03.05.2023 — Страница 5 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Нужно ли обкатывать зимние шипованные шины ⋆ I Love My Car

Зимние шипованные шины часто приходят на выручку с приходом холодов. Для многих будет новостью, что обкатка шипованных покрышек так же необходима, как и обкатка двигателя. Чтобы покрышка на шипах прослужила как можно дольше, ей нужно время для адаптации, поскольку современные технологии пока еще не могут гарантировать целостность шипов на любой поверхности и на любой скорости. Тем более без обкатки.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

Домыслы и фантазии многих водителей — дело одно. Другое дело, что каждый производитель шипованной резины в обязательном порядке указывает на то, что обкатывать новый комплект необходимо в течение 500-700 км после установки. Мы не видим причин не следовать советам шинников, тем не менее необходимость обкатки нужно как-то аргументировать.

Одни из первых шипованных покрышек в Европе

Первые шипованные покрышки появились в продаже зимой 1961 года. Дело было в Финляндии, где снега просто завались и резина, которая не меняет имени уже более 50 лет, Hakkapeliitta-Kometa, была разработана фирмой Nokian Tyres, сразу же стала бестселлером в Европе и фаворитом на авторалли.

Первый аспект в необходимости обкатки зимней шипованной резины — как ни странно, психологический. Для начала давайте спросим себя, насколько мы готовы к резкому переходу от летнего режима вождения на сухих дорогах к аккуратной зимней езде на укатанном снегу и гололеду? Согласитесь, переход в режим зимнего вождения это серьезный этап для каждого водителя, а тем более для неопытного. И в этом плане обкатка шипованной резины нужна больше для самого водителя, чем для покрышек. Но это только один аспект, с которым не согласиться сложно.

Второй аспект — технический. И он еще более важен и влияет как на управляемость и непосредственно на безопасность на дороге, так и на срок службы самой покрышки.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

Никто не станет спорить с тем, что конструкция шипованной резины несколько сложнее, чем структура той же скандинавской покрышки или всесезонной шины. Для начала, шип нужно как-то укрепить в теле покрышки, чтобы он не повредил камеру (если она есть) и при этом выдерживал серьезную нагрузку. Для этого шиповка проходит первоначальную адаптацию еще в процессе производства.

Конструкция шипованных шин сложнее, чем скандинавских или европейских

Технология изготовления у каждого производителя своя, но общее для каждого из них в том, что шип не имплантируется в сырой компаунд, как думают многие. Монтаж шипа проводится уже на заключительном этапе производства шин и выполняется на уже сваренной заготовке с отверстиями под посадку, после чего место посадки шипа заливается резиноматериалом особого состава. После этого готовая покрышка с шипами укладывается на 24-36 часов в помещение с комнатной температурой и только после этого попадает магазин. За время этой первой адаптации резиноматериал плотно охватывает тело каждого шипа, уплотняется и начинает затвердевать.

Во время обкатки происходит уплотнение компаунда и шип становится на свое место

Теоретически шипованная резина уже готова к эксплуатации, тем не менее технологи пока не придумали такого оборудования, которое смогло бы идеально точно усадить каждый из 100-120 шипов на точно указанную глубину — каждый из шипов выступает над поверхностью протектора с небольшим допуском. На глаз это едва ли заметно, однако одни шипы сидят глубже других, следовательно, нагрузка на них распределяется неравномерно. Кроме того, шип еще не сел на свое место и резкое повышение нагрузки может запросто лишить покрышку половины шипов в первый же день эксплуатации.

[stextbox id=’info’]Делаем вывод: обкатка покрышек с шипами нужна для того, чтобы усадить каждый шип на его место максимально точно, выровнять высоту усадки шипов и, что немаловажно, дать водителю время на адаптацию к управляемости на шипованной резине и скользкой дороге. Чем тщательнее мы проведем обкатку, тем дольше прослужит наша шипованная резина.[/stextbox]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

Асфальт или твердый лед — не самые лучшие условия для обкатки шипованной резины. Слишком велика нагрузка на каждый шип и слишком высока вероятность повреждения. Поэтому производители покрышек рекомендуют начинать эксплуатацию зимней шипованной резины на снегу и на скорости не выше 80 км/ч. В таком режиме за 700-800 км каждый из шипов гарантированно найдет себе место в компаунде, состав окончательно затвердеет и под действием сил внутреннего трения покрышка найдет общий язык с шипами.

Технология крепления шипа

Продолжительность первых поездок на шипах желательно выдерживать до 100-200 км, между которыми шина должна несколько часов отдохнуть, чтобы каждый шип зафиксировался в оптимальном положении. Во время поездки покрышка прогревается и это способствует качественной усадке шипов. При этом нужно помнить, что более короткие поездки не дадут достаточного прогрева, а более длительные могут вызвать перегрев компаунда и неправильную усадку шипа.

Шип с индикатором обкатки

Во время обкатки шиповок обязательно:

шипованную резину желательно установить по кругу, на все четыре колеса;
обязательно поддерживать давление, согласно указаниям производителя, как правило, это 2-2,2 атм, при этом подкачивать желательно уже остывшую покрышку;
контролировать по возможности протектор и следить за тем, чтобы камни не оставались между ламелями, иначе шипы в этой зоне прикатаются неправильно.

Во время обкатки зимней шипованной резины категорически не рекомендуется:

превышать скорость 80 км/ч;
совершать резкие маневры — торможения, резкие старты;
накачивать прогретую резину, тем более высоким давлением;
увеличивать лимит пробега 200 км без остывания покрышек.

Исключения? Конечно, они есть. В этих случаях производитель сообщает, что шина нуждается в минимальной обкатке, к примеру, в 200 км, в случае с шипованной резиной Continental IceContact. В любом случае, решающее слово остается за производителем покрышки, поскольку он лучше любого из нас знает тонкости производства конкретной покрышки и плохого не посоветует. Удачной всем обкатки и безопасных дорог!

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]

3 совета как обкатать зимние шины липучки — Авто

Ольга Травина

12.2021 12:34 » data-short=»1 г»>5 декабря 2021 · 2 минуты на чтение

Известно, что зимние шины могут быть фрикционными либо шипованными. Вторые больше известны как шины-липучки. Протектор у них сконструирован так, что покрышка будто и впрямь прилипает к дороге. Для автомобилистов не секрет, что зимние шины обкатывают, но правильная обкатка фрикционной резины в корне отличается от аналогичной процедуры с «шипами».

Рассмотрим три нюанса по теме, как обкатать зимние шины липучки правильно. Кстати, рекомендуем купить резину мишлен как наиболее надежные и проверенные. Прежде всего, обкатка зимних шин липучек нужна, и это не обсуждается. Вот ключевые аспекты данной процедуры:

1. Главное, зачем нужна обкатка зимних шин липучек на авто – это стирание тонкого поверхностного слоя резины. Он жестче основной резиновой смеси, из которой сделан протектор. Вот почему новые зимние шины липучки скользят без обкатки, так что обкатать их, безусловно, надо.

Этот слой не говорит, что перед вами дешевые зимние шины липучки плохого качества. Он неминуемо образуется при непосредственном контакте будущей автопокрышки с горячей пресс-формой. Знаете ведь, как образуется корочка на картофеле во время жарки? Вот и здесь примерно так же.

Некоторые производители зимних шин липучек делают сложные пресс-формы, чтобы получить микро-неровности, крошечные шероховатости на шашках протектора шин и обеспечить лучшее сцепление с дорогой именно на период обкатки шин. Все это стирается при обкатке, и, наконец, в дорогу вцепляется более мягкий компаунд.

2. На производстве ламели протектора зимних шин (это разрезы между шашками) смазываются – таков побочный эффект работы пресс-формы. Так обеспечивается выскальзывание изложниц с протектора, когда шину сварили. В итоге сложные 3D-ламели протектора зимней резины остаются целыми.

И если правильная обкатка шипованных шин, к примеру Michelin, должна быть спокойной, то обкатка зимних шин липучек требуется в меру активная. Надо разгоняться и тормозить, совершать повороты, развороты, чтобы шашки протектора шевелились, терлись.

Конечно, надо помнить, что новые зимние шины липучки скользят сильнее, так что сильно гонять не стоит. Впрочем, зимой вообще всегда надо ездить аккуратно.

3. Максимально безопасная обкатка зимних шин липучек проводится исключительно на сухом асфальте. Сами понимаете, что вождение по гололеду с раздвиганием шашек – опасное дело. Асфальт новые фрикционные зимние шины не сотрет, ведь вы просто будете ездить, а не заниматься дрифтом.

Обкатывать новые покрышки надо 300-500 км, а старые, лежавшие с весны – только 100-200 км, чтобы прикатать покрышки. Помните, что во время обкатки шин следует водить авто аккуратно, а ПДД нужно вообще соблюдать всегда!

у меня полный привод. Действительно ли мне нужны зимние шины?

Автор:

Робб Холланд

Опубликовано 10 марта 2020 г.

Комментарии (388)

Мы можем получать комиссию за ссылки на этой странице.

Скриншот: Все изображения предоставлены DreamArk Concepts

Каждый раз, когда наступает снежный сезон, меня забрасывают вопросами о том, насколько эффективны зимние шины по сравнению со стандартными, заурядными всесезонными шинами, которые входят в стандартную комплектацию почти для каждой машины. купить в эти дни. Как ни странно, больше всего вопросов на эту тему я получаю от людей, у которых есть полноприводные машины. Продолжающееся заблуждение состоит в том, что если у вас есть полный привод, вам не нужно переходить на зимние шины.

Насколько важны зимние шины? Что ж, мой друг, они настолько важны, что в Финляндии с первого декабря до конца февраля зимняя резина обязательна. Думаю, финны кое-что знают о вождении по снегу.

Чтобы доказать это, мы провели сравнение между всесезонными и зимними шинами на покрытой колеями снежной трассе горнолыжного курорта Коппер-Маунтин. Компания Continental Tyres любезно прислала комплект своих всесезонных шин ExtremeContact и комплект новых высоко оцененных зимних шин VikingContact 7. Автомобиль с задним приводом, который мы хотели использовать в качестве сравнения, не смог успеть вовремя, поэтому мы проехали один за другим на моей полноприводной Audi RS3 мощностью 600 лошадиных сил в качестве тестовой машины, которая выставит слабую шину даже в самых лучших условиях. Различия между двумя шинами настолько разительны, что результаты довольно легко экстраполировать.

Здесь, в Колорадо, широко распространены полноприводные автомобили. Помимо полноприводных внедорожников, которые по каким-то причинам, которые мне еще предстоит понять, популярны повсюду, Колорадо также является одним из главных рынков для Subaru и Audi, особенно потому, что оба бренда заработали репутацию плохих зверей на снегу. Полный привод, кажется, является подстраховкой для огромного притока калифорнийцев, переезжающих в штат, большинство из которых редко когда-либо видели снег, не говоря уже о том, чтобы ездить по нему.

Однако эти люди не в состоянии понять, что независимо от конфигурации вашей трансмиссии, единственное, что связывает выбранные вами ведущие колеса с землей, — это маленькие круглые кусочки резины, заполняющие все четыре угла вашей машины. Если они потеряют тягу, то ты, мой друг, как я люблю называть, ну и по-настоящему пиздец.

Теперь я чувствую, что причина, по которой некоторые люди поддаются заблуждению о полном приводе, заключается в том, что они приравнивают способность полного привода ускоряться на снегу к фактическому сцеплению. Да, это правда, что при прочих равных условиях полноприводная машина в большинстве ситуаций разгоняется лучше, чем передне- или заднеприводная. Это связано с тем фактом, что автомобиль с полным приводом может использовать имеющееся сцепление со всеми четырьмя шинами, а не только с двумя, как в случае с передним или задним приводом. Тем не менее, John Q Public затем (ошибочно) приравнивает то сцепление, которое он или она чувствует при ускорении, к общему сцеплению автомобиля. Именно здесь все начинает идти грушевидной формы.

Проблема с этим предположением заключается в том, что ускорение (и в зависимости от условий) и степень стабильности при установившемся режиме дроссельной заслонки — это единственные случаи, когда автомобиль с полным приводом действительно имеет преимущество перед любыми другими конфигурациями трансмиссии. (Перечитайте последнее предложение, потому что оно действительно важно.)

По сути, полный привод позволяет быстро разогнаться в зимних условиях и чувствовать себя немного увереннее на скорости, но когда вы уже там, он не предлагает дополнительной помощи. Когда дело доходит до прохождения поворотов или остановки, которые, возможно, являются наиболее важными элементами вождения (зимой или в других условиях), полный привод не имеет никаких преимуществ перед задним или передним приводом. Короче говоря, если вы не нажимаете на газ, не имеет значения, какие колеса приводятся в движение. В то время как дополнительное сцепление зимней шины обеспечивает лучшее сцепление в любых ситуациях. На дросселе или выключен.

Теперь, когда мы развенчали заблуждение о полном приводе, давайте взглянем на сами шины и посмотрим, что делает зимнюю шину лучше для зимнего вождения. В зависимости от того, где вы живете, всесезонные шины в большинстве случаев хороши. Производители шин разрабатывают эти шины с учетом множества конструктивных параметров, установленных автомобильными компаниями. Такие вещи, как износ, шум, топливная экономичность и долговечность, имеют приоритет. Это вещи, которым средние потребители по всей стране уделяют больше внимания ежедневным поездкам на работу, независимо от климата.

Производители транспортных средств работают рука об руку с производителями шин, чтобы оптимизировать свои автомобили для работы с конкретными шинами, предоставленными шиномонтажниками. Это не означает, что вы не можете заменить шины на своем автомобиле, но он оптимизирован для лучшей работы с шинами, которые были в комплекте. Таким образом, у производителей транспортных средств есть огромный стимул использовать шины, которые будут хорошо работать на как можно большем количестве рынков. Всесезонные шины прекрасно соответствуют этим требованиям. На самом деле для них лучше было бы назвать все рыночные шины, потому что они достаточно хорошо работают для любого рынка.

Зимние шины, с другой стороны, созданы специально для работы на снегу. Такие вещи, как шум, управляемость на сухом асфальте и износ, отходят на второй план по сравнению с тем, насколько хорошо работает шина, когда начинает падать белый материал. Это не значит, что эти шины плохо работают на асфальте, современные зимние шины работают удивительно хорошо в большинстве условий, учитывая их ориентированность на холодную погоду. Но это тема для другого дня. Давайте посмотрим, как и почему эти шины дают такое большое преимущество на снегу.

Тремя основными факторами, влияющими на работу шины на снегу, являются состав резиновой смеси, рисунок протектора и рисунок протектора.

Резиновая смесь — одно из самых больших преимуществ использования зимней шины в более прохладном климате. Все шины имеют диапазон рабочих температур, в котором они хорошо работают. Поскольку всесезонные шины предназначены для работы в широком диапазоне климатических условий, они имеют довольно широкий температурный диапазон, в котором они работают. Однако ниже 45 градусов по Фаренгейту состав резиновой смеси шины начинают твердеть, и общее сцепление шины с дорогой снижается. По мере того, как темпы начинают исчисляться однозначными числами, уровень сцепления действительно начинает падать с обрыва.

И наоборот, поскольку зимние шины имеют более целенаправленную задачу, они могут быть разработаны для работы в более узком диапазоне условий. С этой целью зимние шины разработаны с использованием специального состава резины, который способен оставаться мягким и податливым даже при температурах ниже нуля. Это позволяет шине лучше прилегать к дорожному покрытию, благодаря чему большая часть поверхности шины остается в контакте с дорогой, тем самым увеличивая общее сцепление.

Как и резиновая смесь, рисунок протектора всесезонной шины снова предназначен для работы в широком диапазоне условий и должен соответствовать широкому спектру требований. Шум, управляемость в сухую и влажную погоду и экономия топлива — все это имеет приоритет перед способностью шин хорошо работать на морозе и снегу.

Когда шинные инженеры проектируют всесезонную шину, они очень ограничены в возможностях дизайна протектора. Более глубокие и широкие протекторы, которые могут прорезать снег, плохо работают в сухих теплых условиях. Чем больше блок протектора может перемещаться и извиваться, тем больше тепла и шума будет производить шина, а поскольку сцепление лучше на сухой дороге, нагрузка на шину намного выше. Более глубокие открытые блоки протектора зимней шины деформируются намного легче, чем более плотный рисунок протектора всесезонной шины, создающий тепло и шум. Они также будут чувствовать себя гораздо менее стабильными, чем всесезонные, поскольку протектор перемещается под нагрузкой. Однако в зимних условиях с плохим сцеплением такой же глубокий открытый рисунок протектора позволяет шине прорезать снег и значительно увеличивает сцепление и устойчивость.

Наконец, дизайн протектора был полем битвы для производителей зимних шин за последние пару десятилетий. Кажется, каждый год появляются новые дизайны. Самым большим нововведением в зимнем дизайне протектора являются ламели. Прорези — это небольшие прорези в протекторе шины, которые открываются, когда эта часть шины соприкасается с землей. Когда они открываются, они удаляют снег и воду из пятна контакта шины, позволяя ей лучше врезаться в снежную поверхность. Кроме того, передняя кромка каждой из этих десятков ламелей врезается в поверхность снега, создавая дополнительное сцепление.

Суть в том, что когда дело доходит до снежных и обледенелых условий, заднеприводная или переднеприводная машина, обутая в зимние шины, как правило, не тормозит, не управляется и, как правило, превосходит полноприводную машину в любое время года. Итак, теперь все вы, жители Аляски, можете отправиться к местному дилеру и внести залог за повседневный автомобиль GT2RS, о котором вы мечтали.

Нужно ли покупать зимние шины? Вы должны | Lorraine объясняет

Разница между всесезонными, всепогодными и зимними шинами

Автор статьи:

Лорейн Зоммерфельд

Опубликовано 21 ноября 2022 г. • Последнее обновление 25 ноября 2022 г. • Чтение через 4 минуты

26 комментариев На этом фото из файла Чарльз Эмсли из Island Park Esso в Оттаве балансирует и устанавливает зимние шины. Фото Уэйна Каддингтона / гражданина Оттавы

Содержание статьи

Если вы находитесь на рынке зимних шин, вероятно, вам потребовалось меньше минуты, чтобы быть ошеломленным ассортиментом товаров. С разницей в цене, которая колеблется от вопроса «неужели они действительно хороши?» на «это за каждая шина ?», важно знать, как сузить варианты и найти то, что лучше всего подходит для вашего автомобиля и вас.

Объявление 2

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Попробуйте обновить браузер или
нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.

Лоррейн Объясняет: Должен ли я покупать зимние шины? Вы должны Вернуться к видео

Приносим свои извинения, но это видео не удалось загрузить.

Попробуйте обновить браузер или
нажмите здесь, чтобы посмотреть другие видео от нашей команды.

Канадская ассоциация производителей шин и резины (TRAC) ежегодно проводит исследования о том, как канадцы относятся к зимним шинам. Михал Майерник — менеджер по коммуникациям TRAC. Он указывает на достаточно устойчивый рост числа канадцев, использующих зимы. Хотя Квебек является единственной провинцией, где они требуются по закону, в остальной части страны этот показатель составляет 63 % — по сравнению с 60 % в 2017 году.

Шины недешевы. Они также являются одним из наиболее упускаемых из виду факторов для водителей. Если они не испытывают чего-то столь же очевидного, как плоскость, они часто игнорируют или откладывают этот критический компонент. Эти ставки еще выше зимой, когда снег, лед и температура бросают вызов представлению о том, что любая шина может быть «всесезонной».

Объявление 3

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Зимние шины Фото Getty

Новичок в шинной команде – всесезонные шины. Разработанные финской компанией Nokian, они вышли на рынок почти 20 лет назад с концепцией создания шины, обеспечивающей лучшее во всем мире: сцепление и управляемость на обледенелых дорогах, достаточно прочный состав, чтобы выдерживать палящее жаркое лето. Другие производители вскоре последовали их примеру, и по мере совершенствования технологий шин улучшались характеристики шин при любой погоде — большинство из них теперь имеют символ «Снежинка с тремя пиками горы» (3PMS), который официально отмечает их как зимние шины.

TRAC говорит, что «шины с этим символом соответствуют или превосходят государственные и отраслевые стандарты сцепления на снегу». Стоит ли идти по этому пути? Заманчиво избавиться от хлопот по замене шин два раза в год, хранения несезонных и дополнительных расходов. Майерник признает, что испытания показали, что шины 3PMS превосходят традиционные всесезонные шины, но для большинства из нас наиболее безопасными остаются специальные зимние шины.

Объявление 4

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Объявление 5

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Худшее, что вы можете сделать? Прокатите зимние шины летом. Жара разрушит более мягкую смесь, и осенью вы, по сути, будете бегать всесезонно, независимо от маленького символа на боковой стенке. Майерник соглашается: если вы знаете, что не поменяете свои всесезонные, инвестируйте в любую погоду.

Скользкое зимнее вождение. Фото Getty

«Всесезонные шины с 3PMS обеспечивают умеренно лучшее сцепление с дорогой, чем другие всесезонные шины. Но они предназначены для случайных средних снегопадов и могут не обеспечивать сцепление, необходимое для суровых зимних условий вождения, характерных для канадских дорог», — говорит TRAC. Распространенный аргумент: «Я езжу десятилетиями в любое время года, и у меня никогда не было проблем; Я отличный водитель». Я не поеду без них и не позволю своим детям. Ни одна шинная компания не платит мне за то, чтобы я это говорил.

Объявление 6

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Это может сработать, если вы умеете привередничать во время вождения. В идеале, самое безопасное место для вашего автомобиля во время шторма — это дом. Но у многих нет такой роскоши или они не могут дождаться расчищенных улиц, и, честно говоря, нет ничего страшнее (и более раздражающего), чем наблюдать, как кто-то на всесезонке разворачивается и идет прямо на вас. Даже если вам не нужны зимние шины, разве вы не хотели бы, чтобы они были у всех вокруг вас? Опрос TRAC, проведенный в прошлом году, показал, что 65% канадцев хотели бы, чтобы это стало обязательным, а 80% говорят, что их зимы спасли их от серьезного столкновения.

Суть в том, что нужно покупать лучшие ~~все трехсезонные шины~~ , которые вы можете себе позволить. Купите специальную зимнюю резину на собственных дисках. Если вы не хотите или не можете этого сделать, покупайте хорошие всепогодные и ездите в соответствии с условиями. Регулярно проверяйте все шины.

Объявление 7

История продолжается ниже

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание артикула

Советы по экономии зимних шин

Дождитесь распродажи и скупайте — максимально используйте свой бюджет. Хорошие шины стоят дороже, но они служат дольше и работают лучше. Многие производители предлагают скидки.
Спросите о гарантиях на шины и храните свои документы. Гарантии распределяются пропорционально, но они могут значительно сэкономить.
Если вы покупаете новый (или новый для вас) автомобиль, учитывайте стоимость комплекта зимних шин прямо при покупке.
Если вы покупаете план обслуживания для своего нового автомобиля, попробуйте договориться о замене шин два раза в год.
Использование зимних шин на специальных дисках стоит дороже, но в долгосрочной перспективе экономит деньги. Кроме того, это лучше для всех шин.
Узнайте в своей страховой компании о сбережениях. Обязательно узнайте, в какие даты они предписывают использовать ваши зимние шины, и когда они могут сниматься — компании могут отличаться.
Храните их в безопасном месте вдали от ультрафиолетового излучения. Если вы делаете это самостоятельно, держите их накрытыми (подумайте о покупке брезента, мешков с ручками для облегчения переноски) и внутри.
Научитесь читать боковину, не покупайте старые запасы и подумайте о том, чтобы на зиму уменьшить размер.

Чтобы помочь вам рассчитать стоимость использования зимних шин, воспользуйтесь калькулятором с веб-сайта TRAC.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Тренды

ДИРЕЙСТВА НОМЕРЫ: 10 бестселлеров в Канаде в 2022 г.

3Май

Подогрев сидений отзывы какой лучше: 6 Лучших Подогревов Сидений – Рейтинг 2023 года

3 Май 2023 alexxlab Комментировать

6 Лучших Подогревов Сидений – Рейтинг 2023 года

Зимой салон легкового автомобиля прогревается за 20-25 минут. Отправляться в дорогу, сидя на промерзшем сидении, дискомфортно и вредно для здоровья. Исправить ситуацию поможет подогрев. В топовых комплектациях это оборудование предусмотрено производителем авто. Владельцам остальных машин нужно позаботиться о себе самостоятельно. Лучшие подогревы сидений отличаются простой установкой, безопасностью. Команда VyborExperta.ru выяснила, каким устройствам можно доверять автолюбителям.

Содержание

Рейтинг подогревов сидений

В магазинах представлены гаджеты производителей из Европы и Юго-Восточной Азии в разной комплектации. Наши эксперты изучили особенности работы устройств известных брендов. Проверили технические характеристики, наличие сертификатов, учли мнения специалистов сервисных центров, отзывы пользователей. Основное внимание уделили следующим параметрам:

Тип нагревателя – выпускают модели на основе проволоки или углеволокна;
Формат – предлагаются отдельные элементы для монтажа в кресло и накидки;
Мощность – влияет на производительность, скорость нагрева;
Подключение – от прикуривателя или через фишки-контакты;
Регулировка – широкий диапазон позволяет настроиться под погоду.

Дефекты изоляции, механические повреждения, низкая прочность, ломкая оплетка кабеля – продукция с такими характеристиками исключалась из нашего рейтинга.

Лучшие встраиваемые подогревы сидений

Сохранить заводской интерьер в салоне автомобиля, обеспечить желаемый уровень комфорта поможет встроенный подогрев сидений. Для установки нагревательных элементов нужно расшить чехлы, установить вкладыши на поролон и вернуть креслам изначальный вид. Монтаж потребует времени, специальных навыков, но обеспечит безупречный интерьер в салоне машины.

Dometic MagicComfort MSH 601

Продукция дочерней компании глобального холдинга Electrolux предлагает набор из двух вкладышей, который можно использовать для установки в легковом или грузовом автомобиле. Оборудование подключается к бортовой сети 12В через фишки контактных элементов. Жгут с предустановленным реле поставляется в собранном виде, что упрощает монтаж. В комплектации подогрева сидений универсальный выключатель, который можно установить под кресло или на приборную панель. С помощью этого устройства можно выбрать оптимальный режим обогрева.

Нагревательный элемент изготовлен из углеволокна, устойчивого к деформациям и механическим нагрузкам. Кабель надежно защищен оболочкой на основе тефлона. Встроенный контроль перегрева обеспечит максимальный уровень безопасности.

Достоинства:

Подсветка у выключателя;
Встроенный датчик температуры;
Режим быстрого нагрева;
Небольшая толщина;
Материалы для фиксации в комплекте.

Недостатки:

Не обнаружены.

Набор рассчитан на установку на одно кресло: один элемент монтируется на сидушку, другой на спинку. Подходит для использования со съемными чехлами. По отзывам пользователей, обеспечивает уровень комфорта, сравнимый с автомобилями класса «люкс».

Waeco MagicComfort MSH 300

Комплект из четырех вкладышей предназначен для установки на водительское место, кресло пассажира. Особенностью модели является возможность подрезки под размер. Нагреватель изготовлен из углеволокна, устойчив к статическим и динамическим нагрузкам. Небольшая толщина матов позволяет выполнить установку аккуратно, без видимых изменений в интерьере салона автомобиля.

В комплектации проводка и реле, два выключателя для управления нагревом каждого устройства, материалы для фиксации вкладышей. Обогрев трехступенчатый в диапазоне от 10 до 70 Вт, это позволяет выбрать оптимальный режим с учетом температуры и времени, которое водитель может потратить на нагрев салона. Подключается к бортовой энергосистеме с помощью фишек, питание – 12В.

Достоинства:

Прочная защитная оплетка кабеля;
Небольшая толщина;
Четыре температурных датчика;
Большая полезная площадь;
Равномерный нагрев.

Недостатки:

Завышенная цена.

Лучшие накидки на сидение с функцией подогрева

Отличающаяся простым монтажом накидка на сиденье с подогревом поможет не только улучшить уровень комфорта, но и обновить интерьер в салоне. Этот вариант оптимальный для автомобилей, в которых передние кресла потеряли свой вид. Владельцам старых машин и тем, кто много проводит времени за рулем, стоит рассмотреть вариант с покупкой накидок с анатомической поясничной поддержкой.

AVS HC-167

Текстильная модель с функцией подогрева привлекает простой установкой. Производитель предусмотрел эластичные ремни, которые надежно фиксируют накидку к креслу машины любой марки. Внешний слой устойчив к истиранию, сохраняет свой вид на протяжении всего срока службы. Оптимальная температура поддерживается в автоматическом режиме.

Подключение к бортовой сети через прикуриватель: для этого предусмотрен длинный провод с эластичной и прочной оплеткой. Устройство потребляет всего 36 Вт, разогреваясь до температуры 65 градусов, что позволяет быстро создать необходимый уровень комфорта в кресле. Встроенная функция автоотключения обеспечивает безопасность в салоне.

Достоинства:

Простой монтаж;
Защищает кресло от протирания;
Низкая цена;
Быстро прогревается.

Недостатки:

Занимает гнездо прикуривателя.

Теплодом Емеля УК2

Комплект предназначен для двух кресел и состоит из шести предметов: накидки на сиденье с подогревом Емеля для подушки, спинок и маты для установки под чехол. Все компоненты соединяются с помощью соединительного жгута в единое целое и подключаются к бортовой энергосистеме. Для управления предназначен выключатель поворотного типа, с помощью которого можно выбрать один из восьми режимов.

Производителем предусмотрена защита от короткого замыкания и искрения, система индикации неисправностей. Для экономии энергии автоматика отключает питание через 30 минут после начала работы. Блок управления имеет цветовую индикацию. Для установки устройства в комплекте есть шаблон, с помощью которого можно прорезать отверстие в пластиковой панели.

Достоинства:

Хорошее качество проводов;
Простой монтаж;
Удобное и информативное управление;
Равномерный нагрев;
Низкое энергопотребление.

Недостатки:

Небольшая площадь матов.

Airline AHC-P-01

Российская компания предлагает накидку на автомобильное кресло, изготовленную из устойчивого к истиранию полиэстера. Нагреватель изготовлен из карбона, устойчивого к механическим нагрузкам. Подключается к энергосистеме автомобиля через прикуриватель, рассчитан на работу с напряжением 12В.

Подушка фиксируется к корпусу резинками с крючками, монтаж занимает несколько минут. Преимуществом модели является низкое энергопотребление – не более 18 Вт, при этом поверхность нагревается до комфортных 45 градусов. Безопасность обеспечивается термисторами, которые отключают питание при увеличении температуры выше базовых значений. Накидка может использоваться на детском сидении – универсальная система креплений надежно фиксирует здесь подушку.

Достоинства:

Морозостойкие провода;
Мягкий нагрев;
Повышенный уровень безопасности;
Низкая нагрузка на аккумулятор;
Подходит для задних кресел.

Недостатки:

Один режим работы.

PSV Fervor

Модель изготовлена из велюра и подойдет для тех, кто хочет обновить интерьер. Накидка отличается эффектным дизайном, выполнена из износостойких материалов. Нагреватели изготовлены из прочного и долговечного композитного карбона. Провод для подключения к бортовой сети имеет эластичную защитную оболочку. Штекер комплектуется плавкими предохранителями, которые обеспечивают безопасность при скачках напряжения.

Накидка покрывают всю площадь сидения и спинки, имеет удобную систему фиксации. Антискользящая основа стабилизирует маты, препятствует смещению при долгом нахождении за рулем. Удобный подголовник обеспечивает дополнительную фиксацию. Температура нагрева не превышает 65 градусов, при этом пользователь может выбрать один из двух режимов работы.

Достоинства:

Длинный провод для подключения;
Поверхность защищена от загрязнений;
Низкая цена;
Возможность выбора расцветки.

Недостатки:

Провод выходит с одной стороны, неудобно для пассажирского кресла.

Как выбрать подогрев сидений

Выбирать автомобильные чехлы с подогревом сидений нужно с учетом способа установки, типа нагревателя и мощности. Для тех, кто много проводит времени за рулем, нужно обратить внимание на наличие разных режимов обогрева. Если планируется самостоятельная установка, но нужно оценить способ подключения. Отдельное внимание уделяется системам безопасности.

Способ установки

Накидки и чехлы привлекают простой установкой. Основной девайс фиксируется с помощью ремней: выполнить эту операцию может каждый водитель. Крепления идут в комплекте, отличаются прочностью и эластичностью. Нижняя часть накидок должна быть антискользящей.

Вкладыши устанавливаются между чехлом и поролоновой подушкой. Для этого нужны навыки и работу лучше поручить мастерам автосервиса. Квалификация специалистов позволит проложить скрытую проводку, аккуратно врезать в панель выключатель. Это увеличит цену подогрева, но сохранит заводской вид салона автомобиля.

Тип нагревательного элемента

Автовладелец может купить оборудование с карбоновым или проволочным нагревательным элементом. Карбон выдерживаете высокие нагрузки, отличается длительным сроком службы, повышенной безопасностью. Это компенсируется высокой ценой. Проволочные элементы быстро выходят из строя, не справляясь с динамическими нагрузками. Повреждения могут стать причиной короткого замыкания.

Мощность

Производители выпускают электротехнические устройства мощностью до 70-75 Вт. Этот параметр влияет на скорость обогрева, максимальную температуру. Быстро нагреть основание до комфортного состояния можно при мощности 60-70 Вт. Для поддержания температуры достаточно 10-15 Вт. По этой причине оборудование комплектуется термодатчиками, которые включают и отключают подачу энергии в автоматическом режиме, или реле. Последние устройства позволяют выбрать оптимальное потребление мощности, снизить нагрузку на энергосистему.

Режимы

Реле и ступенчатые выключатели позволяют регулировать температуру нагрева. Это позволяет подобрать режим, при котором водителю будет максимально комфортно. Для этого устанавливается обычный двухпозиционный переключатель или выключатель поворотного типа. Рекомендуется выбирать модель со световой индикацией, это упростит управление.

Способ подключения

Подключение у большинства моделей через прикуриватель. Если этот порт занят регистратором или антирадаром, то придется запитывать напрямую. В этой ситуации лучше выбрать провода с установленными фишками. Вкладыши комплектуются именно такими проводами. При выборе оборудования нужно оценить длину кабеля, качество оплетки. Это необходимо для повышения уровня безопасности.

Какой подогрев сидений лучше

Оборудование отличается функционалом, способом установки, ценой. Приборы имеют разный срок службы. Выбирать электротехнику нужно с учетом запланированного бюджета, запаса мощности аккумулятора, комплектации. Команда VyborExperta.ru рекомендует следующие устройства:

Dometic MagicComfort MSH601 – для тех, кто планирует долго пользоваться машиной;
Airline AHC-P-01 – экономичный временный вариант для любого кресла;
PSV Fervor – поможет срыть потертую обивку;
AVS HC-167 – выбор для ограниченного бюджета.

Все представленные модели достойны внимания автовладельцев, но только самые надежные и функциональные девайсы заслужили титул лучших в своих категориях.

6 Лучших Подогревов Сидений – Рейтинг 2023 года

Содержание

Рейтинг подогревов сидений

Тип нагревателя – выпускают модели на основе проволоки или углеволокна;
Формат – предлагаются отдельные элементы для монтажа в кресло и накидки;
Мощность – влияет на производительность, скорость нагрева;
Подключение – от прикуривателя или через фишки-контакты;
Регулировка – широкий диапазон позволяет настроиться под погоду.

Лучшие встраиваемые подогревы сидений

Dometic MagicComfort MSH 601

Достоинства:

Подсветка у выключателя;
Встроенный датчик температуры;
Режим быстрого нагрева;
Небольшая толщина;
Материалы для фиксации в комплекте.

Недостатки:

Не обнаружены.

Waeco MagicComfort MSH 300

Достоинства:

Прочная защитная оплетка кабеля;
Небольшая толщина;
Четыре температурных датчика;
Большая полезная площадь;
Равномерный нагрев.

Недостатки:

Завышенная цена.

Лучшие накидки на сидение с функцией подогрева

AVS HC-167

Достоинства:

Простой монтаж;
Защищает кресло от протирания;
Низкая цена;
Быстро прогревается.

Недостатки:

Занимает гнездо прикуривателя.

Теплодом Емеля УК2

Достоинства:

Хорошее качество проводов;
Простой монтаж;
Удобное и информативное управление;
Равномерный нагрев;
Низкое энергопотребление.

Недостатки:

Небольшая площадь матов.

Airline AHC-P-01

Достоинства:

Морозостойкие провода;
Мягкий нагрев;
Повышенный уровень безопасности;
Низкая нагрузка на аккумулятор;
Подходит для задних кресел.

Недостатки:

Один режим работы.

PSV Fervor

Достоинства:

Длинный провод для подключения;
Поверхность защищена от загрязнений;
Низкая цена;
Возможность выбора расцветки.

Недостатки:

Провод выходит с одной стороны, неудобно для пассажирского кресла.

Как выбрать подогрев сидений

Способ установки

Тип нагревательного элемента

Мощность

Режимы

Способ подключения

Какой подогрев сидений лучше

Dometic MagicComfort MSH601 – для тех, кто планирует долго пользоваться машиной;
Airline AHC-P-01 – экономичный временный вариант для любого кресла;
PSV Fervor – поможет срыть потертую обивку;
AVS HC-167 – выбор для ограниченного бюджета.

Общий обзор сидений с подогревом послепродажного обслуживания

Subaru BRZ Limited поставляется с гораздо большим количеством опций, чем модель Premium — противотуманные фары, спойлер, запуск с кнопки, автоматический климат-контроль, кожаные сиденья с подогревом и многое другое. Из всего дополнительного, что предлагает Limited, единственное, чего я действительно хотел, так это подогрев сидений. Для меня они не стоили дополнительных 2000 долларов по сравнению с менее оснащенной моделью Premium, поэтому я получил дешевые сиденья (и машину). BRZ долго нагревается в холода, и я ценю подогрев сидений в Ford Flex моей невесты. На Honda Insight Джастина Абиде они тоже были, но не с завода — он устанавливал их сам из комплекта, купленного на Amazon. Всего за 49 долларов.99, я мог бы добавить к своему BRZ грелки для ягодиц. Так что я купил их.

Комплект состоит из четырех одинаковых грелок для пары спинок и днищ. Они скользят между обивкой сиденья и набивкой под ним. При необходимости их можно укоротить и сделать немного уже. (Для сидений моего BRZ никаких модификаций не потребовалось.) Жгуты проводов уже укомплектованы предохранителем, реле и двухпозиционным переключателем для каждого сиденья. Теоретически вы просто подключаете все и подключаете заземление и источник питания — предпочтительно тот, который включается только при включенном зажигании, чтобы не разряжать аккумулятор. Прелесть этого комплекта в том, что он универсальный. Вы можете добавить подогрев сидений в ЛЮБУЮ машину. Ткань, кожа или винил, ведро или скамейка — неважно — все работает. Я бы добавил их в свой венчик Focus, если бы он у меня еще был. Я могу даже добавить их в Project MJ, как только будут исправлены более важные проблемы, такие как работа на всех цилиндрах.

Установка

В описании продукта сказано: «ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРОДВИНУТЫЕ НАВЫКИ УСТАНОВКИ!» Да, колпаки и все такое. Несмотря на большое страшное сообщение, я решил попробовать сам. Ранее я выполнял пеноэктомию на своих первых сиденьях Miata, чтобы опустить голову ниже дуги безопасности, поэтому я уже знаю, как бороться с кольцами для свиней и обивкой. Это, плюс небольшая проводка — насколько это может быть сложно?

Четыре болта с головкой Torx крепят сиденье к автомобилю. Я снял их, отсоединил датчики ремня безопасности и подушки безопасности и вытащил сиденье из машины. Ряд из пяти боровых колец стягивает спинку сиденья и нижнюю обивку.

Сняв их, я получил полный доступ к спинке сиденья, куда я вставил грелку. В нижней части сиденья есть два контура, каждый из которых удерживается на поперечной проволоке двумя кольцами. Я удалил их и не заменял, так как для этого пришлось бы проходить через грелку. Теоретически я мог бы вырезать прорези в накладке и вставить их обратно, но это казалось слишком трудоемким, а сиденья и без них сохранили свои контуры. Чтобы установить нагревательный элемент, я просто приподнял передний край обивки и вставил прокладку спереди назад. На нижней части подушек есть клейкие полоски, которые помогают удерживать их на месте, но между моей пеной и обивкой такое плотное прилегание, что я не удосужился их использовать.

В моем пассажирском кресле есть датчик, который определяет вес человека и автоматически включает или отключает подушки безопасности пассажира. Я положил нагревательный элемент прямо поверх этого датчика, и он все еще правильно определяет. Затем я вернул всю обивку туда, где она должна быть, и заменил кольца для свиней стяжками для простоты.

В BRZ уже есть предохранители для обогрева сидений, по одному с каждой стороны, хотя они не используются в моей менее оснащенной модели Premium. Я отрезал плавкие предохранители, удобно расположенные на конце каждого провода питания, заменил их отводами с плавкими предохранителями для низкопрофильных предохранителей банкомата, которые использует BRZ, и вставил их в заводские предохранители с подогревом сидений. Я не могу надеть крышку блока предохранителей обратно, потому что выводы слишком далеко торчат, поэтому я храню ее в бардачке, чтобы посмотреть, какой предохранитель за что отвечает. Я опрессовал кольцевые разъемы на заземляющие провода и использовал болт для самого блока предохранителей в качестве земли.

Я снял центральную консоль, чтобы установить входящие в комплект переключатели на стандартное место, на глухую панель перед подстаканниками и за кнопками переключения передач и контроля тяги. К моему удивлению, эта панель является интегрированной частью центральной консоли, а не отдельной пустой панелью, защелкнутой на место. На нижней стороне была маркировка, где нужно просверлить отверстия для штатных органов управления подогревом сидений, поэтому я просверлил их для своих переключателей вторичного рынка. Кто-то, кто не знал лучше, подумал бы, что это заводская установка, настолько хорошо она выглядит.

Я закрепил жгуты проводов под приборной панелью и провел их под центральной консолью, так как я все равно ее снял. Оттуда достаточно просто подключить переключатели и сиденья к соответствующим разъемам. Пассажирское сиденье сработало с первого раза. Водительского места не было. Где-то было плохое соединение, которое позволяло ему работать только с перерывами на малой мощности и перегорало предохранители на высокой мощности. Подключение сиденья водителя к жгуту проводов со стороны пассажира сработало, сузив проблему до жгута проводов со стороны водителя и включив подогрев водительского сиденья, пока я не смог подобрать дополнительные предохранители, чтобы завершить устранение неполадок жгута.

Другой Джастин предложил мне помощь в устранении проблемы, так что мы целый день перегорали предохранители. Мы нашли и устранили плохое соединение заземляющего провода в жгуте проводов, из-за чего перестали перегорать предохранители. Затем, не менее двух или трех раз, я переустанавливал полностью функциональную подвеску, отвязывал молнию в сторону и собирался привинтить центральную консоль обратно только для того, чтобы проверить ее «в последний раз» и обнаружить, что схема больше не работала. Мы разыскали и починили еще пару плохих контактов в жгуте проводов и даже заменили гнездо реле, но безрезультатно. В итоге я заменил всю проводку жгутом собственной разработки, вместо того чтобы продолжать тратить время на поиск проблем в существующем. Это определенно тот случай, когда вы получаете то, за что платите. Это недорого, но и дешево, особенно в отделе контроля качества.

Операция

Сначала, используя очень сложное научное измерительное устройство, известное как «моя задница», я не заметил, что сиденья сильно нагреваются, даже на высокой мощности. Но после нескольких часов использования они начали сильно поджариваться. Холодным зимним утром я ловлю себя на том, что использую высокую мощность для быстрого прогрева, а затем переключаюсь на низкую мощность. Хорошо иметь в запасе дополнительную мощность на особенно холодные утра, которых у нас было не так уж много этой зимой. Я чувствую себя комфортно в машине значительно раньше, чем обычно, несмотря на то, что двигатель и обогреватель не прогреваются быстрее. Поскольку BRZ не очень быстро прогревается, именно этого я и хотел от этого комплекта. Иногда мне даже не нужно включать тепло в течение нескольких минут, как только наконец появляется возможность прогреть кабину, как раньше.

Возможно, есть более качественные сиденья с подогревом. Я бы задумался о покупке именно этого комплекта снова. Плохая проводка, по-видимому, является довольно распространенной жалобой в отзывах клиентов Amazon, а также, как сообщается, на несуществующее гарантийное обслуживание. Я исправил это сам, а не использовал гарантию, поэтому я не могу прокомментировать это из своего собственного опыта. Но большинство людей не достаточно практичны, чтобы сделать свою собственную проводку для замены, используя оригинальную в качестве шаблона, как это сделал я, так что это довольно серьезная проблема и основная причина моего довольно низкого рейтинга, несмотря на мой восторг. Но за 50 долларов США и немного работы, а не за пакет опций за 2 000 долларов США, они по-прежнему стоят для меня каждой копейки.

(Верхнее фото предоставлено Эллисон Фельдхузен. Все остальные фотографии сделаны автором.)

Подпишитесь на @justinhughes54 в Твиттере

7 Лучшие автомобильные чехлы с подогревом Рейтинг потребителей и отчеты

На улице очень холодно. Я здесь в супермаркете за продуктами.

Сумки в руках, бегу к машине, на улице реально холодно.

Я открыл ворота, сел в автокресло и не мог контролировать свою речь. Мои автомобильные сиденья такие же холодные, как снаружи, холодные.

Для этого должно быть решение, бормочу я себе.

