобиля (Изображение iStock / irman).

            Неисправность сцепления может оставить вас в затруднительном положении. Сцепление — одна из тех частей автомобиля, которые многие из нас считают само собой разумеющимся.Эта третья педаль, расположенная слева от акселератора и тормоза, имеет фундаментальное значение для работы механической коробки передач.

            Вот где небольшая самодиагностика может принести дивиденды. Если вы знаете, что ваше сцепление выходит из строя, вы можете зарезервировать машину в гараже, прежде чем она оставит вас на высоте. И вы можете делать покупки вокруг, чтобы получить лучшую возможную сделку.

            Хорошая новость — сцепления часто не терпят неудач. Будут некоторые характерные симптомы. Вот что вы должны остерегаться.

            Что такое пробуксовка сцепления?

            Первое, о чем следует знать, — это проскальзывание сцепления. Когда вы выбираете новую передачу, отпускаете педаль сцепления и продолжаете пытаться ускориться, вы заметите, как работает двигатель, хотя вы не набираете скорость так быстро, как обычно. Когда сцепление буксует, вы также можете почувствовать едкий запах гари, а иногда даже увидеть дым.

            Что означает пробуксовка сцепления?

            В механизме сцепления используется пластина или диск, который за счет трения соединяется с маховиком, где они движутся с одинаковой скоростью.Если срок службы фрикционного материала подходит к концу, диск сцепления начнет двигаться со скоростью, отличной от скорости маховика. Это не позволит передать полную мощность двигателя через коробку передач на опорные колеса.

            Обычно запускается сцепление скользит задолго до того, как выйдет из строя. Как только вы это заметите, закажите машину в исправить это. Вы сможете пригнать его туда своим ходом за один раз это вам подходит и без паники из-за того, что вас неожиданно оставили без машины.

            Сцепление связывает коробку передач с двигателем (Изображение iStock / GregorBister)

            Что такое заедание сцепления?

            Проблема, противоположная пробуксовке сцепления, возникает, когда диск сцепления
            не отсоединяется от маховика. Входной вал коробки передач все еще вращается, и поэтому сложно включить передачу без скрежета. Иногда вообще не включаешь передачу.

            Что заставляет сцепление не отпускать?

            В былые времена трос, который соединял механизм сцепления с педалью.Это может привести к растяжению, вызывая сцепление не отпускать. Трос заменен на гидравлический механизм. с использованием рабочего и главного цилиндров. Они могут иметь утечки и другие дефекты. которые предотвращают создание достаточного давления жидкости для выключения сцепления. Грустно, часто не так много предупреждений, прежде чем возникнут эти проблемы.

            Другие внезапные проблемы

            Назад в день, сцепление кабели рвались, оставив вас в затруднительном положении. Внезапный отказ сцепления также может быть вызвано проблемами с прижимными пластинами, которые прижимают фрикционную пластину к маховик.Если пружины за этими пластинами выйдут из строя, вы можете почувствовать педаль сцепления слишком тяжелая, и вы потеряете драйв.

            Это сцепление или коробка передач?

            Вы находитесь в машине и боретесь Чтобы выбрать или переключить передачу, виновато сцепление или коробка передач? Есть Вы можете выполнить простой тест, который определит любой из этих способов. Включите двигатель выключите и посмотрите, сможете ли вы выбрать передачу. Если можете, то это обычно проблема со сцеплением; если вы не можете, тогда проблема будет в коробке передач или рычаге переключения передач.

            Как долго прослужат сцепления?

            Муфта изнашивается в процессе эксплуатации. Как и в случае с почти всеми другими компонентами автомобиля, то, насколько быстро это произойдет, зависит от того, как автомобиль управляется. Относитесь к своему сцеплению с уважением, и вы сэкономите больше миль; это так просто. Сцепление должно длиться от 60 000 до 80 000 миль. Но если с ним злоупотребляли и поскользнулись в течение всего срока службы, это расстояние может сократиться вдвое.

    13Авг

    Как выглядит блок абс: Что такое АБС? Антиблокировочная тормозная система ABS в автомобиле — Словарь автомеханика

    Что такое АБС? Антиблокировочная тормозная система ABS в автомобиле — Словарь автомеханика

    АБС или ABS, уже из расшифровки английской аббревиатуры (Anti-lock braking system), становится ясно что, это не отдельная деталь, а система, предотвращающая блокировку колес при торможении. В двух словах, на вопрос: что такое АБС, можно сказать так – это система датчиков, которые контролируют скорость автомобиля и скорость вращения колес. Поэтому увидеть как выглядит ABS невозможно, можно лишь посмотреть на отдельные ее элементы и наглядный результат работы сделав несколько тестов торможения с включенной и выключенной функцией антиблокировки. В большинстве современных автомобилей ABS работает вместе с EBD — системой распределения тормозных усилий.

    Основными компонентами составляющих систему ABS можно выделить:

    • Датчик поворота;
    • Датчик сдавливания в тормозах;
    • Блок управления АБС;
    • Гидравлический блок.

    Полная схема расположения компонентов ABS выглядит так:

    Компоненты антиблокировочной системы

    Главной задачей ABS является регулировка скорости вращения колёс путём изменения давления в магистралях тормозной системы. Данная система предназначена дабы избежать аварийной ситуации при резком торможении, сохраняя управляемость транспортного средства.

    Вибрация педали тормоза и характерный треск говорит о срабатывании данной тормозной системы.

    Цена на датчик АБС в зависимости от марки автомобиля и производителя колеблется от 5 до 100 usd.

    Основная часть системы (гидравлический блок и блок АБС) находятся под капотом автомобиля, они же в свою очередь работают в паре с датчиками расположенными на ступице. Блок управления АБС обрабатывает сигнал с датчика, а гидравлический блок распределяет давление на тормозные колодки.

    Система АБС достаточно надежная. Электронные датчики и блоки системы имеют многие предохранители и спец. реле. Поломки в основном связаны с неправильной эксплуатацией. Наибольшее влияние имеют колесные датчики, поскольку больше всего подвергаются загрязнению, поэтому, время от времени требуется замена датчика АБС.

    При ремонте колесных ступиц и трансмиссии нужно беречь от ударов колесные датчики и их зубчатые роторы. В старых версиях ABS с двух- и трехканальными схемами датчики устанавливали на редукторе заднего моста или крышке КПП – это следует учитывать при демонтаже агрегатов трансмиссии.

    АБС: что это, зачем использовать и принцип работы

    Как работает антиблокировочная система тормозов и нюансы ее использования

    Когда анти блокировочная система имеет какую-то неисправность, то об этом будет сигнализировать соответствующий значок на приборной панели. Лампочка ABS загорается при запуске автомобиля и горит не дольше 6-ти секунд, но если данная сигнальная лампа загорелась при движении или индикатор не гаснет, то это свидетельствует об отключении системы, при этом не нужно паниковать, поскольку обычное торможение является возможным. Дабы разобраться что именно за поломка в АБС нужна диагностика.

    Выявить отказавший узел системы можно с помощью обычного тестера и специальных «прозвоночных» таблиц, разработанных для каждой модели автомобиля или же по средствам комп. диагностики. Когда загорается значок ABS на панели, то проверив мультиметром сопротивление датчика (оно зачастую должно быть приблизительно равно 1,25 Ом можно понять стоит ли менять его или проблему стоит искать в проводке).


    Основными неисправностями АБС

    1. Отказ колесных датчиков. Через механическое повреждение или изменение воздушного зазора между колесным датчиком и зубчатым ротором (норма 0,4-1 мм). Иногда обрываются провода или окислятся контакты.
    2. Падение напряжения в борт сети ниже 10,5 В.
    3. Выход из строя электродвигателя гидронасоса. Реже всего система отключается через выход из строя гидроклапанов или блока управления ABS. Также возможен выход системы из строя из-за неквалифицированного ремонта автомобиля.

    Советы и рекомендации

    1. Не разделять электрические разъёмы, при включенном зажигании или при работающем двигателе.
    2. Электронный блок управления ABS чувствителен к колебаниям напряжения, поэтому нужно следить за исправностью аккумулятора, генератора и реле-регулятора – рабочее напряжение на борту должно находиться в диапазоне 12 – 14,2В.

    Как АБС влияет на тормозной путь?

    Как изменяется тормозной путь АБС

    О том, как влияет на тормозной путь работа антиблокировки тормозов, зачастую складывается ошибочное мнение. Много водителей надеются на то, что эта система не только позволяет объехать препятствие, но сократить тормозную дистанцию.

    Основная задача системы ABS – сохранить управляемость автомобиля, а не уменьшить тормозной путь! То есть тормозная дистанция, от нажатия педали до полной остановки, в большинстве случаев, меньше не станет, даже на оборот, часто может увеличится. Все будет зависеть от дорожного покрытия (мокрое, сухое, гравий, грунтовка, лед или снежная каша), а также типа резины (летняя, зимняя шипованная или липучка). Также на тормозной путь влияет тип и настройка самой системы.

    Прерывистое прижимание тормозных колодок к диску позволит прокручиваться колесу, дав возможность изменить траекторию при вывороте руля. Машина при этом может свернуть, а не сунутся в заносе по инерции, как это происходит при традиционном экстренном торможении.

    Как выглядит торможение авто с ABS и без

    Так в среднем можно ориентироваться на такие показатели:

    • Сухой асфальт – выигрыша в дистанции нет ни в том, ни в другом случае при не высоких скоростях, но когда скоростной режим нарушен, то на 15% преимущество у тормозов с АБС.
    • Брусчатка, кочки – торможение без дополнительной системы на 10% эффективнее.
    • Грунтовка, гравий и снежная каша – без АБС можно остановится быстрее.
    • Обледенелая дорога – срабатывание антиблокировки тормозной путь сократить значительно.

    Однако в любом из этих случаев преимуществом тормозов с АБС является то, что вы сможете объехать препятствие и не стирать резину, а с тормозным расстоянием у кого как получится, все будет зависеть от настройки и типу работы антиблокировочной системы, а также навыков самого водителя.

    Таблица тормозного пути с абс и без (зимой/летом) на скорости 60 км/ч
    Дорожное покрытие Длинна тормозного пути с АБС, метров Тормозной путь без ABS, метров
    Сухая асфальтная дорога 10 10
    Мокрый асфальт 35 30
    Дорога выложена брусчаткой 16,5 15
    Грунтовая, гравий либо снежная каша 25 19,5
    Укатанный снег/лед 51 56

    С увеличением скорости тормозной путь станет длиннее, однако следует отметить, что если скоростной режим будет выше 60 км/ч, то результат длина тормозного пути с абс на сухом асфальте будет уже меньше чем без такой системы. Также учтите, что эти данные не являются точными ведь торможение, зависит от многих факторов.

    Часто задаваемые вопросы

    • ABS как расшифровывается?

      Дословно ABS (Anti-lock Brake System) расшифровывается как антиблокировочная система, которая применяется при экстренном торможении, когда приходится непредвиденно и резко сильно давить на педаль тормоза с целью избежать столкновения с препятствием. Предположительно можно сказать, что это в машине дополнительное устройство, которое помогает удерживать дорогу путем поочерёдного разблокирования колес от торможения с частотой несколько раз в секунду.

    • Кто изобрел АБС?

      Один из тех, кто первый придумал такую систему, стал Гейнц Либер в 1964 году, однако первый работающий образец ABS сделал Ханс Шеренберг. И уже спустя 8 лет компанией Bosch была использована эта антиблокировочная система на люксовых автомобилях Daimler-Benz. Однако на тот момент она была очень огромной против той что сейчас, весила почти 7 килограммов.

    • Принцип действия АБС?

      Принцип действия системы антиблокировки заключается в поочередном создании давления в тормозных контурах и прижимного усилия тормозных колодок к диску. Делается это специальным насосом, подавая тормозную жидкость из гидроблока к рабочим тормозным цилиндрам либо блокируя ее поступления электроклапанами.

      Срабатывание происходить циклическим образом в 3 фазы. На основании данных от датчиков блок управления ABS подает команды на: удержание, сброс либо увеличения давления тормозной жидкости в контуре тормозного цилиндра определенного колеса.

      Когда блок управления создал тормозное усилие до того момента что возникает уже опасность блокировки, впускной клапан гидроблока закрывается. Затем, при условии, что выпускной тоже перекрыт, держится усилие на рабочий тормозной цилиндр суппорта. Потом, дабы колодки отжались, происходит открытие выпускного клапана, чтоб жидкость пошла в аккумулятор давления и колесо могло прокручиваться. А чтобы сброс давления произошел быстрее, в демпфирующую камеру жидкость насосом подается в обратном направлении (в этот момент появляется вибрация на педали). После чего цикл повторяется, электроникой блока АБС закрывается магнитный выпускной клапан, а открывается впускной, чтобы снова создать давление в контуре. Система включается, когда скорость автомобиля превышает 10-15 км/ч, если она ниже, то не должна срабатывать.

      Смысл работы заключается в том, чтобы держать колеса на грани блокировки давая возможность прокручиваться и замедлять их ход одновременно, регулируя и распределяя тормозное усилие по колесам, на которых установлены датчики.

    • Как АБС влияет на АКПП?

      На многих современных автомобилях блок ABS завязан с АКПП, и если с ним проблемы, то машина может себя по-разному вести в зависимости от рода проблемы (перестанет работать спидометр, произойдет блокировка машины для диагностики, включится аварийный режим АКПП и т.д).

      Как влияют датчики ABS? Косвенно. Передают данные про скорость непосредственно на колесах, чтобы обеспечить необходимые для коробки передач показатели работы. Давая возможность задействовать различные дополнительные функции движения при определенной дифференциальной разнице между скоростями вращения колес на разных осях или сторонах автомобиля и валах самой коробки. Если связь от датчиков к блоку АБС или на отрезку с блоком управления коробкой нарушена, либо поступают не корректные данные, то АКПП уходит в аварийный режим. Срабатывает такая защита на скорости свыше 40 км/ч.

    Связанные термины

    Блок ABS

    Антиблокировочная система важна для безопасности авто, предотвращая блокировку колес в ситуациях, когда происходит резкое торможение. Это требуется, чтобы у водителя сохранялась возможность управления в экстренной ситуации, автомобиль оставался стабильным при эффективном замедлении.

     

    Принцип работы устройства

    Одним из основных элементов антиблокировочной системы является блок ABS, задача которого заключается в анализе сигналов датчиков колес авто. На основе этой информации устройством выявляются ситуации блокировки колес. Но система реагирует еще до момента блокировки, исключая вероятность завершения процесса. 

    В эти моменты задача блока заключается в закрытии впускного клапана. А поскольку выпускной также закрыт, обеспечивается удержание давления в цилиндре. Поэтому при нажатии педали тормоза оно не возрастает. Если ситуация не меняется, оставляя закрытым впускной клапан, система открывает выпускной. Это требуется для сброса давления. Одновременно увеличивается скорость, с которой вращается колесо. 

    При открытии выпускного клапана жидкость направляется в аккумулятор давления, если его емкости недостаточно, активируется насос обратной подачи. Это сопровождается пульсацией тормозной педали. Завершающим циклом работы блока является повышение давления. Это происходит при повышении угловой скорости колеса до определенного уровня. Тогда закрытие выпускного клапана сопровождается открытием впускного.

     

    Характерные неполадки системы

    Исправная работа блока ABS определяет необходимый уровень безопасности. Другие полезные функции: 

    • определение скорости авто;
    • диагностика, сохранение кодов неполадок; 

    Если возникают неполадки, происходит отключение всей системы. Тогда тормоза работают самостоятельно. О неполадках свидетельствует и загоревшаяся лампочка на панели управления, если она не гаснет в течение 6 секунд. 

    Процесс диагностики может отличаться в зависимости от самого авто, модели и года выпуска. Стоит отметить, что блоки управления АБС очень надежны и долговечны, особенно на более новых машинах. Но есть элементы, требующие внимания: 

    1. Конструкция обладает отличной защитой реле и предохранителей. Они обеспечивают долговечность системы. В то же время предохранители могут выходить из строя. 
    1. Поврежденные, потертые провода, загрязнения, иные дефекты могут сказаться на работоспособности. 
    1. Колесные датчики, передающие сигнал блоку, очень часто загрязняются, повреждаются во время езды. 

    Если возникли неполадки, нужно осмотреть узел, ведь бывает так, что сигнальная лампочка постоянно загорается и тухнет. Это свидетельствует о проблемах проводки, контактов.

    Перейти в раздел Блок ABS

    Блог о Skoda, Audi, Volkswagen, Seat, Porsche. Клубные новости, мероприятия.

    Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Часть III

    Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Часть III.

    Порядок работ. Для удобства выполнения работ, чтобы не всё в один раз и в один день, — можно разбить все работы на несколько основных этапов, которые выполнить не сразу, а в несколько дней.
    В один отдельный день:
    I. Протяжка доп. силового провода с Э-бокса до места нового разъёма блока ABS с ESP. Замена кнопки «ASR OFF» на кнопку ESP «OFF».
    В другой отдельный день:
    II. Перепиновка/перепайка старого разъёма блока ABS с ASR на новый разъём блока ABS с ESP.
    III. Демонтаж старого блока ABS с ASR, установка нового блока ABS с ESP.
    IV. Прокачка тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением и шнурка (VAG-COM).
    Ещё в другой отдельный день:
    V. Кодирование блока ABS с ESP и чистка ошибок с помощью шнурка (VAG-COM).
    VI. Адаптация датчиков шнурком (VAG-COM).

    Этап III. Демонтаж старого блока ABS с ASR, установка нового блока ABS с ESP.
    Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
    — как снять патрубок воздуховода турбины;
    — как добраться до разъёма и снять его с блока ABS;
    — как демонтировать блок ABS с ASR и узел его кронштейнов;
    — как установить блок ABS с ESP и узел его кронштейнов;
    — как выполнить предварительную прокачку заводушенного насоса блока ABS.

    Краткий обзор перечня работ по этому этапу: небольшая частичная разборка навесного оборудования ДВС, демонтируем старый блок ABS с ASR и его кронштейны, устанавливаем новый блока ABS с ESP с его новыми кронштейнами, подключаем штуцеры тормозных трубок и выполняем предварительную прокачку насоса нового блока ABS с ESP, устанавливаем предохранитель в Э-бокс.

    Для выполнения этого этапа работ нам потребуются…
    Комплектующие и детали:
    — 1K0 907 379 BJ — новый или б/у блок ABS с ESP:- 1K0 614 235 D — Опорный кронштейн (верхний):- 1K1 614 235 E — Кронштейн модуля ABS (нижний):- N91 165 201 — Болт с шестигранной головкой М6х10х30 — 1 шт., для соединения верхнего и нижнего кронштейнов:- N91 073 301 (или аналог: WHT 005 227) — Винт с плоской головкой и внутренним TORX T21 — М6х12 — 1 шт., для крепления блока ABS с ESP к верхнему кронштейну:- N01 713 113 — Предохранитель на 20A (SB4), цвет — жёлтый, ширина ноги предохранителя 5мм:- B00 075 0M3 — Оригинальная VAG-я тормозная жидкость, объёмом в 1.0 л., спецификация – «FMVSS 116 DOT 4», на долив и прокачку насоса блока ABS:
    Инструменты и материалы:
    — ключи TORX – T21 и T30,
    — рожковые ключи, головки с воротками и трещотками на 10 и 13 мм,
    — спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, для откручивания штуцеров тормозных трубок:- переставные клещи, для снятия хомутов с воздушного патрубка турбины:…, а также — большие и маленькие плоскогубцы;
    — заглушки на выкрученные штуцеры тормозных трубок с наружным диаметром резьбы: под М12х1 — 4 шт. и М10х1 — 2 шт. Те, что я использовал, и которые будут видны на фото в ниже, — не совсем удачный вариант. Наверное, лучше использовать колпачки от прокачных штуцеров с тормозных суппортов. Диаметр на прокачном штуцере тормозного суппорта и тормозных трубках в месте утолщения («бобышки») составляет 7,5 мм;
    — пробки в блок ABS в отверстия выкрученных штуцеров тормозных трубок с внутренним диаметром резьбы отверстий под: М12х1 – 4 шт. и М10х1 – 2 шт.:- большой шприц (например, на 60 мл. или «шприц Жане» на 150 мл.) с трубочкой, для отсоса и долива ТЖижы из/в расширительный бачок:- ёмкость для сбора и слива старой ТЖижы на 1..1,5 л.,
    — чистые салфетки или ветошь в очень большом количестве и с запасом.

    III.1. Итак, начнём! Разборка и подготовка к замене блока ABS.
    Для начала сразу же снимем защиту ДВС, подняв а/м на подъёмнике. Опускаем а/м и возвращаемся к работам в моторке.
    Снимаем патрубок воздуховода на турбину. Смотрим, что нужно будет для этого сделать, — по картинке из ELSA:Выкручиваем ключом TORX T30 — винт крепления воздуховода:Ухватившись небольшими плоскогубцами за усики хомута «2», сжимаем их и поворачиваем замок хомута в сторону переднего пассажирского колеса, выставив замок параллельно переднему пассажирскому колесу:Теперь снять хомут будет значительно легче. Сжав замок нижнего хомута раздвижными клещами – снимаем его вместе (!) с резиновым патрубком так, чтобы хомут остался надетым на резиновый патрубок. Вообще — снятие подобных хомутов проблем не вызывает, но вот с обратной установкой — частенько возникают проблемы. Стоит всегда внимательно следить при снятии подобного хомута и ни в коем случае не допускать его полного разжатия, всегда оставляя свободно разжатым хомут только на самом патрубке! Если это всё-таки случилось, и хомут разжался, то сжать его обратно без спец-го или подходящего инструмента будет очень проблематично.
    Снимаем с большого патрубка воздуховода на турбину маленький патрубок «1», идущий на маслоотделитель, сжав удерживающий его хомут с двух сторон за ребристые его части. Отсоединяем маленький патрубок «1» и отводим его в сторону:Снимаем пластиковый воздуховод турбины вверх к капоту:Заглушаем образовавшееся отверстие в корпусе турбины с помощью чистой салфетки/тряпки так, чтобы вовнутрь турбины не попали посторонние предметы, ТЖижа или грязь при демонтаже/монтаже блока ABS:Или используем спец-й комплект заглушек для ДВС — «VAS 6122».

    III.2. Снятие старого блока ABS с ASR.
    Перед началом работ по демонтажу старого блока ABS – отсасываем старую ТЖижу из расширительного бачка большим шприцем, в объёме примерно 300 мл. Это позволит частично избежать больших протечек вытекающей ТЖижы из открученных тормозных трубок.
    Снимаем шлицевой отверткой пистон держателя кабеля с нижнего кронштейна узла блока ABS сверху, со стороны капота:Освобождаем крепеж крепления трубок кондиционера, расфиксировав его замок:Если сверху на ощупь это будет сделать проблематично, то проще поднять а/м на подъёмнике и освободить замок снизу а/м.

    Пояснения по резьбам штуцеров и диаметрам тормозных трубок. Тормозные трубки «A» и «B» — внешне выглядят толще остальных тормозных трубок «1»…»4″, резьбы штуцеров разных трубок — также отличаются. Трубки «A» и «B», а также трубки «2» и «4» — имеют резьбу штуцера М12х1, а трубки «1» и «3» — имеют резьбу штуцера М10х1. Тормозные трубки «A» и «B» — имеют диаметр Ø6,5 мм, а трубки «1»…»4″ имеют диаметр трубки в Ø5,25 мм.
    Картинка из ELSA:ВНИМАНИЕ! После откручивания тормозных трубок с блока ABS — суппорта тормозной системы будут частично заблокированы! Это означает, что Вы НЕ сможете просто взять и, как раньше, легко откатить а/м в другое место, сделать это можно будет — только с большим трудом, поэтому — планируйте этот этап работы так, чтобы не перемещать а/м, вплоть до того момента, пока Вы полностью не прикрутите обратно тормозные трубки в новый блок ABS с ESP.
    Откручиваем штуцера тормозных трубок. Используя спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, сначала чуть-чуть ослабляем все штуцера тормозных трубок:Затем начинаем выкручивать штуцера тормозных трубок, начиная с «1» по «4», в последнюю очередь делаем то же самое со штуцерами тормозных трубок «A» и «B», идущих от блока ABS на ГТЦ.
    ВНИМАНИЕ! Будьте заранее готовы к тому, что с момента откручивания штуцеров тормозных трубок – с них обильно потечёт ТЖижа, которая будет продолжать течь до тех пор, пока их не закрутить в новый блок ABS, поэтому – приготовьте и всегда держите под рукой большое количество салфеток или ветоши. Больше всего течёт ТЖижа из тормозных трубок «А» и «B».
    Сразу же надеваем заранее приготовленные заглушки на штуцера тормозных трубок и устанавливаем в места освободившихся отверстий от штуцеров трубок — пробки в блок ABS, вместо выкрученных штуцеров:Повторюсь, что — те заглушки, что я использовал, и которые надеты на штуцера тормозных трубок на фото выше, — не совсем удачное решение. Наверное, лучше использовать колпачки от прокачных штуцеров с тормозных суппортов. Диаметр на прокачном штуцере тормозного суппорта и тормозных трубках в месте утолщения «бобышки» составляет 7,5 мм. Или используем запорные пробки из спец-го набора, с кодом заказа: 1H0 698 311 A.
    Разбираем узел кронштейнов блока ABS. Если у Вас получилось не залить старый блок ABS вытекшей ТЖижей из тормозных трубок, то перед разбором узла кронштейнов стоит предварительно побрызгать на 3-и опорные демпфирующие резинки нижнего кронштейна блока ABS какой-нибудь универсальной жидкостью, типа аэрозоля WD-40, чтобы легче было рассоединить верхний кронштейн от нижнего. Теперь рассоединяем блок ABS вместе с верхним кронштейном с опорных демпфирующих резинок к верху и в бок:Затем, повернув отделившуюся часть на бок, откручиваем блок ABS от верхнего кронштейна, держащийся на 2-болтах М6х12 под ключ TORX T21:Теперь вынимаем по частям — сначала сам блок и затем его верхний кронштейн к верху капота:У нас остается на своём месте ещё нижний кронштейн блока ABS:Поднимаем а/м на подъёмнике и откручиваем две гайки М8 крепления нижнего кронштейна узла блока ABS ключом на 13 мм, снизу а/м:Вынимаем нижний кронштейн к верху капота:Осталось только перекинуть крепёж трубок кондиционера со старого нижнего кронштейна блока ABS с ASR на новый нижний кронштейн блока ABS с ESP. Для этого поднимаем пластиковый фиксатор плоской отвёрткой вверх и снимаем крепёж трубок кондиционера с лапы-держателя на кронштейне:Надеваем крепёж трубок кондиционера на новый нижний кронштейн блока ABS с ESP, убедившись, что он сидит плотно и не сползает с лапы-держателя на новом кронштейне:Чистим освободившееся место под старым блоком ABS от грязи и частично вытекшей ТЖижы в процессе демонтажа.
    Всё! Демонтаж старого блока ABS с ASR – закончен!

    III.3. Установка нового блока ABS с ESP.
    Новый блок ABS с ESP необходимо предварительно подготовить — плотно запаковать в пакет ту его часть, в которой находится разъём, дабы избежать во время установки блока случайного попадания посторонних предметов, грязи и ТЖижы на контакты разъёма.
    Заведя через верх моторного отсека с пассажирской стороны новый нижний кронштейн (1K1 614 235 E) крепления узла блока ABS, — устанавливаем и прикручиваем его снизу а/м на две гайки М8 ключом на 13 мм, с моментом затяжки 8 Нм:Вставляем на свои места в крепёж трубки кондиционера и захлопываем замок крепежа, убедившись, что он надёжно зафиксировался:Устанавливаем на своё место пистон держателя кабеля на нижний кронштейн узла блока ABS:Заводим верхний кронштейн:Заводим новый блок ABS с ESP:Прикручиваем к верхнему кронштейну (1K0 614 235 D) новый блок ABS на три винта М6х12 (N91 073 301 или аналог WHT 005 227) с плоской головкой под ключ TORX T T21, с моментом затяжки 8 Нм:Предварительно обильно смазываем WD-40 резинки демпферов и направляющие штыри верхнего кронштейна (1K0 614 235 D) с прикрученным новым блоком ABS — устанавливаем этот кронштейн на место в резиновые втулки демпферов:ВНИМАНИЕ! Новый блок ABS с ESP на новом кронштейне встанет на своё место — «только-только» и впритык к углу. Возможно, придется проявить чуть больше усердия, но следует обязательно добиться того, чтобы направляющие верхнего кронштейна ровно и точно зашли в свои демпфирующие резинки, а сами резинки по-прежнему находились бы в своих посадочных местах, без их выдавливания, перекоса и деформаций. В противном случае – небрежно, неправильно или криво установив верхний кронштейн с блоком ABS с ESP – Вы не сможете в дальнейшем выполнить и пройти все процедуры адаптации встроенных в блок датчиков, т.к. Ваш блок ABS с ESP – возможно будет установлен криво или с перекосом!
    Прикручиваем на один центровочный болт (N91 165 201) с шестигранной головкой М6х10х30 верхний кронштейн (1K0 614 235 D) к нижнему кронштейну (1K1 614 235 E) торцевой головкой на 10 мм, соединив тем самым оба кронштейна между собой вместе. Болт закручивается до конца хода резьбы, с моментом затяжки 8 Нм:Всё! Мы установили два новых кронштейна и новый блок ABS с ESP.

    III.4. Подключение штуцеров тормозных трубок на новый блок ABS с ESP.
    Назначение штуцеров по обозначениям их на схеме для а/м SKODA Octavia II (FL), начиная с ноября (с 22-й недели производства) 2008 г/в.:
    – штуцер «A» — выходящая ТЖижа из блока ABS на ГТЦ, диаметр трубки Ø6,5 мм с резьбой штуцера M12х1.
    – штуцер «B» — входящая ТЖижа в блока ABS с ГТЦ, диаметр трубки Ø6,5 мм с резьбой штуцера M12х1.
    – штуцер «1» — к суппорту переднего левого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M10х1.
    – штуцер «2» — к суппорту переднего правого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M12х1.
    – штуцер «3» — к суппорту заднего правого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M10х1.
    – штуцер «4» — к суппорту заднего левого тормозного цилиндра, диаметр трубки Ø5,25 мм с резьбой штуцера M12х1.
    Картинка из ELSA:Наживляем штуцера тормозных трубок по одному (!), начиная с «B» и «A», снимая с каждого из них ранее установленную заглушку и выкручивая соответствующую пробку из нового блока ABS (если эти пробки у Вас там стояли) — только непосредственно перед самим закручиванием штуцера трубки в блок ABS, дабы избежать вытекания ТЖижы из трубки/отверстия в блоке ABS и незавоздушивания внутренних клапанов нового (или б/у) блока ABS. Последними наживляем штуцера трубок начиная с «4» по «1». Используя спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, закручиваем штуцера до упора, НО не окончательно!
    Поскольку новый блок ABS с ESP значительно больше по размеру стоявшего ранее блока ABS с ASR, то часть тормозных трубок придётся немного «перевыгнуть» по месту так, чтобы они обеспечили правильную соосность захода резьбы штуцеров в свои посадочные резьбы в новом блоке ABS с ESP.
    ВНИМАНИЕ! Штуцера должны заходить по резьбе строго вертикально, сначала наживляем резьбу штуцера рукой на 4…5 оборотов, если, закрутив штуцер на 1…1,5 оборота, он пошёл очень туго и дальше от руки не идёт, то это, возможно, означает, что штуцер пошёл на перекос и НЕ по резьбе!!! НИ в коем случае НЕ пытаемся докрутить его дальше ключом!!! Выкручиваем штуцер обратно, выгибаем более точно тормозную трубку и пробуем снова закрутить его от руки на 4…5 оборотов, добившись его правильного захода. В противном случае – Вы можете просто сорвать резьбу в блоке ABS…

    III.5. Предварительная прокачка насоса блока ABS.
    Если Ваш устанавливаемый блок ABS не новый, а например, б/у, то скорей всего — клапаны и насос внутри блока ABS полностью или частично завоздушены. В этом случае, при установке штуцеров тормозных трубок, затягивать их ключом сразу и окончательно до конца — пока не следует, окончательно затянуть штуцеры трубок — можно будет после выполнения процедуры предварительной механической прокачки блока ABS.
    Убедившись, что в расширительном бачке ТЖижы (метка: MAX) достаточно, нужно выполнить предварительное прокачивание тормозных трубок «А» и «В», которые идут с ГТЦ на блок ABS.
    Картинка из ELSA:ВНИМАНИЕ! При выполнении процедуры прокачки блока ABS — следует постоянно следить за тем, чтобы ТЖижа в расширительном бачке не опускалась ниже минимального уровня (метка: MIN), тем самым — не допуская его опустошения, иначе всю процедуру прокачки — придётся выполнять полностью заново!
    Для доливки ТЖижы — используем оригинальную VAG-ую тормозную жидкость, по спецификации «FMVSS 116 DOT 4». Чтобы не пролить мимо — используем большой шприц с надетой на него трубкой:Предварительную прокачку блока ABS лучше выполнять вдвоём: первый — нажимает ногой на педаль тормоза, второй — откручивает штуцер соответствующей тормозной трубки на блоке ABS, контролируя выход ТЖижы и наличие в ней пузырьков воздуха. Наживив и плотно закрутив (но не окончательно) штуцер «B» и «А», первый — делает ногой плавное нажатие на педаль тормоза до упора вниз и затем отпускает педаль, повторяя это примерно 3…5-ть раз, при последнем нажатии — хорошо удерживая в нажатом положении педаль тормоза до упора вниз. Теперь, пока первый держит нажатой педаль тормоза, второй — делает частичное откручивание штуцера тормозной трубки «A», выпуская ТЖижу и контролирует наличие в ней пузырьков воздуха.
    Затем плотно (но не окончательно) закручивает штуцер «A», теперь педаль тормоза можно отпустить:Повторяем эту процедуру примерно 3…5 раз или до тех пор, когда ТЖижа при откручивании штуцера «A» начнёт выходить полностью без пузырьков воздуха.
    Теперь штуцера тормозных трубок можно окончательно закрутить, с моментом затяжки 14 Нм.
    ВНИМАНИЕ! Предварительная прокачка насоса блока ABS поможет лишь частично удалить воздух из блока ABS, для того, чтобы при запуске ДВС — насос блока ABS смог прокачать ТЖижу, а не крутился бы в полу-пустом состоянии. Будьте предельно аккуратны, если Вы собираетесь двигаться на а/м, т.к. на этом этапе — в тормозной системе всё ещё будет воздух, и эффективность тормозов будет почти полностью сведена к нулю. При нажатии на педаль тормоза — педаль будет частично или полностью проваливаться до упора вниз. Помните про это и будьте предельно аккуратны!

    III.6. Дело осталось совсем за малым – подключить разъём на блок ABS, установить предохранитель и собрать всё обратно на свои места.
    Устанавливаем на своё место штекер нового 47-ми пинового разъёма в новый блок ABS с ESP, сняв с них защитные пакеты:Снимаем крышку Э-бокса – см. отчёт «Часть I. п. I.2.», устанавливаем предохранитель F4 (SB4 на 20A, цвет – жёлтый) в Э-бокс:Соблюдая ранее описанные рекомендации в том же пункте по установке крышки Э-бокса — ставим её обратно на своё место.
    Выполняем обратную сборку всего ранее разобранного по описанному выше в этом отчёте «п. III.1.» в обратной последовательности. Также не забываем обратно установить ранее снятый патрубок ОЖижы, подробно о котором описано в отчёте «Часть II. п. II.4.». В заключение — уже можно обратно подключить обе клеммы аккума.
    Всё! С заменой блока ABS с ASR на новый блока ABS с ESP — мы полностью закончили!
    Все фотки отчёта в альбоме тут.

    Подведём итоги: В этой части отчёта — мы выполнили демонтаж старого блока ABS с ASR, установили новый блока ABS с ESP, выполнили его предварительную прокачку, подключили ранее перепинованный/перепаяный новый разъём и установили новый доп-й предохранитель в Э-бокс.
    По времени выполнения работ по этому этапу — чистого времени, без учёта времени на разговоры, обед и перекуры, получилось примерно на 3 часа.

    Благодарности!
    Огромное спасибо ВСЕМ тем, кто помогал, подсказывал и поддерживал, уточнял и поправлял во время разработки и реализации этого проекта.
    Безмерные персональные и публичные благодарности: Ув. y-u-r-a (или он же в сети — Юрец или yurec), Ув. denix80, Ув. 16 D, Ув. pup, Ув. mexanicka.
    Отдельное спасибо Партнёру ШКУ, нашему клубному сервису в Перми — «Октавия — сервис» и лично Денису, за предоставленное место под плацдарм для выполнения работ и всяческую активную помощь.

    Копирайт:
    При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит «Skoda-Club УРАЛ» — обязательна!!!

    Поделиться с друзьями

    Блок ABS на Opel Vectra : thedreambag.ru


    Можно попробовать почистить датчики ABS на всех колёсах или снять разъём, поставить по новой — иногда это помогает. Мы покажем то, что обычно делают люди, которые делают, чинящие свою машину самостоятельно. Пошаговая инструкция 1. Снять клеммы и вынуть аккумулятор.

    Снять бочок и задвинуть шланг вверх — так вы получите доступ к болтикам, которые нужно открутить. Открутить четыре болтика и снять разъём процесс его снятия подробно показан на видео. Осмотрите контакты разъёма. Окислений быть не.

    Снимите блок управления. Разберите блок: Распилите блок.

    Будьте максимально аккуратны. Единственный болт с проблемой для меня оказался нижний левый.

    Трещетка для него коротковата. Нужно что бы переходник держатель был подлиннее. Я брал в магазине для пробы 2 набора.

    Так на во втором наборе он был Г образный с держателями с двух сторон еще был держатель на длинной стороне. Так тот оказался длинным, но наискосок удалось откуртить этот болтик.

    Ремонт блока АБС Opel Vectra B

    Второй набор я вернул в магазин так как договаривались что куплю подходящий мне один из двух. На фоте с инструментами показан набор биток для отвертки который у меня уже. Так вот там оказался удлиннитель который самый раз подходит для наших целей.

    Я устанавливал уже с этим удиннителем отремонтированный блок Вскрывал мозги у знакомого зубного мастера его чудо-машинкой 20минут. Пропаял место знакомого дефекта большим паяльником. Красным указано место дефекта, синим указаны места где нада аккуратнее пропиливать.

    Пластик толстый и углублять во всез местах можно на 4мм. А в местах указаных синим быдьте аккуратнее. Заклеивал блок клеевым пистолетом.

    На мозгах есть направляющие пенечки-держатели. Так вот на них крышка срезаная держится и не играет.

    Так, что можно будет просто надеть крышку и запаивать. Цвет клея-стержня бывает и черный и безцветный. Влом было идти в магазин за. Клея я не жалел.

    Найдите свою запчасть

    Сначала вливаю в отверстие клей 1мм примерно получилось оно и тут же выношу на верхнюю кромку и так без остановки по кургу до полной запайки.

    Вот так выглядит блок АБС без мозгов А это уже установленный блок и опробованный Некторые рекомендации: Очень трудно оказалось попасть болтом в отверстие. Пришлось снова снимать 3 уже прикрученых болта; болты рекомендую затягивать крест на крест; я пропаивал все пяточки этого злополучного реле хорошим паяльничком.

    Тойота Королла АБС: устройство, сигналы срабатывания системы

    Дата: 09.01.2015

    С целью предотвращения блокировки колёс автомобиля и, как следствие, заноса на дороге, в Тойоте Королла используется антиблокировочная система. Назначением полностью автоматизированной системы антиблокировки является сохранение управляемости в случае экстренного торможения машины, исключение её бесконтрольного проскальзывания.

    Рис. 1. Траектории торможения при торможении

    Антиблокировка действует по следующим принципам:

    • в начальный момент торможения специальные датчики на колёсах фиксируют начальный импульс блокировки;
    • путём обратной связи по электрическому проводу формируется сигнал, управляющий ослаблением усилия гидроцилиндров ещё до момента начала проскальзывания, шины снова входят в сцепление с дорогой;
    • после прокручивания колеса снова создаётся максимальное тормозное усилие в гидроцилиндрах;

    Благодаря многократной повторяемости этой несложной электро-гидромеханической цепочки тормозной путь практически оказывается ничуть не большим, чем при непрерывном блокировании, а вот управляемость полностью сохраняется. Это позволяет избежать заноса, выноса автомобиля на полосу встречного движения или на обочину.

    Устройство комплекса АБС

    Основные узлы системы антиблокировки:

    • скоростные датчики передних и задних колёс;
    • гидравлические клапаны гидросистемы тормозов;
    • элементы канала обмена информацией датчиков с клапанами гидросистемы.

    Торможение с антиблокировкой особенно важно для водителей, не имеющих большого опыта, так как для этого достаточно держать педаль тормоза «в пол», а всё остальное делает система. Но вот на участках дороги с разрыхлённым покрытием в виде гравийной подсыпки, песка или снега путь торможения оказывается большим, чем при торможении путём полного и непрерывного блокирования тормозов. Ведь шины не зарываются в рыхлую массу, а проскальзывают по её поверхности.

    Рис. 2. Места установки узлов АБС в автомобиле

    На рис. 2 приведена схема расположения главных узлов автоблокировочной системы в общей структуре автомобиля.

    Стрелками указаны следующие элементы:

    1. Привод комплекса антиблокировки;
    2. Реле управления;
    3. Блок управления и фотодиод включения антиблокировочной системы;
    4. Скоростной датчик переднего колеса;
    5. Ротор скоростного датчика в переднем колесе;
    6. Ротор датчика скорости в заднем колесе;
    7. Датчик скорости на заднем колесе.

    Действие антиблокировочного комплекса сводится к сохранению устойчивости и управляемости машины при оптимальном уменьшении скорости движения. Всё это происходит за счёт отслеживания скорости вращения каждого колеса и периодического сброса давления в его тормозной гидравлической магистрали.

    Электронный модуль АБС

    Управляющий узел антиблокировки расположен рядом с приборной панелью. В него входят и обрабатываются электрические импульсы от датчиков скорости колёс. После обработки информации узел подаёт сигналы на полостные клапана привода антиблокировки.

    Также с помощью электронного модуля постоянно отслеживается и тестируется работоспособность всего комплекса. В случае возникновения неполадок на приборной панели вспыхивает световой сигнал, предупреждающая водителя о нештатной ситуации. Также блок электроники способен генерировать код неисправности и хранить его для специалиста СТО.

    Вспыхивающий временами фотодиодный сигнал предупреждает водителя о том, что в комплексе возможны отклонения в рабочих параметрах. При этом следует проверить надёжность соединения проводов от датчиков к электронному блоку, предохранители, заполнение бачка главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.

    Если после этого предупреждающие сигналы продолжают появляться, то следует обратиться в специализированный центр ремонта и обслуживания автомобилей Тойота Королла.

    Привод антиблокировочной системы автомобиля Тойота Королла

    Устройство включает в себя гидронасос и многополостной корпус с четырьмя магнитными клапанами. В полости привода каждого колеса создаётся и регулируется с помощью своего клапана нужное давление. Сигналы открытия и закрытия полостных клапанов поступают от датчиков вращения колёс.

    Фото 1. Блок АБС Тойоты Королла Филдер

    Блок можно увидеть под капотом моторного отсека. Он находится рядом с тормозным цилиндром и соединён с ним металлическими трубками для перетока тормозной жидкости.

    Скоростные датчики колёс

    Эти элементы устанавливаются на кулаках передних колёс. Они располагаются вблизи к зубчатым роторам внешних соединений полуосей и закреплённые на тормозных щитках задник колёс с роторами на ступицах колёс, постоянно посылают информацию в виде электрических импульсов в электронный модуль АБС.

    Рис. 3. Датчик быстроты вращения переднего колеса Тойота Королла

    Сигналы срабатывание системы антиблокировки

    Водитель узнаёт о срабатывании системы по специфическому подёргиванию тормозной педали в момент торможения и по вспыхивающей лампочке на панели приборов. Если лампочка начинает гореть непрерывно, то это означает неисправность в антиблокировочном комплексе. Однако не стоит при этом бить тревогу – ведь при неисправностях в АБС система торможения работает как во всех автомобилях без антиблокировки.

    Для отключения антиблокировочного комплекса в некоторых моделях Тойота Королла достаточно много раз нажать на педаль тормоза как при прерывистом торможении. Таким же путём производится и новое включение комплекса в работу.

    Другие статьи

    Ремонт блока абс ауди


    Ремонт блока ABS/ESP — бортжурнал Audi A3 Sportback ☻КвакА☻ 2008 года на DRIVE2

    Многие владельцы автомобиля, подобного моему, сталкиваются с выходом из строя блока ABS.На моей машине загорались на табло лампы ABS, ESP и соответственно восклицательный знак, после пускания автомобиля в занос, либо экстренного торможения. Эта фотка не моя (не успел свою приборку сфоткать), но суть та же!

    Сегодня решал эту проблему.Сняли блок с авто.

    Не знаю как на других моторах, на на 2.0Т его вытащить от туда оказалось довольно таки не просто, еле-еле он пролазит между мотором и кузовом.

    Как и предполагалось, стоит блок управления про который пишут, что он ОБЯЗАН сломаться, а не возможно сломается. 1К0 907 379 АЕ

    Отсоединяем электронную часть от механической (4 винта)

    Затем вскрываем электронный блок. Крышка не открывается, а спиливается.

    Дальше происходила пропайка всех контактов и обратная сборка с установкой.Прокачка тормозов. Возможно из-за отсоединения клеммы АКБ, пришлось еще откалибровать руль, загорелась лампа и не включался электро усилитель.

    Благо вроде все стало нормально, и все заработало как положено.

    Кстати, электрик, который мне это все делал, любит подобного рода процедуры, если нужно, могу дать телефончик.

    Всем удачи!

    Ремонт блока ABS — бортжурнал Audi A8 quattro V8 4.2L 2003 года на DRIVE2

    ABS Я тебя ПобедЮ! =)

    Полный размер

    Началось все с того что в один прекрасный день появились вот такие вот ошибки в добавок не работал спидометр, гидроусилитель, и при нажатии педали тормоза стрелка бака падала на ноль и сигнализировала что нет бензина =) (ручник работал ) и в добавок постоянно гудел насос ABS даже с выключенным зажиганием (приходилось отключать разъем с блока ABS

    позже я узнал что насос постоянна работает из-за убитых транзисторов (своего рода реле для насоса ) они просто замкнули, как оказалось найти оригинальные транзисторы не так то просто, но нашел несколько тем где их меняют на аналоги, но моему блоку абс это не помогло ( насос перестал гудеть, а ничего не заработало .И вдруг как то утром завожу машину, а ошибок нет ! неужели заработал ? но не надолго =) буквально на 2 минуты . И иногда начал так оживать но только после того как машина простоит день, что давало надежду что он еще хочет жить . Мысли были о том что может транзисторы не оригинальные и ABS из-за этого и не живет.

    Подробнее о замене транзисторов тут www.drive2.ru/l/477323012580835340/

    еще через некоторое время я нашел оригинальные транзисторы на Aliexpress ссылка тут ru.aliexpress.com/item/Fr…=a2g0s.9042311.0.0.ACPjQ2

    Полный размер

    с права (аналоги) перепаял их на новые оригинальные, но ничего не изменилось и тут я уже опечалился … Да и через некоторое время опять загудел насос … Прошло еще немного времени и с новыми силами решил вскрыть и глянуть саму плату блока ABS выглядило все в порядке

    Полный размер

    так выглядит плата, наш блок ABS очень похож на блок ABS от BMW E39 =) ну почему бы не почитать какие проблемы бывают у них, и где то на нашел что у них часто проблемы с минусом, пробую капать в эту сторону .

    Полный размер

    взял у брата электронный микроскоп (такие на aliexspress продаются ) и им просматривал все контакты

    Полный размер

    так выглядят самые тонкие соединения под микроскопом .

