Подготовка аккумуляторных батарей КАмаЗа к работе

Категория:

   Ремонт автомобилей КАмаЗ

Публикация:

   Подготовка аккумуляторных батарей КАмаЗа к работе

Читать далее:

   Зарядка аккумуляторных батарей КАмаЗ

Подготовка аккумуляторных батарей КАмаЗа к работе

После сборки аккумуляторные батареи подготавливают к работе. Подготовка аккумуляторных батарей к работе после ремонта заключается в приготовлении электролита, заправке его в батареи аккумулятора и зарядке.

Электролит требуемой плотности для эксплуатации автомобилей в различных районах с разным температурным диапазоном приготавливают непосредственно из химически чистой серной кислоты плотностью 1,83—1,84 г/см3. Учитывая сильный разогрев раствора (до 80 °С и выше), более удобно готовить электролит требуемой плотности из заранее приготовленного раствора серной кислоты плотностью 1,40 г/см3 при 15 °С.

Плотность электролита проверяют кислотомером, как показано на рис. 88. Резиновую группу кислотомера сжимают, его наконечник опускают в заливное отверстие аккумулятора. При разжимании во внутреннюю полость стеклянного цилиндра набирается необходимое количество электролита, до всплытия ареометра, и по делениям на его трубке определяют плотность электролита.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Плотность электролита зависит от температуры, поэтому перед измерением плотности следует предварительно измерить его температуру. Для того чтобы получить сопоставимые результаты во всех расчетах, плотность электролита- принято приводить к температуре 15 °С.

Температура электролита, заливаемого в аккумуляторы, должна быть не выше 25 °С в условиях умеренного климата и не выше 30 °С в районах с жарким климатом.

Порядок заливки электролита следующий; выворачиваются пробки из заливных горловин и электролит заливается до тех пор, пока поверхность его не коснется нижнего торца тубуса заливной горловины.

Не ранее чем через 20 мин и не позднее чем через 2 ч после заливки электролита проверяют его плотность и уровень.

Уровень электролита проверяется, как показано на рис. 2.

Электролит должен касаться нижнего торца тубуса заливной горловины. Уровень электролита можно проверить с помощью стеклянной трубки диаметром 5—6 мм. Для этого надо опустить трубку в заливную горловину аккумулятора до упора в предохранительную сетку, закрыть верхний конец трубки большим пальцем, затем вынуть ее и определить высоту столбика электролита в трубке. Уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше предохранительной сетки. Если уровень окажется ниже, необходимо довести его до нормы доливкой дистиллированной воды при помощи резиновой груши.

Рис. 1. Проверка плотности электролита в аккумуляторной батарее:
1 — стеклянный цилиндр для забора электролита; 2 — заливная горловина крышки аккумулятора; 3 — электролит; 4 — показания плотности электролита на шкале поплавка ареометра

Рис. 2. Проверка уровня электролита в аккумуляторе:
1 — крышка аккумулятора; 2 — воздушное пространство под крышкой; 3 — уровень эллектролнта; 4— верхний край пластин (предохранительная сетка)

Рис. 3. Определение напряжения аккумулятора нагрузочной вилкой:
а—установка нагрузочной вилки на штыри аккумулятора (нагрузочное сопротивление не включено): 1 — положительный штырь; 2 — отрицательный штырь; 3 — контакт цепи вольтметра; 4 — пружина; 5 — вольтметр; 6 — рукоятка нагрузочной вилки; 7 — направление установки нагрузочной вилки; б— определение напряжения аккумулятора под нагрузкой: 1 — направление действия силы руки при сжатии пружин для включения нагрузочного сопротивления; 2 — нагрузочное сопротивление; 3 — контакт нагрузочного сопротивления со штырем аккумулятора

Плотность электролита между банками в аккумуляторах батареи не должна отличаться более чем на 0,02 г/см3. При необходимости плотность электролита выравнивают доливкой электролита плотностью 1,4 г/см3 или дистиллированной водой.

Состояние аккумуляторной батареи можно проверить по напряжению аккумуляторов под нагрузкой. Для этого необходимо установить нагрузочную вилку на штыри аккумулятора, как показано на рис. 4, а. После этого следует нажать на рукоятку нагрузочной вилки, как показано на рис. 4, б, удерживая ее в прижатом состоянии. Напряжение определяют по вольтметру. Так же определяют напряжение и на остальных аккумуляторах. Во всех аккумуляторах напряжение должно быть не ниже 1,7 В.

Как поднять плотность электролита в аккумуляторе? — Блог

Сегодня без труда можно найти целую кипу материалов о том, как поднять плотность электролита в аккумуляторе автомобиля. К сожалению, обычный пользователь в 99% случаев наталкивается на советы о доливке или замене электролита. В итоге этот метод закрепляется в памяти, как единственно эффективный, и многие применяют его на практике. В результате вернуть аккумулятор к жизни не получается такими методами ни у кого, и пользователи поголовно покупают новый. Задача этого материала — объяснить простыми словами, что такое плотность, почему она может быть низкой, как её правильно повысить, и как делать не стоит.

1. Что такое плотность электролита?
2. Основные причины низкой плотности электролита
3. Способы поднять плотность электролита

Что такое плотность электролита?

Электролит в АКБ — это растворённая в дистиллированной воде (H₂O) серная кислота (PbSO₄). Плотность воды почти равна 1 г/см³. Если измерить её автолюбительским ареометром, то его поплавок полностью всплывёт, и покажет значение близкое к единице (если вода реально чистая). Плотность концентрированной серной кислоты составляет 1,83 г/см³. Если измерить её тем же ареометром, то его поплавок полностью «утонет» и покажет соответствующее значение.

Плотность электролита — это показатель того, сколько серной кислоты растворено в воде. Чем больше кислоты, тем выше плотность, и наоборот. В исправном аккумуляторе этот показатель может варьироваться в диапазоне 1,11…1,28 г/см³.

Данная цифра зависит от нескольких факторов. В первую очередь, от степени заряженности аккумулятора. Если батарея заряжена на 100%, то плотность составляет 1,26…1,28 г/см³. Соответственно, если разряжена, что называется, в ноль (но не мёртвая совсем), ареометр показывает 1,10…1,11 г/см³. Если же аккумулятор совсем дохлый, например, в нём есть закороченные «банки», то именно в них может быть практически чистая вода без кислоты. То есть, плотность стремится к единице.

Как это работает на практике, и куда «отлучается» кислота из электролита, понижая его плотность? Проще всего это объяснить по вот этой упрощённой дальше некуда формуле:

Pb + PbO + H₂SO₄ — PbSO₄ + H₂0,

где:

Pb — это чистый свинец, из которого сделаны «минусовые» пластины АКБ;

PbO — оксид свинца, или «плюсовые» пластины АКБ;

H₂SO₄ — кислота, которая есть в электролите;

PbSO₄— сульфат свинца, который образуется на пластинах АКБ в виде бело-серых кристаллов;

H₂0 — вода.

Если читать эту формулу слева направо, то мы увидим процесс разряда аккумулятора. Кислота взаимодействует с пластинами, благодаря чему с выводов АКБ мы получаем электроэнергию. На пластинах образуется сульфат свинца в виде кристаллов, а электролит постепенно «теряет» кислоту, превращаясь в воду. Его плотность, соответственно, снижается.

Если читать формулу справа налево, то мы увидим процесс заряда аккумулятора (от генератора или зарядного устройства). Под воздействием электрического тока сульфаты свинца разрушаются, и в электролит возвращается кислота. Его плотность, соответственно, повышается.

Диванные эксперты скажут, что это неполная формула и слишком примитивное объяснение процессов, происходящих в АКБ. И это тот редкий случай, когда они будут правы. Но мы не химики, а автолюбители. И сейчас наша задача — поднять плотность электролита. А изложенной информации более, чем достаточно, чтобы решить эту задачу адекватными методами.

Основные причины низкой плотности электролита

Низкая плотность электролита — это когда в нём недостаточно кислоты. Поплавок ареометра «всплывает», и не «тонет» до зелёной зоны на шкале. Где «прячется» кислота, мы уже знаем — она превращается в сульфат свинца, и откладывается в виде кристаллов на пластинах аккумулятора. Как же поднять плотность, то есть, заставить кислоту «вернуться» в электролит и раствориться в воде?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала выяснить, почему плотность электролита низкая. Если аккумулятор не переворачивали, не роняли, и из него ничего не проливалось — причин может быть только четыре. Рассмотрим их.

Аккумулятор разряжен

Разряд аккумулятора и снижение в результате плотности электролита — это нормальные процессы, благодаря которым мы и можем запускать двигатель. Чем больше энергии отдаёт АКБ, тем больше кислоты превращается в сульфат свинца, и тем сильнее падает плотность в ячейках. По плотности даже можно узнать, на сколько процентов разряжен или заряжен аккумулятор. Поэтому, первая причина низкой плотности — АКБ разряжена или заряжена неполностью (здесь как с наполовину пустым или полным стаканом).

Аккумулятор заряжен неправильно

Многие зарядные устройства имеют крайне примитивную схемотехнику, и заряжают аккумуляторы неправильно. Одни приборы завышают напряжение. Другие не умеют его поддерживать на нужном уровне. Третьи не могут ограничивать зарядный ток. В результате использования таких зарядных устройств аккумуляторы, в принципе, заряжаются. Но не на 100%.

Например, если не ограничивать ток заряда, и он будет слишком большим для конкретной модели АКБ, первая стадия зарядки пройдёт быстрее, чем положено. Но энергии аккумулятор накопит меньше, чем он вообще может. То есть, под воздействием тока не весь сульфат свинца успеет раствориться в воде, и повысить плотность электролита.

Если же в зарядном устройстве отсутствует стабилизация напряжения или оно даёт его слишком высокое, аккумулятор раньше времени начинает «кипеть». «Кипение» электролита — это процесс электролиза, в ходе которого вода распадается на кислород и водород, и эти вещества в газообразном состоянии безвозвратно покидают аккумулятор. В итоге, помимо того, что падает уровень электролита, не успевает подняться до нормы его плотность.

Хотя, если измерить плотность, не доливая сначала потерянную из-за электролиза воду, то ареометр может показать даже завышенные цифры. Также уже здесь, наверное, скажем, что сразу после доливания воды в АКБ измерять плотность бессмысленно. В верхних слоях, откуда мы берём электролит ареометром, будет априори низкая концентрация кислоты. Об этом многие не знают, или забывают, из-за чего преждевременно начинают паниковать.

Всякие дешёвые зарядные устройства, позиционирующиеся, как автоматические, поголовно прекращают процесс зарядки слишком рано. То есть, они не заряжают АКБ до 100%. В результате на пластинах ещё остаётся сульфат свинца, часть кислоты в электролит не возвращается, а значит и плотность его не поднимается до нормы.

Неправильный заряд АКБ — это одна из распространённых причин низкой плотности электролита.

Сульфатация

В принципе, сульфатация в чистом виде — это такой же нормальный процесс для АКБ, как заряд и разряд. Но чаще всего этим термином обозначают так называемую необратимую сульфатацию. Это когда сульфат свинца не разрушается, и часть кислоты не возвращается в электролит. Происходит такое сплошь и рядом, а причин может быть, как минимум, две.

Первая причина, и она более распространена, случается тогда, когда аккумулятор долгое время находится в полностью или наполовину разряженном состоянии. В результате такой эксплуатации кристаллы солей свинца увеличиваются в размерах, и в процессе последующих зарядок разрушаются неполностью. Чем чаще и глубже аккумулятор пребывал в разряженном состоянии, тем больше и твёрже на его пластинах «налипает» нерастворимые или труднорастворимые сульфаты. То есть, часть кислоты не возвращается в электролит, даже если мы заряжаем АКБ правильно. Плотность, соответственно, не поднимается до нормы. А ещё при сульфатации аккумулятор накапливает меньше энергии, а значит снижается его ёмкость. Пусковые токи, кстати, тоже «слабеют».

Вторая распространённая причина сульфатации — это длительная эксплуатация АКБ с низким уровнем электролита. То есть, когда свинцовые пластины, на которых уже, как правило, есть сульфаты, внезапно «оголяются», и долго находятся вне электролита. Понятно, что накопленные в таких зонах сульфаты там и остаются. Более того, чем дольше они там «висят», тем прочнее и труднорастворимее они становятся. В итоге, даже когда мы доливаем воду, чтобы восполнить уровень электролита, пострадавшая от «жажды» часть пластин оказывается уже нерабочей, либо крайне неэффективной.

Сульфатация — это частая причина заниженной плотности электролита.

Неравномерная плотность электролита

Последняя причина низкой плотности, о которой ещё лет 20 назад никто не сталкивался — это неравномерная плотность. На практике проблема выглядит следующим образом. Когда мы заряжаем аккумулятор, плотность электролита, который находится непосредственно возле активной зоны пластин, повышается. Над пластинами же, откуда мы набираем электролит в ареометр, плотность заниженная, так как в этой зоне вышеописанные процессы не проходят.

Раньше это не было проблемой, так как все аккумуляторы поголовно «закипали» даже при нормальном напряжении бортовой сети или ЗУ. Электролит активно бурлил, и нижние его слои смешивались с верхними. В результате плотность электролита выравнивалась по всему объёму ячеек и, набирая его в ареометр, мы получали удовлетворяющие нас показания. Проблема была только в том, что «кипение» является не очень полезным эффектом для АКБ. Как минимум потому, что из электролита в газообразном виде улетучивается водород и кислород, который до этого был водой. В итоге аккумуляторы сплошь и рядом эксплуатировались с низким уровнем электролита, что нехорошо отражалось на их ёмкости и ресурсе.

Сегодня эта проблема решена. Пластины современных АКБ сделаны так, что электролиз («кипение») в них начинается при напряжении, значительно превышающем норму. То есть, при обычном напряжении ЗУ или бортовой сети электролит «не кипит» никогда. Это позволило уменьшить случаи эксплуатации с низким уровнем электролита, и избавило автолюбителей от надобности постоянно доливать в АКБ дистиллированную воду. Более того, часть аккумуляторов и вовсе остались без заливных пробок, и в народе их окрестили необслуживаемыми.

Одну беду побороли, но вторая пришла. Электролит во время правильной зарядки АКБ теперь «не кипит», а значит и не перемешивается. Отсюда и возникает проблема с низкой плотностью. В «дебрях» аккумулятора она, может быть, и нормальная. А вот там, где мы забираем электролит ареометром, она ниже. Более того, если электролит разной плотности так и не смешивается, в аккумуляторе происходит так называемая стратификация. То есть, простыми словами, расслоение электролита. Это тоже проблема, которой раньше не было, а сегодня она уже частично решена.

Способы поднять плотность электролита

Все вышеописанные четыре причины в большинстве случаев — устраняемы. Но это только при условии, что вы знали о них, и своевременно принимали соответствующие меры. Чаще же всего на низкую плотность обращают внимание, когда поднять её адекватными, то есть, естественными методами — сложно или даже невозможно. И тогда люди начинают чудить — сливать электролит, заливать новый, доливать концентрированную кислоту, сверлить необслуживаемые АКБ, чтобы проделать всё вышеперечисленное…

Так делать не стоит. Разве только ради спортивного интереса. Положительного результата эти действия не принесут, и вы, всё равно, купите новый аккумулятор. Если же ещё не поздно, и ваш аккумулятор ещё не отдал концы, плотность электролита можно повысить нормальными методами. С ними вы сейчас и познакомитесь.

Даже если у вас ничего не получится, и всё закончится покупкой нового аккумулятора, вы будете знать, как его правильно эксплуатировать, и уже он то прослужит вам положенные 5…7 лет.

