Слишком ярко! Каким должен быть свет фар по стандартам.

Каждый водитель сталкивался с ситуацией на дороге, когда в тёмное время суток навстречу попадается автомобиль с ослепляющим светом вар. Кто-то по неосторожности забывает переключать фары с дальнего на ближний свет при встречном автомобиле, а у кого-то проблемы с фарами. И здесь тоже есть несколько вариантов несоответствия.

Первая причина слишком ярких фар — это несоответствие используемых ламп типу светового прибора. Т.е. на весь автотранспорт ставится только официально утверждённые типы фар с использованием соответствующих им ламп.

Самый яркий пример, вызывающий вопросы у автовладельцев, это «ксенон».

Но, в первую очередь важно понять, что сам по себе «ксенон» не запрещён к использованию. И если фары вашего автомобиля сертифицированы для использования газоразрядных ламп («ксенон»), то никаких претензий возникать не должно. А если фары предназначены для использования ламп накаливания и вместо них установлены газоразрядные источники света, это является нарушением.

Фара относится к компонентам автотранспортного средства и подлежит обязательной сертификации. При этом сертифицируется не отдельно лампа и отдельно фара, а весь источник освещения, предполагающий использование конкретного вида ламп.

Маркировка фар наносится на рассеиватель фары и на её корпус, если рассеиватель может быть от него отделен. Здесь же наносится знак официального утверждения. Он представляет собой круг с буквой Е; за ней следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения.

ФАРЫ МАРКИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ БУКВАМИ:

С – фары ближнего света, R – дальнего, CR — двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания;

HC – ближнего, HR – дальнего, HCR – двухрежимного света с галогенными лампами и лампами накаливания;

DC – ближнего, DR – дальнего, DCR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света.

Использование в фарах определённого типа не соответствующих им ламп недопустимо и приводит к административному правонарушению. Если все же разместить лампу в «неродную» фару, то освещение дороги в большинстве случаев ухудшится. Потеряется световая граница светового пучка, необходимая для обеспечения безопасности движения, фару будут ослеплять водителей встречных авто.

Управление транспортным средством с фарами, предназначенными

для использования с лампами накаливания, в которых установлены

газоразрядные источники света, квалифицируется сотрудниками

ГИБДД как административное правонарушение, предусмотренное

частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ.

При выявлении фактов установки световых приборов, режим

работы которых не соответствует требованиям, возбуждается дело

об административном правонарушении по части 1 статьи 12. 4 КоАП РФ.

Еще одной причиной слишком яркого света может служить неправильная регулировка фар. Фары должны освещать дорогу, но при этом не пересекать лобовую линию встречного автомобиля.

Со временем настройки фар сбиваются и они начинают светить не туда куда должны. Это может быть вызвано и частой заменой ламп в фарах. В этом случае отражатели сбиваются и световой пучок летит в другом направлении. Это может привести к снижению видимости, что очень важно при движении в ночное время.

Регулировка фар должна осуществляться специалистами. При прохождении ежегодного ТО специалисты СТО проверяют фары на профессиональном и исправном оборудовании в соответствии с нормами и правилами. Определяют направление светового пучка, измеряют силу света фар и частоту мигания поворотных сигналов. И в случае отклонения показателей от нормы проведут необходимую регулировку.

Если настройки не соответствуют стандартам, то и эксплуатация автомобиля будет запрещена.

Приборы для проверки фар подлежат обязательной поверке, которую осуществляют специалисты-метрологи. Межповерочный интервал устанавливается нормативной документацией на каждый конкретный тип оборудования и, как правило, составляет 1 год. Данные о поверке заносятся в базу данных Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»), по желанию заказчика выписывается Свидетельство о поверке на бумажном носителе и может быть нанесено клеймо в виде голографической наклейки с шифром, соответствующим данным фонда. Данная информация открыта и доступна всем заинтересованным лицам.

Видеосюжет о проверке фар при прохождении ТО.

Зачем нужна регулировка света фар? | Статьи

Зачем нужна регулировка света фар?

От того, как отрегулированы фары, во многом зависит безопасность во время вождения. Плохо настроенные фары могут стать причиной ДТП, и это опасно как для водителя, так и для окружающих. Правильно отрегулированные фары не должны слепить водителей автомобилей, двигающихся во встречном направлении, а также должны хорошо освещать дорогу. Даже если вы приобрели новый автомобиль с салона, необходимо убедиться в том, что фары хорошо отрегулированы.

Чем дольше вы эксплуатируете авто, тем меньше будет яркость света фар. Ухудшение света связано, как правило, с износом регулятора напряжения или генератора. Если генератор не дает достаточно мощности, лампы будут меньше светить. Если перезарядить АКБ, фары будут светить ярче, но при этом лампы быстро перегорят. Также фары могут хуже светить из-за загрязнений в отражателе или на внутренней поверхности ламп. Специалисты подсчитали, что на 50 тыс. километров яркость ламп снижается примерно на 20 процентов.

В настоящее время современные автомобили оснащены герметичными фарами, которые не пропускают пыль и влагу, что способствует лучшей светоотдаче. Старые же автомобильные фары были подвержены коррозии из-за того, что влага проникала в корпус фар. Чтобы избавиться от этой проблемы, использовалась специальная красная тормозная жидкость или плексигласовые насадки, которые способствовали сильному нагреванию ламп.

В каждом авто имеется регулятор света, который находится под капотом или в салоне. Прежде чем отрегулировать свет фар, необходимо проверить давление в колесах, состояние ламп в фарах (не должны быть слишком изношенными). Помимо этого, следует обратить внимание на стекла фар. При наличии сильных потертостей, необходимо отполировать стекла. Чтобы сымитировать процесс движения по дороге, необходимо слегка покачать автомобиль и посадить на место водителя человека.

Регулировка света

Фары должны быть отрегулированы таким образом, чтобы дорога во время движения была хорошо освещенной, при этом водители встречного движения не должны ослепляться при режиме ближнего света.

Фары можно отрегулировать с помощью винтов, которые вращают оптические элементы по горизонтали и вертикали. Световые пучки же корректируются путем перемещения оптических приборов. Если в вашем авто они отсутствуют, то свет можно отрегулировать с помощью специального экрана.

Для того, чтобы правильно отрегулировать свет, разместите заправленный автомобиль с человеком за местом водителя на ровной площадке на расстоянии пяти метров от стены или экрана перпендикулярно. 

На экране нужно начертить:

• Точками А и Б обозначить центры фар. Расстояние между ними и расстояние до пола должно соответствовать расстояние на автомобиле.
• Линией А соединить точки А и Б.
• Линия Б параллельно линии А на 12 сантиметров ниже.
• Линия В параллельно линии А на 22 сантиметра выше.

Верхняя линия света фар в режиме ближнего света на экране должна совпасть с линией Б. Верхняя линия противотуманных фар должна совпасть с линией В. 
Таким образом, вы сможете самостоятельно отрегулировать свет фар без помощи специалиста. В случае, если вы не уверены в результате, рекомендуется посетить автосервис.

• Дата публикации: 2022-10-06

РЕЖИМ РОБОТИ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Наше СТО продовжує працювати, але надає послуги із дотриманням заходів особистої безпеки як персоналу СТО так і здоров’я населення від COVID-19.

Детальну інформацію читайте за посиланням.

Когда использовать фары | Wagner Brake

Shine on 

Одним из важнейших элементов безопасности вашего автомобиля являются фары, которые обеспечивают видимость вам и другим водителям. Эффективное использование фар является ключом к обеспечению безопасности на дороге.

Хотя здравый смысл включать свет в темноте, знаете ли вы, что бывают и другие ситуации, когда использование фонарей может быть полезным? Или вы знаете, когда использовать дальний свет? Как насчет того, какие фары лучше всего подходят в тумане? Когда ближний свет наиболее эффективен? Когда следует использовать свет в дневное время? Читайте дальше, чтобы узнать не только, когда использовать фары, но и когда использовать ближний или дальний свет.

Использование фар в дневное время

Включение фар в дневное время может показаться неестественным, но есть некоторые условия, которые оправдывают использование фар.

Неблагоприятная погода  — Ненастная погода, такая как снег, дождь, туман и мокрый снег, может снизить видимость, затруднить видимость и быть увиденным. Использование фар в этих неблагоприятных условиях может защитить вас и ваших пассажиров, когда погода испортится. Во время вождения следите за небом за изменением погодных условий. Весной и летом могут быстро накатывать грозы, делая небо темным, как ночь. Зима может принести внезапные снежные шквалы и метель, которые могут привести к появлению белых пятен и ухудшить вашу видимость.

Горные и сельские дороги  – На многих горных дорогах есть знаки, призывающие использовать фары в дневное время. Из-за узких полос видимость может быть снижена, что может привести к опасным условиям вождения. Как и горные дороги, проселочные дороги и сельские двухполосные дороги могут быть узкими и с ограниченным обзором, поэтому убедитесь, что другие могут видеть вас, используя фары, независимо от времени суток.

После восхода и перед заходом солнца  – Видимость может быть нарушена сразу после восхода и перед заходом солнца. Использование фар (и задних фонарей) в это время может снизить вероятность столкновения в этот ненадежный период.

Законы штата  – В некоторых штатах, таких как Калифорния и Алабама, действуют законы об использовании фар в дневное время. Закон требует, чтобы при включенных дворниках ветрового стекла включались фары. Обоснование состоит в том, что если погода достаточно неблагоприятна для того, чтобы ваши дворники работали, вы должны включить свет в целях безопасности. Чтобы узнать о законах вашего штата, касающихся использования фар, ознакомьтесь с этим полезным справочником от AAA.

Ваш автомобиль оснащен фарами ближнего и дальнего света. Знание того, когда использовать каждый тип освещения, поможет вам получить наилучший обзор дороги в различных ситуациях.

Ближний свет  — Фары ближнего света освещают небольшую площадь (около 200 футов), ограничивая при этом свет, направленный в глаза другим водителям. Ближний свет, излучаемый ближним светом, идеально подходит для вождения в пробке, когда вы не хотите ослеплять других водителей ярким дальним светом.

Вождение в условиях тумана, дождя и сильного снегопада требует использования ближнего света. Направленный вниз свет лучше всего подходит для таких ситуаций с плохой видимостью. Вы можете подумать, что дальний свет поможет улучшить обзор, но на самом деле свет отражается обратно к вам, вызывая блики.

Дальний свет  – Фары дальнего света излучают широкую область яркого света (около 350–400 футов) без ограничения света, направленного на других водителей. Лучше всего подходит для ситуаций, когда вы один на дороге, дальний свет фар полезен при движении по темным дорогам. Дополнительный свет поможет вам видеть дальше по дороге и лучше видеть по обочинам дороги. Это особенно полезно на сельских дорогах, где могут скрываться животные.

Вы также можете использовать дальний свет на шоссе, пока нет других транспортных средств. Независимо от того, находитесь ли вы на проселочной дороге или на шоссе, обязательно включите ближний свет, когда приближается автомобиль или если вы приближаетесь к автомобилю сзади. Свет от дальнего света может особенно ослеплять других водителей, ухудшая их способность видеть.

Узнайте больше о качественном освещении, найдите автомобильную деталь или узнайте, где купить ее сегодня.

Содержимое, содержащееся в этой статье, предназначено только для развлекательных и информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

Знай правила дорожного движения — пользуйся фарами | Обучение водителей

Еще в 2009 году NRMA представило правительству штата представление, в котором содержится призыв использовать фары ближнего света в течение дня водителями (как в случае с мотоциклистами) до тех пор, пока ДХО не станут стандартом.

Наше представление включало оценки, согласно которым ДХО могут предотвратить от 3 до 11 % аварий со смертельным исходом, не связанных с пешеходами, от 4 до 11 % происшествий без смертельного исхода и от 4 до 12 % всех столкновений с пешеходами.

Причина, по которой мы предпочитаем ДХО ближнему свету, заключается в том, что первые более эффективны с точки зрения того, что транспортные средства становятся заметными для других участников дорожного движения, и в то же время более эффективны (использование фар немного увеличивает расход топлива), а также более надежны, поскольку они включаются и выключается автоматически, в то время как фары управляются водителем.

Также распространена ситуация, когда освещение приборной панели автоматически тускнеет при включении фар, поскольку автомобиль «предполагает», что он работает ночью, что может затруднить просмотр спидометра и других жизненно важных показателей днем.

Возражения против ДХО обычно основаны на столкновениях с транспортными средствами, у которых их фары плохо установлены или отрегулированы так, что луч светит в неправильном направлении и отвлекает встречный транспорт, но устройства, установленные на заводе, и правильно обслуживаемые образцы не будут этого делать. .

Напротив, поддержка использования ДХО, которые являются обязательными для новых автомобилей, продаваемых в Европе с 2011 года, поступает буквально со всего мира.

Исследование, проведенное Национальным управлением безопасности дорожного движения в США, выявило 7-процентное снижение числа аварий с участием нескольких лиц в дневное время, но это было ограничено дневными часами и не принимало во внимание условия низкой освещенности на рассвете и в сумерках, когда ДХО наиболее эффективны.

Напротив, исследование, проведенное Министерством транспорта Миннесоты, показывает, что вероятность аварий на 73 % выше, а риск гибели на 48 % выше для транспортных средств без ДХО, хотя этот штат находится на границе с Канадой и имеет продолжительные периоды слабого освещения. зимой (именно поэтому скандинавские страны обязали ДХО еще в 1977 году).

Оценка, проведенная французским Национальным институтом исследований в области транспорта и безопасности, показала, что количество аварий со смертельным исходом и серьезных травм на основных дорогах сократилось на 58 %, когда автомобили были оборудованы ДХО, хотя менее серьезных аварий или столкновений на второстепенных дорогах не произошло.

принцип работы, устройство, виды (мокрое и сухое)

Элементы трансмиссии любого автомобиля призваны обеспечивать передачу крутящего момента двигателя на ведущие колеса. На заре автомобилестроения, устройства, обеспечивающие подобную функцию, не отличались высокой эффективностью ввиду простоты конструкции. Модернизация представленных узлов привела к тому, что удалось добиться плавного переключения передач без потери мощности и динамических характеристик автомобиля.

