Балансировка колес в Солнечногорске в шинном центре Солшина
Балансировка колес — это процедура, которая настоятельно рекомендуется:
после обкатки новых шин через 500-1000 км пробега; два раза в год — при смене колес или шин, если ваш пробег превышает 7000 км; после попадания колесом в яму или проезда «лежачего полицейского» на высокой скорости; перед поездкой на расстояние более 2000 км и после нее; после ремонта колеса с установкой заплатки — в этом случае неминуем дисбаланс колеса; если вы часто ездите с высокой скоростью и резко тормозите — в этом случае высока вероятность неравномерного износа шин и смещения покрышки на ободе колеса, что неизбежно сбивает балансировку.
Ее цель — свести к минимуму дисбаланс покрышки и диска, а результат — комфортная езда и минимальный износ этих элементов.
Как определить, что колеса разбалансированы?
1. Первый признак — вибрация. Она может передаваться на рулевое колесо или заднюю часть кузова. В первом случае дрожащий руль можно ощутить при езде на скорости 80-120 км/ч; 2. Для второго симптома характерен «эффект старой покрышки», когда из-за поведенного корда шины изменяется форма колеса.
Как водителю оценить на месте правильность балансировки? Пример:
Балансировочные грузики (желтые стрелки) расположены в разных местах, а должны быть установлены в одном месте, не зависимо от их количества (красные стрелки).
Такая «балансировка», прежде всего, свидетельствует о низкой квалификации мастеров их установивших и о раскалиброванности оборудования (балансировочный станок), на котором проводилась балансировка колес.
Если Вы увидели такую работу, требуйте перебалансировать колеса, а еще лучше, в следующий раз, объезжайте стороной такой «шиномонтаж»!
Балансировка шин включает:
Проверку геометрии колеса — процедура, направленная на определение кривизны и вмятин диска; Обязательную технологическую мойку колеса, ведь только она исключает необходимость очистки обода колеса щетками, тем самым сохраняя ЛКП литого диска и преждевременного ржавления стального; Очистку шин от грязи и камней — этап, который необходим для достижения максимально точного результата; Установку новых балансировочных грузиков, выбранных с учетом типа ваших дисков (литые или штампованные). Никакой доплаты за грузики свыше 50 г.
Балансировка колес: цена
Гарантия на балансировку — 5 дней!
Особенности шинного центра СОЛШИНА
— Немецкое откалиброванное оборудование Hofmann, благодаря которому балансировка автомобиля выполняется с предельной точностью, даже если на шине нет желтой метки. Погрешность — не более 5 грамм; — Обученный персонал. Большинство сотрудников нашего сервисного центра обучены в сети сервисных центров «На колесах.RU» и имеют богатый опыт работы с шинами и дисками.
Бессрочная акция для всех, кто купил и установил новые шины в нашем центре!
Приезжайте в наш сервисный центр через 500-1000 км пробега, чтобы получить бесплатную (кроме снятия, установки и мойки колес) проверку балансировки.
Чтобы записаться на обслуживание, купить шины и диски, запчасти, проконсультироваться, свяжитесь с нами по телефону +7(925) 758-69-19 или заполните форму ниже, и мы перезвоним Вам сами.
Предварительная запись
Оплата: банковские карты, безналичные и наличные, работаем с организациями
Цветовая маркировка на боковинах шины
Покупая новые покрышки, автомобилисты обращают внимание на цветовые обозначения на боковинах шины. Для многих владельцев автомобилей такие метки не всегда бывают понятны. Цветовая маркировка на резине — это важная часть общей информации о покрышке. Она помогает сделать сбор шины с диском более точным и правильным, что, конечно, существенно упрощает процесс балансировки колес.
Обычно эти обозначения нанесены на боковину шины и бывают разных цветов: желтого, красного и белого. Форма обозначений на разных моделях покрышек отличается: круг или треугольник.
Цвета и значения
Красная метка часто присутствует на шинах, которые используются при штатной комплектации машины. Это самое жесткое место на стенке покрышки. Такое обозначение указывает на максимальную силовую неоднородность. При шиномонтаже эту точку следует совмещать с низшей отметкой (LOW или «L») на легкосплавном диске.
Желтые маркировки круглой или треугольной формы указывают на более мягкую точку на покрышке. При установке шины это место нужно совмещать с ниппелем, особенно на штампованных дисках, чтобы обеспечить более точную балансировку колес.
На резине, которая используется при комплектации автомобиля на заводе, часто бывает нанесена метка минимального расстояния от центра диска до обода. Обычно такое обозначение имеет вид белой точки. При балансировке колес на производствах этот белый круг, нанесенный на диск, совмещается с красной меткой на шинах, что обеспечивает снижение ее максимальной силовой неоднородности. Такой прием обеспечивает колесо высокой силой тягой, что положительно отражается на динамике движения автомобиля.
Белый штамп с цифровым указателем на боковине шины не имеет важного значения для автолюбителя, а указывает на информацию об инспекторе, который проводил финальный осмотр покрышки на производстве.
Цветные линии
Разноцветные линии на протекторе шин наносят для того, чтобы быстро различать покрышки, но при этом на функциональных возможностях резины эти обозначения не отражаются. Каждый размер колес будет отличаться цветом, расположением и толщиной линии. Поэтому, выбирая новые шины, не стоит заострять внимание на этих полосках, поскольку они несут важную информацию только для завода-изготовителя. На некоторых моделях покрышек с одинаковым рисунком протектора эти линии могут отличаться в зависимости от страны-изготовителя, года выпуска и сертификации.
При выборе новых автомобильных шин, специалисты рекомендуют обращать внимание на указание размера, индекса максимальной нагрузки и скорости. Особое внимание стоит уделять выбору рисунка протектора, поскольку от него зависят многие функциональные возможности покрышек.
Следование подсказкам различных маркировок поможет правильно установить шины на диски, что существенно упрощает балансировку колес автомобиля. Подобрать новые покрышки и получить грамотную консультацию специалистов можно в интернет-магазине Rezina.cc. Доставка товара возможна по территории всей Украины без предварительной оплаты.
Все, что вам нужно знать о балансировке шин
Что такое балансировка шин? А шины не отбалансированы? Читайте дальше, чтобы узнать, что означает этот термин, почему шины нуждаются в балансировке и признаки того, что у вас могут быть проблемы с балансировкой.
Что такое балансировка шин?
Балансировка шин, также называемая балансировкой колес, устраняет неравномерное распределение веса на колесах. Колеса, которые не сбалансированы, могут вызвать вибрацию, чрезмерный износ шин, повреждение подвески и другие проблемы.
Во время балансировки шин обученный техник устанавливает колесо и шину в сборе на станок для балансировки шин. Машина вращает колесо и шину в сборе, чтобы определить величину дисбаланса. Используя эту информацию, техник может установить правильные грузы для колес, чтобы правильно сбалансировать колесо и шину.
Часто балансировка и развал-схождение колес выполняются во время одного и того же визита, но это не одна и та же услуга. Выравнивание относится к регулировке углов рулевого управления и подвески вашего автомобиля; это не связано с балансировкой шин или колес.
Зачем нужна балансировка шин?
Конечно, балансировка шин звучит важно, но зачем вам эта услуга на самом деле? Правильная балансировка ваших шин может дать множество различных преимуществ, в том числе
:Более плавная езда
Меньший износ шин
Меньшая нагрузка на трансмиссию
Увеличенный расход бензина
Меньше шума и вибрации
Как шины выходят из равновесия?
Что вызывает дисбаланс шин? Неравномерный износ шин или потеря веса колеса после удара часто являются наиболее распространенными причинами. Кроме того, если оставить автомобиль на стоянке на долгое время без движения, в пятне контакта протектора могут появиться плоские пятна, что приведет к вибрации на скоростях движения.
Признаки необходимости балансировки шин
Если шины изношены неравномерно, это может быть признаком необходимости балансировки шин. То же самое может произойти, если вы заметите вибрацию рулевого колеса, половицы или сиденья.
То, где трясется ваша машина, может подсказать вам, нужно ли балансировать передние или задние колеса. Ваши передние шины могут быть виновниками вибрации рулевого колеса. Но если вы чувствуете вибрацию сидений, задние колеса, вероятно, нуждаются в балансировке. Другие факторы также могут вызвать вибрацию. Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных признаков, лучше всего обратиться к опытному технику для проверки вашего автомобиля.
Когда нужно балансировать шины?
Если вы обнаружите какие-либо признаки того, что ваши шины нуждаются в балансировке, вам обязательно следует записаться на прием к квалифицированному специалисту для проверки ситуации. Но, как правило, вам следует переставлять и балансировать шины вашего автомобиля каждые 5000–6000 миль или в соответствии с рекомендациями производителя. Другие случаи балансировки шин:
Во время замены шин
При оказании услуг по ремонту спущенных шин
Во время регулярных плановых посещений для технического обслуживания
Как долго можно ездить на несбалансированных шинах?
Вы должны проверить свой автомобиль, как только заметите вибрацию. К сожалению, несбалансированные шины сами себя не исправят. Квалифицированный специалист должен решить проблему.
Отбалансируйте шины в Firestone Complete Auto Care
Правильная балансировка шин может предотвратить неравномерный износ протектора и проблемы с подвеской в дороге. Опередите проблему, записавшись на прием через Интернет или посетив местный сервисный центр Firestone Complete Auto Care для балансировки колес уже сегодня.
Балансировка шин — Vermont Tire & Service Inc.
Как узнать, нужна ли балансировка шин?
Балансировка шин — это настройка вашего комплекта колес и шин. Он обеспечивает равномерное распределение веса по всей окружности агрегата. Общими симптомами дисбаланса шин являются неравномерный и более быстрый износ протектора, плохая экономия топлива и вибрация рулевого колеса, половицы или сиденья, которая усиливается на более высоких скоростях.
Когда вес всех участков колеса и шины будет максимально одинаковым, шина будет катиться плавно. Это способствует равномерному износу и максимальному сроку службы. Балансировка также способствует комфорту вождения: несбалансированные шины будут раскачиваться или прыгать вверх и вниз, что вызывает вибрацию. Если переднее колесо не отбалансировано должным образом, вы, вероятно, почувствуете вибрацию на рулевом колесе. Если проблема в задней части, дрожание будет заметно на сиденье или на полу.
Несбалансированные шины легко исправляются, но работа получается точной. Это делается путем прикрепления к колесу небольших грузов, всего в доли унций.
Как колеса выходят из равновесия?
Ежедневный износ шин приводит к дисбалансу. Обычные производственные дефекты также являются причиной: шины и колеса не имеют точно одинакового распределения веса. В некоторых местах они будут немного тяжелее.
Разницы в весе всего на полунции достаточно, чтобы вызвать вибрацию при вождении.
Как выполняется повторная балансировка шин
Повторная балансировка выполняется в шиномонтажной мастерской путем помещения колеса и шины на балансировочный станок, который производит измерения для точного определения более легких или более тяжелых участков и вносит поправки с учетом этих различий в весе. Лучшее время для этого — когда колеса переставляются, как для удобства, так и потому, что у вас может быть дисбаланс шины в задней части автомобиля, и вы не почувствуете этого, пока не переместите ее вперед.
Вот как это делается:
Шина, смонтированная на колесе, крепится к балансировочному станку.
Колесо вращается во время измерения вибрации. Это сообщает техническому специалисту, равномерно ли распределен вес, сколько веса нужно добавить и где на колесе его прикрепить.
При обнаружении дисбаланса техник может повторно сбалансировать и отрегулировать грузы (добавляя дополнительные). Но иногда требуется, чтобы техник также перемещал шину на колесе, а затем выполнял повторную балансировку. Это связано с тем, что тяжелое место на колесе и на шине иногда может совпадать, вызывая больший дисбаланс, который необходимо исправить.
Балансировка и развал-схождение
Хотя и то, и другое должно быть частью регулярного технического обслуживания автомобиля, балансировка — это не то же самое, что развал-схождение. Развал-схождение заключается в корректировке углов шин, чтобы они правильно располагались по отношению друг к другу и к дороге. Он заставляет все колеса двигаться в одном направлении и следит за тем, чтобы шины контактировали с землей должным образом.
Как провести хромирование в домашних условиях? 3 технологии покрытия деталей хромом
Статьи и обзоры машин
0
Время прочтения:
Хромирование в домашних условиях производится с целью покрытия уязвимых металлических поверхностей и придания им эстетического вида. Хромирование — это насыщение хромом металлических поверхностей. Этот процесс также можно рассматривать как образование хромированного осадка.
Содержание статьи
Зачем нужно хромирование?
Технологии хромирования
Хромирование своими руками
Подготовка к хромированию
Какое оборудование понадобится?
Состав, технология и правила приготовления электролитического раствора
Подготовка изделия (детали) к хромированию
Процесс хромирования
Особенности технологии
Некоторые дефекты, с которыми можно столкнуться после хромирования
Итоги
Зачем нужно хромирование?
Чаще всего к хромированию прибегают автолюбители. Однако им интересуются и в целях украшения домашнего интерьера. Декоративное хромирование представляет собой прибыльный бизнес. Автолюбители наносят покрытие из хрома на металлические детали корпуса транспортного средства и достигают таким образом оригинального дизайна. При помощи химической металлизации достигаются и другие цели: напыление металла на деревянные составляющие авторской мебели, создание оформления под металл пластиковых деталей, изготовление оригинальных сувениров из бытовых предметов и т.д.
Хромирование влияет не только на внешний вид поверхности. Оно также улучшает эксплуатационные свойства. Функции хромирования перечислены ниже:
Защитная функция. Слой из хрома обладает хорошей устойчивостью к резким перепадам температуры и улучшает физико-химические свойства покрываемой поверхности. Этот слой защищает поверхность от окисления, добавляя деталям автомобиля и бытовым предметам прочности.
Декоративная функция. В результате хромирования получается красивый и оригинальный внешний вид автомобиля (или сувенирного изделия). Детали домашнего интерьера (ручки дверей и потолочные карнизы) также выглядят гораздо более эстетично после хромирования.
Восстанавливающая функция. Хромирование позволяет продлить срок службы покрываемой поверхности (например, валов и втулок в случае, если глубина износа менее 1 миллиметра). Срок эксплуатации благодаря этому также увеличивается.
Повышение износоустойчивости. Двигатель внутреннего сгорания после хромирования становится более устойчивым к износу, как и различные мелкие детали (штампы, матрицы, мерильные инструменты).
Улучшение отражательных свойств. Хромирование отражателей зеркал и других элементов повысит различимость транспортного средства в тёмное время суток, а декоративным элементам позволит отсвечивать, отражая солнечные лучи и свет лампы.
Технологии хромирования
Хромирование деталей в домашних условиях может осуществляться с помощью использования технологий, описанных ниже:
Гальванический или электролитический метод. При таком методе атомы хрома из раствора электролита осаждаются на поверхность заготовки при воздействии электрического тока. Этот способ наиболее популярен. Его сфера применения весьма обширна и включает создание изделий с высокими отражающими свойствами. Гальваническое осаждение хрома способствует созданию качественного покрытия, которое обладает высокой устойчивостью к механическим и даже химическим повреждениям.
Химический или каталитический метод. Он основывается на взаимодействии реагентов и восстановлении хрома из собственных солей. Электрический ток при этом методе не нужен. Слой изначально обладает характерным серым оттенком и нуждается в полировке. Химическое хромирование благодаря присутствию реагентов фосфора позволяет наносить качественный твёрдый слой на изделия сложной формы с полостями. Химическое хромирование в домашних условиях подразумевает соблюдение техники безопасности при работе с токсичными веществами.
Диффузионный метод. Напыление хрома в данном случае происходит с помощью гальванической кисти. Этот способ самый компактный и наиболее доступный для самостоятельного хромирования. Контроль толщины и качества покрытия осуществляется только во время самого хромирования.
Хромирование своими руками
Подготовка к хромированию
Выполняя хромирование своими руками в домашних условиях, вы можете столкнуться с выделением токсичных и канцерогенных веществ. Эти вещества могут нанести вред здоровью, поэтому необходимо соблюдать технику безопасности. Перед началом работ выполните действия, перечисленные ниже.
Обеспечьте надёжную вентиляцию помещения, в котором будут выполняться работы по хромированию. В качестве полигона для работ неплохо подойдёт даже обычный гараж. Желательно при возможности организовать принудительную вентиляцию.
Найдите средства обеспечения личной безопасности (защитные очки и респираторы, а также резиновые перчатки и фартук).
Заранее подумайте об утилизации отходов, возникших во время процесса. Эти отходы могут быть довольно токсичны.
Помните, что хромовый электролит способен выделять летучие соединения, которые хорошо контактируют с органикой. При этом органика в результате подобного контакта может подвергаться разрушению.
Такие соединения особо опасны для кожи и органов зрения и дыхания. Очки и респиратор — это минимум для хромирования в домашних условиях.
Какое оборудование понадобится?
Для проведения хромирования в домашних условиях потребуется следующий инструментарий:
Гальваническая ванна. Она представляет собой пластиковый, полиэтиленовый или стеклянный сосуд, обладающий устойчивостью к агрессивной среде. Для повышения качества электролиза необходимо повысить теплоизоляцию ванны. Для этого достаточно поместить её в ящик, обитый изнутри материалом с дополнительным утеплением.
Источник питания, имеющий следующие характеристики: возможность регулировки входного напряжения, наличие сечения проводов, при котором катод и анод соединяются с источником тока (должно составлять не менее 2,5 квадратных миллиметра), сила тока 50 Ампер, допустимое напряжение 12 Вольт, и общая мощность не более 1 киловатт.
Нагревающее устройство для электролита. Для этого подойдёт внешний подогреватель, который также должен быть устойчив к агрессивной среде.
Термометр, предварительно откалиброванный до ста градусов по Цельсию.
Герметично прикреплённая к сосуду с электролитом крышка. Она не должна быть металлической.
Свинцовая пластина, которая погружается в ёмкость, а катод присоединяется к хромированному образцу. Деталь при этом размещена в электролите таким образом, чтобы не касаться стенок, дна и анода.
Состав, технология и правила приготовления электролитического раствора
Данная смесь содержит: дистиллированную или прокипячённую водопроводную и фильтрованную воду, хромовый ангидрид (CrO3) в количестве 250 г на 1 л воды и серную кислоту (h3SO4) в количестве 2 — 2.5 грамма на литр.
Приготовление осуществляется следующим образом: сосуд наполовину заполняется нагретой до 60 градусов по Цельсию водой, затем высыпается хромовый ангидрид, который необходимо полностью растворить. После этого доливается оставшаяся вода и аккуратно добавляется кислота. Весь раствор перемешивается.
Электролит необходимо выдержать в течение трёх с половиной часов под номинальным током.
Подготовка изделия (детали) к хромированию
Качество и долговечность покрытия из хрома зависят от правильной подготовки поверхности. Хромируемая поверхность должна быть очищена. Во время очистки с поверхности удаляется в первую очередь грязь, а также любые инородные тела. Для очистки можно воспользоваться как обычной наждачной бумагой, так и шлифовальной машинкой (в зависимости от степени загрязнения).
Кроме того, поверхность должна быть подвергнута обезжириванию. Для этого отлично подойдёт специальный раствор. Он включает: гидроокись натрия (150 грамм на литр), силикатный клей (5 грамм на литр) и кальцинированную воду (50 грамм на литр). Раствор нагревается до температуры 90 градусов по Цельсию. Изделие выдерживается в растворе в течение 20 минут.
Если поверхность покрыта большим слоем жира и грязи, время выдержки можно увеличить до часа.
Процесс хромирования
Химическая металлизация своими руками в домашних условиях проходит следующим образом:
Электролит необходимо нагреть до температуры 52 градуса по Цельсию и далее поддерживать такой температурный режим.
В сосуд с предварительно закреплённым анодом необходимо поместить деталь с прикреплённым катодом и прогреть всё до уравнивания температур.
Необходимо подать напряжение. Время осаждения может варьироваться от 20 минут до часа. Всё зависит от формы поверхности.
Необходимо вынуть деталь и промыть её в дистиллированной воде, а затем высушить в течение 3 часов. Во время сушки поверхность не должна контактировать с грязью (в том числе её нельзя трогать руками даже в перчатках). Таким образом хромируются поверхности из стали, латуни и бронзы.
Особо стоит выделить хромирование пластика своими руками в домашних условиях. Хром на пластик необходимо наносить в хорошо проветриваемом помещении, так как подобный процесс запрещён жилым законодательством. Пластик в результате хромирования будет выглядеть более утончённо, и повысится его устойчивость к повреждениям. Для такого вида хромирования применяется гальваническая кисть. Щетина диаметром около 25 миллиметров должна быть плотно обмотана свинцовым проводом. Она закрепляется с торца сосуда, имеющего цилиндрическую форму, заправленного электролитом. С другого конца прикрепляется диод. В электрической цепи используется понижающий трансформатор. Его минус прикрепляется на хромируемую поверхность. Плюс направлен на анод диода, а катод диода должен быть подсоединён к щетиновой обмотке. Далее на обрабатываемую поверхность равномерными движениями наносится жидкость. Каждый её участок необходимо обработать кистью не менее 20 раз. В конце элемент подвергается обработке и сушке, а грязь удаляется с помощью компрессора.
Особенности технологии
При выполнении подготовки необходимо учитывать, что полировка изделия перед хромированием должна выполняться качественно. Химические реагенты должны отмеряться в точных пропорциях. При приготовлении электролита допускается использовать химически чистую серную кислоту.
Хромовый ангидрид найти сложнее, поэтому придётся долго повозиться с его поисками.
Некоторые дефекты, с которыми можно столкнуться после хромирования
Блеск на покрытии неравномерный. Причиной может служить слишком высокая сила тока, подаваемого на анод и поверхность. Другая причина — некорректная температура электролита.
Блеск отсутствует. Это обуславливается недостатком или избытком хромового ангидрида. Также причина может крыться в недостаточном количестве серной кислоты или в превышенном номинале рабочего тока.
Появление коричневых пятен на поверхности. Вы однозначно превысили содержание хромового ангидрида в растворе. Также может сказаться нехватка серной кислоты.
Появление мелких раковинок. Поверхность была некачественно отполирована, а также с неё не был удалён водород.
Хромовое покрытие неравномерно. Такое возникает, если сила рабочего тока была превышена.
Нанесённое покрытие слишком мягкое. В этом случает сила тока, наоборот, была занижена, а температура электролита не достигла нужных значений.
Отслоение хромового покрытия. В этом случае имело место быть нестабильное напряжение, а поверхность была обезжирена не полностью. Температура электролита могла снизиться в процессе.
Итоги
Чтобы избежать вышеперечисленных дефектов, чётко следуйте инструкции по хромированию поверхностей в домашних условиях.
Хромирование | Услуги по металлообработке
Главная
Услуги
org/ListItem»>
Гальваника
Хромирование
Внимание! На сайте появились неблагонадежные исполнители. Подробности
Ваше местоположение: США, Колорадо, Арвада
Разместить заказ
Габариты детали
Ширина
Высота
Дополнительно
Толщина покрытия
Смотрите также:
ПКДЗ Россия, Московская область, Одинцовский р-н, д. Солослово,
8812 км
Компания «Промышленный крепеж, детали, запчасти»(ПКДЗ) является надежным поставщиком метизной продукции, комплектующих для станков и оборудования, а также смазочных материалов для строительных и промышленных предприятий России.
Работая с нами Вам всегда будет обеспечена помощь квалифицированных специалистов. Наши менеджеры предоставят необходимую информацию по всем видам продукции. Руководство «ПКДЗ» настроено на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.
Электростатика, ООО Россия, Республика Удмуртия, г. Ижевск,
9075 км
Услуги металлообработки, токарные работы, фрезерные работы.
Изготовление деталей под заказ, по индивидуальным чертежам.
Разработка чертежей.
Изготовление металлоизделий и металлоконструкции.
Обработка металла защитной поверхностью является одним из наиболее эффективных способов избежать воздействия коррозии и внешних факторов на обрабатываемые материалы.
Хромирование поверхностей дает много преимуществ, покупатель выберет именно хромированное изделие, так как ее стоимость не на много будет превышать обычные изделия без защитного покрытия. Обработка металла занимает немного времени, но делает детали или предметы намного привлекательнее для клиентов.
Где применяется защитное хромирование?
Эффективно защитить поверхность металла может давно всем известный способ, которым является хромирование. После обработки материал приобретает дополнительную твердость, увеличивается срок службы и превосходно защищен антикоррозийным покрытием. С помощью данной обработки можно восстановить и придать совершенно неповторимый вид старым деталям или инструментам. Множество бытовых или предметов декора также можно обновить и сделать их совершенно новыми. Хромирование широко используется во многих отраслях таких как:
машиностроение;
производстве инструментальной базы;
изготовление мебельной фурнитуры;
прожекторы, фары, ручные фонари;
сантехника и аксессуары;
бытовая техника.
Применение данной процедуры встречается практически во всех отраслях производственной базы, антифрикционное свойство, износоустойчивость и превосходная защита металла от внешних факторов окружающей среды делает этот метод обработки просто незаменимым.
Покрытие хромом пользуется огромным спросом у производителей автозапчастей, так как внешний вид таких изделий очень привлекает клиентов. Характерный блеск хрома дает не только превосходный внешний вид, но и дополнительную прочность деталям.
Хромирование — процесс не из легких, и в домашних условиях такое сделать практически невозможно. Качественно проделать данную работу можно исключительно в производственных условиях на специальном оборудовании.
Прибегая к услугам различных компаний, занимающихся обработкой металлов, необходимо обращать внимание — в каких условиях проводятся данные работы. На рынке металлообработки встречаются недобросовестные исполнители, при выборе подходящей компании нужно досконально проверять ее деятельность. На нашем сайте вы найдете ответственных и высокопрофессиональных исполнителей, осуществляющих хромирование.
Различия между химическим никелированием и твердым хромированием
Если вы работаете с оборудованием с металлическими компонентами, вы знаете, что промышленное покрытие имеет решающее значение для широкого спектра металлических машин и деталей. Покрытие – это процесс нанесения слоя металла на базовый компонент или материал, прежде всего для дополнительной защиты. Покрытие повышает производительность оборудования, уменьшает прямой контакт с агрессивными материалами, уменьшает трение и увеличивает проводимость.
Хотя понимание важности промышленного покрытия может быть разрезано и высушено, выбор правильного типа покрытия является более сложным. Предполагаемое использование компонента с покрытием повлияет на ваше решение из-за различных атрибутов, которые требуются для различных применений и сред. Давайте сравним два распространенных типа металлического покрытия — твердое хромирование и химическое никелирование. Дебаты о никелировании и хромировании были горячей темой в промышленных сообществах, и мы собираемся выделить преимущества и недостатки каждого метода покрытия.
Каковы основные различия между твердым хромированием и химическим никелированием?
Позднее мы более подробно оценим твердое хромирование и химическое никелирование. Во-первых, давайте рассмотрим некоторые принципиальные различия между двумя методами покрытия:
Химическое никелирование более устойчиво к коррозии.
Твердое хромирование обычно прочнее и долговечнее.
Химическое никелирование
лучше всего подходит для труднодоступных мест.
Твердый хром имеет блестящую и гладкую поверхность, контрастирующую с более глянцевой поверхностью никеля с желтым оттенком.
Что такое твердое хромирование?
Хромирование — это процесс нанесения слоя хрома на металлический предмет. Твердый хром, часто называемый промышленным хромом, отличается от декоративного хрома тем, что он в первую очередь функционален, а не эстетичен. Основная цель декоративного хромирования – повысить визуальную привлекательность объекта за счет нанесения тонкого хромового покрытия. Твердое хромирование более долговечно и имеет более широкий спектр применения. Он также подходит для использования во многих средах.
Первым этапом процесса промышленного хромирования обычно является обезжиривание и очистка поверхности, чтобы подготовить ее к нанесению хрома. Эта поверхность называется подложкой. Этот компонент также может нуждаться в других типах предварительной обработки в зависимости от его состава. Затем специалист по гальванике опускает его в электрохимическую ванну, пока не достигнет желаемой толщины.
Процесс твердого хромирования
Как применяется твердое хромирование?
Твердое хромирование включает электролитический процесс, при котором слой хрома добавляется к металлическому компоненту внутри электролитической ванны.
Процесс хромирования обычно включает следующие этапы:
Тщательно очистите основание, чтобы удалить всю оставшуюся грязь и поверхностные загрязнения.
Выполните соответствующую предварительную обработку. В зависимости от основания могут потребоваться химические вещества для улучшения адгезии.
Погрузите компонент в ванну для хромирования для погружения в хром, затем дайте ему нагреться до нужной температуры.
Подайте электрический ток на необходимое время, чтобы хром отложился на поверхности компонента до нужной толщины.
В процессе хромирования погружением и электролитическим методом твердое хромирование равномерно наносится на большинство металлических компонентов, независимо от формы, размера или текстуры поверхности. Основное различие между твердым хромированием и декоративным хромированием заключается в его конечной толщине. Покрытия из твердого хрома значительно толще, что повышает их прочность, износостойкость и коррозионную стойкость для промышленного применения.
Для чего используется твердое хромирование?
В конце процесса твердого хромирования у вас есть гладкое, функциональное, прочное покрытие. Его свойства делают его идеальным для многих различных инженерных приложений.
В автомобильной промышленности часто используется промышленное твердое хромирование для деталей, которые должны двигаться и противостоять износу, таких как поршни и амортизаторы. В аэрокосмической области компоненты шасси имеют твердое хромирование.
Часто станки, подвергающиеся грубой эксплуатации, также имеют твердое хромовое покрытие. Эти предметы могут включать сверла, экструзионные шнеки, метчики и матрицы.
В производственном секторе хромирование применяется на шестернях и пластиковых формах, чтобы обеспечить улучшенные антипригарные свойства и возможности разъединения.
Твердый хром также может восстанавливать старые и изношенные детали или устранять дефекты, вызванные ошибками в процессе производства.
Что такое химическое никелирование?
В процессе химического никелирования используется никель-фосфорный сплав для покрытия подложки, который защищает ее и улучшает ее функциональность. Как следует из названия, химическое никелирование не требует электрического тока, как обычно требуется для твердого хромирования. Вместо этого, после того как подложка очищена, предварительно обработана и активирована, в методе никелирования используется автокаталитическая химическая реакция для нанесения покрытия.
Гипофосфит — это обычно используемый агент в процессе химического никелирования для восстановления ионов никеля до однородного покрытия. Однако эта реакция также приводит к тому, что различное количество фосфора остается в покрытии. Химическое никелирование может иметь низкий, средний или высокий уровень содержания фосфора. Покрытие с низким содержанием фосфора имеет примерно от 2 % до 5 % содержания фосфора. Средний – от 6 % до 9 %, а высокий – от 10 % до 13 %. Наиболее типичным видом является среднее покрытие с содержанием фосфора около 8%.
Количество фосфора в покрытии может влиять на его характеристики. Покрытие с низким содержанием фосфора обеспечивает самое твердое покрытие, а покрытие со средним содержанием мягче, но быстрее всего. Покрытие с высоким содержанием фосфора является самым мягким, но лучше всего защищает от коррозии. Запекание всех покрытий может повысить твердость, но это снизит защиту от коррозии.
Процесс химического никелирования
Как применяется химическое никелирование?
