Лучшее средство от ржавчины для авто

• Главная
• /
• Рубрики журнала Кузов
• /
• Кузовной ремонт
• /
• Кузовной ремонт
• /
• Лучший преобразователь ржавчины

4 ноября 2022

Металл давно стал метафорическим символом прочности, как физической, так и духовной. Железные мускулы, стальные нервы, “гвозди бы делать из этих людей”, ну и так далее. Но, если про ржавые мускулы и нервы мы слышим редко (хотя о последних стоит задуматься), то ржавых “железных коней” — видим достаточно часто. Борьба с коррозией важна не только с эстетической точки зрения, но и с позиции заботы о безопасности водителя и пассажиров. Изменение жёсткости проржавевших элементов кузова может иметь самые тяжёлые последствия.

Как “гниёт” наш автомобиль

Помимо агрессивных факторов окружающей среды (влажность, перепады температур, реагенты и т.п.), есть и представители микромира — любители “полакомиться” чёрным и цветным металлом. И вот уже, к чисто химическому процессу окисления, добавляется “аппетит” железобактерий, окисляющих двухвалентное железо (Fe²⁺) до трёхвалентного (Fe³⁺) и использующих освобождающуюся при этом энергию на усвоение углерода из углекислого газа или карбонатов. На “выходе” мы получаем смесь рыхлой структуры, состоящую из оксида и метагидроксида железа, собственно и являющуюся ржавчиной. Любая металлическая деталь начинает окисляться практически сразу после выхода из под пресса, поэтому её защищают слоями грунта, лакокрасочного покрытия, оцинковкой и другими средствами. Но как бы не были совершенны эти барьеры, ржавчина найдёт путь к металлу. Однако, своевременное удаление продуктов окисления и восстановление защитного покрытия, позволяют существенно продлить жизнь кузовных элементов. Одним из методов удаления ржавчины с повреждённых участков автомобиля является использование её преобразователей.

Как выбрать преобразователь ржавчины для авто

Использование преобразователя, является составляющей процесса удаления ржавчины и восстановления защитного покрытия. Достаточно подробно алгоритм применения механических и химических методов изложен в этой статье.

А мы вернёмся именно к многообразному рынку преобразователей ржавчины. Для того, чтобы сформировать рейтинг лучших преобразователей автомобильной ржавчины, нам надо понять механизм их действия и ответить на несколько вопросов, касающихся особенности применения этих составов.

Итак, удалить саму ржавчину позволяют кислоты (чаще всего это ортофосфорная кислота, но бывают и другие варианты). Модификаторы способствуют правильному протеканию химических процессов создания защитной плёнки на основе цинксодержащих соединений. Иными словами, сама ржавчина (оксиды железа) становится субстратом для образования защитной плёнки (потому и “преобразователь”). Производители не расписывают детально состав каждого конкретного продукта, поэтому поверим им на слово (пока что — на слово). Выбор автовладельца будет сосредоточен на форме выпуска, требуемом объёме преобразователя и бренде производителя.

• Форма выпуска и объём. Не стоит покупать преобразователь “про запас”, поэтому стоит оценить площадь обрабатываемой поверхности и характер самой детали. Например: аэрозоль сможет проникнуть в труднодоступные места, на наклонной поверхности лучше всего себя проявят паста или гель, а на плоской — жидкость или та же гелеобразная субстанция.
• Нужно ли смывать ли преобразователь ржавчины перед покраской? Современные средства не требуют обязательной смывки. Если производитель указывает на этот факт в описании (инструкции по применению), то можно и не смывать преобразователь ржавчины.
• Как правильно смывать состав (при необходимости). Для того, чтобы смыть преобразователь ржавчины используют уайт спирит, силиконовую смывку или обычную воду. Рекомендуем придерживаться информации на этикетке по смыву того средства, которое вы купили.
• Каков срок действия преобразователя ржавчины? Чем быстрее вы отгрунтуете и покрасите обработанный участок, тем лучше. Сам по себе, защитный слой преобразователя ржавчины эффективен в течении 2-7 суток.
• Как температурный режим влияет на эффективность действие средства. Экстремальные температуры могут негативно сказаться на рабочих качествах преобразователя ржавчины. Общепринятый температурный диапазон от + 10 С, до + 30 С.
• Какие ещё химические средства борются со ржавчиной? Очиститель ржавчины, также как и преобразователь, преобразует оксиды в соли, но не создаёт защитной плёнки. Нейтрализатор ржавчины, в отличии от очистителя и преобразователя, не меняет химическую формулу коррозии, а , удаляет ржавчину за счет поверхностно активных веществ.

Ответив на основные вопросы о преобразователях ржавчины, перейдём непосредственно к нашему рейтингу.

Средства для удаления ржавчины. Выбираем лучшее

Поскольку производители не предоставляют информации о лабораторных исследованиях характеристик образуемых защитных плёнок, мы выбрали по одному средству в разных формах выпуска, на основе отзывов автомобилистов.

• Гелевые модификаторы. Пользователи ставят на первое место преобразователь ржавчины KUDO со структурным модификатором и кисточкой. Гель обладает прекрасной проникающей способностью, не повреждает “здоровый” металл и идеально подходит для ремонта мелких повреждений с дальнейшей покраской. Защитная фосфатная плёнка обеспечивает надёжную адгезию с грунтами, красками, лаками.
• Жидкие преобразователи с распылителями. В этой номинации победил отечественный препарат “Цинкарь”, сделанный по достаточно традиционной, но вполне себе эффективной формуле. Ортофосфорная кислота преобразует оксиды ржавчины в соль, а цинк и магний создают защитное покрытие на обрабатываемой поверхности.
• Жидкие преобразователи ржавчины. Для подготовки металлических конструкций к консервации, и подготовки относительно плоских и обширных поверхностей к грунтовке и покраске, используется, широко представленное на рынке, средство “Ясхим”. Пользователи от отмечают высокую скорость реакции с оксидами железа, что позволяет средству справляется с коррозией практически любой толщины. Модификатор создает цинк-фосфатное покрытие, являющееся хорошей основой для проведения дальнейшей обработки поверхности.
• Преобразователи ржавчины в форме аэрозоля. В этой категории автомобилисты отмечают преобразователь ржавчины RUSEFF. Инновационная, рН — нейтральная формула этого средства, делает его безопасным для любых поверхностей. Препарат хорошо справляется с удалением “рыжиков”, а также других следов коррозии и быстро сохнет.

Такой вот рейтинг, на основании отзывов о лучших преобразователях преобразователях ржавчины для авто, получился у нас в 2022 году. Предложений на рынке средств по борьбе со ржавчиной огромное количество. Надеемся, что наши материалы помогут вам сделать оптимальный выбор.

Здоровья вам и вашему автомобилю. Удачи на дорогах.

Комментарии

Рекомендованные статьи

ТОП-5 преобразователей ржавчины для авто

С ржавчиной чаще, чем остальным, приходится бороться автомобилистам. По этой причине составы, ликвидирующие коррозию, гарантированно можно встретить именно в автомобильных лавках. Но и во многих других жизненных ситуациях возникает потребность защищать металл от появления дефектов.

Простейший преобразователь ржавчины для авто – уксус. Влияние кислоты на ржавую поверхность известно любому мало-мальски рукастому представителю сильного пола. Но у дедовского способа есть немало недостатков, которые вынуждают обращаться к современным, более продвинутым, средствам.

Современные преобразователи ржавчины характеризуются наличием дополнительных компонентов, которые умножают эффект борьбы с коррозией. Среди подобных добавок:

• загустители – вещества, облегчающие обработку металлической поверхности; благодаря загустителям состав не стекает даже с вертикальных конструкций;
• ингибиторы коррозии – компоненты, предохраняющие металл от образования ржавчины вновь;
• активные вещества – компоненты, образующие дополнительный защитный слой.

Какой преобразователь ржавчины лучше для авто? Антикоррозийные составы можно разделить на 3 категории:

• жидкие – рассчитаны на нанесение с помощью кисточки;
• аэрозоли;
• гелевые – удобно наносить шпателем.

В каждой из категорий есть свои победители – преобразователи, которые пользуются наибольшим спросом. Рассмотрим лучшие составы всех трёх типов. Выбираем преобразователь ржавчины – какой лучше для авто?

Содержание

Лучшие жидкие преобразователи

ASTROhim

Это классический преобразователь, в основе которого – ортофосфорная кислота. Производитель заявляет, что в составе присутствуют активные ионы цинка, но это не вполне соответствует действительности. Впрочем, несмотря на рекламные трюки, этот состав, возможно, лучший преобразователь ржавчины в своей категории.

После нанесения кисточкой на поверхности металла образуется просушенная пленка, обеспечивающая отменную адгезию. Благодаря этому ASTROhim вполне можно использовать и перед окраской металла, не задетого ржавчиной.

Помимо отличного выполнения своих функций, состав характеризуется ещё парой достоинств:

• цена на него доступна любому автомобилисту; любопытно, что стоимость пол-литровой баночки лишь незначительно выше состава, расфасованного в ёмкость 250 мл;
• реализуется в разнообразной таре.

Среди минусов – необходимость смывать состав после нанесения. Но, учитывая лёгкость этого процесса, к недостаткам отнести его можно условно.

Читайте также Лучшие летние шины 2019 года — 7 разных ТОП-5 →

Fenom

Для этого преобразователя характерна стильная упаковка и высокая стоимость. Но факт – с задачей, возложенной на него производителем, вещество справляется очень неплохо. Вопрос в том, можно ли назвать состав лучшим в своем классе, учитывая прайс? Ничего совсем уж необычного от Fenom-енального состава потребитель не дождётся. Да, смесь довольно быстро превращает ржавчину в прочную темную кору. Да, состав отлично усиливает сцепление грунта с металлом. Но стоимость не позволяет назвать преобразователь лидером. Однако он вполне заслуживает второй позиции.

Среди несомненно хорошего – отсутствие необходимости в смывании. Почти вся смесь идёт в расход при образовании реакции ржавчины и преобразователя. Отзывы говорят ещё об одном плюсе – Феном очень удобно использовать для обработки труднодоступных мест.

Лучшие преобразователи-аэрозоли

Hi-Gear

Этот аэрозоль – один из лучших не только по мнению автолюбителей, но и согласно отзывам профессионалов автосервиса.

Достоинства преобразователя:

• эффективность; после обработки аэрозолем ржавчина быстро трансформируется в прочную пленку, которая с трудом поддаётся даже зашкуриванию; коррозийных рецидивов приходится ждать долго – отличный признак того, что производитель не пожалел ингибиторов;
• комфортная обработка; аэрозоль есть аэрозоль – распыляя состав, можно быстро и эффективно обработать значительную площадь авто; по этой причине с его помощью запросто можно добраться до тех мест, куда не пролезть с жидкими смесями и кистью.

Недостатки:

• не очень скромная цена – если вам не нужно заниматься обработкой объёмных участков, возможно, стоит сэкономить и прикупить составы иного типа;
• при обработке требуется защита; беречь нужно не только глаза, но и лёгкие – используйте очки и/или респиратор;
• мощная кислота отлично справляется с ржавчиной, но и краску способна разрушить довольно быстро.

Autoprofi

Тоже распылитель, но, как видно, иного типа. Этим и обусловлена меньшая эффективность распыления и снижение эксплуатационного комфорта. Если вы решите выбрать именно этот состав, имейте в виду, что распыляющая струя «по умолчанию» оставляет потеки и влечёт за собой перерасход преобразователя. Зато если переключиться на тонкую струю, можно удобно обрабатывать труднодоступные зоны.

Продавайте машину только на проверенных сайтах! Самый популярный сайт продажи автомобилей в России →

Впрочем, упомянутые потеки компенсируются приятным прайсом – относительно стоимости предыдущий состав этому не конкурент. К тому же ёмкость достаточно объёмна – здесь целых пол-литра.

Кроме определенного перерасхода, имеет место необходимость в смывке. Мы уже говорили, что это не так и сложно. Правда, производитель уверяет, что смывать необязательно. Да только практика показывает, что промывка нужна, иначе можно повредить краску. Причём, смывать желательно водой с содой.

Лучший гелевый преобразователь

Permatex

Многие считают, что это самый лучший гелевый антикоррозийный состав. Да, с этим гелем автомобиль откусит чуть больше от бюджета, но зато после обработки гель становится готовым слоем грунта. Плюс ко всему, вязкий состав не стекает, что очень удобно.

Хотя жидкие составы высыхают быстрей, этот гель тоже схватывается не черепашьими темпами – это ещё один очевидный плюс. Правда, наносить Перматекс нужно в пару слоев с перерывом в полчаса.

У гелевой смеси, пожалуй, только один серьёзный минус – перед покраской застывший слой геля необходимо удалять. Если повезёт, автогрунтовка не вступит в конфликт с преобразователем. Но если фортуна отвернётся, будут проблемы. Поэтому страховка желательна.

Рекомендуем посмотреть видео – наглядное пособие поможет сориентироваться в том, как именно наносить состав.

Лучший способ удалить ржавчину с бетона

Во время недавней постройки нового дома несколько гвоздей остались на только что залитом бетонном заднем крыльце. Это было на этапе каркаса, поэтому у нас еще не было рабочей крыши. На гвозди попал дождь, из-за чего на бетоне появились пятна ржавчины.

Так как на нашем новом заднем бетонном патио появились вновь образовавшиеся пятна ржавчины, я решил найти лучший продукт для удаления ржавчины с бетона. Пятна ржавчины на бетоне – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы.

Я нашел продукт, который не только быстро и легко удаляет ржавчину, но и не токсичен, биоразлагаем и очень безопасен для кожи и глаз! Есть много других действительно замечательных особенностей этого продукта, которые я расскажу в этой статье, наряду с шагами по удалению ржавчины с бетона. Однако главное, что вам нужно знать о нем, это то, насколько легко было удалить пятна ржавчины с бетона!

Лучшее средство для удаления ржавчины с бетона

Продукт называется Evapo-Rust. Это, безусловно, самый эффективный и безопасный способ удаления ржавчины с бетона, который я нашел.

Поскольку он так хорошо работал на бетоне, я решил попробовать его на старых стойких пятнах ржавчины на металле. Он работал так же хорошо, как и на цементе! Я использовал его на ржавой поверхности моего фуганка для моего ShopSmith, который стал ржавым после нескольких месяцев бездействия. Влага села на его поверхность и быстро образовалась ржавчина. Потом ржавчина какое-то время сидела там, наверное год или около того.

Ржавчина была быстро удалена, и фуганок снова стал как новый! Потребовалась пара слоев продукта, но процесс настолько прост, что на самом деле не имел большого значения. И там было так много слоев ржавчины, что я особо не удивился этому.

Существуют и другие домашние средства для удаления ржавчины с бетона. Эти средства могут использовать предметы домашнего обихода, такие как лимонный сок и белый уксус. Однако я обнаружил, что они гораздо менее эффективны и более трудоемки.

Предполагается, что люди будут использовать обычные предметы домашнего обихода для удаления ржавчины с бетона, поскольку они воспринимаются как более безопасные. Тем не менее, продукт, о котором я расскажу, невероятно безопасен, нетоксичен, биоразлагаем и не содержит таких кислот, как щавелевая или соляная кислота.

Лучший способ удалить ржавчину с бетона

Я поделюсь простыми шагами, которые я использовал, чтобы удалить пятно ржавчины, оставшееся от старых гвоздей, сидящих на нашем бетонном заднем крыльце, которое вызвало появление пятен ржавчины. Главное, что мне нравится в этом процессе, это то, насколько легко, быстро и очень легко удалить пятна ржавчины.

Как я упоминал ранее, продукт, который я использовал для удаления ржавчины с бетона, называется Evapo-Rust. Его можно купить на Amazon или Home Depot. Этот продукт для удаления ржавчины можно использовать на различных поверхностях, таких как кухонная посуда, оборудование, автомобили, инструменты, металлическая мебель, наружные поверхности, такие как садовая мебель и антиквариат. Он готов к использованию прямо из контейнера и не требует смешивания или разбавления.

Он также не повреждает другие поверхности, такие как медь, латунь, алюминий, винил или резина.

Материалы, необходимые для удаления ржавчины с бетона:

• Evapo-Rust
• Бумажные полотенца
• Пластиковая упаковка
• Щетка с жесткой щетиной или проволочная щетка
• Вода

Шаг 1. Очистите бетон от грязи и масла

Рекомендуется максимально очистить поверхность перед нанесением продукта. Удаление ржавчины будет намного эффективнее, если вы начнете с чистой бетонной поверхности. Масляные пятна могут повлиять на то, насколько хорошо работает этот продукт, поэтому, хотя это и немного неудобно, в конце концов оно того стоит.

При необходимости используйте смесь воды, чистящего средства с обезжиривающим средством, например средства для мытья посуды Dawn, и жесткой щетки для очистки бетона. Обязательно полностью смойте мыло с поверхности бетона после того, как вы очистили его.

Поскольку я обрабатывал пятно на свежезалитом бетоне, у меня не было много работы по очистке. Однако, если вы обрабатываете пятно, которое необходимо очистить, обязательно сделайте это тщательно. Если бетонная поверхность особенно грязная, для ее полной очистки может потребоваться мойка высокого давления.

Для достижения наилучших результатов дайте пятну ржавчины полностью высохнуть после очистки, прежде чем двигаться дальше. Пропуск этой части может привести к разбавлению продукта, в результате чего он не будет работать.

Шаг 2. Смочите бумажное полотенце средством Evapo-Rust

Смочите бумажное полотенце средством Evapo-Rust, размер которого достаточен для покрытия ржавого участка на поверхности бетона. Убедитесь, что участок бумажного полотенца, покрывающий пятно ржавчины, полностью пропитан продуктом. Не экономьте на этой части. Мы хотим убедиться, что есть достаточно продукта, чтобы полностью покрыть и в конечном итоге удалить пятно.

Поскольку этот продукт настолько безопасен, нет необходимости в защитном снаряжении, таком как перчатки, маска для лица или защита для глаз.

Шаг 3: Нанесите на ржавую область средство для удаления на бумажном полотенце

Накройте всю ржавую область на бетоне смоченной бумажной салфеткой. Плотно прижмите бумажное полотенце. Обязательно разгладьте поверхность бумажного полотенца, чтобы оно ровно лежало на пятне ржавчины. Это позволит продукту проникнуть в поверхность бетона.

Чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание бумажных полотенец, накройте бумажное полотенце полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит испарение продукта с бумажного полотенца, дав ему время подействовать.

Используйте тяжелый предмет, чтобы бумажное полотенце и полиэтиленовая пленка не сдулись ветром.

Оставить на поверхности ржавого бетона минимум на 1 час. Для более стойких пятен ржавчины вы можете оставить его на срок до 12 часов.

Шаг 4. Очистите бетон

Когда вы будете готовы убрать бумажное полотенце, вы увидите, что часть ржавчины уже впиталась в бумажное полотенце. Этот продукт работал так хорошо, что мне пришлось очень мало тереть поверхность бетона после того, как продукт успел впитаться. Я быстро почистил пораженный участок жесткой щеткой, которая очень быстро удалила все остатки и легко.

Если для удаления пятна требуется более сильное средство, попробуйте проволочную щетку, так как ее щетина немного жестче.

Налейте небольшое количество воды и продолжайте тереть круговыми движениями. Это поможет удалить последние пятна ржавчины с бетона.

Этот обеденный стол из дерева и бетона подойдет для веселого бетонного проекта, который может пригодиться в будущем! И если вы когда-нибудь задавались вопросом, сколько времени требуется для схватывания бетона, обязательно ознакомьтесь с этим постом.

Как видите, ржавчина полностью исчезла с поверхности бетона. Кроме того, продукт не оставил следов на бетоне.

Хотя этот продукт безопасен для глаз и кожи, не забудьте вымыть руки после использования и тщательно промыть глаза водой, если он попал на них.

Это отлично сработало на нашем крыльце, но его также можно использовать на бетонной подъездной дорожке или на полу в гараже, так как большинство гаражных полов также бетонные. Это также отличный продукт для тех, у кого в доме бетонные полы, которые в последнее время стали очень популярными. Я могу только представить, как неприятно было бы иметь пятно ржавчины на внутренней части вашего дома!

Может использоваться для удаления пятен ржавчины с небольших или больших площадей, таких как бензобаки. Если вы обрабатываете большую поверхность, я рекомендую купить более крупный вариант на 5 галлонов. Вы можете намочить полотенце, как указано выше, а затем держать полотенце на поверхности, прикрепив магниты, удерживающие полотенце. Evapo-Rust отлично подходит для удаления любых пятен: от незначительных пятен ржавчины до стойких пятен и более глубоких пятен.

Если по какой-то причине ржавчина с бетона полностью не удалена, процесс можно повторять снова и снова, не повреждая поверхность бетона. 9№ 0003

Этот пятновыводитель ржавчины — отличный вариант для тех, кто ищет средства для удаления ржавчины, которые не содержат сильных кислот или щелочей, негорючи и нетоксичны!

Если вам нужны дополнительные советы по очистке, ознакомьтесь с этой статьей о том, как удалить пятна от жесткой воды со стекла или о лучшем нетоксичном средстве для удаления ржавчины.

И все! Это такой простой, безопасный, легкий, эффективный и экологически чистый способ удаления пятен ржавчины с бетона.

Magica — лучшее средство для удаления ржавчины!

