Как правильно держать руль автомобиля при вождении
Содержание
Как правильно держать руль при вождении автомобиля
Как правильно держать руки на руле
Где правильно держать руки на руле
В какой бы автошколе вы не проходили обучение, вас в обязательном порядке учили правильному хвату руля. Но, как правило, об этих обучающих моментах водители забывают после автошколы. Они постепенно начинают искать для себя хват руля, который кажется наиболее комфортным. То есть, о какой-то индивидуальности забывать не стоит. Водителю нужно искать удобный стиль, иначе будет дискомфорт во время вождения.
Другое дело, что стиль не должен представлять опасность для водителя и других участников дороги. Важно, чтобы хват руля давал возможность оперативно реагировать на экстремальные ситуации, в которые попадают без исключения все. Полагаем, не нужно объяснять, что максимально свободная манера хвата руля не позволит избежать, например, столкновения.
Инструкторы по вождения крайне редко дают рекомендации о том, как правильно держать руль. Обычно такие советы даются при явно ненормальном положении. Например, обе руки вместе, внизу, вверху или на одной стороне. Или когда курсант сжимает руль со страшной силой, до онемения пальцев.
Как правильно держать руль при вождении автомобиля
Уже при небольшом опыте каждый водитель держит руки так, как ему удобно, но с соблюдением трех обязательных параметров:
На руле должно быть обе руки.
Руки не должны чрезмерно уставать.
В любой момент можно сделать поворот без перехватывания руками рулевого колеса.
Однако эргономика все же дает некоторые две немного разные, но конкретные рекомендации как правильно держать руки на руле. Если сравнивать рулевое колесо с циферблатом часов, а руки со стрелками, то первое рекомендуемое положение – левая рука 10 часов, правая – 14 часов. Второй вариант – правая рука чуть ниже, 15 часов.
Возможно, правая рука должна располагаться чуть ниже, потому что так меньше расстояние до рукояти переключения передач. А это не актуально для машин с АКПП.
Физиологически моторика рук (опыт движений руками) у каждого человека развит очень сильно, начиная с самого раннего детства. И каждый водитель уже с первых часов вождения рефлекторно понимает и чувствует, какое положение рук наиболее оптимально. Тоже касается и силы захвата, с которой водитель сжимает пальцами обод рулевого колеса.
Новичок после первых часов вождения понимает, что сила давления на руль никак не влияет на качество вождения, а только вызывает боль в затекших пальцах. В итоге выбирается оптимальная сила захвата — обод не должен проскакивать в руках, лишняя сила хватки не требуется. К тому же обода руля отделаны специальным материалом, который обеспечивает плотный захват уже при небольших усилиях. Коррекция инструктора для новичков требуется лишь в некоторых случаях.
Как правильно держать руки на руле
Если вкратце, хват следует разделять на две категории:
Закрытый. С помощью пальцев управляющий ТС достаточным образом охватывает руль. Также закрытый хват подразумевает под собой то, что руль идет по ладони.
Открытый. Водитель плотно держит руль при помощи четырех пальцев. А большой палец находится внутри обода.
Большинство инструкторов рекомендуют своим ученикам вырабатывать привычку закрытого хвата. Ничего секретного в этом нет. Просто закрытый хват позволяет даже в критической ситуации удержать руль. Под критической ситуацией мы подразумеваем даже неожиданный наезд на камень, бугор и так далее.
Где правильно держать руки на руле
Если наблюдать за водителями с многолетним стажем, дальнобойщиками или автогонщиками, то можно заметить, что в разных дорожных условиях положение рук у них может быть разным.
На сухой освещенной трассе, со спокойным трафиком, на безопасной скорости руки лежат спокойно, иногда внизу руля.
На скользкой дороге, в тумане, сложных и опасных условиях руки в положении полной готовности к неожиданным маневрам. На бездорожье положение рук постоянно меняется, идет активное управление.
В итоге положение рук определяется двумя требованиями — безопасность вождения, готовность к неожиданному маневру и удобство, руки не должны сильно уставать.
Нужно держать руль в верхней или нижней части руля? На самом деле, вопрос очень важный. Если руки на верхней части, многие водители убеждены, что так они будут меньше уставать — абсолютное заблуждение. Чтобы совершить быстрый поворот руля под серьезным углом при таком расположении рук, усилий нужно приложить немало. Но хват адекватен и безопасен.
Не следует держать руки в нижней части. Причина тому — скованность движения управляющего транспортным средством. Экстренным образом среагировать на опасность гораздо сложнее. Вы теряете маневренность.
Ни в коем случае не стоит располагать одну руку вверху, другую внизу. Водители часто так ездят, потому что чувствуют комфорт. Но, опять же, все сводится к тому, что подобное расположение рук не позволит быстро и корректно среагировать должным образом в экстренной ситуации.
В деталях не будем говорить, что управление одной рукой — это абсолютный абсурд. Допустимо такое управление только в том случае, когда водитель переключает передачи, либо выполняет движение задним ходом — соответственно, на небольшой скорости.
Как правильно держать руль?
Спасибо нашим инвесторам из
joycasino
Спасибо нашим инвесторам из
joycasino
Во время вождения каждый водитель находится в состоянии повышенной внимательности, так как обязан быть готовым в любой миг быстро и правильно среагировать на любое изменение дорожной ситуации. Для этого необходимо правильно отрегулировать сиденье, убрать все лишние и отвлекающие внимание предметы вокруг водительского сиденья, а также правильно держать руки на руле, чтобы повысить качество реакции маневрирования.
Процесс вождения автомобилем в автошколе начинается с объяснения того, как правильно держать руль , каким хватом и в какой последовательности осуществлять поворот рулем. К сожалению, большинство водителей, даже те, которые успешно сдают экзамены по вождению, после нескольких дней свободного вождения забывают об этом, считая, что они полностью контролируют движение автомобиля. Но это впечатление пропадает сразу после возникновение потенциально опасной ситуации на дороге. Даже если вы несколько лет успешно ездите по дорогам мегаполиса, не стоит забывать о таком факторе, как непредсказуемость. Самый одаренный водитель не в состоянии предугадать все, что может произойти.
Если вы только начали изучение изучение нашего сайта
gccds.ru
и планируете посетить курсы вождения, техника правильного хвата руля будет вам полезна. Ну а если вы уже закончили обучение в автошколе и давно получили водительское удостоверение , не будет лишним обновить практические знания, тем более что технику вождения постоянно нужно обновлять и усовершенствовать.
Посадка за рулем.
За рулем нужно сидеть удобно, полностью опираясь на спинку кресла, чтобы в процессе езды не возникала усталость. Расстояние между рулевым колесом и телом должно быть таким, чтобы руки немного были согнуты ( тупой угол – более 90 градусов ). Это говорит о том, что у вас всегда есть возможность достать более дальнюю точку руля, не отрывая спину от спинки сидения.
Положение рук на рулевом колесе.
Если руль сравнить с часовым циферблатом, то левая рука должна находиться в районе восьми или десяти часов, а правая – двух или четырех. Это зависит от расположения спиц на руле. Но, как правило – это 10 и 2 часа. Если мы понаблюдаем за положением рук у спортсменов, именно такое положение они принимают.
Хват руля.
Есть два хвата – открытый и закрытый. Открытый хват – вся ладонь и большой палец лежат на верхней поверхности. Закрытый хват — большой палец обхватывает поверхность снизу и замыкает хват с указательным пальцем или средним пальцем. Рекомендуется использовать закрытый хват, даже если руль с гидроусилителем. Так водитель лучше чувствует автомобиль, особенно во время вождения по бездорожью. Слишком сильно обхватывать руль не нужно, так руки могут устать, что совершенно ни к чему.
Вхождение в повороты.
Во время вхождения в повороты, руль необходимо держать двумя руками. Поворачивая рулевое колесо, руки не должны находиться в скрещенном состоянии. Руки переставляются поочередно и возвращаются в исходное положение ( 10 и 2 часов ). Во время поворота рулевого колеса влево, правая рука переходит ( поворачивает руль ) до момента нахождения ее на месте 10 часов, а левая переставляется на руль в области 2 часов и докручивает руль до исходного положения в 10 часов ( правая возвращается на свое прежнее место – 2 часа ). При повороте вправо, все происходит наоборот.
Куда положить руки на руль: времена изменились
|
3 минуты чтения
Вы недавно смотрели гонки NASCAR или Формулы-1? Вы замечали, как водители держат руки на руле? У них всегда две руки на руле, не так ли? Ты даже не думаешь об этом, не так ли? Имеет ли значение положение рук? Исследования говорят, что да; времена изменились.
Много лет назад общепринятым советом было держать руки на руле в положениях 10 и 2 часов для максимального контроля и маневренности в экстренной ситуации. Сегодня рекомендуется, чтобы положение рук было 9 и 3 или 8 и 4. До дней рулевого управления с усилителем захват верхней части руля давал больший рычаг для поворота. Кроме того, удерживая руль в более низком положении, вы можете не мешать своим рукам и рукам, если подушка безопасности сработает при ударе. Удержание руля в более низком положении также означает, что ваши локти будут слегка согнуты. Это означает, что они не будут блокироваться, и у вас будет меньший риск перелома рук и локтей в случае автомобильной аварии. Во время автомобильной аварии подушка безопасности взорвется, предохранив голову и грудь водителя от удара о переднюю часть автомобиля. С руками в 9и 3, руки водителя не мешают работе подушки безопасности. Руки и пальцы не должны находиться внутри спиц колес. Это риск сломать пальцы или запястье. Это также обеспечивает минимальное взаимодействие с подушкой безопасности в случае срабатывания.
Еще один вопрос к вам: знаете ли вы правильное положение сиденья для вождения? Вопреки распространенному мнению, это не то место, где вы чувствуете себя наиболее комфортно. Положение сиденья должно быть отрегулировано в соответствии с вашими размерами и фигурой. Уровень зрения водителя должен быть посередине между приборной панелью и рулевым колесом. Сиденье водителя должно быть слегка откинуто назад, а ваше тело удобно должно лежать на спинке сиденья. Он также должен быть как можно дальше назад, сохраняя при этом контроль над автомобилем. Обычно рекомендуется расстояние 10–12 дюймов между грудью и рулевым колесом.
Многие водители учитывают нет этих рекомендаций. Некоторые водят машину одной рукой, а другой едят или разговаривают по мобильному телефону (или коленями, держась за обе руки!). Другие прислоняются к водительской двери, сутулятся или держат одну руку на краю окна. Мы слишком расслабились за рулем, и именно тогда наши вредные привычки становятся опасными. Когда вы находитесь за рулем, вы должны постоянно контролировать свое транспортное средство. Единственный способ сделать это — улучшить свои навыки вождения, это начинается с правильного положения рук и правильной посадки. И, конечно же, вы должны уменьшить использование во время вождения того, что отвлекает вас от вашей основной задачи: Безопасное вождение.
Как бы вы ни были готовы, прежде чем отправиться в путь, случаются непредвиденные ситуации. То, что вы контролируете свой автомобиль, не означает, что другой парень контролирует его. Если вы обнаружите, что вы или ваш близкий серьезно пострадали в автокатастрофе из-за халатности другого лица, вы можете иметь право на компенсацию из-за боли и страданий, медицинских расходов и потери заработной платы. Обращение к адвокату, который специализируется на автомобильных авариях, может помочь вам получить компенсацию, которую вы заслуживаете.
Но что произойдет, если ваш судебный процесс не будет урегулирован достаточно быстро, чтобы вы могли покрыть свои неотложные или неотложные финансовые обязательства? Есть ли что-нибудь, что вы можете сделать, чтобы не урегулировать ваше дело слишком рано из-за слишком малой суммы? Судебный процесс Финансовый имеет вариант. A Аванс наличными в судебном процессе предлагает финансовую поддержку жертвам травм и их семьям в ожидании урегулирования или другого решения. Цель состоит в том, чтобы уменьшить финансовое давление, чтобы урегулировать ценное дело за меньшую сумму, чем вы заслуживаете. В большинстве случаев заявки на финансирование судебных исков можно подавать по телефону или через Интернет, а утверждения принимаются всего за 24 часа. Возможно, это именно та помощь, в которой вы нуждаетесь, когда она вам нужна больше всего.
Куда деть руки водителя на руле?
Водителей учили держать руки в положениях «10 и 2» на рулевом колесе, но благодаря добавлению подушек безопасности положение «9 и 3» теперь считается самым безопасным и дает наибольший контроль.
Сотрудники
Файл Bellingham Herald
Вопрос: Меня учили держать руки на «10 и 2» на руле, но я слышал, что если в вашем автомобиле есть подушки безопасности, вы должны держать руки на «8 и 4». Это правильно? Это странно.
Ответ: Позвольте мне разделить разницу и порекомендовать «9 и 3».
Еще до появления подушек безопасности «10 и 2» были стандартным положением рук на рулевом колесе. Но как только производители автомобилей начали устанавливать взрывные устройства в рулевые колеса, мы поняли, что нужно менять положение рук.
Рискуя констатировать очевидное, положение рукоятки руля обычно описывается визуализацией руля как циферблата часов. Положение стрелки соответствует цифрам на циферблате часов.
Когда вы держитесь за руль, необходимо учитывать две основные вещи: контроль и безопасность (в случае срабатывания подушки безопасности). Позиция старой школы «10 и 2» способствует контролю, а рекомендация «8 и 4» способствует безопасности. Если бы мне пришлось выбирать между ними двумя, я бы выбрал контроль; Я предпочитаю лучше контролировать транспортное средство и избежать аварии, чем меньше травмироваться в аварии, потому что мои руки не мешают подушке безопасности. К счастью, у нас нет выбора.
Давайте сначала рассмотрим управление. Исходный вопрос начинается с предположения, что обе руки на руле.
Еще до гидроусилителя руля для вождения требовались две руки. Современные автомобили легко управляются одним пальцем, так нужны ли обе руки? Да. Рулевое колесо — это место, где вы получаете большую часть обратной связи от дороги и где вы реагируете на эту обратную связь. Рулевое управление двумя руками делает повороты более плавными.
Водители гоночных автомобилей говорят о том, что плавное рулевое управление делает вас быстрее, но на самом деле они имеют в виду, что у них более стабильное сцепление с дорогой, поэтому они могут двигаться ближе к пределу сцепления своих шин. Резкий или резкий поворот руля ненадолго нарушает баланс сцепления автомобильных шин с дорогой и может привести к потере управления.
Если мы все согласны с тем, что нам нужны две руки на руле, куда их поместить, чтобы добиться максимального контроля? Поместите их на «9 и 3». Сложив руки друг напротив друга, вы сможете совершать практически все действия за рулем, не перекладывая руки на руль.
Если вам нужно изменить положение рук, не используйте метод «рука за рукой». Вместо этого держите обе руки на руле, удерживая его одной рукой, позволяя колесу скользить через другую. Затем поменяйте хватающую и скользящую руку, прежде чем ваши руки пересекут центральную линию колеса. Это широко известно как метод «тяни-толкай».
Положение рук на «9 и 3» также дает вам больше контроля, потому что в этом положении вы лучше всего можете применить свою силу. Вот почему позиция «8 и 4» кажется, как вы сказали, странной. Когда ваши руки находятся низко на руле, у вас меньше силы и контроля из-за естественной геометрии вашего тела.
Теперь о части безопасности, связанной с положением рук на рулевом колесе: на самом деле это просто удержание частей вашего тела от пути подушки безопасности. Раньше я не одобрял ручное управление. И не только потому, что две руки на руле дают больше контроля. Это также связано с тем, что при ручном управлении ваши руки помещаются прямо между подушкой безопасности и вашим лицом.
Куда бы вы ни положили руки на руль, подушка безопасности их оттолкнет, если она сработает. Что нас беспокоит, так это то, где их толкают.
В положении «10 и 2» кисти и предплечья получают больший толчок вверх, левая рука ударяется о стойку ветрового стекла или любая рука в лицо водителю. Эта позиция также оказывает большее воздействие на запястья, вызывая повышенную скорость «снятия перчаток», ужасной травмы, на которую вы не хотите смотреть.
В «9 и 3» ваши руки разведены в стороны, минимизируя травму.
Также рекомендуется класть большие пальцы на руль, а не обхватывать его, чтобы их не сломала подушка безопасности.
Сторонники позиции «8 и 4» делают эту рекомендацию исключительно на основе безопасности, но она не безопаснее, чем «9 и 3», и снижает контроль водителя.
Должен отметить, что использование мною слова «толчок» на самом деле сильно преуменьшено. В вашем руле установлена «бомба», которая взрывается на скорости от 100 до 200 миль в час. Вы же не хотите, чтобы ваши конечности оказались между туловищем и подушкой безопасности.
Как уже говорилось выше, главные плюсы двигатель GDI получает благодаря возможности работы на сильно обеднённой смеси при отсутствии больших нагрузок. Преимуществом уменьшения соотношения с 1:14 до 1:20 является существенное снижение расхода топлива при движении в смешанном или городском цикле. Исследования специалистов показывают, что в городском заторе с длительной работой двигателя на постоянных оборотах холостого хода затраты горючего уменьшаются сразу на 20–25%. Однако говорить о таких же результатах при быстрой езде по трассе не приходится — двигатель GDI будет требовать столько же топлива, сколько и силовой агрегат с распределённым впрыском.
Двигатель KIA с системой GDI
Дополнительные плюсы удаётся получить и от смесеобразования, происходящего непосредственно в камере сгорания. Специалисты по двигателям автомобилей могут сказать, что горение в цилиндре происходит неравномерно — больше всего топлива удаётся поджечь в непосредственной близости к свече, тогда как дальние части камеры охватываются неравномерно, что и приводит к выбросу остатков горючего в выхлопную трубу. Компания Volkswagen впервые предложила технологию послойного прямого впрыска топлива, назвав её FSI — впоследствии другие автомобильные фирмы приняли на вооружение такую методику.
За один обычный такт впуска форсунка может впрыскивать до пяти порций топлива, которые образуют неравномерную смесь, составленную с учётом всех нюансов процесса горения. Благодаря этому двигатели FSI и современные агрегаты GDI имеют меньший расход топлива, меньшую токсичность выхлопа, а также лучшую стабильность работы на невысоких оборотах.
Двигатель V6 FSI Audi
Такое изменение смесеобразования позволяет получить и другой положительный эффект, сущность которого заключается в повышении мощности и тяги приблизительно на 10–15%. Кроме того, двигатель GDI позволяет получить плюсы, связанные с уменьшением объёма нагара. Соответственно, увеличивается срок службы многих компонентов, а масло сохраняет большую часть своих свойств вплоть до момента замены. Плюсы заключаются и в снижении вероятности поломки мотора в результате закупорки масляных каналов продуктами сгорания топлива. Однако ни одна сложная конструкция не может обойтись без своих минусов — включая и мотор с непосредственным впрыском.
Критика
Крайне сильно критикуется подсистема печати Windows, особенно в случае сравнения её с CUPS.
Причины: бинарный формат потока задания печати (в CUPS это PostScript) и реализация обработки этого потока в виде нескольких DLL внутри одного процесса SPOOLSV.EXE (CUPS вместо этого использует обычный конвейер из нескольких процессов вроде pstoraster | rastertoepson | parallel, который можно при желании запустить из обычного UNIX shell). Таким образом, CUPS поддерживает разработку фильтров заданий печати (например, для платных принтеров в отелях) даже на скриптовых языках вроде Perl.
Однако тут речь скорее о компонентах, лежащих ниже GDI.
Однако CUPS имеет серьёзные проблемы с поддержкой WinPrinterов вроде всех дешёвых лазерных принтеров Hewlett-Packard. Так как они не поддерживают распространённый формат PCL, для них надо ставить огромные, сложные в настройках и построении пакеты, такие, как HP OfficeJet (порт «hpoj» во FreeBSD). При этом CUPS прекрасно поддерживает струйные принтеры, дорогие модели лазерных принтеров Hewlett-Packard и принтеры PostScript.
Режимы работы двигателя GDI
Технология прямого впрыска GDI
GDI двигатель способен работать в различных режимах (их три), каждый из которых зависит от преодолеваемой нагрузки. Рассмотрим эти режимы:
Режим работы на сверхбедной смеси. Включается данный режим, когда двигатель слабо нагружен. При нём впрыск топлива осуществляется в конце такта сжатия. Соотношение воздух/топливо в этом случае 40/1. Режим работы на стехиометрической смеси. Этот режим включается, когда двигатель испытывает среднеинтенсивную нагрузку (например: разгон). Топливо подаётся на впуске, оно впрыскивается коническим факелом, заполняя цилиндр и охлаждая воздух в нём, что предупреждает детонацию. Режим работы системы управления. При нажатии “тапки в пол” с малых оборотов, впрыск топлива осуществляется поэтапно, в две стадии. Малая часть топлива впрыскивается на впуске, охлаждая воздух в цилиндре. В цилиндре образуется сверх обеднённая смесь (60/1), которой не свойственны детонационные процессы. А под конец такта сжатия в цилиндр впрыскивается необходимое количество топлива, что “обогащает” топливно-воздушную смесь (12/1). При этом для детонации уже не остаётся времени.
В итоге, увеличилась степень сжатия до 12-13, а двигатель нормально функционирует на бедной смеси. Совместно с этим повысилась мощность двигателя, уменьшился расход топлива и уровень вредных выбросов в атмосферу.
А самые новые двигатели GDI от КИА оснащены турбонаддувом, а именуются они T-GDI. Так последние двигатели семейства Kappa отражают мировую тенденцию к “даунсайзингу”, что выражается в уменьшении объёмов двигателей вместе с увеличением их эффективности. Например, двигатель 1.0 T-GDI от КИА имеет мощность 120 л.с. и крутящий момент 171 Нм.
Режимы работы двигателя GDI
Технология прямого впрыска GDI
GDI двигатель способен работать в различных режимах (их три), каждый из которых зависит от преодолеваемой нагрузки. Рассмотрим эти режимы:
Режим работы на сверхбедной смеси. Включается данный режим, когда двигатель слабо нагружен. При нём впрыск топлива осуществляется в конце такта сжатия. Соотношение воздух/топливо в этом случае 40/1.
Режим работы на стехиометрической смеси. Этот режим включается, когда двигатель испытывает среднеинтенсивную нагрузку (например: разгон). Топливо подаётся на впуске, оно впрыскивается коническим факелом, заполняя цилиндр и охлаждая воздух в нём, что предупреждает детонацию.
Режим работы системы управления. При нажатии “тапки в пол” с малых оборотов, впрыск топлива осуществляется поэтапно, в две стадии. Малая часть топлива впрыскивается на впуске, охлаждая воздух в цилиндре. В цилиндре образуется сверх обеднённая смесь (60/1), которой не свойственны детонационные процессы. А под конец такта сжатия в цилиндр впрыскивается необходимое количество топлива, что “обогащает” топливно-воздушную смесь (12/1). При этом для детонации уже не остаётся времени.
Рекомендуем: Всё о давлении масла в двигателе: какое должно быть, как измерить
В итоге, увеличилась степень сжатия до 12-13, а двигатель нормально функционирует на бедной смеси. Совместно с этим повысилась мощность двигателя, уменьшился расход топлива и уровень вредных выбросов в атмосферу.
А самые новые двигатели GDI от КИА оснащены турбонаддувом, а именуются они T-GDI. Так последние двигатели семейства Kappa отражают мировую тенденцию к “даунсайзингу”, что выражается в уменьшении объёмов двигателей вместе с увеличением их эффективности. Например, двигатель 1.0 T-GDI от КИА имеет мощность 120 л.с. и крутящий момент 171 Нм.
Плюсы и минусы использования
Главной особенностью двигателя gdi является подача топлива напрямую в цилиндр, что сокращает время цикла и существенно повышает мощность автомобиля (до 15%). Помимо этого уменьшается расход топлива (до 25%) и повышается экологичность выхлопа. Это обеспечивает более эффективную эксплуатацию автомобиля в городских условиях.
Для автомобилей, на которых установлен GDI двигатель, проблемы эксплуатации связаны прежде всего со следующим перечнем недостатков:
Необходимость нейтрализации отработавших газов при работе мотора на малых оборотах. При образовании обедненной топливно-воздушной смеси в выхлопных газах образуется много вредных компонентов, для устранения которых требуется установка системы рециркуляции отработавших газов. Повышенные требования к топливу и маслу. Наилучшим бензином для GDI считается топливо с октановым числом 101, который практически недоступен на отечественном рынке. Высокая стоимость производства двигателей и ремонта. Весомую долю проблем доставляют форсунки, подающие бензин в цилиндры. Они должны выдерживать высокое давление. Если они забиваются по причине некачественного топлива, их невозможно разобрать и почистить – форсунки подлежат только замене
Их стоимость в несколько раз выше, чем у обычных. Повышенное внимание к системе фильтрации. Чистка и замена воздушного фильтра в такой системе должна производиться чаще, поскольку качество поступающего воздуха напрямую связано с состоянием форсунок.
Отечественные автомобилисты весьма скептически относятся к системе непосредственного впрыска, что обусловлено высокой стоимостью обслуживания автомобиля. С другой стороны, такие двигатели считаются передовой технологией, которая развивается и активно внедряется в автомобилестроение по всему миру.
В обычных бензиновых двигателях было бы затруднительно обеспечить распыление воздушно-топливной смеси с идеальной плотностью вокруг свечи зажигания. Однако это стало возможным в двигателе GDI. Кроме того, достигнуто чрезвычайно низкое потребление топлива, потому что идеальная стратификация позволяет топливу, введенному на поздней фазе такта сжатия, поддержать сгорание сверхбедных воздушно-топливных смесей.
В ходе тестовых испытаний двигателя было показано, что воздушно-топливная смесь с оптимальной плотностью собирается вокруг свечи зажигания в виде стратифицированного заряда топлива. Это также было подтверждено анализом поведения топливной струи непосредственно перед воспламенением и анализом мгновенного состава воздушно-топливной смеси.
В результате достигнуто чрезвычайно устойчивое сгорание ультрабедной смеси с отношением «воздух-топливо» 40:1 (55:1 при включении рециркуляции выхлопа).
Отличительные особенности
Чтобы понять разницу между GDI и обычными системами впрыска, нужно рассмотреть отличительные характеристики этого двигателя. Так удастся узнать ключевые моменты касательно бензинового мотора с непосредственным впрыском.
Процесс впрыска осуществляется под давлением, которое имеет параметры от 50 атмосфер и более. В классических системах инжекторных моторов давление составляет около 3 атмосфер. Такая подача позволяет создавать мелкодисперсный туман при распылении. Существуют некоторые конструктивные отличия, связанные с дроссельной заслонкой. В моторах типа GDI её устанавливают немного дальше. Топливо подаётся непосредственно в сам рабочий цилиндр, где формируется смесь из горючего и воздуха. А на обычных моторах подача происходит через впускной коллектор, необходимый также и для создания топливовоздушной смеси. В конструкции поршней предусмотрены углубления сферической формы. За счет него становится возможным создание завихрений и управление пламенем при возгорании. Дополнительно выемка нужна для контроля создания смеси, регулируя необходимый объём воздуха и горючего при их соединении в смесь. GDI позволяют создавать очень бедные смеси. На современных двигателях встречается возможность эффективной работы даже на смеси, пропорции которой составляют до 43 к 1. Это при том, что для классических топливных систем характерно соотношение 14 к 1. В ГБЦ устанавливаются специальные вихревые форсунки. С их помощью можно создавать потоки закрученной формы. В итоге движение потока осуществляется по строго заданному направлению и траектории. Для GDI двигателей характерна возможность работы в 2 разных режимах. Это обычный, как у стандартного инжектора, и обеднённый. Причём переход от одного режима к другому происходит в автоматическом режиме. Когда на двигатель увеличивают нагрузку, то есть начинают двигаться с большей скоростью, подаётся обогащённая смесь. В спокойном режиме сгорает обеднённая смесь, за счёт чего экономится топливо. В составе такого мотора обязательное участие принимает ТНВД
Причём топливному насосу высокого давления удаляют особое внимание, поскольку он выступает как ключевой элемент в работе системы непосредственного впрыска на GDI и ему подобных. Насос влияет на качество функционирования силовой установки и всю его работоспособность.
Всё выглядит очень интересно и привлекательно с позиции потенциального покупателя автомобиля с таким двигателем. Но для объективности нужно рассмотреть сильные и слабые стороны GDI мотора. Это позволит в полной мере оценить возможности двигателя с учётом всех имеющихся недостатков. И тогда станет ясно, стоит покупать такой автомобиль или нет.
GDi двигатель, разбираемся, что за зверь такой
Автопроизводители постоянно подсовывают потребителю новые, понятно-непонятные аббревиатуры, вчера мы разбирались с MPI, а сегодня продолжая тему двигателей поговорим о Японской Джедае. GDI расшифровывается как Gasoline Direct Injection переводя дословно получаем “непосредственный впрыск бензина”.
