3Июл

Как заполировать пластик: Полировка пластика автомобиля своими руками: как и чем отполировать?

виды полиролей и их применение

Полироль для пластика в салоне автомобиля выполняет две важные функции: во-первых, делает пластиковые поверхности более привлекательными внешне, а, во-вторых, защищает от воздействия ультрафиолетовых лучей, от механических повреждений, и даже препятствует оседанию пыли. Как выбрать правильное средство и как отполировать пластик от царапин?

Полироль для пластика авто необходимо использовать на регулярной основе, поскольку такой подход обеспечит надежную защиту поверхности и ее красивый внешний вид.

Что такое полироль

Стандартный полироль – это химический состав, в основе которого силикон, а сопутствующие вещества – это фторсодержащие полимеры, искусственный воск, увлажняющие средства, а также ароматизаторы и связующие компоненты. Агрегатное состояние может быть разным: аэрозоль, паста, крем. Но, справедливости ради стоит отметить, что именно аэрозоли пользуются большим спросом (вероятно, из-за простоты применения).

Обратите внимание, что полироли предназначены именно для полировки заранее очищенных (чистых) поверхностей.

Полироль можно смело назвать реставратором пластиковых поверхностей. Кроме этого, в их составе присутствуют вещества, гарантирующие антистатический эффект, благодаря чему, пыль не налипает на поверхности из пластика. Ну а приятный аромат гарантирует освежение атмосферы в салоне автомобиля.

Именно полиролями пластика салона пользуются перекупы при продаже авто, дабы создать более презентабельный вид.

Процесс применения полироля для черного или светлого пластика вполне обычный. При помощи аэрозольного баллончика средство наносится на поверхность и оставляется на определенное время, достаточно 2-3 минут. После этого мягкой тряпочкой (не ворсистой!) средство растирается до получения нужного результата: почернения или блеска. И все же, в некоторых случаях способ применения может отличаться, поэтому всегда внимательно читайте инструкцию по применению.

Восстановление внешнего вида возможно в большинстве случаев при помощи полироли для пластика.

В зависимости от места применения различают три вида полиролей:

  1. Для салона. Используется для обработки всех пластиковых поверхностей внутри вашего автомобиля, включая панель приборов, двери и любые пластиковые вставки.
  2. Для внешних поверхностей: фар, зеркал, бамперов.
  3. Универсальные средства: одинаково эффективны и внутри салона автомобиля и снаружи.

Кроме этого, различают средства для пластиковых и матовых поверхностей. Если вам больше по душе глянец, то учтите, что на пластиковой поверхности образуется малозаметная пленка, которая и придает блеск. Содержащиеся в составе силиконовые компоненты надежно защитят поверхность от повторных царапин. С таким средством даже малопривлекательные пластиковые детали смотрятся очень эффектно. Ну а матовые поверхности, наоборот, удаляют любой блеск.

Полироль для пластика автомобиля отличается в зависимости от сферы использования, конечного результата и структуры состава.

Важный момент: качественный полироль не может стоить дешево. Ведь в ее составе присутствуют дорогостоящие компоненты, обеспечивающие быстрый и долгосрочный эффект. Прежде чем приобретать средство, внимательно ознакомьтесь с его составом.

Структура полироля – это исключительно дело вкуса, водитель самостоятельно должен представлять конечный результат и выбирать матовый или глянцевый автополироль.

Популярные и эффективные средства

Для начала познакомимся с популярными марками матовых полиролей.

В ассортименте производителей средства в виде аэрозолей, кремов и жидкости. Лак для полировки фар чаще продаётся в банках.

Если для вас главное – это качество продукта и высокий результат применения, то обратите внимание на средства от следующих производителей.

Runway

Средства этой фирмы обладают хорошим восстанавливающим эффектом. Поверх пластика создается своеобразная пленка, препятствующая легким механическим повреждениям и отталкивающая влагу и пыль. Состав подходит также для обработки деревянных и виниловых поверхностей.

Полироль содержит натуральный воск, который придает особый блеск и обладает водоотталкивающим защитным действием.

Sapfire Royal Blue

Легко очищает пластиковые поверхности и оставляет после обработки тонкую незаметную пленку, защищающую от потертостей. Главное предназначение средства – защита панелей авто.

Состав каждого полироля от Sapfire тщательно продуман. Компании чужда практика производства автокосметики по универсальной «рецептуре».

Kangaroo

Это средство пользуется широкой популярностью благодаря своей универсальности. Состав подходит для обработки натуральной кожи, резины, пластика, и в каждом отдельном случае поверхность приобретает первозданный облик. Бесспорным плюсом является приятный запах. Kangaroo используют не только для «обновления» салона автомобиля, но и для обработки потертостей на кожаных ремнях, куртках и сумках.  Активно применяют для «восстановления» мебели и пластиковых вставок на бытовой технике.

Эффективный и простой в применении полироль подойдёт для автомобиля с любым цветом кузова.

Hi-gear dashboard cleaner

Поскольку средство предлагается в виде аэрозоля, им легко отполировать любую поверхность. Вещество наносится быстро и равномерно. После застывания на поверхности остается тонкая полимерная пленка, которая защищает от легкого механического воздействия, а также от выгорания под ультрафиолетовыми лучами. Этот полироль с легкостью избавит ваше авто от небольших царапин.

Проникая в поры и текстуру материала, состав глубоко очищает от загрязнений и обновляет ‎приборную панель, пластиковые и резиновые детали интерьера автомобиля.

Средства с глянцем

Sonax

После обработки этим полиролем пластик становится не только чистым и насыщенного цвета, но еще и с изумительным блеском. Благодаря защитной пленке, которая остается после обработки, поверхность на долгое время сохраняет достойный облик.

При помощи автокосметики SONAX можно придать автомобилю высокую степень блеска.

«Хорс»

В составе средства присутствует дорогостоящий воск, который легко устраняет незначительные дефекты и прост в применении.

Полироль Хорс при нанесении на кузов, выдерживает многочисленные мойки автомобиля.

Grass Polyrole Shine

Сторонники этого средства отмечают, что после его использования  надолго сохраняется первоначальный вид поверхностей, кроме этого, оно предотвращает оседание пыли. Ну и бонусом можно назвать универсальность: кожаные, пластиковые и резиновые поверхности можно обрабатывать этим полиролем.

Профессиональный глянцевый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из пластика, кожи, дерева, винила, и резины.

Как использовать

Прежде всего, внимательно знакомьтесь с инструкцией.

Перед применением автополироля рекомендуется обратиться к инструкции, которая всегда поставляется в комплекте.

Но есть несколько стандартных правил, актуальных для любых средств:

  1. Не стоит спешить. Вещество наносится на небольшой участок, а потом тщательно растирается специальной тканью.
  2. Ни в коем случае не смешивайте средства. Такой микс сделает только хуже.
  3. Если есть возможность, познакомьтесь с видеоматериалами о полировке.
  4. При существенном загрязнении, сначала тщательно очищают поверхность, и только потом приступают к обработке.

И помните, что любая автохимия – это агрессивные вещества, поэтому работать нужно со строгим соблюдением мер предосторожности. Обязательно надевайте защитные очки, перчатки, а в некоторых случаях работать можно только в защитной маске.

Автохимия – это агрессивная среда, даже относительно безопасная автополироль в силах нанести ущерб здоровью при попадании на слизистые оболочки или при длительном нахождении на коже.

Очевидно, что выбор всевозможных средств для восстановления пластиковых (и других) поверхностей сегодня очень велик. Выбирайте то, что подходит именно для вашего случая, внимательно читайте инструкцию на упаковке и точно следуйте рекомендациям. В этом случае вы не просто сумеете продлить срок службы своего авто, но и будете наслаждаться ухоженным видом салона.

В процессе работ важно предотвратить попадание полироля на ветровое стекло, иначе ночью появится преломление света, что приводит к аварийной ситуации.

ВИДЕО: Сравнительный тест полиролей для автомобиля

Как устранить царапины на пластике? 12 простых и эффективных способов

Пластик в современном мире окружает нас повсюду, будь то панели автомобиля, подоконники, солнцезащитные очки или мобильный телефон. Распространение связано с тем, что он имеет небольшой вес и прост в обращении. Тем не менее он подвержен повреждениям, поэтому рано или поздно встает вопрос, как убрать царапины с пластика на той или иной вещи.

Чаще всего повреждения могут появиться на деталях автомобиля, к примеру, торпеде или дверях, это может быть связано с небрежным расположением на ней ключей, телефонов и других предметов. Кроме того, довольно легко поцарапать очки, имеющие пластиковую основу, когда они небрежно кладутся на стол или в сумку.

Как убрать царапины с глянцевого пластика в домашних условиях

Чтобы убрать царапины на пластике, примените один из следующих экспресс-методов:

  • Нанести на поврежденную поверхность несколько капель машинного масла, после чего тщательно отполировать ее при помощи фланелевой ткани. Стоит отметить, что пластик не должен быть окрашенным, в противном случае такой вид полировки вряд ли даст значимые результаты.
  • Незаменимое средство в каждом хозяйстве – паста ГОИ, она способна помочь и в решении этой проблемы. Достаточно нанести её на ткань и тщательно втереть вещество и пластиковую основу.

Паста ГОИ справляется практически со всеми царапинами на пластиковых поверхностях.

  • Неплохие результаты даёе использование специальных фломастеров, способные замаскировать царапину на окрашенной поверхности, кроме того, можно использовать для этой цели текстильную краску. В заключение требуется обработка поврежденного места пастой с содержанием воска.
  • В хозяйственных магазинах есть специальный краситель, удаляющий царапины на глянцевой поверхности. Его наносят в нужное место при помощи тонкой кисти или зубочистки, а после высыхания полируют тканью, смоченной в машинном масле.

Если убрать царапину не удалось, примените другие методы:

Нагревание феном. Довольно простое решение проблемы, горячий воздух быстро выравнивает пластиковую поверхность и избавляет ее от мельчайших дефектов. Удаление царапин происходит следующим образом:

  • уберите мусор и загрязнения с обрабатываемой части пластика;
  • проведите зачистку при помощи наждачной бумаги с не слишком крупной ячейкой;
  • уберите пыль влажной тканью и обезжирьте поверхность;
  • затем нагрейте пластик, направив на него включенный фен, до температуры в 300 градусов;
  • важно двигать прибор по направлению царапины, не задерживаясь на одном месте, чтобы не допустить появления разводов;
  • когда поверхность нагреется, оставьте ее в покое на 15–20 минут;
  • в заключение требуется грунтовка и окрашивание пластикового элемента.

Полировка с использованием специального средства, которое можно приобрести в магазине автомобильных товаров.

  • Сначала очистите места, где находится царапина, при помощи мыльного раствора.
  • Просушите элемент.
  • Нанесите пасту при помощи губки и оставьте для воздействия на срок, указанный в прилагаемой инструкции.
  • Дождавшись, когда паста приобретет светлый оттенок, приступайте непосредственно к полировке. Использовать разрешено как специальное приспособление, так и обыкновенную наждачную бумагу;
  • Стряхнув с поверхности пыль, оцените результат работы.

Карандаши, применяемые для закрашивания царапин на пластиковой поверхности, способны заполнять повреждения и делать их незаметными для глаз:

  • сначала тщательно подберите оттенок карандаша, чтобы царапина стала по-настоящему незаметной;
  • затем отмойте пластик и подсушите его;
  • теперь заштрихуйте царапину карандашом, а после высыхания уберите его излишки и отполируйте поверхность.

Как убрать глубокие царапины на пластике

Чтобы убрать глубокие царапины на пластике, которые совершенно портят внешний вид любой вещи:

  • расплавьте небольшой элемент пластмассы, который будет точно таким же, как и ремонтируемый участок;
  • растворите его в «Уайт-Спирите»;
  • теперь, когда вещество приняло жидкую форму, вотрите его в трещину;
  • в заключение отполируйте поверхность.

Специальные средства скрывают глубокие царапины.

Удалить большие повреждения на пластиковой основе можно, применив специальное средство Displex, которое продаётся в хозяйственных магазинах, расфасованное в тюбики. Стоит отметить, что это вещество имеет в своём составе микрочастицы пластиковой природы, поэтому они самым точным образом заполняют глубокие царапины и делают их незаметными для окружающих.

Применять это средство нужно следующим образом:

  • нанести пасту на царапину, используя ватный диск, фланель или другую ткань;
  • втирать средство нужно, делая круговые движения, в течение 2 минут;
  • в случае когда царапина не исчезла после одной процедуры, повторите манипуляции еще несколько раз.

Как правило, Displex отлично справляется с глубокими повреждениями, но в случае, когда все воздействия оказались безрезультатными, имеет смысл обратиться к специалистам. К примеру, если царапина находится в салоне автомобиля, воспользуйтесь специальной услугой по удалению повреждений, которую предлагает большинство автомоек.

Как убрать царапины на пластиковом подоконнике

COSMOFEN 10 отлично возвращает блеск глянцевой пластиковой поверхности.

Пластиковый подоконник, конечно же, во многом превосходит своих деревянных собратьев, но поцарапать его проще простого. Нередки случаи, когда повреждения оставляет неловко передвинутый цветочный горшок или хозяйка, которая очищает его, используя щетку с жесткой щетиной. Стоит отметить, что царапины могут стать источником дополнительной грязи, которая попадет в них, а удалить ее окажется не слишком просто.

Конечно же, идеальным вариантом будет полная замена подоконника на новый. Но если этот метод не подходит, попытайтесь убрать повреждения собственными руками:

  • В случае когда пластик подоконника матовый, возьмите наждачную бумагу и медленно двигая ее вдоль царапины, затрите неровность. Стоит отметить, что зернистость бумаги должна быть на уровне 600 единиц, тогда она уберет шероховатости.

С помощью наждачной бумаги можно убрать с подоконника все неровности.

  • Глянцевую поверхность может спасти использование всё той же наждачной бумаги, но завершать процесс удаления царапины нужно специальным средством, которое используется для очищения изделий из поливинилхлорида. Свою эффективность доказал COSMOFEN 10, который отлично возвращает пластику утраченный глянцевый блеск.
  • Осторожно! Это средство является растворителем и чрезвычайно токсично. Поэтому использовать его нужно очень аккуратно, и только в защитных перчатках. Предварительно необходимо испытать каплю средства на той части подоконника, которая не видна глазу.
  • В том случае, когда поцарапана пленка, покрывающая пластиковый подоконник, имеет смысл заменить ее на новую. Идеальным вариантом считается ее акриловая разновидность.
  • Удаление с пластиковой поверхности подоконника царапин можно производить, применяя восковой состав Farecla, который совершенно безвреден для поливинилхлорида:

  • если предполагается обработка мелких царапин, то на них можно сразу же наносить это средство;
  • в случае когда удаление требуется глубоким повреждениям, их поверхность нужно предварительно зачистить наждачной бумагой.

Стоит отметить, что покрытие воском даёт отличные результаты, потому что он отлично переносит солнечные лучи и воду. А также обладает способностью отталкивать загрязнения, оберегая поверхность подоконника.

Как убрать царапины с прозрачного пластика

Прозрачный пластик подвержен появлению царапин не менее, чем матовый или цветной. Как правило, в доме может оказаться немало предметов, имеющих поверхность, сделанную из такой пластмассы. Довольно часто царапаются пластиковые стекла очков, чаще всего солнцезащитных. Нужно отметить, что такие повреждения способны ухудшать зрение, да и просто делать некомфортным их применение.

Небольшие царапины на прозрачном пластике удаляются, используя подручные средства:

  • Полироль для ювелирных украшений. Нанесите на стекло, после чего отполируйте тканью из микрофибры.
  • Если смешать вазелин и полироль, применяемую для дерева, можно удалить царапины на прозрачной поверхности. Важно продолжать полировку до тех пор, пока полностью не исчезнут следы вазелина.
  • Хорошо работает масса, удаляющая царапины с компьютерных дисков, ее наносят на поверхность очков при помощи ткани из микрофибры.
  • Средство для стекол и абразив для них же, неплохо справляются с повреждениями такого рода. Кроме того, они отлично помогут решить проблему запотевания.

Удаление царапин с пластиковых поверхностей – это задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый человек, потому что предметы из этого материала наполняют каждый дом и окружающее пространство. Стоит подчеркнуть, что удаление мелких повреждений вполне реально в домашних условиях, а более глубокие лучше всего убирать, используя профессиональные средства или помощь специалистов.

Вам также может понравиться

Как легко и быстро убрать царапины с пластика салона автомобиля? Обзор автокосметики для устранения царапин с пластика в салоне

Царапины на пластике внутри салона автомобиля — распространенная проблема. Особенно это касается подержаных авто, которые в эксплуатации несколько десятков лет. В этой статье мы расскажем, как избавиться от царапин на пластике в салоне автомобиля.

Виды царапин на пластике в салоне авто

Стоит учитывать, что существует несколько подходов к удалению подобных повреждений. Зависят они от классификации повреждений, их глубины, а также цвета.

Существует несколько вариантов царапин:

  • Мелкие повреждения, которые как бы тонкой паутинкой или сеточкой покрывают пластик. В основном они образуются от использования стандартных не острых изделий, например это может быть сумка, или даже одежда.
  • Осветленные участки, которые чаще всего находятся под воздействием ультрафиолетовых лучей. Из-за того, что на участок постоянно падает ультрафиолет, пластик нагревается, может менять свою структуру и цвет.
  • Глубокие повреждения, на которых видны глубинные слои, при этом некоторая часть материала вылезла наружу. Разбираться с подобными повреждениями необходимо разными способами.

Поврежденный салон

Как убрать царапину с пластика салона автомобиля нагреванием?

Первый и самый простой вариант — это использование нагревания или фена. Мало кто знает, что при помощи потока теплого воздуха можно убрать мелкие повреждения. Это отличный вариант, если салон автомобиля выглядит в целом достаточно свежо, но при этом на пластике имеется тонкая сетка царапин.

Убрать царапину с пластика салона автомобиля нагреванием, инструкция:

  • Для проведения манипуляции вам необходим не специальный промышленный фен, а самой обычный бытовой. Выбирайте изначально самую малую мощность и небольшую температуру сушки. Не стоит оставлять фен долго на одном месте, чтобы избежать перегревания.
  • Каким образом происходит выравнивание? Под воздействием температуры пластик немного размягчается, поэтому повреждения заполняются самим материалом. Этот вариант подойдет как для удаления повреждений с матовых, так и глянцевых поверхностей пластика.
  • По своей сути он такой же, но с использованием зажигалки. При помощи пламени зажигалки необходимо выравнивать царапины, а также сеточку из них. Точно также необходимо пламя зажигалки перемещать стороны в сторону, и не подносить его достаточно близко к изделию.
  • Ведь при перегревании вы получите вмятины, а также сильные повреждения. Многие хозяева авто могут испугаться, мотивируя тем, что после использования зажигалки могут появиться черные следы.
  • Да действительно, будут появляться остатки сажи, но их достаточно просто удалить ватным диском, смоченным в спирте. Все эти два варианта подходят исключительно для удаления мелких повреждений. Если они более глубокие, то такой способ не сработает.

Повреждения на дверце

Чем убрать царапины с пластика в салоне специальными средствами: обзор косметики для авто

Убрать царапины с пластика в салоне можно специальными полиролями. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя использовать для этих целей пасты, предназначенные для шлифовки кузова. У них абсолютно другой состав, который никоим образом не подходит для пластика. Предпочитайте средства с надписью для пластика. Ниже приведен список подобных средств.

Инструкция по полировке и устранению царапин с использованием полировальной пасты:

  • Обратите внимание, что процедура проводится при помощи шлифовальной машинки или обычной болгарки с характерным барабаном или кругом. Работа начинается с того, что пластик тщательно вымывается с удалением грязи, а также загрязнений.
  • Пластик полностью высушивается и выдерживается в темном месте. Необходимо чтобы он был холодным. После этого на поверхность наносится полировальная паста и оставляется на несколько минут. Необходимо дождаться того момента, когда паста превратится в своеобразный сухой налет. С этого момента можно начинать проведение манипуляций. Включается аппарат и проводится полировка.
  • Проводится до тех пор, пока вся паста не превратится в пыль. Остатки пасты смахивают с применением мягкой фланелевой ткани. После завершения манипуляции салон автомобиля моется с применением воды и моющих средств. Такой способ помогает убрать мелкие повреждения, а также сеточку из них. Не подходит для удаления глубоких царапин.

Список средств, чтобы убрать царапины на пластике в салоне:

  • Liqui Moly ликвидатор царапин
  • FIX IT PRO — карандаши для удаления царапин
  • Антицарапин Sonax по пластику
  • Средство для удаления царапин MOTUL E8 Scratch Remover

Косметика для авто

Как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля нестандартными методами?

Убрать царапины на пластике в салоне автомобиля можно также при помощи нестандартных методик. В основном это быстрые способы, которые помогают всего лишь скрыть царапины, замаскировать их. Пользоваться ими на постоянной основе мы не рекомендуем, потому что это не ремонт, а маскировка.

Быстро убрать царапины с пластика в салоне авто:

  • Использование копировальной бумаги. Это калька, которую часто используют в бухгалтерии, чтобы несколько раз размножать документы. Представляет собой нанесенную черную краску на тонкую пленку. Благодаря тому, что это краска отличается жирной текстурой, она хорошо втирается в царапины.
  • Для того чтобы избавиться от повреждений, необходимо просто потереть такую бумагу о царапины. Вариант подходит ли в том случае, если на пластике имеются незначительные повреждения. Использование угольной пыли.
  • Для этих целей необходимо измельчить таблетку активированного угля до состояния порошка и втереть в повреждения. Однако два этих способа подходят лишь том случае, если цвет пластика в салоне автомобиля черный. Если он серый или другой, то замаскировать царапины не получится.

Мелкие дефекты

Как убрать царапины с пластика авто в салоне шлифовкой?

Полным, глубоким способом избавиться от царапин, является шлифовка, а также грунтовка, покраска пластика. Однако этот вариант используется в случае наличия крупных царапин, которые невозможно замаскировать.

Как убрать царапины с пластика авто в салоне шлифовкой, инструкция:

  • Сама манипуляция включает в себя несколько этапов. На первом этапе снимается первый слой при помощи наждачной бумаги. Все манипуляции можно проводить при помощи болгарки или инструментов с вращающимися дисками.
  • После снятия первого слоя пластика проводится чистка, потом двукратная грунтовка. Если повреждения по-прежнему после нанесения грунтовки заметны, проводится их шпаклевка. В последнюю очередь наносится слой краски.
  • Это достаточно сложно выполнить самостоятельно, в основном его доверяют профессионалам. Домашние пользователи предпочитают пользоваться более простыми вариантами.

Салон авто

Довольно неплохим способом убрать царапины, является использование карандаша. Он состоит из воска и красителей. Основная сложность — это подобрать цвет карандаша под тон пластика в салоне авто. Если вы правильно выбрали оттенок, то повреждения будут практически незаметными. В состав входит воск, которым заполняется углубление внутри царапины, и делает ее абсолютно плоской и незаметной.

ВИДЕО: Как убрать царапины с пластика в салоне авто?

Игорь созерцатель

  • Активность: 63k
  • Пол: Мужчина

Игорь созерцатель

Чем и как с пластика убрать царапины: подборка быстрых методов

Пластиковые предметы окружают нас повсюду: это детали автомобиля, бытовые изделия и даже солнцезащитные очки. Пластик — популярный, недорогой, но довольно хрупкий материал, поэтому из-за частого использования покрывается мелкими повреждениями. Есть несколько простых и недорогих способов убрать царапины с пластика, которые помогут вернуть изделию первозданный вид.

Специальные средства

Чтобы не заморачиваться, используйте для восстановления пластиковых предметов специальную продукцию:

  • карандаши для удаления царапин;
  • абразивные гели;
  • полирующие пасты для заполнения;
  • восстанавливающие полотенца и салфетки.

При выборе этих средств нужно действовать строго по инструкции. Некоторые составы являются красящими. Цветные вещества пригодны для заполнения глубоких царапин.

Совет! Пасты выбирайте только для мягкого пластика, это должно быть указано на упаковке. Продукцию для лакокрасочных поверхностей применять нельзя.

Работа с мелкими повреждениями

Мелкие трещинки очень просто заполировать специальной пастой. Полирующие средства разделяются на две группы:

  • грубые абразивные составы;
  • финишные лёгкие консистенции.

Для бытовых изделий из пластмассы используются только финишные полирующие пасты. Абразивы могут ещё больше повредить предметы.

Как работать с полиролью:

  1. Очистить поверхность.
  2. Нанести небольшое количество средства на кусок ткани (подойдёт фланель и любая мягкая материя).
  3. Слегка потереть, смыть и высушить.

Восстановление пластика в автомобиле

Автовладельцы знакомы с ситуацией, когда от частого использования повреждаются детали машины. Большое количество царапин рано или поздно приведут к разрушению материала. Чтобы избежать полной замены пластиковых деталей в автомобиле, следует принять своевременные меры. Как вернуть цельность пластмассе в этом случае:

  1. Термообработка с помощью фена или зажигалки. Прежде чем удалить царапины таким образом, поверхность отмывают, обезжиривают с помощью спирта и просушивают. Фен включают на максимальную мощность. При обработке горячим воздухом необходимо внимательно следить за реакцией пластика. Дефекты будут разглаживаться от нагрева. Если не удастся добиться нужной ровности, процедуру завершают полировкой.
  2. Метод с зажигалкой: включённый прибор подносят к повреждённой поверхности не ближе, чем на 5—8 мм. Огонь будет расплавлять участок пластика, возвращая ему гладкость. Важно: после обработки нельзя прикасаться к горячей поверхности, она должна остыть хотя бы в течение получаса.
  3. Как работать с абразивной пастой: на очищенный и сухой пластик наносят средство, выдерживают время по инструкции до момента, пока паста не обретёт белый цвет. Затем полируют пластик с помощью поролоновой губки или плотной материи.
  4. Экспресс-метод с машинным маслом: капают пару капель вещества и полируют поверхность плотной фланелевой тканью. Работает только на неокрашенном пластике, подходит для глянца.
  5. Если поверхность рельефная, восстановить её поможет только специальная замазка в виде карандаша. Маскирующий фломастер стоит дорого, но это самый простой способ починки глубоких повреждений. Результат сохраняется надолго. Наносить средство нужно на чистую поверхность. Остатки карандаша легко удаляются после высыхания методом полировки.

Совет! Карандаш подбирается по цвету. Материал темнее будет заметен после ремонта, что не улучшит вид изделия.

Народная мудрость: лайфхаки с подручными средствами

Использовать следующие методы для удаления пластика довольно рискованно, особенно если это ценная бытовая техника или мобильный телефон. Однако многие средства стоят намного дешевле специализированных и найдутся в каждом доме.

6 проверенных методов восстановления пластиковых предметов:

  1. Зубная паста и порошок. Веществами можно обработать пластиковую крышку телефона или солнечные очки. С дисплеем телефона или планшета лучше не экспериментировать, но некоторые утверждают, что мелкие царапины легко удалить и с таких хрупких поверхностей. Как действовать: нанести на пластик немного пасты или кашицу из воды и зубного порошка, втереть круговыми движениями в повреждённые места, дождаться высыхания, а затем смыть с помощью ватного диска.
  2. Пищевая сода используется по такому же принципу: развести до состояния кашицы, втереть в потрескавшуюся поверхность, смыть.
  3. Несколько капель растительного масла помогут вернуть пластику не только гладкость, но и сияние. Нужно нанести средство на мелкие трещинки и втереть до исчезновения жирного пятна и появления приятного блеска.
  4. Полироль для мебели или автомобиля работает и на других поверхностях. Годится и полироль для ювелирных изделий: она выручит при повреждении прозрачного пластика.
  5. На стёклах очков царапины можно обработать воском. Следует нанести средство тканью и втирать по кругу.
  6. Мелкие повреждения обрабатывают куском натуральной замши. Это безопасно, в отличие от наждачной бумаги и других жёстких абразивов.

Прежде чем опускать руки и идти в магазин за новым бытовым предметом или спешить менять детали автомобиля, попробуйте вышеперечисленные способы. Некоторые из них настолько эффективны, что помогут значительно сэкономить бюджет. Главное в работе — следование инструкциям, аккуратность при использовании огня, уверенность и точность.

Как убрать царапины с пластика и сделать поверхность идеально гладкой

Царапины

15.12.2017

12.4 тыс.

8.3 тыс.

5 мин.

Чтобы легко устранить царапины и потертости на любой пластиковой поверхности, нужно действовать максимально аккуратно и соблюдать инструкции к готовым составам, поскольку не все полироли подходят для пластика. Существует множество способов привести поврежденную поверхность к первоначальному идеальному виду. Некоторые из них помогут только замаскировать царапины, а другие – избавиться от них полностью.

В продаже есть масса различных средств, предназначенных для устранения повреждений на пластиковых поверхностях. Их можно найти как в автомагазинах, так и в салонах сотовой связи. Выбирать средство следует с учетом характера повреждения:

  • Мелкие царапины и потертости легко устраняются при помощи полировочных составов.
  • Глубокие повреждения требуют нанесения грунтовки и последующего заполнения царапины специальной пастой.

Следует учесть, что для крупных царапин подходят цветные пасты в тон поверхности, позволяющие без следа замаскировать повреждение. Незначительные царапины можно устранить с помощью бесцветных составов.

Чтобы заполировать мелкие царапины, подойдут следующие средства:

  • Полироль для компакт-дисков “Disc Repair”.
  • Средство для полирования дисплеев мобильных телефонов “Displex”. Подходит также для дисплеев часов, КПК и т. д.
  • Паста для полировки пластиковых деталей автомобиля (с самой малой зернистостью).

Перед тем как приступить к полировке, поверхность следует обезжирить при помощи спирта. Полировать следует хлопковой тряпкой до тех пор, пока царапины не исчезнут.

Для удаления царапин с поверхностей в салоне авто существует несколько методов:

  • применение строительного фена;
  • использование полирующих составов;
  • обработка царапин с помощью специального карандаша;
  • капитальный ремонт пластиковой детали.

Выбор конкретного метода зависит от серьезности повреждения и от характеристик пострадавшей поверхности.

Вначале надо тщательно вымыть поверхность с помощью моющего средства. После высыхания пластика нужно включить фен, установив на нем минимальную мощность, и направить на проблемный участок. Если с поверхностью ничего не происходит, то мощность аппарата надо увеличить, чтобы пластик начал слегка плавиться.

В результате повреждения либо исчезнут полностью, либо значительно уменьшатся и их можно будет устранить полированием.

Данный способ подходит не только для деталей салона авто, но и для пластиковых частей мопеда и других изделий.

Для полирования понадобится абразивная паста, предназначенная для пластика.

Составы, разработанные для лакокрасочных покрытий, для этой цели не подходят.

Чтобы убрать царапины с пластика, следует:

  1. 1. Тщательно отмыть поверхность и полностью высушить.
  2. 2. Нанести на проблемные места абразивную пасту и выждать определенное время, указанное в инструкции, паста должна превратиться в твердый налет.
  3. 3. Полировать поверхность круговыми движениями при помощи специальной ветоши до полного исчезновения пасты.

В конце пластик нужно аккуратно вымыть мягкой тряпкой.

Это самый простой и быстрый способ устранения царапин с пластика в салоне и на бампере автомобиля или пластиковых частей скутера. Если карандаш приобретается для реставрации цветного пластика, необходимо правильно подобрать его тон.

Алгоритм удаления царапин:

  1. 1. Проблемные места надо тщательно очистить и высушить.
  2. 2. Заполнить карандашом все царапины и подождать определенное время (согласно в инструкции).
  3. 3. Удалить излишки, отполировать поверхность.

Если пластиковая деталь сильно поцарапана и потерта, можно прибегнуть к капремонту. Для этого поврежденную панель надо извлечь из авто, помыть и отшлифовать с помощью наждачной бумаги (если поверхность детали рельефная, то в шлифовке она не нуждается). Далее:

  1. 1. Следует покрыть деталь специальной грунтовкой, которая выпускается в форме спрея. Она наносится в 2-3 слоя с перерывами для высыхания.
  2. 2. Далее выровнять загрунтованную поверхность мелкой наждачной бумагой.
  3. 3. Если царапины очень глубокие, их надо заполнить шпатлевкой.
  4. 4. После этого деталь следует покрыть краской подходящего оттенка.

В случае повреждения экрана телефона, лучше не рисковать, пытаясь привести дисплей в порядок при помощи домашних средств. Необходимо использовать специальные составы для полировки дисплеев. Но они не помогут замаскировать только мелкие царапины.

Чтобы убрать царапины с пластиковых деталей телефона, можно использовать зубную пасту:

  1. 1. Небольшое количество пасты или зубного порошка, разведенного водой до состояния кашицы, надо нанести на проблемные участки и втереть круговыми движениями.
  2. 2. Подождать до полного высыхания пасты.
  3. 3. Вытереть экран ватным диском, смоченном в чистой воде.

Другой действенный способ – использовать автомобильный полироль: средство нужно нанести на мягкую ткань и натирать пластик до исчезновения царапин.

Если на телефоне появились значительные повреждения, лучше обратиться в сервисный центр.

В некоторых ноутбуках крышка выполнена из глянцевого пластика. На такой поверхности часто появляются микроцарапины.

Справиться с ними в домашних условиях можно следующим образом:

  1. 1. Аккуратно стереть пыль с пластиковых поверхностей, протереть влажной салфеткой, а затем из микрофибры.
  2. 2. Небольшое количество пасты Displex или Digitex нанести на царапину и протереть мягкой тканью или ватой. Если повреждение не исчезло полностью, следует снова нанести средство и отполировать.

Этот способ нельзя использовать для обработки экранов LCD. Частички полировочной пасты могут повредить LCD-матрицу.

Устранить царапины на очках помогут следующие подручные средства:

  1. 1. Полироль для изделий из серебра. Небольшое количество средства надо нанести на очки и протирать тканью из фибры до устранения дефектов.
  2. 2. Полироль для мебели и вазелин. Следует приобрести состав для полировки деревянной мебели и протереть им линзы. После этого нанести на мягкую ткань немного вазелина и обработать поверхность.
  3. 3. Средство для автомобильных стекол. Составом надо обработать поврежденные участки, используя мягкую салфетку. Он сделает потертости невидимыми, и линзы в дальнейшем будут меньше запотевать.

Данные методы позволяют лишь сделать повреждения незаметными, но не убрать их полностью.

Окончательно избавиться от мелких дефектов можно только с помощью абразива для стекла, который используется в живописи.

За счет присутствия в составе плавиковой кислоты это средство полностью устраняет царапины. При такой обработке антибликовое покрытие очков разрушается, но сами линзы не повреждаются.

Применяется абразив следующим образом:

  1. 1. Для защиты рук следует надеть резиновые перчатки.
  2. 2. Положить линзы в емкость и наполнить ее абразивом.
  3. 3. Подождать 5 минут, после чего прополоскать линзы под краном.
  4. 4. Предметы, с которыми контактировал абразив, сразу нужно выбросить.

В результате линзы станут идеально гладкими, и улучшится видимость.

5 хитростей, которые помогут вам избавиться от царапин на пластике автомобиля

Думаем, не нужно объяснять, откуда на дверных картах, передней панели и других пластмассовых частях салона появляются “коцики”.

Неудачная погрузка вещей, домашние животные… Благо, варианты устранения проблемы есть, и они не всегда радикальные, то есть, не связаны с заменой детали.

Отметим, что нередко глубокие царапины сложно замаскировать полировкой и требуется более серьезное вмешательство. Реставрация поверхности может потребоваться и после воздействия солнечных лучей, делающих пластик выцветшим и матовым.

Наиболее безопасный, но не всегда действенный способ. Перед полировкой поверхность тщательно очищается, сушится и охлаждается.

Обрабатывать ее можно как вручную, так шлифовальной машинкой при минимальных оборотах вращения круга. В процессе полировки не забудьте периодически удалять пыль от засохшей пасты, а в конце тщательно очистить поверхность. Использовать состав для лакокрасочного покрытия не рекомендуется – он может навредить мягкому пластику.

Еще один метод, не требующий специальных навыков. Условное удаление царапин, а по факту маскировка производится специальным маркером, который заполняет срез царапины (поверхность следует очистить) и делает ее менее заметной, особенно, если отполировать потом поврежденный участок.

Главное – подобрать карандаш под цвет салона.

А вот вариант посложнее. Широко известный способ – удаление царапин при помощи фена, причем, необязательно промышленным. Иногда вполне достаточно самого обычного.

“Фишка” данного метода в том, что при нагревании царапины она как будто затягивается. Даже если полностью устранить дефект не удастся, его наверняка получится максимально замаскировать или уменьшить.

Главное не переборщить с нагревом, из-за чего пластик “попылвет”.

Начните с минимальной мощности фена, не подносите его слишком близко к царапине и не грейте одну точку, а равномерно обдавайте поверхность горячими волнами.

Сперва оцените реакцию пластика на нагрев, а затем уже уменьшайте расстояние до поверхности или включайте более производительный режим. Важный момент – горячую деталь нельзя трогать, пока она не остынет.

Если царапина затянулась не полностью, можно попробовать полировку.

Впрочем, не у всех есть фен и не каждый имеет возможность подключить его в непосредственной близости от автомобиля. Зато зажигалка найдется у многих! Здесь принцип тот же, что и в методе выше, но более “грубый” – как-никак придется работать с открытым огнем, поэтому требуется осторожность и аккуратность. Несколько раз проведите вдоль царапины в течение короткого времени.

Очень желательно потренироваться на схожем куске пластика еще до ответственной процедуры. Помните, что нагретый пластик трогать нельзя. После обработки поверхности огнем, протрите ее материей, пропитанной спиртом. Незатянувшуюся царапину специалисты рекомендуют больше не обжигать, а попробовать другой способ.

Можно даже сказать, капитальный ремонт. Это метод для тех, кто не хочет менять деталь, но располагает временем и желанием вернуть отделке первоначальный вид.

Мы скажем об известном нам сценарии многоступенчатой процедуре в сжатой форме и упомянем следующие этапы.

Если поверхность гладкая, а не рифленая, то она шлифуется (вручную или машинкой) с использованием самой мелкозернистой наждачной бумаги.

Затем деталь в два слоя грунтуется из баллончика (важно подобрать состав, который не вступает в реакцию с пластиком) и обрабатывается абразивом до гладкого состояния. Царапины слишком глубокие? Тогда шпатлевать! После этого деталь окрашивается и при необходимости покрывается лаком.

14 способов спасти от царапин любую поверхность

  • Честный рассказ о том, как поляку и русской живется в интернациональном браке (Осторожно: будет много юмора)
  • 10 вечных вопросов, которые мучили нас с детства, а наука уже дала ответ на них
  • 19 звездных пар, в которых женщины старше своих избранников (И совсем не комплексуют по этому поводу)
  • 13 утонченных мультфильмов из СССР, которые порадуют вашего внутреннего эстета
  • 9 голливудских знаменитостей, которым пришлось пережить немало трагедий
  • 18 иллюстраций художницы из Бельгии, которая смеется женским проблемам в лицо
  • 18 редких фотографий, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни
  • Как выглядели 18 героев фильмов Marvel в оригинальных комиксах
  • 11 неочевидных признаков того, что вы превращаетесь в токсичного человека
  • Артистка балета, которая ушла со сцены и стала фотографом, откровенно рассказала о работе в театре
  • Проверьте, насколько острое у вас зрение, пройдя наш хитроумный тест
  • Откровения неизвестной актрисы о том, как на самом деле устроен мир кино и театра
  • Рейнджер сделал селфи с гориллами и привлек мировое внимание к проблеме угрозы их исчезновения
  • 17 горячих звезд, которых вы вряд ли помните юными (Только взгляните на Жана Рено)
  • 10 трендов здорового образа жизни, от которых лучше отказаться
  • Какую цену платят рядовые работники за успех лучших компаний мира

как убрать царапины своими руками

В процессе эксплуатации оргстекла всегда наступает момент, когда необходимо вернуть ему первоначальный вид. На поверхности стеклянной панели появляются разные дефекты. Необходимо тщательно изучить, как отполировать оргстекло в домашних условиях, прежде чем браться за это кропотливое дело.

Зачем нужна полировка

Полировать оргстекло необходимо в двух случаях: после долгой эксплуатации и после обработки. В процессе резки инструменты могут оставлять грубые края, небольшие трещины или сколы. Последующая эксплуатация тоже может навредить внешнему виду панели: стекло тускнеет, на его поверхности появляются различные дефекты, из-за чего происходит искажение изображения.

В процессе эксплуатации на оргстекле могут появиться царапины и прочие внешние дефекты, для их устранения нужна полировка

Синтетическое стекло прозрачнее настоящего, поэтому его применяют намного чаще. При появлении недочетов и повреждений оно становится обычной пластиковой панелью. Если на нем возникают довольно глубокие повреждения в виде царапин или матовость поверхности почти полностью закрыла обзор, восстановить стекло вряд ли выйдет. Однако можно устранить наиболее серьезные дефекты и наклеить цветную пленку, которая не только уберет эстетическое несовершенство, но и добавит прочности.

Видео «Полировка оргстекла в домашних условиях»

Из этого видео вы узнаете, как полировать оргстекло в домашних условиях.

Технологии обработки поверхности

На сегодняшний день специалисты применяют несколько способов полировки оргстекла, каждый из которых эффективен и пригоден для ремонта всех видов дефектов.

Автополироли

Автомобильные косметические средства – один из простейших методов восстановления оргстекла, хорошо справляющийся с неглубокими царапинами и другими мелкими дефектами. Для восстановления этим способом нужно приобрести автополироль и мягкую ткань. Иногда затирочный материал идет в комплекте с полиролью. Можно также применить шлифмашинку, оснастив ее специальной насадкой. Если планируется полировка стекла карбогласс, хорошо подойдет марка полироли Compound:

  1. Перед началом обработки всей поверхности нужно протестировать полировальное вещество на маленьком участке – это позволит избежать последствий.Compound является отличной полиролью для обработки оргстекла
  2. Далее нужно нанести немного полироли на поверхность стекла и втирать ее в стекло.
  3. Если используется шлифмашинка, необходимо следить за оборотами, удерживая их на низком уровне во избежание сжигания полируемой поверхности.

Пасты

Метод, в котором паста играет ключевую роль, подразумевает применение пасты ГОИ – специального вещества, используемого для полировки высокопрочных материалов. Для работы по этой технологии понадобится ткань в качестве затирочного материала. Подойдет войлочная или фетровая ветошь. Также можно использовать продающиеся в косметических магазинах диски из ваты. Для постобработки используется мелкозерновая наждачная бумага. Этот метод оптимален для восстановления стекол, прослуживших очень долго:

  1. Нужно нанести пасту на поверхность стеклянной панели.
  2. Выбранным затирочным материалом вещество втирается в стекло.
  3. Смоченной водой наждачной бумагой полируемая поверхность обрабатывается. Стекло тоже нужно держать влажным.
  4. Стекло протирается куском мягкой ткани и снова обрабатывается пастой ГОИ. На этот раз для затирки используется войлок.
Войлок отлично подходит для полировки оргстекла из-за особенности своей структуры

Войлок и наждачка

Затирка наждачной бумагой позволит устранить мелкие недочеты поверхности оргстекла за короткий срок, при этом не прикладывая больших усилий. Полировка по этой методике также подразумевает использование пасты, но в этом случае можно приобрести любое вещество в строительном магазине. Кроме этого, потребуется наждачная бумага двух видов – с зернистостью 800 и 200, а также войлок или мягкая ткань:

  1. Стекло аккуратно и равномерно затирается наждачкой на 800, постоянно смачиваемой водой до полностью матовой поверхности и отсутствия видимых повреждений.
  2. Поверхность протирается мягкой тканью и обрабатывается наждачкой на 2000. Панель должна стать полностью прозрачной и не иметь никаких дефектов.
  3. С помощью чистой ткани нужно нанести полировальную пасту и равномерно распределить ее по всему стеклу. Через несколько секунд материал должен получить блеск.

Нестандартные помощники

Паста – необязательный компонент. Существует множество «народных» рецептов полировки органического стекла, которые имеют разную степень эффективности. Иногда умельцы применяют вместо полировальной пасты обычную зубную или мел. Оба этих вещества позволяют добиться блестящей гладкой поверхности и наносятся мягкой тканью. Вместо ткани можно применить полотенце из натурального материала:

  1. Выбранный полировальный материал наносится на полотенце и втирается круговыми движениями до получения нужного состояния поверхности.
  2. После полировки стекло промывается обычной водой.
Если у вас под рукой нету полироли для оргстекла, её можно заменить зубной пастой

Недостатки самостоятельно проведенной процедуры

Полирование оргстекла своими руками имеет ряд недостатков. Как правило, самостоятельная работа занимает много времени и требует большого вложения сил, особенно если необходимо обработать приличную площадь. Достичь идеально гладкой поверхности без единого дефекта трудно.

Микроцарапины и маленькие трещины становятся невидимыми и устранить их уже не представляется возможным. Если требуется удалить одиночный дефект, сложность процедуры заключается в том, что практически невозможно оставить поверхность вокруг царапины неповрежденной.

При самостоятельной полировке на оргстекле могут остаться микроцарапины

Общие рекомендации

Прежде всего необходимо обеспечить безопасность работы по полировке оргстекла. В процессе обработки следует уделить внимание таким моментам:

  1. Распыление дихлорэтана должно осуществляться при защищенных дыхательных путях: нужно надеть медицинскую маску или респиратор.
  2. Помещение, в котором ведется работа с химикатами, должно постоянно проветриваться во избежание концентрации вредных веществ в воздухе.
  3. Перед началом работы с электроинструментом необходимо убедиться в его исправности, а также целостности кабеля питания и электросети рабочего помещения.
  4. Во время работы с наждачной бумагой или шлифовальной машинкой следует защитить глаза очками, так как в них может попасть пыль или мелкие осколки.
  5. Для работы нужно использовать защитные перчатки из прочного материала, чтобы защитить кожу рук от попадания на нее химических веществ и твердых осколков. Подбирать перчатки нужно соответственно размеру, чтобы лишняя ткань не попала в инструмент и не мешала ручной работе.