Этот простой, но мощный очиститель превращает пятна и пятна ржавчины в безвредные соли без трения и оттирания. Это так просто и безопасно, как кажется. Выберите из нашей самой продаваемой формулы геля для небольших пятен окисления или нашей удобной формулы спрея, которая поставляется в трех разных размерах, для удаления более крупных пятен.

Смотрите Magica в действии!

Варианты применения спрея для удаления ржавчины Magica

Magica удаляет пятна практически с любой поверхности, включая одежду и ковры. Он творит чудеса со стойкими пятнами от колодезной воды на фарфоровой сантехнике кухни и ванной, такой как унитазы, раковины и полы. Наш продукт работает даже снаружи на сайдинге дома, кирпиче, патио и садовой мебели.

Удаляет пятна ржавчины с тканей и ковров

Наш продукт безопасно удаляет пятна ржавчины практически со всех типов тканей: от одежды до холста, парусов, навесов, постельного белья, ковров и многого другого. Он не повреждает ткань и не оставляет следов даже на семейном свадебном платье от бабушки!

Удаляет ржавчину с лодок и других игрушек

Моряки и яхтсмены полагаются на наш продукт, чтобы их суда выглядели «корабельно». Используйте гель или спрей для удаления пятен ржавчины со стекловолокна, палубной арматуры из нержавеющей стали, парусины, подушек, винила и парусов.

Magica может удалить надоедливые желтые пятна, часто встречающиеся на ватерлинии лодок. Просто распылите, подождите несколько минут и смойте пресной водой. Наш продукт безопасен в использовании и не наносит вреда морской среде. Держите флакон с нашим гелем или спреем на борту лодки, чтобы сохранить ее внешний вид и защитить свои инвестиции.

Magica также хорошо подходит для каяков, байдарок, гидроциклов, квадроциклов и снегоходов, защищая все ваши игрушки от окисления.

Очистка бетона и доков от ржавчины

Защита от окисления нержавеющей стали

С таким названием, как «нержавеющая сталь», можно подумать, что этот материал устойчив к ржавчине. Хотя он предназначен для защиты от коррозии, он не является полностью коррозионностойким. Существует также более дюжины широко используемых марок нержавеющей стали, которые различаются по своей устойчивости к окислению.

Если ваша нержавеющая сталь начинает проявлять некоторые признаки окисления, Magica будет работать с ними так же хорошо, как и с любым другим типом металла.

Удаление ржавчины с инструментов

Ржавчина представляет собой постоянную угрозу для металлических инструментов, особенно тех, которые используются нечасто. Окружающая влага может в конечном итоге вызвать окисление, и если инструмент большую часть времени находится вне поля зрения, вы можете не заметить, пока он не начнет подвергаться коррозии.

Нет проблем. Пока окисление не распространилось слишком далеко, просто нанесите немного геля или спрея, чтобы оживить ржавые инструменты. разновидности нержавеющей стали. Обычно это происходит из-за того, что соли в продуктах питания смешиваются с влагой в местах хранения, и обработка их в посудомоечной машине может ускорить этот процесс.

К сожалению, чем лучше и дороже нож, тем больше вероятность того, что он окислится.

Небольшие пятна окисления на ножах не представляют опасности для нашего спрея. Просто нанесите по мере необходимости и сотрите их, и нож будет как новый.

Используется во всех отраслях промышленности

Широкий спектр применения Magica означает, что он идеально подходит в качестве решения для удаления окисления для всех видов бизнеса.

Морская промышленность:

Продавцы лодок, судовые магазины, пристани и специалисты по ремонту лодок полагаются на наш продукт. Наши продукты можно безопасно использовать практически на всех поверхностях и компонентах лодок: корпусе из стекловолокна, якорях, палубном оборудовании, парусине, опорах парусов и многом другом. Используйте его в доках, пирсах, пандусах, рыболовном снаряжении и других аспектах морской индустрии!

Производство:

Пятна ржавчины могут появиться в процессе производства некоторых продуктов. Производители могут очистить поверхность от пятен ржавчины, образовавшихся в процессе производства, доставляя чистый продукт конечному пользователю. Независимо от того, с каким типом коррозии вы имеете дело, наш спрей и гель удалит ее.

Строительство:

Строительные площадки могут содержать множество источников, вызывающих ржавые пятна. От резки металла на месте, хранения инструментов и тяжелого оборудования до пустых банок из-под краски, оставленных на мокрой поверхности… Наш спрей может быстро и легко очистить участок, чтобы вы могли перейти к следующему проекту.

Управление недвижимостью и техническое обслуживание:

Magica — это идеальный продукт, который можно добавить в «набор инструментов для уборки», позволяющий вашей команде по обслуживанию быстро удалять пятна, когда бы они ни появились.

Удаление ржавчины, которому можно доверять!

Мы предлагаем гарантию возврата денег. Если вы не полностью удовлетворены своей покупкой, просто верните неиспользованную бутылку Magica вместе с вашим именем и адресом, и мы полностью вернем вам деньги. Мы также будем рады ответить на любые вопросы о возможном использовании, не стесняйтесь звонить нам по телефону (920) 236-4233 или напишите нам по адресу [email protected].

Показаны все 10 результатов

• MAGICA УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ – 8 УНЦ.

  лари 12,95 $

• MAGICA УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ – 8 УНЦ. СПРЕЙ

  12,95 $

• MAGICA УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ – 32 УНЦИИ.

  лари 35,95 $

• MAGICA УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ – 32 УНЦИИ. ТРИГГЕРНЫЙ СПРЕЙ

  35,95 $
• Средство для удаления ржавчины Magica

  – 128 унций. (Галлон) Запасной гель

  76,00 $
• Средство для удаления ржавчины Magica

  – 128 унций.

  

Производитель ПОЛИНА: полиуретановые элементы подвески (шарниры, втулки, подушки) для ВАЗ, Лада

Полиуретановые эластичные элементы «Полина» — комфорт и долговечность подвески вашего автомобиля!

С 2003 года компанией «Автооригинал» освоен серийный выпуск принципиально новых изделий — комплектующих необслуживаемой подвески под торговой маркой «Полина». В качестве сырья применяется полиуретан производства «Compaund Ingridients Limited» (Великобритания).

Основные преимущества полиуретана:

— полиуретан не проявляет усталостных свойств и в три раза прочнее резины — долговечность эластичных элементов подвески приближается к сроку службы самого автомобиля;

— полиуретан практически не имеет остаточной деформации, не «течёт» при больших нагрузках – улучшается управляемость автомобиля;

— полиуретан устойчив к бензину, маслам и соли — возможность применения в агрессивных средах без изменения химического состава и свойств;

— полиуретановые шарниры и втулки просты в установке — возможность самостоятельной замены в гаражных условиях;

— благодаря стабильности параметров полиуретановые изделия обеспечивают хорошие условия для работы сопряжённых деталей — настройка подвески не нуждается в периодической корректировке.

«Полина» делает подвеску необслуживаемой!

Подвеску можно считать необслуживаемой, если срок службы её эластичных элементов (ЭЭ) превышает средний срок службы автомобиля — около 20 лет. Средний срок службы резиновых шарниров высокого качества составляет при интенсивной эксплуатации 1-2 года, следовательно, усталостные свойства материала ЭЭ необслуживаемой подвески должны быть в 20 раз лучше. Усилие разрыва материала ЭЭ должно быть сопоставимо с усилием деформации рычагов подвески. Важнейшим параметром шарниров, содержащих ЭЭ, является предел прочности. После однократного превышения предела прочности (для эластомера шарниров «Полина» — около 320 кг/см2, лучшие резиновые образцы — 140 кг/см2) возникают внутренние разрывы, элемент подвески быстро разрушается. Чем ниже усилие разрыва — тем выше вероятность разрушения. Статистика нагрузок на переднюю подвеску показала справедливость Нормального Закона Распределения: увеличивая прочность в 2 раза — мы уменьшаем вероятность разрыва в 8-10 раз. Усилие, приложенное к ЭЭ, растёт с увеличением жёсткости ЭЭ, поэтому большое значение имеет морозостойкость материала (жёсткость растёт при понижении температуры). Для России рекомендуемое значение морозостойкости -45°С. Усталостные свойства ЭЭ проявляются в снижении эластичности, прочности, поверхность «усталого» изделия покрыта трещинами. «Усталые» элементы подвески сразу ощущаются в неуверенном управлении, жёстком прохождении неровностей, вся машина сразу кажется старой. Косвенной оценкой усталостных свойств материала может быть количество скручиваний шарнира на заданный угол до разрушения. У нас нет точных данных о реальной долговечности шарниров «Полина» (испытывались шарниры верхних рычагов ВАЗ 2101-2107), проведённые испытания показали: 2 миллиона скручиваний недостаточно для их разрушения (резиновые образцы выдерживают до 500 тысяч). Аналогично влияет на срок службы максимальное удлинение (растягивание эластичного элемента на величину более допустимой) — приводит к внутренним разрывам материала (для используемого полиуретана — 550%, резиновые образцы — до 245%).

• Сайлентблоки и втулки полиуретановые ¹⁸
• Lada Vesta ¹
• НИВА | Chevrolet NIVA ⁷
• Стойки стабилизатора ³

Сортировать товары по:цене, сначала недорогиецене, сначала дорогиеназваниюновизнепопулярности

Отображение:

• списком
• картинками

СравнитьОтложить

Втулки штанг задней подвески ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2101-2107, Нива, Chevrolet NIVA (10 штук)

2300

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора боковая ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2121-2131 /Нива/ (1 штука)

300

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора большая ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2123 /Нива-Шевроле/ (1 штука)

450

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора малая ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2123 /Нива-Шевроле/, LADA 4×4 /с 09. 2016 г.в/, LADA Vesta (1 штука)

350

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 1117-1119 /Лада-Калина/, 2170-2172 /Лада-Приора/ (1 штука)

300

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2101-2107 (4 штуки)

850

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (1 штука)

300

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2110-2112 (1 штука)

255

300

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ Гранта, Калина-2 /Норма, d-22 мм/ (1 штука)

300

Купить

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ Калина CROSS, Гранта, Калина-2 /Люкс, d-24 мм/ (1 штука)

300

Купить

«, «name»: «Подушка штанги стабилизатора центральная ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2121-2131 /Нива/ (1 штука)», «image»: «http://tuningsport. ru:443″, «brand»: «9», «sku»: «2121-2906046П», «offers»: { «sku»: «2121-2906046П», «@type»: «Offer», «availability»: «http://schema.org/InStock», «url»: «http://tuningsport.ru:443/catalog/vtulki-i-saylentbloki-poliuretanovye/podushka-shtangi-stabilizatora-tsentralnaya-polina-vaz-2121-2131-1-shtuka/», «price»: «250», «priceCurrency»: «RUB», «priceValidUntil»: «2023-05-15» } }

СравнитьОтложить

Подушка штанги стабилизатора центральная ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2121-2131 /Нива/ (1 штука)

250

Купить

СравнитьОтложить

Стойка стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 1117-1119 /Лада-Калина/, 2170-2172 /Лада-Приора/ (1 штука)

468

550

Купить

СравнитьОтложить

Стойка стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (1 штука)

468

550

Купить

СравнитьОтложить

Стойка стабилизатора ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ Калина CROSS, Гранта, Калина-2 /Люкс, d-24 мм/ (1 штука)

550

Купить

СравнитьОтложить

Шарнир кронштейна растяжки ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта (1 штука)

800

Купить

СравнитьОтложить

Шарнир нижнего рычага передней подвески ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 21214М, 2131М /Нива с 2009 г. в./, 2123 /Нива-Шевроле с 2009 г.в./ (1 штука)

600

Купить

СравнитьОтложить

Шарнир растяжки задний ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта (4 штуки)

800

Купить

СравнитьОтложить

Шарнир рычага задней подвески (задней балки) ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта (1 штука)

800

Купить

СравнитьОтложить

Шарнир рычага передней подвески ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта (1 штука)

350

Купить

СравнитьОтложить

Шарниры рычагов передней подвески ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2101-2107 (8 штук)

1600

Купить

СравнитьОтложить

Шарниры рычагов передней подвески ПОЛИНА /полиуретан/ ВАЗ 2121-2131 /Нива до 2009 г.в./, 2123 /Нива-Шевроле до 2009 г.в./ (8 штук)

2000

Купить

Автозапчасти оптом, РТИ, резинотехнические изделия от производителя.

+7 937 812 3388 E-mail:
413 864  г. Балаково  ул. 30 лет Победы 76

Цена: 207.64 ₽

Бонус при покупке: 8.31 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 20.76 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Межвитковые проставки пружин или АВТОБАФЕРЫ (Autobuffer) категории С

Подробнее, 3D модель

Цена: 185.90 ₽

Бонус при покупке: 7.44 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 18.59 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Межвитковые проставки пружин или АВТОБАФЕРЫ (autobafers) категории D

Подробнее, 3D модель

Цена: 39.33 ₽

Бонус при покупке: 1.57 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 3. 93 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Ворсовое уплотнение (бархотка) бокового стекла для ВАЗ 21213

Подробнее, 3D модель

Цена: 503.36 ₽

Бонус при покупке: 20.13 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 50.34 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Уплотнители боковых стекол (бархотки) на ВАЗ 2121 НИВА

Подробнее, 3D модель

Цена: 629.20 ₽

Бонус при покупке: 25.17 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 62.92 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Комплект бархоток на ВАЗ 21213 НИВА 4Х4

Подробнее, 3D модель

Цена: 707.85 ₽

Бонус при покупке: 28.31 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 70.79 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Уплотнения боковых стекол (бархотки) для ВАЗ 2101\2102\2103\2106

Подробнее, 3D модель

Цена: 786. 50 ₽

Бонус при покупке: 31.46 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 78.65 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Ворсовые уплотнения (бархотки) стекол для автомобилей ВАЗ 2105\2107

Подробнее, 3D модель

Цена: 865.15 ₽

Бонус при покупке: 34.61 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 86.52 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Нижние уплотнители боковых стекол (бархотки) ВАЗ 2109

Подробнее, 3D модель

Цена: 188.76 ₽

Бонус при покупке: 7.55 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 18.88 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Буфер передней подвески УАЗ-3163 Патриот, 315195 Хантер.

Подробнее, 3D модель

Цена: 540.00 ₽

Бонус при покупке: 21.60 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 54.00 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Отбойник задней стойки ЛАДА ПРИОРА, КАЛИНА 2, ГРАНТА

Подробнее, 3D модель

Цена: 230. 00 ₽

Бонус при покупке: 9.20 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 23.00 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Отбойник задней стойки ЛАДА ПРИОРА, КАЛИНА 2, ГРАНТА

Подробнее, 3D модель

Цена: 180.90 ₽

Бонус при покупке: 7.24 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 18.09 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Отбойник передней стойки на КИА, ХУНДАЙ

Подробнее, 3D модель

Цена: 550.55 ₽

Бонус при покупке: 22.02 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 55.06 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Отбойник задней стойки ЛАДА ВЕСТА

Подробнее, 3D модель

Цена: 330.33 ₽

Бонус при покупке: 13.21 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 33.03 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Комплект отбойников штока передней стойки ВАЗ 2110 их 2-х.

Подробнее, 3D модель

Цена: 800.00 ₽

Бонус при покупке: 32.00 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 80.00 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Отбойник задней стойки +чехол защитный ЛАДА ВЕСТА

Подробнее, 3D модель

Цена: 314.60 ₽

Бонус при покупке: 12.58 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 31.46 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Отбойник заднего амортизатора ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, Таврия.

Подробнее, 3D модель

Цена: 330.33 ₽

Бонус при покупке: 13.21 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 33.03 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Отбойник заднего амортизатора ВАЗ 1118, 2108, 2110, 1118, 2190, 2170.

Подробнее, 3D модель

Цена: 29. 89 ₽

Бонус при покупке: 1.20 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 2.99 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка амортизатора конусная для ГАЗ-24, 3110, 3302, УАЗ

Подробнее, 3D модель

Цена: 28.31 ₽

Бонус при покупке: 1.13 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 2.83 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка крепления амортизатора передней подвески автомобиля Камаз, МАЗ, ПАЗ, УРАЛ

Подробнее, 3D модель

Цена: 9.44 ₽

Бонус при покупке: 0.38 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 0.94 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка нижнего амортизатора ВАЗ 2101-2107, 2121-21214.

Подробнее, 3D модель

Цена: 31.46 ₽

Бонус при покупке: 1.26 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 3.15 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка амортизаторная на УАЗ из полиуретана

Подробнее, 3D модель

Цена: 31. 46 ₽

Бонус при покупке: 1.26 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 3.15 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка оси верхних рычагов ГАЗ 3102, 3110 (ГАЗ) / 3102-2904125 из полиуретана

Подробнее, 3D модель

Цена: 28.31 ₽

Бонус при покупке: 1.13 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 2.83 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулки оси верхнего рычага ГАЗ — 24, 2410, 31029, РАФ

Подробнее, 3D модель

Цена: 102.25 ₽

Бонус при покупке: 4.09 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 10.22 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка опорная конца продольной штанги УАЗ PATRIOT, HUNTER,3162,3160

Подробнее, 3D модель

Цена: 31.46 ₽

Бонус при покупке: 1.26 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 3. 15 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка оси нижних рычагов ГАЗ 3102, 2410, 3110, 31029 из полиуретана

Подробнее, 3D модель

Цена: 40.90 ₽

Бонус при покупке: 1.64 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 4.09 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Большая втулка задней подвески, нижних тяг моста ВАЗ 2101-2107, 2121

Подробнее, 3D модель

Цена: 34.61 ₽

Бонус при покупке: 1.38 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 3.46 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Малая задней подвески, верхних тяг моста ВАЗ 2101-2107

Подробнее, 3D модель

Цена: 40.04 ₽

Бонус при покупке: 1.60 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 4.00 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка рессоры на 24-ю ВОЛГУ. изготовлены в нескольких цветах

Подробнее, 3D модель

Цена: 15.73 ₽

Бонус при покупке: 0.63 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 1.57 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка ушка рессоры Москвич-408, 412, 2140, 2126 (ОДА), ВИС, прицеп ТАЙГА.

Подробнее, 3D модель

Цена: 47.19 ₽

Бонус при покупке: 1.89 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 4.72 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Полиуретановая втулка рессоры УАЗ 3160

Подробнее, 3D модель

Цена: 44.04 ₽

Бонус при покупке: 1.76 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 4.40 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Рессорная втулка на УАЗ 469 из полиуретана

Подробнее, 3D модель

Цена: 86. 52 ₽

Бонус при покупке: 3.46 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 8.65 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Подушка заднего стабилизатора ГАЗель NEXT, Соболь.

Подробнее, 3D модель

Цена: 78.65 ₽

Бонус при покупке: 3.15 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 7.87 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка переднего стабилизатора ВАЗ 1118\1119 КАЛИНА

Подробнее, 3D модель

Цена: 39.33 ₽

Бонус при покупке: 1.57 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 3.93 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Подушка стабилизатора ВАЗ 2108-21099 желтая, красная и натуральная.

Подробнее, 3D модель

Цена: 47.19 ₽

Бонус при покупке: 1.89 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 4.72 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка стабилизатора CHEVROLET NIVA желтая, красная и натуральная

Подробнее, 3D модель

Цена: 91. 23 ₽

Бонус при покупке: 3.65 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 9.12 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Подушка стабилизатора CHEVROLET NIVA желтая, красная и натуральная.

Подробнее, 3D модель

Цена: 39.33 ₽

Бонус при покупке: 1.57 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 3.93 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулка стабилизатора ВАЗ ГРАНТА желтая, красная и натуральна

Подробнее, 3D модель

Цена: 23.60 ₽

Бонус при покупке: 0.94 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 2.36 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Подушка амортизатора УАЗ, и втулка на стойку стабилизатора ГАЗель

Подробнее, 3D модель

Цена: 173.03 ₽

Бонус при покупке: 6.92 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 17.30 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулки (подушки) переднего стабилизатора ЛАДА ЛАРГУС , RENAULT

Подробнее, 3D модель

Цена: 100. 00 ₽

Бонус при покупке: 4.00 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 10.00 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Трубка гофрированная проводки задней двери УАЗ Патриот КР16

Подробнее, 3D модель

Цена: 175.00 ₽

Бонус при покупке: 7.00 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 17.50 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Пыльник защитный (трубка гофрированная) проводки передней двери УАЗ Патриот

Подробнее, 3D модель

Цена: 78.65 ₽

Бонус при покупке: 3.15 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 7.87 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Чехлы защитные блок фары КАЛИНА, ПРИОРА завод КИРЖАЧ

Подробнее, 3D модель

Цена: 89.66 ₽

Бонус при покупке: 3.59 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 8.97 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Чехлы защитные блок фары КАЛИНА, ПРИОРА, ГАЗЕЛЬ

Подробнее, 3D модель

Цена: 103. 82 ₽

Бонус при покупке: 4.15 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 10.38 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Заглушки блок фары ПРИОРА, передней стойки КАЛИНА, ГРАНТА

Подробнее, 3D модель

Цена: 81.80 ₽

Бонус при покупке: 3.27 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 8.18 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Ремкомплект втулок стабилизатора на ВАЗ Гранта из 2-х штук.