При химическом никелировании используется химическое восстановление для нанесения покрытия из никелевого сплава на компоненты. Этот процесс не требует электрического тока, используемого в электролитических процессах, и не требует постоянной фильтрации для предотвращения поверхностных загрязнений.
Процесс нанесения химического никелирования обычно включает следующие этапы:
Тщательно очистите подложку, чтобы очистить поверхность от грязи, масел и мыла, образованных щелочными очистителями. Эффективная очистка подложки необходима для обеспечения надлежащей адгезии никелированного покрытия.
Выполните соответствующую предварительную обработку, которая зависит от предполагаемого использования конечного продукта и самого субстрата. Тщательная подготовка поверхности обеспечивает лучшую адгезию к углеродистой стали.
Поместите деталь в гальваническую ванну, состоящую из положительно заряженного никеля и фосфора. Автокаталитическая химическая реакция автоматически притягивает растворенные ионы никеля на подложку.
Используйте химический восстановитель, такой как гипофосфит натрия, чтобы преобразовать положительно заряженные ионы никеля в однородный слой металлического никелевого покрытия.
Для чего используется химическое никелирование?
Химическое никелирование играет важную роль в ряде секторов, включая автомобильную, электронную и нефтяную промышленность.
Производители автомобилей используют его для защиты таких деталей, как поршни, топливные форсунки и цилиндры, от износа и коррозии. В аэрокосмической промышленности он используется по тем же причинам для клапанов, валов двигателей и других компонентов.
В нефтяной и газовой промышленности используется химическое никелирование оборудования, которое будет работать в суровых условиях под землей или под водой. Это важная часть различных насосов и трубопроводной арматуры.
Никелевое покрытие также часто встречается в таких электронных устройствах, как жесткие диски и печатные платы. Как и в случае с твердым хромированием, его использование в формах может улучшить разъединительные и антипригарные свойства, а также восстановить изношенные или поврежденные детали. Это также обычное покрытие, используемое на упаковочном и погрузочно-разгрузочном оборудовании.
Поверхности подложки
Что лучше использовать для покрытия неровных объектов: твердый хром или химический никель?
Хромирование и химическое никелирование хорошо подходят для различных материалов подложки. Поскольку покрытие равномерно наносится на все поверхности детали в ванне для покрытия, вы можете использовать оба металла для объектов неправильной формы, в том числе с отверстиями и углублениями.
Хотя оба варианта могут покрывать неровные объекты, химический никель быстрее создаст однородное покрытие. Возможно, вам придется отполировать хром в некоторых местах, чтобы создать более ровное покрытие. Химическое никелирование также приводит к получению слоя с более постоянной толщиной, а это означает, что вам часто требуется меньше никеля, чем хрома, для покрытия объекта неправильной формы.
Вы можете использовать универсальный хром для различных металлов, включая нержавеющую сталь, медь и латунь, а также пластик. Вы также можете использовать химический никель для обработки различных металлов и пластиков.
Сравнение твердости
Насколько твердым является твердое хромирование?
Как следует из названия, твердый хром долговечен. Это свойство помогает ему выдерживать износ при промышленном использовании, включая сильный механический контакт. После нанесения твердого хрома твердость по Роквеллу составляет от 68 до 72,9.0005
Насколько твердым является химическое никелирование?
Химический никель также может защитить компоненты от износа, который происходит с течением времени, что продлевает срок службы деталей и экономит деньги компаний на затратах на техническое обслуживание и замену. Химический никель имеет твердость 63 по шкале Роквелла C после нанесения покрытия.
Если износостойкость является вашим приоритетом, вы можете выбрать твердый хром. Однако оба варианта могут защитить ваше оборудование и детали от износа.
Сравнение долговечности
Что более долговечно: твердое хромирование или химическое никелирование?
Твердое хромирование и химическое никелирование имеют длительный срок службы, даже при постоянном механическом контакте и других видах использования, которые могут вызвать износ. Покрытие не только защитит подложку, но использование одного из этих долговечных решений также сэкономит ваши деньги, сократив частоту, с которой вам нужно наносить покрытие на ваши детали.
Химический процесс придает никелю в этом нанесении покрытия большую долговечность. Никель, нанесенный обычным электролитическим методом, тускнеет в течение относительно короткого периода времени. Однако химический никель служит гораздо дольше без разложения, что делает его более экономичным выбором.
Коррозионная стойкость
Является ли твердое хромирование или химическое никелирование более стойким к коррозии?
Наряду с износостойкостью одним из важнейших преимуществ металлического покрытия является коррозионная стойкость. Как твердый хром, так и химический никель могут противостоять коррозии и защищать материал от разрушения, которое может произойти при контакте с окружающей средой.
Так ржавеет ли химическое никелирование? Хотя оба материала для покрытия обладают подходящей коррозионной стойкостью, исследования показывают, что никель, полученный химическим способом, лучше в этой области, особенно в глухих отверстиях. Эти отверстия являются более сложными для пластин и, как правило, более подвержены коррозии. Химическое никелирование создает более ровное покрытие в этих труднодоступных местах, что делает его более эффективным в предотвращении коррозии в этих местах.
Твердое хромовое покрытие не ржавеет. Твердый хром содержит крошечные трещины, которые со временем делают его восприимчивым к коррозии. Однако он обладает впечатляющей коррозионной стойкостью к нескольким источникам химической коррозии, таким как хлорид натрия, лимонная и азотная кислоты и сульфат меди. Кроме того, температура влияет на устойчивость твердого хрома к ржавчине. Хотя оба являются хорошим выбором, вы можете выбрать никель, полученный химическим путем, если коррозионная стойкость является вашим приоритетом.
Коэффициент трения
Имеет ли твердое хромирование или химическое никелирование более низкий коэффициент трения?
Коэффициент трения относится к тому, насколько легко один материал может скользить мимо другого, что рассчитывается путем деления силы, необходимой для перемещения объекта по поверхности другого, на силу, которая сталкивает их вместе. Низкий коэффициент трения означает, что объект будет легко скользить, а высокий означает обратное. Коэффициент зависит от многих факторов, включая подложку, толщину покрытия и факторы окружающей среды, такие как температура.
Хотя вычисление этого числа может быть сложной задачей, благодаря нескольким испытаниям, в которых эти факторы оставались постоянными, мы знаем, что и твердый хром, и химический никель имеют более низкий статический коэффициент трения, чем многие другие металлы. Однако у твердого хрома коэффициент немного ниже, чем у никеля, полученного химическим способом. Он также обычно лучше удерживает масло, что облегчает движение. Эти качества делают твердое хромирование популярным выбором для компонентов, которые сталкиваются с большим трением, таких как поршни и гидравлические цилиндры.
Химический никель по сравнению с химическим никелем имеет коэффициент 0,45. Коэффициент статического трения хрома по отношению к хрому составляет 0,41. Это означает, что твердый хром, скорее всего, будет скользить лучше, чем химический никель, но разница недостаточна, чтобы стать решающим фактором при выборе между двумя материалами.
Проводимость
Является ли твердое хромирование или химическое никелирование более проводящим?
Когда способность проводить электрический ток является одним из самых желанных свойств металла, люди обычно выбирают медь. Поскольку медь так легко проводит электричество, Международная электротехническая комиссия создала стандарт проводимости коммерчески чистой отожженной меди, известный как Международный стандарт отожженной меди. Чтобы описать проводимость металла, вы можете выразить ее в процентах от IACS.
По этой шкале медь составляет 100%. Хрома составляет 13%, поэтому его проводимость составляет 13 % от проводимости меди. Для сравнения, содержание золота составляет около 73%, а чистого серебра — около 105%. Электропроводность химического никелирования составляет 2,2%. Люди обычно не используют твердое хромирование и химическое никелирование из-за их характеристик электропроводности. Они электропроводны, но не так сильно, как некоторые другие металлы.
Цена
Что дороже: твердый хром или химический никель?
Твердое хромирование обычно дороже, чем химическое никелирование. Одним из ключевых определяющих факторов является то, что твердое хромирование пользуется большим спросом из-за его внешнего вида. Кроме того, при твердом хромировании используется электролитический процесс, требующий электричества на всех уровнях. Однако общая стоимость твердого хрома может быть выгодна с точки зрения долговечности в течение длительного времени. Твердый хром меньше изнашивается и лучше подходит для условий с высоким коэффициентом трения.
С другой стороны, химическое никелирование более устойчиво к коррозии, что означает меньшее техническое обслуживание и более низкие затраты. Но разница незначительна, и как твердый хром, так и химический никель требуют периодического обслуживания. Цена на химический никель делает его более привлекательным для промышленных предприятий.
Внешний вид
Хотя внешний вид обычно не является главной задачей при промышленном использовании, это дополнительное преимущество при выборе либо твердого хромирования, либо химического никелирования. Chrome обеспечивает блестящий, гладкий и современный вид. Его стиль является частью того, что сделало его таким популярным.
Никель — еще один классический вид, который можно увидеть в большинстве домашних светильников. В отличие от более обычного никеля, желтоватый оттенок химического никелирования со временем тускнеет. Кроме того, химическое покрытие обеспечивает более глянцевую поверхность, чем электролитическая альтернатива.
Распространенные проблемы и решения, связанные с нанесением твердого хрома и химического никелирования
Процесс покрытия жизненно важен для защиты основного металла. Тем не менее, часто возникают проблемы до или после. Вот наиболее распространенные проблемы с твердым хромированием и химическим никелированием:
Общие проблемы и решения, связанные с твердым хромированием
Образование пузырей: Это образование пузырей внутри или под поверхностью покрытия. Образование пузырей приводит к нарушению адгезии и повреждению поверхности металла. Чтобы избежать этого, перед нанесением покрытия тщательно очистите поверхность основания и убедитесь, что на ней нет грязи.
Обгоревшие отложения гальванического покрытия: Обгоревшие отложения возникают по краям и участкам с плотностью тока выше средней плотности тока. Это вызывает ожог пораженных участков. Мера предосторожности включает контроль плотности тока.
Точки спайности: Они обычно образуются во время литья под давлением, когда покрытие раскалывается или ломается по кристаллографической плоскости. Это вызывает проблемы со структурной жесткостью и снижает ударную вязкость металла. Решение состоит в том, чтобы контролировать нагрев при литье под давлением.
Распространенные проблемы с химическим никелем и их решения
Металлические загрязнения: Такие металлы, как свинец и кадмий, могут вызвать дестабилизацию никелирования. Реакция приводит к разложению. Чтобы предотвратить это, наносите пластины на пластик и промывайте оборудование для нанесения покрытий перед использованием или избегайте его использования для материалов, в которых полностью используются катализаторы из драгоценных металлов.
Органическое загрязнение: Это наиболее распространенная причина точечной коррозии отложений. Предотвратите органическое загрязнение, заменив загрязненную ванну и обеспечив хороший химический контроль над последующими ваннами.
Тусклые отложения: Тусклые отложения вызываются несколькими факторами, в том числе плохой обработкой и загрязненными ваннами. Кроме того, низкий уровень pH и активность никеля в ванне могут привести к образованию более узловатых отложений. Чтобы предотвратить тусклые отложения, поддерживайте химический состав ванны, температуру и pH и отмечайте любую предварительную обработку.
На что обратить внимание при выборе между твердым хромированием и химическим никелированием
Выбор между твердым хромированием и химическим никелированием может быть непростым решением. Оба варианта полезны, но правильный вариант для вас зависит от того, как вы планируете использовать гальванический компонент. Вот что вы должны учитывать при взвешивании вариантов.
Износ: Увеличит ли частое использование компонента и других объектов, с которыми он сталкивается, износ со временем?
Окружающая среда: В каких условиях вы будете использовать компонент? Подумайте, будете ли вы подвергать его воздействию влаги, чрезмерного тепла или холода и других факторов окружающей среды.
Движение: Является ли компонент движущейся частью, которая должна работать плавно, не изнашиваясь? Застрявшая деталь может замедлить или остановить процессы и повредить оборудование.
Форма подложки: Является ли форма изделия с покрытием относительно гладкой и однородной или она неправильная? Проверьте на наличие отверстий, углублений, деталей неправильной формы и шероховатых поверхностей.
Почему выбирают твердое хромирование?
После того, как вы проанализируете свои потребности в компоненте с покрытием, вы сможете решить, подходит ли вам твердое хромирование. Твердое хромирование имеет следующие характеристики и преимущества:
Превосходная твердость: Если вам нужно, чтобы покрытие было исключительно прочным и долговечным, используйте твердый хром. Для компонентов, подверженных сильному износу, твердый хром является лучшим выбором, так как он будет хорошо функционировать даже в суровых условиях и прослужит дольше. Он также хорошо прилипает к некоторым металлическим основаниям, что делает его устойчивым к расслаиванию и отслаиванию.
Меньший коэффициент трения: Если покрываемый компонент является движущейся частью, выбирайте твердый хром. Он имеет низкий коэффициент трения, а значит, предметам легче двигаться по нему. Он также хорошо удерживает масло, что повышает производительность.
Проводимость: Если вы ищете более проводящую из двух, победителем станет твердый хром. Хотя он может проводить электричество, он, конечно, не так хорошо проводит электричество, как такие металлы, как медь и золото.
Широкое применение: Твердое хромирование применяется к различным металлам, включая нержавеющую сталь, латунь и медь. Это делает его подходящим для пользователей с несколькими металлическими изделиями.
Низкотемпературное применение : Если вы часто работаете в холодных регионах, лучше всего подойдет твердое хромирование. Покрытие хорошо реагирует при низких температурах, что означает лучшую защиту металла подложки.
Почему выбирают химическое никелирование?
Твердый хром — универсальный и высокофункциональный материал для покрытия. Однако в некоторых ситуациях лучшим выбором будет химико-никелевый сплав. Вот когда вы должны пойти на химический никель.
Исключительная коррозионная стойкость: Если коррозия представляет собой серьезную проблему, то никель, полученный методом химического восстановления, должен стать вашим основным материалом для покрытия. Однородность и гладкость покрытия не оставляют места для влаги и других элементов, защищая ваш компонент, помогая ему работать лучше и дольше.
Однородность: Однородность химического никеля повышает его коррозионную стойкость и делает его идеальным для покрытия изделий неправильной формы. Если на компоненте много шероховатых поверхностей, отверстий и других труднодоступных мест, используйте этот материал, чтобы обеспечить защиту каждого дюйма вашего оборудования.
Широкое применение: Химическое никелирование применимо к различным основным материалам, включая сталь, нержавеющую сталь, латунь и медь, независимо от того, являются ли они проводящими или непроводящими. Это дает пользователям множество вариантов.
Доступность: Если цена является для вас главным критерием выбора, химическое никелирование, вероятно, является лучшим выбором. Процесс не требует электричества, что снижает стоимость. Кроме того, покрытие является экономичным из-за меньшего количества отходов никеля.
Индивидуальная отделка: Химическое никелирование предлагает множество настраиваемых отделок, что делает его привлекательным для различных применений. Вы можете выбрать от матового до яркого.
Хромирование и никелирование
Часто вы можете оказаться в ситуации, когда захотите объединить возможности твердого хрома с никелем, полученным химическим способом.
Хорошей новостью является то, что оба материала превосходны во многих из одних и тех же областей, даже если у одного из них может быть небольшое преимущество. Они устойчивы к износу и коррозии, поддерживают движение, проводят электричество и идеально подходят для использования на объектах неправильной формы. В любом случае вы получаете качественный материал для покрытия. По этой причине вы можете иногда увидеть компоненты с покрытием, которое сочетает в себе хром и никель, полученный химическим способом.
Компания Hard Chrome Specialists уже более 20 лет помогает клиентам с проектами любого масштаба. Мы гордимся нашим дружелюбным, честным обслуживанием, быстрой обработкой и высококачественными результатами. Для получения дополнительной информации о том, что мы делаем, или для помощи в поиске подходящего решения для гальваники, заполните эту удобную контактную форму.
Хромирование металлических деталей в домашних условиях
Для улучшения декоративных свойств металлические детали могут быть хромированы. Технология широко используется в автомобилестроении и ряде других отраслей экономики. Хромирование деталей также требуется для защиты изделий от повреждений, улучшения их физических качеств. Этот способ обработки металла имеет ряд других достоинств и достоинств.
Содержание:
Необходимость хромирования
Область применения хромирования
Технология хромирования
Гальванический метод хромирования
org/ListItem»> Метод электролитического хромирования
Метод диффузии хрома
Химическое хромирование
Каталитический метод хромирования
Вакуумное хромирование
Термохимическое хромирование
Хромирование своими руками
Подготовка рабочего места
org/ListItem»> Хромированные инструменты для комнаты
Источник власти
Состав и способ приготовления электролитов
Подготовка поверхности
Хромирование
Возможные дефекты и их причины
Необходимость хромирования
Под хромированием металлическим понимается процесс металлизации хромом для улучшения поверхностных свойств и характеристик элементов. При хромировании происходит диффузное насыщение хромом различных стальных поверхностей. Хромирование допустимо для АВС-пластика, алюминия, латуни, силумина.
Хромирование придает внешнему виду деталей более красивый вид, облагораживает их. Слой хрома обеспечивает первоначальный металлический цвет, легкосплавные диски автомобиля, отражатели фар, детали мотоциклов, сувениры или предметы интерьера начинают выглядеть более эстетично.
Другие преимущества хромирования:
Защита. Нанесение слоя хрома способствует повышению стойкости изделий к перепадам температур, повышает коррозионную и эрозионную стойкость, снижает подверженность механическим повреждениям. Детали становятся сверхтвердыми (950 – 1100 единиц по соответствующей шкале), поэтому они меньше реагируют на химические повреждения и не окисляются.
Восстановление. Срок службы основы серьезно увеличивается, крупные и мелкие детали становятся очень устойчивыми к износу. При малой глубине износа хромирование полностью восстанавливает изделие (например, на валах и втулках закрываются трещины глубиной до 1 мм).
Светоотражающие свойства. Некоторые элементы автомобиля хромированы для повышения видимости в темное время суток. Отражение улучшает декоративные качества техники.
Чистота. Хромирование изделий защитит их от грязи и пыли, так как препятствует прилипанию различных загрязнений.
По сравнению с никелированием хромирование имеет меньше недостатков: стоимость услуг ниже, покрытие будет более твердым и долговечным. Использование никеля выигрывает только в декоративных качествах, так как поверхность становится еще более эстетичной.
к оглавлению ↑
Объем хромирования
Трудно полностью описать все сферы и направления, где используется техника. Хромирование незаменимо в мебельной промышленности, фурнитура, элементы отделки обрабатываются хромом. Техника популярна при изготовлении сантехники — элемент наносится на наружные и внутренние поверхности труб, ванн, раковин, используется для покрытия ручек, смесителей.
В автомобильной промышленности технология используется для изготовления:
накладок и отражателей;
алюминиевые диски
;
элементов кузова;
поршни
;
компрессионные кольца
;
ролики и оси.
Хромирование применяют при производстве резины, пластмассы (хром наносят на валы и формы каландров), различного измерительного инструмента. Материал покрывается теми элементами, которые трутся друг о друга так, чтобы повысить их износостойкость.
к содержанию ↑
Технология хромирования
Существуют разные способы хромирования, некоторые можно использовать в домашних условиях, имея соответствующее оборудование.
Гальванический метод хромирования
Гальваническое хромирование деталей является наиболее популярным методом, т.к. все действия можно выполнить своими руками. Гальваника заключается в помещении деталей в специальный раствор определенного состава, откуда под действием волн (солитонов) электрического тока на поверхность будут осаждаться атомы хрома. Имея нужный комплект приспособлений для хромирования, можно самостоятельно создать качественное покрытие методом гальванизации.
к оглавлению ↑
Способ электролитического хромирования
Одна из разновидностей гальванического хромирования. При использовании электролиза трех- или шестивалентный хром придает изделию желаемый «металлический» вид. При использовании трехвалентного элемента основным веществом раствора является хромовый ангидрид. Использование шестивалентного хрома отличается от предыдущего способа наличием сульфата хрома в составе раствора.
При проведении электролитического хромирования дисков или других деталей важно строго соблюдать пропорции компонентов. В противном случае защитный слой быстро отслоится или на нем появятся пятна, неравномерная матовость и недостаточный блеск.
к содержанию ↑
Метод диффузии хрома
Хром напыляют с помощью гальванической щетки. В домашних условиях этот способ предпочтительнее, так как мастеру не нужно будет пользоваться ванной. Особенно рекомендуется выполнять процедуру для деталей из алюминия, углеродистой стали, сплавов с кремнием.
Химическое хромирование
Использование химикатов помогает восстановить хром из его солей. В случае с химией электрический ток не требуется. Обычно в качестве реактивов берут соединения фосфора, цитрат натрия, ледяную уксусную кислоту, едкий натр 20%.
Перед нанесением реагентов детали покрывают слоем меди. После завершения работы заготовки промывают в воде, сушат, полируют (первоначально изделия имеют тускло-серый цвет).
к оглавлению ↑
Метод каталитического хромирования
Подвид химического хромирования черных или цветных металлов, предполагающий нанесение жидкости без кислот в составе. Технология безопасна для человека и позволяет создавать оригинальные, необычные эффекты.
Каталитическое хромирование можно наносить на обычные и гибкие изделия (последнее невозможно при электролизе, покрытие будет отслаиваться).
Обычно в качестве реагента в щелочном растворе аммиака используют серебро, а в качестве восстановителя — формалин или гидразин. Использование серебра делает изделие молочным с зеркальной поверхностью.
к оглавлению ↑
Вакуумное хромирование
Технология относится к химической металлизации и имеет другое название — процесс PVD. Дает конденсацию паров хрома на поверхности детали после помещения ее в специальную вакуумную камеру. В этой установке при отрицательном давлении хром нагревается до температуры испарения, после чего оседает в виде тумана на продукт.
Расчет давления, срок хромирования будет зависеть от степени износа детали, вида материала. После вакуумного хромирования толщина металлического слоя минимальна; поэтому сверху деталь покрывают специальной аэрозольной краской или лакируют.
к содержанию ↑
Хромирование термохимическое
Применяют средства в порошках, состоящие из шамота, феррохрома. Техника аналогична химическому хромированию, только при этом изделие подвергается нагреву.
Хромирование своими руками
Чтобы отремонтировать изделия с результатом не хуже, чем по ГОСТ, важно строго соблюдать последовательность работ, подготовить необходимое оборудование.
Подготовка рабочего места
Для соблюдения техники безопасности, чтобы не вдыхать вредные, ядовитые вещества, необходимо произвести детальную подготовку помещения к хромированию.
Выполните следующие действия:
Обеспечьте хорошую вентиляцию. Если работы проводятся в гараже, откройте двери, создайте приточно-вытяжную вентиляцию в других помещениях.
Купить и применить средства индивидуальной защиты — очки, респиратор, перчатки из резины или латекса, фартук, спецодежду.
Подготовьте плотные мешки для утилизации промышленных отходов, которые могут быть очень едкими, вредными.
Удалите из комнаты любые органические вещества, так как они портятся при контакте с парами соединений хрома.
Непосредственно перед работой полость носа смазывать смесью вазелина и ланолина 2:1.
к оглавлению ↑
Инструмент комнатный хром
Для цинкования необходимо подготовить такие инструменты и приспособления:
Ванна гальваническая. Это может быть любая стеклянная, пропиленовая, полиэтиленовая емкость, подойдет эмалированный таз, для хромирования мелких предметов – обычные стеклянные банки. Выбранную емкость следует поместить в деревянный ящик, который изнутри утепляют стекловолокном и слоем минеральной ваты. Для бака нужна плотно закрывающаяся крышка.
Устройство для подогрева электролита. Лучше всего для этой цели подходит керамический нагреватель (трубчатый электронагреватель), который не разрушится при контакте с химическими веществами. Можно использовать любой другой подходящий нагреватель.
Электроды Свинцовая пластина, помещенная в емкость, будет служить анодом при хромировании; зажим, удерживающий деталь, будет действовать как катод. При помещении в емкость деталь не должна касаться ее краев.
Термометр со значениями до +100 градусов Цельсия.
Профессионалы используют специальное оборудование для хромирования — ванны, электроустановки, мойки и сушки, системы вентиляции. Даже при использовании «домашних аналогов» в баке будут происходить те же химические процессы, поэтому результат будет близок к промышленному.
к оглавлению ↑
Источник питания
Чтобы применить хром, вам нужна правильная батарея. Подойдет заземленный источник постоянного тока, напряжение которого регулируется в пределах 1,5 — 12 В, максимальный ток 20 А. Для регулировки мощности источник должен быть оснащен реостатом.
Состав и способ приготовления электролитов
Для осаждения хрома необходимо вскипятить и охладить воду или купить дистиллированную. На каждый литр воды берут 250 г хромового ангидрида, 2 — 2,5 г серной кислоты. Удельный вес последнего должен быть 1,84 г/куб. см.
Способ приготовления электролита для хромирования следующий:
Емкость наполнить на ½ водой. Температура жидкости должна быть +60 градусов.
Аккуратно влить хромовый ангидрид, перемешать до растворения.
Наливайте воду, пока ванна не наполнится.
Добавить кислоту.
Выдержать электролит 3,5 часа под действием номинального тока, что поможет выровнять плотность.
В результате цвет жидкости должен стать темно-коричневым. После того, как он отстоится в течение суток в прохладном помещении, то его используют по прямому назначению.
к оглавлению ↑
Подготовка поверхности
Тщательность подготовительных мероприятий определяет долговечность готового покрытия и его внешний вид. Сначала деталь необходимо очистить, промыть, удалить любые загрязнения. Для лучшей очистки можно использовать наждачную шкурку с мелким зерном или шлифовальную машинку. Важно полностью удалить краску, лак, ржавчину.
После очистки деталь следует обезжирить. Берут кальцинированную воду (50 г кальцинированной воды разводят в литре воды), добавляют 150 г едкого натра, 5 г силикатного клея. Количество раствора при необходимости можно увеличить, соблюдая пропорции. Все компоненты прогреты до +90 градусов выдерживают в продукте 20 минут. Время можно увеличить до 1 часа, если изделие сильно загрязнено.
к оглавлению ↑
Хромирование
Процесс хромирования прост, протекает по следующим этапам:
Готовый отстоявшийся электролит нагревают до +52 градусов, затем постоянно поддерживают эту температуру.
В емкость, где уже установлены анод и катод, положить деталь, нагреть до заданной температуры.
Подать напряжение, подержать изделие 20-60 минут в зависимости от формы, вида изгибов.
Удалите продукт, промойте дистиллированной водой.
Высушите деталь не менее 3 часов, полностью исключив загрязнения, касания руками.
Хромирование проводится с еще большей осторожностью. Выделяющиеся пары очень токсичны, поэтому металлизировать пластик в жилом помещении запрещено.
При этом используется гальваническая щетка с диаметром щетины 25 мм, которая обмотана свинцовой проволокой. Щетка крепится к концу сосуда, в который заливается электролит. Со второго конца закреплен диод, в схеме использован понижающий трансформатор. Плюс трансформатор направлен на анод диода, щетинная обмотка подключена к катоду. Равномерно нанесите раствор на деталь, проходя через каждую зону около 20 раз. Затем изделие сушат в течение 3 часов.
к оглавлению ↑
Возможные дефекты и их причины
Часто при металлизации возникает такой эффект, как наводороживание — увеличение содержания водорода в хромистой стали.
Тойота Рав 4 2019 УЖЕ В РОССИИ! года новая модель фото цена когда выйдет в россии
Абсолютно новый Тойота Рав 4 2019 года выпуска начинает свои продажи в России, на странице вы найдёте полную информацию о новой модели, фото, технические характеристики, цены и дату начала продаж.
Тойта Рав 4 2019 модельного года впервые представили на автосалоне в Нью-Йорке. Rav 4, 5 поколения получил обновлённый внешний вид , интерьер и техническую начинку.
Российским потребителям новость о новой Toyota Rav 4 2019 года является большим событием, так как это самый продаваемый кроссовер в России. И мировые продажи высоки, к примеру в США продали 408 000 экземпляров за 2017 год. Официальный дилер объявил, что 1 октября сворачивает производство кроссовера прошлого поколения, и начинает собирать новое поколение “рафика”. Это означает, что в продаже новая модель должна появиться в середине октября этого года!
Для удобства навигации, воспользуйтесь содержанием!
Содержание
Комплектации и цены в России
Указаны актуальные цены на 2023.
Комплектация
Цена
Двигатель
КПП
Привод
Расход
Разгон
Стандарт
2 671 000
бензин 2.0, 149 лс.
механика
передний
6.8
9.8
Комфорт
2 929 000
бензин 2.0, 149 лс.
вариатор
передний
6.5
11
3 035 000
бензин 2.0, 149 лс.
вариатор
полный
6.6
11
3 312 000
бензин 2.5, 199 лс.
автомат
полный
7.3
8.5
Style
3 122 000
бензин 2.0, 149 лс.
вариатор
полный
6.6
11
3 399 000
бензин 2.5, 199 лс.
автомат
полный
7.3
8.5
Престиж
3 230 000
бензин 2.0, 149 лс.
вариатор
полный
6.6
11
3 507 000
бензин 2. 5, 199 лс.
автомат
полный
7.3
8.5
Престиж Safety
3 381 000
бензин 2.0, 149 лс.
вариатор
полный
6.6
11
3 658 000
бензин 2.5, 199 лс.
автомат
полный
7.3
8.5
Обзор модели 2019 года
Toyota Rav 4 2019 показали в Нью-Йорке в марте этого года.Несмотря на то что кроссовер разлетается как горячие пирожки, руководство выпускает новое поколение бестселлера которое поступит в продажу весной 2019 года.
Если нынешнее поколение позиционируется как городской кроссовер, то с выходом новой генерацией руководство заявляет, что кроссовер предназначается для молодых и активных семей, время которых проходит не только в городе, они могут выезжать на природу, в горы, на пляж.
По внешнему виду заметно, что кроссовер стал мужественней и солидней выглядеть, своего рода компактный Ленд Крузер для города. Квадратные колёсные арки, широкая решётка радиатора, квадратные линии кузова, намекают на внедорожный дух. Стоит отметить, что экстерьер также зависит от выбора модификации, в Нью-Йорке их показали три, о них мы расскажем дальше подробнее.
Интерьер и оборудование
Салон Тойоты Рав 4 2019 года изменился полностью, он стал солиднее и качественее, место водителя стало более выраженным и спортивным. Между приборов появился крупный дисплей, а на торпеде дисплей информационно-развлекательной системы Etune 3.0, его размеры зависять от комплектации, есть 7-ми и 8-ми дюймовые мониторы.
Интерьер нового кроссовера.[/caption]
В интерьереToyota Rav 4 множество выходов USB и розеток, розетки появились и в багажнике. Американские модели будут оборудованы камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем, электрическим ручником, системой слежения за разметкой, системой автоматического торможения, к слово сказать, это всё будет идти в базовой комплектации.
За дополнительную плату возможно приобрести вентиляцию кресел, панорамную крышу, электро привод сидений, подогрев заднего дивана, премиальную аудиосистему JBL и электропривод багажника с датчикам под бампером для открытия багажника взмахом ноги.
Техническая начинка
Тойота Рав 4 2019 переехал на платформу TNGA (такая же платформа у новой Тойоты Короллы 2019 года), за счёт платформы, жёсткость кузова возросла на 57 % в сравнении с предыдущим кузовом.
