6 советов для новичков как быстро научиться водить машину

Этот текст написан в Сообществе, бережно отредактирован и оформлен по стандартам редакции.

Анна Колпакова

получила права

Профиль автора

Я инженер по тестированию ПО, но сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

Я решила получить права на случай, если придется возить малыша в детский сад. В этом материале я расскажу о психологической и финансовой сторонах процесса вождения: тонкостях взаимодействия с инструктором, первых ощущениях на дороге и стоимости занятий.

Процесс обучения состоит из двух частей — теоретической и практической. Теорию я проходила онлайн, билеты решала в мобильном приложении «Дром ПДД», а практиковалась с инструктором, которого нашла на сайте «Профи-ру».

Обучение оказалось серьезным вызовом не только для меня, но и для моей семьи. Это как большой курс, который нужно во что бы то ни стало пройти, а сил почти нет. Вождение давалось мне средненько, хотя сам процесс доставлял удовольствие. Но эмоционально это очень выматывало. Постоянная синхронизация семейных дел и обучения истощала. Нужно было держать в голове планы — свои, ребенка, мужа, инструктора, что добавляло немало стресса.

Как получить водительские права

Но постепенно появилась стабильность. Мы с инструктором пришли к двум занятиям в неделю длительностью по два часа. Мне стало легче, но чувство незавершенности процесса не давало расслабиться. Хотелось получить готовый инкремент в виде прав.

Совет № 1

Определите свою зону ответственности и учитесь принимать самостоятельные решения

Во время занятий я столкнулась с любопытным явлением. Зоны ответственности не всегда ясны. Инструктор должен одновременно контролировать процесс вождения и самого ученика. Если оба не чувствуют свои зоны ответственности, будет непросто. Например, мне приходилось частенько одергивать себя, чтобы не превратиться в тупого исполнителя чужой воли, а думать своим умом. Нужно было одновременно подчиняться указаниям, но быть достаточно самостоятельной для принятия решений.

Прежде я никогда не садилась за руль автомобиля. Всю жизнь я находилась в автомобиле в качестве пассажира, которому абсолютно неважно, как устроено движение на дороге. В голове была пустота…

Поначалу разметка, знаки, светофоры и даже автомобили — для меня все это словно не существовало. В ходе занятий я стала обращать внимание на элементы дороги. Подобно ребенку, мозг которого пока еще не содержит всей полноты картины, я открывала для себя мир фрагментарно, постепенно связывая все в единую систему. Инструктор напоминал, что я могу задавать вопросы, но как можно задавать вопросы, когда почти не знаешь темы, а имеющиеся знания пока не уложились в голове хоть в какую-то систему.

/new-ekzamen-pdd/

«Рано или поздно все получится»: как сдать экзамен на водительские права

Думаю, что и у инструкторов часто встречается синдром профессора. Когда всем ученикам они рассказывают примерно одинаковые вещи и повторяют их изо дня в день, но каждый из учеников слышит это всего один раз. В результате у профессора складывается чувство, что он говорил тысячу раз каждому из учеников одно и то же, и он с отчаянием восклицает: «Ну я же вам в тысячный раз повторяю!»

Совет № 2

Не отвлекайтесь на посторонние темы

Я старалась быть интересной во время занятия. Рассуждала так: инструктор каждый день учит людей, и это ему наверняка наскучило. Мне нужно говорить на посторонние темы. Но вождение стало захватывать меня все сильнее, и каково же было мое удивление, когда всякий раз инструктор с готовностью отвечал на мои вопросы! А когда я спрашивала снова и снова о трамваях, о поворотах, он еще и старался объяснить нюансы.

Со временем я поняла, что разговорами на посторонние темы я как раз отвлекаю инструктора, а главное, отвлекаюсь сама. Значит, получаю меньше и не даю реализоваться профессиональным навыкам инструктора. Обесценивается вся суть его работы. Поэтому гораздо уместнее общаться по теме. Тогда есть и польза, и взаимное удовлетворение от сотрудничества.

Совет № 3

Подумайте заранее, что именно вам нужно от обучения

Моя серьезная ошибка была в том, что я сама не определила цель обучения. Инструктор говорил, что учит меня водить, а не сдавать экзамен. Я до последних занятий не понимала смысл его слов. Я пыталась поймать двух зайцев.

В итоге я потратила некоторое количество бесполезных часов на попытки подготовиться к экзамену. Выглядели они жалко. Инструктор по моей просьбе сам собрал площадку и прогнал маршрут по шоссе Революции, там, где ездят на экзамене. Остальные занятия я приставала с вопросами о формальных правилах и о том, как могут придраться.

Мне стоило быть чуточку внимательнее к ситуации и лучше сконцентрироваться на собственной технике, а не на сдаче экзамена. На момент первого занятия я не прошла всю важную часть теории о дорожном движении. Было очень трудно, ведь инструктор давал уже знания конкретных ситуаций на дороге. У меня же в голове не было знаний даже основ.

/avto-uchebnik/

Курс: как рулить тачкой

Совет № 4

Обсудите с инструктором нюансы его подхода к обучению

У моего инструктора имелось глубокое убеждение, что если встряхнуть как следует, поддать пинка, придать ускорение, то ученик лучше усвоит урок. Хотя я понимала, что иногда мотивы его были благие, фактически это выглядело как проявление агрессии. Мой организм яростно сопротивлялся, я замирала и в конце концов окончательно путалась.

Проводились замечательные исследования, в которых выяснилось, что те ученики, кто великолепно усвоил тему, при всплеске адреналина показывали даже лучший результат, а те, кто едва понимал, что к чему, делали все наоборот — хуже. Можно предположить, что во время обучения ученик относится ко второй категории, и кричать на него бесполезно, даже наоборот, вредно. Я, например, не просто начинаю плохо усваивать, я замираю. В результате я теряла чувство контроля ситуации и превращалась как раз в тупого исполнителя чужой воли.

/georgia-license/

Я получила водительские права в Грузии за 5200 Р

Совет № 5

Попробуйте договориться с инструктором о разнообразных маршрутах

Почти все занятия мы ездили по одному маршруту. Инструктор объяснял это тем, что я не освоила азы. Вот только на одинаковом маршруте я получала и один и тот же опыт, заучивала конкретную ситуацию, а не систему в целом. Ехала я не напрягаясь, повторяя ошибки, словно заучивая их. Поэтому я бы порекомендовала стараться ездить по разным маршрутам.

Совет № 6

Пользуйтесь навигатором, чтобы понимать конечную цель пути

Инструктор заранее говорил, куда повернуть, но со своей стороны я не видела маршрута. Отсутствие понимания направления давало некоторое чувство бессмысленности происходящего, хотя фактически это, конечно, не так. Цель: научиться ездить. Но как бы я ни старалась уяснить это, организм сопротивлялся.

На экзамене инспектор, конечно, сам говорит, куда поворачивать, но я бы порекомендовала дополнить персональные занятия навигатором. Так появится и цель, и некоторая дополнительная уверенность в своих действиях. Ведь будет исключена глупая ошибка недопонимания слов инструктора.

Итоги

Общение с инструктором. Хоть инструктор был мужчина уверенных лет, он был очень умен, красив. И в какой-то момент я почувствовала… Что же вы подумали? В какой-то момент я почувствовала, что начало получаться ездить, но при этом он, казалось, не замечал новую меня и даже немного пролонгировал процесс обучения. Возможно, это все только мои ощущения. А если объективно, общение с инструктором было очень здоровым с точки зрения соблюдения границ и отсутствия обидных намеков на слабый пол.

Расходы. Мне было комфортно еще и с финансовой стороны. Отсутствие нужды позволяет чувствовать себя комфортно, прекрасно общаться с тем, кому платишь. В идеале оба не должны испытывать большой нужды в деньгах. Тогда отношения из меркантильной плоскости переходят в плоскость более высокую, человеческую.

Расходы на обучение вождению — 68 000 Р

58 часов занятий с инструктором	58 000 Р
Онлайн-обучение в автошколе	10 000 Р

58 часов занятий с инструктором

58 000 Р

Онлайн-обучение в автошколе

10 000 Р

С первой попытки я сдала только теоретическую часть экзамена. Вождение — площадку, хотя формально ее отменили — я, конечно, провалила. Но в итоге экзамен все-таки сдала.

