Как восстановить шипы на зимней резине своими руками?

Главная » Статьи

Рубрика: СтатьиАвтор: Александр Виногоров

После 1-2 сезонов эксплуатации покрышек, некоторые автолюбители сталкиваются с проблемой потери металлических вставок. Из этого возникает вопрос, как восстановить шипы на зимней резине, при этом не переплатить за обслуживание в сервисе.

Содержание

1. Как устроен шип авто
2. Как шипуют покрышки
3. Как восстановить шипы на покрышке авто
4. Видео
5. Итог

Как устроен шип авто

В большинстве версий покрышек шипы представляют собой устройство, условно разделенное на две части.

1. Якорь или корень. Часть шипа, погруженная в резину. Обычно здесь имеется расширение, цепляющееся за посадочное место в покрышке.
2. Непосредственно шип. Внешняя часть детали, находящаяся на поверхности колеса и отвечающая непосредственно за зацепление с дорогой.
3. Шея – отдел шипа, соединяющий внутреннюю и внешнюю части.

Как шипуют покрышки

Изначально покрышки не шипуются на заводе. С конвейера резина выходит без металлических деталей протектора. Шипы устанавливают в дилерских центрах или розничных магазинах. Для этого требуется минимальное количество оборудования, умений.

Также пользователь может купить скаты без шипов и установить их самостоятельно, что в домашних условиях не составит труда. В зависимости от пожеланий, можно подобрать шип особенной формы, изготовленного из качественных материалов.

Как восстановить шипы на покрышке авто

В процессе эксплуатации покрышки, металлические шипы часто теряются или истираются до основания, что делает их наличие бессмысленным. При этом, отдельные водители задаются вопросом, как можно восстановить шипы покрышки и не переплачивать мастерам. В ответ на вопрос, есть вероятность самостоятельно устранить проблему.

1. Для исключения ошибок и лишних трат, следует плоскогубцами вынуть один из шипов. Далее по его образцу, купить требуемое количество вставок в любом автомагазине.
2. После приобретения нужного количества шипов подходящей модели, следует снять колеса с автомобиля и тщательно их помыть. Для удобства работы и получения качественного результата скаты должны быть предельно чистыми.
3. Теперь приступаем к самой процедуре. Следует взять плоскогубцами шип за рабочую сторону и вставить его в заводское отверстие.

Так нужно пройтись по всей резине. Старые шипы демонтируются, новые вставляются на их место.

Примечание! Для лучшей фиксации детали в покрышке, некоторые пользователи применяют специальные клеящие составы. Также подобная процедура «прокатывает» с разорванными гнездами.

Видео

Вернуться на главную

Итог

Разобравшись в вопросе, как восстановить шипы на зимней резине, автомобилист может самостоятельно заменить поврежденные элементы. При этом, получится сэкономить на услугах специалистов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как правильно зашиповать шину авто своими руками?

27 ноября 2021, 19:50       Источник knews.kg       Комментарии

Использование специализированных зимних шин – это обязательное требование. Резина, предназначенная для холодного времени года, более эластична. Приспособлена для работы при экстремально низких температурах, обеспечивает лучшее сцепление с асфальтом и сложными покрытиями, будь то лед или снег.
Летний аналог в таких условиях просто замерзнет, автомобиль начнет скользить, буксовать, сильно вырастет риск ДТП. Помимо обычных зимних покрышек, именуемых в народе «липучками», на рынке представлены и специальные шипованные модели.
Шипы буквально «вгрызаются» в лед, цепляются за укатанный снег, что обеспечивает точность управления и хорошую проходимость в самых сложных ситуациях. К сожалению, при движении по чистому асфальту шипы подвергаются повышенным механическим нагрузкам, а потому часть из них может попросту «вылететь».
Покупка нового шинного комплекта – дорогое удовольствие, неудивительно, что у многих водителей возникает вопрос, как восстановить шипы на зимней резине собственными силами? Об этом пишут эксперты.
Как определить, что шине нужен ремонт? Сразу скажем, что восстановление ошиповки шин – это операция вполне выполнимая. Если протектор имеет достаточную глубину, а сам резиновый материал не демонстрирует особых признаков износа, то приобретать новый комплект не нужно. Ремонт позволит полностью восстановить изначальные технические показатели резины, а также сэкономит крупную денежную сумму.
Определить, что изделию нужна реставрация, можно по следующим признакам: на поверхности явно видны отверстия, которые оставили после себя выпавшие шипы; между шипом и протектором прослеживается крупный зазор; металлические элементы потеряли изначальную прочность фиксации, их без особых усилий можно утопить внутрь покрышки, расшатать; высота шипов над резиновой поверхностью упала до полутора миллиметров, на них заметны следы механических воздействий, потертости и деформации.
Какие шины подлежат восстановлению? Замена шипов актуальна и оправдана при соблюдении следующих условий: Покрышка была оснащена шипами в фабричных условиях, то есть на ней имеются все необходимые посадочные отверстия, расположение которых строго продумано и оптимизировано. Возраст резины не более пяти лет.
По истечении данного срока материал начинает стареть, его свойства изменяются. Протектор имеет достаточную глубину, по меньшей мере, 7 миллиметров. Отсутствие серьезных механических дефектов и иных повреждений, которые можно определить в ходе визуального осмотра. Шипы: конструктивные особенности и принципы выбора Визуально шип представляет собой очень простой металлический элемент, состоящий из корпуса и сердечника, выступающего из него на определенную длину. Корпус сформирован достаточно мягким металлом, сердечник же максимально твердый, что снижает интенсивность механического износа. Чтобы добиться максимальной прочности фиксации, тело оснащено 2-3 фланцами.
Чтобы ремонт-дошиповка своими руками дал необходимый результат, при подборе шипов следует руководствоваться несколькими простыми принципами:
1. В идеале, следует использовать восстановительный комплект, рекомендованный непосредственно производителем. Многие компании выпускают такие наборы, металлические элементы полностью соответствуют заводским оригиналам, что обеспечивает простоту монтажа, а также полное восстановление изначальных технических параметров резины. Важно! Если отыскать такой комплект в продаже не получается, то можно приобрести и шипы от стороннего бренда, но обратить внимание, чтобы по своей конфигурации, материалу производства и другим основным показателям они полностью соответствовали оригиналам.
2. Если вы эксплуатируете транспортное средство, в основном, в городе, передвигаетесь по асфальту, редко выезжаете на гололед и другие сложные поверхности, то можно сделать выбор в пользу простых шипов с одним фланцем.
3. При регулярных поездках по льду, загородным трассам, которые редко чистятся от наката и спрессованного снега, лучше установить более мощные и надежные металлические элементы с несколькими фланцами.
Механизированные способы Установка может выполняться и полностью вручную, и при помощи специального инструмента. Начнем разбор со второго варианта. Самый надежный, быстрый и эффективный инструмент – это пневматический пистолет. Да, стоит он недешево, так что ради одной процедуры покупать его – не самое рациональное решение.
Пользоваться пистолетом довольно просто, достаточно придерживаться следующего алгоритма действий: накачка колеса; установка шипа в специально оборудованный паз на пистолете; рабочая часть инструмента плотно прижимается к посадочному отверстию; нажимается курок, под большим давлением элемент буквально «влетает» в гнездо и фиксируется.
Альтернативный вариант – шуруповерт (дрель с возможностью работы на низких оборотах), на который установлена особая насадка, приобрести ее можно в автомобильных магазинах.
Ручная методика Установить ремонтные шипы для зимней резины можно и при помощи самого простого инструмента. В процессе понадобится следующее: пассатижи; молоток; отвертка с диаметром, соответствующим посадочному отверстию для шипа; теплая мыльная вода.
Первым делом, покрышку нужно тщательно вымыть, чтобы удалить загрязнения. Далее вся поверхность протектора смачивается водой, чтобы шипы входили в отверстия легче. Непосредственно перед установкой металлического элемента посадочное гнездо немного расширяется отверткой, а шип также промывается мыльным раствором.
Важно! Использование масла в качестве смазки недопустимо, так как оно является химически активным веществом, способным спровоцировать разрушение резинового материала. Чтобы шип оказался на нужной глубине, он загоняется в гнездо молотком или пассатижами.
Если диаметр посадочного отверстия слишком большой, оно изношено, из-за чего не обеспечивает надежной фиксации, можно выполнить простой и быстрый ремонт с помощью специального клея. Например, есть хороший клей Loctite 480.
Смотрите видео, где показан самый простой способ ошиповки шин, при помощи отвертки:
Эксплуатационные советы
Чтобы ремонт шин в домашних условиях оказался по-настоящему эффективным, первое время нужно следовать некоторым эксплуатационным правилам. Главное требование – несколько дней шина должна полежать в гараже, чтобы мыльный раствор полностью впитался в материал, а шипы прочно зафиксировались в структуре изделия.
При первых выездах не нужно разгоняться быстрее 60 километров в час. Такой скоростной режим соблюдается примерно 300 километров пробега. Этого хватает, чтобы металлические элементы закрепились, «притерлись» к материалу и достигли максимальной прочности.
В дальнейшем, эксплуатировать шины можно точно так же, как и непосредственно после покупки, так как их изначальные характеристики восстановлены.
Какие приспособления нужны для ручной перешиповки
Для того чтобы самостоятельно зашиповать зимнюю резину, в которой не предусмотрены специальные отверстия, необходимо найти качественную дрель со специальным трубчатым сверлом. Тогда вся стружка, образовавшаяся во время сверления, уйдет внутрь, и вам не понадобится дополнительная продувка проделанных отверстий.
Обязательно правильно настройте ограничитель, ведь все без исключения шипы должны находиться на одной и той же глубине.
Быстро и качественно «посадить» шипы в резину поможет специальный пневмопистолет, подключенный к специальному компрессору. Нажатие на курок приводит в движение специальные лапки, которые расширяют отверстие, и элемент легко садится на предназначенное для него место. Кроме компрессора, дрели и пистолета, вам понадобятся: набор подходящих шипов; молоток и плоскогубцы; пульверизатор с мыльным раствором.
Как изготовить шипы самостоятельно
Самостоятельное изготовление шипов – трудоемкий и непростой процесс. Более того, специалисты категорически не рекомендуют использовать самостоятельно сделанные шипы: изготовленные из подручных или просто некачественных материалов, они очень быстро изнашиваются, а то и просто вылетают, нанося существенный вред резине. Кроме того, все элементы должны быть абсолютно одинакового размера, иначе их будет сложно установить, и они начнут вылетать из покрышки, как только вы выедете за ворота гаража. По всем указанным причинам лучше отдать предпочтение готовым комплектам от проверенных производителей.
Как зашиповать шины самостоятельно
Итак, вы решили произвести шиповку своими силами. Это несложно, к тому же позволит сэкономить средства на оплату услуг СТО. Скорее всего, пневматического пистолета с компрессором в вашем гараже не окажется, поэтому будем исходить из того, что у вас под рукой есть только плоскогубцы, дрель и отвертка.
В первую очередь стоит просверлить отверстия, как описывалось выше (в том случае, если таковых на вашей резине не было предусмотрено). Теперь приступаем непосредственно к установке шипов: Тщательно моем место крепления, промывая как снаружи, так и изнутри, удаляем пыль и остатки стружки. Замеряем глубину проделанных отверстий, чтобы правильно подобрать ремонтный набор. Элементы должны быть чуть короче, чем само отверстие. Берем отвертку и расширяем отверстие настолько, чтобы протолкнуть в него шип.
Иногда для этой манипуляции приходится применять еще и плоскогубцы. С силой заталкиваем элемент, следя, чтобы он сел плотно и надежно, как будто на изначально предназначенное ему место. При визуальном осмотре не должно быть заметно перекосов или выпуклостей. Повторяем манипуляцию столько раз, сколько шипов планируется установить в покрышку.
Самостоятельно шипуют резину многие автовладельцы, ведь для успешного результата необходимо только немного потренироваться, и все пойдет как надо. Для этого вполне сгодится старая покрышка, которую вы уже не планируете использовать по назначению. Главное – отработать навык проделывать одинаковые отверстия и надежно помещать в них шипы.
Как правильно перешиповать резину дома
Если процесс ошиповки предполагает установку дополнительных элементов там, где их изначально не было, то перешиповка – это восстановление покрышек с целью продлить срок их эксплуатации. В этом случае вам предстоит работать с резиной, в которой шипы износились или частично вылетели.
Дошиповку проводят специальными шипами, у которых слегка увеличена шляпка. Такая конструкция позволяет элементам плотно сидеть в разбитых гнездах. Сам процесс работы ничем не отличается от ошиповки. Единственное, что вам придется сделать дополнительно – очистить покрышку от остатков старых шипов и тщательно отмыть ее от пыли, грязи и прочего мусора.

Зимние шины по сравнению с шипованными шинами для зимнего вождения в штате Мэн

Хотя зимние шины не требуются по закону в штате Мэн, они настоятельно рекомендуются для вашей безопасности на дорогах в этот зимний сезон.

Если вы решили обзавестись зимними шинами, вам может быть интересно, какие шины выбрать: зимние или шипованные. Определяющим фактором, как правило, будет то, где вы чаще всего ездите, и типы дорог, с которыми вы обычно сталкиваетесь.

Чтобы помочь вам принять решение, мы расскажем о преимуществах зимних шин, различиях между ними и о том, для какого типа зимнего вождения они лучше всего подходят.

Преимущества зимних шин в штате Мэн

Зимние дороги штата Мэн могут быть заснеженными, обледенелыми и просто опасными. Ваши повседневные шины не предназначены для таких условий, и даже все сезоны трудно обеспечить достаточное сцепление, чтобы обеспечить вашу безопасность.

Зимние шины и шипованные зимние шины, с другой стороны, были специально разработаны для заснеженных дорог.

Гибкая резина. Мягкая резиновая смесь остается эластичной, а не твердеет при отрицательных температурах, благодаря чему шины прилегают к дороге, а не скользят по ней.

Уникальный рисунок протектора. Эти специально разработанные рисунки с более широкими канавками отводят воду и удаляют снег с ваших шин, чтобы предотвратить их накопление. Небольшие прорези в протекторе помогают прорезать слякоть и воду, предотвращая аквапланирование.

Превосходное сцепление. Сцепление зимних шин на 25–50 % выше, чем у стандартных всесезонных шин, поэтому вам легче тормозить, поворачивать и сохранять контроль над автомобилем, избегая опасности.

Чем шипованные шины отличаются от зимних шин

• В шипованные шины встроены специальные металлические шипы, которые обеспечивают превосходное сцепление на обледенелых или заснеженных дорогах.
• Их рисунок протектора стал еще глубже и острее, что облегчает маневрирование по сильному снегу.
• Дополнительные ламели помогают преодолевать глубокую воду и слякоть, обеспечивая сцепление с дорогой.

Должен ли я приобретать шипованные шины или зимние шины в штате Мэн?

Для большинства водителей штата Мэн комплекта зимних шин должно быть достаточно, чтобы провести большую часть зимнего вождения. Если вы обычно ездите по укатанным или расчищенным и засоленным городским дорогам, шипы вам не понадобятся.

Если вы часто ездите вблизи побережья или в сельской местности, дороги могут быть намного более ледяными и покрытыми сильным снегом. Если эти области являются частью ваших ежедневных поездок на работу, шипованные шины будут вашим лучшим выбором.

Независимо от того, какие шины вы выберете, обязательно соблюдайте правила безопасного вождения зимой при движении по льду на снегу.

Спросите профессионалов о зимнем вождении в штате Мэн

Если вы все еще не уверены, свяжитесь с нами в центре комплексного обслуживания автомобилей Berube в Льюистоне, штат Мэн. Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы о зимних шинах и подготовке автомобиля к зиме, чтобы вы могли безопасно ездить по дорогам штата Мэн этой зимой.

Позвоните нам по телефону 207-782-1125 или запишитесь на прием онлайн сегодня.

Самая эффективная шина для зимнего вождения на Аляске: шипованная или нешипованная?

Как и все хорошие любовные истории, любовь жителей Аляски к своим зимним шинам может иметь больше общего с необъяснимыми симпатиями и антипатиями, чем с силой мысли. Но это не означает, что наука и хорошие инстинкты не играют никакой роли в том, как водители выбирают пару шин для своих автомобилей.

Помните ту сцену в фильме «Бриолин», где хорошая девочка Оливия Ньютон Джон и плохой мальчик Джон Траволта заново изобретают себя, чтобы произвести впечатление на других? Вы знаете ту часть, где Дэнни внезапно надевает свитер с буквенным принтом, а Сэнди позирует в гладкой черной коже. Их взгляды встречаются, уступая место обмену:

Дэнни: «Сэнди!»

Сэнди: «Расскажи мне об этом, жеребец. »

Как и у Дэнни, у шипованных шин плохая репутация, возможно, заслуженная. Их самый большой недостаток — их аппетит к асфальту. Они разрушают дороги, увеличивая их износ, что приводит к иногда ошеломляющим затратам на ремонт. Некоторые страны и штаты уже объявили их вне закона. Попытка запретить их не прошла в начале этого года в Орегоне, где, по некоторым оценкам, ущерб от шипованных шин на дорогах составляет до 40 миллионов долларов в год. Это примерно в четыре раза превышает государственный бюджет на ремонт.

Верные учению, жители Аляски не следуют их примеру. Им нравятся их шипы, даже несмотря на то, что конкурирующие нешипованные шины за эти годы значительно улучшились, пытаясь привлечь клиентов. В местах, где шипованные шины запрещены, их легко продать. Но на Аляске, где людям не приходится соглашаться на договорные матчи, шины с металлическими зубьями сохраняют свою привлекательность.

«Ничто не заменит металл на льду», — сказал Рич Ламар, генеральный менеджер Johnson Tire в Анкоридже. «Металл на льду всегда дает лучшее сцепление». Ламар работает в шинном бизнесе почти четыре десятилетия, последние 27 лет он провел здесь, на Аляске. По его словам, его клиенты исторически выбирали шипованные шины и продолжают это делать. «Для нас это не составляет труда. Вы получаете больше тяги, и они служат дольше».

РЕКЛАМА

Альтернативой является всесезонная шина или нешипованная зимняя модель со специальной впитывающей резиной и прорезями или ламелями в протекторе. Идея заключается в том, что нешипованные зимние версии впитывают воду и влагу, как губка, позволяя канавкам протектора «вгрызаться» в дорожное покрытие. На вопрос, как эти модели ведут себя при более низких температурах, Ламар сказал, что представляет себе ходьбу с губками, привязанными к ступням, а затем спросил:

«Какого исполнения вы ожидаете?»

Для Ламара шипы превыше всего по той же причине, по которой ледолазы носят кошки, а зимние пешеходы надевают на свою обувь ледяные бутсы — они работают.

Пассажирские парки в городе Анкоридж и штате Аляска также по большей части оснащены шипованными шинами в зимнее время. Отчасти это зависит от производительности. Полицейское управление Анкориджа, например, заявило, что другие модели не рассчитаны на высокие скорости, что является проблемой, если вы занимаетесь погоней за плохими парнями.

«Нам они нравятся на льду, они намного лучше ведут себя в ледовых условиях», — сказал Алан Чайковски, директор Департамента общественных работ Анкориджа. В прошлом году зима была такой лютой, что срок снятия шипов продлили до 1 мая. «И многое из этого (тоже) доллары и центы».

Городские власти обнаружили, что шины Bridgestone Blizzak стоят на 60 процентов дороже, чем шипованные модели, и служат недолго. «Если мы не видим лучшего сцепления или более безопасных шин, то нет смысла тратить на 60 процентов больше», — сказал он. Согласно данным, предоставленным городом, Анкориджу потребуется 123 доллара за шину, чтобы оснастить свои полицейские машины Blizzaks, в то время как шипованные шины стоят около 74 долларов за шину.

Наука имеет право голоса

Около восьми лет назад исследователи на Аляске и в штате Вашингтон испытали различные модели шин. То, что они обнаружили, делает роман Аляски с жеребцами больше похожим на лояльность, чем на предпочтение, основанное на производительности.

В ходе исследования шипованные, всесезонные и зимние нешипованные шины сравнивались друг с другом в трех условиях: утоптанный снег, лед и мокрое дорожное покрытие.

Всесезонные шины в целом показали себя достойно, но не очень хорошо на обледенелых дорогах. На снегу зимние модели с шипами и без шипов показали себя одинаково, хотя модели без шипов лучше справлялись с поворотами. Модели без шипов были дороже и изнашивались быстрее, чем обычные модели, но сохраняли свою эффективность дольше, чем шипы.

На обледенелых дорогах при температурах, близких к нулю, шипованные шины показали себя лучше, но имели и самый длинный список недостатков. Они быстро изнашиваются на голом асфальте, не лучше работают на заснеженных дорогах и вызывают дорожные колеи и пыль.

Заключение отчета было суровым:

Точные условия окружающей среды, при которых шипованные шины обеспечивают преимущество сцепления, встречаются редко. На гладком льду возле промерзающей отметки они великолепны. С понижением температуры падает и эффективность шипованных шин. Нешипованная резина кажется отличной альтернативой. Хороши на льду, хороши на снегу, но однозначно дороже.

Если Аляска когда-нибудь решит отказаться от шипованных шин, как и другие штаты, ей следует ожидать драки. Визуальные исследования, проведенные Департаментом транспорта Аляски (DOT), показали, что 70 процентов зимних водителей в Анкоридже и Джуно используют шипованные шины.

Возможно, признавая, что шипы никуда не денутся, штат начал использовать на дорогах прорезиненную асфальтовую смесь, предназначенную для борьбы с износом, связанным с шипованными шинами, по словам Рика Феллера, планировщика из Департамента транспорта штата.

Шипы повреждают дороги. Но и нешипованная резина тоже. По словам Феллера, трудно точно определить, какой ущерб наносят только шипы.

«Очень сложно поставить нас в один ряд с другими штатами, которые имеют дело с гораздо более короткими и менее суровыми зимними периодами», — сказал он. Новый асфальт уже уложен в рамках недавнего проекта по ремонту колеи и ремонту дорожного покрытия между Анкориджем и шоссе Паркс.

В конце концов, покупатели шин будут определять тенденции. И независимо от того, выбирают ли они сердцем или разумом, по прихоти или по данным, они могут винить только себя в том, насколько хорошо это работает.

РЕКЛАМА

«Правда в том, что дизайн шин развился до такой степени, что нешипованные шины равны шипам или превосходят их», — сказал Джеймс Харпер, специалист по коммуникациям Транспортного центра Университета Аляски в Фэрбенксе. где исследователи тесно сотрудничают с DOT штата. «Настоящие выводы нашего исследования связаны не столько с характеристиками шин, сколько с водителем.

«Если вы собираетесь заблокировать тормоза на скользкой дороге, чтобы не столкнуться с чем-либо, снизьте скорость, чтобы получить контроль над автомобилем».

Замена помпы на ваз 2110

Автовладельцы переднеприводного семейства 2110 -12, должны следить за состоянием насоса, обеспечивающего циркуляцию охлаждающей жидкости. Чаще его называют — помпа. Данный узел, состоит в категории важнейших систем двигателя. Вышедший из строя насос, может негативно отразится на работоспособности мотора и повлечь серьёзные последствия. Несмотря на сложность и важность этого узла, замена помпы ВАЗ 2110 8 клапанов не является трудной задачей. При наличии гаража и слесарного инструмента, большинство автовладельцев смогут самостоятельно произвести ремонт.

Вся операция по замене водяного насоса на автомобиле ВАЗ 2110, займёт не более 2-х часов. Попутно основной задачи, ревизии будет подвергнут привод ГРМ, что очень важно для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Признаки неисправности помпы

Содержание

Благодаря вращению насоса, приводимого в движение ремнём ГРМ, крыльчатка осуществляет циркуляцию специальной жидкости (тосол, антифриз) по малому и большому контуру системы охлаждения. Повреждённый насос, может стать причиной перегрева двигателя или повлечь обрыв ремня газораспределения. Чтобы избежать экстренной ситуации в дороге, следует вовремя делать профилактический ремонт. На ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов, предзнаменование замены помпы возможно узнать по симптомам, описанным ниже.

Шум со стороны крышки ремня ГРМ

При работающем моторе, со стороны защитного чехла ремня газораспределения, воспроизводится шаркающий вращающийся звук. Это показатель того, что подшипники помпы достаточно изношены. Согласно регламенту ТО, следует менять насос, каждую вторую замену ремня ГРМ. Не стоит пренебрегать рекомендацией, так как подшипники вала качения работают под нагрузкой и сравнительно быстро изнашиваются. Иногда, в обойму подшипников попадает тосол или антифриз, из-за негерметичности сальника. Как следствие, смазка вымывается, а износ трущихся деталей ускоряется.

Течь охлаждающей жидкости из-под насоса

Герметичные уплотнения: сальник и резиновый манжет, также, как и подшипники имеют ограниченный период эксплуатации. Обычно, уплотнения дают утечку после износа подшипников, так как появляется люфт в работе вала. Дополнительно к этому, постоянный цикл нагрева и охлаждения двигателя, постепенно разрушают материал резинотехнических изделий. Как следствие, под моторным отсеком ВАЗ 2110 со стороны помпы, появляются небольшие лужи охлаждающей жидкости.

Не соосность шкивов приводных валов

Бракованная помпа, может послужить результатом шумной работы двигателя и частыми обрывами ремня ГРМ. Согласно эксплуатационным характеристикам, вращение шкивов с перекосом не обеспечивают автомобилю, завяленный ресурс работоспособности. Ремень не может выдерживать дополнительные нагрузки и рвётся на пробеге до 1000 км. Как результат, придётся заменить бракованную помпу, иначе на таком ВАЗ 2110 — внеплановая замена ремня ГРМ станет регулярной процедурой.

Перегрев мотора

Крыльчатка насоса может частично разрушаться. Недостаток лопастей, приводит к снижению циркуляции ОЖ. Как следствие, двигатель не получает должного охлаждения от малого контура и возрастает температура, вплоть до закипания. Перегрев, в свою очередь, пагубно влияет на мотор.

Среди наиболее распространённых последствий, следует перечислить самые трудно устранимые:

• может «повести» головку блока цилиндров;
• прогорает прокладка ГБЦ;
• разрушаются поршневые кольца;
• мотор рискует заклинить;
• вкладыши коленчатого вала выходят из строя.

