Что такое индекс нагрузки шин? Определение, значение, диаграмма, индекс нагрузки Грузоподъемность шины

Индекс нагрузки шины — это цифра, представляющая максимальный вес, который может выдержать правильно накачанная шина. Чем больше грузоподъемность шины, тем выше ее индекс нагрузки. Выбор шины с более низким индексом нагрузки, чем в спецификациях оригинального оборудования, означает, что шина не сможет выдержать грузоподъемность оригинала.

Что такое индекс нагрузки на шины? Определение

Рейтинг скорости — это буквенное число от L до Z, которое указывает, насколько быстро шина рассчитана на движение. Индекс нагрузки представляет собой числовое значение в диапазоне от 0 до 150. Индекс нагрузки обычно указывается вместе с рейтингом скорости. Индекс нагрузки, который стоит перед рейтингом скорости, информирует вас о том, какой вес могут выдержать шины. На изображении ниже W — это рейтинг скорости, а перед ним число «99» используется для обозначения индекса нагрузки на шину.

При покупке новых шин индекс нагрузки на шины имеет довольно большое значение. Когда придет время заменить ваши шины, убедитесь, что вы выбрали те, которые могут выдержать рейтинг полной массы вашего автомобиля (GVWR). В руководстве по эксплуатации будет указан этот номер. Используйте таблицу индексов нагрузки на шины, чтобы проверить, сколько фунтов может выдержать каждая шина, чтобы определить, подходит ли комплект шин для вашего автомобиля. Умножьте это на четыре, чтобы получить общее количество (поскольку ваш автомобиль будет использовать четыре шины). Эти шины должны работать до тех пор, пока это значение больше полной массы автомобиля.

Что означает индекс нагрузки на шину?

Индекс нагрузки на шину показывает, какой вес может выдержать шина, и перегружать шины — не лучшая идея! Вы можете повредить шины и преждевременно изнашивать их, если будете нагружать их слишком сильно. Что еще хуже, вы рискуете лопнуть шину. Подумайте о том, чтобы нести коробку, полную цементных блоков. Когда ваши шины перегружены, как и ваши ноги подгибаются под весом, они могут полностью выйти из строя.

Грузоподъемность/индекс нагрузки шины — это то, о чем большинство людей не задумываются при покупке шин. Тем не менее, это один из самых важных факторов, который следует учитывать, особенно если вы едете по бездорожью и буксируете большой прицеп или караван; гарантия безопасного и законного вождения. Читайте также: Типы автомобилей

Таблица индекса нагрузки шин

Индекс нагрузки на шину показывает, какой вес может выдержать шина. Другими словами, это максимальный вес, который ваша шина может безопасно выдержать. Например, давайте представим, что у него индекс нагрузки 81, и он рассчитан на поддержку 1019 фунтов при полном атмосферном давлении.

Теперь, как найти максимальную грузоподъемность автомобиля? Как рассчитать? Это очень просто! Если у вашего автомобиля 4 колеса, вам нужно умножить нагрузки на 4. Следовательно, получится (4 x 1019= 4076 фунтов). Обратите внимание, что всегда следует выбирать грузоподъемность немного выше, чем грузоподъемность шин, установленных на заводе. Таблица индекса нагрузки на шины показана ниже, и перед ее использованием ее необходимо тщательно согласовать с производителями шин.

Таблица: Нагрузка – индекс грузоподъемности

Значение индекса нагрузки на шину	Значение нагрузки (в кг) 9003 4	Значение нагрузки (в фунтах)
0	45,00	99,00
1	47,00	102. 1 07.00
4	50,00	110,00
5	52,00	114,00
6 9 0034	54,00	117,00
7	55,00	120,00
8	56,00	123,00
59,00	128,00
10	60,00	132,00
11	62,00	136,00
12	64,00	139,00
13	65,00	143,00
14	68,00	148,00
15	69,00	152,00
16	72,00	157,00
17	74,00	161,00
18	7 5,00	165,00
19	78,00	171,00
20	80,00	176,00
21	83,00	182,00
22	85,00	187,00
23	88,00	193,00
24	90,00	198,00
25	93,00	20 4,00
26	95. 00	209.00
27	98.00	215.00
28	100,00	220,00
29	103,00	227,00
30	107,00	234,00
31	109,00	240,00
32	113,00	247,00
33	116,00	254,00
34	118,00	260,00
35	122,00
36	126,00	276,00
37	128,00	282,00
38	132,00	291,00
39	137,00	300,00
40 9003 4	141,00	309,00
41	146,00	320,00
42	151,00	331,00
43	156,00	342,00
44	161,00	353,00
45	166,00	364,00
46	171,00	375,00
47	176,00 9003 4	386,00
48	181,00	397,00
49	186,00	408,00
50	191,00	419,00
51	196,00	430,00
52	201,00	441,00 9003 4
53	206,00	454,00
54	212,00	467. 00
55	219,00	481,00
56	225,00	494,00
57	507,00
58	236,00	520,00
59	244,00	536,00
250,00	551,00
61	258,00	567,00
62	265,00	584,00
63	273,00	600,00
64	280,00
65	290,00	639,00
66	290,00	639,00
67	308,00	677,00
68	315,00	694,00
6 9	325,00	716,00
70	336,00	739,00
71	346,00	761,00 900 34
72	356,00	783,00
73	366,00	805,00
74	376,0 0	827,00
75	387,00	852,00
76	882,00
77	412,00	908,00
78	426,00	937,00
79	437,00	963,00
80	450,00	992,00
81	463,00	1019,00
82	475,00	1047,00
83	488,00 90 034	1074. 00
84	500,00	1102,00
85	515,00	1135,00
530,00	1168,00
87	545,00	1201,00
88	561,00	1235 .00
89	581,00	1279,00
90	601,00
91	616,00	1356,00
92	631,00	1389,00
93 9 0034	650,00	1433,00
94	670,00	1477,00
95	690,00	1521,00 90 1 609,00
98	750,00	1653,00
99	776,00	1709,00
100	1764.00
101	826,00	1819,00
102	851,00	1874,00
103	875,00	1929,00
104	900,00	198 4,00
105	925,00	2039,00
106	950,00	2094,00
107	975,00	2149,00
108	1001,00	2205,00
109	1031,00	2271,00 9003 4
110	1061,00	2337,00
111	1090,00	2403. 00
112	1120.00	2469,00
113	1150,00	2535,00
114	1180.00	2601.00
115	1216,00	2679,00
116	1251,00	2756,0 0
117	1286,00	2833,00
118	1320,00	2910,00
119	1360,00	2998,00
120	1400,00	3086,00
121	1451,00	3197,00
122	1501,00	3307,00
123	1550,00	3417,00
124	1600,00	3527,00
125	1651,00	3638.00
126	1701.00	3748.00
127	1750. 00	3858.00
1 28	1800,00	3968,00
129	1851,00	4079,00
130	1901,00	4189,00
131	1946,00	4289,00
132	2 000.00	4409.00
133	2060,00	4541,00
134	2121,00	4674,00
2180,00	4806,00
136	2240,00	4938,00
137	2301,00	5357,00
140	2501.00	5512.00
141	2576.00	5677.00
2650,00	5842,00
143	2726,00	6008,00
144	2801,00	6614. 00
147	3075,00	6779,00
148	3105,00	6844,00
3250,00	7165,00
150	3350,00	7385,00

Как определить индекс нагрузки шина?

Так можно определить индекс нагрузки шины. Грузоподъемность шины показывает, какой вес она может выдержать. Грузоподъемность всех шин определяется путем умножения грузоподъемности каждой шины на количество шин.

Индекс грузоподъемности шины Пример № 1

Он имеет грузоподъемность 6 614 фунтов в соответствии с рейтингом 146. Чтобы найти максимальную грузоподъемность вашего автомобиля, умножьте ее на четыре шины (4 x 6 614 = 26 456 фунтов).

Индекс нагрузки Грузоподъемность шины Пример № 2

Грузоподъемность шины составляет 3250 кг в соответствии с рейтингом 149. Чтобы найти максимальную грузоподъемность вашего автомобиля, умножьте ее на четыре шины (4 x 3 250 = 13 000 кг).

Не забудьте заменить установленные на заводе шины с индексом нагрузки, равным или превышающим индекс нагрузки новых шин. Читайте также: Что такое Governer

Диапазон нагрузки на шину в сравнении с индексом нагрузки на шину

«Диапазон нагрузки» относится к старому стандарту измерения, известному как «Рейтинг PLY». Это относится к конструкции шины, состоящей из слоев резины и струн, известных как «слои». Раньше производители считали количество слоев шины и использовали это число для обозначения грузоподъемности, потому что большее количество слоев означало, что шина может выдерживать больший вес. С другой стороны, в конструкции современных шин используется меньшее количество свай при сохранении той же грузоподъемности. В результате диапазон нагрузки показывает, насколько прочна шина и максимальное значение PSI, которое она может выдержать. Например, шина с диапазоном нагрузки «Е» эквивалентна 10-слойной конструкционной шине. Эта шина состоит из одного или двух слоев эквивалентной прочности, а не из десяти.

С другой стороны, индекс нагрузки является более точным способом измерения, чем диапазон нагрузки, в первую очередь связанный со структурой. Когда шина заполнена до максимального давления, индекс нагрузки показывает, какой вес она может выдержать. Он более подробно объясняет измерение диапазона нагрузки на шину, включая в рейтинг больше деталей. Индекс нагрузки не следует путать с диапазоном нагрузки, который также отображается на боковой стенке в виде буквенного значения. Индекс нагрузки показывает, насколько долговечна шина и насколько хорошо она может выдерживать повышенное давление воздуха.

На что следует обратить внимание при покупке новых шин

Более высокая грузоподъемность означает более прочную шину, которая будет меньше нагреваться под нагрузкой, при этом будет более устойчива к проколам и обеспечит больший пробег в типичных условиях эксплуатации.

При покупке новых шин имейте в виду следующее:

• Требования к минимальной грузоподъемности шин для вашего автомобиля
• Вождение, которым вы собираетесь заниматься, особенно любые поездки на дальние расстояния.
• Независимо от того, будете ли вы буксировать или перевозить тяжелые грузы.

Индекс нагрузки на шину: часто задаваемые вопросы

Предположим, что индекс нагрузки и символы скорости выше минимального уровня, рекомендованного производителем транспортного средства. Также может быть разрешено смешивать шины с различными индексами нагрузки и скоростными индексами (дополнительная нагрузка или стандартная нагрузка). В таких случаях устанавливайте на заднюю ось шины более высокого класса.

Можно выбрать шину с более высокой грузоподъемностью, чем у оригинала; однако избегайте шин с более низкой грузоподъемностью, чем технические характеристики автомобиля, даже если они дешевле.

Шина для легких грузовиков с индексом нагрузки 120/116, например, имеет грузоподъемность одной шины 3086 фунтов и грузоподъемность двух шин 2756 фунтов. Грузоподъемность двух шин ниже, чем у одной шины, чтобы гарантировать, что транспортное средство сможет выдержать нагрузку, даже если одна шина выйдет из строя.

Индекс нагрузки на шину показывает, какой вес может выдержать шина, и перегружать шины — не лучшая идея! Вы можете повредить шины и преждевременно изнашивать их, если будете нагружать их слишком сильно.

Что означают цифры на шине?

Если вы много покупали шины — в Интернете или в магазине — вы знаете, что существует множество стилей, типов и дизайнов. Некоторые из них легко понять, например, зимние шины по сравнению со стилями повышенной проходимости. Другие могут быть более сложными.

Существует множество типов групп внутри категорий шин, которые обозначаются символами шин. Если вы не являетесь экспертом в чтении кодов шин, скорее всего, у вас есть вопросы о том, что означают эти символы.

Прежде чем покупать новые шины, важно знать все маркировки на шинах, особенно если вы заказываете их через Интернет. Шины могут быть довольно большими инвестициями; Кроме того, безопасность и производительность вашего автомобиля зависят от шин, которые вы устанавливаете. Отличный комплект шин гарантирует, что ваш автомобиль, грузовик или внедорожник сможет безопасно двигаться в неблагоприятных погодных условиях или даже повысить эффективность использования топлива.

Итак, давайте углубимся, чтобы объяснить, что означают цифры и символы шин, чтобы вы могли найти именно ту модель, которая нужна вашему автомобилю.

Основы символов шин

Во-первых, давайте разберем наиболее распространенные символы шин, которые вы видите на экране. Они обычно указываются на боковине шины в следующем порядке, чтобы с первого взгляда было легко понять подробности о шине.

Тип шины
После названия марки шины будет длинная строка, содержащая несколько цифр и букв. Самая первая буква в списке — это тип автомобильной шины.

Указывает, для какого типа автомобиля предназначена шина. Вот что означают буквы:
• P — Пассажирский
• LT — Легкий грузовик
• T — Временный (запасной)
• ST — Специальный прицеп

Ширина шины

Далее будет трехзначное число что указывает на ширину шины. Это измерение дается в миллиметрах и охватывает ширину от передней до задней стенки.

Соотношение сторон

После трехзначного значения ширины шины вы увидите переднюю косую черту (/), за которой следует еще один набор цифр. Эта цифра представляет собой отношение ширины шины к высоте боковины. Итак, допустим, что шина имеет обозначение: 215/65. Это означает, что ширина шины составляет 215 миллиметров, а соотношение сторон составляет 65% от 215. Математически это соответствует 139 миллиметрам.0,75 миллиметра.

Такого рода математические вычисления могут быть довольно сложными. Важно помнить, что соотношение влияет на опыт вождения шины. Более низкие передаточные числа обычно имеют более высокие рейтинги производительности, а это означает, что шины имеют фантастическую управляемость и отлично подходят для высоких скоростей. Более высокое соотношение сторон приводит к более тихой и плавной езде.

Конструкция

После соотношения сторон будет указана одна буква, обозначающая конструкцию шины. Существуют различные стили конструкции шин, которые помогают улучшить их характеристики для конкретных транспортных средств.
В большинстве легковых автомобилей используются радиальные шины, которые обозначаются буквой R. Эта маркировка обязательна. В радиальной конструкции используются слои корда из полиэстера, стали и ткани с резиновым покрытием, которые укладываются перпендикулярно (или радиально) на шину.

Диагональные шины могут быть обозначены буквой B или D. Диагональные шины изготавливаются с брекерами, которые имеют наклон, образующий X-образный рисунок поперек шины. B означает смещение, а D — диагональ. В отличие от радиальных шин, буквенный маркетинг не обязателен для диагональных шин. 9В шинах 1341 Run-Flat используется комбинация диагональных ворсов, которые предназначены для защиты салона от любых проколов. Шины Run-Flat обозначаются буквами RF, RFT, SSR, EMT или ZP. Различия связаны с тем, что разные производители используют разные маркировки.
Шины для прицепов обычно имеют маркировку ST — Special Trailer.

Диаметр

Следующее число указывает диаметр колеса, на которое должна быть установлена ​​шина. Обычно это двузначное число, представляющее количество дюймов между той частью колеса, где шина будет герметизирована, известной как площадь посадки борта. Это число варьируется от 13 до 24 дюймов.

Индекс нагрузки

Далее следует номер индекса нагрузки, который может состоять из двух или трех цифр. Это число говорит вам о максимальном весе, который может выдержать шина, который основан на таблице нагрузки. Мы подробно рассмотрим эту диаграмму позже в посте.

Рейтинг скорости

Далее следует индекс скорости шины, который снова основан на таблице. Это обозначено буквой, которая соответствует максимальной скорости шины.
Большинство автомобильных шин имеют рейтинг скорости, который намного выше, чем средний водитель. Это гарантирует, что вы по-прежнему сможете безопасно контролировать свой автомобиль на типичных скоростях на шоссе — вы не хотите слишком долго приближаться к максимальной скорости. Не нужно испытывать удачу!

Символ DOT

Далее следует цифровой код Министерства транспорта (DOT), который доказывает, что эта модель шины соответствует стандартам безопасности Национальной администрации безопасности дорожного движения.
Этот код начинается с DOT, за которым следуют три набора из 4 цифр, которые представляют собой комбинацию букв и цифр. Первые две цифры обозначают неделю изготовления шины. Вторые два обозначают год. Таким образом, если номер DOT равен 3620, это означает, что шина была изготовлена ​​на 36-й неделе 2020 года.

Идентификационный номер шины (TIN)

Цифры, следующие за DOT на шине, являются частью идентификационного номера шины. Первый шаг из 4 цифр и букв представляет производителя и завод, на котором были изготовлены шины. Далее идет кодировка производителя, которая используется для отслеживания. Этот номер важен, если когда-либо будет указан отзыв.
Наконец, последние четыре цифры — это дата производства шины, как уже говорилось.

UTQG (Единая система оценки качества шин)

Единая система оценки качества шин используется Министерством транспорта США для измерения характеристик шин в определенных категориях характеристик. Оценки включают:

• Износ протектора — этот номер оценивает степень износа шины на основе теста транспортного средства на 7200 миль. Чем выше число, тем дольше прослужит шина. Это число может быть от 100 до 1000.
•  Сцепление — основывается на буквенной шкале и оценивает тормозную способность шины на мокрой поверхности на испытательном треке. Оценки тяги аналогичны школьным оценкам, поскольку они могут быть AA (самый высокий), A, B или C (самый низкий).
• Температура. Затем шина оценивается по устойчивости к теплу, выделяемому при движении на высоких скоростях. Класс варьируется от A до C, где A лучше всего рассеивает тепло.
  Эти значения определяются испытательными лабораториями производителя или независимыми испытательными агентствами, нанятыми производителем.

Что означают размеры шин?

Теперь давайте вернемся к номерам размеров шин и просмотрим их, чтобы вы точно знали, как читать символы размеров шин. Это будет первый набор цифр на боковине шины после буквы, обозначающей тип шины (P, T, LT и т. д.).
Далее будет набор из трех цифр, обозначающих ширину шины в миллиметрах.
2-й набор чисел — это соотношение сторон, при котором высота шины сравнивается с ее шириной.
Далее следует буква, представляющая конструкцию шины с буквой, например, R или B.
Следующие цифры обозначают диаметр шины в дюймах.

Эти буквы и цифры позволяют быстро определить размер шин и сравнить его с требованиями для вашего автомобиля. Большинство моделей шин предлагают различные размеры, подходящие для наиболее распространенных моделей легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников.

Что такое коды шин?

После маркировки размера вы увидите коды индекса нагрузки и индекса скорости. Это может быть немного более запутанным, так как они требуют дополнительных диаграмм.

Как читать коды шин

Код индекса нагрузки представляет собой число от 60 до 139, которое указывает вес в килограммах и фунтах, который может выдержать шина в накачанном состоянии. Важно иметь в виду, что это число является пределом нагрузки по весу для одной шины, поэтому, если вы покупаете комплект из 4 шин, максимальный предел нагрузки следует умножить на 4.
Чтобы определить это число, просто найдите код. корреляция на графике индекса нагрузки. Например, если на шине есть номер «85», то предельная весовая нагрузка составляет 1135 фунтов. за шину. Для набора из четырех человек предельная нагрузка по весу составит 4450 фунтов.

Далее идет рейтинг скорости, который обозначается буквой. Некоторые низкоскоростные шины имеют рейтинг A1–A8, но у них очень низкие рейтинги скорости. Большинство шин для легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников имеют рейтинг T, H, V, W или Z, что соответствует диапазону от 118 до 149 миль в час.
Опять же, чтобы определить рейтинг скорости шины, вы можете просто обратиться к таблице индекса скорости.

Символы шин при покупке шин в Интернете

Когда вы собираетесь покупать шины в Интернете, важно иметь хотя бы общее представление обо всех этих символах шин, чтобы вы могли выбрать правильный тип. Giga Tyres предлагает удобную функцию, позволяющую сузить выбор на основе этих важных факторов. Вы можете ввести критерии для шин, которые вам нужны, такие как ширина профиля и соотношение сторон. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы приобрели правильные шины. Лучший способ начать покупку шин — узнать размер ваших текущих шин и ввести этот размер, чтобы увидеть доступные варианты.
. Вы можете дополнительно отфильтровать результаты по дополнительным функциям, таким как тип и стиль бренда, категория и сезон.

Символы для зимних шин

Зимние шины имеют собственный уникальный набор символов, которые указывают на их возможности и номинальные характеристики для заснеженных или обледенелых дорог. Важно учитывать эти особенности при покупке зимних шин, чтобы вы могли найти модель, которая обезопасит вас в экстремальных условиях вождения.

Многие зимние шины имеют на боковине знак рейтинга M+S. Это расшифровывается как Mud and Snow, что означает, что шины созданы для улучшения сцепления на грязных и заснеженных дорогах. Эти шины имеют особый блочный рисунок протектора, который помогает улучшить сцепление с дорогой.
То, что зимняя шина имеет рейтинг M+S, не обязательно означает, что ее можно безопасно использовать в ненастную погоду. Тест M+S не очень подробный по сегодняшним меркам (как температура замерзания и лед. Он измеряет только поведение шины на укатанном снегу и грязи.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ДИНАМИКА РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ ПО ОКРУЖНОСТИ.» 9 Класс.

#9 класс #Физика #ФГОС #Учебно-дидактические материалы #Контрольные / проверочные работы #Учитель-предметник #Школьное образование #УМК А. В. Пёрышкина

КОНРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ДИНАМИКА РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ ПО ОКРУЖНОСТИ.»

9 Класс.

Вариант 1.

При каком условии возникает равномерное движение тел по окружности? Чем отличается равномерное прямолинейное дви­жение от равномерного движения по окружности?

Автомобиль делает поворот при скорости 43,2 км/ч, по дуге, радиус которой равен 60 м. Определить центростремительное ускорение.

V 3. Каков должен быть радиус кривизны моста, чтобы авто­

мобиль, движущийся со скоростью 19,6 м/с, оказался невесо­мым на его середине?

Вариант 2.

1. Написать динамическое уравнение движения тела по вы­пуклой поверхности Земли, если известна масса тела т кг, цен­тростремительное ускорение а м/с2 и сила реакции опоры Fд Н. Движение тела по выпуклой поверхности считать равномерным.

Какую перегрузку испытывает космонавт на центрифуге радиусом 6 м при вращении с угловой скоростью 3,14 с-1? (Перегрузка — величина, равная отношению центростремитель­ного ускорения к нормальному ускорению силы тяжести на по­верхности Земли.)

При движении автомобиля массой 20 т со скоростью 36 км/ч мост прогибается, образуя вогнутую кривизну радиусом 100 м. Определить реакцию моста на автомобиль в момент про­хождения через его середину. Принять g=10 м/с2.

Вариант 3.

Определить величину силы, под действием которой Земля движется вокруг Солнца. Принять орбиту Земли круговой. Масса Солнца М = 2 • 1030 кг, масса Земли т = 6 • 1024 кг, расстояние Зем­ли от Солнца 1,5-1010 м.

Велосипедист движется со скоростью v м!с. Какой наи­меньший радиус поворота может делать велосипедист, если коэф­фициент трения скольжения колес о дорогу равен k?

С какой наименьшей скоростью должен лететь самолет в наивысшей точке петли Нестерова («мертвая петля») радиусом 1 км, чтобы летчик оказался в состоянии невесомости. Принять g= 10 м/с2.

Вариант 4.

Написать динамическое уравнение движения тела по вогну­той поверхности Земли, если известна масса тела т кг, радиус кривизны поверхности R м, скорость движения тела v м/с. Силу реакции опоры обозначить через Fд.

Самосвал массой 15 т движется со скоростью 36 км/ч на повороте с радиусом закругления 50 м. Определить центростреми­тельную силу, действующую на самосвал.

С какой скоростью должен двигаться мотоциклист по вы­пуклому мосту радиусом 10 м, чтобы сила давления мотоциклиста на сидение на середине моста оказалась равной половине его веса?

Вариант 5.

Автомобиль движется по выпуклому профилю дороги. Под действием каких сил возникает искривление траектории движе­ния автомобиля?

Какой должна быть наибольшая скорость движения авто­транспорта на повороте радиусом закругления 100 м, чтобы он не скользил «юзом», если коэффициент трения скольжения шип о дорогу равен 0,4? Принять g = 10 м!с2.

Автомашина «Волга» с полной нагрузкой 3600 кг движется равномерно со скоростью 20 м/с по вогнутому профилю дороги радиусом 100 м. Определить силу давления автомашины в ниж­ней точке вогнутости дороги.

Вариант 6.

Велосипедист движется по вогнутому профилю дороги. Под действием каких сил возникает искривление траектории движе­ния велосипедиста?

Мотоциклист делает поворот при постоянной скорости 72 км/ч по дуге, радиус которой равен 160 м. Найти угол наклона мотоциклиста к горизонту. Принять g=10 м/с2.

Тело массой 10 кг движется согласно уравнениям: s=2t (м) и ȹ=3t (рад). (Решать в системе СИ.) Определить центростремитель­ную силу, действующую на это тело.

Почему колеса при повороте руля поворачиваются на разный угол?

• Главная
• Статьи
• Почему колеса при повороте руля поворачиваются на разный угол?

Автор: Алексей Кокорин

Если повернуть руль до упора, выйти из машины и посмотреть на нее спереди, можно заметить, что колеса повернуты под разными углами: одно вывернуто сильнее, чем другое. Но это не неисправность, а наоборот, точный инженерный расчет, который в этом году празднует свой юбилей – ему исполняется ровно 200 лет. Почему рулевое управление так спроектировано, и почему нельзя было бы сделать иначе?

Зачем колеса поворачиваются на разный угол?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: представьте себе, что автомобиль движется по кругу по часовой стрелке – в этом случае окружность, по которой будет двигаться переднее правое колесо, будет меньше, чем окружность, описываемая левым. Соответственно, при постоянной скорости автомобиля колеса на одной оси будут вращаться с разной скоростью. Если бы колеса были повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо, стремясь двигаться так же, как наружное, постоянно проскальзывало бы и вызывало проскальзывание наружного – при этом поведение автомобиля в повороте было бы непредсказуемым, а износ шин – катастрофическим. Наглядно это можно видеть на многоосных тележках грузовиков и прицепов: не поворачивающиеся колеса в повороте движутся с проскальзыванием, и шины изнашиваются быстро и неравномерно. Соответственно, для решения этих проблем и обеспечения правильного движения управляемых колес по их траектории они и поворачиваются на разные углы.

Как рассчитана геометрия движения колес?

Сама проблема проскальзывания внутреннего колеса в повороте была актуальна задолго до массового распространения автомобилей – ведь те же проблемы были и у конных повозок. Собственно, именно на конной повозке рулевое управление, решающее эту проблему, и дебютировало: в 1817 году его изобрел Георг Ланкеншпергер, а в 1918 году запатентовал в Англии его агент Рудольф Аккерман. С тех пор принцип поворота управляющих колес на разные углы в повороте так и называется – принцип Аккермана.

Чтобы обеспечить нужные углы поворота колес, геометрия рулевой трапеции рассчитывается по единой условной схеме. В ней поперечная рулевая тяга короче управляющей оси и смещена за нее, а поворотные рулевые рычаги лежат на линии между осью поворота передних колес и центром задней оси автомобиля. Для того, чтобы проще было понять это сложное на первый взгляд объяснение, достаточно взглянуть на простую схему ниже.

Соответственно, при повороте колес в такой схеме они оказываются повернуты на разные углы – внутреннее поворачивается больше, а наружное меньше. При этом центры окружностей, по которым движутся колеса, совпадают, а радиус окружности для наружного колеса — это фактически радиус разворота автомобиля «от бордюра до бордюра» с поправкой на ширину шины.

Стоит отметить, что изображение выше – схематическое, и рулевое управление автомобиля, разумеется, сложнее, чем то, что изображено на схеме. Однако общая геометрия справедлива для всех «гражданских» автомобилей.