Всем планирующим получать права я рекомендую определиться с самого начала, что вам нужно: научиться ездить или сдать экзамен. Если научиться ездить, то брать занятия со сторонним инструктором, но садиться за руль с уже пройденной теорией. Также можно попросить инструктора пользоваться навигатором и ездить по разным маршрутам. Тем, кто планирует сдать экзамен, — советую брать инструктора от автошколы, отрабатывать технику, приемы на площадке. Затем брать дополнительные занятия и ездить по экзаменационным маршрутам.

А мамам и папам в отпуске по уходу за ребенком я советую быть готовыми к серьезному испытанию, но не бояться, ведь в итоге вы получите права прямо во время отпуска по уходу за ребенком. Тем самым вы закроете большую задачу и станете более независимы и мобильны.

Читатели пишут.Здесь делятся опытом и рассказывают свои финансовые истории

Рассказать свою историю

Как водить машину с механической коробкой передач?

Сейчас многие водители предпочитают машины с автоматической коробкой переключения передач, в которой только две педали – газа и тормоза. Однако другие, несмотря на все удобство, по-прежнему водят автомобили с «механикой». Преимущества автомобиля с МКПП: На гоночных автомобилях установлена именно ручная коробка переключения передач. С МКПП больше возможностей для экстремального вождения и преимущество на старте. Машины с «механикой» быстрее разгоняются с места и экономичнее при покупке и ремонте (коробки передач, в частности). На автомобиле с МКПП можно затормозить при отказе тормоза переключением передач с понижением. Во многих странах водителю, сдавшему экзамен на машине с АКПП, вообще запрещено водить автомобиль с механическим управлением. Особенности управления автомобилем с МКПП Работа с МКПП требует отличной реакции и координации, потому что приходится одновременно проводить несколько операций прямо во время движения. Все возможные действия и движения рук и ног должны быть доведены до автоматизма, ошибаться здесь нельзя – опасно. Чтобы без затруднений ездить на машине с МКПП, важно на уровне рефлекса помнить расположение и назначение педалей:     1) левая — педаль сцепления, главная педаль, без которой просто невозможно тронуться с места; 2) средняя — педаль тормоза, ее значение понятно всем; 3) правая — педаль газа.     В зависимости от марки автомобиля, педали бывают с глубоким или низким ходом. «Газ» и «тормоз» нужно нажимать попеременно правой ногой, а «сцепление» — левой, эта нога будет постоянно в работе. Чтобы машина не дергалась, а двигатель не заглох, педали нужно нажимать очень плавно.     Справа от сиденья водителя находится рычаг переключения скоростей — механизм, переключающий скорость автомобиля. На рукоятке рычага имеется схема — мини-инструкция по его использованию, и в разных машинах принцип его работы может отличаться. Переключение передач должно проходить без дополнительных усилий и звуков.   Машина может иметь от от четырех до шести скоростей. Так же есть так называемая задняя скорость для движения в обратном направлении без разворота авто – на рычаге обозначена как R. Когда рычаг стоит по центру – это нейтральное положение N, его можно передвигать в разные стороны. Все передачи переключаются именно через это положение. Перед тем, как запустить машину с ручным переключением скоростей нужно проверить, чтобы она стояла на «нейтралке», затем включить «зажигание» и убедиться, что двигатель запущен. Алгоритм переключения скоростей: 1) выжать сцепление; 2) удерживая сцепление, поставить нужную передачу; 3) плавно отпуская сцепление, нажать на газ. Переключать скорости стоит: по порядку (1-я, 2-я, 3-я, 4-я – до 15 км/ч, 30 км/ч, 50 км/ч, 70-80 км/ч соответственно и т.д.), когда на тахометре значение 3000 об./ мин., когда двигатель работает напряженно.     Важно: нельзя резко отпускать сцепление и сразу «топить» педаль газа, а скорости нужно переключать по-порядку (по возрастанию-убыванию).         Автоинструктор МКПП дает следующие советы: 1. Чтобы притормозить во время движения в потоке автомобилей, нужно сбросить скорость, плавно отжав «тормоз», чтобы не допустить столкновения с машиной сзади. 2. Для подъема нужно быстро снять ногу с тормоза и быстро переключить передачу на более высокую, плавно отпуская сцепление, чтобы не покатиться назад. 3. Для движения назад, переведите ручник в положение R и переключитесь на нужную скорость. 4. На крутом подъеме, особенно если есть машины сзади, стоит ставить автомобиль на ручной тормоз, чтоб она не откатилась назад. Когда скорость включится и машина поедет вперед – снять с «ручника». 5. При спуске нужно постоянно регулировать скорость педалью тормоза, чтобы сильно не разогнаться по инерции. 6. Автомобиль при остановке можно ставить на передачу или стояночный тормоз, переведя рычаг в нейтральное положение. Это особенно важно при полной остановке, чтобы при следующем запуске двигателя машина резко не подалась вперед, а движение нужно начинать снова с первой передачи. 7. На скользком дорожном покрытии авто может потерять устойчивость, поэтому на самую низкую передачу нужно переходить постепенно, чтобы в случае заноса не потерять управление. Во избежание неприятностей при торможении на гололеде нужно сбросить газ, переставить передачу на низкую, снова плавно отжимать сцепление.   Ознакомьтесь с другой полезной информацией для начинающих водителей — на сайте Voditelegko. ru: Как научиться ездить в городе Сколько стоит обучение вождению в Москве? Твитнуть ← Вернуться к списку статей

Автоинструкторы Москвы Популярные инструкторы Отзывов: Ford Focus (АКПП) Hyundai Elantra (АКПП) Цена за час: 1000 — 1000 р. Отзывов: ВАЗ 2114 (МКПП) Hyundai Getz (АКПП) Daewoo Nexia (МКПП) Цена за час: 700 р. Отзывов: ВАЗ 2114 (МКПП) Mazda MAZDA 3 (АКПП) Daewoo Nexia (МКПП) Цена за час: 700 р. Отзывов: Hyundai Getz (АКПП) ВАЗ 2114 (МКПП) Цена за час: 700 р. Отзывов: Nissan TIIDA (АКПП) Chevrolet Cruze (МКПП) Цена за час: 1000 р. Отзывов: Renault LOGAN (МКПП) Hyundai Solaris (АКПП) Цена за час: 1000 р. Все автоинструкторы

Почему автомеханик посоветует вам научиться водить машину Stick

Автоматическая коробка передач — это выбор большинства покупателей нового автомобиля. Хотя большинство современных моделей оснащены автоматической коробкой передач, старомодный способ вождения имеет много преимуществ. Механическая коробка передач или «рычажное переключение передач» является стандартом для старых автомобилей, и, как будущему автомеханику, ваше знание этих автомобилей поможет вам выполнить их ремонт и поможет клиентам понять их варианты при выборе следующего автомобиля.

Обучение вождению джойстика — это совсем другая игра, чем вождение автомобиля с автоматической коробкой передач, требующее от водителей координировать работу педали газа и сцепления и переключение передач. Тем не менее, опытному автолюбителю, обычному водителю и особенно начинающему автомеханику стоит научиться водить автомобиль с механической коробкой передач. В дополнение к тому, что они обычно дешевле и требуют меньше обслуживания, автомобили с механической коробкой передач не следует упускать из виду по нескольким ключевым причинам. Ознакомьтесь с некоторыми из них ниже.

Автомеханик посоветовал бы механическую коробку передач, потому что она более экономична 

Хотя многие новые автомобили с автоматической коробкой передач более экономичны, чем когда-либо, когда речь идет о подержанных или старых автомобилях, это не всегда так. Опытный автомеханик посоветовал бы любому, кто ищет подержанный автомобиль и хочет сэкономить на топливе, выбрать автомобиль, оснащенный механической коробкой передач. Поскольку передачи переключаются водителем, двигателю автомобиля с механической коробкой передач не приходится работать так тяжело, как двигателю с автоматической коробкой передач, что приводит к повышению эффективности использования топлива.

Рычажное переключение передач может помочь предотвратить отвлечение внимания от вождения и руки, и ноги водителя необходимы для переключения передач. По мере развития технологий рассеянное вождение становится все более распространенным явлением, и последствия этого ужасны. Например, по данным Национального совета безопасности, отправка текстовых сообщений за рулем приводит к 1,6 миллионам аварий каждый год. Этого можно избежать, если водители вынуждены сосредотачиваться на управлении своими транспортными средствами при ручном вождении.

Обучение вождению на палке в качестве будущего автомеханика может помочь вам избежать отвлекающих факторов во время вождения.

