Подголовники – типы, функции элементов автомобильных сидений EPP

пенопласт, Цепочка поставок, Сиденьях 15 октября 2020

Производство подголовников – пенополипропилен как идеальный материал для производства

Подголовник является важным элементом пассивной безопасности. Исходя из своей функции обеспечения защиты головы, он должен быть изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают водителю надлежащую защиту в случае аварии. Вспененный полипропилен (EPP) характеризуется отличными параметрами, относительно невысокой ценой, а также значимыми возможностями регулировки формы изготавливаемой детали. Подголовники из EPP исключительно легкие – конструкция автомобиля сохраняет свой вес. В то же время они очень устойчивы к ударам и повреждениям.

Использование пенополипропиленовых решений гарантирует правильное распределение энергии в транспортном средстве, что способствует безопасности пассажиров. Гибкость не только повышает комфорт при сидении, но и упрощает процесс проектирования соответствующей формы этого элемента, который подчеркнет индивидуальный характер транспортного средства.

См. также: Элементы автомобильных сидений из EPP

Автомобильные подголовники – Knauf Automotive обладает обширным опытом в производстве компонентов сидений EPP

С самого начала своего существования Knauf Indistries Automotive работает над развитием технологии переработки вспененного полипропилена. Знания и опыт, полученные в ходе этого процесса, позволили нам создать эффективную и действенную систему поставок. Таким образом, мы в состоянии удовлетворить потребности даже самых требовательных клиентов.

См. также: Оптимизация затрат в цепи поставок – Почему гибкость цепи поставок так важна в секторе производства автомобильных запчастей?

Используя наши ноу-хау для улучшения функциональности компонентов из EPP, мы создаем широкий ассортимент деталей – одним из важнейших аспектов нашего бизнеса является производство компонентов автомобильных сидений – таких как подголовники. Мы концентрируемся на предоставлении изделий, которые будут выполнять свою функцию долгие годы. Одним из таких изделий, которым мы гордимся, являются подголовники автомобильных кресел для детей, которые служат для повышения их комфорта и безопасности. Другим важным элементом, который мы предлагаем, являются «активные» подголовники , предназначенные для правильной работы при высокой нагрузке в момент столкновения.

См. также: Основы из EPP для детских автокресел

Подголовники автомобильных кресел для детей – обеспечение безопасности самых маленьких пассажиров

Конкуренция за производство наиболее оптимальных решений постоянно растет – все больше автомобильных экспертов пытаются улучшить комфорт для всех пассажиров. Даже самые маленькие путешественники также имеют свои собственные уникальные потребности. Подголовники автомобильных кресел для детей используются для, улучшения положения детей во время сна, обеспечивают эффективную поддержку и уменьшают неприятное воздействие вибраций в салоне. С помощью EPP изготовление различных типов подголовников становится проще. Материал позволяет изготавливать элементы различной формы, что дает возможность адаптировать их к интерьеру любого транспортного средства.

Активные подголовники – разработаны для снижения травматизма и повышения безопасности водителя

Активные подголовники, состоящие из простой, но очень эффективной конструкции, обеспечивают дополнительную защиту в случае аварии. В случае столкновения сиденье наклоняется вперед для защиты позвоночника водителя. Благодаря рычажному механизму, срабатывающему при столкновении автомобиля с другим объектом, подголовник реагирует мгновенно. Это отличный способ значительно уменьшить травмы и повысить шансы на выживание в серьезной аварии.

Активные подголовники установлены как на передних, так и на задних сиденьях автомобиля. Использование таких элементов в позволяет добиться лучших результатов в тестах IIHS и Euro NCAP. Да, это существенное изменение в конструкции сиденья, но, учитывая важность жизни и здоровья потребителей, стоит сделать выбор в пользу такого решения.

См. также: Пассивные системы безопасности – роль пластика в системах безопасности при уходе за больными

Почему вам стоит выбрать подголовники из Knauf EPP?

Подголовники из вспененного полипропилена являются флагманской продукцией Knauf Industries.

Благодаря массовому производству высококачественных подголовников и других компонентов сидений от EPP мы смогли достичь столь высокой позиции на рынке, смогли представить нашим клиентам экономически выгодные, уникальные и безопасные элементы. Подголовники для автомобильных кресел из EPP от Knauf Industries могут быть легко адаптированы к любому пространству. Как и другие компоненты, изготовленные из вспененного полипропилена, они сокращают время сборки по сравнению с другими решениями.

Экология важна для компании Knauf Industries, поэтому мы выбираем в качестве ключевого материала вспененный полипропилен, который на 100% подлежит вторичной переработке. Кроме того, EPP, используемый в автомобильных сиденьях и компонентах, обеспечивает впечатляющую тепло- и звукоизоляцию, а также устойчивость к многократным ударам.

Сотрудничество с Knauf Industries – это не только вопрос технологичности материалов, над которой работают специалисты ID Lab. Оно также означает большую поддержку цепи поставок: многолетний опыт и отлично организованные логистические решения с высоким производственным потенциалом. Это комбинация, улучшающая производство и поставк автомобильных компонентов EPP и элементов автомобильных сидений из EPP.

Активные подголовники. — Электрика — Dodge Journey Club

#1 Андрей Гостенков

Отправлено 15 Январь 2020 — 18:39

Привет всем! Ребята,сегодня снимал передний пассажирский подголовник,и оказалось что выдернул внутри седушки два проводочка из разьёма. Каюсь,надо было подготовиться,почитать сначала!!! Теперь на панельке горит «подушка» красным светом. Надо забраться внутрь седушки и подключить их снова в разьём,но как это сделать ,чтобы снова по неопытности не напортачить,не знаю. Пожалуйста,подскажите как до них долезть грамотно! И большое спасибо заранее,разумеется!

• Наверх

---

#2 AndrewK

Отправлено 15 Январь 2020 — 20:24

Думаю это видео https://www.youtube….h?v=UFrMiqhzN94 раскроет некоторые детали.

• Наверх

---

#3 Андрей Гостенков

Отправлено 15 Январь 2020 — 20:57

Замечательно! Именно то,что было нужно! Спасибо большое!

• Наверх

---

#4 Андрей Гостенков

Отправлено 16 Январь 2020 — 20:58

Пишу отчёт по ремонту подголовника.   Салон у меня из ткани,на спинке пластмассовая крышка,её надо отщёлкивать начиная снизу. Защёлки очень жёсткие,- потом боковые,и сверху металлические направляющие вставляющиеся в пластиковые пазы в этой крышке.Из них надо вынимать в последнюю очередь,потянув крышку немного вниз. Обнаружил штекер жёлтого цвета. Так-как другого такого же тонкого соединения у меня не было,то соеденил на колодках с винтами. Провода,кстати,там отличались по цвету у «мамы» с «папой»,и была тряпочная изолента из трубки самого подголовника. Возможно,уже кто-то лазил, так-что после соединения значок на панели появился снова. Я поменял их местами,и теперь порядок!  ОБД-шка ошибок не показывает. Всем удачи! P.s.Очень помогло видео,которое предоставил AndrewK.

Сообщение отредактировал Андрей Гостенков: 16 Январь 2020 — 21:00

• AndrewK это нравится

• Наверх

---

#5 Damme_the_Ogre

Отправлено 26 Сентябрь 2020 — 13:27

У меня вчера при ударе сзади сработали активные подголовники. Ощущается как мощный подзатыльник, шея болит до сих пор. Но заявляется, что это спасает от более серьезных травм шейного отдела позвоночника. 

 

• Наверх

---

#6 MoparPlus

Отправлено 26 Сентябрь 2020 — 14:00

Лучше подзатыльник, чем компрессионный перелом позвоночника.

• Наверх

---

#7 Damme_the_Ogre

Отправлено 26 Сентябрь 2020 — 14:59

Согласен.

Датчик меняется вместе с пиропатронами или он многоразовый?

И вопрос вдогонку — меняется весь подголовник или можно купить только пиропатроны?

• Наверх

---

#8 URRI 39

Отправлено 26 Сентябрь 2020 — 22:34

Подголовники не нужно менять, они восстанавливаются путём небольшого вмешательства.

• Наверх

---

#9 Guns666

Отправлено 26 Январь 2022 — 11:47

Добрый день.
Подскажите как его защелкнуть обратно?

• Наверх

---

#10 Guns666

Отправлено 26 Январь 2022 — 12:04

Подскажите как это сделать?

Добрый день.

Сообщение отредактировал MoparPlus: 26 Январь 2022 — 13:13
У нас на форуме за такое цитирование наказывают. Будьте осторожней.

• Alexey Ryzhov это нравится

• Наверх

---

#11 AndrewK

Отправлено 31 Январь 2022 — 20:03

Поиск в гугле с правильным запросом «Resetting Active Head Restraints (AHR)» дает достаточно результатов.

 

Вот видео от первого лица: https://www.youtube….h?v=FIWlkQXXuxI

Сообщение отредактировал AndrewK: 31 Январь 2022 — 20:04

• Наверх

---

Иск против Chrysler за систему активного подголовника

Опубликовано 2 февраля 2021 г.

Автор: Николь Халави

В октябре 2020 года в коллективном иске против Chrysler утверждалось, что несколько моделей оснащены подголовником, который раскрывается и травмирует пассажира, не будучи вызванным ударом при аварии.

Следующие модели оснащены предположительно неисправными системами подголовников:

• 2010-2018 Dodge Journey
• 2010-2011 Додж Нитро
• 2010-2012 Джип Либерти
• 2010-2017 Джип Патриот или Компас
• 2010-2012 Додж Калибр
• 2010-2018 Додж Караван
• 2010-2018 Крайслер Таун энд Кантри
• 2011-2018 Додж Дуранго
• 2011-2018 Джип Гранд Чероки
• 2010-2014 Крайслер Себринг/Мститель
• 2010-2014 Крайслер 200

Автопроизводитель якобы знал о неисправной системе подголовников, но скрывал это от своих клиентов.

Что такое активная система подголовников?

Еще в 2010 году компания Chrysler начала оснащать эти модели активными системами подголовников производства Grammer. Система предназначалась для предотвращения хлыстовой травмы водителя или пассажира при ударе сзади. В удерживающей системе используется мягкая передняя и задняя части с 2 пружинами, расположенными между этими секциями. Передняя часть содержит салазки, которые представляют собой пластиковый кронштейн с металлическим стержнем, называемым ударным штифтом. С другой стороны, задняя часть содержит крючок, соединенный с датчиком.

Нагруженный подголовник или подголовник, который не раскрылся, удерживается на месте сжатыми пружинами в середине части подголовника и крючком в задней части, зацепляющимся за штифт фиксатора в передней части. В конце концов, когда датчики обнаруживают удар сзади, крюк освобождает фиксатор, и передняя часть подголовника раскрывается, чтобы поймать голову пассажира.

В костюме утверждается, что эта удерживающая система внезапно сработает, потому что салазки сделаны из слабого пластикового полимера, и когда он вступает в реакцию с химическим соединением в покрытии штифта бойка, возникает отрицательное взаимодействие. Пластиковый полимер якобы слишком слаб, чтобы выдержать взаимодействие с таким соединением. Об этом свидетельствуют трещины в пластике при контакте химического состава на штифте бойка с полимером. Как только пластик разрушается, салазки больше не могут выдерживать давление подпружиненного подголовника и, таким образом, разворачиваются, как только салазки ломаются.