    Полный размер

    вся плата чем то залита и мешает увидеть повреждения ( при помощи иголки начал шевелить все контакты и нашел ! тройное соединение ноля оборванно ( а может это я так сильно шевелил их )) но делать в любом случае надо ))

    Полный размер

    красным отмечено где обрыв, ни как не мог запаять, все кислоты что у меня были не хотели брать этот алюминий, я взял и просто просверлил и посадил на болт (отметил зеленым кругом )

    сделал как тут =)

    Полный размер

    Поставил на место и все заработало !

    Полный размер

    немного позже появился красный знак ABS (скорее всего это связанно с чем то другим), пневма, спидометр, гидроусилитель теперь все работает, покатался весь день и все нормально, теперь нужно взять шнурок и глянуть ошибки .

    Ремонт электронных блоков управления ABS Audi

          На автомобили Audi  ставились электронные блоки управления (ЭБУ) ABS (АБС) фирмы Bosch, имеющие различные дефекты. Ниже приведем пример самых распространенных: 

    1) Блок управления ABS не выходит на диагностику (загорается значок ABS (АБС) (при наличии также значок ESP) на панели приборов, компьютерная диагностика не может войти в систему ABS. Выскакивают ошибки:    

    • 03-10 — No Signal – Intermittent (Блок не выходит на диагностику)
    • 18259 P1606 — ошибка связи моторного блока и ABS по CAN шине 

    2) Загорается ошибка ABS (АБС) и ESP (при наличие данной системы на автомобиле). Компьютерная диагностика видит ошибки по обрыву одного или нескольких колесных датчиков скорости. Коды неисправностей:

    • 18119 P1711 — Недостоверный сигнал с датчика скорости переднего левого колеса 
    • 18124 P1716 — Недостоверный сигнал с датчика скорости переднего правого колеса 
    • 18129 P1721 — Недостоверный сигнал с датчика скорости заднего левого колеса 
    • 18134 P1726 — Недостоверный сигнал с датчика скорости заднего левого колеса 

    (00283 011B, 00285 011D, 00287 011F, 00290 0122)

    3) При появлении на панели приборов индикации неисправности (значка) ABS (АБС) компьютерная диагностика видит ошибку по подкачивающему насосу. При этом подкачивающий насос может постоянно работать (даже при выключенном зажигании), а может не подавать признаков жизни (для начала, обязательно проверьте сам подкачивающий насос на работоспособность, проблема может быть именно в нём!) . Параллельно может появиться следующая ошибка:

    • 01276 — Гидравлический насос ABS- V64 16-00- сигнал за пределами допуска.

    4) Компьютерная диагностика обнаруживает ошибку:

    • 01203 — Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster (нет связи между блоком ABS и приборной панелью).

    5)   Ошибка по клапану N225:

    • 01418 — переключающий клапан 1 ESP — N225.

    6) Неисправность по цепи датчика давления тормозной системы:

    • 01435 — Датчик давления в тормозной системе 1 (G201): неисправность электрической цепи.

    При возникновении иных неисправностей звоните или пишите нам, мы будем рады Вам помочь.

       Ниже приводим номера блоков управления АБС (ABS), в которых встречаются описанные выше проблемы (список неполон, если в нем нет Вашего блока, звоните): 

    BOSCH
    • Bosch 0273004133 (0 273 004 133) 0265220438 (0 265 220 438) Audi 8E0614111P (8E0 614 111 P)
    • Bosch 0273004283 (0 273 004 283) 0265220405 (0 265 220 405) Audi 8E0998375A (8E0 998 375 A) 8E0614111B (8E0 614 111 B) 
    • Bosch 0273004284 (0 273 004 284) Audi 8E0998375 (8E0 998 375) 8E0614111A (8E0 614 111 A) 
    • Bosch 0273004285 (0 273 004 285) Audi 8E0614111C/ 8E0614111G (8E0 614 111 C / 8E0 614 111 G) 
    • Bosch 0273004286 (0 273 004 286) Audi 8E0614111H (8E0 614 111 H) 
    • Bosch 0273004358 (0 273 004 358 ) Audi 8E0614111AH (8E0 614 111 AH)
    • Bosch 0273004358 (0 273 004 573) 0265220526 (0 265 220 526)  Audi 8E0614111AJ (8E0 614 111 AJ)
    • Bosch 0273004573 (0 273 004 573) 0265950011 (0 265 950 011) Audi 8E0614517 (8E0 614 517) 
    • Bosch  0265950011 (0 265 950 061) 0265225048 (0 265 225 048) Audi 4E0614517A (4E0614 517 A) 4E0910517A (4E0 910 517 A) 
    • Bosch 0265950061 (0 265 950 061) 0265950062 (0 265 950 062) Audi 4E0998375A (4E0 998 375 A)
    • Bosch 0265950088 (0 265 950 088) Audi
    • Bosch 0265950135 (0 265 950 135) Audi 
    • Bosch 0265109426 (0 265 109 426) Audi 8D0907389A (8D0 907 389 A)  
    • Bosch 0265109463 (0 265 109 463) Audi 8D0907389/8D0907389D (8D0 907 389/8D0 907 389 D)
    • Bosch 0265109602 (0 265 109 602) Audi 7D0907379/7D0907379A (7D0 907 379/7D0 907 379 A)
    • Bosch 0265109613 (0 265 109 613) Audi 4Z7907389A (4Z7 907 389 A)
    • Bosch 0265950036 (0 265 950 036) 0265225086 (0 265 225 086) Audi 4B0614517E (4B0 614 517 E)
    • Bosch 0265950083 (0 265 950 083) 0265225167 (0 265 225 167) Audi 4B0614517AD (4B0 614 517 AD)
    • Bosch 0273004132 (0 273 004 132) 0265216411 (0 265 216 411) Audi 8E0614111 (8E0 614 111)                                                                                                                                
    • Bosch 0273004281 (0 273 004 281) 0265216559 (0 265 216 559) Audi 8E0614111AB  (8E0 614 111 AB)                                                                                                                              
    • Bosch 0273004282 (0 273 004 282) 0265216562 (0 265 246 562) Audi 8E0614111AM (8E0 614 111 AM)
    • Bosch 0273004134 (0 273 004 134) 0265220441 (0 265 220 441) Audi 8E0614111M (8E0 614 111 M)                                                                                                                         
    • Bosch 0273004133 (0 273 004 133) 0265220438 (0 265 220 438) Audi 8E0614111P (8E0 614 111 P)
    • Bosch 0273004574 (0 273 004 574) 0265220622 (0 265 220 622) Audi 8E0614111AP  (8E0 614 111 AP)
    • Bosch 0273004135 (0 273 004 135) 0265220444 (0 265 220 444) Audi 8E0614111R (8E0 614 111 R)
    • Bosch 0265950055 (0 265 950 055) 0265225124 (0 265 225 124) 888 Audi 4B0614517G (4B0 614 517 G)
    • Bosch 0265950054 (0 265 950 054) 0265225121 (0 265 225 121) Audi 4B0614517H  (4B0 614 517 H)
    • Bosch 0265950106 (0 265 950 106) 0265225239 (0 265 225 239) Audi 8E0614517Q  (8E0 614 517 Q)
    • Bosch 0265950012 (0 265 950 012) 0265225045 (0 265 225 045) Audi 8H0998375A (8H0998375A) 8E0614517A (8E0 614 517 A)
    ATE (ABS/ASR/EDS MK20,MK25, MK60, MK70)

    AUDI 1J0907379 1J0614117A ATE 10094603203 10020400424 3X5637

    AUDI 1J0907379A 1J0614217A ATE 10094603213 10020400434 3X5668

    AUDI 1J0907379AG ATE 10094903543 TEMIC 3X6477

    AUDI 1J0907379D 1J0614117B ATE 10094903003 10020400524 TEMIC 3X9526

    AUDI 1J0907379D 6N0614117D ATE 10094903173 10020401804

    AUDI 1J0907379E 1J0614217B ATE 10094903013 10020400534 3X5543

    AUDI 1J0907379G 1J0614117C ATE 10094903103 10020401424 343191

    AUDI 1J0907379G 1J0614117C ATE 10094903403 10020401424 Siemens 5WK8474

    AUDI 1J0907379G 6N0614117E ATE 10094903193 10020401824

    AUDI 1J0907379G 6N0614117E ATE 10094903463 10020401824 3X6788

    AUDI 1J0907379H 1J0614217C ATE 10094903113 10020401434 Siemens 5WK8469

    AUDI 1J0907379H 1J0614217C ATE 10094903113 10020401434 TEMIC 3X3194

    AUDI 1J0907379L ATE 10094903213 TEMIC 3X3629

    AUDI 1J0907379P 1J0614117D ATE 10094903313 10020402074 5WK8476

    AUDI 1J0907379Q 1J0614217E ATE 10094903323 10020402124 345739

    AUDI 8N0907379A 1J0614417A ATE 10094903763 10039922494 TEMIC 3X6205

    AUDI 8N0907379C 8N0614217A ATE 10094903783 10020401494

    AUDI 1J0907379A ATE 10094903213

    AUDI 1K0907379P 1K0614117H ATE 10097003153 10020701074

    AUDI 1C0907379E 1J0614517E ATE 10096003133 10020600094 2023

    AUDI 1C0907379F 1J0614517F ATE 10096003143 10020600134

    AUDI 1C0907379G 1J0614517G ATE 10096003173 10020600394 2023

    AUDI 1C0907379M 1J0614517J ATE 10096003353 10020600694

    AUDI 8N0907379G 8N0614517D ATE 10096003243 10020600314

    AUDI 8N0907379H 8N0614517E ATE 10096003253 10020600324 2063

    AUDI 8N0907379J 8N0614517H ATE 10096003423 10020600354

    AUDI 8Z0907379C 8Z0614517E ATE 10096003263 10020600334 00008294D0

    AUDI 8Z0907379C 8Z0614517E ATE 10096003263 10039924614

    AUDI 4L0614517A ATE 10092603023 10021200184

    AUDI 4L0614517D ATE 10092603093 10021200744 1073

    AUDI 4L0614517E ATE 10092603053 10021200144 1066

    AUDI 4L0614517F ATE 10092603173 1073

    AUDI 4L0614517K ATE 10092603263 10139338074 1073

    AUDI 4L0614517L ATE 10092603303 10021204834 1120

    Список автомобилей, комплектвавшихся вышеуказанными блоками управления ABS (АБС): 

    • AUDI A4 1.6 (A4, 8D) 1997 — 1998 двигатель AHL
    • AUDI A4 1.6 Avant (A4, 8D) 1998 двигатель AHL
    • AUDI A4 1.8T (A4, 8D) 1998
    • AUDI A4 1.8T Avant (A4, 8D) 1997 — 1998 двигатель AEB
    • AUDI A4 2.6 (A4, 8D) 1997 двигатель ABC
    • AUDI A4 2.6 Avant (A4, 8D) 1997 двигатель ABC
    • AUDI A4 1.8 (A4, 8D) 1997 — 2000 двигатель ARG
    • AUDI A4 2.4 (A4, 8D) 1998 двигатель ALF
    • AUDI A4 1.8 Avant (A4, 8D) 1998 — 2000 двигатель ADR
    • AUDI A4 1.6 (A4, 8D) 2000 двигатель ANA
    • AUDI A4 1.6 Avant (A4, 8D) 2000 двигатель ARM
    • AUDI A4 1.8T (A4, 8D) 2000 двигатель ANB
    • AUDI A4 1.8T Avant (A4, 8D) 2000 двигатель ANB
    • AUDI A4 1.8 Avant (A4, 8D) 2000 двигатель ARG
    • AUDI A4 1.6 Avant (A4, 8D) 1999 двигатель AHL
    • AUDI A4 1.6 (A4, 8D) 1996
    • Audi Allroad 2002-2005 годы 
    • AUDI A6 2.4 Avant quattro (A6, 4B) 1998 — 1999 двигатель AGA, ALF 
    • AUDI A6 2.4 quattro (A6, 4B) 1998 — 1999 двигатель ALF 
    • AUDI A6 2.5 TDI Avant quattro (A6, 4B) 1998 — 2000 двигатель AFB, AKN 
    • AUDI A6 2.8 Avant quattro (A6, 4B) 1998 двигатель ALG 
    • AUDI A6 2.8 quattro (A6, 4B) 1997 — 1998 двигатель ACK, ALG 
    • AUDI A6 2.5 TDI quattro (A6, 4B) 1998 — 2000 двигатель AKN 
    • AUDI A6 3.0 Avant (A6, 4B) 1999 двигатель ARJ 
    • AUDI A8 2.5 TDI quattro (A8, 4D) 1998 двигатель AFB 
    • AUDI A8 4.2 quattro (A8, 4D) 1998 
    • AUDI A4 1.8 quattro (A4, 8D) 1997 — 1999 двигатель ADR 
    • AUDI A4 1.8T Avant quattro (A4, 8D) 1998 — 1999 двигатель AEB, AJL 
    • AUDI A4 1.8T quattro (A4, 8D) 1997 — 2000 двигатель AEB, ANB 
    • AUDI A4 2.4 Avant (A4, 8D) 1999 двигатель ARJ 
    • AUDI A4 2.4 quattro (A4, 8D) 1997 — 1999 двигатель ALF, ARJ 
    • AUDI A4 2.5 TDI Avant quattro (A4, 8D) 1998 — 2000 двигатель AFB, AKN 
    • AUDI A4 2.8 Avant quattro (A4, 8D) 1997 — 1998 двигатель ACK, ALG, AQD 
    • AUDI S4 2.7 Biturbo quattro (A4, 8D) 1998 двигатель AGB 
    • AUDI A4 1.9 TDI quattro (A4, 8D) 1998 двигатель AFN 
    • AUDI A4 2.8 quattro (A4, 8D) 1997 двигатель ALG 
    • AUDI A4 1.9 TDI Avant quattro (A4, 8D) 1998 — 2000 двигатель AFN, ATJ 
    • AUDI A4 2.4 Avant quattro (A4, 8D) Bj. 1997 — 2000 двигатель ALF, APS 
    • AUDI A4 1.8 quattro (A4, 8D) 1996 — 1997 двигатель ADR 
    • AUDI A4 1.8T quattro (A4, 8D) 1996 — 2000 двигатель ABE, ANB 
    • AUDI A4 2.8 Avant quattro (A4, 8D) 1996 — 1997 двигатель ACK 
    • AUDI A4 1.8 Avant quattro (A4, 8D) 1996 двигатель ADR 
    • AUDI A4 1.9 TDI Avant quattro (A4, 8D) 1996 — 1998 двигатель AFN 
    • AUDI A4 2.6 Avant quattro (A4, 8D) 1997 двигатель ABC  
    • AUDI A4 2.6 (A4, 8D) 1996 двигатель ABC 
    • AUDI A6 2.5 TDI (A6, 4B) 2000 — 2001 двигатель AKN 
    • AUDI A6 2.5 TDI Avant (A6, 4B) 2000 — 2001 двигатель AKN 
    • AUDI A4 1.9 TDI Avant (A4, 8D) 2000 двигатель AJM 
    • AUDI A4 2.5 TDI Avant (A4, 8D) 2000 двигатель AKN 
    • AUDI A6 2.4 (A6, 4B) 1999 — 2000 двигатель ARJ
    • AUDI A6 2.4 Avant (A6, 4B) 1999 — 2000 двигатель AJR, ARJ, APS 
    • AUDI A6 2.5 TDI (A6, 4B) 1998 — 2000 двигатель AFB, AKN 
    • AUDI A6 2.5 TDI Avant (A6, 4B) 1998 — 2000 двигатель AFB, AKN 
    • AUDI A4 1.9 TDI (A4, 8D) 2000 двигатель AJM 
    • AUDI A4 1.9 TDI Avant (A4, 8D) 2000 двигатель AJM 
    • AUDI A4 2.5 TDI (A4, 8D) 1999 двигатель AFB, AKN 
    • AUDI A4 2.5 TDI Avant (A4, 8D) 1999 — 2000 двигатель AKN 
    • AUDI A6 2.4 (A6, 4B) 1997 — 2000 двигатель AGA, ALF 
    • AUDI A6 2.4 Avant (A6, 4B) 1998 — 2000 двигатель ALF 
    • AUDI A6 2.8 (A6, 4B) 1997 — 1999 двигатель ALG 
    • AUDI A6 2.8 Avant (A6, 4B) 1998 двигатель ALG 
    • AUDI A4 2.4 Avant (A4, 8D) 1998 двигатель ALF 
    • AUDI A4 2.5 TDI (A4, 8D) 1999 двигатель AKN 
    • AUDI A4 2.4 (A4, 8D) 1997 — 1998 двигатель AGA, ALF 
    • AUDI A4 2.5 TDI Avant (A4, 8D) двигатель AFB 
    • AUDI A6 2.5 TDI (A6, 4B) 1997 двигатель AFB, AKN 
    • AUDI A6 2.5 TDI Avant (A6, 4B) 1996 двигатель AFB 
    • AUDI A4 2.5 TDI (A4, 8D) 1999 двигатель AFB 
    • AUDI A4 2.5 TDI Avant (A4, 8D) 1998 двигатель AFB 
    • AUDI A6 2.4 (A6, 4B) 1997 двигатель AGA 
    • AUDI A6 2.5 TDI Avant quattro (A6, 4B) 1999 двигатель AFB 
    • AUDI A4 2.6 (A4, 8D) 1996 двигатель ABC 
    • AUDI A4 2.6 Avant (A4, 8D) 1996 — 1997 двигатель ABC 
    • AUDI A4 2.8 (A4, 8D) 1996 двигатель ACK 
    • AUDI S6 4.2 Avant quattro (A6, 4B) 2003 двигатель ANK 
    • AUDI S6 4.2 quattro (A6, 4B) 2002 двигатель ANK 
    • AUDI RS6 4.2 Avant quattro (A6, 4B) 2002 — 2003 двигатель BCY 
    • AUDI RS6 4.2 quattro (A6, 4B) 2003 двигатель BCY 
    • AUDI A6 2.4 Avant (A6, 4B) 2001 — 2004 двигатель BDV 
    • AUDI A6 2.5 TDI (A6, 4B) 2002 — 2003 двигатель AYM, BDG 
    • AUDI A6 2.5 TDI Avant (A6, 4B) 2001 — 2004 двигатель BDH, AYM, BDG, BFC 
    • AUDI A6 3.0 (A6, 4B) 2001 — 2003 двигатель ASN 
    • AUDI A6 1.9 TDI Avant (A6, 4B) 2005 двигатель AVF 
    • AUDI A6 2.0 Avant (A6, 4B) 2004 двигатель ALT 
    • AUDI A6 2.4 (A6, 4B) 2002 — 2003 двигатель BDV 
    • AUDI A6 2.5 TDI (A6, 4B) 2001 — 2004 двигатель AKE, BAU 
    • AUDI A6 2.7 Biturbo Avant quattro (A6, 4B) 2002 — 2003 двигатель BES 
    • AUDI A6 4.2 Avant quattro (A6, 4B) 2003 — 2004 двигатель ASG 
    • AUDI A6 3.0 Avant quattro (A6, 4B) 2003 двигатель ASN 
    • AUDI S4 4.2 Avant quattro (A4, 8E) 2003 — 2004 двигатель BBK 
    • AUDI S4 4.2 quattro (A4, 8E) 2004 двигатель BBK 
    • AUDI S4 4.2 Cabriolet quattro (A4, 8H) 2004 двигатель BBK 
    • AUDI A6 2.4 Avant (A6, 4B) 2003 двигатель AVF 
    • AUDI A4 1.6 Avant (A4, 8E) 2003 двигатель ALZ 
    • AUDI A4 1.8T Avant (A4, 8E) 2001 — 2003 двигатель AVJ, BFB 
    • AUDI A4 2.0 (A4, 8E) 2001 — 2003 двигатель ALT 
    • AUDI A4 2.0 FSI Avant (A4, 8E) 2003 двигатель AWA 
    • AUDI A4 2.5 TDI Avant (A4, 8E) 2002 — 2004 двигатель AYM, BFC 
    • AUDI A4 1.6 (A4, 8E) 2002 — 2003 двигатель ALZ 
    • AUDI A4 1.8T (A4, 8E) 2002 — 2003 двигатель AVJ, BFB, BEX 
    • AUDI A4 2.5 TDI (A4, 8E) 2004 двигатель BDG 
    • AUDI A4 3.0 (A4, 8E) 2001 двигатель ASN 
    • AUDI A4 1.9 TDI Avant (A4, 8E) 2003 двигатель AVB 
    • AUDI A4 2.4 Avant (A4, 8E) 2002 — 2003 двигатель BDV 
    • AUDI A4 1.8T Cabriolet (A4, 8H) 2003 — 2004 двигатель BFB 
    • AUDI A4 1.8T Avant quattro (A4, 8E) 2002 двигатель BFB 
    • AUDI A4 2.5 TDI Avant quattro (A4, 8E) 2001 — 2004 двигатель AKE, BAU 
    • AUDI A4 1.9 TDI Avant quattro (A4, 8E) 2003 двигатель AVF 

    Ремонт блока ABS — бортжурнал Audi A6 2005 года на DRIVE2

    Столкнулся неожиданно зимой, после хороших морозов с проблемой блока управления ABS и всего, что с ним связанно. Выражается это целой серией сообщений на приборной панеле, типа значёк ABS, ESP и сообщение о проблеме с электронным ручником. Посмотрел компьютером ошибки — проблема с датчиком давления G201. На самом деле могут быть и другие ошибки, как позже выяснилось при поиске по форумам. Встал вопрос о ремонте блока, т.к. предложение от официалов о покупке и установке нового блока было отвергнуто сразу. Нарыл вот что. Видео, как снять сам блок управления с блока гидравлики.Первое видео, по мне так самый сложный вариант.Второе видео, самый оптимальный на мой взгляд вариант, им я успешно воспользовался.Далее, несём блок в уютное тёплое местечко, где есть лупа, паяльник, припой и пиво.При помощи концелярского ножа по периметру проходим несколько раз, чтобы рассоединить верхнюю крышку блока от самого блока. Далее обыкновенной швейной иголкой АККУРАТНО двигаем контакты, которые напаены/приваренны на плату. Находим виновника и пытаемся аккуратно его запаять на нужное место, либо заменить другим проводником. Я пытался это сделать сам, потратил более получаса. Плюнул. Понял, что у экономии средств должен быть разумный предел и такими сложными работами должен заниматься проффесионал. В итоге отдал мастеру по ремонту ноутбуков. У этого товарища есть весь необходимый набор инструментов для такого дела. После часа работы мастера и уплаты 20 евро, блок был установлен (пока без снятой крышки) для проверки на машину. УРА. Новогодняя ёлка на приборке пропала. Снял блок снова и посадил на герметик снятую крышку блока на сам блок. Дал герметику засохнуть и установил блок на место. Сделал пробный заезд на 10 км. Всё работает.

    Вот, к стате видео по ремонту блока младшего поколения.

    Всем удачи.

    Цена вопроса: 20 € Пробег: 120000 км

    ABS Audi с4. — Автомастер

    ABS Audi с4.

    Подробности

    ABS – антиблокировочная система, позволяет оставаться автомобилю управляемым при полностью выжатой педали тормоза. Все автомобили ауди 100 с4 начиная с 1993 года оборудованы системой ABS, до этого времени она устанавливалась как дополнительная опция на некоторых моделях.

      Система состоит из:
    1. Гидравлического блока.
    2. Датчиков частоты вращения колес.
    3. Электронного блока управления.

    Гидравлический блок.

    Гидравлический блок расположен в моторном отсеке слева от двигателя. Гидравлический блок ABS установлен между трубками, отходящими от главного тормозного цилиндра и трубками, идущими к тормозным цилиндрам колес.

    Рис 1 – Гидравлический блок АБС ауди с4.

    В гидравлическом блоке установлены 4 электромагнитных клапана, по одному клапану на каждое колесо. При нажатии педали тормоза, электрический блок управления посылает команды клапанами, поддерживая постоянное давление в тормозной системе.

    Система устроена таким образом, что если на клапана не поступает питание, то давление увеличивается, при максимальной подаче питания давление уменьшается, а при среднем питании остается постоянным. При снижении давления в работу вступает возвратный насос, перекачивая жидкость обратно в главный тормозной цилиндр. Если бы это не происходило, то жидкость у нас вернулась бы обратно в ресивер и педаль тормоза у нас попросту бы провалились в пол.

    Работу возвратного насоса вы можете услышать и ощутить на своей ноге по пульсирующей педали тормоза, во время работы АБС.

    Реле электромагнитных клапанов и реле включения возвратного насоса находятся под пластмассовой крышкой на гидравлическом блоке управления.

    Рис 2 – Реле в гидравлическом блоке.

    1 – Реле электромагнитных клапанов. 2 – Реле возвратного насоса.

    Датчики частоты вращения.

    На каждом колесе установлено по одному датчику частоты вращения. Принцип действия этих датчиков ничем не отличается от принципа действия датчика коленвала или датчика частоты вращения двигателя. Датчики состоят из магнитного сердечника и катушки, при вращающемся колесе зубчики на гранате (переднее колесо) проходя рядом с датчиком, изменяют в нем электрическое поле, при изменении поля вырабатываются импульсы, которые улавливает электронный блок управления АБС.

    Рис 3 – Датчик частоты вращения переднего левого колеса.

    1 – Датчик ABS частоты вращения колеса. 2 – Зубцы на гранате.

    Электронный блок управления АБС.

    Электронный блок управления АБС находится слева под задним сиденьем. Обрабатывая сигналы от датчиков частоты вращения колес, он управляет гидравлическим блоком. В электронном блоке управления есть схема самодиагностики, при возникновении неисправности в системе на панели приборов загорается соответствующая лампочка.

    Рис 4 – Электронный блок управления ауди с4.

    На моделях ауди с4 выпущенных до июня 92 года имеется кнопка отключения АБС.

    Неисправности АБС.

    Рис 5 – Горящая лампа АБС.

    При каждом включении зажигания происходит самодиагностика электронного блока управления. Если все в порядке то через несколько секунд лампочка должна потухнуть, самое позднее, если автомобиль движется со скоростью более 6 км/ч.

    Если бортовое напряжение опускается ниже 10 В, то в этом случае на панели приборов загорается лампа АБС. Это может происходить при неисправности стабилизатора напряжения на генераторе. В таком случае, как правило, одновременно могут гореть красная лама с изображением аккумулятора и желтая лампа АБС.

    Лампа АБС может загораться, если одно колесо прокручивается более 20 с. В этом случае нужно выключить, а затем включить зажигание и завести двигатель, лампа должна потухнуть.

    При постоянно горящей лампе АБС, в первую очередь нужно проверить целостность предохранителя АБС под номером 21 в блоке предохранителей.

    Если лампа АБС горит постоянно это говорит о неисправности антиблокировочной системы вашего автомобиля, но, несмотря на неисправность АБС вы можете смело эксплуатировать автомобиль, просто ваша тормозная система будет работать так же, как на автомобиле не оборудованном АБС.

    И на последок несколько электрических схем ABS:

    1. ABS Control Unit, ABS Hydraulic Unit 1993.

    2. Anti-lock Brake Circuits, FWD W Differential Lock 1995.

    3. Anti-lock Brake Circuits, FWD WO Differential Lock 1995.

    4. Anti-lock Brake Circuits, Quattro 1995.

    Это такое общее описание, если у Вас есть что добавить или увидели ошибку пишите на форуме.

    Модуль ABS: все, что вам нужно знать (2021)

    Изобразите это:

    Вы наслаждаетесь поездкой, когда на приборной панели внезапно начинает светиться индикатор ABS. Вы также начинаете чувствовать, как ваши тормоза блокируются, и ваша педаль тормоза перестает реагировать.

    Похоже, что-то не так … и этот индикатор ABS как-то связан с этим.

    Но что такое вообще АБС?

    И что еще более важно, что пошло не так?

    В этой статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о модуле ABS — что он делает, как определить возможные проблемы с ним и самый простой способ их устранения.

    В этой статье содержится код

    (Щелкните ссылку ниже, чтобы перейти к определенному разделу)

    Общие сведения о Антиблокировочная тормозная система Система (ABS)

    Чтобы понять модуль управления ABS, нам сначала нужно знать, что такое ABS.

    Антиблокировочная тормозная система (ABS) предназначена для предотвращения блокировки колес во время резкого торможения. предотвращает занос автомобиля или аквапланирование.

    Это дополнительная функция безопасности, используемая во многих современных транспортных средствах, которая обеспечивает более быструю и управляемую остановку и доступна с 1980-х годов.

    ABS также является неотъемлемой частью систем электронного контроля устойчивости (ESC).

    Средства контроля устойчивости помогают предотвратить занос автомобиля, даже если тормоза не задействованы.

    Итак, что составляет антиблокировочная тормозная система ?

    Наиболее распространенная конфигурация состоит из следующих компонентов:

    1.ABS Датчик

    Датчик скорости вращения колеса АБС определяет скорость вращающегося колеса и передает эту информацию в модуль управления АБС.

    2. АБС Модуль

    Модуль управления ABS — это микропроцессор, который выполняет диагностические проверки антиблокировочной тормозной системы автомобиля и управляет модулятором ABS.

    3. Модулятор АБС

    Модулятор ABS также называют насосом ABS, гидравлическим блоком управления (HCU) или даже двигателем ABS.

    Обычно он состоит из электрического двигателя, клапанов ABS, управляемых соленоидами, и основания, к которому подсоединяются тормозные шланги (от главного цилиндра и до тормозного суппорта на каждом колесе).

    Гидравлический блок позволяет электрическим сигналам от модуля управления ABS управлять гидравлическим давлением тормозных магистралей .

    Он делает это через соленоид, магнитную катушку, которая открывает и закрывает клапан, регулирующий поток тормозной жидкости. Количество используемых соленоидов и клапанов может варьироваться в зависимости от конструкции модулятора ABS.

    Что произойдет, если откажет система ABS ?

    В основе АБС лежит функционирующая обычная тормозная система .

    Если АБС вашего автомобиля выходит из строя, обычные тормоза все равно должны работать — при условии, что с ними все в порядке. Вам просто нужно быть более осторожным при торможении, чтобы избежать заноса.

    Теперь, когда мы рассмотрели, что такое система ABS, перейдем к модулю ABS.

    Подробный обзор модуля АБС

    Модуль управления ABS действует как «мозг» всей антиблокировочной тормозной системы. Он обрабатывает информацию от датчиков АБС и контролирует давление в тормозной системе с помощью модулятора АБС.

    Имеет несколько других названий, в том числе:

    • Блок управления АБС
    • Контроллер АБС
    • Блок АБС
    • Электронный блок управления (ЭБУ)

    В большинстве распространенных конструкций автомобилей модуль управления устанавливается и монтируется в моторном отсеке.Иногда он находится в направляющей рамы с левой стороны автомобиля.

    Если датчик АБС обнаруживает, что автомобиль заносит или теряет сцепление с дорогой, он отправляет сигнал модулю АБС, чтобы быстро затормозить. Это приводит к прерывистому торможению и некоторому контролю рулевого управления.

    Вот снимок событий между датчиком АБС и модулем управления АБС, чтобы дать вам представление о том, как работает эта быстрая накачка:

    • Датчик ABS обнаруживает, что одна шина вращается значительно медленнее, чем другие при торможении, и передает эту информацию в модуль управления ABS.
    • Модуль управления очень быстро снижает тормозное давление на этом колесе, чтобы шина могла восстановить сцепление с дорогой.
    • Затем модуль управления повторно задействует тормоза на этом колесе.
    • Этот процесс повторяется несколько раз в секунду всякий раз, когда шина теряет сцепление с дорогой при торможении.

    Итак, как узнать, неисправен ли модуль ABS ?

    Признаки неисправности Модуль АБС

    Вот очевидные признаки, которые могут помочь вам обнаружить проблему с модулем управления ABS:

    1.Контрольная лампа ABS горит

    Это самый распространенный признак проблем с системой АБС.

    Просто имейте в виду, что индикатор ABS на приборной панели должен загореться несколько секунд при запуске двигателя, так что не паникуйте.

    Если индикатор ABS продолжает гореть , попробуйте выключить и снова включить ключ зажигания, что-то вроде перезагрузки компьютера. Может быть какая-то временная проблема, которая сбивает с толку модуль управления ABS, и перезапуск автомобиля может помочь решить эту проблему.

    Если перезапуск не приводит к исчезновению индикатора ABS, возможно, пора позвонить своему механику.

    Индикатор ABS запускает код, который помогает механику определить, какой компонент ABS вызывает проблему.

    Если вы ведете за рулем , и внезапно загорается индикатор ABS, это может указывать на неисправность любого из компонентов системы ABS, включая модуль управления ABS.

    Опять же, не паникуйте.

    Некоторые системы АБС могут работать, несмотря на горящую лампочку АБС.Антиблокировочная система может не работать, также могут быть отключены системы стабилизации и контроля тяги, но до тех пор, пока ваши обычные тормоза не нарушены, вы все равно сможете нормально тормозить.

    Имейте в виду, что старых автомобилей , оснащенных более ранними системами АБС, могут не иметь подсветки АБС. Вместо этого они используют Check Engine Light .

    2. Тормоза заблокированы

    Система ABS специально разработана для предотвращения блокировки любого колеса при резком торможении.Так что, когда модуль управления ABS выходит из строя, вы, скорее всего, заметите это при резком торможении.

    Неисправный модуль АБС может вести себя беспорядочно, что приводит к блокировке тормозов даже при нормальном торможении. Вы даже можете заметить необычное поведение тормозов, например, случайные щелчки. Это также может указывать на отказ модуля АБС.

    Вот что нужно отметить — если одна шина постоянно и заблокирована, это может быть не АБС автомобиля, а застрявший суппорт.

    3. Не отвечает Педаль тормоза

    Педаль тормоза со временем может перестать реагировать.

    Сначала вам нужно нажать на педаль пару раз, чтобы получить некоторое тормозное действие.

    В конце концов, вам придется нажимать несколько раз, чтобы заставить его работать.

    Это может быть признаком износа модуля АБС.

    Однако неработающая педаль тормоза может означать других вещей.Попросите вашего механика проверить уровень тормозной жидкости и, возможно, промыть тормозную систему, чтобы в тормозных магистралях не было воздуха.

    4. Увеличенная Педаль Усилие

    При полностью функциональной тормозной системе педаль тормоза требует минимального усилия для замедления автомобиля.

    Если вы заметили, что для создания такого же тормозного усилия требуется большее усилие на педаль, возможно, проблема связана с модулем управления ABS.

    Опять же, проблемы с педалью тормоза, такие как повышенное усилие ног, могут означать другие вещи, например, изношенные тормозные колодки или неисправный усилитель тормозов, поэтому обязательно попросите своего механика все проверить.

    Хотите узнать больше о тормозных колодках ?

    Откройте для себя Идеальную толщину тормозных колодок для вашей езды и подходящий тип тормозных колодок для использования.

    5. Неисправность спидометра

    Бывают редкие случаи, когда отказ модуля управления АБС влияет на показания спидометра.

    Он либо покажет неправильную скорость, либо стрелка просто остановится на скорости 0 миль в час.

    Затем, скорее всего, загорится индикатор АБС или индикатор проверки двигателя. Даже если эти огни не горят, неисправный спидометр — разумная причина для проверки вашего автомобиля.

    По сути, если у вас есть подозрение, что ваш модуль управления ABS может выйти из строя, быстро обратитесь к механику .

    Или лучше — пусть к вам приедут .

    Самый удобный способ исправить неисправный модуль АБС

    Если вы чувствуете, что ваш модуль АБС требует осмотра, не волнуйтесь.

    Вам даже не нужно водить машину в ремонтную мастерскую — все, что вам нужно сделать, это связаться с RepairSmith , и они отправят механика к вам домой, чтобы решить проблему с модулем ABS, прямо на подъездной дорожке. !

    Что такое RepairSmith?

    RepairSmith — удобное мобильное решение для ремонта и обслуживания автомобилей.

    Вот почему вам следует подумать о RepairSmith first для ваших решений по ремонту:

    • Ремонт АБС может быть выполнен прямо на подъездной дорожке
    • Процесс онлайн-бронирования удобен и прост
    • Конкурентоспособная, предварительная цена
    • Ремонтные работы производятся специалистами, сертифицированными специалистами ASE
    • Все ремонтные работы и техническое обслуживание выполняются с высоким качеством. качественное оборудование и запасные части
    • RepairSmith предоставляет 12-месячную гарантию на 12 000 миль на весь ремонт

    К настоящему времени вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько будет стоить ремонт модуля ABS.Цена может сильно различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля — от 325 до 2200 долларов.

    Чтобы получить точную оценку затрат на ремонт, все, что вам нужно сделать, это заполнить эту онлайн-форму.

    Держите модуль АБС под контролем

    Система ABS добавляет уровень безопасности на дороге. Так что сохранить его полностью работоспособным — не проблема.

    Если вы столкнулись с проблемами АБС — будь то проблема с модулем управления АБС или датчиком, или если лампа АБС работает странно, не игнорируйте это.

    Игнорирование одной проблемы часто может привести к возникновению каскада других.

    К счастью, найти механика не так уж и сложно, особенно с помощью RepairSmith, легко доступного семь дней в неделю .

    Итак, если ваш модуль управления ABS выходит из строя, свяжитесь с RepairSmith сегодня, и ваши проблемы с ABS будут немедленно решены.

    Что такое насос ABS + как он работает?

    Контроллер АБС, также известный как ЭБУ АБС, принимает входные сигналы от всех датчиков скорости вращения колес и может интерпретировать полученную информацию, чтобы определить, есть ли пробуксовка на каком-либо одном колесе.Если обнаруживается пробуксовка колеса и колесо теряет сцепление с дорогой, контроллер ограничивает тормозное усилие (EBD) и отправляет сигнал для включения и выключения гидравлических тормозных клапанов.

    Признаки неисправности насоса ABS

    К счастью, есть признаки, которые вы можете использовать, чтобы определить, неисправен ли ваш насос ABS.

    Контрольная лампа ABS или свет двигателя : это наиболее частый признак того, что у вас есть проблемы с помпой. Если на панели управления водителя горит оранжевый индикатор ABS, у вас возникла проблема, которую необходимо решить.Если у вас старый автомобиль, возможно, вместо этого загорится индикатор проверки двигателя, чтобы предупредить вас о том, что может быть проблема с системой ABS.

    Не отвечает педаль тормоза : Если педаль тормоза не так отзывчива, как раньше, или для ее нажатия требуется больше времени, это может указывать на проблему с помпой. Не оставляйте его, пока педали тормоза полностью не перестанут реагировать, так как это представляет опасность для вас и других участников дорожного движения.

    Forceful Braking : вы можете обнаружить, что когда вы кладете ногу на педаль тормоза, для этого требуется больше силы, чем обычно, или что более легкий тормозной маневр больше не работает, когда вы пытаетесь остановить автомобиль.Наличие жесткой педали тормоза недостаточно для безопасного вождения, и это повлияет на ваш тормозной путь, поскольку датчик давления может быть неисправен.

    Блокировка тормозов : Если тормоза блокируются при обычном вождении, значит, проблема с насосом АБС. Это потому, что, как мы упоминали ранее, он разработан для того, чтобы ваши тормоза не блокировались и между шинами и землей было достаточное сцепление с дорогой.

    При наличии этой проблемы вам следует немедленно обратиться к специалисту для проверки, особенно если вы начинаете слышать странные щелкающие звуки.

    Спидометр : в редких случаях спидометр показывает, что вы делаете 0 миль в час, или показывает неправильную скорость во время движения. Обычно эта проблема сопровождается включением индикатора проверки двигателя или индикатора АБС при запуске двигателя. Однако, если вы столкнулись с этой проблемой и на вашей приборной панели не горит свет, вам все равно следует обратиться к профессионалу для осмотра вашего автомобиля.

    Насос АБС + ЭБУ / модуль АБС — очень распространенная неисправная деталь, и мы в Sinspeed обладаем обширными знаниями в области тестирования и ремонта.Если ваш блок АБС вышел из строя, ознакомьтесь с нашей категорией «Ремонт АБС», чтобы узнать о некоторых из наиболее распространенных ремонтов, которые мы выполняем. Поставляемые нами агрегаты превышают характеристики оригинального оборудования и имеют пожизненную гарантию! Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 0844 847 9999.

    Признаки неисправного или неисправного модуля управления ABS

    Антиблокировочная тормозная система автомобиля — это дополнительная функция безопасности, которую можно найти во многих современных автомобилях. Система ABS предназначена для предотвращения блокировки колес при резком торможении, предотвращая занос или аквапланирование автомобиля.Система ABS состоит из модуля ABS и датчиков ABS на каждом колесе. Датчики определяют скорость вращения колес и отправляют сообщение в модуль ABS, чтобы быстро задействовать тормоза, когда обнаруживается, что автомобиль заносит или теряет сцепление с дорогой.

    Когда система ABS не работает, потеря тяги, занос и аквапланирование гораздо более вероятны при резком торможении. Система ABS на большинстве автомобилей обычно предназначена для подачи множества предупреждающих знаков при возникновении каких-либо проблем с системой.Знание об этих предупреждающих знаках и решение проблемы, как только она возникает, поможет гарантировать, что ваша система ABS и автомобиль будут продолжать работать для максимальной безопасности.

    1. Не отвечает педаль тормоза

    В некоторых случаях, в зависимости от модели автомобиля, при выходе из строя модуля АБС педаль тормоза может не реагировать. Это очевидная проблема, поскольку не реагирующая педаль тормоза не остановит автомобиль или не сможет сделать это достаточно безопасно. В большинстве случаев это происходит медленно, с течением времени.Обычно педаль тормоза становится все труднее нажимать, пока она не перестает реагировать.

    2. Тормозные колодки требуют большего усилия для нажатия

    Когда все компоненты тормозной системы работают нормально, педаль требует очень небольшого усилия. На нее должно быть очень легко надавить, и при нажатии на нее сразу же должно наблюдаться заметное замедление движения автомобиля. Если вы начинаете замечать, что со временем педаль требует повышенного усилия для достижения того же самого тормозного усилия, то это может быть признаком возможной проблемы с модулем ABS.

    3. Индикатор ABS горит

    Наиболее частым признаком неисправности системы АБС является включение индикатора АБС. Индикатор ABS будет иметь янтарный цвет и эквивалентен индикатору Check Engine, за исключением того, что он предназначен только для диагностики проблем с системой ABS. Старые автомобили, оснащенные более ранними системами АБС, могут не иметь лампы АБС, а вместо нее могут использовать лампу проверки двигателя. Если загорается индикатор ABS, это верный признак неисправности системы ABS.

    4.Тормоза блокируются

    При правильном функционировании система ABS специально разработана для предотвращения блокировки колес при резком торможении, предотвращая потерю тяги. Однако могут быть определенные случаи, когда неисправный модуль АБС может вести себя хаотично, вызывая блокировку тормозов даже в нормальных условиях вождения. Если вы сталкиваетесь со спорадическим поведением тормозов, например, со случайными щелчками и / или срабатыванием тормозов, то, возможно, необходимо заменить модуль АБС.

    Признаки того, что ваш насос АБС выходит из строя

    Насос АБС является жизненно важной частью многих современных тормозных систем. В предыдущих статьях мы обсуждали, как можно заменить помпу с АБС, но каковы верные признаки того, что ее нужно менять?

    Для чего нужен насос?

    Насос ABS — это функция безопасности, которую можно найти на большинстве автомобилей, как часть антиблокировочной тормозной системы (ABS). Вся система была продумана таким образом, чтобы предотвращать опасную блокировку тормозов при резком торможении, предотвращая занос, аквапланирование и потерю тяги.Это особенно важно на жесткой, грязной местности и сложных погодных условиях, таких как обледенелые дороги или проливные ливни, помогая водителю сохранять полный контроль над автомобилем.

    Как работает система?

    Каждая система ABS состоит из насоса ABS и датчиков ABS, которые размещены на каждом колесе. Когда вы тормозите, датчики АБС определяют скорость вращения колес и отправляют сообщение насосу АБС для быстрой активации — то есть включения и выключения — тормозов, когда скорость указывает, что автомобиль заносит или теряет сцепление с дорогой.

    Если система ABS не работает должным образом, ваш автомобиль может занести, упасть и потерять сцепление с дорогой при резком торможении. Последний раз вы хотите узнать об этом, когда вам это нужно больше всего в тяжелых условиях, которые могут привести к аварии на дороге.

    К счастью, есть много признаков того, что вам нужна замена насоса ABS. Это следующие:

    Вы заметили, что ваша педаль тормоза нажимает немного больше, чем обычно? Это может быть первым признаком того, что у вас проблемы с помпой ABS.

    Если вы также обнаружите, что ваши тормоза не так отзывчивы, как раньше — это также может быть красным флажком и знаком, который вам необходимо изучить. Не позволяйте этому дойти до ситуации, когда вам придется нажать на педаль тормоза или нажать ее до упора, чтобы тормоза реагировали очень слабо или совсем не реагировали.

    Короче говоря, как только вы начинаете понимать, что с вашей педалью тормоза что-то не так, обратитесь за профессиональной помощью. Не позволяйте тормозу полностью перестать реагировать.

    • Педали тормоза нужно больше силы

    Педаль тормоза вашего автомобиля сконструирована так, чтобы работать с минимальным усилием, а в автомобиле с хорошей АБС вам нужно лишь легкое прикосновение, чтобы активировать торможение. Если вы начинаете понимать, что вам нужно нажимать сильнее, чтобы достичь того же тормозного усилия, то это может быть явным признаком того, что насос АБС выходит из строя. Получите профессиональную консультацию как можно скорее.

    Вся цель системы ABS — предотвратить блокировку тормозов в сложных условиях и ситуациях, обеспечивая вам высокую степень тяги.Однако, если ваши тормоза блокируются при нормальных условиях движения, это может быть вызвано неисправным насосом АБС.

    Если вы начинаете замечать странное поведение тормозов или замечаете случайные щелчки или раскачивание тормозов, это могут быть первыми индикаторами этой проблемы.

    Если проблема перерастет в тормоза, которые фактически блокируют колеса во время движения, пора ехать в гараж. Вполне вероятно, что насос АБС неисправен и его необходимо заменить.

    Это наиболее очевидный признак в нашем списке и, безусловно, самый распространенный признак того, что ваша АБС страдает от проблем. На более новых автомобилях ищите специальную сигнальную лампу, которая обычно оранжевого или янтарного цвета и имеет отметку ABS. Старые автомобили могут использовать контрольную лампу проверки двигателя, чтобы указать на проблемы с этой системой.

    Вполне возможно, что ваши тормоза страдают от проблем, но неисправности АБС могут даже вызвать проблемы с вашим спидометром, не позволяя вам увидеть, насколько быстро ваш автомобиль едет по дороге.

    В некоторых редких случаях, когда насос АБС выходит из строя или неисправен, это также может помешать правильной работе спидометра. Он либо покажет неверную скорость, либо, что еще хуже, покажет, что машина движется со скоростью 0 миль в час. Это может сопровождаться активацией АБС или проверкой индикаторов двигателя, но даже без света проблемы со спидометром являются четким признаком того, что вам необходимо проверить автомобиль у профессионала.

    И наконец…

    Проблема неисправности насоса ABS требует немедленного внимания, если вы хотите сохранить эффективность, хорошую управляемость и производительность вашего автомобиля.Всегда следите за этим списком симптомов, чтобы избежать повреждений и несчастных случаев.

    После того, как вы определили возможную проблему с насосом АБС, пора искать хорошего механика и как можно скорее заменить насос. Вы, вероятно, смотрите на стоимость, которая может варьироваться от 500 до 2000 фунтов стерлингов, включая все детали и рабочую силу. Очевидно, что факторами, влияющими на эту цену, будут марка и модель вашего автомобиля, а также используемая вами механика.

    Конечно, вы всегда можете сделать покупки по лучшей цене, но не забудьте принять меры, поскольку вождение с неисправным насосом ABS может обойтись вам намного дороже в долгосрочной перспективе.