Подробнее, 3D модель

Цена: 91.23 ₽

Бонус при покупке: 3.65 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 9.12 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Ремкомплект стабилизатора на КАЛИНУ из 2-х втулок

Подробнее, 3D модель

Цена: 100.67 ₽

Бонус при покупке: 4.03 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 10.07 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Ремкомплект стабилизатора ВАЗ 2108 из 2-х подушек.

Подробнее, 3D модель

Цена: 94.38 ₽

Бонус при покупке: 3.78 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 9.44 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Ремкомплект втулок стабилизатора на ВАЗ 2110 из 2-х штук

Подробнее, 3D модель

Цена: 86.52 ₽

Бонус при покупке: 3.46 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 8.65 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Втулки нижнего амортизатора ГАЗ, ГАЗель, УАЗ

Подробнее, 3D модель

Цена: 86.52 ₽

Бонус при покупке: 3.46 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 8.65 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Старая цена: 70.00 ₽

Ремкомплект втулок заднего амортизатора на автомобили ВАЗ 2101-2107, 2121-21214

Подробнее, 3D модель

Цена: 346. 06 ₽

Бонус при покупке: 13.84 ₽

При покупке можно оплатить бонусами: 34.61 ₽

(необходимо зарегистрироваться или войти)

Ремкомплект 10Р, втулки реактивных тяг ВАЗ 2101-2107.

Подробнее, 3D модель

Company MAXXmarketing GmbH

Полиуретановое покрытие на масляной основе и полиуретановое покрытие на водной основе – Паркетные полы ВАЗ

Предыдущая Следующая

Существует так много факторов, которые необходимо учитывать при планировании пола из твердой древесины — тип древесины, морилка, расположение, ширина доски… об этом легко забыть. Один фактор, который нельзя упустить, — это тип полиуретановой отделки, которую вы выберете.

Некоторым нравится лак на масляной основе, а другим нравится лак на водной основе. У обоих есть свои преимущества и недостатки, и в зависимости от того, какой вид вы хотите получить, и комнаты, которую вы рассматриваете, один может быть лучше другого.

Какая разница?

Полиуретан представляет собой полимерный компаунд, который, в зависимости от его структуры, может быть использован для изготовления любых материалов, от монтажных панелей из жесткого пенопласта до губок. В случае герметиков полиуретановый компаунд смешивается в жидкой форме с основой, такой как масло или вода, и растворителями. Полиуретан на водной основе лишь частично основан на воде, так как он является жидким носителем, который затем испаряется, оставляя твердое покрытие из смолы.

Оба могут успешно запечатать ваш деревянный пол, но они имеют некоторые существенные различия в долговечности, цвете, твердости и стоимости. В некоторых случаях ваш установщик порекомендует один из них из-за функции или цвета вашего пола, но часто выбор остается за вами.

Цвет

Как и везде, масло более густое и вязкое, чем вода. Полиуретан на масляной основе будет более густым и придаст глубину цвету, а полам — яркий блеск. Таким образом, полиуретан на водной основе будет более тонким и менее блестящим.

Однако в долгосрочной перспективе у него есть преимущество. Полимеры на масляной основе со временем приобретут янтарный оттенок и желтый цвет, в то время как полиамиды на водной основе сохранят свой цвет. Если вы планируете пол из дерева светлого тона, такого как клен, или светлого тона, например, серого или белого, вам нужно использовать отделку на водной основе для лучшего внешнего вида. То же самое касается древесины, такой как ясень или сосна, которые имеют естественный желтый цвет — отделка на масляной основе еще больше подчеркнет желтые ноты, а отделка на водной основе пропустит только естественный цвет.

Долговечность

Отделка предназначена для того, чтобы выдержать все удары, а дереву не придется этого делать, но отделки на масляной и водной основе реагируют на повреждения по-разному. Покрытие на масляной основе толще и мягче, на нем могут образовываться вмятины; на водной основе тверже, тоньше и может оставить больше царапин. Производители делают различные смеси отделок, например, отделку на водной основе для интенсивного движения, в зависимости от потребностей клиента. Важно учитывать уровень активности или движения в помещении, прежде чем планировать типы древесины и отделку. Мы рекомендуем три слоя покрытия Bona Traffic High Durability на водной основе или три слоя покрытия на масляной основе.

Рекомендации по укладке

Как следует из названия, нанесение отделки является последним этапом укладки деревянного пола. К этому моменту древесина, как правило, уже находится в вашем доме, за исключением готовых полов. Таким образом, следует учитывать время, необходимое для нанесения покрытий, и запах.

Полиуретаны на масляной основе, как и многие другие нефтепродукты, имеют сильный запах. Пары могут быть ядовитыми, и монтажники часто носят маски, используя их, чтобы защитить себя. Клиенты обычно убирают домашних животных и уходят, пока масляная отделка наносится, высыхает и отвердевает, что может занять около 24 часов на один слой. Мы всегда наносим три слоя отделки, что обеспечивает наибольшую долговечность.

Отделки на водной основе, с другой стороны, имеют очень слабый запах, и людям и домашним животным безопасно оставаться дома во время их нанесения. Процесс сушки и отверждения также ускоряется — домовладельцы могут ходить по поверхности в носках уже через четыре часа после нанесения последнего слоя.

Цена и стоимость

Полиуретановые покрытия на водной основе значительно дороже. Если подрядчик предлагает отделку на водной основе без дополнительной оплаты, сомневайтесь! Возможно, они используют дешевый бренд, который не прослужит долго. Мы рекомендуем только бренды Bona, так как они обеспечивают наибольшую долговечность.

Большинство наших клиентов выбирают лаки на водной основе, так как они почти не имеют запаха, а полученный шов получается более прозрачным. Он светлее и тусклее, соответствует более светлым цветам полов, которые популярны в новых дизайнах. Он дороже, но он твердый и прочный и менее подвержен вмятинам.

Покрытия на масляной основе являются более традиционными, менее дорогими и имеют ценность благодаря блеску и цвету, но со временем имеют тенденцию к пожелтению и потемнению. Выбор в конечном итоге остается за покупателем, но важно понимать все плюсы и минусы обоих типов.

Группа производственных предприятий по производству автокомпонентов

DSK Group — группа компаний с разработанным
инженерный центр и комплекс
производственных предприятий.

ДСК

ТЗТО

ДСК-штамп

Основная деятельность

Вытяжка
Система

Ковры

Шумоизоляция
Изоляция

Клиенты0003

Suppliers

Core business

Body
in White

Dash
panel

Sub-assemblies

Customers

Suppliers

Core business

Stamps

Tooling

Customers

Suppliers

Mission

Наша миссия

Мы разрабатываем и производим продукцию, обеспечивающую безопасность, комфорт и экологичность, чтобы превзойти ожидания клиентов.

Наши ценности

• ПЕРСОНАЛ, все мы — основа успеха и развития нашей компании.
• ПРОДУКТ является результатом технического и производственного усовершенствования.

• ПАРТНЕРЫ — открытость, взаимная выгода и лояльность.
• КОМАНДА — проектный подход, вовлеченность и преданность делу.
• БЕЗОПАСНОСТЬ — защита здоровья и окружающей среды.

Наше видение

К 2027 году Группа ДСК — российская компания, предлагающая решения, превосходящие ожидания клиентов

• лучший в своем бизнес-сегменте;
• компания с развитым инжиниринговым центром и производственной сетью;
• компания с развитой международной партнерской сетью.

История

• 1994

  Дата основания компании. Начало производства топливных систем и погонажа для автомобилей LADA. Организована доставка продукции на АВТОВАЗ.

• 1996

  Начало производства мелких и крупных штамповочных деталей.

• 1999

  Начало производства сварных механических узлов и деталей. Принята технология производства топливозаправочных труб и металлических топливных баков.

• 2003

  Совершенствование технологии производства. Производство деталей топливной системы по стандарту Евро-3.

• 2005

  Совершенствование системы менеджмента качества — сертификация на соответствие требованиям ISO TS 16949 и ISO 14001. Начало производства и поставки деталей салона для Ford Focus и LADA Kalina. Запуск нового оборудования.

• 2006

  Программа расширения и реконструкции производственных и складских помещений. Статус поставщика Ford Q1 — присвоен. Запущено производство шумоизоляции.

• 2008

  Выявление возможностей для бизнеса. Мы первыми в России стали производить шестислойный пластиковый топливный бак. Мы разработали и вывели на рынок детали системы салона автомобиля: шумоизоляторы, накладки на крышу.

• 2009

  Дифференциация продукта. Улучшения в системе качества. Создана и аккредитована испытательная лаборатория ковровых и шумоизоляционных изделий.

• 2010

  Расширение географии продаж. Запущены новые виды продукции для Renault Duster, Hyundai Solaris, Nissan Teana. Изучена технология изготовления деталей интерьера из пенополиуретана. Производство каталитического нейтрализатора было освоено в рамках контракта с компанией Eberspecher в России. Создан Центр развития инженерных систем интерьера.

• 2013

  Период капитального обновления оборудования. Запущены три новые автоматические линии для литья деталей интерьера. Начато производство интегрированных напольных ковров по новой полиуретановой технологии.

• 2016

  Создана новая компания «ДСК-Штамп».

• 2017

  Организационная структура и управление производственными процессами. Создана группа ДСК, в состав которой вошли заводы ТЗТО и ДСК

• 2018

  Создан Инженерный центр. Запущена линия тяжелого слоя.

Качество

ДСК

ТЗТО

Штамп ДСК

Производственная система ДСК Групп работает в строгом соответствии с международными стандартами качества и экологии. Наши автокомпоненты обеспечивают комфорт и экологическую безопасность автомобилей.

ООО «ДСК» первой в России получила статус отличного поставщика (Q1) от Ford в 2006 году. Эта награда является результатом нашего постоянного стремления к качеству и эффективности. Чтобы обеспечить соответствие международным стандартам качества и экологического менеджмента, мы сертифицировали наши процессы:

• Системы управления качеством: ISO/TS 16949.
• Система экологического менеджмента: ISO-14001.

Производственная система DSK Group работает в строгом соответствии с международными стандартами качества и охраны окружающей среды. Наши автокомпоненты обеспечивают комфорт и экологическую безопасность автомобилей.

ООО «ДСК» первой в России получила статус отличного поставщика (Q1) от Ford в 2006 году. Эта награда является результатом нашего постоянного стремления к качеству и эффективности. Чтобы обеспечить соответствие международным стандартам качества и экологического менеджмента, мы сертифицировали наши процессы:

• Системы управления качеством: ISO/TS 16949.
• Система экологического менеджмента: ISO-14001.

Производственная система DSK Group работает в строгом соответствии с международными стандартами качества и охраны окружающей среды. Наши автокомпоненты обеспечивают комфорт и экологическую безопасность автомобилей.

ООО «ДСК» первой в России получила статус отличного поставщика (Q1) от Ford в 2006 году. Эта награда является результатом нашего постоянного стремления к качеству и эффективности. Чтобы обеспечить соответствие международным стандартам качества и экологического менеджмента, мы сертифицировали наши процессы:

• Системы управления качеством: ISO/TS 16949.
• Система экологического менеджмента: ISO-14001.

Sales geography

Russia

Romania

Brazil

India

Argentina

Colombia

Venezuela

Mexico

Chile

Ecuador

Kazakhstan

Belarus

Czech Republic

Управление

Хижняк Игорь

Генеральный директор
Группа ДСК

Игорь Хижняк имеет высшее инженерное образование по специальности «Промышленная электроника» Тольяттинского государственного университета и степень магистра делового администрирования Тольяттинской академии управления.

Как отполировать автомобиль своими руками | WDblog.RU

Хорошо ухоженный и красивый автомобиль радует глаз не только своего владельца, но также и приковывает к себе внимание случайных прохожих. Следить необходимо не только за исправностью внутренних запчастей автомобиля, но также и за его внешним видом. Так, при помощи полировки поверхности можно придать блеск, повысить яркость цвета, а также удалить царапины и мелкие потертости у «железного коня». Опытные автомобилисты знают, что для осуществления такой процедуры вовсе не обязательно обращаться к дорогостоящим услугам в автомастерских, ведь можно легко справиться с нею своими руками.

Содержание

1. Как отполировать автомобиль своими руками?
2. Подготовительный этап
3. Выбираем полировочную пасту
4. Особенности полировочного процесса

Подготовительный этап

Для того чтобы качественно отполировать автомобиль, прежде всего, необходимо привести в готовность его поверхность, тщательно вымыв кузов водой от пыли и грязи. После того как кузов высохнет, его необходимо протереть мягкой сухой тряпкой. Для полировки удобно использовать специальную полировочную машинку, хотя можно заменить ее и дрелью. Насадкой при такой работе служат поролоновые круги, предназначенные для тонкой и грубой полировки.

Выбираем полировочную пасту

Для полировки необходимо применять специальные полировочные пасты, которые выпускаются сегодня в килограммовых тубах, каждой из которых хватает, в среднем, на 3 раза. Для всей процедуры необходимо использовать 3 вида пасты: мелкоабразивную, грубоабразивную и безабразивную. Желательно отдавать предпочтение полиролям профессионального класса.

Особенности полировочного процесса

Полировочный процесс заключается в равномерном распределении по обрабатываемой поверхности полировочной пасты, нанесенной на насадку. Сначала используется круг для грубой полировки, чаще всего имеющий оранжевый окрас. Тонким слоем на него наносится от 10 до 20 граммов пасты с абразивными грубыми частицами и размазывается по не очень большому участку кузова. После этого в ход пускается машинка, работающая на низких оборотах, и с ее помощью аккуратными крестообразными движениями распределяется полироль. При этом изначально движения имеют горизонтальное направление, а потом вертикальное. Скорость работы машинки необходимо увеличивать постепенно.

Подобным образом на всю поверхность автомобиля наносится первый слой полироли. Важно понимать, что этот процесс требует достаточно больших затрат времени и труда, и спешка здесь неуместна. Начинать полировку следует с крыши автомобиля. Избыток пасты нужно удалять хлопчатобумажной тряпкой сразу же после прохождения каждого отдельного участка. Также нужно обращать внимание на чистоту губки и периодически промывать ее в теплой воде.

Далее, аналогичным образом необходимо нанести мелкоабразивную и безабразивную полировочные пасты. Для их нанесения применяется уже тонкий полировочный круг, окрашенный в серый цвет. Завершающим этапом является нанесение на кузов защитной полироли.

В видео наглядно продемонстрирован весь процесс от начала до конца: http://youtu. be/pjxQtf3yCTE

После полировки автомобиль будет сиять, как новенький. Полироль, покрывающая поверхность, удачно защищает машину от негативных влияний окружающей среды. Чтобы ваш труд не попал даром, старайтесь обновлять защитный полировочный слой ежемесячно.

Полировка авто своими руками: все нюансы работы

Каждый автовладелец хочет, чтобы его «ласточка» всегда выглядела очень эффектно. Помочь сохранить эффектный внешний вид может полировка кузова автомобиля. Разумеется, что такую услугу сегодня предлагают большинство автомобильных сервисов, которые проводят процедуру с применением лучшего оборудования, но в силу этого отполировать автомобиль можно и самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться определенных правил, которые могут гарантировать лучший результат.

Полировка в основном используется, чтобы устранить мелкие царапины на кузове автомобиля, а также может применяться, чтобы сохранить лаковое покрытие кузова, от чего автомобиль и выглядит столь эффектно. При этом стоит помнить, что такую процедуру нельзя рассматривать, как один из видов ремонта лакокрасочного покрытия. Полировка используется только для устранения небольших погрешностей и помогает восстанавливать блеск и эффектный внешний вид.

Важно: «Для того, чтобы отполировать свое авто самостоятельно, предварительно необходимо вооружиться полировочной машинкой, а также набором паст, без которых процедура невозможна. Разумеется, что покупать на один раз такое устройство совсем не выгодно, поэтому лучше сразу решить, как часто будет происходить процесс полировки в домашних условиях».

Важно помнить, что слой краски, который находится под лакокрасочным покрытием, ни в коем случае не должен быть затронут. Это допускается только в том случае, если кузов автомобиля окрашен акрилом. Если имеется такая особенность, то следует знать, что слой такой краски довольно большой и может не один раз подвергаться полноценной полировке.

Перед тем, как приступить к выполнению полировки, следует помнить, что главным критерием успеха является правило – не переусердствовать. Следует быть очень внимательным и следить за тем, чтобы работающий диск с полиролем не протер лакокрасочное покрытие и не добрался до нижнего слоя, где находится непосредственно краска. Контролировать этот процесс можно не только визуально, но и с помощью самого полировочного устройства.

Чтобы обеспечить правильную полировку автомобиля, необходимо следовать определенным правилам и учитывать все нюансы работы:

• Перед началом работы, кузов автомобиля необходимо хорошо помыть и обезжирить лакокрасочное покрытие. Любое загрязнение, которое останется на кузове, может значительно снизить эффект от полировки;
• Использовать только качественные поролоновые круги. Если сэкономить на этом, то можно не только не добиться ожидаемого эффекта, но и повредить лакокрасочное покрытие автомобиля;
• После завершения процесса необходимо хорошо промывать круги, чтобы на них не скапливались слои пасты и остатков от полировки;
• Полируя кузов автомобиля, необходимо распределить одинаковую силу надавливания по всей площади кузова;
• Если круги начали изнашиваться, особенно по краям, то лучше всего их заменить на новые, что ускорит процесс работы и увеличит ее результативность;
• Места, где невозможно работать с помощью полировочного устройства, полировать вручную;
• Правильно выставить скорость оборотов полировочного аппарата, при этом скорость должна быть одинаковая при полировке на всем кузове;
• В конце работы нанести на лакокрасочное покрытие консервирующий полироль, который будет надежно защищать кузов автомобиля от возникновения царапин и придаст ему эффектного блеска.

Как видим, качественно отполировать кузов своего автомобиля можно и в домашних условиях. Для этого требуется приложить пару усилий и следовать вышеперечисленным правилам, что позволит добиться желаемого результата. Если же вы ранее никогда не полировали автомобиль, советуем обратиться к профессионалам и заказать полировку автомобиля в Ставрополе в нашем детейлинговом центре!

Обзор керамического покрытия Krytex Mega 10h

Обзор керамического покрытия Krytex Mega 9h

Обзор керамического покрытия Krytex Mega 8

Обзор керамического покрытия Krytex 7h+

Авто СуперЩит | Как отполировать свой автомобиль вручную

Ручная полировка вашего автомобиля, безусловно, лучший способ добиться блестящей отделки. Хотя никто не может делать вид, что это не трудоемкий процесс, это, безусловно, то, что гордый владелец автомобиля должен учитывать, чтобы обеспечить долговечную красивую окраску.

Ниже подробно описаны важные шаги, которые необходимо выполнить для успешной полировки автомобиля вручную.

Простое руководство по идеально отполированному автомобилю

• Польский автомобиль: сбор оборудования
• Польский автомобиль: подготовка
• Польский автомобиль: процесс

понять, чего именно достигает процесс. Короче говоря, полировка автомобиля проводится для исправления любых дефектов краски. Это могут быть следы завихрений, крошечные царапины и завихрения.

Это достигается за счет использования абразивного вещества — полировки. Он бывает разного уровня абразивности (мягкий, средний и жесткий) и должен соответствовать твердости краски на автомобиле.

Лучший совет! Выбор средней или высокой степени абразивной полировки должен делать только опытный автосервис. Для ручной полировки своими руками всегда следует выбирать наименее абразивный полироль.

Итак, теперь, когда мы это определили, давайте посмотрим на оборудование, необходимое для выполнения поставленной задачи.

• Полировальная паста
• Многие салфетки из микрофибры (вы также можете использовать губчатые, если хотите). Это должно быть только одно использование, так как никакое количество стирки не избавит от каждой пылинки.
• Полировальные салфетки из микрофибры

Подготовка автомобиля к полировке является важным этапом. Лакокрасочное покрытие должно быть чистым до скрипа. Смойте всю очевидную грязь, вымойте шампунем с продуктом, не содержащим химикатов, промойте, высушите, зачистите лакокрасочное покрытие глиной, чтобы удалить микроскопические загрязнения, и завершите полировку тканью из микрофибры.

После тщательной очистки ваш автомобиль готов к полировке. Не питайте иллюзий — ручная полировка — долгий и трудоемкий процесс (хотя усилия того стоят).

Первый шаг — добавить полировальный состав в краску. Не наносите полироль непосредственно на лакокрасочное покрытие, вместо этого нанесите небольшое количество полироли на ткань или подушечку и втирайте в лакокрасочное покрытие небольшими участками круговыми движениями. Старайтесь мягко надавливать всей рукой, а не только кончиками пальцев. Продолжайте до тех пор, пока на области не останется только тонкий слой, а затем, используя полировочную ткань, отполируйте до блеска.

Следите за тем, чтобы полироль не высыхала полностью, так как это сделает лакокрасочное покрытие матовым, а не блестящим, к которому вы стремитесь. Вот почему важно обрабатывать только небольшие участки лакокрасочного покрытия за раз.

После того, как вся машина будет отполирована, вы можете нанести воск, герметик для краски или и то, и другое (да, более тяжелая работа). Однако после того, как вы приложили все усилия для полировки автомобиля, этот последний шаг продлит долговечность достигнутого вами прекрасного блеска.