Неудивительно, что Chrysler обвиняет клиента во взломе системы, когда поступают жалобы на подголовник, который раскладывается без удара. Затем клиент вынужден платить за ремонт подголовника, который может стоить более 800 долларов только за один подголовник. Если клиент не может позволить себе этот ремонт, он может продолжать эксплуатировать автомобиль только с неисправным подголовником, который уже был развернут.

В иске утверждается, что правительство получило 94 жалобы на подголовники Chrysler в течение 3-летнего периода до октября 2018 года, причем 35 из этих жалоб утверждали, что подголовники внезапно раскрылись во время вождения. Еще более тревожным является то, что некоторые истцы должны продолжать бороться с хроническими мигренями и болями в шее из-за этого дефекта.

Что делать, если мой Chrysler оснащен неисправной системой подголовника?

Если вы управляете автомобилем Chrysler, оснащенным неисправной системой подголовников, лимонные законы Калифорнии защитят вас и предотвратят дальнейшие осложнения. Адвокаты CCA хорошо осведомлены о неисправных системах подголовников, установленных в различных моделях Chrysler, о которых говорилось выше, и будут работать с вами, чтобы дать отпор автопроизводителю.

Не стесняйтесь звонить в CCA сегодня для бесплатной консультации: (833) LEMON-FIRM. Мы обеспечим вам компенсацию, которую вы заслуживаете, и бесплатно!

Опубликовано в Крайслер | Tagged Chrysler

«Сотни тысяч» автомобилей Dodge, Jeep, Chrysler, оборудованных неисправными активными подголовниками

Пять водителей утверждают в предложенном групповом иске, что подголовники «активных подголовников» (AHR) установлены в некоторых автомобилях Chrysler и изготовлены У Grammer AG обнаружен дефект.

В 65-страничном иске из Флориды утверждается, что, хотя активный подголовник FCA US и Grammer AG предназначен для того, чтобы выдвигаться вперед в случае удара сзади, чтобы поймать голову пассажира автомобиля и предотвратить хлыстовую травму, эта функция может « разворачиваться без предупреждения или внешней силы при столкновении и с силой ударять по спине» водителя или головы пассажира . Описывая очевидный дефект как распространенный и единообразный, в деле утверждается, что сила удара по затылку и шее пассажира транспортного средства может привести к серьезным травмам и создает дополнительный риск аварии, если дефект проявится внезапно во время движения транспортного средства.

Согласно иску, причиной дефекта является выход из строя «дешевого пластикового компонента» внутри AHR ответчиков. В частности, эта функция содержит пластиковый кронштейн, который действует как спусковой механизм и удерживает подпружиненный фиксатор функции на месте до тех пор, пока датчик не подаст сигнал о том, что транспортное средство получило удар сзади, как объясняется в случае. В качестве «меры экономии», говорят истцы, Chrysler и Grammer AG разработали скобу AHR из «некачественного и недорогого пластика», который может преждевременно треснуть и сломаться из-за постоянного давления в 75 фунтов, приложенного AHR. пружинит на кронштейне.

По словам истцов, владельцы и арендаторы следующих моделей автомобилей не могут знать, когда подголовник AHR может сработать без столкновения сзади:

2010-2012 Jeep Liberty

2010-2017 Jeep Patriot or Compass

2010-2012 Dodge Caliber

2010-2018 Dodge Caravan

2011-2018 Dodge Ram C/V

2011-2018 Dodge Dudge Dudgo

DURANG4 DURANG4 DURANG4 DURANG 4 DURANG 4 DURANG 4 .0013 2011-2018 Jeep Grand Cherokee

2010-2014 Chrysler Sebring/Avenger

2011-2018 Chrysler Town & Country

2011-2018 Chrysler 200; и

Chrysler 300 2011-2018 гг. Grammer AG стало известно о проблеме с подголовниками AHR не позднее 2010 года. Дело подчеркивает предполагаемую осведомленность Grammer AG о дефекте, в частности, в том, что подголовники компании AHR стали предметом ряда инцидентов и, по крайней мере, одного судебного процесса. — с участием автомобилей Mercedes-Benz.

В судебном иске утверждается, что, несмотря на исключительные и превосходные знания о дефектах подголовников AHR, Grammer AG продолжала производить AHR, а Chrysler продолжала оснащать свои автомобили этой функцией, «отказывая» отзывать, устранять проблему или возмещать расходы водителям. на наличные расходы.

«Наоборот, — говорится в иске, — при предъявлении неисправных подголовников Chrysler отказывается покрывать расходы на замену неисправного AHR после его самопроизвольного раскрытия, обвиняя потребителя и отказываясь от какой-либо ответственности». 

Из-за того, что, как утверждается в иске, ответчики «мошеннически сокрыли» очевидный дефект AHR, покупатели и арендаторы лишились выгоды от сделки по оплате вышеперечисленных автомобилей.

Соединители для прицепов | Switch Components Inc

Switch Components предлагает несколько различных конфигураций розеток и вилок. Эти разъемы варьируются от самых необходимых (ходовые огни, стоп-сигналы и сигналы поворота) до более сложных конфигураций проводки. Switch Component также предлагает адаптеры, которые преобразуют 6- и 7-контактные разъемы прицепа, чтобы их можно было использовать в 4-, 5- и 6-полюсных цепях. Наши разъемы для прицепов изготавливаются из прочного стеклонаполненного нейлона или отлитого под давлением корпуса, что гарантирует, что ваш разъем, как правило, переживет срок службы вашего грузовика или прицепа.

• Эти цельные адаптеры для прицепов позволяют использовать 6- и 7-контактные разъемы прицепа в 4-, 5- и 6-полюсных цепях. Изготовлен из легкого нейлонового материала для превосходной коррозионной стойкости. Идеально подходит для лодочных прицепов, кемперов и грузовых автомобилей. Дополнительный привязной ботинок обеспечивает защиту от песка, грязи и влаги, когда он не используется.
• Поляки : N/A
• Материал: нейлон
• Соединители автомобиля и прицепа: понижающие адаптеры

• Разработан специально для подъемных ворот для зарядки аккумулятора от альтернативного источника питания. Изготовлены из прочного цинкового литья под давлением, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость, и с прочными латунными штыревыми клеммами для лучшей электропроводности.
• полюсов: 2-полюсный
• Материал: Цинковое литье под давлением
• Разъемы для автомобиля и прицепа: вилка с защитой кабеля, розетка

• 4-контактные круглые разъемы обеспечивают базовое подключение трех функций освещения (ходовые, поворотные и стоп-сигналы), а также один контакт для провода заземления. Для легковых, грузовых, морских и транспортных средств для отдыха. Изготовлены из прочного цинкового литья под давлением, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость и оптимальную производительность.
• полюсов: 4-полюсный
• Материал: Цинковое литье под давлением
• Разъемы автомобиля и прицепа: вилка, вилка с защитой кабеля, розетка

• 6-контактные круглые разъемы популярны на прицепах средней грузоподъемности, где необходимы как фонари заднего хода, так и электрические тормоза. Изготовлены из прочного цинкового литья под давлением, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость. Доступны как разъемные, так и сплошные штифты. Обозначение цепи на задней стороне разъема.
• Полюса: 6-полюсный
• Материал: Цинковое литье под давлением
• Разъемы автомобиля и прицепа: вилка, вилка с защитой кабеля, розетка

• 7-полюсные круглые разъемы, разработанные для использования в тяжелых грузовиках, прицепах и грузовых автомобилях. Соответствует или превосходит стандарты SAE J560. Прочный литой цинковый корпус обеспечивает превосходную коррозионную стойкость, а легкий ударопрочный нейлоновый корпус обеспечивает повышенную защиту от атмосферных воздействий.
• полюсов: 7-полюсный
• Материал: Цинковое литье под давлением, нейлон
• Разъемы автомобиля и прицепа: вилка, вилка с защитой кабеля, розетка

• Часто встречается на новых грузовиках и внедорожниках, которые на заводе оснащаются тягово-сцепным устройством. Они используются на прицепах для лодок, кемперах, 5-колесных и грузовых прицепах, а также прицепах с гусиной шеей. Выбирайте между ударопрочным нейлоном для легкого веса и повышенной устойчивости к атмосферным воздействиям или литым корпусом для дополнительной прочности и долговечности.
• полюсов: 7-полюсный RV
• Материал: нейлон, литой цинк, нейлон
• Соединители автомобиля и прицепа: вилка, розетка

Вилки, соединители и розетки — Аксессуары для грузовиков и прицепов — Коммерческие грузовики и прицепы — Освещение транспортных средств

Вершина

Магазин по категориям

Счет

Инструменты сайта

Подключите светодиодные фонари для грузовиков и светодиодные фонари для прицепов с помощью этих вилок, адаптеров и проводов питания. Варианты включают в себя 3-контактные вилки, 2-контактные вилки, 2-жильный провод, 4-контактный провод, цилиндрические соединители, адаптеры фонарей прицепа, разъемы в твердом корпусе и многое другое.

25 результатов

Отображать

25 50 100

на страницу

Сортировать по

Сортировать по Рейтинг отзывов Самый популярный Цена: от низкой к высокой Цена: от высокой к низкой Калибр проволоки Тип Установить восходящее направление

Посмотреть как Список Сетка

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10
11. 11
12. 12
13. 13
14. 14
15. 15
16. 16
17. 17
18. 18
19. 19
20. 20
21. 21
22. 22
23. 23
24. 24
25. 25

25 результатов

Отображать

25 50 100

на страницу

Сортировать по

Сортировать по Рейтинг отзывов Самый популярный Цена: от низкой к высокой Цена: от высокой к низкой Калибр проволоки Тип Установить восходящее направление

Посмотреть как Список Сетка

Super Bright LEDs, Inc.

Пристосування для видалення повітря з шин і камер Vh4216 — ЛАТОК.НЕТ

Вакууматор служить для швидкого видалення повітря з автомобільної камери або шини, значно прискорює підготовку камер та шин до ремонту і прискорює демонтаж камери з покришки. Підходить для автомобільних вентилів стандартного діаметра. Застосовується при накачуванні шин азотом або газом Prosife і Drive MG . Вакууматор для шиномонтажу дуже часто називають: вакууматор для коліс , вакууматор для шин , вакуометр , приспособлени для відкачування повітря , пристосування для видалення повітря , наконечник для викачування шин , аспіратор , перехідник для відкачування повітря з камер . Застосовуються на шиномонтажах, при ремонті шин, як матеріали для шиномонтажа , як витратні матеріали для шиномонтажа , як інструмент для ремонту та відновлення шин , спільно з інструментами для автосервісу , для автосервісу, для автомагазинів, шиномонтажні матеріали , шиноремонтні матеріали . Наша доставка і краща ціна наконечників для підкачки шин по Україні займе один — два дні.

Спосіб застосування: під’єднайте швидкознімний ваккуматор до вентиля камери або шини і затисніть його. До штуцера подачі повітря з торцевого боку аспіратора закріпіть наконечник від пістолета для підкачки шин та подайте тиск. Пристрій працює за принципом «зворотної тяги» і практично моментально откачает все повітря з камери або шини.

