Оптика на ваз 2107 в Волгограде: 807-товаров: бесплатная доставка, скидка-36% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Волгоград

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Все категории

ВходИзбранное

Оптика на ваз 2107

Белые круглые противотуманные фары для Лада 4х4 Нива, ВАЗ 2108-21099, 2101-2107 Тип: запчасть,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фара ВАЗ 2107, 2105, 2104, правая, Формула Света, 2105 3711010 Производитель: ФОРМУЛА СВЕТА,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Задние светодиодные фонари, тонированные, ВАЗ 2105, 2107 TLTshop Расположение: заднее

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Поршень ВАЗ-2101 … —2107 и LADA 4×4, основной размер (d=79,0) класс C Модель автомобиля: ВАЗ-2101,

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Стартер Ваз 2101-2107/21214 STARTVOLT арт. LST0101 Объем, л: 8.12812, Вес, кг: 3.4

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Арки ВАЗ-2104 … —2107 декоративные Модель автомобиля: LADA 2104, LADA 2105, LADA 2107, Lifan X50

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Личинки ВАЗ 2107, 2105, голые, RR03867, 2105 6100040 01 Модель автомобиля: LADA 2105, LADA 2107

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Подлокотники ВАЗ 2107,2105,2104,2106,2121,Нива,2121, задние, мягкие, 2шт, 2103 6826012, 2103 6826013

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Резонатор ВАЗ 2107, 2105, 2104, 2106, карбюр. двигатель, с 2 банками, 21030 1200020 81 Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Шкала ВАЗ 2107 с вырезанными символами

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Подиум ВАЗ 2101-2107 Классика Aura PDM-2107. 6ECO под 16см (Пара) Тип: подиум, Производитель: AurA,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Подкрылок ВАЗ-2101,2104,2105,2107 пластик комплект 4шт. Петропласт Тип: подкрылки, Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Карданчик ВАЗ 2105, 2107 под рулевую колонку ВАЗ 2110 Модель автомобиля: LADA 2104, LADA 2105, LADA

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Клапан ВАЗ 2107,2105,2104,2106,2121,Нива,21213,21214,LADA4x4,2123, выпускной, 21010 1007012 01 Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Клапан ВАЗ 2107,2105,2104,2106,2121,Нива,21213,21214,LADA4x4,2123, впускной, 21010 1007010 00 Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Ступица ВАЗ-21074 муфты синхронизатора 5-й передачи Тип: муфта синхронизатора, Назначение: ступицы

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Заглушка ВАЗ-2101-2107 кузова комплект 25шт. РТИавто Модель автомобиля: LADA 2101, LADA 2107

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Тюнинг ВАЗ TAKEZO Спойлер AVR style ВАЗ 2105, 2107 Модель автомобиля: LADA 2101, LADA 2103, LADA

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Подкрылок Ваз 2105-07 1982-2010, (Задний Левый) / Лада TOTEM LINERS арт. 000213 Тип: подкрылки,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Багажник ВАЗ-210-2107 L=1300 (на водосток) прямоугольный оцинкованный комплект DELTA Тип: багажник,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 страница из 18

Оптика фары Ваз 2107 в категории «Авто — мото»

Фара оптика передняя ваз 2105, 2107 2105371101012

Заканчивается

Доставка по Украине

350 грн

Купить

Защита фары ВАЗ 2104, 2105, 2107 прозрачная AV-Tuning

На складе в г. Хмельницкий

Доставка по Украине

580 — 660 грн

от 2 продавцов

580 грн

Купить

Штатная оптика Фары на ВАЗ 2106 60ВАТТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LED фара! 60W. Светодиодная лэд фара 5,75 дюймов.

Доставка по Украине

2 551.12 — 3 314 грн

от 3 продавцов

2 899 грн/комплект

2 551.12 грн/комплект

Купить

ОПТИКА ФАРЫ ВАЗ 2106 150 ВАТТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ LED 5.75 ДЮЙМОВ ДХО АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ ФАРЫ

Доставка по Украине

1 562 грн

984.06 грн

Купить

Реснички на фары Ваз 2107

Доставка по Украине

286 грн/пара

Купить

Передние фары на ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 с ангельскими глазками,черные.

На складе

Доставка по Украине

4 998 грн/пара

3 998 грн/пара

Купить

Защита фар «AV-Tuning» на ВАЗ 2104,05,07 (темная)

Доставка по Украине

696 грн/комплект

Купить

Защита фар «AV-Tuning» на ВАЗ 2104, 2105, 2107 (ресничка)

Доставка по Украине

696 грн/комплект

Купить

Передние фары+задние фонари на ВАЗ 2105 и 2107 №1 Экстрим.

На складе

Доставка по Украине

10 500 грн/комплект

7 875 грн/комплект

Купить

Фары передние ВАЗ 2104,2105,2107 Формула света)

Доставка по Украине

2 700 грн/пара

Купить

Фара ВАЗ 2104, 2105, 2107 правая оранжевый указатель (95.3711-БЛ) ЗАВОД

На складе

Доставка по Украине

1 350 грн

Купить

Универсальные светодиодные led фары 7 дюймов Led DRL лед фары оптика Нива Уаз Газ Ваз Honda 2101 DRL ДХО

Доставка по Украине

2 750 грн/комплект

Купить

Реснички ВАЗ 2104, 2105, 2107 №2 Spirit для автомобильных фар VAZ

Доставка по Украине

360 грн/пара

Купить

Фары ваз 2104, 2105, 2107, оранжевый поворот, комплект 2 штуки (производитель ESER, Турция)

Доставка из г. Полтава

2 850 грн

Купить

Оптика Фары Ваз 2106 60 ватт Универсальные светодиодные фары Led 5.75 дюймов ДХО Ангельские глазки фары

Доставка по Украине

1 083 грн

Купить

Смотрите также

Универсальные светодиодные фары 7 дюймов Led DRL лед фары оптика Нива Уаз Газ Ваз Honda 2101 тюнинг БЕЛАВТО

Доставка по Украине

2 000 грн/комплект

Купить

Фары Передние ВАЗ 2105-2107 ЛЕВАЯ

Доставка по Украине

1 000 грн

Купить

Фары Передние ВАЗ 2105-2107 ПРАВАЯ

Доставка по Украине

1 000 грн

Купить

Гидрокорректор фар Ваз 2105-2107 Дааз 2105-3718010-10

На складе

Доставка по Украине

500 грн

Купить

Задние фары на ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 хрусталь №2 Люкс(на патронах),тюнинг.

На складе

Доставка по Украине

2 058 грн/пара

1 790 грн/пара

Купить

Фара ВАЗ 2107 лев. желтый указатель с белой полосой (Киржач)

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

1 070 грн

Купить

Фара ВАЗ 2107 прав. желтый указатель с белой полосой (Киржач)

На складе в г. Харьков

Доставка по Украине

1 070 грн

Купить

ФАРЫ ВАЗ 2107-2105-2104 С ЛИНЗАМИ И СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Доставка по Украине

5 240 грн/комплект

Купить

ФАРЫ ВАЗ 2107-2105-2104 С ЛИНЗАМИ И СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

Доставка по Украине

5 025 грн/комплект

4 480 грн/комплект

Купить

Передние+задние фары на ВАЗ 2107 №10.