В автоспорте подход может меняться: к примеру, на некоторых гоночных автомобилях ситуация с углами поворота колес может быть даже обратной для компенсации бокового увода колеса в скоростных поворотах, а в дрифте передние колеса стараются сделать параллельными даже в поворотах, чтобы снизить износ передних шин при постоянном движении в управляемом заносе. Но это – крайности, не актуальные для обычных серийных машин.

Кстати, в самом начале мы не зря упомянули не только разные пути, которые проходят в повороте колеса, но и разные скорости их вращения. Для того, чтобы обеспечить возможность вращения колес на одной оси с разными скоростями, как мы уже рассказывали, нужен дифференциал.

популярные вопросы

Новые статьи

Статьи / Новые авто Бизнес-класс по-китайски: первое знакомство с Chery Arrizo 8 По-разному можно относиться к тем процессам, которые происходят в наши дни на российском автомобильном рынке. Одно несомненно: китайские марки уверенно, одну за одной, занимают ниши, освобод… 73 0 0 30.06.2023

Статьи / Практика Смерть через вздох: что не так с современными воздушными фильтрами Удивительно, но в процессе эксплуатации машина в самом большом количестве потребляет не бензин или солярку, а воздух. Вы же помните про стехиометрическую смесь? На килограмм сгоревшего бензи… 2550 1 0 28.06.2023

Статьи / Популярные вопросы Как можно нарушить правила обгона и лишиться прав, даже выйдя на обгон по правилам Мы уже говорили о том, что обгон – один из самых опасных маневров на дороге, поскольку он связан с высокой скоростью и выездом на встречную полосу. И хотя ПДД формально защищают обгоняющего,… 2921 1 2 26.06.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в… 17194 8 9 07.04.2023

Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв… 10248 14 4 02.03.2023

Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его… 8390 1 1457 03.03.2023

ньютоновская механика — Эффект управления автомобилем на высокой скорости

спросил 8 лет, 9 месяцев назад

Изменено 1 год, 7 месяцев назад

Просмотрено 20 тысяч раз

Я так понимаю угол поворота руля в машине примерно пропорционален кривизне, а значит обратно пропорционален радиусу поворота.

Когда я еду медленно и хочу повернуть машину, мне приходится поворачивать руль на очень большой угол, чтобы она повернулась за разумное время, иногда поворачивая руль до упора, чтобы добиться поворота соблюдать небольшой радиус поворота.

Если я еду быстро, мне почти не нужно крутить руль, чтобы машина повернулась. Что логично, ведь радиус поворота гораздо больше.

Итак, вот мой вопрос: что произойдет, если я буду ехать по шоссе со скоростью 65 миль в час и крутить руль изо всех сил?

• доходит ли рулевое колесо до конца хода при меньшем угле?
• будет ли руль слишком тугим + чтобы я не сделал глупости?
• перевернется ли машина?
• машина пойдет в занос?

По понятным причинам я не хочу пробовать это сам.

• ньютоновская механика
• трение
• центробежная сила

Если вы едете со скоростью 65 миль в час с рулем, заблокированным в одну сторону, ваш $v$, вероятно, превысит $v_{max}$, и у вашего автомобиля больше не будет достаточной тяги для преодоления поворота, и он занесет на повороте.

Это настоящий тест, который проводят производители автомобилей и шинные компании. Это называется тест «шаговое управление». Но до полной блокировки (максимального угла поворота руля) обычно не доводят. Обычно в системе рулевого управления устанавливаются временные механические ограничители, чтобы остановить угол поворота рулевого колеса в желаемой точке, определенной инженерами. (Источник: я менеджер по инженерным испытаниям в автомобильной компании.)

Честно говоря, я не знаю, что произойдет, если вы перейдете на полную блокировку на высокой скорости, но я настоятельно не рекомендую это делать! Хотя интересно порассуждать. Во-первых, да, вы абсолютно точно сможете крутить руль до упора. Но на шоссе вы бы уже сошли с дороги еще до того, как повернули руль так далеко, если только вы не смогли бы повернуть его очень быстро. Если мы предположим, что у вас достаточно места, чтобы оставаться на тротуаре (то есть больше похожем на гигантскую заносную площадку, чем на шоссе), то это будет зависеть от того, как быстро вы поворачиваете руль. Если вы повернете его достаточно быстро, вы, скорее всего, попадете в занос на большинстве автомобилей. Конечно, будет много визга шин. Если вы повернете руль достаточно медленно, то в большинстве легковых автомобилей вы войдете в поворот в условиях серьезной недостаточной поворачиваемости, т. их вокруг кривой. В более спортивных автомобилях (например, Porsche с задним расположением двигателя) или во многих гоночных автомобилях вы, вероятно, попадете в штопор, даже если будете медленно поворачивать руль.

Из опыта», да, если водитель поворачивает слишком быстро, двигаясь слишком быстро, автомобиль просто не сможет толкнуть автомобиль вперед относительно направления колес, а средний автомобиль не сможет отклонить сила в любом другом месте, кроме предыдущего направления движения, так как именно там импульс был создан ранее, и автомобиль перевернется, поскольку это самый простой способ преодолеть трение между землей и шинами.0005

«автомобильная авария Dacia Logan

доходит ли рулевое колесо до конца хода под меньшим углом?
№. диапазон хода колеса задается механическими частями в цепи. Они не знают, как быстро ты едешь. Ходили разговоры о «управлении по проводам», когда компьютер считывает угол поворота рулевого колеса и решает, насколько двигать передние колеса. В отличие от дроссельной заслонки, я не знаю ни одной машины, которая делает это, но их может быть несколько. не будет ли руль слишком тугим для поворота +, таким образом, помешает мне сделать что-нибудь глупое? НЕТ. усилие на колесе довольно легкое. машина не перевернется? машина пойдет в занос?
Неплохо предположить, что шины могут достигать определенного уровня $g$ в любом нужном вам направлении (на низкой скорости, ограниченной ходом рулевого управления). На ровной поверхности, если центр тяжести достаточно высок, а уровень $g$ достаточно высок, вы перевернетесь. Если центр тяжести низкий или уровень $g$ низкий, вы будете скользить. Если вы едете по рампе с внутренними шинами, вы можете увеличить вероятность перекатывания. Перед тем, как шины потеряют сцепление с дорогой, они работают под большим углом атаки, при котором они прикладывают усилие перпендикулярно ориентации, но перемещаются за пределы ориентации. Возможно, вы читали о избыточной и недостаточной поворачиваемости. Избыточная поворачиваемость возникает, когда передние колеса лучше держат дорогу, чем задние (работая при меньшем угле атаки). Автомобиль имеет тенденцию указывать в повороте, и водитель должен исправить это.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Опубликовать как гость

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Это руководство поможет вам!

На уроках вождения вас научат многим вещам, большинство из которых являются базовыми, которые вам необходимо освоить, чтобы сдать экзамен по вождению. Среди прочего, одним из наиболее важных, которые вы должны знать, является то, как регулировать скорость при повороте. Это потому, что приближаясь к своему повороту, первое, что вам нужно сделать, это следить за скоростью.

Бывают случаи, когда нет необходимости регулировать скорость при повороте. Это тот случай, когда вы едете по трассе и когда поворот широкий. Однако для движения по городу или району необходимо снизить скорость, особенно если это небольшой поворот. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить, чтобы отрегулировать скорость при повороте:

1. Тормоз- Нажмите на педаль тормоза как можно слабее.
2. Release- После того, как вы уже сделали свой поворот, в этот момент вы можете снять ногу с тормоза.
3. Accelerate- После успешного выполнения поворота самое время снять ногу с педали тормоза и ускориться.

Чтобы подробно изучить эти шаги, прочитайте этот пост и узнайте.

Пошаговое руководство по настройке скорости при повороте

Для начала посмотрите короткое видео ниже для визуального руководства по вещам, которые будут обсуждаться в следующей части:

1. Тормоз

Очевидно, первое, что вам нужно сделать, это нажать педаль тормоза как можно легче, как только вы заметили поворот. Как отмечалось во введении, если поворот широкий и если вы находитесь на не загруженной трассе, то тормозить не нужно. В противном случае вам нужно затормозить, чтобы не срезать углы и не повредить шины или автомобиль.

В некоторых случаях тормозить особо не нужно, а нужно просто притормозить. Чем круче или острее поворот, тем медленнее вы должны двигаться.

С какой скоростью нужно поворачивать? Это будет зависеть от ряда факторов, таких как угол поворота. Большинство водителей сказали бы, что нужно поворачивать направо при скорости 15 километров в час и на скорости 20 километров в час, когда нужно повернуть налево. Тем не менее, это по-прежнему будет зависеть от различных условий, например, от ширины перекрестка.

2. Отпустите

После того, как вы уже сделали свой поворот, теперь вы можете снять ногу с педали тормоза. Однако под релизом это не значит, что его надо полностью снимать. Просто нажмите на педаль тормоза и будьте готовы нажать в случае опасности. Если вам нужно затормозить во время поворота, убедитесь, что вы делаете это как можно легче.

3. Ускорение

После успешного выполнения поворота самое время снять ногу с педали тормоза и ускориться. Вы можете вернуться к своей обычной скорости движения после того, как проедете перекресток. Скорость вашего ускорения, однако, будет зависеть от места, где вы находитесь. Если вы находитесь в оживленном районе, будьте осторожны со скоростью.

Pro Tips

Чтобы сделать этот пост более ценным и помочь вам получить больше знаний, в этом разделе вы найдете больше советов о том, как стать лучшим водителем. Имейте это в виду, и вам наверняка будет намного легче сдать дорожный тест с честью!

Внимание к дорожным условиям

Во время вождения нужно быть максимально внимательным. Ваше внимание должно быть сосредоточено на дороге. Когда у вас есть присутствие духа, вашей ноге и вашей руке будет легче определить, как они должны двигаться. При этом смотрите на дорожные условия перед поворотом, и это позволит вам узнать, как лучше всего это сделать.

Например, если на повороте много машин, если он крутой, узкий или дорога скользкая, вам нужно ехать медленнее. Если есть слепые зоны, нужно тщательно проверить поворот, чтобы быть уверенным, что вы никого не заденете.

Нахождение в пределах ограничения скорости

После торможения и поворота, когда вы ускоряетесь, можно легко забыть об ограничении скорости. Это одна вещь, которую вы не должны делать. Чтобы быть внимательным, вам нужно знать об ограничении скорости в том месте, где вы едете. Следите за знаками. Наверняка меньше всего вы бы хотели, чтобы вам выписали штраф за превышение скорости.

Чтобы быть в пределах ограничения скорости, вы можете часто проверять спидометр. Однако, как обсуждалось в видео, показанном в первой части этого поста, не смотрите на него слишком долго, так как вы потеряете из виду то, что находится на дороге. Как только вы станете более опытным водителем, вам будет легче регулировать скорость, не глядя на спидометр.

При движении по шоссе ограничение скорости выше, чем при движении в пределах вашего района. Когда вы приближаетесь к перекрестку или находитесь в месте с интенсивным движением, это признаки того, что вы должны ограничить скорость.

Обеспечение безопасности на перекрестках

Помимо знания того, как регулировать скорость при повороте на перекрестке, важно также обращать внимание на то, что обеспечит вашу безопасность. Следует отметить, что 50 % столкновений и 20 % автомобильных аварий со смертельным исходом происходят на перекрестке, что должно дать вам больше причин действовать с осторожностью.

Быстрый взгляд в зеркало и взгляд через плечо — это то, что вы можете сделать. Недостаточно просто смотреть прямо. Вы также должны убедиться, что ваша машина не попадет в канаву.

Еще одна вещь, которую вы не должны игнорировать, это быть в правильной полосе перед поворотом на перекрестке. Допустим, вы поворачиваете направо, убедитесь, что вы находитесь на самой внутренней полосе, прежде чем повернуть.

Также не забудьте включить световой сигнал. Это акт вежливости по отношению к водителю позади вас.

Имейте в виду, что пешеходы всегда имеют приоритет при использовании перекрестков и пешеходных переходов.

Симптоми несправності датчика кисню

Датчик кисню (лямбда-зонд) — важливий компонент двигуна. Якщо щось заважає його роботі, порушується весь процес внутрішнього згоряння пального. У результаті виникають різні проблеми з двигуном. Термін експлуатації датчика кисню не завжди “дотягує” до 100 км. Тому симптоми несправності лямбда-зонда варто знати кожному автовласнику. Ось що може свідчити про проблему:

1. Загорівся індикатор помилки двигуна

Датчик кисню сильно впливає на процес згоряння повітряно-паливної суміші. Якщо пристрій виявить, що після згоряння у вихлопних газах міститься менше кисню, модуль керування двигуном спробує це виправити.

Але якщо лямбда-зонда не працює належним чином, модуль керування двигуном не знає, як виправити цю проблему. В результаті продуктивність двигуна знижується.

Потім модуль виявить наявність будь-якої проблеми із силовим агрегатом. Це призводить до того, що на панелі приладів загоряється сигнальна лампа Check Engine.

На проблеми з датчиком кисню вказують діагностичні коди несправностей P0030, P0031, P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0137, P0140, P0141, P0161, P0172, P219, P2195 та P2270.

2. Збільшилася витрата палива

Якщо в якомусь із циліндрів згоряння порушується баланс повітряно-паливної суміші, витрата бензину зростає. Оскільки датчик зламався, він не виявляє проблему.

У такій ситуації у двигуні спалюється більше палива, ніж потрібно. Тож, якщо виявили різке зростання витрати бензину, перевірте лямбда-зонд.

3. Впала продуктивність двигуна

Неприємна ситуація в поїздці: ви натискаєте на педаль акселератора, але машина ледве прискорюється або не прискорюється зовсім. Ймовірно, у цьому винен датчик кисню.

Щоразу, коли відбувається втручання у нормальний процес згоряння у двигуні, продуктивність знижується. І це обов’язково відбувається, коли не працює кисневий датчик.

4. Двигун нерівномірно працює на холостому ходу

Нормальна частота обертання двигуна на холостому ході не перевищує 1000 об/хв. Але якщо оберти підскакують, наприклад, до 2000 чи 3000, це означає серйозні проблеми.

Нерівномірна робота двигуна на холостому ходу може бути симптомом цілого ряду несправностей, у тому числі зламаного кисневого датчика. Модулю керування двигуном важко керувати синхронізацією двигуна. Як результат, з’являються інтервали згоряння, які спричиняють пропуски запалювання.

0″>

Теги:

Поради автомобілістам

Попередня стаття Opel Zafira B: надійний дизель та проблемний ксенон

Наступна стаття Чорний чи білий: цікаві думки про практичність салону

Поділитися:

Популярні новини

Вас також може зацікавити

Как проверить лямбда зонд? Проверка кислородного датчика разными способами

Лямбда зонд или кислородный датчик — это датчик, который контролирует содержание кислорода в автомобильном выхлопе, то есть в отработанных газах. Лямбда зонд имеет непосредственное отношение к топливной системе, так как влияет на регулировку соотношения кислорода и топлива при образовании топливовоздушной смеси, которая подается в камеру сгорания.Датчик кислорода устанавливается на выходе коллектора или непосредственно перед катализатором, бывает, что «лямбду» располагают в катализаторе. У этого датчика на самом деле большое количество назначений. Помимо того, что он контролирует соотношение воздуха и топлива, он ко всему прочему влияет на токсичность выхлопа, которая в последнее время на жестком контроле у экологов, а также позволяет получить от мотора максимальный КПД.

Как работает лямбда зонд?

Принцип работы кислородного датчика заключается в том, чтобы следить за количеством воздуха (кислорода) в выхлопных газах. Почему именно кислорода? Потому, что научно доказано — полное сгорание топливной смеси происходит при жестком соотношении топлива и воздуха в пропорции 1:14,7. Для оценки этого соотношения, состава смеси, было введено понятие «коэффициент избытка воздуха», которое определяется как соотношение поступающего в цилиндры воздуха к количеству воздуха, содержащееся в оптимальной топливовоздушной смеси, которую принято обозначать греческой буквой «λ» (лямбда). Формула следующая, если «λ» равна «1» — смесь бедная.

Из-за постоянного ухудшения экологии во всем мире, требования к выбросам вредного CO постоянно ужесточаются, поэтому практически все современные двигатели оснащаются кислородными датчиками, катализаторами и прочими системами, нацеленными на то, чтобы сделать выхлоп менее токсичным. Блок управления производит регулировку подачи топлива посредством форсунок, а также следит за корректной работой лямбда зонда. В случае неисправности, отчет в виде ошибки будет записан в соответствующий журнал, а водитель при этом увидит на панели приборов всем ненавистную надпись «Check Engine».

О том, как проверить исправность лямбда зонда и пойдет речь в моей сегодняшней статье. Вы узнаете о признаках неисправности, о причинах, а также способах проверки кислородного датчика в домашних условиях.

Датчики кислорода бывают различных видов, среди которых встречаются одно-, двух-, трех-, а также четырехпроводные, все зависит от конфигурации (наличия подогревателя и схемы подачи питания). Практически все современные «лямбды» оснащены подогревом.

Для начала о том, почему лямбда зонд выходит из строя. Причины могут быть следующие:

• Чрезмерное содержание свинца в топливе;
• Попадание во внутрь датчика антифриза;
• Нарушение герметичности корпуса датчика во время очистки или в результате воздействия хим. веществ;
• Сильный перегрев корпуса датчика, по причине использования неподходящего (некачественного) топлива.

Признаки неисправности кислородного датчика:

• Рывки во время движения;
• Увеличенный расход топлива;
• Проблемы с катализатором;
• Нестабильные обороты двигателя;
• Высокая токсичность выхлопа.

Проверить лямбда зонд можно разными способами, при помощи:

• Осциллографа;
• Мультиметра;
• А также вольтметра.

Перед тем, как проверить «лямбду» приборами, производим визуальный осмотр.

Прежде всего необходимо произвести визуальный осмотр. Обратите внимание на разъемы подключения датчика, на целостность проводов и самого датчика кислорода.

Недопустимо наличие:

• Сажи. Это, как правило, свидетельствует о проблемах с нагревателем «лямбды», а также о том, что топливная смесь переобогащенная. В результате, в таком состоянии кислородный датчик засоряется сажей, его реакция ухудшается, проще говоря, он начинает «врать и глючить»;
• Блестящих отложений. Наличие таких отложений явный признак повышенного содержания свинца в топливе. Свинец повреждает сам зонд, а также катализатор, «лечится» полной заменой датчика;
• Отложений белого или пепельного цвета. Такой налет чаще всего говорит о неправильном применении присадок в топливо или моторного масла, которое не соответствует типу данного мотора. Датчик с таким налетом подлежит замене.

Как проверить лямбда зонд при помощи омметра

Как правило, во всех руководствах по эксплуатации проверка датчика кислорода сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра произвести измерение напряжения, которые выдает датчик при разных режимах работы мотора.

Проверка «лямбды» на разных автомобилях может существенно отличаться, ввиду отличия самих датчиков. Данный способ проверки описан на примере проверки лямбда зонда производства «BOSCH».

Чаще всего «слабое звено» в лямбда зонде — цепь накала, обычно проблемы возникают именно с нею. Чуть реже встречается неисправность наконечника, у которого снижается чувствительность. Для того, чтобы понять целая накальная спираль или нет, необходимо выполнить «прозвон», для этого можно использовать омметр. Электроды прибора подсоединяются к зажимам двух белых проводов датчика — контакты 3-4 разъема (иногда — белый и коричневый провода), предварительно отсоединяются от колодки питания. Сопротивление спирали не должно быть меньше 5 Ом.

Что до чувствительности наконечника, то она может ухудшиться в результате налета, о котором я рассказывал выше. Если налет, о котором я рассказывал есть, то датчик кислорода необходимо менять. Чтобы проверить термоэлектрические параметры датчика, подсоедините электроды вольтметра к контактам 1-2 разъема, или к зажимам черного и серого проводов «лямбды». Сама проверка должна выполняться на прогретом работающем двигателе.

Как проверить лямбда зонд при помощи вольтметра

Для того, чтобы проверить датчик кислорода вольтметром необходимо завести мотор и повысить обороты двигателя до 3 тыс., после чего проверить показания прибора при максимуме 2 В. Вольтметр должен показывать напряжение порядка 0,55 В. Ваша задача при этом, то увеличивать, то уменьшать обороты. Вольтметр при этом должен показывать до 0,8-1 В или понижаться до 0,4 В и ниже. Если данные будут изменяться динамически, «лямбда», скорее всего, рабочая. Если колебаний нет или они несущественны, скорее всего, зонд неисправен и требует замены.

Как проверить кислородный датчик на бедную смесь?

Чтобы проверить богатая или бедная смесь, необходимо взять вакуумную трубку и сымитировать подсос воздуха. В случае исправности кислородного датчика, вольтметр покажет 0.2 Вт или ниже.

Для более точной проверки работоспособности и исправности кислородного датчика потребуется осциллограф.

Рекомендую посмотреть видео о том, как проверить лямбда зонд

Лямбда-зонд: неисправность, определение, замена, симптомы

Оцинкованный кислородный датчик, также называемый лямбда-зондом, выполняет роль определения уровня кислорода в выхлопных газах и последующей передачи этих данных в центральный блок бортового компьютера (ECU) для интерпретации. Любая проблема на уровне выбросов уведомляется и немедленно сигнализируется компьютером.

Как и любой электронный компонент системы, кислородный датчик может выйти из строя. Датчик расположен на уровне выпускного коллектора. Если он больше не работает должным образом, последствия этой проблемы будут видны на поведении автомобиля.

Для того, чтобы иметь возможность диагностировать такую ​​проблему, мы опишем вам наиболее распространенные признаки, которые могут свидетельствовать о неисправности лямбда-зонда.

Датчик является компонентом автомобиля, который определяет уровень, а также концентрацию O2 в газообразной или жидкой среде. С 1980 года этот датчик стал важной частью всех автомобилей, выполняя роль сбора информации о кислороде, доступном для сгорания.

Эта информация передается в систему управления двигателем, которая использует эти данные для регулировки впрыска. Важность датчика определяется его способностью способствовать достижению идеальной производительности двигателя, снижению расхода топлива, а также предоставлять информацию о возникающих выбросах.

Оценивая их, датчик может определить, когда выбросы превышают требуемые стандарты, проблему, о которой сигнализирует индикатор CEL, и проблему датчика. Из-за неправильной работы, вызванной неисправным датчиком, снижается производительность автомобиля и увеличивается расход топлива, но также возникают проблемы с интерпретацией выбросов.

Если лямбда-зонд неисправен, компьютер не сможет правильно оценить соотношение воздух-топливо в двигателе. Кислород необходим для работы автомобиля, но его потребление может различаться в зависимости от температуры окружающей среды, высоты над уровнем моря, температуры двигателя, атмосферного давления. При выходе из строя датчик не перестает работать полностью, а регистрирует все более низкие характеристики.

Наиболее важные ситуации, когда необходимо учитывать возможность возникновения проблемы с кислородным датчиком

На приборной панели загорается предупреждение «Проверьте двигатель»

Индикатор «Проверьте двигатель» может оставаться на борту из-за нескольких возможных неисправностей. Одна из возможностей — некорректная работа лямбда-зонда. Если датчик передает неверные данные или не передает никаких данных, на приборной панели появится индикатор проверки двигателя 

Увеличивает расход топлива

Если датчик O2 неисправен, двигатель пострадает в том смысле, что неисправность может вызвать повышенный расход топлива на уровне двигателя и неправильное соотношение воздух-топливо. Следовательно, увеличится расход топлива и значительно уменьшится количество пройденных километров.

Отказ двигателя 

Изменение соотношения воздух-топливо нарушит баланс, необходимый для правильной работы двигателя; мы заметим, что машина будет дымить черным дымом, но мы также заметим другую работу двигателя на холостом ходу

Что делать, если датчик O2 больше не работает?

Датчики такого типа представляют собой мелкие детали, поэтому их замена не должна составить большой проблемы.

Первый шаг, который необходимо предпринять для диагностики проблемы и ее решения, — использовать сканер OBDII. Сканер — отличное устройство, необходимое любому водителю, владеющему личным транспортным средством, устройство, способное обнаружить возможные проблемы и отобразить их.

Если датчик не работает должным образом, эта информация передается в ЭБУ, что приводит к загоранию светодиода Check Engine на плате. С помощью сканера можно прочитать и интерпретировать код ошибки, а также узнать, в чем причина, приведшая к проблеме.

Если после сброса кода ошибки проблема исчезнет, ​​значит, визит к механику можно отложить . Необходимо в первую очередь понять, целы ли провода, которые соединяют датчик. Если вы проверили и все в порядке, запустите двигатель и дайте ему поработать. Подсоедините вольтметр к соответствующему датчику. Если не справитесь, лучше обратиться в сервис для проведения необходимых анализов.

Где находится лямбда-зонд?

Каждый автомобиль оборудован несколькими датчиками О2, которые могут располагаться на уровне потока выхлопных газов, на разных уровнях — до каталитического нейтрализатора и после нейтрализатора.

Установка на разных уровнях позволяет оценить эффективность каталитического устройства (по тому, что некоторые параметры анализируются до и после). Точное положение датчиков можно определить, сверившись с технической книгой автомобиля.

Сколько стоит замена датчика или лямбда-зонда?

Цена детали варьируется в зависимости от марки и модели вашего автомобиля и начинается где-то от 20 евро. Но вы также должны учитывать цену труда по смене зонда.

Чтобы узнать точную цену, перед посещением автосервиса узнайте об этом сами. Выберите правильную услугу в зависимости от цены, но особенно от рекомендаций и отзывов клиентов.

Как отремонтировать лямбда-зонд?

Из-за труднодоступного положения и небольшого размера замена или ремонт довольно сложны. Частые проблемы могут возникать и с соединительными кабелями датчиков, поэтому рекомендуется периодически проверять их целостность.

Совет специалистов — замена кислородного датчика после пробега нескольких тысяч км, даже если мы меняли масло. Чаще всего лямбда-зонд требует замены после пробега от 50 000 до 70 000 км.

Периодически проверяйте состояние вашего автомобиля, посещая сервисные центры, чтобы убедиться, что любая проблема своевременно диагностирована и устранена соответствующим образом.

Для замены лямбда-зонда на новую деталь целесообразно пройти следующие этапы:

Точно определяет положение зонда, который необходимо изменить

Сверьтесь с технической книгой, чтобы узнать точное местонахождение;

Зонд внешне похож на свечу зажигания;

Удалите винты, которыми он крепится;

Проверить, идентичны ли 2 датчика;

Установите новую деталь на место;

Связать провода/кабели в соответствующих местах на уровне заготовки;

Поставить зажигание на машину, не заводя двигатель;

Используйте сканер, чтобы очистить код ошибки;

Запустить двигатель;

Проверьте, сохраняется ли проблема.

Как подробно проверить датчик O2?

Если компьютер обнаруживает неисправность датчика O2, на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. Также может быть сообщение, предупреждающее нас о том, что цепь нагревателя не работает должным образом. То, что эти 2 предупреждения появляются одновременно, можно интерпретировать как проблему с лямбда-зондом.

Если у вас есть основная информация о том, что такое кислородный датчик и как он работает, вы можете дополнительно задокументировать, как заменить эту деталь в случае неисправности. Но если у вас нет минимума знаний, лучше воспользоваться услугами механика для проведения проверки и ремонта в вопросе.

Если вы решили заменить датчик самостоятельно, вам необходимо выполнить несколько шагов — использовать в процессе тестирования цифровой измеритель на 10 МОм. Используя информацию из технической книги, узнайте точное положение щупа и определите, какой именно датчик неисправен, по диагностическим кодам неисправностей (DTC).