Подвеска досталась от прежней генерации, это МакФерсон спереди и многорычажное шасси сзади. Габариты у автомобиля незначительно, но выросли, длина увеличилась на 50 мм и составляет 4655 мм, ширина увеличилась на 10 миллиметров, соответственно стала 1854 миллиметров. Колёсная база увеличилась на 30 миллиметров, до 2690 миллиметров.
Если говорить о американском рынке (для России модель не была презентована, ожидается, что покажут её осенью 2018 года), то моторная гамма принципиально не изменилась. Это 2,5 литровый 4-х цилиндровый атмосферный агрегат, который комплектуется с 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач и развивает мощность около 200 лошадиных сил. Можно предположить, что будет и 2-х литровый двигатель с прошлого поколения.
Тойота Рав 4 2019 не будет поражать проходимостью как например у нового кузова Тойоты Фортунер, но на просёлочной или зимней дороги она точно обрадует.
Опции
В Нью-Йорке презентовали 3 модификации Тойты Рав 4 2019 года:
Из названия первой комплектации ясно, что это версия для самых активных, и соответственно экстерьер с ярко выраженными внедорожными деталями. Это и расширители арок, и пластиковые колёсные арки, особый рисунок колёсных дисков и конечно же рейленги на крыше.
Слева Тойота Рав 4 в обычной комплектации, справа в модификации Adventure
Вторая модификация это Limited, она позиционируется как городская, и не зря на презентации в ней сидела девушка. Limited комплектуется 19-ю дюймовыми колёсными дисками, отсутствуют рейлинги на крыше и расширители арок. Третья это ХSE Hybrid, самая жирная модификация Тойты Рав 4 2019 года, она идёт со многими дополнительными опциями и выглядит как Lexus со значком Toyota.
Когда выйдет в России новая модель?
В России, Тойота Рав 4 2019 появится уже в начале ноября этого года!
Видео тест-драйв Toyota Rav 4 2019
Фото
Слева Тойота Рав 4 в обычной комплектации, справа в модификации Adventure
Тойота Рав 4 2019 года, новая модель, фото, цена и когда выйдет в России
Просмотров: 14 062
2019 Toyota RAV4 GX (4×4) четырехдверный универсал Технические характеристики
Toyota RAV4 GX (4×4) — полноприводный четырехдверный универсал, выпущенный на австралийский рынок 10. 01.2017 классифицированный как ALA49R MY18. RAV4 считается средним внедорожником, произведенным в Японии, по цене 90 004 от дилера, как подержанный автомобиль, начиная с 30 800 долларов.
RAV4 — это полноприводный 4-дверный автомобиль с 5 сиденьями, оснащенный 2,2-литровым дизельным двигателем TURBO 4 мощностью 110 кВт (при 3600 об/мин) и крутящим моментом 340 Нм (при 2000 об/мин) через шестиступенчатую коробку передач. Руководство по эксплуатации. Toyota утверждает, что RAV4 GX (4×4) потребляет 5,6 л дизельного топлива на 100 км в смешанном цикле движения по городу и шоссе, развивая при этом 149 км/ч.г CO 2 . Он имеет топливный бак на 60 литров, что означает, что он должен проехать 1071 км на одном полном баке.
RAV4 имеет высоту 1715 мм (67,5 дюйма), длину 4570 мм (179,9 дюйма), ширину 1845 мм (72,6 дюйма) с колесной базой 2660 мм (104,7 дюйма), что обеспечивает общую массу без нагрузки 1640 кг (3615,6 фунта). . RAV4 GX (4×4) стандартно поставляется с шинами 225/65 R17 спереди и 225/65 R17 сзади. Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия 60 месяцев без ограничения пробега.
Toyota RAV4 GX (4×4) 2019 года имеет дорожный просвет 176 мм и тяговое усилие 500 кг с тормозами и 500 кг без тормозов. Он имеет конечное передаточное число 3,631.
RAV4 получил 5 звезд от ANCAP. Номер VIN можно найти на переднем полу со стороны водителя, а табличка о соответствии находится на нижней центральной стойке со стороны водителя. Пример номера VIN будет похож на JTMDAREV605123456.
Отзывы
Нет текущих отзывов об этом варианте. Нажмите здесь, чтобы просмотреть обзоры других вариантов Toyota RAV4 9.0008
Toyota RAV4 GX (4×4) Details
Price
—
Used Price From Dealer
$30,800
Trade-In Value
$25,600
Серия
ALA49R MY18
Стиль кузова
Четырех-дверная универсала
Дата выпуска
01/1017
Дата выпуска
01/10/2017
Дата выпуска
01/10/2017
01/10/20170005
Discontinued date
28/02/2019
Drive type
AWD
VIN plate location
Driver Side Front Floor
Compliance plate location
Нижняя стойка B со стороны водителя
Пример VIN
JTMDAREV605123456
Страна происхождения
0
0
0 JTMDAREV605123456 Япония
Сегмент
Средний SUV
БЕЗОПАСНОСТЬ АНКАП.
Toyota RAV4 GX (4×4) Характеристики двигателя
Тип
ДИЗЕЛЬ ТУРБО F/INJ
Размер
2231cc, 2.2L
Power @ RPM
110kW @ 3600rpm (147.5 hp)
Torque @ RPM
340Nm @ 2000rpm (250.7 lb-ft)
Цилиндры
Четырехцилиндровый 3
Количество клапанов
16
Клапа
Dual Hump Ham
Dual Cum
9 Dual Cum
999
. 0030
EURO 5
Compression ratio
15.70
Power/weight ratio
67.1kw/tonne
Bore/stroke
86mm × 96mm (3.4in × 3,8 дюйма)
Toyota Rav4 GX (4×4) трансмиссия и колес0005
Тип рулевого управления
Стойка и шестерня — Помогает мощность
Круг поворота
10,6M (34,8 FT)
(34,8 FT)
(Frder)
(Frder).
Тормоз (задний) тип
Диск
Передняя шина и размеры колеса
225/65 R17 — 6,5×17
Задний тира и размеры колеса
0030
225/65 R17 — 6. 5×17
Передняя подвеска тип
А против рулона, пружина катушки, газовый Damper, MacPherson Strut
Со временем фары машины начинают хуже светить из-за замутнения стёкол и царапин. Расскажем: как правильно сделать полировку фар автомобиля своими руками, чтобы были прозрачными.
Что потребуется
Для начала изучите начальное состоянием фар и после выбирайте соответствующие шкурки. Рекомендуется брать шкурки с зернистостью от 800 до 2000 — это подойдёт для большинства случаев. Если имеются глубокие царапины, то начинать следует со шкурки зернистостью от 600. Но учитывайте, что возрастает риск повредить стекло и нужно быть осторожным.
Если не уверены в своих силах и боитесь испортить — выбирайте наждачную бумагу с зернистостью от 1500. Это даст меньший эффект, но уменьшается вероятность испортить стекло из-за неправильной полировки своими руками.
Обязательным компонентом является специальная полироль для стёкол машины. Также рекомендуем купить защитную полироль, для восстановления блеска в дальнейшем. Ещё понадобятся тряпки из микрофибры, салфетки. Желательно иметь специальную машинку для полировки (необязательно).
Как происходит процесс
Сначала необходимо вымыть фары авто и провести инспекцию на наличие царапин. Если есть — то нужно использовать шлифовальную шкурку. Нет — переходите сразу к процессу полировки фар автомобиля.
Для начала защитите краску на бампере, крыле и капоте вокруг фары с помощью малярного скотча и бумаги. Это делается, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие машины при полировке, что случается часто даже при большой осторожности.
Как делать?
Берём шкурку с минимальной зернистостью 800 и шкурим «по-мокрому». Делается просто — в ёмкость с водой опускаем шкурку и круговыми движениями шлифуем по мокрой фаре. Шкурку нужно постоянно намачивать водой, чтобы не повредить стекло, ведь в процессе могут попасть песчинки или грязь, что оставят глубокие царапины.
Сам процесс выполняется лёгкими движениями без нажима. Не водите шлифовальной шкуркой долгое время — 20 секунд достаточно.
В процессе фара начнёт мутнеть — это нормальное состояние. Поэтому меняем шкурки — начинаем с 800, потом 1000, 1500 и так далее. К концу шлифовки наждачной бумагой P2000 увидите, что муть постепенно пропадает.
После вытираем фару насухо тряпкой из микрофибры и начинаем полировку с помощью специального средства. Можно выполнять руками, но желательно использовать шлифовальную машинку — так быстрее.
Т.к. в процессе полировки фар стирается защитный слой, то последним этапом станет нанесение защитной полироли и обработка. Если её не нанести, то эффект пропадёт через несколько недель. На этом процесс завершён.
Видео — правильная полировка фар
Какой эффект после
Если сделали правильно, то царапин на фаре автомобиля не должно оставаться. Когда нарушали рекомендации, то останутся мелкие потёртости — значит попала грязь. Их можно повторно убрать. Даже тогда результат будет виден — уйдут многие микроцарапины.
Не стоит ждать чуда, если первоначальное состояние фары было ужасным, хотя результат всё равно будет положительным.
Что такое полироль для авто «жидкое стекло»
Единственным плюсом считается лучшая видимость — фары авто будут светить намного лучше. Вид станет как у новых. Если не уверены в своих силах, то рекомендуем делать данную процедуру у специалистов. Стоимость от 1000 ₽, что легче, чем делать самому.
Ответы на 7 самых популярных вопросов о полировке фар
Для чего нужна полировка фар?
За время эксплуатации автомобиля, на фары производится негативное воздействие окружающей среды. Пыль, песок, град и пр. царапают наружную поверхность. Кроме того, со временем пластик (если фары сделаны из него) тускнеет. В результате – фара светит хуже, происходит искажение светового потока. Из-за более плохого освещения вам сильнее приходится напрягать глаза при езде в темное время суток. Полировка помогает вернуть фарам первоначальное состояние т.е. улучшить качество их работы.
2. Можно ли самостоятельно отполировать фары на авто?
Несмотря на то, что сейчас в магазинах продается большое количество средств для полировки фар авто в домашних условиях, практика показывает, что они мало эффективны. Самостоятельная полировка лишь незначительно улучшает состояние фары. При этом вам необходимо будет помимо средств для полировки приобрести еще и оборудование. Кроме того, ручная полировка фар – достаточно трудоемкий процесс. Как итог – полировка авто в домашних условиях не стоит потраченных времени и денег. В автосервисе вам проведут все работы гораздо быстрее и дешевле.
3. Можно ли полировать стеклянные фары?
Да, стеклянные фары полировать можно. Но настоятельно рекомендуем делать это только в автосервисе. Все дело в том, что стекло очень чувствительно к внешнему воздействию. Одно неверное движение и фара станет светить хуже, чем до полировки. Поэтому проводить процедуру полировки стеклянных фар должен только опытный мастер на специализированно оборудовании.
4. Сколько по времени занимает процедура полировки автомобиля и как часто ее нужно производить?
Длительность процедуры полировки зависит от степени повреждения внешней поверхности фар. В среднем, она занимает 30 мин. При этом стоит отметить, что если фары у вас стеклянные, то их полировка может занять до 1,5 часов. Полировку фар автомобиля рекомендуется проводить не реже чем 2 раза в год. При этом, чем длительнее промежуток времени между полировками, тем больше времени потребуется на процедуру. И тем дороже будет стоимость услуги.
5. Можно ли полировать автомобильные фары зимой?
Да, полировать фары можно в любое время года. Главное условие – делать это в теплом помещении. Именно поэтому мы рекомендуем полировать фары зимой в автосервисе. У них отапливаемые боксы. Поэтому фара снимается, обрабатывается и ставится обратно в тепле. Перепад температур исключается, что делает результат более эффективным.
6. Возможно ли защитить фары от царапин?
Для защиты фар от царапин, после их полировки, можно нанести защитное покрытие Ceramic Pro (нанокерамику). Преимущество данного метода заключается в том, что поверхность фар становится максимально гладкой и водоотталкивающей. Как результат –ни грязь, ни влага на ней не остаются. Кроме того, особенность данного покрытия заключается в том, что оно нивелирует воздействие ультрафиолета. Как результат –фара не тускнеет и сохраняет свою пропускную способность. Другими словами – в течении длительного периода фары будут работать как новенькие. Более подробно о нанокерамическом покрытии можно почитать в нашей статье.
7. Где в Ижевске можно сделать качественную и недорогую полировку фар?
В нашем автосервисе Автобай вы всегда можете сделать качественную и недорогую полировку фар. У нас только опытные мастера, регулярно проходящие обучение и повышающие свою квалификацию. Мы специализируемся на небольшом перечне услуг, что помогает нашим мастерам ежедневно оттачивать в них свое мастерство.Приходите и убедитесь в этом сами.
Записаться на качественную и недорогую полировку фар в Ижевске в автосервисе Автобай можно по телефону +7-995-308-89-99 или оставив заявку.
Как отполировать фары автомобиля в домашних условиях ― 130.com.ua
Со временем фары автомобиля тускнеют и мутнеют, что негативно сказывается на качестве освещения. Конечно, можно купить новые фары на замену, но это бывает сложно, не всегда есть возможность быстро найти нужный комплект. И их стоимость будет достаточно высока. Поэтому сначала стоит попробовать отполировать фары самостоятельно. При этом, конечно, очень важно соблюдать несколько правил и рекомендаций.
Почему тускнеют фары
Для начала стоит немного сказать о причинах, которые приводят к помутнению головной оптики. Основных всего два:
Во время движения на фары попадает песок, в результате камешки, пыль и песчинки повреждают поверхность оптики, и она мутнеет.
Еще одной распространенной причиной является неправильный уход. Часто помутнение фар провоцирует сам автовладелец, когда протирает сухой тряпкой грязную поверхность оптики. И это довольно распространенная ситуация. С одной стороны, может показаться, что грязь удаляется тряпкой, но на самом деле водитель только вытирает грязь и царапает поверхность мелкими сухими частичками, что приводит к помутнению.
Конечно, оптика тоже может желтеть и мутнеть от старости, но в этом случае решить проблему полировкой будет очень сложно, практически невозможно.
Полировка автомобильных фар в домашних условиях
Условно можно выделить два метода, которые помогут очистить оптику и устранить помутнение поверхности своими руками. Первый – предполагает использование специальных химикатов и оборудования, требует больше времени и сил. Второй — упрощенный вариант, так называемый народный лайфхак.
Специальная полировка и шлифовка
В этом случае необходимо заранее позаботиться о покупке специального инструмента для полировки. В магазинах сейчас можно найти самые разные составы, лучше всего, если вы возьмете несколько паст с разной зернистостью. В идеальный набор для полировки фар также должны входить следующие предметы: наждачная бумага зернистостью Р1000, Р1500 и Р2000; болгарка или электродрель с функцией регулировки числа оборотов; изоляционная лента; а также круги из поролона разной мягкости.
Перед началом процедуры машину необходимо подготовить — взять малярный скотч и аккуратно проклеить фары по периметру, а затем параллельно нанести несколько слоев скотча так, чтобы он покрыл все основные соседние панели кузова и решетку радиатора. Это необходимо сделать, чтобы при шлифовке не повредить поверхность автомобиля.
При работе со шлифовальным станком необходимо соблюдать технику безопасности. Если у вас не было опыта эксплуатации этого инструмента, то лучше обратиться к специалистам, иначе вы рискуете принести больше вреда, чем пользы.
Шлифование следует начинать с наждачной бумаги. Удобнее всего взять небольшой деревянный брусок, обернуть его наждачной бумагой и аккуратно, круговыми движениями, протирать, пока не уберут видимые дефекты и крупные царапины. Чтобы не было много пыли, наждачную бумагу рекомендуется смачивать в воде. Процесс довольно трудоемкий и может занять много времени.
На первом этапе полировки фар рекомендуется использовать более зернистую пасту для полировки. При трении не нажимайте сильно на пластик. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока она не станет гладкой. Затем можно нанести слой финишной пасты, она мелкозернистая и позволит сгладить мелкие неровности.
По завершении первого этапа затирки швов можно приступить непосредственно к полировке шлифовальной машиной. Помните, что во время полировки пластик будет нагреваться. Важно не переборщить с оборотами, иначе пластик будет очень сильно перегреваться, что приведет к его повреждению без возможности восстановления. Работайте плавно, не торопитесь, рекомендуется не поднимать обороты выше 2000. Время от времени проверяйте степень нагрева поверхности фары, делайте небольшие паузы, давая ей остыть.
После такой нехитрой процедуры, включив их в темное время суток, автовладелец сможет заметить явную разницу-улучшится видимость проезжей части. Конечно, результат зависит от того, насколько правильно проведены все этапы.
Полировка фар зубной пастой
Это популярный метод, о котором можно найти много положительных отзывов в сети. Он не занимает много времени и заметно проще первого в реализации. Для полировки нужна специальная отбеливающая зубная паста с полирующими частицами. Обратите внимание на то, что на упаковке указано, что полировальные микрокристаллы входят в комплект. Такие пасты обладают абразивными свойствами.
Процедура полировки фар автомобиля в этом случае максимально проста. Нанесите на предварительно очищенную оптику необходимое количество пасты. Затем аккуратно распределите содержимое тюка по поверхности фары. Подождите пару минут, пока паста высохнет, после чего можно приступать к полировке. Протирать оптику нужно очень активно, круговыми движениями. Можно использовать обычную плотную ткань или взять шлифовальную машинку. Этот вариант подходит, если поверхность оптики имеет незначительные повреждения и помутнение только началось. С более серьезной проблемой он не справится.
Профессиональная полировка фар
Конечно, полировка фар в домашних условиях может показаться очень сложной, и не каждый может сделать это правильно. Процесс требует определенной аккуратности и сноровки. Поэтому, если вы сомневаетесь, что сделаете все правильно, лучше всего сразу обратиться в специализированный сервис, где специалисты быстро приведут в порядок оптику автомобиля с помощью профессионального оборудования. К тому же этот вариант гарантирует, что все работы будут выполнены как положено, с учетом всех требований и инструкций, в мастерской обычно после полировки на поверхность фары наносится специальный дополнительный защитный слой. Для этого обычно используется специальный состав, аналогичный жидкому стеклу, только предназначенный специально для фар. Такая обработка обеспечит защиту от влаги, мелких частиц песка и грязи. И фары так быстро не помутнеют.
Если вы не хотите полировать и считаете это пустой тратой времени и денег, вы всегда можете купить фары взамен старых потускневших фар. Интернет-магазин 130.com.ua предлагает большой выбор автоаксессуаров, ламп и оптики.
Материалы по теме
Как почистить и отполировать автомобильные фары простым способом / 5-минутные поделки
Фары наших автомобилей необходимы, чтобы вести нас в темное время суток или в пасмурные дни, поэтому мы должны попробовать содержать их в чистоте и безупречности.
5-Minute Crafts дает вам советы о том, как легко и быстро стирать и полировать их, используя продукты, которые есть у нас дома.
В достаточно большом контейнере натрите свечу, чтобы получить не менее 4 столовых ложек тертого свечного воска. Он по-прежнему должен выглядеть солидно.
Налейте ацетон на воск и хорошо перемешайте, пока не получите однородную массу.
Удалите остатки пыли и грязи с обеих фар автомобиля чистой тканью, смоченной небольшим количеством воды. Затем смочите салфетку из микрофибры жидкостью, которую вы приготовили ранее, одновременно смешивая свечной воск и ацетон. Используйте это, чтобы очистить фары, аккуратно протирая их.
Повторите это действие пару раз или пока ваши фары не станут полностью безупречными. Помимо тщательной очистки, воск помогает покрыть их слоем, защищающим от воды, что может быть очень полезно в сезон дождей.
Вы можете использовать любую колу, которую вы предпочитаете, чтобы удалить этот непрозрачный цвет, который имеет тенденцию появляться на ваших фарах после долгого использования вашего автомобиля. В этом газированном напитке на самом деле достаточно кислоты, чтобы удалить частицы оксида, которые прилипают к стеклу, предназначенному для защиты ваших фар. Поэтому, если вы хотите почистить их этим методом, просто откройте бутылку газировки. Убедитесь, что его раньше не встряхивали, так как вам понадобится уголь, и постарайтесь не встряхивать его слишком сильно, когда работаете с ним. Затем налейте жидкость на поверхность обеих фар.
Используйте чистую ткань из микрофибры, чтобы аккуратно протереть колой обе фары по одной. Старайтесь делать круговые движения при чистке и трите столько, сколько нужно. Подождите, пока он хорошо высохнет, и следите, чтобы жидкость не оставалась на краске автомобиля, чтобы не испортить ее сахаром и кислотой. Затем удалите лишнюю соду со стакана тканью, и все готово.
Wash Car-Hardly. Вы можете использовать любой из методов, которые мы показали вам ранее. Когда они станут идеально чистыми, нанесите небольшое количество зубной пасты, примерно 1 столовую ложку, на чистую ткань из микрофибры.
Затем нанесите зубную пасту на поверхность каждой фары по одной.
Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол
Антифриз является специальной жидкостью, которая предназначена для правильного функционирования системы охлаждения двигателя автомобиля. Главная особенность этого вещества заключается в его способности не замерзать при отрицательных температурах. Это осуществляется за счет наличия в составе антифриза двухатомного спирта (этиленгликоля). Также в его состав входят так называемые ингибиторы, которые замедляют процесс коррозии. Для бесперебойной эксплуатации автомобиля крайне важно вовремя производить замену охлаждающей жидкости.
Сроки замены антифриза
Точные сроки службы данного расходного материала назвать нельзя. Все зависит от количества и качества присадок, производителя, состава охлаждающей жидкости. В настоящее время на отечественных рынках можно найти антифризы, которые изготовлены на основе карбоксилата или силиката. Например, охлаждающую жидкость, которая содержит в своем составе силикат, нужно будет заменить через три года эксплуатации авто. Хладагенты, которые изготовлены на основе карбоксилата, могут работать пять лет. Также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.
Инструкция по замене антифриза
Покупка. Выбирать стоит качественный подходящий антифриз (показания и характеристики нужно смотреть в инструкции к авто, сверяясь с этикеткой производителя).
Подготовка. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать 10 минут без нагрузок. После этого выставить отопитель (печку) на максимальное значение. Спустя некоторое время заглушить мотор.
Осушение системы. Слить отработанную жидкость со всей системы охлаждения. Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно. Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих). После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью. Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.
Промывка. После того как весь антифриз будет слит, необходимо провести промывку системы охлаждения. Данная процедура осуществляется только при переходе на другую марку охлаждающей жидкости или в том случае, когда производится профилактика. Дистиллированная вода хорошо убирает накипь, смывает налет от коррозии. Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения. После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.
Заполнение системы. После очистки системы желательно лить только новый антифриз, который был куплен ранее. Заливать охлаждающую жидкость следует в расширительный бачок, желательно без остановок, чтобы вместе с антифризом в систему не попал воздух. Но существуют модели авто, когда охладитель заливается в горловину радиатора. Выполнять эти действия стоит очень внимательно и не перепутать расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости, так как они расположены в основном рядом и очень похожи друг на друга. Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.
Выпуск воздуха. Когда заливка охладителя завершена, нужно выпустить воздух из системы. Осуществляется это путем откручивания винта, который расположен на блоке цилиндров. При появлении первых капель антифриза (это будет означать, что весь воздух вышел) винт затягивается до упора. После данной процедуры стоит вновь завести двигатель авто и дать мотору поработать несколько минут, немного прибавляя и убавляя обороты. После этого нужно заглушить двигатель, подождать некоторое время и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить антифриз до нормального уровня. Также после замены антифриза стоит на протяжении недели ежедневно проверять систему охлаждения, так как именно в этот период времени могут быть выявлены скрытые проблемы в системе, которые раньше были незаметны.
Как правильно доливать антифриз
Следует производить долив только той же марки и того же типа антифриза, что и в системе охлаждения авто. Работа выполняется при холодном двигателе. Перед началом нужно приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы устранить избыточное давление. После этого полностью откручиваем крышку и доливаем охлаждающую жидкость. Ориентироваться необходимо по отметкам на расширительном бачке.
Сколько нужно заливать антифриза
Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения, можно найти в руководстве по эксплуатации к той или иной модели транспортного средства. В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 5–8 литров. Главное, чтобы уровень антифриза оставался между максимальной и минимальной отметками. Примеры необходимого количества антифриза для некоторых популярных моделей автомобилей:
ВАЗ. В классических моделях (от 2101 до 2107) этот показатель равнялся в среднем 8,6 л. Более новые автомобили с передним приводом («Приора», «Калина», «Гранда» и другие) потребуют около 7,8 л;
Renault. «Логану» нужно 5,5–6 литров;
KIA. «Солярису» с двигателем 1400 см³ потребуется 5,5 литров, а с двигателем 1600 см³ – 5,8 л.
Виды антифризов
По своему составу охлаждающие жидкости делятся на:
силикатные. Содержат в своем составе соли неорганических кислот (основные присадки для данного типа антифриза). Отрицательной чертой подобных охлаждающих жидкостей является образование налета в системе. Он оседает, что не дает системе охлаждения двигателя авто полноценно работать. Это может привести к перегреву мотора;
карбоксилатные. Содержат органические кислоты в своем составе. Данный тип антифриза имеет обозначения G12. Органика, в отличие от неорганических кислот, не образует налета и накипи. Также данные охлаждающие жидкости имеют хорошие антикоррозионные качества;
гибридные. Содержат в своем составе как органические, так и неорганические кислоты. Имеют обозначения G12++. Такие составы комбинируют в себе положительные свойства минеральной и органической основы.
Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол
Среди автомобилистов существует миф о том, что антифриз имеет сладковатый вкус, но это всего лишь миф. Химические вещества, которые входят в состав охлаждающих жидкостей, ядовиты. Пробовать их на вкус не рекомендуется. Как же узнать, что залито в системе охлаждения авто?
По совместимости расходного материала с водой из водопроводного крана. Нужно взять немного охлаждающей жидкости из системы авто и налить ее в бутылку. Потом надо добавить такой же объем простой воды и дать время для химической реакции. Если произошло расслоение веществ, появился осадок, смесь помутнела, то, скорее всего, это тосол. При использовании качественного антифриза таких реакций не должно быть.
На ощупь и по запаху. Традиционный качественный антифриз не будет иметь запаха, а на ощупь данное вещество имеет маслянистую структуру. Тосол при тактильном контакте будет менее маслянистым.
По устойчивости к низким температурам. Нужно налить некоторое количества жидкости из охлаждающей системы в пластиковую бутылку и поместить в морозильную камеру. Если жидкость замерзла, то, скорее всего, это тосол очень плохого качества. Если же состав не замерз, то велика вероятность, что это антифриз неплохого качества.
По плотности. Для проверки понадобится специальный прибор – ареометр. Проверка должна осуществляться при температуре не менее +20 °С. Если плотность проверяемой жидкости находится в пределах от 1,073 до 1,079 г/см³, то, скорее всего, жидкость является хорошим антифризом.
#Советы от специалистов
Поделиться:
Оцените материал!
Вам также может быть интересно
21.04.2022 00:00
Температура охлаждающей жидкости
Читать
21.04.2022 00:00
Почему нельзя смешивать антифриз разных цветов
Читать
20. 04.2022 00:00
Можно ли разбавлять антифриз водой
Читать
20.04.2022 00:00
Замена антифриза: пошаговая инструкция
Читать
20.04.2022 00:00
Как проверить температуру охлаждающей жидкости
Читать
20.04.2022 00:00
Как проверить качество антифриза
Читать
20.04.2022 00:00
Каким должен быть уровень антифриза
Читать
20.04.2022 00:00
Как понять какой антифриз залит
Читать
20.04.2022 00:00
Как антифриз охлаждает двигатель
Читать
20.04.2022 00:00
Как слить охлаждающую жидкость с автомобиля
Читать
20.04.2022 00:00
Как правильно заливать антифриз
Читать
20. 04.2022 00:00
Как доливать антифриз правильно
Читать
20.04.2022 00:00
Как часто менять антифриз
Читать
05.04.2022 00:00
Как использовать промывочное масло
Читать
05.04.2022 00:00
Как выбрать моторное масло для легкового автомобиля
Читать
05.04.2022 00:00
Что нужно знать о промывочных маслах?
Читать
04.04.2022 00:00
Признаки того, что пора менять тормозную жидкость
Читать
04.04.2022 00:00
Что нужно знать о замене масла в двигателе
Читать
03.04.2022 00:00
Масло для двигателя автомобиля
Читать
03.04.2022 00:00
Моторное масло для мотоциклов
Читать
03. 04.2022 00:00
Вязкость моторного масла Sintec
Читать
01.04.2022 00:00
Как долить тормозную жидкость
Читать
01.04.2022 00:00
Замена масла в МКПП
Читать
24.03.2022 00:00
Как заливать масло в двигатель
Читать
24.03.2022 00:00
Выбор масла для двигателя с большим пробегом
Читать
24.03.2022 00:00
Как часто нужно менять тормозную жидкость
Читать
21.03.2022 00:00
Нужно ли менять масло, если на автомобиле мало ездили за год
Читать
Читайте также
01.04.2022 00:00
Моторные масла для Renault
Читать
01.04.2022 00:00
Гидравлическое масло HLP 46 SINTEC: технические характеристики
Читать
14. 09.2022 00:00
Как правильно промывать систему охлаждения
Читать
Все статьи раздела
Объем антифриза в автомобиле. Сколько литров антифриза заливается в систему охлаждения Заправочный объем антифриза
В перечень работ по техническому обслуживанию автомобиля входит проведение проверки уровня рабочих жидкостей силовой установки и других узлов автомобиля. У разных жидкостей проверка проводится через определенные промежутки времени или же по истечении определенного периода времени.
Для чего нужна проверка антифриза?
Уровень охлаждающей жидкости автомобиля рекомендуется проверять два раза в год – перед началом летнего и зимнего сезонов. Но эта рекомендация несколько неправильная, ведь система охлаждения выполняет очень важную функцию – поддержание оптимального температурного режима силовой установки. Если антифриза будет недостаточно – это чревато очень серьезными проблемами. Поэтому проводить проверку уровня охлаждающей жидкости лучше каждый раз, когда вы открываете капот автомобиля, благо операция эта – простая и занимает пару минут времени.
Проверка уровня каждый раз, когда владелец заглядывает в подкапотное пространство, практически полностью исключает упущение того момента, когда антифриза в системе станет не хватать. Поводом в проверке уровня жидкости в системе охлаждения может стать также повышенная температура двигателя во время движения.
Как правильно проверять?
Теперь о том, как проверить уровень антифриза. В разных авто системы охлаждения несколько отличаются, в одних имеется расширительный бачок, по которому контролируется уровень, в других его нет.
В автомобилях, в систему охлаждения которых входит этот бачок, проверить уровень очень просто. Изготавливается бачок обычно из светлого пластика, а антифриз имеет определенную окраску. Также на стенку бачка нанесены метки, указывающие минимальный и максимальный уровни. Поэтому, чтобы проверить уровень жидкости даже не нужно откручивать крышку, достаточно просто посмотреть уровень по стенке бачка и сравнить с метками.
В авто, система охлаждения которых не включает наличие бачка, доливка и контроль уровня производится через горловину, расположенную на радиаторе. То есть, окручиваем крышку радиатора и смотрим уровень.
Теперь некоторые особенности проверки. Выполняется она только на холодном и неработающем двигателе, по ряду причин. При нагреве антифриз расширяется, поэтому при контроле уровня в бачке, данные о количестве будут неправильными.