Рукоятка для вождения предлагает больше контроля Это полезно во многих ситуациях, таких как плохая погода или неблагоприятные дорожные условия.

В таких условиях водители могут выбирать передачу, которая лучше всего соответствует их потребностям, выбирая более низкую передачу, чтобы получить больший контроль или уменьшить потребность в торможении на более длинных спусках. Если вы сейчас принимаете 9На курсах автомехаников 0009 вы узнаете больше о внутреннем устройстве автомобиля, что позволит вам применить полученные знания для обеспечения оптимальной работы любого автомобиля с ручным переключением передач.

Больше контроля во время вождения является значительным преимуществом автомобилей с ручным переключением передач.

Это весело!

Многие люди, особенно любители автомобилей, находят автомобили с механической коробкой передач более увлекательными в управлении. Это связано с тем, что это более увлекательный и тактильный опыт, обеспечивающий лучшую связь между автомобилем и водителем. Большинство спортивных автомобилей и высокопроизводительных транспортных средств также являются рычагами переключения передач, и, развивая этот навык, водители могут выбирать из более захватывающего диапазона транспортных средств. Если вам нравятся эти преимущества вождения с ручным переключением передач, вам может подойти изучение внутреннего устройства этих автомобилей путем обучения на механика!

Готов начать Обучение автотехников в Ванкувере ?

Свяжитесь с ATC Surrey для получения дополнительной информации!

Собираетесь в путешествие? 7 вещей, которые нужно проверить механику перед поездкой (2023)

Когда вы думаете о предстоящем путешествии, вам хочется представить ясное голубое небо и километры открытой дороги. Вы не хотите думать о том, что ваша машина сломается в глуши.

Чтобы ваш автомобиль оставался в отличном состоянии на протяжении всей поездки, отдайте его механику как минимум за три недели до поездки. Попросите механика проверить следующее.

1. Шины

Прорыв шины – одна из самых частых проблем автомобиля во время длительной поездки. Попросите механика проверить шины на наличие разрывов или проколов, которые могут привести к потере воздуха из шины.

Точно так же изношенные шины затрудняют остановку. По мере того как протектор ваших шин со временем изнашивается, ваши шины могут с трудом останавливать ваш автомобиль, особенно в дождь или снег.

Механик может определить, сколько протектора осталось в ваших шинах, и сообщит вам, нужно ли их заменить. Эксперты рекомендуют заменить шины, если они имеют глубину 4/32 дюйма или меньше.

2. Тормоза

Точно так же, как изношенные шины затрудняют остановку, изношенные тормозные колодки могут сделать торможение пугающим и опасным. Тормозные колодки могут потребовать замены в любом месте между 25 000 и 70 000 миль. Время их замены зависит от таких факторов, как марка и модель вашего автомобиля, а также ваш стиль вождения. Попросите вашего механика проверить тормозные колодки и решить, следует ли их заменить.

Сообщите своему механику, если вы заметили какие-либо проблемы с тормозами, например странные звуки. Лучше решить любые проблемы сейчас, чем решать проблемы во время долгой поездки.

3. Аккумулятор

Срок службы большинства автомобильных аккумуляторов составляет около трех лет. Если ваша батарея старше трех лет или у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, вероятно, пришло время приобрести новую батарею.

Однако некоторые проблемы с аккумулятором можно устранить. Попросите механика проверить батарею на наличие таких проблем, как коррозия, утечки и вздувшийся корпус батареи.

4. Жидкости

Вы знаете, как важно менять масло. Но есть и другие типы жидкости, которые вы также должны проверить. К ним относятся:

• Тормозная жидкость
• Охлаждающая жидкость
• Жидкость гидроусилителя руля
• Радиатор охлаждающей жидкости
• Трансмиссионная жидкость
• Жидкость для омывания ветрового стекла

Правильный уровень этих жидкостей поможет избежать механических проблем.

5. Фары и стеклоочистители

Попросите механика проверить, полностью ли работают ваши фары и задние фонари. Если вы едете вечером, тусклые фары могут быть опасными и незаконными.

Неисправные дворники также могут ухудшить видимость. Если ваши щетки стеклоочистителя шумят или просто не справляются со своей задачей, пришло время заменить их.

6. Воздушный фильтр

Воздушный фильтр вашего автомобиля предотвращает попадание частиц и мусора в двигатель. Если он засорится, он больше не сможет выполнять свою работу. Попросите механика проверить его и при необходимости очистить.

7. Кондиционер

Неисправная система кондиционирования воздуха может испортить летнее путешествие. Возможные проблемы включают в себя:

• Засорен воздушный фильтр
• Перегорел предохранитель
• Плохое сцепление
• Утечка

Попросите вашего механика устранить неполадки прямо сейчас, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно в течение нескольких часов в машине.

 

Обязательно назначьте встречу со своим механиком за несколько недель до отъезда.

как не допустить и как от нее избавиться – AvtoTachki

Даже если хорошо ухаживать за колесами и регулярно их чистить, защититься от коррозии на 100% невозможно. 

В этой статье мы расскажем, почему даже литые диски иногда окисляются, как максимально снизить шансы коррозии и что делать, если неприятность все же случилась.

Окисление литых дисков: основные причины 

Коррозия — это окисление металла. Вне зависимости от стоимости, ей подвержены все типы дисков. Литые диски не ржавеют от влаги, но они активно реагируют с дорожной химией, которой посыпают дороги зимой, чтобы противостоять гололеду.

Также диски могут окислиться от неправильно подобранных средств по уходу или при попадании кислот на металл. К примеру, тормозной жидкости, ведь в DOT 4, 4+ и 5 входит борная кислота, которая окисляет алюминий.

На диски наносится защитное покрытие, чтобы защитить металл от коррозии. Но повредить его очень легко. К примеру, если зацепить бордюр во время парковки или поворота.

Как защитить алюминиевые диски от коррозии

Чтобы они сохраняли привлекательный внешний вид и эксплуатационные свойства, необходимо придерживаться простых правил использования и хранения.

• Хранить диски в помещениях с относительной влажностью не более 70%. Обычный гараж подойдет, отапливаемый подвал или чердак — тоже. 
• Проводить визуальный осмотр дисков не реже чем раз в месяц. Особое внимание нужно обращать на потертости и царапины.
• Два раза в месяц следует мыть диски. Особенно это актуально в зимний период, когда влияние вредных реактивов на диски наибольшее, а автомобилисты часто забивают на внешний вид машины и не моют ее вообще весь сезон.
• Раз в сезон обновлять защитное покрытие дисков. Это может быть лак, винил или специальная химия, которая создаст дополнительный барьер от пыли и различных окислителей.
• Бортировать диски только на шиномонтажах, где есть все необходимые станки для этого. Кустарное бортирование — дополнительный риск.  
• При любых ремонтных работах следить, чтобы на диски не попадало сторонних жидкостей — особенно, кислотосодержащих вроде тормозной жидкости или аккумуляторного электролита. 

Подобные меры предосторожности позволяют снизить риски окисления алюминиевых дисков на порядок. Но будем честными, придерживаются их единицы. Особенно это касается ухода за дисками зимой. 

Что делать, если коррозия на литых дисках есть

Окисление алюминиевых дисков выглядит совсем не так, как стальных. На них нет характерных рыжих пятен, которые сразу бросаются в глаза. 

Когда сплавы алюминия ржавеют, они темнеют или становятся матовыми с шершавой структурой. 

Если при осмотре вы заметили пятна, изменение цвета или структуры металла, диски нужно срочно спасать. Без специальных средств и приспособлений сделать это самостоятельно крайне сложно и затратно по времени. 

Вот что делают на сервисе, чтобы спасти диск от коррозии:

• Полностью снимают защитное покрытие. Чтобы оценить степень повреждения диска, нужно полностью избавиться от старого лакокрасочного покрытия. Делают это с помощью пескоструйной обработки или специальной химии, которая снимает лак, но не влияет на металл.
• Полирует поверхность диска. Весь верхний поврежденный слой снимается механическим путем — зачастую коррозия алюминиевых сплавов распространяется по поверхности, поэтому функциональных свойств дисков это не меняет. 
• Наносит новое лакокрасочное и защитное покрытие. Это может быть специальный лак или силикатное покрытие. Для равномерной просушки нужны специальные сушилки, поэтому нанести его без подтеков самостоятельно не получится. Зачастую наносится несколько слоев.
• Полирует поверхность до зеркального блеска. Последний этап чисто декоративный. С его помощью мастер возвращает привлекательный внешний вид диску, который будет служить еще долго.