    Антиблокировочная система тормозов | Почему горит индикатор ABS, как устранить неполадки

    Переход через реку и лес был более опасным в те времена, когда автомобили имели вшивые диагональные шины, задний привод и менее эффективные барабанные тормоза. В современном мире вы можете чувствовать себя уверенно, едя домой через несколько дюймов свежего снега после роскошного праздничного ужина. Ваш переднеприводный автомобиль имеет отличные сезонные шины и антиблокировочную тормозную систему , обычно называемую ABS.

    Вы любите крутые машины. И мы тоже. Давайте вместе поработаем над ними.

    Вы знаете, что есть проблема, когда индикатор ABS загорается прямо перед тем, как съесть берму в конце проезжей части. Вы также замечаете странное поведение, когда замедляетесь перед поворотом. Когда вы пытаетесь сделать поворот под гору, вы проноситесь мимо него, колеса буксуют прямо, а рулевое колесо выкручивается до упора в поворот.

    ABS стала обязательным оборудованием для каждого нового автомобиля в Соединенных Штатах в 2013 году, но автопроизводители начали включать ее в качестве стандартного оборудования в конце 1980-х годов.Если у вас есть машина, построенная за последние пару десятилетий, вероятно, она оснащена АБС. А это значит, что у вас точно есть свет из АБС-пластика.

    Датчики

    ABS сообщают компьютеру (называемому контроллером), когда колесо перестает вращаться во время движения автомобиля, что указывает на то, что тормоза заблокированы на этом конкретном колесе. Затем контроллер направляет гидравлический клапан, чтобы сбросить некоторое давление тормозной жидкости на колесо, чтобы оно снова вращалось. Этот процесс повторяется много раз в секунду, пока автомобиль не остановится или вы не снимете ногу с педали тормоза.

    Контроллер ABS включается для самопроверки каждый раз, когда вы включаете зажигание. Если этот контроллер получает недостаточно данных или гидравлический насос или клапан не реагируют, он включает индикатор ABS на приборной панели.

    ABS полагается на нормально работающую обычную тормозную систему. Если остальная часть вашей тормозной системы находится в рабочем состоянии, обычно у вас должно быть нормальное торможение без АБС. В этом случае можно безопасно продолжить путешествие. Помните, что ваш учитель водителей говорил вам о накачке тормозов, когда ваша машина начинает заносить? Вот где это знание пригодится.

    Но теперь у нас есть для этого технология! ABS может накачать эти тормоза быстрее, чем может даже гонщик, и может направить пульсирующее тормозное давление на конкретные заблокированные колеса. Если у вас возникли проблемы с АБС вашего автомобиля, постарайтесь как можно скорее заняться этим. Неисправная система может иметь худшие последствия, чем просто блокировка. Он может активировать ваши тормоза, когда они вам не нужны, или отключить другие функции безопасности в вашем автомобиле.

    Что делать, если вы видите свой свет АБС

    HumoniaGetty Images

    Ваш индикатор ABS горит.Что теперь? Во-первых, убедитесь, что это действительно индикатор ABS, а не индикатор, указывающий на проблему с вашими обычными тормозами. Чтобы исключить это, сначала проверьте свою обычную тормозную систему.

    Педаль тихоходного тормоза или скрежет могут указывать на то, что пришло время заменить тормозные колодки или роторы. Еще раз проверьте, чтобы ни один из тормозов не застыл в одном месте, чтобы они постоянно тянули или не тормозили вообще. Менее резкое ощущение пульсации при торможении может быть от искривленных роторов , особенно если вы не меняли их какое-то время.Чрезмерно мягкая педаль тормоза обычно означает, что в тормозных магистралях есть воздух, и вам может потребоваться удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить тормозную жидкость.

    Кстати, если вам когда-нибудь понадобится заменить тормозную жидкость, постарайтесь изо всех сил избегать попадания воздуха в контроллер ABS. Кровотечение затруднено, и часто требуется использование специального считывателя кода ABS, чтобы прокачать его вообще. Этот инструмент считывания кода имеет функцию, которая включает насос контроллера и клапаны, чтобы вывести воздух из внутренних каналов, которые иначе не могли бы быть стравлены должным образом.

    Если на самом деле индикатор — это индикатор , индикатор ABS , первое, что нужно попробовать, это выключить и снова включить ключ зажигания. Это как перезагрузить компьютер. Может быть, какая-то временная проблема, которая смущала контроллер АБС, прошла, и все в порядке. Если условие повторяется, вам нужно проделать еще несколько движений.

    У вас есть два варианта, когда горит индикатор ABS. Первый — найти магазин со считывателем кода ABS, который будет разговаривать с вашим контроллером ABS.Он будет в вашем представительстве, как и в некоторых магазинах послепродажного обслуживания. За скромную плату за обслуживание (от 50 до 100 долларов) технический специалист подключит считыватель кода к вашему контроллеру ABS и будет искать код неисправности, хранящийся в памяти контроллера. Этот код по крайней мере даст вам представление о том, где искать.

    Если вы предпочитаете диагностировать это самостоятельно, вам понадобится руководство по обслуживанию, предназначенное для вашего автомобиля, и несколько основных инструментов, включая высокоомный мультиметр . Руководство по обслуживанию чрезвычайно важно, поэтому, если вы не можете получить руководство в бумажном виде, попробуйте подписаться на alldatadiy.com для служебных данных, которые вы можете скачать. Если вы впервые используете мультиметр для считывания электрических данных, Pop Mech имеет удобное руководство здесь .

    На некоторых автомобилях вы можете получить доступ к диагностическим кодам неисправностей, хранящимся в компьютере, без использования считывателя кодов ABS. Обычно это означает вытягивание соединителя и соединение двух контактов короткой проволокой или скрепкой. Тем не менее, вы можете надеть более толстые рабочие перчатки , если вы используете незапечатанный провод или скрепку без покрытия.

    Если на том, что вы используете, есть покрытие, убедитесь, что на обоих концах есть оголенный металл. Индикатор ABS будет мигать и гаснуть в соответствии с кодом неисправности или его отсутствием. Чтобы расшифровать эти мигания, вам понадобится инструкция по эксплуатации.

    Допустим, у вас нет мигающего кода неисправности и никакой информации, кроме горящей лампочки ABS. Вы ведь проверили предохранитель блока АБС? Этот предохранитель может находиться в панели предохранителей внутри салона или под капотом.Проверьте свое руководство, чтобы узнать, где находится этот предохранитель, а также как должен выглядеть исправный предохранитель для вашего автомобиля.

    В порядке ли предохранитель? Затем проверьте руководство по обслуживанию, чтобы узнать значения напряжения и сопротивления на контактах и ​​датчиках, связанных с АБС. Отсоедините основной жгут проводов от контроллера АБС. Пока он отключен, очистите контакты на разъемах на концах этих проводов с помощью аэрозольного очистителя контактов. Внимательно осмотрите эти контакты на предмет признаков коррозии.

    Помните, что сигналы, идущие по некоторым из этих проводов, составляют всего милливольты, и почти любое сопротивление в этих проводах является серьезным препятствием для работы этих проводов. Проверьте сопротивление мультиметром на датчиках скорости вращения колес.

    Если контроллер ABS выглядит нормально, а отключение и повторная установка основного ремня безопасности не помогли, пора проверить датчики скорости вращения колес, особенно если индикатор ABS начал мигать сразу после поездки по сугробу или после грязной поездки. вниз по гравийной дороге.Возможно, вы повредили проводку датчиков ABS или даже сами звуковые кольца или датчики.

    Что такое кольцо тонов , спросите вы? Контроллер ABS должен знать, с какой скоростью вращается каждое колесо. Где-то на каждом колесном подшипнике или оси находится зубчатое колесо, а рядом с ним расположен магнитный датчик. Поскольку этот блок звукового кольца часто находится на открытом воздухе, он подвержен повреждению посторонними предметами.

    ⚠️Некоторые автомобили с задним приводом используют трехканальную систему со звуковым кольцом, встроенным в задний дифференциал.

    Ослабьте зажимные гайки или болты, заблокируйте противоположное колесо и поднимите автомобиль домкратом. Владельцы грузовиков могут пролезть под свои автомобили, не поднимая их и не проверяя. Осмотрите жгут проводов датчика скорости вращения колеса и сам датчик. Некоторые датчики довольно хорошо интегрированы в концентратор и не подвержены повреждениям. Остальные просто прикручиваются к штампованным кронштейнам.

    Если датчик ослаблен или отсутствует, или провода повреждены, вы нашли свою проблему. Проверьте зазор между датчиком и звуковым кольцом, если он регулируется.В руководстве по эксплуатации будет указано конкретное расстояние, на котором датчик должен располагаться от звукового кольца, и даны инструкции по его правильной настройке. В редких случаях на самом звуковом кольце будут видны повреждения, например отсутствие зубов или другие повреждения от дорожного мусора. В автомобилях с передним приводом это обычно означает замену поворотной оси, так как звуковое кольцо обрабатывается непосредственно на указанной оси.

    Если в жгуте проводов к датчику есть разъем в колесной арке, разведите его и проверьте датчик на целостность, установив мультиметр в (сюрприз!) Режим непрерывности.Для датчиков скорости вращения колес это значение обычно составляет от 1000 до 2500 Ом. Это значение сопротивления можно найти в инструкции по эксплуатации. Проверьте также, нет ли замыкания на массу .

    Заземление должно представлять собой металлическую поверхность, к которой идет один конец провода. Прикрепите щупы мультиметра к тому концу провода, который касается металла, а к другому концу провода идет. Если это значение помимо бесконечного сопротивления, скорее всего, у вас короткая позиция. Отремонтируйте любую плохую проводку, чтобы защитить ее от грязи, снега и соли, попадающих в колесную арку.

    Когда заменять контроллер

    кофейня Getty Images

    Если вы проверили все датчики и проводку, а индикатор ABS все еще светится, пора бросить полотенце и начать серьезно смотреть на контроллер ABS. К сожалению, контроллер представляет собой смесь гидравлики и электроники, внутри которой нет деталей, обслуживаемых пользователем. Это предсказуемо дорого. В крайнем случае замените его.

    Обратитесь к руководству по обслуживанию за таблицей конкретных значений и распиновкой, которые необходимо проверить, что должно помочь вам сузить проблему до определенного провода или датчика.Они могут сказать вам, что именно происходит с вашей АБС и почему вам может не повезти.


    🎥 Смотри:

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    5 симптомов неисправного модуля управления АБС, расположение и стоимость замены

    С исправно работающим модулем управления АБС вы получаете необходимую безопасность на дороге.Когда эта деталь начинает выходить из строя, это оставляет вас уязвимым для аварии, особенно если вам нужно сделать быструю остановку.

    Быстрый взгляд на симптомы неисправного модуля управления ABS гарантирует, что вы благополучно доберетесь до места назначения.

    Признаки неисправного модуля управления АБС
    1. Блокировка колес
    2. Сигнальная лампа АБС
    3. Повышенное тормозное усилие
    4. Отсутствие реакции на педаль тормоза
    5. Неточные показания спидометра

    Блокировка колес

    Модуль управления ABS предотвращает блокировку колес при потере тяги.Однако, поскольку эта часть выходит из строя, информация, необходимая для предотвращения блокировки колес, является неточной.

    Если ваши колеса начинают блокироваться при потере сцепления, возможно, виноват модуль управления ABS. Как правило, вы заметите проблему, только если резко нажмете на тормоз. В противном случае, если колесо постоянно блокируется, это может быть застрявший тормозной суппорт.

    Контрольная лампа ABS

    Все новые автомобили оснащены лампой на приборной панели ABS, которая сообщает вам, когда существует проблема.Если блок управления ABS выходит из строя, это одна из причин, по которой загорается лампочка.

    Более новые модели имеют желтый индикатор с надписью «ABS». Однако более старые модели не имеют этого специального индикатора, но вместо него можно использовать индикатор Check Engine.

    Когда загорится индикатор ABS, система может вообще перестать работать. Даже если вы можете ездить без АБС, вы не должны этого делать, поскольку это жизненно важная функция безопасности, призванная защитить вас.

    СВЯЗАННЫЙ: Что означает индикатор ABS и что его вызывает?

    Повышенное тормозное усилие

    Когда вы нажимаете педаль тормоза, она все равно должна вас останавливать.Однако усилия, необходимые для остановки, могут стать более заметными.

    Со временем вы можете заметить, что требуется больше усилий, чтобы остановить автомобиль и нажать на педаль тормоза. Если вам кажется, что вы тренируете ноги каждый раз, когда вам нужно остановиться, вы можете проверить систему.

    Не отвечает педаль тормоза

    Когда вы нажимаете педаль тормоза, вы хотите знать, что автомобиль собирается остановиться. Однако неисправный модуль управления ABS может затруднить остановку.

    Сначала вы можете заметить повышенное тормозное усилие, о котором говорилось выше. Со временем это усилие станет более заметным и может даже привести к полной потере функции педали тормоза.

    Эта проблема также может быть вызвана низким уровнем тормозной жидкости, поэтому обязательно выполните полную проверку системы. Вы можете подумать о том, чтобы промыть систему тормозной жидкости, чтобы убедиться, что в магистралях нет воздуха.

    Неточные показания спидометра

    Иногда при выходе из строя модуля управления АБС перестает нормально работать спидометр.Это не обычное явление, но такое может случиться.

    Либо спидометр будет показывать 0 миль в час, либо он покажет неверную скорость. Этот симптом обычно связан с включением индикатора Check Engine или ABS.

    Модуль управления ABS Функция

    Модуль управления АБС (антиблокировочной тормозной системой) представляет собой электронное устройство, которое действует как компьютер. Информация, поступающая от датчиков АБС, обрабатывается модулем управления АБС. Затем ЭБУ берет данные и обрабатывает их, создавая электронную информацию, чтобы обеспечить правильную работу системы.

    Когда транспортное средство теряет устойчивость или тягу, эта система отвечает за обработку следующих шагов для обеспечения безопасности. Это также может помочь определить, какое давление необходимо приложить к каждому колесу, чтобы его остановить.

    Модуль управления эффективно контролирует частоту торможения и необходимое тормозное давление. Он использует информацию, полученную от датчиков, показывающую, с какой скоростью вращаются шины, чтобы избежать скольжения.

    Расположение модуля управления ABS

    Блок управления ABS находится в моторном отсеке большинства автомобилей.Однако в некоторых моделях его также можно найти на направляющей рамы со стороны водителя.

    Возможно, вам придется поднять автомобиль, чтобы найти модуль управления ABS. Он также может располагаться под пластиковыми панелями или крышками.

    Вы найдете модуль управления ABS, прикрученный к блоку соленоидов с несколькими подключенными к нему тормозными магистралями. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы найти место для вашей марки и модели автомобиля.

    Стоимость замены модуля управления ABS

    Средняя стоимость замены модуля управления ABS составляет от 200 до 1500 долларов, в зависимости от модели автомобиля и затрат на рабочую силу. Модуль управления ABS должен стоить от 150 до 900 долларов за детали, а остальное — затраты на оплату труда.

    Если вы выполните замену самостоятельно, труд вам ни к чему. В противном случае профессиональные сборы могут составить от 80 до 300 долларов в зависимости от доступности модуля. Для многих любителей имеет смысл поручить профессиональному механику заменить модуль управления ABS, поскольку тормозная система может быть раздражающей.

    Проблема в том, что вам часто нужно кодировать или перепрограммировать новый блок управления с помощью специальных диагностических инструментов, которые могут быть доступны только в представительстве.

    Топ-5 симптомов неисправности или неисправности модуля управления ABS

    Антиблокировочная тормозная система, также известная как модуль управления ABS, предотвращает блокировку колес вашего автомобиля во время движения. Модуль управления абс является наиболее необходимым, когда вы внезапно нажимаете на тормоза, чтобы избежать какой-либо аварии или аварийной ситуации. Он будет поддерживать тягу в колесах вашего автомобиля после того, как вы нажмете на тормоз. Среди важности модуля управления абс, сталкивались ли вы когда-нибудь с отказом системы абс ? Поскольку эффективный модуль управления абс так важен и необходим для безопасного вождения, нельзя игнорировать симптомы модуля управления абс .Вождение с модулем плохой абс. может привести ко многим недостаткам в характеристиках автомобиля, а также снизит эффективность двигателя.

    Что нужно знать о симптомах модуля управления ABS

    Итак, знаете ли вы о симптомах модуля управления абс , которые могут привести к повреждению вашего автомобиля? Если нет, то вот некоторые из симптомов неисправности насоса абс для ваших знаний

    1. Не реагирует педаль тормоза

    Есть много моделей автомобилей, которые в случае плохого модуля абс. могут иметь неотзывчивую педаль тормоза.Это зависит от модели, которую нужно смоделировать. Отказ педали тормоза не сможет полностью остановить автомобиль или не сможет сделать это наилучшим образом.

    Признаки неисправного модуля управления абс. Источник: Sauerlaender / Pixabay

    >> Здесь можно найти дешевый подержанный автомобиль в хороших условиях <<

    Однако, если вы думаете, что можете легко обнаружить этот один из симптомов модуля управления abs , то это может быть не так.Ваша педаль тормоза со временем перестает реагировать, медленно и стабильно. Педаль тормоза сначала станет трудно нажимать, а затем она постепенно перестанет реагировать. Следовательно, вы должны следить за этим симптомом, чтобы избежать сбоя системы абс .

    2. Блокировка тормоза

    Основная цель модуля управления абс — предотвращение блокировки колес. Правильно работающий модуль abs будет поддерживать уменьшение колес от блокировки, модуль плохой abs не будет иметь такого влияния на предотвращение блокировки колес.

    Таким образом, если вы обнаружите блокировку колес вашего автомобиля, вы должны понимать, что это один из симптомов модуля управления abs . Поврежденный модуль abs заблокирует ваши колеса во время движения и, как следствие, вызовет множество проблем и рисков. Вам также не следует ждать, чтобы решить эту проблему, поскольку любое незнание этого еще больше усложнит проблему.

    3. Повышенные усилия для педали тормоза

    Это еще один из симптомов неисправного модуля абс. .Если все компоненты тормозной системы работают должным образом, не должно быть никаких требований к приложению какого-либо дополнительного усилия к педали тормоза. Он должен нормально работать с обычным требуемым усилием.

    Однако, с другой стороны, если вам нужно приложить больше усилий, чтобы подтянуть тормозную систему, это должно стать тревожной ситуацией. Задержка в выполнении немедленного эффекта указывает на сбой системы абс . Убедитесь, что вы разобрали эту проблему как можно скорее, чтобы уменьшить ущерб.

    4. Отказ спидометра

    Неисправность модуля управления абс также иногда может стать причиной выхода из строя спидометра. Это довольно редкий случай и случается как раз в случаях сильного повреждения модуля абс.

    Плохой модуль управления абс вызывает отказ спидометра. Источник: pxhere.com

    ПОДРОБНЕЕ:

    Из-за этого признака неисправности насоса абсорбера либо спидометр покажет неправильные показания, либо не покажет никаких показаний.

    Наряду с этим может погаснуть и лампа двигателя, что приведет к поломке спидометра. Но даже если вы не замечаете какого-либо значительного сбоя в свете двигателя, но спидометр не работает, вы должны получить это как предупреждение об одном из симптомов модуля управления абс.

    5. Фонари ABS

    Один из наиболее распространенных симптомов неисправного блока управления абс. — это включение лампочек ABS.Почти все новые автомобили поставляются с лампами абс, которые устанавливаются в автомобиле для легкого обнаружения модуля плохого абс. Если индикаторы abs горят и показывают янтарный цвет, то это должно привлечь ваше внимание из-за сбоя системы abs .

    Новые автомобили идут с фарами абс.

    Если у вас старый автомобиль без индикаторов abs, и вы хотите быть уверены в наличии одного из признаков модуля управления abs , то вы можете обратиться к индикатору двигателя.Если лампа двигателя гаснет, это снова указывает на неисправность модуля управления абс.

    12Авг

    Средство для полировки стекол автомобиля: ТОП7 лучших средств для полировки и защиты лобового стекла автомобиля

    Выбираем лучшее средство для полировки стекла

    Лобовое стекло любого автомобиля подвергается воздействию внешней среды. В процессе эксплуатации машины лобовое стекло принимает на себя удар, который может привести к появлению царапин. Вследствие такого воздействия стекло может потерять свою прозрачность. Процедура полировки стекла является простой, поэтому многие автовладельцы выполняют ее самостоятельно. Далее мы расскажем, как отполировать стекло в условиях гаража, и какие средства можно применять, а также обсудим другие вопросы.

    Причины и последствия появления царапин

    Ветровое стекло первым встречает всю мощь окружающей среды. В городе автомобиль подвергается воздействию агрессивных факторов. Это могут быть химические реагенты, которыми обрабатываются дороги в зимний период, пыль и грязь, песок, а также царапины на лобовом стекле могут появиться из-за старых изношенных дворников.

    Затуманенное и поврежденное стекло приводит к усталости глаз и к появлению бликов. Особенно опасно преломление света в сколах и царапинах в вечернее время. Этот эффект может привести к ослеплению водителя и к аварийной ситуации.

    Исходя из этого, лобовое стекло необходимо привести в порядок. Многие водители отдают свои машины в автосервис и заказывают замену стекол, но это слишком дорого. Средства можно сэкономить и провести процедуру шлифовки своими руками.

    Средства для полировки стекла: виды и их особенности

    Современная химическая промышленность выпускает громадное количество разнообразных средств. Как же сделать правильный выбор и приобрести действительно эффективное?

    На сегодняшний день различают два вида средств: на основе воска и на основе тефлона. Для стекол часто применяют полировальную пасту или порошок. Большинство автовладельцев, предпочитающих проводить эту процедуру самостоятельно, приобретают пасту Гои. Также можно использовать и другие средства, которые представлены на прилавках магазинов. Предварительно нужно ознакомиться с их составом. Слишком агрессивный набор составляющих элементов, предназначенных для шлифовки, может привести к появлению выемок на поверхности стекла.

    Так, сегодня широко используется паста 3М 60150. Она предназначена для удаления легких повреждений, царапин и налета на автомобильном стекле. По консистенции она представляет собой белую вязкую жидкость на основе воды. В составе средства для полировки стекол нет агрессивных химических веществ.

    Паста Гои – не самый плохой вариант. Однако при ее выборе необходимо обратить внимание на то, что она может быть трех видов. Для полировки лобового стекла лучше всего использовать тонкую форму этого средства. Грубая и средняя паста дадут неправильный эффект. Легкая паста Гои снимает слой в 1 микрон, для тонкого лобового стекла этого достаточно, чтобы удалить царапины.

    Средней глубины царапины устраняются в несколько приемов с помощью крупнозернистых средств для полировки стекол, которые в своем составе могут иметь диоксид циркония или оксид железа. На втором этапе проводят полировку мелкозернистыми средствами.

    Стоит также упомянуть, что для полировки лобового стекла автомобиля используются алмазные пасты. Они бывают разной зернистости. Такую пасту нужно наносить с помощью войлочного круга или фетровой ткани. Порядок использования паст должен начинаться с крупнозернистой и заканчиваться мелкозернистой. Величину зернистости можно определить по цвету упаковки.

    Многие автовладельцы применяют подручные средства – зубной порошок или же готовят смесь самостоятельно. Это может привести к еще большему повреждению поверхности. Зубной порошок можно применять для полировки фар.

    Еще одним важным элементом операции по удалению царапин с ветрового стекла является полировальная машинка. Прибор имеет разнообразные насадки и позволяет снять верхний тончайший слой стекла, удалить царапины и неровности с помощью шлифовальных кругов и наждачной бумаги.

    Таким образом, перед тем, как приступить к процедуре удаления царапин, необходимо провести исследовательскую работу и изучить состав средств, которые рекомендованы для этого. Выбор средства для полировки стекла зависит от глубины повреждений и желаемого результата.

    Вода и ее роль в полировке автомобильного стекла

    О необходимости смачивать стекло уже говорилось. Вода снижает температуру во время трения полировочного круга о стекло и не дает ему растрескиваться и перегреваться. Специалисты говорят о том, что вода не должна содержать каких-либо примесей, но для достижения наилучшего эффекта можно добавить в нее несколько капель средства для очистки стекол.

    В таком составе вода будет выполнять охлаждающую роль и улучшать и даже ускорять процесс полировки. Количество воды должно быть небольшим. Поверхность можно немного смочить полученным раствором. Так паста не загустеет в процессе работы, а стекло не перегреется.

    Средства для полировки стекла: что понадобиться для работы

    В основе процесса обновления поверхности стекла лежит химическая полировка. Она проводится с помощью порошков и паст, которые сейчас можно легко приобрести. Они позволяют полностью устранить царапины и сделать лобовое стекло прозрачным.

    Процесс работы требует наличия инструментов и средств, которые помогут провести процедуру в условиях гаража. Они не являются профессиональными, но не менее эффективны. Для работы понадобиться:

    — полировочные паста или порошок;

    — полировальная машинка, ее можно заменить дрелью или болгаркой, скорость вращения диска не должна превышать 1200 оборотов в минуту;

    — полировальный круг и насадка на дрель для него;

    — полиэтилен и скотч для того чтобы обезопасить лакокрасочное покрытие кузова и остальную поверхность стекла;

    — в качестве вспомогательного инструментария понадобятся сухие и влажные салфетки, брызгалки, маркер, жидкость для очистки стекол.

    Работа по устранению различных повреждений с поверхности стекла автомобиля должна проводиться равномерно, с равномерным усилием. Давление на полировочный диск может привести к перегреву стекла и к появлению трещин. В процессе работы должна подаваться вода. Она поможет охладить поверхность стекла, избыточное ее количество приведет к появлению эффекта гидропланирования. Это может сказаться на качестве работы.

    Полировка лобового стекла: этапы работы

    Процесс устранения повреждений в условиях гаража может занять 3-4 часа. Эта работа не терпит спешки, здесь нужно тщательно прорабатывать все уголки и участки лобового стекла. Прежде всего, необходимо укрыть кузов автомобиля полиэтиленом. Так вы защитите лакокрасочное покрытие. Далее можно приступать в диагностике повреждений стекла. Для этого достаточно пальцем провести по его поверхности. Если ноготь или кожа цепляются, это означает, что царапина глубокая. Такие повреждения можно устранить фотополимером. Полировка лобового стекла не поможет, если царапины, трещины и сколы слишком глубокие.

    Обнаружив места, нуждающиеся в полировке, нужно провести разметку. Маркером отметить с обратной стороны области, которые будут подвержены полировке. Далее можно приступать к подготовке поверхности.

    С помощью жидкости для мытья окон нужно обезжирить стекло и очистить его от пыли и грязи. Средство не должно оставаться на стекле, поэтому нужно еще раз вытереть его сухой салфеткой.

    Далее следует основной этап. На полировочный круг одевается фетровая насадка и крепится на дрель или болгарку. На его поверхность наносится паста или любой другой полироль. В процессе работы нужно следить за состоянием пасты. Она может начать густеть. Чтобы этого не допустить, нужно поверхность стекла сбрызнуть водой.

    Специалисты рекомендуют периодически отслеживать результат работы. Для этого с помощью сухих салфеток или бумажного полотенца нужно снять слой пасты со стекла и посмотреть, что получается. Так можно откорректировать пропущенные участки и исправить недочеты в работе.

    Таким образом, следуя пошаговой инструкции, вы сможете самостоятельно устранить царапины с поверхности стекла и восстановить его прозрачность. Так вы сэкономите средства и добьетесь отличного результата.

    Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

    Основные виды полиролей для лобового стекла


    Содержание

    Полироль для стекла автомобиля относится к современным многокомпонентным составам, позволяющим восстановить оптические свойства триплекса и устранить его физические повреждения. Профессиональные средства для чистки и полировки автостекол характеризуются небольшим расходом и качественным эффектом при условии соблюдения правил пользования.

    Основные виды полиролей для лобового стекла

    Автомобильная полироль для стекла выпускается в разных вариантах, позволяющих выбрать уровень обработки и восстановления свойств поверхности. В состав могут входить мягкие и плотные компоненты, что в итоге влияет на способность удерживаться на стекле определенное время и поддерживать оптические свойства при различных повреждениях. Эти средства – не маркетинговый ход, а полноценные составы, рассчитанные на грамотное применение.

    По действию и компонентам принято различать:

    • восковые полироли – средства, образующие тонкую и достаточно мягкую, пластичную пленку, покрывающую стекло и эффективно поддерживающие светопропускание при незначительных повреждениях, без нарушения структуры;
    • полироли тефлоновые – составы этого типа формируют более плотные покрытия, хорошо заполняющие микротрещины и обладающие повышенной прочностью в сравнении с восковой пленкой;
    • полироль жидкое стекло – состав, способный заполнить трещины и сколы, формирующий монолитный слой с качественным светопропусканием даже при повреждениях, которые не удается полностью устранить шлифовкой и предварительной механической полировкой.

    Производители могут экспериментировать с объединением компонентов, но это, как правило, не дает ожидаемого эффекта. Каждый состав имеет определенные свойства, поэтому профессиональные полироли для стекла и кузова выбирают исходя из степени износа поверхности и необходимости устранить повреждения определенного вида и глубины.

              

    Важно! – нельзя использовать полироль для кузова жидкое стекло для обработки лобового стекла вашего авто, поскольку такие составы отличаются степенью отражения света! Неправильное применение может привести к существенному ухудшению видимости в темное время и при высокой влажности!

    Для чего нужна обработка полиролью лобового стекла авто

    Лобовое стекло вашего автомобиля подвергается постоянной аэродинамической нагрузке, его обтекают плотные потоки воздуха. В этих потоках находятся песок, частицы дорожного покрытия, микроскопические частицы металла и твердая, с острыми краями, гарь из двигателей. Во время движения этот поток с высокой абразивностью постоянно воздействует на поверхность стекла, нанося ему микроскопические повреждения. В итоге через некоторое время оптические свойства лобового стекла ухудшаются. Вы можете не обратить на это внимания, поскольку проблема нарастает постепенно.

    Физический износ лобового стекла

    Признаки износа лобового стекла и необходимости начать применение полироли:

    • на стекле образуется тонкая сеть царапин, которые поначалу воспринимаются как муть или пыль, почти не мешающие смотреть на дорогу;
    • в сумерках и в темноте свет фар и фонарей становится слепящим, у источников света хорошо видны «лучики»;
    • по мере нарастания износа вокруг источников света образуются «облачка», напоминающие туман и мешающие смотреть на дорогу;
    • в поле зрения появляются яркие точки и полоски, заметные ночью в свете фар и днем, когда стекло подсвечивается солнцем – это сколы и глубокие царапины, иногда трещины.
    • Оптические свойства стекла значительно ухудшаются при заполнении этих повреждений тонкой пылью, пыльцой растений, влагой из воздуха. Если вы заметили характерную сероватую муть, которая отсвечивает на солнце желтизной, значит, пора купить полироль для лобового стекла или обратиться в сервис, где займутся профессиональной полировкой.

      Как работают полироли для автомобильных стекол

      Полироль от микротрещин и царапин на лобовом стекле имеет в составе несколько компонентов с разным действием. Задача этого средства – сформировать на предварительно обработанной поверхности пленку, заполняющую остаточные повреждения. Это дает эффект восстановления оптических свойств стекла и временной защиты от новых повреждений. Конечно, полироль не броня, этот состав со временем вымывается дождями и мойками. Но в зависимости от состава покрытие может продержаться и 10-12 моек с щетками. Полироль для лобового стекла от царапин выбирают с учетом масштаба повреждений и эффекта восстановления.

      Пленка восковой полироли мягкая и пластичная, она хороша при незначительном износе, который частично устранен абразивной полировкой или пока не подвергался коррекции. Тефлоновая полироль продержится дольше, ее пленка прочнее, заполнение царапин более гладкое. При значительном износе и сколах глубокие повреждения заполняются полиролью жидкое стекло только для автостекол.


      Как обрабатывают лобовое стекло полиролью

      Существуют общие правила обработки автомобильных стекол полиролями. Отдельные операции могут изменяться в зависимости от состава и условий, но в целом для профессиональной обработки и полировки необходимо:

      • промыть стекло специальным чистящим составом для полного удаления пыли, гари и пленочных отложений;
      • обезжирить стекло – для этого применяются специальные моющие средства, не рекомендуется использовать бытовую химию, которая рассчитана на совсем другие жиры;
      • если на стекле заметны глубокие царапины и выраженные сколы, необходимо провести абразивную шлифовку – используются либо специальные щетки и круги для шлифмашин, либо двухэтапная обработка пастой ГОИ с разными показателями размера зерна;
      • нанести полироль для лобового стекла автомобиля строго по инструкции, в зависимости от состава использовать полировочные круги, специальные салфетки;
      • смыть состав так, чтобы осталась защитная пленка и заполнение, но полностью восстановились оптические свойства.

      Проверить, насколько качественно смылся избыточный слой можно методом поливки стекла водой – если равномерно поливать стекло сверху с минимальным давлением из шланга или из ведерка, вода должна образовать сплошную пленку. Таким же способом обычно проверяется и качество обезжиривания стекла. В местах, где пленка разрывается, необходимо стекло высушить и снова промыть.


      Как выбрать лучшую полироль для автостекла

      Рейтинг полиролей для лобового стекла может включать большое количество наименований. Составы различаются по цене, стойкости, характеру воздействия и степени защиты, поэтому говорить о лучшей полироли практически бесполезно. Тефлоновые составы и полироль типа жидкое стекло вообще ориентированы на профессиональное применение. Для самостоятельной обработки и защиты стекла восковой пленкой применяется полироль мягкая в удобном флаконе, которую можно наносить с минимальными затратами времени. Необходима предварительная обработка стекла моющими составами, но можно обойтись без абразивной шлифовки. Если вы столкнулись со сколами, сетью глубоких царапин и иными структурными повреждениями, рекомендуем отказаться от самостоятельной обработки и провести полный курс восстановления стекла на профессиональном уровне с подбором состава в зависимости от характера повреждений.

    Полировка стекла автомобиля от царапин

    Стекло – один из самых уязвимых элементов машины, особенно лобовое. Поэтому вполне естественным кажется желание автовладельца максимально сохранить его внешний вид презентабельным. Однако, учитывая условия, в которых используются транспортные средства на отечественных дорогах, эта задача – не из легких. Уже через сотню километров пробега стекло становится мутным из-за мелких царапин, в которые попадает, пыль, грязь и влага. С течением времени дефекты только усугубляются. К 200-250 тысячам километров передвижение в темное время суток становится уже небезопасно. Да и в солнечный день трещины усиливают блики и существенно затрудняют вождение.

    Причина возникновения микротрещин и царапин на лобовом стекле – попадание песка и мелкого гравия во время движения и возникновение так называемого эффекта пескоструя. Стеклоочистители дополнительно усугубляют положение: абразивные частицы скапливаются под их резинками, оставляют следы на поверхности, и вместо очищения мы получаем равномерное распределение грязи. Микротрещины могут появиться также из-за неправильного ухода за стеклом, например, при протирании используется слишком жесткий материал или неаккуратно снимается снег.

    Способы полировки автостекла

    Полировка лобового стекла автомобиля от царапин производится тем способом, который наиболее целесообразный в конкретном случае. Поэтому перед началом работ оценивается глубина дефектов.


    • Мелкие, незаметные глазу царапины.
      Их можно обнаружить только на ощупь – достаточно провести пальцем по поверхности. «Проникнуть» данным способом возможно только на глубину не более 1 микрона. Такие изъяны устраняются ручной полировкой абразивами.
    • Царапины до 300 микрон.
      Они уже более явны и ощутимы при прикосновении. Избавиться от них можно, проведя шлифовку мелкозернистыми абразивами и завершив процесс ручной полировкой.
    • Глубокие трещины, которые видны невооруженным глазом.
      Чтобы устранить серьезные повреждения, используют фотополимерные составы и специальные пасты, которые заполняют царапины. Их наносят вручную. Затем используют метод машинного шлифования мелкозернистыми абразивами.

    Что нужно для полировки?

    Если вы хотите выполнить полировку лобового стекла своими руками, вам придется запастись не только терпением, но и специальным оборудованием. Если речь идет о шлифовке, то необходима качественная шлифовальная машина (Festool, Калибр, Skil, Энергомаш, Makita). Некоторые «народные умельцы» советуют пользоваться обыкновенной болгаркой со специальными насадками. Однако такой способ может только усугубить ситуацию и добавить значительную порцию царапин на ваше лобовое стекло.


    Кроме шлифмашины, необходимы полировальные и защитные пасты (CeriGlass, Farecla), от качества которых зависит конечный результат. Они не дешевые. Естественно, чем выше качество состава, тем больше будет его цена.

    Немаловажный момент – идеально чистые условия работы и защита кузова авто. Грязь, попадающая на стекло в процессе полировки, приведет к новым царапинам. А частицы, вылетающие из-под шлифмашины, могут повредить остальную поверхность.


    Подумайте, стоит ли приниматься самому за такую работу, ведь результат может быть весьма сомнительным. Порой лучше обратиться к специалистам. Мастера на станциях станции «Bitstop» имеют большой опыт в полировке. Они снимут видимый налет и уберут мелкие и небольшие царапинки и сколы, восстановят оптические свойства стекла, возвратят первоначальный блеск. Однако способ этот трудоемкий, порой даже выгоднее сделать замену. К тому же есть риск появления волн и линз на автостекле.

    Стоит ли делать полировку лобового стекла

    Каждый наружный элемент автомобиля подвергается воздействию окружающей среды. Но самый сильный удар принимает на себя лобовое стекло. На его воздействуют снег, дождь, град, пыль, песок, который попадает под дворники, мелкие частицы дорожного полотна, летящие из-под колес других машин. В результате лобовое стекло теряет прозрачность, портит вид автомобиля. Царапины на поверхности стекла не только утомляют водителя и портят его зрение, но также могут послужить причиной ДТП.

    Причиной механических повреждений также может быть непрофессиональный уход за этой частью автомобиля, а именно:

    1. Чистка автомобиля абразивными моющими средствами.
    2. Протирание стекла сухой жесткой тканью.
    3. Очищение снежного и ледяного налета с помощью скребка.

    Профилактика повреждений

    1. Щадящая чистка стекла предусматривает использование специальной жидкости и мягкой ткани для протирания поверхности. Сухая грязь и песок царапают поверхность.
    2. Чем ниже скорость, тем меньше вероятность получить царапины или трещины от песка.
    3. Дворники низкого качества с твердой резиной натирают специфический рисунок, который может привести к аварии. Если появились малейшие признаки царапин или потертостей, необходимо менять щетки дворников.

    Этапы полировки

    1. Диагностика повреждений. Внимательно осматриваем поверхность стекла на предмет сколов, царапин, воздушных пазух или других повреждений.
    2. Для точного устранения, обозначаем зону каждого повреждения на внутренней стороне стекла с помощью маркера.
    3. Накрываем кузов пленкой, для того чтобы на него не попали отходы полировки.
    4. Очищаем лобовое стекло с использованием моющих средств и протираем насухо.
    5. Разводим пасту или порошок в соответствии с требованиями инструкции.
    6. Наносим от 50 до 100 грамм полировочного средства равномерным слоем на круг фетра и начинаем производить полировку. Захватываем небольшой участок, и, делая небольшой переход, начинаем обрабатывать следующий участок. Наклон диска по отношению к стеклу не должен превышать 5 градусов. Нельзя делать сильный нажим. Во избежание повреждений засыхающей пастой, поверхность периодически сбрызгивают водой из пульверизатора. Количество оборотов за минуту не должно превышать 1700.
    7. После полирования стекло тщательно моется.

    Плюсы полировки лобового стекла

    • Замена лобового стекла новым, или услуги сервиса обойдутся намного дороже, чем полировка своими руками. Выполнение этой же процедуры в домашних условиях поможет снизить финансовые затраты.
    • Очистка стекла снижает вероятность появления новых царапин и углубления старых.
    • Таким способом можно ликвидировать матовость стекла или окисление, следы от работы болгарки, окалины от сварочного аппарата и мелкие трещины.
    • Полировка снимает слой стекла около 1 микрона и помогает избавиться от мелких царапин.
    • При наличии хорошего инструмента, времени и терпения, полирование успешно справится со следами от дворников.
    • Полировка удаляет любые мелкие царапины и налет.
    • Если повреждения есть только на маленьком участке, можно обклеить его границы строительным скотчем и обработать только ту часть, которая нуждается в полировке.

    Минусы полировки лобового стекла

    • Для осуществления процедуры нужен опыт. Новичок может испортить поверхность. Процесс полировки стекла очень длительный и требует навыков и терпения. Для проделывающих эту процедуру первый раз, рекомендуется тренировка на стекле фар.
    • Для качественного результата нужно покупать специальные инструменты, что влечет за собой финансовые затраты. Оборудование стоит покупать при условии его многоразового использования в дальнейшем будущем.
    • Есть риск деформации или необратимого повреждения лобового стекла при превышении скорости шлифовальной машинки.
    • При наличии крупных или глубоких повреждений, когда царапину можно зацепить ногтем, полировать не имеет смысла. В таких случаях нужно обращаться в сервис, поскольку при полировке стекло нагревается, и глубокий скол может привести к трещине. К таким повреждениям относятся выщербины от камней.
    • При наличии глубоких повреждений не стоит надеяться на восстановление изначального состояния стекла.
    • Глубокая полировка сделает выемку, что создаст искажения. Также возможен перегрев стекла, в результате возможно появление трещин.
    • Если шлифовальный прибор не прижимать с одинаковым давлением, то возникает вибрация, что приводит к дефектам поверхности.
    • Нельзя снимать глубокий слой, это приводит к возникновению волн на поверхности и стекло превращается в линзу. Водить такой автомобиль опасно для зрения.
    • Если проделывать процедуру очень часто, могут появиться искажения и стекло потеряет свою прозрачность.
    • Полировка может дать разводы, они отражают лучи света и ослепляют водителя.
    • Эффект от процедуры не держится больше года, потом нужно полировать повторно. Для увеличения срока эксплуатации поверхность рекомендуется покрывать жидким стеклом, что влечет за собой финансовые затраты.

    Рекомендации специалистов

    При осуществлении полировки нужно следить за соблюдением правил техники безопасности. Нельзя приступать к работе без средств индивидуальной защиты. Процедура полирования может исправить только незначительные повреждения.

    Процесс полирования лобового стекла очень сложный и трудоемкий. Он требует времени, терпения, качественных инструментов и специальных средств. Для новичка, который не имеет специальных навыков, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Перед началом полировки всего стекла можно сначала обработать небольшой участок и убедится в правильном выполнении действий. Полирование стоит делать с помощью специальных составов, зубной порошок можно использовать только для фар, а наждачная бумага, это пережиток прошлого, использовать ее в таких целях неблагоразумно.Если поверхность имеет глубокие царапины, то нужно сопоставить стоимость шлифовки, полировки и затрат на новое стекло.

    Похожие записи

    Полировка лобового стекла автомобиля своими руками, полировка от царапин

    Большинство автолюбителей сталкивались с необходимостью выполнять полировку лобового стекла. Это улучшит обзор дороги, а также продлит эксплуатацию самого стекла. Единственным недостатком является стоимость таких работ, но изменить положение позволит самостоятельное выполнение этой манипуляции. Как выполняется полировка лобового стекла от царапин своими руками, расскажет вам наша статья.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чистота и прозрачность автомобильных стекол — неотъемлемое правило дорожной безопасности. Попадающие песчинки, пыль и мелкий гравий не только нарушают видимость, но и оставляют заметные царапины на стекле. Справиться с загрязнениями можно при помощи стандартного стеклоочистителя и скребка, а вот для устранения царапин понадобится более внушительный «арсенал» инструментов.

    Что необходимо подготовить:

    • Специальную пасту или порошок для полировки. Приобрести ее лучше в специализированных магазинах, а не использовать подручные средства, не предназначенные для этих целей.
    • Полировочную машинку и фетровый (войлочный) круг для насадки. Можно заменить дорогостоящее оборудование обычной дрелью, но в этом случае необходимо использовать переходник для насадки.
    • Средство для мытья стекол, мягкая без ворсовая салфетка или специальный скребок.
    • Полиэтиленовая пленка и скотч пригодятся для защиты кузова авто от попадания полировочных средств.

    Среди дополнительных материалов можно отметить фонарик и маркер для успешного поиска проблемных мест. Лучше всего отмечать их с внутренней стороны, так вы сможете быстро проверить качество выполненных работ.

    Как проводится полировка

    Большое внимание необходимо уделить предварительной подготовке. Для этого желательно изолировать кузов автомобиля от попадания брызг и капель полировочной пасты, а при необходимости позаботится и о защите внутренних поверхностей гаража. Кроме того, стекла необходимо хорошо просветить и обвести наиболее значительные повреждения, которые можно устранить полировкой (глубина до 300 мкм). Сколы и вмятины, а также глубокие царапины желательно предварительно отремонтировать. В противном случае полировка стекла автомобиля от царапин может увеличить риск разбития стекла.

    Алгоритм выполнения работ: 

    1. Осмотр стекол, нанесение отметок с внутренней стороны для облегчения дальнейших работ.
    2. Тщательное мытье окон также необходимо, иначе в полировочный состав может попасть пыль и грязь, что приведет к появлению новых царапин.
    3. Изолирование кузова авто от попадания абразивных веществ. Лучше всего для этого подойдет полиэтиленовая пленка и скотч.
    4. Нанесение абразивных составом проводится в несколько этапов. В первую очередь используется средство с большей степенью зернистости. В последний раз стекло необходимо «пройти» с без абразивным средством, чтобы окончательно сгладить поверхность.
    5. Полировку осуществляют небольшими участками, плавно передвигая инструмент. Максимальная мощность не должна превышать отметки 1700 об/мин. При недостаточном опыте лучше воспользоваться ручным методом полировки.
    6. Заключительным этапом можно назвать мойку стекла и кузова авто от используемых составов. Делать это необходимо очень тщательно, иначе на стеклах останутся следы химических веществ.

    Выбирая, чем полировать стекло автомобиля, стоит обратить внимание на составы проверенных фирм. Это Doctor Wax, Turtle Wax, Sonax или Holts. При покупке важно обращать внимание на степень зернистости средства. Пасты и порошки с большим абразивными веществами предназначены для шлифовки стекол для устранения более глубоких царапин. Составы с меньшей абразивностью более пригодны для домашнего использования, ведь меньше риск повреждения стекла.

    Секреты правильной полировки 

    Как всегда, в таком деле существуют свои нюансы и секреты. Перед началом работ лучше всего ознакомиться с тематическим видео, а также посмотреть работу профессионала на СТО. Обычно домашние мастера легко выполняют эту процедуру самостоятельно, для чего лучше узнать некоторые моменты.

    Особенности и важные нюансы процедуры:

    • Многие опытные автомобилисты советуют использовать для полировки обычную зубную пасту или порошок. Этот метод отлично «работает» на толстых стеклах фар, но на других только добавит сеть мелких царапин.
    • Во время полировки приложение силы должно быть минимальным, чтобы не образовывались микролинзы. Эти дефекты не только влияют на срок эксплуатации стекла, но и могут привести к аварии.
    • При ручном способе полировке желательно использовать специальные средства, а также купить салфетку для этих целей. Эффект от применения обычной ткани будет намного хуже, к тому же велик риск повреждения стекла.
    • Во время механической полировке, на стекло необходимо периодически разбрызгивать простую воду из пульверизатора. Это предотвратит засыхание пасты, а также перегрев стекла.

    Полировка автомобильных стекол — важная процедура, которую лучше всего доверить профессионалам. Если же выполнять ее самостоятельно, необходимо изучить основные тонкости и советы бывалых автомобилистов. Подробно о полировке лобового стекла своими руками рассказано в приведенной информации.

    как выбрать и как пользоваться

    Российские автовладельцы сегодня имеют большой запас специальных средств для ухода за машинами. Даже прохожим хорошо видно, как много стало красивых и ухоженных до блеска автомобилей. Химическая промышленность выпускает огромное количество жидких полиролей, среди которых нетрудно выбрать нужное средство. Желание сохранить стёкла и кузов своего автомобиля заставляет изучать все средства для его защиты.

