Требования к тонировке оговариваются ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия», согласно которому светопропускная способность:
— ветровых стекол автотранспортных средств должна быть не менее 75%;
— стекол передних дверей и передних боковых стекол (при наличии таковых) должна быть не менее 70%;
— прочих стекол, остекления крыши легковых автомобилей, люка крыши, затеняющих полос в верхней части ветрового стекла не нормируется.
Запрет передней тонировки обусловлен современными требованиями безопасности. Во-первых, передняя тонировка снижает для водителя видимость в боковые зеркала и окна, что особенно заметно в темное время суток и при сильно загрязненных боковых стеклах. Во-вторых, инспектор, остановивший транспортное средство, должен видеть, что происходит в салоне автомобиля и кто конкретно находится за рулем. В случае сильной передней тонировки у инспектора нет возможности понять, что происходит в машине и грозит ли ему опасность. Например, инспектор не сможет увидеть, что за рулем находится вооруженный преступник, опасный для жизни сотрудника ГИБДД, или просто неадекватный человек, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме этого, инспектор не сможет заметить преступления, которое возможно происходит в машине, например, нападение на водителя. Также в случае ДТП с участием машины с передней тонировкой даже по показаниям свидетелей будет сложнее установить, кто конкретно сидел за рулем.
Что представляет из себя съемная тонировка?
Пора сделать новую тонировку: как снять старую?
Частичная зеркальная тонировка
Центр тонирования «Солартек»: тонировка стекла на любой вкус
Последние отзывы наших клиентов
Nikita Tsivarev
Благодарю компанию Солартек!
Компанию Солартек мне порекомендовали знакомые. Необходимо было оклеить тонированной пленкой остекление…
Д Д
Давно знаю этот магазин можно найти адекватную корею
ЯндексКарты
Смотреть все отзывы
Схема работы
Оформляете заявку на сайте или по телефону
Менеджер связывается для согласования деталей
Оплачиваете заказ выбранным способом
Мы быстро доставляем заказ (выполняем работу)
Мы в социальных сетях
Каталог товаров
Услуги
Акции
05.12.2022 — 31.12.2022 Скидка на брендирование авто
01.12.2022 — 08.01.2023 Скидка на тонировку авто и защиту
01.12.2022 — 31.12.2022 Установка УФ печати от 1900 р. кв.м.
Смотреть все акции
Новости
Допускается ли тонировка передних стекол от ГОСТу
Тонировка автомобильных стекол популярна среди водителей. Этот вид тюнинга не только улучшает внешний вид транспортного средства, делает его презентабельным, выделяет его в общем потоке машин, но и преследует практические цели.
Задачи тонировки
Предотвращает нагревание салона. Интенсивные солнечные лучи могут обесцветить обивку и деформировать пластиковые детали.
Скрывает пассажиров от посторонних глаз.
Защищает имущество от краж. Сумка или пакет за затемненными стеклами незаметны и не привлекают лишнего внимания.
Минимизирует возможные травмы при аварии. Стекло, оклеенное пленкой, не рассыпется в результате механического воздействия.
Безопасность
Увлекшись тонировкой, многие автолюбители забывают о безопасности — чем меньше света проникает в салон, тем хуже обзор. С большой долей вероятности водитель может стать участником ДТП.
Если сотрудник ГИБДД выявит нарушение, он выпишет штраф, который может серьезно облегчить содержимое кошелька.
Чтобы избежать печальных ситуаций и негативных последствий, нужно знать допустимый процент затемнения. К тонировке передних стекол ГОСТ особенно строг.
Нормы ГОСТ
В техническом регламенте закреплены следующие минимальные величины пропускаемости света:
передние боковые стекла — 70%;
ветровое стекло — 75%.
Автолюбитель имеет право затемнить задние и задние боковые стекла на 100%. О стеклянных люках и панорамных крышах в нормативных документах не содержится никакой информации — они могут тонироваться пленкой с самым низким процентом светопропускаемости.
Несмотря на такую свободу действий, ограничения все же есть. Нельзя использовать зеркальные и цветные тонировочные покрытия, так как искажают обзор.
Выбор тонировки
Чтобы тонировка передних стекол соответствовала ГОСТу, необходимо выбирать пенку с учетом характеристик стекла. Так стандартное заводское стекло новой машины пропускает не более 95% света, а с годами этот показатель может ухудшиться из-за контакта поверхности с мелкими частичками пыли и песка.
Некоторые автомобили сходят с конвейера с уже затемненными стеклами, их светопропускная способность изначально уменьшена. Если хозяин транспортного средства решил применить дополнительные тонировочные материалы, следует провести предварительное тестирование стекла без защитного слоя. Это позволит избежать разночтений с контрольным параметром.
Потертые стекла специалисты не рекомендуют тонировать вовсе. Даже самая светлая пленка может стать причиной превышения допустимых показателей светопропускаемости и повлечет за собой штраф.
Передние боковые стекла Выбирать материал для тонировки передних стекол по ГОСТу нужно так, чтобы максимальная затемненность стекол и пленки не превышала установленную величину в 30 %. Также необходимо принять во внимание, что боковое стекло поглощает примерно 5% светового потока, поэтому для тонировки авто рекомендуется пленка, чья светопропускаемость соответствует 75 %.
При затемнении стекол на границе допустимого максимума нужно помнить, что со временем из-за износа материала показатели светопропускаемости будут нарушены и водителю придется заплатить штраф за превышение норм допустимой тонировки.
Лобовое стекло Новое ветровое стекло поглощает около 20% светового потока. С течением времени этот показатель неуклонно растет и может дойти до предельной величины 25%. В такой ситуации даже самая светлая пленка станет причиной нарушения установленных нормативов.
Чтобы избежать возможных проблем, не рекомендуется делать тонировку ветрового стекла, затемненной полосы шириной 14 см в его верхней части будет достаточно.
Все записи блога
Знай дорогу с ТЭЦ: Каковы правила, когда речь идет о передних тонированных стеклах?
СМОТРЕТЬ
Добро пожаловать,
Ваша учетная запись
Выйти
Знай дорогу
Четверг, 23 января 2020 г. /video/embed/?pid=5873712″ frameborder=»0″ allowfullscreen>
Зритель ABC30 прислал следующий вопрос: почему я вижу так много автомобилей с тонированными передними стеклами? Каковы правила тонирования передних стекол?
ФРЕСНО, Калифорния (KFSN) — Зритель ABC30 прислал следующий вопрос: почему я вижу так много автомобилей с тонированными передними стеклами? Каковы правила тонирования передних стекол?
«Существует много неправильных толкований закона, — говорит сержант. Брайан Пеннингс из Калифорнийского дорожного патруля. «Например, закон говорит, что вы можете иметь 70-процентную прозрачность на ваших передних окнах, и люди будут истолковывать это как утверждение, что это означает, что я могу иметь 30-процентную тонировку. Это неверно».
«Причина, по которой закон говорит, что мы можем иметь 30%, заключается в том, что в стекле уже есть заводской оттенок 30% … Если он темнее, это незаконно», — сказал Пеннингс.
Пеннингс говорит, что правонарушители часто говорят, что автосалон продал им машину таким образом.
«Нет такой вещи, как заводские тонированные окна», — сказал Пеннингс. Он добавил, что для того, чтобы дилерский центр продал вам автомобиль с передними тонированными стеклами, они должны заставить вас подписать документ о том, что ваше транспортное средство не является законным в штате Калифорния.
«В мире нет ни одного производителя, который выпускал бы автомобили с незаконно тонированными стеклами», — сказал он. «То, что у вас есть, — это дилерские центры, которые предложат варианты, на которых на автомобиле есть пленка. Если на стекле есть пленка, это не завод, это вариант дилера, и управлять им запрещено».
Вам разрешено тонировать окна заднего сиденья, если в вашем автомобиле есть боковые зеркала с каждой стороны.
Если у вас есть вопрос к CHP, заполните форму ниже, чтобы получить шанс быть представленным в чате с CHP.
(мобильные пользователи нажмите здесь, чтобы открыть форму)
Малыш влюбляется в розыгрыш Рождественского подарка: «Ура! Лук!’
Мужчина арестован после аварии и кражи со взломом в округе Фресно
Городские власти Мадеры, службы экстренного реагирования обеспокоены закрытием больницы
Калифорнийские законы о тонировке окон — Сан-Диего, Калифорния
Дэвид Муньос | 20 сентября 2022 г. | Калифорнийский закон
Тонирование стекол пользуется популярностью у многих современных водителей. Но знаете ли вы, что это также служит практической цели? Тонированные окна улучшают видимость и могут защитить вашу конфиденциальность. Несмотря на свои эстетические и практические цели, тонировка окон была предметом законодательных действий.
В 1999 году в Калифорнии были приняты законы о тонировке окон, которым должны следовать все водители. Если вы не знали об этих законах, вот некоторая информация, которая поможет вам освоиться.
Основы калифорнийских законов о тонировке окон
Калифорнийские законы о тонировке стекол касаются процента видимого света, который может проходить через окна транспортного средства. Это называется передачей видимого света или сокращенно VLT. Процент допустимого VLT в Калифорнии различается в зависимости от расположения окна на транспортном средстве.
Вот расположение и допустимая тонировка:
Переднее ветровое стекло: Вы можете тонировать только верхние четыре дюйма ветрового стекла
Заднее ветровое стекло: Любая тонировка разрешена Более 88 % VLT
Установленные на заводе передние боковые окна: 70 % VLT
Задние боковые окна: Любая тонировка разрешена.
Переднее ветровое стекло может быть тонировано только на четыре дюйма сверху, поскольку ожидается, что водители сохранят четкий и беспрепятственный обзор дороги. Полоса в верхней части блокирует падающий свет из поля зрения водителя и должна быть неотражающей, чтобы визуально не отвлекать других водителей.
С передними боковыми окнами вам не разрешено ничего ниже 88%. Однако, если вы используете послепродажную пленку поверх заводских тонированных стекол, вам разрешается рейтинг VLT 70%.
Подробнее о VLT
VLT — довольно простая система. Окно с рейтингом 75% пропускает 75% света, окно с рейтингом 50% пропускает 50% света и так далее. Важно помнить, что оттенок становится темнее по мере того, как числа VLT становятся ниже.
Нарушения
Нарушение законов штата Калифорния о тонировке окон влечет за собой дополнительные штрафы. Первое нарушение влечет за собой штраф в размере 25 долларов и приказ об удалении оскорбительного оттенка. Тем не менее, вы можете быть наказаны за нарушение и оштрафованы на сумму до 19 долларов США.7. С другой стороны, штат не будет вычитать баллы из вашего водительского стажа за нарушение оттенка.
Тонировка окон и урегулирование несчастных случаев
Когда дело доходит до дорожно-транспортных происшествий, Калифорния придерживается системы сравнительной небрежности. Это означает, что ответственность за ДТП может быть возложена на несколько сторон.
Например, если тонировка вашего окна выходит за установленные законом пределы, и кто-то ударил вас, процент вины все равно может быть возложен на вас, если будет установлено, что чрезмерная тонировка повлияла на вашу видимость. В свою очередь, это может повлиять на любые убытки, которые вы можете получить.
Другие соображения
Тонированные стекла также влияют на правила, касающиеся других аспектов автомобиля. К ним относятся боковые зеркала, цвета тонировки и документация по тонировке. Эти правила предназначены для обеспечения видимости и соблюдения законодательства штата.
Боковые зеркала
Если ваше заднее стекло тонировано, по закону вы должны иметь двойные боковые зеркала, чтобы вы могли видеть вокруг своего автомобиля.
Оттеночные цвета
В Калифорнии не разрешается окрашивание в оттенки янтарного, синего или красного — допускается любой другой цвет.
Документация по оттенку
Если ваши окна тонированы, штат обязывает вас иметь при себе сертификат производителя вашего оттенка, чтобы продемонстрировать, что производитель пленки, используемой для тонировки, соблюдает законы штата. Вы можете столкнуться с дополнительными штрафами, если вас остановят без этой документации.
Если вы пострадали в автокатастрофе в Сан-Диего или Чула-Виста, позвоните в Mission Personal Injury Lawyers, чтобы получить бесплатную оценку дела с помощью адвоката по травмам, или свяжитесь с нами через Интернет.
Мы с гордостью служим округу Сан-Диего и всей Калифорнии.
Адвокаты по травмам Mission 2515 Camino del Rio S Suite 350, Сан-Диего, Калифорния 92108 (619) 777-5555
Адвокаты по травмам Mission – Офис в Чула-Виста 690 Otay Lakes Rd #130, Chula91, CA 91108 9173 (619) 777-5555 (619) 722-3032
Мы также обслуживаем штат Техас. Свяжитесь с нашим адвокатским бюро по травмам в Эль-Пасо для получения юридической помощи сегодня.
Установка системы АБС (антиблокировочной системы торможения) на авто: цена, стоимость
АБС (антиблокировочная система торможения) – система предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении. У автомобиля без системы ABS при торможении на скользком дорожном полотне могут заблокироваться колеса, из-за чего его тормозной путь может быть увеличен, при этом автомобиль может войти в занос. Антиблокировочная система торможения (АБС) позволяет исключить блокировку колес при торможении, благодаря чему сокращается тормозной путь автомобиля и снижается вероятность его заноса.
Принцип работы блока АБС заключается в том, что коэффициент трения скольжения в случае заблокированных колес значительно ниже коэффициента трения покоя в случае, когда колеса немного вращаются. Поэтому при наличии в транспортном средстве системы АБС тормоза автомобиля работают эффективнее на скользкой дороге. Когда датчик АБС определяет возможную блокировку колес, система АБС распределяет усилие от педали тормоза таким образом, чтобы при торможении колеса транспортного средства немного прокручивались.
Блок ABS состоит из следующих функциональных частей:
датчики ускорения или замедления, либо скорости, установленные на ступицах колёс автомобиля;
блок управления, управляющий работой клапанов, который получает сигналы от датчиков;
управляющие клапаны, установленные в основной тормозной системе, модулирующие давление.
После начала торможения авто АБС определяет скорость вращения каждого колеса, и в случае замедления скорости вращения одного или нескольких колёс быстрее расчётной максимальной скорости замедления автомобиля, при учете показания акселерометров, система отдаёт команду модулятору давления в тормозной системе ограничить тормозное усилие на этих колесах. Тормозное усилие восстанавливается после того как вращение колес совпадёт с реальной скоростью движения.
Наша компания занимается установкой системы АБС на транспортные средства, в том числе занимающиеся перевозкой опасных грузов, согласно европейскому стандарту ДОПОГ. На автомобили, занимающиеся перевозкой опасных грузов, мы устанавливаем АБС на прицеп и полуприцеп, как указано в правилах ЕЭК ООН №13, на которые ссылаются пункты 9.2.3.1.1 ДОПОГ.
Требования к тормозной системе т/с регламентируются Правилами ЕЭК ООН №13 на которые ссылаются пункты 9.2.3.1.1 ДОПОГ и распространяется на все типы транспортных средств.
Согласно п. 5.2.1.22 Правил ЕЭК ООН №13 Механические ТС категорий М2, М3, N2 и N3, имеющие не более четырех осей, должны быть оборудованы системой АБС Согласно п. 5.2.2.13 Правил ЕЭК ООН №13 Прицепы категории О3 и О4 должны быть оборудованы системой АБС.
Таким образом, все автомобили (осуществляющие перевозки опасных грузов) максимальной массой свыше 3,5 тонн и имеющие менее четырех осей должны быть оборудованы системой АБС. Все прицепы категории О3 и О4 (осуществляющие перевозки опасных грузов) должны быть оборудованы системой АБС.
Необходимо обратить внимание на таблицу, приведенную в п. 9.2.11 ДОПОГ, где существуют сноски, которые часто трактуют не верно:
— Автомобиль, максимальной массой свыше 16 тонн, а также допущенный к буксировке прицепа/полуприцепа максимальной массы свыше 10 тонн, должен быть оборудован антиблокировочной системой торможения АБС категории 1.Это значит, что не только такиеавтомобили оборудуются АБС, а что такие автомобили оборудуются АБС категории 1. Также обстоит дело и с прицепами:
— Прицеп/полуприцеп, максимальной массой свыше 10 тонн должен быть оборудован антиблокировочной системой торможения АБС категории А.
В случае если на транспортном средстве система АБС не установлена заводом изготовителем, то собственник т/с может ее установить и оформить в законодательном порядке. При этом необходимо учитывать, если в ОТТС (одобрение типа транспортного средства) есть сертификация данного транспортного средства по Правилам ЕЭК ООН №13, то после физической установки на т/с системы АБС оформлять внесение изменений в конструкцию не нужно, т.к. согласно ОТТС т/с наличие системы АБС на данном т/с предусмотрено заводом-изготовителем и сертифицировано в установленном порядке.
Если в ОТТС т/с нет сертификации по правилам ЕЭК ООН №13 то оборудование транспортного средства системой АБС необходимо регистрировать как изменение в конструкцию транспортного средства, о чем делается отметка в ПТС и свидетельстве о регистрации транспортного средства. При этом, необходимо отметить, что компоненты устанавливаемой системы АБС должны иметь Официальное утверждение типа на основании Правил ЕЭК ООН №13. Все компоненты систем АБС производителей Wabco, Haldex, Knorr-Bremze имеют такие Утверждения.
Распознать наличие системы АБС на транспортном средстве, не прибегая к инструментальной диагностике, не составляет никакого труда. Для этого необходимо знать следующее:
— Рядом с тормозным механизмом каждого колеса обязательно располагается модулятор АБС (кран, который механическим способом и с высокой частотой прерывает тормозное усилие, прикладываемое тормозными колодками к тормозному барабану или тормозному диску, в момент активации системы АБС. Управление модулятором производится блоком управления АБС по электрическому кабелю, который присоединяется к модулятору посредством герметичного разъема). Наиболее подходящее место для его обнаружения — это внешняя часть рамы в районе передних колес. Однако необходимо помнить, что модуляторы АБС как задние, так и передние могут находиться и с внутренней стороны рамы транспортного средства.
На приборной панели транспортного средства должна быть сигнальная лампа (две, если автомобиль предназначит к использованию в составе автопоезда) с маркировкой «АБС» (пункт 5.1.3.6.2 и 5.2.2.5.1 ЕЭК ООН №13), служащие для сигнализации неисправности системы (первая
– автомобиля, вторая – прицепа). После включения зажигания эта лампа должна загореться, после чего возможно ее мигание с некоторым интервалом (в зависимости от производителя системы АБС), после чего лампа должна погаснуть, что свидетельствует об исправности системы АБС. После включения зажигания на автомобиле, система АБС проводит самодиагностику. Это всегда сопровождается небольшой серией громких и четких щелчков всех модуляторов АБС (в том числе и на прицепе и полуприцепе в случае его наличия)
На транспортном средстве (автомобиле, прицепе или полуприцепе), предусмотренном для движения в составе автопоезда, помимо основных «световых» соединительных розеток присутствует еще одна – розетка АБС/ЕБС. Эта розетка крупнее «световых» и имеет 5 или 7 контактов (не больше).
— На прицепе/полуприцепе полной массой свыше 1,5 тонн необходимо наличие энергоаккумуляторов, хотя бы на одной из осей (приспособление, позволяющее совершить автоматическое торможение прицепа в случае разъединения сцепного устройства во время движения) (пункт 5.2.2.9 Правила ЕЭК ООН №13).
— На прицепе/полуприцепе необходимо наличие устройства активации стояночного торможения (кран растормаживания) в отсутствии автомобиля-тягача (пункт 5.2.2.10 Правила ЕЭК ООН №13).
— Не допускается наличие механических запорных устройства (кранов) на воздухопроводах, в том числе и на сочленениях тягач – прицеп/полуприцеп (пункт 5.1.3.8 Правила ЕЭК ООН №13)
— На автотранспортных средствах полной массой полной массой выше 16 тонн или допущенных к буксировке прицепов/полуприцепов массой более 10 тонн необходимо наличие износостойкой тормозной системы. Согласно правилам ЕЭК ООН № 13 при активации износостойкой тормозной системы не должна использоваться основная система тормозов. Подавляющее большинство транспорта оборудована такой системой, а именно «горным тормозом». Также, в качестве примера износостойкой тормозной системы, может служить наличие на автомобиле интардера и ретардера.
Мы осуществляем ремонт АБС или замену, а также установку новой системы АБС на транспортное средство, в случае ее отсутствия.
В рамках ремонтных работ мы осуществляем замену датчика ABS, блока управления или управляющих клапанов в случае поломки на автомобиле. Стоимость замены датчика АБС или его установки зависит от типа автомобиля и может быть названа только после осмотра транспортного средства специалистом нашей компании.
Установка системы АБС на транспортное средство – это хорошая доработка тормозной системы, которая позволит не только получить официально разрешение ДОПОГ, но и обеспечит реальную дополнительную безопасность на дорогах при перевозке опасных грузов.
Цена блока АБС зависит от вида транспортного средства и будет определена при осмотре автомобиля специалистом в нашем сервисе.
Заказать услугу и уточнить цену, или задать вопросы можно, позвонив дежурному специалисту по телефону +7 (953) 966-53-33 с 9.00 до 20.00 (включая выходные дни).
Типичные дорожные ситуации с ABS — STOP-газета
Типичные дорожные ситуации с ABS
К типичным дорожным ситуациям с применением ABS относятся:
Экстренное торможение.
Экстренное торможение и объезд препятствия.
Экстренное торможение на участках с неоднородным покрытием.
Экстренное торможение
Часто экстренное торможение — это последний шанс избежать аварии. Типичными ситуациями, в которых водитель вынужден резко тормозить, являются, например, затор за поворотом или неожиданное торможение впереди идущего транспортного средства. Автомобиль без ABS имеет значительно больший тормозной путь, так как колеса блокируются. С ABS колеса передают максимально возможные тормозные силы. Торможение становится безопасным, а тормозной путь — короче. Таким образом, можно избежать столкновения.
С системой ABS автомобиль остается устойчивым при торможении, а тормозной путь при этом значительно сокращается.
Экстренное торможение и объезд препятствия
В случае неожиданного возникновения препятствия часто бывает недостаточно лишь резко затормозить. Чтобы избежать столкновения, водителю приходится к тому же объезжать препятствие. Автомобиль без системы ABS из-за заблокированных колес не может следовать заданной траектории и сталкивается с препятствием. Автомобиль с ABS остается управляемым даже при экстренном торможении, а водитель может безопасно объехать препятствие.
С системой ABS автомобиль остается управляемым при торможении.
Экстренное торможение на участках с неоднородным дорожным покрытием
При торможении на неоднородном дорожном покрытии, например на частично обледенелой дороге, на дороге, покрытой лужами, грязью или мокрой листвой, на колесах, особенно на передних, возникают очень разные тормозные силы. Они вызывают крутящий момент вокруг вертикальной оси автомобиля.
В таких ситуациях автомобиль без системы ABS становится неустойчивым и неуправляемым. В автомобиле, оборудованном системой ABS, антиблокировочная система компенсирует возникающий разворачивающий момент в результате целенаправленного распределения тормозных сил. Благодаря этому автомобиль остается в пределах своей полосы движения.
Автомобиль, оснащенный системой ABS, при торможении сохраняет стабильность, обеспечивая при этом минимальный тормозной путь.
Советы по торможению с ABS
При экстренном торможении на автомобиле, оснащенном ABS, обратите внимание на следующие рекомендации:
Нажимайте на педаль тормоза быстро и со всей силой.
Удерживайте педаль нажатой до полной остановки автомобиля.
В случае необходимости объезжайте препятствие.
Вибрация педали и стрекочущий звук свидетельствуют о пульсации давления в тормозной системе. Это говорит о том, что ABS работает.
В любом случае держите педаль нажатой и объезжайте препятствие. Благодаря системе ABS автомобиль останется управляемым и будет реагировать на поворот рулевого колеса.
Возврат к списку
Все, что вам нужно знать об ABS в вашем автомобиле
Приходилось ли вам когда-нибудь внезапно останавливать свой автомобиль на высокой скорости и задаваться вопросом, как машина
остановился в нескольких футах от впереди идущей машины?
Ответ: АБС.
Заставить машину быстро остановиться на высокой скорости может показаться сложной задачей, и система ABS требует
много
давления на водителя в такой ситуации.
Понимание того, как работает ABS, может пригодиться, когда вы за рулем.
Что такое АБС?
ABS или антиблокировочная тормозная система — это функция безопасности, которая предотвращает
автомобиль из
блокировка в условиях аварийной ситуации или резкого торможения.
В случае резкого торможения существует вероятность немедленной потери сцепления с дорогой
между
шины и дорожное покрытие, что, в свою очередь, вызывает занос шин.
ABS предотвращает блокировку колес и улучшает управляемость при торможении.
Компоненты АБС
Прежде чем мы перейдем к функциям АБС, давайте разберемся со всеми компонентами
АБС.
Датчики скорости:
Расположенные на каждом колесе датчики скорости контролируют скорость движения колес.
Клапаны:
Клапаны, расположенные в тормозной магистрали, блокируют и сбрасывают давление за счет трех
другой
положения:
В первом положении клапан открыт, и давление от главного цилиндра
является
прошел прямо через тормоз.
Во втором положении клапан перекрывает линию, изолируя этот тормоз от
владелец
цилиндр. Это положение предотвращает увеличение давления в случае, если водитель толкает
педаль тормоза сильнее.
В третьем положении клапан сбрасывает некоторое давление тормоза.
Насос:
Клапан и насос работают рука об руку; клапан сбрасывает давление в тормозах и
в
насос повышает давление. Эти клапаны заполнены гидравлической жидкостью и подают давление на
тормоз по требованию.
Контроллер:
Электронный блок управления (ECU) контролирует датчики скорости и управляет клапанами. Это
использует
данные от датчиков, чтобы определить, следует ли прокачивать тормоза.