Если хотите сохранить диски своего автомобиля красивыми, то нужно регулярно за ними ухаживать. А если коррозия вдруг уже случилась, специалисты помогут их реанимировать. Или можете сразу заказать подбор дисков по марке авто на avtodiski.net.ua. 

Вопросы и ответы:

Что такое литые диски? Такие диски, как исходит из их названия, изготавливаются путем литья легкосплавных металлов. Такие типы дисков имеют большое разнообразие дизайна.

Какой металл на литых дисках? Базой таких дисков является алюминий или магний. В бюджетных литых дисках в качестве добавки используется кремний. Более дорогие модели содержат другие металлы.

Как отличить алюминиевые диски от титановых? По сравнению с алюминиевыми сплавами титановые диски тяжелее, но легче стальных штамповок. Титаны выглядят, как нержавеющая сталь. Титаны выдерживают большие нагрузки.

Как чистить и полировать легкосплавные диски

Легкосплавные диски — самый распространенный тип колесных дисков в наши дни. Большинство автомобилей сходят с конвейера с легкосплавными дисками, но немалое число водителей уже после приобретения машины проводят зеркальную полировку дисков. Так, например, сам диск может быть изготовлен из алюминиевого сплава, но покрытие будет обладать другими свойствами.

Худший враг колесных дисков

Тормозная пыль состоит из частиц металла с ротора и пыли от фрикционных накладок тормозных колодок. При езде увеличивается температура и усиливается трение, что способствует и усилению коррозионных процессов. Если вы садитесь за руль практически каждый день, то и тормозная пыль скапливается на колесных дисках фактически ежедневно. Единственный способ противодействия быстрому износу дисков — регулярная чистка.

Шаг за шагом

Мы рекомендуем чистить диски перед мойкой автомобиля. Если сразу заняться дисками, а потом переходить к мойке всего автомобиля, тормозная пыль и грязь не смогут забрызгать чистую машину.

1. Хорошо промойте колеса, смывая тормозную пыль и грязь сильным напором воды. Для этих целей можете воспользоваться пожарным шлангом.

2. Мойте колеса последовательно, одно за другим, используя чистящие средства, рассчитанные на мойку легкосплавных дисков. Вот несколько подходящих продуктов: Wolfgang Tire & Wheel Cleaner, SONAX Wheel Cleaner Full Effect и P21S Wheel Cleaners. Эти средства не содержат в своем составе кислот и однозначно не нанесут вред покрытию.

3. Используйте щетку с мягкой щетиной. Для этого прекрасно подойдет Speed Master Wheel Brush. У этой щетки мягкая щетина из синтетики, благодаря чему ворс не царапает поверхность легкосплавных дисков. Гибкая ручка позволяет удалить грязь и тормозную пыль из самых труднодоступных мест. Чистить диски рекомендуется прямыми поступательными движениями вперед-назад.

4. Не забывайте о том, что тормозная пыль и грязь легко забиваются в самые микроскопические отверстия и маленькие щели. Пройдитесь по труднодоступным местам щеточкой Recessed Wheel Lug Nut Cleaning & Polishing Brush. Диски должны оставаться мокрыми, пока работаете щетками. Вода и чистящее средство помогут отмыть въевшуюся грязь и смажут поверхность колесного диска, препятствуя появлению на нем царапин от щетки. Главное, чтобы после мойки и чистки на шинах и дисках не оставалось ни воды, ни очистителя.

5. Особое внимание обращайте на колесные ниши, в которые во время движения автомобиля забивается много тормозной пыли и других загрязняющих веществ. Для чистки ниш стоит взять более сильнодействующее средство, чем использовалось для детейлинга собственно дисков. Лучше воспользоваться универсальным очистителем наподобие Detailer’s Pro Series Cleanse-All Exterior Surface Cleaner. Чистку оптимально производить щеткой с жесткой щетиной и длинной ручкой.

Обратите внимание: щетка с мягкой щетиной, которой вы чистили шины и легкосплавные диски, не подойдет для чистки колесных ниш. В то же время верно и обратное — щетка для ниш не подойдет для чистки шин и дисков. Жесткая щетина — для колесных ниш, мягкий ворс — для дисков.

6. Смойте грязь, тормозную пыль и остатки очистителя с шин, дисков и колесных ниш.

7. Всегда хорошо протирайте колеса после мойки и чистки. Вода имеет свойство портить все поверхности, на которой она скапливается достаточно продолжительное время, будь то даже автомобильные диски. Убрать малейшие остатки тормозной пыли, воды, очистителя и грязи вам поможет полотенце Wheel & All Purpose Microfiber Towel. Вытирайте этим полотенцем только шины и диски, чтобы не переносить им грязь с места на место. Хранить полотенце лучше также отдельно от других полотенец. Не дайте тормозной пыли с колес попасть на лакокрасочное покрытие кузова и тем более в салон!

Обработайте легкосплавные диски очищающей глиной

На шинах и дисках оседает не меньше грязи, чем на кузове автомобиля. Только на колесах заодно скапливается еще и тормозная пыль. Загрязняющим веществам все равно, есть на легкосплавных дисках дополнительное защитное покрытие или его нет — грязь просто прилипает к колесам и все. Абразивная глина — прекрасное средство для удаления с колес въевшейся грязи. Для обработки легкосплавных дисков отлично подойдет глина Griot\’s Garage Wheel Cleaning Clay, специально предназначенная для колес. Об этом написано и на упаковке, так что вряд ли вы перепутаете эту глину с той, которой обрабатываете ЛКП кузова вашего автомобиля. Крайне не рекомендуется смешивать разные виды абразивной глины!

Всегда обрабатывайте колеса глиной для детейлинга после мойки и чистки шин и дисков, но до их полировки или покрытия воском.

1. Распылите на поверхность диска Griot\’s Garage Speed Shine или аналогичный спрей-дитейлер.

2. Возьмите четверть глиняной плитки и разомните ее пальцами. Затем протрите абразивной глиной поверхность колеса. Особо обратите внимание на труднодоступные места и места скопления грязи.

3. Переверните кусочек глины другой, чистой стороной, когда одна сторона загрязнилась.

4. Когда закончите со всем колесом, воспользуйтесь лубрикантом на основе чистящей глины или составом для безводной мойки, чтобы убрать малейшие остатки глины с диска. Затем хорошенько протрите колесо досуха.

5. Повторите процедуру с остальными колесами.

Полировка колес

Внимание! Подбирать полироль нужно исходя из того, оригинальная ли поверхность у легкосплавного диска или же на него нанесено какое-либо защитное покрытие. Для легкосплавного диска с дополнительным покрытием нужна менее агрессивная полироль, чем для алюминиевой поверхности легкосплавного диска без всяких покрытий. Для сплава с покрытием выбирайте полироль, специально предназначенную для металлов с покрытием. Отличный выбор — Fiberglass & Paint Restorer или Flitz Metal Polish. Оба этих продукта чистят и полируют поверхность, не царапая ее и не нанося никакого другого вреда. Для полировки сплава алюминия без дополнительного покрытия прекрасно подойдут классический Wenol Red, Wolfgang Fine Aluminum Polish или 3M Mag & Aluminum Polish. Алюминиевый сплав окисляются, а перечисленные выше продукты эффективно удаляют малейшие следы окисления.

Для достижения лучших результатов стоит обрабатывать диски полиролью для металлов с помощью инструмента, специально предназначенного для полировки. Например, Flitz Polishing Ball или Mothers PowerBall Mini MD. И тот и другой отлично подходят для полировки колес.

1. Во-первых, нанесите выбранную полироль для металлов на легкосплавный диск. Работайте только с одним колесом одновременно.

2. С помощью подключенной к электрической дрели Mothers PowerBall MD начинайте медленно размазывать полироль по всей поверхности диска. Наращивайте скорость постепенно. Продолжайте работать с Morthers PowerBall MD до тех пор, пока полироль не начнет подсыхать или твердеть.

3. Протрите колесо досуха мягким, чистым полотенцем из микрофибры.

4. Повторите процедуру с остальными колесами.