Содержание статьи:

• 1 Чем отличается КПП с двойным сцеплением от АКПП и МКПП
• 2 Принцип работы
• 3 Устройство механизма
  • 3.1 «Мокрое» двойное
  • 3.2 «Сухое» двойное
• 4 Плюсы и минусы двойного сцепления

Ключевую роль в передачи крутящего момента играет сцепление. Этот сложный узел претерпевал целый ряд изменений, прежде чем стать таковым, каким мы привыкли его видеть сейчас.

Многие из доработок, которые нашли своё применение в гражданском автомобилестроении, были заимствованы у гоночных автомобилей. К одной из них можно отнести и так называемое двойное сцепление, о котором и поговорим в этой статье.

Чем отличается КПП с двойным сцеплением от АКПП и МКПП

Попробуем разобраться, что же представляет из себя это диковинное творение инженерной мысли. Само понятие двойное сцепление наводит на мысль о том, что подобная конструкция предусматривает наличие 2-ух составных частей.

Так и есть, такой вид сцепления отличается наличием двух ведомых фрикционных дисков, но не всё так просто, как может показаться на первый взгляд.

Представленный тип механизма работает в паре с роботизированными коробками передач. В данном случае речь идет о спаренных КПП, которые отвечают за включение определенного набора скоростей. Одна отвечает за нечетные передачи, другая же за четные.

Читайте также: Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Пожалуй, определяющим отличием КПП с двойным сцеплением от всех остальных является наличие так называемого двойного вала. Он в некоторой степени представляет собой тот же самый блок шестерен более усложненной конструкции.

Шестерни на внешнем валу такого блока шестерен входят в зацепление с шестернями четных передач, а шестерни так называемого внутреннего вала взаимодействуют с шестернями нечетных передач.

Управление представленными узлами трансмиссии производится благодаря системе гидроприводов и автоматики. Стоит отметить, что представленный тип КПП, в отличие от АКПП не оснащается гидротрансформатором.

В данном случае принято говорить о двух разновидностях сцепления: сухом и мокром. На них мы остановимся более подробно ниже по тексту.

Принцип работы

Познакомившись с некоторыми конструктивными особенностями представленного узла, попробуем понять принцип его работы.

Если не вникать в технические тонкости, то алгоритм работы можно разбить на несколько этапов:

1. После начала движения на первой передаче, система готовится к включению следующей;
2. Достигнув определенного момента, соответствующего установленным скоростным характеристикам, происходит отключение первого сцепления;
3. В работу вступает второе сцепление, обеспечивающее автоматическое зацепление шестерни второй передачи;
4. Анализируя процесс увеличения оборотов двигателя, исполнительные устройства, выполняющие команды, поступающие с модуля управления, готовятся к включению третьей передачи.

Последующее включение скоростей происходит по тому же принципу. Стоит отметить, что система датчиков, установленных в представленном виде КПП позволяет производить анализ самых различных параметров, среди которых: частота вращения колес, расположение рычага КПП, интенсивность нажатия на педаль акселератора/тормоза.

Анализируя полученные данные, автоматика и производит выбор режима, оптимального для конкретной ситуации.

Помимо всего прочего, стоит отметить, что при наличии подобной системы, педаль сцепления попросту отсутствует. Выбор передач осуществляется автоматически, а при необходимости и вручную при помощи вмонтированных в руль управляющих кнопок.

Устройство механизма

Чтобы более детально ознакомится с представленным узлом необходимо изучить устройство самого механизма, обеспечивающего плавное переключение передач.

В отличие от всех остальных типов сцепления, данная разновидность отличается наличием целого ряда уникальных узлов и элементов.

Итак, данная система включает в себя следующие ключевые компоненты:

• пакет фрикционных дисков;
• корпус с сухим или масляным картером;
• мехатроник.

Если два первых узла достаточно знакомы автолюбителям, то третий производит впечатление чего-то доселе неизвестного.

Итак, мехатроник, это высокотехнологичный узел сцепления, позволяющий преобразовывать электрические сигналы в механическую работу исполнительных узлов.

Статья по теме: Лямбда-зонд, что это, признаки неисправности и способы проверки

Мехатроник современного автомобиля, как правило, включает в себя два составных элемента: электромагнитный блок и управляющую плату.

Первый представляет собой набор электромагнитных клапанов, так называемых соленоидов. Ранее, вместо соленоидов использовались гидрораспределительные механизмы, так называемые гидроблоки. Но ввиду их низкой производительности, им на смену пришли более совершенные электромагнитные устройства.

Рассмотрим принципиальные особенности мокрого и сухого сцепления.

«Мокрое» двойное

Если проводить экскурс в историю рассматриваемого узла, то прародителем двойного принято считать так называемый «мокрый тип».

Оно представляет из себя набор двух секций дисков «феродо», погруженных в масляную ванну в корпусе кожуха сцепления.

В данном случае, принято различать две разновидности «мокрой муфты» в зависимости от типа привода автомобиля. Так для переднеприводных авто используется сцепление с концентрическим расположением дисков «феродо». У обладателей заднеприводных машин, особенность этого устройства проявляется в параллельном расположении ведомых дисков.

Это интересно: 5 самых хороших автомобильных колонок для качественного звука

Составные части обеих разновидностей «мокрого сцепления» одинаковы. К ним относятся:

• входной фланец;
• главный фланец;
• ведущий диск;
• пакет фрикционных дисков первого и второго порядка;
• пружина диафрагмы, вспомогательная пружина;
• плунжер;
• гидравлические цилиндры;
• первичный вал первого и второго порядка.

«Сухое» двойное

Помимо «мокрого» сцепления существует и так называемое «сухое». Нельзя сказать, что оно хуже или лучше предыдущего. В данном случае будет уместно подчеркнуть, что каждое из них эффективно применяется в предусмотренных для них условиях эксплуатации.

В отличие от предыдущего типа, особенность конструкции «сухого» сцепления не предусматривают использования смазочных материалов. Ведомые диски находятся непосредственно в зацеплении с первичными валами каждой из КПП.

К сведению: Как сделать пеногенератор для автомойки из подручных вещей своими руками

К рабочим элементам такого механизма можно отнести:

• первичные валы;
• выжимные подшипники;
• фрикционные диски;
• ведущий диск;
• два вспомогательных диска;
• маховик;
• пружины диафрагмы.

Указанная конструкция рассчитана на передачу меньшего (в отличие от «мокрого») крутящего момента, ввиду низкого коэффициента теплоотдачи.

Тем не менее, из-за отсутствия необходимости использования масляного насоса, что неминуемо приводит к потерям мощности, эффективности данного типа муфты существенно превосходит ранее рассмотренную разновидность.

Плюсы и минусы двойного сцепления

Как любой другой узел автомобиля, двойное сцепление имеет как ряд положительных качеств, так и ряд недостатков. Начнём, пожалуй, с плюсов.

Итак, внедрение подобного усовершенствования в систему трансмиссии автомобиля позволило добиться:

• существенной экономии топлива;
• высоких динамических показателей;
• плавности хода;
• отсутствия потерь мощности двигателя.

Несмотря на такие весомые преимущества представленного узла, существует ряд отрицательных моментов. К ним можно отнести:

• крайне ограниченный ресурс рабочих элементов;
• низкое сервисное обслуживание;
• дорогостоящий ремонт.

Пожалуй, еще одним не менее существенным недостатком данной трансмиссии является то, что в случае повышенного износа рабочих элементов узла, дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной.

Иными словами, если та же самая «пинающаяся» АКПП позволит вам самостоятельно добраться до сервиса и произвести ремонт, то в данном случае придется рассчитывать только на помощь эвакуатора.

Тем не менее прогресс не стоит на месте и производители, ориентируясь на опыт эксплуатации своих разработок, привносят в конструкцию узлов «двойного сцепления» различные новшества, призванные увеличить ресурс его механизмов и повысить ремонтопригодность.

Многодисковое сцепление | ЦЕНТР АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ: Профессиональный ремонт АКПП в Йошкар-Оле

Сцепление, включающее более трех дисков, называется многодисковым.

Сцепление, включающее более трех дисков, называется многодисковым. Увеличение количества дисков увеличивает площадь поверхности соприкосновения и соответствующую ей силу трения, что позволяет передавать больший крутящий момент. Это качество многодискового сцепления определяет его применение на мощных легковых автомобилях (спорт, тюнинг), грузовых автомобилях, строительных машинах.

С другой стороны пакет дисков позволяет значительно уменьшить габаритные размеры сцепления. Именно поэтому многодисковое сцепление применяется на двухколесных транспортных средствах (мотоциклах, скутерах).

Многодисковое сцепление

Конструктивную основу многодискового сцепления составляет пакет дисков, включающий чередующиеся между собой стальные и фрикционные диски. Количество дисков зависит от величины передаваемого крутящего момента.

Фрикционные диски представляют собой стальные диски с нанесенным фрикционным покрытием. В качестве фрикционных дисков могут использоваться диски из прочной пластмассы. Каждый фрикционный диск имеет внутренний зубатый венец, с помощью которого крепится к ступице первичного вала коробки передач. На ступице выполнены шлицы, по которым диски могут перемещаться.

Стальные диски имеют внешние зубчатые венцы, которыми они фиксируются в барабане (корзине сцепления). Барабан также имеет шлицы для перемещения дисков. Барабан жестко соединен с маховиком.

Многодисковое сцепление постоянно замкнутое. Положение дисков в замкнутом состоянии поддерживает пружина. Размыкание сцепления производится путем перемещения ступицы и преодоления усилия пружины.

Многодисковое сцепление может быть сухого и мокрого типа. Мокрое сцепление частично заполнено маслом, которое обеспечивает плавное соединение (разъединение) дисков, отвод от них тепла, смазку конструктивных элементов сцепления, облегченное перемещение дисков по шлицам. При всех неоспоримых достоинствах мокрое сцепление имеет низкий коэффициент трения. Этот недостаток компенсируется увеличением давления на диски, применением новых фрикционных материалов.

Под термином «сцепление» традиционно понимается устройство, соединяющее двигатель с коробкой передач. Вместе с тем многодисковая фрикционная муфта нашла широкое применение и в других системах автомобиля, среди которых автоматическая коробка передач, роботизированная коробка передач, дифференциал, системы полного привода.

В автоматической коробке передач фрикционные многодисковые муфты осуществляют подвод крутящего момента к отдельным планетарным передача (рядам). Многодисковая муфта используется в роботизированной коробке передач с двойным сцеплением, например в шестиступенчатой коробке DSG. Пакет фрикционных дисков применяется в межосевом и межколесном дифференциале для его полной или частичной блокировки.

Наиболее широко многодисковая фрикционная муфта представлена в различных системах полного привода. В системе постоянного полного привода муфта устанавливается в раздаточной коробке. Система полного привода, подключаемого автоматически, полностью построена на управляемой фрикционной муфте. Многодисковая муфта Haldex, известная благодаря Volkswagen и его системе 4Motion, отвечает за автоматическое подключение задней оси автомобиля.

Многодисковые фрикционные муфты имеют, как правило, гидравлический (реже электрический) привод и электронное управление.

Каковы преимущества мокрого сцепления по сравнению с сухим сцеплением?

У вас есть выбор, когда речь заходит о вашем мотоцикле. От эстетики до механики, у владельцев мотоциклов есть множество вариантов выбора, когда дело доходит до их велосипедов. В последние годы разгорелись споры о том, что лучше: сухие или мокрые сцепления? Во-первых, важно знать, что делает эта часть. Функция сцепления мотоцикла заключается в отключении двигателя от трансмиссии при переключении передач. Мокрые сцепления стали более популярными, чем сухие, но по-прежнему важно знать разницу между мокрое сцепление по сравнению с сухим сцеплением . Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этих двух типах сцепления!

Имея достоверную информацию, вы сможете принимать обоснованные решения о запчастях и продуктах, которые вы используете на своем мотоцикле. Как ведущая компания-поставщик Powersport, мы хотим помочь вам принять правильное решение. Посетите блог PJ1 Powersport   , чтобы получить дополнительную полезную информацию!

Посетите наш блог

Ниже представлен общий обзор различий между мокрыми и сухими сцеплениями. Кроме того, мы рассмотрим лучшее мотоциклетное масло для мокрого сцепления!

Мокрые сцепления

В последние годы мокрые сцепления стали более популярными, чем сухие. Для этого есть несколько причин, но сначала мы хотим объяснить, чем мокрое сцепление отличается от сухого. Это просто! В отличие от сухих сцеплений, мокрые сцепления покрыты моторным маслом, что позволяет дискам сцепления охлаждаться. Из-за этого мокрые сцепления могут подвергаться более жестокому обращению, чем сухие. Еще одна причина, по которой мокрые сцепления являются более популярным выбором, заключается в том, что они тише на холостом ходу, что делает их лучше для движения с частыми остановками.

Если вы выбираете мокрое сцепление для своего мотоцикла, вы должны быть внимательны при замене масляного фильтра. Это связано с тем, что мокрые сцепления создают больше пыли для масляного фильтра. Загляните в руководство по эксплуатации, чтобы узнать, как часто производитель рекомендует менять масляный фильтр вашего велосипеда! Это не только удовлетворит потребности ваших мокрых сцеплений, но и станет одним из элементов технического обслуживания, обеспечивающим бесперебойную работу вашего мотоцикла!

Какое масло лучше всего подходит для мокрого сцепления?

Использование масла, не предназначенного для мотоциклов, может привести к непредсказуемой работе сцепления или очень быстрому износу из-за проскальзывания. Точно так же использование слишком легкого масла может вызвать износ трансмиссии, а использование слишком густого масла может вызвать износ кулачка или задиры поршня. Итак, важно найти лучшее мотоциклетное масло для мокрого сцепления!

PJ1 Silverfire 4T Motorcycle Oil рекомендуется для мотоциклов, требующих 10W-30, 10W-40, 20W-40 или 20W50, и обеспечит превосходную смазку как для вашего двигателя, так и для трансмиссии. PJ1 Silverfire 4T Motorcycle Oil также содержит специальные диспергаторы, которые помогают контролировать продукты износа из мокрого сцепления, чтобы поддерживать чистоту масла, смазочных и вращающихся компонентов между заменами масла.

Наше масло для мотоциклов с мокрым сцеплением также содержит идеальную смесь детергентов, которые могут очищать шлам и отложения, оставленные второсортными маслами. Когда ваш двигатель и трансмиссия очищены, ингибиторы коррозии и противоизносные присадки обеспечат бесперебойную работу вашего двигателя на многие километры вперед!