На складе

Доставка по Украине

от 8 400 грн/комплект

от 7 140 грн/комплект

Купить

Кнопка включения противотуманных фар ВАЗ 2103 2107 2 контакта (ВК343-01. 24) ERK ВК343-01.24

На складе

Доставка по Украине

50.40 грн

Купить

Балка 50 см 90 W универсальные светодиодные фары оптика Нива светодиодная LED балка люстра дополнительный свет

Доставка по Украине

750 грн

Купить

ОПТИКА ФАРЫ ВАЗ 2106 150 ВАТТ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ LED 5.75 ДЮЙМОВ ДХО АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ ФАРЫ

Доставка по Украине

1 449 грн

985.32 грн

Купить

Противотуманные фары на ваз 2107 № 2201 (белые)

На складе в г. Запорожье

Доставка по Украине

672 грн/пара

437 грн/пара

Купить

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107.

Пример простоты и надежности сегодня, и предмет роскоши 30 лет назад, ВАЗ 2107, кажется, никогда не постареет. Именно из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалочкой, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса, и за 30 лет выпуска и не думает дешеветь. В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог сравниться только Москвич 2140, а по уровню комфорта ему не было равных. В обслуживании, как и все остальные заднеприводные Жигули, он прост и неприхотлив… Сегодня мы подробно рассмотрим, что же смогло остановить этого короля скорости 80-х — его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ездила на Москвичах и Волгах с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читайте только в рубрике «Их манеры» журнал За рулем. Капиталисты ездят на роскошных охлаждаемых и вентилируемых дисковых тормозах с 1930-х годов, но до нас это конструктивное нововведение дошло лишь во второй половине 1960-х, и то с подачи Fiat. к тому же на семерку ставили пневматический усилитель тормозов, что вообще делало машину чуть ли не линкольном на фоне автомобильного кошмара, который в то время продавался в частники.

Правда, в эксплуатации тормозная система никак не сказывалась. Она была и надежной, и неубиваемой, так и осталась с усилителем. И работало нормально, за исключением случаев, когда изнашивалась диафрагма. Новинкой для отечественного автолюбителя стала двухконтурная тормозная система. Москвичи первых 408-х годов выпуска хоть и выпускались с гидравликой, но все же имели допотопные барабанные тормоза, а схема была всего одна, как и на ГАЗ 53. Это значит, что при повреждении любого из колесных рабочих цилиндров весь система выходит из строя и разгерметизируется. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, так как тормоза были разделены на два контура – ​​передний и задний. Поэтому в случае негерметичности одного из колес могли затормозить еще как минимум два. Это не сильно, но повлияло на процесс прокачки тормозов, о котором мы сегодня поговорим подробнее.

Устройства для прокачки тормозов

Заводом официально признан только один способ прокачки тормозов — описанный в руководстве пользователя. Но изобретательные автолюбители находили все больше и больше вариантов, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. В принципе, прокачивать тормоза нужно было вдвоем. По старой привычке, когда линейные системы были ненадежны, тормозные цилиндры были громоздкими и громоздкими. В семерке полностью заменить тормозную жидкость удалось за 15 минут, без особых сложностей, даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что помощник сидит за рулем и по команде механика, производившего замену, отвечал на крики «качели!» путем активного нагнетания давления в системе для вытеснения из нее воздуха. «Ну вот!» — означало, что механик открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубку. Педаль должна была быть в самом низу до команды «Отпусти!» При этом из специальных приспособлений для откачки необходимо было иметь:

Позже были даже уже в продаже, в период расцвета кооперативной торговли, специальные крышки для бачка с тормозной жидкостью, в которые вкладывался ниппель от бескамерной шины. Хит конца 80-х. Мы расскажем вам, как его использовать прямо сейчас.

А прокачивались тормоза с помощью этого девайса в гордом одиночестве, без всяких помощников, и прокачивать тормоза можно было лучше и быстрее. Вместе, конечно, веселее, но если время поджимает, то для прокачки использовали вентиль. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Важно было только следить за уровнем жидкости в бачке. Он не должен опускаться ниже минимального. Таким образом можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107. Вовремя меняйте тормозную жидкость, удачи на всех дорогах и плавного торможения!

1. Воздух может попасть в магистрали после каждого ремонта тормозов, при котором система вскрывалась. В этом случае систему следует прокачать. В системе есть воздух, если давление плавает при нажатии на педаль тормоза. В этом случае необходимо устранить течи и прокачать тормозную систему.

1. Если был заменен или отремонтирован только один суппорт, обычно достаточно стравить воздух только из него.
2. Перед прокачкой открутите крышку расширительного бачка и заполните его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

1. Тормозная система только с АБС: Включите зажигание и нажмите педаль тормоза 4–5 раз. Затем, при необходимости, долейте тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов оставляйте зажигание включенным в течение всего цикла прокачки. Открытие выпускного клапана включит системы ABS гидравлического насоса и создаст давление.

1. Попросите помощника прокачать педаль тормоза до создания давления, которое ощущается по нарастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
2. Когда будет создано достаточное давление, полностью выжмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.

1. При падении давления немедленно закрыть клапан. На моделях с ABS падение давления жидкости из-за работающего насоса маловероятно, и в этом случае закройте выпускной клапан через 2 секунды, чтобы предотвратить повреждение гидравлического насоса.
2. Повторяйте процесс накачки, пока не будет создано давление. Нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении. Откройте спускной винт, когда давление упадет, закройте клапан.
3. Повторяйте этот процесс на одном цилиндре, пока в тормозной жидкости, поступающей в бачок, не исчезнут пузырьки воздуха.
4. Затем при нажатой педали затяните болт воздухоотводчика 10 Н·м .
5. Снимите шланг, наденьте пыльник на клапан.
6. Таким же образом прокачайте остальные цилиндры.
7. После прокачки закрутить пробку расширительного бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость до отметки «MAX».

05.03.2015, Рубрика & NBSP |

В процессе эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов возникает необходимость прокачки всей тормозной системы. Также и саму тормозную жидкость необходимо менять раз в два-три года.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2106 — 2107.

Для работы потребуется рожковый ключ на 8, прозрачный шланг и прозрачная емкость для жидкости. Эту операцию необходимо проделывать вдвоем, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет находиться внизу и сливать жидкость из штуцера тормозного цилиндра. попробуй открутить штуцер рабочих тормозных цилиндров. Снятие грязезащитного колпачка

попробуйте ключом на 8 повернуть штуцер против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, возьмите накидной ключ или головку на 8. После этого штуцер нужно прикрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку следует проводить в определенной последовательности, так как тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Чтобы создать давление в системе, второй человек начинает качать ее педалью тормоза. После того, как педаль станет «жесткой», он должен нажать ее и не отпускать. Второй человек, находящийся под машиной, должен опустить шланг в прозрачную емкость с тормозной жидкостью и примерно на 1/3 оборота отвернуть штуцер рабочего тормозного цилиндра.