Воскование легкосплавных дисков

Теперь, когда диски уже чистые и сухие, можно наносить качественный защитный состав наподобие Detailer\’s Pro Series Wheel Glaze или Wheel Wax. Эти продукты действуют так же, как и автомобильный воск. Наносите выбранное средство на поверхность диска, затем полируйте. Вышеперечисленные средства препятствуют налипанию тормозной пыли и сохраняют глянец на поверхности легкосплавного диска. Колеса дольше будут оставаться чистыми. Рекомендуется наносить защитные составы еженедельно, но это однозначно лучше чистки дисков каждые пару дней. Еще одна хорошая новость заключается в том, что при использовании для чистки колес воска или других продуктов, содержащих воск или вещества подобного действия, кроме самого воска для мойки вам понадобится только вода. Никакие другие чистящие средства не нужны.

Средства для детейлинга шин

К выбору средств для детейлинга шин стоит отнестись с особым вниманием. Гели, выпускавшиеся ранее, обычно содержат в своем составе силикон, придающий блеск шинам, но действующий непродолжительное время и быстро приобретающий буроватый оттенок. Силиконовые гели просто притягивают к себе грязь. Подобные средства быстро обедняют оригинальные покрытия. В более современных продуктах, таких как Pinnacle Black Onyx Tire Gel или Optimum Opti-Bond Tire Gel, силикон не используется. Изготавливаются они на водной основе. Полученное покрытие дает меньше блеска, но визуально это почти не сказывается на внешнем виде шин. Шины блестят не так сильно, но выглядят практически как новые и не становятся коричневыми от грязи. Pinnacle Black Onyx Tire Gel хорошо впитывается в резину, придавая шине вид нового изделия. Гелевые покрытия могут наноситься с любой частотой для придания большего глянца шинам. Обязательно следуйте инструкциям по применению гелей. Покрывайте шины тонким слоем геля и давайте ему хорошо просохнуть, прежде чем сядете за руль. Помните, от толщины гелевого слоя его защитные функции не улучшатся.

Обтяжка авто пленкой

Каждый автолюбитель, имеющий свой автомобиль, желает его Поэтому главное, о чем нужнонаклеивать, или Подробнее…

Самостоятельно покрасить авто из баллончика – реально

Многиеавтолюбителипосленесколькихлет (аиногдаидесятковлет)активногопользованиясобственного Подробнее…

Нужны ли России платные дороги?

Платные дороги медленно, но верно входят в нашу жизнь. КВ 1999 году на трассе М-4 &laquoЕще одни Подробнее. ..

Porsche Panamera станет донором для новых Bentley

Новые модели Bentley разделят платформу с Porsche Panamera. Как сообщаетПри этом ожидаетсяНапомним Подробнее…

Как удалить окисление и восстановить алюминиевые диски

07 августа 2022 г.

Алюминий — это легкий материал, часто используемый для ободьев и колес, который придает любому автомобилю фантастический вид. Несмотря на кажущуюся эстетическую привлекательность колес, существует множество полезных способов применения таких автозапчастей. Понять, как чистить алюминиевые диски, просто из-за превосходного блеска и прочности металла по сравнению со стальными дисками, а также из-за того, что за ним намного проще ухаживать.

Мы поможем вам быстро научиться восстанавливать алюминиевые диски до их первоначального состояния и внешнего вида путем удаления окисления. Вы можете легко очистить свои колеса до блеска и бескомпромиссной производительности, используя всего несколько расходных материалов и инструментов.

В этой статье мы обсудим, как очистить колеса, избавиться от окисления и остановить дальнейшее накопление окисления.

Что такое окисление?

Коррозия — это побочный продукт окисления, а не одно и то же. Когда металл подвергается воздействию окислителя, такого как воздух, происходит окисление. Это приводит к тому, что металл, особенно алюминий, образует тонкий, толстый слой элемента, называемого оксидом алюминия. Этот фильм защищает металл от коррозии . Поскольку алюминий невероятно устойчив к коррозии, пройдет много времени, прежде чем это произойдет. Коррозия не начинается до тех пор, пока не начнет отслаиваться затвердевшая пленка.

В двух словах, металлический алюминий использует окисление как способ самовосстановления и защиты. Хотя хорошо, что он защищает от коррозии, это указывает на то, что коррозия может произойти в ближайшее время. Кроме того, он не очень хорошо смотрится на ваших колесах. Окисление стали происходит дольше, чем окисление алюминия. Шероховатая белая поверхность ваших дисков является результатом прочных связей, которые атомы алюминия часто образуют с кислородом. Кстати, алюминий не ржавеет. Только черные металлы могут ржаветь, однако на алюминии может появиться послеродовая ржавчина, если черные металлы царапают или внедряются в него.

Как восстановить колеса и удалить окисление

Удалить окисление с дисков довольно просто и быстро. Шаги по удалению окисления и восстановлению колес следующие:

Этап 1. Проверка на наличие покрытий

Первым шагом является проверка на наличие покрытий на колесе. Некоторые алюминиевые диски имеют прозрачный слой, нанесенный на алюминий, чтобы защитить его и предотвратить окисление. Вы должны выяснить, есть ли у вас покрытие или нет.

Нанесите небольшое количество полироли на скрытое место с помощью чистой салфетки из микрофибры. Окисленный алюминий оставит на тряпке черный налет, когда вы удалите полироль, указывая на то, что металл теперь голый. Если нет черного остатка, значит есть налет.

Шаг 2. Вымойте колеса водой

Прежде чем использовать мыло или чистящие средства, удалите с дисков как можно больше грязи. Делая это, вы убедитесь, что металл полностью не загрязнен, когда вы чистите, полируете или герметизируете его. Самый простой способ — обрызгать колеса автомобиля сильной струей воды из шланга.

Тщательно промойте все компоненты колес в процессе промывки и достаньте все щели конструкции. Когда закончите, протрите салфеткой из микрофибры.

Шаг 3. Отшлифуйте диски

Отшлифуйте диски, начиная с 400 зернистости влажной/сухой наждачной бумаги , чтобы удалить ямки, царапины и бордюрную сыпь. Начните с более грубой наждачной бумаги, например, с зернистостью 240 или 320, если у вас есть более глубокие ямки или царапины. Обычно ручное шлифование дает наиболее эффективные результаты, но если вы хотите сэкономить время и получить диски, к которым нетрудно добраться с помощью орбитальной шлифовальной машины или угловая шлифовальная машина , вы можете попробовать использовать шлифовальный диск , чтобы выполнить большую часть работы. Отшлифуйте поверхность, пока не будут удалены все ямки и царапины.

После шлифовки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой до зернистости 800 или 1000, чтобы избавиться от выступов и шероховатостей. Пыль от шлифовки можно удалить чистой сухой салфеткой из микрофибры.

Этап 4 — Мойка и сушка

Еще раз промойте диски, шины и колесные арки из шланга, чтобы удалить все мыло и чистящее средство. Тщательно очистите эти области, убедившись, что они достигли пространства между спицами и зажимными гайками. Чтобы высушить диски, используйте свежую мягкую ткань из микрофибры. Их не рекомендуется сушить на воздухе, так как это может привести к появлению пятен.

Этап 5. Полировка

Отполируйте теперь уже чистые колеса без окисления, используя выбранный вами состав. Нанесите средство для полировки металла с помощью сухой чистой салфетки из микрофибры, войлочного полировального диска или полировальной машинки в форме шарика. Перед тем, как протереть колесо новой тканью, убедитесь, что вы покрыли все колесо.

Как остановить окисление алюминиевых дисков

Мало что можно сделать, чтобы остановить окисление, потому что кислород и алюминий тесно взаимодействуют. Однако игнорирование окисления может привести к коррозии, что очень опасно, и вы должны предотвратить это. Чтобы предотвратить коррозию или окисление алюминия в будущем, следует наносить защитное покрытие и регулярно чистить диски.

Защитные покрытия:

Чтобы предотвратить коррозию, вы можете покрыть алюминиевые диски различными защитными покрытиями. Наиболее типичные примеры:

• Краска
• Порошковые краски
• Анодирование
• Воск

---

Оставить комментарий

Блог — Superior Industries International, Inc.