Сухое сцепление 

Назначение сухого сцепления такое же, как у мокрого сцепления. Единственная разница между двумя типами сцеплений заключается в том, что сухие не покрыты маслом. Без масла сцепление не может оставаться таким холодным, из-за чего сухие сцепления становятся более шумными и быстрее изнашиваются. Обычно вы не видите сухих сцеплений на повседневных уличных велосипедах; однако они могут быть полезны для гонок, поскольку у двигателя меньше сопротивление.

Покупайте PJ1 Powersports для всего, что вам нужно для мотоцикла 

Теперь, когда вы знаете разницу между мокрым и сухим сцеплением, пришло время принять решение. Если вы выбираете мокрое сцепление, обязательно купите в интернет-магазине PJ1 мотоциклетное масло PJ1 Silverfire 4T.

Пока вы делаете покупки, не забудьте просмотреть другие наши товары. Мы предлагаем широкий выбор продуктов во всех категориях Powersports, включая очистители и обезжириватели, смазочные материалы, средства для повышения производительности и обслуживания, фильтрацию воздуха и покрытия!

В интернет-магазине PJ1 вы найдете подходящий товар для своего мотоцикла!

Магазин продуктов PJ1 

Все, что вам нужно знать о мокром сцеплении MILTA Technology

18 октября 2021 г.

Все, что вам нужно знать о мокром сцеплении

Если вы когда-либо читали об автомобильных сцеплениях и других компонентах, вы, вероятно, встречали термины «мокрое сцепление» и «сухое сцепление» — что означают эти термины? Что делает сцепление мокрым? Он погружен в воду? Постоянно опрыскивается спринклерной системой? В сегодняшнем блоге мы стремимся как можно больше рассказать вам о том, что такое мокрое сцепление, как оно работает и чем оно может быть полезно для автомобиля.

/

Прежде всего, следует отметить, что мокрое сцепление выполняет ту же функцию, что и сухое сцепление, а именно передает крутящий момент от приводного двигателя к трансмиссии и способствует плавному переключению между различными передаточными числами. Другими словами, «мокрое» сцепление — это такое же механическое звено между двигателем и трансмиссией, как и обычное «сухое» сцепление.

Так какая разница? По сути, основное различие заключается в том, как они работают. Вместо передачи мощности через сухое трение, как это делает сухое сцепление, мокрое сцепление передает мощность через механические гидромуфты, используя моторное масло в качестве смазки. Кроме того, конструкция несколько отличается, поскольку в мокром сцеплении для работы используется многодисковая конструкция.

Мокрые сцепления обычно используются в автоматических коробках передач, а также очень часто в мотоциклах. Покрытие из моторного масла, которое они имеют, позволяет им оставаться холодными, что, таким образом, делает их более долговечными по сравнению с сухими сцеплениями, которые легче изнашиваются постоянными силами трения, воздействующими на них.

Мокрые сцепления также предпочтительны в автомобилях с трансмиссией, развивающей крутящий момент более 250 фунт-фут. Причина этого в том, что обычное сухое сцепление слишком легко перегревается в такой ситуации, тогда как мокрое сцепление может оставаться холодным и не подвергаться чрезмерному износу.

Далее ниже мы обсудим более широкие преимущества мокрого сцепления, но также интересно отметить, что для некоторых автомобилей мокрое сцепление не подходит, потому что может возникнуть потеря мощности, поскольку часть передаваемой энергии исчезает. паразитируют в окружающем моторном масле. Однако эта проблема в основном решается за счет использования нескольких пластин.

В мотоциклах мокрое сцепление также является популярным выбором, поскольку оно работает тише, когда мотоцикл работает на холостом ходу. Это важно, если велосипеды останавливаются на знаках «Стоп» и на красных светофорах в более тихих жилых районах.

/

Первое существенное преимущество мокрого сцепления заключается в том, что смазанная структура позволяет сцеплению как системе дольше сопротивляться износу, даже когда оно подвергается большим нагрузкам и нагрузкам. Жидкостная ванна с моторным маслом помогает действовать как своего рода щит, защищающий движущиеся металлические части. Сухие сцепления, основанные на чистом трении, хороши в сценариях с низким крутящим моментом, но как только вы увеличиваете давление, они начинают чувствовать нагрузку и изнашиваются намного быстрее.

Повышенная износостойкость означает, что сцепление прослужит дольше, но при этом с меньшей вероятностью потребуется преждевременный ремонт. Поэтому повседневное обслуживание таких систем довольно низкое. Нельзя сказать, что сам блок будет дешев в ремонте или замене. Ремонт трансмиссии стоит дорого независимо от того, мокрая или сухая конструкция. Разница заключается в том, как часто требуется техническое обслуживание, и, следовательно, долгосрочные затраты на мокрые сцепления лучше.

Это приводит нас к следующему преимуществу. Система мокрого сцепления позволяет автопроизводителям создавать больший крутящий момент в своих автомобилях. Если бы у каждого автомобиля было сухое сцепление, то в отсутствие каких-либо других инноваций ни один автомобиль, вероятно, не смог бы реально превысить крутящий момент в 250 фунт-футов. С мокрым сцеплением мы можем наслаждаться автомобилями с гораздо более высоким крутящим моментом, что делает вождение более увлекательным.

Механическая причина того, что мокрые сцепления обеспечивают большую мощность для создания крутящего момента, заключается в их многодисковой конструкции. Поскольку несколько пластин работают вместе, площадь поверхности увеличивается и, следовательно, увеличивается поверхностное трение. Большее поверхностное трение означает большую способность генерировать крутящий момент.

Помимо физического износа, которому подвергается сухое сцепление, при его работе образуется большое количество металлической пыли. Пыль и другие загрязнения, которые могут появиться в системе мокрого сцепления, уносятся моторным маслом и улавливаются масляным фильтром, что помогает поддерживать более эффективную и действенную работу системы.

Мокрые сцепления, как правило, намного тише, чем сухие, при обычной работе. Когда вы вложили много денег в автомобиль, предназначенный для снижения уровня шума, будет большим бонусом знать, что сцепление способствует этому.

/

Хотя очевидно, что использование мокрого сцепления в автомобилях и мотоциклах имеет много преимуществ, они не лишены недостатков, и мы не должны думать, что они являются идеальным выбором для любого типа транспортного средства.

Далее выше мы все-таки коснулись проблемы потери мощности, которая существует из-за наличия в двигателе масляной «ванны». Проблема потери мощности может быть несколько смягчена использованием нескольких пластин, но не полностью. Сухие сцепления не испытывают такой же потери мощности, потому что крутящему моменту некуда деваться, кроме как туда, где он нужен. Моторное масло обеспечивает альтернативный путь выхода, по крайней мере, для части крутящего момента.

/

Мокрые сцепления не являются новой или недавней технологией. Они были с нами в течение долгого времени, но по мере того, как наши требования к большему крутящему моменту и производительности возрастали, их использование стало более распространенным, чем раньше.

Машинки на пульте управления — Photopoint

• Поддержка клиентов 9-21:00 +372 733 7734 Toll free hotline 9-21:00 800 3686 МАГАЗИНЫ

• ДОСТАВКА · Русский

• Мой аккаунт

• Услуги| Магазины| Блог

«> Бесплатная доставка от 69€

«> 1414 дней для возврата

Калькулятор рассрочки находится у каждого товара под ценой.»> Рассрочка

Мы являемся продавцом более чем 20 мировых брендов и, помимо интернет-магазина, мы представлены 6 первоклассными магазинами в крупнейших торговых центрах Эстонии. Наши клиенты за рубежом всегда остаются довольными быстрым и корректным обслуживанием и своевременной доставкой товаров. «> Безопасные покупки

Какой товар подойдет вам? Проконсультируйтесь с нашими экспертами!

Позвоните нам бесплатно 800 3686 или напишите в онлайн чат

Рцборда, или Как Сделать Управляемую через Интернет Машинку / Хабр

За последние несколько лет мне довелось сделать немало дистанционно управляемых устройств. Некоторые управлялись локально, с обычного ПК или со смартфона. Некоторые — через Интернет. Все устройства объединяет общий принцип — управляет ими человек, ориентируясь по картинке с видеокамеры на борту устройства. А само управление, в итоге, сводится к выдаче управляющих сигналов на сервомоторы или регуляторы (драйверы) моторов.

Так что, набравшись опыта в данном деле, решил попробовать более-менее систематизировать различные типы управления устройствами, чтоб при создании нового девайса не приходилось кучу всего переписывать, а достаточно было лишь изменить некоторые параметры конфигурации. В результате родился программный комплекс RCboard, или РЦборда. Т.к. все управляемые штуки я делаю с контролером Virt2real (Виртурилка) в качестве главного бортового мозга, то и рцборда изначально писалась именно под неё. Так что всю связку можно пафосно называть «Программно-аппаратный комплекс РЦборда».

В общем, в продолжении топика попробую написать рецепт про то как с помощью Виртурилки и РЦборды из обычной радиоуправляемой машинки сделать машинку, управляемую через Интернет (ну и локально она тоже будет управляться). Каналом связи будет обычный Wi-Fi (выход в инет через домашний роутер) или 4G связь через свисток Yota.

Краулер BSD Racing 4WD RTR 2.4Ghz 1:10

Сразу уточню — под термином «радиоуправляемая машинка» я подразумеваю не дешёвые китайские машинки, в которых вся электроника реализована на одной плате, а более-менее приличные машинки, построенные по модульной схеме — которые имеют регулятор оборотов двигателя (коллекторного, бесколлекторного — неважно) и сервомашинку для управления поворотом передних колёс.

Такую машинку я приведу в качестве подопытного кролика лишь в этом рецепте, так как проще всего для повторения. С небольшими изменениями в настройках рцборды и добавлением платки-регулятора оборотов движка всё то же самое можно сделать и с любой машинкой, главное чтобы у машинки были колёса (да хоть гусеницы) и был моторчик.

Что понадобится для сборки

• Машинка c регулятором двигателя, двигателем и сервой
• Аккумулятор (любой с подходящим для регулятора напряжением)
• Контролер Virt2real (Виртурилка) с камерой, переходник USB-OTG, флешка micro-SD
• Свисток Wi-Fi или Yota (можно и любой другой 4G модем)
• Руки умеренной линейности

Но сначала, чтобы продемонстрировать некоторые варианты использования

Как я уже писал, рцборду мы уже много где использовали, но из задокументированных случаев нашёл только вот эти:

Испытания рцборды на багги в Шеньчжене, управление из Москвы

Испытания рцборды на краулере в Питере, управление из Москвы

habrahabr. ru/company/virt2real/blog/223145

Испытания рцборды на самолёте над Питером, управление из Москвы

habrahabr.ru/company/virt2real/blog/223183

Клёвый снегоуборщик под управлением рцборды

Кстати, сам снегоуборщик — разработка пермских ребят http://omiplow.ru

Самый тяжёлый девайс под управлением рцборды

Совместный проект с открытым научно-исследовательским центром перспективных технологий

Итак, подопытный кролик

Краулер для дистанционного управления хорош тем что он обладает очень высокой проходимостью.

К слову, он даже умеет делать вот так

У краулера полный привод, постоянная блокировка дифференциалов (все колёса крутятся одновременно) и постоянная «пониженная передача». Т.е. он ездит сравнительно медленно, но мощно и проходимо.

Настройка Виртурилки

Перед тем как собирать машинку, надо настроить Виртурилку. Сначала рассмотрим вариант с подключением по Wi-Fi.

Итак, по пунктам:

• Скачиваем свежую прошивку, специально для рцборды files.virt2real.ru/firmware/virt2real-board/1.1/rcboard-0.01.002.zip
• Подключаем micro-USB — USB кабель к Виртурилке, второй конец втыкаем в комп. На компе появится новый сетевой интерфейс, подсеть 192.168.3.0/24. Для Windows, возможно, потребуется установить драйвер
• Открываем базовую админку (вебпанель управления Виртурилкой) по адресу http://192.168.3.1/admin
• Идём в раздел «Настройки» -> «Сеть» и задаём ip для интерфейса wlan0 (или указываем dhcp, если не нужен статичный ip)
• Идём в раздел «Настройки» -> «Wi-Fi» -> «Настройка Wi-Fi» и задаём параметры беспроводной сети (меняем поля ssid и psk) для первой сети
• Идём в раздел «Настройки» -> «Автозапуск» — перемещаем скрипт S80dhcp-server в неактивные (если начальная настройка по USB больше не потребуется)
• Идём в раздел «Администрирование» -> «Перезагрузка» и ребутим Виртурилку
• Отключаем USB кабель от Виртурилки, подключаем к micro-USB вайфай свисток. Из проверенных рекомендую ASUS N10, N13, TP-link TL-WM722N но лучше всего пятигигагерцовые, например ASUS N53 или Dlink DWA-160 rev.B2

Проверка подключения Виртурилки к сети

Общий принцип подключения моторов машинки

Обычно у RC машинки два мотора. Один обычный, коллекторный — крутит колёса. Второй — сервомотор, поворачивает передние колёса в нужную сторону. Т.е. получается что требуется всего два канала управления — газ и руль. Изначально (если машинка куплена в собранном виде) все каналы подключены к штатному радиоприёмнику трёхпиновыми разъёмами типа JR (стандартный серворазъём). Чёрный (или коричневый) провод — земля, красный — питание (5-6В), жёлтый (или белый, или оранжевый) — сигнальный провод.

Именно по сигнальному проводу мы и будем управлять моторами, но сначала надо подать питание на серву, которая рулит колёсами. Тут общий принцип такой — с бортового аккумулятора силовое питание с напряжением, равным напряжению аккумулятора, идёт по толстым проводам на мощный регулятор коллекторного (или бесколлекторного) мотора. Внутри этого регулятора есть так называемый BEC — преобразователь напряжения, делающий из различного аккумуляторного напряжения стабильные 5 Вольт (иногда 6В, можно выбирать перемычкой на регуляторе), требуемые для питания бортовых сервомашинок, приёмника и различной другой электроники. Это стабилизированное питание обычно рассчитано на нагрузку не более чем 2-3А, хотя это тоже зависит от модели регулятора.

