Создание автомобиля в Blender — Gamedev на DTF

В этой статье я делюсь своим небольшим опытом моделирования автомобилей без чертежей.

44 025 просмотров

Blender > UDIM > Substance Painter > Blender cycles

В этот раз выбрал для себя концепт попроще, но в то же время с возможностью для креатива — на оригинальном концепт арте Андрея Ткаченко видно лишь левую сторону автомобиля, когда как остальные я додумывал исходя из собранных референсов. А вот кстати и он:

В своих работах автор практически всегда отсылает нас к советскому автопрому. ГАЗы, УАЗы, ЗИЛы всех цветов и расцветок, часто заглядывают знаковые модели вроде Волги или Чайки. Не то, чтобы всё это было категорически необходимо, но раз уж начал создавать свою советскую вселенную дизельпанка, то к делу надо подходить серьёзно.

Вместе с этим у автора появляются абсолютно авторские автомобили не имеющие аналогов даже на чертежах (вроде ГАЗ-ГЛ2) или в секретных бункерах союза ядерного назначения. Эти интересуют меня больше всего, так как при их моделировании использование чертежей фактически невозможно. Так процесс становится похожим на скульптинг с большей свободой для творчества.

О существовании программы Pure Ref, кажется, знает абсолютно каждый.

Основным референсом в данном случае всегда остается концепт-арт, который я стараюсь полностью перенести в 3D и по возможности захватить как можно больше деталей. Это не совсем поэтапное руководство, скорее сборник полезных советов и фишек, которые по моему мнению могут быть полезны новичкам в этой программе.

Из важного: все что вы увидите ниже, написано непрофессионалом. Не относитесь к статье серьезно, не ищите здесь достоверной информации. Автор пишет сугубо по приколу.

Начинаем с примитива

Я всегда стараюсь получить первые результаты из простых форм как можно скорее, так как всегда лучше иметь дело с плохими, но быстро смоделенными очертаниями, чем с хорошим и пустым проектом. Никаких особых знаний здесь не требуется, и в ход идут только основные инструменты блендера: экструд, скейл, мув. Важно как можно проще интерпретировать все доступные глазу элементы в примитивные формы и расположить их в проекте, чтобы потом исходя из общей картины сложилось понимание формы автомобиля на концепте.

Самым сложным этапом для меня является начало процесса. Как угадать, что подразумевал автор, если рисунок мы видим лишь с одной стороны? Какую ширину подобрать для капота, на сколько задняя часть занижена относительно передней, одна из стенок изогнута наружу вдоль продольной оси или это так тень падает? Чаще всего я оставляю эти вопросы на потом, ведь легче достраивать конструкцию, имея фундамент вроде тех же основных форм.

Первый час работы модель выглядит как формочка из детского набора для игры в песочнице, поэтому я стараюсь преодолеть этот этап как можно скорее. Справа можете наблюдать мой стандартный набор модификаторов, а именно: Mirror — чтобы не моделить идентичную половину, и Subdivision — surface для сглаживания формы. Между ними стоит Bevel. Его изначальная функция — создавать скосы/фаски, но в данном случае он позволяет мне оставлять острые углы перед сглаживанием, не добавляя при этом лишнюю геометрию.

Как вы видите на примере ниже, редактирование осуществляется всего двумя вертексами без необходимости добавлять лупы снизу и сверху. На трех эджах наложена синяя полоска — это bevel weight, его я выставляю там, где хочу видеть работу модификатора bevel, в котором Limit metod как раз выставлен на параметр Weight. Небольшое количество геометрии позволяет быстро перестраивать модель чуть ли не до этапа текстурирования, что в моём случае постоянных затупов с масштабами критически необходимо.

Еще одним элементом моего процесса является чистка модели от лишних изгибов — необходимо подровнять плоскости и идентифицировать схожие элементы в дубликаты. До этого момента весь моделинг производился исключительно на глаз — важно было лишь совпадение визуальных образов, а не техническая часть.

Здесь я выставил Pivot around active object (вкладка работы с Pivot, т. е опорной точкой, находится в верхнем меню) и выровнял нужную мне геометрию с последним выделенным вертексом (выделен белым) по оси X. Комбинация клавиш выглядит так: с зажатым Shift выделяем те вертексы, которые хотим выровнять, последним выделенным вертексом и будет наша опорная точка.

Далее S (scale) — X (ось) — 0 (зиро), ну или как истинный старовер можно помахать мышкой лево-вправо. Этим удобным приемом я пользуюсь часто, ведь в первые часы важно уловить суть концепта, пока сама модель в целом похожа на полный бардак, а единственный позитивный момент лишь в квадратной сетке и небольшом количестве вертексов.

Пока что рабочий процесс не меняется. Где то я могу углубиться в детали вроде лобового стекла, в то же время отдалиться, растянуть корпус и прижать крышу всей модели, пока она не будет напоминать оригинал с нужного мне ракурса. Вся детализация экструдится из получившейся «формочки» по два раза. Первый — для дальнейшей проработки, а второй — для бекап-папки, чтобы в любой момент вернутся к базовой форме, если вдруг что то пойдёт не так.

Двери и остальные детали я вырезаю прямо из основы c помощью ножа (K). Сужаю прорези и выдавливаю их с помощью комбинации клавиш Alt + E с выбором Along normals. Так они выдавливаются по направлению нормалей, после чего лишнее можно удалить, а на углы выставить всё тот же bevel weight (синяя полоска), тем самым показав модификатору bevel, где и сколько добавить геометрии для сохранения острых углов. Ниже я записал демонстрацию, как это выглядит в программе.

На сложных участках можно не боясь резать модель как вздумается, ведь самое важное — получить необходимую форму объекта, а лишнее всегда можно прибрать комбинацией клавиш Ctrl + x.

А вот всё тот же bevel сохраняет мне кучу времени при детализации частей корпуса

Автомобиль уже начинает походить на себя, хоть на нескольких участках выглядит слишком просто и квадратно (позже покажу, почему именно), а пока займёмся колёсами.

До этого времени на месте колёс стояли примитивы, отзеркаленные относительно корпуса модели. Они мне понадобятся лишь для соблюдения их масштабов, которыми я занимался в самом начале. Теперь же я воспользуюсь ещё одним способом, который в моделировании цилиндрических форм мне нравится больше всего.

Для этого нам понадобится один вертекс и модификатор Screw. В демонстрации ниже pivot (синяя точка) нужно расположить так, что бы он находился в центре будущего колеса, а вертекс — в самой нижней его части. После этого выбираем модификатор Screw и выставляем в нём необходимую нам ось (в нашем случае X), по которой нам нужно получить цилиндрическую форму.

После дело остается за малым — проекструдить профиль колеса вверх до центра, не забывая добавлять геометрию посредством разделения вертексов комбинацией клавиш Ctrl +Shift + B. Теперь можно накинуть Subd и наслаждаться результатом.

Вот как получается в итоге.

Вернёмся к корпусу. Всё это время он оставался простым без каких либо изгибов, хотя на концепте они имеются. Конечно же, это не случайно, и я не просто так до последнего оставлял формы прямыми, ведь ими гораздо легче манипулировать, нежели пробовать искривлять форму сразу.

Для этого нам понадобится модификатор Lattice. Его работа объясняется достаточно просто. Он позволяет гладко деформировать ваш объект, не разрушая при этом его изначальной геометрии, впрочем, как и любой модификатор. Чуть ниже я прикреплю пару гифок для тех, кто ни разу о нём не слышал. Двигая края решетки, у меня получилось создать нужный мне изгиб буквально за минуты.

Важно! Lattice должен обязательно стоять перед Subd, так как в любом случае применять его надо первым делом. В противном случае может возникнуть ситуация, когда Lattice начнёт изгибать несуществующую геометрию, которая была создана лишь модификатором ранее.

Чтобы в итоге получить тот результат, который вы хотели изначально, придётся применять SubD и получать огромное количество ненужной геометрии. Да, это может показаться не такой большой проблемой, ведь, например, ничего не мешает переставить модификаторы в нужном порядке когда хочется, но поверьте, на поздних этапах такая ошибка отбросит прогресс на пару часов назад.

Ниже — пример того, как неправильное расположение модификаторов может сильно навредить проекту.

Повторюсь, до последнего я не был уверен, какая форма изгиба будет у корпуса, поэтому к этому модификатору я возвращался постоянно.

Небольшая демонстрация одного из бекапов проекта. Как видно в верхней части дверей автомобиля, геометрии пока недостаточно для плавного изгиба — фиксится банальным добавлением лупов (Ctrl + R) , что не составило труда, т.к в этом месте модель состоит из простых квадратов.

(К слову, subd я не применяю вообще, он так и стоит на модели до конца. Вот так взял и в любой момент выключил — чем не игровая модель? 🙂 )

Ещё одним очень интересным приёмом я начал активно пользоваться совсем недавно. Пишу я про Instance collection — это, по сути, дубликат уже существующей папки (коллекции). Он имеет все свойства от оригинала вплоть до анимации оригинального объекта, но не может редактироваться, как тот же связанный дубликат (Alt+D). Чаще всего его используют для заполнения проекта кучей одинаковых объектов и экономии этим памяти, но так же для альтернативы модификатора mirror. Чем я и воспользовался в своем случае.

Я засунул абсолютно все детали автомобиля, которые впоследствии должны быть отзеркалены — колёса, боковые панели, интерьер автомобиля, кресла, лампы и объекты света — в одну папку, правой кнопкой по которой открывается подменю, где и находится Instance to scene. Появляется дубликат всей коллекции, который я одним махом отзеркаливаю посредством Object > Mirror > X, Y, Z — и всё, готово.

Больше не нужно волноваться о бесконечных стаках модификаторов, выключать их, включать, терять бесконечное число родовых объектов, которые легко случайно подвинуть и не заметить и т.д. Всё автоматически ставится на место после того, как вы просто отправляете объект в нужную вам папку. Это касается абсолютно всего, вплоть до анимации и света, что экономит многочисленные нажатия мышкой. Советую!

Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы. Конкретно в этом случае вы не сможете как-то взаимодействовать с instans’ом кроме как расположить его в проекте. Правда, ничего не мешает сделать его реальным в любой момент времени и анимировать/редактировать любой объект на выбор уже после стадии моделирования и текстурирования.

Демонстрация магии путём перетаскивания объектов из одной папки в другую.

UDIM

Поддержка мозаичной структуры развертки текстур появилась в Blender лишь в прошлом году. Она не только позволяет разделить одну текстуру на несколько файлов, но и выставить для каждой части «мозайки» своё разрешение. Создаётся такая текстура в Image editor посредством добавления галочки tiled.

Корпус я перетащил на один тайл, выставив 4K-разрешение, мелкие детали — на другой в 1K, на отдельных тайлах у меня расположился интерьер, потом колёса, стёкла и так далее. На первом у меня находится крыша — она единственная во всей модели имеет High poly вариант, который позже я смог запечь отдельно от всего остального.