Как работает АБС?
ABS — это один из блоков электронной системы контроля устойчивости автомобиля (ESC), который в простом
условия
мозг автомобиля. ESC предотвращает такие проблемы, как недостаточная или избыточная поворачиваемость, и связана с
Электронный блок управления (ЭБУ).
АБС постоянно контролирует датчики на каждом из колес автомобиля. Если резкое изменение
обнаружен
под давлением, приложенным к тормозам, клапаны периодически ослабляют тормоза, чтобы остановить колесо.
от блокировки.
Когда датчик скорости обнаруживает резкое изменение скорости одного колеса, ЭБУ отправляет
сигнализирует клапанам других колес о снижении тормозного давления, тем самым закрывая клапаны.
Колеса снова начинают разгоняться, и в ЭБУ снова поступает сигнал, отправляющий
сигнал к
откройте клапан и увеличьте тормозное давление.
Этот цикл повторяется до тех пор, пока применение тормозов не станет нормальным.
Насколько эффективна АБС?
Авиационная и автомобильная промышленность доверяет ABS, что делает ее одним из самых надежных
безопасность
функции. ABS теперь является обязательной функцией во всех новых моделях автомобилей.
ABS позволяет водителю контролировать рулевое колесо. АБС гарантирует, что
колеса делают
не блокируется при резком и резком торможении, что позволяет управлять автомобилем.
Поскольку АБС предотвращает блокировку колеса при остановке автомобиля,
неровный
износ шин. Это также снижает износ тормозных колодок и тормозных дисков.
Но насколько эффективна АБС?
Автомобили, оснащенные АБС, реже попадают в аварии со смертельным исходом.
ABS снижает вероятность лобового столкновения на мокрой и сухой дороге.
Автомобили с ABS редко отклоняются от дороги впереди.
Во время чрезвычайной ситуации автомобили с ABS, как правило, останавливаются на более коротком расстоянии по сравнению с
автомобили без АБС
Причины, по которым может загореться индикатор ABS
Во-первых, не игнорируйте индикатор ABS, когда он загорается; Это не проблема
это идет
прочь само собой.
Индикатор ABS на приборной панели указывает на то, что с системой что-то не так,
и
нужно проверить машину.
Несколько причин, по которым горит индикатор ABS:
1. Неисправность индикатора ABS
ABS имеет общие важные компоненты с системой контроля тяги (TCS). ТКС это
разработан
чтобы все четыре колеса оставались на земле, гарантируя, что она не проскальзывает во время движения.
И ABS, и TCS имеют общий модуль управления и систему самодиагностики, и
иногда можно
мешать другому. Проблема с TCS также может привести к тому, что индикатор ABS загорится.
Проверьте свой автомобиль у механика, чтобы определить, связана ли проблема с TCS или
АБС.
2. Низкий уровень тормозной жидкости
Тормозная система автомобиля гидравлическая; автомобиль использует мощность цилиндра
нажать
против тормоза
жидкости, чтобы сомкнуть тормозные колодки и остановить автомобиль.
Это означает, что вам необходимо поддерживать постоянный уровень тормозной жидкости в вашем
система.
В случае утечки или возможного испарения тормозной жидкости количество жидкости
падение, и
тормоза
не будет работать должным образом.
Когда компьютер определяет неровности с помощью колесных датчиков, он
автоматически
загорается лампочка АБС.
3. Неисправен модуль АБС
Модуль ABS может ржаветь после нескольких лет использования; это один из
большинство
частые проблемы с АБС.
Если модуль заржавел, он не может получить информацию от колесных датчиков,
который
автоматически включается индикатор ABS на приборной панели. В такой ситуации вам потребуется
заменить модуль АБС.
4. Датчики поломки колеса
Датчики колес определяют скорость вращения каждого колеса. Если компьютер
обнаруживает
неровности, система контроля тяги будет корректировать или переключать мощность на разные
колеса для компенсации.
Когда датчики загрязнены или перестают функционировать, они не могут передавать информацию
точно.
Вместо многочисленных регулировок обычно отключает ABS и/или TCS до тех пор, пока
ты перезапускаешь
вашего автомобиля или до тех пор, пока проблема не будет устранена.
5. АБС отключена
Вы можете вручную включать и выключать ABS и систему контроля тяги. Когда
система
выключен, индикатор ABS на приборной панели включится автоматически, информируя вас
что
эта важная функция была отключена.
Проверьте, не нажали ли вы переключатель случайно; обратитесь к владельцу
руководство в вашем
машина, если
вы не уверены, где он находится.
Безопасно ли водить машину с включенной лампочкой ABS?
Как только вы поворачиваете ключ в замке зажигания, все лампочки на приборной панели,
включая
индикатор ABS загорится, пока он проверяет, правильно ли работают системы. Один раз
проверка завершена, все индикаторы погаснут.
Если индикатор АБС продолжает гореть, возможно, проблема в АБС.
Однако это не означает, что вся функция торможения сталкивается с проблемой.
Вы будете
по-прежнему быть в состоянии вести и тормозить, чтобы замедлить машину.
Когда горит индикатор ABS, ваша способность резко останавливаться во время бега будет ограничена
риск
блокировки шин при резком торможении. Когда шины блокируются, это увеличивает тормозной путь.
расстояние резко и мешает вам управлять до тех пор, пока передние колеса не получат сцепление с дорогой.
Если индикатор ABS мигает по пути к месту назначения, продолжайте движение с осторожностью, т.к.
система может не реагировать, если вы тормозите слишком сильно.
Единственный раз, когда вы НЕ должны управлять автомобилем, это когда горит индикатор тормозной системы
вместе
с индикатором АБС. Это указывает на гораздо большую проблему; проблема с тормозной системой
может указывать на то, что вы вообще не сможете тормозить. Вызовите механика и проверьте свой автомобиль
выйти непосредственно перед тем, как сесть за руль.
Сократит ли ABS тормозной путь в экстренной ситуации?
Большинство людей считают, что ABS помогает сократить тормозной путь даже при экстренной остановке.
Основная цель ABS не в том, чтобы помочь вам быстрее остановить автомобиль; это помогает водителям
поддерживать
контроль над своими автомобилями при резком торможении. ABS снижает вероятность заноса
при резком и резком нажатии на тормоз.
Прерывистое торможение и отпускание тормозов может даже усилить торможение
расстояние. Так,
не полагайтесь полностью на АБС; соблюдать правила безопасности и держаться на безопасном расстоянии от транспортных средств
на дороге.
До появления ABS водителей учили нажимать на педаль тормоза, если им нужно было резко остановиться. шины поворачиваются и цепляются за дорогу каждый раз, когда тормоза отпускаются. Быстрое торможение с включением-выключением приносит
автомобиль до контролируемой остановки. ABS имитирует ту же технику, но намного быстрее, чем
по-человечески возможно.
Антиблокировочная тормозная система — одно из важнейших нововведений, касающихся
автомобиль
безопасность. ABS не только предотвращает блокировку колес, но и позволяет вам оставаться в
контроль над автомобилем даже при торможении на высокой скорости.
Чем ABS отличается от Traction Control?
В то время как ABS предотвращает пробуксовку колес при торможении, противобуксовочная система
Система (TCS)
предотвращает пробуксовку колес при ускорении.
TCS работает в тандеме с датчиками скорости вращения колес для измерения скорости автомобиля и
обнаружить
любое проскальзывание между шиной и дорогой.
В случае обнаружения пробуксовки между дорогой и шиной система TCS обеспечивает
только минимальный
крутящий момент прикладывается к скользящему колесу для создания необходимого
количество трения
чтобы машина двигалась.
Как узнать, есть ли в вашем автомобиле АБС?
Самый простой способ узнать, есть ли в вашем автомобиле АБС, — это повернуть ключ в
зажигание
пока не загорятся лампочки на приборной панели.
Если посередине горит индикатор «ABS», в вашем автомобиле установлена ABS.
машина.
Что делать, если в моей машине не установлена АБС?
Когда у вас в машине установлена АБС, вам нужно надавить на нее как можно сильнее.
возможно на
педали тормоза. Однако, если в вашем автомобиле нет АБС, вам нужно будет нанять
другой
стратегия.
Перед тем, как управлять автомобилем, максимально замедлите движение.
Уберите ногу с педали акселератора; нажать педаль сцепления вниз для
руководство по эксплуатации
транспортные средства.
Нажмите на тормоз с такой силой, пока не почувствуете, что колеса заблокировались, а затем
выпустить
тормоза.
Несколько раз прокачайте тормоза, сняв ногу с педали акселератора и
повторное применение
тормоза, имитирующие функциональность торможения ABS.
Какие проблемы с АБС?
ABS лучше всего работает на чистых и сухих поверхностях. Они менее эффективны в отношении
поверхности с рыхлой
гравий, снег или грязь.
АБС может неправильно интерпретировать данные датчиков и не реагировать точно на эти типы
дорог.
Проблема скользких поверхностей объясняет, почему внедорожники склонны глохнуть
АБС. заблокирован
колесо с большей вероятностью впивается в дорожное покрытие, закрепляясь при езде
внедорожный.
Неважно, по какой дороге вы едете, не полагайтесь только на ABS.
Основные сведения об АБС
АБС может предотвратить блокировку тормозов.
ABS не предназначена для сокращения тормозного пути.
Наличие ABS снижает вероятность заноса.
ABS не так эффективна на дорогах, покрытых грязью и снегом.
Автомобили с ABS реже попадают в аварии.
Если во время движения индикаторы ABS продолжают гореть, позвоните механику.
Как активировать тормоза с АБС
администратором | 20 сентября 2018 г. | Тормоза |
Когда ваши колеса блокируются на мокрой и скользкой дороге или во время экстренной остановки, вы можете потерять сцепление с дорогой и контроль, что приведет к заносу автомобиля. Антиблокировочная система тормозов (ABS) предотвращает блокировку колес, поэтому ваш автомобиль сохраняет курсовую устойчивость при возникновении опасностей, если вы не можете вовремя остановиться.
ABS предназначена для того, чтобы помочь вам сохранить контроль над автомобилем в ситуациях экстренного торможения, а не для более быстрой остановки автомобиля. Хотя ABS сокращает тормозной путь на мокрой или скользкой дороге, на очень мягких поверхностях, таких как неукатанный снег или рыхлый гравий, система ABS может фактически увеличить тормозной путь.
Эффективное использование тормозов на автомобиле, оснащенном АБС, требует другой техники, чем на автомобиле без АБС. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами безопасности с помощью антиблокировочной системы тормозов, водители должны научиться правильно управлять своей антиблокировочной тормозной системой.
Пустые автостоянки или другие открытые площадки — отличные места для практики экстренной остановки. Один из способов ознакомиться с работой АБС — испытать автомобиль на скорости, выше которой срабатывает АБС, — обычно чуть более 20 км в час.
Советы по вождению с ABS
Не убирайте ногу с педали тормоза!
Если в вашем автомобиле установлена система ABS на все четыре колеса, то при экстренной остановке всегда следует сильно нажимать на педаль тормоза. Нажатие на педаль тормоза в этой ситуации может показаться естественным, но на самом деле это отключит АБС, так что она перестанет работать. Поскольку антиблокировочная тормозная система в вашем автомобиле способна пульсировать тормозами намного быстрее, чем вы можете прокачать, позвольте ей выполнять свою работу.
Не забывай рулить
Пока вы крепко держите ногу на педали тормоза, не забывайте, что вы все еще можете управлять автомобилем во время аварийной остановки. ABS может быть не в состоянии остановить вас вовремя, чтобы избежать столкновения, поэтому постарайтесь объезжать любые транспортные средства или другие объекты, которые вы найдете на своем пути.
Ознакомьтесь с ABS в вашем автомобиле
При срабатывании антиблокировочной тормозной системы вы почувствуете своеобразное жужжание или вибрацию в ногах. Это просто означает, что система активировалась, но в первый раз это может раздражать. Если вы хотите увидеть, на что это похоже, вы можете попробовать несколько остановок паники на пустой парковке или в другом месте, где вы абсолютно уверены, что поблизости нет пешеходов или других автомобилей.
Знайте, когда ваша ABS не будет работать
Системы ABS лучше всего работают на твердых поверхностях, включая дороги, скользкие из-за дождя, льда или утрамбованного снега. Однако ABS не так хорошо работает на рыхлых поверхностях, таких как гравий и песок. Если вы попали в ситуацию экстренной остановки на рыхлом снегу, гравии или песке, не ожидайте, что ваша система ABS остановит вас вовремя, и сделайте все возможное, чтобы объехать любые объекты на вашем пути.
Как узнать, работает ли ABS вашего автомобиля
При обычном вождении вы не заметите разницы между традиционным торможением и АБС. Только при резком торможении система сработает. В этот момент вы можете заметить изменения в ощущении тормозов. Они могут вибрировать и давить на вашу ногу, или педаль может упасть на пол. Вы можете услышать скрежет при нажатии на тормоз; это признак того, что система работает правильно.
Антиблокировочная тормозная система помогает сделать вождение более безопасным и обеспечивает более эффективное торможение с меньшими усилиями на дороге. Если вы подозреваете какие-либо проблемы с антиблокировочной системой тормозов в вашем автомобиле, попросите механика проверить ее у вас дома или в офисе, как только вы сможете.
Крайне нежелательно подключать пневмоинструмент к компрессору напрямую. В инструмент должен попадать воздух определенного давления. Слишком высокое давление опасно для механизма, а слишком низкое давление не дает пользоваться устройством по назначению.
Также для правильной работы инструмента важна чистота воздуха. Из компрессора воздух идет влажным и грязным. Такой воздух плохо влияет на работу инструмента, увеличивает риск поломки, ускоряет износ и загрязнение.
Чтобы избежать подобных проблем воздух после компрессора нужно подготовить перед попаданием в инструмент.
Очистка сжатого воздуха
Предварительную очистку воздуха производит сам компрессор, но этого недостаточно. В случае с масляными компрессорами воздух загрязняется конденсатом, отработанным маслом и ржавчиной в самом баке.
Воздух из безмаслянных компрессоров тоже нужно очищать. Хотя это проще.
Для удаления из сжатого воздуха конденсата, пыли, масла, ржавчины и других загрязнений используется фильтр. Фильтр ставится как можно ближе к инструменту и как можно дальше от компрессора. Так он удержит максимум мусора и влаги. Также рекомендуется охладить воздух перед попаданием в фильтр. Для этого длина шланга от компрессора до фильтра должна быть хотя бы в 5-10 метров. Желательно использовать спиральный шланг. Так воздух успеет охладиться и сконденсироваться до попадания в фильтр.
У разных инструментов отличаются требования к чистоте воздуха. В устройствах, где воздух используется для запуска привода, не обязательно добиваться максимальной очистки. Достаточно обезопасить механизм от вредоносных воздействий. У пневмоинструментов, где воздух нужен для распыления вещества, требования к чистоте более жесткие. Для этого существуют фильтры различных типов:
Фильтр грубой очистки – задерживает крупные частицы. В зависимости от модели минимальный размер удерживаемых частиц может быть 20 мкм, 10 мкм или 5 мкм. Воздух, прошедший через такой фильтр, безопасен для механизма пневмоинструмента. Подходит для степлеров, нейлеров, гайковертов, шлифмашинок и прочих подобных инструментов.
Фильтр тонкой очистки – удерживает частицы размером до 3 мкм, 1 мкм или 0,01 мкм в зависимости от модели. Получаемый воздух достаточно чистый для распыления краски, лаков и т.п.
Угольный фильтр – удаляет запахи, газы, а также пары масла и кислот. Устанавливается после фильтра тонкой очистки. Воздух достаточно чистый для использования в медицинском оборудовании, пищевой и химической промышленности.
Для получения более чистого воздуха последовательно подключается несколько фильтров. Воздух должен идти от фильтра для частиц большего размера к фильтру для частиц меньшего размера. Угольный фильтр устанавливается в самом конце.
Не используйте плотные фильтры, если в этом нет необходимости. Воздуху тяжелее пройти через плотный фильтр. Это увеличивает нагрузку на всю систему.
Со временем в системе очистки скапливается конденсат. Если конденсата слишком много, то его нужно удалить, иначе качество очистки ухудшится. Для очистки используется клапан слива конденсата. Клапан бывает ручным или автоматическим. Ручной дешевле, но для очистки приходится на время останавливать работу. Автоматический клапан очищается сам, когда скапливается определенное количество конденсата. Конденсат сливается в дренажную систему или в специальную емкость. Если условия производства требуют раздельной утилизации масла и конденсата, то для этого используется сепаратор. Грязную воду можно спустить в канализацию, а вот масло утилизируется отдельно.
В некоторых случаях невозможно достаточно осушить нужные объемы воздуха с помощью фильтра. Из компрессора воздух выходит горячим. Чем выше температура воздуха, тем сильнее он удерживает влагу. Для профессионального снижения уровня влажности воздуха вместе с фильтрами используется осушитель воздуха.
Осушитель воздуха предотвращает образование конденсата. Вместе с влагой из воздуха частично уходит грязь и масло. Также снижается риск коррозии оборудования и предотвращается рост микроорганизмов.
При описании работы осушителей используется понятие точка росы под давлением. Это температура, при которой уровень влаги в сжатом воздухе достигает 100%. Если температура упадет ниже этого значения, то влага начнет конденсироваться. Чем ниже влажность, тем ниже должна упасть температура для дальнейшей конденсации влаги. Поэтому эффективнее осушитель, работающий при более низких температурах.
Осушители воздуха бывают двух типов:
Рефрижераторные осушители – охлаждают сжатый воздух, благодаря чему влага конденсируется. Работают при температуре не ниже + 3 °C. Простая и надежная конструкция, не требующая особого обслуживания. Работает даже с грязным воздухом. Подходит для большинства типов производства.
Адсорбционные осушители – влагу поглощает адсорбент. Устройство защищено от обледенения и работает даже при отрицательных температурах, вплоть до – 70 °C. Позволяет удалить из воздуха максимум влаги. Необходим для электронной, медицинской и пищевой промышленности. Это дорогое и сложное оборудование, требующее особой эксплуатации. Крайне нежелательно попадание грязного воздуха. Примерно раз в три года нужно менять адсорбент.
Контроль давления
Для хорошей работы пневмоинструмента давление воздуха должно оставаться стабильным. Но на пути к инструменту давление воздуха неизбежно падает. Также возможны колебания давления, связанные с особенностью организации производства. Даже длинна и положение шлангов влияют на давление. Чем длиннее пневмомагистраль, тем сложнее отслеживать и регулировать давление.
Чтобы до инструмента гарантированно дошел воздух нужного давления, в компрессоре воздух сжимается «с запасом». Перед попаданием в инструмент давление воздуха должно упасть до необходимого значения. Иначе инструмент будет работать неправильно или даже сломается.
Регулятор давления (редуктор) позволяет отслеживать и регулировать давление сжатого воздуха. Снижает давление воздуха до установленного значения. У разных редукторов отличается диапазон регулирования. Чем шире диапазон регулирования, тем точнее устанавливается давление. Уровень давления отображается на манометре.
Воздух подается в инструмент равномерно, без перепадов давления. Нагрузка на всю систему снижается. Желательно, чтобы шланг от редуктора до пневмоинструмента был не более 5-10 метров в длину. Так проще точно регулировать давление воздуха, попадающего в инструмент. Если уровень давления в системе критический, то регулятор производит аварийный сброс давления.
Регулятор давления используется в системах с одним компрессором и несколькими разными инструментами. Можно одновременно подключить пневмоинструменты, работающие на сжатом воздухе с разным уровнем давления.
При выборе регулятора обратите внимание на его пропускную способность. Чем она выше, тем больше воздуха может проходить через устройство. Если пропускная способность недостаточна, то инструменты не будут получать нужное количество воздуха. Это снизит скорость и качество работы. Такое происходит даже при использовании мощного компрессора.
При работе с большими объемами воздуха используется ресивер. Используется для снижения нагрузки на компрессорный насос. Это особенно важно для поршневых компрессоров, которые сильно изнашиваются при работе без перерывов. Желательно, чтобы поршневой компрессор работал не более 36 минут в час. Ресивер накапливает сжатый воздух и охлаждает его. Когда в компрессоре заканчивается воздух, то он выключается, а система берет воздух из ресивера.
Ресивер подбирается под компрессорный насос. Если объем ресивера слишком большой, то для его заполнения насосу придется работать на износ.
Ресиверы могут подключаться последовательно или параллельно. Во втором случае увеличивается пропускная способность системы и сглаживаются перепады давления.
Смазка инструмента
Для работы пневмоинструментам нужна постоянная смазка. Для этого периодически приходится прерываться и закапывать масло прямо в сам инструмент. Это отнимает время и отвлекает от работы.
Для пневмоинструментов используется масло с вязкостью 32
Для автоматической смазки используется лубрикатор (маслораспылитель). Лубрикатор устанавливается после фильтра и редуктора. Он добавляет нужное количество масла для инструмента в поток очищенного воздуха. Воздух подсасывает и распыляет масло, после чего оно летит в сам инструмент. Пневмоинструмент смазывается прямо во время работы.
Не используйте лубрикатор в системах, где воздух используется для распыления. Часть масла будет попадать в струю воздуха.
Длина шланга от лубрикатора до инструмента не должна быть больше 10 метров. Иначе масло просто не долетит до инструмента. Лучше всего поместить лубрикатор выше инструмента, чтобы маслу было проще добраться до цели.
Все сразу
В некоторых случаях дешевле и удобнее использоватьблок подготовки воздуха. Это упрощает и уменьшает схему. Устройство объединяет в себе сразу несколько функций. Выпускается в двух вариантах: фильтр-регулятор и фильтр-регулятор-лубрикатор. Во втором случае устройство имеет две колбы. В первой колбе собирается масло, конденсат, пыль и т.д., а в другой колбе залито масло для пневмоинструмента. После чего подготовленный воздух направляется в инструмент. Блок подготовки воздуха ставится как можно дальше от компрессора и как можно ближе к инструменту.
На схеме ниже показано как правильно подключать пневмоинструменты. Верхняя линяя показывает, как правильно подключить инструменты, где воздух используется для запуска привода. Для большинства пневмоинструментов рекомендуется именно такой тип подключения. Нижняя линия показывает, как подключать инструменты, где воздух используется для распыления.
1
Компрессор
2
Блок подготовки воздуха фильтр-регулятор-лубрикатор 5-15 мкм
3
Пневматический пистолет
4
Пневматический гайковерт
5
Пневматическая дрель
6
Фильтр 3 мкм
7
Фильтр 0,01 мкм
8
Краскопульт
9
Шланг
10
Переходник Y — образный (блистер) FUBAG
11
Муфта быстросъемная — резьба наружная
12
Быстросъемный тройник 3xМАМА — 1xПАПА
13 — 17
Быстросъемная ПАПА х елочка
18 — 20
Переходник — елочка (с обжимным кольцом) блистер FUBAG
21
Быстросъемная МАМА х наружная резьба G1/4
22
Штуцер 3/8н-3/8н
23 — 26
Быстросъемная МАМА x елочка
Фитинги и шланги используются для соединения частей пневмомагистрали друг с другом.
Фитинги бывают самых разных форм и размеров: штуцеры, переходники, тройники, отводы и т.д. Это упрощает создание сложных разветвленных схем. Они хорошо держаться, при этом их легко демонтировать и снова соединять. Мы не рекомендуем крепить шланги без использования фитингов. Такие соединения ненадежны и опасны.
Шланги тоже бывают различной длинны и формы. Подбирайте удобные для ваших условий работы. Главное использовать шланг с нужным внутренним диаметром. Эта цифра указывается в паспорте инструмента.
Заключение
Подготовка воздуха очень важна при использовании пневмоинструмента. Если последуете советам из этой статьи, то ваш инструмент будет работать правильно и эффективно. Вероятность поломок снизится, а срок службы увеличится.
О чистоте сжатого воздуха для окрасочных работ. Какой воздух нужен для покраски?
Сказать, что появление масляной сыпи на свежеокрашенной поверхности вызывает у маляра глубокий эстетический шок (особенно, если он наделен ранимой натурой художника) — значит ничего не сказать. Этот и некоторые другие дефекты, в частности «водяные метки» и сорность, являются следствием наличия в сжатом воздухе влаги, следов компрессорного масла и частиц пыли.
Иногда, если «степень тяжести» дефекта оказалась незначительной, удается обойтись малой кровью — отшлифовать верхний слой и отполировать поверхность. Однако и в этом случае придется изрядно помучиться. Но чаще этого сделать не удается, и тогда остается только один, радикальный способ — перекрашивание поверхности. Вот почему подготовка воздуха для окрасочных работ настолько важна.
Качество сжатого воздуха влияет не только на качество лакокрасочного покрытия. От него же напрямую зависит и срок службы пневмоинструмента. Как показывает мировая практика эксплуатации пневмосистем, 80% неисправностей инструментов, работающих на сжатом воздухе, возникает именно из-за его недостаточной очистки.
Подготовка воздуха — задача не такая простая, как может показаться на первый взгляд, но и особых сложностей в ней нет. Если подойти к вопросу с должной ответственностью, то у себя в гараже можно устроить пневмолинию не хуже, чем на автосервисах. И серия статей о подготовке воздуха призвана помочь вам в этом. Сегодня — первая, вступительная часть.
Содержание
Откуда что берется. Источники и состав загрязнений сжатого воздуха
Твердые частицы
Вода
Масло
Требования к качеству сжатого воздуха
Откуда что берется. Источники и состав загрязнений сжатого воздуха
Начиная разговор о подготовке сжатого воздуха, будет нелишне вспомнить тот путь, по которому он проходит прежде чем выполнить поставленную задачу. Итак, cначала атмосферный воздух засасывается в компрессор, сжимается там, а затем по пневмомагистрали попадает к самому инструменту.