Система не новая, разрабатывалась еще далеко до 2000-х годов, а первый автомобиль с мотором GDI это Mitsubishi Galant начиная с 1997 года, двигатель 1.8, не мало проблем он доставил своим владельцам, но об этом поговорим позже.
Принцип GDI
заключается в “симбиозе” бензинового и дизельного ДВС. В дизельном двигателе топливо подается непосредственно в камеру сгорания, где оно, смешиваясь с сжатым горячим воздухом начинает гореть. Непосредственный впрыск в бензиновых моторах “заимствует” у дизельных агрегатов расположение форсунки непосредственно в камере сгорания. Таким образом воздушно-топливная смесь формируется во время циклов впуска и сжатия. Открываются впускные клапана, в камеру сгорания попадает воздух и уже там происходит впрыск бензина и смешивание.
Тут у инженеров открывается новый горизонт настройки и регулировки смеси. Джедай имеет три основных режима впрыска: ULCM, SOM, two-stage mixing. Первый режим (ULCM)
рассчитан на работу двигателя на максимально обедненной смеси, в этом режиме обеспечивается максимальная экономия топлива при условии плавного разгона и небольшого открытия дросселя, данный режим может поддерживать до скорости в 120 км/ч.
Второй режим (SOM)
, в этом режиме смесь формируется в такой пропорции, чтобы топливо сгорало в полном объеме. Этот режим работает в условиях нагрузки: движение в горку, загруженный автомобиль, буксировка прицепа.
Третий режим
, предлагался только для европейского рынка, данный режим рассчитан для резких стартов и максимальных нагрузок, например, обгон на немецких автобанах. В этом режиме топливо впрыскивается сначала на такте впуска, получается очень бедная невоспламеняемая смесь, так осуществляется дополнительное охлаждение, благодаря чему в камеру сгорания поступает больше воздуха. Во время сжатия происходит следующий впрыск и смесь становится максимально богатой.
Но это еще не все отличия
, так как процесс подачи топлива должен осуществляться значительно быстрее, чем в классических схемах, где смесь формируется во впускном коллекторе. Для этого нужно повысить давление в топливной рампе с 3-х до 50-ти бар. В GDI используется два топливных насоса, классический в баке и насос высокого давления (ТНВД). Форсунка, например, в MPI, открывается на 3 мсек, а у GDI на 0.51 мсек, высокое давление позволяет двигателю ровно работать, расходую при этом значительно меньше топлива. Также для того, чтобы топливо с воздухом равномерно смешивалось, в GDI моторах используются специальные поршни.
Преимущества
очевидны, меньше потерь и оседания топлива во впускном коллекторе = меньше расход топлива, более ровная работа на обедненных смесях, более гибкая настройка смеси = больше КПД, двигатель лучше едет с низких оборотов.
Недостатки
связаны в первую очередь с топливной аппаратурой, если в Японии на качественном бензине это работает, то у нас свечи необходимо менять раз в 20 тысяч, избирательно относиться к заправкам, раз в 30 тысяч промывать форсунки.
Очень сильно покрывается сажей и копотью впускной коллектор и впускные клапана, это эффект от работы ЕГР. Если в том же MPI нагар и копоть смывались бензином, то в GDI остается лишь воздух. Поэтому в большинстве случаев на этих моторах ЕГР сразу глушат.
Источник
Реализация
В Windows 9x и более ранних реализована в 16-битной GDI.DLL, которая, в свою очередь, подгружает выполненный в виде DLL драйвер видеокарты. Драйвер видеокарты первоначально и был обязан реализовать вообще всё рисование, в том числе рисование через битмапы в памяти в формате экрана. Позже появилась DIBENG.DLL, в которой было реализовано рисование на битмапах типичных форматов, драйвер был обязан пропускать в неё все вызовы, кроме тех, для которых он задействовал аппаратный ускоритель видеокарты.
Драйвер принтера подгружался таким же образом и имел тот же интерфейс «сверху», но «снизу» он вместо рисования в памяти/на аппаратуре генерировал последовательности команд принтера и отсылал их в объект Job. Эти команды, как правило, были либо двоичные и не читаемые человеком, либо PostScript.
В Windows NT GDI была полностью переписана с нуля заново, причём на C++ (по слухам, у Microsoft тогда не было компилятора этого языка и они использовали cfront). API для приложений не изменился (кроме добавления кривых Безье), для драйверов — обёртки на языке Си вокруг реализованных на C++ внутренностей (вроде BRUSHOBJ_pvGetRbrush).
Сама GDI была размещена сначала в WINSRV.DLL в процессе CSRSS.EXE, начиная с NT4 — в win32k.sys. Драйверы загружались туда же. DIBENG.DLL была переписана заново и перенесена туда же, как совокупность вызовов EngXxx — EngTextOut и другие. Логика взаимодействия драйвера-GDI-DIBENG осталась примерно та же.
GDI32.DLL в режиме пользователя реализована как набор специальных системных вызовов, ведущих в win32k.sys (до NT4 — как обёртки вокруг вызова CsrClientCallServer, посылавшего сообщение в CSRSS.EXE).
В Windows Vista появилась модель драйверов WDDM, в которой была отменена возможность использования аппаратуры двухмерной графики. При использовании WDDM все GDI-приложения (то есть все обычные системные части Windows UI — заголовки и рамки окон, рабочий стол, панель задач и другое) используют GDI-драйвер cdd.dll (Canonical Display Driver), который рисует на некоторых битмапах в памяти, своих для каждого окна (содержимое окна стало запоминаться в памяти, до того Windows никогда так не делала и всегда перерисовывала окна заново, кроме неких специальных окон с флагом CS_SAVEBITS). Изображения из cdd.dll извлекаются процессом dwm.exe (Desktop Window Manager), который является Direct3D-приложением и отрисовывает «картинки окон» на физическом экране через Direct3D.
Сам же WDDM-драйвер поддерживает только DirectDraw и Direct3D и не имеет отношения ни к GDI, ни к win32k.sys, сопрягаясь с модулем dxgkrnl.sys в ядре.
Особенности и отличия моторов GDI
Принцип работы двигателя GDI представляет собой своеобразный «симбиоз» привычных бензиновых и дизельных ДВС. Начнем с того, что для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания в цилиндры необходимо подать так называемую топливно-воздушную смесь. Другими словами, определенная часть горючего смешивается в необходимой пропорции с частью воздуха применительно к разным режимам работы мотора. От состава смеси напрямую зависит мощность двигателя, КПД, экономичность, экологичность и ряд других характеристик.
Большинство бензиновых и дизельных двигателей сегодня:
моторы с внешним смесеобразованием. К таковым относятся устаревшие карбюраторные агрегаты на бензине и современные атмосферные, компрессорные или турбированные инжекторные бензиновые моторы. В таких двигателях процесс приготовления топливно-воздушной смеси происходит отдельно (во впускном коллекторе), после чего готовый заряд поступает в цилиндры и воспламеняется от свечи системы зажигания;
двигатели с внутренним смесеобразованием. Данный тип агрегатов представлен дизельными моторами, в которых порция дизтоплива подается напрямую в цилиндры и смешивается с уже имеющимся там воздухом. Воспламенение заряда происходит от контакта подаваемой солярки с разогретым от сжатия объемом воздуха, то есть без участия внешнего источника воспламенения;
Двигатель GDI представляет собой бензиновый мотор, в котором процесс смесеобразования аналогичен дизельному, то есть топливо впрыскивается прямо в цилиндры, где происходит смешивание с поданным ранее воздухом. При этом полученная топливно-воздушная смесь воспламеняется в цилиндре посредством искры от свечи зажигания.
Если сказать иначе, воздух поступает в двигатель отдельно, форсунка GDI осуществляет непосредственный впрыск топлива в цилиндр, затем происходит перемешивание компонентов, после чего поджиг смеси осуществляет электрическая искра свечи зажигания. Следует добавить, что во время такого смесеобразования конструкторами учитывается ряд аэродинамических особенностей для получения оптимально упорядоченного состава смеси. По этой причине конструкция поршня и камеры сгорания существенно отличается от аналогов в двигателях с внешним смесеобразованием, а также форкамерных ДВС. Днище поршня имеет особую форму для направления факела распыла на свечу зажигания, ГБЦ получила вертикальные прямые впускные каналы, что позволяет «закручивать» воздух в цилиндрах двигателя. Благодаря такому устройству топливно-воздушная рабочая смесь в GDI движется по строго заданной траектории.
Более того, состав смеси отличается в разных участках общего объема цилиндра. В результате подобных решений двигатели линейки GDI способны работать на сильно обедненной смеси, которая была бы непригодна для работы обычного бензинового мотора. Необходимое для воспламенения от искры соотношение топлива и воздуха концентрируется в цилиндре GDI в области расположения свечи зажигания, в то время как по условным «краям» цилиндра смесь остается максимально обедненной.
Еще одной особенностью двигателя GDI является наличие двух топливных насосов:
привычный электробензонасос в топливном баке;
топливный насос высокого давления (ТНВД) с механическим приводом от ДВС;
Данное решение также является аналогом принципа подачи топлива в дизельном двигателе. В моторах GDI давление впрыска составляет около 50 бар, в то время как в обычных бензиновых ДВС около 3 бар.
Выявление неисправности ТНВД
Чтобы определить проблему ТНВД и убедиться в его «виновности» стоит применить методику, которая включает в себя несколько пунктов:
Первый шаг: Начинаем с проверки электроники, в процессе которой считываем DTC. Должны сразу отметить тот факт, что на ТНВД двигателя установлен лишь электромагнитный клапан. Это все, что имеется из электроники на агрегате. Клапан «запирает» топливо.
Электроника на двигателях достаточно продвинутая и чувствительная. Много различных экспериментов проводили с ней, на которых она показывала себя с безупречной стороны.
Cистема GDI вызывает только уважение, но в ней есть особенность. Если ухудшаются параметры внутри ТНВД, то система на изменения давления горючего не реагирует. Здесь мы рассматриваем варианты износа от использования некачественного топлива. Следовательно, переходим к следующему шагу.
Шаг 2: Теперь убедитесь, что исправен электромагнитный клапан. Если с его работой проблем не обнаружено, переходим дальше.
Шаг 3: Замерьте давление ТНВД на «выходе». Нормально давление составит 40 — 50 кгсм2. Если прибор показывает результат в этом диапазоне, значит, все хорошо. Приобретая авто с мотором GDI, будьте готовы к тому, что Российское топливо им не подходит.
Если Вы приобрели, либо окончательно остановили выбор на GDI, то проводите полную очистку ТНВД каждые 2000-3000 километров. Доверить это лучше профессионалам.
плюсы и минусы, отзывы специалистов :: SYL.ru
Антиоксиданты полезны для защиты: способы увеличить количество коллагена в коже
Сами создадим судьбу: техника манифестации на привлечение любви в жизнь
Оверсайз куртки и не только: главные антитренды зимы 2022-2023
Иногда хозяйки посыпают губки для мытья посуды солью: в чем суть действия
Только что при анемии: для многих шпинат просто противопоказан
Зачем после покупки замораживать свитер: маленькая хитрость
Мясо и овощи: продукты, которые можно купить сейчас и заморозить до праздников
Какой получается дачник из каждого знака зодиака: гороскоп огородника
Обратите внимание на состав: как подобрать носки на зиму, чтобы ноги не потели
Нужна перловка, мясо и овощи: готовим простую и вкусную альтернативу плову
Автор Михаил
Автомобильная промышленность развивается огромными темпами. Еще не так давно производители выпускали карбюраторные моторы. Затем постепенно начал реализовываться инжекторный впрыск – сначала моноинжектор, а затем полноценный распределенный. Но это далеко не вершина технологий. Сейчас в продаже имеются бензиновые автомобили с непосредственным впрыском. Под их капотом находится GDI двигатель. Что это такое и в чем особенности системы? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.
Характеристика
Под данной аббревиатурой подразумевается впрыск непосредственно в камеру сгорания. Вот, на каких автомобилях применяется двигатель GDI:
«Митсубиси».
«Киа».
«Кадиллак».
«Фольксваген».
«Тойота».
«Лексус.
«Мерседес».
«БМВ».
Обычный инжекторный мотор имеет коллекторную систему смесеобразования. Так, в цилиндры подается уже готовый безвоздушный состав. Смешивание происходит во впускном коллекторе, на котором монтируются форсунки. Управление последними осуществляет электроника. Но есть также модели, где работа форсунок осуществляется механически (например, старые «Мерседесы» с системой «К-Джетроник»). Что являет собой двигатель GDI?
Отличия
В отличие от вышеописанных агрегатов, данный мотор имеет форсунку, направленную прямо в камеру сгорания. Подобная система практикуется на дизельных моторах с системой «Коммон Рейл». Однако здесь в цилиндры подается бензин. Подача воздуха осуществляется посредством впускных клапанов, которые открываются и закрываются в определенный момент (согласно вращению распредвала). Таким образом, ключевое отличие двигателя GDI от обычного инжекторного в том, что смесь образовывается непосредственно в цилиндре, а не в коллекторе.
Особенности
Конечно, создать идеальное соотношение смеси довольно трудно в таких условиях. Поэтому в работе дополнительно участвует электронный блок с программным обеспечением. Оно рассчитано на несколько разных циклов работы. Также особенности заключаются в самих форсунках. Чтобы получить идеальное смесеобразование, производители применяют вихревые форсунки. Они способны впрыскивать горючее в виде мелкодисперсионного тумана.
Следующая особенность двигателя GDI – это соотношение смеси. Если говорить о классических инжекторных моторах, здесь на одну часть бензина приходится 14 частей воздуха. Двигатель GDI формирует обедненную смесь, где на одну порцию топлива приходится 20 порций воздуха. Но при таком соотношении двигатель не всегда может работать на полную мощность. Поэтому в случае необходимости, состав смеси корректируется. Так, соотношение бензина и воздуха может быть как у моторов с распределенным впрыском – 1:14. Изменению состава смеси способствует двухступенчатая система подачи топлива.
Преимущества
Итак, давайте рассмотрим плюсы данных силовых агрегатов:
Экономия топлива. Эта характеристика достигается за счет образования более бедной смеси, о чем говорилось выше. Так, при отсутствии нагрузок двигатель работает на бедной смеси. Однако, когда нужно использовать весь потенциал, состав ее меняется на нормальный. За счет двухступенчатой подачи топлива машина экономит порядка 25 процентов на холостых оборотах. Если брать обычную езду, то такой мотор будет расходовать примерно на 10 процентов меньше топлива, нежели тот, что оснащен распределенным впрыском.
Правильное горение топлива. Специалисты отмечают, что наиболее качественное воспламенение и горение смеси будет в том случае, если топливо находится в непосредственной близости к свече. Так, в цилиндрах бензин сгорает полностью, и отдача от этого максимальная. Также стоит отметить технологию послойного непосредственного впрыска FSI. Она применяется на автомобилях марки «Фольксваген». Впоследствии эту технологию подхватили и другие производители, в том числе и «Киа». Двигатели GDI корейского производства отличаются высокой производительностью и имеют широкую полку крутящего момента, чего нет у простых инжекторных моторов.
Меньшая токсичность выхлопа. Эта характеристика тесно связана с двумя предыдущими. Отзывы специалистов говорят, что моторы с непосредственным впрыском выбрасывают намного меньше вредных веществ, нежели их аналоги (особенно на холостых оборотах).
Мощность. Благодаря более правильному горению с одного и того же объема инженерам удалось снять на 10 процентов больше мощности, нежели от ДВС с распределенным впрыском. Также моторы GDI отличается более высокой степенью сжатия. Это положительно сказывается на крутящем моменте.
Меньшее количество нагара. Как отмечают отзывы, при работе данные моторы не выделяют существенный нагар. Масляные каналы не закупориваются продуктами сгорания. Соответственно, служат эти двигатели дольше простых инжекторных. Также на моторах GDI более чистое масло.
Но не все так гладко, как кажется. У этих двигателей есть свои недостатки, о которых обязательно стоит поговорить.
Минусы
Первый недостаток касается устройства системы. Двигатели с непосредственным впрыском имеют более сложную систему впуска. Сюда входит ТНВД (топливный насос высокого давления), по конструкции схожий с тем, что применяется на современных дизельных ДВС. Ввиду этого автомобили с впрыском GDI более требовательны к качеству топлива, как и их дизельные собратья. Особенно вредны для этого мотора следующие компоненты:
Сера.
Фосфор.
Железо и прочие минералы.
Все они могут находиться в дешевом, некачественном бензине. Как отмечают отзывы, GDI двигатель сильно боится твердых частиц, поскольку топливо проходит через крайне тонкие отверстия. Они легко забиваются в случае, если будет использован некачественный бензин.
Важно также соблюдать октановое число. В руководстве по эксплуатации написано, что данный мотор работает на бензине с октановым числом 100, который в России очень редко встретишь. Как минимум, такие автомобили следует заправлять топливом с ОЧ не ниже 98. А попытка залить 95-й будет сопровождаться характерными вибрациями по кузову. Также для данных моторов противопоказаны различные очистители, присадки и добавки. Запрещено использовать и этилированный бензин.
Следующий недостаток касается обслуживания. В России мало сервисов, которые специализируются именно на таких двигателях. И если с ремонтом «Коммон Рейла» не возникнет вопросов, то с поиском СТО, что способно отремонтировать GDI-мотор, могут возникнуть проблемы.
Отремонтировать такой двигатель не так просто, как обычный ДВС с распределенным впрыском. Сложности заключаются не только в топливном насосе высокого давления, но и в двухступенчатой системе подачи горючего. И у каждого производителя есть свои специфические поломки. О них мы расскажем ниже.
«Кадиллак» GDI
В двигателях американского производства применены пьезофорсунки с особым напылением. Так, если мотор будет работать длительное время на бензине с высоким содержанием серы, данное напыление может разрушаться. Это приводит к необходимости дорогостоящего ремонта. Стоимость восстановления составляет порядка полутора тысяч долларов.
«Лексус» и «Тойота»
Двигатели этих автомобилей имеют проблемы с двухступенчатым насосом. Он приводится в действие от распределительного вала, и в данном насосе ломаются клапаны. В итоге бензин начинает поступать в картер двигателя, смешиваясь с маслом. Это однозначно приводит к износу всех трущихся пар в двигателе.
Двигатель 4G93 GDI
О нем стоит рассказать отдельно. Что это за мотор? 4G93 — это двухлитровый четырехцилиндровый агрегат, серийно производящийся на протяжении 20 лет. Максимальная мощность в зависимости от модификаций – от 160 до 215 лошадиных сил. Изначально он был карбюраторным, а затем инжекторным. В начале 2000-х этот двигатель оснастили непосредственным впрыском. Агрегат имеет двухвальную головку блока с ременным приводом ГРМ. Также мотор оснащен гидрокомпенсаторами.
Как отмечают отзывы, двигатель GDI «Митсубиси» может иметь проблемы с насосами. Их всего два. Это топливный насос низкого и высокого давления. Зачастую проблемы возникают именно с последним. Так, ТНВД забивается твердыми частицами, что находятся в топливе. В итоге машина глохнет при нажатии на педаль газа и при любых попытках разогнаться. При этом на холостых оборотах двигатели «Мицубиси» GDI могут вести себя нормально. В такой ситуации требуется детальная диагностика и чистка элементов насоса.
Среди прочих проблем данного мотора стоит отметить:
Проблемы с клапаном рециркуляции газов. Впускной коллектор на этом двигателе требует регулярной чистки.
Залив свечей зажигания. Это происходит в сильные морозы при попытке запуска двигателя «на холодную».
Стук двигателя. Такое происходит по причине неисправных гидрокомпенсаторов. Из-за этого зазор клапанов не соответствует норме.
О проблемах с запчастями
Нужно отметить, что детали на данные моторы не так широко распространены в России. Поэтому в случае поломки нередко владельцам приходится ждать по две-три недели, пока придут запчасти. Вдобавок, их цена отнюдь не маленькая. А производить какие-либо ремонтные работы с ним самостоятельно не получится. Система имеет сложное устройство и требует наличия опыта.
Подводим итоги
Итак, мы выяснили, что собой представляет двигатель с непосредственным впрыском. Как видите, мотор GDI имеет как ряд положительных, так и отрицательных сторон. Стоит ли приобретать себе такой автомобиль? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Да, эти моторы более мощные, экологичные и расходуют меньше топлива. В то же время не каждый сервис берется за их обслуживание, а стоимость ремонта всегда будет существенной. Нужно постоянно заправляться на проверенных АЗС, чтобы твердые частицы не забили тонкие полости насоса высокого давления. Поэтому эксплуатация автомобилей с двигателем GDI целесообразна только в крупных городах, где есть качественные АЗС и специализированные мастерские. В остальных случаях содержание такого автомобиля будет проблемным.
Атмосферный двигатель. Описание, технические характеристики
Также читайте
GDi: Будущее двигателя внутреннего сгорания
В декабре 2018 года Европейский союз принял новые правила по сокращению выбросов CO2 автомобилями к 2025 и 2030 годам. производители обращаются к любому технологическому преимуществу, которое они могут найти. Одним из них является GDi. Технология непосредственного впрыска бензина , также известная как GDi, обеспечивает повышенную производительность, экономию топлива и снижение выбросов углекислого газа (CO2) за счет более точного, экономичного и полного сгорания.
Ожидается, что более 80% автомобилей малой грузоподъемности, проданных в 2030 году, будут оснащены двигателем внутреннего сгорания. Большинство из них будут бензиновыми, причем преобладающей будет технология GDi. В целом мы ожидаем, что рынок GDi вырастет более чем на 30% как в США, так и в ЕС в течение следующих 5–10 лет по сравнению с 2018 годом. Экспертиза GDi, запасные части и ноу-хау.
К счастью, дистрибьюторам и установщикам достаточно полагаться только на одного поставщика для получения комплексного сервисного решения GDi.
Сотрудничая с Delphi Technologies, наши клиенты могут получить доступ ко всему, что им нужно, чтобы воспользоваться преимуществами одной из самых быстрорастущих областей ремонта автомобилей. Компания Delphi Technologies, являющаяся первопроходцем в производстве силовых установок для первичной комплектации, понимает проблемы, связанные с обслуживанием этих высокотехнологичных систем высокого давления, поскольку мы их разработали.
В 2016 году компания Delphi Technologies объявила о выпуске первой в отрасли системы GDi с давлением 350 бар, которая расширяет границы инноваций GDi за счет значительного снижения выбросов твердых частиц и позволяет OEM-производителям соответствовать стандартам выбросов Euro 6d и China 6 благодаря более простым системам доочистки. передовые компоненты, созданные для скорости и выносливости, улучшенной производительности и более низкого порога шума топливного насоса. Но 350 бар оказалось недостаточно.
В третьем квартале 2019 года компания Delphi Technologies представила новую систему GDi с давлением более 500 бар. Благодаря новой инновационной системе уплотнений и новому поршню уменьшенного размера новаторская конструкция высокоэффективного топливного насоса Delphi Technologies может снизить выбросы твердых частиц до 50 процентов без дорогостоящей модификации двигателя для большинства применений. Ожидается, что первая в отрасли система GDi с давлением более 500 бар будет использоваться в производстве с 2022 года.
На сегодняшний день только компания Delphi Technologies поставила более семи миллионов систем GDi для автомобилей малой грузоподъемности, производимых по всему миру. Наша всеобъемлющая программа обслуживания GDi включает в себя форсунки и насосы оригинального оборудования, охватывающая парк из более чем 3,9 миллионов популярных автомобилей PSA, оснащенных нашими системами GDi, с запланированными дополнительными приложениями, сервисными комплектами, электронными и гидромеханическими диагностическими инструментами всех производителей, тестами и уборочное оборудование и обучение.
GDi — еще один прекрасный пример того, как Delphi Technologies использует свой опыт в области передовых систем оригинального оборудования, чтобы помочь своим клиентам открыть новые рыночные возможности. Благодаря этим дополнительным возможностям оригинальных запчастей, инструментов и ноу-хау независимые автомастерские смогут предлагать своим клиентам комплексное сервисное решение GDi для получения дополнительных доходов и прибыли от существующих клиентов, а также потенциально новых.
Партнер с первопроходцем… Партнер с Delphi Technologies.
GDI — прямой впрыск бензина
Переключатель навигации
Поиск
Будьте в курсе последних достижений в области технологий двигателей и узнайте больше о новейшей платформе двигателей — системе прямого впрыска.
Предварительное фото. Вот головка блока цилиндров LT1, конструкция чаши которой похожа на LS. Большая разница в топливной форсунке, которая находится напротив свечи зажигания.
Впервые опубликовано в журнале Hot Rod.
Появилась новая аббревиатура, которая сейчас витает в индустрии производительности — GDI — она означает непосредственный впрыск бензина. Среди двигателей отечественного производства, которые быстро вошли в сегмент GDI, есть новые двигатели LT1 и LT4, но Ford был первым, кто взял на вооружение бензиновый двигатель с искровым зажиганием и непосредственным впрыском в своей серии двигателей EcoBoost, дебютировавших на внутреннем рынке в 2010 году.0004 Chevy LT4 был их первым форсированным серийным вариантом двигателя V8. Конструкция поршня на этом двигателе практически плоская.
Так что же такое GDI и почему он может стать будущим для всех серийных бензиновых двигателей? Все дело в эффективности сгорания. На протяжении десятилетий большая часть внимания производителей двигателей была сосредоточена на настройке впускных и выпускных трубопроводов и повышении объемной эффективности. Но в конечном итоге все эти усилия сводятся к физическому акту горения. Важнейшая часть этого процесса требует максимально эффективной подачи правильного количества топлива в камеру сгорания. В то время, когда динозавры перестали бродить по земле, карбюраторы были предпочтительным устройством для смешивания топлива. Затем появился многоточечный электронный впрыск топлива (MEFI), но даже это сейчас считается рудиментарным по сравнению с впрыском топлива непосредственно в камеру сгорания.
Преимущества GDI многочисленны. Во-первых, даже при многоточечном впрыске топлива определенное количество топлива оседает на стенках впускного канала перед впускным клапаном. Это топливо в конечном итоге способствует сгоранию, но не обязательно в нужное время или в лучшем состоянии. Состояние топлива так же важно, как и его соотношение с окисляющим воздухом. Жидкое топливо плохо горит. Вместо этого только испаренное топливо способствует процессу сгорания.
Чаша DI оказывает большое влияние на смешивание топлива и воздуха в камере и необходима для эффективности, а также для чистого сгорания. OEM потратил огромное количество исследований и разработок на чашу DI, чтобы двигатель работал чисто и при этом сохранял хорошую мощность. При разработке индивидуального поршня форма чаши остается неизменной.
Крайний пример этого можно найти в гонках Top Fuel. Нитрометан очень горюч, но скорость воспламенения нитрометана не сильно отличается от бензина. Однако в двигателях Top Fuel угол опережения зажигания обычно превышает 50 градусов до ВМТ. Причина такого невероятно раннего воспламенения заключается в том, что испаряется только 10 процентов топлива в камере сгорания. Остальное остается жидкостью. Это потому, что эти двигатели работают при соотношении воздух-топливо очень близком к 1:1! Цилиндру требуется искра на 50 с лишним градусов до ВМТ, чтобы инициировать процесс горения достаточно рано, чтобы произвести достаточно раннего тепла, чтобы в конечном итоге испарить и сжечь большое количество топлива в камере.
Бензиновые двигатели работают на значительно более обедненных топливно-воздушных смесях, но принцип тот же — полностью сгорает только испаренное топливо. При непосредственном впрыске топливо может подаваться в цилиндр под давлением, превышающим 2200 фунтов на квадратный дюйм, так что, по крайней мере, большая часть топлива быстро испаряется. Даже в этом случае непосредственный впрыск при очень высоком давлении требует изменения пространства сгорания.
(слева) 2,3-литровый двигатель Ford Ecoboost был основан на 2,0-литровом Focus ST. Немного более мощная версия 2,3-литрового двигателя теперь используется в Focus RS. (Справа) Ford использует второе поколение 3,5-литрового двигателя Ecoboost, который был их первой основной платформой двигателя Ecoboost.
Вы, наверное, заметили, что в двигателях GDI обычно используется конструкция днища поршня, сильно отличающаяся от аналогичных двигателей без GDI. Идея заключается в использовании желоба или углубления в днище поршня, которое будет направлять топливо после его впрыска. Целью этого желоба является нацеливание послойного или направленного заряда относительно богатой топливной смеси на свечу зажигания для инициирования процесса сгорания. Как только происходит воспламенение, оставшееся топливо может быть сожжено для получения в целом эффективной смеси.
Даже при добавлении наддува к LT1 с высокой степенью сжатия соотношение воздух-топливо при полностью открытой дроссельной заслонке будет находиться в диапазоне 11,8-12:1. Двигатели могут безопасно работать на обедненной смеси благодаря повышенной эффективности двигателя с непосредственным впрыском топлива.