Текстуры в Substance Painter

Ниже на примере можно заметить, как на основной бежевый материал корпуса я добавляю несколько слоев грязи оранжевого и тёмно-коричневых цветов, стараясь приблизиться к тому же результату, что и на концепте.

Всегда сложно подобрать нужный шрифт, поэтому чаще всего я моделирую некоторые буквы и цифры прямо в Blender, выставляя лишь шейдер Emission белого цвета в тёмном окружении. Таким образом за 5 минут получается маска нужной мне формы.

Вся модель была запечена сама с себя (окно бейка Ctrl + Shift +B, выставив в параметрах 4K-разрешение, 2х2 subsampling и выключив Average normals), а уже после я выбрал конкретно тайл с крышей, добавил в настройках бейка хайполи объект, и кликнул на Bake only (название тайла) maps.

По ходу дела появилась идея создать вторую версию текстур для автомобиля. Не то что бы тут было много работы — половина материалов не изменила своих свойств, а основные изменения получили градиенты с цветом корпуса. Эти градиенты в сабстенсе получаются с помощью фильтра Position. Их я накладываю как дополнительные слои сверху и снизу автомобиля, немного изменяя основной цвет и его яркость.

Эту квадратную текстуру я сгенерировал с помощью Brick generator.

Во время работы с этим генератором вылезла проблема неправильно расположенных UV частей, из за чего квадраты на некоторых частях автомобиля располагались по-разному. Для решения подобных проблем можно воспользоваться фильтром Tri-Planar Advanced, но для его работы необходим Input с предыдущей информацией.

Естественно, поместить сам Brick generator в input мы не можем, но зато можем сохранить результат его работы в некий «контейнер» при помощи добавления в цепь фильтров anchor point (якорь), и уже потом использовать этот якорь в инпутах или вообще других слоях и материалах.

Ниже вы видите, как после Brick gen стоит тот самый якорь, то бишь сохранение предыдущего результата для последующей отправки в фильтр Tri-Planar.

Чтобы импортировать полученные текстуры в шейдер блендера, одним движением нужно кликнуть по нему правой кнопкой мыши и воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl + Shift + T. В большом списке Udim текстур выделяются лишь те, что находятся на первом тайле (по дефолту это 1001 или тот, что находится в левом нижнем углу рабочей среды UV-editor’а).

Если на остальных объектах выставлен тот же материал, то UDIM-алгоритм автоматически подберёт для них из той же папки необходимые тайлы с текстурами, а сам сетап будет выглядеть так. (Чтобы комбинация клавиш сработала, необходимо во вкладке Edit > Preferences > Add-ons найти и включить встроенный аддон Node Wrangler)

Думаю, на этом пока и остановимся. Полученную модель с текстурами я осветил десятком источников, парочку из которых также закинул в отзеркаленный instance, за счёт чего получилось создать симметричное освещение для turntable видео (для объектов света в Blender нет модификаторов, поэтому на них нельзя накинуть mirror, а instance collection легко позволяет обойти это ограничение).

Пара рендеров из того, что получилось.

Блики у ночной версии с такси я добавил также в Blender на этапе постобработки. Эффект получается с помощью фильтра Glare с подтипом Ghosts. Если выставить параметр mix на 1.0, получается интересный эффект с чёрным фоном, который позже можно наложить поверх основного рендера с режимом «экран» или подобных ему «мягкий свет» и «линейный осветлитель».

Страничка проекта на Artstation.

Посмотреть мои остальные модели можно здесь.

подробные инструкции создания гоночного, военного и грузового автомобиля

Главная » Советы по рукоделию

Бумажные поделки очень легки в исполнении, ведь для них понадобятся только материалы и инструменты, которые есть дома практически у всех. Даже мальчиков можно привлечь к такому виду искусства. Но необходимо заинтересовать ребенка, научить сделать из бумаги машину. Модели могут быть разными, простые конструкции подойдут для дошкольников, а более сложные — для подростков.

Содержание

1. Поделка в стиле оригами
2. Подвижная конструкция
3. Грузовой автомобиль
4. Военная машина
5. Гоночный транспорт
6. Изготовление шоссе

Поделка в стиле оригами

Оригами — это японское искусство создания различных предметов из бумаги без использования клея и ножниц. Мальчикам подойдет автомобиль из цветного материала, а мужчины часто складывают поделку из бумажных купюр. Для работы понадобятся только прямоугольные бумажные листы. Можно брать цветную бумагу или обыкновенную белую.

Сначала материал сгибают пополам по горизонтали, полученная линия будет центром будущего изделия. Параллельно ей нужно согнуть левую и правую сторону листа внутрь. Далее изгибы заворачивают в обратную сторону. Концы бумаги с изнаночной стороны необходимо повернуть на лицевую.

Внутренние углы будут образовывать кузов машины, а под колесами делают сгибы внутрь так, чтобы они напоминали треугольник. Для того чтобы эта деталь была максимально похожа на шину, ее следует согнуть еще раз. Правые углы автомобиля сгибают по этой же схеме — это будут фары. Такие же действия повторяют с левыми уголками, но их нужно согнуть наружу. На фары готовой машинки-оригами из бумаги можно наклеить желтые или зеленые треугольники, прикрепить к крыше антенну.

Подвижная конструкция

Можно сделать из бумаги машину, которая едет. Достаточно поместить поделку на плоскую поверхность и сильно на нее подуть. Под давлением воздуха автомобиль заскользит по столу так, словно его колеса действительно крутятся. Для работы понадобится только лист бумаги формата А4. Его нужно сложить вдоль пополам, согнуть левый нижний и правый верхний углы, наметить получившиеся линии.

Затем сворачивают второй верхний угол, формируя еще один изгиб. Полученные треугольники нужно согнуть к центру второй раз. Боковые стороны подворачивают к основной линии, так появляются дверцы автомобиля. Нижнюю часть листа складывают с верхними треугольниками, складывают полученную фигуру пополам и заправляют уголки в кармашки.

Готовое изделие раскрашивают красками или фломастерами. По такой схеме машин из бумаги можно сделать целый автопарк и устроить соревнования. Малышам понравится такая идея, они с удовольствием примут участие в изготовлении игрушек.

Грузовой автомобиль

Из бумаги делают не только легковые и гоночные машины, но и грузовики. Но лучше брать большие листы бумаги, ведь такие модели должны иметь внушающие размеры. Инструменты для поделки:

• картон или менее плотная бумага;
• ножницы и канцелярский клей;
• деревянные шпажки или зубочистки;
• двухсторонний скотч;
• булавки и циркуль;
• пластиковая бутылка для окон.

Из бумаги отдельно вырезают все детали. Для кабины понадобится четыре одинаковых по размеру квадрата, еще два таких элемента и три прямоугольника для кузова. Заготовки складывают в две фигуры, скрепляя изнутри двухсторонним скотчем. Затем в квадрате-кабине вырезают боковые окна. В проемы вставляют кусочки пластика из бутылки, крепят их клеем или скотчем. В передней части машины делают лобовое стекло, после этого склеивают между собой кузов и кабину.

Из черной плотной бумаги изготавливают колеса. Циркулем на листах рисуют 24 одинаковых круга. Они послужат основой для шин. Их вырезают и склеивают в шесть групп по четыре детали. По центру колес делают отверстия булавкой. Можно изготовить из белого картона диски и приклеить их к шинам. По нижним углам кабины и кузова прокалывают бумагу, вставляют в проемы три шпажки. Они должны располагаться параллельно друг другу.

На концы зубочисток крепят колеса. Кабину и кузов покрывают слоем краски, клеят эмблемы и рисунки. Модель должна устойчиво стоять на поверхности стола. Это обеспечат широкие колеса, для них можно вырезать больше кругов.

Военная машина

Ко Дню защитника отечества можно изготовить военный грузовик. Ребенок сможет с такой поделкой участвовать в выставке, где расскажет о предназначении подобной модели. Материалы для работы:

• плотная бумага темно-зеленого цвета;
• деревянные шпажки;
• линейка, клей, карандаш;
• циркуль и ножницы;
• кисточка и черная гуашь;
• коктейльные пластиковые или бумажные трубочки.

На бумаге рисуют четыре квадраты для создания кабины, отдельно еще 2 элемента и 3 прямоугольника для кузова. Следующий лист складывают три раза вдоль и склеивают треугольником, он послужит креплением для ракет. На деталях кабины рисуют лобовое и боковые стекла, квадраты склеивают скотчем. Этим же способом скрепляют элементы кузова, к верхнему приклеивают треугольную заготовку.

На листе черного картона циркулем чертят круги для колес. Чем их будет больше, тем устойчивее станет конструкция. Иглой по центру деталей делают отверстия для крепления под кузовом. Проемы нужно проколоть и в нижних углах машины, продеть в них деревянные шампуры. Их кончики промазывают клеем и крепят колеса.

Коктейльную трубочку разрезают на несколько частей длиной по 3 см. Покрывают черной краской, оставляют до полного высыхания. Ракеты выкладывают на крепление кузова, предварительно промазав его канцелярским клеем. Готовую машину покрывают темными пятнами под боевую расцветку или рисуют полосы на капоте акварелью.

Гоночный транспорт

Дошкольники могут делать машинки из бумаги для проведения гонок. Выглядят изделия очень ярко и красочно. Инструменты для изготовления поделки:

• втулка от туалетной бумаги;
• картон;
• акварельные краски и кисти;
• ножницы и циркуль;
• две зубочистки.

Втулку очищают от остатков туалетной бумаги, красят в выбранный цвет. Как только она обсохнет, гелевыми ручками наносят номер и другие обозначения гоночной машины. Циркулем обозначают на картоне четыре колеса и вырезают их. Затем детали покрывают черной краской, делают отверстия для зубочисток. У втулки прокалывают нижнюю часть с двух сторон, продевают шпажку и крепят колеса.

В верхней части рулона вырезают полукруг, отгибают деталь наружу. Она будет выглядеть, как лобовое стекло. Из бумаги делают водителя, раскрашивают его и усаживают в автомобиль. Фигурку лучше закрепить скотчем.

Можно добавить картонный руль, а спереди приклеить фары. На зубочистки добавляют немного клея, тогда колеса будут крутиться при движении автомобиля.

Изготовление шоссе

Для игр с машинками нужно соорудить гоночный трек. Понадобятся только краски, клей, канцелярский нож, зажимы, ножницы и очень плотный картон. Подбирают эскиз подходящей трассы, переносят ее контуры на бумагу. Согласно оригинальной картинке, его покрывают гуашью или акриловыми красками в несколько слоев. Трасса должна выглядеть настолько яркой, чтобы ребенок не смог отличить ее от магазинной игрушки.

На отдельном листе картона рисуют соединительные элементы. Их размер должен совпадать с частью шоссе, которая отрежется на месте пересечения. После высыхания изделие вырезают по контурам, разрезают по линии перекрестка и вклеивают соединяющую деталь. Места стыка закрепляют прищепками, так бумага лучше склеится.