Воздух загрязняется на каждом из указанных этапов. И главными загрязнениями, с которыми нам предстоит бороться на этом пути, являются твердые частицы, вода и масло.
Твердые частицы
Атмосферный воздух сам по себе уже содержит загрязнения в виде твердых частиц. По данным фирм-производителей воздушных фильтров, воздух, всасываемый компрессором из атмосферы типичного производственного помещения, может содержать до 180 млн частиц пыли в одном кубическом метре. Большая часть этих частиц (80%) имеют размер менее 2 микрон, поэтому они спокойно проходят через входные фильтры компрессоров и просачиваются внутрь пневмостистемы.
При сжатии концентрация загрязняющих примесей в воздухе резко возрастает. Так, если воздух сжать, скажем, до 10 бар, концентрация загрязнений в нем увеличится в 11 раз. То есть на выходе из компрессора один кубометр сжатого воздуха будет содержать уже около 2 млрд (!) микрочастиц.
Однако атмосферной пылью дело не заканчивается. Помимо нее в сжатом воздухе могут содержаться и некоторые другие виды твердых загрязнений, а именно примеси металлического происхождения (стружка, окалина, ржавчина) и органические примеси (краски, лаки, смолы, нагар, сажа).
Металлические примеси в основном являются продуктами износа подвижных деталей пневмооборудования, а ржавчина — результатом воздействия влаги, кислот и щелочей на материалы пневматических устройств и линий. Органические примеси — это продукты износа уплотнений, истирания шлангов, материалов фильтрующих элементов.
Причиной легкомысленного отношения к очистке сжатого воздуха часто служит тот факт, что многие из загрязнений невидимы невооруженным человеческим глазом. Чего, казалось бы, бояться? Ведь 3-5 микрон — это «неощутимая» величина. Да, но, во-первых, капельки краски в факеле имеют сопоставимые размеры — 10–40 микрон. Во-вторых, если 5-микронный кусочек окалины на большой скорости врежется в ЛКП, получится кратер, который уже очень хорошо виден нашему глазу.
Что уж говорить о 50-микронных каплях водного конденсата, вылетающих прямиком из сопла краскопульта вместе с краской..
Вода
Всем известно, что атмосферный воздух практически на 100% состоит из кислорода и азота. Молекулы этих газов из-за постоянного колебания находятся на удалении друг от друга, поэтому в промежутках между ними могут содержаться молекулы других веществ в газообразном состоянии. И поскольку на нашей планете очень много открытых водных источников – моря, океаны, реки и озера, то, вследствие испарения из этих огромных площадей, в воздухе всегда содержится определенная масса воды в виде водяного пара. Иными словами, воздух всегда имеет определенную влажность.
Если говорить образно, то воздух можно сравнить со своеобразной губкой, впитывающей влагу. Но, как и любая другая «губка», воздух может насыщаться влагой не бесконечно, а до определенной степени. Количество водяного пара, которое воздух способен в себя «впитать», зависит от температуры.
Когда воздух нагревается, молекулы становятся более подвижными, интенсивность их колебания повышается и они начинают отдаляться друг от друга. Соответственно, в увеличенных промежутках теперь может поместиться больше молекул воды.
При охлаждении происходит обратный процесс. Если теплый воздух начинает охлаждаться, расстояние между молекулами уменьшается, как и место для свободного присутствия молекул воды в газообразном состоянии. По мере охлаждения воздуха молекулам воды становится все теснее и теснее, и когда их становится больше, чем места в промежутках, наступает полная насыщенность паром (влажность 100%).
В этом состоянии воздух больше не может удерживать в себе такое большое количество воды в газоообразном состоянии — молекулам уже попросту некуда поместиться. Пытаясь сблизиться еще больше, они сливаются и переходят из состояния пара в состояние жидкости. Это явление называется конденсацией, а температура, при которой вода переходит из парообразной формы в жидкую — точкой росы (для сжатого воздуха используется термин «точка росы под давлением»).
В повседневной жизни полно примеров проявления этого процесса: туман, выпадение росы под утро, «запотевание» бутылки холодной воды, пар от кипящего чайника или при дыхании на улице в мороз, образование конденсата на стенах ванной комнаты при принятии душа и т.д. Что происходит во всех этих случаях? Насыщенный паром воздух охлаждается и становится неспособным удерживать влагу. А ей-то нужно куда-то деваться, вот она и начинает выпадать в виде капель конденсата.
Точно такие же процессы конденсации происходят и при сжатии воздуха компрессором. Причем этим агрегатом ситуация только усугубляется, поскольку, как мы знаем, на выходе из компрессора концентрация загрязняющих примесей возрастает пропорционально степени сжатия, и концентрация паров воды — не исключение.
Изначально компрессор, засасывая воздух, вместе с ним засасывает и определенное количество водяного пара. Затем, по мере сжатия, температура воздуха значительно возрастает, что приводит к полному насыщению воздуха водяным паром (на выходе из компрессора сжатый воздух всегда имеет влажность 100%). После сжатия воздух покидает компрессор, и по мере движения по пневмомагистрали его температура падает, в результате чего концентрированные водяные пары интенсивно конденсируются, превращаясь в капли влаги. И чем выше давление сжатия, тем больший объем конденсата образуется.
Количество воды, вырабатываемое компрессором, может поражать воображение. Например, компрессор с производительностью 250 м3/ч, создающий давление 8 бар при температуре окружающего воздуха +20°C и относительной влажности 70% за восьмичасовой рабочий день выдаст в линию сжатого воздуха более 70 литров воды!
Основное количество конденсата выпадает на пути из компрессора в ресивер и в самом ресивере. Если воздух не успеет достаточно охладиться, конденсат выпадет «где-то» в пневмомагистрали. Всем знакомая ситуация: при работе с продувочным пистолетом из его сопла вылетают частицы сконденсировавшейся влаги в виде «тумана». Объяснение все то же: cжатый воздух при расширении охлаждается и пар превращается в конденсат.
Таким образом компрессор, вырабатывая сжатый воздух, вместе с ним неизбежно будет вырабатывать и воду. И мы должны быть к этому готовы.
Вода составляет основную часть загрязнений сжатого воздуха жидкими фракциями, но помимо нее в сжатом воздухе может содержаться еще одно неприятное для малярных работ вещество — масло.
Масло
Его источником выступает сам компрессорный блок (разумеется, у масляных моделей). Внутри блока масло полезно, там оно служит в качестве средства для уплотнения, охлаждения и смазки, однако определенная его часть в виде аэрозоли и пара неизбежно попадает в пневмосеть вместе с потоком воздуха. Аналогично воде, масло переходит из паровой фазы в жидкую по мере охлаждения воздуха.
Количество компрессорного масла в сжатом воздухе зависит в первую очередь от конструкции компрессора. Так, на выходе современного винтового компрессора концентрация масла в воздухе составляет 3~5 мг/м3 , а в поршневых она может достигать 50 мг/м3.
Не менее важным является и техническое состояние компрессора, ведь каким бы новым и качественным ни был компрессор, он подвержен износу и повреждениям при неправильной эксплуатации. Поэтому по мере износа, особенно в случае износа маслосъемных поршневых колец, количество масла, поступающего вместе с воздухом в пневмосеть, будет расти.
Даже в безмасляных компрессорах может возникнуть загрязнение сжатого воздуха маслом, так как в атмосферном воздухе, всасываемом компрессором, помимо всего прочего содержится и масло — в форме не сгоревших углеводородов.
Таким образом у нас вырисовывается следующая картина. В составе атмосферного воздуха в компрессор засасываются различные примеси и включения, такие как пыль, водяные пары, продукты сгорания топлива и т. д.
Далее все эти примеси участвуют в процессе сжатия. При сжатии воздух нагревается, и при последующем расширении и охлаждении содержащиеся в нем пары воды и масла начинают конденсироваться. При смешивании водяного конденсата с каплями масла образуется водно-масляная эмульсия, которая по мере укрупнения капель частично оседает на стенках трубопровода, а частично, в виде мелких капель, продолжает двигаться вместе со сжатым воздухом к потребителю. В магистрали к этим загрязнениям могут добавляться продукты коррозии ресивера и трубопроводов, стружка из поршневого компрессора, частицы окалины и прочие примеси.
Все эти загрязнения смешиваются в пневмомагистрали, создавая чрезвычайно агрессивную абразивную эмульсию, которая несет реальную опасность как для пневматического оборудования, так и для контактирующих с воздухом ЛКМ. Страшно? Мне да…
Требования к качеству сжатого воздуха
Несмотря на то, что подготовка воздуха необходима практически всегда, требования к его качеству могут отличаться. Например, для работы шлифовального пневмоинструмента нам потребуется воздух с одними параметрами, а для качественной окраски — гораздо более чистый. И наоборот — для ряда задач нет никакого смысла использовать слишком чистый воздух — на ресурсе инструмента и качестве работ это практически не скажется, зато ощутимо скажется на толщине кошелька.
Поэтому грамотный подход к подготовке воздуха заключается в соответствии качества воздуха конкретному применению.
За классификацию сжатого воздуха по степени загрязненности отвечают два стандарта: международный — ISO 8573-1 и российский — ГОСТ 17433-80. Эти стандарты регламентируют остаточное содержание в воздухе влаги, масла и твердых частиц, их максимальный размер, а также температуру точки росы сжатого воздуха, т.е. содержание воды в парообразном состоянии.
Стандарт ГОСТ 17433-80 предусматривает 15 классов загрязненности воздуха (от 0 до 14). В соответствии с этим стандартом, для проведения высококачественных окрасочных работ в автомастерских, а также в промышленной окраске требуется сжатый воздух 1-го класса чистоты. Это значит, что сжатый воздух не должен содержать твердых частиц размером более 5 мкм в концентрации более 1 мг / м3, капель водного конденсата и масла, точка росы должна быть не выше –10 °С.
Содержание паров масла данным ГОСТом не регламентируется, но этот параметр учитывается в стандарте DIN ISO 8573-1. Данный стандарт предусматривает раздельную классификацию по каждому из трех показателей: твердым частицам, влаге и маслу.
В соответствии с данным стандартом для высококачественной окраски требуется воздух класса 1.4.1 (1 класс по твердым частицам, 4 класс по влаге и 1 класс по маслу).
Так что при планировании подготовки сжатого воздуха и выборе необходимого оборудования можно и нужно руководствоваться указанными в этих стандартах допустимыми значениями содержания примесей.
Не стоит забывать и о рекомендациях производителя — в документации к тому или иному пневмоинструменту или оборудованию вы всегда сможете найти требуемый класс очистки. И, опять же, на одном и том же инструменте классы могут быть различными по разным параметрам: по твердым частицам — один, по влаге — другой, по маслу — третий.
Но поскольку оборудование для воздухоподготовки допускает сборку из отдельных модулей или блоков, каждый из которых отвечает за «свою» примесь, подобрать необходимые элементы не составит особого труда. Важнее, чтобы в каждом конкретном случае рекомендованные для инструмента классы очистки соответствовали возможностям оборудования для воздухоподготовки.
Также можно пользоваться специальными таблицами, которые часто предлагаются производителями для облегчения выбора необходимого набора оборудования. Вот пример одной из таких таблиц (оборудование компании Schneider airsystems).
С помощью такой таблицы можно соотнести желаемое качество воздуха одному из указанных в таблице и выбрать рекомендованный набор оборудования.
Впрочем, не будем забегать наперед, ведь это уже тема следующих публикаций.
Единственный инструмент, который вы, вероятно, не берете с собой на покраску, но должны
Фото: istockphoto. com
Ничто так не освежает комнату и не улучшает ее атмосферу, как новый слой краски. Если вы похожи на большинство домашних мастеров, у вас есть достаточная коллекция валиков, кистей, инструментов для окантовки и салфеток, готовых для быстрой покраски чего угодно, от стен и полов до шкафов и мебели. Вероятно, у вас также есть малярный скотч и брезент для защиты полов, прилегающей отделки и встроенных шкафов от нежелательных брызг и случайных мазков. Что все эти инструменты 9Однако 0005 не может защитить вас от – паров, сопровождающих покрасочные работы.
Несмотря на то, что краска для внутренних работ с годами стала менее вонючей и менее токсичной, выделяемые ею пары по-прежнему могут причинять беспокойство. Независимо от того, перекрашиваете ли вы каждую комнату в доме перед тем, как въехать, или просто меняете цвет в детской комнате, нет веских причин подвергать себя и свою семью опасности для здоровья, связанной с испарениями краски. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему EnviroKlenz Air Purifier, высококачественная система фильтрации воздуха, предназначенная для работы с летучими органическими соединениями (ЛОС), должна занять место в вашем списке необходимых малярных инструментов.
1. Бороться с токсичным потенциалом масляной краски…
Несколько десятилетий назад масляная краска была выбором номер один для стен, дверей и отделки, и она до сих пор часто используется там, где требуется прочная, моющаяся поверхность, например, на дверцах шкафов. К сожалению, эта износостойкая поверхность испускает сильные испарения, которые могут быстро вызвать головную боль, насморк или боль в горле. Эта неприятность вызвана химическими растворителями, летучими органическими соединениями, которые выбрасываются в воздух, как только открывается банка с краской.
Фото: enviroklenzair.com
Современные производители масляных красок советуют пользователям наносить краски только в хорошо проветриваемых помещениях, но, хотя этот совет полезен, он не всегда практичен. Если на улице холодно или, например, назревает пыльная буря, трудно правильно проветрить помещение. Даже если вы можете открыть окно, оно не удалит все пары, поэтому дополнительная очистка воздуха жизненно важна для уменьшения токсичных паров. Мобильная воздушная система EnviroKlenz разработана специально для улавливания и нейтрализации летучих органических соединений (а также пыли, плесени, пыльцы и других переносимых по воздуху аллергенов) на площади до 1000 квадратных футов благодаря запатентованной технологии Earth Mineral.
Advertisement
Чтобы свести к минимуму риск для здоровья, рекомендуется включить EnviroKlenz перед началом покраски, а затем дать ему поработать в течение всего процесса покраски. Лучше всего то, что EnviroKlenz портативный, вы можете катить его в любую комнату, пока рисуете.
2. …а также те токсины, которые все еще присутствуют в краске с низким содержанием летучих органических соединений.
Латексные краски, которые выделяют меньше летучих органических соединений, чем масляные краски, являются привлекательным и безопасным вариантом для домашнего интерьера. (В ряде штатов даже запрещена продажа красок на масляной основе из-за токсичности их паров.) Чтобы сделать латексную краску еще более привлекательной, производители разработали новые разновидности с низким содержанием летучих органических соединений или вообще без них. Тем не менее, даже эти сорта не идеальны. Например, когда вы смешиваете растворители для красок или красители, соединения или пигменты почти наверняка содержат летучие органические соединения. В результате вы все равно будете вдыхать примерно летучих органических соединений в воздухе при покраске и в течение всего времени, необходимого для полного высыхания краски. Если вы вкатите мобильную воздушную систему EnviroKlenz в комнату и запустите ее, пока вы наносите краску и пока работа отвердевает, вы сможете ограничить воздействие этих токсинов и дать себе душевное спокойствие.
3. Избавьтесь от затяжного запаха.
В отличие от запаха новой машины, запах нового слоя краски редко ценится. Итак, как долго эти пары краски сохраняются? Этот устойчивый запах идет рука об руку с содержанием летучих органических соединений, поэтому его интенсивность и продолжительность зависят от типа используемой краски. Хорошо проветриваемое помещение, покрытое краской с низким содержанием летучих органических соединений, потеряет свой запах через три-четыре дня, но оставаться в нем безопасно, как только краска высохнет. Между тем, в комнате, окрашенной краской с высоким содержанием летучих органических соединений, может пройти две-три недели, чтобы пары полностью рассеялись.
Advertisement
Если у вас нет недель на то, чтобы проветривать свежеокрашенные участки дома и не допускать членов вашей семьи, мобильная система вентиляции EnviroKlenz может обеспечить немедленное и заметное улучшение. EnviroKlenz не только удаляет ЛОС, которые производят раздражающие запахи, которые могут не давать вам спать по ночам, но также отфильтровывает другие нежелательные запахи — бонус для использования не только в ваших покрасочных проектах.
Фото: istockphoto.com
4. Наслаждайтесь большим разнообразием вариантов окраски.
Используя высококачественный очиститель воздуха для удаления опасных летучих органических соединений во время работы, вы можете использовать другие варианты окраски, кроме красок с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений. Уверенный в том, что EnviroKlenz улавливает вредные летучие органические соединения, вы можете выбирать из всего спектра лакокрасочных материалов, не беспокоясь о испарениях. Это также означает, что вы сможете просматривать более широкий выбор цветов, поскольку некоторые бренды не предлагают ваши любимые образцы в форме с низким содержанием летучих органических соединений. Точно так же вам не нужно будет уклоняться от выбора наилучшего покрытия для работы, например водостойкой краски на масляной основе для вашей кухни или шкафов в ванной комнате. С какой бы краской вы ни работали, просто запустите EnviroKlenz, чтобы уменьшить испарения до приемлемого уровня и облегчить дискомфорт, связанный с использованием красок с высоким содержанием летучих органических соединений.
Фото: istockphoto.com
5. Удалите шлифовальную пыль, образовавшуюся во время подготовки к покраске.
Химические вещества — не единственные вещества, вызывающие расстройство дыхания и носовых пазух во время малярных работ. Подготовка комнаты путем шлифовки стен и отделки перед покраской может заполнить пространство переносимыми по воздуху частицами. Хотя вдыхание этих частиц никому не полезно, это особенно неприятно для людей, страдающих астмой или аллергией. EnviroKlenz может помочь и здесь. В дополнение к естественному земляному фильтру, который удаляет летучие органические соединения, очиститель оснащен высокоэффективным фильтром твердых частиц в воздухе (HEPA), который улавливает и удаляет 9 летучих органических соединений.9,99 процента всех взвешенных в воздухе частиц размером более 0,3 микрона. Чтобы понять, насколько это мало, учтите, что человеческий глаз не может видеть ничего меньше 40 микрон! EnviroKlenz не может (и не должен) заменить ношение маски для лица во время работы, но он поможет собрать частицы, которые продолжают плавать вокруг после того, как вы прервете шлифование.
Advertisement
EnviroKlenz предлагает эффективный способ сохранить воздух в вашем доме свежим, чистым и прозрачным до, во время и после каждой покрасочной работы. Чего ты ждешь? Достаньте щетки и валики и вкатите этот очиститель воздуха! Для получения информации о покупке посетите enviroklenz.com.
Этот контент является платной рекламой, созданной в сотрудничестве с EnviroKlenz. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
Реклама
Обеспечение безопасного воздуха для дыхания для струйных и малярных работ » Пескоструйные камеры Покрасочные камеры Абразивные материалы и оборудование
Какое оборудование следует приобрести, чтобы гарантировать получение воздуха для дыхания КЛАССА D для респираторов на стройплощадке?
В этом обзоре Primed Insight мы собираемся прояснить несколько неправильных представлений о воздухе для дыхания класса D. Если вы не знакомы с этим термином, класс D — это приемлемый юридический стандарт сжатого воздуха для дыхания, который обеспечивает здоровье и безопасность взрывных работ и маляров, использующих респираторы на стройплощадке. В США это называется Grade D.
Вот стандарты состава для марки D: • Содержание кислорода (об./об.) 19,5-23,5%; • Углеводород (конденсированный) с содержанием 5 миллиграммов на кубический метр воздуха или менее; • Содержание монооксида углерода (CO) 10 частей на миллион или менее; • Содержание диоксида углерода 1000 частей на миллион или менее; и • Отсутствие заметного запаха.
Каждый из этих компонентов должен соответствовать требованиям, чтобы сжатый воздух считался классом D – пригодным для обеспечения безопасности работников. Что возвращает нас к исходному вопросу этого поста:
Какое оборудование следует приобрести, чтобы гарантировать, что вы производите воздух для дыхания УРОВНЯ D для ваших респираторов на стройплощадке?
На самом деле это вопрос с подвохом, потому что НЕТ оборудования, которое производит воздух для дыхания класса D. Скрубберы, мониторы, фильтры – ничего из этого НЕ ПРОИЗВОДИТ воздух класса D. Оперативное слово ПРОИЗВОДИТЬ. Кроме того, ни один из этих продуктов не может даже сертифицировать воздух, проходящий через них, как воздух класса D.
Запутались? Позвольте нам объяснить… Воздух, подаваемый в респиратор, обычно поступает из одного из двух источников…. Либо механический воздушный компрессор, либо атмосферный насос низкого давления (также известный как свободный воздух). Независимо от того, как он оборудован, этот приточный воздух либо класса D, либо нет. А в случае с Free air — то, что он исходит из окружающей среды, не гарантирует, что это качество класса D.
Принцип здесь в том, что вы в основном получаете то, с чего начинаете. Что втягивается в систему — в основном попадает в респиратор.
А как же скрубберы? – Они устраняют угарный газ и углеводороды! Да, это правда, но они тоже не могут ПРОИЗВОДИТЬ и обеспечивать воздух для дыхания класса D. То же самое верно для фильтров и мониторов. К сожалению, в настоящее время нет промышленного оборудования, которое производит Класс D Воздух для дыхания. Единственный способ гарантировать качество воздуха класса D — протестировать его, что обычно невозможно сделать на месте.
Так как же нам защитить всех этих бластеров и маляров? Все эти удивительные люди, у которых есть семьи, друзья и десятилетия жизни впереди?
Давайте рассмотрим несколько простых процедур, которые вы обязательно должны включить в свою рабочую площадку, чтобы увеличить шансы на получение респираторами класса D.
Три столпа:
Правильный выбор и размещение компрессора (который мы рекомендуем вместо насоса свободного воздуха)
Установить систему подачи воздуха для дыхания
Регулярные испытания воздуха для сертификации.
Давайте быстро пробежимся по ним.
Правильный выбор и размещение компрессора
Общая атмосфера содержит 20,8% кислорода. Это полностью соответствует спецификациям, необходимым для кислородного компонента класса D, поэтому, если вы не находитесь в районе с дефицитом кислорода, вы должны соответствовать этим критериям.
Разместите компрессор в хорошо проветриваемом месте, убедившись, что его выхлопы или выхлопы ближайших грузовиков или оборудования на площадке не втягиваются обратно в блок и не сжимаются в системе подачи воздуха. Это относится и к системам низкого давления/окружающей среды, которые могут втягивать выхлопные газы автомобилей или другого оборудования на площадке.
При необходимости установите удаленный воздухозаборник, чтобы защитить его от загрязненного воздуха
Убедитесь, что ваш компрессор имеет правильный размер и находится в хорошем состоянии, чтобы предотвратить его перегрев и образование CO
При установке системы подачи воздуха для дыхания мы рекомендуем следующее:
Используйте фильтр Radex с активированным углем для удаления запахов. Radex также содержит активированный оксид алюминия, который поглощает влагу.
Мы также настоятельно рекомендуем фильтр Micro Mist, который помогает удалять влагу и углеводороды
Иногда люди не пользуются точными рекомендациями и придерживаются правила — для легкового авто нужно накачивать 2.2 атмосферы, а для задних колес — 2.0, а при полной загрузке автомобиля увеличивать значение до 2.4 атмосфер (для задних колес).
Содержание
Сколько нужно качать колеса на 16?
какое давление должно быть в шинах r15 – 2.2 – 2.4 атм; какое давление должно быть в шинах r16 – 2.2 – 2.3 атм; какое давление должно быть в шинах r17 – 2.3 – 2.5 атм.
Сколько качать колеса 245 40 R18?
Модель автомобиля
Тип и размер шин
Давление в передних шинах (атм./psi)
Audi A6 2.0TDI
245/40 R18
2,5/35
Audi A6 3.0TDI
225/55 R16
2,5/35
Audi A6 3.0TDI
225/50 R17
2,7/38
Audi A6 Allroad
Какое давление должно быть в шинах таблица?
Каким должно быть правильное давление в шинах автомобиля (таблица). … Зависимость давления шин от климатических и дорожных условий
Размер диска и радиус
Давление в покрышках, кгс/см2
175/70 R13
1,9
175/65 R13
1,9
175/65 R14
2,0
185/60 R14
2,0
Сколько должно быть давление в шинах 185 65 R15?
Где посмотреть рекомендуемое давление
Таблица рекомендуемого давления для разных автомобилей
Марка авто
Размеры
Давление, атм (передние/задние)
175/70 R13
1.9/1.9
Vesta (Веста)
185/65 R15
2.1/2.1
195/55 R16
2.1/2.1
Сколько бар должно быть в колесах?
Нормальное давление в покрышке современного автомобиля лежит в диапазоне от 2 до 3 бар. Проверять его нужно до поездки, когда шина холодная. Когда машина едет, за счет трения колес с дорогой температура поднимается, давление увеличивается.
Сколько качать колеса в PSI?
Давление в шинах
BAR
PSI
1.95 bar
28 psi
2.00 bar
29 psi
2.10 bar
30 psi
2.15 bar
31 psi
Сколько качать колеса на 14 летом?
Принято считать, что давление в шинах r14 или покрышках любого другого радиуса должно быть в пределах 2-2,2 атмосфер. А при полной нагрузке до 2,4.
Как узнать необходимое давление в шинах?
Цифра на боковине шины – не та норма, к которой нужно стремиться, а показатель максимального давления, которое шина способна вынести и не лопнуть. Уровень давления в шинах измеряется в двух единицах: атмосферах (или барах) и psi.
Сколько должно быть атмосфер в колесе машины зимой?
В среднем, рекомендуемые показатели давления в шинах для легковых автомобилей варьируется в диапазоне 2. 0-2.3 атм. Рекомендуемые показатели давления необходимо соблюдать во всех шинах сразу, накачивая покрышки до одинаковых для всех шин значений.