Я погуглил, чтобы найти какое-нибудь решение для холодных автомобильных сидений зимой, особенно в моих районах, где ртуть выпадает большую часть месяцев в году.

Решение очень простое. Он был там все время; чехлы на автомобильные сиденья с подогревом .

Накидка с подогревом для обогрева автомобильных сидений, которая поможет вам расслабиться в машине, насладиться успокаивающим ощущением и сосредоточиться на вождении, а не ругаться на погоду.

Эти чехлы на сиденья с подогревом очень просты в использовании, удобны и идеально подходят для холодных автомобильных сидений зимой.

В этом посте я собираюсь сделать обзор лучших чехлов с подогревом для автомобильных сидений согласно рейтингу потребителей и отчету за 2023 год. Итак, без лишних слов, давайте начнем.

БЫСТРЫЙ ВЫБОР

Мы выбрали самые популярные продукты, которые могут вас заинтересовать в зависимости от вашего бюджета…0081

1. Подушка сиденья HealthMate с поясничной опорой

2. Массажная подушка сиденья Snailax с подогревом

3. Подушка сиденья KINGLETING с подогревом

82 6. Подушка для стула Comfier для холодной зимы

7. Массажная подушка Snailax шиацу с тепловым массажем

Чехлы для автомобильных сидений с подогревом Руководство по покупке

Размер
Скорость нагрева
Контроль температуры
Автоматическое отключение обогрева
Таймер

Окончательный вердикт

Часто задаваемые вопросы

Повредит ли чехол с подогревом мое сиденье?
Как установить чехлы на сиденья с подогревом?

Лучшие автомобильные чехлы с подогревом Отзывы

Я составил список из 7 лучших автомобильных чехлов с подогревом на основе потребительских оценок и отчетов за 2023 год.

0064
Проверить последнюю цену
Обзор характеристик
Конструкция из пенополиуретана
Две настройки контроля температуры
Четыре зажима для правого фитинга
Источник постоянного тока
Если вы хотите, чтобы зимой в вашем автомобиле было тепло и комфортно, я не могу придумать ничего другого, кроме чехла на автомобильное сиденье с подогревом, разработанного компанией Wagan.
Он отвечает всем требованиям и предлагает универсальное решение. Это универсальная подушка для автомобильного сиденья.
Подходит для большинства легковых и грузовых автомобилей, выглядит стильно и помогает сосредоточиться на поездке в холодные зимы.
Подушка автомобильного сиденья имеет полиуретановую конструкцию. Это сиденье из пеноматериала.
Преимущество конструкции из пеноматериала заключается в том, что пеноматериал сохраняет тепло в течение более длительного времени, благодаря чему подушка остается теплой в течение более длительного периода времени.
Обеспечивает вашему автокреслу идеальный комфорт, размер и посадку. Он поставляется с четырьмя зажимами.
Вы можете закрепить его с четырех сторон, чтобы автокресло оставалось на месте, не двигаясь.
Кроме того, он оснащен четырьмя эластичными ремнями сзади и 4-дюймовым ремнем внизу, чтобы обеспечить идеальную посадку.
Автокресло питается от сети постоянного тока. Ну, если вы хотите подключить его к сети переменного тока, он может принять адаптер переменного тока, и вы питаете его от сети переменного тока. Универсальность не вызывает сомнений.
Правильно настроен контроль температуры. Благодаря 2 температурным режимам, вы можете поднять температуру до 114 градусов по Фаренгейту.
Вы можете переключаться между низкотемпературными и высокотемпературными настройками, чтобы получить именно ту температуру, которая вам нравится.
Мне нравится, что его легко хранить. Снимите его, согните и просто храните летом.
Он остается там, ожидая зимы, чтобы вы пришли, подняли его и поставили снова.
Что нам нравится!
Универсальное автокресло подходит для большинства легковых и грузовых автомобилей
Обеспечивает правильную фиксацию с четырьмя зажимами и эластичными ремнями
Поставляется с 2 настройками контроля температуры
Легко снимать, складывать и хранить
На что обратить внимание!
Не имеет нескольких режимов нагрева
2. Массажная подушка для сидения Snailax с подогревом
Проверить последнюю цену
Обзор функций
Цифровой таймер
Конструкция из мягкого полиэстера
6 Настройка массажа
Автоматическое отключение нагрева
Если вам нужен не просто чехол для автомобильного сиденья с подогревом, а удобное сиденье, которое поможет вам обеспечить комфортное вождение в течение долгих часов езды, я настоятельно рекомендую чехол для сиденья Snailax Massage с подогревом и подушкой.
Причина, по которой я рекомендую эту модель для долгих часов комфортного вождения, заключается в ее конструкции.
Вариант, который мы рассматриваем, изготовлен из мягкого полиэстера, но есть два других улучшенных варианта из мягкого плюшевого материала, которые помогут вам наслаждаться комфортными многочасовыми поездками без особых проблем.
Этот чехол на автомобильное сиденье отлично подходит тем, кто страдает от мышечных болей. Он обеспечивает правильный комфорт и успокаивает мышечные боли и болезненность.
Он поддерживает массаж и оснащен массажным мотором с 6 различными настройками массажа, чтобы помочь вашим тканям и мышцам избавиться от усталости и болезненности.
Он также поставляется с цифровым таймером. С помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект, вы можете установить таймер на 15, 30 и 60 минут по своему усмотрению.
С другой стороны, я обнаружил, что это одно из самых быстрых сидений с подогревом, которое достигает заданной температуры в течение одной минуты.
Это означает, что вам не придется ждать несколько минут, чтобы подогреть сиденье, чтобы обеспечить комфортную езду.
Если вы посмотрите на дизайн и настройки, вы обнаружите, что это скорее массажное сиденье, чем сиденье с подогревом.
Но обогрев является основной функцией, которая обеспечивает комфорт во время вождения.
Вы также можете использовать вибрацию в качестве бонусной функции, чтобы успокоить боль в мышцах.
Этот чехол для автомобильного сиденья с подогревом также имеет защиту от перегрева. Благодаря этой функции автокресло остается стабильным при заданной температуре.
Кроме того, он оснащен функцией автоматического отключения, благодаря которой этот чехол с подогревом автоматически отключается, когда вы его устанавливаете.
Что нам нравится!
Для достижения заданной температуры требуется менее одной минуты
Поставляется с цифровым таймером
Автоматическое отключение нагрева
Защита от перегрева
На что обратить внимание!
Вибрация очень сильная
3. KINGLETING Подушка сиденья с подогревом
Проверить последнюю цену
Обзор функций
Стильный внешний вид
Активация датчика человеческого тела
Защита от перегрева
Два элемента управления
На современные товары, а не только на термоподушки, я говорю в целом, люди обращают внимание на то, как они выглядят.
Все мы любим стильные, современные и уникальные продукты.
В таком случае подушка сиденья KINGLETING с подогревом — идеальный вариант для вас.
Этот чехол для автомобильного сиденья с подогревом отличается современным и элегантным дизайном. Он выглядит стильно и может использоваться как на офисных, так и на домашних стульях.
Благодаря резиновому дну или противоскользящим или нескользящим захватам вы можете использовать его на любом стуле, используя два стула одновременно.
Самым поразительным аспектом этого чехла для автомобильного сиденья с подогревом являются датчики давления человеческого тела.
Эти датчики активируются, только когда вы сидите на подушке. Они активируются, и сиденье включается и начинает нагревать вас.
Имеет две функции управления. Вы можете использовать пульт дистанционного управления, чтобы выключить его, или использовать чехлы для сидений, чтобы выключить его.
В течение одной минуты после того, как вы сидите на нем, он достигает заданной температуры. Он может достигать температуры 140 градусов по Фаренгейту и поддерживает защиту от перегрева.
Когда вы доберетесь до места назначения, встаньте, и сиденья автоматически отключатся.
Вам не нужно отключать их вручную, датчики давления человеческого тела сделают это за вас.
Самая заветная функция — это оптимизация под мое рабочее место. Я могу снять его и использовать на своих офисных стульях зимой, чтобы получить дополнительный уют.
Что нам нравится!
Ультратонкий, стильный дизайн
Автоматическое отключение и выключение
Активация датчика давления тела человека
Можно использовать на офисных стульях и дома
На что обратить внимание!
Слабая амортизация
4. Подушка сиденья HealthMate 12 В с поясничной опорой
Проверить последнюю цену
Краткий обзор характеристик
Мягкий полиуретан CONSTRUCTED
Четыре ремня
Три регулятора температуры
Температура достигает 114 градусов по Фаренгейту
Если вы хотите получить правильную копию своих денег, правильную стоимость ваших расходов, я не могу придумать никакого другого продукта, кроме подушки сиденья с поясничной опорой, разработанной Health Mate.
Имейте в виду, что это не просто чехол с подогревом, это подушка с комфортным велюром для дополнительного комфорта.
Один из самых простых в использовании чехлов для автомобильных сидений с подогревом. Изготовлен из мягкого полиуретанового материала; материал сохраняет тепло и надолго делает его уютным и теплым в холодные зимы.
В комплекте четыре ремешка, чтобы вы могли подобрать правильную посадку и предотвратить скольжение.
Два резиновых ремешка сзади и два снизу, чтобы обеспечить правильную посадку и максимальное удовольствие от поездки.
Имеет три функции контроля температуры. У него есть настройки низкой, средней и высокой температуры, которые помогут вам настроить температуру сиденья в соответствии с вашими предпочтениями.
Подушки сиденья достигают заданной температуры в течение одной минуты, она может достигать температуры 114 градусов по Фаренгейту.
Ну, у него нет цифрового таймера или цифрового циферблата, чтобы обеспечить вам точный контроль температуры.
На мой взгляд, это автокресло больше, чем просто чехол. Это толстый полиуретановый чехол для автомобильного сиденья, толщина которого оптимальна для максимального комфорта и уюта.
Если вы регулярно совершаете дальние поездки, то этот захват вам подойдет, особенно зимой.
Что нам нравится!
Сиденье из толстого пенопласта
Правильная стоимость ваших с трудом заработанных денег
Три заданных значения температуры
Четыре ремня для предотвращения скольжения
На что обратить внимание!
Без цифрового циферблата или таймера
5. Массажер для спины Sotion с подогревом
Проверить последнюю цену
Обзор функций
Пять режимов массажа
Трехскоростная установка
Автоматическое отключение
Оптимизирован для офиса и дома
Накидка на автомобильные сиденья с подогревом и массажер — прекрасное сочетание.
Если вы устали по дороге домой из-за долгой дороги, возможно, вам подойдет чехол на автомобильное сиденье с массажером.
Он поставляется с пятью режимами массажа и тремя настройками скорости, чтобы легко помочь вам выбрать правильный вариант.
Не волнуйтесь, вы можете контролировать каждый сантиметр этого чехла. От скорости массажа до настройки нагрева.
Вы можете управлять нагревом и массажем, не только этим, но и положением массажа, циркуляцией и многими другими функциями.
Массажный механизм имеет 10 общих режимов, которые вибрируют спину и бедра, успокаивая вождение, снимая мышечную боль и напряжение.
Самое лучшее в этих режимах массажа то, что вы можете специально массировать нижнюю, верхнюю и бёдра.
Более того, это сиденье с подогревом и массажером имеет функции совместимости, позволяющие без проблем использовать его с офисными стульями, кроватями и домашними стульями.
Пластиковые и резиновые крючки и ремни помогут вам легко закрепить его в удобном для вас месте.
Этот стул портативный и легко складывается. Вы можете легко сложить его, хранить или перемещать без особых проблем или проблем.
Что нам нравится!
Пять режимов массажа и три режима скорости
Автоматически отключается через 15 минут
Портативный и удобный для переноски
Может использоваться с офисными стульями, домашними диванами и другими предметами
На что обратить внимание!
В режиме массажа довольно шумно
6. Подушка для стула Comfier для холодной зимы
Проверить последнюю цену
Обзор особенностей
Искусственная замша и мягкий плюшевый материал
Противоскользящее дно
Защита от перегрева
Три температурных режима
Если у вас ограниченный бюджет и вы ищете чехол для автомобильного сиденья с подогревом, который согреет вас в холодные зимние месяцы, я рекомендую вам купить подушку для стула, разработанную Comfier.
Он попадает в руки по крошечной цене по сравнению с другими автокреслами с подогревом и без проблем заполняет счета.
Такой же мягкий, как и другие чехлы для автомобильных сидений с подогревом. Он изготовлен из искусственной замши и мягкого плюша, чтобы вы могли наслаждаться правильным уютом и комфортом в холодную зиму.
Благодаря дополнительной прокладке из пеноматериала вы можете наслаждаться многочасовым сидением. Мало того, вы можете использовать его дома, в офисе или на диване.
На мой взгляд, если сравнить функции безопасности этого сиденья с подогревом, оно на голову выше остальных.
Имеет противоскользящее дно, предотвращающее скольжение на диване или офисном кресле. Есть шлейка, можно привязать шлейку вокруг сиденья или сзади.
Плюс защита от перегрева. Если вы используете его дома, и вы заснули, не выключив его.
Функция защиты от перегрева автоматически отключает его, позволяя вам наслаждаться более безопасной и теплой обстановкой.
Мне понравилось, как бренд уделяет внимание мельчайшим деталям. Возьмем пример его подшивки.
Вы знаете, что ткани начинают изнашиваться с краев. Его впечатляющая окантовка делает его устойчивым к любым суровым условиям и использованию.
Его теплоэффективность не уступает любым другим. Он достигает заданной температуры в течение 1-3 минут. Вы можете ожидать мгновенного облегчения от внешнего холода, садясь в машину.
С тремя настройками таймера вы можете установить его для нагрева 15 минут, 30 минут и 60 минут.
Кроме того, он автоматически выключается через один час, вы можете увеличить продолжительность, если хотите, с помощью пульта дистанционного управления.
Что нам нравится!
Противоскользящая резина на днище
Отличная подшивка по краям
Три настройки времени нагрева
Можно использовать с офисными стульями и домашним диваном
На что обратить внимание!
Нет цифрового таймера
7. Массажная подушка Snailax Shiatsu с тепловым массажем
Проверить последнюю цену
Краткий обзор характеристик
Противоскользящее резиновое дно
Можно использовать и летом
3D спинка из дышащей сетки
Защита от перегрева
Если вы страдаете от болей в спине, и вам приходится ездить зимой, вы знаете, что зима тяжела для любой боли и боли в теле, вам нужно что-то вроде массажера и обогреваемого покрытия.
Подушка для массажа шиацу, разработанная компанией Snailax, оснащена функцией нагрева, которая обеспечивает индивидуальный массаж спины.
Это не только зимние месяцы; этот чехол для сиденья можно использовать повсюду. Вы можете использовать его и летом.
Усовершенствованная система охлаждения обеспечивает отвод избыточного тепла из системы летом.
Таким образом, вам не нужно менять автокресло ни летом, ни зимой, наслаждайтесь любой погодой так, как вам хочется.
Его дизайн делает его одним из самых выдающихся продуктов. Верх из дышащей сетки 3d и низ из ткани Spacer 3d обеспечивают правильную амортизацию и комфорт без перегрева.
Еще одна вещь, которую я отслеживал в этой крышке, это то, как быстро она достигает желаемого диапазона температур нагрева.
В течение 1-2 минут он достигает максимальной температуры и заставляет вас наслаждаться приятной теплой атмосферой внутри.
Поставляется с набором таймеров. Но у него есть один вариант нагрева, всего 30 минут. Вы не можете изменить его, но продлеваете однажды досягаемость до полного времени.
Можно назвать это одним большим недостатком, так как через каждые 30 минут вам придется начинать все заново.
Чтобы сделать это сиденье максимально удобным и оптимизированным для вашего сидения, оно оснащено противоскользящим резиновым дном и ремнями безопасности. Вы можете использовать эти резиновые ремни, чтобы установить это сиденье на место.
Имеет встроенную защиту от перегрева. Другими словами, сиденье предотвращает перегрев вашей системы.
Что нам нравится!
дышащая 3D-сетка сверху
Максимальное время нагрева 1–2 минуты
Набор таймеров
Улучшенная система охлаждения
Противоскользящая резина
На что обратить внимание!
Немного дороже
Обогрев автомобильных сидений Руководство по покупке
Я знаю, что Metaverse станет величайшим изобретением нашей эпохи. Но для меня, ненавидящего зиму, подогрев автомобильных сидений — самое большое изобретение.
Они действительно делают ваше окружение более комфортным и помогают вам управлять автомобилем более комфортно.
Но что отличает эти чехлы для автомобильных сидений?
Позвольте мне объяснить, как я выбрал, или что вы должны искать в чехле автомобильного сиденья.
Размер
Насчет других областей не уверен, но здесь размер имеет значение. Это первое и главное, на что вы должны обратить внимание.
Кажется, у компаний есть решение этой проблемы; универсальный чехол для кошачьих сидений. Но, даже если они говорят универсальные, большую часть времени они не подходят.
Я понял, как получить нужный размер. Я измерил свое автокресло и проверил размер продукта, который меня интересовал.
Мне подошёл размер; вы тоже должны следовать тому же. Или, по крайней мере, иметь на борту сотрудника службы поддержки и спросить его, подходит ли конкретный чехол для вашего автомобильного сиденья.
Скорость нагрева
Скорость нагрева — еще один фактор, на который следует обратить внимание. Идеальные нагреваются всего за 2 минуты, но они дороже по сравнению с обычными.
Я не говорю, что вы должны купить тот, который нагревается в течение часа, и ждать снаружи или дома, чтобы подогреть автомобильные сиденья.
Это должно быть достаточно быстро, чтобы не заставлять вас ждать несколько минут. Чем быстрее прогреется автокресло, тем лучше для вас. И не следует переусердствовать с жарой.
Да, некоторые автокресла не оснащены системой автоматического отключения после достижения комфортной теплой температуры.
Но это больше, чем одна функция, которая помогает. Толщина или набивка сиденья, температура наружного воздуха и тому подобное.
Контроль температуры
Что ж, это самая очевидная и необходимая функция. Большинство автомобильных чехлов, которые я проверял и видел, поставляются с этим контролем температуры.
Сиденье без контроля температуры больше похоже на кондиционер без пульта дистанционного управления его охлаждением. Ну, давайте не будем обсуждать здесь охлаждение.
Эта функция позволяет контролировать интенсивность нагрева. Наиболее нагретые чехлы для автомобильных сидений выпускаются при низких, средних и высоких температурах.
Очень немногие модели премиум-класса оснащены цифровым управлением для точного получения нужной температуры.
Автоматическое выключение Нагрев
Я уверен, что вы, должно быть, пользовались микроволновыми печами. Даже когда вы забываете их выключить, следя за нагревом, они автоматически выключаются.
Точно так же, если ваш чехол с подогревом автомобильного сиденья имеет функцию автоматического отключения после достижения комфортного теплого температурного диапазона, это край.
Эта функция не только обеспечивает безопасность и защиту, но и экономит энергию.
Таймер
Не все чехлы на сиденья оснащены функцией автоматического отключения или функцией защиты от перегрева.
И я могу понять, что это премиальная функция и поднять общую цену.
Но таймер может быть удобной и полезной дешевой функцией для защиты от перегрева.
С помощью этой встроенной функции вы можете настроить автокресло так, чтобы оно отключалось по прошествии заданного количества минут.
Таким образом, вы получите правильную защиту и не замерзнете слишком сильно.
Окончательный вердикт
Сиденья с подогревом спасают жизнь. В леденящий холод, когда замерзают даже легкие, холодное автокресло может подлить масла в огонь вашей ярости.
Сиденье с подогревом обеспечивает успокаивающую атмосферу и помогает при длительной езде в холодные месяцы.
В этом длинном руководстве мы рассмотрели лучшие автомобильные чехлы с подогревом, доступные на рынке прямо сейчас.
Вы можете увидеть их с высоты птичьего полета, изучить их преимущества и недостатки и купить тот, который соответствует вашим потребностям.
Часто задаваемые вопросы
Повредит ли чехол с подогревом мое сиденье?
В первую очередь следует приобрести накидку на сиденье автомобиля с подогревом и защитой от перегрева.
Другими словами, с помощью этой функции чехол автокресла автоматически отключает подогрев, если достигает вредной для вас температуры.
Во-вторых, даже если чехол не имеет такой функции, вы будете знать, когда температура автокресла достигнет температуры, при которой чехол может повредиться.

3Май
Неисправность регулятора напряжения генератора симптомы: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…
3 Май 2023 alexxlab Комментировать
проверка, признаки неисправности, принцип работы
Оглавление
1 Принцип работы
2 Неисправности
3 Как проверить реле регулятор
4 Замена реле регулятора генератора
Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.
Принцип работы
Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.
Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:
Частотой оборотов ротора.
Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.
Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.
Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.
Неисправности
Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:
При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.
Как проверить реле регулятор
Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.
После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.
Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.
После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.
Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.
Замена реле регулятора генератора
Замена реле необходима в следующих случаях:
Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.
Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:
Снятие с генератора клеммы «минус».
Демонтаж генератора.
3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.
4. Отключение разъема диодного моста.
5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.
6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.
7. Демонтаж самого реле.
8. Сборку проводят в обратном порядке.
Неисправности реле-регулятора
Характерной неисправностью реле-регулятора является несвоевременное включение и выключение регулятора напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока в результате изменения силы натяжения пружины якорька, зазора между якорьком и сердечником или вследствие окисления и сваривания контактов реле. Состояние регулировки реле-регулятора оказывает значительное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Систематическое повышение регулируемого напряжения на 10% против оптимального снижает срок службы аккумуляторной батареи на 20 тыс. км пробега автомобиля (При соблюдении правил эксплуатации и обслуживания аккумуляторных батарей срок их службы до капитального ремонта может составлять от 80 до 120 тыс. км пробега автомобиля).
Признаками, указывающими на завышенное значение регулируемого напряжения, являются:
закипание и разбрызгивание электролита через вентиляционные отверстия в крышке батареи
зарядный ток, превышающий 5 а, не снижающийся за время 4—6 ч непрерывной езды
частое перегорание лампочек в осветительных приборах
Реле-регулятор можно проверять и регулировать на стендах в снятом состоянии, а также непосредственно на автомобиле при помощи переносных приборов НИИАТ Э-5 и НИИАТ ЛЭ-1 или отдельных измерительных приборов (вольтметра со шкалой до 30 в, амперметра со шкалой 30 — 0 — 30 а, тахометра на 10 000 об/мин и реостата на 25 а, 15 ом).
Проверка регулятора напряжения заключается в определении величины регулируемого напряжения, которая должна соответствовать техническим условиям для данного типа реле-регулятора и условиям его испытаний (числу оборотов якоря генератора, величине тока нагрузки, времени года и др.).
Рис. Проверка регулятора напряжения прибором ЛЭ-1
При проверке регулятора напряжения на автомобиле при помощи прибора ЛЭ-1 от зажима «Б» реле-регулятора отъединяют провод аккумуляторной батареи и вместо него присоединяют клеммы II и V прибора для замера силы тока и напряжения генератора. Клемму М соединяют с массой автомобиля, а П — с выводом прерывателя для включения в работу электротахометра.
После пуска двигателя устанавливают по тахометру число оборотов коленчатого вала согласно характеристике генератора (1500 — 2000 об/мин) или соответствующее ему число оборотов якоря генератора (3000 об/мин). Поворотом гайки R включают реостат и проверяют величину напряжения, регулируемого регулятором. Показания вольтметра при этом должны соответствовать требуемой величине регулируемого напряжения. Например, для центрального климатического района регулируемое напряжение при наружной установке аккумуляторной батареи в течение всего года должно составлять 14,2 в, при подкапотной — 13,7 в.
Регулятор напряжения регулируют только в том случае, если величина регулируемого напряжения отличается от требуемой по техническим условиям на ± 0,5 в.
Точность же регулировки регулятора напряжения допускает отклонения не свыше ± 0,2 в.
Проверка реле обратного тока заключается в определении величины напряжения, при котором замыкаются контакты реле (ток в этом случае от генератора поступает на заряд аккумуляторной батареи и для питания включенных потребителей), и величины обратного тока в момент их размыкания (при этом аккумуляторная батарея питает электрической энергией все включенные потребители).
При проверке вольтамперметром ЛЭ-1 величины обратного тока размыкания контактов реле к выводу 1 прибора присоединяют провод аккумуляторной батареи, отсоединенный от зажима Б реле-регулятора, а вывод II прибора — к зажиму Б реле-регулятора. Затем включают реостат нагрузки гайкой 9 и пускают двигатель, увеличивая число оборотов коленчатого вала до момента включения реле обратного тока.
Рис. Проверка величины обратного тока прибором ЛЭ-1
Амперметр в этот момент будет показывать величину зарядного тока. Далее плавно уменьшают число оборотов коленчатого кала двигателя, наблюдая по показаниям амперметра за уменьшением зарядного тока аккумуляторной батареи. Понижая число оборотов коленчатого вала двигателя или соответственно вала якоря генератора. уменьшают зарядный ток аккумуляторной батареи. Когда стрелка амперметра дойдет до нуля, переключатель полярности «массы» переключают на обратную полярность. В момент размыкания контактов реле обратного тока стрелка амперметра отклонится от нулевого положения и покажет максимальный разрядный ток пли величину обратного тока размыкания контактов реле, который должен быть в пределах 0,5—0,6с. После этого стрелка опять станет на нуль. При несоответствии величины обратного тока допустимому значению регулируют зазор между контактами реле.
При проверке величины напряжения включения реле обратного тока вольтамперлгетром ЛЭ-1 присоединяют лровода по схеме, показанной на рисунке.
Рис. Проверка величины напряжения включения реле обратного тока прибором ЛЭ-1
Включают реостат 10 и устанавливают нагрузку от 5 до 10 а. Затем пускают двигатель и плавно увеличивают его обороты, наблюдая за показаниями вольтметра 7. Напряжение вначале плавно увеличивается, но в момент замыкания контактов реле обратного тока стрелка вольтметра резко отклоняется влево. Величина максимального напряжения перед отклонением стрелки вольтметра должна соответствовать нормативному значению (в зависимости от времени года и места установки батареи).
Проверка ограничителя тока заключается в определении максимального значения тока нагрузки, показываемого амперметром соответственно данной регулировке ограничителя тока.
При проверке ограничителя тока схема присоединения приборов сохраняется такой же, как и при проверке регулятора напряжения (см. рис. 68). Пустив двигатель, устанавливают число оборотов коленчатого вала двигателя 1500 — 2500 об/мин, что соответствует 3000 — 3500 об/мин якоря генератора.
При установившемся числе оборотов постепенно увеличивают с помощью реостата нагрузку генератора и наблюдают за показаниями амперметра. При увеличении нагрузки наступает момент когда, несмотря на уменьшение сопротивления реостата, стрелка амперметра остановится. Это максимальное значение тока (17—21 а) и будет соответствовать требуемой величине. Если максимальный ток отклонится более чем на ± 1 а, ограничитель регулируют.
Перед регулировкой производят наружный осмотр реле-регулятора, очищают от загрязнений, устраняют повреждения изоляции, проверяют крепления, устраняют следы обгорания контактов и зачищают их стеклянной шкуркой (зернистостью 100). Перед началом регулировки проверяют и устанавливают необходимый зазор между якорьком и сердечником. Зазор между якорем и сердечником у регулятора напряжения и ограничителя тока при замкнутых контактах должен быть 1,4—1,5 мм. Этот зазор регулируют перемещением ограничителя стойки при отпущенных винтах крепления.
У реле обратного тока зазор между якорем и шайбой сердечника должен составлять 1,4—1,5 мм при разомкнутых контактах с зазором между ними не менее 0,25 мм. Зазоры между якорем и сердечником регулируют подгибанием ограничителя хода якоря, а между контактами — подгибанием стойки неподвижного контакта.
Напряжение, поддерживаемое регулятором, и ток, регулируемый ограничителем, регулируют изменением натяжения пружины якорька подгибанием хвостовика держателя пружины. Натяжение пружины реле обратного тока регулируют подгибанием стойки пружины. Реле-регулятор проверяют и регулируют через 5,5 — 8,5 тыс. км пробега, а также при изменении сезона эксплуатации.
Как узнать, неисправен ли ваш регулятор напряжения [инфографика]
Автоматические регуляторы напряжения
или AVR используются для регулирования напряжения переменного тока. Они широко используются в промышленности, поскольку генераторы зависят от их способности стабилизировать напряжение. Поэтому крайне важно использовать качественный AVR для обеспечения совместимости и качественной работы.
Иногда, однако, АРН могут терять свою эффективность, и может быть трудно обнаружить оборудование, которое вот-вот выйдет из строя.
General Power покажет вам некоторые простые симптомы неисправного АРН и способы его повреждения. Мы также покажем вам, как распознать контрафактные детали и почему они вредны для вашего бизнеса и оборудования.
Узнайте больше о том, как выбрать регулятор напряжения, и позвольте General Power помочь вам заказать совершенно новый, оригинальный АРН.
Инфографика
Как узнать, неисправен ли ваш регулятор напряжения
Автоматические регуляторы напряжения или АРН используются для регулирования напряжения переменного тока. Они являются важным компонентом генератора и определяют его способность производить стабильную и качественную электроэнергию. Вот что вам нужно знать, чтобы выяснить, неисправен ли ваш AVR.
Принцип работы АРН2
Питание — от главной цепи выпрямителя
Датчики — схема определения напряжения
Управление — схема сравнения и контроля
Некоторые простые признаки неисправности АРН
Слишком высокое напряжение
Слишком низкое напряжение
Колебания или скачки напряжения3
Отказ
Как АРН повреждены4
Нестабильная частота вращения двигателя генератора
Перегрузка по току
Скачок напряжения
Короткое замыкание
Возраст
Следите за подделками5
Контрафактные регуляторы напряжения изготовлены из некачественных комплектующих, не соответствующих стандартам производительности оригинального производителя
Неисправный счетчик feit AVR часто вызывает нежелательные время простоя, может повредить генератор и даже оборудование, подключенное к генератору
Стоимость оригинального АРН составляет часть стоимости простоя и преждевременного выхода из строя генератора, часто вызванного использованием подделок
Оригинальные стабилизаторы напряжения от авторизованных заводских мастер-дистрибьюторов поставляются с всесторонней всемирной гарантией производителя генератора переменного тока. Уполномоченные заводом-изготовителем главные дистрибьюторы — единственный способ гарантировать, что вы получите совершенно новый оригинальный AVR с полной заводской гарантией по самым низким ценам
Клоны продаются на следующих сайтах:
alibaba
ebay
amazon
tradekey
aliexpress
joyfay
dhgate
banggood
сделано в китае
Любой поставщик с веб-сайтом из Китай
Что они могут сделать с вашим генератором6
Неправильное регулирование напряжения
Неисправность
Сгорел генератор
Купите оригинальные детали генератора, включая АРН
Мы говорим нет китайским копиям. Все наши товары являются 100% оригинальными.
100 % нашей продукции приобретаются непосредственно у оригинальных производителей
100 % нашей продукции имеют индивидуальный серийный номер и могут быть индивидуально отслежены до завода
100 % наших производителей с радостью подтвердят происхождение и подлинность нашей продукты
Подробнее о General Power, ссылки для информации и заказа и т. д.
Источники:
1https://www.jovalindustrial.com/automatic-voltage-regulators-original-genuine-vs-fake-original-whats-the-big-deal/
2https://www.loncinindustries.com/en/engine /supportDetails.aspx?id=1250842718
3https://powercontinuity.co.uk/knowledge-base/generator-avr-what-is-the-avr/
4https://diary-of-electric.blogspot. com/2018/10/the-causes-of-damage-of-avr-generator-and-how-to-prevent-it.html
5https://www.jovalindustrial.com/automatic-voltage-regulators-original -подлинный-против-поддельного-оригинала-в чем-большое-дело/
6https://support.wellandpower.net/hc/en-us/articles/360001868958-Why-shouldn-t-you-buy-a-fake-AVR-What-can-a-fake-AVR-do- to-my-generator-
Получите немедленную смету на AVR
Наши специалисты готовы предоставить немедленную смету на автоматические регуляторы напряжения. Если вам нужна помощь в выборе подходящего, обращайтесь к нашим специалистам.
Симптомы неисправного регулятора напряжения: симптомы, способы устранения и стоимость
Если есть одна сторона внутреннего устройства автомобиля, о которой мы иногда склонны забывать, так это то, что помимо топлива есть и другие жизненно важные расходные материалы. Ваша батарея, например, обеспечивает источник энергии для сжигания всего этого бензина и дизельного топлива, тем самым создавая энергию. Учитывая его важность, нам совершенно не обязательно понимать эту электрику, например, то, что стоит за симптомами неисправности регулятора напряжения.
Заметьте, вашему автомобилю нужна не только искра для запуска двигателя. Электричество проходит по всей длине вашего автомобиля, питая все жизненно важные детали, такие как фары и задние фонари. Кроме того, есть дополнительные компоненты, такие как радио и сиденья с подогревом, или комплекты безопасности, такие как подушки безопасности. Когда эти части перестают получать свою квоту электронов, они могут перестать работать в одно мгновение.
Это может, по крайней мере, помешать вашей машине работать должным образом. Это может вызвать некоторый дискомфорт или даже подвергнуть вашу жизнь опасности. Поэтому крайне важно, чтобы мы в крайнем случае диагностировали неисправности в электрической системе вашего автомобиля, например, чтобы выявить признаки неисправного регулятора напряжения. Вот все, что вам нужно знать, чтобы начать…
Регулятор напряжения?
Как это работает?
Причины неисправности
Симптомы
Диагностика
Стоимость замены
Заключение
Что нужно знать о регуляторе напряжения вашего автомобиля?
Прежде чем мы сможем подробно рассмотреть симптомы неисправного регулятора напряжения, мы должны сначала разобраться с тем, что этот компонент делает в вашем автомобиле. Однако, прежде чем узнать больше о роли, которую он играет, нам нужно быстро вспомнить, как вырабатывается электричество. Чтобы быть более конкретным, как автомобиль может иметь кажущийся устойчивым и почти бесконечный поток электронов?
Это благодаря работе двух компонентов – аккумулятора и генератора. Аккумулятор, как мы уже знаем, является источником питания вашего автомобиля. Большинство автомобилей имеют аккумулятор на 12 В или около того. Между тем, более крупные транспортные средства, такие как полуприцепы или автобусы, могут иметь удвоенное выходное напряжение для своих батарей, соответственно, около 24 вольт или около того.
Распространенные проблемы с блоком питания телевизоров Samsung…
Включите JavaScript
Распространенные проблемы с блоком питания телевизоров Samsung и способы их устранения
Тем не менее, у человечества пока нет аккумуляторной технологии, которая могла бы работать в среднем пять лет при полной зарядке, которую может обеспечить автомобильный аккумулятор на 12 В. Итак, как это сделать? Вот тут-то и появляется генератор переменного тока вашего автомобиля. Вы можете думать о нем как о небольшом генераторе. Генератор приводится в движение двигателем через ремень и постоянно работает, пока двигатель включен.
Таким образом, генератор переменного тока будет постепенно подзаряжать аккумулятор вашего автомобиля, будь то 12 В или нет, и поддерживать его заряд. Имея это в виду, многие технические специалисты считают генератор переменного тока истинным источником электроэнергии в автомобиле. Батарея, с другой стороны, просто временное хранилище. Это позволяет генератору переменного тока и аккумулятору работать вместе для непрерывной подачи электроэнергии.
Как работает регулятор напряжения?
К сожалению, проблема с этой односторонней системой. Аккумулятор — довольно чувствительный узел, поэтому неразумно подавать либо слишком много, либо слишком мало электричества. Если бы генератор переменного тока, например, был предоставлен самому себе, величина напряжения, которое он выдает, может неравномерно распределяться обратно к аккумулятору. Другими словами, выходное напряжение генератора переменного тока неравномерно.
Аккумулятору ничего не остается, кроме как принимать все эти вольты. Однако, если генератор выдает слишком высокое напряжение, это может привести к серьезному повреждению и износу аккумулятора. С другой стороны, если генератор выдает слишком низкое напряжение, этого может быть недостаточно для поддержания заряда аккумулятора. Вот тут-то и появляется наш друг, регулятор напряжения, чтобы смягчить выходное напряжение генератора.
В автомобиле регулятор напряжения ограничивает выходное напряжение в диапазоне от 13,5 до 14,5 вольт. Это хорошее место, где аккумулятор можно достаточно зарядить, не вызывая значительного износа или повреждения. Последние влияют не только на аккумулятор, но и на остальную электрику вашего автомобиля, такую как проводка, фары, двигатели, соленоиды, предохранители, электроника, аксессуары для интерьера и так далее.
Где можно найти регулятор напряжения?
Регулятор напряжения часто устанавливается как часть блока генератора, хотя в старых автомобилях он может быть отдельным блоком. Каждый раз, когда генератор вырабатывает электричество, этот ток сначала проходит через регулятор напряжения, а затем достигает аккумулятора. Если напряжение в системе слишком низкое (ниже 13,5 В), регулятор имеет датчики, которые могут замкнуть цепь между генератором и аккумулятором.
Это должно послать всплеск тока на полевую клемму генератора переменного тока, что побудит его включиться и зарядить аккумулятор до номинального напряжения заряда. В старые времена регуляторы напряжения часто изготавливались в виде электромеханических компонентов. Это означает, что он может вызвать физический разрыв в цепи, чтобы остановить или продолжить поток электричества.
В современных автомобилях, однако, эти детали зависят от электронных блоков, которые приводятся в действие и, таким образом, останавливают или продолжают подачу напряжения. Теперь, если напряжение, возможно, слишком велико (выше 14,5 В), регулятор может полностью отключить подачу тока от генератора. Это предотвращает подачу электроэнергии к аккумулятору и предотвращает его перезарядку, при которой он может сгореть или взорваться.
Что вызывает симптомы неисправности регулятора напряжения?
Как правило, регулятор напряжения вашего автомобиля изготавливается прочным и надежным, что может легко прослужить в течение всего срока службы вашего автомобиля. Имея это в виду, маловероятно, что вы столкнетесь с плохими симптомами регулятора напряжения. Тем не менее, они все еще могут со временем выходить из строя и проявлять эти контрольные признаки отказа. Вот некоторые из факторов, которые вызывают износ и выход из строя регулятора напряжения:
Интенсивное тепловое воздействие исходит от генератора переменного тока, двигателя и окружающих компонентов, что может привести к износу внутренних компонентов регулятора.
Диод внутри регулятора напряжения может выйти из строя, что приведет к «утечке» тока и отводу его от аккумулятора. Обычно это происходит, если автомобиль долгое время не использовался.
Этот диод также может закоротиться при слишком большом прямом токе и обратном напряжении. Это приводит к перегоранию диода.
Постоянное потребление электричества, например, если вы забыли выключить свет, может привести к более быстрому износу регулятора.
Попытка вождения с неисправным аккумулятором (или без установленного аккумулятора) может привести к сильным всплескам зажигания, так как цепь может создать до 400 В. Этого достаточно, чтобы сдуть регулятор.
Неисправный генератор может постоянно изнашивать регулятор напряжения из-за неравномерной подачи напряжения на регулятор.
На что следует обратить внимание при неисправности регулятора напряжения?
После этого мы можем перейти к обсуждению фактических признаков неисправности регулятора напряжения, которые вы могли заметить. Это явные признаки того, что регулятор напряжения либо выходит из строя, либо уже вышел из строя. В любом случае, вы должны отнестись к этому серьезно. Попытка игнорировать любой из следующих симптомов неисправного регулятора напряжения (в буквальном смысле) означает игру с огнем.
Не стоит рисковать, так как продолжение движения с неисправным или вышедшим из строя регулятором напряжения может превратить относительно недорогой ремонт в катастрофический. Аккумулятор может взорваться, или такие детали, как фары или электрическая система, могут перегореть или перегореть. Чтобы не беспокоиться о побочных эффектах игнорирования плохого регулятора напряжения, вот на что следует обратить внимание:
1. Загорается индикатор Check Engine или индикатор заряда батареи
К счастью, наши современные автомобили довольно быстро предупреждая нас о потенциальных проблемах, будь то электрические или механические по своей природе. Как только неисправности появляются или кажется, что они появляются, ваш автомобиль может включить любую сигнальную лампу, чтобы сообщить вам об этом и гарантировать, что у вас будет достаточно времени, чтобы справиться с этим.
При признаках неисправности регулятора напряжения могут появиться два индикатора. Это может быть либо контрольная лампа двигателя, либо сигнальная лампа аккумулятора. С индикатором проверки двигателя вы можете использовать диагностический инструмент OBD для сканирования любых кодов неисправностей и проверки, связаны ли они с проблемами напряжения.
Вот некоторые из диагностических кодов неисправностей OBD (DTC), которые могут относиться к регулятору напряжения:
P0560 — Неисправность напряжения системы0227 — Напряжение системы нестабильно
P0562 — Напряжение системы низкое
P0563 — Напряжение системы высокое
P2502 — Напряжение системы зарядки 1 P2503 — Низкое напряжение в системе зарядки
P2504 — Система зарядки Voltage High
Если вместо этого у вас загорается индикатор заряда батареи, вы можете попробовать проверить напряжение с помощью простого мультиметра. Далее в этом руководстве мы рассмотрим диагностирование симптомов неисправного регулятора напряжения.
2. Разрядился аккумулятор
Аккумулятор вашего автомобиля может разрядиться по многим причинам. Сама батарея могла быть старой и не может обеспечить достаточный уровень заряда. Или это может быть вызвано паразитной утечкой (как только вы узнали, что разряжает автомобильный аккумулятор), поскольку вы забыли выключить фары, выходя из машины.
Кроме того, что более важно, он мог выйти из строя из-за плохо управляемой подачи тока из-за неисправного (или полностью отказавшего) регулятора напряжения. Как только этот регулятор перестанет работать должным образом, нельзя ожидать, что он будет обеспечивать достаточное количество напряжения для поддержания заряда аккумулятора.
3. Фары тускнеют или мерцают
Электрическую систему вашего автомобиля можно легко диагностировать на наличие неисправностей, просто проверив, как работают многие подключенные к ней детали. Наиболее заметным элементом, без сомнения, являются фонари, обычно либо фары, либо плафоны, если вы предпочитаете оставаться внутри.
Они затемняются или стали тусклее, чем когда вы в последний раз выходили из него? Или они могут мигать и выключаться? В этом случае это признак того, что ваша электрика не обеспечивает достаточного напряжения, чтобы поддерживать ее работу. Что касается мерцания, то напряжение присутствует, но неравномерно подается для стабильной работы.
Проблемы, связанные с аккумулятором и генератором, могут привести к появлению этих тусклых и мерцающих индикаторов. Однако мы также можем сузить точку отказа до плохого регулятора напряжения. Другие аксессуары также могут иметь странные признаки неисправности, например, стереосистема периодически включается и выключается.
Дальний свет — еще один хороший способ проверить, работает ли напряжение на выходе. Дальний свет потребляет много энергии для работы. Если они не загораются должным образом или светятся намного тусклее, чем вы в последний раз помнили, значит, где-то есть неисправность в электрическом потоке.
4. Комбинация приборов не включается
Ранее мы говорили о сигнальных лампах, которые могут привести к первым явным признакам неисправности регулятора напряжения. Но что, если фары даже не видны… Что, если не включается вся комбинация приборов? Как и любая другая электрическая часть, приборная панель нуждается в подаче электроэнергии.
Постоянный поток напряжения обеспечивает его работу, так как он отображает всю необходимую информацию во время движения. Если ваш регулятор напряжения выходит из строя, электрическая система может быть не в состоянии обеспечить достаточное количество электроэнергии.
В этом случае комбинация приборов вообще не загорится или может вести себя странно. Например, он может многократно включаться и выключаться. Это низкое или спорадическое выходное напряжение может даже помешать запуску вашего автомобиля, поскольку теперь оно влияет на систему зажигания.
Но, допустим, машина заводится, продолжать ехать не совсем хорошая идея, не так ли? В конце концов, с неработающей приборной панелью вы не можете видеть, насколько быстро вы едете или сколько топлива у вас осталось. Опасности быстро усиливаются ночью, когда приборная панель не может освещать окружающее освещение.
5. У вас перегорели лампочки
До сих пор мы много говорили о том, что симптомы неисправности регулятора напряжения проявляются, когда напряжение слишком низкое. Но что происходит, когда вольты слишком высоки? Автомобильный аккумулятор обычно рассчитан на 12,6 В, когда он находится в режиме ожидания. Как только автомобиль заведется, напряжение должно увеличиться примерно на 2 В.
В лучшем случае батарея могла принимать только 16В. Любое большее значение может привести к повреждению аккумулятора — например, к его буквальному взрыву — или к другим электрическим компонентам вашего автомобиля. Это высокое напряжение может, например, сжечь проводку и предохранители и перегрузить остальную часть системы.
Однако наиболее распространенным и заметным признаком слишком высокого напряжения являются перегоревшие фары. Ваши фары и задние фонари преждевременно потребуют обслуживания, так как высокое напряжение может начаться с довольно быстрого перегорания ламп.
6. Автомобиль плохо работает
Неравномерное или неустойчивое выходное напряжение влияет не только на фары или вашу стереосистему. Помните, что большая часть вашего автомобиля зависит от электрического тока. Свечи зажигания нуждаются в крошечном взрыве электронов, чтобы воспламенить топливо, в то время как другим частям также требуется электричество.
К ним относятся многочисленные насосы (топливные, водяные, масляные и т. д.), термостат, бесчисленные датчики (O2, массовый расход воздуха, положение коленчатого вала, скорость автомобиля, скорость вращения колес и т. д.), замок зажигания, электронное управление дроссельной заслонкой, и бесконечное количество других компонентов тут и там.
Если выходное напряжение слишком низкое, эти компоненты, естественно, будут работать неправильно и не смогут выполнять свои различные функции. В результате производительность вашего автомобиля будет страдать, и вы можете заметить такие вещи, как замедленное ускорение, неровный холостой ход, остановка двигателя, а также перебои в работе двигателя.
Как вы можете проверить и диагностировать эти симптомы неисправного регулятора напряжения?
До сих пор мы изучали признаки неисправного регулятора напряжения. Как мы видим, дело может оказаться довольно серьезным. Это может парализовать большую часть вашего автомобиля, поскольку их единственная электрическая линия жизни не может обеспечить минимальное напряжение для их работы. В других местах слишком большое напряжение в вашей электросети более чем достаточно, чтобы привести к неисправности или полному выходу из строя.
Неисправный регулятор напряжения также смертельно опасен. Ваш автомобиль может заглохнуть прямо посреди поездки, как раз в тот момент, когда перестанут работать системы безопасности, такие как подушки безопасности или автоматизированное торможение. Теперь существует опасность возгорания, так как неисправный регулятор напряжения может привести к перезарядке аккумулятора, а затем к взрыву или возгоранию, когда он станет слишком полным.
Тем не менее, эти симптомы могут быть связаны с неисправностями в других частях электрической системы вашего автомобиля, а не с неисправным регулятором напряжения. Вот почему так важно провести правильную и тщательную диагностику. Это позволяет нам установить, вызваны они регулятором напряжения или нет. Если вам интересно, вот краткое руководство о том, как вы можете его проверить…
Пошаговое руководство по тестированию регулятора напряжения:
Сначала проверьте остальную часть электрики, чтобы убедиться, что она не повреждена. те, кто виноват. К ним относится проверка чистоты и надежности соединений аккумулятора. Кроме того, проверьте, находятся ли кабели аккумуляторной батареи в хорошем состоянии, с исправными заземлениями и правильно ли работает поликлиновой (или приводной) ремень.
Если с этой стороны все в порядке, можно приступить к проверке регулятора напряжения с помощью цифрового мультиметра. Прежде чем начать, безопасно припаркуйте свой автомобиль и держите его в нейтральном или парковочном положении.
Теперь установите мультиметр на «Напряжение постоянного тока» и выберите на шкале 20 В (вольт).
Затем подключите красный провод мультиметра к положительной (+) клемме аккумулятора, а черный провод — к отрицательной (-) клемме аккумулятора.
Затем попросите кого-нибудь помочь вам завести машину и дайте ей поработать около 1500 об/мин.
Таким образом, вы сможете получить точные показания мультиметра. Помните, что выходное напряжение батареи рассчитано на минимальное напряжение 12,6 В или 12,4 В. При работающем двигателе показание напряжения должно быть на 2 В выше, около 14,6 В.
Если показания напряжения ниже 13 В или выше 16 В при работающем двигателе в обоих случаях, это, безусловно, неисправность регулятора напряжения.
Сколько стоит устранение симптомов неисправности регулятора напряжения?
Теперь, когда вы выяснили, что у вас неисправный регулятор напряжения, что вы можете сделать, чтобы устранить все симптомы неисправного регулятора напряжения? По большей части единственным долгосрочным решением является полная замена регулятора. Это относительно недорого по сравнению с устранением побочного ущерба, если вы продолжите ездить с плохим или вышедшим из строя регулятором напряжения.
Имейте в виду, что новый генератор стоит от 200 до 500 долларов только за сам блок. Замена сгоревших проводов и предохранителей или покупка новой батареи тоже недешевы. Для сравнения, своевременная замена регулятора напряжения обойдется вам примерно в 70-400 долларов. Конечно, общий счет за ремонт будет значительно различаться в зависимости от типа, марки и модели вашего автомобиля.
В первую очередь нужно посмотреть, насколько сложно заменить регулятор. Кроме того, независимо от того, выберете ли вы регуляторы OEM или вторичного рынка. Деталь стоит в среднем от 20 до 200 долларов. С другой стороны, рабочая сила стоит еще от 50 до 200 долларов. Ваш механик почти всегда будет взимать высокую плату за замену регулятора, поскольку регуляторы напряжения часто устанавливаются внутри генератора переменного тока.
Если он установлен снаружи генератора, до него будет легче добраться, и, следовательно, он будет дешевле с точки зрения общей сложности. В некоторых автомобилях регулятор напряжения является неотъемлемой частью генератора. Это означает, что вам в основном придется заменить весь блок генератора, даже если неисправен только регулятор. К сожалению, это значительно увеличит расходы на ремонт.
Симптомы неисправности регулятора напряжения: что вам нужно знать
Признаки неисправности регулятора напряжения включают разряженные батареи, неустойчивую работу двигателя, мерцание или приглушение света, включение индикатора аккумулятора или проверки двигателя, а также неисправность комбинации приборов.
Регулятор напряжения отвечает за обеспечение стабильного зарядного напряжения и питания аккумуляторной батареи и электронных компонентов автомобиля.
Если ваша батарея не получает достаточного заряда или перезаряжается из-за неисправного регулятора напряжения, она может выйти из строя или протечь и вздуться.
Неустойчивая работа двигателя может возникнуть, когда регулятор не может контролировать уровень выходного напряжения, генерируемого генератором.
Мигающие, затемняющие или пульсирующие индикаторы обычно указывают на неисправный регулятор напряжения, который не может регулировать выходное напряжение.
Индикаторы двигателя на приборной панели могут активироваться, когда регулятор напряжения работает неправильно, что приводит к непредсказуемой работе двигателя и проблемам с электрической системой.
Когда вы заметите признаки неисправности регулятора напряжения, лучше всего обратиться к профессиональному механику для проверки электрических систем вашего автомобиля, а не проверять или заменять регулятор напряжения самостоятельно.
RepairSmith — это мобильное решение для ремонта автомобилей, которое предлагает беспроблемные и надежные услуги по ремонту сертифицированными специалистами ASE с гарантией обслуживания.
Регулятор напряжения может выйти из строя по нескольким причинам, таким как поврежденный заземляющий провод, коррозия клеммы аккумулятора, плохое соединение аккумулятора или перегрев какого-либо электрического компонента.
Срок службы вашего регулятора напряжения генератора переменного тока может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды, но может составлять до 100 000 миль. Проверять регулятор напряжения с помощью вольтметра или мультиметра не рекомендуется, а с проверкой должен работать профессиональный механик.
Симптомы неисправного регулятора напряжения – Заключение
На этом мы завершаем наш обзор симптомов неисправного регулятора напряжения. Как мы узнали, они могут быть довольно тонкими, поскольку их симптомы аналогичны неисправному генератору переменного тока или тому, что ваша батарея немного устаревает. Вот почему так важно, чтобы вы также были хорошо знакомы с диагностикой имеющейся неисправности. Это делается для того, чтобы убедиться, что регулятор напряжения действительно является причиной появления этих симптомов.
В противном случае неверный диагноз может привести к дорогостоящим последствиям. Хотя это и не самый дешевый ремонт в мире, счет в размере от 70 до 400 долларов не страшен в мире ремонта автомобилей.