Как только конструкция полностью высохла, ее сгибают по соответствующим линиям. Крепят на трассу дорожные знаки, бортики и другие элементы, если они необходимы. Ставят шоссе на картонные стойки, располагают его на плоской поверхности. Если изготовить плоскую трассу, то к задней поверхности можно присоединить магниты и повесить изделие на специальную доску.

Необходимо постараться сделать гонку из бумаги максимально качественно, тогда ребенок надолго увлечется ею. Можно смастерить несколько разных трасс и объединить их в одну конструкцию. Игрушка поспособствует развитию моторики и аналитического мышления.

3

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Custom Model Car — Etsy Turkey

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

Руководство по сборке модели – ModelCars.

com

12 ноября 2020 г.

Вы хотите построить модель автомобиля, и это ваш первый опыт. Благодаря бокс-арту эти наборы выглядят настолько круто, насколько это возможно, но что нужно для создания набора? Это руководство проведет вас через весь процесс.

Модельный комплект, с которым мы будем работать, — это Ford Model T Pickup Hotrod компании Revell «Черная вдова». Это модельный комплект 2-го уровня квалификации, который обычно указывает на то, что нет необходимости в обширной резке или шлифовке, а покраска не является обязательной. Прежде чем начать, всегда рекомендуется сначала просмотреть руководство по эксплуатации.

Этот набор содержит 4 литника, которые содержат 48 различных частей. Различные типы деталей часто классифицируют по литнику, на котором они находятся.

Части вашей модели могут иногда иметь небольшой налет от производственного процесса, который следует счистить. Погрузите литник целиком в теплую мыльную воду. Промойте и дайте деталям высохнуть на воздухе. Чистые детали гарантируют правильное прилипание клея, краски и наклеек.

Эти комплекты моделей прекрасно выглядят даже без покраски, но если вы решите покрасить свой комплект, вы действительно можете улучшить его внешний вид, немного поработав над деталями. Многие детали можно красить, пока они еще прикреплены к литнику. Это облегчает обращение с деталью и ее положение во время покраски. Выберите кисть подходящего размера для детали. Для мелких деталей следует использовать тонкую или очень тонкую кисть, более крупные детали можно окрашивать кистями большего размера. Окуните только кончик кисти в краску. Если вы окунете кисть слишком глубоко, на детали будет слишком много краски, и все испортится. Если вы недовольны результатами, вы всегда можете использовать растворитель и тряпку, чтобы очистить все и начать все сначала. Разбавитель также следует использовать для очистки кисти.

Детали прикреплены к литникам и должны быть срезаны. Обычно чистый ход ножа или резка ножницами отделяют деталь, не захватывая с собой кусок материала. Использование подходящих инструментов значительно облегчит эту работу. Рекомендуется использовать хобби-нож или литниковый нож, мы будем использовать хобби-нож Testors. Эти инструменты очень острые, поэтому при резке следует соблюдать осторожность. Вы всегда должны резать на поверхности, которая может быть повреждена, так как нож, скорее всего, врежется в нее. Доска для плакатов или старый журнал подойдут. Коврики для резки также доступны и стоят вложений.

Прочтите инструкции перед сборкой любых деталей. Вы будете руководствоваться шаг за шагом через сборку. Примечания о правильных цветах краски также содержатся в инструкциях. Чтобы обеспечить правильную посадку, используйте канцелярский нож, чтобы срезать лишний пластик с деталей перед сборкой. Аккуратно нанесите небольшую дорожку клея на каждую соединяемую часть. Будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много клея, подумайте о гамбургере со слишком большим количеством кетчупа, он сочится по всей булочке.

устройство, принцип работы и ресурс

30.07.21

И как не ошибиться при их замене

Аркадий Боралов

разбирается в автозапчастях

От колодок сильно зависит безопасность автомобиля: они помогают его остановить.

С другой стороны, это расходный материал и деталь, которую на любом автомобиле приходится регулярно менять.

В этой статье вы узнаете

• Как работают тормозные колодки
• Как они устроены
• Из чего делают фрикционные накладки тормозных колодок
• Какая у колодок маркировка
• Когда и как часто нужно менять тормозные колодки
• Что нужно знать про обслуживание тормозной системы
• Как подобрать тормозные колодки

Как работают тормозные колодки

Тормоза бывают дисковыми и барабанными.

С практической точки зрения дисковые тормоза работают так: на оси колеса есть тормозной диск — он вращается с той же скоростью, что и колесо. Тормозные колодки — это накладки, которые во время торможения с силой прижимаются к диску — за счет трения колодок о диск машина тормозит.

Колодки расположены парами — с внутренней и внешней стороны диска, к диску во время торможения их прижимает специальный механизм — суппорт.

Барабан располагается там же, но колодки выглядят и работают по-другому: они давят на стенки барабана изнутри. На задней оси бюджетных автомобилей B класса — вроде Лады Весты, Рено Логана и Хендай Соляриса — чаще всего ставят барабанные тормоза. Также их можно встретить на малолитражных Тойотах, Пежо, Ситроенах и Смартах.

Как осмотреть автомобиль с пробегом

Еще серповидные колодки из барабанного тормозного механизма обеспечивают работу ручного тормоза: когда ручник работает, они давят на стенки заднего тормозного диска в точности так же, как давили бы на внутренние стенки барабана.

Сила трения колодок о диск или барабан зависит от силы, с которой они прижимаются к поверхности тормозного диска или барабана. В зависимости от того, как сильно водитель жмет на педаль тормоза, меняется интенсивность торможения. Тормозная система через тормозную жидкость пропорционально передает это давление на колодки, а машина замедляется медленно или быстро.

Как устроены сами тормозные колодки

Тормозная колодка — это металлическая пластина, на которой зафиксирована фрикционная накладка — та часть, которая прижимается к диску. Размеры и форма пластины для разных автомобилей отличаются, хотя в некоторых случаях колодки могут подходить на разные марки автомобилей. Так бывает, если марки принадлежат одному концерну. Например, колодки от Пежо Тревеллера 2021 года можно поставить в Опель Зафиру 2021 года, потому что технически это один и тот же автомобиль.

Фрикционную накладку крепят к металлической пластине специальным термо- и водостойким клеем. Накладки на колодках для барабанных тормозов вместо клея могут фиксировать заклепками.

Как проверить новый автомобиль в салоне

Кроме металлической основы и фрикционной накладки в составе колодки могут быть и другие элементы:

1. Фиксаторы или пружина, которая удерживает колодку в нужном положении. Могут быть отдельно от колодки, а могут быть закреплены на ней.
2. Противоскрипная пластина, которая снижает шум колодок при торможении и затрудняет передачу тепла на скобы суппорта и тормозной поршень, чтобы тормозная жидкость не закипела. Она может быть приклеена к колодке и состоять из нескольких слоев полимерного материала, может быть слоем каучукообразной массы, а может быть отдельной металлической пластиной.
3. Датчик износа либо более примитивное устройство — скрипун. В нужный момент сигналит, что колодки пора поменять. Подробно про такие устройства мы расскажем дальше.

Как подготовить автомобиль к весне

Из чего делают фрикционные накладки

Фрикционная накладка — это часть колодки, которая контактирует с тормозным диском. Она состоит из фрикционной смеси, которая определяет свойства колодки. От нее зависит, насколько колодка будет долговечна, насколько эффективно она будет работать и как сильно будет вредить окружающей среде.

В состав фрикционной смеси колодок для легковых автомобилей входят десятки компонентов: различные волокна, металлы, каучук, смолы, керамика и так далее. У каждого производителя своя рецептура смеси, а ее состав и технология производства — коммерческая тайна.

Полуметаллические колодки примерно на 50% состоят из тончайших волокон стали. Они довольно хорошо противостоят перегреву, хорошо работают при намокании, но плохо на морозе и относительно быстро изнашивают тормозной диск. На колесах будет черный налет из-за оксида железа — это нормально для полуметаллических колодок. Такие колодки дают оптимальный баланс качества и эффективности торможения в стандартных условиях эксплуатации.

Низкометаллические колодки состоят из стали примерно на 20—30%, остальное — органика. Такую смесь иногда называют NAO — Non-asbestos Organic, или безасбестовой органикой. По потребительским качествам отличаются от полуметаллических: при температуре 250—400 °С коэффициент трения снижается, но остается стабильным. Для легковых коммерческих автомобилей это не критично, можно брать.

Как проверить кузов машины толщиномером

Керамические колодки — самые современные и дорогие. Их разрабатывали для спортивных автомобилей. У них превосходная эффективность под большими нагрузками, они долговечны и слабо изнашивают тормозной диск.

Также керамические колодки при работе не будут оставлять на дисках оксид железа — если сталь в составе и будет, то очень мало, — а значит, на колесах не будет черного налета. При намокании диска работают немного хуже полуметаллических и низкометаллических, но это тоже некритично. За такие колодки есть смысл переплатить, если раздражает черный налет на тормозных дисках, но особенно эффективны они будут на горячих хэтчбеках и на тяжелых кроссоверах.

Органические колодки. В составе фрикционной смеси органические компоненты, смолы, волокна, а доля металлов ниже, чем в низкометаллических. Они относительно быстро изнашиваются, щадят тормозной диск и пылят. Их используют в странах с жесткими экологическими нормами, по которым в колодках недопустимы даже 20% стали.

Деление по составу фрикционной смеси — очень условное и говорит только об особенностях состава фрикционной смеси. Идеальных колодок, которые были бы одновременно недорогими, долговечными и одинаково эффективными на любых машинах и в любых условиях эксплуатации, не существует.

Машину не возвращают из автосервиса

Иногда на колодках пишут, что они безасбестовые или в них нет меди. Асбест вреден для человека и запрещен в 67 странах, поэтому колодки с ним найти почти невозможно. Медь токсична для беспозвоночных, рыб и растений, и есть колодки без нее, но избавиться от нее полностью получается не всегда. В составе многих полуметаллических и низкометаллических фрикционных смесей от 0,5 до 5% меди.

Маркировка колодок

Единого стандарта маркировки не существует. Разные производители используют разную систему обозначений. Кроме того, некоторые элементы маркировки могут появиться из-за обязательных требований страны, в которую поставляют колодки.

Кроме артикула модели на колодках могут указывать наименование или код фрикционной смеси, номер партии, дату выпуска, индекс коэффициента трения, сведения о сертификации и многое другое.

Для покупателя важен артикул — он помогает определить, для каких автомобилей предназначены колодки. Но в большинстве случаев покупатель узнает его по итогам подбора колодок по вин-номеру автомобиля — и то не всегда, многие сервисы сознательно скрывают артикулы деталей, чтобы клиент не купил запчасти в другом месте.

Для примера разберем колодку ATE с артикулом 607117:

E1 90R — колодку сертифицировали по стандарту ECE 90R в Германии;

02A0335/0211 — номер сертификата соответствия стандарту ECE 90R;

ATE 3002 — производитель и маркировка фрикционной смеси;

GG — коэффициент трения колодки и в холодном состоянии, и при температуре 316 °С — значения первой и второй буквы соответственно — 0,46—0,55 μ;

N — значит, в составе фрикционной смеси менее 0,5% меди;

20 — год выпуска.