Для справки! Частое использование специального герметика, в целях устранения утечки ОЖ, снижает ресурс работоспособности водяного насоса. Инородная смесь, имеет свойство налипать на крыльчатке, образуя сплошной сгусток и забивать каналы рубашки охлаждения.

Какую помпу выбрать

На приобретении главного узла охлаждающей жидкости – экономить не стоит. Сегодня рынок насыщен различными экземплярами насосов, с любой ценовой политикой. Автовладельцам ВАЗ 2110, решившим провести замену помпы впервые своими руками, специалисты автомастерских рекомендуют обратить внимание на брендовых изготовителей, таких как: KolbenShmidt, SKF, GRAF, HEPU, Valeo, Quinton Hazell. Не советуют устанавливать: FEBI, Dolz, RUVILLE, Airtex, Pex.

На ВАЗ 2110, помимо замены помпы, желательно обновить ремень ГРМ и натяжной ролик. Их лучше приобрести комплектом от производителей: Contitech, Gates, Lemforder, SKF.

Для справки! Если импортных автозапчастей нет в ВАЗовском магазине, то можно оставить заявку в столе заказов «Запчасти для иномарок». Данный способ практикуют опытные автовладельцы, так как приобретаемые детали имеют более высокое качество изготовления. Согласно отзывам таких покупателей, личный бюджет не чувствует большой разницы.

Замена помпы

После подготовительных действий, таких как: поиск гаражного бокса (если нет в личном пользовании), подготовка ключей (рожковых торцевых), приобретение запчастей и охлаждающей жидкости – можно браться за работу.

Чтобы наиболее кратко и понятно объяснить, как поменять помпу на ВАЗ 2110, опишем процесс в виде пошаговой инструкции:

1. желательно установить машину над смотровой ямой. Как вариант, подойдёт эстакада;
2. слесарные работы рекомендуется осуществлять на обесточенном автомобиле, поэтому следует открутить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
3. снимаем крышку расширительного бачка, это исключит образование вакуума в системе охлаждения;
4. под двигатель следует установить 5-литровую ёмкость (не менее) для слива ОЖ, так как рекомендуется менять помпу, когда на автомобиле ВАЗ 2110 почти полностью слит тосол или антифриз. В противном случае, при изъятии насоса из посадочного места, содержимое системы беспорядочно выльется наружу;
5. на задней части блока есть пробка рубашки ОЖ, которую следует выкрутить ключом на 13 мм и слить жидкость в подставленную под двигатель ёмкость. Пробку закрутить обратно;
6. далее, следует открутить кожух привода ГРМ (ключом на 10 мм), закреплённый на три болта;
7. отсоединить кожух и отложить его в сторону;
8. необходимо установить механизм газораспределения в верхнюю мёртвую точку по меткам. Переместив рычаг КПП в нейтральную передачу, следует вращать шестерню распредвала за болт крепления (ключ на 19 мм) до совмещения меток на внутреннем кожухе привода ГРМ;
9. предстоит сверить риску на маховике: снимите резиновую заглушку в верхней части картера с правой стороны двигателя и фонариком подсветите в проем;
10. правильное положение следует зафиксировать, вставив в шестерню распредвала металлический стержень или мощную отвёртку;
11. отпускаем гайку ролика (ключ на 17мм) и натяжным ключом поворачиваем механизм ролика против часовой стрелки, уменьшая натяжку ремня;
12. далее снимаем ремень и ролик;
13. откручиваем болты внутреннего кожуха привода ГРМ (2шт) и болты помпы (3шт). Удобнее работать торцевым ключом (головкой) 10 мм;
14. снимаем кожух и убираем его в сторону;
15. шлицевой отвёрткой поддеваем край помпы и вытягиваем её из посадочного места;
16. монтажное место необходимо очистить перед установкой нового насоса;
17. новую прокладку насоса, допускается смазать с обеих сторон тонким слоем высокотемпературного автомобильного герметика;
18. вставьте новый насос в посадочное место и закрутите болты крепления;
19. далее, необходимо вернуть демонтированные детали на место, соблюдая обратный порядок. После установки нового комплекта: помпа, ремень и ролик ГРМ, можно рассчитывать на определённый ресурс деталей, заявленный заводом изготовителем.

Важно! Не следует сильно натягивать ремень ГРМ. Проверить правильную натяжку просто: установленный ремень возможно развернуть пальцами на 90° (зубьями наружу), но не более.

20. После окончательной сборки, необходимо залить охлаждающую жидкость в систему до установленного уровня. Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Все шланги должны быть горячими, а при их сжатии, рука будет чувствовать внутреннюю циркуляцию. Это показатель правильной работы системы охлаждения.

Заключение

Резюмируя пункты пошаговой инструкции можно отметить, что замена помпы на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками не является сложной задачей. В первые дни после ремонта, желательно уделить большее внимание к температуре двигателя и герметичности соединений. Если всё находится в пределах нормы, значит замена насоса и привода ГРМ — прошла успешно.

Выбор помпы на ваз 2110

Водяная помпа дает охлаждающей жидкости возможность свободной циркуляции по системе охлаждения, что позволяет охлаждать нагревающиеся детали. Следствием неисправности помпы может стать перегрев двигателя, его поломка. Именно поэтому важно отслеживать ее состояние и работоспособность. Показатели нерабочей водяной помпы:

1. подтеки около сальника;
2. гудение при работе;
3. плохая циркуляция ОЖ;
4. рост температуры двигателя;
5. снижение уровня ОЖ.

Как удостовериться, что помпа неисправна

Необходимо провести следующие тесты:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры, сжать верхний шланг . Если в системе жидкость нормально циркулирует, водяная помпа исправна.
2. Помпа не должна гудеть. Если подобный звук доносится, можно предположить, что выходит из строя. В таком случае лучше не откладывать замену помпы .

Замена помпы ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора

1. Демонтировать адсорбер, чтоб выполнять работу было удобнее. При этом не нужно отключать провода и шланги.

Диагностика и замена помпы на BAЗ 2110 своими руками

1. Убрать пластиковый кожух с двигателя, затем убрать кожух ремня ГРМ.
2. Поднять на домкрате правую сторону автомобиля, чтобы правое переднее колесо можно было вывесить. Это позволить выставить все по меткам. Можно сделать краской одну пометку. Это облегчит дальнейшую работу.

Диагностика и замена помпы на BAЗ 2110 своими руками

Также ознакомьтесь

1. Снять колесо, чтоб освободить доступ к нижнему болту, который фиксирует пластиковый кожух.
2. В рассматриваемом нами случае состояние хорошее, его замена не требуется. Поэтому помпа заменялась без снятия ремня привода генератора.
3. Потребовалось демонтировать пластиковый кожух, а также снять шкивы с роликами распредвалов. Это удастся сделать, если натяжные ролики будут ослаблены, а ремень ГРМ снят с них.

Диагностика и замена помпы на BAЗ 2110 своими руками

1. Застопорить шестерни распредвалов с помощью чего-то плоского. Аккуратно открутить их, чтоб не повредить их мягкие зубья.
2. После демонтажа шкивов можно снять пластиковый кожух. Один болт крепления придется откручивать снизу через пространство около колеса. После этого доступ к помпе свободен.

Диагностика и замена помпы на BAЗ 2110 своими руками

1. Водяная помпа ВАЗ 2110 прикрепляется с помощью трех крепежных болтов под шестигранник. Открутить их. После этого, несильно стуча по корпусу помпы, постараться ее вытащить.

Диагностика и замена помпы на BAЗ 2110 своими руками

1. Подставить емкость для слива охлаждающей жидкости.
2. Новая помпа ВАЗ 2110 должна быть хорошо смазана. Кроме этого, лучше нанести на бумажную прокладку тонкий слой герметика и дать ему подсохнуть.

После этого все детали собираются в обратной последовательности:

1. Установить обратно водяную помпу.
2. Поставить пластиковый кожух.
3. Закрепить шкивы распределительных валов на местах.
4. По предварительно сделанным меткам на распредвале надеть ремень ГРМ.
5. Колесом провернуть двигатель, откорректировать правильное натяжение и положение ремня. По завершении установки долить ОЖ.
6. Проверить работу.

Замена помпы ВАЗ 2110 на видео:

Помпа или по техническому – водяной насос является неотъемлемой частью . Это вторая деталь после термостата, которая чаще всего выходит из строя. На 16-клапанном ВАЗе-2112 заменить этот элемент достаточно просто, и справится с этим почти каждый автомобилист. Сам же водяной насос отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. При возможны утечки охлаждающей жидкости, попадание воздуха в систему. А самом крайнем случае . 124-ому двигателю это не грозит, а вот 21120 — тут будет капитальный ремонт.

Установка новой помпы

1. Перед тем как установить новую помпу, удалите скребком или острым ножом с двигателя части старой прокладки. Однако следите за тем, чтобы не повредились металлические части блока цилиндров и на ней не осталось задиров.
2. Подготовьте новую прокладку (лучше всего выбирать сделанную из паронита, чем картонную, так как фиксируется она намного лучше, и герметика для неё не надо – прим.).

Обратите внимание на то, чтобы все отверстия с корпусом нового насоса и на двигателе совпадали.

Выводы

Когда установка всех элементов завершена, доливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок, дожидаемся, когда вся жидкость разойдётся по системе и запускаем двигатель. Обратите внимание, что во время работы, уровень ОЖ может уменьшиться , в этом случае доливаем её снова только, сколько необходимо.

Выводы

Замена водяного насоса – достаточно простой процесс, который под силу любому автомобилисту. Особое внимание необходимо уделить выбору изделия, проверить его подлинность. Неоднократно были случаи, когда установленная помпа на ВАЗ 2112 имела ресурс в 1-2 тыс. км, а затем выходила со строя, что не только огорчало владельца, но и приводила к повторной покупке.

Как правило, замена помпы ваз 2110 необходима для нормальной функциональности двигателя. За счёт помпы охлаждающая жидкость может свободно циркулировать по системы охлаждения.
В данном случае происходит отвод температуры от нагревающихся деталей двигателя. Нерабочая помпа может быть причиной перегрева двигателя, при этом он быстро выводится из строя.
Дабы предотвратить эту неприятность, нужно обязательно провести процесс, под названием замена помпы ваз 2110 8 клапанов.

Как отличить неисправную помпу

Отличить неисправную помпу можно по таким признакам:

• могут быть подтекания в области сальника;
• гудения при работе;
• неудовлетворительная циркуляция охлаждающей жидкости;
• повышенная температура двигателя;
• уменьшение уровня охлаждающей жидкости.

Для того, чтобы убедиться в неисправности помпы, рекомендуется провести некоторые несложные тесты:

• Нужно прогреть мотор до рабочей температуры, после чего сжать верхний шланг радиатора. Если появляются ощущения, что жидкость в системе всё ещё циркулирует, следует сделать вывод, что водная помпа рабочая;
• Стоит обратить внимание на факт – гудит или не гудит помпа. Присутствующий гул может говорить об «умирании» подшипника.
  Не рекомендуется запускать подобные ситуации и заменить помпу сразу.

В большинстве случаев можно услышать воющие звуки, которые говорят о том, что пришло время заменить водяную помпу, не снимая привод генератора. Помимо этого неисправность можно определить и по другим признакам.
К примеру, в случае с отечественным автомобилем, может наблюдаться расход тосола, примерно по пол литра за день. При обнаружении этого признака, рекомендуется осмотреть шланги, хомуты и расширительный бачок.

Примечание! Если предыдущий осмотр не дал каких-либо результатов, нужно обратить внимание на переднюю крышку кожуха ГРМ, которая может быть сырой.

Возможно, сырость будет не по всей площади, а местами, например, вокруг болтов, в области смотрового люка или вдоль разреза. На поддоне двигателя может свисать грязно-синяя капля.
Если отщелкнуть смотровой люк , можно сразу обнаружить неладное. Скорее всего, ремень будет мокрым и ободранным по краям до полиамидного корда.
В правильном случае ремень должен быть хорошо натянут, но при неисправности он будет немного болтаться.

Демонтаж старой помпы

Примечание! Перед демонтажем водяной помпы нужно слить охлаждающую жидкость. Это можно сделать посредством водяного насоса.

Чтобы это осуществить, нужно поставить широкую и низкую ёмкость под поддон двигателя, к примеру, можно использовать банный тазик. После этого отворачиваются болты крепления, и насос аккуратно отделяется от блока.
Струя тосола не должна быть сильной, она должна попадать непосредственно в тазик, так как тосолом можно воспользоваться повторно. Для того чтобы знать, как заменить помпу на ваз 2110 самостоятельно, нужно придерживаться пошаговой инструкции.
Кроме этого, полезно будет посмотреть данное видео.

Итак:

• Для удобства осуществления работ рекомендуется снять адсорбер, как показано на фото, при этом не обязательно отключать приводы и шланги.

• После этого требуется снять пластиковый кожух, как с двигателя, так и с ремня ГРМ.
• Теперь нужно взять домкрат и поддомкратить правую сторону авто. В результате этих действий правое переднее колесо должно быть вывешенным.
  Это необходимо выполнить для выставления по меткам.

Примечание! Для удобства можно сделать одну пометку, используя белую краску, в дальнейшем это очень пригодиться.

• В любом случае придётся снять колесо, поскольку потребуется доступ к нижнему болту, который служит для крепления пластикового кожуха.
• Если ремень ГРМ в удовлетворительном состоянии, то нет смысла его менять. Можно попробовать заменить помпу без съёма ремня привода генератора, что является отличной идеей, которая даёт возможность сэкономить много полезного времени.
• Пластиковый кожух и шкивы с роликами распредвалов придётся снять. Для того чтобы это сделать, нужно послабить натяжные ролики, после чего снять с них ремень ГРМ.
• Следующим этапом будет застопорение шестерни распределительных валов чем-то плоским, такие меры помогут аккуратно их открутить.
• После демонтажа шкивов требуется открутить сам пластиковый кожух. Неприятный момент заключается в том, что крепёжный болт нужно будет откручивать снизу через небольшое пространство возле колеса.
  Вот теперь дело доходит до помпы.

Примечание. Стоит заметить, что водяная помпа ВАЗ 2110 закрепляется тремя специальными болтами под шестигранник. Эти крепёжные болты нужно открутить и достать, слегка постукивая по корпусу помпы.

• Подставляется посуда для охлаждающей жидкости, при этом нужно соблюдать меры безопасности, дабы не облиться.
• Новую помпу ВАЗ 2110 нужно тщательно обсмотреть и убедиться в том, что в ней достаточно смазки.

Примечание! Если предусматривается бумажная прокладка, желательно нанести тонкий слой герметика, который должен как следует высохнуть.

Не всегда водяной насос может быстро сняться. Могут появиться некоторые трудности, связанные с широким зубчатым шкивом.
В этом случае край шкива может упираться в лонжерон.

После разборки можно наблюдать следующую картину: на внутренней полости кожуха ГРМ присутствует черная влажная каша из тосола и тертого ремня, ремень находится не в натяжном состоянии, а в болтающемся, его можно легко качнуть пальцем. Из-за разрушения подшипника перекосился вал водяного насоса, при этом ремень съехал с зубчатого шкива.
До некоторого момента ролики могли удерживать этот ремень на своём месте, они не давали ему возможности съехать окончательно.

Установка новой помпы

Сборка – это не менее ответственное дело, в процессе нужно соблюдать некую последовательность:

• сначала нужно установить новую водяную помпу на своё место;
• далее устанавливается пластиковый кожух;
• закрепляются шкивы распредвалов на свои места;
• одевается ремень ГРМ;
• одевается по нанесённым ранее меткам на распредвале;
• колесом проворачивается двигатель, корректируется правильная натяжка и положение ремня.

Примечание! После установки нужно долить антифриз либо другую ОЖ.

После проведённых действий можно проверять работу.Обычно, процесс замены помпы своими руками занимает около трёх часов времени.
Если всё было выполнено так, как того требует инструкция, проблем не должно возникнуть. Таким образом, можно будет неплохо сэкономить, ведь цена на услуги данного типа в автосервисах довольно высокая.

Водяная помпа играет важную роль в «жизни» двигателя. Благодаря помпе охлаждающая жидкость (ОЖ) может свободно циркулировать по системе охлаждения, отводя таким образом температуру от нагревающихся деталей двигателя. Неисправная водяная помпа может привести к перегреву двигателя и полностью вывести его из строя. Для того чтобы не допустить подобного необходимо следить за состоянием помпы и ее работоспособностью. Неисправная водяная помпа дает о себе знать по таким симптомам:

1. Подтекания в области сальника.
2. Гудение во время работы.
3. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости.
4. Повышение температуры двигателя.
5. Падение уровня ОЖ.

Чтобы убедиться, что помпа неисправна, проведите несколько несложных тестов:

1. Прогрейте мотор до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг . Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркулировать, можно сделать вывод, что водяная помпа работает.
2. Прислушайтесь не гудит ли помпа, если чувствуется гул, скорее всего «умирает». Лучше не дожидаться когда это случится и заменить помпу во избежание больших неприятностей.

Недавно я заменил помпу так как она вышла из строя, о чем я понял по воющим звукам. Сегодня хочу рассказать вам о том, как заменить водяную помпу ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора.

Самостоятельная замена помпы ВАЗ 2110 своими руками — пошаговая инструкция

1. Первым делом решил снять адсорбер для удобства выполнения работы, не отключая при этом проводов и шлангов.

3. Теперь возьмите домкрат и поддомкратьте правую сторону автомобиля, ваша задача вывесить переднее правое колесо. Делается это для того, чтобы выставить все по меткам. Для удобства я решил сделать одну пометку при помощи белой краски, в дальнейшем, поверьте, это очень пригодилось.

4. Как бы мне не хотелось, а колесо снять все равно пришлось, т. к. необходим был доступ к нижнему болту крепления пластикового кожуха.

5. в отличном состоянии, поэтому нет смысла его менять. Кроме того, решил попробовать заменить помпу не снимая ремень привода генератора. Как потом оказалось это было хорошей идеей, позволившей сэкономить кучу времени.

6. Однако пластиковый кожух, а с ним и шкивы с роликами распредвалов все-таки пришлось снять. Для этого необходимо ослабить натяжные ролики, затем снять с них ремень ГРМ.

8. Когда шкивы демонтированы нужно открутить собственно сам пластиковый кожух. Неприятный момент в том, что один болт крепления нужно будет откручивать в положении снизу, через пространство возле колеса. Теперь можно сказать, что мы добрались до помпы.

9. Водяная помпа ВАЗ 2110 крепится тремя крепежными болтами под шестигранник. Открутите их, после чего слегка постукивая по ее корпусу попытайтесь вытащить.

10. Подставьте посуду для ОЖ и будьте осторожны чтобы не облиться.

11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней имеется достаточное количество смазки. Кроме того, рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте ему подсохнуть.

Замена помпы ВАЗ 2110 — сборка

Сборка по традиции производится в обратном порядке.

1. Установите водяную помпу на место.
2. Поставьте пластиковый кожух.
3. Закрепите шкивы распредвалов на их местах.
4. Оденьте ремень ГРМ.
5. По нанесенным ранее меткам на распредвале совместите и оденьте ремень ГРМ.
6. Колесом проверните двигатель, откорректируйте правильную натяжку и положение ремня. Когда все установлено долейте антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можете проверить работу.

Замена водяной помпы отняла у меня 3 часа времени, все работает отлично, неисправность устранена. Спасибо за внимание, желающие дополнить могут сделать это при помощи комментариев.

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Помпа обеспечивает нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости по водяной рубашке двигателя и соответственно его охлаждению до рабочей температуры.

Как известно вышедшая из строя помпа (водяной насос) может привести к перегреву двигателя, и если не устранить эту причину вовремя, то и дальнейшей его поломки.

Для бесперебойной работы двигателя нерабочий насос нужно заменить. Здесь есть два пути, это самостоятельная замена помпы ВАЗ 2110, при этом вы сэкономите немаленькую сумму денег или съездить на СТО к мастерам.

Признаки неисправности помпы:

• Течь антифриза из помпы;
• Шумы во время работы;
• Плохое движение охлаждающей жидкости;
• Необычно высокая температура мотора;
• Снижение объема жидкости для охлаждения.

Как проверить помпу ВАЗ 2110

Чтоб проверить работоспособность насоса, следует нагреть двигатель до обычной при работе температуры, а затем сдавить верхний патрубок радиатора. В это время вы должны рукой почувствовать, что жидкость (тосол или антифриз) движется по системе из этого следует, что помпа работает.

Так же нужно обратить внимание есть ли гудение насоса при его работе. Если гул присутствует – это означает, что подшипник выходит из строя. В таком случае насос нужно заменить, как можно быстрее. Чаще всего слышатся звуки, напоминающие вой.

Если по предыдущим признакам убедиться в неисправности насоса не удалось, следует осмотреть крышку ремня газораспределительного механизма – она может быть влажной, так как помпа ВАЗ 2110 находится именно под ней.

Брызги тосола или антифриза в зависимости, что у вас залито, не обязательно будут везде, о проблеме говорит наличие влаги в некоторых местах. На поддоне мотора может скопиться грязные капли тосола или антифриза.

Инструкция по замене помпы ВАЗ 2110

Чтобы было удобнее производить работу, нужно снять адсорбер, если он вам сильно мешается, но можно и не снимать просто выдернуть контакты.

Откручиваем пластиковый кожух и с мотора, и с ремня ГРМ.

Домкратом поднимается машины со стороны пассажира, чтоб переднее колесо справа оказалось в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать для того, чтоб выставить метки ремня грм.

К тому же колесо необходимо снять – без этого не получится добраться до нижнего болта, который держит пластиковый кожух.

При нормальном состоянии ремня ГРМ его замена не требуется. Насос, если постараться, можно заменить и без снятия ремня с генераторного привода – это позволит потратить меньше времени.

Ну, а если ремень пришел в негодность, то нужно ослабить генератор, открутить и снять демпфер с каленвала.

Шестерни распредвалов нужно зафиксировать каким либо предметом – это облегчит их откручивание. При снятии шестерни будьте внимательны, что бы не потерять шпонку и не перепутать в дальнейшем шкивы, они с внутренней стороны отличаются.

Помпа ВАЗ 2110 прикручена 3 болтами для шестигранника. Открутив их, насос снимается при помощи аккуратного постукивания по его корпусу. Для сбора охлаждающей жидкости необходимо подставить ёмкость, меры предосторожности касаются того, чтоб жидкость не попала на кожу.

Установка нового насоса

Перед установкой нового насоса нужно удостовериться, что помпа вращается без всяких заеданий и скрипов.

Почистите поверхность блока и удалите старую прокладку, после чего протрите и намажьте прокладку тонким слоем герметика и установите помпу.

Все действия проделываем в другой последовательности:

• Поставить рабочую помпу;
• Установить кожух;
• Зафиксировать шкивы распределительных валов;
• Надеть ремень ГРМ;
• Ремень надевается в соответствии с метками на распред и каленвале;
• Подтянуть ремень натяжным роликом с эксцентриком;
• Повернуть мотор пару оборотов проверив метки;
• Отрегулировать натяжение ремня;
• Поставить демпфер если снимали натянуть ремень генератора;
• Поставить наружный кожух;
• Надеть клемму на адсорбер;
• Долить охлаждающую жидкость.

В среднем процесс замены помпы ВАЗ 2110 занимает примерно 2-3 часа. Если делать всё по инструкции, то никаких трудностей быть не должно.

Давление в топливной рампе ВАЗ 2110, причины, как проверить и устранить проблемы. Почему падает давление в топливной рампе ваз 2110. Низкое давление в топливной системе. Причины и способы устранения.

Давление в топливной системе автомобиля – важный параметр, используемый для диагностики силового агрегата. Снижение или повышение давления влияет на поведение автомобиля в разных режимах его эксплуатации. Отдельного внимания заслуживает пониженное давление в системе.

Схема топливной системы ВАЗ 2110

Признаки пониженного давления в топливной рампе ВАЗ 2110

Слабое давление, прежде всего, выражается наличием отказов. Водитель пытается разогнаться, нажимает на педаль газа, но ничего не происходит. В этом случае помогает остановка мотора и последующий его запуск (так насос качает топливо). Но через 10-15 километров ситуация повторяется.

Как уточнить диагностику: на автосервисе или своими руками

Для уточнения диагноза необходимо измерить давление в топливной рампе. Это можно сделать в любом автосервисе. Стоит эта услуга недорого – около 500-600 рублей. Впрочем, давление можно измерить и самостоятельно, тем более, что в этом нет ничего сложного.

Как проверить давление с помощью манометра от шинного насоса

Потребуется только манометр, предназначенный для измерения шин. Но его нужно немного доработать, изменив масштаб. В системе впрыска желательно измерять давление по шкале прибора, которая показывает колебания в пределах шести-семи атмосфер. Есть и другие, более совершенные приборы для измерения. Специализированный инструментальный набор с манометром, сливным шлангом и переходником можно купить в магазине автозапчастей. Стоит около 1,5 тысяч рублей.

В любом случае, у опытного автомобилиста среди инструментов должен быть манометр. А если он куплен, то вместе с ним водитель получает различные переходники, которые позволяют измерять давление на различных марках автомобилей. Кроме того, покупные манометры оснащены более качественной шкалой, позволяющей более точно измерять давление. Что касается профессионального манометра, то это вообще находка, так как кроме всего прочего он позволяет сбросить остаточное давление в системе, а это повышает точность показаний.

Однако, если вы все-таки решили применить самодельный манометр, помните:

• Желательно применить стандартный манометр ваза воздуха, так как его можно измерить и по давлению масла (нужно только открутить штуцер).
• Важно использовать качественные зажимы, чтобы избежать пропусков.
• Вместо переходника можно использовать обычный резьбовой штуцер.

Мероприятия проводятся таким образом:

• Часто измерения выполняются при включенном зажигании. Необходимо проверить, не прыгнула ли стрелка по сравнению с эталонным значением.
• Также измерения проводятся в режиме ХХ.
• Необходимо выполнить измерения с выброшенным РДТ и «обраткой».

Какое давление считается нормой

В топливной системе «десятки» давление в норме должно быть 2,8-3,2 атмосферы.