Своевременная зарядка аккумулятора

Это самое главное правило эксплуатации АКБ, которое поможет не сталкиваться никогда с низкой плотностью электролита. Заключается оно в том, что уровень заряда аккумулятора следует стараться поддерживать выше отметки в 65…75%. Как только разрядился больше указанного — подзарядите. Случился глубокий разряд? Как можно быстрее зарядите. Затем выясните и устраните причину, из-за которой батарея высадилась в ноль.

Самый простой способ контролировать уровень заряженности АКБ — это замер напряжения на клеммах. Если мультиметр или бортовой вольтметр показывает меньше 12,30 В — надо подзарядить. Всё просто. Но есть одна важная особенность. Оценивать уровень заряженности АКБ по напряжению можно только после того, как она постоит без дела 8…12 часов. Сразу после зарядки от ЗУ или генератора это делать бессмысленно, так как напряжение всегда будет завышенным и практически ни о чём не говорящим.

Обычно, если аккумулятор «живой», на борту присутствует не менее 14,2…14,7 В, машина ездит каждый день более, чем по часу, на улице не зима, а ток утечки в норме — подзаряжать ничего не приходится. Если же в вашем случае эти условия не выполняются, контролируйте уровень заряженности АКБ по утру хотя бы раз в неделю. Со временем, когда вы проделаете контрольные замеры несколько раз, вы будете на уровне интуиции знать, как часто ваш аккумулятор требует внимания.

Правильная зарядка АКБ

Правильно зарядить аккумуляторную батарею можно только двумя способами. Первый — купить реально толковое зарядное устройство, которое выдаёт нормальное стабильное напряжение, ограничивает ток, не вырубается раньше времени, обманывая, что АКБ заряжена на 100%. Стоят такие ЗУ недёшево, а среди дорогих попадаются «пустышки». Но хорошие есть. Это точно. Второй способ — подзаряжать аккумулятор при помощи регулируемого блока питания. При таком подходе вы сами будете решать, каким током и напряжением заряжать, и когда прекращать процесс.

Что в случае с хорошими ЗУ, что с регулируемыми блоками питания — оптимальный алгоритм зарядки выглядит следующим образом:

1. На начальной стадии ток не должен превышать 10% от реальной ёмкости^* АКБ (чем ток меньше, тем лучше).
2. Напряжение на клеммах АКБ не должно превышать 14,4 В.
3. Заряжать аккумулятор надо до тех пор, пока при указанном напряжении ток заряда не снизится до 0,1 А.

Для зарядки современных кальциевых АКБ в этот алгоритм следует добавить ещё один шаг, но о нём немного позже.

^*Реальная ёмкость — это те ампер-часы, которые в действительности способен накопить ваш аккумулятор, а не те, что написаны на этикетке. Её можно измерить специальными приборами. Делается это для того, чтобы не жарить АКБ, на которой написано 60 А*ч, током 6 ампер, когда реально в ней не более 40…50 А*ч. Такое может быть как с новым аккумулятором, и гарантированно есть, если ему несколько лет.

Десульфатация или тренировка

Десульфатация или тренировка (что одно и то же) — это принудительное разрушение сульфатов свинца, которые не растворяются в ходе нормальной зарядки АКБ. Достигается несколькими методами, в частности, путём зарядки малыми токами, циклических зарядов-разрядов, а также зарядкой с кратковременной разрядкой. К сожалению, к десульфатации прибегают уже тогда, когда она аккумулятору, как мёртвому припарки. То есть, когда кристаллы сульфата свинца настолько «бронированные», что разрушить их не может даже самое умное в мире зарядное устройство.

Как выполнить десульфатацию, если у вас в наличии нет «умной» зарядки, но есть регулируемый блок питания или ЗУ с регулировками напряжения и тока? Самый простой способ представляет собой последовательность следующих шагов:

1. Ограничьте ток заряда до 5% от реальной ёмкости АКБ (опять же, чем ток меньше, тем лучше, но процесс затянется по времени).
2. Напряжение должно быть не более 14,4 В.
3. Подготовьте обычную (не светодиодную) 12-вольтовую лампу с проводами.
4. Заряжайте АКБ, не превышая указанные напряжение и ток.
5. Раз в 10…30 минут (как позволяет время и желание) нагружайте на 3…5 минут АКБ лампой.
6. Продолжайте заряд, пока при напряжении 14,4 В ток заряда не снизится до 0,1 А.
7. Разрядите АКБ и повторите весь цикл ещё разок-другой (если сульфатация жёсткая, что видно по светло-серым пластинам).

В принципе, положительные результаты даёт даже тренировка без лампочки. То есть, обычная зарядка пониженными токами, затем разрядка и повторение процедуры. Как правило, при каждой следующей зарядке процесс будет проходить заметно дольше. Это означает, что сульфатов стало меньше, и батарея способна накапливать больше энергии (повышается ёмкость).

Если десульфатация увенчалась успехом, то и плотность неминуемо повысится. При этом всё, что придётся доливать в АКБ, это исключительно дистиллированную воду. И то, только если в этом есть необходимость.

Перемешивание электролита

Проблема эта многим известна и достаточно легко устраняется без танцев с бубном. Одни производители частично решили её внесением новшеств в конструкцию АКБ. В таких аккумуляторах есть элементы, способствующие перемешиванию электролита во время движения автомобиля. Производители кальциевых АКБ предлагают в прилагаемых инструкциях смешивать электролит принудительным «кипячением». На последнем и остановимся.

Чтобы перемешать более плотный электролит с менее плотным, надо заставить его немного «покипеть». Поскольку «кипение» в данном случае вызывается ничем иным, как электролизом (а не нагревом, как в случае с приготовлением пищи), его и будем провоцировать.

Делается правильно это следующим образом:

1. Заряжайте АКБ током 10% от реальной ёмкости.
2. Не превышайте напряжение 14,4 В.
3. Дождитесь, когда при напряжении 14,4 В ток заряда снизится до 0,1 А (первые три шага — это обычный цикл зарядки АКБ).
4. Повысьте напряжение заряда до 15,5…16,1 В.
5. Ток, при этом, не должен превышать 5% от ёмкости (для 60-ки 3 А).
6. Контролируя температуру АКБ, заряжайте в таком режиме 20…40 минут.
7. Проверяйте плотность электролита.

Если на аккумуляторе есть цветовой индикатор, то до пункта три включительно он, как правило, будет оставаться красным. Это означает, что плотность в верхних слоях АКБ не дотягивает до нормы, хотя возле пластин она, скорее всего, уже в норме. После шагов 4-5-6 индикатор позеленеет, что укажет на успешное перемешивание и выровнявшуюся плотность. Только после этого есть смысл измерять её ареометром. До «кипячения» плотность всегда будет заниженной.

Перемешаться электролит в заряженной аккумуляторной батарее может и без «кипячения» описанным способом. Плотность часто выравнивается после поездки по не очень ровным дорогам, в тот же день, или к следующему утру (индикатор внезапно зеленеет). Тем не менее, трясти АКБ в руках, чтобы смешать принудительно электролиты разной плотности, ни в коем случае нельзя. Но это уже другая история.

Итоги

Как видите, материал подошёл к концу, и в нём нет ни одного совета доливать в АКБ свежий электролит или концентрированную серную кислоту. Доливать нужно только воду, и то, если в этом есть необходимость. Если же вам ничего из вышеописанного не помогло поднять плотность, значит вашему аккумулятору пришёл конец. Вы, конечно, можете попробовать заменить электролит, долить кислоты, посверлить корпус необслуживаемой батареи, залить в АКБ воду с содой и многое другое, что советуют на просторах Интернета. Это всё будет очень интересно и познавательно, но от покупки нового аккумулятора подобные мероприятия не спасут.

В. Какова максимальная теоретическая плотность энергии в химической батарее?

$\begingroup$

Существует ли теоретический предел плотности химических батарей? Как можно их вычислить? И что мешает нам достичь этих пределов?

• энергия
• напряжение
• плотность
• аккумуляторы
• электрохимия

$\endgroup$

4

$\begingroup$

Максимальная теоретическая удельная энергия (MTSE) батареи может быть выражена как $(xE/W_t)F$ Дж/моль, где $x$ — количество молей компонента A, которое вступает в реакцию на моль B, $E$ – среднее напряжение реакции, $W_t$ – сумма молекулярных масс реагентов и $F$ константы Фарадея 96500 Кл/моль (Huggins 2008, стр. 13). Ясно, что это ограничено $E$ (<6 В из-за доступных электрохимических потенциалов элементов) и минимально возможной молекулярной массой (вот почему литий привлекателен для батарей).

Текущие литиевые батареи имеют удельную энергию в диапазоне 0,360-0,720 МДж/кг, литий-серные батареи достигают 1,26 МДж/кг, а элементы Li/CuCl$_2$ могут иметь MTSE 4,197600 МДж/кг (1166 Втч/ кг). (Huggins 2008)

Тем не менее, количество энергии, которое может быть высвобождено при сгорании материалов, в несколько раз выше: килограмм бензина содержит энергии почти в 100 раз больше, чем килограмм литий-ионной батареи. Гипотетический топливный элемент, сжигающий литий, достиг бы 40 МДж/кг, в то время как идеальная батарея имела бы MTSE < 5 МДж/кг. Частично это жульничает, конечно, забирая кислород из воздуха.

Следовательно, верхний предел удельной энергии будет определяться максимальной химической энтальпией, деленной на массу. Как отметили разработчики ракетного топлива, верхний предел энергии, хранящейся в химических системах, ограничен «пределом свободного атома», соответствующим теплоте сгорания, когда каждый атом не связан. Это примерно 41,5 МДж/кг для аллотропов азота, что является пределом возможного. Вывод состоит в том, что химические топливные элементы могут в лучшем случае достигать нескольких десятков мегаджоулей на килограмм, а батареи — около одной десятой этого.

Хаггинс, Р. (2008). Усовершенствованные батареи: аспекты материаловедения . Springer Science & Business Media.

$\endgroup$

0

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Вечно пять лет? Нет, аккумуляторы совершенствуются у вас под носом

Твои литий-ионные глаза —

Под капотом литий-ионные аккумуляторы за последнее десятилетие стали лучше.

Скотт К. Джонсон — 24 мая 2021 г. 11:15 UTC

Увеличить / В каком году, опять же, Мистер Фьюжн появляется, чтобы конкурировать с Теслой и другими?

Universal Pictures

Трудно писать об исследованиях аккумуляторов в этих частях, не услышав эхо некоторых комментариев еще до того, как они будут опубликованы: Он никогда не появится на рынке. До холодного синтеза осталось 20 лет, а до новой аккумуляторной технологии — 5 лет.

Этот скептицизм понятен, когда новый дизайн батареи обещает революцию, но он рискует упустить тот факт, что батареи стали лучше . Литий-ионные батареи уже некоторое время царят — это правда. А вот «литий-ион» — это , категория батарей, которая включает в себя широкий спектр технологий, как с точки зрения батарей, используемых сегодня, так и с точки зрения батарей, которые мы использовали ранее. Многое можно сделать — и многое было сделано — — чтобы улучшить литий-ионный аккумулятор. На самом деле увеличение количества энергии, которую они могут хранить, составляло порядка пяти процентов в год. Это означает, что емкость ваших нынешних батарей более чем в 1,5 раза превышает емкость их десять лет назад.

Литий-ионные аккумуляторы эволюционировали, заметили вы это или нет. Вот как.

Почему ревет Li-ion?

Полезно начать с определения того, что делает батарею «литий-ионной». Звездами шоу, очевидно, являются атомы лития, которые легко отдают электрон, образуя ионы. Каждая батарея имеет катод и анод, а между ними находится сепаратор и электролит. Со стороны катода литий находится в составе оксида металла, где он будет оставаться до тех пор, пока каждый атом удерживает этот электрон. После отделения от электрона ионы лития будут двигаться через сепаратор, чтобы собраться на аноде. Освобожденные электроны не могут пересечь сепаратор, поэтому вместо этого они движутся по любой цепи, подключенной к двум электродам батареи.

Во время зарядки ионы лития и электроны накапливаются в аноде. Во время разряда электроны проходят через цепь, а ионы лития снова проходят через сепаратор, воссоединяясь по мере того, как литий оседает обратно в структуру материала катода.

Увеличить / Вот: литий-ионный аккумулятор.

Аргоннская национальная лаборатория

Настоящая батарея состоит из трех слоев материалов: катодного материала, нанесенного на металлическую фольгу, разделительного слоя и анодного материала, нанесенного на другую металлическую фольгу. Сложите их в плоскую форму, и у вас будет аккумулятор в виде мешочка или призматического типа, который вы можете найти в своем телефоне или Chevy Bolt. Сверните слои в катушку, и у вас получится цилиндрическая батарея, как в электроинструментах или Tesla.

Вы не можете избавиться от лития и по-прежнему называть это литий-ионным аккумулятором, но все остальное — честная игра. Для катода используется множество различных материалов, и вы можете заменить сепаратор или попробовать другой химический состав для электролита. Есть даже варианты материала анода, правда, один из них долгое время доминировал.

Первые попытки создания литий-ионных батарей пытались использовать твердый металлический литий в качестве анода, но это привело к серьезным проблемам со стабильностью. (Проблемы, над которыми до сих пор работают.) Прорывом стало использование графита для анода. Графит занимает ценное пространство, не внося дополнительной энергии, но его листовая структура обеспечивает безопасное размещение ионов лития, значительно увеличивая срок службы и безопасность. Это позволило использовать первые литий-ионные аккумуляторы Sony в 1991.

Даже первые литий-ионные аккумуляторы имели большую плотность энергии, чем никель-металлгидридные аккумуляторы, удерживая больше заряда при меньшем объеме и меньшем весе. Они также работают с более высоким напряжением элемента, что может быть полезно. Конечно, это не только солнце и единороги. Литий-ионные батареи более дорогие, а органический растворитель, используемый для электролита, легко воспламеняется, что создает опасность возгорания, которую необходимо тщательно контролировать.

Никель-металлогидридные батареи по-прежнему используются в перезаряжаемых батареях AA и AAA, а также в гибридных транспортных средствах, которым не требуется столько энергии. Но литий-ионный аккумулятор доминирует там, где пространство и вес имеют большое значение, например, в ноутбуках или электромобилях.

Очень специфический набор умений

Батареи обладают более чем одной или двумя важными характеристиками, поэтому их часто представляют в виде паутинной диаграммы (как показано ниже). «Есть плотность энергии, есть плотность мощности, есть стоимость, есть цикл жизни, есть календарная жизнь, есть безопасность», — сказал Ars Венкат Шринивасан из Аргоннской национальной лаборатории. «Что обычно происходит, так это то, что в батареях это компромисс между этими разными вещами». Даже просто придерживаясь литий-ионных аккумуляторов, существуют конфигурации и конструкции, которые могут подчеркнуть некоторые из этих характеристик за счет чего-то другого. Например, плотность энергии можно немного увеличить, но, возможно, это будет связано с более высокими затратами или сокращением срока службы.

Увеличить / Один общий набор характеристик батареи.

Аргоннская национальная лаборатория

Это может быть одной из причин разочарования или скептицизма в отношении новостей об исследованиях батарей. Исследование может определить способ значительного улучшения одной характеристики, что приведет к захватывающим выводам. Но дизайн может быть непрактично плохим в каком-то другом отношении. Хотя исследователи батарей учатся тому, что работает, а что нет, это означает, что многие лабораторные батареи, о которых вы можете прочитать, никогда не появятся на рынке.