По шлангу пойдет тормозная жидкость с пузырьками воздуха, в это время педаль тормоза должна «упасть» в пол. Не отпуская педаль, затяните штуцер и повторяйте операцию до тех пор, пока в жидкости, вытекающей из тормозного цилиндра, не исчезнут пузырьки воздуха. После этого затяните штуцер цилиндра и наденьте грязезащитный колпачок. Аналогичные действия проделайте с передним левым и передним правым цилиндрами. Все это время необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой как прокачка тормозов на своей машине, ваз 2105 классика, не важно какая у вас модель автомобиля, от 2101 до 2107 все абсолютно одинаково.

А причиной стала замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу как это сделать на примере ВАЗ 2105.

Перед тем, как начать, нужно чтобы второй человек нажал на педаль тормоза. А если есть возможность, то прокачать яму, чтобы не снимать задние колеса.

Устройства которые нам понадобятся для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Пустая канистра, в нее будем заливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине ключ, нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а так же для раскручивания сапунов для прокачки тормозов, если они сухие , с обычным открытым концом гаечный ключ, можно облизать края.

4. Шланг, желательно прозрачный, чтобы было видно, как выходит воздух при прокачке тормозов.

5. Не зря на фото два баллона, ведь с одного заливаем в расширительный бачок, а в другой флакон из самой системы, потом та же жидкость, что была слита, заливаем обратно в тормозную систему для экономии жидкость, но лучше залить новую.

6. В качестве сита используем марлевую салфетку, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если не используете новый тормоз).

7. Ключ на 8 (накидной, это важно), для откручивания сапунов.

Процесс прокачки тормозов на классических автомобилях ваз

Этот процесс начинается со снятия колес (кроме задних, если вы находитесь на эстакаде), второй человек садится за руль, готовый нажать на педаль тормоза прокачивать их по вашей команде.

Важно знать, что на классических ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, затем заднего левого, затем передний правый и закончить передним левым.

Когда открутишь сапун и наденешь на него шланг, смоченный в пустой банке, то даешь команду прокачать тормоза педалью.

Важно знать, что нажатие должно быть плавным, без резких ударов, до самого конца прокачки тормозов, так как при нажатии на педаль скопившийся воздух разорвется на мелкие пузырьки, которые затем будет трудно удалить из тормозной системы.

Качайте до тех пор, пока жидкость не начнет литься без пузырьков воздуха, когда этот момент наступит, скажите противнику, чтобы он вдавил педаль в пол и держал, пока не затянете сапун. Не забывайте доливать тормозную жидкость после каждого прокачанного колеса, если есть новое, если нет, то с помощью марлевой тряпки, процедив через нее, заливаем в бачок.

После первой прокачки тормозов они могут проявиться не сразу. Попробуй еще раз, я три раза прокачал, чтобы получить тормоза как были.

Процесс прокачки тормозов на всех ваз от 2101 до 2107 совсем не сложен и абсолютно одинаков, как могут себе представить их владельцы.

Видео в помощь.

Невозможно переоценить важность качественных тормозов для автомобиля, ведь это одна из важнейших систем автомобиля, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров во время движения. Качество тормозов влияет на расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда содержать в исправном состоянии и регулярно проводить профилактические мероприятия и своевременно устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации автомобиля.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно вытекает тормозная жидкость, необходимо как можно быстрее их устранить. Кроме того, после замены детали любого узла необходимо прокачать всю систему, чтобы в ТЖ не было пузырьков воздуха. Это очень важно, потому что жидкость в воздухе значительно снижает эффективность тормозов. Это связано с химическими свойствами тормозной жидкости, которая обладает высокой несжимаемостью.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контура. Такая конструкция позволяет сохранить работоспособность одного контура при отказе другого в результате разгерметизации или разного рода механических повреждений.

Что нужно для прокачки?

Чтобы процесс прокачки тормозной системы прошел без особых проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое оборудование, которое понадобится для выполнения всех работ. Первым делом нужно найти помощника, который поможет вам прокачать систему, так как самому все сделать будет очень сложно. На выполнение всей работы вместе уйдет несколько часов, поэтому можно только догадываться, сколько времени это займет у одного человека. Далее необходимо отправиться в автомагазин и купить канистру тормозной жидкости той же марки, что используется в данный момент в автомобиле. Стоит отметить, что использование разных моделей ТГ крайне нежелательно из-за разницы химических и физических свойств жидкости. Также нужно заранее подготовить вместительную емкость, в которую будет сливаться бортовая тормозная жидкость, и шланг длиной около полуметра для слива ТГ. Мы рекомендуем использовать шланг из прозрачного материала, так как в нем намного легче обнаружить пузырьки воздуха. Последнее, что вам понадобится в процессе прокачки, это набор гаечных ключей.

Следует отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, нет необходимости вывешивать задние колеса, так как это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу. А вот передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали процессу работы.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, можно приступать непосредственно к прокачке тормозов. Сделать это на семерке будет очень легко даже неопытным автолюбителям. Первым делом устанавливаем автомобиль на домкрат, подкладывая под поперечину деревянную доску для смягчения и устранения различных повреждений.

Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Первым идет заднее правое колесо. Вашему напарнику нужно будет несколько раз, около 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль блокируется в утопленном положении. Как только это будет сделано, второй человек надевает шланг и слегка открывает фитинг. В этот момент по шлангу будет вытекать воздушная жидкость, которую необходимо слить в заранее подготовленную емкость. После полного слива тормозной жидкости штуцер закручивают и педаль тормоза отпускают.

Аналогичным образом прокачивается заднее левое колесо, после чего можно переходить на передний контур. Следует отметить, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке. Если он падает, его необходимо долить до указанной отметки.

При прокачке тормозов всех четырех колес воздух выходит из главного тормозного цилиндра. Эту процедуру также делают два человека: один держит педаль тормоза, а другой сдувает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы завершена, однако для дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проверить качество тормозов. При обнаружении каких-либо проблем следует выполнять описанную выше процедуру до тех пор, пока не будет достигнута высокая надежность тормозов.

«Ангельские глазки» на ВАЗ-2106. Светодиодные «ангельские глазки»

На сегодняшний день тюнинг отечественных автомобилей стал достаточно распространенным явлением. Прокачанные ВАЗы можно увидеть практически в любом районе, в каждом городе и районе нашей страны. Однако зачастую автолюбители ограничиваются лишь установкой нового обвеса. С одной стороны красиво, а с другой — уже неинтересно, да и выделиться из толпы таким способом просто невозможно. Но есть способ, который действительно преобразит ваш ВАЗ без существенных технических изменений. А заключается он в установке такой подсветки, как «ангельские глазки». Как их установить, читайте в нашей статье.