Інструмент для ремонту та відновлення шин та камер велосипедів, мотоциклів, автобусів, легкових та вантажних автомобілів, тракторів. Якісним шиноремонтным інструментом шиномонтажник зможе усунути будь-яке пошкодження, прокол, бічній поріз шини , усунути пошкодження колеса, зробити ремонт камери, відремонтувати шину. Працювати інструментом шиномонтажника можна як на спеціалізованому шиномонтаж, сто або автосервісі, так і вдома. Необхідно придбати шиноремонтні інструменти . Інструменти для ремонту та відновлення шин пропонуємо придбати наступні: інструмент для нарізки протектора , машинки регруверы , ножі для нарізки протектора , інструмент для шипування шин , шипи , викрутки для золотників і вентилів , резьбонарезатели , набори для встановлення шнурів , набори для ремонту шин , ножі , ролики закаточні , скребки , шліфувальний і шероховальний шиноремонтний інструмент , конуса , щітки , кліщі балансувальні , пензлики шиномонтажні , шероховальные машинки , пилососи для шиномонтажу , подовжувачі , векууматоры , вимірювачі тиску шин , молотки шиномонтажні , шиномонтажний крейда , власники крейди . Успішно усунути пошкодження камер, прокол або складний бічній поріз безкамерної шини допоможуть виробники кращого якісного як дорогого і дешевого інструменту для шиномонтажу : Rema Tip top Tech , Maruni , Ferdus , Россвик , Omni , Oxi , Vipal , Alligator, Baolong , Best , Fingo , Taitec , Rossvik , Tdl , Atek Makina , Pso , Ruff , СибЕк , Sivik , Scason , Ugigrip, Intertool, Toptul, KingTony , Ampro , Force, Puli , Gaither , Hpmm , Airkraft , PCL , Michelin , Trisco , Beta , Rubbervulk . Наша доставка найбільш затребуваних і популярних шиноремонтных інструментів по Україні для ремонту шин займе один — два дні.

Многофункциональный ручной инструмент для шиномонтажа

Фильтр товара

• Диапазон цен

  грн — грн

• Производитель

  TOPTUL

  AIRKRAFT

  TRISCO

  HESHITOOLS (KTG)

• Категория

  Монтировки

Сбросить фильтр

Лидеры продаж

Инструмент для шиномонтажа

Ходовая часть автомобиля как никакая другая подвержена износу, поэтому её регулярно нужно поддерживать в оптимальном состоянии. Именно для этих целей на любом СТО имеется такая услуга, как шиномонтаж, являющаяся одной из наиболее востребованных. Сегодня оснащение автосервисов очень современное и многофункциональное, но всё равно время от времени приходится использовать ручной инструмент для шиномонтажа. Разумеется, к этому инструменту должны прилагаться умелые руки автомеханика, который может достойно им распорядиться.

В данной категории вы сможете найти самый разнообразный инструмент для шиномонтажа. У нас имеется огромное количество монтировок различного размера, пистолеты и насадки для подкачки колёс, индикаторы износа шин, лопатки и многое другое. Подбор инструмента должен зависеть от специфики выполняемой задачи. Если же вам приходится сталкиваться с разнообразными работами, то необходим набор инструмента для шиномонтажа. В нём имеется всё необходимое для проведения ремонта шин.

Торговый дом «Глобал-Инвест» занимается поставками качественного инструмента и оборудования для СТО уже более 10 лет. За эти годы нам удалось наработать солидную базу поставщиков, среди которых: TOPTUL, JTC, TRISCO и другие авторитетные бренды. Поэтому купить инструмент для шиномонтажа на нашем сайте можно без всякого риска. А цены окажутся выгодными для вашего бюджета.©
© 2015. Все права защищены.

По умолчаниюНаименование (А -> Я)Наименование (Я -> А)Цена (по возрастанию)Цена (по убыванию)Рейтинг (по убыванию)Рейтинг (по возрастанию)Модель (А -> Я)Модель (Я -> А)

25405075100

Монтировка шиномонтажная 530мм JCAB2821 TOPTUL

573 грн ($14.32)

В наличии

TOPTUL JCAB2821 Монтировка шиномонтажная 530мм Монтировка шиномонтажная 530мм TOPTUL JCAB2821 Монтировка шиномонтажная 530мм . .

Жгут для ремонта автошин (уп.25шт.) (шт.) 3430 JTC

345 грн ($8.63)

В наличии

Полоски вулканизационных жгутов подходят для всех автомобильных покрышек и позволяют значительно продлить срок эксплуатации шины. Латка ставится путем прессования, чтобы поверхность была равномерной и плотной. В упаковке: 25 жгутов по 5 шт. Обратите внимание: при перегреве покрышки (выше 85..

Клещи балансировочные (шт.) 1911 JTC

850 грн ($21.25)

В наличии

Предназначены для установки. снятия и отрезания балансировочных грузов. Инструмент изготовлен из закаленной стали, имеет удобные виниловые ручки. Имеет самооткрывающуюся пружину, расположенную на ручках, для удобства в работе. Габаритные размеры: 330/120/30 мм. (Д/Ш/В) Вес: 440 г. ..

Монтировка 8″ JCBA0608 TOPTUL

166 грн ($4.16)

В наличии

TOPTUL JCBA0608 Монтировка 8″ Длинна 200мм TOPTUL JCBA0608 Монтировка 8″ ..

Набор головок ударных для литых дисков (17,19,22мм.) (шт.) 3304A JTC

966 грн ($24.16)

В наличии

Тонкостенные ударные головки предназначены для установки/снятия гаек креплений колеса, находящихся в глубоких посадочных местах. Оснащены внешней защитной гильзой для безопасного монтажа/демонтажа дисков. Материал: хром-молибденовая сталь. Общая длина 87 мм. В комплекте: 17 ..

Набор монтировок для шиномонтажа, 3 шт. (грузовик) (шт.) 4886 JTC

7 891 грн ($197.26)

В наличии

Предназначены для снятия бескамерных шин и других шиномонтажных работ. Для снятия 1 шт., общая длина 970 мм. Для установки 2 шт., общая длина 890 мм. Габаритные размеры: 1000/80/50 мм. (Д/Ш/В) Вес: 6600 г. ..

Стяжка пружин универсальная HS-E3450 HESHITOOLS (KTG)

4 200 грн ($105)

В наличии

Стяжка пружин универсальная (МВ, Saab, Ford, Skoda, Opel, Lada, Peugeot 406/605, VW, Fiat etc. ) ..

Haбop гoлoвoк для дeмoнтaжa ceкpeтныx бoлтoв VW 2Зeд JGAI2З02 TOPTUL

3 163 грн ($79.08)

В наличии

Haбop гoлoвoк для дeмoнтaжa ceкpeтныx бoлтoв VW 2Зeд TOPTUL JGAI2З02. Быcтpo и лeгкo cнимaeт cтoпopныe кoлecныe гaйки VW, нe пoвpeждaя кoлeca или гaйки. Пoдxoдит для бoльшинcтвa мoдeлeй VW. Изгoтoвлeн из xpoмoмoлибдeнoвoй лeгиpoвaннoй cтaли Xpoмиpoвaннoe пoкpытиe для дoпoлнитeльнoй зaщиты oт pжaвчин..

Монтировка 12″ JCBA9E12 TOPTUL

243 грн ($6.08)

В наличии

TOPTUL JCBA9E12 Монтировка 12″ Длинна 300мм TOPTUL JCBA9E12 Монтировка 12″ . .

Набор головок для демонтажа секретных болтов VW 20ед. TOPTUL JGAI2001

5 689 грн ($142.23)

В наличии

Набор головок для демонтажа секретных болтов VW 20ед. TOPTUL JGAI2001 — комплект специальных головок для быстрого и легкого демонтажа стопорных колесных гаек для автомобилей VW (применим для не поврежденных колесных гаек) . Подходит для большинства автомобилей VW с 2006 года. Головки ..

Монтировка 18″ JCBA1118 TOPTUL

394 грн ($9.86)

В наличии

TOPTUL JCBA1118 Монтировка 18″ Длинна 450мм TOPTUL JCBA1118 Монтировка 18″. .

Монтировка шиномонтажная для грузовых автомобилей 728мм TOPTUL JCEG2229

2 611 грн ($65.28)

В наличии

Монтировка шиномонтажная для грузовых автомобилей 728мм TOPTUL JCEG2229 Изогнутая шиномонтажная монтировка TOPTUL JCEG2229 представляет собой ручной инструмент, который одновременно является и рычажным, и ударным. Монтировка широко применяется в автомобильной сфере для монтажа/демонтажа а..

Набор монтировок 4шт JGAT0402 TOPTUL

1 468 грн ($36.71)

В наличии

TOPTUL JGAT0402 Набор монтировок 4шт. Высококачественные монтировки для автосервиса. Размеры монтировок: 200, 300, 450, 600 мм. Пластиковые ручки. TOPTUL JGAT0402 Набор монтировок 4шт. ..

Набор монтировок угловых 4 единицы JGAI0401 TOPTUL

5 986 грн ($149.65)

В наличии

TOPTUL JGAI0401 Набор монтировок угловых 4ед. • прямая монтировка 94 мм • монтировка 30° 94 мм • монтировка 75°  65 мм • монтировка 90°  65 мм ..

Снятие и установка колеса | Park Tool

21 августа 2015 г. / Обслуживание шин и камер / Обслуживание колес и ободов

В этой статье речь пойдет о снятии и установке передних и задних колес на велосипеде.

1

Снятие колеса

Какие инструменты мне нужны?

• Ремонтная стойка (дополнительно, значительно облегчает работу)
• Подходящий ключ для колес небыстросъемного типа, в которых используются гайки внешней оси – обычно 15 мм

Если возможно, начните с установки велосипеда на подставку. Если подставки нет, велосипед следует положить на левую сторону (без переключателя) при снятом заднем колесе. Не ставьте велосипед вертикально без установленного заднего колеса, так как это может привести к повреждению заднего переключателя.

1. Задние колеса: переключите переключатель на крайнюю передачу и самую внутреннюю переднюю звезду. Это даст наибольшую слабину цепи и облегчит снятие колеса.
2. Отключите механизм растормаживания ободного тормоза, если он есть. Типичные быстродействующие механизмы MTB и шоссейных тормозов показаны ниже.

Ободной суппорт с боковым натяжением или с двумя шарнирами может иметь эксцентрик на рычаге суппорта

Эксцентрик на рычаге тормоза

Сожмите линейно-вытяжные суппорты вместе и отсоедините трос «лапша» от рычажного механизма

Сожмите консольные суппорты вместе и отсоедините двухсторонний трос

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании дисковых тормозов отсоединение колодок не требуется. Дополнительно с гидравлическими дисковыми тормозами сделать , а не , нажмите на рычаг тормоза, когда диск снят с велосипеда. В противном случае колодки закроются, и вам будет очень трудно вернуть колесо на велосипед. В этом случае используйте специальный разбрасыватель площадок, такой как Park Tool PP-1.2.