Ручная полировка и нанесение воска на автомобиль – это, безусловно, любимое занятие. Однако воск обеспечивает лишь определенный уровень защиты краски. На сегодняшний день окончательным методом защиты внешнего покрытия автомобиля является нанесение либо защитной пленки для краски (PPF), либо керамического покрытия. Первое представляет собой внешнее покрытие из гидрофобной, самовосстанавливающейся невидимой пленки, а второе использует нанокерамическую технологию для прилипания к краске и обеспечения прочного внешнего покрытия.

И то, и другое лучше всего применять в профессиональной службе, и, если все сделано правильно, они обеспечивают многолетнюю защиту. В Auto SuperShield это все, чем мы занимаемся. Наша увлеченная команда гордится тем, что предоставляет образцовые услуги с использованием лучших продуктов.

Узнайте больше на https://www.autosupershield.com/ceramic-coating и свяжитесь с нами для обсуждения без каких-либо обязательств.

Боитесь полировать свой автомобиль?

Машинная полировка поначалу может показаться сложной задачей. Большинство людей признают, что существуют риски и что ошибки могут дорого обойтись, поэтому неудивительно, что первые шаги в машинной полировке для некоторых могут показаться огромным прыжком. Кажется, что слишком многому нужно научиться!

Итак, добро пожаловать в самый обнадеживающий вводный блог о машинной полировке во всем Интернете. В нескольких коротких абзацах, абсолютно без профессионального жаргона, я собираюсь сделать так, чтобы машинная полировка впервые звучала как простой, безопасный и полезный процесс, каким он и является на самом деле.

Что такое дефекты краски?

Сверхмелкие дефекты поверхности, такие как царапины, следы от мытья, завитки и пятна, которые портят самую верхнюю поверхность лакокрасочного покрытия и в совокупности делают его усталым и неприятным, лишенным блеска.

Что такое машинная полировка?

«Полировка» — это истирание — легкое стирание поверхности краски, чтобы сделать ее более гладкой (и более блестящей). «Машинная полировка» — это использование машины для более эффективного и аккуратного выполнения работы, чем вы можете сделать это вручную.

Почему краска для машинной полировки?

Машинная полировка краски сотрёт очень небольшое количество материала поверхности. Если ваша поверхность краски поцарапана, окрашена, мутная или тусклая, то, что останется после машинной полировки, будет блестящим, глянцевым и красивым.

Зачем мне начинать машинную полировку?

Я бы порекомендовал начинающим приобрести орбитальную полировальную машину 8 или 9 мм, среднюю режущую пасту, финишную полироль и несколько падов Lake Country SDO Orange и Black. Вам понадобится стопка чистых полотенец из микрофибры и рулон малолипкой малярной ленты. А если у вас есть портативный светодиодный прожектор, вы уже практически профессионал!

Как выполнить машинную полировку в первый раз?

Подготовьте свой автомобиль

Очистите свой автомобиль, убедившись, что избавились от пятен смолы, насекомых и любого другого мусора с поверхности краски. В этом помогут средства для удаления смолы и клея. После мойки и ополаскивания высушите автомобиль и припаркуйте его в затененном и защищенном от непогоды месте. Затем было бы неплохо обработать окрашенные панели глиной. Это включает в себя тщательное протирание поверхности краски глиняным полотенцем или глиняным бруском (и глиняной смазкой), что вытягивает из краски въевшуюся микроскопическую грязь, осадки и другие посторонние частицы. После этого ваша краска должна стать очень гладкой и гладкой.

Подготовьте свое оборудование и рабочую зону

Убедитесь, что полировальную машинку, подушечки, тряпки и составы можно удобно взять и положить туда, где они останутся чистыми, пока вы работаете. Это может быть специальная тележка или верстак, пластиковый ящик или шкаф — решать вам. Запустите свою любимую станцию, подкаст или плейлист.

Подготовьте тестовую зону

Прежде чем мы начнем, я должен сделать некоторые предположения. Я должен предположить, что ваше лакокрасочное покрытие находится в «нормальном» состоянии, под которым я подразумеваю, что оно не отслаивается от панели, не имеет признаков непрофессионального ремонта или поцарапано до забвения. Проблемы, подобные этим, требуют опытных технических специалистов для оценки и устранения. Здесь мы должны говорить о незначительных завитках, помутнении, тусклости или окрашивании!

Потренируемся на капоте. Возьмите блокнот Orange SDO и визуализируйте квадрат или прямоугольник примерно в 9–12 раз больше, чем блокнот. Замаскируйте контур фигуры, если это поможет.

Пришло время быть смелым…

Выровняйте подошву Orange SDO по центру опорной пластины полировальной машины и загрунтуйте ее, слегка нанеся на всю поверхность шлифовальной пасты средний режущий состав. Сохраняя удобную и расслабленную позу, приложите подкладку к лакокрасочному покрытию в верхнем левом углу вашей секции.

Установите скорость полировального станка примерно наполовину, используя немного больше давления вниз, чем вес машины, обработайте секцию перекрывающими движениями, позволяя паду перемещаться со скоростью около двух или трех «ширин падов в секунду»:

• слева направо
• переместиться вниз на половину ширины площадки
• справа налево
• вниз на половину ширины площадки
• слева направо
• вернуться к началу
• повторить в течение примерно 90 секунд

Старайтесь работать методично — даже роботизированно — так, чтобы ваш участок полировался одинаково (и когда дело доходит до полировки следующего участка, пусть он перекрывает предыдущий на половину ширины подушечки, и вы будете поддерживать стабильные результаты).

Аккуратно снимите маску с участка и аккуратно/постепенно (не трите сильно) сотрите остатки состава чистой салфеткой из микрофибры, переворачивая ее при необходимости для проверки результатов.

Что ожидать от машинной полировки новичка

Теперь вы испытали коррекцию окраски, и я уверен, что это было не так уж и страшно. Надеюсь, вы сможете увидеть явное изменение глянца краски, которую вы только что отполировали. Вы можете заметить, что дефекты поверхности, которые были там — завихрения, пятна, дымка и т. д. — были частично (или даже полностью) удалены. Значит ли это, что вы удалили много краски? Разве это не опасно?

Безопасна ли машинная полировка?

Если бы вы внимательно следовали приведенным выше рекомендациям, я бы с уверенностью предсказал, что:

• Вы удалили менее одного микрона прозрачного лака с вашего автомобиля. Один микрон составляет около 2% толщины стандартного прозрачного лака OEM. Один микрон составляет около 3% толщины долларовой купюры.
• Краска никогда не нагревалась больше, чем «тепло» (да и не должно было быть — краска не должна нагреваться). Однако, если он все же стал теплым на ощупь, не пугайтесь. Лак запекается при температуре около 60 градусов по Цельсию / 140 по Фаренгейту в процессе производства. Автомобили темного цвета в жаркие солнечные дни могут нагреваться до 85°C / 185°F на верхней поверхности, что является достаточно горячим, чтобы вызвать ожог, если вы дотронетесь до него.
• Вероятно, вы не добились «полной» коррекции.

Что такое «Полная коррекция»?

«Полная коррекция» — так мы называем это, когда полируем (помните: это всего лишь истирание ) каждый видимый дефект с поверхности краски. Здесь можно совершить большую ошибку. На самом деле, я уже писал об этом в блоге!

Если дефекты лакокрасочного покрытия очень незначительны (неглубокие), безопасна попытка полной коррекции. Проблема в том, что невозможно точно измерить глубину царапины. Итак, если вы попытаетесь проявить себя героем, и окажется, что ваши дефекты приближаются или превышают толщину всего лака, то вы не сможете добиться полной коррекции, потому что лака не останется. Это называется «облажаться». Итак, помните: это OK до лучше, чем идеально.

Вернемся к вам и вашему тестовому патчу. Вполне вероятно, что некоторые из ваших поверхностных дефектов проникли глубже в поверхность, чем можно было бы удалить одним легким проходом, и если это так, у вас есть выбор. Вы можете:

A) Пройти еще раз, удалив еще лака для дальнейшего/полного удаления видимых дефектов
B) Остановиться, потому что вы уже достаточно довольны улучшением/результатами
C) Перейти к этапу доводки для достижения ровного глубокий блеск

Зачем мне полировать с помощью машинной полировки?

Вся работа, которую вы проделали с подушечкой Orange SDO и средней режущей массой, должна была сделать краску более глянцевой и блестящей. Однако теперь попробуйте замаскировать его наполовину и повторите процесс на одной половине, используя черный диск SDO и финишную полироль. Вероятность (особенно если вы работаете с автомобилем более темного цвета) заключается в том, что вы увидите еще одно улучшение, и это потому, что, несмотря на то, что работа по исправлению, которую вы сделали в первый раз, устранила некоторые дефекты, она оставила слабый и слабый цвет. равномерная дымка собственного изготовления. Переключение на менее агрессивную полировку и подушечку устраняет матовость и приближает вас к «чистому» блеску. Лучше всего то, что в процессе рафинирования вы удаляете так мало красочного материала, что его невозможно будет измерить каким-либо значимым образом. В принципе, вообще ничего. Нада. Вам нечего бояться, так что берите бесплатную победу!

Заключение

Я надеюсь, что этот блог развеял ваши опасения по поводу машинной полировки. Наши полировальные круги S tandard D uty O rbital ( SDO ) были специально разработаны, чтобы сделать машинную полировку максимально безопасной и доступной.

Устройство топливного насоса высокого давления дизельного двигателя: общее

Важнейшим органом автомобильного организма является топливный насос. У дизельных машин он подает солярку под высоким давлением. Для бензиновых агрегатов этот узел под действием электропривода также направляет горючее к инжектору.

Содержание

1. Пример дизельного агрегата
2. Бензиновые агрегаты конкретно по моделям
3. Кое-что еще

Рассмотрим устройство обоих типов топливного насоса в общих чертах. Прежде разберем устройство топливного насоса высокого давления (ТНВД) дизельного двигателя.

1. Самое главное – это плунжерная пара, то есть тонкий длинный поршень вкупе со своим цилиндром. Причем, внизу плунжера расположена его пружина. Толкатель поршня двигается из-за кулачка коленвала. То есть плунжерная пара приводится в действие коленвалом.
2. Далее, важный элемент – это впускной клапан. Горючее подается из бака в канал сборочного узла, затем через впускной клапан попадает в надплунжерное пространство.
3. Нагнетательный клапан служит для нагнетания топлива в канал форсунок, также он поддерживает в этом канале остаточное давление горючего.

• рядный;
• распределительный;
• магистральный.

Рядный имеет количество плунжеров по числу цилиндров. У распределительного максимум две плунжерные пары, они подают горючее на все цилиндры сразу. Магистральный нагнетает топливо в рампу под более высоким давлением, чем у предыдущих типов.

А теперь рассмотрим устройство бензинового насоса высокого давления, хотя давление здесь заметно ниже.

1. Первое – это электродвигатель постоянного тока. Здесь он придает действие гидронагнетательной системе.
2. Гидронагнетательная система – это механическая часть всего агрегата, объединенная с электродвигателем общим корпусом. Механическая часть работает либо крыльчаткой по центробежному типу, бывает также шестеренчатый и роликовый тип.
3. Обратный клапан способствует тому, чтобы бензин не попадал обратно внутрь бака.

Таковы основные узлы данного агрегата, подающего горючее. Также читайте про ремонт рулевой рейки Калины и подогрев топливного фильтра дизеля своими руками.

Здесь и далее разберем несколько конкретных нагнетающих узлов характерных типов.

Для начала рассмотрим дизельный топливный насос Ниссан Патрол – его устройство и принцип работы. Он здесь распределительного типа.

1. Лопастной топливоподкачивающий насос является первым звеном, он принимает горючее из трубопровода и подает непосредственно в ТНВД.
2. Далее на валу топливоподкачивающего узла у ТНВД расположен распределительный плунжер.
3. Последний взаимодействует с кулачковым диском. Кулачковый диск движется по роликовому кольцу. Он воздействует на распределительный плунжер, из-за которого горючее и попадает к форсункам.

Вот такой мудрый механизм, созданный инженерами Bosch, который обладает достаточно хорошей надежностью. Надо добавить, что работает он из-за воздействия кулачков коленчатого вала.

Подобный же сложный механизм от той же марки Bosch применяется на немецких дизелях. То есть, скажем, топливный насос для Фольксваген 1,6 D имеет аналогичное устройство. В его состав включены, по сути, те же элементы.

1. Топливоподкачивающий насос роторно-лопастного типа.
2. Центробежный регулятор через шестерни приводится в действие от топливоподкачивающего механизма.
3. Центробежный регулятор состоит из дискового кулачка, связанного с распределительным плунжером, от которого горючее подается к форсункам.

Как видим, основные узлы совершенно идентичны описанным ранее применительно к Ниссану. Впрочем, такова суть построения большинства типов современных ТНВД для дизельных двигателей, приводимых в действие вращением коленчатого вала.

Бензиновые агрегаты конкретно по моделям

Далее рассмотрим бензиновые агрегаты. Для начала возьмем топливный насос Нивы Шевроле – посмотрим, каково его устройство. У данного автомобиля весь модуль расположен внутри бака, под задним сиденьем. Он объединен общим корпусом и включает.

1. Сам электронасос.
2. Поплавок и датчик указателя уровня топлива.
3. Регулятор давления горючего.

Непосредственно узел, качающий топливо, включает.

1. Электродвигатель коллекторный с двумя магнитами.
2. Нагнетатель вихревого типа, где вращение лопастной крыльчатки придает горючему энергию.

Такая компоновка, плюс такой тип нагнетателя, характерны для многих марок автомобилей. Чтобы убедиться, рассмотрим еще несколько машин.

Например, разберем устройство топливного насоса ВАЗ 2110 с инжектором. Здесь действительно применена та же схема, описанная немного выше. Модуль таким же образом вделан внутрь бензобака, под задней седушкой. Он состоит из.

1. Заборной сеточки.
2. Датчика уровня топлива с поплавком.
3. Самого электронасоса.

Последний здесь опять же состоит из двух компонентов. Перечислим их.

1. Электродвигатель.
2. Нагнетатель по типу вихревого с лопастным ротором, расположенным на той же оси, что и электродвигатель.

Что ж, особого различия с предыдущей конструкцией не наблюдается. Устройство насоса автомобиля ВАЗ 2110 подчиняется уже знакомым принципам.

Кое-что еще

Хотелось бы еще кое-что сказать о ресурсе работы этих нагнетающих горючее узлов автомобиля, а также о премудростях их эксплуатации.

Что касается сборочных узлов подачи топлива для дизельных двигателей – они весьма долговечны. Средний срок их службы не нормируется, однако были отдельные случаи, когда он достигал четверть века.

Общее устройство самого топливного насоса высокого давления таково, что наибольшую нагрузку воспринимает плунжерная пара. Если она изготовлена из качественных материалов, то износостойкость всего агрегата на высшем уровне.

Но поскольку смазка плунжерной пары производится топливом, то при постоянно плохом качестве солярки механизм быстро выходит из строя. Ведь частицы грязи или примеси воды попадают на трущиеся детали, нанося им неисправимый вред.

Относительно электронасосов подачи бензина можно сказать, что их срок службы не так долог из-за наличия электродвигателя. Последний легко выходит из строя при опустошенном бензобаке, когда агрегат, он ведь имеет погружной тип, работает вхолостую.

Вернуться вверх

Итак, мы рассмотрели особенности строения данных агрегатов, принципы их работы. Приведенная информация послужит автолюбителям дополнением к копилке знаний.

Теперь узнайте всё про высокие обороты холостого хода и регулировку холостого хода.

Устройство топливного насоса высокого давления

Принцип работы, устройство и виды топливного насоса высокого давления.

Подает горючую смесь под высоким давлением в топливную систему двигателя внутреннего сгорания (ДВС), регулирует вспрыск топлива в определенные моменты Топливный насос высокого давления (ТНВД). Топливный насос высокого давления один из важнейших механизмов для двигателя, как бензинового, так и дизельного.

В основном топливный насос высокого давления применяется в дизельных двигателях, в бензиновых двигателях ТНВД применяется в тех двигателях, где есть система непосредственного впрыска. В бензиновых двигателях насос работает с наименьшей нагрузкой, т.к. в бензиновых двигателях не настолько давление высокое.

Топливный насос высокого давления имеет основные механизмы: плунжер (поршень) и цилиндр (втулка) небольшого размера, они объединяются в плунжерную систему (пару), которая выполнена из высокопрочной стали с большой точностью.

На самом деле изготовление плунжерной пары довольно трудная задача, требующая специальных высокоточных станков. На весь Советский союз был, если не изменяет память, всего один завод, на котором изготавливались плунжерные пары.

ТНВД предназначен для своевременной подачи горючей смеси в топливную систему, также служит для распределения топлива через форсунки в цилиндры, в зависимости от типа двигателя.

Связующим звеном служат форсунки, соединяющиеся насосом с трубопроводами. Нижней распылительной частью, в которой находятся маленькие отверстия для впрыска топлива с последующим его воспламенением форсунки соединены с камерой сгорания. Определяется момент впрыска в камеру сгорания углом опережения.

Топливные насосы бывают трех типов:

• распределительный;
• рядный;
• магистральный.

Содержание

1. Топливный насос высокого давления распределительного типа.
2. Привод торцевой кулачковый.
3. Привод внутренний кулачковый.
4. Топливный насос высокого давления рядного типа.
5. Топливный насос высокого давления магистрального типа.

Насос распределительного типа оснащается одним или двумя плунжерами, это зависит от объема двигателя и нужного объема топлива.

Эти плунжера служат для работы всех цилиндров двигателя, цилиндров может быть 4 или 6 или 8 или 12. Распределительный насос компактный, небольшой по весу (если сравнивать с рядным) и обеспечивает наиболее равномерную подачу топлива. Недостатком такого насоса является его небольшой срок эксплуатации, такие насосы монтируются на легковые машины.

Топливный насос высокого давления распределительного типа имеет различные приводы плунжера, все приводы кулачковые, бывают торцевыми, внутренними, внешними.

Торцевые и внутренние приводы считаются наиболее надежными, они лишены нагрузок, создаваемых давлением топлива на приводной вал, соответственно эксплуатируются значительно дольше, чем насосы с внешним кулачковым приводом.

Автопроизводители предпочитают насосы фирм Bosch и Lucas, которые оснащаются торцевым и внутренним приводом, российские насосы серии НД имеют внешний привод.

Привод торцевой кулачковый.

Основным элементом такого привода является распределительный плунжер, который создает давление и распределяет топливо в топливных цилиндрах. Плунжер-распределитель совершает вращательные и возвратно-поступательные движения при вращательных движениях кулачковой шайбы.

Возвратно-поступательное движение плунжера происходит одновременно с вращением кулачковой шайбы, которая, опираясь на ролики, перемещается вдоль неподвижного кольца по радиусу, то есть, как бы обегает его.

Воздействие шайбы на плунжер обеспечивает высокое давление топлива. Возврат плунжера в исходное состояние осуществляется благодаря пружинному механизму.

Распределение топлива в цилиндрах происходит за счет того, что приводной вал обеспечивает вращательные движения плунжера.

Количество подаваемого топлива осуществляется электромагнитным клапаном (электронно) или механически (центробежная муфта). Регулировка происходит с помощью поворота на определенный угол не вращающегося, регулировочного кольца.

Работа насоса выглядит так: закачивается определенное количество топлива в пространство над плунжером, топливо распределяется по цилиндрам, за счет чего нагнетается давление, после чего плунжер возвращается в первоначальное положение.

Привод внутренний кулачковый.

При приводе кулачковом внутреннем топливо подается и распределяется плунжером и распределительной головкой, такой привод используется в распределительных ТНВД роторного типа, например, в насосах Bosch VR, Lucas DPS, Lucas DPC.

Распределительный вал оснащается двумя противоположно-расположенными плунжерами, они обеспечивают процесс нагнетания топлива, чем меньше расстояние между ними, тем выше давление топлива. После нагнетания давления топливо поступает к форсункам по каналам распределительной головки через нагнетательные клапана.

Подачу топлива к плунжерам обеспечивает специальный подкачивающий насос, который может отличаться в зависимости от типа своей конструкции. Это либо шестеренчатый насос, либо роторно-лопастной. Подкачивающий насос находится в корпусе насоса и приводится в действие приводным валом, на котором он и установлен.

Распределительные насосы с внешним приводом уже практически не используются.

Топливный насос высокого давления рядного типа.

В этом насосе плунжерные пары располагаются друг возле друга( отсюда и название), каждая плунжерная пара подает топливо в один цилиндр. Количество плунжерных пар равно количеству цилиндров.

В насосном корпусе есть каналы входа и выхода, там и устанавливаются плунжерные пары. Запускаются с помощью кулачкового вала, который соединен с коленвалом, от него и вращение передается.

Кулачковый вал насоса, при вращении кулачками воздействует на толкатели плунжеров, заставляя их двигаться внутри втулок насоса. При этом поочередно открываются и закрываются впускные и выпускные отверстия. При движении плунжера вверх по втулке создается давление, необходимое для открывания нагнетательного клапана, через который топливо под давлением направляется по топливопроводу к определенной форсунке.

Время подачи горючего и его количество осуществляется при помощи механического прибора или электронно. Время подачи горючего и его количество зависит от оборотов двигателя (коленчатого вала).

При механической подачи используется центробежная муфта, прикрепленная к кулачковому валу. Внутри муфты находятся грузики, которые перемещаются под воздействием центробежной силы.

При увеличении оборотов двигателя происходит ранний вспрыск топлива, при снижении оборотов поздний вспрыск.