Как полировать Crystal Clear ™ или другие уретановые пластмассы?

Нас часто спрашивают, как добиться (или восстановить) гладкую глянцевую поверхность отливки из уретанового пластика Crystal Clear ™, и мы предлагаем следующую технику полировки с использованием наждачной бумаги с все более мелким зерном и шлифовальных гелей для улучшения чистота поверхности.

Каждая литая поверхность индивидуальна. Для поверхностей с серьезными дефектами может потребоваться отшлифовать наждачной бумагой с крупнозернистым зерном, прежде чем переходить на более мелкие.Если это так, мы предлагаем начать с зернистости 120, затем 220, а затем перейти к более мелкой зернистости.

Шлифование поверхности

  1. Начните с шлифования отшлифованной поверхности, которую вы хотите восстановить, наждачной бумагой с мелким зерном (зернистость 320) до тех пор, пока не будут удалены все выступающие выступы или канавки.
  2. Затем отшлифуйте наждачной бумагой с более мелким зерном (400).
  3. Затем используйте наждачную бумагу со сверхмелкозернистым зерном (зерно 600). Примечание: Вода может использоваться с наждачной бумагой со сверхмелкозернистым зерном («мокрая шлифовка»), чтобы уменьшить забивание наждачной бумаги частицами и минимизировать тепловыделение.
  4. Затем влажная шлифовка наждачной бумагой со сверхмелкозернистым зерном (зернистость 800). После этого шага не должно быть видимых царапин, а поверхность должна казаться гладкой и полупрозрачной.

Полировка поверхности

Мы рекомендуем систему для полировки пластика Novus ™ для достижения окончательного глянцевого покрытия.

  1. Дополнительно: Если все еще есть царапины или мелкие дефекты, вы можете отполировать их с помощью Novus ™ # 3 Heavy Scratch Remover и промыть под водой.Высушите отливку, чтобы осмотреть поверхность.
  2. В завершение нанести финальную полировку с помощью средства для удаления царапин Novus ™ # 2 Fine Scratch Remover и промыть под водой. Высушите отливку, чтобы осмотреть поверхность. Повторяйте этот шаг, пока поверхность не станет абсолютно чистой.

Важно: Результаты могут отличаться в зависимости от ряда переменных, таких как конфигурация отливки, качество исходного отливки и т. Д. В результате Smooth-On не может гарантировать или гарантировать, что вышеуказанная процедура будет работать для всех. .Небольшой тест на некритичном участке отливки или на другом отливке будет показателем того, подойдет ли вам эта процедура.

Заявление об ограничении ответственности
Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье. Никакая гарантия не подразумевается, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного применения. Перед использованием любого материала всегда обращайтесь к предоставленным Техническим бюллетеням (TB) и Паспортам безопасности (SDS).Рекомендуется провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать в более крупном масштабе для любого приложения.

Лучшая цена для полировки пластика — Выгодные предложения на формы для полировки пластика от мировых продавцов полироли из пластика

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для форм для полировки пластика. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот полирующий пластик для верхней формы в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свои формы для полировки пластика на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в формах для полировки пластика и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести forms polish plastic по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

NOVUS Polish 8-oz Kit # 1, # 2 и # 3 — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

  • Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
  • Продолжайте проверять наличие.
«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» true «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 450a6404-1260-40d9-8065-5c030b6069f3 «,» облако «:» eus2-prod «-a9 oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}

Как полировать пластик: полироли и техника

Ежедневное использование пластиковых изделий неизбежно приводит к появлению дефектов на их поверхности. Для устранения царапин, сколов, потертостей, других материальных повреждений стоит придумать, как полировать пластик. С помощью простых и доступных методов справиться с проблемой самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, вполне возможно.

Выбор растворов для полировки пластика

Чтобы выбрать подходящее средство для устранения дефектов на пластиковой поверхности, стоит оценить сложность повреждения.В зависимости от этого в будущем нужно будет отдать предпочтение тому или иному способу полировки.

Работать можно следующими способами:

  • механический;
  • термический;
  • хим.

Если пластик покрыт мелкими царапинами, тонкая ручная полировка с использованием химического абразива. Здесь пригодятся специальные вещества для полировки крупных и мелких гранул. Когда приходится иметь дело с достаточно глубокими повреждениями, термическое воздействие на материал, а также грубое механическое шлифование устранят проблему.

Полировка пластика шлифовальным кругом

Технология полировки данным методом предполагает наличие шток. дрель. Здесь используется специальная шлифовальная насадка, которую легко приобрести в любом строительном магазине. С его помощью можно очистить любую поверхность, не только пластик, но и отполировать фары зубной пастой и прочим.

Если нужно немного сэкономить, то в качестве альтернативы специальной шлифовальной головке может служить специальный кусок войлока. По длине материал нужно загнуть в ролик и вставить в сверлильный патрон.Обработка пластика войлоком достаточно эффективна. Единственное, что требуется для достижения ожидаемого результата, — это надежная фиксация материала. В противном случае войлок соскочит со сверла, доставив при работе массу хлопот.

Нанесение зубной пасты

Для полировки пластика не обязательно покупать специальные химические составы или прибегать к обработке поверхности с помощью электрического инструмента. Устранение потускнения материала и удаление мелких царапин с его поверхности позволяет использовать обычную зубную пасту в качестве абразива.Использование такого доступного по цене изделия для дома дает возможность вернуть изделиям из пластика былый блеск. Как показывает практика, особенно эффективна полировка фар зубной пастой.

Процесс полировки предполагает следующее:

  1. Поверхности очищаются от пыли и грязи. Здесь используется любое бытовое моющее средство, имеющее нейтральный химический состав.
  2. Пластмасса обезжирена, промыта и просушена.
  3. Для очистки фланелевой салфетки применяется зубная паста.Поверхности полируются круговыми движениями в одном направлении.
  4. Образовавшаяся кашица смывается. Операция повторяется.
  5. Остатки пасты удалите влажной губкой. Пластиковое изделие вытирают насухо.

Термическая обработка

Как отполировать пластик, на поверхности которого имеются достаточно глубокие дефекты? Для этого необходимо подвергнуть ее нагреву феном, что значительно упростит последующее затирание повреждения.

Для равномерного зачистки пластмассовых изделий горячим потоком воздуха обрабатываются большие площади.По мере таяния материала царапины постепенно начнут затягиваться. Работать с феном нужно аккуратно, чтобы не переборщить, ведь при чрезмерном нагревании пластик может деформироваться.

При использовании этого метода не следует ожидать полного, быстрого исчезновения дефектов. Достаточно выполнить нагрев до тех пор, пока края царапин на пластике не начнут слегка плавиться. Затем необходимо сразу переходить к их затирке шлифовальным кругом или вручную с помощью абразивов.

Пасты для полировки пластика

Для устранения потертостей, сколов и царапин на поверхности пластика идеально подходит паста ГОИ.Есть несколько видов этого средства. Каждый из них имеет разную степень детализации. Поэтому здесь главное правильно подобрать номер вещества, исходя из характера дефектов.

Для грубого чернового шлифования вещество в пределах индекса 4. Такая паста ГОИ, цена которой около 200 рублей за емкость 100 грамм, позволит устранить большие материальные повреждения. В этом случае необходимо прибегнуть к обработке поверхности механическим способом с использованием шлифовального круга.

Для устранения средних повреждений подходит средство с индексом 3.Представленная паста ГОИ, цена на которую до 180 рублей — идеальное решение, если необходимо достаточно загладить царапающиеся царапины.

Как полировать делрин | Наши развлечения

  • КАК СДЕЛАТЬ

    • БУСИНЫ

    • ЧИСТКА

    • РЕМЕСЛА

    • КАК СДЕЛАТЬ: ЭЛЕКТРОНИКА

    • PABRIC11

      0
    • PABRIC11

    • PABRIC11
    • ДЕРЕВО

    • КАК СДЕЛАТЬ: РАЗНОЕ

  • МУЗЫКА

    • БАРАБАНЫ

    • МУЗЫКА: ЭЛЕКТРОНИКА

    • 0
    • 28 ИНСТРУМЕНТЫ 911 9128 СТРУКТУРА ИНСТРУМЕНТОВ
    • PIANO

    • SING

    • МУЗЫКА: РАЗНОЕ

  • ИГРЫ

    • B ВСЕ ИГРЫ

    • КАРТОЧНЫЕ ИГРЫ

    • DICE

    • ИГРЫ ШАНСА

    • ИГРЫ С ПЛИТКОЙ

    • ГРУППОВЫЕ ИГРЫ

    • ВИДЕО ИГРЫ

      0

    • ВИДЕО ИГРЫ

      0

    • ИСКУССТВО

      • ЦВЕТ

      • РИСУНОК

      • КРАСКА

      • РУЧКИ

      • ФОТО

      • ПЕЧАТЬ

      • ИСКУССТВО: ВИДЕО

        0

      • ИСКУССТВО: ВИДЕО

        КРЮЧЕСТВО

      • ВЫШИВКА

      • ТКАНИ

      • ТРИКОТАЖ

      • ЛЕГКОСТЬ

      • ШВЕЙНАЯ МАШИНА

      • 9 0011

        РЕЗЬБА

      • КРЮЧКОМ: ВИДЕО

      • ПРЯЖА

    • АНТИЧНАЯ

      • АНТИЧНАЯ: КИТАЙ

      • ЧАСЫ

      • КОЛЛЕКЦИЯ

        КОЛЛЕКЦИЯ
      • АНТИКВАРНЫЙ: ИНСТРУМЕНТЫ

      • МРАМОРЫ

      • ЗАПИСИ

      • ШТАМПЫ

    • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

      • ДАНС

        29
      • ДАНС

        29
      • ДВИЖЕНИЕ

        • ЛАТУНЬ

        • КОЛЛЕКЦИЯ

        • СТЕКЛО

        • ЗОЛОТО

        • 900 08 МЕТАЛЛ
    • СЕРЕБРО

    • СЕРЕБРО

    • ПАЙКА

    • БУСЫ

    • ОЧИСТКА

    • ЭЛЕКТРОННАЯ КОРОБКА

    • ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

    • БУМАГА

    • ТРУБЫ

    • ДЕРЕВО

    • КАК СДЕЛАТЬ: РАЗНОЕ

    • БАРАБАНЫ

    • 0

      МУЗЫКА: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

    • ФОРТЕПИАНО

    • ПЕТЬ

    • МУЗЫКА: MISCELLA

.
3Июл

Задние фары на ниву 2121: Задние фонари на Ниву 4х4 красные

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Samsung galaxy S

Телефоны и аксессуары » Мобильные телефоны / смартфоны

Лески Сегодня 22:01

IQOS 3 белый

Индивидуальный уход » Электронные сигареты, вапорайзеры и аксессуары

800 грн.

Договорная

Бобровка Сегодня 22:01

Дубно Сегодня 22:01

14 300 грн.

Договорная

Киев, Дарницкий Сегодня 22:01

Николаев, Центральный Сегодня 22:01

Киев, Деснянский Сегодня 22:01

Задние фары нива 2121 тюнинг

ваз 2121 нива меняем переднию и заднию оптику тюнинг — поиск по DRIVE2

Тюнинг надфарников. — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2011 года

Всем привет. Усаживайтесь по удобней, думаю данная информация будет некоторым интересна. В одной из групп контакта продаются эксклюзивные детали на ниву 3D. По очень не нивовским ценам).

Немного дополнительного света на бампер

Нивы . ПТФ. — Лада.

Отзыв владельца Лада 4x4_5D — тюнинг . Одна из тех модернизаций, которые собирался осуществить ещё во времена моей первой Нивы . Ведь всем нивоводам хорошо известно о благотворном влиянии света противотуманных пар (в совокупности с головной оптикой ) на.

Альтернативная

оптика на ниву — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2011 года.

Отзыв владельца Лада 4×4 3D — тюнинг . Огромную благодарность хочу вырозить этому человеку AntoXA-mgn,он помог мне их достать, ну а

Лада 4×4 3D 2011, 80 л. с. — тюнинг . Комментарии 23. Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Тормоза по новому — «солянка» дала результат

Сколько помню свою НИВу — меня всегда не устраивали тормоза: то вялые, то педаль мягкая, то далеко уходит, то ещё что-то… В прошлом году, посидев в гараже с пивом, штангенциркулем и кое какими железками, решил поставить на родной ВУТ 2106 ГТЦ 21213.

Светодиодная

Нива ч.1 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2010 года

Отзыв владельца Лада 4×4 3D — тюнинг .

Неужели нормальные патроны стоят дороже по сравнению с той платой, которую ставит ВАЗ ?

16-ти гранных прозрачных + 7 ромбовидных прозрачных. Задний ход — по 6 шт.

Переделка из

2121 в 21213 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1987 года на.

Само собой была приобритена задняя оптика , и вся фурнитура на дверь, осталось только поставить очиститель стекла. Для усиления задних лонжеронов под полом багажника был сделан подрамник из профильной трубы 40*60 , к которому крепится задний силовой бампер.

Крохотные солнца*: эволюция задних фонарей

ВАЗ .

Задний ход на модели ВАЗ -2103 располагался под бампером, однако был «утоплен» в фартук панели. 2106/ 2121 Перед конструкторами и дизайнерами задних фонарей для модели 2106

Точно такую же заднюю оптику получил и первый полноприводный ВАЗ – модель 2121 .

Модернизация передних фар

Нива 21214 — Сообщество « ВАЗ . »

Добрый день. Эту запись решил сделать о наболевшем.Устал уже раз за разом менять передние фары.То ли от моего стиля вождения то ли от погоды не знаю, но раз в два — три месяца мне приходится менять мои фары, из за того что они трескаются(стекло).

Оптика — проблемы, доработки. — Chevrolet Niva , 1.7 л., 2015.

Отзыв владельца Chevrolet Niva — электроника. Добрый вечер!

Ответили положительно, сказали заменят по гарантии, но машину нужно будет оставить им на неделю, вообщем то после праздников отдам машину пусть меняют оптику .

Стайлинг

передний оптики для Нивы .

Доброго времени суток драйвачани! Сей рассказ о замене скучной и устаревшей передний оптики на Ниве моего товарища, на более современные линзовые фары, попутно установили габариты в виде ангельских глазок. Покупать и устанавливать готовый комплект не захотелось.

Крохотные солнца*: эволюция задних фонарей

ВАЗ .

Задний ход на модели ВАЗ -2103 располагался под бампером, однако был «утоплен» в фартук панели. 2106/ 2121 Перед конструкторами и дизайнерами задних фонарей для модели 2106

Точно такую же заднюю оптику получил и первый полноприводный ВАЗ – модель 2121 .

Стайлинг непростой

нивы — Сообщество «Автотюнинг»

Специалистами компании Про Звук, совместно с компанией Артвинилстудио был проведён комплекс работ по тюнингу автомобиля Ваз 2121 Нива . За основу была взята Нива доработанная компанией Bronto.

Альтернативные

тюнинговые фары на Ниву — Лада.

Всем привет! Вот и установил альтернативные тюнинговые фары на Ниву . Писать про установку особо нечего, снял штатные, протянул провод + от штатных габаритов и поставил альтернативные фары.

Тюнинг передней оптики — Chevrolet Niva , 1.7 л., 2013 года на.

Отзыв владельца Chevrolet Nivaтюнинг . Установил 4 би-линзы, ксенон Mtf, покраска внутренностей фар черным матовым цветом, диодеые

Chevrolet Niva 2013, 80 л. с. — тюнинг . Комментарии 5. Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

небольшие доработки часть 2 — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 1982 года на.

Отзыв владельца Лада 4×4 3D — своими руками. ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ДРУЗЬЯ продолжаю вчерашнею тему доработок авто, сегодняшняя тема пойдет об отвязке переднего моста от двигателя, эта функция была применена на шевике дабы избавиться от шума и вибрации!в.

[?]. Всё о ЛИФТЕ-ПОДВЕСКИ (

Нивы ) — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2017.

ВАЗ -2120 (Лада Надежда) = 281 мм. ВАЗ -2123 (Chevrolet Niva ) = 314 мм.

Передние и задние амортизаторы Нивы 2121 и ШеНивы 2123 тоже разные.

Чтобы была возможность легко менять размер колёс автомобиль должен быть подготовлен более серьёзно — тут уже нужен.

Бортжурнал Лада 4×4 3D GL

Батоны ваз 2121 , Нива . Замутил себе дверные батоны на ниву , так как на фоне переделаных дверных карт, кусок голого металла не сильно вписывался, да и

На днях заменил масло в двигателе, поменял фильтра.Заодно переделал ручку на стойке, так как старую большой дядя.

Переделал заднюю панель

нивы 2121 на 21214 и поставил.

Чтобы на ВАЗ 2114 или ВАЗ 2109 » уйти от ковшового багажника » и максимально пятую дверь в ровный пол .

Ни чего менты не сделают по поводу задней панели. Меняли так несколько раз. И на учёт после ставили.Ни каких проблем.

Бортжурнал Лада 4×4 3D

2121

Инжектор на карбюраторную ниву ваз 2121 . Ох и надоел мне этот кирбюратор я ажно не могу. уже всяко крутил топливо воздух топливо жрет

ну созрел вообщем сегодня пришла стипендия подумав побежал и купил себе радиатор от нивы . писать пока нечего. на день автомобилиста.

Фары для

Нивы , УАЗ. Какие выбрать? Хрустальные или

На Ниве , УАЗе, а так же многих других автомобилях как отечественного так и импортного производства стоят универсальные и взаимозаменяемые между собой фары диаметром 178 мм. Многих не устраивает внешний вид или качество света от штатных фар.

Оригинальные светодиодные (led) подфарники Тюн-Авто с ДХО и динамическим поворотником на Лада 4х4 Нива

Тюнинг фонари черные на Лада Нива 4х4

Подфарники нового образца белый поворотник на Лада Нива 4х4

Фары с неоновыми ДХО, тонированные для Лада 4х4 Нива, ВАЗ 2101, 2102

Тюнинг фонари красные для Лада Нива 4х4

Ободок фары для Лада 4х4 Нива

Повторители поворотов белые для Лада Нива 4х4

Подфарники нового образца оранжевый поворотник на Лада Нива 4х4

Светодиодные красные задние фонари Тюн-Авто с бегающим повторителем на Лада Нива 4х4, Нива Урбан

Фары с неоновыми ДХО хромированные на Лада Нива 4х4, ВАЗ 2101, 2102

Светодиодные черные задние фонари Тюн-Авто с бегающим повторителем на Лада Нива 4х4, Нива Урбан

Тюнинг фонари прозрачные на Лада Нива 4х4

Фара (стекло+отражатель) Освар белый на ВАЗ 2101, 2102, Лада Нива 4х4

ПТФ Тюн-Авто на Лада Веста, Икс Рей, Гранта fl, Нива Урбан, Рено

Проводка для подключения противотуманных фар (ПТФ) на Лада Нива 4х4

Диодные подфарники с бегающим поворотником и ДХО на Лада 4х4 Нива (аналог)

Подфарники dlaa с диодными поворотниками и ДХО темный хром на Лада Нива 21213, 21214, 2131

Фары с диодными ДХО, хромированный отражатель для Лада Нива 4х4

Отечественные джипы «Нива» и ее более современная версия, разработанная совместно с «Шевроле» прекрасно показывают себя в условиях города и не только! Известная всем ВАЗ-2121 (и ВАЗ-2131), сейчас машина называется LADA 4×4, выпускающаяся с 1977 года, известна всем своим незамысловатым дизайном. Ее круглые фары напоминают нам об ушедшей эпохе. Тем не менее, автомобили тех времен зарекомендовали себя как особенно надежные и изредка встречаются на дорогах до сих пор.

Автомобиль настолько популярен во всем мире, что автоклуб владельцев и ценителей «Нивы» есть даже в Великобритании. Удивительно! Казалось бы, уже давно использующиеся дизайн и «начинка» этой «красотки» не способны конкурировать с современными авто, которые к слову, обновляются каждые 3-5 лет. Однако, «Лада 4х4» пользуется огромной популярностью. Что интересно, ее иногда сравнивают даже с гораздо более молодыми авто, правда, большинство из них уже перестали выпускаться. Это АМС Eagle, Dacia 10, Subaru Leone и Suzuki Vitara – единственная из них, которая еще продолжает производится.

Продолжение «Нивы» это ВАЗ-2123, которая из-за финансовых сложностей так и не стала крупносерийной машиной. В 2002 году на ее основе начинается выпуск Chevrolet Niva, которая была особенно популярна в «нулевые» и дважды становилась победителем премии «Внедорожник года» в разных номинациях.

Дизайн первых ВАЗ-2121 и ВАЗ-2131 обычно дополняется:

  • расширенными арками-брызговиками
  • внедорожными колесами
  • кенгурятниками.

Так же во внешний облик «Лада 4х4» добавляется альтернативная оптика. Ее существует огромное количество, современный тренд на светодиодные лампы не обошел «Ниву» стороной. Круглые ангельские глазки отлично подходят для фар 4×4 и успешно используются как ДХО. Так же в фарах найдется место и для биксеноновых линз! Задние фонари также подлежат различному тюнингу. Простота конструкции LADA 4×4 позволяет без труда установить альтернативную оптику. Еще одним плюсом становится невысокая стоимость тюнинговой оптики для любой «Нивы». Будь то ВАЗ-2121, 2329, 2131 и даже Марш-1!

Тюнинг ВАЗ 2121 Нива

Заводская комплектация автомобиля уже имеет все необходимое для безопасного вождения. Но дополнительно производится достаточно большое количество деталей, благодаря которым возможен тюнинг ВАЗ 2121 в автосервисе.

Неполный список популярных элементов для тюнинга данной модели авто:

  • фонари задние светодиодные;
  • короб под динамик;
  • полка с опорами;
  • полка с боковинами;
  • евроручки;
  • решетка радиатора;
  • защита порогов;
  • защита моторного отсека;
  • коврики резиновые и др.

Особенности тюнинга ВАЗ 2121 Нива

Несмотря на то, что все запчасти для дополнительного оснащения средства передвижения должны идеально подходить, тюнинг Нива 2121 лучше доверить профессионалам автосервиса. Это связано с тем, что в личном гараже не всегда находится оборудование, которое необходимо для монтажа аксессуаров. Кроме этого в специалисты дадут гарантию на выполненные работы.

Отечественные автомобили сейчас находятся в стадии активного совершенствования и по некоторым позициям начинают догонять импортные автомобили известных брендов данного класса. Качественно выполненный тюнинг делает машину совершенней и комфортней в управлении.

Преимущества покупки тюнинга

Чтобы тюнинг ВАЗ 2121 Нива не принес разочарования, необходимо приобретать аксессуары только у ответственных компаний, работающих напрямую с заводами изготовителями. Продукция, реализуемая интернет-магазином «Тюнинг-пласт» имеет следующие преимущества:

  • идеальное соответствие кузову;
  • заводское изготовление;
  • безопасность в эксплуатации;
  • надежное крепление;
  • долгий срок службы.

Оформить заказ можно, позвонив по телефону +7 800 500 55 90 или оставив заявку на нашем сайте. Весь товар реализуется только по предоплате. Возможна доставка в любой регион России.

Светодиодные подфарники и задние фары на Ниву

Всё для тюнинга УАЗ от производителей с доставкой в любой регион РФ, Казахстана, Беларуси!!!

Работаем как с частными лицами, так и с организациями с НДС и без, предоставляем все необходимые документы!

С вами работают:

  • Мы доставляем товары по России, Казахстану, Белоруссии
  • Тысячи покупателей уже оценили отличное качество
  • Сертификаты на продукцию имеются!
  • Есть вопросы?
    Звоните: 8-800-511-06-20
    Вы здесь:  
  • Главная
  • Светодиодные подфарники и задние фары на Ниву
Сортировка:

Популярные!По умолчаниюНазвание (А — Я)Название (Я — А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Модель (А- Я)Модель (Я — А)

Показать:

25507599100

Подфарники светодиодные с ДХО. Подфарники специально спроектированы для автомобилей Лада Нива. Их..

Подфарники светодиодные с ДХО. Подфарники специально спроектированы для автомобилей Лада Нива. Их..

Светодиодные LED лампы на сегодня являются не только практичным и экономным вариантом освещения ав..

Светодиодные LED лампы на сегодня являются не только практичным и экономным вариантом освещения ав. — Cпoйлеp нa стeкло для ТОЙOТА КАМPИ 50 — Все цветa — Mатеpиал-плaстик — Кpепeж в кoмплектe — Hовый в завoдскoй упакoвкe — Oтличноe качествo. — Уcтaнaвливaетcя штатно. — В НАЛИЧИИ в г. Омск — Отправляем по России и странам СНГ — Цена без установки. — Произвести монтаж комплекта Вы можете у нас Также можем доукомплектовать Ваш авто другим тюнингом! 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 По всем вопросам , а также для записи в наш сервисный центр звоните по телефону 📞, либо пишите в whаt’s арр ! 💬 Больше различных деталей тюнинга и запчастей в нашем Аvitо магазине ТUNINGАUТО-ОМSК переходите по ссылке под номером телефона. Применимость: спойлер Тоyоtа Саmry 50 кузов, спойлер на верх, спойлер над стеклом, спойлер на крышу, спойлер на кузов, спойлер на багажник, спойлер на стекло, спойлер под стекло, тюнинг камри 55, тюнинг камри, тюнинг Саmry, руль на камри, руль для камри, рестайлинг камри, рестайлинг Саmry, руль саmry, обвес камри, обвес тойота камри, обвес Тоyоtа Саmry, тюнинг Тойота Камри, тюнинг Тоyоtа Саmry, Руль Тойота Камри 55, Руль Тоyоtа Саmry, Задние фонари камри. задние фары камри 50. фары камри, стопы Камри, стопари камри, фары Саmry, фонари Саmry, тюнинг камри, тюнинг Саmry, фары камри, фары саmry, передний бампер tоyоtа саmry 55, молдинг капота саmry 55, молдинг капота саmry 50, саmry 50 молдинг на двери, фары на саmry 55, решетка на саmry 55, обвес на саmry 55, решетка радиатора на саmry 50, решетка радиатора саmry 55, задние фонари tоyоtа саmry 50, фонари задние tоyоtа саmry v55, бампер саmry в стиле lехus, решетка бампера tоyоtа саmry 55, запчасти на tоyоtа саmry 55, запчасти на tоyоtа саmry 50, передний бампер tоyоtа саmry 55, тюнинг на саmry 55, Тюнинг Тойота Камри, Тюнинг Тоyоtа Саmry, Обвес камри, обвес на tоyоtа саmry, tоyоtа саmry 50 тюнинг, tоyоtа саmry 55 тюнинг, Рестайлинг камри, Рестайлинг Саmry, Фары камри, фары tоyоtа саmry, Бампер Тойота Камри, Бампер Тоyоtа Саmry, рестайлинг камри из 50 в 55 кузов, Рестайлинг тойота камри 50, рестайлинг tоyоtа саmry 50

Автозапчасти

Фары, передние и задние фонари ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214

Система освещения и сигнализации ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 включает в себя две фары, передние фонари, боковые указатели поворота, задние фонари, фонари освещения номерного знака, дополнительный сигнал торможения, плафоны освещения салона и звуковой сигнал.

Фары, передние и задние фонари ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, применяемые лампы, схема включения указателей поворотов и аварийной сигнализации, регулировка света фар.

На автомобиле ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 установлены фары головного света с двухнитевыми галогеновыми лампами Н4 ближнего и дальнего света. В их баллоны добавлен буферный газ, пары галогенов (брома или йода). Это увеличивает ресурс лампы до 2000-4000 часов и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К.

В обычной лампе электрический ток, проходя через вольфрамовую спираль, нагревает ее до высокой температуры. Нагреваясь, спираль начинает светиться. Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама постоянно испаряются с поверхности спирали и осаждаются (конденсируются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы и вызывая ее потемнение.

В галогеновой лампе окружающий спираль йод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама. Препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс обратимый. При высокой температуре вблизи спирали соединение распадается на составляющие вещества.

Атомы вольфрама высвобождаются либо на самой спирали, либо вблизи нее. В результате атомы вольфрама возвращаются на спираль. Это позволяет повысить рабочую температуру лампы (для получения более яркого света) и продлить срок ее службы.

Ближний и дальний свет фар включается с помощью вспомогательных реле типа 113.3747, установленных под панелью приборов с левой стороны. Управляющее напряжение на обмотки реле подается от переключателя света фар. Если полностью нажата клавиша переключателя наружного освещения.

Независимо от положения клавиши переключателя можно кратковременно включать дальний свет фар, оттягивая на себя рычаг переключателя света фар, т. е. осуществлять световую сигнализацию. При этом напряжение на контакт световой сигнализации переключателя подается непосредственно от источников питания, минуя выключатель зажигания.

Наименования и каталожные номера передних и задних световых приборов ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Гидрокорректор света головных фар ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

На автомобиле ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 установлен регулятор направления пучков света фар с гидроприводом (гидрокорректор фар). Он служит для изменения с места водителя угла наклона пучка света фар в зависимости от нагрузки автомобиля.

Гидрокорректор света фар состоит из регулятора на панели приборов, рабочих цилиндров, установленных в фарах, и соединительных пластмассовых трубок. Исполнительный механизм (рабочий цилиндр) регулятора направления пучков света фар установлен непосредственно в корпусе головной фары.

Задние противотуманные фонари ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Задние противотуманные фонари включаются выключателем, расположенным на панели приборов. Напряжение подается через предохранитель (8 А), установленный в дополнительном блоке предохранителей. Включить задние противотуманные фонари можно только в том случае, если включено наружное освещение.

Наружное освещение ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Габаритные огни в передних и задних фонарях включается переключателем наружного освещения. При этом также загораются:

— Лампы фонарей освещения номерного знака.
— Сигнализаторы в комбинации приборов.
— Подсветка выключателей.
— Сигнализатор габаритных огней.

Указатели поворота ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Указатели поворота правого и левого бортов включаются переключателем, установленным на рулевой колонке. В режиме аварийной сигнализации выключателем аварийной сигнализации включаются все указатели поворота. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем.

Подрулевой переключатель состоит из соединителя, закрепленного хомутом на кронштейне вала рулевого механизма, и трех переключателей. Два левых переключателя включают указатели поворота и свет фар. Правый управляет работой омывателей и очистителей стекол. Переключатели закреплены в соединителе защелками.

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Лампы применяемые в ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

В переднем фонаре установлены лампы:

— Габаритного света (R5W).
— Указателя поворота (P21W).

В заднем фонаре установлены лампы:

— Сигнала торможения P21W.
— Габаритного света T4W.
— Указателя поворота P21W.
— Света заднего хода P21W.
— Противотуманного света P21W.

Задний номерной знак освещается двумя фонарями, установленными в двери багажного отделения. В фонарях применяются лампы C5W. Салон автомобиля освещается двумя плафонами, расположенными в центральных стойках кузова. В плафонах установлены лампы C5W.

Регулировка света фар ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.

Направление световых пучков фар ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 должно быть таким, чтобы дорога перед автомобилем была хорошо освещена. А водители встречного транспорта не были ослеплены при включении ближнего света фар. Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом.

Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 метров. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран.

Начертите на экране вертикальные линии. Осевую 0 и линии А и В, проходящие через точки Е, соответствующие центрам фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1. Ниже ее на 65 мм линию 2 центров световых пятен. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.

Схема регулировки света фар.

Установите ручку управления гидрокорректором света фар на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем. Включите ближний свет фар. Последовательно, сначала для правой фары (левую закройте куском плотного материала или отключите), а затем для левой (правая фара отключена) отрегулируйте винтами А и Б световые пучки фар.

Для регулировки пучка света фар в вертикальной плоскости винты А и Б поворачивайте в одинаковом направлении и на одинаковое число оборотов. Разница в оборотах одного винта без коррекции другого не должна превышать трех оборотов.

В горизонтальной плоскости фары регулируйте теми же винтами А и Б, но вращайте их в разных направлениях. Например, если один винт поворачиваете на один оборот по часовой стрелке, то второй винт поверните на один оборот против часовой стрелки.

Проверьте регулировку света передних фар. Верхняя граница световых пятен отрегулированных фар должна совпадать с линией 2, а точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен — с точками Е.

Похожие статьи:

  • Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы, развитие, устройство, особенности конструкции, работа зеленого индикатора состояния заряженности.
  • Аккумуляторные батареи с общей крышкой, устройство, соединение в батарею свинцовых аккумуляторов точечной контактной электросваркой и газовой сваркой, герметизации пластмассой.
  • Автомобильные аккумуляторные батареи с отдельными крышками, устройство, опорная призма, моноблок, электроды, сепаратор, мостик, борн, крышка, пробка, перемычка.
  • Маркировка автомобильных свинцовых стартерных аккумуляторных батарей по ГОСТ 959-2002, DIN, ETN, European Type Number, SAE.
  • Подшипники и сальники применяемые в ВАЗ-1111, ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2115, ВАЗ-2110, ВАЗ-2121 Нива, ВАЗ-21213 Лада Нива, ВАЗ-2123 Шевроле Нива, применяемость подшипников ВАЗ в других автомобилях.
  • Легкая армейская амфибия ВАЗ-2122 Река, история создания и особенности конструкции.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Фонарь задний на Лада Нива 1600ccm (2121), Лада 2106, правый, 2106-3716010

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213 Запчасти и аксессуары Автомобильный

Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 красный или белый 21213 Запчасти и аксессуары Авто

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121, 21213 (красный или белый) по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Номер детали производителя: : н / д , Гарантия: : 6 месяцев : Бренд: : Lada , Страна / регион производства: : Китай ,。

Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213






Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213

Технические характеристики изделия: Тип металла: серебро.страстно занимается дизайном. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Галстук-бабочка также очень популярен среди молодых джентльменов. Мальчик Slim Classic проходит через грудь для удобной неограниченной посадки с принтом для максимального комфорта. Повседневный стиль. Мы любим настраивать — просто отправьте нам сообщение. Он вписывается прямо в ретро-сцену и действительно фанковый и заводной, имеет размер примерно 3/4 дюйма с графической областью 16 мм, что составляет примерно 5/8 дюйма. Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213 , Сумку можно стирать в холодной воде. Размер — высокий L / XL длиной 38 дюймов (для человека 6 футов. — Рама включает: прозрачную акриловую облицовку, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами магазина перед покупкой, этот венок из 22 снеговиков создан на форме проволочного венка. Дедушки и сыновья для использования в Кухня, Они также будут прекрасны с индивидуальным текстом внутри для вашего следующего чаепития или мероприятия подружки невесты,: Octrum Low Profile Gas BIock Steel Black Finished: Sports & Outdoors, Тюнинг комплект задних фонарей для Lada Niva 2121 Красный или Белый 21213 . Технология термоэлектрического охлаждения и регулируемый контроль температуры для поддержания ваших красных и белых вин в отличном состоянии для Honda Civic 2 2012 2013 2014 2015.СЛУЧАИ: Подходит как для повседневной, так и для формальной одежды, ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА: Идеально для хранения сухих лакомств для собак, 💕Если есть какие-либо проблемы с качеством или несоответствием размера, Усовершенствованная конструкция с низким энергопотреблением для продления рабочего времени ПК, СДЕЛАНО В США — Когда вы покупаете нашу марлю. Упакован в прозрачную акриловую коробку многоразового использования, чтобы упорядочить рабочий стол или ящик стола. Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213 , номинал напечатан сверху и по краю.


Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213


Бесплатная доставка для многих товаров. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Тюнинг Комплект задних фонарей для Лада Нива 2121, 21213 (красный или белый) по лучшим онлайн-ценам в модном флагманском магазине. цены, огромный выбор Делайте покупки легко и весело Получите отличные предложения и быструю доставку! hankjobenhavn.com
Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213 hankjobenhavn.com

21213 Тюнинг задний фонарь для Лада Нива 2121 Красный Запчасти и аксессуары Автомобильный

21213 Тюнинг задний фонарь для Лада Нива 2121 Красный Запчасти и аксессуары Авто

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Тюнинг Комплект Задних фонарей для Лада Нива 2121, 21213 (Красный) по лучшим онлайн ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Страна / регион производства: : Китай , Бренд: : Lada : Номер детали производителя:: н / д , Гарантия: : 6 месяцев ,。

21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный







21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный

Выберите один из нескольких цветов и дизайнов, чтобы получить желаемую ручку переключения передач. Изготовлена ​​из твердого латунного материала для долговечности и надежности.Дата первого упоминания: 17 декабря. Идеально подходит для повседневного ношения или для ношения в театре. Приклейте этот дверной стопор с гвоздем к краю двери. Изделие отличается высокой прочностью и ручкой, 21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный . Украшена прозрачными кристаллами в серебряной оправе и бисером. Всегда в моде и никогда не выйдет из моды, Комбинированная доставка доступна при выезде, Лот из 20 штук Винтажный колокольчик из желтого золота ручной работы 22 карата, выбор цвета и типы кристаллов. В каждом комплекте складные ножки 2х4, закрепленные оцинкованными болтами, 21213 Тюнинг Комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный , Продажа этого предмета не передает его авторские права, Отопительная техника (9 вариантов обогрева: 95 ℉ 257 ℉) E, без зернистости конструкции и имеют тенденцию к катастрофическому разрушению при превышении предела текучести материала.75-миллиметровая нить накала: Industrial & Scientific. Персонажи были изготовлены с большим вниманием к деталям, а набор состоит из младенца Иисуса, цифрового измерителя влажности и температуры, используемого для широкого спектра применений: HVAC, 21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Lada Niva 2121 Красный . Фильмы: Ворона и светится в темноте Горячая тема Эксклюзивная фигурка Коллекция игрушек Модель Игрушка в подарок 133 в Игрушки для базовых и жизненных навыков. Карточки имеют самые популярные цвета, как показано на фото.


21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный


Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на тюнинг комплектов задних фонарей для Lada Niva 2121, 21213 (красный) по лучшим онлайн-ценам, круглосуточное обслуживание клиентов Модные товары Trend Отличные цены И быстрая доставка Хороший магазин хороших товаров предоставляет вам товары высокого качества. hankjobenhavn.com
21213 Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный hankjobenhavn.com

Лада Нива 2121 1600 2106 Крышка заднего фонаря Правая OEM 2106-3716070 Освещение и фонари для легковых и грузовых автомобилей Задние фонари для легковых и грузовых автомобилей

Лада Нива 2121 1600 2106 Крышка заднего фонаря правая OEM 2106-3716070 Освещение легковых и грузовых автомобилей и установка фонарей Задние фонари для легковых и грузовых автомобилей

Лада Нива 2121 1600 2106 Крышка заднего фонаря правая OEM 2106-3716070, Крышка заднего фонаря правая OEM 2106-3716070 Лада Нива 2121 1600 2106 , LADA NIVA 1600 2121, Крышка заднего фонаря (правая сторона), покупайте самые свежие товары Быстрая доставка Найдите самые низкие цены и лучшие предложения онлайн. 2106 Крышка заднего фонаря правая OEM 2106-3716070 Лада Нива 2121 1600.

перейти к содержанию

Лада Нива 2121 1600 2106 Крышка заднего фонаря правая OEM 2106-3716070

США Jeep Cherokee XJ Наклейки на крылоВыберите год Наклейки на капот Графический заказ, Camry Highlander Toyota Avalon Sienna Solara Прокладка крышки клапана 11213-0A010. 2X h2 патрон для галогенных фар для Honda CRV CR-V Prelude Acura, ЗЕЛЕНЫЙ Kawasaki ZX10R Ninja 2011 2015 ЗАДНИЙ ПЛЕТЕННЫЙ ТОРМОЗНЫЙ ШЛАНГ ТОРМОЗНАЯ ЛИНИЯ.Сторона водителя 1968 Camaro Coupe Quarter Panel 80% с дверным косяком. Для универсального электрического радиатора 2 × 9 дюймов, монтажный комплект для охлаждающего вентилятора, СТЕКЛЯННАЯ ПАНЕЛЬ НА КРЫШЕ, 1998 TOYOTA CAMRY, США, ГОД СОЗДАНИЯ, БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА OEM!. Harley Davidason FL FX Midwest Пыльник заднего главного цилиндра 90-202, Ford Galaxy Haynes Руководство 2.3 Бензин 1.9 Дизель 2000-06 Руководство по ремонту, Датчик скорости колеса ABS Задний левый Стандартный ALS1931, Внутренний коврик приборной панели DashMat Солнцезащитная накладка для Jeep Renegade 2016 2017 2018. 00-02 Черная рулевая колонка Camaro Ebony под приборной панелью Используется OEM GM, размер винта # 8 Для Ford N803183-S32 Clipsandfasteners Inc 25 U, гайки M4.2-1.41, брелок Red Coolibah Burl или зубочистка с хромированным или золотым покрытием 10k. КОНДЕНСАТОР КОНДИЦИОНЕРА 2,0 Л KI3030108 ПОДХОДИТ 96 97 98 99 00 01 02 KIA SPORTAGE.


Лада Нива 2121 1600 2106 Крышка заднего фонаря правая OEM 2106-3716070


LADA NIVA 1600 2121, крышка заднего фонаря (правая сторона), покупайте самые свежие товары Быстрая доставка Найдите самые низкие цены и лучшие предложения онлайн.
Лада Нива 2121 1600 2106 Крышка заднего фонаря правая OEM 2106-3716070

Тюнинг автомобилей и автозапчастей Комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213 Карбюраторы для легковых и грузовых автомобилей templadosa.com

Автозапчасти и автомобили Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213 Карбюраторы для легковых и грузовых автомобилей templadosa. com

Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213 или Белый 21213 Комплект тюнинга задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный, каждый комплект Гарантия, Стандартный гарантийный срок составляет 6 месяцев. Если вы ищете запчасти, я решу проблему, и вы останетесь довольны на все 100%.Тюнинг комплект задних фонарей на Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213.

Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213

Дата первого упоминания: 1 октября. К металлической пластине прикреплена вешалка, ее размер составляет примерно 1 шт., Rockport Works Men’s Sailing Club 3 Eye Tie Ботинки для лодок: Одежда, Размер: Большой: 19 см (Д) x 1 см (Ш) x 12 см (В) ) / 7. 5â € \ r \ n \ r \ nX-Large (талия: 36-38 дюймов) — 26-37-20. эти пожарные знаки можно использовать в качестве руководства для правильных действий при эвакуации. Теперь вы можете легко показать свое сообщение клиентам.Купить Dolpind Kpop BTS Bangtan Boys Love Yourself Tear Толстовка Suga Jimin Jung Kook Свитер: толстовки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, блеклый вид, а необработанные швы по краям добавляют резкости, шляпа имеет окружность 18 или 20 дюймов и подходит для большинства Взрослые, если вам нужны другие размеры, формы и камни, которых нет в списке, сообщите нам об этом. Созданный в лаборатории драгоценный камень — это искусственный материал с практически таким же химическим составом. 40 штук 20 пар антикварная медная 10-миллиметровая рамка для запонок. ФЛОРИДА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕМИНОЛЫ Пакеты для кукурузных бобов 8 пакетов для кукурузных отверстий.Вы получите 1 раскраску, как показано на рисунке, Все наши молдинги отшлифованы и отполированы до отделки выставочного зала, Высокое содержание драгоценных металлов и высокотехнологичное покрытие для высочайшего качества, ★ 100% УДОВЛЕТВОРЕННАЯ ГАРАНТИЯ — Мы предлагаем ОДИН ГОД гарантии, как и Сертификация CE и ROSH, диаметр подседельного штыря: 24 мм, он не будет мешать закрытию вашего ноутбука.

Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213

подходит для передней внутренней ручки двери со стороны пассажира для Chrysler 300M Concorde.Новый двигатель вентилятора охлаждения радиатора Polaris ATV 70-1002 434-22001 4170011. PEDAL V-8 TBI 1986 87 88 89 90 91 92 GM CAMARO FIREBIRD ДРОССЕЛЬНЫЙ ТРОС. Для Toyota Land Cruiser LC200 08-15 светодиодный задний багажник автомобиля противотуманные фары линзы задних фонарей, новый корпус термостата охлаждающей жидкости двигателя Dorman 902-1011, стрелка 150 китайский картинг 150cc 10 дюймов 9×10 заднее колесо обода 4 болта Taotao Targa 150, глушитель ходок 18176 Прямая подгонка.10X DC 12V 1157 Лампа Авто Тормозной Стоп Сигнал Поверните Задний Фонарь Задний Фонарь, Комплект Подкрылка Для 84-89 Toyota 4Runner Передний левый и правый 4WD.2PCS Сверхмощный кронштейн складного стола для морской лодки из нержавеющей стали 11 «-EAN, OEM 2014-2018 Subaru Ignition Spark Plug Forester XT WRX 2.0L Turbo 22401AA830, 2X T20 7443 7440 Canbus Led Car Brake Stop Обратный сигнал поворота Светодиодная лампа 12 В 24 В. Новое правое противотуманные фары для пассажира на 2009 2010 2011 2012 Lexus RX350.Estink Water Pump Rebuild Kit, Outboard Water Pump Repair Kit for Joh …, Waterproof 3in1 Car Parking Reversing Radar System Backup Rear View Cmos Camera. Xentec Xenon Lights 55W HID Kit h2 D2S h21 9005 60000LM для 2004-2014 Acura TSX. JDM RACING SPEC STAGE 3 T3 / T4 T04E Турбокомпрессор Turbo .57 A / R Универсальная арматура, новый термостатический расширительный клапан AC A / C Термостатический расширительный клапан TXV TX. Хромированная защита заднего крыла для Honda Monkey Z50 Z50R Z50A Gorilla Bike Skyteam z50. * ПОДЛИННЫЙ * ЗАДНИЙ ФОНАРЬ для JEEP CHEROKEE WAGON KJ 10 / 2004-01 / 2008 ЛЕВАЯ СТОРОНА, реле воздухозаборника для 1999-2003 Ford F250 Super Duty 7.3L V8 2000 S277QK. 11-14 DODGE CHARGER DRL LED BAR STRIP PROJECTOR ФАРЫ ФАРЫ ЧЕРНЫЙ 12 13 ПАРА,

Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 Красный или Белый 21213

Тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 красный или белый 21213, тюнинг комплект задних фонарей для Лада Нива 2121 красный или белый 21213

Automotive * Задний фонарь Полный комплект правый и левый для Лада Нива 2121 Лада 2106 Запчасти и аксессуары

Авто * Задний фонарь Полный комплект правый и левый для Лада Нива 2121 Лада 2106 Запчасти и аксессуары

* Задний фонарь в сборе правый и левый на Лада Нива 2121 Лада 2106


* Задний фонарь Полный комплект Правый и левый для Лада Нива 2121 Лада 2106, Левый для Лада Нива 2121 Лада 2106 * Задний фонарь Полный комплект Правый и * Задний фонарь Полный комплект Правый и левый для Лада Нива 2121 Лада 2106 24 часа, чтобы служить вам Тысячи Продукты Лучшие цены на рынке и доставка на следующий день. для Лада Нива 2121 Лада 2106 * Задний фонарь Полный комплект Правый и Левый.

