Инструкция тонировки стекол автомобиля своими руками

Тонировка стекол автомобиля своими руками вполне реальна. Для этого надо подготовиться, подобрав необходимый материал, инструмент и технологию, по которой будут производиться тонировочные работы. Информации о том, как затонировать машину самому, очень много, и сегодня выбрать для себя самый подходящий способ не составляет труда. Однако, стоит все же отметить, что полная инструкция по тонировке своими руками может существенно упростить жизнь любителя машин. Поэтому в данной статье сгруппированы самые важные факты о тонировании, которые определяют полное руководство с шагами для того, чтобы получить в конце работы профессиональный тюнинг авто в домашних условиях.

Содержание статьи

• 1 Виды пленок
• 2 Как наклеить тонировку самому
  • 2.1 Что понадобится
  • 2.2 Подготовка авто
  • 2.3 Делаем пленку сами
  • 2.4 Техника оклейки
• 3 Секреты и советы
• 4 Видео «Технология тонирования транспортного средства»
  • 4. 1 Похожие статьи

Виды пленок

Первым шагом при тонировке своими руками можно назвать затемнение стекол. В связи с расширением законодательной базы новым законом, ограничивающим допустимое значение затемнения стекла в транспортном средстве, съемная тонировка обретает все большую популярность. А если делать ее самостоятельно, то можно получить существенную выгоду от процесса.

Пленки для затонирования стекла могут быть разных видов. В чем разница, какого производителя выбрать, какая пленка лучше? Совет прост – лучше всего не экономить на цене, и выбрать проверенного и надежного поставщика. Покупать что попало и пытаться приклеить это на машину – не самая лучшая альтернатива, если вы хотите привести свою машину в прекрасное состояние и придать ей привлекательный внешний вид. Есть определенные фирмы, которые производят пленку давно и проверены временем. Гарантированные показатели по времени эксплуатации и сертификаты есть у следующих фирм:

1. SunTek Commonwealth Laminating & Coating, Inc. ,
2. llumar Courtaulds Performes Films.
3. Sun Control продукция Garware Polyester Ltd.,
4. Sun-Gard, Glass-Gard и Safe-Gard фирма Film Technologies International, Inc.
5. Johnson Window Films.
6. MSС/Solar Gard
7. Пленки корпорации «3М»

Как наклеить тонировку самому

Наклеивать тонировочное покрытие следует только на чистое стекло. Если работа проводиться в помещении, в нем не должно быть пыли. Загрязненный воздух – одна из причин появления пузырей. Если выполнять действия не снимая стекла – то салон тоже должен быть чистым.

Чтобы пыли не было гарантировано, заниматься процедурами лучше всего в пасмурный день после дождя. Таким же образом можно обезопасить себя от появления насекомых, которые могут помешать работам на улице. 

Если в силу сложности вы хотите отказаться от работы, всегда есть возможность обратиться на сервис. Помимо того, что окно должно быть гладким, следует снять с него все лишнее, например, антенну.

Что понадобится

Перед работой необходимо подготовить инструмент и материал. Среди всего, что может понадобиться, не следует пренебрегать расходными материалами.

1. Пленка тонировочная. Количества должно хватить на боковые окна, а также переднее и заднее стекло.
2. Шпатель резиновый и пластмассовый скребок.
3. Шампунь.
4. Пульверизатор.
5. Нож канцелярский с выдвижным лезвием.
6. Тряпка без ворса, сухая.
7. Чистая и теплая вода.
8. Домашний или технический фен.

Также перед работой материал необходимо подготовить. Выкройка пленки – не сложная задача, и подразумевает вырезание кусков, которые будут на 2-4 сантиметра больше самого размера тонируемой поверхности.

Подготовка авто

Следующий этап – подготовка самой машины. Для качества работы обязательно помыть автомобиль и рабочее место. Дефекты во время работы могут вызвать даже песчинки, поэтому деталям стоит уделять внимание. Наносить пленку надо только на чистую поверхность и в чистых условиях. Поэтому стекла автомобиля надо предварительно помыть с обеих сторон, используя специальный моющий раствор.

Даже после помывки, вытирая машину мягкой тряпкой надо следить, чтобы на нем не оставалось ворсинок – нельзя клеить тонировочный материал, не приведя покрытие до идеальной чистоты. Работу следует начинать с боковых окон.

Только оклеив их, можно набраться опыта, и приступить к заднему и переднему стеклу. Дальше процесс может пойти по двум направлениям – снимая стекла либо не снимая их. Удобнее всего снять стекла, эффект от этого намного выше, хотя и заставляет повозиться, делая лишнюю работу.

Делаем пленку сами

Преимущества тонировочной пленки уже детально описаны, постает вопрос – как и из чего она делается? Производство тонировки для автомобилей основывается на материале полиэстер. База для производства обязательно должна быть высокого качества, а производит такой полиэстер очень мало компаний. Классическая пленка состоит из нескольких шаров. Толщина каждого – 20 микрон. Техника изготовления довольно сложная, слои прокатываются под определенной температурой. Очень важно, чтобы при использовании пленка не искажала вид вещей и салона. Для этого отдается много внимания одинаковости физических показателей основы на разных ее участках. Такое свойство позволяет клеить пленку на любые типы стекол.

Затонировать автомобиль можно и дома. Однако, создать качественный продукт, который будет отвечать современным нормам, стандартам и требованиям техники эксплуатации, не предоставляется возможным. Пленка для тонировки делается с применением температуры и химического состава на заводе, воссоздать процесс в быту может оказаться непосильной задачей.

Техника оклейки

Способы наклеивания покрытия на боковое, переднее и заднее стекло мало чем различается. Специалисты советуют начинать с боковушек. Только тогда, набравшись опыта, можно приступить к нанесению покрытия на заднее и лобовое стекло.

Боковые стекла перед началом процедур моются водой и скрепером, после чего вытираются резиновой выгонкой. Кромки протираются салфеткой, а руки перед второй частью работы моются с мылом. Стекло смачивается мыльной водой, а с выкройки снимается защитное покрытие. Раствором смачивается клеящая часть, также как и пальцы. Пленка аккуратно прикладывается к стеклу, проверяется отсутствие зазоров и то, насколько ровно прилегает наносимый материал. Удаляются излишки воды. Слишком жесткая выгонка может поцарапать покрытие. Воду удаляют поступательными движениями от центра до краев.

Верхняя часть пленочного покрытия фиксируется немного позже. Оставшаяся часть также смачивается мыльным раствором. Пленка заправляется под нижний уплотнитель, изломов допускать нельзя. Оставшаяся жидкость удаляется из-под пленки феном и выгонкой. Водяные пузыри после окончания работы должны отсутствовать. Удалить их можно практически сразу после нанесения тонировки, пройдясь по стеклу ветошью или мягкой тряпкой.

Секреты и советы

Плюсы от тонировки своими руками очевидны: экономия денег, поскольку работы осуществляются у вас дома. Нагрев салона уменьшается почти наполовину – особенно это ощутимо в летнее время. 99% вредного излучения задерживается тонировочной пленкой. Если случится несчастье, и стекло в машине разобьется, куски стекла не разлетятся по всему салону. Фары встречного авто или солнечные блики не страшны – затемненное покрытие полностью защитит от лишнего света и излучения.

Спрятать содержимое салона от посторонних является наиболее доступным способом расширить свое личное пространство. И затонированное стекло в этом может существенно помочь. Панель внутри салона и пластик будут защищены от перегрева, который возможен при попадании прямых солнечных лучей. А если говорить в общем о внешнем виде, то автомобиль с затонированным стеклом смотрится более привлекательно, чем без него.

Очень полезный совет: если вы хотите затонировать автомобиль, а предоставленной информации может быть недостаточно, стоить посмотреть способы тонировки своими руками на видео – яркий пример, который поможет сделать все правильно.

Видео «Технология тонирования транспортного средства»

В этом видео вы сможете узнать все, что вам понадобится для тонирования своего автомобиля. 

Как правильно затонировать машину видео – Telegraph

Скачать файл — Как правильно затонировать машину видео

Как известно, существует много причин, по которым водители хотят затонировать свою машину. В некоторых случаях машину тонируют для защиты от солнечных лучей, в других случаях это делают для того, чтобы придать стиль машине. На самом деле существует несколько причин, по которым тонируют автомобили. При тонировке машины, необходимо знать, как правильно затонировать машину своими руками, так как правильность тонировки играет не последнюю роль в безопасности. А именно, если при каком-нибудь столкновении разобьются стекла машины, то осколки не попадут в её салон. В тонировке автомобиля есть ещё множество преимуществ. Некоторые из них были уже описаны выше, но ко всему этому, тонированные стекла помогают автомобилистам на дороге, а именно, это защита от отблеска снега, прямых солнечных лучей и от света фар. Также стоит отметить, что тонировка может служить, как защита от порчи торпеды и обшивки в частности, так как летом, когда солнце значительно больше нагревает машину, могут появиться деформации и выцветания цвета. Тонировочная пленка продается рулонами, производители разные от Китая до Европы, так что можете выбирать на свой вкус. Одного рулона будет достаточно на тонирование четырех боковых стекол машины. Существуют мнения, что тонировка стекол мешает водить машину в темное время суток. Эти сомнения можно развеять, так как тонировка может быть с разной степенью затемнённости, а во-вторых, она неплохо пропускает свет, при этом только отражает отсвечивание. Теперь рассмотрим такой момент, как правильно затонировать машину своими руками. Как правило, тонировка производится со стороны салона, это поможет сохранить её от дождей и снега. На самом деле процесс тонировки стекол не очень простой. Для начала необходимо прочитать действующие ПДД, так вы узнаете какие стекла можно тонировать, а какие нет или вообще, можно ли их подвергать тонированию. Учтите, что из-за незнания этого могут возникнуть некоторые проблемы. Также, чтобы затонировать машину по ГОСТу, необходимо узнать, какая у пленки пропускная способность света, этот показатель измеряется в процентах. Сам процесс тонировки машины начинается с протирания стекол от грязи и жира их необходимо тщательно отмыть. Следите, чтобы при наклеивании пленки соблюдалась гладкость стекла, так как в большинстве случаев могут получаться пузырьки. Самое тяжелое в тонировке стекол — это работа над задним стеклом, так как здесь могут находиться стоп сигналы. Чтобы это выглядело качественно, то обратитесь к специалистам. Чтобы при тонировке не снимать стекла, можно воспользоваться заготовкой из папирусной бумаги, а именно обводите контур стекла, вырезаете этот кусок из тонировки и начинаете клеить на внутреннюю сторону. А теперь о самом процессе тонировки. Необходимо разметить пленку так, чтоб она полностью перекрывала стекло и советую немножко оставить по краям излишки, чтобы избежать ошибки. Сначала стекло смачивается мыльной водой, потом только прикладывается тонировочная пленка. В этом непростом деле необходимо, чтоб под пленочкой не было пузырьков и чтобы туда не попала даже пыль. Вот здесь вам и понадобиться специальный резиновый шпатель с его помощью легко разгладить пленку, выпустив из под нее мыльный раствор, не допустив не нужных нам воздушных пузырей. И чтобы пленка легла без изъянов, нужно медленно склеивая её с воскового листа, наклеивать на стекло вашего автомобиля. Никогда не снимайте пленку всю полностью, перед креплением её к стеклу, иначе вам не получиться ровно ее приклеить. После наклейки не советую в течение семи дней опускать стекла машины или протирать их специальными моющими средствами. И не используйте для очистки стекол, затонированных пленкой, моющие средства, которые содержат абразивные порошки. Видеоинструкция хоть и старая, но в ней показан правильный процесс тонирования автостекол своими руками. Так что, желаю удачи в этом деле! Как правильно затонировать машину самому. Видео, преимущества тонирования автомобиля. Тонировка стекол автомобиля своими руками — инструкция к применению. Видео и фото Что такое электронная тонировка стекол автомобиля? Технология умного стекла Как затонировать фары пленкой самому? Преимущества и недостатки пленочного способа Как снять тонировочную пленку своими руками? Процесс снятия тонировки самостоятельно Как самостоятельно затонировать фары лаком. Никто ещё не поставил оценку. Добавить комментарий Отменить ответ document. Способы самостоятельного ремонта отражателей фар. Лучшие антикоррозийные средства для автомобиля. Обзор силиконовых смазок для автомобиля. Какой смазкой смазывать клеммы аккумулятора. Какой лучше выбрать герметик для бескамерных шин. Есть ли у Вас кондиционер в автомобиле? Да есть, рабочий Да есть, но не работает Нет и не надо Нет, но очень хочу Нет, открываю окно У меня вентилятор У меня люк и вентилятор У меня климат-контроль Просмотреть результаты.