Возможные неисправности

забита магистраль подачи топлива, как устранить засор

Неисправность датчика, регулирующего давление топлива непосредственно перед впрыском и забивающего топливопровод, также может служить причиной низкого давления. Чтобы достоверно узнать причину, из-за которой скачет давление, необходимо выполнить грамотные замеры. Сначала измерьте давление насоса, потом магистрали, а потом проверьте давление в самой рампе. Это обнаружит конкретную причину.

завор форсунки как устранить

Существует ряд признаков, по которым можно определить, что топливные форсунки загрязнены:

• Мачтовый моторный катер.
• Нестабильная работа двигателя.
• Провалы при резком нажатии на педаль газа.
• Потеря питания и ухудшение динамики разгона.
• Повышение токсичности выхлопных газов.
• Увеличить расход топлива.
• Появление детонации.
• Хлопок в системе выпуска.
• Пропустить зажигание.

Неисправность устраняется очисткой топливных форсунок.

забитый клапан как проверить и устранить

Если клапан забит, топливо проходит туго, из-за чего начинает течь отовсюду. Если вы заметили, что расход топлива значительно увеличился, меняйте регулятор, так как он является ведущим звеном — клапан забит полностью и топливо не поступает в систему подачи.

заклинил клапан как проверить и устранить

Если давление в системе неравномерное, это обычно обеспечивается корпусом клапана. При этом машина имеет неровный ход и дергается либо вовсе глохнет.

Советы Плюсы: Как с помощью свечей зажигания проверить топливную систему

Есть один простой способ проверить топливную систему с помощью свечей зажигания. Откройте капот и внимательно осмотрите свечи. Если они мокрые, то точно бензин. Если свечи сухие, то топливо скорее всего не подается и надо диагностировать топливную систему.

Китайский производитель топливных насосов, VVT, поставщик топливных насосов

Популярные продукты

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Новое поступление

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Горячие продукты

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Видео

Свяжитесь сейчас

Профиль компании

{{ util. each(imageUrls, функция(imageUrl){}}

{{ }) }}

{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}

{{ } }}

Компания Zhejiang Master Injection System Co.

Клей-герметик для автомобилей в категории «Материалы для ремонта»

Клей-герметик для деталей автомобилей K2 Mega Bond 60 г (B321)

Доставка из г. Борисполь

113 грн

Купить

Клей силиконовый 704 герметик термостойкий резина для электроники, белый dl

Доставка по Украине

256 грн

197.12 грн

Купить

Анаэробный клей герметик для фиксации резьбовых соединений 242 dl

Доставка по Украине

133 грн

102.41 грн

Купить

Анаэробный клей герметик для фиксации резьбовых соединений 242 so

Доставка по Украине

132 грн

101.64 грн

Купить

Клей силиконовый 704 герметик термостойкий резина для электроники, белый so

Доставка по Украине

255 грн

196.35 грн

Купить

Клей-герметик для лобового скла автобусів, вантажних автомобілів Sikaflex®-265

Доставка по Украине

Цену уточняйте

Герметики Б/У Клей Premium Polystyrol FixFoam 877 750мл

На складе

Доставка по Украине

по 184 грн

от 4 продавцов

184 грн

Купить

Герметики Б/У Tytan Герметик каучуковый для кровли

На складе

Доставка по Украине

по 92 грн

от 4 продавцов

92 грн

Купить

Клей для автомобилей наирит CR T 3405 (банка 0. 8 л / 620 г) термостойкий

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

233 грн/банка

Купить

Клей для автомобилей наирит CR 3307 (банка 3 л / 2.3 кг)

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

691 грн/банка

Купить

Клей для автомобилей Ботерм ГТА (BOTERM GTA, наирит)

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

200 грн/банка

Купить

Клей для автомобилей наирит CR T 3405 (банка 0.540 л / 350 г) термостойкий

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

140 грн/банка

Купить

Клей-спрей аэрозольный для автомобилей SPRAY-KON Мото

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

387 грн

Купить

Клей герметик для кровли DORKEN DELTA-TIXX 310 мл

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

507 грн

Купить

Клей герметик для вклейки автомобильных стекол Berner, Германия

На складе в г. Житомир

Доставка по Украине

446 грн

Купить

Смотрите также

Аккумуляторный пистолет для герметика клея и Max MXCGG 21V

На складе в г. Львов

Доставка по Украине

3 499 грн

Купить

Насадка для снятия клея, скотча и прочих загрязнений на лакокрасочном покрытии автомобиля

На складе

Доставка по Украине

405 грн

Купить

Клей-герметик для зеркал MIROBOND 300 мл.

На складе

Доставка по Украине

457.80 грн

Купить

Аккумуляторный пистолет для герметика Worcraft CCG-S20Li без АКБ и ЗУ, для клея 300мл

На складе

Доставка по Украине

4 050 грн

3 240 грн

Купить

Аккумуляторный пистолет для герметика Worcraft CCG-S20Li с АКБ (4А) и ЗУ, для клея 300мл

На складе

Доставка по Украине

7 320 грн

5 757 грн

Купить

Очиститель 3M для рук от краски клея и герметиков (250мл)

На складе в г. Днепр

Доставка по Украине

530.86 грн

424.69 грн

Купить

Силиконовый клей для аквариума и террариума (герметик) Jaba черный 310мл

Доставка по Украине

330 грн

Купить

Стекольный клей для ремонта трещин автомобиля дома смартфона телефона

На складе

Доставка по Украине

201 грн

Купить

Анаэробный клей герметик для фиксации резьбовых соединений 242

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

39 — 49 грн

от 4 продавцов

39 грн

Купить

Клей-герметик для зеркал (прозрачный) Mr.Build, 350 г

На складе в г. Киев

Доставка по Украине

197.34 — 219.27 грн

от 2 продавцов

219.27 грн

197.34 грн

Купить

Анаэробный клей-герметик для резьбовых трубных соединений Edeler E77 50мл средней прочности

На складе в г. Кривой Рог

Доставка по Украине

280 грн

Купить

Клей Нейрит ЕС-2000 14кг (Для обшивки салона автомобиля)

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

2 700 грн

Купить

Клей SAR 14кг (Для обшивки салона автомобиля)

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

3 900 грн

Купить

Клей Wellbond W-34 (Для обшивки салона автомобиля)

На складе в г. Винница

Доставка по Украине

4 000 грн

Купить

Бутилкаучуковая лента для автомобильного герметика 3/8 дюйма на 50 футов

Рекомендуемая производителем розничная цена: $67,99

Сейчас: $57,97

(Вы экономите $10,02 )

Состояние:

Новый

Наличие:

Доставка в течение 35 рабочих дней (сделано в США)

Текущий запас:

Количество:

Описание:

Описание

Бутилкаучук Автомобильная уплотнительная лента 3/8 дюйма на 50 футов

Внешний мир — злейший враг вашего автомобиля. Ленты-герметики прочно держатся на всех поверхностях и электрических соединениях, чтобы защитить ваш автомобиль в дождь и солнце. Наши ленты очень клейкие, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что они скоро отклеятся. Все, что вам нужно сделать, это закрепить ленты, прикрепить их и подготовиться к работе.

• Водонепроницаемый и прозрачный; камуфляжа как будто его и нет
• Почти идеально герметизирует и изолирует
• Термостойкий; созданы для того, чтобы выдерживать экстремальные погодные условия
• Свежеприготовлено в США из высококачественных материалов.
• Тщательно изготовлено, чтобы прослужить всю жизнь

Обязательно дважды проверьте раздел установки и убедитесь, что эта деталь подходит для вашего автомобиля.

Технические характеристики:

Информация о гарантии:

Образец герметика для шин и резины CARPRO DarkSide 50 мл

Бесплатная доставка по США 48 от 95 долларов! Все заказы, размещенные до 15:00 EST с понедельника по пятницу, отправляются в тот же день! >> Возможен самовывоз!

Наша цена: $3,99

Марка:

КАРПРО

Артикул:

ДКС5

Наличие:

Обычно отгружается в течение 12 часов

• Описание
• Видео продукта
• Обзоры продуктов

CARPRO DarkSide — новый, долговечный, гидрофобный и простой в использовании нано-герметик для шин и резины! Основываясь на нашем тестировании продукта за последний месяц, все мы здесь, в Sky’s the Limit, уверены, что он вам понравится!

CARPRO DarkSide оставляет на поверхности потрясающий, темный, насыщенный вид! Он также обладает знаменитыми самоочищающимися и гидрофобными свойствами CARPRO, которые удаляют грязь и воду как сумасшедшие! DarkSide также имеет первоклассную защиту от УФ-излучения для защиты от дегенерации резины, сохраняя при этом эластичность и насыщенный цвет обработанных поверхностей. CARPRO DarkSide продлевает срок службы ваших шин на несколько месяцев. И последнее, но не менее важное – это надежное приложение, о котором только можно мечтать!

Мы не можем дождаться, когда остальные из вас получат в свои руки DarkSide! Ориентировочное прибытие в Sky’s the Limit Car Care — первая неделя декабря 2022 года!

• Насыщенный темный цвет.
• Исключительная грязеотталкивающая способность.
• Фантастические водоотталкивающие и гидрофобные свойства.
• Защита от ультрафиолета.
• Восстанавливает тусклую, выцветшую резину.
• Низкий уровень летучих органических соединений.

1. Очистите поверхность с помощью CARPRO ReTyre Tire & Rubber Cleaner.
2. Поверхность должна быть на 100% сухой.
3. Встряхните DarkSide и распылите на шинный аппликатор.
4. Равномерно распределите по поверхности боковины шины и удалите излишки.
5. Перед использованием автомобиля дайте поверхности высохнуть. Предпочтительно 1 ~ 2 часа сухого минимума.

• Содержит цитраль.
• Может вызывать аллергическую реакцию.
• Перед использованием протестируйте средство на незаметном участке.
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Используйте в проветриваемом помещении.
• Избегать контакта с кожей и глазами.
• Держите контейнер закрытым после использования.
• Хранить вдали от солнца и тепла.

В. Как это согласуется с PERL?

A. DarkSide разработан специально для резины в качестве готового к использованию долговечного герметика. DarkSide намного прочнее на шинах (особенно во влажных условиях). PERL очень универсален для внутренних и наружных работ на множестве поверхностей и экономичен, потому что его можно разбавлять! DarkSide, с другой стороны, представляет собой специальный герметик, созданный специально для шин и другой резины.

В. Как CARPRO DarkSide сочетается с CARPRO BlackOut?

A. BlackOut предлагает самую длительную защиту, но не так богат внешне, как DarkSide. DarkSide быстрее и проще в применении, чем Blackout, а также требует гораздо меньших затрат на продукт.

В. Когда CARPRO DarkSide будет доступен в Северной Америке?

A. Начало декабря 2023 г. здесь, на этой странице! более чем через 2 недели у реселлеров в США.

В. Это работает дольше, чем PERL?

А. Да.

В. Это концентрат или готов к использованию?

A. Готов к использованию.

В. Насколько легко подать заявку?

А. Очень просто.

А. Нет, совсем нет.

В. Как CARPRO DarkSide выдерживает дождь?

A. Пока наш тестовый автомобиль отлично справляется с многочисленными ливнями.

Як вибрати тонувальну плівку для автомобіля

Тонувальна плівка для автомобіля використовується для захисту салону від прямих сонячних променів і ще для того, щоб зовні не було видно салон автомобіля. На даний момент багато машин мають заводське тонування, але для посилення її ефекту продається безліч варіантів тонувальної плівки. Так давайте розберемося, які є види тонувальних плівок, яка світлопроникність і які ще параметри існують, що можуть вплинути на ваш вибір при покупці тонувальної плівки.

Пофарбовані тонувальні плівки — це такий вид плівок, в якому чергується забарвлений і нефарбований шар. Незабарвлений шар збільшує захист від вигорання. Плівки більш темного кольору мають додатковий пофарбований шар. Всі плівки мають ще два шари: перший — оберігає стекла машин від пошкоджень і другий — шар з клеєм. Так само в них є спеціальні доповнення, що захищають від ультрафіолету. Даний вид плівок відмінно підійде для машин, яким потрібно надати солідний вигляд за бюджетну ціну.

Металізовані тонувальні плівки — це плівки, які крім звичайних шарів мають ще металізований шар, на який наноситься тонкий шар металу. За рахунок цього дана плівка може відображати світлові промені, що в значній мірі знижує підігрів салону. Як і попередній тип, дані плівки також мають клеючий шар і захист від пошкоджень скла.

На даному фото видно різницю між звичайною пофарбованої плівкою на передньому вікні і плівкою з металізованим шаром на задньому.

Спатерні тонувальні плівки — замість шарів що фарбуються, використовується металізація способом іонного обміну. За рахунок цього, на основу можна наносити майже будь-які речовини, покриття виходить якісне і однорідне. Такі тонувальні плівки є найдовговічнішими і на них діє довічна гарантія. Вони володіють відмінним зовнішнім виглядом і добре справляються із захистом від сонця. Спатерні тонувальні плівки мають кількість шарів від одного до трьох залежно від типу, також є захисний шар від механічних пошкоджень.

Спатерно-металізована тонувальна плівка — це коли спатерний шар чергується з пофарбованим і металізованим шаром.

Ступінь проникності сонячних променів

Світлопроникність тонувальної плівки — це дуже важливий фактор, так як від цього залежить дуже багато чого. Один з головних пунктів це відповідність правилам дорожнього руху. Від цього фактора залежить ступінь затемнення і проникність сонячних променів, і безпеку на дорозі, так як огляд повинен бути максимальні, а дуже темні плівки можуть цього пошкодити.

На сьогоднішній день в Україні дозволене тонування стекол автомобіля, але з обмеженням. Лобове скло автомобіля повинне мати проникність 75%, бічні стекла 70%. Затемнення інших стекол не регламентуються. Так що ви можете на свій розсуд вибрати колір, ступінь світлопропускання і інші параметри.

Найменша світлопроникність 5-10% вона і найнадійніша, так як найкраще вбереже автомобіль від прямих сонячних променів. Але така плівка може істотно зашкодити огляду особливо в темний час доби. Світлопроникність 15-30% — це найпопулярніше тонування, так як за рахунок неї майже не видно салон автомобіля, і вона добре захищає салон від ультрафіолету. Плівки що вище 30% трохи затемнюють салон, і при денному світлі видно салон автомобіля. Даний тип тонування схожий із заводським, вони не так добре захищають салон від сонячних променів, зате з ними у вас буде відмінний огляд під час будь-якої погоди і часу доби.

На даний момент багато водіїв вважають за краще комбінувати тонувальну плівку з різною світлопроникністю, на передні склі світліші, на задні темні. Так що якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль прослужив більш тривалий час, а під час спекотних літніх днів салон автомобіля не нагрівався, то найкращим варіантом для вас буде тонування автомобіля.

Какую тонировку выбрать для автомобиля

Мы в социальных сетях:

Многие владельцы авто не представляют свое транспортное средство без тонировочной пленки на стеклах, ведь помимо улучшения внешнего вида, данная услуга несет в себе, в первую очередь, практические функции. Каждый, у кого возникло желание усилить эффект заводской тонировки, придать большую элегантность автомобилю, а главное – защитить себя и пассажиров от негативного влияния ультрафиолетового излучения задает вопрос: «какую тонировку авто лучше выбрать?». Прежде чем, ответить на данный вопрос, необходимо учесть такие факторы, как производитель, тип пленки и пропускную способность света.

Основные виды тонировочных пленочных покрытий

На сегодняшний день, крайне сложно не потеряться среди всего обилия тонировочных пленок, присутствующих на современном рынке. Компания «VipTon» дорожит своей безукоризненной репутаций, поэтому представляет Вашему вниманию лучшую атермальную пленку от всемирно известного американского производителя Llumar. Все пленки производства Llumar изготавливаются из высококачественных материалов с применением новейших технологий, что обеспечивает высокие качественные характеристики и эксплуатационные показатели в течение всего срока использования. Если говорить о том, на каком виде тонировочной пленки остановить свой окончательный выбор, то современные производители предлагают следующие виды:

• обычная тонировка стекол: гибкая полимерная пленка состоит из окрашенного слоя, полимера и акрилового слоя, обеспечивающего сцепление пленки с автомобильным стеклом. Основное преимущество заключается в доступной цене, однако после небольшого срока эксплуатации, Вам придется столкнуться с выгоранием и потерей цвета;
• металлизированная тонировочная пленка: отличается высоким качеством, так как помимо окрашенных слоев содержит в структуре металлизированный слой, который эффективно отражает солнечные лучи и способствует защите окрашенных слоев от выгорания;
• спаттерная: исключительно крепкий и надежный материал, так как этап металлизации выполняется при помощи обмена ионами, что дает возможность создать покрытые с однородной структурой;
• атермальная тонировка: окна автомобиля сохраняют полную прозрачность, однако солнечные лучи не оказывают негативного влияния, так как покрытие создает до 98% защиты.

Допустимый процент тонировки для комфортного вождения

Пропускная способность света – это важный момент при выборе тонировочной пленки, поскольку она должна соответствовать нормам ПДД, обеспечивать надежную защиту от солнечной энергии, а главное – не препятствовать комфортному управлению автомобилем. Степень затемнения измеряется в процентах и чем меньше цифра, тем темнее пленка. В зависимости от Ваших личных предпочтений, есть возможность подобрать уровень затемнения пленок от 5% до 50%. Однако специалисты не рекомендуют использовать для тонировки лобового стекла свыше 15%, а для передних боковых стекол – выше 20% затемнения. На сегодняшний день, достаточно часто водители останавливают свой выбор на комбинированной тонировке, выбирая различную степень затемнения, например на передние боковые устанавливается более светлая пленка, а на задние наносится более темная из той же серии. Для тонировки лобового стекла не рекомендуется использовать пленку светопропусканием ниже 40% или прекрасная альтернатива – атермальная тонировочная пленка. Для тонировки задних стекол не допускаются зеркальные пленки, а в целом их можно тонировать на свое усмотрение. Помните, что от Вашего выбора зависит не только внешний вид транспортного средства, но и Ваша безопасность. Если Вы хотите увидеть качественный результат за достаточно короткий срок и по самым доступным ценам, а также получить профессиональную консультацию специалистов, тогда добро пожаловать в «VipTon».

Поделиться:

Как выбрать наилучший процент тонировки стекол для вашего автомобиля

Первый шаг к тонированию стекол автомобиля — выбрать наилучший процент тонировки стекол для вашего автомобиля. Вот полезное руководство о том, как принять решение.

Автомобиль занимает важное место в вашей жизни. Если вы похожи на большинство людей, то ежегодно проводите более 17 000 минут за рулем!

Учитывая, как часто мы пользуемся нашими автомобилями, неудивительно, что мы хотим, чтобы они выглядели как можно лучше. Тонировка автомобильных стекол — это быстрый и легкий способ улучшить внешний вид вашего автомобиля, а также защитить салон и обивку салона от солнечных лучей.

Но когда дело доходит до определения наилучшего процента тонировки автомобильных стекол, найти лучший вариант бывает непросто. Сколько оттенка вам нужно, и насколько темный слишком темный?



Если вы сомневаетесь в тонировке окон, мы вам поможем. Вот что вы должны учитывать при выборе правильного варианта для вашего автомобиля.

Понимание основ VLT

Прежде чем мы слишком углубимся в то, насколько светлыми или темными тонировать ваши окна, важно понять основы передачи видимого света или VLT.

VLT — это количество света, которое может фильтроваться через тонировку окон. Он выражается в виде простого процента, что позволяет покупателям быстро принять решение. Производители оконных тонировок отмечают VLT любого продукта, который они предлагают.

Как и следовало ожидать, VLT оттенка влияет на затемнение салона автомобиля. Однако это также влияет на все другие преимущества, которые вы получаете от тонировки стекол, такие как тепловая и ультрафиолетовая защита вашего автомобиля, а также степень конфиденциальности, которую вы получаете.

Важно помнить, что VLT показывает, сколько света вы можете видеть через окно, а не то, сколько света блокирует оттенок. Более высокие значения VLT дают более светлые оттенки, тогда как более низкие значения VLT дают более темные цвета.



Все самые популярные производители тонировки стекол, такие как бренд автомобильной пленки LLumar, предлагают стандартную тонировку стекол на стандартном уровне: 50%, 35%, 20% и 5%.

Законы штата о тонировке автомобильных стекол

Теперь, когда вы понимаете основы VLT, может возникнуть соблазн выбрать самый темный процент, который вам удобен, и перейти к тонировке.

Не так быстро! Во всех пятидесяти штатах действуют особые законы о тонировке автомобильных стекол, поэтому важно помнить о них.

Если вы не будете соблюдать эти законы, вас могут остановить или оштрафовать. В результате важно учитывать местные законы не только в штате, где вы живете, но и в любом штате, где вы будете водить машину. Если есть вероятность, что вы пересечете государственную границу в соседний штат или отправитесь в путешествие на своем автомобиле, рассмотрите возможность выбора более светлого оттенка, который соответствует требованиям всех вовлеченных штатов.

Если вы будете проводить время только в штате Флорида, требования будут довольно конкретными. Закон штата предписывает, чтобы боковые окна транспортного средства имели VLT 28% или выше. Кроме того, заднее и заднее окна должны иметь VLT 15% или выше.



Однако вы освобождаетесь от выполнения этих требований, если у вас есть заболевание, связанное с чувствительностью к свету, например кожные или глазные заболевания.

Поиск подходящей процентной доли автоматической тонировки стекол

Благодаря лучшему пониманию VLT и местного законодательства пришло время выбрать правильный процент тонировки стекол для ваших нужд. Хотя есть несколько ключевых факторов, которые должны повлиять на ваше решение, все зависит от ваших конкретных предпочтений. Вот несколько моментов, которые следует учитывать при выборе.

Какой образ вы себе представляете?

Для некоторых водителей основной причиной выбора автотонировки является эстетика. Правильный оттенок может придать гладкий классический вид гоночному автомобилю или роскошный вид лимузина. В целом, вам могут понадобиться более темные оттенки, хотя некоторые водители предпочитают более четкий вид с более высоким VLT.

Вы беспокоитесь о салоне своего автомобиля?

Независимо от того, есть ли у вас роскошный автомобиль с дорогими кожаными сиденьями или классический автомобиль, винтажный интерьер которого вам необходимо защитить, тонировка стекол может помочь. Даже высокий VLT может иметь значение с течением времени, хотя более низкий может обеспечить вам большую защиту в долгосрочной перспективе.

Есть ли у вас проблемы со здоровьем, связанные с глазами или кожей?

Солнечный свет может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, особенно у водителей, которые проводят много времени за рулем.



Если вы надеетесь защитить свою кожу, Фонд рака кожи рекомендует водителям выбирать темные оттенки, чтобы защитить себя от вредных ультрафиолетовых лучей. Эти темные оттенки также могут защитить ваше зрение на дороге.

Если вы или кто-либо, кто водит ваш автомобиль, имеет заболевание, которое повышает чувствительность ваших глаз или кожи к солнечному свету, вы также можете выбрать более темный оттенок.

Вам нужно блокировать солнечные блики?

Водители, которые проводят много времени за рулем в течение дня, часто расстраиваются и даже беспокоятся о ярком солнечном свете. Помимо повреждения глаз, этот яркий свет может отвлекать или даже мешать видеть, что может увеличить риск попасть в аварию. Даже легкая тонировка окон может помочь предотвратить это.

Вы беспокоитесь о своей конфиденциальности?

Некоторые водители чувствуют себя незащищенными, когда посторонние заглядывают в их автомобиль. Если вы хотите добиться большей конфиденциальности за рулем, тонировка окон может помочь.



Более светлый 50% оттенок может обеспечить достаточную блокировку, чтобы дать вам небольшое повышение конфиденциальности, что затруднит различение деталей ваших функций посторонним лицом, находящимся за пределами вашего автомобиля. Более темные оттенки обеспечивают еще большую конфиденциальность, делая вашу фигуру более силуэтной.

Вам нужна более надежная защита?

Если вы живете в районе, подверженном кражам и взлому, хорошей идеей может быть более темная тонировка окон на 35% или ниже. Не позволяйте посторонним заглядывать в вашу машину, чтобы они не увидели какие-либо ценности, которые у вас есть внутри.

Получите экспертную консультацию от нашей команды

Не знаете, что выбрать? Если у вас возникли проблемы с поиском правильного процента тонировки автомобильных стекол, вам может помочь консультация с экспертом. Более того, профессионал сможет убедиться, что ваш выбор соответствует всем требованиям законодательства в вашем регионе.

Наша команда в Enterprise Window Tinting имеет богатый опыт в предоставлении отличных услуг по тонированию автомобильных стекол водителям из Флориды. Мы предлагаем высококачественные автомобильные пленки марки LLumar для долговременного результата и работаем с автомобилями любых марок и моделей. Получите бесплатную онлайн-оценку сегодня!

Полное руководство по выбору процента тонировки стекол для вашего автомобиля

Какой тип тонировки стекол автомобиля выбрать? Необходимо учитывать множество факторов. Здесь вы найдете все, что вам нужно знать о процентах тонировки окон.

Знаете ли вы, что тонировка стекол вашего автомобиля может иметь гораздо больше преимуществ, чем просто придать вашему автомобилю стильный и обтекаемый вид?

Солнце может быть вредным как для вас, так и для вашего автомобиля, а с нетонированными стеклами вы и ваш автомобиль по сути как рыба в аквариуме.

Тонировка стекол может, среди прочего, защитить вас и ваш автомобиль от солнца, но важно знать кое-что о тонировке стекол, прежде чем браться за тонировку и нести машину к профессионалу.

Знание процентной доли тонировки окон — это единственное, что стоит между вами и потенциальной возможностью получить довольно солидный штраф, поскольку законы штата регулируют, при какой степени тонировка окон становится незаконной.

В долгосрочной перспективе тонировка — это очень доступный способ обеспечить безопасность как вам, так и вашему автомобилю на долгие годы, а правильно обслуживаемые окна и тонировка могут даже повысить стоимость вашего автомобиля при перепродаже в будущем.

Вот все, что вам нужно знать, когда дело доходит до выбора правильного процента тонировки стекол для вашего автомобиля.