3. Отсоедините колесо от рамы:
   • Быстросъемный фиксатор: потяните наружу конец быстросъемного рычага вертела. При необходимости ослабьте быстродействующую регулировочную гайку, чтобы освободить выступы на конце вилки.
   • Сквозная ось: некоторые функции аналогичны быстросъемной оси — потяните рычаг наружу, чтобы расцепить, и поверните, чтобы ослабить. Некоторые сквозные оси оснащены специальным фитингом, который необходимо задействовать, чтобы ослабить ось. Третьи представляют собой простые рычаги, которые поворачиваются, чтобы ослабить или затянуть — нет необходимости в зацеплении или разъединении.
   • Цельная ось: Для колес с осевыми гайками ослабьте обе гайки вне дропаутов.

Сквозная ось с установленным фитингом

4. На переднем колесе просто направьте колесо вниз и вытащите его из вилки. Для задних колес потяните задний переключатель назад, чтобы шестерни освободили цепь. Опустите колесо, направляя колесо вниз через тормозные колодки и вперед, чтобы освободить цепь и переключатель.

Поверните задний переключатель назад, чтобы снять колесо и шестерни с рамы

Некоторые переключатели имеют механизм сцепления, который затрудняет поворот переключателя. Они поставляются с функциями, которые помогают легко снять колесо.

• Для переключателей сцепления SRAM переместите нижний шкив вперед, чтобы ослабить цепь, и используйте кнопку, чтобы зафиксировать его на месте.
• Для переключателей сцепления Shimano найдите рычаг включения/выключения и переведите его в положение «выключено».

Переключатель сцепления SRAM с кнопкой блокировки

Переключатель сцепления Shimano с выключателем

2

Установка колеса

Колеса должны быть правильно установлены на раме велосипеда. Несоосность может привести к проблемам с переключением передач и управлением велосипедом. Если колесо не закреплено надежно в дропаутах, оно может выпасть во время езды на велосипеде, что может привести к травме водителя.

В цельнолитых ступицах используются осевые гайки вне дропаутов. Гайка оси будет иметь шайбу, встроенную в гайку, или отдельную шайбу. Если у шайбы есть зубья или накатка, они обращены к дропауту, чтобы закрепить колесо. Смажьте резьбу оси, когда колесо снято с велосипеда.

Часто проще всего установить переднее колесо, когда велосипед стоит на земле. Быстросъемный стержень должен полностью войти в дропаут. Поставив велосипед на землю, ось полностью окажется в дропаутах.

1. Убедитесь, что рычаг эксцентрика находится в открытом положении, а механизм эксцентрика тормоза открыт.
2. Установите колесо в дропауты. Убедитесь, что втулка полностью вошла в раму или вилку.
   • На заднем колесе сначала поверните переключатель назад и поместите наименьшую шестерню между верхней и нижней секциями цепи. Проведите колесо между тормозными колодками и зацепите наименьшую звездочку на цепи.
3. Затяните колесо:
   • Быстросъемный: затяните ось так, чтобы рычаг встречал сопротивление под углом 90° к раме или вилке.
   • Сквозная ось: установите ось на место и поверните по часовой стрелке до упора.
   • Сплошная ось: затяните обе гайки оси рекомендуемым производителем моментом затяжки.
     • Рекомендуется использовать динамометрический ключ. Однако, если ничего не доступно, можно использовать предполагаемое усилие. Для усилия 25 Нм приложите около 40 фунтов. давления до конца 5-дюймового ключа.

Быстродействующий рычаг встречает сопротивление под углом 90 градусов

4. Определите конечное положение закрытия рычага. Поверните передний рычаг и регулировочную гайку так, чтобы рычаг оказался прямо перед вилкой. Расположите задний рычаг так, чтобы он попал между нижним пером и перьями сиденья. При необходимости переместите рычаг, если он не закрывается полностью.

Установите передний рычаг прямо перед лезвием вилки, если это возможно

Выровняйте задний рычаг между цепью и перьями сиденья

5. Вновь задействуйте механизм растормаживания, если применимо.
6. Убедитесь, что колесо находится по центру рамы или вилки. Откройте вертлюг или ослабьте гайки оси и при необходимости отрегулируйте положение колеса по центру рамы, затем снова затяните.

Используйте раму/вилку в качестве эталона, чтобы определить, находится ли колесо по центру.

7. Убедитесь, что ободные тормозные колодки отцентрированы по отношению к колесу, и при необходимости отрегулируйте.

3

Дополнительная информация

Quick Release

В быстросъемных колесах используется ось полой втулки, оснащенная валом, рычагом, приводящим в действие кулачковый механизм, и регулировочной гайкой. Кулачок оказывает натяжение на вал и плотно прижимает кулачок и регулировочную гайку к дропаутам. Именно это натяжение надежно удерживает колесо на раме. Регулировочная гайка определяет степень натяжения рычага эксцентрика и кулачка. Смажьте кулачковый механизм, если он кажется липким или сухим.

Эксцентрик оснащен двумя коническими пружинами. Меньший конец пружины обращен к оси, а большой наружу. Эти пружины облегчают установку колеса. Если одна или обе пружины перекручены или повреждены, их можно снять. Пружины бесполезны, когда колесо плотно прилегает к велосипеду.

Верх: открытый кулачковый вертел; Внизу: шампур с закрытым кулачком

Для так называемых шампуров с открытым кулачком может потребоваться большее натяжение шампура. Эти рычаги вертела имеют открытый кулачковый механизм, и их следует часто смазывать. Всегда консультируйтесь с производителем вертела для конкретных процедур.

Дисковые тормоза

Велосипеды с дисковыми тормозами на ступице требуют особого внимания при использовании вертлюга. Ободные тормозные системы (Dual Pivot, Linear Pull, Cantilever, Sidepull и т. д.), как правило, не оказывают значительного давления на ось. Дисковые тормозные системы крепятся на вилке и передают нагрузку на ротор, прикрепленный к ступице. На ось втулки действует внешняя нагрузка, которая стремится вытолкнуть ось из дропаута.

Особенно важно правильно и полностью закрепить вертел на дисковых тормозных системах.

Системы со сплошной осью

Задние дропауты на системах со сплошной осью могут также иметь подвеску переключателя, которая крепится болтами к дропауту. Должны быть болт и гайка, которые крепят вешалку к раме. Колесо устанавливается на подвесной кронштейн. Ось должна доходить до задней части этого кронштейна. Однако будет казаться, что левая боковая ось не находится сзади дропаута. Это связано с тем, что правая сторона смещена вперед кронштейном подвески. Отцентрируйте колесо и полностью затяните гайки.

---

В этой статье

1Снятие колеса

---

Установка на 2 колеса

---

3 Дополнительная информация

Наверх

Инструмент Chainlift делает грязную работу по снятию колес и настройке тормозов лучше, чем ваши руки

Дом > Одежда-Снаряжение-Инструменты

Автор Кори Бенсон 14 февраля 2020 г.

Поддержите нас! Bikerumor может получать небольшую комиссию за партнерские ссылки в этой статье. Узнать больше

Chainlift предлагает дополнительную помощь (и сохраняет руки в чистоте) как для домашних, так и для профессиональных механиков. Когда придет время поработать или почистить велосипед, или в любой другой момент, когда вам нужно снять заднее колесо, это облегчит жизнь. Небольшой гаджет американского производства откидывает корпус переключателя назад и снимает цепь с кассеты, снимая натяжение цепи с заднего колеса, что упрощает снятие или переустановку колеса.

Дополнительный ручной инструмент для управления велосипедной цепью Chainlift

Разработанный инженерно-конструкторской компанией в Южной Флориде, Chainlift представляет собой специальное приложение для велосипеда, созданное для того, чтобы избавить вашу цепь от хлопот и проблем. Оттягивая задний переключатель и цепь от кассеты, Chainlift снимает натяжение цепи с заднего колеса, упрощая использование сквозной оси и облегчая снятие и повторную установку заднего колеса. Это также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что цепная смазка не попадает на руки.

Как это работает?

с. Цепной подъемник

Три простых шага снимают вашу цепь с колеса после того, как вы настроите ее на свой переключатель, установив правильный монтажный штифт. Различные штифты включены для совместимости с широкими моделями переключателей.

Сначала вставьте центрирующий штифт в крепежный болт заднего переключателя. Затем поверните весь цепной подъемник по часовой стрелке, чтобы отодвинуть корпус переключателя назад, и сложите передний рычаг вверх, чтобы зафиксировать резиновый упор на нижнем перье. Наконец, закрепите/поверните крюк под цепью, затем, когда вы повернете верхнюю половину цепного подъемника назад против часовой стрелки, он полностью поднимет цепь из кассеты. Та даааа .

Весь процесс работает лучше всего, когда вы начинаете с переключения цепи на самую маленькую переднюю звезду и в середину кассеты (в отличие от переключения на самую маленькую/самую твердую звездочку сзади, как мы обычно делаем, чтобы облегчить снятие колеса).

Но почему?

Цепной подъемник вам, конечно же, не нужен. Мы все давно снимаем колеса, верно?

Но для тех, кто регулярно снимает заднее колесо — будь то обмен гоночными и тренировочными колесами, установка велосипеда на тренажер в помещении или просто перевозка его в багажнике автомобиля — цепной подъемник облегчит жизнь, как только вы получите повесить его. И жирные пальцы должны остаться в прошлом.

Но подождите, это еще не все…

Дополнительный бонус: отсоединение кассеты позволяет бесшумно вращать заднее колесо, что упрощает выравнивание шумного заднего тормозного диска. Во-вторых, когда колесо снято, но цепь все еще натянута, а переключатель передач выдвинут, будет намного легче войти и почистить некоторые из тех закоулков и закоулков внутри заднего треугольника, которыми часто пренебрегают… и почистить эти грязные шкивы. !

Цены и наличие цепного подъемника

Цепной подъемник теперь можно купить напрямую потребителю за 79 долларов США с бесплатной доставкой по США. В эту цену входит сам инструмент Chainlift из инженерного пластика с шестью различными вставными штифтами из нержавеющей стали (хранящимися внутри серой крышки), чтобы он работал с большинством современных задних переключателей Shimano и SRAM. Переключатели Campagnolo несовместимы, но Chainlift говорит, что они также работают над совершенно новой версией Campy.

Цепной подъемник «Сделано в США» имеет прочную конструкцию и поставляется с пожизненной гарантией на случай отказа при нормальной эксплуатации. Что вы думаете? Вы бы использовали это?

Chainlift.com

Кори Бенсон — технический редактор сайта Bikerumor.com из ЕС.

Кори писал о горных велосипедах, эндуро, циклокроссе, вседорожных, гравийных велосипедах и велосипедах более 25 лет, даже до того, как индустрия дала некоторые из этих названий. До Bikerumor Кори был практикующим архитектором, специализирующимся на экологической устойчивости, проектировал велосипедные магазины и велосипедные компоненты, а также работал механиком в велосипедном магазине.

Герметики и смазки

×

Внимание

404 — Запрашиваемый товар не существует!

Рекомендуемые товары

Багажник «Aerorack» (140х98) серебро

6300 p.

Описание товара

Тяги рулевые усиленные 2121*, 2123

2800 p.

Описание товара

Корпус стальной редуктора переднего моста 2121*, 2123

5800 p.