Однако это также означает, что существует множество ручек, которые можно использовать для настройки конкретной конструкции батареи. Даже кажущиеся незначительными вещи, такие как точная толщина анодного или катодного слоя, который осаждается на его металлической фольге, могут повлиять на поведение. Например, чем толще катод относительно его подложки из фольги, тем выше плотность энергии вашей батареи, поскольку фольга занимает меньшую часть общего объема.

Краскопульты GAV: как выбрать технологию распыления

Пневматические краскораспылители позволяют быстро покрасть большую и малую поверхность с применением различных видов составов.

Существуют три технологии распыления пневматических краскораспылителей

• Технология HP – в переводе с англ. «высокое давление»
• Технология HVLP — в переводе с англ. «большой объём, малое  давление»
• Технология LVLP — в переводе с англ. «малый объём, малое давление»

Рассмотрим более подробно достоинства и недостатки каждой технологии пневматического краскопульта

Пневматические краскопульты с технологией HP – такой инструмент выделятся высоким давлением на выходе, и оно может достигать до 1,5 бар. Данная отличительная черта влечет за собой большой расход воздуха. Однако, факел распыления все же обширный, и разрешает размеренно и быстро нанести на поверхность покрытие

Преимущества:

• Экономия времени: время на покраску существенно снижается
• Качество распыления
• Равномерность покраски

Недостатки:

• Увеличенный расход воздуха: в данном случае потребуется хороший компрессор
• Высокий расход лакокрасочного материалы: т. к. часть краски уходит в так называемый «красочный туман»
• Необходимо использовать специальные средства защиты

Краскопульты HP очень просты в использовании, не требуют опыт работы. Такой аэрограф позволит быстро нанести покрытие на большую поверхность, но израсходует много краски. Это идеальный вариант если краска недорогая.

Пневматические краскопульты с технологией HVLP – такое оборудование характеризуется пониженным давлением на выходе. За счет этого скорость распыления краски снижается и ложится более плотно на поверхность.

Преимущества:

• Экономный расход краски: краскопульт можно использовать близки к поверхности
• Превосходный результат покрытия

.Недостатки:

• Более дорогие в сравнении с моделями HP. Но тут важно понимать, что данная модель позволит вам сократить расход краски до 20%, и это быстрее окупит краскопульт.
• Увеличенный расход воздуха: в данном случае так же нужен мощный компрессор в тандеме

Пневматические краскопульты с технологией LVLP. Отличительная особенность – минимальное количество воздуха на входе. Такое оборудование устойчиво  к перепадам давления в компрессоре.  Использовать краскораспылитель можно близко к поверхности, что приводит к минимальным потерям краски.

Преимущества:

• Минимальный расход краски.
• Устойчивость к переменам давления
• Отличный результат покраски
• Низкое потребление воздуха

Недостатки:

• Высокая стоимость
• Требует навыка работы

Данные аэрографы требуют опыта и навыков работы, поэтому использовать их лучше опытным мастерам.

В компании Пневматика GAV вы можете приобрести качественный инструмент по приемлемым ценам. Оборудование GAV прослужит вам долго

Краскопульт HVLP

Вернуться к: Краскопульты Прокат Аренда

Емкость 0.75 л

Краскопульт HVLP

Аренда/сутки: 150 руб

Задайте вопрос по этому товару

Описание

Краскопульт серии HVLP напрокат (High Volume Low Pressure) большой объем, низкое давление — это новый вид краскораспылителей, имеющих специальное строение внутренних воздушных каналов и распыляющих ЛКМ при низком избыточном давлении сжатого воздуха. Краскопульты данной серии имеют крайне высокую степень атомизации наносимого материала и чрезвычайно стабильную форму факела, что является гарантией достижения превосходного результата для всех окрасочных систем, особенно при нанесении «металликов» не давая дефектов «яблочности» и полос разнотона. Краскопульты с технологией распыления HVLP берут своё начало в 80-х годах прошлого века. Появление данной технологии было обусловлено введением новых общепринятых стандартов по защите окружающей среды. Проблема заключалась в том, что во время покраски деталей краскораспылителем традиционной серии большое количество лакокрасочного материала распылялось в окружающую среду, т.к. традиционные краскораспылители имели низкий коэффициент передачи ЛКМ на окрашиваемую поверхность.

Краскопульты серии HVLP обладает следующими преимуществами:

— снижение потерь ЛКМ на туманообразование;
— производительность выше на 20-30 % по сравнению с традиционными краскораспылителями;
— обеспечивают перенос материала на поверхность свыше 65%.
Давление на входе в краскопульт от 2 до 4,5 атм, на выходе (воздушной форсунке) до 0,7 атм. Среднее потребление воздуха 360л/мин, что является примерно в двое выше чем у краскопультов «традиционной серии».

РосПрокат23 уже несколько лет предоставляет в аренду оборудование. У нас вы сможете заказать краскопульты различных моделей:

1. Пневматические. Работают посредством смешивания воздуха и краски, после чего происходит равномерное распределение на поверхность. Пригодятся для большой площади окрашивания.

2. Электрические. Самые экономные по потреблению материала краскопульты. Работают только от электрического тока и с растворами, красками, смесями на водной основе.
3. С ручным приводом. Такие краскопульты представляют собой емкость с насосом и специальным рукавом, оснащенным фильтром. Данные модели не слишком быстро осуществляют окрашивание.

Преимущества аренды краскопульта у нас

Мы предоставляем в аренду только проверенные краскопульты, изготовленные известными мировыми производителями. Если вам трудно определиться с моделью краскопульта, наши специалисты помогут сделать правильный выбор и быстро оформить заказ. У нас всегда в наличии необходимое оборудование.

Соотношение цена – качество только в РосПрокат23!

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

• Скарификатор BOSCH ALR 900

  700 руб

• Санки надувные трех и четырёхместные

  600 руб

• Отбойник Интерскол М-12. 5 1050

  850 руб

• Динамометрический ключ

  250 руб

• УШМ (болгарка)-180/1800М

  350 руб

что такое hvlp — что такое пистолет-распылитель hvlp

Любой, кто когда-либо восхищался совершенством окраски классического автомобиля или глянцевым блеском лакированного корпуса, знает, что трудно превзойти покрытие, нанесенное методом распыления. В течение многих лет отделка распылением выполнялась только профессионалами с использованием дорогого оборудования и больших покрасочных камер для сдерживания опасных паров. Уже не так. С появлением распылителей и систем HVLP (большой объем, низкое давление) идеальная отделка стала доступна каждому.

В отличие от обычных распылителей, системы HVLP используют большой объем воздуха при низком давлении для нанесения покрытия (обычно менее 10 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с 80-90 фунтами, используемыми в обычных распылителях). Использование более низкого давления вызывает значительно меньший «отскок» или избыточное распыление, нежелательный побочный эффект систем высокого давления. Это означает, что система HVLP направит отделку в нужное место проекта.

Эксперты называют то, насколько хорошо покрытие распыляется, эффективностью переноса. Эффективность переноса обычного пистолета-распылителя высокого давления составляет от 20% до 45%. В системе HVLP это значение составляет от 65% до 90%. Чем выше эффективность переноса, тем меньше отделки вам понадобится для вашего проекта, обычно от одной четверти до половины от того, что требуется для распылителя высокого давления.

Есть два способа получить преимущества распыления HVLP. Один из них заключается в покупке системы, включающей турбину (для создания большого объема воздуха под низким давлением), распылитель и шланг. Если у вас уже есть компрессор, другой вариант — купить конверсионный пистолет. Набор камер или перегородок внутри конверсионного пистолета изменяет поступающее высокое давление на более низкое давление при более высоком объеме. Обратите внимание, что для правильной работы конверсионному пистолету требуется мощный компрессор (не менее 3 лошадиных сил с баком не менее 20 галлонов). Вам также потребуется фильтр между пистолетом и баком для удаления любого масла или воды, присутствующих в линии. Чтобы еще больше снизить риск загрязнения, отложите воздушный шланг, чтобы использовать его только для распыления.

При выборе системы HVLP вам необходимо знать типы покрытий, которые вы будете распылять (сейчас и в будущем), а также их вязкость. Отделки обычно делятся на три категории: тонкие (прозрачные пятна и герметики), более толстые (разбавленные латексные и масляные краски) и самые толстые (неразбавленные латексные и масляные краски и наполнители). На упаковке должно быть указано, какие покрытия может наносить система или пистолет. Из-за теплого воздуха, генерируемого турбинными системами HVLP, вам нужно будет добавить больше более тонких и низкоскоростных разбавителей (редуцентов) или замедлителей, чем вы привыкли использовать с обычной системой высокого давления, чтобы избежать «апельсиновой корки».

Каждый компонент — турбина, шланг и пистолет-распылитель — играет решающую роль в общей производительности, поэтому турбинные распылители HVLP продаются как полная система, а не отдельные компоненты. «Турбина» относится к узлу двигатель/вентилятор. Двигатель приводит в действие небольшие высокоскоростные вентиляторы сжатия. Турбинные системы HVLP традиционно оцениваются по количеству вентиляторов, называемых ступенями, прикрепленных к валу двигателя. Одноступенчатые турбины имеют один вентилятор; двухступенчатые турбины имеют два вентилятора и т. д. Чем больше ступеней, тем выше расход воздуха и выше давление воздуха на распылителе. Одно- и двухступенчатые устройства лучше всего подходят для тонкой отделки. Однако трехступенчатая турбина справится с большинством морилок, лаков и покрытий на водной основе, хотя латекс придется разбавлять.

Принцип работы трехступенчатой ​​турбины HVLP
Воздух проходит через впускное отверстие в первый вентилятор, а затем вниз по первой оребренной перегородке к центру второго вентилятора. Затем второй вентилятор нагнетает воздух во вторую ребристую перегородку, которая направляет воздух к центру третьего вентилятора, где воздух, наконец, вытесняется через выпускное отверстие

HVLP имеют более крупные проходы, чем пистолеты высокого давления, чтобы обеспечить больший объем воздуха, проходящего через пистолет при более низком давлении. В отличие от пистолетов высокого давления, в которых для регулировки распыления используется веерообразная ручка, форма распыления пистолетов HVLP регулируется перемещением воздушной головки внутрь и наружу.

Все турбинные бачки для краски HVLP находятся под давлением воздуха, поступающего в пистолет через штуцер воздушной трубки и нагнетательную трубку, которая входит в крышку бачка для краски. Это позволяет перекачивать жидкость через всасывающую трубку в распылительный пистолет. Краскораспылительные системы HVLP могут использоваться для самых разных покрасочных работ. Более тонкое распыление систем HVLP обеспечивает более гладкую поверхность. Существует множество моделей краскораспылителей с различными размерами наконечников для нанесения большинства покрытий, включая краски на основе растворителей, покрытия на водной основе, финишные металлические покрытия, полиуретан с высоким сухим остатком, контактные клеи, лаки, верхние покрытия, лаки, эмалевые грунтовки. , латексная грунтовка, эпоксидная смола и виниловые жидкости. Рекомендации производителя следует соблюдать во всех аспектах технического обслуживания и эксплуатации, особенно при распылении красок с высоким содержанием твердых частиц. Проблемы с засорением могут затруднить покрасочные работы, если техник не знаком с оборудованием или требуемыми методами нанесения. Эффективность этой системы снижается, если покраска производится на открытых участках

Основы изоцианата

Изоцианаты, отвердители лаков и многих грунтовок, могут быть чрезвычайно опасны для человека в очень малых количествах. Изоцианаты являются основной причиной профессиональной астмы, потенциально опасного для жизни заболевания. По оценкам ученых, от 5% до 20% населения могут иметь аллергию (или «повышенную чувствительность») к изоцианатам. К аллергическим реакциям относятся: зуд и слезотечение, кожная сыпь, астма и другие затруднения дыхания. К сожалению, вы не узнаете, есть ли у вас аллергия на изоцианаты, до тех пор, пока не начнете испытывать симптомы, которые могут появиться при первом контакте или в любое время. Даже если у вас нет аллергии на изоцианаты, они все равно могут раздражать вашу кожу и легкие, а многолетнее воздействие может привести к необратимому повреждению легких и проблемам с дыханием. Если у вас аллергия, даже небольшое количество изоцианата может вызвать тяжелую легочную реакцию. Восприимчивый маляр или техник не может работать в авторемонтной мастерской, не рискуя своей жизнью. Что все это значит? Делайте все возможное, чтобы ограничить контакт с опасными лакокрасочными материалами. Краскораспылитель HVLP является важным инструментом для уменьшения избыточного распыления и безопасного окрашивания.

Более высокая эффективность переноса, достигаемая системой распыления краски HVLP, снижает общий объем используемой краски, что, в свою очередь, приводит к следующим преимуществам:

• Сокращает выбросы летучих органических соединений (ЛОС), используемых в качестве растворителей в красках, которые связаны с образованием смога и обычно регулируются федеральными и государственными органами, а также местными районами по контролю за загрязнением воздуха; ]
• Сокращает выбросы опасных загрязнителей воздуха (ОЗВ), используемых в качестве растворителей в красках, которые чаще всего связаны с повышенным риском развития рака
• Снижает некоторые профессиональные воздействия, которые регулируются в соответствии с 29 CFR 1910.120 .
• Экономит ваши деньги на краске, растворителе, утилизации и очистке.

Расчетная годовая экономия на покупке красок

На этом графике показана экономия в долларах, которую авторемонтные мастерские могут получить при переходе с обычных пистолетов-распылителей на HVLP. Если маляры используют правильную технику распыления и настройки пистолета, экономия почти удваивается. Оценки основаны на данных программы STAR* в Центре сокращения отходов штата Айова для мастерской, которая перекрашивает 15 автомобилей в неделю.
* Обратитесь за технической помощью в программу исследования методов и анализа распыления (STAR) в Центре сокращения отходов штата Айова (1-800-422-3109; www.iwrc.org).

Минималистское руководство по технологии распыления HVLP (Compliant).

Вне всякого сомнения, было много сказано или написано о пистолетах-распылителях HVLP или Compliant и их преимуществах. Однако простого перехода на новую (можно сказать, не такую ​​уж новую) технологию недостаточно. Опрыскиватель также должен изменить свои методы опрыскивания.

Определение технологии HVLP и Compliant и ее преимуществ.

Позвольте мне назвать лишь несколько преимуществ, которыми профессионалы по ремонту автомобилей смогут воспользоваться, перейдя на пистолеты HVLP или , совместимые с . Тем не менее, я хотел бы сначала уточнить значение каждой технологии. Если термин HVLP (High Volume Low Pressure) довольно хорошо известен, определение совместимого пистолета не так ясно. На самом деле «соответствующий» означает, что он соответствует некоторым правилам, в частности правилам о Выбросы летучих органических соединений , для которых требуется пистолет-распылитель, используемый при ремонте автомобилей, для обеспечения эффективности переноса не менее 65%. Двумя лучшими примерами «совместимой» технологии распыления являются система Trans-Tech™ из Devilbiss и RP™ из SATA . Эти две марки разработали аналогичную систему распыления, которая позволяет достичь желаемой эффективности переноса 65% при повышенном давлении воздуха на выходе в колпачке пистолета. Повышенное выходное давление позволяет лучше распылять материалы с более высокой вязкостью, такие как, например, Лаки HS .

Преимущества перехода на технологию HVLP (Compliant).

–          Снижение расхода материалов. Согласно Агентства по охране окружающей среды США (EPT), простой переход с обычных (высокого давления) пистолетов на HVLP повысит эффективность переноса и, следовательно, снизит материальные затраты с 35 % до 49 % . (Да, используя пистолеты высокого давления, вы можете потерять до 65% краски). Однако для того, чтобы приблизиться к Эффективность 65%, опрыскиватель автомастерской должен использовать надлежащие методы распыления (мы поговорим об этом позже в этой статье).