Как сделать светодиодные ангельские глазки? Подготавливаем материалы и инструменты

К сожалению, готовые наборы такой оптики для этой модели сложно найти в магазинах, поэтому приходится все делать своими руками. Для того, чтобы сделать «ангельские глазки» на ВАЗ-2106, нам понадобится всего несколько пластиковых палочек. Их длина должна быть равна размеру оптики на «шестерке», то есть для работ нам понадобится 4 таких палочки длиной 40-45 сантиметров каждая.
Также нужен термостойкий герметик для оптики и 4 светодиода (если будете делать светодиодные «ангельские глазки»). Что касается выбора цвета, то здесь все зависит от вашей фантазии. Про запас следует купить 4 новых стекла (старые очень сложно снять).

Начало работы

Чтобы согнуть палочки, нам понадобится какой-нибудь цилиндрический контейнер. Для автомобилей типа ВАЗ-2103 и -2106 идеальным выбором станет консервная банка из-под кофе. Но перед этим палочки следует подогреть на открытом огне или в духовке. В последнем случае их кладут на перевернутую крышку от кастрюли. После непродолжительной термической обработки стержни гнутся. Для этого готовим пассатижи, прикол в виде банки и стул. Из духовки детали извлекаются при помощи первого инструмента (один берется за торец, а второй оборачивает банку). Теперь ждем, пока пластик остынет. Когда он застынет, снимаем уже образовавшиеся кольца с консервной банки. Лишние кончики палочек (они всегда будут видны) срезаем ножовкой, чтобы у нас получился идеальный круг.

Подключаем светодиоды и подключаем провода

Далее переходим к самой сложной и ответственной операции — установке светодиодов. В двух торцах изделия сверлятся отверстия строго под диаметр купленных лампочек, а их ножки отрезаются с запасом длины 5 миллиметров. Затем светодиоды припаиваются параллельно. Подключаются они отдельно, каждый провод идет по своей дорожке. Важно не перепутать полярность, иначе всю работу придется делать. Чтобы не перепутать, где «плюс», а где «минус», используйте разноцветные провода (лучше красного и черного цветов). Длина каждого должна быть около 15 сантиметров. На этой длине отрезаем провод, который ведет к «плюсу» и припаиваем сюда сопротивление.

Теперь покупаем (пожалуй, самый дешевый) прозрачный лак для ногтей и капаем в каждую дырочку (всего их 2). Пока не высохло, вставили в отверстия диоды. По времени вся конструкция должна простоять на открытом воздухе около 30 минут.

Почему лучше использовать такой лак?

Дело в том, что после сверления внутренняя поверхность деталей будет царапаться, соответственно пластик не имеет нормального контакта с диодами. Отсюда получаем плохое свечение колец, которое нам совершенно не нужно. Лак также заполняет все эти пустоты и делает один из двух элементов одним целым.

Для надежности рекомендуется делать небольшие насечки на кольцах (но не по всей окружности). Расстояние должно быть не менее 10 миллиметров, а глубина – около 0,5 миллиметра. Все, на данном этапе «ангельские глазки» на ВАЗ-2106 успешно изготовлены. Теперь осталось выполнить вторую часть работы – монтаж деталей в оптику автомобиля.

Установка «ангельских глазок» на «шестерку»

Для начала нам придется полностью снять и разобрать фары (не забудьте перед этим обесточить бортовую сеть автомобиля). Далее нам предстоит снять стеклянную поверхность оптики. Если не получается сделать это на месте, попробуйте слегка зажечь фару над той же газовой плитой. Иногда даже после этих манипуляций снять стекло не удается. В этом случае единственный выход из ситуации – сломать эту часть блока-фары. К счастью, оптика для «шестерки» стоит не очень дорого, так что переживать о финансовых затратах не придется. Если в рефлекторе образовался мусор, обязательно извлекаем его оттуда. Здесь нужно быть предельно осторожным. Помните, что ни в коем случае нельзя касаться поверхности рефлектора руками и уж тем более использовать для очистки специальные спиртосодержащие вещества, порошок, бензин и так далее. Убираем грязь только ватным тампоном или кусочком тряпки с грубым ворсом. В противном случае дальность освещения фар будет не более 5-10 метров.

Как проходит установка «ангельских глазок»? Края стекла обработаны герметиком. После этого кольцо помещается вверх ногами в диоды. При этом насечки должны повернуться к лампе. Для надежности на оставшиеся края стекла наносим силиконовый герметик. Помните, что фара должна быть герметичной, иначе она будет постоянно потеть и мутнеть. Ждем 30 минут, пока герметик застынет, затем подсоединяем провода. Те, что идут от «глаз», надо соединить со старыми, которые идут вместе с блоком фар (ближний свет).
Если хотите, можете подключиться другим способом. Сначала отсоедините штекер проводов, которые идут на габариты и повороты. Соединяем минус первого с плюсом последнего (то есть два в одном). Освободившийся «+» от габаритов пойдет на подключение пары «ангельских глазок». Минус можно прикрепить к креплению сигналов. При этом «ангельские глазки» будут включаться не как ближний свет, а как габариты (со стороны очень эффектно смотрится!).

Ошибка

• Автомобиль — модели, марки
• Устройство автомобиля
• Ремонт и обслуживание
• Тюнинг

• Аксессуары и оборудование
• Компоненты
• Безопасность
• Физика процесса

• Новичкам в помощь
• Приглашение
• Официоз (компании)
• Пригородные маршруты

• Персоны
• Наши люди
• ТЮВ
• Эмблемы

•  
• А
• Б
• В
• Г
• Д
• Е
• Ё
• Ж
• З
• И
• Й
• К
• Л
• М
• Н
• О
• П
• Р
• С
• Т
• У
• Ф
• Х
• Ц
• Ч
• Ш
• Щ
• Ъ
• Ы
• Ь
• Э
• Ю
• Я

Навигация

• Заглавная страница
• Сообщество
• Текущие события
• Свежие правки
• Случайная статья
• Справка

Личные инструменты

• Представиться системе

Инструменты

• Спецстраницы

Пространства имён

• Служебная страница

Просмотры

Перейти к: навигация, поиск

Запрашиваемое название страницы неправильно, пусто, либо неправильно указано межъязыковое или интервики название. Возможно, в названии используются недопустимые символы.

Возврат к странице Заглавная страница.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.

Сцепление с клиентом | Портал Кузов

Кризис заставляет автолюбителей и автосервисы затягивать пояса. Но стоит ли экономить на своей безопасности или качестве услуг за счет установки на автомобили дешевых аналогов фирменных запчастей? С этим и другими вопросами редакция обратилась к представителям крупнейших производителей комплектов сцеплений.

Какие неблагоприятные факторы эксплуатации влияют на преждевременный износ сцепления?