Как сэкономить на эксплуатации машины

Но так у ATE, у других производителей маркировка может расшифровываться иначе.

Чуть ниже мы рассмотрим, как подобрать колодки на свой автомобиль.

Когда и как часто нужно менять тормозные колодки

Руководство по эксплуатации каждого автомобиля предписывает регулярно, например через каждые 10—15 тысяч км пробега контролировать состояние тормозов и колодок в частности. Проще всего делать это во время сезонной смены шин.

Колодки могут износиться естественным образом или прийти в негодность по ряду других причин.

Естественный износ — это когда фрикционная накладка постепенно стирается и становится тоньше. В руководстве по эксплуатации автомобиля указывают минимально допустимую толщину накладки. Если она достигла или почти достигла этого значения, колодки меняют. Тормозная система сконструирована так, что колодка работает одинаково эффективно при разной толщине фрикционной накладки.

Мы уже говорили, как важен ее состав, но есть ряд факторов, которые влияют на скорость износа тормозных колодок:

1. Стиль вождения. Любитель резко разгоняться на зеленый и не менее резко оттормаживаться на красный поменяет больше комплектов колодок, чем тот, кто ездит спокойно.
2. Условия эксплуатации автомобиля. Если он преимущественно двигается по трассе, колодки работают реже, а значит, и стираются медленнее.
3. Загрузка автомобиля. Если ездить на семиместном кроссовере большой семьей или постоянно возить на машине кирпичи или мешки с цементом, колодки сотрутся быстрее.

Как завести машину, если сел аккумулятор

Во многих автомобилях — в основном европейского и американского производства — предусмотрели возможность использования датчиков износа. Датчик стирается вместе с фрикционной накладкой: как только ее толщина подходит к минимально допустимой, в датчике перетирается металлическая перемычка, контакт размыкается и на приборной панели загорается предупреждение, что колодки пора поменять. В зависимости от модели автомобиля датчик может быть запаян внутрь фрикционной накладки, а может устанавливаться отдельно.

Есть более простой вариант: на японских и корейских автомобилях вместо датчиков могут применять «скрипуны» — это такая металлическая скоба. Как только фрикционная накладка стирается, «скрипун» начинает соприкасаться с тормозным диском. Когда машина двигается — скрипун работает: издает терпимый, но неприятный звук.

Как отремонтировать машину по отзывной кампании

Бывают случаи, когда колодки приходится менять задолго до того, как они износятся. Вот некоторые из них:

• поверхность, которая соприкасается с тормозным диском, может перегреться и остекленеть. Так бывает с некачественными колодками или в случае, если колодки не обкатали — резко оттормозились на них сразу после установки;
• фрикционная накладка может треснуть, рассыпаться или отклеиться от металлической пластины. Этого можно ожидать от поддельных или очень дешевых колодок;
• колодка с внешней стороны износилась сильнее, чем с внутренней или наоборот, либо износ получился неравномерным: с одного края колодки накладка три миллиметра, с другой — пять. Это признак проблем с тормозным механизмом.

Также колодки необходимо менять при замене тормозных дисков — это в любом случае, даже если они почти новые. Они очень быстро притираются к старому тормозному диску, фрикционная накладка в месте контакта становится выпуклой. Такая колодка будет очень плохо контактировать с полотном нового тормозного диска: тепло при трении будет распределяться неравномерно, появятся очаги локального перегрева, и диск придет в негодность. А значит, придется покупать новые диски, новый комплект колодок и еще раз платить за замену всего этого.

Что нужно знать про обслуживание тормозной системы

Недостаточно просто менять тормозные колодки, важно следить за состоянием тормозного механизма, и замена колодок — для этого самая удобная возможность.

Специалист должен снять колодки, очистить механизм жесткой щеткой, внимательно осмотреть каждую деталь и устранить все недочеты. Вот на что ему нужно будет посмотреть особо внимательно:

Направляющие, они же пальцы. Они должны легко перемещаться, поэтому важно, чтобы на них не было грязи или следов коррозии. Грязь можно убрать, а вот в случае с коррозией нужно заменить направляющие на новые.

Есть тормозные системы, в которых направляющие защищены пыльниками — это такие специальные резинки, которые полностью закрывают направляющие. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы эти пыльники не свалялись и не порвались. Если это случилось — купить ремкомплект для суппорта и заменить их. Под пыльники нельзя закладывать никакие мази, даже те, на которых написано, что они для направляющих.

Как мы купили, а потом продали проблемное авто

В тормозных системах без пыльников на направляющих, наоборот, важно положить специальную смазку. Ни в коем случае нельзя спутать эту мазь с какой-то другой — например, с мазью противоскрипной или мазью для тормозного поршня.

Если не обратить на это внимание, одна из направляющих рано или поздно начнет двигаться хуже другой. Это может стать причиной неравномерного износа колодок и перегрева тормозного диска. Иногда из-за перегрева поверхности колодок покрываются стекловидной коркой и тормоза перестают работать: колодки прижимаются к диску, но автомобиль не замедляется.

Скоба отлита из чугуна, поэтому проблемы могут возникнуть из-за коррозии. Установленные в скобу колодки должны сидеть на своем месте плотно, но при этом легко перемещаться в направлении, перпендикулярном их плоскости. Важно очистить скобу от ржавчины металлической щеткой.

6 приложений для учета расходов на авто

Тормозной цилиндр. В процессе установки новых колодок поршень цилиндра утапливают в корпус: обычно с помощью струбцины из специального набора для развода поршней и тормозных цилиндров. Резиновый пыльник должен быть целым, не должно быть следов тормозной жидкости. Если приподнять пыльник отверткой и из-под него потечет жидкость, цилиндр изношен и его необходимо заменить.

Тормозные шланги. На них не должно быть никаких повреждений, отслоений, разрывов и трещин. Со временем резина на этих шлангах стареет, поэтому их периодически меняют: в среднем через 60 тысяч километров, но не реже чем раз в пять лет. Точные сроки ищите в сервисной книжке. В любом случае лучше не дожидаться, пока шланг начнет течь.

Тормозная жидкость. Ее необходимо регулярно менять — обычно это раз в три года. При этом можно не привязываться к замене колодок.

Большинство тормозных жидкостей гигроскопичны — они поглощают из воздуха воду. Из-за этого температура кипения тормозной жидкости постепенно уменьшается. Поскольку в момент торможения цилиндр вместе с дисками и колодками нагревается, насыщенная влагой тормозная жидкость закипает: при этом в тормозной системе возникает пар, который, в отличие от жидкости, легко сжимается. Усилие от педали тормоза перестает доходить до тормозных цилиндров — эффективность тормозов резко падает, а в худшем случае они могут пропасть полностью.

Как мы отремонтировали машину на страховую выплату

⚠️ Прокачайте тормоза

Эту фразу говорит любой опытный автослесарь, как только заказчик садится в машину и собирается уехать. Особо опытные слесари буквально стоят над душой и не дают сдвинуться с места, пока клиент не запустит машину и не надавит на педаль тормоза несколько раз. Это нужно делать до тех пор, пока педаль тормоза не перестанет проваливаться.

Сразу после замены колодок она проваливается до упора и тормоза не работают — нередки случаи, когда машина врезается в столб или стену в паре сотен метров от мастерской. Не повторяйте чужих ошибок и всегда прокачивайте тормозную систему.

Как только вы выехали из автосервиса с новыми тормозными колодками и твердой педалью тормоза, важно примерно 400—500 км поездить спокойно — даже если привыкли к агрессивному стилю вождения. Колодки необходимо притереть к поверхности дисков: если сделать все правильно, колодки прослужат дольше и будут работать лучше. Некоторые производители колодок прилагают к своим изделиям подробные рекомендации по приработке.

В автосервисе у моей машины поцарапали диски

Как подобрать тормозные колодки

Лучше всего это сделает специалист СТО или менеджер из магазина запчастей. Подобрать колодки самостоятельно поможет личный кабинет в интернет-магазине запчастей — это если владелец сайта не пожалел денег на разработку.

Если есть деньги на оригинальные колодки, лучше купить их, но обычно это дорого. Помимо оригинала будет много аналогов по разной цене. Самый первый шаг — это разобраться, какой производитель поставляет тормозные колодки на конвейер. Можно спросить у Гугла или Яндекса: «Кто производит оригинальные колодки для Киа». Пишут, что это Sangsin. Если бы у меня была Киа, я бы выбрал колодки этого производителя.

Если у машины меняли тормозные диски — попробуйте разобраться, кто их производитель. Разобрались, что диски Brembo, значит, покупайте колодки Brembo — так будет больше шансов, что колодки не будут скрипеть при торможении. Когда нужно менять и тормозную колодку, и тормозной диск, можно не привязываться к тому, что стояло раньше, и выбрать бренд из разряда «хороший неоригинал».

Как купить подержанный автомобиль

И напоследок важный совет: не экономьте на тормозах. Дешевый китайский рычаг в подвеске быстро выйдет из строя, будет греметь и шататься, но с колодками и тормозными дисками все иначе: они могут сделать так, что остановить автомобиль в экстренной ситуации не получится.

Запомнить

1. Тормозные колодки изнашиваются — это нормально. Необходимо регулярно следить за их состоянием и заменять по мере необходимости.
2. Контролировать состояние колодок удобно вместе с сезонной заменой шин.
3. Колодки подбирают, опираясь на их характеристики и типоразмеры. Самое простое решение — покупать оригинальные колодки, то есть такие же, какие устанавливаются на ваш автомобиль на конвейере.
4. Одновременно с заменой колодок обязательно проверяют состояние всего тормозного механизма — цилиндра, суппорта, диска. Не стоит откладывать замену изношенных или поврежденных деталей.
5. После замены колодки необходимо приработать — так они будут работать лучше и прослужат дольше.

Дисковые тормоза: особенности, устройство

Автолюбителей, машины которых работают на барабанной тормозной системе, конечно, может заинтересовать, что такое дисковые тормоза. Основная задача, выполняемая дисковым механизмом, связана с переменой скорости в то время, как машина передвигается или когда она останавливается. Значит, когда необходимо, можно остановить авто в единой позиции.

Дисковые тормоза достаточно распространены и проверены временем. Как и у других тормозных механизмов, эта система необходима для того, чтобы переменять скорость во время передвижения автомобиля. Чтобы понять, как выглядят дисковые тормоза и из чего они состоят, следует рассмотреть их составляющие:

• Суппорт является корпусом (материал изготовления – чугун), состоящим из пары частей. С помощью направляющих втулок происходит скрепление частей. Диск расположен на колесной ступице и прижат к ней посредством болтов с гайками. Чтобы вентилирование было лучше, а во время остановки происходило охлаждение, необходимы специальные отверстия. Одной из функций считается самоочищение и поэтому грязь не накапливается на дисках благодаря колодкам тормозов.
• Тормозные колодки – металлические пластины с закрепленными фрикционными накладками, сделанными из материала, устойчивого к процессам трения. Колодки размещены внутри корпуса.
• Цилиндры – специальные корпуса с расположенным внутри подвижным корпусом. Сверху поршня установлена манжета, для изготовления которой используется бензиново-масляный резиновый материал. Кроме манжеты, имеется также штуцер спуска, удаляющий накопившийся воздух при прокачке тормозной системы.