Как затонировать стекла автомобиля

Тонировка или тонирование стекла — если вне завода, то это нанесение на него специальных материалов — светофильтров, изменяющих его цветность и светопропускные свойства. Правильная тонировка Виды тонирования Существуют два способа тонировки. Один — это напыление на внутреннюю сторону стекла тонкого слоя металла или полимера. А другой — оклеивание стекла изнутри цветными пленками. Отсюда существуют несколько видов тонирования: Штатная тонировка вакуумная Применяемая производителями автомобилей, производится или путем добавления тонирующих присадок в массу стекла при его производстве, или путем плазменного напыления в вакууме на поверхность стекла тончайшего слоя металла. Как правило, штатная тонировка характеризуется высокой степенью светопропускания для удовлетворения нормативных требований различных стран , высоким качеством и износостойкостью, что определяется отлаженной промышленной технологией. И оно может быть любого цвета и прочности покрытия. Некоторые покрытия нельзя поцарапать даже гвоздем! Практически все автостекла на современных иномарках тонируются плазменным напылением, до их установки. Причем соответствуют всем ГОСТам. Пленочная тонировка Самый распространенный на сегодняшний день способ. Осуществляется наклейкой на стекло специальных полимерных пленок, образующих после высыхания прочно связанную со стеклом структуру. При тонировке пленкой стекла не демонтируются и весь процесс занимает около 4х часов. Пленка хорошего качества и поклеенная по технологии не боится ни мороза, ни перегрева, не выгорает, не зеркалит, не царапается, не отслаивается, не покрывается пузырями, но если она плохого качества то спустя пару лет вы получите искажения на заднем стекле, плюс царапины на передних стеклах…. Тонировка напылением без вакуумная уходит в прошлое В настоящее время не получило большого развития, но, тем не менее, встречается. Производится путем плазменного напыления на поверхность стекла тончайших слоев металла. В отличие от штатной тонировки производится не в вакууме и, как правило, в полукустарных условиях, что отрицательно сказывается на качестве и стойкости покрытия. Минусы напыления — при плохом напылении зеркальность, оно царапается, причем не выдерживает не только постоянного воздействия песчинок и пыли, но и часто материалов, применяемых при мытье и протирке стекол, и в случае сколов, царапин, матовости, и радужных эффектов — Вам придется менять весь комплект стекол. За один зимний сезон появляются сколы напыления вокруг ниток отопления на заднем стекле это неизбежно так как коэффициент расширения у напыления и металла нитей отопителя — разный. Из-за разницы в коэффициенте температурного расширения возможно осыпание материала вдоль нити нагрева, что приведет к поломке нитей обогрева. Плюсы — стоимость этого вида тонировки самая низкая. И внешний вид покрытия зеркальный, с возможностью получения различных оттенков. А так же, никто не увидит, что Вы забыли ценного в машине, уходя, домой или в магазин. И никто, заранее не будет знать, какая аппаратура и колонки установлены в Вашей машине и как они крепятся. Также это увеличивает срок службы всех резиновых, деревянных и кожаных элементов салона, а в зимнее время года в солнечную погоду стекла салона замерзают и покрываются инеем в меньшей степени, чем обыкновенные из-за поглощения части энергии солнечных лучей. В переходное время суток возможно появление бликов. Законы о тонирование везде разные. И причина не в придирках к тонированию, а в том, что такие авто вызывают подозрения. И если экспертиза страховщика признает, что тонировка не по ГОСТу — в выплате будет отказано на абсолютно законных основаниях. А разрешенной тонировки лобовых и передних боковых стекол нет об этом подробнее в разделе — Разрешенное тонирование. Если Вы решились на тонировку 1. Если опыт вождения у Вас не велик, то лучше не использовать тонировку, в этом случае ночные поездки превратятся в сущий кошмар. При выборе тонировки следует учесть оттенок, который при неудачном подборе может не только не придавать вид. Учесть светопропускную способность стекла. Слишком тёмная тонировка сильно ухудшает обзорность ночью и в пасмурную погоду через неё ничего не будет видно. Слишком светлая не даёт эффекта, какой хотелось бы получить. Важен конечно не только цвет но и качество пленки. Хорошая пленка состоит из нескольких слоев, как минимум 3-х — 5-и в том числе и защитный. Поэтому она начинает царапаться еще в процессе проклейки, не говоря о том, что через пару месяцев она вся поцарапается в вертикальной плоскости. Выгорает она за один летний сезон, и все что останется от такой тонировки — это просто прозрачные, мутные стекла. Некачественная пленка матовая и мутная сама по себе. Очень большой процент рефракции и искажения цвета. А тонировка такой пленкой вредна для глаз — затемнение расширяет зрачки, а плохая пленка не защищает от ультрафиолетового спектра, и в глаза больше попадает ультрафиолетовых лучей. Как известно, достаточно большое влияние на качество произведенной тонировки оказывают и условия, в которых производится тонировка. Нельзя добиться какого бы то ни было качества, тонируя стекла на улице. Более того, не всякое помещение отвечает необходимым, достаточно жестким требованиям. Главным образом это препятствие для доступа пыли — главного врага хорошей тонировки. Стены, обитые гофрированным металлическим листом, пол с плиточным покрытием и регулярная влажная уборка помещения, а также хорошее освещение — необходимы для получения действительно хорошего качества работы. Таким образом качество тонировки определяют две составляющие: Разрешенное тонирование Цитата из ГОСТ 2. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее: ГОСТ Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия ‘Черт. Расположение нормативных зон А и В переднего окна и нормативного поля обзора П’ Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется. Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Светопропускание затеняющих полос в области выше зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих транспортных средств не нормируется. Определение зон ветровых стекол указано в приложении 3. Не запрещено тонировать оптику: Это предельные цифры, означающие процент поглощения стеклом светового потока. И поправка, внесенная в году — светопропускание стекла задней полусферы автомобиля могут иметь любое светопропускание. Требования ГОСТа не распространяются на стекла, имеющие электрообогрев. Кроме заднего стекла, оно даже при электрообогреве может быть абсолютно не прозрачным при условии, что автомобиль или иное автотранспортное средство оборудовано зеркалами заднего вида с обоих бортов. Изменение разрешает самостоятельно тонировать стекла автомобиля как способом напыления, так и с помощью оклейки стекла пленками как снаружи, так и внутри салона до г. Единственное условие — светопропускание должно быть в пределах разрешенного. Ширина светозащитной полосы, которую Вы имеете право укрепить на лобовом стекле — не более 15 см. Зеркальная тонировка не допускается. Техосмотр В ПДД входит перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля: Но есть ГОСТ, скажите Вы и здесь окажитесь правы. А это означает, что тонировать лобовое стекло вы можете только на пять процентов! Точнее они есть, но только защитного класса и эффекта тонировки они не дают. Ее можно сделать только в целях защиты от ультрафиолетовых лучей. Поэтому забудьте об официальном прохождении техосмотра. Светопропускную способность на станции измеряют тауметрами. Об этом приборе речь пойдет ниже. ГАИ Итак, предположим, Вы получили талон ГТО. Или сделали тонировку после техосмотра. Имеет ли право инспектор ГАИ проверять степень тонировки стекол автомобиля, если у Вас действующий талон ГТО? В соответствии с ПДД Украины, возможна остановка и проверка на дороге, но только при наличии тауметра прошедшим контроль и разрешенным к использованию. При этом обязательно необходимо наличие 2х свидетелей. При этом нужно обратить внимание на причину основание для остановки, которая имеет законность. Он сертифицирован Научно-технической комиссией по метрологии и измерительной технике. Прибор должен раз в год проходить госпроверку в местном органе сертификации. После проверки на измеритель выдается свидетельство. Прибор опечатывается личной пломбой проверяющего, ее оттиск ставится и на свидетельство о проверке. Если пломба на приборе отсутствует или повреждена, его показания не могут считаться точными, и вы можете оспорить их. При несении службы инспектор не обязан иметь при себе свидетельство о госпроверке. Оно, как правило, хранится в отделении. Если Вы сомневаетесь в объективности измерений, то в дневный срок нужно написать заявление жалобу в соответствующее отделение ГИБДД, где Вам обязаны назначить повторную процедуру измерения другим прибором в согласованное с Вами время и в соответствующем месте. Желательно возить сертификат с собой для предъявления инспектору ДПС. Инспектор действительно имеет право задержать водителя на срок до трех часов, но только лишь в исключительных случаях, — если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении. В этом случае обязательно составляется протокол об административном задержании. Основание для изъятия талона может быть лишь одно — сомнение в его подлинности. При этом составляется Акт изъятия, в котором должны быть указаны основания подобных действий. Акт должен иметь подпись и печать, а также срок, на который изымается талон. Максимальная сумма штрафа за невыполнение требований ПДД и эксплуатацию автомобиля в таком техническом состоянии составляет 17 гривен. Кроме того, если вы соберетесь за рубеж на машине с зеркальной тонировкой, иностранная полиция или пограничники могут не пропустить вас: Главный вопрос о Вашей безопасности и безопасности окружающих. В жизни каждого автолюбителя наступают такие моменты, когда он хочет скрыться от посторонних глаз или же просто добавить изюминку к своему авто, установив тонировочную пленку на свои автостекла. Помимо избавления Вас от посторонних глаз и слепящего света, тонировка: Первый этап ‘Сухая формовка’ Второй этап ‘Мокрая формовка’ На видео показан процесс формовки, придание пленке формы стекла, после этого процесса пленка устанавливается на стекло с внутренней стороны Для тех, кто задает вопросы ‘А почему снаружи клеят?! Первый раз вижу чтобы так тонировали! Я 20 лет тонировкой занимаюсь, но чтобы так клеили-первый раз вижу’…. Давно я выкладывал тоже видео про тонирование заднего стекла классики, но там была формовка ‘на мокрую’. Все хуйня, тонируйте все либо не тонируйте не чего самый нормальный вариант все кроме лба 5 кой. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2. О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество. Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности. Chevrolet Camaro V Сonvertible АНТИПЛАЩ. Mercedes-Benz G 63 AMG Малевич знал! Ford Mondeo ‘Снежный Барс’. Машины Личный опыт Сообщества Барахолка Почитать интересное Новости и тест-драйвы Машины в продаже d2. Ранее функция асс которой так нехватает на вазе автор VAZAP Далее Шевинг … не моё это. Очередное мое видео про тонирование заднего стекла ВАЗ ‘Классика’ Первый этап ‘Сухая формовка’ Второй этап ‘Мокрая формовка’ На видео показан процесс формовки, придание пленке формы стекла, после этого процесса пленка устанавливается на стекло с внутренней стороны Для тех, кто задает вопросы ‘А почему снаружи клеят?! Я 20 лет тонировкой занимаюсь, но чтобы так клеили-первый раз вижу’… Давно я выкладывал тоже видео про тонирование заднего стекла классики, но там была формовка ‘на мокрую’ Ставим лайки, кому пригодилось или понравилось! Ответ на комментарий trogvarov , написанный 4 года назад. Это до сих пор работает?! Ну так мне заднюю половину и лоб 14см, предстоит. Помощь Символика ВКонтакте Twitter Мобильный DRIVE2 О проекте Вакансии Бизнес-аккаунт Реклама и сотрудничество Правила сайта Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности.

Как правильно затонировать машину самому. Видео, преимущества тонирования автомобиля

Какие свадебные платья сейчас в моде 2017

Кредитный договор бинбанк образец

Тонировка стекол автомобиля своими руками — инструкция к применению. Видео и фото

Шуляк александр евгеньевич где ведет прием пациентов

Автоматизация контекстной рекламы для интернет магазина

Как самому затонировать стекла машины

Алчевск городской совет

Как очистить древесный уголь после очистки самогона

Происходит ли тонирование стекол внутри или снаружи

Вы можете видеть, что происходит снаружи автомобиля через окна, но у этого очевидного преимущества есть недостаток. Вероятно, правильнее будет назвать это «светлая сторона», потому что там, где есть свет, есть и жара, которая может сделать вождение неудобным, пока не сработает система кондиционирования воздуха.

К счастью, тонировка стекол — это решение, разработанное автомобильной промышленностью. Тонировка стекол использовалась в течение многих лет для уменьшения количества тепла и света, попадающих в автомобиль.

Если вы новичок в тонировке окон, у вас могут возникнуть вопросы. Один из часто задаваемых вопросов о тонировке окон заключается в том, следует ли наносить ее на внутреннюю или внешнюю сторону окна. Это важно понимать, потому что, если вы хотите, чтобы ваш оттенок держался долго, вы должны избегать царапин и загрязнений.

Однако тонировка автомобильных стекол – это не самостоятельный проект; предпочтительно нанять профессионала для установки тонировки окон, потому что у него есть необходимые навыки и инструменты.

В этой статье рассматриваются все аспекты тонирования стекол, включая ответы на часто задаваемые вопросы, такие как «Проводится ли тонирование стекол автомобиля изнутри или снаружи?» Продолжить чтение!

Что такое тонировка окон?

Процесс тонирования автомобильного стекла заключается в нанесении тонкой пленки на внутреннюю сторону окна. Эта пленка обычно состоит из полиэфирной основы и других добавок. Поскольку у разных людей разные вкусы и предпочтения, причины для соблюдения тонировки окон могут отличаться от человека к человеку.

Вопреки распространенному мнению, тонировка окон используется не только для защиты от света снаружи. Тонировка стекол также может помочь улучшить внешний вид автомобиля, повысить конфиденциальность, блокировать вредные ультрафиолетовые лучи, уменьшить ночные блики и сохранить прохладу в салоне автомобиля.

Насколько темный допустимый тонирующий оттенок?

Ограничения оттенка оттенка установлены из соображений безопасности из-за часто темного оттенка тонировки окон. Тип используемой тонировки окон, а также количество вариантов на рынке будут определять, насколько темным или светлым будет оттенок. Максимально допустимый оттенок оттенка зависит от штата, но в Мэриленде установленный законом минимум часто составляет 35%.

Из чего сделана тонировка стекол?

Тонировочные материалы для окон представляют собой высококачественные наклейки или пленки с превосходной отражательной способностью. Основой является очень тонкая полиэфирная пленка с устойчивым к царапинам покрытием. Для улучшения дополнительных возможностей тонировочной пленки используются такие добавки, как красители, металлические, керамические, углеродные, кристаллические или гибридные материалы.

Как долго держится тонировка стекол автомобиля?

Тип оконной тонировки влияет на срок ее службы, но есть и другие факторы, которые следует учитывать. С другой стороны, оконные тонировки более низкого качества, как правило, имеют более короткий срок службы. Например, тонировка окон самого низкого качества имеет срок службы до пяти лет. Оттенки более высокого качества, такие как металлические оттенки, могут прослужить не менее десяти лет при правильной установке и обслуживании, в то время как керамические, углеродные и кристаллические оттенки имеют пожизненную гарантию.

Можно ли самому затонировать стекла автомобиля?

Тонирование стекол – сложный процесс, требующий помощи профессионала. Однако, поскольку доступны наборы для самостоятельной сборки, некоторые люди предпочитают делать это самостоятельно. Даже при наличии четких инструкций и рекомендаций делать это самостоятельно не рекомендуется.

Инструкции и руководства бесполезны, если у лица, выполняющего их, нет технических знаний и опыта. Как следствие, самостоятельные работы сопряжены с некоторыми рисками, связанными с некачественной установкой тонировки, что может привести к проблемам на раннем этапе. Еще одним недостатком самостоятельных работ являются затраты на покупку новых материалов и их повторную установку.

Итак, где следует тонировать стекла автомобиля?

Простой ответ заключается в том, что тонировка обычно устанавливается на внутренней стороне окон вашего автомобиля. Это связано с тем, что внутренняя тонировка защищает окна снаружи от всего, что может им повредить. Вам не придется беспокоиться о царапинах камней или дорожной грязи, затемняющей оттенок, когда вы тонируете внутреннюю часть своих окон.

Это не означает, что тонировку стекол никогда не устанавливали снаружи автомобиля. В то время как оконная тонировка может быть установлена ​​внутри или снаружи окна, любой квалифицированный специалист по тонировке установит ее внутри, чтобы избежать ненужного износа.

Сколько стоит тонировка окон?

Стоимость тонировки окон зависит от размера окон и типа используемой пленки. Тонировка всех стекол автомобиля стоит примерно от 100 до 200 долларов.

Почему тонировка попадает внутрь окна автомобиля?

Это в первую очередь предназначено для предотвращения разрыва или повреждения оттенка. Внутренняя часть окна обычно тонируется, что делается для того, чтобы оно прослужило как можно дольше, не разбиваясь. Поскольку стекло само по себе поглощает некоторое количество тепла, краску в первую очередь наносят на внутреннюю часть стекла, чтобы защитить его от прямых солнечных лучей.

Тонировочная пленка для окон состоит из очень тонкого слоя полиэстера, который служит нескольким целям. Многие считают, что тонировка снаружи автомобиля поможет уменьшить обзор снаружи внутрь. Это не всегда верно; это зависит от того, является ли оттенок отражающим или неотражающим.

Неотражающая тонировка обеспечивает видимость как внутри, так и снаружи автомобиля, тогда как светоотражающая тонировка препятствует тому, чтобы кто-либо снаружи мог видеть что-либо внутри. Чтобы быть в безопасности, все, что вам нужно сделать, это следовать правилам тонировки окон вашего штата.

Тонировка салона защищает тонировку от царапин и повреждений внешними элементами, а также от солнечных лучей.

Можно ли наносить тон снаружи?

Тонировку можно наносить на внешнюю сторону окна так же, как и на внутреннюю. Итак, почему тонировка в основном проникает внутрь салона? Как было сказано ранее, это делается для защиты оттенка от воздействия элементов.

Как нанести тонировку на окна?

Установка тонировки не представляет сложности, но требует некоторого терпения. Чтобы пленка приклеилась должным образом, стеклянную поверхность необходимо предварительно очистить. Затем пленку необходимо разрезать по размеру и приклеить к окну.

Используйте ракель для удаления пузырьков воздуха после нанесения пленки.

Каковы преимущества тонировки окон?

Тонированные оконные пленки, по данным Международной ассоциации оконных пленок, могут снизить поглощение солнечного тепла на 85 %, одновременно блокируя 99% вредных ультрафиолетовых лучей солнца не попадают в стекло.

Помимо защиты от УФ-лучей, тонировка окон может обеспечить ряд преимуществ в плане безопасности. После аварии тонировка окон может уменьшить количество разбитого стекла или удержать его на месте. Тонированные стекла могут отпугнуть воров, а также скрыть или скрыть вещи, оставленные в вашем автомобиле. (Однако, если вас остановил полицейский, выключите затемненные окна.) Они не захотят переходить в наступление, если не видят, и вы тоже.)

Что нельзя делать после тонировки окон?

Запрещается тонировать стекла, если это мешает водителю видеть снаружи. Пленка должна быть нанесена таким образом, чтобы водителю было хорошо видно.