Выходное напряжение BEC по чёрному и красному проводам тонкого трёхжильного шлейфа от регулятора подаётся на приёмник. Здесь таится главный нюанс, который не все сразу осмысливают. Повторюсь — от регулятора идёт кабель с тремя жилами. Из них две жилы это питание, которое выдаётся с регулятора, т.е. это выход. А третий провод (белый, жёлтый или оранжевый) — это провод управления, т.е. вход. Вроде мелочь, а почему-то многие путаются.

В приёмнике есть несколько групп трёхпиновых контактов. Их количество зависит от количества каналов, на которое приёмник рассчитан. У машинок обычно 2 или 3 канала, так что групп, соответственно, 3 или 4 (одна группа для установки перемычки Pair (сигнал на спаривание приёмника и передатчика). У этих групп контактов все пины питания замкнуты между собой, т.е. земля и питание приходят с регулятора и подаётся сразу на все группы контактов. А вот сигнальные пины все независимые, на них выдаётся сигнал, принятый приёмником с радиоаппаратуры управления.

Обычная схема подключения с коллекторным двигателем

Обычная схема подключения с бесколлекторным двигателем

Так как управлять мы будем с помощью независимого контроллера, родной приёмник машинки нам не нужен, убираем его вообще. А трёхжильные шлейфы от регулятора и от сервомашинки нам необходимо соединить хитрым образом — чёрный провод соединить с чёрным, красный — с красным. А оставшиеся белые (жёлтые или оранжевые) два проводка надо подключить к Виртурилке, а именно к пинам CON44 и CON43, см. схему . Какой именно провод к какому пину особо значения не имеет, так как каналы можно настроить потом в конфиге рцборды.

Должно получиться примерно такое подключение

Схема подключения Виртурилки к кишочкам машинки

Если под рукой есть сервоудлинители — удобно сделать подключение с их помощью. У меня с ними вечный напряг, так что я просто обрезаю проводки и кручиваю-спаиваю.

И да, самое главное — питание на Виртурилку подаём прямо с контактов аккумулятора. Ей нестрашно напряжение вплоть до 20В, так что чем выше напряжение — тем лучше, ток меньший будет потреблять. КПД преобразователя питания (SEPIC, установлен на самой Виртурилке) падает только после 15В, так что идеальное питание — от 12 до 15 В, при этом в полной нагрузке (с вифи) Виртурилка будет потреблять около 150-300 мА. Хотя это тоже зависит от свистка (свисток Yota шибко прожорливый, с ним будет поболее).

Сборка машинки

Я попробовал заснять видео процесса сборки моего краулера. Не знаю, насколько там всё понятно, но лишним, думаю, не будет. Вот видеоролик про сборку:

Настройка сервера рцборды

Все настройки рцборды можно редактировать в специальной панели управления рцбордой (не путать с админкой Виртурилки). Вот так сейчас выглядит панель управления рцборды (первая версия)

Во вкладке «Общие настройки» можно задать имя устройства (отображается при обнаружении девайса в приложениях), указать надо ли запускать сервер рцборды автоматически при загрузке Виртурилки, задать тип конфигурации.

Конфигурация может быть локальная (т.е. файл конфигурации постоянно находится в каталоге рцборды и доступен для редактирования в панели управления), а может быть удалённая, когда файл конфигурации скачивается при каждом запуске рцборды с веб-сервера.

Сервер удалённых конфигов, по дефолту, http://rc.virt2real.ru/getconfig, создавать и редактировать конфигурации там разрешено только зарегистрированным пользователям форума forum.virt2real.ru

В топике я расскажу лишь про локальную конфигурацию, удалённую сами можете попробовать, если кому интересно. К слову, когда я катался на машинке по Шеньчженю (видео в конце топика), то как раз удалённый конфиг использовал, чтобы можно было менять настройки. Изменение настроек из приложения есть пока в виде набросков, толком ещё не работает, но даже когда и доделаю — удалённый конфиг всё равно пригодится.

Итак, больше всего нас сейчас интересует вкладка «Локальная конфигурация». Вообще, дефолтный конфиг уже настраивает рцборду в режим сервера, можно подключать машинку и управлять локально (в локальной сети, с виндового приложения, с андроидного или с айфонно-айпадного). Разве что может потребоваться каналы поменять местами. А вот для режима P2P (peer-to-peer), для управления через Интернет, настройки придётся менять.

По умолчанию за всё управление отвечает библиотека universal.so, параметры для которой находятся в конце конфига, в разделе «[universal]».

Соответствие каналов управления и каналов PWM/PPM задаётся параметром axis.

axis=0,1,2,3

По дефолту настроено 4 канала PPM, которые находятся на пинах CON43, CON44, CON19, CON42. За это отвечают вот эти строчки конфига

ch0=43,ppm,500,1500,2500,127,0
ch2=44,ppm,500,1500,2500,127,0
ch3=19,ppm,500,1500,2500,127,1
ch4=42,ppm,500,1500,2500,127,1

Формат настройки канала такой:
chX=CON,TYPE,MIN,CENTER,MAX,NEUTRAL,NOAUTOCENTER

Где
X — номер канала PWM/PPM, от 0 до 3
CON — номер пина (не GPIO, а именно пина, см. схему)
TYPE — тип сигнала, ppm или pwm. Для машинки нужно ppm, для типа pwm другой формат строки конфига.
MIN — минимальное положение PPM сигнала, в миллисекундах.
MAX — максимальное положение PPM сигнала, в миллисекундах.
CENTER — центральное положение PPM сигнала, в миллисекундах.
NEUTRAL — относительное значение нейтрали, т.е. нейтральное значение команд управления. Обычно = 127
NOAUTOCENTER — если = 0 — автоматически возвращать сигнал в центральное положение, = 1 — не возвращать. Для каналов газа и руля машинки нужно указать 0, для каналов сервоприводов, которые используются для вращения камеры обзора — нужно указать 1 (если такие есть, конечно)

Если на машинке стоят фары, можно сделать их включение-выключение, потребуется собрать простейший усилитель транзисторный (один полевой транзистор, по сути). Для получения управляющего сигнала используется параметр «pins». Он задаёт пины, которые будут устанавливаться в 0 или 1 при нажатии кнопки в Virt2real Player (на экранных кнопках, на клавиатуре, мышкой или на геймпаде).

pins=1,30,0,0|2,31,0,1

Формат такой:
pins=CHANNEL,CON,DEFVALUE,SAVESTATE|. ..
где
CHANNEL — канал кнопки (от 1 до 32)
CON — номер пина, который требуется установить в 0 или 1 по приходу команды управления с кнопок
DEFVALUE — значение, в которое данный пин будет установлен при запуске рцборды
SAVESTATE — если = 0 — при нажатии кнопки пин установить в 1, при отпускании — установить в 0. Если = 1 — при нажатии кнопки пин установить в 1, при отпускании кнопки ничего не делать. При следующем нажатии кнопки пин установить в 0, при отпускании — снова ничего не делать. И так в цикле.

Каналы кнопок можно указывать подряд, через разделитель «|».

Краткий вывод из этой смутной информации — если у вас перепутаны каналы газа и руля — можно их поменять местами, изменив параметр axis на axis=1,0,2,3 🙂

Если нужно ограничить крайнее положение сервы руля — меняем значения MIN и MAX для нужного канала. Если машинка при нейтральном положении едет вперёд или назад — изменить значение CENTER для нужного канала.

Во вкладке «Дополнительные модули» находится список активных и неактивных модулей рцборды.

Модуль — это отдельное приложение (исполняемый бинарник), которое обычно выступает в качестве источника телеметрии. Активные модули — это те, которые запускаются автоматически при старте рцборды и завершаются при завершении её работы. В панели управления можно перемещать модули из одного столбца в другой, нажатием на оранжевую стрелочку. При перемещении в колонку активных — модуль сразу запускается, неважно, запущена рцборда или нет. При перемещении в неактивные — модуль автоматически прекращает работу.

Модули работают просто — читают требуемые параметры и по UDP отправляют на локальный порт (ext_telemetry), указанный в конфиге. А там уже рцборда принимает инфу и передаёт по каналу телеметрии в приложение Virt2real Player. Одновременно с этим та же информация передаётся в пользовательскую библиотеку девайса (в нашем случае это universal.so), чтоб приложение могло анализировать информацию и использовать по своему назначению. Например, у меня была библиотека девайса под названием autobot.so — управляемая тележка, которая помимо управления пользователем могла ещё и автономно ездить, ориентируясь по сигналу с ультразвукового дальномера.

Из основных модулей — statuswifi поставляет в рцборду информацию о статусе вайфай линка. Airosstatus.php (да, модуль можно и на похапе писать) — читает статус линка с оборудования Ubiquity, gps — читает GPS приёмник. Модуль imu обрабатывает инфу с инерциальных датчиков (углы Эйлера формирует, азимут и компас), правда он пока работает только с одним типом датчиков, так что для универсального использования ещё не годится. Nfc — читает NFC метки, но тоже работает только с одним типом ридеров. rc.in — читает PPM сигналы с RC приёмника, т.е. машинкой можно ещё и с обычной аппы управлять, у неё приоритет перед командами управления через вайфай. rfid — читает метки RFID. statusyota — читает статус линка 4G модема Yota. usrange — читает показания ультразвуковых дальномеров. voltage — определяет напряжение питания борта, требуется простенький делитель напряжения (2 резистора) подключить к ADC0. В общем, интересных модулей куча, по каждому предстоит подробное описание делать, так что пока считаем что я упомянул их для затравки 🙂

Для нашего рецепта управляемой машинки актуален модуль statuswifi — если настраиваем подключение через Wi-Fi или statusyota — если подключаем Виртурилку через свисток Yota.

В Андроидном и айпадно-айфонном приложениях настройки несложные, заключаются лишь в выборе каналов управления. В Андроидном есть ещё выбор канала кнопок (по умолчанию канал не задан, кнопки не отображаются). А вот в виндовом приложении я столько фич накрутил, что сам прихожу в состояние лёгкой паники при осознании того что всё это задокументировать надо. Пока могу только дать ссылочку на описание прошлой версии приложения
http://wiki.virt2real.ru/wiki/Как_сделать_управляемую_тележку_2
http://wiki.virt2real.ru/wiki/RCboard

Протокол управления с тех пор заметно видоизменился, но вот настройка виндового приложения поменялась несильно, так что может помочь при ковырянии. А подробное описание текущей версии постараюсь написать в следующем году 🙂

Кстати, в самой ранней версии для передачи телеметрии я использовал протокол MAVLINK, но по мере обрастания фичами его стало не хватать, так что перешёл на свой протокол. А MAVLINK подумываю добавить в качестве параллельного канала телеметрии, но это уже в следующей версии приложения.

Скажу лишь одно — лучше всего машинкой управлять с USB руля и педалей, подключённых к компу. Ну или хотя бы с RC аппы, подключённой тренерским разъёмом к компу. А пальцами по экрану смартфона может быть и круто, но нифига не удобно без тактильных ощущений.

А теперь самое главное — управление через Интернет

Вводная информация про P2P режим

Так как для канала управления и для канала видео используется UDP — так и хотелось сделать полноценный P2P (Peer-to-peer) линк, чтоб не гонять видео от борта до сервера и обратно до клиента. Ну, раз хотелось — взял и сделал 🙂 Фактически, получился простой и лёгкий аналог адобовского RTMFP (не путать с RTMP). Только вот передачу звука добавить никак руки не дойдут, так что рцборда пока немая и глухая.

С UDP какая основная проблема — преодоление NAT. Так как на одном из концов линка (на передающей стороне или на приёмной) обязательно есть NAT — просто указать адрес и порт сервера (или клиента) не получится — NAT помешает. В виндовом Virt2real Player есть возможность с помощью UPnP сделать проброс порта, но это не совсем то чего я хотел. А то что хотел — получилось только после вдумчивого курения технологии UDP Hole Punching. В итоге всё получилось как надо — неважно, какой роутер, неважно где клиент или сервер. Главное чтоб был выход в Интернет. Хотя вру, есть один единственный тип NAT, который пробить пока не удалось. Всё время забываю как он правильно называется, вроде бы симметричный NAT.

И да, обычные TURN и STUN серверы в рцборде не используются, только своя реализация. Как я обычно говорю: хочешь изучить технологию — сделай по своему, а потом сравни с общепринятыми решениями. Любители велосипедов меня поймут. Однако часто оказывается что велосипед не так уж плох и свои задачи выполняет лучше чем общепринятые решения.

Это так, лёгкий оффтоп был. Продолжаем про NAT. Поддержка P2P есть пока только в виндовом приложении Virt2real Player, в андроидное и айфонно-айпадное ещё не добавлял. Проверял работу с коннектом через свисток Yota, через свисток Beeline 4G, через точку доступа на смартфоне, который в инет выходил тоже через Beeline 4G. Во всех этих случаях всё работает, но заметил что идеально только через Yota. Через билайн (в любом из опробованных видах) тоже работает, но коннект дольше времени занимает. Почему так происходит — пока не разбирался. Из печального — пока не удалось заставить работать линк (и команд, и видео) когда и клиент и сервер подключены через 4G свистки. Возможно, тут как раз симметричный NAT и подкрался.

Настройка P2P режима, на борту стоит Wi-Fi

К Виртурилке на борту машинки подключён свисток Wi-Fi (т. е. как делали до сих пор по инструкции из этого топика). Только сначала мы управляли машинкой локально, а теперь сможем дать кому-нибудь порулить из Инета.

Для включения p2p режима идём веб-панель управления рцборды, раздел «Локальные настройки». Там устанавливаем параметр

role=p2p

Теперь необходимо задать параметры p2p_uid и p2p_hash. Это эдакий аналог логина-пароля, но полноценной авторизации пока нет (но будет обязательно), так что используем именно такую связку. p2p_uid лучше брать из своей учётки на rc.virt2real.ru/remoteconfig там он называется «ID пользователя», тогда будет механизм инвайтов работать (об этом чуть ниже). А p2p_hash надо придумать самостоятельно. Любой набор символов, максимальная длина 40 символов.

Всё, на этом настройка p2p режима рцборды закончена. Необходимо убедиться что Виртурилка имеет выход в инет и можно запускать Virt2real Player виндовый. Если его запустить в локальной сети, там же где и рцборда — плеер обнаружит локальную рцборду (неважно что она в p2p режиме) и можно будет подключиться напрямую. А вот если плеер запускается в другой сети, надо настроить его на p2p режим.