3Май
Объем багажника мазда 6 седан: Размеры багажников Mazda 6 Gg — Таблицы размеров
3 Май 2023 alexxlab Комментировать
Объем багажника, л Mazda 6
Объем багажника автомобиля важен практически всегда, хотя даже в спортивных автомобилях людям интересен этот показатель. Машина покупается под разные нужды и очень часто объем багажника является одним из главных. Смотреть на цифры нужно еще в разрезе замера, потому что американские автомобили или машины для американского рынка меряют до полотка, а европейские автомобили измеряют объем до полки багажника.
Редко размер багажника отличается в зависимости от комплектации. Так случилось и с Mazda 6, где он равен 519 литрам.
Архангельск
Mazda Автомир Архангельск
Архангельск
Барнаул
АлтайАвтоЦентр
Барнаул Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт 249
Белгород
Mazda Ринг М Белгород
Белгород
Владивосток
Дилерский центр Mazda
Владивосток г. Артем, ул. Тульская, 2
Владимир
Mazda Юнайт Моторс
Владимир
Волгоград
Mazda КЛЮЧАВТО Волгоград
Волгоград
Воронеж
Mazda Ринг М Воронеж
Воронеж
Екатеринбург
Mazda Регинас
Екатеринбург
Mazda УТЦ
Екатеринбург ул. Металлургов, 65
Ижевск
Mazda ИТС-Авто
Ижевск
Иркутск
Акцент-М. Официальный дилер Mazda
Иркутск
Казань
Mazda ТрансТехСервис Казань
Казань
Калининград
Mazda Динамика
Калининград
Калуга
Mazda Автоград
Калуга Тульское шоссе, д. 14
Кемерово
Сибавтоцентр
Кемерово пр. Октябрьский, 2В
Киров
Mazda АВД Премиум
Киров ул. Карла Маркса, д. 4
Краснодар
Mazda ААА Моторс Краснодар
Краснодар ул. Аэропортовская, д. 4/1
Красноярск
Мазда Центр Маршал
Красноярск Красноярск, ул. Маршала Малиновского, д. 12д, стр. 40
Курск
Mazda Ринг М
Курск ул. К. Маркса, 118
Липецк
Mazda Ринг М Липецк
Липецк
Магнитогорск
СИЛЬВЕР.MAZDA
Магнитогорск 3-й км автодороги Магнитогорск-Аэропорт, 3
Минеральные Воды
Mazda КЛЮЧАВТО Минеральные Воды
Минеральные Воды Минераловодский район, х. Красный Пахарь, ул. Автомобильная, д. 5 (р-н аэропорта)
Москва
Mazda Major МКАД 18 км
Москва
Mazda Автомир Варшавка
Москва Варшавское ш. 127Б
Mazda Автомир Ярославское шоссе
Москва Ярославское шоссе д. 7
Mazda Автомир Дмитровское шоссе
Москва Дмитровское ш., д. 98, стр. 1
Mazda Major Новорижский
Москва
Mazda АвтоСпецЦентр
Москва
Mazda Автоцентр на Таганке
Москва
Mazda Major МКАД 47 км
Москва
Mazda СИМ
Москва ул. Введенского, д. 4А
Mazda РОЛЬФ Восток
Москва
Mazda Кунцево
Москва
Mazda Favorit Motors
Москва
Mazda РОЛЬФ Химки
Москва
Мурманск
Mazda Автопойнт Мурманск
Мурманск
Набережные Челны
Mazda Рось-Авто
Набережные Челны
Нижний Новгород
Mazda Джейкар
Нижний Новгород ул. Бринского, д. 12
Mazda БЦР Моторс
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Mazda Тагил
Нижний Тагил Черноисточинское шоссе, 68/2
Новороссийск
Джейкар Юг
Новороссийск с. Владимировка 9 км Трассы Новороссийск-Керченский пролив
Новосибирск
ООО "ФАСТАР" официальный дилер MAZDA
Новосибирск
Омск
Mazda, Феникс-Авто
Омск ул. Суворова, 93
Оренбург
Mazda Каскад-Урал
Оренбург
Пенза
Mazda Автолоцман
Пенза
Пермь
Mazda Восток Моторс
Пермь ш. Космонавтов, д. 316 В
Ростов-на-Дону
Mazda ААА Моторс Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Рязань
Mazda Мирай
Рязань
Самара
Mazda Самара-Авто на Московском шоссе
Самара
Mazda Самара-Авто на Южном шоссе
Самара
Санкт-Петербург
Mazda РОЛЬФ Лахта
Санкт-Петербург
Mazda Аларм-Моторс
Санкт-Петербург Выборгское шоссе, д.27, корп.1
Mazda Евросиб Обводный
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала д.72, стр.1
Mazda Евросиб Пулково
Санкт-Петербург Пулковское ш. 36, стр. 3
Саратов
Mazda СИМ Саратов
Саратов ул. Усть-Курдюмская, зд. 41, стр. 1
Ставрополь
Mazda КЛЮЧАВТО Ставрополь
Ставрополь проспект Кулакова, 22А
Сургут
MAZDA | Восток Моторс
Сургут улица Профсоюзов, 49/1
MAZDA | Восток Моторс
Сургут улица Профсоюзов, 49/1
Тамбов
Mazda МЦ Тамбов
Тамбов ул. Киквидзе, д. 83
Тверь
Mazda Важная персона — Авто
Тверь
Тольятти
Mazda Альфа
Тольятти
Тула
Mazda Автокласс-М
Тула
Тюмень
Дина-Моторс
Тюмень ул. Федюнинского, д.53
Ульяновск
Mazda Армада-Авто
Ульяновск Московское шоссе, 5 "В"
Уфа
Mazda ТрансТехСервис Уфа на Жукова
Уфа
Mazda ТрансТехСервис Уфа на Рубежной
Уфа
Чебоксары
Mazda ТрансТехСервис Чебоксары
Чебоксары
Челябинск
Mazda УТЦ Челябинск
Челябинск
Ярославль
Mazda СИМ Ярославль
Ярославль
Mazda 6: цена Мазда 6, технические характеристики Мазда 6, фото, отзывы, видео
Mazda 6: цена Мазда 6, технические характеристики Мазда 6, фото, отзывы, видео — Avto-Russia. ru
Главная
Каталог авто
Mazda
Mazda 6
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Лифтбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина (с зеркалами): Любая До 1,4 метра 1,4 — 1,5 метра 1,5 — 1,6 метра 1,6 — 1,7 метра 1,7 — 1,8 метра 1,8 — 1,9 метра 1,9 — 2 метра Свыше 2 метровВысота: Любая До 1,3 метра 1,3 — 1,4 метра 1,4 — 1,5 метра 1,5 — 1,6 метра 1,6 — 1,7 метра 1,7 — 1,8 метра 1,8 — 1,9 метра 1,9 — 2 метра Свыше 2 метровЧисло дверей: Любое 1 2 3 4 5Число мест: Любое 2 3 4 5 6 7 8 9 и большеОбъем багажника: Любой 100-200 литров 200-300 литров 300-400 литров 400-500 литров 500-1000 литров Свыше 1000 литровГарантия: Любая 1 год 2 года 3 года 4 года 5 летСтрана сборки: Любая Бельгия Бразилия Великобритания Германия Индия Иран Италия Испания Канада Китай Мексика Нидерланды Польша Россия Румыния Словакия США Таиланд Турция Украина Узбекистан Чехия Швеция Южная Корея ЮАР Япония
От официальных дилеров
Модели 2023 года
Поиск Все марки
Mazda 6 — фото 1
Mazda 6 — фото 2
Mazda 6 — фото 3
Mazda 6 — фото 4
Mazda 6 — фото 5
Назад Вперед
Показать предыдущие поколения
Mazda 6
Другие поколения Mazda 6
Mazda 6 II
Mazda 6 II
Mazda 6 II
Mazda 6 II
Япония
Год: 2010
Mazda 6 MPS
Mazda 6 MPS
Mazda 6 MPS
Mazda 6 MPS
Япония
Год: 2004
Mazda 6 Sedan II
Mazda 6 Sedan II
Mazda 6 Sedan II
Mazda 6 Sedan II
Япония
Год: 2010
Mazda 6 Wagon
Mazda 6 Wagon
Mazda 6 Wagon
Mazda 6 Wagon
Япония
Год: 2007
Mazda 616
Mazda 616
Mazda 616
Mazda 616
Япония
Год: 1970
Mazda 626
Mazda 626
Mazda 626
Mazda 626
Япония
Год: 1997
Mazda 626 CB
Mazda 626 CB
Mazda 626 CB
Mazda 626 CB
Япония
Год: 1979
Mazda 626 GC
Mazda 626 GC
Mazda 626 GC
Mazda 626 GC
Япония
Год: 1983
Mazda 626 GD
Mazda 626 GD
Mazda 626 GD
Mazda 626 GD
Япония
Год: 1988
Mazda 626 GE
Mazda 626 GE
Mazda 626 GE
Mazda 626 GE
Япония
Год: 1993

Обзор
Модификации
Одноклассники
Отзывы
Обои
Видео
Продажа
Технические характеристики Mazda 6
Цена
2 548 000 — 4 980 000 ₽
Мин. цена
2 548 000 ₽
Макс. цена
4 980 000 ₽
Год выпуска 2018
Тип кузова Седан
Длина, мм 4870
Ширина, мм 1840
Высота, мм 1450
Количество дверей 4
Количество мест 5
Объем багажника, л 429
Гарантия 3 года или 100 000 км
Страна сборки Россия
Модификации Mazda 6
Mazda 6 2.0 AT
Цена от
2 548 000 ₽
Максимальная скорость, км/ч 207
Время разгона до 100 км/ч, сек 10. 8
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см³ 1998
Мощность, л.с. / оборотах 150/6000
Момент, Н·м / оборотах 213/4000
Расход комби, л на 100 км 6.5
Тип коробки передач Автоматическая, 6 передач
Привод Передний
Показать все характеристики
Mazda 6 2.5 AT
Цена от
2 728 000 ₽
Максимальная скорость, км/ч 223
Время разгона до 100 км/ч, сек 8.2
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см³ 2488
Мощность, л. с. / оборотах 194/6000
Момент, Н·м / оборотах 258/4000
Расход комби, л на 100 км 7.2
Тип коробки передач Автоматическая, 6 передач
Привод Передний
Показать все характеристики
Mazda 6 2.5 Turbo AT
Цена от
3 833 000 ₽
Максимальная скорость, км/ч 239
Время разгона до 100 км/ч, сек 7.0
Двигатель Бензиновый с турбонаддувом
Рабочий объем, см³ 2500
Мощность, л.с. / оборотах 231/5000
Момент, Н·м / оборотах 420/2000
Расход комби, л на 100 км 7. 7
Тип коробки передач Автоматическая, 6 передач
Привод Передний
Показать все характеристики
Mazda 6 2.0 MT
Максимальная скорость, км/ч 208
Время разгона до 100 км/ч, сек 9.5
Двигатель Бензиновый
Рабочий объем, см³ 1998
Мощность, л.с. / оборотах 150/6000
Момент, Н·м / оборотах 210/4000
Расход комби, л на 100 км 6.0
Тип коробки передач Механическая, 6 передач
Привод Передний
Показать все характеристики
Одноклассники Mazda 6 по цене
Citroen C4 Sedan
Citroen C4 Sedan
Citroen C4 Sedan
Citroen C4 Sedan
От 2 274 000 ₽
До 3 167 000 ₽
Седан
Россия
Год: 2016
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
От 2 769 000 ₽
До 4 600 000 ₽
Седан
Южная Корея
Год: 2019
KIA K5
KIA K5
KIA K5
KIA K5
От 2 735 000 ₽
До 4 029 000 ₽
Седан
Россия
Год: 2020
Peugeot 408
Peugeot 408
Peugeot 408
Peugeot 408
От 2 419 000 ₽
До 2 750 000 ₽
Седан
Россия
Год: 2017
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota Corolla
От 2 353 000 ₽
До 3 950 000 ₽
Седан
Турция
Год: 2019
Отзывы владельцев Mazda 6
Mazda 6, 2015 г
Итак, Мазда 6, 2. 0 АКПП. Владею авто с июля 2015 года. Плюсов очень много, а вот минусов мало, но они для меня очень важны. На 19 дисках ну очень жестковата. Иногда даже кажется, что что-то не так с подвеской. Пластик хоть и неплох внутри салона, но (может это только мой случай — я же не отрицаю) скрипы и звуки от тряски присутствуют. Шумоизоляция относительна (до этого был Фокус 2008 г.в.), Mazda 6 тише в разы, но вот недавно прокатился на Инфинити Q50 (2014) — Mazda 6 пошумнее. Но тут и класс немного разниться. Короче сделал вывод, что буду шумку полную кидать — может и проблема исчезнет. Слабое лакокрасочное покрытие. А когда еще черный цвет — реально слабое. Лобовое стекло, кстати, сейчас, как и у многих авто, оно слабое. За 10000 км. (2500 из Курска в Геленджик и обратно) появилось много блестящих точек. Раньше в машинах любой ценовой категории такого не замечал. Ну в принципе все. Про надежность ничего не могу рассказать (на 10000 км это, наверное, неуместно для любого автомобиля). Все минусы можно немножко замазать, особенно, если хорошо развито чувство самоуспокоения.
   Достоинства: внешность. Управляемость. Комфортные сиденья.
   Недостатки: слишком жесткая. Слабое ЛКП.
  Олег, Курск
Mazda 6, 2014 г
Начнем с плюсов. Управление. Отличное, дорогу Mazda 6 держит хорошо. Куча систем помощи в управлении, которые при этом еще правильно и грамотно работают. Перестроение, быстрые обгоны, да это машина была создана для этого. Боковые поддержки сидений держат хорошо. Правда на заднем диване незакрепленные пассажиры и вещи «летают» по салону. С такой управляемостью хотелось бы больше лошадок. Автомат. На прогретой машине схож по работе с вариатором, только с нормальным разгоном со старта. Переключения плавные и своевременные. Динамика. Хватает лошадей и на трассе и в городе. Провоцирует на быструю езду. Mazda 6 вообще не любит размеренно передвигаться, ей нужно «резко» тронуться, ускориться, обогнать/подрезать. Даже жена, которая любит спокойную езду, не может ехать спокойно. Дизайн авто. Интерьер/экстерьер. С этим всем вроде ясно – всё хорошо. Надежность. За все время была одна поломка – зажало тормозной цилиндр на левом колесе, в итоге ранний износ колодок и их замена. Вообще Mazda 6 создает ощущение надежной машины.
Теперь минусы — Машина жесткая. Явно не для регионов. На стыках потряхивает, на ямках заметно стучит, на лежачих проезжать надо очень медленно, чтобы не сильно подкинуло зад машины. При перестроении и попадании в колею, положение машины следует изгибам дорожного полотна. Вы не перестраиваетесь, Вы «скользите» как утюг по стиральной доске. И это все на родных R17. Справедливости ради, отмечу, что на дисках R20, разница не сильно ощутима, а иногда и незаметна. Просто нужно избегать ям на большой скорости и бордюров. Шум. Шумки в Mazda 6 наверное нет, ну нет, она есть, но скорее всего, после достижения скорости более 80 км/ч она исчезает. Разговаривать на скорости 120 км/ч с задними пассажирами бесполезно, приходится постоянно кричать и несколько раз повторять. При езде на дальние расстояния, устаешь от шума. Впрочем, это единственное от чего устаешь в Mazda 6 на дальние расстояния. ЛКП замерял толщиномером при покупке, толщина краски авто от 51 микрон и до 75 примерно. Краски на авто практически нет, это какое-то напыление, а значит привет царапины. У меня авто ночует возле многоэтажного дома на общей парковке. Так вот, если в соседних машинах открывают дверь в упор твоей – 100% остались видимые царапины. У меня за полтора года владения авто, живой, не царапанной детали нет. Может полировка все исправит. Тормозные диски. Они тонкие, могут деформироваться при резком торможении с большой скорости и потом бить при торможении. А с учетом того, что Mazda 6 провоцирует на большую скорость и она может это дать, то тормозные диски будут биты.
   Достоинства: управление. Автомат. Динамика. Интерьер/экстерьер. Надежность. Цена.
   Недостатки: жесткость. Шум. ЛКП. Тормозные диски. Мелкие косяки.
  Сергей, Москва
Mazda 6, 2013 г
Покупался Mazda 6 новым в 2013 году. Двигатель 2,5 л. Сейчас пробег 90000 км. Не помню, как комплектация называется, есть все, кроме люка и датчика выхода из полосы движения. За три года владения дилер поменял пыльники. За 1 месяц до окончания гарантии провел полную диагностику авто. Не у дилера. Приговор — передние рычаги под замену. Приехал к дилеру. После рассказов про то, что так и должно быть мы попросили письменный отказ от замены рычагов. Через пару часов позвонили, замену согласовали. Больше проблем за три года не случалось. Надежная машина. Из минусов — очень плохая шумка. Качество кожи на сиденьях не очень хорошее. Пробуксовка передних колес. Ксенон на третий год уже слабо светит. Кузов не из железа, а из фольги. При небольшом ДТП дверь смялась очень сильно, хотя лишь притерлись слегка. Много сколов ЛКП. Иногда дергается коробка, но это даже на всех тестовых было. И у меня можно сказать с первых дней. Зимняя резина (липучка) на штатные 19 колеса дорогая. Купили диски 17 с резиной шип. Так дешевле. Машина жестковата, но меня это устраивает. Хорошая управляемость. Для меня намного плюсов больше чем минусов.
   Достоинства: надежная. Красивая. Послушная в управлении. Резвая.
   Недостатки: жесткая. Шумная.
  Дмитрий, Москва
Mazda 6, 2016 г
Выбор стоял между «серой мышкой» Octavia 1,8 AMT в полном фарше и, собственно, Mazda 6 2,5 AT. Так как пока я проехал на Mazda 6 немного, ничего не могу сказать про надежность, но вот с точки зрения комфорта, тут же всплыли мелкие недочеты: ограничение контактов 1000 шт. У меня их 1300, и контакты, начиная с «Ш» не отображаются в автомобиле. Ограничение входящих/исходящих вызовов — 25 шт. У меня их в день не меньше 50, а в VAGе можно было хоть до позавчерашних листать. При выключении двигателя, тухнет все, в том числе Bluetooth и музыка. Зачем? Нет доводчиков оконных стекол. Выключил двигатель, и не закрыл окно? Включи двигатель, или оставляй открытыми. Нет блокировки дверей на скорости. Только вручную. Нет памяти зеркал. Переключил предустановку сидений, будь добр сам поменять наклон зеркал. Даже не смотря на то, что я сделал антикор/антишум арок и днища, а так же шумку дверей, слышно каждый мелкий камешек, звонко как по консервной банке стукающийся об кузов. Всех описанных минусов нет даже в простеньком VAG-овском Seat Leon.
   Достоинства: внешний вид. Неплохая динамика. Говорят неплохой расход. Скорее всего, надежнее турбированных и роботизированных VAG.
   Недостатки: шумоизоляция. Ограничение импорта списка контактов (1000) и вызовов (25). Шумящая уже при 70% громкости голова. Отсутствие блокировки дверей на скорости и доводчиков стекол. Отсутствие обогрева зеркал и форсунок омывателя.
  Богдан, Москва
Mazda 6, 2014 г
Плюсы Mazda 6: очень красивый, очень шустрый (благодаря 2,5 литровому движку), но довольно экономный (у меня получается средний расход по трассе 7-8 литров на 100 км по городу 10-11). Удобное и лаконичное управление мультимедиа и климатом (кнопок не много и все функциональны). Качественная отделка интерьера (мягкий пластик, хорошая кожа на кожаных элементах). Места хватит, чтобы сесть четверым мужчинам ростом 180 см без неудобств, впятером тоже сесть можно, но далеко не уедешь. Багажник глубокий в длину (а если задние сиденья откинуть, то влезают двухметровые гардины без проблем). Довольно большая емкость подлокотника.
Минусы Mazda 6: самый главный недостаток — это довольно маленький клиренс для наших дорог (но этот клиренс выше большинства одноклассников), а вместе с длинной колесной базой довольно сложно передвигаться даже по маленькому бездорожью, через раз страдаешь бордюрной болезнью (потому что у нас везде бордюры разные). Плохая шумоизоляция колесных арок (как на ВАЗ 2110). Багажник хоть и глубокий в длину, но невысокий, в связи с чем большие вещи не влезают по высоте (например, у меня влезло одно полноразмерное колесо с диском 17 радиуса и осталось еще много места, но из-за высоты второе не положить. Куда девать еще 3, если едешь менять резину. Небольшой бардачок (компенсируется довольно большой емкостью подлокотника). Отсутствуют емкости под мелочевку, в связи с чем вся мелочь обычно хранится в подстаканниках, что неудобно если хочешь поставить туда стакан или бутылку. Лично меня еще достал ай-стоп (непонятная вещь, которая заставляет машину глохнуть на светофорах или пробках, а потом, когда надо ехать, запускается), который считаю ненужным, но он с запуском машины всегда включен, а чтобы выключить, нужно нажимать на соответствующую кнопку и так каждый раз после запуска двигателя.
   Достоинства: в отзыве.
   Недостатки: в отзыве.
  Николай, Муром
Mazda 6, 2014 г
Авто был приобретен в марте 2014 и на данный момент пробег Mazda 6 составляет 48 тыс. км. Понятно, что в данный момент авто еще достаточно новый, но все же можно сделать некоторые выводы по эксплуатации. Первое, что пришлось менять после полугода владения — это колеса. 19 дюймов смотрится круто, но после 2 поездок в Астрахань на рыбалку на 3 колесах образовались грыжи. В данный момент стоят 17 дюймов и резина 225 на 55. Вид не особо, но что поделаешь. По личным ощущения на 17 колесах машина стала даже более маневренной и колейность на МКАД уменьшилась. Если решите, как и я поменять колеса, то будет один неприятный момент после данной процедуры. Так как датчики давления прописаны в мозгах, то при замене на более меньший диаметр будет постоянно вылетать ошибка колеса. Приезжал к «официалам», чтобы прошили под новый радиус, но, увы, без вариантов. Поэтому нужно будет привыкнуть к горящему знаку на панели. Выключить сервисный сигнал возможно только в стоячем режиме. Ошибка вылетает постоянно. Относительно шумки особо описывать не буду, так как эту тему уже поднимали не однократно. До 100 шумка вроде как чуть есть, после 120 ты летишь в самолете. Сейчас вошел во вторую зиму и в салоне начал появляться хруст пластика, при температурах ниже 15 пластик себя показывает не с лучшей стороны. Управляемость в зимнее время достаточно посредственная. Резина стоит Good Year, использовал данный вид резины и на предыдущих авто, поэтому претензий к резине точно нет. При достаточно резком разгоне со светофора начинает чуть водить передок, думаю, связано это из-за не совсем идеальной развесовки самого автомобиля. Также к минусам Mazda 6 можно отнести достаточно большой свес, если зимой есть проблемы с парковкой во дворе, то лучше подумать несколько раз, перед тем как залезть в достаточно плотный снег.
   Достоинства: дизайн. Эргономика. Надежность.
   Недостатки: шумоизоляция. Передний свес.
  Павел, Москва
Mazda 6, 2014 г
Итак, Mazda 6, рабочий объем 2,5 литра, 192 лошадиные силы, 6-ти ступенчатая автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия, передний привод, комплектация «Актив». Внешне машина выглядит более чем достойно, а главное, что мне нравится. Внутри тоже выглядит вполне современно, показания приборов очень удобно читаются, подсветка не раздражает. Сиденья удобные, спина не болит, задним пассажирам тоже удобно (человек ростом 190 см не упирается в почти до конца отодвинутое переднее сиденье). Климат-контроль работает замечательно, когда надо тепло, когда надо – холодно, стекла не потеют. Что касается ходовых и динамических характеристик, то здесь все великолепно, по крайне мере за эти деньги. Подвеска у Mazda 6 в меру жесткая, тормозов вполне хватает, двигатель в паре с трансмиссией работают на ура. Производитель заявляет разгон до 100 км/ч за 7,8 секунды, что вполне соответствует реальности. Современный 6-ти ступенчатый автомат работает не только плавно, но и очень резво, при необходимости сбрасывает разом 3 передачи вниз, что придает машине неплохое ускорение, даже на довольно высоких скоростях (за 100 км/ч). И по городу ездить комфортно и спокойно (каждый день езжу по московским пробкам). Благодаря современным технологиям SkyActiv (увеличенная степень сжатия двигателя) удалось снизить расход топлива. За пробег 10 тыс. км средний расход бензина составляет 9,9 л/100 км при средней скорости 26 км/ч. Езжу каждый день по Москве, стиль езды спокойный, но периодически люблю прокатиться с ветерком и тронуться газ в пол со светофора. Фары – обычный галоген, но светят достойно, все видно, в дождь проблем не возникает. Машина радует каждый день. Итак, три с небольшим месяца и 10 тыс. км пробега позади. Причем, этот пробег я застал в Липецкой области, по дороге в славный город Губкин Белгородской области, куда был направлен в командировку по работе.
   Достоинства: внешний вид. Мощный и экономичный двигатель. Адаптивная АКПП. Достойный комфорт. Приемлемая цена. Известная надежность.
   Недостатки: не хватает разве что 4WD.
  Роман, Москва

Обои рабочего стола Mazda 6

Обои Mazda 6

Видео Mazda 6 — тест драйвы

Объявления о продаже Mazda 6
Объявления о продаже новых автомобилей
Объявления о продаже подержанных автомобилей

Обзор
Модификации
Одноклассники
Отзывы
Обои
Видео
Продажа
Mazda 6 — обзор автомобиля

Mazda 6 Sedan / Мазда 6 Седан
Мировая премьера нового поколения Mazda 6 состоялась на Московском автосалоне в августе 2012 года. От концепт-кара Takeri, показанного еще в 2011 году, Mazda 6 мало чем отличается. Седан получил абсолютно новый облик, выполненный на дизайнерском языке KODO. Во внешности этого автомобиля идеально сочетаются премиальный стиль и динамичные пропорции. По сравнению с предшественником новый Mazda 6 «вырос» и стал более солидным. Седан Mazda 6 построен на новой платформе с более легким и прочным кузовом. Использование технологий SkyActiv в разработке автомобиля позволяет снизить расход топлива. Этому также способствует низкий аэродинамический коэффициент — 0.26.
На российском рынке Mazda 6 Sedan представлен в нескольких комплектациях. Покупателям предлагаются модификации с силовыми агрегатами, объемом 2.0 л или 2.5 л. Эти моторы снабжены системой рекуперации энергии при торможении i-Eloop с использованием электроконденсатора. Такое решение позволяет снизить выброс вредных веществ и улучшить топливную экономичность. В 2015 году японская компания показала рестайлинг своего флагманского седана. Внешние изменения затронули светотехнику, радиаторную решетку, форму бампера, а интерьер получил иное оформление центральной панели.
Начальное исполнение Drive популярного седана Mazda 6 содержит фронтальные и боковые подушки, систему динамической стабилизации, галогеновые приборы освещения с омывателем, легкосплавные колеса R17, аудиосистему (4 динамика, разъемы USB/AUX), электронный стояночный тормoз, бортовой компьютер, обогреваемые зеркала с электроприводом, кондиционер, тканевую отделку интерьера. В следующей версии Mazda 6 Active доступны кожаная оплетка рычага КПП и руля, климат-контроль на две зоны (+ дефлекторы обдува заднего ряда), функция автоскладывания зеркал, сенсоры освещения и дождя, цветной дисплей мультимедиа, круиз-контроль, акустика с 6 динамиками и Bluetooth. Линия оснащения Supreme располагает кожаной обивкой салона, функцией бесключевого доступа, дополнительным экраном над приборной панелью, сенсорами парковки «по кругу», обогревом руля, диодами противотуманных фар и дневных огней. Для комплектации Supreme Plus дополнительно предусмотрены легкосплавные колеса R19, а за дополнительную плату можнo получить системы безопасности (торможение в городе, распознавание пешеходов и знаков, мониторинг мертвых зoн, предупреждение о смене полосы), люк с электроприводoм, аудиосистему BOSE, функцию рекуперации энергии торможения, солнцезащитную шторку заднего стекла. В максимальной версии Mazda 6 Executive все вышеперечисленное опциональное оснащение можно получить без доплат.

Обзор
Модификации
Одноклассники
Отзывы
Обои
Видео
Продажа
Все модели Mazda
Сообщить об ошибке

Mazda 6 Прокат автомобилей | Mazda 6 Спецификации
Auto Europe
США
Свяжитесь с нашими специалистами по бронированию
888-223-5555
Информация об арендаторе
Аренда автомобилей
Аренда автодома
Лизинг автомобилей в Европе
Специализированная аренда
Партнеры
Моя учетная запись
Управление бронированием
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Свяжитесь с нашими специалистами по бронированию
888-223-5555
888-223-5555
A Mazda 6 напрокат — отличный выбор для семей и небольших групп. Удобный салон и просторный салон обеспечат путешественникам плавную езду как по городу, так и по загородным дорогам. Mazda 6 проста в управлении и предлагает много места для хранения вещей и места для пассажиров. В багажнике Mazda 6 объемом 481 литр можно разместить до 4 больших чемоданов, оставив место для небольших сумок и незакрепленных предметов. Заднее сиденье также складывается, поэтому путешественники, которым требуется дополнительное место для хранения багажа, могут спокойно отдыхать. Поскольку это автомобиль среднего или среднего размера, Mazda 6 также предлагает много места для пассажиров, в котором могут комфортно разместиться до 5 взрослых. Топливная экономичность Mazda 6 считается одной из лучших в своем классе, в среднем между 39и 49 миль на галлон, в зависимости от типа двигателя. С такой хорошей экономией топлива поездки в Лондон и Рим не должны стоить руки и ноги.
Характеристики Mazda 6
Технические характеристики Mazda 6 различаются в зависимости от пользователя, поэтому для вашего удобства мы включили наиболее распространенные и популярные доступные функции.
Класс автомобиля: Среднеразмерный
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Коробка передач: механическая или автоматическая
Тип топлива: Бензин или дизель
Экономия топлива (газ/дизель): ~39 миль на галлон/~49 миль на галлон
Двигатель: 2,0 л I4 (145/165/192 л.с.), 2,2 л I4 Diesel (150/175 л.с.)
Объем багажного отделения: 481 л
Mazda 6 Размеры
Автомобили среднего и среднего размера предлагают путешественникам больше места по сравнению с компактными автомобилями, поэтому, естественно, Mazda 6 — отличный вариант для небольших групп и семей, отправляющихся на отдых в Европу. В нем с комфортом могут разместиться 5 взрослых даже в длительных поездках из города в город. Несмотря на то, что это более крупный автомобиль, Mazda 6 отлично управляется с точным рулевым управлением на полной мощности. Поддерживающие, удобные сиденья и просторный салон делают поездку действительно приятной. Благодаря большому пространству над головой и ногам как спереди, так и сзади, Mazda 6 обязательно понравится даже самому высокому пассажиру в вашей компании.
Вместимость багажного отделения Mazda 6
Mazda 6 предлагает путешественникам один из лучших автомобилей среднего класса с точки зрения объема багажного отделения. Багажник объемом 481 л вмещает до 4 полноразмерных чемоданов, при этом еще остается место для небольшого багажа и незакрепленных предметов. Кроме того, задние сиденья складываются, так что путешественники, которым нужно больше 481 литра, тоже покрываются. С опущенными задними сиденьями объем багажного отделения увеличивается почти втрое. В разных местах автомобиля также имеется много удобных мест для хранения личных вещей. Перчаточный ящик идеально подходит для ценных вещей и проездных документов, а дверные полки обеспечивают пассажирам легкий доступ к своим личным вещам.
Если вы хотите заказать Mazda 6 напрокат для предстоящей поездки в Европу, вы можете доверять Auto Europe, чтобы найти для вас лучшие цены. Забронируйте онлайн или позвоните нам по бесплатному номеру 1-888-223-5555, чтобы поговорить со специалистом.
Дом
Аренда автомобилей Классы
Аренда автомобилей среднего размера
Аренда Мазда 6
Mazda 6 (2023) Багажное отделение и практичность
Автор Мюррей Скаллион Опубликовано: 6 июня 2019 г. Обновлено: 31 августа 2022 г.
Полезный объем багажника 480 литров
Не хватает практичности хэтчбекам
Универсал Tourer предлагает больший объем
Сколько там места?
6 — длинная машина, хотя ее покатая крыша означает, что пространство над головой является ограничивающим фактором для тех, кто на задних сиденьях, так как места для ног в избытке. Между тем, все модели включают складной задний подлокотник с USB-портом внутри.
Те, у кого рост около шести футов, должны чувствовать себя довольно комфортно — и задние сиденья тоже имеют достойную поддержку — хотя любой, кто выше этого, может удариться головой о крышу. Однако среднее сиденье менее просторно, поскольку трансмиссионный туннель ограничивает пространство для ног.
112
Задние сиденья Mazda 6
Багажное отделение и ящики для вещей
Багажник седана Mazda 6 приличного размера, хотя загрузка крупных предметов в багажное отделение сложнее, чем в Skoda Octavia, потому что у него нет багажника. высокий багажник в стиле хэтчбек.
Сложить задние сиденья очень просто, а для длинномерного багажа предусмотрен большой проем. Если у вас нет больших коробок для загрузки, большинству водителей не нужно больше места.
Универсал 6 Tourer гораздо лучше оборудован для перевозки больших грузов, предлагая больший объем и гораздо более широкое отверстие для загрузки багажа.
112
Багажник Mazda 6
Легко ли парковаться?
Модель 6 проста в управлении, но ее огромная длина означает, что парковаться в ограниченном пространстве довольно сложно. К счастью, все модели имеют передние и задние датчики парковки, а камера заднего вида является стандартной для всех моделей начального уровня.
Безопасность
Пятизвездочный рейтинг безопасности при столкновении
Расширенный комплект безопасности в стандартной комплектации
Доступна полуавтономная технология 2018. Стандарт комплект безопасности включает в себя активный капот, который поднимается в случае столкновения с пешеходом, чтобы уменьшить удар, а также автоматическое экстренное торможение, которое задействует тормоза, если чувствует надвигающееся столкновение на городской скорости, а водитель не предпринял никаких действий для его предотвращения. избегать этого.
Модель 6 также оснащена системой мониторинга слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади, которая предупреждает водителя о приближающихся сзади транспортных средствах, а также системой удержания полосы движения, которая помогает удерживать автомобиль на своей полосе движения. Топовая модель GT Sport Nav+ также включает в себя интеллектуальную систему помощи при превышении скорости, которая отмечает ограничение скорости и помогает автомобилю приспособиться к ограничению скорости при включении.
Другое стандартное оборудование включает в себя адаптивный круиз-контроль, который автоматически регулирует скорость, чтобы вы оставались на безопасном расстоянии от впереди идущего автомобиля, а также автоматические фары и стеклоочистители.
Mazda 6 имеет два крепления Isofix на задних сиденьях.
СМОТРЕТЬ: Mazda 6 седан Краш-тест Euro NCAP

Рейтинг Euro NCAP
Общий рейтинг безопасности NCAP 5 из 5
Год испытаний: 2018
Что такое Euro NCAP? ⓘ
Взрослый пассажир: 95%
Детский жилец: 91%
Уязвимый участник дорожного движения: 66%
Система безопасности: 73%
Прочтите полный отчет Euro NCAP для Mazda 6
Оборудование и опции
Пожалуйста, выберите. .. 100th Anniversary EditionGT SportGT Sport Nav+Kuro EditionSESE-LSE-L Lux Nav+SE-L Nav+SportSport Nav+
Каждый уровень отделки салона будет предлагаться по-разному.
Основное оборудование (18)
3х3-точечные задние ремни безопасности
АБС
Тревога
Аудио пульт
Подушка безопасности водителя
Электрические зеркала
Передние электростеклоподъемники
Зеркала с подогревом
Точки крепления детского сиденья Isofix
Поясничная опора
ПАС
Подушка безопасности пассажира
Задние электростеклоподъемники
Дистанционная блокировка
Боковые подушки безопасности
Регулировка угла наклона рулевого колеса
Регулировка вылета рулевого колеса
Контроль тяги
Стандартное оборудование
Дополнительное оборудование
100th Anniversary Edition Стандартное оборудование (10)
Легкосплавные диски
Бамперы в цвет кузова
компакт-диск
Сиденье водителя с электроприводом
Пассажирское сиденье с электроприводом
Люк с электроприводом
Подогрев сидений
Кожаная отделка сидений
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Дополнительное оборудование, выпущенное к 100-летнему юбилею (2)
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Датчики парковки
Стандартное спортивное оборудование GT (9)
Легкосплавные диски
Сиденье водителя с электроприводом
Пассажирское сиденье с электроприводом
Люк с электроприводом
Подогрев сидений
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Кожаная отделка сидений
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Дополнительное оборудование GT Sport
Стандартное оборудование GT Sport Nav+ (12)
Легкосплавные диски
Бамперы в цвет кузова
компакт-диск
Сиденье водителя с электроприводом
Пассажирское сиденье с электроприводом
Люк с электроприводом
Подогрев сидений
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Кожаная отделка сидений
Датчики парковки
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Дополнительное оборудование GT Sport Nav+
Стандартное оборудование Kuro Edition (9)
Легкосплавные диски
Сиденье водителя с электроприводом
Пассажирское сиденье с электроприводом
Подогрев сидений
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Кожаная отделка сидений
Краска металлик
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Дополнительное оборудование Kuro Edition
Стандартное оборудование SE (7)
Кондиционер
Бамперы в цвет кузова
компакт-диск
Тканевая обивка сидений
Круиз-контроль
Передние противотуманные фары
Регулируемое по высоте сиденье водителя
SE Дополнительное оборудование (1)
Спутниковая навигация
Стандартное оборудование SE-L (3)
Бамперы в цвет кузова
Обивка сидений тканью
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Дополнительное оборудование SE-L (6)
Легкосплавные диски
компакт-диск
Круиз-контроль
Передние противотуманные фары
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Стандартное оборудование SE-L Lux Nav+ (10)
Легкосплавные диски
Бамперы в цвет кузова
компакт-диск
Сиденье водителя с электроприводом
Пассажирское сиденье с электроприводом
Подогрев сидений
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Кожаная отделка сидений
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Дополнительное оборудование SE-L Lux Nav+
Стандартное оборудование SE-L Nav+ (7)
Легкосплавные диски
Бамперы в цвет кузова
компакт-диск
Обивка сидений тканью
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Дополнительное оборудование SE-L Nav+
Стандартное спортивное оборудование (5)
Сиденье водителя с электроприводом
Пассажирское сиденье с электроприводом
Подогрев сидений
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Кожаная отделка сидений
Дополнительное спортивное оборудование (7)
Легкосплавные диски
Бамперы в цвет кузова
компакт-диск
Круиз-контроль
Передние противотуманные фары
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Стандартное оборудование Sport Nav+ (10)
Легкосплавные диски
Бамперы в цвет кузова
компакт-диск
Сиденье водителя с электроприводом
Пассажирское сиденье с электроприводом
Подогрев сидений
Регулируемое по высоте сиденье водителя
Кожаная отделка сидений
Сб Навигация
Сервисный индикатор
Дополнительное оборудование Sport Nav+ (1)
Датчики парковки
Размеры
Длина 4870мм
Ширина 1840 мм — 2090 мм
Высота 1450 мм
Посмотреть полные спецификации
Мазда 6 за рулем Статический боковой профиль Mazda 6 Статика заднего профиля Mazda 6 Мазда 6 спереди Мазда 6 в поворотах Мазда 6 за рулем сзади салон мазда 6 Задние сидения Мазда 6.