Описание товара

Лебедка PRO&TOP 12000lbs/5443kg (синтетический трос)

22950 p.

Описание товара

Трос синтетический для лебедок DYNEEMA (8 мм. 28 м.)

4700 p.

Описание товара

Двигатель 21213

60500 p.

Описание товара

Удлинитель поворотного кулака (правильный лифт)

3500 p.

Описание товара

Сандтраки пластиковые 122х34 (2 шт.)

6000 p.

Описание товара

Блок усиливающий 9 т (синтетический трос)

2300 p.

Описание товара

Стропа корозащитная 10 т 3 м Крюк/Звено Tplus

1250 p.

Описание товара

Код — Выберите —073407350736075810391043104410451046104716991700194019412083216223602407249025252526253125322625269927002949301530443224

Оставьте поле поиска пустым, чтобы найти все товары, или введите поисковый запрос, чтобы найти конкретный товар.

Сортировать по

Сортировка по названию товара +/-

Название товара

Артикул

Название производителя

Цена товара

Порядок

Производитель:

Выбрать производителя

Германия

Россия

Соединенное Королевство

Соединенные Штаты

Показано 1 — 24 из 30
15243060150

Последние товары

Цена: 330 p.

Описание товара

Цена: 240 p.

Описание товара

Цена: 70 p.

Описание товара

Десять лучших товаров

Цена: 300 p.

Описание товара

Цена: 95 p.

Описание товара

Цена: 60 p.

Описание товара

Товары

Цена: 600 p.

Описание товара

Цена: 340 p.

Описание товара

Цена: 340 p.

Описание товара

Цена: 400 p.

Описание товара

Цена: 90 p.

Описание товара

Цена: 210 p.

Описание товара

Цена: 230 p.

Описание товара

Цена: 460 p.

Описание товара

Цена: 460 p.

Описание товара

Цена: 270 p.

Описание товара

Цена: 130 p.

Описание товара

Цена: 180 p.

Описание товара

Цена: 475 p.

Описание товара

Цена: 320 p.

Описание товара

Цена: 50 p.

Описание товара

Цена: 80 p.

Описание товара

Цена: 350 p.

Описание товара

Цена: 150 p.

Описание товара

Цена: 240 p.

Описание товара

Цена: 300 p.

Описание товара

Цена: 210 p.

Описание товара

Цена: 140 p.

Описание товара

Цена: 200 p.

Описание товара

Цена: 310 p.

Описание товара

Permatex® 80335 герметик для глушителей и выхлопных труб, 3 унции – Toolbox Supply

герметик для глушителей и выхлопных труб Permatex® представляет собой густую пастообразную ремонтную пастообразную пастообразную пастообразную массу без комков. Выдерживает температуру до 2000 градусов по Фаренгейту. Делает новые установки более безопасными.

• Объем: 3 унции, туба
• Герметизирует отверстия и утечки в глушителях, выхлопных трубах и вокруг соединений
• Делает новые установки более безопасными
• Выдерживает температуру до 2000 градусов по Фаренгейту (1000 градусов по Цельсию)
• Карточный.

Предлагаемые области применения:

Автомобильная промышленность

• Глушители, выхлопные трубы, шарниры и каталитические нейтрализаторы.

Преимущества:

• Водонепроницаемый
• без усадки
• Легко распределяется
• Выдерживает температуру до 2000 градусов по Фаренгейту.

Типичные области применения:

• Глушители
• Выхлопные трубы
• Катализаторы.

Указания по применению:

• Ремонтируемые поверхности должны быть очищены от грязи, жира, масла и ржавчины.
• Смочите ремонтируемую поверхность водой.
• Нанесите герметик непосредственно на отверстие.
• Дайте высохнуть в течение 30 минут, затем запустите двигатель и дайте поработать еще 10 минут.
• Для новых установок нанесите герметик толщиной 1/4 дюйма вокруг внутренней части большей трубы. Завершите и герметизируйте соединение.

Для очистки

• Очистить водой перед сушкой материала.
• Очистите руки средством для очистки рук Permatex® Fast Orange® или водой с мылом.

Свойства неотвержденного материала:

• Химический тип: Силикат натрия
• Внешний вид: Серая паста
• Запах: Без запаха
• Удельный вес: 1,6
• Вязкость: Среднетяжелая паста
• Температура вспышки: нет

Стандартные характеристики отверждения :

• Герметик для глушителей и выхлопных труб Permatex® отвердевает при испарении воды и дополнительно отвердевает при нагревании. Полное отверждение произойдет через 24 часа сушки и вождения при максимальной рабочей температуре.

Стандартная устойчивость к воздействию окружающей среды:

• Термостойкость
• Непрерывно, градусы Цельсия (градусы Фаренгейта): 1093 (2000)

Стойкость к химическим веществам и растворителям

• Полностью отвержденный продукт сохраняет эффективные свойства при контакте с водой.

Общая информация:

• Этот продукт не рекомендуется для использования в системах с чистым кислородом и/или в системах с высоким содержанием кислорода, и его не следует выбирать для использования с хлором или другими сильными окислителями.

Хранение:

• Продукты следует хранить в прохладном, сухом месте в невскрытых контейнерах при температуре от 8 до 28 градусов Цельсия (от 46 до 82 градусов по Фаренгейту), если не указано иное. Оптимальное хранение находится в нижней половине этого температурного диапазона. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не возвращайте какой-либо материал в исходный контейнер.

Specifications

MFR:

80335

SKU:

10224298

UPC:

686226803351

Brand:

Permatex

Length:

7

Width:

3

Height:

1

---

Герметик для швов глушителя | Инструменты для ремонта Глушитель | Ремонт | Информация о продукте

Герметик для швов глушителя | Инструменты для ремонта Глушитель | Ремонт | Информация о продукте | Корпорация SOFT99

1. SOFT99 ВЕРХ
2. Информация о продукте
3. Ремонт
4. Инструменты для ремонта Глушитель
5. Герметик для швов глушителя

Герметик позволяет ремонтировать любые нагревающиеся детали, такие как соединительная часть двигателя, крышки ГБЦ, глушители. Он не только выдерживает нагрев до 200 ℃, но также быстро сохнет и обладает достаточной проницаемостью. Это заполняет куски и повышает способность к продаже.

Наименование продукта	Герметик для швов глушителя
Код января	4975759091974
Содержание	45 г
Ингредиенты и материалы	Синтетический каучук, синтетическая смола, органический растворитель
Методы хранения и утилизации	ХРАНИТЬ ЗАПЕЧАТАННЫМИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 40℃, В БЕЗ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. ИЗБЕГАЙТЕ ВЛАЖНОСТИ, ЗАМЕРЗАНИЯ И СМАЧИВАНИЯ. ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗУЙТЕ/ВЫПУСКАЙТЕ СОДЕРЖИМОЕ СОДЕРЖИМОГО ПЕРЕД УТИЛИЗИРОВКОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМИ.

См. информацию о бренде

Как использовать продукт

1. Очистите ржавый или грязный участок водостойкой наждачной бумагой Atelier 99 и полностью удалите масло с нанесенного участка с помощью Atelier 99 Silicone Off.

Ремонт бампера, пайка трещин в бампере. Как покрасить бампер своими руками ▷ ТМ УкрЗапчасть — Ukrzapchast.com.ua

Автомобильный бампер является не только декоративным элементом, как думают многие автовладельцы, а выполняет и ряд других важных функций.

Как и прочие конструктивные элементы бампер требует тщательного ухода, а при необходимости – полной замены.

И здесь владельцы автомобилей снова допускают ошибку, откладывая обслуживание данной детали на потом. В дальнейшем это может негативно сказаться на безопасности и управляемости автомобиля.

Специалисты компании Укрзапчасть подготовили для вас подробную информацию о назначении бампера, а также некоторых способах ремонта и покраски данной детали.

Зачем нужен бампер?

Бампер автомобиля защищает другие элементы автомобиля от повреждений в случае столкновения. Также конструктивно предусмотрена и защита пешеходов от повреждений при ударе.

И только на 3 месте по важности можно разместить улучшение внешнего вида автомобиля.

Более того, отогнутые кромки бампера, как и вся его конструкция, позволяет избегать образования воздушных вихров, особенно под днищем авто и в его задней части.

Таким образом бампер повышает прижимную силу, что положительно влияет на показатели управляемости авто.

Бампер активно защищает узлы автомобиля от повреждения в случае удара. Происходит это путем поглощения и распределения силы удара по поверхности бампера.

Однако при этом сам бампер зачастую разрушается, что ведет к необходимости его замены.

Проверка бампера на ударостойкость проводится посредством удара по нему маятником, вес которого равняется весу автомобиля. Скорость удара при этом незначительная, но позволяет установить прочность детали и ее защитный потенциал.

Дополнительно подобные удары, но с меньшей скоростью, наносятся и по боковым частям автомобиля, под углом в 30 градусов к продольной оси.

Бампер считается надежным в случае, когда после удара остается работоспособной вся светотехника автомобиля, система охлаждения, смазки и выпуска. Также целыми должны остаться и другие элементы кузова.

Особе внимание при проектировании бампера уделяется пешеходам. Конструкцию продумывают таким образом, чтобы при наезде пешеход не попал под колеса, получив при этом дополнительные повреждения.

Для защиты ног на бамперах начали использовать энергопоглощающие вставки, которые изготавливаются из пенополиуретана.

Узнать о том, из чего изготовлен бампер, можно, внимательно ознакомившись с маркировкой, указанной на обратной стороне детали.

Индексами  ABS и PS  обозначаются детали, изготовленные из термопласта. PA, EP, PUR используются для деталей, изготовленных из термореактивных пластмасс или дуропласта.

PP, EPDM и POM изготовлены из полипропиленов. Такой вариант более всего подходит для современных условий, соответственно и встречается на автомобилях чаще всего.

Тем не менее, постепенно на замену бамперам начинают приходить фронтэнды (Front—end) – сплошной объединенный модуль, включающий в себя ряд узлов и блоков автомобиля, и поглощающий силу удара.

Однако до массового использования подобного модуля еще далеко, и пока придется беречь, защищать и ремонтировать свой бампер, что иногда обходится очень дорого.

Как отремонтировать бампер

Далеко не все водители меняют бампер при его повреждении, отдавая предпочтение ремонту. Конечно, эффективность работы детали при этом снижается, но можно восстановить хотя бы внешний вид.

При этом зачастую ремонтные работы выполняются автовладельцем в домашних условиях с использованием подручных материалов или бюджетных вариантов.

Далее речь пойдет об отличном способе устранить последствия повреждения бампера в случае удара о бордюр или другое препятствие. При этом способ будет вполне бюджетный, что позволит использовать его при необходимости всем желающим.

Для восстановления внешнего вида бампера выполняем такие действия:

• Внимательно осматриваем место повреждения.

• Стоит отметить, что бампер уже был паян.
• Новая трещина появилась в месте пайки.

• С помощью острого ножа или лезвия убираем вокруг места повреждения старую шпаклевку и элементы краски.

• Подготавливаем паяльник.

• Также понадобится кусок металлической сетки.

• Самым сложным будет сделать первую спайку в месте расхождения шва.
• С помощью разогретого паяльника делаем спайку на шве.