Как правило, топливная форсунка высокого давления расположена ближе к центру цилиндра. Исследования показывают, что поздний впрыск топлива в цилиндр полезен для выбросов и эффективности использования топлива, когда поршень находится вблизи ВМТ. Центральный желоб в днище поршня имеет тенденцию перенаправлять брызги топлива вверх к выпускной стороне камеры возле свечи зажигания. Это генерирует то, что инженеры-исследователи горения называют турбулентной кинетической энергией (ТКЭ). Более высокий TKE, как правило, поддерживает улучшенный тепловой КПД, когда при сгорании используется больше топлива.
Этот подход имеет несколько преимуществ. Во-первых, это снижает вероятность детонации, поскольку топливо больше концентрируется ближе к центру камеры сгорания возле свечи зажигания. Детонация обычно возникает из-за отходящих газов с достаточным количеством топлива, которые самовоспламеняются ближе к концу процесса сгорания. Благодаря концентрации топлива вокруг свечи зажигания это значительно снижает потребность в увеличении времени опережения зажигания. За счет подачи топлива за микросекунды до требуемого момента зажигания преждевременное зажигание практически исключается, а двигатель получает меньше отрицательной работы. Это важно, поскольку опережающее зажигание требует, чтобы двигатель затрачивал отрицательную работу, чтобы сжать начальное начало сгорания из-за опережающего опережения зажигания.
Топливная система двигателя GDI намного совершеннее. Механический насос высокого давления питает форсунки высокого давления, которые способны обеспечить давление топлива более 2000 фунтов на квадратный дюйм.
Подход послепродажного обслуживания
По словам инженера JE Pistons Клейтона Стотерса, кроме конструкции днища поршня, нет существенной разницы в конфигурации поршня между кованым поршнем GDI и поршнем, разработанным для карбюраторных двигателей или двигателей EFI. Очевидно, что прочность является серьезной проблемой для того, чтобы приспособиться к более высокому давлению в цилиндре, которое будет генерировать большую мощность. Конструкция JE Pistons Forged Side Relief FSR) сочетает в себе дополнительную прочность и снижение веса для превосходной конструкции поршня.
Еще одним преимуществом надлежащей конструкции верхней части поршня является то, что большая часть топлива концентрируется в центре камеры сгорания, что обеспечивает меньшее количество топлива, потенциально остающегося вблизи внешней окружности цилиндра. Топливо, которое имеет тенденцию собираться вокруг внешнего края камеры сгорания, часто не сгорает и, следовательно, не способствует выработке мощности. Эти несгоревшие углеводороды также просто выходят с выхлопными газами и способствуют снижению теплового КПД.
(слева) 3,5-литровый поршень Ecoboost компании JE Pistons слева и 2,3-литровый Ecoboost справа. (Справа) Гнезда выпускных клапанов на 2,3-литровом Ecoboost больше, чем впускные клапаны из-за углов расположения клапанов головки цилиндров 2,3-литрового двигателя.
Двигатели GDI постоянно уменьшают количество топлива, которое задерживается по окружности поршня, а это означает, что — особенно при частичном дросселе — улучшенная эффективность сгорания позволяет двигателю работать на гораздо более обедненной топливно-воздушной смеси, что повышает эффективность использования топлива. Конечным результатом этого являются примеры современных двигателей GDI, работающих с соотношением воздух-топливо более 30:1!
Опять же, из-за этой улучшенной эффективности сгорания, двигатели GDI также могут работать с более высокой степенью статического сжатия. Например, GM LT1 использует преимущества конструкции GDI для увеличения статического сжатия до 11,5:1. Поршни JE EcoBoost V6 с турбонаддувом имеют впечатляющее соотношение 10,0:1. Обычные многоточечные двигатели EFI не могли бы работать с турбонаддувом с такой высокой статической компрессией на насосном бензине. Конечно, преимуществом этой более высокой степени сжатия является дополнительная мощность, поскольку считается, что одна полная точка сжатия обеспечивает дополнительную мощность примерно на три-четыре процента для двигателя без наддува.
«Эта конструкция с кованым боковым рельефом (FSR) уже достаточно прочна для применения, — говорит ведущий инженер JE Pistons Клейтон Стотерс. — Обычно поршень GDI выдерживает более высокое давление в цилиндре в целом, но эта конкретная поковка была разработана для приложений с большим наддувом. поэтому мы выбрали его для поршня Ecoboost. Этот FEA помогает нам обосновать это решение и убедиться, что поковка и конструкция головки хорошо сочетаются друг с другом». вес поршня с диаметром отверстия 3,661 дюйма по-прежнему составляет всего лишь 400 г, сохраняя при этом превосходную долговечность поршня.
Проезд нерегулируемых перекрестков – как избежать проблем? + видео » АвтоНоватор
Если вы руководствуетесь ПДД, проезд нерегулируемых перекрестков (неравнозначных, равнозначных дорог, Т-образных и круговых пересечений улиц) становится намного безопаснее. Попробуем разобраться в этих правилах.
Определения ПДД: нерегулируемый перекресток и приоритет дорог
Прежде чем говорить о правилах, стоит четко разобраться в некоторых терминах. Чтобы понять, о каких перекрестках и дорогах идет речь, гением не надо быть, так как все видно даже из самих названий. Вот, допустим, на нерегулируемом перекрестке отсутствуют какие-либо средства, принудительно определяющие порядок проезда (работающий светофор или человек в фуражке). Водители тогда вынуждены сами решать, начинать им движение первыми или пропустить иной транспорт, руководствуясь при этом только лишь правилами и знаками приоритета, если, конечно, таковые есть.
Следующий термин, на который стоит обратить внимание – неравнозначные дороги. В этом случае тоже все просто, и речь идет о пересечении второстепенного направления и главного, которое имеет преимущество благодаря расположенным на нем знакам приоритета. Кроме того, очень важно и качество дорожного покрытия, так как из двух дорог, не имеющих никаких знаков приоритета, регулировщика и светофора, главной будет считаться та, у которой материал лучше. Например, одна заасфальтирована, а вторая нет, первая и будет главнее. Когда говорят про равнозначные автодороги, то подразумевается, что определить приоритетность невозможно (знаков нет, покрытие одинаковое), и тогда развязка действий проходит по правилу помехи справа.
Проезд нерегулируемых перекрестков – сохраним жизнь и свою машину
Правила проезда нерегулируемых перекрестков не представляют собой ничего сверхестественного, однако из-за того, что в упомянутых местах отсутствуют светофоры, и все зависит только лишь от правильно принятого решения водителя, возникает высокая вероятность попасть в аварию по невнимательности. Так что обязательно следим как за дорожной разметкой, так и за знаками. При этом учтите, даже самого злостного нарушителя лучше пропустить, ведь на кону стоит не только ваш автомобиль, потраченные нервы, но и здоровье, а то и вообще жизнь.
Чтобы правильно оценить ситуацию, необходимо обеспечить себе максимальный обзор, сделать это не так уж и тяжело, следует просто приблизиться к перекрестку. Правда, в некоторых случаях помехой могут служить деревья, кусты, реклама и иные предметы, но за ними должны следить дорожные службы. Затем осуществляется разъезд авто, исходя из приоритетов: сначала едут водители, передвигающиеся по главной дороге, а потом по второстепенным. Причем последние расходятся между собой, пользуясь правилом помехи справа, т. е. первыми едут те авто, у которых ее нет. Также ситуация решается и на нерегулируемом перекрестке, где все дороги равнозначны.
Кроме того, не стоит забывать о столь элементарных, но в то же время и обязательных вещах, от которых напрямую зависит наша безопасность во время передвижения на автомобиле. Во-первых, на расстоянии минимум пятидесяти метров до поворота включаем соответствующий световой сигнал, дабы предупредить абсолютно всех участников о маневре. Во-вторых, максимально прижимаемся в ту сторону, куда планируем поворачивать. В-третьих, не переезжаем разметку стоп-линии и даем пешеходам спокойно пройти по переходу, не загромождая его своим транспортным средством.
Не всегда перекресток имеет 4 направления, Т-образный тип имеет всего 3 дороги. Проезжать его несколько проще, вам нужно контролировать меньше сторон. Если вы выезжаете со второстепенной дороги, то уступаете всем, кто на главной – и справа, и слева. Если с главной вы сворачиваете на второстепенную, то пропускаете просто поток, который движется вам навстречу. А вот круговой перекресток немного может смутить привычное понимание приоритета. Даже когда вы едете по большой широкой дороге, но приближаетесь к кругу, вы становитесь второстепенными, если иное не установлено знаками, правда, при отсутствии светофоров такое на дорогах не встречается.
Заехав на круг, вы становитесь главными, но если полос на нем несколько, перестраивайтесь очень внимательно, так как из-за кривизны траектории движения боковые зеркала не показывают все транспортные средства рядом с вами, и не забывайте о законе «помехи справа».
Правила перехода нерегулируемого перекрестка – бережем себя сами
Правила перехода нерегулируемого перекрестка также легко запомнить. Пересекаем дорогу только в строго отведенных местах, причем именно идем, а не перебегаем. Этим можно ввести водителя в заблуждение, или вы даже рискуете не быть увиденными вовремя. Да и если сильно спешить, то можно споткнуться, упасть, тогда никто даже предположить не может, какие последствия возможны. Если же зебра не предусмотрена, то переходить дорожное полотно следует в самом узком месте и строго перпендикулярно относительно движения, так как это кратчайший путь. А как известно, на дороге лучше не задерживаться, ведь несмотря на то что в основном пешеход прав, тем не менее, не вступайте в неравное соперничество с автомобилем.
Есть оговорка в правилах, что переходить можно по линии тротуара, однако сделать это порой довольно тяжело, мало автомобилистов желает притормозить из-за внезапно вышедшего чуть ли не из-за уха пешехода. Поэтому дождитесь, пока не соберется группа людей, хотя бы маленькая, либо пройдитесь до менее оживленного места, где уже нет пересечения дорог, и не нужно контролировать аж 4 направления. Так что, если вы придерживаетесь ПДД, нерегулируемый перекресток не будет представлять собой какой-то сверхсложный участок дороги, однако, внимательным нужно быть обязательно, и неважно, являетесь ли вы водителем транспортного средства либо обыкновенным пешеходом.
Автор: Марина
Распечатать
Оцените статью:
(3 голоса, среднее: 2. 7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Adblock detector
Разворот на перекрестке с односторонним движением пдд. Пдд рф и вождение
Терминология. Правила. Разбор ситуации
Т-образный перекресток правила трактуют в качестве разновидности, либо локального случая стандартной перекрестной дороги — то есть, процесс слияния двух путей, где один путь «входит» перпендикулярно (не всегда) в другой. Угол вхождения приближен к 90 градусам — это, собственно, и есть Т-образный перекресток. В случае угла слияния, который острее либо тупее 90 градусов, получается перекресток, идентичный букве «У». Однако самое важное — не угол пересечения дорог, а непосредственно — сам факт их перекрещивания.
Регламент правил движения по дороге не формирует из Т-образных перекрестков обособленную категорию. В связи с этим, правила движения в пределах Т-образных перекрестков аналогичны общепринятым правилам движения по перекресткам. В случае регулируемого перекрестка – проезд, а также выезд происходит в рамках правил движения по регулируемым перекресткам. Если же перекресток лишен регулировки: проезд по нему диктуется правилами прохождения нерегулируемых перекрестков.
Правила регулируемых Т-образных перекрестков
В случае регулировки перекрестка светофором, трудности при движении по нему, как правило, маловероятны. Особенно в том случае, если данная проезжая часть организована в виде полос и обозначается разметкой под пунктом1.18, а также знаками под пунктом 5.15.2 и светофорами с наличием дополнительной секции. Прежде, чем начать маневр на перекрестке в направлении будущего проезда, в обязанности водителя входит заблаговременное перестроение на необходимую полосу. Движение согласно направлению стрелки дополнительной светофорной секции возможно только в случае активации соответствующего индикатора. Когда проезд осуществляется при индикации зеленой стрелки, активированной совместно с главным красным светофорным индикатором, возникает необходимость в повышенной бдительности, ибо нужно обязательно уступить дорогу автомобилям (и другим ТС), что двигаются с прочего направления — именно так предписан данный случай в правилах.
Правила нерегулируемых Т-образных перекрестков
При нерегулируемом проезде на данного перекрестка (пример: дежурный режим светофора либо полная его деактивация) необходимо руководствоваться знаками, обозначающие приоритет. Данная ситуация — типична для нерегулируемого перекрестка, а потому действуют правила движения по нерегулируемому перекрестку. Ситуация, когда Т-образный перекресток сочетает в себе неравнозначные дороги, тогда важнейшем задачей становится своевременное определение дороги, что ведет к перекрестку: главная либо второстепенная, и изменяет ли главная дорога свою траекторию в пределах перекрестка.
Отождествление с буквой «Т» способствует более удобному восприятию данного вида проезжей части: один путь представляется ее стержнем, другой – в качестве шляпки, крыши.
Выявление приоритетного, а также второстепенного пути прописано в правилах движения по нерегулируемому перекрестку. Важно обладать быстрыми и правильными навыками определения приоритета. Подъезд к пересечению дорог по второстепенному пути (нередко в качестве неприоритетного пути выступает стержень условной буквы «Т» – Т-образное пересечение путей) предоставляет проезд по двум возможным траекториям: движение направо либо — налево. Однако, до въезда на пересечение дорог следует удостовериться в безопасности маневра. В частности, конкретная ситуация обязывает уступить путь ТС, которые осуществляют движение, имея приоритет пути (не стержень) по левую сторону, а в случае необходимости совершения левого поворота – еще и по правую.
Проезд по нерегулируемому Т-образному пересечению дорог. Правила выезда на дорогу с двухсторонним движением
В данной ситуации сфокусировать взгляд нужно так: при подъезде по стержню к Т-пересечению, сперва посмотреть влево, ибо с данного направления другое ТС, осуществляющее движение по приоритетному пути, в первую очередь сократит расстояние с вами, после — посмотреть вправо, повторить данные манипуляции еще раз в аналогичном порядке. Смотреть необходимо по мере необходимости. Нужно визуально анализировать происходящее, ибо ситуация постоянно меняется. Дождавшись момента и убедившись в безопасности движения — без паники начать проезд по пересечению дорог. Однако, двигаться нужно уверенно и без лишней суеты. Пробуксовка нежелательна, ибо при плохом сцеплении с дорогой может спровоцировать занос или скольжение (как минимум).
Встречается Т-образный перекрсток с одностороннем движением на одном из путей. Как пример — движение по стержню с двухсторонним проездом переходит на одностороннее направление (не стержень) — подобные пересечения обозначаются знаками под пунктами 5.7.1, а также 5.7.2. Проезд возможен исключительно в направлении, указанным стрелкой на знаке. Запрещено направлять автомобиль против одностороннего потока.
Правила движения по одностороннему пути
Подобное пересечение встречается в случае организации по стержню потока в одну сторону, который при Т-пересечении превращается в двухстороннюю проезжую часть (не стержень). Нередко таковым является Т-перекресток неравнозначных путей. Выезд на такую дорогу (двухсторонняя, не стержень) обозначен знаками под пунктом2.4, что означает — «Уступите дорогу» либо под пунктом2.5, что означает — начало движения без предварительной остановки под запретом. Приближаясь к данному пересечению, надо преждевременно занять требуемую полосу движения согласно будущей траектории движения: правый поворот – крайняя правая полоса дороги, левый поворот – крайняя левая полоса. Проезд дальше возможен лишь при условии учета безопасности движения и пропуска ТС, движущегося по приоритетному пути.
Правила движения с одностороннего пути
В случае изменения траектории приоритетной дороги на нерегулируемом Т-пересечении должна присутствовать табличка 8.13, устанавливающаяся вкупе с дорожными знаками под пунктами 2.1, а также 2.4. Необходимо сразу определиться, какой является дорога, по которой вы подъехали к пересечению путей, и имеется ли у вас право проезда. Сначала через нерегулируемое пересечение осуществляет проезд транспорт, который подъехал к нему по приоритетному пути.
Т-образный перекресток, преимущественно нерегулируемый, за пределами населенных пунктов — частое явление. О приближении к нему водители (которые имеют приоритет) узнают по знакам под пунктами от 2.3.2 до 2.3.7, что означает примыкающую второстепенную дорогу», при этом на второстепенных путях перед пересечением дорог стоят знаки под пунктом2.4, что означает — «Уступите дорогу», под пунктом 2.5 — что означает запрет движения без предварительной остановки. С учетом высоких скоростей ТС вне населенных пунктов проезд со второстепенного пути на такое пересечение требует предельной концентрации внимания, ибо транспорт, имеющий приоритет в движении движется с большей скоростью, нежели можно себе ее представить.
Меры предосторожности. Правила движения и проезд в пределах перекрестка
Подъезд к подобным пересечениям рекомендован с более низкой скоростью, чем постоянная — в зависимости от ландшафта, дорожных и погодных факторов. Важно не забывать того факта, что любое пересечение дорог, даже самое безобидное – зона повышенного риска возникновения аварии. Чистое асфальтовое покрытие может оказаться загрязненным в результате неблагоприятных погодных условий и многих других факторов (масляная пленка, например).
Бдительность и внимательное отношение к знакам и к дорожной разметке обезопасит от форс-мажорных обстоятельств любых (касается не только Т-образных) перекрестков- будь то внезапно появившейся автомобиль, лесной зверь либо скот.
Т-образный перекресток – это разновидность, или частный случай обычных перекрестков, где происходит слияние двух дорог, т.е. одна дорога «вливается» под углом в другую дорогу. Если этот угол примерно 90 градусов, то перекресток получается Т-образный, если угол больше или меньше 90 градусов, то перекресток больше походит на букву «У», но суть от этого не меняется – одна дорога сливается с другой.
ПДД не выделяют т-образные перекрестки в отдельную категорию. Поэтому правила проезда т-образных перекрестков ничем не отличаются от общих правил проезда перекрестков. Если перекресток регулируется – въезд и выезд осуществляются согласно правилам проезда регулируемых перекрестков. Если перекресток не регулируется, то движение, соответственно, подчиняется правилам проезда нерегулируемых перекрестков.
Регулируемый т-образный перекресток
Если т-образный перекресток регулируется светофором, то трудностей в проезде, обычно, не возникает, особенно, если движение на т-образном перекрестке организовано по полосам и обозначено знаками 5.15.2, разметкой 1.18 и светофоры оборудованы дополнительной секцией. Перед маневром на перекрестке, согласно направлению дальнейшего движения, водителю требуется заранее занять соответствующую полосу. Двигаться в направлении стрелки в дополнительной секции светофора можно, только если она включена. При движении на зеленую стрелку, включенную одновременно с красным основным сигналом светофора, нужно быть очень внимательным, т.к. в этом случае Правила обязывают уступить дорогу ТС, едущим с других направлений.
Проезд нерегулируемого т-образного перекрестка
Если движение на т-образном перекрестке не регулируется (например, светофор выключен или работает в режиме желтого мигающего сигнала), то проезжать такой перекресток нужно руководствуясь знаками приоритета. В данном случае перекресток становится нерегулируемый, и в силу вступают правила проезда нерегулируемых перекрестков. Если перед вами т-образный перекресток неравнозначных дорог, очень важно своевременно определить по какой дороге вы приближаетесь к перекрестку: по главной или второстепенной, и меняет ли главная дорога свое направление на перекрестке.
Для более удобного восприятия т-образного перекрестка, будем рассматривать его дороги тождественно букве Т: одна дорога условно напоминает ее ножку, другая – условную крышу, перекладину, как угодно, в общем – не ножку.
Как определить главную и второстепенную дорогу уже обсуждалось в статье «Правила проезда нерегулируемых перекрестков». Нужно научиться определять приоритет быстро и правильно. Если вы подъезжаете к перекрестку по второстепенной дороге (часто роль второстепенной дороги выполняет ножка символической буквы Т – т-образного перекрестка), то у вас всего два пути: повернуть направо или повернуть налево. Но прежде чем въехать на перекресток (указатель поворота должен быть включен заблаговременно), нужно убедиться в безопасности проезда, а именно: в этой ситуации вы обязаны уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по главной дороге (не ножке) слева, а если вам нужно выполнить левый поворот – то и справа.
Направление взгляда в таком случае будет следующим: подъехав по ножке к т-образному перекрестку, сначала вы смотрите налево, так как с этой стороны другой автомобиль, едущий по главной дороге, приблизится к вам в первую очередь, потом смотрите направо, затем опять налево и снова направо. Если этого не достаточно, смотрите туда-сюда столько раз сколько нужно. Смотрите и анализируете ситуацию, потому что она меняется очень быстро. Выбираете момент, когда ни вы, ни вам никто не помешает, и спокойно въезжаете на перекресток. Спокойно – это не значит медленно. Спокойно – это быстро, уверенно, без резкого старта и пробуксовки колес. В теплое время года пробуксовка может и не навредит, а вот поздней осенью, зимой или на скользкой дороге она может вызвать скольжение и как минимум – занос, хорошо, если без последствий. Так что лучше привыкать трогаться без пробуксовок. Хорошие привычки остаются надолго.
Есть такие т-образные перекрестки, где на одной из дорог организовано одностороннее движение. Например, двигаясь по ножке, на которой двухстороннее движение на т-образном перекрестке вы выезжаете на дорогу (не ножку) с односторонним движением – на таких перекрестках устанавливаются знаки 5.7.1 и 5.7.2 и движение разрешено только в направлении стрелки на знаке. Запрещается поворачивать навстречу одностороннему движению.
Можно встретить такой перекресток, где по ножке организовано одностороннее движение, а на т-образном перекрестке оно переходит в дорогу (не ножку) с двухсторонним движением. Чаще всего это т-образный перекресток неравнозначных дорог и перед выездом на двухстороннюю дорогу (не ножку) устанавливают знаки 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено». Подъезжая к такому перекрестку, в соответствии с дальнейшим направлением движения (направо или налево) нужно заблаговременно занять нужную полосу движения: для поворота направо – занять крайнее правое положение на проезжей части, для поворота налево – крайнее левое положение. Дальнейшее движение можно продолжить, только уступив дорогу ТС, которые движутся по главной дороге, и только убедившись в безопасности маневра.
Если на нерегулируемом т-образном перекрестке главная дорога изменяет свое направление, то об этом подскажет табличка 8.13, которая устанавливается вместе со знаками 2.1 и 2.4. Нужно сразу определить, по какой из дорог вы подъехали к перекрестку, и есть ли у вас преимущество проезда. Первыми нерегулируемый перекресток проезжают транспортные средства, которые подъехали к нему по главной дороге.
Вне населенных пунктов т-образные перекрестки встречаются очень часто и чаще всего они нерегулируемые. О приближении к такому перекрестку водителей, которые движутся по главной дороге, проинформируют знаки 2.3.2 – 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги», а на второстепенных дорогах перед перекрестком устанавливаются знаки 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено». Но, учитывая, что на загородных трассах и дорогах вне населенных пунктов разрешенная скорость намного выше, чем в населенном пункте, выезжать с примыкающей дороги на такой перекресток нужно очень внимательно, учитывая тот факт, что транспортные средства движутся по главной дороге очень быстро и приближаются к перекрестку быстрее, чем вы сможете предположить.
Рекомендация для тех водителей, которые едут по главной дороге и подъезжают к подобному перекрестку. Это не обязательно может быть только т-образный перекресток, на своем пути часто можно встретить знак 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой».
Подъезжая к таким перекресткам лучше всегда снижать скорость. На сколько снизить или уменьшить скорость – зависит от ситуации, времени года, погоды, состояния дороги и пр. Нужно помнить: любой перекресток, даже самый безобидный – это место концентрации конфликтных ситуаций. На чистом асфальте во время дождя на подобных перекрестках дорожное полотно может оказаться загрязненным (земляная или глиняная смесь) и скользким. В сильную жару асфальт может расплавиться, дорога покрывается тонкой масляной пленкой и становится похожа на каток.
И как часто бывает, в самый неподходящий момент, кто-нибудь внезапно обязательно появится на перекрестке. Нужно быть готовым к подобному развитию событий. Поэтому старайтесь реально оценивать дорожную обстановку и старайтесь постоянно прогнозировать ситуации.
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Т-образный перекресток – это разновидность, или частный случай обычных перекрестков, где происходит слияние двух дорог, т.е. одна дорога «вливается» под углом в другую дорогу. Если этот угол примерно 90 градусов, то перекресток получается Т-образный, если угол больше или меньше 90 градусов, то перекресток больше походит на букву «У», но суть от этого не меняется – одна дорога сливается с другой.
ПДД не выделяют т-образные перекрестки в отдельную категорию. Поэтому правила проезда т-образных перекрестков ничем не отличаются от общих правил проезда перекрестков . Если перекресток регулируется – въезд и выезд осуществляются согласно . Если перекресток не регулируется, то движение, соответственно, подчиняется .
Регулируемый т-образный перекресток
Если т-образный перекресток регулируется светофором, то трудностей в проезде, обычно, не возникает, особенно, если организовано по полосам и обозначено знаками , разметкой и светофоры оборудованы дополнительной секцией. Перед маневром на перекрестке, согласно направлению дальнейшего движения, водителю требуется заранее занять соответствующую полосу. Двигаться в направлении стрелки в дополнительной секции светофора можно, только если она включена. При движении на зеленую стрелку, включенную одновременно с красным основным сигналом светофора, нужно быть очень внимательным, т.к. в этом случае Правила обязывают уступить дорогу ТС, едущим с других направлений.
Проезд нерегулируемого т-образного перекрестка
Если движение на т-образном перекрестке не регулируется (например, светофор выключен или работает в режиме желтого мигающего сигнала), то проезжать такой перекресток нужно руководствуясь знаками приоритета. В данном случае перекресток становится нерегулируемый, и в силу вступают правила проезда нерегулируемых перекрестков. Если перед вами т-образный перекресток неравнозначных дорог, очень важно своевременно определить по какой дороге вы приближаетесь к перекрестку: по главной или второстепенной, и меняет ли главная дорога свое направление на перекрестке.
Для более удобного восприятия т-образного перекрестка, будем рассматривать его дороги тождественно букве Т: одна дорога условно напоминает ее ножку, другая – условную крышу, перекладину, как угодно, в общем – не ножку.
Как определить главную и второстепенную дорогу уже обсуждалось в статье « ». Нужно научиться определять приоритет быстро и правильно. Если вы подъезжаете к перекрестку по второстепенной дороге (часто роль второстепенной дороги выполняет ножка символической буквы Т – т-образного перекрестка), то у вас всего два пути: повернуть направо или повернуть налево. Но прежде чем въехать на перекресток (указатель поворота должен быть включен заблаговременно), нужно убедиться в безопасности проезда, а именно: в этой ситуации вы обязаны уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по главной дороге (не ножке) слева, а если вам нужно выполнить левый поворот – то и справа.
Направление взгляда в таком случае будет следующим: подъехав по ножке к т-образному перекрестку , сначала вы смотрите налево, так как с этой стороны другой автомобиль, едущий по главной дороге, приблизится к вам в первую очередь, потом смотрите направо, затем опять налево и снова направо. Если этого не достаточно, смотрите туда-сюда столько раз сколько нужно. Смотрите и анализируете ситуацию, потому что она меняется очень быстро. Выбираете момент, когда ни вы, ни вам никто не помешает, и спокойно въезжаете на перекресток. Спокойно – это не значит медленно. Спокойно – это быстро, уверенно, без резкого старта и пробуксовки колес. В теплое время года пробуксовка может и не навредит, а вот поздней осенью, зимой или на скользкой дороге она может вызвать скольжение и как минимум – занос, хорошо, если без последствий. Так что лучше привыкать трогаться без пробуксовок. Хорошие привычки остаются надолго.
Есть такие т-образные перекрестки , где на одной из дорог организовано одностороннее движение. Например, двигаясь по ножке, на которой двухстороннее движение на т-образном перекрестке вы выезжаете на дорогу (не ножку) с односторонним движением – на таких перекрестках устанавливаются знаки и движение разрешено только в направлении стрелки на знаке. Запрещается поворачивать навстречу одностороннему движению.
Можно встретить такой перекресток, где по ножке организовано одностороннее движение, а на т-образном перекрестке оно переходит в дорогу (не ножку) с двухсторонним движением. Чаще всего это т-образный перекресток неравнозначных дорог и перед выездом на двухстороннюю дорогу (не ножку) устанавливают знаки «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено». Подъезжая к такому перекрестку, в соответствии с дальнейшим направлением движения (направо или налево) нужно заблаговременно занять нужную полосу движения: для поворота направо – занять крайнее правое положение на проезжей части, для поворота налево – крайнее левое положение. Дальнейшее движение можно продолжить, только уступив дорогу ТС, которые движутся по главной дороге, и только убедившись в безопасности маневра.
Если на нерегулируемом т-образном перекрестке главная дорога изменяет свое направление, то об этом подскажет табличка , которая устанавливается вместе со знаками и . Нужно сразу определить, по какой из дорог вы подъехали к перекрестку, и есть ли у вас преимущество проезда. Первыми нерегулируемый перекресток проезжают транспортные средства, которые подъехали к нему по главной дороге.