Щёлкаем правой кнопкой мыши по окну плеера, идём в меню «Сеть» -> «Настройка сети». Во вкладке «Роль» выбираем «P2P», во вкладке «P2P» указываем UID и DevID. UID это тот же p2p_uid, который в настройках рцборды вводили, а DevID — это тот p2p_hash. Сохраняем, снова щёлкаем правой кнопкой по окну видео, «Сеть» -> «Подключить». В нижнем левом углу плеера должны появиться сообщения «Запрос пира видео» и «Запрос пира команд». Всё, процесс обнаружения пира и спаривания пошёл.

Иногда бывает что сообщения не появляются, тогда лучше просто перезапустить плеер (мой косяк, не отловил его ещё), при запуске он сам сразу начнём коннектиться с теми параметрами, которые мы ему задали, т.е. в режиме P2P.

Из замеченных нюансов — если плеер запускаем на компе, который выходит в инет через Yota — коннект быстро устанавливается. Само собой, если у Йоты сигнал нормальный. А вот если через роутер Yota или 4G свисток от Билайна — первое подключение может длиться до минуты. Но зато все последующие почти мгновенно будут. Я примерно знаю, где я накосячил, но исправить пока руки не дошли.

Настройка P2P режима, на борту стоит Yota

К micro-USB порту Виртурилки на борту машинки подключаем свисток Yota (через переходник USB-OTG, само собой). Те свистки, которые сейчас в продаже у Yota

В остальном всё аналогично предыдущему пункту. Разве что в настройках рцборды в разделе «Дополнительные модули» хорошо бы убрать из активных скриптов модуль statuswifi и наоборот, поместить в активные скрипты модуль statusyota, для того чтоб в плеере видеть параметры сигнала Yota.

К сожалению, дома у меня Yota еле-еле фурычит, так что полноценно не покатаешься. А вот Билайновский 4G отлично работает, поток 3 мегабита (и входящий, и исходящий) пролазит без проблем.

Во всех нижеприведённых экспериментах все настройки одинаковые, меняется лишь вид связи.

Краулер со свистком Wi-Fi, подключение из Интернета, через Yota

Краулер со свистком Yota, подключение из домашней локальной сети. Сигнал Yota очень плохой 🙁

Краулер со свистком Wi-Fi, с ноутбука который имеет выход в инет через смартфон (Билайн 4G)

Чтобы было проще передать кому-то параметры для подключения к нашей машинке в режиме P2P, были созданы намётки механизма инвайтов. Что такое инвайты — знают все. Удобная штука. Так что сейчас попробую рассказать как этим пользоваться. В плеере это пока в тестовом, сыром, виде, но вроде как работает.

Итак, открываем виндовый Virt2real Player, щёлкаем правой кнопкой мыши по окну, выбираем «Инвайт» -> «Создать инвайт». Важный нюанс — плеер должен быть настроен на P2P режим, т.е. в настройках сети указаны все вышеописанные параметры для подключения к машинке. Иначе инвайт создастся, но подключаться не к чему будет. Кстати, надо бы добавить показ предупреждения, если параметры не заполнены.

В поле «Ваш ID пользователя» вводим всё тот же наш p2p_uid.
В поле «Ваш user-magic» вводим содержимое поля «Ваш user-magic» со всё той же странички rc. virt2real.ru/remoteconfig
В поле «Название инвайта» вводим название, под которым этот инвайт будет на странице rc.virt2real.ru/remoteconfig отображаться.

Теперь жмём кнопку «Создать инвайт». Должна покрутиться двоечка-логотип, после чего в нижнем поле «Строчка-инвайт» появится длинная строчка, начинающаяся с символов INV.

Теперь, если открыть страничку удалённой конфигурации rc.virt2real.ru/remoteconfig увидим что там появился инвайт, который мы только что создали

Ну а дальше достаточно скинуть эту строчку тому, кому хотим дать покататься. А он, в свою очередь, должен в плеере зайти в меню «Инвайт» -> «У меня есть инвайт!» и ввести эту строчку. После чего все нужные параметры заполнятся сами собой, ничего для подключения настраивать не придётся, можно сразу кататься.

Как я уже говорил, система сыровата, но работает. В планах — сделать нормальную авторизацию по логину-паролю, чтоб не приходилось возиться с юзермеджиками и прочими айдишниками.

Немного про задержку

Главное требование к дистанционному управлению одно — как можно меньшая задержка от нажатия кнопки или перемещения джойстика до соответствующего изменения отображаемой с борта устройства картинки в видеопотоке. Когда публикуешь что-нибудь на тему удалённого управления обычно первый вопрос — «какая задержка?».

После многочисленных испытаний оказалось что задержки — штука субьективная и на комфортность управления влияет по разному. Само собой, всё зависит от максимальной скорости ездящего девайса. Для летающих девайсов (самолёты/коптеры) минимальность задержки очень важна, а вот при управлении ездящими устройствами — не всегда. Когда я на очередной выставке Хобби-экспо рассекал по залу на переделанной радиоуправляемой багги, через десять минут руления поймал себя на мысли что задержка (какая бы она ни была) перестаёт ощущаться, начинаешь управлять «на упреждение». На почти половине скорости (а багги моя до 80 км/ч может разгоняться) спокойно гонял по залу, лавируя между павильонами, стульями, людьми. Так что тут, скорее, важна стабильность задержки, а не её абсолютное значение в миллисекундах. Минимальная достигнутая задержка при коннекте к обычному роутеру через обычный Wi-Fi свисток была где-то в районе 200 мс, а при коннекте через общепризнанный эталон — мощные роутеры фирмы Ubiquity минимальная задержка при уверенном коннекте — около 100 мс. Ещё на задержку влияет мощность устройства воспроизведения видеопотока (ПК, смартфон), если оно не успевает декодировать сырой видеопоток (кодек h364) то приятного плавного видео не будет.

Когда я управлял довольно скоростной багги в Шеньчжене, сидя дома в Москве, довольно комфортно было рулить, хотя только сетевой пинг от меня до сервера китайского 4G оператора был около 300 мс. Плюс ещё 100 мс наши — итого под полсекунды набегает. Однако отлично покатался 🙂

Некоторые нюансы при связи по 4G

После диких дропов при полёте на самолёте разобрались в чём проблема. Если коннект через 4G — надо параметр mtu устанавливать равным 1322 или меньше. Меньше не надо, ставим mtu=1322 и не паримся. В локальной сети я обычно вообще 16000 ставлю (максимальный размер Jumbo Frames), в локалке это нормально работает, а вот через Интернет уже проблемы будут с прохождением пакетов.

Ссылки

Так как текста получилось овер-чем-дофига, основные ссылки повторю.

Прошивка rcboard-0.01.002.zip для Виртурилки

Дистрибутив Virt2real Player для Windows.
То же самое, но не установщик а просто архив
Под Win8 некорректно проверяет наличие DirectX, так что можно просто архив распаковать. Требуется .Net 4.5 и DirectX.

Описание прошлой версии РЦборды и Virt2real Player
Ещё описание рцборды, старый протокол

Приложение для Android. Только локальное управление.
Приложение для IOS, только локальное управление, нет обнаружения девайсов. Сейчас там старая версия, новая проходит аппрув.

P.S. Эхх, жаль Тачка Бонда не дожила до появления рцборды 🙁

Если кто не в курсе

habrahabr. ru/company/virt2real/blog/172167

Последние испытания, когда с телеканала Discovery приезжали ролик снимать

Сейча она вот так выглядит

Задняя передача сдохла, дно проржавело и вывалилось. В общем, кирдык пупсику 🙁

Рули

Показаны 1-48 из 50 шт.

Показаны 1-48 из 50 шт.

Уличные рули

Цена От: $239,00

Гоночные рули

Цена От: $399.00

• НОВИНКА

Аксессуары для рулевого колеса

Цена От: $105,00

Рулевые колеса Heritage

Цена От: $345. 00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Уличные рули

Цена От: $269,00

Аксессуары для рулевого колеса

Цена От: 4,95 доллара США

Рулевые колеса Heritage

Цена От: $495,00

Рулевые колеса Heritage

Цена От: 309 долларов США. 00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Аксессуары для рулевого колеса

Цена От: $145,00

Уличные рули

Цена От: $395,00

Рулевые колеса Heritage

Цена От: $365,00

Гоночные рули

Цена От: 249 долларов. 00

Уличные рули

Цена От: $569,00

Аксессуары для рулевого колеса

Цена От: 29,95 долларов США

Рулевые колеса Heritage

Цена От: $365,00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Уличные рули

Цена От: 29 долларов9. 00

Рулевые колеса Heritage

Цена От: $345,00

Уличные рули

Цена От: $239,00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Рулевые колеса Heritage

Цена От: $345,00

Уличные рули

Цена От: 259 долларов. 00

Гоночные рули

Цена От: $279,00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Рулевые колеса Heritage

Цена От: $345,00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Уличные рули

Цена От: 289 долларов США. 00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Уличные рули

Цена От: $185,00

Уличные рули

Цена От: $309,00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Гоночные рули

Цена От: 249 долларов.00

Уличные рули

Цена От: $299,00

Уличные рули

Цена От: $279,00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Уличные рули

Цена От: $245,00

Уличные рули

Цена От: 249 долларов. 00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Уличные рули

Цена От: $239,00

Уличные рули

Цена От: $309,00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Уличные рули

Цена От: 249 долларов.00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Гоночные рули

Цена От: $249,00

Уличные рули

Цена От: $345,00

Уличные рули

Цена От: $259,00

Наверх 

Рули | Driftworks.

com

222 Товары

Сортировать по Позиция Имя Бестселлеры Наиболее просматриваемые Цена: от низкой к высокой Цена: от высокой к низкой Установить восходящее направление

Рекомендуемые бренды

Выбор идеального рулевого колеса

Когда дело доходит до выбора нового рулевого колеса для вашего автомобиля, необходимо учитывать множество факторов. Какой материал лучше всего подходит для вашего стиля вождения? Какой дизайн вы предпочитаете? Есть ли какие-то конкретные функции, которые вам нужны? Выбрать идеальный руль может быть непросто, но не волнуйтесь — мы здесь, чтобы помочь.

Во-первых, вам нужно выяснить, какой материал лучше всего подходит для вашего стиля вождения. Если вам нужен руль для повседневной езды, вам понадобится кожа или дерево. Оба эти материала износостойкие, и их гораздо легче поддерживать в чистоте, когда дело доходит до удаления грязи с рук. Если вам нужен руль для трека, лучше всего использовать кожаную или замшевую рукоятку. Замша дает более тактильное ощущение автоспорта, и, как и замша, кожа цепкая и многими рассматривается как оригинальный выбор для разрывания гоночных трасс. По общему признанию, замшу сложнее содержать в чистоте, но ношение гоночных перчаток на трассе гарантирует, что колесо дольше останется чистым.

Во-вторых, нужно учитывать размер колеса. Если вы станете слишком большим, вам будет не хватать места для ног, если вы станете слишком маленьким, внешний вид и ощущения будут совсем иными. Честно говоря, нет правильного ответа, все дело в том, чтобы найти то, что вам удобно, но всегда используйте существующую настройку в качестве руководства для поиска идеального рулевого колеса для вторичного рынка.

Наконец, нужно определиться с маркой и дизайном колеса. Опять же, это большой вопрос, на который нет правильного или неправильного ответа. К счастью, мы все разные, но вам решать, какой бренд лучше всего соответствует вашей индивидуальности и как каждый дизайн рулевого колеса лучше всего дополняет интерьер вашего автомобиля.

Какой бы руль вы ни выбрали, убедитесь, что он вам подходит. В Driftworks у нас есть рули Nardi, Personal, Vertex и MOMO, предлагающие огромный выбор цветов и вариантов дизайна. Если вам нужно какое-либо руководство или вы просто хотите узнать о самых популярных вариантах, наша команда специалистов всегда готова помочь вам найти идеальное колесо.

Какой руль подходит для моей машины?

Есть несколько вещей, которые следует учитывать при принятии решения. Если вы просто ищете что-то, что заменит ваш старый изношенный руль, то подойдет любой базовый дизайн. Однако, если вы ищете что-то премиум-класса с большим количеством функций или которое лучше подходит для использования на треке или дороге, вам необходимо рассмотреть доступные варианты.

Ассортимент наших рулевых колес подходит практически для всех доступных автомобилей, будь то современные или классические.

цены и фото от Podgotoffka

Для вас работают

Задать вопрос

• Все
• FIAT
• FORD
• GREAT WALL
• ISUZU
• JEEP
• LAND ROVER
• MAZDA
• MITSUBISHI
• NISSAN
• SSANG YONG
• SUZUKI
• TAGAZ
• TOYOTA
• VOLKSWAGEN
• Комплектующие
• Кронштейны заднего бампера
• Микроавтобусы
• НИВА, Chevrolet Niva
• УАЗ Буханка
• УАЗ Патриот, Пикап
• УАЗ Хантер, УАЗ 469

• По популярности
• Сначала дешевые
• Сначала дорогие

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Задний силовой бампер OJ 03. 109.10 на Нива 2121, 2131 всех модификаций

Задний силовой бампер серии Туризм на Lada 4х4. Упоры под реечный домкрат, буксирные проушины.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Задний силовой бампер на Ниву 2121, 2131 и их модификации

Бампер задний для установки на автомобили ВАЗ 21213, 21214, 2131, LADA 4х4 и модификации. Толщина металла 3 мм.

• БАМПЕР ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА!

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Задний силовой бампер OJ 03.105.01 на Нива с квадратом под фаркоп

Бампер задний усиленный с возможностью установки одной калитки. Установочное отверстие для калитки, Буксирная проушина, Кронштейн внешний, Кронштейн внутренний, Площадка для упора реечного домкрата, Кронштейн под квадрат 50х50 мм, Крышка, Кронштейн крепления розетки

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → GREAT WALL

Бампер задний OJ 03.406.11 на Great Wall Hover 3/5

Задний силовой бампер с посадочным местом под фаркоп 50х50 мм, буксирными проушинами, упорами под реечный домкрат и дополнительными фарами Hella!

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → NISSAN

Под заказ

Задний силовой бампер БС.32/1 Nissan Patrol / Safari Y60 с калиткой запасного колеса

Задний усиленный бампер на Ниссан Патрол / Сафари Ю60 с калиткой запасного колеса.  