–          Помимо экономии на стоимости материалов, внедрение технологии HVLP позволит вам работать в более безопасных условиях и с меньшим ущербом для окружающей среды.

–         Меньше избыточного распыления продлит срок службы фильтров окрасочной камеры и, следовательно, поможет снизить накладные расходы.

–          Специалисты по ремонту автомобилей, которые перешли на соответствующие технологии и внедрили надлежащие методы распыления, получают более качественные покрасочные работы.

–          Наконец, соответствие требованиям правил ЕС или правил Агентства по охране окружающей среды США застрахует вас от проверок со стороны государственных органов.

7 способов изменить технику распыления, чтобы получить максимальную отдачу от вашего нового пистолета-распылителя.

1. Установите давление воздуха на входе точно в соответствии с рекомендациями производителя краскораспылителя.

ТОП-10 рейтинг лучших автомобилей для девушки без опыта вождения на 2021 год

Автор: Автосервис Master Service

Большой выбор различных моделей автомобилей на рынке вводит в размышления и опытных водителей. А что уж говорить о начинающих, тем более, когда машину себе приобретает девушка, еще не набравшая достаточного опыта.

Поэтому в первую очередь среди критериев выбора следует ставить надежность транспорта и его безопасность. А уж цветовую гамму, новизну и прочие атрибуты престижности – на втором месте.

Также немаловажным фактором считается и экономность машины – в потреблении бензина, стоимость обслуживания. Практичное средство передвижения – это недорогая в обслуживании машина, которая не будет разорять семейный бюджет.

• Как выбрать машину для женщины

• Технические нюансы

• Основные критерии выбора машины для начинающего водителя

• Выбор машины

• Популярные модели

  • Chevrolet Spark

  • Daewoo Matiz

  • Peugeot 107

  • Kia Soul

  • Renault Kaptur

  • Logan

  • Chevrolet Spark

• Преимущества малолитражек

• Фото популярных машин для начинающих водителей-женщин

Как выбрать машину для женщины

Первое, на что следует обращать внимание – это надежность и уровень безопасности средства передвижения. Чтобы машина не заглохла по пути на учебу или работу, не остановилась по дороге на дачу или загородную поездку.

Необходимо учитывать технические характеристики, ведь предрасположенность автомобиля к поломкам и стоимость запчастей и ремонта играют значительную роль в эксплуатации транспорта.

Также необходимо определиться с кузовом. Девушки отдают предпочтение компактным купе, выбирают и хэтчбек. Такой кузов удобен в управлении, особенно это актуально при парковке.

Цвет. Казалось бы, речь просто идет об индивидуальных предпочтениях. Но это не всегда простое решение, так как каждая марка представлена в своей цветовой палитре. Внешне транспортное средство может вызывать симпатию, но у данного модельного ряда может отсутствовать желаемая цветовая гамма.

Следует заметить, что транспорт, окрашенный в темные тона, сливается с основной массой машин на дороге и поэтому менее заметен, тем более при неблагоприятных погодных условиях, когда на улице пасмурно и идет дождь. Поэтому для тех, кто предпочитает миниатюрные автомобили, следует выбирать светлые, яркие цвета.

Технические нюансы

Механика или автомат? Для начинающей женщины, имеющей небольшой опыт вождения, основной проблемой являются манипуляции по переключению скоростей на механической коробке передач.

Поэтому лучше отдавать предпочтение автоматической коробке, но именно классический вариант, а не робот. Логика тут абсолютно простая – ориентироваться среди двух педалей гораздо легче, чем среди трех, простое управление, не требующее особых знаний и навыков.

• Для безопасности не требуется выбирать комплектацию с полным «фаршем».
• Главное, чтобы автомобиль был оборудован подушками и ремнями безопасности, ABS.
• На усмотрение будущей владелицы (в зависимости от предполагаемого бюджета покупки) – устройства по облегчению парковки.
• Все приходит с опытом, а вкладываться в парковочные радары порой приходится ощутимо.

Для комфорта хватает обогрева сидений и кондиционера. Если бюджет позволяет, то можно приобрести такие опции, как контроль климата и новейшая аудиосистема. Но для неопытных шоферов предпочтительнее качественная резина и оптимальная страховка.

Основные критерии выбора машины для начинающего водителя

Какими критериями руководствуются женщины при покупке своего первого автомобиля?

Вот основные факторы:

• Эстетичность внешнего вида;
• Оптимальная   транспорта;
• Габариты автомобиля;
• Безопасность;
• Уютный салон с удобными креслами;
• Яркость цвета;
• Кузов, его тип;
• Легкое управление;
• Экономное расходование бензина;
• Недорогое обслуживание;
• Невысокие затраты на эксплуатацию.

Для начинающего шофера не желательно рассмотрение варианта приобретения автомобиля с пробегом, у которого, к тому же, было несколько предыдущих владельцев. Старые машины подвержены поломкам, а женщине трудно самостоятельно выполнить ремонт, если машина остановится в пути.

Продавцы, как правило, но оговаривают все имеющиеся проблемы, которые проявляются в полной мере уже в первые недели или месяцы использования. Но если бюджет не позволяет купить новое транспортное средство, то покупаемое подержанное транспортное средство не должно быть произведено более 5 лет назад.

Выбор машины

Современная автомобильная промышленность предлагает широкий ассортимент продукции, отвечающей запросам представительниц прекрасного пола. Каждой девушке под силу выбрать «свою» марку по своим потребностям.

• Новичкам следует покупать безопасную машину с автоматической коробкой передач, желательно наличие дополнительных опций, например автоблокировочная система, контроль климата, акустическая парковочная система, усилители рулевого управления и проч.
• Девушки, управляющие миниатюрными машинами, на городской дороге и загородной трассе подвержены большому риску, так как маленькое транспортное средство в случае даже небольшого ДТП повреждаются сильнее мощных и крупногабаритных автомобилей.

Большое значение имеет и фактор надежности, ведь любой водитель чувствует себя более уверенно, если управляет исправным средством передвижения.

Популярные модели

Статистические цифры продаж и опрос владельцев позволяет сформировать обширный перечень марок, которые женщины предпочитают приобретать в качестве своего первого средства передвижения. Рассмотрим основные варианты.

Chevrolet Spark

Транспорт средней мощности, развивающий скорость более 100 км/ч. Возможен выбор трансмиссии – коробка передач механическая либо автоматическая.

• Модель хорошо приспособлена для поездок по городу, доступна по стоимости и достаточно экономна в эксплуатации.
• Яркий дизайн, салон уютный и достаточно вместительный, молодежный интерьер с понятной панелью приборов.

Daewoo Matiz

Марка авто миниатюрных размеров особо популярна у девушек, не вызывает затруднений с парковкой и маневренностью при езде в большом потоке.

• Транспорт предназначен для езды в городе, но по хорошей трассе с легкостью доставит до озера или в небольшие семейные путешествия.
• Мягкому переключению скоростей способствует автоматическая коробка, мощность позволяет динамично стартовать и плавно передвигаться.

По легкости управления машина соответствует бизнес-классу, но цена существенно ниже.

Peugeot 107

Эта марка представлена в 2 вариантах: с тремя либо пятью дверями, разница по цене не слишком значительная. У модели с базовой комплектацией имеется пара подушек безопасности, а также ABS.

Мотор объёмом 1 л, выбор вариантов трансмиссии в зависимости от выбранной модификации, экономный расход бензина и привлекательные внешние данные.

Kia Soul

Это средство передвижения оформлено в оригинальном дизайне, имеет удобное управление и отлично адаптировано для городской езды и поездок на природу. Модель имеет достаточную мощность, оборудована защитным обвесом.

Практически во всех комплектациях присутствует камера для обзора при движении задним ходом. При модификации двигателя в 2 л имеется опция автоматической парковки.

Renault Kaptur

Популярное и стильное средство передвижения, имеющее современный интересный дизайн. Без дорогостоящих модификаций у транспорта есть все необходимое – передний привод, трансмиссия на выбор.

Оригинально выглядит комплектация Style с двухцветной окраской кузова.

• Вариант с двухлитровой модификацией умеет полный привод на все колеса и автоматическую коробку передач с 4 ступенями.
• Машина не дешевая, но вполне доказала свою надежность на дорогах.
• За небольшую дополнительную стоимость можно заказать персональную отделку всего салона либо его отдельных элементов.

Logan

Возможно некоторым девушкам этот вариант покажется скучным. Модель слишком распространенная, не эксклюзивная и не совсем миниатюрная. Зато доступная по цене и практичная, управление не вызывает затруднений.

Вполне качественная сборка и оптимальная эргономика, кресла удобные, багажное отделение достаточно вместительное, машина полностью ремонтопригодная.

Chevrolet Spark

Транспорт небольшого размера очень популярен у женщин как средство передвижения по городским дорогам и на загородной трассе. У машины популярный дизайнерский тип кузова, салон оформлен в ярких цветах, интересное выполнение водительского кресла, легкое управление.

Модель не относится к разряду бюджетных, но среди подержанных можно отыскать вполне достойные варианты в достаточно хорошем состоянии.

Преимущества малолитражек

Женские модели автомобилей обладают целым рядом преимуществ, основными из которых являются:

• Экономичность. Это достоинство ценят не только женщины. Наблюдая неуклонный рост цен на бензин, многие мужчины также начинают отдавать предпочтение малолитражкам.
• Доступная цена. Бесспорно, что современный рынок предлагает и престижные малолитражки по высокой стоимости, но это исключение из правил. В основном модели данного сегмента доступны по цене и не слишком обременительны для среднестатистического бюджета.
• Маневренность. В условиях современных городов с достаточно плотным потоком движения на миниатюрном транспортном средстве легче передвигаться и припарковаться. Такому транспорту не требуется много пространства для разворота, он легко объезжает препятствия.
• Дизайн. Миниатюрные машины из-за своего броского дизайна не смогут затеряться в плотном потоке – именно у таких автомобилей кузов имеет яркую и насыщенную цветовую палитру, что особенно ценится женщинами.
• Недорогая эксплуатация. Малолитражный автомобиль облагается небольшим транспортным налогом, он экономно потребляет бензин, цена страхового полиса по сравнению с мощными двигателями достаточно оптимальная, затраты на приобретение запасных частей и ремонт невелики.

Восприятие транспортного средства у людей разного пола существенно отличаются. Для девушки главное, чтобы модель была интересной, марка – симпатичной.

Но, все же, следует учитывать не только яркость окраски кузова и интересный интерьер салона. Главное – надежное и безопасное средство передвижения, качественная сборка и практичность.

Фото популярных машин для начинающих водителей-женщин

Источник

лучших автомобилей в Индии 2023

В Индии доступно 17 автомобилей, среди которых популярные модели автомобилей, включая Thar, Nexon, Punch, Fortuner, Brezza и многие другие. более. Ведущими индийскими марками автомобилей являются Mahindra, Tata, Toyota, Maruti Suzuki. Изучите список лучших цен на автомобили в Индии и сравните автомобили, чтобы найти подходящий автомобиль. Кроме того, ознакомьтесь с лучшими электромобилями в Индии, которые доступны для продажи.

10 лучших автомобилей в Индии

Читать подробности

Лучшие автомобили в Индии

• Махинддра Тар

  RS9,99 — 16,49 LAKH ^*

  . 0006 2184 ccDiesel

  Check February Offer

• Tata Nexon

  Rs7.80 — 14.35 Lakh ^*

  Offers

  24.07 kmpl1497 ccDiesel

  Check February Offer

• Tata Punch

  Rs6 — 9.54 Лах ^*

  Предложения

  18.8 kmpl1199 ccБензин

  Проверить февральское предложение

• Toyota Fortuner

  5 92.959 рупий 3.0089 *

  2755 ccDiesel

  Check February Offer

• Maruti Brezza

  Rs8.19 — 14.04 Lakh ^*

  19.8 kmpl1462 ccPetrol

  Check February Offer

• Hyundai Creta

  Rs10. 84 — 19,13 лакха ^*

  1493 Ccdiesel

  Чек февраль предложение

• Mahindra XUV700

  RS130003

  Check February Offer

• Maruti Ertiga

  Rs8.35 — 12.79 Lakh ^*

  20.3 kmpl1462 ccPetrol

  Check February Offer

• Maruti Swift

  Rs6 — 8.98 Lakh ^*

  23.76 kmpl1197 ccPetrol

  Проверить февральское предложение

• Объявление

• Mahindra Bolero

  9,53 — 10,48 лакха ^{* 0}

• 9 9
  0006 16.0 kmpl1493 ccDiesel

  Check February Offer

• Tata Harrier

  Rs15 — 24. 07 Lakh ^*

  Offers

  14.6 kmpl1956 ccDiesel

  Check February Offer

• Maruti Baleno

  Rs6.56 — 9,83 лакх ^*

  22,94 KMPL1197 CCPETROL

  Проверка февраль.0003

  Check February Offer

• Hyundai Verna

  Rs9.46 Lakh ^*

  17.7 kmpl1497 ccPetrol

  Get On Road Price

• Hyundai Venue

  Rs7.68 — 13.11 Lakh ^*

  998 CCPETROL

  Чек февраль предложение

• AD

• Kia Seltos

  RS10,69 — 19,15 лакх ^*

  18,0 KMPL1493 CCDEL

  .0003

• Land Rover Range Rover

  RS2,39 — 4,17 CR ^*

  4367 CCPETROL

  Проверка February Предложение

Эти аксессуары помогут вам в случае чрезвычайной ситуации, а также сделают ваше пребывание в салоне более приятным Шпионские снимки, подробности о будущих моделях и многое другое

Прошедшая неделя была наполнена шпионскими снимками пары внедорожников, а также новыми специальными выпусками трех автомобилей Tata

Посмотреть на коллекцию всех автомобилей

Изображения лучших автомобилей в Индии

• Махиндра Тар

  Просмотр THAR Images

• Tata Nexon

  View Nexon Images 999

• 6663 Planta Planta

  9. Planta Planta

  6666666666666. Planta Planta

  9.