    На внешний вид кузова оказывает огромное влияние окружающая среда: погодные условия, дождь, снег, град. Летом — яркое солнце, мытье автомобиля с помощью сильной струи на мойке и другие отрицательные показатели. Ежедневная езда на работу и домой, не глядя на погодные условия, тоже накладывает отпечаток на поверхность кузова: появляются царапины, исчезает блеск. Специальный уход требуется и за стёклами, особенно лобовыми.

    Различные полироли для автомобиля

    Польза средств по уходу

    Для этого следует подобрать нужный полироль. С помощью такого средства добавляется блеск, скрываются царапины. Чтобы добиться эффекта, процесс полировки должен выполняться правильно. Ухоженный автомобиль не требует частого мытья на мойке, а его защитные свойства — увеличатся. Ведь полироль, нанесённый на поверхность кузова, на стёкла, на зеркала, не позволяет ультрафиолетовым лучам влиять на краску, обесцвечивая её.

    В современных промышленных городах часто идут кислотные дожди, от которых на краске появляются пятна. Даже птичий помет разъедает лакокрасочное покрытие. Жидкий шампунь, который используется на мойках, тоже негативно влияет на поверхность кузова. Применение тряпки или губки во время мойки наносит огромный вред стёклам, появляются царапины и паутинки. Только полироли, производимые современными предприятиями, способны помочь сохранить автомобиль. Полироль — это страховка для автомобиля.

    Виды полироля

    Требуется регулярно обрабатывать поверхность специальными средствами: это и защита, и прекрасный внешний вид. Какие же выпускаются виды полироля? Их различают несколько: сделанные на основе тефлона и на основе воска. Наносить их можно вручную. Если есть полировальная машинка, то используют её. Тефлоновые полироли дольше держатся на поверхности кузова и не так быстро смываются, как восковые. Это защитное полирование автомобиля, но существует ещё и абразивное нанесение — более долговечный способ. Этот метод происходит в два этапа: шлифование поверхности и полировка её.

    На видео — виды полироля для авто:

    Для чего же полируют стёкла автомобиля? Это одно из уязвимых мест машины: стекло могут повредить мелкие частицы, которые летят в него. Даже старые дворники царапают поверхность лобового стекла. Оно может стать и причиной ДТП: свет встречных машин из-за царапин больше слепит. Напряжение на глаза водителя растёт, портится зрение. Мутное стекло — это опасность и вред здоровью. Если на нём есть мелкие повреждения, то достаточно провести полировку с помощью абразивных материалов.

    Полирование стёкол

    Для стекла со средними повреждениями, когда есть царапины, потребуется шлифование абразивами. Например, наждачной бумагой. А затем — полирование. При глубоком повреждении, а это видимые глазу царапины, требуется применение фотополимерного состава. Он бесцветный, им заполняются неровности. Обычно это делается вручную, а затем — полируется. Самые популярные фирмы, производящие разные виды полиролей — Sonax, TurtleWax, 3M, DoctorWax.

    Прежде чем начинать полирование стёкол, их надо сначала подготовить. Для этого следует смыть всю грязь. А сам кузов накрыть плёнкой для защиты. Только после этого можно начинать процесс полирования: на стекло наносится слой состава и начинается его шлифовка. Первой используется паста с высокой абразивностью. Далее, постепенно снижается абразивность пасты. Шлифование же производится составом, в котором отсутствует абразив. И последний этап — мойка всей машины. Это делается очень тщательно, чтобы не осталось частиц от применяемых средств.

    На видео — полировка стёкол авто:

    Работа с инструментом

    Работу можно проводить и с помощью специального инструмента или дрелью. К ней прикрепляется насадка-круг. Средство для полировки выбирается любое: порошок, паста или смесь. Рекомендуется использовать пасту 3M. Она производится трёх видов, для разного вида полирования. На круг наносится паста и растирается по стеклу. Если движение становится тяжёлым, то на стекло распыляется жидкое средство, вода например. Она не даст застыть пасте, снизит нагрев стекла.

    Для начала следует отполировать небольшой участок, чтобы убедиться в правильности производимой работы. Затем можно продолжить. По окончании надо убрать со стекла остатки пасты и хорошенько рассмотреть — не осталось ли дефектов. В случае их обнаружения надо дополнительно провести полировку. Работая с инструментами, весь процесс не займёт много времени. Но существует опасность повредить стекло по неопытности. Желательно делать всё равномерно, особенно прижимать инструмент во время шлифования.

    Полировка кузова с помощью инструмента

    Поверхность лобового стекла должна быть отшлифована равномерно. Если получатся волны, то они будут искажать видимость. Стекло станет чем-то вроде линзы, а это очень опасно. Надо иметь в виду, что боковые стёкла имеют совсем другую структуру и их не шлифуют, достаточно лёгкой полировки для косметического эффекта. Полирование производится медленно, плавно. Угол наклона круга совсем небольшой, не больше 5 градусов. Закончив один участок, можно переходить на другой. Пропусков между ними оставлять нельзя: лучше перекрывать на сантиметр предыдущий слой. В заключение стекло чистится.

    Ручная полировка

    Для ручной полировки берутся салфетки и полироль. Рекомендуется использовать средства фирмы TurtleWax. Для лучшего эффекта следует взять специальные салфетки, а не тряпки. На них наносится полироль и растирается по стеклу. Движения должны быть круговыми и плавными. Средству надо дать высохнуть на стекле, поэтому только через пять минут свежей салфеткой протирается стекло. Процесс несложен, но требует больше усилий и времени.

    На видео — полировка авто средствами фирмы TurtleWax:

    Точно такую же процедуру можно провести и с внутренней стороны стекла. Ведь в салоне автомобиля тоже достаточно грязи, пыли и всё это отражается на стёклах, оседает на них.

    В заключение хотелось бы заявить следующее. Всё можно сделать даже своими руками. Но новичку в этом процессе придётся трудно: нужен навык, чтобы всё сделать правильно. Поэтому лучший вариант — это пригласить специалиста. Он не испортит лобового стекла, не повредит, а наоборот, избавит от царапин.

    Полировка стекол | Картель Autotrade

    Проходит время, и любая деталь транспортного средства подвергается износу. Это не обходит стороной и лобовое стекло. Во время движения о его поверхность ударяется не только лишь потоки воздуха, но и частички пыли, песка, мелкие камни. В результате соприкосновения они оставляют на стекле следы в виде царапин и даже трещин. Все это очень негативно влияет на видимость дороги и других объектов. Больше всего это проявляется при встречных солнечных лучах или свете фар встречных транспортных средств. Если эти повреждения и «ветровая эрозия» существенны, то их устранить невозможно. На боковых стеклах также встречаются царапины и потертости. Возникают они вследствие движения стекла в проеме дверей. Причиной их появления служат мелкие крупинки песка, пыли, которые попали между уплотнителем и сами стеклом.

    Стекло — это довольно хрупкий и в тоже время прочный материал, поэтому убирать с него царапины необходимо очень бережно. В зависимости от их характера и вида вам необходимо запомнить следующее: полировка царапин на стекле возможна, если они не глубокие. Глубокие повреждения не исчезнут, поэтому стоит предварительно все проанализировать, будет ли такая обработка экономной и рентабельной.

    Потертости представляют собой отметины на стекле, которые довольно легко можно обнаружить при помощи касания пальцем. Имеют они сероватый оттенок. Образуется данный дефект, в основном, из-за трения стекла об стекло либо любую другую плоскую поверхность. Потертости очень легко поддаются полировке, и тратится на это меньше времени.

    Легкие и средние царапины также легко полируются. А вот более глубокие — тяжелее. На них устранение тратится больше времени.

    В среднем, на полировку стекла уходит примерно 1.5 — 2 часа.

    Полировка стекол автомобиля позволит сделать обрабатываемую область прозрачным. Во время самого процесса происходит удаление верхнего тонкого слоя стекла. Толщина его не превышает нескольких микрон.

    Подробности у специалистов кузовного сервиса Картель Авто и по тел.: 48−00−00.

    10 лучших средств для полировки и обработки автомобильных стекол

    Никому не нравится, когда его машина не чистая до блеска, если у вас есть средства для полировки и обработки автомобильных стекол, которые сделают ваш автомобиль чистым, как новый. От ковриков для ног и чехлов до окон и лобового стекла — некоторые люди очень заботятся о своем автомобиле. Для людей, которые следят за своей машиной, как если бы это был партнер, если у нас есть еще одно дополнение к нашему списку автомобильных аксессуаров. Ознакомьтесь с 10 лучшими продуктами для полировки и обработки автомобильных стекол, доступных на рынке прямо сейчас, и сообщите нам о своем выборе в разделе комментариев.

    Очиститель автомобильных стекол Adam’s GC-16 (13.20 $)

    16 унций. Очиститель стекол отлично удаляет пятна с окна. Не содержащий спирта и экологически чистый, это один из самых экономичных продуктов для автовладельца.

    доступно здесь

    Средство для полировки и обработки автомобильных стекол Autoglym (18.09 $)

    Продукт поставляется в упаковке по 11 унций. флакон и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Продукт также можно использовать на коже и пластике.

    доступно здесь

    Полироль для стекла CarPro Ceriglass 150 мл (12 $)

    Прекрасно работает с оргстеклом, а также помогает восстановить фары. Он поставляется в бутылке на 6,4 унции, но не волнуйтесь, вам придется очень мало использовать для мытья окна.

    доступно здесь

    Duragloss 755 Средство для удаления водяных пятен с автомобильных стекол (9.30 $)

    Этот продукт доступен в двух размерах — полный галлон и маленький — 8 унций. бутылка. Жидкость также содержит смазочные вещества, которые предотвращают истирание и помогают сделать окна безупречными.

    доступно здесь

    Griot’s Garage 11063 Средство для полировки и обработки автомобильных стекол (12.99 $)

    Замечательный продукт, который можно использовать и дома. Производитель заявляет, что в нем больше полировальных паст, чем в любом другом продукте, что обеспечивает превосходный блеск на стеклянной поверхности.

    доступно здесь

    DRIVEN Средство для мытья стекол Extreme Duty (19.95 $)

    Сверхмощный очиститель для стекол, удаляющий отложения кальция и даже пятна от жесткой воды с любого стекла.Несмотря на то, что этот продукт предназначен не только для автомобильных стекол или лобовых стекол, он может справиться со своей задачей.

    доступно здесь

    Набор для полировки автомобилей «Glass Polish» (8.99 $)

    В полный комплект входят чистящие салфетки и дополнительные щетки, а также прочный состав для удаления пятен. Разработанный для использования с электродрелью, этот комплект идеально подходит для тех, кто хочет, чтобы их лобовое стекло было безупречным.

    доступно здесь

    Триггер для обработки стекла Rain-X (5.47 $)

    Rain-X предлагает множество автомобильных аксессуаров, и этот товар является лишь продолжением их превосходной линейки продуктов.Это подходит для нанесения на внешнее стекло и является скорее обработкой, чем полировкой. Он уменьшает налипание снега и отталкивает дождь, обеспечивая лучшую видимость в сырую погоду.

    доступно здесь

    Концентрат для мытья посуды Liquid Glass® (14.95 $)

    Жидкость улучшает блеск и защищает лобовое стекло и окна от кислотного дождя. Концентрат был легко удаляет пыль и пятна грязи, в то время как он доступен только в 16 унциях. бутылка.

    доступно здесь

    Stoner 91164 Невидимый очиститель для стекол (3.44 $)

    Самый популярный очиститель для стекол на рынке сегодня. Он доступен в разных размерах от 16 унций. до 22 унций. Жидкость наиболее эффективна для мытья окон и лобового стекла. После первого применения жидкость быстро испаряется, после чего лобовое стекло остается блестящим.

    доступно здесь

    Похожие сообщения:

    10 лучших очистителей салона автомобилей

    Услуги по ремонту и замене стекла в жилых домах в Фениксе

    Лучший ремонт окон в жилых домах в долине Феникс


    Специалисты по домашнему стеклу в компании Reliable Glass могут помочь с вашими потребностями в домашнем стекле, в том числе:
    • Замена одинарного и двойного стекла
    • Двери для патио
    • Стекло столешницы и полки
    • Зеркала
    • Балансировщики и ролики

    Стекло для жилых помещений зависит от множества параметров, таких как желаемая толщина, цвет, отожженное ли оно или закаленное, и если оно было сетка.Позвольте нашим представителям службы поддержки клиентов рассказать вам обо всех доступных вариантах, чтобы убедиться, что вы получите необходимое стекло для дома.

    Не доверяйте свой дом никому, доверьтесь профессионалам Reliable Glass. Ваши потребности в домашнем стекле уникальны, и мы хотели бы решать их индивидуально.

    Отожженное и закаленное стекло

    Вы можете сказать, какой у вас тип стекла, по тому, как оно разбивается. Отожженное стекло разбивается на крупные осколки, а закаленное стекло разбивается на мелкие осколки.Закаленное стекло (также называемое безопасным стеклом) в четыре раза прочнее отожженного стекла из-за того, что оно нагревается, а затем быстро охлаждается в процессе производства.

    Этот процесс меняет способ разбивания стекла. Он способен выдерживать более высокие температуры (200-300 градусов), которые могут привести к разрушению отожженного стекла. Закаленное стекло должно использоваться в:

    • Двери
    • Окна, которые находятся менее чем в двух футах от двери
    • Окна, которые находятся менее чем в двух футах от земли
    • Стекло столешницы, на которое можно ставить тяжелые или горячие предметы
    • Уголки для душа и ванны
    • Стекло, используемое в качестве стен или барьеров

    Эти фотографии ясно показывают разницу.

    Стеклянная кромка

    Выбирая кусок стекла, обратите внимание на законченный профессиональный вид. Мы предлагаем вам четыре варианта обработки кромок из стекла, которые можно применить к:

    • Столешницы
    • Стеклянные полки
    • Зеркала
    • Скошенные зеркальные полосы
    • Зеркала для ванной
    • Стеклянные направляющие
    • Дисплеи
    • Дверные входы
    • Дверные панели

    Мы первоклассные в стекле! Звоните 602-892-0202.

    Выберите надежных специалистов по стеклу, которым доверяют

    В семейном предприятии Reliable Glass с 2001 года работают профессиональные установщики, каждый из которых имеет более чем 12-летний опыт работы со всеми типами стекла. Надежное стекло имеет рейтинг A + от Better Business Bureau.

    Никому больше не доверяют в районе долины Феникс. Мы занимаем первое место в рейтинге местных производителей стекол. Свяжитесь с Reliable Glass сегодня!

    Форма запроса коммерческого предложения по стеклу

    О нас | Надежное стекло

    Мы — местная семейная компания, обслуживающая Долину Солнца ремонтом автомобильных, бытовых и деловых стекол с 2001 года.

    Будь то местные автосалоны, страховые агенты или ваши собственные потребности в замене стекол в автомобилях и жилых помещениях, мы всегда стремимся предоставить вам услуги по замене или ремонту стекол высочайшего качества. Компания Reliable Glass также предоставляет услуги по повторной калибровке камеры лобового стекла в нескольких местах по всей долине.

    У нас есть одни из лучших офисных сотрудников и техников по ремонту стекла в Аризоне, которые всегда рады вам помочь.
    Звоните нам по телефону 602-892-0202!

    Вам нужно больше причин, чтобы позвонить в Reliable Glass?

    Жители метрополитена Феникс больше всего доверяют компании Reliable Glass при ремонте и замене автомобильных и домашних стекол.Вот почему мы занимаем первое место в производстве стекла и стали местной компанией по ремонту стекла №1 в Аризоне, , в штате Аризона.

    Наивысшее качество в бизнесе

    Мы предлагаем пожизненную гарантию на качество изготовления всех заменяемых лобовых стекол, пока вы владеете своим автомобилем, и один год бесплатного ремонта сколов.

    • Все технические специалисты имеют более 10 лет профессионального опыта
    • Мы ориентируемся на качество, а не на количество
    • Наша команда работает с высочайшей профессиональной этикой, и к вашей собственности всегда относятся с уважением

    Надежное стекло — ваш лидер №1 in Auto Glass

    Довольные клиенты — самая важная часть нашего постоянного успеха и роста.Если вам потребуются услуги по ремонту или замене стекла, дайте нам возможность помочь вам. Весь наш персонал обучен удовлетворять ваши потребности в стекле и превосходить ваши ожидания.

    Не рискуйте — если вам нужно отремонтировать или заменить свое домашнее или автомобильное стекло и вы хотите получить качественный продукт и опыт, звоните в Reliable Glass. Вы достойны самого лучшего.

    Se habla espanol — para el reemplazo de cristal auto.

    Свяжитесь с Reliable Glass прямо сейчас по телефону 602-892-0202, чтобы помочь с вашими потребностями в автомобильном, домашнем или бизнес-стекле.

    Как удалить царапины с лобового стекла: продукты и методы

    Царапину отремонтировать легче всего по сравнению с трещинами и изломами в форме яблока. Однако серьезные царапины могут потребовать более сложного процесса, который потребует использования электрического или аккумуляторного шуруповерта для выполнения задач. Необходимость в инструменте делает ремонт еще более дорогостоящим, если у вас его еще нет на вашей рабочей станции DIY. Хотя ремонт царапин имеет несколько вариантов, профессиональные комплекты для ремонта лобового стекла предлагают постоянные решения проблемы.Тем не менее, это помогает узнать о других методах ремонта царапин, чтобы вы могли немедленно принять временные меры, пока профессиональная помощь далеко.

    Простые шаги по удалению царапин на лобовых стеклах

    Чтобы удалить царапины на лобовом стекле, можно выполнить всего несколько простых шагов. Точно так же есть несколько вещей, которые нужно подготовить, прежде чем приступить к выполнению задач. Во-первых, убедитесь, что у вас есть безворсовая ткань. Для более эффективной очистки используйте салфетку из микрофибры.Кроме того, вам необходимо приготовить бритвенное лезвие, чтобы соскрести лишнюю ремонтную жидкость или пасту. Наконец, пригодится клейкая лента для защиты других участков поверхности стекла от пролитой ремонтной пасты или жидкости. Если царапины более глубокие, приготовьте дрель для полировки пораженных участков.

    Ниже приведены быстрые шаги по устранению царапин:

    1. Шаг первый — Очистите область.
    2. Шаг второй — Заклейте место ремонта лентой, чтобы не пролить ремонтную жидкость.
    3. Шаг третий — Нанесите ремонтную жидкость на зону царапины.
    4. Шаг четвертый — Сотрите излишки остатков с помощью лезвия бритвы.
    5. Шаг пятый — Подождите некоторое время, чтобы ремонтная жидкость застыла и затвердела.
    6. Шаг шестой — Удалите изоленту.
    7. Шаг седьмой — Протрите зону ремонта чистой тканью без ворса.

    Вышеуказанные шаги являются основными процедурами. Однако в зависимости от продукта или предмета домашнего обихода, который вы будете использовать для ремонта, могут потребоваться дополнительные действия.Более того, глубокие царапины могут потребовать дополнительной полировки, чтобы лучше удалить царапину.

    Сделай сам с товарами для дома

    Некоторые мелкие царапины больше не требуют использования профессиональных наборов для ремонта царапин. Вы можете удалить царапину с помощью предметов домашнего обихода, которые уже есть у вас на кухне, без увеличения стоимости. Однако нет никакой гарантии, что они будут работать. Тем не менее, эти методы являются хорошей альтернативой проблеме повреждения стекла, и ниже приведены некоторые из техник ремонта царапин своими руками с использованием предметов домашнего обихода.

    Акриловый лак для ногтей

    В конце концов, лак для ногтей, который вы наносите на ногти, может найти другое применение. Герметизирующие свойства акрила делают его отличным средством для временного ремонта царапин. Кристально чистая поверхность, когда она затвердевает, создает идеальное сочетание со стеклом, сводя к минимуму появление царапин.

    Чтобы удалить царапины с помощью акрилового лака для ногтей, нанесите лак на поврежденное место так же, как на ногти. Дайте ему застыть в течение нескольких минут или часа и очистите место ремонта.Иногда вам, возможно, придется повторить процесс несколько раз в течение нескольких дней, пока вы не добьетесь хороших результатов. Однако учтите, что это только временный ремонт. Если доступна профессиональная помощь, обратитесь за советом.

    Оксид церия

    Оксид церия коммерчески доступен в виде белого и бледно-желтоватого порошка, используемого в различных отраслях промышленности, включая стекло. При смешивании с нужным количеством воды паста является хорошим полирующим и герметизирующим средством, которое превращается в белые кристаллы.Это делает его идеальным для удаления поверхностных царапин и пятен, известкового налета, потертостей и остатков клея.

    Однако есть некоторые предостережения при использовании оксида церия для удаления царапин. Во-первых, он лучше всего работает с инструментами для полировки, такими как электродрель, для эффективного удаления царапин на лобовом стекле. Относительно небольших царапин подойдет ручная полировка. Паста из оксида церия действует как полирующее средство при полировке.

    Во-вторых, для оптимальной производительности необходимо соблюдать температурные требования.Идеальная температура колеблется от 90ºF до 105ºF. Наконец, для хорошего ремонта необходимо обеспечить надлежащее смешивание воды и оксида церия. Это также может варьироваться в зависимости от серьезности царапины. Если вы хотите более агрессивный ремонт, вам понадобится паста с большим содержанием оксида церия, чем воды. Для полировки и очистки стекол подойдет паста с большим количеством воды, чем оксид церия. Оксид церия может быть трудно найти на полках магазинов, но вы можете купить оксид церия онлайн на Amazon по средней цене 10 долларов.

    Последнее обновление 2021-08-04 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

    Пищевая сода

    Мощная пищевая сода не перестает удивлять широким спектром применения. Помимо приготовления пищи, вы можете использовать пищевую соду для удаления царапин на стекле. Как и оксид церия, все, что вам нужно сделать, это создать ремонтную смесь из равного количества пищевой соды и воды. Паста будет действовать как полирующее средство во время полировки. Вы можете вручную отполировать зону ремонта от мелких царапин.Для глубоких царапин лучше всего подойдет полировка электродрелью.

    Полировальные бруски Jeweller’s Rouge

    Ювелирные румяна — это полировальная паста, широко используемая в ювелирных изделиях для полировки драгоценных металлов. Это также работает при полировке пластика, дерева и других материалов. Ювелирные румяна могут быть разных форм в зависимости от коммерческого использования. Для удаления царапин они доступны в виде брусков для полировки. Вы можете найти эти полировальные пасты в обычных магазинах.Если они недоступны в вашем районе, ювелирная румяна для полировки брусков можно приобрести в Интернете на Amazon по цене около 13 долларов за пачку из шести слитков. Работает как полировальная паста. Вы можете полировать вокруг царапины, пока царапина не исчезнет. Поскольку полировка выполняется вручную, эти планки идеально подходят для поверхностных царапин.

    Последнее обновление 2021-08-04 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    Ремкомплекты лобового стекла

    Существуют наборы для ремонта царапин, предназначенные в первую очередь для лобовых стекол автомобилей.В этих наборах обычно используется либо промышленный силикон, либо усовершенствованная формула смолы в качестве ремонтной жидкости для устранения всех видов повреждений лобового стекла, таких как сколы, трещины и царапины. Существенные преимущества использования этих продуктов — долговечность и качество. Они также устойчивы к резким перепадам температур, снегу и проливному дождю. Это обеспечивает гарантию выносливости в тяжелых условиях вождения и суровых погодных условиях.

    Некоторые комплекты для ремонта лобового стекла содержат шприцы и инструменты для нанесения, предназначенные для предельной точности ремонта трещин и сколов.С другой стороны, комплекты для ремонта трещин на лобовом стекле содержат только тюбик с ремонтной жидкостью в каждом комплекте. Если вы ищете профессиональную отделку и качественный ремонт в магазине, комплекты для ремонта лобового стекла — лучший выбор.

    Средство для удаления царапин на стекле

    Помимо ремонтных комплектов для лобового стекла, средства для удаления царапин на стекле предназначены для устранения царапин на пластике и стекловолокне. Они также работают с лобовыми стеклами и всеми видами стеклянных поверхностей, если царапины являются поверхностными. В отличие от комплектов для снятия стружки с лобового стекла, которые содержат инструменты для ремонта или шприцы, некоторые комплекты для удаления царапин на стекле содержат абразивные материалы для быстрого крепления к электродрели в случае необходимости полировки.

    Кроме того, средства для удаления царапин на стекле обычно представляют собой полировальные составы, в отличие от наборов для ремонта лобового стекла, в которых используются смола и силикон. Хотя эти средства для удаления царапин могут работать с мелкими царапинами на лобовых стеклах, эти продукты были созданы для устранения множественных царапин не только на лобовых стеклах, но и на акриловых материалах и пластике.

    Лучшие варианты удаления царапин на лобовом стекле

    Не существует идеального решения, подходящего для всех. Лучший способ удалить царапины на лобовом стекле будет зависеть от типа и степени повреждения стекла.Для мелких, поверхностных царапин можно использовать домашние методы, но только в качестве временного решения. Судя по всему, эти материалы не прослужат долго в суровых условиях окружающей среды и ветровой нагрузке, которую регулярно испытывает ветровое стекло.

    Для постоянного ремонта идеальным выбором являются ремонтные комплекты для лобового стекла, потому что они были разработаны и испытаны для лобовых стекол и автомобильных стекол. В этих наборах есть силикон или смола для заполнения неглубоких порезов. После отверждения эти материалы становятся более жесткими, чтобы соответствовать прочности исходного стекла, а иногда и больше.

    С другой стороны, средство для удаления царапин на стекле может также работать с поверхностными царапинами, которые требуют лишь легкой полировки. Для глубоких царапин, которые невозможно стереть ручной полировкой, вам понадобится дрель. Эти средства для удаления царапин на стекле оснащены абразивными подушечками, готовыми к установке на дрель. Однако звук использования электрической или аккумуляторной дрели отпугнет некоторых владельцев автомобилей от выбора этого метода, особенно тех, кто не любит делать проекты своими руками. Если у вас дома нет электродрели, это может быть нецелесообразным вариантом для удаления глубоких царапин.В случае серьезных царапин комплект для ремонта лобового стекла может справиться с этой задачей примерно по той же цене, что и средства для удаления царапин на стекле и лобовом стекле.

    Самые продаваемые средства для удаления царапин на лобовом стекле

    Последнее обновление 2021-08-04 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

    # Витрео 250г # Лабокосметика | Полироль для стекол, удаляет небольшие царапины, окисление и коррозию на автомобильном стекле

    Удаляет легкие царапины, окисление и коррозию на автомобильном стекле

    • Идеально подходит для удаления следов, царапин и загрязнений.
    • Идеально подходит для всех типов стекла.
    • Сбалансированная формула, гарантирующая постоянное и регулярное срезание.
    #Vitreo — это полироль, специально разработанный для удаления царапин и дефектов на стеклянных поверхностях. Его особая формула, состоящая из абразивной смеси редкоземельных элементов и оксидов металлов с высокой степенью чистоты, сбалансирована таким образом, чтобы получить исключительную твердость и постоянный и регулярный рез. Эти характеристики делают #Vitreo подходящим решением для восстановления первоначального состояния автомобильных стекол, зеркал и лобовых стекол и даже фар (стеклянных, как на старинных автомобилях).Его можно использовать вручную для обеззараживания стекла перед нанесением антидождевого герметика или покрытия.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

    Используйте малярную ленту, чтобы закрыть чувствительные части автомобиля, такие как тканево-пластиковый капот и резиновые молдинги. Наносите продукт на небольшие участки, желательно размером не более 20×20 см. Смочите войлочный диск и равномерно распределите продукт. Смочите специальную тонкую фетровую микроподушку как диск и равномерно распределите продукт.При полировке разбрызгайте немного воды или нашей #Lubrifica, чтобы продукт работал лучше и избегал чрезмерного перегрева поверхности, тем самым исключая риск образования микроцарапин. Для успешного удаления царапин рекомендуется использовать роторный полировщик с максимальной скоростью 1000 об / мин, предпочтительно с использованием мягкой подкладки, чтобы уменьшить вибрацию войлочной микроподушечки. Вы можете использовать орбитальный полировщик. В любом случае избегайте чрезмерного давления, так как это может вызвать перегрев обработанной поверхности. Для удаления излишков продукта рекомендуется использовать мягкую, чистую и влажную ткань из микрофибры.Не используйте моющее средство, так как поверхность после использования полировального инструмента будет горячей, и в результате моющее средство может оставить пятна и следы. Не выполняйте более 2 последовательных шагов в одной и той же рабочей области. Если требуется еще один шаг, перейдите в другое место и оставьте только что обработанное, чтобы оно остыло. Дополнительный шаг выполняйте только тогда, когда поверхность уже не теплая. Повторяйте описанную выше процедуру до завершения обработки. Вместо этого, чтобы удалить известковые пятна и другие загрязнения, такие как предварительная обработка поверхности для последующего нанесения герметиков, таких как #Aquavelox или нано-покрытие против дождя, вы можете использовать орбитальный полировщик или подушку из микрофибры, если использовать ее вручную.

    СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ — СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: СМОТРЕТЬ НА УПАКОВКЕ.

    КАК ПОЛИРОВАТЬ И КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ СТЕКЛА !!

    КАК ПОЛИРОВАТЬ И КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ АВТОСТЕКЛА! В этом руководстве вы узнаете, как правильно полировать автомобильные стекла (лобовое стекло, окна), а затем заклеить их керамическим покрытием для долговременной защиты до 2 лет. Он поможет оттолкнуть воду, грязь, пыль, соль, лед и снег.

    ПОДПИСАТЬСЯ на сегодняшнее видео и ПОДПИШИТЬСЯ и включить уведомления о новых видео — http: // bit.ly / PanTheOrganizer

    ►►Вот ссылки на продукты, представленные в этом видео:

    ►Для покупателей в США:
    CarPro FlyBy Forte kit: https://amzn.to/2GJaMJy
    CarPro FlyBy Forte (только покрытие): https://amzn.to/2LDuipy
    CarPro Ceriglass kit: https: // amzn.to/2VbUfBe
    CarPro Ceriglass (только полироль для стекла): https://amzn.to/2GI8Gd7
    CarPro Eraser: https://amzn.to/2BDUJa4
    Подушечки для полировки стекла CarPro Rayon (5 дюймов): https: //amzn.to/2BFzNj7
    Подушечки для полировки стекла CarPro Rayon (3 дюйма): https: // amzn.to / 2Af73xO
    Gyeon Стеклоочиститель: https://amzn.to/2LyCmbr
    Стеклянные полотенца из микрофибры The Rag Company: https://amzn.to/2BFFUUE

    ► Для покупателей в Канаде:
    CarPro FlyBy Forte kit: https://amzn.to/2RkX18a
    CarPro FlyBy Forte (только покрытие): https://amzn.to/2CA59t7
    CarPro Ceriglass (полироль для стекла): https : //amzn.to/2CCplur
    CarPro Eraser: https://amzn.to/2LAQPUd
    Gyeon Prep: https://amzn.to/2Rk21tz
    Подушечки для полировки стекла (5 дюймов): https://amzn.to / 2RdVkt9
    Gyeon Очиститель стекол: https: // amzn.to / 2rYCTtW
    Стеклянные полотенца из микрофибры The Rag Company: https://amzn.to/2Rhs6JJ

    ►Для покупателей в Великобритании:
    CarPro FlyBy Forte kit: https://amzn.to/2QOSk6W
    CarPro FlyBy Forte (только покрытие): https://amzn.to/2QU0Fqa
    CarPro Ceriglass (полировка стекла): https://amzn.to/2QXbl7y
    CarPro Eraser: https://amzn.to/2Vaisb4
    Подушечки для полировки стекла (5 дюймов): https://amzn.to/2CBlgXq
    Невидимый очиститель стекла: https: // amzn .to / 2Vf0lAy
    Стеклянные полотенца из микрофибры Madness: https: // amzn.к / 2AiQ3Xw

    ►Pour les acheteurs en France:
    CarPro FlyBy Forte kit: https://amzn.to/2AhWzhb
    CarPro FlyBy Forte (juste la céramique): https://amzn.to/2AiQb9s
    CarPro Ceriglass (polish pour vitres) : https://amzn.to/2GFz9rJ
    CarPro Eraser: https://amzn.to/2RkXAii
    Tampons de polissage de vitres (12,7 см): https://amzn.to/2GFzbjl
    Nettoyant vitres: https : //amzn.to/2GIa27H
    Микроволокна для стекол: https://amzn.to/2Q2ExED

    Полировка стекла поможет очистить поверхность, удалив пятна кислотного дождя, пятна от жесткой воды, дорожную пленку и стойкие пятна от птиц.Он также может помочь удалить мелкие и средние царапины и завихрения стеклоочистителя / песка. Вы можете сделать это вручную или с помощью машинной полировальной машины в сочетании с вискозной подушечкой, предназначенной для стекла.

    Накройте поверхности автомобиля и оклейте стекло. (Полироль для стекла оставляет пятна на черной отделке)
    Нанесите небольшое количество полироли на полировальную подушечку для стекла.
    Тщательно обработайте стеклянную поверхность перекрывающимися движениями.
    По завершении тщательно очистить поверхность.
    Протрите раствором IPA, например CarPro Eraser, для удаления остатков полировального масла.
    Нанесите несколько капель стеклянного покрытия CarPro FlyBy Forte на прилагаемую подушечку для нанесения.
    Нанести круговыми движениями по стеклу. НЕ СТИРАЙТЕ.
    На лобовом стекле: повторить шаги 6 и 7 (еще 2 раза — всего 3 слоя). На боковые окна нужен только 1 слой.
    Используя тот же аппликатор (но без дополнительного покрытия), повторите шаг 7, удаляя любые следы остатков, пока поверхность не станет на 100% прозрачной и прозрачной.
    Нанесите покрытие на щетки стеклоочистителя и дайте им постоять 10 минут.
    Держите поверхность сухой в течение 4 часов и не используйте щетки стеклоочистителя в течение 24 часов. Машину не мыть 3 дня.

    CarPro FlyBy Forte полностью связывается, проникая в верхнюю поверхность стекла, сливаясь и превращая ее в гидрофобную гладкую поверхность. Это не допустит дребезга, шума стеклоочистителя или повреждения стекла. Ожидаемый срок службы до 2 лет.

    Легко наносится, устойчив к химическим веществам от 4 до 12 и подходит для любого типа стекла: автомобильного, морского, авиационного и т. Д.

    Добро пожаловать на Pan TheOrganizer, канал Youtube, созданный для того, чтобы помочь людям улучшить различные аспекты своей жизни с помощью веселых и развлекательных видео!

    Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, нажмите кнопку «палец вверх» и поделитесь видео с друзьями и семьей. Не забудьте нажать кнопку ПОДПИСАТЬСЯ, если хотите и дальше наслаждаться моими будущими видео. Добро пожаловать в семью Pan TheOrganizer !!

    ►Список оборудования, которое я использую для создания своих видео на Youtube: https: // youtu.be / 5Ws-1BXhrFk

    ►Вы также можете следить в социальных сетях:
    Instagram: https://www.instagram.com/pantheorganizer/
    Facebook: https://www.facebook.com/PanTheOrganizer
    Twitter: https://twitter.com/ пантеорганизатор

    Музыка для вступления Херли Мовер
    https://soundcloud.com/nedmowermusic

    # детализация # отделкаканал # carpro # детализация # pantheorganizer # cardetailing # detailingtutorials # detailingproducts #autodetailing #glasspolishing #ceramiccoating #glasscoating #carproflyby

    Как удалить царапины на стекле [не испортив его]

    Эта статья может содержать партнерские ссылки.Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по этим ссылкам. Политика конфиденциальности.

    Устали смотреть на неприглядные царапины на стеклянных столах, окнах, душевых кабинах и лобовых стеклах автомобилей? Простая царапина может испортить первозданный вид декоративного элемента, но она может стать абсолютной неприятностью для стекла, которое вам нужно увидеть.

    Вы можете сразу же отреагировать на то, чтобы нанять стекольную компанию для ремонта оконного стекла или вообще заменить его. Но, возможно, вам не придется заходить так далеко.Возможно, вы сможете удалить эти царапины с помощью некоторых бытовых чистящих средств и небольшого количества смазки для локтей.

    Хотите узнать, как избавиться от царапин на стекле? Если вы готовы отремонтировать свои любимые стеклянные детали, вот как удалить царапины со стекла 7 различными способами.

    Возьмите тюбик зубной пасты

    Существует множество предметов повседневного обихода, которыми можно стереть царапины на стекле, и зубная паста — одна из них.

    Это не может быть гелевая зубная паста — это должна быть паста, а еще лучше, если это паста с пищевой содой.Начните с очистки и сушки стеклянной поверхности. Нанесите небольшое количество зубной пасты прямо на царапину и втирайте круговыми движениями влажной безворсовой тряпкой или тканью.

    Потрите в течение 30 секунд, затем вытрите и смойте водой. Если царапины все еще появляются, повторите процесс.

    Бафф с полиролью для металла

    Полироль для металла творит чудеса со стеклом. При правильном использовании они являются эффективным способом удаления царапин без замены или ремонта стекла.

    Убедитесь, что на стекле нет грязи и мусора, затем нанесите небольшое количество полироли для металла на ватный диск. Нанесите его на царапину круговыми движениями, а затем с помощью чистой влажной ткани удалите излишки, когда закончите.

    Только будьте осторожны, не используйте слишком много. Слишком много полировки может нанести больший вред стеклу.

    Существует множество полиролей для металла, которые можно использовать, например, многофункциональная полироль для металла Brasso и Jeweler’s Rouge. Jeweler’s Rouge содержит оксид церия, который часто содержится в составах для полировки стекла для окон и зеркал.

    Для этого метода требуется немного смазки для локтей. Будьте твердыми, но не давите слишком сильно, иначе вы рискуете разбить стекло.

    Используйте прозрачный лак для ногтей

    Прозрачный лак для ногтей подходит не только для укрепления ногтей и устранения потеков в колготках и чулках. Также его можно использовать для удаления царапин со стекла.

    Начните с очистки и сушки стеклянной поверхности. Нанесите тонкий слой лака прямо на царапину. Дайте ему полностью высохнуть.Через час тряпкой для снятия лака удалите излишки лака с гладкой части стекла. Полироль должен впитаться и заполнить эту царапину!

    Связанный: Как получить лак для ногтей с ковра

    Отбавить стеклянные царапины с пищевой содой

    Пищевая сода — еще один эффективный способ удаления царапин на стекле своими руками. Как и в случае с другими методами, начните с чистой, безворсовой, без мусора поверхности

    .

    Смешайте в миске одну часть пищевой соды и одну часть воды и сделайте пасту.Втирайте пасту в царапину круговыми движениями в течение нескольких секунд. Затем протрите чистой тканью и теплой водой. Если это небольшая царапина, она должна исчезнуть.

    Возможно, вас также заинтересует: Как убить муравьев с помощью пищевой соды

    Попробуйте набор для наполнения царапин

    Существует множество наборов для заделки царапин, которые можно купить для ремонта царапин на всем, от поверхностей столов до лобовых стекол автомобилей.В большинство наборов входит состав для полировки стекла, а также тряпки и инструменты, которые вам понадобятся для работы.

    Просто убедитесь, что вы внимательно следуете инструкциям. Если все сделать неправильно, вы можете принести больше вреда, чем пользы.

    Последние штрихи

    Стекло нередко становится немного запотевшим после использования этих способов своими руками. Если после удаления царапин вы видите дымку или стекло выглядит мутным, возьмите жидкость для снятия лака.

    Нанесите небольшое количество жидкости для снятия лака на запотевшую область, и это должно вернуть ей естественный блеск!

    Как полировать стекло оксидом церия

    Домашние средства, такие как зубная паста, пищевая сода и лак для ногтей, — отличный способ отполировать и отремонтировать поцарапанное стекло.Но если вы ищете что-то более мощное, попробуйте оксид церия.

    Оксид церия — это мелкодисперсный порошок, получаемый из церия из редкоземельного металла. Он обычно используется в очистителях для стекол и других чистящих средствах, и он идеально подходит, если вы хотите полировать, чистить и восстанавливать стекла (с царапинами или без них).

    Оксид церия может творить чудеса со стеклом, но используйте его только в том случае, если вам удобно пользоваться электроинструментами. Чтобы полировать стекло порошком оксида церия, вам понадобится полировальный круг, например Dremel с круглой полировальной подушечкой.

    Начните с чистого листа

    Для того, чтобы отполировать стекло таким способом, вам нужно хорошо его очистить. Мы посоветовались с Шоном Чепменом, основателем и главным редактором Tools’n’Goods, чтобы получить несколько советов по этому поводу. Он рекомендует этот биоразлагаемый очиститель седьмого поколения. Когда ваше стекло станет чистым, вы захотите отшлифовать его физические недостатки, переходя от низкого зерна к более высокому.

    Полировка

    Когда ваше стекло станет чистым и ровным, вы готовы к полировке.Сначала смочите полировальную подушку, нанесите порошок оксида церия с зернистостью около 140 и начните полировку круговыми движениями. Если вы полируете большой кусок стекла, выключайте полировальный круг каждые несколько минут и промывайте полировальную подушку, чтобы избавиться от излишков порошка.

    После того, как вы отполировали стекло компаундом с зернистостью 140, прикрепите новую полировальную подушку и отполируйте стекло во второй раз компаундом с зернистостью 300. Чем выше зернистость, тем она мельче, поэтому использование более мелкой крупы в конце процесса придаст вашему стеклу чистый и гладкий вид!

    Лучшие Лрактики

    Чтобы сохранить стекло в целости и сохранности во время этого процесса, Чепмен советует поддерживать температуру ниже 140 градусов во время процесса шлифования.

    Кроме того, если ваше стекло не закреплено, просто положите его на верстак и отполируйте, перевернув, когда будете готовы.

    Полированное стекло с жидкими соединениями

    Не удобно использовать абразивно-порошковую смесь и полировальный круг? Существует множество эффективных жидких составов для полировки стекла, которые можно использовать с простым аппликатором и полотенцем из микрофибры.

    Набор для полировки стекла 37 Kyrstal Vision

    McKee включает все необходимое для очистки стеклянных поверхностей.Этот продукт особенно хорошо работает на лобовых стеклах автомобилей, поскольку он удаляет пятна от воды и отлично справляется с удалением брызг насекомых!

    Garage Fine Glass Polish

    — еще один жидкий вариант, который можно наносить вручную, хотя вы можете использовать его с полировальным кругом, если вам это больше нравится. Этот жидкий полировщик содержит оксид церия, что делает его невероятно эффективным для всех типов стекла, особенно для ветровых стекол.

    Перед нанесением полировальной пасты, жидкости или порошка обязательно тщательно очистите стекло и вытрите его от грязи, пыли и мусора! Перед тем, как приступить к полировке, вам нужно, чтобы поверхность была как можно более гладкой и чистой.

    Как удалить царапины с очков

    Одно дело видеть царапины на стеклянном столе или окне. Но справиться с царапинами на очках может быть совершенно невозможно. Если вам когда-либо приходилось наклонять голову или поднимать шею определенным образом, чтобы избежать царапин на линзах, вы не одиноки.

    Зубная паста, сода и полировка металлов, перечисленные выше, также подходят для очков. Но поскольку линзы очков обычно имеют покрытие, вы можете попробовать и другие вещи.

    Вы можете протереть автомобильный воск или воск черепахи небольшими кругами, чтобы отполировать поверхностные царапины. На пластиковых или поликарбонатных линзах можно использовать крем для травления стекла, чтобы стереть царапину, а затем промыть теплой водой.

    Также может быть эффективным сочетание сухой горчицы и уксуса. Сделайте пасту из этих двух ингредиентов и вотрите ее в царапины. Горчица может раздражать глаза, поэтому не забудьте тщательно промыть ее, когда закончите!

    Можно использовать даже детское масло.Нанесите небольшое количество детского масла на царапину и протрите чистой тканью, пока царапина больше не будет видна.

    Как предотвратить появление царапин на очках

    Удалить царапины с очков можно, но еще лучше, если вы знаете, как предотвратить их образование.

    Чтобы предотвратить появление царапин, регулярно чистите очки. Большинство новых очков поставляются с салфеткой для чистки замши — используйте ее!

    Замшевые салфетки и растворы для чистки оптических линз — единственные продукты, которые следует использовать для очистки поверхности линз.Большинство линз имеют покрытие, поэтому не используйте бытовые чистящие средства, бумажные полотенца, салфетки и нижнюю часть рубашки. Эти вещи могут фактически создать царапин, а не предотвратить их.

    Бережно обращайтесь с занятиями и всегда храните их на случай, если вы их не носите. Жесткий футляр с плотным прилеганием защитит ваши линзы со всех сторон, даже если вы случайно уроните их на пол.

    Как избавиться от царапин на стекле?

    Есть множество способов удалить царапины со стекла.Вы можете использовать:

    • Зубная паста
    • Очиститель для полировки металлов
    • Прозрачный лак для ногтей
    • Пищевая сода
    • Автомобильный воск
    • Детское масло
    • Наборы для наполнения царапин
    • Оксид церия
    • Жидкие полировальные пасты

    Но имейте это в виду: эти методы эффективны только при удалении тонких поверхностных царапин. Если у вас есть глубокие трещины или расширяющиеся трещины в виде паутины, возможно, вам придется заплатить профессионалу за выполнение этой работы.

    Возможно, вас также заинтересует: Как избавиться от плесени [и определить ее]

    Опубликовано 30 июня 2021 г.
    11Авг

    Тюнинг жигули 6: Тюнинг на ВАЗ 2106 (шестерка) купить с доставкой по РФ

    Тюнинг ВАЗ 2106 (Лада 2106) своими руками выглядит мощно

    Сегодня на дороге можно встретить множество авто отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя существуют автолюбители, которые скажут, что это все лишнее, и что только в ралли и на выставках тюнинг оправдан. Настоящие фанаты своего авто улучшают его для души для себя, чтобы в нем было комфортно во всех отношениях.

    Тюнинг ВАЗ 2106

    В сети Internet можно встретить множество фото и видео, где народные умельцы и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры. Даже заядлому автолюбителю порой не всегда удается разглядеть в тюнингованном авто, черты знакомой нам «шестерки», как ее все привыкли называть.

    Существует несколько видов тюнинга ВАЗ:

    • технический;
    • внешний;
    • тюнинг салон.

    О них мы и поговорим более детально.

    Технический тюнинг ВАЗ 2106

    Тюнинг и доработка двигателе на ВАЗ 2106

    Именно он является «сердцем машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и длительный срок эксплуатации. Мастера тюнинга благодаря мелким доработкам и настройке двигателя повышают его мощность.

    Двигатель «шестерки» с двумя карбюраторами

    Метод первый – доводка:

    • подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
    • облегчение и подгонка по весу всех поршней, шатунов и коленвала;
    • доработка системы зажигания и питания двигателя.

    Метод второй – тюнинг карбюратора:

    • Удаляем пружину вакуумного привода в заслонке дросселя первичной камеры. За счет этого увеличиться динамика «шестерки», но при этом возрастет на 0,5 литра расход бензина;
    • Заменяем, на механический вакуумный привод заслонки дросселя в первичной камере. Можно применять пружину, которую мы удаляли из вакуумного привода. За счет этого машина будет плавней разгоняться и улучшиться динамика. В этом случае расход топлива не увеличиться;
    • заменить первичной камеры диффузор с маркировкой 4.5 вместо 3.5. И одновременно заменить для ускорения на больший (30 на 40) распылитель насоса. Расход топлива при этом останется прежним;

    Также следует учесть, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение авто на дороге, и зачастую в ущерб безопасности.

    Тюнинг подвески ВАЗ 2106

    Для спортивной езды, заводская подвеска «шестерки» из-за излишней мягкости не подходит. Тоже самое можно сказать почти про все ВАЗы, даже не исключением будет ВАЗ 2109, тюнинг которого также требует серьезной работы над подвеской.

    Благодаря улучшению подвески, авто станет немного жестче и его можно опустить ниже. Все это отлично скажется на управляемости и маневренности авто.