Что такое Euro NCAP? ⓘ
Взрослый пассажир:	95%
Детский жилец:	91%
Уязвимый участник дорожного движения:	66%
Система безопасности:	73%

Длина	4870мм
Ширина	1840 мм — 2090 мм
Высота	1450 мм

3Май
Сварка флюсовой проволокой без газа: Сварка полуавтоматом без газа порошковой проволокой: преимущества и недостатки
3 Май 2023 alexxlab Комментировать
Механизированная сварка порошковой проволокой. Сварка флюсовой проволокой без газа.
Механизированная сварка порошковой проволокой представляет собой отличную альтернативу классической сварке полуавтоматом. Несмотря на многочисленные достоинства MIG/MAG аппаратов, они практически идеальны в условиях стационарных работ. Но если есть необходимость частого перемещения исполнителя либо же место для размещения минимально/труднодоступно, не только комфортность, но сама вероятность выполнения шва с помощью такого варианта сварочных работ существенно снижается.
Сварка флюсовой проволокой: преимущества и недостатки
К числу главных достоинств метода сваривания конструкций с использование флюсовой проволоки относятся:
Снижение трудоемкости и комфортность для сварщика. Прежде всего, это объясняется тем, что полуавтоматы требуют наличия тяжелого и громоздкого газового баллона либо довольно длинного шланга. С их помощью в сварочной ванне формируется среда защитных газов. При частом перемещении оператора техники либо работе в труднодоступном месте это становится проблемой;
Надежность и стабильность процесса. При работах полуавтоматом в среде защитного газа на открытом воздухе возможные порывы ветра или дождь. Они срывают горение электрической дуги, выдувают защитную среду из рабочей зоны или приводят к забрызгиванию газового сопла. Сварка порошковой проволокой без газа полностью решает эти сложности, при этом обеспечивая нужную степень защиты формируемого шва от окисления при контакте с атмосферными газами;
Высокая производительность. За счет точной по скорости и непрерывной подачи расходника исполнитель эффективно и довольно быстро выполняет поставленную задачу.
Но при этом необходимо понимать, что существуют определенные условия и ограничения на применение этого метода. В частности, его повсеместное применение ограничивают следующие факторы:
Необходимость в высокой квалификации и опыте исполнителя сварочных работ. От этого очень сильно зависит итоговое качестве соединения – особенно на открытом воздухе и в других сложных условиях (под водой, на глубине и так далее). В противном случае велика вероятность высокой степени пористости полученного шва со снижением его механических характеристик;
Более высокая стоимость расходных материалов;
Качество сварного шва несколько ниже в сравнении с работами в газовой среде. Это связано с возможными неоднородностями флюса в проволоке либо переходом не до конца расплавившихся элементов сердечника в сварочную ванну;
Возможность выполнения сварочных работ только в нижнем или в вертикальном положении.
Сфера применения сварки порошковой проволокой
Сварка флюсовой проволокой применяется:
В автомобилестроении для изготовления крупногабаритных несущих и силовых конструкций кузова и других элементов;
В промышленности;
В нефтегазовой отрасли;
В бытовой сфере для ремонта различных конструкций (каркасные и так далее).
При этом несмотря на высокое качество шва стоит иметь ввиду, что такое метод неразъемного соединения конструкций не оптимален для труд и соединений, работающих под высоким давлением.
Механизированная сварка порошковой проволокой: особенности процесса
Этот вариант формирования неразъемного соединения конструктивных элементов имеет свою специфику, продиктованную прежде всего химическим составом и структурой расходного материала.
Состоящий из флюсовой начинки сердечник обладает большим сопротивлением, многократно превышающим показатели сопротивления металлической оболочки. Поэтому под действием тока он плавится очень быстро. Поэтому он может выступать из оболочки, касаясь ванны жидкого металла или проникать в нее не полностью расплавленным. Это негативно влияет на качество шва, засоренного неметаллическими включениями. Чтобы этого не допускать, исполнителю и нужен определенный опыт сваривания флюсовой проволокой.
Механизированная сварка порошковой проволокой во многом похожа на технику соединения плавящимся электродом в среде защитных газов. Но возникновение поверхностного слоя шлака в сварочной ванне несет риск его затекания в зазор между кромками элементов. То есть, для качественного шва и соединения по всей глубине стыка поверхность должна быть тщательно подготовлена. Особенно это важно при многослойной сварке конструкций.
Для облегчения ведения дуги и образования равномерного качественного шва сварщику необходимо проделать еще ряд особых манипуляций. В числе таковых:
Установка прямой полярности на полуавтоматическом аппарате. Это выполняется переключением внутренних контактов инвертора;
Необходимо использование подающих механизмов с тонкой настройкой усилия сжатия проволоки в подающих роликах. Небольшая жесткость трубчатой конструкции флюсовой проволоки не допускает деформации расходника. Ролики четко подбираются под диаметр используемого изделия;
Снятие наконечника горелки, его смазка для недопущения прилипания расплавленного металла и шлака. Далее наконечник устанавливается обратно на горелку, но уже без сопла.
Сварка полуавтоматом без газа проволокой с флюсом должна выполняться при небольшой скорости подачи расходника и небольшом напряжении. К примеру, при необходимости сваривания металлических элементов в 1,5 см толщиной вольтаж стоит установить максимум на 15 В, а скорость подачи – до 2 м/минуту. Горелку стоит расположить под углом и двигать вперед. Дуга должна быть при этом прерывистой.
Как Вы сами можете видеть, при таких параметрах работы применение мощных инверторов тут необязательно. Более того, сварочный аппарат необходимо настроить на работу на пониженных мощностях.
Оборудование для сварки флюсовой проволокой
Для реализации метода сваривания конструкций с применением флюсовой проволоки исполнителю понадобится следующий перечень оборудования:
Полуавтоматический или автоматический инверторный аппарат;
Подающий механизм с роликами, которые подобраны с учетом диаметра расходного материала трубчатой структуры;
Кабели для подачи тока к наконечнику подающего проволоку механизма;
Оснастка и крепежные приспособления для фиксации свариваемых элементов;
Металлическая щетка и сварочный молоток для мехнического удаления шлака с рабочих поверхностей элементов;
Плоскогубцы;
Костюм и средства защиты сварщика.
Все перечисленное и многое другое для любых видов сварки можно выгодно купить в фирменных магазинах компании «Элинс» в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Также Вы можете заказать необходимые товары в нашем интернет-магазине и забрать товар в пунктах выдачи курьерской компании в Вашем городе.
Сварка полуавтоматом без газа обычной проволокой
Сварка становится всё популярнее как в среде профессионалов, любителей и начинающих, которые предпочитают начинать учиться делать первые сварные швы на качественном оборудовании. Это обусловлено рядом преимуществ аппаратной сварки к ручной покрытыми электродами:
универсальность – полуавтоматы способны варить конструкционные стали, нержавеющую сталь и другие металлы как чугун, алюминий, медь и их сплавы;
простота процесса – любой, даже который впервые взял в руки держак, способен через непродолжительное время научиться делать швы достаточно высокого качества;
возможность неразъемного соединения тонкого металла. Высокая скорость и производительность работы.
удобство – не нужно изменять положение руки при процессе как при электродной.
Соединение деталей подразделяется на два вида: с защитным газом и без защитного газа.
Сварка полуавтоматом флюсовой проволокой без газа
Флюсовая катанка представляете полую трубку, которая наполнена порошком флюса, который при горении обеспечивает необходимую газовую защиту от окислительного воздействия кислорода, образуя облако защиты в зоне горения дуги. катанка с флюсом позволяет производить работу без применение защитного газа.
Основные преимущества и недостатки сварки без газа
Преимущества:
нет необходимости с собой возить баллон с газом, достаточно небольшого аппарата.
сварка полуавтоматом без газа по цене обходится значительно дешевле, особенно если требуется ремонт на выезде.
К недостаткам можно отнести:
высокую стоимость проволоки;
недостаточное качество, отечественных производителей, импортная обойдется дороже, при покупке нужно внимательно осмотреть продукцию, т. к. проволока не всегда соответствует необходимым параметрам. Из-за этого может процесс работы не состояться.
Виды проволоки для ручного полуавтомата
Сварочная катанка для ручных полуавтоматов поставляется в виде бухт или рулонов весом от 2 до 5 кг. Основной диаметр 0,6,0,8,1,1,2 мм. диаметр свыше 1 мм используется узе в промышленных аппаратах.
Для предотвращения внешнего воздействия, продукция упаковывается в плотные материалы, непропускающие воздух, в результате образуется внутри образуется конденсат. Для избежание влияния этого явления перед применением продукцию необходимо просушить в течение несколько часов при температуре 200°C.
Порошковая
Порошковой проволокой называется полая стальная оболочка, заполненная флюсовым порошком, который сгорая в электродуге образует защитное облако зоны сварки, предохраняет от вредного воздействия кислорода. Активные добавки во флюс предотвращают образование на сварочном шве шлака.
Купить проволоку для сварки полуавтоматом без газа можно на специализированных интернет ресурсах или дилерских центрах по продаже сварочного оборудования.
Омедненная
Стальной стержень предназначен для неразъемного соединения и наплавки углеродистых сталей. стержень покрыт специальным медным составом электрохимическим способом для предотвращения поверхностной коррозии металла. Изделие выпускается стабильным химическим составом и имеет низкую цену. Сварка полуавтоматом без газа обычной проволокой получается некачественной: шов неровный с большим количеством раковин и шлаковых включений.
Легированная
Спускается изделие с добавками, высоколегированным компонентами, которые входят никель, вольфрам, медь. Сварочные швы получается высокопрочными. Низколегированная имеет минимальный объем присадочных компонентов.
Нержавейка
Для неразъемных соединений деталей из нержавеющих компонентов применяют проволоку соответствующее из нержавеющего металла. Высококачественные провод имеет легированные добавки, как: марганец, фосфор и хром. В зависимости от присадочного элемента проволока может быть твердой мягкой термостойкой. Материал достаточно дорогой, поэтому настройка полуавтоматического аппарата должна быть максимально точной. Применение сварки полуавтоматом без газа обычной проволокой не даст результата, т.к. сварочный шов получится с большими порами и по причине соединения разных металлов по механическим свойствам, между пластинами возникнут механические напряжения, которые приведут к трещинам.
Алюминиевая
Этот вид продукции предназначен для неразъемного соединение деталей из алюминия и его сплавов. В основе продукции алюминий с добавлением различных присадок, улучшающих качество шва. Одной из особенностей применения этого изделия является то, что проволока должна использоваться в течение нескольких дней после вскрытия упаковки, так – как длительное нахождение на воздухе способствует образование окислительной плёнки. Уменьшение влияния окисла на шов полуавтомат устанавливается на переменный режим тока. Сварка алюминия полуавтоматом без газа применяется редко из – за низкие качества шва. Больше всего практикуется соединение алюминиевых деталей в среде защитного газа – аргона.
Таблица технических характеристик проволоки для деталей из алюминия
Свариваемый основной металл Присадочный материал (сварочная проволока) универсальная Присадочный материал (сварочная проволока) специальная для обеспечения особых свойств шва
Стойкость против горячих трещин Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение Коррозионная стойкость
А99, А97, А95 А99 А99 СвА85Т А99 А99
АД0, АД1 СвА5 СвА5 СвА5 СвА97 СвА97
Амц СвАМц СвАМц СвАМц СвАМц СвАМц
АМг3 СвАМг3 СвАМг5 СвАМг5 Авч Авч
АМг5 СвАМг5 СвАМг6з СвАМг6 СвАМг5 Св1557
АМг6 СвАМг6 СвАМг6з СвАМг6 СвАМг6з Св1557
АВ, АД31, АД33 СвАК5 СвАК5 Св1557 Св1557 Авч
1915 Св1557 СвАМг5 СвАМг6 СвАМг5 Св1557
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/migmagsvarka.ru/wp-content/uploads/2021/05/varit-avtomobil-poroshkovoj-provolokoj-5.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/2HrmjNtP6sE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»>
Подготовка к работе
Одной из особенности сварки без подачи газа является обратная полярность источника тока. При настройке подачи проволоки необходимо убедиться, что диаметр подающего гнезда в ролике подающего механизма соответствует диаметру проволоки. Прижимной ролик не нужно сильно закручивать, так как мягкая оболочка может замяться, для того чтобы этого не произошло, при подаче наконечник горелки необходимо прикручивать к корпусу только после появления конца катанки из отверстия канала. Только после этого нужно устанавливается наконечник. Сопло настраивать не нужно так – как при работе подачи газа через него не будет.
Оборудование для работы
Чтобы приступить к работе необходим, аппарат для подачи сварочной проволоки и источника тока, сварочная проволока и защитный газ (при работе в среде защитного газа). Применяемый газ – это углекислота CO2, либо смесь углекислоты с аргоном, стандартная смесь – 80% аргона и 20% углекислого газа.
Для начала необходимо определиться с условием работы аппарата: сколько часов он будет в непрерывной работе, какая толщина металла будет свариваться. Так, например, если толщина металла 5 – 10 мм тогда требуемый ток полуавтомата должен быть примерно 50 – 400А. Если же аппарат предназначен для неразъёмного соединения автомобильного железа толщиной 0,8- 0,6 мм достаточно мощности до 200 А. Также необходимо определить время сколько будет длится непрерывная работа. Если это время превышает более 4 час. тогда о необходимо выбирать аппарат с полезной нагрузкой полезную нагрузку более 60%.
Представляем один из популярных сварочных полуавтоматов Solaris MULTIMIG-228
Аппарат работает в 3 режимах:
работа только с проволокой – режим МIG – МAG,
сварка ручная – ММА,
покрытым электродом и аргоновая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом – TIG.
Аппарат имеет широкий настрой функций, которое найдет широкое применение на СТО, ремонтных мастерских, а также в частном хозяйстве. Сердцем аппарата является микропроцессорная система, которая выполняет функции по управлению узлами аппарата. Такое управление работы устройства является наиболее оптимальным на всех режимах работы. Пластиковые элементы корпуса изготовленный высокопрочного полиамида.
Передняя панель оснащена двумя цифровыми дисплеями отображающий сварочный ток и сварочные напряжение. Это позволяет контролировать настройку параметров максимально точно в режиме работы. На дисплее аппарат отражает реальное напряжение и токи, используемые для данного вида работ, позволяет выставить более оптимальный режим работы.
Аппарат легкий, с небольшими габаритами. Аппарат позволит быстро научиться приемам сварки полуавтоматом для начинающих без газа и на остальных режимах. Так же можно найти обучающий материал на интернет ресурсах, сварка полуавтоматом без газа обучающее видео можно посмотреть здесь.

Сварку полуавтомат без газа купить можно на специализированных интернет – ресурсах либо на специализированных дилерских центрах, где можно получить квалифицированную консультацию при приобретении аппаратуры для сварки полуавтомат без газа по сниженным ценам.
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению  подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
   +7(499)403 39 91
   zakaz@themechanic.ru

Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте themechanic. ru

Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
zakaz@themechanic.ru
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
themechanic.ru
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
zakaz@themechanic.ru
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
themechanic.ru
Flux-Core и сварка MIG: в чем разница?
Когда я впервые начал заниматься сваркой, сварочные аппараты с подачей проволоки были одними из первых, на которых я учился, и использовались две разные проволоки: MIG и порошковая проволока.
Первый вопрос, который у меня возник: в чем разница? Тогда я спросил, какой из них лучше или дешевле. Вы поняли, у меня было много вопросов об этих двух вариантах, как и у большинства пользователей.
Итак, если вы новичок в сварке и у вас есть похожие вопросы, вы обратились по адресу. В этой статье мы расскажем о хорошем и плохом, а также о том, где можно использовать любой из этих двух популярных процессов сварки.
Краткий обзор
Сравнительная таблица MIG и Flux-Core
$
МИГ Порошковая проволока
Кривая настройки/обучения Умеренный Умеренный
Стоимость провода ✅ ⛔ $$$
Требуется бензобак ⛔ Да ✅ №
Эксплуатационные расходы $$ $$
Подготовка поверхности ⛔ Ярко-белый металл лучше всего ✅ Справляется с краской, ржавчиной и грязью
Ветер ⛔ В помещении, менее 5 миль в час ✅ На открытом воздухе, до 35 миль в час
Внешний вид валика ✅ Без шлака, мало брызг ⛔ Шлак и брызги
После очистки ✅ Очень мало ⛔ Очистка от шлака и брызг
Тонкий материал ✅ До 24 калибра. ⛔ 1/8 или толще
Толстый материал ⛔ Приемлемо при достаточной мощности ✅ Хорошее проникновение до 3/8 дюйма.
Чугун ⛔ Возможно, но более слабый сварной шов ✅ Лучшее проникновение, сильнее, чем MIG
Алюминий ✅ Чистее, чем палочка ⛔ Возможно, но сложнее
Мобильность ⛔ Жестче с бензобаками ✅ Проще без бензобаков
Порошковая проволока
Профи
Простота настройки и обучения
Работает в ветреную погоду на открытом воздухе
Лучшее проникновение хорошо справляется с толстым материалом
Доступный
Стойкость к краске, ржавчине и грязи
Сварка чугуна и оцинкованной стали хорошо
Портативный
Минусы
Образует шлак и брызги, требующие очистки
Сварка алюминия невозможна
Не работает на тонком материале без продувки
Сплошная проволока MIG
Pros
Простота в использовании, нажмите курок и сварите
Без шлака, меньше брызг, чище, чем порошковая
Ручки из тонкого металла
Сплошная проволока с меньшей вероятностью запутывается или слетает с катушки «птичье гнездо»
Сплошная проволока стоит меньше на фунт по сравнению с порошковой проволокой
Может производить чистые, профессиональные сварные швы алюминия
Минусы
Немного сложнее настроить для сварки (необходимо настроить расход газа)
Дороже, если к стоимости провода добавить газ и другие расходы
Требуется чистая, ярко-белая подготовка
Ветер сдувает защитный газ, даже легкий ветерок может быть проблемой
Не лучший выбор для чугуна
Газовый баллон
делает его менее портативным, чем
с порошковым сердечником.
Сварка с флюсовой проволокой и сварка MIG – сходства
Очевидное сходство сварки с флюсовой проволокой и сварки MIG заключается в автоматической подаче катушки проволоки к сварочной горелке. Это может уменьшить потребность в постоянной замене расходуемого электрода, которую необходимо делать при сварке электродом.
Проволока действует как электрод с обоими типами проволоки. Проволочный электрод расходуется во время сварки, поэтому необходимо постоянно подавать проволоку к горелке. Таким образом, обе проволоки жизненно важны, поскольку они проводят ток, поддерживают сварочную дугу и обеспечивают присадочный материал для вашего сварного шва.
Несмотря на то, что вы найдете специализированных сварочных аппаратов MIG и порошковой проволоки, многие аппараты MIG могут сваривать как MIG, так и порошковую проволоку. Это связано с тем, что процесс использования расходуемого проволочного электрода очень похож для обоих типов проволоки, за исключением существенной разницы, которую мы обсудим чуть позже.
Связанное чтение : Объяснение дуговой сварки: что это такое? & Как это работает?
Кроме того, обеими проволоками можно сваривать алюминий, сталь и нержавеющую сталь, что делает оба типа универсальными, хотя в некоторых случаях предпочтительнее использовать одну из них, о чем мы расскажем в следующем разделе.
Базовая установка для дуговой сварки в среде защитного газа (GMAW) или сварки в среде инертного газа (MIG) показана ниже.
Для сравнения ниже приведена иллюстрация процесса дуговой сварки с флюсовой проволокой («FCAW»).
Сварка флюсом и сварка MIG – различия
Те, кто внимательно изучил схемы обоих процессов, заметят, что они очень похожи. Но не 100%.
Основное различие между сваркой под флюсом и сваркой MIG заключается в том, что для сварки под флюсом не требуется защитный газ, что делает ее более портативной. Это также делает флюсовый сердечник более подходящим для сварки в ветреную погоду. Самозащитная порошковая проволока обеспечивает подачу защитного газа при горении.
Различий больше, но давайте разберем их ниже.
Защитный газ
Наиболее очевидным отличием является то, что в процессе MIG используется резервуар с газом. Этот газ подается на горелку вместе с проволокой. Это очень важно для успешной сварки MIG. Это потому, что он защищает сварочную ванну от газов в воздухе, которые могут вступать в реакцию с вашим горячим сварным швом и вызывать дефекты.
При сварке порошковой проволокой вы сталкиваетесь с той же проблемой загрязнения воздуха. Но эта форма сварки защищает сварной шов с помощью флюса, содержащегося внутри полого сердечника внутри проволоки. Отсюда и название «порошковая проволока».
Флюс реагирует с высокой температурой сварки в горелке и выделяет защитный газ. Он также образует шлаковую оболочку, которая «покрывает» сварной шов. Таким образом, баллон со сжатым газом не нужен.
Связанные : Для чего используется флюс при сварке?
Благодаря способности производить собственный защитный газ сварка с флюсовой проволокой получила прозвище «безгазовая MIG». Но, как мы только что объяснили, он не безгазовый. Он генерирует защитный газ для защиты горячего сварного шва, а прозвище «без газа» относится к тому факту, что вам не нужен газовый баллон.
Существуют порошковые проволоки, в которых используются как газы из резервуара, так и дополнительная защита, обеспечиваемая флюсом. Это называется сваркой с двойным экраном. По этой причине вы часто найдете порошковые проволоки, классифицируемые как двойное экранирование или самоэкранирование. Но наиболее распространена самозащита.
MIG и порошковая сварка имеют как преимущества, так и недостатки. Например, защитный газ MIG можно заменить, заменив баллон. Это может быть полезно при сварке различных металлов. У вас больше контроля. Алюминий, например, лучше всего работает с чистым аргоном.
Таким образом, сварка MIG означает, что у вас должны быть под рукой баллоны со сжатым газом, и, возможно, более одного, если вы работаете не только со сталью. Танки тяжелые, и их нужно обрабатывать, чтобы предотвратить опрокидывание. Кроме того, вам потребуются аксессуары, такие как шланги и регуляторы.
При использовании порошковой проволоки обычно не требуются газовые баллоны, но вам необходимо иметь под рукой легированную проволоку и смесь флюсовой сердцевины для сварного шва. Это включает в себя сохранение разных проволок, если вы свариваете разные металлы. Хранение может быть проблемой, что приводит нас к конструкции с порошковой проволокой.
Подробнее : Защитный газ для сварки MIG – Что использовать
Конструкция проволоки
Мы уже упоминали о конструктивных различиях обеих проволок. Проволока МИГ сплошная. А порошковая проволока по сути представляет собой полую трубку, заполненную флюсом и некоторыми другими важными добавками.
Поперечное сечение будет выглядеть, как показано на рисунке ниже:
Поперечное сечение порошковой проволоки
Для сварки порошковой проволокой необходимо приобрести специальную проволоку с металлическим сплавом и правильным составом сердцевины, в зависимости от требуемого сварного шва. . Это может быть сложно, поэтому у вас может быть много разных проводов для обработки и хранения.
Кроме того, некоторые порошковые проволоки нуждаются в прохладных условиях с низкой влажностью, иначе они могут впитать влагу и испортиться. Таким образом, существует множество порошковых проволок, которые вам, возможно, придется иметь под рукой и правильно хранить, если вы полагаетесь на порошковую проволоку только в своем магазине.
Полярность
Посмотрите внимательно на схемы для каждого процесса, и вы увидите, что сварка MIG и порошковая проволока имеют разную полярность горелки. Электрод горелки MIG устанавливается в положительное положение, а электрод горелки устанавливается в отрицательное положение для порошковой проволоки.
Итак, если вы переключаетесь с одного типа провода на другой, и вы должны изменить полярность. Правильная полярность необходима для качественных сварных швов, иначе вы рискуете прожечь или разбрызгать.
Как упоминалось ранее, при сварке MIG горелка является положительной, а работа — отрицательной. Это означает, что ток переходит от заготовки к проводу. Эта настройка называется положительным электродом постоянного тока («DCEP»), и она концентрирует больше тепла в заготовке. Его также иногда называют обратной полярностью.
При сварке порошковой проволокой электрод часто отрицательный, а заготовка — положительный. Ток скачет с проволочного электрода на заготовку. Но имейте в виду, что для некоторых порошковых проволок требуется устройство DCEP, поэтому при сварке порошковой проволокой необходимо соблюдать полярность.
Расположение отрицательного электрода называется постоянным током, отрицательным электродом («DCEN») или иногда просто прямой полярностью. Вы получаете больше тепла в электроде с DCEN.
Короче говоря, направление тока влияет на то, как и где концентрируется тепло во время сварки. DCEP приводит к большему нагреву основного металла и лучшему проникновению. DCEN приводит к большему нагреву электрода и меньшему проплавлению.
Таким образом, швы, выполненные с помощью DCEN, обеспечивают более легкое проплавление и большее нагревание электрода. Таким образом, швы DCEN обычно шире и тоньше, чем сварные швы DCEP. По этой причине DCEN часто используется для более тонкого металла или деталей с плохой подгонкой.
Другим преимуществом DCEN является более высокий нагрев электрода, что идеально подходит для сварки с флюсовой сердцевиной. Помните, что флюсу и добавкам в сердечнике порошковой проволоки для работы требуется тепло. Полярность EN помещает сильный нагрев в нужное место, чтобы флюс внутри проволоки работал.
Изменение полярности может быть проблемой для некоторых сварочных аппаратов MIG. Не все из них могут поменять полярность. В противном случае они не смогут работать с большинством порошковых проволок. Если вы хотите использовать оба типа проволоки, вам необходимо купить MIG-установку, которая может легко менять полярность горелки.
Присадочный материал
При сварке с флюсовой проволокой вместе с флюсом в сердечник входят добавки. Это важное различие между порошковыми и сплошными проволоками. Технически они обеспечивают разные присадочные материалы. Хотя это не большая проблема, есть некоторые вещи, которые нужно знать.
Сплав «оболочки» проволоки и смесь флюса в центре проволоки FCAW предназначены для работы с конкретным металлом. Это позволяет прореагировавшему флюсу всплывать на поверхность в виде шлака и покрывать валик. Полученный валик представляет собой сплав, очень похожий на свариваемый основной металл. Но это другое.
Например, некоторые марки порошковой проволоки имеют более высокое содержание марганца, что делает сварной шов непригодным для многократных проходов. Это связано с тем, что марганец делает сварной шов более восприимчивым к деформационному упрочнению, а многократные проходы могут сделать соединение хрупким или привести к его растрескиванию.
Вы найдете порошковые проволоки, рассчитанные на один или несколько проходов по только что изложенным причинам. Если вам нужно сделать несколько проходов, обязательно используйте подходящую для этого порошковую проволоку.
Проволока MIG представляет собой сплошной металл, поэтому присадочный материал является «более чистым» по сравнению с FCAW. Поэтому он более щадящий и подходит для многократных проходов. Плюс сплав часто идентичен свариваемому металлу.
Прочность
Продолжая обсуждение присадочного материала, вы можете подумать, что сварка MIG обеспечивает более прочный сварной шов. Но в реальных условиях как MIG, так и порошковая проволока дают очень близкие по прочности сварные швы. С одной очень важной оговоркой, что они сделаны правильно.
Это означает, что для используемой проволоки необходимо использовать правильную проволоку для соединяемого основного металла, правильные настройки сварочного аппарата, правильную технику и т. д. Но если соединение правильно сварено, между двумя проводами нет существенной разницы в прочности.
Одно из заметных различий в прочности наблюдается у чугуна. В этом случае порошковая проволока обеспечивает более прочные сварные швы с лучшим проплавлением. По этой причине чугун обычно лучше всего изготавливать с использованием FCAW.
Проникновение
В какой-то момент вы услышите, что порошковая проволока проникает лучше. Но так ли это на самом деле?
Ответ не так прост, как вы думаете. Поскольку тепло концентрируется в электроде FCAW, вы получаете более сфокусированное «тепло», что означает, что оно проникает иначе, чем GMAW.
Это означает, что при той же силе тока вы получите лучшее проплавление порошковой проволокой. Это может быть важно, если вы свариваете более толстые детали и толкаете сварочный аппарат. При использовании порошковой проволоки такое дополнительное проникновение может потребоваться, если ваш сварочный аппарат настроен на максимальную силу тока для работы.
Но и порошковая проволока, и проволока MIG хорошо проникают. С порошковой проволокой вам потребуется немного меньше энергии, и некоторые пользователи любят отмечать это, говоря, что вы получаете больше отдачи от затраченных средств с FCAW.
Еще одно преимущество порошковой проволоки, потребляющей на несколько ампер меньше, — вы можете использовать меньший генератор на удаленных работах, чтобы получить необходимое проникновение.
MIG или сварка с флюсовым сердечником – что лучше?
Почти невозможно сказать, что один провод лучше другого, но в определенных ситуациях один провод становится лучшим выбором.
Вот некоторые из наиболее распространенных ситуаций, с которыми вы можете столкнуться:
Подготовка поверхности
Любой, кто уложил хотя бы несколько шашек MIG, знает, что GMAW не прощает ржавчины, грязи или мусора. Лучше всего подойдет чистая, ярко-белая металлическая поверхность, и при подготовке поверхности не нужно срезать углы.
Но при использовании FCAW одним из других преимуществ используемого флюса является то, что он вступает в реакцию с оксидами металлов и грязью и удаляет их. Обладает способностью прорезать загрязнения.
Таким образом, порошковая проволока имеет преимущество в ситуациях, когда на основном металле есть ржавчина или грязь. По этой причине порошковая проволока часто используется в таких местах, как верфи, где трудно довести металл до ярко-белого цвета.
Внешний вид сварного шва
Это одно из преимуществ, которое буквально очевидно. Поскольку в результате реакции флюса образуется шлак, происходит некоторое разбрызгивание и разбрызгивание.
При использовании проволоки MIG очень мало брызг, и сварной шов GMAW выглядит более чистым. Когда необходимы чистые, красивые сварные швы, MIG — лучший выбор.
На открытом воздухе
Сварка на открытом воздухе с помощью сварочного аппарата с флюсовой проволокой
Защитный газ, подаваемый в горелку в процессе MIG, позволяет выполнять сварные швы без шлака и с минимальным разбрызгиванием. Но если есть ветер, 5 миль в час или выше, защитный газ сдувается, и горячая лужа подвергается воздействию вредных газов в воздухе.
Таким образом, на открытом воздухе, где есть ветер, порошковая проволока является лучшим выбором. Характер образования защитного газа в сочетании с инкапсуляцией шлака защищает расплавленную ванну при скорости ветра до 35 миль в час.
Тонкая заготовка
Процесс MIG превосходит порошковую проволоку, когда речь идет о тонкой заготовке. Если вы свариваете такие вещи, как детали кузова, сварка MIG с меньшей вероятностью прогорит.
Кроме того, если деталь должна быть окрашена, более чистый сварной шов (т. е. отсутствие шлака) является плюсом. Шлак может затруднить сцепление краски. Если вы планируете оставлять сварные швы открытыми, лучшим выбором снова будут более чистые сварные швы MIG.
Затраты
Порошковая проволока стоит больше за фунт по сравнению со сплошной проволокой MIG. Но сравнение стоимости немного сложнее.
Порошковая проволока становится дешевле, если вы добавите к стоимости MIG баллон с газом, более высокие первоначальные затраты на сварочный аппарат MIG, более высокие токи и т. д. Конечно, это зависит от того, какой сварочный аппарат вы покупаете, какую проволоку используете, толщина сварная и т.д. но в целом МИГ немного дороже.
Чугун
Как мы уже упоминали ранее, порошковая проволока проникает и образует более прочный сварной шов с чугуном. По этой причине чугун обычно сваривают порошковой проволокой.
Алюминий
Чистота сварных швов MIG является неоспоримым преимуществом при сварке алюминия. Меньшее разбрызгивание и отсутствие шлака улучшают внешний вид сварного шва. Учитывая, что большая часть алюминиевых деталей остается незащищенной, предпочтительным является более чистый сварной шов MIG.
Кроме того, порошковых проволок, которые работают в сварочном аппарате с подачей проволоки, на самом деле не существует. Вы получите результаты с помощью поиска в Интернете, но немного больше исследований покажет, что они предназначены для пайки или на самом деле это сплошные алюминиевые провода.
Для алюминия наилучшим и единственным вариантом является сварка MIG, но вам, возможно, придется купить шпульный пистолет.
Оцинкованная сталь
Если вы свариваете оцинкованную сталь, вам сначала необходимо сошлифовать оцинковку. Вы не можете сварить через это.
Но с порошковой проволокой она способна прорезать гальваническое покрытие и сформировать хороший сварной шов. Для оцинкованной стали лучшим выбором является флюсовая сердцевина.
Плюсы и минусы – обновленная крышка
Порошковая проволока
Плюсы
Простота установки и обучения
Работает в ветреную погоду на открытом воздухе
Лучшее проникновение хорошо справляется с толстым материалом
Доступный
Выдерживает небольшое количество краски, ржавчины и грязи
Хорошо сваривает чугун и оцинкованную сталь
Портативный
Минусы
Образует шлак и брызги, требующие очистки
Сварка алюминия невозможна
Не работает на тонком материале без продувки
Сплошная проволока MIG
Pros
Простота в использовании, нажмите курок и сварите
Без шлака, меньше брызг, чище, чем порошковая
Ручки из тонкого металла
Сплошная проволока с меньшей вероятностью запутывается или слетает с катушки «птичье гнездо»
Сплошная проволока стоит меньше на фунт по сравнению с порошковой проволокой
Может производить чистые, профессиональные сварные швы алюминия
Минусы
Немного сложнее настроить для сварки (необходимо настроить расход газа)
Дороже, если к стоимости провода добавить газ и другие расходы
Требуется чистая, ярко-белая подготовка
Ветер сдувает защитный газ, даже легкий ветерок может быть проблемой
Не лучший выбор для чугуна
Газовый баллон
делает его менее портативным, чем
с порошковым сердечником.
Часто задаваемые вопросы
Является ли флюсовая сердцевина такой же прочной, как MIG?
И MIG, и порошковая проволока дают очень похожие прочностные сварные швы, и если соединение сварено надлежащим образом, между процессами нет существенной разницы в прочности.
Единственная заметная разница в прочности наблюдается у чугуна. В этом случае порошковая проволока обеспечивает более прочные сварные швы с лучшим проплавлением. По этой причине чугун обычно лучше всего изготавливать с использованием FCAW.
Сварка MIG с газом лучше сварки под флюсом?
Если вы работаете в помещении, сварка MIG будет иметь то преимущество, что она будет более привлекательной и не будет иметь шлака, который нужно отколоть. Однако, если вы работаете на улице, лучше использовать сварку с флюсовой проволокой, поскольку она может выдерживать ветреную погоду.
Может ли любой сварщик MIG использовать флюсовый сердечник?
Большинство сварочных аппаратов MIG спроектированы так, чтобы быть совместимыми с проволокой с флюсовым сердечником, однако некоторые сварочные аппараты MIG могут не упоминать об этом. Если ваш сварочный аппарат MIG не говорит, он, скорее всего, может сваривать порошковой проволокой с небольшими изменениями в аппарате.
Основными настройками, которые необходимо изменить, являются полярность с положительной на отрицательную и изменение приводного ролика таким образом, чтобы он не повреждал более мягкую порошковую проволоку.
Подведение итогов
Впервые знакомясь со сваркой, многие из нас слышат о чистых сварных швах MIG, которые могут делать даже начинающие сварщики. Итак, когда я впервые начал заниматься сваркой, я, естественно, подумал, что сплошная проволока MIG лучше, чем порошковая.
Но я ошибался, порошковая проволока обладает многими достоинствами и в определенных ситуациях является лучшим выбором. Знание того, когда и где лучше использовать сплошную или порошковую проволоку, сделает вас лучшим сварщиком. Таким образом, это стоит вашего времени, чтобы учиться.
Краткое описание может выглядеть примерно так. Тонкую заготовку лучше всего делать сплошной проволокой MIG. А вот при работе на улице в ветреную погоду лучше использовать порошковую проволоку. Сварка чугуна или оцинкованной стали опять идет порошковой проволокой. Но если вам нужно сварить алюминий, то вам нужно использовать сварочный аппарат МИГ со сплошной проволокой (и, возможно, шпулемет).
Связанные материалы
MIG и дуговая сварка
Все о проволоке для дуговой сварки в среде защитных газов с флюсовой сердцевиной
Понимание характеристик и преимуществ порошковых проволок в защитных газах может помочь вам решить, подходят ли они для ваших сварочных операций. Изображения: Hobart Brothers
Выбор правильного присадочного металла может значительно повлиять на качество готового сварного шва, но универсального решения для каждой задачи не существует. Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе, включают требуемое положение сварки; наличие сварочного оборудования; тип или марка основного материала, размер и толщина; и уровень квалификации оператора.
Проволока для дуговой сварки в среде защитного газа (FCAW) может обеспечить более высокую скорость наплавки, чем другие присадочные металлы, что приводит к повышению производительности во многих областях применения. Эти проволоки также хорошо подходят для применения во многих отраслях промышленности, таких как судостроение, конструкционная сталь, а также общее производство и производство.
Понимание характеристик и преимуществ порошковых проволок в защитных газах может помочь вам решить, подходят ли они для ваших сварочных работ.
Основы
Обычная порошковая проволока E71T-1 Американского общества сварщиков (AWS) на основе рутила в среде защитного газа, как правило, очень привлекательна, поскольку ими легко управлять, и они обеспечивают эстетически приятный сварной шов. Выбирая подходящую проволоку для работы, важно сначала рассмотреть несколько основных принципов работы с порошковой проволокой.
Знать положение сварки. Некоторые порошковые проволоки предназначены для сварки во всех положениях (например, AWS E71T-1C), а другие предназначены для плоской и горизонтальной сварки (например, AWS E70T-1C).
Пара с основным металлом. Порошковая проволока предназначена для сварки различных основных материалов, включая мягкую сталь, низколегированную сталь, никелевые сплавы и нержавеющую сталь. Проволока для сварки стали доступна с пределом прочности на разрыв 70 KSI для низкоуглеродистой стали и от 80 до 120 KSI для высокопрочной/низколегированной стали.
Проверьте обозначения. Порошковая проволока имеет обозначения удобства использования, определенные AWS, которые указывают их полярность и рабочие характеристики. Эти обозначения могут быть числом (от 1 до 14) или буквой (G или GS).
Смотреть шлак . Порошковая проволока образует шлак, который защищает расплавленную сварочную ванну по мере ее охлаждения. Вы должны удалять шлак между проходами и после последнего прохода, чтобы избежать включений, которые могут привести к дефектам сварных швов.
Выберите защитный газ. FCAW с порошковыми проволоками в защитных газах требует внешнего защитного газа. Распространенными вариантами являются 100% углекислый газ или смесь CO2 и аргона.
Защитные газы для FCAW
При правильном подходе и передовом опыте порошковая проволока может повысить производительность, улучшить качество сварки и сократить время простоя.
Каковы основы согласования порошковой проволоки с защитным газом? Каждый тип защитного газа дает разные характеристики в FCAW. Также важно знать конкретные требования к защитному газу для используемых вами порошковых проволок.
Используйте только 100% CO2 с проводами с обозначением C в их классификации AWS, например, E70T-1C H8.
Для проводов с обозначением М, таких как E71T-1M, требуется смешанный защитный газ из CO2 и аргона, часто в соотношении 75%/25%.
Проволока, имеющая обозначения C и M, предназначена для двойного газа и может использоваться с любым типом газа.
Проволока в паре со 100% CO2 обеспечивает большее проникновение в сварной шов, но также приводит к большему разбрызгиванию при сварке, что требует больше времени для очистки. Использование газовой смеси с порошковой проволокой приводит к уменьшению разбрызгивания при сварке и более гладкому внешнему виду валика. Смешанный газ дороже чистого CO2, поэтому при выборе следует взвесить затраты, включая время и деньги, потраченные на очистку.
Кроме того, имейте в виду, что изменение защитного газа может потребовать новых процедур сварки и испытаний перед использованием, в зависимости от применения.
Требования к оборудованию для проволоки FCAW
Помимо выбора правильного присадочного металла для работы, для достижения наилучших результатов при использовании порошковой проволоки также требуется наличие надлежащего оборудования и его правильное использование.
Провода FCAW работают со стандартным источником постоянного напряжения (CV), который может быть настроен либо на прямую полярность (отрицательный электрод постоянного тока, или DCEN), либо на обратную полярность (электрод постоянного тока, положительный, или DCEP). Правильная настройка полярности зависит от конструкции провода. Перед настройкой оборудования ознакомьтесь с рекомендациями производителя присадочного металла.
Поскольку порошковая проволока мягче сплошной проволоки, ее можно легко раздавить или деформировать при использовании неподходящих приводных роликов. Обязательно выбирайте приводные ролики с V-образной накаткой для механизма подачи проволоки, так как они обеспечат плавную подачу проволоки и стабильное качество сварки.
Советы по технике и хранению порошковой проволоки
После того, как у вас есть подходящий присадочный металл и оборудование, следуйте нескольким передовым методам, которые также помогут вам оптимизировать результаты.
При сварке используйте технику перетаскивания. Хороший угол сопротивления для плоского, горизонтального положения и положения над головой обычно составляет от 10 до 30 градусов. Для вертикальных сварных швов угол наклона горелки должен составлять от 5 до 15 градусов.
Поддерживайте постоянную и соответствующую скорость движения. Это не позволит сварочной ванне опережать дугу, что может привести к шлаковым включениям.
Следите за своим вылетом . Неправильный вылет может привести к обратному прожогу, червячной траектории, неполному покрытию шлаком и затрудненному удалению шлака. Обязательно ознакомьтесь с рекомендациями по вылету для каждого провода. В зависимости от диаметра и типа проволоки рекомендуемый вылет может превышать 2 дюйма. Вылет также важен, поскольку он обеспечивает уровень резистивного нагрева проволоки, что помогает увеличить скорость наплавки.
Храните присадочные металлы надлежащим образом. Порошковую проволоку следует хранить в чистом и сухом месте. Воздействие влаги или других загрязняющих веществ может привести к повреждению проволоки, что приведет к ухудшению качества сварки. Кроме того, храните провода в их оригинальной упаковке до тех пор, пока вы не будете готовы их использовать. Для используемых проводов снимайте катушку с механизма подачи проволоки на ночь и храните ее в пластиковом пакете, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем из-за воздействия влаги.
Поддержание температуры хранения. Также рекомендуется поддерживать в складских помещениях такую же температуру, как и в сварочном цеху. Конденсат может образовываться на проводах, если вы перемещаете их из холодного склада в теплую производственную среду. Это может привести к ржавлению проволоки и потенциальным проблемам с подачей проволоки или пористости сварного шва. Если невозможно поддерживать одинаковую температуру как в зоне хранения, так и в сварочной камере, дайте проволоке акклиматизироваться к температуре сварочной камеры в течение 24 часов перед сваркой с ней.
Оптимизация сварки порошковой проволокой
Как и в случае любого нового процесса сварки или присадочного металла, обучение является важным шагом на пути к успеху. Если вы новичок в использовании порошковой проволоки в среде защитного газа, вам может потребоваться дополнительное обучение или сертификация, которые помогут вам освоить этот процесс.
Соблюдение необходимых рабочих процедур и параметров для конкретного применения также может помочь вам достичь желаемых результатов с порошковой проволокой.