• Toyota Fortuner

  Просмотреть изображения Fortuner

• Maruti Brezza

  Просмотреть изображения Brezza

Лучшие обзоры автомобилей

• Tata Nexon

  Соотношение цена-качество

  Tata Nexon — сильный соперник в сегменте компактных внедорожников, предлагающий хорошее соотношение цены и качества с конкурентоспособной ценой, характерным стилем и хорошими характеристиками. Это… Читать далее

• Tata Punch

  Хороший бюджетный автомобиль

  Отличный автомобиль для семей среднего достатка. Яркий внешний вид, отличный интерьер и превосходная управляемость. У хардкорного водителя пробег составляет 15 км/ч, а у мягкого водителя — менее 80 сп… Подробнее

• Toyota Fortuner

  Toyota Fortuner GRS

  Toyota Fortuner GRS — впечатляющий внедорожник, отвечающий всем требованиям. Как человек, у которого была возможность протестировать этот автомобиль, я могу с уверенностью сказать, что… Подробнее

• Mahindra Thar

  Mahindra Thar великолепен

  Mahindra Thar великолепен и роскошен. Качество интерьера и сборки отличное. Мне очень нравится водить и ездить на этом автомобиле, и я делаю это десять раз… Подробнее

• Maruti Brezza

  Brezza, которую стоит купить

  Практичная и надежная модель Maruti Brezza получила технический апгрейд, чтобы бросить вызов новым конкурентам. Помимо скорости, проекционный дисплей может отображать много другой информации, такой как число оборотов в минуту,… Подробнее

Часто задаваемые вопросы о популярных автомобилях

10 лучших автомобилей по маркам

• Maruti
• Hyundai
• Тата
• Махиндра
• Киа
• Мерседес-Бенц
• Renault
• Honda
• MG
• Nissan
• Toyota

Car Brands

Ad

. , 2023

Предстоящие автомобили

Последние автомобили

• Audi Q3 Sportback

  Rs.51.43 LAKH ^*

• зон.0089 *

• Audi Q7

  Rs.84.70 — 92.30 Lakh ^*

• Tata Nexon

  Rs.7.80 — 14.35 Lakh ^*

• Hyundai Alcazar

  Rs.16.10 — 20.65 Lakh ^*

Latest Cars

Popular Cars by Bodytype

• Hatchback
• Sedan
• SUV
• MUV
• Luxury
• Super Luxury
• Convertible
• Hybrid
• Coupe
• Minivan
• Wagon

Popular Used Cars

HomeNew CarsBest Cars

15 New Cars You Can Buy for under $20,000

Chevrolet

1 of 15

2020 Chevrolet Spark—$14,095

Нынешний Chevy Spark выпускается с 2016 года, когда была запущена модель четвертого поколения, и это самый дешевый новый автомобиль Chevrolet. Люк Spark, построенный в Южной Корее, предлагает очень скромные габариты, отличную экономию топлива в 33 мили на галлон и базовую, но все еще очень актуальную информационно-развлекательную систему (что означает, что вам нужно подключить телефон, чтобы получить навигацию). Но есть много стандартных функций, и переход на несколько уровней отделки салона по сравнению с базовой моделью не требует больших денег. Компромисс низкой стартовой цены связан с размерами Spark: в нем не так много места для груза или пассажиров на заднем сиденье. Но опять же, люди покупают Spark не для того, чтобы регулярно возить взрослых пассажиров — в основном это пригородный автомобиль для одного человека и, возможно, собаки среднего размера.

Nissan

2 из 15

Nissan Versa 2020 года — $15 625

Модель Versa только что получила редизайн для модели 2020 года, сохранив стиль более крупной модели Maxima и получив новые функции. Мощность исходит от 1,6-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя в сочетании с пятиступенчатой ​​​​механической коробкой передач или вариатором, которые передают мощность только на передние колеса. Вариант Versa CVT обеспечивает комбинированный расход 35 миль на галлон — очень хорошо для этого сегмента — в то время как интерьер, пожалуй, настоящая звезда здесь со стандартным 7,0-дюймовым информационно-развлекательным экраном и великолепной эргономикой. Стоимость Versa начинается от 15 625 долларов, но снаружи она не выглядит дешевой, даже если вы выберете один из более низких уровней отделки салона.

Kia

3 из 15

Kia Rio 2020 года — $15 850

Модель Rio, предлагаемая в кузовах хэтчбек и седан, является самой доступной моделью Kia, предлагая хорошую эргономику салона и надежную управляемость. Rio был переработан в 2018 году, поэтому он остается относительно свежим: 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с вариатором выполняет работу под капотом. Интерьер выполнен из очень хороших материалов для своего ценового диапазона, а пространство для пассажиров и груза приемлемое, но не очень щедрое. Внешний дизайн броский и запоминающийся. Дизайн интерьера хорошо продуман и выглядит дорого для этого сегмента, в то время как материалы очень хороши по цене. Управление и езда Rio на самом деле довольно интересны, поэтому их можно гонять даже в паре с вариатором, хотя автомат (больше не предлагается) давал немного более приятные ощущения от вождения. Со стартовой ценой в 15 850 долларов Rio — это отличная машина за свои деньги, и она лучше, чем другие модели в своем сегменте и ценовой категории.

Honda

4 из 15

Honda Fit 2020 года — 17 120 долларов США

Fit — не что иное, как легенда в этом сегменте, сочетающая просторный салон с хорошей эргономикой и живой динамикой. Интерьер, пожалуй, лучшая часть этого хэтчбека, предлагающая поддерживающие сиденья, высокую посадку водителя и отличный обзор вокруг. Fit также выше, чем некоторые другие представители этого сегмента, что дает ему много грузового пространства, особенно со сложенными задними сиденьями. На заднем сиденье удивительно много места для ног, поэтому Fit достаточно удобен для четырех взрослых, что не всегда верно для хэтчбеков в этом ценовом диапазоне и размере. 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель передает 130 лошадей на передние колеса Fit в паре либо с вариатором, либо с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. В общей сложности четыре уровня отделки обеспечивают большой выбор, когда дело доходит до внутренних помещений. Стоимость Fit начинается от 17 120 долларов, и по уважительной причине он обычно считается одной из звезд своего сегмента.

Kia

5 из 15

Kia Forte 2020 года — $18 715

Последнее поколение Forte было представлено только в прошлом году, и его базовые модели сочетают в себе превосходный список стандартных функций с просторным салоном и хорошими манерами на дороге. Стандартный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель выдает 147 л.с., но покупатели могут увеличить его до 1,6-литрового двигателя с турбонаддувом мощностью 201 л.с., который используется в ряде небольших автомобилей Kia. За прошедшие годы Forte значительно продвинулся вперед по сравнению со своими скромными корнями и теперь носит стиль карманного Stinger. CVT берет часть удовольствия от Forte с базовым двигателем, но в меню также есть шестиступенчатая механическая коробка передач, как и семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением в стиле GT. Да, можно украсить Forte множеством опций и более мощным двигателем и в итоге получить забавный маленький седан, но базовая модель по-прежнему предлагает множество стандартных элементов, если вы хотите сохранить цену ниже. 20 000 долларов.

Hyundai

6 из 15

Hyundai Venue 2020 года — 18 345 долларов США

Venue — совершенно новый автомобиль 2020 года, сочетающий в себе кузов внедорожника и размеры очень маленького автомобиля. Разработанный специально для городских жителей, которые любят время от времени выбираться из города, Venue оснащен 1,6-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем DOHC мощностью 121 л.с. Это не похоже на много, но этого достаточно, чтобы двигать небольшой кроссовер вперед, и одним из лучших моментов является комбинированный рейтинг 32 мили на галлон. Высота Venue действительно заставляет салон чувствовать себя просторным, хотя грузовой отсек сзади предназначен для городских жителей. Все-таки четыре человека не будут чувствовать себя втиснутыми в салон, а в качестве альтернативы хэтчбеку Venue выглядит серьезным апгрейдом. Особенно учитывая тот факт, что он стоит как хэтчбек.

Hyundai

7 из 15

Hyundai Accent 2020 года — $15 295

Accent — не что иное, как легенда бюджетных колес. Самый маленький седан в линейке Hyundai по-прежнему ценит экономичность превыше всего, особенно экономию топлива, поэтому мощность по-прежнему находится на низком уровне при 120 л.с., но в паре с вариатором он дает комбинированные 36 миль на галлон. Отличительной чертой являются внутренние помещения, которые кажутся просторными для чего-то такого размера и довольно хорошо фильтруют дорожный шум. Механическая коробка передач есть в меню для тех, кто хочет не слушать вариатор и одновременно получать классический опыт пригородной езды. В целом, Accent очень совершенен, даже если управляемость и ходовые качества не такие острые, как у некоторых конкурентов. Но когда дело доходит до поездок на работу без излишеств, Accent сложно превзойти по цене.

Hyundai

8 из 15

Hyundai Elantra 2020 года — $19 870

Elantra стоит выше Accent в модельном ряду Hyundai; всего за немного больше денег он предлагает более просторный салон, более мощный двигатель и гораздо лучшую динамику вождения. Здесь имеется множество стандартного оборудования, и хотя базовый 2,0-литровый двигатель не является исключительно мощным в модели 2020 года, езда вполне удобна, а эргономика хорошо продумана. В этом году Elantra заменяется новой моделью 2021 года, которая немного крупнее и будет оснащена 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л.с. в паре со ступенчатым вариатором. Гибридная версия будущей модели 2021 года будет даже иметь шестиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и будет служить 195 л. с. Уходящая модель стоит около отметки в 20 000 долларов, и мы ожидаем, что следующая модель также начнется.

Hyundai. . Базовым двигателем является 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, который может работать в паре с механической коробкой передач, в то время как шасси отлично ведет себя на дороге. Если это звучит как рецепт для развлечения с ограниченным бюджетом, это действительно так — грузовой отсек тоже довольно хорош. Салон кажется просторным, а в салоне достаточно места, чтобы вытянуться. Половина двери со стороны пассажира Veloster, к счастью, была сохранена с последним редизайном, что добавило еще большей универсальности тому, что уже является очень удобным пакетом. Диапазон простирается почти до 30 000 долларов, если вы хотите еще больше производительности в спецификации Veloster N, но реальная сделка лежит близко к базовой модели.

Subaru

10 из 15

Subaru Impreza 2020 года — $18 695

Subaru по-прежнему предлагает недорогой седан, несмотря на то, что в своей линейке он сделал ставку на универсалы всех размеров, и Impreza предлагает кое-что замечательное для этого сегмента: стандартный полный привод. Плата за это довольно шумный двигатель: 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель в паре с вариатором или шестиступенчатой ​​механической коробкой передач на выбор. Салон просторный, но материалы могут показаться немного дешевыми в некоторых местах, и это одна из вещей, которая сдерживала Impreza, в то время как конкуренты вырвались вперед. Однако внешние размеры внушительные, поэтому он ощущается как взрослый седан. Это одна из тех машин, которые заслуживают лучшего, но уступают конкурентам. Система безопасности Subaru EyeSight доступна в верхних уровнях отделки салона, поэтому для получения некоторых вкусностей может потребоваться немного денег. Тем не менее, для тех, кому нужен полный привод по низкой цене, базовая Impreza предоставит это.

Toyota

11 из 15. ручной или автоматический. Yaris предлагает хорошо сделанный интерьер, который источает качество даже в более низких комплектациях, а также множество стандартных функций. Управляемость достаточно быстрая, благодаря тому, что машина была разработана Mazda и по сути представляет собой Mazda 2, которая здесь больше не продается. Рулевое управление Yaris острое, а весьма скромные внешние габариты делают его универсальным в городских условиях. Те, кто хочет грузового пространства, захотят выбрать люк, потому что седан снаружи немного мал — четырем высоким взрослым внутри будет не очень комфортно в дальних поездках.

Chevrolet

12 из 15

Chevrolet Sonic 2020 года — 16 720 долларов США

Расположенный под (теперь снятым с производства) Cruze, но над крошечным Spark, солдаты Sonic в обновленной форме с момента представления в 2012 году. что у него есть, включая турбированный 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 138 л.с., а также просторный салон и хорошую эргономику, а также множество стандартного оборудования. Управление достаточно быстрое и быстрое, чтобы Соник казался забавным, в то время как в салоне могут разместиться четверо взрослых с относительным комфортом. Материалы салона Sonic кажутся слишком дешевыми сами по себе, но у Sonic есть свои приоритеты в обеспечении экономичной транспортировки. Автоматическая коробка передач теперь является единственным выбором трансмиссии после того, как Chevy прекратила выпуск механической коробки передач, поэтому покупатели могут упустить полный опыт поездок на работу в стиле ретро.

Volkswagen

13 из 15

Volkswagen Jetta 2020 года — $19 815

Небольшой седан из Вольфсбурга до сих пор борется на рынке с огромным количеством корейских и японских моделей и является единственным немецким автомобилем в этом списке. Теперь, в своем седьмом поколении, Jetta предлагает четкий внешний вид и утонченное качество езды. Работу под капотом выполняет четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с. Не так много оборудования входит в стандартную комплектацию базовой модели Jetta — что-то вроде темы для немецких автомобилей — поэтому можно потратить около 10 000 долларов на дополнительные опции. Но тогда вы получите действительно дорогую Jetta. Шестиступенчатая механическая коробка передач является стандартной, а восьмиступенчатая автоматическая — опциональной. Если вам интересно, где находится Golf в этом списке, то он находится к северу от отметки в 20 000 долларов, давно уже став премиальным товаром.

Mitsubishi

14 из 15

Mitsubishi Mirage 2020 года — 14 790 долларов США

Mirage представлен на рынке с 2012 года с несколькими незначительными обновлениями, но кажется, что он еще старше. Известный скучной динамикой, шумным двигателем и большим креном кузова, Mirage, тем не менее, нашел аудиторию в сегменте, у которого когда-то было много конкурентов. Доступный в версиях хэтчбек и седан, Mirage за последние годы получил несколько обновлений, которые сделали его немного более привлекательным, включая переработанную систему подвески. К сожалению, он сохранил этот знаменитый шумный двигатель. 39Комбинированный рейтинг -миль на галлон — один из немногих высоких показателей Mirage, но с учетом того, что бензин в наши дни дешев, на данный момент это своего рода спорная функция. Стоимость Mirage начинается от 14 790 долларов, но он легко уступает конкурентам во многих ключевых областях, если не в сроке гарантии, который в случае Mirage составляет 10 лет или 100 000 миль.

Как разобрать условно неразборные фары | Сделай Сам — Своими Руками

25.11.2021

Производители японских и корейских автомобилей как правило изготавливают фары с использованием термопластичного герметика. Для их разбора чаще всего достаточно нагреть конструкцию.

В отличие от них, автозаводы в США и Европе предпочитают использовать термостойкий герметик. Его температура размягчения порядка 300-400 градусов Цельсия, и греть фару до такой температуры с целью ремонта бессмысленно. Это приведет к необратимой деформации всей конструкции. Однако есть способ разобрать такую условно неразборную фару с минимумом инструментов.

Инструменты и оборудование

• печь, можно воспользоваться обычной духовкой;
• хорошо заточенная шлицевая отвертка;
• жидкость для разбора фар, на комплект из двух фар будет достаточно 50 мл;
• резиновые перчатки для защиты рук;
• шприц для подачи жидкости, подойдет обычный медицинский шприц с иглой.

Для разогрева вместо печи можно использовать промышленный фен. Однако в этом случае желательно сначала равномерно нагреть всю поверхность стекла, чтобы избежать большой разницы температур.

Разборка фары с жестким герметиком

Кладем фару в печь на 20 минут, температура нагрева около 110 градусов. Это никак не повлияет на полиуретановые герметики, но позволит сделать пластик фартука более мягким.

С помощью шлицевой отвертки отгибаем пластик и открываем доступ к герметику. Аккуратно наносим жидкость для разбора под корень шва.

Не торопясь прорезаем размягчившийся герметик с помощью острой отвертки

Повторяем процедуру на новом участке. Не забываем использовать жидкость, без нее есть риск повредить конструкцию.

В процессе работы фару придется нагревать несколько раз. Отогнуть теплый пластик намного проще, к тому же нагрев снижает риск появления трещин и сколов.

Если на стекле уже имеются трещины, следует избегать попадания жидкости для разбора на этот участок. Ее химический состав может спровоцировать разрастание повреждения.

Не стоит торопиться, жидкости требуется некоторое время для вступления в реакцию с герметиком. Если все сделано правильно, мы получим аккуратный шов.

Неизбежно в ходе работы появляется небольшая деформация на отдельных участках пластиковой облицовки. Это легко исправить с помощью фена. Нагреваем и возвращаем все в первоначальное состояние.

Все что нам остается сделать — вычистить остатки герметика из шва. Для этого применяется та же самая шлицевая отвертка. Использовать жидкость на этом этапе уже не обязательно.

Смотрите видео

3 варианта предотвратить примерзание стеклоочистителей — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/8324-3-varianta-predotvratit-primerzanie-stekloochistitelej.html

Поделиться в социальных сетях

Вам может понравиться

Мутные фары — Статьи | Uremont

Мутные фары — проблема с которой сталкивается большинство автомобилистов. Проблема довольно серьезная, и требует огласки, так как в интернете довольно немного источников, которые советуют действительно полезные вещи. Ниже будут описаны причины, из-за которых фары могут резко помутнеть, а также действенные способы исправить данный недостаток.