Вне населенных пунктов т-образные перекрестки встречаются очень часто и чаще всего они нерегулируемые. О приближении к такому перекрестку водителей, которые движутся по главной дороге, проинформируют знаки «Примыкание второстепенной дороги», а на второстепенных дорогах перед перекрестком устанавливаются знаки «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено». Но, учитывая, что на загородных трассах и дорогах вне населенных пунктов разрешенная скорость намного выше, чем в населенном пункте, выезжать с примыкающей дороги на такой перекресток нужно очень внимательно, учитывая тот факт, что транспортные средства движутся по главной дороге очень быстро и приближаются к перекрестку быстрее, чем вы сможете предположить.
Правила для Т-образного перекрестка. Регулируемые развязки / Paulturner-Mitchell.com
Т-образная развязка — это две дороги, которые пересекают друг друга под углом 90 градусов, причем одна из дорог после пересечения не имеет своего продолжения. Несмотря на то, что этот вид перекрестка кажется очень простым, существуют некоторые тонкости и правила прохождения Т-образного перекрестка. Их важно знать и учитывать при вождении автомобиля.
Что такое Т-образное пересечение полос?
В первую очередь стоит отметить, что Т-образное пересечение полос невозможно выделить в какую-либо конкретную категорию. Кроме того, отсутствует понятие ПДД «Т-образный перекресток». Важно понимать, что в принципе проезд такого типа перекрестка от любого другого вида ничем не отличается, поэтому на практике можно смело применять те же правила дорожного движения.
Чтобы точно понять, как пройти Т-образные переходы, необходимо разобрать все возможные ситуации по максимуму. Кроме того, стоит учитывать правила проезда перекрестка полос и для велосипедистов, ведь ПДД для автомобилистов и велосипедистов сильно различаются.
Правила проезда Т-образного перекрестка с регламентом
Если перекресток оборудован светофором, то затруднений у водителей, как правило, не возникает. Единственное, что нужно всегда учитывать, это то, что необходимо учитывать и соблюдать абсолютно все знаки на дороге и разметку. Двигаться нужно строго по полосам и не нарушать порядок поездки.
Регулируемые перекрестки очень просты, поэтому аварий на них случается меньше всего. Т-образное пересечение полос не является исключением.
Если на дополнительном участке перекрестка есть светофор, то в этом случае участники движения, которые движутся по этой полосе, должны отдавать преимущество тем автомобилям, которые движутся по основному сигналу светофора. Проще говоря, автомобили, движущиеся на зеленый сигнал светофора с дополнительной секцией, могут совершать маневры без ограничений, но только в том случае, если они не мешают другим транспортным средствам.
Как управлять нерегулируемым тройником?
Как и любой другой перекресток, рассматриваемый тип делится на два типа: неравный и эквивалентный Т-образный перекресток.
Равнозначный перекресток не подпадает под действие каких-либо знаков. Все транспортные средства, движущиеся по ней, обязательно должны уступать дорогу тем транспортным средствам, которые движутся справа. Кроме того, при повороте налево на равнозначном перекрестке водитель должен предоставить дорогу всем автомобилям, которые едут во встречном направлении напрямую.
Т-образное пересечение полос считается неравным в том случае, если перед ним ставится знак. Перекресток с таким знаком обязательно имеет главную и второстепенную дорогу. Любой водитель знает, что автомобили, которые движутся по второстепенной дороге, обязаны обеспечивать преимущество тем участникам движения, которые движутся по основному направлению. Как и в случае с равнозначным перекрестком, водители, решившие повернуть налево, должны в обязательном порядке отдавать приоритет всем транспортным средствам, которые едут по встречной полосе прямо.
Существует другое правило проезда равнозначного перекрестка. Если водитель сворачивает с главной дороги, то он имеет приоритет перед другими автомобилями, которые находятся на второстепенной полосе.
Проезд по дороге с односторонним движением
Иногда возникают ситуации, когда транспортное средство приближается к перекрестку, где одна дорога с односторонним движением, а вторая нет. Как быть в этой ситуации?
Итак, водитель должен проехать Т-образный перекресток с односторонним движением, а также обычный перекресток. В правилах дорожного движения сказано, что перестраиваться в последний ряд для поворота нужно заранее, чтобы не мешать другим транспортным средствам. Также не забывайте, что этот тип перекрестка, как правило, не оборудован светофором, а значит, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся справа.
Важно знать, что двигаться по дороге с односторонним движением навстречу транспорту строго запрещено. Это наказывается крупным штрафом или лишением права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
Движение по дороге с односторонним движением
Теперь необходимо разобрать ситуацию, когда водитель съезжает с дороги с односторонним движением на дорогу с двусторонним движением. Это может быть Т-образный перекресток или перекресток обычного вида.
Как обычно, водитель должен сначала перестроиться в ряд, куда он собирается повернуть. Скорее всего, на пересечении дорог не будут установлены светофоры и дорожные знаки, поэтому важно следить за транспортными средствами справа, которые среди водителей называются «помехами справа». ПДД требуют от водителя максимальной внимательности и аккуратности.
После того, как водитель убедился, что проехать можно легко и он ничему не мешает, он имеет право смело совершать маневр.
Поворот на Т-образном перекрестке
Этот вид перекрестка не отличается от обычного даже при совершении такого маневра, как поворот. Правила проезда Т-образного перекрестка, а точнее, поворота, предусматривают только одно ограничение – этот маневр можно совершить только за рулем автомобиля. Более крупногабаритные модели, такие как грузовики или внедорожники, больше не смогут поворачивать в ограниченном пространстве, а движение задним ходом на перекрестках запрещено.
Когда водитель начал поворачивать на Т-образный перекресток, он должен быть особенно внимателен и смотреть, какой на перекрестке установлен знак. Перекресток можно преодолеть только после того, как для этого не будет помех. Далее водитель должен включить поворотник и совершить маневр.
Проезд регулируемого Т-образного перекрестка на велосипеде
Регулируемые перекрестки для велосипедистов, так как для автомобилистов они самые простые, по сравнению, например, с нерегулируемыми. Такой Т-образный перекресток дорог, как правило, регулируется с помощью специального светофора.
Так вот, если такой светофор действительно установлен и есть велосипедная дорожка, то водитель при повороте направо обязательно должен отдавать преимущество велосипеду. Для него это будет помехой справа. ПДД также говорит, что велосипедист может выбрать левое направление, но в этом случае он не должен мешать транспортным средствам. Человек, передвигающийся на велосипеде, должен помнить, что на Т-образном перекрестке он должен доехать до конца перекрестка дорог. Таким образом, он совершенно не будет мешать другим участникам движения.
Проезд нерегулируемого Т-образного перекрестка на велосипеде
Под нерегулируемым перекрестком понимается такой перекресток, на котором отсутствует светофор (или он неисправен) и отсутствует регулировщик. Под эти же параметры попадает и Т-образный перекресток. Повернуть налево или направо может велосипедист, однако, выезжая на дорогу, он автоматически становится участником движения и должен уступать дорогу всем транспортным средствам, имеющим приоритет.
Стоит напомнить, что приоритет отдается тем ТС, которые движутся по главной дороге или находятся справа от движущегося велосипеда/автомобиля. Важно также знать, что асфальтированная дорога всегда будет основной дорогой к грунтовой дороге.
Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, она не считается перекрестком. Поэтому водитель велосипеда в этих случаях обязан отдавать приоритет всем движущимся автомобилям.
Т-образный перекресток и левый поворот для велосипедистов
Правилами Т-образного перекрестка не регламентировано, как сделать поворот налево велосипедисту, хотя этот маневр считается самым сложным.
Так, согласно установленным правилам, если человек на велосипеде движется по многополосной дороге или в центре дороги есть рельсы для движения трамвая, в таком случае он не имеет права поворачивать Слева. А что делать в ситуации, когда этот маневр необходим?
Вы можете действовать следующим образом. Перекрестки идут прямо и под прямым углом поворачивают налево. После этого встаньте в правый ряд пересекающейся полосы, после того как светофор разрешит вам двигаться прямо.
Если первый маневр не удался, то выход один: слезть с велосипеда и перейти перекресток по пешеходному переходу.
В заключение следует отметить, что любой велосипедист должен самостоятельно нести ответственность за свои действия. Чтобы не попасть в аварию и не мешать другим транспортным средствам, велосипедистам запрещается при повороте налево выезжать на встречу.
Как защитить себя от дорожно-транспортных происшествий
Во время вождения важно быть в безопасности для себя и других водителей ТС, чтобы пересечь перекресток. Правила дорожного движения гласят, что водитель должен заранее занять правильную полосу движения, снизить скорость и выполнить требования дорожных знаков и разметки.
Некоторые правила безопасного проездаТ-образного пересечения полос нет. Главное при совершении маневра быть внимательным и осторожным. Необходимо уважать других участников движения и не мешать другому транспорту.
Некоторые опытные водители иногда не обращают внимания на ПДД и двигаются по правилу, которое в народе называется 3D, расшифровывается как «Уступи дорогу дураку». Ведь в некоторых ситуациях проще пропустить назойливого водителя, чем тратить время и нервы на бумажную волокиту и визиты в ГИБДД.
DMV Вопросы о Т-образном перекрестке и других знаках перекрестка
Знаки перекрестка
Когда одна дорога пересекается с другой, мы имеем перекресток.
Знаки перекрестка предупреждают вас о перекрестке и транспортном средстве, которое может попасть на ваш путь.
Есть много разных знаков перекрестка. Глядя на знак и его символ, вы можете сказать, какой перекресток вас ожидает впереди.
Знак перекрестка
Наиболее распространенным знаком перекрестка является знак перекрестка (W2-1).
Он сообщает вам, что впереди перекресток с четырьмя полосами движения. Как правило, это нерегулируемый перекресток.
Нерегулируемый перекресток означает отсутствие знаков «Уступи дорогу» или «Стоп», регулирующих полосу отвода, и светофоров.
Вопрос 1: Увидев знак перекрестка, вам следует:
A. Увеличить скорость и быстро пересечь перекресток.
B. Остановитесь перед въездом на перекресток.
C. Сбавьте скорость и осмотритесь во всех направлениях, не пересекается ли транспорт.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: C. Всегда снижайте скорость и следите за транспортом, который может пересечь ваш путь.
Что означает желтый цвет
Помните, желтый цвет на знаке означает, что это предупреждающий знак.
Он говорит вам соблюдать осторожность при приближении к перекрестку. Вы не должны останавливаться на нерегулируемом перекрестке, если в этом нет необходимости.
Если другой автомобиль одновременно с вами выезжает на нерегулируемый перекресток, вы должны уступить дорогу, если этот автомобиль приближается справа.
Если предупреждающий знак размещен в рабочей зоне, цвет фона знака будет оранжевым, а не желтым.
Т-образный перекресток и знак боковой дороги
В чем разница между Т-образным перекрестком и знаком боковой дороги?
Ну, их легко отличить, если внимательно присмотреться к символам.
Вопрос 2: Этот знак предупреждает о:
A. Проселочной дороге
B. Разделенное шоссе
C. Т-образный перекресток
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: A. Это боковой дорожный знак. Вы должны следить за транспортом, выезжающим или въезжающим на боковую дорогу.
Вопрос 3: Этот знак означает:
A. Впереди проселочная дорога
B. Сокращение полосы движения вперед
C. Впереди Т-образный перекресток
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: C. Это Т-образный знак перекрестка.
Даже DMV некоторых штатов теряются
Даже DMV некоторых штатов (например, Калифорния) теряются, когда они описывают эти знаки в своих руководствах.
Хотя оба знака предупреждают о трехстороннем перекрестке, между ними есть несколько важных отличий.
Первое, что вы должны понять об этих знаках, это то, что они показывают вам направление движения. Вы всегда идете от нижней части знака к вершине. Показывается вертикальной линией.
Когда горизонтальная линия заканчивается вертикальной линией, вы находитесь на сквозной дороге. Горизонтальная линия — это боковая дорога, которая заканчивается на сквозной дороге. Движение на боковой дороге должно уступить дорогу пересекающемуся движению перед выездом на сквозную дорогу.
Когда вертикальная линия заканчивается горизонтальной линией, вы находитесь на боковой дороге. Другими словами, ваша дорога заканчивается, и вы должны повернуть налево или направо.
Повторим!
Вопрос 4: Проехав этот знак, вы доберетесь до перекрестка без знаков или сигналов. Вы должны:
A. Настаивать на преимуществе
B. Поверните налево или направо
C. Развернуться и вернуться
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: B. Дорога, по которой вы идете, заканчивается впереди. Когда ваша дорога заканчивается, вы должны повернуть налево или направо.
Вопрос 5: Проехав этот знак, вы доберетесь до перекрестка без знаков или сигналов. Вы должны:
A. Остановиться и уступить дорогу транспортному потоку
B. Поверните направо
C. Будьте осторожны и следите за входящим и исходящим трафиком
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: C. Впереди проселочная дорога (трехсторонний перекресток). Будьте осторожны и будьте готовы к въезду и выезду из пробок.
Еще Трехсторонние перекрестки и знаки перекрестка
Символ на этом знаке показывает, что боковая дорога впереди выходит на шоссе под углом. Ожидайте, что транспортные средства, въезжающие или выезжающие, будут делать широкие повороты.
Если боковая дорога въезжает слева, символ на знаке будет представлять собой горизонтальную линию слева от вертикальной линии.
Еще один трехсторонний знак перекрестка — Y-образный перекресток. Как следует из названия, оно говорит вам, что перекресток впереди выглядит как буква «Y». Проезжая часть, на которой вы находитесь, разделяется на две части, и вы должны двигаться либо влево, либо вправо через этот перекресток.
Посмотрите на два знака внизу. Они означают одно и то же?
Если вы думаете, что они делают , вам, вероятно, следует прочитать это: Как знание цветов и форм дорожных знаков помогает вам на экзамене DMV.
Вопрос 6: Что означает этот знак?
A. Две боковые дороги впереди
B. Проезжая часть сужается впереди
C. Вы должны повернуть налево или направо впереди
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: A. Двусторонние дороги означает, что впереди есть два последовательных перекрестка (второстепенных дорог). В данном случае по одному с каждой стороны сквозной дороги.
Вопрос 7: Этот знак означает:
A. Не входить
B. Круговой перекресток или кольцевая развязка
C. Зона разворота
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: B. Этот знак означает, что впереди кольцевая или кольцевая развязка. Всегда уступайте дорогу движению уже на перекрестке.
Круговые развязки и кольцевые развязки
Современная кольцевая развязка представляет собой круговой перекресток, на котором водители движутся против часовой стрелки вокруг центрального острова.
На современной кольцевой развязке нет светофоров и знаков остановки. Однако часто есть знак «Уступи дорогу», напоминающий водителям, что они должны уступить дорогу движению на кольцевой развязке.
Транспортные круги, или поворотные круги, намного больше, чем современные кольцевые развязки. На перекрестках иногда могут быть знаки остановки или светофоры. Вы не всегда можете видеть через центр острова. Если вы едете прямо, вам не нужно уступать перед входом.
Не путайте эти транспортные круги со старомодными успокаивающими кругами в жилых районах. Окружные круги, успокаивающие движение, намного меньше современных кольцевых развязок и часто заменяют знаки остановки на перекрестках с четырехсторонним движением.
Плохо греет печка в машине: причины 🦈 avtoshark.com
Существует масса причин, почему дует холодный воздух из печки. Все же стоит максимально акцентировать внимание на несколько наиболее очевидных факторов, которые приводят к прекращению подачи горячего воздух в салон при работающем двигателе.
Существует масса причин, почему дует холодный воздух из печки. Все же стоит максимально акцентировать внимание на несколько наиболее очевидных факторов, которые приводят к прекращению подачи горячего воздух в салон при работающем двигателе.
Для чего нужна печка
Печка в автомобиле выполняет ту же функцию, что и отопительные приборы в жилых помещениях, – обеспечение тепла для водителя и пассажиров. Также обогрев салона, создаваемый печкой, противодействует запотеванию стекол, промерзанию замков, всевозможных внутрисалонных выключателей.
Салонная печка подключена к системе охлаждения двигателя. Охлаждение мотора, обеспечивает специальная жидкость – антифриз, которая отбирает тепло у ДВС, становится горячей, а потом охлаждается в радиаторе.
Циркуляция ОЖ разделена на два круга – малый и большой. Циркулируя по малому кругу, хладагент попадает в полость огибающую блок цилиндров, так называемую рубашку, и охлаждает цилиндры с поршнями. Когда ОЖ нагревается до 82 градусов, постепенно открывается специальный клапан (термостат), и антифриз течет из блока цилиндров, дальше по магистрали, ведущей к радиатору охлаждения. Таким образом, начинается движение антифриза по большому кругу. Также при работающем моторе горячая жидкость в рамках малого круга, через входную и выходную трубу постоянно циркулирует по радиатору печки.
Отопление в машине
Если водитель включит печку, тем самым он запустит вентилятор, который начнет дуть на разогретый за счет горячей ОЖ радиатор печки. Таким образом воздух нагнетаемый вентилятором, будет проходить сквозь соты радиатора и нагреваться, а затем, уже нагретым, попадать через воздушный канал в салон машины. Соответственно, вы не получите тепла, пока машина не поработает пару минут. Ведь по мере того, как нагревается двигатель, нагревается и теплоноситель.
Почему дует холодный воздух
Зимой отказ работы салонного отопителя станет, мягко говоря, неприятным сюрпризом для водителя. Существует несколько основных моментов, из-за которых перестает греть печка.
Малое количество антифриза в системе охлаждения
Салонный обогреватель использует тепло охлаждающей жидкости, циркулирующей вокруг и внутри двигателя. Низкий уровень ОЖ зачастую связан с разгерметизацией замкнутого контура и утечкой теплоносителя. Такая проблема влечет завоздушивание системы охлаждения, нарушающее циркуляцию хладагента. В этом случае печка перестанет выдувать тепло, начнет перегреваться двигатель.
Поэтому первое, что нужно сделать, если вы заметили холодный обдув отопителя — проверить количество охлаждающей жидкости в системе. Если вы обнаружите течь, следует срочно произвести замену поврежденного шланга или патрубка, из которого сочится антифриз, а затем залить свежую ОЖ.
Делать это следует только при холодном двигателе. Заливать охлаждающую жидкость необходимо в расширительный бачок. Этот прозрачный резервуар, расположенный возле радиатора, имеет выходящие из него резиновые шланги.
Мало антифриза в машине
На расширительных бачках большинства современных автомобилей нанесены риски – «Макс» и «Мин». Если количество хладагента находится ниже минимальной отметки, значит в системе дефицит хладагента. Поэтому необходимо заливать ОЖ до наивысшего уровня.
Если уровень жидкости находится в пределах нормы, отсутствуют утечки и воздух, а печь все равно не греет, следует продолжить поиск других причин, которые могут повлиять на систему отопления.
Заклинило термостат
Термостат — один из основных узлов, на который вам стоит обратить внимание, если плохо греет печка в машине. Этот клапан регулирует циркуляцию ОЖ по замкнутой системе охлаждения. Температурный индикатор на приборной панели поможет вам узнать, работает ли терморегулятор должным образом. Если двигатель вашего автомобиля проработал около десяти минут, датчик температуры должен показать, что температура повысилась с «холодной» до «горячей». В идеале стрелка должна находиться где-то посередине. Если эти показания не будут зафиксированы на указателе температуры, возможно термостат вышел из строя.
Неисправность термостата бывает двух видов: заклинивание клапана в закрытом или открытом положении. Если термостат заклинит в открытом положении, увеличится время прогрева ОЖ до нормальной температуры, возрастет износ двигателя, а печка будет работать с задержкой, примерно на 10 минут.
При постоянно закрытом термостате, для мотора произойдет обратный эффект – сильный перегрев ДВС, поскольку горячая жидкость не сможет выйти за пределы малого круга, чтобы попасть в радиатор и охладиться. Для печки закрытый клапан также означает отсутствие обогрева, потому что клапан не пропустит горячий хладагент в контур отопителя.
Заклинило термостат
Чтобы проверить исправность термостата запустите двигатель, подождите 2-3 минуты, откройте капот, пощупайте шланг, идущий от клапана к радиатору. Горячий шланг подскажет, о заклинивании клапана в закрытом положении. Если труба холодная, значит терморегулятор открыт и ОЖ не может нагреться, поскольку сразу циркулирует по большому кругу. Соответственно проблему, холодного выдува из печки, связанную непосредственно с поломкой клапанного узла, следует устранять путем установки нового терморегулятора.
Неисправность помпы
Помпа – центробежный насос, который гоняет антифриз по системе охлаждения. Если этот узел перестанет работать, поток жидкости по шлангам, трубам и каналам, остановится. Остановка циркуляции ОЖ по системе охлаждения приведет к перегреву двигателя. Также ОЖ не сможет передавать тепло на радиатор печки, а вентилятор отопителя будет выдувать исключительно холодный воздух.
Частичную неисправность помпы можно определить по шумящим или подвывающим звукам, во время ее работы. Такие признаки часто связаны с сильным износом подшипников из-за, длительной эксплуатации узла. Вдобавок со временем могут стираться лопасти крыльчатки, что приведет к невозможности поддержания нормальной циркуляции, со всеми вытекающими для мотора и печки последствиями.
Читайте также: Мотор вентилятора отопителя — назначение, устройство, как работает
Помпа системы отопления машины
Решить данную проблему можно лишь двумя путями: отремонтировать помпу, при условии частичной поломки, либо поставить новую деталь. Как показывает практика целесообразнее второй вариант. Даже если насос не полностью убит, ремонт далеко не всегда поможет надолго продлить срок его службы. Поэтому проще и надежнее купить и поставить новую помпу.
Другие причины, почему плохо греет печка
Кроме основных причин, связанных с проблемами в системе охлаждения, нарушения могут возникнуть в одном из узлов печки. Итак, плохая работа печки возникает по ряду следующих причин:
Засорение или повреждение печного радиатора. Со временем мусор забивает соты теплообменника и он будет плохо нагревать проходящий сквозь него воздух. Также из-за отложений ржавчины или накипи, возможно засорение внутри радиатора, влекущее нарушение циркуляции ОЖ. Кроме того длительная эксплуатация либо механические повреждения, могут нарушить целостность корпуса радиатора. Он попросту начнет течь и полностью прекратит выполнять свои функции. Поэтому при засорении, обязательно проведите чистку данного элемента или замену поврежденной детали.
Неисправность вентилятора. Вентилятор печки обдувает радиатор, когда через него проходит горячий антифриз. Далее поток нагретого от антифриза воздуха попадает через воздуховод в салон. Соответственно неисправный вентилятор, обусловит отсутствие поступления горячего воздуха и обогрева салона. Впрочем, во время движения, при такой поломке, печка все равно может выдувать горячий воздух, поскольку роль вентилятора худо-бедно сможет выполнять поток набегающего извне воздуха. Разумеется, если автомобиль остановить, печь сразу перестанет выдувать тепло.
Засорение воздушного фильтра. Когда поток горячего воздуха летит в салон на его пути стоит салонный фильтр, выполняющий функцию очистки воздуха от вредных внешних загрязнителей. Засоренный фильтр начинает плохо пропускать воздух, а печка будет плохо греть.
Неисправность заслонки. Воздуховод отопителя снабжен заслонкой, при помощи которой можно регулировать количество, набегающего в салон горячего воздуха. То есть, чем сильней открыт лючок, тем больше в салон идет тепла, и наоборот. Эта шторка соединена тросиком с ручкой или клавишей управления печкой. Также шторка может работать через сервопривод. Провисание тросика либо поломка сервопривода приведет к невозможности нормально управлять шторкой и задавать оптимальную температуру в салоне.
Здесь мы рассмотрели основные причины того, почему не греет печка автомобиля. Существует еще масса факторов влияющих на работу отопителя. Главное регулярно проводить диагностику узлов системы отопления и охлаждения. Тогда плохая работа печки будет связана, с какой либо единичной легко решаемой проблемой. Без должного ухода за этими системами автомобиля, со временем, вы получите целый комплекс неполадок, который потребует значительных финансовых затрат.
Почему плохо греет печка в автомобиле
Содержание:
Как понять, что печка плохо греет?
Основные неисправности двигателя
Промывка радиатора
Неполадки других элементов
Практически любой автомобиль в России переживает непростой цикл зимней эксплуатации. Исключение из этого правила составляют лишь «подснежники», которых становится все меньше. Низкие температуры явно не способствуют быстрому старту двигателя, в период гололедицы повышается аварийность на дорогах и т. д. А бывает и так, что элементарно плохо греет печка в машине, из-за чего говорить о нормальном уровне комфорта в салоне не приходится. Данная поломка в основном характерна для автомобилей с большим пробегом, однако и в новеньких машинах она тоже может проявить себя. И чтобы не замерзнуть в собственном авто, нужно знать причины неисправности отопителя и способы их устранения.
Как понять, что печка плохо греет?
При определении, находится ли температура в автомобиле в пределах нормы, нужно ориентироваться на общепринятые параметры. Например, когда на улице -25 °С, то в вверху салона должно быть +10 °С, а у пола не менее +16 °С. Эти цифры могут незначительно колебаться, и это является свидетельством того, насколько эффективно работает печка. Хотя это не означает, что она совсем не работает. Если же вышеназванные показатели совсем не соблюдаются – например, реальная температура разнится с нормальной на 5 °С и более – то надеяться на лучшее не следует, пора готовиться к поиску того, почему печка в машине плохо греет или не работает совсем. Данная ситуация особенно актуальна, если машина является достаточно возрастной – соответственно, за работой отопителя нужно следить с особой тщательностью.
Основные неисправности двигателя
Как правило, виной того, что печка не греет, становятся неисправности в системе охлаждения двигателя. Если автомобиль стоит на месте с включенным отопителем, а в машине холодно, то следует проинспектировать следующие элементы мотора.
1. Уровень охлаждающей жидкости. Недостаточное количество тосола или антифриза является характерным признаком протечек в радиаторе или в точках соединения патрубков и теплопроводов. И, конечно же, жидкость может со временем просто выкипать. Из-за подобных проблем теплоноситель плохо циркулирует по радиатору, и его недостаточно для того, чтобы печка грела. Способы устранения неисправности зависят от причин, почему жидкость не поступает в полном объеме. Иногда нужно просто долить ее в расширительный бачок, при протечках их обнаружить и устранить, а порой приходится ставить новую прокладку блока цилиндров двигателя.
2. Воздух в системе охлаждения. Завоздушивание происходит по тем же причинам, что и падение уровня охлаждающей жидкости. Правда, иногда воздух появляется в системе в момент полной замены теплопроводящей жидкости. Для устранения проблемы следует прокачать систему охлаждения на холодном двигателе. Сняв крышку радиатора, несколько раз сжимаем и разжимаем шланги, идущие к нему. Затем автомобиль нужно завести и проделать данную процедуру еще несколько раз. Для этого рекомендуется поднять передние колеса автомобиля на домкрат или заехать передом на пригорок, снова открыть радиатор и расширительный бачок. После запуска мотора и нескольких нажатий на педаль акселератора нужно долить недостающую жидкость.
3. Неисправность термостата. Этот механизм регулирует движение жидкости в системе, переключая транспортировку с большого на малый круг и наоборот. Когда антифриз движется по малому кругу, то нагревается быстро, поскольку он проходит не через радиатор, а по охлаждающим элементам блока цилиндров и ее головки. Когда же термостат ломается, теплоноситель начинает движение по большому кругу, проходя через радиатор. Соответственно, слегка тепловатая жидкость не способна согреть радиатор салона, из-за чего плохо греет печка в авто. Свидетельством необходимости замены термостата является ситуация, когда автомобиль едет на небольшой скорости, и в салоне тепло. И наоборот, при наборе машиной динамики уровень комфорта снижается.
Промывка радиатора
По статистике, наиболее часто встречающейся причиной того, что плохо греет печка в машине, становятся проблемы с радиатором. Например, если добавлять в него рабочие жидкости с очищающими присадками, то в радиаторе забиваются соты из-за накипи и отложений. Аналогичные неполадки характерны при заливе в систему теплоносителя другого бренда, а не рекомендованного автопроизводителем. В обоих вариантах нарушается движение антифриза, и отопитель перестает греть.
Чтобы очистить радиатор, его следует промыть. Можно и без обращения в автосервис. Для этого потребуется сделать раствор из литра воды и 50 г лимонной кислоты, отсоединить шланги системы отопления и тщательно их прикрутить к пластиковым бутылкам. Однако есть важный нюанс: из одной бутылки нужно предварительно выпустить воздух, а другую наполнить раствором. Попеременно нажимая на каждую из емкостей, запускаем циркуляцию жидкости по шлангам. Далее необходимо патрубки поменять, чтобы антифриз прокачался в обратную сторону – эта дополнительная мера существенно повышает эффективность процедуры очистки радиатора от твердых отложений.