Выберите датчик для начала тестирования. Заведите автомобиль и дайте ему поработать около 20 минут, затем остановите двигатель. При необходимости поднимите автомобиль с земли с помощью автоподъемника. Устанавливает вольтметр на милливольты постоянного тока. Будьте осторожны, чтобы не соприкасаться с высокотемпературными поверхностями, образующимися при работе двигателя.

Подсоедините красный провод к сигнальному кабелю, а черный провод к земле. Запустите двигатель и проверьте напряжение, показанное вольтметром. Обычно оно находится в пределах 0,1–0,9 В. Если значения не входят в этот диапазон, датчик может быть неисправен, и двигатель может работать не так, как обычно.

Источник фото: mbontario.com, scienceabc.com, audiforums.com, joedohe.vastserve.com, xinzhongautoparts.com youtube.com

Проверка и замена лямбда-зонда , является жизненно важным элементом в системе выхлопа вашего автомобиля, гарантируя, что ваша топливная смесь будет содержать необходимое количество кислорода для эффективного и экологически чистого сгорания.

Лямбда-зонд расположен внутри выпускного коллектора рядом с двигателем, на автомобилях, оснащенных EOBD. В случае EOBD II (европейские автомобили после 2001 г.) также имеется второй датчик после каждого каталитического нейтрализатора с целью измерения производительности каталитического нейтрализатора. Датчик измеряет процентное содержание молекулярного кислорода O2 в выхлопных газах , чтобы определить, слишком ли много (слишком бедная смесь) или слишком мало (слишком богатая смесь). Результаты отправляются в электронный блок управления двигателем (ЭБУ), чтобы можно было отрегулировать количество топлива, поступающего в двигатель, для получения оптимальной смеси. Это постоянно меняется в зависимости от ряда факторов, включая нагрузку на двигатель (например, подъемы), ускорение, температуру двигателя и период прогрева.

На рынке существует три типа лямбда-зондов, самыми старыми и наиболее распространенными на рынке являются лямбда-зонды на основе оксида циркония. Этот тип существует в различной конфигурации (один, два, три или четыре провода), в зависимости от того, предварительно прогрет датчик или нет. Второй тип — лямбда-зонд на основе оксида титана, также доступный в четырех различных типах (см. рисунок), этот тип легко идентифицировать, поскольку диаметр угрозы меньше, чем у оксида циркония (в качестве визуальной подсказки эти датчики имеют желтый цвет). и красные провода). Наконец, третий тип — это так называемый широкополосный лямбда-зонд, также называемый «5-проводным датчиком», который является новейшим и более точным. Широкополосный лямбда-зонд является наиболее распространенным в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами на каталитический нейтрализатор.

Как работает лямбда-зонд?

Лямбда-зонд используется для регулирования состава топливной смеси, при этом ЭБУ реагирует на показания датчика для определения необходимого количества топлива. Это означает, что топливная смесь будет постоянно колебаться между обогащенной и обедненной, что позволяет каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью, а также балансировать общую смесь для минимизации выбросов.

Если ЭБУ не получает никаких измерений от датчика, например, когда двигатель только что запустился или датчик не работает, ЭБУ будет использовать фиксированную богатую топливную смесь, что увеличивает расход топлива и выбросы. Если лямбда-зонд или провода повреждены или изношены, автомобиль будет постоянно циркулировать на богатой смеси, увеличивая расход топлива и подвергая риску другие элементы системы контроля выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

Когда следует проверять лямбда-зонды?

Стандартный лямбда-зонд имеет длительный срок службы, но все же может выйти из строя. Если вы заметили какие-либо из следующих симптомов, рекомендуется проверить лямбда-зонд:

• Неравномерный дроссель на холостом ходу
• Высокий расход топлива и низкая производительность
  
• Сбой теста на выбросы
• Черный дым и нагар вокруг выхлопной трубы
• Лямбда-зонды могут выйти из строя по ряду причин, в том числе:
• Использование герметизирующей пасты , содержащей силикон, на выхлопных патрубках перед лямбда-зондами
• Загрязненное топливо или присадки, содержащие свинец (например, антидетонирующие присадки для этилированного топлива)
• Двигатель, который сжигает более 1 литра масла на 1000 км, будет образовывать чрезмерное количество фосфорных отложений на датчике и на поверхности каталитического нейтрализатора
• Внешнее загрязнение, например жидкое масло, попадающее на поврежденный турбокомпрессор 
• Датчик с ударом, ржавыми разъемами или поврежденными проводами

Как проверить оксидциркониевый лямбда-зонд

Для проверки лямбда-зонда проверить напряжение на сигнальном проводе (в основном черного цвета). Обычно после прогрева двигателя и при нормальной работе измерение должно чередоваться между 0,2 и 0,9 В примерно два раза в секунду при 2000 об/мин.

Если лямбда-зонд греется (три или четыре провода), возьмите нагреватель и измерьте его сопротивление с помощью омметра. Нагреватель представляет собой два провода одного цвета, обычно белого или черного цвета. Рекомендуется всегда проверять электрическую схему автомобиля и проводить измерения при нормальной рабочей температуре двигателя.

Как проверить титановый лямбда-зонд (легко обнаружить, потому что диаметр сердечника меньше, чем у оксида циркония, и всегда присутствует желтый и красный провода).

Измеренное напряжение на сигнальном проводе аналогично напряжению, Циркониевый лямбда-зонд. Низкое значение напряжения соответствует обедненной смеси, а высокое напряжение (около 1 В) соответствует богатой смеси. В некоторых ЭБУ наоборот, по их внутреннему соединению

Как диагностировать широкополосный лямбда-зонд:

Для диагностики широкополосного лямбда-зонда необходимо использовать сканер или осциллограф.

Фургоны категории «В». Кормильцы — журнал За рулем

Для «малышей» и водителя подобрать проще – до 3,5 тонны полной массы автомобиля вполне достаточно прав категории «В».

СВОЯ РУБАШКА

На смену ветеранам – ижевским «каблучкам» и ульяновским «буханкам» пришли отечественные ВИСы, «оды» и «газели». Даже крошку «Оку» умудрились приспособить к перевозке грузов (ЗР, 2005, № 8, с. 142)! Немало на рынке «иностранцев» – от давно любимых «фольксвагенов» и «мерседесов» до покоривших комфортом и надежностью «японцев» и еще недавно экзотических «французов» и «итальянцев». Но за цену нового «Транспортера» или «Вито» можно прикупить три-четыре «газели», поэтому новые иномарки покупают понемногу, в основном крупные компании.

Другое дело – подержанные авто: здесь за 10–12 тыс. долларов найдете вполне достойного «гастарбайтера». Немало заманчивых предложений и в интервале 4–6 тысяч, но тут без значительных вложений не обойтись. Сэкономить можно на экстерьере «лошадки», но никак не на ее здоровье.

С запчастями для иномарок больших проблем нет (исключение – редкие «японцы» вроде «Исудзу», «корейцы» и немногочисленные у нас «американцы»). Узкое место – сервис. В крупных городах найти специалистов с оборудованием еще можно, а в глубинке «заветным словом» много не наработаешь: то съемник нужен, то сканер фирменный, то меток на корпусе ТНВД не видно… Словом, кесарю – кесарево.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Десять лет на конвейере – для коммерческого автомобиля обычное дело. Эксплуатируют же их куда дольше, особенно полноценные фургоны, а не легковесы вроде «Кангу», «Кэдди» или «Берлинго». Так, на рынке до сих пор встречаются «мерседесы» МВ100 и Т1, «фольксвагены» LT1. Цены на них редко превышают 5 тыс. долларов, кузова – ржавые и латаные, хотя форму держат.

Многие «спринтеры» и Т1 использовали в качестве инкассаторских броневичков, а потом снимали защиту и выставляли на продажу. Это – худший вариант: съемная броня, как правило, не разгружает, а, наоборот, нагружает лонжероны и петли, поэтому кузов здесь сильно расшатан. Не в лучшем состоянии и двигатель, вынужденный все время ходить под броней. Выдают такие машины «лишние» отверстия в панелях кузова, просевшие двери, остатки креплений под радиостанцию. Неплохой вариант – бывшая «скорая помощь» на базе «Мерседеса-Т1» (такие появились в середине 90-х). Но кто знает, как эти автомобили обслуживали? Трансмиссия, подвеска и даже кузов – не самая затратная часть грузовичков. Основное внимание – двигателю.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ ПРОЩЕ ДИЗЕЛЬ

Больше половины развозных фургонов на рынке – дизельные. При интенсивной эксплуатации выгода налицо: расходы на топливо в 1,5–2 раза ниже. Но внеплановый ремонт способен проделать большую дыру в бюджете. Пожилые машины лучше брать с простыми «атмосферниками» – как, например, 2,5 л на «Форде-Транзит», 2,4 л на «Фольксвагене-Т4» или 1,9 л на «Дукато», «Боксере» или «Джампере». До «капиталки» они служат минимум 300– 400 тыс. км. Дизели «Спринтера» и «Вито» при прочих равных заметно дороже в обслуживании и ремонте, да и места под капотом там маловато. Тесно и двигателю «Тойоты-Хай Эйс», а нормочас – дорогой. А вот «Форд-Транзит» или «Фольксваген-Т4» легко обслужить самому – все точки легко доступны. Новые дизели с системой «коммон рейл» (CDi у «Мерседеса», HDi у «Пежо») примерно на 20% экономичнее ветеранов, зато неразборные форсунки с электронным управлением намного дороже обычных. А надежность всей системы, как и прежде, определяется качеством топлива.

КАК БЫ НЕ НАДОРВАТЬСЯ

Кузовов в этом классе напридумано великое множество. Бывает, машина подходит по всем статьям, только сиденья переставить да перегородки перенести. Но помните, что при регистрации переделки могут создать проблемы, поэтому лучше сразу поискать нужную компоновку. И не забудьте проверить, что записано в техпаспорте!

Задний привод на зимней дороге – не лучшее сочетание. Порожний автомобиль порой не способен выехать из пустяковой ямки. Тут «Вито» и «Транспортер» дадут фору «Спринтеру» и заднеприводному «Транзиту». Впрочем, у многих фургонов есть полноприводные версии. Вопреки распространенному мнению, нагрузки на детали трансмиссии там даже меньше, ведь крутящий момент распределяется по двум осям. Основную часть проблем вызывают неодинаковые по размеру или износу шины или «неродное» масло. Но помните, что в любом случае обслуживание полноприводников дороже за счет худшего доступа к агрегатам, да и многие запчасти – свои.

Рамную «Газель» ценят за двужильность: «Рама трещит, но держится, только листы в рессору добавить». Грузят по 2–2,5 тонны – что им инструкция! Подавляющее большинство легких иностранных фургонов – с несущим кузовом, на такие подвиги они не способны. Но есть исключение – «ИВЕКО-Дейли». Даже младшие его модификации – на прочной раме, потому перегруз выдерживают. Да и ресурс дизельных двигателей ИВЕКО несильно страдает от лишних центнеров: нередко мотор, пережив один автомобиль, успевал поработать на другом.

Не забывайте и про шины – иностранцы предпочитают не сдвоенные колеса на задней оси, а одинарные. Во-первых, меньше неподрессоренная масса, во-вторых, больше места в фургоне, а в-третьих, не надо пробивать вторую колею. Но они должны быть специальные – увеличенной грузоподъемности. Часто их маркируют дополнительной буквой С – для коммерческого транспорта.

Что-то пошло не так

• Бухгалтеру
• Юристу
• Кадровику
• Физическому лицу

• • Формы и отчеты
  • Налоги и взносы
  • Учет и платежи
  • Расчеты с работниками
• • Документы
  • Суд
  • Корпоративное право
• • Кадровые документы
  • Трудовые отношения
  • Отчеты и контроль
  • Общие вопросы
  • Охрана труда
• • ИП и самозанятость
  • Работа. Служба
  • Здоровье
  • Семья
  • Имущество. Жилье
  • Документы
  • Льготы. Пенсии

• 2-НДФЛ
• СЗВ-К
• СЗВ-М
• 4-ФСС
• Авансовый отчет
• Товарно-транспортная накладная
• КУДИР
• Декларация (статьи, образцы)
• Отчетность (статьи, образцы)
• Статистика (статьи, образцы)

• Налоги (статьи, образцы)
• НДС (статьи, образцы)
• НДФЛ (статьи, образцы)
• УСН (статьи, образцы)
• ЕСХН
• Страховые взносы
• Патент
• Взносы
• Коэффициент-дефлятор
• ПФР (статьи, образцы)
• ФСС (статьи, образцы)
• ЕНВД

• Бухучет (статьи, образцы)
• БСО
• Инвентаризация
• Учетная политика (статьи, образцы)
• Учет (статьи, образцы)
• Подотчет (статьи, образцы)
• КБК
• Товарно-материальные ценности (статьи, образцы)
• РКО
• ПБУ
• Проводки
• Касса (статьи, образцы)
• План счетов
• Амортизация
• Оплата
• Неустойка
• Расчетный счет (статьи, образцы)
• Платежи
• Платежка (статьи, образцы)
• Долги
• Расчетный счет ООО
• ККТ (статьи, образцы)
• Онлайн-касса
• 1С
• Акты
• Банк
• Накладная
• Реквизиты
• Поставщик
• Деньги
• Журнал
• Банк
• Путевой лист
• Импорт
• Сделки
• Склад (статьи, образцы)
• Товар
• Финансы
• ЭЦП

• Зарплата (статьи, образцы)
• Расчетные листки
• Пособия
• Премия (статьи, образцы)
• Алименты
• Оплата труда
• Матпомощь (статьи, образцы)
• Выплаты
• Вычет
• Матответственность (статьи, образцы)
• Льготы
• Компенсация
• Беременность
• Больничный

• Договор (статьи, образцы)
• Документооборот
• Документы (статьи, образцы)
• Записки
• Заполнение
• Запрос
• Агент
• Доверенность (статьи, образцы)
• Соглашение
• Протокол
• КП
• Лицензии
• Делопроизводство
• Письмо
• Подпись
• Приказ
• Приложение
• Заявление (статьи, образцы)
• Жалоба
• Удостоверение
• Формы и образцы
• Характеристика
• Претензия
• Транзит
• Транспорт
• Перевозки
• Почта
• Нотариус
• Таможня

• Иски (статьи, образцы)
• Ходатайство
• Жалоба
• Суд (статьи, образцы)
• Судебный приказ
• ФАС

• Коммерческая тайна
• Ликвидация
• Ликвидация компании
• НКО
• Обособленное подразделение
• ООО (статьи, образцы)
• Директор
• Аренда
• Акционер
• Банкротство (статьи, образцы)
• Регистрация
• Реестр
• Кадастр
• КНД
• Безопасность
• Проверки
• Инвестиции
• Строительство (статьи, образцы)
• Ремонт

• Эффективный контракт
• Трудовой договор
• Трудовые книжки
• Трудовая книжка
• Должностные инструкции
• Должностные обязанности
• Больничный
• Медкнижка
• Трудовой кодекс
• ТК РФ

• Прием на работу (статьи, образцы)
• Увольнение (статьи, образцы)
• Сокращение
• Командировка (статьи, образцы)
• Отпуск (статьи, образцы)
• Отгул
• Дисциплина
• Рабочее время
• Обучение
• Собрание
• Гражданская служба

• Центр занятости
• Персональные данные (статьи, образцы)
• Видеонаблюдение
• ГИТ

• Кадры (статьи, образцы)
• Аттестация

• Эвакуация
• Электробезопасность
• Техника безопасности
• СОУТ (статьи, образцы)
• Спецодежда
• Охрана труда (статьи, образцы)
• Травматизм
• Пожарная безопасность
• СЭС
• Медосмотр (статьи, образцы)

• ИП (статьи, образцы)
• Расчетный счет ИП
• Самозанятые

• Стаж
• Резюме
• Работа (статьи, образцы)
• Судимость
• Армия
• Военные

• ДМС
• Карантин
• Коронавирус
• Медицина (статьи, образцы)

• Наследство (статьи, образцы)
• Супружество
• Школа

• Автомобили
• Земля (статьи, образцы)
• Недвижимость (статьи, образцы)
• Страхование (статьи, образцы)
• ОСАГО
• ЖКХ

• ИНН
• Паспорт
• Водительские права
• Загранпаспорт

• Пенсии (статьи, образцы)
• Ветеран труда

Автодомов класса B — Thor Motor Coach

Вы слышали шум.

В отличие от автодомов класса C или класса A, фургоны класса B похожи на автомобили по манере вождения, что понравится как опытным любителям RV, так и новым владельцам. Как самый маленький вариант автодома, фургоны-кемперы приветствуются практически везде. Легко маневрируйте на стандартных парковочных местах в продуктовом магазине, возвращайтесь в свой район в кемпинге или сойдите с проторенной дорожки и найдите новое место, которое можно назвать домом на неделю. Несмотря на то, что фургоны-кемперы небольшие по размеру, у вас все равно есть собственная кухня, ванная комната и кровать в любой универсальной планировке, которую вы выберете.

Дома на колесах класса B

Быстро отправляйтесь в путь и наслаждайтесь столь желанными современными удобствами большого дома на колесах прямо из компактного и простого в управлении дома на колесах класса B.

• Dazzle

  Рекомендуемая производителем розничная цена

  130 900 долларов США

  Приключения ждут вас, и они никогда не выглядели ярче, чем в этом фургоне. Длина в плане: менее 22 футов.

• Twist

  Рекомендуемая производителем розничная цена

  130 900 долларов США

  Обращайте внимание на себя каждый раз, когда вы путешествуете в этом доме на колесах класса B. Длина плана этажа: до 22 футов

• Объем

  Рекомендуемая производителем розничная цена

  125 160 долларов США

  Жизнь фургона начинается здесь. Этот автофургон чуть меньше 18 футов.

• Rize

  Рекомендованная производителем розничная цена

  125 160 долларов США

  Этот кемпер имеет высоту менее 18 футов и готов к исследованию.

• Sequence

  Рекомендуемая производителем розничная цена

  140 560 долларов США

  Наполненный комфортом и технологиями, этот кемпер готов к приключениям. Длина в плане: менее 22 футов.

• Телларо

  Рекомендуемая производителем розничная цена

  140 560 долларов США

  Сбегите на шоссе и возьмите с собой все необходимое для комфортного проживания. Длина фургона в плане: до 22 футов.

• Sanctuary Transit

  Рекомендуемая производителем розничная цена

  $173 460

  Полноприводное шасси Ford Transit® с передовыми технологиями, которым вы доверяете. Планы этажей до 20 футов.

• Tranquility Transit

  Рекомендуемая производителем розничная цена

  173 460 долларов США

  Полноприводное шасси Ford Transit® с передовыми технологиями, которым вы доверяете. Планы этажей до 20 футов.

Фургоны Mercedes-Benz® Sprinter

Отправляйтесь путешествовать в одиночку или с несколькими близкими в фургоне Thor Sprinter. Эти автодома класса B предлагают роскошь шасси Mercedes-Benz®.

• Sanctuary

  Рекомендуемая производителем розничная цена

  172 060 долларов США

  4×4, шасси Mercedes с передовыми технологиями, которым вы доверяете. Планы пола фургона Sprinter до 20 футов.

• Tranquility

  Рекомендованная производителем розничная цена

  172 060 долларов США

  Поездка на имени, которому вы можете доверять, разработана на шасси 4×4. Планы фургона Mercedes Sprinter до 20 футов.

Ненавязчивый, компактный дизайн

Нет места, куда не мог бы добраться фургон B. Как самый компактный вариант автодома, эти компактные дома на колесах приветствуются практически везде. Он достаточно мал, чтобы парковать его в гараже дома, что упрощает хранение между поездками. Выполнение поручений после того, как вы разместитесь в палаточном лагере, не имеет большого значения, поскольку вам не нужно возиться с горками.

Доступность и топливная экономичность

Многие люди покупают микроавтобусы Explorer из-за их доступности. Поскольку они намного меньше, чем их аналоги для автодомов классов A и C, ими легче управлять, их легче парковать и их легче хранить дома. Кроме того, вы сэкономите деньги с экономичными фургонами для переоборудования.

Какой автофургон мне подойдет?

Компания Thor Motor Coach производит фургоны шести марок класса B; каждый со своим характером. Какой кемпер подходит именно вам? В этом видео мы рассмотрим все различия, чтобы вы могли прожить свою лучшую жизнь в фургоне, когда будете готовы отправиться в путь.

Смотреть видео

Видео с фургоном на колесах

Видео с фургоном спринтером

Могу ли я водить фургон с моими правами?

Тип машины: АвтомобилиФургоныМикроавтобусыСамосвалыHorse Box

Тип автомобиля: Экономичный автомобильМаленький автомобильАвтомаленький дизельный автомобильМалый автомобиль (Премиум)Автомобиль среднего классаАвтомобиль среднего классаДизельный автомобиль среднего классаДизельный автомобиль среднего классаУниверсалСтандартный автомобильСтандартный автомобильАвтоСтандартный дизельный автомобильСтандартный дизельный универсалСтандартный дизельный автомобиль ПремиумMPV Дизельный4x44x4 AutoExecutive PremiumExecutive 4x4Electric Car Hybrid (бензин/электрический)Средний дизельный автомобиль АвтоСредний Автомобиль ПремиумСтандарт Автомобильный универсалMPV AutoMPV Diesel AutoSUVSUV 4x4SUV 4×4 AutoExecutive AutoExecutive Diesel AutoМаленький автомобиль с электроприводомСредний автомобиль с гибридным приводомPick-up 4x2Executive DieselСредний автомобиль с электроприводом

Как долго: Выходные1-3 дня4-6 дней7-27 дней28+ дней90+ дней180+ дней365+ дней

В связи с изменением законодательства правительства, с 1 ноября 2021 года на все автомобили и группы коммерческих транспортных средств будут взиматься налоги из дорожного фонда по цене 1,70 фунта стерлингов в день + НДС и автобусы на 8/9 мест: 2,75 фунта стерлингов в день + НДС.

£ 16.80 НА ВЫХОДНЫЕ

Вы хотите арендовать микроавтобус, но не знаете, какой тип вы можете водить с вашими водительскими правами?

Мы составили краткое руководство ниже, чтобы помочь вам:

Какие существуют категории водительских прав?

Ниже приведены действующие классификации автомобилей, пересмотренные в ноябре 2013 г.:

AM	Мопед
А1	Маленький мотоцикл
А2	Средний мотоцикл
А	Полный мотоцикл
В1	Четырехколесный легкий автомобиль
Б	Автомобиль
С1	Автомобиль среднего размера
С	Большой грузовой автомобиль
D1	Микроавтобус
Д	Автобус
БЭ	Автомобиль с прицепом
С1Е	Автомобиль среднего размера с прицепом
СЕ	Большегрузный автомобиль с прицепом
Д1Е	Микроавтобус с прицепом
Германия	Автобус с прицепом
р	Мопед (50 куб. см)
q	Мопед (25 км/ч)
ф	Трактор
г	Дорожный каток
ч	Гусеничная машина
к	Косилка

Если вы сдали экзамен по вождению, в ваших правах будут дополнительные права на вождение автомобиля. Они указаны на лицевой стороне внизу ваших пластиковых прав на автомобиль в виде ряда букв.

На обороте вы увидите, что они снова перечислены, но с датами начала и окончания, указывающими, когда это действительно.

Фургоны до 3,5 тонн

В стандартных водительских правах будет указана категория «В», которая позволяет управлять большинством стандартных фургонов, таких как Ford Transit.

При вождении фургона с правами категории «В» важно распознавать максимальную разрешенную массу транспортных средств (MAM). Это означает, что его общий вес нетто не должен превышать 3500 кг (3,5 тонны). Если вас поймают за управлением транспортным средством с избыточным весом, вам грозит крупный штраф или даже баллы в правах.

Мы предлагаем широкий выбор автомобилей, подпадающих под эту категорию, независимо от того, хотите ли вы арендовать небольшой фургон Ford Fiesta, Ford Transit Custom или Ford Ranger.

>>> Нажмите здесь, чтобы увидеть наш ассортимент фургонов

Фургоны более 3,5 тонн

Хотя очень немногие фургоны превышают этот вес, многие более легкие автомобили могут превышать лимит MAM с тяжелым грузом на борту, поэтому будьте осторожны. Если вы хотите водить транспортное средство общей массой 3,5 тонны или более, включая груз, вам потребуется более высокая квалификация прав, но это применимо только в том случае, если вы сдали экзамен по вождению после 1 января 19.97.

Если вы сдали экзамен до этой даты, вам разрешается водить коммерческие автомобили до 8,5 тонн, но не в рамках вашей работы. Чтобы иметь право использовать их в рабочих целях, вам необходимо сдать экзамен на получение сертификата профессиональной компетентности водителя (CPC).

Хотите арендовать большой коммерческий автомобиль? Наш ассортимент больших фургонов, доступных для аренды, включает фургоны-фургоны, бортовые подъемники, борта, самосвалы, тентованные борта и низкорамные платформы.

>>> Нажмите здесь, чтобы увидеть наш ассортимент Vans

Вы ищете другой тип автомобиля для аренды?

Наша команда экспертов по аренде имеет доступ к более чем 12 000 транспортных средств, поэтому мы обязательно подберем для вас подходящий автомобиль.

Свяжитесь с нашими экспертами по прокату сегодня >>>

Или позвоните им бесплатно по телефону 0800 389 7626

Обратите внимание: мы требуем, чтобы вы были старше 25 лет и имели действующие водительские права не менее 2 года. Любая лицензия с одобрением подлежит подтверждению компанией Day’s Rental. Наниматели/водители должны быть старше 25 и моложе 75 лет. Они должны иметь полные водительские права не менее 24 месяцев и не участвовать в авариях за последние 12 месяцев.

Ремонт накидки с подогревом для автомобильного кресла

В преддверье зимы решил улучшить свои условия зимней езды в автомобиле и приобрел накидку китайского производства ZL033 для автомобильного сиденья с подогревом в одном из сетевых магазинов менее чем за десять долларов. Я планировал купить более дорогую, но за такие деньги сложно было отказаться от покупки. Производитель честно указал в технических характеристиках, что срок службы этой накидки с подогревом – Один год. И действительно, до весны накидка согревала тело отлично, а когда морозы закончились, греть перестала.

Несмотря на низкую стоимость, китайская накидка-грелка оказалась удобной в эксплуатации. Сама накидка сшита из полиэстера, строчка ровная, предусмотрены резинки-петли и резинки с крючками для крепления на сиденье. Подключение сделано через розетку прикуривателя, имеется переключатель на два режима подогрева и выключения. На вилке имеется светодиодный индикатор подключения.

Только при эксплуатации проявился один недостаток, не видно в каком положении находится переключатель и в темное время его приходилось искать на ощупь. Этот недостаток я устранил, установив в переключатель режимов два светодиода разного цвета.

В результате оказалось, что красный светодиод помимо запланированной функции индикации включения режима нагрева, выполнял еще и дополнительную функцию – индикацию целостности обмотки нагревательного элемента накидки.

Перед его поломкой периодически стало появляться свечение красного светодиода при изгибании накидки в положении переключателя LO, когда должен был светиться только зеленый светодиод. После анализа электрической схемы накидки стало очевидно, что нижняя по схеме обмотка нагревательного элемента находится на грани обрыва, что в конечном итоге и произошло. Когда в нижней обмотке обрывалась нихромовая проволока, на красный светодиод напряжение попадало через верхнюю нагревательную обмотку.

Электрическая схема накидки с подогревом

Подключается накидка с подогревом к бортовой сети автомобиля с помощью вилки, которая вставляется в розетку прикуривателя.

Питающее напряжение с отрицательного вывода вилки поступает на вывод 2 переключателя режимов работы. Когда ручка переключателя находится в среднем положении OFF, напряжение на нагревательные нити не подается, и накидка не греет.