Свариваемый основной металл	Присадочный материал (сварочная проволока) универсальная	Присадочный материал (сварочная проволока) специальная для обеспечения особых свойств шва
		Стойкость против горячих трещин	Временное сопротивление разрыву	Относительное удлинение	Коррозионная стойкость
А99, А97, А95	А99	А99	СвА85Т	А99	А99
АД0, АД1	СвА5	СвА5	СвА5	СвА97	СвА97
Амц	СвАМц	СвАМц	СвАМц	СвАМц	СвАМц
АМг3	СвАМг3	СвАМг5	СвАМг5	Авч	Авч
АМг5	СвАМг5	СвАМг6з	СвАМг6	СвАМг5	Св1557
АМг6	СвАМг6	СвАМг6з	СвАМг6	СвАМг6з	Св1557
АВ, АД31, АД33	СвАК5	СвАК5	Св1557	Св1557	Авч
1915	Св1557	СвАМг5	СвАМг6	СвАМг5	Св1557

	МИГ	Порошковая проволока
Кривая настройки/обучения	Умеренный	Умеренный
Стоимость провода	✅	⛔ $$$
Требуется бензобак	⛔ Да	✅ №
Эксплуатационные расходы	$$	$$
Подготовка поверхности	⛔ Ярко-белый металл лучше всего	✅ Справляется с краской, ржавчиной и грязью
Ветер	⛔ В помещении, менее 5 миль в час	✅ На открытом воздухе, до 35 миль в час
Внешний вид валика	✅ Без шлака, мало брызг	⛔ Шлак и брызги
После очистки	✅ Очень мало	⛔ Очистка от шлака и брызг
Тонкий материал	✅ До 24 калибра.	⛔ 1/8 или толще
Толстый материал	⛔ Приемлемо при достаточной мощности	✅ Хорошее проникновение до 3/8 дюйма.
Чугун	⛔ Возможно, но более слабый сварной шов	✅ Лучшее проникновение, сильнее, чем MIG
Алюминий	✅ Чистее, чем палочка	⛔ Возможно, но сложнее
Мобильность	⛔ Жестче с бензобаками	✅ Проще без бензобаков

3Май
Киа rio 2018: купить, продать и обменять машину
3 Май 2023 alexxlab Комментировать
Kia Rio 1.6 л Автоматическая в городе Мурманск
В каталог
Rio 2018
1 149 000 ₽
Заявка на просмотр
Готовы забронировать автомобиль?
Это можно сделать прямо сейчас — безопасно и быстро. Просто внесите предоплату 5 000 ₽ с помощью банковской карты. Бронирование действует 3 дня. В случае отмены бронирования деньги возвращаются на вашу банковскую карту.
Автомобили этого дилера
Выберите модель
Онлайн-бронирование
K5 2021
15 800 км
2.5 л / 194 л.с. / Бензин /Автоматическая / Передний привод
Цвет: Синий
3 299 000 ₽
Онлайн-бронирование
Rio 2020
76 000 км
1.6 л / 123 л.с. / Бензин /Механическая / Передний привод
Цвет: Черный
1 399 000 ₽
Онлайн-бронирование
Cerato 2020
42 684 км
2. 0 л / 150 л.с. / Бензин /Автоматическая / Передний привод
Цвет: Черный
1 999 000 ₽
Онлайн-бронирование
Sportage 2020
17 000 км
2.0 л / 150 л.с. / Бензин /Автоматическая / Полный привод
Цвет: Синий
2 900 000 ₽
Онлайн-бронирование
Rio 2018
101 000 км
1.6 л / 123 л.с. / Бензин /Автоматическая / Передний привод
Цвет: Черный
1 149 000 ₽
Онлайн-бронирование
Rio 2017
25 000 км
1.4 л / 100 л.с. / Бензин /Механическая / Передний привод
Цвет: Серый
1 069 000 ₽
Онлайн-бронирование
Mohave 2017
104 000 км
3.0 л / 250 л.с. / Дизель /Автоматическая / Полный привод
Цвет: Черный
2 649 000 ₽
Онлайн-бронирование
Sportage 2016
76 500 км
2. 0 л / 150 л.с. / Бензин /Механическая / Передний привод
Цвет: Серебряный
1 269 000 ₽
Онлайн-бронирование
Ceed 2013
185 331 км
1.6 л / 129 л.с. / Бензин /Автоматическая / Передний привод
Цвет: Синий
829 000 ₽
Посмотрите все авто c пробегом
Авто c пробегом
Все авто с пробегом
Контакты Автомаркет
Автомаркет
г. Мурманск, пр. Кольский, д.118
Пн-Cб с 8:30 до 21:00; Вс с 09:30 до 20:00
+7 (8152) 33-30-00
Сведения о наличии автомобилей и ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен дилеров Kia. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию Kia обращайтесь к дилерам Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от реализуемого. Цвет автомобиля может отличаться от представленного на данном сайте.
Шины и диски для Kia Rio 2018, размер колёс на Киа Рио 2018
Подбор шин и дисков по автомобилю Kia Rio 2018
Kia Rio 1.0 T-GDi 100 YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.0 T-GDi 120 YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.0 T-GDi IV (YB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.0 T-GDi YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.0 T-GDi YB/FB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.2 MPi IV (YB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.2 MPi YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.25 MPi IV (YB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.25 MPi YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.25 MPi YB/FB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 CRDi 77 YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 CRDi 90 YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 CRDi IV (YB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 CRDi YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 CRDi YB/FB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 MPi IV (FB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 MPi IV (YB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 MPi YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1. 4 MPi YB/FB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.4 TCi IV (YB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.6 GDi IV (YB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.6 GDi YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.6 MPi IV (FB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.6 MPi IV (YB) (2018 г.в.)
Kia Rio 1.6 MPi YB (2018 г.в.)
Kia Rio 1.6 MPi YB/FB (2018 г.в.)
Другие модели Kia
Kia 300E, Kia Amanti, Kia Avella, Kia Besta, Kia Bongo, Kia Borrego, Kia Cadenza, Kia Capital, Kia Carens, Kia Carnival, Kia Carstar, Kia Cee’d, Kia Ceed, Kia Cerato, Kia Cerato Classic, Kia Cerato K3, Kia Cerato Koup, Kia Cerato Vivro, Kia Clarus, Kia Credos, Kia Elan, Kia Enterprise, Kia EV6, Kia Forte, Kia Forte Koup, Kia Forte R, Kia Forte5, Kia Grand Carnival, Kia Joice, Kia K2, Kia K2500, Kia K2700, Kia K3, Kia K3 GT, Kia K3 Koup, Kia K3000, Kia K4, Kia K4 Cachet, Kia K5, Kia K7, Kia K8, Kia K9, Kia K900, Kia KX cross, Kia KX1, Kia KX3, Kia KX5, Kia KX7, Kia Lotze, Kia Magentis, Kia Mentor, Kia Mohave, Kia Morning, Kia Morning X-Line, Kia Niro, Kia Opirus, Kia Optima, Kia Pegas, Kia Picanto, Kia Picanto Cross, Kia Potentia, Kia Pregio, Kia Pride, Kia ProCeed, Kia pro_Cee’d, Kia pro_Cee’d, Kia Pro_ceed, Kia Quoris, Kia Ray, Kia Retona, Kia Rio, Kia Rio Cross, Kia Rio X, Kia Rio X-Line, Kia Roadster, Kia Rondo, Kia Sedona, Kia Seltos, Kia Sephia, Kia Shuma, Kia Soluto, Kia Sonet, Kia Sorento, Kia Sorento L, Kia Sorento Prime, Kia Soul, Kia Spectra, Kia Spectra Wing, Kia Sportage, Kia Sportage Ace, Kia Sportage R, Kia Stinger, Kia Stonic, Kia Telluride, Kia Tonic, Kia Towner, Kia Venga, Kia Visto, Kia X-Line, Kia X-Trek, Kia XCeed,
Подбор шин и дисков для автомобиля Kia Rio 2018
Подбор шин и дисков для автомобиля Kia Rio 2018 позволяет многократно сэкономить время на поиск подходящего варианта.
Ведь данная опция позволяет обойтись без изучения обширного ассортимента интернет-магазина «Мосавтошина», представленного несколькими тысячами позиций. При этом очень высок риск того, что выбранный вариант окажется не подходящим для автомобиля. Ведь для этого нужно обладать довольно-таки глубокими знаниями в данной сфере, которые у большинства автовладельцев попросту отсутствуют. Чтобы использовать все 100% возможностей нашей системы подбора шин и дисков, достаточно знать марку, модель и год выпуска своего автомобиля. Данная информация указывается при помощи кликов компьютерной мыши на соответствующих надписях. Марки, модели и года выпуска автомобиля достаточно, чтобы наша автоматизированная система поиска выбрала из нескольких тысяч вариантов только те, которые гарантированно подойдут для него.
Kia rio 2018 года — найдите динамики, стереосистемы и комплекты приборной панели, подходящие для вашего автомобиля
Выбрав автомобиль на нашем сайте, вы сможете делать покупки из отфильтрованных списков продуктов, таких как ресиверы и динамики, которые мы знаем подходит или работать с вашим автомобилем. Вы также сможете найти более «универсальные» продукты, такие как усилители и сабвуферы, которые можно установить практически в любом транспортное средство.
При покупке обратите внимание на эти символы.
Зеленая галочка означает, что изделие подходит к заводским отверстиям вашего автомобиля без каких-либо модификаций.
Желтый предупреждающий треугольник означает, что продукт подойдет, если вы сделаете небольшую модификацию, например, подрежете пластик на приборной панели или просверлите новые отверстия для динамиков в дверных панелях.
Красный предупреждающий знак означает, что изделие больше одного или нескольких размеров заводского места установки и не подходит. Для динамиков ключевые размеры включают в себя больше, чем просто размер конуса.
В наши дни почти в каждой машине на дорогах есть заводская стереосистема. И почти каждый меломан хочет, чтобы звук был лучше, чем заводская стереосистема. В Crutchfield мы хотим помочь вам добиться наилучшего звука во время вашей поездки, и мы потратили более четырех десятилетий на исследования, необходимые для того, чтобы подобрать стереооборудование, подходящее для вашей поездки.
Мы разобрали приборные панели и дверные панели десятков тысяч автомобилей, измерили места, где поместятся заводские стереосистемы и динамики, и загрузили результаты в нашу обширную базу данных. Затем наша система сравнивает эти измерения с размерами данного ресивера или динамика, чтобы определить, какие продукты послепродажного обслуживания подходят для установки на заводе.
Никто другой в индустрии бытовой электроники не делает то, что делаем мы. Вот почему никто не знает того, что знаем мы.
Совместимые продукты
Мы часто замечаем, что продукт «работает» с вашим автомобилем. Это означает, что, хотя он не обязательно подходит для установки на заводе, он по-прежнему спроектирован так, чтобы быть совместимым с электроникой вашего автомобиля или дизайном интерьера. К совместимым продуктам относятся адаптеры (например, для Bluetooth ^® или управления смартфоном), которые вставляются в жгут проводов стереосистемы вашего автомобиля, и держатели устройств, которые крепятся в определенном месте на приборной панели.
Мы также предлагаем широкий ассортимент продукции, которая на самом деле предназначена для работы исключительно с конкретными автомобилями. См. ниже, чтобы узнать больше.
The Crutchfield KitFinder
При выборе нового автомобильного аудиооборудования первым делом необходимо выбрать устройство, подходящее для вашего автомобиля. Второй шаг – правильно установить его. Вот почему мы разработали Crutchfield KitFinder. С помощью KitFinder вы сможете использовать нашу обширную базу данных, чтобы найти и сравнить снаряжение, которое подойдет для вашего конкретного автомобиля. Мы также позаботимся о том, чтобы у вас были установочные детали и инструкции, облегчающие работу. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим мастером-самоучкой или опытным профессионалом в области автозвука, KitFinder избавит вас от хлопот и догадок при выборе и установке новой стереосистемы и/или динамиков.
При совершении покупок у нас вы увидите:
Отфильтрованные списки стереосистем, которые, как мы знаем, подходят для вашей приборной панели
Установочные детали, необходимые для установки интересующего вас стереооборудования, а также детали, которые позволяют сохранить некоторые расширенные заводские функции. И все они упакованы в легко добавляемые пакеты
При большинстве заказов вы также получаете набор легендарных инструкций Crutchfield по разборке конкретного автомобиля. Эти руководства, созданные на основе информации, собранной нашей группой по исследованию транспортных средств, содержат пошаговые инструкции и подробные иллюстрации или фотографии. Они доступны для тысяч автомобилей.
Покупка автомобильных динамиков
Чтобы узнать, какие динамики подходят для вашего автомобиля, мы разобрали дверные панели десятков тысяч автомобилей, измерили пространство, в котором поместились заводские динамики, и загрузили наши результаты в обширную базу данных Кратчфилда. Затем наша система сравнивает эти измерения с размерами данного динамика, чтобы определить, поместится ли он в заводской полости.
Вот как вся эта информация поможет вам получить и установить новые динамики:
Вы увидите отфильтрованные списки динамиков, которые соответствуют требованиям к глубине, диаметру и высоте заводских отверстий для динамиков вашего автомобиля.
Мы покажем вам динамики, доступные для определенных мест в вашем автомобиле. Этот список может включать места, в которых нет заводских динамиков, но которые можно адаптировать с помощью определенных монтажных адаптеров. Мы не будем указывать данное место, если там нет подходящих колонок.
Если для установки потребуются кронштейны и жгуты проводов (при их наличии), мы предложим вам добавить их в корзину. Они бесплатны почти для всех динамиков, как и наши бесплатные инструкции по установке для конкретного автомобиля.
Изделия, подходящие по индивидуальному заказу
Многие производители разработали изделия, предназначенные непосредственно для конкретных автомобилей. К ним относятся:
«Прямая» замена определенных продуктов, например динамиков.
Изделия, позволяющие использовать неиспользуемое пространство в автомобиле, например корпуса сабвуферов специально разработанный, чтобы поместиться в местах, которые не жертвуют багажником или грузовыми отсеками.
Продукты, которые подключаются непосредственно к проводке вашего автомобиля и работают с заводской стереосистемой, таких как адаптеры громкой связи Bluetooth или звуковые процессоры.
Универсальные изделия
Многие автомобильные аудио/видеоустройства мы описываем как «универсальные», поскольку для них нет специальных производственных цехов. При использовании многих из этих продуктов вам придется проверить автомобиль на наличие свободного места и заранее тщательно спланировать установку. К наиболее распространенным относятся:
Усилители Усилители требуют трех вещей: места установки, проводки питания непосредственно к аккумулятору вашего автомобиля и проводки для музыкального сигнала. Вам нужно будет проверить размеры интересующих вас усилителей, которые мы предоставляем, а затем измерить свободное место в вашем автомобиле. Места установки могут включать в себя под сиденьями или в багажнике или багажном отделении. Мы покажем вам размер проводов, которые вам понадобятся, когда вы сделаете покупку, и мы можем дать советы онлайн и по телефону по стратегиям подключения.
Сабвуферы Почти все сабвуферы должны быть установлены в корпусе, который затем помещается в доступное место в автомобиле. Как и в случае с усилителем, вам нужно будет измерить пространство в вашем автомобиле, чтобы увидеть, подойдет ли интересующий вас сабвуфер, оставив при этом достаточно грузового места для ваших нужд. Если вы выберете активный сабвуфер, мы позаботимся о правильной проводке питания; если вы выберете сабвуфер и коробку, мы порекомендуем правильный размер провода динамика, который вы подключите к внешнему усилителю, который будет подавать питание на сабвуфер.
Портативные устройства , такие как GPS-навигаторы, радар-детекторы и видеорегистраторы. Вам просто нужно убедиться, что у вас есть приборная панель или лобовое стекло, достаточно большое, чтобы вместить системы крепления этих видов продуктов, не мешая вашему обзору или эксплуатации автомобиля.
Комплект приборной панели Жгут проводов Адаптер антенны Модуль интеграции Управление на рулевом колесе Жгут проводов динамика Кронштейн динамика
Комплект приборной панели: В комплект приборной панели входят все элементы отделки и скобы, необходимые для установки нового радиоприемника в отверстии приборной панели и сохранения чистоты заводского вида.
Жгут проводов: Жгут проводов соединяет вашу новую магнитолу и проводку вашего автомобиля. Соедините провода жгута с проводами вашего нового радио, затем подключите другой конец жгута к разъему, который вы отсоединили от заводского радио.
Антенный адаптер: Антенный адаптер соединяет штекер автомобильного антенного кабеля со стандартным антенным входом Motorola на вашем новом радио.
Интеграционный модуль: интеграционный модуль и жгут проводов соединяют и обеспечивают связь между вашим новым радиоприемником и заводской электроникой вашего автомобиля. Соедините провода модуля с проводами вашего нового радио, затем подключите другой конец жгута проводов к разъему, который вы отсоединили от заводского радио.
Адаптер управления на рулевом колесе (SWC): Адаптер управления на рулевом колесе (SWC) обеспечивает соединение между вашим новым радиоприемником и штатными органами управления аудиосистемой на рулевом колесе вашего автомобиля. В большинстве случаев вам придется подключить провода и настроить адаптер для работы с новым радио.
Жгут проводов динамика: Жгут проводов динамика соединяет ваши новые динамики с заводскими разъемами динамиков вашего автомобиля.
Кронштейн динамика: Кронштейны динамиков ввинчиваются в заводские монтажные места вашего автомобиля и позволяют устанавливать динамики вторичного рынка.
2018 Kia Rio S Auto Review
Двери и сиденья
5 дверей, 5 мест
Двигатель
1.4i, 4 цил.
Engine Power
74kW, 133Nm
Fuel
Petrol (91) 6.2L/100KM
Manufacturer
FWD
Transmission
4 Spd Auto
Warranty
7 Yr, Unltd KMs
Ancap Безопасность
5/5 звезд (2017)
Дэвид МакКоуэн
23:0327 Ноябрь 2018
Это Kia в своей зоне комфорта. Несмотря на то, что бренд продвинулся на новую территорию со спортивным седаном Stinger с двойным турбонаддувом и получившим признание критиков Sorento, новый Kia Rio возвращает нас к дням дешевого и веселого автомобиля со скидкой.
Преодолев границу между игрой на самых крутых автомобилях в своем классе и нацеленностью на тех, кто использует самый острый карандаш, чтобы сбалансировать свой бюджет, Rio стремится угодить всем покупателям городских автомобилей.
Что мы любим

Информационно-развлекательная система
Сильная гарантия
Камера заднего вида, стандарт датчиков
Чего мы не делаем

Устаревшая трансмиссия
Плохая доработка подвески
Нет активной безопасности
Подходит ли мне?
Расположенный чуть выше субкомпактного Picanto, Kia Rio представляет собой городской автомобиль, способный конкурировать с Toyota Yaris, Mazda2 и Volkswagen Polo. В линейке есть три модели, в том числе высококлассная GT-Line, которая следует примеру Polo, используя трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом с функцией экономии топлива, сложную коробку передач с двойным сцеплением и активные средства помощи водителю, такие как автономное экстренное торможение и помощь в удержании полосы движения.
Но в тестируемой модели ничего этого нет. Базовая Kia Rio S оснащена перенесенным 1,4-литровым двигателем и четырехступенчатой автоматической коробкой передач — это старая школа Kia, которая следует своему оригинальному рецепту и ставит ценность выше всего остального, даже безопасности или эффективности.
Могу ли я себе это позволить?
По цене от 16 990 долларов США с механической коробкой передач или 17 490 долларов США с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, Rio S представляет собой бюджетный автомобиль. Потратьте $18 990, и вы получите новый Rio Sport (заменивший Rio Si и SLi) с тем же двигателем без турбонаддува в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а топовый GT-Line с турбонаддувом стоит $21,9. 90 выезд.
Что вы получаете за свои деньги?
Rio S оснащен 15-дюймовыми стальными колесами с пластиковыми колпаками, в отличие от более привлекательных легкосплавных дисков. Камера заднего вида и задние датчики парковки представляют собой качественные дополнения, как и информационно-развлекательная система, которая станет изюминкой для многих покупателей. Вы получаете полный набор подушек безопасности и электронного контроля устойчивости (но мало, чтобы предотвратить аварию), электрические стеклоподъемники, электрические зеркала и элементы управления аудиосистемой на рулевом колесе — вещи, которые не так давно были доступны только автомобилям премиум-класса.
Несмотря на то, что большинство базовых функций уже рассмотрено, мы хотели бы, чтобы к его относительно скудным спецификациям были добавлены функции круиз-контроля или ограничителя скорости.
Сколько стоит обслуживание?
Kia предлагает обслуживание Rio по ограниченной цене с интервалом в 15 000 километров каждые 12 месяцев, стоимость обслуживания которого составляет 1597 долларов США в течение первых четырех лет или 60 000 километров владения.
Хорошо сложен?
Мы ездили на всех автомобилях модельного ряда Kia, и подавляющее большинство из них кажутся нам качественными автомобилями. Но Rio, протестированный здесь, был особенно крутым, его подвеска издавала гулкий стук на малейших неровностях, чувствуя себя неуверенно на волнистых дорогах, часто посещаемых тяжелыми транспортными средствами. Хотя это было больше похоже на проблему, связанную с этим конкретным автомобилем, чем на фундаментальный недостаток конструкции, мы бы не назвали этот пример «хорошо построенным».
Какие функции выделяются?
На наш взгляд, лучшей особенностью является 7,0-дюймовый информационно-развлекательный экран, общий для всей линейки. Каждый Rio оснащен системой с сенсорным экраном, камерой заднего вида и возможностью подключения Apple CarPlay и Android Auto, а также Bluetooth, USB и вспомогательными аудиоразъемами, питающими шесть динамиков, расположенных по всему салону.
Хотя спутниковой навигации нет в меню, сторонние приложения, такие как Google Maps и Waze, могут доставить вас туда, куда вам нужно.
Что у него есть такого, чего нет у других?
Еще одним преимуществом Kia является семилетняя гарантия, семь лет помощи на дороге и ограниченная цена. Тем не менее, многие конкурирующие марки приняли пятилетнюю гарантию, что снижает влияние поддержки производителя Kia.
Насколько это практично?
Трехдверный Rio больше не доступен, он продается только как пятидверный хэтчбек с пятью сиденьями. Места сзади достаточно для автомобиля этого класса, хотя это не тот автомобиль, который вы бы купили, чтобы регулярно сажать людей сзади — мы бы по крайней мере посмотрели на что-то следующего размера. Kia предусмотрительно предусмотрела 12-вольтовую розетку для пассажиров на заднем сиденье, объединив две розетки USB и одну 12-вольтовую розетку спереди.
Получите выгодную сделку сегодня
Заинтересованы в этом автомобиле? Предоставьте свои данные, и мы свяжем вас с членом команды Google Диска.
Kia Rio
Kia Rio
Я хотел бы получать информацию о финансовых сделках
Подписаться на рассылку новостей
Нажимая кнопку «Отправить запрос», вы подтверждаете, что прочитали и согласны с Условия использования Диска и Политика конфиденциальности.
Это удобно?
Комфорт не является ключевым приоритетом для Rio. Построенный по бюджету, маленький хэтчбек является домом для дешевого пластикового рулевого колеса, твердого пластика на приборной панели и дверных картах, а также плоских тканевых сидений без регулировки поясничной опоры. Отсутствие круиз-контроля разочаровывает в дальних поездках, так как у вас нет возможности расслабить ноги, хотя приятно иметь регулируемые по высоте элементы управления ремнями безопасности и центральный подлокотник, которые вы не найдете на всех легковых автомобилях.
Легко войти, легко выйти?
Стандартная пятидверная компоновка значительно облегчает доступ к задним сиденьям, а на эргономику модели особо жаловаться не приходится. Немногие автомобили так же просты в посадке и вождении, как Rio, который предлагает базовый транспорт из пункта А в пункт Б.
Простор и универсальность?
Задние сиденья, складывающиеся по двум направлениям, обеспечивают 325 литров пространства со сложенными задними сиденьями или 980 литров со сложенными. Поднимите пол багажника, и вы найдете запасную часть для экономии места, которая не так удобна, как полноразмерный предмет, но гораздо лучше, чем банка спрессованного липкого герметика.
Какой двигатель?
1,4-литровый двигатель, лежащий в основе модели Rio, является устаревшим элементом, в котором отсутствуют современные технологии, такие как система экономии топлива с системой «старт-стоп», непосредственный впрыск или турбонаддув. Производя 74 кВт при 6000 об/мин и 133 Нм при 4000 об/мин, двигатель Rio должен быть сильно раскручен, чтобы показать свои лучшие качества. Что является проблемой, поскольку его четырехступенчатая автоматическая коробка передач изо всех сил пытается поддерживать двигатель в рабочем состоянии. Широко разнесенные передаточные числа и неосведомленность о его компьютерном программировании могут оставить вас разочарованными, ожидая слишком долго, пока трансмиссия не переключится на более низкую передачу и не начнет двигаться при ускорении.
Двигатель сам по себе достаточно безвреден для экономичного автомобиля. Нет, он не такой тихий и не такой эффективный, как конкуренты с турбонаддувом, такие как Polo, но Kia, наконец, готова решить эту проблему с помощью Rio GT-Line для покупателей, готовых потратить дополнительные деньги.
Сколько топлива он потребляет?
Официальный расход топлива для четырехступенчатого автомобиля Rio составляет 6,2 л/100 км. Шестиступенчатый автомат Rio Sport снижает этот показатель до 6,0 л/100 км, а семиступенчатый GT-Line возвращает более впечатляющие 5,4 л/100 км.
Удовольствие от вождения?
Хотя Kia Rio может многое предложить, удовольствие от вождения не является его сильной стороной. Этот хриплый двигатель плохо обслуживается тупоголовым, тонким четырехступенчатым автоматом, который может привести к разочаровывающему прогрессу, если вы ищете чего-то большего, чем вялое ускорение.
Как мы упоминали ранее, усовершенствование подвески в нашем тестовом автомобиле оставляло желать лучшего, чувствуя себя менее совершенным, чем пятилетний Рио коллеги с большим пробегом. Сама поездка не была слишком ухабистой или жесткой, хотя один из тестеров испытал странные колебания на дорогах с боковыми колеями.
Наслаждаясь безынерционностью Suzuki Swift и утонченностью большого автомобиля VW Polo в этом году, громоздкая трансмиссия Rio, некачественная подвеска и в целом обычная реакция на рулевое управление заставили нас задуматься о том, что могло быть.
Он работает так, как вы ожидаете?
Критику в адрес Rio следует умерить, учитывая его цену — 17 990 долларов за поездку — это не так уж и много. Вполне справедливо исключить такие устройства, как автономное экстренное торможение, круиз-контроль и легкосплавные диски во имя сокращения расходов. Но вы чувствуете, что оставшийся пакет меньше, чем сумма его частей, и что можно было бы сделать больше, чтобы отполировать его опыт вождения, представление салона или внешний вид, который можно было бы ошибочно принять за предыдущую модель.
Когда стареющая Mazda2 может предложить AEB, умный шестиступенчатый автомат и блестящую динамику за те же деньги, наши деньги пошли бы в другом месте в этом классе.

3Май
Индекс 94 т: Индекс скорости шин — таблица, расшифровка
3 Май 2023 alexxlab Комментировать
Индекс: 673311. Почтовое отделение «ДАРАСУН 1», ул. Ленина, 94, пос. г. т. Дарасун, Карымский р-он, Забайкальский Край. Схема проезда, телефоны, режим работы, территория обслуживания

Общая информация об отделении
Название: ДАРАСУН 1
Индекс: 673311
Тип отделения: Городское отделение почтовой связи
Адрес: ул. Ленина, 94, пос. г. т. Дарасун, Карымский р-он, Забайкальский Край
Телефон: (302-34) 7-14-71
Надстоящее отделение: 672999 Чита
Скачать карточку
Скачать карточку почтового отделения с индексом 673311 в формате .doc
Написание индекса
673311
Часы работы
Понедельник 10:00–19:00 13:00–14:00
Вторник 10:00–19:00 13:00–14:00
Среда 10:00–19:00 13:00–14:00
Четверг Выходной
Пятница 10:00–19:00 13:00–14:00
Суббота 10:00–18:00 13:00–15:00
Воскресенье Выходной
Пример письма на индекс 673311
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
673311
Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Забайкальский край
Дарасун
ул. Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 673311 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Дарасун
Детализация по улицам
поселок Дарасун: 1-я Золотовская, 1-я Луговая, 1-я Шахтерская, 2-я Золотовская, 2-я Луговая, 2-я Шахтерская, Автомобилистов, Баталинская, Белова, Березовая, Бугровая, Вокзальная, Гагарина, Горьковская, Дорожная, Журавлева, Заречная, Зеленая, Ингодинская, Калинина, Ключевская, Колхозная, Красноармейская, Крестьянская, Кузнечная, Лазо, Ленина, Лесхозная, Мостовая, Набережная, Нагорная, Новая, Озерная, Октябрьская, Островская, Пакулова, Партизанская, Победы, Подгорная, Раздольная, Садовая, Сельская, Совхозная, Солнечная, Сосновая, Сосняк, Стадионная, Станционная, Тимирязева, Титова, Транспортная, Хлебозаводская, Чкалова, Школьная, Юбилейная
Детализация по домам
поселок Дарасун
1-я Золотовская ул 1, 3, 7-12, четные(14-18), 22, 26, 28, 32, 34, 36
1-я Луговая ул 1, 6, 9-11, 19, 22, 24-27, 29, 30, 32-35, 37-39, 41-44, 46-49, 51, 52, 55-57, нечетные(59-63), нечетные(67-75), нечетные(83-89), нечетные(97-103), 107
1-я Шахтерская ул 2, 3, 7, 8, 13, 15-23, 25, 26, 28-30, 38, 42
2-я Золотовская ул 5-12, 16-18, 20-22, 24, 25, 27, 29
2-я Луговая ул 2, 3, 6, 8-12, 14, 15, 17, 20, 24, 26, 34, 36, 40
2-я Шахтерская ул 2, 7, 8, 10, 13, четные(16-26), 27-29, 33, 41
Автомобилистов ул 1, 4, нечетные(5-9), 10, нечетные(11-15), 21, 25, 27, 30, 33, 35, нечетные(39-47)
Баталинская ул 1-8, 11, 12, 15-25, 27, 28
Белова ул 1-10, 12, 14, 16
Березовая ул 2, 8, 10, 16, 25, 26
Бугровая ул 1, 3, 4, 7-15, 17, 19, нечетные(23-27), нечетные(31-39)
Вокзальная ул 4-6, 8, 11, 15, 20
Гагарина ул 1-3, 6-11, 13
Горьковская ул 1, четные(2-6), 7-9, 15, 19, 20, 25-28, 31, 36, 37, 42, 46
Дорожная ул 1-6, 10, 12, 15-19, 21, 22, 23, 25
Журавлева ул 1, 8, 10-12, 14, 15, 16, 17
Заречная ул 1, 3-5, 7-9, 11-30, 32-41, 43-45, 47, четные(48-52), 53, четные(54-58), 59-64, четные(66-70), четные(74-82), четные(86-94), 98, 100, 104, 110
Зеленая ул 6-8, 10-12, 14, 17, 18, 20
Ингодинская ул 1-4, 7-15, 17-24, 28
Калинина ул 2, 4, 8, четные(12-16), 22, 25, 32, 36, 52
Ключевская ул 1-4, 7-15, 17, нечетные(21-25), 33, 37, 41, 43
Колхозная ул 1, 2, 4-7, 9, 11-16, 18, 24, 27-30, 32, 33, 38-40, 42-45, 47, 48, 50, 53, 55, нечетные(59-65), 69, 71
Красноармейская ул 1-3, 5-8, 10-14, 16, 22-24, 26, 28, 29, 32, 33, 35-37, 39, 43
Крестьянская ул 1-7, 9-11, 15-23, 25, четные(26-48), четные(56-64), 70
Кузнечная ул 2-6, четные(8-12), 13-17, 19
Лазо ул 2-4, 6-8, 10-13, 16, 17, 19-25, 27-30, 32, 33, нечетные(37-41), 42, 44, 47, 48, 52, 56, 62, 64, четные(68-82), 86, 88, 92, 94, 100, 102
Ленина ул 1-52, 54-71, нечетные(73-87), 124, 148
Лесхозная ул 11, 13
Мостовая ул 1-3, 6, 7, 9-17, 20-26, 28-30, 32, 34, 35, 38, нечетные(43-49), 53, 55, 61, 65, 67, 71, 73, 77, 79
Набережная ул 11, 13, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 47, 49
Нагорная ул 3, 4, 10, нечетные(11-15), 20, 21, 26-33, 36, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 59, 63, 66, 71, 72, 74-76, 83, 86, 89, 91, 97, нечетные(101-105), 121, 123
Новая ул 1-15, 17-19, 21, 22, 24-26, 29, 32, 34, 37
Озерная ул 1-9, 11, 13, 15
Октябрьская ул 1-3, 5, 7-12, 15, 17-20, 22-25, 27, 30-34, 37-39, 42, 46, четные(50-60)
Островская ул 1, 2, 5, 8-11, 14, 16-22, 25-29, 31-33, 35, 36
Пакулова ул 2-5, 8, 10, 14-17, 19, 20, 23, 24, 28-32, 34-36, 40, 42, 44, 46
Партизанская ул 2-4, 8, 10-12, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 37-41, 43, 45-47, 49, 54-57, 65, 71
Победы ул 1, 2, 4
Подгорная ул 1, 3, 4, 6-25, 27-29, нечетные(31-39), 43, 45
Раздольная ул 1, 5
Садовая ул 1-26, 28, 32, 35, 37, 39, 41
Сельская ул 1-11, 13, 14
Совхозная ул 1, 3-6, 8, 14, 16
Солнечная ул 1-11
Сосновая ул 1
Сосняк ул нечетные(1-5), 6, 8-11, 13, 14, 15, 17
Стадионная ул 4, нечетные(7-11), 12, 13, 15, нечетные(19-23), 27, 31, 33
Станционная ул 3, 6, 7
Тимирязева ул 1-11, 13, 15
Титова ул 3, 5-7, 10, 11, 12
Транспортная ул 2-4, 8, 13
Хлебозаводская ул 1, 3-7
Чкалова ул 1, 4, 7, 10, 12, 13, 15-20, 22-24, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 39, 41, 42, четные(46-52), четные(58-62), 66, 76, 78, 80
Школьная ул нечетные(3-7), 10, 11, 13-18, 20, 24, 27, 29-31, четные(34-38), 41, 44-47, 49-51, 53-58, четные(60-66), 70, четные(78-90), 96, 100, 104, 110, 112, 118, 124
Юбилейная ул 1-4, 6-12, 17, 19, 22, 23, 25-28, 30-33, 36, 38, 40
Примечание:
ул — улица, пер — переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии
Рядом расположены почтовые отделения:
Индекс Название Адрес
673310 ДАРАСУН ул. Калинина, 2, пос. г. т. Дарасун, Карымский р-он, Забайкальский Край
Смотрите также:
— Дарасун: почтовые отделения
— Забайкальский край: почтовые отделения
Мировой Рейтинг Силы Паспорта 2023
1 Рейтинг Силы Паспорта
Сортировать результаты…
Удалить сортировку
Отрасль
Гражданство через инвестиции
Вид на жительство через инвестиции
Континенты
Африка
Americas
Азия
Европа
Объединения
Африканский Союз
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АSEАN)
БРИК
Карибское сообщество (CARICOM)
Commonwealth
Европейский Союз
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
МЕРКОСУР
Шенгенская зона
Регионы
Балканы
Карибы
Латинская Америка
MENA
Ближний Восток
Северная Америка
Океания
Южная Америка
Тип паспорта
Биометрический
Цвет паспорта
Чёрный
Синий
Зелёный
Красный
Сравнить
ОАЭ
181
123
58
17
2 Рейтинг Силы Паспорта
Швеция
174
130
44
24
Германия
174
130
44
24
Финляндия
174
130
44
24
Люксембург
174
130
44
24
Испания
174
130
44
24
Франция
174
130
44
24
Италия
174
130
44
24
Нидерланды
174
129
45
24
Австрия
174
129
45
24
Швейцария
174
126
48
24
Республика Корея
174
122
52
24
3 Рейтинг Силы Паспорта
Дания
173
129
44
25
Бельгия
173
128
45
25
Португалия
173
128
45
25
Норвегия
173
127
46
25
Польша
173
125
48
25
Великобритания
173
123
50
25
Ирландия
173
122
51
25
Новая Зеландия
173
120
53
25
США
173
120
53
25
4 Рейтинг Силы Паспорта
Чехия
172
126
46
26
Греция
172
126
46
26
Литва
172
125
47
26
Венгрия
172
125
47
26
Япония
172
122
50
26
Канада
172
119
53
26
Австралия
172
116
56
26
5 Рейтинг Силы Паспорта
Сингапур
171
133
38
27
Мальта
171
126
45
27
Словакия
171
123
48
27
6 Рейтинг Силы Паспорта
Эстония
170
124
46
28
Латвия
170
124
46
28
Словения
170
123
47
28
7 Рейтинг Силы Паспорта
Исландия
169
123
46
29
Лихтенштейн
169
123
46
29
8 Рейтинг Силы Паспорта
Кипр
168
123
45
30
Хорватия
168
122
46
30
Румыния
168
119
49
30
Болгария
168
118
50
30
9 Рейтинг Силы Паспорта
Малайзия
167
122
45
31
10 Рейтинг Силы Паспорта
Монако
165
115
50
33
11 Рейтинг Силы Паспорта
Чили
162
111
51
36
12 Рейтинг Силы Паспорта
Бразилия
161
110
51
37
Аргентина
161
109
52
37
13 Рейтинг Силы Паспорта
Андорра
158
105
53
40
14 Рейтинг Силы Паспорта
Гонконг
156
114
42
42
Сан-Марино
156
109
47
42
15 Рейтинг Силы Паспорта
Бруней
154
109
45
44
16 Рейтинг Силы Паспорта
Барбадос
152
111
41
46
Мексика
152
100
52
46
17 Рейтинг Силы Паспорта
Израиль
151
106
45
47
18 Рейтинг Силы Паспорта
Уругвай
149
100
49
49
19 Рейтинг Силы Паспорта
Багамские Острова
147
105
42
51
Украина
147
97
50
51
Перу
147
92
55
51
20 Рейтинг Силы Паспорта
Ватикан
146
100
46
52
21 Рейтинг Силы Паспорта
Сент-Винсент и Гренадины
144
103
41
54
22 Рейтинг Силы Паспорта
Сент-Китс и Невис
143
105
38
55
23 Рейтинг Силы Паспорта
Сейшельские Острова
142
105
37
56
Антигуа и Барбуда
142
99
43
56
Коста-Рика
142
96
46
56
24 Рейтинг Силы Паспорта
Тринидад и Тобаго
139
99
40
59
Парагвай
139
90
49
59
Колумбия
139
86
53
59
25 Рейтинг Силы Паспорта
Макао
138
94
44
60
26 Рейтинг Силы Паспорта
Сербия
137
87
50
61
27 Рейтинг Силы Паспорта
Маврикий
136
100
36
62
Сент-Люсия
136
95
41
62
Панама
136
89
47
62
28 Рейтинг Силы Паспорта
Гренада
135
97
38
63
29 Рейтинг Силы Паспорта
Доминика
134
91
43
64
Тайвань
134
83
51
64
30 Рейтинг Силы Паспорта
Соломоновы Острова
132
87
45
66
31 Рейтинг Силы Паспорта
Северная Македония
130
81
49
68
32 Рейтинг Силы Паспорта
Гондурас
129
85
44
69
Черногория
129
78
51
69
33 Рейтинг Силы Паспорта
Самоа
128
85
43
70
Сальвадор
128
83
45
70
Гватемала
128
82
46
70
34 Рейтинг Силы Паспорта
Тувалу
127
85
42
71
Грузия
127
76
51
71
35 Рейтинг Силы Паспорта
Венесуэла
126
74
52
72
36 Рейтинг Силы Паспорта
Тонга
125
82
43
73
Кирибати
125
81
44
73
37 Рейтинг Силы Паспорта
Россия
124
79
45
74
Маршалловы Острова
124
76
48
74
Турция
124
75
49
74
38 Рейтинг Силы Паспорта
Молдавия
123
76
47
75
Никарагуа
123
76
47
75
39 Рейтинг Силы Паспорта
Палау
121
70
51
77
40 Рейтинг Силы Паспорта
Микронезия
120
71
49
78
41 Рейтинг Силы Паспорта
Босния и Герцеговина
119
73
46
79
42 Рейтинг Силы Паспорта
Албания
115
69
46
83
43 Рейтинг Силы Паспорта
Катар
114
67
47
84
44 Рейтинг Силы Паспорта
Кувейт
109
61
48
89
45 Рейтинг Силы Паспорта
ЮАР
108
66
42
90
46 Рейтинг Силы Паспорта
Эквадор
104
54
50
94
47 Рейтинг Силы Паспорта
Восточный Тимор
101
56
45
97
48 Рейтинг Силы Паспорта
Белиз
99
60
39
99
Бахрейн
99
52
47
99
49 Рейтинг Силы Паспорта
Вануату
98
52
46
100
50 Рейтинг Силы Паспорта
Саудовская Аравия
97
50
47
101
51 Рейтинг Силы Паспорта
Ямайка
96
57
39
102
Мальдивы
96
52
44
102
Фиджи
96
50
46
102
52 Рейтинг Силы Паспорта
Гайана
95
47
48
103
Оман
95
46
49
103
53 Рейтинг Силы Паспорта
Таиланд
94
43
51
104
54 Рейтинг Силы Паспорта
Казахстан
93
41
52
105
55 Рейтинг Силы Паспорта
Беларусь
92
45
47
106
56 Рейтинг Силы Паспорта
Науру
91
45
46
107
57 Рейтинг Силы Паспорта
Индонезия
88
42
46
110
58 Рейтинг Силы Паспорта
Боливия
87
39
48
111
59 Рейтинг Силы Паспорта
Ботсвана
86
53
33
112
Суринам
86
38
48
112
60 Рейтинг Силы Паспорта
Китай
85
33
52
113
61 Рейтинг Силы Паспорта
Папуа — Новая Гвинея
84
37
47
114
62 Рейтинг Силы Паспорта
Доминиканская Республика
83
35
48
115
63 Рейтинг Силы Паспорта
Лесото
82
47
35
116
Азербайджан
82
35
47
116
64 Рейтинг Силы Паспорта
Намибия
80
44
36
118
Тунис
80
37
43
118
Армения
80
34
46
118
65 Рейтинг Силы Паспорта
Эсватини
79
46
33
119
Куба
79
32
47
119
66 Рейтинг Силы Паспорта
Малави
78
43
35
120
67 Рейтинг Силы Паспорта
Филиппины
77
36
41
121
Марокко
77
35
42
121
Монголия
77
33
44
121
68 Рейтинг Силы Паспорта
Замбия
76
42
34
122
69 Рейтинг Силы Паспорта
Кения
75
42
33
123
Кабо-Верде
75
37
38
123
70 Рейтинг Силы Паспорта
Узбекистан
74
28
46
124
Киргизия
74
27
47
124
71 Рейтинг Силы Паспорта
Танзания
73
44
29
125
Сан-Томе и Принсипи
73
26
47
125
72 Рейтинг Силы Паспорта
Гамбия
72
43
29
126
Гана
72
40
32
126
73 Рейтинг Силы Паспорта
Уганда
71
36
35
127
Руанда
71
31
40
127
Таджикистан
71
26
45
127
Индия
71
23
48
127
74 Рейтинг Силы Паспорта
Зимбабве
70
39
31
128
Камбоджа
70
22
48
128
75 Рейтинг Силы Паспорта
Вьетнам
69
23
46
129
76 Рейтинг Силы Паспорта
Сьерра-Леоне
68
41
27
130
Бенин
68
31
37
130
Буркина-Фасо
68
30
38
130
Габон
68
27
41
130
77 Рейтинг Силы Паспорта
Сенегал
67
32
35
131
Кот-д’Ивуар
67
28
39
131
Мозамбик
67
28
39
131
Мадагаскар
67
27
40
131
Бутан
67
18
49
131
78 Рейтинг Силы Паспорта
Экваториальная Гвинея
66
22
44
132
79 Рейтинг Силы Паспорта
Того
65
27
38
133
Иордания
65
22
43
133
Египет
65
20
45
133
80 Рейтинг Силы Паспорта
Нигер
64
30
34
134
Гвинея
64
29
35
134
Ангола
64
26
38
134
Мавритания
64
26
38
134
Лаос
64
22
42
134
Алжир
64
21
43
134
Туркмения
64
16
48
134
81 Рейтинг Силы Паспорта
Мали
63
31
32
135
Коморы
63
20
43
135
Гаити
63
18
45
135
82 Рейтинг Силы Паспорта
Гвинея-Бисау
62
27
35
136
Чад
62
24
38
136
83 Рейтинг Силы Паспорта
ЦАР
61
20
41
137
84 Рейтинг Силы Паспорта
Либерия
60
26
34
138
Джибути
60
16
44
138
85 Рейтинг Силы Паспорта
Камерун
59
20
39
139
86 Рейтинг Силы Паспорта
Бурунди
58
20
38
140
87 Рейтинг Силы Паспорта
Республика Конго
57
20
37
141
Ливан
57
17
40
141
Мьянма
57
15
42
141
88 Рейтинг Силы Паспорта
Косово
56
16
40
142
89 Рейтинг Силы Паспорта
Шри-Ланка
55
18
37
143
ДР Конго
55
18
37
143
Судан
55
14
41
143
90 Рейтинг Силы Паспорта
Нигерия
54
24
30
144
Южный Судан
54
19
35
144
Непал
54
15
39
144
91 Рейтинг Силы Паспорта
Иран
53
14
39
145
Эфиопия
53
14
39
145
Эритрея
53
12
41
145
92 Рейтинг Силы Паспорта
Ливия
51
14
37
147
Территории Палестины
51
12
39
147
КНДР
51
10
41
147
93 Рейтинг Силы Паспорта
Бангладеш
49
17
32
149
94 Рейтинг Силы Паспорта
Йемен
45
11
34
153
Сомали
45
11
34
153
Пакистан
45
10
35
153
95 Рейтинг Силы Паспорта
Ирак
42
9
33
156
96 Рейтинг Силы Паспорта
Сирия
40
8
32
158
97 Рейтинг Силы Паспорта
Афганистан
39
5
34
159
Количественная оценка сердечного индекса с помощью ультразвуковой допплерографии у пациентов без нарушений выводного отдела левого желудочка
. 1995 март 1; 25 (3): 710-6.
doi: 10.1016/0735-1097(94)00456-з.
Евангелиста ¹ , D Garcia-Dorado, H Garcia del Castillo, T Gonzalez-Alujas, J Soler-Soler
принадлежность
¹ Служба кардиологии, Больница общего университета Валь д’Эброн, Барселона, Испания.
PMID: 7860918
DOI: 10.1016/0735-1097(94)00456-з
Бесплатная статья
А Евангелиста и др. J Am Coll Кардиол. 1995 .
Бесплатная статья
. 1995 март 1; 25 (3): 710-6.
doi: 10.1016/0735-1097(94)00456-з.
Авторы
Евангелиста ¹, Д. Гарсия-Дорадо, Х. Гарсия дель Кастильо, Т. Гонсалес-Алухас, Дж. Солер-Солер
принадлежность
¹ Служба кардиологии, Больница общего университета Валь д’Эброн, Барселона, Испания.
PMID: 7860918
DOI: 10.1016/0735-1097(94)00456-з
Абстрактный
Цели: Мы попытались выяснить, можно ли непосредственно оценить сердечный индекс по средней допплеровской скорости.
Фон: Хотя для количественной оценки сердечного выброса описаны различные допплерэхокардиографические методы, они не нашли широкого применения в клинической практике. Измерение площади поперечного сечения было определено как основной источник ошибок при количественном определении объема потока.
Методы: Трехэтапное исследование методом допплерэхокардиографии проведено у 306 пациентов. В фазе I у 170 здоровых субъектов было установлено нормальное соотношение средних скоростей выходного тракта левого и правого желудочка. Во II фазе сердечный индекс, рассчитываемый как произведение индекса площади аортального кольца на среднюю скорость (обычный метод), и среднюю скорость, определяемую в выходном тракте левого желудочка и восходящей аорте с помощью импульсной и непрерывной допплерографии соответственно, коррелировали с термодилюцией. сердечный индекс у 66 больных. На этапе III точность полученных уравнений регрессии была проспективно оценена еще у 70 пациентов.
Полученные результаты: Нормальное отношение средней скорости выводного тракта левого/правого желудочка по данным импульсно-волнового допплеровского картирования составляло 1,1 +/- 0,1. Сердечный индекс (СИ), рассчитанный общепринятым методом и термодилюцией (ТД), показал приемлемую корреляцию (r = 0,90, КИИД = 1,20 CIPWD + 357; r = 0,86, CITD = 0,90 CICWD + 262) для импульсной (PWD) и непрерывной волны ( CWD) Допплер, соответственно, но с систематическим занижением (-28 +/- 13%, p < 0,01) по импульсно-волновому допплеру. Средняя скорость (MV) показала отличную корреляцию с термодилюционным сердечным индексом (r = 0,9).7, КИТР = 172 МВПВД - 172; r = 0,93, CITD = 129 MVCWD - 255). Когда эти уравнения регрессии применялись проспективно, лучшее совпадение с термодилюционным сердечным индексом было получено с помощью импульсно-волновой допплерографии непосредственно из средней скорости (SD 240 мл/мин на м2), чем когда в расчетах учитывалась площадь кольца аорты (SD 428 мл/мин). за м2). Аналогичные результаты были получены с помощью непрерывного допплеровского картирования (SD 433 против 599 мл/мин на м2), но с меньшей точностью.
Выводы: Средняя скорость пути оттока левого желудочка, определяемая с помощью импульсно-волновой допплерографии, позволяет легко и точно определить сердечный индекс при отсутствии аномалий оттока левого желудочка. Простота этого метода повышает его клиническую применимость при неинвазивном мониторинге сердечного индекса.
Похожие статьи
Импульсное допплеровское чреспищеводное эхокардиографическое определение сердечного выброса у людей: сравнение с методом термодилюции.
Стоддард М.Ф., Принц Ч.Р., Аммаш Н., Гоуд Д.Л., Фогель Р.Л. Стоддард М.Ф. и соавт. Am Heart J. 1993, октябрь; 126 (4): 956–62. doi: 10. 1016/0002-8703(93)
-i. Ам Сердце Дж. 1993. PMID: 8213455
Измерение ударного объема левого желудочка с помощью непрерывной допплеровской эхокардиографии восходящей аорты и эхокардиографии аортального клапана в М-режиме.
Бушар А., Блюмляйн С., Шиллер Н.Б., Шлитт С., Берд Б.Ф. 3-й, Портс Т., Чаттерджи К. Бушар А. и др. J Am Coll Кардиол. 1987 января; 9(1):75-83. doi: 10.1016/s0735-1097(87)80085-2. J Am Coll Кардиол. 1987. PMID: 3794113
Автоматическое измерение сердечного выброса (ACOM): клиническое применение нового неинвазивного инструмента.
Trindade PT, Brown P, Puryear JV, Popylisen S, Schnittger I. Триндаде П.Т. и др. Int J Card Imaging. 1998 июнь; 14(3):147-54. doi: 10.1023/a:1005909507678. Int J Card Imaging. 1998. PMID: 9813750
Эхокардиографическая и допплерэхокардиографическая характеристика диастолической функции левого желудочка.
Машолл М., Денниг К., Краус Ф., Рудольф В. Muscholl M, et al. Герц. 1990 дек.; 15(6):377-92. Герц. 1990. PMID: 2279732 Обзор. Немецкий.
[Неинвазивное измерение сердечного выброса с помощью импульсной допплеровской эхокардиографии. Корреляция с термодилюцией].
Дерикбург С., Трибуйой С., Кугенер Х., Авини П., Рей Д.Л., Лесбр Д.П. Дерикбург С. и др. Arch Mal Coeur Vaiss. 1990 г., февраль; 83 (2): 237–44. Arch Mal Coeur Vaiss. 1990. PMID: 2106860 Обзор. Французский.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Уровень образования может изменить связь между сердечным индексом и когнитивной функцией у пожилых людей с нормальной функцией выброса.
Cheng HM, Chuang SY, Ko YT, Liao CF, Pan WH, Liu WL, Hung CY, Chen CH. Ченг Х.М. и др. Front Cardiovasc Med. 2022, 12 сентября; 9:844396. doi: 10.3389/fcvm.2022.844396. Электронная коллекция 2022. Front Cardiovasc Med. 2022. PMID: 36172592 Бесплатная статья ЧВК.
Простой алгоритм дифференциальной диагностики при гемодинамическом шоке, основанный на интегральном измерении скорости и времени тракта оттока левого желудочка: серия случаев.
Меркадаль Х., Боррат Х., Эрнандес А., Дено А., Бобьен-Сулиньи В., Гонсалес-Дельгадо Д., Вивес М.; Испанская группа ультразвуковой сети интенсивной терапии. Меркадал Дж. и др. Ультразвук J. 2022 24 августа; 14 (1): 36. doi: 10.1186/s13089-022-00286-2. УЗИ Дж. 2022. PMID: 36001157 Бесплатная статья ЧВК.
Влияние методов скоростно-огибающей импульсно-волновой допплерографии на классификацию полных сердечных циклов плода.
Сулас Э., Орту Э., Урру М., Тумбарелло Р., Раффо Л., Солинас Г., Пани Д. Сулас Э. и др. ПЛОС Один. 2021 28 апреля; 16 (4): e0248114. doi: 10.1371/journal.pone.0248114. Электронная коллекция 2021. ПЛОС Один. 2021. PMID: 33909636 Бесплатная статья ЧВК.
Снижение легочного сосудистого резерва при стресс-эхокардиографии у пациентов с подтвержденной легочной гипертензией и у пациентов с риском развития явной легочной гипертензии.
Вежбовска-Драбик К., Каспржак Д.Д., Д. Альто М., Агостон Г., Варга А., Феррара Ф., Амор М., Чампи К., Боссоне Э., Пикано Э. Wierzbowska-Drabik K, et al. Int J Cardiovasc Imaging. 2020 Окт;36(10):1831-1843. doi: 10.1007/s10554-020-01897-3. Эпаб 2020 27 мая. Int J Cardiovasc Imaging. 2020. PMID: 32462450 Бесплатная статья ЧВК.
Сердечный выброс измеряют с помощью трансторакальной эхокардиографии и катетера Свана-Ганца. Сравнительное исследование у пациентов на ИВЛ с высоким положительным давлением в конце выдоха.
Горраси Х., Пазос А., Флорио Л., Америко К., Льюберас Н., Парма Г., Льюберас Р. Горраси Дж. и др. Rev Bras Ter Intensiva. 2019, октябрь-декабрь; 31 (4): 474-482. doi: 10.5935/0103-507X.201. Rev Bras Ter Intensiva. 2019. PMID: 31967221 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
Типы публикаций
термины MeSH
Индекс нагрузки на шину и таблица
Индекс нагрузки шины — это число, которое можно использовать для поиска максимального веса, который может выдержать шина при ее номинальной скорости при накачивании до максимального давления.
Это число, которое обычно составляет от 75 до 100 для легковых автомобилей, не указывается в фунтах или других единицах измерения.
Он используется для нахождения фактического номинального значения в килограммах на стандартизированной диаграмме.
Как узнать индекс нагрузки на шину
Индекс нагрузки — это предпоследний компонент кода размера шины , отлитый на боковине вашей шины. Это двух- или трехзначное число, которое предшествует букве скорости шины в самом конце кода.
В примере кода размера на изображении индекс нагрузки равен 91. Вы можете найти индекс нагрузки на своей шине, а затем использовать эту таблицу, чтобы найти максимальный вес, который может выдержать каждая шина:
Таблица индекса нагрузки на шину
Каждый номер индекса нагрузки привязан к реальному весу, измеренному в килограммах, на графике. Шина с индексом нагрузки 91, например, может выдерживать максимальную нагрузку 615 кг при правильном PSI до номинальной скорости.