К сожалению, прокачка помогает примерно в половине проблемных ситуаций. К тому же удаление накипи часто провоцирует появление протечек. Поэтому иногда приходится снимать и менять радиатор. Не обязательно на новый, можно и б/у. Кроме того, если мотор работает на холостых оборотах, а плохо греет печка в машине, то наверняка эта деталь элементарно износилась, и подлежит демонтажу и замене.
Неполадки других элементов
Если после проверки радиатора оказывается, что он в полном порядке, но в салоне все равно холодно, то искать проблемные места нужно в других элементах системы отопления. Из них чаще всего ломается электродвигатель, вращающий вентилятор – у него обычно изнашиваются щетки. Соответственно, чтобы устранить эту неисправность, потребуется помощь опытного автоэлектрика. В иных случаях нужно просто установить новый агрегат. Однако спешить с этой процедурой не стоит, предварительно следует осмотреть сам вентилятор – он тоже может быть неисправен, из-за чего радиатор слабо продувается. И дело не только в износе крыльчатки, но и заклинивших подшипниках. Кроме того, причиной плохого прогрева салона могут стать и другие элементы.
1. Загрязнение салонного фильтра устранить невозможно, придется покупать новый элемент. Причем в случае с подержанными автомобилями может оказаться, что фильтр вообще отсутствует. Если тратить деньги на этот элемент нет желания, следует хотя бы продуть радиатор печки сжатым воздухом.
2. Неисправность электроники. В автомобильной печке, помимо кнопки включения, есть блок выбора климата, датчик температуры и электронное реле, которые тоже способны выйти из строя. Например, если не работает воздушная заслонка, то виной тому может стать неисправность датчика или системы управления температурой, которые не передают сигнал на привод.
Если салонный отопитель не работает из-за электроники, то рекомендуется вручную переставить рычаги регулировки температурного режима в открытое положение. Также иногда помогает другая манипуляция с этим регулятором: его выставляют на максимум и отцепляют одну из клемм аккумуляторной батареи. Затем рычаг выставляется на минимум и проводится проверка того, регулируется ли температура.
Если все перечисленные манипуляции не помогли, то значит, неисправность системы отопления оказалась гораздо серьезнее. И тогда без покупки новых запасных частей или заезда в автосервис уже не обойтись.
3. Поломка сервопривода заслонки. Этим механизмом манипулируют благодаря наличию кнопок на панели контроля климата или специальных ручек. Причем сломаться способен не только сам сервопривод, но и тяги с тросиками, которые открывают-закрывают заслонку – они способны элементарно соскользнуть.
Выяснить, что стало причиной проблемы, можно только после разборки панели отопительной системы и визуального осмотра. Если тросики соскочили, то их нужно просто установить на положенное им место. В случае с сервоприводом все непросто – определить, что сломался именно он, можно только в автотехцентре. А поскольку этот элемент системы отопления практически никогда не ремонтируют, то придется устанавливать новый механизм.
4. Разгерметизация корпуса печки и смещение корпуса в сторону. Такая поломка встречается нечасто – как правило, после участия в ДТП или по вине производителя отопителя, который не удосужился соблюсти зазоры между пластиковыми элементами, через которые выходит прогретый воздух. Кроме того, есть и другие конструкционные недочеты – например, некачественные защелки, которые плохо фиксируют радиатор, и он после езды по плохим и ухабистым дорогам смещается в сторону. Соответственно, автомобиль остается непрогретым, так как воздушный поток обогревает не радиатор, а какое-либо место рядом с ним. Причем данная ситуация возникает при закрытой заслонке воздуховода.
В обоих случаях, чтобы добраться до печки и ее отрегулировать или устранить конструкционные огрехи, потребуется разборка торпедо. Однако данные работы относятся к категории сложных, и провести ремонт собственными силами и без ошибок удается очень редко. Соответственно, даже такие простые, на первый взгляд, проблемы с автомобильным отопителем в основном решаются с помощью вмешательства работников автосервиса.
Выбрать инструктора:
Автоинструктор Светлана
Автоинструктор Юлия
Автоинструктор Екатерина
Автоинструктор Оксана
Автоинструктор Юрий
Автоинструктор Виктор
Автоинструктор Анатолий
Автоинструктор Яков
Автоинструктор Игорь
Автоинструктор Светлана
Отзывы:
Все отзывы
Распространенные проблемы с духовкой.
Руководство по поиску и устранению неисправностей
Вы начинаете разогревать духовку и обнаруживаете, что она не работает. Какой облом! Если ваша духовка не нагревается или температура неточная, это руководство поможет вам определить следующие шаги для быстрого ремонта духовки.
Духовка не нагревается
Как и автомобиль с квадратными колесами, духовка без нагрева практически бесполезна. Это одна из наиболее распространенных проблем с духовками, которые мы наблюдаем как в газовых, так и в электрических и конвекционных установках. Хотя конструкция большинства духовок отличается, есть несколько обычных подозреваемых, когда вы обнаружите, что ваша духовка не работает.
Причины, по которым духовка не нагревается, включают:
Дефект воспламенителя Если у вас газовая духовка не нагревается, проблема, скорее всего, связана с дефектом воспламенителя. Со временем они могут выйти из строя, если внутрь духовки попадет пища или мусор, в результате чего воспламенитель будет слишком слабым, чтобы воспламенить газ внутри.
Исправить: Посмотрите на запальник при включенной духовке, и если он не зажжет газ через две минуты, вам придется заменить его.
Перегоревшие провода в нагревательном элементе Электрические духовки зависят от нагревательного элемента для выпекания. Когда ваша духовка перестанет нагреваться, проверьте, не нагревается ли нагревательный элемент и не становится ли он красным, когда духовка включена. В противном случае могут перегореть провода, подающие питание на элемент.
Ремонт: Осмотрите провода, к которым подключается нагреватель. Со сгоревшими проводами необходимо обращаться к специалисту. В противном случае у вас есть мертвый элемент, который вы легко можете заменить самостоятельно.
Неверная температура в духовке
Некоторые сюрпризы бывают забавными, но только не тогда, когда вы печете пирог в течение 45 минут, а на выходе из него почти нет корочки. Иногда из-за неисправной платы управления или термостата духовка нагревается сильнее, чем должна, но в большинстве случаев температура будет слишком низкой. Какой бы раздражающей ни была эта проблема, обычно ее можно решить самостоятельно.
Причины неточной температуры печи включают:
Неисправный предохранительный клапан В большинстве случаев, если температура газовой духовки неточная, она может вообще не нагреваться. Содержание духовки в чистоте и без жира предотвратит ослабление воспламенителя с течением времени. Неисправный предохранительный клапан также может привести к увеличению интервалов между розжигами, что приведет к недостаточному нагреву духовки.
Fix It: Сначала замените воспламенитель, если он неисправен или ослаблен.
Неисправность термостата контроля температуры Неисправный термостат контроля температуры частая причина недостаточного обогрева электрических моделей. Эта часть контролирует внутреннюю часть вашей духовки и включает и выключает тепло в нужное время.
Fix It: Термостаты трудно проверить, но они недороги и их относительно легко заменить, так что это разумное место для начала.
Духовка не включается
Посмотрите на светлую сторону, по крайней мере, когда вы обнаружите, что ваша электрическая духовка полностью разряжена, вы знаете, что она мертва. Вы не будете тратить время и деньги на приготовление пищи для духовки, которая включается, но не нагревается даже до 200 градусов. Не то чтобы вам от этого стало легче, но, по крайней мере, у этой проблемы всего несколько возможных причин, и все они могут быть устранены новичком.
Причины, по которым духовка не включается:
Отключен шнур питания Прежде всего, мне больно об этом говорить, но вашей проблемой может быть ослабленный или отсоединенный шнур питания.
Исправить: Убедитесь, что духовка подключена к розетке. Это самое дешевое и простое решение! Также может быть хорошей идеей использовать мультиметр для проверки входящего напряжения от источника питания в стене.
Плата управления изношена Если устройство подключено к сети и получает надлежащее питание от розетки, то проблема, скорее всего, связана с платой управления или пользовательским интерфейсом. Пользовательский интерфейс может со временем изнашиваться из-за повторяющегося использования и выходить из строя.
Fix It: Платы управления духовкой также часто выходят из строя по той или иной причине, но обе платы можно проверить с помощью мультиметра, и их легко заменить.
Многие распространенные проблемы с духовкой могут быть диагностированы и устранены обычным мастером, но безопасность всегда остается проблемой. Вот почему, если вы сомневаетесь в своей способности отремонтировать духовку или если эти решения не помогли решить вашу проблему, позвоните в Oak Valley Appliance сегодня, и пусть специалисты позаботятся об этом за вас. Наши опытные специалисты обучены ремонтировать духовые шкафы любой марки, модели и конфигурации. Позвоните нам или запишитесь на обслуживание онлайн для лучших специалистов по ремонту духовых шкафов!
Поиск и устранение неисправностей воспламенителя духовки | Домашние руководства
Тим Андерсон Обновлено 9 декабря 2018 г.
Все бытовые приборы в доме со временем изнашиваются, что требует устранения неполадок, чтобы домовладелец мог определить, требуется ли дорогостоящий ремонт или просто базовое техническое обслуживание. Нигде это не является более верным, чем с воспламенителями духовки, для которых со временем могут возникнуть различные проблемы, нарушающие их общую эффективность. Знание того, как правильно устранять неполадки в воспламенителе духовки, может помочь вам поддерживать кухню в отличном рабочем состоянии, не тратя деньги на ненужный ремонт.
1.
Проверьте, связана ли проблема с линиями подачи газа или с самим запальником для газовых плит. Если запальники на вашей плите работают нормально, но духовка не зажигается, то у вас проблема не с газом, а с запальником в духовке.
2.
Осмотрите газовый баллон и убедитесь, что в нем достаточно газа для зажигания горелки. Дважды проверьте, чтобы клапаны вашей плиты были повернуты в положение «Вкл.». Если нет газа, ваши горелки не зажгутся.
3.
Найдите в духовке запальник и проверьте его на наличие грязи и мусора. Он расположен в разных местах в разных печах, но обычно вы можете найти запальник рядом с горелками духовки. Возможно, вам придется снять нижнюю крышку духовки, чтобы получить доступ к воспламенителю.
4.
Очистите воспламенитель зубной щеткой от грязи и мусора. Аккуратно почистите поверхность воспламенителя зубной щеткой и слегка подуйте на нее, когда закончите, чтобы удалить мусор. Это будет способствовать лучшему искрообразованию.
5.
Очистите пилотное отверстие, через которое выходит газ при включении горелок. Вставьте иглу в отверстие. Аккуратно и осторожно проведите иглой вокруг отверстия, чтобы удалить любые отложения и грязь, которые мешают выходу газа.
6.
Проверьте воспламенитель на наличие искр. Выключите газ и нажмите кнопку зажигания на плите. Обычно это сопровождается щелчком носа, когда электрический воспламенитель искрит, чтобы зажечь газ. Визуально проверьте, нет ли искр. В противном случае ваш воспламенитель необходимо будет заменить.
7.
Осмотрите электрические соединения воспламенителя и убедитесь, что они подсоединены правильно и надежно. Если они ослаблены, плотно закрутите их с помощью отвертки, чтобы обеспечить надлежащий электрический заряд на замке зажигания.
Вещи, которые вам понадобятся
Зубная щетка
Иглу
отвертка
TIP
RELY ON PROCIONALS для возобновления внутренних деталей на Stoves. Это обеспечит соблюдение всех гарантий производителя и соблюдение местных правил техники безопасности в отношении электропроводки и газа.
Как снять тонировку самостоятельно | самому | с заднего стекла | видео
Одним из неприятных моментов в жизни автомобилиста является факт остановки автомобиля сотрудниками ГБДД, и после проверки стекол автомобиля на затемненность тонировки приходится снимать тонирующую пленку непосредственно на месте.
А если принять во внимание недавнее увеличение штрафа ГБДД за черезмерную зетемненность стекол автомобиля, и право изымать гос.номера автомобиля — то есть несколько способов избежать этих наказаний.
Снять тонировку самостоятельно, на месте остановки сотрудниками ГБДД или
Уплатить штраф или остаться без номеров, и в последствии обратиться в соответствующий центр для снятия тонировочной пленки.
Естественно, второй вариант для наших водителей не очень приемлем, да и кто хочет отвалить денег из собственного кармана? Поэтому давайте разберемся как снять тонировку самостоятельно
Давайте сразу оговоримся, что тонировка бывает трех видов:
Тонировка пленкой
Тонировка нанесенная химическим путем
Сьемная тонировка.
Самым популярным видом тонировки, является тонировка стекол автомобиля с помощью пленки. Процесс снятия тонировки со стекол автомобиля прост, но есть некоторые моменты которые облегчат это дело в разы. Хотя каждый из вариантов предусматривает наличие некоторых инструментов…. ведь согласитесь, отодрать пленку зубами или ногтями не так уж и просто.
Вам понадобитсяиз инструментов острый офисный нож, любой вид растворителя, чистая ветошь, жидкость для мойки стекол. Сам процесс прост — поддевая острым ножем тонировочную пленку отделяйте ее от стекла, но не стоит отделять пленку кусочками или небольшими участками, важнее в этом процессе поддеть пленку широко, тоесть снимать ее широкими кусками — в этом случае это дело пойдет значительно быстрее и эффективней.
После чего как пленка снята, на поверхности стекла может остаться клей, который можно удалить любым растворителем, или спиртом. Не переусерствуйте с количеством растворителя, а еще лучше укройте детали интерьера автомобиля чтоб на них не попал растворитель. Клей сначало необходимо немного растворить прижав к нему ветошь смоченную в растворителе, вытереть клей, и потом пройтись чистой ветошью. После удаления клея — можно придать стеклу чистоту с помощью средства для мойки стекол.
В принципе это весь ответ на вопрос — как снять тонировку самостоятельно….. но есть некоторые моменты которые необходимо знать и прменять на практике.
Если вы снимаете тонировку в холодное время года, — не стоит подогревать стекло или пленку, в этом случае пленка будет сниматься вместе с клеем, и вы избежите не приятного этапа удаления клея после снятия пленки.
Если вы снимаете пленку в жаркое время года, и под рукой есть фен, — то немного подогрев поверхность стекла вам легче будет снять саму пленку, время снятия пленки уменьшится, но вероятность остатков клея на стекле значительно выше. Не лениетесь, и приобретите в магазине специальный скребок для чистки твердых поверхностей, он состоит из удобной ручки и опасного лезвия, которое вставляется в ручку. Этот инструмент вам сократит время и добавит удобство при снятии пленки.
Итак, мы рассмотрели как снять тонировку самому, но хотелось бы сказать, что выше описанный метод больше подходит для боковых и лобового стекол. Как снять тонировку с лобового стекла?… так же как и с боковых стекол, примите только во внимание момент, что если намочите ветошь сильно, — то можете повредить торпедо, поэтому лучше переднюю панель салона хорошенько укрыть.
Как снять тонировку с заднего стекла ? Ведь на заднем стекле есть нити обогрева, и янять тонировку нужно не повреждая эти нити.
К процессу снятия тонировки с заднего стекла нужно подойти с ответственностью и вниманием. На холодную сдергивать пленку категорически запрещено, ведь с пленкой можно оторвать и часть нитей обогрева заднего стекла автомобиля. Заднее стекло нужно с внешней стороны нагреть техническим феном, аккуратно поддев ножом торец пленки оттягивать ее от стекла, переодически прогревая место отрыва. После того как пленка удалена, на поверхности заднего стекла останется клей, удалять его агрессивными растворителями не рекомендуется, проше и надежней взять губку, смочить ее в мыльной воде и жесткой стороной удалять клей, так же возможен подогрев места вытирания с помощью технитеского фена.
После удаления клея естественно процесс чистовой обработки мягкой ветошью с жидкостью для мойки стекол. Вот мы как мне кажется и разобрались с вопросом как снять тонировку с заднего стекла.
Читать конечно можно, применять на деле нужно, а еще можно глянуть несколько видеороликов по удалению тонировки со стекол автомобиля
как снять тонировку самостоятельно видео
как снять тонировку видео
Снять тонировку со стекол: цены. Снятие пленки со стекол авто
Повальная мода на тонированные авто постепенно проходит, а государство становится все требовательней и требовательней к показателям светопропускания стекол, что заставляет многих автовладельцев отказываться от функциональной и удобной тонировки. Самой непрактичной, впрочем, считается зеркальная тонировка стекол авто, которая не только обладает низким светопропусканием, но и искажает видимость. Зеркальная тонировка стекол авто, как правило, чаще всего поддается растонировке.
Как говорят многие автомастера, занимающиеся тюнингом, снятие тонировки даже сложнее, чем ее нанесение. Объясняется это множеством факторов: это и низкое качество пленки, ее свойства расслаиваться или, наоборот, намертво приклеиваться к стеклу, и качество используемого клея при тонировании стекол, и условия эксплуатации.
Если тонировочная пленка не отличалась высоким качеством, по истечении какого-то времени она тускнеет, становится непрозрачной, а светопропускание стекла перестает соотвествовать ГОСТу на тонировку авто, создавая проблемы при тех.осмотре. ГОСТ на тонировку авто предполагает определенный порог светопропускания для разных стекол машины.
Как правильно снять тонировку?
Чтобы снять тонировочную пленку, можно обратиться в автосервис, а можно попытаться сделать это самостоятельно. Для этого нужно запастись главными инструментами:
промышленным феном,
лезвием для тонировки,
средством для снятия клея,
огромным терпением.
Стоимость услуги по снятию тонировки значительно отличается от стоимости тонирования стекол авто, так как используются лишь специальные очищающие средства.
Некоторые автовладельцы задаются вопросом, как снять тонировку самостоятельно. Соблюдая определенные правила и технологию, каждый сможет с успехом растонировать свой автомобиль.
Первый этап растонирования – это прогревание и снятие пленки. Для этого используется промышленный фен, применяемый также и для нанесения пленки. Разогретую часть тонировочной пленки можно аккуратно поддеть ногтем, можно для этой цели использовать тонировочное лезвие (специальное лезвие, не царапающее стекло). Главное, чтобы тонированные стекла были хорошо прогреты – только тогда пленка не будет расслаиваться, а клей практически не будет оставаться на стекле. При этом сам процесс растонирования должен проходить как можно медленней и аккуратней.
Второй этап – это снятие клея. После того, как пленки уже нет, возникает вопрос, а как снять клей после тонировки. Можно попытаться использовать средства для мытья окон, можно применить растворитель или бензин, а можно купить какое-нибудь профессиональное средство. В автомагазинах теперь продается специальное средство для снятия тонировки, которое помогает избавиться от расплавленного застывшего клея на стеклах.
Иначе обстоят дела, если вопрос стоит в том, чтобы была снята тонировка стекол напылением – что практически невозможно. Тонировка стекол напылением делается посредством нанесения на поверхность тонкого металлического слоя. Такой слой снимается только специальными химическими реагентами, а заводское напыление и вовсе не поддается снятию, поскольку заводское тонирование автомобиля осуществляется на молекулярном уровне в структуре самого стекла. Заводское тонирование автомобиля, тем не менее, не мешает хорошему обзору, а его светопропускание соответствует ГОСТам, так что и потребности в снятии такой тонировки не должно возникать.
Как снять тонировку со стекол автомобиля?
Как снять тонировку со стекол автомобиля?
Тонировочная пленка для стекол автомобиля — один из самых недооцененных аксессуаров, которые вы можете установить на свой автомобиль. Неважно, хотите ли вы быть защищены от солнечного тепла или просто наслаждаетесь уединением, оттенок, который вы нанесете на свой автомобиль, будет иметь большое значение для достижения этих целей. К сожалению, даже самая прочная тонировка автомобильных стекол со временем может испортиться.
Приняв решение снять тонировку со стекол, некоторые люди делают выбор в пользу самостоятельного удаления, предпочитая выполнить эту задачу самостоятельно, а не платить профессионалам. Тем не менее, решение взяться за эту работу без знаний или опыта может привести к нескольким проблемам!
В любом случае есть два основных способа удаления краски: нагревание и соскабление.
В зависимости от причины, по которой вы решите удалить тонировочную пленку со стекол автомобиля, наилучшее лечение будет разным.
После этого вам также потребуется очистить стекло, так как эти методы не всегда полностью удаляют клей.
Причины удалить тонировку стекол автомобиля
Есть три основные причины, по которым нужно попытаться избавиться от тонировки стекол автомобиля, каждая из которых связана со своими проблемами.
Эстетические причины
Иногда просто не хочется тонировать окна, даже если они в идеальном состоянии. Это может быть очень неприятно, так как клей, вероятно, наиболее силен. Тем не менее, термические методы хорошо работают против неповрежденной тонировочной пленки.
Пузыри
Пузырящаяся пленка не только ужасно выглядит, но и никак не исправить. Первый инстинкт, который у вас может возникнуть, — это очистить место, где оно пузырится, но это может оставить еще менее привлекательный беспорядок из клея и кусочков краски.
С другой стороны, пузыри вызваны недостаточным клеем, что облегчает его удаление.
Обесцвечивание
Со временем оконная тонировка приобретет пурпурный оттенок, и вам следует подумать о ее замене. Поскольку способность оттенка блокировать ультрафиолетовые лучи уменьшается по мере того, как он становится фиолетовым, проблема не только эстетическая.
Это изменение цвета происходит из-за разрушения неметаллических красителей и не подлежит ремонту. Опять же, тепло — отличный способ справиться с этой проблемой.
Итак, как снять тонировку со стекол автомобиля?
Если у вас есть мыло, вода и скребок, вы уже в хорошей форме. Удаление тонировки стекол с внутренних поверхностей вашего автомобиля не проблема, или вы можете попробовать другой способ. Если этот упрямый оттенок все еще не сдвинется с места, вы, безусловно, можете попробовать другие методы, используя фен или отпариватель. В конце концов, какой бы метод вы ни выбрали, он оставит вас довольными и выполнит свою работу.
Соберите свои основные припасы
Первое, что вам нужно сделать, это собрать свои припасы. Эти расходные материалы, перечисленные ниже, будут использоваться не только одним способом. Существует несколько способов удаления оттенка, но в целом вам понадобятся следующие основные материалы, перечисленные ниже:
Чистая вода
Средство для мытья посуды
Что-то острое (лезвие бритвы)
Распылитель
Мешки для мусора
Салфетка из микрофибры
Еще один продукт, который многие используют для удаления тонировки со стекол, — нашатырный спирт. При использовании аммиака необходимо носить маску и избегать попадания его на кожу или в глаза. Вы также можете накрыть окружающее пространство старой тканью или брезентом на случай, если в процессе удаления прольется аммиак.
Тщательно очистите окна
Чрезвычайно важно начинать процесс удаления со свежей и чистой поверхности. Простое и быстрое решение для чистых и блестящих окон. Популярным средством для мытья окон в домашних условиях является раствор уксуса. Ингредиенты для приготовления этого раствора просты и ограничены.
Просто смешайте:
¼ стакана белого или яблочного уксуса
¼ стакана медицинского спирта
1 столовая ложка кукурузного крахмала
2 стакана воды
10 капель эфирного масла лимона
После того, как вы смешаете все ингредиенты, перелейте смесь в пульверизатор и начните распылять каждый сантиметр тонированного стекла и протирайте автомобиль. Это простое и легкое средство отлично работает, и оно гарантирует, что ваши окна вокруг тонированных частей вашего автомобиля будут идеально очищены.
Простой метод мыла
Теперь, когда у вас есть чистые окна, пришло время применить ваш метод мыла к вашим окнам. Просто возьмите средство для мытья посуды и воду и начните соскребать краску острым лезвием бритвы. Важно помнить, что при выполнении этого метода нужно соблюдать осторожность. Вы же не хотите поцарапать автостекло на своем автомобиле.
Хотите верьте, хотите нет, но этот метод требует наибольшего терпения. Чтобы начать этот процесс, вам нужно тщательно покрыть тонированное окно мыльным раствором. Смачивая краску мыльным раствором, будет легче поднять угол тонировочной пленки и снять ее. Вы также можете использовать лезвие бритвы, чтобы отогнуть угол тонировки, чтобы начать медленно снимать ее с окна. Помните о том, как быстро вы делаете этот метод. Что-то, если вы попытаетесь сорвать оттенок слишком быстро, вы потенциально можете порваться.
Если у вас есть несколько проблемных зон, и вы заметили, что краска не сходит, нанесите больше мыльного раствора для дополнительной помощи.
Аммиачный метод
Когда большинство людей думают об аммиаке, они представляют его как средство для удаления наклеек с окон. Он также работает как отличный продукт для мытья окон.
Хотите верьте, хотите нет, но нашатырный спирт хорошо удаляет тонировку, если нанести его непосредственно на стекла автомобиля. Используя метод аммиака, первый шаг — накрыть все ваши тонированные окна мешками для мусора, черными, если они у вас есть. Затем вам нужно разрезать пакеты, чтобы они идеально подходили по краям вашего окна, и приклеить их скотчем.
После того, как вы установили мешки для мусора, снимите небольшую часть мешка снаружи и распылите мыльный раствор из метода 3 на все окно. С другой стороны окна от салона автомобиля вы собираетесь нанести аммиак вместо мыла и воды. Дайте ему постоять около часа и наблюдайте, как происходит волшебство. Когда час истечет, снимите мешки с мусором, и вы можете начать снимать тонировку.
Метод с использованием фена
Это может показаться удивительным, но нагрев — еще один фантастический метод самостоятельного удаления тонировки с окон. Все, что вам нужно, это удлинитель и терпение. Если у вас нет всех ингредиентов для домашнего раствора, который поможет вам удалить оттенок, это, безусловно, лучший вариант.
Прежде всего, опустите окна, пока вы нагреваете одно окно. Это облегчит работу в отапливаемом помещении и защитит салон автомобиля.
Затем вы хотите начать нагревать угол оконной тонировки с помощью фена, пока он не закрутится на конце. Когда оттенок начнет скручиваться, вам будет намного легче снять его, поскольку вы продолжаете нагревать область. Держите фен на расстоянии нескольких дюймов от поверхности и двигайтесь вдоль тонировки, распределяя тепло по тону, потянув за угол пленки.
Продолжайте использовать этот метод до тех пор, пока не соберете все краски.
Опасности удаления тонировки своими руками
Ознакомьтесь с опасностями, которые могут возникнуть при удалении тонировки самостоятельно, и почему вместо этого вам следует нанять профессионала:
Некрасивые окна
привести к тому, что ваши окна будут выглядеть неприглядно из-за отсутствия неподходящих инструментов и знаний. Эта плохая эстетика не только будет вас беспокоить, но и может снизить стоимость вашего автомобиля.
Повреждение линий дефростера
Попытка снять тонировку со стекол самостоятельно может привести к необратимому повреждению автомобиля. Неопытные люди часто перерезают одну или несколько линий антиобледенителя, пытаясь удалить тонировку, что приводит к отключению вашего антиобледенителя.
Антиобледенитель является неотъемлемой частью работающего автомобиля, и его отсутствие может привести к опасным условиям вождения.
Потеря функционирования антенн
Если в вашем автомобиле есть радиоантенна, она может быть повреждена и перестать работать, если вы перережете линию антиобледенителя. Антенны проходят вдоль линий дефростера, поэтому их довольно легко невольно испортить.
Профессионалы, такие как Tintix, имеют опыт и знания, а также необходимые инструменты и химикаты для того, чтобы смягчить, а затем удалить тонировку со стекол. Неправильное снятие тонировки со стекол может привести к ряду опасностей. Хотя многие люди предпочли бы взять дело в свои руки, чтобы сэкономить на затратах, в конечном итоге это может принести гораздо больше вреда, чем они думают.
Слишком много отрицательных возможностей, которые совпадают с удалением тонировки стекол самостоятельно. Откровенно говоря, это не стоит риска. Ущерб, нанесенный вашему автомобилю, может быть в лучшем случае неприглядным, а в худшем — совершенно опасным.
Не ставь себя в такое положение. Если вы решите удалить тонировку окон, найдите местного профессионала с опытом, чтобы сделать это правильно, или обратитесь в один из магазинов Tintix:
Магазин тонировки окон Brentwood
Удаление заводской тонировки с вашего автомобиля
Удаление заводской тонировки с вашего автомобиля
8 ноября 2019 г. ищу новую машину. Этот тип тонировки автомобильных стекол (бесплатно) может выглядеть хорошо, но дилерские центры часто срезают углы, покупая тонировку низкого качества. Тонировочная пленка для автомобильных стекол, применяемая в автосалоне, часто может быть неисправна по двум причинам:
Используется некачественный продукт
Применяется неопытным сотрудником
Дешевая тонировка окон быстро поддастся безжалостным ультрафиолетовым атакам, которые может предложить солнце юго-западной Флориды, в результате чего салон вашего автомобиля выцветет. Это также не поможет сохранить вашу машину прохладной. Помните, что если тонировку стекол вашего автомобиля не наносит опытный персонал, вы просто на пути к выцветшим сиденьям и загару в автомобиле.