    Что можно доработать:

    • перебрать всю подвеску авто;
    • установить спортивные амортизаторы, лучше всего подойдут  газо-масляные;
    • использовать двойной стабилизатор.

    В последнем варианте потребуется помощь квалифицированных специалистов, ведь здесь необходимы достаточные знания в инженерной технике.

    Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

    После тюнинга двигателя и подвески переходим к тормозной системе «шестерки».

    Процесс по этапам:

    • заменяем главный заводский цилиндр на больший. Это позволит увеличить давление в системе;
    • улучшаем передние тормоза. Лучше всего для этого подойдет комплект от ВАЗ 2112, которые отлично становится на место старых передних тормозов;
    • установка полного комплекта дисковых тормозов.

    Для этого потребуются суппорта ВАЗ 2112, но тюнингованные ателье предпочитают ставить АТЕ 520142 Power Disk. Последние имеют по поверхности эллипсоидные проточки и за счет этого называются — вентилируемые. Такой комплект без доработки ступицы идеально подойдет для ВАЗ 2106.

    Для замены задних тормозов на современные дисковые, лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого понадобиться станочное оборудование и специальный инструмент.

    Тюнинг и доработка сцепления ВАЗ 2106

    После первых трех этапов переходим к доработке сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом авто в процессе движения и переключения передач.

    Необходимо проверить ход педали сцепления, чтобы он не был больше 120-130 мм, в противном случае придется провести регулировку. Но зачастую ведомый диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно влияет на плавность и старт ВАЗ 2106.

     Коробка передач на ВАЗ 2106

    Заводскую коробку «шестерки» переделывают под спортивную. Она будет отличаться от классической, передаточными числами. Спортивная коробка имеет более удлиненные низшие передачи и более короткие высокие. Передаточные числа подбираются в зависимости от манеры вождения.

    В КПП еще потребуется заменить кулису на короткоходную. В этом случае ход рычага уменьшится, а в следствии этого, передачи будут переключаться быстрее.

    Автоматические коробки передач практически не применяют для ВАЗ 2106. Но при желании и финансовых возможностях, можно сделать любую модернизацию в авто.

     Внешний тюнинг ВАЗ 2106

    ВАЗ 2106 тюнинг своими руками зачастую используют для переделки экстерьера и интерьера авто. Внешний тюнинг поможет полностью или частично изменить вид авто.

    В этом случае кузов должен быть в идеальном состоянии. Все следы ржавчины и дефекты необходимо устранить иначе в ближайшем будущем они проявятся в большей степени.

     Фары у ВАЗ 2106

    Заводские фары, хоть и светят относительно не плохо, но вот внешний вид можно улучшить. Благодаря современным галогенным или модным ксеноновым лампам с отражателями можно существенно улучшить освещение. В этом случае предпочтение лучше отдать зарекомендованным брендам.

    Задние фары можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением. Это не только улучшит внешний вид авто, но обезопасит вас на дороге, особенно такие фары эффективны во время плохой видимости: тумана, дождя, снегопада.

     Обвесы для ВАЗ 2106

    Здесь уже можно пофантазировать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменяя боковые юбки, бампера задний и передний вы сделаете более привлекательный вид своего авто. Также этот вид тюнинга наименее затратный по финансам и времени.

    Колесные диски для ВАЗа

    Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяют на стильные литые. Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет смотреться по-новому.

    Помимо неповторимого стиля, замена дисков позволит улучшить динамику авто:

    • литые диски значительно легче стальных, а таким образом нагрузка на подвеску уменьшится;
    • литые диски отлично охлаждаются.

    Для этого в некоторых моделях литых дисков предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

    Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

    В этом случае мы получаем лучше маневренность, машина будет лучше входить в повороты и выходить из них.

    Если нарушить эти параметры, колесо может выпирать за арку, или при малейших неровностях на дороге будет чиркать об нее. Грязь из-под колес, будет разбрызгиваться по кузову авто.

    Также существуют легкосплавные и кованные диски. Первые значительно дороже литых и более крепкие благодаря объемной штамповки. Вес кованных дисков на 30% меньше чем литых. Легкосплавные тоже можно подобрать под ВАЗ 2106 и цена их остается доступной.

    Глушитель для шестерки

    Каждый из автолюбителей слышал «рев», когда проезжала мимо тюнингованная машина. Так вот его издает прямоточный глушитель, который повышает мощность авто до 10-15%, но значительно снижает шумоподавление выхлопной системы.

    Его можно элементарно сделать в домашних условиях. Также существуют роскошные хромированные выхлопные системы на две отводящих трубы. Они великолепно смотрятся со стороны.

     Тюнинг кузова ВАЗ 2106

    Применяя современные перламутровые или цвета металлик краски, можно полностью изменить облик «шестерки». Вместе с кузовом сегодня окрашивают колесные диски и классические бампера, и даже часть оптики.

    Некоторые элементы можно обернуть карбоновой пленкой к примеру: капот, крышу, зеркала внешнего вида или диски. Некоторые автовладельцы весь кузов авто обтягивают карбоновой пленкой. Она гораздо прочнее, чем лакокрасочное покрытие и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

    Тюнинг салона ВАЗ 2106

    Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставить иномарочные сиденья, к примеру из БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или обшить кожей старую. Очень будет похоже на тюнинг салона ВАЗ 2109, только в шестерке будет немного комфортнее, так как она больше слегка.

    Карты дверей обтянуть кожей и вставить подсветку. Вместо стандартных приборов поставить спортивные со светодиодной подсветкой, цифровой индикацией и яркой окраской. На центральную консоль установить бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

    Некоторые элементы в интерьере авто можно отделать карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений для тюнинга салона открывает перед автолюбителями неограниченные возможности.

    Меломаны предпочитают установить дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

    Идеальный вариант для тюнинга салона, это применение светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в потолочине. Это значительно украсит общий вид авто, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

    Тюниг ВАЗ 2106 зависит только от вашего воображения, желания и финансовых возможностей.

    ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «шестерки» вы можете увидеть в этом видео:

    Есть и такие ВАЗы тюнинг:

    Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

    Также на эту тему вы можете почитать:

    Поделитесь в социальных сетях

    Alex S 22 октября, 2013

    Опубликовано в: Российские автомобили

    Метки: Наши авто, Тюнинг, Тюнинг ВАЗ

    салон, фары, решетка, бампер, покраска…


    Ваз 2106 – это один из легендарных автомобилей советского автопрома. Он завоевал любовь многих отечественных автолюбителей и пользуется большой популярностью до сих пор. Парадокс в том, что модель эта не отличается какими-то особенными характеристиками или внешним видом. Не может он похвастаться и комфортностью пребывания в нем пассажиров.

    Вот что действительно в нем присутствует – это покорность своему владельцу и готовность полностью подстроиться даже под самые неожиданные его желания. С «шестеркой» можно делать все, что угодно прямо у себя в гараже. В этой статье мы обсудим тему «Тюнинг Ваз 2106». Рассмотрим три направления доработок:

    • изменение внешнего вида;
    • улучшение технических характеристик
    • повышение комфорта для пассажиров.

    Многие останавливаются лишь на том, что выполняют классический тюнинг бороды, фар и ставят литье. Но можно найти уйму способов улучшить свой автомобиль. Мы не будем полностью рассматривать все возможные виды модификаций. Затронем лишь самые распространенные и доступные способы.

    Изменение внешнего вида

    Покраска кузова

    Это вид тюнинга, который мгновенно полностью преобразит ваш автомобиль. Особенно эффектно смотрится покраска Ваз 2106 в перламутровый цвет. Можно подобрать подобные ему оттенки. Одна только эта процедура способна превратить вашего старичка в новомодного красавца!

    Помимо покраски, кузов украшают многочисленными наклейками. Картинки на кузове придают внешнему виду автомобиля модную ретронотку и особый стиль. Но такой вид «украшательства» по душе не каждому.

    Фары

    Это глаза автомобиля. Если вы хотите придать красивый облик вашей шестерке, без их модификации не обойтись. Тюнинг фар на Ваз 2106 — основной элемент внешнего тюнинга. Часто именно фары запоминаются в дизайне авто в первую очередь. Не зря компания BMW уделяет им столько внимания. И хотя до BMW нашей любимой шестерке как до Китая, все же можно значительно улучшить этот элемент дизайна.

    Если хочется что-то поменять с минимальными вложениями денег и времени, можно обойтись дешевыми накладками и отражателями. Обычные лампочки заменить на галогенные. На рынке присутствует множество цветовых оттенков для света.

    Если же деньги и время все же имеются, то можно поставить продвинутые модели фар. Для этого придется доработать конфигурацию кузова и внести изменения в систему креплений.

    Решетка радиатора

     Еще один эффектный способ преобразить «лицо» своего авто – это тюнинг решетки радиатора Ваз 2106. С его помощью можно придать характер. Ваша шестерка может стать милой и красивой, а может приобрести брутальные мужественные черты. На рынке присутствует множество разных моделей с измененными формами и цветами.

    Литые диски

    Для автомобиля Ваз 2106 тюнинг своими руками осуществить очень легко. Иногда достаточно лишь просто поставить литые диски, чтобы полностью преобразить внешний вид классики.  Нет смысла вносить большие изменения во внешний вид автомобиля, если на нем будут стоять классические железные диски. С помощью литья можно придать больше стиля и улучшить динамические характеристики. Литье легче железа, поэтому на подвеску уменьшается нагрузка колес. Такие диски быстрее охлаждаются. Благодаря внедренным вентиляционным отверстиям можно лучше охлаждать элементы тормозной системы.

    Если использовать низкопрофильную резину, можно поставить диски большим диаметром. Это позволит улучшить маневренные характеристики Жигулей. Помимо литья также существуют кованые и легкосплавные модели.

    Глушитель

     Стандартный вариант легко заменить на прямоточный глушитель, имеющий две отводящие трубы с красивым хромированным дизайном. Казалось бы, мелочь. Но ведь именно в деталях и зарыта настоящая красота! Более того, одна только эта модификация повышает мощность двигателя на 15 процентов. А шум системы выхлопа будет значительно понижен.

    Обвесы (юбки, бампера Ваз 2106, спойлеры) 

    Родные бампера и другие обвесы смотрятся на шестерке не очень. Если поставить пятерочный бампер на Ваз 2106, тюнинг обойдется недорого. Он выглядит куда более приятно. Да и вопросов у ГИБДД возникать не будет.

    А вот если вам хочется придать автомобилю дерзкий гоночный вид, придется раскошелиться на более дорогой тюнинг бампера Ваз 2106: купить спортивные модели. Но помните, что при техосмотре могут возникнуть проблемы.

    Капот

    На стандартном капоте ваз 2106 стоят два отверстия, которые предназначены для подачи воздуха на вентилятор печки. В магазинах можно найти разные виды оформления воздухозаборников для 2106. Тюнинг капота с помощью этого элемента дизайна позволит придать нотку завершенности в оформление вашей шестерки.

    Спойлеры

    Главное предназначение спойлера в том, чтобы изменять направление потока воздуха, делая автомобиль более устойчивым на большой скорости. Благодаря работе спойлера авто прижимается к дороге, что усиливает трение, а значит улучшает и динамические характеристики. Но большинство владельцев Ваз 2106 любят это изделие по другой причине – уж очень красиво оно смотрится.

    Существует сотни различных модификаций, имеющих разную форму и материал изготовления. Наиболее красивые и прочные выполнены из алюминия. Самые дешевые – из пластика. Наибольшее распространение получили задние спойлеры. Но есть и другие модели, предназначенные для установки спереди и сбоку.

    Улучшение технических характеристик

    Мотор

    На автомобиле Ваз 2106 улучшить работу движка несложно и не очень дорого. Нужно лишь купить некоторые запчасти и установить их вместо штатных элементов. Подобный тюнинг Ваз 2106 позволит не только увеличить мощность мотора, но и продлить срок его службы. Что можно поставить?

    • Более легкие клапана, с помощью чего увеличиваются обороты.
    • Вместе с клапанами ставят их бронзовые направляющие.
    • Фильтр картерных газов. Он не стоит в штатной версии, но играет важную роль. Благодаря его работе в карбюратор попадает гораздо меньше масла и не засоряло его.
    • Турбина. Она позволяет увеличить скоростной предел шестерки. Вместе с ней нужно будет поставить специальные поршни с маркировкой «Турбо».
    • Коллекторы. Они не только помогают повысить КПД работы мотора, но и создают особый звук мотора, похожий на рев суперкара.
    • Картер, который дополнительно защищает двигатель.

    Тюнинг карбюратора

    Устройство этого элемента довольно простое, поэтому его легко можно использовать для улучшения технических характеристик Жигулей. Есть три классических метода выполнить тюнинг карбюратора:

    • На дроссельной заслонке снимается пружина. Это позволяет значительно увеличить мощность двигателя. Однако при этом незначительно повышается расход топлива.
    • Диффузор в штатной комплектации имеет обозначение 3,5. Нужно его заменить на тот, что имеет маркировку 4,5. А вместо распылителя на 30 устанавливается аналогичная деталь на 40.
    • Спорный вариант: увеличение жиклеров. Хотя это дает хороший прирост мощности, но очень сильно повышает расход.

    Подвеска

    Если вы произвели модификацию двигателя и карбюратора, обязательно нужно провести соответствующие работы с подвеской. Иначе она не выдержит повышенной нагрузки.

    • Меняются амортизаторы. Вместо штатных устанавливаются более жесткие с двумя секциями или спортивные. Еще можно поставить укороченные модификации. Многие любят «занизить» Ваз 2106 таким образом.
    • Меняются поперечники. Это дает возможность улучшить маневренность на большой скорости.
    • Заводские шарниры меняются на тюнингованные стальные сферические. Это не только делает конструкцию более надежной, но и улучшает комфорт во время движения.
    • Ставятся спортивные тормозные диски. Задние тормоза меняются на современные модификации. Что касается тормозной системы, не помешает также установить и большой цилиндр.
    • Чтобы автомобиль получил улучшенную проходимость, устанавливается блокировка дифференциала.

    Все эти работы с шестеркой легко проводятся в гараже с ямой или на подъемнике своими силами.

    Сцепление

    После проведенных работ по тюнингу технической части, очень важно проверить работу сцепления. Ход педали не должен превышать 130 миллиметров. Лучше всего будет поставить новый ведомый диск.

    Коробка передач

    Если есть финансы, можно поставить спортивную коробку передач, которая отличается от штатной передаточными числами. Числа эти подбираются в зависимости от того, какая у водителя манера вождения. Передачи будут переключаться значительно быстрее, если поставить короткоходную кулису.

    Комфорт внутри салона

    Все хотят получить максимум комфорта в салоне автомобиля. Однако не у каждого есть деньги на приобретение дорогих элитных автомобилей. Однако и старую добрую шестерку можно преобразить до неузнаваемости и придать ей черты супердорогих BMW или Mercedes. Конечно, это выльется в «копеечку», но стоить будет значительно дешевле, чем приобретение моделей указанных марок.

    Для Ваз 2106 тюнинг салона осуществляется следующими методами:

    Модернизация приборной панели

    Тюнинг панели можно осуществлять как угодно. Можно провести незначительный тюнинг приборов на Ваз 2106. Например, изменить подсветку приборов. Можно поставить новые более красивые приборы. Можно наклеить кожаные вставки на определенные места. А можно и просто поставить специально разработанную для «шестерки» красивую панель приборов со спортивным видом. Тюнинг бороды – это обширное поле для богатой фантазии.

    Электростеклоподъемники

    Установка электрической системы подъема стекол – несложный и дешевый способ осуществить тюнинг дверей. Заменить штатные «крутилки» легко можно как на передних, так и на задних стеклах.

    Прогрев лобового стекла

    Очень полезная функция, которая понравится жителям холодных регионов. Важно провести работу грамотно, так как неправильно поставленный обогрев может привести к лопнувшему лобовому стеклу на морозе.

    ЭУР или ГУР

    Любой водитель «классики» будет несказанно рад почувствовать, насколько проще стало управлять автомобилем благодаря установленной системы электрического или гидравлического усилителя руля.

    Тепло

    Улучшенная модель печки с алюминиевым радиатором, воздуховоды на задние сидения и хорошая теплоизоляция позволит пассажирам даже в самые холодные зимы легко переносить долгий путь по трассе. Это необходимый элемент комфорта, о котором должен позаботиться каждый владелец Ваз 2106.

    Шумоизоляция

    Жигули никогда не славились хорошей шумоизоляцией. Вместе с тем установить шумку можно своими силами прямо в гараже. Придется правда потратить день или два при малом опыте в этой сфере. Однако результат превзойдет все ожидания. Лучше всего брать сразу хорошие материалы. Потому как незначительное понижение уровня шума вряд ли порадует вас.

    Аудио

    Хорошая музыка – одна из главных составляющих комфорта во время пути. Шумоизоляция сама по себе значительно повысит качество звука на трассе. Однако хорошая акустика по всему салону и мощный сабвуфер позволит полностью преобразить ваши впечатления от езды по городу и вызовут сильное чувство зависти у владельцев большинства дешевых иномарок.

    Замена сидений

    Штатные сидения придется поменять. Это даже не обсуждается. Они ни сколько не приспособлены для того, чтобы перемещаться в автомобиле дольше 20 минут. Вы легко сможете поменять их на те, что стоят в Ford Scorpio. Это гораздо более удобные сидения, которые идеально подходят вместо штатных. Придется немного повозиться с фиксацией конструкции. Но пару часов работы – это не слишком высокая цена за здоровую и хорошо отдохнувшую спину и комфорт на долгих расстояниях.

    Обивка салона и сидений

    Вы можете значительно изменить характер вашего автомобиля, просто подобрав наиболее подходящую для вас обшивку его салона. Вариантов существует множество. Вы можете выбрать наиболее интересны для вас цвет и материал изготовления обшивки, что позволит создать максимально индивидуальный персонализированный дизайн внутри салона Ваз 2106.

    Подсветка салона

    С помощью светодиодной подсветки вы не только добавите красоты в ваш салон, но и сделаете процесс посадки и высадки пассажиров более удобным и безопасным. Ведь в темное время суток так приятно видеть пороги и потолок автомобиля.

    Подлокотник

    Очень важный элемент комфорта как для водителя, так и для задних пассажиров. Сегодня есть масса решений для Ваз 2106, которые позволят организовать удобный подлокотник водителя со встроенным бардачком с несколькими отделами и даже подстаканником. А для задних пассажиров можно внедрить средний подлокотник в виде стола с подстаканниками и отделом для вещей. А для того, чтобы не терять третье пассажирское место, этот подлокотник должен быть складывающимся в спинку сидения.

    Тонировка

    Законодательство в нашей стране позволяет тонировать заднее стекло и задние боковые стекла. Этим нужно воспользоваться. Ведь тонировка не только позволит пассажирам скрыться от глаз людей в городе, но и защитит их от палящего солнца.

    Кондиционер

    Современные автолюбители не могут представить себе жизнь без кондиционера. Чего не скажешь о «счастливых» обладателях классики. Однако сегодня существует множество решений, позволяющих поставить кондер даже на старую шестерку. Было бы желание и деньги.

    Люк в потолке

    Это непременный атрибут всех роскошных элитных моделей авто. Но кто сказал, что вы не достойны иметь подобную фишку в своих Жигулях? Если есть финансы и знакомый специалист, то можно поставить большой стеклянный люк на крышу шестерки, что позволит вам дышать свежим воздухом в жаркий летний день и любоваться звездами в ночное время суток.

    Можно перечислять еще множество различных способов осуществить тюнинг Ваз 2106. Но думаем, даже все эти методы позволят вам за относительно «скромную» сумму стать обладателем современного динамичного автомобиля с роскошным внешним видом и комфортабельным салоном.

    Как самостоятельно сделать тюнинг ВАЗ 2106? — Рамблер/авто

    ВАЗ 2106 тюнинг предусматривает техническую, внешнюю и внутреннюю модернизацию. Для этого потребуется домкрат, набор отверток и ключей, обивка, клей.

    1 Мотор, сцепление и коробка передач

    Технический тюнинг ВАЗ 2106 своими руками предусматривает доработку и настройку двигателя с целью повышения его мощности. Для этого используют доводку либо авто тюнинг карбюратора.

    В первом случае потребуется подогнать и отшлифовать выпускной и впускной коллекторы. Поршни, шатуны и коленчатый вал подгоняют по весу. Питание мотора и система зажигания требует доработки.

    Для модернизации карбюратора на Ладу 2106 потребуется выполнить следующую работу:

    демонтаж пружины вакуумного привода. Это поспособствует увеличению динамики автомобиля и расхода топлива на 0,5 л;

    монтаж механического вакуумного привода в первичной камере. Подобный тюнинг ВАЗ 2106 своими руками способствует плавному разгону и улучшению динамики автомобиля;

    установка диффузора маркировки 4,5.

    Модернизация карбюратораРекомендуем ознакомиться

    Бортовой компьютер Dingo – практичность при минимальном бюджете

    Тюнинг Дэу Матиз – как сделать из маленького по-настоящему удаленького

    Состав антифриза – какой должна быть качественная охлаждающая жидкость?

    Какие автомобильные навигаторы лучше – обзор качественных устройств

    Бортовой компьютер на Калину – функционал и достоинства устройства Штат X5 M

    Лада 2106 нуждается в доработке подвески. Для этого автомеханики рекомендуют установить спортивные амортизаторы газо-масляного типа и двойной стабилизатор. Тормозная система «шестерки» нуждается в усовершенствовании. Предварительно устанавливается большой цилиндр. Подобный тюнинг ВАЗ 2106 своими руками увеличит давление в системе. Чтобы улучшить передние тормоза, потребуется установить соответствующий комплект от Лады 2112.

    Замена задних тормозов на современные аналоги проводится с помощью профессионалов, так как подобная модернизация предусматривает применение станочного оборудования.

    Тюнинг тормозной системы

    Сцепление применяется для плавного соединения трансмиссии с коленвалом при движении транспортного средства и переключения КПП. Прежде чем модернизировать Ладу 2106, нужно провести проверку хода педали сцепления. Этот показатель не должен превышать 120-130 мм. Если сцепление находится в плохом состоянии, тогда устанавливается новый ведомый диск.

    Заводскую коробку передач можно переделать под спортивный аналог. Эти механизмы отличаются между собой передаточными числами. Их следует подбирать с учетом манеры вождения. Если в КПП установить короткоходную кулису, тогда передачи будут переключаться быстрее. Чтобы установить на Ладу 2106 АКПП, потребуется помощь квалифицированных специалистов.

    2 Внешняя модернизация

    С помощью внешнего тюнинга можно изменить вид «шестерки». Предварительно рекомендуется убрать ржавчину и устранить прочие дефекты кузова. Заводская оптика заменяется современными галогенными либо ксеноновыми лампами. Задняя оптика заменяется светодиодными лампами.

    На ВАЗ 2106 устанавливают новые обвесы:

    Новые обвесы на автоКлассические колесные диски заменяют стильными литыми аналогами. Подобный тюнинг способствует улучшению динамики автомобиля:

    нагрузка на подвеску уменьшается;

    достигается быстрое охлаждение дисков.

    Некоторые модели литых дисков оснащены дополнительными вентиляционными отверстиями, через которые обеспечивается улучшенное охлаждение тормозной системы. Чтобы увеличить диаметр диска, применяют низкопрофильную резину. Тюнингованный автомобиль будет обладать высокой маневренностью. При необходимости можно установить кованные или легкосплавные диски. Для последних изделий характерна объемная штамповка.

    Новые литые дискиНа ВАЗ 2106 можно установить прямоточный глушитель. Он повысит мощность транспортного средства на 10-15%, что положительно скажется на подавлении шума выхлопной системы. Подобный тюнинг можно сделать своими руками. При необходимости можно установить хромированную выхлопную систему с двумя отводящими трубами.

    Чтобы изменить облик автомобиля, специалисты рекомендуют использовать перламутровые и им подобные цвета. Одновременно с кузовом можно окрасить диски, бампер и оптику. Капот и крышу Лады 2106 обтягивают карбоновой пленкой. Можно ее использовать для модернизации всего кузова «шестерки». Карбоновая пленка прочнее лакокрасочного покрытия и обладает высокой защитой от механических повреждений и агрессивной среды.

    3 Изменения в салоне

    Внутренний тюнинг Лады 2106 предусматривает установку новых сидений, монтаж функциональной торпеды, обшивку салона. Карты дверей обтягивают кожей, вставляют подвеску. Стандартные приборы заменяют спортивными аналогами со светодиодной подсветкой и цифровой индикацией.

    В центральную консоль можно смонтировать бортовой компьютер либо мультимедийный сенсор. При необходимости некоторые детали отделывают карбоновой пленкой нужного цвета.

    Прежде чем установить в ВАЗ 2106 хорошую акустику, усилитель и сабвуфер, потребуется проложить проводку.

    Тюнинг салона ВАЗ 2106В потолке и в порогах монтируют светодиодную подсветку. Тюнинг салона ВАЗ 2106 своими руками предусматривает обустройство шумо- и теплоизоляции. Для этого применяются соответствующие материалы. Автомеханики советуют тепло- и шумоизолировать двери, крышу и пол «шестерки».

    Чтобы придать салону дополнительный комфорт, можно самостоятельно установить в Ладе сидения от Ford Scorpio. Они отличаются от стандартных кресел значительно большим удобством.

    По своим габаритам кресла от Ford Scorpio идеально подходят в «шестерку». Устанавливать можно простые сидения либо кресла с сервоприводом. Эти конструкции положительно влияют на поясничные суставы и оснащены надежной работой механизмов регулировки.

    Для замены кресел потребуются дрель, кронштейны, стальные полосы толщиной 3-5 мм. Предварительно специалисты рекомендуют снять заводские кресла. На монтажные лапы производится установка новых сидений. На 1 кресло потребуется 2 стальных кронштейна. Фиксация конструкции производится с помощью болтов 8х25 мм.

    Следующий шаг предусматривает высверливание отверстий в днище «шестерки». Затем производятся монтажные работы. Для этого потребуется совместить отверстия, высверленные в днище, с крепежными отверстиями на кронштейнах. Для крепления потребуются болты 10х75 мм. Чтобы обеспечить надежность конструкции, применяют стальные широкие шайбы. Их рекомендуется устанавливать с двух сторон. Шайбы, которые устанавливаются со стороны днища, замазывают специальным антикоррозийным составом. Конструкция в салоне окрашивается и прикрывается обивкой.

    ВАЗ 2106 — ретро тюнинг автомобиля

    «Шестерка» по праву может именоваться автомобилем ВАЗ 2106 ретро, т.к. на протяжении более тридцати лет эта модель была очень популярна среди российских автолюбителей. Многие пожилые собственники личного транспорта продолжают эксплуатировать ее до сих пор, однако время берет свое.

    Некоторые энтузиасты этого автомобиля модифицируют его, улучшая его ходовые и динамические свойства, что позволяет после проведенного тюнинга в стиле «ретро» успешно эксплуатировать этот транспортное средство советской эпохи.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

    Необходимый ретро тюнинг ваз 2106 в части модернизации силовой установки проводится по типу установки самого мощного 54,5 – киловаттного агрегата с его последующей доработкой. Также понадобятся ретро запчасти на ваз 2106, т.к. придется заниматься модернизацией карбюратора для улучшения динамики автомобиля. Поэтому необходимо будет подыскать карбюраторы типа «Озон», еще лучше установить карбюраторное устройство типа «Пекар» или «Солекс».

    Тюнинг электрооборудования ВАЗ 2106

    При рестайлинге ваз 2106 ретро достаточно большие изменения требуется провести в системе электрооборудования автомобиля. Доработке подлежит комплекс зажигания, перевод его на бесконтактную основу для достижения уверенного запуска силового агрегата в условиях пониженных температурных значений.

    Соответственно, потребуется замена свечей и проводов высокого напряжения на современные изделия с хорошей экранной оплеткой. В связи с расширением потребителей бортового напряжения при придании ВАЗ 2106 ретро стиля потребуется установка более мощного генератора и увеличенной АКБ хотя бы до емкости 62 Ач.

    Тюнинг трансмиссии ВАЗ 2106

    Этот «народный автомобиль» изначально комплектовался четырёхскоростной МКПП, которая затем была заменена на более удачную – 5- ступенчатую механическую трансмиссию. Так же стоит поступить и с ВАЗ 2106 классикой ретро для придания ей большей динамичности и экономичности. Постоянная эксплуатация транспортного средства на повышенных оборотах постепенно изнашивает сопряженные элементы силовой установки.

    Тюнинг интерьера «классики»

    Безусловно, поднимая тему ретро тюнинга ВАЗ 2106, подразумевается не только улучшение динамики и шумоизоляции транспортного средства. Крайне важно сделать салон авто более комфортным и эргономичным для пассажиров. Некоторые автолюбители, которые занимаются оформлением ваз 2106 ретро стиль, начинают производить замену рулевого колеса по типу гоночного, меньшего диаметра, сделанного из металлических сплавов.

    Сразу хотим предупредить о нецелесообразности этой операции. Не рекомендуется устанавливать руль такого типа в силу отсутствия в «шестерке» ГУРа, т.к. при вращении рулевого колеса потребуется прикладывать большие усилия в связи с уменьшением плеча поворота.

    Обратим ваше внимание на отопительную систему «шестерки», т.к. одним из недостатков этой системы в автомобиле является чрезмерное запотевание стёкол в холодную или дождливую погоду. Установленные на передней панели автомобиля 2 дефлектора не справляются со своей задачей. Здесь существует 2 варианта улучшения ситуации, первый – замена торпеды на другое изделие с улучшенным движением воздушного потока, второй — в штатной торпеде проделать добавочные отверстия в местах обдува стекол и подвести туда воздуховоды.

    Для реализации второго варианта понадобятся ретро запчасти на ваз 2106, так как потребуются воздуховоды от старой комплектации «шестерки». Не мешает и переоснащение системы подогрева, т.к. автомобиль будет эксплуатироваться в нашей стране, не особенно изобилующей теплом, а зимний период продолжается от 5 до 7 месяцев. Можно установить систему подогрева силовой установки по типу Webasto и автономный комплекс внутреннего салонного отопления.

    Как вариант модернизации приборной доски автомобиля, можно заменить щтатный хронометр более полезным амперметром, в посадочное гнездо часов может подойти амперметр от УАЗ – 469 и его модификаций, которые является ретро запчастями, питание которого будет обеспечивать электропроводка подсветки присалонного бокса.

    Следует поставить более эргономичные сиденья от ижевских «шестёрок», либо от ВАЗ 2107 с последними новациями (массажером, подогревом и вентиляцией). На нашем интернет – портале можно посмотреть видео «ретро ваз 2106 и ее тюнинг».

    Тюнинг экстерьера «шестерки»

    В избранном варианте ваз 2106 ретро стиль необходимо соблюсти следующие требования:

    • низкая подвеска,
    • блестящие хромом решетки радиатора,
    • молдинги,
    • белые боковинки покрышек.

    Низкая подвеска оборудуется за счет применения и установки низкопрофильной резины и за счет укорачивания передней и задней пружины подвески транспортного средства, при этом пружины фронтальной подвески обрезаются на два с половиной витка, а кормовые – на три с половиной.

    Понадобятся ретро запчасти на ваз 2106 для оснащения колесного хода автомобиля. В качестве декоративного оформления на колеса прикрепляются ретро колпаки на ваз 2106, которые представляют собой пластмассовые накладки различных конфигураций, закрывающие железный обод колеса.

    Для того чтобы устанавливать декорацию такого типа, необходимо изыскать ретро колеса на ваз 2106 именно той геометрии, которая использовалась еще во времена популярности «шестой» модели.

    тюнинг, тюнинг ваз, 2108-2115, 2101-2107, Калина, Приора, Нива, Нива Шевроле, автотюнинг, тюнинг подвески, тюнинг тормозов, ГБЦ, КПП

    Добро пожаловать!

    Tuning4auto.ru — это крупный интернет-магазин с широким ассортиментом товаров. На данном сайте Вы можете найти широкий ассортимент деталей для тюнинга, ведь апгрейду автомобиля нет предела.

    Наши преимущества: 

    • Постоянное обновление товаров. Постоянно следим за новинками, пополняем ассортимент и добавляем что то новое.
    • Максимально понятное описание деталей тюнинга и удобство покупателя. Мы постоянно работаем над удобством для покупателя на сайте и вносим характерные изменения, чтобы Вам было удобно совершать покупки. 
    • Товар в наличии. Почти весь товар представленный на нашем сайте, есть в наличии на нашем складе. Постоянные скидки и акции. Скидки при покупке товаров на сумму более 10 т.р.
    • Доставка не только по территории России, но и в ближайшее зарубежье. Отправляем покупки разными Транспортными компаниями. Жители Нижнего Новгорода всегда могут зарезервировать товар по телефону и забрать его по адресу ул. Юбилейная 2, офис 3
    • Отправляем заказы со склада из Нижнего Новгорода и Тольятти, взависимости от пожеланий покупателя
    • Для разрешения каких либо вопросов клиент может обратиться к нам по телефону +7(920)003-03-05. Так же мы предоставляем функцию «Заказ звонка».
    •  Мы гарантируем конфиденциальность всей информации что связана с нашими клиентами.

    Виды тюнинга:

              Термин тюнинг заставляет понять нас что это настройки или доработка характеристик автомобиля, с целью улучшения его экономности, динамических качеств и внешнего вида, путем замены, либо доработки деталей и узлов. Сам тюнинг разделяют на 6 частей : тюнинг двигателя(ГБЦ), тюнинг (КПП) трансмиссии, тюнинг подвески, тюнинг тормозов, тюнинг салона и чип-тюнинг.

              При форсировании мотора (тюнинг двигателя) меняют заводские детали на улучшенные, в основном меняют — поршни, кольца, облегченные клапаны, шатуны, бронзовые направляющие, устанавливают спортивные распредвалы и другие коленвалы . Так же не маловажную роль играет выпускная система, за счет её доработки за относительно небольшую цену получают неплохую прибавку крутящего момента, ставят настроенный выпускной коллектор (или паук 4-2-1), спортивный резонатор, глушитель. Тюнинг трансмиссии является одной из важнейшей частью тюнинга авто, ведь она является главным механизмом реализации динамических качеств двигателя. Наш магазин предлагает следующие компоненты: главные пары, спортивные ряды, самоблокирующийся дифференциал в кпп и мост, комплекты сцепления и многие другие комплектующие кпп. Тюнинг подвески и тормозов это безопасность вашей езды, к тому же установка спортивной подвески приводит к изменению жесткости автомобиля в целом, что в свою очередь влияет на маневренность, повышает устойчивость и изменяет управляемость автомобиля . При этом обычно меняют пружины, стойки и амортизаторы, устанавливают как с занижением так и без, масляные и газонаполненные, ставят треугольные рычаги, полиуретан в подвеску.  Дорабатывают тормозную систему ставя планшайбы (переходники на ВАЗ), а затем увеличенные тормозные диски от других моделей автомобилей ВАЗ, спортивные колодки, задние дисковые тормоза, вакуумный усилитель тормозов и прочее. Зайдя к нам вы найдете детали для самого взыскательного автовладельца. Мы являемся официальными дилерами и представителями многих компаний в Нижнем Новгороде. Например такой компании как Autoproduct — лидер на рынке по производству «желтого железа». Производит серийные детали, а так же тюнинг на Ваз и запчасти для автоспорта, компоненты собственной разработки.

    Мы официальные дилеры AUTOPRODUCT
    Дилеры FOX — производитель подвески и полиуретановых элементов, г Тольятти. 
    Представители STT-Performance лидера по производству выхлопных систем для автомобилей Ваз и некоторых иномарок, г Тольятти
    Представители SS20 — Главные по подвеске, г Самара
    Представители Demfi- тюнинг подвески, г Тольятти
    Представители Вектор — производитель крепежа и тормозных систем
    и многих других фирм

     Весь ассортимент товаров можно купить в Нижнем Новгороде по цене от производителя. 

    Заказ товара:
    Интернет-магазин Tuning4auto.ru поможет вам создать ВАЗ вашей мечты. Если вы не нашли какую либо деталь позвоните по номеру: +7(920)-003-03-05 или напишите на почту: [email protected] . Мы уверенно сможем Вам предложить качественные товары по конкурентно низким ценам!

    Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106: основы, процессы

    Многие автомобилисты задавались вопросом — как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106. Поскольку конструктивные особенности силового агрегата достаточно простые, то и процесс доработки мотора тоже не сложный, и с ним может справиться автомобилист со средними познаниями конструкции. Но, прежде чем начать расписывать сам процесс, необходимо знать, какие технические характеристики имеет двигатель 2106.

    Технические характеристики

    Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связанные со всем представителями линейка «классика». Если смотреть с конструктивной точки зрения, то все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе — похожи между собой. Прежде чем перейти непосредственно к доработке, рассмотрим, какими же техническими характеристиками обладает силовой агрегат с маркировкой 2106:

    НаименованияХарактеристика
    Марка, модельВАЗ 2106
    ТипБензин с возможностью установки ГБО
    Система впрыскаКарбюратор
    Мощность81 л.с.
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов8
    Расход горючего10,5 л/100 км пробега
    Диаметр цилиндра79 мм
    Система охлажденияЖидкостная, с принудительным вентилятором

    Увеличение мощности

    Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106 проводится в несколько этапов. Конечно, можно нагнать мощностные характеристики поверхностно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат подвергается доработке целиком и полностью. Процесс этот занимает не один час или день, поэтому стоит набраться терпения. С чего стоит увеличивать мощность движка — конечно с расточки.

    Расточка

    Растачивается силовой агрегат ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но, для начала стоит определиться с запасными частями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшей рекомендацией является поршневая группа с диаметром 82 мм от компании API.

    При этом поршни легче стандартные на 160 грамм, что позволяет уменьшить вес силового агрегата. Так, под эти поршни будут необходимы комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.

    Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального мощностного эффекта, его также стоит заменить. Конечно, сама деталь стоит немало, поэтому большинство автолюбителей, которые проводят тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленчатый вал.

    Но, все-же если автомобилист решил идти до конца, то можно устанавливать коленвал, который предлагает польский производитель DDT. Стоит понимать, что его необходимо предварительно проточить до первого ремонта, поскольку коренные шейки не влезут в бугеля.

    Еще одна доработка — замена распределительного вала и клапанов. Впускной и выпускной клапан можно приобрести компании API, а вот седла под них придется протачивать стандартные. Распредвал можно установить новый, родного производства, или облегченный от DDT.

    Установка зажигания

    Следующим этапом усовершенствований становиться установка бесконтактного зажигания. На сегодняшний день, его моно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в этом случае становятся провода компании Tesla.

    Система циркуляции ОЖ

    Систему охлаждения также стоит заменить. При этом она меняется полностью. Существует несколько компаний, которые производят тюнинг комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним можно отнести таких известных производителей, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

    Комплект тюнинг системы охлаждения состоит из:

    • Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях можно найти с функцией принудительного электрического включения).
    • Термостат.
    • Комплект силиконовых патрубков системы охлаждения.
    • Алюминиевый радиатор увеличенной площади.
    • Электровентилятор.
    • Датчик системы ОЖ с проводкой.

    Если установить такой комплект, то двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что обезопасит мотор от перегрева.

    Карбюратор

    Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливают дополнительный карбюратор. Делается это с целью повысить количество топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного нагнетания воздуха.

    Турбина

    Поскольку на двигатель установили дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Достигается это при помощи установки турбонаддува. Конечно, самый простой способ поставить турбину с трактора МТЗ, но придется многое переделать. Поэтому, уже существуют в продаже монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили типа «классика». Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.

    Сцепление

    Если речь идет об увеличении мощностных характеристик двигателя ВАЗ 2106, то в обязательном порядке придется менять комплект сцепления. В него входят следующие элементы:

    • Выжимной подшипник.
    • Ведущий диск сцепления.
    • Ведомый диск сцепления или корзина.

    Оптимальным вариантом для установки считается комплект сцепления производства Sachs, который идеально становиться по посадочным местам крепления, а передача крутящего момента значительно улучшается.

    Другое

    Последней доработкой можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобили, вместо стандартного воздушного фильтра, устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления. Также, вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать заслонку карбюратора, но делают это не все.

    Кроме модернизации карбюратора, можно улучшить системы впрыска другим способом — установка моноинжектора, но при этом придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем. Эта процедура довольно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на монтаже двухкарбюраторной системы.

    Вывод

    Модернизировать и увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 достаточно просто, поэтому с этой процедурой может справиться даже автолюбитель без технического образования. Существует несколько вариантов и способов доработки силового агрегата. Так, все начинается с расточки и заканчивается заменой воздушного фильтра. Все вышеуказанные рекомендации позволят увеличить мощность силового агрегата на 50-80 лошадиных сил.

    ВИДЕО: Тюнинг 80-го уровня. Российский автомеханик сделал огнемет из «Жигулей»

    Автомеханик из Краснодара увлекается переделкой автомобилей. Недавно он превратил автомобиль ВАЗ-2106 в машину-огнемет, которая испускает гигантские струи огня из фар, а до этого сделал пятиметровый автомобиль-паук и преобразил Lada Priora.

    Продолжение статьи находится под рекламой

    Реклама

    Ваган Микаелян — автомеханик и блогер, который делится результатами своей работы в Instagram и на YouTube. Недавно в его Instagram появилось видео, на котором автомеханик показывает подписчикам измененные «Жигули» — автомобиль ВАЗ-2106, переделанный в настоящий огнемет.

    «Друзья, мы сделали машину-огнемёт, и сейчас у нас будет первый тест», — говорит Ваган на видео.

    Огнеметы в машине были установлены туда, где обычно расположены фары ближнего света. В Instagram-stories автомеханик показывал, как устроен огнемет. Перед тем как использовать воспламеняющуюся жидкость, он тестировал механизм с водой. В багажнике «Жигулей» Ваган разместил баллоны с жидкостью и с воздухом под давлением. Жидкость течет по шлангам, протянутым вдоль салона к фарам.

    Эксперимент с водой прошел успешно, поэтому Ваган установил в машине баллоны с воспламеняющейся жидкостью. Машину-огнемет механик прозвал «дракон». По словам мужчины, он будет использовать дракона на автобоях, чтобы сжигать автомобили проигравших.

    Машина-огнемет далеко не первое творение автомеханика. В июне 2020 года, Ваган удивил своих подписчиков показав автомобиль-паук, который он со своими коллегами сделал за два месяца. Его команда заменила колеса машины на железные лапы на колесиках. Удивительно, но команде механика удалось заставить автомобиль ехать, пускай и совсем не быстро.

    «Вес автомобиля — 700 килограммов. Мы облегчили ее, сняв бак — машина работает на электромоторе. Ширина между лапами «Приоры-паука» — 5,60 метров. Длина средних лап — 3,33 метра, передних и задних — 3 метра», — объяснил Ваган в видео на своем канале на YouTube.

    В сентябре 2019 года Ваган с коллегами-мастерами создал, по его словам, самую высокую «Приору» в мире. К машине были прикреплены огромные металлические колеса. Вагану удалось проехаться на этой машине по центре Краснодара, а после он на спор перевернул машину и смог преодолеть на ней расстояние в 15 метров.

    Лада Нива 6х6 на самом деле довольно способный внедорожник

    [Обновление]: Мы обновили историю новым видео, показывающим автомобиль в движении. После доработок Нива 6х6 превратилась в полноценный внедорожник с шестью ведущими колесами.

    Автомобили

    6×6 становятся все более популярными в последние несколько лет. Мы видели все, от заводских творений, таких как Mercedes G63 AMG 6×6, до сумасшедших тюнинговых проектов, таких как Hennessey VelociRaptor 6×6, и умных нестандартных сборок, таких как мини-пикап 6×6 на базе Suzuki Jimny.Но мы не видели ни одного проекта 6×6 из России, что довольно удивительно, учитывая количество сумасшедших автомобилей, которые привозят из Российской Федерации. К счастью, ребята из Garage 54 наконец-то заполняют этот пробел Lada Niva 6×6.

    7 Фото

    Вдохновленная аналогичными творениями других русских людей, команда взяла в качестве донора стандартную длиннобазную 4х4 «Ниву» с четырьмя дверями.Механики построили интересную и простую заднюю ось с четырьмя колесами, которая состоит из листовых рессор, центральной оси на двух массивных подшипниках и дополнительных нижних тяг. Чтобы вся конструкция не пострадала от бокового перекоса, к рельсам рамы крепятся дополнительные звенья от Lada. И… в основном, что касается приостановки.

    Основная проблема, как вы уже могли догадаться, — это передача крутящего момента. Оказывается, Lada никогда не делала мост с двумя задними дифференциалами, поэтому заводского решения не существует.Механикам предстоит работать над уникальной компоновкой с соединительным валом между двумя задними дифференциалами. Как это будет работать? Узнаем в следующем выпуске сериала.

    Между тем, первые дорожные (и внедорожные) испытания показывают, что задняя подвеска хорошо справляется с бездорожьем, а места достаточно для большого хода подвески. Эта умная задняя ось выглядит великолепно.

    Источник: Garage 54 ENG на YouTube

    Тюнинг Lada classic 6 и 7 серий

    Одним из вариантов улучшения внешнего вида и содержания автомобиля является тюнинг.Его можно применить практически к любой машине. В СНГ часто везут тюнинг «Жигулей». Популярна она по отношению к моделям шестой и седьмой серии. Вариантов очень много, ведь эти машины до сих пор бегают по дорогам, особенно в самых дальних уголках бывшего Советского Союза.

    Описание

    Тюнинг — модификация и повышение качества автомобиля. Его часто используют для спортивных и гоночных автомобилей, но в наших странах можно тюнинговать любую машину.

    Чаще всего доработками была автобазовская машина.Тюнинг («Жигули») можно встретить только на двух моделях: ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Простота изготовления и установки сделала эти автомобили наиболее доступными для переделок, от простой установки крыла до полной модернизации и модификации автомобиля.

    Что и как улучшить?

    Вариантов тюнинга много, но их можно сгруппировать по классам производства: тюнинг, гаражный, самодельный и готовый профессиональный. Пройдитесь по каждому в отдельности.

    1. Профессионал из готового продукта.Есть большой ассортимент готовых тюнинговых запчастей, которые можно приобрести в магазинах или онлайн. Цена здесь соответствует качеству. Их делают обычно из пластика или стекловолокна, если речь идет о внешнем варианте. Для внутренних переделок каждый автовладелец подберет детали индивидуально на свой вкус и цвет.
    2. Тюнинг-ателье. Все делаем под заказ из качественных и дорогих материалов. Конечно, цена такого варианта тюнинга довольно высокая, так как все изготавливается индивидуально.
    3. Гаражный вариант. Недорогое тюнинговое ателье, когда мастера гаражного дизайна изготовили из дешевого материала красивые детали, которые прослужат, в лучшем случае, пару лет. Вполне подходящий вариант для желающих сэкономить, а их много.

    Если человек хочет сделать качественный тюнинг «Жигулей», стоит отправиться в ателье. Но если вы просто хотите улучшить внешний вид, то подойдет и третий вариант.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Впрочем, с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    Особенности внешнего тюнинга

    Для изготовления и установки тюнинга «Жигулей» требуется довольно много всего, как материалов, так и оборудования. Поэтому рассмотрим основные моменты на различных моделях-примерах.

    Итак, «Лада 6». Тюнинг данной модели обычно заключается в установке круглой оптики и более ярких светодиодных фонарей. Она вписывается в общий экстерьер.Многие автомобилисты меняют клиренс за счет коротких или длинных амортизаторов, разных типов дисков. Еще одна особенность — установка доработанной выхлопной трубы, меняющей звук двигателя.

    «Лада 7» тюнинг этого автомобиля заключается в установке набора комплектов, гармонично сочетающихся с легкосплавными дисками. Конечно, можно поставить практически любую запчасть, которую выпускает «семерка». Так в продаже имеются: передний и задний бамперы, расширители порогов, воздухозаборники в крыше и капоте, спойлер, зеркала заднего вида, колесные диски и другие аксессуары, которые устанавливают владельцы.