Содержание

1. Особенности тормозной системы
2. Признаки неисправности тормозной системы
3. Правила ухода
4. Советы автовладельцу по эксплуатации тормозной системы
5. Действия при отказе тормоза

Особенности тормозной системы

Воздух, накапливаемый между колодками, а также дисками, свободно циркулирует, и поэтому происходит быстрое охлаждение дисковых тормозов (ни в одной другой системе торможения охлаждение невозможно настолько же быстро).

Также имеется самоочищение, благодаря чему удаляется накопленная грязь. Тем не менее, грязь все равно иногда попадает туда, где колодки контактируют с диском, из-за чего он может поцарапаться. Вот почему со временем тормозные диски необходимо будет сменить.

Так как у колодки достаточно маленькие размеры, становится сильнее сопротивление, необходимое для остановки транспорта. Увеличенное давление приводит к скорому износу колодок (все-таки это расходный материал). Диск разогревается, когда машина останавливается, и температура становится настолько высокой, что требования к свойствам тормозной жидкости должны быть весьма серьезными (особенно это касается его составляющих и показателей термоустойчивости). Поэтому дисковые тормоза достаточно дорогостоящие.

Проблемы могут возникнуть, когда на устройство дискового механизма устанавливается стояночный привод.

Признаки неисправности тормозной системы

Для понимания того, как работают дисковые тормоза, необходимо знать, какими бывают нарушения их нормального функционирования. Можно отметить несколько важных признаков неисправностей. При их обнаружении, конечно же, следует сразу же обратиться в технический сервис для ремонта, поскольку плохо работающая тормозная система предполагает аварийную опасность. Некоторые внешние признаки:

• Наличие странных посторонних шумов, когда автомобиль тормозит.
• Присутствие отклонений при прямолинейном движении.
• Необходимость повышенных усилий на педаль.
• Увеличение хода педали.
• Необходимость уменьшения усилий на педаль (причем педаль порою даже проваливается).
• Наличие вибрации.
• Дефекты механического характера.

Впрочем, далеко не всегда признаки оказываются внешними. Порой дисковые тормоза перестают нормально функционировать вследствие внутренних повреждений:

• Проблемы с тормозным механизмом;
• Дефекты привода;
• Дефекты тормозного усилителя.

Когда говорят о возможных проблемах, случающихся с тормозной механикой, это могут быть изношенные или поврежденные тормозные колодки, а также диски и деформированный суппорт.

Из дефектов привода можно отметить:

• Поврежденные шланги;
• Произошедшую утечку жидкости для торможения;
• Воздушный подсос, вызванный ослабленным креплением;
• Поршневые заедания.

Наконец, с тормозным усилителем могут быть следующие неисправности:

• Недостаточное разряжение внутри впускного коллектора;
• Дефекты клапана;
• Поврежденный вакуумный шланг.

Почему происходят поломки?

Само собой разумеется, тормоза перестают функционировать нормально и ломаются не просто так, а вследствие определенных причин. Необходимо выделить несколько из них:

• Несоблюдение эксплуатационных правил при торможении;
• Воздействие внешних факторов;
• Комплектующие плохого качества и так далее.

Для избегания подобных поломок хотя бы единожды в неделю необходима проверка тормозной системы. Внутри бачка должна быть тормозная жидкость в определенном количестве, на колесах и комплектующих не должно быть никаких подтеков.

Если говорить о современных транспортных средствах, в них предусматриваются различные датчики, обеспечивающие контроль. Как только тормозные колодки изнашиваются, случаются какие-нибудь неисправности, на специальной панели об этом сообщают сигнальные лампы.

Правила ухода

Следует перечислить несколько основных правил, связанных с уходом за дисковыми тормозами. Их соблюдение необходимо, чтобы тормозная система не вышла из строя раньше времени, могла бы прослужить долго и не привела к авариям. Итак, правила являются такими:

1. Необходимость смены тормозной жидкости – через каждые три года. Чтобы прокачать тормоза, пользоваться следует непросроченной жидкостью (желательно прибегать к средству, указанному в автомобильном паспорте). Когда прокачка завершена, нужно долить жидкость для достижения необходимого уровня.
2. Необходима проверка дисков, а также колодок. Когда проверяются колодки, надо проанализировать показатели толщины накладок, которые должны быть, как минимум, миллиметр. Износ колодок должен происходить равномерно – для проверки этого следует снять колесо с последующим осмотром колодок. Если износ неравномерен, их желательно заменить.
3. Лучше пользоваться колодками, изготовленными отечественным производителем, поскольку, как показывает практика, они оказываются более долговечными, а их стоимость – привлекательнее. Размеры дисков для тормозов могут быть разными, однако правила безопасности предполагают использование устройств, размер которых должен равняться, как минимум, десяти миллиметрам, иначе их понадобится заменить.
4. Трубопровод с тормозным приводом необходимо проверять время от времени – герметичны ли они?
5. Когда заклинивает поршень, понадобится смена жидкости, а также цилиндров. Чтобы цилиндры не повредились, они должны быть обработаны жидкостью под названием WD-40. Монтаж поршня должен происходить с большой аккуратностью посредством монтировки.
6. Для монтажа поршня в необходимую позицию следует нажать педаль. Для облегчения хода понадобится прокачка тормозов, производимая несколько раз. Когда поршень устанавливается на место, нельзя, чтобы монтировка касалась диска.
7. Появление воздуха внутри тормозной системы приводит к необходимости избавления от него. С этой целью:

• внутрь цилиндра заливается тормозная жидкость;
• отвинчивается пробка клапана второго цилиндра;
• устанавливается штуцер, имеющий полуметровый резиновый шланг.

Нужен постоянный контроль того:

• Как закреплен главный цилиндр;
• Как функционирует тормозная система;
• В каком состоянии пружины колодок;
• Какой зазор наблюдается от колодок до диска;
• Исправлен ли тормозной усилитель;
• Как работает антиблокировочный механизм.

Советы автовладельцу по эксплуатации тормозной системы

Для того чтобы дисковые тормоза работали дольше и надежнее, можно дать несколько полезных рекомендаций автовладельцу:

• Время от времени (через каждые три года) менять жидкость;
• Единожды в неделю смотреть, достаточен ли уровень жидкости;
• Проверять и доливать жидкость для торможения, когда завершена прокачка;
• Контролировать наличие подтеков внутри системы, ответственной за торможение;
• Измерять размеры не только дисков, но и накладок;
• Не забывать контролировать, насколько трубопроводы и имеющиеся соединения герметичны;
• Регулировать показатели хода педали, если возникает такая необходимость;
• Проверять, не появился ли воздух внутри системы.

Необходима максимальная ответственность, когда проверяются дисковые тормоза и их состояние. Регулярный контроль позволит избежать не только необходимости частых дорогостоящих ремонтных работ, но и опасных последствий. Чем лучше заботиться о тормозной системе, тем дольше она сможет проработать.

Незначительные поломки иногда исправляются автовладельцами самостоятельно. В случае значительных дефектов лучше обратиться к специалистам из технического сервиса. Хотя при отсутствии должного практического опыта помощи специалистов необходимо просить даже при незначительных поломках – слишком уж ответственной оказывается работа такого механизма.

Действия при отказе тормоза

Когда вдруг дисковые тормоза отказывают (всякое ведь может случиться), и тормозная педаль упирается в коврик безо всякой реакции, все равно на нее необходимо давить дальше. У современных авто тормоза имеют двухконтурную систему. Если отказывает один контур, срабатывает другой (он действует несколько хуже, но все равно «работает»).

Когда же эффект оказывается нулевым, несмотря на продолженное давление (то есть, не срабатывает ни один из контуров), педаль надо отпустить, а затем заново нажать (сделав это не единожды). Иногда система давления восстанавливается.

Эти же действия следует повторить, если теряется жидкость, последующий ход замедляется, а педаль начинает проваливаться. Данная процедура производится до полной остановки транспортного средства.

Как работают дисковые тормоза?| Карсилити

Тормоза являются неотъемлемой частью автомобиля. Без него машину не остановить. Регулярное техническое обслуживание автомобиля помогает убедиться, что тормоза в вашем автомобиле работают идеально. Без надлежащей тормозной системы невозможно управлять автомобилем. Большая часть тормозов — это дисковые тормоза — вот почему вы должны знать о них.

Ступица колеса в сборе — это деталь, обеспечивающая безопасное вращение колеса. Сборка также удерживает ваше колесо прикрепленным к транспортному средству. Ступица колеса, прикрепленная к ротору диска, вращается вместе с ним. Колесо вашего автомобиля будет прикручено к ступице колеса.

Суппорт в сборе состоит из частей-

i. Тормозная колодка — При контакте с диском ротора тормозная колодка вызывает трение. Это снижает скорость автомобиля, и он останавливается.

ii. Кронштейн суппорта или монтажный кронштейн — при наличии трения тормозная колодка перемещается до тех пор, пока ее не остановит твердый компонент. Этот компонент известен как кронштейн суппорта.

iii. Рама суппорта

iv. Поршень- При нажатии на рычаг тормоза поршень прикладывает тормозное усилие к тормозной колодке, и автомобиль останавливается.

v. Уплотнение поршня – Уплотнение предотвращает утечку тормозной жидкости и втягивает поршень при отпускании тормоза.

vi. Скользящий штифт — Это штифт, который скользит в отверстии при торможении. Скользящий штифт обеспечивает совмещение суппорта с тормозным диском.

vii. Сапоги от пыли — Это предотвращает попадание пыли в отверстие штифта ползунка или штифт суппорта.

viii. Тормозные прокладки — Прокладки представляют собой тонкие металлические или резиновые детали, которые помещаются между суппортом и тормозной колодкой для снижения шума.

Вращающаяся часть дискового тормоза известна как дисковый ротор. Тормозные колодки прижимаются к этому диску для торможения. Когда водитель нажимает на тормоз, выделяется много тепла, что может снизить эффективность торможения. Чтобы предотвратить это, дисковые роторы имеют вентиляционные отверстия, через которые проходит тепло.

Дисковые тормоза работают с простым механизмом. Когда педаль тормоза нажата или нажата, жидкость под высоким давлением из главного цилиндра выталкивает поршень наружу. Поршень прижимает тормозную колодку к вращающемуся диску. Когда это происходит, внутренняя колодка касается ротора, давление жидкости оказывает дополнительное усилие, и суппорт перемещается внутрь. Это тянет внешнюю тормозную колодку к вращающемуся диску, и она касается диска. Теперь обе тормозные колодки вместе толкают вращающийся диск. Это приводит к большому трению между колодками и вращающимся диском и замедляет автомобиль. Это, наконец, заставляет его остановиться. Наконец, когда тормозная колодка отпускается, поршень перемещается внутрь, а тормозная колодка отходит от вращающегося диска. И машина снова начинает движение.