Проценты тонировки стекол

Заводское стекло — это стекло вашего автомобиля без тонировки. Процент тонировки окон варьируется от 5% до 50%, при этом стандартные проценты составляют 5%, 20%, 35% и 50%. Процент определяет, сколько VLT или пропускания видимого света может пройти через окна в ваш автомобиль.

Важно иметь в виду, что чем ниже процентное содержание вашей тонировки, тем темнее будет тонировка и тем меньше света сможет проникнуть в ваш автомобиль. Таким образом, чем выше процент, тем больше света может пройти в ваш автомобиль.

Стандартный процент, на который соглашаются большинство людей, составляет 50%. Этот процент оттенка блокирует половину поступающего света и довольно хорошо блокирует ультрафиолетовые лучи и тепло. Этот процент является средним по стране, когда речь идет о том, какой процент оттенка является законным в Соединенных Штатах. Этот процент оттенка также может уменьшить блики, облегчая ваши глаза во время вождения.

Обычно используется на новых автомобилях и считается отраслевым стандартом тонировки 20% и 35%. Тонировка 20% — это отличный уровень тонировки для обеспечения конфиденциальности, поскольку вы действительно можете видеть сквозь окна только тогда, когда находитесь близко, и даже тогда это все еще сложно. 35-процентный оттенок легче увидеть, чем 20-процентный, но люди, как правило, любят этот процент, поскольку он по-прежнему предлагает стильный и гладкий вид.



Тонировка окон 5% — это самый темный оттенок, который вы можете получить, и он является незаконным в большинстве штатов. Когда дело доходит до тонировки стекол 5%, подумайте о лимузинах. Вы не можете видеть сквозь этот оттенок, поэтому он обычно используется только на кузовах частных автомобилей, лимузинов или бронированных автомобилей.

Расчет пропускания видимого света

В настоящее время большинство автомобилей не поставляются с заводскими стеклами, а это означает, что стекло, с которым вы начинаете, никогда не бывает на 100% прозрачным и уже имеет определенный уровень тонировки. Это может затруднить определение того, какой процент оттенка вы должны установить, чтобы получить желаемый вид.

Большинство автомобилей имеют VLT около 80%, но VLT может варьироваться между моделями, поэтому всегда сначала проверяйте, с каким VLT вы начинаете.

Вы можете рассчитать общий VLT вашего автомобиля, взяв тонировку, уже установленную на ваших окнах, обычно 80%, и умножив ее на процент оттенка, который вы собираетесь добавить сверху.

Например, если вы применяете тонировку 5 % к окнам, уже затонированным на 80 %, вы должны умножить 5 % на 80 %, чтобы получить в сумме 4 %. Это оставляет ваш автомобиль с VLT 4%.

Поначалу это может показаться немного ошеломляющим, но хорошо то, что большинство специалистов по тонировке стекол могут определить процент тонировки вашего автомобиля, просто взглянув на них. Или вы всегда можете получить себе измеритель оттенка, аналогичный тому, который используется полицией, и вычислить VLT вашего автомобиля самостоятельно, не занимаясь математикой.

Законы о процентах тонировки

Прежде чем решить, какой процент тонировки окон вы хотите использовать, очень важно, чтобы вы понимали законы в вашем регионе, чтобы знать, какой процент является законным , а какой нет.

Если вы решите установить тонировку на окна, не зная законов вашего штата, вы рискуете быть остановленным и оштрафованным. Возможно, вам даже придется удалить свои оттенки и применить новые, соответствующие законодательным параметрам вашего штата. В конечном итоге это обойдется вам дороже, чем если бы вы просто изучали законы и сначала выясняли, что является законным в вашем штате.

В штате Вирджиния, например, задние боковые окна пассажира и задние окна не могут быть меньше 35%, а передние боковые окна не могут быть меньше 50%. В случае фургонов, внедорожников и грузовиков тонировка стекол не может быть менее 50%.

Эти правила различаются от штата к штату и могут означать разницу между безопасным вождением и остановкой и получением дорогого билета. Прежде всего, ознакомьтесь с законами своего штата.

Причины для тонирования стекол

Тонировка стекол автомобиля может быть вызвана не только внешним видом, но и другими причинами. Например, знаете ли вы, что ультрафиолетовые лучи могут проникать сквозь стекло и повышать риск развития рака кожи? Однако тонировка окон может помочь предотвратить это, сохраняя вашу кожу в безопасности и заботясь о вашем здоровье.

Вот еще несколько причин, по которым тонирование стекол является отличной идеей:

• Уменьшение бликов при вождении
• Элегантный внешний вид
• Защита салона автомобиля
• Защита ценностей внутри
• Энергоэффективность
  9018 окно

  Предоставьте это профессионалам

  Автомобиль — это огромные инвестиции, поэтому разумно всегда доверять профессионалам, когда дело доходит до его ремонта или изменения каким-либо образом, включая тонировку стекол.

Винтовки семейства Winfield M1873 в игре Hunt: Showdown — Hunt: Showdown Zone

Винтовка Winfield – самое распространенное оружие среди охотников в игре Hunt: Showdown. Обеспечивает достаточную огневую мощь в ближнем бою, темп стрельбы самый высокий среди винтовок (Mosin-Nagant M1891 Avtomat в расчет не берем), емкий магазин даже среди карабинных вариантов, что позволяет произвести множество выстрелов до перезарядки. На средних и дальних дистанциях эффективность падает, там правят винтовки под более мощный патрон.

Чтобы избежать каких-либо вопросов с лицензированием прав на использование оригинальных названий винтовок, разработчики просто заменяют их на произвольные. Так за именем Winfield скрывается легендарный Winchester M1873, магазинная винтовка с рычажным способом перезарядки, про которую заслуженно говорят, что она «покорила Запад».

Карабин Winchester Model 1873 1-го поколения. Патрон — 44-40 Winchester.

Выдержка из «Книги оружия» про винтовки семейства Winfield M1873

Оливер Уинфилд (Oliver Winfield) начал свою карьеру в качестве производителя одежды, а затем вошел в оружейный бизнес в качестве инвестора в Lava Repeating Arms Company. Винтовки компании были технологичны, но работали с проблемами из-за неудачной конструкции патрона. Улучшенный патрон 44-го калибра с кольцевым воспламенением и гильзой из латуни был первым большим шагом компании к успеху. В конечном итоге Уинфилд стал владельцем компании и в 1866 году сменил ее название на Winfield Repeating Arms Company. Несмотря на то, что большинство образцов огнестрельного оружия, которое сделало компанию успешной, было разработано инженером Генри Тайлером (Henry Tyler), самые знаковые многозарядные винтовки того времени будут нести имя Уинфилда. Компания стала широко известна своим высококачественным оружием и продавала свои винтовки как американским охотникам, так и пионерам, а также армиям по всему миру.

Магазинная винтовка Winfield M1873 известна своей точностью, дальнобойностью и высоким темпом стрельбы, за что солдаты Конфедерации отзывались о ней так: «эти чертовы янки заряжают винтовку в воскресенье и стреляют из нее всю неделю». Емкий магазин, снаряжаемый сбоку, рычажная система – все для удобства стрелка и выполнения множества выстрелов без перезарядки. Это первая винтовка Уинфилда, в которой применялся патрон с кольцевым воспламенением.

Winfield M1873 заслужила известность в Соединенных Штатах как винтовка, которую можно использовать как для защиты дома, так и для охотничьего промысла, в частности на бизона, для которого она была достаточно мощной, чтобы убить его с 200 ярдов. После двух лет производства M1873 стала настолько популярной, что компания Winfield Repeating Arms создала специальную линию. Коллекционные экземпляры винтовки M1873 получили памятную гравировку «Один на тысячу» (One in a thousand) и были проданы по 100 долларов, что было довольно дорого для того времени, и, как говорили, они обладали большей точностью, чем стандартная модель.

Winfield M1873 Talon

В игре Hunt: Showdown имеется также целое семейство винтовок на основе уменьшенного, так называемого карабинного варианта — Winfield M1873C.

Для удобства применения рычажных винтовок, в том числе и семейства Winfield M1873, предназначен перк Iron Repeater, который изменяет анимацию выброса стрелянной гильзы и досылания нового патрона, — ваша цель будет оставаться в зоне видимости между выстрелами. Очень толковый перк.

Так же со всеми винтовками этого семейства можно использовать перк Levering. Он является аналогом перка Fanning, то есть позволяет очень быстро стрелять из рычажных винтовок от бедра.

Порядок разблокировки в семействе Winfield M1873 следующий (согласно правилам «Книги оружия»):

• Винтовка Winfield M1873 — базовый вариант
  Условие открытия доступа: 26-й уровень Наследия.
• Винтовка Winfield M1873 Aperture — вариант с апертурным прицелом
  Условие открытия доступа: заработать 250 XP любым вариантом семейства.
• Спецбоеприпас Winfield M1873 Incendiary Ammo
  Условие открытия доступа: заработать 500 XP любым вариантом семейства.
• Винтовка Winfield M1873 Talon — вариант с клинком, интегрированным в приклад
  Условие открытия доступа: заработать 750 XP любым вариантом семейства.
• Спецбоеприпас Winfield M1873 High Velocity Ammo
  Условие открытия доступа: заработать 1000 XP любым вариантом семейства.
• Винтовка Winfield M1873 Swift — вариант с ускорителем заряжания
  Условие открытия доступа: заработать 1500 XP любым вариантом семейства.
• Спецбоеприпас Winfield M1873 FMJ Ammo
  Условие открытия доступа: заработать 1500 XP любым вариантом семейства.
• Винтовка Winfield M1873 Musket Bayonet — вариант со штыком, увеличенным магазином и удлиненным стволом
  Условие открытия доступа: заработать 2000 XP любым вариантом семейства.

Характеристики семейства Winfield M1873

Поделись с друзьями!

Санкт-Петербург–Винфилд билеты туда и обратно.

Дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Винфилд

Хотите купить билет на самолет из Санкт-Петербурга в Винфилд по самой низкой цене? Мы сравниваем цены на прямые рейсы Санкт-Петербург — Винфилд и перелеты с пересадкой среди 750 авиакомпаний и агентств. Зачем зря тратить свое время на поиск, если есть более удобная возможность воспользоваться скидками, акциями и распродажами лоукостов через интернет. С помощью полного расписания самолетов Санкт-Петербург — Винфилд вы быстро найдете нужный вариант перелета, уточните дни полетов и наличие авиабилетов на конкретную дату.

Для онлайн покупки или бронирования нужно определиться лишь с несколькими пунктами: тип перелета, количество пассажиров, класс и дата вылета-прилета. Потом перейдите к оплате билета, и дело будет сделано. Вы получите письмо на электронную почту с информацией о заказе.

Стоимость авиабилета Санкт-Петербург — Винфилд

Cколько стоит билет на самолет до Винфилд из Санкт-Петербурга и как приобрести дешевле? У нас есть несколько рекомендаций, взятых из календаря лучших цен на авиабилеты по этому маршруту:

1) Ценообразование зависит от месяца вылета, советуем бронировать первый и бизнес-класс заранее. Покупкой авиабилета эконом-класса также затягивать не стоит — делайте это за 2-4 месяца.
2) Самые дешевые билеты на самолет LED — WLD доступны в среду и четверг. Как правило, на выходных они стоят дороже.
3) Выгодней сразу покупать билеты в обе стороны, чем туда и обратно по отдельности.

Полезная информация перед бронированием путешествия из Санкт-Петербурга в Винфилд

На нашем сервисе вы можете узнать:

• Расстояние и длительность перелета (сколько лететь из Санкт-Петербург в Винфилд?)
• Какие авиакомпании осуществляют прямые рейсы в Винфилд из Санкт-Петербург
• У каких авиакомпаний самые дешевые билеты из Санкт-Петербург в Винфилд
• Сколько длится перелет из Санкт-Петербург в Винфилд
• Из каких аэропортов можно добраться в Винфилд из Санкт-Петербург?

На каком расстоянии Санкт-Петербург от Винфилда?

От города Санкт-Петербург до Винфилда 8203 км.

Из каких аэропортов осуществляются перелеты по маршруту Санкт-Петербург — Винфилд?

В городе Санкт-Петербург: Пулково, Ржевка, Финляндский вокзал. В Винфилд — Арканзас-Сити.

Авиакомпании, совершающиe рейс

О компании | WinField® United — WinField® United

перейти к основному содержанию

• Найти дилера
• Логин

Выйти

Просмотреть все

• ПРОДУКТЫ
• ТЕХНОЛОГИИ
• ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
• НОВОСТИ И ПОНЯТИЯ
• О
• Заказать онлайн

Мы не просто объединили два имени. Мы объединили сильные стороны, талант и технологии двух великих организаций.

Устойчивое развитие

Потому что ценные ресурсы
сила природы,
мы вносим свой вклад в защиту
будущее сельского хозяйства.

Технологии

Мы позаботимся о вашей интуиции,
немного больше зависит от данных.

История

Мы были вокруг
много времени. И мы знаем, что мы на вершине.
Это только дает нам больше мотивации
оставаться там.

МЫ ЗДЕСЬ НЕ ДЛЯ того, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ СОЛНЦЕ В ВАШ БУНКЕР.

Основа будущего

Создание WinField United укрепляет нашу роль сельскохозяйственного лидера. Наша сеть теперь предлагает больше возможностей, чем когда-либо. Мы будем использовать эту сеть, чтобы развивать наши сильные стороны, расширять наши возможности и совершенствовать отрасль на долгие годы вперед.

Агрономическое совершенство

Наши комплексные предложения продуктов и технологий, от семян до цепочки поставок, способствуют повышению эффективности во всех аспектах ведения сельского хозяйства. В сочетании с надежными и проверенными полевыми данными со всей страны наши передовые сельскохозяйственные ресурсы отвечают постоянно меняющимся потребностям отрасли.

Ответственный рост

Мы обязаны решать проблемы, связанные с кормлением растущего населения, и стремиться к повышению урожайности и эффективности. Ориентация на долгосрочную устойчивость не только обеспечивает будущее нашего бизнеса; это улучшает будущее нашего мира.

Оценка личности

Наши партнеры именно такие. Мы создали обширную сеть проверенных местных розничных продавцов, преданных своему делу сотрудников на местах и ​​других партнеров, которые следят за тем, чтобы мы не только собирали самые достоверные данные, но и чтобы они использовались в полной мере. Это присутствие дает нашим партнерам мощную платформу для их голосов. Это больше, чем шаг вперед в бизнесе. Это победа местного сельскохозяйственного производства.

Ведущий в отрасли опыт. Лидирующие на рынке продукты.

WinField United обладает техническими ноу-хау, запатентованными инструментами и решениями, основанными на исследованиях, которым вы можете доверять для достижения успеха сегодня, завтра и в будущем.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Наши опытные партнеры и лучший в отрасли портфель продуктов, который включает в себя как запатентованные, так и приобретенные продукты, помогут вам добиться успеха.

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Наша команда профессионалов в области агрономии предоставляет вам конкурентные преимущества, необходимые для победы в этой области и достижения успеха на современном сложном рынке.

ПРОВЕРЕННЫЕ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПРОДУКТЫ

WinField ^® Объединенные бренды включают семена CROPLAN ^® , средства защиты растений, питательные вещества для растений и другие запатентованные предложения, подкрепленные непревзойденными техническими услугами и знаниями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наше подразделение профессиональных продуктов расположено от побережья до побережья и предназначено для обслуживания гольфа, газонов и спортивных газонов, декоративных растений, борьбы с вредителями, водного хозяйства и управления растительностью.

Village of Winfield, IL — Официальный сайт

Поиск

1. Оставайтесь на связи с Winfield

1. Прочитать заявление…

2. Развитие городского центра было приостановлено более 444 дней из-за судебного иска, поданного школьным округом 34. Посетите нашу специальную веб-страницу для получения последней информации о развитии городского центра, Winfield TIF #2 и судебном процессе. Дополнительная информация…

3. Смотрите собрания Совета деревни в прямом эфире в 19:00 на Comcast Channel 10 и AT&T U-Verse Channel 9. 9 в первый и третий четверг каждого месяца. Встречи воспроизводятся по четвергам, и их также можно просмотреть в Media Center на этом веб-сайте. Дополнительная информация…

Посмотреть все новости

/CivicAlerts.aspx

1. Сб, 11 февраля

   Административный и финансовый комитет

2. Пн, 13 февраля

   Комиссары пожарной охраны и полиции

3. Чт, 16 февраля

   Собрание совета деревни

Просмотреть все события

/Calendar. aspx

1. Посмотрите, что может предложить Winfield

1. Развитие городского центра было приостановлено более 444 дней из-за судебного иска, поданного школьным округом 34. Посетите нашу специальную веб-страницу для получения последней информации о развитии городского центра, Winfield TIF #2 и судебном процессе. Дополнительная информация…

2. См. новый снимок данных сообщества Winfield по переписи населения 2020 года, представленный Чикагским столичным агентством по планированию. Дополнительная информация…

3. В Village есть варианты онлайн-платежей, администрируемые через AccessMyGov.com, что позволяет жителям оплачивать счета за коммунальные услуги, полицейские штрафы и продление разрешений на парковку онлайн с использованием основных кредитных карт и электронных чеков. Будет взиматься плата. Читай дальше…

4. Смотрите заседания совета директоров деревни в прямом эфире в 19:00 на Comcast Channel 10 и AT&T U-Verse Channel 99 в первый и третий четверг каждого месяца.

Преобразователь ржавчины. Состав. Способы изготовления.

Состав при правильном выборе удалит ржавчину легко.

Среди большого количества способов борьбы с коррозией наиболее эффективным является преобразователь ржавчины. Состав этого средства включает в себя фосфорную кислоту или цинк, благодаря которым ржавчина модифицируется в прочную защитную пленку.

Несмотря на то, что преобразователи ржавчины являются относительно новым продуктом на рынке, в сети уже можно найти «домашние» способы приготовления таких веществ.  С этой статье мы расскажем об одном из них и посмотрим, насколько он отличается от профессионального модификатора.

Профессиональный преобразователь ржавчины

Для начала рассмотрим специализированный преобразователь ржавчины. Состав модификатора может включать в себя помимо фосфорной кислоты или цинка также таннин, аскорбиновые кислоты, биоциды, пигменты, ингибиторы и ПАВ. Все эти добавки способствуют увеличению скорости и качества преобразования ржавчины.

Рассмотрим основные виды модификаторов, чтобы вам было проще подобрать себе нужный:

• простые преобразователи. Результатом их реакции с ржавчиной является образование малорастворимых солей;
• стабилизаторы. Они модифицируют нестабильные коррозийные соединения в устойчивые;
• грунтовки-преобразователи. В результате их взаимодействия с пораженным коррозией участком металла появляется слой грунта, который является  подходящей основой для нанесения краски.

Помимо различий по типу использования, модификаторы также различаются по виду. Они бывают жидкими, гелеобразными или в виде аэрозоля. Как правило, жидкие отличаются низкой ценой, зато гелеобразные наиболее экономичны в использовании.

Преобразователь ржавчины в аэрозоли обходит предыдущие в удобстве применения.

Преобразователь ржавчины своими руками

Для того, чтобы самому изготовить модификатор коррозии, понадобятся:

• 1,5-2 литра воды;
• лимонная или щавелевая кислота. По объему нужно немного больше, чем воды;
• 15 грамм соды.

В первую очередь смешиваем воду и выбранную кислоту. В полученный насыщенный раствор добавляем соду. В готовом средстве смачиваем хлопчатобумажную ветошь и минут на 15 прикладываем её к месту поражения (предварительно зачищенному).

На самом деле, такой преобразователь не будет обладать особой эффективностью: используемые кислоты не слишком сильны. К тому же, профессиональные модификаторы имеют еще одно преимущество:  в их составе содержатся многочисленные добавки, благодаря которым эффект многократно усиливается. Возможно, преобразователь собственного изготовления будет полезен после глубокой механической очистки пораженного участка, но как самостоятельное средство целесообразно применять профессиональный преобразователь ржавчины.

Компания Докер Кемикал ГмбХ Рус предлагает новейшие средства для преобразования и удаления ржавчины.

• Секреты правильного выбора преобразователя ржавчины
• Как и чем остановить коррозию

Преобразователи ржавчины: описание и сферы применения

Преобразователи ржавчины – это вещества, которые вступают в реакцию с оксидом железа и превращают его в защитный слой. Главной целью обработки такими составами становится не только убрать ржавый налет, но и предотвратить его повторное появление.

Наиболее распространенными составами являются специальный грунтовки, которыми обрабатываются поврежденные коррозией поверхности перед покраской. Средства против коррозии требуют последующей механической обработки по удалению продукта реакции. В современном ассортименте также часто встречаются смазочные вещества с включением преобразователя ржавчины. Обычно это составы, предназначенные для раскручивания приржавевших резьбовых соединений, разработки замочных механизмов и др.

Применение

Преобразователи ржавчины применяются для пораженных коррозией металлических поверхностей, которые нельзя доставить в цех и подвергнуть пескоструйной обработке. Обычно это крупногабаритное оборудование, специализированная техника, трубы, емкости, различные конструкции и сооружения. За счет того, что химическая обработка не оставляет на поверхности царапин, вмятин и других повреждений, преобразующие ржавчину вещества нашли широкое применение в реставрационных работах памятников архитектуры.

Основными отраслями производства, где наиболее часто применяется преобразователи ржавчины стали:

• строительство;
• автосервис;
• ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники;
• железнодорожный транспорт;
• судоремонтные доки.

Состав и свойства

Традиционной основой преобразователя коррозии стали кислоты. При реакции оксида железа с кислотой преобразуется нерастворимая соль железа и вода. Особой эффективностью отличаются составы на основе ортофосфорной кислоты, которые не только быстро разъедают ржавчину, но фосфатируют поверхность металла. При этом кислота агрессивно влияют на сам металл, поэтому в преобразователи вводят ингибиторы и пассиваторы. Например, оксиды цинка и марганца. В результате на поверхности образуется слой из нерастворимых солей цинка/марганца и железа, который становится защитной пленкой и предотвращает дальнейшее воздействие коррозионной среды.  

Для грунтовочных составов «по ржавчине» в композицию входят кислоты и органический полимер. В данном случае полимер образует на поверхности тонкий слой, который выступает в роли защиты и усиления адгезии для последующей покраски.

В бескислотных веществах активным элементом могут быть органические компоненты – танины. После реакции с оксидами железа танины образуют химически пассивные соединения с достаточно прочной адгезией к обрабатываемой поверхностью. Другими словами, вещество пассивирует металл.

В наиболее современных составах используется эпоксидная смола и нейтрализатор ржавчины. В результате обработки таким преобразователем, на поверхности образуется металлоорганический комплекс железа, который характеризуется повышенной адгезией к основному материалу.

Новинкой стали специальные спреи, которые содержат жидкий азот. При нанесении азот испаряется, вызывая резкое охлаждение. В результате детали механизма сокращаются в размерах и ржавый налет отслаивается.

Для пищевой отрасли применение различных компонентов ограничено, так как большинство преобразователей содержат кислоты и органические растворители. Здесь в качестве удалителя ржавчины применяются синтетические масла с эффектом глубокого проникновения. Пропиточное масло проникает в поры коррозированного металла и позволяет демонтировать приржавевшие резьбовые, шпоночные и другие соединения.  

Популярные преобразователи ржавчины

Современный ряд продукции может в корне отличаться по составу от традиционных кислотных преобразователей ржавчины, так как развитие технологий и усиление экологических требований диктуют свои правила. При этом вещества на основе кислот нельзя назвать устаревшими, так как они по прежнему пользуются большим спросом и не уступают многим новинкам по эффективности.

Loctite SF 7505

Преобразователь ржавчины от передового немецкого производителя Henkel. Это пастообразное вещество белого цвета, которое просто наносится на пораженную ржавым налетом область детали. В процессе реакции образуется покрытие черного цвета, что очень удобно для визуального контроля эффективности обработки. После полного высыхания Loctite SF 7505 поверхность можно красить.

Wurth Rost Off Plus

Также немецкий продукт, который пользуется популярностью на российском рынке, особенно среди автолюбителей и в сфере автосервиса. Wurth Rost Off Plus производится в аэрозольном баллоне, что обеспечивает быстрое, простое и экономичное нанесение. В процессе реакции также образует защитный слой.

WEICON Rust Converter

Опять немецкое качество от мирового лидера технических химии WEICON. Средство для удаления ржавчины и образования металлополимерной защиты на основе эпоксидной смолы и нейтрализатора ржавчины. Rust Converter используется для стальных и чугунных поверхностей. Выпускается в аэрозольных баллонах.

WEICON Rust Loosener Fluid

Жидкий удалитель ржавчины с пищевым допуском NSF. Не содержит токсичных веществ, без запаха. Rust Loosener Fluid применяется для обработки коррозированных резьбовых соединений, а также для удаления окислов с электроконтактов.  

RUST CONVERTER

Бельгийский продукт на водной основе с пигментами цинка. Жидкость наносится кистью, а эффект виден уже через 5 минут. Образованное защитное покрытие может служить грунтом для покраски или выступать в качестве самостоятельного защитного слоя от коррозии.

Тэги: ЖидкостьСостав

Продукция из статьи:

Weicon

Очиститель Weicon Rust Loosener

Очиститель Weicon Rust Loosener

Weicon

Смазка Weicon Fluid

Смазка Weicon Fluid

Предыдущая статьяПромышленная химия Modengy Следующая статьяЦианакрилатные клеи Chester Molecular для трудносклеиваемых материалов

Силиконовые герметики

2020-06-16 17:10:02

Смазка графитовая

2020-06-16 10:23:12

Смазка для высоковольтных проводов

2020-06-17 07:14:09

Лубрикатор для тросов и канатов

2020-06-16 20:55:08

Cмазка литиевая

2020-06-16 08:06:07

Жидкие уплотнители

2020-07-26 11:18:08

Белые масла

2020-08-15 17:39:00

Заливочные компаунды

2020-08-16 09:15:09

Приготовление и свойства эмульсии для преобразования ржавчины на основе натуральной галловой кислоты

Чтобы прочитать этот контент, выберите один из следующих вариантов:

Юаньфэн Цзя (Колледж химии и химического машиностроения Хунаньского университета, Чанша, Китай)

Нана Рен (Колледж химии и химического машиностроения Хунаньского университета, Чанша, Китай)

Хуадун Юэ (Колледж химии и химического машиностроения Хунаньского университета, Чанша, Китай)

Цзяньру Дэн (Колледж химии и химического машиностроения Хунаньского университета, Чанша, Китай)

Яли Лю (Колледж химии и химического машиностроения Хунаньского университета, Чанша, Китай)

Технология пигментов и смол

«> ISSN : 0369-9420

Дата публикации статьи: 3 мая 2016 г.