Индекс нагрузки Нагрузка (кг)
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
Индекс нагрузки Нагрузка (кг)
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600
125 1650
Индекс нагрузки Нагрузка (кг)
126 1700
127 1750
128 1800
129 1850
130 1900
131 1950
132 2000
133 2060
134 2120
135 2190
136 2240
137 2300
138 2360
139 2430
140 2500
141 2575
142 2650
143 2725
144 2800
145 2900
146 3000
147 3075
148 3150
149 3250
150 3350
Почему важен индекс нагрузки на шину?
Индекс нагрузки — это то, на что следует обратить внимание, потому что перегрузка шин может привести к их повреждению и быстрому износу. В более тяжелых случаях избыточный вес шины может привести к опасным для жизни разрывам. Производитель вашего автомобиля указывает рекомендуемый индекс нагрузки для ваших шин на табличке на дверном косяке со стороны водителя.
Разница между индексом скорости и нагрузки
Индекс нагрузки и индекс скорости появляются вместе в конце кода размера шины. Самый простой способ определить разницу между ними состоит в том, что индекс нагрузки представляет собой двух- или трехзначное число, , а индекс скорости представляет собой одну букву. В приведенном выше примере индекс нагрузки равен 87, а индекс скорости — S (112 миль в час).
Индекс нагрузки на шины легких грузовиков
Индекс нагрузки на шины для легких грузовиков отличается от индекса для легковых автомобилей: он обычно имеет двух рейтингов, разделенных косой чертой. Это связано с тем, что большинство шин для легких грузовиков предназначены для использования в системе сдвоенных задних колес с двумя шинами, расположенными рядом. Первая цифра — это номинальная нагрузка, когда шина используется одна, а вторая — номинальная, когда она используется как сдвоенная шина. Двойной рейтинг обычно ниже, чтобы покрыть ситуации, когда одна шина в паре выходит из строя, а другая должна нести полную нагрузку.
Как прочитать показания шин
Помимо индекса нагрузки, боковина вашей шины содержит много другой полезной информации о ее размере, безопасности и производительности. Здесь вы можете найти полную информацию о коде вашей шины.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я использовать шину с более высоким индексом нагрузки?
Использование нагрузки, превышающей рекомендуемую, не должно создавать проблем для вашего автомобиля. Тем не менее, вы никогда не должны устанавливать на свой автомобиль шины, которые не соответствуют рекомендуемому индексу нагрузки. В Великобритании использование шин с более низким рейтингом опасно и поэтому запрещено законом.
Имеют ли значение индекс нагрузки и рейтинг скорости?
Хотя им может быть уделено меньше внимания, чем высоте, ширине и диаметру обода в коде размера шины, индекс нагрузки и рейтинг скорости имеют решающее значение.

Индекс нагрузки	Нагрузка (кг)
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800

Индекс нагрузки	Нагрузка (кг)
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400
121	1450
122	1500
123	1550
124	1600
125	1650

Индекс нагрузки	Нагрузка (кг)
126	1700
127	1750
128	1800
129	1850
130	1900
131	1950
132	2000
133	2060
134	2120
135	2190
136	2240
137	2300
138	2360
139	2430
140	2500
141	2575
142	2650
143	2725
144	2800
145	2900
146	3000
147	3075
148	3150
149	3250
150	3350

3Май
Замена поршневой на ваз 2109: замена поршневых колец своими силами
3 Май 2023 alexxlab Комментировать
Меняем поршни на ВАЗ 08-09
Ремонт Автомобиля
Взаимозаменяемость поршневой и шатунов в ВАЗ. Видео.
Вопросы и ответы по Автомобилям
Вопросы и ответы по Автомобилям (часть2)
Двигатель перегревается
Турбонаддув для двигателя
Горение рабочей смеси в двигателе
Схождение и развал колес в домашних условиях
Двигатель работает с перебоями
Двигатель не развивает обороты. Видео
Двигатель глохнет на холостых. Видео
Регулировка клапанов ВАЗ. Видео
Замена помпы ВАЗ 2114. Видео
Замена стекла ВАЗ. Видео
Как сбалансировать поршни и шатуны? Видео
Двигатель жрет масло
Рихтуйте вмятину на автомобиле сами
Регулировка ремня и клапанов ВАЗ-2108 И ВАЗ-2109
Ремонт электронного зажигания
Разбираем тормоза передних колес Жигулей
Разбираем ступицу передних колес Жигулей
Меняем рулевые тяги
Как поменять шаровую опору на ВАЗ-2101 до 2107
Рулевая рейка
Меняем задние тормозные колодки Жигулей
Ремонтируем карбюратор ДААЗ-2108
Как определить прогорел клапан в двигателе?
Как заменить прогоревший клапан?
Ремонт головки блока
Как поменять цепь на ВАЗ расклепкой?
Притирка клапанов 406 двигателя
Снятие головки 406 двигателя Газели. Видео
Притирка клапанов ВАЗ-01 до 07
Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15
Шлифовка головки блока цилиндров
Бензин 92 или 95 или 98
Как определить хорошее масло для автомобиля
Регулировка электронного зажигания на ВАЗ 08-09
Настройка газового оборудования
Настройка газового редуктора автомобиля. Видео
Можно ли заменить один шатун
Стуки в двигателе
Как снять двигатель ВАЗ-2108
Разборка двигателя ВАЗ 21083
Сборка двигателя ВАЗ 21083
Как снять двигатель ВАЗ 2101 до 2107
Разборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107
Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107
Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107 часть 2
Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107
Тюнинг двигателя ваз 2101
Меняем поршни на ВАЗ 08-09
Замена прокладки головки блока цилиндров
Меняем поршневую группу на Волге
Машина не заводится
Что делать если машина не заводится зимой?
Что делать если машина заглохла в дороге и не заводится?
Ремонт коленчатого вала (коленвала)
Снимаем редуктор заднего моста
Что может выть в заднем мосту
Микротрещина в головке или цилиндре
Снимаем коробку передач с ВАЗ 2108 до 2115
Ремонт коробки передач ВАЗ 08 до 15
Замена подшипника передней ступицы
Замена радиатора печки ВАЗ
Не включается вентилятор радиатора
Расточка блока в домашних условиях
Борьба с коррозией в машине
Какой ВАЗ лучше
Ручник не работает
Передние стойки
Замена задней стойки ВАЗ
Ремонт кулисы ВАЗ
Запах бензина в машине
Замена гранаты ВАЗ
Замена сальника привода (гранаты) ВАЗ
Замена внутренней гранаты ВАЗ
Замена сальников клапанов ВАЗ
Замена замка дверей ВАЗ
Замена переднего сальника коленвала
Замена цепи ВАЗ
Микропроцессорная система двигателя ВАЗ
Устройство и работа инжекторного двигателя
Диагностика инжектора автомобиля
Чистим сапун ВАЗ 2108
Как поменять передние тормозные колодки ВАЗ 2108-09 и т. д.
Замена шаровой опоры ВАЗ 2108 и т.д.
Замена сальников клапанов ВАЗ2108
Восстановление корда
Какие колеса лучше?
Ремонт тормозов в машине
Как открыть капот?
Как заменить сальник привода (гранаты) в коробке?
Регулировка карбюратора ВАЗ
Бензин в масле
Как доехать если потек бак?
Заехал в лужу и заглох
Колесо спускает из под корда. Видео
Мото ремонт
Ремонт коробки передач мотоцикла своими руками
Лучшее масло для двухтактного двигателя
Замена шатуна
Бесконтактная система зажигания на мотоцикл
Поменять поршни на ВАЗ 08-09 не снимая двигателя в домашних условиях самому легко, постараюсь поэтапно объяснить всю процедуру смены поршней. Любой человек, который дружит с инструментом и знает, как откручивать и закручивать гайки и болты может поменять сам у себя дома поршни на ВАЗ 08-09 не имея даже ямы и гаража.
Единственно есть некоторые нюансы, которые надо обязательно знать и я особенно буду заострять на них внимание.

Для начала поставьте машину на ручник или подложите под задние колеса камни или кирпичи, чтобы машина случайно не покатилась, откройте капот, и снимите аккумулятор от греха подальше, и слейте тосол, открутив болт пробку стрелка 1 а под двигатель поставьте широкий таз чтобы тосол не стекал на землю или асфальт.

Отсоедините шланг от бензонасоса 1, открутите гайку крышки фильтра 2, отстегните застежки 3, и снимите крышку, отсоедините шланг с вакуумного усилителя 4.

Открутите корпус фильтра и снимите его.

Снимите фишку с трамблера 1, отсоедините центральный провод с трамблера 2, снимите патрубок 3, патрубок 4, и патрубок с печки он с другой стороны, находится под бензонасосом.

Открутите глушитель, его можно откручивать сверху, используя накидной ключ, или снизу используя головку на 13мм.

Открутите и снимите трос газа 1-2, трос подсоса 3, шланг с карбюратора 4, разъедините штекера проводов 6 и снимите провод с электроклапана, снимите патрубки с крышки клапанов, открутите и снимите крышку клапанов 7-8.

Включите 5 или 4 скорость и открутите болт шкива 1, а только потом откручивайте ролик натяжитель, снимите ремень, снимите шкив с распредвала и шпонку, но если шпонка сидит очень плотно можно ее и не снимать, снимите ролик натажитель. Часто бывает что ролик упирается в корпус и не снимается, это в основном из-за старых и провисших моторных подушек, два варианта съема ролика натяжителя, первый вариант, подставьте домкрат под место где крепиться генератор и поднимайте двигатель домкратом пока ролик не выйдет. Второй вариант съема ролика, так как я снимаю головку то мне сейчас проще открутить головку и отодвинуть ее, ролик сойдет.

После того как сняли шкив с распредвала и открутили гайку с ролика натяжителя снимайте его если упирается натяжитель в корпус то пока его не трогайте, открутите гайку пыльника.

Начинаем откручивать головку, головку откручивайте так, сначала сорвите с места все болты на четверть оборота а только потом начинайте откручивать болты головки по одному. Почему именно так, если сорвали с места болт и полностью его выкрутите то нагрузка возрастает на следующий болт и он может не открутиться а просто провернется ключ и слижет грани болта, если так случилось то можно вбить шестигранник или четырехгранник на 11 и выкрутить, либо высверливать пока шляпка болта не отвалится, сверлом на 12мм. но болты крепкие и сверлятся тяжело.

Все болты с головки открутили, подергайте головку чтобы она отлипла, сдерните глушитель и поднимите заднюю часть головки чтобы ей не мешал патрубок и слегка отодвиньте назад, снимите натяжной ролик и снимайте полностью головку.

Головка снята, обратите внимание, головка осталась полностью в сборе, нетронуто не зажигание, не распредвал, не карбюратор даже провода остались на свечах. Поэтому при сборке не придется настраивать зажигание (главное правильно поставить ремень) и не придется регулировать клапана. Но это в том случае если головка работает, и нет прогара клапана. Сейчас моя задача просто заменить поршни, которые этот индеец-водитель переломал залив 76 бензин, из-за чего переломались перегородки и кольца на поршнях и стало вылетать масло с сапуна. Я это определил сразу, по признаку выплевывания масла с сапуна. Да бывает, что при поломке поршней с сапуна дым не идет, но может быть чучуть, но выбрасывает масло, значит цилиндры хорошие и причина только поломка поршней.
Дальше снимаем поддон, если нет ямы поднимите перед машины на домкрате с одной стороны и подложите под передние колеса кирпичи, и также с другой стороны, поднимайте на удобную вам высоту, но не оставляйте на домкрате а обязательно подкладывайте чурки под корпус автомобиля или кирпичи под колеса. Если оставите на домкрате то ковыряясь под машиной домкрат может поехать в стороны и машина может упасть на вас.

После того как сняли поддон, откручивайте маслоприемник 3 болтика, и откручивайте подушки шатунов. Шатуны откручивайте по одному, и вталкивайте деревяшкой шатуны вверх сразу прикручивайте на шатун подушку, подушки некоем случаете не перепутайте на каждом шатуне своя подушка и менять местами их нельзя.

Обратите внимание я вытолкнул поршень с цилиндра и ощущение что он целый, но это обманчивое впечатление, присмотритесь к перегородкам и увидите маленькие трешники, а потом потрусите его и перегородки начнут выпадать.

Вот хорошо видно поломанную перегородку я ее для наглядности оттянул.

Вот следующий поршень, здесь видно поломку поршневого кольца, на всех 4 поршнях поломанные перегородки, но на моей практике первый раз чтобы все 4 поршня были поломаны, обычно один или два поршня поломаны, но этот водитель-индеец, настоящий индеец.

После того как сняли поршень обязательно прикрутите подушку чтобы не перепутать, обычно шатуны маркированы и на них набит номер, но можно чтобы не перепутать какой шатун стоял на каком месте, просто напильником нанесите маленькие риски снизу подушки, 1 риска первый цилиндр, 2 риски 2 цилиндр, и т.д.
Поговорка «Техника в руках Индейца металлолом»
Меняем поршни на ВАЗ 08-09 продолжение
Замена поршневой и ремонт головки не снимая двигателя ВАЗ. Видео.

Как заменить шатунно-поршневую группу ВАЗ-2109
Частичный ремонт двигателя можно выполнить не снимая двигатель с автомобиля, а именно поменять поршни и кольца
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике
Снимаем брызговик двигателя.
Сливаем масло.
Отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее.
Головкой на 10 отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера и снимаем его.
Стык уплотнен прокладкой.
Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления маслоприемника ко второй коренной крышке и один болт – к корпусу масляного насоса
Снимаем маслоприемник
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами (смотрим статью – «Как снять головку блока цилиндров ВАЗ-2109»).
Головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна и снимаем крышку.
Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем его вверх – до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном
Детали поршня с шатуном
Сняв поддон и открутив крышки шатунов, нужно определиться с возможностью замены поршневой без расточки или замены коленчатого вала.
При значительном износе шатунных или коренных шеек, нужно снять двигатель и отремонтировать полностью.
Снимаем кольца съемником.
Если его нет, аккуратно раздвиньте замок кольца и снимите кольцо с поршня.
Аналогичным образом снимите остальные кольца.
С помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна.
Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины – замените поршни.
Для определения зазора измерьте диаметр цилиндра.
Замерять диаметр цилиндра нужно в четырех поясах, вдоль и поперек блока.
Измеряем, диаметр поршня, который измеряют микрометром в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня.
Измерьте щупом зазор между кольцами и канавками на поршне в нескольких местах по периметру.
Если зазор превышает предельно допустимый, замените поршни с кольцами.
Для удобства подбора поршней по цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметра делятся на пять размерных групп: A, B, C, D, E.
В качестве запасных частей поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров.
Первый ремонтный размер увеличен на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм. По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г.
На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.
Для поршней ремонтных размеров поставляются в качестве запасных частей кольца ремонтных размеров, увеличенные на 0,4 мм и на 0,8 мм.
На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “ 40 ” , а второго – “ 80 ” .
Номинальные размеры цилиндров и поршней

группа

Модель двигателя ВАЗ-2108

Модель двигателя ВАЗ-21083

Диаметр

цилиндра, мм

Диаметр

поршня, мм

Диаметр

цилиндра, мм

Диаметр

поршня, мм

A

76,00-76,01

75,965-75,975

82,00-82,01

81,965-81,975

B

76,01-76,02

75,975-75,985

82,01-82,02

81,975-81,985

C

76,02-76,03

75,985-75,995

82,02-82,03

81,985-81,995

D

76,03-76,04

75,995-76,005

82,03-82,04

81,995-82,005

E

76,04-76,05

76,005-76,015

82,04-82,05

82,005-82,015

Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.
Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному.
Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера.
Зазор между кольцами и канавками поршня, мм:
— верхнее компрессионное кольцо 0,04-0,075;
— нижнее компрессионное кольцо 0,03-0,065;
— маслосъемное кольцо 0,02-0,055
— Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15.
Вставьте поршневое кольцо в специальную оправку и измерьте зазор в замке. Вместо оправки можно вставить кольцо в цилиндр и продвинуть его поршнем, чтобы кольцо встало без перекосов.
Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо. Если зазор меньше 0,25 мм, осторожно спилите надфилем концы кольца
Зазор в замках поршневых колец, мм:
Номинальный 0,25-0,45
Предельно допустимый 1,0
Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской.
Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Класс

Диаметр

пальца, мм

Диаметр

отверстия

в поршне, мм

Маркировка

пальца

поршня

1

21,970-21,974

21,982-21,986

Синий

1

2

21,974-21,978

21,986-21,990

Зеленый

2

3

21,978-21,982

21,990-21,994

Красный

3

Поршень на шатун устанавливается так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в противоположную сторону от номера детали, отлитого на шатуне.
Если на нижней головке шатуна есть отверстие для выхода масла, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону этого отверстия.
Проверьте посадку поршневого пальца в поршне.
Для этого смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в поршень.
Палец должен входить в поршень свободно от нажатия большим пальцем руки.
Переверните поршень так, чтобы палец встал вертикально, при этом он не должен выпадать из поршня под действием собственного веса.
Если палец выпадает из поршня, возьмите палец следующего класса.
Если из поршня выпадает палец третьего класса, замените поршень и палец
Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них имеются трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши.
Осмотрите шатуны с крышками.
Замените погнутые шатуны.
Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5.
Затем оденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм.
Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240 °С в печи в течение 15 минут.
Зажмите шатун в тисках, установите на него поршень, чтобы отверстия под палец совпали, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна.
Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки.
После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня.
Шатуны обрабатываются совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.
Если при сборке шатунно-поршневой группы устанавливаются новые детали, подберите поршни к цилиндрам по классу, группе и по массе.
Поршневые пальцы и поршни также нужно подобрать по классу.
Сборку поршня с шатуном нужно производить как можно быстрее, так как шатун быстро охлаждается. После охлаждения шатуна изменить положение пальца будет невозможно.
Обозначение ремонтного размера: 1-й ремонтный – треугольник, 2-й ремонтный – квадрат.
Обозначение группы по массе:
— нормальная – «Г»,
— увеличенная на 5 грамм — «+»,
— уменьшенная на 5 грамм – “ — ” .
Смажьте моторным маслом поршневые кольца и канавки на поршне.
Наденьте съемником или вручную поршневые кольца соответственно сориентировав их.
Проверьте легкость перемещения колец в канавках.
Если на кольце нанесена надпись “ Верх ” , “ Top ” или “ ВАЗ ” , установите кольцо надписью вверх, к днищу поршня.
На нижнем компрессионном кольце имеется проточка.
Кольцо должно устанавливаться проточкой вниз.
Перед установкой маслосъемного кольца поверните пружинный расширитель так, чтобы его замок находился с противоположной стороны от замка кольца.
Поверните поршневые кольца так, чтобы их замки располагались под углом 120° друг к другу.
Вставьте вкладыш в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в паз головки шатуна.
Вставьте вкладыш в крышку шатуна так, чтобы фиксирующий выступ на вкладыше вошел в паз крышки шатуна
Смажьте зеркало первого цилиндра моторным маслом.
Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней.
Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра.
Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно друг друга.
Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону масляного насоса.
Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом
Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров на крышке и шатуне располагались с одной стороны.
Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом установите остальные поршни
Затяните динамометрическим ключом гайки крепления крышек шатунов моментом 44-54 Нм (4,4-5,4 кгс·м).
Далее собираем детали в обратном порядке.
При установке поддона картера прокладку заменяем новой, а места стыка корпуса масляного насоса и держателя заднего сальника с блоком смазываем герметиком.
Двигатель ВАЗ-2109. Тюнинг двигателя ВАЗ-2109 / Paulturner-Mitchell.com
ВАЗ-2109, пожалуй, один из самых известных и распространенных автомобилей в России. Как известно, ВАЗ «девятого семейства» оснащался тремя силовыми агрегатами. Каждый из них отличался своей мощностью и рабочим объемом. Сегодня мы рассмотрим как устроен двигатель (ВАЗ-2109-21099) и узнаем способы его тюнинга.
Первый двигатель
Изначально «девятка» комплектовалась одним бензиновым двигателем на 1,3 литра, который выдавал до 64 лошадиных сил. Этот агрегат восьмиклапанный, с карбюраторным типом питания. Прототипы инжектора появились только в начале 2000-х.
С этим двигателем автомобиль набирал «сотню» за 16 секунд. При этом его максимальная скорость по паспортным данным составляла 148 километров в час.
ВАЗ-2109 с двигателем 1,5 л
Ввиду того, что девятое семейство «Жигулей» имело очень низкие динамические характеристики, было принято решение разработать на Волжском автомобильном заводе более новый и динамичный мотор. Им стал 1,5-литровый 8-клапанный карбюраторно-бензиновый двигатель. ВАЗ-2109, а именно его экспортные модификации, имели уже не карбюраторный, а инжекторный тип впрыска. Именно этот 1,5-литровый мотор устанавливался на большинство ВАЗ «восьмого» и «девятого» семейств.
Инжекторные модификации
В 2000 году Волжский завод модернизировал старый карбюраторный двигатель на 1,5 литра и сделал его инжекторным. Благодаря системе распределительного впрыска значительно возросла мощность двигателя – до 78 «лошадей», увеличился крутящий момент, при этом снизился расход топлива. Также необходимо подчеркнуть экологичность эксплуатации «девятки», в которой инжекторный двигатель.
ВАЗ-2109 и технические характеристики его двигателя
Давайте посмотрим на характеристики самого популярного мотора, который устанавливался на «девятку» более 10 лет. Это пятилитровый 8-клапанный агрегат с карбюраторным типом питания. Все характеристики разделим по пунктам:
Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех остальных двигателях «девятки».
Диаметр поршня. Для каждого цилиндра было 82 миллиметра.
Принцип работы двигателя: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
Степень сжатия — 9,9.
Номинальная мощность двигателя . При 5600 об/мин это была пятьдесят одна лошадиная сила. В динамике этот показатель увеличился до 68 лошадиных сил.
Минимальное число оборотов, которое может сделать коленчатый вал, составляет от 750 до 800.
Ход поршня. На двигателе объемом 1,5 литра этот показатель составлял семьдесят один миллиметр.
Максимальный крутящий момент при 5600 об/мин составляет 106,4 Нм.
Благодаря такому агрегату «девятка» стала одним из первых отечественных автомобилей, имевших такие отличные динамические характеристики. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом рывок с нуля до «сотни» оценили в 14 секунд. Для автомобилей конца 80-х это очень и очень хороший динамический показатель. Конечно, сейчас есть более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую «девятку» и максимально улучшить ее «сердце». Как вы догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109можно изменить несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.
Увеличение объема двигателя
Существует ряд различных методов форсировки двигателя ВАЗ. Наиболее надежным из них является увеличение его рабочего объема. Эффективность этого метода, как говорится, очевидна. Судите сами — в камеру сгорания попадает больше горючей смеси, соответственно, в таком количестве она дает много энергии. Если произвести такой ремонт двигателя, ВАЗ-2109 станет мощнее процентов на 20-40. Но вот незадача — вместе с мощностью автомобиля увеличивается и расход топлива процентов на 15-20. Поэтому, прежде чем приступать к настройке, обратите внимание на последствия. Тем не менее, расходы не являются серьезной проблемой. Вместо 7 литров теперь будет «кушать» 8,4. Разница не пугает и не шокирует.
Итак, в чем суть этого метода? Вся его особенность заключается в расточке блока цилиндров под больший диаметр поршня. В этом случае необходимо приобрести и установить новый комплект поршней и колец (тоже большого диаметра).
Замена коленвала
Если поставить на «девятку» другой коленвал (с большим радиусом кривошипа), можно добиться высокого хода поршня. Соответственно и объем цилиндров будет больше (то есть двигатель станет мощнее). ВАЗ-2109в этом случае не будет «кушать» больше топлива, при этом его динамика значительно повысится.
Правда, это более затратный метод, чем расточка блока цилиндров. Среди новых деталей, которые необходимо приобрести для этих работ, следует выделить такие как:
Новый коленвал. Диаметр кривошипа должен составлять от 75 до 80 миллиметров.
Комплект новых поршней. Следует выбирать те, которые будут максимально подходить к приобретенному коленвалу. Важно учитывать, что блок цилиндров имеет свою максимальную высоту и очень большой поршень в нем не пройдет.
Кольца поршневые (комплект компрессионно-маслосъемных).
Кроме того, необходимо найти мастера, который выполнит работу по расточке блока под заданный комплект поршней. По времени весь тюнинг двигателя (ВАЗ-2109-21099) может занять от 1 до 3-4 недель.
Доработка ГБЦ
Как ни странно, но увеличение рабочего объема — это не всегда выгодный способ форсирования двигателя. Иногда автолюбители прибегают к доработке ГБЦ и замене распредвала на тюнинг (то есть нестандартный). На самом деле, этот метод действительно впечатляет своей эффективностью. Однако на это уходит много сил и времени, так как доработка будет касаться не только начальника подразделения. Это может быть и запрессовка других седел, и установка новых клапанов с большим диаметром. Если делать такой ремонт двигателя ВАЗ-2109будет мощнее процентов на 5-15, в зависимости от объема проделанной работы.
Выхлопная система
Исследования показали, что автомобиль теряет значительную часть своей мощности за счет выхода выхлопных газов из системы. Соответственно, если доработать выхлопную систему, можно значительно увеличить мощность двигателя. Этот способ хорош тем, что не требует присутствия руки опытного слесаря. Даже в нем нет необходимости дорабатывать мотор напрямую. Двигатель остается в том же состоянии. Но для того, чтобы газы выбрасывались с большей скоростью, нужно тщательно просчитать конструкцию выхлопной системы своего автомобиля. Весь смысл доработки заключается в увеличении диаметра труб, изменении их профиля и внутренней полировке. Способ менее сложный, чем два предыдущих, но и очень трудоемкий.
Что это может дать? За счет доработки выхлопной системы мощность двигателя увеличена на 15 процентов. Если учесть, что при работе вы ни разу не разбирали двигатель, а просто «тюнинговали» патрубки, то этот способ можно считать одним из самых эффективных среди всех остальных.
Замена двигателя
ВАЗ-2109 очень специфический автомобиль. Дело в том, что ранние моторы, устанавливавшиеся на «девятку», обладают меньшей мощностью и слабой — по нынешним меркам — динамикой. Все кардинально изменилось только в 2000-х, когда Волжский автозавод начал оснащать «девятку» новыми инжекторными агрегатами. Благодаря новой технологии подачи топлива в цилиндр значительно возросла мощность и динамика разгона автомобиля. К чему весь этот разговор? Все дело в том, что можно увеличить мощность мотора без мучительной расточки и доводки коленвала. Для этого достаточно купить и установить целый инжекторный двигатель ВАЗ вместо прежнего карбюраторного. Однако этот способ эффективен только для тех, у кого карбюраторные двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.
Если купить новый двигатель, ВАЗ-2109 (цена двигателя которого 25-30 тысяч рублей) будет не только быстрым и маневренным, но и экономичным в плане расхода топлива. Ведь, как ни крути, инжектор – это более совершенная система распределения топлива.
При этом старый мотор всегда можно продать на запчасти (или целиком с навесным). В итоге цена всего тюнинга будет от 10 до 15 тысяч рублей.
Сколько времени занимает снятие двигателя?ВАЗ-2109имеет относительно простую конструкцию, поэтому заменить старый карбюратор на инжектор можно за 1-2 дня. Важно, что новый мотор также включает в себя навесные детали. Без них новый двигатель работать не будет. ВАЗ-2109 «инжектор» отличается малым расходом топлива (около 6-7 литров) и высокой мощностью. Это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и надежно увеличить мощность своей «девятки».
Установка мотора с иномарки
Какой двигатель на ВАЗ-2109 можно установить с иномарки? Это очень сложный вопрос, так как однозначного ответа на него нет. Некоторые автомобилисты советуют ставить мотор от немецких «Ауди» и «Фольксваген» 9.0-е гг. Но одним из наиболее подходящих вариантов является установка двигателя от Opel Vectra.
Однако какой бы ни был этот мотор, монтировать его лучше с родным редуктором. А это дополнительные затраты, и в большей степени с финансовой стороны. Плюс придется вписывать новый мотор в техпаспорт.
Какой вариант лучше для вас?
Как видите, способов доработки мотора «девятки» великое множество. Мы рекомендуем вам просто заменить двигатель на другой. Но не с иномарками, а с инжекторным ВАЗом. Так что у вас не будет проблем с установкой (ведь конструкция кузова не менялась десятилетиями) и очередей в ГИБДД. В крайнем случае можно сделать мотор в ПТС беспилотным.
Ну и кроме нового двигателя можно доработать старую выхлопную систему, заменить коллектор и глушитель. Проделав все эти операции, вы увеличите мощность своего автомобиля процентов на 30-40. После такого тюнинга машина будет «брать сотню» за 10, а то и меньше секунд. Главное знать последовательность всех тюнинговых работ.
Поршневые кольца двигателя, замена поршневых колец своими руками.
Замена поршневых колец. Замена поршневых колец своими руками
Как правило, поршневые кольца необходимо менять в зависимости от пробега автомобиля. На самом деле от этой процедуры зависит качество заливаемого в двигатель масла, своевременная его замена и так далее. Однако сегодня стоимость таких работ на сотню необоснованно завышена, а оплачивая ремонт на сервисе, не всегда есть некая стопроцентная уверенность в том, что работа выполнена действительно качественно. Именно это и заставляет многих водителей, даже никогда не ремонтировавшихся ранее, производить данные операции самостоятельно. Наша статья станет практической помощью для водителей, решивших заменить поршневые кольца мотора самостоятельно.
Комплект поршневых колец
При замене поршневых колец в первую очередь необходимо приобрести новый комплект поршневых колец. При покупке обязательно стоит обратить внимание на сами кольца и на внешний вид упаковки. Обычно качественное изделие должно выглядеть привлекательно, быть грамотно окрашено и не подразумевать никаких бликов. Маркировка должна быть соблюдена с точностью и указывать на низ и верх кольца, а упаковка должна быть прямо оформлена, с отличным дизайном. При покупке некачественных колец вся процедура замены будет бесполезной.
Типы поршневых колец
Кольца поршневые
представляют собой открытые кольца с минимальным зазором, которые устанавливаются в специальную посадочную канавку поршня. Во-первых, поршневые кольца в двигателях внутреннего сгорания изготавливались из ковкого чугуна, потому что он сочетался с чугунным блоком цилиндров. Благодаря своей пористой структуре смазка на кованом чугуне хорошо держалась, что еще больше уменьшало износ. Затем стали изготавливать кольца из пластичного чугуна. Такие кольца, кроме всех достоинств предыдущих видов, отличаются наличием упругой деформации, что положительно сказывается при их установке в гильзу блока цилиндров.
Имеются также поршневые кольца из хрома, молибдена и нержавеющей стали. Однако все они фактически применяются вместе с чугунной основой или другими металлами. Сегодня кольца из молибдена получили широкое распространение благодаря своей надежности и долговечности.
Кольца поршневые бывают двух видов — масляные ПАВ и компрессионные.
компрессионные кольца
По сути, компрессионные кольца являются своеобразным барьером для газов между картером и камерой сгорания. Кольцо в свободном состоянии имеет размеры, превышающие внутренний диаметр цилиндра. Для установки кольца внутрь цилиндра сделайте прорезь, которая называется замком.
Верхнее компрессионное кольцо может отличаться от нижнего. Его поверхность может быть наклонной или соприкасаться снизу или сверху с цилиндром. Как правило, компрессионное кольцо плоское или витое с Г-образным отделом. Этот отдел в зависимости от давления в цилиндре позволяет изменять усилие, которое прикладывается к стенкам цилиндра. В результате можно добиться максимального КПД мотора. Второе компрессионное кольцо является дополнительным уплотнением, после верхнего масломага. Кроме того, он играет роль помощника маслосъемных колец — убирает из цилиндра лишнее масло и предотвращает детонацию мотора.
каменные кольца
Масляные кольца удаляют излишки смазки из цилиндра, а также препятствуют ее сгоранию в камере сгорания. Как правило, они монтируются ниже компрессионных колец, однако отличаются наличием сквозных уклонов. Работа ДВС целиком и полностью зависит от состояния маслонасосных и компрессионных колец. Со временем материалы и конструкция поршневых колец меняются, но назначение остается неизменным.
Замена поршневых колец, пошаговая инструкция
Большинство начинающих автолюбителей опасаются самостоятельно заменять поршневые кольца, так как необходимо снимать мотор.

Кроме того, сама процедура, на первый взгляд, сложная и требует узкоспециализированных знаний и навыков.
Однако это не так. Заменить кольца на новые вполне может и один человек, не особо знающий всей специфики. В большинстве случаев даже двигатель снимать не нужно, достаточно будет вооружиться определенными инструментами.
инструменты помощники
Шестигранные ключи.
Обжимка для колец, которую можно сделать своими руками.
Динамометрический ключ.
Набор ключей.
Набор головок с трещоткой.
Комплект поршневых колец.
снять поршневые кольца
С аккумулятора снимите плюсовую клемму.
Тосол слив.
Снимаем декоративную накладку мотора, для чего откручиваем четыре гайки.
Снять впускной коллектор, для чего необходимо вывести трос привода дроссельной заслонки. Далее отсоединяем сам дроссельный узел, демонтируем катушку зажигания, после чего всю броню пушки. Снимите все шланги, которые расположены в верхней части коллектора. Ослабление хомута, соединяющего нижние патрубки с верхними. Очень важно запомнить или записать процесс отсоединения шлангов, чтобы не запутаться при сборке.
Демонтируем клапанную крышку, закручивая все болты и отсоединяем все шланги.
Удалить вместе с креплениями двигателя.
Провожу топливные шланги и отсоединяю контакт, который идет на датчик мощности вентилятора.
Откручиваем два болта, которые крепят термостат. Снимаем либо перемещаем все шланги.
Демонтируем ролик генератора.
Снимите кожух ремня ГРМ.
Демонтируем натяжной ролик этого ремня. Снимите ремень распределительного вала. Осторожно, не потеряйте заклепки. Демонтируем вторую часть пластикового кожуха. Чтобы в процессе работы распредвал не прокручивался, зафиксируйте его чистовым монтажом.
Демонтируем кожух выпускного коллектора и сам коллектор.
Со всех датчиков двигателя снять разъемы.
Демонтируем жгут проводов, который идет на форсунки.
Теперь снимите ГБЦ, для чего открутите десять болтов в нужном порядке.
Снимите поддон.
Проворачиваем коленвал, что бы нужный поршень оказался в нижней мертвой точке.
Демонтируем шатун, после чего выталкивают поршни всех цилиндров наверх.
установка поршневых колец
Верим из поршней Нагара.
После снятия старых колец установите новые.
Сначала установите кольцо наддува масла.
Обязательно затяните кольца специальной оправкой.
Собрать все детали обратно.
Советы опытному автомобилисту
После замены поршневых колец убедиться в работоспособности и проверить внутреннее состояние узла.

Сопутствующие материалы
Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ваз 2110 своими руками
печка ваз 2114 дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
Как подчинить машину. Как поставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Карбюратор, Блок предохранителей ВАЗ 2109 Форсунка, Старый Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109, Блок предохранителей ВАЗ 2109
Катализатор выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на самолёте
Печка дует холодным воздухом ваз 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
Как узнать владельца автомобиля по номеру его машины, проверить машину по номеру машины ГИБДД, проверить машину по госномеру машины бесплатно
Как выбрать б/у шины, Полезные советы
Зимняя автомобильная дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли машину зимой
Зимой машина плохо заводится. Как сделать машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
Машины экономного расхода топлива, самый экономичный расход автомобиля
Марки шин для легковых автомобилей, маркировка автомобильных шин, остаточный протектор легковых шин, как подобрать шину по марке автомобиля, рисунок протектора автомобильной шины
Рабочая эксплуатация коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка пежо 206 Неисправность, ремонт задней балки пежо 206
Дизельное топливо зимой, присадка к дизтопливу зимой, как выбрать лучшую дизтопливо
Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, подогрев дизеля зимой.
Японские шины бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, марка шин бриджстоун
Расшифровка маркировки шин для легковых автомобилей, маркировка дисков, как правильно подобрать шины на диски
Дизель зимой, запуск дизеля зимой, какое масло заливать в дизель зимой, полезные советы
Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля в порядке
Восстановленные шины, шина автобуса, восстановленный протектор шины, можно ли их использовать
Выбираем зимнюю резину, какая зимняя резина, какое давление в зимней резине должно быть указано на зимней резине, как правильно выбрать зимнюю резину, лучшая зимняя резина 2019
Рейка рулевая рейка, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
Бескамерные автомобильные шины, комплект для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
Русские шины, Русские шины Зимние, Всесезонные российские шины, Воронежские шины АМТЕЛ, Шины «Матадор Омск Шина», Кама-шины автобус мирового уровня
Как открыть машину без ключа.