Кроме того, запрещается тонировать лобовое и боковые стекла. Это связано с тем, что тонировка может ухудшить способность водителя видеть снаружи. Кроме того, вам не разрешается тонировать заднее стекло, если это мешает водителю смотреть в заднее стекло.

Заключение

Тонированные стекла, помимо прочих преимуществ, помогают сохранить прохладу в салоне автомобиля. Они также могут помочь улучшить безопасность и конфиденциальность. Хотя тонировать окна можно с любой стороны окна, чаще всего это делается с внутренней стороны. Внешние приложения могут привести к ухудшению качества и со временем сделать его бесполезным.

Хотите, чтобы ваша тонировка была идеально установлена ​​в Балтиморе, штат Мэриленд? Подробные решения Балтимор здесь, чтобы помочь!

Независимо от типа тонировки, которую вы выберете, или суммы, которую вы готовы потратить, всегда безопаснее нанять профессионального установщика тонировки окон.

Detail Solutions — это место, где можно заказать высококачественные услуги по тонированию окон. Тонировочная пленка KAVACA от Ceramic Pro установлена ​​нами профессионально.

Наши пленки KAVACA устанавливаются профессионалами в области тонирования окон. Благодаря многолетнему опыту и приверженности качеству вы можете рассчитывать на наилучшие характеристики новой пленки для стекол вашего автомобиля. Более того, на оконную тонировку KAVACA распространяется пожизненная гарантия, так что вам не придется беспокоиться о том, что она со временем начнет пузыриться, отслаиваться или выцветать.

Для услуги по тонированию стекол автомобилей в районе Балтимора, контактная информация Solutions сегодня!

Сколько времени займет тонировка стекол вашего автомобиля?

Процесс подачи заявки на тонировку стекол вашего автомобиля может занять от 30 минут до нескольких часов. Процесс отверждения, то есть время, необходимое оттенку для высыхания и закрепления, может занять от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от типа нанесенного оттенка и условий выполнения работы.

Независимо от того, решите ли вы

тонировать свои

окна самостоятельно или поручите это профессионалу, время, необходимое для подготовки, установки и отверждения тонировки, имеет жизненно важное значение для сохранения тонировки в течение долгого времени.

Процесс может быть длительным, в зависимости от времени года и погодных условий, когда вы наносите тонировку. Размер вашего автомобиля и количество тонированных стекол также влияют на сроки, а также на стоимость, которая может составлять несколько сотен долларов.

К счастью,

страхование автомобиля

Суперприложение

Джерри

может сэкономить ваше время и деньги на страховке и поможет вам найти правильный полис для защиты вашего автомобиля.

Сравните страховые предложения от 50+ перевозчиков с Джерри менее чем за 45 секунд

Найди экономию!

4. 7/5 Рейтинг App Store. Нам доверяют более 2 миллионов клиентов.

Сколько времени занимает тонировка стекол?

Тонировка стекол автомобиля состоит из двух этапов: нанесение тонировочного материала и период отверждения.

Фактический процесс подачи заявки может занять от 30 минут до нескольких часов , но это зависит от нескольких факторов, таких как размер вашего автомобиля. Процесс отверждения варьируется в зависимости от времени года, но при оптимальных погодных условиях он занимает минимум от трех до пяти дней. Время отверждения также зависит от типа используемой краски.

Тонировка окон обычно 9 баллов0095 тонкий лист из полиэфирного волокна , наклеенный на окна вашего автомобиля. Однако по более высокой цене вы можете получить оконную тонировку, сделанную из керамического материала, который требует больше времени для отверждения, чем полиэфирная тонировка.

Сколько времени займет оформление заявки на тонировку стекол моего автомобиля?

Время нанесения тонировки стекол зависит от нескольких факторов, в том числе от типа вашего автомобиля и выбранного вами установщика.

Форма и размер вашего автомобиля

Марка вашего автомобиля и модель , а также количество стекол, которые вы хотите затонировать, также определяют, сколько времени займет работа. Наличие нескольких тонированных окон или окон необычной или сложной формы как у

Kia Soul

, займет больше времени, чем просто установка двух стандартных передних стекол в седане.

Некоторые автомобили уже подверглись тонировке стекол, и их необходимо заменить. Если это так, дополнительный шаг по удалению старого оттенка тоже займет некоторое время.

Ручная или машинная резка

Вам также необходимо учитывать, как будет нарезаться оттеночный материал перед его применением. Оттенок может поставляться в виде предварительно нарезанных листов , что может сэкономить время, поскольку процесс резки уже завершен. Тем не менее, предварительно нарезанные листы могут быть не такими точными, как , как тонировочный лист, вырезанный специально для вашего автомобиля.

Если вы используете листы, вырезанные для вашего автомобиля, установщики тщательно измерят ваши окна, а затем тонировочный лист будет либо ручная резка или машинная резка. Машинная резка обеспечивает компьютерную точность, но опытный установщик также может точно разрезать материал вручную.

Самостоятельный или профессиональный

Если вы хотите попробовать установить тонировку стекол автомобиля самостоятельно, вы можете сэкономить время, купив готовые тонировочные листы . Однако, по сравнению с опытным установщиком, работа «сделай сам», вероятно, займет больше времени, чем работа эксперта. Тонировка стекол автомобиля требует точной обрезки и нанесения клея. Это можно сделать дома, но у профессионала будут инструменты, расходные материалы и навыки, чтобы сделать это быстрее.

Сколько времени потребуется, чтобы тонировка окон застыла?

Процесс отверждения намного дольше, чем нанесение оттенка, но это необходимый этап. Достаточное время для отверждения означает, что ваш оттенок правильно высохнет и приклеится к окнам вашего автомобиля. Это будет выглядеть лучше и прослужит дольше.

В общем, время отверждения зависит от типа применяемого оттенка, а также от погодных условий в данном районе.

Краска из керамики или полиэстера

Когда вы будете готовы выбрать оттенок для своих окон, вам нужно решить, будете ли вы использовать тонировочные листы из керамики или полиэстера. Между этими двумя вариантами есть несколько ключевых различий.

Керамическая краска держится дольше, прочнее и лучше отражает свет, чем полиэфирная краска. Однако с другой стороны, процесс отверждения занимает гораздо больше времени, чем полиэфирная краска — всего до 10 недель — и это намного дороже, чем полиэфирная краска.

Погода и местоположение

Многое зависит от погоды в вашем месте и времени года, когда вы наносите оттенок. Как минимум и в лучших условиях стандартная полиэфирная тонировка займет от трех до пяти дней. Керамические оттенки займут до 10 недель.

Что касается погоды, вам следует помнить следующее:

Хранение автомобиля в гараже с климат-контролем во время процесса отверждения может помочь, если погода не идеальна.

Преимущества тонировки окон

Тонировка стекол не только хорошо выглядит, но и дает вашему автомобилю ряд практических преимуществ. Тонировка блокирует ультрафиолетовые лучи, обеспечивая больше комфорта и конфиденциальности внутри вашего автомобиля. Это также помогает предотвратить перегрев салона автомобиля и повышает структурную целостность окон.

Тонировочные пленки для окон бывают различных оттенков и стандартов качества, которые зависят от вашего бюджета и потребностей.

Поиск дешевой автомобильной страховки

Потратить время и деньги на тонировку стекол автомобиля — хорошая идея, если вы хотите улучшить внешний вид своего автомобиля и защитить его от жары. И вы хотите защитить свои инвестиции с помощью правильных

страхование автомобиля

полис, соответствующий вашим потребностям.

Чтобы найти правильный полис по правильной цене, проверьте

Джерри

. Jerry — это супер-приложение для автострахования, которое всего за несколько минут предоставит вам исчерпывающий набор котировок от лучших поставщиков. Затем Джерри даже сделает всю работу, помогая вам аннулировать старый страховой полис, прежде чем оформлять новый.

Если вы собираетесь инвестировать в тонировку стекол своего автомобиля, почему бы не сэкономить время и деньги с Джерри?

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Тысячи клиентов сэкономили в среднем 887 долларов США в год на страховании своего автомобиля с Джерри

Это отличное приложение, но обслуживание клиентов еще лучше! Не говоря уже об удобстве! Мой муж и я получили самую низкую скорость (намного ниже, чем цены, которые я нашел в Интернете через мои собственные поиски), быстро и почти все через текстовое сообщение! Большое спасибо за беспроблемный опыт👍

Габриэлла Р.

Инструмент для рихтовки автомобилей в категории «Оборудование и товары для предоставления услуг»

Инструмент для удаления ремонта вмятин Попс а дент Присоска для рихтовки кузова POPS A DENT SML

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

277 грн

338 грн

Купить

Набор инструментов Pops-a-dent Pop Pixie для удаления вмятин и рихтовки кузова автомобиля

На складе

Доставка по Украине

по 293.4 грн

от 2 продавцов

293.40 грн

489 грн

Купить

Приспособление для рихтовки автомобиля TOPTUL JFBI0113 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

925 грн

Купить

Харьков

Приспособление для рихтовки кузова автомобиля TOPTUL JFBH0107 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

943 грн

Купить

Харьков

Приспособление для рихтовки кузова автомобиля TOPTUL JFBG0212 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

831 грн

Купить

Харьков

Приспособление для рихтовки автомобиля TOPTUL JFBJ0108 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

813 грн

Купить

Харьков

Приспособление для рихтовки кузова автомобиля TOPTUL JFBG0112 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

971 грн

Купить

Харьков

Инструмент для удаления ремонта вмятин Попс а дент Присоска для рихтовки кузова POPS A DENT FML

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

277 грн

338 грн

Купить

Набор для удаления вмятин на автомобиле без покраски Pops-A-Dent выравнивание повреждений кузова рихтовки ТОП

На складе

Доставка по Украине

403 грн

464 грн

Купить

Набор инструментов съемников Lesko 315G Blue для снятия обшивки салона автомобиля ТОП

На складе

Доставка по Украине

525 грн

738 грн

Купить

Набор инструментов съемников Lesko 396G Silver для снятия обшивки салона автомобиля ТОП

На складе

Доставка по Украине

516 грн

724 грн

Купить

Набор инструментов съемников Lesko 54G Red для снятия обшивки салона автомобиля ТОП

На складе

Доставка по Украине

305 грн

408 грн

Купить

Набор инструментов Pops-a-dent Pop Pixie для удаления вмятин и рихтовки кузова автомобиля

Доставка по Украине

299. 40 грн

499 грн

Купить

Набор инструментов Pops-a-dent Pop Pixie для удаления вмятин и рихтовки кузова автомобиля

Доставка по Украине

299.40 грн

499 грн

Купить

Инструмент для удаления ремонта вмятин Попс а дент Присоска для рихтовки кузова POPS A DENT GR

Доставка из г. Киев

280 грн

341 грн

Купить

Смотрите также

Набор инструмента для ремонта автомобиля YATO YT-38811

На складе

Доставка по Украине

5 599 — 5 899.92 грн

от 3 продавцов

5 599 грн

Купить

Минилифтер инструмент для рихтовки без покраски SUPER PDR и 18 грибков

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

799 грн/набор

950 грн/набор

Купить

Приспособление для рихтовки кузова автомобиля 1 упор G.I.KRAFT GI12207 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

6 136 грн

Купить

Харьков

Инструмент для удаления вмятин Pops-a-Dent. Набор для рихтовки кузова автомобиля.

Доставка из г. Киев

420 грн

445 грн

Купить

Приспособление для рихтовки автомобиля TOPTUL JFCB0125 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

1 046 грн

Купить

Харьков

Набір інструментів для кузовного ремонту, та для рихтування GEKO G02640

На складе

Доставка по Украине

1 500 грн

Купить

Приспособление для рихтовки кузова автомобиля TOPTUL JFBG0312 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

1 011 грн

Купить

Харьков

Набор инструментов 108 предметов INTERTOOL ET-6108SP 1/2″ & 1/4″ 108 ед для автомобиля и авто

На складе в г. Запорожье

Доставка по Украине

1 720 грн

1 999 грн

Купить

Запорожье

Ящик для инструментов Daken Flink 660 мм на грузовые автомобили

На складе в г. Черкассы

Доставка по Украине

2 082 грн

Купить

Черкассы

Набор инструментов «PROFI 25R» для снятия обшивок (облицовки, клипс), демонтажа деталей салона автомобиля

На складе

Доставка по Украине

843 грн

Купить

Инструмент для удаления вмятин на авто Clefers Pops-a-Den- Рихтовка Своими Руками — Клей, Пистолет, Присоска

На складе

Доставка по Украине

271.2 — 278 грн

от 3 продавцов

276 грн

Купить

Приспособление для рихтовки автомобиля TOPTUL JFCA0127 ТОП

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

552 грн

Купить

Харьков

Набор для споттера (87шт) PDR Рихтовка вмятин, рихтовка автомобиля

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

4 999 грн

Купить

Набор для споттера (86 предметов) Точечная рихтовка кузова автомобиля

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

3 799 грн

Купить

Приспособления для ремонта автомобилей своими руками. Что можно сделать?

Рекомендации обустройства гаража

Для комфортной эксплуатации помещения, предназначенного для хранения авто, следует придерживаться определенных рекомендаций:

• инструмент обязан быть максимально доступным;
• места хранения, оборудованные полками/стеллажами, значительно удобнее;
• верстаки, смотровая яма, самодельные станки и приспособления для гаража своими руками расширяют возможности автовладельца;
• погреб позволяет сэкономить пространство участка;
• от качества освещения зависит производительность работ, мелкого ремонта.

Организация рабочего пространства внутри гаража

В зависимости от габаритов постройки площадь, занятая оборудованием, приспособлениями, коммуникациями, не должна быть больше 10 – 20% от размеров пола гаража.

Самодельные приспособления для гаража: делаем подъемник

Подъемник нужен для каждой автомастерской. Это приспособление помогает удерживать машину в приподнятом положении нужное вам время. За счет этого открывается доступ ко всем труднодоступным участкам.

Конечно, вы можете купить подъемник и в специализированных магазинах. Однако цена на подобные изделия неприятно вас удивит.

Подъемник для автомастерской можно изготовить своими руками. Для этого даже не нужно обладать навыками сварщика. Поэтому вы легко сможете справиться подобной работой.

Для того, чтобы собрать подъемник, вам потребуется:

• Червячный редуктор, грузоподъемность которого будет начинаться от 300 кг;
• Стальные уголки с размерами 7,5Х7,5Х0,8 см – 2-3 шт;
• Некоторое количество болтов;
• Также вам пригодится стальная плита, толщиной не менее 1 см;
• Две железные цепи, толщиной не менее 2 см;
• Стальной трос с полу сантиметровым сечением;
• Крюк из металла;
• Две шпонки в виде звездочки.

Из подобных материалов несложно сделать подъемник не затратив много сил. Главное выполнить все действия аккуратно и качественно.

Чтобы сделать хороший подъемник для гаража, нужно использовать качественный металл

Как сделать подъемник для машины:

1. Стальные уголки нужно прикрепить на противоположные стены. При этом располагаться они должны на одном уровне.
2. На уголки прикрепляется плита. Делается это с помощью восьми болтов. Благодаря подобному способу соединения плиту можно будет перемещать относительно двигателя.
3. На плиту можно установить червячный редуктор.
4. Одну из шпонок, ту, которая имеет больший диаметр, необходимо закрепить на приводном вале редуктора.
5. На плите необходимо проделать одно отверстие. Через него пропускается цепь и смыкается в кольцо.
6. На выходном вале редуктора, нужно установить шпонку меньшего размера.
7. В плите подъемника нужно просверлить пару отверстий.
8. Через просверленные отверстия нужно пропустить вторую цепь. Один из ее концов накидывается на меньшую шпонку, а на другой вешается крюк.

На этом изготовления подъемника завершено. Вам нужно лишь проверить его в действии. Потратив на подобные работы совсем немного времени, вы сможете сэкономить внушительную сумму.