Юрий Александров, LuK:

– Запас прочности сцеплений точно рассчитан и не предполагает «гоночной» эксплуатации или буксировки других автомобилей весом свыше 1 тонны на гибкой сцепке. На износ также влияет частое длительное выключение сцепления, например, когда педаль выключения удерживается в выжатом положении. При воздействии на диафрагменную пружину возникает повышенное усилие на выжимном подшипнике, что сокращает срок его службы. Слишком частый выжим сказывается на износе нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска и поверхности трения маховика. Во время зимнего запуска двигателя сцепление лучше размыкать, чтобы полностью отсоединить КПП от двигателя.

Петр Корнилов, «ZF Russia»:

– Подавляющую часть таких факторов можно назвать «человеческими», то есть связанными с бездумной, неграмотной эксплуатацией и созданием критических рабочих режимов «на ровном месте». Негативны для сцепления перегруз автомобиля, буксировка тяжелых прицепов, пробуксовки, избыточное манипулирование передачами, движение на высокой передаче, привычка оставлять ногу на педали, использование нештатных ковриков, чей бортик сокращает рабочий ход педали.

Павел Паршинцев, Starco:

– Из негативных факторов, помимо всего прочего, я выделю торможение посредством переключения передач, неверную установку сцепления, неправильную регулировку сцепления в ходе эксплуатации и замасливание фрикционных накладок диска сцепления.

Кирилл Шипота, TRIALLI:

– Высокое передаточное число в системе выключения сцепления при небольшой нагрузке на педаль оказывает отрицательное воздействие на усилие сжатия сцепления, что приводит к пробуксовыванию, износу накладок ведомого диска и его перегреву. Не стоит спускаться с горы с выключенным сцеплением или на низкой передаче. При низком передаточном числе КПП и при высокой скорости вращения маховика диск сцепления переходит на показатели частоты вращения, которые могут намного превышать максимально допустимые параметры, вследствие чего возможно отрывание фрикционных накладок и разрушение прочих элементов.

Алексей Базыкин, Valeo:

– На износ влияет неправильный и агрессивный стиль вождения. Зачастую люди вовсе не снимают ноги с педали. Кроме того, автолюбитель должен уметь правильно работать сцеплением на различном дорожном покрытии и адаптироваться к его изменениям.

Каким образом диагностируются неисправности, и принимается решение о проведении ремонта?

Юрий Александров, LuK:

– Для владельцев автомобилей без системы автоматической компенсации износа сцепления неисправность становится очевидна по изменению положения педали в сторону рулевой колонки. Ход педали удлиняется, а рабочий диапазон схватывания смещается к началу ее движения, что свидетельствует о выгибании пальцев диафрагменной пружины в сторону КПП и смещении кинематической схемы узла выключения сцепления. Смещение рабочей точки диафрагменной пружины говорит о совокупном износе маховика, рабочей поверхности фрикционных накладок ведомого и нажимного дисков.

В современных автомобилях упредить выход из строя всего агрегата можно лишь, диагностировав его состояние через смотровые окна в корпусе КПП, или ждать начала пробуксовки на повышенных передачах во время движения.

Специфический запах фрикционных материалов помогает распознать проблему, но это не приговор, поскольку современные материалы выдерживают температуру вплоть до 500 градусов. Если перегреть сцепление до дыма, то металлические части, участвующие в трении, могут изменить свои свойства, что приведет к биениям и вибрациям при езде.

Петр Корнилов, «ZF Russia»:

– Две трети проблем являются следствием избытка или несоответствия типа смазки при установке нового диска на первичный вал. Некоторые механики умудряются еще до установки создать будущие дефекты выжимного подшипника. Многие и вовсе не следуют инструкциям по монтажу и закладывают проблемы при работе с двухмассовыми маховиками.

Павел Паршинцев, Starco:

– Наиболее распространенные поломки – это износ накладок ведомого диска сцепления, деформация лепестков корзины сцепления, поломка выжимного подшипника.

Кирилл Шипота, TRIALLI:

– Сцепление может пробуксовывать из-за повышенного износа фрикционных накладок, разрушения фрикционных накладок ведомого диска, перегрева нажимного диска, износа концов или разлома всей мембраны пружины.

Сцепление не разъединяется из-за большого бокового биения диска сцепления, ржавчины на шлицах ступицы, повреждения ее профиля, или диска сцепления выпуклой формы.

Рывки при работе говорят о замасливании или засаливании фрикционных накладок, повреждении профиля ступицы, нарушении геометрии корпуса.

Алексей Базыкин, Valeo:

– Пробуксовка сцепления обычно свидетельствует о том, что срок службы диска подошел к концу, однако это может быть показателем и других более серьезных поломок. Диск мог попросту развалиться, или же деформировалась корзина, также мог заклинить подшипник. Диагностируется просто: на стоячей заведенной машине выжимается педаль сцепления, включается 3-я передача, а затем педаль бросается. Если машина не заглохла, а поехала, то сцепление можно считать сгоревшим. При заклинившем подшипнике выжатая педаль не отсоединит диск, машину на ходу начнет дергать и мотор может заглохнуть.

Что предпочтительнее: менять сцепление в сборе или же можно обойтись заменой лишь некоторых агрегатов?

Юрий Александров, LuK:

– Стоимость нормочаса по замене сцепления варьируется от комплекса необходимых работ. В зависимости от конструкции это может быть не просто снятие КПП, но и смещение подрамника, демонтаж карданного вала, выхлопной системы… Проводить все эти дорогостоящие процедуры для замены только одной из частей невыгодно.

Крайне не рекомендуется «смешивать» комплект сцепления из деталей различных производителей, поскольку невозможно гарантировать идеального сопряжения этих компонентов. Например, ведомые диски LuK не однозначно подходят под корзины Sachs и Valeo. Суть заключается в том, что разные производители не могут полностью копировать изделия друг друга, у всех свои ноу-хау, своя производственная философия. Каждая из компаний стремится создавать собственные комплекты для обеспечения рынка и гарантий качества.

Петр Корнилов, «ZF Russia»:

– Большинством солидных производителей поставляются готовые комплекты, а не отдельные детали. Особенно когда мы говорим о легковом, а не коммерческом или грузовом парке. Диск и корзина – это пара, где износ происходит синхронно, симметрично. Попытки обновления одного из элементов пары приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик в целом. С выводом на массовый рынок систем с центральным выжимным подшипником стали доступны два варианта: диск + корзина и подшипник. Однако практика показывает, что лучше и грамотнее менять все элементы. Подшипник, даже если он не течет и функционально работоспособен, следует менять. В момент, когда рассоединяются коробка и двигатель, подшипник (муфта включения) возвращается в исходное положение и, теряя герметичность, «проходит» всеми уплотнениями по слою износа, возникшему в процессе эксплуатации.

Павел Паршинцев, Starco:

– Для того чтобы устранить неисправность и достичь максимальных параметров работы сцепления (надежность и долговечность), надо менять весь комплект. Дело в том, что производители комплектов сцеплений подбирают специально рассчитываемые параметры, направленные на максимально эффективную и длительную работу узла. Поэтому при эксплуатации автомобиля равнозначно изнашиваются все компоненты сцепления.