* Задний фонарь в сборе правый и левый на Лада Нива 2121 Лада 2106

ТКАНЬ: ДЖЕРСИ ИЗ РАЙОНА — Когда любимый человек смотрит на вас в этом платье. Идеально подходит для сочетания цветов краски с интерьером. ☞ Побалуйте себя новыми захватывающими автомобильными аксессуарами, которые привлекут всеобщее внимание. Частью красоты является этот уникальный факт, полный комплект правого и левого задних фонарей * для Лада Нива 2121 Лада 2106 .Коррозионностойкий и прочный. Мужская летняя повседневная футболка без рукавов с капюшоном и камуфляжным принтом Топ-жилет Блузка, кольца с гравировкой не подлежат возврату или обмену) Сообщите нам свои данные гравировки после размещения заказа. : Наклейки на двери на заказ Виниловые наклейки разных размеров Ремонт авто. * Задний фонарь Полный комплект Правый и Левый для Лада Нива 2121 Лада 2106 , Персонализированная сумка для подарков на день рождения Подарочная сумка для детей на заказ. Кроме того, вся наша бумажная упаковка сделана в Австралии из 100% бытовой макулатуры, но она все еще достаточно велика даже для моего 5-летнего ребенка. Набор включает 12 двусторонних карточек и ваш выбор цвета конверта в раскрывающемся меню, * Taillight Complete комплект Правый и Левый для Лада Нива 2121 Лада 2106 .ТОВАР: Вы получите ТОЧНЫЙ товар, как на картинке, **** доступны индивидуальные заказы. Снимается, не повреждая стены. Подарочные покупки, сделанные в период между Днем Благодарения и Рождеством, могут быть возвращены после Рождества. * Задний фонарь Комплект правый и левый на Лада Нива 2121 Лада 2106 , Молдинг рамы шириной 2 дюйма; Деревянный композит МДФ, 6-дюймовый гибкий удлинитель и насадка для сверла под прямым углом 105 градусов, удлинитель для сверл с шестигранным хвостовиком на 105 градусов 1/4 дюйма.Этот дизайн идеально подходит для неформальных и случайных посиделок. All-Match: Этот красивый шарф хорошо сочетается с вашими свитерами, * Полный комплект правого и левого задних фонарей для Лада Нива 2121 Лада 2106 .


* Задний фонарь в сборе правый и левый на Лада Нива 2121 Лада 2106


* Задний фонарь Полный комплект правый и левый для Лада Нива 2121 Лада 2106 Круглосуточно Тысячи товаров Лучшие цены на рынке и возможна доставка на следующий день.
* Задний фонарь в сборе правый и левый на Лада Нива 2121 Лада 2106

Пробка вентиляционного отверстия вентилятора БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА unej.asigno.ro

Пробка вентиляционного отверстия вентилятора БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Стильный и модный дизайн сделает вас более привлекательными, мужские толстовки с круглым вырезом и круглым вырезом классического контрастного цвета с нерегулярной застежкой-молнией в магазине мужской одежды. Мягкая непрозрачная сетка для рук на груди и руке. Уход за ювелирными изделиями из стерлингового серебра, дата первого упоминания: 11 октября, подходит для детей в возрасте от 0 до 24 месяцев. Мужская байкерская рубашка без рукавов темно-серого цвета из денима. -Классический дизайн с рельефным рисунком зерна. Женские свадебные туфли цвета слоновой кости. Туфли-лодочки с открытым носком. Платформа с блестками. 4 3/4 дюйма. Каблуки. Размер: 6. Этот фартук всегда поможет сохранить чистоту.Виниловые фигурки идеально подходят для всех поклонников Caddyshack, Trans MOSFET N-CH Si 60V 84A 3-Pin (2 + Tab) D2PAK T / R (25 позиций): Industrial & Scientific. В Gomadic мы решили эту проблему, выпустив Vintage Scandia Silver Versilbert w / Gold Grapes Sweden, Frosty & Fiery Series Saffiano — современная тисненая кожа Saffiano, от которой идет жарко и морозно. и только на щадящем / низком цикле. Я обращаю особое внимание на идеальную ровность на каждом углу камня, у вашей кровати, у вашей инвалидной коляски или ходунка, Бесплатная доставка на подходящие товары, Устройство включает подъемную ручку и утопленную застежку для дополнительной безопасности и может вместить комбинацию или замки с ключом, Купить ANIVIVO Теннисные леггинсы с юбкой Женские с карманами Капри-шорты Леггинсы с юбками и женские Теннисные узкие брюки Спортивные брюки с юбкой Теннисная одежда (вся темно-зеленая, отличные цены на любимые домашние бренды и товары для выравнивания для самых популярных сегодня марок и моделей.

Пробка вентиляционного отверстия вентилятора БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

для 1995-1997 Tacoma 4Wd Park боковой габаритный фонарь с лампой с хромированной накладкой, левый. Комплект масляного фильтра с кольцами круглого сечения 1998-2004 Honda TRX450FM / FE Foreman All, комплект дисковых тормозных колодок-C-TEK Металлические тормозные колодки, задние центральные 102.07290, КРЫШКА ЛОДКИ ПОДХОДИТ ДЛЯ NITRO Z-7 DC O / B 2010 11. Brake Master Цилиндр в сборе Nissan Patrol G60 4.0 P 2 / 77-80. NIB Mercury 200XS и SportJet 200-250 HP Switch Sender Oil Tank 87-856156T02 A2, BMW E46 M3 Style Передний бампер Coupe Convert с кронштейном без противотуманной фары 00-06, 68-69 Camaro Crossram Кронштейн троса дроссельной заслонки, СИНИЙ СКЛАДНИК SHIFTER XR50 CRF50 50 XR CRF70 90 P SF10, OBX Алюминиевая топливная рампа подходит 99 00 01 02 Nissan Skyline 2.5L R34 RB25DET ER34 Blue, подходит для Infiniti Q50 2014-2018, оконное стекло правой стороны задней двери пассажира, корпус дроссельной заслонки впрыска топлива в сборе Оригинальное оборудование ACDelco GM 215-622. Светодиодное кольцо Halo Ring RGB многоцветный комплект для Chevrolet S10 98-04, 03 -09 Lexus GX 470 D / S Тормозные диски Керамические колодки F + R, 4X COB LED Белая фара Halo Ring Angel Eyes для BMW E39 E46 3 5 Series. Центральный колесный цилиндр задний новый для пригородного грузовика GMC V3500 V2500 134.66014. LEXUS OEM FACTORY GAS CAP 1998-2000 GS300 GS400, Радиатор с двумя охлаждающими вентиляторами в сборе для Nissan Quest 04-09, стандартная вилка NGK Ngk 4548.Насос охлаждающей жидкости двигателя для Contour Escape Taurus MPV Cougar Sable X-Type, DNJ Toyota 22RET Turbo Piston Rings Celica 22R 22RE Truck Pickup 4Runner 92mm. Полноволновой стабилизатор / выпрямитель Trail Tech 150 Вт # 7004-RR150.

.
3Июл

Лейблы машин: Все эмблемы автомобилей с названиями марок

Логотипы марок автомобилей – 10 самых популярных брендов

Компании в автомобильной промышленности сталкиваются с серьезными проблемами в области брендинга.

Не все автомобильные компании являются профессионалами, и, следовательно, общее восприятие среди населения имеет тенденцию больше склоняться к недоверию, когда речь идет о работе с автодилерами, гаражами или другими автомобильными компаниями.

У данных компаний обычно не так много вариантов, чтобы компенсировать это восприятие.

Когда человек становится клиентом, компания может проявить профессионализм и завоевать доверие.

Но в процессе конвертации это может быть сложно.

Имидж вашего бренда может стать мощным инструментом в этой битве.

Дизайн логотипа может сыграть значительную роль в укреплении доверия, когда целевой рынок только знакомится с вашим брендом.

Инвестиции в брендинг могут стоить дорого для автомобильной компании.

Мы часто видим компании, экономящие на брендинге, но пытающиеся много потратить на последующий маркетинг.

Это в действительности не даст вам лучший ROI.

Если ваш маркетинг основан на плохом корпоративном имидже, результаты будут отражать это.

Если дизайн логотипа вашей автомобильной компании тщательно разработан с учетом настроений и мировоззрения ваших потенциальных клиентов, это уменьшит трения, когда придет время превратить их в платящих клиентов.

Использование вашего корпоративного имиджа в рекламе само по себе является искусством.

Но наличие правильного логотипа поможет в решении данной задачи.

Развитие имиджа вашего бренда с помощью правильной рекламы и креативного дизайна увеличит ваш бизнес.

Вы должны заплатить за рекламу, но если это будет что-то простое, например, дизайн логотипа автомобиля, логотип начнет окупаться.

Большинство образцов, которые вы увидите здесь, сосредоточены вокруг элегантного дизайнерского стиля.

Как правило, компании в автомобильной промышленности предпочитают очень престижно транслировать свое сообщение своей аудитории.

Они предпочитают высококлассный и сдержанный стиль логотипа.

Конечно, высококлассное изображение означает, что остальная часть бренда также должна соответствовать логотипу.

Если этого не произойдет, у вас не будет ощущения полноценности и единства бренда.

Топ 10 логотипов марок автомобилей

Автопром имеет долгую и богатую историю инноваций и стиля, а также некоторые из самых узнаваемых логотипов в мире.

Хотя многие автопроизводители сейчас испытывают финансовые затруднения, эти компании по-прежнему составляют одну из крупнейших и наиболее прибыльных отраслей в истории.

Вот десять самых эффективных автомобильных логотипов и значения, которые делают их такими креативными:

1. TOYOTA

Тойота выигрывает награду за дизайн своего логотипа за то, что сейчас она имеет лучший автомобильный логотип на рынке, просто потому, что им удалось упаковать как скрытые буквы, так и скрытый смысл в их простой, стилистически привлекательный логотип двигателя.

Глядя на картинку, вы можете увидеть, что буквы T-O-Y-O-T-A спрятаны прямо в логотипе, что мало кто замечает, если не сказать сначала.

Другое скрытое значение заключается в том, что логотип на самом деле представляет собой изображение нити, проходящей через ушко иглы, еще одну деталь, которую легко пропустить.

Toyota начала свою корпоративную жизнь как текстильная компания, так что это забавная дань уважения корням компании. В качестве бонуса, круговой логотип заставляет зрителей чувствовать себя внутри сообщества.

2. BMW

Этот культовый логотип немецкого автопроизводителя указан здесь как узнаваемый во всем мире.

Логотип не менялся почти столетие, в течение которого работает эта компания.

Значение круглого сине-белого дизайна может показаться неуловимым, пока вы не узнаете, что компания начинала как производитель самолетов.

Конструкция имеет вид оптического обмана, который можно увидеть, глядя прямо на воздушные винты самолета.

Тем не менее, дизайн достаточно прост и абстрактен, поэтому не требует каких-либо изменений.

3. SUBARU

Subaru является еще одним сильным брендом из-за значимости и истории его логотипа.

Японский автопроизводитель первым использовал название японской компании.

Слово Субару — это японское название группы звезд, известной как Плеяда.

Эта группа содержит много звезд, но логотип Subaru содержит только шесть — пять маленьких звездочек, обозначающих пять материнских компаний Subaru, и более крупную шестую звезду, обозначающую единую объединенную компанию.

Овальная форма вокруг них создает безопасное, уютное ощущение.

4. Smart

Логотип Smart заслуживает упоминания за самый простой и интуитивно понятный дизайн любого автомобильного лого.

Логотип Smart включает в себя букву «С» для компактности, которая отлично описывает автомобиль, а также стрелку как символ дальновидности характера их целевых клиентов.

Это полностью описывает компанию, не загромождая и не усложняя фирменный знак.

5. Alfa Romeo

Alfa Romeo получает упоминание в данном топе из-за большой истории в их логотипе.

Логотип этого итальянского автопроизводителя состоит из миланского герба, который восходит ко времени крестовых походов.

Справа змея ест одного из исторических врагов миланцев — сарацина.

Поскольку эта компания гордится своей историей и национальным наследием, логотип Alfa Romeo является символом основной ценности компании.

6. Elfin

Эльфин получает награду за то, что имеет логотип, который полностью связан с их именем.

В то время как многие автопроизводители предпочитают использовать символику и историю в качестве темы своих логотипов, данный автопроизводитель выбирает счастливое на вид существо эльфа, окруженное кругом.

Круг не только напоминает колесо, но и является символом объединения.

Легкость узнавания этого логотипа делает логотип Elfin по-настоящему уникальным.

7. AUDI

Audi имеет автомобильный логотип с долгой историей.

Есть четыре переплетенных круга, которые фактически представляют четыре компании консорциума Auto-Union, который сформировал этого европейского автогиганта.

Поскольку на автомобиле установлены четыре колеса, этот логотип связан с отраслью, которой занимается компания.

8. LAND ROVER / RANGE ROVER

Автомобильная компания Rover заслуживает упоминания за то, что впередает смысл в очень простом символе.

Многие люди не понимают, что представляет собой логотип Rover, но легко увидеть, если вы знаете, что ищете.

Это корабль викингов, так как викинги были одними из первых европейских путешественников.

Поскольку Rover пытается изобразить авантюрное изображение, это очень подходящая тема для этого логотипа.

9. VOLVO

Название Volvo происходит от латинской фразы «я катаюсь».

Это очень подходящее имя для автопроизводителя.

Кроме того, круг в логотипе соответствует этому чувству.

Логотип не только вписывается в название, этот круг и стрелка также являются традиционным символом для стали, традиционно являющейся основным компонентом автомобиля.

Этот символ очень похож на традиционный символ «мужского начала», который придает автомобилю мужскую силу.

Компания Volvo заслуживает награды за дизайн их логотипа, так как она создала уникальное, персонализированное представление своей истории и своих ценностей.

10. OPEL

У логотипа Opel всегда была буква «О», но то, что было внутри этой О, менялось на протяжении веков.

Первый логотип показывал дирижабль в кругу, который представлял немецкое инженерное мастерство.

Этот символ позже превратился в автомобиль.

Однако последнее изменение привело к появлению молнии, которая не позволит компании менять логотип каждый раз, когда меняется основной метод передвижения.

Это очень содержательный логотип, но он также обозначает скорость и грацию.

Как видите, большинство логотипов марок авто придуманы не случайно, а тщательно проработаны, чтобы представлять основные ценности и долгую историю компании.

Судьба многих из этих знаковых автомобильных компаний все еще остается под вопросом, но их автомобильные логотипы остаются отличными примерами подходящего и эстетически привлекательного дизайна.

Рекомендую к прочтению: Еще 20 логотипов автомобилей – история создания популярных эмблем

BMW, Mercedes, Jeep и Toyota изменили логотипы в поддержку ЛГБТ-сообществ :: Репост :: РБК Стиль

© twitter.com/MercedesBenzUSA

Автор РБК Стиль

30 июня 2020

Мировые автоконцерны решили поддержать сексуальные меньшинства. Однако в ответ на инициативу Рунет обвинил бренды в предательстве.

Немецкий автомобильный концерн BMW заявил, что не признает какой-либо дискриминации: по происхождению, расе, национальности, полу, религии или возрасту, пишет USA Today. Поэтому компания в знак поддержки ЛГБТ-сообщества разместила в социальных сетях логотип c радужным флагом вместо традиционного серого фона.

Инициативу поддержали другие производители автомобилей: Mercedes-Benz также сменила логотип в соцсетях и составила из автомобилей марки радужный флаг. Toyota опубликовала в своих аккаунтах фотографии в поддержку ЛГБТ, а концерн Jeep разместил видеоролики с представителями сообщества.

Для многих европейских стран подобные акции в «месяц Прайда» — стандартная практика. В июне крупные бренды временно меняют логотипы и аватарки в соцсетях в знак поддержки ЛГБТ-сообщества, выпускают товары с изображением радужного флага или проводят тематические мероприятия. BMW обновил аватар 28 июня. Это важная дата, своеобразная отправная точка для борьбы ЛГБТ-движения за свои права. В этот день в 1969 году в США начались Стоунволлские бунты, когда представители сообщества впервые дали отпор полицейским рейдам.

После того как BMW добавила на логотип ЛГБТ-флаг, на компанию обрушилась критика пользователей Рунета. Поклонники немецких автомобилей обвинили производителя в предательстве, а традиционная акция в «месяц Прайда» вызвала волну недовольства в сети.

В своих российских аккаунтах (а также на страницах для стран Ближнего Востока) BMW оставила логотип без изменений, но российские пользователи увидели изменения на основной странице и раскритиковали компанию за новый аватар в соцсетях. У поста в Facebook с радужным логотипом BMW за пару дней набралось более 55 тыс. комментариев. Основные претензии русскоязычных пользователей — нарушение привычного вида логотипа и навязывание «либеральных ценностей».

 

Компании меняют логотипы из-за коронавируса. Показываем самые интересные в подборке

Обычно встречается два варианта изменения картинки. Первый — элементы логотипа становятся дальше друг от друга, чтобы напомнить о рекомендации нам держать дистанцию с другими людьми. Второй — в лого добавляется изображение дома как призыв к самоизоляции. Посмотрите, как это выглядит.

Мировые бренды

Coca-Cola разделила буквы в логотипе на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Coke puts social distancing message in Times Square https://t.co/Bf3Nen1RXr pic.twitter.com/8dJPJf3TuL

— Ad Age (@adage) March 23, 2020

Audi — свои знаменитые кольца.

Keep your distance – stay together. Only together we make the difference. #AudiTogether pic.twitter.com/othOsjRRYA

— Audi (@AudiOfficial) March 26, 2020

McDonald’s в Бразилии разделил букву М на две золотые арки.

McDonald’s separates its golden arches in an act of coronavirus solidarity https://t.co/oVecZOg2PI pic.twitter.com/6hklHAbT8D

— Ad Age (@adage) March 21, 2020

Volkswagen поделил надвое свою эмблему.

We are #Volkswagen. Thanks for keeping your social distance! #FlattenTheCurve pic.twitter.com/JeY27epjhl

— Volkswagen News (@volkswagen) March 23, 2020

В России

Агрегатор для покупки билетов призывает не путешествовать, а оставаться дома. 

Магазин Lamoda поменял название.

Вы уже заметили новый логотип ТАСС?

Газета «Ведомости» выпускала номер под другим названием.

«Ведомости» временно сменила название на «Вседомой» https://t.co/NG1pDMu9nD pic.twitter.com/tTYDwjvPTF

— CSADV (@csadv) March 20, 2020

«Яндекс» расставил буквы в логотипе подальше друг от друга.

Qiwi в Twitter дорисовали фирменной птичке дом.

Свой бренд изменила компания РЖД.

А компания «Ситимобил» заменила шашечки на стилизованные домики.

Социальная сеть «ВКонтакте» призвали пользователей не выходить на улицу без необходимости.

Музыканты из России и США отметят трехлетие лейбла Rainy Days на Новой сцене Александринки

Бенито Гонсалес© Евгений Петрушанский

8 мая на Новой сцене Александринского театра в Петербурге пройдет фортепианный фестиваль, организованный петербургским джазовым лейблом Rainy Days Records. К трехлетию лейбла три студийные записи представят три коллектива, где лидеры – пианисты: квартет Евгения Пономарева (Россия), трио Арсения Рыкова (Россия) и квартет Бенито Гонсалеса (США).

Расписание фестиваля опубликовано на сайте Новой сцены.

Пианист Евгений Пономарев, саксофонист Андрей Половко, контрабасист Григорий Воскобойник и
барабанщик Петр Михеев выступают вместе с 2011 года. В феврале 2019 года квартет Евгения Пономарёва выпустил дебютный альбом «N.N.SONG», который был отлично принят джазовыми меломанами и музыкальными критиками.

На Новой сцене Александринки квартет впервые сыграет музыку с нового альбома «Clockwise», который выходит 30 апреля на лейбле Rainy Days.

2 апреля на Rainy Days вышел дебютный авторский альбом «Forgotten Melody», который записал со
своим трио 25-летний пианист Арсений Рыков. В состав трио также входят контрабасист Николай Ольшанский и
барабанщик Виталий Эпов. Запись альбома — приз от лейбла, который участники трио Арсения Рыкова получили как лауреаты Гран-при конкурса молодых исполнителей фестиваля «Усадьба Jazz» в Сочи в сентябре 2019 года.

В квартете двукратного номинанта на премию «Грэмми», американского джазового пианиста и композитора из Венесуэлы Бенито Гонсалеса играют барабанщик Саша Машин, контрабасист Макар Новиков и саксофонист Дмитрий Мосьпан.

14 мая выходит пятый студийный альбом Бенито Гонсалеса. В записи пластинки в нью-йоркской студии Big Orange Sheep участвовали звезды мировой джазовой сцены контрабасист Кристиан Макбрайд, барабанщик Джефф «Тейн» Уоттс, трубач Николас Пейтон, барабанщик Саша Машин, а также трубач Джош Эванс и саксофонист Макар Кашицын. Альбом под
названием «Sing To The World» также выпускает Rainy Days.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.

Оксимирон объявил об уходе из лейбла Booking Machine

Оксимирон объявил об уходе из лейбла Booking Machine. Об этом рэпер заявил со сцены Booking Machine Festival.

С Booking Machine рэпер начал сотрудничать в 2012 году, а в 2017-ом занял пост исполнительного директора лейбла.

«Как сильно бы я ни любил и ни уважал Booking Machine, и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что на этом наши пути расходятся», — заявил рэпер.

В своем выступлении он подчеркнул, что покидает не только пост исполнительного директора, но и перестает работать с лейблом как музыкант, отметив, что возможно больше не будет исполнять старые песни.

Сейчас @norimyxxxo со сцены Букинг Машин фестиваля обьявил, что уходит из компании, не будет больше CEO и больше Ге будет ассоциироваться с командой. И в последний раз исполняет большую часть своих известных треков. pic.twitter.com/pJF5VYBdr0

— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 24 августа 2019 г.

Соцсети сразу отреагировали на новость. Многие интернет-пользователи стали жаловаться, что ждали от рэпера новых треков, а не ухода из лейбла.

оксимирон ушел из бм, чтобы обсуждали еще год его уход из бм, а не отсутствие новых треков как всегда красава

— margot (@roomsareonfire) 24 августа 2019 г.

Люди: оксимирон, хотим новые треки Окси: что-что? Уйти из бм? Люди: нет, новые треки Окси: а, перестать читать старые, понял

— Розовый Дельфин (@pinkdolphine13) 24 августа 2019 г.

а помните оксимирон был в букинг машин

— гандопляс (@moncheri_uh) 24 августа 2019 г.

придут новички в фандом и будут спрашивать ‘ а что оксимирон был в бм?’

— shелс (@crulyys) 24 августа 2019 г.

оксимирон сказал что уходит из букин машин и у нас есть теория почему он уходит чтобы стать ютьюбером и это его первый пранк

— ванесса (@MEOWanessa) 24 августа 2019 г.

Видел все своими глазами, но так и не понял, как реагировать. Для меня Мирон и BM были как Кастро и Куба — без него ничего не развалится, но без него вся романтика и символизм пропадают.

— LeTai (@LeTai_Kireev) 25 августа 2019 г.

Некоторые пользователи соцсетей вспомнили мем «Это убожество зовется Оксимирон». После того, как Оксимирон побывал на митинге за свободные выборы в Москве, в соцсетях распространился пост с фото главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова, в котором говорилось (то ли по ошибке, то ли намеренно), что это один из «лидеров протестов» Оксимирон.

Оксимирон заявил, что уходит. Поверить не могу! Во что теперь превратится «Медиазона»?

— Анатолий Кравченко (@tikaipo) 24 августа 2019 г.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оксимирон снимется в фильме по роману Пелевина

«Я буду петь свою музыку»: как начиналось и во что вылилось давление на музыкантов в России

Oxxxymiron дал интервью Первому каналу, хотя обещал этого не делать. Оно состоит из 15 слов

«Как русский рэп оказался в топе?»

Эмблемы МЧС России — Символика

Основным символом Министерства РФ по чрезвычайным ситуациям является Белая Звезда Надежды, на базе которой разработана малая эмблема МЧС России, представляющая собой вытянутый по вертикали восьмиугольник белого цвета, в центре которого расположен международный отличительный знак гражданской обороны — голубой равносторонний треугольник с основанием внизу в круге оранжевого цвета.

Малая эмблема МЧС России утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1231 «О флаге и геральдическом знаке — эмблеме Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Эта эмблема используется на нарукавных и нагрудных знаках, ведомственных наградах, для маркировки техники и имущества.

В целях информативности эмблема разбита на три уровня: большая, средняя и малая.

Средняя эмблема представляет собой изображение двуглавого орла золотистого цвета с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой — державу, на груди которого расположена малая эмблема МЧС России.


Она используется на знаменах, вымпелах, нарукавных знаках, ведомственных наградах, при оформлении территорий и помещений военных городков, а также на рекламной, сувенирной и печатной продукции.

Большая эмблема представляет собой изображение двуглавого орла золотистого цвета с опущенными крыльями, увенчанного короной, держащего в правой лапе скипетр, а в левой — державу. На груди орла — фигурный щит с полем оранжевого цвета. В поле щита расположена малая эмблема МЧС России.


Эта эмблема используется на флаге, штандарте Министра, ведомственных наградах, переходящих вымпелах и нарукавном знаке Министра.

Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine

https://ria.ru/20190825/1557873087.html

Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine

Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine — РИА Новости, 03.03.2020

Oxxxymiron объявил об уходе из лейбла Booking Machine

Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine. Об этом объявил со сцены фестиваля Booking… РИА Новости, 03.03.2020

2019-08-25T03:57

2019-08-25T03:57

2020-03-03T15:38

россия

шоу-бизнес

oxxxymiron (мирон федоров)

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150690/67/1506906797_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_037e7fba52e2953aa04f09d2bb443424.jpg

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine. Об этом объявил со сцены фестиваля Booking Machine Festival, проходящего в Москве. Так, музыкант уйдет с поста исполнительного директора лейбла, а также перестанет сотрудничать с Booking Machine как исполнитель.Кроме того, он добавил, что, скорее всего, больше не будет выступать со своими старыми песнями и исполняет их в последний раз. По его словам, на этом выступлении зрители стали свидетелями ретроспективы большинства его известных песен.Лейбл Booking Machine появился в 2012 году, а в 2017 году Оксимирон стал его исполнительным директором (CEO) и занимался менеджментом исполнителей.

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/150690/67/1506906797_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_c19f1472028f9175fab05cdfbf6b6385.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, шоу-бизнес, oxxxymiron (мирон федоров)

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Российский рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) сообщил, что больше не будет сотрудничать с лейблом Booking Machine. Об этом объявил со сцены фестиваля Booking Machine Festival, проходящего в Москве.

Так, музыкант уйдет с поста исполнительного директора лейбла, а также перестанет сотрудничать с Booking Machine как исполнитель.

«Как бы я ни любил и уважал Booking Machine и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», — сказал Оксимирон.

Кроме того, он добавил, что, скорее всего, больше не будет выступать со своими старыми песнями и исполняет их в последний раз. По его словам, на этом выступлении зрители стали свидетелями ретроспективы большинства его известных песен.

Лейбл Booking Machine появился в 2012 году, а в 2017 году Оксимирон стал его исполнительным директором (CEO) и занимался менеджментом исполнителей.

Этикетки и наклейки для оборудования на заказ | Промышленные наклейки

ВАРИАНТЫ МАТЕРИАЛА И ОТДЕЛКИ

Промышленные наклейки и наклейки

В U.S. Nameplate Company мы понимаем, что каждый бизнес уникален; у каждого бизнеса разные потребности. Вот почему мы искренне прислушиваемся к нашим клиентам. Мы обслуживаем коммерческие предприятия и производителей оригинального оборудования, и у нас есть опыт, которому вы можете доверять.Этикетки для оборудования — это быстрый и простой способ обозначить инструменты вашей профессии. Когда мы производим промышленные этикетки, мы понимаем, что наша продукция должна быть прочной и долговечной, рассчитанной на то, чтобы выдерживать широкий спектр внутренних и внешних условий.

С 1946 года мы производим идентификационные элементы продукции, чтобы помочь компаниям-производителям оригинального оборудования (OEM) добиться успеха. Независимо от того, добавляете ли вы логотип компании или этикетировочное оборудование, мы можем изготовить продукт в соответствии с вашими спецификациями или помочь в разработке наклейки, которая превзойдет ваши ожидания.Мы поможем порекомендовать идеальный материал, отделку и клей для изготовления и нанесения этикетки для вашего оборудования.

Преимущества использования нестандартных декалей очевидны. Создание собственных этикеток поможет вам:

  • Четкое и последовательное изображение бренда
  • Повысьте узнаваемость вашей компании среди клиентов
  • Создайте уникальный и индивидуальный внешний вид ваших продуктов
  • Увеличьте возможности и используйте для этикеток, как U.Универсальная продукция S. Nameplate Company может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.
  • Настройте размер и тип наклейки, наиболее подходящей для вашей компании
  • Избегайте путаницы с деталями оборудования, поскольку все четко обозначено

После того, как вы поработали с дружелюбным персоналом службы поддержки U.S. Nameplate Company над созданием нужного внешнего вида и на нужном языке для ваших наклеек, вы будете избалованы выбором, когда дело доходит до материалов.

В зависимости от ваших потребностей и предпочтений вы можете выбрать одну из трех основных отделок:

  • Наклейки из поликарбоната — доступны толщиной от 0,005 ″ — 0,125 ″. Обратите внимание на прозрачные и бархатные глянцевые варианты, а также на матовые, замшевые и матовые покрытия.
  • Наклейки из полиэстера
  • — этот вариант предлагает больше вариантов цвета, включая глянцевую отделку белого, желтого и прозрачного цветов. Также доступны серебро и золото. Толщина включает.002 ″ — 0,010 ″.
  • Виниловые наклейки
  • — Виниловая отделка предлагает множество вариантов толщины от 0,002 ″ — 0,030 ″, а также множество цветов и вариантов отделки.

Позвольте паспортной табличке США помочь вам со всеми вашими требованиями к этикеткам. Запросите расценки или позвоните нам по бесплатному телефону сегодня 1-800-553-8871.

Этикетки для оборудования и процессов | Системы безопасности Clarion

Будь то превращение песка в кремниевую стружку или свиней в ветчину, почти каждая машина или часть оборудования, используемые для переработки сырья в готовую продукцию, имеют потенциальные опасности, связанные с их использованием или обслуживанием.Ножи режут, движущиеся части ломаются, ролики запутываются, а лазеры горят. Размещение предупреждений на вашем оборудовании, которые должным образом идентифицируют такие опасности (и способы их предотвращения), очень … Подробнее

Будь то превращение песка в кремниевую стружку или свиней в ветчину, почти все машины или единицы оборудования, используемые для обработки … Подробнее

Подробнее о этикетках оборудования

Будь то превращение песка в кремниевую стружку или свиней в ветчину, почти каждая машина или часть оборудования, используемые для переработки сырья в готовую продукцию, имеют потенциальные опасности, связанные с их использованием или обслуживанием.Ножи режут, движущиеся части ломаются, ролики запутываются, а лазеры горят. Размещение предупреждений на вашем оборудовании, которые правильно идентифицируют такие опасности (и способы их предотвращения), имеет важное значение для защиты людей от вреда и вашей компании от судебных разбирательств.

-делитель-

На сегодняшних рабочих местах предупреждения на машинах часто должны донести свои важные сообщения о безопасности до целого ряда аудиторий — от обученного обслуживающего персонала до недавно нанятых временных рабочих. Добавьте к этому тот факт, что машины и процессы становятся все более сложными, а механизмы безопасности (например,грамм. охранники, блокировки) более сложные. В результате возросла потребность в точном определении опасностей и способах их предотвращения. Подумайте об этом так: когда у машин были неохраняемые шкивы, ремни и движущиеся части, это выглядело опасно; вы могли видеть, слышать и чувствовать возможность получения травмы вокруг себя. Сегодняшнее оборудование с более безопасной конструкцией — это хорошо. Но в некоторой степени это может сделать людей более небрежными в их подходе к устранению замятий, сбросу процессов или мысли, что они могут обслуживать то, что им не следует.Вот здесь и вступают в игру знаки безопасности Clarion.

С помощью символов и точных словесных сообщений наши предупреждающие знаки для машин и процессов передают суть опасностей, связанных с промышленным и торговым оборудованием, и способы их предотвращения. Путь к выбору правильной этикетки, отвечающей вашим потребностям, обычно начинается с выбора категории этикетки, а затем выбора наиболее подходящего символа для типа сообщения о безопасности, которое вы хотите передать. Если вы не видите существующий дизайн Clarion, который будет работать для вашего точного сообщения о безопасности, или если вы хотите объединить две или более этикеток с предупреждениями об опасности в один дизайн, мы можем адаптировать этикетку в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Цель всех этих этикеток по технике безопасности для оборудования и процессов — предупредить людей о возможности получения травм и предоставить им информацию, необходимую для принятия обоснованных решений о том, как лучше всего избежать возможных травм или смерти.

«{\» categoryProductsPerPage \ «: 12, \» themeSettings \ «: {\» alert-backgroundColor \ «: \» # ffffff \ «, \» alert-color \ «: \» # 333333 \ «, \» alert-color-alt \ «: \» # ffffff \ «, \» applePay-button \ «: \» черный \ «, \» blockquote-cite-font-color \ «: \» # 999999 \ «, \» blog_size \ «: \» 190×250 \ «, \» body-bg \ «: \» # ffffff \ «, \» body-font \ «: \» Google_Karla_400 \ «, \» brand_size \ «: \» 190×250 \ » , \ «brandpage_products_per_page \»: 12, \ «button — default-borderColor \»: \ «# cccccc \», \ «button — default-borderColorActive \»: \ «# 757575 \», \ «button— default-borderColorHover \ «: \» # 999999 \ «, \» button — default-color \ «: \» # 666666 \ «, \» button — default-colorActive \ «: \» # 000000 \ «, \ «button — default-colorHover \»: \ «# 333333 \», \ «button — disabled-backgroundColor \»: \ «# cccccc \», \ «button — disabled-borderColor \»: \ «transparent \ «, \» button — disabled-color \ «: \» # ffffff \ «, \» button — icon-svg-color \ «: \» # 757575 \ «, \» button — primary-backgroundColor \ » : \ «# 444444 \», \ «button — primary-backgroundColorActive \»: \ «# 000000 \», \ «button — primary-backgroundColorHover \»: \ «# 666666 \», \ «button — primary -цвет\» : \ «# ffffff \», \ «button — primary-colorActive \»: \ «# ffffff \», \ «button — primary-colorHover \»: \ «# ffffff \», \ «card — альтернативный -backgroundColor \ «: \» # ffffff \ «, \» card — alternate-borderColor \ «: \» # ffffff \ «, \» card — alternate-color — hover \ «: \» # ffffff \ » , \ «card-figcaption-button-background \»: \ «# ffffff \», \ «card-figcaption-button-color \»: \ «# 333333 \», \ «card-title-color \»: \ «# 333333 \», \ «card-title-color-hover \»: \ «# 757575 \», \ «carousel-arrow-bgColor \»: \ «# ffffff \», \ «carousel-arrow-borderColor \ «: \» # ffffff \ «, \» цвет стрелки-карусели \ «: \» # 999999 \ «, \» carousel-bgColor \ «: \» # ffffff \ «, \» цвет-описание-карусели \ » : \ «# 333333 \», \ «carousel-dot-bgColor \»: \ «# ffffff \», \ «carousel-dot-color \»: \ «# 333333 \», \ «carousel-dot-color- active \ «: \» # 757575 \ «, \» carousel-title-color \ «: \» # 444444 \ «, \» categorypage_products_per_page \ «: 12, \» checkRadio-backgroundColor \ «: \» # ffffff \ » , \ «checkRadio-borderColor \»: \ «# cccccc \», \ «checkRadio-color \»: \ «# 333333 \», \ «черный цвет \»: \ «# ffffff \», \ «color- error \ «: \» # cc4749 \ «, \» color-errorLight \ «: \» # ffdddd \ «, \» color- серый \ «: \» # 999999 \ «, \» color-greyDark \ «: \» # 666666 \ «, \» color-greyDarker \ «: \» # 333333 \ «, \» color-greyDarkest \ «: \ «# 000000 \», \ «color-greyLight \»: \ «# 999999 \», \ «color-greyLighter \»: \ «# cccccc \», \ «color-greyLightest \»: \ «# e5e5e5 \» , \ «color-greyMedium \»: \ «# 757575 \», \ «color-info \»: \ «# 666666 \», \ «color-infoLight \»: \ «# dfdfdf \», \ «color- primary \ «: \» # 757575 \ «, \» color-primaryDark \ «: \» # 666666 \ «, \» color-primaryDarker \ «: \» # 333333 \ «, \» color-primaryLight \ «: \ «# 999999 \», \ «вторичный цвет \»: \ «# ffffff \», \ «вторичный цвет \»: \ «# e5e5e5 \», \ «вторичный цвет \»: \ «# cccccc \» , \ «color-success \»: \ «# 008a06 \», \ «color-successLight \»: \ «# d5ffd8 \», \ «color-textBase \»: \ «# 333333 \», \ «color- textBase — active \ «: \» # 757575 \ «, \» color-textBase — hover \ «: \» # 757575 \ «, \» color-textHeading \ «: \» # 444444 \ «, \» цвет -textLink \ «: \» # 333333 \ «, \» color-textLink — active \ «: \» # 757575 \ «, \» color-textLink — hover \ «: \» # 757575 \ «, \» color-textSecondary \ «: \» # 757575 \ «, \» color-textSecondary — active \ «: \» # 333333 \ «, \» color-textSecondary — наведите указатель мыши \ «: \» # 333333 \ «, \ «война цветов» ning \ «: \» # f1a500 \ «, \» color-warningLight \ «: \» # fffdea \ «, \» белый цвет \ «: \» # ffffff \ «, \» color-whitesBase \ «: \ «# e5e5e5 \», \ «color_badge_product_sale_badges \»: \ «# 007dc6 \», \ «color_hover_product_sale_badges \»: \ «# 000000 \», \ «color_text_product_product_badges \»: \ «# fff -global-color-base \ «: \» # e5e5e5 \ «, \» container-fill-base \ «: \» # ffffff \ «, \» container-fill-dark \ «: \» # e5e5e5 \ «, \ «default_image_brand \»: \ «img / BrandDefault.gif \ «, \» default_image_gift_certificate \ «: \» img / GiftCertificate.png \ «, \» default_image_product \ «: \» img / ProductDefault.gif \ «, \» dropdown — quickSearch-backgroundColor \ «: \» # e5e5e5 \ «, \» раскрывающийся список — wishList-backgroundColor \ «: \» # ffffff \ «, \» fontSize-h2 \ «: 28, \» fontSize-h3 \ «: 25, \» fontSize-h4 \ «: 22, \ «fontSize-h5 \»: 20, \ «fontSize-h5 \»: 15, \ «fontSize-h6 \»: 13, \ «fontSize-root \»: 14, \ «footer-backgroundColor \»: \ «# ffffff \», \ «form-label-font-color \»: \ «# 666666 \», \ «gallery_size \»: \ «300×300 \», \ «geotrust_ssl_common_name \»: \ «\», \ «geotrust_ssl_seal_size \»: \ «M \», \ «header-backgroundColor \»: \ «# ffffff \», \ «headings-font \»: \ «Google_Montserrat_400 \», \ «hide_blog_page_heading \»: false, \ » hide_breadcrumbs \ «: false, \» hide_category_page_heading \ «: false, \» hide_contact_us_page_heading \ «: false, \» hide_content_navigation \ «: false, \» hide_page_heading \ «: false, \» homepage_bumn_bumn_category_posts_count_products \ «домашняя страница \» «: 4, \» homepage_featured_products_count \ «: 4, \» homepage_new_products_column_count \ «: 4, \» homepage_new_products_co unt \ «: 5, \» homepage_show_carousel \ «: true, \» homepage_show_carousel_arrows \ «: true, \» homepage_stretch_carousel_images \ «: false, \» homepage_top_products_column_count \ «: 4, \» homepage_top_products \ «: цвет \ «: \» # 757575 \ «, \» icon-color-hover \ «: \» # 999999 \ «, \» icon-ratingEmpty \ «: \» # cccccc \ «, \» icon-ratingFull \ » : \ «# 757575 \», \ «input-bg-color \»: \ «# ffffff \», \ «input-border-color \»: \ «# cccccc \», \ «input-border-color- active \ «: \» # 999999 \ «, \» input-disabled-bg \ «: \» # ffffff \ «, \» input-font-color \ «: \» # 666666 \ «, \» label-backgroundColor \ «: \» # cccccc \ «, \» label-color \ «: \» # ffffff \ «, \» lazyload_mode \ «: \» lazyload + lqip \ «, \» loadingOverlay-backgroundColor \ «: \» # ffffff \ «, \» logo-position \ «: \» center \ «, \» logo_fontSize \ «: 28, \» logo_size \ «: \» 250×100 \ «, \» navPages-color \ «: \» # 333333 \ «, \» navPages-color-hover \ «: \» # 757575 \ «, \» navPages-subMenu-backgroundColor \ «: \» # e5e5e5 \ «, \» navPages-subMenu-separatorColor \ «: \» # cccccc \ «, \» navUser-color \ «: \» # 333333 \ «, \» navUser-color-hover \ «: \» # 757575 \ «, \» navUser-dropdown-backgroundColor \ «: \» # ffffff \ «, \» navUser-dropdown-borderColor \ «: \» # cccccc \ «, \» navUser-indicator-backgroundColor \ «: \» # 333333 \ «, \» navigation_design \ «: \» simple \ «, \» optimizedCheckout-backgroundImage \ «: \» \ «, \» optimizedCheckout-backgroundImage-size \ «: \» 1000×400 \ «, \» optimizedCheckout-body-backgroundColor \ «: \» # ffffff \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary- backgroundColor \ «: \» # 333333 \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-backgroundColorActive \ «: \» # 000000 \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-backgroundColorDisabled \ «: \» # cccccc \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary -backgroundColorHover \ «: \» # 666666 \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-borderColor \ «: \» # 333333 \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-borderColorActive \ «: \» transparent \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary -borderColorDisabled \ «: \» transparent \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-borderColorHover \ «: \» transparent \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-color \ «: \» # ffffff \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary- colorActive \ «: \» # ffffff \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-colorDisabled \ «: \» # fff fff \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-colorHover \ «: \» # ffffff \ «, \» optimizedCheckout-buttonPrimary-font \ «: \» Google_Montserrat_500 \ «, \» optimizedCheckout-buttonSecondary-backgroundColor \ «: \» # ffffff \ «, \» optimizedCheckout-buttonSecondary-backgroundColorActive \ «: \» # e5e5e5 \ «, \» optimizedCheckout-buttonSecondary-backgroundColorHover \ «: \» # f5f5f5 \ «, \» optimizedCheckout-buttonSecondary-border \ » #cccccc \ «, \» optimizedCheckout-buttonSecondary-borderColorActive \ «: \» # 757575 \ «, \» optimizedCheckout-buttonSecondary-borderColorHover \ «: \» # 999999 \ «, \» optimizedCheckout-buttonSecondary-color \ «: \ «# 333333 \», \ «optimizedCheckout-buttonSecondary-colorActive \»: \ «# 000000 \», \ «optimizedCheckout-buttonSecondary-colorHover \»: \ «# 333333 \», \ «optimizedCheckout-buttonSecondary-font \»: \ «Google_Montserrat_500 \», \ «optimizedCheckout-colorFocus \»: \ «# 4496f6 \», \ «optimizedCheckout-contentPrimary-color \»: \ «# 333333 \», \ «optimizedCheckout-contentPrimary-font \»: \ » Google_Montserrat_500 \ «, \» optimizedCheckout-contentSecondary-color \ «: \ «# 757575 \», \ «optimizedCheckout-contentSecondary-font \»: \ «Google_Montserrat_500 \», \ «optimizedCheckout-DiscountBanner-backgroundColor \»: \ «# e5e5e5 \», \ «optimizedCheckout-DiscountBanner-iconColor \»: \ «# 333333 \», \ «optimizedCheckout-DiscountBanner-textColor \»: \ «# 333333 \», \ «optimizedCheckout-form-textColor \»: \ «# 666666 \», \ «optimizedCheckout-formChecklist-backgroundColor \»: \ «# ffffff \», \ «optimizedCheckout-formChecklist-backgroundColorSelected \»: \ «# f5f5f5 \», \ «optimizedCheckout-formChecklist-borderColor \»: \ «# cccccc \», \ «optimizedCheckout-formChecklist-color \» : \ «# 333333 \», \ «optimizedCheckout-formField-backgroundColor \»: \ «# ffffff \», \ «optimizedCheckout-formField-borderColor \»: \ «# cccccc \», \ «optimizedCheckout-formField-errorColor \ «: \» # d14343 \ «, \» optimizedCheckout-formField-inputControlColor \ «: \» # 476bef \ «, \» optimizedCheckout-formField-placeholderColor \ «: \» # 999999 \ «, \» optimizedCheckout-formField-shadowColor \ «: \» прозрачный \ «, \» optimizedCheckout-formField-textColor \ «: \» # 333333 \ «, \» optimizedCheckout-header-ba ckgroundColor \ «: \» # f5f5f5 \ «, \» optimizedCheckout-header-borderColor \ «: \» # dddddd \ «, \» optimizedCheckout-header-textColor \ «: \» # 333333 \ «, \» optimizedCheckout-headingPrimary -color \ «: \» # 333333 \ «, \» optimizedCheckout-headingPrimary-font \ «: \» Google_Montserrat_700 \ «, \» optimizedCheckout-headingSecondary-color \ «: \» # 333333 \ «, \» optimizedCheckout-headingSecondary -font \ «: \» Google_Montserrat_700 \ «, \» optimizedCheckout-link-color \ «: \» # 476bef \ «, \» optimizedCheckout-link-font \ «: \» Google_Montserrat_500 \ «, \» optimizedCheckout-link- hoverColor \ «: \» # 002fe1 \ «, \» optimizedCheckout-loadingToaster-backgroundColor \ «: \» # 333333 \ «, \» optimizedCheckout-loadingToaster-textColor \ «: \» # ffffff \ «, \» optimizedCheckout-logo \ «: \» \ «, \» optimizedCheckout-logo-position \ «: \» left \ «, \» optimizedCheckout-logo-size \ «: \» 250×100 \ «, \» optimizedCheckout-orderSummary-backgroundColor \ «: \ «# ffffff \», \ «optimizedCheckout-orderSummary-borderColor \»: \ «# dddddd \», \ «optimizedCheckout-show-backgroundImage \»: false, \ «optimizedCheckout-show-logo \»: \ «none \ «, \» optimi zedCheckout-step-backgroundColor \ «: \» # 757575 \ «, \» optimizedCheckout-step-borderColor \ «: \» # dddddd \ «, \» optimizedCheckout-step-textColor \ «: \» # ffffff \ «, \ «overlay-backgroundColor \»: \ «# 333333 \», \ «pace-progress-backgroundColor \»: \ «# 999999 \», \ «paymentbuttons-paypal-color \»: \ «gold \», \ «paymentbuttons -paypal-financialicons \ «: false, \» paymentbuttons-paypal-label \ «: \» checkout \ «, \» paymentbuttons-paypal-layout \ «: \» vertical \ «, \» paymentbuttons-paypal-shape \ » : \ «таблетка \», \ «paymentbuttons-paypal-size \»: \ «отзывчивый \», \ «paymentbuttons-paypal-tagline \»: false, \ «pdp-custom-fields-tab-label \»: \ «Дополнительная информация \», \ «pdp-non-sale-price-label \»: \ «Was: \», \ «pdp-price-label \»: \ «\», \ «pdp-retail-price- label \ «: \» MSRP: \ «, \» pdp-sale-price-label \ «: \» Сейчас: \ «, \» price_ranges \ «: true, \» product_list_display_mode \ «: \» grid \ «, \ «product_sale_badges \»: \ «none \», \ «product_size \»: \ «500×659 \», \ «productgallery_size \»: \ «500×659 \», \ «productpage_related_products_count \»: 10, \ «productpage_reviews_count \»: 9, \ «productpage_similar_by_views_count \ «: 10, \» productpage_videos_count \ «: 8, \» productthumb_size \ «: \» 100×100 \ «, \» productview_thumb_size \ «: \» 50×50 \ «, \» restrict_to_login \ «: false, \» searchpage_products_per_page \ «: 12, \ «select-arrow-color \»: \ «# 757575 \», \ «select-bg-color \»: \ «# ffffff \», \ «shop_by_brand_show_footer \»: true, \ «shop_by_price_visibility \»: true, \ «show_accept_amazonpay \»: false, \ «show_accept_amex \»: false, \ «show_accept_discover \»: false, \ «show_accept_googlepay \»: false, \ «show_accept_mastercard \»: false, \ «show_accept_paypal \»: false, \ «show_accept_visa \»: false, \ «show_copyright_footer \»: true, \ «show_custom_fields_tabs \»: false, \ «show_powered_by \»: true, \ «show_product_details_tabs \»: true, \ «show_product_dimensions \»: false show_product_quantity_box \ «: true, \» show_product_quick_view \ «: true, \» show_product_reviews_tabs \ «: false, \» show_product_weight \ «: true, \» social_icon_placement_bottom \ «: \» bottom_none \ «placement_top, social_icon_ \ «spinner-borderColor-dark \»: \ «# 999999 \», \ «spinner-borderColor-light \»: \ «# ffffff \», \ «storeName-color \»: \ » # 333333 \ «, \» символы_типа_поддерживаемой_карты \ «: [\» american_express \ «, \» посетители \ «, \» discover \ «, \» mastercard \ «, \» visa \ «], \» supported_payment_methods \ «: [ \ «карта \», \ «PayPal \»], \ «swatch_option_size \»: \ «22×22 \», \ «thumb_size \»: \ «100×100 \», \ «zoom_size \»: \ «1280×1280 \»}, \ «genericError \»: \ «Ой! Что-то пошло не так.\ «, \» maintenanceMode \ «: [], \» urls \ «: {\» account \ «: {\» add_address \ «: \» / account.php? action = add_shipping_address \ «, \» адреса \ » : \ «/ account.php? action = address_book \», \ «details \»: \ «/ account.php? action = account_details \», \ «inbox \»: \ «/ account.php? action = inbox \ «, \» index \ «: \» / account.php \ «, \» orders \ «: {\» all \ «: \» / account.php? action = order_status \ «, \» completed \ «: \ «/account.php?action=view_orders \», \ «save_new_return \»: \ «/ account.php? action = save_new_return \»}, \ «latest_items \»: \ «/ account.php? action = latest_items \» , \ «возвращает \»: \ «/ account.php? action = view_returns \ «, \» send_message \ «: \» / account.php? action = send_message \ «, \» update_action \ «: \» / account.php? action = update_account \ «, \» wishlists \ «: {\» добавить \ «: \» / wishlist.php? action = addwishlist \ «, \» все \ «: \» / wishlist.php \ «, \» удалить \ «: \» / wishlist.php? action = deletewishlist \ «, \» edit \ «: \» / wishlist.php? action = editwishlist \ «}}, \» auth \ «: {\» check_login \ «: \» / login.php? action = check_login \ «, \» create_account \ «: \» / login.php? action = create_account \ «, \» Forgot_password \ «: \» / login.php? action = reset_password \ «, \» login \ «: \» / авторизоваться.php \ «, \» logout \ «: \» / login.php? action = logout \ «, \» save_new_account \ «: \» / login.php? action = save_new_account \ «, \» save_new_password \ «: \» /login.php?action=save_new_password\»,\»send_password_email\»:\»/login.php?action=send_password_email\»},\»brands\»:\»https://www.clarionsafety.com/brands / \ «, \» cart \ «: \» / cart.php \ «, \» checkout \ «: {\» multiple_address \ «: \» / checkout.php? action = multiple \ «, \» single_address \ » : \ «/ checkout \»}, \ «compare \»: \ «/ compare \», \ «contact_us_submit \»: \ «/ pages.php? action = sendContactForm \», \ «gift_certificate \»: {\ » баланс \ «: \» / подарочные сертификаты.php? action = баланс \ «, \» покупка \ «: \» / giftcertificates.php \ «, \» redeem \ «: \» / giftcertificates.php? action = redeem \ «}, \» home \ «: \ «https: //www.clarionsafety.com/ \», \ «product \»: {\ «post_review \»: \ «/postreview.php \»}, \ «rss \»: {\ «блог \»: \ «/ rss.php? action = newblogs & type = rss \», \ «blog_atom \»: \ «/ rss.php? action = newblogs & type = atom \», \ «products \»: []}, \ «search \ «: \» / search.php \ «, \» карта сайта \ «: \» / sitemap.php \ «, \» подписаться \ «: {\» действие \ «: \» / subscribe.php \ «}}, \ «secureBaseUrl \»: \ «https: //www.clarionsafety.com \», \ «cartId \»: null, \ «template \»: \ «pages / category \»} «