• Дисковые тормоза обладают лучшими охлаждающими свойствами, так как тормозная поверхность напрямую контактирует с воздухом.
• Обладает лучшей устойчивостью к выцветанию.
• Дисковые тормоза легче барабанных
• Это саморегулирующиеся дисковые тормоза
• Замена тормозных колодок проста.

Это лишь базовая идея о том, как работают дисковые тормоза. Знание того, как работают определенные части вашего автомобиля, поможет вам, если у вашего автомобиля возникнут какие-либо проблемы. В Carcility, когда вы отдаете свой автомобиль в сервис, специалисты также помогут вам узнать больше о различных автомобильных деталях и о том, что с ними происходит во время обслуживания.

70 лет дисковым тормозам в 7 увлекательных фактах

В 2022 году исполняется 70 лет со дня появления дисковых тормозов на автомобилях. Дисковые тормоза заменили барабанные тормоза, которые, хотя и полностью подходили для повседневной езды, не подходили для работы по мере того, как автомобили становились более мощными.

Секрет превосходных характеристик дисковых тормозов заключается в их способности лучше рассеивать тепло. Результатом является меньшее снижение производительности или «затухание тормозов» из-за накопления тепла, чем у их предшественников. Кроме того, они дают больше «чувства» водителю, который может быть более точным при их применении.

Услышав недавний разговор о первом использовании дисковых тормозов в автомобилях, я сделал то, что должен был сделать, а именно, начал импровизированный исследовательский проект. Я обнаружил несколько фактов, которые помогли мне понять окольный путь, по которому дисковые тормоза оказались практически на каждом современном автомобиле.

‍ Факт 1: Дисковые тормоза и барабанные тормоза были запатентованы в 1902 году. Карлу Бенцу приписывают изобретение автомобиля в 1886 году. Первоначальной тормозной системой для первых автомобилей был ложковый тормоз, которому уже 200 лет. то время. (Это была тормозная система на конных повозках и повозках.) Сначала на этих повозках использовался простой механический рычаг с блоком, который создавал силу трения на ободе.

В 1889 году американский изобретатель Элмер Сперри изобрел дисковые тормоза для прототипа электромобиля, над которым он работал. Товарищ по имени Фредерик Ланчестер из Lanchester Motor Company подал патент на дисковые тормоза в 1902 году. Первым материалом для тормозных колодок Lanchester была медь, которая была слишком мягкой для хорошей работы, поэтому они так и не прижились. В 1907 году британский изобретатель Герберт Фруд изобрел лучшую тормозную колодку с использованием асбеста, который был предпочтительным материалом до 1980-х годов.

Случайно в 1902 года французский изобретатель и промышленник Луи Рено запатентовал барабанные тормоза. Однако было известно, что Maybach использовал их еще в 1900 году и не смог получить патент.

‍ Факт 2: Барабанные тормоза изначально были явным победителем. Когда на смену деревянным и металлическим колесам пришли пневматические шины, с тормозом-ложкой было покончено. Барабанные тормоза Renault быстро стали стандартом в Европе и Америке.

Они прекрасно работали в первые дни существования автомобиля, когда скорости еще не были высокими. Закрытая система барабанного тормоза была его самым большим преимуществом, защищая колодку и барабан от воздействия элементов и предотвращая их загрязнение водой и грязью — важное соображение, когда многие дороги были еще примитивными.

Ранние барабанные тормозные системы использовали механическое давление со стороны водителя. По мере увеличения скорости транспортных средств росла и потребность в силе ног! Гидравлическая тормозная система была изобретена Малкольмом Лугхедом в 1918 году, но она не использовалась в коммерческих целях до 1929 года, когда они были установлены на Duesenberg на все четыре колеса. Гидравлические системы умножали усилие, прилагаемое водителем, что было необходимо для безопасности, поскольку скорость и масса автомобилей увеличивались.

‍ Факт 3: Компания Dunlop Rubber Co. возродила дисковые тормоза для самолетов. По какой-то причине все либо забыли, либо вообще отказались от дисковых тормозов. Так было до тех пор, пока Dunlop не начал экспериментировать с ними на самолетах во время Второй мировой войны. Dunlop уже был ведущим производителем шин, но в 1930-х годах компания поддержала военные действия, создав системы управления для «Спитфайров» и других самолетов союзников.

Эта работа привела к экспериментам с дисковыми тормозами в Королевских ВВС. Когда война закончилась, Dunlop подала патент на новый дизайн в 1919 году.46. ​​Поскольку Dunlop уже был неотъемлемой частью автомобильной промышленности, это дало им большую фору, и они начали работу над дисковым тормозом, подходящим для автомобилей.

‍ Факт 4: Jaguar впервые применил дисковые тормоза в C-Type. Jaguar добился успеха в гонках с XK120 и C-Type, но более высокие скорости выявили слабость барабанных тормозов. Dunlop и Jaguar начали сотрудничать в конце 1951 года, чтобы экспериментировать с новой тормозной системой под руководством Гарри Ходкинсона из Dunlop, летчика-испытателя RAF, который работал с Dunlop во время войны.

В начале 1952 г. был построен первый C-Type (XKC 001) с дисковыми тормозами Dunlop. Они протестировали машину на старой базе RAF с водителем-испытателем Норманом Дьюисом за рулем. Имея в виду Ле-Ман, они показали, что инновационные дисковые тормоза превосходят барабанные в остановке автомобилей в конце прямой Mulsanne.

‍ Факт 5: Стирлинг Мосс был первым гонщиком, который выиграл гонку с дисковыми тормозами. Stirling Moss был абсолютно необходим для разработки этой инновационной технологии. Как сказал Гарри Ходкинсон из Dunlop: «Мосс был настоящим профессионалом. Он всегда был готов помочь и подбодрить, справившись с экспериментальным оборудованием, и всегда извлекал из этого максимальную пользу».

Мосс настаивал на том, чтобы Jaguar разрешил ему использовать дисковые тормоза на пасхальных соревнованиях по гандикапу в Гудвуде 1952 года 14 апреля 1952 года. Мосс вывел машину (XKC-003) на прекрасное четвертое место, зафиксировав самый быстрый круг на этом пути.

29 июня 1952 года Мосс на C-Type (XKC-005) одержал победу в Реймсе, что стало первой гонкой, выигранной автомобилем с дисковыми тормозами. После гонки инженеры Dunlop узнали, что колодок не хватило бы на всю 24-часовую гонку. Поскольку их замена заняла бы слишком много времени, они компенсировали это, сделав колодки толще, чтобы они выдержали испытание Ле-Маном. Они показали, что в 1953 гонки, в которой Jaguar C-Type финишировал со счетом 1-2 благодаря дебюту дисковых тормозов в Ле-Мане!

‍ Факт 6: Citroen DS был первым серийным автомобилем с дисковыми тормозами. Хотя Jaguar был первым крупным производителем, применившим дисковые тормоза, они использовались исключительно в гоночных автомобилях до 1958 года, когда они были представлены в седанах Mark I.

Citroen опередил их в серийных автомобилях, когда они представили их в DS в 1955. Авангардный DS отличался передним приводом, усовершенствованной гидропневматической подвеской и дисковыми тормозами — технологический шедевр. Интересно отметить, что дисковые тормоза в DS были встроенными тормозами, а не более распространенным расположением внутри обода самих колес.

‍ Факт 7: GT40 Mk IV может заменить тормозные диски за 60 секунд. Как отмечалось выше, Dunlop и Jaguar смогли решить проблему износа тормозов, сделав тормозные колодки толще. К середине 19В 60-е годы тормоза были нажаты до предела, и не более чем на Ford GT40, который развил максимальную скорость в 223 мили в час на Mulsanne и достиг 1650 градусов по Фаренгейту. Чтобы быть конкурентоспособными, тормоза нужно было менять посреди гонки в Ле-Мане.

Хотя Филу Ремингтону из Shelby American приписывают изобретение в Форд против Феррари, , это не совсем верно. Инновация быстросменных колодок была детищем Remington, быстросменные роторы были фактически разработаны Джоном Холманом из Holman-Moody Racing. На обновление тормозов теперь уходило не 20-30 минут, а всего одна минута, а это означало, что это можно было сделать за то же время, что и заправка топливом. (Что бы вы ни делали, не забудьте свои асбестовые перчатки!)

———————

Дисковые тормоза изменили безопасность и производительность автомобилей.

Дальний и ближний свет | Освещение

Ближний свет предназначен для обеспечения оптимального освещения дорожного покрытия без ослепления водителей встречного транспорта. Лампа дальнего света является обязательным требованием. Обычно он встроен в передние фары.

Функция

Ближний свет предназначен для обеспечения оптимального освещения дорожного покрытия, не ослепляя водителей встречного транспорта. Поскольку автомобильные технологии продолжают развиваться, ближний свет также получает выгоду от каждой новой модификации: ближний свет, используемый сегодня в автомобилях, выпускается в различных вариантах с использованием различных технологий. Существует различие между следующими системами: Галогенный ближний свет:

• Галогенные фары являются наиболее известными и распространенными системами ближнего света. Это также самый дешевый вариант, не требующий специальной электронной системы управления.
• Ксеноновые газоразрядные лампы: ксеноновые фары ближнего света более мощные, а также более дорогие, если принять во внимание необходимые блоки управления с замкнутым и разомкнутым контуром.
• Светодиодный ближний свет: светодиодные фары ближнего света самые современные из трех технологических вариантов и входят в число самых мощных и дорогих систем.

Дальний свет

Лампа дальнего света является обязательным требованием. Обычно он встроен в передние фары. Освещение дорожного покрытия распространяется гораздо дальше при использовании дальнего света, чем при использовании ближнего света. Здесь также можно найти широкий спектр технологий, связанных с ближним светом.

Безопасность

Оптимальное освещение позволяет заблаговременно обнаруживать опасности в темноте, под дождем и в тумане. Введены нормативные положения, касающиеся регулировки и очистки, чтобы предотвратить ослепление водителей на встречном транспорте. Система очистки фар и автоматическая регулировка дальности являются законодательными требованиями для ксенонового или светодиодного ближнего света, если назвать два примера. Дальним светом следует пользоваться только в полной темноте. Он обеспечивает более дальнее освещение дорожного покрытия. Кроме того, дальний свет можно использовать в качестве мигающего сигнала, что позволяет в определенных ситуациях служить предупреждением.