Для включения нагрева нужно передвинуть ручку переключателя в одно из положений HI (максимальный нагрев) или LO (минимальный нагрев). При нахождении переключателя в положении HI ток со 2 контакта переключателя поступит на 1 и с него потечет через верхний вывод нижней обмотки к нижнему, далее через тремопредохранитель, плавкий предохранитель 10 А, установленный в вилке и далее через центральный контакт вилки в бортовую сеть автомобиля.

Сопротивление нижней обмотки составляет 3 Ома, следовательно, мощность подогрева составит 48 Вт. Если переключатель установить в положение LO, то ток потечет с 3 вывода на верхний вывод верхней обмотки. Суммарное сопротивление последовательно включенных нагревательных обмоток составит уже 4 Ома и мощность нагрева снизится до 36 Вт.

Светодиод VD1, включенный последовательно с резистором R1 является индикатором наличия напряжения в прикуривателе.

Участок схемы, вычерченный синим цветом, является результатом модернизации накидки. VD2 светит красным цветом при положении переключателя HI, а VD3 при положении LO. Резистор R2 ограничивает ток через светодиоды.

Как разобрать накидку для ремонта

Начинать разборку накидки надо с удаления фиксатора токоподводящего провода. Для того, чтобы его снять необходимо, отвинтить два самореза.

Снятие фиксатора провода не открыло доступа к соединению проводов с нагревательными элементами и пришлось разрезать ткань и поролон с тыльной стороны накидки для подогрева. Разрез хорошо делать ножницами или острым ножом. При этом нужно проявить внимательность и аккуратность, чтобы не повредить провода и разрез получился ровным. Потом, после ремонта накидки, его нужно будет его зашить нитками.

Вскрытие показало, что нагревательная обмотка соединена с токоподводящим проводом скруткой с последующей пайкой. Для изоляции на места паек надеты изоляционные трубки.

В разрыв черного провода и нижнего конца нагревательного элемента для противопожарной безопасности включен термопредохранитель. Этот факт вызвал приятное удивление.

Снял изоляционные трубки с мест соединений концов нагревательных обмоток с токоподводящим проводом и проверил надежность соединений. Дефектов не обнаружил. Пайки были блестящими и качественными. Еще раз прозвонил обмотки тестером. Сопротивление одной из нагревательных обмоток, нижней на электрической схеме, вместо 3 Ом, составило бесконечность. Пришлось заняться поиском места обрыва.

Предварительно, для того, чтобы токоподводящий провод не мешал работать и не оборвал своей тяжестью концы нагревательных обмоток, пришлось его отсоединить от обмоток, разогрев места соединений паяльником. Для того чтобы добраться до нагревательных проводников, пришлось накидку для автомобильного сидения в прямом смысле вывернуть наизнанку. Перед глазами открылась следующая картина.

На листе поролона толщиной около двух миллиметров аккуратно змейкой уложены на клее провода нагревательных обмок в изоляционной трубке. Сверху проводники накрыты полупрозрачным листом тонкого, непрочного эластичного материала с липким слоем. Доступ к проводам для поиска места обрыва был полный. Осталось дело за малым, найти это место.

Поиск места обрыва нагревательного элемента

Для поиска обрыва провода обмотки в накидке с подогревом необходим любой стрелочный тестер, мультиметр или любая звонилка целостности электрических цепей. Если в мультиметре предусмотрен режим звуковой прозвонки, то лучше воспользоваться ним. Не придется отвлекаться для снятия показаний прибора. Если Вы мало знакомы как прозвонить электрические цепи, то можете почитать статью сайта «Как измерять сопротивление, прозвонить цепь омметром».

Так как проводник обмотки оборвался от перегибов в результате механического воздействия, то начинать искать обрыв следует в части накидки, которая стелется на сидение. Для поиска необходимо один конец щупа прибора соединить с началом обмотки, проложенной на сиденье, по схеме это точка соединения двух обмоток. На фото выше, это правая часть накидки.

Провод нагревательной обмотки имеет диаметр 0,3 мм и не покрыт изоляционным слоем. Поэтому доступен способ поиска обрыва с помощью швейной иглы. Нужно взять острую тонкую иглу, присоединить к ней второй конец щупа и протыкая острым концом изоляцию нагревательной обмотки найти место обрыва.

Для более быстрого поиска сначала нужно разделить длину провода нагревательной обмотки приблизительно на две равные части и в этом месте сделать прокол — прозвонку. Если цепь звонится, разделить дальнюю часть обмотки тоже условно на две равные части, и в этом месте сделать следующий прокол. Места проколов отмечать маркером, чтобы легче было искать. Если цепь не звонится, значит, место обрыва находится между последними двумя проколами. Опять разделить этот участок на две части и сделать очередной прокол.

Метод прозвонки половинок позволяет найти место обрыва, сделав минимально возможное число проколов. Я нашел обрыв через пять проколов изоляции с точностью до 3 см. Проколы изоляции в данном случае безвредны, так как благодаря эластичности пластика, отверстия затянутся и их не будет.

Ремонт нагревательного элемента

После определения места обрыва провода нагревательного элемента можно приступать к его ремонту. Для этого необходимо осторожно вдоль провода срезать несколько сантиметров изоляции до уровня прохождения провода, подцепить иголкой оголившийся проводок и вытащить его. Затем срезать до половины диаметра дальше изоляцию до появления второго конца провода.

Проверка показала, что металл, из которого сделана спираль нагревательного элемента, хорошо лудится свинцово-оловянным припоем с канифольным флюсом. Залудил концы проводов, перерезал прорезанную вдоль изоляцию и надел на один из концов провода изолирующую трубку. Скрутил концы провода между собой и пропаял место скрутки припоем. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то можете ознакомится с технологией пайки на странице сайта «Как паять паяльником».

Далее нужно концы щупа соединить с концами отремонтированной обмотки и дополнительно проверить, нет ли еще обрывов, незначительно изгибая накидку для сиденья. Если сопротивление стабильно, значит, ремонт можно считать законченным.

Осталось, сдвинув надеть на место соединения изолирующую трубку и приклеить ее и оторванную в процессе ремонта от поролона обмотку клеем «Момент» или любым другим термостойким.

Сборка накидки с подогревом

Накидка выворачивается обратно на правильную сторону, припаиваются токоподводящие провода, и кабель закрепляется фиксатором. Разрез поролона я скрепил скотчем для того, чтобы удобнее было зашивать ткань.

Осталось зашить место разреза нитками. Тут не требуется большей прочности и шаг стишка можно делать более одного сантиметра. Нитку желательно брать потолще, чтобы она не резала ткань накидки.

Накидка с подогревом для автомобильного сидения отремонтирована и готова к дальнейшей эксплуатации. Ходовые испытания подтвердили, накидка стала подогревать сиденье также успешно, как и до ремонта.

Как видите, отремонтировать накидку с подогревом совсем не сложно и при желании эту работу, следуя изложенной методике, может выполнить практически любой человек.

Установка индикаторов режима работы

Для индикации подачи напряжения на накидку с подогревом в вилке, которая при подключении к бортовой сети автомобиля вставляется в прикуриватель, имелся красный светодиод. А для индикации режима мощности подогрева или для выключения в темное время суток приходилось в темноте на ощупь искать переключатель, так как такая индикация не была предусмотрена.

Поэтому я сразу же после покупки накидки установил в выключатель для индикации два светодиода разных цветов, красный и зеленый. На электрической схеме накидки добавленные элементы отображены, синим цветом. Два любых светодиода, резистор сопротивлением 1,8 кОм и небольшой отрезок провода, вот все необходимые детали для изготовления дополнительной индикации.

Для разборки переключателя необходимо открутить два самореза и снять одну из крышек. Далее в крышке с надписями нужно просверлить два отверстия диаметром, равным диаметру оптической части светодиодов. Монтаж сделан навесной. По одному выводу каждого из светодиодов соединены пайкой между собой и к ним припаян резистор. Ко второму концу резистора припаян отрезок провода, второй конец которого соединен с черным (коричневым) проводом кабеля. К оставшимся свободными концам светодиодов припаяны по одному проводку, концы которых припаяны к крайним выводам переключателя.

Для надежного крепления светодиодов место их установки и монтажа залито силиконом. Как я уже сообщал выше, при обрыве нижней обмотки, в положении переключателя LO наблюдается свечение обоих светодиодов. Таким образом, можно узнать о причине неработоспособности накидки для сиденья.

На фотографии видно, как происходит индикация в положениях переключателя OFF (выключено) – светодиоды не светят, LO (минимальный нагрев, 34 Вт) – светит зеленый светодиод и HI (максимальный нагрев, 44 Вт) – светит красный светодиод.

Мой отзыв

Надежность и качество накидки с подогревом ZL033 соответствует цене. Накидка отслужила один сезон безотказно, прогревалась быстро и грела хорошо, даже в большие морозы. Ожидать от нее длительного срока службы заплатив 10$, не приходится. При желании, можно продлить срок службы накидки еще на пару сезонов с помощью ремонта. Так что мой отзыв положительный.

Но все, же я решил не испытывать судьбу и купил новую, более дорогую и надежную, выбрав накидку с подогревом, у которой нагревательный элемент выполнен из углеродного волокна.

Подогрев сиденья от прикуривателя

19.11.2010 20:57

От дома до работы минут 15-20 ехать, машинка простенькая, слабенькая :)) согреваюсь я лично к моменту парковки в конце маршрута 🙂 и вот, мне подарили накидочку на сидушечку с подогревом от прикуривателя ))) красота )))) но чего-то, то ли показалось мне , то ли и правда, бензин у меня за пару дней пользования резко так уменьшился по приборам … показалось ?:) или и правда расход увеличился из-за доп. девайса?

Догада C.S.

19.11.2010 21:08

Да это правда обогрев очень сильно увеличивает расход топлива. Поэтому на всех современных машинах штатные обогреватели работают очень ограниченное время, далее по таймеру выключаются.

FACET C.B.

19.11.2010 21:22

Спасибо 🙂 Значит, буду выключать , как разогреется. Иначе зимой буду на один бензин работать 🙂

Догада C.S.

19.11.2010 21:44

Показалось. FACET шутит и намекает на физику.

GolosOFF C.B.

19.11.2010 21:55

:))) я ж всерьез спрашиваю 🙂 когда печка работает, ведь расход топлива увеличивается ? почему такого не может происходить от прикуривателя?:)) а по физике у меня трояк всегда был :)))

Догада C. S.

19.11.2010 23:24

Увеличивается, естественно. Щу-щуть. Париться не о чем.

GolosOFF C.B.

19.11.2010 23:41

Успокоили:))))

Догада C.S.

19.11.2010 22:03

Какие шутки? У меня на компе мгновенный расход топлива показывает. На хх расход при выключенном оборудовании 0,8-0,9 литра в час. Если включить обогревы, то расход на ХХ возрастает до 3 литров вчас.

FACET C.B.

19.11.2010 23:25

Либо что-то неисправно, либо компук врет, либо мотор на ХХ сам себя с трудом проворачивает — учитывая всякие евры и такое может быть. Так мы ж обычно ездим, а не стоим, это уже не ХХ и разница там копеечная откровенно.

GolosOFF C.B.

19.11.2010 23:44

Все исправно просто самый мощный обогреватель (лобового стекла) отключается через 30 сек. И безусловно в движении разница значительно меньше крутящий момент конечно выравнивает показатели.

FACET C.B.

19.11.2010 22:05

Вот, отыскала на шевроле -форуме: ….На обслуживание кондиционера, электростеклоподъемников, фар, внутрисалонной подсветки, вентилятора отопителя, обогрева задних стекол и/или сидений, аудиоцентра, доп оборудования (холодильник, автокофеварка, зарядка для телефона) Как следствие — повышенный расход бензина. Кондиционер, может «съесть» 1,5 л топлива на каждые 100 километров пути. Забытый и не выключенный обогрев заднего стекла — около 0,4 л…. отсюда: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=424.msg167682#msg167682

Догада C. S.

19.11.2010 23:28

Нет, не может. Вернее, расход увеличится так, что вы этого не заметите. 🙂 Мощность вашего девайса, — ватт пятьдесят. Сравните с мощностью двигателя в машине. 🙂 Ваш девайс потребляет где-то одну тысячную от того, что дает мотор. 🙂 На ХХ на десятке, помнится, расход был 0,6 литра в час при выключенных потребителях, а вот при включении ВСЕХ возможных возрастал до 0,75литров в час. Но все возможные, — это где-то около 400 Вт…

Сильвер *

19.11.2010 23:31

Не говоря о том, что разница в расходе на ХХ ни о чем не говорит. В реальной жизни разница будет меньше.

GolosOFF C.B.

19.11.2010 23:52

Почему не говорит? 🙂 Говорит о том, что при увеличении нагрузки на двигатель, контроллер будет лить больше бензина, поддерживая обороты ХХ. 🙂 Но на ХХ мотор дает самый минимум мощности, при реальной же езде мощность мотора гораздо выше и дополнительная копеечная нагрузка не приведет к сколь заметному увеличению расхода, ты прав. Еще забавляет, когда в качестве потребителей, влияющих на расход, упоминают зарядку сотового телефона. 🙂 Народ реально на физику в школе забивал. 🙂

Сильвер *

19.11.2010 23:58

Еще забавляет, когда в качестве потребителей, влияющих на расход, упоминают зарядку сотового телефона. 🙂 +++ Стопудово влияет. И генератор изнашивается, кстати. Народ реально на физику в школе забивал. 🙂 +++ Тебя это до сих пор удивляет?:-)

GolosOFF C.B.

20.11.2010 00:00

🙂

Сильвер *

19.11.2010 23:42

Понятно :)) Спасибо:)))

Догада C. S.

Открыть в форуме

ActionHeat 12V Luxury Подушка автомобильного сиденья с подогревом

Гарантия ActionHeat

Электрические компоненты одежды:

При покупке одежды с подогревом ActionHeat в авторизованном магазине Action Торговец теплом в Соединенных Штатах, электрические компоненты на одежду предоставляется гарантия отсутствия заводских дефектов материалов и изготовления в течение (90) девяноста дней.

Материалы и конструкция одежды:

На все неэлектрические компоненты одежды распространяется гарантия отсутствия заводских дефектов материалов и изготовления в течение (90) девяноста дней с даты первоначальной покупки. Если в пошиве или материалах продукта ActionHeat возникли какие-либо дефекты, вызванные дефектом производителя, продукт будет бесплатно отремонтирован или заменен по усмотрению ActionHeat. * Плата за доставку и обработку оплачивается покупателем.

Аккумулятор и зарядное устройство:

На блоки питания ActionHeat распространяется гарантия отсутствия заводских дефектов в течение (90) девяноста дней с момента первоначальной покупки. ActionHeat отремонтирует или заменит любые блоки питания, которые будут признаны дефектными при нормальном использовании в течение (90) девяностодневного гарантийного периода.

Исключения из гарантии:

Любой ущерб, причиненный любому изделию ActionHeat в результате неправильного использования, неправильного обращения, ненадлежащего ухода, несчастного случая, естественного износа или естественного разрушения материалов в течение длительного периода времени и использования, не покрывается эта гарантия.

Любые изменения или ремонт (попытка или иным образом), выполненные на любом элементе ActionHeat, аннулируют все без исключения гарантии, предлагаемые ActionHeat для этого конкретного элемента. *Гарантия распространяется только на первоначального покупателя и только на продукты, приобретенные непосредственно у дилера ActionHeat.

Уход и использование

Уход за одеждой:

Для обеспечения безопасности всех изделий ActionHeat мы рекомендуем только точечную чистку. Многие элементы ActionHeat при необходимости можно стирать в машине. Эти предметы включают куртки, жилеты, базовые слои, шляпы и балаклавы. Пожалуйста, прочтите все руководства и инструкции по использованию продукта перед стиркой.

Примечание: НИКОГДА не мойте батарейки.

Примечание. Мы не рекомендуем стирать в машине перчатки с подогревом.

Примечание. Носки ActionHeat можно стирать в машине в специальном сетчатом мешочке для стирки.

Машина ActionHeat Инструкции по стирке:

1. Перед стиркой поместите все провода в карманы и застегните все молнии
2. Стирать отдельно от других предметов одежды
3. Используйте только мягкое моющее средство. Не используйте кондиционеры для белья
.
4. Машинная стирка в холодной воде на щадящем режиме
5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сушить в сушилке, гладить или подвергать химической чистке. Разложить на горизонтальной поверхности для сушки

Применение:

1. Обязательно используйте блок питания с продуктом ActionHeat, номинальная сила тока в амперах меньше максимальной выходной мощности блока питания. Например, если каждый из блоков питания имеет максимальную номинальную выходную мощность (2) два ампера, их не следует использовать с обогреваемыми продуктами, которые потребляют более (2) двух ампер. Перед подключением батарей к блокам питания проверьте потребляемый ток вашей продукции. Невыполнение этого требования может привести к перегреву батареи и повреждению.

2. Рекомендуемая мощность 50 % достаточна для температуры от 50 до 64°F. Для температур ниже 50F вы захотите использовать настройки 75% или 100%. Не рекомендуется использовать настройку мощности 100% в течение длительного времени, так как это может привести к перегреву и/или телесному дискомфорту.

Хранение и предупреждения:

1. Важно поддерживать не менее 25% заряда аккумулятора, когда он не используется. Невыполнение этого требования приведет к проблемам с производительностью и сокращению срока службы батареи.

2. Отсоединяйте внешний аккумулятор от одежды, когда он не используется, потому что даже когда он выключен, одежда будет продолжать медленно разряжать внешний аккумулятор.

3. Наш блок питания похож на обычную батарею мобильного телефона, поэтому обращайтесь с батареей бережно. Надлежащий уход и хранение батареи гарантируют, что ее срок службы составит более 500 циклов.

Предупреждения:

1. Используйте осторожно. Не используйте во время сна или без сознания.

2. Использование изделий с электрическим нагревом для детей или недееспособных лиц без присмотра может быть опасным.

3. Из-за особенностей продуктов, нагреваемых от батарей, они могут вызывать ожоги или дискомфорт. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием на чувствительной коже или если у вас может быть заболевание, влияющее на кровообращение или чувствительность кожи.

4. В редких случаях возникновения дискомфорта или ощущения перегрева при использовании любого продукта ActionHeat немедленно снимите продукт и отсоедините все провода и блоки питания.

5. Не пытайтесь разбирать или модифицировать внешний аккумулятор или любую его часть.

6. Не храните при температуре ниже -4F или выше 140F.

7. Не допускайте контакта аккумуляторов или внешних аккумуляторов с водой или другими жидкостями. Если внутрь блока питания попала вода или другие жидкости, немедленно отключите изделие от блока питания. Продолжение использования потенциально поврежденного изделия может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

8. Не размещайте данное изделие рядом с источником тепла и не подвергайте батареи или блоки питания воздействию прямого пламени или тепла, поскольку это может привести к взрыву.

9. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.