Какое давление у человека считается низким?
Что такое пониженное давление? Нормальное артериальное давление находится в пределах от 90/60 до 120/80 мм ртутного столба. Если показатели давления меньше 90/60, давление считается пониженным. Это состояние называют гипотонией.
Сколько качать колеса на 15 зимой?
R15 — 2,1 БАР на обе оси, при максимальной нагрузке — 2,4 БАР.
Какое давление должно быть в шинах 185 60 14?
Каково оптимальное давление в шинах зимой и летом?
Какое давление должно быть в шинах автомобилей ВАЗ/Lada
Модель
Типоразмер колёс
Давление в шинах спереди (атм. /psi)
Lada Приора
175/70 R13
1,9/27
Lada Приора
175/65 R14
2,0/29
Lada Приора
185/60 R14
2,0/29
Lada Приора
185/55 R15
2,1/31
Какое давление должно быть в шинах 195 50 15?
По первому вопросу, ответ от 2,2 до 2,4 (по идее, оптимально при обычной езде 2,2).
Какое давление в шинах должно быть на микроавтобусе?
Таблица норм давления в покрышках
Типоразмер покрышки
Модификация кузова
Норма, Атм.
195R14 6PR
Фургон
2.5
215/70 R15C
Автобус
2.4
225/70 R15C
2.0
205/70 R14
2.8
Какое давление должно быть в шинах летом?
Ответ – Давление в шинах колеблется в диапазоне от 2,2 до 2,8 бар. Норма зависит от модели автомобиля, оси применения и поры года.
Какое давление в шинах 195 70 r15?
2,5-это идеал.
Какое должно быть давление в шинах Ford Transit?
Для стандартных шин микроавтобуса Transit (7 поколение) размером R17 оптимальное давление в передних колесах – 2.2 bar, в задних колесах – 2.4 bar, при условии минимальной загрузки автомобиля пассажирами.
Сколько атмосфер качать колеса на мерседес спринтер?
Для стандартных шин микроавтобуса Sprinter (W906) размером R16 оптимальное давление в передних колесах – 2.1 bar, в задних колесах – 2.3 bar, при условии минимальной загрузки автомобиля пассажирами.
Сколько должно быть давление в шинах на 16?
R16 — 2,3 БАР для передних колес, 2,1 БАР — для задних колес. При полной загрузке — сзади 2,6 БАР.
Какое давление должно быть в шинах 225 55 R16?
Модель автомобиля
Тип и размер шин
Давление в передних шинах (атм./psi)
Audi A4 1.8T/2.0TDI
225/55 R16
2,2/32
Audi A4 1. 8T/2.0TDI
245/45 R17
2,2/32
Audi A4 2.7TDI AVANT
215/55 R16
2,5/35
Audi A4 2.7TDI AVANT
235/45 R17
2,5/35
Какое давление в шинах 245 70 R16?
Ведь некоторые привыкли накачивать колеса до 2 атмосфер и более, другие наоборот, считают, что объем в 1,8 атмосфер, достаточно. … Параметры резины внедорожника
Давление в шинах, атм
Объем двигателя 2,7
Объем двигателя 2,2d
245/70 R16
1,8
1,9
245/60 R18
1,8
1,8
для задних колес:
225/75 R16
2,4
2,4
Какое давление должно быть в шинах 265 * 65 * 17?
Re: Какое давление в шинах 265/65/17 ? :)Читай инструкцию по эксплуатации или на левой средней стойке посмотри наклейку, там написано, и как раз ты угадал, именно 2,2 kPa при таком (штатном) типоразмере необходимо поддерживать.
Как узнать какое давление должно быть в шинах?
Если обобщить, то для большинства легковых авто рекомендованное постоянное давление в шинах колеблется в диапазоне 2-2,5 атмосфер. Это норма не только для комфортной и безопасной езды, но и для экономии топлива. Производители шин на маркировке также указывают показатель давления.
Как узнать сколько качать шины?
У каждой модели машины свое номинальное давление в шинах зимой и летом. Оно пишется на стикере, который крепится на внутреннюю сторону двери со стороны водителя, на крышку бардачка, с обратной стороны лючка бензобака, в нише «запаски». Когда подкачиваете колеса, руководствуйтесь именно этой цифрой.
Сколько нужно качать колеса таблица?
Зависимость давления шин от климатических и дорожных условий
Размер диска и радиус
Давление в покрышках, кгс/см2
175/70 R13
1,9
175/65 R13
1,9
175/65 R14
2,0
185/60 R14
2,0
Какое давление в шинах должно быть на внедорожнике?
Но, в общем, для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм. Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм.
Какое давление должно быть в шинах 185 65 R15?
Где посмотреть рекомендуемое давление
Таблица рекомендуемого давления для разных автомобилей
Марка авто
Размеры
Давление, атм (передние/задние)
175/70 R13
1.9/1.9
Vesta (Веста)
185/65 R15
2.1/2.1
195/55 R16
2.1/2.1
Какое давление должно быть в шинах 195 55 R16?
Solaris. Табличка в арке двери Соляриса предупреждает автомобилиста, что давление в шинах, не зависимо от того 185/65 R15 или 195/55 R16, должно составлять 2,2 Bar или 32psi.
Сколько качать колеса 215 50 r17?
2,3-2,4.
Какое давление должно быть в летних шинах?
Если обобщить, то для большинства легковых авто рекомендованное постоянное давление в шинах колеблется в диапазоне 2-2,5 атмосфер. Это норма не только для комфортной и безопасной езды, но и для экономии топлива. Производители шин на маркировке также указывают показатель давления.
Какое давление должно быть в шинах на 15?
R15 — 2,1 БАР на обе оси, при максимальной нагрузке — 2,4 БАР.
Сколько качать колеса 195 65 R15?
Модель автомобиля
Тип и размер шин
Давление в передних шинах (атм./psi)
Audi A2
185/50 R16
2,1/30
Audi A3
195/65 R15
1,8/26
Audi A3
205/60 R15
1,8/26
Audi A3 2.0 TDI
205/55 R16
2,3/33
Сколько качать колеса 14?
Принято считать, что давление в шинах r14 или покрышках любого другого радиуса должно быть в пределах 2-2,2 атмосфер. А при полной нагрузке до 2,4.
Что такое PSI на покрышках?
На некоторых американских автомобилях в инструкции оно указано в PSI — это Фунты на Квадратный Дюйм (англ. pound per squareinch). Их легко пересчитать в более понятную нам единицу — Атмосферу (atm) или практически равную Атмосфере единице — Бар (bar). Поскольку 1 Техническая Атмосфера = 1 bar (bar = atm * 0.980655).
Какое давление в шинах грузовика?
Производители шин для грузовых автомобилей рекомендуют устанавливать следующее давление в шинах: 315/70 R22. 5 на рулевую ось тягача 8.5 атмосфер (861.3 кПа) 315/70 R22.
Какое давление должно быть в шинах велосипеда?
Некой усредненной нормой давления в шинах дорожного велосипеда, предназначенного для катания по хорошим, ровным дорогам, является 6,46 – 9,18 атмосфер. Для горного байка этот показатель варьируется в рамках от 2,38 до 4,08 атмосфер.
Сколько атмосфер в колесе автомобиля зимой?
В среднем, рекомендуемые показатели давления в шинах для легковых автомобилей варьируется в диапазоне 2.0-2.3 атм. Рекомендуемые показатели давления необходимо соблюдать во всех шинах сразу, накачивая покрышки до одинаковых для всех шин значений.
Какое давление должно быть в шинах Приора R15?
Таблица норм давления в шинах Лада Приора
Размер шин
Оптимальное наддув, БАР
В норме
Перед
Зад
175/65 R14
2,0
2,0
185/55 R15
2,1
2,1
размер дисков и колёс, разболтовка, давление в шинах, вылет диска, DIA, PCD, сверловка, штатная резина и тюнинг
Лада Калина Кросс 2018: размер дисков и колёс, разболтовка, давление в шинах, вылет диска, DIA, PCD, сверловка, штатная резина и тюнинг
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Лада Калина Кросс 2018 1.6i в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6Jx15 ET33 в сборе с шинами 195/55 R15 85H. Где:
6J — ширина обода в дюймах;
15″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 195/55 R15 расшифровывается следующим образом:
195 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
55 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
15 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 85H:
85 — максимально допустимая нагрузка на шину 515 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×98. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно девяносто восемь миллиметров. Диаметр ступицы у авто 58.6 мм.
Какие размеры колёс рекомендует устанавливать производитель
На автомобиль Лада Калина Кросс 2018 1.6i 16V в базовой комплектации устанавливаются колесные диски с размерностью 6Jx15 ET33 в сборе с шинами 195/55 R15 85H. Где:
6J — ширина обода в дюймах;
15″ — посадочный диаметр резины в дюймах;
ET33 — вылет диска в миллиметрах.
Маркировка шины транспортного средства 195/55 R15 расшифровывается следующим образом:
195 — ширина профиля (поперечного разреза покрышки) в миллиметрах;
55 — высота профиля в процентах от его ширины;
R — радиальная навивка корда;
15 — посадочный диаметр шины в дюймах.
Помимо этого на резине может быть нанесена информация о ее грузоподъемности и скоростных параметрах — индекс нагрузки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 85H:
85 — максимально допустимая нагрузка на шину 515 кг;
H — максимально допустимая скорость автомобиля 210 км/ч.
Использование рекомендованных типоразмеров покрышек позволит избежать проблем с управлением, безопасностью и иных трудностей. Какие нештатные размеры можно поставить? Руководствуйтесь данными по таблице, в ней указаны возможные допустимые альтернативные размеры для тюнинга. Хотя возможны и другие варианты, которые мы не описали в таблице. Например, диски пошире того же диаметра. Или поставить диски такой же ширины, но большего диаметра, что достаточно популярно среди автовладельцев. Выбор дисков огромен, вы можете найти экземпляры с такими же параметрами, но с величиной вылета на 1-2 миллиметра больше или меньше. Перечислить все варианты не представляется возможным.
При этом разболтовка у всех типов колес одинаковая — 4×98. Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно девяносто восемь миллиметров. Диаметр ступицы у авто 58.6 мм.
Стандартное давление шинах — 2 МПа.
Общая справочная информация
Диапазоны возможных значений для шин и дисков Лада Калина Кросс 2018.
Шины
Диаметр
15″–16″
Ширина (мм)
195–205
Профиль (%)
45–55
Самый маленький размер
195/50 R15
Самый большой размер
205/45 R16
Колёсные диски
Диаметр
15″–16″
Ширина (дюймы)
5.5–6.5
Вылет (мм)
33–35
Сверловки
4×98
Фото
Советы экспертов
Выбирая резину для автомобиля, необходимо в первую очередь руководствоваться инструкцией изготовителя. Задайте себе несколько вопросов.
На каких дорогах преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль?
Нужна ли повышенная проходимость?
Какую часть пути будут составлять городские дороги, а какую трасса?
Будет ли автомобиль перевозить тяжелые грузы?
Ответы на эти, и подобные им вопросы помогут определить, на какие параметры шин нужно обратить особое внимание.
Как правильно выбрать диски для Лада Калина Кросс 2018?
3 типа колёсных дисков:
Штампованные (экономичная ценовая категория) — изготавливаются из листа железа путём штамповки на прессе.
Легкосплавные — изготавливаются путем «литья» (более надёжные, чем штампованные).
Кованые (наиболее качественные и дороже предыдущих) — изготавливаются из лёгких сплавов путём штамповки при высоких температурах.
Выбор зависит от финансовых возможностей. Однако следует учитывать, что качество дорожного покрытия, по которому приходится ездить каждый день, тоже необходимо учитывать.
Так при попадании в яму, штампованный диск погнётся и не причинит вреда шине, а кованный или литой может ее разрубить. Существует вероятность того, что литой диск может лопнуть или расколоться.
Также следует заметить, что ремонт «штамповки» стоит дешевле, чем ремонт литых или кованных дисков. Но колеса с качественными литыми и кованными дисками меньше убивают подвеску, т. к. легче и имеют более совершенную геометрию (лучше сбалансированы).
Одни и те же диски могут тереть шинами или не тереть на одном и том же автомобиле — тут поможет регулировка «развал-схождения».
Какое давление в шинах?
В обязанности водителя входит постоянный контроль давления в шинах. Это позволит избежать стандартных проблем, связанных с эксплуатацией транспортного средства. Неноминальное значение давления нередко становится причиной:
ухудшения управления;
неравномерного износа протектора.
Часто автовладелец самостоятельно снижает давление в колёсах собственного транспортного средства. Таким образом снижается нагрузка на подвеску, машина на порядок легче «проходит» различные неровности дороги. Но стоит отметить: снижение давление даже на 0.1 МПа приводит к серьезным проблемам. К основным можно отнести:
повышенный расход топлива;
быстрый износ крайних сегментов протектора;
автомобиль становится менее маневренным.
Не меньшие проблемы доставляет перекаченное колесо. Центральная часть баллона начинает быстро стачиваться. Кроме того, при температуре окружающей среды более чем 60 градусов Цельсия шина может просто взорваться. Что приведет к выезду на встречную полосу движения.
195/55R15 Таблица давления в шинах — TirePressure.com
Размер шин
26 фунтов на кв. дюйм
29 фунтов на кв. дюйм
32 фунт/кв. дюйм
35 фунтов на кв. дюйм
36 фунтов на кв. дюйм
38 фунтов на кв. дюйм
41 фунт/кв. дюйм
42 фунт/кв. дюйм
195/55R15 (85 SL)
871 фунтов
950 фунтов
1027 фунтов
1102 фунтов
1135 фунтов (85 SL)
195/55R15 (89 XL)
195/55R15 (89 XL)
195/55R15 (89 XL)
871 фунтов
950 фунтов
1027 фунтов
1105 фунтов
1129 фунтов
1179 фунтов
1252 фунтов
1279 фунтов (89 XL)
Размер шин
26 фунтов на кв. дюйм
29 фунтов на кв. дюйм
32 фунт/кв. дюйм
35 фунтов на кв. дюйм
36 фунтов на кв. дюйм
38 фунтов на кв. дюйм
41 фунт/кв. дюйм
42 фунт/кв. дюйм
195/55R15 85 СЛ
871 фунт
950 фунтов
1027 фунтов
1102 фунта
1135 фунтов (85 SL)
195/55R15 89 XL
871 фунт
950 фунтов
1027 фунтов
1105 фунтов
1129 фунтов
1179 фунтов
1252 фунта
1279 фунтов (89 XL)
195/55R15 — метрическая шина.
Воспользуйтесь нашим калькулятором давления в шинах, чтобы рассчитать правильное давление в шинах для сменных шин, чтобы оно соответствовало грузоподъемности исходных шин вашего автомобиля.
195/55R15 85 SL — это шина Standard Load с индексом нагрузки 85 и максимальной грузоподъемностью шины 1135 фунтов при 36 фунтах/кв. надут до максимального давления воздуха 36 фунтов на квадратный дюйм (psi) или 248 килопаскалей (кПа).
195/55R15 89 XL — это шина Extra Load с индексом нагрузки 89 и максимальной грузоподъемностью шины 1279 фунтов при 42 фунтах/кв. надут до максимального давления воздуха 42 фунта на квадратный дюйм (psi) или 290 килопаскалей (кПа).
Все перечисленные данные и/или расчеты носят информационный характер. TirePressure.com не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно точности или результатов использования этой информации. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения информации о рекомендуемых настройках давления в шинах. Никогда не перекачивайте и не перегружайте шину сверх ее максимальных возможностей, указанных на боковине.
Шины с размером шин 195/55R15
48 моделей шин доступны в размере 195/55R15. Нажмите на модель шины, чтобы проверить ее значения накачки и грузоподъемности.
Автомобили с размерами шин 195/55R15
Размер шин 195/55R15 используется для шин оригинальной комплектации на 1 автомобиль. Нажмите на модель автомобиля, чтобы узнать рекомендуемое давление в шинах 195/55R15.
Сменные шины, размеры совместимые с 19Шина 5/55R15
Шина 195/55R15 может быть заменена шинами 49 совместимых размеров. Нажмите на размер шины, чтобы увидеть таблицу нагрузки и накачки.
Таблица давления в шинах P195/55R15 — TirePressure.
com
Соответствующая грузоподъемность шины при указанном давлении накачки для шин P195/55R15.
Размер шин
26 фунтов на кв. дюйм
29 фунтов на кв. дюйм
32 фунт/кв. дюйм
35 фунтов на кв. дюйм
36 фунтов на кв. дюйм
38 фунтов на кв. дюйм
41 фунт/кв. дюйм
42 фунт/кв. дюйм
P195/55R15 (84 SL) (87 XL)
959 фунтов
1014 фунтов
1058 фунтов
1102 фунтов (84 СЛ)
1157 фунтов
1201 фунтов (87 XL)
Размер шин
26 фунтов на кв. дюйм
29 фунтов на кв. дюйм
32 фунт/кв. дюйм
35 фунтов на кв. дюйм
36 фунтов на кв. дюйм
38 фунтов на кв. дюйм
41 фунт/кв. дюйм
42 фунт/кв. дюйм
P195/55R15 (84 SL) (87 XL)
959 фунтов
1014 фунтов
1058 фунтов
1102 фунта (84 SL)
1157 фунтов
1201 фунт (87 XL)
P195/55R15 — шина P-Metric.
Воспользуйтесь нашим калькулятором давления в шинах, чтобы рассчитать правильное давление в шинах для сменных шин, чтобы оно соответствовало грузоподъемности исходных шин вашего автомобиля.
P195/55R15 84 SL — это шина Standard Load с индексом нагрузки 84 и максимальной грузоподъемностью шины 1120 фунтов при 36 фунтах/кв. его максимальное давление воздуха 36 фунтов на квадратный дюйм (psi) или 248 килопаскалей (кПа).
P195/55R15 87 XL — это шина Extra Load с индексом нагрузки 87 и максимальной грузоподъемностью шины 1201 фунт при 41 psi , способный выдерживать до 1201 фунта или 545 кг при максимальном давлении воздуха в 41 фунт на квадратный дюйм (psi) или 283 килопаскаля (кПа).
Все перечисленные данные и/или расчеты носят информационный характер. TirePressure.com не гарантирует и не делает никаких заявлений относительно точности или результатов использования этой информации. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения информации о рекомендуемых настройках давления в шинах. Никогда не перекачивайте и не перегружайте шину сверх ее максимальных возможностей, указанных на боковине.
Регулировка света фар во Владимире — Автосервис Владимир
Регулировка света фар во Владимире
Регулировка света фар во Владимире проводится нашей командой более 20 лет. «ВАШ Автосервис» рекомендует проводить данную процедуру при появлении первых же неполадок, так как от качества работы осветительных приборов зависит ваша безопасность за рулем. При помощи регулировки можно настроить правильное рассеивание света, чтобы он не ослеплял встречные автомобили и обеспечивал отличную видимость дороги водителю.
Как показывает практика, настройка освещения проводится сразу после покупки нового автомобиля. Но процедура может потребоваться в дальнейшем из-за того, что ударные нагрузки и проблемы в электрике приводят к смещению осветительных приборов. Если вы заметили, что фары светят низко или высоко, а освещение вечером и ночью неравномерное или слишком слабое – немедленно запишитесь на регулировку. В противном случае, значительно увеличится вероятность ДТП.
«ВАШ Автосервис» дает гарантию качества на все виды работ и комплектующие. Чтобы уточнить действующие расценки и записаться на процедуру, наберите наш номер прямо сейчас.
Регулировка ближнего света фар
Из-за неверной настройки фар езда в вечернее и ночное время может превратиться в настоящее испытание для водителя. Нехватка информации при езде по городу или трассе может привести к тяжелому дорожно-транспортному происшествию. Регулировка ближнего света фар позволяет избежать ДТП и улучшить комфорт водителя за рулем. Выполнить работу можно даже своими силами, но в таком случае возможны грубые ошибки. Если вы хотите со 100% гарантией улучшить видимость дороги и не слепить встречные транспортные средства, то работайте с профессионалами.
«ВАШ Автосервис» выполняет регулировку фар более 20 лет на иномарках и отечественных автомобилях. Все наши услуги сертифицированы по ГОСТ-Р, поэтому у нас вы можете проводить техобслуживание даже новых автомобилей. Работу выполняют опытные мастера, в профессионализме которых вы можете убедиться лично (хозяин авто может присутствовать в ремонтной зоне). Для записи и уточнения расценок свяжитесь с нами по телефону.
Регулировка света фар
автомобиля
от 300
Записаться
Настройка фар автомобиля во Владимире
Езда по трассе в темное время суток при недостаточном освещении – сомнительное удовольствие. Вероятность ДТП значительно увеличивается, поскольку водитель не получает достаточное количество информации. Поэтому настройка фар автомобиля во Владимире проводится не только для вашего комфорта за рулем, но и для безопасности всех участников дорожного движения: пешеходов, водителей, пассажиров.
Регулировка фар проводится при замене ламп, тусклом освещении, установке противотуманных фар. Потребоваться данная процедура может также перед дальней поездкой или после прохождения техобслуживания, в ходе которого менялись детали ходовой части.
«ВАШ Автосервис» готов провести всю работу в вашем присутствии, так как мы предпочитаем прозрачные условия сотрудничества и даем гарантию на все виды работ. Вы можете наблюдать за работой специалистов или расположиться на мягких диванах в комнате отдыха. Чтобы записаться на регулировку, позвоните нам прямо сейчас.
Гарантия
Надежность
Никаких сюрпризов
Гибкая оплата
Все для клиента
Все типы клиентов
Регулировка света фар на стенде
Если вы заметили смещение светового луча или снижение яркости освещения, то не откладывайте поездку в автосервис. Во-первых, вы слепите встречные автомобили, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. Во-вторых, вы не получаете достаточное количество информации о ситуации на дороге, что также может стать причиной ДТП.
Регулировка света фар на стенде в нашем автосервисе проводится командой профессионалов. Данную процедуру рекомендуется проводить минимум раз в год во время техобслуживания. Если проводился тюнинг, изменялась жесткость подвески, выполнялась замена колесных дисков или ремонтировалась передняя часть автомобиля, то нужно сразу же провести настройку фар.
Вся работа выполняется на современном оборудовании. Хозяин транспортного средства может наблюдать за процессом или подождать в комнате отдыха. Наши расценки самые доступные во Владимире и вы всегда можете записаться на регулировку по телефону.
Оставить заявку
Как вас зовут?
Ваш телефон
Услуга
Я согласен на обработку персональных данных
Корректировка фар на любом автомобиле в городе Раменское
Если Вашей машине больше, чем 2 года со дня выпуска, вы на ней регулярно ездите, то скорее всего Вы уже даже и не помните / не знаете, что такое правильный, качественный свет фар. Настройка дальнего и ближнего света фар на Вашей машине уже сбилась, и Вы незаметно для себя привыкли к худшему.
Однако выход из этой ситуации есть, и он достаточно прост. Вам нужно лишь приехать к нам в автосервис и заказать корректировку света фар.
Регулировка фар
В автосервисе Гефест в городе Раменское работают опытные мастера-настройщики, которые на 100% качественно выполнят регулировку фар на Вашей машине. У нас имеется различное специальное оборудование для регулировки света фар определенного профиля и стандарта. Мы точно сможем отрегулировать, настроить ближний и дальний свет фар как на машинах прошлого поколения (выпущенных в 1990-ых годах), на машинах 2000-ых годов, так и на моделях различных марок нового поколения, выпускаемых после 2010-го года.
Настройка фар
Мы выполняем корректировку фар и полноценную настройку ближнего + дальнего света на Вашей машине не “дедовскими” способами, а с помощью современного специализированного оборудования. Выставление определенных точек лампочек и отражателей высчитывает компьютер, а опытный мастер точно выставляет все элементы фары по указанным параметрам техники.
Настройка фар с нашей стороны выполняется профессионально. Это услуги автосервиса не “на глаз”, а профильная услуга, выполняемая по четкому алгоритму, с использованием профессионального дорогостоящего оборудования.
Корректировка света фар
У нас вы сможете заказать корректировку света фар как на всех отечественных марках, моделях машин – Лада, ВАЗ, УАЗ, так и на абсолютном большинстве иномарок – Форд, Рено, Пежо, Ситроен, Ауди, Фольксваген, Хендэ, КИА, Санг Енг и др.
При высоком уровне наших услуг и уникальном дорогостоящем специализированном оборудовании для корректировки света фар на световых приборах различного класса, сама услуга у нас стоит недорого! Настройка света фар в автосервисе Гефест реализуется по адекватным ценам, доступным для большинства автовладельцев Раменского, Люберец, Жуковского и других населенных пунктов Московской области.
Регулировка фар – видео
Как именно выполняется корректировка света фар в нашем автосервисе – Вы можете посмотреть на видео. Данные ролики были сняты мастерами автосервиса Гефест в Раменском. Просим учесть, что на разных марках и моделях машин регулировка света фар выполняется по-своему, с применением определенного оборудования.
Снимать и размещать здесь видео по регулировке фар на все марки машин, естественно, не получится. Это видео – примеры. Однако уверяем Вас, мы точно сможем правильно, на 100% грамотно выставить ближний и дальний свет фар на Вашей машине. Причем, мы дадим реальную гарантию качества на свои услуги!
Узнайте больше
Регулировка ближнего света фар: How-To ’11 Outback
Итак, я взял свой Outback 2.5 2011 года выпуска, и когда я поехал на нем ночью, я не мог поверить, как низко были направлены фары ближнего света. Было светло, эта «темная линия» находилась примерно в 75 футах от меня. Я не мог видеть дальше. С дальним светом все было в порядке, а с ближним нет. Итак, после нескольких поисков на этом форуме я нашел несколько тем с некоторой информацией, часть из которой была ложной, часть расплывчатой и часть неполной. Я не буду приводить фотографии, так как настройка очень проста и требует нескольких инструментов.