Защита окружающей среды

КПД стандартной галогенной лампы составляет около 8%; остальные 92% теряются из-за теплового излучения. Галогенные лампы можно утилизировать вместе с бытовыми отходами, не представляя опасности. Для газоразрядных ламп на основе ксенона уровень эффективности составляет около 28% светового излучения. Остальные 72% преобразуются в тепло. При переработке необходимо соблюдать особые правила, поскольку ртуть, содержащуюся в лампах, не разрешается утилизировать вместе с бытовыми отходами. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой светоотдаче светодиодные варианты ближнего света уже отличаются высокой эффективностью.

Сохранение стоимости

По приблизительным оценкам срок службы светодиодной лампы может достигать 30 000 часов и более. Срок службы обычных 12-вольтовых галогенных ламп обычно составляет от 2000 до 4000 часов. Заменить светодиодные лампы ближнего света по отдельности, как в случае с обычными 12-вольтовыми галогенными лампами, пока невозможно. Другими словами, при наличии дефекта необходимо заменить всю фару.

new-jimny-turbo-kit — Googlesuche

AlleBilderShoppingVideosMapsNewsBücher

suchoptionen

турбокомплект SUZUKI Motor G13 G16 Stage 3 для Jimny Vitara Swift Solio

www.laurent-motors.com › turbo-kit-suzuki › 975-kit-turbo-suzuki-G13-G…

2.119,99 € Auf Lager

Комплект турбо SUZUKI Stage 3 -Swift Jimny Vitara Solio G13B G16B. 2.519,99 €. 2.119,99 € Запасная часть 400,00 €.

AVO TURBOWORLD Jimny Turbo Kit (Jimny Year — 2018+ JB74W)

ozjimny.com › Товары › avo-turboworld-turbo-kit

Bewertung 5,0

(1) · 3,740,00 AU$

20. 05.2022 · Если довести до предела, то турбокомпрессор, используемый в комплекте, сможет обеспечить мощность двигателя около 250 л.с. — В комплект входят все масла и …

Greddy Turbo Kit для Jimny JB74 — YouTube

www.youtube.com › смотреть

18.01.2022 · ‘МОЙ’ обзор Suzuki Jimny и как я его даю 200 л.с.! · ติดตั้งเทอร์โบ!! · Мальчики Джимни из Новой Зеландии выезжают…
Дауэр: 13:34
Прислан: 18.01.2022

Turbo Kit — GJ/HJ — Техника и тюнинг — Suzuki Jimny Forum

www.suzuki-jimny.info › … › GJ/HJ — Technik und Tuning

Es geht los : Turbo kit. Die suchen Tester um ihr Produkt zu testen 😉 Bei 75-100% mehr Drehmoment ich mich, ob damit nicht Getriebe …

Turbolader 1.3 Benziner — FJ — Suzuki Jimny Forum

Turbo? — FJ — Technik und Tuning — Suzuki Jimny Forum

Weitere Ergebnisse von www.suzuki-jimny.info

Suzuki Jimny — Upgrade Turbo (54359880016), 814,27 €

www. turbozentrum.de › Nach Fahrzeug

814,27 € Nicht auf Lager

2 Оптимальный турбонаддув max. Оригинальный, новый BorgWarner Turbolader в verschiedenen Leistungsstufen. TurboZentrum OEM …

Alle anzeigen

Alle anzeigen

jimny suzuki turbo kit — DE Aliexpress

de.aliexpress.com › wholesale-jimny-suzuki-9-turbo0003

SHINEKA Auto Haube Hindernis Beseitigen Seil Protector Abzulenken Hängen Zweige Pinsel Kit для Suzuki Jimny JB74 2019-2020Аксессуары. 53,98€. 11 verkauft 4.

Комплект для стайлинга автомобилей Jimny Power Up Turbo Performance Kit — AliExpress и быстрая доставка. … али нью-5-а. Примечание. Убедитесь, что на капоте вашего двигателя Jimny есть воздухозаборник.

Комплекты нагнетателей Suzuki Jimny — Rotrex

www.rotrex.com › центробежные нагнетатели › suzu… колеса! Это выигрыш в …

GReddy БОЛТ НА ТУРБОКОМПЛЕКТЕ JB74W TF035HL для AT ( новый suzuki …

www.

Профессиональная покраска сколов на автомобиле в Курске || ООО «Эксклюзив-Авто». Курск. Россия.

Необходима качественная покраска сколов на автомобиле? Добро пожаловать в ООО «Эксклюзив-Авто», г Курск.

Наши услуги

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: +7 (4712) 73-12-12.

К сожалению, со временем абсолютно на любой машине могут появиться мелкие сколы и царапины, которые испортят внешний вид автомобиля. Чтобы сохранить машину в хорошем состоянии, все царапины необходимо периодически подкрашивать. Конечно, можно доверить данную процедуру опытным мастерам, которые за минимальный промежуток времени все сделают и попросят внушительную сумму денег за свой труд. Поэтому, чтобы сэкономить, покраску сколов можно провести самостоятельно. Также необходимо принимать во внимание, что процедура не занимает много времени. При этом спешить не стоит, поскольку это может повлиять на качество.

Предварительная обработка поверхности

Первым делом машину необходимо хорошо помыть от грязи и очистить ржавчину. Для удаления ржавчины вам потребуется обычная наждачная бумага. Однако не стоит сильно тереть, делать все необходимо очень аккуратно. После того как поверхность вашего автомобиля будет очищена, необходимо нанести специальную полиэфирную двухкомпонентную шпаклевку. После нанесения ее следует аккуратно выровнять, чтобы она была нанесена тонким и равномерным слоем. Для этого потребуется воспользоваться специальным шпателем.

После того как шпаклевка полностью подсохнет ее потребуется зашкурить. Для этого вам нужно будет воспользоваться наждачной бумагой, лучше крупнозерной. Только помните, что эту процедуру необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить покрытие автомобиля. После этого можно провести рукой по автомобилю, если поверхность будет гладкой, значит, вы все хорошо сделали. Если есть бугорки, то лучше еще раз зашпаклевать и зашкурить поверхность, чтобы она стала более ровной и аккуратной.

Поцедура окрашивания

После того, как поверхность вашего автомобиля будет полностью подготовлена, можно наносить специальный грунт. Покраска сколов на автомобиле выполняется при помощи тампона или кисти. Однако многие опытные специалисты советуют наносить распылителем, чтобы грунт лег ровным слоем. После того, как грунт будет нанесен, поверхность автомобиля необходимо еще раз обработать мелкой шкуркой. Как уже было отмечено, делать необходимо все очень аккуратно. Так вы можете гарантировать, что поверхность получится очень ровной.

Последний этап – это окрашивание самой царапины. Чтобы хорошо ее закрасить, необходимо правильно подобрать краску. Как известно, вся цветовая гамма разбивается по номерам. Чтобы узнать номер краски на вашем автомобиле, потребуется обратиться к официальному дилеру. Некоторые производители указывают номер краски в гарантийной книжке. Если вы купите краску правильно, то подкрашенное место вообще не будет выделяться.

Если на вашей машине мелкие царапины, то можно просто их заполировать. Однако это достаточно трудный и длительный процесс, который требует специальных знаний и навыков. Лучше всего в таком случае обратиться к специалистам, которые сделают свою работу, что «комар носа не подточит».

Почему выгодно обратиться к профессионалам?

Даже несмотря на определенные затраты, вы сможете получить превосходный результат – будет незаметно, что машина красилась или подкрашивались сколы. Его поверхность будет выглядеть, как новая. А вы будете довольны, поскольку сможете вернуть автомобилю первозданный вид.

Подкраска сколов на авто — ремонт сколов лакокрасочного покрытия в Киеве с TOPAUTO

Локальная подкраска сколов автомобиля — одна из разновидностей кузовного ремонта, при помощи которой получается восстановить внешнюю привлекательность лакокрасочного покрытия. Несмотря на качество автомобилей марок Toyota и Lexus, на них также могут возникать такие дефекты. Они появляются не только вследствие неосторожного вождения. К подобным проблема могут привести камешки, отскакивающие от колес других авто.

Закрасить скол на кузове авто важно не только с точки зрения эстетики. Лакокрасочное покрытие является защитой кузова, предотвращает возникновение коррозии. Самостоятельно исправлять такие дефекты не стоит, поскольку без наличия опыта, выравнивающих материалов и краски сложно обеспечить идеальный результат. Подкрас сколов лучше доверить профессионалам, которые смогут точечно восстановить лакокрасочное покрытие, чтобы оно хорошо выглядело и эффективно защищало кузов.

Подкраска сколов на автомобиле: особенности

Мастера СТО TopAuto готовы закрасить скол на машине в любое время. Звоните и записывайтесь, чтобы не переплачивать и устранить дефект в кратчайшие сроки.

Сотрудники сервиса готовы закрасить сколы на авто, выбрать для каждого конкретного случая лучший способ устранения. Такие дефекты бывают следующих типов:

• Поверхностные, единичные, частичные, когда металл еще не виден. В данном случае устранение производится вручную, без привлечения специализированного оборудования. Место зачищается наждачной бумагой, обезжиривается, краска наносится кисточкой в несколько слоев после высыхания предыдущего.
• Единичные, при которых виден металл. Дисбаланс по высоте устраняется при помощи грунтовки. После ее высыхания наносят краску, а лак — уже на последнем этапе. Завершается ремонт обработкой места полировочным составом, чтобы сделать его неотличимым от другой поверхности.
• Множественные сколы, охватывающие значительную часть поверхности кузовной детали. В таком случае закрасить сколы на машине можно только после демонтажа запчасти. При большом количестве дефектов устранить их можно только таким образом путем перекрашивания всей запчасти. Поверхность защищается, обезжиривается, выравнивается при помощи грунтовки. После ее высыхания наносится краска. Таким образом, получается добиться идеального результата. Важно правильно подобрать тон краски, чтобы после высыхания лакокрасочного покрытия обновленная запчасть не отличалась от других кузовных элементов. Полировка при таком ремонте также является завершающим этапом.
• Наличие ржавчины. В таком случае закраска сколов на авто является более трудоемкой, поскольку на первом этапе необходимо полностью от нее избавиться и обработать поверхность таким образом, чтобы предотвратить данное явление в будущем. Далее действуют, как и в предыдущем случае.

Профессиональная подкраска сколов и царапин на авто в Киеве

Сервис TopAuto предлагает заказать услуги всем, кого интересует подкраска сколов на машине по лояльной стоимости. Специалисты компании оценят дефект и предложат наиболее действенный путь его устранения. Записаться предлагаем по телефону или онлайн на сайте.

Покраска сколов автомобиля у нас гарантирует восстановление целостности и привлекательности лакокрасочного покрытия. Мастера работают быстро и профессионально, дают гарантии на проделанные работы. Цена покраски сколов и царапин краски на авто установлена на доступном уровне.

На СТО TopAuto ремонт сколов краски на машине вам обойдется недорого. От возникновения дефектов на кузове не застрахован никто. Их появление расстраивает каждого автовладельца. Современные технологии позволяют точечно устранять подобные дефекты, чтобы не переплачивать и не перекрашивать весь кузовной элемент.