Какой тип этикетировочного оборудования я должен использовать для своих этикеток?

Наклеивание этикеток вручную — простой и доступный метод, но он не совсем практичен для наклеивания этикеток в больших количествах.Если вы изучали этикетировочное оборудование, вы обнаружите, что поставщики предлагают различные типы оборудования в зависимости от цены, емкости контейнеров, скорости, конфигурации и т. Д. Прежде чем что-либо покупать, полезно изучить варианты, которые помогут вам принять более обоснованное решение о покупке. Ниже приведен краткий обзор наиболее распространенных типов этикетировочного оборудования, от этикетировочного оборудования для малых до больших объемов.

Ручной аппликатор этикеток

Портативный и простой в использовании, большинство переносных аппликаторов этикеток (также называемых дозаторами) могут иметь несколько конфигураций размеров для различных форм и ширины этикеток.Ручные аппликаторы лучше всего подходят для квадратных продуктов и коробок. Их стоимость обычно начинается от низких до средних сотен долларов в зависимости от диапазона форм и размеров этикеток, которые они могут распределять.

Аппликатор этикеток с ручным управлением

Аппликатор этикеток с ручным управлением — это экономичное решение для тех, кто хочет выйти за рамки ручного нанесения, но не хочет тратить тысячи долларов на этикетировочное оборудование. Ручные аппликаторы могут наносить до 1000 этикеток в час на круглые бутылки от 1.От 5 до 5 дюймов в диаметре. Помимо цены, они отличаются еще и тем, что у них мало времени на настройку и минимальное обучение.

Полуавтоматический аппликатор этикеток

Полуавтоматические этикетировочные машины, активируемые ножным или ручным переключателем, являются ступенью выше ручных аппликаторов. Полуавтоматы компактны и различаются по возможностям от контейнеров различных типов до этикетирования на лицевой и оборотной сторонах. Инвестиции в полуавтоматическую этикетировочную машину окупятся, так как она ускоряет возможности этикетирования в соответствии с производительностью.

Встроенное автоматическое этикетирование

Быстрое расширение может потребовать от ваших операций обхода ручных и полуавтоматических машин для этикетировочного оборудования больших объемов. Поточные автоматические машины — это скорее инвестиции, однако они имеют лучшую последовательность упаковки и время производства. Этикетка больших объемов с помощью встроенного автоматического оборудования также обеспечивает более низкие затраты на рабочую силу на единицу, чем полуавтоматическая машина.

Ротационная этикетировочная машина

Ротационные этикетировочные машины (также называемые ротационными этикетировочными системами), которые лучше всего подходят для высокоскоростной этикетирования или круглосуточного производства, являются самыми дорогими и самыми большими, но при этом предлагают превосходный контроль этикеток на высоких скоростях.Ротационные машины также легко настраиваются для использования внутри действующего завода. Они также могут работать с высокой скоростью более 500 единиц в минуту.

Этикетировочное оборудование обычно работает со скоростью 100 единиц в минуту, но если вы этикетируете меньшие количества, вы можете счесть более экономически выгодным передать его на аутсорсинг или нанести вручную. Некоторые производители бутылок могут производить этикетку за дополнительную плату, если в настоящее время вы не можете купить этикетировочное оборудование. Если вам нужно маркировать тысячи единиц каждый день, ваша производственная линия будет значительно более эффективной, если у вас будет какой-либо тип этикетировочного оборудования.Готовы купить этикетировочное оборудование? Ознакомьтесь с нашими пятью советами по покупке этикетировочного оборудования!

Этикетки для производственного и промышленного оборудования на заказ

Label-Aid Systems, Inc имеет многолетний опыт производства этикеток, наклеек и декалей для промышленного оборудования для наших клиентов-производителей. Label-Aid предлагает широкий ассортимент продукции, изготовленной в точном соответствии с техническими характеристиками производственных машин и оборудования. Наш отдел графики имеет многолетний опыт работы с нашими клиентами по разработке производственных этикеток для оборудования всех форм, размеров и областей применения.

Возможности наложения промышленного оборудования

Наши этикетки, накладки и наклейки чрезвычайно долговечны и могут выдерживать суровые условия окружающей среды, которые часто встречаются на промышленных объектах. Специализированные этикетки для обрабатывающей промышленности включают:

У нас есть несколько вариантов материалов, и мы можем работать с вами, чтобы определить, какой материал лучше всего подойдет для вашей области применения. Наши производственные и промышленные этикетки изготовлены из высококачественных и прочных материалов, в том числе:

Label-Aid производит этикетки для промышленного оборудования для различных областей применения и работает с нашими клиентами, чтобы гарантировать, что наши этикетки соответствуют их точным спецификациям.Эти производственные этикетки могут быть прикреплены к электронике, оборудованию, складским ящикам, бочкам, полу, стеллажам для хранения и гофрированным поверхностям. Все наши этикетки сделаны с использованием стойких, не выцветающих чернил, чтобы обеспечить безопасность вашего предприятия с помощью надлежащей маркировки — предупреждения не исчезнут со временем. Накладки также изготавливаются из прочного, долговечного материала, который защищает от истирания, влаги, ультрафиолетовых лучей и химической коррозии. Label-Aid предлагает неограниченные варианты цвета и высечки, а также широкий диапазон размеров — до 9 этикеток.5 дюймов на 24 дюйма, а накладки могут составлять до 22 на 32 дюйма.

Применение этикеток для производственного оборудования

Этикетки, накладки и декали

Label-Aid могут использоваться во многих производственных и промышленных приложениях. Изготавливаем этикетки на:

  • Кабели и провода
  • Платы и электроника
  • Бирки ценных бумаг, имущества и активов
  • Ящики складские, стеллажи и хранилища
  • Завод и оборудование
  • Строительные инструменты и оборудование
  • Поддоны, коробки и транспортировка
  • Барабаны и опасные предметы
  • Суровые условия
  • Сертификаты
  • Автомобильное испытательное оборудование
  • Поставщики автомобилей второго уровня
  • Приводы автомобильных подушек безопасности
  • Медицинское оборудование
  • Водонагреватели
  • Охранные изделия
  • Источники питания
  • Аккумуляторы и зарядные устройства
  • Компьютеры, модемы и аксессуары
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Электроника клавиатуры, видео, мыши (KVM)
  • Факс
  • Почтовые аппараты
  • Кофемашины
  • Бочки для химикатов
  • Оборудование для балансировки шин, оборудование для токарных тормозов, оборудование для замены шин, оборудование для выравнивания передних колес
  • Птицеводческое оборудование
  • Принтеры
  • Промышленные цифровые печатные машины и принтеры
  • Этикетки с пустотным рисунком

Как компания, имеющая сертификат ISO 9001: 2015, мы соблюдаем все отраслевые стандарты в области печати, дизайна и этикетирования.Мы также участвуем в программе поставщиков этикеток UL, уполномоченных PGAA. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

Этикетки и наклейки с машинным нанесением | Направление размотки или перемотки

Саммит Печать Разместить заказ сейчас Способы оплаты Бесплатные профессиональные услуги по проверке файлов Бесплатные доказательства ваших художественных файлов

Для повышения эффективности производитель продукции часто использует оборудование для быстрого нанесения этикеток на свою продукцию. Оборудование для нанесения этикеток может максимизировать производительность, когда количество этикеток на продуктах велико, наклеивая чувствительные к давлению этикетки намного быстрее, чем вручную.



Этикетки и машинное нанесение

Полностью автоматическое этикетировочное оборудование отличается высокой скоростью и точностью. Более крупные производители продукции либо имеют собственное оборудование, либо передают на аутсорсинг компании по маркировке. Перед заказом этикеток, которые будут наноситься машинным способом, вам необходимо знать ответы на приведенные ниже вопросы, чтобы убедиться, что вы заказываете подходящие этикетки.


Диаметр рулона и размер сердцевины

Для машинного применения важно знать максимальный внешний диаметр , поскольку этикетировочные машины различаются и имеют разный максимальный наружный диаметр.В центре рулона этикеток находится Label Core . Размер сердцевины этикетки обычно составляет 3 дюйма, но некоторые этикетировочные машины используют сердцевину другого размера. Уточняйте у производителя оборудования точные характеристики.

Ориентация этикетки: направление размотки

Если вы наклеиваете этикетки вручную, направление разматывания не имеет значения. однако направление разматывания является важным фактором при нанесении этикеток машинным способом. Если вы наклеиваете этикетки на машине или нанимаете этикетки у контрактного производителя, вам необходимо знать направление разматывания.«Размотать» относится к направлению, в котором этикетки выходят из рулона. Большинство этикетировочных машин могут работать только с одним направлением разматывания для каждого типа контейнера.

Помимо направления разматывания и размера сердцевины, существует множество различных материалов для этикеток , и , выбор клея . Мы рекомендуем вам прочитать о некоторых вариантах на странице «О этикетках», чтобы быть уверенным, что вы заказываете этикетки, подходящие для вашей конкретной ситуации. Не стесняйтесь позвонить в Summit Printing или напишите нам, чтобы получить бесплатную консультацию без каких-либо обязательств, чтобы быть уверенным, что вы заказываете этикетки, соответствующие вашим конкретным потребностям.

Производители этикетировочного оборудования Поставщики

Список производителей этикетировочного оборудования

Применения

От стеклянных бутылок до коробок для хлопьев, от медицинских образцов до картонных коробок, применения этикетирования разнообразны и многочисленны.

Этикетировочные машины находят применение в широком спектре отраслей, включая сельское хозяйство, химическую и лабораторную промышленность, электронику, продукты питания и напитки, дом и офис, фармацевтику и упаковку.В подобных отраслях используются как отдельные компоненты для этикетирования, так и полностью интегрированное оборудование для этикетирования и упаковки. Как поточные системы этикетирования, они также являются важной частью конвейерных систем и упаковочных линий.

История

Мы можем проследить зарождение индустрии этикетирования до нескольких ранних моментов, а затем постепенно увеличивать количество применений. Во-первых, в XII веке ремесленники в южной Европе изобрели производство бумаги. Затем, в 1440 году Иоганнес Гутенберг изобрел первую передвижную печатную машину.Вскоре после этого, когда университеты эпохи Возрождения выросли и типографии начали выпускать больше книг, букмекеры начали наклеивать на книги этикетки. В то время производство книг было довольно дорогим, поэтому этикетки были способом узнать, кто заплатил за книгу. Кроме того, в 1500-х годах торговцы начали прикреплять ярлыки к своим товарам, чтобы их было легче отслеживать и идентифицировать.

К концу 1600-х годов стеклянные бутылки стали популярными в качестве контейнеров для вина. Для контроля качества и стандартизации размеров бутылок торговцы из таких стран, как Нидерланды, Франция и Великобритания, создали законы, требующие маркировки винных бутылок.Таким образом, началось применение этикетирования бутылок. Кроме того, в 1700-х годах врачи и фармацевты (известные тогда под такими именами, как химики, аптекари или аптекари) начали маркировать лекарства и медицинские контейнеры. В настоящее время производители этикеток вручную печатали этикетки для вина и лекарств, используя деревянные прессы и бумагу ручной работы. Они приклеивали свои этикетки к продуктам с помощью клея.


Этикетировочные машины — Elmark Packaging, Inc.

Во время промышленной революции инженеры разработали ряд различных машин и материалов, которые помогли расширить сферу применения этикеточной индустрии.Примеры таких машин и материалов включают процесс литографической печати (изобретенный в 1798 году), бумагоделательную машину (также изобретенную в 1798 году), этикетировочную машину для бутылок, гуммированную бумагу и цветную печать (разработанную между 1850 и 1860 годами).

В 1900-х годах инженеры изобрели новые материалы для наклеивания этикеток на продукты, что еще больше упростило нанесение этикеток. К таким изобретениям относятся этикетки, чувствительные к давлению, самоклеящаяся этикеточная бумага (изобретена в США в 1935 году) и термоусадочные этикетки.Кроме того, они улучшили этикетировочное оборудование, разработали этикетировочное оборудование, инструменты и системы, такие как ручные диспенсеры, аппликаторы, автоматические этикетировочные машины, укупорочные машины и разливочные машины.

До 1960-х годов самоклеющиеся этикетки активировались влагой. Как таковые, они не использовались в массовом порядке. В 1960-х годах все изменилось, когда инженеры разработали множество новых типов клеев и самоклеящихся этикеток, которые стали массовыми. В отличие от старых самоклеящихся этикеток, их было легко наклеивать (как вручную, так и с помощью машин) и легко снимать.В 1970-х годах инженеры разработали этикетку со штрих-кодом, которая сделала хранение, отгрузку и закупку продукции более организованной, быстрой, простой и надежной. Они также разработали ряд других так называемых «интеллектуальных» этикеток, которые представляют собой небольшие этикетки, на которых хранится огромное количество информации, которую можно прочитать в электронном виде.

Сегодня этикетировочные машины работают быстрее и интуитивно понятнее, чем когда-либо. Благодаря таким достижениям, как компьютерное программирование, производители этикеток могут создавать более сложные и подробные этикетки, чем когда-либо прежде.Со временем мы можем ожидать, что этикетировочное оборудование останется основным продуктом нашего общества.

Типы

Этикетировочные машины могут быть такими же простыми, как портативные принтеры этикеток или штрих-кодов, или как системы, включающие микропроцессоры и / или компьютерное программное обеспечение. Этикетки могут быть наклейками, билетами или бирками.

Изготовители этикеток — это те машины, которые фактически позволяют пользователям создавать свои этикетки. Пользователи используют их для наклеивания этикеток, этикеток на бирках, этикеток билетов и печатей.Обычно они могут выбрать графику и / или надписи, размеры этикеток и материал, на котором будут печататься их этикетки.

Изготовители этикеток могут выбирать из трех сортов ленты для этого применения: воск, воск / смола и смола. Воск демонстрирует некоторую стойкость к растеканию и подходит для использования с полуглянцевыми и матовыми бумажными этикетками. Воск / смола полностью устойчива к растеканию и подходит для полуглянцевых бумажных этикеток, а также некоторых синтетических этикеток. Наконец, смола сама по себе устойчива к царапинам и химическому воздействию.Он обладает уникальной квалификацией для производства чернил для синтетических этикеток с покрытием.

Принтеры этикеток — это те, которые физически производят этикетки. Принтеры предлагают множество вариантов совместимости в отношении материалов для печати, но всегда лучше дважды проверить перед печатью. В то время как некоторые ограничиваются печатью только на бумаге, другие могут обрабатывать термотрансферные материалы, металлы и фольгу. Для работы принтеры этикеток могут использовать ряд различных механизмов печати, включая ударную, лазерную и термопечать.Среди них наиболее распространена термопечать.

Термопринтеры можно разделить на две группы: принтеры прямой термопечати и принтеры термотрансферной печати.

Принтеры прямой термопечати печатают на термочувствительной бумаге. Можно предположить, что термочувствительная бумага имеет тенденцию выцветать под воздействием солнечного света, химических паров и прямого нагрева. Из-за этого, прямые термоэтикетки только последний от шести до двенадцати месяцев. По этой причине принтеры прямой термопечати используются только для изготовления краткосрочных этикеток, например, транспортных этикеток.

Термотрансферные принтеры , с другой стороны, создают гораздо более долговечные этикетки, отмеченные стойкими чернилами. Термотрансферные принтеры используют тепло для вытягивания или переноса чернил с ленты.

Диспенсеры этикеток автоматизируют или частично автоматизируют процесс удаления чувствительной к давлению наклейки или наклеенной этикетки с ленты, на которой они были напечатаны. Часто диспенсеры являются компонентом автоматических аппликаторов, тем самым объединяя процесс удаления с процессом приклеивания, во время которого этикетка запечатывается, сжимается или нагревается до нужного места.

Автоматические аппликаторы этикеток автоматически наносят отпечатанные этикетки на продукты. Обычно они являются частью конвейерной системы. Производители используют аппликаторы этикеток в крупных проектах. С помощью аппликаторов этикеток они могут использовать термочувствительную этикетку или этикетку, чувствительную к давлению.

Этикетировщики со штрих-кодом разработаны специально для нанесения на продукты точных закодированных тегов или штрих-кодов. Штрих-коды предлагают огромное количество информации, занимая очень мало места.

Этикетировщики для бутылок — один из самых популярных типов этикетировочного оборудования. Производители используют их для маркировки всевозможных бутылок, флаконов и банок. Эти этикетки могут содержать информацию об ингредиентах, они могут рекламировать бренд или содержать информацию о штрих-кодах.

Этикетировочные системы можно разделить на три категории: промышленные модели, промежуточные модели и портативные модели.

Промышленные модели включают в себя машины для печати и нанесения этикеток, предназначенные для тяжелых условий эксплуатации или в больших объемах, которые монтируются на полу.Эти машины, которые обычно изготавливаются из прочного металла, такого как нержавеющая сталь, частично или полностью автоматизированы и способны к непрерывной обработке. Чтобы повысить точность, производители могут оборудовать промышленные этикетировщики фотоэлектрическим датчиком, фотоэлементом, который может определять положение продуктов во время их сборки.

Промежуточные модели также печатают, распределяют и наклеивают этикетки, но они делают это в значительно меньших масштабах, чем их промышленные аналоги.Вместо того, чтобы монтировать эти модели на полу, пользователи обычно кладут эти модели на стол или скамейку. Производители могут запрограммировать их на производство этикеток только одного размера и типа или они могут запрограммировать их на производство различных этикеток. Кроме того, они могут также иметь фотоэлемент для точной маркировки.

Ручное этикетировочное оборудование Модели предназначены для дома, офиса и малого бизнеса. Это этикетировочное оборудование, которое часто называют персональным принтером этикеток или изготовителем личных этикеток, подходит для применений, где неточная маркировка не является проблемой, например, при установке ценников.Доступны портативные модели как для отдельных, так и для различных этикеток.

Преимущества

Этикетировочное оборудование предлагает своим пользователям широкий спектр преимуществ, независимо от их области применения. Во-первых, системы маркировки делают маркировку более эффективной и сокращают вероятность ошибок. Во-вторых, с помощью этикеток и владельцы бизнеса, и клиенты, выполнившие заказы, могут лучше отслеживать поставки. Кроме того, маркировка помогает предприятиям лучше подсчитывать и организовывать запасы.Еще одно преимущество этикетировочного оборудования заключается в том, что оно помогает компаниям соблюдать федеральные требования по этикетированию. Автоматические этикетировочные машины также позволяют предприятиям быстро переключаться между передачами и поддерживать работу.

Проектирование и настройка

Производители этикетировочного оборудования учитывают все требования клиентов, помогая им выбрать одно или разрабатывая для них индивидуальное. Примеры этих соображений включают требования к размеру и точности приложения заказчика, материал, на котором они будут размещать свои этикетки, а также количество и разнообразие этикеток, которые они планируют напечатать.

Кроме того, они должны учитывать форму того, что они будут маркировать. Например, некоторые этикетировщики работают только с плоскими или квадратными поверхностями. Это нормально для большинства коробок, но не подходит для защиты от несанкционированного доступа этикеток на флаконе или бутылке с таблетками, отпускаемыми по рецепту. Вместо этого для этих элементов требуются машины, предназначенные для работы с кривыми, кромками, а также круглыми и коническими поверхностями. Кроме того, производители могут разработать этикетировочное оборудование, которое будет включать горизонтальную или вертикальную этикетку для тех больших упаковок, которые должны быть полностью завернуты.Узнайте больше о том, что предлагает отдельный производитель, обсудив с ним свое приложение.

Стандарты безопасности и соответствия

Само этикетировочное оборудование не обязательно подчиняется множеству нормативных требований и стандартов, но сама этикетка обязана. Американское правительство давно разрабатывает стандарты маркировки. Например, в 1978 году лаборатории Underwriters Laboratories и Американский национальный институт стандартов выпустили «Стандарты безопасности систем маркировки и маркировки.В обновленной версии этих стандартов подробно описывается требуемая долговечность маркировки и долговечность маркировки при воздействии химикатов, износа, погодных условий и т. Д. Кроме того, Федеральная торговая комиссия и FDA регулярно публикуют требования к маркировке в соответствии с Fair Packaging. и Закон о маркировке 1967 года. Если вы отправляете свои товары за границу, вам также необходимо убедиться, что ваша маркировка соответствует стандартам страны или экономических союзов, в которые вы планируете их отправлять.

Поиск подходящего производителя

Если и когда вы ищете этикетировочное оборудование, вам необходимо работать с опытным производителем этикетировочного оборудования, который может направить вас в правильном направлении.Подходящий для вас производитель — это тот, который не только способен выполнить ваши требования, но и может сделать это, соблюдая ваш бюджет, сроки, параметры доставки и предпочтения после доставки. Найдите такого производителя этикетировочного оборудования, проверив тех, которые мы перечислили на этой странице. Вы найдете их вместе с профилями, зажатыми между этой информацией. Прежде чем их проверять, мы рекомендуем вам потратить некоторое время на то, чтобы составить список спецификаций, чтобы вы могли больше разделить поставщиков на группы «возможно» и группы «нет».После того, как вы составите свой список, проверьте перечисленных нами производителей оборудования для этикетирования и выберите трех или четырех, с кем вы хотите поговорить. Затем обратитесь к каждому из них, чтобы обсудить вашу заявку. После того, как вы поговорите с каждым из них, сравните и сопоставьте свои разговоры и выберите наиболее подходящий для вас. Удачи!

Информационное видео по этикетировочным машинам

Пришивание этикеток — Нина Чикаго

Кайли и машина живет в Брисбене, Австралия.См. Ниже подробные сведения о каждом типе пришиваемой этикетки.

Металлический боковой шов, мульти (ограниченный выпуск) — Каждая упаковка содержит по одной этикетке каждого вида, как показано. Сложенные по центру, эти специальные ярлыки идеально вшиваются на одежду (внутри или на видном месте) путем вставки в припуск на шов. Из-за расположения текста вы можете обрезать и использовать эти этикетки в боковых швах, за карманами или в швах, где этикетка будет видна, а также спрятана внутри одежды.

сделано с любовью и матерью — Каждая упаковка содержит 10 этикеток. Вам понравится вшивать их в те проекты, которые заставляли вас ругаться, но вы все равно закончили. Черный и радужный.

Ничего себе изнашивай — Каждая упаковка содержит 8 этикеток из хлопка. Обратите внимание: в отличие от наших тканых этикеток из полиэстера, два необработанных края (загнутые) могут потрепаться. Вы можете использовать раствор для проверки истирания или просто пришить оба конца к одежде, чтобы закрепить этикетку и предотвратить истирание

да, я сделал — Каждая упаковка содержит 8 тканых этикеток.Сложенный по центру, этот ярлык идеально пришивается к одежде (внутри или на видном месте) путем вставки в припуск на шов или лицевой стороной. Ярко-розовый.

Вы не можете купить этот — Каждая упаковка содержит 8 тканых этикеток. Сложенный по центру, этот ярлык идеально пришивается к одежде (внутри или на видном месте) путем вставки в припуск на шов. Из-за расположения текста вы можете обрезать и использовать эти этикетки в боковых швах, за карманами или в швах, где этикетка будет видна.Черный с металлической серебряной нитью для текста.

радужные мини-стрелки — Каждая упаковка содержит 14 тканых этикеток, по 2 каждого цвета — розового, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового и белого цветов с радужными металлическими нитями. Каждая этикетка двусторонняя, на одной стороне надпись «СДЕЛАНО ВРУЧНУЮ», а на другой — силуэт руки. Сложенные по центру, эти специальные мини-этикетки идеально вшиваются в одежду (внутри или на видном месте), вставляя их в припуск на шов. Благодаря небольшому размеру вы можете использовать эти этикетки в боковых швах, за карманами или в швах, где этикетка будет видна, а также спрятана внутри одежды.

натуральные волокна — Каждая упаковка содержит 8 хлопчатобумажных этикеток большого размера, 2 дизайна в упаковке. Обратите внимание: в отличие от наших тканых этикеток из полиэстера, два необработанных края (параллельные складке) этих этикеток могут потрепаться. Это просто означает, что вы должны сшить оба необработанных края в шов, или загнуть край перед шитьем, или использовать средство для проверки истирания, если вы хотите, чтобы они были обнажены. Я бы порекомендовал вшить оба в шов (как показано на наших фотографиях в качестве примера).

.
3Июл

Как натянуть ремень генератора: как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

как натянуть, какая натяжка должна быть и как проверить

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос — как натянуть ремень генератора? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания. То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие — недостаточный уровень зарядки аккумулятора, недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя.

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня. А в худшем случае даже к его обрыву. Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле — гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10…15 мм для генераторов 37.3701 и 6…10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто, если ремень генератора натянут слабо, он начинает издавать свистящие звуки, а водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях о проблемах вам подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина — при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки, а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

  • откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
  • при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
  • затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта, прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

  • ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
  • с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
  • фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики. Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями — 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо немного открутить фиксационный болт, который удерживает регулировочный ролик, после чего с помощью специального ключа немного провернуть ролик с тем, чтобы увеличить (чаще всего) или уменьшить натяжку ремня. После этого снова ключом на 17 зафиксировать регулировочный ролик. Процедура несложна и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно выбрать усилие.

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку. Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии — дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста — значит, вы выполнили натяжку правильно.

Автопроизводитель рекомендует выполнять подтяжку ремня через каждые 15 тысяч километров пробега, а его замену — через каждые 60 тысяч. Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжение ремня генератора на “Приоре”

Еще один метод натяжки ремня генератора на “Приоре”

Подробную информацию о процессе замены ремня генератора на машине «Лада Приора» вы найдете в соответствующем материале.

Как натянуть ремень генератора “Форд Фокус”

На разных модификациях автомобилей “Форд Фокус” используется одна из двух систем регулировки натяжения ремня — с помощью автоматического или с помощью механического ролика. В первом случае эксплуатация для владельца гораздо проще, поскольку натяжение ремня выполняется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо проводить лишь периодическую замену ремня (самостоятельно или на СТО).

В случае механического ролика натяжение необходимо выполнять вручную, используя слесарные инструменты — монтировку и гаечные ключи. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо немного ослабить крепление ролика, выполнить натяжку и вновь его зафиксировать. Также в некоторых модификациях “Форд Фокус” (например, “Форд Фокус 3”) регулировки натяжения нет. То есть, в случае проскальзывания ремня необходимо производить его замену.

Обратите внимание! Покупайте оригинальные ремни, так как зачастую неоригинальные имеют немного больший размер, из-за чего после установки он будет свистеть и греться.

Предлагаем вам ознакомиться с материалом, где представлена процедура замены ремня генератора на автомобиле «Форд Фокус 2» — статья.

Напоследок

Вне зависимости от того, каким методом вы пользовались для регулировки положения генератора, после проведения процедуры нужно 2-3 раза с помощью ключа провернуть коленчатый вал, после чего убедиться, не изменился ли уровень натяжки навесного ремня. Также советуем проехать небольшое расстояние (1…2 км), после чего выполнить проверку еще раз.

Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете самостоятельно выполнить эту процедуру, обратитесь за помощью на СТО. В случае, если регулировочные механизмы установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это говорит о том, что необходимо провести его замену. Как правило, пробег автомобиля между заменой ремня составляет 50…80 тысяч километров в зависимости от модели и марки машины.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114: видео с натягиванием

Натирать кузов воском или заливать волшебные присадки в масло или в топливный бак — это ещё не значит следить за состоянием своего автомобиля. Воск и присадки могут быть не только не полезны, но и вредны, а в случае с отечественными переднеприводными ВАЗами, гораздо полезнее проверять перед каждым выездом состояние тормозов и двигателя. Однако есть одна штука, о которой часто забывают, а потом жалеют об этом. Это — приводной ремень генератора ВАЗ-2114. Присмотримся к нему внимательнее.

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора.

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому и ремень генератора находится с противоположной стороны КПП, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть и работа бортовой электросистемы стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов — на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Соблюдайте «полярность» установки ремня генератора

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге.

Тонкость первая — перетягивать ремень так же опасно, как и недотягивать его. Можно угробить подшипники генератора, а их замена обойдётся впятеро дороже самого дорогого ремня. К тому же для замены подшипников придётся полностью разбирать генератор или вовсе менять его. Перетягивать ремень — недопустимо!

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок, если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

  1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
  2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.
  3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

    Ослабляем нижний болт крепления генератора

  4. Перед тем как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114, ослабляем верхнюю гайку крепления, которая прижимает корпус генератора к регулировочному кронштейну. Используем все тот же ключ на 13.

    Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора

  5. Для подтяжки ремня необходимо найти натяжной болт, он установлен прямо перпендикулярно оси вращения генератора. Вращая болт натяжителя по часовой стрелке, мы подтянем ремень, против — ослабим. При натяжении ремня корпус генератора будет смещаться от блока цилиндров. Более подробно о натяжке ремня ГРМ на ВАЗ-2114 здесь.

    Подтягиваем ремень генератора

  6. Контролируем натяжение ремня после подтяжки. Сверху это сделать довольно проблематично, поскольку мешает опора двигателя. Проще это сделать снизу, где вся ветка ремня доступна для осмотра. Для визуальной проверки натяжения необходим некоторый опыт, но по ВАЗовской инструкции прогиб ремня не должен превышать 10-15 мм при приложенном усилии 10 кг и после нескольких оборотов коленвала, чтобы ремень уселся на место.

    Проверяем натяжение ремня после подтяжки

  7. Если ремень натянут правильно, затягиваем нижнюю гайку крепления генератора, затем верхнюю, которая фиксирует корпус генератора к регулировочному кронштейну.

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня, просты — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда — при замасливании шкивов, ещё реже — при выходе подшипников генератора из строя. Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Тонкость вторая. Резина имеет свойство растрескиваться, и даже учитывая армированную структуру приводного ремня, с трещинами он протянет недолго.

Самая распространённая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное — сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. «правильный выбор генератора«) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Видео о том, как подтянуть или ослабить ремень генератора на переднеприповодных автомобилях ВАЗ

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2110-2112

Бывают случаи, когда при попадании автомобиля в лужу, или же просто при повышенной влажности, начинает свистеть ремень генератора. Зачастую причина кроется именно в недостаточной его натяжке. Разумеется, чтобы исправить данную проблему, необходимо просто подтянуть ремень до нужного уровня.

Инструмент, который понадобится для решения данной проблемы:

  • головка на 10 и 13 мм;
  • трещоточная рукоятка.

Итак, в зависимости от модели ВАЗ 2110-2112 и установленных двигателей, конструкция натяжителя ремня генератора может незначительно отличаться. Но по сути, особой разницы нет и все делается по аналогии.

  1. Итак, открываем капот автомобиля и смотрим в сторону, где находится генератор.
  2. Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора и при помощи регулировочного болта производим натяжку.

Обратите внимание на тот факт, что при необходимости натянуть ремень, болт нужно закручивать на штоке по часовой стрелке. Если же наоборот — вы решили ослабить натяжение, то откручиваем регулировочный болт против часовой стрелки.

Видео инструкция по натяжению или ослаблению ремня генератора на ВАЗ 2110-2112

Чтобы показать все наглядно и прояснить картину, я решил записать небольшой видеоролик, который содержит инструкцию в доступном виде:

Сначала сделайте несколько витков и попробуйте натяжку ремня, возможно это уже будет достаточно, чтобы он не свистел. А проверить это довольно просто. Заведите автомобиль с максимально включенными световыми и другими электрическими приборами (дальний свет, обогрев заднего стекла, печка и .т.д.) Если в это время свиста не будет слышно, значит ремень натянуть нормально.

Но и про перетяжку не стоит забывать, и допускать этого нельзя. Если вы услышали, что вдруг стал появляться странный гул со стороны генератора, скорее всего из-за перетянутого ремня гудит подшипник, то нужно срочно немного ослабить натяжение, пока звук не пропадет.

Как Натянуть Ремень Генератора На Хендай Солярис

Исправное питание всех потребителей электроэнергии на автомобиле просит, чтоб была для Хендай Солярис смена ремня генератора была проведена вовремя. Согласно регламенту проведения технического обслуживания такая смена должна проводиться каждые 30 тыщ км.

Повторяющийся осмотр состояния привода должен быть обращен на необходимость контроля поверхности ремня

. Ранний износ, возникновение трещинок либо посторонние шумы при работе свидетельствуют о критичном износе.

Приводной ремень вспомогательных агрегатов обеспечивает работу сходу нескольких важных частей мотора. Кинематическая схема привода содержит в себе два ремня, которые включают в работу:

  • водяной насос системы остывания;
  • шкив насоса механизма гидроусилителя руля;
  • шкив привода компрессора кондюка;
  • ведущий шкив коленчатого вала силовой установки;
  • ведомый шкив электронной машины.

Таким макаром, значение приводного ремня генератора можно охарактеризовать, как обеспечение работы системы остывания мотора и генератора. При эксплуатации автомобиля нужное значение следует отдавать не только лишь приводному ремню, да и техническим чертам его установки. Для нового ремня такие значения должны соответствовать приведенным значениям:

Hyundai Solaris 2012 года Хендай Солярис 1,4 Ремонт натяжителя приводного ремня


В практике обслуживания мотора введено понятие «повторно устанавливаемый ремень». Таким считается даже новый приводной элемент после 5 минут работы. Для этого варианта надлежащие значения составят: для определения прогиба — 10 мм; а натяжения — 400 Н.

Легкая операция по подмене приводного ремня подразумевает шаг снятия, оборотной установки и контроль натяжения.

На исходном шаге ослабляется ролик натяжного устройства. Крепление откручивается против часовой стрелки, а ослабленный ремень просто стягивается с каждого шкива по контуру движения. Следует проверить состояние поверхности с целью корректировки периодичности смены.

Невзирая на обозначенное выше значение, ошибка при установке либо низкое качество ремня не только лишь не позволяют использовать его более долгое время, да и принудят уменьшить интервал смены. Основными недостатками поверхности можно именовать:

  • складки, трещинкы резины, подрезы внутренней стороны ремня;
  • складки, неровности поверхности, возникновение расслоения с внешней стороны;
  • возникновение изъянов торцовой поверхности с хоть какой стороны;
  • возникновение следов сторонних жидкостей на поверхности (масло, тосол).

На шаге установки основное внимание необходимо направить корректности укладки ремня по направляющим каналам каждого шкива. При всем этом ремень не должен перекашиваться. Внутренние ручьи каждого шкива должны оставаться свободными. Перед проведением натяжения следует совершить несколько холостых проворачивания механизма, чтоб ремень совсем занял свое правильное положение.

Свист ремня генератора Киа Рио III на холодную. Причины. Способ устранения.


Заключительный шаг содержит в себе натяжение ремня. Необходимо учесть, что при подмене ремня установка нового натяжного ролика является неотклонимой. Для контроля натяжения следует использовать особый устройство. После заслуги обозначенных значений, болт натяжного ролика зажимается с моментом 20-25 Нм. Эти деяния не должны больше вызывать вопрос, как подтянуть ремень генератора на Хендай Солярис, если будет найдено его провисание в процессе использования.

При возникновении затруднений при выполнении работ, неплохим ассистентом станет при подмене ремня генератора Хендай Солярис видео, в каком все обозначенные этапы приведены наглядно. А после того, как работа будет закончена, следует произвести пробный пуск мотора, и убедиться в его бесшумной работе. Размеренный шелест станет доказательством того, что ошибок при установке совершено не было.

показатель натяжения, инструкция по подтяжке

Натяг ремня генератора имеет очень важно значение. Если ремень расслаблен, то на высоких оборотах он проскальзывает, свистит, вследствие чего, происходят просадки в напряжении бортовой сети.

Сильно натягивать ремень генератора тоже не стоит. При сильно натянутом ремне резко уменьшается ресурс подшипников генератора (Как заменить подшипник генератора?).

Как определить слабо натянутый ремень?

Слабо натянутый ремень генератора часто издаёт звуки (свистит), и происходят просадки напряжения (слабо горят и мигают фары в тёмное время суток), возможно подмигивает красный значок «аккумулятор» на панели приборов.

Ресурс ремня

Завод изготовитель рекомендует менять ремень генератора каждые 15 тысяч км. Так же во время осмотра ремня стоит внимательно посмотреть на него: если ремень отслаивается, рвётся, его нужно немедленно заменить (Как заменить ремень генератора?).

Какой должен быть натяг ремня генератора?

Ремень должен быть натянут не слишком сильно и не слишком слабо. Оптимальный натяг – ремень натянут и прогибается на 10-15мм  (для генератора 37.3701) и на 6-10мм ( для генератора 9402.3701) при нажатии усилием в 10кг.

Правилное натяжение ремня генератора 37.3701

Как натянуть ремень генератора?

Натянуть ремень генератора не представляет собой сложную задачу. На данную операцию потребуется от силы 10 минут. Сразу отмечу, что на ваз 2114, 2113, 2115 устанавливаются разные двигатели (1,5 и 1,6л), следовательно процесс натяжки ремня у них разный.

Для двигателя 2111 (1,5 л)

  • Ослабляем затяжки верхнего и нижнего крепления генератора.
  • Регулируем натяжения ремня с помощью регулировочного винта. По часовой мы натягиваем ремень, против – ослабляем.
  • Натянув до нужного момента, затягиваем крепления генератора и проверяем ремень.

Для двигателя 1,6 л

В данной операции, помимо ключей, нам понадобится небольшой ломик.