ноябрь 12 2017

Оглянитесь в любом автосалоне, и вы заметите, что большинство автомобилей, продаваемых в США, имеют диски из алюминиевого сплава или «диски», как их иногда называют. Когда-то довольно редкий вариант, легкосплавные диски имеют…

Подробнее…

Октябрь 9 2017

 Алюминиевые колесные диски – сложно поддерживать в чистоте и блеске. Грязь и грязь накапливаются быстро; Ваш автомобиль собирает много грязи с дорог и тормозных колодок автомобиля. Конечно, можно…

Подробнее…

Сентябрь 7 2017

Автомобильные колеса подвергаются наибольшему воздействию на дороге, чем любая другая часть автомобиля. Столкновение с выбоинами, бордюрами и другими объектами может привести к повреждению сторон алюминиевых колес. Если эти повреждения устранить, они могут привести к тому, что колесо…

Подробнее…

Июль 21 2017

Независимо от того, каким транспортным средством вы управляете и где бы вы ни находились, поддержание ваших колес в хорошем состоянии может быть непростой задачей. Более того, когда у вас алюминиевые диски, требуется довольно много обслуживания для тех, кто хочет сохранить их…

Подробнее…

Июнь 15 2017

Целью очистки окисленных алюминиевых дисков является предотвращение точечной коррозии, которую трудно исправить или восстановить. Вам нужно немного потрудиться, чтобы изменить внешний вид колес. Этот метод очистки очень эффективен и надежен. Вещи, которые вам требуются: Несколько…

Подробнее…

Может 15 2017

Алюминиевые колеса в семь раз дороже, чем стальные. Только по этой причине легко понять, почему так много производителей автомобилей предпочитают производить свою продукцию со стальными колесами, а также почему так много людей заменят. ..

Подробнее…

апрель 20 2017

Независимо от того, купили ли вы новую тачку и вам не нравятся заводские колеса, которые поставлялись с ней, или восстанавливаете стареющую красавицу, вам не нужно выкладывать сотни долларов за комплект совершенно новых алюминиевых колес. Можно восстановить…

Подробнее…

апрель 12 2017

Алюминиевые диски могут сиять как хром, если их очистить и отполировать до совершенства. Поскольку алюминий является одним из самых мягких металлов, он хорошо поддается полировке. Если вы хотите, чтобы ваши алюминиевые диски были в хорошем состоянии, вам следует чистить и…

Подробнее…

февраль 14 2017

Алюминиевые диски становятся все более популярными на легковых и грузовых автомобилях всех марок и моделей. На это есть ряд веских причин. Вот пять причин, по которым вам следует заменить эти стальные диски на алюминиевые. Коррозия…

Подробнее…

январь 19 2017

Алюминий в настоящее время является вторым наиболее широко используемым металлом в мире после железа. Алюминий представляет собой пластичный металлический элемент серебристо-белого цвета. Это самый распространенный металлический элемент в земной коре, хотя в концентрированном виде он обычно не встречается…

Подробнее…

Декабрь 15 2016

Прочнее и легче Алюминиевые или легкосплавные диски, изготовленные в основном из алюминия, определенно могут быть дороже по цене, чем другие варианты, но вы получаете что-то более прочное и легкое. Хотя вряд ли…

Подробнее…

ноябрь 9 2016

Глядя на автомобили, вы часто видите различные типы колес — стальные, легкосплавные, алюминиевые и магниевые (сплав магния). В этой статье мы поговорим о плюсах и минусах последних двух. Конечно, есть ряд причин, по которым вы можете…

Подробнее…

Октябрь 14 2016

Многие автомобильные колеса, которые вы видите, изготовлены из литого алюминия, так как сплав в них легкий и прочный. Алюминиевые сплавы, используемые для колес, обычно содержат 97% алюминия. Второй металл добавляется для обеспечения долговечности, так как чистый алюминий слишком…

Подробнее…

Август 15 2016

Окружающая среда может быть острой проблемой, но это не означает, что люди хорошо понимают, как лучше защитить то, что их окружает.

Почему троит дизельный двигатель: возможные причины

Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Из этой статьи вы узнаете о неисправностях, которые приводят к появлению белого дыма из выхлопной трубы дизеля на разных режимах его работы.

Содержание статьи

• Причины троения дизельного ДВС
  • Солярка не воспламеняется: пропала компрессия
  • Дизель троит из-за свечей накала
• Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей
  • Несвоевременная подача топлива

Причины троения дизельного ДВС

Ответить на вопрос, почему троит дизельный двигатель, определить причины и локализовать неисправность несколько легче сравнительно с бензиновыми агрегатами. Дизельный двигатель зачастую «троит» по двум основным причинам: отсутствие должного сжатия смеси или проблемы с подачей топлива.

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Главным отличием в работе дизеля является способ воспламенения топливно-воздушной смеси. Дизтопливо поджигается в цилиндре от сжатия. Другими словами, солярка самовоспламеняется. Дополнительно необходимо учитывать тот момент, когда «троение» дизеля усиливается. Дизель может троить на холодную, на горячую, в режиме холостого хода и/или под нагрузкой. Неполадка может проявляться только в каком-то конкретном узком диапазоне оборотов, возникать периодически или присутствовать постоянно.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной  степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно измерить компрессию дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах при локализации неисправности, а также о рекомендациях для получения точных результатов замера.

Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Дизель троит из-за свечей накала

Свечи накаливания в устройстве дизельного мотора играют важную роль. Для уверенного пуска «на холодную» свечи накала подогревают камеру сгорания. Это необходимо  для того, чтобы самовоспламенение смеси воздуха и дизтоплива прошло легко при запуске. Далее свеча накала продолжает поддерживать заданную температуру в цилиндре до того момента, пока мотор окончательно не выйдет на рабочую температуру. После этого происходит автоматическое отключение свечей.

Свечи накала также косвенно участвуют в процессе распыла дизтоплива. В момент топливного впрыска струя солярки, которая подается из дизельной форсунки под большим давлением, попадает на разогретую свечу. Это помогает топливу эффективнее распыляться в цилиндре.

Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется,  качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.

Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.

Неустойчивую работу дизельного двигателя после  частичного прогрева (при условии, что дизель нормально работал при холодном пуске) можно объяснить тем, что на  свечу накала не подается электрический ток в режиме  дальнейшего поддержания необходимой температуры в цилиндре. Нагревательный элемент свечи (стержень) останется холодным, дизтопливо будет попадать на него, но качество распыла заметно снизится. В таких условиях смесеобразование в камере нарушается, топливо сгорает не полностью, дизельный двигатель дымит и троит «на горячую». В таких случаях свечи накаливания подлежат немедленной замене.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

• топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
• нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как осуществить чистку и регулировку дизельных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о том, какие неисправности встречаются в процессе эксплуатации форсунок, а также о методах диагностики и устранения проблем.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

В случае проблем как с топливным насосом, так и с форсунками, детали нужно немедленно регулировать, ремонтировать или менять. Детонация на дизеле быстро выведет мотор из строя.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

В ряде случаев увеличение опережения впрыска без ремонта форсунок и ТНВД позволяет добиться более стабильной работы мотора при езде. Дизельный двигатель все еще троит «на холодную», но с ростом температуры начинает работать ровно. Настроить работу ТНВД нужно так, чтобы подтраивал только холодный мотор. После прогрева дизель будет работать стабильно как в режиме холостого хода, так и под нагрузкой.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

причины и способы устранения неисправностей

Выхлоп исправного двигателя не имеет цвета. Только в холодную погоду он выглядит, как белый пар. Изменение цвета выхлопных газов говорит о неисправности двигателя. Выхлоп может стать белым, сизым или черным. Причины изменения цвета разные. Сегодня расскажем, почему из трубы идет черный дым и что в такой ситуации делать.

Причины появления черного дыма

Черный цвет дыму придают частички сажи. Откуда они берутся? Из-за неполного сгорания топлива в цилиндрах. В штатном режиме работы сажа успевает сгореть в цилиндрах мотора. Если движок начал дымить, значит что-то пошло не по плану.

Основная причина появления черного дыма – переобогащение рабочей смеси. Также дымление может быть вызвано неисправностью форсунок, сбоями в работе системы зажигания, износом цилиндро — поршневой группы или некачественным топливом.

Изношенный мотор выдает себя не только дымом из выхлопной трубы. Он плохо заводится, не тянет, сильно расходует масло. Да и дым будет, скорее всего, не черным, а «разноцветным» — масло, которое попадает в цилиндры, окрашивает выхлоп в синеватый цвет.

Иногда причиной излишнего обогащения смеси называют повышенное давление, которое выдает топливный насос. Но насос всегда качает топливо с избытком. А за давление в рампе отвечает специальный клапан, который сбрасывает излишки горючего обратно в бак. Именно неисправный клапан может повышать давление в рампе.