Заказывайте ремонт сколов лакокрасочного покрытия автомобиля у профессионалов, чтобы результат порадовал качеством. Узнать подробности предлагаем по телефону. Также вы можете посетить СТО, чтобы проконсультироваться с мастером, получить исчерпывающую информацию, узнать стоимость работ. В зависимости от сложности устранение сколов краски на авто может занимать разное время. Однако наши специалисты стараются делать все быстро и с соблюдением технологии. Выбирая профессионалов, вы принимаете беспроигрышное решение!

Что делать, если краска начала трескаться

Автомобильная краска: она трескается, и мы можем это исправить. От простого шлифовального состава до комплексного компьютеризированного подбора краски — позвольте нам провести вас через всю работу.

Лакокрасочное покрытие вашего автомобиля может отколоться по разным причинам. И нет, это не из-за возраста вашего автомобиля или из-за того, что вы забыли почистить и намазать его воском, хотя некоторые старые модели немного более склонны к сколам или двум. Например, даже погода и птичий помет могут стать причиной одного или двух сколов, поскольку краска может выветриваться и разрушаться естественным образом. Черт возьми, некоторые из сумасшедших ливней с градом были самой распространенной причиной, по которой люди годами заходили в наш магазин в поисках ремонта сколов краски.

Итак, давайте познакомим вас с различными способами устранения сколов автомобильной краски, независимо от их причины… ты вышел и о поиске быстрого решения, лучшее, что можно надеть в водительских перчатках, это какой-нибудь состав для растирания. В противном случае известен под многими именами, такими как T-Cut, Chipex, Dr. Colorchip, PaintScratch или Chipex.

Эта волшебная штука действует как легкий абразивный материал для удаления верхнего цветного покрытия с вашего автомобиля. Поскольку это «режущий» состав, он разрушает краску вокруг скола и позволяет эффективно покрыть область отсутствующей краски. Кроме того, он делает его блестящим и новым. Хотя это не делает его невидимым; если вы знаете, где искать, вы можете увидеть его с расстояния 10 футов на скорости 5 миль в час.

1. Найдите универсальный ремонтный комплект для покраски

Еще один самодельный раствор для автомобильной покраски – подготовить удобный комплект для ремонта чипов. Вы часто можете найти их в обычных местах, таких как местная автомастерская, хозяйственный магазин, у производителя вашего автомобиля или даже просто на Amazon.

Эти коробки должны быть приобретены в соответствии с маркой и моделью вашего автомобиля только для того, чтобы убедиться, что краска имеет правильный цвет. В них будут инструкции, раствор для смешивания, салфетка из микрофибры, немного краски для подкраски, немного воска, пара латексных перчаток и несколько аппликаторов для ремонта краски. И, хотя они предназначены для того, чтобы вы могли их взломать, все же рекомендуется отнести свой комплект к профессионалам для экономичного быстрого устранения неполадок.

1. Выполните полную шлифовку и повторную покраску

В зависимости от размера сколы или количества более мелких сколов на участке лучше всего отшлифовать всю панель и нанести автопокраску. Работа должна будет выполняться в мастерской сертифицированными ASE техниками и экспертами по покраске. Это делается для того, чтобы убедиться, что все сделано правильно, и вы не уезжаете с дверью автомобиля, цвет которой противоположен остальной части вашей поездки.

Когда вы отправитесь в DACC, механик обсудит с вами ваши варианты в зависимости от марки, модели, возраста вашего автомобиля, ржавчины и повреждений от сколов. Затем, когда вы договорились о том, какие панели нуждаются в TLC, пришло время двигаться вперед.

Сначала панель будет снята, затем она будет очищена, отшлифована, и мы можем даже использовать лазер для удаления ржавчины для сильной ржавчины и коррозии. Затем еще одна чистка перед тем, как отправиться в зону покраски, чтобы выполнить компьютерное сопоставление ремонта краски и убедиться, что он будет таким же, как в тот день, когда он выкатился из дилерского центра.

Это может быть самым дорогим маршрутом, а также самым трудоемким, так как вам придется заранее бронировать билеты у своего механика. Тем не менее, он обеспечивает наилучшие результаты автопокраски.

Все три варианта, которые мы представили, на самом деле зависят от нанесенного ущерба, от того, насколько быстро вам потребуется ремонт, что у вас есть под рукой и насколько эффективным вы хотите, чтобы ремонт был долгосрочным.

Конечно, есть и другие способы ухода, которые мы можем предложить для устранения сколов автомобильной краски, например, отшлифовать проблемный участок и полностью оклеить колеса автомобильной пленкой. Это покрывает область потери краски, а также обеспечивает слой защиты.

Чтобы точно узнать, какой маршрут вам нужен, позвоните в нашу команду по телефону (972) 242-0092. Здесь, в дилерском центре Autoplex Collision Center, мы здесь, чтобы ваш автомобиль выглядел так же хорошо, как и во времена своего расцвета.

Ссылка на:

«Почему мой бампер не подходит к моей машине?»

Ссылка на:

«Ваш современный цех по производству кузовов, рам и окраске автомобилей»

Ссылка на:

«Беспокрасочный ремонт вмятин; часто задаваемые вопросы»

Как устранить сколы на автомобилях.

Лучший путь

Во-первых, приобретите подходящую краску для своего автомобиля. Для последней модели с оригинальной заводской краской дилер Mercedes-Benz может продать вам небольшую бутылку краски для подкрашивания со встроенной кистью. Если вы не знаете название цвета, если он выцвел или автомобиль был перекрашен, ваш местный магазин автомобильных красок может подобрать образец краски и продать вам пинту или около того. Ваш автомобиль имеет код, используемый для определения формулы смешивания цвета.

Очистите место сколов. Краска не будет прилипать к поверхности, покрытой воском, жиром или силиконом. Разведите жидкое моющее средство и губкой или мягкой тряпкой протрите область вокруг чипа, особенно сам чип. Очистите все скопившиеся остатки. Дайте ему высохнуть. Если вы видите голый металл, немедленно высушите его, чтобы предотвратить ржавчину.

Хорошо подходит для небольших сколов, возможно вызванных камнем, но длинная царапина требует больше навыков и терпения; восстановить можно, но редко. Потренируйтесь на небольшом, труднодоступном участке, чтобы, если вы совершите ошибку, она была скрыта. Этот процесс не рекомендуется для автомобиля с большим количеством сколов. Если это так, подумайте о перекраске панели. Для одного или двух чипов эта альтернатива избавляет от трудностей и затрат на точечную окраску большей области или перекрашивание всей панели.

Если вы закрасите всю область точечной краской и смешаете новую с существующей краской, у вас будет две разные краски: новая краска и исходная краска под ней. Когда вы закрашиваете область, а затем заканчиваете ее, вы можете получить точное соответствие цвета, но со временем две краски, нанесенные в разное время, стареют по-разному, и появляется кольцо или пятно.

Нанесение краски

Если область чистая и сухая, вам понадобится хорошая кисть с очень тонким кончиком. Большая кисть нанесет краску на край скола. Чтобы краска оставалась внутри чипа, вам понадобится очень маленькая кисточка всего с несколькими щетинками.

Тщательно перемешайте краску. Жидкая краска оседает, поэтому смешайте весь пигмент на дне контейнера, иначе цвет будет нечетким. Если краска слишком густая, чтобы ее можно было нанести кистью и нанести тонким слоем, ее необходимо разбавить до более жидкой консистенции. Если вы используете лак, вам понадобится растворитель для лака; если вы используете акриловую эмаль, используйте акриловый разбавитель. Чтобы получить желаемую консистенцию, краску следует разбавлять примерно на одну часть разбавителя на одну часть краски или на половину разбавителя на одну часть краски.

С помощью кисти нанесите на скол последовательные светлые слои краски. Краска сжимается по мере высыхания, поэтому накладывайте слои постепенно. Если вы поместите один большой шарик краски в скол, он будет продолжать сохнуть в течение нескольких месяцев, уменьшаясь при этом. Даже если вы закончите его ровно, через несколько месяцев на месте ремонта образуется кратер. Дайте время высыхания между слоями краски не менее часа или двух. Чем дольше вы ждете, тем лучше будет результат, поэтому дайте краске полностью высохнуть. Для заполнения кратера потребуется от двух до четырех слоев краски. Так как краска даст усадку, наносите последние слои немного выше поверхности кратера. Он должен быть довольно близко, но немного выше окружающей краски. Пусть это сохнет в течение нескольких недель. При этом ваша машина не будет выглядеть ужасно. Это будет выглядеть так, как будто вы просто коснулись этой области кистью, что, безусловно, будет выглядеть лучше, чем скол. Ключ ко всему этому процессу в том, что краска должна хорошо высохнуть.

Отделка

Обучение навыкам отделки — еще один ключ к успеху. Вам понадобится куб размером примерно в дюйм, идеально плоский по крайней мере с одной стороны, чтобы использовать его в качестве небольшого блока для мокрого шлифования. Если у вас нет чего-то плоского такого размера, вырежьте брусок из твердой древесины. Перед шлифовкой вы можете замаскировать область, наклеив ленту на расстоянии около дюйма по всему периметру. Тогда, если вы будете немного агрессивнее при шлифовании, вы не будете шлифовать и царапать окружающее пространство.

Используйте сверхтонкую влажную наждачную бумагу с зернистостью 1000 или 1200. Вам нужно очень немного; лист будет стоить около доллара в магазине автомобильных красок. Оторвите крошечный квадрат, достаточный для того, чтобы обернуть его вокруг блока, затем используйте губку, чтобы смочить участок во время шлифовки. Используйте наждачную бумагу и блок, чтобы выровнять насыпь краски до окружающей исходной краски. Используйте как можно меньшее давление на блок и осторожно сотрите небольшой холмик. Отшлифуйте немного и очень легко — это может занять всего несколько секунд — затем высушите участок и осмотрите его. Когда вы увидите, что насыпь исчезла, значит, вы зашли достаточно далеко.

Избегайте чрезмерного шлифования. Если краска старая или тонкая, или если вы слишком сильно отшлифовали, вы пройдете насквозь. Если вы очень осторожно позволите блоку плавать, слегка надавив на небольшой холмик краски, образовавшийся над сколом, вы сотрёте верхнюю часть новой поверхности, не удалив почти ничего из окружающей краски. В идеале, вы его немного поцарапаете.

Затем используйте магниевую полироль Mother’s или Blue Magic, которые можно приобрести в большинстве автомобильных магазинов. Магний — лучший абразив, который я нашел для смешивания красок. Используйте мягкую ткань в области, поцарапанной наждачной бумагой, и трите, пока царапины не исчезнут. Растирание в одном направлении работает лучше всего. После полировки протрите участок насухо и осмотрите его. Если вы видите более глубокие царапины, сделайте еще немного полировки с помощью полироли.

Наконец, протрите поверхность начисто и используйте воск или автомобильную полироль (карнаубский воск или аналогичный), чтобы обработать область вокруг чипа.