• При этом важно не проплавить бампер насквозь, поскольку образовавшуюся дыру придется заделывать, используя дополнительный пластик.
• Прикладываем в месте повреждения кусок металлической сетки, немного перекрывая и пространство вокруг.

• Приставляем горячий паяльник к бамперу, прямо сквозь сетку.

• Самый сложный этап – первый раз зацепиться (вплавить) сеткой в бампер.
• Стоит учитывать, что при работе сетка будет разогреваться, и держать ее надо в перчатках или просто прижимать паяльником.

• Таким образом вплавляем весь кусок сетки в верхний слой бампера.

• Главное не перестараться и не продавить сетку насквозь.
• При необходимости пластик бампера лучше поддерживать с обратной стороны.

• Даем время пластику остыть.
• После остывания обрабатываем поверхность с помощью наждачной бумаги. 

• Чтобы не повредить красочное покрытие за местом проведения работ лучше обклеить границу малярным скотчем.

• С помощью влажной тряпки смываем всю пыль с места ремонта.

• После просыхания поверхности протираем ее с помощью растворителя или обезжириваем другим удобным способом.
• Подготавливаем финишную шпаклевку.

• Добавляем в нее немного затвердителя.

• С помощью шпателя наносим шпаклевку на место проведения ремонта.

• Выравниваем таким образом поверхность бампера.
• Особенно сложно будет наносить шпаклевку ровным слоем в полукруге.

• С помощью наждачной бумаги и бруска выравниваем поверхность, стирая излишки шпаклевки.

• Обезжириваем поверхность бампера в месте покраски.

• С помощью кисточки наносим слой краски на необходимый участок.

• Поскольку краска немного прозрачна наносить ее придется в несколько слоев.
• После высыхания краски протираем поверхность чистой тряпочкой.

• Покрываем место покраски прозрачным лаком.

• Подобным образом был ранее отремонтирован и задний бампер, на котором были повреждения в районе выхлопной трубы.

Конечно, можно сделать гораздо лучше, но тогда и расходы на проведение ремонта будут в несколько раз больше.

Проводить пайку и накладку сетки снаружи также не самая лучшая идея, но иногда просто не остается другого выхода. Тем более, в таком случае не придется проводить демонтаж бампера.

Вполне неплохой, быстрый и бюджетный способ восстановить внешний вид автомобильного бампера, воспользоваться которым может каждый автовладелец.

Ремонт трещин в бампере

Куда сложнее починить бампер при наличии более серьезных повреждений, например, больших трещинах через всю поверхность.

В таком случае простая пайка не всегда помогает, поскольку родного пластика для сохранения толщины не хватает. Особенно подобная проблема возникает в случаях, когда в данном месте же проводилась пайка.

Соответственно, возникает необходимость в более серьезном ремонте и утолщении бампера. Сделать это можно в домашних условиях, даже в случае неоднократного ремонта.

При очередном несильном ударе бампером трещина возникла на том месте, где уже неоднократно проводился ремонт с использованием сетки.

Этот способ оказался недостаточно надежным, поскольку даже несколько слоев сетки не помогли бамперу сохранить здесь целостность.

Выполняем такие действия:

• Проводим демонтаж бампера.

• Удаляем остатки старой сетки.
• Для этого разогреваем участок бампера с помощью паяльника.

• И плоскогубцами удаляем на нагретом участке сетку.

• Очищаем края и поверхности с помощью ножа.

• Поскольку сетку неоднократно накладывалась, то пластика стало существенно меньше.
• Такую же операцию проводим и с наружной части автомобиля.

• Поскольку трещина большая, в некоторых местах придется ставить скобы.
• Для этого просверливаем отверстия по обе стороны от трещины.

• После чего протягиваем проволоку и стягиваем две стороны бампера для надежной фиксации.

• Края бампера стягиваем проволокой максимально плотно.

• Излишки проволоки после скручивания убираем кусачками, иначе в дальнейшем они будут мешать.

• Стоит заметить, что стяжки придется делать в нескольких местах, учитывая размеры трещины.

• С помощью разогретого паяльника делаем точечную спайку.

• Наконечник паяльника топим насквозь для разогрева пластика вокруг.

• И после этого заглаживаем горячим паяльником пространство вокруг.

• Таким образом проводим несколько спаек, начиная от края и смещаясь постепенно к противоположной стороне.

• Если бампер ремонтируется впервые, то делать это лучше изнутри.
• Но в нашем случае ремонт проводится уже далеко не первый раз.
• После этого пропаиваем весь шов за исключением места установки скоб.

• Когда сделанный шов немного остынет, извлекаем скобы.
• Для этого разрезаем их кусачками.

• После чего извлекаем с помощью шила.

• Пластик, который при выполнении работ выдавило на противоположную сторону, разглаживаем горячим паяльником.

• Конечно, можно встретить и другие варианты.
• Например, часто можно увидеть стянутый заклепками бампер.

• Также используют эпоксидную смолу.

• Часто используют круглые китайские электроды.

• В таких случаях вырезают канавки и вплавляют в них электроды.

• Ну и традиционный способ – использование сетки, что, впрочем, имеет низкую эффективность.
• Также можно использовать плоские электроды, что можно назвать одним из лучших вариантов.

• Однако в данном случае возникает определенная проблема – найти их в продаже довольно тяжело.
• Так что можно использовать обычный кусок пластика.
• В нашем случае будет использоваться часть защиты, а точнее – подкрылок.

• Более того, такой подкрылок на разборке можно купить довольно дешево, в отличии от тех самых электродов.
• Нарезаем с подкрылка полоски пластика нужной длины и ширины.

• Толщина пластиковых полос составила около 2 миллиметров.

• Толщина самого бампера около 6 миллиметров.
• Зачищаем острым ножом место, на которое будет проводиться припайка пластиковой шины.

• Таким же образом необходимо зачистить и саму шину.

• Подготавливаем строительный фен, который будем использовать при приклеивании шины для нагревания бампера и шины.

• Сначала прогреваем непосредственно бампер.

• Это связано с тем, что его толщина больше и греться он будет дольше.
• После прогревания бампера подставляем шин и прогреваем угол между ней и бампером.

• Выгибая постепенно шину, проводим ее приклеивание, смещая в нужном направлении.

• Впереди образовывается своеобразная волна разогретого пластика.

• Неиспользованный остаток шины можно отрезать, используя обычный паяльник.

• После чего заглаживаем краешек.

• Таким образом наклеиваем еще несколько полосок.
• Поверх первых двух полос приклеиваем еще одну. 

• После этого можно переходить к пайке основной трещины.
• Очищаем еще одну шину.

• Нагреваем шину до того момента, пока она не начнет потихоньку плавится.

• Приставляем шину к началу трещины и постепенно приклеиваем ее по всей длине повреждения.

• Таким же образом наклеиваем еще одну шину, которая по размерам будет шире первой.

• В местах сгиба бампера наклеенные шины дополнительно прогреваем сверху после наклеивания.

• Это существенно улучшит фиксацию.
• Все шины наклеиваются с внутренней стороны бампера.
• С внешней стороны очищаем поверхность с помощью ножа.

• Накладываем по месту пайки тонкую шину (около 1 миллиметра).

• Это необходимо для того, чтобы не наносить сильно толстый слой шпаклевки.
• Разогреваем поверхность бампера и шины феном.
• После чего наклеиваем ее, как делали это с внутренней стороны.

• Устанавливаем на болгарку лепесток-круг.

• После чего с ее помощью убираем лишний пластик с поверхности бампера, выравнивая его.

• Делать это надо на низких оборотах.
• Иначе пластик начнет нагреваться и плавиться.
• Остатки лишнего пластика в труднодоступных местах снимаем ножом.

• После этого при необходимости наносим слой финишной шпаклевки для окончательного выравнивания поверхности.
• Закрашиваем место проведения работ любым удобным способом, но лучше использовать или баллончик, или распылитель с компрессором.

Конечно, такой способ ремонта более дорогой и требует наличия дополнительного оборудования. Однако и эффективность у него заметно выше.

После выполнения такого ремонта бампер при ударе вряд ли сломается в этом месте, как было в случае с ремонтом с использованием сетки. Тем не менее, придется постараться.

Как покрасить бампер

Еще одним важным моментом является правильная покраска бампера при его замене или после проведения ремонта.

Здесь важно правильно подобрать цвет краски, а также равномерно ее нанести. При этом не должно оставаться не закрашенных участков или мест, где краска будет отличаться по цвету.

Добиться подобного результата довольно сложно и удается не всегда.

Тем более, что именно бампер чаще всего поддается повреждениям в ДТП, на парковках, а также от абразивных материалов, вылетающих из-под колес едущих впереди автомобилей.

Соответственно, ремонтировать и красить его придется часто.

Для покраски бампера будут использоваться материалы и инструменты, которые есть практически у каждого автовладельца. Отдельные элементы можно без проблем добыть в ближайшем магазине хозяйственных товаров.

Чтобы покрасить автомобильный бампер выполняем такие действия:

• Демонтируем бампер.

• В нашем случае это серебристая деталь, которую необходимо перекрасить в синий цвет.
• Предварительно бампер надо заматовать.
• Для этого тщательно промываем бампер.

• Берем абразив и наматываем его на брусок.
• Обрабатывать бампер держа абразив в руках нежелательно, можно получить травмы.
• Тщательно обрабатываем поверхность бампера, аккуратно работая в местах сколов и глубоких трещин.

• В таких случаях необходимо снимать слой ЛКП вплоть до основания.

• После чего эти места обязательно обрабатываются грунтовкой.
• Это позволит создать достаточно хорошее сцепление между основой и новой краской.
• В обязательном порядке смачиваем водой пространство вокруг бампера – полы, земля или другие поверхности.

• Это делается для того, чтобы не подымалась пыль в процессе работ, что без смачивания будет неизбежным явлением.
• Все крышки с бамперов снимаем.

• Красить их лучше отдельно, поскольку иначе эффективность покраски снизится.
• Грунтуем поверхность бампера.
• Для этого используем специальный адгезивный грунтовый состав, который можно приобрести в баллончиках.

• Однако предварительно необходимо обезжирить поверхность любым доступным средством.
• Встряхиваем баллончик с грунтовым составом.

• Делать это необходимо в обязательном порядке и довольно тщательно.
• Данную грунтовку необходимо наносить на бампер тонким слоем.

• Подготавливаем основу для покраски.

• Разводим краску до необходимой консистенции.
• Заливаем краску в распылительный пистолет, подключенный к компрессору.  

• Выставляем необходимое давление воздуха.
• В первую очередь следует обработать кромку и скрытые полости.

• При выполнении покраски лучше одевать маску, что позволит избежать отравления от паров краски и растворителя.
• Далее можно закрашивать основную поверхность бампера.

• Тщательно просматриваем поверхность бампера на предмет не закрашенных участков.
• Протираем поверхность бампера липкой салфеткой, что позволит убрать частички мусора, которые могли попасть, а также равномерно распределить основу.

• Делаем жидкий раствор краски с растворителем в пропорции 50/50.

• После чего растушевываем состав по всей поверхности бампера.

• Ждем высыхания поверхности и собираем салфеткой осевшую пыль.

• Заливаем лак в пистолет.