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Задний силовой бампер PGT-SB.02.02 ВАЗ Нива 2121, 2131 с квадратом под фаркоп

Задний силовой бампер производства компании PODGOTOFFKA.RU на автомобили ВАЗ Нива 2121, 2131 и их модификации. Вес примерно 30 кг, толщина металла 3 мм. В конструкции бампера предусмотрено фаркопное устройство — «американский квадрат 50х50 мм».

• Бампер имеет сертификат таможенного союза!

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → TOYOTA

Бампер РИФ силовой задний Toyota Hilux 1983-1997 с квадратом под фаркоп

Бампер РИФ задний Toyota Hilux 1983-1997 с квадратом под фаркоп

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Бампер задний для Lada 4×4, ACT-20-RB

Силовой задний бампер с квадратом под фаркоп для Lada 4×4 (Нива)

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → УАЗ Патриот, Пикап

Задний силовой бампер OJ 03.111.51 на УАЗ Патриот стандарт, лифт 50мм и 65 мм с квадратом под фаркоп

Задний силовой бампер серии Туризм на УАЗ Патриот. Упоры под реечный домкрат, буксирные проушины, квадрат под фаркоп 50х50 мм.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → Микроавтобусы

Задний силовой бампер OJ 03. 114.01 на Соболь, Газель с квадратом под фаркоп

Задний силовой бампер серии Трофи на Соболь 4х4. Упоры под реечный домкрат, буксирные проушины, кронштейн ПТФ, квадрат 50х50 для установки кронштейна фаркопа, алюминиевая накладка.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Задний силовой бампер PGT-SB.02.01 ВАЗ Нива 2121, 2131 с буксирными проушинами

Задний силовой бампер производства компании PODGOTOFFKA.RU на автомобили ВАЗ Нива 2121, 2131 и их модификации.

Бампер сертифицирован.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → TOYOTA

Бампер задний силовой Toyota Land Cruiser Prado 90/95

Бампер задний усиленный на Тойота Ланд Крузер 90 / 95.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → УАЗ Хантер, УАЗ 469

Задний силовой бамфБампер РИФ силовой задний УАЗ Хантер с фонарями, лифт 65 мм пер

Задний силовой бампер для УАЗ Хантер/469 с фонарями. Устанавливается на автомобиль  с лифтом кузова 60 мм (+/- 5 мм)

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Бампер РИФ силовой задний ВАЗ Нива с квадратом под фаркоп

Бампер задний силовой РИФ для НИВА с фаркопом

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → УАЗ Хантер, УАЗ 469

Задний силовой бампер OJ 03. 412.10 на УАЗ Хантер с квадратом под фаркоп стандарт

Задний силовой бампер серии Туризм на УАЗ Хантер. Проёмы под штатные фонари, упоры под реечный домкрат, буксирные проушины, квадрат под фаркоп 50х50 мм.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Задний силовой бампер OJ 03.116.01 на Niva Chevrolet

Данный бампер не может быть укомплектован калитками. Необходимо сверлить пол багажного отсека для крепления кронштейна.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → НИВА, Chevrolet Niva

Задний силовой бампер на Ниву 2121,2131 и их модификации

Назначение: для установки на автомобили ВАЗ 21213, 21214, 2131, LADA 4х4 и модификации. Толщина металла 3 мм. Гарантия 10 лет. 

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → УАЗ Хантер, УАЗ 469

Задний силовой бампер OJ 03.413.51 на УАЗ Хантер с квадратом под фаркоп и калиткой стандарт

Задний силовой бампер серии Туризм на УАЗ Хантер с калиткой под запаску. Проёмы под фонарь заднего хода, упоры под реечный домкрат, буксирные проушины, кронштейн 50х50.

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → УАЗ Хантер, УАЗ 469

Бампер РИФ силовой задний УАЗ Хантер стандарт

Бампер РИФ задний УАЗ Хантер стандарт

в корзину

Купить в один клик

В избранное

Бампер задний → MITSUBISHI

Бампер силовой задний Mitsubishi Pajero Sport (1996-2008) с квадратом под фаркоп, калиткой и фонарям

Задний силовой бампер STC служит для защиты автомобиля на бездорожье и в городе. В случае контакта или легкого столкновения с препятствием в виде камней, бревен, пней, колей или незадачливых водителей, риск получить серьезные повреждения машины существенно уменьшается, а это очень важно в экспедициях и в повседневной жизни. 

в корзину

Купить в один клик

В избранное

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21

Думаете о покупке заднего силового бампера для внедорожника? Уверяем, что о таком приобретении Вы не пожалеете. Это полезное оснащение, которое повысит защищенность автомобиля от повреждений и придаст ему более мощного, брутального, представительного вида. Не хотите ездить на машине, как у всех? Даже у самой ходовой модели можно прибавить уникальности и выразительности. Средств для тюнинга, которые сочетаются с важными практичными функциями, на рынке масса. А наш магазин представляет лучшие позиции для джипов.

Силовые бамперы по обоснованной стоимости

На сайте представлен удобно структурированный каталог бамперов для внедорожников с фото и описаниями, товар распределен на категории под марки авто. Мы выполняем поставки от надежных изготовителей на протяжении 8 лет, поэтому предложенное оборудование для внедорожников имеет такие преимущества:

• Максимальная защита внутренних деталей и механизмов от повреждений во время столкновений, ударов;
• Изготовлено из прочных металлических сплавов, которые очень сложно серьезно повредить;
• Удобное место под лебедку с местами для креплений и вывода троса;
• Дополнительное место под зацепы для буксира;
• Эффектный вид, который завершает образ мощного автомобиля;
• Оправданная цена без накруток;
• Товар сертифицирован.

Нужны дешевые запасные части для джипа? Изучайте наш каталог

У нас можно недорого купить приспособления любого назначения. В каталоге собраны автозапчасти для защиты автомобиля от повреждений, повышения безопасности движения на дороге, улучшения дизайна. Модели от надежных изготовителей в приемлемом ценовом диапазоне – то, что нужно для заядлых автомобилистов, которые любят свою машину.

Задний силовой бампер с калиткой OJ 03.104.03

Задний силовой бампер «OJ» на УАЗ Патриот с возможностью установки лебёдки и правой универсальной калиткой. Бампер оснащён мощными буксирными проушинами, нишами для дублирующих фонарей Hella, площадками для клюва реечного домкрата. На верхней плоскости бампера установлены алюминиевые накладки. 

ВНИМАНИЕ! кронштейны и площадка лебёдки в комплект не входят и приобретаются отдельно. Выбор в разделе дополнительного оборудования к задним бамперам.  

Размеры площадки позволяют установить большинство современных лебёдок без каких-либо проставок или переделок. Площадка под клюз лебёдки обеспечивает строго горизонтальную смотку троса с барабана лебёдки, что важно для максимального использования мощности лебёдки. Благодаря большому проёму, доступ к лебёдки очень удобный. Проём может быть закрыт съёмной крышкой.

Конструкция этого бампера позволяет установить на него вторую калитку. 

В комплекте: калитка, кронштейн под запаску, поворотный механизм (ось, подшипники, скоба, комплект крепежа к бамперу), пневмопружина, запорное устройство.

Бампер может быть оснащён следующими дополнительными опциями:
1. Фонари дублирующие Hella 2SD 003 184-041 и 2SD 003 184-031 (при установке 2-х калиток основные фонари могут быть частично перекрыты  запаской или доп.оборудованием).
2. Решётки защитные дублирующих фонарей 12.102.01.
3. Крышка площадки лебёдки 12.101.01

Универсальная платформа калитки позволяет устанавливать как кронштейн запасного колеса, так и кронштейны канистры, лестницу, мачту для крепления дополнительных фар, контейнеры и другое дополнительное оборудование, с возможностью регулировки их положения относительно кузова автомобиля.

Регулировка запаски относительно продольной плоскости автомобиля при использовании одной калитки позволяет устанавливать колесо ближе к центру автомобиля, и тем самым не перекрывать задние фонари. При необходимости установить вторую калитку с запасным колесом, их можно установить ближе к краю автомобиля.

Видеоинструкция по сборке и установке калитки:

На одну калитку может быть установлено совместно или по отдельности следующее оборудование:
1. Лестница 13.101.01.
2. Кронштейн канистры 14.111.01 (2 штуки).
3. Контейнер инструментальный 14.112.01.
4. Мачта для установки дополнительной фары 14.113.01 (2 штуки).

Совместно с запасным колесом на калитку может быть установлено следующее оборудование:
1. Рамка номерного знака 14. 105.01.
2. Мачта для установки дополнительной фары 14.113.01 (2 штуки).

Некоторые варианты оснащения калиток:

Пример установленного бампера на машине: (на фото комплектация 03.104.03 + 12.101.01, 12.102.01, 14.113.01):

Полное описание бампера, порядок его установки, технические характеристики, условия эксплуатации приведены в техпаспорте (ссылка «скачать документацию» выше).  

ГАРАНТИЯ: Несмотря на предполагаемые специфические и жёсткие условия эксплуатации силового обвеса, на все изделия «OJ» установлена гарантия производителя 10 лет со дня приобретения изделия (кроме гарантии на покраску). Срок гарантии на лакокрасочное покрытие составляет 3 года со дня приобретения изделия. При возникновении гарантийного случая производитель обязуется заменить некачественный товар или вернуть уплаченные за него деньги. Подробнее об условиях гарантии здесь >>>

ПОКРАСКА: Подготовка к покраске — дробеструйная обработка, обеспечивающая прекрасную адгезию и упрочнение поверхностного слоя металла. Вся продукция «OJ» покрашена в 2 слоя порошковым методом на собственной современной производственной базе. Первый слой специальный «антикоррозионный» грунт, второй — порошковая краска для конструкций, эксплуатируемых в агрессивных условиях. Эта краска специально разработана исходя из самых высоких требований к механическим характеристикам — адгезии, твёрдости, эластичности, прочности при ударах, стойкостью к большинству химически агрессивных сред — бензину, солярке, автомаслам. Возможна покраска в цвет по каталогу RAL.

ВНИМАНИЕ! Силовой обвес «OJ» специально разработан для машин имеющих раму — внедорожников. И это именно силовой обвес, а не простые «кенгурятники». На суровом бездорожье, и в простых городских условиях, продукция нашей компании обеспечивает дополнительные функциональные преимущества, безопасность машины, водителя и пассажиров, и, что не маловажно, продлевает срок службы вашего внедорожника. Хотим обратить ваше внимание на то, что установка силового обвеса на ваш автомобиль влечёт за собой дополнительную нагрузку на подвеску и изменения динамических свойств вашего внедорожника.

ДОСТАВКА: Приобретая у нас товар, вы можете бесплатно забрать его со склада на производстве в г. Орехово-Зуево (см. раздел Контакты). Мы также доставим ваш заказ в любой район Москвы и во все города Московской области собственным транспортом (см. стоимость доставки). Во все другие регионы России доставка товара осуществляется транспортными компаниями. Во избежание повреждений изделия при транспортировке, настоятельно рекомендуем заказывать жёсткую упаковку при доставке транспортными компаниями. Условия доставки в Украину, Беларусь и Казахстан уточняйте у наших менеджеров (раздел Контакты).

РЕГИСТРАЦИЯ: Силовые бамперы «OJ» сертифицированы, и следовательно вы можете официально их установить на ваш автомобиль. Как зарегистрировать силовой обвес под маркой «OJ» в ГИБДД подробно описано здесь >>>

КОНТАКТЫ: Любые вопросы по этой модели бампера Вы можете задать нашим менеджерам по телефонам или электронной почте (раздел Контакты).

Скачать документацию

Калиброванный силовой задний бампер Roxor

Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Скидка 1%

🚚 Доставка в течение 3-4 рабочих дней

Calibrated PowerSKU: RX-BMP-R

Поделитесь этим продуктом

Теперь переименован в Calibrated Power с вырезом логотипа CNC. Представленные изображения относятся к реальному продукту, за исключением логотипа RXR.

Этот стальной бампер, разработанный в системе автоматизированного проектирования и вырезанный лазером, включает в себя крепление для кубических светодиодных фонарей и прочные монтажные скобы «D-образные кольца» (не показаны). Разработан для интеграции с нашей 2-дюймовой сцепкой. Стандартная отделка — черное порошковое покрытие с морщинистым покрытием (чтобы соответствовать заводской отделке каркаса безопасности). Все монтажные отверстия имеют прорези для регулируемой установки, чтобы правильно выровнять производственные допуски. Монтажное оборудование входит в комплект.

Особенности

• Стальной бампер повышенной прочности
• 2 петли для крепления скобы
• Порошковое покрытие Black Crinkle
• Монтажные отверстия с прорезями для правильного выравнивания

Включает

• 1 Задний бампер
• Все крепежные детали 

Установка

18-20 Махиндра Роксор

Последнее обновление 22 июля 2021 г.

GritShift стремится к удовлетворению потребностей клиентов во всем, что мы делаем. Если вы не удовлетворены полученным продуктом или услугой, пожалуйста, не стесняйтесь сообщить нам об этом, и мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши потребности.

ВОЗВРАТ

Возврат должен быть осуществлен в течение 30 (тридцати) дней с даты покупки. Чтобы соответствовать критериям, продукт должен быть в новом, неиспользованном/неустановленном состоянии. Вся оригинальная упаковка и бирки должны быть неповрежденными и прилагаться. Возвраты с обычным износом или повреждениями, вызванными неправильным использованием или несчастными случаями, не принимаются.

ПРОЦЕСС ВОЗВРАТА

Чтобы вернуть товар, отправьте электронное письмо в службу поддержки по адресу [email protected], чтобы получить номер разрешения на возврат товара (RMA). Для клиентов в США GritShift предоставляет предоплаченную транспортную этикетку, которая будет включать номер RMA на транспортной этикетке.

Предоставление этикетки с предоплатой — отличный способ сэкономить ваши средства благодаря нашим сниженным тарифам. Плата за доставку будет зависеть от веса и размера товара (ов). Эта комиссия будет вычтена из общей суммы возврата.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЗВРАТЫ

Международные отправления должны иметь пометку «Возврат товаров» с перевозчиком, который не взимает комиссию за брокерские услуги. Вы несете ответственность за стоимость доставки товара обратно к нам. Мы предлагаем использовать перевозчика, который предоставляет номер для отслеживания и подпись. Клиент несет ответственность за любые применимые брокерские или таможенные сборы.