При покупке нового или подержанного автомобиля тонировка стекол может быть некачественной, поэтому очень важно заменить заводскую тонировку стекол как можно скорее. Первым шагом в этом процессе является удаление текущего оттенка.
Удаление заводской тонировки стекол автомобиля
Шаг 1. Понятие о тонировке стекол автомобиля
Тонировка стекол автомобиля создается двумя отдельными слоями. Верхний слой часто снимается легко, но если вы не соберете их вместе, то потратите больше времени, чем необходимо, на снятие краски.
Шаг 2. Выбор метода удаления тонировки
Существует 6 популярных способов удаления тонировки со стекол автомобиля:
Намыльте и соскребите
Мыло и газета
Аммиак и солнце
Фен
Пароварка
Доверьте это профессионалу
Заинтересованы в методе «Доверьте это профессионалу»?
Свяжитесь с нами!
Шаг 3. Соберите необходимые материалы
Для каждой техники требуется определенный набор расходных материалов. Проявите осмотрительность в Интернете и убедитесь, что у вас есть все материалы под рукой, прежде чем начать.
Шаг 4.
Подготовка автомобиля
Удалите все наклейки или наклейки с тонировки. Если оставить их включенными во время удаления оттенка, это может снизить эффективность удаления, оставив вам много соскабливания.
Шаг 5. Пробный запуск
Независимо от техники, если вы не знакомы с удалением тонировки своими руками, проведите пробный заезд, используя самую маленькую панель для нанесения тонировки на вашем автомобиле. Вы можете обнаружить, что удаление тонировки своими руками не для вас, и вам будет намного проще обратиться к профессионалам без испорченного лобового стекла.
Шаг 6. Продолжайте и удаляйте
После того, как вы выбрали свой метод и опробовали его на тренировочном окне, продолжайте, пока не будет удален весь оттенок. Есть большая вероятность, что вам придется потратить немного времени на удаление остатков клея, но если удаление было успешным, оно должно быть минимальным.
Шаг 7. Очистка
Не забудьте придать своим окнам блеск с помощью спрея для стекол.
До недавнего времени при замене двигателя на аналогичный оформление замены не требовалось — сотрудник ГИБДД лишь вносил новый номер в ПТС. 6 сентября 2017 года в соответствии с Приказом МВД № 399 от 26.06.2018 был изменен порядок оформления — при выявлении признаков смены идентификационного номера мотора может быть отказано в регистрации ТС. При установке аналогичного двигателя (с такой же мощностью, объемом и конструкцией) в связи с ремонтом старого мотора госрегистрация не нужна и ГИБДД теперь не вправе требовать от собственника предоставление документов, удостоверяющих право собственности на него (двигатель).
Особенности регистрации замены двигателя
Процедура осуществляется в несколько этапов:
Получение Заключения о том, что на авто допустима установка заявляемого двигателя — для этого необходимо провести техническую экспертизу.
Подача Заявления ГИБДД установленной формы.
Подготовка документов, подтверждающих право собственности на устанавливаемый агрегат (ДКП, ГТД).
Оформление документов сертифицированного сервиса, подтверждающие установку двигателя в соответствии с требованиями нормативных документов (заявление-декларация об объеме и качестве выполненных работ по внесению изменений в конструкцию ТС, сертификат соответствия сервиса с приложением о расшифровке кодов услуг)
Получение диагностической карты (ДК) с пункта технического осмотра (ПТО) с учетом внесенных изменений.
Получение протокола проверки безопасности после установки двигателя – для этого необходимо провести заключительный этап технической экспертизы.
Предоставить в техотдел квитанцию об оплате государственной пошлины
На оформление замены двигателя своими силами вам понадобится от нескольких недель до нескольких месяцев — с учетом времени на подготовку пакета документов.
Стоимость
Предлагаем два формата сотрудничества: подготовка документов или «под ключ». На цену влияет тип двигателя, особенности установки, сложности с подготовкой документов. Регистрация замены мотора под ключ осуществляется практически без участия клиента.
При ограниченном бюджете можете заказать подготовку документов — в пакет входит бесплатная консультация. Перед покупкой двигателя, его заменой или началом оформления, настоятельно рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами о допустимости такой замены и возможности ее регистрации в ГИБДД, так как имеем большой опыт оформления замены двигателей для разных категорий автотранспорта, можем помочь вам избежать нежелательные последствия несогласованной замены двигателя.
Наш опыт в оформлении замены двигателя (ДВС)
Часто задаваемые вопросы по оформлению замены двигателя (ДВС)
Остались вопросы?
Напишите нам через форму обратной связи, и мы обязательно Вам проконсультируем!
Ваш вопрос
Заполняя форму соглашаюсь на обработку персональных данных
ДВС — КОЛЕСА.
ру – автомобильный журнал
Главная
ДВС
Новости / Бизнес
Daimler и Geely будут совместно выпускать двигатели. Renault останется за бортом?
Немецкий и китайский автопроизвоидители продолжают курс на сближение и готовятся сэкономить сотни миллионов долларов на кооперации в разработке и производстве двигателей внутреннего сгорания…
2690
1
0
17.11.2020
Новости / Авто и технологии
Дети плачут, а инженеры платят: Daimler прекратил разработку ДВС
Накануне мировой забастовки в защиту климата, которая проходит сегодня, главный инженер Daimler Маркус Шефер заявил, что автоконцерн остановил разработку двигателей внутреннего сгорания, что. ..
7744
4
0
20.09.2019
Новости / ДВС
Конец эпохи ДВС по версии BMW наступит через 30 лет
Об этом в кулуарах мероприятия #NextGen в Мюнхене заявил Клаус Фрёлих, главный инженер компании BMW.
2081
1
2
27.06.2019
Новости / ДВС
Как продлить век ДВС? Запихнуть микроволновку в камеру сгорания!
В то время как ведущие мировые автоконцерны тратят миллиарды долларов в разработку электромобилей, маленький немецкий стартап MWI колдует над революционной системой зажигания, способной прод…
8119
0
3
17. 12.2018
Новости / ДВС
VW обозначил конец эпохи ДВС. Что дальше?
Во вторник на проходившей в немецком Вольфсбурге промышленной конференции Михаэль Йост, глава отдела стратегического развития Фольксвагена, заявил, что грядущее поколение двигателей внутренн…
8034
1
5
05.12.2018
Новости / Авто и общество
К 2025 году электромобили станут дешевле машин с ДВС
Пока электромобили дороже машин с бензиновыми или дизельными моторами с аналогичной комплектацией, но тенденция может смениться на противоположную через семь лет.
3625
0
5
23. 03.2018
Статьи / Технологии
Гениальное – просто: в России придумали, как улучшить ДВС
Что если двигатель вашего автомобиля после небольшой доработки способен стать мощнее, при этом быть надёжнее, да ещё и расходовать меньше топлива? Не верите подобным сказкам? Но ведь речь не…
438957
16
121
13.03.2018
Новости / За рубежом
В топливно-энергетическом комплексе РФ не верят в будущее главенство электрокаров
По мнению представителей ТЭК, «безоговорочный триумф электромобилей над двигателями внутреннего сгорания преувеличен».
802
0
1
01. 11.2017
Новости / За рубежом
В Нидерландах через 9 лет могут запретить бензиновые и дизельные автомобили
Законодательная инициатива Голландской партии труда прошла несколько чтений в парламенте и вскоре может стать реальным законом.
683
0
0
15.08.2016
Новости / За рубежом
Производство электромобилей приносит убытки
Cчитает Серджио Маркионне, председатель правления Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Отказ от традиционных технологий со стороны автопроизводителей – дань моде и необходимость соблюдать жестки…
815
0
1
12. 06.2016
Новости / ДВС
Mercedes-Benz: двигатели внутреннего сгорания не вымрут
Немецкая компания считает, что двигатели внутреннего сгорания будут использовать еще много десятилетий. Даже несмотря на сильное давление со стороны электрических моторов и автомобилей на то…
4039
0
9
12.06.2016
Change privacy settings
Войти или
Регистрация
Неудачная попытка входа
{{ errorMessage }}
Password
Запомнить меня
Вы успешно вошли на сайт
Войти
или Регистрация
Обратите внимание на ошибки
{{ errorMessage }}
Password
Password Confirmation
Хочу получать самые интересные статьи на почту
Вы успешно вошли на сайт
Двигатель внутреннего сгорания — Stirlingkit
Модель двигателя внутреннего сгорания
Модель двигателя внутреннего сгорания представляет собой модель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, который по инициативе ведущего делегата обязан работать на заданной скорости. В двигателе внутреннего сгорания (двигатель с ДВС или ДВС) воспламенение и сгорание топлива происходит внутри самого двигателя. Горение или горение — это основной химический процесс высвобождения энергии из топливно-воздушной смеси. Затем двигатель частично преобразует энергию сгорания в работу. Он рассматривался в конце девятнадцатого века и производился различными ассоциациями из 189с 0-х до 1940-х годов. Название происходит от контроля скорости на этих двигателях: они запускаются только во время работы на заданной скорости или ниже нее и циклически повторяются, когда превышают установленную скорость. Это когда выделилась из техники управления кляпом для контроля скорости. Звук, издаваемый при работе двигателя без магазина, представляет собой очевидный «POP whoosh POP», поскольку двигатель вспыхивает и через некоторое время плавает, пока скорость не снизится, и он снова не запустится, чтобы поддерживать свою обычную скорость. Двигатели внутреннего сгорания сыграли значительную роль в истории, поскольку они помогли освободить людей от самого тяжелого ручного труда, сделали возможным создание самолетов и других видов транспорта, а также помогли совершить революцию в производстве электроэнергии. Оба двигателя внутреннего сгорания бывают двух типов: поршневые и роторные. .
Наряду с бензином или дизельным топливом в двигателе внутреннего сгорания также может использоваться возобновляемое или альтернативное топливо (например, природный газ, пропан, биодизельное топливо или этанол). Модели с двигателем внутреннего сгорания могут прожигать спирт. Алкогольный центр невысокий, и можно использовать самый разбавленный 58-градусный ликер, и масло не требуется. Каждая из этих моделей имеет прозрачную камеру потребления, внутреннюю ситуацию можно безошибочно увидеть, можно четко увидеть схему работы двухтактного двигателя с внутренним запуском, и бесценно подобрать возможности с рабочим стандартом внутреннего потребления. двигатель.
Снаружи звездообразная камера снабжена рукавом прямого водяного охлаждения. Внутри вода. Вода на 360 градусов полностью окружает звездообразную камеру, охлаждая потребляющую камеру. Не нужно возиться с сифоном для воды и, следовательно, курсами. Вот когда температура воды показывает 90 и более градусов, это регулярно, вода струится в сэндвич бака, чтобы прогреть топливо посередине, топливо прогревается еще адекватнее, в итоге засасывает в двигатель.
Начальные точки модели ДВС настраиваются. Как только двигатель показывает определенную стабильную скорость, начинающий специалист привыкает к предварительному свету. Мобильный от 0 до 30 градусов, найти лучшую начальную точку для достижения наиболее значительной жизнеспособности двигателя. Скорость CDI также регулируется, поскольку интересный адаптируемый воспламенитель скорости может электронным образом управлять двигателем.
Эта машина напоминает двигатель Стирлинга. Кроме того, есть силовые камеры и организующие камеры. Помимо прозрачных частей, все не может не быть полностью металлическим, а звездная камера — кварцевой. Гильза с водяным охлаждением изготовлена из ударопрочного стекла, камера представляет собой стальную хромированную камеру, гильза камеры выполнена из металла, а внешняя обвязка выполнена из алюминиевого сплава.
В Stirlingkit вы можете найти двигатели Microcosm, двигатели Enjomor, двигатели Holt Style и двигатели Cison, доступные для продажи. Каждая модель двигателя внутреннего сгорания на сайте Stirlingkit.com проходит тщательное тестирование и процедуру контроля качества, гарантируя, что каждый приобретаемый товар соответствует мировым стандартам качества. Сайт Stirlingkit.com предлагает товары только самого высокого качества, что позволяет покупателям делать покупки с уверенностью.
Двигатель внутреннего сгорания — Путь вперед
Вместо того, чтобы найти жизнеспособные варианты, люди часто запрещают многие вещи, которые они не могут контролировать. Наряду с глобальными дебатами о криптовалютах, контроле над оружием и многом другом, двигатель внутреннего сгорания (ДВС) последним попал в список запрещенных. Будучи изображенными главными злодеями глобального потепления, несколько стран G7, таких как Франция, Германия и Великобритания, разработали стратегию запрета ДВС на следующие два десятилетия. Учитывая выбросы парниковых газов и постоянное стремление улучшить качество воздуха, останется ли двигатель внутреннего сгорания (ДВС) основным транспортным средством в будущем?
Электрическая мобильность против ДВС
По оценкам, в настоящее время во всем мире используется около 2 миллиардов двигателей внутреннего сгорания. Самое главное, что эти двигатели используются не только для автомобилей, но и для функциональных грузовиков, поездов, кораблей и многого другого. Количество исследований, проведенных в отношении ДВС, сделало его не только более эффективным, но, что более важно, также позволило разработать методы снижения вредных выбросов. Хотя каталитические нейтрализаторы весьма эффективны в борьбе с выбросами в бензиновых двигателях, их успех в дизельных двигателях все еще весьма ограничен. Учитывая ограниченность запасов ископаемого топлива и тот факт, что использование этих видов топлива способствует выбросам, крайне важно найти альтернативное решение, причем быстро. Из всех вариантов, которые существуют, электрический является наиболее популярной альтернативой на рынке.
Рыночный сценарий
Феномен электромобилей демонстрирует тенденцию к росту на всех основных рынках. Сейчас на рынке появляется все больше и больше электромобилей. В 2017 году во всем мире было добавлено более 1 миллиона автомобилей. Лидирует в этом росте Китай, за ним следуют Европа и США. Такие страны, как Индия, также становятся крупным рынком с их национальной программой электромобилей, нацеленной на то, чтобы к 2030 году 30% автомобилей, которые будут проданы, были электрическими.
Инфраструктура
Чтобы электромобили (EV) были такими же функциональными и распространенными, как ДВС, необходимая инфраструктура все еще нуждается в большом количестве разработок и научных прорывов, особенно в области аккумуляторных технологий. Для ископаемых видов топлива заправка — это быстрый и эффективный процесс, который можно эффективно выполнять через заранее определенные интервалы времени на заправочных станциях, обслуживающих тысячи автомобилей. Но когда, по оценкам, к 2030 году от 10 до 25% транспортных средств на дорогах будут электрическими, какие усилия прилагаются для создания такой зарядной инфраструктуры? Учитывая использование электромобилей для ежедневных поездок на работу, наличие домашних зарядных устройств становится обязательным. Логистика установки и обслуживания этих зарядных станций снова создаст свои проблемы.
По мере того, как люди начинают ездить на электромобилях вне своих ежедневных поездок на работу и на большие расстояния, потребность в крупномасштабной сети зарядки становится еще более очевидной. Несмотря на то, что для его развития выделяются инвестиции, все еще существует несколько проблем, которые необходимо решить, в том числе проблема подключения к сети. Несмотря на продолжающиеся исследования по сокращению времени подзарядки автомобиля, современная аккумуляторная технология не позволяет безопасно заряжать аккумулятор электромобиля даже за время, вдвое превышающее время, необходимое для полной заправки топливного бака автомобиля. Например, чтобы зарядить Tesla с 20% до 80% на суперзарядной станции, потребуется от 20 до 30 минут; в то время как это займет более 90 минут, чтобы достичь 100%. Следовательно, в то время как электродвигатели обеспечивают новаторские характеристики электромобилям, их широкое внедрение будет проблемой, если не будет доступной техники для эффективной заправки транспортных средств со скоростью, аналогичной времени, необходимому для заправки топливом.
А водород?
Водород используется для питания ракет, лодок, самолетов и многого другого. В автомобильном сценарии химическая энергия водорода используется для питания автомобилей путем его сжигания в двигателях внутреннего сгорания или путем использования топливных элементов для преобразования его в электричество для запуска электродвигателей. В двигателе внутреннего сгорания ископаемое топливо и водород работают с термодинамическим КПД примерно от 20 до 25%, в то время как использование топливного элемента для преобразования водорода в электричество и работы электродвигателя работает с КПД более 60%.
Аккумуляторные электромобили или электромобили на топливных элементах?
Как электромобили с батарейным питанием, так и электромобили на топливных элементах используют электричество для приведения в действие электродвигателей, обеспечивающих тягу. Используя доступные в настоящее время технологии, эффективность, достигаемая при зарядке аккумуляторов и использовании их для питания электродвигателей, более эффективна, чем при производстве водорода и использовании топливных элементов для производства электроэнергии. Однако недостатком батареи является то, что с увеличением дальности увеличивается потребляемая мощность, увеличивается вес батареи и это в конечном итоге снижает общую эффективность батареи.
Каковы проблемы?
Самой большой проблемой при использовании водорода является стоимость производства. В настоящее время большая часть водорода производится из углеводородов с использованием методов парового риформинга, эффективность которых составляет от 60 до 70%. Благодаря достижениям в области технологии топливных элементов можно достичь эффективности производства водорода более 80%. В любом случае, стоимость производства водорода все еще довольно высока.
Хотя водород можно транспортировать и распределять, используя ту же инфраструктуру, что и дизельное топливо или бензин, можно также производить водород в месте его распределения, чтобы снизить стоимость. Стоимость производства водорода может быть дополнительно снижена, если производственный процесс будет использовать непиковую нагрузку или избыточную энергию, которую можно получить из возобновляемых источников энергии.
Вердикт
Двигатель внутреннего сгорания используется уже более века. Было проведено множество исследований, направленных на увеличение мощности, снижение выбросов и в целом на повышение эффективности. Недавно Mazda объявила об инновациях в технологии своих бензиновых двигателей, которые повысят их эффективность примерно на 20–30%. Ожидается, что автомобили с этой технологией появятся на рынке к 2019 году.
Даже производительность, достигнутая грядущим родстером Tesla, бросает вызов установленным эталонным показателям производительности, установленным производителями высокопроизводительных автомобилей, такими как Koenigsegg. Тем не менее, полностью электрические автомобили все еще довольно дороги. Без субсидий и стимулов экономическая выгода, которую можно получить за счет снижения эксплуатационных расходов в соответствии с увеличением первоначальных инвестиций, не имеет коммерческого смысла для среднего владельца автомобиля.
Футуристические автомобили
Двигатели внутреннего сгорания способствовали глобальному потеплению, из-за чего на их использование накладываются дополнительные ограничения. Для устойчивого будущего необходимо изучить другие жизнеспособные варианты. Электромобили, которые уже доступны в продаже, доказывают, что это жизнеспособное транспортное средство.
Редко бывает так, что бы владельцы авто задумывались об антикоррозийной защите автомобиля без какого-либо повода.
Обычно мысли о том, что автомобиль нужно защищать от коррозии приходят только с появлением первых рыжих подтеков.
Но если ржавчина уже начала появляться, то проблем уже не избежать… Или есть другой вариант развития событий?
Мы рекомендуем относиться к антикоррозийной защите авто так же как к техническому обслуживанию двигателя, подвески или замене фильтров.
Итак, как же выбрать правильную антикоррозийную защиту?
Рис.1. Мы не будем пугать вас ужасными картинками, но этот «рэт-лук» от лично отражает вид рыжих подтеков.
1. Мастично-битумные или химические антикоры?
Какой выбрать, если ржавчина на днище уже есть?
Мастично-битумные антикоры подходят только для абсолютно новых автомобилей. Потому, что если ржавчина на днище уже есть, необходима предварительная дорогостоящая пескоструйная обработка, с частичной разборкой автомобиля, которую очень сложно сделать качественно. Большое количество сварных и вальцованных швов останутся неочищенными. Резьбовые соединения, скрытые полости и вовсе невозможно очистить от ржавчины. Да и днище автомобиля –сложная конструкция со множеством скрытых поверхностей и обилием соединений точечной сваркой и вальцовкой.
Рис.2. Днище автомобиля –сложная конструкция со множеством скрытых поверхностей и обилием соединений точечной сваркой и вальцовкой.
К тому же пескоструй создает наклеп на поверхности, что вызывает структурные напряжения и повышает риск возникновения новых очагов коррозии.
Преобразователи же ржавчины тоже не способствуют стойкости маталла. Они содержат кислоты, которые наносят вред целому металлу, а продукты реакции могут быть катализаторами или «провокаторами» для новых очагов коррозии.
Мастики, битумы да и вообще все барьерные материалы требуют тщательной подготовки поверхности: удаление ржавчины, обработка преобразователями, мойка, сушка – на любом этапе легко допустить ошибку и неаккуратность, которые приведут либо к плохой адгезии, либо к запечатыванию влаги под барьерным слоем. Именно поэтому большинство сервисов не берутся за уже ржавые автомобили.
Химические антикоррозийные средства не требуют предварительной «зачистки», а значит не имеют дополнительных скрытых платежей за дорогостоящую подготовку поверхности.
Рис.3. Фото обработки машины антикоррозийным составом химического типа
Они наносятся прямо по ржавчине, пропитывают её и вступают в химическую реакцию непосредственно с кристаллической решеткой металла, вытесняя из него влагу. Ограничением могут служить лишь участки потерявшие структурную прочность либо проржавевшие насквозь.
В случае обильной ржавчины, единственным решением остаются химические антикоры.
2. Текучие маслянистые или густые битумные и восковые составы?
Густые барьерные составы, которые застывают, более устойчивы к механическому воздействию. Именно поэтому им часто приписывают антигравийные или шумопоглощающие свойства. Но мы все прекрасно понимаем, что антигравийный материал должен иметь совершенно иные свойства, быть намного прочнее любого антикора.
Рис.4. Антигравийный материал.
А вибропоглощающие составы должны демпфировать вибрации и сохранять эластичность.
Рис. 5. Вибропоглощающее покрытие.
Антикор – есть антикор и любой из них нужно регулярно обновлять, особенно на днище и арках. Затвердевший антикор становится хрупким, растрескивается. В эти микротрещины попадает влага, и она не выветривается и не высыхает в образовавшейся полости. Наблюдается «парниковый» эффект и процесс коррозии идет еще быстрее, чем на открытой поверхности.
Рис. 6. Пример растрескавщегося мастично-битумного антикоррозийного покрытия.
Толщина барьерного слоя немалая и снаружи ничего не видно. А когда от кузова отваливается «кусок», под которым рыхлая рыжая труха, автолюбитель очень неохотно отправляется в кузовной сервис.
Рис. 7. Пример мастично-битумного антикоррозийного покрытия. под которым появилась ржавчина.
Эти составы из-за густоты очень сложно нанести на подвеску, в скрытые полости, поэтому их наносят на открытые части кузова, где есть хорошая естественная вентиляция. Эти сухие, вентилируемые поверхности менее всего подвержены коррозии.
Текучие жидкие составы, во-первых, никогда не густеют и не сохнут. Во-вторых, они все текучи и имеют хорошую проникающую способность. Многие из них способны самостоятельно «заползать» во все микрополости, поры, швы, дефекты ЛКП и любые другие труднодоступные места. Благодаря своей текучести они способны даже пропитывать загрязнения в тех местах, где их сложно вычистить. А ведь именно эти места больше всего страдают от коррозии: теряется прочность сварных швов, жесткость вальцованных соединений уменьшается, а в запущенных случаях конструкции могут потерять структурную целостность, что негативно сказывается не только на характеристиках автомобиля, но и представляет большую проблему для пассивной безопасности в случае ДТП. Именно тут химические антикоры проявляют себя лучше всего.
Рис.8. Прочность кузова при ДТП зависит в том числе от отсутствия ржавчины.
3. Насколько экологичны антикоррозионные составы?
Барьерные составы содержат большое количество летучих органических веществ: углеводороды, альдегиды и формальдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и другие… По сути, они являются синтетическими растворителями, которые в большинстве своем являются токсичными веществами, канцерогенами, да и вообще стоят на противоположной стороне от слова «Экология». Безвредными остаются лишь восковые составляющие. Битумы и мастики очень долго разлагаются – достаточно вспомнить любую аварию, связанную с разливом нефти, чтобы понять суть процесса.
Ни для кого не секрет, что в Европе борьба за чистоту стала одним из основополагающих факторов современной жизни. А Американские экологические стандарты еще серьезнее. Производство Мастично-битумных составов все больше и больше ограничиваются нормами во всем мире.
Современные составы часто базируются на масле высокой очистки, которое достаточно безвредно для природы и легко разлагается под воздействием естественных факторов.
Рис. 9. В линейке средств KROWN, представлена экологически чистая продукция.
Химические компоненты можно варьировать и адаптировать, что бы они были безвредны. Многие из них имеют растительное происхождение. Так что, зачастую, современные составы имеют «зеленые» сертификаты. Например, наш материал, KROWN T40 в Канаде допущен к использованию даже в пищевой промышленности.
4. «Какие ваши доказательства» или где гарантия?
Зачастую мы интересуемся гарантией. И, конечно, когда нам обещают три, пять … восемь лет гарантии, это вызывает определенное доверие. НО! Какая это гарантия? Гарантия на что?
Любой антикоррозийный состав подвергается массе внешних воздействий. Постоянный обдув воздухом на скорости, 60-100 километров в час высушивает любую поверхность. Вода, летящая из-под колес, омывает все поверхности снизу автомобиля, она же несет с собой и внешние загрязнения. Пескоструйный эффект из-под колес сильно воздействует на поверхности, находящиеся в их плоскости: пороги, арки, подвеску. Вероятность повреждения любого антикоррозийного слоя в этих условиях очень высока.
Любой антикоррозийный состав требует регулярного ухода и восстановления. Барьерные антикоры, как мы уже писали выше, имеют тенденцию к высыханию и растрескиванию. Зачастую в паспорте на антикоррозийную защиту прописаны сервисные интервалы.
Химические составы так же подвержены всем этим воздействиям. Некоторые из них смываются, некоторые соединяются с металлом на химическом уровне, но так или иначе все они требуют регулярного обновления.
Так в чем же разница?
А разница в предмете гарантии. С барьерными антикорами вам могут дать гарантию только на целостность покрытия. С химическими все иначе – гарантия будет распространяться на появление новых очагов коррозии.
В любом случае, грамотный специалист будет настаивать на обновлении защиты раз в 1-1,5 года. В конце-концов, вы же не чистите зубы один раз и навсегда… С кузовом автомобиля такая же ситуация.
5. Идти в ногу со временем или доверять «дедовским» методам?
В мире существует две «школы» защиты от коррозии. Одна существует уже почти сто лет, вторая более молода и прогрессивна.
В 30-х годах 20-го века, когда возникла необходимость защищать военную технику от коррозии, появилась Шведская технология барьерной защиты. Ее задача была в относительно недолгосрочной защите металла. Она базировалась на создании толстого битумного слоя на поверхности относительно несложных конструкций, и отлично подходила для автомобилей тех времен. Эта технология не предполагает защиту современной электрики, тормозных трубок, топливопроводов да и вообще любых агрегатов.
6. Антикор или что-то большее?
Однако, с появлением дорог с асфальтовым и бетонным покрытиями, распространением антигололедных и растапливающих снег реагентов, проблема появления ржавчины, усугубилась. Коррозии больше подвергались соединения, швы, электрика, сочетания металлов и сложные внутренние конструкции.
Так, в 80-х годах появилась Канадская школа с химическими антикоррозионными составами. К тому же качество металлов в автомобилестроении возросло, и ровные плоские поверхности стали лучше противостоять появлению ржавчины.
Безусловно, химические составы более современны, и направлены на защиту тех проблемных мест, которые барьерные антикоры не способны защитить. Их основное отличие – это жидкие основы, как правило, не содержащие растворителей и обладающие невероятной проникающей способностью.
Если говорить простым языком, барьерные технологии остались в «каменном веке», в то время, как современная химия постоянно совершенствуется и приобретает все больше новых защитных функций: смазывающие, диэлектрические, проникающие, адгезионные, влагоотталкивающие свойства…
7. Гаражи против автоцентров?
Всем известен дедовский способ: адская смесь мовиля, Нигрола, пушсала и «отработки» и еще «бог пойми чего». Добавляем к этому всему мучительную подготовку со всякими металлическими щетками, воняющими преобразователями ржавчины, облака пыли и грязи, дурманящий запах от нагретой «бормотухи» и заляпанную одежду, пол, инструменты…
Рис. 11. Гараж
К тому же, в «отработке» есть микрочастицы цветных и черных металлов, да и другие мусорные примеси, которые ускоряют процесс коррозии, а не останавливают его.
Тут любой автовладелец сталкивается с альтернативой: провести несколько часов, а то и дней в грязи, рискуя здоровьем, с возможностью совершить ошибку, которая «сведет все старания на нет».
Либо просто отдать всю работу на откуп профессионалам, которые работают специальным оборудованием, имеют квалификацию и могут сделать антикоррозийную защиту действительно правильно.