Бензиновый двигатель

Чтобы причиной излишнего обогащения смеси стал забитый воздушный фильтр, нужно очень сильно постараться. На старых, карбюраторных моторах такое еще могло случиться. В современных двигателях составом смеси управляет электронная система. При снижении количества воздуха она уменьшит подачу топлива. Автомобиль будет плохо ехать, но дымить при этом не должен. Если фильтр загрязнен так, что уже не хватает диапазона регулировки, автомобиль скорее встанет, прежде чем задымит.

А вот неисправность электронных компонентов системы управления, поломка или загрязнение ее механических составляющих вполне может стать причиной черного дыма.

К работе форсунок более чувствительны бензиновые моторы с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Там эффективность сгорания напрямую зависит от качества распыления топлива. Двигатели, где впрыск происходит в коллектор, вряд ли будут сильно дымить из-за загрязнения форсунок. Скорее потеряют тягу, начнут подергиваться в движении, будут неустойчиво держать холостые обороты.

А вот сбои в работе системы зажигания – частая причина неполного сгорания топлива и появления черного дыма. Причиной пропусков зажигания может быть неисправность свечей, проводов или катушки. Позднее или раннее зажигание вызывают сбои в работе системы управления двигателем.

Калильное зажигание, когда воспламенение происходит не от искры, а от разогретых деталей в камере сгорания тоже может быть причиной появления темного дыма. Это неприятный процесс, который может достаточно быстро вывести мотор из строя.

Дизель

Из-за особенностей рабочего процесса к образованию сажи более склонны дизельные моторы. Недаром современные дизеля оснащаются специальным сажевым фильтром. Сразу после холодного пуска или при интенсивном разгоне даже исправный дизельный двигатель может давать черный дым из глушителя. Если дизель дымит постоянно или выдает на разгоне клубы густого черного дыма, значит, пора заняться поиском неисправности.

Причины дымления дизелей, в основном, те же, что и у бензиновых моторов, исключая неисправности системы зажигания – ее в двигателях с воспламенением от сжатия просто нет.

Основная причина – переобогащение смеси. Как и в бензиновых движках это происходит по двум причинам: мало воздуха или много топлива. Более вероятен второй вариант. В современных дизелях составом смеси управляет электроника. Старые моторы, где подачу топлива в цилиндры дозировал всережимный механический регулятор, рассматривать не будем. В «электронных» двигателях к излишнему обогащению смеси ведет, чаще всего, неисправность какого-то из компонентов системы управления двигателем: датчика или исполнительного устройства. К излишнему дымлению может привести и неисправность сажевого фильтра

В отличие от бензиновых собратьев, дизеля очень чувствительны к чистоте форсунок. Правильное сгорание здесь зависит от тонкости распыления топлива. Если форсунка работает не штатно, например, из-за нагара на распылителе, то более крупные частицы дизельного топлива будут сгорать не полностью и в выхлопе появится черная сажа.

Когда форсунка дизеля уже не распыляет, а льет топливо в цилиндр, воспламенения не произойдет, в трубу полетит не сгоревшая «солярка» и дым будет светлым, голубоватым, и с очень резким запахом дизельного топлива.

Способы устранения проблем

Самостоятельно найти причину появления черного дыма и устранить ее удается далеко не всегда. Владелец может заменить воздушный фильтр, свечи, высоковольтные провода, использовать препарат для очистки форсунок. Более продвинутые автомобилисты узнают коды ошибок, зашитые в блоке управления двигателем, измерят компрессию в цилиндрах. Более глубокая диагностика требует специального оборудования и навыков.

Черный дым из выхлопной трубы – это явный признак неисправности мотора. Тянуть с обращением на сервис не стоит – езда на неисправном автомобиле может привести к более серьезным поломкам и большим тратам денег.

Опытные специалисты технических центров FAVORIT MOTORS проведут полную диагностику двигателя вашего автомобиля и устранят обнаруженные неисправности. Записывайтесь и приезжайте!

3 типа белого дыма, на которые следует обратить внимание – изучите дизельные двигатели

Итак, из выхлопной трубы вырывается белый дым. В чем причина? Может быть, вы похожи на меня и должны искать его каждый раз. Здесь нет стыда. Ответ довольно прост, но решения может и не быть. Давайте разберемся в этом вопросе и разберемся, что происходит.

Что вызывает появление белого дыма в дизельном двигателе?

Белый дым из дизельного двигателя возникает из-за слишком низкой температуры в камере сгорания . Это может произойти, если сырое дизельное топливо попадает в выхлоп, охлаждающая жидкость двигателя попадает в камеру сгорания, поршень или другие компоненты изношены, повреждены или неправильно установлены.

Теперь рассмотрим три сценария. Что не так, на самом деле зависит от того, какой у вас «тип» белого дыма. Давайте разберем, как проявляется белый дым, и что делать дальше. Вот как расшифровать сигналы, которые подает вам дизельный двигатель.

1. Белый дым при холодном пуске, затем исчезает при прогреве двигателя

Очень частое явление. Это часто происходит при запуске в холодную погоду с двигателями с более низкой степенью сжатия. Когда вы запускаете двигатель на холостом ходу (около 650 или 750 об/мин), вы достигаете более эффективной степени сжатия, и дым рассеивается. Белый дым во многом зависит от температуры в камере сгорания.

Если дым действительно просто затяжка, не о чем беспокоиться. Особенно, если он сидел, это может быть просто скопившийся конденсат.

Если это продолжается несколько минут после запуска двигателя и появляется насыщенный дизельный запах, это может быть причиной для беспокойства. Некоторые из вероятных причин включают в себя:

• Неисправные форсунки – заклинило в открытом положении.
• Изношенные поршневые кольца или остекление цилиндра
• Если установлены свечи накаливания, могут быть неисправны свечи или модуль.

Помните, что если у вас старый двигатель с очень низкой компрессией и плохой синхронизацией или низким давлением впрыска, у вас больше шансов получить белый дым. Я написал статью о признаках и симптомах изношенного дизельного двигателя, и если вам нужны какие-то инструменты для устранения этих проблем, ознакомьтесь с моим полным руководством по инструментам для дизельных техников

2. Густое облако белого дыма

Красная тревога Это опасная зона. Вода или охлаждающая жидкость также могут вызывать появление белого дыма в дизельном двигателе. Это симптом серьезной проблемы. Ваш двигатель получает охлаждающую жидкость или воду в камеру сгорания. Это вызвано скомпрометированной частью двигателя, в которой находится поток охлаждающей жидкости.

Если вы что-нибудь знаете о сжатии воды, то знаете, что добром это не кончится. Спойлер — вода не сжимается. Итак, если у вас есть эта проблема, будьте осторожны, запуская ее в течение любого периода времени. Как только вы убедитесь, что это вода или охлаждающая жидкость, остановитесь и исправьте это.

Это будет постоянный поток дыма после запуска. Обычно вы увидите, что дым будет «густым» облаком (как на картинке вверху страницы). Также будет отмечен сладкий запах . Некоторые вероятные причины включают:

• Пробитая прокладка головки блока цилиндров
• Трещина в блоке или головке
• Загрязненное топливо — см. мою статью о сроках службы топлива
• Утечка масляного радиатора (в большинстве случаев масло попадает в охлаждающую жидкость)

Помните, что запуск двигателя с водой в камере сгорания может привести к серьезным повреждениям.  Когда вы видите, что это происходит, лучше всего отбуксировать в гараж, где проблему можно будет диагностировать и устранить.

Белый дым от дизеля #шорты

Включите JavaScript

Белый дым от дизеля #шорты

3. Непрерывный «легкий» белый дым правильное давление. Любое снижение давления или задержка подачи топлива в камеру сгорания вызовет неполное сгорание, и у вас будет белый дым.

Это постоянный поток более легкого  белого дыма. Он может быть даже случайным, но часто «затяжным». Некоторые вероятные причины включают:

• Забитый топливный фильтр
• Низкое давление в топливном насосе (воздух в топливе)
• Неисправные или поврежденные форсунки – см. мою статью о дизельных форсунках
шпоночный паз коленчатого вала).
• Низкая компрессия в цилиндре (вызванная негерметичностью или поломкой клапанов, заеданием поршневых колец, износом колец цилиндра или обледенением цилиндра)

Важное примечание для современных дизельных двигателей

Современные дизельные двигатели рассчитаны на преднамеренную перегрузку двигателя (или только одного цилиндра) в течение коротких периодов времени, чтобы создать тепло для сжигания углерода из дизельного сажевого фильтра или ДПФ. Если эта операция избыточной заправки не выполняется должным образом, это может привести к появлению белого дыма и повреждению двигателя.