Насосы рядного типа надежные, смазываются моторным маслом, которое поступает из системы смазки мотора. Рядные насосы хорошо переносят относительное качество топлива, но они очень объемные и используются в основном на грузовых машинах.

Топливный насос высокого давления магистрального типа.

Насосы магистрального типа стоят в системе Common Rail, где топливо перед тем, как поступить к форсункам сначала накапливается в топливной рампе. Магистральный насос может обеспечить большую подачу топлива — свыше 180 МПа.

Топливный насос магистрального типа бывает одно плунжерным, двух плунжерным или трех плунжерным. Привод плунжера имеет кулачковую шайбу или вал, которые крутятся.

При этом в определенном положении кулачков, под действием пружины плунжер перемещается вниз. В этот момент происходит расширение компрессионной камеры, за счет чего в ней снижается давление и образуется разряжение, которое заставляет открыться впускной клапан, через который топливо проходит в камеру.

При поднятии плунжера поднимается внутрикамерное давление и закрывается клапан впуска. Когда давление достигает максимума, происходит открытие впускного клапана, топливо нагнетается в рампу.

В топливном насосе высокого давления магистрального типа, подачей топлива занимается электроника.

в линию — MATLAB и Simulink

Открытая модель

В этом примере показана рядная многоэлементная система впрыска дизельного топлива. Он содержит кулачковый вал, подкачивающий насос, 4 встроенных насоса форсунок и 4 форсунки.

Модель

Описание системы впрыска

Система впрыска дизельного топлива, моделируемая этой моделью, показана на схеме ниже.

Рисунок 1. Схематическая диаграмма системы впрыска

Структура системы воспроизведена из H. Heisler, Vehicle and Engine Technology (второе издание), 1999 г., и относится к категории встроенных многоэлементных систем впрыска. Он состоит из следующих основных узлов:

Кулачковый вал несет пять кулачков. Первый — это эксцентриковый кулачок для приведения в действие подъемного насоса. Остальные четыре предназначены для привода плунжеров насоса. Кулачки установлены таким образом, что насосные элементы подают топливо в порядке зажигания и в нужный момент рабочего цикла двигателя. Подкачивающий насос подает жидкость на вход насос-форсунок. Каждый элемент насоса состоит из плунжера с кулачковым приводом, нагнетательного клапана и узла регулятора. Назначение регулятора — контролировать объем топлива, подаваемого плунжером в цилиндр. Это достигается вращением плунжера с винтовой канавкой относительно сливного отверстия. Более подробно все системные блоки будут описаны в следующих разделах.

Целью моделирования является исследование работы всей системы. Цель определяет степень идеализации каждой модели в системе. Если бы целью было, например, исследование нагнетательного клапана или форсунки, количество учитываемых факторов и объем рассматриваемого элемента были бы другими.

Примечание: Модель системы не представляет собой какую-либо конкретную систему впрыска. Все параметры были назначены на основе практических соображений и не представляют каких-либо конкретных параметров производителя.

Кулачковый вал

Модель кулачкового вала состоит из пяти моделей кулачков. Имеется четыре кулачка параболического профиля и один эксцентриковый кулачок. Каждый кулачок содержит маскированную подсистему Simulink®, которая описывает профиль кулачка и генерирует профиль движения для источника положения, построенного из блоков Simscape™.

Моделирование профиля кулачка

Профиль движения создается как функция угла вала, который измеряется блоком Angle Sensor из библиотеки Pumps and Motors. Датчик преобразует измеренный угол в значение в диапазоне от нуля до 2*pi. После определения угла цикла он передается подсистеме Simulink IF, которая вычисляет профиль. Предполагается, что кулачок, приводящий в движение плунжер насосного элемента, имеет параболический профиль, под которым толкатель движется вперед и назад с постоянным ускорением следующим образом:

В результате при начальном угле выдвижения толкатель начинает движение вверх и достигает верхнего положения после того, как вал повернется на дополнительный угол выдвижения . Толкатель начинает обратный ход при начальном угле отвода , и для завершения этого движения требуется угол отвода . Разница между начальным углом отвода и ( начальным углом выдвижения + начальным углом выдвижения ) устанавливает угол задержки в полностью выдвинутом положении. Профиль реализован в подсистеме Simulink IF.

Последовательность запуска моделируемого дизельного двигателя предполагается следующей: 1-3-4-2. Последовательность работы кулачка показана на рисунке ниже. Углы выдвижения и возврата установлены равными пи/4. Угол задержки с полностью выдвинутым толкателем установлен на 3*pi/2 рад.

Профиль эксцентрикового кулачка рассчитывается по формуле

, где e — эксцентриситет.

Источник положения

Модель источника положения, которая генерирует положение в механическом поступательном движении в соответствии с сигналом Simulink на его входе, состоит из блока Ideal Translational Velocity Source, блока PS Gain и установленного блока датчика поступательного движения. в отрицательном отзыве. Передаточная функция источника положения равна

где

T — Постоянная времени, равная 1/Усиление,

Усиление — Усиление блока PS Gain.

Коэффициент усиления установлен на 1e6, что означает, что сигналы с частотами до 160 кГц передаются практически без изменений.

Подъемный насос

Модель подъемного насоса поршнево-мембранного типа состоит из блока гидравлических цилиндров одностороннего действия и двух блоков обратных клапанов. Обратные клапаны имитируют впускной и выпускной клапаны, установленные с обеих сторон подъемного насоса (см. рис. 1). Контакт между роликом штока насоса и кулачком представлен блоком Translational Hard Stop. Блок Translational Spring имитирует две пружины в насосе, которые должны поддерживать постоянный контакт между роликом и кулачком.

Нагнетательный насос

Рядный нагнетательный насос представляет собой четырехэлементный насосный агрегат. Каждый элемент подает топливо в свой цилиндр. Все четыре элемента идентичны по конструкции и параметрам и смоделированы с помощью одной и той же модели, называемой элементом впрыскивающего насоса. Каждая модель элемента впрыскивающего насоса содержит две подсистемы с именами «Насос» и «Инжектор» соответственно. Насос представляет собой плунжер насоса и механизм управления насосом, а Инжектор имитирует форсунку, установленную непосредственно на цилиндре двигателя (см. рис. 1).

Плунжер насоса колеблется внутри корпуса насоса, приводимый в движение кулачком (см. рис. 1). Плунжер моделируется блоком гидравлического цилиндра одностороннего действия. Блоки Translational Hard Stop и Mass представляют контакт между роликом плунжера и массой плунжера соответственно. Контакт поддерживается пружиной TS.

При движении плунжера вниз камера плунжера заполняется топливом под давлением, создаваемым подкачивающим насосом. Жидкость заполняет камеру через два отверстия, называемых входным портом и портом разлива (см. рис. 2, а ниже).

Рисунок 2. Взаимодействие плунжера с контрольными отверстиями в цилиндре

После того, как плунжер перемещается в свое верхнее положение, достаточно высокое, чтобы перекрыть оба отверстия от впускной камеры, давление на выходе начинает нарастать. При некотором подъеме форсунка в цилиндре двигателя принудительно открывается, и в цилиндр начинает впрыскиваться топливо (рис. 2,б).

Впрыск прекращается при достижении винтовой канавки, образованной на боковой поверхности плунжера, сливного отверстия, которое через отверстие, просверленное внутри плунжера, соединяет верхнюю камеру с камерой низкого давления (рис. 2, в). Положением винтовой канавки относительно сливного отверстия можно управлять, вращая плунжер с вилкой управления, тем самым регулируя объем впрыскиваемого в цилиндр топлива.

Модель механизма управления плунжером основана на следующих допущениях:

1. В схеме управления имеется три регулируемых отверстия: входное, сливное и отверстие, образованное винтовой канавкой и сливным отверстием. Отверстия впускного и сливного отверстий зависят от движения плунжера, а открытие отверстия канавки-сливного отверстия зависит от движения плунжера и вращения плунжера. Для простоты смещение, создаваемое вращением плунжера, представлено как источник линейного движения, объединенного со смещением плунжера.

2. На рисунке ниже показаны все размеры, необходимые для параметризации отверстий:

— Диаметр отверстия впускного отверстия

— Диаметр отверстия сливного отверстия

— Ход плунжера

— Расстояние между впускным отверстием и верхним положением плунжера

— Расстояние между отверстием сливного отверстия и верхним положением плунжера

— Расстояние между отверстием сливного отверстия и верхним краем винтовой канавки

3. При назначении начальных отверстий и ориентации отверстий плунжер 9Верхнее положение 0015 принимается за начало координат , а движение вверх считается движением в положительном направлении. Другими словами, ось X направлена ​​вверх. При этих предположениях направления отверстия впускного и выпускного отверстий должны быть установлены на Открывается в отрицательном направлении , а отверстие желоба-сливного отверстия должно быть установлено на Открывается в положительном направлении , поскольку оно открывается при движении плунжера вверх. В таблице ниже показаны значения, присвоенные начальным отверстиям и диаметрам отверстий.

 Обозначение Имя в файле параметров Значение Примечания
S ход 0,01 м
D_inlet_or_diameter 0,003 м
D_s разлив_или_диаметр 0,0024 м
h_in -stroke + inlet_or_diameter + 0,001 Впускное отверстие смещено вверх на 1 мм относительно выпускного отверстия
h_s -ход + разлив_или_диаметр
h_hg Spill_or_diameter Предполагается, что выпускное отверстие полностью открыто в верхнем положении плунжера 

4. Эффективный ход плунжера равен

Впускное отверстие, как правило, расположено выше выпускного отверстия. В примере это расстояние равно 1 мм. Вращением плунжера вы изменяете начальное отверстие канавки-разливного отверстия. Поскольку начальное отверстие является параметром и не может быть динамически изменено, смещение начального отверстия моделируется добавлением эквивалентного линейного смещения элемента управления отверстием. Чем больше эквивалентный сигнал, тем раньше открывается сливное отверстие, тем самым уменьшая объем топлива, подаваемого в цилиндр. Максимальное значение эквивалентного сигнала равно эффективному ходу. При этом значении переливное отверстие все время остается открытым.

Форсунка

Модель форсунки основана на блоке гидравлического цилиндра одностороннего действия и блоке игольчатого клапана. Игольчатый клапан закрывается в исходном положении усилием, развиваемым предварительно нагруженной пружиной. Когда усилие, развиваемое цилиндром, превышает усилие пружины, форсунка открывается и позволяет впрыскивать топливо в цилиндр. В примере инжектор настроен на открытие при 1000 бар.

Результаты моделирования из Simscape Logging

На приведенных ниже графиках показаны положения и расходы на выходе насоса-форсунки 1 и форсунки 1. Влияние профиля кулачка показано в смещении насоса-форсунки 1. Во второй половине кулачка такта топливо выходит из насоса форсунки и поступает в форсунку. Топливо выходит из форсунки через игольчатый клапан. Инжектор имеет камеру с предварительно нагруженной пружиной, которая временно сохраняет жидкость из насоса и более плавно выталкивает ее из инжектора.

Знание работы ТНВД

ТНВД выполняет основную функцию в автомобилях определенного возраста. заботится о подаче топлива к форсункам с давлением , необходимым для его хорошего распыления. Таким образом достигается хорошая смесь с воздухом и гарантируется его хорошее сгорание внутри камер сгорания.

Эта система использовалась в дизельных двигателях, а также в некоторых бензиновых. Тем не менее, практически вышел из употребления в современных автомобилях благодаря появлению электронного впрыска. Кроме таких систем, как насос-форсунка, в которой блок управления управляет каждой форсункой независимо, или Common Rail.

Существует два типа: линейный впрыскивающий насос и роторный впрыскивающий насос . Хотя внутри них также можно выделить некоторые подтипы, как мы увидим ниже. Начнем с линейного ТНВД.

Содержание

• 1 Линейный ТНВД
  • 1.1 Эксплуатация
  • 1.2 Детали ТНВД
• 2 Ротационный ТНВД
  • 2.1 Эксплуатация
  • 2.2 роторный впрыскивающий насос
• 3 Неисправность впрыскивающего насоса
  • 3.1 Воздухозаборники
  • 3.2 Рассинхронизация распределения
  • 3.3 Электрическая неисправность в блоке управления двигателем
• 4 Как синхронизируется ТНВД?

Линейный ТНВД

Эксплуатация

Работу линейного ТНВД можно объяснить простым языком, чтобы понять ее. Насос получает движение двигателя через, как правило, собственное распределение автомобиля, так как он должен идти точно по времени . Таким образом, топливо впрыскивается в цилиндры в нужный момент. Давление впрыскивающего насоса можно регулировать с помощью винта для этой цели.

В зависимости от положения педали акселератора ТНВД работает при большем или меньшем давлении таким образом, впрыскивая в цилиндры разное количество топлива. Для этого он имеет распределительный вал, который приводит в действие плунжеры или поршни, расположенные в линию (отсюда и название линейный ТНВД). Каждый из этих плунжеров проталкивает топливо через металлическую трубку высокого давления к каждой форсунке.

Металлические трубы часто имеют странную форму. Это потому, что каждая трубка должна иметь конкретной длины , чтобы топливо впрыскивалось идеально синхронно во все цилиндры автомобиля.

Детали ТНВД

Изображение, которое у нас есть чуть выше, представляет собой поперечное сечение, которое позволяет нам увидеть основных внутренних частей линейного ТНВД . Обратите внимание, что этот тип насоса имеет плунжер для каждого цилиндра двигателя. Следовательно, многие из этих компонентов будут умножены на количество цилиндров рассматриваемого двигателя. За исключением, конечно, распределительного вала, который имеет по одному кулачку на каждый роликовый привод. Части инжекторного насоса:

1. Муфта с резьбовым соединением:
2. наполнитель
3. Клапан давления
4. Платина
5. плунжер насоса
6. Рычаг с шаровой головкой
7. регулировочный стержень
8. регулировочная втулка
9. пятка плунжера
10. пружина плунжера
11. стыковочная плита
12. роликовый привод
13. Распределительный вал

К этому можно добавить еще одну деталь под названием Slider , которая позволяет осуществлять электронную регулировку начала впрыска. Насосы с этой системой называются линейными нагнетательными насосами с золотником.

Роторный ТНВД

Эксплуатация

Также называется роторный ТНВД , отличается от линейного тем, что имеет один плунжер или поршень для подачи топлива. Распределение по различным каналам, ведущим к форсункам, осуществляется посредством вращательного движения, которое распределяет его по каждой из труб.

Как и в линейном впрыскивающем насосе, работает, синхронизируя двигатель . Однако за один оборот приводного вала поршень делает столько ходов, сколько цилиндров он должен обслуживать. Приводной вал роторного ТНВД вращается с помощью крейцкопфного диска, кулачкового диска и самого прикрепленного плунжера насоса. Эти типы насосов можно найти во многих старых двигателях, таких как некоторые Volkswagen 1.9.Двигатели ТДИ.

Детали роторного инжекторного насоса

На этом изображении показано, как устроен роторный инжекторный насос. Обратите внимание, что в отличие от линейного ТНВД здесь не распределительный вал, который приводит в движение несколько поршней, а один поршень, который проталкивает топливо и распределяет его между другими компонентами.

1. Лопастной питательный насос
2. Привод регулятора
3. Вариатор опережения
4. кулачковый диск
5. Ползун регулировки
6. Плунжер распределителя,
7. выпускной клапан,
8. Электромагнитный стопор
9. обратный дроссель
10. Рычаг регулировки в сборе
11. механическое стопорное устройство
12. регулировочная пружина
13. Рычаг управления скоростью
14. втулка регулятора
15. центробежные массы
16. Клапан регулировки давления

Неисправность топливного насоса высокого давления

Воздухозаборники

При попадании воздуха в насос возникают проблемы с запуском двигателя, а если воздухозаборник слишком большой, двигатель никогда не запустится, поскольку в цилиндры будет поступать воздух, а не топливо. Вход воздуха может быть в нескольких местах:

• своими силами прокладки насоса . Что это одна из самых серьезных проблем и что она потребует замены насоса на новый или восстановленный.
• Для входа или выхода топлива . Если повезет, может случиться так, что винты ослабли. Если нет, то это может быть такой же серьезный сбой, как и предыдущий.
• Для трубок к форсункам . Если присмотреться, то из ТНВД выходит несколько металлических трубок. Внутри этих металлических трубок находится топливо высокого давления , которое впрыскивается непосредственно в цилиндры. Если система не полностью герметична, может произойти потеря топлива и попадание воздуха.

Рассинхронизация распред

То есть есть скол зуба ремня ГРМ или цепи и идут рано или поздно. Симптомом является то, что машина не заводится или если заводится, то выходит из строя. Требуется перенастройка дистрибутива и пересмотр состояния всех его компонентов, чтобы это не повторилось.

Электрическая неисправность блока управления двигателем

К большинству современных насосов подключен блок управления двигателем . В случае неисправности электрооборудования насос необходимо заменить.

Почти все эти неисправности требуют замены насоса. на новый или восстановленный. Хотя и наш двигатель можно пересобрать, с последующим увеличением времени ремонта. Делается это обычно в специализированной мастерской, механик которой называется пожарным.

Как синхронизируется ТНВД?

Синхронизация ТНВД выполняется синхронизацией начала впрыска с положением поршня . Для чего надо учитывать опережение зажигания. Другими словами, впрыск начинается, когда поршень еще поднимается, чтобы дать смеси время для правильного воспламенения и, таким образом, воспользоваться оптимальным моментом расширения смеси.

ТНВД имеет ряд плунжеров или поршней, которые оказывают давление на топливо. настроить его необходим комплект для регулировки ТНВД . Это специальные инструменты, которые включают в себя инструменты синхронизации, чтобы заблокировать распределительный вал и другие части синхронизации, чтобы они не рассинхронизировались во время работы.

Автолюбителям напомнили про правильное положение рук на руле

https://ria.ru/20220213/rul-1772522450.html

Какое положение рук на руле на самом деле правильное?

Автолюбителям напомнили про правильное положение рук на руле — РИА Новости, 13.02.2022

Какое положение рук на руле на самом деле правильное?

Руки на рулевом колесе стоит держать чуть выше середины руля с левой и с правой стороны, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела продаж одного из… РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T01:15

2022-02-13T01:15

2022-02-13T01:15

авто

общество

россия

павел червяков

авилон

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151214/16/1512141678_0:166:2966:1834_1920x0_80_0_0_88edb821910251f8f3c1a40f710369d7.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руки на рулевом колесе стоит держать чуть выше середины руля с левой и с правой стороны, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела продаж одного из подразделений группы «Авилон» Павел Червяков. Также в определенных ситуациях правильными будут «открытый» (руки лежат вдоль рулевого колеса) и «закрытый» (пальцы сомкнуты вокруг обода руля) хват. Первый используется при маневрировании, когда руки должны быть максимально свободны, а «закрытый» нужен для максимального контроля рулевого колеса, например, на неровной или скользкой дороге, отметил эксперт.Среди самых типичных ошибок он выделил ситуацию, когда обе руки либо сверху, либо снизу, а также, если водитель маневрирует одной рукой.Кроме того, неправильно класть руки на нижнюю часть руля, как бы просовывая в рулевое колесо, предупредил Червяков.»Все эти формы хвата и положения рук максимально опасны. Это связано с тем, что в экстренной ситуации вы занервничаете, и из-за неверного положения рук точно не успеете максимально правильно отреагировать на ситуацию, и кроме того, рискуете получить травму кистей», — заключил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220210/akkumulyator-1771928665.html

россия

РИА Новости

1

5

4. 7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

авто, общество, россия, павел червяков, авилон

Авто, Общество, Россия, Павел Червяков, Авилон

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руки на рулевом колесе стоит держать чуть выше середины руля с левой и с правой стороны, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела продаж одного из подразделений группы «Авилон» Павел Червяков.

Также в определенных ситуациях правильными будут «открытый» (руки лежат вдоль рулевого колеса) и «закрытый» (пальцы сомкнуты вокруг обода руля) хват. Первый используется при маневрировании, когда руки должны быть максимально свободны, а «закрытый» нужен для максимального контроля рулевого колеса, например, на неровной или скользкой дороге, отметил эксперт.

Среди самых типичных ошибок он выделил ситуацию, когда обе руки либо сверху, либо снизу, а также, если водитель маневрирует одной рукой.

Кроме того, неправильно класть руки на нижнюю часть руля, как бы просовывая в рулевое колесо, предупредил Червяков.

«Все эти формы хвата и положения рук максимально опасны. Это связано с тем, что в экстренной ситуации вы занервничаете, и из-за неверного положения рук точно не успеете максимально правильно отреагировать на ситуацию, и кроме того, рискуете получить травму кистей», — заключил собеседник агентства.

10 февраля 2022, 00:00

Чем грозит неправильная посадка за рулём и почему «мне так удобно»

Посадка за рулём прежде всего должна определяться соображениями безопасности. Именно от расположения тела за рулём зависит, сможет ли водитель маневрировать в сложной ситуации, с какими травмами выйдет из ДТП и как быстро устанет в поездке. Неслучайно ведь все курсы экстремального или контраварийного вождения начинаются с правильной посадки за рулём.

Ошибка начинающих водителей — поза «коршун, нависший над рулём». Прямая как штырь спина, сильно придвинутое к рулю сиденье, колени под подбородком и тревожное вглядывание под самый капот мимо руля.