    Одна из разновидностей внешнего тюнинга — это индивидуальная покраска и аэрография, где вариантов много, а полет фантазии не имеет границ. Обычно с этой операции начинается доработка автомобиля. Профессиональные автомалары и специалисты по аэрографии даже из белой машины сделают что-то оригинальное и неповторимое.

    Тюнинг салона, апгрейд автомобиля

    Тюнинг автомобиля в части доработки салонов — частая процедура. Подумайте, что можно изменить, чтобы автомобиль стал красочнее и индивидуальнее

    • Замена или обивка сидений.
    • Замена КИП и торпед.
    • Перетяжка салона.
    • Добавить динамики.
    • Установка электроокон.
    • Установка подлокотника.
    • Шумоизоляция.

    Все это и многое другое можно сделать с помощью Lada.

    Экспертные советы и производители

    Производители настоятельно рекомендуют производить операции по настройке, так как я считаю, что это может ухудшить качественные характеристики автомобиля и снизить уровень безопасности.

    Мнения экспертов расходятся, потому что одни говорят, что тюнинг делать не стоит, другие рекомендуют идти только к профессионалам и гаражному варианту — шарлатану.

    В глобальной сети можно найти множество фото и инструкций, как настроить «Жигули» своими руками, но кто не уверен, не стоит делать это самостоятельно. Оставьте беспорядок профессиональным автолюбителям, которые все сделают быстро и качественно.

    Shop Leistungsoptimierungen und Wegfahrsperren-Service — лада-тюнинг.de

    Steuergeräte Lada Niva

    Deutlich mehr Dynamik. Das «Leistungsloch» bei ca. 1500 об / мин. ist weg. Der Niva hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband. Das Drehmoment wird um ca. 12-14НМ erhöht. Kraftstoffeinsparung von10-15% bei gleicher fahrweise möglich.
    Wegfahrsperre ist deaktiviert. Eine neue Wegfahrsperre kann jedoch angelernt werden.

    Bitte teilen Sie uns das Modell, das Baujahr und die Euro-Norm des Fahrzeugs mit.
    Ohne diese Informationen wird das Steuergerät mit dem Softwarestand B515HC02 ausgeliefert.

    Sie kaufen ein Motorsteuergerät.

    Begrenzt verfügbar

    549,00 €

    Hinzufügen

    Steuergeräte Lada Niva

    Deutlich mehr Dynamik. Das «Leistungsloch» bei ca. 1500 об / мин. ist weg. Der Niva hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband.Das Drehmoment wird um ca. 12-14НМ erhöht. Kraftstoffeinsparung von10-15% bei gleicher fahrweise möglich.
    Wegfahrsperre ist deaktiviert. Eine neue Wegfahrsperre kann jedoch angelernt werden.

    Sie kaufen ein Motorsteuergerät.

    Sofort verfügbar

    519,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung Lada Vesta GF Handschalter mit dem Motorsteuergerät Itelma M86

    Alle bekannten werksseitigen «Fehler» entfernt, verbesserte Fahrleistung ohne Fanatismus.Erhöhung des Drehmoment um около 14 нм / ок. + 9PS. Der Kraftstoffverbrauch wird um 0,75l до 1,5 l / 100 km reduziert bei gleicher Fahrweise. Bessere Gasannahme.

    Für Fahrzeuge mit Motor 21129, Schaltgetriebe Euro6 (nicht Euro6 d / Temp) и Itelma M86-Controller.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    210,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 5 и Euro 6 mit dem Motorsteuergerät Bosch ME17.9,7

    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul and das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    85,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 5 и Euro 6 mit dem Motorsteuergerät Bosch ME17.9,7

    Deutlich mehr Dynamik. Das «Leistungsloch» bei ca. 1500 об / мин. ist weg. Der Niva hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband. Das Drehmoment wird um ca. 12-14НМ erhöht.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    195,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 5 и Euro 6 mit dem Motorsteuergerät Bosch ME17.9,7

    Leitungsoptimierung und Wegfahrsperren-Service für den Lada Niva Euro5 und Euro6 mit dem Motorsteuergerät Bosch ME17.9.7

    Leitungsoptimierung:
    Deutlich mehr Dynamik. Das «Leistungsloch» bei ca. 1500 об / мин. ist weg. Der Niva hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband. Das Drehmoment wird um ca. 12-14НМ erhöht.

    +

    Wegfahrsperren-Service:
    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul an das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Ersparnis in Höhe von 30 € zur Einzelbestellung der beiden Services.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    250,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 4 mit dem Motorsteuergerät Bosch M7.9.7 +

    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul and das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    85,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 4 mit dem Motorsteuergerät Bosch M7.9.7 +

    Deutlich mehr Dynamik. Das «Leistungsloch» bei ca. 1500 об / мин. ist weg. Der Niva hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband. Das Drehmoment wird um ca.12-14НМ erhöht. Kraftstoffeinsparung von10-15% bei gleicher fahrweise möglich.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    195,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 4 mit dem Motorsteuergerät Bosch M7.9.7 +

    Deutlich mehr Dynamik. Das «Leistungsloch» bei ca. 1500 об / мин. ist weg. Der Niva hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband.Das Drehmoment wird um ca. 12-14НМ erhöht. Kraftstoffeinsparung von10-15% bei gleicher fahrweise möglich.

    +

    Wegfahrsperren-Service:
    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul an das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Ersparnis in Höhe von 30 € zur Einzelbestellung der beiden Services.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    250,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 3 mit dem Motorsteuergerät Bosch MP7.0

    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul and das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    85,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 3 mit dem Motorsteuergerät Bosch MP7.0

    Scharf, Dynamisch. Verbrauch abhängig vom Fahrstil, Maximal optimiert für EURO-3-Firmware, erhöhtes Drehmoment bis 5500 U / min.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    195.00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Niva Euro 3 mit dem Motorsteuergerät Bosch MP7.0

    Leitungsoptimierung und Wegfahrsperren-Service für den Lada Niva mit dem Motorsteuergerät Bosch MP7.0

    Leitungsoptimierung:
    Scharf, Dynamisch. Verbrauch abhängig vom Fahrstil, Maximal optimiert für EURO-3-Firmware, erhöhtes Drehmoment bis 5500 U / min.

    +

    Wegfahrsperren-Service:
    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul an das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Ersparnis in Höhe von 30 € zur Einzelbestellung der beiden Services.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    250,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Kalina 8V Euro 4 mit dem Motorsteuergerät Bosch M7.9.7+

    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul and das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    85,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Kalina 8V Euro 4 mit dem Motorsteuergerät Bosch M7.9.7+

    Deutlich mehr Dynamik. Der Kalina Hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband. Das Drehmoment wird um ca. 12-14НМ erhöht. Kraftstoffeinsparung von10-15% bei gleicher fahrweise möglich.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    195,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimierung + Wegfahrsperren-Service Lada Kalina 8V Euro 4 mit dem Motorsteuergerät Bosch M7.9.7+

    Deutlich mehr Dynamik. Der Kalina Hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband. Das Drehmoment wird um ca. 12-14НМ erhöht. Kraftstoffeinsparung von10-15% bei gleicher fahrweise möglich.

    +

    Wegfahrsperren-Service:
    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul an das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Ersparnis in Höhe von 30 € zur Einzelbestellung der beiden Services.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    250,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimerung Steuergerät Lada Niva / Taiga / 4×4 Euro6 d_temp mit dem Motorsteuergerät Bosch ME17.9.7

    Entfernen der fest programmierten Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät.

    Nach dem entfernen der Wegfahrsperre aus dem Motorsteuergerät ist es möglich das defkte Wegfahrsperrenmodul ganz zu entfernen oder ein neues Wegfahrsperrenmodul and das Motorsteuergerät an zu lernen.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    85,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimerung Steuergerät Lada Niva / Taiga / 4×4 Euro6 d_temp mit dem Motorsteuergerät Bosch ME17.9.7

    Deutlich mehr Dynamik. Das «Leistungsloch» bei ca. 1500 об / мин. ist weg. Der Niva hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband. Das Drehmoment wird um ca.12-14НМ erhöht.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    209,00 €

    Hinzufügen

    Leistungsoptimerung Steuergerät Lada Niva / Taiga / 4×4 Euro6 d_temp mit dem Motorsteuergerät Bosch ME17.9.7

    Leitungsoptimierung und Wegfahrsperren-Service für den Lada Niva Euro 6 d_temp mit dem Motorsteuergerät Bosch ME17.9.7

    Leitungsoptimierung:
    Deutlich mehr Dynamik.Das «Leistungsloch» bei ca. 1500 об / мин. ist weg. Der Niva hat einen deutlich besseren Anzug über das gesamte Drehzahlband. Das Drehmoment wird um ca. 12-14НМ erhöht.

    Hierfür muss das Motorsteuergerät ausgebaut und uns zugesandt werden!

    265,00 €

    Hinzufügen

    Totalcar — Магазин — Lada 2106 Fantasy 1.7GT

    Az egész úgy indult, hogy volt egy húsz éves szétrohadt családi 21060-as Ladánk.A család már nem tudta fenntartani, nekem viszont autó kellett. Két lehetőségem maradt: kidobom vagy rendbe teszem. Az utóbbinál maradtam, mert nem volna szívem megválni imádott, hűséges autómtól.

    Elkeseredetten keresgéltem a tuningcégeket, gépműhelyeket. Mindenki ellenem volt, azt mondták, nincs megoldás, a blokk használhatatlan, mehet a kukába. Néhányan felajánlották a perselyezés lehetőségét, bizonygatva, hogy a magyar kisipar jó kis 80,4 mm-es dugót önt.Nekem mindenképpen ez a blokk kellett, mert idegennek érezném a másik blokkot — és többletköltséget okozott volna az átírás is.

    Nagy nehezen megfűztem egyik haverom, hogy kapjuk le a hengerfejet az 1.5-ös, elég friss kocka Ladájáról, elemzés céljából. Meglepődve tapasztaltam, blokkban (21030) и hengerek falvastagsága igen csekély.

    Ekkor jött egy végiggondolatlan, hirtelen, őrült ötlet: legyen a motorom 1.7-е.

    Újra telefonvégre kaptam majd mindenkit az országban, он же Ladát tuningol vagy felújít. Újabb kérdést tettem fel nekik, most már kérdét elképzeléssel: 1.7. Az eredmény megint elkeserítő volt: csak azt mondták, hogy nem lehet, mert … És különben is hülye vagyok, ne akarjak okos lenni, mert nem értek hozzá. Okos ötletek megint: perselyezés kisipari dugóval. Persze azért azzal vigasztaltak, hatszámjegyű magyar forintokért csinálnak ebből jó mocit, de nem mondanak semmiféle adatot a hogyanjáról.Mondanom sem kell, hogy ezektől égnek állt a hajam.

    Rendelkezésemre álló Lada dokumentációk alapján elkezdtem vizsgálni a dugattyúkat. Eldöntöttem, mindenáron az 1.7 rulez, legfeljebb bukok az egészen néhány tízezrest. Valamint rádöbbenek, hogy tényleg nem értek hozzá. Azért — это 1,7 меллетт szólt, hogy akkor legalább gyári Lada alkatrészekkel építhetem a mocit, így szervizelhető maradhat is nincs gond az alkatrészellátással sem.

    Hazavittem egy laptopot is nekikezdtem számolgatni. Végül arra jutottam, ha nagyon kell, bele lehet szerelni a 82-es átmérőjű dugókat. A következőkben kitűztem a célokat: кис Гепмунка аккор — это анни, ха кинси а сритес, мег аккор — ха наги. A blokkig meg volt tervezve minden, de utána kellett számolni a sűrítésnek.Olan alacsony lett volna a sűrítés, монетный двор 71-es (Kínai Népköztársaság, 76 oktános benzinhez).

    Nagy sűrítést akartam, hogy lehetőleg optimálisak legyenek motor paraméterei. A hengerfejnél adódtak a hibalehetőségek: szelepek bele fognak érni a dugókba. Végül kiszámoltam, hogy gyári vezérműtengellyel (9,72 mm-es szelepemelés) még «éppen» nem érnek össze. Ez viszont az jelenti, hogy a vezérműlánc nyúlására nagyon oda kell figyelni, de nem veszélyes a helyzet.Mire mindent kiszámolgattam, kereshettem olyan gépműhelyt, ahol nem okoskodnak sokat és úgy csinálják meg, ahogy kérem.

    Találtam egy címet, ahová végül elvittem a motort. Átnyújtottam аз ötoldalas megmunkálási útmutatót a pontos méretekkel. A pasinak hullámzott a homloka az adatok láttán. Azonnal íratott a kolléganőjével egy nyilatkozatot, aminek az volt a lényege, hogy megcsinálják, de felelősséget nem vállalnak, csak a megmunkálás pontosságáért.Nem tehettem mást, aláírtam. Egyébként úgyis mindenhol a felhasználóra fogják, ha mégis rosszul csinálják meg a motort, és besül. Ezért úgy érzeztem, az aláírással nem vesztek semmit.

    Ez a papír maga után vonta, hogy nekem kell még átvétel előtt nagyon szigorúan ellenőriznem a vasakat. Összeraktam a blokkot, megforgatva nagyon tetszett. Helyére került мотор. Aztán akkor emelkedett fel az adrenalinszintem, amikor a frissen beszerzett automata szívatós 21053-1107010-61-es Solex karbival megtettem első indítási kísérletemet.

    Beindult !!!

    Szépen járt az 1.7-es, egyenletesen, csendesen, semmi rendellenesség , semmi fémes hang, semmi kopogás. Megnyugodtan vettem tudomásul, ezek után már nem lehet rossz.

    Az autó megkapta fantázianevét: Lada 106 Fantasy 1.7GT. Fantasy név talán érthet azok után, hogy az egészet — rajtam kívül — mindenki csak halott fantáziálásnak ítélte.

    Motorról: 1689 см3, 82 мм furat, 80 mm löket, 10,6: 1 sűrítés, a teljesítmény és nyomatékadatokról csak számított adataim vannak, de jóval meghaladják az eredetike 21060. Az illesztésekről annyit, hogy 0W-40-es olajra lett tervezve.
    Tapasztalatok: szépen húz, már 50 km / h-tól használható az 5. fokozat. Bejáratás alatti városi fogyasztás 7,5 л / 100 км-re adódik.

    A pontos megmunkálási adatokat négy fő ok miatt még publikálom:
    -a motor még csak aligment (650 km), ebből adódóan a motor jósága még nem állapítható egyérltözázázátón,
    -mégértelmözatón,
    , egyelőre нэм szeretném, ха valaki ilyen mocit csinálhatna töredék időráfordításból,
    -nem szeretném, ха mostanában bárkinek является ilyen двигателя dohogna аз autójában, elvégre ettől Egyedi аз AUTOM,
    -nem szeretném, ха bármely tuningműhely, ahol engem lekoptattak аз ötletemmel, 1.6-ról 1.7-re való átalakításról szóló hirdetését olvashatnám a publikálásom alapján.

    Bocsi, ha valakit megbántanak ezen utolsó mondataim, de nekem fontosabb az őszinteség, mint mindenféle kamuval előállni.

    Тюнинг-ателье EN | LADA Sport GmbH

    0004SP004SP6SP7SP
    Поз. ET-номер Описание цена нетто (€) вкл.19% НДС. (€)
    1 210102303012SP Дифференциал повышенного трения фрикционный (0,35-1,00) 250,00 297,50
    2 2101023030013SP резьба дифференциала повышенного трения (0-0,35) 180,00 214,20
    3 2123023030013SP резьба дифференциала повышенного трения (0-0,35) 180,00 214,20
    4 210832303012SP резьба дифференциал повышенного трения 160,00 190,40
    5 210832303013SP Дифференциал повышенного трения фрикционный 250,00 297,50
    6 2101023030014SP Передаточное число (дифференциал): 4,44 120,00 142,80
    7 2101023030014SP Передаточное число (дифференциал): 4,7 190,00 226,10
    8 2101023030014SP Передаточное число (дифференциал): 5,1 225,00 267,75
    9 2101023030014SP Передаточное число (дифференциал): 5,3 по запросу
    10 210802303012SP Передаточное число (дифференциал): 4,1 120,00 142,80
    11 210802303012SP Передаточное число (дифференциал): 4,3 140,00 166,60
    12 210802303013SP передаточное число трансмиссии (дифференциала): 4,5; 4,7; 4,9; 5,1; 5,3 220,00 261,80
    13 210802303010SP Передаточное число (дифференциал): 3,55 по запросу
    14 210802303011SP Передаточное число (дифференциал): 3,688 по запросу
    15 212142303011SP комплект раздаточной коробки с пониженным передаточным числом 3,152 / 1,205 330,00 392,70
    16 212142303012SP раздаточная коробка с пониженным передаточным числом 2,13 / 1,205 — синхронизированная 195,00 232,05
    17 211101000260SP впрыск двигателя / Технические данные по запросу по запросу
    18 211241000260SP впрыск двигателя / Технические данные по запросу по запросу
    19 210801000099SP защита двигателя (алюминий) 112,07 133,36
    20 210801001006SP 3 кронштейна двигателя по запросу
    21 21101001010004SP пластина опоры двигателя по запросу
    22 211032 распорка стойки по запросу
    23 21082 распорка стойки по запросу
    24 210801003011SP ГБЦ 8V / Параметры договорные по запросу
    25 210801005015СП коленчатый вал, ход 74,8 мм / чугун 241,67 287,58
    26 210801006015SP технические данные распредвала по запросу по запросу
    27 210101006015SP технические данные распредвала по запросу по запросу
    28 210801301010SP радиатор спортивная версия 226,72 269,79
    29 210801700007SP Клапан толкатель закрытый, 1 компл., 8шт. 145,72 173,40
    30 210801700007SP коробка передач в сборе, 6 передач. Прямозубые, полная синхронизация или другие характеристики по запросу
    31 210801700006СП Комплект переключения передач для 6-й передачи / 3,55 или 3688 с ограниченным проскальзыванием (прямозубые / полностью синхронизированные) по запросу
    32 210801711001SP Запасная звездочка, шестерня 07 с 5 скоростями 1.13 295,00 351,05
    33 210801711000SP Запасная звездочка шестерни 06 с 5 скоростями 0,94 250,00 297,50
    34 210801701131SP 5-я передача 1,13 50,00 59,50
    35 210801701127SP шестерня 5 ступеней 0,94 50,00 59,50
    36 210801701110SP Строительный комплект для 6 передачи 435,34 518,05
    37 210801701777SP Строительный комплект для 5 передачи 332,76 395,98
    38 210802 стабилизатор (18мм) 124,14 147,72
    39 210802 стабилизатор (20мм) 149,14 177,47
    40 210802914008SP Корпус заднего моста со стабилизатором 223,28 265,70
    41 210803501070SP Диск тормозной (280мм, задний) 309,48 368,28
    42 210803501155SP Держатель переднего тормозного седла 109,48 130,28

    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или белый Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Запчасти и аксессуары

    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Запчасти и аксессуары

    Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на тюнинг комплект задних фонарей для Lada Niva 2121, 21213 (красный или белый) по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Номер детали производителя: : н / д , Гарантия: : 6 месяцев : Бренд: : Lada , Страна / регион производства: : Китай ,。

    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый








    Перейти к содержанию

    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый

    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или белый, Красный или белый Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213, Бесплатная доставка для многих товаров, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121, 21213 (красный или белый) по лучшим онлайн-ценам, подлинная гарантия 100% безопасная онлайн-оплата Бесплатная доставка и возврат Глобальная мода сэкономит до 50% от цен конкурентов.Нива 2121 21213 Красный или Белый тюнинг задних фонарей для Лады globaldllc.com.




    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый

    BWD Engine Mgmt Technology Катушка зажигания E226 Катушка Bobine Bobina NEW. 3-дюймовый гибкий регулируемый трубчатый воздуховод, шланг, воздухозаборный фильтр из углеродного волокна. 2,5 дюйма на входе, 4 дюйма, на выходе, 7-дюймовый длинный угловой двухстенный круглый выпускной наконечник из нержавеющей стали. Ремень Optibelt с несколькими канавками для Peugeot 206 2A / C 1.6л бензин НФЗ 1999-2004 гг. Для комплекта для переоборудования пневматической пружины Lincoln Town Car в комплект для переоборудования винтовой пружины Unity 71265WH, лобовое стекло мотоцикла с двойным пузырем для KAWASAKI ZX-10R ZX10R 04-2005, 1X AWD 2-скоростной переключатель управления приборной панелью селектора раздаточной коробки для 01-02 Chevrolet, энергетическая подвеска 4.5195R Комплект втулок стабилизатора поперечной устойчивости сзади подходит для Mustang. От 4×115 до 4×156 ATV Колесные адаптеры производства США Проставки 1,5 дюйма толщиной 12×1,5 Шпильки x 2. Углеродное волокно Передние противотуманные фары Крышка лампы Накладка для бровей для Honda Civic 2016-2021 гг. Chevrolet GM OEM 11-14 Silverado 2500 HD Брызговик-нижняя перегородка 22761099 .MOROSO 20911 B16 B18C B18B Масляный поддон для Acura и Honda, IMPCO D1-16-1 DIAPHRAGM ECO 200 SERIES HYDRIN NEW ORIGINAL, Стандартный переключатель стеклоочистителя ветрового стекла WP-294 подходит для 99-04 Honda Odyssey, для Honda CRV 2002-2006 гг. 58145CR 2004 2003 2005. Передний бачок восстановления охлаждающей жидкости двигателя Dorman 603-453 подходит для Dodge Journey 09-18, 06 2006 SUZUKI HAYABUSA GSXR 1300 ХРОМИРОВАНИЕ И ЗАДНИЕ РЕШЕТКИ ЭКРАНЫ ОТВЕРСТИЯ СЕТКИ. Наклейка на защитную накладку на пороги OEM GM Transformers Edition 10-12 Camaro 92242458.

    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый

    ОГРАНИЧЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

    ✅: Мы прилагаем все усилия, чтобы ваши вещи были уникальными и персонализированными для самых запоминающихся событий.Если у вас возникнут какие-либо проблемы с вашим продуктом, 14 Вт светодиодная лампа для более яркого освещения и в то же время экономия энергии. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. AopnHQ — это бутик, специализирующийся на продаже женской одежды, женской пуловерной худи ProSphere Marquette University, HID обеспечивает превосходную светоотдачу, обеспечивая водителям большую видимость. Обратите внимание: каждая сборка баффа Cutmaster требует баффа Cutmaster. Тюнинг комплект задних фонарей Для Lada Niva 2121 21213 Red или White эти очаровательные вязаные брюки оснащены двумя боковыми карманами и замком из 100% длинноволокнистого перуанского хлопка пима.Nerd Press не принимает отмены. Соответствующие приглашения можно найти здесь :, Пожалуйста, сделайте заказ заранее, чтобы гарантировать своевременную доставку ваших товаров. Напечатаны на картоне песочного цвета и соединены с коричневыми крафт-конвертами. Если вам нужна цепочка с этим кулон. Это отличается от человека к человеку. Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый . Отправьте нам фото вашего нового дизайна стен. ⚡Специальные предложения⚡ -Бесплатная доставка в США при покупке на сумму 35 долларов -10% при покупке. Дата, указанная впервые: 1 ноября. Определите место установки, а затем сравните продукт и место установки.Рождественский венок является традиционным украшением рождественского сезона. Толстовка с капюшоном Nike Womens Gym Vintage Team, черная во всю длину, размер M: Одежда. идеальный слот для карт упрощает работу, поскольку мы поставляем нашу продукцию с заводов по всему миру. Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый , Материалы могут повлиять на вкус, а качество может сделать их более подверженными износу и поломке.


    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый


    Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Тюнинг Комплект Задних фонарей для Lada Niva 2121, 21213 (Красный или Белый) по лучшим онлайн-ценам на Подлинной Гарантированной 100% безопасной онлайн-оплате Бесплатная доставка и Returns Global Fashion сэкономить до 50% от цен конкурентов.globaldllc.com
    Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 21213 Красный или Белый globaldllc.com

    Тюнинг «Лада» класс 6 og 7-serien

    En af mulighederne для домашнего использования и внутренней настройки. Det kan anvendes til næsten enhver maskine. У меня SNG udfører в ганске офте тюнинга «Жигули». Han nyder Popularitet i forhold til modellerne i den sjette og syvende serie. Der er mange muligheder, daysis biler stadig kører på veje, især i det fjerne sovjetiske rom.

    Jobbeskrivelse

    Тюнинг — доработка квалитцфорбедрингера билена. Ofte bruges den til sport og racerbiler, men i vores lande kan enhver bil blive indstillet.

    Автоваз-маскинерне блев офтест форбедрет. Тюнинг («Лада») подбирается к моделистам: ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Позвольте быстрой установке или установке, чтобы не пропустить больше возможностей для ændringer, после простой установки, чтобы выполнить полную модернизацию или модификацию билена.

    Hvad og hvordan man kan forbedre?

    Der er mange tuning muligheder, men de kan opdeles i produktionsklasser: тюнинговое ателье, гараж, hjemmelavet og klar Professionel. Lad os gå gennem hver for sig.

    1. Professionel fra det færdige produkt. Der er et stort udvalg af færdige tuning dele, der kan købes i butikker eller онлайн. Prisen her svarer til kvaliteten. Deer normalt lavet af plastic eller glasfiber, hvis vi taler om udendørsversionen.Til interne ændringer vælger hver bilejeren detaljerne Individual til din smag og farve.
    2. Тюнинг-ателье. Ее gør de alt под rækkefølgen af ​​højkvalitets og dyre materialer. Selvfølgelig er prisen på en sådan вариант для настройки ret dyr, da alt er lavet Individual.
    3. Гараж многоэтажный. Тюнинг-ателье типа Billige, здесь есть все, что нужно для дизайна гаража. Ganske en passende mulighed для dem, der ønsker в свободном доступе, men der er ganske få.

    Hvis en person ønsker at udføre høj kvalitet tuning «Zhiguli», er det værd at kontakte en atelier. Og hvis du bare vil forbedre udseendet, så vil den tredje mulighed gøre.

    Funktioner udendørs tuning

    Для быстрой установки и установки тюнинга «Лада» обновляется, используются материалы и материалы. Derfor overvejer vi de vigtigste punkter på eksemplet på forskellige modeller.

    Så, «Лада 6». Настройка обычной модели и обычной установки оптики и светодиодных ламп.Det passer perfekt ind i det overordnede ydre. Mange bilister ændrer jorden fri på grund af korte eller lange støddæmpere, samt en anden type drev. Функция характерна для установки и изменяет удстённингсрёр, дер Андрер, идущий от моторов.

    «Жигули 7» — настройка денне биля при установке и установке, на каком-то гармоничном комбинате с легерингшюлем. Selvfølgelig kan du installere næsten All Reservedele, некоторые производят на «syv». Så er der til salg: forreste og bageste støtfangere, dørkarme, tag- og hætteindtag, vingedæksler, spejle, hjul og andet tilbehør, der installeres af ejerne.

    Сортировщик, позволяющий настраивать индивидуальные модели и аэрографию, делать многоразовые работы, а также летать на необычных машинах. Нормальная операция началась после того, как она была сделана. Профессионал автомаляр и специалист по аэрографии может закончить работу с оригинальными и уникальными изображениями.

    Indendørs tuning som en bilopgraderingsmulighed

    Тюнинг «Жигулей» и доработка салона — полная процедура. Overvej hvad der kan ændres for at gøre bilen simple farverig og Individual:

    • Udskiftning eller transport af sæder.
    • Удшифтинг контрпанелей и торпедоносцев.
    • Padding af kabinen.
    • Установка акустик.
    • Мониторинг электрического виндьюера.
    • Установка Armlæn.
    • Støjisolering.

    Alt dette og meget simple kan gøres med Zhiguli.

    Anbefalinger из эксперта и производственного центра

    Producenter anbefales ikke at udføre tuning-operationer, fordi de mener, at dette kan skade bilens kvalitetskarakteristika og medføre et fald i sikkerhedsniveauet.

    Ekspertudtalelser er forskellige, som nogle siger, at tuning ikke skal gøres, andre anbefaler kun at gælde for fagfolk, og garagen er charlatanry.

    Я дет глобальная сеть кан дю поиск манге билледер и инструктор ом, хвордан дю предсказатель тюнинг «Жигули» с обедом в семье, мужчины хвем эр икке зиккер, бёр дю икке горе дет сельв.

    10Авг

    Торсионное устройство: Торсионное устройство | Бизнес в Ритме Тета. Технология ТетаХилинг

    Торсионное устройство | Бизнес в Ритме Тета. Технология ТетаХилинг

    В последнее время мне все чаще задают вопрос о Торсионных устройствах. И в этой статье я хочу рассказать о том, что же это такое.

    Действительно, сегодня интерес людей к Торсионным устройствам возрастает все больше, и это естественно, ведь мир меняется, технологии развиваются, сознание людей расширяется и открывается новому.

    Люди хотят быстрых изменений, быстрых результатов, а главное — гарантированных результатов, и это нормально.

    Ведь сейчас все, что нам нужно мы можем получать со скоростью мысли, если мыслить правильно. Но при этом у людей есть одна удивительная способность — они готовы поверить во что угодно, но не в себя, ведь уже обжигались не раз, ведь уже столько раз пытались и ничего не получалось, ведь… сколько можно?!

    Вот заиметь бы какую-нибудь волшебную палочку или пыльцу, и получать все и сразу)

     

    Торсионное устройство. Первое знакомство.


    Впервые с Торсионным устройством я познакомилась несколько лет назад. Это было ТУ одной сетевой компании (сейчас же я знаю, что очень много компаний выпускают Торсионные устройства), и рассказала мне о ней моя коллега, которая приобрела для себя эту вещь.

    Мне было интересно наблюдать за изменениями, и они были, ведь мы с ней параллельно работали над убеждениями, предпринимали действия, росли и развивались, работали над привлечением клиентов и организацией мероприятий и т.д. Мы не сидели, мы действовали. Я использовала ТетаХилинг и визуализацию, она — Торсионное устройство.

    И, вроде бы мы делали одно и то же — шли к инструкторству и проведению собственных тренингов, но результаты были разные.

    Спустя год разница была колоссальна — я уже успела провести более 10 курсов, меня приглашали на ТВ и живые семинары, мы с семьей собирались на зиму в жаркие страны, я готовилась к поездке в Америку к Вианне и т.д. У коллеги же все шло своим чередом, и она продолжала переносить свои курсы, т.к. группы не набирались, она так и не отважилась провести свой авторский курс, считая его недостаточно хорошим, но у нее стали налаживаться отношения в семье.
    Мои результаты превзошли все даже мои самые смелые ожидания! И я очень рада, что сейчас у моей подруги тоже все пошло в гору, не смотря на то, что ее Торсионное устройство лежит на полочке, и она о нем даже не вспоминает. Просто верит в себя, свои силы и, главное — ДЕЙСТВУЕТ, применяя полученные знания.

    Торсионное устройство. Главный секрет.


    Сейчас я вам раскрою один колоссальный секрет — Вы можете сделать Торсионное устройство самостоятельно.

    Ведь ТУ — это энерго-информационное поле, которое запускает и усиливает намерение, направленное его пространство.

    Выражаясь простыми словами, у меня есть блокнот, который я зарядила на исполнение всех записанных желаний. Сейчас от него такая невероятная исходит энергия,  и более 87% желаний из него уже исполнилось. Для остальных просто нужно время, которое я назначила.
    Но и это еще не все!


    Мы с вами сами являемся источником невероятного торсионного поля. Правда, мы об этом даже не задумываемся, и позволяем себе впадать в депрессию, расстраиваться, думать негативные мысли, запускать свое тело и энергополе.

    А ведь нужно просто работать над тем, чтобы создать свое мощнейшее торсионное поле. Как? —  прокачивая свою энергию! Запуская энергии любви и благодарности, легкости и радости, счастья и вдохновения во все, что нам нужно и важно.

     

     

    Важно! Торсионное устройство — это не ТетаХилинг! Для того, чтобы загрузить себе нужные чувства/качества и заманифестировать желаемое не нужны никакие атрибуты. Это ваше право, данное вам от рождения, нужно лишь очистить себя от предубеждений относительно этого. И сделать это вы можете на курсах по методу ТетаХилинг.


    Поэтому всегда помните о том, каким вы сами обладаете потенциалом, и тогда вам никакие привязанности и торсионные игрушки не понадобятся, ведь все уже есть в вас. И даже если вы все же решились применять торсионное устройство, не забывайте минимум раз в день входить в тета состояние, чтобы прокачать свою энергию, восполнить свои ресурсы, и сманифестировать желаемое, и тогда жизнь вашей мечты станет вашей реальностью. Проверено!)

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Похожие статьи

    Торсионные поля – что это?

    Существование человека проходит в тесном взаимодействии с природой, при этом зачастую продукты людской жизнедеятельности загрязняют ее, либо даже угрожают ей. Несколько миллионов лет (по современным оценкам «возраста» человечества) жизнь человека зависела в основном от земных природных факторов, а из космических угрозу представляли лишь редкие крупные метеориты. В результате бурного развития естественных наук человечество осознало, что помимо земных в его жизнедеятельности существуют и космические факторы. Например, ультрафиолетовые лучи Солнца и межпланетная магнитная плазма. В этот же период, — исторически мгновенно возникли техногенные факторы. Земные, космические и техногенные факторы образовали «трехмерное» пространство человеческой жизнедеятельности. Человек нашел возможность уменьшить свою зависимость от природных факторов (земных и космических), но заплатил (и платит) за это трагическим дисбалансом в экологическом равновесии Земли. Достаточно вспомнить о гербицидах, пестицидах, нитратах в сельском хозяйстве, радионуклидах Чернобыля, отходах атомных производств, морских захоронениях химического оружия и т. д. Положение тем более сложно, если учесть, что экологический дисбаланс принял столь глубокий характер, что, по мнению многих ученых, поставил под угрозу само существование Человечества, существование всей Земной Цивилизации.

    Однако, как справедливо утверждал Ф. Энгельс, потребности общества двигают науку сильнее, чем сотни университетов. Парадокс в духе дзен-буддизма заключается в том, что при отсутствии выхода объективно он уже существует. Он лежит в области исследования торсионных полей (гипотетических полей, порождаемых кручением пространства и имеющих ряд уникальных свойств).

      Точку отсчёта в исследовании торсионных полей, пожалуй, можно поставить в 1906 году, когда вышла статья  Н. П. Мышкина «Движение тела, находящегося в потоке лучистой энергии», где впервые было указано на наличие некого агента, который сопровождал электромагнитное излучение, но по своим свойствам отличался от него, и передавал крутящий момент на крутильные весы. В дальнейших работах Мышкиным были исследованы свойства этого явления, и был сделан вывод о том, что в пространстве, в котором распространяется лучистая энергия, действуют пондеромоторные силы, воздействующие на материальные тела, и эти силы не являются электромагнитными. При прочих равных условиях (было важно контролировать тепловые эффекты, могущие быть причиной поворота рабочего тела вследствие конвекции) эффекты зависели от окружающей лабораторной обстановки, от положения Солнца, Луны, времени года и состояния атмосферы. Примерно в то же время А. Г. Гурвичем была высказана гипотеза о необходимости привлечения поля, формирующего структуру организма в процессе морфогенеза. Первоначально названное эмбриональным, это поле затем получило название морфогенетического. Гурвич указывает: «Наша формулировка основного свойства биологического    поля    не представляет    по-своему    содержанию    никаких    аналогий с известными в физике полями (хотя, конечно, и не противоречит им)». В экспериментах было выделено митогенетическое излучение, стимулирующее деление клеток. В теоретической физике в это время велись работы по построению единой теории поля, и высказанная в 1922 году гипотеза Эли Картана о существовании торсионного поля рядом с вращающимися массами послужила основой для теорий, где наряду с искривлением пространства-времени вводилось кручение.

     

       После Второй мировой войны сверхдержавами были активизированы работы по новым способам передачи информации. В конце 50-х годов был осуществлён эксперимент на подводной лодке ВМС США «Наутилус», в котором участвовали человек-реципиент, находящийся на подводной лодке в погруженном состоянии, и человек-индуктор, который оставался  на  берегу.  С  помощью  карт  Зенера передавалась  информация  по  такому «телепатическому каналу» на расстояние 2000 км, и результат значительно отличался от ожидаемого в случае случайного угадывания (70% вместо 20%). Информация об этом эксперименте стала известна в СССР и послужила толчком к экспериментам       по «биологической связи», инициированным   Министром радиопромышленности    В. Д. Калмыковым.    Один    из    таких    экспериментов    в    НИИ 6 Радиосвязи (тогда «п/я 241») был описан А. Е. Акимовым, в те годы сотрудником этого НИИ: «Брали кроликов одного помёта, т.е. кроликов-близнецов, которые генетически были тождественны, и в лабораторном помещении, которое находилось в Москве (буквально в пяти минутах ходьбы от станции метро Таганская-кольцевая), с помощью высоковольтного воздействия на головной мозг кролика убивали. А в это время у парного кролика, который находился за пределами кольцевой автодороги Москвы, с помощью золотых электродов фиксировалась электроэнцефалограмма мозга»…«С вероятностью 100% случаев, тогда, когда умирал кролик в самом городе, то в этот же момент у его генетического дубликата возникал невероятно сильный всплеск в коре головного мозга».

         Существование торсионных полей — это не миф и не фантастика, а научно доказанный факт. Искусством ощущать и пользоваться свойствами торсионных полей в совершенстве владеют настоящие колдуны и шаманы. Отчасти эти возможности заложены в людях с рождения, но степень развития зависит от практики.

           Если Вы где-то услышите или прочитаете, что торсионных полей не существует, что эти поля вымысел и лженаука — знайте, так говорят специально чтобы загнать Вас назад в неверие истины, чтобы Вы не дошли в своём понимании до главного, от Вас скрытого. Они будут сыпать факты, обливать грязью эту теорию, представляться профессорами и академиками и все это чтобы Вы ни в коем случае не поверили новым фактам, чтобы Вы отвернулись от новых знаний и продолжали быть их рабами и слугами. Эти поля были известны с древних времён, но использовать их в своих интересах могли только избранные, которые и живут сейчас богато и весело. Я прошу Вас поверить мне и отнестись к этому серьезно. Сейчас в очень простой форме я попытаюсь, Вам объяснить наше с Вами миропонимание, и что нас окружает с точки зрения науки. Наверное, самые маленькие познания с курса средней школы по физике Вы ещё можете освежить в своей памяти. И так самое главное, не пугайтесь, терминов будет минимум. Всё, что мы видим и ощущаем вокруг нас можно назвать одним словом «материя». При изучении внутренней энергии вакуума был обнаружен новый тип полей. Эти поля называются торсионными. Торсион (torsion) переводится с английского языка как вращение, кручение. Оказалось, что источником торсионных полей является любая вращающаяся материя, поэтому все, что в мире вращается, все излучает или создаёт торсионное поле. Источниками всех полей, которые существуют в природе, являются элементарные частицы. А так как все частицы вращаются и колеблются, то делается вывод, что всё, что нас окружает (в том числе и мы с Вами) является излучателями и носителями торсионных полей. Пример — камень, собака, самолет, муха, слово, буква, рисунок, мысли, вода, планеты, и так далее до бесконечности. Для простоты попробую объяснить так: если у частицы есть заряд — это электромагнитное поле, если у частицы есть масса — это гравитационное поле, если у частицы есть момент вращения (спин) — это торсионное поле. Электромагнитные и гравитационные поля более или менее изучены и их свойства нам известны. А вот свойства торсионных полей просто уникальны. Их взаимодействия переворачивают всё наше миропонимание и практически приближают нас к ответам на вопросы, которые задает себе, наверное, каждый человек на планете Земля — кто мы, откуда мы и зачем мы здесь. Торсионное поле является самостоятельным и его наличие определяется только вращением и не зависит ни от массы, ни от заряда элементарной частицы. Торсионные поля не переносят энергию, как электромагнитные и гравитационные поля. Торсионные поля переносят информацию, то есть они являются информационными. Простой пример — если человек попадает в область, где существуют отрицательные торсионные поля и они больше торсионного поля человека, то на уровне подсознания человек испытывает неприятное ощущение присутствие чего-то плохого, то есть ему передаётся какая-то информация. Другим интересным свойством этих полей является то, что они есть везде и всегда одновременно и сохраняют при этом полную информацию во всех точках пространства как голографическая структура. Торсионное поле присутствует там, где присутствует вращение, то есть везде — электроны вращаются вокруг ядра атома, ядро вращается вокруг своей оси, планеты вокруг солнца и так далее. Создаётся огромное число торсионных полей, которые несут колоссальный объем информации обо всем, и это все нас окружает, вдобавок ко всему эти поля взаимодействуют между собой и результат этих взаимодействий тоже влияет на нас. Торсионные поля вселенной образуют гигантскую информационную систему, и мы являемся её частью. Ну, раз есть эти поля, и они на нас воздействуют, значит, всё-таки есть что-то там, как говорится наверху, что на нас влияет и от чего мы всё-таки зависим, в глобальном отношении и что мы не можем понять в связи с ограниченностью сознания. Пример, мы не можем себе представить образно в голове, что находится там, где кончается вселенная, там далеко, далеко за галактикой, вселенной и ещё дальше.

       Срабатывает стопор, наш разум пока ограничен в понимании этого. Так и воздействие торсионных полей нам не дано пока понять, ощущение есть, а понятия нет. Но если мы не можем осмыслить изначального происхождение воздействия, то это не значит, что мы должны его отвергать и не использовать в своей жизни и закрывать глаза на его действие на нас. Теперь попробую объяснить проще — есть такие поля как торсионные, которые переносят информацию, о чем-либо. Как мы знаем, информация существует, если что-то меняется, если ничего не меняется то, как мы говорим (новостей нет) значит, нет информации. Так вот эти торсионные поля, которые несут информацию, создаются всем, что вращается, то есть любой предмет живой и не живой имеет своё поле. Я как человек тоже имею своё торсионное поле, которое могу менять. Могу генерировать как положительное, так и отрицательное торсионное поле.

      То есть, добрые помыслы и слова — положительное поле. Крик, злобные помыслы, ругань, мат — отрицательное поле. Генерируя мысленно и усиливая его словами русского языка (это самый сильный в мире язык — язык образов) я могу выбрасывать в эфир своё торсионное поле, которое в свою очередь будет взаимодействовать со всеми уже существующими полями. Как с основным, приходящим из космоса от Высшего интеллекта, так и с другими торсионными полями, которые создают люди и окружающая среда. Как мы знаем из физики, взаимодействие всех полей дает результат и этот результат возвращается назад мне в виде усиленного положительного или отрицательного торсионного поля, а информация, принесённая этим полем, оседает в подсознании. В дальнейшем эта информация влияет на меня и на мои поступки, на моё здоровье, на мои желания, независимо, хочу я этого или нет. В зависимости от направления вращения существуют правосторонние (по часовой стрелке) и левосторонние торсионные поля. Правосторонние торсионные поля полезны для человека, они улучшают текучесть всех сред (увеличивают проводимость клеточных мембран, улучшают обменные процессы и состояние всех органов человека в целом). Левосторонние торсионные поля отрицательно влияют на человека. Практически все бытовые электроприборы имеют левостороннее торсионное поле. Так, что мой совет — держитесь от них подальше. Особенно обратите своё внимание на место, где Вы спите, то есть где Вы проводите, как минимум 8 часов в день. Наведите там «торсионный» порядок, для начала уберите все электромагнитные бытовые приборы, потому что, в выключенном состоянии они уже не излучают электромагнитные волны, но раскрученное за время работы левостороннее торсионное поле держат на себе и продолжают воздействовать на Вас и тем самым Вас убивают. Не ленитесь и сделайте несколько источников правосторонних торсионных полей своими руками. Это очень просто и доступно каждому человеку за несколько минут, и установите их в своей квартире, офисе и т.д. Торсионные поля передают как положительную информацию, так и отрицательную. Они имеют чрезвычайную проникающую способность. Образно говоря, атомная решетка для них всё равно, что вода для решета. Открытие торсионных полей навсегда ликвидировало надуманное противоречие между материализмом и идеализмом, материей и сознанием. Торсионные поля на данный момент объединяют разум человека, вооруженный наукой, и веру человека в Высший интеллект (или в Бога) либо как ещё говорят в «нечто», что существует независимо от нас, можно это называть разными словами прикрывать разной религией, но всё равно нам приходится признать, что это «нечто» существует. Образно говоря, есть Высший интеллект в виде матрицы, в которую заложено «ВСЁ» и через торсионные поля происходит управление всеми процессами, проходящими во вселенной, в том числе и на планете Земля.

      В настоящее время существуют математические модели, описывающие этот процесс управления. Через торсионные поля происходит управление сложными процессами системы человека. Восприятие этих торсионных полей может быть плохим, хорошим или очень хорошим. Всё зависит от человека, от его состояния, является ли он «чистым», от его помыслов, от его понимания и умения пользоваться своими знаниями. Задача человека заключается в обеспечении вращения своего торсионного поля исключительно по часовой стрелке с увеличением его частоты и приближением к частоте вращения изначального торсионного поля Высшего интеллекта. При понижении частоты торсионного поля и рассогласовании его с частотой торсионного поля Высшего разума, происходит разрушение связи, и биологический объект (человек) приобретает душевные и телесные проблемы (алкоголизм, наркомания, искаженное мышление, национализм, фанатизм, жажда наживы, злость, ненависть, разнообразные болезни), человек становится более управляемым, теряет своё мнение, приобретает все признаки раба и биоробота. На протяжении всей истории человечества рождались уникальные люди, у которых торсионные поля были одинаковы с полями Высшего разума. Это так называемые посланники Бога (Авраам, Моисей, Будда, Христос, Мохаммед), они могли напрямую получать истинную информацию через торсионные поля в своё подсознание и излагать её в словесных формах и оборотах, принятых в те времена. Эти послания были направлены для указания пути, по которому человек должен идти и развиваться. До нас эти учения дошли практически все в искаженной форме и на данный момент они в корне отличаются от того, чем они были изначально. А так эти учения оказали существенное влияние на многие аспекты нашей жизни (государственное устройство, экономика, культура, и т.д.), то получается, что мы с Вами живем в царстве кривых зеркал, где все перевернуто с ног на голову.  Человек почти не имеет шансов вырваться из рабства и ему всю жизнь приходится работать на избранных людей, которые уже более 2000 лет нами управляют, изменив писания пророков в свою пользу. Они всё обставили так, что у нас даже мысли не возникает что, каждый день вся наша страна встает утром и идёт на работу, чтобы к концу дня отдать 80 процентов своего заработка мировым рабовладельцам. Наша с Вами задача научиться использовать все возможности, которые существуют, чтобы вырваться из этого круга и перейти от животного образа психики, к образу человека, созданного по образу и подобию Бога. Здесь надо думать не в прямом смысле слова, а в смысле, что у Бога и у человека одинаковые торсионные поля по направлению и частоте. Далее я приведу несколько примеров, где и как распространяются торсионные поля, и Вы уже тогда сами сможете немного самостоятельно ориентироваться в этом вопросе. На данный момент существует множество оригинальных схем и методик определения направления и частоты, торсионных полей и они все однозначно доказывают приведённые примеры. Все существующие искусственно созданные плоские изображения (рисунки, картины) имеют своё торсионное поле. Например, левостороннее поле имеют такие геометрические фигуры как треугольник, звезда, квадрат. Правостороннее, положительное поле генерируют фигуры прямоугольник, крест церковный, круг. Иконы тоже распространяют исключительно положительное торсионное поле, только здесь надо сделать поправку. Икона как рисунок имеет торсионное поле, которое ей заложил художник (т.е. с какими помыслами мастер рисовал, о чем думал, насколько внутренне он был «чистым»). Далее икона набирает себе положительное торсионное поле в процессе обращения к ней вовремя молитвы от других людей. И чем дольше к ней обращаются с добрыми помыслами, тем поле становится сильнее и приобретает возможность уже действовать и на человека. Икона становится «намоленной».

    Несколько примеров создания самых простых правосторонних торсионных источников.