Загрузки

Аннотация

Цель

В статье разработана новая эмульсия для преобразования ржавчины на основе галловой кислоты (RCE), которая применяется для обработки проржавевших сталей. Целью данной работы является исследование методов синтеза РЦЭ и изучение механизма преобразования ржавчины.

Дизайн/методология/подход

Конверсионная эмульсия была приготовлена ​​с использованием стирола, акрилата и преобразователя ржавчины собственной разработки на основе галловой кислоты (GA) путем полимеризации затравочной эмульсии. Полимеризуемый GRC был синтезирован реакцией раскрытия цикла глицидилметакрилата с природной GA. Было проанализировано влияние дозировки GRC и режимов его подачи на синтез RCE. Коррозионную стойкость, морфологию поверхности, состав и механизм образования коррозионно-конверсионных покрытий изучали с помощью электрохимических тестов, сканирующей электронной микроскопии, рамановской спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) соответственно.

Выводы

Результаты показали, что конверсионное покрытие на ржавых сталях, обработанных РХЭ, с различными дозировками стеклофибробетона (вес. %), синтезированное с использованием затравочной эмульсионной полимеризации, показало наилучшую адгезию и коррозионную стойкость. Спектроскопия комбинационного рассеяния света показала, что RCE преобразовал исходную многофазную ржавчину в стабильные кристаллические фазы α-Fe ₂ O ₃ и Fe ₃ O ₄ . По данным РФЭС и энергодисперсионного рентгеноструктурного анализа предполагается, что фенольные гидроксильные группы РХЭ хелатируются с ионами Fe с образованием высокомолекулярных соединений железа.

Ограничения/выводы исследований

Предварительно проржавевшие стали продемонстрировали лучшую коррозионную стойкость, чем нержавеющие стали после обработки RCE.

Практические выводы

В статье разработан новый высокоэффективный и экологически безопасный метод RCE на основе GA.

Оригинальность/ценность

Ожидается, что эта работа заменит обычные краски для преобразования ржавчины и окажет значительное влияние на продление срока службы проржавевших сталей.

Ключевые слова

• Эмульсии
• Покрытие
• Защита от коррозии
• Галловая кислота
• Полимеризация эмульсии семян
• Преобразователь ржавчины
• Конверсионное покрытие

Цитата

Цзя, Ю. , Рен, Н., Юэ, Х., Дэн, Дж. и Лю, Ю. (2016), «Приготовление и свойства эмульсии для преобразования ржавчины на основе натуральной галловой кислоты», Pigment & Resin Technology , Vol. . 45 № 3, стр. 191-198. https://doi.org/10.1108/PRT-12-2014-0115

Издатель

Изумруд Групп Паблишинг Лимитед

Авторское право © 2016, Emerald Group Publishing Limited.

Связанные статьи

CRC RUST REMOVER 5 lt

>

CRC RUST REMOVER 5 lt

0 out of 5

( There are no reviews yet. )

سي ار سي مزيل للصدأ لجميع الادوات والمعدات يعمل على ازالة الصدأ والرواسب الكربونية يعمل بكفاءة وسرعة عالية

Без НДС

Артикул: 5412386460326 Категория: Очиститель и обезжириватель АРТ. НОМЕР:
КОД IMPA:
КОД ISSA:

Добавить в список желаний

• Описание
• Марка
• Дополнительная информация
• Отзывы (0)
• Документ поддержки
• Информация о продавце
• Больше продуктов

Описание

Средство для удаления ржавчины CRC представляет собой безопасную, эффективную и быстродействующую формулу. Удаляет ржавчину, а не металл. CRC Rust Remover оставляет металл чистым и готовым к покраске, металлизации или порошковому покрытию. Не требуется тяжелая проволочная щетка или пескоструйная обработка. CRC Rust Remover удаляет только ржавчину и не повреждает металлические поверхности.

II. Области применения

Рекомендуется для использования на ржавой стали или железе. Удаляет ржавчину с инструментов, компонентов двигателя, деталей машин, крепежных деталей или любых деталей, которые можно безопасно погружать в жидкость.

III. Особенности и преимущества

• Быстро удаляет ржавчину. Не требуется тяжелая проволочная щетка или пескоструйная обработка.
• Безопасная кислотная технология. Не вреден для кожи.
• Не вызывает коррозии. Безопасен для всех металлов
• негорючий.
• Специальное оборудование не требуется. Детали просто погружаются в раствор.
• Отсутствие тяжелых паров и неприятных запахов.
• Ноль летучих органических соединений.

IV. Направления:

Прочтите всю этикетку перед использованием этого продукта.

• Удалите грязь, жир, масло и другие загрязнения.
• Полностью погрузите предмет в CRC Rust Remover.
• Легкая поверхностная ржавчина требует выдержки в течение 5-30 минут.
• Детали со средней степенью ржавчины требуют выдержки в течение 1-2 часов.
• Детали с сильной ржавчиной требуют замачивания на 2 часа или на ночь (периодически проверяйте).
• После удаления ржавчины с деталей немедленно промойте их водой и обработайте их ингибитором коррозии CRC, если они не собираются сразу окрашиваться, покрываться металлическим или порошковым покрытием.
• Применять при температуре от 50°F до 90°F.
• Хранить продукт при температуре от 46°F до 100°F.

Видеоинструкция:

Марка

CRC

سي ار سي

Дополнительная информация

CRC RUST REMOVER Tds.

Ржавые авто как признак стиля: направление рэт-род

Одни выбрасывают кучу денег, чтобы тюнинговать авто, сделав его мощнее и роскошнее. А другие особо не заморачиваются и, наоборот, искусственно старят транспортное средство, чтобы выглядело намного ужаснее. Вот такой рэт-род получается.

История появления

Хот-роды в 50-ых годах прошлого века в Америке постепенно стали утрачивать свои позиции. Их всё чаще использовали для нелегальных гонок или выставок. Молодые люди с удовольствием выбирали новые красивые модели, а для романтических свиданий время от времени использовали старые добрые авто.

Чтобы они выглядели респектабельнее, их стали украшать, используя хромированные элементы, аэрографию, дорогие тюнинговые штуки. В противовес этим наворотам появились ред-роды — авто, повидавшие не один кювет, способные поразить воображение любого.

Создавались эти чудища в частных гаражах целыми компаниями друзей. Дело пошло. И за работу взялись специальные фирмы, собирающие монстров за относительно небольшую плату.

За основу брали довоенную рухлядь, найденную на свалках. Об этом не писали в прессе, ведь на обложках журналов появлялись хот-роды, в реставрацию которых вкладывались сумасшедшие деньги и которые украшались хромом и бархатом.

Выход в свет

Такая ситуация происходила до 70-ых годов. А потом журналисты осмелились напечатать ржавые и ужасные хот-роды, решив показать миру, что им необязательно быть слишком шикарными.

На снимках были потрёпанные модели, сделанные из подручных средств, салоны которых были отделаны материалом из матрасов. Такие ТС стали называть битерами, что в переводе означает забияки. Они стали предвестниками рет-родов.

Расцвет ржавых железяк пришёлся на конец 80-ых. Джим Джейкобс, глава компании, занимающейся выпуском хот-родов, обнаружил в гараже целую кучу ненужных запчастей. Решил поэкспериментировать. Приспособил к шасси от Форда 1932 года кузов Model A 1928-го, радиаторную решётку от Ford Deuce, small-block от General Motors и трёхступенчатую коробку передач от Ford. За 28 дней на свет появилось новое детище.

Джейк на своём хот-роде посетил Калифорнию. Другого бы на подобное мероприятие, как Hi-Teck Territory, не пустили. Но авторитет мужчины был безупречным. Поэтому он заехал на площадку, достал банки с автомобильной краской, вооружился кисточкой и занялся покраской.

Водители бьюиков и кадиллаков с удивлением глядели на подобное действо. В целом перформанс удался на славу. Об этом написали все автожурналы, а благодарный мужчина в ответ раскрасил своё авто текстами из публикаций. Получилась Джейклопедия.

Современные тенденции

С тех пор рэт-роды надёжно вошли в обиход. А в 2000-ых годах этим словосочетанием стали обозначать два диаметрально противоположных типа кастомайзинга. Неизменное условие — следы ржавчины на кузове и немного следов от бывшей покраски.

Первый вариант принадлежит к старой школе. Это те машины, что собирались собственноручно в перерывах между распитием пива. Ко второй группе принадлежат гламурные машинки с золотым или бронзовым напылением. Хотя внешний вид обязательно должен быть искусственно состаренным.

Представители противоположных направлений на дух не переносят друг друга. Но все возникающие трения стараются решать мирными методами.

Год выпуска в этом деле не важен. Главное, чтобы машина, подобранная под условным забором, была обработана кастомайзером. При этом работа должна создавать вид незавершённой. Обязательно наличие следов ржавчины, старой краски, покрытые грунтовкой крылья и обязательно отполированная до блеска часть кузова. «Новой школе» больше по вкусу расширенная колея, занижение и диски-штамповки. Так что тюнинг жив и здравствует.

Оценить статью

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

0

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Похожие статьи

Ржавое БМВ или «Rat Look»

Этот стиль называется «Rat look».
Смысл в том, чтобы машина казалась максимально убитой/ржавой. Но с обычной убитой машиной есть кое-какая разница.:
1. Идеальное техническое состояние.
2.Дорогие диски и резина.

Многие эту ржавчину покрывают сверху лаком (как и в данном случае).

Стиль rat-look ( от rat – крыса) представляет собой довольно большую часть ресто движения. Но в данном случае это не тот рэт-лук, который привычен и известен всем – черная матовая краска и плюшевая крыса на торпеде — а правильный с точки зрения ресто движения. Основные принципы те же: оригинальная внешность, салон и все остальное. Только если в случае ресто машина выглядит как новая, с начищенным хромом и сверкающей краской, то рэт-лук автомобиль имеет кузов таким, каким он стал за долгие годы с момента своего появления на свет. И не важно в каком он состоянии: стояла ли машина долго в гараже и просто запылилась или же пролежала на заднем дворе какой-нибудь фермы и порядком заржавела. Но непререкаемым правилом является полная реставрация всей технической начинки. Подвеска, днище, двигатель — буквально всё доводится до кондиций полностью отреставрированного автомобиля. Кузов тоже подвергается ремонту, но только там, где этого не будет видно – в колесных арках, внутри салона и других подобных местах. Салон обычно просто отмывается и оставляется как есть. С двигателем ситуация более сложная. С одной стороны внешне он может соответствовать кузову – быть ржавым и пыльным, с другой, может быть вычищен до блеска. Но обязательно отремонтирован до полностью рабочего состояния.

Довольно популярной является стилизация под рэт-лук. Когда кузов после полной реставрации намеренно состаривается: или какими – либо абразивными и химическими материалами, или за счет особой покраски. Колеса, аксессуары и все остальное аналогично стилю Resto-Cal.

Как можно видеть, многие стили были так или иначе получены заимствованием элементов в других автомобильных «культурах». Поэтому ресто проект может быть построен на основе практически любого ретро автомобиля. То же относится и худрайду и рэт-луку. В нашей стране данные направления практически не развиты. Да и людей, которые бы знали о них не так много. Не говоря уже о сайтах в интернете или мероприятиях. И, если для европейца или американца передвижение на ржавом жуке не является чем-то из ряда вон выходящим, то в нашем обществе статуса подобные направления пока не нашли большого количества последователей. Что касается ресто стиля, здесь еще сложнее. С одной стороны реставраторы, которым подавай 100% оригинал, с другой – любители низких, чаще всего спортивных машин, на которых стандартный вид автомобиля навевает скуку. Тех же, кто стоит между ними очень мало. Но есть надежда, что публикации, подобные этой, позволят людям расширить свой кругозор, увидеть что-то новое, проникнуться некоторым смешением стилей. И в скором времени по улицам наших городов будут колесить ранние модели, например, АвтоВАЗа, на низкой подвеске, в идельном состоянии и никто не будет думать, что в багажнике машины лежит центнер картошки.

Ржавый металл и поляризационный стиль: история Rat Rod

14 февраля 2019 г. 14 февраля 2019 г. Брюс Линдерманн 0 Комментарии Автомобильная история, Сборки, Дэвид Фрайбургер, История, Модификации, Rat Rod, Rat Rods, Тенденции, Обновления

Rat Rods, пожалуй, самые интересные автомобили, когда-либо катившиеся по асфальту. В то время как любая хорошая сборка привлечет внимание и заставит людей задавать вопросы, ничто не привлекает столько внимания, как крысиная удочка. Потому что с любой сборкой люди хотят знать, какие маленькие настройки и изменения вы внесли, чтобы выделить ее среди других в своем роде. Восстановленная классика с современными чертами. Ничего не подозревающий семейный автомобиль, скрывающий достойную гоночную мощь. А с крысиной удочкой? Это все меняется. Почти ничего следует стандартному рецепту платформы, на которой он основан. Почти каждый сантиметр – уникальное произведение искусства. Было так много настроек и изменений, что часто у людей возникает вопрос: « Что вы на самом деле сохранили ?»

Это заставило нас задуматься: « Как на самом деле началась эта тенденция?»

Но сначала, что

Вообще говоря, сегодня крысиная удочка представляет собой преувеличенную, чрезмерную имитацию традиционной 19Хотрод 50-х годов. Обычно это автомобили довоенного периода, но могут быть и модели конца 1950-х годов. Часто это кузов купе или родстер, но, опять же, здесь нет никаких правил, поэтому вы часто увидите, как первые грузовики и седаны также переняли эту тенденцию. Да и какая тенденция?

Что ж, великий Дэвид Фрейбургер резюмирует это так: «Рэтроддинг начинался… как быстрая сделка, в рамках которой ребята строили довольно ретро-правильные, но загрунтованные и грязные хот-роды. Это довольно быстро превратилось в сцену, нагруженную ржавыми стержнями, собранными из ненужных деталей за бесценок, и с гордым пальцем в сторону Человека — то есть толпы, гоняющей за садовыми стульями, — которая, как и ожидалось, отреагировала с возмущением, сформировала отраслевые комитеты против крыс. стержень, и начал использовать термин крысиный стержень с той же интонацией, что и S.O.B.

Итак, одним словом? Крысиные стержни реакционны. Как и любое крупное движение в искусстве на протяжении всей истории, крысоловство является реакцией на то, что было до него. Он разоблачает лицемерие (в данном случае, строя машину для , смотрит на , а не едет), а затем делает свое дело (дикое преувеличение хот-рода, который на самом деле видит уличное время).

Для Августа Седерстранда из Эдельброка существует две четкие категории крысиных удочек. Тот, который фокусируется на деталях того времени, но, возможно, включает в себя винтажную патину, захватившую индустрию прямо сейчас, а затем есть ренегаты, которые полностью отбрасывают свод правил. «Они берут то, что находят, и собирают воедино, например, шины для полуприцепов и арматуру», — говорит он. «Это движение отлично подходит для отрасли. Он показывает много инноваций. Как и в случае с художниками, вам это может нравиться или нет, но это креативно, вдохновляет и вдыхает новую жизнь в индустрию», — добавляет он.

Итак, когда это началось?

Поскольку крысиные удочки так часто основаны на автомобилях 30-х, 40-х и 50-х годов, а мастерство имеет такой возврат к искусству той эпохи, и типы сборки почти всегда используют традиционные формулы производительности, Я предположил, что это тенденция, которая зародилась где-то в ту эпоху или, по крайней мере, в 60-х и 70-х годах. Боже, каково же было мое удивление, когда я узнал, что крысиные удилища не стали чем-то особенным до 1990-х годов.

Это не значит, что до этого времени люди не строили крысиные удочки. Но можно с уверенностью сказать, что они, вероятно, не называли их «крысиными удочками» и не развивали последователей. (Многие участники сцены , а теперь обижаются на этот термин, но об этом позже.) Кроме того, тренды обычно не появляются из ниоткуда, как и крысиные розыгрыши.

Дедушка Rat Rods

По словам людей из Rod Authority, крысиные удочки реагировали именно на «шоу-кары с королевой трейлеров», которые стали определять движение Pro Street в конце 80-х. Имея дорогую форму и практически нулевые функции, эти автомобили стали доминировать на автомобильных выставках, запятнав традицию 9.0016 настоящий хот-роддинг. Итак, в 1987 году Джим «Джейк» Джейкобс из компании Pete & Jakes Hot Rod Parts в Пекуляре, штат Миссури, отправился на соревнования Goodguys West Coast Nationals в этом году с хот-родом в стиле Франкенштейна, состоящим из рамы Ford 1932 года и кузова седана Ford Model A 1928 года, смолл-блок Chevy в паре с коробкой передач Ford 39 года. У него не было крыши, разбитое лобовое стекло и старая скамья вместо переднего сиденья. Кроме того, он был неокрашен — деталь , которую Джейк видел законченной на выставке с помощью ведра красной краски, нескольких кистей и помощи прохожих.

По прозвищу «Jakelopy», толпы были в восторге. А еще лучше то, что Джейк фактически ездил на неудачном хот-роде как по городу, так и по солончакам Бонневилля. Но, по правде говоря, он не делал ничего того революционного. В течение многих лет автоэнтузиасты строили именно такие автомобили, только не такие откровенные, преувеличенные и откровенно «иди нахуй» по своей природе. Но мешанина деталей, которые не обязательно относились к конкретному периоду (хотя и достаточно близки) и, что более важно, соответствовали бюджету? Да.

Джелоп Джейка просто напомнил людям о сердце и душе хот-роддинга — о том, как он выглядел до того, как стал мейнстримом.

Кто получил признание за то, что привлек внимание к крысиному жезлу?

Если следовать массовой культуре, то автомобиль, прозванный первой настоящей крысиной удочкой, принадлежал художнику Роберту Уильямсу. Уильямс был человеком, стоящим за обложкой одного из величайших альбомов всех времен, одной из величайших групп всех времен: Guns and Roses Appetite for Destruction 9. 0014 . Он также был арт-директором Эда «Большого папочки» Рота, легендарного художника и создателя Rat Fink. Поездка Уильямса была уникальным взглядом на Ford 1932 года, который он назвал «Восьмерки и тузы», отсылка к «Руке мертвеца» в покере.

Это был возврат к хот-родам его юности — скромно модифицированный родстер, громкий и веселый, с незавершенным видом, который, по его мнению, должен был подойти энтузиастам с ограниченным бюджетом 1950-х годов. У него не было намерения задавать тренд или запускать движение. Уильямс просто потакал своей страсти к редукторам по-своему.

Все, что касается крысиных удочек, в какой-то степени иронично. Парень, которому приписывают настоящий запуск тренда, похоже, не особенно любит признание. (На самом деле, он взял легендарный аттракцион «Восьмерки и тузы», покрыл его дикой пурпурно-желтой краской и переименовал его в «Колючая жара». вашего клуба», Не знаю, что делает.)

Также забавен тот факт, что люди, вдохновленные Уильямсом, начали подражать его картинам, а не сборке, которая на самом деле вдохновила термин «крысиная удочка» на Начать с. И стоит отметить, что то, что начиналось как маргинальное движение, высмеивавшее популярные хот-роды, во многих отношениях превратилось в чрезмерную мейнстримную версию самого себя — просто посмотрите на их присутствие на SEMA. . «Я думаю, что вы увидите, как небольшая горстка превратится в профессиональных строителей крысиных удочек с новаторскими проектами. Я ожидаю, что на выставках мы также увидим класс крысиных удочек, например, «Выбор народа», — добавляет Седерстранд.

Тем не менее, мы рады, что эта дикая и ржавая автомобильная культура существует, хотя бы для того, чтобы поддерживать интерес к вещам. А мы не может дождаться, когда увидит реакцию на это движение.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Старая ржавая машина — Etsy Canada

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.

( 610 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Узнать больше. )

Прожектор для обзора

Эти 4- или 5-звездочные обзоры отражают мнение людей, опубликовавших их, и не отражают точку зрения Etsy.

Красный шик Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны: Движение: Ценности: Lenta.ru

Aurus Senat существует не только в виде президентского лимузина и седана, приблизительная рыночная цена которого была названа недавно, но и кабриолета. Причем создатели машины не намерены ограничиваться его использованием на парадах 9 мая, а планируют наладить массовое производство. «Лента.ру» вспомнила, какие кабриолеты выпускал Советский Союз и кому они были предназначены.

Машины с откидным верхом во все времена, за исключением первых десятилетий автомобильной истории, были настоящим статус-символом, признаком богатства и неотъемлемой частью красивой жизни. В былые годы машины с кузовом кабриолет имелись в списке любого уважающего себя производителя, включая массовые бренды по обе стороны Атлантического океана. Даже если покупатели и не были готовы массово покупать Chevrolet или Peugeot с опускающейся крышей, такие автомобили привлекали клиентов в автосалоны, из которых они уже уезжали владельцами модели попроще и подешевле.

С введением все более строгих мер безопасности разработка и производство кабриолетов становились все дороже, так что сейчас такие машины стали прерогативой премиальных и люксовых брендов. И неудивительно, что в Aurus хотят сыграть на поляне Rolls-Royce Dawn, Bentley Continental GTC и Mercedes-Benz S-Class Cabriolet — положение, на которое претендует новый российский бренд, обязывает. При этом Aurus продолжает давние традиции кабриолетов, которые существовали в СССР во все времена. Только вот выпускали их совсем с другими целями.

Светлый путь бедноты

Первые массовые советские машины были лишены жесткой крыши. И дело вовсе не в желании руководства страны порадовать первых советских автомобилистов ветром в волосах и чувством единения с природой, а в банальной экономии стали. Строго говоря, ГАЗ-А были даже не кабриолетами, а фаэтонами, ведь помимо крыши, у них не было еще и боковых стекол. Вместо них предлагалось пользоваться пристяжными кусками материи с целлулоидными окошками. Гангстеры времен сухого закона фаэтоны любили за удобство стрельбы на ходу, а вот советские труженики жаловались на холод в салоне в течение большей части года. Тем не менее с 1932 по 1936 годы в Горьком и Москве было изготовлено 41 917 ГАЗ-А.

В 1933 году вышло постановление Совнаркома, которое требовало обеспечить все машины закрытыми кузовами, поэтому следующее поколение машин из Горького ГАЗ-М1 в качестве базового уже имело именно закрытый кузов. Хотя без фаэтона все же не обошлись: ГАЗ-11-40 получил открытый кузов и новый шестицилиндровый мотор мощностью аж 76 лошадиных сил. Серийного производства машина так и не дождалась (ограничились небольшой партией штабных полноприводных фаэтонов для Красной армии), что не помешало машине стать едва ли не самым известным советским кабриолетом.

Дело в том, что именно на ГАЗ-11-40 летит над Москвой героиня Любови Орловой в фильме «Светлый путь». Не такая роскошная, как ЗИС-110, но все еще недоступная, эта машина идеально подходила на роль транспорта мечты ткачихи-стахановки.

После войны о машинах без крыши вспомнили опять. И вновь не от хорошей жизни. И в Москве на новом Заводе малолитражных автомобилей (ЗМА), и на ГАЗе наладили выпуск седан-кабриолетов (или кабриоседанов) — машин, у которых не было крыши, но сохранялись рамки стекол. Таким простым и недорогим способом удавалось справиться с дефицитом металлического проката. ГАЗ-М-20 «Победа» и Москвич-400-420А с таким кузовом выпускались с 1949 по 1953 и 1954 годы соответственно. За это время было выпущено 14 тысяч 222 седан-кабриолета «Победа» и 17 тысяч 742 «Москвича».

В отличие от ГАЗ-11-40, лишенные крыши «Победа» и «Москвич» появлялись в кино не единожды, а в фильме «Она вас любит!» и вовсе засветились сразу обе машины. Скромный работник зоопарка Константин Канарейкин (Георгий Вицин) водит Москвич-400-420А, а его возлюбленная Ольга (Инна Кмит) — седан-кабриолет «Победа» своей подруги Тамары (Тамара Носова).

Но ни роли в кино, ни все прелести летней эксплуатации кабриоседанов не могли перевесить холод в салоне в зимнее время, поэтому владельцы «Москвичей» и «Побед» всеми правдами и неправдами старались превратить их в седаны, наварив лист металла вместо мягкого верха. Как только дефицит металла в стране стал не таким острым, обе модели отправились на свалку истории. Однако сегодня именно седан-кабриолеты являются самыми ценными для коллекционеров версиями «Москвича» и «Победы».

Для полей и космонавтов

Настоящий расцвет кабриолетостроения в СССР пришелся на время правления Никиты Хрущева. Версии с откидным верхом были и у первого массового советского лимузина ЗИС-101, и у его наследника ЗИС-110, но первых вообще сделали всего шесть штук, а 110-й фаэтон использовали на парадах и в качестве маршрутного такси на черноморских курортах. Боявшийся покушений Сталин отдавал предпочтение бронированным Packard, а затем и ЗИС-115 — защищенной модификации «сто десятого».

Но все изменилось с приходом нового генсека. Долгие годы работавший на Украине с ее мягким климатом и лишенный параноидальных наклонностей Сталина, Хрущев любил прокатиться без верха. Лишенные крыши ЗИС-110В, а затем ЗИЛ-111В и 111Д использовались Никитой Сергеевичем и во время отдыха на курортах Крыма и Кавказа, и во время визита в южные регионы СССР, и на торжественных встречах важных гостей вроде лидеров стран Варшавского договора и космонавтов. Инженеры ЗИС даже разработали фаэтон ЗИС-110П с полным приводом, чтобы Хрущев мог без крыши разъезжать по целине, но машина так и осталась экспериментальной.

В эпоху оттепели СССР разжился еще одним роскошным кабриолетом — ГАЗ-13Б «Чайка» — увидевшим свет в 1961 году. Часть машин отправили на госдачи на Кавказе, а часть — служили парадными автомобилями в военных округах.