Причины понятны: кажется, что, придвинув сиденье ближе к стеклу, получается видеть больше, значит и педали получится нажать быстрее. Но это только иллюзия — мол, так будет возможность быстрой реакции. На самом деле безопасное вождение начинается с удобного положения, когда водителя ничего не отвлекает. В ситуации сидения, буквально, под рулём — утомление наступает очень быстро. Но даже сильное мышечное напряжение и усталость за рулём при такой посадке — не главная проблема.

Из-за того, что руки при таком положении буквально прижаты к бокам, пространства, чтобы повернуть руль на нужный угол и вписаться в поворот или объехать препятствие, просто не остаётся. Движения становятся дёргаными, а не плавными и размашистыми, приходится часто перехватывать руль. Из-за микроскопических манёвров руками пространства для того, чтобы скорректировать начинающийся снос оси, просто не остаётся. То есть расположение за рулём, когда водитель буквально нависает над органами управления, лишает его возможности адекватно реагировать и маневрировать в сложной ситуации.

Но и это ещё не всё. Слишком близкая посадка к рулю угрожает жизни водителя — если он сидит за 25-30 см от руля, при столкновении ещё до того, как сработает подушка безопасности и ремень, он просто влетит в рулевую колонку и сильно травмируется.

Водители, которых уже не отнесёшь к новичкам, любят откинуться назад слишком сильно и ехать «на расслабоне».

Руки в этом случае будут хуже доставать до руля, в поворотах и при маневрировании о точно дозированном усилии поворота руля можно забыть.

Но главное — при повороте с большим углом вытянутая рука не сможет крепко удерживать обод, в итоге придётся экстренно перехватывать руль, а в худшем случае — если под колесом окажется ямка, например — водитель рискует потерять контроль над рулём вообще.

Ошибка опытных водителей и автопутешественников — вождение в позе «держу руль одной рукой». Вторая в этот момент лежит на рычаге КП, ищет радиостанцию или держит смартфон / сигарету / бутерброд. А то и просто отдыхает на коленке.

Беда в том, что в позе «однорукого бандита» руке на руле приходится управлять размашистыми движениями с увеличенной вдвое амплитудой. Входы в повороты становятся неточными, время на простейшие манёвры увеличивается вдвое. В ситуации, когда на дороге появляется пешеход в ночи или лось выскакивает на дорогу, времени на то, чтобы вернуть вторую руку на руль и грамотно отрулеваться, просто не хватит.

К тому же вождение одной рукой заставляет перекручивать спину — это вызывает боли в спине и не лучшим образом отражается на осанке и состоянии позвоночника.

Ошибки посадки за рулём начинаются с неправильной последовательности действий — когда водители бросаются регулировать зеркала и уже затем «подгоняют» под них высоту руля, и собственное положение. Правильно вначале настроить посадку и положение за рулём, затем отрегулировать руль и только потом заняться зеркалами.

Для начала стоит удобно устроиться в кресле, глубоко вжавшись в него. Спина должна быть плотно прижата к спинке сиденья от копчика до лопаток. При повороте руля плечи не должны отрываться от спинки сиденья.

Сидеть стоит чуть откинувшись, так, чтобы между ногами и туловищем образовывался тупой угол. Обратите внимание: за счёт углубления сиденья и того, что колени выше таза, прямой угол достигается чуть откинутой спинкой сиденья.

Сев в кресло, подвигаем его к рулю. Делается так: правая нога выжимает тормоз, левая — полностью выжимает сцепление. В машине с АКП — отдыхает на площадке рядом. Сиденье нужно сдвинуть так, чтобы ноги при нажатии на педали до упора оставались чуть согнутыми в коленях. 

Руки должны лечь на руль так, чтобы тянуться к нему не приходилось, но локти оставались чуть согнутыми.

• Чуть согнутые ноги и руки за рулём — более расслабленное естественное положение, меньше утомляемость. К тому же когда в момент столкновения водитель инстинктивно упрётся руками в обод руля, а ногами в пол или педали, согнутые конечности смягчат удар и не сломаются.

Органы управления — руль и педали- служат для управления, а не как точки опоры. Отрегулируйте руль по высоте и вылету так, чтобы тянуться до него не приходилось. Педали должны выжиматься до конца.

• Низко расположенный руль будет перекрывать приборную панель, а ноги могут цепляться за баранку. Если руль слишком высоко — подушка безопасности в случае ДТП выстрелит в лицо.

Не забудьте о подголовнике: верх подголовника должен находиться на уровне ушей, ваш затылок — строго по центру. Между головой и подголовником должно быть максимум 10 см.Только так подголовник защитит шею от перелома в случае столкновения.

Проверяем правильность посадки. Сидя в кресле, отрываем ступни от пола, а ладони от руля. Тело не должно валиться вперёд или назад, в противном случае надо корректировать положение сидения, в том числе менять наклон подушки сиденья.

Проверяем наклон спинки. При попытке распрямить ноги, упираясь в педали, тело не должно смещаться вверх по спинке. Если это происходит, спинку нужно чуть приподнять.

Проверяем расстояние до руля. Между нижней точкой руля и ногами должна умещаться ладонь. Запястье вытянутой руки (локоть при этом чуть согнут) должно свободно ложиться на верхнюю точку руля. Если до руля приходится тянуться, в длительных поездках руки начнут затекать.

Проверяем положение рук на руле. В автошколах до сих пор рассказывают о том, что руки должны находиться на руле в положении «10 и 14 часов», это заблуждение времён СССР. С появлением усилителей необходимость крепко удерживать руль отпала, на первый план выходит удобство положения баранки в руках и безопасность. Поэтому идеальное положение рук — на 9 и 15 часов. Помимо комфорта, такое положение рук защищает их от перелома выстрелившей при ДТП подушкой безопасности.

Правильная посадка за рулём — важная часть активной безопасности в автомобиле. И эта часть контроля над происходящим, которая полностью зависит от вас. Поэтому пренебрегать ею не стоит.

Правильная в плане безопасности посадка за рулём является и самой удобной: разгружает спину, не утомляет в дальней дороге. Если водитель сидит правильно, движения будут даваться просто и естественно, амплитуда их будет минимальной, лишних движений не будет вообще.

Попробуйте изменить свои привычки и поездить, корректно расположившись за рулём, хотя бы несколько дней. Вполне вероятно, что непривычное поначалу положение окажется удобным, а вождение станет увереннее.

О том что расскажет о вас привычный хват руля, узнаете из этой статьи.

Idioms by The Free Dictionary

Пожалуйста, попробуйте слова отдельно:

позади в колесо

Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:

• За рулем
• фургон
• Обучение водителей

• Запись Ангела
• Билл Шерк
• Самосвал

• смерть за рулем
• подножка
• Музыка для масс

• Reaching for the Stars (саундтрек)
• сзади
• дорожный каток

• Гастроли Depeche Mode
• Илы (продюсер)
• Каток-уплотнитель

Полный браузер ?

• ▲
• За солнцем (фильм)
• За солнцем (песня)
• За считывателем ленты
• отставание от времени
• отставание от времени
• отставание от времени
• отставание от времени
• отставание от времени
• отставание от времени
• отставание от времени
• За стеной сна
• За стенами
• За стенами воображения
• За водонапорной башней
• За рулем
• За рулем
• За рулем
• За Белой Башней
• за их спиной
• за их спиной

• отстали от своего времени
• За этими карими глазами
• За этими глазами
• отстает от времени
• позади тебя
• Позади тебя Производство
• За тобой!
• За твоей спиной
• За твоей спиной
• отстал от своего времени
• за+за+рулем
• Обломки за броней
• За прилавком
• За прилавком
• лекарства, отпускаемые без рецепта
• заушный слуховой аппарат
• заушный слуховой аппарат
• заушный слуховой аппарат
• За счетчиком
• за кадром
• за кадром

• Документация по внутренней интеграции
• Behinderten Selbsthilfe Gruppe Hartberg
• Behinderten Sportverband Nordrhein Westfalen
• Behindertenfahrdienst
• Behindertengleichstellungsgesetzes
• сзади
• сзади
• сзади
• сзади
• сзади
• сзади
• сзади
• сзади
• сзади
• Бехине Джоуян Тегеран
• Бехир
• Бехистун
• Бехистун
• Бехистунская надпись
• Бехистунская надпись
• ▼

Раздел 5: Введение в вождение

Дополнительные форматы

Ваше здоровье может повлиять на ваше вождение.

Зрение — Вы должны уметь замечать опасности при различных типах освещения, оценивать расстояния, приспосабливаться к скорости движения и читать дорожные знаки.

Слух – Вы должны слышать гудки, сирены, звуки мотоциклов или визг шин, которые могут предупредить вас об опасности. Запрещается носить гарнитуру или беруши в обоих ушах во время вождения.

Усталость и сонливость – Может повлиять на ваше зрение и увеличить время реакции на опасность.

Физическое и психическое — Вы должны быть начеку, чтобы быстро выбрать правильный курс действий в любой дорожной ситуации, включая неожиданные.

Лекарства – Лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, могут сделать вас небезопасным водителем. Некоторые лекарства могут вызывать сонливость. Вы несете ответственность за знание эффектов принимаемых вами лекарств.

Здоровье . Врачи обязаны сообщать о пациентах в возрасте не менее 14 лет в DMV, если они считают, что у вас есть медицинские показания, которые могут повлиять на вашу способность безопасно управлять автомобилем, например, потеря сознания.

Управление автомобилем

Для управления автомобилем крайне важно по возможности держать обе руки на руле.

Рулевое управление

Чтобы использовать этот метод рулевого управления:

1. Начните с рук на 9и 3 часа или 8 и 4 часа.
2. Не кладите руки на середину рулевого колеса.
3. Держите руки в этих положениях даже при выполнении поворотов.

Ручное рулевое управление

Используйте этот метод рулевого управления, когда вы поворачиваете на низкой скорости, паркуетесь или вам нужно выйти из заноса. Чтобы использовать этот метод:

1. Начните с рук на 8 и 4 часа.
2. Потянитесь через руль, чтобы схватиться за противоположную сторону.
3. Другой рукой отпустите руль.
4. Протяните руку через руку, которая все еще держит руль, возьмитесь за руль и потяните вверх.

Управление одной рукой

Есть только две ситуации, в которых может потребоваться управление одной рукой:

• Когда вы поворачиваете назад, чтобы увидеть, куда вы едете сзади. Положите руку на 12 часов на рулевом колесе.
• Когда вы используете органы управления автомобилем, требующие снятия руки с рулевого колеса.

Сигналы, гудки и фары

Ваши сигналы, гудки и фары важны для общения с другими водителями, пешеходами и велосипедистами.

Сигнализация

Всегда сигнализируйте при повороте, перестроении, снижении скорости или остановке.

Вы можете подать сигнал, используя сигнальные огни вашего автомобиля или используя положение руки и руки. Велосипедисты могут сигнализировать о повороте, вытянув руку прямо, указывая в направлении, в котором они планируют повернуть.

Вы должны подать сигнал:

• Не менее чем за 100 футов до поворота.
• Перед каждой сменой полосы движения.
• Не менее чем за пять секунд до смены полосы движения на автостраде.
• Перед тем, как подъехать к бордюру или от бордюра.
• Даже если вы не видите других транспортных средств вокруг себя.
• Когда вы почти проедете перекресток, если планируете повернуть вскоре после пересечения перекрестка.

Не забудьте отключить сигнал, когда он вам больше не нужен.

Использование звукового сигнала

Используйте звуковой сигнал вашего автомобиля, чтобы сообщить другим водителям о вашем присутствии или предупредить других об опасности. Используйте свой гудок, чтобы:

• Избегайте столкновений.
• Предупреждение о приближающемся транспортном средстве на узких горных дорогах, где вы не можете видеть по крайней мере на 200 футов вперед.

Использование фар

Фары вашего автомобиля помогают вам видеть, что находится перед вами. Они также помогают другим водителям увидеть ваш автомобиль. Уменьшите яркость дальнего света фар до ближнего в пределах 500 футов от приближающегося к вам автомобиля или в пределах 300 футов от автомобиля, за которым вы следуете. Запрещено ездить, используя только габаритные огни. Используйте фары:

• Когда слишком темно, чтобы видеть на расстоянии 1000 футов.
• Начало через 30 минут после захода солнца.
• До 30 минут до восхода солнца.
• В неблагоприятную погоду. Если вам необходимо использовать дворники из-за тумана, дождя или снега, вы должны включить ближний свет фар.
• Когда условия (такие как облака, пыль, дым или туман) мешают вам видеть другие автомобили.
• По горным дорогам и туннелям (даже в солнечные дни).
• Когда на дорожном знаке указано, что фары должны быть включены.
• Чтобы помочь другим водителям увидеть ваш автомобиль, особенно когда солнце низко над горизонтом.

Использование аварийных световых сигналов

Если вы видите впереди столкновение или опасность, предупредите водителей позади вас следующими способами:

• Включите аварийные световые сигналы.

Удаление Царапин на Кузове Машины без Покраски и Рихтовки

Прежде чем обсудить удаление царапин на кузове авто, необходимо отметить, что большинство производителей машин наносят на их поверхность стандартное трехслойное покрытие, состоящее из: антикоррозийного слоя, грунтовки и базового цветного покрытия, которое содержит пигменты, дающие эффект металлик, перламутровый или матовый. Часто это самый тонкий слой. После его высыхания кузов покрывается дополнительным слоем прозрачного лака, который выполняет двойную функцию: защищает автомобиль от повреждений и атмосферных воздействий, а также придает глянец и глубину цвета.

Этот последний слой изнашивается быстрее всего. Частицы песка и мелкие камешки, попадающие в кузов во время вождения, или чрезмерно жесткие щетки на автомойке могут быстро привести к потере блеска машины.

Через несколько лет на ее поверхности можно увидеть многочисленные царапины и голограммы на свету. Наиболее заметны они на темных авто, потому что края повреждений на бесцветном лакокрасочном покрытии серые или белые. В этом случае даже неглубокая царапина часто кажется очень глубокой. Такого рода следы выглядят не эстетично, а также ускоряют процесс развития очагов коррозии, которые, в свою очередь, приводят к серьезным повреждениям, требующим значительных финансовых затрат. Однако есть много способов восстановить салонный вид автомобиля.

Удаление царапин с лакокрасочного покрытия

Небольшие дефекты краски можно самостоятельно замаскировать специальными бесцветными карандашами, эмульсиями, красящими пастами и восками, доступными на рынке, но эффект от них будет кратковременный. Как правило, эти препараты постепенно вымываются – после нескольких посещений автомойки или в результате воздействия атмосферных осадков.

Более глубокие повреждения, когда уже видна грунтовка, лучше оставить квалифицированным специалистам СТО Bolt – особенно, если в игру вступает шпатлевка и лакировка. Потому что в этом случае никакая полумера не поможет надежно и надолго избавиться от проблемы. Именно профессионалы с помощью соответствующих инструментов и средств способны выполнить работу так, чтобы от дефекта не осталось и следа.

В чем заключается коррекция лака в автомастерской Bolt?

Удаление как глубоких, так и неглубоких царапин – это специализация лакировщика. В первую очередь нужно отметить, что, отдав авто в руки профессионалов, можно не беспокоиться о качестве и долговечности используемых средств. В нашем автосервисе глубокие царапины убираются при помощи специальных высококачественных химических реагентов, а это означает безвозвратное удаление и одновременную защиту от повреждений.

Весь процесс корректировки лакокрасочного покрытия в мастерской заключается в его ремонте. Сначала лакировщик очищает и обезжиривает поцарапанную поверхность, а затем тщательно полирует ее. Следующим этапом является нанесение шпатлевки (грунтовки), и, наконец, выбирается цвет лака и соответствующая защита лакированного покрытия. Другой способ, который мы можем предложить – быстрое и бесконтактное устранение глубоких неэстетичных царапин с
помощью инновационной системы SSR (Sprayless Scratch Repair). В данном случае царапины заполняются распыляющим препаратом, который специально разработан для этой цели, а потом полируются специальной машинкой. В течение нескольких десятков минут после нанесения средства на царапину и тщательной полировки автомобиля, все недостатки исчезают без необходимости покраски. Такой метод несколько дешевле, он применяется широко и с успехом.

Система SSR – отличное решение, сокращающее время оказания услуги. На избавление от царапин и мелких сколов уходит около часа. В то же время процесс обходится без шпаклевки. Это идеальная обработка вашего автомобиля, если вы хотите сохранить заводское лакокрасочное покрытие и его толщину в оригинале. Коррекция лака, сделанная с помощью системы SSR, абсолютно незаметна. Она чрезвычайно эффективна и может использоваться практически для всех цветов автомобилей, имеющихся на рынке. Кроме того, подобная методика не требует больших финансовых расходов.

Где выполнить профессиональное удаление царапин с авто?

Автосервис Bolt (Одесса) предлагает качественные комплексные услуги по устранению повреждений (сколов, царапин) на лакокрасочном покрытии автомобиля. Опытная команда специалистов с энтузиазмом возьмется за выполнение даже самых сложных задач, гарантируя, что работа будет сделана в кратчайшие сроки. Наши мастера приложат все усилия, чтобы после удаления царапин внешний вид окрашенной поверхности кузова ничем не отличался от заводского оригинала, и машина выглядела как новая.

Мы используем специализированный инструмент и применяем современные методики. В зависимости от степени повреждений, предложим наиболее эффективный и быстрый способ их устранения. Благодаря нам вы избавитесь даже от глубоких царапин, тем самым, защитите кузов автомобиля от коррозии и повысите его рыночную стоимость.

К сожалению, многие владельцы, которые увлеклись амбициями и решили своими силами убрать повреждения с покрытия машины, едут потом в нашу автомастерскую. Эффект почти всегда плачевный – кузов нуждается в серьезном ремонте. Обновление автомобильной краски – трудоемкая работа, требующая опыта и использования соответствующих средств. Пытаясь сделать ее самостоятельно, вы только ухудшите ситуацию!

Как удалить царапины на автомобиле

Царапины на кузове автомобиля — это досадное явление, с которым сталкиваются многие автовладельцы. Они могут возникать из-за различных причин: от попадания мелких камней и песка на дороге до небрежного парковки или неправильного использования ключей при открытии дверей. Однако, есть несколько методов, которые помогут избавиться от царапин на автомобиле.

Условная классификация царапин

Перед тем, как начать устранение царапин на автомобиле, необходимо понимать, какие виды царапин бывают. Они могут быть мелкими, средними или глубокими. Мелкие царапины на кузове машины могут быть легко исправлены с помощью полировки, тогда как глубокие царапины могут потребовать полировки и покраски кузова.

Устранение царапин и сколов на бампере

Царапины на бампере могут быть вызваны не только мелкими камнями на дороге, но также и неосторожным парковкой. Если царапина мелкая и не слишком глубокая, можно попробовать убрать ее самостоятельно. Для этого потребуется сначала помыть машину и дать ей высохнуть. Затем необходимо использовать специальный корректор царапин для удаления царапины. Если царапина глубже, необходимо обратиться к профессионалам.

Какими видами полировки можно убрать царапины на авто?

Есть несколько видов полировки, которые помогут избавиться от царапин на кузове автомобиля. Локальное устранение дефектов с использованием специальных корректоров позволяет убрать мелкие царапины. Этот метод является наиболее эффективным, если царапины находятся на металлических элементах кузова автомобиля.

Если царапины на кузове более глубокие, то потребуется полировка + покраска. Перед тем, как начать процесс полировки, машину необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. После очистки кузова можно начинать полировку. Для этого можно использовать специальные полировальные пасты, которые содержат абразивные частицы различной толщины. В зависимости от глубины царапины нужно выбрать соответствующую пасту. Паста наносится на микрофибровую салфетку и тщательно втирается в поврежденное место. Затем следует удалить остатки пасты с поверхности кузова.

Удаление сколов

Сколы на кузове машины также являются распространенной проблемой, с которой сталкиваются автовладельцы. Удалить сколы можно с помощью специального лакокрасочного состава, который наносится на поврежденное место. Важно выбрать подходящий цвет состава, чтобы кузов выглядел ровным и гармоничным.

В каких случая можно убрать царапины с автомобиля без покраски своими руками

Если царапины не слишком глубокие и находятся на небольшом участке кузова, их можно попробовать убрать своими руками. Для этого необходимо использовать универсальную полировальную пасту. Она содержит абразивные частицы, которые помогают удалить поверхностные царапины. Пасту необходимо нанести на микрофибровую салфетку и тщательно втирать в поврежденное место до полного исчезновения царапины.

Важно помнить, что при удалении царапин своими руками необходимо быть осторожным, чтобы не повредить кузов машины еще больше. Если царапины находятся на крупной поверхности кузова, или же они глубокие, лучше обратиться к профессионалам.

Итак, в зависимости от глубины и местонахождения царапин на кузове автомобиля, есть несколько способов их устранения. Локальное устранение дефектов с использованием специальных корректоров поможет избавиться от мелких царапин, а полировка + покраска позволит убрать более глубокие царапины и сколы. Но если царапины находятся на небольшом участке кузова и не слишком глубокие, их можно попробовать убрать своими руками с помощью универсальной полировальной пасты.

В любом случае, при выборе способа устранения царапин на автомобиле, необходимо учитывать следующие факторы:

• глубину и местоположение царапин
• цвет и тип лакокрасочного покрытия
• состояние поверхности кузова машины
• уровень опыта и навыков автовладельца.