Все поставки должны быть оплачены заранее; пакеты, отправленные наложенным платежом, будут отклонены.

ВОЗВРАТ

После получения вашего возврата и проверки состояния вашего товара мы обработаем ваш возврат или обмен. Подождите не менее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения вашего товара, чтобы обработать ваш возврат или обмен. В зависимости от компании, выпустившей вашу кредитную карту, возврат средств может занять от 5 до 10 рабочих дней. Все возвраты будут производиться на ваш первоначальный способ оплаты. Мы сообщим вам по электронной почте, когда ваш возврат будет обработан.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• При возврате может взиматься комиссия за пополнение запасов до 20%    

ИСКЛЮЧЕНИЯ     

Возврату или обмену не подлежат следующие товары: 

1.      ECU Tunes и другие услуги   

ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТОВАРЫ

Пожалуйста, сообщите нам как можно скорее, если какой-либо товар в вашем заказе будет поврежден. Пожалуйста, сохраните все оригинальные транспортировочные контейнеры и, если возможно, сделайте фотографии. Претензии по поводу поврежденного товара обрабатываются через перевозчика (UPS, FedEx, USPS, DHL). Мы поможем нашим клиентам с этими претензиями. Мы только просим клиентов проявить терпение, так как иногда этот процесс может занять больше времени, чем хотелось бы любому из нас!

ГАРАНТИЯ

У каждого производителя своя гарантийная политика. Gritshift поможет клиентам с гарантией; однако GritShift не предоставляет прямых гарантий на проданные товары.

ВОЗВРАТ ПО ГАРАНТИИ

Большинство производителей предлагают дополнительный гарантийный период, который распространяется на дефекты товара. Чтобы определить гарантийные требования для конкретного товара, свяжитесь с нами для получения помощи.

Обратите внимание, что обработка гарантии может занять от 4 до 8 недель и будет зависеть от политики и усмотрения отдельных производителей. Гарантия производителя не распространяется на дефекты, вызванные естественным износом или небрежностью покупателя.

Вопросы

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся нашей политики возврата, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

Поддержка по адресу @gritshift.com

800-883-1594

1989-1995 BMW 5 Series E34 4R DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX DURAFLEX

1989-1995 BMW 5. Накладка на задний бампер M Power 1 шт. (ed_103528)

(1 отзыв) Написать обзор

Duraflex

1989-1995 BMW 5 серии E34 4DR Duraflex M Power Накладка на задний бампер 1 шт. (ed_103528)

312,00 долларов США $461,00

Артикул:

ed_103528

На складе:

2

Наличие:

В наличии

Местонахождение:

Фуллертон Калифорния

Материал:

ФРП

Тип категории:

Внешний вид

Тип категории:

Задние бамперы или губы

Информация о материале:

⚠️СТЕКЛОСТЕКЛО ➡ ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА⚠️ ДОСТАВКА ИЗ США

Обзор продукта

1989–1995 BMW 5 серии E34 4DR Duraflex M Power Накладка на задний бампер — 1 шт. 0003

• Ручная укладка, высокое качество 6 унций. стекловолокно
• Фирменная черная отделка
• Высококачественная атмосферостойкая алюминиевая сетчатая решетка (где применимо)
• Запатентованная смесь полимеров для максимальной гибкости
• Повышенная прочность и увеличенный срок службы
• Модифицированная аэродинамика
• Снижение степени повреждения до 75%

Новый: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый товар в оригинальной упаковке (где применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как и в нашем розничном магазине. Для профессиональной установки в автомастерской с действующей лицензией на ремонт автомобилей. Детали из стеклопластика всегда требуют предварительной подготовки, прежде чем их можно будет загрунтовать и покрасить. Этот продукт изготовлен из стекловолокна, поэтому на нем могут быть сколы, разрывы, трещины, волны, царапины и отверстия, которые требуют модификации.

чем они опасны и какими бывают

У любого водителя, у любого автомобилиста обязательно случалось так, что в стекло прилетали камни и оставляли видные невооруженным взглядом отметины – сколы. Многие автолюбители полагают, что куда легче «вылечить» кузов, чем стекло. Посмотрим, все на деле.

Отметим, что наиболее всего подвержены повреждениям передние стекла машин. Редко кто обращает на полученные сколы свое внимание. Конечно, когда повреждение, словно бельмо в глазу, мешает нормально обозревать дрогу, отвлекает от нее, водитель станет оперативно принимать соответствующие меры – поехать в автосервис для ремонта сколов либо полной замены стекла. Но когда стекло получило удар камнем где-нибудь со стороны пассажира или с краю, то скол еще долго будет оставаться в тени водительского внимания.

Если вы тоже «забили» на образовавшийся скол, украсивший собой площадь лобового стекла, то сделали это однозначно зря.

Когда машина на приличной скорости угодит в яму, проедет по неровному стуку асфальта или иным образом получит резкую встряску, то скол может разрастись в более серьезное повреждение – в трещину. Аналогично дела обстоят и с самими трещинами.

Если трещина невелика, владелец машины не удостаивает ее внимания. Но при движении она потихоньку расползается, и вот спустя месяц стекло «отчего-то» стало сильно поврежденным. Многие полагают, что это в него угодил еще один камень незаметно для глаз. Но нет, это просто маленькая трещина существенно подросла.

А теперь давайте рассмотрим, какими бывают сколы на лобовом стекле автомобиля. Условно можно выделить 6 разновидностей данных повреждений:

• Бычий глаз – формой скол напоминает окружность, ответвлений от центра нет,
• Звезда – небольшой скол, имеющий несколько ответвлений,
• Скол комбинированный – круглая форма, большой размер, внутри имеются ответвления. Объединены черты двух рассмотренных выше сколов,
• Дробленый скол – стекло словно раскрошено внутри,
• Сдвоенный скол – тут два повреждения как будто наложены друг на друга,
• Скол полумесяцем – форму пояснять не надо.

Все сколы успешно ремонтируются, и стекло снова приобретает свой первозданный облик. Но когда от повреждения небольшими лучами ответвляются трещины, дела довольно плохи. Как видите, возможность восстановления зависит от конкретного повреждения.

Чтобы вместо недорогого ремонта вам не пришлось покупать новую «лобовуху», желательно обратиться в автосервис побыстрее после полученного повреждения, там вам качественно и без лишних хлопот произведут ремонт сколов на стеклах вашего автомобиля.

Мастер-класс Владимира Яшина #4. Сколы

Всем привет! Да-да, я догадываюсь, что некоторые из вас уже отчаялись ждать продолжения цикла мастер-классов)). Многие коллеги, в письмах, в сообщениях на форумах и на нашем сайте, регулярно задавали мне вопросы об этом. Очень приятно, что материалы стали столь востребованными, это вдохновляет на дальнейшую работу. Рад сообщить, что после долгого перерыва на волне «Восточного Фронта» появился новый виртуальный мастер-класс! К сожалению, свободного времени совсем не много, поэтому каждый раз с трудом удается выкроить минутку на то чтобы посвятить её написанию очередного материала, но не смотря ни на что, процесс движется и когда вы будете читать этот мастер-класс, работа над следующим уже будет идти полным ходом! Сразу скажу, по секрету, что он будет посвящен пигментам.

Сегодня мы подробно поговорим о сколах. Сколько же виртуальных копьев было сломано в клавиатурных баталиях на тему необходимости нанесеня сколов! Конечно, перебор с их количеством не украсит ни одну модель, но и пренебрегать ими никак нельзя, ведь сколы — это то, без чего невозможно представить современный моделизм! По крайней мере, его бронетанковое направление. Итак, предлагаю на несколько минут отложить в сторону модель, над которой вы сейчас работаете, для того, чтобы с головой погрузиться в тему сколов!

Что такое сколы и зачем они нужны?

Для начала давайте определимся с тем, что такое сколы. В отличие от смывок, фильтров и масляных точек, здесь все просто сколы – это и есть сколы! Они призваны имитировать сами себя ))). Как и все остальные тонировочные техники и тенденции, эта пришла к нам с Запада, где именуется словом chipping (лущение), а сами сколы словом chips (не путать с чипсами:). Еще на старых работах Франсуа Верлиндена, выполненных в 80-90 годы прошлого века, прослеживается стремление немного “ободрать” модель, правда тогда это зачастую делалось обычними карандашами и по нынешним меркам выглядит несколько утрированно. В начале 2000х годов в обиход большинства моделистов вошли сколы в том виде, в котором мы привыкли их видеть сегодня. Надо заметить, что это был весьма заметный качественный скачок в росписи, сильно изменивший внешний вид среднестатистической модели в лучшую сторону.

Зачем нужны сколы? Все просто, техника сколов – это самый простой и распространенный прием имитиции механических повреждений лакокрасочной поверхности, без которых не обойдется, практически ни один танк или автомобиль, побывавший на войне. Среди всех классических приемов тонировки (фильтры, смывки, масло) сколы являются наиболее заметными для стороннего наблюдателя. Они, буквально, бросаются в глаза. Любая модель, после нанесения сколов приобретает потрепанный вид.

(фото 01) На примере модели трехтонника хорошо видно, что даже после нанесения фильтров, масла и смывок модель все еще выглядит достаточно свежей.

(фото 02) Зато, после нанесения сколов, трехтонник сразу стал эдаким фронтовым ветераном.

На фотографиях выше отлично видно, что одних фильтров, масла и смывки явно недостаточно для того, чтобы создать образ бывалого тягача. Только после нанесения сколов сразу стало понятно, что этот трехтонник многое повидал на своем веку. Они придали ему характерную обшарпанность, типичную для долго эксплуатирующейся машины.

Чувство меры

По своему опыту могу сказать, что однажды попробовав наносить сколы, в дальнейшем уже не можешь отказать себе в удовольствии хотя бы слегка “обцарапать” очередную модель. Важно помнить, что у этого метода есть один острый подводный камень – рисуя сколы очень легко переборщить с их количеством и интенсивностью. Это особо заметно на работах новичков, которые иной раз просто пестрят, а нередко и вовсе покрыты равномерным слоем сколов. Чтобы избежать таких ошибок рекомендую соблюдать четыре простых правила (ну и банальное чувство меры):
— ПЕРВОЕ. Сколы нужно наносить только в логичных местах, там где они могут появиться у прототипа вашей модели (места повреждений, люки доступа в боевое отделение и мто, поверхность вокруг них, рукоятки и поручни, крепежи инструмента, буксирные петли, предкрылки, бортовые экраны, а также “маршрут” по которому экипаж чаще перемещается по танку. Особое внимание стоит обратить на интерьер, если в модели он присутствует. Элементы казенника, маховики наводки орудия, рычаги мехвода, сидушки – все эти элементы могут нести на себе большое количество сколов.

(фото 02-1) Деформированные предкрылки всегда стоит украсить сколами. От этого они только выиграют в плане реалистичности и будут выглядеть еще более помятыми.

(фото 02-2) Казенная часть орудия, зачастую несет на себе большое количество сколов краски.

(фото 02-3) Боевое отделение Мебельвагена – яркий пример того, что делают сапоги танкистов с краской. Теперь здесь всюду сколы. Обратите внимание, что они расположены на люках, рукоятках, петлях и выступающих частях.

— ВТОРОЕ. Рисуя сколы, вы фокусируете свое внимание на одном небольшом участке модели, не видя общей картины. Нередко, это влечет за собой локальный перебор в каком-то определенном месте. Чтобы этого избежать, рекомендую в процессе нанесения сколов, время от времени, отставлять модель по-дальше и смотреть с расстояния, чтобы оценить общую картину. Это позволит получить более сбалансированный результат.
— ТРЕТЬЕ. Когда сколы наносятся на крупную модель, велик риск того, что у вас банально “замылится глаз”. В таких случаях рекомендую не пытаться сделать все сколы за один присест, а напротив, разделить процедуру на два-три раза, обязательно убирая модель из поля зрения. Подойдя к модели на следующий день, вы посмотрите на неё свежим взглядом, как-бы со стороны. Это позволит добиться лучшего результата.
— ЧЕТВЕРТОЕ. Ну и последний, но не менее важный совет. Как только вы поняли что сколов почти столько сколько требуется, но нужно нанести еще чуть-чуть – самое время остановиться. Очень важно вовремя сказать себе – Стоп! Здесь как в еде – лучше всего выходить из-за стола с чувством легкого голода ))).

(Фото 03) На этом 8-тоннике, я немного переборщил со сколами. Получилось это достаточно просто. После того как модель была уже полностью готова, решил, что надо добавить еще чуть-чуть “обшарпанности”. В итоге, на мой взгляд, получился некоторый перебор, по крайней мере, по сравнению с первоначальным замыслом.

(фото 04) Обратите внимание на сколы на этом тягаче ФАМО. Несмотря на то, что они нанесены поверх основной краски – смотрятся они именно как сколы. Для пущего реализма, кое-где они натерты графитом.

С какой стороны подойти к нанесению сколов?

Не смотря на то, что в жизни скол краски – это некая проплешина, обнажающая предыдущий красочный слой или поверхность окрашенного элемента, в моделизме получается совсем обратный эффект. В виду того, что мы работаем с очень маленькими объектами, проще всего рисовать сколы поверх краски. Как ни парадоксально звучит, но скол, аккуратно накрашенный поверх краски выглядит именно углублением. Это своеобразный оптический обман за счет малого размера объекта и контраста оттенков.

Прежде чем приступить к нанесению сколов рекомендую присмотреться к технике, окружающей нас. Я понимаю, что увидеть танки вживую — редкая возможность, но вот созерцание обычных тракторов, тягачей, да и просто грузовиков может хорошо помочь нам в этом деле. Ничуть не меньшим подспорьем могут стать и качественные снимки военной техники. На крайний случай, можно начать с самого простого – попытаться срисовать сколы со снимка понравившейся модели опытного мастера. Не думаю, что это будет зазорно, да и мастер, скорее всего, не будет против ))).

Какой краской наносить сколы?