• После чего наносим его сначала на кромку бампера и труднодоступные полости.

• Далее лаком покрываем основное пространство детали.

• Работать с первым слоем лака необходимо предельно аккуратно.
• С него не получится убрать мусор или насекомых если они вдруг появятся на лаке.
• Начиная со второго слоя это же не будет проблемой, поскольку можно будет без проблем убрать мусор, зашкурив поверхность.
• После высыхания первого слоя лака наносим второй.

• Главное – вовремя остановится.
• Когда кажется, что результат идеален и глянец просто отличный – ждите потека, ведь с количеством лака получился перебор.
• При использовании качественного лака следует останавливаться с его нанесением, когда складывается впечатление, что еще чуточку надо добавить, ведь не хватает.
• Лак сам растечется и создаст отличный результат.
• Проверяем полученные результаты.

Процесс покраски потребует определенного времени, а также наличие компрессора и специального пистолета для распыления краски.

Следует выбирать только качественные материалы, использование которых позволит достичь желаемого результата.

Стоимость ремонта и замены бампера

Если по каким-то причинам провести самостоятельный ремонт невозможно, то следует обратиться к профессионалам. Однако следует учитывать, что стоимость такого ремонта на СТО довольно высокая и придется выложить солидную сумму.

Особенно когда речь идет о замене бампера, стоимость которого составляет более 1000 гривен, с необходимостью дальнейшей покраски.

Цена на ремонтные работы зависят от их сложности, а также необходимости проведения покраски по завершению ремонта.

Обычно стоимость ремонтных работ составляет:

• Замена бампера – от 400 гривен + стоимость запчасти.
• Пайка бампера – от 300 гривен в зависимости от модели авто и сложности повреждения.
• Покраска бампера – от 2000 гривен при полной покраске детали.

Однако стоимость всегда необходимо уточнять заранее, при посещении определенного сервиса. Это связано с тем, что расчет может проводиться индивидуально, почасово или другим способом.

Таким образом стоимость между заявленной изначально в прайсе и конечным итогом может существенно отличаться.

Важно всегда следить за состоянием бампера и при необходимости проводить его ремонт и обслуживание. Вполне вероятно, что в будущем это может спасти жизнь автовладельца или пешехода.

Ремонт бампера (детали) из PUR (либо TEEE, E/P…)-пластиков — Больше знаешь

Прежде чем начать ремонт своего бампера, накладки на крыло, любой детали необходимо определить материал из которого она изготовлена. Маркировка деталей указывается

с обратной стороны детали и необязательно находится рядом с сеткой года выпуска и компанией-производителем, маркировку могут разместить где-угодно, в нашем случае она будет выглядеть как >PUR<.

Детали из PUR-пластиков выгодно отличает их эластичность, даже при серьёзном столкновении есть вероятность что деталь достаточно будет только прогреть, чтобы она восстановила свою форму. Для плавных деформаций, без перегибов и разрывов, это «тепловое лечение» будет тем эффективнее, чем быстрее будет произведено. Если деталь порвало, есть перегибы, шишки… одним феном не обойтись. Для этого потребуется приобрести «Набор для ремонта пластика 3М 05900» и ещё некоторые компоненты, если у вас есть желание самим что-то сделать своими руками и в некоторых случаях сэкономить либо ускорить процесс ремонта машины.

Это единственный материал с помощью которого можно отремонтировать такой пластик или что-либо доделать… Поэтому не стоит тратить время и деньги на эксперименты, могу долго и нужно рассказывать какие извращения мне встречались когда приходилось переделывать чужую работу. Но не вижу смысла. Если вам интересно почитать про пластики, есть масса специальной литературы, в том числе и Справочник для композиционных материалов 1-2 том. То что вам необходимо касаемо PUR`а – находится внутри коробки с набором — инструкция с цветными картинками! Как букварь. Всё предельно просто и понятно. Одно дополнение, всё конечно понимаю, только совет: шлифовать надо да, под 45 градусов, по и вокруг этого места и с наружи и внутри так же! забирайте ещё по 30-40 мм с каждой стороны трещины, не пренебрегайте использовать алюминиевую ленту 3М 6930, самоклеющуюся стеклоканву можно заменить на такую же, которая есть в строительных магазинах, правда я ей не пользовался, использую специально разработанный под это дело 3М скотч. В местах куда не получается подобраться шлифмашиной что значительно быстрее! Обязательно не пропускайте, для таких мест используйте скотч брайт не обязательно 3М, но обрабатываемая поверхность должна быть полностью подготовлена для лучшей адгезии материалов. Если этого не обеспечить – работа пойдёт на смарку!

Обязательно обезжиривать место ремонта! Обезжирить можно очистителем силикона, их достаточно много на рынке автоматериалов и так же не обязательно использовать Sikkens, он достаточно дорогой. Ещё перед началом начала работ необходимо определиться будете ли вы точно следовать технологии, либо будете заниматься упрочнением. 94% деталей из PUR, TEEEE, TEO, TES… я ремонтирую без использования дополнительных креплений, поэтому и вам не рекомендую. Если укрепительного щва не избежать, то можно насверлить отверстий по всему периметру трещины отверстия 1.5-2 мм на расстоянии 5 мм друг от друга, после берёте надфиль и делаете с внешней стороны небольшие запилы, таким образом чтобы собрать эти ваши разрозненные части простой, но толстой ниткой! Далее вы так же можете сэкономить на алюминиевом скотче наклеив поверх того что у вас шитое получилось обычный малярный, ну и далее как правильно по картинкам в инструкции. .. Это если вам необходимы варианты — это так же работает. Главное чтобы нить была внутри того желоба что вы напилите и не рвала пластик!

 

Объясняю почему. Ремонтируя например кожух подушки безопасности и укрепляя её швом например, мы получаем невозможность сделать её такой же эластичной как исходное изделие и утолщения в местах шва, которых не избежать даже с запилами под этот самый шов. Поэтому стоит сверлить отверстия и пропиливать канавки под нить только в том случае если нет возможности использовать алюминиевую клейкую ленту, так как её нет, нет денег или уже бюджет ремонта и так трещит по швам, сложно закрепить собранную деталь для нанесения 3М, деталь сложной формы, ремонт большого объёма.

 

В любом случае представим что поверхность вы подготовили идеально, обрабатываем поверхность катализатором адгезии, не следует обильно поливать поверхность из баллона, достаточно несколько раз пшикнуть и необходимо выдержать 10 мин..

 

Примерно за 8-9 минут начинаем резать и укладывать стеклоканву клеящей стороной внутрь к поверхности детали, достаточно укладывать в два слоя, стараясь делать это таким образом чтобы получалась однородная мелкая сетка где шов идет посередине.

 

Теперь открываем тубу «А» и выдавливаем на шлифок, большой шпатель… любую поверхность с которой вы работаете, необходимое количество (для заделки трещины длиной 200-250 мм длина материала составляет 60-70ммх15), закрываете и выдавливаете такое же количество из тубы «В». Шпателем, лучше пластиковым, так как он гибкий и более удобен для подобных работ всё тщательно перемешиваете, чтобы масса стала однородной и наносим на шов.

 

Думаю не надо говорить для чего на фото лежат перчатки – чтобы защищать ваши руки. На фото не попал респиратор 3М, шлифмашинка и термофен, но пожалуйста используйте последние два, когда это вам необходимо, а респиратор – всегда!

 

Ждём 20 минут.

Считать следует как в инструкции:

1. нанесли катализатор, с внутренней стороны детали, ждёте 10 минут

2. нанесли 5900 на обработанную внутреннюю поверхность, ждёте 20 минут

3. нанесли катализатор с наружной строны, ждёте 10 минут

4. нанесли 5900, пошли отдыхать))

 

Как видите ни чего непонятного и сложного нет!

 

После того как истекла 19-я минута, переворачиваете деталь и с наружной строны удаляете алюминиевую ленту, обрабатываете катализатором, ждёте 10 минут, стеклоканву укладывать не стоит, поэтому после ожидания сразу мешаете 5900 и гибким шпателем наносите по всех обрабатываемой поверхности. Совет – шлифуйте ремонтируемую поверхность на большей площади чем вам необходимо.

 

После того как материал полимеризовался. В принцыпе уже после часа можно шлифовать, но я обычно оставляю деталь на ночь и шлифую утром. Далее деталь подготавливается к покраске обычным образом

 

Внимание! Этими наставлениями можно собрать только детали из PUR, TE, TEEEE, TES, TEO, E/P и некоторых других жирных пластиков. Для всех PP пластиков и АBS этот метод и тем более материалы не подходят совершенно! Объяснять почему очень долго.
Есть Справочник по композиционным материалам 1-2 том, там всё что надо для интересующихся есть. На www.alpinarium.ru  лежит в удобной форме, а так же на http://www.fiber-xl.flyboard.ru и ещё нескольких ресурсах. Оригинал лежит у меня дома)) И наверно у ещё нескольких счастливцев.

Если у вас есть вопрос типа:

«Если бампер плавится паяльником… могу я его…»

Если бампер, деталь собирается паяльником, станцией… это не повод впаивать в него сетку. Любой технолог объяснит, что для того чтобы внедрить металлическую деталь в нашем случае металлическая сетка, в пластик придётся её перегреть, место перегрева становится хрупким, поэтому надо понимать, что даже увеличивая толщину пластика в месте перегрева эластичности изделию это не добавляет, а совсем наоборот.

 

Купить эти материалы можно у тех, кто торгует 3М материалами, а так же как правило материалами компаний Nobel, Sikkens, SATA… Так как покупать придётся сразу набор для ремонта это около 1670 руб, катализатор адгезии ещё 470, стеклоканву, алюминиевую ленту… и практически все эти материалы останутся неиспользованными если повреждение небольшое, например трещина длиной до 300мм, проще найти разумного человека который сделает всё качественно и быстро и не обдерёт вас.

 

Так как некоторые спрашивают как такой ремонт выглядит изнутри. Показываю:

После некоторых умельцев ко мне попадают детали в таком виде:

На этих примерах понятно что можно сделать всё! Но в отношении ремонта корпусов подушек безопасности несогласен с заказчиками, нельзя экономить на своей или чужой безопасности.
Больше мне нравится делать такую работу:




…
Плохо, что заказчики в основном такие вот совсем не злые машины,
«Такой вот шоу-бизнес))»

пайка, сварка, склейка. Инструкция, рекомендации

Времена массивных металлических автомобильных бамперов, да еще с характерными «клыками», давно ушли в прошлое. Сегодня подавляющее большинство автомобилей оснащены пластиковыми элементами. С одной стороны, такое решение позволяет значительно снизить общую массу автомобиля, одновременно снижая себестоимость машины при ее производстве. Ведь кузовные детали из различных металлов и сплавов стоят несравненно дороже. Кроме того, стоимость нового пластикового обвеса значительно ниже металлических аналогов.

С другой стороны, пластиковые бамперы имеют гораздо меньшую прочность. Даже очень прочный пластик гораздо более уязвим к ударам, механическим воздействиям и другим внешним факторам. Тем не менее, реставрация бампера хоть и относительно дешевая, но довольно дорогая процедура. Однако можно существенно сэкономить, если знать основные принципы ремонта современных пластиковых деталей кузова.