Важно помнить, что профессиональный подход всегда является более эффективным и безопасным для кузова машины.

Как научиться правильно ездить на механике

Считается, что управлять транспортным средством с коробкой-автоматом легче, потому что в нем только две педали — газ (акселератор) и тормоз. Это делает езду более комфортной и позволяет меньше уставать за рулем. Однако механическая трансмиссия имеет множество своих преимуществ, например, сниженный расход топлива и больше свободы в плане контроля машины на дороге.

 Механическая трансмиссия имеет множество своих преимуществ 

Ключевая особенность такой трансмиссии в том, что автомобилисту нужно сначала узнать, как научиться ездить на механике. Этот процесс не является чересчур сложным, однако он имеет определенные нюансы, которые нужно учитывать при езде.
 

Что такое механика и как она работает

Механической коробкой переключения передач (МКПП) является механизм, который является неотъемлемой частью трансмиссии, соединяющей силовой агрегат с ведущей колесной парой. Этот процесс выглядит так:

• Силовая установка производит крутящий момент.
• Эта сила передается через маховик, диск сцепления, передачи и полуоси. В итоге крутящий момент попадает на колеса транспортного средства.
• Чем быстрее вращаются колеса, тем быстрее двигается машина. За контроль этого процесса отвечает коробка переключения передач (КПП) автоматического или механического типа.

Если вы планируете научиться езде на автомобиле, выбирайте механику. В противном случае у вас в правах будет проставлена отметка “AT” (Automatic Transmission). Она подтверждает, что вы умеете управлять машиной с автоматической КПП, однако ездить на МКПП с такими правами нельзя. Вам нужно будет переучиваться, причем этот процесс может происходить сложнее, чем если сразу садиться за механику.
 

Как научиться ездить на машине с МКПП: этапы

Многие автомобилестроительные компании создают машины с автоматическими или роботизированными КПП, предлагая лишь несколько вариантов с механикой. Однако на дорогах все еще встречается множество транспортных средств, в которых используются механические коробки. Поэтому многих автомобилистов интересует не только то, как трогаться с места, но и то, как тормозить на механике. Давайте рассмотрим все эти нюансы подробнее.
 

Основы вождения

В транспортных средствах с МКПП есть три педали:

• Акселератора — отвечает за ускорение машины.
• Тормоза — замедляет и останавливает автомобиль.
• Сцепления — отсоединяет силовой агрегат от трансмиссии, чтобы смену ступень (передачу).

Левая нога отвечает только за педаль сцепления, а правая — поочередно нажимает на педаль газа или тормоза в зависимости от совершаемого маневра на дороге.

Чтобы переключить передачу, нужно отжать сцепление и переместить рычаг коробки передач в нужное положение. Одновременно с этим валы и шестерни трансмиссии смещаются, меняя показатель крутящего момента. Зная, как правильно переключать передачи, вы получите полный контроль как над своим авто, так и процессом вождения.
 

Как тронуться на механике с места

Для многих начинающих автомобилистов разгон является наиболее трудным процессом, потому что нужно учитывать несколько нюансов. Однако после некоторой практики вы сможете легко и быстро совершать необходимые манипуляции.
Детально рассмотрим, как правильно трогаться на механике:

• Перед включением мотора убедитесь, что переключили коробку передач на нейтральную ступень.
• Плавно выжмите педаль сцепления (до упора в пол) и переключите КПП на первую передачу.
• Перенесите ногу на педаль газа, немного увеличив обороты мотора.
• Плавно убирайте ногу со сцепления. Во время этого процесса произойдет сцепление дисков, соответствующих текущей передаче. Обороты двигателя не должны быть чересчур высокими. Таким образом вы начнете движение.

Перед тем, как ехать на механике, важно учитывать нюанс: нельзя запускать машину, стоящую на передаче, если мотор и КПП соединены (например, вы не отпустили сцепление). Если это произойдет, случится следующее:

• Силовой агрегат попытается передать крутящий момент напрямую на колеса, а не через КПП.
• Из-за этого могут возникнуть мощные рывки, автомобиль начнет дергаться.
• Это влечет за собой серьезное повреждение компонентов трансмиссии и двигателя. Сломаться могут шестерни, подшипники, приводные ремни и многое другое.

Чтобы избежать таких последствий, перед началом движения убедитесь, что КПП находится на нейтральной передаче, а ваша нога — не на педали сцепления.
 

Как ездить на механике при движении в гору

Если вы начинаете движение на уклоне, выполняйте все действия плавно. Используйте ручной тормоз (ручник), чтобы автомобиль случайно не покатился со склона.

• Перед началом езды включите ручной тормоз.
• Нажмите на сцепление до упора. Переключите рычаг трансмиссии на первую ступень.
• Начинайте медленно убирать ногу со сцепления и давить на педаль акселератора вместо тормоза. Благодаря этому машина начнет двигаться.
• Когда вы почувствуете, словно машина “напрягается” и пытается двигаться, отключите ручной тормоз.
• Привыкните к этим действиям, чтобы совершать их плавно и без задержек. Так вы сможете без проблем начинать движение в гору.
• После некоторой практики вы сможете трогаться даже без ручника. Для этого нужно научиться без запинок отпускать тормоз и давить на педаль акселератора.

Как правильно ездить на механике по дорогам

Когда транспортное средство наберет нужную скорость:

• Отпустите педаль газа.
• Нажмите на сцепление и смените передачу.
• Плавно отпустите педаль сцепления и снова управляйте разгоном при помощи педали акселератора.

Существуют и дополнительные нюансы касательно того, как водить машину: механика предполагает, что водитель своевременно переключает передачи. Учитывайте следующие правила:

• Первая ступень нужна только для движения с места и небольшого разгона — приблизительно до 20 км/ч.
• На второй передаче можно разгоняться до 40 км/ч.
• Третья ступень позволяет ускориться до 60 кмч, а четвертая — до 90 км/ч.

После некоторой практики вы будете понимать, какую скорость лучше всего поддерживать на определенной передаче, так как они индивидуальны для каждого автомобиля.
Зная, как ездить на механике, вы сможете двигаться и задним ходом. Для этого достаточно включить соответствующую передачу на КПП. Остальные действия выполняются так, словно вы хотите ехать вперед.
 

Что нужно учитывать при езде на механике

Существует ряд правил, которые нужно учитывать при езде на машине с механической коробкой. Например, нужно всегда полностью выжимать педаль сцепления, переключая передачу. Если нажимать на нее не до конца, вы можете услышать характерный звук, напоминающий скрежет. Из-за этого диск сцепления может очень быстро изнашиваться. Кроме того, со временем в трансмиссии могут возникать серьезные неполадки, требующие дорогостоящего ремонта.

Во время движения старайтесь держать обороты силового агрегата в оптимальном диапазоне. При значительном превышении есть риск, что сцепление не справится с нагрузкой и “сгорит”. Поможет только замена испорченных комплектующих на новые.

Не рекомендуем вам покупать дешевые детали, так как они быстро придут в негодность, даже если вы аккуратно ездите на машине. Вместо этого заказывайте надежные и долговечные запчасти в интернет-магазине Japan Cars, например, используя подбор по VIN-коду.

Как правильно пользоваться сцеплением автомобиля

На автомобиле с механической коробкой передач 3 педали: тормоз, газ и сцепление. Но не все водители знают, что сцепление требует особого внимания и навыков вождения. Его неправильно использование может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

На подъёме

В вождении важно научиться трогаться на подъеме плавно, не откатываясь назад. Для этого есть два универсальных способа: с ручником и без:

1. Чтобы тронуться в горку с помощью ручника, нужно выжать сцепление и включить первую передачу. Затем нужно не сильно нажать на газ и довести обороты до отметки в 2500 оборотов.

Теперь нужно начать плавно поднимать ногу с педали газа и одновременно со сцепления. Машина будет издавать характерные вибрации, со временем придёт понимание, в каком темпе это нужно делать.

После этого можно отпускать ручник, и машина тронется с места. Очень важна плавность движений, при резких манипуляциях автомобиль сразу заглохнет.

2. Немного сложнее трогаться на подъеме без использования ручника. Порядок действий примерно такой же. Выжимаем сцепление и включаем первую передачу. Одновременно правой ногой держим тормоз. Теперь нужно аккуратно начать отпускать ногу со сцепления. Если звук двигателя стал сильнее, значит, сцепление сработало правильно.

Теперь можно начать отпускать педаль тормоза и перекидывать ногу на газ. Делать это нужно плавно, иначе двигатель заглохнет. Этот момент переброски требует опыта, поэтому повторить его придётся не один раз.

Как пользоваться сцеплением

Есть основные правила, которых нужно придерживаться при езде на механической коробке передач, чтобы не повредить сцепление:

• Педаль нужно выжимать полностью до упора, иначе коробка передач будет работать некорректно.
• Движение всегда нужно начинать с первой передачи. Но почти сразу рекомендуется переключаться на вторую.
• Сцепление не должно быть выжато долгое время, это увеличивает его износ.
• Систему сцепления необходимо регулярно проверять в автосервисе, ведь это важная часть нормального функционирования автомобиля.
• При попадании в ямы или застревании в снегу лучше взять машину на буксир. В попытках выбраться сильно жжётся сцепление, крутятся высокие обороты и нарушается работа и других деталей.

Как правильно выжимать сцепление на механике

Что определиться с тем, как правильно выжимать сцепление с механической коробкой передач, нужно разобрать цели, для которых это делается. Сцепление выжимается в двух случаях: для переключения передачи и чтобы двигатель не заглох при полной остановке на передаче.

Важно нажимать на педаль сцепления не пальцами, а хотя бы подушечками пальцев. Даже если рост не позволяет дотянуться, нужно настроить сидение или подложить подушку под спину. Правильно нажатие обеспечит полный контроль над педалью, что упростит движение.

Как научиться плавно отпускать сцепление

Чтобы научиться плавно отпускать сцепление на механике, есть только одно упражнение – поиск момента «схватывания». Этот момент происходит, когда обороты на машине падают и появляется небольшая вибрация всего автомобиля.

Суть упражнения заключается в том, чтобы зафиксировать это положение и отработать до автоматизма.

Для этого нога с педали сцепления поднимается до того момента, когда ещё чуть-чуть и машина тронется. И затем педаль полностью мягко отпускается. Если всё было сделано правильно, автомобиль не заглохнет.

С автомобилями на автомате проще. Достаточно выжать тормоз, включить коробку передач в положение D и плавно отпустить педаль. Когда машина тронулась, можно уверенно добавлять газ.

Как правильно трогаться с места

Когда машина уже запущена, а коробка передач стоит на нейтральной передаче, важно правильно выжать сцепление и плавно тронуться с места. Чтобы избежать резких рывков и дерганья машины, начинать поездку нужно в 3 этапа:

• Выжимаем педаль сцепления и включаем первую передачу. Теперь не торопясь поднимаем ногу на небольшое расстояние. Автомобиль начнёт двигаться.
• Для стабилизации работы агрегата педаль нужно держать в таком положении около трёх секунд.
• Теперь, когда машина уже набирает обороты и уверенно едет, можно полностью отпускать сцепление. И при этом добавлять немного педали газа.

Если педаль отпускать не плавно, а резко – механизмы трансмиссии и коробки попадут под удар. Это приведёт к поломкам или нестабильной работе систем.

Но есть нюансы в разных дорожных условиях. Например, на светофоре начинающие водители часто выжимают сцепление и включают передачу заранее, чтобы быстро тронуться. Это чревато износом выжимного подшипника, который напрямую влияет на работу с двигателем. Лучше, подъехав к светофору, спокойно отпустить педаль и поставить коробку в нейтральное положение.

Особое внимание нужно уделять сцеплению в пробке. Из-за постоянных движений на маленькие расстояния, водителям проще держать передачу и сцепление включёнными. Такая долгая работа механизма сцепления приведёт к постоянному трению о диск маховика и нагреванию. А это в свою очередь поспособствует быстрому износу детали.

Самый простой способ съехать с горки – включить нейтральную передачу и катиться по инерции. Но он не самый безопасный. Для безопасного спуска с горы необходимо выжать сцепление и включить первую передачу, а при необходимости тормозить педалью или в крайнем случае, ручником.

Как сберечь сцепление

Самое плохое, что может случиться со сцеплением, – оно сгорит. Что происходит в таком случае? Ведомый диск трётся о диск маховика с большим усилием. Из-за этого появляется запах гари, который может распространяться по салону. Также машина теряет динамику, ей становится сложнее управлять. Тронуться с места будет практически невозможным, так как включаться передачи будут рывками, и машина будет дёргаться.

Чтобы этого не произошло, сцепление нужно беречь:

• Научиться правильно трогаться. Этому учат ещё в автошколе, но можно тренироваться самостоятельно, с помощью упражнения по поиску момента «схватывания». Это доводится до автоматизма со временем, когда нога запоминает правильное положение.
• Всегда выжимать сцепление до конца. А также не нажимать на него просто так. Многие из-за удобства всегда держат ногу над педалью и, не замечая, легко нажимают на неё. В этот момент идёт нагрузка на механизм, что приводит к быстрому износу.
• Не забывать опускать ручник. Казалось бы, мелочь, но при трогании автомобиля на ручнике, колёса остаются частично заблокированными. Машине становится тяжело ехать и увеличивается нагрузка на двигатель, трансмиссию и сцепление.
• Не переключать передачи с газом и не начинать трогаться на высоких оборотах. Да, автомобиль едет быстрее, но это уместно только для гоночных моделей на соревнованиях. В обычных дорожных условиях переключение должно осуществляться незаметно и мягко.
• Не перегружать автомобиль. Сильная загрузка автомобиля вещами или буксировка другой машины влияет на сцепление. Так как автомобилю требуется больше мощности, чтобы тронуться, а значит, увеличивается нагрузка на механизм сцепления.

Если придерживаться основных правил переключения сцепления в разных условиях и научиться правильно трогаться с места, деталь прослужит долгий срок.

Основы механики тела — Физиотерапия Timberlane

Предыдущий Следующий

• Посмотреть увеличенное изображение

Механика тела — это термин, используемый для описания того, как мы двигаем своим телом, выполняя повседневную деятельность таким образом, чтобы ограничить риск стресса или травмы. Это включает в себя то, как мы держим свое тело, когда поднимаем, несем, стоим, сидим, наклоняемся и спим. Плохая механика тела часто является фактором, способствующим болям в спине. Когда мы не двигаемся безопасным образом, наш позвоночник может подвергаться повышенному стрессу, который может привести к боли и проблемам сейчас и в будущем.

Вот почему так важно изучить основы механики тела. Мы можем научить вас, как двигать своим телом, чтобы вы могли делать все, что вам нужно, но безопасным способом, который может предотвратить боль в спине и травмы.

• Проанализировать ситуацию .
  • Планируйте свою деятельность. Оцените, что вы будете поднимать и как вы это будете поднимать. Проверьте маршрут движения, расчистите путь, откройте двери и т. д., чтобы снизить риск споткнуться или поскользнуться. Если вы поднимаете с помощью другого человека, объясните, что вы планируете делать и куда собираетесь.

• Получить помощь .
  • Если груз, который нужно поднять, слишком тяжелый, обратитесь за помощью (независимо от веса или необходимости ожидания). Если вам нужно, разбейте груз и совершите две или более поездки. Используйте здравый смысл.

• Проверьте свою опору .
  • Ваши ноги должны быть расставлены, чтобы обеспечить более широкую опору для лучшего баланса и устойчивости. Обязательно надевайте нескользящую и безопасную обувь. Избегайте свободной посадки, обуви на высоком каблуке или хождения босиком.

• Подойти ближе .
  • Вместо того, чтобы тянуться к предметам на расстоянии, подойдите ближе и держите предмет близко к центру тяжести, согнув руки. Старайтесь не тянуться слишком далеко или слишком низко. Никогда не ловите падающий предмет!

• Присядьте и согните бедра и колени .
  • Используйте мышцы ног для подъема груза (независимо от размера объекта), никогда не поднимайте его спиной. Держите центр тяжести низко и используйте широкую опору.

• Лифт .
  • Медленно поднимайте груз, используя мышцы ног, избегая резких рывков. Не используйте более слабые мышцы рук перед ногами и туловищем. Всегда напрягайте мышцы живота при подъеме. Сначала проверьте объект, чтобы убедиться, что вы сможете безопасно его поднять.

• Быть плавным и синхронизированным .
  • Избегайте напряжения, вызванного резкими и незапланированными движениями. Всегда поднимайте вместе, проверяя готовность других и считая раз, два, три, поднимите. Старайтесь не задерживать дыхание при подъеме.

• Медленно поворачивайте и не крутите .
  • Двигайтесь ногами. Не упирайтесь ногами и не скручивайте туловище при нагрузке любого размера.

• Транспорт на колесах .
  • По возможности не носите с собой предметы, которые можно перевезти на колесах. Всегда толкайте, а не тяните объект.

Правильная механика тела является ключом к поддержанию здоровья позвоночника и тела и их надлежащего функционирования. Эти принципы легко внедрить в свою повседневную жизнь и практиковать во всех видах деятельности. С практикой это станет рутиной, и ваше тело и спина будут вечно вам благодарны!

Если у вас проблемы со спиной или у вас есть какие-либо вопросы о механике тела, свяжитесь с нами по адресу Timberlane PT. Мы будем рады показать вам способы уменьшить и предотвратить боль!

Кори получил степень бакалавра в области спортивных наук со специализацией в области спортивной подготовки Колледжа Колби-Сойера. Он также сертифицирован Национальной академией спортивной медицины как специалист по повышению производительности (NASM-PES). Он является активным членом Национальной ассоциации спортивных тренеров (НАТА), 9 лет.0003

Поиск:

Последние сообщения

• Синдром запястного канала
• Прогуляйся
• 5 советов для безопасного садоводства
• Основы механики тела
• 5 простых упражнений на равновесие, которые помогут снизить риск падений

Архивы

• сентябрь 2020 г.
• июнь 2020 г.
• Февраль 2020
• Январь 2020
• Декабрь 2019
• ноябрь 2019 г.
• Октябрь 2019
• Январь 2019
• август 2018 г.
• май 2018 г.

Категории

• Блог
• ФМС
• Физиотерапия
• Головокружение

лучших движений и росчерков, которые должны изучить новички в кардистри — PlayingCardDecks.com

, автор отзыва BoardGameGeek EndersGame

Кардистри — это исполнительское искусство расцвета карт, при котором игральные карты манипулируют для создания визуально приятных изображений. Разрезы, повороты, вращения, вращения и другие движения — это только начало этой процветающей формы искусства. Сегодняшние кардисты постоянно раздвигают границы и применяют творческий подход и оригинальность для создания движений, которых раньше никто не видел. Но поскольку это хобби и исполнительское искусство, в которое может легко попасть любой, у кого есть колода игральных карт, сейчас самое подходящее время, чтобы открыть для себя это новое и захватывающее времяпрепровождение.

С помощью технологий легко делиться идеями и выучить некоторые базовые карточные расцветки — и вы получите огромное удовольствие от этого! Если вы новичок в этом растущем виде искусства и хотите знать, почему он так популярен, вы можете прочитать нашу предыдущую статью: Как начать работу в кардистри. В этой статье мы укажем вам на некоторые ресурсы, которые помогут вам изучить некоторые основные карточные расцветы, чтобы помочь вам сразу же перейти к этому забавному и полезному способу использования игральных карт.

Чтобы начать свое кардистриерское путешествие, вам нужно подумать о нескольких вещах:

1. Ваша колода . Вам не нужна дорогая колода, но вы должны убедиться, что используете качественную колоду размером с покер, которая хорошо работает. Используйте что-то новое с тиснением на воздушной подушке. Стандартные колоды Bicycle или Bee производства United States Playing Card Company очень недороги и прекрасно справятся со своей задачей. Приступая к работе, не слишком беспокойтесь о том, как выглядят ваши карты, но больше сосредоточьтесь на качестве обработки вашей колоды.

2. Ваше отношение . Кардистри — это не соревновательная деятельность, а то, чем вы можете наслаждаться сами по себе. Поэтому мы очень рады, что новички начинают работать, и мы тепло приветствуем вас в кардистри-сообществе. Но нужен правильный настрой. Не рассчитывайте сразу стать квалифицированным исполнителем. Также было бы ошибкой сразу же пытаться создавать собственные ходы. Вместо этого лучше начать с освоения основ и применять поэтапный подход, начиная с простых движений и постепенно переходя к более сложным маневрам. Помимо этого совета, нет правильного или неправильного способа сделать это, и вы можете учиться тому, что вам нравится. Разным людям понравятся разные виды движений, и, во что бы то ни стало, продолжайте и просто изучайте движения, которые вас интересуют! И не сдавайтесь, когда что-то сразу не получается, продолжайте практиковаться! И, прежде всего, получайте удовольствие.

3. Ваши инструкторы . Итак, как вы можете приступить к изучению основ? Хорошей новостью является то, что с помощью технологий в Интернете доступно множество бесплатных учебных материалов, которые помогут вам изучить кардистри. Вам не нужно тратить деньги на покупку обучающих видео, потому что вы можете легко найти множество хороших обучающих видео в Интернете. Кардисты любят свое хобби и обычно очень хотят поделиться своими навыками на благо других.