Кабриолеты в 1950-е годы использовали многие мировые лидеры, не боявшиеся покушений. И далеко не всегда это делалось из-за желания власть имущих прокатиться с ветерком и хорошо провести время. До тех пор пока телевидение не пришло в каждый дом, кабриолет был отличной возможностью показать национального лидера народу. Все изменилось 22 ноября 1963 года, когда в Далласе в президентском кабриолете Lincoln Continental X-100 был убит Джон Фитцджеральд Кеннеди. После этого о безопасности задумались многие мировые лидеры, пересев из кабриолетов в бронированные лимузины. И речь не только о диктаторах.

Впрочем, советские лидеры продолжали рассекать по широким столичным проспектам в кабриолетах еще несколько сезонов. В 1963 году Гараж особого назначения (ГОН) получил новый кабриолет ЗИЛ-111Д, выполненный в стиле современных ему американских автомобилей. На нем летом 1964 года ездил Хрущев, им же продолжил пользоваться и сменивший его в октябре того же года Брежнев. Причем торжественные проезды по городу с опущенной крышей не были исключительно летней практикой — кабриолеты использовали при встрече космонавтов и зимой. От обморожения спасали барашковая папаха, теплая шинель и низкая скорость движения.

Конец использованию кабриолетов первыми лицами и важными гостями СССР положили выстрелы Виктора Ильина, прозвучавшие 22 января 1969 года, когда Брежнев вместе с космонавтами Алексеем Леоновым, Андрияном Николаевым, Валентиной Терешковой и Георгием Береговым въезжали в Кремль через Боровицкие ворота. Несмотря на то что Ильин в итоге стрелял в машину с космонавтами, а не с генсеком, да и использовались в тот день лимузины 111Г, а не кабриолеты 111Д, в ГОНе решили больше не рисковать. Впрочем, обошлись без бронированных машин, которые вновь начали выпускать на ЗИЛе только в 1980-е годы.

Машина одного дня

Однако кабриолеты не исчезли из гаммы ЗИЛ, просто им теперь была уготована единственная роль — быть парадной машиной. Поэтому в новом поколении семейство представительских машин обошлось без четырехдверного кабриолета с тремя рядами сидений. Его место занял двухдверный кабриолет ЗИЛ-117В, в котором командующий парадом и принимающий парад должны были стоять на месте переднего пассажирского кресла. Задние места носили номинальный характер и не использовались.

С 1972 по 1981 год эти машины использовались для парадов в Москве, а после появления следующего поколения парадных кабриолетов ЗИЛ-41044 отправились в Санкт-Петербург, где и служили до 2009 года. Год спустя ЗИЛ-41044 на московских парадах Победы заменили на черные кабриолеты от нижегородской компании «Атлант Дельта». Они представляли собой кузова, аналогичные предшественникам, надетые на шасси американских пикапов GMC Sierra 1500. Цвет кабриолетов изменился из-за того, что тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков был человеком гражданским и принимал парад в черном костюме, а не в серой маршальской шинели, как это было в советские времена.

Интересно, что, когда на смену Сердюкову пришел генерал армии Сергей Шойгу, перекрашивать ЗИЛы не стали. Как не стали возвращать серый цвет и кабриолетам Aurus Senat. Впрочем, соответствие цвета машины цвету одежды министра обороны исчезло еще при Сергее Иванове, который принимал парад в черном костюме на машине серого цвета. Парадные кабриолеты традиционно производились в трех экземплярах: два для парада и одна резервная машина.

Однако 9 мая и 7 ноября парады проходили не только в Москве и Ленинграде, но и в других городах СССР. Обычно туда отправлялись кабриолеты, отслужившие свое в Москве. Так, в Алма-Ату были направлены ЗИЛ-111В, а в Киев — 111Д. Но проблема устаревших внешне и изношенных технически машин стояла достаточно остро, поэтому было принято решение разработать парадный кабриолет уровнем ниже.

Логичным образом выбор пал на ГАЗ-14 «Чайка» — представительский седан для областных и республиканских руководителей. Однако в кабриолет ее превратили сравнительно бюджетно: если ЗИЛу укоротили колесную базу и разработали для него складной верх с гидравлическим приводом, то ради открытой версии «Чайку» укорачивать не стали, а крышу вообще не предусмотрели. На время стоянки на машину просто натягивали тент, оберегавший салон от дождя.

Между тем в парадной версии ГАЗ-14-05 принимающий парад по старой традиции располагался в задней части салона, а не на месте правого переднего пассажира, как в последних двух поколениях ЗИЛов. Всего было построено 15 ГАЗ-14-05: по две машины отправили в каждый из военных округов, а еще один автомобиль остался в Горьком.

В небольших городах роль парадных машин играли внедорожники ГАЗ-69, а позднее УАЗ-459, у которых в военном варианте жесткая крыша вообще была не предусмотрена, а также выпускаемые малыми сериями кабриолеты на базе «Победы» и «Волги». Причем последние служат до сих пор. В Новосибирске своими силами превратили в парадный кабриолет ГАЗ-24 «Волгу», в Самаре и Владимире — директорскую ГАЗ-3102. И если в первых двух городах машины покрасили в традиционный для парадов серый цвет, то во Владимире так и оставили черными.

Звериный оскал капитализма

Конечно, советские инженеры мечтали об автомобилях без крыши, ведь у кабриолетов и родстеров — двухместных открытых машин — низкий, а от этого стремительный силуэт. Причем речь именно о машинах-атрибутах красивой жизни. Увы, в стране рабочих и крестьян им не было места, и они так и не вышли за пределы экспериментальных отделов, но не упомянуть о них нельзя.

В 1939 году группа молодых инженеров КБ ЗИС по собственной инициативе разработала роскошный двухместный автомобиль ЗИС-Спорт на базе лимузина ЗИС-101А. Машина была выполнена в самой свежей на тот момент стилистике, а пропорции с длинными капотом и багажником и коротким салоном — характерны для американских спортивных машин 1930-х годов. Невероятным образом ЗИС-Спорт удалось внести в список «Подарков матери-Родине» к 20-летию Комсомола.

Публичный дебют машины состоялся на XVII Московской Партконференции. Представлял машину высокому начальству лично нарком среднего машиностроения Иван Лихачев. Сталину машина понравилась, но вскоре началась война, а с ней и без того призрачные шансы ЗИС-Спорт хотя бы на штучное производство канули в Лету. В 1941 году машину не стали вывозить с завода во время эвакуации ЗИСа в Ульяновск, Челябинск, Миасс и Шадринск, и она погибла во время одного из авианалетов на город.

В следующий раз о кабриолете за железным занавесом задумались лишь в 1960-е годы. И благодарить за это нужно бельгийцев из совместной компании Scaldia-Volga, которая занималась продажей, продвижением, а порой и адаптацией советских машин в странах Бенилюкса. В Scaldia устанавливали под капот «Москвича» и «Волги» дизельные двигатели Perkins, Rover и Peugeot, а также улучшали интерьер и экстерьер советских машин.

Практически сразу после создания Scaldia-Volga в 1964 году бельгийцы напрямую обратились к директору Московского завода малолитражных автомобилей (МЗМА), как тогда назывался «Москвич», с просьбой выпустить версию новейшей модели 408 с откидной крышей. Команда молодых специалистов во главе с Анатолием Веселовым и главным художником завода Борисом Ивановым построили на основе двух предоставленных им седанов «Москвич-408» двухдверные кабриолеты. Кузова машин лишили крыши, добавили усилителей в конструкцию, укоротили колесную базу и разработали для машины съемный жесткий верх.

Новый автомобиль получил собственное имя — Москвич-408 «Турист». Кузов одного из автомобилей при этом был выполнен из стали, а второго — из алюминия. Второй автомобиль получил и экспериментальный двигатель с впрыском топлива. Все это позволило увеличить максимальную скорость со 120 до 130 километров в час и снизить расход топлива.

Увы, в «Автоэкспорте» прикинули затраты на освоение «Туриста» даже в мелкосерийном производстве и решили, что легко обойдутся без этого красивого, но нишевого автомобиля. И снова о кабриолетах в СССР забыли на 20 лет, пока в начале 1980-х в производство не было введено семейство переднеприводных автомобилей. Кабриолеты на базе ВАЗ-2108 мелкими сериями выпускали сразу несколько европейских дилеров Lada. Иногда Lada Natasha, Lada Carlotta и Lada Cabrio даже реэкспортировали в СССР и Россию, но назвать их российскими кабриолетами можно все же лишь с натяжкой.

Вот и получается, что и в СССР, и в России автомобилем без крыши с наибольшим тиражом так и остается ГАЗ-А — первый массовый отечественный автомобиль. И побить его достижения Aurus Senat явно не сможет.

История ГАЗ-69: обзор, производство и модификации

Немного истории о ГАЗ-69

ГАЗ-69 – это один из первых советских внедорожников, который производился с 1952 по 1972 год и первоначально это было на Московском заводе им. Молотова. Над созданием данной модели трудился тот же коллектив, который занимался и созданием ГАЗ-67, а именно: В. И. Подольский, Б. Н. Панкратов, Ф. А. Лепендин, Г. К. Шнейдер, С. Г. Зислин, В. Ф. Филюков, В. С. Соловьёв. Руководителем всего процесса был Г.М. Вассерман.

Внешний вид автомобиля ГАЗ-69

По сути, история этого автомобиля началась еще сразу после войны, в 1946 году, когда на Горьковский завод поступил приказ на разработку достойной замены ГАЗу-67Б. Это должен был быть такой же полноприводный легковой автомобиль, но с улучшенным двигателем, вышей проходимостью, более современным дизайном и комфортабельностью. Кстати, в постановлении СМ СССР было также четко прописано и то, что необходим именно армейский тягач для перевозки различных грузов, пулеметов, боеприпасов и прочего, общей массой до 800 кг. Также, в производство должны поступить и модификации без прицепа, которые бы использовались для разведки или передвижения командиров. Не смотря на то, что почти все автомобили имели какую-то основу для разработки или прототип, ГАЗ-69 разрабатывали с нуля, лишь отталкиваясь от личного опыта использования американских джипов «Виллис» и «Бантам» во время Второй мировой. 

Внешний вид автомобиля ГАЗ-69А

В середине осени 1947 года автоконструкторы представили первый опытный образец Э-1, который на протяжении следующего года был выпущен еще в трех экземплярах. Эти автомобили имели название «Труженик», что прямо означало не только их военное предназначение, но и хозяйственное. 

Очень часто можно встретить название как ГАЗ-69, так и УАЗ-69. Случилась так потому, что спустя несколько лет после запуска серийного производства на Горьковском заводе, эту модель официально передали на производство Ульяновскому автомобильному заводу и, соответственно, название автомобиля поменяли.

Производство советских вездеходов

С выпуском первых опытных образцов ГАЗ-69 (1948 год), было немедленно решено пустить их в серьезное испытание. Длина маршрута составляла 12,5 тыс. км, а руководил всем процессом известный инженер А.Ромачев. На тот момент машина имела весьма хорошие характеристики – это высокий тяговой показатель (почти 70% от общего веса) с минимальным скоростным ущербом, высокие углы подъема и спуска (34 и 30 градусов) и хорошую проходимость сквозь большие слои грязи. В результате, автомобиль успешно прошел заданный путь. Спустя год автомобиль пустили в более жесткое испытание, где маршрут состоял из полного бездорожья, на котором умышлено создавались худшие условия. В то время, как знаменитый ЗИС-151 застревали в грязи или сугробах, ГАЗ-69 уверенно преодолевал любые трудности. Ему не стали помехой ни 40 см снега, ни 30 см грязи, ни рвы, глубиной около 55 см. В начале 1950 года ГАЗ-69 прошел очередное испытание, но в этот раз на безопасность транспортировки в воздухе военными самолетами и планерами. В этом же году был выпущен пятый опытный образец, который пустили на полигон. И только в середине 1951 года все испытания завершились, а машины поступили на полную проверку. Как выяснилось, все экземпляры сохранили свою работоспособность, их агрегаты остались целыми и невредимыми, серьезных поломок не возникало, да и износ деталей был на очень низком уровне. Это полностью удовлетворило ГосКомиссию и машина получила «зеленый свет» на производство.

Производственный цех по сборке ГАЗ-69

Первая крупная партия была выпущена в 1953 году. Автомобили сразу начали производиться в двух модификациях – это армейской ГАЗ-69 и сельскохозяйственной ГАЗ-69А. Первые 20 экземпляров тут же отправили в Казахстан, куда вскоре были налажены крупные экспортные цепи. 

ГАЗ-69 имел открытый 8-ми местный кузов, который имел складной тент. Он имел двое дверей, был рассчитан на восемь пассажирских мест и имел три ряда лавок. В то время, как ГАЗ-69А был более комфортабельным, так как предназначался для личного использования должностных лиц. У него был 4-х дверный 5-местный кузов, который дополнительно оснащался багажником. Вместо лавок конструкторы оснастили этот автомобиль мягкими сиденьями.  

Основные габаритные размеры

Начиная с 1954 года оба автомобиля одновременно выпускались и на Ульяновском автомобильной заводе, который в военный период широко занимался производством грузовиков. Но уже с 1956 года Горьковский завод остановил производство ГАЗ-69, отдав все свои полномочия УАЗу.

Интересно и то, что больше половины разных деталей этого автомобиля были взяты с других, более ранних моделей ГАЗа. К примеру, всю система двигателя, включая коробку передач, тормоза, зажигание и печку, конструкторы позаимствовали у ГАЗ-М20, а ручник, контрольные приборы и фары – у ГАЗ-51. От ГАЗа-67Б новому внедорожнику достались ведущие мосты и шины. Но к особенностям новой модели можно отнести: задний мост с межколесным дифференциалом неблокируемого типа; раздаточную коробку трансмиссии, в которой отсутствовала прямая передача; зависимую рессорную подвеску колес, шариковые шарниры скоростей и две пары гидравлических амортизатора двойного действия. Кстати, в период производства отдельные структуры МВД Советского союза отдавали индивидуальные заказы на доработку автомобиля, а точнее – чтобы вместо складного тента установить полноценную металлическую крышу.

ГАЗ-69А с самодельный металлическим верхом

Начиная с 1970 года Ульяновский автомобильный завод начал производство модернизированного ГАЗа под артикулом 69-68. Он имел мосты от ранее ими производимого военного грузовика УАЗа-452. Также, некоторые модификации нового ГАЗа оснащали реактивными установками, которые использовались для пуска противотанковых ракет.

За все 20 лет сошло с конвейера более 600000 экземпляров и около половины этих автомобилей были экспортированы во многие страны мира. В конце 50-х конструкторы УАЗа предоставили право Румынскому автопрому массово производить ГАЗ-69, официально передав им необходимую техническую документацию. А уже начиная с 1962 года такое право было предоставлено и Северной Корее.

Система двигателя ГАЗ-69

Двигатель для ГАЗа-69 был взят из более старого автомобиля ГАЗ-20, а именно – 4-х цилиндровый карбюраторный. Но так как новый автомобиль предназначался для более сложных задач, конструкторы немного усовершенствовали его, сделав более мощным, экономичным и износостойким.

Двигатель автомобиля слева

Исходя из источников, предыдущий внедорожник ГАЗ-67Б расходовал много топлива, особенно с прицепом или во время езды по бездорожью. В сложных условиях этот показатель достигал 0.4 л/тонно-километр. В то время, как новый ГАЗ-69 в аналогичных условиях израсходовал не более 0.288 л. Отталкиваясь от старой модели, конструкторы также поняли, что новому автомобилю нужно больше мощности, поэтому было решение установить вентилятор с шестью лопастями и радиатор для масла, предотвращающие перегрев двигателя. Цилиндровый блок был взаимозаменяемый с блоком самого двигателя. Что касается цилиндров, то они были чугунные и имели рядное вертикальное расположение. Для того, чтобы сделать их более долговечными, на них одевались чугунные гильзы, длиной 5 см и толщиной 2 мм. Как показала практика, именно благодаря гильзам цилиндры служили в 2-3 раза дольше. Блок цилиндров имел водяные каналы с чугунными клапанами (для каждого цилиндра свои отдельные). Это значительно улучшало движение горючей смеси.  

Двигатель автомобиля справа

Две пары подшипников располагались в нижней части цилиндрового блока, каждый из которых надежно крепился двумя болтами. С другой стороны, к блоку прикреплен картер сцепления. Общая цилиндровая головка изготовлена из алюминиевого сплава и крепиться 23 шпильками с шайбами. Между ней и блоком цилиндров укладывалась специальная асбестовая прокладка, толщиной 1.5 см. Кстати, асбест со временем мог приставать к головке и блоку, поэтому прокладку время от времени необходимо было натирать специальным порошком из графита. 

Также в ГАЗ-69 было 2 масляных фильтра – это фильтр грубой очистки (комплекс специальных металлических дисков со щелями и отстойником) и фильтр тонкой очистки (предназначен для слива отработанного масла в картер). Кстати, сам очиститель воздуха был инерционно-масляного типа, а сцепление состояло из одного диска. Трехступенчатая механическая коробка передач была двухходовой. Вторая и третья передачи имели синхронизатор. Главная передача автомобиля была одинарной и имела спиральный зуб. Единственное отличие нынешней коробки передач, от коробки передач ГАЗ-М-20 – это расположение. Теперь она располагалась не возле руля, а на полу, справа от водителя. Кроме этого, благодаря тому, что ступицы переднего моста могла отключатся, расход топлива немного снижался. Но, к сожалению, это происходило только на идеально ровных дорогах.

Если заглянуть под капот ГАЗ-69, то с левой стороны можно увидеть нагревательный котел предпускового типа. Чтобы прогреть машину в сильные морозы, требовалось сначала вывернуть руль в правую сторону и, используя люк в левом переднем колесе, установить в нее включенную паяльную лампу. Таким образом грелось масло в картере.

Внешний вид и салон советского внедорожника

Как говорилось уже выше, кузов ГАЗ-69 был открытым и имел специальный тент, которым натягивался вручную. Крепился он на специальных жестких каркасах. Кстати верх дверей имел брезентовые накладки, которые в любой момент можно было снять. Рамка окна могла подниматься, поэтому в жаркое время года это делало поездку более комфортной. Капот имел широкие боковые панели, которые также легко снимались, что облегчало работу двигателя при высоких температурах. Салон был рассчитана на 8 пассажиров: спереди сидел водитель и один пассажир, далее – 2 ряда лавок по 3 места каждая. По сути, эти лавки выполняли роль ящиков, так как сиденья поднимались и внутри можно было хранить различные инструменты. Задний борт автомобиля был откидным, а пространство внутри использовалось для хранения троса, аварийных знаком и прочих принадлежностей. На бензонасосе располагался фильтр тонкой очистки, а на раме – фильтр грубой очистки.

Салон автомобиля — вид с водительского сиденья

Кроме основного бака для топлива, под передним сиденьем пассажира был спрятан второй, такой-же бак с вентиляцией. Да вот заправлять его можно было только через салон. Еще один нюанс был в том, что приборы показывали водителю только количество бензина в основном баке. Бензин в дополнительном баке проверялся через горловину. Печка в салоне работала только во время езды и подавала горячий воздух под ноги водителю и всем пассажирам. Стоящий автомобиль не мог отапливаться ни коем образом.

Салон автомобиля — вид сзади

Сельскохозяйственная модификация ГАЗ-69А имела ряд отличий. Первым делом, это коснулось кузова и салона, места в котором сократились с восьми до пяти. Кроме места водителя и переднего пассажира, сзади устанавливалась только одна лавка. Также, автомобиль оснащался вместительным багажником, к которому можно было взобраться даже из салона, и имел только один топливный бак. В целом внешний вид обоих автомобилей был присущий тем временам и имел некие сходства со знаменитыми американскими джипами.

Модернизация и основные модификации ГАЗ-69

Спустя несколько месяцев, после запуска производства ГАЗ-69, их начали использовать в военных парадах, а весной следующего года – в сельскохозяйственных работах. В 1954 года немало машин ушло на обслуживание полярных станций. Кстати, именно такой шаг стал мотивацией для конструкторов Горьковского завода изобрести целых 4 вида мотосаней с гусеницами вместо колес, взяв за основу этого «труженика». Но даже не смотря на свою бешеную популярность и, казалось бы, безупречность, автомобиль часто переоборудовали и внедряли что-то новое. Так в 1960 году модернизировали передний мост, оснастив его усиленными подшипниками, шкворневыми узлами и более плотными карданами.

Модификация ГАЗ-69-68 1970 года выпуска

Наиболее серьезных изменений автомобиль потерпел в 1968 году. Тогда дифференциал имел уже 4 сателлита и стал намного надежней, а также – конструкторы усовершенствовали тормозную систему, оснастив их более жесткими барабанами. Были установлены новые диски на передние колеса, немного изменились фары, стойки амортизаторов, был добавлен выключатель массы, увеличивалось заднее окно и наконец – конструкторы установили новые тенты, а на грузопассажирской модификации – дополнительные окна. Полностью план модернизации был закончен в 1970 году и автомобиль получил индекс 69-68.

ГАЗ-46 МАВ — Автомобиль-амфибия

Во время всего производства вместе с модернизацией самого ГАЗа-69, на его базе были созданы много других военных агрегатов, в частности – это 2К15 «Шмель» (ракетный комплекс), ГАЗ-96рх (автомобиль для радиационно-технической разведки), опытный образец ГАЗ-19, ГАЗ-46 (плавающий автомобиль), ГАЗ-011 (автомобиль-амфибия), Р-125 «Алфавит» (штабная машина для командиров) и т. д.

ГАЗ-69 снегоболотоход

Также, ГАЗ-69 имел достаточно много модификаций, которые широко использовались во всем Советском союзе и выпускались достаточно большими партиями. К ним можно отнести:

• ГАЗ-69 – 8-ми местный 2-х дверный внедорожник с открытым кузовом 
• ГАЗ-69А – 5-ти местный 4-х дверный сельскохозяйственный внедорожник с багажником 
• ГАЗ-69-68 – модернизированный 8-ми местный 2-х дверный внедорожник с откидным бортом 
• ГАЗ-69А-68 – модернизированный 5-ти местный 4-х дверный сельскохозяйственный внедорожник с багажником 
• ГАЗ-69Э – 8-ми местный 2-х дверный с экранированный электрооборудованием 
• ГАЗ-69М — экспортный 8-ми местный 5-ти дверный автомобиль (объем двигателя 2.432 л, использовавший 72-й бензин) 
• ГАЗ-69МЭ – экспортный вариант с экранированный электрооборудованием 
• ГАЗ-69АМ – экспортный вариант с 5-ти местным 4-х дверным кузовом 
• ГАЗ-69АМЭ – экспортный вариант с 8-ми местным 2-х дверным кузовом, откидным бортом и экранированным электрооборудованием 
• ГАЗ-69П – милицейский автомобиль 
• ГАЗ-69Б – сельский почтовый автомобиль 
• ГАЗ-69 ЛСД – медицинский фургон 
• ГАЗ-69 ДИМ — дорожный индукционный миноискатель (глубина не менее 70 см)
   

ГАЗ-69А «Шмель» (ракетный комплекс)

Технические характеристики «Труженика»

Модель	ГАЗ-69	ГАЗ-69А
Годы выпуска	1952-1972 гг
Кузов	8-ми местный 2-х дверный открытого типа, из цельного металла, с задним бортом и откидным тентом	5ти местный 4-х дверный открытого типа, из цельного металла, с багажником и откидным тентом
Грузоподъёмность	8 пассажиров или 500 кг груза и 2 пассажира	5 пассажиров и до 50 кг груза
Тяговая сила	850 кг
Двигатель	Четырехцилиндровый карбюраторный (Модель — 20М)
Расположение цилиндров, диаметр	Вертикальное, 88 мм
Объем двигателя	2. 12 л
Количество об/мин	3600
Мощность	55 л.с
Средний расход топлива	14л / 100км
Степень сжатия	6.5-6.7
Карбюратор	Вертикальный с падающим потоком, балансирующего типа, оснащенный экономайзером и ускорителем
Аккумулятор	6СТ-54
Сцепление	Сухое, однодисковое
Коробка передач	Механическая, трехступенчатая, двухходовая
Рабочие тормоза	Колодочные с гидравлическим приводом
Стояночные тормоза	Колодочные с барабаном
Рулевой механизм	Глобоидальный с двойным роликом и передаточным числом 18.2
Максимальная скорость	90 км/час
Макс. скорость с прицепом	80 км/час
Подвеска	Рессорная с гидравлическими поршневыми амортизаторами двойного действия
Масса	1525 кг	1535 кг
Снаряженная масса	2175 кг	1960 кг
Габариты д/ш/в	3850/1750/2030 мм
Колесная база	2300 мм
Угол свеса (передний/задний)	45/35
Размер шин	6,50 — 16
Давление в шинах (передние/задние)	2/2. 2 кгс/см2
Топливный бак	48л + 17л (дополнительный)	60 л

Интересные факты

Игрушечная модель ГАЗ-69 «Малютка»

• Этот автомобиль стал одним из главных «героев» фильма «Письма с Иводзимы» (2006 год), где был в роли японского внедорожника Второй мировой войны. Сюжет картины происходит на острове Ио. 
• Итальянские путешественники в конце ХХ века совершили на автомобиле ГАЗ-69 и УАЗ-452 экстремальное 2-х летнее путешествие по просторам забытой Африки. 
• В период производства ГАЗ-69 на советском рынке еще не было охлаждающей многоразовой жидкости, поэтому водители вынуждены были использовать воду, а зимой – ежедневно сливать ее на ночь. 
• В народе этот автомобиль любили называть «козликом». 
• Специально для пионерского лагеря Артек конструкторами был выпущен «Малютка», который представлял собой пожарный автонасос для юношеских пожарных команд. 
• Китайская фирма «Bronco Models» производила сборные игрушки-конструкторы моделей ГАЗ-69, ГАЗ-69А и 2П26 в масштабе 1:35.  
• ГАЗ-69 и ГАЗ-69А были использованы в таких компьютерный играх, как Battlefield: Bad Company 2 Vietnam и Soldiers of Anarchy.
   

Это 10 лучших автомобилей с откидным верхом

• Mazda MX-5

  В течение последних трех десятилетий (и это продолжается) один из лучших кабриолетов, которые можно купить за деньги, по-прежнему остается автомобилем, который можно купить за считанные минуты. часть денег, необходимых практически для всего остального в этом списке.