Строим гараж из сэндвич панелей: 13 преимуществ материала

Места хранения, стеллажи, верстаки

В 80% случаев приспособления для гаража своими руками сооружаются для хранения аксессуаров, инструмента, комплектации автомобиля. При этом следует учесть, что самыми громоздкими деталями машины являются комплекты зимней/летней резины в зависимости от сезона.

Правила хранения шин

Хранить колеса удобнее на кронштейнах следующей конструкции:

• две треугольных рамки из уголка, соединенные перемычками из любого металлопроката;
• треугольники крепятся к стене, колеса устанавливаются перпендикулярно несущей конструкции, чуть проваливаясь между перемычками.

Кронштейны для хранения колес

Это самый экономичный вариант хранения резины в межсезонье. Наиболее востребованы автолюбителями прямые и угловые верстаки. Нижнее пространство обычно заполняется полками или ящиками, на столешнице располагаются заточные станки, тиски.

Самодельный гаражный верстак

Пример организации углового рабочего места

Весьма удобным может стать складной верстак

Дерево — универсальный материал как для верстаков, так и для стеллажей

Деревянный верстак проще соорудить самостоятельно, однако он обладает меньшим ресурсом, чем аналог из металлопроката, который нужно сваривать. Если в несущие стены при строительстве не заложены уголки для полок, проще изготовить стеллажи из металлопроката или пиломатериала.

Самодельные гаражные стеллажи

Использование для стоек стеклянных бутылок

Встроенные шкафы обладают большой компактностью

Оригинальные подвесные полки подойдут для хранения длинномеров

Конструкция и расположение стеллажей внутри каждого гаража слишком индивидуально, чтобы следовать общим рекомендациям.

Оборудование спецназначения

Любой спец по ремонту автомобилей использует приспособы, которые сложно назвать штатными, но они здорово облегчают вашу жизнь. Рассмотрим некоторые из них:

• ворот для мест с трудным доступом. Если вам сложно добраться до болта, ворот с трещоткой поможет вам справиться с ним без лишних усилий;

Ворот с трещеткой

• игольчатый пневмоударник. Снимает любую окалину, ржавчину и краску не хуже пескоструйного аппарата. Иглы (12 или 19 шт.) расположены на рукоятке, которая присоединяется к компрессору. При помощи пневматики это приспособление очень эффективно выстукивает и очищает поверхность;
• гайколом — накидное кольцо с режущим зубом внутри. Если проржавевшая гайка не поддаётся, накидываем кольцо, прижимаем режущий зуб и прилагаем усилие, пока гайка не сломается. Резьба болта при этом остаётся целой: надеваем новую гайку, делаем проход со смазкой — и проблема решена;

Гайколом

• набор крючков для отсоединения пластиковых креплений электрических разъёмов;
• электронный цифровой адаптер для ключа с трещоткой — он показывает момент, с которым вы затягиваете резьбовое соединение;
• магнитная пластина — складывайте на неё все гайки и болты. Тогда они не потеряются;
• зеркало и рукоятка с магнитами. Используются для визуального контроля работы с гайками в труднодоступных местах. Для вынимания гаек применяем ручку с магнитной насадкой;
• обычный динамометрический ключ;
• набор для высверливания болтов со сломанной шляпкой;
• цифровой электрический тестер.

Профессиональный электрический ручной тестер

Смотровая яма и погреб

Нужным приспособлением для гаража своими руками становится смотровая яма. Причем, владельцу не обязательно производить весь ремонт самостоятельно. Подземная коммуникация может использоваться в случаях:

• осмотр ходовой, рулевой, тормозной системы перед дальней поездкой;
• замена масла, позволяющая сэкономить, не занимающая много времени;
• мелкий ремонт, который позволяет осуществлять квалификация владельца.

Смотровая яма в гараже

Вход в погреб удобнее устраивать из ямы, так как это позволит забетонировать несколько ступеней вместо использования приставной лестницы.

Погреб под гаражом

Основными нюансами этих конструкций являются:

• вспучивание глинистых грунтов вредно для подземных конструкций;
• поэтому утепляются пенополистиролом снаружи все элементы ямы и погреба;
• в подстилающем слое перед бетонированием, обратных засыпках пазух котлованов используется песок или щебень;
• по периметру подземных конструкций на уровне подошвы укладываются дрены для сбора и отвода воды.

Дренаж подвала

Ширина ямы должна позволять заезжать на нее водителю без освещения.

Штатный набор инструментов

Для начала рассмотрим тот штатный набор инструментов, который вам будет нужно не только иметь в гараже, но и возить с собой. Ситуации случаются разные — бывает, что поломка заставляет вас работать руками прямо на месте, не давая возможности дотянуть до гаража. Для этой цели вы должны иметь при себе следующий спецнабор:

• Отвёртки — без них редко обходится какая-либо работа с машиной. Вам понадобятся две разновидности:
• со шлицом;
• с крестообразным наконечником.

Поскольку вам могут понадобиться разные размеры, лучше возить универсальную отвёртку с разными типами насадок.

Отвертка многофункциональная c насадками

• Разводной ключ — он может понадобиться, когда усилия пассатижей недостаточно, чтобы отвернуть упрямый болт;

Ключ разводной c храповим механизмом

• Домкрат — будет необходим для того, чтобы поднять машину или придержать её, например, при замене колеса. Есть 3 популярные разновидности домкрата:
• винтовой;
• реечный;
• пневматический.

Считается, что винтовой домкрат наиболее удобен — он компактен и эффективен.

Домкрат механический винтовой

• Торцевые ключи для отвинчивания головок. У них может быть 6-угольная и 12-угольная головка.
• Набор накидных гаечных ключей. Должен быть как можно больше. В машине есть громадное количество разнообразных гаек, поэтому такой набор будет вам крайне необходим.
• Несколько молотков разных размеров. Лёгкий молоток используется для выбивания болтов, гаек и шпилек. Самый тяжёлый нужен для операций по замене колеса, ремонте дверей и в других тяжёлых работах.
• Пассатижи.
• Кусачки.
• Трос для буксирования автомобилей. Он должен быть неизношенным, надёжным, нескользким и не иметь повреждений.

Инструменты для ремонта машины

Освещение и вентиляция

В гаражах чаще используются параллельные схемы осветительных приборов. Один светильник позволяет пользоваться конкретной зоной, несколько приборов включаются во время крупного ремонта, посещения погреба. Минимальный расход электроэнергии обеспечивается светодиодными лампами. Большим ресурсом обладают приборы дневного освещения.

Освещение гаража

В автомобилях используются ядовитые, вредные ГСМ, поэтому становятся актуальными приспособления для вентиляции гаража своими руками, позволяющие создать воздухообмен. Приток организуется снизу:

• гараж – продухи в кладке, защищенные решетками;
• погреб – труба из гаража или с улицы.

Вентиляция гаража и погреба под ним

Вытяжка монтируется под перекрытием погреба, крышей гаража либо имеет вид продухов в капитальных стенах в самых высоких точках.

Статья по теме:

Вентиляция в гараже своими руками.Из данной публикации вы узнаете почему так важна вентиляция гаража, какие существуют схемы воздухообмена, нюансы монтажа.

Не выбрасывайте старый домкрат от “Жигулей”. Идея для авто мастера

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Домкрат от жигулей, такая популярная вещь, что нашел его даже в своем гараже. Опросив соседей по гаражу, нашел еще 4, при том, что прошел половину этажа и заглянул в 9 открытых боксов в субботний вечер.

Фото старого домкрата от жигулей.
Помню, как в начале не таких уж и далеких восьмидесятых, помогал отцу ковырять в гараже, тогда еще умеренно новые “Жигули” постигал основы могучего русского языка и развивал прямоту рук. Однако, не буду более задерживать внимание читателя воспоминаниями, и перейдем к делу.Самоделка довольно простая, и при этом очень полезная для тех, кто чинит свой автомобиль самостоятельно, или зарабатывает авто ремонтом. Для нее нам будет нужен сам домкрат, стальная пластина, отрезок профильной трубы на 25, болгарка, сварочный аппарат. Приступим к процессу, и сперва сносим болгаркой основание (пятачок) снизу. Отрежем от 25 профильной трубы кусок длиной сантиметров 30 и приварим его к домкрату, тем самым нарастив его. Основание, теперь уже, приделываем к торцу трубы.

Доработка рамы.Обходим соседей и находим старый маховик. К его центру мы приварим пятачок домкрата. В итоге получается высокая штуковина с прочным и устойчивым основанием.

Увеличиваем устойчивость.После чего, отрезаем от домкрата его родной зацеп, тот что вставляется в паз под порогом автомобиля.

Режем лишнее.Из той же трубы свариваем П-образную конструкцию, и фиксируем ее перпендикулярно сваркой к подвижной части механизма. Такая перемещающаяся вилка получится.

Упор номер один.Вырежем из металлической пластины плоскую вилку, как показано на рисунке ниже, и привариваем ее к верхней части нашего устройства.

Упор номер два.Наш мощнейший съемник пружин амортизационной стойки готов.

Схематичное изображение съемника.Втискиваем стойку между вилками, крутим домкрат на подъем, и с минимальными усилиями, при том довольно безопасно, разбираем стойку и снимаем пружину.

Изображение практического применения устройства. Источник

Другие полезные идеи

Полезные приспособления для гаража своими руками могут изготавливаться из использованной посуды, инвентаря, оставшихся после стройки материалов. Например, приклеив крышки пластиковых банок горизонтально/вертикально, владелец получает удобную прозрачную посуду для оснастки или метизов, которая всегда под рукой.

Приспособление для хранения мелких деталей, инструментов, метизов

Интересная стойка для хранения отверток из ПВХ-трубы

Самодельные станки

Из электроинструмента можно собрать самодельные станки и приспособления для гаража:

• сверлильный – дрель, зафиксированная хомутами в приспособлении, перемещающемся шестерней по рейке;

Сверлильный станок из дрели

• отрезной – зажатая аналогичным образом УШМ с оснасткой по металлу или дереву;

Отрезной станок из УШМ

• токарный по дереву – передняя бабка из дрели, задняя из патрона, закреплены на раме из квадратной трубы.

Токарный станок из дрели

Преимуществом станков является более точное позиционирование оснастки относительно заготовки. Оборудование получается разборным, дрель и УШМ моно снять, применить по назначению.

Статья по теме:

Токарный станок по металлу для гаража. Виды станков, технические характеристики, конструкция, обзор популярных моделей в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Гидропресс

Простейшая конструкция гидравлического пресса получается из автомобильного гидродомкрата. Для выпрессовки/запрессовки подшипников, прижима/сжатия деталей потребуется соорудить раму и съемный подвижный упор. Рама состоит из 4 швеллеров, приваренных друг к другу. Наверху конструкция усилена ребрами жесткости (косынками), снизу добавлены поперечные уголки, придающие рамке устойчивость.

Гидропресс своими руками из домкрата

Упор подтянут в нормальном положении к верхней перекладине рамки мощными пружинами. Между ними устанавливается гидродомкрат, по мере необходимости прижимающий упор к нижней перекладине рамки. Усилие пресса регулируется домкратом, габариты рабочей зоны подбираются в зависимости от размеров заготовок.

И напоследок еще несколько примеров полезных вещей для гаража.

Стеллажи у потолка

Кармашки для хранения отрезных дисков из одноразовых тарелок

Уголок электроинструмента

Приспособление для удобного использования ниток и веревок

Обрезки ПВХ трубы — идеальный материал для создания удобных мест хранения

Удобные выдвижные стеллажи для хранения инструмента

Специальные инструменты и приспособления для ремонта автомобиля ваз 2107

1. Подкатной гидравлический домкрат.

Штатный домкрат автомобиля ваз 2107 часто или неудобен, или просто бесполезен при выполнении некоторых работ.

2. Опора под автомобиль,

регулируемая по высоте и с допустимой нагрузкой не менее 1т. Желательно иметь четыре такие подставки.

3. Противооткатные упоры

(не менее 2шт.).

4. Двухсторонние ключи для штуцеров тормозной системы на 8, 10 и 13мм.

Наиболее распространены два типа таких ключей: зажимной ключ и накидной ключ с прорезью. Зажимной ключ позволяет отворачивать штуцеры с изношенными гранями. Чтобы надеть ключ на штуцер тормозной трубки, необходимо вывернуть стяжной болт. Накидной ключ с прорезью позволяет более оперативно выполнять работу, однако такой ключ должен быть изготовлен из качественной стали с соответствующей термической обработкой.

5. Специальные щипцы

для снятия стопорных колец. Существует два типа таких щипцов: сдвижные — для извлечения стопорных колец из отверстий, и раздвижные — для снятия стопорных колец с валов, осей, тяг. Щипцы также бывают с прямыми и изогнутыми губками.

6. Съемник масляного фильтра.

7. Универсальный двухзахватный съемник

для снятия шкивов, ступиц, шестерней.

8. Универсальные трехзахватные съемники

для снятия шкивов, ступиц, шестерен.

9. Съемник карданного шарнира.

10. Съемник и оправка для замены маслосъемных колпачков.

11. Рассухариватель

для разборки клапанного механизма головки блока цилиндров.

12. Приспособление для снятия шаровых опор.

13. Приспособление для извлечения поршневого пальца.

14. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков

рычагов передней подвески.

15. Приспособление для снятия рулевых тяг.

16. Ключ храповика коленчатого вала.

17. Съемник пружин.

18. Ударная отвертка

с набором насадок.

19. Цифровой мультиметр

для проверки параметров электрических цепей.

20. Специальный щуп или контрольная лампа на 12В

для проверки электрических цепей автомобиля ваз 2107, находящихся под напряжением.

21. Манометр

для проверки давления в шинах (при отсутствии манометра на шинном насосе).

22. Манометр

для измерения давления в топливной рампе двигателя.

23. Компрессометр

для проверки давления в цилиндрах двигателя.

24. Нутромер для измерения диаметра цилиндров.

25. Штангенциркуль с глубиномером.

26. Микрометры

с пределом измерений 25-50 мм и 50-75 мм.

27. Набор круглых щупов

для проверки зазора между электродами свечей зажигания. Можно использовать комбинированный ключ для обслуживания системы зажигания с набором необходимых щупов. Ключ имеет специальные прорези для подгибания бокового электрода свечи зажигания.

28. Набор плоских щупов

для измерения зазоров при оценке технического состояния агрегатов.

29. Широкий щуп 0,15мм

для проверки зазоров в клапанном механизме.

30. Оправка

для центрирования ведомого диска сцепления.

31. Оправка для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

32. Ареометр

для измерения плотности жидкости (электролита в аккумуляторной батарее или антифриза в расширительном бачке).

33. Специальное приспособление с металлическими щетками

для очистки клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи.

34. Масляный шприц

для заливки масла в коробку передач и задний мост.

35. Нагнетательный шприц

для смазки шлицов карданного вала.

36. Шланг с грушей для перекачки топлива.

Шланги можно использовать для удаления топлива из бака перед его снятием.

37. Медицинский шприц или груша

для отбора жидкостей (например, при необходимости снятия бачка главного тормозного цилиндра без слива всей тормозной жидкости из системы). Шприц также незаменим для чистки деталей карбюратора.
При выполнении ремонтных работ на автомобиле ваз 2107 могут также потребоваться:
технический фен (термопистолет), электродрель с набором сверл по металлу, струбцина, пинцет, шило, рулетка, широкая слесарная линейка, бытовой безмен, широкая емкость для слива масла и охлаждающей жидкости объемом не менее 10л.

Как обучить

Смотрите также
Дорожный знак остановка запрещена: зона и время действия, что он запрещает

Опять же, обучать ключ самостоятельно я настоятельно не рекомендую. Для этого нужен опыт и определенные знания. Плюс обязательно пригодится мастер-ключ, которым комплектуется автомобиль.

Суть обучения заключается в том, чтобы распределить роли между всеми кнопками. Иначе ваш новый брелок попросту не будет работать. На начнете жать на кнопки, а ответа никакого.