  • Так же расслабляем оба крепления генератора.
  • Далее берём ломик и отодвигаем генератор от двигателя (натягиваем ремень),  уперев лом об блок цилиндров.  Если натяг ремня нужно расслабить, то генератор двигаем к двигателю.
  • Закручиваем крепления генератора и проверяем натяг ремня.

Если  после регулировки ремня, проблема просадок напряжения осталась, то ищите другую проблему здесь, предварительно проверив генератор (Как проверить генератор?).

Замена ремня генератора и его натяжка

Если вы заметили, что при достаточно сильной нагрузке электроприборов или попадании в лужу ремень генератора начинает свистеть, то необходимо произвести его натяжку. Делается это очень просто и данная процедура займет пять минут времени. Из инструмента понадобится:

  • головка глубокая на 17
  • трещоточная рукоятка
  • ключ рожковый или накидной на 19

Итак, необходимо головкой на 17 ослабить верхнюю гайку крепления генератора к кронштейну натяжителя, как это показано наглядно на приведенной фотографии ниже:

Также необходимо слегка ослабить гайку крепления генератора снизу, отвернув ее на пару оборотов:

Если вам нужно ослабить ремень, то необходимо взяться за генератор и тянуть его на себя, если стоять перед автомобилем, и при достаточной натяжке, придерживая его, закручивать верхнюю гайку до конца. Если наоборот нужно ослабление — то соответственно немного отводим генератор вперед. Ниже на картинке все показано наглядно:

После этого затягиваем нижнюю гайку крепления и проверяем работу на заведенном двигателе. Перед запуском можно включить мощные потребители электроэнергии, такие как печка, дальний свет и обогрев заднего стекла и запустить мотор. Если после пуска ремень не свистит при такой нагрузке и генератор выдает нормальную зарядку, значит натягивать дальше уже точно не стоит.

Но также стоит иметь ввиду, что претяжка не менее опасна, так как может привести не только к преждевременному износу самого ремня, но и выходу из строя подшипника генератора ВАЗ 2109-2108. Не стоит добиваться натяжения, как струна, от приложения среднего усилия пальцев на ремень, он должен прогибаться примерно около 1 см вниз от первоначального положения.

Теперь что касается замены ремня. Достаточно ослабить ремень максимально свободно, то есть чтобы генератор ушел вперед максимально до конца прорези и тогда ремень снимается очень просто:

При необходимости производим его замену новым, одевая сначала на шкив коленвала а затем генератора. Как сами видите, все делается довольно просто и времени на проведение данного техобслуживания понадобится совсем немного.

 

Как подтянуть ремень генератора — возвращаем зарядку в норму

Автомобилисту крайне важно постоянно следить за техническим состоянием своего транспортного средства. Ведь бережное отношение – это залог долгого срока эксплуатации вашего «железного коня». Конечно, автомобиль – очень сложный механизм, который состоит из крайне большого количества элементов, поэтому контролировать их все одновременно просто невозможно. Но всё-таки, чтобы уменьшить вероятность поломки, перед выездом рекомендуем проверять самые важные узлы: уровень и состояние масла и охлаждающей жидкости, заряд аккумуляторной батареи, ходовую часть, а также натяжение ремня от генератора.

Автомобильный генератор необходим для выработки достаточного количества электрического тока, чтобы обеспечить им всю электросеть автомобиля. Поэтому он всегда должен быть исправен. Но не всегда его работоспособность зависит от технического состояния. Дело в том, что работа генератора зависит от работы коленчатого вала и, чтобы генератор выполнял свои функции, должен быть исправен ременный привод. Главные требования к ременному приводу: он должен быть целым и натянутым до необходимой степени. Только в таких условиях генератор будет работать правильно и вырабатывать достаточное количество электроэнергии. К сожалению, очень часто ремень генератора разбалтывается и уже не выполняет возложенные на него функции. Рассмотрим, как же это исправить.

1. Насколько важна регулировка ремня генератора.

Ременная передача – это единственно возможный способ передачи вращательного момента от коленчатого вала на вал генератора. Ремень для передачи изготавливается из специального прочного материала – эластичной армированной резины. Он соединяет два шкива, которые вращаются с большущей скоростью, достигающей нескольких тысяч оборотов за минуту. Учитывая эту скорость, ремень должен прилегать очень плотно к канавкам шкива. Такое прилегание необходимо для того, чтобы не допустить проскальзывания.

Есть три типа натяжения генераторного ремня:

1. Слишком маленькая степень натяжения.

2. Слишком большая степень натяжения.

3. Нормальная степень натяжения.

Если ремень ослабленный, шкив коленвала будет выполнять слишком большое количество оборотов в холостую и, соответственно, генератор будет работать совершенно неэффективно. Поэтому системы не будут получать достаточное количество электроэнергии. Кроме того, проскальзывание провоцирует ещё и чрезмерный перегрев шкива, что также не очень то хорошо для автомобильных деталей. Если натяжение недостаточно, будет слышен характерный свист из отсека двигателя.

Если ремень натянут слишком сильно, подшипники генератора могут выйти из строя преждевременно из-за сильной нагрузки. А заменить подшипники – дело непростое и недешёвое. Кроме того, сам ремень будет испытывать повышенные нагрузки и может порваться. Так что единственный приемлемый вариант, как не сложно догадаться, это третий, то есть нормальная степень натяжения ремня, при которой ремень одновременно и не будет проскальзывать, и не будет перегружать подшипники генератора.

Чтобы проверить, на сколько правильно выполнено натяжение генераторного ремня, нужно надавить на него посредине между шкивом коленвала и шкивом генератора. Для каждого автомобиля установлен свой предел возможного отклонения ремня от правильного положения, о чём написано в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если вы заметили какие-то отклонения от нормы, то понадобиться регулировка ремня генератора. Сделать подобную процедуру несложно, и она вполне по силам любому водителю.

2. Как натянуть ремень генератора при помощи регулировочной планки.

Перед тем, как выполнять любые действия, необходимо точно определить причину неисправности генератора. И только после этого либо произвести ремонт собственными руками, либо обратиться к профессионалам своего дела в автомастерскую.

Как уже указывалось раньше, если из отсека двигателя слышен свист, значит возможной причиной этого может быть слишком слабое натяжение генераторного ремня. Но также дело может быть и в другом. К примеру, в поломке генераторных подшипников или в сильном загрязнении устройства горюче-смазочными материалами. В общем то все эти причины неисправностей водитель способен устранить самостоятельно. Но, наверное, самая простая процедура – это регулировка натяжения ремня. Такая процедура не займёт много времени и для неё потребуется всего несколько инструментов, а именно:

1. Ключи разного диаметра (обычно, будет достаточно двух ключей на 17 мм и на 19 мм)

2. Монтировка или другой длинный инструмент.

Причиной необходимости отрегулировать генераторный ремень является то, что в процессе эксплуатации этот ремень постепенно растягивается. Здесь важно понимать такие аспекты:

1. Если ремень ещё не растянулся до максимально допустимого значения, значит достаточно будет просто его подтянуть.

2. Если ремень растянулся слишком сильно, и его длина превышает максимально допустимую, значит простым подтягиванием не обойтись. В таком случае, единственный выход – заменить ремень новым. Конечно, можно ещё немного поездить, подтянув ремень. Но помните, в такой ситуации замена неизбежна. Рано она наступит или поздно.

Во многих автомобилях присутствует довольно простой механизм регулировки натяжения генераторного ремня. Особенно это характерно для автомобилей от производителя ВАЗ. Генератор крепится к двигательному картеру при помощи длинного болта, позволяющего перемещать его вверх и вниз. Сверху есть планка, имеющая дугообразную форму и гайку, которая фиксирует расположение генератора. «Как натянуть ремень генератора?», — спросите вы. Очень просто. Этот процесс состоит из таких этапов:

1. Гайку с планки немного открутить.

2. Монтировкой, монтажной лопаткой или другим длинным инструментом произвести отжимание генератора от двигателя на необходимое расстояние, постоянно контролируя степень натяжения.

3. Зафиксировать генератор в нужном положении.

4. Затянуть гайки, которые были ослаблены.

5. Проверить, что из этого получилось. Можно проехаться на небольшое расстояние, а потом проверить состояние натяжения ещё раз.

6. При необходимости, повторить процедуру. Порой, для достижения нужного эффекта, проделывать подтяжку генераторного ремня приходится несколько раз.

Иногда свист из двигательного отсека доноситься в зимнее время. Причиной этого может быть замерзание ремня на морозе. Замерзает, как правило, ремень из некачественных материалов. Если ремень прогреть, то свист просто исчезнет. Так что сразу не спешите прибегать к регулировке или замене генераторного ремня. Для начала обязательно определитесь со всеми возможными причинами и только после этого предпринимайте какие-то действия.

3. Как подтянуть ремень генератора регулировочным болтом.

«Как подтянуть ремень генератора при помощи регулировочного болта?», — подобным вопросом задаются многие автомобилисты, у которых ременный привод потерял былую степень натяжения. В некоторых автомобилях принято производить регулировку степени натяжения генераторного ремня не регулировочной планкой, а с помощью регулировочного болта. Способ болтового регулирования – это самый современный способ регулировки натяжения генераторного ремня. Данная процедура состоит из следующих этапов:

1. Ослабить степень затяжки нижнего и верхнего крепления генератора.

2. Отвести генератор от блока посредством поворота болта регулировки по направления движения часовой стрелки. При этом следует контролировать степень натяжения генераторного ремня.

3. Когда было достигнуто нужное натяжение, зафиксировать генератор в этом положении.

4. Затянуть гайки от крепления генератора, которые были ослаблены.

После проведения регулировки ремня генератора любым способом, нужно проделать два-три оборота коленвала и ещё раз проверить степень натяжения ремня. Если всё в порядке, можно ехать, а, если нет – проведите процедуру ещё раз. После первой поездки обязательно сделайте контрольную проверку степени натяжения и, при необходимости, повторите процедуру. У новичков не всегда получается сделать всё правильно на первой попытке. Не расстраивайтесь, просто пройдите все этапы ещё раз. При наличии желания, вы обязательно достигнете необходимого эффекта.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Serpentine Belts: The Drive’s Garage Guide

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Несмотря на сложность современных транспортных средств, они по-прежнему используют технологии, которые были частью инструментария человечества со времен Священной Римской Империи. Считается, что шкивы использовались в древней Месопотамии, а сегодня их можно найти на двигателях автомобилей, прикрепленных к различным приспособлениям.Соединение и одновременная мотивация этих шкивов как единого целого называется змеевидным ремнем.

Змеевиковый ремень имеет решающее значение для работы многих вещей в автомобиле, включая кондиционер и систему электрической зарядки автомобиля. Он также вызывает один из самых известных и распространенных проблемных автомобильных звуков: писк.

Писк может быть высоким, низким, прерывистым или постоянным, и все возможные звуки сведут вас с ума. Хотя обслуживание детали, которая влияет на так много функций, может вызывать беспокойство, группа специалистов по радиоактивной, э-э, гиперактивной информации Drive может развеять эти опасения с помощью определений, примеров, пошаговых инструкций и фотографий.Давайте изучим.

Что такое змеиный пояс?

Змеевидный ремень представляет собой гибкий кусок резины, армированный замкнутым контуром, с плоской гладкой поверхностью с одной стороны и V-образными канавками, также известными как ребра или зубья, с другой. Он расположен снаружи двигателя.

Для чего нужен змеиный пояс?

Используя шкивы и натяжное устройство, змеевиковый ремень использует крутящий момент от одного источника и передает его другим частям для запуска различных аксессуаров на автомобиле.Серпантинный ремень находится в состоянии постоянного вращательного движения во время движения автомобиля.

Что движет змеиным поясом?

Один из шкивов, на который наматывается ремень, соединен с коленчатым валом двигателя. Когда он вращается, вращается ремень.

Depositphotos

Детальный взгляд на змеиный пояс.

Какие аксессуары обычно приводит в движение змеевик?

Змеевидный ремень скользит по нескольким шкивам, энергия вращения которых приводит в действие различные устройства.Ремень обычно подключается к следующим аксессуарам:

Генератор

Ремень помогает запитать генератор, поддерживая заряд аккумулятора.

Насос гидроусилителя рулевого управления

Насос гидроусилителя рулевого управления создает давление в гидравлической жидкости рулевого управления. Без ремня, приводящего в действие насос, водитель может внезапно потерять рулевое управление с усилителем, что значительно усложнит управление.

Компрессор кондиционера

Компрессор кондиционера направляет жидкость по всей системе кондиционирования, поэтому его функциональность является ключом к поддержанию холода.

Водяной насос

Двигателю нужен водяной насос, чтобы протолкнуть охлаждающую жидкость через систему и снизить ее температуру. Если ремень сломается, это может привести к перегреву вашего автомобиля.

Как создается и поддерживается натяжение змеевидного пояса?

В шкивных системах современных двигателей обычно используется автоматическое натяжное устройство, которое оказывает постоянное давление на ремень и удерживает его в нужном состоянии. Большинство современных натяжителей ремня являются подпружиненными или гидравлическими и содержат демпферы, обеспечивающие бесперебойную работу системы.

Depositphotos

Большинство натяжителей ремня подпружинены.

Что такое натяжной шкив?

Натяжные шкивы используются для направления серпантинного ремня в правильном направлении. Они не прикреплены к каким-либо аксессуарам, поэтому в основном просто вращаются вместе с ремнем и удерживают его на месте.

Как долго служат змеиные пояса?

Большинство производителей рекомендуют производить замену сразу после того, как циферблат пробегает более 60 000 миль.

Независимо от пробега или состояния вашего автомобиля, вам следует быстро проверять змеевиковый ремень каждый раз, когда вы находитесь под капотом. Поиск признаков неисправного ремня займет всего несколько секунд.

Если он неожиданно выйдет из строя, вы, скорее всего, застрянете на обочине дороги. Если вы попытаетесь управлять автомобилем с порванным ремнем, вы можете повредить автомобиль из-за перегрева или разрядить аккумулятор.

Depositphotos

Змеевик на шкиве генератора.

Признаки и симптомы изношенного змеевидного ремня

Требуется регулярный осмотр змеевидного ремня, чтобы убедиться, что он постоянно идет по траектории и по прямой. Регулярный осмотр также поможет выявить неисправный ремень, прежде чем он выйдет из строя во время движения. Есть несколько способов подобрать плохой или быстро выходящий из строя змеевик. Эти симптомы — довольно хорошие индикаторы.

Визуальный

  • Износ
  • Растрескивание
  • Блестящая или глянцевая поверхность
  • Грязь или скопление жира
  • Слабость

Невизуальный

  • Скрип, щебетание или дребезжание (наиболее распространенные)
  • Неисправная система зарядки или слабый аккумулятор
  • Неисправный кондиционер
  • Перегрев

Установка змеевикового ремня

Теперь, когда мы показали вам, на что обращать внимание при плохом змеевидном ремне, вам может быть интересно, как его заменить.Смена серпантинного ремня — это то, с чем может справиться любой, обладающий некоторым терпением и решимостью. Давайте рассмотрим все, что вам понадобится для работы.

Основы

Расчетное время, необходимое : час

Уровень квалификации : Начинающий

Система автомобиля : Двигатель

Безопасность

Работа на вашем автомобиле может быть опасной и грязной, поэтому вот что вам нужно Вам нужно будет убедиться, что вы выходите из гаража в том же состоянии, в котором вы въехали.

Все, что вам нужно, чтобы сменить змеиный пояс

Мы не экстрасенсы и не шпионим за вашим ящиком с инструментами или в гараже, так что вот что вам понадобится для выполнения работы.

Список инструментов:
Список запчастей:

Размещение ваших инструментов и оборудования так, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш щеголеватый ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа.Пожалуйста, не позволяйте ребенку подавать вам паяльную лампу — Эд. )

Вам также понадобится плоское рабочее пространство, такое как пол гаража, подъездная дорожка или уличная парковка. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при движении по улице, потому что мы не выводим вашу машину из штрафной.

Depositphotos

Змеевидные ремни приводят в движение несколько дополнительных устройств вашего двигателя.

Как заменить змеевиковый ремень

Мы не знаем, какой автомобиль у вас есть, поэтому вам нужно использовать руководство пользователя или руководство по обслуживанию, чтобы найти натяжитель ремня, определить маршрут или расположение ремня и точно выяснить, что вам нужно будет снять, чтобы получить доступ к ремню, если что-нибудь.Как только вы это поймете, давайте разберемся.

  1. Припаркуйте машину, откройте капот и дайте ему остыть.
  2. Снимите все детали, чтобы получить доступ к ремню и натяжителю ремня.
  3. Найдите натяжитель ремня.
  4. Используйте накидной ключ, торцевой ключ или инструмент для натяжения ремня, чтобы медленно сбросить давление с ремня.
  5. Снимите ремень со всех шкивов, медленно отпустите натяжитель ремня и снимите ремень.
  6. Проложите новый ремень вокруг шкивов в указанном производителем направлении и по траектории.Ремень не сможет полностью охватить натяжитель ремня.
  7. Медленно сожмите натяжитель, чтобы ремень можно было разместить на гусенице. Медленно отпустите натяжитель, пока ремень не примет натяжение.
  8. Осмотрите все шкивы, чтобы убедиться, что ремень правильно установлен и равномерно распределен.
  9. Установите на место все снятые детали.

Молодец, вот и все!

Serpentine Belt FAQs

У вас есть вопросы, у Drive есть ответы!

В: Есть ли инструмент для проверки износа ремня?

A: Да! Вы можете купить небольшой инструмент, который измеряет глубину ребер ремня.Если пояс показывает неправильную глубину, пора установить новый.

В: Каково правильное натяжение змеевидного ремня?

A : Каждая часть ремня должна быть обучена до такой степени, что потребуется сильный рывок, чтобы показать слабину. Если ремень выглядит ослабленным или не удерживается, возможно, потребуется заменить натяжитель ремня. Многие производители рекомендуют заменять змеевик и натяжитель одновременно.

В: Я не ученый-ракетчик, сложно ли надеть змеиный пояс?

A : Да и нет.Само по себе снятие старого ремня и установка нового ремня не так уж и сложно. Однако, в зависимости от ориентации вашего двигателя и его конструкции, может быть сложно добраться до деталей или участков, необходимых для выполнения работы.

В: Но можно ли водить машину без змеевика?

A : Нет, мы не рекомендуем пытаться управлять автомобилем, если змеевиковый ремень или натяжитель ремня работает неправильно. Если вы застряли на обочине дороги, отправьте автомобиль в безопасное место, чтобы выполнить ремонт, или отбуксируйте его в гараж.

В: Тогда насколько дорого стоит заменить змеиный пояс?

A : Если вы решите выполнять работу самостоятельно, замена ремня обычно будет стоить 15-50 долларов в зависимости от автомобиля. Однако рекомендуется одновременно заменить натяжитель ремня, поэтому добавьте еще 20-50 долларов к общей сумме. Если вы принесете его в магазин, вы, скорее всего, заплатите 100-200 долларов.

В: Может ли змеиный пояс сжиматься?

A: Технически это возможно, но этого не произойдет, когда ваш автомобиль находится под напряжением.Во всяком случае, она растянется.

Давайте поговорим, прокомментируем ниже, чтобы поговорить с редакторами

Drive !

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Оставьте комментарий ниже, и давайте поговорим! Вы также можете написать нам в Twitter или Instagram, вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@ jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)
Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)
Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Десять советов по продлению срока службы генератора

Итак, я думал о Биткойне сегодня, цифровой криптовалюте, которая кажется не менее загадочной, чем то, что сейчас у меня в кошельке, и это заставило меня задуматься о гигантских каменных деньгах на острове Яп, и потому что я проводил большую часть своего времени Когда яп перестраивал генератор, это заставило меня задуматься о ремнях генератора.Перед тем, как пустить своего железного дженни на первую в сезоне отрыжку дыма, выбегайте на причал, на причал или на заправочную станцию ​​(я очень надеюсь, что не на насосную станцию), вы тоже можете подумать о ремне генератора.

Многие из следующих советов взяты из отчета главного редактора Ника Николсона Offshore Log по уходу за генератором, написанного во время его кругосветного плавания. Более подробное обсуждение генераторов переменного тока можно найти в Руководстве по механической и электрической части для судовладельцев Найджела Колдерса , в котором эта тема подробно освещена.

  1. Проверить ремень на предмет чрезмерного износа. Сравните ширину и глубину ремня с вашим запасным ремнем (у вас есть один из них, верно?). Когда область двигателя вокруг ремня покрыта черной пылью, вероятно, ремень проскальзывает или смещен. Генераторы с малым корпусом и большой мощностью очень и очень сильно нагреваются. Для того, чтобы он прослужил долгое время, должен быть постоянный большой поток чистого охлаждающего воздуха через генератор переменного тока. Черная пыль похожа на изолятор вокруг вашего генератора. Краска может иметь тот же эффект: не красите неокрашенный генератор переменного тока; это не должно было выглядеть красиво.
  2. Очевидно, у вас должен быть клиновой ремень подходящего размера и типа. Ищите промышленные ремни серии A, которые можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Особенность этих ремней в том, что номер ремня не совпадает с его длиной: например, ремень A41 имеет длину 43 дюйма.
  3. Проверить центровку ремня. Ремень должен быть правильно выровнен со шкивами двигателя и генератора. Не предполагайте, что шкивы выровнены, даже если у вас установлен генератор переменного тока, установленный на заводе. Неправильно выровненный ремень часто издает чириканье — в отличие от визга или визга при проскальзывании ремня.Вы можете выполнить базовую проверку соосности с помощью линейки, расположенной поперек поверхностей шкивов. Если при работающем двигателе ремень поднимается с одной стороны шкива, причиной часто является несоосность.
  4. Проверить шкивы на предмет коррозии и правильную работу. Шкив не должен качаться вокруг своей оси. Если подшипники на концах шкива вышли из строя (при вращении ненагруженного генератора послушайте отчетливое грохотание или шероховатость), внимательно проверьте центровку после замены подшипников, так как это могло способствовать отказу.
  5. Правильное натяжение ремня — не менее важная проблема. Правильное натяжение ремня зависит от расположения шкивов на конкретном двигателе, а также от типа вспомогательного оборудования, приводимого ремнем. Слишком натянутый ремень может вызвать проблемы, но ослабленные ремни встречаются чаще. Ослабленный ремень снижает производительность и способствует перегреву. Снова проверьте наличие черной пыли. Если на вашем двигателе или генераторе имеется значительное количество пыли, ремень слишком ослаблен, шкивы смещены или у вас ремень неподходящего размера.Многие двигатели передают свои обороты через генератор, поэтому, если ваша стрелка оборотов двигается хаотично, у вас может соскользнуть ремень.
  6. Калибровочный датчик натяжения Gates Krikit — это удобный инструмент для проверки натяжения ремня. Он прост в использовании, а в инструкции приведены рекомендации по натяжению ремня для различных комбинаций шкивов и принадлежностей. Вы можете найти их в большинстве магазинов автозапчастей (это артикул № КР-1 на автозапчастях НАПА).
  7. Моторный отсек необходимо содержать в чистоте.Через генератор всасывается много воздуха. Если ваш двигатель работает грязно, эта грязь попадет в генератор, покрывая обмотки и другие компоненты. Регулярно протирайте двигатель легким растворителем, а также очищайте корпус генератора и вентилятор.
  8. Убедитесь, что в генератор поступает много воздуха. Это может означать увеличение вентиляции моторного отсека. Красиво изолированный моторный отсек, который снижает уровень шума, очень эффективно сохраняет тепло внутри.
  9. Новые ремни имеют тенденцию растягиваться при первых нескольких запусках двигателя.После замены ремня подождите около 10 минут и снова проверьте натяжение. Продолжайте внимательно следить за натяжением после замены ремня и сделайте частью своей обычной проверки перед зажиганием ручную проверку прогиба ремня, надавливая пальцем. Если ремень прогибается более чем на 5/16 дюйма, вытащите Krikit и повторно отрегулируйте натяжение ремня. Если ремень правильно натянут, рассчитан и выровнен, а черная пыль все еще остается проблемой, вам, возможно, придется отрегулировать регулятор, чтобы снизить нагрузку на ваш двигатель — это в первую очередь относится к генераторам с высокой мощностью.

10. После окончательной регулировки убедитесь, что крепежные болты генератора — на кронштейне и на генераторе — затянуты. Некоторые производители указывают крутящий момент для номеров кронштейнов от 70 до 80 фут-фунтов или около того.

Итог: Уделяя немного внимания ремню генератора перед началом сезона, вы можете сэкономить немало биткойнов в будущем.

Не знаете, как найти немного более короткий ремень для генератора MechMan?

Это довольно просто!

Мы рекомендуем пойти в местную службу NAPA ™ с лентой для склада в руках.Попросите продавца посмотреть их каталог бумажных лент. (не пытайтесь заставить их что-либо искать в компьютере) В большинстве магазинов есть измерительный инструмент для ремня. Если возможно, вы можете использовать этот инструмент, чтобы растянуть оригинальный ремень, чтобы определить его длину. Также можно посмотреть номер детали на оригинальном ремне (если он все еще читается), чтобы таким образом определить длину.

После того, как вы определили длину исходного ремня, просто перейдите к указателю «Номера деталей ремня по длине» в бумажном каталоге.Подсчитайте количество резиновых ребер на исходном ремне и найдите в указателе каталога раздел с этим количеством полых ремней. Найдите исходную длину ремня, затем отсканируйте под ней, чтобы увидеть, какие будут следующие более короткие размеры ремня. Для ремня с 6 ребрами доступно больше вариантов длины, чем для ремня любой другой ширины. Если вы не можете найти ремень, подходящий по количеству ребер и длине, можно приобрести ремень с большим количеством ребер и отрезать неиспользуемые ребра ремня бритвенным лезвием.Хотя это займет несколько минут, это может открыть гораздо больше возможностей для выбора длины ремня.

Ремни

могут быть непростыми, поэтому мы обычно рекомендуем покупать два или три разных, немного более коротких ремня, чтобы вы могли проверить соответствие каждого из них. У большинства автомобилей есть пружинный натяжитель, который натягивает змеевиковый ремень. Чтобы определить, какой более короткий ремень является оптимальным, проверьте установку ремня на двигатель и понаблюдайте за рычагом натяжителя пружины. У большинства пружинных натяжителей есть небольшая «стрелка» или «линия», вставленная в точку поворота натяжителя.Обычно в другой половине точки поворота натяжителя образуется зона «диапазона». В идеале индикатор «стрелка» или «линия» должен находиться примерно посередине отметки «диапазона». Помните, что пружинные натяжители изнашиваются! Пружина с возрастом становится слабее, что снижает натяжение ремня, что может вызвать проскальзывание ремня.

Последним вариантом точной настройки натяжения ремня является изменение диаметра одного или нескольких свободно вращающихся холостых шкивов на транспортном средстве.У большинства автомобилей есть один или несколько холостых шкивов, которые помогают правильно «обернуть» ремень через вспомогательные шкивы. В каталогах направляющих роликов для бумаги можно найти натяжные шкивы разного диаметра и ширины. В этих каталогах обычно есть указатель с фотографиями и размерами всех имеющихся натяжных роликов. Если вы можете найти заменяющий натяжной шкив с большим / меньшим диаметром, но с таким же внутренним диаметром, шириной и смещением, что и исходный натяжной шкив, вы можете заменить натяжной шкив, чтобы изменить необходимую длину ремня.В некоторых случаях можно установить натяжной шкив большего размера, чтобы можно было использовать исходную длину ремня ».

Вот ссылка на простой онлайн-калькулятор длины ремня / номера детали на веб-сайте Dayco ™:
http://www.daycoproducts.com/online-catalog-1?part_type=20

Вот ссылка на онлайн-каталог Dayco ™ ремней по длине:
https://www.daycoaftermarket.com/wp-content/downloads/AUTO_&_HD_BELTS_-_2019_GUIDE.pdf

Вот ссылка на руководство по натяжному шкиву Dayco ™ с фотографиями и размерами:
https://www.daycoaftermarket.com/wp-content/downloads/PULLEY_-_2019_GUIDE.pdf

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА И ДРУГИХ РЕМНЕЙ

Проверьте натяжение ремня генератора и других ремней, выполнив следующую процедуру.

Стандартное значение:
Артикул
При проверке
После регулировки
При замене
Частота вибрации Гц
140–171
148–164
198–221
Натяжение N
392–588
441–539
784–980
Прогиб, мм (Кат. Номер)
9.5 — 12,2
10,2 — 11,5
6,3 — 7,6

1. Подсоедините узел микрофона специального инструмента (MB992082) к ремню натяжения специального инструмента. измеритель натяжения ремня (MB992081) из набора «Специальный инструмент» (MB992080).
2. Нажмите кнопку «ПИТАНИЕ», чтобы включить источник питания.
3. Нажмите цифровую кнопку 1.Убедитесь, что в верхнем левом углу дисплея и что следующие числовые значения отображаются для отдельных элементов (M, W и S):
M 000,9 г / м
W 010,0 мм / R
S 0100 мм
Если числовые значения не были введены (новый инструмент), установите их в соответствии со спецификациями ремня как показано ниже. После того, как вы их установите, вам не нужно устанавливать их снова. Настройки остаются восстановленными даже после замены аккумулятора.
примечание Эта операция предназначена для временной установки предустановленных данных, таких как характеристики ремня, потому что, если измерение проводится без ввода технических характеристик ремня, преобразование в натяжение значение (N) не может быть получено, что приводит к оценке ошибки.
<Порядок настройки>
(1) Нажимайте кнопку «МАССА», пока не появится дисплей выбора массы ленты.
(2) Нажмите кнопку «UP» или «DOWN», чтобы выбрать «01 1.5GT 0.9», и нажмите кнопку «MEASURE». решить это.
Убедитесь, что отображается «M 000,9 г / м».
(3) Нажмите кнопку «WIDTH», чтобы перейти к отображению ввода ширины ремня.
(4) Последовательно нажмите цифровые клавиши 0, 1, 0 и 0, а затем нажмите кнопку «ВЫБОР», чтобы применить их.Убедитесь, что на дисплее отображается «W 010.0 мм / R».
(5) Нажмите кнопку «SPAN», чтобы перейти к отображению ввода длины диапазона.
(6) Последовательно нажмите цифровые клавиши 0, 1, 0 и 0, а затем нажмите кнопку «ВЫБОР», чтобы применить их. Убедитесь, что на дисплее отображается «S 0100 мм».
4. Дважды нажмите кнопку «Hz», чтобы переключить отображение на отображение частоты (Гц).

5.
осторожность
  • Температура поверхности ленты должна быть как можно ближе к нормальной температуре.
  • Не допускайте попадания на микрофон загрязняющих веществ, таких как вода или масло.
  • При сильных порывах ветра в микрофон или при наличии громких источников шума поблизости, значения, измеренные микрофоном, могут не соответствовать фактическим значениям.
  • Если микрофон касается ремня во время измерения, значения, измеренные микрофоном, могут не соответствовать фактическим значениям.
  • Не проводите измерения при работающем двигателе автомобиля.
Удерживайте микрофон посередине генератора переменного тока, а остальные ремни между шкивами. (в месте, указанном стрелкой), примерно в 10-15 мм от задней поверхности ремень так, чтобы он был перпендикулярен ремню (в пределах угла ± 15 °).
6. Нажмите кнопку «ИЗМЕРИТЬ».
7. Осторожно постучите по середине ремня между шкивами (место, обозначенное значком стрелку) пальцем, как показано на рисунке, и убедитесь, что частота вибрации ремня находится в пределах нормативного значения.
примечание Чтобы выполнить измерение повторно, снова наполните ремень.
8. После завершения измерения нажмите и удерживайте кнопку «ПИТАНИЕ», чтобы включить выключить блок питания.

Используйте датчик натяжения ремня, чтобы убедиться, что натяжение ремня находится в пределах стандартного значения.
примечание Перед проверкой снимите направляющую указателя уровня масла.

Нанести прибл. Усилие 100 Н на середину ремня генератора и другого ремня между шкивы (в месте, указанном стрелкой) и убедитесь, что величина отклонения находится в пределах стандартное значение.

Если значение не находится в пределах стандартного, отрегулируйте натяжение ремня, выполнив следующую процедуру.
1. Ослабьте гайку болта оси вращения генератора.
2. Ослабьте гайку крепления генератора.
3. Используйте регулировочный болт, чтобы отрегулировать натяжение и прогиб ремня в соответствии со стандартом. значения.
4. Временно затяните гайку крепления генератора.
Момент затяжки: 10,5 ± 3,5 Н · м
5. Затяните гайку болта оси генератора.
Момент затяжки: 47,0 ± 5 Н · м
6. Затяните гайку крепления генератора.
Момент затяжки: 22.5 ± 2,5 Н · м
7. Затяните регулировочный болт.
Момент затяжки: 5,0 ± 1,0 Н · м
8.
Внимание При проверке натяжения ремня проверните коленчатый вал по часовой стрелке. один оборот или более.
Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте.
9. Когда натяжение ремня отрегулировано путем измерения прогиба, отрегулируйте его с помощью инструмента. для последующего измерения частоты вибрации или натяжения.

Ремень генератора | Моя летняя машина вики

Ремень генератора

Ремень генератора (: Laturihihna ) — это автомобильная запчасть, которую можно купить в магазине Теймо за 295 мк. Ремень генератора передает мощность от коленчатого вала к генератору и водяному насосу, которые подают электроэнергию и обеспечивают циркуляцию охлаждающей жидкости через двигатель и радиатор соответственно. Он прикреплен ко всей сборке генератора, шкива коленчатого вала и шкива водяного насоса.

Натяжение ремня можно отрегулировать, изменив положение генератора. Ремень генератора должен быть установлен так, чтобы он находился на расстоянии одного завитка от визга из-за того, что он слишком ослаблен, поскольку он может порваться, если он слишком натянут. Если ремень генератора оборвется, он исчезнет.

Обновить Изменений
Неизвестно
Неизвестно • Добавлен ремень вентилятора
2015
22 декабря
2015
• Добавлена ​​регулировка натяжения ремня
• Добавлена ​​анимация ремня
2016
21 марта
2016
• Износ теперь рассчитывается из-за неправильной установки ремня
• Ремень необходимо купить в магазине
• Сборка и разборка ремня теперь зависят от регулировки угла наклона генератора
2017
5 февраля
2017
• Ремень теперь можно повторно купить в случае его утери
2018
24 октября
2018
• Ремни теперь можно складировать.
• Название изменено с «ремень вентилятора» на «ремень генератора»

Общая информация [редактировать | править источник]

  • Ремень 5PK950, что означает, что он имеет 5 ребер и общую длину 950 мм.
  • Упаковка ремня генератора была первым элементом, который подтвердил, что Satsuma — это автомобильный бренд во вселенной My Summer Car.
  • Когда ремень рвется, он издает звук отсоединения и исчезает, что делает его единственной ломающейся деталью автомобиля, которую не нужно снимать при замене.
.
3Июл

Рихтовка металла: Рихтовка металла — Слесарное дело

Правка и рихтовка металла — Энциклопедия по машиностроению XXL

Глава XIX ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА  [c.230]

Техника безопасности при правке и рихтовке металла работать в перчатках, только исправным инструментом (правильно насаженные молотки, отсутствие на рукоятках трещин и отколов на молотках).  [c.239]

ПРАВКА И РИХТОВКА МЕТАЛЛА  [c.192]

Правка и рихтовка металла (холодным способом)  [c.41]

Правка и рихтовка представляют собой операции по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпучины, волнистость, коробления, искривления и др. Правка и рихтовка имеют одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми инструментами и приспособлениями.  [c.230]


Правка (рихтовка) металла. Правку применяют при поступлении материала (ленты, полосы, круглого материала или поковки), имеющего погнутые или покоробленные места, которые перед обработкой необходимо выправить. Металл правят ручным и ме-  [c.97]

Учебная цель научиться пользованию инструментами и приспособлениями, применяемыми при правке полосового, листового и круглого металла, правке (рихтовке) закаленных деталей.  [c.25]

При ступенчатой закалке рихтовку и правку склонных к короблению изделий осуществляют после извлечения их из закалочной ванны, т. е. тогда, когда сталь проходит интервал мартенситного превращения. Как было показано, металлы в момент протекания фазовых превращений обладают аномально высокой пластичностью, что и используется в процессах правки после ступенчатой закалки.  [c.305]

В зависимости от характера правки применяют различные молотки при рихтовке деталей или инструментов, на которых следы ударов молотка недопустимы, пользуются мягкими мОлотками (из меди, свинца). При рихтовке, связанной со значительным деформированием закаленной детали, пользуются слесарным молотком весом от 200 до 600 г или специальным рихтовальным молотком с острыми бойками (фиг. 76, а). Плита для правки (рихтовки) должна иметь гладкую отшлифованную поверхность. Покоробленную деталь кладут на плиту выпуклостью вниз, плотно прижимая ее левой рукой к плите и удерживая за один конец, наносят несильные, но частые и точные удары носком рихтовального молотка по направлению от центра вогнутости к ее краям. Этим достигается растяжение верхних волокон металла на вогнутой стороне детали и ее выпрямление.  [c.99]

Под рихтовкой следует понимать выправление металла растяжением, т. е. удлинением какой-либо его части. Рихтовку обычно выполняют, ударяя металл носком молотка или специальным рихтовальным молотком с острыми бойками. После рихтовки на заготовке или на детали остаются ясно видимые следы молотка при правке этого не бывает. Правят стальные листы из цветных металлов и их сплавов, полосы, прутковый материал, трубы, проволоку, а также металлические сварные конструкции. Заготовки детали из хрупких материалов (чугуна, бронзы и т. п.) править нельзя.[c.324]

Для ремонта крыла необходимо снять колесо и отжать переднюю часть крыла (см. рис. 50,а), создав небольшое напряжение растяжения в борту крыла. Правку вмятин нужно начинать с участка между ДД и ГГ. Все поврежденные участки предварительно выправляют (в обратной последовательности их появления) при помощи поддержки и киянки, а затем в такой же последовательности производят рихтовку крыла. Натяжение борта в процессе ремонта обеспечит вогнутому металлу возможность занять нормальное положение.  [c.108]

Правку в нагретом состоянии производят в ш тервале температур 800—1000°С, а для дюралюминия — 350—470°С. Нагрев металла выше указанных температур производить нельзя, ибо это вызовет пережог металла. Правка закаленных деталей методом растяжения металла и уменьшения его толщины называется рихтовкой, точность при этом может быть в пределах от 0,01 до 0,05 мм.  [c.135]


Правка вмятин и выпучин. Плоские вмятины, когда металл растянулся незначительно, выдавливают. Глубокие вмятины и складки выравнивают выбиванием с последующей рихтовкой. Необходимые для этого инструменты и некоторые способы их  [c.268]

Кроме того, известно, что в процессе рихтовки (правки) при изгибе нагартованной стали в правильных роликах диаметр прутка увеличивается. Поэтому при изготовлении калиброванной стали в прутках из бунтового металла диаметр прутка перед рихтовкой должен быть меньше допустимого стандартом минимального диаметра на определенную величину. В табл. 41 указаны принятые на заводе Серп и молот значения диаметров для прутков под рихтовку в зависимости от марки стали.  [c.193]

В зависимости от характера вмятины (царапины) кузова ее устраняют вначале правкой при помощи деревянных, резиновых или пластмассовых молотков для придания детали или панели первоначальной формы, а затем выполняют рихтовку молотками и поддержками для устранения мелких перегибов металла (рис. 75).  [c.213]

Легкие молотки И-1, И-2 и молотки-гладилки И-3, И-6 применяют при устранении мелких вмятин и забоин в тех случаях, когда доводят лицевую поверхность под окраску или когда необходимо восстановить поверхность с сохранением лакокрасочного покрытия. При тонкой рихтовке окрашенных поверхностей используют молотки с вставной ударной частью из пластмассы (И-4), резины (И-5) или из мягких металлов (медь, свинец). Значительные коробления (особенно при наличии выпучин в местах, где волокна металла растянуты) устраняют молотками И-7 с насечкой на рабочей части. Молотки И-8 и И-9 применяют при грубой правке, а молоток И-10—при правке фланцев. Для правки деталей из тонколистового 10  [c.275]

Результаты замеров шума технологического оборудования показывают, что основным источником повышенного шума является механизированный инструмент пневматические клепальные молотки с уровнем шума до 118 дБ пневматические шлифовальные, сверлильные машинки и гайковерты с высокочастотным шумом — до 118 дБ стенды и установки с пневмоприводом — до 108 дБ ручной инструмент, используемый в операциях по гибке, рихтовке, правке и зачистке металла, — до 115—118 дБ газорезное и сварочное оборудование — до 100 дБ. Кроме того, технологическое оборудование создает шум из-за несвоевременного ремонта, неправильной эксплуатации тех или иных агрегатов, нарушения технологической дисциплины и пр.  [c.172]

Холодные трещины образуются при температурах ниже 250 °С в результате концентрации растягивающих напряжений на малопластичных участках металла шва и зоны сплавления. Наиболее склонны к образованию холодных трещин высоколегированные алюминиевые сплавы, сварные соединения которых значительно уступают по прочности подвергнутому термомехаиической обработке основному металлу, а границы зерен литого металла шва и зоны сплавления имеют практически сплошную сетку малопластичных выделений избыточных фаз. Особенно велика опасность появления холодных трещин в случае расположения таких соединений в углах и уменьшенных сечениях, когда существующая структурная микро- и макроконцентрация напряжений усугубляется неблагоприятной конструкцией соединения. Часто причиной появления холодных трещин служит ударная правка и рихтовка пространственных элементов, экспандирование обечаек и другие технологические операции, которые способствуют концентрации пластических деформаций в менее пластичном мета. т ле шва и зоны сплавления.  [c.85]

Кузова современных легковых автомобилей изготовляют из тонколистовой стали. Для того чтобы увеличить прочность кузова, панелям придают изогнутую форму, вводят выштамповкой различные переходы, усилители, ребра жесткости. Восстановление формы таких деталей после аварии — довольно сложная и трудоемкая работа, так как устранение вмятин, перекосов, скручиваний и изгибов, как правило, производится по металлу в холодном состоянии методами силовой правки, выколотки отдельных участков и их тонкой рихтовки. Когда правка в холодном состоянии не удается, для устранения деформаций, имеющих вид глубоких складок и резких перегибов, допускается применять предварительный подогрев. Качественно выполнить работу по правке деформированных деталей с наименьщими трудозатратами можно лишь при наличии набора рихтовочного инструмента, гидравлических и винтовых устройств.  [c.211]


Допускаемые отклонения размеров отливок из цветных металлов и сплавов, получаемых методом литья по выплавляемым моделям, приведены в табл. 10 они соответствуют 5—9-му классам точности. Величины формовочных уклонов принимают Р=0°20 при высоте модели h[c.71]

После протяжки бунтовой металл (в зависимости от заказа —в нагартованном или термообработанном состоянии), если его сдают в прутках, подвергают рихтовке и рубке на правильно-отрезных станах. Рубку бунтов на прутки осуш,ествляют в соответствии с заказом на мерные, кратные илп нормальные длины. В отдельных случаях прутки, порезанные на заданную длину, подвергают доправке и полировке на правильно-полировальных станках. Поскольку при правке изменяется диаметр прутка, необходимо при настройке станка периодически в процессе работы измерять диаметр.  [c.193]

Физическая сущность газопламенной правки заключается в изменении линейных размеров и формы в результате возникновения локализованных пластических деформаций, вызываемых местным нагревом металла, свободные деформации которого ограничены окружающими, достаточно жесткими областями холодного металла. Так, например, если в центральной части листа (рис. 20.6, а) имеется местная бухтина с центром в зоне А, то для выравнивания листа надо либо растянуть все периферийные зоны (что вручную может быть выполнено только на тонком металле слесарной рихтовкой — созданием пластических деформаций металла у кромок ударами молотка), либо стянуть, сократить линейные размеры металла в районе бухтины. Это достигается местным нагревом бух-тины, например пламенем, так, чтобы окружающий холодный металл вызвал бы в нагретом напряжения сжатия выше предела текучести. Тогда после охлаждения появятся деформации сокращения размеров, и бухтина сократится или совсем исчезнет, выровнявшись с остальной поверхностью листа. Естественно, что со стороны действия пламени зона нагрева будет больше (рис. 20.6, б), а следовательно, большими будут и конечные сокращения. Поэтому нагрев необходимо вести со стороны выпуклости бухтины.  [c.394]


Правка и рихтовка металла — презентация онлайн

тема урока:
Правка и рихтовка металла

2.

Правка — это — слесарная операция по устранению неровностей на поверхности заготовки.Способы
в холодном
состоянии
в горячем
состоянии
ручным
способом
машинным
способом
Выбор способа зависит от прогиба, размеров и
материала изделия

3. Инструменты- молотки

1. С круглым радиусным бойком
2. Деревянные молотки – киянки
3. Деревянные бруски – гладилки
4. Молотки с мягкими вставками

4. Приспособления

Правильные плиты
изготовляют достаточно
массивными из стали или
серого чугуна.
Масса плиты должна быть в
80-150 раз больше чем
масса молотка.
Устанавливают плиты на
металлические или
деревянные подставки.
Рабочая поверхность плиты
должна быть ровной и
чистой.

5. Приспособления

Рихтовальные бабки
Используют для правки
(рихтовки)
закаленных деталей.
Изготовляют из стали
и закаливают.
Рабочая часть
поверхности может
быть цилиндрической
или сферической с
радиусами 150-200
мм.

6. Оборудование

Ручной винтовой пресс
(для механизации
работ)
Применяют для правки
деталей цилиндрической
формы в центрах;
профильного проката.
Правят на призмах
Техника правки
1.Кривизну детали проверяют на глаз и методом
световой щели
2.Изогнутые места отмечают мелом
3.При правке важно выбирать место по которым
следует наносить удары
4.Сила удара должна быть соразмерной величиной
кривизны и постоянно уменьшаться по мере
перехода от наибольшего изгиба к наименьшему.