Во-первых, эти инструкции предназначены только для регулировки ближнего света на Outback 2.5 2011 года (подозреваю, что то же самое будет и на 2010 году). 1) припаркуйте автомобиль в пределах 3 футов от ворот гаража, убедитесь, что они выровнены. Включите свет (я бы сделал эту настройку днем, чтобы лучше все было видно). Отметьте верхнюю часть балки синей малярной лентой, прикрепленной к двери гаража. 2) После того, как вы установили начальную точку, вы можете перемещать свет вверх (или вниз) и видеть контрольную точку, с которой вы начали. Чтобы отрегулировать боковое освещение водителя, вы должны снять аккумулятор, который состоит из 4 винтов и пластиковой проволочной опоры. Полностью извлеките аккумулятор из автомобиля. Регулировочный винт/гайка серебристого цвета, и вы можете видеть зубья как часть механизма регулировки. Гайка расположена горизонтально, поэтому вам нужно будет подойти к ней таким образом. Гайка поворачивается очень легко, и вам нужно будет повернуть ее больше, чем вы думаете, чтобы получить какое-либо заметное изменение прицеливания. Если вы смотрите на гайку, поверните ее против часовой стрелки, чтобы поднять свет, и по часовой стрелке, чтобы опустить свет. Я поместил аккумулятор обратно в машину и прикрепил клеммы, чтобы посмотреть, как прошла моя регулировка (пока не затягивайте ни один из болтов, возможно, вам придется вытащить аккумулятор, чтобы еще немного отрегулировать). Я поднял луч света примерно на 1,5-2 дюйма над лентой. Как только я был доволен прицеливанием, я вставил аккумулятор обратно и полностью затянул все болты. 3) для регулировки ближнего света со стороны пассажира нужно сначала снять ковш «воздухозаборника» провода к воздушному фильтру. Это так просто. К пластиковым застежкам, которые вы поворачиваете на 90 градусов, а затем легко выталкиваете с помощью отвертки с плоской головкой. Два крепления находятся на передней кромке воздухозаборника. Как только они вынуты, воздухозаборник поднимается очень легко. 4) с этой точки вы увидите другой регулировочный винт/гайку. До него немного сложнее добраться, но для доступа к нему не нужно снимать корпус воздушного фильтра. Вам просто нужно терпение. Я использовал гаечный ключ и просто поворачивал примерно на четверть оборота за раз. Самое приятное то, что ваша батарея подключена, поэтому вы можете легко перемещаться туда и обратно и проверять выравнивание в гараже. 5) Я убедился, что балка со стороны пассажира такая же, как и со стороны водителя, и собрал все обратно.
Я знаю, это звучит сложно, но вы можете сделать все это менее чем за час. Если вам нужно перенастроиться после того, как вы поехали ночью, вы можете сделать это менее чем за полчаса. Надеюсь, это поможет.
-Рэпер
Сохранить
Делиться
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 — 9 из 9 Сообщений
Спасибо за запись, буду иметь в виду, если придется регулировать фары об.
Сохранить
Делиться
Это тоже может быть полезно… это раздел о фарах из руководства по обслуживанию….приятного чтения…
МСА5Т1006А297866.pdf
222,8 КБ
Просмотров: 7 105
Реакции:
Джеймс TheBok
Сохранить
Делиться
При регулировке фар следите за тем, чтобы они не устанавливались слишком высоко. В противном случае вы просто ослепите всех, кого встретите на дороге.
Если вы собираетесь отрегулировать фары так, чтобы светотеневая граница была выше горизонтали, вы можете также сэкономить время на регулировке и просто ездить все время с включенным дальним светом!
Сохранить
Делиться
Для тех, кто хочет сделать это законным путем. ..http://legacygt.com/forums/showthre…0.html?t=54740&highlight=headlight+adjustment Если линия отсечки фар выше лампочки сам по себе, если измерять от земли, вы бьете людей по лицу своими огнями, когда находитесь на ровной поверхности, что плохо.
Сохранить
Делиться
Если вы используете удлинитель для розетки, вам не нужно снимать аккумулятор.
Сохранить
Делиться
Этот пост довольно устарел, но после недавней модификации подвески мои фары были направлены слишком высоко (на 10-15 градусов выше горизонтали) в моем Outback 11 года. Добавлю несколько замечаний. Для болта регулировки фар требуется ключ на 8 мм. Со стороны водителя я ослабил внешний стержень крепления аккумулятора (10 мм) и сдвинул аккумулятор на несколько дюймов в сторону. Это обеспечивает удобный доступ к 8-миллиметровому регулировочному винту с храповиком (я использовал удлинитель на 3 дюйма, но подойдет и глубокая головка). Со стороны пассажира, после снятия воздухозаборника, указанного выше, я открутил два болта, удерживающих корпус воздушного фильтра, чтобы сдвинуть его на несколько дюймов назад. У меня хватило терпения откручивать и переустанавливать детали, но не терпения бороться с тесным доступом, так что оно того стоило. Настройка была простой. Настоятельно рекомендуется, если ваши фары слишком высоко или слишком низко.
Сохранить
Делиться
Можно ли их отрегулировать по горизонтали? Я не заметил ничего, что заставило бы их приспособиться, когда я снял блок освещения, чтобы перейти на HID. У меня ночью темное пятно на стороне водителя, и я думаю, что оно выступает слишком далеко влево.
Сохранить
Делиться
У меня аутбек 2012 года. Я попробовал обе стороны, и поворот регулировочного винта не двигал световой луч. Так что же может быть не так?
Сохранить
Делиться
1 — 9 из 9 сообщений
Верх
ФАР В СБОРЕ (для ALPHARD)
ФАР В СБОРЕ (для ALPHARD)
Технические советы
Возможно, лампа установлена неправильно, что влияет на угол наклона фары. Установку лампы следует рассмотреть до выполнения процедуры регулировки.
ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К РЕГУЛИРОВКЕ ФАР
Подготовьте автомобиль:
Убедитесь в отсутствии повреждений или деформации кузова вокруг фар.
Заполните топливный бак.
Убедитесь, что масло залито до указанного уровня.
Убедитесь, что охлаждающая жидкость залита до указанного уровня.
Накачайте шины до соответствующего давления.
Разгрузите багажник и автомобиль, убедившись, что запасное колесо, инструменты и домкрат также удалены (кроме Китая).
Разгрузите багажник и автомобиль, убедившись, что запасное колесо, инструменты и домкрат находятся в исходном положении (для Китая).
Посадите человека среднего веса (75 кг, 165 фунтов) на место водителя.
ПОДГОТОВКА К НАПРАВЛЕНИЮ ФАР
Подготовьте автомобиль:
Поместите автомобиль в достаточно темное место, чтобы четко видеть светотеневую границу. Светотеневая граница – это четкая линия, ниже которой можно наблюдать свет от фар, а выше – нет.
Установите автомобиль под углом 90° к стене.
Обеспечьте расстояние 10 м (32,8 фута) между автомобилем (центр лампы фары) и стеной.
Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности.
Установите передние колеса прямо.
Покачайте автомобиль вверх и вниз, чтобы подвеска успокоилась.
Примечание
Расстояние 10 м (32,8 фута) между автомобилем (центр лампы фары) и стеной необходимо для правильной регулировки направления. Если места недостаточно, обеспечьте расстояние ровно 3 м (90,84 фута), чтобы можно было проверить и отрегулировать угол наклона фары. (Размер целевой зоны будет меняться с расстоянием, поэтому следуйте инструкциям на иллюстрации.)
Подготовьте лист толстой белой бумаги (приблизительно 2 м (6,6 фута) (высота) x 4 м (13,1 фута) (ширина)) для использования в качестве экрана.
Проведите вертикальную линию по центру экрана (линия V).
Установите экран, как показано на рисунке.
Технические советы
Нарисуйте базовые линии (H, V LH и V RH линии) на экране, как показано на рисунке.
Технические советы
Базовые линии различаются для «проверки ближнего света» и «проверки дальнего света».
Отметьте центральные метки ламп фар на экране. Если центральную метку на фаре не видно, используйте центр лампы фары в качестве центральной метки.
H Line (высота фар):
Проведите через экран горизонтальную линию так, чтобы она проходила через центральные метки. Линия H должна быть на той же высоте, что и центральные метки ламп ближнего света.
V LH Line, V RH Line (центральная метка левой (LH) и правой (RH) фар):
Нарисуйте две вертикальные линии так, чтобы они пересекали линию H в каждой центральной отметке (совмещенной с центром ламп ближнего света фар).
ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФАР
Накройте фару или отсоедините разъем ЭБУ фары на противоположной стороне, чтобы свет от непроверяемой фары не влиял на проверку направления фары.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Не отсоединяйте высоковольтный разъем HID лампы при выполнении этой проверки прицеливания.
Примечание
Не держите фару закрытой более 3 минут. Линза фары изготовлена из синтетической смолы, которая может расплавиться или повредиться из-за перегрева.
Технические советы
При проверке направления дальнего света закройте ближний свет или отсоедините разъем.
Запустите двигатель.
Включите фары и проверьте, соответствует ли светотеневая граница для каждого ближнего света желаемой светотеневой границе на иллюстрации (кроме Китая).
Технические советы
На рисунке показан автомобиль с правым рулем. Автомобили с левым рулем будут проецировать рисунок фар, который является зеркальным отражением.
Поскольку фары ближнего и дальнего света с каждой стороны имеют отдельные отражатели, необходимо проверять и регулировать направление для обоих по отдельности.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Граница отсечки ближнего света должна находиться в пределах 34 мм (1,31 дюйма) и 150 мм (5,90 дюйма) ниже линии H, а также 66 мм (2,61 дюйма) влево или вправо от линии V LH или V RH.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (90,84 фута):
Граница отсечки ближнего света должна находиться в пределах 10 мм (0,392 дюйма) и 45 мм (1,77 дюйма) ниже линии H, а также на 19 мм (0,783 дюйма) левее или правее линии V LH или V RH.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Горизонтальная линия предпочтительной линии отсечки ближнего света находится на 99 мм (3,92 дюйма) ниже линии H, а точка A предпочтительной линии отсечки ближнего света находится на линии V LH или V RH.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Горизонтальная линия предпочтительной линии отсечки ближнего света находится на 30 мм (1,18 дюйма) ниже линии H, а точка A предпочтительной линии отсечки ближнего света находится на линии V LH или V RH.
Включите фары и проверьте, соответствует ли светотеневая граница для каждого ближнего света предпочтительной светотеневой границе на иллюстрации (для Китая).
Технические советы
Поскольку фары ближнего и дальнего света с каждой стороны имеют отдельные отражатели, необходимо проверять и регулировать направление для обоих по отдельности.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Горизонтальная линия светотеневой границы ближнего света должна находиться в пределах 81 мм (3,19 дюйма) и 243 мм (9,56 дюйма) ниже линии H.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Горизонтальная линия светотеневой границы ближнего света должна находиться в пределах 25 мм (0,985 дюйма) и 73 мм (2,88 дюйма) ниже линии H.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Точка А линии отсечки ближнего света должна находиться в пределах 169 мм (6,66 дюйма) влево и 349 мм (13,7 дюйма) вправо от линии V LH или V RH.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Точка А линии отсечки ближнего света должна находиться в пределах 50 мм (1,97 дюйма) влево и 104 мм (4,09 дюйма) вправо от линии V LH или V RH.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Горизонтальная линия предпочтительной линии отсечки ближнего света 9На 9 мм (3,92 дюйма) ниже линии H, а точка A предпочтительной линии отсечки ближнего света находится на линии V LH или V RH.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Горизонтальная линия предпочтительной линии отсечки ближнего света находится на 30 мм (1,18 дюйма) ниже линии H, а точка A предпочтительной линии отсечки ближнего света находится на линии V LH или V RH.
Включите дальний свет и проверьте, совпадает ли центр интенсивности каждого дальнего света с предпочтительным центром интенсивности на иллюстрации (кроме Китая).
Технические советы
Чтобы было легче увидеть центр интенсивности дальнего света, отсоедините разъем для каждого ЭБУ фары или закройте часть ближнего света каждой фары.
Поскольку фары ближнего и дальнего света с каждой стороны имеют отдельные отражатели, необходимо проверять и регулировать направление для обоих по отдельности.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Центр интенсивности дальнего света должен находиться в пределах 69 мм (2,74 дюйма) выше и 99 мм (3,91 дюйма) ниже линии H, а также 99 мм (3,91 дюйма) слева или справа от V LH или V RH линия.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Центр интенсивности дальнего света должен находиться в пределах 20 мм (0,824 дюйма) выше и 29 мм (1,17 дюйма) ниже линии H, а также 29 мм (1,17 дюйма) слева или справа от V LH или V RH линия.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Предпочтительный центр интенсивности дальнего света находится на 35 мм (1,37 дюйма) ниже линии H и находится на линии V LH или V RH.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Предпочтительный центр интенсивности дальнего света находится на 10 мм (0,412 дюйма) ниже линии H и находится на линии V LH или V RH.
Включите дальний свет и проверьте, совпадает ли центр интенсивности каждого дальнего света с предпочтительным центром интенсивности на иллюстрации (для Китая).
Технические советы
Чтобы было легче увидеть центр интенсивности дальнего света, отсоедините разъем для каждого ЭБУ фары или закройте часть ближнего света каждой фары.
Поскольку фары ближнего и дальнего света с каждой стороны имеют отдельные отражатели, необходимо проверять и регулировать направление для обоих по отдельности.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Центр интенсивности дальнего света должен находиться на линии H или в пределах 93 мм (3,66 дюйма) ниже линии H.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Центр интенсивности дальнего света должен находиться на линии H или в пределах 27 мм (1,06 дюйма) ниже линии H.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Центр интенсивности дальнего света левой фары в сборе должен находиться в пределах 169 мм (6,65 дюйма) влево и 348 мм (13,7 дюйма) вправо от линии V левой фары.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Центр интенсивности дальнего света левой фары в сборе должен находиться в пределах 50 мм (1,96 дюйма) влево и 104 мм (4,09 дюйма) вправо от линии V левой фары.
Если расстояние выравнивания составляет 10 м (32,8 фута):
Центр интенсивности дальнего света правой фары в сборе должен находиться в пределах 348 мм (13,7 дюйма) влево или вправо от линии V правой.
Если расстояние выравнивания составляет 3 м (9,84 фута):
Центр интенсивности дальнего света правой фары в сборе должен находиться в пределах 104 мм (4,09 дюйма) влево или вправо от линии V правой.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ФАР
Регулировка ближнего света:
Отрегулировать прицел по вертикали:
Отрегулируйте направление каждой фары в указанном диапазоне, поворачивая каждый регулировочный винт A с помощью отвертки.
Примечание
Окончательный оборот наводящего винта должен быть сделан по часовой стрелке. Если винт затянут чрезмерно, ослабьте его, а затем снова затяните так, чтобы последний оборот винта был по часовой стрелке.
Технические советы
Поскольку фары ближнего и дальнего света с каждой стороны имеют отдельные отражатели, необходимо проверять и регулировать направление для обоих по отдельности.
При регулировке вертикальной оси фары будет изменяться и горизонтальная ось. Сначала необходимо отрегулировать вертикальное положение, а затем исправить горизонтальное положение.
Если невозможно правильно отрегулировать угол наклона фары, проверьте установку лампы, блока фары и отражателя блока фары.
Направляющая фары для левой стороны перемещается вверх и вправо при вращении регулировочного винта по часовой стрелке и вниз и влево при вращении регулировочного винта против часовой стрелки.
Направляющая фары для правой стороны перемещается вверх и влево при вращении регулировочного винта по часовой стрелке и вниз и вправо при вращении регулировочного винта против часовой стрелки.
Подтвердите направление вращения наводящего винта, наблюдая за ним во время регулировки. Из-за положения отвертки направление вращения регулировочного винта может отличаться от направления вращения отвертки, используемой для его регулировки.
Регулировка цели по горизонтали:
Отрегулируйте направление каждой фары в указанном диапазоне, повернув каждый регулировочный винт B с помощью отвертки.
Примечание
Окончательный оборот наводящего винта должен быть сделан по часовой стрелке. Если винт затянут чрезмерно, ослабьте его, а затем снова затяните так, чтобы последний оборот винта был по часовой стрелке.
Технические советы
Поскольку фары ближнего и дальнего света с каждой стороны имеют отдельные отражатели, необходимо проверять и регулировать направление для обоих по отдельности.
Направляющая фары для левой стороны перемещается влево при вращении регулировочного винта по часовой стрелке и вправо при вращении регулировочного винта против часовой стрелки.
Направляющая фары для правой стороны перемещается вправо при вращении регулировочного винта по часовой стрелке и влево при вращении регулировочного винта против часовой стрелки.
Подтвердите направление вращения наводящего винта, наблюдая за ним во время регулировки. Из-за положения отвертки направление вращения регулировочного винта может отличаться от направления вращения отвертки, используемой для его регулировки.
Если невозможно правильно отрегулировать угол наклона фары, проверьте установку лампы, блока фары и отражателя блока фары.
Регулировка дальнего света:
Регулировка цели по горизонтали:
Отрегулируйте направление каждой фары в указанном диапазоне, поворачивая каждый регулировочный винт A с помощью отвертки.
Примечание
Окончательный оборот наводящего винта должен быть сделан по часовой стрелке. Если винт затянут чрезмерно, ослабьте его, а затем снова затяните так, чтобы последний оборот винта был по часовой стрелке.
Технические советы
Поскольку фары ближнего и дальнего света с каждой стороны имеют отдельные отражатели, необходимо проверять и регулировать направление для обоих по отдельности.
При регулировке горизонтальной оси фары будет изменяться и вертикальная ось. Сначала необходимо отрегулировать горизонтальное положение, а затем исправить вертикальное положение.
Если невозможно правильно отрегулировать угол наклона фары, проверьте установку лампы, блока фары и отражателя блока фары.
Направляющая фары для левой стороны перемещается вниз и вправо при вращении регулировочного винта по часовой стрелке и вверх и влево при вращении регулировочного винта против часовой стрелки.
Направляющая фары для правой стороны перемещается вниз и влево при вращении регулировочного винта по часовой стрелке и вверх и вправо при вращении регулировочного винта против часовой стрелки.
Подтвердите направление вращения наводящего винта, наблюдая за ним во время регулировки. Из-за положения отвертки направление вращения регулировочного винта может отличаться от направления вращения отвертки, используемой для его регулировки.
Отрегулировать прицел по вертикали:
Отрегулируйте направление каждой фары в указанном диапазоне, повернув каждый регулировочный винт B с помощью отвертки.
Примечание
Окончательный оборот наводящего винта должен быть сделан по часовой стрелке. Если винт затянут чрезмерно, ослабьте его, а затем снова затяните так, чтобы последний оборот винта был по часовой стрелке.
Технические советы
Поскольку фары ближнего и дальнего света с каждой стороны имеют отдельные отражатели, необходимо проверять и регулировать направление для обоих по отдельности.
Направляющая фары для левой стороны перемещается вверх при вращении регулировочного винта по часовой стрелке и перемещается вниз при вращении регулировочного винта против часовой стрелки.
Направляющая фары для правой стороны перемещается вверх при вращении регулировочного винта по часовой стрелке и опускается при вращении регулировочного винта против часовой стрелки.
Подогрев зеркал зимой своими руками (как сделать или починить)
О том, что зимой дорожные условия для водителя являются более сложными, это даже нами и не обсуждается. Зимой, в нашей стране, на это влияет целый ряд естественных, климатических факторов, которые в итоге «перерастают» в следствие. Так, двигатель труднее «крутить» из-за замерзших технических жидкостей и изменения консистенции смазки, мелкие форсунки и трубопроводы могут перемерзнуть из-за образования в них гидратных пробок, а стекла, в том числе и вне салона, например на зеркалах, могут покрыться инеем. В этой статье мы не расскажем вам о полном комплексе работ предотвращающих все негативные условия, которые мы упоминали ранее, но вот о частном, а именно о подогреве зеркал, мы поговорим.
Выбор возможного решения для изготовления или ремонта подогрева зеркал своими руками
Итак, подогрев зеркал вам пригодится не только зимой, но и в межсезонье, когда стекла могут значительно остыть, что приведет к скоплению конденсата на них. Мы же не будем акцентировать наше внимание на возможных вариантах, когда вам потребуется подогрев для зеркал, а приступим сразу к альтернативам, которые исправят существующее положение вещей. Да, конечно, уже большинство автомобилей продаваемых на нашем рынке имеют такую опцию как подогрев зеркал, но если у вас все же такой опции нет или она вышла из строя, то это поправимо. Прежде, чем начать что-то делать попытайтесь сделать по правилу «наименьшего сопротивления» уже сложившимся обстоятельствам. Так необходимо проверить есть ли на рынке «готовые» предложения, то есть уже предсобранные блоки (площадки) подогрева, которые можно установить в штатные зеркала. Если таковые имеются, то их приобретение установка будет более правильным вариантом, если же нет, то добро пожаловать в клуб «очумелых ручек».
Подогрев зеркал для зимы своими руками (как сделать или починить)
Прежде всего, необходимо задуматься о самой главной составляющей для подогрева, а именно о нихромовой проволоке, без которой во многих нагревательных элементах ну просто никуда. После того, как проволоку нашли, приступаем к разборке зеркал, разбирать их нужно аккуратно. Почему все надо делать аккуратно, мы думаем вы и без нас знаете. Так при разборке можно использовать фен, которые несколько улучшит пластичность композитных деталей, из которых состоит зеркало машины. «Добравшись» до зеркала снимаем с обратной стороны все то, что имеется до отражающего слоя, то есть до амальгамы.
Делаем все это также аккуратно, чтобы наше зеркало не потеряло своего основного свойства – отражающего.
Теперь нам потребуется двухсторонний скотч, который мы равномерно клеим на чистую, обратную поверхность зеркала.
Далее со скотча снимаем защитную пленку …
… и клеим на него нихромовую проволоку.
Проволока должна рассеивать мощность порядка 15-20 Вт. Нетрудно посчитать, что при этом ток должен быть порядка 1,5 ампер (P=UI), а соответственно сопротивление порядка 8 ом (R = U/I). Итак, исходя из этих данных подбираем длину проволоки обеспечивающую данное сопротивление и равномерно ее распределяем по площади зеркала, приклеивая ее на двухсторонний скотч. Если в вашем случае применено две запараллеленные проволоки, как на фото, то надо стараться, во-первых, чтобы их суммарное сопротивление было равно расчетному. Во-вторых, чтобы их отдельные сопротивления были равны между собой. Также при расположении проволоки на зеркале заранее обратите внимание на то, где будут выходить контакты для присоединения, чтобы потом вам не пришлось переносить их или сверлить дополнительные отверстия в деталях зеркала. Контакты обжимаются механическим способом на проволоке. Еще лучше если контакты дополнительно припаять, используя лимонную кислоту или специализированные флюсы. Далее вновь применяем наш незаменимый двухсторонний скотч, заклеивая им проволоку.
Получаем своеобразный «слоеный пирог», состоящий из скотча, проволоки и вновь скотча. Очищаем теперь ответную часть зеркала…
…снимаем с двухстороннего скотча защитную пленку и собираем зеркало для установки его впоследствии на автомобиль.
Контакты, которые предназначены для соединения с проводкой, дополнительно фиксируем с помощью клея.
Это может быть термоклей из пистолета или даже просто момент. В конечном счете, все собираем обратно, при этом протягиваем провода от зеркал до реле подогрева заднего стекла. Если таким образом доработано два зеркала, то вам возможно придется поменять предохранитель обеспечивающий питание подогрева заднего стекла, увеличив его номинал, ведь ток потребления возрастет на 3 А, что может привести к тому, что штатный предохранитель просто будет перегорать.
Обогрев зеркал авто в холодное время своими руками
в разделе Авто, Кузов
Позаботимся о хорошем обзоре из автомобиля зимой, разберёмся в устройстве и монтаже подогрева зеркал самостоятельно. Для этого рассмотрим универсальный подогреватель, который устанавливается дополнительно на автомобили без этой опции.
Нагревательный элемент, не потребляя много электроэнергии способен эффективно работать до очень низкой температуры (некоторые производители заявляют до минус 50 °C). Нагреваясь спираль, находящаяся на плёнке, способствует таянию наледи и испарению влаги с боковых зеркал.
Содержание
1 Для монтажа понадобится:
1.1 Соотношение размер/мощность/цена у разных производителей подогрева зеркал
1.2 Монтаж подогрева на зеркало
2 Варианты подключения к штатной проводке
2.1 Видео по подключению подогрева к штатной проводке
Для монтажа понадобится:
нагревательные элементы
около 3-7 метров провода (зависит от автомобиля) сечением не менее 1,5 см2
предохранитель 5-7,5 А с колодкой
изолента или термоусадка (кому как удобнее)
кнопка включения подогрева
четырёхконтактное реле
Соотношение размер/мощность/цена у разных производителей подогрева зеркал
Марка нагревателя
Размер, мм
Мощность, Вт
Цена, ₽
ГЭН/УНИ-1
145 x 87
12
450
Quantoom, MIR-12
140 x 80
8
930
ГЭН 55
145 x 87
14
600
*в комплекте идёт два нагревательных элемента.
Монтаж подогрева на зеркало
Для того чтобы без последствий вынуть зеркало из пластиковой рамки нужно нагреть пластик, сделать это можно феном или положив весь элемент в горячую воду. Достав зеркало, обезжириваем его и аккуратно наклеиваем плёнку со спиралью. Плёнку обязательно располагать нагревательными дорожками к стеклу, электрическими контактами в сторону автомобиля. Начиная от штекера постепенно снимая монтажный слой плотно прижимаем нагреватель к стеклу, разглаживая равномерно по всей ширине зеркала к противоположному краю. Следует избегать пузырьков воздуха под плёнкой со спиралью, что будет являться залогом долговечной работы.