Рис. 12. Профессиональный центр антикоррозийной защиты
8. Прозрачный тончайший слой или красивая черная поверхность?
Если антикоррозионный материал имеет большую толщину, чёрный, серый или рыжий, то после обработки все выглядит красиво, аккуратно. Безусловно это выглядит аккуратно и красиво, дарит впечатление новизны. А что через пять лет? Без регулярного обновления такой материал превратится в серо-коричневое бесформенное нечто. А ваш механик попросту не сможет разглядеть под толстым панцирем потенциальную проблему. Иными словами вы не узнаете, что ваш автомобиль уже сгнил, пока от него не начнут отваливаться куски вместе со ржавчиной.
Современные прозрачные составы позволяют вам буквально видеть, что происходит с автомобилем. Проконтролировать появление ржавчины и своевременно принять меры не представляет никаких проблем. Материал прозрачен, поэтому в любой момент можно просто заглянуть под автомобиль и проконтролировать визуально. Ваш механик легко заметит проблему на раннем этапе, когда она еще не успеет повлиять на «скорость поезда».
9. Навыки мастера или технологичный материал?
Все барьерные антикоррозийные средства, наносятся исключительно на идеально сухую поверхность, а качественная сушка требует дополнительно от 8 до 48 часов вашего времени. Так в сервисах скандинавских стран, где антикор зародился и является неотъемлемой частью жизни автомобилиста, машина может задержаться до пяти дней, и стоит такая процедура очень недешево. К тому же вы сильно зависите от навыков и аккуратности мастера. Иногда даже от его настроения… Любое недочищенное, недосушенное место становится проблемным, т.к. состав попросту не будет держаться на поверхности. А что если материал плохо перемешали, недогрели… А что если мастер пропустил какой-то укромный уголок… Человеческий фактор очень сильно влияет на конечный результат!
Современная химия все это прощает. Не надо сушить, потому что антикор сам вытолкнет влагу с поверхности. Пропустил отверстие в лонжероне? Не беда, состав сам туда «заползет» и за пару дней растечется по всей поверхности. Он даже способен подниматься по вертикальному листу металла аж на 9 сантиметров. Холодно – химические составы застывают только при критически низких температурах. Автомобиль уже покрыт ржавчиной – жидкий состав впитается в нее как в губку и проникнет сквозь ее толщу к неповрежденному металлу.
Итого: убираем время на сушку и подготовку автомобиля, исключаем человеческий фактор, добавляем способность растекаться буквально везде. Как результат получаем более качественную защиту и значительное сокращение времени проведения работ.
10. Запасаться ароматизаторами или наслаждаться свежим воздухом?
По старой привычке перед «антикором» мы все готовимся месяц терпеть едкий стойкий запах как снаружи автомобиля, так и в салоне. Можно, конечно, купить ящик ароматизаторов, но они все равно не помогут. А уж как портит впечатление запах нефтепродуктов в новом автомобиле, когда хочется сидеть и наслаждаться ароматом новой кожи… Или представьте новый британский премиум автомобиль, на обивку сидений которого ушло пять шкур высочайшего качества, отобранных лучшими специалистами Букингемского дворца, и от этого лимузина за километр несет смесью скипидара и уксуса…
Современные химические материалы практически не пахнут или же делают это крайне недолго. Да и то, чаще всего по причине того, что они случайно попали на выхлопную систему или тормозные диски. Они обгорят за день-два и не будут докучать вам своим ароматом, а вы будете наслаждаться запахами нового автомобиля, свежего воздуха или своего любимого, родного салона.
Какой антикор выбрать? Это решение остается персонально за каждым автовладельцем. Современные технологии позволяют делать это быстро и качественно.
Самое главное – регулярно следить за состоянием автомобиля и тога он вас будет радовать безотказной работой и безупречным внешним видом. С хорошим антикором машина прослужит вам десять лет, а если вы не захотите его менять – еще пять. А если вы захотите его продать, он будет стоить дороже одногодок благодаря идеальному внешнему виду и техническому состоянию. Вы сэкономите свое время и средства и сможете потратить их на свои хобби, образование, семью.
«Какой антикор для днища автомобиля лучше?» — Яндекс Кью
Сообщества
Коррозия
Анонимный вопрос
499Z»>1 июля 2018 ·
843
ОтветитьУточнить
Первый
Константин С.
1
19 июн 2020
Dr. Rubber 3-А Быстросохнущий – профессиональное защитное средство для днища и арок автомобиля на полимерной основе не содержащее битума. После нанесения образуется эластичная, резиноподобная монолитная мембрана, защищающая от коррозии вызванной от воздействия солей, дорожной химии и реагентов. Противостоит ударам гравия и песка, которые наносят вред кузову автомобиля. Обладает отличной адгезией ко всем металлам, к лакокрасочным покрытиям и защитным ПВХ покрытиям.
При создании продукта DR. RUBBER 3-А Быстросохнущий использованы следующие технологии:
Bubble Expander Technology – микросферы, наполненные газом, позволяющие существенно снизить уровень шума в салоне автомобиля. При нанесении продукта, сферы равномерно распределяются в покрытии и создают плотную структуру в виде сферических полостей, заключенных в эластичную полимерную оболочку. Служат демпфером, поглощают давление звуковой волны и энергию вибрации от работающих узлов и агрегатов автомобиля. Убирают воздействия внешней среды, тем самым значительно снижая уровень шума в салоне автомобиля. Микросферы являются упругим и прочным амортизатором, смягчают ударную нагрузку от гравия и песка.
Elastomeric Crosslink Technology – технология поперечной сшивки полимеров. Elastomeric Crosslink Technology использует сверхактивный компонент, связывающий вещества как между собой, так и с обрабатываемой поверхностью.
Преимущества:
Не содержит отходы нефтепроизводства (битум).
Нет необходимости нагревать материал перед нанесением.
Скорость высыхания финишного слоя не более часа.
Отличная адгезия ко всем металлическим и пластиковым подложкам.
Высокая эластичность и устойчивость к растрескиванию.
Термостойкость: сохраняет свои свойства от -50 °С до +95 °С.
Не наносит урон лакокрасочному покрытию автомобиля.
Можно окрашивать высохший слой в цвет ТС.
Эффективно защищает трубки магистрали высокого давления тормозной системы.
Область применения:
Обработка днища, колесных арок, порогов, рам легковых и грузовых автомобилей.
Обработка металлических элементов всех видов прицепов, полуприцепов.
Технические характеристики:
• основа: синтетический каучук;
• внешний вид: вязкая жидкость;
• скорость высыхания: не более часа при окружающей температуре воздуха 23 °С и относительной влажности 50 %;
Подготовка поверхности
Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми, свободными от рыхлой ржавчины, смазки, грязи, масла, рыхлого битумного покрытия и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию материала с основанием. Перед нанесением необходимо промыть подготавливаемые элементы, хорошо просушить и обезжирить поверхность при помощи ветоши, смоченной в уайт-спирите или бензине.
Необходимо защитить от попадания средства (с помощью упаковочной бумаги и малярного скотча) выхлопную систему, элементы подвески, тормозной системы, а также кузовные элементы, находящиеся в непосредственной близости к аркам и днищу автомобиля.
Нанесение
Перед применением встряхивать не менее трех минут. Распылять с помощью антигравийного пистолета с давлением от 3 до 6 Бар. При отсутствии профессионального оборудования покрытие наносить с помощью малярной кисти тонким слоем, после чего дать высохнуть и нанести повторно (можно несколько раз).
Комментировать ответ…Комментировать…
Аврора Service | Автосервисы полного цикла
2
Автотехцентр-СТО. Наш автосервис предоставляет весь спектр услуг населению города… · 10 окт
На мой взгляд лучше всего использовать антикоры марки ПРИМ. Мы в нашем автосервисе постоянно используем только его. Для антикора. .. Открыть описание
Комментировать ответ…Комментировать…
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос
1 ответ скрыто(Почему?)
Не забывайте о защите от коррозии
Не забывайте о защите от коррозии
Следите за нашими обновлениями на @Ask_ICAR.
(Рис. 1) Рельс слева не имеет защиты от коррозии. Рельс справа имеет правильную защиту от коррозии.
Если вы этого не видите, это не значит, что вам это не нужно. Подумайте о внутренней части стоек, внутренних панелях порогов, внутренних направляющих, в нижней части полостей дверных коробок и на обратной стороне панелей. Можете ли вы назвать материал для защиты от коррозии, который часто упускают из виду?
Правильно, это антикоррозийный состав, также известный как воск для полостей. Этот материал предназначен для нанесения на эти области как на стальных, так и на алюминиевых автомобилях, и да, это действительно важно.
Взгляните на рисунок 1. На обоих рельсах был сделан секционный стык, затем они были помещены в соляную камеру. Инженеры используют соляную камеру для имитации реальной среды за короткий промежуток времени. Этот тест показывает, что может произойти примерно за пять лет условий вождения. Нетрудно понять, какой ремонт более качественный и выдержит испытание временем. На каком рельсе ты хочешь свое имя?
Связанные курсы I-CAR
Самый популярный
Самые последние
Архив
Десять наиболее частых вопросов по транспортным средствам
Hyundai
Есть ли у Hyundai процедура разделения?
Kia
Есть ли в Kia процедура разделения на секции?
Chevrolet
Есть ли у Chevrolet предупреждение против разделения на секции, когда нет процедуры?
BMW
Может ли I-CAR выслать мне процедуры ремонта BMW?
Honda
Что Honda говорит о ремонте поврежденных жгутов проводов системы подушек безопасности?
Hyundai
Есть ли у Hyundai процедуры замены деталей?
Мерседес-Бенц
Может ли I-CAR выслать мне процедуры ремонта Mercedes-Benz?
Honda
Что Honda говорит о выпрямлении передних нижних направляющих?
Subaru
Нужно ли заменять подушку безопасности переднего пассажира на Subaru, даже если подушка безопасности не сработала? Информация о ремонте, похоже, указывает на то, что так и должно быть.
Nissan
Существует ли процедура ремонта проводки разъема подушки безопасности?
Первая десятка конкретных вопросов I-CAR
Что говорит I-CAR об использовании переработанной боковой панели, которая включает внутреннюю, внешнюю и усиливающую части?
Что I-CAR говорит о выпрямлении перегиба?
Можно ли использовать Общие рекомендации I-CAR по секционированию?
Что I-CAR говорит о ремонте поврежденных противовзломных балок?
Что I-CAR говорит о решении использовать переработанные детали?
Что I-CAR говорит о парной замене деталей подвески?
Что I-CAR говорит о ремонте поврежденных усилителей бампера?
Что I-CAR говорит о допусках на ремонт?
Что I-CAR говорит об использовании переработанных подушек безопасности?
Что I-CAR говорит о ремонте поврежденных боксов?
О РТС
Свяжитесь с нами
Связанные отраслевые ссылки
Подписаться на РТС
Новостная рассылка
Помощь/Часто задаваемые вопросы
Политика отмены
Политика в отношении рекламы и файлов cookie
Обновленная Политика конфиденциальности
Обновленные положения и условия
твитов от @Ask_ICAR
Glasurit 183-30 1K антикоррозионная грунтовка
Перейти к основному содержанию
Подробная информация о продукте
Описание
Glasurit 183-30 1K Антикоррозионная грунтовка
Антикоррозионная грунтовка 183-30 обеспечивает надежную защиту металлических поверхностей от ржавчины – достаточно просто и одним нажатием кнопки. После этапа удаления ржавчины и перед финальной окраской грунтовка в практичном баллончике всегда под рукой для быстрого нанесения. Грунтовка идеальна для всех задач, которые обязательно связаны со сваркой, и подходит в качестве усилителя адгезии в стандартных системах окраски.
Указания по применению
Быстро и эффективно против ржавчины
Грунтовка для ремонта кузова автомобиля
Поддержка
Вам нужна помощь с этим продуктом?
На нашей платформе поддержки Glasurit Know-How вы найдете все ответы на
ваши вопросы относительно этого и любого другого продукта Glasurit.
Обучающие видео
Пошаговое руководство
Электронные книги
Не являетесь членом ноу-хау Glasurit?
Подайте заявку на бесплатную учетную запись сегодня.
Шлифование и полирование применяются для обработки краев листа акрила после раскроя на заготовки и порезки по контуру, для устранения повреждений поверхности, а также для выравнивания поверхности склеенных частей изделия. Несмотря на простоту операций, доведение поверхности изделия из акрила до глянца может вызвать определенные трудности. Технические особенности различных способов финишной обработки поверхности акрила могут существенно влиять на качество изделия.
Восприятие изделия из акрила отчасти определяется качеством поверхности. Шероховатая или зеркально гладкая поверхности ощущаются не только зрительно или тактильно, они по-разному отражают или рассеивают свет. Комбинация искусственно созданной локальной шероховатости и глянца на поверхности может использоваться для повышения эстетических показателей изделий, для концентрации внимания к некоторым деталям и улучшения восприятия изделия в целом. При изготовлении демонстрационных дисплеев, промостоек, держателей печатной продукции и других изделий из акрила, особенно с торцевой подсветкой, требуется обязательное полирование кромок до состояния глянца. Иногда возникает необходимость восстановить глянцевую поверхность акрила, которая может быть случайно повреждена царапинами и потертостями в процессе обработки, сборки изделия или при эксплуатации. Особенно сильно заметны поверхностные дефекты при торцевой подсветке в Акрилайте, Фреймлайте, в гравированных сувенирных изделиях из акрила.
Кроме механического полирования акрила, для получения глянцевой поверхности применяется полировка пламенем, алмазным кругом, химическая и лазерная полировка. Перед тем как начнем разбираться в тонкостях этих процессов и оценивать привлекательные и не очень привлекательные стороны разных технологий полирования, необходимо выяснить, чем определяется качество поверхности после финишной обработки.
Блестящая шероховатость
Любая поверхность, включая зеркально-глянцевую, может оцениваться степенью шероховатости. Величина шероховатости определяется по величине микропрофиля поверхности, по высоте выступов и глубине впадин. Обычно к шероховатости относят отклонения поверхности, на которой выполняется условие — S/R < 50, где R – высота профиля, S – средний шаг местных выступов профиля неровностей или базовая длина. Высота неровностей шероховатой поверхности нормируется в диапазоне 0,025 … 1600 мкм на базовой длине, выбранной из стандартного ряда от 0,01мм до 25 мм, согласно ГОСТ 25142-82. Чем меньше величина выступов микронеровностей поверхности, тем менее шероховата поверхность. Если эта величина неровностей после шлифовки становится меньше 0,8 мкм (Ra < 0,8мкм), то говорят о полуглянце на поверхности. Когда величина неровностей становится меньше длины волны света в видимом диапазоне (Ra < 0,4 мкм), то поверхность дает незначительный отблеск. Поверхность становится зеркально-глянцевой при неровностях меньше четверти длины волны (Ra < 0.2 мкм).
Если макронеровности имеют выпуклости и впадины до 20 мкм, а микронеровности меньше 0,2 мкм, то такая сложная неровная поверхность будет обладать одновременно свойствами рассеивающей и хорошо пропускающей поверхности, но слабо отражающей свет. Например, прозрачный акрил с поверхность Satin, соответствующий вышеперечисленным условиям, обладает пропусканием до 85 % и отражением не более 7%, то есть акриловый лист практически не отражает свет. Такие свойства поверхности полезны, например, при использовании листа акрила для проекционных экранов или изделий с эффектом мягкого рассеивающего света для светового дизайна интерьера или светильников. С другой стороны, если макронеровности будут более 0,2 мм при той же величине микронеровностей <0,2 мкм, то поверхность будет казаться рельефно-глянцевой или эмбосированной, с заметным отражением света блестящей поверхностью и хорошим пропусканием. Такая поверхность акрилового листа подходит для применений, где требуется скрыть объект светопропускающей ширмой, полностью размывающей видимость за ней. Это могут быть офисные перегородки, разделительные ограждения кабин или комнат в ресторанах, кафе, барах, дверцы в шкафах офисов или заполнения дверей медицинских учреждений.
Предварительная обработка поверхности
Качество полирования зависит от используемых инструментов, способа предварительной обработки поверхности и последующей операции полирования, а также от способа окончательной очистки поверхности.
Поверхность после фрезерования
На обработанном крае акриловой заготовки методом фрезерной порезки по контуру или фрезерования поверхности имеются неровности с нерегулируемым и регулируемым шагом, которые характеризуют шероховатость. К неровностям с нерегулируемым шагом относятся неровности, образованные кратерами, выщербинами, сколами, концевыми сколами и другими нарушениями. Вибрационные неровности появляются на обработанной поверхности в виде нерегулярных гребешков и впадин. Их образование связано с дисбалансом вращающегося режущего инструмента, а также недостаточной жесткостью узлов станка.
К неровностям с регулируемым шагом относятся повторяющиеся микронеровности или кинематическая волнистость (Рис.1). Эти неровности проявляются в виде чередующихся мелких выступов и впадин, что обусловлено геометрией режущей кромки фрезы, скоростью вращения фрезы и подачи, типом пластика и его напряженностью. Известно, что неровности режущей кромки фрезы повторяются на обработанной поверхности. С увеличением скорости вращения фрезы и уменьшением скорости подачи величина периодических микронеровностей уменьшается. Поэтому координатно-фрезерные станки для обработки акрила имеют мощную станину, портал (каретку) с широкой базой для устранения тангенциальных искажений, высокоскоростной шпиндель большой мощности > 2 кВт, хорошо сбалансированную цанговую систему крепления фрез и прочное закрепление заготовок на рабочем столе, исключающее вибрацию и сдвиги. Благодаря этому можно получить достаточно качественную обработку поверхности, пригодную для финишной полировки.
Механическое шлифование
Детали и изделия из акрила, подлежащие полированию, не должны иметь царапин и глубоких дефектов, так как вывести их полированием чрезвычайно трудно, а иногда — практически невозможно. Шлифование применяется для выравнивания кромок листов, нередко — для придания им скошенных или закругленных углов, а на плоскости — для устранения царапин, выбоин, потертостей и других повреждений. Иногда с помощью шлифования создают матовую поверхность в декоративных целях.
Операция шлифования может производиться вручную шлифовальной бумагой, покрывающей деревянный брусок или диск. Для машинного шлифования и полирования подходит эксцентриковая или орбитальная шлифовальная машинка, виброшлифовальная машинка, ленточно-шлифовальный станок, а также ручная прямошлифовальная машина. В практике мелкосерийного производства обычно используется электродрель с цилиндрической или дисковой насадкой, покрытой войлочной или замшевой толстой тканью для обработки поверхности абразивной или полировальной пастой. Для получения однородной поверхности после шлифования или для последующей механической полировки шлифование всегда должно осуществляться в несколько этапов с все более мелким абразивным порошком.
Грубое шлифование, грануляция 60
Среднее шлифование, грануляция 160, 220, 400
Тонкое шлифование, грануляция 600, 800, 1200
В процессе устранения царапин или выбоин на акриле площадь шлифовки при каждом последующем номере наждачной бумаги расширяется. Каждый процесс шлифования должен устранить все следы предшествующей операции. Во время машинной обработки при шлифовании следует избегать сильного и длительного надавливания, т.к. тепло, возникающее от трения, вызывает напряжение в пластике и может привести впоследствии к повреждению акрила. Для предотвращения перегрева акрила обрабатываемые заготовки периодически охлаждают на воздухе.
Способы полирования
Для получения глянцевой поверхности акрила применяется механическая полировка, полировка пламенем, алмазным кругом, химическая и лазерная полировки.
Механическое полирование
Полирование применяется для устранения шероховатостей после шлифования, пескоструйной обработки, фрезерования, гравирования, сверления, чтобы получить ровную, зеркально гладкую поверхность. Полируемые части должны быть предварительно обработаны тонкой шлифовальной бумагой или пастой с грануляцией минимум 800 (зерно абразива ~ 1 мкм). Для полирования применяются полировальные пасты или жидкости, наносимые на войлочный, тканевый круг или замшу. Например, производителям рекламной продукции хорошо известны полировальные пасты Polish 1 и Polish 2. Детали малого размера полируются на войлочной ленте, на войлочном, фетровом или тканевом круге небольшого диаметра, закрепленного в патроне электродрели, сверлильного станка или вместо абразивного диска в заточном станке. Круги войлочные или тканевые в диаметре от 10 см и больше подходят для полировки больших и криволинейных поверхностей. Чаще всего они состоят из набора фланелевых, бархатных или батистовых слоев ткани, скрепленных в пачку. Циклическая скорость вращения полировального круга должна быть около 20м/с. Одно из необходимых требований – не допускать избыточного нагрева изделия, для чего изделию дают возможность периодически охлаждаться на воздухе. В большинстве случаев торцевую кромку акрила полируют, используя вращающийся через шкив, полирующий ремень (ленту), барабан или диск с прикрепленной (приклеенной) полирующей тканью. При этом одновременно могут полироваться несколько изделий, соединенных в пачку.
Машинное полирование
Для автоматического полирования больших площадей могут использоваться координатно-фрезерные станки, которые управляют траекторией движения полировального инструмента по заданной программе. На таких планшетных станках может выполняться полировка краев специальными фрезами сразу после контурной порезки. Конфигурация острых кромок полировальных фрез отличается от обычных фрез для порезки. Кроме того, имеются специальные насадки на шпиндель, которые понижают скорость вращения и приспособлены для крепления специальных полирующих инструментов. С помощью таких приспособлений производят полировку краев, поверхности или кромок акрила, срезанных под определенным углом.
Алмазная полировка
Полировка на алмазном круге — наиболее производительный способ, так как происходит срезание тонкого слоя акрила и полирование поверхности в ходе одной операции. Алмазной полировке подвергается только прямой край листа.
Для этого используется станок (Рис. 4), в котором вращается диск диаметром ~10 см с закрепленными резцами – режущим и полировочным. Скорость вращения – до 40 000 об/мин.
Существуют станки для срезания и полирования краев акриловой заготовки под заданным углом (Рис. 5). После алмазной полировки напряжение в акриле не возникает, так как нет избыточного нагрева. Поэтому детали после алмазной полировки краев можно склеивать клеями, содержащими растворитель. Вместо алмазных резцов могут устанавливаться резцы из высокоуглеродистой стали или резцы с твердосплавными наконечниками.
Наиболее важная особенность высокооборотного полировального круга состоит в том, что на нем установлены два резца. Один из них – режущий, снимающий до 0,4мм материала, второй – полирующий, удаляющий 0,04-0,06мм материала. Благодаря этому, после каждого прохода заготовки со скоростью подачи до 1 см в секунду, остается глянцевая поверхность.
Станки могут оснащаться системой автоматической подачи заготовки, что увеличивает производительность и исключает образование полоскового дефекта при ручной подаче заготовки незначительном угловом повороте обрабатываемой детали после перехода через ее среднюю часть (Рис. 5).
Для придания акрилу эффекта прозрачного кристалла или свойства преломления света на гранях призмы необходимо срезание фаски с прямоугольных граней акрилового листа под определенным углом и их полировка. Сделать такую точную работу можно только на специальном оборудовании. Некоторые станки оснащены механизмом установки полировального головки под заданным углом. Несколько проходов – и заготовка акрила приобретает кристаллоподобные преломляющие свет грани (Рис. 8).
Газопламенная полировка
Полировка акрилового листа производится пропанобутановым или водородно-кислородным пламенем с помощью горелки, подобной сварочной (Рис.10). Края листа должны быть очищены от остатков предыдущих обработок, прилипшей стружки и пыли из-за электростатического заряда. Следы предыдущих операций обработки – порезки фрезеровки, грубой шлифовки после огневой полировки останутся видными, хотя и блестящими. Чтобы получить зеркально гладкую поверхность, необходимо произвести тонкую шлифовку поверхности. На Рис. 11-13 показаны 3 типа образцов после различных видов порезки и полировки пламенем: электролобзиком (Рис.11), дисковой пилой (Рис.12) и вертикальным фрезером с пальчиковой фрезой (Рис.13). На них отчетливо просматриваются рельефные дефекты предварительной обработки.
Температура пламени составляет 2700-2900 °C, что может быть визуально определено по голубой зоне пламени (Рис.9). Эта температура значительно превышает температуру воспламенения акрила. Поэтому контактное время взаимодействия пламени с поверхностью акрила должно составлять доли секунды.
Факел регулируют таким образом, чтобы он был очень узким и его длина была примерно 75 мм.
Горелку располагают на таком расстоянии, чтобы обрабатываемая поверхность попадала в голубую зону пламени. Горелку нужно держать под небольшим углом к поверхности торца и перемещать равномерно со скоростью примерно 10см/сек вдоль края только в одном направлении. Если первый проход был не удачным, то есть полировка произошла не полностью, необходимо дать листу остыть, а затем повторить полировку снова. Повторная обработка допустима только после полного остывания листа, так как есть вероятность его самостоятельного воспламенения.
Очень важно помнить, что полировка пламенем — довольно опасная процедура и необходимо тщательно соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, водородно-кислородная смесь взрывоопасна, потому для проведения процедуры требуется специальная подготовка мастера.
Иногда для полировки пламенем используют кислородно-ацетиленовую смесь газов с температурой 2700-2900 °C, которую применяют при сварке. В этом случае состав газа должен быть отрегулирован так, чтобы был избыток кислорода («кислородное пламя»), иначе на поверхности акрила будут оставаться черные точки – несгоревшие остатки ацетилена.
Необходимо также помнить, что газопламенная полировка вызывает высокие напряжения в акриле, поэтому нельзя применять склейку сольвентными клеями, очистку органическими растворителями и печать с попаданием краски на край листа. Эти процедуры могут вызвать мелкие трещины по краю листа. Для устранения напряжения рекомендуется проводить отжиг в печи.
Лазерное полирование
Известно, что при лазерной порезке или гравировке край оплавляется и после обработки остается зеркально блестящим. Для ручной полировки поверхности акрила используют расфокусированный лазерный луч, направляемый на поверхность изделия через жгут из оптических волокон, имеющий на конце линзу. Аналогичный инструмент применяется в стоматологии для полимеризации фотополимера.
Также как и при газопламенной полировке, пятно лазерного луча направляют на поверхности, таким образом, чтобы акрил только плавился, а не испарялся. Затем его плавно перемещают вдоль обрабатываемого края в одном направлении. Процесс лазерного полирования очень сильно зависит от ряда технических параметров, в частности от точности выдержки расстояния от объектива до поверхности, мощности лазера, угла падения луча лазера на поверхность, времени воздействия и частоты импульсов излучения СО2 лазера. В практике производителей наружной рекламы полировка лазером, как отдельная операция, широкого распространения пока не получила из-за выше перечисленных сложностей.
Химическое полирование
Некоторые сольвенты, воздействуя на акрил, растворяют поверхностный слой, который становится жидко-вязким. Все шероховатости становятся как бы оплавленными. Процедура химического полирования краев очень проста – кромку деталей погружают в растворитель на глубину ~1 мм и выдерживают 1-2 минуты. Извлекая заготовку из растворителя, дают стечь каплям и выдерживают на воздухе, пока растворитель полностью не испарится из акрила, а поверхность не станет твердой. После такой обработки поверхность становится глянцевой. Но, в отличие от газопламенной полировки, не образуется слой сильно напряженного материала.
При необходимости сделать глянцевой плоскую часть листа, растворитель просто льют на наклонную плоскость, равномерно покрывая весь лист, или распыляют его на поверхности, покрывая ее несколько раз тонким слоем растворителя. Таким образом, например, изготавливают изделия для торцевой подсветки, когда участки поверхности, необходимые для рассеивания света, подвергают пескоструйной обработке или гравировке.
При локальном воздействии растворителя на поверхность, возможно получение видимой границы, особенно если растворитель попадает на исходно гладкую поверхность и действует достаточно долго. Следует также заметить, что, попадая на ровную глянцевую поверхность, растворитель может нарушить исходный вид и на поверхности могут быть заметны легкая волнистая рябь. Для устранения такого эффекта растворитель разбавляют диацетоновым спиртом, что приводит к замедлению процесса растворения полимера и лучшей однородности.
Заключение
Для придания изделию декоративной привлекательности, кроме формы и цветовой окраски, используют сочетание видов его поверхности с разной степенью выражения рельефа. Финишная обработка поверхности акрила может придать особые свойства светорассеяния изделию. Для выделения надписей на прозрачной акриловой панели или высвечивание графических элементов для придания выразительности, отдельные участки на поверхности могут иметь заданную шероховатость поверхности и локально рассеивать свет при внешней фронтальной подсветке или более изысканно проявляться при подсветке с торца. Разная шероховатость или сочетание шероховатых поверхностей с гладкой задает многогранность восприятия изделия. Например, шероховатая поверхность может быть воспринята по-разному — в зависимости от ее освещения, угла обзора, при котором она рассматривается; а глянцевая поверхность придает изделию улучшенную эстетику, подчеркивая изысканность и кристаллическую прозрачность. Получение различных поверхностей изделия методом шлифования, фрезеровки, полирования, улучшающих эстетические показатели, позволяет продемонстрировать более широкие возможности в художественном представлении изделий. Поэтому операции шлифования и полирования являются мощным средством в арсенале дизайнеров.