Что касается авто, в которых жидкость проверяется в радиаторе, то контроль при нагретом двигателе и вовсе чреват получением травм. Дело в том, что после нагрева в системе образуется давление, и если скинуть крышку радиатора – велика вероятность выплескивания горячего антифриза через горловину, поэтому получить ожог очень легко. Лучше всего проводить контроль уровня утром, перед поездкой. Двигатель за ночь полностью остынет, показания уровня будут самыми точными.
А сколько антифриза должно быть?
Если проверяется по бачку, то оптимальным будет уровень, находящийся между метками «Min» и «Мах». Если жидкость будет на уровне «Min» или ниже, силовой установке будет ее недостаточно даже после нагрева и расширения. В систему может произойти засасывание воздуха, который после нагрева только повысит давление в системе, из-за чего температура двигателя будет повышенной и возможно выдавливание жидкости из бачка или же срыва одного из патрубков системы. А вот если уровень будет на «Мах» или выше, то после нагрева излишки антифриза попросту вытекут из бачка.
В тех же авто, где антифриз заливается в радиатор, на горловине тоже имеется метка, но которая указывает только на нормальный уровень. Обычно она расположена внизу горловины. Вот по ней и нужно ориентироваться.
Малый уровень жидкости в системе охлаждения череват: повышенной температурой силовой установки и ее перегревом, увеличением давления в системе при нагреве, вероятностью выплескивания из-за попадания воздуха в систему.
Вероятные места утечки
Куда может деться антифриз? Он все-таки жидкость, поэтому при нагреве может испаряться. Для того, чтобы испарение проходило менее интенсивно, бачок или радиатор плотно закрыты крышкой. Но и полная закупорка тоже не допускается, поэтому в крышке имеются перепускные клапаны.
Они нужны для сброса давления в системе, если оно поднялось выше критической нормы. Вот через этот клапан и испаряется антифриз, особенно в летний сезон. Летом очень жарко, а если двигаться в пробке, то система охлаждения не будет успевать полноценно отводить тепло от двигателя, он будет работать при повышенной температуре. Антифриз при этом разогревается больше нормы, часть его переходит в газообразное состояние (пар), повышая давление в системе, и при повышении давления выше нормы, пар будет стравливаться через клапан.
Антифриз может уходить также из-за негерметичности системы или появления трещины в одном из резиновых патрубков. Из-за этого охлаждающая жидкость будет просто вытекать через неплотность или трещину. Обнаружить при этом утечку очень просто – по потекам на патрубках и следам жидкости на асфальте под авто во время стоянки.
Самая неприятная утечка – из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя канал системы охлаждения соединяется с цилиндром, или же трещина ведет наружу. Очень опасно, если пробой соединил канал с цилиндром. Мало того, что жидкость будет «вылетать в трубу» в прямом смысле, но и при несвоевременном ремонте возможно возникновение «гидроудара» из-за большого количества антифриза в цилиндре, а это уже чревато серьезными проблемами, поскольку в результате этого эффекта возможно разрушение поршня, изгиб шатуна.
Примечательно, что пробой прокладки ГБЦ обычно является следствием перегрева двигателя из-за недостаточного количества антифриза.
Что и сколько доливать?
Напоследок о том, какой и как доливать антифриз. Производить доливку нужно только на остывшем двигателе, чтобы точно знать уровень, при нагретом из-за расширения точно узнать уровень не получится. Доливать необходимо до метки в радиаторе, а если такой нет, то почти до края горловины, излишки выдавит через крышку при нагреве. В бачок же доливается до уровня, находящегося между метками.
Заливать в систему следует только тот антифриз, который залит. Смешивание разных видов антифризов не допускается. Если под рукой нет жидкости для доливки, можно воспользоваться дистиллированной или простой чистой водой. Но важно учитывать, что доливка воды значительно снизит порог замерзания антифриза, поэтому ее доливать можно только летом, а перед зимним периодом полностью поменять жидкость в системе.
Мы рассмотрели, как проверять уровень охлаждающей жидкости, как доливать антифриз и к каким проблемам может привести его нехватка в системе. Если периодически контролировать уровень и при необходимости восполнять его, то система охлаждения не подведет в самый неподходящий момент и обеспечит оптимальную температуру силовой установки.
Для точного определения проблемы проверяйте уровень на холодной машине. Если мотор не кипит, но достаточно сильно греется, определить, где течет, бывает очень трудно. А протечки ввиду высоких температур заметить невозможно.
Уровень жидкости в норме, цвет не изменился, но машина кипит. В таком случае возможно образование воздушной пробки. Обратите внимание, что при нагревании уровень тосола незначительно изменяется. Если вы наблюдаете, что тосол все время куда-то уходит – важно определить проблему, потому как обыденная замена не решит проблему.
Что нужно учитывать при замене тосола
Ранее мы уже упоминали, что для успешной замены охладителя нужно не менее 7 литров тосола.
Для надлежащего обслуживания придерживайтесь следующих правил:
Заливайте такой же тосол, который был ранее (производитель, цвет и так далее). Это нужно для того, чтобы обезопасить машину от непредсказуемых воздействий после смешивания различных жидкостей.
Внимательно смотрите, что вы покупаете – готовый продукт к заливке или концентрат. Вторую разновидность нужно предварительно разводить согласно инструкции.
Для успешной замены подберите такой момент, когда двигатель находится в холодном состоянии. Запуск ДВС производите тогда, когда все узлы подключены, жидкость залита, и крышка бачка закрыта.
Эти простые советы помогут вам без приключений произвести замену тосола на вашем автомобиле.
Подводя итог, отметим, что в статье мы рассмотрели не только вопрос о требуемом количестве охлаждающей жидкости для ВАЗ-2110, но и ряд сопутствующих моментов, знание которых поможет вам своевременно обслуживать ваш автомобиль. Примените наши рекомендации на практике, и вы обеспечите стабильную и бесперебойную работу вашей машины на достаточно длительный срок.
Регулярная замена антифриза важна для работы системы охлаждения двигателя без проблем. Поговорим как правильно заменить охлаждающую жидкость в автомобиле (+ видео) и как часто необходимо менять.
Лучше всего для охлаждения двигателя подходит обычная вода. Она обладает отличной теплоёмкостью. Но её минус — она замерзает при отрицательных температурах и приводит к коррозии детали системы охлаждения — забивает радиатор, снижает срок службы. Поэтому производители применяют антифриз (то же самое, что тосол).
Когда нужно менять?
Рекомендовано менять охлаждающую жидкость раз в 2-3 года для предотвращения образования коррозии. На самом деле реальный срок службы определяет производитель автомобиля. Для примера, Volkswagen и GM дают пожизненный срок на замену антифриза в машине, Ford — десять лет или 240 000 км пробега, Mercedes-Benz — пять лет, АвтоВАЗ — 75 000 км пробега. BMW и Mitsubishi рекомендуют менять каждые 4 года, Daimler — раз в пятнадцать лет. Mazda и Renault говорят, что смена охлаждающей жидкости не нужна в течение всего срока эксплуатации машины.
Почему можно не менять антифриз в течение длительного срока? Производители выпустили антифризы нового поколения с формулой, которая позволяет увеличить сроки замены до 200 000 км. Продолжительность зависит от содержания антикоррозийных добавок. Пока они присутствуют — всё нормально. Как только количество антикоррозийных веществ снижено, двигатель и радиатор подвергаются коррозии. Особенно опасно для моторов с алюминиевыми деталями.
Если пришел срок замены антифриза, то в идеале меняем на оригинальный, что был залит на заводе. Но как это узнать и можно ли в магазине купить аналогичный? При выборе охлаждающей жидкости руководитесь рекомендациями авто производителя, указанными в сервисной книжке. Если тип рекомендованной охлаждающей жидкости не удалось выяснить, то следует покупать антифриз с маркировкой G12, как наиболее универсальный.
Как понять, что пора менять? Нужно заглянуть под капот автомобиля и проверить состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения (где он находиться, можно узнать из инструкции). Она должна быть чистой без грязи и прочих ошметков. Это как сравнивать чистую воду из родника и ржавую воду из под крана. Если возникают сомнения — лучше поменять.
Другой вопрос — нужно ли промывать систему охлаждения? При замене охлаждающей жидкости промывка обязательна, особенно если слитый антифриз содержит масло, грязь и другие загрязнения, или не знаете, что было залито ранее. Если при замене старая жидкость не имеет каких-либо загрязнений, а заливаете точно такой же, который был ранее, то промывка не обязательна.
Как заменить самостоятельно?
Антифриз меняется на холодном двигателе. Менять на горячем — опасно, т.к. его температура составляет порядка 90-100 градусов. Найдите крышку радиатора/бачка и снимите ее, далее найдите сливную пробку радиатора и откройте ее, предварительно поставив под нее большое ведро. Слейте охлаждающую жидкость. После осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов. При необходимости смените их.
Прежде чем заливать антифриз — систему промывают
, чтобы удалить ржавчину и отложения, с которыми не справляется вода. Для промывки используют специальные средства автохимии. Необходимо их залить в радиатор и добавить дистиллированную или фильтрованную воду в бачок до краев. Крышки закрыть. Следующий шаг — включить двигатель и подождать, пока он нагреется до рабочей температуры. После «выключить» мотор, дать ему остыть, слить жидкость.
После необходимо налить в систему воды, закрыть крышки и снова включить двигатель на 15 минут. Дайте ему остыть и слейте воду. После этого заливайте новый антифриз. Далее нужно «включить» двигатель и отопление в салоне на «максимум», чтобы охлаждающая жидкость равномерно распределился по системе для удаления пузырьков воздуха. После нескольких дней не забудьте проверить уровень антифриза в системе и долейте его до нужного уровня, если необходимо.
Характеристики автомобиля соответствуют заявленным параметрам только при соблюдении условий использования. Одним из важнейших факторов для сохранения ресурса двигателя и других систем транспортного средства является соблюдение температурного режима.
При первых же признаках отклонений от нормы стоит обратиться к специалистам, либо при соответствующей квалификации самостоятельно исправить неполадки.
Для чего нужна проверка?
Температурные колебания бывают весьма значительны и на практике разница иногда достигает 150° C. Например, если корпус двигателя в рабочем режиме нагреется до +110° C, а воздух на улице будет 40° C. Естественно вода для этих целей не подойдет, а вот охлаждающая жидкость имеет нужные характеристики.
Своевременная проверка ее уровня является одним из базовых критериев при обслуживании автомобиля. Она необходима для обеспечения следующих параметров:
Безопасности. Перегрев может стать причиной неожиданной поломки во время движения, что может привести к крайне нежелательным последствиям.
Экономичности. Эта процедура убережет владельца машины от дорогостоящего ремонта, вызванного преждевременным износом деталей и узлов автомобиля.
Надежности. В зимнее время эксплуатация современного автомобиля невозможна без антифриза. Недостаточный уровень этой жидкости крайне опасен, неслучайно дословный перевод с английского данного понятия означает «незамерзающий».
Проверять уровень охлаждающей жидкости можно каждый раз, когда есть повод открыть капот. Рекомендуется планово контролировать ее количество, минимум 2 раза в год. Полную замену жидкости делают каждые 2-3 года.
На что влияет уровень охлаждающей жидкости?
Необходимое количество антифриза поддерживает системы автомобиля в оптимальном состоянии. Заявленные производителем характеристики достижимы только при рекомендованном уровне охлаждающей жидкости и напрямую влияют на следующие параметры:
Температуру кипения. Расчетное значение составляет около 110° C. Выше этого значения прогревать двигатель не рекомендуется. Система охлаждения устроена таким образом, что непрерывный проток охлаждающей жидкости по кругу через радиатор и систему каналов силового агрегата поддерживает баланс температур от 60° C до 108° C.
Запуск двигателя. В холодное время года важно, чтобы антифриз был подвижен в системе. Вода при температуре ниже нуля превращается лед, и маршрут ее движения в этом случае будет блокирован, что приведет к перегреву двигателя. Тосол и антифриз в зависимости от марки не замерзает при температуре до — 65° C. В большинстве случаев хватает ресурса охлаждающей жидкости, рассчитанной до -40° C;
Работу гидравлической системы трансмиссии. Во многих современных автомобилях с АКПП необходимо поддерживать оптимальную температуру в трансмиссии. Охлаждающая жидкость в данном случае наиболее эффективное решение задачи.
Добавки и присадки в составе охлаждающей жидкости. Они придают ей дополнительные качества, а это, в первую очередь, влияет на антикоррозийные свойства. Кроме того, сбалансированный состав не дает образовываться накипи и обладает смазывающим эффектом.
Сколько антифриза должно быть?
Функции, выполняемые охлаждающей жидкостью, важны и летом, и зимой, поэтому регулярная проверка системы — насущная необходимость. Недостаток или некондиционные качества данной жидкости истощают ресурс двигателя, а в некоторых случаях, приводят к поломке и, как следствие, к дорогостоящему и хлопотному ремонту.
Проверить состояние системы можно в абсолютно любом автомобиле. Мероприятие это несложное, поскольку производители машин обеспечивают беспрепятственный доступ к устройству контроля.
Точная информация об объеме охлаждающей жидкости для конкретной модели указана в паспорте автомобиля. Ее также легко найти в и специализированных таблицах на тематических сайтах или проконсультировавшись с механиком или менеджером по продажам.
Важно помнить такое правило: смешивать разные по составу антифризы не рекомендуется.
Необходимо знать марку своей охлаждающей жидкости, а во всех сомнительных случаях обращаться к специалисту. В противном случае придется делать полную замену жидкости.
Если залит, например, синий антифриз, то доливать красный нельзя.
Но ориентироваться только на цвет тоже не стоит. Разные производители пользуются своими эксклюзивными разработками, при этом совместимость ингредиентов при одинаковом цвете никто не может гарантировать.
Проверяем уровень антифриза
Необходимость контроля системы охлаждения не вызывает вопросов, но как же это осуществить на практике?
Сегодня принято два основных метода проверки уровня охлаждающей жидкости:
Выкрутив датчик, осматривают его рабочую часть. Обычно это цилиндр белого цвета, на котором должны присутствовать следы антифриза. Если же прибор сухой, то необходимо долить антифриз, а датчик поменять.
Добавляем охлаждающую жидкость
Процедура добавления охлаждающей жидкости не представляет никаких сложностей. Однако делать это надо не при только что отключенном двигателе. Автомобилю дают некоторое время остыть. Место заливки указано в мануале. Если же его под рукой нет, то надо проконсультироваться у специалистов.
Последовательность операций такова:
открываем капот;
находим расширительный бачок и осматриваем его, определяя уровень жидкости относительно отметок;
убедившись, что мотор остыл, осторожно откручиваем крышку. Разница в давлении может быть значительной, поэтому открывать бачок надо аккуратно, не торопясь. Убедившись, что под крышкой перестало шипеть, смело откручиваем ее до конца;
одев перчатки, открываем емкость с нужной маркой антифриза или тосола;
доливаем до требуемой отметки охлаждающую жидкость;
плотно закручиваем крышку расширительного бачка.
В некоторых старых моделях добавление охлаждающей жидкости делают непосредственно в радиатор, а ее уровень определяют щупом. В современных же автомобилях расширительный бачок хорошо заметен. Долить антифриз до среднего положения между отметками «MAX» и «MIN» сможет любой адекватный владелец машины.
Тосол необходим для того, чтобы двигатель автомобиля не перегревался и работал корректно в любые климатические условия. Тосол заливается в охлаждающую систему транспортного средства. Перед этим, естественно, следует слить старую жидкость. Каждая модель автомобиля имеет свой объем тосола, который необходимо залить внутрь.
Сколько тосола надо заливать в модели ВАЗ
Каждая модель ВАЗа имеет свой допустимый предел объема охлаждающей жидкости. Этот предел ни в коем случае не стоит превышать, иначе тосол начнет выплескиваться из расширительного бака, что может привести к перегреву мотора.
Итак, сколько тосола необходимо заливать в модели ВАЗ:
В ВАЗ 2107 заливается 9,85 литра
В ВАЗ 2109 заливается 8,7 литра
В ВАЗ 2114 заливается 7,8 литра
В ВАЗ 2110 заливается 7,8 литра
Для модели ВАЗ 2109 замена тосола требуется после шестидесяти тысяч пробега, либо раз в два года. Замена производится только на холодном двигателе. Такая предосторожность вызвана мерами безопасности, так как горячий тосол может нанести сильные ожоги человеку.
Как производится залив новой охлаждающей жидкости
Данная инструкция по заливу тосола предназначена для модели ВАЗ 2109. Но другие модели ВАЗ имеют аналогичную схему замены.
Инструкторы компании ВАЗ предписывают использовать для моделей 2109 тосол марок АМ и А40М. В том случае, если воспользоваться смотровой ямой невозможно, как вариант, автовладельцу можно посоветовать приобрести специальные краники, устанавливающиеся вместо пробок слива. На эти краники набрасывается шланг, и жидкость уже циркулирует по нему. Данный прибор здорово облегчает процесс замены охлаждающей жидкости.
Итак, чтобы произвести залив тосола, необходимо произвести следующие действия:
Сперва, нужно закрутить заглушку отверстия для слива, которая находится на радиаторе. Также надо снять и пробку с цилиндрового блока
Развязываем хомут шланга вывода тосола и производим отсоединение его от штуцера дросселя
Затем рукой нужно придержать этот шланг
Производим заливку нового тосола в бак. Залить нужно где-то четыре-пять литров
Возвращаем шланг снова на штуцер
Затягиваем хомут на шланге
Снова нужно залить тосол в расширительный бак. Лить нужно до тех пор, пока жидкость не достигнет отметки максимума. В общей сложности тосола должно быть потрачено где-то семь-восемь литров
Далее следует поставить на место крышку бака
Потом вернуть и модуль зажигания
Следует завести машину и прогреть двигатель до рабочего состояния
Далее глушим мотор и снова надо замерить уровень тосола
Если уровень охлаждающей жидкости не достигает отметки максимума, то необходимо залить еще тосола
При заливе тосола следует учитывать несколько важных моментов:
Как уже упоминалось, все работы следует производить исключительно с остывшим двигателем
Во время слива охлаждающей жидкости есть риск попадания влаги на генератор. Чтобы этого не произошло, перед сливом необходимо защитить генератор
Обязательно следует проверить уровень тосола после работы двигателя. Если жидкости будет меньше отметки максимума, то со временем двигатель начнет перегреваться, что может ускорить процесс его износа
Не рекомендуется допускать смешение тосола и антифриза. Жидкости отличаются по составу, поэтому качество их работы при смешивании будет значительно снижено
Сколько антифриза должно быть в машине? | Расширенная автомобильная гарантия
Охлаждающая жидкость двигателя не является чем-то, что сразу приходит на ум большинству водителей. Большинство не знает, как это работает, или что антифриз является компонентом охлаждающей жидкости двигателя. Тем не менее, большинство знает, что если в вашем автомобиле недостаточно охлаждающей жидкости для двигателя, вас ждут большие проблемы. Перегрев двигателя может привести к серьезному ремонту, но вы можете избежать этой проблемы, тщательно проверив целостность и объем охлаждающей жидкости в вашем автомобиле.
Итак, сколько охлаждающей жидкости или антифриза в вашем автомобиле и насколько она должна быть заполнена? Он будет варьироваться от автомобиля к автомобилю, но вы хотите, чтобы уровень охлаждающей жидкости всегда был на максимальном уровне. Большинство автомобилей имеют 5-литровые баки охлаждающей жидкости двигателя. Вы можете купить охлаждающую жидкость для двигателя оптом или по 1 литру, однако, если вы доливаете не пустой резервуар, используйте ту же марку антифриза, что и в прошлый раз. Различные охлаждающие жидкости могут смешиваться с образованием опасных химических веществ, которые могут привести к повреждению двигателя. Охлаждающую жидкость двигателя следует сливать из радиатора и полностью заменять каждые 5 лет или в среднем каждые 100 000 миль пробега.
Объем охлаждающей жидкости двигателя
Охлаждающая жидкость двигателя является важной жидкостью, которую необходимо доливать и очищать в автомобиле, если вы хотите, чтобы двигатель работал в отличном состоянии.
Средняя система охлаждения автомобиля рассчитана на 5 литров охлаждающей жидкости двигателя, представляющей собой смесь антифриза и воды. Вы можете купить охлаждающую жидкость для двигателя оптом или по 1 литру, однако, если вы доливаете не пустой резервуар, используйте ту же марку антифриза, что и в прошлый раз. Различные охлаждающие жидкости могут смешиваться с образованием опасных химических веществ, которые могут привести к повреждению двигателя.
Если это все, за чем вы пришли, мы желаем вам всего наилучшего! Если вам интересно узнать больше об антифризе, охлаждающей жидкости двигателя, различиях между ними и о том, как правильно ухаживать за системой охлаждения, читайте ниже.
Но прежде чем мы углубимся в это, полезно понять, почему в вашем автомобиле вообще есть охлаждающая жидкость и как определить резервуар, в котором находится жидкость.
Обнаружение бачка охлаждающей жидкости двигателя
Вы можете легко определить бачок охлаждающей жидкости двигателя по яркой крышке. В большинстве автомобилей он желтый и имеет некоторую форму предупреждения о том, что в этом отсеке находится давление при горячем двигателе. Важно открывать его только тогда, когда автомобиль полностью остынет. Вы сможете проверить уровень жидкости, просто взглянув на отсек, так как он сделан из полупрозрачного пластика, а внутри вы найдете жидкость яркого цвета.
Для получения подробной информации о том, где находится бачок охлаждающей жидкости вашего автомобиля, мы рекомендуем вам ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, в котором должно быть какое-то визуальное представление о местоположении для вашей марки и модели. Вы также можете найти эту информацию в Интернете, используя простой поиск Google.
Как проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя
Охлаждающую жидкость двигателя не нужно проверять еженедельно, если только из вашего автомобиля не происходит утечка жидкости, что серьезно не только для вашего автомобиля, но и для окружающей среды и должно быть устранено незамедлительно. Если из вашего автомобиля не вытекает жидкость, проверки уровня охлаждающей жидкости каждые 2–3 месяца должно быть достаточно. Если вы завершите это в это время, у вас, вероятно, не должно быть проблем.
Процесс проверки охлаждающей жидкости очень прост, и каждый может сделать это на своем автомобиле. После того, как вы открыли капот и нашли бачок, вы можете проверить уровень жидкости, даже не открывая его. Прозрачный пластик содержит цветную жидкость внутри, которая может быть желтой, розовой или оранжевой. Контейнер имеет максимальную и минимальную линии заполнения, отмеченные на нем. В идеале охлаждающая жидкость должна быть заправлена, однако в целом у вас не будет никаких проблем, если жидкость не упадет ниже минимальной линии заполнения.
Раньше антифриз/охлаждающая жидкость были одного типа. В настоящее время многим производителям автомобилей требуются специальные охлаждающие жидкости для поддержания системы охлаждения автомобиля и защиты двигателя от повреждений. Вот различные типы охлаждающей жидкости, которые может использовать ваш автомобиль.
3 типа охлаждающей жидкости двигателя
Существует три распространенных разновидности охлаждающей жидкости двигателя: технология неорганических присадок, технология органических кислот и, наконец, технология гибридных органических кислот.
ИАТ
Это решение устарело и на сегодняшний день уступает своим конкурентам. Поскольку в настоящее время на рынке охлаждающих жидкостей для двигателей есть более эффективные варианты, вы обычно видите технологию неорганических присадок только в старых автомобилях.
Если в вашем автомобиле используется этот тип охлаждающей жидкости двигателя, важно не забывать промывать систему и заменять охлаждающую жидкость.
Охлаждающая жидкость с неорганическими присадками должна заменяться каждые 24 000 миль или два года, в зависимости от того, что наступит раньше. Это происходит гораздо чаще, чем у новых охлаждающих жидкостей, представленных на рынке.
OAT
Следующая охлаждающая жидкость, которую мы собираемся обсудить, гораздо более актуальна и требует гораздо меньше обслуживания и обслуживания. Она становится все более популярной в автомобилях, выпущенных после 2000 года выпуска.
Охлаждающая жидкость на основе органической кислоты, широко используемая General Motors, требует замены только раз в пять лет или через 150 000 миль! Это удивительно долгий период времени, в течение которого вы можете обходиться без замены охлаждающей жидкости. Это экономит владельцам автомобилей время и деньги, связанные с процедурами технического обслуживания.
Эта разновидность охлаждающей жидкости OAT традиционно имеет оранжевый или красный цвет.
Производится с использованием полностью нейтрализованных органических кислот и азолов, которые делают жидкость антикоррозионной. Отсюда же вещество и получило свое название.
HOAT
Наконец, у нас есть гибридная технология органических кислот, которая представляет собой небольшую вариацию технологии органических кислот. Обе эти охлаждающие жидкости имеют практически сопоставимые циклы замены
Как довести уровень охлаждающей жидкости до уровня
Большинство автовладельцев способны долить охлаждающую жидкость в свой автомобиль. Это простой процесс, который может сделать практически каждый. Самое главное, что нужно помнить, это НИКОГДА не прикасаться к бачку с охлаждающей жидкостью, когда автомобиль горячий. Отсек становится герметичным и выбрасывает расплавленную горячую жидкость. Как только автомобиль остынет, можно совершенно безопасно открыть крышку и долить жидкость. Вот шаги, которые вы должны предпринять:
Начните с правильной охлаждающей жидкости — Как мы обсуждали в разделе прямо над этим, существуют разные типы охлаждающей жидкости для двигателя, и ваш автомобиль будет использовать именно одну из них. В дополнение к тому, что ваш автомобиль получает правильную охлаждающую жидкость, некоторые типы охлаждающей жидкости не следует смешивать с другими, так как смешивание может вызвать серьезные химические реакции. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип охлаждающей жидкости используется в вашем автомобиле.
Дайте автомобилю полностью остыть — Вы рискуете получить серьезные ожоги от горячей охлаждающей жидкости двигателя, если не дадите автомобилю полностью остыть.
Следуйте инструкциям по разбавлению концентрированных охлаждающих жидкостей — Некоторые охлаждающие жидкости продаются в концентрированной форме, и их необходимо разбавлять перед добавлением в бачок охлаждающей жидкости. Важно проверить этикетку охлаждающей жидкости на контейнере для получения инструкций по этому поводу. Помимо концентрированных охлаждающих жидкостей, некоторые охлаждающие жидкости для двигателей продаются в готовом к использованию формате и не требуют разбавления.
Снимите крышку и воронку охлаждающей жидкости — Дав двигателю полностью остыть, снимите крышку и добавьте новую охлаждающую жидкость в бачок. Не переполняйте бак, так как эта система находится под давлением, когда автомобиль горячий и нуждается в дополнительном пространстве для расширения.
Замените крышку — Когда вы закончите наполнение бака, просто установите крышку на место. Убедитесь, что он надет плотно, а резервуар герметичен.
Краткое введение о том, как работает система охлаждения (если вам интересно)
Двигатели внутреннего сгорания, установленные в автомобилях, используют энергию контролируемых взрывов двигателей, чтобы двигаться вперед. Однако типичный двигатель внутреннего сгорания производит в два раза больше тепловой энергии, чем энергии, используемой для движения вперед.
Если это тепло не отводится должным образом, оно может быстро вывести двигатель из строя. Задача системы охлаждения вашего автомобиля — отводить избыточное тепло безопасным для вас и вашего автомобиля способом. В большинстве современных автомобилей используется так называемая жидкостная система охлаждения. В этой конструкции водяной насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости через двигатель с помощью водопровода и шлангов для охлаждения горячих частей двигателя вашего автомобиля.
Теперь более теплая (действительно чертовски горячая) жидкость затем закачивается в радиатор, который охлаждает жидкость, используя вентиляцию и поток воздуха из передней части автомобиля. Затем жидкость рециркулирует в горячий двигатель, чтобы еще больше его охладить. Процесс постоянно повторяется по мере движения автомобиля.
Ваш двигатель оснащен термостатом, который измеряет температуру охлаждающей жидкости в автомобиле. Когда ваш автомобиль холодный, термостат будет обходить радиатор и направлять жидкость обратно в двигатель, пока двигатель не прогреется и не начнет нагревать охлаждающую жидкость.
Почему в автомобилях возникают проблемы с перегревом
Обычно перегрев двигателя, скорее всего, вызван неисправной или старой охлаждающей жидкостью двигателя. Контролируемый взрыв бензина в двигателях внутреннего сгорания среднего автомобиля достигает 500 градусов, а это слишком жарко для большинства деталей двигателя.
Если охлаждающей жидкости недостаточно или охлаждающая жидкость старая и не работает должным образом, она может нагреться настолько, что может закипеть. Любая кипящая жидкость не способна поглощать больше тепла, пока не превратится в пар.
Если охлаждающая жидкость двигателя начинает кипеть, она перестает быть эффективной для охлаждения тех металлических частей двигателя, которые подвергаются воздействию этих обжигающе горячих температур. Когда этот металл нагревается выше определенной температуры, может произойти ряд вещей, и ни одна из них не является положительной для вашего автомобиля.
Типичный ремонт после перегрева двигателя включает деформированные цилиндры, треснувшие прокладки головки блока цилиндров и сломанные водяные насосы. Ремонт в среднем составляет около 700 долларов, чтобы исправить только одну из этих проблем. Вот почему крайне важно убедиться, что охлаждающая жидкость вашего двигателя не старая и не портится.
Что такое охлаждающая жидкость двигателя?
Охлаждающая жидкость двигателя — это жидкость, которая циркулирует в двигателе, отводя тепло и предохраняя автомобиль от перегрева.
Это нелегкий подвиг, учитывая, что контролируемые взрывы двигателя, которые двигают вашу машину вперед, достигают примерно 495 градусов по Фаренгейту. Это может привести к тому, что общая температура двигателя может подняться до 200-220 градусов по Фаренгейту, когда вы непрерывно едете.
Чтобы правильно выполнять свою работу, жидкость, которая прокачивается через ваш двигатель и предотвращает катастрофические тепловые повреждения, ДОЛЖНА иметь очень низкую температуру замерзания и очень-очень высокую температуру кипения. Причина здесь в том, что если жидкость замерзнет, она может дать трещину в системе охлаждения, а также не будет эффективно охлаждать двигатель, пока не расплавится, а если закипит, то вообще не сможет отводить тепло.
Вода сама по себе не отвечает этим требованиям.
Для достижения этих целей мы используем раствор, который обычно называют охлаждающей жидкостью двигателя. Обычно большую часть этого раствора включают присадку, называемую антифризом.
Хотя антифриз в чистом виде на самом деле замерзает и закипает быстрее, чем вода, при смешивании в надлежащей пропорции с водой он фактически снижает температуру замерзания смеси и повышает температуру кипения. Это также предотвращает коррозию в вашем двигателе. Охлаждающая жидкость обычно представляет собой смесь антифриза и воды в соотношении 1:1.
Почему мы используем антифриз
Вода замерзает при 32 градусах и кипит при 212 градусах. Поскольку температура двигателя иногда может опускаться ниже или превышать эти диапазоны, мы должны использовать присадки для предотвращения замерзания и кипения жидкостей в линиях радиатора вашего автомобиля.
Если эта жидкость замерзнет, она сломает ваш двигатель. Если жидкость достигнет точки кипения, она больше не сможет служить теплообменом между горячим металлом в блоке двигателя и автомобиль перегреется.