В результате легко самого себя заблокировать внутри машины, либо там и не открыть двери, не включить защиту и пр. Потому здесь лучше обратиться в авторизованные центры или станции технического обслуживания, имеющие соответствующие допуски и разрешения для проведения таких работ. Обучение ключа осуществляется строго в присутствии владельца. Услуга платная, но стоит не так дорого.

Некоторые умельцы делают все сами. Кто-то даже записывает обучающее видео. Ничего против не имею, но тогда всю ответственность за возможные последствия неправильного программирования вы берет на себя. Решайте сами, рисковать, либо же просто поручить это дело грамотным специалистам.

Услуги по устранению столкновений и покраске в Шарлотте, Северная Каролина и прилегающих районах

Вопросы и ответы о нашей автомастерской по ремонту кузовов в Шарлотте

Компания Deluxe Paint & Body Works • 18 февраля 2023 г.

Если ваш автомобиль недавно получил повреждения кузова, будь то в результате аварии на парковке или дорожно-транспортного происшествия, вы можете не знать, что делать дальше. Наиболее распространенные вопросы и ответы на вопросы по кузовному ремонту приведены ниже. Если вам нужен профессиональный кузовной ремонт в Шарлотте, Северная Каролина, или в окрестностях, позвоните в компанию Deluxe Paint & Body Works. Могу ли я записаться на консультацию по кузовному ремонту? Вы можете получить смету в Deluxe Paint & Body Works, заполнив простую онлайн-форму. Если вы предпочитаете записаться на прием к одному из наших дружелюбных специалистов, вы можете позвонить нам по телефону (704) 39.7-3313 или зайдите в наш магазин. Помогаете ли вы в процессе рассмотрения страховых случаев? Наши опытные консультанты по урегулированию убытков свяжутся с вашей страховой компанией напрямую, чтобы максимально увеличить ваше покрытие. Мы справимся с оформлением документов и переговорами, потому что понимаем, что вам нужно время, чтобы расслабиться и оправиться от трагедии. Мы гарантируем, что ваше страховое покрытие будет полностью использовано во время ремонта благодаря нашему многолетнему опыту ведения переговоров со страховыми компаниями. Сколько времени займет ремонт моей машины? Наши специалисты смогут принять решение после осмотра автомобиля и оценки объема работ, которые необходимо выполнить. Иногда это занимает больше времени, когда дела заняты, но в целом кузовной ремонт можно сделать за несколько дней. Мы предложим вам приблизительную оценку времени после того, как у нас будет возможность тщательно оценить ваш автомобиль. Помните, что ремонт, покраска и повторная сборка автомобиля требуют времени. Кузовной ремонт в Шарлотте В Deluxe Paint & Body Works вы можете рассчитывать на то, что наши опытные специалисты по кузовным работам отлично позаботятся о вас и вашем автомобиле после аварии. Работая напрямую с вашей страховой компанией, используя детали самого высокого качества и используя новейшие инструменты и методы ремонта автомобилей, мы можем быстро и правильно устранить повреждения кузова автомобиля. Позвоните в ближайшую автомастерскую по телефону (704) 39.7-3313, чтобы узнать больше или запросить оценку стоимости кузовного ремонта в Шарлотте, Северная Каролина.

Общие причины повреждения лакокрасочного покрытия, которые мы можем отремонтировать в Шарлотте

Компания Deluxe Paint & Body Works • 19 января 2023 г.

В то время как царапины на краске могут появиться в мгновение ока, устранение повреждений требует гораздо больше времени. К счастью, Deluxe Paint & Body Works предлагает профессиональные услуги по ремонту лакокрасочного покрытия, чтобы восстановить заводскую окраску вашего автомобиля. Чтобы помочь вам предотвратить появление царапин на краске, ниже мы перечислили некоторые из наиболее распространенных причин их возникновения. Если вашему автомобилю требуется ремонт краски в Шарлотте, Северная Каролина, или в окрестностях, позвоните в компанию Deluxe Paint & Body Works. Неправильная мойка Автоматические автомойки могут показаться быстрым способом помыть машину, но по мере того, как каждое транспортное средство проезжает мимо, щетки, которые они используют, продолжают собирать грязь. Эти щетки могут оставлять царапины и разводы по всему автомобилю, потому что они содержат абразивные частицы. Самый простой способ избежать повреждения краски — помыть машину вручную, но есть и правильный способ. Чтобы не поцарапать краску, используйте рукавицу для мытья рук, специально предназначенную для автомобилей. Для сушки используйте только ткань из микрофибры, так как она достаточно мягкая, чтобы не повредить поверхность. Случайное трение Любой может понять, как непреднамеренно царапается дверь, когда вы ищете ключи, удерживая чашку кофе и охапку продуктов в одной руке. Эти маленькие вмятины, которые обычно затрагивают только прозрачное покрытие, невероятно распространены. К счастью, этот вид повреждений является одним из самых простых в устранении. Дорожный мусор При движении на высокой скорости или по гравийным дорогам лучше избегать летящего мусора. Не подъезжайте слишком близко к полуприцепам и другим тяжелым грузовикам, так как они более склонны бросать мелкие камни и потенциально могут разбить ваше стекло. Повреждение дорожным мусором особенно часто встречается на автомагистралях и в районах дорожного строительства. Подбор цвета автопокраски в Charlotte Когда часть автомобиля повреждена, вам не нужно перекрашивать весь автомобиль. Мы вложили средства в образование и технологии, необходимые для покраски авто в цвет. Этот метод гарантирует, что нам нужно закрасить поврежденную область автомобиля только после того, как она будет сглажена, плавно смешивая ее с незатронутой частью автомобиля. Ваш автомобиль будет выглядеть так, как будто его никогда не били, когда он покинет нашу автомастерскую Charlotte. Чтобы узнать больше о покраске автомобиля в цвет автомобиля или узнать, подходит ли эта услуга для вашего автомобиля, свяжитесь с нашей командой по телефону (704) 39.7-3313 .

Подготовьте лобовое стекло к зиме с помощью этих советов от нашего кузовного цеха Charlotte

Компания Deluxe Paint & Body Works • 17 декабря 2022 г.

Чтобы подготовить автомобиль к зиме, необходимо выполнить множество действий. Но лобовое стекло — это та область, которой довольно часто пренебрегают. Стекло будет расширяться и сжиматься при изменении температуры; резкое изменение может привести к треснувшему стеклу. Чтобы сохранить свое лобовое стекло в безопасности в этом сезоне, следуйте нашим советам. Если ваше ветровое или автомобильное стекло было повреждено в Шарлотте, штат Северная Каролина, или в окрестностях, Deluxe Paint & Body Works — это место, куда можно обратиться за всеми вашими потребностями в ремонте и замене. Удаляйте лед с осторожностью Всегда используйте скребок для льда, а не нож или лопату, для удаления льда с ветрового стекла. Стекло может поцарапаться или разбиться, если используются неподходящие инструменты. При соскабливании перемещайте скребок для льда горизонтально. Никогда не используйте горячую воду для оттаивания ветрового стекла, так как это может привести к появлению трещин на стекле. Паркуйтесь в безопасном месте Прохладными ночами лучше держать машину в гараже, чтобы стекло не замерзло. Если вы не можете держать машину внутри, автомобильный чехол может помочь сохранить тепло стекла. Избегайте парковки непосредственно под крышами или рядом с ними, где могут образоваться сосульки, чтобы избежать несчастного случая. Держите жидкость омывателя полной Дождливая и ненастная погода потребует большего использования жидкости омывателя, поэтому не забудьте долить ее. При понижении температуры обычная жидкость для омывания ветрового стекла может замерзнуть. Вместо этого замените текущую жидкость альтернативой антифризу. Ремонт и замена автомобильных стекол в Шарлотте Ваше лобовое стекло время от времени подвергается ударам, но в Deluxe Paint & Body Works мы можем сделать так, чтобы оно выглядело как новое. Ремонт и замена ветрового стекла должны быть выполнены как можно скорее, чтобы предотвратить их ухудшение. В определенных ситуациях повреждение лобового стекла может покрываться комплексным покрытием вашего полиса автострахования. Позвоните нам сегодня по телефону (704) 397-3313 для превосходного ремонта автомобильных стекол в Шарлотте.

Наша кузовная мастерская Charlotte может исправить эти основные запросы на ремонт

Компания Deluxe Paint & Body Works • 18 ноя, 2022

Каждый день автомастерские ремонтируют самые разные поломки. Ниже перечислены самые популярные ремонты, которые выполняет наша кузовная мастерская Шарлотта. Если вашему легковому или грузовому автомобилю требуется ремонт кузова в Шарлотте, Северная Каролина, позвоните в компанию Deluxe Paint & Body Works. Ремонт вмятин Из-за того, что их очень легко создать, вмятины являются наиболее частым видом повреждений кузова. В отличие от более крупных вмятин, которые часто возникают в результате аварий, небольшие вмятины могут возникать, когда двери автомобиля открываются слишком далеко и ударяются о другой автомобиль или предмет. Небольшие вмятины иногда можно отремонтировать, используя метод «сделай сам». Помятую панель, возможно, придется полностью заменить, если ремонт окажется слишком сложным. Бамперы Бамперы защищают остальную часть автомобиля от повреждений, выступая в качестве сдерживающего фактора при небольших столкновениях. Автомобиль и его пассажиры будут защищены от столкновений на малой скорости во многом благодаря бамперу. Такой контакт может привести к растрескиванию пластика, смятию бампера или царапанью краски. Эти менее важные проблемы обычно легко исправить. В большинстве случаев поврежденный бампер после столкновения требует полной замены. Крылья Область автомобиля, которая окружает колесную арку, известна как крыло. Он предотвращает попадание придорожной грязи и мусора во время движения. При «изгибе крыла» или незначительных авариях крыло повреждается. Любое повреждение крыла должно быть отремонтировано как можно быстрее. Шины автомобиля, развал-схождение и рулевое управление могут пострадать, если повреждение не будет устранено. Кузовной и послеаварийный ремонт в Шарлотте В мастерской Deluxe Paint & Body Works вы можете рассчитывать на то, что наши опытные специалисты по кузовным работам отлично позаботятся о вас и вашем автомобиле после аварии. Работая напрямую с вашей страховой компанией, используя детали самого высокого качества и используя новейшие инструменты и методы ремонта автомобилей, мы можем быстро и правильно устранить повреждения кузова автомобиля. Позвоните в ближайшую автомастерскую по телефону (704) 39.7-3313, чтобы узнать больше или запросить оценку стоимости кузовного ремонта в Шарлотте, Северная Каролина.

Наша кузовная мастерская Charlotte объясняет, что делать после того, как ваш припаркованный автомобиль был сбит

Компания Deluxe Paint & Body Works • 18 окт, 2022

Обидно вернуться после поручения и обнаружить, что твою машину подбили. Вместо того, чтобы позволить этому испортить себе день, воспользуйтесь советом, который мы дали ниже. Если вашему автомобилю требуется ремонт кузова после аварии в Шарлотте, Северная Каролина, обращайтесь в компанию Deluxe Paint & Body Works. Позвони в полицию Сначала расскажи копам, что случилось. Убедите их, что ситуация понятна и что другая сторона отсутствует. Они часто будут встречать вас на месте аварии и составлять протокол. Копия этого отчета понадобится вам при подаче заявления в страховую компанию. Свяжитесь с тем, кто вас сбил Если водитель другого автомобиля оставил записку со своим номером телефона, немедленно позвоните ему. Узнайте, что произошло и что покрывает их страховой полис. Сообщите властям и вашей собственной страховой компании подробности, если они просто оставили записку со своей страховой информацией. Если они не оставили записку, вам нужно будет подать иск в свою страховую компанию о возмещении всех убытков. Соберите улики. Осмотрите свой автомобиль со всех сторон, делайте снимки, чтобы зафиксировать повреждения. Чтобы задокументировать положение автомобиля относительно парковочного места или улицы, на которой вы находитесь, сделайте фотографии крупным планом и широкоугольным объективом. Тщательно записывайте все, что вы видите, в том числе степень повреждения, как вы впервые заметили его и в какое время дня, по вашему мнению, произошел инцидент. Поговорите со всеми свидетелями аварии, если они были, и соберите их контактную информацию, чтобы они могли позже предоставить соответствующую информацию вашей страховой компании. Запланируйте ремонт Сообщите своей страховой компании об аварии как можно скорее, позвонив им. Если вы сообщите об этом как можно быстрее, будет проще перечислить происшествия. Не откладывайте ремонт автомобиля надолго. На кузове вашего автомобиля может образоваться ржавчина, если повреждение не будет устранено. Вмятины должны быть устранены или панели должны быть заменены как можно скорее. Кузовной ремонт в Шарлотте В Deluxe Paint & Body Works вы можете рассчитывать на то, что наши опытные специалисты по кузовным работам отлично позаботятся о вас и вашем автомобиле после аварии. Работая напрямую с вашей страховой компанией, используя детали самого высокого качества и используя новейшие инструменты и методы ремонта автомобилей, мы можем быстро и правильно устранить повреждения кузова автомобиля. Позвоните в ближайшую автомастерскую по телефону (704) 39.7-3313, чтобы узнать больше или запросить оценку стоимости кузовного ремонта в Шарлотте, Северная Каролина.

Лучший способ повысить стоимость вашего автомобиля при перепродаже после аварии в Шарлотте

Компания Deluxe Paint & Body Works • 19 сентября 2022 г.

Без сомнения, попадание в аварию отрицательно скажется на стоимости вашего автомобиля при перепродаже. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить потерю ценности. Ознакомьтесь с приведенными ниже советами, чтобы продать автомобиль с историей аварий как можно дороже. Если вам нужен кузовной или покрасочный ремонт после аварии в Шарлотте, Северная Каролина, вам стоит обратиться в мастерскую Deluxe Paint & Body Works.

Защитите свое лобовое стекло этим летом с помощью этих советов от наших технических специалистов из Шарлотты

Компания Deluxe Paint & Body Works • 18 августа 2022 г.

Лето — идеальное время для езды по открытой трассе, но это также самое распространенное время для повреждения лобового стекла. Чтобы узнать, как снизить вероятность повреждения лобового стекла, читайте дальше. Если ваше ветровое стекло нуждается в ремонте сколов или замене стекла в Шарлотте, Северная Каролина, вам стоит обратиться в мастерскую Deluxe Paint & Body Works.

Наша кузовная мастерская Charlotte объясняет, каких ошибок никогда не следует делать, когда речь идет о повреждении градом

Компания Deluxe Paint & Body Works • 25 июля 2022 г.

Во время штормового сезона Шарлотты ваша машина может выглядеть немного изношенной. Если ваш автомобиль был поврежден градом, постарайтесь не совершать описанных ниже ошибок. Когда ты нуждаешься Ремонт вмятин после града в Шарлотте, Северная Каролина, Deluxe Paint & Body Works — это то, что вам нужно.

Руководство по выбору ремонтной мастерской Charlotte Collision

Компания Deluxe Paint & Body Works • 25 июня 2022 г.

Любой день может быть испорчен автомобильной аварией, какой бы незначительной она ни была. Вы уберете один фактор стресса из своего списка дел, если воспользуетесь приведенными ниже рекомендациями, чтобы выбрать лучший кузовной ремонт для своего автомобиля. Если вам нужен кузовной ремонт или кузовной ремонт в Шарлотте, Северная Каролина, вам стоит обратиться в мастерскую Deluxe Paint & Body Works.

Покраска вашего автомобиля после столкновения с нашим кузовным цехом Charlotte

Компания Deluxe Paint & Body Works • 24 мая 2022 г.

Вы будете рады, что сделали это, будь то подкраска или полная перекраска. Если вам нужны услуги по покраске вашего автомобиля в Шарлотте, Северная Каролина, вам стоит обратиться в компанию Deluxe Paint & Body Works.