Краска Вика -акрил. Третий год крашу
Если выбирать какой краской перекрасить наше самое обыкновенное авто и это не будет краска не “под лак”, то выбираю отечественную краску Вика. Только важно не ошибиться, надо брать именно акриловую Vika АК-1301. Чем она удобна – не течёт, заполняет риски, не привередлива, имеет в конечном виде глянец не нуждающийся в полировке…. .
(Здесь было видео)
Даже странно, что эта краска многим неизвестна (2012 г). Сколько раз приезжали на покраску одной двух деталей и было очевидно, что машину позже перекрашивать придётся всю. Заказывают краску на недорогом подборе и там редко попадают ” в цвет”. На следующий год опять поедут подбирать краску и опять не будет полного совпадения цвета. Абсолютно неоправданные расходы. 250 гр краски с подбора стоять столько же сколько банка 08 кг Вика-акрил. Банки краски хватит на перекрас одной трети машины. “Тогда зачем платить больше?” Удобнее сразу купить банку или две. Этого хватит чтобы много чего перекрасить. Почему лучше две банки. Потому что есть вероятность – банки из разных партий (бывает) не абсолютно “один в один”, это особенно относится к сложным цветам. Белый или чёрный всегда совпадёт. Многие слышали, что Ярославская краска это “очень плохая краска”. Но это было раньше, когда выпускалась только краска одного типа – типа МЛ. Сейчас в Ярославле работают уже два завода (разделились) и ещё больше, поэтому всех запутали своим ассортиментом. И ориентироваться теперь надо на краску типа АКРИЛ. Т.е. на акриловую краску АК-1301 в красных банках. На видео сказано про неё. Ещё надо иметь виду следующее обстоятельство. Если покраска идёт не в условиях покрасочной камеры, то краска Вика-Акрил окажется в более выигрышном положении. Она менее привередлива к качеству подготовки поверхности и к условиям, в которых идёт покраска, даже иногда заполняет мелкие риски. В гараже, например, самые дорогие и продвинутые материалы начинают вести себя не совсем предсказуемо… Некоторые очень боятся повышенной влажности, другие совершенно не заливают минимальные погрешности вышкуривания.
Красил краской Вика-акрил крыло и переднюю часть капота. И ещё много раз другие отечественные авто, когда расход краски шёл не на граммы .
Почему не стоит покупать другую краску Vika (синяя банка) Эмаль ВИКА-синтал (МЛ-1110, МЛ-197, МЛ-12) Она совсем другого действия и с другим отвердителем. Не так быстро сохнет, как то хуже полируется. Но самое главное она не такая “износостойкая” – быстро затирается и перестаёт блестеть. Не зря где то отмечено, что она предназначена для коммерческого транспорта. Там какая разница, как будет позже выглядеть кабина грузовика или трактора. С завода они все выглядят неплохо. Позже почему то выцветает и совсем не блестит. Но был опыт – покрасил красиво и этой краской. Ради чистого эксперимента. Да, ею можно покрасить красиво, но не надолго.
Добавлено ноябрь 2012. Так и не собрался выложить более полное описание этой краски. Но в принципе, для не нового отечественного авто это основной вариант. Она совершенно неприхотлива, у неё никогда не бывает кратеров и других проблем. С ней удобно работать, она быстро сохнет и её быстро потом можно аккуратно полировать. Ещё пробовал добавлять в неё любой отвердитель предназначенный для других акриловых материалов – любого акрилового грунта и лака. Краска всё это терпит. Но так можно пользоваться только в крайнем случае, это экаерименты.
Начал так же очень часто краской Vika-акрил подкрашивать части деталей (т.е. перекрашивать не всю деталь, а только её часть). Получается всегда очень красиво и легко сполировывается на следующий день граница покраски. Не пользуюсь никакими полировальными машинками. Просто беру поролоновый круг для этой машинки и пасту фирмы 3M под номером 74. Аккуратно сглаживаю в одну сторону по направлению новая краска – старая краска. Ещё быстрее получается сполировать эти переходы если сначала стереть границу кругом “Тризак” например зернистостью 1500 (тоже руками), а потом пастой 74. Ещё интересное про эту краску. Можно ли эту акриловую краску покрывать ещё дополнительно лаком? Есть обычный ответ что это не предусмотрено и не надо так делать, она и так блестит. Потом попробовал и в принципе мне результат понравился. Краска ещё интереснее дала блеск. Но появился ньюанс – под лаком минимально, но меняется цвет (совсем немного). Поэтому если использовать лак поверх этой краски, тогда надо так красить всю машину. Будет фото, где покрасил тонко двумя слоями часть рамки и покрыл сразу лаком и на следующий день сполировал границу. Вообщем эта краска рабочая и продолжает нравится.
Сам пока не пробовал этот разбавитель использовать, но совет мне кажется заслуживающий внимания. Тем более, что это совет от профессионала. Полезные ссылки Если покупать пистолет для распыляемого герметика Не самый дорогой краскопульт именно под базу, для базы любой сложности Если недорогой краскопульт и лучше чем HUBERTH R-500 Универсальный краскопульт для гаража и не только
Пока нет схожих записей
Как сохранить новый вид акриловой краски вашего автомобиля
Как сохранить новый вид акриловой краски вашего автомобиля | Совет вашего механика
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Сэкономьте на ремонте автомобилей
Получить предложение
Акриловая краска была чрезвычайно популярна в старых автомобилях, и сегодня ее можно найти на многих автомобилях. Хотя у производителей, специалистов по кузовам и владельцев автомобилей есть много разных причин использовать акриловую краску, есть одна основная причина: стоимость. Акриловая краска очень доступна по сравнению с другими вариантами краски, что делает ее популярным выбором среди людей, которые перекрашивают свои автомобили. Он также имеет замечательную глянцевую поверхность, которая сделала его очень популярным в прошлые десятилетия, и напоминает людям о старинных автомобилях.
Однако акриловая краска не лишена недостатков. Самая большая проблема с акриловой автомобильной краской заключается в том, что она очень легко выцветает и тускнеет. Краска через несколько лет становится мягкой и плохо переносит воздействие природных элементов, таких как солнце, ветер и соль. Также он плохо переносит химические вещества.
Итак, если вы покрасили свой автомобиль акриловой краской, вам нужно сделать все возможное, чтобы он выглядел как новый. К счастью, ухаживать за акриловой краской на автомобиле проще, чем кажется.
Часть 1 из 3: Отбросьте все, что вы знаете об автодетейлинге
Шаг 1: Избегайте использования стандартных веществ для наружных работ . Не используйте основные автомобильные воски, полироли или глину.
Воск, полироль и глина — все это обычные вещества, используемые для внешней отделки автомобиля, чтобы он выглядел лучше. Скорее всего, у вас есть некоторые из них в вашем гараже, так как они могут быть очень эффективными. Тем не менее, этих продуктов следует избегать, если ваш автомобиль окрашен акриловой краской.
Следует избегать использования полиролей и глин, так как они содержат химические вещества, разрушающие акриловую краску. Вместо того, чтобы создавать более насыщенную и блестящую окраску, полироль или глина на самом деле смягчат цвет и блеск вашей покраски, если ваш автомобиль окрашен акриловой краской.
Воск не так вреден, как полироль и глина, но он создает слой над покраской, который мешает вам завершить третью часть этого урока.
Шаг 2: Держитесь подальше от электроинструментов . Не используйте никакие силовые амортизаторы, полировальные машинки или другие электроинструменты для внешней отделки автомобиля.
Акриловая краска недостаточно прочная, чтобы выдерживать силу электроинструмента, такого как силовой буфер. Всегда избегайте использования электроинструментов при работе с акриловой краской, иначе вы значительно уменьшите цвет и блеск краски.
Часть 2 из 3: Тщательная очистка автомобиля
Шаг 1: Сотрите грязь с автомобиля . Смойте всю грязь и мусор с вашего автомобиля.
Используя шланг или мягкое неабразивное полотенце, ополосните автомобиль, убедившись, что вы удалили всю грязь и мусор, которые могут быть на автомобиле. Не забудьте захватить и верхнюю часть автомобиля, хотя вам не нужно беспокоиться об окнах, так как на них нет краски (хотя это хорошая идея, мыть окна, пока у вас нет шланга). ).
Шаг 2: Удалите весь воск . Обязательно удалите воск с автомобиля.
Если экстерьер вашего автомобиля когда-то был покрыт воском, вам нужно будет сделать все возможное, чтобы удалить воск. Проведите мягким полотенцем или неабразивной щеткой по любому комку воска, который вы найдете, пока весь воск не будет удален.
Шаг 3: Используйте мыло для тщательной очистки . Завершите очистку автомобиля мыльным скрабом.
После того, как воск и основной слой грязи будут удалены с кузова автомобиля, слегка потрите его мыльным раствором. Вы можете использовать мягкое автомобильное мыло, но подойдет и мыло для мытья посуды, не содержащее отбеливателя.
Мягким полотенцем вымойте мыло по всему автомобилю, затем смойте его водой.
Часть 3 из 3: Нанесите немного кондиционера для акриловой краски
Шаг 1: Купите бутылку кондиционера для акриловой краски . Кондиционер для акриловой краски продается в большинстве магазинов автозапчастей и во всех автомагазинах.
Вы также можете найти его в Интернете, если вам так удобнее.
Шаг 2: Нанесите кондиционер на автомобиль . Медленно нанесите кондиционер для акриловой краски на автомобиль.
Мягким неабразивным полотенцем вотрите небольшое количество кондиционера для акриловой краски во внешнюю часть автомобиля. Вам придется работать партиями, чтобы покрыть всю машину, но убедитесь, что вы полностью работаете в нанесенном количестве, прежде чем добавлять больше кондиционера.
Лучше всего наносить кондиционер сверху вниз; таким образом, вы можете отслеживать, какие части автомобиля вы кондиционировали, и любой кондиционер, который капает, будет обработан позже.
При нанесении кондиционера на внешнюю поверхность автомобиля протрите полотенце круговыми движениями, чтобы добиться ровного покрытия. В идеале, вы хотите использовать как можно более тонкий слой акрилового кондиционера, и вы хотите избежать его попадания на окна.
Совет : Не наносите акриловый кондиционер на автомобиль, пока он полностью не высохнет. Если вы нанесете кондиционер на мокрый автомобиль, он не будет работать должным образом, и внешний вид автомобиля будет выглядеть полосатым.
Один из самых приятных аспектов владения автомобилем — поддерживать его в хорошем состоянии. Великолепно выглядящий автомобиль — это весело, чтобы хвастаться, весело управлять им и просто интересно владеть и смотреть на него. Хотя работы с акриловой краской изнашиваются быстрее, чем другие краски, очень легко сохранить их великолепный вид. Просто следуйте этим шагам, и ваш автомобиль и его акриловая краска всегда будут выглядеть как новые.
Очистка
Краска
Вышеприведенные утверждения предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимыми экспертами. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
для более подробной информации
Отличные оценки авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Телефонный номер
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
с понедельника по пятницу / с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Сб–Вс/7:00–16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.
Механик со стажем?
Заработай до
$70/час
Подать заявку
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Как заменить кабели аккумулятора
Несмотря на простоту конструкции, кабели аккумулятора (https://www.yourmechanic.com/article/symptoms-of-a-bad-or-failing-battery-cable) являются одним из Наиболее важные компоненты электрической системы автомобиля. Они служат…
Как очистить автомобильный ковер от грязи
Ожидается, что коврики в вашем автомобиле будут пачкаться, особенно если у вас есть животные или дети. Если в вашем автомобиле есть напольные коврики с ковровым покрытием вместо резины или винила, они могут…
Как пользоваться автомойкой самообслуживания
Автомойка самообслуживания дешевле, чем автомойка или автоматическая мойка . Ручная мойка также меньше повреждает краску автомобиля и автомобильный воск.
Похожие вопросы
Как безопасно очистить зеркало заднего вида?
При чистке зеркала заднего вида важно не распылять чистящий раствор непосредственно на зеркало, так как это может привести к его повреждению. Вместо этого распылите чистящее средство для стекол или зеркал на полотенце, а затем осторожно протрите заднюю часть…
Как отрегулировать салфетку?
Функция очистки ветрового стекла помогает поддерживать чистоту ветрового стекла после использования омывателя ветрового стекла. Через несколько секунд после того, как омыватели и дворники перестанут работать, вежливая салфетка заставит дворники протереться в последний раз, чтобы стереть. ..
грунтовка
Если ваш автомобиль уже находится в эксплуатации, возможно, на днище уже есть ржавчина и коррозия. Грунтовка на этих сегментах бесполезна, потому что после нанесения покрытия ржавчина просто не утихнет. Дополнительная польза, если вообще есть, незначительна…
Просмотрите другой контент
Услуги
Сметы
Города
Техническое обслуживание
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
Следите за подробностями о том, как правильно стричь и полировать краску.
Вы потратили месяцы на работу с листовым металлом, пока он не стал идеально ровным. Бессчетное количество часов было потрачено на то, чтобы подготовить каждый пробел и каждую деталь к покраске. Но как только краска нанесена, требуется еще один шаг, чтобы получить большую отдачу от всей вашей тяжелой работы: резка и полировка.
Процедура резки и полировки, также известная как цветная шлифовка и полировка, является ключом к превращению обычного лакокрасочного покрытия в потрясающее произведение искусства. Талантливый художник может нанести краску достаточно хорошо, чтобы понравиться многим людям, но для получения зеркального блеска в милю требуется больше работы.
Цветное шлифование, если оно выполнено правильно, может превратить хорошую покраску в изумительную. Идея состоит в том, чтобы сгладить крошечные волны и неровности прозрачного лака (обычно называемые апельсиновой коркой) и избавиться от мелких дефектов отделки. Используется очень специализированная бумага с высокой зернистостью, от 400 до сверхтонкой зернистости 3000.
Это определенно та область, где «практика ведет к совершенству», и если вы новичок в этом деле, вы можете сначала нанести несколько тестовых панелей, чтобы потренироваться. Чтобы получить профессиональные рекомендации о том, как это сделать, мы отправились в мастерскую Best of Show Coach Works в Эскондидо, штат Калифорния, чтобы посмотреть, как Джон Линдстром работает над свежеокрашенным Corvette 61-го года Дика Квамме. Линдстрем занимался этим с тех пор, как по Земле бродили динозавры, и он узнал, что работает, а что нет. Что еще более важно, у него острый глаз и терпение, которое требуется, чтобы потратить 40, 50, 60 или более часов, чтобы добиться победного результата.
1. Чтобы выполнить работу правильно, вам нужны правильные материалы. То, что вы видите здесь, более чем достаточно, чтобы сделать работу по обрезке и полировке. Среди полировальных подушечек, компаундов и бумаги ожидается использование материалов на сумму около 280 долларов, плюс-минус. Для этой стрижки и полировки мы решили использовать линейку профессиональных материалов Meguiar.
2. Вот от чего мы пытаемся избавиться — от пресловутой апельсиновой корки. То, сколько у вас есть, определяет, с какой зернистости бумаги вы должны начать. Lindstrom никогда не начинает с чего-то более агрессивного, чем бумага с зернистостью 400. Идея состоит в том, чтобы заменить грубые царапины от выравнивания поверхности краски все более и более мелкими царапинами, которые в конечном итоге можно скрыть полировкой. Это утомительный и трудоемкий процесс, но результаты могут стоить дополнительных усилий.
3. Через некоторое время с зернистостью 800 и жестким диском 3M довольно легко увидеть, как поверхность меняется от комковатой до гладкой. Скоро эта апельсиновая корка станет далеким воспоминанием.
4. Вы также можете видеть, что Линдстрем был осторожен, чтобы не отшлифовать острую кромку на верхней части крыла. Такие области могут легко «прожечься» и требуют особого усердия и ухода. Некоторые ребята используют тонкую ленту для защиты таких краев от случайного удара шлифовальным блоком, но Линдстрем достаточно опытен, чтобы знать, как держаться подальше от этого.
5. Раньше Lindstrom переходил с зернистости 800 на зернистость 1200, но после разговора с Майком Пеннингтоном в Meguiar’s они решили добавить шаг и пройтись по машине наждачной бумагой зернистостью 1000. Причина в том, что 1200 не всегда удаляет каждую царапину с зернистостью 800, и дополнительный шаг действительно окупается, когда он доходит до стадии полировки.
6. На данный момент боковая сторона крыла обработана зернистостью 1000, и Lindstrom может перейти на зернистость 1200. Мы упоминали, что вода является ключом? Если вас интересует зеленая лента на пальцах Линдстрема, это еще один совет от Чарли Хаттона. Это предотвращает износ пальцев Линдстрема, поскольку он часто тратит от 8 до 10 часов в день на шлифовку и полировку.
7. Наконец-то пришло время обратиться к этому краю. Для этого Lindstrom использует бумагу Meguiar’s Unigrit с зернистостью 1200; никакой подушечки, только его рука и много слегка мыльной воды. Терпение и осторожность являются ключевыми факторами, так как горизонтальные гребни, подобные этому, обычно менее четкие по сравнению с более крупными поверхностями.
8. Затем Линдстрем подходит к панели с бумагой зернистостью 2000 и подкладкой Meguiar из мягкого пеноматериала. Линдстрему очень нравятся свойства бумаги Meguiar. Его однородная зернистость не загружается быстро, что означает, что он длится так же хорошо, как и работает. Линдстрем также считает, что дешевая бумага не окупается в долгосрочной перспективе. Он пользовался этой карбидокремниевой бумагой Nikken много лет назад, но найти ее стало невозможно. Он был очень счастлив, когда он появился под лейблом Meguiar’s.
9. После того, как панель была обработана наждачной бумагой зернистостью 2000, Линдстрем приступает к работе с бумагой Buflex 2500 (зеленая), а затем с зернистостью 3000 (черная) и мягкой губкой из пеноматериала. В то время как некоторые магазины останавливаются на 2000 и начинают с буфера, Линдстрем считает, что дополнительные шаги с более мелкими зернами окупаются в окончательной отделке. Бумагу Buflex трудно найти, но она производится компанией Kovax из Токио, Япония (kovax.com или eagleabrasives.com). Он стоит почти доллар за лист и стоит каждой копейки.
10. Плохо видно, но вот как панель должна выглядеть после завершения. Обратите внимание на заштрихованный рисунок следов шлифования. После этого пришло время перейти к развлечениям с электроинструментами.
11. Прежде всего, это 8-дюймовая подушка для резки из 100% шерсти от Meguiar’s. Используемый здесь состав представляет собой Ultra-Cut компании Meguiar. Он предназначен для удаления царапин с зернистости 1200 и мельче. Главное не перегружать подушечку компаундом и быть осторожным, чтобы не прожечь краску шерстяной подушечкой. Скорость приходит с практикой, поэтому, если вы новичок в этом, Линдстрем предлагает вам двигаться медленно и почувствовать процесс, или еще лучше потренироваться на запасном крыле, чтобы освоиться.
12. Царапины исчезли, но их заменили еще более тонкие завитки. Чтобы избавиться от них, Lindstrom переключается на 8-дюймовый полировальный круг Meguiar Soft-Buff и их профессиональный полироль Ultra Finishing Polish.
13. После этого Lindstrom очищает панель с помощью распылителя Meguiar’s Final-Inspection. Это очищает панель, но не оставляет следов, так что Линдстрем может искать любые места, которые он пропустил.
14. Сравните этот снимок с предыдущим, до того, как Линдстрем начал полировать, и вы увидите, что разница просто поразительна. Вы также можете увидеть апельсиновую корку на газовой дверце слева. Когда вы думаете о работе, необходимой для одной секции, а затем применяете это ко всему автомобилю, легко увидеть, как высококачественная демонстрационная работа может занять более 40 часов, чтобы сделать ее правильно.
15. Вот хороший пример большой выгоды от правильной стрижки и полировки автомобиля.
16. Это на капоте Corvette.
17. Когда Линдстрем не может найти нужный блок, он переключается на маленькие гибкие подушечки. Они лучше соответствуют кривым, поэтому Lindstrom может получать стабильные результаты. Опять же, особое внимание уделяется резким линиям кузова, поскольку прожигание прозрачного покрытия означает необходимость перекрашивать панель.
18. Иногда большие 8-дюймовые шерстяные накладки слишком велики, чтобы проникнуть в меньшие области вокруг автомобиля. В таких случаях Lindstrom предлагает этот мини-пад из шерсти. В местах, даже слишком тесных для этого, Lindstrom приходится дорабатывать отделку вручную.
19. Для финишной отделки автомобиля мы использовали полироль двойного действия Meguiar вместе с соответствующими подушечками и линейкой полиролей и воска Ultimate.
20. И это ожидаемый результат, зеркальный блеск, который отличает дорогую покраску от потертости и брызг.
21. Вот заначка парня, который занимается этим уже очень давно. На протяжении многих лет Линдстрем собирал целый зверинец различных подушечек, блоков и приспособлений для правильного нанесения краски. Мы нашли отрезки радиаторного шланга, металлические трубы и даже деревянные бруски. Был даже небольшой алюминиевый блок, который, по словам Линдстрема, идеально подходит для шлифовки дорожки.
Графический интерфейс
Полосы или другая графика на автомобиле требует немного другого подхода. Конечно, они, как правило, покрыты многочисленными слоями прозрачного покрытия, но линии все еще можно почувствовать, поэтому необходимо немного отшлифовать их, чтобы получить настоящий «погребенный» вид.
Линдстрем занимается этим уже давно, и за эти годы он освоил немало трюков. При вырезании графики, такой как эти полосы, он использует другую технику по сравнению с обычными панелями. Как сказал нам Линдстрем, «Чарли Хаттон, известный как Foose and Coddington, зашел в магазин и сказал, что мы должны начать с более грубой бумаги и более твердого блока, чтобы сбить области над графикой». Это связано с тем, что с сегодняшними очистками с высоким содержанием твердых частиц мягкая накладка будет просто плавать над неровностями, а не сбивать их. В зависимости от состояния краски Lindstrom начинает с бумаги с зернистостью 400 или 600. В данном случае он выбрал зернистость 600.
Этот резиновый скребок 3M обернут бумагой с зернистостью 600. Линдстрем обнаружил, что достаточно сложно сбить края, но при этом достаточно гибко, чтобы соответствовать контурам автомобиля. Также ключом к этому процессу является вода, много воды. Линдстрем добавляет в воду немного средства для мытья посуды Ivory и оставляет бумагу немного отмокать, чтобы она стала мягкой. Мыло помогает бумаге скользить по краске, и Линдстрем обнаружил, что Ivory, по сравнению с другими брендами, более удобен для его рук.
Вот результат небольшой работы. Если вы присмотритесь, то заметите блестящие области, прилегающие к белой полосе. Это «долины» в краске, и цель состоит в том, чтобы отшлифовать эти области до тех пор, пока они не выровняются с остальной частью прозрачного покрытия. После уровня область завершается поэтапно, как и другие части автомобиля.
Trending Pages
Этот Anglia Gasser — участник дрэг-рейсинга 1960-х годов
Coupe de Grade: 4.0 Студент получает Jaguar с замененным двигателем на выпускной
Зимний блюз? Эти Jeep Wrangler специальной серии заставят вас почувствовать себя просто пляжным
Trending Pages
Этот Anglia Gasser — участник драг-рейсинга 1960-х годов
Помутнело стекло фары изнутри — Эксплуатация и обслуживание
15.03.2013, 19:16
#1
Помутнело стекло фары изнутри
После мойки авто заметил на обеих фарах мутные пятна на стекле фары, сначала думал, что это сверху затёртости, присмотревшись обнаружил что это изнутри.Лампы-ксенон «некитай»- 35w.У знакомых на СТО сказали, что это не из-за ламп, т.к. пятно далеко от лампы и не грееться она до такой температуры чтобы вызвать помутнение стекла в том месте где разположено оно. Растроился , в чём причина незнаю, можно ли как-то убрать кто знает???
Фото прикрепляю:
Ответить с цитированием
15. 03.2013, 20:15
#2
Может просто запотело?
Ответить с цитированием
15.03.2013, 20:22
#3
Сообщение от dreamvs1
Может просто запотело?
+1 , оно и есть!
Ответить с цитированием
15.03.2013, 20:58
#4
очень на это надеюсь, если запотело до завтра должно пройти по идеи да?. ….
Ответить с цитированием
15.03.2013, 21:32
#5
Если это помутнение, то точно от китайских газоразрядных ламп. Фаре не нужно нагреваться, чтобы помутнеть. Стекло китайских ламп не фильтрует УФ излучение, от этого пластик фары мутнеет.
———- Сообщение добавлено 15.03.2013 в 21:33 ———-
Переходите на штатный ксенон и будет вам счастье!
Ответить с цитированием
15.03.2013, 21:55
#6
у меня на штатных лампах похоже помутнели фары — поменяли по гарантии
Ответить с цитированием
15. 03.2013, 21:58
#7
тут тоже об этом http://www.civic-club.ru/forum/showt…12579&page=132
Ответить с цитированием
15.03.2013, 22:36
#8
Не это не запотели, это именно помутнели. У меня также было. Вскрыл, полирнул и все ок)))
Ответить с цитированием
15.03.2013, 22:45
#9
У меня так было на митсубиси, причем полировка не помогала — это пятно было в структуре пластика. Кстати появилось всё это на обычных галогеновых лампах, с появлением ксенона усугубилось немного как мне показалось
Ответить с цитированием
16.03.2013, 02:14
#10
полирнуть изнутри это идея!
Ответить с цитированием
«
Перегорела правая лампочка ближнего света.
|
СЦ в Москве, где сделают зад и может быть понадобится стапель
»
Похожие темы
Ответов: 10
Последнее сообщение: 12. 03.2014, 20:13
Ответов: 2
Последнее сообщение: 19.03.2011, 00:27
Ответов: 42
Последнее сообщение: 20.11.2008, 03:22
Метки этой темы
Ваши права
Очистка линз фар
Линзы и отражатели фар загрязняются через несколько лет. Один из участников форума (gfgf) голландского форума Saab разработал метод очистки фар изнутри. Gfgf, спасибо за хорошую идею и фотографии.
Рекомендуется снять фары. В противном случае работать будет очень сложно.
Очистка линз займет от 3 до 3,5 часов работы. Купите ткань из микроволокна и прочную, но гибкую железную проволоку (например, проволоку VD). Фонарик (светодиод) рекомендуется.
Чтобы снять фары необходимо снять бампер. Снимите три болта с крышки колеса (см. рисунок справа) с той стороны, где вы хотите снять фару. (Оставьте другую сторону на месте)
Отверните 3 винта крепления бампера к нижней стороне щитка спойлера. (без фото)
Снимите зажимы, на которых бампер крепится над радиатором. (см. фото)
Нажмите на штифт посередине, чтобы снять зажимы. После этого их можно поднять.
Вытяните бампер, начиная от колеса, из зажимов и оставьте бампер, как показано на рисунке.
Фара крепится снизу одним болтом. С помощью трубного ключа (10) вы можете снять болт. (Изображение слева)
Отметьте положение точек крепления (карандаш, ручка) так, чтобы фару можно было поставить обратно в прежнее положение.
Снимите болты, крепящие блок к решетке радиатора.
Устройство теперь держится только за крюк на нижней стороне. Используйте фонарик, чтобы найти крючок. Плоским предметом (например, инструментом) можно поднять крюк, после чего вытащить устройство. Снимите разъем на задней панели устройства. (красный скользящий зажим, затем вытащите разъем).
Изготовить предмет уборочного оборудования примерно такой формы. Используйте прочный, но гибкий кусок проволоки. Отрежьте полоску ткани из микроволокна и оберните ее вокруг провода. Прикрепите его к проволоке скотчем, чтобы он не соскользнул.
Этот инструмент будет использоваться для очистки линз.
Сделайте вторую часть оборудования (или используйте конец первого инструмента) примерно такой формы. Оберните утюг тканью из микрофибры. Закрепите ткань скотчем.
Этот инструмент будет использоваться для очистки краев линз.
Снимите лампы (ближний и дальний свет) с блока. Первым инструментом очистите переднюю часть линзы. Вставьте инструмент через отверстие дальнего света и отполируйте линзу. Согните провод так, чтобы вы могли добраться до линзы. Поместите фонарик за отверстие, чтобы увидеть результаты.
Как видите, на краю линзы остались остатки.
Используйте второй инструмент для очистки края линзы. Проверьте фонариком, все ли покрыто.
Затем очистите заднюю сторону объектива. Примените первый инструмент через отверстие ближнего света. В конце концов слегка согните проволоку, чтобы добраться до каждой части линзы. Используйте фонарик, чтобы проверить, была ли очищена вся поверхность линзы.
Если линза чистая, вы можете видеть свой инструмент через линзу. Достигнув этой точки, вы захотите увидеть эффект в темноте.