Перегрев двигателя вызывает деформацию нескольких важных компонентов двигателя, таких как алюминиевые цилиндры, прокладка головки двигателя и водяной насос.
Когда вода смешивается с антифризом (который состоит из химического вещества, называемого этиленгликолем), температура замерзания снижается до -35 градусов, а точка кипения повышается до 223 градусов по Фаренгейту.
Это делает этиленгликоль идеальной добавкой для нашей системы охлаждения!
3 функции антифриза
Охлаждающая жидкость двигателя служит 3 важным целям:
Отвод тепла от блока двигателя путем повышения температуры кипения жидкости выше нормальной температуры, наблюдаемой в блоке двигателя автомобиля.
Снижение температуры замерзания жидкости в бачке охлаждающей жидкости, чтобы жидкость не замерзала при 32 градусах по Фаренгейту и не ломала двигатель.
Антифриз служит ингибитором коррозии двигателя, радиатора и сердцевины отопителя.
В чем разница между охлаждающей жидкостью двигателя и антифризом?
Хотя люди используют эти термины взаимозаменяемо, охлаждающая жидкость и антифриз на самом деле не одно и то же. Вы не можете залить чистый антифриз в свой автомобиль и получить счастливые результаты. Охлаждающая жидкость двигателя относится к жидкому смешанному раствору, который проникает через блок двигателя в вашем автомобиле, предотвращая его перегрев. Важно отметить, что это раствор, то есть он состоит из смеси нескольких веществ.
Охлаждающая жидкость двигателя представляет собой предварительно смешанный раствор, содержащий антифриз. Кроме того, вы можете купить антифриз в виде концентрата, смешать его с умягченной водой и приготовить самостоятельно, если знаете, что делаете.
Антифриз — это химическое вещество, этиленгликоль, которое содержится в большинстве готовых смесей охлаждающих жидкостей для двигателей, готовых для добавления в ваш автомобиль. Он также продается отдельно в виде чистого вещества, готового для смешивания с УМЯГЧЕННОЙ ВОДОЙ, а затем заливается в систему охлаждения вашего автомобиля (после того, как вы прочтете инструкции производителя и предупреждения о безопасности).
Повторяю, здесь вы можете приобрести предварительно смешанную охлаждающую жидкость для двигателя, которая готова к добавлению в пустой, чистый отсек для охлаждающей жидкости двигателя в автомобиле. Или вы можете купить антифриз и смешать его с умягченной водой в пропорции 1:1. Всегда читайте инструкции по смешиванию, чтобы проверить меры безопасности и пропорции смешивания, которые могут варьироваться от марки к марке.
Далее в этой статье я включил некоторую информацию, чтобы помочь вам очистить систему охлаждения двигателя от всей старой, использованной и грязной охлаждающей жидкости и помочь вам правильно ее утилизировать.
Если вы доливаете в непустой резервуар, используйте тот же антифриз, что и в прошлый раз. Различные охлаждающие жидкости могут смешиваться с образованием опасных химических веществ, которые могут привести к повреждению двигателя.
ПОМНИТЕ, что антифриз токсичен и требует правильной утилизации! Обязательно держите использованную охлаждающую жидкость и сменную охлаждающую жидкость подальше от животных, поскольку она кажется им сладкой, и они будут ее пить.
Когда следует менять охлаждающую жидкость двигателя?
Охлаждающая жидкость двигателя, как и многие другие детали и жидкости в автомобиле, становится все более продвинутой по мере продвижения вперед в автомобильной промышленности. По мере совершенствования охлаждающей жидкости двигателя она требует меньше обслуживания.
Одним из элементов технического обслуживания, который теперь требуется реже, является процедура промывки и заполнения, при которой резервуар охлаждающей жидкости опорожняется, очищается и заполняется новой охлаждающей жидкостью двигателя. У вашего автомобиля будет рекомендованный график технического обслуживания, который вы можете найти в Интернете или в руководстве по эксплуатации. Информацию о том, как часто необходимо заменять охлаждающую жидкость для вашего автомобиля, можно найти здесь. В среднем вам следует промывать радиатор и заправлять его свежей охлаждающей жидкостью раз в пять лет или каждые 100 000 миль.
Процедура безопасной промывки и заливки радиатора
Большинство моих читателей интересуется охлаждающей жидкостью двигателя, потому что они сами активно занимаются заменой охлаждающей жидкости двигателя. Это здорово и сэкономит вам, ребята, немного денег, однако вам нужно убедиться, что вы правильно заменяете жидкость и особенно ответственно утилизируете старую охлаждающую жидкость.
Я нашел это видео на YouTube исключительно полезным, когда дело дошло до промывки моей системы охлаждения и замены собственной охлаждающей жидкости двигателя. Речь пойдет о:
БЕЗОПАСНОСТЬ. Системы охлаждения находятся под давлением, и вам необходимо убедиться, что вы используете свой автомобиль, когда двигатель остыл. Мы не хотим, чтобы вы обожглись перегретой охлаждающей жидкостью двигателя, хорошо? Пожалуйста, обратите внимание на эти предупреждения, которые он дает вам.
Что нужно сделать перед промывкой системы охлаждения двигателя. Как правило, рекомендуется использовать химическую промывку охлаждающей жидкости за несколько дней до фактической промывки двигателя.
Раздел, в котором вы можете найти в руководстве по эксплуатации информацию о том, какую охлаждающую жидкость двигателя вы должны использовать для своего автомобиля.
Как отсоединить и снова подсоединить шланги в системе охлаждения автомобиля, чтобы можно было подсоединить шланг и промыть систему.
Как обеспечить полный слив жидкости из системы охлаждения двигателя.
Во что сливать старую охлаждающую жидкость.
Безопасное обращение и утилизация отработанной охлаждающей жидкости двигателя.
Он даже показывает вам изменение цвета после каждой из пяти или около того промывок двигателя!
Наконец, видео показывает, как он меняет охлаждающую жидкость двигателя на новую.
Безопасная утилизация старой охлаждающей жидкости двигателя
Будьте осторожны с использованной моторной жидкостью во время процесса удаления, так как она токсична и ее нельзя просто выливать вместе с мусором или в канализацию.
Необходимо правильно утилизировать. Обязательно перелейте жидкость во что-то водонепроницаемое. Он должен быть в контейнере, который можно будет поместить в машину, чтобы сдать на переработку.
Использованную охлаждающую жидкость двигателя можно легко утилизировать надлежащим образом. Большинство механиков возьмут его у вас бесплатно (они зарабатывают деньги, когда продают его компаниям по утилизации).
Вы также можете переработать жидкость в местном центре утилизации или нанять частную компанию по утилизации отходов, чтобы она забрала ее у вас.
Повторяю, охлаждающая жидкость двигателя токсична. Мы не хотим, чтобы это было в наших системах водоснабжения, в наших домашних животных или в наших детях. Это было бы плохо. Быть ответственным.
Никогда больше не влезайте в долги из-за ремонта автомобиля
Ремонт автомобиля может быть абсурдно дорогим, и вы можете ожидать этого неожиданного ремонта в ближайшее время, независимо от того, на каком автомобиле вы ездите.
Замена блока цилиндров может стоить вам более 10 000 долларов.
В зависимости от вашего автомобиля ремонт таких компонентов, как трансмиссия и подвеска, может стоить вам до 10 000 долларов.
Если вам это кажется абсурдным, к счастью, вы не одиноки.
Контракт на обслуживание автомобиля с Protect My Car может помочь покрыть расходы на этот чрезмерный ремонт. Фактически, вы можете заплатить всего 100 долларов за замену двигателя за 5000 долларов.
Да, вы не ослышались.
Менее чем за чашку кофе в день вы можете получить покрытие:
Рулевое управление
Подвеска
Двигатель
Трансмиссия
Кондиционер и отопление
1 Навигация и электроника намного больше.
Когда вы придете в ремонтную мастерскую с планом покрытия от PMC, вы можете быть уверены, что вы никогда не будете платить за ремонт, перечисленный здесь. Вы платите франшизу в размере 100 долларов, как страховка, а мы оплачиваем остальное.
По-вашему, это честная сделка?
Если это так, просто заполните форму ниже, чтобы получить бесплатное предложение, и убедитесь, как здорово никогда больше не платить за ремонт автомобиля.
Сколько охлаждающей жидкости нужно для Ford F150? Емкость антифриза — AtvHelper
Охлаждающая жидкость, также известная как антифриз, является важным компонентом трансмиссии вашего Ford F150, поскольку она обеспечивает постоянную температуру двигателя в любых условиях вождения. Без надлежащего уровня охлаждающей жидкости ваш двигатель подвергается экстремальному риску перегрева и полного отказа системы. Но сколько охлаждающей жидкости нужно Ford F150?
Современному Ford F150 требуется 5,4 галлона охлаждающей жидкости. Он будет состоять из смеси 50/50 2,7 галлона концентрата охлаждающей жидкости и 2,7 галлона дистиллированной воды.
Несмотря на то, что бачок охлаждающей жидкости в автомобилях Ford F150, выпущенных с 2014 года, вмещает 5,4 галлона жидкости, всегда лучше свериться с руководством пользователя, прежде чем приступать к обслуживанию, просто чтобы убедиться, что у вас нет специальной модели, для которой требуется другое количество. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать об охлаждающей жидкости в Ford F150!
Сколько галлонов антифриза вмещает Ford F150?
Автомобиль Ford F150, выпущенный в 2014 году или позже, вмещает 5,4 галлона антифриза.
Однако это может быть немного обманчиво, так как только половина смеси охлаждающей жидкости представляет собой антифриз, а другая половина — дистиллированная вода. Итак, технически вашему Ford F150 потребуется 2,7 галлона концентрированного антифриза/охлаждающей жидкости и 2,7 галлона дистиллированной воды.
Многие магазины автомобильных запчастей продают охлаждающую жидкость в виде предварительно разбавленных смесей 50/50, готовых к использованию без необходимости смешивания.
Поэтому перед добавлением или заменой охлаждающей жидкости в вашем Ford F150 очень важно прочитать этикетку и убедиться, что охлаждающая жидкость, которую вы покупаете, является предварительно разбавленной смесью или представляет собой концентрат, который необходимо смешивать с дистиллированной водой.
Несколько других важных моментов, касающихся объема антифриза вашего Ford F150:
Вы увидите некоторые интернет-форумы и доски объявлений, говорящие, что для F150 требуется только один галлон охлаждающей жидкости и один галлон дистиллированной воды. Они делают нечто, называемое «быстрым сбросом», которое не является всеобъемлющим. Если всю старую охлаждающую жидкость слить и заменить правильной смесью 50/50, ваш F150 будет иметь объем охлаждающей жидкости 5,4 галлона.
Убедитесь, что вы думаете в правильных единицах измерения. Многие форумы ошибочно меняют местами галлоны на литры. Поскольку объем двигателя измеряется в литрах, неосведомленные пользователи думают, что это также связано с объемом охлаждающей жидкости.
При смешивании охлаждающей жидкости необходимо использовать дистиллированную воду. Водопроводная вода не подойдет.
При использовании концентрата охлаждающей жидкости смешайте охлаждающую жидкость с дистиллированной водой перед добавлением ее в двигатель. Просто залить концентрат в бачок охлаждающей жидкости и добавить равное количество дистиллированной воды — неправильная практика.
Учитывая все обстоятельства, если вы не совсем довольны процессом, обязательно проконсультируйтесь с профессиональным автомехаником.
Промывка охлаждающей жидкостью — это не просто слив старой охлаждающей жидкости из бачка и добавление новой (то, что домашние мастера называют быстрой промывкой). Это позаботится только о 30% от общего количества охлаждающей жидкости F150, так как большая часть охлаждающей жидкости остается в двигателе при стоянке, и ее необходимо пропустить, чтобы промыть систему на все 5,4 галлона.
Какие модели Ford F150 и года выпуска содержат больше охлаждающей жидкости?
Если вы управляете автомобилем Ford F150, выпущенным в 2014 году или позже, весьма вероятно, что вашему автомобилю требуется 5,4 галлона вышеупомянутой смеси 50/50. Однако более старые модели будут использовать другие количества.
Например, серия Ford F150 2001 года будет различаться в зависимости от объема двигателя. (источник)
Самая маленькая модель — двигатель V6 объемом 4,2 л с однорядным радиатором — потребляет 5,025 галлона охлаждающей жидкости
В то время как самая большая модель — 5,4-литровый двигатель V8 с двухрядным радиатором — потребляет 6,375 галлона охлаждающей жидкости.
Поэтому, если у вас более старая модель F150, очень важно перед началом обслуживания ознакомиться с руководством пользователя, чтобы определить точные характеристики.
Какая охлаждающая жидкость используется в Ford F150?
Современные охлаждающие жидкости обычно окрашиваются, чтобы помочь владельцам определить, какой продукт подходит для их автомобиля. Охлаждающая жидкость для современных Ford F150 окрашена в оранжевый цвет, что означает Dexcool.
Dexcool отличается от обычной охлаждающей жидкости тем, что использует комбинацию метанола и этиленгликоля для смешивания с дистиллированной водой. Dexcool — это продукт с увеличенным сроком службы, в котором вместо гликолей используются органические кислоты. Он имеет более длительный срок службы, чем обычная охлаждающая жидкость, и его не нужно заменять так часто.
Хотя вам может сойти с рук использование более дешевой охлаждающей жидкости в вашем F150, это очень рискованно. Обычные охлаждающие жидкости могут быстро выйти из строя и вызвать перегрев двигателя.
Как часто нужно менять охлаждающую жидкость на Ford F150?
Вы должны заменять охлаждающую жидкость на вашем Ford F150 примерно каждые 50 000 миль. Для большинства обычных водителей это будет означать промывку охлаждающей жидкостью каждые 2–3 года.
Что происходит с неправильным количеством охлаждающей жидкости в Ford F150?
Водителям может сойти с рук небольшой уровень охлаждающей жидкости в их F150, но перелив охлаждающей жидкости представляет собой серьезный риск.
Когда в системе слишком много охлаждающей жидкости, избыток будет вытекать в моторный отсек. Это не только вызовет беспорядок, который подвергает риску отказа другие компоненты двигателя (особенно электронные элементы), но и приведет к утечке и заставит вас оставить токсичные отходы на подъездной дорожке.
Слишком большое количество охлаждающей жидкости может также привести к чрезмерному давлению в датчиках и шлангах, что приведет к отказу.
Низкий уровень охлаждающей жидкости, с другой стороны, может не привести к немедленному выходу двигателя из строя (если только уровни не являются чрезвычайно низкими), но продолжительное использование в течение длительного времени приведет к износу двигателя, поскольку он работает при более высоких температурах, что приведет к отказу.
Итог: сколько охлаждающей жидкости нужно Ford F150?
Для современных автомобилей Ford F150 требуется 5,4 галлона охлаждающей жидкости. Это смесь 50/50 из 2,7 галлона охлаждающей жидкости и 2,7 галлона дистиллированной воды. В большинстве магазинов автозапчастей продается предварительно смешанная оранжевая охлаждающая жидкость Dexcool, которая рекомендуется для двигателей F150.
Любой работник автосалона с гордостью заявит вам, что двигатель предлагаемого вам автомобиля «оборудован новейшим непосредственным впрыском». Чаще всего, при этом, смысл и принцип работы нововведения объяснить затруднится, но зато посулит немыслимую экономию («до 30%») и «увеличение мощности».
Между тем, «новейший» непосредственный впрыск, это технология разработанная еще в середине 30-х и серийно применявшаяся в годы Второй мировой, например, на истребителях «Мессершмитт 109».
Вскоре после войны немецкая инженерия несколько раз пыталась применить этот принцип на мелкосерийных автомобилях, в числе которых был и культовый Mercedes 300SL c механическим непосредственным впрыском — по сути, настоящий «бензиновый дизель».
Хорошо различим топливный насос высокого давления:
Рассмотрим его поближе:
Количество поломок систем первого поколения оказалось решающим — про принцип в промышленном масштабе забыли на пяток десятилетий, несмотря на заметную экономию на фоне примитивного карбюраторного смесеобразования.
Идея распылять топливо непосредственно в цилиндр стала практически полезной только в начале 90-х. Причина проста — экология и ее нормативы. Значительное количество времени при городском режиме движения автомобиль работает в режиме малых и частичных нагрузок, иногда топливо тратится практически «в пустую» — фактически только на поддержание холостых оборотов.
Хорошо было бы, подумали инженеры, для режимов малых нагрузок наполнять цилиндры бедной смесью, сильно отступив от пропорций стехиометрии. И если для полноценного горения за идеал принято соотношение 14.7 кг воздуха на 1 кг бензина плюс-минус 10%, то выгодным, с точки зрения экологии, было бы найти возможность поджигать смесь в несколько раз более бедную, экономя бензин. Раза так в 2-3 более бедную, иначе заметного результата не будет. Из практики однако известно, что уже соотношение более 15,7 вызывает проблемы с горением. При соотношениях более 22:1 эффективного воспламенения уже не происходит, что грозило затее провалом.
Вот тут-то про непосредственный впрыск и вспомнили. В отличие от обычного распределенного впрыска, где форсунка льет прямо во впускной канал, поместив форсунку прямо в цилиндр, мы получаем возможность управлять фазой и длительностью впрыска — впускной клапан уже не мешает. Это как видео против киноаппарата с обтюратором — когда источник топлива уже в цилиндре, управляй им как хочешь — ничто не мельтешит перед форсункой и не отвлекает от процесса. 🙂
Для режима частичных нагрузок впрыскивание организовали в момент начала такта сжатия. Топливо долетает до днища поршня специальной формы, попутно забирая часть тепла в цилиндре и препятствуя тем самым детонации, хорошо перемешивается с воздухом и вспыхивает к моменту конца сжатия совместно с дополнительно поданной порцией в итоговом соотношении всего около 40:1(!). В обычном же режиме, двигатель работает на уже привычном соотношении воздуха и бензина, близком к стехиометрии. Вот вам и зримая экономия.
Это как бы осязаемые плюсы. А теперь сюрприз, поговорим о недостатках.
Система питания обычного двигателя работает при давлении около 3,5 атм. Для этого нам требуется электронасос, не шибко отличающийся по конструкции, надежности и цене от насоса «Малыш» у вас на даче. Также потребуется несколько форсунок, по числу цилиндров — а это тоже не ахти какие большие затраты как при производстве так и при последующей возможной замене. Добавляем сюда только обычные шланги и фильтр. Неисправный насос сразу даст о себе знать и может быть довольно просто продиагностирован и заменен на аналогичный. С форсунками возни и проблем еще меньше — живут десятками лет.
А теперь вот вам, форсунка непосредственного впрыска от BMW, которая по размеру аналогична дизельной — высотой в треть двигателя, массой в полкило:
По сравнению с распределенным впрыском, это недешевые, сложные в производстве и довольно капризные форсунки с давлением от 50 (Mitsubish) до 200 атм (BMW/Mercedes). Сравните с 3,5 атм. Да, это не дизель с 1800-2500 атм, но уже совсем точно не «обычный» распределенный впрыск.
Систему дополнительно усложняет наличие ТНВД — самого насоса, который обеспечивает столь высокое давление. В принципе, любой насос — штука механическая. А если давления высокие, то потенциально проблемная. BMW меняла конструктив уже раз семь за последние пару лет! Стоимость, конечно, не астрономическая, как у дизелей, но по 400+ долларов, да еще и сама работа по замене…
Так или иначе, но сервисная программа по замене форсунок также известна всем обладателям моторов с непосредственным впрыском от BMW.
Идем далее: осмоление и закоксовка рабочей части форсунки нарушают точность ее работы — чувствительность к качеству топлива заметно повышается. Надежность — нет. Mitsubishi со своим GDI была первой в мире в 1996(!) году, кто адаптировал немецкие идеи к современным реалиям. Где теперь GDI моторы на экспортных рынках?
Требования экологии подразумевают рециркуляцию картерных газов — избытка давления в масляной системе. Это минимум. А иногда еще и части выхлопных газов. .. То есть, пока двигатель не прогрет, часть выхлопных газов снова отправляется на впуск, «на переработку». Экология…
Вспоминаем теперь, что форсунка во впускные каналы уже не прыскает — грязь и отложения не смывает. А вентиляция именно через них и организована, что в итоге?! А вот что:
Закоксовывание приводит к затруднению закрытия клапана, что в скором времени гарантирует снижение компрессии в цилиндрах. Мотор начинает ощутимо потряхивать, а после цилиндры и вовсе отключаются. Применение масел обычного качества, что норма для всех производителей (LowSAPS, с низкой щелочностью и высоким NOACK индексом) отпускает мотору пару-тройку лет сравнительно беспроблемного существования.
Теперь поговорим про прирост мощности и экономичности. Как современный (года так с 1990) автомобиль с условным 3-х литровым двигателем ел по городу 15-16 литров, так и ест. Без улучшений. Что с непосредственным впрыском, что с распределенным. Какие тесты журналисты не проводят — там везде примерно одни и те же цифры фактического расхода.
Мощность, точнее — момент? Для примера рассмотрим в сравнении два практически идентичных мотора — BMW N52 и BMW N53. Ну едва ли этот эксцесс в 20 Н/м можно назвать достижением, чиптюнингом можно достичь сравнимых результатов.
Что в итоге?
Непосредственный впрыск для реальных условий эксплуатации это:
1.Использование конструктивно сложных и потенциально ненадежных узлов и агрегатов. 2.Исключительно высокие требования к качеству топлива, а особенно — масла. 3.Снижение потребления топлива и увеличение мощности на практике малозначительны, или вообще отсутствуют. 4.Диагностирование неисправностей и ремонт значительно усложнены.
Покупая автомобили BMW, Audi, Mercedes и прочих марок с непосредственным впрыском топлива, найдите время разобраться с особенностями эксплуатации этих двигателей на основе практического опыта владельцев, а не рекомендаций производителя.
Система непосредственного впрыска топлива: преимущества и недостатки
Система впрыска
На чтение 4 мин. Просмотров 711
Непосредственный впрыск — это новейший способ подачи топлива в цилиндры. Для его внедрения был усовершенствован двигатель, что позволило ему значительно экономить горючее.
Тенденция развития рынка требует создания новейших механизмов впрыска топлива, которой является система непосредственного впрыска. В бензиновых двигателях внутреннего сгорания, для которых она предназначена, данная система осуществляет непосредственный впрыск топлива в цилиндры. Камера их сгорания под высоким давлением получает горючее. Данная система этим отличается от стандартной системы распределенного впрыска (топливо впрыскивается во впускной коллектор).
Система непосредственного впрыска топлива
Содержание
Составляющие системы непосредственного впрыска топлива.
Непосредственный впрыск имеет ряд преимуществ.
Недостатками непосредственного впрыска являются:
Прямой впрыск происходит благодаря слаженной работе всех составляющих структуры.Система непосредственного впрыска топлива состоит из:
Топливного насоса высокого давления. Данный насос состоит из плунжеров. Их может быть несколько. Движение начинает осуществляется насосом от распределительного вала. Его основной функцией является непосредственный впрыск к топливной рампе бензина. Затем, по мере возникновения потребностей двигателя, приборы для пульверизации получают его под высоким давлением.
Топливной рампы. Ее назначение — накопление горючего, его перераспределение по приборам для пульверизации. Она предотвращает контурные колебания бензина.
Форсунок впрыска. Они обеспечивают распределение в камере сгорания бензина, благодаря чему происходит образование топливно-воздушной смеси.
Камеры высокого давления, оснащенной регулятором количественного давления топлива. Благодаря ей осуществляется дозированная подача насосом топлива, зависящая от впрыскивания форсунки.
Привода топливного насоса. Его функция — запуск движения вала.
Предохранительного клапана. Обеспечивает защиту элементов системы впрыска от давления превышающего норму. Это происходит путем расширения топлива, если есть нарушения режима температур.
Датчика высокого давления. Повышение нормы давления способствует работе датчика путем реакции на изменения. Затем, на основании результатов передачи от него данных, действует блок управления, который уменьшает давление в топливной рампе.
Топливного фильтра. Очищает топливо путем отсеивания ржавчины, частичек пыли. Таким образом, топливная система защищена от их попадания.
Блока управления двигателем. Обеспечивает единую слаженную работу самой системы.
Блока управления форсунками. Осуществляет согласованную работу форсунок.
Топливного насоса низкого давления. Основой его функционирования является подача из бака горючего к топливному оборудованию.
Перепускного клапана. Он является исполнительным механизмом, который начинает действие с помощью блока управления двигателем.
Входных датчиков. Они обеспечивают блок управления двигателем новой информацией.
Фильтров супертонкой очистки топлива. Его функция — очищать от грязного горючего.
Схема непосредственного впрыска топлива
В двигателях, подающих прямой впрыск, требования к качеству топлива намного выше. Они позволяют больше экономить — до 20%, соответствуют высокому уровню экологических стандартов — сокращают вместе с отработавшими газами выброс вредных элементов.
Высокую эффективность использования топливной смеси определяет разнообразие смесеобразования на всех режимах работы двигателя.
Непосредственный впрыск топлива дает возможность получить такие виды смесеобразования:
Послойное. Оно применяется при работе бензиновых двигателей на небольших нагрузках, а также малых и средних оборотах. При этом входные клапаны остаются закрытыми, а дроссельная заслонка — открыта. С огромной скоростью воздух поступает в камеры. Впрыск подается к свече зажигания. Воздух, оставшийся после воспламенения смеси, является теплоизолятором.
Стехеометрическое гомогенное. Его применяют при больших нагрузках и высоких оборотах. Впускные заслонки, при данном образовании смеси, открыты, а дроссельная, при изменении положения педали газа, открывается. На такте впуска происходит впрыск горючего. Образование смеси по своей структуре является однородным. Горение смеси проиходит в полном объеме камеры сгорания.
Гомогенное. Оно используется в промежуточных режимах работы двигателя. Смесеобразование получается благодаря максимальному открытию дроссельной заслонки. Впускные заслонки остаются закрытыми. Цилиндры, содержащие воздух, способствуют его эффективному движению. На такте впуска происходит впрыск бензина. Гомогенная смесь может содержать отработанные газы.
Непосредственный впрыск имеет ряд преимуществ.
Технология впрыска топлива
Непосредственный впрыск дает возможность точной подачи горючего, благодаря инновационным компьютерам. Не образовывая капель, он распределяет топливо наиболее оптимально с помощью правильного расположения инжекторов. Таким образом, происходит эффективное сгорание бензина. Это приводит к увеличению мощности автомобиля, при этом каждая капля бензина несет меньше грязи и ненужных частиц.
Недостатками непосредственного впрыска являются:
система достаточно сложна,
система имеет высокую стоимость.
Данная система затратная в производстве. Ее элементы работают с топливом под большим давлением. Иная ситуация у обычного способа образования смеси. Крепость форсунок должна выдерживать давление, температуру в цилиндрах.
Таким образом, эта система является новой технологией, позволяющей двигателям сжигать, эффективно прорабатывать горючее. Она позволяет увеличить мощность, экономичность двигателей автомобилей, а также сократить атмосферные выбросы.
Как работает система впрыска топлива Duel? Объяснение современных топливных систем
Как работает двойной впрыск топлива? Объяснение современных топливных систем
Многие новые автомобили выбирают двойной впрыск топлива, используя преимущества прямого и распределенного впрыска.
Транспорт
Транспорт
Инновация
Science
IE Originals
IE Originals
IE Originals
IE Originals
Наука
.0002 Сделай сам
Электронный впрыск топлива входит в стандартную комплектацию автомобилей, но какой вариант лучше, непосредственный впрыск или впрыск через порт?
Для многих производителей автомобилей нет явного победителя, поэтому они начали использовать оба типа в некоторых моделях. Оба метода имеют явные преимущества и недостатки, но в чем между ними разница? И как их сочетание влияет на характеристики автомобиля?
Ответы на все эти и другие вопросы вы найдете в этом видеоролике из журнала «Объяснение инженерного дела». Прежде всего, нужно понять разницу между портом и непосредственным впрыском.
При распределенном впрыске топливо впрыскивается перед впускным клапаном, тогда как при прямом впрыске топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр. Чтобы топливо сгорело, оно должно сначала испариться, каждый метод впрыска имеет несколько иной подход к этому. При распределенном впрыске топливо поступает под низким давлением, но у него есть много времени для смешивания с воздухом.
С момента добавления во впускной патрубок и во время такта впуска и такта сжатия. При непосредственном впрыске время добавления топлива в камеру меняется от двигателя к двигателю, но в любом случае у топлива меньше времени для смешивания с воздухом.
Самый популярный
Чтобы преодолеть это, топливо добавляется под более высоким давлением, чтобы создать мелкодисперсный туман, который легче испаряется. Теперь вы знаете основы, посмотрите оставшуюся часть этого образовательного видео, чтобы по-настоящему понять преимущества, недостатки и недостатки электронного впрыска топлива.
For You
культура
Morningstar построила метавселенную, когда Марку Цукербергу было два года. Он не видит никакой разницы в своей версии и той, которую сейчас строит Мета.
Амея Палеха | 03.08.2022
наукаСбор кислорода с помощью плазмы может помочь людям выжить на Марсе
Дина Тереза| 16.08.2022
инновации Да будет свет: отмеченный наградами инженер создает светильники из уникальных материалов
Дина Тереза| 03.09.2022
Еще новости
транспорт В этом видео рассказывается о наилучшем способе сокращения выбросов при авиаперелетах
Лукия Пападопулос| 02.10.2022
транспорт Так строится самый длинный в мире подводный туннель
Лукия Пападопулос| 24.09.2022
Инновация Военный ветеран с помощью бионической руки прорубает горящие деревянные доски
Лукия Пападопулос| 31.12.2022
Влияние турбонаддува и прямого впрыска бензина
Эти все более распространенные особенности современных двигателей повышают мощность и эффективность, но также создают серьезные проблемы для моторного масла.
Стремление к созданию более компактных, экономичных, но мощных двигателей привело к разработке нескольких ключевых технологий. Непосредственный впрыск бензина (GDI) и турбокомпрессоры теперь являются обычным явлением для легковых автомобилей и легких грузовиков. К 2020 году отраслевые эксперты предсказывают, что почти каждый новый автомобиль будет оснащен технологией GDI, и подавляющее большинство из них будет оснащено турбонаддувом (TDGI).
Хотя эти передовые технологии повышают производительность, они также создают серьезные проблемы для моторного масла.
Турбокомпрессоры: тепло
Двигатель, по сути, представляет собой воздушный насос, и чем больше воздуха он всасывает, тем больше топлива он может сжечь и тем больше мощности он может произвести. Турбонаддув стал излюбленным выбором автопроизводителей для увеличения количества воздуха, потребляемого их двигателями. К сожалению, экстремальные температуры сопровождаются увеличением мощности.
Как показано на диаграмме, выхлопные газы, температура которых обычно превышает 1000ºF, вращают турбину, которая приводит в действие компрессор, который всасывает окружающий воздух, используемый для повышения давления в камере сгорания. Добавленный кислород в сочетании с непосредственным впрыском и улучшенной настройкой двигателя помогает двигателю более эффективно сжигать топливо, повышая экономию топлива. Это также позволяет двигателю сжигать больше топлива для увеличения мощности. Автомобилистам нравится производительность и экономия топлива, в то время как автопроизводители соблюдают все более строгие требования CAFE (Corporate Average Fuel Economy).