10 Лучшая электрогрелка для автомобиля от прикуривателя 2023 года

| лучшие продукты

Результаты основаны на

3 904 Отзывы Отсканировано

Работает на

Популярные запросы

• Одеяла
• Льдогенераторы
• Утюги
• Магнитные блоки

Питаться от

Вам также может понравиться

10 лучших USB-грелок для автомобиля

4,750 отзывов отсканировано

10 лучших портативных автомобильных обогревателей и прикуривателей

4 999 отзывов отсканировано

10 лучших фонарей для автомобильных прикуривателей

5 649 отзывов отсканировано

10 лучших автомобильных прикуривателей

4 656 отзывов отсканировано

1	Подогрев автомобильного сиденья Подушка Мягкая теплая 12V Прикуриватель Электрический обогрев Автокресло	9,6	9. 1	9,7
2	От сети 240 В до 12 В 8 А Автомобильный адаптер питания Блок питания прикуривателя	9,3	8,8	9,4
3	ASIDE Портативный автомобильный обогреватель 12V 150W Авто лобовое стекло Быстрый антиобледенитель Обогреватель Вентилятор, Автомобиль	9,3	8,8	9,4
4	BESTEK Автомобильный адаптер для прикуривателя Разветвитель 12 В / 24 В с двумя USB-портами	8,9	8,4	9,0
5	Грелка, электрическая грелка с автоматическим отключением и 6 температурными уровнями нагрева	8,5	8,0	8,6
6	Адаптер для автомобильного зарядного устройства с двумя разъемами USB Quick Charge 3. 31Июл Грязная дроссельная заслонка: Симптомы загрязненной дроссельной заслонки – как распознать? 31 Июл 2023 alexxlab Комментировать Симптомы загрязненной дроссельной заслонки – как распознать? Дроссельный узел – крайне важный элемент вашего автомобиля. Следует всегда контролировать правильность его работы и адекватное состояние. Проблемы с дросселем чаще всего начинаются из-за выхода из строя датчиков или из-за загрязнения регулятора холостых оборотов. На многих марках авто эти датчики становятся расходным материалом, менять их приходится крайне часто. Если же вы проверили датчики, но машина все равно ведет себя неадекватно, вполне возможно, что проблемы скрыты в дроссельном узле. Основные симптомы загрязненной заслонки такие: трудности с запуском двигателя – стартер долго крутит, мотор не схватывает; провалы при наборе скорости – машина клюет носом вместо разгона; рывки при движении на любых оборотах; повышение расхода топлива вплоть до значительной разницы; неровная работа двигателя на холостых оборотах; вибрации, измененный звук работы силового агрегата. Почему засоряется дроссельная заслонка? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть, как работает данный узел. В заслонку попадает воздух, и с помощью металлической пластины она регулирует объем воздуха, который поступает в камеру сгорания. То есть, этот элемент не контактирует с бензином напрямую, так что распространенное мнение о том, что во всем виновато качество бензина, не всегда справедливо. Одна из главных причин засорения дроссельной заслонки – масляные капли, которые проникают в камеру сгорания через клапан вентиляции картерных газов. Масло оседает на всех деталях заслонки и формирует прекрасную среду для налипания всевозможной грязи. Со временем заслонка и вовсе перестает выполнять свои задачи. Также проблема может быть связана с тем, что фильтр воздуха засорен или начал разрушаться. Это приводит к постоянной подаче вместе с воздухом большого количества пыли и прочих загрязнений, которые со временем оседают на элементах заслонки, закупоривают ее и не дают до конца закрываться. Из-за этого датчики сходят с ума, а машина работает совершенно не так, как вам бы того хотелось. Что нужно проверить перед разборкой заслонки? Симптомы, перечисленные выше, также могут относиться к множеству других проблем в вашем автомобиле. К примеру, практически такие же симптомы будут присутствовать при засорении форсунок подачи топлива. Примерно так же может себя вести двигатель, который работает с изношенными маслосъемными кольцами. Нужно учитывать возможные прочие неполадки, а не сразу же разбирать и чистить заслонку при любом удобном случае. Стоит выполнить проверку таких элементов: воздушный фильтр – лучше заменить его, а также просмотреть целостность шлангов, которые ведут от него к заслонке; система подачи топлива – нет ли проблем, таких как засоренный топливный фильтр, засоренные форсунки; датчик положения дроссельной заслонки – все симптомы засорения ДЗ могут присутствовать и просто при выходе из строя этого датчика; регулятор холостого хода – в данном случае проблемы будут проявляться на холостом ходу и при запуске, а не в процессе движения; свечи и катушки – очень часто проблемы двигателя связаны именно с системой зажигания, так что это тоже стоит проверить в первую очередь. Если все оказалось в полном порядке, можно смело снимать патрубок подачи воздуха и смотреть на состояние дроссельного узла. Сильное загрязнение вы увидите невооруженным глазом. Если же загрязнение небольшое, вы сможете распознать его только после чистки, если все симптомы пройдут. Как почистить дроссельную заслонку своими руками? Убедитесь, что в ДЗ нет значительной выработки. Есть некоторые авто, которым после 300 000 км пробега не следует вычищать дроссельную заслонку до идеала. Иначе выработка приведет к тому, что устройство начнет работать неэффективно и будет постоянно повышать обороты. Это относится, к примеру, к популярным моторам Mitsubishi Lancer 1.6, где ДЗ является большой проблемой на значительном пробеге. Почистить заслонку можно довольно просто: купите в автомобильном магазине жидкость для очистки карбюраторов с возможностью распыления из баллона; заведите автомобиль, дайте ему немного поработать на холостых оборотах, чтобы двигатель нагрелся; снимите патрубок подачи воздуха с дроссельной заслонки; далее одновременно направляйте струю очистителя в дроссель и тяните за тросик газа, чтобы повысить обороты мотора; лучше делать распыление попеременно – на две секунды задержите струю, затем прекратите подачу очистителя, затем снова две секунды впрыскивайте средство. Повторите эту процедуру несколько раз и каждый раз отпускайте тросик газа, чтобы послушать работу мотора на холостых. Как только мотор стал работать нормально, прекращайте процедуры. Заглушите двигатель и наденьте обратно патрубок подачи воздуха. Часто задаваемые вопросы Насколько опасно ездить с загрязненной дроссельной заслонкой? Это неопасно для автомобиля, если загрязнение не критичное. Но поездка вряд ли будет приносить вам много удовольствия. Авто будет дергаться и плохо разгоняться, а бензина придется заправлять больше. Можно ли почистить дроссель без покупки специальных средств? Вы можете разобрать изделие полностью и прочистить его с помощью бензина. Затем собрать обратно. Но есть большая вероятность, что в процессе сборки вы что-то установите неправильно, и это приведет к проблемам в работе механизма. Какой ресурс дроссельных заслонок в двигателях? Ресурс этого узла должен быть «на весь срок службы мотора». Но чаще всего дроссельный узел сдается быстрее остальных выносливых элементов. Иногда его проще заменить, чем чистить и ремонтировать. Почему после чистки дроссельного узла мотор держит высокие холостые обороты? Завышенные холостые обороты говорят о том, что дроссель имеет выработку. Вы прочистили все отложения, теперь воздуха в мотор попадает больше, и это вызывает повышенные обороты и больший расход топлива на холостых. Что делать, если чистка дросселя не помогла? Если чистка дроссельной заслонки никак не поменяла поведение автомобиля, то проблема скрывается в других узлах. Стоит проверить все датчики и в целом провести полную диагностику состояния силового агрегата. Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!   Симптомы неисправной дроссельной заслонки – что делать? Чистка дроссельной заслонки – когда и как это нужно делать? Промывка дроссельной заслонки: самостоятельно или на СТО? Как почистить дроссельную заслонку своими руками в гараже? Автомобиль дергается при разгоне — 12 самых очевидных причин К списку статей Социальные комментарии Cackle Чистка дроссельной заслонки Алматы недорого СТО ЦЕНТР Так выглядит дроссельная заслонка после чистки График нашей работы  Пн — Сб с 10. 00-19.00 Наши телефоны 8 (707) 305 26 27 Содержание Чистка дроссельной заслонки Алматы Дроссельная заслонка (ДЗ) принимает на себя мельчайшие частички пыли, которую пропустил воздушный фильтр и со временем может засориться и начать залипать. Поэтому необходима её регулярная чистка дроссельной заслонки Алматы. Прайс на эти работы в автосервисе не велик, профессиональные механики качественно и быстро выполнят чистку. Не выходя из дома, на сайте сервисного центра вы сможете записаться на удобную для вас дату. очищенный дроссель Безупречная, ровная работа мотора будет наградой за потраченное для заезда к мастерам время. Признаки неисправности Существует ряд примет, которые расскажут о том, что дроссель пора почистить: Двигатель плохо запускается «на холодную». Грязный дроссельный узел мешает завести машину после долгой стоянки, а в запущенных случаях проблемы происходят и с запуском горячего мотора. По утрам приходится долго и упорно поворачивать ключ зажигания, томясь от неизвестности и, рискуя опоздать на работу. очень грязная дроссельная заслонка Обороты скачут, порой двигатель может заглохнуть без видимой причины, если после езды на высоких оборотах включить нейтралку или выжать сцепление. Попытка поддать газу не приводит к должному эффекту. грязная дроссельная заслонка При работе «в холостую» стрелка тахометра плавает, а при сбросе газа может застыть в одном положении на некоторое время. грязная дроссельная заслонка Следует помнить, что причиной таких капризов может стать не только заслонка. Обвинительный приговор для неё можно подписать лишь после визуальной диагностики. Сняв воздуховод, осмотрите ДЗ, если обнаружили пятна и различного рода отложения – систему пора чистить. Если же там царит чистота – придётся искать причину дальше. Для чего нужна чистка заслонки? Дроссельную заслонку необходимо чистить на системах. На многих новых автомобилях картерные газы вентилируются принудительно, это сделано ради экологических требований. грязная дроссельная заслонка в снятом виде В работающем двигателе из камеры сгорания через впускной клапан выделяется обратно незначительный объём газа смешанного с маслом, а воздушный фильтр, каким бы хорошим он не был, всё равно пропускает микроскопические частички пыли. очищенный дроссель Всё это оседает на ДЗ и вокруг неё. Со временем налёт масла и пыли накапливается, засоряя каналы, регулирующие холостой ход, уменьшается температурный зазор. Всё это мешает нормальной работе мотора. Этого процесса не смогут избежать даже самые бережные и аккуратные водители. Быстрее всего грязь появляется при эксплуатации в мегаполисах, при езде по пыльным грунтовым дорогам. Этой проблеме активно способствует и изношенный воздушный фильтр. очищенный дроссель И это далеко не единственные причины. Поэтому важно время от времени приезжать в автосервис для услуги промывка дроссельной заслонки, чистки. Держите ваш автомобиль чистым не только снаружи, но и внутри. Почему не стоит промывать и чистить самостоятельно. Стоимость работ по очистке дроссельного узла в автосервисе не велика. Но в попытке сэкономить и, наслушавшись советов «опытных» друзей, некоторые автомобилисты пытаются устранить проблему самостоятельно. При этом совершается множество ошибок, приводящих к плачевным последствиям и дорогому ремонту. Рассмотрим некоторые из них. Многие пытаются почистить узел, не прибегая к его демонтажу. В этом случае добиться хорошего результата не получится. Нагар останется в труднодоступных местах, к тому же вымываемая грязь, может попасть в двигатель. дроссельная заслонка в снятом виде Если тереть ветошью с фанатизмом, прилагая усилий больше чем надо, можно испортить заслонку и датчик её положения. Как итог − затраты на покупку новых деталей и их установку. Ни в коем случае нельзя использовать щётки! В некоторых современных автомобилях заслонки покрыты молибденом, который снижает сопротивление воздуха. При недостаточном опыте можно легко принять это покрытие за налёт и повредить его. При чистке необходимо использовать только мягкие приспособления. Многие автомобили имеют сложную электронную систему управления двигателем, после каждой чистки необходимо проверять корректно ли работает система и при необходимости её настраивать. очищенная дроссельная заслонка в снятом виде Доверьте работу профессионалам Помните – не следует сразу лезть с тряпками к дросселю при появлении неполадок, причина может быть в другом и правильно диагностировать сможет лишь специалист. Доверьте эту работу сервисному центру, только там грамотно проведут все необходимые процедуры, используя новейшее оборудование и бесценный опыт своих сотрудников. Контакты График нашей работы  Пн — Сб с 10.00-19.00 Наши телефоны 8 (707) 305 26 27 Как очистить грязный корпус дроссельной заслонки? Содержание Система топливных форсунок является одной из наиболее важных частей вашего автомобиля. Корпус дроссельной заслонки является основной частью системы впрыска топлива. Двумя наиболее распространенными работами по техническому обслуживанию автомобилей являются очистка топливных форсунок и очистка грязного корпуса дроссельной заслонки. Грязный или плохой корпус дроссельной заслонки может серьезно повредить двигатель или снизить его мощность. В этой статье в основном объясняются симптомы неисправного корпуса дроссельной заслонки, стоимость его очистки и способы его очистки. 9. Когда корпус дроссельной заслонки находится в хорошем состоянии, двигатель достигает идеального соотношения воздух/топливо и работает наилучшим образом. Но по мере засорения или повреждения дроссельной заслонки вы заметите явное снижение мощности двигателя, и ваш двигатель начнет потреблять больше топлива, чем обычно. Грязный корпус дроссельной заслонки вызывает один из следующих симптомов: Горящий индикатор проверки двигателя Скопление грязи Неровный холостой ход Снижение мощности двигателя 9 0027 Плохое ускорение Остановка на холостом ходу Плохой расход топлива Пропуски зажигания двигателя 1) Горящая лампочка проверки двигателя Горящая лампочка проверки двигателя является одним из первых признаков неисправности или загрязнения корпуса дроссельной заслонки. Несколько датчиков (например, датчик положения дроссельной заслонки) установлены в корпусе дроссельной заслонки. Индикатор Check Engine загорается, когда модуль управления трансмиссией (PCM) автомобиля отслеживает проблему с сигналом корпуса дроссельной заслонки. Индикатор проверки двигателя может загореться и по другим причинам. Из-за этого рекомендуется обратиться к автопрофессионалу и отсканировать ваш автомобиль на наличие кодов неисправностей, когда вы ставите его на приборную панель. Подробнее: Причины появления индикатора Check Engine   2) Скопление грязи Как вы можете себе представить, основная причина, по которой корпус дроссельной заслонки нуждается в очистке, связана с накоплением загрязнения внутри детали ( то есть коксование). Скопление загрязнений внутри корпуса дроссельной заслонки приводит к образованию шероховатости поверхности, которая нарушает поток воздуха и топлива и снижает эффективность двигателя. Накопление углерода может вызвать аналогичные проблемы из-за неровных поверхностей внутри деталей. 3) Неравномерная работа на холостом ходу Неравномерная работа на холостом ходу является одним из распространенных признаков загрязнения корпуса дроссельной заслонки. Грубая работа на холостом ходу указывает на то, что корпус дроссельной заслонки поврежден или забит и нуждается в очистке или замене. Однако ваш двигатель может работать на холостом ходу по многим другим причинам. Поэтому, когда ваш автомобиль начинает неровно работать на холостом ходу, отвезите его к профессионалу для надлежащего осмотра. 4) Снижение мощности двигателя Одним из явных признаков загрязнения корпуса дроссельной заслонки является потеря мощности двигателя автомобиля. Как упоминалось выше, корпус дроссельной заслонки отвечает за направление точного количества воздуха в камеру сгорания для достижения наилучших характеристик. Неисправный или забитый корпус дроссельной заслонки пропускает слишком много или слишком мало воздуха в цилиндр двигателя. Это еще больше снижает производительность, и ваш автомобиль не может работать так быстро, как ожидалось. Основной функцией корпуса дроссельной заслонки является подача определенного количества воздуха в цилиндр двигателя при нажатии на педаль газа. Дополнительное топливо и воздух поступают в камеру сгорания двигателя, создавая большую мощность и увеличивая скорость автомобиля. Когда корпус дроссельной заслонки выходит из строя, увеличения мощности не будет, потому что не будет достаточного количества воздуха. 5) Плохое ускорение Неисправный корпус дроссельной заслонки либо пропускает больше воздуха в соотношение воздух/топливо, либо уменьшает количество воздуха, необходимого для оптимального сгорания. Когда какая-либо часть корпуса дроссельной заслонки выходит из строя, у вашего автомобиля возникают проблемы с ускорением. В таких условиях вы можете столкнуться с рывками при ускорении, либо автомобиль перестанет разгоняться в определенный момент. Обе эти проблемы плохо влияют на производительность вашего автомобиля и значительно сокращают пробег вашего автомобиля. Срок службы двигателя также является большой проблемой. 6) Заглохший холостой ход Грязный корпус дроссельной заслонки также влияет на число оборотов в минуту. Это может снизить скорость холостого хода из-за того, что ваш двигатель может заглохнуть. Обычно это происходит, когда на хвостовой части корпуса дроссельной заслонки много нагара и загрязнений. В результате в двигатель попадает меньше воздуха, падают обороты холостого хода. Очистка корпуса дроссельной заслонки и калибровка корпуса дроссельной заслонки с помощью диагностического прибора часто могут решить эту проблему. 7) Низкая топливная экономичность Засоренная дроссельная заслонка может существенно снизить расход топлива вашего автомобиля. Плохая экономия топлива указывает на то, что ваш корпус дроссельной заслонки нуждается в очистке. Пробег автомобиля лучше всего измерять от полного бака до полного бака. Вы должны заправить свой бензобак и зарегистрировать свой одометр или обнулить один из ваших счетчиков пройденного пути, прежде чем вы сможете использовать свой автомобиль. Если бак пуст, заполните его и повторите все действия еще раз. Разделите пройденное расстояние на количество израсходованного топлива. Это обеспечит пробег вашего автомобиля. Если разница между двумя полными баками топлива составляет более 15 процентов, у вашего автомобиля может быть проблема с дроссельной заслонкой. 8) Пропуски зажигания Пропуски зажигания являются явным признаком загрязнения корпуса дроссельной заслонки. Пропуски зажигания обычно возникают, когда есть проблемы с соотношением воздух/топливо. Обычно это происходит, когда соотношение воздух/топливо очень плохое или свечи зажигания дают слабую искру. Проще говоря, двигатель начинает давать пропуски зажигания, когда воздушно-топливная смесь не сгорает должным образом в камере сгорания. Пропуски зажигания могут означать, что состояние двигателя автомобиля не является оптимальным. Грязный корпус дроссельной заслонки может изменить соотношение воздух/топливо и стать основной причиной пропусков зажигания в двигателе. Пропуски зажигания обычно рассматриваются как небольшие стуки, возникающие при увеличении оборотов двигателя. Как очистить дроссельную заслонку? Очистка корпуса дроссельной заслонки может сэкономить вам больше денег, чем его замена. При очистке грязного корпуса дроссельной заслонки необходимо иметь следующие инструменты и материалы: Набор отверток — отвертки Torx. Резиновые перчатки Защитные очки Ватные палочки Мягкая зубная щетка Бумажные полотенца Рабочее освещение Хозяйственное масло Плоскогубцы Очиститель дроссельной заслонки: этот очиститель должен быть в вашем магазине автозапчастей. Не пытайтесь использовать очиститель карбюратора. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы очистить корпус дроссельной заслонки: Отсоедините аккумулятор Найдите корпус дроссельной заслонки Снимите большой впускной шланг Снимите корпус дроссельной заслонки Откройте заслонку корпуса дроссельной заслонки Распылите очиститель корпуса дроссельной заслонки Очистите корпус дроссельной заслонки Установите на место корпус дроссельной заслонки Установите на место впускной шланг Калибровка корпуса дроссельной заслонки Сброс кодов неисправностей и пробная поездка Эти действия описаны ниже: Шаг 1. Отсоедините аккумуляторную батарею . Шаг 2. Найдите корпус дроссельной заслонки После снятия отрицательной клеммы аккумулятора найдите корпус дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки обычно устанавливается во впускном коллекторе. Вы также можете проверить руководство производителя автомобиля, чтобы найти корпус дроссельной заслонки. Шаг 3. Снимите большой впускной шланг Как только вы обнаружите корпус дроссельной заслонки, снимите большой зажим шланга и удалите шланг, чтобы вы могли подойти и осмотреть корпус дроссельной заслонки. Шаг 4: Снимите корпус дроссельной заслонки Это необязательный шаг. Вы можете либо отсоединить корпус дроссельной заслонки и правильно его почистить, либо сесть и правильно почистить, не снимая его с впускного коллектора. Шаг 5: Откройте заслонку корпуса дроссельной заслонки Для надлежащей очистки корпуса дроссельной заслонки используйте отвертку или палец, чтобы открыть заслонку корпуса дроссельной заслонки. Если вы хотите очистить корпус дроссельной заслонки вашего автомобиля, не снимая его, этот процесс может быть более сложным, чем его снятие. Шаг 6: Распылите очиститель корпуса дроссельной заслонки Возьмите очиститель корпуса дроссельной заслонки, как очиститель тормозов. Тщательно распылите средство на обе стороны заслонки корпуса дроссельной заслонки и оставьте на 5 минут или следуйте инструкциям, указанным на очистителе корпуса дроссельной заслонки. Шаг 7: Очистите корпус дроссельной заслонки Подождав некоторое время, возьмите бумагу или ткань и начните чистить грязный корпус дроссельной заслонки. Тщательно очистите стороны корпуса дроссельной заслонки и заслонки. Убедитесь, что кромки лепесткового клапана очищены должным образом. Шаг 8. Установите на место корпус дроссельной заслонки После надлежащей очистки установите на место корпус дроссельной заслонки. Все шланги и другие детали должны быть правильно установлены и затянуты болтами в соответствии с указаниями руководства по обслуживанию. Если при извлечении вылилось большое количество охлаждающей жидкости, долейте охлаждающую жидкость. Подробнее: Симптомы низкого уровня охлаждающей жидкости Шаг 9. Переустановите впускной шланг Установите на место всасывающий шланг и снова затяните хомуты. Если на вашем автомобиле установлен двигатель с турбонаддувом, необходимо убедиться, что на поверхности корпуса дроссельной заслонки и шлангах нет смазки и других загрязнений. В противном случае давление турбины может привести к разрыву шланга. Шаг 10: Калибровка дроссельной заслонки Современные автомобили требуют калибровки дроссельной заслонки после завершения очистки. Некоторые автомобили выполняют этот шаг автоматически при включении и выключении зажигания. Таким образом, вы можете попробовать включить и выключить ключ зажигания несколько раз, чтобы увидеть, подходит ли он. Но если ваш автомобиль не работает эффективно после очистки, вам может потребоваться его калибровка с помощью сканера OBD-II . Шаг 11. Сброс кодов неисправностей и пробная поездка После регулировки корпуса дроссельной заслонки необходимо удалить все коды неисправностей, если вы используете диагностический сканер. После этого проведите тест-драйв своего автомобиля и поищите признаки неисправности или сигнальные лампы на приборной панели автомобиля. Вы успешно почистили дроссельную заслонку и сэкономили деньги, если все пойдет хорошо! Как очистить дроссельную заслонку, не снимая ее? Если вы хотите очистить корпус дроссельной заслонки, не снимая его, процесс аналогичен, но требует большей осторожности. Однако чистка дроссельной заслонки без ее снятия немного сложна. Выполните следующие шаги, чтобы очистить корпус дроссельной заслонки, не снимая его: Используйте отвертку, чтобы открыть дроссельную заслонку Правильно распылите очиститель корпуса дроссельной заслонки Используйте бумагу или ткань, чтобы вытереть грязь с корпус дроссельной заслонки. Не пытайтесь уронить ткань во впускной коллектор. Очистка корпуса дроссельной заслонки без его снятия заключается в том, чтобы не распылять слишком много очистителя и быть очень осторожным, чтобы ничего не уронить во впускной коллектор. К сожалению, если вы что-то уронили во впускной коллектор и не можете его удалить, перед запуском двигателя необходимо отсоединить впускной коллектор и удалить предмет. Стоимость очистки корпуса дроссельной заслонки Стоимость очистки корпуса дроссельной заслонки зависит от жилой площади, трудозатрат, марки и модели вашего автомобиля. Средняя стоимость чистки дроссельной заслонки составляет от 190 до 320 долларов. При такой стоимости стоимость деталей, вероятно, составит от 5 до 20 долларов 9 .0008 . Однако банка CRC Throttle Body Cleaner, скорее всего, будет стоить менее 9 долларов в обычном магазине автозапчастей . Часто задаваемые вопросы Раздел Как часто нужно чистить дроссельную заслонку? Не существует жесткого правила очистки корпуса дроссельной заслонки после прохождения определенного расстояния. Тем не менее, рекомендуется очищать дроссельную заслонку каждые 19 000–30 000 миль, но это число может меняться в зависимости от состояния двигателя и манеры вождения. Можно ли очистить дроссельную заслонку при работающем двигателе? Да, дроссельную заслонку можно чистить при работающем двигателе. Однако в этом процессе высока вероятность того, что очиститель корпуса дроссельной заслонки попадет в цилиндр двигателя. Этот очиститель очень опасен для сальников и прокладок. Поэтому чрезмерное воздействие этого вещества на эти детали может привести к повреждению сальников и прокладок. Поэтому рекомендуется чистить дроссельную заслонку при выключенном двигателе. Какой очиститель корпуса дроссельной заслонки лучше всего? Профессиональный сертифицированный очиститель корпуса дроссельной заслонки идеально подходит для вашего корпуса дроссельной заслонки. Обычно сертифицированные чистящие средства изготавливаются из экологически чистых материалов. Очиститель не повреждает внутренние детали двигателя. Один волшебный очиститель — CRC 05078 Очиститель корпуса дроссельной заслонки и впуска . Можно ли использовать очиститель карбюратора для корпуса дроссельной заслонки? Да. Вы можете использовать очиститель карбюратора, но очиститель карбюратора не уберет сильную грязь. Следовательно, для удаления всего накопления углерода необходимо использовать больше. Сколько времени занимает чистка дроссельной заслонки? Корпус дроссельной заслонки используется для контроля и регулирования количества воздуха, поступающего в камеру сгорания. Если он загрязнится, ваш двигатель не будет плавно работать на холостом ходу. Итак, перед тем, как отвезти свой автомобиль к механику, очистите корпус дроссельной заслонки в течение примерно 12 минут, используя аэрозольный баллончик с очистителем корпуса дроссельной заслонки и бумажные полотенца. Очищает ли очиститель топливных форсунок корпус дроссельной заслонки? Топливо не проходит через корпус дроссельной заслонки. Таким образом, добавление топлива в топливный бак не помогает очистить дроссельную заслонку. Могу ли я самостоятельно почистить дроссельную заслонку? Да. Очистка топливной форсунки, как правило, не является самостоятельной работой, но вы можете использовать обычные инструменты и специальный аэрозольный очиститель для очистки корпуса дроссельной заслонки вашего автомобиля. Регулярная очистка корпуса дроссельной заслонки является отличным фактором для технического обслуживания вашего автомобиля, но также помогает улучшить управляемость вашего двигателя. Как восстановить дроссельную заслонку после очистки? Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. Включите зажигание в положение «ON» и подождите не менее 2 секунд. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и подождите не менее 10 секунд. Включите зажигание в положение «ON» и подождите не менее 2 секунд. Каковы признаки засорения корпуса дроссельной заслонки? Подсветка индикатора проверки двигателя Скопление грязи Неровный холостой ход Снижение мощности двигателя Плохое ускорение Остановка на холостом ходу Плохое топливо эконом Пропуски зажигания двигателя Подробнее Работа и функции системы охлаждения двигателя Симптомы и причины неисправности датчика положения дроссельной заслонки Почему ваша машина глохнет во время движения? Плюсы и минусы герметика для прокладки головки блока цилиндров Признаки неисправности и стоимость замены Неровный холостой ход и резкое ускорение могут быть наиболее распространенными симптомами загрязнения корпуса дроссельной заслонки. Всякий раз, когда вы нажимаете на педаль газа, вы ожидаете, что ваша машина начнет двигаться, верно? Но этому может помешать грязный или неисправный корпус дроссельной заслонки. Вы можете этого не осознавать, но корпус дроссельной заслонки является причиной того, что ваш автомобиль действительно начинает двигаться. Корпус дроссельной заслонки — одна из важнейших механических частей автомобиля. Обычно встречается в автомобилях с инжекторным двигателем. Дроссельные заслонки отвечают за регулирование соотношения топлива и воздуха в двигателе. Когда корпус дроссельной заслонки находится в оптимальном состоянии, двигатель получает идеальное соотношение воздух-топливо и идеальную производительность. Однако процесс сгорания не будет происходить должным образом, если корпус дроссельной заслонки будет поврежден. Что такое корпус дроссельной заслонки? Признаки загрязнения корпуса дроссельной заслонки Симптомы загрязнения электронного корпуса дроссельной заслонки Проблемы после очистки корпуса дроссельной заслонки Стоимость замены корпуса дроссельной заслонки Заключение Часто задаваемые вопросы Что такое корпус дроссельной заслонки Когда мы говорим о В традиционном двигателе внутреннего сгорания корпус дроссельной заслонки классифицируется как часть впускной системы. Он отвечает за контроль количества воздуха и топлива, подаваемых в камеру сгорания двигателя. Корпус дроссельной заслонки состоит из корпуса, в котором находится дроссельная заслонка, закрепленная на валу. Корпус дроссельной заслонки представляет собой корпус в форме трубы, который содержит плоский клапан, как было сказано выше. Этот плоский клапан или дроссельный клапан вращается в зависимости от количества воздуха, поступающего в двигатель. В автомобиле с электрическим впрыском топлива датчик положения дроссельной заслонки и датчик массового расхода воздуха сообщаются с ЭБУ. это дополнительно снабжает двигатель правильным количеством топлива и воздуха, подаваемым форсунками. При нажатии педали акселератора или газа дроссельные заслонки открываются, позволяя воздуху поступать в двигатель. При отпускании педали газа бабочка закрывается и эффективно перекрывает поток воздуха в камеру сгорания. Этот процесс эффективно контролирует скорость транспортного средства и мощность, производимую автомобилем. Где находится дроссельная заслонка Когда мы говорим о старых карбюраторных двигателях, дроссельная заслонка обычно встроена в сам карбюратор. Открывается и закрывается с помощью троса и тяги от педали газа и вакуума двигателя. Когда клапаны открываются, в камеру сгорания поступает больше топлива. С другой стороны, в инжекторном двигателе корпус дроссельной заслонки обычно располагается между воздушным фильтром и впускным коллектором. Он связан с педалью газа механически с помощью троса или электронно с помощью провода. Когда педаль нажимается, бабочка в корпусе дроссельной заслонки поворачивается, чтобы увеличить поток воздуха. Когда это происходит, датчик положения дроссельной заслонки сообщает ЭБУ, что вы нажали на педаль газа. А датчик воздушного потока обнаруживает больше воздуха и отправляет сообщение на компьютер автомобиля, чтобы увеличить количество топлива, подаваемого форсунками. Симптомы загрязнения корпуса дроссельной заслонки Когда мы говорим о современных автомобилях, корпус дроссельной заслонки является одним из наиболее важных элементов в системе впуска воздуха автомобиля. Как было сказано ранее, он отвечает за количество воздуха, поступающего в двигатель, который в дальнейшем сгорает вместе с топливом в цилиндрах. В любой момент времени, чтобы двигатель работал в оптимальном режиме, блок управления дроссельной заслонкой отвечает за правильное соотношение топлива и воздуха для наилучшей выходной мощности. Когда этот корпус дроссельной заслонки неисправен или засорен, он препятствует поступлению воздуха в двигатель, что вызывает проблемы с работой автомобиля. Он не только вызывает проблемы с оптимальными условиями работы двигателя, но также вызывает попадание несгоревшего топлива в выхлопную систему. Это может быть чрезвычайно проблематичным для вашего автомобиля в долгосрочной перспективе. Вот несколько симптомов загрязнения корпуса дроссельной заслонки, которые могут помочь вам понять, что вызывает проблемы с вашим автомобилем. Признаки загрязнения корпуса дроссельной заслонки № 1: отсутствие мощности Одним из наиболее распространенных симптомов загрязнения корпуса дроссельной заслонки является отсутствие мощности, с которой столкнется ваш автомобиль. Как было сказано ранее, корпус дроссельной заслонки отвечает за подачу воздуха в камеру сгорания для оптимальной мощности. При неисправности или засорении дроссельной заслонки в камеру сгорания поступает либо избыток, либо меньше воздуха. Это еще больше вызывает недостаток мощности, и машина не разгоняется так, как должна. Когда вы нажимаете на акселератор, в идеале корпус дроссельной заслонки пропускает определенное количество воздуха. Избыток воздуха и топлива поступает в двигатель для увеличения мощности и увеличения скорости автомобиля. Если корпус дроссельной заслонки неисправен, воздуха будет недостаточно, и, следовательно, не будет скачка мощности. Признаки загрязнения корпуса дроссельной заслонки № 2: проблемы с ускорением Еще одним из симптомов загрязнения корпуса дроссельной заслонки является недостаток мощности, вырабатываемой вашим автомобилем. Неисправный корпус дроссельной заслонки либо пропускает больше воздуха в воздушно-топливную смесь, либо уменьшает количество воздуха, необходимого для оптимального сгорания. Как было сказано в последнем пункте, при недостатке мощности разгон автомобиля обязательно будет иметь некоторые проблемы и будет затруднен. У любого автомобиля, у которого проблемы с дроссельной заслонкой, будут проблемы с ускорением. Либо будет неравномерное ускорение, либо автомобиль не будет ускоряться после определенного момента времени. Обе эти проблемы могут вызвать проблемы с мощностью, вырабатываемой автомобилем, и пробег автомобиля значительно снизится. Также будут некоторые серьезные проблемы со сроком службы двигателя. Признаки загрязнения корпуса дроссельной заслонки № 3: повышенный или пониженный холостой ход Еще одним из многих признаков загрязнения дроссельной заслонки является тот факт, что обороты холостого хода вашего автомобиля выше или ниже обычного. Одним из основных признаков неэффективной работы дроссельной заслонки является низкий холостой ход. Это также включает в себя тот факт, что двигатель начнет глохнуть, как только автомобиль остановится. Симптомы также включают низкие обороты холостого хода после запуска автомобиля или остановку автомобиля после резкого нажатия на педаль акселератора. Грязь или мусор, скопившиеся на корпусе дроссельной заслонки, препятствуют поступлению воздуха в систему. Это вызывает турбулентность системы и приводит к некоторым колебаниям скорости холостого хода. Колебание холостого хода автомобиля может быть чрезвычайно проблематичным для здоровья двигателя вашего автомобиля в долгосрочной перспективе. Признаки загрязнения корпуса дроссельной заслонки № 4: пропуски зажигания в двигателе Следующим в списке важных симптомов загрязнения корпуса дроссельной заслонки является тот факт, что при возникновении этой проблемы в вашем автомобиле будут происходить пропуски зажигания. Пропуски зажигания обычно происходят, когда есть проблема с соотношением воздух-топливо. Обычно это происходит при очень неправильном соотношении воздух-топливо или при слабой искре от свечи зажигания. Говоря простым языком, пропуски зажигания возникают, когда в камере сгорания происходит неполное сгорание. Пропуски зажигания могут означать, что состояние двигателя вашего автомобиля не является оптимальным. Как уже неоднократно говорилось в этой статье, грязный или неисправный корпус дроссельной заслонки нарушает соотношение воздух-топливо, что может быть основной причиной пропусков зажигания в вашем двигателе. Пропуски зажигания обычно распознаются как небольшие удары, возникающие при увеличении оборотов двигателя. Это то, что обычно происходит во многих старых автомобилях. Особенно те, за которыми не ухаживали должным образом. Признаки загрязнения корпуса дроссельной заслонки № 5: индикатор «Проверьте двигатель» Одним из наиболее распространенных признаков загрязнения корпуса дроссельной заслонки является индикатор «Проверить двигатель». Лампа проверки двигателя предназначена для того, чтобы уведомить владельца автомобиля о том, что с двигателем вашего автомобиля что-то не так. Как и любая другая часть двигателя, корпус дроссельной заслонки также имеет несколько датчиков, которые установлены для обеспечения его правильной работы. Как только какой-либо из этих датчиков обнаруживает проблему, они сообщают об этом бортовому компьютеру автомобиля, после чего загорается индикатор проверки двигателя. Есть и другие причины, по которым загорается индикатор проверки двигателя. Поэтому для вас и вашего автомобиля лучше как можно скорее показать его специалисту. Вам необходимо отсканировать свой автомобиль на наличие кодов неисправностей, которые могут вызывать загорание индикатора двигателя. Это важно для безопасности вас и вашего автомобиля. Признаки загрязнения корпуса дроссельной заслонки № 6: Низкий пробег Еще одна проблема в списке симптомов загрязнения корпуса дроссельной заслонки заключается в том, что ваш автомобиль будет испытывать очень плохую экономию топлива. Засорение корпуса дроссельной заслонки может иметь огромное влияние на экономию топлива вашего автомобиля. Лучший способ измерения пробега вашего автомобиля — это метод от полного бака до полного бака. Сначала нужно заправить полный бак топлива и сделать пометку на одометре или можно обнулить один из счетчиков пройденного пути и только потом пользоваться автомобилем. Как только бак опустеет, снова заполните бак и повторите весь процесс снова. Разделите пройденное расстояние на количество израсходованного топлива. Это даст вам представление о пробеге вашего автомобиля. Если разница между двумя полными баками составляет более 15%, существует высокая вероятность того, что у вашего автомобиля проблемы с дроссельной заслонкой. Симптомы загрязнения корпуса электронной дроссельной заслонки Современные автомобили более технологически ориентированы. В старых автомобилях дроссельная заслонка обычно управляется с помощью троса. С другой стороны, более новые автомобили используют датчики, чтобы информировать ECM (модуль управления двигателем), если с автомобилем что-то не так. Обычно они информируют ECM о положении педали газа, когда она выходит из строя, и есть ли какие-либо проблемы с корпусом дроссельной заслонки. Эти симптомы могут быть чрезвычайно проблематичными и немного опасными для здоровья вашего автомобиля. Некоторые из этих электронных симптомов грязного корпуса дроссельной заслонки включают скачки холостого хода, остановку двигателя и контрольную лампочку двигателя. Игнорирование неисправного ETC не только приведет к снижению производительности вашего двигателя, но и может представлять угрозу безопасности. Вот список всех симптомов грязной электронной дроссельной заслонки. 1. Проблемы с разгоном Одним из наиболее неприятных симптомов электронного загрязнения корпуса дроссельной заслонки является тот факт, что ваш автомобиль будет испытывать некоторые проблемы с ускорением. Автомобили могут внезапно начать ускоряться без всякой причины. Это может быть чрезвычайно проблематично не только для вашего автомобиля, но и для вашей безопасности. Это одна из возможностей, если ваш TPS выйдет из строя. TPS или датчик положения дроссельной заслонки — это технология, которая используется для контроля воздухозаборника двигателя. Этот датчик обычно размещается на дроссельной заслонке, чтобы он мог легко контролировать положение дроссельной заслонки. Неисправность TPS также может привести к недостатку мощности, когда вы можете завести автомобиль, но он работает не слишком долго. 2. Спорадический холостой ход Другим симптомом в списке признаков электронного загрязнения корпуса дроссельной заслонки является спорадический и нечетный холостой ход. Если ваш датчик положения дроссельной заслонки испытывает некоторые проблемы с корпусом дроссельной заслонки, ваш автомобиль, скорее всего, будет испытывать случайные скачки холостого хода. Эти скачки холостого хода могут продолжаться до тех пор, пока двигатель не заглохнет. Наряду со спорадическим холостым ходом вы также можете заметить, что ваш автомобиль имеет неровный холостой ход, пропуски зажигания или даже глохнет двигатель. Вполне возможно, что ваш автомобиль будет работать на холостом ходу либо слишком высоко, либо слишком низко. 3. Мигающая лампочка Check Engine Признаком электронного загрязнения корпуса дроссельной заслонки является включение лампочки Check Engine. Автомобильные двигатели спроектированы так, чтобы работать в идеальном состоянии или с максимально возможной эффективностью. Вот почему, когда часть вашего двигателя не работает, это может вывести всю систему из равновесия. Это точное назначение контрольной лампы двигателя. Вот почему, если какой-либо из ваших датчиков указывает на проблему с датчиками корпуса дроссельной заслонки, вы получаете уведомление с помощью мигающего индикатора. Индикатор Check Engine может означать многое, поскольку в современных автомобилях есть несколько датчиков. Следовательно, безопаснее показать свой автомобиль механику, как только загорится индикатор проверки двигателя. Если вы не почините индикатор проверки двигателя, это может привести к серьезным проблемам в будущем. Проблемы после очистки корпуса дроссельной заслонки Очистка корпуса дроссельной заслонки может быть чрезвычайно сложным процессом. Если не сделать это должным образом, это может привести к повреждению вашего автомобиля и может стать основной причиной некоторых страшных проблем. Есть несколько причин, по которым дроссельная заслонка может работать неправильно. Большинство этих проблем обычно возникают после очистки этого компонента. Звучит странно, что очистка компонента может создать больше проблем, но если ее не очистить должным образом, корпус дроссельной заслонки может столкнуться с некоторыми проблемами. Вот более ясная картина того, что происходит на самом деле. 1. Скопление грязи Одной из наиболее распространенных проблем при очистке корпуса дроссельной заслонки является скопление грязи внутри корпуса дроссельной заслонки. Обычно при очистке зазора «бабочка» остается мусор, из-за которого этот компонент может засориться. Чистый корпус дроссельной заслонки также является магнитом для пыли, который может засорить корпус дроссельной заслонки. Вот почему вы должны быть особенно осторожны при очистке компонентов. 2. Низкий расход топлива Низкий расход топлива означает, что ваш автомобиль сжигает больше топлива, чем требуется, при меньшем пробеге. Если вы заметили снижение количества миль на галлон, это может указывать на проблему с электронным корпусом дроссельной заслонки. Расход топлива автомобиля не всегда постоянен. Всегда будет от 10% до 15% увеличение или уменьшение в зависимости от условий вождения и дорожных условий. Но если наблюдается значительное снижение расхода топлива, корпус дроссельной заслонки не был очищен должным образом, и, возможно, потребуется снова прочистить его. 3. Проблемы с электричеством При очистке корпуса дроссельной заслонки необходимо убедиться, что каждая деталь очищена должным образом. Это включает в себя избавление от грязи и копоти на всех датчиках. Покрытый грязью датчик корпуса дроссельной заслонки будет посылать неправильные и неточные сигналы в ЭБУ, что приводит к неэффективной работе двигателя. Грязный датчик может неправильно интерпретировать информацию и причинить вашему автомобилю больше вреда, чем пользы. Всякий раз, когда в автомобиле возникают какие-либо проблемы с электричеством, он переключается в режим пониженной мощности, что приводит к плохой подаче мощности и неудобному вождению. 4. Высокие холостые обороты Высокие холостые обороты — явный признак неисправного или грязного корпуса дроссельной заслонки. Вы заметите, что ваш автомобиль глохнет, когда вы резко ускоряетесь или останавливаетесь на светофоре. Корпус дроссельной заслонки, который не был должным образом очищен, может вызвать перебои в воздушном потоке. Это также приводит к несбалансированному холостому ходу. Стоимость замены корпуса дроссельной заслонки Корпус дроссельной заслонки может быть чрезвычайно важной частью автомобиля. Хотя это не самый дорогой компонент вашего автомобиля. Хоть и не очень дорого, но и не совсем дешево. Проще говоря, если вашему автомобилю требуется новый корпус дроссельной заслонки, вы можете рассчитывать потратить от 450 до 600 долларов как на запчасти, так и на работу. Люди, которые хотят сделать это как проект «сделай сам», также могут не накопить огромную сумму, поскольку одни только детали требуют многого. Если вы решите выполнить эту работу самостоятельно, вы все равно можете рассчитывать на то, что потратите от 400 до 500 долларов на новый корпус дроссельной заслонки. Поскольку стоимость замены корпуса дроссельной заслонки выше, рекомендуется попытаться очистить существующий корпус дроссельной заслонки. Это может помочь вам сэкономить несколько долларов. Если вы испытываете какие-либо из перечисленных выше симптомов грязного корпуса дроссельной заслонки, вам нужно начать ремонтировать свой автомобиль. Корпус дроссельной заслонки Факты: Корпус дроссельной заслонки регулирует подачу воздуха в двигатель в современных автомобилях с впрыском топлива. Правильная синхронизация между корпусом дроссельной заслонки, впуском топлива и педалью акселератора необходима для оптимальной работы двигателя. Грязь или неисправность корпуса дроссельной заслонки могут вызвать проблемы с работой двигателя и прохождение несгоревшего топлива через выхлопную систему. Симптомы загрязнения корпуса дроссельной заслонки включают скопление грязи, плохую экономию топлива, плохие или высокие холостые обороты, неравномерное или медленное ускорение, проблемы с электрикой, нарушение потока воздуха и загорание индикатора проверки двигателя. Грязь и нагар являются основными причинами засорения корпуса дроссельной заслонки. Засорение корпуса дроссельной заслонки может повлиять на расход топлива, скорость холостого хода и ускорение. Грязные датчики корпуса дроссельной заслонки могут привести к ошибочным или ненужным корректировкам топливовоздушной смеси, что приведет к переходу автомобиля во вторичный режим пониженной мощности. Очистка корпуса дроссельной заслонки — это первый шаг к решению проблем, но если он имеет электронное управление, лучше обратиться к сертифицированному механику для его осмотра. Механические системы могут быть очищены владельцем автомобиля, но перед началом процесса очистки необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. Если очистка не помогает, может потребоваться замена корпуса дроссельной заслонки новым или бывшим в употреблении. Заключение Дроссельная заслонка — одна из важнейших частей впускной системы. Неисправный корпус дроссельной заслонки может стать препятствием на пути к оптимальной работе вашего автомобиля. Поэтому, если ваш автомобиль сталкивается с какими-либо симптомами загрязнения дроссельной заслонки, вам необходимо показать свой автомобиль механику. Забитый корпус дроссельной заслонки не только вреден для здоровья вашего автомобиля, но и ставит под угрозу вашу безопасность. Часто задаваемые вопросы Есть несколько вопросов, касающихся признаков загрязнения корпуса дроссельной заслонки. Вот почему мы здесь, чтобы помочь вам узнать ответы на некоторые из них. Вот список некоторых наиболее популярных и частых вопросов, которые возникают у людей… Что такое блок дроссельной заслонки Корпус дроссельной заслонки — одна из наиболее важных частей двигателя. Это часть впускной системы вашего автомобиля, которая отвечает за контроль воздуха, поступающего в двигатель. Это позволяет только определенному количеству воздуха поддерживать идеальное соотношение воздух-топливо для идеальной производительности. Корпус дроссельной заслонки обычно размещают между воздухозаборником и коллектором двигателя. Это позволяет устройству втягивать свежий воздух в процесс горения. Как очистить корпус дроссельной заслонки Существует правильный способ очистки корпуса дроссельной заслонки. Дроссельная заслонка является важной и деликатной частью топливной системы. Поэтому чистить его нужно с осторожностью и осторожностью. Есть несколько продуктов, которые доступны на рынке, которые помогут вам сделать это. WD-40 — самый безопасный продукт, который вы можете использовать для дроссельной заслонки. Помните, что при работе с корпусом дроссельной заслонки обязательно отсоедините электрические компоненты, а также воздушный фильтр. Сколько стоит корпус дроссельной заслонки Корпус дроссельной заслонки может быть не самой дорогой частью вашего автомобиля, но его ремонт или замена обходится недешево. 31Июл Как читать аукционный лист: Как читать аукционный лист? Расшифровка. 31 Июл 2023 alexxlab Комментировать Как читать аукционный лист, japanexport Главная » Как читать аукционный лист      Аукционный лист — это документ, который полностью характеризует автомобиль. Каждый автомобиль, перед тем как будет выставлен на аукцион, проходит тщательный осмотр японскими специалистами, и сотавляется аукционный лист, в котором указаны все выявленные недочеты. Повреждения кузова автомобиля (царапины, вмятины, подкрашенные места), салона (прожжености, царапины, отсутствие каких либо деталей), а также двигатель (наличие подтеков масла, или постороннего шума), а также ходовую часть.       Существует несколько типов аукционных листов: USS, CAA, JU, HAA. Все они очень похожи, но незначительная разница все же есть. Ниже мы перечислим несколько примеров и основные сокращения, которые используются при описании автомобилей. Для более подробного перевода, вы можете отправить запрос к нам на электронный адрес или связаться с нашими менеджерами по тел 8-800-1-008-125. Мы будем рады помочь Вам по всем вопросам!      Техническое состояние: 6 или выше — автомобиль с пробегом до 30 000 км, салон и кузов не требуют ремонта, практически новый; 5 — при небольшом косметическом ремонте может достичь состояния «6»; 4. 5 — состояние выше среднего, мелкие косметические дефекты; 4 — хорошее состояние, косметические дефекты не более чем на трех элементах кузова; 3.5 — удовлетворительное состояние, видны следы достойного косметического ремонта; 3 — серьезные повреждения кузова, ремонт с использованием сварных работ; 2 — плохое состояние, машина требует капитального ремонта, вплоть до замены агрегатов; 1 — горевшие, утонувшие автомобили или хорошо восстановленные после аварии; 0, A, A1-A5 — побывавшие в ДТП. Цифра указывает на степень повреждения. Чем больше, тем сильнее; RA или R — отремонтированные с заменой кузовных элементов; B или C — восстановленные после сложных ДТП; *** — автомобиль на запчасти; S — новый автомобиль; T — спецтранспорт. Оценки салона: A — идеальное состояние; B — хорошее состояние, видимые прожженные следы, не более одного; C — удовлетворительное, несколько прожженных пятен, потертый руль, следы на приборной панели, поломанные механизмы открывания/закрывания подлокотника и подстаканника; D — плохое, желательна химическая чистка салона. Обозначения повреждений кузова, используемы на схеме: A — царапины на краске; A1 — не более пяти сантиметров; A2 — не более двадцати сантиметров; A3 — 20 сантиметров и более; B — глубокие сколы, требует покраски; C — элемент поврежден коррозией; M — след небольшого ремонта; W — следы капитального ремонта; R — элемент поврежден ржавчиной; P — требуется покраска элемента; X — требуется капитальный ремонт или замена элемента; XX или XXX — элемент заменен перед продажей; U — вмятины на кузове; U1 — не более пяти сантиметров; U2 — от пяти до двадцати сантиметров; U3 — 20 сантиметров и более.        Кроме того, аукционный лист содержит информацию о наличии кондиционера (Cnd), люка (SR), литья (AW), магнитолы (M), телевизора (TV). Эти обозначения могут быть разными для разных аукционов.                                                         Аукцион USS                                                                                                                            Аукцион САА                               Стандартные символы повреждений :                                                                    Расшифровка сокращений на аукционном листе : Царапина A1 Длина царапины 10 см A2 Длина царапины 20 см A3 Длина царапины 40 см A4 Больше A3 Вмятина(единичная) U1 Вмятина размером с мяч для гольфа U2 Вмятина размером с теннисный мяч U3 Вмятина размером с футбольный мяч U4 Больше U3 Вмятины(несколько) E1 небольшая вмятина E2 несколько небольших вмятин E3 много небольших вмятин Вмятина с царапиной B1 Вмятина с большой царапиной размером с мяч для гольфа B2 Вмятина с большой царапиной размером с теннисный мяч B3 Вмятина с большой царапиной размером с футбольный мяч B4 Больше B4 Оценка лакокрасочного покрытия H Краска ухудшилась P1 Небольшая потеря и стертость краски P2 Частичная потеря и стертость краски P3 Большая потеря и стертость краски P4 Больше P4 Следы восстановления W1 Есть следы восстановления, едва обнаруживаемые W2 Следы восстановления, которые могут быть легко выявлены W3 Необходимость дополнительного ремонта восстановленных элементов(например перекраска) W4 Больше W4 Ржавчина S1 Ржавчина размером с мяч для гольфа S2 Ржавчина размером с теннисный мяч S3 Ржавчина размером с футбольный мяч S4 Больше S3 Коррозия C1 Коррозия размером с мяч для гольфа C2 Коррозия размером с теннисный мяч C3 Коррозия размером с футбольный мяч C4 Больше C3 Сколы лобового стекла G Есть скол на лобовом стекле Замена XX Проведена замена Необходимость замены Лобовое стекло X1 Трещина 1 см или следы ремонта X2 Трещина 2 см или следы ремонта X3 Больше X2 Другие стекла X Трещина Бампер X1 Небольшая трещина и порыв (5 см) X2 Тоже что и X1 в нескольких местах X3 Больше X2 Потолок X1 Маленький порез, прожег (5 см) или следы ремонта X2 Порез (20 см) или следы ремонта X3 Больше X2 3D/5D Три, пять дверей 4WD Полноприводной автомобиль 4C, 5C 4, 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке 5F 5 скоростная механическая коробка переключения передач, рычаг на полу салона 5spd 5 скоростная механическая коробка переключения передач AAC Кондиционер с климат контролем AB. SRS Подушка безопасности ABS Антиблокировочная тормозная система AC Кондиционер Aero Полный аэро-обвес автомобиля AFC Озонатор воздуха AT Автоматическая коробка переключения передач AW Алюминиевые литые колесные диски C4, C5 4, 5 скоростная механическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке CA Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке CA(T) Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке CAT Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на рулевой колонке CD Проигрыватель компакт-дисков CS Кассетный стерео магнитофон CVT Вариатор EVC Контроллер ограничения оборотов двигателя (для форсированных двигателей) F4, F5, F6 4, 5, 6-ступенчатая механическая коробка передач FA Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на полу салона FA(T), FAT Автоматическа коробка переключения передач, рычаг на полу салона G bird Антикаррозийное покрытие GPS Навигационная система HR Высокая крыша HT Седан LD Самоблокирующийся дифференциал LSD Дифференциал с повышенным внутренним трением MD Проигрыватель мини-дисков MT Механическая коробка переключения передач NAVI Навигационная система PS Гидроусилитель руля PW Электрические стеклоподъемники SQ Секвентальная коробка передач (типтроник, стептроник) RS Задний спойлер SD Седан SR Люк SRS Воздушная подушка безопасности ST Стереомагнитола T Наличие запасного колеса TCS Система контроля покрытия дороги TRC Система контроля покрытия дороги TV Телевизор 3D/5D Три, пять дверей 4WD Полноприводной автомобиль   Перевести аукционный лист — Север ДВ КОРОТКО ОБ УСЛУГЕ Если вам нужен перевод аукционного листа автомобиля, это входит в комплекс услуг при поиске автомобиля. Каждый раз, когда мы ищем для вас автомобиль, мы переводим аукционный лист и отправляем вам его в ваш мессенджер в виде голосового сообщения. Для заказа автомобиля, оставьте ваш номер телефона и комментарий, и мы с радостью поможем подобрать вам автомобиль вашей мечты КАК ЧИТАТЬ АУКЦИОННЫЙ ЛИСТ? Аукционный лист — это бумага, которую заполняют осматривающие автомобиль перед выставлением на торги аукционные эксперты. В ней детально описывается состояние машины, ее комплектация и все опции; также указываются все дефекты, вплоть до самых мелких, и выставляется аукционная оценка. Аукционный лист выглядит обычно так: Чтобы расшифровать каждую графу аукционного листа, разобъем его на несколько частей. Для того чтобы узнать значение графы в той или иной части листа, щелкните по ней мышкой. 1 – номер лота. 2 – история автомобиля: автомобиль принадлежал частному лицу, арендовался или же был какой-то другой вариант. Эти три варианта разделены точками посередине строки; в нашем примере обведены иероглифы, говорящие о том, что машина использовалась частным лицом (таких автомобилей большинство). 3 – объем двигателя; указывается в кубических сантиметрах. 4 – марка кузова 5 – аукционная оценка. Более подробно можно прочесть на странице с описанием аукционных оценок 6 – оценка салона. На большинстве японских аукционов внешнее состояние и состояние салона оцениваются отдельно друг от друга. Если в аукционной оценке используются в основном цифры, то в оценке салона используются латинские буквы от A до D. При этом они означают следующее: A — безукоризненное состояние B — несущественнные загрязнения C — несущественные загрязнения и незначительное количество пятен и следов от сигарет D — салон грязный, пятен и следов от сигарет довольно много. 7 – слева направо пишутся: название модели (в нашем случае это RVR), тип кузова (точнее, количество дверей у кузова, в нашем примере их 4), название модификации (здесь катаканой написано Sports Gear). 8 – год первой регистрации автомобиля по япоскому летоисчислению. Для перевода в более понятную нам систему летоисчисления нужно прибавить японский год к 1988-ми. В нашем примере автомобиль выпущен в 8-ом году по календарю Японии, что соответствует 1996-му году. Год первой регистрации – не всегда фактический год выпуска машины, т.е. если машина была впервые зарегистрирована в 1996 году, фактическим годом выпуска может оказаться 1995 и т.д. 1 – срок действия сякэна, то есть дата, до которой он действителен. Указывается в формате год / месяц. В нашем листе сякэн действителен до июля 2005 года (17 год, 7 месяц). 2 – пробег. Пробег может указываться в километрах или в милях. В этом случае в правой части графы обводится либо Km (километры), либо «мили» (слово, написанное катаканой ниже Km). Если в правой части графы стоит вопросительный знак, значит, пробег вызывает у осмотрщика сомнение. Такое обычно бывает, если у автомобиля отсутствует сервисная книжка. 3 – цвет автомобиля (пишется иероглифами или каной). Если автомобиль был перекрашен, то после стрелочки пишется новый цвет. 4 – код цвета автомобиля. 5 – тип топлива (слева направо через точку: бензин, дизель, другое). В нашем листе отмечено слово «бензин». 6 – цвет салона автомобиля. 7 – срок эксплуатации автомобиля. 8 – графа автодилеров. Если здесь есть пометки, значит, машина была куплена через дилерскую сеть. 9 – расположение руля. Первый иероглиф означает, что руль находится справа, второй — слева. 1 – тип трансмиссии. В данном случае это автоматическая коробка передач с рычагом переключения, расположенным в полу.  2 – кондиционер. Аббревиатурой AC обозначается простой кондиционер, AAC — автоматический кондиционер, или, как его еще называют, климат-контроль. 3 – наличие либо отсутствие сервисной книжки. Если обведен иероглиф слева, она есть, если иероглиф справа — ее, соответственно, нет. При отсутствии сервисной книжки ставится под сомнение достоверность пробега машины (см. выше). В данном листе сервисная книжка есть. 4 – срок действия аукционного листа (месяц / день). 1 – дополнительное оборудование автомобиля. Аббревиатуры и иероглифы, которые мы здесь видим, расшифровываются так (слева направо, сверху вниз): SR — люк AW — литые колесные диски PS — гидроусилитель руля Написанное катаканой слово, означающее подушку безопасности PW — электрические стеклоподъемники Иероглиф, означающий кожаные сиденья TV — телевизор Написанное катаканой слово, означающее систему навигации. Присутствующие в автомобиле пункты этого списка обводятся. Так, рассматриваемый нами RVR оснащен литыми дисками, гидроусилителем руля, подушками безопасности и электростеклоподъемниками. 2 – дополнительное оборудование, не указанное в списке, приведенном выше. То есть какие-либо дополнительные опции, которые сочли нужным внести в лист. 1 – число посадочных мест в автомобиле. 2 – общее число мест в автомобиле. 3 – ниже этой надписи аукционный осмотрщик пишет свои замечания касательно состояния автомобиля, в частности, отмечает его плюсы и положительные моменты, на которые стоит обратить внимание. 4 – так же, как и в предыдущем пункте, осмотрщик пишет замечания о состоянии автомобиля, но отмечает здесь не его плюсы, а наоборот, минусы. 