Термоусадка металла — Автокузовная мастерская

Пожалуй, ни одна другая тема не вызывает более разнообразной реакции у группы «экспертов» за столом, чем термоусадка металла. Но как техник по ремонту после аварии — «металлист» — я не могу понять, почему этот процесс вызывает столько споров. Это была основная процедура, которую я использовал почти каждую неделю с тех пор, как моя карьера началась в 19 лет.63.

И, насколько мне известно, этот процесс так же действителен сейчас, как и тогда, при условии, что вы примете все необходимые меры предосторожности.

Как я уже сказал, не все со мной согласятся. Например …

Я сотрудничаю с Институтом передового опыта в области автомобильного обслуживания (ASE), время от времени разрабатывая новые сертификационные тесты для серии тестов, предлагаемых институтом при ремонте после столкновений. Семинар по написанию тестов проводится в одном месте, и эксперты из смежных областей, связанных с ремонтом автомобилей после столкновений, приглашаются для интенсивного семинара по написанию тестов продолжительностью от 2,5 до 3 дней. Это люди из крупных магазинов, небольших магазинов, консолидаторов, поставщиков оборудования, I-CAR, производителей материалов, производителей автомобилей, техников, получивших высокие баллы на тестах ASE, лакокрасочных компаний, и этот список можно продолжить. Вообще говоря, участники — профессионалы своего дела, и мне всегда приятно встречаться с людьми, которым действительно нравится то, что они делают. Вот почему они хороши в том, что делают.

Когда несколько лет назад я написал вопрос о термоусадке, сотрудники ASE сказали мне — после примерно 30 минут безрезультатного обсуждения с экспертами — маловероятно, что вопрос о термоусадке может быть написан для ASE тест.

Я спросил почему.

Мне сказали, что ни одна мастерская никогда не могла прийти к соглашению о том, что достаточно для того, чтобы написать в нее вопрос.

Ну, сказать ирландцу, что что-то сделать нельзя, это все равно, что пытаться потушить пожар, облив его бензином. Для меня это был зеленый свет, чтобы попробовать.

Вот некоторые из комментариев, появившихся при обсуждении термоусадки:

• «Я всегда нервничаю, когда вижу, как техник подходит к машине с фонариком». — представитель крупного консолидатора
  .
• «Мы не рекомендуем использовать термоусадку». — автопроизводитель.
• «Это относится к категории потерянного искусства». — производитель материалов.
• «Потрясающе». — мой комментарий.

В конце концов я достиг своей цели. На последующем семинаре я смог написать тестовый вопрос по термоусадке, который был включен в основную часть фактического теста ASE по ремонту неструктурных столкновений. Однако позже вопрос был снят, потому что он был очень плохо протестирован, что говорит мне о том, что немногие технические специалисты понимают процесс или то, как и когда его использовать.

Зачем нужна термоусадка?

Вы замечаете, что в настоящее время все больше транспортных средств «суммируются»? Недавно в нашем магазине появился 5-летний джип, и мы были рады, что он появился в нашем магазине. Работы было мало!

Джипу нужен передний бампер, крыло, две двери, возможно четверть и задний бампер. Наш оценщик сказал: «Этот квартал отправит работу в резерв». Я сказал: «Держись! Мы можем исправить это и сохранить работу».

Это одна из причин термоусадки; это делает поврежденную панель ремонтопригодной и экономит работу.
Теперь, пожалуйста, не поймите неправильно то, что я здесь говорю. Я ни в коем случае не призываю делать работу «халтурой». Я говорю: «Делайте свою работу», то есть ремонтируйте автомобили, а не заменяйте запчасти.

Мы отремонтировали боковую панель Jeep (она выглядела великолепно) и дали на нее пожизненную гарантию.
Продавцу оригинального оборудования, который сказал: «Мы не рекомендуем это», я спрашиваю: «Вы не рекомендуете это делать» или вам просто нравится продавать запчасти?

Подумайте об этом. Кто-то берет биту и делает вмятину размером с мяч для софтбола в боковой панели четверти. Металл растягивается. Общие повреждения составляют небольшую часть всей четвертной панели.

Давайте посмотрим, какой ремонт будет менее инвазивным? Надлежащая термоусадка и ремонт растянутого поврежденного участка или замена всей четвертной панели с последующей защитой от коррозии и устранением проблем со стыковкой соседних панелей.

Очевидно, что ремонт лучше, чем замена. Конечно, это будет варьироваться в каждом конкретном случае, в зависимости от серьезности повреждения и уровня квалификации техника. И для этого не требуется четверть дюйма пластикового наполнителя после термоусадки. Я делаю это все время без наполнителя, конечно, в зависимости от доступа к задней стороне.

Некоторые соображения

Знайте, что вы
выпрямляете и усаживаете. Это только косметический процесс, и его нельзя использовать на цельных рамных рельсах или высокопрочных сталях. Некоторые производители будут использовать высокопрочную сталь для внешней обшивки кузова в определенных местах — немного и не всегда у одного производителя, поэтому проверьте, над чем вы работаете, прежде чем начать.

Это называется план ремонта. Это сталь или алюминий? Не беспокойтесь в любом случае. Алюминий также может быть успешно сжат с помощью тепла. Но я хочу сказать, что заранее знайте, над чем вы работаете, потому что от этого зависит результат. Вы можете разрушить алюминий, если используете для него процесс усадки стали. Будьте в курсе!

Что находится за этой панелью, которую нужно уменьшить? Получите к нему доступ, хотя бы для того, чтобы убедиться, что никакие легковоспламеняющиеся вещества не вызовут пожар, который вы не сможете легко и быстро потушить. Если это предсказуемо, то это можно предотвратить. Помните клятву врача: во-первых, не навреди.

Я не пытаюсь вас напугать, просто заставляю задуматься. Есть люди, которые считают, что кислородно-ацетиленовая горелка не должна быть в современном автосервисе. Это безумие! Это чрезвычайно полезный инструмент, и не только для термоусадки, но… он требует осторожного использования и особого внимания.

Инструменты

Инструменты, необходимые для операции усадки, включают:

• Кислородно-ацетиленовая горелка. Используйте небольшой наконечник. Это может быть 000 или 00, в зависимости от вашего набора, или 1 или 2. Вам нужно небольшое нейтральное пламя, которым вы можете управлять.
• Воздуходувка с кнопкой включения/выключения или рычагом для быстрого включения/выключения.
• Молоток с гладким корпусом. Молоток должен быть качественным, гладким, в хорошем состоянии, без зазубрин и выбоин. Вы будете работать с вишнево-красным металлом, поэтому не хотите повредить металл некачественным молотком. Не используйте для этой процедуры «так называемый» термоусадочный молоток или молоток с грубым бойком. Вы повредите поверхность и разрушите свою цель.
• Пятка, носок или другая опора с хорошей плоской поверхностью.
• Устройство для безопасного удержания резака во время работы молотком. Я использую домкратную стойку с закрепленным на ней инструментом для отделки панели, чтобы удерживать мой фонарь.

 

Процесс

Я всегда чувствовал, что если вы понимаете физику или химию процесса, это помогает вам достигать успешных результатов — вероятно, потому, что вы действительно понимаете, что делаете.

Растянутый металл тоньше, чем был изначально. Вы хотите снова сделать его толще, тем самым опустив высокую или растянутую область до исходного контура. Чтобы сделать это, вы нагреете высокое место растянутой стали размером с монету или четверть до вишнево-красного цвета, а затем сразу же и быстро оббьете горячую точку, одновременно «подкладывая» область плоской двухсторонняя тележка, слегка удерживаемая за заднюю сторону.

Не бейте прямо в горячую точку, так как это только растянет ее. На самом деле вы направляете молекулы в горячее, более текучее или жидкое пятно, тем самым сгущая его.
Тем не менее, позвольте мне рассказать вам о процедуре шаг за шагом:

Шаг за шагом

Усадка алюминия: да, это можно сделать

Да, вы также можете термоусадить алюминий, так что не беспокойтесь себе, что это невозможно. По сути, это тот же основной процесс с одним существенным отличием: температура усадки намного ниже (алюминий — 550 градусов по Фаренгейту; сталь — 2000 градусов по Фаренгейту).

Просто следите за температурой, потому что алюминий не меняет цвет при нагревании. Из-за этого нужно проверять температуру поверхности тепловыми мелками.

При температуре 550 градусов по Фаренгейту вы можете усадить алюминий, не влияя на состояние или твердость. (Поставщики сварочных работ предлагают мелки с широким диапазоном температур, которые плавятся с поверхности при достижении желаемой температуры.)

Подложите под панель деревянную тележку с плоскими сторонами и аккуратно постучите по горячему месту. Работайте быстро, а потом остывайте.

Расширьте свои навыки

В течение многих лет я говорил, что термоусадка — это необходимый и полезный процесс. И я продолжаю говорить это, потому что это правда.

Если вы решите принять и освоить эту технику, вы не только повысите свою ценность как квалифицированного специалиста по ремонту после столкновений, но и будете выполнять свою работу по назначению — ремонтировать автомобили, а не просто заменять их детали.

мощность или крутящий момент? — журнал За рулем

В технических характеристиках автомобиля присутствуют и максимальная мощность, и максимальный крутящий момент. Рассказываем, какой из показателей «для красоты», а какой — для удобства управления.

Пересчитываем «лошадей»: народные авто на стенде мощности

Конечно, на мощности зациклены все. От знакомых девушек, на которых магия цифр оказывает убийственное влияние, до налоговиков, которые очень радуются каждой ступени повышения мощности после 100 л.с, но особо предпочитают машины с цифрой свыше 250 л.с.

Максимальная мощность определяет возможность транспортного средства достигать максимальной скорости. Здесь зависимость далеко не прямая, но более мощные автомобили при сравнимой массе имеют большую максималку.

А вот на то, как быстро удастся достигнуть максимальной скорости, оказывает влияние характеристика крутящего момента двигателя. Возьмем два мотора с одинаковой максимальной мощностью, но у одного кривая момента имеет форму обычного горба, а другой очень быстро (при небольших оборотах) достигает максимального значения и далее держит полку этого момента вплоть до почти максимальных оборотов. С каким мотором разгон будет лучше? Конечно, со вторым, ведь обычно разгон на каждой передаче происходит в диапазоне оборотов коленвала от 2000 до 4000, ну, возможно, 5000 в минуту. А двигатель все время будет выдавать в этом диапазоне максимальный крутящий момент.

Мощность и крутящий момент атмосферных двигателей ВАЗ (слева) и китайского турбомотора JLE-4G18TD.

Самый популярный в России вариатор: что в нем не так

По такому алгоритму разгоняются на ручных коробках передач, гидромеханических автоматах и роботизированных коробках. Вариаторы стоят несколько особняком. В принципе, более ранние конструкции вариаторов работали честнее современных. На разгоне, особенно в режиме «педаль газа в пол», они обеспечивали в начале разгона самое большое передаточное отношение и позволяли мотору быстро достигнуть оборотов, близких к максимальным. Далее двигатель продолжал работать при максимальных оборотах и мощности, а вариатор, меняя передаточное отношение, обеспечивал самый эффективный разгон. И было почти все равно, моментный мотор или нет. Важна была только максимальная мощность. Хотя не всегда же разгон происходит в режиме кик-дауна.

В последнее время вариаторы, в угоду водительским привычкам, научили имитировать переключение передач. Зачем – непонятно. Я считаю, что водителю важно, чтобы правая педаль обеспечивала максимально ровное, большее или меньшее, в зависимости от ситуации, ускорение.

Итак, моментные моторы обеспечивают более удобное управление ускорением транспортного средства, а, значит, помогают водителю в непростых дорожных условиях. Поэтому моторы с «полкой» крутящего момента нравятся водителям, и такую характеристику им предлагают конструкторы, внедряя прежде всего моторы с турбонаддувом. Высокий, начиная с небольших оборотов крутящий момент повышает удобство управления автомобилем, а потому более важен, чем максимальная мощность, которая не требуется почти никогда.

• Как улучшить управляемость автомобиля, читайте тут.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

⚙️❓ Крутящий момент и мощность двигателя — в чём разница?

На ряду с многими характеристиками машины особое место занимают мощность и крутящий момент двигателя. Несмотря на интерес к этим параметрам, для рядового автолюбителя при выборе авто они никогда не являются решающими. Его куда больше волнует марка, модель, комплектация, тип и расход топлива, стоимость. Даже цвет обычно важнее каких-то лошадок и ньютонов. Тем не менее, для многих эта тема интересна хотя бы в теоретическом аспекте. Задача данного материала на Авто без СТО — простыми словами объяснить, что такое мощность и крутящий момент, чем они принципиально отличаются, и на что влияют на практике.

Мощность

Мощность механизма начали измерять задолго до появления автомобилей — в 1789 году. Она была названа термином «лошадиная сила», и предназначалась, чтобы показать превосходство паровых машин перед реальными живыми лошадями. Обсчитали её эмпирически — наблюдая за лошадьми. Способов было несколько, но наиболее понятным является следующий. На практике было установлено, что одна здоровая лошадь могла длительное время тянуть груз весом 75 кг с постоянной скоростью 1 м/с. Подставив полученные значения в фундаментальную формулу из физики, вычислили, что мощность одной лошади — 735,5 Вт.

Лошадиная сила до наших дней осталась единицей измерения мощности, однако, официальной единицей, всё же, является ватт (Вт). Кстати, обе единицы были придуманы и обсчитаны Джеймсом Уаттом, который отличился многими достижениями, включая изобретение парового двигателя, пришедшего на замену лошадям.

Мощность двигателя внутреннего сгорания — обозначает, сколько и какой работы сможет выполнить агрегат за единицу времени. Она зависит от объёма, технологичности, типа и других критериев. Мощность ДВС сильно зависит от оборотов. Чем они выше, тем больше топлива сжигается в камерах сгорания, тем больше энергии выделяется, тем больше работы может выполнить мотор, и тем выше его мощность.

В характеристиках автомобилей всегда указывается максимальная мощность. Выражается она сразу двумя единицами — кВт и л. с. (киловатты и лошадиные силы). Эти две единицы взаимосвязаны, как, например, метр и фут (100 см и 30 см). Выше было сказано, что 1 л. с. — это 735,5 Вт (или 0,736 кВт). Соответственно, 1 кВт — это 1,36 л. с.

На что влияет максимальная мощность? На максимальную скорость, которую может развивать машина. На динамику разгона. Мощность влияет на расход топлива, так как чем больше мы его сожжём, тем больше полезной работы сможет выполнить двигатель.

Как можно увеличить мощность? Для этого надо «заставить» двигатель сжигать больше топлива за одну и ту же единицу времени. И не просто сжигать, а делать это эффективно. Чтобы добиться этого, применяется несколько способов. Например, можно увеличивать объём двигателя за счёт увеличения объёма камеры сгорания (чем больше диаметр поршня, тем выше объём) или наращивания их количества. Ещё можно подать в камеру сгорания больше топливовоздушной смеси на рабочий цикл. Это делается при помощи турбин и другими методами.

Крутящий момент

Крутящий момент тесно взаимосвязан с мощностью. Чтобы узнать мощность конкретного мотора, сначала измеряют крутящий момент. Как и мощность, крутящий момент сильно зависит от оборотов двигателя, но немного по-другому принципу.

Для начала выясним, что собой представляет понятие — крутящий момент. Для наглядности возьмём затянутый болт, который нам надо выкрутить. Чтобы сделать это, нам надо приложить к нему определённую силу так, чтобы заставить его вращаться. Если мы попробуем открутить болт голыми руками, у нас мало что получится. Мало силы. Чтобы решить проблему, можно позвать богатыря, у которого силы в руках больше. А можно взять ключ, который является ничем иным, как рычагом, увеличивающим нашу силу по закону Архимеда.