Хотя это кажется беспроигрышной ситуацией, именно моторное масло оказывается в невыгодном положении. Центральная часть турбокомпрессора содержит подшипник с масляной смазкой. Огромный нагрев и напряжение, создаваемые турбинами, могут привести к разрушению некоторых масел и образованию вредных отложений в подшипниках, известных как турбококсование. Со временем турбины могут снизить производительность или вообще выйти из строя.
GDI и разжижение топлива
Прямой впрыск бензина обеспечивает точное и быстрое распределение распыленного бензина. В то время как традиционные системы впрыска топлива впрыскивают топливо в коллектор, системы GDI размещают форсунки в камере сгорания, что позволяет гораздо лучше контролировать количество впрыскиваемого топлива и время впрыска топлива, повышая эффективность сгорания. Распыление топлива непосредственно в камеру также обеспечивает охлаждение цилиндра, что позволяет повысить степень сжатия и повысить эффективность. В двигателях GDI используется смесь из 40 частей (или более) воздуха на одну часть топлива при небольшой нагрузке, в то время как в традиционных бензиновых двигателях используется смесь, близкая к 14,7 частям воздуха на одну часть топлива. Соотношение 40:1 означает, что при сгорании сжигается меньше топлива, что приводит к большей экономии топлива.
Основным побочным эффектом этой технологии является повышенный риск разбавления топлива. По мере того, как топливо распыляется в камеру сгорания, оно может проходить мимо колец и вниз по стенкам цилиндра в масляный картер. Разбавление топливом может вызвать ряд проблем:
Пониженная вязкость масла препятствует образованию прочной смазывающей пленки, что способствует износу. Детали зоны сгорания особенно подвержены износу, включая поршни, кольца и вкладыши. Пониженная вязкость также негативно влияет на способность масла выполнять функции гидравлической жидкости, что имеет решающее значение в двигателях с изменяемыми фазами газораспределения 9.
Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости на мотоцикле
Квадроциклы
Детские
Подростковые
Внедорожные
Полноприводные
Прицепы
Мотоциклы
Дорожные
Эндуро
Внедорожные
Скутера
Мопеды
Минибайки
Кроссбайки
Питбайки
Электровелосипеды
Городские
Горные
Складные
Трехколесные
Фэтбайки
Электротранспорт
Велогибриды
CityCoco
Грузовой
Моноколеса
Скутеры
Самокаты
Мотоциклы
Квадроциклы
Трёхколёсные
Сигвеи
Гироскутеры
Электромобили
Электроскейты
Электроролики
Велосипеды
Горные
Городские
Женские
Фэтбайки
Детские
Мотовелосипеды
Велоприцепы
Садовая техника
Минитракторы
Адаптеры
Мотоблоки
Культиваторы
Прицепы
Навесное оборудование
Экипировка
Шлема
Балаклавы
Мотокуртки
Футболки Джерси
Очки
Защита
Перчатки
Разное
Багги
Самокаты
Лодки
Снегоходы
Мотобуксировщики
Аксессуары
Велосипедные
Кофры
Рюкзаки и сумки
Туристические
Мотокомплекты
Наклейки
Чехлы
Канистры
Запчасти
Колеса для мототехники
Аккумуляторы
Прокладки и ремкомплекты
Подшипники и сальники
Пластик, рама и сиденья
Выхлопная система и комплектующие
Карбюраторы и топливная система
Подвеска
Ручки и тросы
Цепи
Звезды
Тормоза
Электрика
Двигатели
Сцепление
Фильтра
Стартера
Запчасти по моделям
Мотовелосипед
Электровелосипед
Электросамокат
Квадроцикл TaoTao
Мотоцикл Kayo
Велосипед
Квадроцикл Linhai
Мотоцикл Racer
Гироскутер
Питбайк 110-125cc
Минибайк
Скутер и мопед
Электромобиль
Электроквадроцикл
Квадроцикл 49сс
Квадроцикл 110-125cc
Квадроцикл 150-250cc
CFMoto
Стелс
Жидкости
Motul
Mannol
Ipone
Motorex
Repsol
Разное
Без рабочей тормозной
системы мотоцикл быстро превращается в очень опасное транспортное средство, как
для мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения. Перед тем,
как прокачать тормоза на мотоцикле, необходимо будет подготовиться. Прокачка
может понадобиться при замене тормозной жидкости, замене шлангов, тормозного
цилиндра, удаления воздуха, промывки.
Тип тормозной жидкости
должен указываться на крышке емкости для нее, чаще всего – это DOT 4.
Вам также понадобится
шланг,
набор рожковых ключей,
набор отверток.
Если вы не знаете, как
прокачать тормоза на мотоцикле, видео инструкция в конце статьи может сильно
помочь. Лучше делать все работы с помощником, хотя некоторые ассы способны на
самостоятельную замену тормозной жидкости.
Удаление жидкости
Перед началом работ,
удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать
шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом
донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на
штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного
отпустить фиксирующую гайку.
ВАЖНО! Шланг должен
быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как
прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость.
Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на
тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это
время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте
штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких
действий для каждого из них.
Тормозная жидкость
очень едкая, может повредить краску. Работайте в перчатках и вытирайте подтеки
незамедлительно.
Замена тормозной
жидкости
Слейте старую жидкость
с бачка в емкость, но не полностью, дно должно быть прикрыто. Для этого можно
открутить бачок и наклонить его, а можно высосать жидкость шприцем или грушей.
В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному
отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго
прокачивать.
Наденьте шланг на
штуцер рабочего цилиндра (суппорт) — слив старой жидкости осуществляется через
него. Желательно раздвинуть колодки на суппорте, например, отверткой.
Надавите на тормоз и
откройте штуцер (достаточно немного ослабить).
После того как жидкость
выйдет, и тормоз провалится, закройте штуцер, потом отпустите тормоз.
Контролируйте уровень
жидкости в бачке. Если уровень упадет до дна, и главный цилиндр захватит
воздух, потребуется прокачка системы.
Сделайте это несколько
раз, пока не пойдет свежая жидкость.
Для передней тормозной
системы, если используется два суппорта, проделать аналогичную операцию для
каждого суппорта.
При такой замене
жидкости систему можно не прокачивать, но мы рекомендуем прокачать: это недолго
и дает гарантию, что в системе не будет воздуха. Хотя, если вы все сделали
правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены
жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.
Прокачка тормозной
системы мотоцикла
Прокачка тормозной
системы начинается с прокачки главного цилиндра.
На некоторых мотоциклах
главный цилиндр (тормозная машинка) передней тормозной системы не
прокачивается. В нашем случае главный цилиндр имеет штуцер сброса воздуха,
поэтому его нужно прокачать.
На всех мотоциклах
главные цилиндры задних тормозов не прокачиваются, они автоматически сбрасывают
воздух в бачок путем сокращения рычага тормоза.
Наливаем в бачок
тормозную жидкость.
Если главный цилиндр
имеет штуцер сброса воздуха, прокачка начинается с него, потом прокачивается
рабочий цилиндр. В противном случае прокачивается только рабочий.
Надеваем шланг на
штуцер. Опускаем свободный конец шланга в емкость.
Делаем несколько
сокращений рычага тормоза (выжимаем резко, отпускаем медленно), потом выжимаем
рычаг и держим его в напряжении (надавливаем). Штуцер закрыт.
Открываем штуцер. Рычаг
тормоза «проваливается», жидкость выходит из шланга. Проверяем наличие
пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Закрываем штуцер. Если пузырьки есть –
повторяем пункты 4 и 5 пока не пропадут пузырьки. Не забываем следить за уровнем
жидкости в бачке, когда опускается, подливаем.
Доливаем жидкость в
бачок до максимального уровня. Не под завязку, а до максимального уровня,
который указан на бачке (см. фото). Закрываем бачок. Система прокачена.
Таким образом, для
задней тормозной системы надо прокачать только рабочий цилиндр. Для передней –
главный цилиндр (по необходимости) и два рабочих.
Для стантрайдеров
При прокачке тормозной
машинки хендбрейка (заднего тормоза на руле), если используете правую машинку
(машинку от переднего тормоза), прокачивать надо так, чтобы штуцер сброса
воздуха был сверху. Для этого надо снять машинку и перевернуть ее в стандартное
положение.
Источник
Источник
Другие материалы по теме:
Чтоб мотоцикл не понесло: как часто нужно менять шланги тормозной системы мотоцикла?
Прокачка тормозов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099
Пред проведением работ по прокачке тормозной системы следует вспомнить некоторые ее особенности для легковых переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 гидравлическая, имеет два контура: правое заднее колесо-переднее левое, левое заднее-переднее правое.
Тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Прокачку тормозов следует начинать с правого заднего колеса. Признаком завоздушенности тормозной системы служит снижение эффективности торможения при нажатии на педаль тормоза. Проводить прокачку тормозной системы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует обязательно проводить после ремонта или замены ее элементов, замене тормозной жидкости (по регламенту раз в пять лет).
Необходимые инструменты и материалы
— специальный ключ для отворачивания штуцеров на тормозных цилиндрах
Если проводим прокачку тормозов без ямы на ровной площадке, со снятием колес, необходимо открыть клапан регулятора давления (колдуна), иначе при вывешивании задних колес он перекроет проход тормозной жидкости в тормозные цилиндры задних колес. Для этого втыкаем шлицевую отвертку между рычагом и пластиной, принудительно утопив шток регулятора давления.
— под колеса устанавливаем упоры
— открываем пробку бачка под тормозную жидкость и доливаем до краев
При прокачке тормозов следим за тем чтобы уровень в бачке не падал до отметки min, при необходимости подливаем в него тормозную жидкость.
Прокачка тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
1.
Очищаем штуцер на тормозном цилиндре заднего правого колеса от грязи.
2. Снимаем с него защитный колпачок.
3. Надеваем на штуцер специальный ключ или накидной ключ на 8 мм.
4. Надеваем на штуцер один конец резиновой трубки, другой конец опускаем в емкость с тормозной жидкостью.
Наполнить ее минимум на треть.
Прокачка задних тормозов на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099
5. Помощник должен медленно 5-6 раз нажать на педаль тормоза для создания давления в системе и удерживать ее в нажатом положении.
6. Отворачиваем штуцер на тормозном цилиндре приблизительно на пол-оборота.
Наблюдаем как тормозная жидкость с пузырьками воздуха выходит из трубки в емкость. После того как она перестает выходить:
7. Заворачиваем штуцер прокачки.
8. Повторяем процедуру еще раз.
Помощник опять несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее нажатой, отворачиваем штуцер на пол-оборота, жидкость некоторое время вытекает.
Не забываем доливать тормозную жидкость в бачок, так как уровень в нем постоянно будет падать.
9. Прокачку проводим до тех пор пока не прекратится выход тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, а будет идти одна тормозная жидкость.
После чего окончательно затягиваем штуцер.
Повторяем аналогичную процедуру последовательно для переднего левого колеса, заднего левого, переднего правого.
Примечания и дополнения
— После прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 нажимаем на педаль тормоза проверяем работу гидропривода. Если педаль «мягкая», опускается ниже своего обычного рабочего положения (при нажатии проходит более половины расстояния до пола), проверяем исправность (герметичность) элементов тормозной системы и вакуумного усилителя тормозов и проводим прокачку еще раз.
— Помимо приведения в порядок рабочей тормозной системы автомобиля следует раз в 15.000 км пробега проверять и регулировать стояночную тормозную систему («ручник») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Еще статьи тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Тормозные барабаны автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Подписывайтесь на нас!
Как прокачать тормоза мотоцикла
Перейти к содержимому
Mc Garage
Сделайте прокачку тормозов регулярной частью планового технического обслуживания.
Автор: Ари Хеннинг
Обновлено: 11 марта 2020 г.
Замена тормозной жидкости и прокачка системы воздушных пузырей — это регулярное техническое обслуживание, которое в руководстве пользователя, скорее всего, рекомендуется делать раз в два года. Тормозную жидкость необходимо заменить, потому что она разлагается по мере использования — вода поглощается из воздуха и снижает температуру кипения, а пузырьки воздуха могут проникать через уплотнения и делать рычаг губчатым. Замена жидкости решает обе эти проблемы, и мы проведем вас через весь процесс в руководстве по прокачке тормозов мотоцикла от MC Garage.
Перед тем, как начать откручивать болты и промывать жидкость, найдите секунду, чтобы протереть тормозной бачок, суппорты и тормозные магистрали чистой тряпкой. Это гарантирует, что вы не загрязните свои колодки и не получите грязных отпечатков пальцев по всему велосипеду. Когда все будет вытерто, поверните руль, чтобы жидкость в бачке выровнялась. Затем осторожно снимите колпачок и диафрагму и положите их на чистое полотенце, обращая внимание на состояние диафрагмы. Если он изношен, треснул или порвался, закажите замену.
Подготовьте штуцер для выпуска воздуха на суппорте
Накачайте рычаг тормоза, чтобы создать давление в системе, и, не отпуская рычаг, открутите винт для выпуска воздуха настолько, чтобы жидкость под давлением вышла . Дайте рычагу почти вернуться к стержню, затем закройте штуцер для выпуска воздуха. Не отпускайте рычаг, пока не закроете штуцер прокачки. Повторяя этот шаг, следите за уровнем жидкости в бачке.
Повторяйте предыдущий шаг до тех пор, пока бачок тормозной жидкости не станет почти пустым. Заливайте новую тормозную жидкость до тех пор, пока в шланге не появится свежая прозрачная жидкость; это может занять десятки попыток, так что наберитесь терпения. Не оставляйте резервуар пустым, если вы позволите ему работать всухую, это приведет к попаданию воздуха в главный цилиндр, и процесс прокачки займет намного больше времени.
Наконец, затяните болт прокачки, снимите шланг, заполните резервуар до нужного уровня, установите на место диафрагму и крышку, и все готово. сделанный. Тормозная жидкость делает неприятные вещи с краской, поэтому обязательно вытирайте пролитую жидкость влажной тряпкой. Прежде чем отправиться в трансконтинентальное приключение, проедьте на велосипеде вокруг квартала, проверив тормоза и чувствительность рычага. Если рычаг кажется губчатым, вы ввели пузырьки воздуха в линию, и вам нужно начать сначала.
Подробнее Mc Garage
Mc Garage
Что такое лучшее давление в шинах для приключенческих мотоциклов?
Тормоза вашего автомобиля — один из самых недооцененных компонентов, когда дело доходит до технического обслуживания. Однако надежные, высокоэффективные тормоза жизненно важны для вашей безопасности. Следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля относительно частоты замены тормозной жидкости. Если ничего не указано, рекомендуется прокачивать тормоза раз в два года или всякий раз, когда вы меняете тормозные колодки. В этом видео мы покажем вам, как прокачать тормоза.
Смотреть: Как прокачать тормоза
Инструменты, необходимые для прокачки тормозов
Ключ для выпускного клапана
Около 24″ прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром 1/4″ – 3/8″. Убедитесь, что он плотно скользит по прокачному винту.
Поддон
Гидравлический напольный домкрат
Стойки домкрата
Тормозная жидкость
Закрепите и поднимите автомобиль
Начиная с самого дальнего колеса от бачка тормозной жидкости, используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль над землей . Вставьте домкрат под сварной шов автомобиля или аналогичную опорную точку. Медленно опустите автомобиль на домкрат.
Не поддерживайте автомобиль только гидравлическим домкратом, так как он может рухнуть — убедитесь, что он поддерживается домкратными стойками.
Найдите выпускной клапан
Выпускной клапан часто закрыт резиновой крышкой. Для доступа может потребоваться снять шину.
Удалите грязь и мусор и снимите крышку. Наденьте ключ на выпускной клапан, а затем наденьте пластиковую трубку на винт, чтобы направить жидкость в поддон. Убедитесь, что трубка плотно прилегает к сливному винту.
Попросите помощника прокачать педаль тормоза
Держите под автомобилем ключ для выпускного клапана, попросите кого-нибудь сесть в автомобиль и качать тормоза до тех пор, пока в системе не создастся давление.
Когда человек в автомобиле крепко держит педаль, откройте выпускной клапан. Тормозная жидкость должна стекать по трубке в поддон. Важно использовать прозрачную трубку, чтобы вы могли видеть пузырьки воздуха в жидкости.
Связь имеет ключевое значение
На протяжении всего процесса поддерживайте связь с человеком, нажимающим педаль тормоза.
Он или она должны указать, когда педаль тормоза коснется пола. Затем закройте спускной винт и сообщите об этом человеку в автомобиле. Затем он или она может отпустить педаль тормоза. Нажимайте на педаль, чтобы создать давление, и повторяйте процесс до тех пор, пока из выпускного клапана не начнет выходить чистая новая жидкость без пузырьков воздуха.
Воздух сжимаем, что приводит к «мягкому» ощущению педали, поэтому обязательно удалите весь воздух из магистралей.
Проверить уровень в бачке
Во время процесса время от времени останавливайтесь, чтобы проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Используйте свежую жидкость, чтобы убедиться, что она заполнена. (Убедитесь, что вы используете правильную тормозную жидкость, обычно DOT 3 или DOT 4.) Если ее истощить, в систему попадет воздух, что потребует от вас выпуска воздуха из линий.
По завершении затяните винт для выпуска воздуха. Убедитесь, что вы протерли эту область, так как тормозная жидкость может вызывать коррозию, особенно на окрашенных поверхностях. В некоторых ситуациях вам может потребоваться использовать очиститель тормозов или обычную воду, чтобы смыть тормозную жидкость с поверхностей. После очистки области установите на место резиновый колпачок.
Переход к следующему тормозу
Снимите домкрат с колеса, с которым вы работаете, и перейдите к следующему, самому дальнему колесу от резервуара (вероятнее всего, к другому заднему колесу).
Какой зазор на свечах зажигания (между электродами), на что он влияет и как его отрегулировать?
16.03.20222 516 1 2 Система зажигания
Автор:Иван Баранов
Каждый автолюбитель должен знать, какие функции выполняют свечи зажигания (СЗ) и к чему может привести их неправильная работа. Одним из нюансов, который может привести к нестабильной работе двигателя, является неправильно выставленный зазор на свечах зажигания. Чем это чревато и как исправить такую проблему? Об этом мы расскажем ниже.
Содержание
1 Важность правильно выставленного зазора между электродами
1.1 Увеличенный
1.2 Уменьшенный
2 Инструкция по выставлению зазора на свечах
2.1 Увеличение
2.2 Фотогалерея «Регулировка люфта в домашних условиях»
2.3 Уменьшение
3 Видео «Диагностика люфта на СЗ перед эксплуатацией»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Важность правильно выставленного зазора между электродами
В зависимости от того, какой зазор на свечах, двигатель может работать по-разному.Разумеется, и уменьшенный, и увеличенный зазор свечей зажигания приводит к нестабильной работе силового агрегата. Однако симптомы могут отличаться.
Измерение зазора на автомобильной СЗ
Увеличенный
Как известно, электрический ток по возможности всегда проходит через более короткий путь.
Соответственно, если зазор на свечах зажигания будет увеличен, то это может привести к таким проблемам:
Пробой изолятора СЗ. Такую проблему можно будет решить только путем их замены.
Пробой катушки. При такой неисправности водитель может столкнуться с большими финансовыми расходами, ведь решать такую проблему все равно придется, поскольку система зажигания будет нерабочей.
Пропадание искры. Если это произойдет, то один либо сразу же несколько цилиндров потеряют свою работоспособность, а основным симптомом в данном случае будет троение мотора.
Если зазор на свечах зажигания будет увеличен, это также приведет к появлению хлопков, которые будут доноситься со стороны глушителя. Если силовой агрегат будет работать на повышенных оборотах, то скорей всего, при попытке поддать газ водитель может почувствовать пропуски зажигания.
Уменьшенный
В том случае, если люфт будет уменьшенным, то вероятнее всего, это станет причиной значительного усиления искры. Причем сам разряд хоть и станет более мощным, однако он будет кратковременным. Такой разряд не сможет должным образом воспламенить топливовоздушную смесь, в результате чего она будет заливать сами СЗ. А эта проблема, в свою очередь, также станет причиной троения двигателя (автор видео — Наиль Порошин).
Еще одна неприятность, которая может произойти — это появление электрической дуги, что особенно явно проявляется при повышенных оборотах ДВС. Такая неисправность появляется в результате того, что при больших оборотах коленчатого вала искра будет не в состоянии разорваться. В конечном счете это станет причиной образования потока плазмы, соответственно, это чревато сбоями в работе мотора. Еще хуже, если по этой причине в катушке произойдет замыкание, поскольку при таком развитии событий ее в любом случае придется менять.
Инструкция по выставлению зазора на свечах
Если вы хотите самостоятельно выставить зазор между электродами свечей зажигания, то для начала все СЗ необходимо будет демонтировать. Кроме того, люфт еще надо будет проверить, для этого потребуются специальные щупы, но нужно учитывать, что этот показатель может быть разным, в зависимости от системы зажигания и самих СЗ. К примеру, в контактных системах этот параметр составляет около 0.5-0.6 мм, а в электронных — около 0.7-0.8 мм.
Когда все СЗ будут извлечены, перед выполнением ремонтных работ их нужно будет очистить от грязи и нагара. Помните о том, что если устройство будет не очищено, результаты диагностики будут неточными. С помощью подготовленных ранее щупов вам нужно будет проверить люфт между электродом и корпусом СЗ, и если он неправильный, то его надо будет отрегулировать (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).
Увеличение
Чтобы увеличить зазор в свечах, есть несколько методов:
Для работ можно использовать специальный прибор Brisk. Этот девайс оснащается зажимами, которые подключаются к боковому электроду, а также упором, позволяющим закрепить его на резьбе. Когда установка люфта будет произведена, зафиксированный электрод необходимо будет незначительно отогнуть. Затем прибор нужно отложить в сторону и проверить с помощью щупа, какой остался люфт. Если все удалось сделать с первого раза, то СЗ устанавливаются на место и проверяется работоспособность двигателя, если возникли проблем, то процедуру нужно повторить еще раз.
Также можно использовать и отвертку с плоским наконечником. Но учтите, что использование отвертки требует осторожности, так как в процессе есть вероятность повреждения изолятора. Отвертку следует установить между электродами — центральным и боковым, после чего немного приподнять регулируемую часть отверткой. После того, как зазор будет увеличен, его также нужно проверить.
Фотогалерея «Регулировка люфта в домашних условиях»
1. Увеличение зазора с помощью подручного инструмента 2. Уменьшение люфта при помощи молотка
Уменьшение
Что касается уменьшения люфта, то такую процедуру вы также можете осуществить в домашних условиях.
Как и в предыдущем случае, у вас есть несколько способов:
Первый, и более простой — путем постукивания по центральному электроду. Разумеется, при этом само устройство необходимо зафиксировать разрядником кверху. Постукивание может осуществляться с помощью любого удобного инструмента, к примеру, небольшого молотка, плоскогубцев, отверток, гаечных ключей и т.д. Помните о том, что сильно быть по электроду нельзя — удары должны быть легкими, без больших усилий, иначе вы можете повредить устройство, причем не факт, что его получится восстановить. Когда операция будет завершена, необходимо проверить правильность ее выполнения.
Еще один способ — прижимание электрода. Вам нужно выставить СЗ так, чтобы ее разрядная часть могла упереться в прочную и твердую поверхность. Когда вы зафиксируете устройство, на него необходимо будет нажимать, что приведет к подгибанию электрода. Переусердствовать в этом случае также нельзя, иначе это может привести к поломке СЗ. Причем после каждого усилия параметр выставления необходимо проверять.
Загрузка …
Видео «Диагностика люфта на СЗ перед эксплуатацией»
Специалист рассказывает о том, почему нельзя новые СЗ ставить на автомобиль без диагностики зазора — подробнее об этом узнайте из видео, размещенного ниже (автор — Наиль Порошин).
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100.00%)
Нет
Зазор на свечах зажигания.
Какой должен быть и на что он влияет — 4КОЛЕСА — 27 октября — 43861077390
Несмотря на всю простоту строения свечей зажигания, с ними нужно правильно работать и обращаться. Их нужно правильно чистить, правильно выбирать и менять. Однако даже новые варианты, иногда могут доставлять проблемы – машина может работать неровно, иногда бывают рывки (толчки) при наборе скорости, а также легкая детонация. Многие сразу начинают искать причину в системе зажигания – конечно ведь свечи новые! Однако виной всему может быть зазор между электродами, достаточно его поправить и двигатель просто «запоет» …
Для начала небольшое определение.
Зазор свечи зажигания – это расстояние между верхним и нижним электродами, нужно для оптимальной работы и поджигания топливной смеси. Если это расстояние отличается от рекомендованных норм, двигатель будет работать не ровно, возможны либо подергивания, либо детонация схожая с»троением» вашего агрегата.
Простыми словами если зазор отличается от нормы, выставлен так с завода или продавцом, то вы можете хоть половину мотора перелопатить, а причину не найти. Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.
Как работает зажигание в цилиндре
Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).
После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.
В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания – между электродами бежит искра, которая и является катализатором.
Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен – не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например – утром зимой). Но почему так происходит.
Влияние правильного зазора на работу мотора
Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.
Малый зазор
Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!
Малый зазор это сколько? Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.
Большой зазор
Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.
Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге – это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.
Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.
Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том – что искра старается найти кротчайший путь между электродами.
Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.
Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.
Большое расстояние – от 1,3 мм и выше.
Нормальный зазор, на что нужно ориентироваться
У нас имеются вполне конкретные пределы. Нижний от 0,4 мм (и все что ниже), верхний от 1,3 мм (и все что выше). Так какой считается нормальным размером именно для вашего авто.
Знаете и тут есть различия, связаны они в первую очередь с системой зажигания автомобиля, условно поделить ее можно на три типа:
1) При карбюраторном типе, с трамблером – нормальный зазор от 0,5 до 0,6 мм
2) При карбюраторном типе, с электронным зажиганием – 0,7 – 0,8 мм
3) Инжектор – 1 – 1,3 мм
Почему такая разница? – спросите вы. Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.
Как проверить и как его выставить
Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.
Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.
Щупы похожи на металлические загнутые буквы “Г”, с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.
Посмотрите мое видео о зазоре.
Источник
Видео: Зазоры или не зазоры в свечах зажигания
Перейти к содержимому Искать:
Реклама
Social Connect
Ресурсы
Наш бренд Family
Подписаться
Установка свечи зажигания при горячем двигателе может изменить характеристику крутящего момента. Это видео спонсировано Autolite.
Спецификация крутящего момента для свечи зажигания предназначена для холодного двигателя.
Установка свечи зажигания при горячем двигателе может изменить характеристику крутящего момента и взаимодействие резьбы на двигателе и свече зажигания. Это может привести к тому, что вилка будет слишком свободной или слишком тугой в зависимости от применения. В этом видео Эндрю Маркел рассказывает, почему вам нужно подождать, прежде чем устанавливать новые свечи зажигания.
Читать статью полностью
Не уверены, что воздушный фильтр нужно менять? Проверьте топливную коррекцию
EFI не может контролировать количество воздуха, поступающего в двигатель. Это определяется конструкцией двигателя, будь то с турбонаддувом или наддувом, а также тем, насколько хорошо воздух проходит снаружи двигателя через воздушный фильтр, мимо датчика массового расхода воздуха и в камеру сгорания.
Брендан Бейкер
Устраните утечку в системе охлаждения до того, как ситуация ухудшится
По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), третья по распространенности причина поломок на дорогах — утечка охлаждающей жидкости. Когда двигатель теряет охлаждающую жидкость из-за утечки, двигатель быстро перегревается. Если автомобилист почти сразу не прекратит движение и не заглушит двигатель, он рискует сильно перегреть свой
By Tire Review Staff
Прежде чем пытаться установить зазор в любой свече зажигания DENSO Iridium Power, ознакомьтесь с таблицей спецификаций в начале этого каталога, чтобы проверить установленный на заводе-изготовителе зазор. В большинстве случаев вилки Iridium Power не нуждаются в зазорах. Даже с небольшими отклонениями в заводской настройке зазора сверхэффективная конструкция мощности срабатывания компенсирует эти небольшие отклонения. Если вы решите заменить зазор в вилке Iridium Power, соблюдайте крайнюю осторожность, так как неправильное зазор может повредить или разрушить центральный электрод Iridium или фарфоровый центр.
Чтобы увеличить размер зазора:
Шаг 1: Используйте острогубцы или инструмент для зазора свечей зажигания, чтобы согнуть шину заземления до нужной высоты. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЩИПЦАМ ИЛИ ИНСТРУМЕНТУ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАСАТЬСЯ ИРИДИЕВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ИЛИ ФАРФОРА.
Шаг 2: Повторно проверьте зазор с помощью калиброванного инструмента для проверки зазоров.
Чтобы уменьшить размер зазора:
Шаг 1: Используйте тот же метод, что и выше, однако согните заземляющий ремень до нужной высоты. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЩИПЦАМ ИЛИ ИНСТРУМЕНТУ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАСАТЬСЯ ИРИДИЕВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ИЛИ ФАРФОРА.
Шаг 2: Повторно проверьте зазор с помощью калиброванного инструмента для проверки зазоров. ВНИМАНИЕ: Несоблюдение этих указаний может привести к необратимому повреждению свечи зажигания. Примечание. Никогда не используйте круглый инструмент для проверки зазора, а также для увеличения или уменьшения значения зазора.
РАЗМЕР ЗАГЛУШКИ
ЧУГУННЫЕ ГОЛОВКИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ГОЛОВКИ
Н-м*
фунт-фут
Н-м*
фунт-фут
ПЛОСКОЕ СЕДЛО 10 мм
10-15
7-11
10-15
7-11
ПЛОСКОЕ СЕДЛО 12 мм
15-25
11-18
15-25
11-18
ПЛОСКОЕ СЕДЛО 14 мм
35-40
26-30
20-30
15-22
КОНИЧЕСКОЕ СЕДЛО 14 мм
9-20
7-15
9-20
7-15
ПЛОСКОЕ СЕДЛО 18 мм
43-52
32-38
38-46
28-34
КОНИЧЕСКОЕ СЕДЛО 18 мм
20-27
15-20
20-27
15-20
Процедура установки
По возможности рекомендуется устанавливать свечу зажигания с помощью динамометрического ключа. Если динамометрический ключ недоступен, затяните следующим образом:
Резьбовая часть головки блока цилиндров должна быть чистой.
Вкрутите свечу зажигания в головку блока цилиндров. С помощью ключа для свечей затяните примерно на 1/4–1/2 оборота (около 1/16 оборота для плунжера с коническим седлом).
Чрезмерная затяжка может привести к деформации корпуса свечи зажигания и, в крайних случаях, к повреждению двигателя. Таким образом, правильная установка важна для производительности и срока службы свечи зажигания.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО МОМЕНТУ ЗАТЯЖКИ
В таблице на этой странице указан рекомендуемый момент затяжки для правильной установки свечи зажигания. Неправильная установка может привести к снижению производительности и даже к повреждению двигателя.
Примечание. Приведенные выше значения момента затяжки относятся к новым свечам зажигания без смазки резьбы. Если резьба смазана, значение крутящего момента следует уменьшить примерно на 1/3, чтобы избежать чрезмерной затяжки.
Как обшить бальзовую деталь пленкой. Основы. — Паркфлаер
Недавно начал обшивать модель, вот и решил поделится тем как я это делаю. В этом процессе нет ничего необычного или страшного ))) Просто зная некоторые принципы и основы, вы сможете это сделать с удовольствием. В итоге с минимальными затратами вы получите симпотишную деталь!