Важно не забывать, что фара — это важный осветительный прибор в ночное время суток. Причем фара освещает дорогу не только водителю, но и обозначается светом для встречных машин. Ухудшение внешнего вида может затруднить освещенность дороги. От качества света, которое генерирует фара, может зависеть безопасность и жизнь водителя и его пассажиров. Поэтому важно сохранять устройство освещения в должном виде.

Больше всего бросается в глаза, именно мутная, пластиковая защита, на осветительном механизме авто. Интересно, что не каждый автосервис захочет работать с подобной проблемой. Работа стоит копейки, а труда нужно приложить много. Нужно разбирать передний бампер, отклеивать фару, полировать пластик. После полировки, необходимо проделывать туже работу, но только в обратном порядке. Другими словами, труд не стоит своих денег, и найти автосервис, который взялся бы за такую работу, довольно сложно (но можно, об этом в конце статьи).

Поэтому, есть смысл узнать, как можно выполнить чистку самому. Также будет полезным узнать, какие факторы могут влиять на помутнение фары изнутри. Предупрежден, значит вооружен, поэтому нужно запастись терпением и полировочными средствами. Прочитав статью можно выбрать понравившийся для себя вариант, в том числе последний — не мучится и обратиться в автосервис.

Причины помутнения фар

Причин того, что фары помутнели на самом деле больше чем кажется. Такие проблемы могут иметь общий характер, но разную причину. Если брать во внимание, что причины могут быть разными, то и способы очистки от нежелательного эффекта, тоже могут различаться. Итак, вот основные причины, по которым фара может помутнеть:

Горячая среда Разгерметизация Некачественный пластик Горячая среда

Что представляет собой горячая среда? Дело в том, что некоторые виды фар сильно нагреваются, что плохо влияет на целостность пластика. Речь идет о противотуманках. Данные лампы сильно накаляются, а современные дизайнеры пытаются совместить ближний, дальний свет и противоотуманки в один пластиковый корпус. В итоге получается так, что прозрачные стёкла начинают плавиться и в итоге мутнеть. Для того, чтобы избавиться от данного недостатка, есть два способа: 1) не пользоваться противотуманками; 2) вывести их в отдельное место, в котором они не будут нагревать пластик.

«Лечить» данную проблему помутневшей защиты лампочки довольно сложно, ведь в таких случаях нужно полностью разобрать фару, и выполнить полировку внутренней части пластика. Сделать это будет крайне сложно, так как придется полностью отклеивать фару, а для этого снимать бампер. Данные действия довольно трудоемкие и отнимают много времени. Плюсом ко всему — нужно найти полировочное средство, и герметик для стекла фары.

Разгерметизация

Далеко не секрет, что фара должна быть полностью герметична. Если целостность фары нарушается, то в нее могут попадать мелкие частички пыли, грязи и влаги. Все это может засорить пластиковую защиту, и сделать её непрозрачной. Причем чаще всего, машины с такого рода поломками, имеют проблему с помутнением только одной фары.

Частая причина повреждения герметичности — механическое воздействие. Даже если присутствовал небольшой удар, и с виду лампа не имеет повреждений — все равно могли образоваться маленькие щели и микротрещины. Для пыли, даже такой маленький фактор не является помехой. В итоге, фара начинает постепенно мутнеть.

Особенно выраженный мутный налет проявляется после чистки фар химией. Дело в том, что химия проникает глубоко во внутрь фары через мелкие трещины и щели. При высыхании все химикаты и моющие средства оставляют противный налет.

Итак, что нужно сделать чтобы попытаться исправить дефект? Можно пойти двумя путями. Первый — разобрать фару, отполировать и приклеить при помощи герметика на законное место. Второй — попробовать добраться к обратной стороне стекла, не прибегая к разборке.

Некачественный пластик

Одно из самых страшных явлений — некачественный пластик, который начинает мутнеть просто из-за некачественных компонентов или неправильной технологии. Можно попытаться исправить дело полировкой, но в большинстве случаев данная процедура просто бесполезна. Лучшим вариантом избавиться от мутного пластикового стекла — это покупка нового. Соответственно процедура включает в себя герметизацию, что значительно усложняет всю задачу в целом.

Способы полировки фар

Если надоело постоянно наблюдать мутные некрасивые фары, и каждый раз бояться выезжать на дорогу в темное время суток, то самое время узнать о методах очистки фар в домашних условиях. Есть дорогие методы, есть дешевые, но каждый из них действенный и помогает практически во всех случаях с мутными фарами. Итак, в действенные способы очистки входит:

Покупные полировочные средства Вскрытие специальным лаком Проволока с микрофиброй Полировочные средства

Первое что приходит на ум, в вопросе как отполировать фару — это купить полировочное средство и нанести на проблемное место. Единственная сложность — нужно разбирать фару и покупать герметик. Также такое полировочное средство довольно сложно отыскать. Но если оно есть, то достаточно нанести его на поверхность и втирать круговыми движениями. Результат не заставит себя ждать.

Вскрытие лаком

Если есть подозрения что стекло под влиянием времени покрылось мелкими царапинками и трещинами, то нужно от них избавиться. Покупать новую защиту нет смысла, так как можно нанести специальный лак для стекла фары. Для этого необходимо разобрать устройство, отполировать его и вскрыть специальным лаком. Затем нужно дождаться пока все высохнет и приклеить все обратно при помощи специального герметика.

Проволока с микрофиброй

Пожалуй, самый дешевый метод очистки фар. Этот народный способ включает в себя очистку внутренней части стекла, не прибегая к разборке. Все сто потребуется: магнит, 3 м проволоки и две салфетки (желательно микрофибру, без ворса). Для прочности, нужно сложить в несколько раз проволоку, предварительно надев на кончик магнит с тряпкой. Далее нужно вывернуть колесо, и отодвинуть подкрылок. Затем нужно выкрутить лампочку ближнего света, чтобы проволока достала до стекла.

С помощью магнита с лицевой стороны, можно управлять тряпкой с внутренней. В итоге — фара очищена от пыли, а затраты на очистку были копеечными.

Важно, проверьте надежность крепления проволоки и магнита. В противном случае, если магнит или тряпка выскользнет — фару придется разбирать.

Как выбрать автосервис

Если вы не желаете мучиться с подобными процедурами можно просто обратится в автосервис. Найти качественное ремонтное обслуживание можно на сайте Uremont.com. Для этого, просто оставьте заявку на полировку фар, и выберите доступный сервисный центр. Быстро, а самое главное дешево чините ваш автомобиль с нашим сервисом!

Как работает Uremont?

01

Создаете заявку

с кратким описанием работ и желаемой датой ремонта. Потратите не более 3 минут

02

Получаете предложения

от специализированных автосервисов в личном кабинете

03

Сравниваете ответы

наиболее подходящие по стоимости, отзывам, местоположению и другим параметрам

04

Подтверждаете запись

а также все условия ремонта и можно смело ехать в автосервис

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Создать заявку

Как подключить светодиодную ленту к источнику питания

Если вы новичок в использовании светодиодных лент, но хотите их запустить и запустить, самым важным шагом является выяснение того, как обеспечить соответствующую входную мощность для светодиодной ленты. для того, чтобы он загорелся. В зависимости от того, где вы приобрели светодиодную ленту и блок питания для светодиодов, способы настройки могут различаться. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные настройки.

Обеспечение электрической совместимости светодиодной ленты и блока питания

Большинство светодиодных лент работают от постоянного тока низкого напряжения. Обычно используются напряжения постоянного тока 12 В и 24 В.

В первую очередь убедитесь, что источник питания рассчитан на правильное напряжение, которое соответствует напряжению светодиодной ленты. Пониженное напряжение на светодиодной ленте приведет к тому, что светодиодная лента будет работать с меньшей яркостью или вообще не будет светить, а перенапряжение приведет к перегоранию ваших светодиодов.

Во-вторых, убедитесь, что мощность блока питания достаточна для длины используемой светодиодной ленты. Это можно рассчитать, взглянув на лист спецификаций светодиодной ленты, в котором обычно указывается потребляемый ток или мощность на длину.

Если оба эти условия соблюдены, с точки зрения электричества мы готовы к работе.

Руководство по подключению светодиодной ленты Waveform Lighting

Далее нам нужно посмотреть, совместимы ли блок питания и светодиодная лента физически с точки зрения разъемов и вилок. Поскольку светодиодные ленты и блоки питания поставляются с различными типами подключения, это может немного запутать. Итак, чтобы пролить свет (каламбур!) мы составили диаграмму ниже.

Нажмите здесь, чтобы загрузить PDF-версию, которая может помочь, если у вас возникли проблемы с размером текста.

Как интерпретировать эту диаграмму:

Сначала определите тип соединения, используемого на «стороне источника питания» (заштриховано зеленым цветом). Затем определите тип соединения, используемого на «стороне светодиодной ленты» (заштриховано синим цветом). Подробная инструкция по определению типа приведена ниже.

Затем найдите пересечение строки и столбца, которые относятся к вашей настройке. Например, если у вас есть «Открытые провода» на вашем блоке питания и «Гнезда постоянного тока» на вашей светодиодной ленте, обратитесь к нижнему правому квадрату в таблице.

Фото и текст внутри квадрата описывают способ подключения, а также аксессуары и компоненты, которые вам потребуются. Дополнительные сведения см. ниже:

Определение выходного разъема постоянного тока источника питания (заштриховано зеленым)

Начнем с рассмотрения типа разъема источника питания на стороне выхода постоянного тока.

Наиболее распространенным разъемом является вилка постоянного тока, такая как используется в источниках питания Waveform Lighting FilmGrade:

В других случаях, например с блоками питания Meanwell, вилки может вообще не быть — только два провода, помеченные красным и белым:

Оба типа могут работать со светодиодной лентой, но метод подключения будет другим, поэтому обязательно определите это, прежде чем двигаться дальше.

Затем проверьте тип подключения на светодиодной ленте (выделено синим цветом)

Почти все светодиодные ленты имеют медные контактные площадки, отмеченные (+) и (-) на самой ленте. Именно сюда в конечном итоге должны подаваться электрические входы. В зависимости от вашей конкретной ситуации вы, вероятно, столкнетесь с тремя различными возможными сценариями.

В первом сценарии (первая строка таблицы), если вы разрезаете какие-либо сегменты катушки светодиодной ленты, вы обнаружите, что на конце каждого сегмента остаются (примерно) полукруглые медные площадки.

Если вы приобрели целую катушку, производитель, скорее всего, предоставил несколько проводов, уже закрепленных на концах светодиодной ленты. Провода могут быть открытыми с оголенным проводом (второй сценарий) или заканчиваться розеткой постоянного тока (третий сценарий). Если вы разрежете светодиодную ленту на более короткие сегменты, вы получите по крайней мере один сегмент, который подпадает под первый сценарий.

См. приведенную выше таблицу, чтобы определить, как подключить каждый из этих сценариев к источнику питания.

Помните о некоторых основных принципах электроники: конечная цель состоит в том, чтобы соединить положительный провод (обычно красный) выхода постоянного тока источника питания с (+) медной контактной площадкой, а отрицательный или заземленный (обычно черный или белый) выход постоянного тока источника питания к (-) медной контактной площадке.

Преобразование медных контактных площадок в провода

Если вы разрезаете светодиодную ленту на более короткие сегменты, скорее всего, вы получите медные контактные площадки без каких-либо проводов. Во многих учебниках и обучающих видеороликах сразу же предлагается припаять провода к этим медным площадкам для получения электрического соединения. Но пайка не для всех. Это может быть грязно и требует некоторой практики, чтобы сделать хорошо.

Вместо этого мы рекомендуем использовать разъемы без пайки. Эти разъемы предназначены для защелкивания на концах светодиодной ленты, чтобы провода надежно соприкасались с медными контактными площадками. Поскольку зажимы крепятся надежно, припой не требуется.

Точно так же, за считанные секунды, вы можете преобразовать медные площадки на конце сегмента светодиодной ленты в провода.

И, что самое приятное, вы можете просто отстегнуть защелку, чтобы освободить и снять светодиодную ленту с разъема.

(У нас также есть разъемы без пайки для соединения двух сегментов светодиодной ленты.)

Следует ли соединять сегменты светодиодной ленты «параллельно» или «последовательно»?

Если вы пытаетесь подключить более одного сегмента светодиодной ленты к одному источнику питания, вы можете внезапно осознать, что можете подключить первый сегмент ко второму сегменту «последовательно» или подключить два сегмента независимо к одному и тому же источнику питания. источник питания.

Как правило, «последовательно» будет более простым, но может привести к некоторым проблемам с падением напряжения. Подробный анализ преимуществ и недостатков каждого подхода см. здесь.

Где можно приобрести аксессуары для подключения светодиодных лент к источнику питания?

Мы предлагаем аксессуары для продажи непосредственно в нашем магазине. См. ссылки ниже.

Заказной номер 7095 (штыревой адаптер переменного тока)

Заказной номер 7094 (гнездовой адаптер переменного тока)

Заказной номер 3070 Разъем без пайки

Other Posts

В чем разница между CCT и CRI?

До того, как энергосберегающее освещение стало мейнстримом, выбрать лампочку было довольно просто. 40-ваттной лампы недостаточно… Подробнее

Насколько сильно нагреваются светодиодные ленты? Это нормально?

Вы можете часто видеть, как светодиодные технологии рекламируются за более низкую теплоотдачу и более высокую эффективность. Итак, вы можете быть удивлены, увидев … Подробнее

Электрические принципы, лежащие в основе ограничений длины светодиодной ленты

Светодиодные ленты чрезвычайно популярны благодаря своей универсальности. Возможность обрезать светодиодную ленту до любой желаемой длины, безусловно, очень важна. Не обязательно!

Вам может быть интересно, являются ли Е26 и Е27 одинаковыми или взаимозаменяемыми, и можно ли использовать лампочку Е26 в патроне Е27 или наоборот. До … Подробнее

Назад к блогу Waveform Lighting

Просмотрите нашу коллекцию статей, инструкций и руководств по различным применениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продуктов освещения Waveform

Светодиодные лампы серии A

Наши лампы A19 и A21 подходят для стандартных светильников и идеально подходят для напольных и настольных светильников.

Светодиодные лампы-канделябры

Наши светодиодные лампы-канделябры обеспечивают мягкий и теплый свет в декоративном стиле, который подходит для светильников E12.

Светодиодные лампы BR30

Лампы BR30 — это потолочные светильники, которые подходят для жилых и коммерческих светильников с отверстиями шириной 4 дюйма или шире.

Светодиодные лампы T8

Непосредственно замените 4-футовые люминесцентные лампы нашими светодиодными трубчатыми лампами T8, совместимыми как с балластами, так и без них.

LED-Ready T8 Светильники

Светодиодные трубчатые светильники, предварительно смонтированные и совместимые с нашими светодиодными лампами T8.

Светодиодные линейные светильники

Линейные светильники длиной 2 и 4 фута. Подключается к стандартным настенным розеткам и крепится с помощью винтов или магнитов.

Светодиодные светильники для магазинов

Потолочные светильники с подвесными цепями. Включается в стандартные настенные розетки.

Светодиодные лампы UV-A

Мы предлагаем светодиодные лампы с длиной волны 365 нм и 395 нм для флуоресцентных и полимеризационных применений.

Светодиодные лампы УФ-С

Мы предлагаем светодиодные лампы УФ-С с длиной волны 270 нм для бактерицидного применения.