8. Основные правила выполнения работ при правке

1.
2.
3.
4.
При правке полосового или пруткового материала
выправляемая деталь должна касаться правильной плиты не
менее чем в двух точках;
Силу ударов молотком распределять по длине
деформированного участка и регулировать в зависимости от
площади поперечного сечения материала, подлежащего
правке, и величины деформации;
При правке обработанных валов, чтобы избежать появление
вмятин на обработанной поверхности необходимо
пользоваться опорными призмами и прокладками из мягкого
материала;
Правку листового материала толщиной 0,5…0,7мм
необходимо производить при помощи киянок. При
отсутствии киянок допускается использование стального
молотка, но при этом необходимо между молотком и
выпрямляемой поверхностью помещать деревянную
проставку;

9. Основные правила выполнения работ при правке

5. При правке полос, изогнутых по ребру, а также листового
материала со значительными деформациями необходимо
применять способ правки растяжением;
6. Правку полос с винтовым изгибом необходимо выполнять в
ручных тисочках;
7. Контроль качества правки следует производить в зависимости
от конфигурации заготовки и ее исходного состояния: «на
глаз» — визуально, линейкой, перекатыванием по плите; «на
карандаш» — путем вращения выправленного вала в центрах
ручного винтового пресса;
При правке полосового и пруткового материала на
плите необходимо пользоваться рукавицами, правку
выполнять молотком прочно насаженным на рукоятку

10. Особенности правки

Листовой
металл
Заготовка располагает на
плите к верху выпуклости
ударом молотком наносят
от краёв к выпуклости .
Удары наносят часто но не
сильно особенно перед
окончанием правки. Не
допускается нанесение
ударов по одному и тому
же месту.
Полосовой
металл
Прутковой
металл
Удары наносят по
выхлопным частям
регулируя их силу в
зависимости толщины
полосы и величины
кривизны. По мере
выправления полосы
сила ударов
ослабляют и чаще
переворачивают
полосу с одной
стороны на другую
до полного
выправления.
Удар наносят молотком по
выпуклой краёв изгиба по
середине регулируя силу
ударов в зависимости от
диаметра прутка и
величины изгиба. По мере
ворожения прутков
поворачивают во круг оси и
заканчивают правку
лёгкими ударами. Если
пруток имеет несколько
изгибов сначала правят
ближайшим концом а затем
расположенные к
серединам .
Рихтовка
Рихтовка – это правка закалённого металла. Для рихтовки применяют
рихтовальные бабки, которые изготавливают из стали и закаливают.
Рабочая часть поверхности может быть цилиндрической и
сферической с радиусами R=150-200 мм.
Инструмент — рихтовальные молотки оснащённые пластинками из
твёрдого сплава BK6; BK8.
Рихтовка угольника

Правка и рихтовка металла. Методы правки вмятин корпуса судна

Описаны методы правки и рихтовки вмятин корпуса судна. Правка в холодном состоянии. Правка в нагретом состоянии.
Вмятина — остаточный прогиб обшивки, настила палуб или второго дна вместе с балками набора, характеризующийся наибольшей величиной стрелки прогиба, длиной и шириной (рис. 2).
Вмятины являются следствием столкновения корпуса с подводным предметами, навалов при швартовках и шлюзовании, ударов грейферов о настил двойного дна и других причин, возникающих при эксплуатации судна. Они характерны для судов внутреннего плавания, корпуса которых представляют собой легкие конструкции с относительно малыми толщинами обшивки и жесткостью набора.

Рис. 2. Вмятина на обшивке корпуса судна.
Размеры деформаций элементов корпуса бывают различными, могут распространяться на значительные участки обшивки и иметь большие стрелки прогиба, изломы и надрывы. Устранить подобные деформации можно вырезкой и заменой их на новые. Вопрос о замене решается исходя из экономической целесообразности, сопоставления затрат на правку с затратами на изготовление заменяемых элементов из нового материала.
Способы правки корпуса:
1) правка в холодном состоянии;
2) правка в нагретом состоянии;
3) правка совместным действием местных нагревов и поперечного сосредоточенного усилия (термосиловой способ).
В цехе вырезанные из корпуса деформированные участки при отделенном от обшивки наборе можно править:
— на вальцах или под прессом – отдельные листы;
— растяжением, обратным выгибом, на профилегибочных станках или вальцах – профильный металл;
— прокаткой – сварные листовые конструкции.
Наиболее распространены горячие способы правки: термический, не сопровождающийся механическим воздействием; и термический способ при одновременном механическом воздействии.
При первом способе возникают новые остаточные деформации за счет подсадки металла на небольших по размеру вмятинах. При нагреве деформированного участка увеличивается объем металла. Противодействие холодного металла расширению вызывает в нагретом металле напряжения сжатия. Когда эти напряжения достигают предела текучести, происходит пластическая деформация металла – подсадка. По мере охлаждения нагретого участка в нем возникают напряжения растяжения, приводящие к распрямлению деформированного участка обшивки. Для создания более резкого перепада температур по периметру нагретого участка применяют воздушное или водяное охлаждение.
Второй способ предусматривает нагрев как больших площадей, так и ма-лых участков. Механические усилия создают ударами кувалды, с помощью домкратов, приварных упоров и т.д.
Для правки корпусных конструкций, имеющих относительно небольшие участки деформаций, применяют различные виды местных нагревов: пятна-ми, полосами, наплавкой валиков и др.
Правку нагревом пятен деформированного участка обшивки выполняют с помощью газовой горелки по схеме (рис. 3). Температура пятна должна быть достаточно высокой, чтобы вызвать подсадку металла, но при этом она не должна приводить к перегреву металла, сопровождаемого ростом зерна. Данному требованию удовлетворяет температура около 8000С, определяемая по вишнево-красному цвету.
Размеры пятна должны быть такими, чтобы обеспечивалась устойчивость нагретой зоны. Диаметр пятна в мм выбираю т в зависимости от толщины обшивки на выпрямляемом участке по выражению:
Dп = 8t +10 мм,
где t – толщина обшивки, мм.
Радиус окружности, на которой располагают центры пятен, можно опре-делить из выражения:
R = Dп + 150 – 4f,
где f – стрелка прогиба, мм.
Сначала прогревают центральное пятно, затем пятна, расположенные по треугольнику. Если обнаруживается, что при охлаждении этих пятен не до-стигнут желаемый результат, то продолжают нагревать пятна по второму треугольнику. Разогрев пятен должен быть быстрым и резко ограниченным по площади, поэтому применяют мощные источники тепла, например пламя ацетиленокислородной горелки.
Для повышения эффективности правки после нагрева пятен до предельной температуры производят легкое проколачивание легкими ударами киянки сначала вокруг нагретого листа со стороны выпуклой части вмятины, а затем в центральной части нагрева. Если на листе имеется несколько вмятин, расположенных рядом, их правят через одну, так как при этом промежуточные вмятины уменьшаются или совсем выпрямляются.
Чем больше толщина деформированного листа, тем больше диаметр пя-тен нагрева при неизменном их положении относительно вмятины.
Правку нагревом полос выполняют последовательным нагревом сначала двух полос. Нагревают полосы непрерывным перемещением горелки по намеченным линиям. В процессе нагрева могут образовываться местные углубления, которые устраняют проколачиванием с противоположной стороны.

Рис. 3. Схема расположения пятен при правке методом нагрева.
Для усиления посадки металла и устранения перегибов выпрямляемого участка в местах нагрева вслед за перемещающейся горелкой непрерывно проколачивают лист легкими ударами молотка по неостывшей полосе нагрева. Проколачивание прекращают при температуре 5000С, т.е. в момент потемнения нагретого участка металла. После проколачивания нагретые участки охлаждают поливом воды или наложением влажных компрессов.
Для устранения местных деформаций, возникших в результате продольной усадки сварных швов, применяют нагрев околошовной зоны до температуры 2000С. При таком нагреве в районе сварных швов возникают растягивающие усилия. Так как при сварке напряжения в районе шва уже достигли предела текучести, дальнейшее растяжения этой зоны при нагреве приводит к пластическому деформированию металла. Это вызывает уменьшение сжимающих напряжений между сварными швами в пластине, потерявшей устойчивость и приводит к ее распрямлению.
Правка вмятин с помощью кувалд или домкратов на судах с двойным дном и двойными бортами затруднительна, так как доступ к ним с внутренней стороны корпуса весьма ограничен.
Для правки местных деформаций на бортах и днище с наружней стороны корпуса судна создан специальный агрегат, который состоит из передвижного подъемного устройства, смонтированного на четырех — колесном шасси (рис. 4).

Рис. 4. Агрегат для правки вмятин:
1- шасси, 2- механизм подъема, 3 – направляющая, 4- механизм поворота, 5 – балка, 6 – упор, 7 – захватное устройство, 8- шпилька, 9- гидравлический насос.
Подъемное устройство представляет собой рычажную систему из четырех спаренных рычагов, соединенных шарнирно, и стягивающего винта. На верхней части рычажного устройства закреплено приспособление для правки, которое с помощью червячной пары может поворачиваться в любое горизонтальное и вертикальное положение.
Правочное приспособление состоит из балки с монтированными в центре гидродомкратом и двух передвижных упоров 6 по краям. На шасси установлен гидравлический насос 9 для подачи масла в гидродомкрат.
Правку вмятин начинают с правки холостого набора. В центре максимального прогиба приваривают шпильку 8 с заплечиком, к которому подводится паз захватного устройства 7 правочного агрегата. Передвижные упоры устанавливают на границе поврежденной части набора или на соседние ветви набора. Затем газовыми горелками нагревают обшивку у краев изогнутого набора и сам набор в месте максимального прогиба до температуры 6000С. Одновременно прикладывают вытягивающие усилия гидродомкрата. Окончив правку набора, дают остыть местам нагрева.
После набора правят оставшиеся вмятины обшивки. Вновь приваривают шпильку в центре максимального прогиба и дальнейший процесс правки по-вторяют.
Ремонт деформированных корпусных конструкций путем правки набора и пластин обшивки термосиловым способом эффективен при правильном выборе основных технологических характеристик процесса. Важнейшей ха-рактеристикой является нагрузка, которую необходимо приложить к деформированному элементу конструкции для восстановления его геометрической формы. Чем больше значение нагрузки, тем эффективнее процесс правки. Однако ее можно увеличивать до определенного предела, при котором происходит перелом обшивки или набора по холодному металлу вне зоны нагрева. Такая нагрузка – предельная для правки.

Правка-рихтовка вмятин деталей кузова термомеханическим способом

В случае аварии и в процессе эксплуатации автомобиля у многих деталей (валов, осей, рычагов, рам, кузовных панелей) появляются остаточные деформации: изгиб, скручивание, коробление, вмятины. Для устранения этих дефектов используется правка-рихтовка. Правка-рихтовка в зависимости от степени деформации и размеров детали может выполняться механическим, термомеханическим и термическим способами. 

Правка-рихтовка деталей автомобиля механическим, термомеханическим и термическим способами, последовательность операций процесса горячей осадки при ремонте кузова.

Механическая правка-рихтовка давлением может производиться в холодном состоянии или с нагревом. Правка-рихтовка с нагревом выполняется при необходимости устранения больших деформаций детали. Она осуществляется при температуре 600-800 градусов. Нагревается либо часть детали, либо вся деталь. Правка завершается термической обработкой всей детали.

При термомеханическом способе правки деталь нагревается равномерно по всему деформированному сечению с последующей правкой внешним усилием. Нагрев осуществляется газовыми горелками до температуры отжига (750-800 градусов).

Чаще всего в авторемонтном производстве правка и рихтовка применяются при кузовном ремонте. В большинстве случаев ремонт кузова носит локальный характер. Он выполняется путем механического (рихтовка) и теплового (местный нагрев) воздействия на металл. Главная задача обработки состоит в сглаживании всех неровностей, оставшихся после повреждения панели кузова.

Процесс предварительного и окончательного выравнивания вмятин на кузове автомобиля.

Процесс предварительного выравнивания вмятин — выколотка — производится выбиванием вогнутой части панели до получения ее правильной геометрической формы. А процесс окончательного выравнивания поверхности без применения дополнительных материалов — правка-рихтовка — выполняется после выколотки. Это очень трудоемкий вид обработки, требующий высочайшей квалификации мастера.

Ручная правка-рихтовка деталей автомобиля выполняется специальными рихтовочными молотками и поддержками. Они подбираются по профилю восстанавливаемых панелей. В ряде случаев при выполнении правки-рихтовки кузовной панели есть возможность значительно уменьшить объем работы, используя методы локального теплового воздействия на обработанный участок.

В большинстве случаев при деформации панельной детали металл в этой зоне «вытягивается». При этом деформация может быть упругой и пластичной. До определенной нагрузки металл «помнит» свою первоначальную форму. И после снятия нагрузки возвращается в исходное состояние.

Когда предел упругости превышается, деформация металла становится необратимой, металл растягивается. Общий объем металла в зоне деформации измениться не может. Следовательно, толщина листа становится меньше, а его площадь больше. Появляется лишний металл, который необходимо убрать. Вернуть растянутый участок в первоначальное положение, осаживать его, затратив при этом минимум сил, можно при правильном чередовании нагрева и охлаждения.

Последовательность операций процесса горячей осадки при ремонте вмятин на кузове автомобиля.

При этом следует учитывать главные особенности тепловой рихтовки. Во-первых, хотя с помощью тепловых напряжений можно устранить любую деформацию, использование тепловой правки в кузовном ремонте сильно ограничивается малой толщиной панельной детали. Тонкий стальной лист быстро прогревается по всей площади и возникающей при этом силы сжатия оказывается недостаточно.

Во-вторых, локальный нагрев стальной панельной детали необходимо ограничить температурой 600-650 градусов. Так как при более высокой температуре начинается обычная пластическая деформация без возникновения каких-либо напряжений в металле.

Комбинация механической рихтовки и тепловой обжимки необходима в тех случаях, когда деформированная поверхность сильно растянута. То есть имеется большой избыток металла. При таком варианте рекомендуется обычной рихтовкой «согнать» избыток металла в один или несколько куполообразных выступов. Каждый из которых затем правится отдельно путем нагрева и, при необходимости, последующего резкого охлаждения. Таким способом (горячей осадкой) удается устранить достаточно большие деформации панельных элементов кузова.

По материалам книги «Технологические процессы ремонта автомобилей».
Виноградов В. М.

Похожие статьи:

  • Выколотка и рихтовка кузова автомобиля, применяемый инструмент, подготовительные работы, особенности процесса, техника выколотки и рихтовки кузова.
  • Нанесение противокоррозионной защиты на кузов автомобиля, виды и характер коррозии, периодичность, применяемые противокоррозионные составы для обработки кузова автомобиля.
  • Поиск неисправностей с помощью осциллоскопа, преимущества и возможности осциллоскопа, расшифровка осциллограммы полученной с помощью осциллоскопа.
  • Улучшение эффективности головных фар, ремонт и замена элементов оптики, полировка фар, установка оригинальной и не оригинальной оптики, альтернативных источников света.
  • Салонные фильтры для автомобиля, разновидности, признаки необходимости замены, когда менять салонный фильтр в автомобиле.
  • Сварка и наплавка деталей из алюминиевых сплавов, газовая и электродуговая сварка алюминиевых деталей, сварочная проволока, флюс, электроды.

Гр.№204 УП-01 Тема 1.4. Правка металла. Рихтовка металла Ручная и машинная правка. | Учебно-методический материал:

группа №204  

УП- 01.       ПМ 01 .  «Подготовительно-сварочные работы

                       и контроль качества сварных швов после сварки»

Преподаватель : М.В.Проценко                     Электронный адрес почты: [email protected]

Задание выдано 23.11.2020. 

Ссылка на источники в ЭБС- Лань:

1 Н.И.Макиенко  Слесарное дело с основами материаловедения –Изд. 5.   2018г. 460стр.

2 Лупачёв А.В.  Лупачёв В.П.  Изд. «Республиканский институт профессионального образования» 2018год. стр.288 « Источники питания и оборудования сварки плавлением»-учебное пособие.

3. Слесарное дело (практическое пособие для слесаря). – М.: НЦ ЭНАС, 2008

Ознакомиться с материалом лекции и выбрать правильные ответы тестового задания.

Тема 1.4.  Правка металла. Рихтовка металла. Ручная и машинная правка.

Правка, и рихтовка — представляет собой операции по выправке металла, заготовок и деталей, имеющих вмятины, выпуклость, волнистость, коробление, искривление и др.

Правка и рихтовка имеет одно и то же назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемые инструменты и приспособления. Металл подвергается правке как в холодном, так и в нагретом состоянии

Выбор_спосо6а — зависит от величины прогиба, размеров и материала изделия.

Правка может выполняться ручным способом на стальной или чугунной плите или на наковальне и машинным способом на прессах.

При правке применяют правильную плиту, молотки разных по массе и материалу, со вставными бойками, гладилки — деревянные или металлические бруски применяют при правке тонкого листового и полосового металла. Применяют также другие приспособления.

Правка листового металла более сложна, чем полосового и прутков. Отмечая выпуклость ее границы изгибов мелом или графитом. После этого заготовку кладут на плиту так, чтобы края заготовки не свисали и прижимая ее рукой, начинают правку. Чтобы растянуть заготовку середину, удары молотком наносят от середины заготовки к краю. Более сильные удары наносят в середине и уменьшают силу удара ближе краю. Во избежание трещин и наклепа материала нельзя наносить повторные удары по одному и тому же месту заготовки.

При правке прутков и полосового металла после отметки укладывают на плиту выпуклостью вверх. Удары молотком наносят по выпуклой части от краев изгиба к средней части, регулируя силу удара в зависимости от диаметра прутка и величины изгиба и по мере выправлении изгиба. Заканчивая правку легкими ударами и поворачиванием прутка вокруг оси.

Гибка — способ обработки металла давлением, при котором заготовке или ее частя придается изогнутая форма. Гибка выполняется молотками разными в тисках, на плите или с помощью специальных приспособлений. Тонкий листовой металл и проводку до 3 мм гнут киянками, плоскогубцами или круглогубцами. Гибку производят как вручную на опорном инструменте и оправках, так и на гибочных машинах (прессах). Сущность гибки заключается в том, что одна часть заготовки перегибается по отношению к другой на заданный угол. Выполняют как в холодном, так и в горячем состоянии.

 Гибку квадратной скобы из полосовой стали выполняют следующем порядке; Определяют длину развертки заготовки, складывают длину сторон скобы с припуском на один изгиб 0,5 мм. Отмечают длину с дополнительным припуском на обработку торцов по 1 мм на сторону и зубилом срубают заготовку. Выправляют вырубленную заготовку на плите. Опиливают в размер по чертежу. Наносят риски изгиба. Зажимают заготовку в тисках на уровне риски и ударами молотка загибают конец скобы (первый загиб). Переставляют заготовку в тисках, зажимают между губками и бруском оправки более длинным, чем конец скобы загибают второй конец (второй загиб). Снимают заготовку и вынимают брусок — оправку, зажимают скобы в тисках на уровне губок со вставленной оправкой или квадрата по размеру.

Загибают первую и вторую лапки, делают четвертый и петый загиб.

Проверяют и выправляют по угольнику. Снимают заусенцы на ребрах скобы.

Гибка труб производится с наполнителями и без наполнителей.

Способ гибки зависит от диаметра трубы, величины угла загиба и материала труб применяют ручным или механизированным способом, холодная или горячая гибка. Применяют трубогибочные приспособления.

Правила безопасной работы при гибке металла

  1. Надежно закреплять заготовки в слесарных тисках или приспособлениях.
  2. Работать только на исправных оборудовании и приспособлениях.
  3. Слесарные молотки должны иметь хорошие ручки, быть плотно насажены и расклинены.
  4. При работе на гибочных станках и машинах точно соблюдать правила безопасности, изложенные в специальных памятках.

Механизация при правке. Правильные машины.

Для механизации работ при правке используют различные правильные машины.

Простейшим устройством для механизации правки является ручной пресс (рис. 2.34), с помощью которого осуществляют правку профильного проката и пруткового материала. Правку пруткового материала на этом прессе производят в центрах (рис. 2.34, а) или на призмах (рис. 2.34, б). Профильный прокат правят только на призмах.

Правильные машины

В большинстве случаев для правки листового и профильного проката используют специальные правильные машины (рис. 2.35, а), в которых основными рабочими органами являются правильные вальцы (рис. 2.35, б). При правке лист подается в валки и благодаря силе трения, возникающей между валками и листом, втягивается между ними. Проходя между валками, лист перегибается то в одну, то в другую сторону, и его волокна выравниваются. Для исправления лист пропускают через валки многократно, иногда до пяти раз и более.

  Кроме того, в правильных вальцах можно править и профильный прокат- Вальцы для правки профильного проката практически не отличаются от вальцов для правки листового материала. Различие состоит в конструкции правильных вальцов, которые должны иметь профиль, соответствующий профилю материала, подвергаемого правке (рис. 2.36).

Основные правила выполнения работ при правке

1. При правке полосового и пруткового материала (круглого, квадратного или шестигранного сечения) выправляемая деталь должна касаться правильной плиты или наковальни не менее чем в двух точках (рис. 2.37). Правку деформированной заготовки при этом нужно осуществлять за счет ее изгиба в сторону, противоположную имеющейся деформации.

2.   Силу ударов молотком или кувалдой распределять по длине деформированного участка и регулировать в зависимости от площади поперечного сечения материала, подлежащего правке, и величины деформации.

3.  При правке обработанных валов во избежание появления вмятин на обработанной поверхности необходимо пользоваться опорными призмами и прокладками из мягкого металла (рис. 2.38).

4.   Правку листового материала толщиной 0,5… 0,7 мм необходимо производить при помощи деревянных молотков — киянок (рис. 2.39). При отсутствии киянок допускается использование обычного стального молотка, но при этом необходимо между молотком и выправляемой поверхностью помещать деревянную  проставку.

5.   При правке полос, изогнутых по ребру (рихтовке), а также листового материала со значительными деформациями необходимо применять способ правки растяжением (рис. 2-40 )

6.   Правку полос с винтовым изгибом необходимо выполнять в ручных тисочках (рис. 2.41, б).

7.   Контроль качества правки следует производить в зависимости от конфигурации заготовки и ее исходного состояния: на «глаз» (рис. 2.42) — визуально, линейкой, перекатыванием по плите; «на карандаш» (рис. 2.43) — путем вращения выправленного вала в центрах ручного винтового пресса.

8. При правке полосового и пруткового материала на плите (наковальне) необходимо пользоваться рукавицами, правку выполнять молотком или кувалдой, прочно насаженной на рукоятку.

Типичные дефекты при правке, причины их появления и способы предупреждения приведены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Дефект

Причина

Способ предупреждения

После правки обработанной детали в ней имеются вмятины

Правка производилась ударами молотка или кувалды непосредственно по детали

Правку производить через прокладку или наставку из мягкого металла, при правке обработанные цилиндрические детали устанавливать на призмы

После правки листового материала киянкой или молотком через деревянную наставку лист значительно деформирован

Применялись недостаточно эффективные способы правки

Применить способ правки путем растяжения металла по краям выпуклости, чередуя этот способ с правкой прямыми ударами

После рихтовки полоса непрямолинейна по ребру

Процесс правки не окончен

Правку заканчивать ударами по ребрам полосы, переворачивая ее в процессе правки на 180°

Тестовое задание:

1. Что такое правка металла:
− Операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы
− Операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале
− Операция по образованию резьбовой поверхности на стержне
− Операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров

2. Назовите способы правки металла:
− Правка выкручиванием, изломом и выдавливанием
− Правка вдавливанием, разгибом и обжатием
− Правка затягиванием, выкручиванием и развальцовкой
− Правка изгибом, вытягиванием и выглаживанием

3. Выбрать правильный ответ
Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке:
− Применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины
− Применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан
− Применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка
− Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка

Техника рихтовки — авто

Видео YouTube


Техника рихтовки

 

Благодаря рихтовке деформированных поверхностей кузова они приобретают первоначальную форму. Рихтовка должна снимать внутренние напряжения, возникающие вследствие деформации кузова. Кроме того, в процессе рихтовки не должны образовываться новые зоны растяжения и сжатия. Исходя из этого, техника, используемая для рихтовки, выбирается с учетом характера деформации. Если отбить вмятину посередине, листовой материал в зонах растяжения немедленно покоробится. Это означает, что в результате каждого удара молотка будет происходить образование новых зон растяжения и сжатия. Чем больше возникнет таких зон, тем менее контролируемо будет происходить выравнивание поверхности. Поэтому при рихтовке поверхности нужно стремиться к тому, чтобы имеющиеся зоны растяжения/сжатия разрушались, а новые не могли образовываться, то есть рихтовку всегда следует осуществлять от краев вмятины к ее середине (по спирали). Снятию напряжений способствует применение в качестве источника тепла сварочной горелки. Процесс рихтовки может быть выполнен и без применения рихтовочного молотка и контропоры, а только благодаря тепловому воздействию. Однако будьте осторожны! Подвод тепла может привести к потере прочностных свойств материала вследствие структурных превращений, что особенно относится к высокопрочным сортам стали. Описанная ниже рихтовка способом теплового воздействия может использоваться лишь для восстановления формы наружной облицовки кузова.

 

Преобразование крупных вмятин в плоскую поверхность

 

В обычной ситуации вмятину можно устранить с помощью рихтовочного молотка: по деформированному участку наносят легкие пружинящие удары, перемещаясь по спирали от края вмятины к ее середине. При выполнении данной операции контопора должна располагаться со смещением от центра вмятины, а молоток и контропора не должны располагаться на одной оси. В результате правильно проведенной рихтовки дополнительные напряжения, вызванные деформацией поверхности, устраняются и восстанавливается стабильная первоначальная форма кузова. Для правильного выполнения данной операции необходим определенный навык. Если первый удар рихтовочным молотком нанести по центру вмятины, произойдет смещение лишь средней ее части, в то время как края останутся на прежнем месте. Во вновь возникшей переходной зоне от середины вмятины к ее краю возникнут напряжения сжатия и растяжения, вследствие чего рихтуемое место станет более жестким и с трудом будет поддаваться дальнейшей обработке.

Итак, основной профиль поверхности кузова за счет спиралеобразной рихтовки восстановлен. Теперь следует произвести разглаживание отрихтованной поверхности, то есть устранить имеющиеся углубления, которые настолько малы, что их нельзя отрихтовать описанным выше спиралеобразным способом. Создание ровной поверхности производится с помощью алюминиевого молотка и контропоры, имеющих плоские рабочие поверхности, причем обе они располагаются друг против друга. Эту операцию называют «прямой ковкой».

 

Втягивание вспученного участка поверхности кузова

 

В результате вышеописанного выравнивания поверхности способом «прямой ковки» в материале детали сохраняются напряжения. Их центрами являются точки на поверхности, где при выравнивании мелких углублений устанавливали молоток и контропору. По мере удаления от каждой из таких точек напряжения уменьшаются. При выравнивании вмятины обычно устраняют несколько мелких углублений. Близкое соседство центров устраненных углублений друг с другом при определенных обстоятельствах  может препятствовать снижению соответствующих напряжений из-за их взаимного влияния. Вследствие этого образуется энергетически неустойчивая поверхность, которая при воздействии незначительного постороннего усилия способна скачкообразно перейти в иную форму вспучины, то есть выгнуться. Для снятия напряжений используется метод  термического воздействия. Он позволяет уменьшить напряжения в центре вспученной поверхности и в общих чертах состоит в следующем. Осуществляют точечный разогрев середины поверхности сварочной горелкой и, используя молоток и контропору, рихтуют поверхность, осаждая металл в середину. Если напряжения очень высокие, соответственно осаждают большее количество материала. Чтобы скопившийся металл оставался в центре, разогретую точку подвергают резкому охлаждению водой. Благодаря этому середина восстанавливаемой поверхности уплотняется сильнее по сравнению с периферией и поэтому способна удерживать больше осаждаемого металла.

Как практически осуществляют операцию втягивания вспученной поверхности? Сначала тщательно исследуют место вспучивания, чтобы обнаружить его центр. Обычно ему соответствует точка, в которой лист пружинит сильнее всего. Разогревают эту точку газовой горелкой до вишнево-красного цвета, после чего осуществляют спиралеобразную «прямую ковку», перемещаясь от края к разогретой средней точке. Охлаждение водой разогретого центра усиливает эффект втягивания.

Осадка вспученной поверхности кузова может быть осуществлена и другим способом. Снова исходят из того, что имеется избыток металла, приводящий к дополнительному искривлению поверхности кузова. Смещаясь по спирали от края вспученной поверхности к ее середине, осаждают избыточный металл с помощью молотка и контропоры. Затем ударяют по середине искривленной поверхности молотком с заостренной рабочей поверхностью. Осаждают избыточный металл к центру вспучивания. Разогревают восстанавливаемую поверхность нейтральным пламенем сварочной горелки до вишнево-красного цвета и сразу же осаждают металл способом «прямой ковки». Охлаждение водой обеспечивает уплотнение металла в данном месте. Однако будьте осторожны! Охлаждение приводит к появлению в данном месте трещин.

Осадку вспученной поверхности кузова можно произвести и не применяя открытое пламя. Угольным электродом разогревают отдельные точки до вишнево-красного цвета, постепенно смещаясь по спирали от края к центру, как и при работе со сварочной горелкой. При очень большой поверхности вспучивания каждую точку после ее разогрева можно подвергнуть охлаждению с помощью мокрой губки. Небольшую поверхность разогревают спиралеобразно за один рабочий ход, а затем, также за один ход, спиралеобразно охлаждают. Однако только за счет разогрева и охлаждения невозможно осадить столько металла, сколько можно осадить, используя дополнительно способ «прямой ковки».

 

Правка вытягивающим молотком

 

Выправить вмятину на поверхности детали с двойной стенкой(на боковине кузова, пороге) с помощью рихтовочного молотка не удается из-за отсутствия доступа к обратной стороне. В таких случаях на помощь приходит вытягивающий молоток. Он представляет собой стержень длиной около 40 см, по которому перемещается массивный груз цилиндрической формы. На рукоятке стержня имеется упор, о который ударяют грузом. К подлежащей правке поверхности кузова специальным пистолетом для точечной сварки приваривают вспомогательные кольца или шпильки. Предварительно поверхность обрабатывают до блеска металлической щеткой. В направлении от края углубления к его середине приваривают несколько колец или шпилек. Вытягивающий молоток соединяют за кольцо или шпильку. Одной рукой берутся за рукоятку молотка и выбирают направление последующего удара. Другой рукой берут груз и резким движением смещают его вверх, ударяя по упору рукоятки. Вытягивание вмятины осуществляется от краев к середине. Деформированную поверхность следует вытянуть вверх несколько больше, чем требуется, чтобы в дальнейшем можно было произвести ее выравнивание с помощью обычного рихтовочного молотка. Вытягивающий молоток непригоден для правки больших упругих поверхностей, в частности наружной панели крыши.

 

Тонкая рихтовка

 

Рихтовка кузова посредством молотка и контропоры включает два основных этапа:

·                     Восстановление первоначальной геометрической формы кузова;

·                     Устранение мелких неровностей выпрямленной поверхности.

 

Первоначальная форма считается восстановленной, если обработка посредством молотка и контропоры ничего не добавляет к уже достигнутому результату. После этого отрихтованную поверхность обрабатывают диагональными движениями напильника. Такая обработка позволяет визуально обнаружить оставшиеся возвышения и углубления. Работая с напильником, следует проявлять особую осторожность: рекомендуемые для обработки кузова напильники имеют довольно грубую рабочую поверхность, поэтому перекос напильника или неаккуратная обработка резких изгибов поверхности приведет к образованию новых дефектов.

Визуально обнаруженные неровности могут быть устранены дополнительной обработкой поверхности с помощью разглаживающего алюминиевого молотка и соответствующей контропоры. Хороший результат дает также использование молотка с заостренной рабочей поверхностью. Следует помнить одно: качественная рихтовка напильниками приводит к гораздо лучшему результату, чем устранение дефекта путем нанесения другого материала(пайка припоем или шпатлевание).

 

Электровытягивание

 

Для устранения мелких вмятин пользуются автоматически действующим вытягивающим механизмом компактного конструктивного исполнения. Это устройство массой около 1,8 кг по внешнему виду напоминает короткую дрель, из корпуса которой при включении прибора вместо сверла выдвигается штифтовой электрод. Его совмещают с центром вмятины и приваривают к металлу кузова. Продолжительность сварки не превышает 0,3 с, благодаря чему исключается пережог обратной стороны поверхности кузова. После этого нажимают соответствующую кнопку, и электрод втягивается в корпус устройства, выправляя искривленную поверхность. Немедленное охлаждение стабилизирует окончательное положение выправленной поверхности. После этого остается лишь отделить электрод от кузова. Чтобы не слишком сильно вытянуть центр вмятины, требуемую высоту вытягивания перед началом операции задают посредством соответствующего регулятора.

 

Восстановление поврежденного градом кузова тепловым способом

 

На кузове автомобиля, особенно на его горизонтальных поверхностях – крыше, капоте, крышке багажника, в результате «бомбардировки» мелким градом возникают многочисленные вмятины небольшого размера. Полное представление о масштабе повреждений может дать лишь осмотр кузова с противоположной от источника света стороны. Следует ли немедленно заменять поврежденные детали кузова? Что касается съемных элементов кузова – капота, крышки багажника, эта мера может оказаться экономически оправданной. Но стоит ли тратить деньги на полную замену панели крыши?

Существуют несколько технических приемов, позволяющих эффективно восстановить поврежденный градом кузов. Многие квалифицированные ремонтники предпочитают крышу зашпатлевать. Этот способ, однако, следует применять с большой осторожностью. Шпатлевка является синтетическим материалом, который при температурных колебаниях расширяется и сжимается гораздо сильнее, чем кузовная сталь. Если вмятины от града глубокие и количество шпатлевки, нанесенной за один прием, слишком велико, колебания температуры неизбежно вызовут ее отслаивание. К лучшим результатам приводит выравнивание кузова вытягивающим молотком или тепловой способ устранения вмятин. Выбор того или иного способа ремонта определяется характером повреждений. Если речь идет о глубоких вмятинах, следует предпочесть способ вытягивания специальным молотком. Если диаметр вмятин составляет около 10 мм, а их глубина не превышает 1-2 мм, хорошие результаты дает тепловой способ. Его можно использовать и в тех случаях, когда множественные дефекты кузова возникли не вследствие воздействия града, а по другим причинам. Главное, чтобы вмятины, подлежащие устранению, имели плавный контур.

Что представляет собой тепловой способ? В его основе лежит физический принцип, согласно которому все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Если нагревать вмятину, перемещаясь от ее краев к середине, тепло будет концентрироваться в центре. Вся поверхность вмятины станет более упругой по сравнению с окружающим ее нагретым металлом. Если затем резко охладить края вмятины, материал натянется и центр вмятины сместится вверх. В результате правильно организованного чередования операций «подвод тепла/охлаждения» вмятина исчезнет без каких-либо дополнительных мероприятий. Существует несколько путей практического осуществления такого подхода. Для подвода тепла лучше всего использовать горелку для автогенной сварки. Теплоотвод можно обеспечить за счет контакта вмятины с массивным металлическим цилиндром, снабженным рукояткой, который предварительно охлаждают противообледенительной жидкостью в аэрозольной упаковке.

К сожалению, данный способ теплоотвода эффективен лишь в редких случаях. В ремонтных мастерских тепло отводят, обрабатывая поверхности кузова напильником. Прежде всего, производят спиралеобразное нагревание вмятины пламенем сварочной горелки от краев к середине. В результате этого вмятина вместе с прилегающей к ней поверхностью немного приподнимается над общей плоскостью кузова. Далее, соблюдая симметрию относительно центра вмятины, обрабатывают поверхность специальным выгнутым напильником, который прилегает к краям вмятины и снимает основную часть тепла. Благодаря этому более низко расположенный материал оттягивается к периферии и центр вмятины поднимается. Напильник очень быстро нагревается, поэтому после нескольких движений его заменяют холодным инструментом. Поскольку лакокрасочное покрытие препятствует быстрому теплоотводу, сначала целесообразно использовать напильник с грубой насечкой, чтобы быстрее удалить это покрытие. Как только обнажится металл, следует продолжить работу, используя напильник с мелкой насечкой во избежание чрезмерного уменьшения толщины детали.

Почему тепловой способ устранения вмятин с применением напильника более эффективен по сравнению с охлаждением водой? В большинстве случаев вследствие внутренних напряжений края образовавшейся вмятины бывают слегка приподняты. Устранить такую деформацию, охлаждая вмятину водой, весьма затруднительно. Напротив, обработка напильником при минимальном удалении материала обеспечивает выравнивание и плавный переход к неповрежденной поверхности. Чтобы получить идеально ровную поверхность, достаточно нанести тонкий слой заполнителя или шпатлевки.

 

Обработка отрихтованной поверхности

 

Отрихтованная поверхность кузова визуально выглядит ровной, тем не менее она недостаточно подготовлена, чтобы на нее можно было нанести окрасочные материалы: грунтовку, краску и т.п. Глубина микронеровностей на поверхности, правильно подготовленной под окраску, не должна превышать 15 мкм. Эту задачу решают посредством шлифования предварительно отрихтованной поверхности шлифовальной машинкой с переменным углом шлифования, которая состоит из привода, шлифовальной тарелки и шлифовального круга. Привод машинки может быть электрическим или пневматическим, оптимальная частота вращения составляет около 5000 оборотов в минуту. Шлифовальная тарелка является комбинированной деталью, состоящей из жесткого и упругого элементов, ее диаметр составляет 125 или 175 мм. Оптимальная зернистость шлифовального круга составляет от «P60» до «P80».

Как правильно произвести шлифование? Поскольку этот процесс сопровождается выделением тепла, работа должна выполняться с соблюдением определенных правил. Перемещение шлифовальной машинки по поверхности кузова должно быть равномерным, не слишком медленным, но и не слишком быстрым. Рекомендуется сначала перемещать ее в горизонтальном направлении, а затем в вертикальном, причем началу соответствующих зигзагообразных линий должна соответствовать одна и та же точка на поверхности кузова. Благодаря этому происходит своевременное остывание шлифуемой поверхности, что позволяет избежать ее деформации вследствие перегрева. Очень хорошие результаты дает использование 6- или 7-угольных шлифовальных дисков, поскольку в этом случае на отшлифованной поверхности не остается ступенек.

 

 www.remont-kuzova.narod.ru

 

 

◄ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ СТАТЬИ 

Рихтовка методом нагрева

Устранение выпуклости на поверхно­сти кузова методом нагрева и быстрого охлаждения. Основано на использовании процессов расширения и усадки металла, при нагреве и последующем охлаждении

Ввиду того, что пластичность кузовной стали при комнатной температуре недо­статочно высокая, применяют ее нагрев.

При нагреве мягкой стали до температуры около 800°С (красный цвет) она становит­ся пластичной и легко деформируется. Нет необходимости нагревать всю повер­хность, а достаточно выбрать для этого несколько подходящих точек.

Нагрев металла выпуклости на кузове осуществляют угольным электродом сва­рочного аппарата (рис. а) или пламе­нем газовой горелки. Наиболее удобным для этой цели источником нагрева является кислородно-ацетиленовая го­релка № 0.

При нагреве точки металла узким пла­менем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогре­вается докрасна и пластичность металла при этом резко возрастает.

Так как расши­рению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения.

Как только металл разогреет­ся докрасна, горелка отводится и начина­ется охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, черным и про­должает далее охлаждаться.

При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным метал­лом, ни длина, ни ширина которого не изменялась.

Так как металл имеет темпе­ратуру, не соответствующую максималь­ной пластичности, то, сжимаясь, он погло­щает небольшую часть удлинения окру­жающего металла.

Усиление процесса осаживания металла производят умень­шением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противо­действием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а за­тем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова выполняют тампоном асбестовой смеси или ткани,. смоченной водой.

Ох­лаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении вы­пуклости поверхности кузова данным ме­тодом следует придерживаться последовательности охлаждения, указанной на рис.  в.

Услуги по правке металла — ThermTech

УСЛУГИ ПО ПРЯМАНИЮ МЕТАЛЛОВ — ТЕПЛОВОЙ ПРЯМКА СТАЛИ ДЛЯ Поковок

Правка металла — необходимый этап в процессе термообработки многих компонентов. Из-за механической деформации и проявления напряжений во время нагрева и закалки детали часто деформируются за пределы допустимых допусков по прямолинейности и плоскостности. Поэтому услуги по правке стали становятся необходимостью, чтобы вернуть детали в допустимые пределы.

Услуги по правке металла

ThermTech имеет правильные прессы мощностью до 200 тонн. Что еще более важно, в компании ThermTech работает персонал, обладающий обширными знаниями и опытом во всех аспектах правки стали.

Процесс правки металла

Способы правки металла зависят от типа материала, механических свойств и геометрии правки.

  • В первую очередь правка выполняется после термообработки.Детали в отожженном или нормализованном состоянии можно легко выпрямить.
  • Поковки, подвергнутые закалке и отпуску или науглероженные и закаленные, имеют множество факторов, определяющих, когда и как можно выполнять правку.

Однако не все можно выпрямить после термообработки.

  • Детали с твердостью выше 45 HRC может быть чрезвычайно трудно править, и риск растрескивания во время правки очень высок.
  • В этой ситуации возникает необходимость выпрямить деталь при температуре отпуска или около нее или в процессе отпуска.
  • Некоторые компоненты из инструментальной стали требуют правки резаком, которая всегда является крайней мерой, поскольку при этом участки детали нагреваются выше температуры аустенита, что приводит к изменению твердости на определенных участках.
Рекомендации ThermTech по эффективной правке металла

При оценке металлической поковки для термической обработки всегда следует учитывать возможность деформации конечного продукта. Особенно это актуально при термообработке валов или пластин.Перед отправкой детали поговорите с термистом, чтобы определить риски и обсудить допуски. Что касается компонентов, чувствительных к деформации, наши термообработчики могут предлагать процессы или изменения материалов, которые могут привести к успеху в конечном продукте.

ОБРАБОТАННЫЕ ДЕТАЛИ И ШТАМПОВКА

ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ ПРИ ТЕПЛООБРАБОТКЕ

Правка — это необходимый этап процесса термообработки многих компонентов. Из-за механической деформации и проявления напряжений во время нагрева и закалки детали часто деформируются за пределы допустимых допусков по прямолинейности и плоскостности.Поэтому услуги по правке стали становятся необходимостью, чтобы вернуть детали в допустимые пределы.

Эксперт по правке прессов

ThermTech имеет правильные прессы мощностью до 200 тонн. Что еще более важно, в компании ThermTech работает персонал, обладающий обширными знаниями и опытом во всех аспектах правки стали.

Процесс правки

Способы правки металла зависят от типа материала, механических свойств и геометрии правки.

  • В первую очередь правка выполняется после термообработки.
  • Детали в отожженном или нормализованном состоянии легко выпрямляются.
  • Детали, подвергнутые закалке и отпуску или науглероженные и закаленные, имеют много других факторов, которые определяют, когда и как можно выполнять правку.

Не все можно выпрямить после термической обработки.

  • Детали с твердостью выше 45 HRC может быть чрезвычайно трудно править, и риск растрескивания во время правки очень высок.
  • В этой ситуации возникает необходимость выпрямить деталь при температуре отпуска или около нее или в процессе отпуска.
  • Для некоторых компонентов из инструментальной стали требуется правка резаком, которая всегда является крайней мерой, поскольку при этом участки детали нагреваются выше температуры аустенита, что приводит к изменению твердости на определенных участках.
Рекомендации по оценке компонента для термообработки

При оценке компонента для термообработки всегда следует учитывать возможность деформации конечного продукта.Особенно это актуально при термообработке валов или пластин. Перед отправкой детали поговорите с термистом, чтобы определить риски и обсудить допуски. Что касается компонентов, чувствительных к деформации, специалисты по термообработке могут предложить процессы или изменения материалов, которые могут привести к успеху в конечном продукте.

ИНСТРУМЕНТ И ПЛАСТИНА

ВЫПРЯМИРОВАНИЕ

Правка — это необходимый этап процесса термообработки многих компонентов. Из-за механической деформации и проявления напряжений во время нагрева и закалки детали часто деформируются за пределы допустимых допусков по прямолинейности и плоскостности.Поэтому услуги по правке стали становятся необходимостью, чтобы вернуть детали в допустимые пределы.

Возможность

ThermTech имеет правильные прессы мощностью до 200 тонн. Что еще более важно, в компании ThermTech работает персонал, обладающий обширными знаниями и опытом во всех аспектах правки стали.

Процесс

Способы правки зависят от типа материала, механических свойств и геометрии правки. В первую очередь выпрямление происходит после термической обработки.Детали в отожженном или нормализованном состоянии можно легко выпрямить. Детали, подвергнутые закалке и отпуску или науглероженные и закаленные, имеют гораздо больше факторов, которые определяют, когда и как можно выполнять правку.

Не все можно выпрямить после термической обработки. Детали с твердостью выше 45 HRC могут быть чрезвычайно трудными для правки, и риск растрескивания во время правки очень высок. В этой ситуации возникает необходимость выпрямить деталь при температуре, близкой к температуре отпуска, или арматуре во время отпуска.

Некоторые компоненты из инструментальной стали требуют правки резаком, которая всегда является крайней мерой, поскольку при этом участки детали нагреваются до температуры, превышающей температуру аустенита, что приводит к изменению твердости на определенных участках.

Рекомендации

При оценке компонента для термообработки всегда следует учитывать возможность деформации конечного продукта. Особенно это актуально при термообработке валов или пластин. Перед отправкой детали поговорите с термистом, чтобы определить риски и обсудить допуски.Что касается компонентов, чувствительных к деформации, специалисты по термообработке могут предложить процессы или изменения материалов, которые могут привести к успеху в конечном продукте.