5 – схема кузова автомобиля с нанесенными на нее местами кузовных дефектов. Основной список принятых на японских автоаукционах обозначений кузовных дефектов таков: A, B — царапина E или U — вмятина S — ржавчина, коррозия Y — дыра W, P — сколы краски либо закрашенные неровности X — элемент кузова нуждается в замене XX — элемент кузова заменен. Перечисленные буквы могут быть дополнены цифрами, означающими степень выраженности того или иного дефекта: КузовОценкаХарактер поврежденияЦарапиныА1царапина длиной до 5 см.А2Царапина длиной до 20 см.А3Царапина длиной свыше 20 см.Вмятины (маленькие)Е1-2 маленькие вмятиныВмятиныU1Вмятина размером около 3 см (мяч для гольфа)U2Вмятина размером 10 см.U3Вмятина больших размеров.ВосстановленияW1Все сделано отлично.W2Заметны неровности окрашивания.W3Неровности окрашивания бросаются в глаза, необходимо перекрасить кузов.ПрочиеS1Большая площадь заржавела.S2Значительные области затронуты ржавчиной.C1Большая площадь подверглась коррозии.C2Значительные области подверглись коррозии.БамперОценкаРазъясненияЦарапиныА1На бампере есть царапины.А2Одна треть поверхности бампера покрыта царапинами.А3Царапин очень много.ТрещиныY1Есть трещины в двух местах.Y2Трещин довольно много.Y3Очень много трещин, есть восстановленные.ВмятиныU1Небольшие вмятины, продавленности, потертостиU2Вмятины. U3Большие вмятины, большие продавленности, значительные потертости.ВосстановленияW1Все восстановлено хорошо.W2Заметны неровности в местах восстановления.W3Восстановлено криво, требуется перекрасить бампер. 6 – состояние колесной резины. 1 – в этой графе указывается блок лотов, в котором данный автомобиль продавался. Нужно отметить, что на японских автомобильных аукционах автомобили продаются блоками. Так, например, есть блок «one owner», то есть автомобили, у которых был один владелец, «recycled», то есть битые автомобили, «refreshed» (отремонтированные машины) и так далее. В рассматриваемом нами листе обведен блок «рабито майка» — так в Японии называются недорогие, быстро продающиеся машины, находящиеся в хорошем состоянии. 2 – регистрационный номер автомобиля (название города, цифры и буквы японской азбуки). 3 – полный номер кузова автомобиля. Как читать аукционный лист Аукционный лист — это документ, который помогает покупателям определить состояние японского подержанного автомобиля, это означает, что вы увидите старое состояние автомобиля.  Нам нужен аукционный лист, чтобы получать аукционные оценки в реальном времени, информацию об условиях и пробеге. Это помогает защитить от автомобилей, которые были вовлечены в аварии, мошенничество, а также от автомобилей, которые были отремонтированы. Он также защищает от повреждений, переделанных и перевернутых/перевернутых автомобилей и поддельных аукционных листов. Фактический пробег и состояние: Аукционный лист содержит весь отчет о фактическом пробеге и состоянии автомобиля, с помощью аукционного листа вы можете судить о предыдущем и новом состоянии вашего автомобиля. Аукционный лист спас вас от транспортных средств с обратным счетчиком и других автомобилей, получивших случайную оценку, таких как RA, R и ***. Защита от мошенничества и поддельных листов: Проверка аукционного листа защищает вас от мошенников и поддельного аукционного листа, например, кто-то может подготовить поддельный отчет, вы можете проверить оригинальный аукционный лист по номеру шасси. Защита от отремонтированных и аварийных автомобилей: Аукционный лист может уберечь вас от отремонтированных и аварийных автомобилей. Можно судить о случайных машинах и подушках безопасности. Нам нужен аукционный лист, чтобы получать аукционные оценки в реальном времени, информацию об условиях и пробеге. Аукционный лист помогает защитить от мошенничества транспортные средства, попавшие в аварию и отремонтированные. Он также защищает от повреждений, переделанных и перевернутых/перевернутых автомобилей и поддельных аукционных листов. Вы можете проверить аукционный лист на сайте autoones.com. Перейдите на страницу проверки аукционного листа, просто введите номер шасси, после оплаты получите ссылку на свой аукционный лист по электронной почте. Пройти проверку Аукционный лист дает нам основную информацию об автомобиле, эта информация включает в себя номер партии автомобиля, месяц и год выпуска, тип кузова, объем двигателя, тип автомобиля, детали интерьера и экстерьера, шасси код, номер шасси.   Аукционная оценка — это система оценки автомобиля. Для оценки автомобиля используются числовые значения. Снижение цифр – это снижение стандарта автомобиля. Класс S : Класс S считается совершенно новым автомобилем. Пробег автомобиля менее 5000 км. В целом состояние автомобиля новое и хорошее. Там интерьер и экстерьер автомобиля безупречны Класс 6: Считается высшим классом, который используется как новый автомобиль. Этот автомобиль проехал менее 30 000 км. Внутреннее и внешнее состояние чистое. Класс 5:    Состояние автомобиля хорошее, новый. На этих автомобилях нет вмятин и ремонтных царапин, пробег менее 60 000 км. Класс 4.5: Эти автомобили в основном в очень хорошем состоянии и немного б/у. Эти автомобили могут иметь некоторые незначительные неисправности и царапины. Двигатель не ремонтировался. Такие автомобили менее управляемы. Класс 4 :  Эти автомобили в очень хорошем состоянии лучше среднего и использовались с небольшими неисправностями. Эти автомобили могут иметь небольшие царапины и вмятины. Класс 3.5:   Эти типы автомобилей находятся в хорошем состоянии с некоторыми дефектами. На автомобилях есть небольшие царапины и вмятины. В истории крупных аварий нет. Класс 3: Эти автомобили находятся в среднем состоянии. На автомобилях имеются большие царапины, вмятины и следы ремонта, что является причиной их более низкого класса. Эти типы автомобилей могут иметь историю аварий и повреждений и требуют внутреннего и внешнего обслуживания. Состояние двигателя может быть не идеальным. Класс 2: Эти автомобили имеют ржавое и плохое состояние, а иногда и наличие коррозионных отверстий. Эти автомобили претерпели серьезную трансформацию, в них может отсутствовать оригинальный двигатель. Эти автомобили имеют повреждения в результате аварий и, возможно, не ремонтировались. Класс RA:  Эти типы автомобилей имеют средние повреждения в результате аварий, как правило, структурные повреждения, а также серьезно ремонтируются и модифицируются. Класс R: используется для отремонтированного автомобиля. Эти автомобили попадают в крупную аварию, и одна или несколько частей кузова должны быть заменены. Из-за случайного повреждения двигатель может быть не в рабочем состоянии. ***   Эти автомобили имеют серьезные механические дефекты или дефекты кузова. Эти автомобили пострадали от несчастных случаев, пожаров и проблем с двигателем. Эти типы автомобилей не находятся в рабочем состоянии. Претензии нет. В аукционном листе алфавиты используются для внутренней аукционной оценки. Марки от A до D снижают стандарт автомобиля. Класс A:   Класс A используется для нового автомобиля. Эти автомобили имеют отличное внутреннее состояние, без каких-либо дефектов или дефектов. Марка B:  Марка B используется для автомобилей в очень чистом и хорошем состоянии. Эти машины слегка грязные. Класс C:  Класс C используется для автомобилей в среднем состоянии. есть незначительные пятна и следы от сигарет. Марка D: Марка D используется для грязных автомобилей. Имеются серьезные ожоги от сигарет, слезы и другие внутренние повреждения. Вот несколько ключей на аукционном листе, которые показывают все распространенные буквенно-цифровые знаки и их значение. Царапины: Для обозначения царапин на коде автомобиля используется « A» . «А1» используется для небольшой царапины на автомобиле. «А2» используется для средней царапины на автомобиле «A3» — большая царапина на машине. Выемки:  В аукционном листе код « E » используется для выемок на автомобилях. «E1» используется для небольшой ямочки. «E2» обозначает несколько углублений. «E3» обозначает множество ямочек на автомобиле. Вмятины: Здесь код «U» используется для вмятин. «U1» — это , используемый для незначительных вмятин. «U2» используется для средних вмятин. «U3» используется для больших вмятин. Знак ремонта: Знак ремонта означает, что кузов не безупречен, здесь код «W» используется для обозначения ремонта. «W1» используется для незначительного ремонта, который слабо идентифицируется. «W2» используется для среднего ремонта. «W3» используется для капитального ремонта. Ржавчина: Поверхностное оранжевое изменение цвета называется ржавчиной, здесь код «S» используется для защиты от ржавчины. «S1» используется при незначительной ржавчине на поверхности. «S2» используется при сильной ржавчине на поверхности. Коррозия: Коррозия означает, что оранжевый цвет отслаивается. Здесь используется ключ «С» . «C1» используется для легкой коррозии на поверхности. «C2» используется для сильной коррозии на поверхности. Заменяемые части: Ключ « X» используется для замены деталей. « X» используется для деталей, которые необходимо заменить. « XX» показывает, что детали были заменены. Трещины: Ключ « Y» используется для трещин. “ Y1” имеет небольшие трещины на поверхности. «Y2» показывает средние трещины на поверхности. «Y3» показывает большие трещины на поверхности. Окраска: Здесь клавиша « P» предназначена для маркировки краской. «P1» имеет незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. «P2» имеет средние повреждения лакокрасочного покрытия. «P3» показывает значительное повреждение лакокрасочного покрытия. Проблемы с лобовым стеклом: «X1» показывает небольшие трещины на лобовом стекле около 1 см. “ R” показывает отремонтированную трещину на лобовом стекле. « RX» показывает отремонтированную трещину на лобовом стекле, но требует замены. “ X” показывает трещины на лобовом стекле и требует замены. «G» используется для обозначения царапин от камней на стекле. « B» используется для обозначения вмятины с царапиной.  Итак, делаем вывод, что аукционный лист — это рентген японских подержанных автомобилей, который показывает реальное и старое состояние автомобиля. В аукционном листе указаны сорта в зависимости от состояния и пробега. Все данные об автомобиле указаны в цифрах или кодах и на понятном английском языке. Аукционный лист помогает покупателю избежать покупки поврежденных и поддельных автомобилей и выбрать 100% оригинальные автомобили с точными показаниями. Это также помогает проанализировать рыночную стоимость автомобиля. Теги: Аукционный листАукционный лист руководствооценки в аукционном листе Как читать и проверять аукционный лист автомобиля? Пакистанский автопром вряд ли есть. Насыщенный дорогими, некачественными автомобилями с низким расходом топлива, он не поддается логике. Отсутствие функций, неопределенные цены и низкое качество сборки дают широкой публике основания для поиска лучших вариантов. Это объясняет, почему Пакистан является одним из крупнейших импортеров автомобилей JDM. Эти подержанные автомобили по-прежнему превосходят новые автомобили местного производства. Процесс покупки у них совершенно разный. Если вы один из тех, кто заинтересован в покупке JDM в местном выставочном зале или импорте его самостоятельно, вам необходимо уметь читать его аукционный лист. Однако это легче сказать, чем сделать. Читать: Как ввезти машину из Японии в 2022 году? У японских автомобилей есть лист бумаги, называемый аукционным листом, в котором объясняется все о физическом состоянии автомобиля. Только если вы умеете читать аукционный лист, вы можете извлечь из него большую пользу. Есть много деталей, кроме класса автомобиля, которые не менее важны. Давайте узнаем, что такое аукционный лист и как его можно прочитать? Что такое аукционный лист? Аукционный лист представляет собой полный и подробный отчет о физическом состоянии автомобиля. Он выдается аукционным домом во время торгов и отражает состояние автомобиля на тот момент. Как только автомобиль покидает японский аукционный дом и достигает Пакистана, любые повреждения, полученные во время путешествия, не упоминаются в аукционном листе. Вот почему некоторые жалуются, что на их машине есть царапина или вмятина, о которых не упоминается в аукционном листе. Повреждение тела, скорее всего, связано с неправильным обращением в местных портах, где ему приходится неделями ждать таможенной очистки. OLX предлагает услугу осмотра автомобиля, поэтому вы знаете фактическое состояние автомобиля по прибытии в Пакистан. Как проверить аукционный лист? Помимо расшифровки аукционного листа, существует проблема отличить настоящий аукционный лист от поддельного или перфорированного аукционного листа. Не дайте себя обмануть, знайте, за что вы платите, проверив аукционный лист с помощью проверки аукционного листа OLX. Наша служба проверки аукционных листов позволяет узнать первоначальное состояние автомобиля, чтобы вы могли быть спокойны и принять взвешенное решение. Как читать аукционный лист? После того, как вы подтвердили подлинность аукционного листа, следующим шагом будет его чтение. Возможно, вы видели алфавиты с цифрами на раме автомобиля в аукционном листе. Знаете, что это значит? Позвольте нам объяснить это вам. Пояснения к списку аукционов Царапины A1 Мелкая царапина A2 Царапина A3 Большая царапина A4 Глубокая царапина 9 0322 Выемки E1 Несколько выемок E2 Несколько выемок E3 Много выемок Вмятины 90 321 U1 Маленькая вмятина U2 Вмятина U3 Большая вмятина Следы ремонта W1 След/волна ремонта (едва заметные) W2 След/волна ремонта W3 Явные следы ремонта/волна (требуется перекраска) Ржавчина и коррозия S1 Ржавчина S2 Сильная ржавчина C1 Коррозия C2 Сильная коррозия Окраска P Маркировка краской 9 0322 H Поблекшая краска Заменен или нуждается в замене XX Заменен X Требуется замена Царапина B1 Небольшая вмятина с царапиной (размером с большой палец) B2 Вмятина с царапиной (размером с ладонь) B3 Большая вмятина с царапиной (размером с колено) Трещины Y1 Маленькое отверстие или трещина Y2 Отверстие или трещина Y3 Большое отверстие или трещина Проблемы с лобовым стеклом X1 Небольшая трещина на ветровом стекле (примерно 1 см) R Трещина на ветровом стекле отремонтирована RX Трещина на ветровом стекле отремонтирована (требуется замена) X Трещина на ветровом стекле (требуется замена) G Каменная крошка в стекле Ниже показано, что каждый блок аукционного листа говорит вам об автомобиле. Понять класс автомобиля Японские автомобили оцениваются по классу, указанному в аукционных листах. Оценки присуждаются в зависимости от внешнего и внутреннего состояния автомобиля. Прочтите таблицу ниже, чтобы понять, что означают эти оценки. Внешний вид Комплектация S Состояние нового, до 5000 км 5 Автомобиль в оригинальном состоянии, в ремонте не нуждался. Автомобили младше 3-х лет обычно классифицируются как 5-й класс 4.5 Отличное состояние, без царапин и вмятин 4 Хорошее состояние с небольшим количеством царапин из-за регулярного износа любого нормального автомобиля 90 456 3.5 Мало видимых царапин, среднее состояние автомобиля 3 Много царапин и вмятин, есть дефекты краски 2 Автомобиль с сильной коррозией, нестандартный 1 Автомобиль в худшем состоянии RA или A1 9 0456 мелкая авария, ремонт R или A крупная авария, некоторые детали заменены или отремонтированы Классы салона 90 455 B A Без дефектов, идеальное состояние Состояние чистое, очень незначительное загрязнение C Чистый салон, но прожженный сигаретой D Вонючий, грязный или оторванный салон Final Words Надеюсь, теперь вы будете чувствовать себя намного увереннее, читая аукцион лист автомобиля. 31Июл Балка подвески передняя: Балка передней подвески, усиленная ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 купить в интернет-магазине ТюнингПросто с доставкой 31 Июл 2023 alexxlab Комментировать Балка подвески передняя (Подрамник) б/у BMW 3 (E46) БМВ 3 (Е46) с доставкой в Санкт-Петербург Купить балку подвески переднюю (подрамник ДВС) на BMW 3 (E46) (БМВ 3 (Е46)) в Санкт-Петербурге: Товар в наличии по состоянию на 12.06.2023 14:50: объём ДВС..1.8 л1.9 л2.0 л2.2 л2.5 л2.8 л3.0 лтип ДВС..БензинДизель отсортировать товар по релевантностиценегоду выпусканазванию детали 2 1700 р. На складеКУПИТЬ 2 1700 р. На складеКУПИТЬ 2 1810 р. На складеКУПИТЬ 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 3010 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 3100 р. На складеКУПИТЬ 2 3600 р. На складеКУПИТЬ 2 3600 р. На складеКУПИТЬ 4940 р. На складеКУПИТЬ 2 6610 р. На складеКУПИТЬ 2 6610 р. На складеКУПИТЬ 6610 р. На складеКУПИТЬ 2 6610 р. На складеКУПИТЬ 8740 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1072515 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 3 E46 1998-2005 OEM: 31111096902 1700 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1072516 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 3 E46 1998-2005 1700 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1145956 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 3 E46 1998-2005 1810 р. На складеКУПИТЬ BM364832 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1623267 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1148464 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ BM1535567 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1623268 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1016226 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1028758 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1111309 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1145955 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1626940 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1626939 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1598505 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1605660 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1632996 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1612434 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1612433 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1598504 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ BM1605659 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1675019 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1564888 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1632995 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3010 р. На складеКУПИТЬ BM1933748 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933747 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933746 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933742 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933743 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933744 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933745 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933740 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933739 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933741 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933736 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933737 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933738 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933733 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933734 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933732 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933731 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933730 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933729 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933728 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933727 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933725 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ BM1933726 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 3100 р. На складеКУПИТЬ 2 BM770917 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3600 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1697204 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 3 E46 (1998-2006) 3600 р. На складеКУПИТЬ BM1933735 Подрамник (балка подвески) BMW 3-series (E46) 4940 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1360974 Балка подвески передняя BMW 3 E46 (1998 — 2005) 6610 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1361737 Балка подвески передняя BMW 3 E46 (1998 — 2005) 6610 р. На складеКУПИТЬ BM1535568 Балка подвески передняя BMW 3 E46 (1998 — 2005) 6610 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1441955 Балка подвески передняя BMW 3 E46 (1998 — 2005) 6610 р. На складеКУПИТЬ BM1500609 передняя балка (подрамник) BMW 3 E46 8740 р. На складеКУПИТЬ Технические характеристики передней балки подвески: Тех. характеристики: Выпуск: 1998–2005 (рестайл в 2002 г. ) Тип топлива: Бензин, Дизель Объём ДВС, л: 1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0 л Тип КПП: , Тип привода: Полный OEM-номера: 31111096902 Ищете балку подвески переднюю (подрамник ДВС)? Подберём и доставим запчасти для а/м 3 (Е46) в Санкт-Петербург Бесплатная доставка до ПВЗ. Оплата при получении. Большой ассортимент более 400 000 запчастей Лидеры на рынке крупнейшая компания Высококлассные специалисты профессиональный подход Ответственность перед клиентами Быстрая доставка в любой город России Гарантия на детали 30 дней на ДВС, 14 на остальное Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей BMW, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке BMW в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербурге работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м BMW 3 (E46) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили БМВ 3 (Е46), не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Санкт-Петербурге. Балка подвески передняя (Подрамник) б/у BMW 5 (E60/E61) БМВ 5 (Е60/Е61) с доставкой в Симферополь Купить балку подвески переднюю (подрамник ДВС) на BMW 5 (E60/E61) (БМВ 5 (Е60/Е61)) в Симферополе: Товар в наличии по состоянию на 12.06.2023 14:50: объём ДВС..2.0 л2.2 л2.5 л3.0 л3.5 лтип ДВС..БензинДизель отсортировать товар по релевантностиценегоду выпусканазванию детали 2 3530 р. На складеКУПИТЬ 2 3530 р. На складеКУПИТЬ 2 3530 р. На складеКУПИТЬ 2 3530 р. На складеКУПИТЬ 3640 р. На складеКУПИТЬ 3640 р. На складеКУПИТЬ 3640 р. На складеКУПИТЬ 3870 р. На складеКУПИТЬ 3870 р. На складеКУПИТЬ 3870 р. На складеКУПИТЬ 4120 р. На складеКУПИТЬ 7180 р. На складеКУПИТЬ 2 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 7300 р. На складеКУПИТЬ 8410 р. На складеКУПИТЬ 2 8410 р. На складеКУПИТЬ 8540 р. Акция!КУПИТЬ 8830 р. На складеКУПИТЬ 8830 р. На складеКУПИТЬ 8830 р. На складеКУПИТЬ 8830 р. На складеКУПИТЬ 10 650 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1505532 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 5 E60/E61 (2003-2010) 3530 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1528965 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 5 E60/E61 (2003-2010) 3530 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1529534 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 5 E60/E61 (2003-2010) 3530 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1918617 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 5 E60/E61 (2003-2010) 3530 р. На складеКУПИТЬ BM1956333 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 3640 р. На складеКУПИТЬ BM1956332 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 3640 р. На складеКУПИТЬ BM1956331 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 3640 р. На складеКУПИТЬ BM1660660 Балка передняя BMW 5-Series E60 2002 — 2009 3870 р. На складеКУПИТЬ BM1660658 Балка передняя BMW 5-Series E60 2002 — 2009 3870 р. На складеКУПИТЬ BM1660659 Балка передняя BMW 5-Series E60 2002 — 2009 3870 р. На складеКУПИТЬ BM1624946 Балка подвески передняя (подмоторная) BMW 5 E60/E61 (2003-2010) 4120 р. На складеКУПИТЬ BM1715067 передняя балка (подрамник) BMW 5 E60/E61 7180 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1722441 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 5 E60 2003-2009 OEM: 31116782458 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1956339 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1956337 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1956338 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1956336 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1956334 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1956335 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1911481 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 5 E60 2003-2009 OEM: 31116782458 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1956330 Подрамник (балка подвески) BMW 5-series (E60/61) 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1731240 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 5 E60 2003-2009 OEM: 6759462 7300 р. На складеКУПИТЬ BM1784029 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 5 E60 2003-2009 8410 р. На складеКУПИТЬ 2 BM1915050 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 5 E60 2003-2009 8410 р. На складеКУПИТЬ BM897501 Балка подвески передняя (Подрамник) BMW 5 (E60/E61) 8540 р. Акция!КУПИТЬ BM1805933 балка подмоторная (подрамник) BMW 5-Series (E60/E61) (2003 — 2010) 8830 р. На складеКУПИТЬ BM1974773 балка подмоторная (подрамник) BMW 5-Series (E60/E61) (2003 — 2010) 8830 р. На складеКУПИТЬ BM1814604 балка подмоторная (подрамник) BMW 5-Series (E60/E61) (2003 — 2010) 8830 р. На складеКУПИТЬ BM1765145 балка подмоторная (подрамник) BMW 5-Series (E60/E61) (2003 — 2010) 8830 р. На складеКУПИТЬ BM1775149 Балка подвески передняя (подрамник) BMW 5-Series (E60/61) 2002-2010 OEM: 6759461 10 650 р. На складеКУПИТЬ Технические характеристики передней балки подвески: Тех. характеристики: Выпуск: 2003–2009 (рестайл в 2007 г.) Тип топлива: Бензин, Дизель Объём ДВС, л: 2.0, 2.2, 2.5, 3.0, 3.5 л Тип КПП: , Тип привода: Полный, Задний OEM-номера: 6759461, 6759462, 31116782458 Ищете балку подвески переднюю (подрамник ДВС)? Подберём и доставим запчасти для а/м 5 (Е60/Е61) в Симферополь Доставка от 2 до 6 дней Наложенный платеж. Оплата при получении. Большой ассортимент более 400 000 запчастей Лидеры на рынке крупнейшая компания Высококлассные специалисты профессиональный подход Ответственность перед клиентами Быстрая доставка в любой город России Гарантия на детали 30 дней на ДВС, 14 на остальное Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей BMW, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей. На нашей разборке BMW в Санкт-Петербурге и Симферополе работают только профессионалы. Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м BMW 5 (E60/E61) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS. Мы разбираем автомобили БМВ 5 (Е60/Е61), не имеющие пробега по РФ. У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС), пункт выдачи заказов в Симферополе. Отзывы о компании FINNAUTOPARTS: В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту. Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами. Если вам нужны запчасти для а/м BMW, позвоните по телефону +7 499 110-18-75 — наши специалисты подберут для вас лучший вариант по оптимальной цене. Клиент: 02.02.2019 MSK Ручка подошла! Соответствовала картинке. Спасибо! Вместе с тем ее доставка за 500 р. это дорого! Понимаю, что это уже не вопрос самой компании, но косвенно этот вопрос затрагивает и ее. Предлагаю оптимизировать ваш договорные отношения с перевозчиками. Другими словами договориться с ними о скидках. Я имею сейчас ввиду компанию CDEK. Может пересмотреть сотрудничество именно с этим перевозчиком. FINNAUTO Клиент: 12.04.2016 MSK Ещё не получил посылку… Администрация: 29.03.2017 MSK Ваш товар прибыл. Клиент: 23.03.2017 MSK Здравствуйте домкрат пришёл ,в отличном состоянии. Я очень доволен но есть маленький нюанс он не подходит по креплению в штатное место в багажнике БМВ е65. он может от БМВ е66. А вот первый который был за 930 руб именно то ,что надо для полного счастья Клиент: 02. 04.2016 MSK Товар получил.Все работает.Большое Вам спасибо.Работают профессионалы.Буду всем советовать вашу фирму.Будем сотрудничать.Еще раз спасибо. Клиент: 25.10.2019 MSK Ребята молодцы! Перезвонили уточнили помогли с выбором нужной детали. Все отзывы Балки мостов и детали Главная страница — Подвеска — Балки мостов и детали Категории Посмотреть увеличенное изображение Полная правая (пассажирская) рулевая тяга в сборе, тип 1, стандартный Beetle 68-77. Не подходит к Супер Жуку. В комплекте оба наконечника рулевой тяги. Цена: $34,95 Количество: Сборка Посмотреть увеличенное изображение # 111-400-401A  # 111-400-401A VW LINK PIN ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА Нерегулируемая балка оси для Volkswagen Beetle & Ghia 1949-65 гг. Подробнее см. на странице товара. Цена: $499.00 Количество: Посмотреть увеличенное изображение # 111-405-129  #111-405-129 Уплотнения шкворня VW 111-405-129 (набор из 4 шт.) Цена: $8,99 Количество: набор из 4 шт. Посмотреть увеличенное изображение # 111-498-051A  Стандартный VW  #111-498-051A РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ VW LINK PIN Подходит для автомобилей Volkswagen Type 1 1949-65 Ремонт левого и правого шпинделя Цена: $59,95 Количество: Посмотреть увеличенное изображение № 113-400-025АЛ №113-400-025АЛ Регулируемая балка оси позволяет опустить 19Передняя часть 49-65 Volkswagen Beetle & Ghia увеличена до 2 1/2 дюйма по сравнению со стандартной высотой! Устройство изготовлено в Бразилии. Цена: $499.00 Количество: Посмотреть увеличенное изображение # 113-400-403A  Стандартный VW  #113-400-403A VW БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ БАЛКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА Нерегулируемая балка моста для Beetle & Ghia 1966 года и новее Это полностью собранные восстановленные узлы передней балки. Все компоненты были полностью проверены и заменены или отремонтированы по мере необходимости. Нерегулируемый означает, что ваш автомобиль будет стандартной высоты после установки этой балки оси. Не подходит для Superbeetles Подробнее см. на странице товара. Цена: $499.00 Количество: Посмотреть увеличенное изображение № 113-400-403B № 113-400-403B VW ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ БАЛКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА Нерегулируемый Балка моста для 1966 и новее Beetle & Ghia Это полностью собранные восстановленные узлы передней балки. Все компоненты были полностью проверены и заменены или отремонтированы по мере необходимости. Нерегулируемый означает, что ваш автомобиль будет стандартной высоты после установки этой балки оси. Не подходит для Superbeetles. Цена: $499.00 Количество: Посмотреть увеличенное изображение # 113-400-403DL  Стандартный VW  #113-400-403DL VW ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ ПЕРЕДНЯЯ БАЛКА Регулируемая балка оси для Beetle & Ghia 1966 года и новее Это полностью собранные передние балки, произведенные в Бразилии. Все компоненты были полностью проверены и заменены или отремонтированы по мере необходимости. Регулируемая балка оси означает, что вы можете либо сохранить исходную высоту автомобиля, либо опустить его на два дюйма. Не подходит для Superbeetles. Цена: $499.00 Количество: Посмотреть увеличенное изображение # 113-400-403DL Mofoco  #113-400-403DL БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ VW БАЛКА ПЕРЕДНЕГО МОСТА Регулируемая балка моста для Beetle & Ghia 1966 года и новее Это полностью собранные бразильские реконструированные узлы передней балки. Все компоненты были полностью проверены и заменены или отремонтированы по мере необходимости. Регулируемая балка оси означает, что вы можете либо сохранить стандартную высоту автомобиля, либо опустить его на два дюйма. Не подходит для Superbeetles. Посмотреть увеличенное изображение № 131-405-129 № 131-405-129 131-405-129 НИЖНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ ТОРСИОННОГО РЫЧАГА, EA Bettle & GHIA 66-77 Цена: $3,99 Количество: Посмотреть увеличенное изображение № 131-405-131 № 131-405-131 131-405-131 УПЛОТНЕНИЕ ВЕРХНЕГО ТОРСИОННОГО РЫЧАГА, EA Bettle & GHIA 66-77 Цена: $3,99 Количество: Посмотреть увеличенное изображение # EMPI 22-2815  EMPI  # 22-2815-0 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДЛЯ VW CASTER Алюминиевые прокладки для колес корректируют и улучшают геометрию передней части автомобиля Volkswagen с заниженной высотой. Жук, Ghia, Тип 3 Используйте более длинные болты, EMPI 22-2816, для надлежащего захвата резьбы на круглой головке. Цена: $13,95 Количество: пара Посмотреть увеличенное изображение # EMPI 22-2816  EMPI  # 22-2816-0 БОЛТЫ ДЛЯ ПОДКЛАДКИ КОЛЕНКА VW Это болты, которые удерживают балку оси на панорамировании. Они длиннее, чтобы можно было использовать прокладки роликов; но их все еще можно использовать для замены штатного болта. Хорошо работает с прокладками роликов EMPI 22-2815 Цена: $8,95 Количество: пара С воздушным охлаждением VW 1950-1965 Балка переднего моста 2 дюйма с зауженной цапфой и шкворнем 1950-1965 Балка переднего моста 2 дюйма с суженной цапфой и шкворнем VW с воздушным охлаждением 2″ Суженный король и соединительный штифт Балка передней оси Style , регулируемая для опускания до 2 дюймов Эти балки передней оси VW с воздушным охлаждением являются решением проблем с зазором передних шин при использовании комплектов для переоборудования дисковых тормозов, отрицательного смещения колес или более широких колес и шин. Доступны ранние версии с пальцами King и Link, а также более поздние версии с шаровыми шарнирами, а также суженные рессорные листы, суженные стабилизаторы поперечной устойчивости и суженные рулевые тяги для бесшовной установки. Сужение на 2 полных дюйма (по одному дюйму с каждой стороны) Регулируемая высота до 2 дюймов Подшипники уже установлены Техническое примечание: Для регулировки дорожного просвета необходимо установить регуляторы балки оси в наивысшую точку после установки шпинделей. Затем ослабьте стопорную гайку внизу, сделав одинаковые обороты сверху и снизу, чтобы достичь желаемой высоты. Убедитесь, что стопорные гайки затянуты после завершения регулировки.   