Мне часто задают этот вопрос – не поверите, но ответ на него очень прост – практически любой, подходящей для окраски моделей. Не так важно будет ли это акрил или эмаль от Тамии, масляная краска 502 abt, или же модная нынче Vallejo – при должной аккуратности результат будет примерно один. Свои слова могу подкрепить на примере нескольких своих работ:

(фото 05) На этом Шульпанцере сколы наносились тамиевским акрилом. Он позволяет наносить очень мелкие элементы. Для цвета оголившегося металла использовалась смесь коричневой и черной красок XF-64 и XF-1.

(фото 06) На этой модели трехтонного тягача сколы имитированы эмалью фирмы Тамия. Использована такая же смесь черной и коричневой красок, как и при работе акрилом.

(фото 07) На желтом Опеле сколы наносились водорастворимым Аканом.

По моим субъективным ощущениям, свойства трех вышеназванных красок примерно одинаковы при нанесение сколов. Работать с ними сможет практически любой моделист, имеющий малейший опыт работы с кистью. Что касается новичков, то им я рекомендую наносить сколы масляной краской.

(фото 08) В данном случае была применена масляная краска 502 Abteilung фирмы MiG Productions. Масло очень хорошо подходит для нанесения сколов, особенно для новичков, ведь оно дает право на ошибку. Непонравившиеся сколы можно просто смыть растворителем и нанести заново. У масла есть одна особенность – долгое высыхание. Желательно дать краске просохнуть 5-6 часов после нанесения сколов.

Самой популярной краской для нанесения сколов является акрил Vallejo. Большинство серьезных мастеров работают именно им, но хочу вас предостеречь, если вы приобрели такую краску, то это совсем не значит, что сколы станут получаться сами-собой. Краска Vallejo весьма специфична и требует некоторого опыта.

(фото 09) На этом заправщике сколы нарисованы акрилом фирмы Vallejo. В настоящее время, им я пользуюсь чаще всего. Краска очень хорошо подходит для имитации сколов, но несколько специфична и может вызвать сложности у неопытного моделиста.

Как видно, не так важно краской какого производителя вы будете наносить сколы – главное делать это аккуратно и без спешки. Куда важнее, какими оттенками и каким инструментом вы будете при этом пользоваться…

Какими оттенками наносить сколы?

Что касается оттенков, то здесь все тоже достаточно просто. Прежде, чем подобрать цвет, нужно просто немного подумать о том, как мог появиться тот или иной скол, учесть жизненный путь машины, которую вы строите, и самое главное – из чего изготовлен “обдираемый” элемент. Помните, что танк, бронеавтомобиль или грузовик не весь состоит из одного материала. Сколы могут быть до броневой стали, дерева, алюминия, пластика, обычного металла и т. д. Но самыми многочисленными, конечно же будут до брони или металла. Каким цветом их наносить? Если скол совсем свежий, то он вполне может иметь небольшой металлический отблеск, но в реальной жизни металл очень быстро окисляется, поэтому уже через несколько часов свежий скол приобретет бурый оттенок. На мой взгляд, самыми оптимальными являются темные оттенки коричневого, которые можно получить смешиванием черного и коричневого цветов. Вокруг застарелых сколов нередко проступает ржавчина.
В случае, если аппарат изготовлен из аллюминия (модели самолетов, БМД или М-113), то сколы следует рисовать красками алюминиевого цвета. Если же машина несет на себе более одного слоя краски, скол должен обнажать не голый металл, а предыдущий красочный слой. Типичный пример – Африканский корпус, где было большое количество изначально серой техники, которая перекрашивалась в песочный или, например трофейная техника, окрашиваемая согласно стандартам новых хозяев. Подобных примеров масса.

(фото 10) Башня этой трофейной Пантеры была перекрашена в зеленый 4БО поверх немецкого Dunkelgelb, соответственно, зеленая краска обдирается сначала до темно-желтого, а уже затем до металла.

(фото 11) Примерно та же ситуация с огнеметной версией B1 bis. Во французской армии эта машина носила зелено-песочный камуфляж. Будучи захваченной немцами она была снабжена огнеметом, новой рубкой и перекрашена в немецкий панцерграу. В процессе эксплуатации серый стал обдираться, обнажая желто-зеленый французский камуфляж и красную грунтовку немецких новодельных элементов. Именно этим объясняется то, что сколы на модели разных цветов.

(фото 12) Хорошо видно, что эта четверка несет на себе немалое количество сколов. Вполне логично, что деревянный ложемент для антенны ободрался! Н не до металла, а до дерева.

Чем наносить сколы?

Этот вопрос имеет очень большое значение, ведь от того, чем вы будете работать, будет зависеть вид, форма и аккуратность сколов.
За долгие годы работы с моделями я перепробовал множество различных средств нанесения. Методом проб и ошибок, выпестовались четыре оптимальных инструмента для этой процедуры

ТОНКАЯ КИСТЬ
Это мой основной инструмент при нанесении сколов. Тонкая кисть позволяет как рисовать отдельные мелкие сколы, так и группы сколов и небольшие зоны повреждения красочного слоя. Кроме того, тонкой кистью можно наносить царапины. Обычно я использую синтетические кисти 0, 00 или 000. В зависимости от размера кисти, можно варьировать размер сколов. Чаще всего применяю кисть 00. Реже использую 0 (для более крупных сколов) . 000 применяю сугубо для совсем мелких сколов и царапин. Техника нанесения достаточно проста – нужно просто аккуратно нарисовать сколы и царапины. Важной особенностью является то, что краска на тонкой кисти подсыхает очень быстро. Однажды макнув кисть в краску, успеваешь нанести лишь несколько сколов, после чего кисть нужно промыть в растворителе.

(фото 13) Пример нанесения сколов тонкой кистью.

СТАРАЯ ШИРОКАЯ КИСТЬ
Старая растаращенная во все стороны кисть также хорошо подходит для нанесения сколов. Оптимальный размер кисти — №6. Очень важно, чтобы она была сильно потрепанной, с торчащими во все стороны волосками, это позволит получать достоверные и хаотичные сколы. Удобство заключается в том, что за одно движение, вы сразу наносите целую группу сколов. Технология нанесения проста: макнув кисть в баночку с краской, нужно сначала коснуться ею кусочка бумаги, чтобы убедиться, что краска взята без излишка, а уже затем наносить на модель. Это поможет избежать клякс и неряшливых пятен. Наносить краску оптимально колющими движениями.

(фото 14) Пример сколов, нанесенных старой широкой кистью. Повреждения краски вышли кучнее и мельче.

ПОРОЛОН
Поролон отлично подходит для нанесения иррегулярных сколов. Для этого, от куска крупнозернистого поролона надо оторвать небольшой кусочек и макнуть его в краску. Ни в коем случае не надо отрезать кусочек ножницами. Только рваный край поможет вам каждый раз получать уникальную форму сколов. От размера кусочка зависит размер участка, на котором будет нанесена группа сколов. Как и в предыдущем случае, нужно обязательно оставить излишек краски на кусочке бумаги, чтобы получить максимально аккуратный результат. Кстати, если наносить краску по касательной, проводя поролоном вдоль детали, то будет получатся сразу несколько параллельных царапин разного размера. Главное в этом способе – предельная аккуратность. Очень легко переборщить с количеством краски и силой нажатия на поролон, что повлечет за собой появление кляксы.

(фото15) В качестве примера приведу тонировку модели танка Panzer IV. Так как камуфляж у него трехцветный, придется наносить два оттенка сколов. Сначала используем базовый цвет корпуса для имитиации ободравшихся полос зеленого и коричневого камуфляжа. Макнем кусочек поролона в темно-желтую краску.

(фото 16) Затем, коснувшись салфетки избавляемся от излишка краски.

(фото 17) После этого наносим краску на модель аккуратными прикосновениями.

(фото 18) Теперь проделываем тоже самое с темно-коричневым цветом.

(фото 19) Готовый результат

СПОНЖ
Спож – это еще один полезный в нашем деле инструмент, который отлично подходит для нанесения обширных облезлых участков краски. Мелкозернистая структура спонжа позволяет добиться реалистичного перехода от одного цвета к другому. Как и с поролоном, важно сначала промокнуть спонж о бумагу, чтобы удалить излишки краски, и лишь затем касаться поверхности модели. Спонжи лучше покупать сразу набором, так как каждый из них будет одноразовым. Принцип работы спонжем идентичен работе с поролоном.

(фото 20) Обширные сколы до немецкого серого на надмоторной плите имитированы с помощью спонжа.

Виды сколов

Ну а теперь давайте постараемся классифицировать виды сколов. Сразу оговорюсь, что деление несколько условное и весьма субъективное. Оно не претендует на то чтобы быть единственной истиной и основывается, в первую очередь, на различиях в способе нанесения.

ОБЫЧНЫЕ СКОЛЫ
Это самый типичный вид сколов, который имитируется моделистами в абсолютном большинстве случаев. Они представляют из себя краску, нанесенную одним из вышеперечисленных инструментов (кисть, спонж, поролон) в случайном порядке и в один слой. Они просты в нанесении и подходят, практически для любой модели. Именно с нанесения таких сколов лучше всего начинать новичкам.

(фото 21) Нанесение обычных сколов тонкой кистью на помятое крыло тягача ФАМО.

(фото 22) В кабине этого мерседеса сколы нанесены тонкой кистью, а на полу старой распушенной кистью.

(фото 23) Обычные сколы на сером окрасе.

(фото 24) Обычные сколы на камуфляже

МНОГОСЛОЙНЫЕ СКОЛЫ
Такие сколы уместны при тонировке моделей техники, несущей многоцветный камуфляж, а также для тех образцов, которые полностью или частично перекрашивались в другой цвет. Суть таких сколов заключается в том, что камуфляжные пятна сначала процарапываются до базового окраса, и лишь потом до металла. Наносятся такие сколы поэтапно: сначала наносится нижний слой краски (сколы камуфляжных пятен до базового цвета), а уже на него наносится цвет имитирующий грунт или металл. Таким образом, скол как бы “растет” вверх, хотя и имитирует прямо противоположную ситуацию.

(фото 25) Сначала базовым цветом рисуются сколы камуфляжа. Таким образом, мы имитируем облезшие до базового цвета камуфляжные пятна.

(фото 26) Затем, краской коричневого цвета, поверх наносятся сколы до металла.

(фото 27) Таким образом, у нас получаются весьма достоверные двухслойные сколы.

(фото 28) Та же ситуация и на сирийской четверке, которая была перекрашена в зеленый уже после войны. Зеленый сначала скололся до дункельгельба, а уже потом до металла.

СКОЛЫ С ПОДЛОЖКОЙ
На данный момент это самые прогрессивные, сложные в нанесении и наиболее выигрышные с художественной точки зрения сколы. Особенность их нанесения состоит в том, что прежде чем нанести скол, к нему рисуется своеобразная подложка, а лишь затем, на эту подложку наносится скол. Два главных аспекта заключаются в том, что подложка должна соответствовать тону базового цвета модели, но быть гораздо светлее, а сам скол должен почти полностью эту подложку скрыть, так, чтобы она выглядела как окантовка. В этом и заключается главная сложность – надо точно попасть кистью по одному и тому же месту дважды. Для этого требуется большая аккуратность.
С чисто художественной точки зрения подобный способ делает сколы более выраженными и заметными, а с точки зрения реалистичности, этот метод имитирует то, что краска вокруг сколов и царапин выглядит заметно светлее. Думаю многие из вас наблюдали, что царапина на боку автомобиля выглядит светлее, чем основной цвет краски. Данная техника воспроизводит именно этот эффект. По поводу этого веяния неоднократно возникали дебаты и споры. Некоторым коллегам такой вид сколов кажется неправдоподобным. Так ли это? Вполне возможно, тем более, что каждый воспринимает тот или иной аспект тонировки по-своему, т.е. субъективно.

(фото 29) На этом тракторе сколы нанесены с подолжкой. Учитывая, что базовый цвет зеленый, подложка нанесена салатовой краской.

(фото 30) Другой яркий пример, в прямом и переносном смысле. Подложка сколов на алых крыльях этого Мерседеса нанесена розовым цветом.

(фото 31) Теперь рассмотрим этот прием на грозном Тигре. Подложка сколов нарисована песочной краской.

(фото 32) Затем в границы подложки “врисовывается” темно-коричневая краска. Буксирная серьга подверглась самому беспощадному воздействию. Она почти целиком ободрана.

(фото 33) Настала очередь нанести сколы на маску орудия. Она является частью маршрута трех членов экипажа, корые распологаются в башне. Сапоги с гвоздями делают свое дело и маска несет большое количество сколов.

(фото 34) Тот же прием на примере бронедрезины sSP. Обратите внимание на то что сколы сконцентрированы на комбашенке, краях башни, люках и вокруг ступенек.

СКОЛЫ ПО ДЕРЕВУ
У сколов по дереву есть одна важнейшая характерная особенность – они почти всегда продолговатые и направлены по волокну древесины. По этой причине я выделил их отдельно. Обычные сколы случайной формы, на деревянном элементе будут выглядеть неправдоподобно.

(фото 35) Обратите внимание на форму сколов на этом деревянном кузове. Они нанесены тонкой кистью.

(фото36) Что касается этого мерседеса, то, в данном случае обширные сколы нанесены старой широкой кистью.

ЦАРАПИНЫ
Ну и не могу не выделить царапины. Это немного другая история. Их можно наносить как тонкой кистью 000, если вы хотите получить одиночные тонкие царапины, так и спонжем или поролоном, если требуется получить сразу группу одинаково направленных царапин. Для того, чтобы получился правдоподобный результат нужен достаточно большой опыт, твердая рука и аккуратность. Рекомендую, прежде чем наносить их на модель, потренироваться на обычном кусочке пластика или на “подопытной кошке”. Очень важно набить руку.

(фото 37) Отлично видны длинные тонкие царапины на двери этого ситроена.

(фото 38) Еще более актуальны они на балках ковша бульдозера D9.

(фото 39) Группы царапин на боковинах ковша имитированы с помощью поролона.

Оригинал статьи взят с сайта www.ost-front.ru

Автор: Владимир Яшин

в кембриджском словаре английского языка

Переводы chipped

на китайский (традиционный)

破損的，有缺口的…

Подробнее

на китайском (упрощенном)

破损的，有缺口的…

Подробнее

на Португальский

Ласкадо…

Узнать больше

Нужен переводчик?

Получите быстрый бесплатный перевод!

Как произносится чипованный ?