Итак, теперь вы хотите знать, с каких движений вам следует начать и где их можно выучить, верно? Что ж, мы здесь, чтобы помочь вам, предоставив вам обзор некоторых ключевых движений, которые новички хорошо изучают, а также несколько ссылок на видео, которые научат вас их делать. Мы хотим, чтобы ваше путешествие в кардистри было захватывающим и приятным. Большинство росчерков, упомянутых ниже, не очень сложны, так что вы быстро освоите некоторые базовые движения. В то же время вы заложите основу для более сложных движений, которые можно будет изучить в будущем.

Я также добавил несколько флоришей, которые просто забавны или эффектны, но при этом не слишком сложны. Для каждого движения я предоставил прямые ссылки как минимум на три видеоурока, которые обучают этим приемам. Вам часто будет полезно просмотреть более одного видео, потому что разные обучающие видео часто дают небольшие советы, которые могут быть именно тем, что вам нужно, чтобы освоить сложное движение. Итак, давайте начнем с ваших первых шагов в кардистри!

●  Basic Grips : есть два основных способа держать колоду карт, и вы захотите знать, о чем идет речь, когда они упоминаются. Самый распространенный способ — это механический захват, также называемый дилерским захватом, когда колода держится прямо в центре левой руки. Biddle Grip или End Grip — это когда вы вынимаете колоду из режима Mechanics Grip, взявшись за верхний и нижний края, удерживая ее большим пальцем с одного края и указательным пальцем с другого края.
Где этому научиться:  [Fontaine] [lotusinhand] [SchoolOfCardistry]

●  Riffle Shuffle (с бриджем) : Каждый должен уметь правильно тасовать карты. Риффл-тасовка в руках выглядит гораздо более эффектно, чем серьезно выглядящая настольная тасовка, особенно когда вы заканчиваете ее бриджем, в котором две переплетенные половинки колоды мурлыкают вместе, карта за картой. Это довольно прямолинейный росчерк, который очень приятен в исполнении и сразу же заставляет вас выглядеть стильно. А поскольку это перемешивание, у вас есть хороший повод использовать его на практике, когда вы играете в карточные игры!
Где этому научиться:  [52Kards] [lotusinhand] [SchoolOfCardistry]

●  Swing Cut : это очень гладкий вид разрезания в руках, при котором вы используете указательный палец, чтобы вращать пачку с верхней части колоды в сторону, а затем опускаете на нее оставшуюся часть колоды. . Этому очень легко научиться, и это очень хорошее место для начала вашей новой карьеры кардистера.
Где этому научиться:  [Fontaine] [lotusinhand] [SchoolOfCardistry]

●  Вращающийся удар : Как и в случае с вращающимся ударом, этот ход включает в себя поворот стопки карт с верха колоды. Но вместо того, чтобы вращаться против часовой стрелки вокруг нижнего большого пальца, пачка вращается по часовой стрелке вокруг пальцев, удерживающих верхнюю часть пачки.
Где этому научиться:  [52Kards] [Ramsay] [SchoolOfCardistry]

●  Sybil Cut : Это более сложное движение, которое потребует гораздо больше практики, но принесет огромное удовлетворение, когда вы его освоите. Это считается основополагающим росчерком и основой многих других более сложных росчерков. Он включает в себя разделение колоды на четыре отдельных пакета, которые вращаются с помощью движений, аналогичных ударам с поворотом и поворотом. Одна интересная особенность этой версии заключается в том, что, несмотря на все движения, завершение Sybil Cut успешно восстановит карты в том же порядке, в котором вы начали. Вам понадобится некоторое время, чтобы научиться этому, но как только вы это сделаете, вы получите массу удовольствия, повторяя это снова… и снова… и снова!
Где этому научиться:  [52Kards] [dealersgrip] [Екатерина] [Фубуки] [Милсон]

●  Огранка Шарлье : это классическая огранка одной рукой, при которой нижняя половина колоды изящно отделяется от верхней половины колоды и кладется сверху — и все это одной рукой. Как только вы научились делать это одной рукой, попробуйте научиться делать это и другой рукой!
Где этому научиться:  [Fontaine] [lotusinhand] [SchoolOfCardistry] [TheVirts]

●  Revolution Cut : Это несколько похоже на разрез Шарлье, но верхний пакет поворачивается на 180 градусов в процессе смены двух пакетов местами. Так что это гораздо более эффектный ход, который очень приятно исполнять.
Где этому научиться:  [dealersgrip] [Екатерина] [lotusinhand] [SchoolOfCardistry]

●  Scissor Cut : Это также разрезание одной рукой, но вместо того, чтобы один пакет перемещался поверх другого через сторону карт, пачка перемещается вдоль. Движение пакетов имитирует действия двух движущихся частей ножниц, отсюда и название. Большие руки могут помочь вам в этом!
Где этому научиться:  [Екатерина] [lotusinhand [SchoolOfCardistry]

●  Разворот ленты (с оборотом) : этот ход — отличный способ показать все карты в колоде в гладкая и стильная манера. Удерживая колоду узким хватом и указательным пальцем сбоку от колоды, вы медленно отпускаете указательный палец, раскладывая колоду горизонтально по плоской поверхности одним плавным движением. Если все сделано правильно, получившийся разворот должен показать индексы всех карт. Вы можете сделать это еще более ярким, используя указательный палец на карте в начале разворота, чтобы пройтись по всей длине разворота, быстро переворачивая карты одну за другой. Очень легко научиться, и вы сразу будете выглядеть как профессионал. Это не будет хорошо работать на гладкой или скользкой поверхности, такой как стол, но лучше всего работает на войлочной поверхности.
Где этому научиться:  [52Kards] [lotusinhand] [SchoolOfCardistry]

●  Разведение рук : механика этого упражнения аналогична раскладыванию ленты, за исключением того, что вы увеличиваете сложность и фактор стиля, расширяя карты на внутренней стороне предплечья. Это создаст распространение, которое идет изнутри вашего левого локтя, полностью на вашу ладонь. Если вы хотите действительно произвести впечатление, вы можете устроить эффектную чистку, перевернув все карты сразу или попытавшись быстро поймать их одной рукой.
Где этому научиться:  [lotusinhand] [MikePatrick] [SchoolOfCardistry]

●  Five Faces of Sybil : Этот флориш использует базовую механику Sybil Cut, но вместо того, чтобы делать разрез из четырех пакетов, он заканчивается. с отображением пяти отдельных пакетов. Пакеты удерживаются и отображаются между пальцами в линию. Приписываемый Крису Кеннеру, этот расцвет, возможно, вдохновил на большее количество приемов кардистри, чем любой другой, и считается основополагающим приемом, который стал важным катализатором раннего успеха кардистри в 19-м веке. 90-е.
Где изучить:  [dealersgrip] [lotusinhand] [SchoolOfCardistry]

●  The Werm : Как и в случае с Five Faces of Sybil, этот двуручный разрез начинается с демонстрации четырех пакетов в форме квадрата. или ромб, а затем быстро превращается в элегантную выкладку из пяти пачек, расположенных между кончиками пальцев в длинный ряд. Этот культовый прием является стандартным флоришем для новичков, который вам очень понравится делать. Он был создан легендами кардистри Дэном и Дэйвом Баками.
Где это изучить: [Дейв Бак] [Милсон] [Россианген]

● Фанат Фанг : Это классическое отображение ручной карты. Держа колоду в одной руке, вы используете большой палец другой руки, чтобы расправить колоду в форме красивого полукруглого веера, идеально демонстрируя большинство индексов в процессе.
Где этому научиться:  [dealersgrip] [Fontaine] [lotusinhand] [Ramsay] [SchoolOfCardistry]

●  Размазанный веер : Веер большого пальца требует использования обеих рук, а размазанный веер — одной руки. Хитрость заключается в том, чтобы использовать большой палец и «размазать» карты в виде полукруга, чтобы получился веер. Обычно это делается половиной колоды, поэтому его можно делать обеими руками одновременно.
Где этому научиться:  [52Kards] [Екатерина] [Fontaine] [lotusinhand] [Ramsay] [SchoolOfCardistry]

●  Дриблинг . Это многоцелевой прием, который можно использовать для различных целей, в том числе для демонстрации того, что все карты в колоде хорошо перемешаны, или даже просто в качестве красивого росчерка, который быстро отображает все карты в колоде. колода. Дриблинг карт часто выполняется из рук в руки, когда ваши большой и остальные пальцы держат колоду в одной руке модифицированным хватом, а затем отпускают карты, чтобы они плавно и быстро падали одна за другой устойчивым потоком в другую. рука. Вы также можете сбрасывать карты с руки прямо на стол. Это немного хитрое движение, которое требует времени, чтобы научиться, и просто требует практики и опыта.
Где этому научиться:  [Fontaine] [lotusinhand] [Ramsay] [SchoolOfCardistry]

●  Spring : Как и Dribble, Spring представляет собой впечатляющий визуальный эффект и яркое движение, которое узнает большинство людей. но кажется волшебным и удивительным. Это своего рода обратное ведение, потому что вы используете напряжение, возникающее в результате сгибания карт в противоположном направлении, чтобы быстро «прыгать» карты по одной из рук в руки. Это то движение, которое вам абсолютно необходимо освоить как новичку, потому что оно гарантированно вызовет отличную реакцию со стороны других, а также принесет огромное удовлетворение вам. Это один из самых знаковых приемов, связанных с кардистри.
Где этому научиться:  [Екатерина] [Фонтейн] [lotusinhand] [Милсон] [SchoolOfCardistry] [TheVirts]

●  Водопад : Этот прием иногда также называют каскадом. Значение имени становится очевидным, когда вы видите, что происходит. Вы держите колоду в одной руке и, создавая некоторое напряжение, сжимая короткие края колоды вместе, вы можете отпустить карты так, чтобы они падали вертикально вниз одна за другой, образуя водопад, похожий на поток. В некотором смысле это похоже на дриблинг, но карты падают вертикально, а не горизонтально, и конечный результат получается очень красивым.
Где этому научиться:  [52Kards] [Fontaine] [lotusinhand] [Milson] [SchoolOfCardistry]

●  Deck Flip : С помощью этого умного росчерка вы научитесь держать колоду в левой руке, и одним быстрым движением пальца вся колода повернется на 360 градусов и приземлится в том же положении, в котором вы начали. Это удивительно легко, учитывая, как впечатляюще это выглядит!
Где этому научиться:  [52Kards] [lotusinhand] [Milson]

●  Бросок бумеранга : В этом приеме используется только одна карта, которую вы подбрасываете в воздух с помощью вращения, а затем ловите, когда она возвращается к вам в руку. С практикой вы научитесь делать это под углом, так что карта фактически улетает от вас, как бумеранг, а затем возвращается. Но проще всего начать с того, что просто бросать его прямо вертикально таким образом, как простой росчерк.
Где этому научиться:  [52Kards] [MikePatrick] [RickSmithJr]

●  Hot Shot Cut : имеет множество вариаций, но общая идея заключается в том, что он выбрасывает вращающуюся карту прямо из колоды, оказывая давление на две пачки карт и с помощью скользящего движения. Это очень наглядное движение, которое действительно впечатлит, как только вы его освоите.
Где этому научиться:  [Екатерина] [lotusinhand] [Rise] [SchoolOfCardistry]

●  Ангел : я включил это, потому что это очень простой прием, и все же в нем есть что-то, что, кажется, бросает вызов гравитации. Когда колода разделена на две пачки (по одной в каждой руке), вы кладете большой палец на верхнюю карту каждой пачки и одновременно поднимаете их, при этом каждая карта, по-видимому, волшебным образом прилипает к вашим большим пальцам.
Где этому научиться:  [lotusinhand] [SchoolOfCardistry] [W.A.V.Cards]

●  Изоляция сдвига ладони : Поскольку мы играем с отдельными картами, давайте познакомим вас с вашей первой «изоляцией». Это относительно просто, и идея в том, что карта вообще не двигается, а вместо этого кажется, что ваша рука волшебным образом скользит по краям карты, в то время как карта остается на месте. По крайней мере, посмотрите «Плавающие карты» Зака ​​Мюллера, чтобы вдохновиться некоторыми из фантастических возможностей, которые изоляция предлагает в кардистри.
Где этому научиться:  [DeGuzman] [SchoolOfCardistry] [Slayer]

●  Pirouette : Название этого флориша навеяно балетным движением, в котором вы вращаетесь на одной ноге. В мире кардистри это движение, которое включает балансировку одной карты на одном пальце и ее вращение. Это отличный «скрипичный» ход, который можно практиковать в свободное время. Как только вы освоите это, вы можете перейти к более сложному падддлу, который представляет собой слегка смещенный от центра пируэт, который вы можете продолжать бесконечно, одновременно двигая рукой.
Где этому научиться:  [lotusinhand] [Fontaine] [Milson] [SchoolOfCardistry] Padiddle:  [dealersgrip] [SeanO]

●  Card Twirl : Потому что Padiddle требует значительной ловкости и равновесия, вы можете найти Карту Twir чуть проще. Этот ход включает в себя вращение одной карты и вращение ее вокруг пальцев, что приводит к серии движений, напоминающих вращение.
Где этому научиться:  [lotusinhand] [SchoolOfCardistry]

Приведенные ниже движения потребуют немного больше усилий для изучения, а некоторые из них немного хитры и потребуют немало практики. Но они по-прежнему считаются основополагающими элементами, и вам обязательно захочется их выучить, даже если вы относительный новичок. Имейте в виду, я бы не стал начинать с них, но как только вы освоите некоторые из более ранних движений и ищете более сложные задачи, отправляйтесь сюда.

●  Перемешивание Фаро : Это считается самым точным тасованием в мире, и если вы правильно выполните восемь из них подряд, колода вернется в исходный начальный порядок. Но что нас интересует, так это визуальная яркость этого движения, которое включает в себя идеальное сплетение двух половин колоды, по одной карте за раз, при этом карты плавно скользят друг в друга, как молния. Перетасовка фаро является обязательным условием для других кардистри-движений, таких как Гигантский веер, Каскад и Фриффл, которые вам понравится изучать и выполнять после того, как вы освоите фаро.
Где этому научиться:  [Екатерина] [лотосовая рука] [Школа кардистри]

●  Гигантский веер : Этот прием требует мастерства тасовки Фаро и включает в себя взятие двух переплетенных половинок колоды и выполнение аналогичного движения. к вееру для большого пальца, который в данном случае производит гигантский веер, который вдвое больше обычного веера для большого пальца.
Где изучить:  [52Kards] [MikePatrick] [RussianGenius]

●  Friffle : две половины колоды переплетаются вместе, опять же благодаря Faro Shuffle, одна пачка поворачивается из горизонтального положения в вертикально, по одной карточке за раз. Как и Каскад, это очень визуально приятный ход.
Где этому научиться:  [dealersgrip] [DanielHuckins] [Rise]

●  Каскад : это один из моих самых любимых приемов в кардистри, и это очень эффектный способ продемонстрировать визуальную эстетику кардистри. . Начиная с карт, переплетенных с помощью Faro Shuffle, две половинки колоды перетекают из одной руки в другую, а с двух сторон сливаются вместе в единый поток. Это потребует значительной практики, чтобы освоить, но оно того стоит!
Где этому научиться:  [лотосовая рука] [МайкПатрик] [Восхождение]

Есть ли элементарные завитушки, которые я пропустил в этом списке? Несомненно. Кардистри — это такое же исполнительское искусство, как и музыка, и во многом это связано с личным вкусом. Поэтому, если бы кто-то другой составлял подобный список, он мог бы исключить некоторые из упомянутых мною и включить другие. Но по большому счету, многие из них считаются классическими движениями в кардистри. Даже если другие кардисты сделали бы несколько иной выбор, это те, которые вам будет интересно изучать и исполнять, и они хорошо подходят для начинающих. И помните, что нет правильного или неправильного способа сделать это — если вам не нравится какой-то определенный флориш, то не утруждайте себя его изучением, а сосредоточьтесь на тех движениях, которые вам нравятся!

Итак, куда вы идете отсюда? Как уже упоминалось, в кардистри существует множество стилей и движений, и ни один из них не является неверным путем для изучения. Одни легкоатлеты предпочитают спринт, другие – марафоны; некоторые предпочитают прыжки в высоту и прыжки с шестом, а другие предпочитают метание копья или диск. Точно так же и в кардистри можно пойти разными путями. Возможно, вы обнаружите, что вам особенно хорошо или нравится определенный тип движений, таких как подсечки, броски или изоляции, поэтому во что бы то ни стало погрузитесь в то, что вам нравится.

Но чтобы помочь вам на вашем пути, вам нужны хорошие учителя, которые будут держать вас за руку и вести вас на эту захватывающую новую территорию, которую вы хотите исследовать. Вот некоторые солидные и уважаемые учителя, которые зарекомендовали себя как отличные ресурсы для обучения карточному процветанию. Вы узнаете многие из этих имен из обучающих видео выше. Ниже я представил краткое описание каждого из них, а также ссылку на другие их видео.

1. Школа кардистри  – Этот канал на YouTube насчитывает более 120 000 подписчиков и был специально создан известным кардистом Яспасом Деком как централизованная и структурированная платформа для начинающих, чтобы освоить искусство кардистри. Вы найдете профессионально подготовленные учебные пособия, систематизированные, чтобы помочь вам постепенно развивать свои навыки.

2. Lotusinhand  – Эта тайваньская группа кардистов ставит своей целью развитие искусства кардистри путем создания видео и учебных пособий как для начинающих, так и для ветеранов. Их серия видеороликов «Основы Cardistry Bootcamp» научит вас всему необходимому и многому другому.

3. Fontaine Cards  – Зак Мюллер является мозгом ныне известного бренда Fontaine, который также производит одну из самых востребованных игральных карт. Зак — одно из самых громких имен в кардистри, и раздел его веб-сайта посвящен обучению всем видам кардистри с помощью обучающих видео.

4. The Virts  – Эта сингапурская команда в одиночку познакомила тысячи людей с кардистри и вдохновила людей по всему миру своими потрясающими видео. Они также были первыми, кто создал колоду игральных карт специально для кардистри. Их учебные пособия подробные и фантастические, хотя некоторые из их лучших — премиум-класса, которые необходимо приобрести.

5.dealersgrip  — Основанная Оливером Согардом, компания DealersGrip была запущена в 2014 году с целью производства карточных носителей и сопутствующих товаров, чтобы вдохновлять других, разделяющих их страсть к игральным картам. Их онлайн-советы и учебные пособия являются одними из лучших, которые вы где-либо найдете.

6. 52Kards  — это дом Асада Чаудхри, и с 2011 года он стал растущим онлайн-ресурсом. Помимо продажи широкого ассортимента игральных карт и товаров, связанных с магией, большой раздел этого сайта посвящен обучению материалы. В бесплатных видеоуроках здесь особое внимание уделяется навыкам обращения с картами, трюкам и ловкости рук, но есть также большое количество руководств по карточным росчеркам.

7. Rise Magic  – Rise Magic включает в себя учебные пособия и выступления Гранта и Чендлера Генри, которые имеют опыт как в магии, так и в кардистри, и составили большое количество надежных руководств по многим популярным карточным росчеркам.

Есть ли другие? Конечно. Это большой мир, и количество людей, занимающихся кардистри, в нем постоянно растет. Это ни в коем случае не полный список, но он даст вам несколько хороших лидов для начала. Кардистри — это очень личное путешествие, и ваш путь может привести вас в совершенно ином направлении, чем мой, и это совершенно нормально. Чтобы узнать больше, обратитесь к «Руководству по ресурсам и новичкам», которое было составлено сообществом кардистри на Reddit [ссылка], или к их огромному списку приемов и руководств по кардистри [ссылка]. Их материал включает в себя очень длинный список движений, классифицированных по типам, а также ссылки на места, где вы можете их изучить.

Я также рекомендую вам связаться с другими кардистами в социальных сетях и присоединиться к онлайн-сообществу. В Интернете есть множество мест, где кардисты собираются вместе, чтобы обсудить свои любимые колоды и ходы, а также поделиться видео о последних и лучших вещах. Сообщество кардистри на Reddit насчитывает около 60 000 подписчиков, и это отличное место для начала.

Итак, выходите на улицу со своей колодой карт, начинайте бросать, вращать, резать и подбрасывать, и, самое главное, получайте удовольствие!

Хотите окунуться в кардистри буквально?  Почему бы не побаловать себя красивой кардистри-колодой от PlayingCardDecks и не попробовать себя в кардистри? Колода Virtuoso FW17, созданная The Virts, — идеальное место для начала, но вы найдете много других творческих и красочных колод, идеально подходящих для кардистри, ознакомившись с ассортиментом на PlayingCardDecks здесь.

Статьи по теме, которые могут вас заинтересовать:

• Что такое кардистри?
• Как начать заниматься кардистри
• Некоторые громкие имена в кардистри
• Влияние кардистри на индустрию игральных карт

Об авторе :  EndersGame – известный и уважаемый обозреватель настольных игр и игральных карт. Он любит карточные игры, карточную магию, кардистри и коллекционирование карт, просмотрел несколько сотен настольных игр и сотни различных колод игральных карт. Вы можете увидеть полный список его обзоров игр здесь и его обзоры игральных карт здесь. Он считается авторитетом в области игральных карт и много писал об их дизайне, истории и функциях, а также имеет много контактов в индустрии игральных карт и настольных игр. Вы можете просмотреть его предыдущие статьи об игральных картах здесь. В свободное время он также работает волонтером с местной молодежью, обучая их искусству кардистри и карточной магии.