Для начала совсем немного теории. Основной секрет обтяжки модели заключается в правильном замке … Что такое замок? Это то место где соединяются концы двух пленок. Так вот, это соединение делается таким образом, что бы поток воздуха не дул в стык а огибал его. На картинке все ясно.
Все остальное зависит от опыта, желания, терпения и усидчивости.
И так.
Что мне понадобилось для работы. # Модельный нож с новым лезвием. # Металлические линейки 20 и 50 см. # Малярный скотч. # Модельный утюжок, строительный фен. Фен не обязателен. # Модельная пленка. # И собственно сама деталь, которую будем обшивать.
Обшивать будем руль высоты, на Фан Флай. Верх будет желтым, низ черно — белая клетка.
Стабилизатор уже зашит с обоих сторон.
Что бы показать как подбирать рисунок клетки, что бы он сошелся на обоих деталях.
Для начала надо выкроить из рулона заготовку нашнй будущей обшивки. С начала будем обшивать верж, желтым.
Без помощника трудно, рулон постоянно сворачивается. Но поможет нам малярный скотч, одну сторону крепим скотчем к столу, на другую ставим какой либо предмет …
Что бы сэкономить пленку, компенсаторы мы сразу зашивать не будем. Оставим это на потом … Примерный раскрой нашей заготовки.
Заготовка вырезана, настало время отделить защитную пленку со стороны термоклея. Я делаю это так, беру два кусочка малярного скотча, леплю их на уголок пленки с обеих сторон, затем, ну на фото все видно )))
Точно распологаем заготовку на нашей детали и прихватываем с начала один уголок пленки.
При этом утюжок должен быть не сильно горячим, для того что бы пленка не сильно приклеивалась. Это надо что бы пленку на первом этапе можно было оторвать от детали в случае складки и можно было все исправить.
Фотографий много, весь процесс снят очень подробно. Поэтому комментарий дальше будет минимум, из фото все понятно.
Прихватили в нескольких местах переднюю кромку
Отрезаем лишнее
Прогрели передную кромку
Прогрели бока
Проглаживаем только кромки, температуру на утюжке не меняем, пленку пока не натягиваем. Тянуть будем только тогда, когда обе стороны будут полностью обшиты и швы будут хорошо прогреты!
Еще одна хитрость. Что бы линейка не скользила и её можно было удержать одной рукой, слегка изогните её. Тогда, при нажатии средней части, концы будут прижиматься сильней и линейка не будет так скользить!
Едем дальше
Всё красиво, складок по швам нет, делаем температуру на утюжке чуть больше и окончательно привариваем пленку к каркасу. Саму пленку пока не тянем!
Прорезаем в пленке заклеяные пазы под петли.
Проглаживаем пазы горячим носиком утюжка.
Стыкуем стабилизатор — руль высоты. Теперь наша задача подобрать рисунок, что бы клетки совпадали и вырезать новую заготовку пленки.
Подобрали, обрезали по желтой линии …
Сняли защитную пленку.
Наша задача вырезать заготовку, точно по контуру руля высоты, тот бы не где её не загибать. Замок и то небольшой будет только по передней кромке.
Прихватили НЕ ГОРЯЧИМ УТЮЖКОМ!
Если вылезла такая бяка, ничего страшного! Отклеиваем нашу пленку, утюжок ведь у нас не горячий, поэтому пленка окончательно не приклеилась. Отклеили, подтянули, снова прклеили …
Делаем замок, по скольку у нас пленка разного цвета, то большого замка не получится, но надо стараться сделать как можно больший нахлест при этом что бы нижней пленки не было видно сверху.
Акуратно подрезаем лишнее, острым ножом.
Закрываем это безобразие накладкой.
Все безобразия не видно )))
Осталось закрыть наши компенсаторы.
Второй компенсатор делается аналогично. Осталось подобрать клетку и сделать другую сторону.
Теперь о том почему нельзя тянуть пленку, пока мы не обошьём деталь с обеих сторон. Если вы потяните только одну сторону, то пленка потянет деталь, как тетива лук и потом будет сложно это исправить! При натяжке так же будьте внимательны. Не стоит сразу тянуть одну сторону в «барабан». Не спеша, немного одну сторону, немного другую. Модельная пленка тянется очень хорошо, Если вы никогда не работали с плёнкой вы будите удивлены какие морщины уходят при натяжке. Только не надо спешить!
Перед натяжкой, деталь должна быть ровной. Хотя в умелых руках, натяжкой можно даже исправить небольшие перекосы самой конструкции …
Для натяжки лично я пользуюсь феном, но вполне можно обойтись и утюжком. Перед тем как тянуть пленку, пройдитесь ещё раз все швы горячим утюжком — это лишним не будет!
В итоге получаем симпотишное горизонтальное оперение )))
Надеюсь хоть кто то добрался до конца этой статьи. Еще больше надеюсь, что я смог помочь кому то в освоении этой технологии! Всем удачи в творчистве. Удачных полетов!
PS Все мои статьи здесь
Оклейка пленкой деталей салона автомобиля по низким ценам
С развитием высококачественных виниловых пленок появилась возможность оклеивать в том числе и детали салона автомобиля. Нужно учитывать, что в данном случае нужно использовать только самые лучшие материалы так, как любые китайские пленки отклеиваются в течении небольшого количества времени, так же можно использовать пленку под печать с индивидуальным дизайном. Нельзя не сказать, что не каждую пластиковую панель можно оклеить, поэтому необходимо индивидуально рассматривать салон каждого автомобиля.
Цены на оклейку деталей салона
Марка авто
Цена*
Audi A5
от 12 000 р.
BMW X5 F15
от 15 000 р.
BMW 3 серии F30
от 15 000 р.
BMW 5 серии F10
от 17 000 р.
BMW 6 серии E63
от 17 000 р.
*В зависимости от количества оклеиваемых элементов
Наши работы
Оклейка интерьера BMW 6 серии E63 пленкой золотой карбон
Оклейка интерьера BMW 5 серии F10 пленкой 3M шлифованный алюминий
Оклейка интерьера BMW X5 F15 пленкой KPMF 55 000 с печатью под дерево
Оклейка интерьера Audi A6 пленкой Avery Dennison шлифованный алюминий
Оклейка интерьера Mercedes- Benz GLE пленкой LG глянцевый карбон
Оклейка интерьера Audi Q7 пленкой LG глянцевый карбон
Оклейка интерьера BMW 6 серии E63 пленкой Luxon под карбон
Оклейка интерьера Chevrolet Cruze пленкой KPMF 88 000 белый глянец
Виды пленок, которые можно
использовать при оклейке интерьера авто
Пленки под карбон (любых цветов)
Шлифованный алюминий
Шлифованная сталь
Пленка под кожу (разных оттенков)
Пленка под хром (любых оттенков)
Матовые
Глянцевые
Алмазная крошка
Перламутр
Хамелеон
Металлик
Ксералик
Пленка под печать (возможность печати любого изображения)
Интерьер чего можно оклеить
Автомобиль (начиная от обычного авто, заканчивая мобильным офисом)
Яхта
Катер
Вертолет
Самолет
Лифт
Гараж
Плюсы оклейки интерьера автомобиля пленкой
Минимальное время работы
Большой выбор пленок
Возможность демонтажа
Высококачественные материалы
Возможность нанесения любого изображения
Возможность оклейки самых сложных поверхностей
Возможность повторить автомобиль в другой комплектации (если у вас панели под алюминий, то можно сделать их под дерево)
Зачем оклеивать интерьер автомобиля пленкой
Если Вы хотите, чтобы салон Вашего автомобиля снова засверкал как новенький или изменить, что-то в интерьере, а так же устранить царапины и потертости, то оклейка пленкой именно то, что Вам подойдет. Иного, такого же способа, кроме как замена деталей салона – просто не существует. Качественные литые пленки специально созданы для того, чтобы идеально ложиться на поверхность и надежно защищать и сохранять ее в первозданном виде. Оклейка пленкой салона автомобиля — очень тонкая работа, поэтому она требует определенных навыков. Но результат того стоит, салон после оклейки пленкой выглядит достойно и оригинально.
Как упаковать подарок: простое руководство из 10 шагов
Если вы любите дизайн, вы можете согласиться со мной, когда я скажу, что упаковка подарков — это что-то вроде искусства — идеальный временный холст, на котором можно играть любыми цветами. , формы и текстуры вдохновляют вас именно в этот конкретный момент. Кикер? В этом искусстве упаковки подарков есть что-то от науки, и, по словам Пабло Пикассо, «Вы должны изучить правила, как профессионал, чтобы вы могли нарушать их, как художник».
Итак, прежде чем вы скупите в магазине всю упаковочную бумагу и ленты, давайте вернемся к основам, хорошо? Прокрутите вниз, чтобы найти пошаговое руководство по идеальной упаковке подарка .
Избранное изображение Анастасии Пудовой.
1 из 26
Подписаться
Бесплатная электронная книга о праздничном печенье
Подпишитесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ с 10 эксклюзивными рецептами праздничного печенья.
Спасибо за регистрацию!
Ой!
Похоже, вы уже зарегистрированы или ваш адрес электронной почты недействителен.
Ой!
Похоже, вы отменили подписку, прежде чем нажать здесь, чтобы подписаться повторно.
Когда дело доходит до упаковки подарков, очень полезно иметь большое плоское рабочее пространство. Рабочий стол в нашей новой мастерской позволяет легко собрать все наши материалы, и при этом остается достаточно места, чтобы развернуть большой рулон оберточной бумаги.
Самым важным фактором в аккуратной упаковке подарка является наличие куска оберточной бумаги нужного размера. Это самая сложная часть для выполнения (и самая сложная для объяснения!), так что читайте внимательно.
2 из 26
10 шагов, чтобы идеально завернуть подарок
1. Разверните упаковочную бумагу лицевой стороной вниз и положите на нее подарок. Если ваш подарок представляет собой прямоугольник, выровняйте более длинные стороны коробки так, чтобы они были параллельны концу рулона. Сложите конец бумаги вверх и поверх подарка, пока он полностью не обернет коробку. Отметьте, где конец встречается с оберточной бумагой, и добавьте 1 дюйм. Это указывает на ширину вашей бумаги.
3 из 26
2. Разрежьте по метке снизу вверх. Нам нравится использовать оберточную бумагу Sugar Paper от Target, потому что у нее есть сетка на обратной стороне.
Теперь у вас должен быть кусок оберточной бумаги, достаточно широкий, чтобы полностью обернуть подарок, но слишком длинный.
4 из 26
3. Убедитесь, что коробка на месте. Затем согните верхний край оберточной бумаги, чтобы он был чуть выше середины коробки. Например, если ваша коробка имеет высоту 6 дюймов, вы хотите, чтобы размер бумаги составлял около 3,5 дюймов. Сделайте то же самое для нижнего края коробки и обрежьте.
5 из 26
4. Теперь у вас должен быть лист оберточной бумаги, размер которого идеально подходит для упаковки подарочной коробки. Слева направо бумага должна полностью обернуть коробку. Сверху вниз бумага должна доходить до половины сторон коробки.
6 из 267 из 26
5. Оберните левую и правую стороны бумаги вверх и поверх коробки, чтобы они встретились посередине. Вытяните подготовленную бумагу и закрепите ее скотчем.
8 из 26
6. На верхнем открытом конце загните угол бумаги, как показано на рисунке, и согните. Лента это вниз на коробку для хорошей меры.
9 из 26
7. Снова согните бумагу, как показано на рисунке.
8. Сложите два сложенных конца, как показано на рисунке. Сложите нижний клапан вверх и плотно согните, затем закрепите скотчем.
10 из 26
9. Повторить на противоположном конце. Затем сделайте шаг назад, чтобы поразиться вашей идеальной работе по упаковке подарка!
10. Добавьте ленту или бантик по вашему выбору!
11 из 26
Все, что вам нужно, чтобы упаковать идеальный подарок
Приступим к упаковке подарка! Я собрала самые лучшие ножницы, ленты, бумагу, салфетки, бантики и многое другое, чтобы помочь вам завернуть подарок, который будет красиво смотреться под любой елкой.
Этот пост был первоначально опубликован 13 декабря 2021 г. и с тех пор обновлялся.
Советы по идеальной упаковке подарка
Возможно, ваши праздничные покупки закончены, но теперь вам нужно упаковать кучу подарков. (Согласно данным Consumer Reports, средний американец тратит на упаковку три часа в год, а в совокупности, по данным Hallmark, мы тратим на оберточную бумагу 3,2 миллиарда долларов. ) Вместо того, чтобы платить за упаковку онлайн-покупок или ждать, пока ее сделают в магазине, Следуйте нашим советам, чтобы ускорить процесс упаковки и сэкономить бумагу.
Красивая упаковка — это как вишенка на прекрасном подарке — это тот простой штрих, который делает его еще слаще. Так что нет ничего более неприятного, чем неудачная работа по упаковке. К счастью, математики каждый раз придумали, как быстро и эффективно упаковать подарки. Вот четыре метода, которые работают с подарками всех форм и размеров.
Что вам понадобится:
Подарки
Коробки
Оберточная бумага
Подарочные пакеты
Линейка
Ножницы
Лента
Банты, ленты и подарочные бирки и
Большая плоская рабочая поверхность
Прямоугольные коробки: три куска скотча
Всегда начинайте с помещения подарка в коробку, чтобы его было легче завернуть. Этот метод подходит практически для любой прямоугольной коробки: коробки для одежды, коробки для обуви, шкатулки для драгоценностей, коробки для галстука и так далее.
И это очень просто — просто измерьте с помощью коробки, чтобы вырезать прямоугольник идеального размера из оберточной бумаги.
ШАГ 1: ИЗМЕРЕНИЕ
Всегда используйте самую большую сторону коробки в качестве основы, так что ширина будет самой длинной стороной, глубина — средней стороной, а высота — самой короткой стороной.
Измерьте коробку по ширине оберточной бумаги (две глубины и две высоты), перевернув коробку один за другим. Если не подходит, переверните оберточную бумагу и измерьте в другую сторону, против длины. Это дает вам одну сторону прямоугольника. Добавьте около дюйма для перекрытия и отметьте место небольшой складкой.
2 высоты + 2 глубины + 1 дюйм перекрытия = первая сторона
Другая сторона прямоугольника должна равняться одной ширине коробки плюс две высоты плюс полдюйма пространства для маневра. Отметьте это другой маленькой складкой.
1 ширина + 2 высоты + нахлест ½ дюйма = вторая сторона
ШАГ 2: ВЫРЕЗАЙТЕ
Используя складки в качестве направляющих, вырежьте прямоугольник.
Поместите коробку вверх дном в середину прямоугольника так, чтобы шов оберточной бумаги оказался внизу готовой упаковки.
ШАГ 3: ОБЕРТЫВАНИЕ
Оберните коробку бумагой и закрепите ее липкой лентой. Сложите стороны и закрепите каждую по одному кусочку ленты — всего три кусочка ленты. Добавьте столько лент, бантов и подарочных ярлыков, сколько захотите.
Квадратные коробки: математический идеал
Если у вас есть квадратная коробка, вам поможет этот прием, разработанный математиком Сарой Сантос. Вам понадобится линейка, но она поможет вам каждый раз добиваться идеального результата.
ШАГ 1: ИЗМЕРЕНИЕ
На этот раз вы будете резать квадратный лист бумаги. Чтобы выяснить, какой длины должна быть каждая сторона квадрата, начните с измерения диагонали одной из квадратных граней вашей коробки. Запомните это число.
Затем измерьте высоту коробки (неквадратное измерение) и умножьте ее на 1,5. Добавьте это число к измерению диагонали. Эта сумма равна длине каждой стороны вашего квадратного листа бумаги.
Наша коробка имела размеры 5 дюймов по диагонали и 2 дюйма в высоту. 2 умножить на 1,5 равно 3, поэтому мы добавили 5 и 3 для размера бумаги 8 дюймов.
1 диагональ + (1,5 x высота) = длина каждой стороны бумаги
ШАГ 2: РЕЗКА
Разрежьте бумагу и слегка согните ее пополам в обоих направлениях, чтобы получить ориентиры.
Установите коробку под углом посередине бумаги так, чтобы ее углы совпадали со сложенными направляющими. Он должен лежать вверх дном на одной из своих квадратных граней.
ШАГ 3: ОБРАТКА
Оберните коробку бумагой по углам. Первые несколько раз можно использовать два куска ленты. С практикой вы, возможно, даже сможете сделать это с одним.
Цилиндры: Roll-Up
Этот лайфхак для упаковки подарков предназначен для цилиндров, высота которых превышает ширину.
Красота, конечно, требует жертв, но выходить за границы здоровой логики все же не стоит. При выборе дисков на ВАЗ-2114 нужно руководствоваться не только и не столько дизайном литья или штамповок, но и размерами в первую очередь. Соответствие заводских посадочных размеров размерам новых дисков будут гарантировать безопасную эксплуатацию автомобиля.
Содержание
1 Какая сверловка на ВАЗ-2114
1.1 Ещё несколько параметров колёсного диска
2 Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114
2.1 Видео об установке проставок для изменения сверловки на ВАЗ-2114
3 Заключение
Какая сверловка на ВАЗ-2114
Одним из основных параметров, на которые следует обращать внимание при замене штатных дисков на автомобиле ВАЗ-2114 — размеры, расположение и диаметры крепёжных отверстий, PCD, pitch circle diametr, а по-простому, сверловка или разболтовка.
Разболтовка на диске ВАЗ-2114
Разболтовка — эта характеристика выражается двумя цифрами и указывает на расстояние между центрами крепёжных отверстий и их количество.
Сверловка для всех автомобилей ВАЗ (кроме Оки и Нивы) — 4х98, четыре отверстия, центры которых расположены на расстоянии 98 мм друг от друга.
Тем не менее это упрощённое обозначение для пользователя. Производитель дисков обязан учитывать как диаметр отверстия, их количество, расстояние между их центрами, так и диаметр, по которому центра отверстий расположены. Такое обозначение усложнило бы выбор дисков пользователем, поэтому знать сверловку в формате «количество отверстий/расстояние между ними» считается достаточным.
Ещё несколько параметров колёсного диска
Сверловку можно замерить по запаске. Н всех САМАРах сверловка 4*98
Есть ещё несколько параметров, которые касаются родных колёсных дисков ВАЗ-2114 — это ширина стокового диска 5.0J, вынос диска ЕТ45, диаметр центровочного отверстия по ступице — 58,5.
Как поставить диск 4х100 на ВАЗ-2114
Большинство престарелых иномарок имеют сверловку 4х100. Это даёт возможность разнообразить выбор дисков практически до бесконечности. Однако надо учитывать, что простая установка, без доработок, дисков 4х100 на посадку 4х98 ни к чему хорошему не приведёт. Дело в том, что допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм. То есть надеть диск с посадкой 4х100 теоретически можно, но это приведёт к тому, что только один болт из четырёх сядет точно по конусу. Остальные крепления просто не прожмутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, который на глаз проверить практически невозможно.
Диск с разболтовкой 4*100
Диск не приляжет привалочной плоскостью к ступице, а это приведёт к тому, что он будет иметь биение.
Систематическое биение может не только привести к тому, что единственный закрученный правильно болт быстро ослабнет, но и к мгновенному износу ступичного подшипника, а остальные болты будут ослабляться сами собой. Выход из этой ситуации есть.
Биение диска приводит к быстрому износу подшипника ступицы
Для установки диска с разболтовкой 4*100 нужно либо ставить проставку, либо устанавливать шпильки с гайками вместо болтов.
Менее надёжный вариант — установка болтов со смещённой головкой. Не совсем правильный вариант — установка шпилек, к примеру, от головки блока и гаек от Нивы, но шпильки не рассчитаны на усилие на кручение, поэтому самым надёжным вариантом будет установка проставок. Их можно выточить своими руками, либо купить готовыми.
Но и здесь нужно учитывать несколько нюансов:
Ширина проставки должна быть не менее 20 мм, поскольку только в этом случае мы обеспечим надлежащую прочность резьбы.
При этом вынос диска увеличится на тех же 20 мм, что нужно учитывать при подборе диска.
Диск при этом необходимо выбирать с минимальным вылетом, чтобы снять нагрузку со ступицы и как-то компенсировать разницу в выносе.
Использование болтов эксцентриков со смещенным центром
Установить колесные проставки
Установка шпилек с эксцентриковой гайкой
Видео об установке проставок для изменения сверловки на ВАЗ-2114
Относитесь внимательно к замене дисков на нестандартные и помните, что самый убойный внешний вид никогда не заменит безопасность, тем более на высоких скоростях. Удачной и безопасной всем дороги!
Размеры могут отличаться в зависимости от установленного двигателя и комплектации автомобиля!
Subaru Legacy 3 (BE/BH) (1998 — 2003)
Дополнительная информация
Сверловка (PCD): 5×100
Вылет (ET): 55 — 55 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA): 56.1 мм
Крепеж к ступице: Гайка
Резьба: M12 x 1.25
#МАГАЗИН ШИН
Купить шины на Legacy
Шины 195/60 R15 зима
Зимние шины, рейтинг, цены
Купить диски на Legacy
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
h5, Бензин, 2. 5i 154 л.с.
195/60R15
89
H
2.2
6Jx15
ET55
5×100
Subaru Legacy 4 (BL/BP) (2004 — 2009)
Дополнительная информация
Сверловка (PCD): 5×100
Вылет (ET): 51 — 55 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA): 56.1 мм
Крепеж к ступице: Гайка
Резьба: M12 x 1.25
#МАГАЗИН ШИН
Купить шины на Legacy
Шины 205/55 R16 зима
Зимние шины, рейтинг, цены
Купить диски на Legacy
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
h5, Бензин, 2.0i 148 л.с.
205/55R16
93
H
2.3
6.5Jx16
ET55
5×100
h5, Дизель, 2.0TD 148 л.с.
205/50R17
91
V
2.3
7Jx17
ET55
5×100
Варианты замены
225/40R18
91
W
2. 5
7.5Jx18
ET51
5×100
Subaru Legacy 5 (BM/BR) (2009 — 2015)
Дополнительная информация
Сверловка (PCD): 5×100
Вылет (ET): 48 — 48 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA): 56.1 мм
Крепеж к ступице: Гайка
Резьба: M12 x 1.25
#МАГАЗИН ШИН
Купить шины на Legacy
Шины 235/40 R18 зима
Зимние шины, рейтинг, цены
Купить диски на Legacy
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
Варианты замены
235/40R18
91
W
2.5
8Jx18
ET48
5×100
Subaru Legacy 6 (BN/BS) (2015 — 2022)
Дополнительная информация
Сверловка (PCD): 5×114.3
Вылет (ET): 48 — 55 мм
Диаметр центрального отверстия (DIA): 56.1 мм
Крепеж к ступице: Гайка
Резьба: M12 x 1. 25
#МАГАЗИН ШИН
Купить шины на Legacy
Шины 215/50 R17 зима
Зимние шины, рейтинг, цены
Купить диски на Legacy
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
h5, Дизель, 2.0D 148 л.с.
205/60R16
95
H
2.5
6.5Jx16
ET48
5×114.3
h5, Бензин, 2.0i 148 л.с.
215/50R17
95
H
2.5
7.5Jx17
ET55
5×114.3
h5, Бензин, 2.5i 170 л.с.
215/50R17
95
V
2.5
7Jx17
ET55
5×114.3
Варианты замены
215/60R17
95
H
2.5
7Jx17
ET55
5×114.3
225/50R17
95
H
2. 5
7.5Jx17
ET55
5×114.3
225/45R18
95
V
2.5
7.5Jx18
ET55
5×114.3
235/40R19
95
V
2.5
8Jx19
ET55
5×114.3
чаще всего покупают
Зимние шины на Subaru Legacy — предложения магазинов
Смотреть все предложения
Обнаружили ошибку в данных? Пожалуйста, сообщите нам о ней.
Какой тормозной диск выбрать? Лучше сверлить или шлицевать? | Brembo
JavaScript не поддерживает браузер. Активируйте JavaScript и скопируйте.
13.03.2019
Для лучшей производительности диски с отверстиями или прорезями предпочтительнее? Какие преимущества предлагает каждый тип? Каковы противопоказания двух версий?
Вы ищете более эффективные тормозные диски для своего автомобиля, но не знаете, как выбрать между перфорированными дисками и дисками с прорезями? Однако выбор между двумя типами не так уж и сложен. Вам просто нужно знать преимущества и противопоказания каждого типа тормозного диска.
Не бойтесь, Brembo поможет вам решить дилемму: сверлить или шлицевать? К концу этой статьи вы будете знать, какой тип диска лучше всего соответствует вашим потребностям. Мы сразу сообщим вам, что по сравнению со стандартным диском оба обеспечивают лучшее сцепление, лучшее рассеивание газов и более эффективную работу на мокрой дороге. Однако помните о качестве. Не все перфорированные диски одинаковы, как и все диски с прорезями.
Прежде чем мы перейдем к выбору между перфорированными и шлицевыми дисками, будет уместно обсудить качество тормозных дисков, которые вы собираетесь приобрести. Любое сравнение имеет смысл только в том случае, если все остальные условия равны. Прежде чем решать дилемму, покупать ли диски с отверстиями или с прорезями, уместно убедиться, что вы выбрали марку, способную гарантировать качество, безопасность и надежность. производство тормозных дисков и тормозных систем для гонок представляет собой непревзойденную гарантию. Фактически, Brembo не только производит оба типа дисков, но и обеспечивает стандарты качества, которым не может соответствовать ни один другой производитель.
Исследования и разработки, лабораторные и дорожные испытания, производство и распространение: контроль всего производственного цикла позволяет Brembo предлагать ассортимент тормозных дисков с выдающимися характеристиками, надежностью, долговечностью и комфортом в любых условиях использования.
Вас также может заинтересовать:
Оба продукта предлагают больше, чем стандартные диски, но они отличаются друг от друга различными преимуществами
Brembo контролирует все этапы производственного процесса: проектирование, разработку, испытания, отливку, механическую обработку, сборку, распространение и техническую поддержку. Производство OEM-оборудования осуществляется на заводах, одобренных производителями автомобилей. На тех же заводах и на том же оборудовании Brembo также производит продукты для вторичного рынка или обновления, которые, таким образом, обладают той же высокой технологической ценностью, что и оригинальные компоненты. Для рынка запасных частей Brembo предлагает две линейки продуктов, каждая из которых характеризуется наличием перфорированных и прорезных дисков.
Ассортимент Aftermarket охватывает более 98 % автомобилей на дорогах и включает в себя традиционные диски без прорезей и отверстий, а также диски Brembo Max (с прорезной тормозной лентой) и Brembo Xtra (с просверленная тормозная лента). С другой стороны, линейка High Performance предназначена для более спортивной цели и включает как цельные (Sport), так и составные (Gran Turismo) перфорированные и прорезные диски с алюминиевым корпусом и тормозной лентой из перфорированного или прорезного чугуна.
Таким образом, никто не может дать вам лучшего совета, чем Brembo, какой тип выбрать. Ниже мы рассмотрим характеристики и соответствующие преимущества двух типов тормозных дисков, для простоты рассмотрим диски Brembo Xtra (с перфорацией) и Brembo Max (с прорезями), которые можно считать начальным уровнем линейки Brembo.
Те же соображения справедливы для всех дисков с отверстиями и прорезями, а также для дисков линейки High Performance. Последние доступны в обоих вариантах отделки и предназначены для всех энтузиастов, которым нужны надежные тормозные диски на дороге и превосходные диски на треке.
Почему диски с перфорацией или прорезями улучшают торможение
Наличие отверстий (Brembo Xtra) или прорезей (Brembo Max) на тормозном диске является гарантией лучшего сцепления и, безусловно, более отзывчивой и эффективной тормозной системы. Этот эффект обусловлен поверхностью отверстий или прорезей, которые обеспечивают, особенно на начальных этапах торможения, лучшую производительность благодаря более высокому коэффициенту трения, чем у стандартных дисков.
Еще одним важным преимуществом использования перфорированных и прорезных дисков является постоянное обновление фрикционного материала колодок. Отверстия также прерывают слой воды, который может скапливаться на тормозной поверхности во время дождя. По этой причине даже на мокрой дороге система эффективно реагирует с самого первого торможения. Точно так же прорези, обращенные наружу, обеспечивают более эффективное рассеивание любой воды, которая может оказаться на поверхности диска: результатом является более равномерное поведение при любых погодных условиях.
Подобно тому, как они рассеивают воду, отверстия и щели также обеспечивают лучшую способность рассеивать газы, образующиеся из-за высоких температур между поверхностями колодки и диска.
эти газы, образующиеся при сгорании смол, составляющих фрикционный материал, могут вызвать явление затухания, которое снижает коэффициент трения между диском и колодкой с последующей потерей эффективности торможения. Наличие отверстий или прорезей на тормозной поверхности позволяет быстро удалять эти газы, быстро восстанавливая оптимальные условия торможения.
В конечном счете, оба типа дисков, Brembo Xtra и Brembo Max, представляют собой два выдающихся решения для тех, кто хочет спортивного вождения без ущерба для комфорта и срока службы дисков и колодок. Отличия от стандартных дисков носят как эстетический, так и практический характер. С другой стороны, давайте поговорим о различиях и обстоятельствах, которые склоняют чашу весов в сторону одного типа, а не другого.
Вас также может заинтересовать:
Не все перфорированные диски обеспечивают одинаковую производительность. Какие аспекты следует учитывать, чтобы избежать некачественного продукта
Для кого предназначен диск с прорезями
Диск с прорезями обычно рекомендуется для тех, кто предпочитает более «экстремальное» использование диска. Для всех типов тормозных дисков, особенно для дисков с механической обработкой тормозной ленты, как в случае с перфорированными и прорезными дисками, Brembo проводит многочисленные стендовые и дорожные испытания, чтобы удовлетворить эксплуатационные и тепломеханические требования тормозной системы в условиях эксплуатации. максимально широкий диапазон условий эксплуатации.
Это предотвращает риск образования трещин как для перфорированных дисков, так и для дисков с прорезями. Тем не менее, при ограниченном использовании в экстремальных условиях, например, в гонках, или даже просто на треке, диск с прорезями обладает большей механической прочностью по сравнению с диском с перфорацией, поэтому ему следует отдать предпочтение. Диски Max могут быть более подходящими для тех, кто предпочитает материал, поскольку прорези, помимо обеспечения большей устойчивости к трещинам, хотя и только в экстремальных условиях, таких как гонки, также обеспечивают надежный инструмент для определения того, когда пришло время заменить диск.
Различия в производительности практически отсутствуют, особенно если рассматривать спортивное использование, хотя и в дороге. Мы должны отметить, что во избежание ненадлежащего использования и, следовательно, во избежание бессмысленных расходов, для использования на треке требуется другой тип продукта, разработанный специально для гонок.
Введите информацию о своем автомобиле, чтобы найти конкретный номер детали, который лучше всего подходит вам
Для кого предназначен перфорированный диск
С другой стороны, для тех, кто не планирует подвергать свои тормозные диски экстремальным условиям эксплуатации, вариант «перфорированный диск» предпочтительнее, поскольку одним из преимуществ этой версии является более высокая охлаждающая способность.