  Формула, которая так актуальна сегодня — маленький легкий родстер — была столь же верна при дебюте MX-5 в 1989 году, а задолго до этого — с такими автомобилями, как Triumph Spitfire, Alfa Giulia Spider и MGB.

  Advertisement — Продолжение страницы ниже

• Porsche Boxster

  К счастью, Boxster выдержал всю эту «ненастоящую Porsche» чушь, раз и навсегда доказав, что на самом деле не имеет значения, где Porsche ставит двигатель – это все равно будет серьезный соперник.

  И если бы мы были столь же серьезными на секунду, мы бы умоляли вас найти способ сесть за руль Boxster GTS 4.0 – хотя бы из-за великолепного шума.

  Вам может понравиться

  10 подержанных автомобилей, которые можно купить вместо 10 самых дешевых новых автомобилей в Великобритании

  Топ-9 Top Gear: электрические мотоциклы в 2023 году

  Какой электромобиль лучше всего подходит для поездок по Лос-Анджелесу?

• Mercedes SL

  Превосходный гранд турер и бульварный крейсер возвращается в новом поколении – седьмом, по сути, с пятидесятых – и с тех пор покупка SL никогда не была плохой идеей. Если, конечно, вы действительно можете себе это позволить.

  Станет ли новая классикой, как Пагода? Ну… об этом. Мы скажем, что это первый SL, который будет продуктом Mercedes-AMG, полностью отказавшись от Benz и заменив его спортивностью, которую вы ожидаете от Affalterbach. Что ставит его намного ближе к своим самым известным предшественникам. Ясно, что руководство Merc возлагает большие надежды…

  Реклама — Продолжение страницы ниже

• Audi R8 Spyder

  Да, это дорого, и да, его стиль с каждым днем ​​кажется все более замысловатым. Но нельзя отрицать существенную правоту разумной Audi, которая также является суперкаром с откидным верхом и двигателем V10.

  И ни за что, кроме возможности услышать воющий безнаддувный V10 на открытом воздухе, вам все равно придется рискнуть, не так ли?

• Lexus LC Convertible

  Гигантский кабриолет с откидным верхом, разработанный группой калифорнийцев, призванных заполнить дыру, оставшуюся в модельном ряду Lexus после ухода крайне отвратительного SC430. Так это полный отстой, да?

  Что ж, раз уж вы читаете статью «10 лучших», возможно, вы заранее узнали ответ. Как мы уже говорили, LC Convertible — это «самый любимый автомобиль Lexus со времен LFA». И это почти все, что нам нужно.

• Porsche 911 Cabriolet

  Если вам нужен повседневный суперкар, ищите 911. К настоящему времени это в значительной степени установлено.

  Также установлено, что безнаддувный для острых ощущений, турбированный для скорости. И что 911 заслуживают механической коробки передач. И что купе — это единственный путь: более жесткий кузов, меньший вес и большая концентрация соответствуют цели, намерениям и возможностям 911.

  Итак, когда мы говорим, что новый 911 Кабриолет ничуть не уступает купе, а может быть, даже лучше? Вы можете получить некоторое представление о том, насколько глупым является дискриминационный диктат в отношении «правильной версии для покупки».

• Ferrari SF90 Spider

  Эй, никто не сказал «самый дешевый», не так ли? Надеюсь, что нет, учитывая, что мы уже представили 911 Cabrio, Lexus LC, Mercedes SL и R8 Spyder. Тем не менее, дело вот-вот сдвинется с места. Или, знаете, два.

  Или действительно восемь цилиндров, четыре литра, две турбины и 986 л.с., чему способствует полностью подключаемая гибридная система. Таким образом, вы получаете мощность и скорость, соперничающие с Veyron, в сочетании с 62 милями над головой и апокалиптической акустикой, которую вы можете получить, только разделив воздух с Ferrari V8.

  И да, 296 GTS мог бы украсть здесь место у SF90… но это совершенно новый автомобиль, который, очевидно, будет распродан в ближайшие несколько лет. И, если позволяют финансы, вы можете получить SF90 Spider с доставкой уже завтра.

  Реклама — Страница продолжается ниже

• Morgan Plus Six

  Если вам кажется странным включать такого маленького внетрассового производителя в число крупнейших и самых узнаваемых марок в мире, возможно, вы упустили суть кабриолета.

  Для скорости вы выбираете купе или супер седан. За место вы получаете поместье. По причинам, известным только науке, вы получаете внедорожник. Итак, если вы ищете что-то веселое, не имеет ли смысл обратиться в компанию, которая развлекалась своим бизнесом еще до того, как ваш прадедушка смог отрастить усы?

• McLaren 765LT Spider

  Кабриолеты всегда отличались несерьезным, игривым характером. Это, конечно, хорошо, и, вероятно, достаточная причина, чтобы купить его.

  McLaren 765LT Spider, с другой стороны, можно купить, когда вы закончите играть. Он невероятно быстр и легок, тверже, чем дорога, по которой он едет, и так же прощает езду на скорости, как и падение.

  Достаточно сказать, что, как и у Криса Хемсворта, 765LT сможет делать то, что вы не можете, и при этом хорошо выглядеть. Разумеется, со снятой крышей. Так что, возможно, менее ограниченный, менее мускулистый и менее пугающий 720 Spider может быть более безопасным выбором.

  Реклама — Продолжение страницы ниже

• Caterham Seven

  Нам сказали, что крыша Caterham отрывается, и есть достоверные сведения, что после ее снятия она вернется на место. Следовательно, это соответствует основным принципам «кабриолета».

  Единственная проблема в том, что возвести Хрустальный дворец в одиночку, возможно, будет проще. Но для истинного участия в вождении даже превосходным машинам в этом списке было бы трудно сравниться с ним. Да, действительно — это хорошо.

Top Gear AdviceЛучшее за 2022 год

Следующая статья

Суперкары

Аренда кабриолетов от SIXT | Наслаждайтесь солнцем стильно

Сделайте свое путешествие незабываемым

с кабриолетом напрокат

Компания SIXT Rent a Car предлагает широкий выбор кабриолетов почти во всех наших офисах по всему миру. Исследуйте потрясающие достопримечательности Калифорнии с высоты птичьего полета или насладитесь фантастическим солнцем Флориды. Аренда кабриолета SIXT делает навигацию в любом месте более приятной и запоминающейся. Сделайте свое следующее путешествие или отпуск особенным и выберите стильный кабриолет от компании SIXT rent a car.

Просмотрите наши кабриолеты

Наши популярные кабриолеты

Полезно знать при аренде кабриолета с SIXT

Могу ли я выбрать, какой тип кабриолета я получу?

Вы получите кабриолет той категории, которую забронировали. Если вам нужен конкретный кабриолет, вы можете выбрать гарантированную модель или выбрать автомобиль в приложении SIXT за 30 минут до получения.

Как я могу оплатить аренду кабриолета?

Для аренды кабриолета в SIXT вам понадобится крупная кредитная карта.

Сколько мне должно быть лет для аренды кабриолета?

Чтобы арендовать кабриолет в SIXT в наших офисах в США, вам должно быть не менее 25 лет. Молодые арендаторы могут выбирать из наших стандартных категорий автомобилей.

Зачем арендовать кабриолет с SIXT?

Доступная роскошь

Управляйте кабриолетом с новейшими технологиями и премиальными функциями, такими как кожаные сиденья, по доступной цене.
 

Дружелюбное, круглосуточное обслуживание

Ваш кабриолет, взятый напрокат в SIXT, поставляется с обслуживанием клиентов, которое доступно в любое время дня и ночи.

Отличные характеристики

С кабриолетом вы также получите удовольствие от вождения спортивного автомобиля. С Ford Mustang вы можете управлять культовым американским маслкаром с мощным двигателем V8.

Лучшие бренды

Сядьте за руль кабриолета от таких надежных автопроизводителей, как BMW, Ford и Audi.

Аренда кабриолета в США с SIXT

Независимо от ваших предпочтений, наш разнообразный прокатный парк позволит вам выбрать идеальный кабриолет, предпочитаете ли вы спортивный Ford Mustang или элегантный Mercedes-Benz. Кабриолеты SIXT имеют новейшие функции и комфорт, такие как кожаные сиденья. Кроме того, возраст большинства автомобилей SIXT не превышает 6 месяцев, поэтому вы можете быть уверены, что вам понравится кабриолет новой модели. Пожалуйста, имейте в виду, что кабриолеты доступны не в каждом филиале в США.

Как проверить турбину самостоятельно

Avtopub3 июля 201430 июня 20140

Функционирование турбонаддува напрямую зависит от работоспособности газовой турбины и турбокомпрессора, которые способствуют нагнетанию воздуха в цилиндры автомобильного двигателя. Нередко турбонаддув называют турбиной. В реальности, она представляет собой лишь один из элементов турбонаддува. Когда специалисты говорят о том, как проверить турбину, имеется в виду проверка работоспособности и турбокомпрессора.

Обнаружить поломку турбокомпрессора можно по следующим признакам:

• Появление посторонних звуков.
• Снижение мощности двигателя.
• Увеличение расхода масла.

Подробная информация о том, как установить турбину на двигатель самостоятельно, содержится тут.

Необходимо отметить, что аналогичные проблемы могут возникнуть и при выходе из строя иных элементов двигателя, поэтому очень важно выполнять диагностику турбонаддува. Идеальный вариант – использование специального оборудования на СТО. Но мы привыкли все делать самостоятельно, поэтому поможем вам понять, как проверить работу турбины своими силами.

1. Сначала необходимо отсоединить от мотора патрубок, соединяющий иной патрубок для подачи воздуха в турбину с воздушным фильтром.
2. Выполнить визуальный осмотр лопаток турбины. Если их форма является правильной, а зазубрин и других повреждений нет, значит нужно искать проблему в другом. Если лопасти имеют даже минимальные дефекты, их обязательно нужно менять либо ремонтировать.
3. Осмотр съемного патрубка. Как правило, минимальные остатки масла на нём есть. В идеальном случае патрубок будет полностью сухим.
4. Почти на всех моторах с турбокомпрессором к его входу подключена система суфлирования. Если в этом месте, а также в самом патрубке вы увидели большое количество масла, понадобится более подробная проверка работы турбины. Одна из причин повышенного расхода масла – поломка турбокомпрессора, а вторая – износ силового агрегата.
5. Существует также иной метод, как проверить турбину на дизеле. Необходимо взять вал рукой и попытаться перемесить его в осевом направлении. В случае полного отсутствия люфта либо его минимального значения (до 0,5 мм), данная составляющая турбонаддува работает нормально. При обнаружении явного осевого люфта, нужно выполнять ремонт турбокомпрессора.
6. Аналогичным методом следует проверить присутствие радиального люфта. Если он не превышает 1 мм, переживать не стоит. А вот если проверка турбины своими руками показала, что люфт составляет 1 мм и более, нужно будет потратиться на ремонт.
7. Также специалисты проверяют, цепляют ли лопасти за холодную улитку. Вал необходимо передвинуть в радиальное крайнее положение и провернуть лопасти. Если лопасти цепляются, турбина вышла из строя.
8. Отсоединить патрубок, соединяющий турбину с впускным коллектором мотора либо интеркуллером. Если на входе остатков масла нет, а в патрубке его достаточно много, это свидетельствует о повышенном расходе масла из-за поломки турбокомпрессора.
9. В случае выхода из строя турбины на панели приборов горит индикатор CHECK-ENGINE. Эксперт может определить причину появления данной ошибки. Если вы осматриваете машину, которую планируете купить, помните, что наличие такой ошибки свидетельствует о серьезной поломке авто.

Необходимо понимать, что турбина состоит из небольшого количества элементов, поэтому она может выйти из строя лишь в результате износа этих деталей. Даже при наличии большой выработки турбина будет выполнять свои функции, но расход масла будет ошеломляющим.

Подробнее об использовании турбины на ВАЗ 2106 написано здесь — http://avtopub.com/turbina-na-vaz-2106/

Для того чтобы максимально точно проверить турбину на дизеле, необходимо подключить к ней манометр. Специалисты подключают прибор к выходному отверстию турбокомпрессора. На шкале можно увидеть давление воздуха, создаваемой турбиной при работе двигателя. Этот показатель отличается в зависимости от марки автомобиля, что необходимо брать во внимание. Теперь вы понимаете, как проверить турбину своими руками. Если у вас появились дополнительные вопросы, пишите в комментариях.

Как проверить турбину дизельного двигателя и избежать поломки? + видео

Детально разбираемся в турбокомпрессоре

Диагностика невозможна без подробного изучения детали. В этом нам поможет снятие турбинного патрубка. 

Затем проводим визуальный осмотр крыльев кулера, внутреннего состояния коллектора. При отсутствии масла, очевидной чистоты — деталь исправная. Соответственно, свидетельствовать о поломке будет обратная картина. Большая выработка турбины способствует просачиванию масляных паров во впускной коллектор. Вследствие чего кожух, кулер окажутся промасленными. Ввиду того, что масло все также прорывается во впускной коллектор, можно наблюдать сильное задымление из выхлопов. 

Следующими действиями будет легкое пошатывание самого кулера. Присутствие незначительного люфта, примерно в один-два миллиметра — явление допустимое. Вот, если он уж слишком гуляет, такая покупка не принесет ничего хорошего. Если внимательно посмотреть на поверхность стенок турбины и заприметив разрезы от лопастей, значит турбина в плохом состоянии. 

Все эти способы диагностики позволяют процентов на девяносто правильно оценить работоспособность турбины. В принципе элемент не сложный, чтобы доставлять существенных проблем. Основным нерабочим моментом может выступать значительная выработка, а именно — плавающий подшипник. В итоге увеличение давления, также и масла будет поедать немерено. 

Еще один момент, касающийся изменения геометрии турбины. С помощью дилерского сканера, если таковой имеется, нужно проверить функциональность исполнительных устройств, которые за это отвечают. Для сравнения можно использовать диаграммы изменения силы наддува в диагностируемом автомобиле и любом образце. Если это невозможно, тогда обычным газованием. Из этого будет видно, как движется тяга. 

Реже случается заклинивание кулера. Рекомендуется в обязательном порядке проверять лично работоспособность перед покупкой автомобиля. Что в свою очередь избавит от ремонта в дальнейшем и порадует удачным приобретением не один год. 

Принцип работы турбины

Отработавшие газы из коллекторного устройства подвергаются закручиванию и набирают скорость. Внутри имеется роторная часть с лепестками, которые вращаются от движения газа. Вследствие этого роторный элемент передает крутящий момент на крыльчатку, которая вбирает воздушные массы из фильтра и передает их в коллекторную часть впускного типа:

Так как подаваемый воздух отличается высокой температурой, в промежутке между коллекторной частью и турбинным нагревателем монтируется интеркулер.

Своим принципиальным устройством элемент напоминает воздушный охладительный радиатор. Смазка в турбину подается из общей масляной системы, создавая при этом добавочное охлаждение:

Как работает турбина дизельного двигателя

Мощность любого двигателя и производительность его работы зависит от целого ряда причин. А именно: от рабочего объёма цилиндров, от количества подаваемой воздушно-топливной смеси, от эффективности её сгорания, а также от энергетической части топлива. Мощность двигателя возрастает пропорционально росту количества сжигаемого в нём за определённую единицу времени горючего. Но для ускорения сгорания топлива необходимо увеличение запаса сжатого воздуха в рабочих полостях мотора.

То есть, чем больше за единицу времени сжигается горючего, тем большее количество воздуха потребуется «впихнуть» в мотор (не очень красивое слово «впихнуть» здесь, тем не менее, очень хорошо подходит, поскольку сам мотор не справится с забором избыточного количества сжатого воздуха, и фильтры нулевого сопротивления в этом ему не помогут).

В этом, повторимся, и состоит основное назначение турбонаддува – в наращивании подачи воздушно-топливной смеси в камеры сгорания. Это обеспечивается нагнетанием сжатого воздуха в цилиндры, которое происходит под постоянным давлением. Оно происходит вследствие преобразования энергии отработанных газов, проще говоря, из бросовой и утерянной – в полезную. Для этого, прежде чем выхлопные газы должны быть выведены в выхлопную трубу, а далее и, соответственно, в атмосферу, их поток направляется через систему турбокомпрессора.

Этот процесс обеспечивает раскручивание колеса турбины («крыльчатки»), снабжённого специальными лопастями, до 100-150ти тысяч оборотов в минуту. На одном валу с крыльчаткой закреплены и лопасти компрессора, которые нагнетают сжатый воздух в цилиндры двигателя. Полученная от преобразования энергии выхлопных газов сила используется для значительного увеличения давления воздуха. Благодаря чему и появляется возможность впрыскивания в рабочие полости цилиндров гораздо большего количества топлива за фиксированное время. Это даёт значительное увеличение как мощности, так и КПД дизеля.

Дизельная турбина в разрезе

Проще говоря, турбосистема содержит две лопастных «крыльчатки», закреплённых на одном общем валу. Но находящихся при этом в отдельных камерах, герметично отделённых друг от друга. Одна из крыльчаток вынуждена вращаться от постоянно поступающих на её лопасти выхлопных газов двигателя. Поскольку вторая крыльчатка с нею жёстко связана, то и она также начинает вращаться, захватывая при этом атмосферный воздух и подавая его в сжатом виде в цилиндры двигателя.

Как работает турбокомпрессор?

Отработанные газы из выпускного коллектора поступают в воздушные каналы, двигаясь они развивают большую скорость, при этом образуется давление на лепестки, которые вращаются и раскручивают ротор. В свою очередь ротор, раскручивает крыльчатку турбонаддува, которая выполняет всасывание воздуха и последующую его подачу в камеру сгорания. Из школы каждый из нас знает, что для горения необходим воздух, следовательно, чем больше будет воздуха, тем крепче будет горение. Под высоким давлением из-за нагнетания воздуха, а также выхлопных газов, турбина серьезно нагревается, поэтому нуждается в охлаждении. Решением этой проблемы стало изобретение интеркулера, который представляет собой что-то вроде радиатора системы охлаждения. Для работы турбина использует систему смазки, которая поступает из двигателя по специальному контуру. Кроме смазывающих свойств масло также выполняет роль охлаждающей жидкости.

Как проверить турбину на дизельном двигателе: видео, диагностика

Турбированные дизельные моторы отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива. Однако, ресурс турбины заметно ниже, чем у мотора, поэтому регулярная проверка турбонагнетателя позволит вовремя обнаружить его неисправность и обойтись небольшим ремонтом. Из статьи вы узнаете, как проверить турбину на дизельном двигателе своими руками, не обращаясь в автосервис.

Что ломается в турбине

Повышенный расход масла из-за неисправности турбины — частая поломка турбо-моторов

Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники. Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс. Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.

Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.

Когда необходимо проверять турбину

Средний срок службы турбины до ремонта или замены при использовании качественного масла, турботаймера и бережном отношении к мотору составляет 150 тысяч километров. Поэтому желательно проверять этот агрегат во время каждой замены масла. В этом случае вы обнаружите неисправность в начальной стадии, благодаря чему ремонт обойдется дешевле.

Устройство системы турбонаддува

Как самостоятельно проверить турбину

Для проверки турбины вам понадобятся чистая проветриваемая площадка, чистая белая неворсистая тряпка и помощник. Перед началом работ вы должны четко понимать, что все ваши выводы приблизительны, ведь для серьезной диагностики необходимо снимать турбину с мотора, а также проверять другие системы двигателя. Проверка турбины должна проходить так:

1. На холодном двигателе внимательно осмотрите турбонагнетатель в поисках потеков масла. Проведите пальцем по корпусу агрегата, ощупайте места подключения всех шлангов и патрубков. Если обнаружили хотя бы небольшие следы масла, необходимо ехать на серьезную диагностику. Обязательно проверьте крыльчатку на предмет продольного люфта
2. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты. Внимательно слушайте, издает ли турбокомпрессор какой-нибудь шум, визг, стук или другие звуки. Если подшипники сильно изношены, то посторонние звуки появятся даже при работе на холостых оборотах. Попросите помощника несколько раз резко нажать/отпустить педаль газа, разгоняя мотор до 2,5–3 тысяч оборотов в минуту. Каждое нажатие не должно быть дольше 0,5 секунды. Слушайте турбину – если во время разгона мотора в турбокомпрессоре возникают стук, хруст, исчезающий или постоянный визг, то подшипники необходимо менять.
3. Внимательно осмотрите выхлоп работающего двигателя. Во время нажатия на газ в выхлопе должно появляться немного черного дыма, это особенность всех дизельных моторов. Однако, после разгона мотора и работы на постоянных оборотах, дым должен исчезать. Если дым заметен после набора оборотов и у него сизый или черный цвет, значит, в цилиндрах, по сравнению с топливом, слишком мало воздуха. Это может происходить из-за неправильной работы PCV-клапана, изношенных колец или маслосъемных колпачков. Все это негативно влияет на состав и свойства моторного масла, из-за чего в первую очередь страдают подшипники и сальник турбонагнетателя. Последствия развалившейся турбины. В патрубках интеркулера не должно быть масла.
4. Пережмите рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбонагнетатель. Попросите помощника до упора нажать педаль газа на 2–3 секунды. Если патрубок сильно надувается и разжимает ваши пальцы, турбина исправна. Если нет, возможно заклинивание вала, повреждение лопастей или другие повреждения.

Самостоятельная регулярная проверка турбины позволяет выявить проблемы в начальной стадии, благодаря чему вы сможете устранить их без серьезного ремонта или замены этого агрегата. Пренебрежение такой проверкой приведет к тому, что вам придется выложить не одну сотню евро за ремонт или замену турбокомпрессора. Теперь вы знаете, как проверить турбину на дизеле своими руками, поэтому сможете вовремя обнаружить любую неисправность.

Как пользоваться турбиной на бензиновом двигателе

Чтобы предотвратить поломки и продлить срок жизни, необходимо правильно использовать турбонагнетатель и следить за качеством и уровнем масла в системе.

Именно проблемы с маслом провоцируют 90% поломок турбины. К примеру, если агрегат всего 5 секунд будет работать без смазки, то вполне может выйти из строя.

За уровнем масла необходимо внимательно следить, проверять систему при каждом ТО, по необходимости доливать смазку до нужного уровня. Если жидкость расходуется слишком быстро, необходимо выяснить причину. Это может быть неисправность в работе масляного насоса, которая плохо скажется на функционировании всей системы.

Очень важно для правильной эксплуатации не переусердствовать с педалью газа. Чтобы в турбине установился нормальный уровень давления, достаточно всего нескольких секунд, перегазовка может привести к поломке агрегата

Хорошо зарекомендовала себя система Start&Stop, которая автоматически контролирует этот момент.

При использовании турбины, моторное масло подвергается воздействию больших температур, чем в атмосферном движке. Следовательно, необходимо учитывать эту особенность при выборе смазочного материала.

Чтобы наверняка угадать с маслом, следует использовать только то, которое рекомендовано производителем транспортного средства. Также подобрать смазку могут опытные мастера на сервисе, которые будут учитывать особенности работы двигателя, год его выпуска и пробег. При этом не рекомендуется менять тип масла, следует даже придерживаться одной марки.

При смешивании масел разной вязкости, типа и фирмы, может скопиться нерастворастворяемый осадок, что приведет к неизбежной поломке системы. Качественная и своевременная смазка значительно продлит срок службы турбированного двигателя.

Существует ряд особенностей эксплуатации, которые позволят сохранить турбированный мотор:

• в холодное время года перед стартом дайте двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, чтобы масло заполнило системы и начало циркулировать;
• так как турбина всегда подвергается высокой нагрузке, не рекомендуется часто использовать ее на низких оборотах. Оптимальными показателями будут средние, а иногда даже полезно давать движку поработать на высоких оборотах;
• перед тем, как полностью заглушить двигатель, ему необходимо хотя бы немного остыть, чтобы избежать резкого перепада температур.

Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной

Нужна регулярная проверка состояния воздушного фильтра при эксплуатации дизельного двигателя и его турбины. Это нужно потому, что при загрязнении фильтра возникает большое давление на всасывании воздуха.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что работоспособность и производительность компрессора снижается. Из-за того, что масло имеет высокую степень вязкости ощущается дефицит смазки при запуске холодного двигателя. Именно поэтому мотор с турбиной требует значительного прогрева перед началом полноценной работы.

Ниже указаны основные признаки при неисправностях турбин дизельного двигателя:

1. Двигатель не может набрать максимальные обороты, а также присутствует черный выхлоп. Это скорее всего вызвано из-за недостаточного поступления воздуха. Таким образом можно определить, что воздушный канал был загрязнен. Также, можно предположить, что выпускной коллектор разгерметизировался. Очень часто наблюдается утечка через слабые и неплотные соединения патрубков.

2. Также, о неисправности турбины может рассказывать синий цвет у выхлопного газа. Основной причиной этого может быть попадание масла в сам выхлопной коллектор. В данном случае нужно проверить целостность роторов, а также полное состояние всей сливной системы, которая идет от турбины непосредственно к двигателю. Иногда в ней могут образовываться засоры и сужения.

3. Громкая работа двигателя также свидетельствует о неисправности его турбины. Для того, чтобы определить причины этого нужно очень тщательно проверить всю герметичность трубопроводов и легкость вращения оси у компрессора. Может быть такое, что были повреждены роторы, или деформированы, или чересчур потерты. В таком случае необходим демонтаж всего узла для полного осмотра и дальнейшего ремонта.

Как проверить турбину дизельного двигателя?

Проверка выполняется с использованием спецоборудования, в первую очередь проверяется датчик давления воздуха, который подается в коллектор, поскольку очень часто причина кроется именно в нем. Проверка турбины, как правило, выполняется на СТО. К специальному разъему подключают прибор диагностики и производят считывание информации о работе датчика.

Второе место требующее особого внимания в случае поломки турбины — выход из турбокомпрессора. К этому выходу подключают специальный прибор оснащенный манометром после чего снимают замеры. По результатам измерения делается заключение о состоянии турбины.

Как проверить турбину на дизельном двигателе в домашних условиях?

Если у вас нет времени или желания ехать в сервисный центр для диагностики турбокомпрессора, можно попробовать произвести самостоятельную проверку турбины.