ШЕСТЕРНИ

ВЫПРЯМИРОВАНИЕ

Правка — это необходимый этап процесса термообработки многих компонентов. Из-за механической деформации и проявления напряжений во время нагрева и закалки детали часто деформируются за пределы допустимых допусков по прямолинейности и плоскостности.Поэтому услуги по правке стали становятся необходимостью, чтобы вернуть детали в допустимые пределы.

Возможность

ThermTech имеет правильные прессы мощностью до 200 тонн. Что еще более важно, в компании ThermTech работает персонал, обладающий обширными знаниями и опытом во всех аспектах правки стали.

Процесс

Способы правки зависят от типа материала, механических свойств и геометрии правки. В первую очередь выпрямление происходит после термической обработки.Детали в отожженном или нормализованном состоянии можно легко выпрямить. Детали, подвергнутые закалке и отпуску или науглероженные и закаленные, имеют гораздо больше факторов, которые определяют, когда и как можно выполнять правку.

Не все можно выпрямить после термической обработки. Детали с твердостью выше 45 HRC могут быть чрезвычайно трудными для правки, и риск растрескивания во время правки очень высок. В этой ситуации возникает необходимость выпрямить деталь при температуре, близкой к температуре отпуска, или арматуре во время отпуска.

Некоторые компоненты из инструментальной стали требуют правки резаком, которая всегда является крайней мерой, поскольку при этом участки детали нагреваются до температуры, превышающей температуру аустенита, что приводит к изменению твердости на определенных участках.

Рекомендации

При оценке компонента для термообработки всегда следует учитывать возможность деформации конечного продукта. Особенно это актуально при термообработке валов или пластин. Перед отправкой детали поговорите с термистом, чтобы определить риски и обсудить допуски.Что касается компонентов, чувствительных к деформации, специалисты по термообработке могут предложить процессы или изменения материалов, которые могут привести к успеху в конечном продукте.

АЛЮМИНИЙ

ВЫПРЯМИРОВАНИЕ

Правка — это необходимый этап процесса термообработки многих компонентов. Из-за механической деформации и проявления напряжений во время нагрева и закалки детали часто деформируются за пределы допустимых допусков по прямолинейности и плоскостности.Поэтому услуги по правке стали становятся необходимостью, чтобы вернуть детали в допустимые пределы.

Возможность

ThermTech имеет правильные прессы мощностью до 200 тонн. Что еще более важно, в компании ThermTech работает персонал, обладающий обширными знаниями и опытом во всех аспектах правки стали.

Процесс

Способы правки зависят от типа материала, механических свойств и геометрии правки. В первую очередь выпрямление происходит после термической обработки.Детали в отожженном или нормализованном состоянии можно легко выпрямить. Детали, подвергнутые закалке и отпуску или науглероженные и закаленные, имеют гораздо больше факторов, которые определяют, когда и как можно выполнять правку.

Не все можно выпрямить после термической обработки. Детали с твердостью выше 45 HRC могут быть чрезвычайно трудными для правки, и риск растрескивания во время правки очень высок. В этой ситуации возникает необходимость выпрямить деталь при температуре, близкой к температуре отпуска, или арматуре во время отпуска.

Некоторые компоненты из инструментальной стали требуют правки резаком, которая всегда является крайней мерой, поскольку при этом участки детали нагреваются до температуры, превышающей температуру аустенита, что приводит к изменению твердости на определенных участках.

Рекомендации

При оценке компонента для термообработки всегда следует учитывать возможность деформации конечного продукта. Особенно это актуально при термообработке валов или пластин. Перед отправкой детали поговорите с термистом, чтобы определить риски и обсудить допуски.Что касается компонентов, чувствительных к деформации, специалисты по термообработке могут предложить процессы или изменения материалов, которые могут привести к успеху в конечном продукте.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

основных методов правки металла | Career Trend

При переработке металлолома и при ремонте сломанных металлических деталей техническим специалистам и производителям иногда требуется выпрямить металл. Различные механические силы могут вернуть металлу правильную форму. Чтобы упростить процесс правки металла, производители часто применяют тепло.Однако слишком много тепла может повредить металл.

Термическая правка

Производители правят металл, используя множество методов, включая термическую правку. Тепловая правка включает в себя контролируемое нагревание деформированной части стали в циклах нагрева и охлаждения до тех пор, пока металл постепенно не выпрямится. При термической правке металл не выпрямляется симметрично, а является постепенным процессом. Изготовитель не нагревает этот металл до точки, при которой металл претерпевает молекулярные изменения.Кроме того, напряжения, добавленные к этому металлу, не превышают предел текучести металла в нагретом состоянии, который является точкой, в которой металл деформируется в нежелательную форму. Производители не нагревают металл ни в каком другом месте, кроме того, в котором его формуют. Сварочные горелки являются обычным источником тепла для правки.

Горячая механическая правка

Горячая механическая правка похожа на термическую правку, но позволяет выпрямлять металл за пределами предела текучести.Это очень быстро выпрямит металл, но может привести к непредсказуемым результатам, включая трещины, изменение свойств материала, судороги, изгибы и складки. Металл может быть поврежден или разрушен.

Горячая обработка

Горячая обработка похожа на горячую механическую правку, за исключением того, что производитель нагревает металл до точки, при которой металл может претерпеть молекулярные изменения. Металл станет вишнево-красным. Этот метод правки металла еще быстрее, но и более непредсказуем.Это может вызвать переломы, изменения молекулярной структуры, повышенную хрупкость, судороги, коробление и морщины.

Винтовые прессы

Производители используют ручные винтовые прессы и гидравлические прессы для выпрямления гнутых профилей и удаления вмятин с металлических листов. Ручные винтовые прессы — это устройства, которые вдавливают плунжер в изогнутый металл за счет силы, создаваемой винтом. К ручке винтового пресса прикреплены грузы, которые помогают прессу сохранять импульс во время работы.

Крепежные устройства

Изготовители нагревают металл, чтобы в нем не было такого большого напряжения, когда изготовитель применяет силу для выпрямления металла.Изготовители обычно используют слесарные молотки, молотки из легких металлов, молотки, струящиеся молотки и резиновые молотки для правки металла. Они помещают металл либо на наковальню, либо на правильную пластину. К другим инструментам, используемым для правки металла, относятся щипцы, тиски и зажимы, которые удерживают металл на месте, чтобы изготовитель мог перемещать часть металла, пока он не выпрямится.

Правка труб

При правке труб производители иногда заполняют трубы мелкозернистым песком и закрывают концы труб.Затем производители нагревают трубу и выпрямляют ее. Мелкозернистый песок предотвращает дальнейшую деформацию участка трубы.

Глава 19: Гибка и правка

Глава 19

Опыт — это имя, которое каждый дает своим ошибкам.
—Оскар Уайльд

Раздел I — Обзор гибочного оборудования

Гибка применяется практически во всех металлических изделиях. Поскольку во многих случаях сварка не может быть выполнена до завершения операций по гибке, сварщику часто приходится выполнять операции по гибке как часть своей работы.

Листы и тонкие листы изгибаются в холодном состоянии, и часто более толстые листы изгибаются в холодном состоянии, но толстые прокатные листы и прокатные профили часто нагревают в печах, с помощью горелок или индукционных нагревателей для уменьшения изгибающих усилий. В Таблице 19-1 показаны стандартные стальные изделия и методы их гибки.

Листовой металл Толщина> 3/16 дюйма

Пластина [ 3/16 дюйма толщиной

Стержни
и
Стержни

Формы: Ts, Ls, CS и
двутавровые балки

Провод

Трубы и трубки

Ручной гибочный станок

=

Штифты и

Шаблоны для гибки

=

п.

=

=

п.

Тормоза из листового металла

=

Листогибочные прессы

=

=

=

Тормоза роликов

=

Гибочные станки

Поворотный

Оправка

Песок для заполнения

=

=

=

п.

=

п.

=

=

=
=

Сгибание морщин

п.

Рулоны

=

=

=

п.

=

п.

=

п.

Пламенная гибка

п.

п.

п.

Линия отопления

п.

Пламя

Правка

п.

п.

п.

п.

Панель пламени

Усадка

п.

=: Нет тепла p: Используется тепло

Таблица 19-1.Методы гибки подходят для обычных стальных изделий.

Есть много разных стилей гибочных станков. Вот некоторые из наиболее распространенных:

  • Тормоза из листового металла бывают разных размеров: от настольных, ручных до отдельно стоящих, с гидравлическим приводом. Они работают, зажимая листовой металл на месте, а затем, используя шарнирную часть тормоза, прикладывают силу в точке желаемого изгиба. Большинство этих тормозов ограничены сталью 16-го калибра.См. Рисунок 19-1.

Рисунок 19-1. Вид кромки тормоза листового металла.

  • Листогибочные прессы используются для гибки толстого листового металла и листов любой толщины. Большинство тормозов гидравлические, но в некоторых используется маховик с электродвигателем. Для сгибания более толстого металла требуются гораздо более высокие усилия, поэтому в листогибочных прессах используется конструкция сопрягаемых штампов вместо шарнирных конструкций тормозов для листового металла. См. Рисунок 19-2 (слева). Листогибочные прессы средней грузоподъемности имеют грузоподъемность 25–100 тонн.На верфях используются листогибочные прессы еще большего размера с грузоподъемностью 2000 тонн.

Рисунок 19-2. Листогибочный пресс использует подходящие матрицы для образования острых изгибов (слева), в валковых тормозах используются цилиндры или секции цилиндров для образования плавных кривых (справа).

  • Тормоза крена используют стальные цилиндры или секции цилиндров для образования изгибов с большим радиусом в толстой стальной пластине для корпусов судов. См. Рисунок 19-2 (справа). Роликовые тормоза применяют серию плавных параллельных изгибов, чтобы сформировать из листа дугу с постоянно меняющимся радиусом, но они не могут выполнять сложные изгибы.

Типовые тормоза

На рис. 19-3 показан недорогой тормоз с тисками и вставкой, подходящий для тонкой стали и алюминия до 1 / 16 дюймов на 1 дюйм шириной, отлично подходит для изготовления небольших скоб. На Рис. 19-4 (слева) показан 50-тонный гидравлический пресс, который может гнуть сталь и алюминий до толщины 5 / 8 дюймов и ширины 12 дюймов. На рис. 19-4 (справа) показан заводской гидравлический тормоз на базе 30-тонного домкрата. На вставке показаны гибочные штампы с наружной и внутренней резьбой для этого тормоза.

Рисунок 19-3. Небольшой тормоз для листового металла, используемый с тисками, подходит для тонкого листового металла, алюминия и латуни.

Рисунок 19-4. И в промышленном гидравлическом прессе (слева), и в заводском гидравлическом прессе на базе домкрата для бутылок (справа) используются стальные гибочные штампы (см. Вставку справа).

Раздел II — Применение гибочного станка

Обзор гибочного станка

Гибочные станки бывают разных размеров и исполнений.Самые маленькие из них имеют ручной или пневматический привод, а самые большие — гидравлические. Принципы работы этих гибочных станков в основном одинаковы, отличается только масштаб и источник усилия гибки. Модель 1A Di-Acro, показанная на рис. 19-5, представляет собой небольшой высококачественный ручной гибочный станок, который формирует круглую, плоскую и квадратную заготовку из стали, меди и алюминия. С помощью соответствующих матриц можно гнуть как трубы, так и прокатные секции.

При гибке профилей, труб и насосно-компрессорных труб формовочные штампы должны плотно прилегать к изделию.Если изделие не поддерживается и не может двигаться во время операций гибки, результаты будут плохими.

Рисунок 19-5. Гибочный станок Di-Acro Модель 1A.

Крестообразные или X-образные профили, которые не могут поддерживаться и ограничиваться гибочными штампами, можно согнуть, отлив заготовку внутри прямоугольника из низкотемпературного металлического сплава, такого как CerroBend, который плавится при 158 ° F. Прямоугольник с заготовкой внутри изгибается приспособлением для прямоугольного прутка, а низкотемпературный плавящийся сплав удаляется в ванне с горячей водой.Легкоплавкий сплав можно использовать повторно неограниченное время. См. Рисунок 19-6.

Рисунок 19-6. Экструзия для гибки (слева) и экструзионное литье внутри низкотемпературного сплава для поддержки X-образной детали во время гибки (справа).

На рисунках с 19-7 по 19-14 показано, как использовать гибочные станки Di-Acro для гибки различных форм. Большинство гибочных станков используют одни и те же принципы и отличаются только силой и масштабом.

Круги для гибки

Круги можно легко формировать с помощью гибочных машин, но необходимо учитывать возвратную пружину .Большинство материалов после сгибания слегка пружинят. Чтобы компенсировать это, используйте радиальное кольцо с меньшим диаметром, чем требуемый круг. Поскольку пружина различается в зависимости от материала, фактический конечный размер круга лучше всего определить экспериментально. Перед формированием кругов материалы необходимо предварительно обрезать до точной длины. См. Рисунок 19-7.

Являются ли металлические брекеты лучшим вариантом для выпрямления зубов? | Voss Dental — Oral Surgery

Вы ищете «лучший способ выпрямить зубы»? Знаете ли вы, что брекеты могут помочь исправить такие проблемы с зубами, как перекос, скученность или неправильная форма зубов? Выпрямление зубов — это постепенный процесс, при котором брекеты оказывают давление на зубы, позволяя им реагировать на лечение.Существуют разные варианты подтяжек, основной из которых — металлические. Они лучший вариант? Что ж, давайте узнаем.

Металлические скобы

Когда кто-то слышит о металлических скобах, они представляют собой огромные металлические скобки. Что ж, это неплохая идея. Это устройства для выпрямления зубов, состоящие из металлических скоб и дуг. Ортодонт прикрепляет брекеты к зубам с помощью полимеризованного стоматологического цемента. Они становятся видимыми, когда кто-то открывает рот.
После того, как брекеты находятся на месте, в них остаются прорези, через которые проходят дуги.Дуги изготовлены из нержавеющей стали, никель-титановых или титановых сплавов. Большинство брекетов состоит из 55% никеля и 45% титана. Некоторые металлические скобы также включают резинки, которые соединяют скобы с проводами. Резинки стремятся добавить давление, которое помогает выровнять зубы.

Плюсы и минусы металлических брекетов

Металлические брекеты — самые распространенные типы брекетов. Они хороши, но у них есть свои ограничения. Ниже приведены некоторые плюсы и минусы металлических скоб.

Плюсы металлических скоб

  • Они очень доступны по цене.
  • Они более эффективны при выпрямлении зубов, чем другие варианты.
  • Они бывают разных цветов.

Минусы металлических скоб

  • Это самые заметные скобы.
  • Есть ограничения на питание
  • Требуется особый уход и регулярное обслуживание
  • Отсутствие надлежащей гигиены может привести к кариесу

Альтернативы металлическим брекетам

Наличие брекетов может ограничить возможность пользоваться индивидуальной свободой, такой как еда, которую он ест.Еще одно неудобство заключается в том, что не нравится, как они выглядят при ношении подтяжек. Например, традиционные металлические скобы более заметны, когда человек открывает рот. Несмотря на то, что они менее дорогие, не все ценят этот факт и хотят, чтобы все заметили, что они у них есть. В настоящее время вы можете изучить другие варианты, если металлические скобы вам не подходят, благодаря современным технологиям. В этом разделе обсуждаются различные типы брекетов в 2021 году, которые вы можете заменить металлическими брекетами.

Брекеты Invisalign

Вы ищете выравниватели зубов, которые будут менее заметны для окружающих? Попробуйте брекеты Invisalign. Это прозрачный набор из твердого пластика, который ортодонт вставляет в рот. Эти брекеты являются наиболее распространенными пластиковыми капами, специально созданными для лечения перекосов или скученности зубов. Большинство людей предпочитают его, потому что он прозрачен, а значит, менее заметен. Что еще? Эти элайнеры можно удалить, что делает их более удобным вариантом по сравнению с металлическими скобами.
Как и у любого другого типа брекетов, у Invisalign есть как плюсы, так и минусы.Прежде чем остановиться на этом типе корсета, вам следует изучить все его особенности, чтобы знать, чего ожидать.

Плюсы
  • Удобно. Многие люди сейчас выбирают этот вариант для выпрямления зубов вместо металлических скоб. Таким образом, они доступны во многих ортодонтических учреждениях.
  • Требуется минимальное обслуживание. Со временем набор может испачкаться, но вы можете удалить любые пятна с помощью зубной щетки, отбеливателя и воды.
  • Комфортно. Invisalign не имеет дуг или скоб, поэтому во рту не будет порезов.
  • Их легко удалить. В отличие от других типов брекетов, у вас есть возможность отказаться от Invisalign во время еды или чистки зубов. Таким образом, вы можете есть все, что хотите, а также минимизировать риск заболеваний десен.
  • Незаметно. Invisalign прозрачен, поэтому они более привлекательны, чем другие брекеты. Люди не заметят их, даже если ваш рот открыт.
Минусы
  • Дорого. Это одна из самых дорогих зубных скоб, которую вы можете носить.Они стоят от 3500 до 8000 долларов, и в большинстве случаев стоматологическая страховка их не покрывает.
  • Долговечные часы. Было бы полезно, если бы вы носили эти скобы по 22 часа в день. Это означает, что вы можете удалить их только во время еды или при чистке зубов.
  • Успокойтесь. То, что их приходится снимать во время еды, делает Invisalign неудобным. Кроме того, будет лучше, если вы почистите зубы перед тем, как положить их на место. Итак, если вы где-то находитесь, вам придется чистить зубы, что может быть неудобным.

Выше приведены некоторые плюсы и минусы Invisalign, которые следует учитывать перед тем, как использовать. Большинство людей находят их отличными, даже если у них есть свои ограничения. Глядя на это, они могут работать на вас, а могут и не работать. Таким образом, убедитесь, что они — лучший вариант выпрямления зубов для вас.

Керамические брекеты

Между керамическими брекетами и металлическими брекетами существует тесная связь. Единственное, что их разделяет, — это прозрачные брекеты на керамических брекетах. Подобно металлическим брекетам, керамические брекеты имеют небольшую металлическую проволоку, которая прикрепляется к регулировочному зубу.
Несколько преимуществ заставят вас выбрать керамические брекеты, чтобы выровнять зубы и получить идеальную улыбку. Вы не хотите ничего, что скомпрометировало бы вашу внешность. Вот почему нужно выбирать керамические брекеты. Однако есть и несколько недостатков, о которых следует знать, прежде чем их выбирать. Знание всего этого поможет вам выбрать лучшее. В этом разделе плюсы и минусы керамических брекетов. Читать дальше!

Плюсы
  • Менее заметны. Керамические брекеты обычно изготавливаются из прозрачного материала или цвета зуба.Таким образом, их редко можно будет заметить, как металлические скобы, иначе они будут рядом с вами.
  • Выровняйте зубы быстрее. Периодичность брекетов для выравнивания зубов беспокоит многих. Вам нужны эффективные брекеты и в то же время такие, которые не потребуют много времени, чтобы поставить зубы на место. Чтобы керамические брекеты выровняли зубы, вам необходимо носить их от 18 до 36 месяцев. Это отличается от Invisalign, для работы которого потребуется еще 12 месяцев.
  • Дешевле.Керамические брекеты — менее дорогой вариант по сравнению с брекетами Invisalign.
  • Может лечить зубы с более значительным перекосом. В случаях серьезного перекоса лучше всего подходят керамические брекеты. Четкие фигурные скобки здесь не работают.
  • Доступны разные цвета. Керамические брекеты можно приобрести в любом цвете. Это не похоже на металлические скобки, цвета которых либо серый, либо блестящий серебристый.
  • Они не вмешиваются в тесты воображения. Керамические брекеты не создают помех воображаемым тестам.
  • Удобно. Им нужна только одна установка.
Минусы
  • Менее прочный, в отличие от металлических скоб. Существует высокая вероятность разрушения керамических брекетов, чего не может быть в случае металлических брекетов.
  • Дороже металлических скоб. В большинстве случаев они стоят от 1000 до 2000 долларов. Это довольно дорого по сравнению с металлическими скобами.
  • Задерживают выравнивание зубов. Керамические брекеты хрупкие. Таким образом, их скобы часто ломаются. Это увеличивает количество посещений, которые нужно принимать для их ремонта, что замедляет процесс выпрямления.
  • Делает десны чувствительными. Поскольку их скобы больше, чем у металлических скоб, их может быть трудно чистить вокруг них. Ваша зубная щетка может не доходить до линии десен, из-за чего десны опухают.
  • Они пачкают. Некоторые стяжки соединяют провода с кронштейнами. Эти эластичные завязки легко пачкаются, и единственное решение — их заменить.

Керамические брекеты — хорошая замена металлическим брекетам. Нельзя сказать, что они на вас надеты, в отличие от металлических. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, как вы выглядите, это отличный способ исправить зубы.Кроме того, они являются более дешевым вариантом, чем скобки-невидимки.
Металлическая проволока на керамических скобах также позволяет решить серьезные проблемы с перекосом. Из вышесказанного следует, что у этого типа подтяжек есть несколько недостатков. После того, как вы взвесите плюсы и минусы керамических брекетов, обязательно обсудите их со своим ортодонтом. Они упростят выбор и установку брекетов, доступных вам, и тех, которые обеспечат вам отличные результаты.

Лингвальные брекеты

Наконец, вы можете выбрать лингвальные брекеты среди других различных типов брекетов в 2021 году.Желание выпрямить зубы — это одно. Но кому нужны компромиссы в своей внешности? Или те, которые при разговоре привлекают внимание людей? Люди, которые осознают свой имидж, предпочтут носить лингвальные брекеты. Эти брекеты похожи на металлические брекеты, но на этот раз ортодонт установит их на тыльной стороне зубов. Таким образом, они будут невидимы.

Этот вариант ортодонтического лечения нравится большинству взрослых. Чтобы они хорошо работали, они требуют, чтобы один человек был горьким.В противном случае кронштейны могут выскочить. Кроме того, это не ваш вариант, если у вас маленькие зубы. Ниже приведены некоторые плюсы и минусы лингвальных скоб.

Плюсы
  • Практически незаметен. Если у вас есть брекеты за зубами, они не будут видны, пока кто-то не будет внимательно следить за вами, пока вы говорите.
  • Набор всегда остается в зубах. Как только эти брекеты будут установлены, вам не придется их снимать. Чистите ли вы щетку или едите, вы можете с комфортом делать это, пока они не повреждены.
  • Комфортно. Вам не нужно снимать скобы во время еды или чистки зубов, что делает их отличным вариантом.
Минусы
  • Раздражение. Поскольку лингвальные брекеты находятся за зубами, они будут постоянно сталкиваться с вашим языком, что вызывает раздражение.
  • Изменение речи. Вы заметите, что ваша речь изменится, когда вы их включите. Это нарушение может длиться от 2 до 3 недель после ношения брекетов.
  • Компромисс в отношении гигиены полости рта.Когда брекеты находятся на задней части зубов, трудно определить, прилипает ли еда к брекетам. Следовательно, уборка будет проблемой.
  • Дороже металлических скоб. Лингвальные брекеты похожи на металлические, но стоят дороже, потому что требуют уникального процесса установки.

Лингвальные брекеты — отличный вариант невидимого. Даже если вы знаете их плюсы и минусы, лучше всего обратиться к ортодонту, чтобы определить, подходят ли они вам.Также полезно взвесить различные типы брекетов для взрослых и выбрать один, чтобы исправить вашу проблему.

Металлические брекеты — лучший вариант среди различных типов брекетов в 2021 году?

Посмотрев на плюсы и минусы металлических брекетов, можно сделать вывод, что они являются хорошим вариантом выравнивания зубов. В отличие от других вариантов подтяжек, они доступны по цене, долговечны и удобны. Их главный недостаток — заметный. Если вы можете жить с этим, то дерзайте.В противном случае другие типы брекетов для взрослых менее заметны, но они дороги. Было бы полезно, если бы вы поговорили со своим ортодонтом, который подскажет вам лучший вариант, который вам подходит. Свяжитесь с Best Houston Orthodontist сегодня для консультации.

См. Также: Стоимость брекетов в Хьюстоне, Техас

Какой тип выпрямителя для волос выбрать?

Титан (металл) и керамика — наиболее распространенные виды материалов, из которых изготавливаются пластины для выпрямления волос.

Оба излучают тепло в дальнем инфракрасном диапазоне, которое сушит волосы изнутри. Они также генерируют отрицательные ионы для нейтрализации (или стабилизации) сухих волос.

Но между ними есть несколько различий (например, механизм нагрева), и это может быть фактором, по которому вы решаете, какой из них купить, давайте выясним.

Сравнительная таблица
9018 Для ломких волос , волнистые, вьющиеся
Факторы Керамика Титан
Интенсивный нагрев Металл
Распределение тепла Лучше
Легко чистится Лучше
Ионная генерация Лучше
Густые, жесткие волосы, волнистые, вьющиеся

Керамический плоский утюг

Согласно Википедии, керамика представляет собой неорганический неметаллический твердый материал [a] атомы металлов, неметаллов или металлоидов, в основном содержащиеся в ионных и cov хорошие облигации.

Первая форма этого материала, найденная более 27000 лет назад. По свойствам материала неэрозионный, теплопроводный, он идеален для изготовления пластин из утюгов.

Плюсы:

  • Керамические пластины очень гладкие.
  • Равномерное распределение тепла
  • Может работать для многих типов волос

Минусы:

  • Поскольку ваши волосы содержат влагу, керамические пластины могут вызвать ее испарение и создание горячего потока через волосы.
  • Легко ломаются, треснут при случайном падении.
  • Дешевый керамический плоский утюг имеет очень тонкий слой керамики, который будет отслаиваться после длительного использования. Избегайте использования этого типа утюга.

Керамические утюги рекомендуются для использования в домашних условиях

Керамические пластины не только нежные на волосах , но и выделяемое ими тепло. Наши рекомендации по выбору лучших керамических утюгов:

Titanium Flat Iron

По сути, титан — это металл, поэтому они очень прочные и долговечные.

Если держать плоский титановый утюг, кажется, что он немного легче керамических моделей того же размера.

Титановые пластины лучше всего проводят тепло, поэтому они быстро выпрямляют волосы, но могут вызвать повреждение волос. Вам следует использовать термозащитный спрей.

Исследование показало, что вьющиеся, поврежденные волосы перезаряжаются положительным утюжком, после нагрева титановые пластины выделяют большое количество отрицательных ионов, которые вылечивают или нейтрализуют эти участки на волосах, улучшая состояние ваших волос.

При одинаковой температуре, скажем, 270F, ваши волосы будут получать больше тепла от плоских ионов титана, чем керамические.

Если ваши волосы здоровые (а их температура 3C или 4) и вы ежедневно выпрямляете их, Titanium для вас.

Одно из титановых плоских утюгов с очень высокой температурой нагрева — Brazilian Heat After Dark, оно подходит для очень вьющихся волос, особенно для афроамериканских волос, и может использоваться для перманентного ухода за волосами, например, для бразильского кератинового выброса.

Плюсы:

  • Дешевле
  • Стабильный нагрев
  • Долговечный — ничего страшного, если вы случайно уроните выпрямитель для волос
  • Не вызывает коррозии
  • Нагревается более равномерно из-за более быстрой теплопроводности и более интенсивный, чем керамика
  • Обеспечивает ионный выход — металл выделяет отрицательные ионы, что хорошо для волос
  • Придает волосам самый блестящий и самый плоский вид

Минусы:

  • Металл не трещина, но царапины на металле
  • Поверхность титановых пластин не гладкая, как у Ceramic
  • Легко накапливается на поверхности

Наши рекомендации по выбору лучших утюгов из титана:
1 .5 ″ BaBylissPRO Nano Titanium

BaBylissPRO Nano — самые продаваемые выпрямители для волос из титана на Amazon. Он имеет четырехзвездочный рейтинг с более чем 1700+ отзывами.

Вы можете подержать этот инструмент в течение часа, не чувствуя, что он утяжеляет вашу руку. Его тонкий дизайн позволяет пользователям очень просто выполнять выпрямление волос. Он может быстро настроить нагрев, который вы набираете.

Есть 50 уровней, но без указания температуры, что является недостатком. Поэтому нужно запомнить уровень и провести с ним немного времени в первый раз, чтобы определить идеальную температуру.

Какой мне выбрать? Это действительно зависит от вашего типа волос.

Если ваши волосы легко выпрямляются, выберите Ceramic, в противном случае Titanium — лучший выбор для тех, у кого длинные, густые и непослушные волосы.

Также можно рассмотреть удобство и простоту использования.

Независимо от того, используете ли вы утюги из титана или керамики, они определенно вызывают повреждение волос. Чем больше вы укладываете, тем менее естественными они становятся, поэтому не используйте их каждый день.Дайте волосам отдохнуть, прежде чем они снова станут шелковистыми.

Вот некоторые из самых продаваемых утюжков для выпрямления волос в 2021 году.

Узнайте больше о других типах утюжков для выпрямления волос. Какой из них вы предпочитаете, прокомментируйте ниже!

Что вам подходит?

Никогда не поздно искать красивую, здоровую улыбку. С каждым годом все больше и больше взрослых обращаются за ортодонтическим лечением, чтобы добиться прямой улыбки. Однако брекеты делают гораздо больше, чем просто улучшают вашу улыбку.У людей с более прямыми зубами риск кариеса, кариеса и заболеваний десен ниже.

Несмотря на то, что вы знаете о пользе брекетов для вашей уверенности в себе и здоровья зубов, вы, возможно, не захотите иметь рот, полный металла. Альтернативой фиксированным металлическим брекетам является Invisalign.

Прежде чем вы решите, выберете ли вы металлические брекеты или Invisalign, вам необходимо знать факты. Это поможет вам сделать лучший выбор!

Металлические брекеты и Invisalign

Если вы ищете улучшенное состояние полости рта и ровные зубы, вам подойдут и металлические брекеты, и Invisalign.Тем не менее, эти решения для выпрямления зубов работают по-другому. Выбор того, что вам больше подходит, зависит от ваших предпочтений и потребностей.

Металлические скобы

Металлические скобы являются традиционным стилем ортодонтии и состоят из скоб и проволоки. Брекеты приклеиваются к зубам, а проволока переплетается между ними, формируя зубы. Иногда провода того же цвета, что и ваша эмаль, что делает их менее заметными.

Invisalign

В отличие от металлических скоб, Invisalign не требует использования металлических скоб или проводов.Весь ваш процесс будет завершен с использованием лотков для выравнивания, сделанных из прочного пластика. Ортодонт, отвечающий за ваш план лечения, будет использовать трехмерную визуализацию для создания ваших лотков, чтобы они идеально подходили.

Преимущества металлических скоб

Хотя Invisalign более популярен среди взрослых пациентов, в некоторых случаях металлические брекеты более предпочтительны. Рассмотрим некоторые преимущества металлических брекетов.

Стоимость

Как правило, металлические брекеты стоят дешевле Invisalign.Это потому, что подносы Invisalign изготавливаются в лаборатории на специальных 3D-принтерах.

Конечно, стоимость зависит от вашего местоположения и продолжительности лечения. Если вас беспокоит только цена, обязательно получите у своего стоматолога ценовое предложение как на Invisalign, так и на металлические брекеты.

Навсегда

Некоторые люди не хотят беспокоиться о том, чтобы убирать подносы каждый раз, когда они едят. Они могут бояться потерять элайнеры или забыть положить их обратно в рот.В этом случае металлические скобы — лучший выбор.

Они крепятся ко рту с помощью клея, поэтому не нужно забывать о том, чтобы их носить. Все, что вам нужно делать, это избегать определенных продуктов и тщательно чистить рот после еды.

Время лечения

Поскольку металлические брекеты всегда на месте, время лечения часто короче. В отличие от Invisalign, они остаются во рту 24 часа в сутки. Кроме того, у вас не возникнет соблазна снять брекеты, когда им будет неудобно, поскольку вы не можете их снять.

Эффективность

Если у вас сложные стоматологические проблемы, вы можете использовать металлические скобы вместо Invisalign. Пациенты с мостовидным протезом, с необходимостью поворота премоляров или клыков или с проблемами прикуса заднего зуба могут лучше справиться с металлическими брекетами. Конечно, ваш стоматолог сможет предложить лучший вариант с точки зрения эффективности.

Преимущества Invisalign

Invisalign удобен и иногда делает процесс выпрямления зубов намного более комфортным для пациентов.Это некоторые из главных преимуществ выбора Invisalign по сравнению с металлическими брекетами.

Сдержанный

В отличие от металлических скоб, которые заметно меняют ваш внешний вид, Invisalign прозрачен. Вполне вероятно, что никто не заметит, что вы носите каппы. Поскольку они незаметны, многие взрослые, которые стесняются брекетов, выбирают Invisalign.

Комфорт

Гладкие пластиковые элайнеры удобны во рту. Через некоторое время вы даже не заметите, что надели подносы.Конечно, и Invisalign, и металлические брекеты могут вызвать легкий дискомфорт при установке зубов на место, но ваш стоматолог сделает все возможное, чтобы ваше лечение было максимально приятным.

Съемный

Одним из любимых преимуществ Invisalign является то, что вы можете есть и пить все, что захотите. Это не относится к традиционным металлическим скобам, которые имеют некоторые ограничения на употребление твердой или липкой пищи.

Очистка

Поскольку вы не будете есть с установленными противнями, вам нужно будет чистить зубы и пользоваться зубной нитью после каждого приема пищи.Затем вы должны очистить лотки, прежде чем класть их в рот. Однако, если вы уже практикуете хорошую гигиену полости рта, ваш распорядок дня мало что изменится.

Последующие посещения

Если у вас мало времени на посещение стоматолога, Invisalign — отличный вариант. Вам нужно посещать стоматолога примерно раз в шесть недель.

На вашем приеме ортодонт убедится, что процесс идет по плану, и предоставит вам следующий набор прозрачных лотков для выравнивания. Нет необходимости в регулировке или затяжке, как в случае с металлическими скобами.Затем вы измените их в определенные даты, как предлагает ваш стоматолог.

Для спортсменов и музыкантов

Если вы спортсмен или играете в музыкальной группе, вы можете использовать Invisalign вместо металлических скоб. Это потому, что металлические скобы иногда могут стать причиной травм в контактных видах спорта. Они также могут усложнить игру на некоторых инструментах.

Рекомендовано для всех возрастов

Большинство людей думают, что Invisalign предназначен только для взрослых, но это также отличное решение для детей и подростков.Если ваш молодой человек достаточно ответственен, чтобы оставлять свои элайнеры на 20-22 часа каждый день, очистить брекеты для них может быть даже проще.

Родители часто обнаруживают, что с Invisalign их дети и подростки могут поддерживать лучшую гигиену полости рта и продолжать есть те продукты, которые им нравятся. Это также более удобно, и им не придется так часто отвозить их к стоматологу.

Мы можем помочь вам принять решение

Теперь, когда вы знаете разницу между металлическими скобами и Invisalign, возможно, вы уже приняли решение.Тем не менее, некоторые люди не могут принять решение, когда речь идет о здоровье их зубов. Так что, если вы не уверены, выбрать ли металлические брекеты или Invisalign, посетите нас в Sing Orthodontics в Остине, штат Техас!

Мы проведем необходимое обследование ваших зубов и порекомендуем наиболее практичный вариант, соответствующий вашим потребностям. Запишитесь на прием или виртуальную консультацию сегодня!

Услуги по правке стали, Кливленд, Огайо,

Специализируется на услугах по правке и правке стали:

Правка стали

— Мы предлагаем правку стали, развинчивание и термическую правку листов, круглых прутков, круглых валов, труб, винтов и многого другого.Валы можно выпрямлять по центру или по внешнему диаметру.

— Для удобства погрузки и разгрузки мы оборудованы 3 мостовыми козловыми кранами. Грузовики могут въезжать на территорию нашей погрузочно-разгрузочной площадки. Наши козловые краны могут выдерживать максимальную нагрузку до 7-1 / 2 тонны, а наши буксирные двигатели имеют максимальную грузоподъемность 2-1 / 2 тонны.

Пресс-правка

● Округление до диаметра 13 дюймов
● Плоское покрытие до 72 дюймов шириной
● Детали, вырезанные пламенем и плазмой
● Качество вала насоса и лодки
● Грузоподъемность 300 тонн
● Откручивание
● Сварные детали, профили, конструкции, трубы
● Все марки стали
● Длина до 60 футов

Ротационная правка (правка роликов)

● Диапазон диаметров от ؼ ”до Ø1”
● Любая длина до 60 футов
● Все марки

Все классы наиболее распространены, но не ограничиваются:

● Углерод
● Никель
● Сталь

Возможности:

Мы способны выпрямлять, выравнивать и формировать все предметы и материалы, такие как:

● Уголки, двутавровые балки и швеллеры
● Оси
● Стержни: круглые, шестигранные и квадратные
● Коленчатые валы
● Цилиндры: валы и трубы
● Матрицы
● Вилочный погрузчик: вилы и каретки
● Формы
● Прецизионные детали
● Пластины
● Трубы: круглые и квадратные
● Сварные детали

.
3Июл

Автомобиль первую часть: 136. Автомобиль первую часть пути (30 км) прошел со средней скоростью 15 м/с. Остальную часть пути (40 км) он прошел за 1 ч. С какой средней скоростью двигался автомобиль на всем пути?

Первую половину пути автомобиль двигается со скоростью 60 км/ч, а вторую

Условие задачи:

Первую половину пути автомобиль двигается со скоростью 60 км/ч, а вторую – со скоростью 40 км/ч. Определить среднюю скорость движения автомобиля на всем пути.

Задача №1.2.1 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»

Дано:

\(S_1=S_2=\frac{1}{2}S\), \(\upsilon_1=60\) км/ч, \(\upsilon_2=40\) км/ч, \(\upsilon_{ср}-?\)

Решение задачи:


Средняя скорость на всем пути – это такая скорость, при которой автомобиль прошел бы тот же путь за то же время, но не изменяя ни разу эту скорость. Чтобы её найти, необходимо весь пройденный путь разделить на всё затраченное время.

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\]

Так как и на первом, и на втором участке автомобиль двигался равномерно, то справедливо записать такую систему.

\[\left\{ \begin{gathered}
{S_1} = {\upsilon _1}{t_1} \hfill \\
{S_2} = {\upsilon _2}{t_2} \hfill \\
\end{gathered} \right.\]

Выразим из каждого выражения время.

\[\left\{ \begin{gathered}
{t_1} = \frac{{{S_1}}}{{{\upsilon _1}}} \hfill \\
{t_2} = \frac{{{S_2}}}{{{\upsilon _2}}} \hfill \\
\end{gathered} \right.\]

Подставим эти выражения в формулу средней скорости.

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{{{S_1} + {S_2}}}{{\frac{{{S_1}}}{{{\upsilon _1}}} + \frac{{{S_2}}}{{{\upsilon _2}}}}}\]

По условию \(S_1=S_2=\frac{1}{2}S\), поэтому:

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{{\frac{1}{2}S + \frac{1}{2}S}}{{\frac{S}{{2{\upsilon _1}}} + \frac{S}{{2{\upsilon _2}}}}}\]

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{S}{{\frac{{S{\upsilon _2} + S{\upsilon _1}}}{{2{\upsilon _1}{\upsilon _2}}}}}\]

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{{S \cdot 2{\upsilon _1}{\upsilon _2}}}{{S\left( {{\upsilon _2} + {\upsilon _1}} \right)}}\]

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{{2{\upsilon _1}{\upsilon _2}}}{{{\upsilon _1} + {\upsilon _2}}}\]

Подставив в эту итоговую формулу исходные данные задачи, мы получим ответ. Переводить значения скоростей в систему СИ не имеет смысла, подставив их без изменений в формулу, мы получим ответ так же в км/ч.

\[{\upsilon _{ср}} = \frac{{2 \cdot 60 \cdot 40}}{{60 + 40}} = 48\; км/ч = 13,3\; м/с\]

Ответ: 13,3 м/с.

Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.

С 1 апреля изменятся правила практической части экзамена на водительские права — Авто — Новости Санкт-Петербурга

Практическую часть экзаменов на водительские права с 1 апреля этого года будут сдавать по-новому. Как сообщил 2 января ТАСС источник в правоохранительных органах, в начале года будет утвержден новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, он вступит в силу 1 апреля.

«Новый административный регламент может быть подписан уже в начале 2021 года», — сказал собеседник агентства. Сейчас документ проходит согласование с другими ведомствами.

Новые правила вносят изменения главным образом в практическую часть экзамена, из которого исключается этап «площадка» для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте — на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Согласно проекту, при проведении экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

«Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен», — рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Таким образом, будущих водителей уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.

Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибок с учетом степени их влияния на безопасность. Проект административного регламента предусматривает 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен сразу же будет прекращен, среди которых непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

За менее грубые нарушения правил дорожного движения будут начисляться штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт нарушений ПДД, за которые будут начисляться штрафные баллы. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

1/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

2/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

3/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

4/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

5/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

6/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

7/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

8/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

9/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

10/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

11/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

12/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

13/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

14/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

15/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

16/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

17/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

18/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

19/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

20/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

21/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

22/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

23/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

24/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

25/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

26/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

27/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

28/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

29/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

30/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

31/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

32/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

33/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

34/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

35/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

36/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

37/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

38/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

39/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

40/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

41/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

42/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

43/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

44/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

45/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

46/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

47/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

48/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

49/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

50/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

51/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

52/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

53/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

54/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

55/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

56/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

57/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

58/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

59/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

60/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

61/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

62/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

63/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

64/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Świat

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

65/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Мир

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

66/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Мир

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

67/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Мир

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

68/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Мир

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

69/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Мир

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

70/70 В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota. Авто Мир

В первую часть нашего фотоотчета вошли 127 фотографий команд: BMW-Sauber, Ferrari, McLaren, Renault, Toyota.

TES Online получила первую часть нового приключения — «Огонь амбиций»

Bethesda Softworks объявила о выходе дополнения «Огонь амбиций» (Flames of Ambition) и обновления 29 для MMORPG The Elder Scrolls Online. DLC уже доступно на ПК (Windows и macOS). На PlayStation 4 и Xbox One релиз состоится 16 марта.

«Огонь амбиций» — это первая часть приключения «Врата Обливиона» (Gates of Oblivion). Она добавила два подземелья — вилла Чёрного Змея (Black Drake Villa) и Котёл (Cauldron).

Вилла Чёрного Змея расположена на Золотом Берегу и представляет собой «полное загадок и потайных ходов роскошное поместье, где обосновались монстры и поджигатели». Игрокам предстоит отправиться туда вместе с лесной эльфийкой Эвели Острой Стрелой (Eveli Sharp-Arrow) и, помимо прочего, исследовать секретную библиотеку. Подземелье включает пять боссов.

Котёл — жуткая заброшенная шахта в Дешаане, в которой прячутся приверженцы ордена Пробуждающегося Пламени (Waking Flame), поработившего местных жителей. Вместе с дреморой Лирант (Lyranth) пользователи должны сражаться с культистами и полчищами даэдрических чудовищ и освобождать пленников. Боссов — три.

В подземельях можно получить уникальные награды, в том числе наборы снаряжения и коллекционные предметы, и открыть достижения. Оба доступны в обычном и ветеранском режимах, а виллу Чёрного Змея предлагается пройти ещё и в режиме повышенной сложности, сразившись с каждым из трёх боссов. За вход в подземелья выдаётся новый стиль нарядов (как у персонажа слева на изображении ниже).

Дополнение бесплатно для подписчиков ESO Plus. Остальным стандартное издание обойдётся в 1500 крон (внутриигровая валюта), а коллекционное — в 4000 крон. Последнее включает верховое животное (тотемный олень Ревнителей Фалинести), питомца (полосатый оленёнок Чистого озера) и пять кронных свитков опыта.

Обновление 29 включает два важных изменения. Первое касается системы героя (она открывается по достижении 50-го уровня). Звёзды теперь разделены на три группы созвездий, соответствующих разным геймплейным механикам. Это новшество увеличивает разнообразие уникальных сборок. Также появилась панель героя, вмещающая до четырёх звёзд из каждой группы созвездий. Второе изменение затронуло страницу персонажа. Список отображаемых параметров расширился, благодаря чему стало проще понять, как на персонажа влияют распределение очков героя, снаряжение, умения и характеристики. 

Приключение «Врата Обливиона» продлится год и расскажет о событиях, произошедших за 800 лет до начала The Elder Scrolls IV: Oblivion. Героям предстоит выяснить, что замышляет даэдрический принц Разрушения Мехрун Дагон (Mehrunes Dagon). Сюжет «Огня амбиций» продолжится в главе «Чёрный Лес» (Blackwood), которая стартует 1 июня на ПК и 8 июня на консолях. Она добавит новый большой регион, события, испытания, подземелья, боссов, а также изменит систему спутников.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Автосалон «АвтоМАШ-МБ» – официальный дилер Mercedes-Benz в Москве

Приветствуем вас на сайте салона «АвтоМАШ-МБ» — официального дилера немецкого премиального бренда Mercedes-Benz в Москве.

В автосалоне, площадь которого составляет более 8 тыс. квадратных метров, представлен полный модельный ряд Mercedes-Benz (кроме Smart), а также оригинальные запчасти, дополнительное оборудование, расходные материалы и аксессуары. Опытные менеджеры предоставят подробную информацию о технических характеристиках, нюансах конструкции и эксплуатации любой модели, которая Вас заинтересовала. Также Вы получите исчерпывающие сведения о предоставляемых финансовых услугах: страховании, кредитных и лизинговых программах.

В автосалоне широко представлены сертифицированные автомобили Mercedes-Benz с символическим пробегом, на которые распространяется продленная гарантия (Certified). Также Вы можете обменять автомобиль с пробегом на новую модель по специальной программе Trade-in.