3Май
Сопротивление датчика уровня топлива: Как выбрать датчик уровня топлива
3 Май 2023 alexxlab Комментировать
Как выбрать датчик уровня топлива
Во всех современных автомобилях есть отдельный датчик, служащий для определения остатка горючего материала в топливном баке. Он установлен непосредственно в баке и работает вместе с указателем уровня топлива, расположенном на приборной панели. Само устройство достаточно надежным не назовешь. Многие автолюбители жалуются на неправильное определение уровня топлива устройством. Разберемся же с тем, как он устроен, какие могут быть неполадки, что влияет на время эксплуатации и как его выбирать в случае нужды.
Особенности устройства
Ни один датчик уровня топлива не может дать совершенно точные показания. К примеру, помещаемый бак в датчик не будет сразу же давать правильный сигнал о наполнении. Цифры достигают нужного уровня спустя некоторое время.
Принцип работы ДУТ сводится к тому, что подбирать тот сигнал, который соответствует реальному уровню горючего материала. Устройства работают или с аналоговым, или с цифровым сигналом. Аналоговые датчики высокой точностью похвастать не могут, вследствие чего они используются в любой технике очень редко. Более точные цифровые датчики могут «перевести» аналоговый сигнал в цифровую информацию, которая корректируется с учетом погрешностей измерений, часть из которых вызвана геометрией бака и неравномерным распределением топлива. Самый важный этап их работы, а по совместительству и сопряженный со значительными допущениями – этап физического измерения.
Устройство наиболее распространенных датчиков уровня топлива
Важно знать, что сегодня самыми массовыми являются потенциометрические датчики перемещения. Он достаточно простой, относительно надежный и стоит небольших денег. Однако недостаток кроется в наличии подвижных контактов, которые со временем окисляются. Основным элементом устройства является поплавок – именно он находится на поверхности топлива. Различают два типа датчиков уровня горючей смеси в баке:
Рычажный. Здесь поплавок соединяется с вышеуказанным потенциометром с помощью тонкого металлического рычага. Сам же потенциометр — сектор с нанесенными полосами из резистивного материала. Рычажные датчики очень просты и универсальны – ими можно оборудовать топливный бак любого автомобиля. Сам же ДУТ является частью блока подачи топлива, то есть работает в тандеме с топливным насосом и топливозаборником, хотя иногда он работает и отдельно от блока;

Трубчатый. Представляет собой длинную трубку с направляющими, вдоль которых двигается поплавок. Параллельно данным направляющим расположены сопротивления, на которые и замыкаются контактные кольца, расположенные на поплавке. При этом трубчатые датчики исправно работают даже при колебаниях уровня жидкости, непременно возникающих при резких поворотах, спусках, равно как и подъемах автомобиля. Вот только установить их во всякий топливный бак не получится – должна соблюдаться геометрия.

Запчасти на mazda 2
Бампер передний
Запчасти на hafei princip
Бампер задний
Сам датчик подключен к мониторинговой системе авто, отображающей нужную водителю информацию.
Особенности применения
Вышеуказанные типы ДУТ относятся к контактным. Контактные датчики слишком ненадежные для измерения уровня таких видов топлива, как этанол, биодизель и метанол. Дело в том, что подвижные элементы покрываются окисью. Как результат, показания датчиков перестают быть точными. То же происходит в баках, залитых бензином, но окисление происходит медленнее. Если автомобиль использует нетрадиционное топливо, то в его бак помещают бесконтактный ДУТ, представляющий собой магнитный датчик положения (MAPPS), помещенный в герметичный сосуд.
К какому бы типу датчик ни относился, у него есть одна особенность: поплавок начинает опускаться уже после того, как опустится ниже некоторого уровня само топливо. Отсюда и следует некоторая погрешность измерений, которая наиболее высока по мере заполнения топливного бака.
Основные неисправности
Исходя из вышеcказанного, можно легко представить себе процесс возникновения неполадок: из-за того, что устройство работает в условиях химически агрессивной среды, отдельные его элементы истираются или покрываются слоем ржавчины. Так обычно и происходит. Вот с чем может столкнуться владелец авто:
Показания датчика постоянно «скачут». Очевидно, контактные дорожки, находящиеся на плате, стерлись вследствие постоянного движения бегунка;

Стрелка прибора периодически показывает ноль, хотя бак полный. Наиболее частая причина кроется в том, что ограничитель хода поплавка был размещен неправильно. А если стрелка часто указывает ну нулевое значение и в довесок дергается, нужно проверить токосъемник – часто он касается резистора слишком слабо. Имеет смысл также проверить обмотку резистора;

Перестала работать лампочка, предупреждающее о низком уровне горючего материала. В этом случае стоит заменить резистор;

После зажигания и начала работы двигателя стрелка уровня топлива не двигается. Стоит проверить соединительные провода (возможно, окислились наконечники), предохранители.

Большая часть проблем, связанных с потенциометрическими датчиками, кроется в быстром износе дорожек, реже изнашивается проводка. Показания приборов в этом случае или далеки от реальных (разумеется в меньшую сторону – при полном баке прибор «скажет» вам об отсутствии топлива), или не выводятся на мониторинговую систему вовсе – пришли в негодность провода.
Проводим диагностику и ремонт датчика самостоятельно
Если датчик работает, но индикатор уровня дает заниженные/завышенные показания, для начала его нужно отрегулировать. Существуют довольно надежные способы:
Штифт поплавка перемещается поочередно в крайние положения. При этом стрелка на индикаторе тоже должна попадать в соответствующие положения: 0 для пустого бака и 1 для полного. Если же соответствия между положением штифта и стрелки нет, сам штифт нужно загнуть и продолжать регулировку;

Разобрав приборную панель, снимите стрелку с прибора и присоедините провода обратно. Автомобиль нужно завести автомобиль, дать ему проработать около 10 минут, после чего отрегулировать ось указателя до положения «1» и поставить указательную стрелку обратно.

Когда датчик часто «зависает» на показателе нуля, вам снова придется разобрать приборную панель, но уже с целью зачистить все возможные места окисления. Нужно будет также проверить все массы на кузове, в частности ту, которая находится под ручником.
Обзаведитесь мультиметром. Индикатор уровня топлива имеет сопротивление порядка 7 Ом (иногда бывает чуть меньше) при полном баке, а при заполненном наполовину – в промежутке 108-128 Ом. Когда в баке топлива попросту, сопротивление колеблется между 315 и 345 Ом.
При помощи мультиметра легко проверить и сам датчик. Вам достаточно измерять его сопротивления по мере доливания бензина. Если вы решили демонтировать устройство, поплавок придется перемещать рукой. Заметьте: если изменение положения поплавка не сказывается на сопротивлении, датчик однозначно неисправен и его придется заменить.
Неэлектрические причины возникновения неполадок
Важно знать и о том, что уровень топлива может измеряться неправильно не только по причине износа магнитных и токоведущих частей устройства. Вот что также может повлиять на работу датчика:
В датчике рычажного типа обломался или же изогнулся рычаг поплавка;

В поплавке есть отверстие, из-за чего он неправильно погружается в топливо;

Деформировался топливный бак, что мешает перемещению поплавка.

Проверив сам датчик и проводку, и не обнаружив в них неисправностей, нужно проверять топливный бак. Это очень редкий дефект, но он все же имеет место быть. Если же и датчик, и бензобак в порядке, причину неправильного определения уровня топлива ищут в указателе уровня и в проводке, которую нужно будет «прозвонить».
Как выбрать ДУТ
Поиск нужного датчика уровня топлива по факту сводится к поиску устройства с подходящим сопротивлением. Так что даже если вы столкнетесь с одинаковыми по геометрии датчиками рычажного или трубчатого типа вам нужно будет узнать сопротивление, которое устройство будет иметь при различных уровнях горючей смеси. Обычно продавцы в этом не разбираются – они только знают, к какому автомобилю подойдет один датчик, а к какому другой. Так что есть два простых способа найти нужный датчик, и еще один более сложный:
По VIN-коду вашего автомобиля. Так вы найдете оригинал и почти наверняка целое множество аналогов. Вероятность ошибиться нулевая – найденное таким способом устройство точно можно ставить на автомобиль и не думать о возможных погрешностях его работы;

По данным автомобиля. Речь идет о марке, модели, комплектации и годах выпуска. Отличный вариант, если вы привыкли вести поиски по электронным каталогам. А если не привыкли, то советуем освоиться с этим – правильно составленные каталоги дают возможность быстро найти оригинальные запчасти и близкие по характеристикам аналоги;

По параметрам цепи. Почерпнуть информацию о параметрах автомобильных цепей можно в тех. документации. Покупать в этом случае придется или у толкового продавца, или в дилерском магазине. Вот краткий перечень характеристик датчика, на которые нужно обращать внимание: сопротивление, максимально потребляемый ток, напряжение питания, интерфейс взаимодействия, диапазон температур. Обращайте внимание также на длину измерителя. В самых продвинутых датчиках измеритель можно укоротить.

Кроме возможности попросту установить ДУТ в топливном баке, от него требуется следующее: в широком температурном диапазоне его показания должны быть достоверными и линейными. Проще говоря, устройство должно точно измерять уровень топлива в любых условиях. Если был куплен хороший датчик, но мониторинговая система все равно вводит водителя в заблуждение, ее также придется менять.
Экскурс по брендам
Отличным выбором станет оригинальное устройство. Оно прослужит дольше любого аналога и наверняка подойдет к вашему автомобилю. Минус такого выбора всегда один, и кроется он в цене. При этом нельзя не отметить, что не всегда оригинальный датчик серьезно уступает по характеристикам аналогу – служит, конечно, дольше, но всегда настолько, что имеет смысл переплачивать. Поэтому рассмотрим производителей хороших неоригиналов.
Из дорого сегмента отметим следующих: Bosch, VDO (Германия), Omnicomm, Italon (Россия). Эти компании выпускают превосходные датчики как для легкового, так и грузового транспорта. Надежность работы устройств всегда на высоте, процент брака минимален.
Более дешевые аналоги: AEB (Италия), JP Group (Дания), Febi (Германия). Серьезно уступают оригиналам и, если судить по отзывам многих автолюбителей, стоят своих денег только тогда, когда этих денег не так уж и много, а замену датчика провести нужно. Впрочем, цены на датчики этих фирм достаточно демократичны и вам не жалко будет заменить их на устройства из более высокого ценового сегмента.
Вывод
ДУТ – не совсем обязательный, если так подумать, элемент автомобиля. Однако водители так привыкли к датчикам уровня топлива, что пользование транспортом без них становится некомфортным. При этом само устройство не отличается высокой надежностью. Для него характерно множество «болячек», часть которых переносится и на мониторинговые системы. При желании замену и регулировку датчика можно провести самому. Мы все же советуем поручить работу мастерам на СТО – и быстрее, и шанса что-то повредить нет. При покупке нового устройства настоятельно рекомендуем обратить внимание или на оригинал, или на аналог из Германии. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев оригинальные автомобильные датчики на голову выше аналогов даже из среднего ценового сегмента, а сравниться с ними может разве что продукция фирмы Bosch и еще нескольких японских фирм.

Датчик уровня топлива — устройство, основные неисправности
Датчики в автомобиле обеспечивают контроль за работой систем его составных частей – силовой установки, трансмиссии и т. д. Часть из них напрямую влияют на функционирование мотора (датчик положения коленвала, датчик массового расхода воздуха и т. д.), и при их поломке двигатель начинает работать с перебоями. Но есть и такие, которые не оказывают особого влияния на работу автомобиля, но без них эксплуатация машины имела бы некоторые затруднения. Одним из таких является датчик уровня топлива (ДУТ).
Назначение и типы датчика уровня топлива
Общий принцип работы датчиков замера топлива
Данный элемент обеспечивает определение остаточного количества топлива в баке и передачу показаний на индикатор, установленный на приборной панели. Поэтому водитель во время движения может отследить остаток бензина или дизтоплива и своевременно его восполнить. Неисправности этого датчика может закончиться остановкой в самый неподходящий момент из-за пустого бака и походом к ближайшей заправке с канистрой.
Устанавливается датчик непосредственно в топливном баке. Он может быть как полностью отдельным элементом, так и быть объединенным с топливозаборником (карбюраторные авто), или же входить в состав блока подачи топлива (инжекторные модели).
Наибольшее распространение получили контактные датчики, созданные на основе потенциометра, их работа их основана на изменении сопротивления.
На авто применяются два типа датчика уровня топлива
рычажного;
и трубчатого типа.
Каждый из них имеет свои особенности конструкции, достоинства и недостатки.
Датчик рычажного типа
Рычажный датчик уровня состоит из потенциометра, поплавка и рычага, связывающего их. В свою очередь потенциометр состоит из двух секторов, на один из которых нанесены пластинки резистивного материала и бегунка, контактирующего с сектором, а также соединенного с рычагом. Второй конец его соединен с поплавком.
Работает данная конструкция достаточно просто: поплавок, сделанный в виде полого герметичного элемента (из металла или пластика) всегда находится на поверхности топлива. По мере расхода бензина он опускается, при этом посредством рычага он перемещает бегунок потенциометра. Он контактирует с секторами к которым подсоединены провода, идущие к индикатору топлива. За счет изменения количества пластин, которые подключены в электрическую цепь потенциометра, меняется и сопротивление.
То есть, при заполненном баке, бегунок находится в крайнем положении, поэтому электрический ток проходит по кратчайшему пути в потенциометре, на пластинчатом секторе через самую крайнюю пластину. Из-за этого сопротивление самое низкое (порядка 7 Ом). По мере расхода бензина бегунок перемещается и подключает в цепь все больше резистивных пластин, что повышает сопротивление (при половине бака данный параметр составляет 120-130 Ом). При пустом же баке задействован уже весь пластинчатый сектор, обеспечивая максимальное сопротивление в цепи (320-340 Ом). Отметим, что параметры сопротивления указаны приблизительно, поскольку разные модели датчика уровня топлива имеют свои конкретные параметры.
К положительным качествам рычажного типа датчика относится очень простая конструкция, что обеспечивает надежность, а также небольшая стоимость. Но есть у него и недостатки – контактные пары со временем изнашиваются, а также данный ДУТ имеет погрешность в показаниях, особенно это касается у авто с аналоговыми индикаторами топлива.
Применяется он повсеместно как на отечественных авто (ВАЗ всех моделей, ГАЗ, КамАЗ), так и на зарубежных — Toyota, Volkswagen и т. д.
Датчик трубчатого типа
Датчик трубчатого типа несколько отличается по конструкции. У него нет в конструкции потенциометра как такового, но задействован принцип его работы.
Состоит он из защитной трубки, внутри которой располагаются направляющая стойка, с перемещающимся по ней поплавком, а также закольцованный провод сопротивления, подсоединенный к проводам, идущим на индикатор. Внутри поплавка установлены контактные кольца, постоянно контактирующие с проводом, обеспечивая еще одно кольцевание провода сопротивления по которому и движется электрический ток.
Устройство ДУТ трубчатого типа
фото Drive2.ru
Работает данный тип датчика так: через отверстие внизу в защитную трубку заходит топливо, на поверхности которого и плавает поплавок. За счет перемещения поплавка в зависимости от количества топлива и происходит изменение сопротивление.
То есть, при заполненном баке поплавок находится вверху защитной трубки. При этом электрический ток движется по короткому пути, поскольку задействован лишь малый отрезок провода сопротивления. По мере потребления топлива, поплавок опускается, и длина провода увеличивается, что и обеспечивает увеличение сопротивления в цепи.
Видео: Проверка и ремонт датчика уровня топлива

Ещё кое-что полезное для Вас:
Назначение датчика положения распредвала
Плюсы и минусы фильтра нулевого сопротивления
Что такое поршень — разбираемся вместе
Достоинством данного типа ДУТ является более точное измерение, поскольку он не восприимчив к колебаниям топлива при разных положения авто. Достигается это благодаря наличию защитной трубки. Но применяется он далеко не на всех машинах из-за того, что далеко не всегда геометрия бака дает возможность его установить. Это и является главным недостатком трубчатого датчика. Поэтому большее распространение получил рычажный тип.
Что же касается авто, то такой тип встречается очень редко, но все же они используются. К примеру трубчатый датчик устанавливается на микроавтобус Mercedes-Benz T1.
При этом у обоих этих типов имеется еще один общий недостаток. Их невозможно использовать с альтернативными видами топлива (этанол, биодизель и т. д.) Для такого топлива используются бесконтактные магнитные датчики.
Почему не работает датчик уровня топлива
Несмотря на простоту конструкции, датчики уровня топлива нередко выходят из строя, что приводит к неправильным показаниям или вообще он может не срабатывать.
Возможные неисправности ДУТ можно поделить на электрические и механические.
Что касается неисправностей электроцепи, то здесь все просто: проблемы часто возникают из-за окисления контактов, перегорания предохранителя, повреждения проводки.
А вот механических неисправностей больше:
износ секторов потенциометра;
изгиб рычага;
нарушение герметичности поплавка.
При таких неисправностях индикатор уровня топлива может не работать или работать с перебоями – стрелка дергается, все время указывает на «пустой» бак и т. д.
Видео: Ремонт датчика уровня топлива
<noscript><img loading='lazy' src='/800/600/http/semerkainfo.ru/files/fkeditor/imagecache/full_fotomaterial/vladizlav/02.07.2015_-_1213/image007.png' /></noscript> youtube.com/embed/pSB2EmRrpMo» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>
Чаще же всего проблемы создает износ секторов. Происходит это из-за контакта с бегунком, который постоянно перемещается по ним. В случае, когда износ небольшой и имеется только тонкая затертая полоса, устранить неисправность можно путем подгибания бегунка, из-за чего он начинает контактировать с неизношенной поверхностью секторов. Но это не поможет, если полоса стертости широкая. Здесь уже придется полностью менять датчик.
Изгиб рычага обычно случается, когда производилось извлечение датчика и последующая его неаккуратная установка. Следствием этого становиться некорректное показание уровня, причем значительное.
Пробой поплавка приводит к попаданию топлива внутрь, из-за чего он уже не будет постоянно находиться на поверхности. По мере увеличения внутри горючего, он начнет погружаться, что приводит к неправильным показаниям количества топлива.
Если проблемы с работой ДУТ не связаны с электрической составляющей, а механической, то восстановление работоспособности зачастую выполняется путем полной замены датчика, поскольку стоит он немного и большинство просто не заморачиваются с ремонтом.
Важным условием при замене является правильный подбор датчика. На разных авто данный элемент обладает своими рабочими параметрами, в частности – сопротивлением при разных положениях бегунка.
Выбирать надо тот датчик, который полностью соответствует параметрам цепи, заявленным в тех. документации к авто.
Передающий блок — Как работают датчики уровня топлива
Передающий блок находится в топливном баке автомобиля. Он состоит из поплавка , обычно изготовленного из пенопласта, соединенного с тонким металлическим стержнем . Конец стержня крепится к переменному резистору. Резистор представляет собой электрическое устройство, которое сопротивляется потоку электричества. Чем больше сопротивление, тем меньший ток будет течь. В топливном баке переменный резистор состоит из полоски резистивного материала, соединенной одной стороной с землей. А грязесъемник , соединенный с манометром, скользит по этой полоске материала, проводя ток от манометра к резистору. Если стеклоочиститель расположен близко к заземленной стороне полосы, на пути тока находится материал с меньшим сопротивлением, поэтому сопротивление меньше. Если стеклоочиститель находится на другом конце полосы, на пути тока больше резистивного материала, поэтому сопротивление велико.
Когда поплавок находится в верхней части резервуара, скользящий контакт переменного резистора находится близко к заземленной (отрицательной) стороне, что означает, что сопротивление мало, и относительно большое количество тока проходит через передающий блок обратно в указатель уровня топлива. По мере того как уровень в баке падает, поплавок опускается, стеклоочиститель перемещается, сопротивление увеличивается, а количество тока, возвращаемого обратно на манометр, уменьшается.
Реклама
Этот механизм является одной из причин неточности указателей уровня топлива. Возможно, вы заметили, что ваш датчик имеет тенденцию оставаться полным в течение некоторого времени после заполнения. Когда ваш резервуар полон, поплавок находится в максимально поднятом положении — его движение вверх ограничено либо стержнем, к которому он подключен, либо верхней частью резервуара. Это означает, что поплавок погружен в воду, и он не начнет тонуть, пока уровень топлива не упадет почти до дна поплавка. Стрелка манометра не начнет двигаться, пока поплавок не начнет тонуть.
Нечто подобное может произойти, когда поплавок приближается ко дну резервуара. Часто диапазон движения не распространяется на самое дно, поэтому поплавок может достичь дна своего хода, пока в баке еще есть топливо. Вот почему на большинстве автомобилей стрелка опускается ниже нуля и в конце концов перестает двигаться, пока в баке еще остается бензин.
Другой возможной причиной неточностей является форма топливных баков. Топливные баки современных автомобилей изготавливаются из пластика, формованного таким образом, чтобы они помещались в очень узких местах автомобиля. Часто бак может иметь форму, подходящую для частей кузова или рамы автомобиля. Это означает, что когда поплавок достигает середины бака, в баке может оставаться больше или меньше половины топлива, в зависимости от его формы.
Теперь посмотрим, как работает датчик.

Процитируйте это!
Пожалуйста, скопируйте/вставьте следующий текст, чтобы правильно цитировать эту статью HowStuffWorks.com:
Карим Найс «Как работают датчики уровня топлива» 4 апреля 2001 г.
HowStuffWorks.com. 23 апреля 2023 г.
Выход сопротивления Датчик уровня топлива
Запросить цену
Авторизоваться
Вы находитесь здесь > Главная> Отрасли> Автоспорт> Аксессуары> Системы измерения уровня> Датчик уровня топлива с выходным сопротивлением
АвтоспортМорская авиация
Топливные бакиНадпалубные топливные/водяные пузыриБутылки и аксессуары для заправкиЗаправочные установки и аксессуарыВспомогательные топливные баки и аксессуарыЗаправочное оборудованиеАксессуары
sВнутренние коллекторы, Уравнительные баки и сборные бакиСтандартные верхние пластины в сбореИндивидуальные заливные горловиныЗаливные горловиныОбратные заливные клапаныFIA охватываемые заправочные зондыFIA Женские клапаныЗаправочные баллоныПринадлежности для заправкиЗаправочная установка в сбореАксессуары для заправочной установкиЗаправочные воронкиЗаправочный бак и аксессуарыЗапчасти, одобренные FIAПромывочные заливные крышки и воронкиЗаправочные горловиныЗаправочные шлангиQuvel Отражающие системы топливного давленияЗаправочные клапаны Разъединительные муфты ickСливные коллекторыВентиляционные клапаныСлив топлива , Перекачивающие насосыТопливные фильтрыPetro-Flex & FueLocker Range Extension BladdersПопулярные топливные элементыТопливные насосы и аксессуарыSaver Cells and RacellsТопливные рейкиЭлектрические аксессуарыBaffle FoamSuper CellsRally RaidVolume Displacement
Porsche 911 (Pre 89) Топливный элемент на 100 л (-10) Гофрированный шланг из ПТФЭ в баке (-10) Уретановый шланг в баке (-12) Уретановый шланг в баке (-12) Вентиляционный корпус Staubli (-12) Переворачивающийся вентиляционный клапан, устанавливаемый на баке(-4) Дренажный резиновый сборник утечек(-5) Гофрированный шланг из ПТФЭ, расположенный внутри бака(-6) Переворачивающийся вентиляционный клапан, устанавливаемый на баке, под углом 90°(-6) Встроенный фильтр(-6) Встроенный предохранительный клапан Вентиляционный клапан (-6) Встроенный поплавковый выпускной клапан переворота (-6) Встроенный выпускной клапан переворота (-6) Гофрированный шланг из ПТФЭ в баке (-6) Уретановый шланг в баке (-6) Обратный клапан-заслонка (-6) Обратный откидной клапан, макс. 8 бар(-6) Обратный откидной клапан, наружная/внутренняя резьба(-6) Обратный откидной клапан, наружная/наружная резьба(-6) Выход насоса VDO НД(-6) Насос НД Pierburg (-6) Комплект для отбора проб топлива Staubli 2(-6) Прямой носовой фильтр(-6) Опрокидывающийся вентиляционный клапан для установки на баке(-6) Опрокидывающийся вентиляционный клапан для установки на баке(-6) x 90° Гнездовой фильтр(-8) Линейный фильтр(-8) Гофрированный шланг из ПТФЭ в баке(-8) Уретановый шланг в баке(-8) Прямой носовой фильтр0,029 л поршневой шар0,096 поршневой шар-твердый PTFE0. Объем 18 л. Сливной резиновый коллектор 0,25 дюйма. Объемный объем 0,52 л. Фторированный силиконовый шланг 1,5 дюйма (38 мм). Легкий заправочный вентиляционный шланг 1,5 дюйма / 38 мм. Сухой тормозной клапан FIA с выносным креплением 1,5 дюйма 1,5-дюймовый сухой тормозной клапан FIA с внутренней резьбой1,5 л Вихревой бачок из сплава 1,77 л Поршневой шар 1206-12 PCD Корпус FIA Обратный клапан 120MB M16 Встраиваемый вентиляционный клапан PRV 12 мм Двойной банджо Выход топливной рампы 14 мм Двойной Впуск топливной рампы банджо18 мм Двойной впуск топливной рампы банджо19мм Круглый пластиковый носовой фильтр 2-контактный фитинг -8 Электрическая сборка ткацкого станка для укладки 2-контактный электрический разъем Clubman2 Контактный разъем топливного насоса и узел ткацкого станка2 Штыревой соединительный узел военного назначения2″ Двойной дистанционный монтажный клапан FIA с внутренней резьбой2″ Двойной монтаж на резервуаре FIA с внутренней резьбой Клапан сухого разрыва2″ Двойной охватываемый датчик сухого разрыва FIA с рукояткой2″ Охватываемый датчик сухого разрыва FIA2″ Рукоятка заправки зонда FIA2″ Выносной монтажный клапан сухого разрыва FIA с внутренней резьбой2″ Клапан сухого разрыва FIA с внутренней резьбой для крепления на баке -1016-9 PCD2″ Клапан сухого разрыва FIA с внутренней резьбой -1206 -12 PCD 2,2-3,5 бар Регулируемый PRV2,25″ (57 мм) Фторированный силиконовый шланг длиной 100 мм2,25″ (57 мм) Фторированный силиконовый шланг длиной 130 мм2,25″-1,5″ (57–38 мм) Фторированный силиконовый переходник для шланга2,5 мм Теплоотражающий Ткань (1 м x 0,61 м) — 410 г на м²2,5 мм Теплоотражающая ткань (20 м x 1,22 м) — 410 г на м²200MB -10 Встраиваемый вентиляционный клапан FIA200MB -10 Встраиваемый вентиляционный клапан FIA200MB -6 Встраиваемый вентиляционный клапан FIA200MB -6 Линейный вентиляционный клапан FIA200MB -6 Линейный вентиляционный клапан FIA — переборка M16200MB -6 Линейный вентиляционный клапан FIA — M16, перегородка 200MB M16 Линейный вентиляционный клапан PRV 3-контактный (-10) Переходная пластина 3-контактный (-12) Пластина адаптера3 Штырь (-6) Пластина адаптера3 Штырь (-8) Пластина адаптера3 Штифт Пластина адаптера корпуса ATL PRV3 Пластина-заглушка3 Штифт Пластина адаптера ткацкого станка Clubman3 Штифт M16 Пластина адаптера выпускного клапана3 Корпус штифта 10 Фитинг ткацкого станка Пластина адаптера3 Корпус штифта 12 Фитинг ткацкого станка Пластина адаптера3 Оболочка штифта 14 Переходная пластина фитинга ткацкого станка3 Оболочка 8 штифтов Переходная пластина фитинга ткацкого станка3″ / 75 мм Заправочный вентиляционный шланг3″ Фиксирующая крышка заливной горловины3″ Неблокирующая крышка заливной горловины3″ Крепление на баке Фиксирующая крышка заливной горловины3″ Крепление на баке Неблокирующая крышка заливной горловины3,5-5,5 бар Регулируемый предохранитель PRV30L ‘D’ Cell4 Штырь -12 Фитинг Электрическая сборка ткацкого станка для укладки 4-контактный соединительный узел военного назначения4″ Фиксирующая крышка заливной горловины для крепления на баке A4″ Фиксирующая крышка заливной горловины для крепления на баке B4″ Нефиксирующая крышка заливной горловины для крепления на баке A4″ Неблокирующая крышка заливной горловины для крепления на баке B4. 0 Bar PRV4.75″ Незапирающаяся крышка заливной горловины 45° Впускной фильтр Walbro45L Saver ‘D’ Cell4мм Теплоотражающая ткань (1м x 0,61м) — 570г на м²4мм Теплоотражающая ткань (20м x 1,22м) — 570г на м²4X6″ Верхняя пластина Saver Cell5 литров Сливная маслобойка со смотровой трубой5,0 бар PRV-6 Подборщик DuckFoot6-штырьковый соединитель военного назначения60,3 мм витоновая прокладка PCD со встроенным обратным клапаном60L Saver ‘D’ Cell76,2 мм витоновая прокладка PCD со встроенным обратным клапаном762-6 ( M6) на -12 Переходная пластина 762-6 (M6) на 762-6 (M5) Переходник 762-6 Корпус PCD для обратного клапана FIA 762-6M Резиновый сборщик утечек с PCD8 Бар Bosch Motorsport PRV8мм 90° VDO LP Насос 8 мм In-Line PRV Вентиляционный клапан 8 мм Pierburg LP Насос 8 мм Staubli Комплект для отбора проб топлива 18 мм VDO LP Насос T-образный фитинг Носочный фильтр Aeromotive 2-6 BAR Регулируемый PRVA Алюминиевая верхняя пластина отсека 6×10 дюймовАлюминиевая четвертьоборотная крышка заливной горловины — красная анодированнаяATL Заправочная горловина — 100/200 литровATL Заправочная установка Система взвешиванияATL Набор наклеек для верхней пластиныАвтоматический -6 Запорный клапанЗарядное устройство для батареиПустая пластина 4 x 6 дюймовПустая пластина 6 x 10 дюймовПустая 762-6 Круглая пластинаПустой пластина SAE с 5 отверстиямиСиняя перегородка Пена (использование дизельного топлива / воды / метанола)Bosch 10 Баровый насос Система безвозвратного внутреннего коллектора Bosch Носочный фильтр BoschКрепление насоса из углеродного волокна Регистратор данных Щуп с колпачком из сплава -6 — глубина до 300 мм Рассекающий клапан для заправочной установки ATL Двойной 1,5-дюймовый датчик FIA для заправки топливом Вертикально Двойная заливная пластина — двойная предохранительная заслонка Носок для концевого фитинга клапана ФильтрFerrari F430 GT2 F360FIA / ACO Шаровой кран Deadman FIA Омологированный обратный клапан FIA Спецификация FIA 200L Заправочная установкаКорпус регулятора фильтра — вставные фитинги 4 барКорпус регулятора фильтра — вставные фитинги 6 бар с 2-дюймовым горлышком для заливной горловины с промывкой Воронка с противопожарной горловиной 2,25 дюйма (100 мм) для промывной заливной крышки или клапана сухого разрыва Воронка с 2,25-дюймовой противопожарной горловиной (89мм) для заливной горловины с промывкой или разгрузочного клапана Воронка с горлышком 2,25 дюйма для заливной крышки промывки Воронка с горловиной 2,25 дюйма для заливной крышки с промывкой или разгрузочного клапана Золотая светоотражающая фольга — 120 г на м² Теплоотражающая крышка подходит для заправочной установки ATL Внутренняя коллекторная система Внутренняя коллекторная система — Saver ‘ D’ CellВнутренняя коллекторная система — Одиночное крепление насоса Bosch Ø60 ммВнутренняя коллекторная система -Двойное крепление насоса Ø36мм Внутренняя коллекторная система -Одиночное крепление насоса Ø36мм KRONTEC Коаксиальный датчик сухого разрыва с внутренней резьбой и сепаратором VentKRONTEC Коаксиальный датчик сухого разрыва с наружной резьбойKRONTEC RFC-89Заправочная бутылкаKRONTEC RFC-89 Заправочная бутылкаЛегкая серебристая светоотражающая фольга — 170 г на м²Легкая серебристая светоотражающая фольга — 190 г на м²Топливный элемент Lotus EliseТопливный элемент Lotus Evora EnduroВыключатель сигнальной лампы низкого уровня топливаВсасывающий фильтр M14Ручной слив топливаMitsubishi Evo 10 Подпольное карбоновое покрытиеMitsubishi Evo 8 Подпольное карбоновое покрытие КрышкаФормованная гайка с тканевым клапаномØ1″ Прямая заливная горловинаØ1,5″ / 38,1 мм Заправочный/выпускной шлангØ1,5″/38,1 мм Легкий заправочный вентиляционный шлангØ1,5″ / 38,1 мм Легкий заправочный вентиляционный шланг ЧерныйØ1,5″ Прямой заправочный патрубокØ1,5″ x 45º Наполнительная горловина Ø2 дюйма / 50,8 мм Резиновое колено, устойчивое к ультрафиолетовому излучению под углом 45°Ø 2 дюйма / 50,8 мм 90° Устойчивый к ультрафиолетовому излучению резиновый колено Ø2″ / 50,8 мм Легкий заправочный шланг Ø2″ / 50,8 мм Армированный заправочный шланг Ø2″ / 50,8 мм Заправочный шланг устойчивый к ультрафиолетовому излучению Ø2″ Прямая заливная горловина Ø2″ Прямая заливная горловина с навинчивающейся крышкой Ø2″ Прямая заливная горловина с навинчивающейся крышкой без фланца Ø2″ x Заливная горловина 45º Ø2,25 дюйма / 57,15 мм Резиновое колено 135° Ø2,25 дюйма / 57,15 мм Резиновое колено, устойчивое к ультрафиолетовому излучению 135°, Ø2,25 дюйма / 57,15 мм Резиновое колено, устойчивое к ультрафиолетовому излучению 90°, Ø2,25 дюйма / 57,15 мм Трубка из сплава Ø2,25 дюйма / 57,15 мм Облегченный заправочный шланг Ø2,25 дюйма / 57,15 мм Усиленный заправочный вентиляционный шланг Прозрачный Ø2,25 дюйма / 57,15 мм Неармированный заправочный вентиляционный шланг Ø2,25 дюйма Прямая заливная горловина Ø2,25 дюйма Прямая заливная горловина с крышкой на четверть оборота Ø2,25 дюйма x 45º Заправочная горловина Ø2. 5 дюймов / 63,5 мм Легкий заправочный шланг Ø 20 мм Заправочная воронка Ø 3,5 дюйма / 88,9мм Заправочная воронка из сплава Ø38 мм Ø4″ / 101,6 мм Заправочная воронка из сплава Ø75 ммШланг для заправки топливомFlexPetro-Flex Sun ShieldPetro-Flex Tie-Down KitPetro-Flex Tote BagНасос Pierburg LPPorsche 911 991 GT3 Cup Топливный отсекКорпус PRVНасос LP Facet 120 л/ч при 0,3–0,5 бар Насос LP Facet 128 л/ч при 0,5–0,7 барЗадний выпускной патрубок 30-литровый предохранительный D-ячейка и внутренний коллекторЗадний выпускной 45-литровый предохранительный D-ячейка и внутренний коллекторТележки для заправочных баллоновКомплект фланца вентиляционного шланга заправочной установкиВентиляционная трубка заправочной установкиРемонтный комплект для 1,5-дюймового сухого разрывного клапана с внутренней резьбойРемонтный комплект для 1,5-дюймового клапана Датчик сухого разрыва с наружной резьбойРемонтный комплект для клапана сухого разрыва с внутренней резьбой 2 дюймаРемонтный комплект для датчика сухого разрыва с внутренней резьбой 2 дюйма Выход сопротивления Датчик уровня топлива Безвозвратная внутренняя коллекторная система Одинарная пластина заполнения — 6 x 10 дюймов Мягкая крышка Запасной аккумулятор SPT08 -6 Staubli QD Розетка со шнурком QD с внутренней резьбой без шнуркаSPT08 -6 Staubli QD с наружной резьбой с крышкой из сплаваSPT08 -6 Staubli QD с наружной резьбой без пылезащитной крышкиSPT08 -8 Staubli QD с наружной резьбой с резиновой крышкойSPT08 -8 Staubli QD с наружной резьбой без пылезащитного колпачкаSPT12 -12 Staubli QD с внутренней резьбойSPT12 -12 Staubli QD с наружной резьбойSPT12 -12 Staubli QD Вилка с фланцем на 6 болтовСталь 6X10″ Верхняя пластина ячейки SaverСтупенчатая шайба (преобразователь -8 в -6)STP12 -12 Staubli QD MaleSubaru S7 Impreza Топливный элемент Датчик температурыTI (ранее известный как Walbro) Насос 340 л. с. ConnectorVoltage Output Датчик уровня топливаWalbro 39Насос 2 л.с. Насос Walbro 401 LP Носочный фильтр с Т-образным фитингом Walbro Спецификация WEC / ELMS Заправочная установка объемом 200 лЖелтая пенопластовая перегородка (для бензина) Двойной зонд 1,5 дюйма Заправочная бутыль с прямым горлышком Датчик 1,5 дюйма Заправочная бутыль с горлышком 135° Заправочная бутыль с прямым горлышком 1,5-дюймового датчика Заправочная бутыль с прямым горлышком Узел 2-дюймовый двойной зонд с горловиной 135° в сборе с заправочным баллоном 2-дюймовый двойной зонд с прямым горлышком в сборе с заправочным баллоном 2-дюймовый зонд с горлышком 135° в сборе с заправочным баллоном 2-дюймовый зонд с горловиной 135° с -12 вентилем Staubli в сборе с заправочным баллоном 2-дюймовый зонд с горловиной 135° с дистанционным управлением 2-дюймовый заправочный баллон с вентиляционным отверстием в сборе 2-дюймовый зонд с прямым горлышком в сборе с заправочным баллоном с прямым горлышком 2-дюймового зонда с вентиляционным отверстием Staubli -12 в сборе с заправочным баллоном 2-дюймовый зонд с прямым горлышком с дистанционным управлением 2-дюймовый вентиляционный заправочный баллон в сборе 10 л Racell10L Racell10L RacellMitsubishi Evo 10 Топливный бак под полом 20L Racell20L Racell20L Racell20L Saver Cell20L Saver Cell20L Saver Cell20L Saver Cell Алюминиевый контейнер28. 5L Wedge Fuel Cell30L Ткань ‘D’ Cell30L Saver Cell30L Saver Cell30L Saver Cell30L Saver Cell Алюминиевый контейнер30L Saver Cell с насосом и регулятором Bosch 5 бар30L Super Cell 100 Series30L Super Cell 200 Series40L Saver Cell40L Saver Cell40L Saver Cell40L Алюминиевый контейнер Saver Cell45L Saver Cell45L Saver Cell45L Saver Cell45L Алюминиевый контейнер Saver Cell45L Super Cell 100 Series45L Super Cell 200 SeriesCaterham 55L Fuel CellFord Puma 55L Fuel Cell60L Fabric ‘D’ Cell60L Saver Cell60L Saver Cell60L Saver Cell60L Saver Cell Алюминиевый контейнер 60L Super Cell 100 Series60L Super Cell 200 SeriesMitsubishi Evo 4 и Evo 5 60L Fuel CellRenault Clio S1600 65L Fuel Cell70L Super Cell 100 Series70L Super Cell 200 SeriesBMW M3 E36 70L Fuel CellMitsubishi Evo 4 & Evo 5 70L Fuel CellMitsubishi Evo 6 70L Fuel Cellruuba Evo 7LS 7LS Топливный бак Impreza (GRP N) Топливный бак Mitsubishi Evo 8 Топливный бак Subaru Impreza 75L (GRP A) Топливный бак 80L Saver Cell A80L Saver Cell A80L Saver Cell A80L Saver Cell A Алюминиевый контейнер80L Saver Cell B80L Saver Cell B80L Saver Cell B80L Saver Cell B Алюминиевый контейнер80L Saver Cell C80L Saver Cell C80L Saver Cell C80L Saver Cell C Алюминиевый контейнерMitsubishi Evo 6 Топливный бак 80 лMitsubishi Evo 7 Топливный бак 80LТопливный бак Subaru Impreza (GRP N) 2002 г. Subaru Impreza (GRP N) 2005 г.11 Saver Cell Алюминиевый контейнер100L Saver Cell A100L Saver Cell A100L Saver Cell A100L Saver Cell A Алюминиевый контейнер100L Saver Cell C100L Saver Cell C100L Saver Cell C100L Saver Cell C Алюминиевый контейнер100L Super Cell 100 Series100L Super Cell 200 SeriesHonda Integra 100L Fuel Cell SetPorsche 911 Saver 100L 997 Топливный бак 100 лFerrari F40 (Road) Комплект топливных элементов 110L Total120L Saver Cell A120L Saver Cell A120L Saver Cell A120L Saver Cell A Алюминиевый контейнер120L Saver Cell B120L Saver Cell B120L Saver Cell B120L Saver Cell B120L Saver Cell B120L Saver Cell B Алюминиевый контейнер120L Saver Cell C120L Saver Cell C120L Saver Cell C120L Saver Cell Алюминиевый контейнер Saver Cell C120L Saver Cell D120L Saver Cell D120L Saver Cell D120L Saver Cell D120L Алюминиевый контейнер BMW M3 E36 120L Fuel Cell BMW M3 E46 120L Fuel Cell170L Saver Cell170L Saver Cell170L Saver Cell170L Saver Cell170L Saver Cell170L Алюминиевый контейнер Saver Cell200L FueLocker200L FueLocker200LFlex-0L Bladder20Llex Bladder20Llex Bladder2 Ячейка Rally Raid200 л Ячейка Rally Raid 200 л с нижним выпуском Алюминиевый контейнер для 200 л Rally Raid Cell Алюминиевый контейнер для 200 л Rally Raid Cell с нижним выпуском Raid CellАлюминиевый контейнер для 300-литрового Rally Raid Cell400L FueLocker400L FueLocker400L Petro-Flex Bladder400L Petro-Flex Bladder400L Rally Raid Cell400L Rally Raid Cell с нижним выпускомАлюминиевый контейнер для 400L Rally Raid CellАлюминиевый контейнер для 400L Rally Raid Cell с нижним выпуском60 л FueLocker600L Petro-Flex Bladder600L Petro-Flex Bladder800L FueLocker 800L FueLocker 800L Petro-Flex Bladder1000L FueLocker 1000L FueLocker 1200L FueLocker1200L FueLocker1200L Petro-Flex Bladder1200L2 Petro-Flex FlexLocker2,00L0 ,000 л петро -Flex Bladder2,000L Petro-Flex Bladder
Датчик уровня топлива на выходе сопротивления
Обзор
Дополнительная информация
Номер детали: EL-AD-151
Описание: Датчик уровня топлива с выходным сопротивлением
Датчик уровня топлива с резистивным выходом, подходящим для использования со стандартным топливом для насосов ЕС — бензином и дизельным топливом.
Настраиваемая длина от 540 мм до 200 мм.
Не подходит для использования с топливом с высокой диэлектрической проницаемостью (например, спирты, E85)
В комплекте:
• Болты
• Шайбы
• Комплект прокладок

Спецификация:
• Длина: Поставляется длиной 540 мм, но может быть укорочена и откалибрована на любую длину от 540 мм до 200 мм
• Выход: 2 МП ) до 33 Ом (полный)
• Может использоваться с приборной панелью EL-AD-068 ATL приборной панели
• Подходит только для стандартного топлива ЕС (дизельное топливо и бензин). Не подходит для топлива с высокой диэлектрической проницаемостью (например, спирты, E85).
• Поставляется с комплектом болтов, шайб и прокладкой для установки.
Загрузите инструкции по калибровке датчика уровня топлива EL-AD-151 ( здесь ).
Сопутствующие детали
Указатель уровня топлива
Узнать больше
Распечатать техпаспорт Загрузить последнюю версию руководства по продукту
ATL имеет сеть доверенных агентов по всей Европе и за ее пределами.