Кирилл Шипота, TRIALLI:

– На момент замены сцепление уже отходило довольно продолжительное время, и его детали приработались друг к другу. Это означает, что у них нарушены первоначальные геометрические размеры, и они имеют большой износ рабочих поверхностей. Если в таком сопряжении меняется только одна из деталей, то она очень быстро изнашивается, а само сцепление первое время работает недостаточно эффективно.

На качество работы сцепления влияет толщина ведомого диска, которая у разных производителей может довольно сильно различаться. С «чужим» диском усилие прижима диафрагменной пружины, скорее всего, будет заметно меньше, а, соответственно, меньшей будет и эффективность работы сцепления.

Запас по передаваемому крутящему моменту у всех производителей также различен. Что произойдет, если вы установите ведомый диск с запасом по крутящему моменту в 25% с нажимным диском, имеющим запас в 50%? Ничего смертельного, вот только запас по передаваемому крутящему моменту у такого сцепления будет около 25%.

Алексей Базыкин, Valeo:

– Как правило, сгоревший диск за собой тянет подгоревшую корзину. А переплачивать за снятие и установку КПП ради ремонта одного подшипника не рационально финансово, проще заменить весь узел сразу и забыть о проблеме. Чтобы комбинировать детали разных фирм между собой, необходимы технические знания. Зачастую части сцепления одного бренда не подходят для сопряжения с деталями другого. Меняя весь комплект, можно быть уверенным, что все компоненты сцепления синхронизированы между собой по износу для достижения максимального пробега.

Чем необходимо руководствоваться при выборе сцепления в магазине?

Юрий Александров, LuK:

– В первую очередь необходимо узнать, какой производитель является конвейерным поставщиком для конкретной модели. Это знание пригодится для того, чтобы не переплачивать за сцепление в оригинальной упаковке, а купить деталь конвейерного качества в собственной упаковке производителя. Если ориентироваться на низкую стоимость, то это может привести к малому ресурсу агрегата и отсутствию комфорта при работе.

Кирилл Шипота, TRIALLI:

– Необходимо обращать внимание на внешний вид, сцепление не должно иметь механических повреждений. Металлические части должны быть обработаны антикоррозийным покрытием. При осмотре нажимного диска важно оценить диафрагменную пружину, она должна быть закалена, а также на количество фиксаторов нажимного диска, от этого зависит «мягкость» сцепления. При осмотре ведомого диска, следует обратить внимание на фрикционную накладку, в материале должны присутствовать медные или латунные волокна, они способствуют более быстрому отведению тепла. Лучше всего если накладка приклепана медными заклепками и имеет технологические выточки, необходимые для отвода продуктов износа к периферии. На деталях должна присутствовать маркировка.

Какие прогрессивные материалы считаются наиболее востребованными при производстве узлов сцепления?

Юрий Александров, LuK:

– Первая революция произошла, когда были внедрены гидровыжимные подшипники. Появление гидравлического цилиндра, на муфте которого располагается сам подшипник, изъяло из системы большое количество механических узлов. Нет вилок, нет направляющих втулок, нет отдельных сальников уплотнения первичного вала КПП. Такие узлы показали свою высокую надежность и легкость в оперировании, а также мы избавились от вероятности поломки тех узлов, которые раньше не менялись при замене сцепления.

Происходит процесс даунсайдинга, все узлы машины, включая двигатель и КПП, уменьшаются в размерах, облегчаются, а значит и система сцепления обязана идти по этому же пути. Современные нажимные и ведомые диски сцеплений проектируют с малым диаметром, а это требует усиления диафрагменной пружины. Однако уже при частичном износе таких «новинок» появляется повышенное усилие на педали сцепления и дискомфорт водителя.

Эта одна из причин, по которой вводится система автоматической компенсации износа фрикционного материала между корпусом нажимного диска и самим нажимным диском. Кольцо автоматической компенсации прокручивается в нужный момент и компенсирует зазор вследствие износа накладок. Это позволяет системе идеально функционировать до 200 000 пробега. Нажатие на педаль легкое, она не меняет своего положения и сохраняет постоянное прижимное усилие.

Ранее нажимные диски делали литыми и затем механически обрабатывали. LuK разработала нажимной диск, производящийся методом штампования в несколько приемов, и уже выполнила первую конвейерную поставку для Peugeot. Новая технология помогает экономить в весе, энергии при ее создании и финишной обработке.

Появляются двухмассовые маховики, а демпферная составляющая в ведомых дисках упраздняется. В иных случаях, когда двухмассовые маховики не устанавливаются, и трансмиссия испытывает повышенные вибронагрузки, внедряются длинноходные демпферы. Угол сжатия и смещения пластин относительно друг друга (между которыми зажаты сегментные пружины) увеличен с 30 до 43 градусов. Технология автоцентрирования ведомого диска при помощи плавающей шлицевой ступицы исключает вибрации.

Сейчас LuK выпускает двойные сухие сцепления для роботизированных КПП Ford и концерна VAG. Эта технология использует лучшие разработки в этой области за последние 30 лет.

Павел Паршинцев, Starco:

– Для автомобилей, работающих со стандартными нагрузками, рекомендуется сцепление с органическими накладками диска сцепления. Но все чаще автомобили используются с избыточными нагрузками, требующими от узлов сцеплений работы в экстремальных условиях эксплуатации автомобиля. Металлокерамика в качестве материала фрикционных накладок удовлетворила показатели работы сцеплений, применяемых в условиях избыточных нагрузок, и обрела популярность своей надежностью у автогонщиков.

Кирилл Шипота, TRIALLI:

– Компания Trialli s.r.l. Italy использует инновационный подход на каждой стадии производства: от усовершенствования материала до готового изделия. Собственное технологическое бюро постоянно ведет изыскания и разработки новых сплавов как на стадии производства заготовок нажимных дисков и основы ведомого диска, так и при разработке новых «интеллектуальных» смесей для изготовления фрикционных накладок. Постоянно анализируя достигнутые результаты и применяя новейшие разработки, мы достигли роста определенных показателей, которые уникальны по своим характеристикам. Высокая надежность сцеплений Trialli, сверхточная балансировка обеспечивают при работе минимальные вибрации и резонансные колебания.

Алексей Базыкин, Valeo:

– Основной материал, на который нужно обратить внимание, это фрикцион ведомых дисков, т. к. именно он является главным компонентом сцепления, обеспечивающим комфортный старт автомобиля и стопроцентную передачу крутящего момента. Фрикционный мате­риал – это комбинация из нескольких компонентов, многие из которых являются профессиональным секретом каждого производителя. Немаловажным компонентом также являются лепестки корзины сцепления, которые работают в постоянном контакте с выжимным подшипником. Они не должны мгновенно изнашиваться сами и быстро изнашивать подшипник. В настоящее время Valeo использует фрикционный материал пятого поколения, широко востребованный среди автопроизводителей.