Крутящий момент — это сила, прикладываемая в данном случае на тело, которое надо вращать. У двигателя внутреннего сгорания эта сила, наоборот, выделяется. На коленчатом валу. А используется она для вращения ведущих колёс автомобиля. Чем больше эта сила, тем лучше у двигателя получится преодолевать силы, сопротивляющиеся вращению колеса. Этих сил очень много — трение, качение, масса автомобиля, уклон и даже встречный ветер.

О крутящем моменте надо знать ещё кое-что. Если мощность неуклонно растёт с холостых и до отсечки, то крутящий момент сначала повышается, стабилизируется, а ближе к максимальным оборотам начинает снижаться. Происходит это из-за увеличивающихся потерь на трение, нагрев и прочее.

Оба параметра принято отображать на одном и том же графике в виде двух кривых. Как правило, кривая мощности постоянно и стабильно идёт вверх, а в районе отсечки стабилизируется. Кривая крутящего момента сначала резко подскакивает, затем держится в диапазоне средних оборотов на одном уровне, а ближе к отсечке начинает снижаться.

Измеряется крутящий момент в ньютон-метрах (Н*м), и в теории может быть вычислен, если известна мощность. Для этого надо мощность в кВт умножить на коэффициент 9549 и разделить результат на количество оборотов коленвала в минуту.

Хотя на практике всё делается наоборот. Машина ставится на стенд, который создаёт сопротивление колёсам. Двигатель преодолевает это сопротивление, и какую силу он для этого приложил — измеряется приборами. Дальше дело техники. Полученный момент умножается на коэффициент 9549 и на обороты в минуту. Получаются киловатты мощности, которые легко преобразовать в более привычные народу лошадиные силы.

Если вы читаете этот материал не на сайте Авто без СТО, значит его украли и, скорее всего, сократили для мнимой уникальности. Чтобы прочитать полную версию статьи и поблагодарить тем самым автора за проделанную работу — посетите указанный ресурс. Его несложно найти через любой поиск. К тому же, на Авто без СТО есть ещё что почитать полезного и интересного.

Что важнее на практике?

Если бы все двигатели имели одинаковую конструкцию и принцип работы, то этого вопроса никогда бы не возникло. Была бы стабильная прямая зависимость, одинаковая для всех автомобилей — чем больше крутящий момент, тем и мощность для его создания нужна большая. Однако на практике всё намного сложнее.

Один двигатель при максимальной мощности 180 л. с. выдаёт 240 Н*м крутящего момента, а другой помощнее (200 л. с.), но крутящего момента выдаёт всего 200 Н*м. Какой из этих двигателей лучше?

Чтобы ответить на подобные вопросы, надо сначала определиться, зачем нам нужен двигатель. Так, если мы хотим разгонять автомобиль до максимальной скорости, то нам нужен, тот у которого двигатель более мощный. Если же нам надо максимально интенсивно ускоряться, то для этих задач нужен более тяговый мотор, то есть, у которого больше крутящий момент. Это слишком упрощённое объяснение, игнорирующее множество факторов. Но именно по такому принципу это и работает.

Второстепенные факторы

Мощность и крутящий момент, как голые цифры, ещё не делают один автомобиль лучше, быстрее, динамичнее от другого. В расчёт надо также брать такие факторы:

• Масса автомобиля — чем машина легче, тем быстрее она будет ускоряться и до большей максимальной скорости сможет разогнаться. Существует даже такие понятия, как лошадиные силы или ньютон-метры на килограмм. Например, мотоцикл массой 300 кг и с двигателем мощностью 300 л. с. легко скроется за горизонтом, если за ним гнаться на машине с двигателем той же мощности, но массой под 2 тонны.
• Трансмиссия — коробка передач в значительной степени оказывает влияние на максимальную скорость и динамику автомобиля. Тип трансмиссии — механика, автомат, вариатор — тоже в значительной степени влияют на эти показатели.
• Сцепление с дорожным покрытием — иногда влияет на динамику автомобиля в более значительной степени, нежели мощность и крутящий момент. Если нормального сцепления нет, то львиная доля работы двигателя будет изводиться на бесполезное трение шин о покрытие.
• Диаметр колёс — даже это влияет на динамику автомобиля. Принцип следующий. Чем большего диаметра колёса (ведущие), тем выше максимальная скорость и хуже ускорение. И наоборот.

Таких факторов можно привести несколько десятков, и все они в той или иной степени будут влиять на динамику и максимальную скорость автомобиля. Некоторые даже позначительнее будут, чем мощность и крутящий момент двигателя.

Для рядового же автолюбителя важно усвоить, что двигатель автомобиля наиболее эффективен и экономичен тогда, когда работает на максимальном крутящем моменте. У бензиновых двигателей это диапазон между 1500 и 3000 об/мин. У дизелей чуть пониже. Именно в таких диапазонах и нужно держать обороты при езде, и тогда расход топлива будет минимальным, а запас динамики — максимальным.

ВИДЕО: о крутящем моменте и мощности двигателя простыми словами

и крутящий момент – x-engineer.org

В этой статье мы собираемся понять, как создается крутящий момент двигателя , как рассчитывается мощность двигателя и что такое кривая крутящего момента и мощности . Кроме того, мы собираемся взглянуть на карты крутящего момента и мощности двигателя (поверхности).

К концу статьи читатель сможет понять разницу между крутящим моментом и мощностью, как они влияют на продольную динамику автомобиля и как интерпретировать кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке.

Определение крутящего момента

Крутящий момент можно рассматривать как вращающую силу , приложенную к объекту. Крутящий момент (вектор) — это векторное произведение силы (вектор) и расстояния (скаляр). Расстояние, также называемое плечом рычага , измеряется между силой и точкой поворота. Подобно силе, крутящий момент является вектором и определяется амплитудой и направлением вращения.

Изображение: Момент затяжки колесного болта

Представьте, что вы хотите затянуть/ослабить болты колеса. Нажатие или вытягивание рукоятки ключа, соединенной с гайкой или болтом, создает крутящий момент (крутящую силу), который ослабляет или затягивает гайку или болт.

Крутящий момент T [Нм]  является произведением силы F [Н] и длины плеча рычага a [м] .

\[\bbox[#FFFF9D]{T = F \cdot a}\]

Чтобы увеличить величину крутящего момента, мы можем либо увеличить силу, либо длину плеча рычага, либо и то, и другое.

Пример : Рассчитайте крутящий момент, полученный на болте, если плечо ключа имеет 0,25 м и приложенная сила составляет 100 Н (что приблизительно эквивалентно толкающей силе 0027 10 кг )

\[T = 100 \cdot 0.25 = 25 \text{ Нм}\]

Такой же крутящий момент можно было бы получить, если бы плечо рычага было 1 м и сила только 25 Н .

Тот же принцип применяется к двигателям внутреннего сгорания. Крутящий момент на коленчатом валу создается силой, прикладываемой к шатунной шейке через шатун.

Изображение: Крутящий момент на коленчатом валу

Крутящий момент T будет создаваться на коленчатом валу на каждой шатунной шейке каждый раз, когда поршень находится в рабочем такте. Рычаг a в данном случае это радиус кривошипа (смещение) .

Величина силы F зависит от давления сгорания в цилиндре. Чем выше давление в цилиндре, тем выше усилие на коленчатый вал, тем выше выходной крутящий момент.

Изображение: Функция расчета крутящего момента двигателя по давлению в цилиндре

Длина плеча рычага влияет на общий баланс двигателя . Слишком большое его увеличение может привести к дисбалансу двигателя, что приведет к увеличению усилий на шейках коленчатого вала.

Пример : Рассчитать крутящий момент на коленчатом валу для двигателя со следующими параметрами:

Сначала рассчитаем площадь поршня (при условии, что головка поршня плоская и ее диаметр равен диаметру цилиндра): 92\]

Во-вторых, рассчитаем силу, приложенную к поршню. Чтобы получить силу в Н (Ньютон), мы будем использовать давление, преобразованное в Па (Паскаль).

\[F = p \cdot A_p = 120000 \cdot 0,0056745 = 680,94021 \text{ N}\]

Предполагая, что вся сила в поршне передается на шатун, крутящий момент рассчитывается как:

\[ T = F \cdot a = 680,94021 \cdot 0,062 = 42,218293 \text{ Нм}\]

Стандартная единица измерения крутящего момента — Н·м (Ньютон-метр). Особенно в США единицей измерения крутящего момента двигателя является lbf·ft (фут-фунтов). Преобразование между Н·м и lbf·ft :

\[ \begin{split}
1 \text{ lbf} \cdot \text{ft} &= 1.355818 \text{ N} \cdot \ text{m}\\
1 \text{ N} \cdot \text{m} &= 0.7375621 \text{ lbf} \cdot \text{ft}
\end{split} \]

Для нашего конкретного примера крутящий момент в имперских единицах (США):

\[T = 42,218293 \cdot 0,7375621 = 31,138615 \text{ lbf} \cdot \text{ft}\]

Крутящий момент T [N] также может быть выражен как функция среднего эффективного давления двигателя.

\[T = \frac{p_{me} V_d}{2 \pi n_r}\]

где:
p _me [Па] – среднее эффективное давление
V _d [м 9 0155 3 ] – рабочий объем двигателя (объем)
n _r [-] – число оборотов коленчатого вала за полный цикл двигателя (для 4-тактного двигателя n _r = 2 )

Определение мощности

В физике мощность — это работа, выполненная за время, или, другими словами, — скорость выполнения работы . В вращательных системах мощность P [Вт] является произведением крутящего момента T [Нм] и угловой скорости ω [рад/с] .

\[\bbox[#FFFF9D]{P = T \cdot \omega}\]

Стандартная единица измерения мощности Вт (Ватт) и скорости вращения рад/с (радиан в секунду). Большинство производителей транспортных средств обеспечивают мощность двигателя в л. с. (тормозная мощность) и скорость вращения об/мин (оборотов в минуту). Поэтому мы собираемся использовать формулы преобразования как для скорости вращения, так и для мощности.

Для преобразования об/мин в рад/с мы используем:

\[\omega \text{ [рад/с]} = N \text{ [об/мин]} \cdot \frac{\pi} {30}\]

Преобразование из рад/с от до об/мин , мы используем:

\[N \text{ [об/мин]} = \omega \text{ [рад/с]} \cdot \frac{30}{\pi}\]

Мощность двигателя также может быть измерена в кВт вместо Вт для более компактного значения. Чтобы преобразовать кВт в л.с. и наоборот, мы используем:

\[ \begin{split}
P \text{ [л.с.]} &= 1,36 \cdot P \text{ [кВт]}\\
P \text{ [кВт]} &= \frac{P \text{ [л.с.]}}{1,36}
\end{split} \]

В некоторых случаях вы можете встретить л. с. (лошадиная сила) вместо л.с. в качестве единицы измерения мощности.

Имея скорость вращения, измеренную в об/мин , и крутящий момент в Нм , формула для расчета мощности :

\[ \begin{split}
P \text{ [кВт]} &= \frac{\ pi \cdot N \text{ [об/мин]} \cdot T \text{ [Нм]}}{30 \cdot 1000}\\
P \text{ [л.с.]} &= \frac{1.36 \cdot \pi \ cdot N \text{ [об/мин]} \cdot T \text{ [Нм]}}{30 \cdot 1000}
\end{split} \]

Пример . Рассчитайте мощность двигателя как в кВт , так и в л.с. , если крутящий момент двигателя 150 Нм и частота вращения двигателя 2800 об/мин .

\[ \begin{split}
P &= \frac{\pi \cdot 2800 \cdot 150}{30 \cdot 1000} = 44 \text{ кВт}\\
P &= \frac{1,36 \cdot \pi \cdot 2800 \cdot 150}{30 \cdot 1000} = 59,8 \text{ л.с.}
\end{split} \]

Динамометр двигателя

Частота вращения двигателя измеряется датчиком на коленчатом валу (маховике). В идеале, чтобы рассчитать мощность, мы должны также измерить крутящий момент на коленчатом валу с помощью датчика. Технически это возможно, но не применяется в автомобильной промышленности. Из-за условий работы коленчатого вала (температуры, вибрации) измерение крутящего момента двигателя датчиком не является надежным методом. Кроме того, стоимость датчика крутящего момента довольно высока. Поэтому крутящий момент двигателя измеряется во всем диапазоне скоростей и нагрузок с использованием динамометр (испытательный стенд), и проецируется (хранится) в блок управления двигателем.

Изображение: Схема динамометра двигателя

Динамометр представляет собой тормоз (механический, гидравлический или электрический), который поглощает мощность, производимую двигателем. Наиболее используемым и лучшим типом динамометра является электрический динамометр . На самом деле это электрическая машина , которая может работать как генератор или двигатель . Изменяя крутящий момент нагрузки генератора, двигатель можно перевести в любую рабочую точку (скорость и крутящий момент). Кроме того, при остановке подачи топлива (без впрыска топлива) генератор может работать как электродвигатель для вращения двигателя. Таким образом, можно измерить потери на трение в двигателе и насосный момент.

В электрическом динамометре ротор соединен с коленчатым валом. Связь между ротором и статором электромагнитная. Статор крепится через плечо рычага к тензодатчику . Чтобы сбалансировать ротор, статор будет давить на тензодатчик. Крутящий момент T вычисляется путем умножения силы F , измеренной датчиком силы, на длину плеча рычага a .

\[T = F \cdot a\]

Параметры двигателя: тормозной момент, тормозная мощность (л.с.) или удельный расход топлива при торможении (BSFC) содержат ключевое слово «тормоз», поскольку динамометр (тормоз) используется для измерить их.

В результате динамометрического испытания двигателя получаются карты крутящего момента (поверхности), которые дают значение крутящего момента двигателя при определенной частоте вращения и нагрузке (стационарные рабочие точки). Нагрузка двигателя эквивалентна положению педали акселератора.

Пример карты крутящего момента для бензина, двигателя Spark agnition (Si) :

Пример карты мощности для бензинового двигателя с искровым зажиганием (SI) :

Двигатель мощность [л. с.]		Положение педали акселератора [ %]
		5	10	20	30	40	50	60	100
Двигатель Скорость [об/мин]	800	5 9008 6	10	12	12	13	13	13	13
	11	19	24	25	25	25	26	26
	1800	9	23	34	36	36	37	37	38
	2300	6	23	44	48	48	49 90 086	49	51
	2800	1	22	53	61 900 86	63	64	65	66
	3300	0	19	59	71	76	78 900 86	78	80
	3800	0	18	63	81	87	90	92	95
	4300	0	16 900 86	67	95	103	108	110	113
	4800	0	12	72	106	119	122	126	130
	5300	9	72	111	126	132	137	141
	90 003 5800	0	3	69	112	133	140	145	151
	6300	0	0	65	108	130	137	143	153

Электронный блок управления (ECM) двигателя внутреннего сгорания имеет в памяти карту крутящего момента. Он вычисляет (интерполирует) функцию крутящего момента двигателя от текущей частоты вращения двигателя и нагрузки. В ECM нагрузка выражается давлением во впускном коллекторе для бензиновых двигателей (искровое зажигание, SI) и временем впрыска или массой топлива для дизельных двигателей (воспламенение от сжатия, CI). Стратегия расчета крутящего момента двигателя имеет поправки, основанные на температуре и давлении воздуха на впуске.

График данных крутящего момента и мощности, функции частоты вращения двигателя и нагрузки дает следующие поверхности:

Для Для лучшей интерпретации карт крутящего момента и мощности можно построить двухмерную линию крутящего момента для фиксированного значения положения педали акселератора.

Крутящий момент и мощность двигателя при полной нагрузке

Как вы видели, крутящий момент и мощность двигателя внутреннего сгорания зависят как от частоты вращения двигателя, так и от нагрузки. Обычно производители двигателей публикуют характеристики крутящего момента и кривой (кривые) при полной нагрузке (100% положение педали акселератора). Кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке показывают максимальное распределение крутящего момента и мощности во всем диапазоне частоты вращения двигателя.