И отверстия, и прорези разработаны специально для обеспечения лучшего отвода тепла по сравнению со стандартными дисками. Тем не менее, наличие отверстий подразумевает большую способность рассеивания тепла при торможении, чем та, которая гарантируется прорезями, характерными для дисков с прорезями.
Диски Brembo Xtra также могут лучше подойти тем, кто более внимателен к эстетике, поскольку для большинства энтузиастов перфорированный диск является синонимом спортивности.
Введите марку, модель и тип, чтобы найти тормозной диск Brembo Max для вашего автомобиля
Не забудьте правильные колодки
Однако будьте осторожны, чтобы не свести на нет выбор спортивного тормозного диска (с прорезью или перфорацией) при покупке неподходящего комплекта тормозных дисков. На самом деле, диск и колодки должны работать в унисон, поэтому для спортивного диска требуются подходящие колодки: использование неподходящей колодки может значительно снизить эффективность тормозной системы, даже при использовании диска с прорезями или перфорацией.
являются идеальным решением для улучшения характеристик дисков Brembo Max и Brembo Xtra. Отличные характеристики и полный контроль торможения полностью удовлетворяют удовольствие от спортивного вождения без ущерба для комфорта и долговечности при использовании на улице.
В сочетании с дисками Brembo Max и Brembo Xtra это техническое решение выдерживает самые строгие испытания как на наших статических и динамических испытательных стендах, так и в дорожных испытаниях, даже для автомобилей среднего сегмента, для которых предназначены высокопроизводительные диски XTRA и MAX.
Специальный состав BRM X L01, состоящий из более чем 30 различных компонентов, характеризуется высоким коэффициентом трения, что обеспечивает более решительное и стабильное торможение как при высоких, так и при низких температурах. Все это без ущерба для высокого комфорта вождения и лучшей модуляции педали, а также без ущерба для пробега продукта.
Для самых требовательных
Для тех же, кто чередует городской стиль вождения с более агрессивным, идеальным решением являются диски линейки Brembo Sport. Эти диски были разработаны с учетом повышения температуры и любого риска деформации диска, и они могут быть как просверленными, так и прорезанными. могут быть достигнуты, а именно долгий срок службы, комфорт и неизменно высочайшая производительность. Диски Brembo Sport подвергаются процессу гальванизации золотом, чтобы придать вашему автомобилю современный и привлекательный вид.
Спортивные дистрибьюторы Brembo
Буровая установка для глубокого ледяного покрова
Оборудование
Описание
Глубокая буровая установка для бурения ледяных щитов (DISC) представляет собой электромеханическую буровую установку с наклонной мачтой, предназначенную для бурения ледяных кернов диаметром 122 мм (4,8 дюйма) на глубину до 4000 м. Бур извлекает керны длиной до 3,5 м за проход. Для обслуживания полевых операций система включает в себя наземную мастерскую по механическому и электрическому обслуживанию и ремонту, построенную в контейнере ISO с конфигурацией мобильного расширяемого контейнера (MECC). Буровая установка использовалась в течение шести производственных сезонов в WAIS Divide, Антарктида, с 2007 по 2013 год, и завершила бурение самого глубокого ледяного керна в США на глубине 3405 м. Операции повторного отбора керна также были успешно выполнены на месте (см. Система повторного отбора керна). В 2015 КГ IDP работала с учеными из сообщества, чтобы выполнить пересмотренные научные требования для учений DISC. Этот повторяющийся процесс включал обсуждение возможности уменьшения логистического следа учений.
Текущее состояние
Выполняется вывод из эксплуатации.
В 2015-2016 годах на ЗАО «Дивайд» выполнены работы по разборке и упаковке оборудования. Весной 2020 года все оставшиеся компоненты DISC Drill были наконец возвращены в Мэдисон. Согласно обсуждениям между IDP, NSF и учеными сообщества, следующий проект глубокого бурения в США запланирован для Hercules Dome. В 2017 году IDP работала с представителями научного сообщества, чтобы выполнить анализ DISC Drill по сравнению с Foro 3000, чтобы определить, какую систему следует использовать для бурения в Hercules Dome, Антарктида. По общему мнению сообщества, IDP следует продолжить разработку буровой установки Foro 3000.
Технические проблемы
Устаревание и, как следствие, невозможность найти запасные компоненты, особенно электронику, были постоянной проблемой на протяжении всей эксплуатации буровой установки в WAIS Divide. Поскольку большая часть функций этой буровой установки заменяется новой буровой установкой Foro 3000, весной 2021 года компания IDP инициировала обсуждение с научным сообществом вопроса о выводе из эксплуатации буровой установки DISC. В августе 2021 года среди научного сообщества также был распространен опрос, чтобы оценить интерес к будущему использованию бура. После этих усилий IDP планирует запросить одобрение NSF на списание DISC Drill и удаление его из инвентаря . Механический цех MECC не будет выведен из эксплуатации, так как его планируется использовать со сеялкой Foro 3000. Повторное взятие керна остается важным аспектом глубокого бурения, и сообщество хотело бы, чтобы бур Foro 3000 обладал такой возможностью.
Сведения об оборудовании
Наименование
Коронковый бур для глубокого ледяного покрова
Тип
Тип
Ледяной бур
Номер в инвентаре
Инвентарный номер
1
Макс. Практическая глубина
Макс. Практическая глубина
4000 м
Диаметр отверстия
Диаметр отверстия
163 мм (режущая головка с тонким пропилом)
170 мм (оригинальная режущая головка)
Диаметр ледяного керна
Диаметр ледяного керна
122 мм (4,8 дюйма)
Длина ледяного керна
Длина ледяного керна
3,2 м
Диаметр керна породы
Диаметр керна породы
[NA]
Длина керна
Длина керна породы
[NA]
Требуется бурильщик IDP?
Требуется бурильщик IDP?
Да, 3+ (количество бурильщиков зависит от желаемой глубины бурения и графика бурения)
Требуется буровой раствор?
Требуется буровой раствор?
Да
Требуется траншея?
Траншея требуется?
Да
Требования к питанию/источник
Потребляемая мощность/источник
135 кВт, 460 В, 3 фазы
Транспортабельный вертолет?
Транспортабельный вертолет?
№
Транспортабельный легкий самолет?
Легкий транспортируемый самолет?
№
Транспортировочный вес
Транспортировочная масса
~136 000 фунтов (~61 700 кг)
Объем отгрузки (куб)
Транспортировочный куб
8 500
Документы
Цитата
Год
2021
2020
2017
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Фотографии
Последний керн глубокой скважины WAIS Divide с глубины 3405 метров. Предоставлено: Kristina Slawny
Головка сверла DISC Drill со стержнем внутри ствола сверла. Вращающаяся буровая головка содержит четыре острых как бритва режущих кромки, которые срезают ледяное кольцо, в которое затем скользит бур. Когда бур скользит вниз в кольцевое пространство, он скользит по керну диаметром 122 мм (4,8 дюйма) и длиной 2,7 метра. Когда трос тянет сверло вверх, четыре кулачка захватывают сердечник и вырывают его. После того, как бур вытащен обратно на поверхность, его опускают из вертикального положения в горизонтальное, чтобы можно было удалить ледяной керн из ствола бура. Кредит: Джей Джонсон
Свежепробуренный ледяной керн, торчащий из колонкового бура. Фото: Марк Твиклер
Кристина Слоуни и Джей Джонсон стоят рядом с DISC Drill. Крисси и Джей из IDP-Wisconsin были ведущими бурильщиками в WAIS Divide. Предоставлено: Jay Johnson
Спуск керна с торчащим из сверла DISC Drill. Фото: Peter Neff
Ствол бура DISC с ледяным керном диаметром 122 мм внутри.
Погрешность — не более 5 грамм;
Для многих владельцев автомобилей такие метки не всегда бывают понятны. Цветовая маркировка на резине — это важная часть общей информации о покрышке. Она помогает сделать сбор шины с диском более точным и правильным, что, конечно, существенно упрощает процесс балансировки колес.
На некоторых моделях покрышек с одинаковым рисунком протектора эти линии могут отличаться в зависимости от страны-изготовителя, года выпуска и сертификации.
Кроме того, если оставить автомобиль на стоянке на долгое время без движения, в пятне контакта протектора могут появиться плоские пятна, что приведет к вибрации на скоростях движения.
Но, как правило, вам следует переставлять и балансировать шины вашего автомобиля каждые 5000–6000 миль или в соответствии с рекомендациями производителя. Другие случаи балансировки шин:
В результате хромирования получается красивый и оригинальный внешний вид автомобиля (или сувенирного изделия). Детали домашнего интерьера (ручки дверей и потолочные карнизы) также выглядят гораздо более эстетично после хромирования.
При таком методе атомы хрома из раствора электролита осаждаются на поверхность заготовки при воздействии электрического тока. Этот способ наиболее популярен. Его сфера применения весьма обширна и включает создание изделий с высокими отражающими свойствами. Гальваническое осаждение хрома способствует созданию качественного покрытия, которое обладает высокой устойчивостью к механическим и даже химическим повреждениям.
Напыление хрома в данном случае происходит с помощью гальванической кисти. Этот способ самый компактный и наиболее доступный для самостоятельного хромирования. Контроль толщины и качества покрытия осуществляется только во время самого хромирования.
Перед началом работ выполните действия, перечисленные ниже.
Она представляет собой пластиковый, полиэтиленовый или стеклянный сосуд, обладающий устойчивостью к агрессивной среде. Для повышения качества электролиза необходимо повысить теплоизоляцию ванны. Для этого достаточно поместить её в ящик, обитый изнутри материалом с дополнительным утеплением.
Деталь при этом размещена в электролите таким образом, чтобы не касаться стенок, дна и анода.
Для очистки можно воспользоваться как обычной наждачной бумагой, так и шлифовальной машинкой (в зависимости от степени загрязнения).
Время осаждения может варьироваться от 20 минут до часа. Всё зависит от формы поверхности.
Его минус прикрепляется на хромируемую поверхность. Плюс направлен на анод диода, а катод диода должен быть подсоединён к щетиновой обмотке. Далее на обрабатываемую поверхность равномерными движениями наносится жидкость. Каждый её участок необходимо обработать кистью не менее 20 раз. В конце элемент подвергается обработке и сушке, а грязь удаляется с помощью компрессора.
При приготовлении электролита допускается использовать химически чистую серную кислоту.
org/ListItem»>
Гальваника
Солослово,
8812 км
Изготовление деталей под заказ, по индивидуальным чертежам.
Разработка чертежей.
Изготовление металлоизделий и металлоконструкции. 
После обработки материал приобретает дополнительную твердость, увеличивается срок службы и превосходно защищен антикоррозийным покрытием. С помощью данной обработки можно восстановить и придать совершенно неповторимый вид старым деталям или инструментам. Множество бытовых или предметов декора также можно обновить и сделать их совершенно новыми. Хромирование широко используется во многих отраслях таких как:
Характерный блеск хрома дает не только превосходный внешний вид, но и дополнительную прочность деталям.
Покрытие – это процесс нанесения слоя металла на базовый компонент или материал, прежде всего для дополнительной защиты. Покрытие повышает производительность оборудования, уменьшает прямой контакт с агрессивными материалами, уменьшает трение и увеличивает проводимость.
Во-первых, давайте рассмотрим некоторые принципиальные различия между двумя методами покрытия:
В аэрокосмической области компоненты шасси имеют твердое хромирование.
Этот процесс не требует электрического тока, используемого в электролитических процессах, и не требует постоянной фильтрации для предотвращения поверхностных загрязнений.
Покрытие не только защитит подложку, но использование одного из этих долговечных решений также сэкономит ваши деньги, сократив частоту, с которой вам нужно наносить покрытие на ваши детали.
Эти отверстия являются более сложными для пластин и, как правило, более подвержены коррозии. Химическое никелирование создает более ровное покрытие в этих труднодоступных местах, что делает его более эффективным в предотвращении коррозии в этих местах.
Низкий коэффициент трения означает, что объект будет легко скользить, а высокий означает обратное. Коэффициент зависит от многих факторов, включая подложку, толщину покрытия и факторы окружающей среды, такие как температура.
Chrome обеспечивает блестящий, гладкий и современный вид. Его стиль является частью того, что сделало его таким популярным.
Чтобы избежать этого, перед нанесением покрытия тщательно очистите поверхность основания и убедитесь, что на ней нет грязи.
Вот что вы должны учитывать при взвешивании вариантов.
Твердое хромирование имеет следующие характеристики и преимущества:
Вы можете выбрать от матового до яркого.
org/ListItem»> Метод электролитического хромирования
org/ListItem»> Хромированные инструменты для комнаты
Некоторые элементы автомобиля хромированы для повышения видимости в темное время суток. Отражение улучшает декоративные качества техники.
Использование серебра делает изделие молочным с зеркальной поверхностью.
см.
Важно полностью удалить краску, лак, ржавчину.
5, 199 лс.
Квадратные колёсные арки, широкая решётка радиатора, квадратные линии кузова, намекают на внедорожный дух. Стоит отметить, что экстерьер также зависит от выбора модификации, в Нью-Йорке их показали три, о них мы расскажем дальше подробнее.
Это 2,5 литровый 4-х цилиндровый атмосферный агрегат, который комплектуется с 8-ми ступенчатой автоматической коробкой передач и развивает мощность около 200 лошадиных сил. Можно предположить, что будет и 2-х литровый двигатель с прошлого поколения.
Limited комплектуется 19-ю дюймовыми колёсными дисками, отсутствуют рейлинги на крыше и расширители арок.
01.2017 классифицированный как ALA49R MY18. RAV4 считается средним внедорожником, произведенным в Японии, по цене 90 004 от дилера, как подержанный автомобиль, начиная с 30 800 долларов.
Требуется обслуживание каждые 12 месяцев или 15 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия 60 месяцев без ограничения пробега.
0030
5×17 
дюймы) 
3 lbs) 
Камера
org/ListItem»>
Тойота
Их можно повторно убрать. Даже тогда результат будет виден — уйдут многие микроцарапины.
Полировка помогает вернуть фарам первоначальное состояние т.е. улучшить качество их работы.
Преимущество данного метода заключается в том, что поверхность фар становится максимально гладкой и водоотталкивающей. Как результат –ни грязь, ни влага на ней не остаются. Кроме того, особенность данного покрытия заключается в том, что оно нивелирует воздействие ультрафиолета. Как результат –фара не тускнеет и сохраняет свою пропускную способность. Другими словами – в течении длительного периода фары будут работать как новенькие. Более подробно о нанокерамическом покрытии можно почитать в нашей статье.
С одной стороны, может показаться, что грязь удаляется тряпкой, но на самом деле водитель только вытирает грязь и царапает поверхность мелкими сухими частичками, что приводит к помутнению.
При трении не нажимайте сильно на пластик. Обрабатывайте поверхность до тех пор, пока она не станет гладкой. Затем можно нанести слой финишной пасты, она мелкозернистая и позволит сгладить мелкие неровности.
Он не занимает много времени и заметно проще первого в реализации. Для полировки нужна специальная отбеливающая зубная паста с полирующими частицами. Обратите внимание на то, что на упаковке указано, что полировальные микрокристаллы входят в комплект. Такие пасты обладают абразивными свойствами.
Процесс требует определенной аккуратности и сноровки. Поэтому, если вы сомневаетесь, что сделаете все правильно, лучше всего сразу обратиться в специализированный сервис, где специалисты быстро приведут в порядок оптику автомобиля с помощью профессионального оборудования. К тому же этот вариант гарантирует, что все работы будут выполнены как положено, с учетом всех требований и инструкций, в мастерской обычно после полировки на поверхность фары наносится специальный дополнительный защитный слой. Для этого обычно используется специальный состав, аналогичный жидкому стеклу, только предназначенный специально для фар. Такая обработка обеспечит защиту от влаги, мелких частиц песка и грязи. И фары так быстро не помутнеют.
Затем налейте жидкость на поверхность обеих фар. 
Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно. Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих). После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью. Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.
Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения. После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.
Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.
Работа выполняется при холодном двигателе. Перед началом нужно приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы устранить избыточное давление. После этого полностью откручиваем крышку и доливаем охлаждающую жидкость. Ориентироваться необходимо по отметкам на расширительном бачке.
«Солярису» с двигателем 1400 см³ потребуется 5,5 литров, а с двигателем 1600 см³ – 5,8 л.
04.2022 00:00
04.2022 00:00
04.2022 00:00
09.2022 00:00
То есть, окручиваем крышку радиатора и смотрим уровень.
В систему может произойти засасывание воздуха, который после нагрева только повысит давление в системе, из-за чего температура двигателя будет повышенной и возможно выдавливание жидкости из бачка или же срыва одного из патрубков системы. А вот если уровень будет на «Мах» или выше, то после нагрева излишки антифриза попросту вытекут из бачка.
Но и полная закупорка тоже не допускается, поэтому в крышке имеются перепускные клапаны.
В результате пробоя канал системы охлаждения соединяется с цилиндром, или же трещина ведет наружу. Очень опасно, если пробой соединил канал с цилиндром. Мало того, что жидкость будет «вылетать в трубу» в прямом смысле, но и при несвоевременном ремонте возможно возникновение «гидроудара» из-за большого количества антифриза в цилиндре, а это уже чревато серьезными проблемами, поскольку в результате этого эффекта возможно разрушение поршня, изгиб шатуна.
В таком случае возможно образование воздушной пробки. Обратите внимание, что при нагревании уровень тосола незначительно изменяется. Если вы наблюдаете, что тосол все время куда-то уходит – важно определить проблему, потому как обыденная замена не решит проблему.
На самом деле реальный срок службы определяет производитель автомобиля. Для примера, Volkswagen и GM дают пожизненный срок на замену антифриза в машине, Ford — десять лет или 240 000 км пробега, Mercedes-Benz — пять лет, АвтоВАЗ — 75 000 км пробега. BMW и Mitsubishi рекомендуют менять каждые 4 года, Daimler — раз в пятнадцать лет. Mazda и Renault говорят, что смена охлаждающей жидкости не нужна в течение всего срока эксплуатации машины.
Если тип рекомендованной охлаждающей жидкости не удалось выяснить, то следует покупать антифриз с маркировкой G12, как наиболее универсальный.
Найдите крышку радиатора/бачка и снимите ее, далее найдите сливную пробку радиатора и откройте ее, предварительно поставив под нее большое ведро. Слейте охлаждающую жидкость. После осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов. При необходимости смените их.
Прежде чем заливать антифриз — систему промывают
, чтобы удалить ржавчину и отложения, с которыми не справляется вода. Для промывки используют специальные средства автохимии. Необходимо их залить в радиатор и добавить дистиллированную или фильтрованную воду в бачок до краев. Крышки закрыть. Следующий шаг — включить двигатель и подождать, пока он нагреется до рабочей температуры. После «выключить» мотор, дать ему остыть, слить жидкость.
После нескольких дней не забудьте проверить уровень антифриза в системе и долейте его до нужного уровня, если необходимо.
Перегрев может стать причиной неожиданной поломки во время движения, что может привести к крайне нежелательным последствиям.
Расчетное значение составляет около 110° C. Выше этого значения прогревать двигатель не рекомендуется. Система охлаждения устроена таким образом, что непрерывный проток охлаждающей жидкости по кругу через радиатор и систему каналов силового агрегата поддерживает баланс температур от 60° C до 108° C.
Кроме того, сбалансированный состав не дает образовываться накипи и обладает смазывающим эффектом.
В противном случае придется делать полную замену жидкости.
Место заливки указано в мануале. Если же его под рукой нет, то надо проконсультироваться у специалистов.
Замена производится только на холодном двигателе. Такая предосторожность вызвана мерами безопасности, так как горячий тосол может нанести сильные ожоги человеку.
Залить нужно где-то четыре-пять литров
Чтобы этого не произошло, перед сливом необходимо защитить генератор
В большинстве автомобилей он желтый и имеет некоторую форму предупреждения о том, что в этом отсеке находится давление при горячем двигателе. Важно открывать его только тогда, когда автомобиль полностью остынет. Вы сможете проверить уровень жидкости, просто взглянув на отсек, так как он сделан из полупрозрачного пластика, а внутри вы найдете жидкость яркого цвета.
Если из вашего автомобиля не вытекает жидкость, проверки уровня охлаждающей жидкости каждые 2–3 месяца должно быть достаточно. Если вы завершите это в это время, у вас, вероятно, не должно быть проблем.
Вот различные типы охлаждающей жидкости, которые может использовать ваш автомобиль.
Обе эти охлаждающие жидкости имеют практически сопоставимые циклы замены 
Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип охлаждающей жидкости используется в вашем автомобиле.
Любая кипящая жидкость не способна поглощать больше тепла, пока не превратится в пар.
Это может привести к тому, что общая температура двигателя может подняться до 200-220 градусов по Фаренгейту, когда вы непрерывно едете.
Это также предотвращает коррозию в вашем двигателе. Охлаждающая жидкость обычно представляет собой смесь антифриза и воды в соотношении 1:1.
Важно отметить, что это раствор, то есть он состоит из смеси нескольких веществ.
Всегда читайте инструкции по смешиванию, чтобы проверить меры безопасности и пропорции смешивания, которые могут варьироваться от марки к марке.
По мере совершенствования охлаждающей жидкости двигателя она требует меньше обслуживания.
Обязательно перелейте жидкость во что-то водонепроницаемое. Он должен быть в контейнере, который можно будет поместить в машину, чтобы сдать на переработку.
Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать об охлаждающей жидкости в Ford F150!
Просто залить концентрат в бачок охлаждающей жидкости и добавить равное количество дистиллированной воды — неправильная практика.
Dexcool — это продукт с увеличенным сроком службы, в котором вместо гликолей используются органические кислоты. Он имеет более длительный срок службы, чем обычная охлаждающая жидкость, и его не нужно заменять так часто.
Это не только вызовет беспорядок, который подвергает риску отказа другие компоненты двигателя (особенно электронные элементы), но и приведет к утечке и заставит вас оставить токсичные отходы на подъездной дорожке. 
А теперь сюрприз, поговорим о недостатках.
.. То есть, пока двигатель не прогрет, часть выхлопных газов снова отправляется на впуск, «на переработку». Экология… 
Просмотров 711
Система непосредственного впрыска топлива состоит из:
Воздух, оставшийся после воспламенения смеси, является теплоизолятором.
Не образовывая капель, он распределяет топливо наиболее оптимально с помощью правильного расположения инжекторов. Таким образом, происходит эффективное сгорание бензина. Это приводит к увеличению мощности автомобиля, при этом каждая капля бензина несет меньше грязи и ненужных частиц.
Чтобы топливо сгорело, оно должно сначала испариться, каждый метод впрыска имеет несколько иной подход к этому. При распределенном впрыске топливо поступает под низким давлением, но у него есть много времени для смешивания с воздухом.
Добавленный кислород в сочетании с непосредственным впрыском и улучшенной настройкой двигателя помогает двигателю более эффективно сжигать топливо, повышая экономию топлива. Это также позволяет двигателю сжигать больше топлива для увеличения мощности. Автомобилистам нравится производительность и экономия топлива, в то время как автопроизводители соблюдают все более строгие требования CAFE (Corporate Average Fuel Economy).
Распыление топлива непосредственно в камеру также обеспечивает охлаждение цилиндра, что позволяет повысить степень сжатия и повысить эффективность. В двигателях GDI используется смесь из 40 частей (или более) воздуха на одну часть топлива при небольшой нагрузке, в то время как в традиционных бензиновых двигателях используется смесь, близкая к 14,7 частям воздуха на одну часть топлива. Соотношение 40:1 означает, что при сгорании сжигается меньше топлива, что приводит к большей экономии топлива.
Рожковым ключом необходимо немного
отпустить фиксирующую гайку.
В процессе постоянно следите за уровнем, и не позволяется оголиться заборному
отверстию бачка, иначе попадет много воздуха в систему и ее придется долго
прокачивать.
Хотя, если вы все сделали
правильно и не упустили уровень жидкости в бачке, и ваша система до замены
жидкости была прокачана, прокачивать не обязательно.
Штуцер закрыт.
Очищаем штуцер на тормозном цилиндре заднего правого колеса от грязи.
Когда все будет вытерто, поверните руль, чтобы жидкость в бачке выровнялась. Затем осторожно снимите колпачок и диафрагму и положите их на чистое полотенце, обращая внимание на состояние диафрагмы. Если он изношен, треснул или порвался, закажите замену.
Заливайте новую тормозную жидкость до тех пор, пока в шланге не появится свежая прозрачная жидкость; это может занять десятки попыток, так что наберитесь терпения. Не оставляйте резервуар пустым, если вы позволите ему работать всухую, это приведет к попаданию воздуха в главный цилиндр, и процесс прокачки займет намного больше времени.
Если рычаг кажется губчатым, вы ввели пузырьки воздуха в линию, и вам нужно начать сначала.
Убедитесь, что он плотно скользит по прокачному винту.
Если силовой агрегат будет работать на повышенных оборотах, то скорей всего, при попытке поддать газ водитель может почувствовать пропуски зажигания.
В конечном счете это станет причиной образования потока плазмы, соответственно, это чревато сбоями в работе мотора. Еще хуже, если по этой причине в катушке произойдет замыкание, поскольку при таком развитии событий ее в любом случае придется менять.
После того, как зазор будет увеличен, его также нужно проверить.
Вам нужно выставить СЗ так, чтобы ее разрядная часть могла упереться в прочную и твердую поверхность. Когда вы зафиксируете устройство, на него необходимо будет нажимать, что приведет к подгибанию электрода. Переусердствовать в этом случае также нельзя, иначе это может привести к поломке СЗ. Причем после каждого усилия параметр выставления необходимо проверять.
Какой должен быть и на что он влияет — 4КОЛЕСА — 27 октября — 43861077390
Особенно сильно проявляется на карбюраторных системах. НО для начала предлагаю начать с устройства и принципа работы.
Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например – утром зимой). Но почему так происходит.
Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.
Ответ прост – дело в системе зажигания и электрической цепи. Самое низкое напряжение у карбюратора, соответственно искра будет слабее, и поэтому зазор должен быть меньше. А вот самая сильная энергетическая система у инжектора, поэтому здесь зазор увеличивают, нормальный считается от 1 мм, а на многих иномарках он 1,1 мм.
Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.
Это может привести к тому, что вилка будет слишком свободной или слишком тугой в зависимости от применения. В этом видео Эндрю Маркел рассказывает, почему вам нужно подождать, прежде чем устанавливать новые свечи зажигания.
Если автомобилист почти сразу не прекратит движение и не заглушит двигатель, он рискует сильно перегреть свой
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЩИПЦАМ ИЛИ ИНСТРУМЕНТУ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАСАТЬСЯ ИРИДИЕВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ИЛИ ФАРФОРА.
Если динамометрический ключ недоступен, затяните следующим образом:
Иного, такого же способа, кроме как замена деталей салона – просто не существует. Качественные литые пленки специально созданы для того, чтобы идеально ложиться на поверхность и надежно защищать и сохранять ее в первозданном виде. Оклейка пленкой салона автомобиля — очень тонкая работа, поэтому она требует определенных навыков. Но результат того стоит, салон после оклейки пленкой выглядит достойно и оригинально.
Сделайте то же самое для нижнего края коробки и обрежьте.
Затем сделайте шаг назад, чтобы поразиться вашей идеальной работе по упаковке подарка!
) Вместо того, чтобы платить за упаковку онлайн-покупок или ждать, пока ее сделают в магазине, Следуйте нашим советам, чтобы ускорить процесс упаковки и сэкономить бумагу.
Добавьте это число к измерению диагонали. Эта сумма равна длине каждой стороны вашего квадратного листа бумаги.
Это даёт возможность разнообразить выбор дисков практически до бесконечности. Однако надо учитывать, что простая установка, без доработок, дисков 4х100 на посадку 4х98 ни к чему хорошему не приведёт. Дело в том, что допуск при изготовлении диска не превышает 0,7-1 мм. То есть надеть диск с посадкой 4х100 теоретически можно, но это приведёт к тому, что только один болт из четырёх сядет точно по конусу. Остальные крепления просто не прожмутся до конца и, как следствие, диск сядет с перекосом, который на глаз проверить практически невозможно.
youtube.com/embed/aqN12lCHDT0?feature=oembed&wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
5i 154 л.с.
5
25
5
Вам просто нужно знать преимущества и противопоказания каждого типа тормозного диска.
производство тормозных дисков и тормозных систем для гонок представляет собой непревзойденную гарантию. Фактически, Brembo не только производит оба типа дисков, но и обеспечивает стандарты качества, которым не может соответствовать ни один другой производитель.
Производство OEM-оборудования осуществляется на заводах, одобренных производителями автомобилей. На тех же заводах и на том же оборудовании Brembo также производит продукты для вторичного рынка или обновления, которые, таким образом, обладают той же высокой технологической ценностью, что и оригинальные компоненты. Для рынка запасных частей Brembo предлагает две линейки продуктов, каждая из которых характеризуется наличием перфорированных и прорезных дисков.
Ниже мы рассмотрим характеристики и соответствующие преимущества двух типов тормозных дисков, для простоты рассмотрим диски Brembo Xtra (с перфорацией) и Brembo Max (с прорезями), которые можно считать начальным уровнем линейки Brembo.
Наличие отверстий или прорезей на тормозной поверхности позволяет быстро удалять эти газы, быстро восстанавливая оптимальные условия торможения. 
Для всех типов тормозных дисков, особенно для дисков с механической обработкой тормозной ленты, как в случае с перфорированными и прорезными дисками, Brembo проводит многочисленные стендовые и дорожные испытания, чтобы удовлетворить эксплуатационные и тепломеханические требования тормозной системы в условиях эксплуатации. максимально широкий диапазон условий эксплуатации.
Тем не менее, наличие отверстий подразумевает большую способность рассеивания тепла при торможении, чем та, которая гарантируется прорезями, характерными для дисков с прорезями.
Бур извлекает керны длиной до 3,5 м за проход. Для обслуживания полевых операций система включает в себя наземную мастерскую по механическому и электрическому обслуживанию и ремонту, построенную в контейнере ISO с конфигурацией мобильного расширяемого контейнера (MECC). Буровая установка использовалась в течение шести производственных сезонов в WAIS Divide, Антарктида, с 2007 по 2013 год, и завершила бурение самого глубокого ледяного керна в США на глубине 3405 м. Операции повторного отбора керна также были успешно выполнены на месте (см. Система повторного отбора керна). В 2015 КГ IDP работала с учеными из сообщества, чтобы выполнить пересмотренные научные требования для учений DISC. Этот повторяющийся процесс включал обсуждение возможности уменьшения логистического следа учений.
Согласно обсуждениям между IDP, NSF и учеными сообщества, следующий проект глубокого бурения в США запланирован для Hercules Dome. В 2017 году IDP работала с представителями научного сообщества, чтобы выполнить анализ DISC Drill по сравнению с Foro 3000, чтобы определить, какую систему следует использовать для бурения в Hercules Dome, Антарктида. По общему мнению сообщества, IDP следует продолжить разработку буровой установки Foro 3000.
После этих усилий IDP планирует запросить одобрение NSF на списание DISC Drill и удаление его из инвентаря . Механический цех MECC не будет выведен из эксплуатации, так как его планируется использовать со сеялкой Foro 3000. Повторное взятие керна остается важным аспектом глубокого бурения, и сообщество хотело бы, чтобы бур Foro 3000 обладал такой возможностью.
Предоставлено: Kristina Slawny