Производит ли Ваша компания усиленные и тюнинговые версии сцеплений и их частей для массовых автомобилей? Насколько установка таких агрегатов оправдана с точки зрения износостойкости?

Юрий Александров, LuK:

– LuK поставляет специальные комплекты сцеплений для команды Audi DTM и команды MKR Европейского Чемпионата грузовиков. Это особые случаи, когда компания Schaeffler отрабатывает новшества, которые могут быть применимы для гражданских автомобилей. Специальных спортивных серий комплектов сцеплений для повседневного использования компания не производит.

Петр Корнилов, «ZF Russia»:

– Лучшее сцепление для обычного автомобиля – штатное. Когда ломаются лепестки диафрагмы, непрофессионал может возмутиться и судить по поломке о якобы ненадлежащем качестве металла или сборки. На самом же деле важно понять, что стало причиной выхода системы в критический режим, когда сцепление сломалось, работая как предохранитель. Функция предохранителя – «сгореть» в критической ситуации, чтобы спасти систему в целом и тем самым уберечь клиента от максимально тяжелого дорогостоящего ремонта. Поэтому идея установки «прочнейшего» сцепления сродни всовыванию монетки в гнездо предохранителя.

Если автомобиль подвергается глубокому грамотному тюнингу (при отлаженной технической и правовой поддержке), то сцепление создается не серийно, а под присланные тюнером данные по конкретному автомобилю. Так работает подразделение концерна ZF Race Engineering GmbH.

Павел Паршинцев, Starco:

– Starco производит комплекты сцеплений с керамической накладкой, предназначенные для легковых и грузовых отечественных автомобилей. Применяются в автоспорте и на автомобилях, работающих в тяжелых усло­виях, предполагающих максимальные нагрузки. Особенно хорошо наши комплекты зарекомендовали себя на автомобилях всей линейки ГАЗель. Такие сцепления устанавливаются на машину для передачи максимального крутящего момента от двигателя к колесам.

Кирилл Шипота, TRIALLI:

– Одно из перспективных направлений – разработка металлокерамических накладок, которые зарекомендовали себя в условиях экстремальных температур и избыточных нагрузок. Второе направление – разработка накладки на основе кевларового волокна, которая увеличивает ресурс диска в пять раз.

В скором времени мы планируем представить новинку рынку автокомпонентов России. В нашей лаборатории успешно прошли испытания комплектов сцеплений с металлокерамическими накладками, разработанными специально для установки на автомобили массового производства.

Алексей Базыкин, Valeo:

– Valeo не специализируется на тюнингованных версиях сцеплений из-за низкого спроса. Все наши сцепления являются либо оригинальными, либо эквивалентными оригинальным, в случае отсутствия поставки на конвейер с нашей стороны. Усиленные версии сцеплений могут вызывать повышенный износ КПП или маховика.

Другой пример – четырехкомпонентные сцепления для коммерческого транспорта, которые производятся исключительно для вторичного рынка и не могут быть оригинальными. Из-за повышенного крутящего момента и крутильных колебаний в первую очередь дизельных двигателей Valeo производит усиленные версии ведомых дисков с несколькими стадиями гашения колебаний – двумя или даже тремя демпферными пружинами, вставленными друг в друга, многопружинными предварительными гасителями, усиленными упорами и специальными заклепками. Эта технология позволяет заменить дорогостоящий двухмассовый маховик на обычный одномассовый, вернувшись к традиционным гашениям колебаний на ведомом диске, и навсегда забыть о его замене. Это ноу-хау Valeo.

Если вы интересуетесь вопросами эксплуатации насоса омывателя лобового стекла, прочитайте статью от наших экспертов «Диагностика и замена насоса омывателя лобового стекла».

Как включается и выключается сцепление

Как включается и выключается сцепление | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

☰

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Сэкономьте на ремонте автомобилей

Получить предложение

В трансмиссии автомобиля сцепление представляет собой устройство, которое включает и расцепляет движущиеся части приводного вала. Для целей этого обсуждения мы сосредоточимся на механических коробках передач.

Движущимися частями являются входной вал коробки передач и коленчатый вал двигателя. Двигатель вращается с разной скоростью, а передачи автомобильной трансмиссии нужно переключать. Когда вы переключаете передачу, мощность двигателя передается на колеса. Вот, вкратце, как работает ваша передача.

Сцепление

Сцепление в сборе состоит из ряда мелких деталей, но основными компонентами являются:

• Маховик : Он соединен с коленчатым валом и вращается вместе с двигателем.

• Нажимная пластина : крепится болтами к маховику. Он подпружинен, поэтому удерживает узел вместе, а также снимает напряжение, что позволяет ему свободно вращаться.

• Диск : Диск сцепления расположен между нажимным диском и маховиком. У него есть фрикционные поверхности, что-то вроде тормозной колодки, которые контактируют с маховиком и нажимным диском и разрывают его.

• Выжимной подшипник и система выключения : Выжимной подшипник и система выключения работают вместе, чтобы включать и выключать сцепление.

Первичный вал трансмиссии проходит через середину нажимного диска, маховика и диска сцепления, принимая мощность двигателя и передавая ее на колеса через шестерни. Там, где вал входит в трансмиссию, находится подшипник, принимающий на себя большую часть нагрузки вала. В центре маховика находится подшипник меньшего размера, который центрирует вал, чтобы он мог вращаться при включении и выключении узла сцепления. Это то, к чему подключен диск сцепления.

Педаль сцепления

Когда вы отпускаете педаль сцепления, все вращается вместе. При нажатии на педаль узел отключается. Когда вы отпускаете педаль, фрикционные поверхности диска соприкасаются с нажимным диском и маховиком, и вы начинаете движение. Идея состоит в том, чтобы согласовать скорость двигателя с точкой, где поверхности трения взаимодействуют, чтобы двигатель не заглох.

Теперь вы знаете, как работает ваше сцепление. Вы умеете управлять механической коробкой передач? Возможно, это ваша вторая натура. Если нет, то почему бы не научиться? Просто убедитесь, что вы не едете на сцеплении и в конечном итоге не заглохнете!

---

сцепления

Манетки

трансмиссии

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш Условия использования для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.

Механик со стажем?

Зарабатывайте до

$70/час

Подать заявку

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как переключаться с первой на вторую передачу в автомобиле с механической коробкой передач

Переключение с первой на вторую передачу в механической коробке передач требует точности и практики, а также чувства автомобиля.

Что означают сигнальные лампы выжимной муфты или педали тормоза?

Индикаторы выжима сцепления и педали тормоза напоминают о том, что нужно нажать на тормоз или сцепление перед запуском двигателя или в парковочном режиме.

Устранение неполадок, связанных с прилипанием педали сцепления к полу

Педали сцепления в автомобилях с механической коробкой передач остаются на полу, если вышел из строя подшипник выключения сцепления, рабочий цилиндр, главный цилиндр сцепления или рычажный механизм сцепления.