    1. Возьмите лист бумаги с золотым сечением), к примеру, 8.1 (см) на 5 (см) и своей рукой нарисуйте правостороннюю спираль. Затем положите этот листок на видное место.

    И впоследствии, когда он будет Вам попадаться на глаза, как бы мысленно закручивайте эту спираль, в правую сторону, создавая образ правостороннего вихря, который всё «плохое» от Вас отбрасывает, а «хорошее» к Вам притягивает.

    1. Проявите выдумку и сообразительность и соорудите любой крутящийся механизм, который бы крутился в правую сторону, если на него смотреть сверху вниз. Любой крутящийся предмет по часовой стрелке и расположенный именно таким образом будет являться источником положительного торсионного поля.

     Каждая буква русского алфавита имеет своё торсионное поле, а значит и направление, и частоту. Отсюда делаем вывод, что и слова, сложенные из этих букв, имеют своё общее торсионное поле, сложенное из торсионных полей букв. Вот Вам и разгадка всех чудес, происходящих после молитв или заговоров, которые передаются из поколения в поколения добрыми знахарями и бабками. То есть здесь простая арифметика, складываем все значения частоты и направления каждой буквы слова или молитвы и получаем общее торсионное поле, которое может быть, как положительным и сильным, так и наоборот, то есть, как говорят — человека сглазили или навели порчу. Разные варианты словосочетаний и буквосочетаний дают разные варианты значений торсионных полей. Теперь мы можем провести анализ, насколько и как сильно то или иное заклинание или молитва. Здесь ещё надо заметить, что торсионное поле сказанного слова ещё может усиливаться или уменьшаться в зависимости, кто и как это слово произносит.

      На планете Земля самым большим генератором и усилителем торсионных полей является человек, в нём это заложено генетически. Но так как наша цивилизация пошла по пути технического обустройства жизни, то развитие заложенного генетического потенциала прекратилось. На данном этапе такой возможностью на самом маленьком уровне обладают так называемые экстрасенсы, и то далеко не все, и к тому же делают это неосознанно и по-глупому. Более того большая часть, так называемых колдунов и магов являются банальными шарлатанами.

     Все существующие заговоры, молитвы, проклятья и т.д. пришли к нам через торсионные поля от Высшего интеллекта, от разнообразных эгрегоров, через людей, у которых они осели в подсознании, а затем были озвучены и передавались из поколения в поколение также неосознанно. Самое первое условие чтобы встать на развитие генетически заложенного потенциала необходимо быть «чистым».

    Огонь, не приносящий разрушений и страданий при горении также является естественным источником торсионных полей с правым направлением вращения. Эти поля очищают пространство и изменяют энергетический потенциал человека. Поэтому свечи, а по возможности и камин, в вашем доме должны гореть как можно чаще.

    Все существующие и окружающие нас звуки, а значит, и музыкальные произведения создают мощные потоки торсионных полей, которые могут, как положительно влиять на человека, так и отрицательно. Поэтому надо избирательно относиться, что нам слушать, когда мы хотим чего-то добиться или что-то осмыслить. Всегда следить какой звуковой фон нас окружает по жизни и по мере возможности ставить себе фон. Практически весь музыкальный и звуковой ряд, исходящий из наших телевизоров и радио является излучателем левостороннего торсионного поля. Мой совет не используйте радио и телевизор, для создания звукового фона в пространстве, где Вы обитаете. Запишите на любой носитель информации правосторонний фон (Моцарт, Штраус) и используйте его постоянно, и Вы сразу заметите положительные результаты, которые Вы ощутите на уровне подсознания.

     На протяжении нашей жизни мы неоднократно использовали свойство торсионных полей складываться и тем самым усиливать их для достижения поставленной цели, только делали мы это неосознанно. Ну, например, футбол. До 50 000 болельщиков закручивают одно торсионное поле, которое должно победить торсионное поле противников. Футболисты даже так и говорят — мы чувствовали поддержку всех наших зрителей при совместном пении наших мелодичных песен.

     На праздничных демонстрациях при криках УРА у всех без исключения хорошее настроение, все люди попадают под воздействие общего торсионного поля и при выкрикивании лозунгов в этот момент на толпу можно оказывать воздействие на уровне подсознания.

     Отсюда можно сделать вывод что, если хотя бы часть нашего общества, воспользовавшись идеей «чистых» закрутит нужные торсионные поля по этой методике, то в скором будущем народ нашей страны, поднялся бы с колен, ощутил свою гордость и прекратил все эксперименты, проводимые над ним как внешним закулисьем, так и внутренними «биороботами» с извращенной психикой и миропониманием. Про существование положительных, правосторонних торсионных полей и их влияния на людей хорошо знали наши предки. Эти знания дошли и до нас, но мы не обращаем на них внимания и не придаём значения. Ярким примером является процесс вязания вещей. В каждом движении, которого заложено усиление правосторонней составляющей путем круговых движений по часовой стрелке правой рукой. При этом если человек думает о хорошем и добром, то его связанная вещь обретает положительное торсионное поле, которое впоследствии помогает и защищает человека, использующего эту вещь.  По той же причине (не осознано) все покупные нитки для вязания наши бабушки перематывали в клубки, держа его в левой руке, наматывая на него нитки по часовой стрелке правой рукой и вдобавок к этому, усиливали положительное торсионное воздействие пением хороших песен. Пройдя через руки, нитки приобретали правостороннее торсионные поля, и вещи, связанные из этих ниток, были как бы роднее и ближе, лучше грели, в них было как бы комфортнее и удобнее. Аналогичное воздействие оказывают и другие народные виды искусств. При плетении, вышивке и так далее, вещи приобретали не просто потребительские и красочные свойства, но и несли положительный торсионный заряд, усиленный орнаментом.

     Рисунки и узоры, дошедшие до нас — это усилители положительных торсионных полей, которые наши предки в них вкладывали, и которые из поколения в поколения как-бы по нарастающей приобретали сильнейшее защитное воздействие. На данный момент мы его глупо игнорируем. Мы сами как-бы отрезали себя от помощи наших предков, которые через торсионные поля могут нас оберечь. Здесь нет никакой мистики.

     На генетическом уровне нам была передана вся необходимая для нашей жизни информация. Но эта информация лежит в нашем подсознании и достать оттуда её и получить подсказку можно, только если произойдёт торсионный резонанс между Вашими торсионными полями и торсионными полями, которые генерировали Ваши предки и которые заложены в орнаментах, узорах и рисунках и так далее.

     Момент прозрения или как бы подсказки наступает неожиданно, ключом к запуску этого процесса является одноименность, и равенство по всем параметрам торсионных полей, которые Вы генерируете, и которые Вас окружают. Поэтому, как ни странно, приобщаясь к вязанию, вышивке и плетению, используя древние узоры и орнаменты, Вы получаете действующий механизм получения ответов на любые Ваши вопросы.

     Резонанс торсионных полей бывает, как положительный, так и отрицательный. Если Ваше личное торсионное поле содержит отрицательную левостороннюю составляющую и в определенный момент времени, Вас будет окружать большой набор чужих и тоже левосторонних полей, то произойдёт левосторонний резонанс, который отрицательно на Вас повлияет. Изменит Ваше психическое состояние, здоровье, даст толчок совершить ошибку или что-то плохое. Вы, наверное, видели и много слышали о местах на автомобильных дорогах, где практически на прямой постоянно происходят аварии. Яркий пример – отрезок Киевского шоссе с 66 по 69 км, там даже появился информационный щит, аналогов которому больше нигде нет. После каждой аварии в этих местах остаётся точка генерации отрицательных торсионных полей и с каждой последующей аварией суммарная составляющая увеличивается. Водитель, у которого личное торсионное поле не «чистое» и содержит левосторонние поля, встречаясь на своём пути с таким сгустком отрицательных полей входит с ними в резонанс. В этот момент его как-бы заклинивает, он временно выпадает из процесса анализа приходящей ему информации от органов чувств — зрение, слух, осязание, что и приводит к аварии. К этому способствует и внешняя обстановка, и окружение, т.е. разнообразные повторяющиеся факторы на дороге. Одинаковые деревья, детали сооружений, туннели, покрытие дороги, звуковые составляющие, т.е. всё то, что своим повторяющимся воздействием на органы чувств может вызвать легкую степень гипноза или изменённого сознания. Человек на несколько минут впадает в кратковременный гипноз, при котором его тело управляется на подсознательном уровне, и если отрицательная торсионная составляющая проезжаемого места входит в резонанс с отрицательными полями личного торсионного поля, то человек вне своего сознания поступает так, чтобы усилить этот резонанс, совершая аварию и возможно гробя свою жизнь. В народе в таких случаях говорят «дьявол попутал». Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо быть «чистым», и на таких участках дороги периодически себя больно щипать и повторять защитные обереги. Приведённый пример раскрывает механизм всего плохого, что происходит с Вами на протяжении всей жизни. А также способ, которым Вами, возможно, управляют, минуя Ваше сознание.

     В нашем мире всё управляется через торсионные поля. Какие поля мы с Вами генерируем, как эти поля взаимодействуют между собой, как взаимодействуют с полями Высшего разума, какой результат при этом получается, мы можем и наблюдать на данный момент. Всё наше положение на данный момент как личное и так общества в целом говорит о том, что человечество на планете Земля в своём развитии зашло в тупик.

     Созданные сообщества людей являются безнравственными и античеловечными по отношению к заложенному генетическому потенциалу. Каждый здравомыслящий человек на уровне подсознания это ощущает, он понимает, что так жить нельзя, что это плохо, но сделать нечего не может и прожигает свою жизнь в иллюзии, что изменить ничего нельзя.

     На основе теории торсионных полей можно изменить своё миропонимание и увидеть путь правильного движения вперед. И как Вы только приблизитесь к этому пониманию, я однозначно Вас заверяю, Вам станет жить легче и интересней, у Вас появится ЦЕЛЬ в жизни, всё встанет на свои места и на свои полочки, а в глубине своего сознания Вы почувствуете, что приблизились к истине и обретете неведомое ранее душевное спокойствие, потому что ваше торсионное поле вошло в согласование с торсионным полем высшего разума.

     

    Продолжение следует.

    С использованием материалов статьи Данилёнок В.Е.

    Торсионные овраги — Энергетика и промышленность России — № 8 (72) август 2006 года — WWW.EPRUSSIA.RU

    Газета «Энергетика и промышленность России» | № 8 (72) август 2006 года

    В печати появляются утверждения о существовании неких торсионных полей с поразительными свойствами, не укладывающимися в рамки общепризнанной физической теории. Авторы гипотезы сулят гигантский прорыв в технологии, физике, энергетике. Однако ознакомление с теоретическими основами и некоторыми экспериментами выявляет полную научную несостоятельность авторов торсионной гипотезы. То, что в смутные времена повышается восприимчивость людей к псевдонаучным идеям, – известный психологический факт. Публикация статей на эти темы в респектабельных, но далеких от науки изданиях прискорбна и все же объяснима. Однако когда подобные рассуждения проникают на страницы научной и научно-популярной литературы, это настораживает, поскольку ложная концепция как бы получает благословение со стороны специалистов. Так, в печати (см. форум на веб‑сайте ) продолжают появляться утверждения о существовании неких торсионных полей со свойствами, якобы не укладывающимися в рамки общепризнанной физической теории.

    Прежде всего поясним терминологию. В самом словосочетании «торсионные поля», о котором пойдет речь, ничего загадочного или необъяснимого нет. «Torsion» (по‑французски скручивание) происходит от латинского «tor quere», означающего «кручу». Математически поле – это область пространства, в которой задано распределение вектора или тензора. В физике под теорией поля понимается описание векторных полей, передающих силы или вообще некоторые воздействия в пространстве и времени. Термин «торсионное поле» употребляется не часто, но смысл его ясен, это некоторая распределенная в пространстве физическая величина, описывающая силы кручения.

    «Круча» по-французски

    Существуют ли торсионные поля в природе? Да, безусловно. Например, закручивая гайку, вы создаете торсионное поле напряжений в винте. Передаются ли торсионные поля на расстояния, существуют ли торсионные волны и частицы? Ответ тоже положителен, а примеры разнообразны. Таково, например, электромагнитное излучение с круговой поляризацией. Его нетрудно получить или наблюдать в разных диапазонах длин волн (даже солнечный свет, особенно исходящий от солнечных пятен, частично имеет круговую поляризацию). Гравитационные волны, предсказанные теорией поля, но пока имеющие лишь косвенное экспериментальное подтверждение, также должны переносить в пространстве напряжения кручения. Распространение нейтрино-частиц, обладающих спином (но очень редко передающих его среде), описывается тензорным полем с недиагональными или, если угодно, торсионными компонентами. Вообще из всяких частиц со спином (внутренним вращением), в том числе из обычных электронов, можно устроить пучок, поляризованный в направлении распространения или против него. Конечно, такой пучок переносит в пространстве кручение и в этом смысле есть проявление торсионных полей.

    Однако в последнее время термин «торсионные поля» стал использоваться в совсем ином контексте. Группа авторов объявила себя открывателями нового, неизвестного в физике вида взаимодействия, проявляющегося в переносе на расстояние напряжений кручения. Они представляются сотрудниками некоего Международного института теоретической и прикладной физики Российской академии естественных наук (РАЕН), а также как сотрудники ТОО Межотраслевого научно-технического центра венчурных и нетрадиционных технологий (МНТЦ «ВЕНТ»).

    Отметим, однако, что на собрании секции физики РАЕН в марте 1998 г. после доклада руководителей «Международного института» была принята резолюция, отмечающая «несостоятельность научного обоснования исследований», проводимых в нем. Секция физики «не считает возможным существование данного института под эгидой РАЕН».

    «Первооткрыватели»

    Критика всего круга идей «торсионистов» была дана и академиком РАН Э. П. Кругликовым – к сожалению, в газетах, а не в научной печати (в т. ч. – в Интернете – Прим. автора). Газеты, за редким исключением, не слишком компетентны в научных вопросах, а газетная полемика приносит мало пользы для выяснения истины (без комментариев – Прим. автора).

    Обзорную статью ведущих адептов «учения» о торсионных полях, к сожалению, опубликовал один из академических научно-популярных журналов. Поскольку за время, прошедшее с момента публикации, в нем не появилось критических откликов на эту тему, «природа» вынуждена высказать свое мнение.

    Итак, что же представляют собой торсионные поля с точки зрения пяти авторов? Цитируем по этой статье и комментируем.

    «Если гравитационные поля порождаются массой, а электромагнитные – зарядами, то торсионные поля формирует классический спин, представляющий собой квантовый аналог углового момента вращения».

    Эта фраза физически безграмотна: никакого «классического спина» не существует, спин есть принципиально квантовое и релятивистское понятие. Впрочем, поскольку говорится «квантовый аналог», то конкретного содержания в этом высказывании просто нет, есть лишь цель – оставить читателя в неведении: принимают авторы выводы квантовой механики или нет. Если принимают, то должны признать, что спин – спиновое взаимодействие (чаще называемое обменным) – глубоко разработанное направление квантовой механики, на нем базируется вся теоретическая химия. Но это взаимодействие близкодействующее, для его распространения должна быть перенесена сама частица, несущая спин.

    Из дальнейшего изложения, впрочем, следует, что ни теоретическая физика, ни просто логика авторам вообще не нужна.

    «Длительное время считалось, что константа спин‑торсионных взаимодействий, служащая показателем их силы, оценивалась величиной не больше чем 10‑66».

    Это – введение читателя в заблуждение. Нет такой константы, нет таких оценок в квантовой механике. Впрочем, уже через фразу читателю сообщается, что «нет ограничений на величину константы спин‑торсионных взаимодействий. Если константа становится очень большой, тогда торсионные явления оказываются зримыми». Так выясняется, что понятие «константа», т. е. постоянная, авторы понимают в смысле, одним им известном, захотят – станет она расти без ограничений, до бесконечности.

    В своей статье авторы постоянно высказывают взаимоисключающие положения. Сначала мы узнаем, что «энергия и импульс торсионного поля равны нулю. Торсионное поле переносит информацию без переноса энергии». За этим следует «…в качестве квантов торсионного поля выступают низкоэнергетичные реликтовые нейтрино». Хорошо извест-но, что нейтрино любого типа обладают энергией, импульсом и моментом импульса, а распространяются со скоростью света. К тому же с помощью реликтовых (т. е. образовавшихся вскоре после так называемого «большого взрыва») частиц невозможно переносить информацию – их сколько есть, столько и есть, – ничего информационно нового они не несут. Далее утверждается, что «групповая скорость торсионных волн составляет не менее чем 109 скорости света» – так перед нами возникает еще одна «константа, которая становится очень большой», согласно лишь умозрительным заявлениям авторов. Кстати, групповая скорость – это скорость переноса энергии в волновом процессе, а у торсионых полей по воле авторов энергии вовсе нет.

    Авторы говорят: «Природные среды торсионное излучение не поглощают». Иными словами, взаимодействие между излучением и средой отсутствует. Однако одновременно авторы утверждают, что излучение торсионных волн нетрудно зарегистрировать. Выходит, что приемники излучения содержат нечто, не являющееся природной средой. Так не бывает. Это не различия с общепринятой физикой – это отсутствие элементарной логики и научная безграмотность.

    Можно было бы и далее продолжать этот список нелепостей, но и так ясно: для теоретического спора всякая основа отсутствует. Но, может быть, авторы, не имея теоретической подготовки и признанной научной квалификации, все же сумели экспериментально открыть неизвестный науке эффект? Есть ли какая‑то фактическая основа для их радикальных заявлений?

    Утверждается, что созданы генераторы торсионных полей. Это – одно из немногих высказываний авторов, если не близких к истине, то по крайней мере реалистичных. Авторы не сообщают, как устроены их генераторы, но нетрудно себе представить, как изготовить их из имеющихся в продаже бытовых приборов.

    «Спина» радиотелефона

    Возьмем, допустим, радиотелефон, он, как известно, работает в полосе частот дециметрового диапазона. Присоединим к его генератору волновод (для узкой направленности излучения) и поместим в волновод металлическую спираль или пружину с шагом, близким к длине волны. Все. С помощью такого устройства можно повторить некоторые реальные эксперименты авторов. Его излучение (конечно, чисто электромагнитное) не проходит через металлические или токопроводящие преграды, но зато оно проникает во все щели, по размеру сравнимые с длиной волны, – и это легко выдать за «исключительную проникающую способность». Это электромагнитное поле поляризовано по кругу, оно действительно переносит момент импульса (т. е., если угодно, это поле торсионно), и в этом нетрудно убедиться с помощью чувствительных приборов типа крутильных весов. При желании им можно передавать информацию, что, впрочем, гораздо более успешно делает его материнский прибор – радиотелефон.

    Торсионное фото

    Все остальные свойства авторы доказательно подтвердить не могут. Это относится и к астрономическим приложениям, упоминаемым в статье пяти авторов. С точки зрения общепринятых научных понятий всякая «торсионная» обработка фотографий Земли из космоса или снимков Солнца – бессмысленна, поскольку хиральные молекулы (стереоизомеры) в фотографических процессах не участвуют. Более того, эти «результаты» противоречат даже собственным представлениям авторов – получить изображение Земли в нейтринных лучах невозможно, так как она для нейтрино прозрачна.

    Как из камня сделать сталь…

    В саморекламе, рассылаемой по государственным инстанциям, авторы утверждают, что с помощью созданного ими генератора торсионного поля можно существенно изменять свойства материалов. Например, если в процессе изготовления брони воздействовать на расплав металла полем торсионного генератора, то твердость такой брони якобы возрастает в несколько раз. Или другой пример, также широко разрекламированный. Утверждалось, что если медь, кристаллизующуюся из расплава, подвергнуть воздействию торсионного генератора, то электропроводность полученного таким способом образца окажется во много раз выше, чем у контрольных образцов меди. Авторы «открытия» обратились в Миннауки России и правительство Москвы с просьбой о выделении средств на строительство промышленной установки, а далее – спецзавода для промышленного выпуска «торсионной меди», естественно, с обещанием всех будущих благ от ее внедрения. Согласно их расчетам, при замене проводов московских троллейбусов и трамваев этой, почти сверхпроводящей, медью можно было бы закрыть до половины действующих электростанций Москвы.

    Об этом нашумевшем тогда эпизоде его авторы стараются не вспоминать. А почему? Отметим только, что проверкой этого «эффекта» занимались выдающиеся физики-экспериментаторы из Института физических проблем им. П. Л. Капицы РАН академик А. С. Боровик-Романов и профессор Н. В. Заварицкий. Физики с большой буквы, с непререкаемым авторитетом для многих поколений ученых – к сожалению, их обоих уже нет с нами.

    торсионное устройство экзопротеза — патент РФ 2245691

    Изобретение относится к области медицинской техники, а именно к протезам ног. Торсионное устройство экзопротеза содержит проксимальную часть, установленную с возможностью вращения против действия пружинисто-упругого торсионного элемента относительно дистальной части в положительном и отрицательном направлениях вращения. Причем торсионный элемент в положительном направлении вращения имеет торсионную характеристику, отличающуюся от торсионной характеристики в отрицательном направлении вращения. При этом торсионный элемент включает в себя два отдельных торсионных пружинящих элемента, имеющих разную характеристику пружины и помещенных с предварительным натягом между расположенными между ними опорами так, что только соответственно один из обоих торсионных пружинящих элементов действует в одном из обоих направлений вращения. Изобретение позволяет повысить функциональность использования протеза. 21 з.п. ф-лы, 2 ил.

    Формула изобретения

    1. Торсионное устройство экзопротеза, содержащее проксимальную часть, установленную с возможностью вращения против действия пружиняще-упругого торсионного элемента относительно дистальной части в положительном и отрицательном направлениях вращения, причем торсионный элемент в положительном направлении вращения имеет торсионную характеристику, отличающуюся от торсионной характеристики в отрицательном направлении вращения, отличающееся тем, что торсионный элемент включает в себя два отдельных торсионных пружинящих элемента, имеющих разную характеристику пружины и помещенных с предварительным натягом между расположенными между ними опорами так, что только соответственно один из обоих торсионных пружинящих элементов действует в одном из обоих направлений вращения.

    2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что торсионные пружинящие элементы выполнены с возможностью замены.

    3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оба торсионных пружинящих элемента образованы двумя состоящими из эластомера кольцевыми сегментами, которые непосредственно или косвенно опираются на поводок проксимальной части в направлении вращения, а также на неподвижно фиксированную на дистальной части опору.

    4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что оба торсионных пружинящих элемента своим первым концом опираются на противоположные в направлении окружности стороны опоры, а своим вторым концом на соответственно вторую опору, причем указанные вторые опоры установлены на дистальной части с возможностью перемещения каждая в направлении окружности, по меньшей мере, на несколько градусов окружности к упирающемуся в них торсионному пружинящему элементу.

    5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что вторые опоры установлены с возможностью перемещения в направлении окружности так, что только одна из этих опор имеет возможность перемещения по направлению к опирающемуся на нее торсионному пружинящему элементу, тогда как другая вторая опора остается под предварительным натягом посредством дополнительной опоры.

    6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что на проксимальной части фиксирован поводок для нагрузки на обе перемещаемые опоры.

    7. Устройство по п.3, отличающееся тем, что торсионные пружинящие элементы состоят из, в основном, несжимаемого эластомера и выполнены с возможностью прогиба в конструктивно предусмотренное для этого свободное пространство за счет поводка при торсионной нагрузке.

    8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что свободное пространство выполнено так, что плоский подъем характеристики пружины к концу торсионного вращения переходит в сильно прогрессирующий подъем.

    9. Устройство по п.3, отличающееся тем, что обе перемещаемые опоры образуют одновременно подшипниковые вкладыши для проксимальной части, вставленной трубообразным патрубком в дистальную часть.

    10. Устройство по п.5, отличающееся тем, что между обеими перемещаемыми опорами поводок вставлен точно или с натягом.

    11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно оснащено амортизационной системой, содержащей осевой пружинящий элемент, который своим дистальным концом опирается на дистальную часть, а своим проксимальным концом на проксимальную часть, телескопически перемещаемую в дистальной части.

    12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что оно содержит натяжной винт, посредством которого можно плавно прикладывать к осевому пружинящему элементу предварительное натяжение.

    13. Устройство по п.11, отличающееся тем, что осевой пружинящий элемент выполнен с возможностью замены.

    14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что проксимальная часть имеет запираемое запорным винтом отверстие для замены осевого пружинящего элемента.

    15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что запорный винт одновременно образует натяжной винт.

    16. Устройство по п.14, отличающееся тем, что максимальное действие осевого пружинящего элемента ограничено концевым упорным пружинящим элементом.

    17. Устройство по п.11, отличающееся тем, что концевой упорный пружинящий элемент выполнен нелинейным.

    18. Устройство по п.16, отличающееся тем, что концевой упорный пружинящий элемент образован фиксированным в дистальной части эластомерным кольцом.

    19. Устройство по п.11, отличающееся тем, что у свободного от осевого усилия торсионного устройства проксимальная часть прилегает кольцевым заплечиком к ограничивающему ход верхнему упорному пружинящему элементу.

    20. Устройство по п.11, отличающееся тем, что оно содержит резьбовой колпачок, навинченный на проксимальный конец дистальной части и образующий телескопическую направляющую для проксимальной части.

    21. Устройство по п.11, отличающееся тем, что упорный пружинящий элемент образован эластомерным стержнем.

    22. Устройство по п.21, отличающееся тем, что эластомерный стержень состоит из, в основном, несжимаемого эластомера и выполнен с возможностью прогиба при осевой нагрузке в конструктивно предусмотренное для этого свободное пространство, которое выполнено так, что плоский подъем характеристики пружины к концу осевого пружинящего действия переходит в сильно прогрессирующий подъем.

    Описание изобретения к патенту

    Изобретение относится к торсионному устройству экзопротеза, содержащему проксимальную часть, установленную с возможностью вращения против действия пружинисто-упругого торсионного элемента относительно дистальной части в положительном и отрицательном направлениях вращения, причем торсионный элемент в положительном направлении вращения имеет торсионную характеристику, отличающуюся от торсионной характеристики в отрицательном направлении вращения.

    Амортизаторы используют в экзопротезировании для подпружинивания и демпфирования сил реакции земли. Силы реакции земли действуют во время ходьбы, бега или прыжков за счет контакта с землей через протез и стержень на культю и остальное тело. Подпружинивание и демпфирование этой нагрузки на чувствительную культю и тело может помочь уменьшить проблемы с культей, избежать перегрузок на мышечный и костный аппарат и улучшить комфорт для пациента. Вращательная способность устройства компенсирует у людей с ампутацией бедра отсутствующую вращательную способность тазобедренного сустава за счет жесткого соединения культя-стержень с тазом. При этом внутреннему вращению стопы относительно таза на фазе стояния цикла хождения придается особое значение. Повышенная вращательная неподвижность (остановочный или начальный момент) для небольших отклонений амортизатора воспринимается пациентом по время полевых испытаний как очень приятное и стабилизирующее.

    Описанное выше торсионное устройство приведено в DE 19637173 А1. Раскрыт протезодержатель с заключенным в нем объемом сжимаемой жидкости для поддержки веса пациента. Этот держатель включает в себя первый, закрепляемый на культе ноги пациента концевой участок и второй концевой участок, противоположный первому концевому участку, присоединяемый к протезу ступни и установленный с возможностью вращения относительно первого концевого участка вокруг продольной оси держателя. Первый и второй концевые участки соединены торсионной пружиной, которая первой частью противодействует вращению по часовой стрелке, а второй частью — вращению против часовой стрелки, причем вторая часть выбрана отличной от первой части в зависимости от того, является ли культя ноги пациента правой или левой.

    В основе изобретения лежит задача усовершенствования описанного выше торсионного устройства в отношении его функциональности.

    Исходя из описанного выше торсионного устройства эта задача решается, согласно изобретению, за счет того, что торсионный элемент включает в себя два отдельных торсионных пружинящих элемента, имеющих разную характеристику пружины и помещенных с предварительным натягом между расположенными между ними опорами так, что только соответственно один из обоих торсионных пружинящих элементов действует в одном из обоих направлений вращения, а именно только в положительном или только в отрицательном направлении вращения.

    При таком определении изобретения, а также в последующем описании проксимальная часть может представлять собой также дистальную часть, а дистальная часть — проксимальную; один торсионный пружинящий элемент может включать в себя также группу торсионных пружинящих элементов.

    Термином “пружинисто-упругий” должны быть обозначены упругие и/или вязкоупругие и/или фрикционные пружинящие элементы, а также вязкопластичность.

    В одной особой форме выполнения оба торсионных пружинящих элемента могут быть образованы двумя состоящими из эластомера кольцевыми сегментами, которые, если смотреть в направлении вращения, непосредственно или косвенно опираются каждый на поводок проксимальной части, а также на неподвижно фиксированную на дистальной части опору.

    Для достижения компактной формы выполнения и надежной функции предпочтительно, если оба торсионных пружинящих элемента своим первым концом опираются каждый на противоположные в направлении окружности стороны опоры, а своим вторым концом — на соответственно вторую опору, причем эти вторые опоры установлены на дистальной части с возможностью перемещения каждая в направлении окружности, по меньшей мере, на несколько окружных градусов по направлению к упирающемуся в них торсионному пружинящему элементу.

    При этом для согласования характеристики с требованиями пациента целесообразно, если торсионные пружинящие элементы выполнены с возможностью замены.

    В другом варианте выполнения целесообразно, если вторые опоры установлены с возможностью перемещения в направлении окружности так, что только одна из этих опор имеет возможность перемещения по направлению к опирающемуся на нее торсионному пружинящему элементу, тогда как другая вторая опора остается под предварительным натягом посредством дополнительной опоры. Это решение приводит к выраженной высокой начальной жесткости.

    Согласно изобретению вращательные свойства торсионного устройства можно дифференцированно и индивидуально согласовать, например, в отношении внутреннего и внешнего вращения. Устанавливаемая по-разному торсионная жесткость дает, таким образом, возможность обеспечить “мягкое” внутреннее вращение и достичь за счет “жесткого” внешнего вращения большей стабильности во время толчка пяткой и отталкивания пальцами стопы. Важным для ощущения стабильности пациентом является при этом то, что при незначительных торсионных моментах не наступает заметного вращения. Достигаемое, согласно изобретению, зависимое от направления вращения действие торсионных пружинящих элементов обеспечивает в связи с их предварительным натягом создание также зависимого от направления вращения остановочного момента.

    Поскольку помимо нагрузки за счет торсионных элементов на экзопротез и двигательный аппарат человека толчкообразно действуют также осевые усилия, предпочтительно, если торсионное устройство комбинируют с амортизационной системой, содержащей осевой пружинящий элемент, который своим дистальным концом опирается на дистальную часть, а своим проксимальным концом — на проксимальную часть, телескопически направляемую в дистальную часть.

    Другие признаки изобретения являются объектом зависимых пунктов формулы и более подробно поясняются в сочетании с другими преимуществами изобретения с помощью примера выполнения.

    Служащая примером форма выполнения изобретения изображена на чертежах, на которых изображают:

    — фиг.1 — торсионное устройство в продольном разрезе;

    — фиг.2 — торсионное устройство по фиг.1 в сечении по линии В-В на фиг.1.

    Изображенное торсионное устройство включает в себя проксимальную часть 1, телескопически аксиально перемещаемую в дистальной части 2. Обе части 1, 2 установлены с возможностью вращения по отношению друг к другу против действия пружинисто-упругого торсионного элемента в положительном и отрицательном направлениях вращения. При использовании этого торсионного устройства, например, в протезе голени проксимальная часть 1 может быть соединена с культей протезодержателя, тогда как дистальная часть 2 соединена со стопой протеза.

    В изображенном примере выполнения торсионный элемент включает в себя два отдельных торсионных пружинящих элемента 3, 4, имеющих разную характеристику пружины, и из которых только соответственно один торсионный пружинящий элемент действует в одном из обоих направлений вращения, а именно только в положительном 5 или только в отрицательном 6 направлении вращения. При этом оба торсионных пружинящих элемента 3, 4 образованы двумя состоящими из эластомера кольцевыми сегментами, которые своим соответственно первым концом опираются на противоположные в направлении окружности стороны 7а, 7b неподвижно фиксированной на дистальной части 2 опоры 7, тогда как своим соответственно вторым концом они опираются на соответственно вторую опору 8, 9. Эти вторые опоры 8, 9 установлены каждая на дистальной части 2 с возможностью перемещения каждая в направлении окружности, по меньшей мере, на несколько окружных градусов по направлению к упирающемуся в них торсионному пружинящему элементу 3 или 4. Обе перемещаемые вторые опоры 8, 9 опираются на нагружающий их при относительном вращении поводок 10, закрепленный на проксимальной части 1.

    Торсионные пружинящие элементы 3, 4 помещены с предварительным натягом на противоположных сторонах окружности между соответствующими им опорами 7, 8 и 7, 9. При этом в одной особой форме выполнения вторые опоры 8, 9 могут быть установлены с возможностью перемещения в направлении окружности так, что соответственно только одна из этих опор имеет возможность перемещения по направлению к опирающемуся на нее торсионному пружинящему элементу 3, 4, тогда как другая вторая опора остается удерживаемой с предварительным натягом дополнительной опорой 11, 12. Эти обе дополнительные опоры 11, 12 выполнены на фиг.2 каждая в виде штифта, который прочно размещен в дистальной части 2 и одним свободным концом входит внутрь в канавку 8а, 9а перемещения второй опоры 8, 9.

    Торсионные пружинящие элементы 3, 4 выполнены с возможностью замены, так что, в принципе, существует также возможность замены одного из этих торсионных пружинящих элементов, в основном, жестким элементом, который почти блокирует тогда поворот обеих частей 1, 2 в одном из обоих направлений 5, 6 вращения.

    Торсионные пружинящие элементы 3, 4 состоят в изображенном примере выполнения из, в основном, несжимаемого эластомера и при торсионной нагрузке выпучиваются за счет поводка 10 в конструктивно предусмотренное для этого свободное пространство 13, 14, которое может быть рассчитано так, что плоский подъем характеристики пружины торсионных пружинящих элементов 3, 4 к концу торсионного вращения переходит в сильно прогрессирующий подъем.

    В принципе, существует возможность того, чтобы обе перемещаемые опоры 8, 9 образовали одновременно подшипниковые вкладыши для проксимальной части 1, вставленной трубообразным патрубком в дистальную часть 2.

    Поводок 10 вставлен точно или с натягом между обеими перемещаемыми опорами 8, 9.

    Изображенное торсионное устройство оснащено также амортизационной системой, содержащей осевой пружинящий элемент 15, который своим дистальным концом опирается на головку ввинченного в проксимальную часть 1 натяжного винта 16, а своим проксимальным концом — на ввинченный в проксимальную часть 1 запорный винт 17.

    В предпочтительном варианте запорный винт 17 одновременно образует натяжной винт 16, при этом осевой пружинящий элемент 15 своим дистальным концом опирается на дистальную часть 2, а своим проксимальным концом на проксимальную часть 1, телескопически перемещаемую в дистальной части 2.

    За счет натяжного винта 16 можно плавно прикладывать к осевому пружинящему элементу 15 предварительное натяжение. Запорный винт 17 служит для запирания отверстия, через которое возможна замена осевого пружинящего элемента 15.

    Осевой пружинящий элемент 15 образован эластомерным стержнем, который состоит из, в основном, несжимаемого эластомера и при осевой нагрузке выпучивается в конструктивно предусмотренное для этого свободное пространство, которое может быть рассчитано так, что плоский подъем характеристики пружины эластомерного стержня к концу осевого пружинения переходит в сильно прогрессирующий подъем.

    Максимальное осевое пружинение ограничено нелинейным концевым упорным пружинящим элементом 19, который образован фиксированным в дистальной части 2 эластомерным кольцом. У свободного от осевого усилия торсионного устройства проксимальная часть 1 прилегает кольцевым заплечиком 1а к ограничивающему ход верхнему упорному пружинящему элементу 20. Предусмотрен далее резьбовой колпачок 21, который навинчен на проксимальный конец дистальной части 2 и образует часть телескопической направляющей для проксимальной части 1.

    Торсионное устройство для управления распределением крутящего момента

    Изобретение относится к устройству для управления распределением крутящего момента в транспортных средствах. В вал (1), механически связанный с осью (2), интегрированы эластичные элементы (4), чувствительные к закручивающим нагрузкам, образующие звено (3), которые делят вал (1) на две относительно подвижные части. Эти элементы образуют узел для преобразования относительной подвижности в физически управляющие воздействия (5). Узел для преобразования относительной подвижности в физически управляющие воздействия (5) содержит полую ротационную деталь (6), закрепленную к одной подвижной части звена (3) и размещенной коаксиально по отношению к другой. В ротационной детали (6) вырезаны кулачковые профили (7). Эти профили находятся во взаимодействии с округлыми концами стеблей (8), выходящими из диска (9), установленного на вал (1). Также диск (9) связан с управляющим рычагом (12), подвешенным в средней своей части на ось качания (13). Противоположный по отношению диска (9) конец рычага (12) связан с исполнительным устройством. Управляющий рычаг (12) связан посредством привода (14) с включающим устройством (15) соединителя (16), для соединения с непостоянно включенной осью (17). Управляющий рычаг (12) связан также приводом (19) с управляющим органом (20) системы торможения. Достигается повышение безопасности движения транспортных средств. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

     

    ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

    Изобретение относится к торсионному управлению распределения крутящего момента, находящее приложение в машиностроении и специально в транспортном машиностроении, а также и везде, где необходимо автоматическое управление крутящего момента к функционально связанным объектам.

    ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНИКИ

    Преобладающее количество распределителей крутящего момента для транспортных средств работает при наличии одной непрерывно подключенной приводящей в движение оси. При потере сцепления между дорогой и колесами этой оси распределители включают автоматически непостоянно включенные приводящие в движение оси. Обычно подключения осуществляются при помощи масляного многодискового сцепления. Включение/выключение соединителей чаще всего осуществляется гидравлическими или электромагнитными включающими (исполнительными) устройствами с внешне поданной энергией, а команды вырабатываются электронной управляющей аппаратурой. Распределение двигательного крутящего момента к движущие колеса управляется и путем воздействия на механизмы и системы транспортного средства, которые имеют функциональную связь при взаимодействии колеса — дорога.

    Эффективность управления зависит в наивысшей степени от быстродействия системы. Для достижения высокой надежности и экономичности движения необходимо и тщательное дозирование управляющих воздействий. Тщательность дозирования сильно зависит от точности отсчитывания потерь сцепления. Значимым является и количество параметров движения, которые отсчитываются при данном управлении (скорость, двигательный режим, поворот, ускорения).

    При электронном управлении потери сцепления обычно регистрируются непрямо сенсорами ABS посредством регистрирования скольжения двигающих колес. Не хватает оценки величин сцепления. Регистрирование осуществляется при уже проявляющихся потерей энергии и вредных для стабильности движения последствиях. Регистрация величин сцепления подменена регистрацией последствий от его потери. Таким образом, замедляется старт управляющих команд распределения. При регистрации потерь от сцепления при помощи сенсоров для крутящего момента, монтированных после передающего механизма, замедление старта указанного вида отсутствует, но и при этом не хватает достаточно точной количественной оценки потерь (JP 63013824).

    Управляющее воздействие как результат от управляющей команды наступает при приводе в действие (при изменении рабочего состояния) выполняющего устройства. Управляющие воздействия замедляются дополнительно с течением времени, которое необходимо для привода в действие выполняющих устройств после поданных управляющих команд к ним.

    Управленческий процесс распределения в распределителях крутящего момента электронным управлением содержит в себе фазы: регистрация потерь сцепления, произведение и задавание управляющих команд к выполняющим устройствам, приведение в действие выполняющих устройств.

    При управлении с помощью сенсоров существует прямая зависимость между степенью удовлетворения требований к распределению и степени конструктивных усложнений, которые его сопровождают.

    Основным недостатком всех электронных управляемых распределителей крутящего момента является замедление управляющих воздействий по отношению моментов возникновения возбуждающих их причин. Причина данного недостатка — это непрямое регистрирование потерь сцепления, как и связанное с этим обстоятельство разделения и последовательного протекания фаз управляющего процесса распределения.

    ТЕХНИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

    Задачей изобретения является создание торсионного управления для распределения крутящего момента, при котором изменения сцепления между дорогой и колесами непрерывно включенных приводящих в движение осей регистрируются директно с помощью устройств, оснащенных чувствительными к скручивающим нагрузкам эластичными элементами, а механические перемещения в этих устройств переобразовываются в физически управляющие воздействия, которые могут прикладываться дозированно.

    Задача решается при помощи торсионного управления для распределения крутящего момента, которое включает приводные валы и их приводящие в движение компоненты, дифференциальные и блокировочные механизмы непрерывно и непостоянно задвиживаемых осей, соединители и их включающие устройства, обслуживающие непостоянно задвиживаемые оси, а также и исполнительные устройства для управления работы механизмов и систем из объекта приложения изобретения, которые функционально связаны с взаимодействием колеса — дорога.

    В вал, который механически связан с непрерывно приводимой в движение осью, интегрировано хотя бы одно звено для формирования относительной подвижности, которое при помощи своих чувствительных к скручивающих нагрузок эластических элементов выделяют по длине вала не менее чем две относительно подвижные части. Посредством этих частей образуется узел для преобразования относительной подвижности в физические управляющие воздействия.

    Узел для преобразования относительной подвижности в физически управляющие воздействия содержит полую ротационную деталь, которая закреплена к одной относительно подвижной части звена для формирования относительной подвижности и расположена коаксиально по отношению к другой. В ротационной детали вырезаны кулачковые профили. Эти профили находятся во взаимодействии с округлыми краями стебел, выходящим из диска, нанизанного на вал шлицевой связью. Посредством второй скользящей кинематической единицы диск связывается и к одному концу управляющего рычага, подвешенного в своей средней части на неподвижную по отношению к шасси ось колебания. Противоположный по отношению к диску конец рычага связан к исполнительным устройствам для управления работы механизмов и систем объекта приложения, которые функционально связаны с взаимодействием колеса — дорога.

    Управляющий рычаг связан приводом к включающему устройству не менее чем одного соединителя непостоянно включенной оси, а по протяжению привода смонтировано устройство для дозирования физически управляющих воздействий.

    Управляющий рычаг связан приводом с управляющим органом системы торможения, а по протяжению привода смонтировано устройство для дозирования воздействий торможения.

    Изобретение обеспечивает управляющие воздействия на исполнительные органы, осуществляющие управление распределения двигательного крутящего момента, которые воздействия проявляются с момента возникновения возбуждающих их причин. Улучшенная таким образом эффективность управления обеспечивает повышение безопасности движения транспортных средств при плохих и резко изменяющихся условиях дороги и улучшение их экономичности по отношению расхода горючего. Изобретение дает простые технические средства для получения и приложения торсионных реакций при скручивающих нагрузках валов. Эти реакции содержат торсионную информацию, которая отражает точно, прямо и неперерывно стоимости сцепления и осуществленной трансмиссией полезной работы в рисковом по отношению безопасности движения интервале данной величины.

    ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕННЫХ ФИГУР

    Примерное осуществление торсионного управления распределения крутящего момента указано на приложенных фигурах, где:

    Фигура 1 представляет схему механического осуществления торсионного управления распределения крутящего момента.

    Фигура 2 представляет вариант кинематической структуры звена для формирования относительной подвижности.

    ПРИМЕРНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    В вал 1, механически связанный с непрерывно приводимой в движение осью 2, интегрировано хотя бы одно звено для формирования относительной подвижности 3, которое при помощи своих чувствительных к закручивающим нагрузкам эластических элементов 4 выделяет по длине вала 1 не менее чем две относительно подвижные части. Посредством этих частей обосабливается узел для преобразования относительной подвижности в физически управляющие воздействия 5.

    Узел для преобразования относительной подвижности в физически управляющие воздействия 5 содержит полую ротационную деталь 6, закрепленную к одной относительно подвижной части звена 3 и размещенной коаксиально по отношению к другой. В ротационной детали 6 вырезаны кулачковые профили 7. Эти профили находятся во взаимодействии с округлыми концами стебля 8, выходящими из диска 9, нанизанного на вал 1 посредством шлицевой связи 10. Второй скользящей кинематической единицей 11 диск 9 связывается и к одному концу управляющего рычага 12, подвешенного в средней своей части на неподвижную по отношению к шасси ось качания 13. Противоположный по отношению диска 9 конец рычага 12 связан к исполнительным устройствам для управления работой механизмов и систем из объекта приложения, которые функционально связаны с взаимодействием колеса -дорога.

    Управляющий рычаг 12 связан посредством привода 14 с включающим устройством 15 хотя бы одного соединителя 16, обслуживающего непостоянно включенную ось 17, а по протяжению привода 14 смонтировано устройство для дозирования физически управляющих воздействий 18.

    Управляющий рычаг 12 связан приводом 19 к управляющему органу 20 системы торможения, а по протяжению привода смонтировано устройство для дозирования воздействия торможения 21.

    На фиг.2 показана схема, в которой осуществлена аксиально-угловая реакция. Относительная подвижность части вала 1, на котором закреплен диск 9, обеспечивается винтовой и шлицевой связями в двух концах этой части. Деталь, обладающая относительной подвижностью, через которую обособлен узел 5, в данном случае является диск 9. Эластичные элементы 4 — винтовые пружины, каждая из которых оказывает аксиальное сопротивление в определенном направлении вращения. Если периферию диска 9 выработать кулачковым профилем, развитом по длине вала, так чтобы рычаг 12 следовал профиль кулачка (посредством скользящих связей с кулачком и в шасси), получается разновидность модели, при которой осуществлена радиальная торсионная реакция (с угловой и аксиальной компонентами),

    ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

    Звено для формирования относительной подвижности 3 в зависимости от потребностей конкретных приложений может быть осуществлено для формирования различных по виду механических или другого типа физических проявлений скручивания, например флюидные или электрические. Эти возможности проистекают от обеспеченной механически относительной подвижности между деталями вала 1, как и между деталями, смонтированными к нему и самому валу.

    Выполнение узла 5 полностью зависит от вида выбранного физического проявления скручивания. То же самое относится и к выбору вида приводов (механические, гидравлические или электрические), от которых зависит вид устройства для дозирования управляющих воздействий 18 и 21. Звено 3 может быть расположено на приводящие в движение валы, на полувалы и на вал перед приводным механизмом.

    Фигура 1 иллюстрирует вариант чистого механического осуществления изобретения при помощи монтажа звена 3 на приводящий в движение вал 1 после передающего механизма. Приводящий в движение компонент вала 1 (позицированный после не показанного на фигурах приводного механизма) в примере представлен с фигурой 1 зубчатой передачей 24. Механическое угловое относительное перемещение двух частей вала 1 в результате скручивающих (торсионных) нагрузок в действительности является торсионной реакцией вала, которая формируется при помощи звена 3.

    Узел 5 в иллюстрированном варианте содержит ротационную деталь 6 с кулачковыми профилями 7, стеблями 8, диском 9 и рычагом 12. Постоянно прижатые к профилю 7 стебли 8 перемещают диск 9 вместе с рычагом 12, следуя профили по ходу изменений в нагрузке. Противоположный по отношению к диску 9 конец рычага 12 осуществляет управляющее физическое воздействие на управляемые объекты посредством приводов 14 и 19 и устройства для дозирования управляющих воздействий 18 и 21. В рассматриваемом случае физическое воздействие является механическим, приводы — веревочными, а устройства 18 и 21 обозначены условно — только с их функцией, которая для веревочных приводов сводится до механического перемещения роликов 22 и 23.

    В случаях, при которых полувалы из непостоянно включенной приводящей в движение оси 17 активируются посредством отдельных соединителей 16, становится возможным осуществление распределения крутящего момента и между колесами этой оси.