Изображение: параметры крутящего момента и мощности двигателя при полной нагрузке

Форма кривых крутящего момента и мощности, приведенных выше, не соответствует реальному двигателю, а предназначена для объяснения основных параметров. Тем не менее, формы аналогичны реальным характеристикам двигателя с искровым зажиганием (бензин), портового впрыска, атмосферного двигателя.

Частота вращения двигателя Н _и [об/мин] характеризуется четырьмя основными точками:

Н _мин – минимальная устойчивая частота вращения двигателя при полной нагрузке
N _Tmax – частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте двигателя
N _Pmax – частота вращения двигателя при максимальной мощности двигателя; также называется номинальная частота вращения двигателя
N _max – максимальная стабильная частота вращения двигателя

При минимальной частоте вращения двигатель должен работать ровно, без колебаний и остановок. Двигатель также должен позволять работать на максимальных оборотах без каких-либо повреждений конструкции.

крутящий момент двигателя при полной нагрузке кривая T _e [Нм] характеризуется четырьмя точками:

T ₀ – крутящий момент двигателя при минимальных оборотах двигателя
T _{max 901 49} — максимальный крутящий момент двигателя (пик. крутящий момент или номинальный крутящий момент )
T _P – крутящий момент двигателя при максимальной мощности двигателя
T _M – крутящий момент двигателя при максимальных с турбонаддувом) пиковый крутящий момент может быть либо точкой, либо линией. Для двигателей с турбонаддувом или наддувом максимальный крутящий момент может поддерживаться постоянным между двумя значениями частоты вращения двигателя.

Кривая P _e [HP] мощность двигателя при полной нагрузке характеризуется четырьмя точками:

P ₀ – мощность двигателя при минимальной частоте вращения
9002 7 P _max — максимальный двигатель мощность (пиковая мощность или номинальная мощность )
P _T – мощность двигателя при максимальном крутящем моменте двигателя
P _M – мощность двигателя при максимальных оборотах двигателя

Область между минимальными оборотами двигателя N _min и максимальный крутящий момент оборотов двигателя N _Tmax называется нижней границей зоны крутящего момента. Чем выше крутящий момент в этой области, тем лучше стартовые/разгонные возможности автомобиля. При работе двигателя в этой области, при полной нагрузке, если сопротивление дороги увеличится, частота вращения двигателя уменьшится, что приведет к падению крутящего момента двигателя и остановке двигателя. По этой причине эту область также называют областью нестабильного крутящего момента 9.0004 .

Область между частотой вращения двигателя с максимальным крутящим моментом Н _Tmax и частотой вращения двигателя с максимальной мощностью Н _Pmax называется диапазоном мощности . Во время разгона автомобиля для достижения наилучших результатов переключение передач (вверх) следует выполнять при максимальной мощности двигателя. В зависимости от передаточных чисел коробки передач, после переключения выбранная передача будет снижать частоту вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, что обеспечит оптимальное ускорение. Переключение передач при максимальной мощности двигателя будет поддерживать частоту вращения двигателя в пределах диапазона мощности.

Область между частотой вращения двигателя максимальной мощности Н _Pмакс и максимальной частотой вращения двигателя Н _макс называется зоной верхнего предела крутящего момента. Более высокий крутящий момент приводит к более высокой выходной мощности, что приводит к более высокой максимальной скорости автомобиля и лучшему ускорению на высокой скорости.

Когда число оборотов двигателя поддерживается между максимальным крутящим моментом оборотов двигателя N _Tmax и максимальной частотой вращения двигателя N _max , если сопротивление дороги автомобиля увеличивается, частота вращения двигателя падает, а выходной крутящий момент увеличивается, таким образом компенсация увеличения дорожной нагрузки. По этой причине эта область называется 9-й. 0003 область стабильного крутящего момента .

Ниже приведены примеры кривых крутящего момента и мощности при полной нагрузке для различных типов двигателей. Обратите внимание на форму кривых в зависимости от типа двигателя (с искровым зажиганием или с воспламенением от сжатия) и типа впуска воздуха (атмосферный или с турбонаддувом).

Крутящий момент и мощность двигателя Honda 2.0 при полной нагрузке

Архитектура цилиндров	4 рядных	Изображение: Двигатель Honda 2.0 SI – кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке
Топливо	Бензин (СИ)
Объем двигателя [см 3 ]
Впрыск топлива	Порт клапана
Воздухозаборник	атмосферный
Фаза газораспределения	переменная
T max [Нм] 900 04	190
N Tmax [об/мин]	4500
P max [л. с.] 90 004	155
N Pmax [об/мин]	6000
Н макс. [об/мин]	6800

Крутящий момент и мощность двигателя Saab 2.0T при полной нагрузке

Архитектура цилиндров	4 рядных	Изображение: двигатель Saab 2.0T SI – кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке 0084	Объем двигателя [см 3 ]	1998
Впрыск топлива	Порт клапана
Воздухозаборник
Фаза газораспределения	фиксированный
T макс [Нм]	265
N Tмакс [ об/мин]	2500
P макс. [л.с.]	175
N Pmax [об/мин]	5500
N макс [об/мин] 9 0004	6300

Крутящий момент и мощность двигателя Audi 2.0 TFSI при полной нагрузке

Архитектура цилиндров	4 рядных	Изображение: Двигатель Audi 2.0 TFSI SI – кривые крутящего момента и мощности при полной нагрузке
Топливо	Бензин (SI)
Объем двигателя [см 3 ]	1994
Впрыск топлива	прямой
Воздухозаборник	с турбонаддувом
Фаза газораспределения	фиксированная
T макс. 085 280
N Tmax [об/мин]	1800 – 5000
P max [л. с.]	200
N Pmax [об/мин]	51 00 – 6000
N макс. [об/мин]	6500

Крутящий момент и мощность двигателя Toyota 2.0 D-4D при полной нагрузке

Двигатель Mercedes-Benz 1.

Крутящий момент и мощность двигателя BMW 3.

крутящий момент и мощность роторного двигателя при полной нагрузке

Крутящий момент и мощность двигателя Porsche 3.6 при полной нагрузке

Ключевые утверждения, касающиеся мощности и крутящего момента двигателя:

Крутящий момент

• крутящий момент является составной частью мощности потери крутящего момента (трение, прокачка)
• при более низком максимальном крутящем моменте, распределенном в диапазоне частот вращения двигателя, это лучше с точки зрения тяги, чем при более высоком максимальном крутящем моменте в точке
• низкий крутящий момент очень важен для пусковых способностей транспортных средств
• высокий крутящий момент полезен в условиях бездорожья, когда автомобиль эксплуатируется на больших уклонах дороги, но на низкой скорости

мощность

• мощность двигателя зависит как от крутящего момента, так и от скорости
• мощность можно увеличить за счет увеличения крутящего момента или частоты вращения двигателя
• высокая мощность важна для высоких скоростей автомобиля, чем выше максимальная мощность, тем выше максимальная скорость автомобиля
• Распределение мощности двигателя при полной нагрузке в диапазоне оборотов двигателя влияет на способность автомобиля к ускорению на высоких скоростях
• Для достижения наилучших характеристик ускорения автомобиль должен эксплуатироваться в диапазоне мощности между максимальным крутящим моментом двигателя и мощностью

Если у вас есть какие-либо вопросы или замечания относительно этого урока, пожалуйста, используйте форму комментариев ниже.

Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться!

Как читать кривые мощности

Как читать кривые мощности

Все мы знаем одного воина-клавиатура, который размахивает своим динамометрическим листом, как значок бойскаута. Но что вообще означает это большое причудливое число в реальном мире? Как ведет себя его/ее машина по сравнению с другими? И что еще более важно, имеет ли значение это трех- или четырехзначное число? Итак, давайте углубимся в кривые мощности и то, как их результаты могут рассказать нам историю о конкретном двигателе или привычках автомобиля.

Что такое мощность?

Во избежание путаницы скажем, что «сила» и «работа» — это разные термины . Мощность — это скорость, с которой мы выполняем работу; Работа – это само действие. Это означает, что если мы поднимем 20-фунтовый вес на высоту 10 футов за одну секунду, мы создадим 200 футо-фунтов мощности в секунду.

Хорошо, но откуда берутся лошадиные силы?

Ну, Джеймс Уатт (парень, который помог разработать паровой двигатель) решил, что нам нужна общая единица измерения для определения мощности. Путем испытаний он установил, что лошадь может поднять 550 фунтов со скоростью один фут в секунду. Так родился термин «лошадиная сила».

Отлично! Теперь у нас есть единый стандарт измерения мощности, но что, если выполняемая работа вращательная (т.е. ведущие колеса или вращающийся коленчатый вал)? Мы можем рассчитать это, умножив «крутящий момент» (вращательная работа) и скорость (об/мин), а затем разделив это значение на 5252 .

Не волнуйтесь, думайте об этом как о постоянной цифре, используемой для преобразования единиц во что-то узнаваемое. Скорость двигателя измеряется числом оборотов в минуту (об/мин), но г-н Ватт определил мощность как 550 футо-фунтов за одну секунду. Добавьте тот факт, что мы измеряем скорость, а не расстояние, становится очевидным, что это преобразование необходимо. Вот краткая разбивка:

Мы знаем, что 1 лошадиная сила эквивалентна 550 футо-фунтам в секунду. Наш динамометрический стенд измеряет мощность в крутящем моменте и частоте вращения двигателя, но нам нужно преобразовать эти значения в наши единицы футо-фунтов в секунду.

Одна минута эквивалентна 60 секундам, это понятно. Но как мы можем объяснить длину без измеренного расстояния? С радианом. Думайте об этом как об отношении радиуса круга к заданной длине окружности (внешнего края). Поскольку мы измеряем один оборот, эта дуга равна его радиусу (то же самое, что и умножение на 1).

Подождите, что? Да, этот радиан эквивалентен умножению на 1, и это относится ко всем кругам (потому что по определению они составляют 360 градусов). Итак, давайте преобразуем этот RPM в RPS (секунды), умножив его на длину окружности (радиус/длина которой равна 1). Затем переведите минуты в секунды, разделив на 60.  Вуаля , теперь у нас есть 0,10472 RPS.

Теперь у нас есть возможность преобразовать эти 550 футо-фунтов в секунду в обычное значение. Разделите наши 550 на 0,10472 RPS, чтобы получить…. 5252.  

Если вы читаете это, то вы, скорее всего, автомобильный энтузиаст. Это означает, что вы, по крайней мере, слышали о динамометрическом стенде шасси. Но что это такое и как они превращают кричащий выхлоп в фигуру, которую мы можем понять и рассказать нашим друзьям?

Динамометры обычно бывают двух видов, первый и самый простой – это инерционные динамометры. По сути, это очень большой, тяжелый стальной барабан, к которому также привязано транспортное средство, и рассчитать, насколько быстро вы можете разогнать этот барабан (чем быстрее он вращается, тем больше лошадиных сил вы заработали). Они очень полезны для встречных прогонов мощности и для механической настройки топлива (карбюраторные двигатели).

Второй и более полезный тип известен как несущий (установившийся) динамометрический стенд. Они дают вам возможность удерживать двигатель на стабильных оборотах и ​​измерять выходной крутящий момент в режиме реального времени. Это дает тюнерам возможность настраивать определенные топливные элементы для получения более полной таблицы.

Для более подробного ознакомления с различными типами динамометрических стендов, включая динамометрические стенды шасси, ступиц и двигателей, обязательно ознакомьтесь с видео Скотта «Основы настройки динамометров» ниже: сами ролики. Ролики большего размера свободно вращаются и просто помогают удерживать шину на месте во время пробега.

Ролики меньшего размера с накаткой (шероховатая обработанная поверхность для сцепления) крепятся непосредственно к валу замедлителя. Этот вал замедляется (замедляется) вихретоковым тормозом, который представляет собой большой электромагнитный тормоз, приводимый в действие для создания сопротивления/нагрузки на валу.

Видишь ту синюю скобу на вихретоковом тормозе? Он прикреплен к тензодатчику, который рассчитывает величину силы, которой подвергается ролик.

Существуют такие переменные, как тепло, импульс и механические потери, которые учитываются при генерировании окончательных чисел. Но, по сути, со скоростью (об/мин катка) и усилием (усилием на тензодатчике) компьютер может рассчитать мощность, генерируемую нашим динамометрическим стендом.

Что нам с ним делать?

Отлично, теперь мы знаем, что такое мощность и как она измеряется. Но что вы должны вынести из этого причудливого динамометрического листа, что вы узнали? Давайте посмотрим на тягу, зарегистрированную на нашем динамометрическом стенде с безнаддувным четырехцилиндровым двигателем.

Эта тяга была сделана на скорости от 40 км/ч до 150 км/ч, при этом динамометр позволял увеличивать скорость только на 20 км/ч каждую секунду (всего 6 секунд). Обратите внимание на обведенную линию на верхнем графике, она представляет выходную мощность в лошадиных силах во время пробега. Мы видим общую пиковую мощность 165 кВт (~ 221 л.с.), что является респектабельным числом для четырехъядерного сумматора без мощности.

Но важнее форма общей кривой. Подумайте об этом при ежедневном вождении, мы не увидим огромной задержки в производительности, он будет довольно отзывчивым при ускорении с низкой скорости (представьте, что вы въезжаете на межштатную автомагистраль). Независимо от того, где мы находимся на графике, вы можете ожидать, что этот двигатель будет производить не менее 45-50 кВт (~ 65 л.с.) на колесах. Которой в маленьком транспортном средстве было бы достаточно мощности, чтобы уйти со своего собственного пути.

Хорошо, отлично, но что произойдет, если мы добавим немного ускорения?

Взглянем на турбированный R32 GTR. Это модифицированный рядный 6-цилиндровый двигатель с турбокомпрессором большего размера, чем у оригинального. Используя ту же тягу/нагрузку (20 км/ч/сек), мы видим совсем другую форму кривой. В то время как пиковая выходная мощность составляет 520 кВт (~ 710 л. с.), что в три раза больше, чем у нашего четырехцилиндрового двигателя, вы можете видеть, что большая часть этой мощности не проявлялась до скорости около 140 км/ч.

Если бы это был дорожный автомобиль, плавная, но более низкая мощность четырехцилиндрового двигателя была бы намного приятнее. Но в сценарии дрэг-рейсинга вялая рядная шестерка была бы абсолютным бунтом на более высоких оборотах/скорости. Вот почему важно выбрать комбинацию двигателей, которая соответствует назначению вашего автомобиля.

Почему так важна «площадь под кривой»?

Давайте еще раз посмотрим на четырехцилиндровый динамик; мы знаем, что линия представляет результат за весь прогон.

Площадь под этой линией представляет собой общее усилие (работу), произведенное нашим двигателем. Когда мы говорим, что стремимся максимизировать площадь под кривой, это означает, что мы стремимся генерировать как можно больше работы/мощности во всем диапазоне оборотов. Чем больше площадь под кривой, тем больше энергии мы производим.

Зачем нам это?

Хорошо, представьте, что у нас есть дрэг-кар с управлением запуском, модифицированным дифференциалом и гоночной трансмиссией. Целью этого транспортного средства является максимально быстрая передача максимальной мощности на поверхность гусеницы. Стоит ли прилагать усилия для получения большой мощности на низах, или мы можем сосредоточиться на точной настройке двигателя, чтобы обеспечить мощность в определенном диапазоне более высоких оборотов?

Если у нас есть возможность использовать такие инструменты, как двухступенчатый тормоз и транстормоз (кстати, обоими можно управлять с помощью ЭБУ Haltech), то можно помочь изолировать диапазон мощности двигателя. Подумайте о динамометрическом листе R32, этой значительной задержки мощности можно избежать / проигнорировать с помощью нескольких уловок. Удерживая двигатель в области, где он генерирует максимальное значение общего крутящего момента, мы знаем, что он будет прилагать максимально возможное усилие.