Похожие вопросы

Шум сцепления

Не имея возможности услышать шум, трудно предложить причину и устранить неисправность. Распространенной проблемой является пылезащитный чехол на трансмиссии. Шум будет звучать как дребезжание, а затем исчезнет после…

тугое переключение передач

Привет. Одной из проблем, связанных с покупкой подержанного автомобиля, является наличие точных данных о том, как предыдущий владелец обслуживал автомобиль. Когда вы упомянули, что после завершения диагностики техник обнаружил, что грязное масло было…

Жидкостный шланг отходит от коробки передач к рабочему цилиндру.

Главный цилиндр сцепления не сбрасывает давление при включении. Я рекомендую прокачать главный цилиндр сцепления и повторить проверку. Если проблема сохраняется, замените главный цилиндр сцепления (https://www.yourmechanic.com/services/clutch-master-cylinder-replacement). Если вам нужна дополнительная помощь с продувкой шланга…

Просмотрите другой контент

Оценки

Города

Техническое обслуживание

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

---

Совет для мастерских: сцепление не выключается

Общее примечание

Наши полезные советы носят лишь обзорный характер. Необходимо соблюдать инструкции по установке и эксплуатации, предоставленные изготовителем транспортного средства, а также содержащиеся в них предупреждения и указания по технике безопасности! Все работы должны выполняться обученным специалистом. Используемые изображения и процедура, описанная в наших советах, являются примерами и могут различаться в зависимости от производителя автомобиля и конструкции моста.

Причины

---

Если сцепление больше не выключается, проблема не обязательно связана с повреждением сцепления. К частым причинам неправильного выключения сцепления относятся неисправности системы выключения сцепления (подшипник выключения сцепления, рабочий цилиндр, рычаг сцепления), заклинивший направляющий подшипник или несоблюдение важных требований по установке.

Проверить:

• Все ли контрольные пункты были соблюдены при установке? См. совет SACHS для мастерских: Установка сцеплений
• Износ компонентов системы выпуска?
• • Тросы, гидравлика, точки поворота
  • Правильная настройка?

Боковое биение диска сцепления слишком велико

---

Причина:

• Деформация при транспортировке или установке
• Боковое биение ок. 0,5 мм значительно превышено

Последствие:

Указанного подъема прижимной пластины больше недостаточно для обеспечения полного выключения.

Комментарий:

Всегда проверяйте диски сцепления на боковое биение перед установкой.

Чрезмерное боковое биение диска сцепления

Коррозия на сплайне Hub

---

Причина:

• Не или неправильно смазанна во время установки
• Загрязнение трения. вал, заеды. Накладка сцепления все еще соприкасается с фрикционной поверхностью маховика.

  Комментарий:

  Заедание сцепления может быть заметно на ранних стадиях. Всегда используйте высокоэффективную смазку SACHS № 4200 080 050.

  Фреттинг-коррозия на шлицах ступицы

  Губ сплайт поврежден

  ---

  Причина:

  • Трансмиссионный вал и концентратор сцепления, принужденные вместе во время установки
  • . скольжения на входном валу.

    Комментарий:

    • Отцентрируйте диск сцепления – используя соответствующие инструменты – во время установки
    • Не перемещайте коробку передач слишком далеко вверх-вниз или вбок во время установки

    Повреждена шлицевая втулка ступицы

    Диск сцепления «выпуклый»

    ---

    Причина:

    • Первичный вал заклинил ступицу диска сцепления при установке
    • Деформация из-за сильного перегрева (посинение металлических деталей)

    Последствие:

    Сцепление больше не выключается, потому что заданного подъема нажимного диска больше недостаточно.

    Диск сцепления «выпуклый» (арочный)

    Амортизирующие пружины или ведущая пластина сломаны

    ---

    Причина:

    • Двигатель или трансмиссия упали с первичным валом, все еще находящимся в ступице диска сцепления, поломка из-за эффекта рычага
    • Параллельное или угловое смещение

    Следствие:

    Слишком большое боковое биение диска сцепления.

    Комментарий

    • Не перемещайте коробку передач слишком далеко вверх-вниз или вбок во время монтажа.
    • Опускайте коробку передач при разборке и сборке только тогда, когда первичный вал не находится внутри диска сцепления.

    Амортизирующие пружины или приводная пластина с трещинами

    Шлицы ступицы изношены/образование заусенцев

    ---

    Причина:

    • Корпус колокола сцепления и фланец картера не отцентрированы, биение из-за углового или параллельного смещения
    • Пилотный подшипник отсутствует
    • Входной вал трансмиссии имеет чрезмерную воспроизведение или не проводится

    Следующий раз. Также может вызывать шум.

    Шлиц ступицы изношен / образование заусенцев

    Превышена скорость разгона: обшивка отламывается

    ---

    Причина:

    • Движение на высоких скоростях крена на пониженной передаче с нажатой педалью сцепления, диск сцепления превышает максимально допустимую скорость (скорость разгона)
    • Выбор неправильной (слишком низкой) передачи при переключении на пониженную передачу

    Последствия:

    Обломки накладки застревают в маховике или в корпусе нажимного диска сцепления.

    Комментарий:

    Двигатель вообще не задействован! Скорость серийного выстрела выше, чем максимальная скорость двигателя. Перегретые облицовки могут лопнуть раньше.

    Чрезмерная скорость ролика для облицовки

    Торсионный демпфер разрушен перегрузкой

    ---

    9
  • Чрезвычайно неравномерная работа двигателя и застрять в облицовках.

    Торсионный демпфер разрушен перегрузкой

    Тангенциальные листовые рессоры погнуты или деформированы

    ---

    Причина:

    • Extreme Thrust Layuversed из -за неправильного переключения
    • Неправильные маневры буксировки
    • Эксплуатационные ошибки на подставке для испытаний на ролики
    • Играйте в Diveline
    • Бенга во время установки
    • Транспортный повреждение

    Следуйте

  • . . Сцепление полностью не отключается.

    Тангенциальные листовые рессоры деформированные

    Мембранная пружина касается торсионного демпфера при освобождении

    ---

    Причина:

    • Допустимое перемещение выпуска превышало
    • Неправильный диск сцепления. вызывает шум.

      Мембранная пружина контактирует с крутильным демпфером при отпускании

      Кончики мембранной пружины изношены

      ---

      Причина:

      • Преднатяг выжимного рычага сцепления слишком мал превышает самоцентрирующуюся способность. Эти относительные движения увеличивают износ всех механических рабочих элементов. Сцепление не выключается должным образом. Это также относится к рычагам разблокировки.

        Кончики мембранной пружины сошлифованы

        Экстремальный перегрев: трещина нажимного диска

        ---

        Причина:

        • Сцепление постоянно проскальзывает
        • Недостаточная прижимная сила нажимного диска сцепления
        • Чрезмерная толщина маховика

        Последствие:

        Недостаточный подъем нажимного диска.