3Май
Vvti принцип работы: устройство и очистка своими руками
3 Май 2023 alexxlab Комментировать
устройство и очистка своими руками
Клапан vvti является системой смещения газораспределяющих фаз автомобильного двигателя внутреннего сгорания от производителя фирмы «Тойота».
Клапан Vvt-i является системой смещения газораспределяющих фаз автомобильного двигателя внутреннего сгорания от производителя фирмы Тойота.
В данной статье размещены ответы на такие довольно распространенные вопросы:
Что собой представляет клапан Vvt-i?
Устройство vvti;
В чем заключается принцип действия vvti?
Как правильно проводится чистка vvti?
Как провести ремонт клапана?
Как правильно проводится замена?
Клапан VVTI
Содержание
Устройство Vvt-i
Процедура самостоятельного очищения а Vvt-i
Самостоятельный ремонт Vvt-i
Основной механизм размещается в шкиве распредвала. Корпус соединяется вместе с зубчастым шкивом, а ротор с распредваликом. Смазывающее масло доставляется к механизму клапана с любой из сторон каждого лепесткового ротора. Таким образом клапана и распределительный валик начинает вращаться. В тот момент, когда автомобильный двигатель находится в заглушенном состоянии устанавливается максимальный угол задержания. Это означает что определяется угол, который соответствует самому последнему произведению открытия и закрытия впускающих клапанов. Благодаря тому, что ротор соединен с корпусом при помощи стопорного штифта сразу после запуска, когда давление маслянистой магистрали недостаточно для произведения эффективного руководства клапаном, не могут возникать какие-либо удары в механизме клапана. После этого стопорной штифт открывается при помощи давления, которое оказывает на него масло.
В чем же заключается принцип действия Vvt-i? Vvt-i обеспечивает возможность плавного изменения газораспределительных фаз, соответствуя со всеми условиями функционирования автомобильного двигателя. Такая функция обеспечивается благодаря произведению поворота распредвала впускающих клапанов по отношению к валикам выпускающих клапанов, по углу поворачивания коленчатого валика от сорока до шестидесяти градусов. В итоге происходит изменение момента начального открывания впускающего клапана, а также количество времени, когда выпускающие клапаны находится в закрытом положении, а выпускающие в открытом. Руководство представленным типом клапана происходит благодаря сигналу, который исходит от блока руководства. После поступления сигнала электронный магнит по плунжеру передвигает главный золотник, пропуская при этом масло в любом направлении.
В тот момент, когда автомобильный двигатель не функционирует, золотник передвигается при помощи пружинки так, чтобы расположиться максимальный угол задержки.
Для произведения распредвала масло под определенным давлением с помощью золотника перемещается в одну из сторон ротора. В этот же момент происходит открытие полости с другой стороны лепестков для сливания масла. После определения блоком руководства расположения распределительного валика, все каналы шкива закрываются, таким образом, он удерживается в зафиксированном положении. Работа механизма данного клапана осуществляется несколькими условиями функционирования автомобильного двигателя с различными режимами.
Установленный клапан VVTI
Всего существует семь режимов функционирования автомобильного двигателя и вот их перечень:
Передвижение на холостом ходу;
Передвижение на низкой нагрузке;
Передвижение со средней нагрузкой;
Передвижение с высокой нагрузкой и низким уровнем частоты вращения;
Передвижение с высокой нагрузкой и высоким уровнем частоты вращения;
Передвижение с низкой температурой жидкости охлаждения;
Во время запуска и остановки двигателя.
Процедура самостоятельного очищения а Vvt-i
Нарушение функционирования, как правило, сопровождается множеством признаков, поэтому логичнее всего будет сначала рассмотреть эти признаки.
Итак, к основным признакам нарушения нормального функционирования являются такие:
Автомобиль резко глохнет;
Транспортное средство не может удерживать обороты;
Заметно каменеет тормозная педаль;
Не тянет педаль тормоза.
Теперь можно переходить к рассмотрению процесса очищения Vvti. Проводить очищение Vvti мы будем пошагово.

Итак, алгоритм проведения очищения Vvti:
Снимаем пластмассовую крышку автомобильного двигателя;
Откручиваем болтики и гаечки;
Снимаем железную крышку, основной задачей которой является фиксация генератора машины;
Снимаем с Vvti разъем;
Откручиваем болтик на десять. Не бойтесь, вы не сможете допустить ошибку, так как он там только один.
Снимаем Vvti. Только ни в коем случае не тяните за разъем, потому как он достаточно плотно прилегает к нему и на нем размещено уплотняющее кольцо.
Очищаем Vvti при помощи любого очистителя, который предназначен для очищения карбюратора;
Для полного очищения Vvti снимаем фильтр системы Vvti. Представленный фильтр располагается под клапаном и имеет вид заглушки с отверстием для шестигранника, но этот пункт необязателен.
Очищение завершено вам остается только собрать все в обратном порядке и натянуть ремень, не упираясь в Vvti.
Самостоятельный ремонт Vvt-i
Довольно часто возникает необходимость проведения ремонта клапана, так как просто его очищение не всегда эффективно.
Итак, для начала давайте разберемся с основными признаками необходимости проведения ремонта:
Автомобильный двигатель не удерживает холостые обороты;
Тормозит двигатель;
Невозможно передвижение автомобиля на низких оборотах;
Нет тормозного усилителя;
Плохо переключаются передачи.

Давайте рассмотрим основные причины неисправности клапана:
Оборвалась катушка. В таком случае клапан не сможет правильно реагировать на передачу напряжения. Определить данное нарушение можно с помощью произведения измерения сопротивления обмотки.
Заедает шток. Причиной заедания штока может послужить накопление грязи в канале штока или деформации резинки, которая располагается внутри штока. Удалить грязь из каналов можно отмачиванием или же отмачиванием.
Алгоритм проведения ремонта клапана:
Снимаем регулирующую планку генератора автомобиля;
Снимаем крепеж замочка капота машины, благодаря этому вы сможете получить доступ к осевому болтику генератора;
Откручиваем болтик, который закрепляет клапан;
Снимаем клапан. Только ни в коем случае не тяните за разъем, потому как он достаточно плотно прилегает к нему и на нем размещено уплотняющее кольцо.
Снимаем фильтр системы Vvti. Представленный фильтр располагается под клапаном и имеет вид заглушки с отверстием для шестигранника.
Если клапан и фильтр сильно загрязнены, то очищаем их при помощи специальной жидкости для очищения карбюратора;
Проверяем работоспособность клапана, при помощи кратковременной подачи двенадцати вольт на контакты. Если вас устраивает, как он функционирует, то можете остановиться на этом этапе, если же нет, то выполняйте следующие действия.
Ставим пометки на клапане, для того чтобы не допустить ошибку во время обратной установки;
С помощью маленькой отвертки разбираем клапан с двух сторон;
Достаем шток;

Промываем и очищаем клапан;
Если кольцо клапана деформировано, то заменяем его на новое;
Завальцуйте внутреннюю сторону клапана. Сделать это можно при помощи полотка, надавливаниями на шток, для прижатия нового уплотняющего кольца;
Смените масло, которое находится в катушке;
Заменяем кольцо, которое располагается с внешней стороны;
Завальцуйте внешнюю сторону клапана, для прижатия внешнего кольца;
Ремонт клапана завершен и вам остается только собрать все в обратном порядке.
Процедура самостоятельной замены клапана Vvt-i
Нередко очищение и ремонт клапана не дает особы результатов и тогда возникает необходимость полной его замены. К тому же, многие автолюбители утверждают, что после проведения замены клапана транспортное средство станет работать намного лучше и затраты топлива снизятся приблизительно до десяти литров.
Следовательно, возникает вопрос: Как правильно нужно заменять клапан?. Проводить замену клапана мы будем пошагово.
Итак, алгоритм замены клапана:
Снимите регулирующую планку генератора автомобиля;
Снимите крепеж замочка капота машины, благодаря этому вы сможете получить доступ к осевому болтику генератора;
Откручиваем болтик, который закрепляет клапан;
Вытаскиваем старый клапан;
Устанавливаем новый клапан на место старого;
Закручиваем болтик, закрепляющий клапан;
Замена клапана завершена и вам остается только собрать все в обратном порядке.

Статьи — Информация — AUTOSPACE.BY
Технология VVT-i
VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) — система газораспределения с изменяемыми фазами от Toyota. Является разновидностью технологии VVT и CVVT. Включает в себя, по мере развития, технологии VVT-i, VVTL-i,Dual VVT-i, VVT-iE и Valvematic.
Технология VVT-i была впервые выпущена на рынок в 1996 году и заменила собой первое поколение VVT (1991 год, двигатель 4A-GE).
В зависимости от условия работы двигателя, система VVT-i плавно изменять фазы газораспределения. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 20-30° (по углу поворота коленвала). В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени «перекрытия» (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной — уже открыт).
Основным элементом устройства является муфта VVT-i интегрированная в шкив, который выполняет роль корпуса муфты. Ротор муфты находится внутри и непосредственно соединен с распределительным валом.
Изначально фазы впускных клапанов установлены таким образом, чтобы добиться максимального крутящего момента при низкой частоте вращения коленвала. После того, как обороты значительно увеличиваются в корпусе муфты сделано несколько полостей, к которым по каналам подводится моторное масло из системы смазки.
Возросшее давление масла открывает клапан VVT-i, заполняя ту или иную полость, обеспечивает поворот ротора относительно корпуса и, соответственно, смещение распределительного вала на определенный угол.
Кулачки имеют определенную форму и при повороте коленчатого вала открывают впускные клапана немного раньше, а закрывают позже, что благоприятно сказывается на увеличении мощности и крутящего момента на высоких оборотах.
Технология VTEC
VTEC (Variable valve Timing and lift Electronic Control) — система динамического изменения фаз газораспределения, фирменная разработка компании Honda. Вначале система VTEC была успешно реализована в двигателях, применяемых в спортивных автомобилях, а затем, после признания и успеха данная система использована на двигателях гражданских автомобилей.
Особенность системы VTEC заключается в том, что возможно конструировать компактные, но очень мощные (в соотношении объем/л.с.) двигатели без применения дополнительных устройств (турбин, компрессоров), при этом технология производства подобных двигателей остается недорогой, а автомобиль с установленной на нем системой VTEC не испытывает проблем, характерных для турбированных автомобилей.
Принцип работы VTEC, в классическом виде по сравнению с другими системами газораспределения, конструктивно выглядит просто, — на распредвале между основными кулачками разместили один дополнительный кулачок большего профиля. Получается, что на каждый цилиндр приходится по одному дополнительному кулачку.
За наполнение топливной смесью камеры сгорания на низких и средних оборотах работы двигателя, отвечают два внешних кулачка, а центральный задействуется на высоких оборотах. Обратите внимание, что непосредственно на клапана воздействуют не кулачки распредвала, а через так называемые коромысла/рокеры, которых тоже три. Внешние кулачки воздействуют на рокеры, обеспечивающие открытие клапанов независимо друг от друга, а центральная пара кулачек-рокер, хотя и работает, но работает, что называется вхолостую. Клапаны имеют минимальную высоту подъема, фазы ГРМ характеризуются малой продолжительностью.
Как только двигатель достигает определенного количества оборотов, т.е. переходит в режим высоких оборотов, система VTEC активируется. Под давлением масла происходит смещение синхронизирующего штифта внутри рокеров таким образом, что все три рокера как бы становятся одной целой конструкцией, и после этого усилие на впускные клапаны передается от большого кулачка распредвала. Таким образом, увеличивается ход клапанов и фазы газораспределения.
При снижении количества оборотов система возвращается в исходную позицию.
Недостатками такой системы являются ступенчатый переход с одного режима на другой и конструктивная сложность реализации процесса блокировки.
Разновидности VTEC
На сегодняшний день существует несколько разновидностей системы VTEC. Первая категория рассчитана на увеличение мощности. Второй, VTEC-E, ставились совсем иные задачи — экономия топлива, о чем и говорит приставка «E» — econom. Итак, разновидности:
DOHC VTEC 1989-2001 гг, cамый мощный в семействе VTEC до 2001 года

SOHC VTEC 1991-2001 гг, средняя, более простая конструкция по сравнению с DOHC VTEC, но и менее мощная

SOHC VTEC-E 1991-2001 гг, самый экономичный VTEC

3-stage VTEC-E 1995-2001 гг, совместил SOHC VTEC и VTEC-E, в отличие от них различает низкие, средние и высокие обороты

DOHC і-VTEC c 2001 года

SOHC і-VTEC c 2006 года

3-stage i-VTEC (только на «гибридах») c 2006 года

Особенность данного двигателя заключается в том, что в городском цикле у автомобиля с системой VTEC-E, расход топлива составляет около 6,5-7 литров бензина на 100 км пути. Это поистине выдающийся результат, учитывая то, что такие двигатели Honda развивают мощность 115 «лошадиных сил». Но автомобили с таким двигателем лишены драйверских ощущений.
Такой результат достигается за счет того, что при небольших оборотах двигатель работает на обедненной топливовоздушной смеси, которая поступает в его цилиндры только через один впускной клапан. Это происходит по причине того, что на втором клапане, кулачек управляющий открытием и закрытием клапана, имеет профиль кольца и поэтому реально работает только один клапан.
За счёт несимметричности потока поступающей горючей смеси (один клапан закрыт, а второй открыт) возникают завихрения, происходит лучше и равномернее заполнение камеры сгорания, что позволяет двигателю работать на довольно бедной смеси. При увеличении оборотов (2500 оборотов и выше) срабатывает система VTEC, синхронизирующий шток под давлением масла перемещается, и рокер первичного клапана входит в зацепление с рокером вторичного клапана и оба клапана работают синхронно.
i-VTEC
Очередной разработкой компании Honda газораспределительного механизма с изменяемыми фазами VTEC является система, получившая обозначение i-VTEC (где буква «i» означает «Intellegence» — «интеллектуальный»).
«Интеллектуальность» же данной системы заключалась в следующем — управление изменением фаз осуществляется компьютером, при помощи функции поворота распредвала, регулируя угол опережения. Система i-VTEC позволила двигателям Honda получить больший крутящий момент на низких оборотах, что было постоянной проблемой для двигателей компании, — при высокой мощности они отличались малым крутящим моментом, получаемым на высоких оборотах.
Версия i-VTEC если не устранила, но существенно подкорректировала этот недостаток. Система i-VTEC начала устанавливаться на мощные моторы серии К и некоторых серии R, например, в автомобилях серии Type R, или Acura RSX. Другая версия, напротив, получила «экономичное» направление, и стала устанавливаться в гражданской серии двигателей (например на автомобилях CR-V, Accord, Element, Odyssey, и других).
Принцип работы SOHC i-VTEC
Компания Honda реализовала работу SOHC i-VTEC на простых принципах, которые заключаются, в том, что когда мы управляем автомобилем, то мы придерживаемся в основном двух различных стилей вождения.
Первый стиль вождения мы принимаем за спокойную езду без резких ускорений, с пустым багажником и без пассажиров. В таком режиме обороты двигателя, как правило, не превышают порог в 2,5 – 3,5 тысяч оборотов в минуту, а усилия на педаль газа минимальны. Такие условия являются наиболее благоприятными для экономии топлива.
В классическом виде воздействуя на педаль газа, мы открываем или закрываем дроссельную заслонку и регулируем подачу количества воздуха. В зависимости от количества попадающего воздуха, электронная система управления двигателем в нужной пропорции подает топливо для образования топливно-воздушной смеси. Чем сильнее нажимаем на педаль газа, тем больше открывается дроссельная заслонка (увеличивается поперечное сечение впускного канала). В это же время дроссельная заслонка являлась препятствием для прохождения воздуха.
Дроссельная заслонка — элемент впускной системы, которая регулирует подачу воздуха в двигатель.
По идее, такое поведение дроссельной заслонки должно способствовать экономии топлива — поступает меньше воздуха и соответственно компьютер уменьшает дозу подаваемого топлива. Однако это не совсем так. В такой ситуации дроссельная заслонка выступает в качестве силы сопротивления, препятствуя прохождению воздуха, когда этого требует рабочий процесс. Получается поршень, опускаясь в цилиндре вниз нижней мертвой точки, должен всасывать топливно-воздушную смесь, затрачивая на это собственную энергию. Энергию, которая в конечном итоге должна была полностью передаться на колеса. Этот побочный эффект прозвали «насосными потерями».
Попытаемся взглянуть на это с практической точки зрения на примере системы SOHC i-VTEC. Ведь именно устранение насосных потерь – преимущество нового i-VTEC на двигателях с одним распредвалом.
Все, что надо было сделать – это на низких оборотах двигателя дроссельную заслонку оставить открытой, а регулировку подачи топливно-воздушной смеси доверить системе i-VTEC. На деле, разумеется, не все так просто.
Следует учитывать следующий момент, что в период, когда дроссельная заслонка полностью открыта, во впускную систему поступает чрезмерно много воздуха и соответственно в цилиндры много топливно-воздушной смеси.
В стандартных двигателях на фазе впуска впускные клапаны открыты, поршень движется вниз к нижней мертвой точке (НМТ). Как только поршень достигает нижней мертвой точки, впускные клапаны синхронно закрываются, а поршень, начиная фазу сжатия, поднимается к верхней мертвой точке (ВМТ).
Но смесь не сгорает, как вы, наверное, подумали. Фишка системы состоит в том, что один из двух впускных клапанов в цилиндре после фазы впуска закрывается значительно позже второго.
Двигатель с SOHC i-VTEC работает несколько иначе. На фазе впуска – поршень движется к НМТ, впускные клапаны открыты. На фазе сжатия поршень начинает движение вверх к ВМТ. По условию работы i-VTEC в режиме экономии один из впускных клапанов остается открытым и под давлением движущегося вверх поршня, лишняя топливно-воздушная смесь, которая попала в цилиндр благодаря полностью открытой дроссельной заслонке, беспрепятственно возвращается во впускной коллектор.
Механизм SOHC i-VTEC
Механизм системы SOHC i-VTEC аналогичен механизму VTEC предыдущих поколений. Все двигатели с системой SOHC i-VTEC имеют два впускных клапана и два выпускных на каждый цилиндр, т.е 16 клапанов на 4 цилиндра. На каждую пару клапанов приходится 3 кулачка – два обычных крайних и один центральный большего профиля VTEC. Кулачки распредвала традиционно воздействуют на клапаны не непосредственно, а через рокеры, которых тоже три на два клапана.
При отключенной системе i-VTEC внешние кулачки обеспечивают открытие клапанов и каждый рокер работает независимо друг от друга, а центральный кулачок, хотя и вращается вместе с остальными, но работает вхолостую.
Как только двигатель переходит в режим работы, которую система Drive by Wire определяет как благоприятную для работы системы — посредством давления масла система смещает шток внутри рокеров таким образом, что два из трех рокеров работают, как единая конструкция. И с этого момента, рокер впускного клапана, который синхронизирован штоком с рокером кулачка системы VTEC, открывает клапан на величину и продолжительность в соответствии с профилем кулачка системы VTEC. Практически, как обычная система газораспределения с изменяемыми фазами VTEC, с той лишь разницей, что работают системы при разных условиях и в разных фазах.
Drive by Wire (DRW) или «управление по проводам» — электронная цифровая система управления автомобилем.
В обычной системе VTEC два внешних кулачка отвечают за работу двигателя на низких оборотах, а центральный кулачок системы VTEC, подключается на высоких оборотах, таким образом, обеспечивая большее высоту и период открытия, чтобы в цилиндры поступило как можно больше топливно-воздушной смеси. В «умном» SOHC i-VTEC все работает наоборот — рабочая зона системы находится в диапазоне от 1000 до 3500 оборотов в минуту. На «верхах» же мотор вступает в стандартный режим работы.
Однако, диапазон оборотов не единственный фактор по которому система Drive by Wire определяет момент включения и выключения системы. Иначе новый i-VTEC мало чем отличался бы от предшественников.
Новый SOHC i-VTEC в паре с «Drive by Wire» дополнительно определяет нагрузку на двигатель и в зависимости от ее величины принимает решение включать VTEC или нет.
Именно символ «i» в названии системы указывает на работу этих двух систем. Получается, что система VTEC работает при определенных оборотах двигателя и определенной величине нагрузки на двигатель. Поэтому «Drive by Wire», которая и определяет оптимальные условия, является наиважнейшей составляющей системы в целом.
Общий рабочий диапазон SOHC i-VTEC демонстрирует график. Красная зона на графике и есть благоприятная среда для работы системы.
Как работает система Toyota VVT-i
Интеллектуальная система изменения фаз газораспределения Toyota (VVT-i) — это система изменения фаз газораспределения (VVT) последнего поколения компании для модуляции и управления двигателем. Сама VVT была представлена в 1991 году в двигателе 4AGE, который имеет 5 клапанов на цилиндр и двухступенчатую систему фазирования кулачков с гидравлическим управлением, и она быстро распространилась на большую часть линейки двигателей Toyota. Вскоре после этого появился VVT-i, который вышел на рынок в 1996 году, добавив синхронизацию впускных клапанов к фазировке кулачка VVT, что сегодня стало нормой для большей части линейки двигателей Toyota.
Варианты VVT-i включают:
VVTL-i
VVT-iE
Valvematic
Dual VVT-i
Зачем менять подъемную силу и синхронизацию?
Внедрение VVT в двигатель внутреннего сгорания позволяет более точно контролировать мощность двигателя и может значительно увеличить экономию топлива. Большая часть VVT измеряется при раннем и позднем открытии и закрытии клапана. Например, более позднее закрытие впускных отверстий может привести к снижению насосных потерь в условиях частичной нагрузки, что снижает выбросы оксида азота (NOx) и лишь незначительно влияет на выходной крутящий момент. Напротив, раннее закрытие впускного клапана имеет тот же эффект при более высоком вакууме, но также улучшает экономию топлива до семи процентов.
Аналогичным образом, раннее открытие впускного клапана снижает большую часть выбросов и улучшает топливную экономичность благодаря увеличению объемного КПД, включенному в этот процесс. При раннем открытии клапан направляет горячий выхлоп через впускной клапан, где он на мгновение охлаждается в коллекторе, прежде чем вернуться в цилиндр при следующем такте. Этот процесс также называется перекрытием клапанов.
Раннее/позднее закрытие выпускного клапана может объединить несколько этих бонусов в одну систему. По мере того как технологии двигателей совершенствуются и становятся менее дорогими, VVT продолжает повышать производительность и экономичность. VVT-i Toyota представляет собой последнее поколение этой технологии в их двигателях и сочетает в себе несколько аспектов управления клапанами.
Как работает VVT
Чтобы понять, как работает VVT-i, нам сначала нужно взглянуть на лежащую в его основе технологию. В двух словах, VVT изменяет момент подъема клапана, чтобы улучшить производительность и экономичность в конкретных дорожных ситуациях, обычно определяемых диапазоном оборотов. Идея, лежащая в основе VVT, существует уже почти два столетия, сначала она была представлена в грубой форме в паровых двигателях, а затем стала распространенной в самолетах, а затем в автомобилях.
В автомобилестроении используется несколько методов изменения высоты подъема и времени открытия клапанов. Toyota VVT представляет собой систему фазирования кулачка, которая является одной из наиболее распространенных в использовании. В нем используется вариатор с гидравлическим управлением для изменения размера отверстий впускного и выпускного клапанов, что также влияет на продолжительность этих отверстий. В двигателях с двумя верхними распределительными валами это позволяет контролировать синхронизацию каждого открытия (впускного и выпускного) путем простого управления размером кулачка, используемого против толкателей клапанов.
Кулачки кулачка в системе Toyota представлены парами, причем более короткая кулачка находится непосредственно рядом с более высокой кулачкой. Используется двойная система подъемных рычагов, по одному на каждый лепесток. Когда используется более короткий лепесток, подъемник большего лепестка «свободен» (разблокирован), таким образом, не создавая подъемной силы, когда лепесток проходит под ним. При активации этот второй подъемник гидравлически блокируется, и больший лепесток становится диктовкой для кулачкового подъема. Гидравлика управляется скоростью вращения двигателя, при более высоких скоростях активируется более высокий подъем.
Эта базовая технология в сочетании с тем, что Toyota называет «интеллектуальностью», позволяет еще больше повысить производительность.
Как работает VVT-i
Добавляя «интеллектуальную» часть к VVT, VVT-i дополнительно улучшает управление синхронизацией, не только изменяя высоту открытия и закрытия впускного клапана и продолжительность через распределительный вал и толкатели, но и дополнительно контролируя продолжительность за счет изменения вращения самого распределительного вала. В системе с двойным верхним распределительным валом (DOHC) это позволяет контролировать время перекрытия между закрытием и открытием впускного и выпускного клапанов.
Система работает за счет использования головки с регулируемой скоростью для распределительного вала. Эта головка или шестерня распределительного вала — это место, где система синхронизации (ремень, зубчатая передача или цепь) передает вращательное усилие самому распределительному валу. Головка редуктора представляет собой полую конструкцию, в которой можно повышать или понижать давление масла, чтобы позволить плавающей системе, состоящей из двух частей, ускорять или замедлять вращение головки по отношению к приводу.
Визуализируйте это как полую закрытую шестеренку, внутри которой две звездообразные шестерни расположены одна внутри другой. Внешняя шестерня — это соединение шестерни распределительного вала с приводным ремнем или цепью. Внутренняя шестерня соединяется с самим распределительным валом. Обычно они сцеплены друг с другом, зубчатое колесо против зубчатого колеса и вращаются с одинаковой скоростью. Однако при подаче масла шестерни можно разъединить, мгновенно изменив их скорость относительно друг друга. Это увеличивает или уменьшает скорость вращения распределительного вала в зависимости от времени привода двигателя. Это, в свою очередь, изменяет продолжительность подъема клапана для управления впуском и выпуском.
Система была очень хорошо принята инженерами и механиками и продемонстрировала заметное улучшение производительности двигателя в различных условиях вождения, а также улучшила экономию топлива во многих автомобилях Toyota на двузначные проценты.
Dual VVT-i
Подобно VVT-i, Dual VVT-i добавляет управление выпускным распределительным валом к управлению впускными клапанами VVT-i. Это встречается в двигателях V6 последнего поколения, начиная с 2GRFE в Avalon 2005 года в США. В настоящее время это наиболее распространенная система VVT, используемая Toyota, которая используется в большинстве двигателей LR, UR, GR, AR и ZR. семьи. Эта система имеет несколько преимуществ, в том числе более быстрый нагрев каталитического нейтрализатора за счет управления выхлопом, сжатие может быть сведено к минимуму для повышения экономичности холостого хода, а синхронизация, разрешенная системой VVT-i, улучшена, чтобы включить больше вариаций благодаря дополнительному контролю синхронизации выхлопа. .
VVTL-i
Интеллектуальная регулировка фаз газораспределения и подъема — это усовершенствованная версия VVT-i, которая позволяет управлять подъемом клапана одновременно с синхронизацией. В двигателе DOHC это используется с двумя кулачками на цилиндр, которые настроены для использования на низких и высоких оборотах соответственно. Соответствующие лепестки появляются на стороне выпуска, что дает восемь лепестков на цилиндр (четыре клапана). Однако, в отличие от обычной системы VVT, на каждую пару кулачков приходится только один подъемник коромысел, а не два. На коромысле есть скользящий толкатель, установленный с пружиной, который перемещается вверх и вниз по высокому кулачку, не затрагивая рычаг. Тюнинг Тойоты обычно означает, что нижний лепесток воздействует на коромысло при оборотах менее 7000 об/мин, а больший лепесток — при более высоких оборотах. Толкатель толкателя управляется давлением масла, которое задействует скользящий штифт, чтобы заблокировать толкатель и заставить его поднять рычаг при вращении. Она работает очень похоже на систему Honda VTEC. VVTL-i больше не используется на большинстве рынков из-за его неспособности соответствовать европейским требованиям по выбросам. Он до сих пор используется на Lotus Elise с двигателями 2ZZGE и 1ZZFE.
VVT-iE
Система изменения фаз газораспределения, управляемая электродвигателем, точно такая же, как и Dual VVT-i, за исключением того, что привод с электронным управлением регулирует фазы газораспределения на впуске, а не использует для этого гидравлическое давление. Впуск по-прежнему управляется гидравлически. Этот процесс используется в линейке двигателей Lexus 1UR. Электродвигатель привода работает с той же скоростью, что и распределительный вал, и регулируется вверх или вниз, чтобы изменить время подъема. Это позволяет более точно и быстро контролировать время подъема и продолжительность, но его реализация обходится дороже.
Valvematic
Система Valvematic представляет собой качающуюся конструкцию распределительного вала, которая обеспечивает качательное движение частичному кулачку распределительного вала. Идея исходит из паровых двигателей и позволяет непрерывно регулировать подъемную силу и продолжительность, хотя они не разделены, как в VVT-i, и остаются пропорциональными, как в стандартных системах VVT. Похожие системы у BMW и Nissan (Valvetronic и VVEL соответственно). Эта система в основном используется в двигателях Toyota без DOHC.
VTEC против VVT-i — разница и сравнение
Системы VTEC и VVT-i были разработаны соответственно Honda и Toyota для повышения эффективности автомобильных двигателей. VTEC ( Электронное управление фаз газораспределения и подъема ) — это система клапанного механизма, разработанная Honda, которая позволяет двигателям достигать удельной мощности на уровне турбо без плохой топливной экономичности, которую обычно вносит турбонаддув. VVT-i ( Система изменения фаз газораспределения с интеллектом ) является аналогичной системой, разработанной Toyota и имеет несколько вариантов, среди которых VVTL-i (интеллектуальная система изменения фаз газораспределения и подъема) является аналогом VTEC. ВВТЛ-и впервые был использован в 1999 Toyota Celica SS-II, но снята с производства, поскольку не соответствует требованиям Euro IV по выбросам.
Сравнительная таблица
Сравнительная таблица VTEC и VVT-i
ВТЭК ВВТ-и
Спущен на воду 1983 1996
Принцип работы Это система клапанов для повышения объемного КПД четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Он не только изменяет фазы газораспределения, но и поднимает клапана. Изменяет синхронизацию впускных клапанов, регулируя соотношение между приводом распредвала (ремень, ножничная передача или цепь) и впускным распредвалом. Не поднимает клапана.
Разработано Honda Тойота
Подставки для Intelligent-VTEC (электронное управление регулировкой фаз газораспределения и подъемом) Система изменения фаз газораспределения с интеллектуальными функциями
Впускной распределительный вал Впускной распределительный вал может перемещаться на 25-50 градусов при работающем двигателе. Моменты срабатывания впускных клапанов изменяются за счет регулировки соотношения между приводом распредвала (ремнем, ножничным механизмом или цепью) и впускным распредвалом
изменение фазы Изменение фаз осуществляется управляемым компьютером регулируемым кулачковым механизмом с масляным приводом • Давление моторного масла подается на привод для регулировки положения распределительного вала
Рабочие характеристики Фазирование определяется комбинацией нагрузки двигателя и числа оборотов в диапазоне от полного замедления на холостом ходу до некоторого опережения при полном открытии дроссельной заслонки и низких оборотах Регулировка времени перекрытия между закрытием выпускного клапана и открытием впускного клапана приводит к повышению эффективности двигателя.
Принцип работы
В автомобильном двигателе впускной и выпускной клапаны перемещаются по распределительному валу. Время, подъем и продолжительность работы клапана определяются формой лепестков, которые заставляют вал двигаться. Время относится к измерению угла, когда клапан открывается или закрывается по отношению к положению поршня, а подъем относится к тому, насколько клапан открыт.
i-VTEC использует не только синхронизацию, но и аспект подъема клапанов, в то время как VVTi использует только аспект синхронизации. Технология, использующая аспекты синхронизации и подъемной силы, разработанная Toyota, называется VVTL-i и может быть приравнена к технологии i-VTEC Honda.
i-VTEC
Компания Honda представила технологию i-VTEC в семействе четырехцилиндровых двигателей Honda серии K в 2001 году. Благодаря этой технологии
Распредвал впускных клапанов может перемещаться на 25-50 градусов при работающем двигателе.
Изменение фаз осуществляется управляемым компьютером регулируемым кулачковым механизмом с масляным приводом.
Фазирование определяется комбинацией нагрузки двигателя и оборотов в диапазоне от полного замедления на холостом ходу до некоторого опережения при полностью открытой дроссельной заслонке и низких оборотах.
Результатом является дальнейшая оптимизация выходного крутящего момента, особенно на низких и средних оборотах.
Подъем клапана и продолжительность по-прежнему ограничены отдельными профилями низких и высоких оборотов.
ВВТи
Toyota представила VVT-i в 1996 году. Благодаря этой технологии
Моменты включения впускных клапанов изменяются за счет регулировки соотношения между приводом распределительного вала (ременной, зубчатый или цепной) и впускным распределительным валом.
Давление моторного масла подается на привод для регулировки положения распределительного вала.
Регулировка времени перекрытия между закрытием выпускного клапана и открытием впускного клапана приводит к повышению эффективности двигателя.

Цена	2 548 000 — 4 980 000 ₽
Мин. цена	2 548 000 ₽
Макс. цена	4 980 000 ₽
Год выпуска	2018
Тип кузова	Седан
Длина, мм	4870
Ширина, мм	1840
Высота, мм	1450
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем багажника, л	429
Гарантия	3 года или 100 000 км
Страна сборки	Россия

Цена от	2 548 000 ₽
Максимальная скорость, км/ч	207
Время разгона до 100 км/ч, сек	10. 8
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см³	1998
Мощность, л.с. / оборотах	150/6000
Момент, Н·м / оборотах	213/4000
Расход комби, л на 100 км	6.5
Тип коробки передач	Автоматическая, 6 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Цена от	2 728 000 ₽
Максимальная скорость, км/ч	223
Время разгона до 100 км/ч, сек	8.2
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см³	2488
Мощность, л. с. / оборотах	194/6000
Момент, Н·м / оборотах	258/4000
Расход комби, л на 100 км	7.2
Тип коробки передач	Автоматическая, 6 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Цена от	3 833 000 ₽
Максимальная скорость, км/ч	239
Время разгона до 100 км/ч, сек	7.0
Двигатель	Бензиновый с турбонаддувом
Рабочий объем, см³	2500
Мощность, л.с. / оборотах	231/5000
Момент, Н·м / оборотах	420/2000
Расход комби, л на 100 км	7. 7
Тип коробки передач	Автоматическая, 6 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Максимальная скорость, км/ч	208
Время разгона до 100 км/ч, сек	9.5
Двигатель	Бензиновый
Рабочий объем, см³	1998
Мощность, л.с. / оборотах	150/6000
Момент, Н·м / оборотах	210/4000
Расход комби, л на 100 км	6.0
Тип коробки передач	Механическая, 6 передач
Привод	Передний
Показать все характеристики

Название:	ДАРАСУН 1
Индекс:	673311
Тип отделения:	Городское отделение почтовой связи
Адрес:	ул. Ленина, 94, пос. г. т. Дарасун, Карымский р-он, Забайкальский Край
Телефон:	(302-34) 7-14-71
Надстоящее отделение:	672999 Чита

Понедельник	10:00–19:00	13:00–14:00
Вторник	10:00–19:00	13:00–14:00
Среда	10:00–19:00	13:00–14:00
Четверг	Выходной
Пятница	10:00–19:00	13:00–14:00
Суббота	10:00–18:00	13:00–15:00
Воскресенье	Выходной

поселок Дарасун
1-я Золотовская ул	1, 3, 7-12, четные(14-18), 22, 26, 28, 32, 34, 36
1-я Луговая ул	1, 6, 9-11, 19, 22, 24-27, 29, 30, 32-35, 37-39, 41-44, 46-49, 51, 52, 55-57, нечетные(59-63), нечетные(67-75), нечетные(83-89), нечетные(97-103), 107
1-я Шахтерская ул	2, 3, 7, 8, 13, 15-23, 25, 26, 28-30, 38, 42
2-я Золотовская ул	5-12, 16-18, 20-22, 24, 25, 27, 29
2-я Луговая ул	2, 3, 6, 8-12, 14, 15, 17, 20, 24, 26, 34, 36, 40
2-я Шахтерская ул	2, 7, 8, 10, 13, четные(16-26), 27-29, 33, 41
Автомобилистов ул	1, 4, нечетные(5-9), 10, нечетные(11-15), 21, 25, 27, 30, 33, 35, нечетные(39-47)
Баталинская ул	1-8, 11, 12, 15-25, 27, 28
Белова ул	1-10, 12, 14, 16
Березовая ул	2, 8, 10, 16, 25, 26
Бугровая ул	1, 3, 4, 7-15, 17, 19, нечетные(23-27), нечетные(31-39)
Вокзальная ул	4-6, 8, 11, 15, 20
Гагарина ул	1-3, 6-11, 13
Горьковская ул	1, четные(2-6), 7-9, 15, 19, 20, 25-28, 31, 36, 37, 42, 46
Дорожная ул	1-6, 10, 12, 15-19, 21, 22, 23, 25
Журавлева ул	1, 8, 10-12, 14, 15, 16, 17
Заречная ул	1, 3-5, 7-9, 11-30, 32-41, 43-45, 47, четные(48-52), 53, четные(54-58), 59-64, четные(66-70), четные(74-82), четные(86-94), 98, 100, 104, 110
Зеленая ул	6-8, 10-12, 14, 17, 18, 20
Ингодинская ул	1-4, 7-15, 17-24, 28
Калинина ул	2, 4, 8, четные(12-16), 22, 25, 32, 36, 52
Ключевская ул	1-4, 7-15, 17, нечетные(21-25), 33, 37, 41, 43
Колхозная ул	1, 2, 4-7, 9, 11-16, 18, 24, 27-30, 32, 33, 38-40, 42-45, 47, 48, 50, 53, 55, нечетные(59-65), 69, 71
Красноармейская ул	1-3, 5-8, 10-14, 16, 22-24, 26, 28, 29, 32, 33, 35-37, 39, 43
Крестьянская ул	1-7, 9-11, 15-23, 25, четные(26-48), четные(56-64), 70
Кузнечная ул	2-6, четные(8-12), 13-17, 19
Лазо ул	2-4, 6-8, 10-13, 16, 17, 19-25, 27-30, 32, 33, нечетные(37-41), 42, 44, 47, 48, 52, 56, 62, 64, четные(68-82), 86, 88, 92, 94, 100, 102
Ленина ул	1-52, 54-71, нечетные(73-87), 124, 148
Лесхозная ул	11, 13
Мостовая ул	1-3, 6, 7, 9-17, 20-26, 28-30, 32, 34, 35, 38, нечетные(43-49), 53, 55, 61, 65, 67, 71, 73, 77, 79
Набережная ул	11, 13, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 47, 49
Нагорная ул	3, 4, 10, нечетные(11-15), 20, 21, 26-33, 36, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 59, 63, 66, 71, 72, 74-76, 83, 86, 89, 91, 97, нечетные(101-105), 121, 123
Новая ул	1-15, 17-19, 21, 22, 24-26, 29, 32, 34, 37
Озерная ул	1-9, 11, 13, 15
Октябрьская ул	1-3, 5, 7-12, 15, 17-20, 22-25, 27, 30-34, 37-39, 42, 46, четные(50-60)
Островская ул	1, 2, 5, 8-11, 14, 16-22, 25-29, 31-33, 35, 36
Пакулова ул	2-5, 8, 10, 14-17, 19, 20, 23, 24, 28-32, 34-36, 40, 42, 44, 46
Партизанская ул	2-4, 8, 10-12, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 34, 37-41, 43, 45-47, 49, 54-57, 65, 71
Победы ул	1, 2, 4
Подгорная ул	1, 3, 4, 6-25, 27-29, нечетные(31-39), 43, 45
Раздольная ул	1, 5
Садовая ул	1-26, 28, 32, 35, 37, 39, 41
Сельская ул	1-11, 13, 14
Совхозная ул	1, 3-6, 8, 14, 16
Солнечная ул	1-11
Сосновая ул	1
Сосняк ул	нечетные(1-5), 6, 8-11, 13, 14, 15, 17
Стадионная ул	4, нечетные(7-11), 12, 13, 15, нечетные(19-23), 27, 31, 33
Станционная ул	3, 6, 7
Тимирязева ул	1-11, 13, 15
Титова ул	3, 5-7, 10, 11, 12
Транспортная ул	2-4, 8, 13
Хлебозаводская ул	1, 3-7
Чкалова ул	1, 4, 7, 10, 12, 13, 15-20, 22-24, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 39, 41, 42, четные(46-52), четные(58-62), 66, 76, 78, 80
Школьная ул	нечетные(3-7), 10, 11, 13-18, 20, 24, 27, 29-31, четные(34-38), 41, 44-47, 49-51, 53-58, четные(60-66), 70, четные(78-90), 96, 100, 104, 110, 112, 118, 124
Юбилейная ул	1-4, 6-12, 17, 19, 22, 23, 25-28, 30-33, 36, 38, 40

Индекс	Название	Адрес
673310	ДАРАСУН	ул. Калинина, 2, пос. г. т. Дарасун, Карымский р-он, Забайкальский Край

Индекс нагрузки	Нагрузка (кг)
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800

Индекс нагрузки	Нагрузка (кг)
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800

группа	Модель двигателя ВАЗ-2108		Модель двигателя ВАЗ-21083
группа	Диаметр цилиндра, мм	Диаметр поршня, мм	Диаметр цилиндра, мм	Диаметр поршня, мм
A	76,00-76,01	75,965-75,975	82,00-82,01	81,965-81,975
B	76,01-76,02	75,975-75,985	82,01-82,02	81,975-81,985
C	76,02-76,03	75,985-75,995	82,02-82,03	81,985-81,995
D	76,03-76,04	75,995-76,005	82,03-82,04	81,995-82,005
E	76,04-76,05	76,005-76,015	82,04-82,05	82,005-82,015

Класс	Диаметр пальца, мм	Диаметр отверстия в поршне, мм	Маркировка
Класс	Диаметр пальца, мм	Диаметр отверстия в поршне, мм	пальца	поршня
1	21,970-21,974	21,982-21,986	Синий	1
2	21,974-21,978	21,986-21,990	Зеленый	2
3	21,978-21,982	21,990-21,994	Красный	3

	ВТЭК	ВВТ-и
Спущен на воду	1983	1996
Принцип работы	Это система клапанов для повышения объемного КПД четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Он не только изменяет фазы газораспределения, но и поднимает клапана.	Изменяет синхронизацию впускных клапанов, регулируя соотношение между приводом распредвала (ремень, ножничная передача или цепь) и впускным распредвалом. Не поднимает клапана.
Разработано	Honda	Тойота
Подставки для	Intelligent-VTEC (электронное управление регулировкой фаз газораспределения и подъемом)	Система изменения фаз газораспределения с интеллектуальными функциями
Впускной распределительный вал	Впускной распределительный вал может перемещаться на 25-50 градусов при работающем двигателе.	Моменты срабатывания впускных клапанов изменяются за счет регулировки соотношения между приводом распредвала (ремнем, ножничным механизмом или цепью) и впускным распредвалом
изменение фазы	Изменение фаз осуществляется управляемым компьютером регулируемым кулачковым механизмом с масляным приводом	• Давление моторного масла подается на привод для регулировки положения распределительного вала
Рабочие характеристики	Фазирование определяется комбинацией нагрузки двигателя и числа оборотов в диапазоне от полного замедления на холостом ходу до некоторого опережения при полном открытии дроссельной заслонки и низких оборотах	Регулировка времени перекрытия между закрытием выпускного клапана и открытием впускного клапана приводит к повышению эффективности двигателя.

Нужно ли обкатывать зимние шины: Как правильно подготовить шипованные шины к зиме

Нужно ли обкатывать зимние шипованные шины ⋆ I Love My Car

3 совета как обкатать зимние шины липучки — Авто

у меня полный привод. Действительно ли мне нужны зимние шины?

Нужно ли покупать зимние шины? Вы должны | Lorraine объясняет

Содержание статьи

Объявление 2

Содержание статьи

Лоррейн Объясняет: Должен ли я покупать зимние шины? Вы должны Вернуться к видео

Объявление 3

Содержание статьи

Объявление 4

Содержание статьи

Рекомендовано из редакции

Ответы на ваши вопросы: Зимние шины

Устранение неполадок: проверьте автомобиль перед наступлением зимы

Объявление 5

Содержание статьи

Объявление 6

Содержание статьи

Объявление 7

Содержание артикула

Советы по экономии зимних шин

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Тренды

ДИРЕЙСТВА НОМЕРЫ: 10 бестселлеров в Канаде в 2022 г.

Подогрев сидений отзывы какой лучше: 6 Лучших Подогревов Сидений – Рейтинг 2023 года

6 Лучших Подогревов Сидений – Рейтинг 2023 года

Рейтинг подогревов сидений

Лучшие встраиваемые подогревы сидений

Dometic MagicComfort MSH 601

Waeco MagicComfort MSH 300

Лучшие накидки на сидение с функцией подогрева

AVS HC-167

Теплодом Емеля УК2

Airline AHC-P-01

PSV Fervor

Как выбрать подогрев сидений

Способ установки

Тип нагревательного элемента

Мощность

Режимы

Способ подключения

Какой подогрев сидений лучше

6 Лучших Подогревов Сидений – Рейтинг 2023 года

Рейтинг подогревов сидений

Лучшие встраиваемые подогревы сидений

Dometic MagicComfort MSH 601

Waeco MagicComfort MSH 300

Лучшие накидки на сидение с функцией подогрева

AVS HC-167

Теплодом Емеля УК2

Airline AHC-P-01

PSV Fervor

Как выбрать подогрев сидений

Способ установки

Тип нагревательного элемента

Мощность

Режимы

Способ подключения

Какой подогрев сидений лучше

Общий обзор сидений с подогревом послепродажного обслуживания

Установка

Операция

7 Лучшие автомобильные чехлы с подогревом Рейтинг потребителей и отчеты

Неисправность регулятора напряжения генератора симптомы: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

проверка, признаки неисправности, принцип работы

Принцип работы

Неисправности

Как проверить реле регулятор

Замена реле регулятора генератора

Неисправности реле-регулятора

Как узнать, неисправен ли ваш регулятор напряжения [инфографика]

Инфографика

Как узнать, неисправен ли ваш регулятор напряжения

Получите немедленную смету на AVR

Симптомы неисправного регулятора напряжения: симптомы, способы устранения и стоимость

Что нужно знать о регуляторе напряжения вашего автомобиля?

Как работает регулятор напряжения?

Где можно найти регулятор напряжения?

Индекс нагрузки	Нагрузка (кг)
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800