Как установить электро подогрев зеркал. Сенс-Ланос.Часть1.
Варианты подключения к штатной проводке
Один из удобных способов — подключение подогрева боковых зеркал к реле обогрева заднего стекла. Минусом такого подключения будет повышенная энергонагрузка, без возможности отключения одного из потребителей. Более правильный вариант — это вывод отдельной кнопки. В любом случае в подключаемой вами цепи должен присутствовать предохранитель 5-7,5 А. Плюса и минуса у нагревательного элемента нет, поэтому не имеет значения как подключать к нему провода.
Видео по подключению подогрева к штатной проводке
Как установить электро подогрев зеркал(подключение).Сенс-Ланос.Часть2
Андрей Васильев
Задать вопрос
Обогрев/обогрев боковых зеркал DIY Retrofit — Corolla 7-го поколения
Введение Будучи несколько увлеченным тем, чтобы сделать мою машину «зимней», я сделал несколько модификаций за последние пару лет (см. фейдер). Пока белый кит с подогревом руля 7-го поколения остается таковым — белым китом — я занимаюсь своим следующим «зимним» проектом — дооснащением боковых зеркал с подогревом.
Боковые зеркала с подогревом никогда не были опцией для 7-го поколения. Это также не доступный вариант вторичного рынка. Таким образом, это не так просто, как удалить существующую сборку и вставить новую. Вам нужно вручную установить нагревательную панель и вручную проложить необходимую проводку. В моем случае я решил установить его таким образом, чтобы он работал, когда активен обогреватель заднего стекла. На некоторых моделях (включая мою) он работает по таймеру, поэтому он автоматически отключается примерно через 10-15 минут. Очень удобно. Я хочу использовать эту функцию — и доберусь до нее во второй части.
Также огромное спасибо @Chris94 за предварительное исследование перед этой работой. Он сорвал пару зеркал на свалке и в процессе получил достаточно информации, чтобы позволить мне понять, как безопасно разбирать.
Предупреждение: Я показываю, как это сделать на РУЧНОМ зеркале, а не на зеркале с электроприводом. Скорее всего, зеркало с электроприводом будет очень похоже, но если у вас есть зеркала с электроприводом, имейте в виду, что будут некоторые различия. (И да, не стесняйтесь хихикать — зеркала с ручным управлением и опцией обогрева)
Необходимые инструменты/детали
Отвертки с крестообразным шлицем
Отвертки Torx T-10 и T-15
Головка 10 мм и отвертка
Клещи
Лента упаковочная (мы поймем, почему)
Короткий кусок одножильного медного провода (мы объясним, почему)
Электрогрелки — их НЕЛЬЗЯ обрезать по размеру, и их необходимо заказывать, чтобы они подошли напрямую. Я получил это: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО АВТОМОБИЛЬНОГО БОКОВОГО СТЕКЛА ОБОГРЕВАТЕЛЯ — ТЕПЛОРЕШЕТОЧНЫЕ КОВРИКИ 5,6 x 3,2 12V ЭЛЕМЕНТ http://r.ebay.com/DW9РПЦ
Какой-то провод 16 AWG — в идеале провод двух разных цветов.
Несколько плоских клемм — я только что купил набор клемм: http://amzn.com/B0014DZ4VW
Инструмент для обжима клемм
Термоусадочная трубка
Диэлектрическая смазка
FIPG или другой герметик, совместимый с резиной
Монтажная лента для крепления стекла при обратной сборке. Я использовал это: http://amzn.com/B00004Z4BV
Дополнительный предохранитель и предохранитель на 5 А
Часть 1: Разборка зеркала, установка накладки и повторная сборка зеркала Начните с снятия пластиковой крышки треугольной формы с внутренней стороны дверцы. Он держится на двух пластиковых защелках и снимается вручную. Нижний зажим (обведен кружком) необходимо снять, так как через это отверстие мы будем протягивать проводку.
Откроются три 10-мм болта, которые необходимо открутить (обведены). Вам также нужно нажать на зажим (B), чтобы вытащить узел зеркала. Будьте очень осторожны, когда вы снимаете его, чтобы он не упал на землю и не сломался.
Обратите внимание, что (A) — это отверстие, в которое вошла нижняя скоба, куда вы теперь пропустите провод, когда закончите.
После того, как зеркало в сборе снято с автомобиля, поднесите его к рабочему столу и положите под него прокладку (газету, полотенце или другую прокладку, которая предотвратит поломку зеркала, когда оно выскочит и упадет). Достаньте фен и начните нагревать сборку, уделяя особое внимание пластиковой стеклянной подложке.
Сборка, особенно стекло, будет горячей на ощупь, так что будьте осторожны. Начните просовывать пластиковую карту размером с кредитную карту между подложкой и стеклом и начните освобождать стекло:
ПОП! Все стекло оторвется и упадет на обивку, если вы его не поймаете. Стрелки указывают на пять областей, на которых опорная пластина крепится к регулировочному узлу. Снова достаньте фен и нагрейте эти участки, чтобы они выскочили с меньшим риском поломки.
Как только вы освободите эти зажимы, у вас будет доступ к трем (я полагаю) винтам с шестигранной головкой, которые крепят пластиковую крышку зеркала к регулировочному узлу. Ослабьте ТОЛЬКО эти три винта, не ослабляйте другие.
Открутив эти винты, убедитесь, что регулировочный узел стоит прямо, и вы сможете снять пластиковую оболочку прямо:
С верхней части зеркала теперь видно, куда нужно проложить два электрических провода — прямо там, где проходят регулировочные тросы (на зеркале с электроприводом это будет выглядеть иначе):
Теперь самая сложная часть установки — снять внутреннюю пластиковую крышку. Начните с удаления одного винта Torx, который виден, когда вы складываете зеркало. Затем удалите два винта Torx, которые находятся за резиновым уплотнением на стороне сборки, обращенной к двери. Вам нужно снова достать фен и сделать пластиковую крышку мягкой и гибкой. Затем вам нужно поддеть эту оболочку и вытащить ее. Вот вид снизу после того, как он выскочил, как вы можете видеть, он должен оторваться от гусеницы. Вы не можете снять его полностью, поэтому вам просто нужно повернуть его, чтобы он не мешал, когда он ослаблен. Как вы можете видеть, это обнажает нижнюю часть, где проходят регулировочные провода:
Не уверен, что это проще сделать на зеркале с электроприводом, но на зеркале с ручным управлением НЕ так много места для работы через трубку, по которой проходят эти регулировочные провода. Здесь вступают в игру одножильный медный провод и упаковочная лента. Протяните одножильный медный провод (он прочный и должен пройти). Затем обильно приклейте его к проводу, который вы используете. Затем снова протяните все обратно. Легче сказать, чем сделать, но с некоторыми ругательствами и потом это в конечном итоге заработает (пока игнорируйте тот факт, что проводка на этом фото полностью со стороны двери):
Затем вам нужно протянуть провод снизу и здесь, где он обращен к двери:
Теперь вам нужно отрезать нижнюю часть резинового уплотнителя там, где нижний зажим внутренней пластиковой крышки раньше опускался вниз, так как вы хотите провести через него провода:
Вот как это будет выглядеть после прокладки провода:
Теперь это должно выглядеть как на фото, которое вы уже видели:
Достаньте грелку и проделайте два отверстия там, где находятся разъемы. Возьмите маркер и выровняйте прокладку с упаковочной пластиной. Отметьте маркером, где эти разъемы должны проходить через опорную пластину:
См. две черные метки на опорной пластине здесь:
Теперь выровняйте грелку с обратной стороны зеркала (сначала очистите ее спиртом). Убедитесь, что он выровнен точно так же, как на опорной пластине. Отклеить и приклеить. Работайте с феном и хорошо потрите, чтобы убедиться, что он полностью прилип к стеклу.
Тогда это вопрос «тренируй, детка, тренируй». Просверлите отверстия, отмеченные фломастером. В зависимости от размера вашего терминального соединителя, он должен быть достаточно большим, чтобы соединитель мог пройти через него с некоторым провисанием. Затем обожмите клеммы на двух проводах, используйте термоусадочную трубку и усадите ее. Установите опорную пластину обратно на узел регулятора. Наденьте крышки обратно. Крутите все вместе. Наклейте двухсторонний скотч на центр узла регулятора (вы можете видеть красную ленту на фото ниже). Подсоедините клеммы к двум разъемам на грелке. Убедитесь, что они безопасны и плотно затянуты. В противном случае используйте плоскогубцы и затяните зазоры клемм. Теперь это должно выглядеть так:
Затем снимите верхнюю пленку с двустороннего скотча, снова нагрейте все феном, чтобы оно стало гибким, и поместите зеркало обратно в подложку:
Теперь вы можете использовать FIPG, герметик или что-то другое, что у вас есть под рукой, чтобы запечатать отверстие, через которое выходят провода:
Затем вы вставляете зеркало обратно в автомобиль (осторожно продеваете провода через нижнее отверстие, отмеченное буквой А на втором фото), снова затягиваете три 10-миллиметровых болта и (если вы не хотите переходить к части 2 справа прочь) защелкните внутреннюю пластиковую крышку.
Часть 2: Электропроводка. В этой части предполагается, что пассажирская сторона идет первой, и большинство фотографий сделаны с пассажирской стороны. Есть небольшие различия между водительской и пассажирской стороной, на которые я пытаюсь указать по пути.
Снять дверную карту:
Снять треугольную пластиковую накладку внутренней крышки зеркала
(При условии, что у вас есть электрические стеклоподъемники и электрические двери) Поднимите переднюю часть панели кнопок управления окнами/дверями и сдвиньте ее вперед. Отсоедините кабель (А). Со стороны водителя будет только один, со стороны пассажира — два.
Потяните прямо вверх накладку ручки. Его держат три клипсы.
Открываются два винта. Отвинтите их.
Отвинтить дверной рычаг. Вытяните и вперед. Это обнажает небольшой металлический стержень с пластиковым зажимом на нем. Снимите пластиковый зажим и поднимите стержень, чтобы отсоединить его от узла дверного рычага.
Заблокируйте дверь, чтобы опустить кнопку блокировки двери. Снимите дверную карту, начиная снизу, убедитесь, что все клипсы оторвались. Как только он полностью освободится, осторожно поднимите его прямо вверх, чтобы отцепить от нижней оконной рамы. Убедитесь, что он выходит полностью над дверным замком.
Теперь должен быть виден узел внутренней двери. Отсоедините жгут проводов (B) от динамика и выверните 3 болта на 10 мм. Осторожно поднимите кронштейн динамика и положите его так, чтобы на него нельзя было наступить! Это обнажает полость за динамиком (отмечена звездочкой на фото), и именно здесь вы получаете доступ к резиновой трубке, которая защищает проводку между дверью и дверной рамой.
Теперь ваша дверь должна выглядеть примерно так:
Вытащите резиновую втулку (это та же деталь, что и трубка). Теперь это должно выглядеть так:
Затем вы хотите использовать тот же одножильный медный провод, который вы использовали для протягивания проводов в части 1. Теперь вам нужно протянуть провода через резиновую трубку. Чтобы получить доступ к резиновым трубкам со стороны рамы, необходимо снять внутреннюю отделку.
Для стороны водителя это касается только пластикового порога. Он удерживается тремя зажимами и навинчивающейся пластиковой гайкой спереди. Зажимы будут хрупкими и обычно ломаются, если вы не используете инструмент для удаления обрезков.
Для пассажирской стороны необходимо снять тот же пластиковый порог двери, а также перчаточный ящик в сборе. Держится он на четырех болтах на 10 мм (два из которых спрятаны за пластиковыми крышками, которые видны по бокам при открытии бардачка) и нескольких винтах с крестообразным шлицем. Будьте осторожны, чтобы удалить его, ничего не сломав. Вам также нужно выдвинуть пластиковую накладку, которая держит несколько проводов сверху, вы увидите ее, когда будете снимать сборку. Если вы снимаете его впервые, возможно, вам придется немного потянуть, так как он также удерживается на месте двумя зажимами.
Найдите место, где выходит резиновая трубка, и вставьте медный провод. Я загнул кончик провода, чтобы он не проткнул резину.
Вот несколько фотографий, которые помогут вам найти провод, который вы используете, отмечен буквой «А» на первом фото:
Как только вам удастся пройти весь путь (который может включать в себя некоторое потоотделение, гнев и разочарование), вам нужно будет прикрепить два провода 16-го калибра, чтобы протянуть их. Это будут положительный и отрицательный провода, которые подключаются к зеркалу. На фото ниже я забыл продеть провода изнутри двери, поэтому после того, как я сделал это фото, мне пришлось продеть другой конец провода. (C) провода 16 AWG. (B) представляет собой одножильный трос, выходящий на другой конец резиновой трубки. (А) резиновая трубка.
После того, как провода протянуты, вы назначаете один из них отрицательным, а другой — положительным. Электрогрелкам все равно, что есть что, поэтому выбирайте цветовую схему, которая вам подходит. Я использовал желтый для отрицательного/земля и красный для положительного. Затем вы используете заземляющий болт, обжимаете кольцевую клемму на отрицательном кабеле и прикрепляете его. Это фото со стороны пассажира. Таким образом, вы на самом деле заделываете отрицательный провод прямо здесь, вы не выводите его на кик-панель со стороны водителя.
Затем вы обжимаете клеммы на проводах, выходящих из узла зеркала. Я использовал одну «маму» и одну «папу», чтобы сделать невозможным переключение проводов — так желтый будет соединяться с желтым, а красный с красным.
Затем протяните провод от резиновой трубки вверх через дверь к зеркалу в сборе. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы видите, что оконный канал полностью опускается. НЕ прокладывайте провод так, чтобы он мешал окну! Затем обжать клеммы и подключить к зеркалу:
Вот как выглядит место входа резиновой трубки. Обратите внимание на оконный канал и на то, как проложены провода, чтобы они не мешали ему:
Затем вы прокладываете положительный провод со стороны пассажира к боковой панели водителя. Я забыл сфотографировать это. По сути, вы прокладываете его за блоком перчаточного ящика, через среднюю консоль (вы можете поднять переднюю панель, чтобы заглянуть внутрь), а затем под рулевым колесом вниз к кик-панели со стороны водителя.
Повторите те же действия, чтобы проложить провода от зеркала через дверную раму со стороны водителя.
Затем я обжал кольцевую клемму на минусовом проводе со стороны водителя и прикрепил ее к болту заземления (желтый провод). Вы заметите, что здесь у меня есть два других не заводских провода — для моего фейдера освещения купола и для моих сидений с подогревом.
Теперь, когда вы закончили с отрицательным проводом, пришло время взглянуть на то, как должен быть подключен положительный провод. Я включил снимок экрана из заводского руководства по обслуживанию:
Несколько замечаний:
Под капотом находится предохранитель (А) на 30 А, который защищает всю систему обогрева заднего стекла. Этот предохранитель стоит ПЕРЕД реле.
Реле обогревателя (B) управляется кнопкой обогревателя на приборной панели.
В то время как один путь ведет непосредственно к обогревателю (F), другой путь ведет к 7.5 Afuse в боковой панели водителя (C).
Этот предохранитель защищает функцию холостого хода (E) (эй, холостой ход переменного тока включается при нажатии на обогреватель!), а также лампочку на приборной панели (D), которая загорается при использовании обогревателя.
Я проверил потребление тока грелками, используя функцию усилителя постоянного тока последовательно с положительной проводкой. Каждый пэд потребляет от 0,85 до 0,9 ампер. Поэтому я рискнул, что существующий предохранитель на 30 А выдержит дополнительную нагрузку, и вставил дополнительный предохранитель в гнездо для предохранителя на 7,5 А, а для зеркал использовал предохранитель на 5 А. Затем я обжал два положительных провода от зеркал к дополнительному предохранителю (А). Это размытое изображение, но вы поняли:
Затем я взял бутылку с водой и запотел на зеркала:
Я включил зажигание и нажал кнопку обогревателя. Через 4-5 минут зеркала выглядели так — обратите внимание, что подушечка не полностью покрыла все зеркало, это видно по выкройке здесь:
Если бы зеркала были запотевшими, а не я их запотевал, капельки воды были бы меньше и, вероятно, исчезли бы быстрее. Для мороза я ожидаю того же.
Ура — зеркала с подогревом!!
Реакции:
corollacoaster , byazdaani , Anthony Wendt и еще 4
Делиться
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
1 — 20 из 32 сообщений
Пит Сухман
·
Зарегистрировано
1997 Corolla
Крис94
·
Зарегистрировано
1997 Corolla CE
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Королла ДС
ajay842
·
Зарегистрировано
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Corolla DX
ajay842
·
Зарегистрировано
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Corolla DX
Крис94
·
Зарегистрировано
1997 Corolla CE
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Corolla DX
ДрЗ
·
Зарегистрировано
1997 Corolla
ДанноXYZ
·
Старший член TN
Porsche
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Corolla DX
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Corolla DX
Галорулер64
·
Модератор
1996 Тойота Королла
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Corolla DX
бяздаани
·
Зарегистрировано
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Corolla DX
ДрЗ
·
Зарегистрировано
1997 Corolla
94РоллаПапа
·
Премиум член
1994 Corolla DX
1 — 20 из 32 Сообщений
Это старая тема, возможно, вы не получите ответа и, возможно, старая тема возрождается. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.
Верх
Изготовление зеркала для ванной без конденсата
Введение
В этом посте описывается, как сделать зеркало для ванной без конденсата с помощью автоматического нагревателя зеркал. См. тот, который я сделал в 2007 году здесь. Посмотрите внимательно, и вы заметите конденсат по краям, но не в центральной зоне обогрева.
Без нагревателя невозможно пользоваться зеркалом, предварительно не протерев его тряпкой. Вдобавок холодные зеркала во влажной атмосфере обычно снова запотевают после протирки.
С активным обогревом зеркала можно выйти прямо из ванны или душа и сразу же использовать зеркало.
Извинения
Когда я впервые создал этот пост в 2017 году, я не мог правильно определить марку датчика движения PIR и линейного реле, которые я использовал. Я не смог распознать торговую марку на передней панели линейного реле. Датчик хорошо виден в ванной, но не имеет на нем торговой марки ни внутри, ни снаружи. Но я только что нашел инструкцию к датчику, и она называется Home Easy.
В 2017 году я искал предметы в Интернете и обнаружил, что они или аналогичные предметы были доступны в Lightwave. Поэтому я обозначил их в этом посте.
Моим первоначальным источником этих предметов была компания B&Q, где для их рекламы была установлена большая витрина. Это длилось недолго, и хотя продукты Home Easy доступны, купленные мной товары в настоящее время ими не продаются.
В этом посте я переименовал устройства как Home Easy, но любой, кто хочет их купить, должен искать в:
Домашний легкий,
Световая Волна,
Smartwares,
Байрон Домашняя автоматизация.
. . . назвать лишь несколько.
Почему я выбрал самодельное зеркало для ванной без образования конденсата
В 2007 году я перестроил свою ванную комнату с решимостью сделать зеркало для ванной без образования конденсата, нагрев его электрическим нагревателем выше точки росы в помещении.
Доступные на рынке зеркала с подогревом, как правило, выступали за стену не менее чем на 2 см и поэтому собирали пыль вдоль верхнего края. Я также не был слишком доволен какой-либо системой освещения по периферии зеркала. Возможно, такие зеркала предназначены для встраивания в стену, но все фотографии, которые я видел, предполагают, что они обычно монтируются на поверхность.
В ходе расследования я обнаружил, что можно купить самоклеящиеся обогреватели, работающие от сети, чтобы приклеить их к задней части зеркального стекла. Поэтому я решил сделать это сам.
Как я построил зеркало для ванной комнаты без конденсата
Я купил обычное зеркальное стекло толщиной 4 мм для крепления на стене как плитку (630 мм x 700 мм). Ну, похоже, что это просто еще одна плитка — большая плитка — эквивалентная по площади чуть более трем плиткам размером 45 см x 31,5 см.
Пространство за зеркалом обрезается до блока стены, где необходимо, оставляется место на глубину штукатурки (1 см), плитки (9мм) и плиточный клей (1-2мм). Я обнаружил, что у меня может быть зазор> = 2 см за зеркалом для размещения проводки. Мое зеркало впаяно в стену вровень с плиткой. Пальцы не могут обойти край зеркала. Вода не может проводить электричество из-за зеркала вперед. Так что это очень безопасный способ сделать это в ванной комнате.
Он находится заподлицо со всеми остальными плитками, уложенными на стену, но затирка по краю представляет собой силиконовый герметик для ванн. Герметик — это не просто затирка, он удерживает зеркало на месте вдоль верхнего и боковых краев. Нижний край опирается на стеклянную полку, выступающую из стены.
ПРИМЕЧАНИЕ: Зеркало можно снять со стены, разрезав герметик ножом.
Нанесение грелки
Пример антизапотевающей прокладки мощностью 28 Вт с изображением неклейкой стороны.
Чтобы сделать мое зеркало для ванной комнаты без конденсата, мне пришлось приобрести грелку, чтобы приклеить ее к стеклу зеркала. Для этой цели изготавливаются самоклеящиеся утеплители различных размеров. Я не нашел большого выбора и не смог выбрать такой большой, как хотел. Я получил один, который оставил неотапливаемую границу вокруг центральной отапливаемой зоны. Граница составляет около 5 см с каждой стороны и 10 см сверху и снизу.
В инструкциях к зеркальным обогревателям указано, что между подушкой и краем стекла должен быть зазор не менее 5 см. Это на тот случай, если задняя часть зеркала будет доступна, когда зеркало установлено поверх стены. В целях электробезопасности пальцы не могут приблизиться к каким-либо электрическим соединениям, особенно во влажной ванной комнате. Кроме того, эффект нагрева в любом случае будет распространяться за пределы грелки к краю зеркала — возможно.
Подогревательные пластины изготовлены из резистивных полос, ламинированных между гибкими пластиковыми листами. Они имеют тонкий гибкий соединительный кабель с двумя жилами. Мой потребляет около 30 Вт энергии и работает от сети переменного тока 230/240 В.
Чтобы прикрепить обогреватель к задней части зеркала, я придумал, как его центрировать. Затем я отметил заднюю часть зеркала, чтобы выровнять его, и снял защитную бумагу, разглаживая ее.
Одним из источников электрогрелки является компания TLC Direct. Этот пример грелки имеет эти технические инструкции в файле PDF.
Снятие зеркала для технического обслуживания
Присоска с двумя чашками
Если нужно снять зеркало в ванной без конденсата, необходимо будет прикрепить две присоски с двумя чашками, чтобы удерживать его, в то время как острый нож используется для разрезания удерживающего его герметика место. После отсоединения проводки в задней части стены подъемники с двойными чашками будут вытягиваться, чтобы удалить ее, и провода также будут выходить из стены.
Управление обогревателем
В моем случае провода от обогревателя проходят сквозь стену и выходят на другую сторону, т.е. за пределы ванной комнаты. Обогреватель работает напрямую от сети и потребляет около 30 Вт. Им можно было управлять с помощью простого переключателя, а его малая мощность позволяет питать его от цепи освещения или, что более идеально, от ответвления с предохранителем от кольцевой сети. Я хотел что-то более автоматическое, просто чтобы оно срабатывало в то время, когда в ванной будет образовываться конденсат. Это время только тогда, когда кто-то принимает ванну или душ. Другое использование ванной комнаты не приводит к образованию водяного пара.
Поскольку прямой переключатель либо случайно не включался, либо пользователи забывали включить его перед тем, как пойти в душ, я искал автоматический метод управления нагревателем.
Я нашел целый ряд деталей Home Easy в B&Q и выбрал пассивный инфракрасный (PIR) датчик движения Home Easy RF (больше не доступен) и соответствующее встроенное реле беспроводного приемника.
ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку в 2007 году я изготовил это зеркало для ванной комнаты без конденсата, версии компонентов Home Easy, которые я использовал, больше не доступны. Тем не менее, Home Easy выпускает более поздние версии, которые, я уверен, будут работать так же. — ХК
Использование беспроводного ИК-датчика движения
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти ИК-датчики движения поставляются с инструкциями по установке и эксплуатации.
Датчик движения Home Easy HE-303 PIR крепится к потолку.
Я закрепил инфракрасный датчик движения HE-303 с питанием от батареек (2 x AAA) на потолке над ванной. У него есть беспроводной передатчик, который передает сигнал удаленному реле. У него нет подключения к сети, поэтому он соответствует правилам безопасности для ванных комнат. Приемное реле монтируется снаружи ванной комнаты, где проводка зеркала ванной комнаты без конденсата выходит из стены.
Home Easy HE-303 PIR датчик движения, вид изнутри с элементами управления.
Передатчик датчика движения PIR имеет четыре встроенных настройки таймера. Это:
5 с (секунд).
1м (минута).
5м (минут).
10м (минут).
Таким образом, после активации ИК-датчик движения будет оставаться включенным в течение фиксированного периода времени. В моем случае я установил его на 5 минут. Он будет гореть до тех пор, пока они будут двигаться (во время принятия душа), и будет гореть в течение 5 минут после того, как они покинут зону обнаружения. По истечении этого времени остаточное тепло предотвратит образование конденсата на зеркалах, пока они не закончатся в ванной. Я считаю, что это сводит потребление электроэнергии к минимуму.
Иногда случались сбои, когда зеркало оказывалось горячим на ощупь, потому что оно было включено, когда должно быть выключено. Тепло можно почувствовать на лице, когда вы смотрите в зеркало в ванной без конденсата.