Светодиодные модули и аксессуары

Светодиодные печатные платы, панели и другие форм-факторы для различных промышленных и научных приложений.

Светодиодные ленты

Яркие светодиодные излучатели, установленные на гибкой печатной плате. Может быть отрезан по длине и установлен в различных местах.

Диммеры светодиодной ленты

Диммеры и контроллеры для регулировки яркости и цвета системы освещения светодиодной ленты.

Блоки питания для светодиодных лент

Блоки питания для преобразования линейного напряжения в низкое постоянное напряжение, необходимое для систем светодиодных лент.

Швеллеры алюминиевые

Швеллеры из экструдированного алюминия для монтажа светодиодных лент.

Соединители для светодиодных лент

Непаянные соединители, провода и адаптеры для соединения компонентов системы светодиодных лент.

Устранение неполадок со светодиодной лентой | Waveform Lighting

Светодиодные ленты бывают самых разных размеров, плотности и качества цвета, но их всех объединяет то, что в какой-то момент вы можете столкнуться с трудностями при их работе. За многие годы работы со светодиодными лентами мы собрали некоторые из наиболее распространенных причин проблем со светодиодными лентами и способы их решения.

ОСТОРОЖНО : Низковольтная электроника постоянного тока обычно считается безопасной и представляет относительно низкую опасность поражения электрическим током. Однако, когда это возможно, мы настоятельно рекомендуем отключать питание или отсоединять блок питания перед тестированием или настройкой любых светодиодных лент или аксессуаров.

Обратите внимание, что в некоторых шагах по устранению неполадок, которые мы предлагаем ниже, вам потребуется подключить и включить источник питания для завершения теста. Будьте осторожны и обратитесь за советом к квалифицированному специалисту, если вы не знаете, как безопасно выполнять эти тесты.

Вы подключили блок питания к светодиодной ленте, включили выключатель и… ничего. Что дает?

Для устранения неполадок выполните следующие действия:

1) Убедитесь, что напряжение и ток вашего источника питания совместимы со светодиодной лентой.

Если, например, ваш источник питания 12 В постоянного тока, он не будет работать со светодиодной лентой 24 В. Проверьте заднюю часть блока питания, на которой будет указано выходное напряжение. Затем проверьте саму светодиодную ленту, у которой в точках подключения светодиодной ленты будет указано входное напряжение.

2) Убедитесь, что ваш блок питания работает правильно.

Быстрый тест с использованием мультиметра для проверки напряжения на двух выходных проводах или напряжения между внутренним контактом вилки постоянного тока и внешним цилиндром должен показать разницу напряжений. Если он показывает напряжение меньше, чем его номинальное напряжение, у вас может быть неисправный блок питания.

Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.

3) Проверьте и изолируйте другие принадлежности на той же цепи.

Удалите все дополнительные диммеры и контроллеры из цепи и определите, сможете ли вы заставить светодиодную ленту светиться без дополнительных аксессуаров. Если светодиодная лента работает, это означает, что у вас проблема с диммером или контроллером, или с соединением, ведущим к этим аксессуарам или от них.

Обратите внимание, что для этого теста источник питания должен быть включен.

Это само собой разумеется, но никогда не подключайте светодиодную ленту низкого напряжения постоянного тока (например, 12 В/24 В) непосредственно к сетевой розетке (например, 120 В/240 В)!

4) Проверьте наличие видимых ослабленных соединений

Убедитесь, что все разъемы и провода на месте и не выпали. Попробуйте затянуть винты на адаптерах постоянного тока и снова вставить светодиодные ленты в разъемы без пайки, которые являются распространенными точками отказа контактов.

Если у вас есть мультиметр, проверьте каждую точку цепи на разность напряжений между положительным и отрицательным (заземлением) проводами/клеммами. Начните с выхода постоянного тока блока питания и пройдите к светодиодной ленте. Если положительные и отрицательные медные контактные площадки светодиодной ленты не имеют перепада напряжения, питание не подается на светодиодную ленту из-за неисправности еще до того, как питание достигнет секции светодиодной ленты.

5) Проверьте наличие видимых признаков короткого замыкания

Особенно, если вы припаиваете собственные провода вместо использования беспаечных принадлежностей, возможно, вы непреднамеренно создали короткое замыкание, позволив положительному и отрицательному проводам соприкоснуться.

Выполните быструю визуальную проверку всех соединений светодиодной ленты и убедитесь, что эти провода достаточно разделены.

Короткие замыкания этого типа особенно вероятны при работе с многоканальными лентами, такими как 5-цветные светодиодные ленты, имеющие 6 точек подключения.

6) Проверка на наличие невидимых признаков короткого замыкания

Если после визуальной проверки вы не обнаружили никаких видимых коротких замыканий, вы можете затем проверить наличие невидимых коротких замыканий. Самый быстрый способ проверить это — снова использовать мультиметр.

Подсоедините контакты мультиметра к положительным (+) и отрицательным (-) медным контактам светодиодной ленты и проверьте значение сопротивления. Если короткого замыкания нет, мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если он показывает какое-либо значение сопротивления, это указывает на короткое замыкание.

При наличии признаков короткого замыкания отсоедините все аксессуары и провода и проверьте, сохраняется ли короткое замыкание на светодиодной ленте. Если это так, это указывает на проблему со светодиодной лентой.

Одним из распространенных мест короткого замыкания является линия разреза светодиодной ленты, где использовались ножницы. Светодиодные ленты обычно состоят из двух медных слоев, разделенных тонким слоем изоляции. В некоторых случаях, если ножницы не делают ровный разрез, изолирующий слой может выйти из строя в месте разреза, что приведет к короткому замыканию.

Если вы обнаружили короткое замыкание на сегменте светодиодной ленты, но не можете найти никаких видимых признаков короткого замыкания, попробуйте отрезать последние 1-2 дюйма светодиодной ленты на обоих концах, чтобы удалить потенциально поврежденный участок. отрезок. Мы рекомендуем использовать острые ножницы, чтобы обеспечить чистый срез, так как затупленные, тупые ножницы с большей вероятностью «раздавят» медный и изоляционный слои, создав короткое замыкание.

Ваша светодиодная лента работает нормально, но имеет заметно меньшую яркость на одном конце? Это часто наблюдаемая проблема со светодиодными лентами более низкого качества, и ее основной причиной является падение напряжения.

Падение напряжения в основном вызвано чрезмерным электрическим током для данной схемы, чрезмерным сопротивлением в цепи или их комбинацией.

Проверьте свою схему

Большинство светодиодных лент имеют рекомендуемую максимальную длину прогона, основанную на потребляемой мощности на фут и конструкции внутренней схемы. Поскольку каждая секция светодиодной ленты должна пропускать ток для всех «нисходящих» сегментов светодиодной ленты, подключение слишком длинной светодиодной ленты приведет к превышению номинальной мощности секций светодиодной ленты, подключенных ближе всего к источнику питания.

Самым непосредственным последствием перегрузки светодиодной ленты слишком большой мощностью является падение напряжения, при котором напряжение, подаваемое на каждую секцию светодиодной ленты, постепенно уменьшается по мере удаления от источника питания. Причина снижения напряжения связана с внутренним сопротивлением медных дорожек печатной платы.

Не забывайте, что провода, соединяющие светодиодные ленты или между ними, также имеют внутреннее сопротивление, и использование проводов недостаточной толщины также может привести к чрезмерному падению напряжения. Воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором сечения проводов, чтобы узнать, подходят ли характеристики провода для вашей установки.

Возможно, вы сможете перестроить свою схему, сконфигурировав ее «параллельно», а не «последовательно».

Проверка электрического сопротивления

Чрезмерное электрическое сопротивление может быть вызвано плохим электрическим контактом и коррозией меди. Проверьте проводку светодиодной ленты и убедитесь, что все контакты чистые и достаточные.

В экстремальных случаях места плохого контакта могут нагреваться, что может привести к пожару, поэтому определение и устранение таких ситуаций может быть важной мерой безопасности.

Диагностика падения напряжения

Самый точный способ определить, вызывает ли падение напряжения проблемы со светодиодной лентой, — это просто измерить напряжение между медными контактными площадками в различных точках светодиодной ленты. Если напряжение постепенно снижается по мере удаления от источника питания, это признак падения напряжения.

Почти все светодиодные ленты имеют некоторое падение напряжения, и станет ли это серьезной проблемой или нет, в первую очередь зависит от степени падения напряжения. Например, 12-вольтовая светодиодная лента может упасть до 11,5 В на самом дальнем конце от источника питания, но обычно это недостаточно значительное падение напряжения, чтобы вызывать какие-либо опасения. Если, с другой стороны, напряжение падает ниже 10 В, это признак значительного падения напряжения, которое, скорее всего, приводит к очень заметному падению яркости.

Если ваши светодиодные ленты теряют яркость по всей полосе, это может быть вызвано двумя причинами:

1) Входное напряжение светодиодной ленты упало ниже расчетного напряжения

Чтобы определить, какая из этих двух проблем виновата , сначала определите входное напряжение в точке подключения светодиодной ленты к источнику питания (т.е. первая пара медных контактных площадок).

Если входное напряжение здесь ниже ожидаемого напряжения (например, 10 В для 12-вольтовой светодиодной ленты), вы, вероятно, столкнулись с проблемой с блоком питания или ослабленным/окисленным соединением между светодиодной лентой и блоком питания.

Хорошей новостью является то, что ваша светодиодная лента, скорее всего, в порядке, и проблема может быть решена простым исправлением проводки или заменой блока питания.

2) Сами светодиоды теряют яркость

Если при первом тесте вы определили, что на светодиодные ленты подается полное расчетное входное напряжение (например, 12 В для 12-вольтовой системы), но вы все еще видите падение яркости, у вас может быть серьезная проблема со светодиодной лентой. Светодиоды

, как правило, рассчитаны на срок службы более 36 000 часов, но некоторые продукты более низкого качества будут экономить на проектировании и производстве, что приведет к преждевременному выходу из строя. В таких ситуациях единственным выходом может быть полная замена светодиодной ленты.

Если части вашей светодиодной ленты падают с установленной поверхности, возможно, вы использовали светодиодную ленту с недостаточной двухсторонней лентой. Вы можете рассмотреть возможность повторного нанесения нового слоя двусторонней ленты или использования монтажных кронштейнов и винтов для более надежного метода крепления.

Мы рекомендуем «приклеивать» светодиодные ленты более высокого качества, которые, скорее всего, требуют двухсторонней ленты с более высокой адгезией, например 3M VHB.

Если у вас горит весь сегмент светодиодной ленты, но вы заметили, что секция из 3 светодиодов (или 6 светодиодов для 24 В) остается темной, возможно, у вас есть «разомкнутая цепь» в одной из секций.

Это означает, что из-за производственного дефекта или какого-либо механического повреждения во время транспортировки или установки один из светодиодов или компонентов одной секции отсоединился, что привело к полному электрическому отсоединению только этой секции светодиодов.

Если вы знакомы с тем, как паять, вы можете попробовать повторно нагреть паяные соединения для каждого из светодиодов и компонентов вдоль этого мертвого участка. Если нет, лучше всего обратиться к поставщику за заменой (если он предоставляет гарантию) или просто удалить неисправную секцию, разрезав по линиям разреза и соединив два сегмента вместе с помощью соединительных зажимов.

Компания Waveform Lighting производит светодиодные ленты в соответствии со строгими требованиями к качеству и надежности, чтобы избежать распространенных проблем, подобных описанным выше. К сожалению, этого нельзя сказать о многих других «бюджетных» светодиодных лентах, доступных для покупки.

Немедленно свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы со светодиодной лентой, которую вы приобрели у нас. Даже если у вас возникли проблемы со светодиодной лентой, которую вы приобрели в другом месте, мы будем более чем рады помочь и обсудить варианты замены.

Other Posts

4 основных момента, которые следует учитывать при покупке светодиодных прожекторов

В последние годы вы, возможно, обнаружили, что галогенная лампа, которую вы покупали годами, больше не доступна в вашем местном хозяйственном магазине. … Подробнее

Диммирование светодиодных лент и светодиодных ламп с помощью интеллектуальных систем освещения

В последние годы наблюдается быстрый рост интеллектуальных систем освещения, которые позволяют пользователям управлять своим освещением с помощью приложений для смартфонов и ho. .. Подробнее

Полное руководство по светодиодным лампам E12

Не можете найти канделябровые лампы E12? Не знаете, что именно означает E12? Наш гид проходит через каждое из определений и помогает с y… Подробнее

Лампы E26 и E27 — взаимозаменяемы? Не обязательно!

Вам может быть интересно, являются ли Е26 и Е27 одинаковыми или взаимозаменяемыми, и можно ли использовать лампочку Е26 в патроне Е27 или наоборот. До … Подробнее

Назад к блогу Waveform Lighting

Просмотрите нашу коллекцию статей, инструкций и руководств по различным применениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продуктов освещения Waveform

Светодиодные лампы серии A

Наши лампы A19 и A21 подходят для стандартных светильников и идеально подходят для напольных и настольных светильников.

Светодиодные лампы-канделябры

Наши светодиодные лампы-канделябры обеспечивают мягкий и теплый свет в декоративном стиле, который подходит для светильников E12.

Светодиодные лампы BR30

Лампы BR30 — это потолочные светильники, которые подходят для жилых и коммерческих светильников с отверстиями шириной 4 дюйма или шире.

Светодиодные лампы T8

Непосредственно замените 4-футовые люминесцентные лампы нашими светодиодными трубчатыми лампами T8, совместимыми как с балластами, так и без них.

LED-Ready T8 Светильники

Светодиодные трубчатые светильники, предварительно смонтированные и совместимые с нашими светодиодными лампами T8.

Светодиодные линейные светильники

Линейные светильники длиной 2 и 4 фута. Подключается к стандартным настенным розеткам и крепится с помощью винтов или магнитов.

Светодиодные светильники для магазинов

Потолочные светильники с подвесными цепями. Включается в стандартные настенные розетки.

Светодиодные лампы UV-A

Мы предлагаем светодиодные лампы с длиной волны 365 нм и 395 нм для флуоресцентных и полимеризационных применений.

Светодиодные лампы УФ-С

Мы предлагаем светодиодные лампы УФ-С с длиной волны 270 нм для бактерицидного применения.

Светодиодные модули и аксессуары

Светодиодные печатные платы, панели и другие форм-факторы для различных промышленных и научных приложений.

Светодиодные ленты

Яркие светодиодные излучатели, установленные на гибкой печатной плате. Может быть отрезан по длине и установлен в различных местах.

Диммеры светодиодной ленты

Диммеры и контроллеры для регулировки яркости и цвета системы освещения светодиодной ленты.

Блоки питания для светодиодных лент

Блоки питания для преобразования линейного напряжения в низкое постоянное напряжение, необходимое для систем светодиодных лент.

Масло,мастила ланцюга і герметики для бензопили і електропили. Товари та послуги компанії «ЧП Скрынников»

Не знаєте, де можна придбати якісне та економне масло для змащування ланцюга? Тоді ласкаво просимо в інтернет-магазин ПП Скринніков . На нашому сайті представлені кращі мастильні масла, забезпечують відмінну роботу техніки при будь-яких погодних умовах, надійно захищають від зносу і корозії. В асортименті матеріалів для ланцюгів можна знайти тільки високотехнологічні продукти, масла для ланцюгів бензопили і електропили. Мастила для ланцюгових пив забезпечують безперебійну і продуктивну роботу механізмів. Крім того, будучи продукцією універсальною і багатоцільовий, спеціальна технічна рідина зберігає свої робочі характеристики при використанні для сталевих ланцюгів . Однак, це ще не все. Крім всіх своїх численних переваг, мастило є ще і всесезонним маслом для пиляльного ланцюга, яке підійде для заливки в будь-який час року. Таке масло не втрачає свої властивості навіть при низьких температурах. Вибравши продукцію ПП Скринніков, Ви ні в якому разі не пошкодуєте про прийняте рішення, а, навпаки, зможете сповна насолодитися ефективною і надійною роботою свого обладнання.