Первым делом необходимо произвести визуальный осмотр

Обратите внимание на цвет дыма, он не должен быть голубым, черным или сизым. Если из выхлопной идет белый дым, можно предположить, что забились воздушные каналы или сливной маслопровод

В таком случае двигатель начнет «есть» масло. Черный дым или копоть могут свидетельствовать об утечке в системе подачи воздуха. Дым сизого цвета может свидетельствовать об утечке масла в турбине, скорее всего оно проникает в камеру(ы) сгорания двигателя. Чтобы проверить так ли это снимите воздушный фильтр и проверьте, нет ли на его поверхности масла.

1. Вторым пунктом проводится проверка турбированного двигателя после предварительного прогрева. Для этой проверки потребуется помощник. Найдите патрубок, ведущий от турбины к впускному коллектору двигателя, затем рукой попытайтесь пережать его. Помощник в это время должен резко нажать на «газ» и подержать педаль в таком положении около 3-х сек. После этого он также резко должен отпустить педаль. Вы тем временем, держась за патрубок, должны ощутить, как он начинает раздуваться от большого воздушного давления. Сделайте несколько таких циклов, резко то нажимая, то отпуская педаль газа. В случае если патрубок не раздувается — с турбиной проблемы, если наоборот — турбина, скорее всего, полностью исправна.

1. Внимательно осмотрите сам турбокомпрессор, на нем не должно быть следов масла, копоти или подтеканий. Отключите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбину, проверьте, нет ли в нем следов масла, он должен быть полностью сухим. Если вы обнаружили масляные следы, скорее всего турбина «умерла».

Апр 19, 2015KoGa

Как проверить турбину на дизельном двигателе: видео, диагностика

Турбированные дизельные моторы отличаются большей мощностью и меньшим расходом топлива. Однако, ресурс турбины заметно ниже, чем у мотора, поэтому регулярная проверка турбонагнетателя позволит вовремя обнаружить его неисправность и обойтись небольшим ремонтом. Из статьи вы узнаете, как проверить турбину на дизельном двигателе своими руками, не обращаясь в автосервис.

Что ломается в турбине

Повышенный расход масла из-за неисправности турбины — частая поломка турбо-моторов

Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники. Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс. Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.

Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.

Когда необходимо проверять турбину

Средний срок службы турбины до ремонта или замены при использовании качественного масла, турботаймера и бережном отношении к мотору составляет 150 тысяч километров. Поэтому желательно проверять этот агрегат во время каждой замены масла. В этом случае вы обнаружите неисправность в начальной стадии, благодаря чему ремонт обойдется дешевле.

Устройство системы турбонаддува

Как самостоятельно проверить турбину

Для проверки турбины вам понадобятся чистая проветриваемая площадка, чистая белая неворсистая тряпка и помощник. Перед началом работ вы должны четко понимать, что все ваши выводы приблизительны, ведь для серьезной диагностики необходимо снимать турбину с мотора, а также проверять другие системы двигателя. Проверка турбины должна проходить так:

1. На холодном двигателе внимательно осмотрите турбонагнетатель в поисках потеков масла. Проведите пальцем по корпусу агрегата, ощупайте места подключения всех шлангов и патрубков. Если обнаружили хотя бы небольшие следы масла, необходимо ехать на серьезную диагностику.

   Обязательно проверьте крыльчатку на предмет продольного люфта

2. Заведите двигатель и дайте ему поработать в течение 1 минуты. Внимательно слушайте, издает ли турбокомпрессор какой-нибудь шум, визг, стук или другие звуки. Если подшипники сильно изношены, то посторонние звуки появятся даже при работе на холостых оборотах. Попросите помощника несколько раз резко нажать/отпустить педаль газа, разгоняя мотор до 2,5–3 тысяч оборотов в минуту. Каждое нажатие не должно быть дольше 0,5 секунды. Слушайте турбину – если во время разгона мотора в турбокомпрессоре возникают стук, хруст, исчезающий или постоянный визг, то подшипники необходимо менять.
3. Внимательно осмотрите выхлоп работающего двигателя. Во время нажатия на газ в выхлопе должно появляться немного черного дыма, это особенность всех дизельных моторов. Однако, после разгона мотора и работы на постоянных оборотах, дым должен исчезать. Если дым заметен после набора оборотов и у него сизый или черный цвет, значит, в цилиндрах, по сравнению с топливом, слишком мало воздуха. Это может происходить из-за неправильной работы PCV-клапана, изношенных колец или маслосъемных колпачков. Все это негативно влияет на состав и свойства моторного масла, из-за чего в первую очередь страдают подшипники и сальник турбонагнетателя.

   Последствия развалившейся турбины. В патрубках интеркулера не должно быть масла.

4. Пережмите рукой патрубок, соединяющий впускной коллектор и турбонагнетатель. Попросите помощника до упора нажать педаль газа на 2–3 секунды. Если патрубок сильно надувается и разжимает ваши пальцы, турбина исправна. Если нет, возможно заклинивание вала, повреждение лопастей или другие повреждения.

Самостоятельная регулярная проверка турбины позволяет выявить проблемы в начальной стадии, благодаря чему вы сможете устранить их без серьезного ремонта или замены этого агрегата. Пренебрежение такой проверкой приведет к тому, что вам придется выложить не одну сотню евро за ремонт или замену турбокомпрессора. Теперь вы знаете, как проверить турбину на дизеле своими руками, поэтому сможете вовремя обнаружить любую неисправность.

Устройство автомобильного турбокомпрессора

Несмотря на кажущуюся сложность, турбина не отличается большим количеством деталей. Она состоит всего из трех основных секций: турбинной, иначе называемой горячей, работающей с выхлопом мотора, компрессорной, которая отвечает за подачу сжатого воздуха в мотор, и соединяющего их подшипникового узла, который чаще называют картриджем, через него проходит вал ротора.

Кроме того существует система регулировок, которая в разных конструкциях турбокомпрессора может располагаться в горячей или компрессорной части турбины. Она регулирует действие перепускного клапана устройства. Компрессорная крыльчатка крепится прямо на вал, а турбинная крыльчатка с валом являются одним целым. На картридже есть уплотнения, которые препятствуют попаданию масла в улитки. Вот и все составляющие автомобильного турбокомпрессора.

С виду простой механизм при поломке вызывает у технически подкованного водителя желание заняться ремонтом своими силами. Особенно стимулирует это желание стоимость нового турбокомпрессора, которая варьируется в пределах 500-1000 долларов, а после ремонта может составить сумму в 540 долларов. Спасти положение может приобретение бывшей в употреблении турбины, но кто сможет гарантировать ее исправную работу в дальнейшем.

Необходимо отметить, что найти специалиста, который бы квалифицированно смог отремонтировать турбокомпрессор, довольно проблематично. А если таковой и нашелся, часто приходится ожидать в очереди по несколько недель. С другой стороны, водителя, который решился на самостоятельный ремонт, поджидает немало количество «подводных камней», неискушенному автолюбителю такие трудно даже представить.

Как проверить турбину на дизельном двигателе?

Турбинные двигатели, функционирующие на дизельном топливе, применяются для оснащения грузовых, гоночных и легковых автомобилей. Они имеют массу достоинств в сравнении с атмосферными силовыми установками: более высокий уровень мощности в среднем на 10%, высокий крутящий момент, а, значит, и лучшая динамика, экологичность выше, а шумов при его работе меньше.

Однако, не лишены турбинные агрегаты и недостатков. Это, прежде всего, сложности в эксплуатации: сроки службы фильтров и масла меньше в 1,5-2 раза, чем для атмосферного двигателя, турбинные более чувствительны к качеству топлива и масла, а масло необходимо для них подбирать специального назначения. Кроме того, турбодвигатели потребляют больше топлива. Неудивительно, что более чувствительные, хотя и более мощные турбодвигатели довольно часто выходят из строя. Чтобы определить наличие поломок у турбинного двигателя, мы подскажем вам, как проверить турбину на дизельном двигателе.

Особенности турбины на дизельном двигателе

Современные турбированные моторы, независимо от производителя и модели, имеют похожий принцип строения. Они характеризуются компактными размерами и простотой установки.

Большинство турбин выполнено в виде улитки. Ее каналы, предназначенные для выведения воздуха, на выходе сужены. Благодаря этому усиливается давление газов внутри и увеличивается скорость вращения турбины, а мощность мотора увеличивается.

Для производства корпусов двигателей применяются разные материалы – чугун либо алюминиевый сплав.

Признаки неисправности турбины

Определить наличие неисправностей можно исходя из определенных отклонений в работе автомобиля:

• существенное ухудшение показателей динамики авто
• большие временные затраты на набор моторных оборотов
• нестандартный цвет выхлопных газов – голубоватый либо сизый
• наличие запаха перегоревшего газа
• шумы в области двигателя – вой, стук, свист, гудение
• появление нестабильных холостых оборотов.

Что ломается в турбине

Повышенный расход масла из-за неисправности турбины — частая поломка турбо-моторов

Чтобы четко понимать, как проверить турбину, необходимо разобраться, что именно в ней ломается. Чаще всего самый слабый элемент этого агрегата – подшипники и сальники. Если система смазки двигателя работает с нарушениями, неисправен клапан вентиляции картерных газов или из-за изношенности поршневых колец слишком велик прорыв продуктов сгорания в картер, то все это негативно влияет на состояние подшипников турбины и снижает их ресурс. Износ шариков и обойм возрастает, что приводит к появлению люфта, шума или заклинивания турбины.

Неисправный PCV-клапан приводит к росту давления масла в двигателе и турбине, из-за чего смазка продавливает сальники. Прошедшее сквозь сальник масло вытекает наружу или попадает в нагнетаемый воздух, из-за чего меняется состав топливовоздушной смеси и мотор начинает терять мощность, а в выхлопе появляется сизый или черный дым.

Симптомы умирающей турбины: как определить скорую необходимость замены детали

Турбина, как и любая другая запчасть автомобиля, со временем требует диагностики, ремонта или полной замены, но в отличие от проколотого колеса или барахлящего двигателя, она не сразу дает знать о поломке или износе

Симптомы умирающей турбины распознать нелегко, поэтому важно стараться принимать комплекс мер по увеличению срока жизни детали. К таковым действиям относится: замена качественных синтетических масел (раз в 10000км, своевременная замена воздушного фильтра (оригинал или качественный аналог), использование турботаймера, а также отслеживание уровня масла в двигателе с помощью щупа

Установка и техническое обслуживание небольшой ветроэлектрической системы

Энергосбережение

Изображение

Если вы прошли этапы планирования, чтобы оценить, будет ли работать небольшая ветроэлектрическая система в вашем регионе, у вас уже будет общее представление о:

• Силе ветра на вашем участке
• Требования и соглашения по зонированию в вашем регионе
• Экономика, окупаемость и стимулы установки ветровой системы на вашем участке.

Теперь пришло время рассмотреть вопросы, связанные с установкой ветровой системы:

• Размещение или поиск наилучшего места для вашей системы
• Оценка годовой выработки энергии системой и выбор правильного размера турбины и башни
• Принятие решения о подключении системы к электрической сети.

Установка и обслуживание

Ваша система должна быть установлена ​​профессиональным установщиком. Надежный установщик может предоставить дополнительные услуги, такие как разрешение. Узнайте, является ли установщик лицензированным электриком, попросите рекомендации и проверьте их. Вы также можете обратиться в Better Business Bureau.

При правильной установке и обслуживании небольшая ветроэлектрическая система должна прослужить до 20 лет и более. Ежегодное техническое обслуживание может включать:

• Проверка и подтяжка болтов и электрических соединений по мере необходимости
• Машины для проверки на коррозию и правильное натяжение растяжек
• Проверка и замена любой изношенной ленты передней кромки лопаток турбины, если применимо
• Замена компонентов, таких как лопатки турбины и/или подшипники, по мере необходимости.

Ваш установщик может предоставить программу обслуживания и обслуживания или порекомендовать того, кто может это сделать.

Размещение небольшой электрической ветровой системы

Ваш профессиональный установщик должен помочь вам найти наилучшее место для вашей ветряной системы. Некоторые общие соображения, которые они обсудят с вами, включают:

• Вопросы ветровых ресурсов  — Если вы живете в сложном ландшафте, будьте внимательны при выборе места установки. Например, если вы разместите ветряную турбину на вершине или на ветреной стороне холма, у вас будет больше доступа к преобладающим ветрам, чем в овраге или на подветренной (защищенной) стороне холма на том же участке. Вы можете иметь различные ветровые ресурсы в пределах одной и той же собственности. Помимо измерения или выяснения годовой скорости ветра, вам необходимо знать о преобладающих направлениях ветра на вашем участке. Помимо геологических образований, вам нужно учитывать существующие препятствия, такие как деревья, дома и сараи. Вам также необходимо спланировать будущие препятствия, такие как новые здания или деревья, которые не достигли своей полной высоты. Ваша турбина должна быть расположена с наветренной стороны от любых зданий и деревьев, и она должна быть на 30 футов выше всего в пределах 300 футов.
• Вопросы системы  — Рекомендуется рассматривать только небольшие ветряные турбины, которые были протестированы и сертифицированы в соответствии с национальными стандартами производительности и безопасности. При размещении обязательно оставьте достаточно места для подъема и опускания мачты для обслуживания. Если ваша башня имеет растяжки, вы должны оставить место для растяжек. Независимо от того, является ли система автономной или подключенной к сети, вам также необходимо принять во внимание длину провода между турбиной и нагрузкой (домом, батареями, водяными насосами и т. д.). Значительное количество электричества может быть потеряно из-за сопротивления проводов — чем длиннее провод, тем больше электричества теряется. Использование большего или большего размера провода также увеличит стоимость установки. Ваши потери на проводе больше, когда у вас есть постоянный ток (DC) вместо переменного тока (AC). Если у вас длинный провод, рекомендуется инвертировать постоянный ток в переменный.

Размеры малых ветряных турбин

Небольшие ветряные турбины, используемые в жилых помещениях, обычно имеют мощность от 400 Вт до 20 киловатт, в зависимости от количества электроэнергии, которую вы хотите произвести.

Типичный дом потребляет около 10 649 киловатт-часов электроэнергии в год (около 877 киловатт-часов в месяц). В зависимости от средней скорости ветра в данном районе потребуется ветряная турбина мощностью от 5 до 15 киловатт, чтобы внести значительный вклад в эту потребность. Ветряная турбина мощностью 1,5 киловатта удовлетворит потребности дома, требующего 300 киловатт-часов в месяц, в месте со средней годовой скоростью ветра 14 миль в час (6,26 метра в секунду).

Профессиональный установщик поможет вам определить, какой размер турбины вам нужен. Сначала установите энергетический бюджет. Поскольку энергоэффективность обычно обходится дешевле, чем производство энергии, сокращение потребления электроэнергии в вашем доме, вероятно, будет более эффективным с точки зрения затрат и уменьшит размер ветряной турбины, которая вам нужна.

Высота башни ветряной турбины также влияет на то, сколько электроэнергии будет генерировать турбина. Профессиональный установщик должен помочь вам определить необходимую высоту мачты.

Оценка годовой выработки энергии

Оценка годовой выработки энергии ветряной турбиной (в киловатт-часах в год) — лучший способ определить, будет ли она и башня производить достаточно электроэнергии для удовлетворения ваших потребностей.

Профессиональный установщик поможет вам оценить ожидаемую выработку энергии. Производитель будет использовать расчет, основанный на следующих факторах:

• Кривая мощности конкретной ветровой турбины
• Среднегодовая скорость ветра на вашем участке
• Высота башни, которую вы планируете использовать
• Распределение частоты ветра — то есть оценка количества часов, в течение которых ветер будет дуть с каждой скоростью в течение среднего года.

Установщик также должен скорректировать этот расчет с учетом высоты вашего участка.

Малые ветроэлектрические системы, подключенные к сети

Малые ветроэнергетические установки могут быть подключены к системе распределения электроэнергии. Такие системы называются сетевыми. Ветряная турбина, подключенная к сети, может снизить потребление электроэнергии, поставляемой коммунальными службами, для освещения, бытовых приборов, электрического отопления и охлаждения, а также для зарядки транспортных средств. Если турбина не может обеспечить необходимое вам количество энергии, коммунальное предприятие компенсирует разницу. Когда ветровая система производит больше электроэнергии, чем требуется вашему домашнему хозяйству, излишек кредитуется и используется для компенсации будущего использования электроэнергии, поставляемой коммунальными службами.

Современные ветряные турбины, подключенные к сети, будут работать только при наличии коммунальной сети. Они также могут работать во время перебоев в подаче электроэнергии, если настроены на работу в тандеме с хранилищем, чтобы сформировать домашнюю микросеть для обеспечения резервного питания.

Системы, подключенные к сети, могут быть практичными при соблюдении следующих условий:

• Вы живете в районе со среднегодовой скоростью ветра не менее 9 миль в час (4 метра в секунду).
• Электроэнергия, поставляемая коммунальными службами, в вашем районе стоит дорого (около 10 центов за киловатт-час).
• Требования коммунальной службы для подключения вашей системы к сети не являются непомерно высокими, и имеется достаточная мощность для интеграции вашей системы.

Ваша коммунальная служба может предоставить вам список требований для подключения вашей системы к сети. Дополнительную информацию см. в разделе домашние энергетические системы, подключенные к сети.

Энергия ветра в изолированных сетевых системах

Энергия ветра может использоваться в изолированных автономных системах или системах микросетей, не подключенных к электрической распределительной сети. В этих приложениях небольшие ветроэлектрические системы могут использоваться в сочетании с другими компонентами, включая небольшую солнечную электрическую систему, для создания гибридных энергетических систем. Гибридные энергосистемы могут обеспечить надежное автономное питание для домов, ферм или даже целых населенных пунктов (например, проект совместного проживания), которые находятся далеко от ближайших инженерных сетей.

Автономная гибридная электрическая система может оказаться полезной для вас, если приведенные ниже пункты описывают вашу ситуацию:

• Вы живете в районе со среднегодовой скоростью ветра не менее 9 миль в час (4,0 метра в секунду).
• Подключение к сети недоступно или может быть выполнено только через дорогостоящее расширение. Стоимость прокладки линии электропередач на удаленном участке для подключения к коммунальной сети может быть непомерно высокой.
• Вы хотите получить энергетическую независимость от коммунальных предприятий.
• Вы хотите производить чистую энергию.

Дополнительную информацию см. в разделе Эксплуатация системы вне сети.

• Учить больше
• Ссылки

Установка и техническое обслуживание небольшой ветряной электростанции

Малые ветроэлектрические системы Узнать больше

Планирование небольшой ветроэлектрической системы Узнать больше

Снижение потребления электроэнергии и затрат Узнать больше

Планирование домашних систем возобновляемой энергии Узнать больше

Оборудование баланса системы, необходимое для систем возобновляемой энергии Узнать больше

Системы возобновляемой энергии, подключенные к сети Узнать больше

Автономные или автономные системы возобновляемой энергии Узнать больше

Гибридные ветряные и солнечные электрические системы Узнать больше

Самодельный автомобильный генератор ветряной турбины – Новости Матери-Земли

Может быть, вы живете на лодке, отдыхаете в отдаленной хижине или живете вне сети, как я. Или, может быть, вы просто заинтересованы в снижении счета за электроэнергию. В любом случае, используя несколько недорогих и доступных материалов, вы можете построить самодельный ветрогенератор, который будет давать вам электричество, пока дует ветер. Вы сможете осветить эту кладовую, запитать свой сарай или использовать генератор, чтобы зарядить все аккумуляторы вашего автомобиля.

Электричество для моей автономной хижины поступает от солнечной и ветровой энергии, хранящейся в блоке из четырех 6-вольтовых аккумуляторов для гольф-мобилей, подключенных к 12-вольтовой системе. Контроллер заряда и датчик заряда батареи предохраняют мою систему от недостаточной или чрезмерной зарядки. Все это обошлось мне менее чем в 1000 долларов, и у меня есть свет, вентиляторы, телевизор и стереосистема, холодильник и диско-шар, который поднимают по особым случаям.

Если вы можете крутить гаечный ключ и работать с электродрелью, вы можете построить этот простой генератор за два дня: один день на изготовление деталей и один день на сборку компонентов. Четыре основных компонента включают автомобильный генератор со встроенным регулятором напряжения, вентилятор General Motors (GM) и узел сцепления (я использовал один от 19-го поколения).88 GM 350), башню или опору для установки генератора (15 футов использованной 2-дюймовой трубы обошлись мне в 20 долларов) и металл для сборки кронштейна для установки генератора на башне или опоре. Если вы парень из Ford или девушка из Mopar, это нормально — просто убедитесь, что ваш генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Вам также понадобится электрический кабель или провода, чтобы подключить генератор к аккумуляторным батареям. Я использовал 3-жильный кабель 8-го калибра, украденный с нефтяного пятна. (И они сказали, что переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии займет годы. Пфф!)

Лопасти ветряного генератора переделаны из муфты вентилятора автомобиля. Чтобы прикрепить лопасти к генератору, вы можете приварить ступицу муфты вентилятора непосредственно к ступице генератора — просто убедитесь, что вентилятор находится точно на одной линии с валом генератора. Кроме того, убедитесь, что встроенные разъемы проводов генератора переменного тока расположены в нижней части генератора. Если у вас нет доступа к сварочному аппарату, вы можете соединить муфту вентилятора с генератором, используя следующие материалы:

• Шайба 5/8 дюйма на 3 дюйма, толщина 3/16 дюйма
• Электродрель
• Метчик с резьбой 1/4 дюйма
• Сверло, соответствующее конкретному метчику с резьбой
• (4) 1 Болты размером от /4 дюйма на 1-1/2 дюйма до 2-1/2 дюйма с соответствующими гайками и стопорными шайбами ​​

Создайте соединение, используя 3-дюймовую шайбу и четыре болта, которые будут крепиться муфта вентилятора и генератор вместе. Просверлите четыре отверстия в шайбе, чтобы они совпадали с отверстиями в муфте вентилятора, а затем нарежьте резьбу в отверстиях с помощью 1/4-дюймового метчика. Вкрутите болты в отверстия. Чтобы определить длину болтов, которые вам понадобятся, установите вентилятор на верхнюю часть генератора, чтобы шкив вентилятора опирался на шкив генератора, а оба вала находились на одной линии. Измерьте длину вдоль двух валов от задней части вентилятора генератора до задней части ступицы муфты вентилятора. Используйте эту длину для болтов. Отверните гайку шкива генератора и снимите шкив и небольшой вентилятор. Наденьте соединение, которое вы сделали из шайбы и четырех болтов, на вал генератора переменного тока так, чтобы болты были направлены в сторону от генератора. Затем снова прикрепите вентилятор генератора и гайку к валу, оставив шкив снятым. Большая гайка будет удерживать соединение на месте. Прикрепите узел муфты вентилятора к болтам, выступающим теперь из генератора, и затяните гайки, установив на место стопорные шайбы.

Если у вас есть сварочный аппарат, сделать кронштейн несложно. Я использовал 1-дюймовую квадратную трубу для всех частей кронштейна и 2-футовый кусок 1-дюймовой трубы для вращающегося стержня, который помещается внутри стойки. Если у вас нет сварочного аппарата, не бойтесь. Кронштейн в сборе можно собрать с помощью 1/2-дюймовой оцинкованной трубы и фитингов. Вот список фитингов, которые вам, скорее всего, понадобятся:

• (5) тройники 1/2 дюйма
• (2) Колена 1/2 дюйма
• (2) Ниппели 1/2 дюйма на 12 дюймов
• (2) Ниппели 1/2 дюйма на 6 дюймов
• (2) 1 Ниппели 1/2 дюйма на 1 1/2 дюйма
• (2) Ниппели размером 1/2 дюйма на 2 дюйма
• (3) Ниппели размером 1/2 дюйма на закрытие

A хвостовой плавник должен быть прикреплен к 12-дюймовому ниппелю на задней части кронштейна, чтобы вращать генератор и выровнять его по направлению ветра. Вы можете вырезать плавник высотой около 1 фута и длиной 2 фута из старого жестяного сайдинга или кровли с помощью ножниц по металлу или газового резака — форма прямоугольного треугольника работает лучше всего. Если вы используете гофрированный металл, обязательно обрежьте плавник, чтобы гофры располагались горизонтально. После того, как плавник вырезан, положите его поверх одного из 12-дюймовых ниппелей и просверлите три пилотных отверстия в нижней части хвостового плавника и в боковой части ниппеля. Используйте три шурупа (хорошо подойдут стальные кровельные шурупы), чтобы прикрепить хвост к ниппелю.

Я использовал старую телевизионную антенную вышку высотой 20 футов вместе с трубой диаметром 2-1/2 дюйма в качестве верхней части. Вам также потребуется приварить или прикрутить стопор в верхней части мачты, который будет соприкасаться с стопором на кронштейне в сборе. Ограничители позволяют генератору вращаться только на 360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки, поэтому ваш кабель не скручивается вокруг столба и башни.

Соединение 2-3/8-дюймовой толстой металлической трубы длиной от 10 до 20 футов (или высотой после возведения) образует хорошую башню после ее прикрепления к зданию или другой прочной стационарной конструкции . Убедитесь, что он безопасен, и при необходимости рассмотрите возможность использования растяжек.

После того, как вы скрепите все компоненты генератора вместе и прикрепите их к узлу кронштейна, установите его на неустановленную опору или мачту. Вставьте трубу узла кронштейна генератора в столб или в верхнюю часть мачты. Используйте две стальные шайбы, сложенные вместе, чтобы создать гладкую поверхность, которая будет служить подшипником между генератором и опорой. Присоедините положительный и отрицательный провода к генератору переменного тока и закрепите их на кронштейне и вдоль башни с помощью стяжек, вязальной проволоки или клейкой ленты. (На самом деле он не самодельный, если только на нем нет небольшой проволоки и клейкой ленты, не так ли?) Убедитесь, что провода достаточно провисают, чтобы ветрогенератор мог вращаться на 360 градусов.

Вам, скорее всего, понадобится помощь, чтобы установить башню и генератор в вертикальном положении, так как они будут довольно тяжелыми. Веревки и подставка помогут, если вы поднимаетесь довольно высоко. Если в вашем регионе всегда ветрено, вам нужно будет находиться достаточно высоко над землей, чтобы движущиеся части безопасно находились над головой. Надежно закрепите башню на месте.