Как отремонтировать бампер своими руками и будет посвящена данная статья.

Назначение и основные функции

Изначально бампер автомобиля выполнял единственную функцию, связанную с безопасностью. Это была жесткая конструкция, призванная поглощать энергию удара, защищая жизнь и здоровье пассажиров транспортного средства, а заодно и кузовные части автомобиля. Обеспечение этих требований диктовало отсутствие альтернатив реализации именно этой части. Примерно с 20-х годов прошлого века передний и задний бампера стали делать в виде выносной металлической перекладины. Чем мощнее и прочнее была конструкция и чем дальше она выносилась по продольным габаритам автомобиля, тем выше считались характеристики безопасности.

Эволюция автомобильного бампера

Простая массивная металлическая балка со временем претерпела некоторые изменения в своей конструкции. Появились специальные амортизаторы, позволившие еще эффективнее поглощать силу удара, бамперам стали придавать более эстетичный вид за счет хромирования, улучшения конструкции и других декоративных приемов.

Но настоящая революция произошла, когда многие производители отказались от идеи «агрессивной» защиты с помощью бамперов. Хотя в наши дни защитная функция этой детали по-прежнему играет важную роль, современные элементы кузова представляют собой сложную высокотехнологичную конструкцию, выполненную из различных материалов и обладающую множеством возможностей.

Типовая конструкция

Сегодня бампер автомобиля изготавливается не из металла, а из пластика или полимерных материалов. Кроме того, устройство современного кузовного элемента представляет собой сложную многослойную конструкцию. В подавляющем большинстве случаев он состоит из следующих компонентов:

• Собственно бампер. Или, как еще называется основа конструкции, «усилитель» или «бамперная шина».
• Крышка. Пластиковый или полимерный материал, улучшающий эстетику внешнего вида, завершающий общую дизайнерскую концепцию и защищающий основную конструкцию.
• Амортизатор. Это материал, помещаемый между основанием бампера и декоративными накладками. Может быть пенопластовым наполнителем, материалом на основе полиуретана, силикона, различными композиционными материалами.

Дополнительные функции современного бампера

Помимо своих основных «обязанностей», заключающихся в защите и создании экстерьера автомобиля, современный пластиковый бампер предоставляет возможности для реализации самых разнообразных дополнительных функций. Примеры включают следующее:

• Размещение различных датчиков и электронных систем. В конструкцию элемента часто внедряют парктроник, анализатор дождя, датчик света.
• Установка основных и дополнительных осветительных приборов. Бампер — самое популярное место для размещения противотуманных фар, дополнительных габаритных огней, а иногда и фар.
• Именно в бампере находятся основные датчики, активирующие, например, подушки безопасности и другие системы.
• Различные системы омывания фар, камеры переднего и заднего вида, другие сервисные устройства также часто монтируются в бамперные системы.

Ремонт бампера из пластика своими руками

Такая сложность конструкции, ее многофункциональность и применение самых передовых технологий зачастую приводят к тому, что даже небольшое ее повреждение приводит к неоправданно большим затратам финансов, сил и времени . Среди автомобилистов на сегодняшний день распространено мнение, что выпрямить даже пластиковый бампер после незначительных повреждений без помощи специалиста практически невозможно. Тем не менее, мы постараемся подробно объяснить, как это сделать самостоятельно.

Когда я смогу исправить это самостоятельно?

Конечно, ремонт бампера из пластика своими руками возможен далеко не во всех случаях. Многое зависит от характера повреждения и объема предстоящих работ. Очевидно, что после серьезной аварии, повлекшей серьезные разрушения всей конструкции в целом, потребуется помощь высококвалифицированных специалистов. Однако некоторые неисправности и дефекты можно полностью устранить своими силами, сэкономив и время, и довольно серьезные деньги. Рассмотрим самые распространенные ситуации.

Выход из строя или некорректная работа датчиков или осветительных приборов

Часто случается так, что из-за вибрации, перепадов температуры или даже незначительного удара или механического воздействия один из датчиков начинает работать некорректно или просто выходит из строя. Часто возникает необходимость замены световых элементов, вмонтированных в передний или задний бампер автомобиля. Соответственно возникает вопрос: как снять бампер, не повредив его? Далеко не во всех случаях следует немедленно обращаться в автосервис, так как эту операцию можно сделать и самому.

Конечно, многое зависит от модели автомобиля, производителя, типа кузова и года выпуска. Но есть ряд универсальных рекомендаций, позволяющих получить общее представление об алгоритме изготовления подобных работ. Ознакомившись с ними, остается лишь применить известную смекалку в каждом конкретном случае.

Демонтаж заднего бампера автомобиля

Перед тем, как снять бампер в задней части автомобиля, необходимо открыть багажник. В большинстве случаев задний элемент крепится болтами к бокам кузова. Доступ к ним можно получить разными способами:

• В автомобилях с типом кузова «седан» часто достаточно просто снять коврик багажника;
• Кузов «универсал» часто требует демонтажа всей обшивки двери багажника;
• В некоторых моделях потребуется демонтировать также боковую внутреннюю обшивку кузова, которая чаще всего держится на зажимах «клипсы».

После того, как основные болты крепления откручены, остается только аккуратно снять самоконтрящиеся винты со стороны элемента с кронштейнами подкрылков. Потом нужно будет только потянуть его немного назад и вниз — он должен незаметно выйти.

Однако совсем не лишним будет перед демонтажными работами ознакомиться с технической документацией на конкретную марку автомобиля.

Снятие переднего бампера автомобиля

Для обеспечения доступа к креплениям передней панели в большинстве случаев необходимо демонтировать решетку радиатора. Как правило, это несложно — достаточно открыть капот и аккуратно открутить болты крепления моторного отсека. После этого в работе предполагается следующий примерный алгоритм действий:

• Отвинчивание центрального элемента крепления бампера с помощью крестовой отвертки;
• Демонтаж вставок решетки радиатора и болтов под них с шестигранной головкой;
• Снятие пластиковых дюбелей, расположенных на внутренней нижней стороне бампера.

После этого остается только прижать края детали сверху вниз, одновременно вытягивая ее вперед по ходу автомобиля.

Удаление трещин и сколов

Часто ремонт бампера из пластика своими руками позволяет легко избавиться от трещин, сколов и других мелких механических повреждений. Существует несколько способов такого мелкого ремонта в зависимости от характера повреждений, их физического размера и расположения.

Склеивание пластикового бампера

Часто от небольших трещин можно довольно эффективно избавиться, просто заклеив поврежденные места. Для этого лучше всего использовать специальный двухкомпонентный клей для пластика, который можно купить либо в специализированных магазинах автозапчастей, либо в строительных гипермаркетах, либо даже в простой бытовой химии. Технология нанесения такого клеевого состава довольно проста:

• Сначала нужно тщательно очистить поверхность от грязи и пыли;
• Затем обезжирить мыльным раствором или неагрессивным растворителем;
• Затем нанесите двухкомпонентный клей для пластика на стыки трещины.

Обычно этот клей наносится в два этапа. Сначала трещина заполняется специальной суспензией, которой необходимо некоторое время для высыхания и измельчения. Затем результат закрепляется вторым компонентом – специальным закрепителем, защищающим основной клеевой состав от влаги и других внешних воздействий.

Пайка пластмассовая

Кроме того, при относительно небольших повреждениях ремонт бампера из пластмассы можно осуществить своими руками с помощью пайки. Как правило, этот метод дает гораздо более надежный результат, чем нанесение клеевого состава. Кроме того, результаты выглядят намного незаметнее и эстетичнее.

Несмотря на свое название, пайка бампера не требует использования традиционного паяльника, олова и канифоли. Технология производства данного вида работ достаточно проста. Для заполнения трещины или сколов используется специальный полимерный состав, который нагревается термопистолетом, строительным феном или каким-либо другим устройством и быстро остывает, крепко схватываясь. После того, как пайка бампера сделана и состав затвердел, остается только аккуратно удалить излишки состава шпателем, строительным ножом или мелкозернистой наждачной бумагой.

Одной из разновидностей рассмотренного выше метода является так называемая сварка пластиковых бамперов. Опять же, он не требует использования сложного специального оборудования. Сварка пластика осуществляется с помощью горячего воздуха, подаваемого под высоким давлением с помощью той же сушилки, только более мощной или так называемого экструдера, расплавляющего специальные пластиковые гранулы. Этот метод применяют в основном для устранения относительно больших по размеру или площади повреждений.

Покраска пластикового бампера

В подавляющем большинстве случаев, даже после небольшого косметического ремонта, этот бампер требует покраски для придания единообразия внешнему виду. На сегодняшний день для покраски пластиковых поверхностей существует большое разнообразие различных составов и приспособлений. Важно помнить, что для росписи пластика не подходят ни масляные, ни акриловые краски.

Однако найти специальные лакокрасочные материалы для пластиковых поверхностей не проблема. И практически любые цвета, фактуры и фактуры. Нужно лишь помнить о следующих нюансах:

• Для равномерного покрытия слоев краски или лака лучше всего использовать спрей или состав в баллончиках;
• Если бампер в разобранном виде окрашивается, все остальные части автомобиля на месте проведения работ должны быть покрыты бумагой, пленкой, фольгой, скотчем или другим защитным материалом;
• Окрашивать лучше в закрытом, сухом и теплом помещении, при температуре не ниже +12 градусов Цельсия;
• Необходимо соблюдать технику безопасности — использовать головной убор, защитные очки, респиратор и перчатки.

Как нетрудно заметить, ремонт бампера из пластика своими руками в ряде случаев операция достаточно простая — при определенной сноровке с ней справится практически любой автовладелец. Экономия изрядного количества времени, нервных клеток и денег!

Высокоскоростная машина для прикрепления шариков припоя и машина для лазерной пайки

Перейти к содержимому Технология кромкоструйной струйной пайки с высокоточным порталом является самой передовой системой для автоматизированного высокоскоростного последовательного присоединения шариков припоя и лазерного оплавления. Благодаря точной, точной и надежной работе, проверенной в среде массового производства, большая рабочая зона этой модели очень гибка для множества различных микроэлектронных подложек и приложений. Комплексная версия SB²-Jet поставляется с системой технического зрения и распознавания образов, двухмерной проверкой после удара и дополнительным ремонтным блоком с дополнительным автоматизированным решением для обработки подложек или пластин, настраиваемым для поддержки продуктов и носителей, ориентированных на клиента, таких как конвейер, робот или катушечную систему, эта машина готова к интеграции в производственную линию.

Основные моменты

• Режим паяль: режим Jet/Стандартный режим

• Доступный паяльный шарик. /пайка пластин/подложек

• Возможность работы в линии

• Дополнительная возможность доработки шариков (удаление шариков и повторное шарикование)

Options

• Ball Inspection System (2-D)

• Automatic Z-Height Measurement

• ESD Kit

• Heated chuck/work stage

• Специальный держатель с подогревом для BGA-подобных устройств

• Паяльная станция для шариков припоя

• Автоматическая система обработки пластин 6–12 дюймов

• Автоматическая катушка для катушки системы

• Автоматическая встроенная конвейерная система

• Рабочая зона> 320x320MM

Преимущества

.