за порядкомза зростанням ціниза зниженням ціниза новизною

• tf7hy-peOQWmpNoi08UKvJL8QqwhCfLpUYseky2ZaAY» data-advtracking-product-id=»294536296″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• wHiCnuVcOzOSq0vLvEE6oZFrnuFNTRO-gPFyDPbS808″ data-advtracking-product-id=»112007761″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• vIMD6rGNJs6Pzr3bulhJaEsSFya734dTdmQiz7tOZKI» data-advtracking-product-id=»108351613″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• C2FDiJPUbb7W2nez5qOaNScG8EZ6kXLYX9EJoz7DhxU» data-advtracking-product-id=»1751219193″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• JdeN1Zh5X0S308zc8NJVdGLaE2dK2euoP_zL7xrVI7k» data-advtracking-product-id=»520208182″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• iboa1w_QjCSx_Z2aWzKHc0sVhO2GoWq7StuIjO-97pU» data-advtracking-product-id=»493526857″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• CEbjpCbqjjfzw6GyrxxRxq8yBgH8yY0cYsO4sTV_7ec» data-advtracking-product-id=»67924065″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• HfsD2vUNezCeJCDW3Y0kCsF8anxhx829nve-iMHiw0U» data-advtracking-product-id=»100200432″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• JiNR-3481hZ51nVxf0PwHJsO9jaUVfUCZcr23wTBzSQ» data-advtracking-product-id=»67669179″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• XQCcD4GglBzjWWdT-bJy-oWJMtpawTY-wphRCXk7yiE» data-advtracking-product-id=»412596179″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• gwRX5HlbSFhsmcilbEEfT4oOS3tD8Fg83hT1p9NNmJc» data-advtracking-product-id=»272545381″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
• LdN2wVC0Nm06fE4dAe_V8rC_UTHgdagD9XrnKaNOgEI» data-advtracking-product-id=»593396207″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>

16243248

Ремонт инструмента

5/5 — (16 голосов)

После того, как мы разобрали бензопилу Штиль 180 для замены поршневой группы, отмываем все пластиковые изделия и приступаем к процессу сборки:

Хотелось бы отметить, что статья получилась довольно объемной, по одной простой причине — хотели затронуть все возможные нюансы при сборке данной бензопилы.

Надеемся, что материал поможет Вам.

Подробнее посмотреть наш фооотчет разборки бензопилы Штиль МС-180

Необходимый инструмент:

Подробнее почитать про инструмент, необходимый при ремонте бытовых бензопил и бензокос

Приступим к процессу сборки:

Обязательно и тщательным образом стоит проверить состояние подшипников коленчатого вала, отсутствие люфтов, повреждения внутренних шариков или «подклинивание» при вращении — служит сигналом для их замены.

Для снятия подшипников обязательно использование съемника подшипников.

Для безболезненной установки новых подшипников на коленвал необходимо нагреть их промышленным феном до температуры 50-60°, после этого они с легкостью «сядут» на посадочные места. Использование молотка для установки подшипников крайне противопоказано (риск повреждения коленвала)

Экономить на подшипниках не стоит, риск повторного скорого дорогостоящего ремонта очень велик.

Рекомендуем использовать только оригинальные подшипники (продаются в любом фирменном магазине).

Артикул: 9503 003 0312

Помните от состояния подшипников коленчатого вала зависит состояние и долговечность поршневой группы.

Очень часто по причине выхода из строя подшипника — происходит задир поршневой группы.

Также перед дальнейшей сборкой внимательно осматриваем состояние коленвала: целостность игольчатых подшипников верхней и нижней шейки шатуна.

Не допускается использование перегретого коленвала (посинение верхней или нижней шейки шатуна)

Собираем дальше:

Устанавливаем поршень на коленвал.

Фиксируем его поршневым пальцем

Палец фиксируется стопорным кольцом (следите за посадкой в паз

Как правильно установить поршень на бензопиле Штиль 180? Помните «замки» колец на поршне должны смотреть в сторону карбюратора (альтернативным указателем служит стрелка на поверхности поршня — она должна смотреть в сторону глушителя)

Далее очередь установки колец:

Артикул оригинального производства виден на упаковке

Если поршень не меняется — важно очистить от нагара и прочих загрязнений  посадочные «канавки»

Кольца аккуратно раздвинув в стороны монтируем на поршень

Еще раз проверяем:

«Замки» колец смотрят в сторону карбюратора, сторона сцепления коленвала — справа

Далее необходимо установить сальники коленчатого вала. Экономия на данной запчасти не допускается — только оригинальная продукция. Сальники обеспечивают герметичность двигателя (подсос воздуха через сальники приведет к выходу из строя поршневой группы)

Перед установкой на внутреннюю поверхность сальника обязательно наносим небольшое количество масла (либо какой-нибудь смазки)

Со стороны маховика сальник «одевается» без каких-либо препятствий.

А вот со стороны сцепления могут быть проблемы с установкой: прорезь под стопорное кольцо может препятствовать монтажу сальника и даже повредить его.

Простой выход из этой ситуации: намотать на это место пару витков изоленты (либо обычный кусок целлофанового пакета.

При таком «способе» сальник легкими покачиваниями из стороны в сторону устанавливается без повреждений в посадочное место. Изоленту после установки сальника, разумеется убираем

Сразу устанавливаем стопорное кольцо, чтобы не забыть..

Далее приступаем к установке коленвала в сборе в цилиндр.

Поверхность цилиндра тщательно очищаем от старого герметика и прочих загрязнений. Обязательно обезжириваем

Подробнее почитать о причинах выхода из строя поршневой группы на бензопилах и бензокосах.

На поверхность поршня, а также в местах посадки колец наносим небольшое количество масла, чтобы не повредить при установке.

Далее устанавливаем поршень в цилиндр и аккуратно поджимая кольца производим монтаж.

Торопиться не нужно — риск поломки колец.

Проверяем посадку сальников в посадочные места

Затем устанавливаем поддон: предварительно проверяем поддон на отсутствие повреждений при «провороте» подшипников. Поверхность поддона очищаем от старого герметика и прочих загрязнений. Обезжириваем. Не допускается использование не пригодных или не качественных герметиков. В нашем случае — заводской герметик.

Наносим герметик на поверхность поддона (только прилегающая к цилиндру поверхность)

Нет необходимости наносить герметик в местах посадки сальников

После этого прижимаем поддон к цилиндру (обратите внимание — сторона «выреза» под маслонасос монтируется со стороны сцепления коленвала)

После этого необходимо зафиксировать поддон винтами. Очень важный момент — использовать соответствующие винты — справа четыре винта имеют насечки на внутренней поверхности (эффект гравирования), слева — винт крепления стартера — насечек не имеет и для крепления поддона не предназначен. Будьте внимательны.

Сами винты закручиваются следующим образом:

Вставляем винт в посадочное место — крутим против часовой стрелке до «щелчка»  — затем закручиваем «стандартно» по часовой стрелке

Это условие обязательно при сборке!

Закручиваем крест-накрест с хорошим усилием.

Проверяем посадку поддона на цилиндр, сальники сидят ровно, прорезь под маслонасос — со стороны сцепления коленвала.

Двигатель собран.

Далее устанавливаем впускной адаптор карбюратора.

Обратите внимание при установке — адаптер должен монтироваться без перекосов

На самом адаптере не должно быть трещин или микроповреждений (в противном случае придется разбирать пилу снова)

Адаптер должен плотно садиться на цилиндр, не допускается «болтание» в посадочном месте

После этого фиксируем его пластиковым хомутом

Сразу установим модуль зажигания на цилиндр:

Предварительно монтируем теплоизолятор модуля (во избежание перегрева)

Далее фиксируем модуль зажигания двумя винтами-саморезами (также как и винты цилиндра имеют насечки на внутренней поверхности). Закручиваются также: сначала против часовой стрелки до щелчка, затем по часовой стрелке «стандартно». Винты закручиваем не до конца — необходимо будет отрегулировать зазор зажигания

Перед установкой двигателя в картер пилы, хотелось бы отвлечься на один момент:

Итак, если при хранении пилы происходит произвольная течь масла необходимо заменить маслошланг.

Для этого:

Снизу картера пила извлекаем маслошланг из посадочного места

Извлекаем маслобак в сборе из картера потянув его на себя

Далее вынимаем маслянный шланг из маслобака. Именно он служит причиной образования лужи под пилой при хранении. Проблема в том, что со временем он становится менее эластичным и пропускает масло в месте посадки с маслонасосом. Необходима замена данного шланга.

Устанавливаем масляный фильтр на новый шланг (предварительно очистив от зягрязнений)

Монтируем шланг в бак таким образом, чтобы фильтр «пролез» в зону справа (выделена стрелкой на фотографии)

Устанавливаем маслобак в картер.

Фиксируем маслошланг в посадочное место.

Теперь маслосистема будет герметична и не будет оставлять неприятных луж при хранении пилы в автомобиле или гараже..

Подробнее почитать о наиболее частых неисправностях бензопилы Штиль МС-180 и способах их устранения

Продолжим сборку пилы:

Проверяем наличие металлических втулок в посадочных местах картера

Установку двигателя в картер производим не спеша. Главной трудностью будет одновременная установка двигателя в картер и резинового адаптера в посадочное место

Не используйте острые предметы, чтобы просунуть адаптер внутрь картера. Если не получается — можно обмотать резиновый адаптер веревкой и просовывать в отверстие.

Адаптер должен ровно сесть в посадочное место в картере без перекосов.

После этого необходимо зафиксировать двигатель к картеру винтами. Очень важный момент — использовать соответствующие винты — справа четыре винта имеют насечки на внутренней поверхности (эффект гравирования). Будьте внимательны.

Двигатель фиксируется к картеру четырьмя винтами-саморезами. Сами винты закручиваются следующим образом: вставляем винт в посадочное место — крутим против часовой стрелке до «щелчка»  — затем закручиваем «стандартно» по часовой стрелкеЭто условие обязательно при сборке! Закручиваем крест-накрест с хорошим усилием.

Далее устанавливаем винты глушителя в цилиндр, монтируем охлаждающий лист.

Устанавливаем глушитель и фиксируем его двумя гайками (головкой на 8мм)

Далее приступим к монтажу со стороны сцепления. Перед установкой привода маслонасоса осмотри его: резьба на поверхности не должна быть слизана, а металлический усик не должен быть «обломлен» — в противном случае будет отсутствовать маслоподача на пильную гарнитуру.

Устанавливаем привод маслонасоса на коленвал

Далее монтируем большую шайбу сцепления (надпись «ТОР» должна «смотреть на Вас)

Накручиваем муфту сцепления на коленвал (резьба левая — закручиваем против часовой стрелки)

Для того, чтобы с усилием закрутить муфту сцепления — необходимо используя стопор заблокировать движение поршня в цилиндре.

Итак поршень заблокирован — с усилием затягиваем муфту сцепления ключом, либо трещоткой с головкой на 19мм

Далее устанавливаем игольчатый подшипник звездочки (при наличии повреждений меняем на новый)

Далее устанавливаем ведущую звездочку. Важный момент: пазом звездочки необходимо попасть в «усик» привода маслонасоса.

Затем устанавливаем шайбу и фиксируем ее стопорным кольцом

Далее переходим к установке маховика.

Перед установкой обязательно обезжириваем посадочное место коленвала. Обратите внимание шпонка вылита на маховике — ей нужно попасть в посадочное место на коленвале.

После этого необходимо с хорошим усилием затянуть гайку маховика ключом, либо трещоткой с головкой на 13мм. Обратите внимание поршень заблокирован стопором.

Итак маховик установлен, необходимо отрегулировать зазор модуля зажигания. Для этого между модулем зажигания и магнитами маховика устанавливаем шаблон или в бытовых условиях — обычную «визитку»

После того как модуль зажигания через шаблон «прилип» к магнитам маховика необходимо закрутить до конца винты модуля зажигания.

Закручиваются они также: сначала против часовой стрелки до щелчка, затем стандартно по часовой стрелке.

Подводим провод «массы» в зону карбюратора через отверстие в картере

Фиксируем контактную пружину в картере.

Обратите внимание в картере есть посадочные места, аккуратно укладываем провода.

Далее можно установить стартер (пробки бачков сняты)

Фиксируем на 4 винта. Обратите внимание в месте крепления ручки тормоза винт заметно короче трех остальных.

После этого, можно установить рукоятку-дугу, как Вы помните фиксируется она на трех резиновых амортизаторах, которые необходимо впрессовать в рукоятку. Если не сразу получается, можно использовать немного смазки.

Сразу монтируем заглушки амортизаторов

Завершающей стадией установки будет монтаж зоны карбюратора.

Монтируем диффузор в адаптер карбюратора.

Монтируем сверху воздухонаправляющую пластину. Вкручиваем свечу зажигания, одеваем колпачок модуля зажигания.

Далее устанавливаем защитный экран карбюратора (данная деталь появилась в пилах с 2015г., в бензопилах до этого года выпуска данный экран отсутствует.)

Далее монтируем карбюратор в посадочные шпильки.

Подключаем к нему топливный шланг (предварительно осмотрев его на наличие трещин или микроповреждений)

Подробнее почитать о возможных неисправностях карбюратора бензопил и метоах их устранения

С правой стороны одеваем тягу газа.

Для этого нажимаем на карбюраторе язычок и устанавливаем в него тягу.

Далее необходимо установить вал управления.

Для этого при нажатом курке газа — фиксируем вал в правом посадочном месте, далее монтируем вал в левый посадочный курок (одновременно слегка отодвигая контактную пружину вверх)

Укладываем провод массы в посадочное место вала управления.

Монтируем тягу дроссельной заслонки. Верхняя часть в «ушко» вала карбюратора, нижняя часть в посадочное место вала.

Проверяем переключение вала управления во всех режимах.

На холодную (нижнее положение вала — см.на фото — монетка на карбюраторе полностью закрыта — на горячую — заслонка открыта — в режиме стоп — провод массы касается контактной пружины.

После этого устанавливаем адаптер воздушного фильтра. Фиксируем его двумя гайками (головкой на 8мм)

Монтируем воздушный фильтр.

Следует отметить, что именно по причине халатного отношения к пиле (работа без воздушного фильтра) привела к выходу из строя поршневой группы.

На бензопилах Штиль 180 — ужасная система фильтрации воздуха!

Поэтому несколько раз за сезон контролируйте состояние воздушного фильтра на предмет повреждений и загрязненности. Замена воздушного фильтра обойдется совсем недорого. А вот замена поршневой группы из-за него — в 30 раз дороже..

Перед тем как заправить пилу свежим топливом, проверяем состояние топливного фильтра. По рекомендации завода-изготовителя — его замена необходима раз в год — советуем придерживаться данного правила!

Далее приступаем к процедуре запуска. После капитального ремонта процесс запуска может происходить дольше обычного, не стоит этого пугаться. После того как пила завелась проверяем стабильные обороты холостого хода, а также при нажатии на газ. Следим за подачей масла на пильную гарнитуру.

Подробнее почитать наш обзор бензопилы Штиль МС-180

5 2 голоса

Рейтинг статьи

базовый герметик для прокладок | Форум лесоводов, бензопил и работ по дереву

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

• Автор темы Рмихалек
• Дата начала 29 декабря 2015 г.