Существует три настройки уровня фонового освещения:
L (низкий).
М (средний).
Н (высокий).
High (Высокий) подходит для хорошо освещенной ванной комнаты.
Три настройки диапазона, отсутствующие в более поздних моделях:
1М.
3М.
6М.
Положения переключателя обучения, используемые при подключении датчика к реле:
УДАЛИТЬ (удалить).
КОМПЛЕКТ.
Монтаж ИК-датчика движения
ИК-датчик движения предназначен для настенного монтажа для обнаружения людей и включения света. Он использует инфракрасные линзы, которые позволяют ему видеть свет, приближающийся под углом. Я установил его на потолке над ванной, чтобы воспользоваться этим углом обнаружения. Он принимает только инфракрасный сигнал из области возле стены за ванной. Так что кто-то должен стоять в ванне, чтобы быть обнаруженным. Он также поставлялся с пластиковыми шторками, которые я прикрепил, чтобы он не обнаруживал, что кто-то пользуется умывальником. Умывальник немного нависает над ванной на противоположном от душа конце. Установленный таким образом, он обнаруживает только людей, стоящих в ванне между ИК-датчиком и душевой кабиной. См. приблизительные схемы ниже.
Вид сбоку на ванную комнату с ИК-датчиком движения Вид на торец ванной комнаты с ИК-датчиком движения
Использование беспроводного реле для включения обогревателя зеркала в ванной
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти беспроводные реле поставляются с инструкциями по установке и эксплуатации.
Home Easy In-line Relay
На рисунке выше показано беспроводное линейное реле Home Easy, запрограммированное реагировать на беспроводной сигнал, посылаемый ИК-датчиком движения Home Easy PIR. Реле имеет питание 230/240 В, подключенное к одной паре контактов (внешняя пара), а к другой паре контактов подключен обогрев зеркал.
ПРИМЕЧАНИЕ: В этой модели встроенного реле соединения открыты, и до них можно дотронуться острым предметом. Более поздняя модель выглядит более надежной. Если есть сомнения в их электробезопасности, поместите их в пластиковый ящик с крышкой и прикрепите предупредительную этикетку.
При срабатывании ИК-датчика движения реле срабатывает и подключает электропитание к обогревателю зеркал. Реле остается включенным до тех пор, пока не истечет период времени датчика движения. Затем отключается обогрев зеркал. Пока движение ощущается в течение этого периода времени, период постоянно сбрасывается, чтобы начать заново.
Ниже приведена схема подключения обогревателя зеркал без конденсата:
Схема подключения обогревателя зеркала
На схеме показан выключатель освещения, последовательно соединенный с контактом реле и обогревателем зеркал. Используется для отключения цепи обогревателя зеркала в случае неисправности или просто для его отключения.
Стеклянная полка под зеркалом в ванной без конденсата
Я использовал изготовленный на заказ алюминиевый профиль, прикрученный к блоку, чтобы закрепить полку из закаленного стекла специальными винтами, чтобы она плотно прилегала к стене.
Полка выступает над плиткой, которая дает ей некоторую поддержку. Плитки тщательно обрезаются по размеру и приклеиваются таким образом, чтобы они выступали вверх и над нижней частью захватного канала. Я тщательно выровнял полку на подушке из раствора для плитки, чтобы шарикоподшипник не скатился с нее. (Никто не хочет, чтобы их помада катилась по полу, не так ли.)
Я установила полку над изогнутым полотенцесушителем. Таким образом, обрезание передней кромки, чтобы соответствовать кривизне радиатора, улучшило его внешний вид. Я придал ему форму, сделав картонный шаблон, изогнутый, как радиатор, и моя местная стекольная компания (Abbey & Burton Glass) вырезала его по шаблону.
Устройство ходовой части автомобиля — схема, ремонт
Совокупность узлов и агрегатов транспортного средства, обеспечивающая его передвижение, называют ходовой частью. Главными компонентами ходовой части являются передняя и задняя подвески и колеса. Кроме того, в ходовую часть автомобиля входят несколько дополнительных устройств: упругие и демпфирующие элементы, направляющие, стабилизаторы поперечной устойчивости, шины и опоры колес. Принципиальная схема ходовой части автомобиля выглядит следующим образом.
Схема ходовой части авто
Для придания нашей статье большей практической ценности мы рассмотрим конструктивное исполнение ходовой части на примере одного из наиболее популярных у отечественных автолюбителей автомобиля – «ВАЗ 2109».
Передний мост
Передний мост «девятки» имеет подвеску телескопического типа, оснащенную витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами. Поперечный рычаг – нижнего исполнения, оборудован растяжками и стабилизаторами поперечной устойчивости.
В силу применения на данной модели автомобиля переднеприводной схемы, техническая сложность переднего моста, как одного из основных элементов ходовой части, достаточно велика, несмотря на сравнительно малое количество узлов, составляющих конструкцию. Он состоит из:
Задний мост
Конструкция заднего моста значительно проще, поскольку в нем отсутствуют элементы, связанные с трансмиссией (за исключением автомобилей с задним приводом). Кроме того, на задний мост приходится меньшая по величине нагрузка, нежели на переднюю часть ходовой. Сравнительно мягкий режим эксплуатации позволил разработчикам существенно упростить, как принципиальную схему данного узла, так и его конструктивное исполнение.
Задний мост «ВАЗ 2109» состоит из следующих элементов:
Центральной балки.
Гидравлических амортизаторов и пары пружин.
Продольных рычагов.
Кронштейны, фиксирующие мост на лонжероне автомобиля.
Фланцы, осуществляющие крепление колес.
Как следует из названия, центральная балка служит основным элементом заднего моста. Она является совокупностью трех отдельных деталей (соединителя и двух продольных рычагов), связанных посредством сварочных швов с использованием усилительных накладок. К кронштейнам, приваренным на рычагах, монтируются амортизаторы и фланцы полуосей колес.
Ремонт ходовой части автомобиля
Важность функций, выполняемых элементами ходовой части любого автомобиля, предполагает ее своевременное техническое обслуживание и ремонт. Но необходимость выполнения ремонтно-восстановительных работ, а также их объем, и уровень сложности определяются в процессе диагностики ее состояния.
Итак, рассмотрим главные признаки нарушения работоспособности ходовой части и симптомы наиболее распространенных повреждений ее элементов:
Подтекание специальных технических жидкостей в районе расположения элементов ходовой системы. Главными причинами возникновения данного дефекта становятся повышенный износ сальника или зеркала штока гидравлического амортизатора.
Возникновение посторонних стуков во время движения, нарушение управляемости автомобиля, или «рыскание». Как правило, этот симптом – яркое свидетельство износа и, следовательно, ослабление узлов крепления.
Нарушение работоспособности подвески, выражающееся в недостаточном сопротивлении цилиндров амортизаторов прикладываемому к ним усилию. Причины данного явления достаточно разнообразны: недопустимый уровень износа элементов амортизатора (сальников, штока, фторопластовой втулки), неисправность клапанного механизма, малое количество технической жидкости.
Возникновение жестких ударов «пробой», ощущаемых на рулевом колесе, при эксплуатации автомобиля на имеющем неровности дорожном полотне. Симптом характерен для пружин, утративших вследствие «усталости» металла необходимую упругость. Кроме того, подобная картина появляется при некорректной работе амортизаторов.
Резюмируя вышесказанное, конкретизируем несколько основных правил, помогающих избежать серьезных материальных затрат на ремонт ходовой части автомобиля:
Исповедовать неагрессивный стиль вождения.
Бережно эксплуатировать транспортное средство, особенно, в условиях бездорожья.
Своевременно и в полном объеме проводить рекомендуемые производителем работы по техническому обслуживанию автомобиля и необходимые диагностические и ремонтные мероприятия.
Что входит в ходовую часть автомобиля
Ходовая часть – важная составляющая любой машины, ведь без неё она не смогла бы сдвинуться с места и на метр.
Объясняется это тем, что силовая установка совместно с трансмиссией и приводом никуда бы не передавала образующийся крутящий момент. Качественные ремонт ходовой выполнят специалисты сто днепровский район в Киеве.
Состав ходовой части
Ходовая часть автомобиля состоит из колёс, которые работают под действием крутящего момента, раскручиваясь и тем самым приводя машину в движение. И всё же это не основа ходовой составляющей. Авто ездит не по идеально ровной плоскости.
На дороге регулярно попадаются ямы, небольшие выступы, подъёмы и спуски.
Вторым главным элементом ходовой части является подвеска. Если бы её не было, а колёса прикрепляли сразу к кузову, то никакого бы комфорта не было – все дорожные неровности, на которые налетал бы автомобиль, сразу отбивались в кузов, и удар этот сглаживался бы совсем немного за счёт амортизации покрышек колёс.
В итоге можно уверенно утверждать, что ходовая часть не только обеспечивает движение машины, но и предоставляет комфортабельность во время этого процесса.
Интересно, что подвеску, люди начали использовать ещё до появления автомобилей. Раньше на многие кареты ставили специальные пружинистые запчасти, сделанные из листовой стали.
Они состояли из нескольких дуг, объединённых в одно целое шарнирным способом. При этом дугу, расположенную вверху, прикрепляли к основанию кареты, а ту, что находилась внизу – к колёсной оси. В процессе движения кареты такие пружинистые дуги часть поступающей от колёс вибрации брали на себя.
Виды подвески
На современном транспорте используют 2 вида подвесок: зависимую и независимую. Первый вариант считают устаревшим, но его всё равно можно довольно часто встретить на внедорожниках и грузовиках.
Зависимая подвеска всё ещё широко применяется за счёт своего высокого уровня надёжности и простой конструкции. Её главной составляющей является рессора.
Её делают из нескольких пружинистых стальных листов, слегка согнутых для образования дуговидной формы. Сам же пакет обычно по форме похож на пирамиду.
Ось рессоры прикрепляют к раме автомобиля, а к её центру присоединяют ось. На любом автотранспорте с зависимой подвеской обычно используется по 2 рессоры, которые монтируют как можно ближе к колёсам.
Особенность же независимой подвески в том, что у каждого колеса своё система креплений, и соответственно в процессе движения колебания не передаются от одного колеса на другое.
Коротко говоря, в этом варианте подвески нет колёсной оси. Одним из наиболее популярных механизмов этого типа считается тип «МакФерсон».
В данном случае колёсная ступица шарнирным образом прикрепляется к кузову автомобиля с эксплуатацией специальных рычагов, которые существуют нескольких видов: А-образные, нижние, верхние, сдвоенные, единичные.
Твитнуть
10.06.2019
0 Комментарии
Ходовая часть автомобиля — Overland Expo®
Ходовая часть — это общий термин. Но для нас, на сухопутной выставке, мы рассматриваем это как предметы первой необходимости, необходимые для оснащения вашей установки, чтобы выделить ее из толпы, а также эффективно оснастить ее для трейла. Это включает в себя колеса, шины, подвеску и даже выхлопную систему. И все они прочные, прошли испытания и гарантированно сделают ваши наземные путешествия более безопасными, плавными и успешными.
BILSTEIN — B8 8100 Серия
Амортизаторы Bypass когда-то использовались в мире экстремальных гонок по бездорожью. Однако в последние пару лет они стали все более преобладать в оверлендах. Это потому, что такие же, как мы, аборигены оснащают тяжелые внедорожники тысячами фунтов снаряжения, а затем едут на высоких скоростях по неровной местности. В то же время мы требуем плавного и качественного вождения. Байпасные амортизаторы не только защищают ваш позвоночник от ударов по ухабистым и неровным дорогам, но и обеспечивают лучшее сцепление с дорогой на пересеченной местности, остаются более прохладными и работают лучше, чем традиционные амортизаторы после нескольких часов катания по дорожкам со стиральной доской.
Одно из крупнейших имен в области амортизаторов, BILSTEIN, разработало комплект байпасных амортизаторов B8 8100, пружин и амортизаторов B8 8112 специально для внедорожников. Амортизаторы серии B8 8100 основаны на технологиях и опыте, накопленном BILSTEIN за годы гонок по бездорожью и тюнинга автомобилей.
Модель B8 8112 оснащена технологией ZoneControl, которая включает в себя три зоны сжатия и две зоны отскока, которые контролируются тремя независимыми поршнями. Конструкция с тремя поршнями обеспечивает комфорт в повседневных условиях вождения и максимальный контроль при больших нагрузках на подвеску, например, когда вы попадаете в большую колею или ваша подвеска сочленяется с валунами или бревнами. Эта трехпоршневая конструкция поддерживается 60-миллиметровым выносным резервуаром.
Байпасные амортизаторы B8 8100 оснащены двухтрубным внешним байпасом. Это обеспечивает чувствительное к положению демпфирование с независимой регулировкой отскока и сжатия. А пошаговый регулятор потока позволяет владельцам настроить идеальную езду с помощью точных настроек.
Нам нравятся амортизаторы BILSTEIN B8 8100 и койловеры B8 8112, потому что они произведены давно зарекомендовавшим себя и зарекомендовавшим себя брендом, который десятилетиями производит подвески профессионального уровня. Это означает, что вы знаете, что они были построены с той тщательностью и точностью, которые вы требуете от своей надземной установки. Более того, и это важно, эти амортизаторы можно восстановить на заводе. Это означает, что если вы каким-то образом продуете их, BILSTEIN сможет восстановить их для вас.
Вы будете удивлены тем, как мало других брендов предлагают такой уровень поддержки. Многие другие амортизаторы для приземления и бездорожья представляют собой одноразовые конструкции — взорвите их, и они поджарятся. Но не БИЛШТЕЙН. Это означает, что вы можете инвестировать в эти амортизаторы и знать, что они прослужат вам всю жизнь.
Рекомендуемая производителем розничная цена: 569,00 – 1067,50 долларов США
B8 8100
B8 8112
Даже если вы проведете небольшое исследование шин повышенной проходимости, идеально подходящих для сухопутных платформ, вы найдете во всемирной паутине комментаторов, восторгающихся шинами Falken WILDPEAK A/T3W. Это потому, что эта новая шина сочетает в себе выносливость грязевой шины с всепогодным сцеплением вседорожной шины без больших затрат.
В отличие от других проверенных временем шин в сегменте A/T, WILDPEAK A/T3W является относительным новичком. В этом случае его новизна является преимуществом, поскольку он получил новейшие разработки и технологии шин для бездорожья. Это включает в себя запатентованные Falken 3D Canyon Sipes и совершенно новую запатентованную нижнюю боковину. Кроме того, агрессивная верхняя боковина вместе со смещенными плечевыми блоками защищают WILDPEAK от острых камней. Более того, они обеспечивают дополнительное сцепление на бездорожье при низком давлении в шинах или в ситуациях с развалом — ситуации, которые вы обязательно встретите на отдаленных наземных трассах.
Отличается оптимизированным рисунком протектора, который сочетается с протекторной смесью на основе силики. Это позволяет A/T3W преуспеть в трех ключевых условиях на суше: при износе, зиме и мокрой дороге. Прорези и канавки полной глубины сохраняют стабильные характеристики и внешний вид на протяжении всего срока службы шины и помогают в условиях влажной погоды — как на дороге, так и на бездорожье.
Каждая шина A/T3W, предназначенная для тяжелых снежных условий, имеет сертификат Three Peak Mountain Snow Flake (3PMSF).
Нам нравится WILDPEAK A/T3W, потому что он прекрасно работает в самых разных условиях. И он рассчитан на долгую службу, о чем свидетельствует его гарантия на 55 000 миль. Вот почему они быстро стали стандартными шинами для самых мощных внедорожников брендов, включая Jeep JL в комплектациях JT Rubicon.
Шина Firestone Destination M/T2 — это самый сокровенный секрет приземления. Мы говорим это потому, что кажется, что немногие жители страны слышали о них. И это позор. На сегодняшний день это одни из самых популярных внедорожных шин на рынке.
В отличие от некоторых шин в этом списке, шины Destination M/T2 являются относительно новыми, выпущенными всего пару лет назад. Может быть, именно поэтому они не так распространены в сухопутном сообществе, как должны были бы — они слишком новы, чтобы их можно было опробовать. Тем не менее, они должны быть в вашем списке выбора следующей покрышки.
Автомобили Destination M/T2 оснащены защитой от грязи и камней, чтобы ваш протектор не очищался. Их усовершенствованная конструкция разработана таким образом, чтобы противостоять сколам и разрывам, чтобы максимально увеличить срок службы шин.
Мы любим их не только за их высокотехнологичные резиновые смеси и рисунок протектора, которые позволяют им превосходно работать на бездорожье в снегу, грязи, песке и каменистой среде. В то же время они остаются относительно тихими на шоссе и экономичными.
Возможно, наша любимая особенность Firestone Destination M/T2 — это их олдскульный дизайн. Они не похожи на продукт 21 века. Посмотрите на эти шины. Мы бросаем вызов вам, говоря нам, что они не выглядят так, как будто они были вырезаны вручную из цельного куска резины с помощью ножа Боуи. И мы имеем в виду это самым комплиментарным образом, между прочим.
В шине, которая выглядит олдскульно и не обязательно разработана с помощью алгоритма, определенно есть очарование (не волнуйтесь, Destination M/T2 был разработан на компьютере). С таким количеством новомодных технологий в наземном пространстве приятно иметь возможность добавить к своей машине некоторые классические шины.
Одной из, если не самой популярной, универсальной покрышки для внедорожной техники является General’s Grabber X3. Фактически, это шина, которую наш собственный Ник Джейнс выбрал для своего Jeep Gladiator Rubicon.
General’s Grabber X3 разработал резиновую смесь протектора, предназначенную для самых прочных внедорожных гусениц. Протектор имеет блоки и тяговые канавки, предназначенные для обеспечения сцепления на рыхлых поверхностях, где другие шины могут проскальзывать.
Грязь эффективно выбрасывается из-под протектора, и ее количество может скапливаться благодаря дренажным каналам X3. Тем временем каменные отбойники у основания канавок выбрасывают камни и мусор. Кузов и верхняя часть боковины X3s защищены от проколов при движении по пересеченной местности благодаря выступам защиты боковины, а также помогают отклоняющие ребра.
Еще одно отличие X3 от других шин в сегменте MT состоит в том, что они оснащены ламелями полной глубины для улучшения сцепления на мокрой дороге и в зимнее время. Более того, они остаются максимально тихими на шоссе благодаря многошаговому рисунку блоков протектора — забудьте о гуле на шоссе с Grabber X3.
Какими бы подлыми и умелыми они ни казались снаружи, настоящая сила X3 исходит изнутри. Технология General Tire DURAGEN, состоящая из трехслойного каркаса кузова и двух сверхпрочных стальных брекеров, обеспечивает долговечность на бездорожье и на дорогах.
Возможно, что нам нравится в X3, помимо их вездеходной технологии и шикарных красных надписей на боковинах, так это то, что они не ездят как жесткие шины для бездорожья. Инженеры General Tire нашли способ сочетать прочность боковины с более плавным ходом. Более того, хотя X3 технически является грязевой шиной, у них есть некоторые характеристики вездехода. Это делает их лучшими из обоих стилей. И поэтому мы их любим.
MSRP: $171.57
Buy Now
MagnaFlow — Toyota 4Runner Overland Series Cat-Back Performance Exhaust System
Photo: Magnaflow
Photo: Magnaflow
Photo: Magnaflow
Photo: Magnaflow
Фото: Magnaflow
Фото: Magnaflow
Фото: Magnaflow
Фото: Magnaflow
Хотите добавить немного ворчания к звуку выхлопа вашей наземной установки, не ставя под угрозу его внедорожные возможности или прочность? Позвольте нам порекомендовать вам ознакомиться с новой серией MagnaFlow Overland, разработанной специально для любителей дальнего плавания.
Новая выхлопная система серии Overland имеет прочную конструкцию из нержавеющей стали по всей системе, предназначенную для работы в самых сложных условиях местности и климата. Серия Overland не только оживляет звук выхлопа, но и улучшает проходимость по бездорожью.
Инженеры MagnaFlow использовали 3D-лазерные сканеры для разработки выхлопных систем специально для значительного увеличения дорожного просвета. Они сделали это, позволив основным трубопроводам и корпусу глушителя располагаться намного выше выхлопных систем наземного стандарта.
Наконец, серия Overland включает в себя 2,5-дюймовую выходную трубу с высоким зазором и заимствует проверенную на бездорожье серию Rock Crawler с откидным наконечником для дополнительного зазора и лучшей защиты на выходе.
MagnaFlow уделяет особое внимание не только повышению полезности, но и улучшению поведения на дороге. В каждой выхлопной системе серии Overland используется новая технология MagnaFlow No Drone (NDT). Четвертьволновые резонаторы NDT творят чудеса, подавляя гудящие шумы, которые иногда могут возникать в выхлопных трубах вторичного рынка, что позволяет Magnaflow предлагать систему, которая улучшает характеристики как на дороге, так и на бездорожье, сохраняя при этом спокойную и расслабленную атмосферу в салоне во время дальней дороги. поездки в самые отдаленные уголки дикой природы (или даже обычные поездки по шоссе).
MagnaFlow признает, что характеристики транспортного средства также являются чрезвычайно важным фактором, когда речь идет о посадке, особенно со всем тяжелым снаряжением, которое выбранный вами скакун будет нести, чтобы поддерживать вас в пути. Доказанная на динамометрическом стенде дополнительная мощность, обеспечиваемая выхлопной системой Cat-Back серии MagnaFlow Overland, позволит вам гораздо эффективнее перевозить все свое громоздкое снаряжение для приземления.
В настоящее время MagnaFlow предлагает высокопроизводительные выхлопные системы серии Overland для некоторых наиболее популярных транспортных средств, включая Jeep Wrangler JK (2012–2018 гг. ), Toyota 4Runner (1996-2021), Лексус GX460 (2010-2021) и Лексус GX470 (2003-2009).
Нам нравится серия MagnaFlow Overland, потому что в ней учтены тонкости приземления. Да, мы, сухопутные жители, хотим лучшего снаряжения для наших путешествий, потому что от него буквально зависит наша жизнь. Но мы также хотим улучшить производительность, добавив немного индивидуальности нашим установкам. Серия MagnaFlow Overland делает все это и многое другое. Он улучшает стандартный выхлоп как по звуку, так и по клиренсу и надежности. Кроме того, он немного увеличивает ускорение, не убивая ваши барабанные перепонки гулом на шоссейной скорости.
MSRP: $ 699,00
Купите сейчас
Mayhem — Voyager 8303
Фото: Mayhem
Фото: Mayhem
Фото: Mayhem
Фото: Mayhem
.
Фото: Mayhem
Фото: Mayhem
На рынке представлено множество брендов колес, пытающихся угодить покупателю, находящемуся на суше. Хотя все они предлагают прочные, красивые колеса, не все созданы равными.
Компания Mayhem использовала свои обширные знания в области производства колес, чтобы создать готовый продукт, достойный вашего наземного транспортного средства. Ключом к колесам является их легкий, но очень прочный алюминиевый сплав. Ограничение неподрессоренной массы колес высвобождает мощность вашего автомобиля. В то же время колеса достаточно прочные, чтобы выдержать суровые условия любой тропы или путешествия. Дизайн Voyager 8303s был рожден для использования на открытом воздухе и создан для использования на открытом воздухе.
Что это означает? Возьмем, к примеру, дизайн «Trail Lip». Спицы колеса соединяются с выступом Trail Lip, который, в свою очередь, соединяется с корпусом колеса. Эта конструкция распределяет любую нагрузку или удар по всему колесу. Это означает, что у вас меньше шансов получить трещину в вашем Voyager 8303. А если вы отправитесь в отдаленную местность за сотни миль от ближайшего шиномонтажа, это может добавить вам душевного спокойствия.
Вот почему мы любим колеса Mayhem Voyager 8303. Мало того, что они отлично смотрятся практически на любой машине (кстати, теперь они доступны и для Subaru), они так же прочны, как и красивы. Voyager 8303 продается в размерах 15, 16, 17 и 18 дюймов с пятью, шестью и восемью проушинами и имеет отделку Dark Bronze или Matte Black. — необходимые силы и душевное спокойствие для ваших сухопутных приключений.
Рекомендованная производителем розничная цена: 165,99 долл. США
Купить сейчас
Skyjacker-шестидюймовая система подвески с длинной дорожкой с двумя скоростями. Skyjacker
Вы, наверное, много слышали о двухскоростных катушках с большим ходом. Если вы не знаете, что это такое и какие преимущества они предлагают, вот краткая информация: первый тариф предлагает исключительную езду по шоссе. Это также увеличивает ход, поскольку витки расширяются во время сочленения, позволяя подвеске провисать, чтобы шины дольше контактировали с землей. Катушки остаются в верхнем ковше катушки даже при полном наклоне, в отличие от катушек с линейной скоростью.
Второй уровень, нижние катушки, включаются только тогда, когда подвеска сжимается выше первого уровня. Вторая скорость обеспечивает постоянный контроль и устойчивость при крене кузова и тяжелом движении подвески по бездорожью.
Комплект переднего амортизатора Skyjacker был создан для владельцев Gladiator, которые являются экстремальными энтузиастами бездорожья, и не только для Гладиаторов, работающих на бензине. Компания Skyjacker создала комплект для тех, кто ездит на Gladiator с двигателем EcoDiesel, который может выдержать дополнительный вес дизельного двигателя V6. Еще одним преимуществом является то, что этот комплект является прямым болтовым креплением. Это означает, что вам не нужно тратить время и усилия на резку или сварку основных компонентов. С этой целью, если вы хотите вернуть грузовик в исходное состояние, все, что вам нужно сделать, это открутить его, а не отменить ваши модификации.
Наряду с регулируемым дорожным просветом, комплект Skyjacker также позволяет увеличить артикуляцию (12 дюймов хода спереди) и регулируемую жесткость вторичной пружины. Так что ни тропа, ни препятствие не встанут у вас на пути. Двухступенчатая система с большим ходом Skyjacker оснащена спиральной пружиной с пожизненной гарантией.