---

Подведение итогов

Белый дым может быть трудно диагностировать, но если вы будете следовать знакам и сначала смотреть на простые вещи, вы сможете получить ответ довольно быстро. Как и при любом ремонте, будьте осторожны, подумайте о том, что происходит, прежде чем действовать. Ущерб, который может возникнуть из-за проблем, обозначенных белым дымом, может быть катастрофическим, но вы, вероятно, сможете избежать еще более дорогостоящего ремонта, если сможете обнаружить их на ранней стадии. Ищете полное руководство по дымовыделению дизельного топлива? Если вы хотите узнать больше, перейдите сюда -> Руководство по диагностике дизельного дыма — белый, серый, черный, синий.

Похожие вопросы

Может ли плохое топливо вызывать белый дым?

Да. Если топливо загрязнено водой или каким-либо другим посторонним материалом, оно может выделять белый дым. Лучший способ проверить топливо — вытащить фильтр и слить из него топливо в прозрачный стакан или контейнер. Подождите несколько минут и посмотрите, есть ли разделение. Вода поднимется наверх и начнет пузыриться в дизеле.

Может ли воздух в топливе вызывать белый дым?

Воздух в топливе может вызвать появление белого дыма. Это частая причина появления белого дыма. Проверьте все линии и линии подачи форсунок на предмет ослабления. Воздух может проходить через любые потерянные соединения. Особенно в современных системах высокого давления вам необходимо убедиться, что все это герметично и герметично.

Будет ли неисправная дизельная форсунка вызывать белый дым?

Существует несколько причин, по которым неисправная форсунка может привести к появлению белого дыма:

• Утечка: Если дизельная форсунка пропускает топливо в камеру сгорания, это может вызвать появление белого дыма. Избыточное топливо не сгорает полностью, что приводит к неполному сгоранию и дыму.
• Момент впрыска: Если форсунки не впрыскивают топливо в нужное время, это может привести к плохому сгоранию и появлению белого дыма.
• Неправильное распыление: Если форсунки неправильно распыляют топливо, это может привести к образованию белого дыма. Это может быть вызвано изношенными форсунками или забитым топливным фильтром.
• Блокировка: Если форсунки заблокированы, это может привести к плохому сгоранию и появлению белого дыма.

Причины задымления дизельного двигателя — по цвету

Совершенно новый дизельный двигатель, работающий с полной нагрузкой, при запуске будет немного пропускать газ. Blow-by — это состояние, при котором дизельное топливо, воздух и пары проталкиваются через кольца в картер двигателя. В камере цилиндра должно поддерживаться правильное давление, чтобы происходило правильное сгорание. В новом дизельном двигателе кольцам нужно время, чтобы правильно сесть и образовать герметичное уплотнение. После короткого периода обкатки под нагрузкой проблема прорыва газов должна решиться сама собой. Следовательно, правильно работающий дизельный двигатель не должен выделять видимого дыма из выхлопных газов. Если из выхлопной трубы идет дым, это может указывать на более серьезную проблему с двигателем. Эта статья поможет диагностировать основные причины дыма дизельного двигателя.

Дым дизельного двигателя бывает трех цветов: белый, черный и синий. Постоянный дым из выхлопной трубы, скорее всего, указывает на более глубокую внутреннюю проблему с двигателем. Небольшой клуб дыма при быстром ускорении приемлем для старых дизельных двигателей из-за задержки перед тем, как воздушный поток турбонагнетателя сможет соответствовать увеличенному объему дизельного топлива, впрыскиваемого в цилиндры. Более новые дизельные двигатели с электронным управлением и форсунками Common Rail одновременно согласовывают скорость турбонаддува с дозируемым потоком дизельного топлива в цилиндр.

Белый дым:

Белый дым из выхлопной трубы обычно указывает на одну неисправность: форсунки. Обычно белый дым свидетельствует о неправильном сгорании дизельного топлива. Несгоревшее дизельное топливо будет пробиваться через выхлоп совершенно неиспользованным. Будьте осторожны с белым дымом, так как он раздражает глаза и кожу. Если белый дым появляется при запуске в минусовую температуру, а затем исчезает, это обычно указывает на застывшие отложения сажи, которые расширились вокруг колец, а затем сгорели после прогрева двигателя. Рекомендуется использовать свечи накаливания при холодном пуске и/или использовать промывочный растворитель для удаления шлама из двигателя.

Распространенные причины появления белого дыма:

• Поврежденные форсунки
• Неправильная синхронизация впрыска
• Поврежденная шпоночная канавка коленчатого вала
• Поврежденная зубчатая передача
• Низкая компрессия в цилиндре
• Поврежденные кольца или гильзы цилиндров
• Вода, смешанная с дизельным двигателем. Топливо (треснувшие прокладки головки блока цилиндров, головка цилиндра или блок цилиндров)
• Поврежденные топливопроводы
• Низкое давление топлива в топливном насосе
• Поврежденная или неправильная синхронизация топливного насоса

Диаграмма предоставлена ​​Levy Art and Architecture

Черный дым:

Черный дым, в отличие от белого дыма, содержит высокую концентрацию частиц углерода в выхлопных газах. Сгорание дизельного топлива в цилиндрах расщепляет длинную цепь молекул углерода на все более мелкие молекулярные цепочки. Когда выхлопные газы покидают двигатели, побочным продуктом является смесь углекислого газа и воды. Если что-то пойдет не так во время горения, химическая реакция будет не такой интенсивной, в результате чего углеводороды с длинными хвостами останутся полностью нетронутыми, а затем будут удалены в виде смога или сажи. Частичное сжигание дизельного топлива приводит к образованию крупных частиц двуокиси углерода, а также парниковых газов, которые способствуют загрязнению воздуха. Появление селективного каталитического нейтрализатора, жидкости для очистки дизельных выхлопных газов и дизельного сажевого фильтра помогло регенерировать выхлопные газы обратно в камеру сгорания для дальнейшего разрушения твердых частиц.

Диагностика причин дизельного дыма на бирже Capital Reman

Черный дым является наиболее распространенным цветом дыма, исходящим от дизельного двигателя, и, скорее всего, указывает на неисправность во время сгорания дизельного топлива. При диагностике проблемы в первую очередь следует обратить внимание на поток смеси воздуха и топлива в цилиндры. Двигатель может подавать слишком много топлива, недостаточно топлива, слишком много воздуха или просто не хватает воздуха.

Распространенные причины черного дыма:

• Засорен воздушный фильтр
• Повреждены форсунки
• Погнуты сопла форсунок
• Неправильная синхронизация форсунок
• Забиты воздушный, топливный или масляный фильтры
• Поврежден инжекторный насос
• Поврежден/засорен охладитель EGR 90 158 • Турбокомпрессор поврежден
• Поврежден Интеркулер
• Перезаправка двигателя
• Неправильная смесь дизельного топлива для температуры
• Трещины или засорение клапанов в головке блока цилиндров
• Неправильный клапанный зазор
• Низкая компрессия из-за повреждения поршневых колец
• Чрезмерное образование шлама в двигателе

Синий дым:

Синий дым двигателя — это самый редкий вид дыма, исходящего от дизельного двигателя. Наличие синего дыма свидетельствует о горящем масле. Синий дым не следует игнорировать, но он является обычным явлением при запуске двигателя в холодную погоду. Масло разжижается, когда оно холодное, и часть его может попасть в цилиндр и сгореть. Низкие температуры могут привести к тому, что старые и изношенные кольца немного сместятся из-за отложений, обнаруженных вокруг колец или цилиндров. Цилиндровая глазурь или гладкие отложения, оставшиеся после движения поршня вверх и вниз, также могут со временем накапливаться и гореть. Уплотнение между камерой сгорания и картером должно быть полностью герметичным после первоначального периода обкатки. Использование Lubriplate 105 или дисульфида молибдена во время капитального ремонта двигателя поможет кольцам правильно сесть на место при первом запуске, а также сгорит углеродистые отложения.

Общие причины появления синего дыма:

• Поврежденные или изношенные поршневые кольца
• Поврежденные или изношенные цилиндры
• Поврежденные или изношенные направляющие
• Поврежденные или изношенные уплотнения штока
• Переполнение двигателя маслом 90 158 • Повреждение подъемного насоса
• Топливо смешано с маслом
• Горит глазурь цилиндров
• Неправильный сорт масла

Независимо от цвета дыма, игнорировать его не следует.