Если ваш Балка переднего моста VW с воздушным охлаждением нуждается в небольшом уходе, обратите внимание на Mid America Motorworks. Наши голые балки оси доступны в нескольких вариантах. Наши стандартные нерегулируемые балки оси — отличный выбор для реставрации стандартного типа. Для реставрации Resto-Mod мы предлагаем регулируемые балки осей. Регулируемые балки оси оснащены регуляторами с храповым механизмом, которые позволяют поворачивать передние торсионные пружины вашего VW с воздушным охлаждением, чтобы изменить высоту дорожного просвета вашего автомобиля со стандартной на 2 дюйма ниже, не влияя на качество езды. Лучше всего регулируемые балки оси дают вам возможность чтобы точно настроить высоту дорожного просвета вашего автомобиля в соответствии с вашими потребностями.Если вы заинтересованы в использовании пакета шин с более широкими колесами, мы также предлагаем0048 Суженные балки переднего моста VW с воздушным охлаждением , которые предлагают все преимущества наших регулируемых балок моста в дополнение к тому, что они на 2 дюйма уже, чем стандартные балки мостов. Для наших внедорожных клиентов мы предлагаем наши полированные алюминиевые балки моста VW с воздушным охлаждением . Эти прочные, легкие и хорошо выглядящие устройства удовлетворят любые потребности, будь то выставка или выход. Также известен под этими номерами: 22-2818-0 Смазка передней подвески Mid America Motorworks 1950-1965 Шкворень Балка переднего моста 319300 Статья используется с разрешения: www.vw- resource.com На всех моделях 1964 года и ранее без шаровых шарниров: у вас есть шесть мест для смазки с каждой стороны, два для шкворней, два для пальцев тяги торсионных рычагов и два места для торсионных труб. Если на наконечниках рулевых тяг есть пресс-масленки, смажьте и их. Проверьте наконечники рулевых тяг на наличие люфта и всю переднюю часть, пока вы там. (Некоторые ранние модели имеют пресс-масленки на концах рулевых тяг.) На всех моделях 1965 г. и позже с шаровыми шарнирами: На балке переднего моста имеется четыре масленки (по две на каждом из двух торсионов, ближе к внешним концам), которые необходимо смазать (кроме Super Beetles с передними стойками МакФерсон). приостановка). На моделях с 1970 по 1972 год переднюю ось следует смазывать каждые 6000 миль; На моделях 1973 и 1974 годов переднюю ось следует смазывать каждые 18 000 миль; На автомобилях 1975 года и позже смазывайте ось каждые 15 000 миль. Процедура смазки Осторожно поднимите автомобиль и надежно установите его на домкраты. Смазка не войдет, если вес не будет снят с подвески. Примечание. На конце гибкого шланга, подсоединенного к смазочному шприцу, имеется фитинг с внутренней резьбой. Пресс-масленки в передней подвеске (часто называемые «зерками» или, за пределами США, «смазочными ниппелями») имеют наружную резьбу и ввинчиваются во все места на передней части, которые нуждаются в смазке. Выдавите немного смазки из сопла пистолета, чтобы удалить грязь, затем протрите его тряпкой. Протрите пресс-масленку («zerk») чистой тканью, пока шарик не станет блестящим, прежде чем закачивать в него смазку. Плотно наденьте насадку шланга шприца на пресс-масленку. Примечание: Это помогает надеть штуцер сопла шприца на штуцер на автомобиле под углом, затем вытянуть носик шприца прямо вверх; что делает связь. Возьмите ствол пистолета одной рукой, а рукоятку другой и немного накачайте. Если из соединения начинает вытекать смазка, немедленно остановитесь и повторите соединение с фитингом. Нажимайте на рычаг шприца для смазки, чтобы нагнетать смазку в штуцер, пока свежая смазка не появится в стыке между торсионным рычагом и балкой оси или пылезащитными чехлами наконечников рулевых тяг. Примечание: Вы хотите ЗАМЕНИТЬ смазку, а не просто долить — так же, как заменить масло. Продолжайте качать, пока не увидите НОВУЮ смазку, выходящую из соединения. Удалите излишки смазки с фитингов и деталей подвески. Примечание: Если соединение между фитингом и шлангом не уплотняется, фитинг поврежден и его необходимо заменить – его просто вкручивают. Если вы не можете протолкнуть смазку через какой-либо из ваших фитингов, некоторые люди рекомендуют вам отвезти автомобиль на станцию ​​техобслуживания и поставить на него смазочный шприц. 31Июл Дошиповка шин видео: 🔸 Дошиповка шин. Секрет старых мастеров. смотреть онлайн видео от 🔥 #AL_StekloV (Одинокий следопыт) в хорошем качестве. 31 Июл 2023 alexxlab Комментировать какие шины лучше выбрать для авто? Обычно при сезонной смене шин водители опираются на погодные условия. И, хотя определенных правил «переобувки» не существует, неправильный выбор шин может привести к потере контроля над машиной и ДТП. Когда нужно менять резину и есть ли преимущества у всесезонки, рассказали эксперт. Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рекомендует не дожидаться устойчивых минусовых температур, а отправляться в шиномонтаж при достижении среднесуточной температуры воздуха 5-7 градусов. Фактически этим можно заняться в ближайшее время – заодно сможете избежать очередей. Если у вас шипованные покрышки, то им небольшой пробег посуху не повредит. Главное – ездить аккуратно. Абсолютно новым шипованным покрышкам необходимо пройти обкатку еще до наступления морозов – порядка 500-1000 километров со скоростью не выше 70 км/ч без резких ускорений, торможений и лихачества в поворотах. Если вы не приобретаете новую резину, обязательно проверьте хранившуюся на балконе или в гараже на предмет повреждений и глубины протектора, которая должна составлять для зимних шин не менее 4 мм. «При «переобувке» следует придерживаться нехитрых правил: для равномерного износа рекомендуется менять колеса местами – передние ставить на заднюю ось и наоборот, с учетом направленности и асимметричности шин. Всегда стоит балансировать диски перед установкой на автомобиль. И важно придерживаться давления, рекомендованного автопроизводителем, чтобы не ухудшать ходовые характеристики машины и не портить шины», – комментирует Алексей Рузанов. По словам Алексея Рузанова, резина-липучка явно проигрывает шипованным покрышкам на льду, да и снежные наметы преодолевает хуже. Дороги, несмотря на реагенты, регулярно покрываются коркой льда утром и по ночам шипы реально помогут избежать неприятных инцидентов. Явное преимущество нешипованных шин – более комфортная и тихая езда. Но в целом они больше подходят для регионов страны, где зима отличается мягкостью и бесснежностью. Зачастую в попытках сэкономить автомобилисты используют так называемые всесезонные шины, но большинство специалистов сходятся во мнении, что всесезонных шин не бывает, и это не более чем маркетинговый ход. Всесезонные шины – это либо зимние, но с более твердым составом резины, либо более мягкие зимние. В итоге они летом ведут себя хуже летних, а зимой – намного хуже зимних. «Делать дошиповку шин я также не рекомендую. Во-первых, если вам нужна дошиповка шин, значит у вас или очень старая резина или вы приобрели резину крайне плохого качества. Оба эти критерия говорят о том, что вам лучше заменить покрышки. К тому же, при дошиповке шип не вставляется на место потерянного, а вставляется рядом или в произвольное место. Тем самым изменяется балансировка шины, рисунок шиповки, который был выверен на заводе, что в итоге может привести к непредсказуемым моментам при торможении, например, неуправляемый и непредсказуемый занос», – говорит Алексей Рузанов. Автоэксперты Авито Авто отмечают, что шипованные шины имеют лучшее сцепление с обледенелой поверхностью и подходят для поездок на дальние расстояния по заснеженным трассам. Это наиболее популярный вид зимней резины в России: в октябре 2020 года доля спроса на зимние шины с шипами на Авито Авто составила по стране 74% в то время, как на нешипованные шины пришлось только 26% спроса. Главный недостаток шипованных шин – увеличенный тормозной путь на сухом асфальте. Кроме того, шипованные шины запрещены в некоторых европейских государствах, так как они портят дорожное покрытие. А значит, такие покрышки не подойдут тем, кто планирует зимние автопутешествия по Европе. Если все же вы захотели выбрать шины-липучки, то стоит отметить, что они подразделяются на нордические и альпийские. Нордические шины имеют глубокий рисунок протектора, состоящий из прямоугольников или ромбов. Они обладают отличной проходимостью в глубоком снегу, демонстрируют хорошее сцепление на укатанном снегу и обледеневшей трассе. Альпийские имеют мелкий рисунок протектора с тонкими ламелями и лучше всего подходят для движения по мокрой дороге. При этом такие шины не слишком хорошо подходят для движения по льду или мокрому снегу. Стоит и другой важный вопрос, на что опираться при покупке резины? Эксперт автомобильного маркетплейса Банкавто Сергей Власов обращает внимание на то, что цены в автосервисах на замену колес могут сильно разниться, но обычно составляют около трех-четырех тысяч за большой кроссовер и примерно одну-три тысячи за седан. Все зависит от региона и сервиса. «Жаркий» сезон покупок приходится на октябрь-ноябрь. Иногда сервисы дают скидку, если вы приезжаете по записи или храните колеса у них на складе (стоит услуга недорого, иногда меньше тысячи за сезон). Колеса на дисках правильно хранить в подвешенном состоянии или лежа, а просто резину только стоя. «В покупке резины верным ориентиром можно считать отзывы. Лучше, если вы слушаете мнение знакомых вам людей и можете в деталях расспросить про нюансы эксплуатации: как машина себя ведет на этой резине, быстро ли она изнашивается, шумная ли. В бюджетном сегменте хорошо показывают себя китайские марки, за последние несколько лет подтянувшие свои эксплуатационные качества. Также можно сэкономить, выбирая колеса российского производства: их делают по международным стандартам, но они дешевле своих заграничных аналогов. Хороший выбор недорогой и качественной резины предлагают компании из Кореи. Учитывайте особенности зимы в вашем регионе, возможные поездки и их частоту. Выбирайте резину исходя из тех условий, где она будет эксплуатироваться дольше всего», – добавляет Сергей Власов. Переход с зимней резины на летнюю также зависит от вашего места жительства. В некоторых регионах России морозы приходят гораздо раньше, поэтому при переходе важно учитывать климатические особенности региона и исходить из фактических погодных условий, которые могут быть нехарактерными для осени, говорит директор по коммуникациям ГК ABTODOM Анна Уткина. В случае позднего перехода на зимнюю резину автомобиль может стать плохоуправляемым на скользком асфальте. Вероятность попадания в аварийную ситуацию увеличивается. Все из-за состава летней резины, в которую входит синтетический каучук. Стоит подчеркнуть, что при нулевой и отрицательной температуре такая резина становится менее эластичной и более твердой, что еще сильнее сказывается на управляемости автомобиля. Автор : Мария Приходько Теги : ЗИМНЯЯ РЕЗИНА Последние новости туризма на сегодня 2022 Отдых и Туризм — Новости туризма 2022 Февраль 12, 2022 8 комментариев С чем у любого туриста ассоциируется Хорватия? В первую очередь — отличная экология, чистейшее лазурного цвета Адриатическое море и невероятно живописные берега. .. Февраль 1, 2022 Февраль 1, 2022 Февраль 1, 2022 Февраль 2, 2022 Правильное питание Ноябрь 19, 2022 5 комментариев Хотя общая идея заключается в том, что замороженные фрукты не несут никакой пользы для здоровья, многочисленные доказательства противоречат… Ноябрь 19, 2022 17 комментариев Ноябрь 19, 2022 10 комментариев Ноябрь 19, 2022 20 комментариев Общество Ноябрь 19, 2022 7 комментариев Найти идеальный подарок на Новый год для близких и друзей — непростая задача. Если нет уверенности в правильности своего решения, то может… Ноябрь 19, 2022 20 комментариев Ноябрь 19, 2022 4 комментария Ноябрь 19, 2022 5 комментариев Cпорт отдых туризм Ноябрь 20, 2022 16 комментариев Занять всю семью непросто. И что ж, нужно время, чтобы постоянно придумывать новые… Бизнес Ноябрь 20, 2022 2 комментария Во французском языке существительное menu имеет два совершенно разных… Спорт Ноябрь 21, 2022 8 комментариев Если вы все-таки решились на покупку первого сноуборда, при выборе однозначно не стоит… Главный секрет вирусного распространения? Шипованная резина, видимо. | Новости Дж. Г. Пастерьяк 13 января 2023 г. | Ледовые гонки, Популярный Фотография предоставлена ​​Хилари Андерсон Гонщик и автостроитель из Висконсина Хилари Андерсон, с которой мы в последний раз делили место на SCCA Solo Nationals в сентябре, получила неожиданный импульс для своего последнего проекта, когда случайная документация рутинного процесса стала вирусной в Интернете. «Трудно даже уложить это число в голове», — сказала Андерсон о коротком клипе, в котором она вставляет заостренные металлические шипы в шины, на которых она будет участвовать в ледовых гонках этой зимой. «Я получаю много комментариев на незнакомых мне языках, так что это очень круто». – добавил Андерсон. Эти шины, на шиповку которых она потратила почти восемь часов, будут установлены на ее BMW 325ci 2001 года выпуска, на котором она будет участвовать в ледовых гонках в этом году на севере Среднего Запада. «Ему нужно еще немного остыть, потому что нам нужен 14-дюймовый лед на озерах, прежде чем мы сможем участвовать в гонках». Андерсон говорит. «Но пока приятно знать, что люди следят за нашим прогрессом в сборке. Мы получили поддержку от JXB Performance, Bimmerworld и Hawk Brakes, и очень приятно осознавать, что мы можем обеспечить некоторую отдачу для людей, помогающих нам». BMW E46 будет соревноваться в классе Spec Stud RWD для ледовых гонок, используя эти заостренные болты, проколотые через шину и загерметизированные бутиловым герметиком для ветрового стекла, чтобы сцепиться с замерзшей поверхностью озера. Как только озера оттают, Андерсон будет соревноваться в классе #GRIDLIFE Club TR, но на более подходящей резине 200tw. Ищите журнальную статью об автомобиле в следующем выпуске. Когда Андерсон спросили о ее секрете производства контента, который может конкурировать с крупными киностудиями и всемирно известными исполнителями, она настроена философски. «Это интернет. Вы соревнуетесь с кошками, сталкивающими чашки со столов, и людьми, падающими с лестницы, поэтому я не могу сказать, что какое-то планирование или намерение вкладывались в то, чтобы сделать это вирусным. Алгоритм только что уловил это, и мы благодарны за возможность поделиться». Вы можете просмотреть ее вирусный ролик здесь и посмотреть более подробное видео о том, как создаются шипованные шины для ледовых гонок, на ее канале YouTube здесь. Еще нравится Комментарии Просмотреть комментарии на форумах GRM СбойТигр Новый читатель 12.01.23 22:29 Это хардкор. Я много лет участвовал в ледовых гонках на Аляске. Я использовал набор супер-шпилек, сделанных из саморезов для листового металла. Эти штуки отлично прилипли ко льду! Curtis73 (сторонник форума) Участник GRM+ и MegaDork 13. 01.23 9:41 Возникает вопрос, возможно глупый. Зачем использовать обычные шины? Резина почти никогда не будет касаться льда, а если и коснется, то не добавит сцепления. Зачем брать воздушный шар и проделывать в нем 300 отверстий, если можно использовать что-то непневматическое? французский Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 9:56 В ответ Curtis73 (Поддержка форума): Curtis. Лед неровный. Особенно после того, как до него доберутся шпильки. Это очень очень ухабистой. Вам нужны пневматические шины, чтобы соответствовать неровностям утрамбованного снега и колотого льда.   GameboyRMH Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 10:00 frenchyd сказал: В ответ Curtis73 (Поддержка форума): Кертис. Лед неровный. Особенно после того, как до него доберутся шпильки. Это очень очень ухабистой. Вам нужны пневматические шины, чтобы соответствовать неровностям утрамбованного снега и колотого льда.   Думаю, что-то вроде Tweel/Uptis было бы идеально? французский Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 10:03  Острые шипы выглядят противно, но•••••. Что происходит, так это то, что крутящий момент заставляет шпильки складываться. Тогда шип становится круглым стержнем, скользящим по льду.      Гораздо лучше, чем заостренные шипы, плоские шайбы с маленькими бусинками. Из-за сисек шайбы складываются, а плоский край врезается в лед. французский Участник GRM+ и MegaDork 13. 01.23 10:05 В ответ GameboyRMH : Требуются узкие и высокие шины. В отличие от асфальта, лед требует других шин. А 401 СиДжей Участник GRM+ и SuperDork 13.01.23 10:12 Это тема, в которой я бы доверился только людям с 50-й параллели, чтобы знать, о чем они говорят. Я прожил год в северных лесах Миннесоты. Я научился многим холодным и снежным трюкам, о которых люди с юга никогда бы не подумали или не считали бы невозможными. Мне нравится, что Френчи сказал о шипах, которые «выглядят» как надо, но на самом деле не идеальны. Это мышление Нортленда. верность101 UberDork 13.01.23 10:25 frenchyd сказал: В ответ на GameboyRMH : Требуются узкие и высокие шины. В отличие от асфальта, лед требует других шин. это было бы лучше для снежной ледовой битвы, но если это листовой лед со всем сметенным снегом, вы хотите думать об этом больше как о гонках на треке, где шире лучше, поскольку вы можете получить большее механическое сцепление с шипами, чем вы можете на липких шинах 200tw на горячем асфальте. Вы хотите, чтобы высокая узкая полоса прорезала глубокий снег, чтобы добраться до льда, поэтому вы видите, что автомобильные шины WRC настроены таким образом. Curtis73 (сторонник форума) Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 12:56 В ответ на frenchyd : Я не говорю об использовании чего-то твердого и твердого, например, стали или дерева, я просто не уверен, почему кто-то не придумал что-то кроме воздуха, чтобы обеспечить это соответствие. Вкрутить 300 шурупов в пневматическую шину, а затем выбить из нее сопли — это похоже на рецепт проколов. Возможно, я что-то упустил, просто интересно, как это работает IRL французский Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 14:32 верность101 сказал: француз сказал: В ответ на GameboyRMH : Требуются узкие и высокие шины. В отличие от асфальта, лед требует других шин. , который был бы лучше для битвы на снежном льду, но если это листовой лед со всем сметенным снегом, вы хотите думать об этом больше как о гонках на треке, где шире лучше, поскольку вы можете получить большее механическое сцепление с шипами, чем вы можете на липких шинах 200tw на горячем асфальте. Вы хотите, чтобы высокая узкая полоса прорезала глубокий снег, чтобы добраться до льда, поэтому вы видите, что автомобильные шины WRC настроены таким образом.     Обычно клубы ограничивают количество шипов. Особенно им нравится объявлять вне закона через шпильки. Преимущество этого заключается в том, что шипы, закрученные в углубления, образованные в протекторе, можно вытащить с избыточным усилием. Это вместо того, чтобы вырывать глубокие борозды на гоночной трассе (глубина 14-18 дюймов не является редкостью).     Требуется чувствительная педаль газа, чтобы понять, когда происходит слишком много. плюс вырвать все шипы в начале гонки, и вы скользите вместе с нешипованными шинами, пока не придет время дозаправки.  Никакой замены шин в стиле NASCAR. обучение.   Замена 4  шин может занять 2 или 3 круга.   французский Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 14:35 Curtis73 (участник форума) сказал: В ответ на frenchyd : Я не говорю об использовании чего-то твердого и прочного, например, стали или дерева, я просто не понимаю, почему кто-то не придумал что-то, кроме воздуха, для обеспечения такого соответствия. Вкрутить 300 шурупов в пневматическую шину, а затем выбить из нее сопли — это похоже на рецепт проколов. Может быть, я что-то упускаю, просто интересно, как это работает реалов Они работают над безвоздушными шинами с 1960-х годов. Это всегда было не за горами, но должны быть реальные причины, по которым потраченные миллионы так и не окупились. GameboyRMH Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 14:50 frenchyd сказал: Они работают над безвоздушными шинами с 1960-х годов. Это всегда было не за горами, но должны быть реальные причины, по которым потраченные миллионы так и не окупились. Это начинает окупаться, я видел некоторые колеса типа Tweel/Uptis, используемые на мини-погрузчиках и газонокосилках. rslifkin UberDork 13. 01.23 14:55 Да, безвоздушные шины определенно стали обычным явлением на больших коммерческих газонокосилках. Насколько я знаю, они просто еще не довели их до такой степени, чтобы они стали практичными для дорожных транспортных средств. АвтоспортГордон Придурок 13.01.23 14:58 frenchid сказал: верность101 сказал: француз сказал: В ответ на GameboyRMH : Требуются узкие и высокие шины. В отличие от асфальта, лед требует других шин. , который был бы лучше для битвы на снежном льду, но если это листовой лед со всем сметенным снегом, вы хотите думать об этом больше как о гонках на треке, где шире лучше, поскольку вы можете получить большее механическое сцепление с шипами, чем вы можете на липких шинах 200tw на горячем асфальте. Вы хотите, чтобы высокая узкая полоса прорезала глубокий снег, чтобы добраться до льда, поэтому вы видите, что автомобильные шины WRC настроены таким образом.     Обычно клубы ограничивают количество шипов. Особенно им нравится объявлять вне закона через шпильки.   Преимущество заключается в том, что шипы, закрученные в углубления, образованные в протекторе, можно вытащить с избыточным усилием. Это вместо того, чтобы вырывать глубокие борозды на гоночной трассе (глубина 14-18 дюймов не является редкостью).     Требуется чувствительная педаль газа, чтобы понять, когда происходит слишком много. плюс вырвать все шипы в начале гонки, и вы скользите вместе с нешипованными шинами, пока не придет время дозаправки.  Никакой замены шин в стиле NASCAR. обучение.   Замена 4  шин может занять 2 или 3 круга.   Раньше у них было 2 шипованных класса здесь, в Эдмонтоне, был уличный или ограниченный, потом у них был гоночный завод, в котором не было ограничений по количеству шипов. Очевидно, что гоночный шип был самым быстрым классом, и автомобили тогда обычно были Datsun z, fb rx7, 911 510 начала 70-х, rx3 / rx4 и т. Д. Corvair был популярен до 90-х годов. В 80-х iroc z фактически был чемпионом по скачкам. Позже клуб пытался держать скорость под контролем и избегать длинных прямых, но иногда это не срабатывало, и гоночные автомобили могли развивать скорость до 120 км/ч. В 94 и 95 Бобби Ансер, Эл Ансер-старший и Робби Ансер приехали сюда и участвовали в гонках в классе гоночных шипов. французский Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 16:43 GameboyRMH сказал: француз сказал: Они работают над безвоздушными шинами с 1960-х годов. Это всегда было не за горами, но должны быть реальные причины, по которым потраченные миллионы так и не окупились. Это начинает окупаться, я видел несколько колес типа Tweel/Uptis, используемых на минипогрузчиках и газонокосилках. Вы говорите о шинах, заполненных пеной? Потому что они были распространены в строительстве в течение очень долгого времени.    Я думал о шинах, в которых используются резиновые спицы, чтобы компенсировать дорожные неровности. GameboyRMH Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 16:52 frenchid сказал: GameboyRMH сказал: Это начинает окупаться, я видел несколько колес типа Tweel/Uptis, используемых на минипогрузчиках и газонокосилках. Вы говорите о шинах, заполненных пеной? Потому что они были распространены в строительстве в течение очень долгого времени.    Я думал о шинах, в которых используются резиновые спицы, чтобы компенсировать дорожные неровности. Не заполнен пеной, но с пружинящими резиновыми внешними спицами, как я разместил на картинке выше. Пит. (л33т ФС) Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 17:18 frenchid сказал: Curtis73 (участник форума) сказал: В ответ на frenchyd : Я не говорю об использовании чего-то твердого и прочного, например, стали или дерева, я просто не понимаю, почему кто-то не придумал что-то, кроме воздуха, для обеспечения такого соответствия. Вкрутить 300 шурупов в пневматическую шину, а затем выбить из нее сопли — это похоже на рецепт проколов. Может быть, я что-то упускаю, просто интересно, как это работает реалов Они работают над безвоздушными шинами с 1960-х годов. Это всегда было не за горами, но должны быть реальные причины, по которым потраченные миллионы так и не окупились. Шины дешевы в производстве, дешевы в монтаже, а воздух очень дешев.   Места, где используются безвоздушные шины, с точки зрения транспортного средства так же легко обслуживаются цельной резиной или сталью. Curtis73 (сторонник форума) Участник GRM+ и MegaDork 13.01.23 21:51 frenchid сказал: Curtis73 (участник форума) сказал: В ответ на frenchyd : Я не говорю об использовании чего-то твердого и прочного, например, стали или дерева, я просто не понимаю, почему кто-то не придумал что-то, кроме воздуха, для обеспечения такого соответствия. Вкрутить 300 шурупов в пневматическую шину, а затем выбить из нее сопли — это похоже на рецепт проколов. Может быть, я что-то упускаю, просто интересно, как это работает реалов Они работают над безвоздушными шинами с 1960-х годов. Это всегда было не за горами, но должны быть реальные причины, по которым потраченные миллионы так и не окупились. Они работают над ними для улицы . Я не говорю о «новой шипованной безвоздушной шине Goodyear для ледовых гонок», разработанной за миллиард долларов, я говорю о том, что «Стэмпи выпил пива и шиповал несколько безвоздушных шин Ag». Мы гонщики. Гонщики на льду — одни из самых хардкорных GRM-гонщиков. Просто любопытно, почему пневматика до сих пор так с винтами проходит через тушку. Я ничего здесь не оспариваю и не говорю, что это неправильно… Я искренне задаю глупый вопрос, потому что кажется, что будут постоянные квартиры. MyMiatas Читатель 13.01.23 22:22 Увидев эту картинку. Я был удивлен, что они не были зимними шинами??IMO. Похоже, они использовали прошлогодние дорожные шины, чтобы снять видео о шиповке для ледовых гонок, и не использовали их. Вам все еще нужны гусеницы для вождения? Джондей Супердорк 13.01.23 22:24 Просто предположение, но я предполагаю, что вам понадобится прочная боковая стенка для безвоздушных, иначе вы рискуете соскользнуть вбок и набить его снегом, что затем сделает вещи довольно неуравновешенными. Хилари АндерсонГонки 14.01.23 1:27 MyMiatas сказал: Увидев эту картинку. Я был удивлен, что они не были зимними шинами??IMO. Похоже, они использовали прошлогодние дорожные шины, чтобы снять видео о шиповке для ледовых гонок, и не использовали их. Вам все еще нужны гусеницы для вождения? Итак, есть гораздо лучшие способы потратить кучу времени и денег, чем сделать шипованную шину, которую я бы не стал использовать.   Итак, с шипованной резиной бликующий лед — это скоростная трасса, поэтому, если вы вообще выедете на снег, пробег все равно закончится. Поэтому я выбрал шину без протектора для шипов, потому что большая часть шипа будет торчать и меньше поглощаться протектором, чтобы врезаться в лед. Ваши шпильки — это ваша хватка.   Надеюсь, это имело смысл. Я, вероятно, должен сделать длинное видео о логике, которая вошла в это, потому что у меня действительно было много вопросов о рисунках болтов и глубине протектора шины.   Я также слышал много успешных людей, использующих старые Hoosiers для этого приложения. Но, ради бога и всего святого, не пользуйтесь сликами Пирелли, они ломаются на морозе. MyMiatas Читатель 15.01.23 12:37 Я не учел, что снега на ледовой трассе мало. Используйте то, что пришло в голову сейчас. Уличный парень Мегадорк 15.01.23 13:01 За всю историю Saskatoon Sports Car Club мы дважды использовали шины с болтовым креплением. Середина 80-х, 25 болтов 3/8 дюйма на фут, обрезанные болторезами, чтобы показать точку, неограниченная мощность — это то, что нужно.  Очень тяжело на автомобилях, больше сцепления, чем на асфальте. Задний привод был королем.0006 Второй раз около 20 лет назад. 9 болтов на фут, выступ 1 см. Мы обнаружили, что у некоторых автомобилей были мини-запасные шины со стальным ремнем. 10-миллиметровые заостренные болты для крыльев с гайками и шайбами ​​для крыльев внутри и снаружи, а также герметик для внедорожных шин были удивительно надежными. Узкие шины были решением, потому что на поверхности трассы всегда есть снег или ледяная стружка, а плавучесть более широких шин не позволяла шипам попасть на лед. « Предыдущая 1 … 5 6 7 8 9 … 17 Следующая »