Более того, инженеры Skyjacker настраивают винтовые пружины специально для той стороны автомобиля, на которую они будут устанавливаться. Это означает, что ваша только что поднятая установка не будет иметь странного наклона — вы знаете, что видели такие раньше.
Вот почему мы любим набор Skyjacker. Он предлагает подъемник с болтовым креплением, который настроен как для вашего автомобиля, его силовой установки, так и для его конкретного распределения веса. И они предлагают широкий диапазон размеров лифта от скромного двухдюймового комплекта до гигантского шестидюймового. Это означает, что вы можете настроить свою наземную установку Gladiator именно так, как вам нужно, что еще больше выделит вашу установку на фоне остальных.
Superlift — четырехдюймовый подъемный комплект с двойной катушкой для Jeep Gladiator 9 2020–2021 гг.0005
Фото: Суперлифт
Фото: Суперлифт
Фото: Суперлифт
Фото: Суперлифт
Фото: Суперлифт
Фото: Суперлифт
Фото: Суперлифт
Фото: Суперлифт
Фото: Суперлифт
с момента его дебюта. И есть веская причина. Даже в своей базовой спортивной комплектации установка предлагает прочные цельные передний и задний мосты, дисковые тормоза и спиральные пружины на всех четырех углах. Кроме того, у него есть съемные двери и панели крыши, а также кузов грузовика. Он действительно сочетает в себе лучшее от Wrangler с полезностью пикапа среднего размера.
Однако у Gladiator есть один зависание; его длинная колесная база, которая усугубляется стандартными 31-дюймовыми шинами (в комплектациях, отличных от Rubicon). Однако быстрый способ решить эту проблему — немного приподнять установку, чтобы можно было установить более высокие шины.
Совершенно новые четырехдюймовые подъемные комплекты Dual-Rate Coil Springs от Superlift для моделей 2020 и 2021 годов Jeep Gladiator JT — это первый четырехдюймовый подъемный комплект на рынке со сменными двухступенчатыми винтовыми пружинами, которые зависят от местоположения (не все угол Gladiator весит столько же, поэтому пружины для поворота необходимы для поддержания ровной езды).
В ходе специализированных испытаний инженеры Superlift определили, что одинаковая жесткость цилиндрической пружины не может использоваться из стороны в сторону. Эти новые спиральные пружины двойного действия обеспечивают превосходное качество езды по дороге, а также обеспечивают большее удлинение для использования на бездорожье.
Полностью новые двухступенчатые винтовые пружины Superlift придадут вашему Jeep Gladiator плавность хода, устойчивость и долговечность, о которых он мечтает. Каждая двухскоростная катушка имеет переход двух скоростных диапазонов. Эта функция обеспечивает плавную езду по асфальту с гибкостью и долговечностью внедорожных характеристик.
В комплект входит не только набор новых пружин, но и передняя регулируемая поперечная балка, удлинительные скобы амортизаторов или амортизаторы Fox, проставки компрессионных упоров и удлиненные тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Эти дополнительные приспособления обеспечивают максимальную безопасность поворотов и сгибаний вашего Gladiator. Кроме того, амортизаторы Fox или кронштейны амортизаторов обеспечивают максимальный ход выдвижения без заедания приводного вала, а прокладки стопора сжатия предотвращают истирание шины при полном сжатии.
Нам нравится четырехдюймовый двухскоростный подъемный комплект Superlift для Gladiator, потому что он не только поднимает вашу установку, удаляя ее от препятствий на трассе, но также позволяет вам крепить более крупные и массивные шины и улучшает как эстетику, так и безопасность.
Во-вторых, инспектор, остановивший транспортное средство, должен видеть, что происходит в салоне автомобиля и кто конкретно находится за рулем. В случае сильной передней тонировки у инспектора нет возможности понять, что происходит в машине и грозит ли ему опасность. Например, инспектор не сможет увидеть, что за рулем находится вооруженный преступник, опасный для жизни сотрудника ГИБДД, или просто неадекватный человек, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме этого, инспектор не сможет заметить преступления, которое возможно происходит в машине, например, нападение на водителя. Также в случае ДТП с участием машины с передней тонировкой даже по показаниям свидетелей будет сложнее установить, кто конкретно сидел за рулем.
Необходимо было оклеить тонированной пленкой остекление…
Необходимо было оклеить тонированной пленкой остекление…
Этот вид тюнинга не только улучшает внешний вид транспортного средства, делает его презентабельным, выделяет его в общем потоке машин, но и преследует практические цели.
К тонировке передних стекол ГОСТ особенно строг.
Брайан Пеннингс из Калифорнийского дорожного патруля. «Например, закон говорит, что вы можете иметь 70-процентную прозрачность на ваших передних окнах, и люди будут истолковывать это как утверждение, что это означает, что я могу иметь 30-процентную тонировку. Это неверно».
«То, что у вас есть, — это дилерские центры, которые предложат варианты, на которых на автомобиле есть пленка. Если на стекле есть пленка, это не завод, это вариант дилера, и управлять им запрещено».
мужчины в масках грабят магазин Family Dollar в округе Туларе
Это означает, что ответственность за ДТП может быть возложена на несколько сторон.
На автомобили, занимающиеся перевозкой опасных грузов, мы устанавливаем АБС на прицеп и полуприцеп, как указано в правилах ЕЭК ООН №13, на которые ссылаются пункты 9.2.3.1.1 ДОПОГ.
Это значит, что не только такие автомобили оборудуются АБС, а что такие автомобили оборудуются АБС категории 1. Так же обстоит дело и с прицепами:
При этом, необходимо отметить, что компоненты устанавливаемой системы АБС должны иметь Официальное утверждение типа на основании Правил ЕЭК ООН №13. Все компоненты систем АБС производителей Wabco, Haldex, Knorr-Bremze имеют такие Утверждения.
Эта розетка крупнее «световых» и имеет 5 или 7 контактов (не больше).
Подавляющее большинство транспорта оборудована такой системой, а именно «горным тормозом». Также, в качестве примера износостойкой тормозной системы, может служить наличие на автомобиле интардера и ретардера.
Таким образом, можно избежать столкновения.
Они вызывают крутящий момент вокруг вертикальной оси автомобиля.
Это говорит о том, что ABS работает.
Эти клапаны заполнены гидравлической жидкостью и подают давление на
тормоз по требованию.
В такой ситуации вам потребуется
заменить модуль АБС.
Однако ABS не так хорошо работает на рыхлых поверхностях, таких как гравий и песок. Если вы попали в ситуацию экстренной остановки на рыхлом снегу, гравии или песке, не ожидайте, что ваша система ABS остановит вас вовремя, и сделайте все возможное, чтобы объехать любые объекты на вашем пути. 
Подходит для степлеров, нейлеров, гайковертов, шлифмашинок и прочих подобных инструментов.
Для очистки используется клапан слива конденсата. Клапан бывает ручным или автоматическим. Ручной дешевле, но для очистки приходится на время останавливать работу. Автоматический клапан очищается сам, когда скапливается определенное количество конденсата. Конденсат сливается в дренажную систему или в специальную емкость. Если условия производства требуют раздельной утилизации масла и конденсата, то для этого используется сепаратор. Грязную воду можно спустить в канализацию, а вот масло утилизируется отдельно.
Это дорогое и сложное оборудование, требующее особой эксплуатации. Крайне нежелательно попадание грязного воздуха. Примерно раз в три года нужно менять адсорбент.
Чем шире диапазон регулирования, тем точнее устанавливается давление. Уровень давления отображается на манометре.
Выпускается в двух вариантах: фильтр-регулятор и фильтр-регулятор-лубрикатор. Во втором случае устройство имеет две колбы. В первой колбе собирается масло, конденсат, пыль и т.д., а в другой колбе залито масло для пневмоинструмента. После чего подготовленный воздух направляется в инструмент. Блок подготовки воздуха ставится как можно дальше от компрессора и как можно ближе к инструменту.
Этот и некоторые другие дефекты, в частности «водяные метки» и сорность, являются следствием наличия в сжатом воздухе влаги, следов компрессорного масла и частиц пыли.
И серия статей о подготовке воздуха призвана помочь вам в этом. Сегодня — первая, вступительная часть.
Большая часть этих частиц (80%) имеют размер менее 2 микрон, поэтому они спокойно проходят через входные фильтры компрессоров и просачиваются внутрь пневмостистемы.
Иными словами, воздух всегда имеет определенную влажность.
Пытаясь сблизиться еще больше, они сливаются и переходят из состояния пара в состояние жидкости. Это явление называется конденсацией, а температура, при которой вода переходит из парообразной формы в жидкую — точкой росы (для сжатого воздуха используется термин «точка росы под давлением»).
Если воздух не успеет достаточно охладиться, конденсат выпадет «где-то» в пневмомагистрали. Всем знакомая ситуация: при работе с продувочным пистолетом из его сопла вылетают частицы сконденсировавшейся влаги в виде «тумана». Объяснение все то же: cжатый воздух при расширении охлаждается и пар превращается в конденсат.
д.
Например, для работы шлифовального пневмоинструмента нам потребуется воздух с одними параметрами, а для качественной окраски — гораздо более чистый. И наоборот — для ряда задач нет никакого смысла использовать слишком чистый воздух — на ресурсе инструмента и качестве работ это практически не скажется, зато ощутимо скажется на толщине кошелька.
Это значит, что сжатый воздух не должен содержать твердых частиц размером более 5 мкм в концентрации более 1 мг / м3, капель водного конденсата и масла, точка росы должна быть не выше –10 °С.
И, опять же, на одном и том же инструменте классы могут быть различными по разным параметрам: по твердым частицам — один, по влаге — другой, по маслу — третий.
com
Мобильная воздушная система EnviroKlenz разработана специально для улавливания и нейтрализации летучих органических соединений (а также пыли, плесени, пыльцы и других переносимых по воздуху аллергенов) на площади до 1000 квадратных футов благодаря запатентованной технологии Earth Mineral.
Тем не менее, даже эти сорта не идеальны. Например, когда вы смешиваете растворители для красок или красители, соединения или пигменты почти наверняка содержат летучие органические соединения. В результате вы все равно будете вдыхать примерно летучих органических соединений в воздухе при покраске и в течение всего времени, необходимого для полного высыхания краски. Если вы вкатите мобильную воздушную систему EnviroKlenz в комнату и запустите ее, пока вы наносите краску и пока работа отвердевает, вы сможете ограничить воздействие этих токсинов и дать себе душевное спокойствие.
Между тем, в комнате, окрашенной краской с высоким содержанием летучих органических соединений, может пройти две-три недели, чтобы пары полностью рассеялись.
Уверенный в том, что EnviroKlenz улавливает вредные летучие органические соединения, вы можете выбирать из всего спектра лакокрасочных материалов, не беспокоясь о испарениях. Это также означает, что вы сможете просматривать более широкий выбор цветов, поскольку некоторые бренды не предлагают ваши любимые образцы в форме с низким содержанием летучих органических соединений. Точно так же вам не нужно будет уклоняться от выбора наилучшего покрытия для работы, например водостойкой краски на масляной основе для вашей кухни или шкафов в ванной комнате. С какой бы краской вы ни работали, просто запустите EnviroKlenz, чтобы уменьшить испарения до приемлемого уровня и облегчить дискомфорт, связанный с использованием красок с высоким содержанием летучих органических соединений.
Подготовка комнаты путем шлифовки стен и отделки перед покраской может заполнить пространство переносимыми по воздуху частицами. Хотя вдыхание этих частиц никому не полезно, это особенно неприятно для людей, страдающих астмой или аллергией. EnviroKlenz может помочь и здесь. В дополнение к естественному земляному фильтру, который удаляет летучие органические соединения, очиститель оснащен высокоэффективным фильтром твердых частиц в воздухе (HEPA), который улавливает и удаляет 9 летучих органических соединений.9,99 процента всех взвешенных в воздухе частиц размером более 0,3 микрона. Чтобы понять, насколько это мало, учтите, что человеческий глаз не может видеть ничего меньше 40 микрон! EnviroKlenz не может (и не должен) заменить ношение маски для лица во время работы, но он поможет собрать частицы, которые продолжают плавать вокруг после того, как вы прервете шлифование.
Чего ты ждешь? Достаньте щетки и валики и вкатите этот очиститель воздуха! Для получения информации о покупке посетите enviroklenz.com.
Кроме того, ни один из этих продуктов не может даже сертифицировать воздух, проходящий через них, как воздух класса D.
Единственный способ гарантировать качество воздуха класса D — протестировать его, что обычно невозможно сделать на месте.
Когда машина едет, за счет трения колес с дорогой температура поднимается, давление увеличивается.
0-2.3 атм. Рекомендуемые показатели давления необходимо соблюдать во всех шинах сразу, накачивая покрышки до одинаковых для всех шин значений.
/psi)
8T/2.0TDI
Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм.
Это норма не только для комфортной и безопасной езды, но и для экономии топлива. Производители шин на маркировке также указывают показатель давления.
pound per squareinch). Их легко пересчитать в более понятную нам единицу — Атмосферу (atm) или практически равную Атмосфере единице — Бар (bar). Поскольку 1 Техническая Атмосфера = 1 bar (bar = atm * 0.980655).
6 мм
Перечислить все варианты не представляется возможным.
6
Индекс нагрузки представляет собой двухзначное или трехзначное число, индекс скорости обозначается латинскими буквами, например 85H:
Таким образом все диски крепятся на четыре болта и расстояние между ними ровно девяносто восемь миллиметров. Диаметр ступицы у авто 58.6 мм.
к. легче и имеют более совершенную геометрию (лучше сбалансированы).
дюйм
Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля для получения информации о рекомендуемых настройках давления в шинах. Никогда не перекачивайте и не перегружайте шину сверх ее максимальных возможностей, указанных на боковине.
com
дюйм
его максимальное давление воздуха 36 фунтов на квадратный дюйм (psi) или 248 килопаскалей (кПа).
Работу выполняют опытные мастера, в профессионализме которых вы можете убедиться лично (хозяин авто может присутствовать в ремонтной зоне). Для записи и уточнения расценок свяжитесь с нами по телефону.
Данную процедуру рекомендуется проводить минимум раз в год во время техобслуживания. Если проводился тюнинг, изменялась жесткость подвески, выполнялась замена колесных дисков или ремонтировалась передняя часть автомобиля, то нужно сразу же провести настройку фар.
Данные ролики были сняты мастерами автосервиса Гефест в Раменском. Просим учесть, что на разных марках и моделях машин регулировка света фар выполняется по-своему, с применением определенного оборудования.
Было светло, эта «темная линия» находилась примерно в 75 футах от меня. Я не мог видеть дальше. С дальним светом все было в порядке, а с ближним нет. Итак, после нескольких поисков на этом форуме я нашел несколько тем с некоторой информацией, часть из которой была ложной, часть расплывчатой и часть неполной. Я не буду приводить фотографии, так как настройка очень проста и требует нескольких инструментов.
Полностью извлеките аккумулятор из автомобиля. Регулировочный винт/гайка серебристого цвета, и вы можете видеть зубья как часть механизма регулировки. Гайка расположена горизонтально, поэтому вам нужно будет подойти к ней таким образом. Гайка поворачивается очень легко, и вам нужно будет повернуть ее больше, чем вы думаете, чтобы получить какое-либо заметное изменение прицеливания. Если вы смотрите на гайку, поверните ее против часовой стрелки, чтобы поднять свет, и по часовой стрелке, чтобы опустить свет. Я поместил аккумулятор обратно в машину и прикрепил клеммы, чтобы посмотреть, как прошла моя регулировка (пока не затягивайте ни один из болтов, возможно, вам придется вытащить аккумулятор, чтобы еще немного отрегулировать). Я поднял луч света примерно на 1,5-2 дюйма над лентой. Как только я был доволен прицеливанием, я вставил аккумулятор обратно и полностью затянул все болты. 
Это так просто. К пластиковым застежкам, которые вы поворачиваете на 90 градусов, а затем легко выталкиваете с помощью отвертки с плоской головкой. Два крепления находятся на передней кромке воздухозаборника. Как только они вынуты, воздухозаборник поднимается очень легко. 
..http://legacygt.com/forums/showthre…0.html?t=54740&highlight=headlight+adjustment 
У меня хватило терпения откручивать и переустанавливать детали, но не терпения бороться с тесным доступом, так что оно того стоило. 
Светотеневая граница – это четкая линия, ниже которой можно наблюдать свет от фар, а выше – нет.
Автомобили с левым рулем будут проецировать рисунок фар, который является зеркальным отражением.
После того, как проволоку нашли, приступаем к разборке зеркал, разбирать их нужно аккуратно. Почему все надо делать аккуратно, мы думаем вы и без нас знаете. Так при разборке можно использовать фен, которые несколько улучшит пластичность композитных деталей, из которых состоит зеркало машины. «Добравшись» до зеркала снимаем с обратной стороны все то, что имеется до отражающего слоя, то есть до амальгамы.
Если в вашем случае применено две запараллеленные проволоки, как на фото, то надо стараться, во-первых, чтобы их суммарное сопротивление было равно расчетному. Во-вторых, чтобы их отдельные сопротивления были равны между собой. Также при расположении проволоки на зеркале заранее обратите внимание на то, где будут выходить контакты для присоединения, чтобы потом вам не пришлось переносить их или сверлить дополнительные отверстия в деталях зеркала. 
Более правильный вариант — это вывод отдельной кнопки. В любом случае в подключаемой вами цепи должен присутствовать предохранитель 5-7,5 А. Плюса и минуса у нагревательного элемента нет, поэтому не имеет значения как подключать к нему провода.
Вам нужно вручную установить нагревательную панель и вручную проложить необходимую проводку. В моем случае я решил установить его таким образом, чтобы он работал, когда активен обогреватель заднего стекла. На некоторых моделях (включая мою) он работает по таймеру, поэтому он автоматически отключается примерно через 10-15 минут. Очень удобно. Я хочу использовать эту функцию — и доберусь до нее во второй части.
Я получил это: УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО АВТОМОБИЛЬНОГО БОКОВОГО СТЕКЛА ОБОГРЕВАТЕЛЯ — ТЕПЛОРЕШЕТОЧНЫЕ КОВРИКИ 5,6 x 3,2 12V ЭЛЕМЕНТ http://r.ebay.com/DW9РПЦ
Он держится на двух пластиковых защелках и снимается вручную. Нижний зажим (обведен кружком) необходимо снять, так как через это отверстие мы будем протягивать проводку.
Стрелки указывают на пять областей, на которых опорная пластина крепится к регулировочному узлу. Снова достаньте фен и нагрейте эти участки, чтобы они выскочили с меньшим риском поломки.
Вам нужно снова достать фен и сделать пластиковую крышку мягкой и гибкой. Затем вам нужно поддеть эту оболочку и вытащить ее. Вот вид снизу после того, как он выскочил, как вы можете видеть, он должен оторваться от гусеницы. Вы не можете снять его полностью, поэтому вам просто нужно повернуть его, чтобы он не мешал, когда он ослаблен. Как вы можете видеть, это обнажает нижнюю часть, где проходят регулировочные провода:
Возьмите маркер и выровняйте прокладку с упаковочной пластиной. Отметьте маркером, где эти разъемы должны проходить через опорную пластину:
Подсоедините клеммы к двум разъемам на грелке. Убедитесь, что они безопасны и плотно затянуты. В противном случае используйте плоскогубцы и затяните зазоры клемм. Теперь это должно выглядеть так:
Как только он полностью освободится, осторожно поднимите его прямо вверх, чтобы отцепить от нижней оконной рамы. Убедитесь, что он выходит полностью над дверным замком.
Я загнул кончик провода, чтобы он не проткнул резину.
Затем вы используете заземляющий болт, обжимаете кольцевую клемму на отрицательном кабеле и прикрепляете его. Это фото со стороны пассажира. Таким образом, вы на самом деле заделываете отрицательный провод прямо здесь, вы не выводите его на кик-панель со стороны водителя.
Я забыл сфотографировать это. По сути, вы прокладываете его за блоком перчаточного ящика, через среднюю консоль (вы можете поднять переднюю панель, чтобы заглянуть внутрь), а затем под рулевым колесом вниз к кик-панели со стороны водителя.
Затем я обжал два положительных провода от зеркал к дополнительному предохранителю (А). Это размытое изображение, но вы поняли:
Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.
Но я только что нашел инструкцию к датчику, и она называется Home Easy.
Я обнаружил, что у меня может быть зазор> = 2 см за зеркалом для размещения проводки. Мое зеркало впаяно в стену вровень с плиткой. Пальцы не могут обойти край зеркала. Вода не может проводить электричество из-за зеркала вперед. Так что это очень безопасный способ сделать это в ванной комнате.
Я не нашел большого выбора и не смог выбрать такой большой, как хотел. Я получил один, который оставил неотапливаемую границу вокруг центральной отапливаемой зоны. Граница составляет около 5 см с каждой стороны и 10 см сверху и снизу.
Затем я отметил заднюю часть зеркала, чтобы выровнять его, и снял защитную бумагу, разглаживая ее.
Я хотел что-то более автоматическое, просто чтобы оно срабатывало в то время, когда в ванной будет образовываться конденсат. Это время только тогда, когда кто-то принимает ванну или душ. Другое использование ванной комнаты не приводит к образованию водяного пара.
Эти ИК-датчики движения поставляются с инструкциями по установке и эксплуатации.
По истечении этого времени остаточное тепло предотвратит образование конденсата на зеркалах, пока они не закончатся в ванной. Я считаю, что это сводит потребление электроэнергии к минимуму.
Он использует инфракрасные линзы, которые позволяют ему видеть свет, приближающийся под углом. Я установил его на потолке над ванной, чтобы воспользоваться этим углом обнаружения. Он принимает только инфракрасный сигнал из области возле стены за ванной. Так что кто-то должен стоять в ванне, чтобы быть обнаруженным. Он также поставлялся с пластиковыми шторками, которые я прикрепил, чтобы он не обнаруживал, что кто-то пользуется умывальником. Умывальник немного нависает над ванной на противоположном от душа конце. Установленный таким образом, он обнаруживает только людей, стоящих в ванне между ИК-датчиком и душевой кабиной. См. приблизительные схемы ниже.
Реле имеет питание 230/240 В, подключенное к одной паре контактов (внешняя пара), а к другой паре контактов подключен обогрев зеркал.
Используется для отключения цепи обогревателя зеркала в случае неисправности или просто для его отключения.
Главными причинами возникновения данного дефекта становятся повышенный износ сальника или зеркала штока гидравлического амортизатора.
И всё же это не основа ходовой составляющей. Авто ездит не по идеально ровной плоскости.
В процессе движения кареты такие пружинистые дуги часть поступающей от колёс вибрации брали на себя.
И все они прочные, прошли испытания и гарантированно сделают ваши наземные путешествия более безопасными, плавными и успешными.
Амортизаторы серии B8 8100 основаны на технологиях и опыте, накопленном BILSTEIN за годы гонок по бездорожью и тюнинга автомобилей.
Это означает, что вы знаете, что они были построены с той тщательностью и точностью, которые вы требуете от своей надземной установки. Более того, и это важно, эти амортизаторы можно восстановить на заводе. Это означает, что если вы каким-то образом продуете их, BILSTEIN сможет восстановить их для вас.
Это потому, что эта новая шина сочетает в себе выносливость грязевой шины с всепогодным сцеплением вседорожной шины без больших затрат.
Прорези и канавки полной глубины сохраняют стабильные характеристики и внешний вид на протяжении всего срока службы шины и помогают в условиях влажной погоды — как на дороге, так и на бездорожье.
И это позор. На сегодняшний день это одни из самых популярных внедорожных шин на рынке.
Они не похожи на продукт 21 века. Посмотрите на эти шины. Мы бросаем вызов вам, говоря нам, что они не выглядят так, как будто они были вырезаны вручную из цельного куска резины с помощью ножа Боуи. И мы имеем в виду это самым комплиментарным образом, между прочим.
Фактически, это шина, которую наш собственный Ник Джейнс выбрал для своего Jeep Gladiator Rubicon.
Четвертьволновые резонаторы NDT творят чудеса, подавляя гудящие шумы, которые иногда могут возникать в выхлопных трубах вторичного рынка, что позволяет Magnaflow предлагать систему, которая улучшает характеристики как на дороге, так и на бездорожье, сохраняя при этом спокойную и расслабленную атмосферу в салоне во время дальней дороги. поездки в самые отдаленные уголки дикой природы (или даже обычные поездки по шоссе).
), Toyota 4Runner (1996-2021), Лексус GX460 (2010-2021) и Лексус GX470 (2003-2009).
Это означает, что у вас меньше шансов получить трещину в вашем Voyager 8303. А если вы отправитесь в отдаленную местность за сотни миль от ближайшего шиномонтажа, это может добавить вам душевного спокойствия.
Это также увеличивает ход, поскольку витки расширяются во время сочленения, позволяя подвеске провисать, чтобы шины дольше контактировали с землей. Катушки остаются в верхнем ковше катушки даже при полном наклоне, в отличие от катушек с линейной скоростью.
С этой целью, если вы хотите вернуть грузовик в исходное состояние, все, что вам нужно сделать, это открутить его, а не отменить ваши модификации.
Это означает, что вы можете настроить свою наземную установку Gladiator именно так, как вам нужно, что еще больше выделит вашу установку на фоне остальных.
Однако быстрый способ решить эту проблему — немного приподнять установку, чтобы можно было установить более высокие шины.
Каждая двухскоростная катушка имеет переход двух скоростных диапазонов. Эта функция обеспечивает плавную езду по асфальту с гибкостью и долговечностью внедорожных характеристик.