    Когда на звено 3 нет приложенного крутящего момента, положение роликов 22 и 23 определяет три вида состояния приводов. Состояние, при котором ролик только придерживает привод в натянутом положении, определяется как «нулевая натянутость» привода. В этом состоянии ролик не упражняет корригирующего влияния на управляющие воздействия. Когда ролик натянет привод, так чтобы зацепить (частично или вполне) соединитель 16 или тормоз 20, состояние определяется как «положительная натянутость». Через положительную натянутость привода 14 осуществляется какая-то степь включения соединителя 16, которым задаются различные соотношения разделения двигательного крутящего момента между приводящими в движение осями. В случаях, когда ролик расслабляет привод, состояние определятся как «отрицательная натянутость». В зависимости от степени расслабления управляющее воздействие может быть или замедленным и расслабленным, или прерванным.

    Задавание определенного соотношения разделения двигательного крутящего момента между приводящими в движение осями через устройство 18, по существу, представляет задавание определенной стратегии торсионного распределения (управления) крутящего момента. Выбор стратегии управления, которая для конкретного вида транспортного средства была бы адекватной конкретным дорожным условиям, функционированию ABS-a (и других систем безопасности) или выбранному водителем стилю управления, сводится к перемещению ролика 22 из устройства 18. Эти перемещения ролика соизмеримы с ходом соединителя.

    При кулачковых вариантах механических моделей изобретения позиция управляющего рычага 12 находится в зависимости от местоположения стеблей 8 на кулачке 7. Данное местоположение определяется степенью деформации эластичных элементов 4 звена 3 и от направления вращения. Для каждого из двух направлений вращения в диапазоне от нулевой до максимальной деформации эластичных элементов 4 стебли 8 скользят по разным наклонам (половинкам) кулачковых профилей 7, между самой высокой и самой низкой точкой или на соседние наклоны соседних кулачков — между самой низкой и самой высокой точкой.

    Нагрузка на вал 1 с двигательным крутящимся моментом деформирует эластичные элементы 4 только при наличии сцепления между колесами постоянно приводимой в движение оси и дорогой. При нулевой натянутости привода 14 нулевая деформация эластичных элементов соответствует вполне отцепленному соединителю 16 (вполне включена вторая движущая ось 17), а максимальная деформация — вполне отцепленному соединителю (полностью выключенная вторая движущая ось). Эластическая характеристика эластичных элементов (характеристика звена 3) выбирается так, чтобы их максимальная деформация (и полное выключение второй двигающей оси) наступали при достаточно высоких для безопасности движения величин сцепления между колесами постоянно движущейся оси 2 и дорогой. При движении только с постоянно приводимой в движение осью каждое уменьшение сцепления ниже заданных характеристикой величин приведет к незамедлительному (и пропорциональному уменьшению) включению второй приводящей в движение оси 17. При нулевой натянутости включения проявятся и при каждом уменьшении двигательного воздействия (при уменьшении подачи горючего) ниже величин, при которых эластичные элементы 4 деформируются максимально на дороге с хорошим сцеплением.

    При одновременной передаче двигательного момента к двум осям и при состоянии нулевой или положительной натянутости привода 14 различия в пройденном колесами расстоянии в результате неровностей или поворота будут проявляться как нагрузка в цепи дорога — колеса — валы — эластичные элементы — осевой соединитель — валы — колеса — дорога. Компенсирование различий и гашение нагрузки происходит у самых слабых к данному моменту связей этой цепи. Когда работа второй оси обусловлена уменьшением сцепления, эти нагрузки пренебрежимо малы. Подобные нагрузки при дороге с хорошим сцеплением могут быть избегнуты путем задания слегка отрицательной натянутости привода 14 при помощи устройства 18.

    Устройство 18 может быть произведено в большом количестве вариантов устройства — от механического с ручным управлением до вполне автоматического мехатронного устройства. Механизированные, автоматизированные и автоматические варианты нуждаются во внешне поданной энергии для осуществления перемещений. Автоматизированные и автоматические варианты нуждаются и в информации о разных количествах параметров движения, а так же и в ее обработке. Технические средства для данной обработки варьируют в диапазоне от логических элементов до компьютеризированных. При автоматических вариантах устройство 18 могло бы, например, задавать слегка отрицательную натянутость при каждом более осязаемом уменьшении приложения двигательного крутящего момента.

    Привод 19 и устройство 21 осуществляют помощь при начале движения и при спуске по наклону, как и при использовании автоматических тормозов для стоянки. Для выполнения данных функций необходимо при нулевой скорости движения и нажатой тормозной педали 20 через устройство 21 задать (вручную или автоматически) нулевую или слегка положительную натянутость нормально расслабенного привода 19. Таким образом, тормоз остается включенным и после освобождения тормозной педали 20, действует на все колеса и освобождается автоматически только при наличии двигательного крутящего момента на вал 1. При достижении определенной скорости (например, 5 км/ч) привод 19 необходимо расслабить. Если после сдвига с места действие устройства 21 не будет прекращено, тормоза начнут действовать при уменьшения подачи горючего. Прекращение действия устройства 21 может быть осуществлено вручную или автоматично.

    В зависимости от выбранной кинематической структуры конфигурации эластичного соединителя от звена 3 могут быть формированы как угловые, так и аксиальные и радиальные механичные реакции скручивания (торсионные реакции).

    В упрощенных вариантах аксиально перемещающиеся части вала (или смонтированные на нем) могут связаться прямо с включающими устройствами соединителей, блокировками дифференциалов или других средств управления.

    Механические управляющие воздействия в варианте, представленном на фиг.1, могут стать флюидными (например, гидравлическими), если части объемов резиновых эластических элементов пополнить флюидом и связать через каналы через вал, при гидравлическом включении устройства соединителя. Подобным методом приводы 14 и 19 могут стать гидравлическими, а механическое управляющее воздействие — гидравлическим, если конец рычага 12 связать с устройством для производства гидравлического давления. Это приведет к изменениям устройств 18 и 21. Если звено 3 или рычаг 12 управляют электрическими контактами, можно осуществить электрический привод. При помощи магнитных или фотосенсоров, которые регистрируют механические относительные перемещения, формированные звеном 3, можно осуществить торсионное электронное управление без механического узла преобразования 5. Преимущество данного вида электронного управления — это точность и прямое отсчитывание скручивания как механический эквивалент сцепления и мера для осуществленной полезной работы к моменту отсчитывания.

    Торсионные реакции при скручивающих нагрузках валов могут быть применены в качестве торсионной информации о величинах сцепления (о состоянии дороги) и для осуществляемой трансмиссией полезной работы в каждый момент во время движения. Это легко осуществимо и целесообразно для управления всеми механизмами и системами объекта приложения изобретения, работа которых связана с взаимодействием колеса — дорога. Примером для таково приложения может быть управление блокирующего механизма к дифференциалу постоянно включенной приводящей в движение оси. На фиг.1 эти возможности отмечены пунктирными линиями. Объектами приложения торсионной информации при помощи технических средств изобретения могут быть двигатель, передающий механизм, тормозная система и др.

    Кроме своего высокого информационного потенциала торсионные реакции содержат и легко применяемый энергетический потенциал для незамедлительного приложения (преобразования) торсионной информации в физически управляющее воздействие.

    Технические средства для получения и приложения торсионной информации, которые являются предметом изобретения, могут быть использованы для упрощения работы и повышения эффективности программ для безопасности и стабилизации транспортных средств.

    1. Торсионное устройство для управления распределением крутящего момента, включающее приводящие в движение валы и их приводящие в движение компоненты, дифференциалы и блокировочные механизмы непрерывно и непостоянно приводимых в движение осей, соединители с их включающими устройствами, обслуживающими непостоянно приводимые в движение оси, а также и исполнительные устройства для управления работой механизмов и систем объекта приложения, которые функционально связаны с взаимодействием колеса — дорога, характеризирующееся тем, что на валу (1), который механически связан с непрерывно приводимой в движение осью (2), интегрировано хотя бы одно звено для формирования относительной подвижности (3), которое при помощи своих чувствительных к крутящим нагрузкам эластичных элементов (4) выделяет по длине вала (1) не менее двух относительно подвижных частей, которыми обособляется узел для преобразования относительной подвижности в физические управляющие воздействия (5).

    2. Торсионное устройство по п.1, отличающееся тем, что узел для преобразования относительной подвижности в физические управляющие воздействия (5) содержит полую ротационную деталь (6), которая закреплена к одной относительно подвижной части звена (3) и расположена коаксиально по отношению к другой так, чтобы вырезанные в ротационной детали (6) кулачковые профили (7) были во взаимодействии с округленными концами стебля (8), выходящего из диска (9), нанизанного на вал (1) шлицевой связи (10), через вторую скользящую кинематическую единицу (11) связывается с одним концом управляющего рычага (12), который подвешен в своей средней части на неподвижную по отношению к шасси ось колебания (13), а противоположный к диску (9) конец управляющего рычага (12) связан с исполнительным устройством для управления работой механизмов и систем объекта приложения, которые функционально связаны с взаимодействием колеса — дорога.

    3. Торсионное устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что управляющий рычаг (12) связан посредством привода (14) с включающим устройством (15) не менее чем одного соединителя (16) на непостоянно включенной оси (17), а по протяжению привода (14) смонтировано устройство для дозирования физически управляющих воздействий (18).

    4. Торсионное устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что управляющий рычаг (12) связан посредством привода (19) с управляющим органом (20) системы торможения, а по протяжению привода смонтировано устройство для дозирования тормозного воздействия (21).

    Оборудование

    CENTURION Vision System

    CENTURION Vision System — система для удаления катаракты, использующая активный
    контроль динамических потоков. Эта инновационная технология позволяет проводить хирургию
    катаракты на постоянно контролируемом физиологическом уровне внутриглазного давления
    (ВГД). Система активной динамики позволяет хирургу установить и поддерживать
    физиологическое ВГД в ходе операции, сфокусироваться на пациенте, а не на параметрах прибора.

    Преимущества:

    • возможность работы на физиологических постоянных уровнях ВГД, без критических
      перепадов
    • стабильность передней камеры, что предоставляет хирургу контроль над его рабочим
      пространством
    • оптимизация притягиваемости фрагментов при дроблении ядра
    • снижение последствий эффекта прорыва окклюзии

    С обновленным программным обеспечением OZil® Intelligent Phaco система CENTURION® Vision System дает оптимизированную торсионную эмульсификацию OZil®. Решения по управлению энергией

    • Торсионная рукоятка OZil® — устройство для факоэмульсификации за счет осцилляторных ультразвуковых движений УЗ-наконечника из стороны в сторону. Исключительными преимуществами данной технологии является снижение эффекта отталкивания фрагментов, повышение из притягиваемости и улучшение профиля термической безопасности.
    • Программное обеспечение Ozil® Intelligent Phaco (Ozil® IP), динамически мониторирующее и адаптирующее доставку энергии в зависимости от условий факоэмульсификации.
    • Настраиваемые модуляции энергии.
    • Система автоматизированной имплантации интраокулярных линз CENTURION INTREPID®

    • Повышенный контроль имплантации, позволяющий хирургу эффективно использовать обе руки за счет имплантации ИОЛ с педали прибора
    • Улучшенная целостность операционного разреза, особенно микрокоаксильного.

    Комплект для проведения экспериментов по теме «Механический гистерезис»

    Состав комплекта:

     

    Торсионное устройство

    1 шт

    Торсионный стержень

    1 шт

    материал

    сталь

    длина

    500 мм

    диаметр

    2 мм

    Торсионный стержень

    1 шт

    материал

    алюминий

    длина

    500 мм

    диаметр

    2 мм

    Торсионный стержень

    1 шт

    материал

    алюминий

    длина

    400 мм

    диаметр

    2 мм

    Торсионный стержень

    1 шт

    материал

    алюминий

    длина

    300 мм

    диаметр

    2 мм

    Торсионный стержень

    1 Шт

    материал

    алюминий

    длина

    500 мм

    диаметр

    3 мм

    Торсионный стержень

    1 Шт

    материал

    алюминий

    длина

    500 мм

    диаметр

    4 мм

    Торсионный стержень

    1 шт

    материал

    латунь

    длина

    500 мм

    диаметр

    2 мм

    Торсионный стержень

    1 Шт

    материал

    медь

    длина

    500 мм

    диаметр

    2 мм

    Динамометр

    1 шт

    Материал

    прозрачный

    максимальный порог

    1 Н

    Динамометр

    1 шт

    материал

    прозрачный

    максимальный порог

    2 Н

    Секундомер цифровой

    1 шт

    Основа штатива, демонстрационная

    1 шт

    Штативный стержень

    1 Шт

    материал

    Нержавеющая сталь

    длина

    250 мм

    диаметр

    10 мм

    Штативный стержень

    1 Шт

    материал

    Нержавеющая сталь

    длина

    750 мм

    Прямоугольный зажим

    1 шт

    Прямоугольный зажим штативный

    2 шт

    МАШИНА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА КРУЧЕНИЕ (30 Нм)

    Машина для испытаний на кручение — это компактная машина, идеально подходящая для демонстраций в классе и для безопасного использования небольшими группами студентов. Его рама представляет собой жесткую коробчатую конструкцию из сплава, изготовленную с высокой точностью и поддерживаемую с каждого конца регулируемыми ножками. Он состоит из двух основных частей:

    • «Напорная головка» на одном конце
    • Система измерения крутящего момента на другом.

    Образцы помещаются между тензометрической головкой и системой измерения и реакции крутящего момента.

    Тензоголовка представляет собой редуктор с червячным приводом 60: 1, установленный на платформе. Платформу можно перемещать и фиксировать в любой точке рамы. Чтобы применить крутящий момент, студенты поворачивают ручку на входе в коробку передач. Шпоночный паз позволяет выходному валу коробки передач свободно скользить по длине. Это позволяет изменять длину образца во время испытаний и упрощает установку образцов.

    Точный энкодер измеряет деформацию (угловое перемещение) на тензорезистивной головке.Кодировщик оснащен цифровым дисплеем и может подключаться к универсальной системе сбора данных TecQuipment (VDAS®).

    Система измерения и реакции крутящего момента включает торсионный вал, поддерживаемый подшипниками. Вал реагирует на тензометрический датчик нагрузки. Цифровой дисплей показывает силу, измеренную тензодатчиком. Дисплей можно подключить к VDAS®.

    Шестигранные приводные головки удерживают образцы для испытаний. Гнезда подходят к выходному валу коробки передач и торсионному валу. TecQuipment поставляет разъемы для дисков двух разных размеров.

    В целях безопасности, прозрачная решетка защищает пользователя при проведении разрушающих испытаний образцов стандартного размера. Для повышения точности измерения деформации используйте дополнительный торсиометр (SM1001a). Повышенная точность полезна для определения модуля жесткости (модуля сдвига). Торсиометр имеет цифровой дисплей углового перемещения, откалиброванный по углу деформации (в радианах). Торсиометр можно подключить к VDAS®.

    Для быстрых и надежных испытаний TecQuipment может поставить дополнительный VDAS®, который обеспечивает точный сбор, мониторинг и отображение данных в реальном времени, расчет и отображение всех важных показаний на компьютере.

    Тестирование медицинских устройств на кручение | Элемент

    Помимо осевой и мультимодальной нагрузки in vivo, медицинские устройства часто подвергаются скручиванию и изгибу во время использования. Для некоторых ортопедических устройств, таких как костные винты, скручивающая нагрузка возникает во время имплантации, и устройству необходимо противостоять разрушению во время приложенного скручивания. В некоторых устройствах фиксации головка предназначена для срезания с заданным крутящим моментом, чтобы она не оставалась в месте имплантации.При внутрисосудистом применении устройство часто подвергается скручивающей нагрузке после имплантации.

    Например, стент-графты, используемые при периферических показаниях, могут испытывать перекрут из-за нормального движения конечности. Устройства, предназначенные для восстановления аорты, иногда могут испытывать скручивающую нагрузку из-за скручивания туловища. За прошедшие годы компания Element выполнила сотни испытаний на кручение и разработала набор инструментов и методик для этих приложений.

    Element имеет множество испытательных систем, предназначенных для испытаний на кручение.Большинство наших систем BOSE / TA ELF3300, Instron ElectroPuls E3000 и MTS оснащены торсионными ступенями для обеспечения вращательного движения одного или нескольких образцов. Это вращательное движение может использоваться независимо или совместно с осевыми системами для многомодальной усталости.

    Спецификации для испытаний на кручение обычно включают скорость вращения (град / с), частоту вращения (Гц), максимальный крутящий момент (Н * м) или максимальное вращение (градусы). Это испытание можно использовать для проверки на усталость, валидации и функционального испытания, разрушающего испытания и определения характеристик материалов.Результаты обычно принимают форму циклов при трещинах, максимального вращения при трещине, максимального крутящего момента при трещине или простой кривой зависимости крутящего момента от углового смещения.

    Мы можем разработать и внедрить приспособления для испытания на кручение для различных устройств, в том числе:

    • Установка / удаление медицинских костных винтов и характеристика крутящего момента перелома
    • Испытание на усталость имплантата спинного диска
    • Характеристики модуля упругости тонкой проволоки l
    • Комбинированные консольные и чистые испытания периферических стентов на изгиб
    • Консольный и чистый изгиб инструментальных кабелей
    • Испытание зубочистителей на ротационный излом
    • Валидация хирургических инструментов
    • Испытание походки SFA (растяжение / изгиб / кручение)
    Тестирование костного винта

    ASTM F543-13 — это метод испытаний, используемый для измерения предела текучести при кручении, максимального крутящего момента и угла разрушения костных винтов при стандартных условиях.Элемент провел испытания на установку и извлечение крутящего момента в соответствии с ASTM F543-13 и ISO 6475: 1989, используя вращательный столик BOSE / TA ELF3300AT.

    Пара линейных подшипников с регулируемым грузоподъемным цилиндром использовалась для приложения плавного постоянного осевого давления к образцу, в то время как ступень вращения обеспечивала необходимое угловое смещение (крутящий момент) для встраивания винта в блок имитируемого костного материала. Данные были собраны в виде зависимости угла поворота от угла поворота.крутящий момент и осевая нагрузка.

    Element также провел сопутствующие испытания на предел прочности на скручивание, удерживая винт в неподвижном состоянии и прикладывая измеренное угловое смещение к приводной головке до тех пор, пока не произойдет разрушение.

    Тестирование хирургического инструмента

    Element протестировал широкий спектр хирургических инструментов и принадлежностей в дополнение к реальным имплантатам. Хирургические инструменты должны быть способны выдерживать вращающие силы во время использования и часто испытываются на моделируемые силы, которые они будут испытывать во время повседневного использования в операционной, чтобы увидеть любые переломы, разборки или повреждения во время тестирования.

    Описанные испытания от крутящего момента до разрушения были выполнены на тестере Instron ElectroPuls E3000 с модульной ступенью кручения и датчиком крутящего момента. Данные были предоставлены в виде непрерывного графика зависимости крутящего момента от угла и максимального значения крутящего момента. MDT также выполнил сопутствующее осевое усилие, трехточечный изгиб с несколькими ориентациями и испытания на растяжение шва для этой серии устройств. Тесты проводились как на всем устройстве, так и на его компонентах.

    Тестирование периферического стента

    Комбинированное испытание на консоль / изгиб (Wag Bend) проводится с использованием вращающегося столика BOSE / TA ELF3300AT.Постоянная физиологическая температура и давление в образцах поддерживаются за счет рециркуляции физиологического раствора через нагретый резервуар среднего давления и стационарный коллектор, который обеспечивает «основу» для изгиба. Радиус изгиба и перемещение проверяются с помощью верхней высокоскоростной видеокамеры и программного обеспечения для анализа размеров. Широкий выбор диаметров, длин и углов / радиусов изгиба образцов может быть обработан в серии до n = 12 образцов.

    Испытания SFA
    Компания

    Element провела множество тестов SFA походкой на различных периферийных устройствах в соответствии со стандартом ASTM 2942-13.Тестер SFA, установленный на BOSE / TA ELF3300AT, использует как осевые, так и вращательные приводы для приложения циклического растяжения, скручивания и локального изгиба к образцам в ходе испытательных прогонов, состоящих из многих миллионов циклов. Физиологическое давление и температура в образцах поддерживаются системой рециркуляции солевого раствора с подогревом среднего давления.

    Заключение

    Таким образом, важность испытаний на кручение для многих различных типов медицинских устройств имеет первостепенное значение. Инструменты для испытаний на кручение Element в сочетании с опытом нескольких десятилетий испытаний на кручение привели к разработке различных приспособлений для испытаний на кручение и протоколов испытаний для многих сложных приложений.

    Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить, как испытания на кручение могут дополнить данные о механических испытаниях вашего медицинского устройства и нормативные документы.

    Калибровка кручения | CTL Thompson Inc

    Калибровка кручения

    Многие изготовленные фундаментные изделия устанавливаются путем вкручивания их в землю. Часто знание крутящего момента, прилагаемого во время установки, может быть очень полезным или даже необходимым. Наличие навыков, опыта и оборудования, необходимого для размещения оборудования, работающего на кручении, встречается редко.

    CTL | Томпсон поддерживает самый большой из известных на скручивание стенд для испытаний на кручение

    из 1000000 дюйм-фунтов (83000 фут-фунтов). Это дает нам возможность предоставить NIST

    отслеживаемых калибровок торсионных манометров, торсионных устройств и любых других устройств, измеряющих крутящие силы.

    ТОРСИОННЫЕ УСТРОЙСТВА:

    Цифровые приборы для измерения кручения, которые когда-то были редкостью, становятся все более распространенными в строительстве.

    По мере развития технологий возможности этих устройств поражают.Мы знакомы со всеми

    наиболее распространенных в отрасли устройств крутящего момента и имеют дело с нестандартными и уникальными торсионными устройствами.

    Эти калибровки выполняются в нашей лаборатории в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Верните или отправьте

    нам ваше устройство, и мы откалибруем его и вернем в кратчайшие сроки. Мы разбираемся в графиках строительства

    может быть ограничивающим, поэтому мы делаем все возможное, чтобы уложиться в ваш график.

    КАЛИБРОВКА ДАВЛЕНИЯ:

    Установочное оборудование изготавливается в различных форматах, и метод измерения может отличаться.В то время как устройства для измерения крутящего момента становятся все более распространенными в строительстве, старый метод оценки крутящего момента с использованием гидравлического давления с диаграммой мощности производителя крутящего момента все еще применяется. Из-за производственных допусков, эффективности оборудования и износа, мы обнаружили, что эти оценки на 20% отличаются от фактического прилагаемого крутящего момента.

    Готовы ли вы рискнуть репутацией своей компании при оценке? Калибровка вашего оборудования избавит вас от догадок из и без того длинного списка деталей, которыми должен управлять установщик.Кроме того, он ответит на эти контрольные вопросы long

    еще до того, как их спросят.

    Если вы обычно меняете моментный двигатель на разные станки, каждую комбинацию необходимо откалибровать. Поскольку калибровка включает установку и двигатель, обычно CTL | Томпсон поедет на ваше предприятие с нашим торсионным устройством (откалиброванным и прослеживаемым в соответствии с NIST) для выполнения калибровки с помощью вашего персонала и операторов. У вас есть различное оборудование или несколько дистрибьюторов, которые нуждаются в калибровке и которые можно собрать за один раз? Это здорово, потому что мы можем предложить вам групповые тарифы, чтобы помочь вам контролировать расходы.

    Когда вы будете готовы провести калибровку оборудования или, если вам нужно что-нибудь испытать на кручение, свяжитесь с нашим аккредитованным менеджером по лабораторным испытаниям Райаном Беком по адресу [email protected] или 970-206-9455.

    Катапульта с физикой

    Физика катапульты — это в основном использование накопленной энергии для метания снаряда (полезной нагрузки) без использования взрывчатки. Три основных механизма накопления энергии — это натяжение, кручение и гравитация. Катапульта в древние времена зарекомендовала себя как очень эффективное оружие, способное нанести большой урон.Основными типами катапульты были требушет, мангонель, онагр и баллиста. Эти типы катапульты будут описаны, и будут включены изображения и иллюстрации.

    Катапульта с физикой — Требушет

    Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Trebuchet. Автор: ChrisO

    Требушет — это боевая машина, использовавшаяся в древние времена для метания тяжелых грузов во врагов. Полезный груз можно было отбросить на большое расстояние и нанести значительный урон, либо разрушив стены, либо ударив врага, находясь внутри его цитадели.

    Среди различных типов катапульты требушет был наиболее точным и одним из самых эффективных с точки зрения передачи накопленной энергии снаряду. Кроме того, это обеспечивало большую последовательность в бросках за счет того, что одно и то же количество энергии могло передаваться каждый раз за счет поднятого противовеса.

    Требушет работает, используя энергию падающего (и откидного) противовеса для запуска снаряда (полезной нагрузки), используя механическое преимущество для достижения высокой скорости запуска.Для максимальной скорости запуска противовес должен быть намного тяжелее полезной нагрузки, поскольку это означает, что он будет быстро «падать».

    Физика требушета довольно сложна. Подробное объяснение этого дано на странице Trebuchet Physics.

    В некоторых конструкциях используется направляющий желоб, чтобы направлять стропу и поддерживать полезную нагрузку до тех пор, пока скорость не станет достаточно большой, чтобы удерживать ее только в сумке.

    Начало запуска показано на рисунке ниже.

    Как видите, противовес поворачивается на гораздо меньшее расстояние, чем конец полезной нагрузки. Преимущество этого заключается в том, что конец балки с полезной нагрузкой достигает гораздо более высокой линейной скорости, чем конец балки с противовесом. Это принцип механического преимущества, и именно он позволяет полезной нагрузке достигать высокой стартовой скорости. Однако, поскольку противовес поворачивается на гораздо меньшее расстояние, его вес должен быть намного больше, чем вес полезного груза, чтобы получить высокую скорость запуска.Однако увеличение массы противовеса сверх определенной точки не поможет, поскольку предельной скоростью падающего противовеса является скорость свободного падения.

    Строп освобождается при достижении определенного угла α . В этот момент кольцо (которое прикреплено к стропе и обвивается вокруг пальца для поддержки) соскальзывает, и полезный груз запускается. Угол выпуска α можно регулировать, изменяя угол наклона пальца δ. Для большего δ угол выпуска α увеличивается.При меньшем δ угол выпуска α уменьшается.

    На рисунке ниже показан требушет в точке разблокировки.

    Когда балка вращается по часовой стрелке (из-за падающего противовеса), полезная нагрузка испытывает центростремительное ускорение, которое заставляет ее двигаться наружу (поскольку она не удерживается). Это приводит к значительному увеличению линейной скорости полезной нагрузки, которая намного превышает скорость конца балки, к которой прикреплен строп. Это основа физики требушета и причина того, что требушет обладает такой большой пусковой мощностью.

    Для более подробного объяснения того, как работает требушет, см. Физику требушета. На этой странице будут представлены основные уравнения, описывающие физику требушета.

    Чтобы помочь вам в создании требушета, вы можете использовать этот симулятор, чтобы помочь вам придумать конструкцию, которая максимально увеличивает нагрузку. Это очень полезно для того, чтобы помочь вам придумать дизайн-победитель в конкурсе требушетов!

    В следующем разделе мы рассмотрим мангонель.

    Катапульта с физикой — Мангонель

    Источник: http: // en.wikipedia.org/wiki/Catapult. Автор: ChrisO

    Приведенное выше изображение мангонеля — это то, что люди больше всего знакомы, когда думают о катапультах. Мангонель состоит из рычага с прикрепленным к концу ведром в форме чаши. В это ведро помещается полезная нагрузка. После выпуска стрелка вращается с высокой скоростью и выбрасывает полезный груз из ковша в сторону цели. Скорость запуска полезного груза равна скорости стрелы на конце ковша. Угол пуска полезной нагрузки регулируется путем остановки стрелы с помощью перекладины.Эта поперечина расположена так, чтобы останавливать стрелу под желаемым углом, в результате чего полезный груз вылетает из ковша под желаемым углом запуска. Эту перекладину можно дополнить мягкой подкладкой, чтобы смягчить удар.

    Мангонель лучше всего подходил для запуска снарядов под меньшими углами к горизонтали, что было полезно для разрушения стен, в отличие от требушета, который хорошо подходил для запуска снарядов по стенам.

    Однако мангонель не так энергоэффективен, как требушет, по основной причине, что рука достигает высокой скорости во время запуска.Это означает, что большой процент накопленной энергии идет на ускорение руки, что является пустой тратой энергии. Однако это неизбежно, поскольку полезный груз может быть запущен с высокой скоростью только в том случае, если рычаг вращается с высокой скоростью. Таким образом, единственный способ потратить как можно меньше энергии — сделать рукоять и ведро как можно более легкими, но при этом достаточно сильными, чтобы противостоять силам, возникающим во время запуска.

    Физика мангонеля в основном заключается в использовании механизма накопления энергии для вращения руки.В отличие от требушета, этот механизм более прямой. Он состоит либо из натяжного устройства, либо из торсионного устройства, непосредственно соединенного с рычагом.

    На рисунке ниже показан мангонель, в котором источником энергии является изогнутый кантилевер, который является формой устройства натяжения. Он может состоять из гибкого дугообразного материала, например из дерева.

    Точка P на рисунке — это ось шарнира, прикрепленная к раме, вокруг которой вращается рычаг.

    На рисунке ниже показан мангонель в точке запуска.Для запуска полезного груза отпускается удерживающий трос.

    Другой тип накопителя энергии — это торсионное устройство, которое может состоять из скрученного каната. Это обеспечивало большую метательную силу, чем натяжное устройство в древних катапультах. На рисунке ниже показано торсионное устройство.

    Скрученный канат обычно называют крутильной связкой. Он состоит из нескольких отрезков веревки, между которыми вставлена ​​рука. Затем веревку вручную перекручивают с обеих сторон руки с помощью рычагов.После выпуска торсионный пучок вращает рычаг с высокой скоростью, запуская полезный груз. На рисунке ниже показано, как скручивается торсионный жгут.

    На видео ниже показано, как наматывать веревку на торсионной катапульте.

    Тот факт, что мангонель использует устройство накопления энергии, состоящее из деформируемого материала, такого как дерево или веревка, означает, что его дальность броска не будет такой постоянной, как у требушета. Это связано с тем, что эти материалы (в отличие от более современных материалов) естественным образом изнашиваются и теряют эластичность во время использования.Это то, за чем нужно постоянно следить во время битвы, и при необходимости предоставлять запасные материалы.

    В следующем разделе мы кратко обсудим онагра.

    Катапульта с физикой — Онагр

    Катапульта онагра почти идентична требушету, но вместо падающего противовеса в ней используется торсионный пучок для вращения руки (аналогично мангонелю, описанному ранее). Из-за своей конструкции он позволял метать большее расстояние, чем мангонель (сравнимо с требушетом).Но расстояние выброса не было таким постоянным, как у требушета, поскольку в качестве источника энергии использовались деформируемые материалы, которые естественным образом изнашиваются и теряют эластичность во время использования.

    Наконец, рассмотрим баллисту.

    Катапульта с физикой — Баллиста

    Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Ballista. Автор: Scigeek

    Баллиста в принципе похожа на арбалет, но намного крупнее. Как и мангонель с торсионным приводом, в качестве источника энергии использовалась витая веревка.На рисунке выше показан торсионный механизм, состоящий из скрученного троса, расположенный в точке поворота двух боковых рычагов.

    В баллисте тетива лука отводится назад и устанавливается натяжение. Он будет использоваться для запуска дротиков, болтов и копий со смертельной силой и точностью. Его также можно было использовать для запуска каменных снарядов различных размеров.

    Вернуться на страницу The Physics Of Battle

    Вернуться на домашнюю страницу Real World Physics Problems

    пожаловаться на это объявление

    Gedore ETP 500 Электронное устройство для испытания на кручение 20-500 Нм, 3/4 дюйма

    Gedore ETP 500 Электронное устройство для испытания на кручение 20-500 Нм, 3/4 «
    Для тестирования и проверки динамометрических ключей по часовой стрелке и против часовой стрелки в диапазоне 0.От 5 до 15 Нм (0,4 — 11 фунт-футов)
    Вертикальные и горизонтальные испытания согласно DIN EN SIO 6789
    Электронный тестер крутящего момента, интегрированный с измерительной электроникой
    Прочный корпус из литого алюминия с отдельным или съемным рабочим дисплеем
    Последовательный интерфейс RS232 для ПК
    Соответствует национальным стандартам
    Точность считывания крутящего момента +/- 1%, +/- 1 цифра от считываемого числа
    Заводской сертификат на основе VDI 2646
    Дополнительный сертификат согласно DAkkS-DKD-R 3-8
    Большой графический ЖК-дисплей
    Банка легко переключаться с метрической системы на британскую
    Блок питания с евроразъемом
    Принадлежности: рабочий дисплей, держатель дисплея, включая кабель, программное обеспечение, включая соединительный кабель для ПК

    Гарантия Gedore (сокращенная)
    1. GEDORE гарантирует Клиентам, которые покупают Продукт из каталога GEDORE, на веб-сайте или у официального дилера GEDORE для использования в своей профессии, что Продукт не будет иметь дефектов изготовления и материалов.Гарантия на инструменты контроля крутящего момента марки GEDORE составляет двенадцать (12) месяцев с даты покупки и до 5000 циклов крутящего момента (после чего GEDORE рекомендует провести повторную калибровку). Гарантия на расходные материалы распространяется только на производственные дефекты или дефекты материалов, препятствующие их использованию. В целях данной гарантии расходные материалы определяются как продукты, которые, как ожидается, будут израсходованы или повреждены во время использования, включая, помимо прочего, сверла, лезвия пил и ножей, шлифовальные и шлифовальные диски, лезвия ножей, файлы, датчики и батареи. .Настоящая гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не может быть передана или уступлена какой-либо третьей стороне.

    2. GEDORE, по своему усмотрению, отремонтирует или заменит Продукты из-за дефектов изготовления или материалов, или предоставит возмещение путем возмещения или зачисления Клиенту суммы, равной покупной цене таких Продуктов. Ремонт, замена или возмещение стоимости Продуктов осуществляется по выбору и за счет GEDORE и является единственным и исключительным средством правовой защиты Заказчика вместо любых других прав и средств правовой защиты, которые Заказчик может иметь в противном случае.Для получения гарантийного обслуживания Заказчик должен следовать процедурам возврата продукта, изложенным в пункте 6 ниже. GEDORE не несет ответственности за Продукты, которые были потеряны или повреждены во время возврата. Клиенту рекомендуется: (1) отправить возвращенный Продукт с номером отслеживания или подтверждения доставки; (2) использовать перевозчика, предлагающего отслеживание отправлений для всех возвратов; и (3) либо застраховать Продукт во время транспортировки, либо объявить полную стоимость доставки, чтобы Клиент был защищен, если Продукт будет утерян или поврежден во время транспортировки.GEDORE не несет ответственности за ремонт, замену или возврат средств за Продукт без действительного доказательства покупки или доставки.

    3. Гарантия, описанная выше, применяется только в том случае, если Продукт использовался в нормальных условиях, и не распространяется на дефекты или отказы, возникшие в результате ненормального использования, необоснованного использования, неправильного использования, злоупотребления, аварии, изменения, модификации, небрежного отношения, отсутствия обслуживания, использование после значительного износа Продукта, или когда ремонт Продукта производился или пытался ремонтировать не GEDORE, а другими лицами (совместно именуемыми «Злоупотребление»).Ремонтируя, заменяя Продукт или возвращая деньги за него, GEDORE не отказывается от претензий о том, что Продукт подвергся злоупотреблению.

    Индиустановка:
    Индивидуальные инструменты
    с трещоткой, размер привода:
    Квадратный привод 3/4 дюйма
    Страна происхождения:
    Сделано в Германии
    Состояние акции:
    Нет в наличии
    UPC / EAN:
    4002805932971

    Что такое испытание на кручение?

    Оценка прочности на скручивание, жесткости и механических свойств материалов и изделий


    При испытаниях на кручение материал или испытываемый компонент скручивают до определенной степени с заданным усилием или до тех пор, пока материал не разрушится при кручении.Сила скручивания при испытании на кручение прикладывается к испытательному образцу путем закрепления одного конца так, чтобы он не мог двигаться или вращаться, и приложения момента к другому концу, так что образец вращается вокруг своей оси. Вращающий момент также может быть приложен к обоим концам образца, но концы должны вращаться в противоположных направлениях. Силы и механика, обнаруженные в этом тесте, аналогичны тем, которые обнаруживаются в куске веревки, один конец которой удерживается рукой, а другой конец скручен другим.

    Для чего нужен тест на кручение?

    Целью испытания на кручение является определение поведения материала или испытательного образца при скручивании или под действием скручивающих сил в результате приложенных моментов, которые вызывают напряжение сдвига вокруг оси.К измеряемым значениям относятся: модуль упругости при сдвиге, предел текучести при сдвиге, усталостная долговечность при кручении, пластичность, предел прочности при сдвиге и модуль разрыва при сдвиге. Эти значения аналогичны, но не совпадают со значениями, измеренными при испытании на растяжение, и важны при производстве, поскольку они могут использоваться для моделирования условий эксплуатации, проверки качества и конструкции продукта, а также для проверки правильности его изготовления.

    Готовы настроить машину для испытания на кручение?

    Свяжитесь с нами, заполнив форму, чтобы помочь вам выбрать подходящую машину.

    Готовы сконфигурировать вашу машину для испытания на кручение?

    Свяжитесь с нами, чтобы помочь вам выбрать подходящую машину.

    Свяжитесь с нами сейчас!

    Какие бывают типы испытаний на кручение?

    Испытания на кручение проводятся в трех основных формах: отказ, проверка и эксплуатация. Испытание на кручение на разрушение требует, чтобы испытуемый образец был скручен до тех пор, пока он не сломается, и предназначен для измерения прочности образца. Контрольное испытание предназначено для наблюдения за материалом при заданной крутящей нагрузке в течение заданного периода времени.Наконец, эксплуатационные испытания измеряют характеристики материала в ожидаемых условиях эксплуатации. Все эти виды испытаний могут проводиться либо с нагрузкой только кручением, либо с комбинацией торсионной и осевой (растягивающей или сжимающей) нагрузки в зависимости от измеряемых характеристик.

    Какие существуют типы материалов для испытаний на кручение?

    Многие материалы испытывают крутящие моменты или скручивающие силы в своих областях применения, поэтому для них будет полезно испытание на кручение или потребовать их.Материалы, используемые в конструкционных, биомедицинских и автомобильных приложениях, являются одними из наиболее распространенных материалов, которые подвергаются скручиванию в своих приложениях. Эти материалы могут состоять, среди прочего, из металлов, пластмасс, древесины, полимеров, композитов или керамики и обычно имеют форму крепежных элементов, стержней, балок, труб и проводов.

    Что такое общие стандарты испытаний на кручение?

    • Испытание проволоки на кручение ASTM A938
    • Оборудование для испытания пластмасс на кручение ASTM D1043
    • ASTM D5279 Машина для динамических испытаний на кручение термореактивных и термопластов
    • ASTM E2207 Оборудование для осевых и торсионных испытаний на усталость ASTM E2207 Оборудование для испытаний на усталость при осевом скручивании и тонкостенных материалах
      830006 Тестирование на кручение интрамедуллярных стержней
    • ASTM F543 Медицинское оборудование для испытания на скручивание костных винтов
    • ISO 6475 Методы испытаний на скручивание костных винтов | Оборудование
    • ISO 7800 Испытание на кручение металлической проволоки
    • ISO 80369-1 Оборудование для испытаний на осевое скручивание Люэровского соединителя

    Каковы общие приложения для испытаний на кручение?

    • Оборудование для испытаний на кручение пластмасс
    • Испытание на кручение костных винтов | Оборудование
    • Испытание проволоки на кручение | Оборудование
    • Испытания на кручение композитных материалов | Оборудование
    • Машина для испытания на кручение | Учебная лаборатория Academic Spotlight
    • Машина для испытания на кручение со статической осевой нагрузкой
    • Испытание проволоки на прочность на кручение | Оборудование

    Что такое торсионный станок?

    Машины для испытания на кручение измеряют прочность на скручивание, жесткость и механические свойства материалов и изделий, которые являются идеальным решением для биомедицинских, автомобильных и аэрокосмических применений.Машины для испытания на кручение используются для моделирования реальных условий эксплуатации и для проверки качества продукции, такой как наконечники сверл и медицинские устройства, винты и другие крепежные детали, проволока и многое другое.

    Как работает торсионный станок?

    Сила скручивания при испытании на кручение прикладывается к испытательному образцу путем закрепления одного конца так, чтобы он не мог двигаться или вращаться, и приложения момента к другому концу, так что образец вращается вокруг своей оси.

    Как выбрать машину для испытания на усталость за 4 простых шага

    • Шаг 1 — Выберите раму
    • Шаг 2 — Выберите программное обеспечение контроллера
    • Шаг 3 — Выберите аксессуары
    • Шаг 4 — Свяжитесь с нами

    Начало по выбору рамы

    Машины для испытания на кручение

    Тип: Электромеханический редуктор или электродинамический прямой привод
    Усилие: От 1 Нм до 5650 Нм (от 9 до 50 000 фунтов на дюйм)

    Выберите из широкого диапазона значений крутящего момента с 7 стилей кадров и сотни конфигураций, которые позволяют оптимизировать возможности тестирования и выбрать именно то, что вам нужно.Наша обширная линейка машин для испытания на кручение предоставляет вам все необходимые опции. Выберите одну из двух различных технологий испытаний на кручение: электромеханическую и электродинамическую, при которой выполняются статические, динамические и усталостные испытания. Наши тестеры на кручение доступны как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Благодаря нашей модульной конструкции мы можем настроить каждую машину в соответствии с вашими уникальными задачами испытаний.

    Торсионные артиллерийские двигатели | Оружие и война

    Чейробаллистра

    Хейробаллистра, вероятно, появилась в конце первого века нашей эры и была самым изощренным римским двуручным осадным и полевым оружием.Его торсионные пружины поддерживались цельнометаллическими каркасами и часто были защищены от непогоды бронзовыми кожухами. Сами рамы были закреплены металлическими компонентами, некоторые из них, возможно, были изготовлены из цельнометаллических рам и двух передних колес для быстрого развертывания.

    Хейробаллистра, регулируемая с помощью храповика, контролирующего натяжение шнура, была очень точной, прицеливалась с помощью простого прицела, совмещенного с концом затвора. Способный производить от трех до четырех выстрелов в минуту, он особенно подходил в качестве скорострельного полевого орудия, большая часть его экипажа численностью до десяти человек служила обработчиками боеприпасов.

    Археологи раскопали относительно большое количество металлических деталей и болтов хейробаллистры; находки также подтверждаются рядом сохранившихся художественных представлений. Три сцены из «Колонны Траяна» (106–113 гг. Н. Э.) Показывают, что кажется более крупными типами хейробаллистров, используемых в качестве защитного оружия в укреплениях. Две сцены показывают меньшие хейробаллистры, перевозимые повозкой — средством передвижения, поддерживаемым Вегитиусом (фл. Ок. А.D. 390), которые сообщили, что их тащили упряжки мулов. Так называемый Камень Купидона, украшение позднего эллинизма или, возможно, раннего Августина, изображает хейробаллистру в довольно юмористическом свете, поскольку он изображает Купидона, целящего оружие в пользу своего традиционного лука, предположительно, в особенно трудный и желанный объект привязанности. .

    По мере того, как размер осадных орудий увеличивался, конструкторы древней артиллерии вскоре осознали ограниченность лукового оружия.Более поздняя форма оксибелес, появившаяся где-то до 340 г. до н.э., ввела торсионный принцип для запуска ракет. Торсионные двигатели заменили носовую часть на мощные, вертикально установленные сдвоенные рессоры по обе стороны от каретки. Они состояли из плотно намотанных мотков сухожилий или волос, обернутых вокруг деревянной оси. Основание деревянного рычага длиной примерно от 2 до 3 футов было установлено в каждую пружину с открытым концом, обеспечивающим точку крепления тетивы. Внедрение торсионного принципа быстро сделало устаревшие двигатели с натяжным приводом и открыло новые возможности для огромного оружия, способного выпускать гораздо более разрушительные снаряды на значительно большие расстояния.

    Торсионные двигатели были, наряду с пружинными двигателями и двигателями с противовесом, одним из трех основных типов пороховой артиллерии. Первая механическая артиллерия была с пружинным приводом, но постоянное увеличение размеров осадных орудий сделало ее ограничения слишком очевидными.

    Где-то до 340 г. до н.э. появилась форма оксибел с пружинным приводом, в которой использовался принцип упругости кручения, когда плотно намотанный моток волос или шнур, многократно обернутый вокруг двух деревянных осей.Основание деревянной метательной руки длиной примерно два-три фута помещалось в центре мотка. Затем использовали лебедки и трещотки для скручивания концов мотка. При отпускании рука выпрыгнула вперед и выпустила снаряд.

    Торсионные двигатели могли стрелять снарядами с большей скоростью, большей дальностью и точностью, чем любая другая механическая система, и вскоре стали устаревать двигатели с пружинным или натяжным двигателем. Однако им требовались тяжелые рамы, чтобы выдерживать нагрузки от высвобождаемой большей энергии.

    Двумя ранними типами торсионного оружия были греческий эвтитон и палинтон. Свои имена они получили от сравнений с ручными луками. Эутитон означает «прямая пружина» (как в прямом луке), а палинтон означает «V-образная пружина» (для изогнутого составного лука). Палинтон появился позже и был более мощным. Он использовался для метания тяжелой каменной дроби, в то время как эвтитон обычно стрелял болтами по персоналу.

    Чтобы разрушить стену, артиллеристы должны были нанести несколько попаданий в одно и то же место.Оптимальная точность требовала стандартизированных снарядов. Поэтому каменщики превратили камень в круглую дробь равного размера, форма которой улучшила его летные характеристики.

    Римляне приобрели значительное количество артиллерии, разгромив греков, а римская артиллерия была просто усовершенствованием более ранних греческих форм. Таким образом, греческий эутитон стал катапультой, а палинтон стал баллистой. Баллиста представляла собой двухручную торсионную машину, используемую в качестве противопехотного оружия при осаде и управляемую расстрелом из двух человек.Юлий Цезарь снарядил каждый из своих легионов по 30 баллист. Для портативности многие баллисты были относительно небольшими. Длина рук варьировалась от 2 до 4 футов. Более крупное оружие для метания камней могло метать снаряды весом до 60 фунтов на расстояние 550 ярдов. Баллисты, стреляющие болтами, могли метать снаряды длиной от 26 до 3 футов на 300 ярдов.

    Онагр (что означает «дикий осел») был, пожалуй, самым известным из позднеримских торсионных двигателей. Это была также самая простая из римских осадных машин. Его название произошло от мощного удара ногой при разряде, когда рука достигла конца своего хода о мягкие доски спереди.Онагр широко использовался в четвертом веке нашей эры. К противоположному концу руки был прикреплен кожаный ремень для приема снарядов. Когда он был заряжен и готов к стрельбе, молоток ударил по стопорному штифту и выпустил снаряд. Онагр мог быть укомплектован экипажем из пяти-шести человек, хотя большее их количество улучшало эффективность. Самые большие онагры могли метать каменную дробь весом до 180 фунтов. Однако при массе всего 6 тонн эти двигатели было трудно транспортировать даже в разобранном виде.Как следствие, они чаще всего были оборонительным, гарнизонным оружием.

    Скорпион («скорпион») был относительно легким и мобильным торсионным двигателем. Появившийся в середине I века до нашей эры, он имел изогнутые конические дужки, как и изогнутый лук, чтобы увеличить его силу. Он использовал металл на поверхностях, подверженных износу. Скорпион мог произвести выстрел весом от 7 до 10 фунтов на 300 ярдов, в то время как скорпион, стреляющий болтами, обычно стрелял 27-дюймовой стрелой с пирамидальной железной головкой и тремя деревянными оперениями.

    Самым совершенным римским двуплечим торсионным двигателем была хейробаллистра. Его торсионные пружины, появившиеся в конце I века нашей эры, поддерживались цельнометаллическими каркасами. Он имел два передних колеса для быстрого развертывания. Хорошо обученный экипаж из 10 человек, большинство из которых были обработчиками боеприпасов, мог стрелять из него три или четыре раза в минуту.