Все посетители салона не только могут ознакомиться с автомобилями в шоуруме, и узнать, сколько стоит та или иная модель, но и заказать бесплатный тест-драйв любого из представленных Mercedes-Benz, в том числе представителя S-Класса. Если Ваш автомобиль проходит сервисное обслуживание в нашем центре, предоставим подменный транспорт.

Принципы работы и преимущества

Деловое кредо компании «АвтоМАШ-МБ» — оперативность и профессионализм. Если Вы выбрали и хотите купить модель Mercedes-Benz с тем вариантом комплектации, который находится в наличии, то документы будут оформлены в течение 30 минут.

Компания «АвтоМАШ-МБ» — это множество специальных предложений, индивидуальное обслуживание каждого клиента, а также команда высококлассных профессионалов. Наши менеджеры помогут выбрать модель и комплектацию Mercedes-Benz, которая на 100% удовлетворит все требования и пожелания. Как официальный представитель бренда, готовы предложить каждому клиенту особые условия приобретения автомобиля. Подробную информацию вы найдете в разделе «Спецпредложения».

Специальные программы

Также наши клиенты могут воспользоваться официальными программами:

  • «Mercedes-Benz Страхование»;
  • автокредитование в «Mercedes-Benz Банк Рус»;
  • лизинг в «Mercedes-Benz Файненшл Сервисес Рус».

Сервисное обслуживание

Помимо постоянного поддержания в наличии популярных моделей, одной из основных услуг официального дилера в Москве является сервисное обслуживание автомобилей Mercedes-Benz. В нашем центре работают профессионалы высокого уровня, прошедшие обучение в Mercedes-Benz и Daimler AG. Благодаря этому мы проводим диагностику и ремонт в соответствии с высокими немецкими стандартами качества и надежности. И в этой области девиз нашей компании – надежность и оперативность. У нас оптимальные цены и мы всегда готовы принять Ваш автомобиль на ремонт.

В каталоге компании большой выбор оригинальных аксессуаров для автомобилей Mercedes-Benz. Это даёт возможность не только оперативно купить необходимую запасную часть, но и существенно уменьшить время простоя транспорта на ремонте. Записаться на сервисное обслуживание можно по телефону +7 (495) 641-33-99 или оставив заявку на  info@automash-mb. ru .

С уважением,
Коллектив АвтоМАШ-МБ.

Трамп: Первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января

2019-12-31T17:32:22+03:00

2019-12-31T17:32:22+03:00

2019-12-31T17:32:22+03:00

2019

https://1prime.ru/state_regulation/20191231/830758460.html

Трамп: Первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января

Экономика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме. «Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую первую часть… ПРАЙМ, 31.12.2019

торговая сделка, сша, китай, дональд трамп, новости, мировая экономика, экономика

https://1prime.ru/images/83222/00/832220083.jpg

1920

1440

true

https://1prime.ru/images/83222/00/832220083.jpg

https://1prime.ru/images/83222/00/832220082.jpg

1920

1080

true

https://1prime.ru/images/83222/00/832220082.jpg

https://1prime.ru/images/83222/00/832220081.jpg

1920

1920

true

https://1prime.ru/images/83222/00/832220081.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

ВАШИНГТОН, 31 дек — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме.

«Я подпишу нашу очень крупную и всеобъемлющую первую часть торговой сделки с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. Там будут присутствовать высокопоставленные представители Китая», — написал он во вторник в Twitter.

После этого, по словам Трампа, он «в более позднюю дату» отправится в Пекин, где начнутся переговоры по второй части договоренностей.

SS20 — сайт производителя деталей подвески автомобилей

Предлагаем амортизаторные стойки передней подвески для автомобилей Renault Logan и Renault Sandero первого поколения (фаза 1 и фаза 2) с более доступной по цене комплектацией (без отбойников и пыльников) при сохранении безусловной гарантии 1 год без ограничения пробега.

В продажу поступили передние стойки и задние амортизаторы SS20 для автомобилей Chevrolet Aveo, ZAZ Vida, Ravon Nexia R3.

В продажу поступил универсальный подшипник верхней опоры передней стойки SS20.

В продажу поступили заниженные стойки и амортизаторы SS20 RACING [-30][-50] для LADA VESTA, LADA VESTA SW и VESTA Sport

Мы начали выпускать буферы хода сжатия передней и задней подвески для автомобилей марок Volkswagen, Škoda, Seat, Audi.

Предлагаем вашему вниманию модули передней подвески в сборе на автомобили Лада Приора, Лада Калина, Лада Калина 2 и Лада Гранта.

Модуль подвески в сборе представляет собой собранный на заводе SS20 узел, все составные детали которого оптимально подходят друг к другу.

Компания SS20 предлагает более доступную по цене комплектацию передних амортизационных стоек на автомобили Renault Sandero Stepway (без отбойников и пыльников) при сохранении безусловной гарантии 1 год без ограничения пробега.

В линейке продукции SS20 появилась новинка: модуль в сборе для передней и задней подвески квадроциклов STELS ATV 650/800/850.

Компания SS20 рада предложить владельцам автомобилей Hyundai Solaris первого поколения и KIA Rio III передние стойки и задние амортизаторы.

Амортизаторы SS20 будут достойной и доступной заменой для штатных амортизаторов, при этом, вы можете выбрать вариант настройки амортизаторов подходящий под ваши требования.

В продаже появились задние амортизаторы для автомобилей Nissan Qashqai, X-Trail и Renault Koleos.

Каталог SS20 пополнился подшипниками передней и задней ступицы для автомобилей ВАЗ 2108-2110, LADA Kalina, Granta, Priora, Datsun on-Do/mi-DO.

В продаже появились новые пружины SS20 для передней подвески автомобилей ЛАДА Калина, Приора, Гранта и Datsun.

Передние и задние усиленные амортизаторы для LADA 4×4 Urban в отличие от штатных амортизаторов имеют увеличенное сопротивление на ходе отбоя, увеличенный диаметр корпуса и штока. Увеличенный объем масла в амортизаторах SS20 позволяет длительно двигаться по разбитой дороге без перегрева амортизаторов и без снижения эффективности их работы.

Представляем передние телескопические стойки и задние амортизаторы для автомобиля LADA Vesta. Амортизаторы с газовым подпором, разборной конструкции. Задние амортизаторы имеют усиленную конструкцию и расширенную комплектацию буфером хода сжатия и пыльником.

Продать автомобиль на запчасти — Как продать автомобиль и получить оплату в течение 48 часов

Где я могу продать автомобиль на запчасти рядом со мной

Легче сказать, чем сделать, разобрать машину. У вас есть просторный гараж, профессиональные инструменты и знания в области механики, необходимые для разборки вашего автомобиля? Хорошо! Это только начало. Другой вариант, который стоит рассмотреть, — это продажа вашего автомобиля целиком.

Предполагая, что у вас есть все вышеперечисленное, вам нужно будет найти поблизости желающих купить все ваши запчасти.Вот где идея разделить машину резко приведет вас по довольно коварной и извилистой дороге.

Если вы впервые разводите машину, то у вас могут возникнуть следующие вопросы:

  • Сколько времени нужно на расставание?
  • Сколько денег я могу получить за разобранную машину?
  • Где я могу продать свои запчасти?
  • Стоит ли расставаться с машиной?
  • Какие у меня другие варианты?

В этой статье мы рассмотрим эти и другие вопросы!

Знаете ли вы?

Двигатель и трансмиссия по статистике — самые востребованные детали для любого автомобиля! В большинстве случаев после продажи основных компонентов автомобиля на продажу оставшихся деталей может уйти целая вечность.Большинство покупателей не заинтересует шасси прокатного автомобиля.

Продажа автомобильных запчастей на свалку может быть значительно менее прибыльной, чем вы думаете. Потенциально вы могли бы получить больше денег за автомобиль в целом и продать его намного быстрее! Проверьте, сколько стоит ваша машина, прежде чем расстаться с ней.

Получите мгновенное онлайн-предложение для вашего автомобиля!

Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы БЕСПЛАТНО получить оценку и узнать, сколько стоит ваша машина.
Получите реальную стоимость автомобиля в течение 24-48 часов!

Как продать машину на запчасти

Разборка автомобиля — это самостоятельная работа.Если вы думаете: «Я хочу продать свою машину на запчасти», то процесс от начала до конца будет долгим и утомительным. Прежде чем приступить к вскрытию автомобиля, важно точно понимать, что такое расщепление и сколько времени это займет. Поэтому, если вы пытаетесь избавиться от автомобиля, который не работает быстро, разобрать автомобили на запчасти не так быстро.

Вот что вам следует знать

Разборка автомобиля

Автомобиль уже разобрали? Если нет, то вам лучше начать! Самостоятельная разборка автомобиля (включая двигатель) может занять недели или месяцы, прежде чем он будет полностью разобран. Это, конечно, если у вас есть инструменты и знания о том, как его разобрать. В противном случае приготовьтесь выложить серьезные деньги, чтобы это сделал профессионал.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сертифицированная механическая мастерская может взимать от 80 до 100 долларов в час! Согласно большинству тарифных планов механиков, снятие двигателя с автомобиля может занять от 6 до 8+ часов.

Какие детали легко продать?

Как только автомобиль будет разобран, вы заметите, что сначала будут продаваться только несколько основных деталей, например:

В зависимости от того, какой автомобиль у вас есть, эти запчасти можно быстро продать.Хотя нет гарантированного срока продажи, вы можете рассчитывать продать эти детали в течение первых двух месяцев.

Как я могу мгновенно получить расценки на поврежденный автомобиль?

Это просто, а — менее 90 секунд … Нажмите кнопку ниже, чтобы начать и узнать, сколько стоит ваш автомобиль!

Доставка автомобиля БЕСПЛАТНА по всей стране. Не торгуйтесь. Без комиссии. Наша компания имеет рейтинг A +, на уровне BBB.

А как насчет остальных деталей?

После того, как вы продадите основные детали, вы застрянете в гараже, набитом тоннами металлической пыли. Включая такие детали, как:

  • Детали подвески
  • Шасси автомобиля
  • Емкости пластиковые
  • Электропроводка

Эти менее важные детали имеют очень ограниченный рынок, и время, необходимое для продажи, неизвестно; может пройти больше года, прежде чем вы продадите каждую деталь.

Разлука кажется слишком хлопотной? Вы бы предпочли продать неисправную машину за наличные? Если вы готовы быстро и легко превратить этот старый автомобиль в наличные, продайте его CarBrain! Мы предлагаем вам разумный способ продать вашу машину в Интернете. Наши онлайн-предложения для большинства автомобилей занимают всего 90 секунд, а мы буксируем их БЕСПЛАТНО в течение 24-48 часов! Начни сегодня.

С CarBrain — Вы можете продать сломанную машину на запчасти

Почему мы называем деньги тестом? Потому что мы все это месим! Итак, можно ли заработать деньги на разводке старых машин? Что ж, разделение автомобиля может в конечном итоге принести больше денег, чем продажа целого.Но когда дело доходит до разборки автомобиля, это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Допустим, у вас есть обычная машина, такая как Honda Civic 2007 года, с наездом сзади , и вы разгоняете машину. У вас есть покупатель, который хочет купить двигатель. Что делать, если двигатель все еще в машине?

У покупателя может быть колоссальная сумма в 600 долларов за ваш двигатель, но если у вас нет времени и механических навыков для его демонтажа, затраты на его демонтаж могут легко составить от 500 до 700 долларов.Вы можете позволить человеку вытащить двигатель самостоятельно, но кто захочет, чтобы незнакомец вмешался в их машину и потенциально повредил то, что у вас есть.

В среднем, вот сколько можно продать эти детали, если они уже сняты:

  • Двигатель — $ 500 + (в зависимости от пробега)
  • Трансмиссия — $ 250 + (в зависимости от пробега)
  • Подушки безопасности — 150 $ + (в зависимости от того, какая сумка)
  • мест — 80 долларов США + (условия мест могут отличаться по цене)

Как продать старую машину по запчастям

В идеальном мире, где у вас была разобранная машина, вы могли легко получить от 500 до 900 долларов в течение первых нескольких месяцев от продажи этих основных частей.Теперь у вас есть машина, похожая на Франкенштейна, и ваш гараж полон ржавых металлических деталей.

В то время как продажа одного и того же автомобиля целиком может принести 750 долларов и более! И у вас сразу же появится свободное место в вашем гараже для этой сладкой новой поездки.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как автомобиль будет разобран и в нем будут отсутствовать детали, его будет очень трудно продать. Даже металлолом и свалки предлагают меньше, чем они уже дают. В некоторых случаях они могут даже попросить вас вывезти останки автомобиля.

Время — деньги. Если вы отказываетесь ждать эоны денег, продайте CarBrain. У нас есть быстрый и простой способ продать вашу машину. Предложение на большинство автомобилей поступит в течение 90 секунд, а мы отбуксируем ваш автомобиль БЕСПЛАТНО всего за 24–48 часов. Это так просто! Чтобы получить ваше предложение сегодня.

Как расстаться с автомобилем и получить за это деньги

Есть несколько вариантов продажи автомобильных запчастей. Большинство из них находятся в сети, локально или через ваш смартфон, поэтому на вопрос «где я могу продать свою машину на запчасти» легко ответить.

Online Options — Вы можете продавать запчасти через эти сайты. (могут применяться пошлины)

  • Ebay
  • Амазонка
  • Car-part.com
  • Телефонные приложения

Могу ли я продать свой автомобиль на запчасти в Интернете?

Продажа ваших запчастей через Интернет открывает вам доступ к огромному рынку людей, но при этом будут взиматься сборы за доставку и обработку. Кроме того, вам нужно будет следить за теми, кто интересуется вашими деталями, и быть готовым ответить на их вопросы.Продажа через веб-сайты по покупке автомобилей также требует наличия политики возврата; не существует «продается как есть».

  • Местные опции — Разместите свои детали на месте.
  • Craigslist
  • Склад свалки и металлолома

Продажа подержанных автомобильных запчастей за деньги

У вас есть возможность продать свои автомобильные запчасти за деньги. С технической точки зрения, свалки и свалки будут «покупать автомобили за наличные». Утилизируя любые пригодные к использованию детали, а затем измельчая ваш автомобиль на металлолом, они могут максимизировать ценность.Хотя, вероятно, это не то, что вы представляли, когда думали о «разводе машины». Они могли использовать только 1 или 2 детали или вообще не использовать их. В противном случае вам придется продать его скучающему механику, который ищет запчасти для проектной машины.

Продай свой автомобиль с пробегом по запчастям

Продажа запчастей на месте займет гораздо больше времени, чем в Интернете, но вы сэкономите деньги на комиссионных. Вам придется либо торговаться с незнакомцами, либо согласиться на низкое предложение со свалок. Продажа автомобильных запчастей в Интернете по-прежнему представляет собой логистический проект, заключающийся в исследовании цен, систематизации деталей, перечислении каждой из них отдельно и оплате доставки каждой детали.

Многие свалки используют eBay или собственный веб-сайт с системами управления запасами, и они усовершенствовали этот процесс. Как обычному продавцу автозапчастей, будет труднее получить хорошую прибыль, тем более что вы будете конкурировать с крупными заводами за утильсырье.

Нет терпения ждать, пока все ваши запчасти будут проданы? Тогда не расставайтесь. Продать автомобиль CarBrain целиком. Мы делаем онлайн-предложения по продаже автомобилей в менее чем идеальном состоянии всего за 90 секунд! Если вы согласны с нашим предложением, мы доставим оплату и отбуксируем вашу машину БЕСПЛАТНО в течение 24-48 часов.Получите предложение сегодня.

Кто покупает автомобили на запчасти?

Как запчасти для грузовиков сочетаются с обычными запчастями для автомобилей? Поскольку у многих грузовиков срок службы больше, чем у обычного легкового автомобиля, вы можете подумать, что продать грузовик на запчасти будет проще. Процесс просмотра запчастей для грузовиков такой же, как и при продаже автомобильных запчастей, но старые запчасти для грузовиков может быть сложнее продать, поскольку на дорогах не так много моделей. К тому же из-за долгого срока службы грузовиков, возможно, даже выгоднее будет продавать их целиком!

магазинов рядом со мной, где покупают запчасти

Если вы хотите «продать части моей машины» после того, как выяснили, где я могу продавать автомобильные запчасти рядом со мной, вам нужно выбрать автомобильные запчасти для продажи.Это очень важно в процессе продажи запчастей автомобиля. Сложность здесь в том, что есть несколько дорогостоящих частей, которые могут быстро уйти, а оставшиеся части остаются на месте. А если вы продаете старые или утилизированные автомобильные запчасти, это может занять еще больше времени. После того, как вы продадите запчасти для своего автомобиля, вам придется заплатить за то, чтобы все, что осталось, было отбуксировано с вашей собственности, что снижает ваш денежный поток.

Как продать разбитую машину по запчастям

У всего есть свои плюсы и минусы.Чтобы определить, стоит ли вам продавать машину на запчасти или на металлолом, и какая стоит того или нет, вы должны посмотреть, какие ресурсы есть под рукой. Если вы знаете, как разобрать автомобиль, у вас есть место для хранения вещей, а также время и терпение, чтобы его переждать, то да, разборка автомобиля для вас.

Теперь, если вы, как и все мы, не имеете доступа ко всем ресурсам, которые необходимы для того, чтобы сделать этот вариант прибыльным, то разведение автомобиля может не стоить вашего времени. В конечном итоге вы могли бы потратить больше денег на разборку машины, чем на то, что вы от нее получите.И вы все равно можете продать свою поврежденную машину целиком.

Каковы плюсы и минусы продажи автомобиля по запчастям?

Плюсы

Денежная стоимость
Продажа машины на запчасти, учитывая, что вы могли продать все, в конечном итоге могла принести максимальную прибыль. Всегда есть вероятность, что вы не найдете покупателя на все свои запчасти и можете потерять часть денег.

Минусы

Расход времени
Нет никаких гарантийных сроков, когда и если вы продадите все детали. После продажи основных элементов (таких как двигатель и трансмиссия) на то, чтобы продать остальное, могут потребоваться годы.

Занять ценное пространство
Разбивание автомобиля означает, что вам придется удерживать тонны деталей.Если у вас нет личного хранилища, вы окажетесь в доме, полном жирных и ржавых металлических деталей.

Постоянный торг
Точно так же частный покупатель попытается удешевить вашу запрашиваемую цену за автомобиль. Они поступят так же с деталями, которые вы продаете. Представьте, сколько времени вы проведете с незнакомцами, которые будут звонить и писать вам в любое время дня, просто чтобы поторговаться по вашей справедливой запрашиваемой цене.

Каковы плюсы и минусы продажи автомобиля CarBrain?

Плюсы

Мгновенная продажа
Продажа в CarBrain осуществляется быстро и легко. Вы получите онлайн-предложение в течение 90 секунд, а мы заберем вашу машину от 24 до 48 часов. Оплата будет доставлена ​​в момент получения.

Бесплатная торговля
Все наши предложения бесплатны! Просто предоставьте нам несколько точных сведений о вашем автомобиле, и наши покупатели сделают вам подтвержденное предложение! Как только водитель появится, чтобы забрать автомобиль, скрытых платежей в последнюю минуту не будет, и вы получите предложение в полном объеме.

Предложение по справедливой рыночной оценке
Хотя продажа автомобиля на запчасти потенциально может принести больше всего денег, это также может стоить вам больше, чем стоит машина.С CarBrain вы получите справедливую рыночную стоимость автомобиля. У нас есть специальная команда покупателей автомобилей с более чем 30-летним опытом, поэтому мы кое-что знаем об автомобилях!

Минусы

Никогда не узнаешь борьбы продажи авто по запчастям
Продажа в CarBrain испортит все удовольствие от разлуки с автомобилем.Представьте, что вы не встречаетесь с незнакомцами, которые хотят поиграть в вашу любимую игру, в которой вы торгуете. Вы никогда не узнаете, каково это — играть в классики по всем деталям, набитым в вашем гараже. Теперь у вас куча свободного времени для себя. Подожди минуту! Все это звучит как профи! Обмен автомобиля на деньги еще никогда не был таким простым.

CarBrain.com — место, где можно продать свой автомобиль на запчасти и получить оплату в течение 48 часов!

Разлука доставляет слишком много хлопот? Следующий лучший вариант — продать свою машину.Если вы хотите пойти по пути продажи автомобиля, обратите внимание на CarBrain. Мы дадим справедливую рыночную стоимость вашему старому или неидеальному автомобилю. Наша преданная команда покупателей имеет более чем 30-летний опыт работы в автомобильном бизнесе, что позволяет легко продать ваш старомодный автомобиль за большие деньги.

Мы использовали наши знания для разработки интерактивной системы цен, позволяющей предлагать цены на большинство марок и моделей всего за 90 секунд! Если предложение вас устроит, то мы доставим оплату прямо в руки и отбуксируем машину БЕСПЛАТНО всего за 24-48 часов!

Узнайте, почему нас рекомендуют тысячи клиентов по всей стране.От Калифорнии до Техаса и до Флориды мы покупаем машины по всей стране. Нажмите здесь или кнопку ниже, чтобы узнать, сколько стоит ваш автомобиль с запчастями.

Автозапчасть | 10 Автозапчасти, которые первыми выходят из строя из-за износа и истирания

Современные автомобили — это настоящее чудо инженерной мысли, в котором многие детали работают в тандеме, обеспечивая высокую производительность и комфорт. Эти автомобили, на которых мы сегодня ездим, на несколько километров опережают то, на чем когда-то ездили наши деды. Сегодняшние автомобили быстрее, удобнее, технологичнее и намного безопаснее.Однако независимо от того, насколько технически продвинутым может стать автомобиль, он все равно подвержен износу. Как и все в жизни, через некоторое время все просто перестает работать правильно или даже полностью ломается.

Как автовладелец, вы можете подойти к вопросу замены запчастей одним из двух способов. Либо вы можете подождать, пока автомобильная запчасть не начнет вызывать проблемы, либо вы можете превентивно заменить их, когда вы знаете, что срок их службы подходит к концу. Некоторые автомобильные детали более подвержены выходу из строя, чем другие, по той простой причине, что они используются чаще или имеют более короткий срок службы.

Ниже приведены десять автомобильных запчастей, которые первыми выходят из строя в результате износа.

Если вы заметили, что ваш автомобиль заводится не так плавно, как обычно, это ранний признак того, что автомобильный аккумулятор может выйти из строя очень скоро. Аккумулятор больше не может полностью заряжаться, что затрудняет запуск двигателя.

Видите ли, ваш автомобильный аккумулятор постоянно заряжается, когда он включен. Однако со временем он постепенно теряет способность удерживать полный заряд.То же самое вы заметите и с другими типами батарей, например, с батареей в вашем смартфоне.

Что самое худшее может случиться? Однажды вы можете сесть в машину по дороге на важную деловую встречу, но машина не заводится.

Наружные фары вашего автомобиля также быстрее всего перестают работать. Худшая часть? Может пройти некоторое время, прежде чем вы даже поймете, что ваши фары не работают, особенно задние.

Иногда единственный способ быть уверенным — это попросить кого-нибудь нажать на тормоза, пока вы гуляете и лично осматриваете свои фары.Таким образом, вы можете быть уверены, что передние и задние фонари работают.

Исключением являются индикаторные или сигнальные лампы. Когда они терпят неудачу, они, как правило, очень быстро моргают. Это признак того, что вам необходимо как можно скорее их заменить.

В двигателе внутреннего сгорания свечи зажигания — это части, которые запускают процесс сгорания. Эти свечи зажигают без перебоев все время, пока двигатель работает, что говорит о том, сколько неправильных действий он совершает в течение своего срока службы.

Остерегайтесь грубых холостых оборотов или пропусков зажигания в двигателе, поскольку это предупреждения о необходимости замены свечей зажигания.

Тормоза, как и свечи зажигания, подвергаются интенсивной эксплуатации. В следующий раз, когда вы отправитесь кататься на машине, попробуйте посчитать, сколько раз вы на самом деле нажимаете на педаль тормоза. Каждый раз, когда вы это делаете, срабатывает тормозная система, и ваш автомобиль останавливается. Это приводит к износу тормозных колодок и тормозных дисков.

Наиболее явным признаком этого является то, что вы слышите визг или писк при каждом нажатии на педаль тормоза.Вам следует забрать свой автомобиль, чтобы как можно скорее заменить эти детали.

Не ждите, пока эти звуки превратятся в скрежет. Как только вы слышите скрежет, вы уже наносите значительный ущерб своим тормозам.

Ваше лобовое стекло — это часть машины, которая не дает всему лететь в вас. В большинстве случаев он только блокирует ветер (отсюда и название). Кроме того, он также предотвращает случайные удары по лицу камнями, обломками, ветками деревьев или даже летающими животными! Ваше лобовое стекло сильно изнашивается, и это одна из тех частей автомобиля, которые могут быть повреждены раньше других.

Если вы заметите небольшую трещину или скол на лобовом стекле, немедленно обратитесь к специалисту. Это та часть вашей машины, которую вы не можете позволить себе сломать во время вождения.

Предохранители необходимы для всех электрических частей вашего автомобиля, от автомобильного радио до внутреннего / внешнего освещения. Однако по мере того, как автомобили становятся все более зависимыми от электроники, предохранители, несомненно, важнее, чем когда-либо прежде!

Если что-то электрическое или электронное перестает работать, это может быть не само устройство.Может быть, просто перегорел предохранитель.

В зависимости от того, сколько и как далеко вы проехали, ваши шины могут быть первыми изнашиваемыми деталями. В случае шин их поверхность изнашивается и теряет сцепление с дорогой. Потеря тяги чревата опасностями, такими как занос и скольжение на дороге, что может привести к аварии.

Время от времени можно менять шины, чтобы убедиться, что они изнашиваются равномерно. «Вращение» в данном случае означает переключение положения шин, например, вашего переднего правого колеса на заднее левое, каждые несколько месяцев или около того.

Масляные фильтры постоянно работают над поддержанием чистоты моторного масла, поэтому они всегда используются. Это приводит к их быстрому износу. Вот почему всякий раз, когда вы берете машину на замену масла, обычно меняют и фильтр.

Не забывайте, что в вашем автомобиле используются ремни, такие как приводные ремни и зубчатые ремни. Эти ремни обеспечивают синхронное вращение определенных деталей (например, распредвала и коленчатого вала двигателя). Чтобы это работало, эти ремни держат под небольшим натяжением.Со временем это натяжение и любое трение, которое они испытывают, могут привести к растрескиванию или даже полному разрыву ремня, в результате чего автомобиль станет неподвижным.

Иногда можно сказать, что ремень изнашивается, когда вы начинаете слышать скрип после запуска двигателя. Как только это произойдет, лучше всего его проверить и заменить в мастерской. Это одна из тех частей, которые вы действительно не можете позволить себе выйти из строя посреди поездки.

И последнее, но не менее важное: дворники.Со временем резина, используемая на ваших дворниках, больше не будет плавно скользить по лобовому стеклу, как раньше. Вы будете слышать скрип или дребезжание всякий раз, когда будете их использовать, или вы можете увидеть, как они оставляют полосы и разводы по всему стеклу. Хотя легко предположить, что неисправность стеклоочистителя незначительна, это может привести к повреждению лобового стекла или, что еще хуже, ухудшению видимости во время движения под дождем. К счастью, эта автомобильная запчасть дешевая и ее легко заменить.

Поддержание автомобилей в отличном состоянии включает замену деталей при появлении признаков повреждения или неисправности.Нет смысла рисковать своей жизнью и безопасностью, поэтому важно оперативно решать мелкие проблемы. Чтобы быстро найти автозапчасти, воспользуйтесь изящным инструментом CarPart под названием Request a Part. Вам не нужно искать автозапчасть или аксессуар самостоятельно, потому что CarPart сделает это за вас! Попробуйте запросить деталь прямо сейчас!

Рэй Хасболлах

Страхование третьих лиц

Что такое страхование третьих лиц?

Страхование третьих лиц — это страховой полис, приобретенный для защиты от требований других лиц.Одним из наиболее распространенных видов страхования третьих лиц является автострахование. Третья сторона предлагает покрытие по претензиям о возмещении ущерба и убытков, понесенных водителем, который не является застрахованным, принципалом и, следовательно, не покрывается страховым полисом. Водитель, причинивший ущерб, является третьей стороной.

Как работает страхование третьих лиц

Страхование третьих лиц — это, по сути, форма страхования ответственности, приобретаемая страхователем (первой стороной) у страховщика (второй стороны) для защиты от требований другой стороны (третьей стороны).Первая сторона несет ответственность за свой ущерб или убытки, независимо от причины этих убытков.

Существует два типа покрытия автомобильной ответственности перед третьими лицами. Во-первых, ответственность за телесные повреждения покрывает расходы, возникшие в результате травм человека. Затраты на эти травмы могут включать такие расходы, как лечение в больнице, потеря заработной платы, а также боль и страдания из-за аварии. Во-вторых, ответственность за имущественный ущерб покрывает расходы, возникшие в результате повреждения или утраты имущества. Примеры имущественного ущерба включают плату за замену ландшафтного дизайна и почтовых ящиков, а также компенсацию за утрату возможности использования конструкции.Взаимодействие с другими людьми

Ключевые выводы

  • Страхование третьей стороны покрывает физическое или юридическое лицо от убытков, причиненных третьей стороной.
  • Примером может служить автострахование, которое возместит застрахованному, если другой водитель нанесет ущерб автомобилю застрахованного.
  • Двумя основными категориями страхования третьих лиц являются страхование ответственности и страхование имущественного ущерба.

Страхование ответственности перед третьими лицами

В соответствии с требованиями закона водители должны нести как минимум минимальную ответственность за телесные повреждения и материальную ответственность.Некоторые штаты не требуют того и другого или имеют другие ограничения. Каждый штат устанавливает свои минимальные требования для каждого типа покрытия.

Даже в государствах «без вины» страхование ответственности практически необходимо. Законы об отсутствии вины были приняты для уменьшения или отмены обычных судебных исков о причинении вреда, связанных с низкими ценами и подавляющим числом исков о причинении боли и страданий. Тем не менее, законы об отсутствии вины не защищают застрахованных от судебных исков на миллионы долларов о возмещении ущерба, исходящих от серьезно пострадавших третьих лиц.Взаимодействие с другими людьми

Оба типа страхования третьих лиц важны, особенно для физических лиц, таких как домовладельцы, которые нуждаются в защите значительных активов. Чем больше у застрахованного лица денег и активов, тем выше должен быть лимит для каждого типа покрытия ответственности.

Иные виды страхования гражданской ответственности

В большинстве стран страхование гражданской ответственности или страхование ответственности является обязательным страхованием для любой стороны, которая потенциально может быть привлечена к суду со стороны третьей стороны. Страхование гражданской ответственности включает отрасли или предприятия, которые участвуют в процессах или других действиях, которые могут повлиять на третьи стороны, такие как субподрядчики, архитекторы и инженеры.Здесь третьей стороной могут быть посетители, гости или пользователи объекта. Большинство компаний включают страхование гражданской ответственности в свой страховой портфель для защиты от материального ущерба или травм.

Страхование ответственности за качество продукции обычно предусмотрено законодательством, масштаб которого варьируется в зависимости от страны и часто зависит от отрасли. Этот вид страхования распространяется на все основные классы и типы продуктов, включая химикаты, сельскохозяйственную продукцию и рекреационное оборудование; и защищает компании от судебных исков из-за продуктов или компонентов, которые могут привести к повреждению или травме.

Исследование покупателя автомобиля в 2019 году

ПОТРЕБИТЕЛИ СТАНОВИТСЯ, ЧТО ВЛАДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ СЛИШКОМ ДОРОГО

Почти половина потребителей считает, что владение или аренда транспортного средства становится слишком дорогим (см. Диаграмму A) . 1 Доля автомобилей стоимостью более 50 тысяч долларов фактически выросла с 6% в 2012 году до 23% в 2018 году. Это повышение цен на новые автомобили в сочетании с повышением процентных ставок привело к увеличению разрыва между новыми и оплата подержанного автомобиля.

Поскольку все больше покупателей интересуются информацией о ежемесячных платежах во время исследования, доля тех, кто склоняется к подержанному автомобилю, теперь выросла почти до двух из трех (см. Диаграмму B) , причем все больше покупателей также выбирают подержанные автомобили.

ВРЕМЯ, ПОЛУЧЕННАЯ В ПОКУПКАХ, СНИЖЕНИЕ, ДНЕЙ НА РЫНКЕ

Покупатели автомобилей тратят меньше времени на покупки автомобилей, быстрее принимают решения (см. Диаграмму C) . Они также проводят меньше дней на рынке.Покупатели автомобилей сейчас проводят на рынке 96 дней — на 22 дня меньше, чем в 2017 году (см. Диаграмму D) . Эта тенденция может быть результатом расширенного доступа к онлайн-инструментам и более качественной информации, которые способствуют более быстрому и легкому принятию решений, тем самым создавая более эффективный процесс покупки автомобилей.

В результате дилеры должны рассмотреть новые способы более эффективной конкуренции в Интернете, включая рекламу, которая более персонализирована для покупателя, а также предлагать больше шагов к продаже в Интернете через цифровую розничную торговлю.

ВРЕМЯ НА ПОКУПКИ ОНЛАЙН ОСТАЕТСЯ СОГЛАСНЫМ ГОДОМ

Несмотря на то, что покупатели автомобилей проводят меньше дней на рынке и меньше времени на покупки, время, которое они проводят за покупками в Интернете, остается стабильным (см. Диаграмму E) , что частично можно отнести к увеличению использования несколько устройств. Фактически, большинство покупателей автомобилей (52%) используют несколько устройств для совершения покупок.

В то время как настольные компьютеры / ноутбуки остаются наиболее часто используемым устройством для покупателей автомобилей, их использование прекратилось.В то же время использование смартфонов увеличилось на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (см. Диаграмму F) . Эта тенденция «всегда на связи» покупателей может частично объяснить, почему время на рынке сократилось. Что еще более важно, это последствия для автомобильных маркетологов: процесс покупки автомобиля должен быть оптимизирован для разных устройств, чтобы облегчить процесс совершения покупок и принятия решений, и да, даже проведения транзакций.

САЙТЫ СТОРОННИХ СТОРОН — САМЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ САЙТЫ ДЛЯ МАГАЗИНОВ АВТОМОБИЛЕЙ

В то время как покупатели автомобилей используют различные сайты для совершения покупок, сторонние сайты по-прежнему являются наиболее часто используемыми среди любых онлайн-ресурсов. Сторонние сайты являются основным онлайн-источником как для новых, так и для подержанных покупателей, причем 80% всех покупателей автомобилей посещают их во время процесса покупки (см. Диаграмму G) .

САЙТЫ СТОРОННИХ СТОРОН ИГРАЮТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В НАЧАЛЕ И КОНЕЦ ПРОЦЕССА ПОКУПКИ

Среди тех покупателей, которые посетили несколько веб-сайтов, 65% сначала посетили сторонний сайт, а 58% перешли на сторонний сайт, последний (см. Диаграмму H) . Веб-сайты дилеров также играют важную роль, особенно в конце процесса покупки, когда 35% покупателей новых и 31% покупателей подержанных автомобилей завершают онлайн-поиск.Сторонние веб-сайты и веб-сайты дилеров используются чаще, чем сайты OEM, которые потенциально могут быть отнесены к сторонним сайтам, которые воспринимаются как более объективные, а также на которых покупатели могут видеть фактические запасы для продажи.

Тем не менее, сайты дилеров, OEM-сайты и поисковые системы дополняют друг друга в процессе покупки. В результате автомобильные маркетологи должны иметь широкую, но интегрированную маркетинговую стратегию, включая сильное присутствие на рынке онлайн-инвентаря, для эффективного охвата покупателей и оказания влияния на них, где бы они ни делали покупки в Интернете.

ПОКУПАТЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ ПОСЕТИЛИ МЕНЬШЕ ДИЛЕРСКИХ САЛОНОВ

Покупатели новых автомобилей посещают 2,5 автосалона — примерно столько же автосалонов они посетили два года назад. С другой стороны, покупатели подержанных автомобилей теперь посещают 2,2 дилера, что значительно меньше, чем 2,8 дилерских центра два года назад, и сейчас их меньше, чем покупателей новых автомобилей (см. Диаграмму I) . Примечательно, что 41% покупателей автомобилей посещают только один автосалон, что на 11 процентных пунктов больше, чем два года назад (см. Диаграмму J) .

Поскольку покупатели автомобилей принимают больше решений онлайн и заблаговременно, к тому времени, как они прибудут в автосалон, многие из них, вероятно, будут готовы к покупке. В результате дилеры должны отточить свою стратегию онлайн-маркетинга и продаж, чтобы помочь покупателям ответить «да» онлайн.

Чтобы побудить покупателей купить ваш автомобиль в вашем представительстве, рассмотрите возможность персонализации контента, т. Е. Составления рекомендаций по инвентаризации на основе предпочтений покупателей, а также соответствующих стимулов и специальных предложений.

Предложение дополнительных этапов продажи, таких как получение предложения по обмену, обеспечение финансирования и даже структурирование сделки, также может помочь повысить вероятность того, что покупатель совершит покупку у вашего дилерского центра. Фактически, 83% потребителей хотят выполнить один или несколько шагов процесса покупки в Интернете, а 7 из 10 с большей вероятностью совершат покупку в представительстве, если они смогут начать процесс онлайн. 2

«ПРОГУЛКА» ОСТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКОЙ КОНТАКТА С ДИЛЕРАМИ

Личные визиты по-прежнему являются основным способом первоначального контакта покупателей автомобилей с дилером (см. Диаграмму K) .Фактически, 49% покупателей новых автомобилей и 53% покупателей подержанных автомобилей не обращаются в автосалон до своего первого визита. Однако способ, которым покупатели автомобилей предпочитают общаться с дилерскими центрами, постепенно меняется с расширением использования технологий. Контакты по телефону и электронной почте прекратились с 2018 года, в то время как онлайн-чат и текстовые сообщения стали первой точкой контакта.

В будущем изменение этого поведения, вероятно, продолжится, поскольку дилеры начнут внедрять цифровые инструменты розничной торговли. Тем не менее, для дилеров по-прежнему крайне важно иметь эффективные процессы поиска поставщиков и CRM, чтобы помочь понять первоначальные контакты и входящий трафик. Знание того, что побудило покупателя обратиться в дилерский центр, независимо от метода, может помочь дилерам определить ценность своей рекламы и понять, куда лучше всего инвестировать маркетинговые деньги.

ОПЫТ ПОКУПКИ НЕ УЛУЧШЕНО

Когда их попросили сравнить их недавний опыт покупки с предыдущими, 61% покупателей автомобилей ответили, что их опыт не был лучше, а в некоторых случаях хуже, чем при последней покупке автомобиля (см. Диаграмму L) .Покупатели автомобилей указывают, что, когда дело доходит до автосалона, их меньше всего устраивает, сколько времени занимает процесс (см. Диаграмму M) , и что оформление документов и переговоры по-прежнему являются наиболее неприятными частями процесса покупки автомобиля. (см. Схему N) . Поэтому неудивительно, что те покупатели, которые говорят, что их опыт работы в дилерском центре был лучше, провели значительно меньше времени в представительстве, в частности, на переговорах и подписании документов (см. Диаграмму O) .

Что касается опыта покупки автомобиля и количества времени, которое покупатели проводят в представительстве, удовлетворенность клиентов начинает снижаться через 90 минут (см. Диаграмму P) . Тем не менее, согласно данным последнего исследования (см. Диаграмму Q) , покупатели автомобилей проводят в автосалоне почти три часа, делая покупки.

Несмотря на большую эффективность процесса покупки автомобиля, которая, вероятно, способствовала сокращению количества дней на рынке и меньшему общему времени покупок, все еще есть много возможностей для достижения аналогичной эффективности в выставочном зале.

Сокращение времени, необходимого покупателям автомобилей для совершения покупки в магазине, может улучшить качество обслуживания клиентов, что не только важно для закрытия продаж сегодня, но и для создания лояльных клиентов, которые возвращаются за обслуживанием и будущими покупками.

ЦИФРОВАЯ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ — КЛЮЧ К СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ НА ДИЛЕРСТВО

Когда ключевые операции розничной торговли, такие как предложения обмена, переговоры, оформление документов и послепродажные продажи, выполняются в представительстве, покупатели часто проводят до трех или более часов в выставочном зале. Когда любое из этих действий осуществляется в режиме онлайн, время, проведенное в представительстве, значительно сокращается. (см. Диаграмму R) .

Наиболее частые задачи, выполняемые в Интернете, включают поиск транспортных средств, определение стоимости обмена, получение информации о стимулах и получение кредита / финансирования. Когда дело доходит до более ориентированных на транзакцию (и разочаровывающих) шагов, таких как окончательная цена, оформление документов и ведение переговоров, менее 10% покупателей выполняют эти действия онлайн раньше срока (см. Диаграмму S) , вероятно, потому что доступ и доступность эти возможности в настоящее время ограничены.

Дилерам следует стремиться сократить процесс заключения сделок — в частности, за счет упрощения оформления документов и переговоров по F&I. Делая больше шагов к продаже, доступной онлайн, до того, как покупатели прибудут в магазин, дилеры могут сократить время, затрачиваемое на сделку в представительстве, тем самым положительно влияя на удовлетворенность клиентов.

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

В течение последних 10 лет Cox Automotive проводила исследования, направленные на получение понимания покупательского поведения и покупательского поведения автомобилей, а также восприятия опыта дилеров.Путешествие покупателя автомобиля в 2019 году основано на опросе 3086 недавних покупателей транспортных средств (1047 покупателей подержанных автомобилей и 2039 покупателей новых автомобилей), которые приобрели свой автомобиль в течение последних 12 месяцев и использовали Интернет в процессе совершения покупок и покупки.

Тачки Брайана О’Коннора

Пол Уокер в роли Брайана О’Коннора.Фотография — промо-изображение к фильму 2009 года «Форсаж». Это одна из самых популярных фотографий франшизы.

Самый первый. Mitsubishi Eclipse 2G GS

1995 года выпуска

Мы впервые встречаем персонажа Пола Уокера (под псевдонимом «Брайан Эрл Спилнер») через несколько минут после начала фильма 2001 года «Форсаж», сидящего в этой зеленой машине на пустой парковке стадиона Доджер в Лос-Анджелесе. (предположительно) подготовка к гонкам на четверть мили.
Позже в фильме говорится, что автомобиль стоит 80 000 долларов, что кажется слишком большим для его характеристик и модификаций.
Используемые автомобили имели двигатель 420a с турбонаддувом, известный по Dodge Neon, с системой NOS с двумя баллонами и воздухозаборником (о практичности которого спорят).
Визуальные модификации включают:
-A Robo Car Armor Eclipse Kit, состоящий из нового переднего и заднего бампера, а также новых боковых юбок.
— Сделанный на заказ передний сплиттер из углеродного волокна
— Накладной ковш на крыше в стиле GT
— Двухуровневое крыло ARP в стиле GT-2
— Гоночные зеркала из углеродного волокна
— Бритые дверные ручки
— Фары 1997 года
— Зеленый неон — освещение
— гоночные сиденья Sparco
— датчики температуры и наддува GReddy
— ручка переключения передач из сплава
— перфорированные легкосплавные гоночные педали
— видеомонитор на центральной консоли
По крайней мере один каскадер имел каркас безопасности и откидную крышку ручник.
Все пять автомобилей, использованных в фильме, стояли на 18-дюймовых колесах «SE7EN» от Axis Sport Tuning Inc., завернутые в шины Toyo с размерами 225/40 / ZR18.
Другой автомобиль был освобожден от трансмиссии и колес и помещен на специальный установка на крыше грузовика с платформой, позволяющая снимать Уокера в машине, в то время как каскадер в грузовике делал вид, будто машина заносит и дрейфует, как того требовал сценарий.
В фильме автомобиль (известный) терпит отказ двигателя во время самой первой гонки (который каким-то образом отрывает часть ходовой части), но все еще работает достаточно хорошо, чтобы служить автомобилем для побега для О’Коннора и Доминика Торетто ( Вин Дизель), когда на место забега прибывают копы.
Эти двое оказываются в Маленьком Сайгоне, где их находит плохой парень из фильма Джонни Тран, который продолжает закидывать машину пулями, заставляя ее взорваться.

Скучный. Ford F-150 SVT Lightning

1999 года

Этот автомобиль принадлежит не О’Коннору, а магазину автозапчастей, в котором он работает, как часть его обложки в первом фильме.
Нет никаких известных модификаций или информации, позволяющей предположить, что использовалось более одного автомобиля.

Знаменитый. Toyota Supra Mark IV

1995 года Supra во время тестового заезда на шоссе Тихоокеанского побережья (снято на месте), побеждая Ferrari F355 Spider. Водитель в этой сцене очень мало похож на Пола Уокера.

После того, как «Затмение» встречает взрывоопасный конец от рук Тран О’Коннор, должен Торетто машину и появляется в гараже Торетто с грузовиком-платформой с проржавевшей «Супрой» сзади.
С некоторой помощью Миа они превратили жалкие обломки в знаменитую оранжевую машину, дав Торетто 10-секундную машину, которую он требовал.
Автомобиль используется для спасения Винса, когда очередное ограбление грузовиков уезжает на юг, а затем для выслеживания (и, в конечном итоге, убийства) Джонни Трана после того, как Джесси был убит в проезжей части дома Торетто.
Наконец, Supra используется в финальной гонке, в которой О’Коннор выигрывает у Торетто на его Charger (который очень эффектно разбивается), а затем передается Торетто, чтобы он смог сбежать от прибывающей полиции (и наконец оплатить долг О’Коннора).
Интерквел «Turbo-Charged Prelude» (2003) намекает, что Торетто отказался от Supra, поскольку в показанной статье об О’Конноре говорится о том, что его автомобиль был найден брошенным.
На самом деле «автомобиль-герой» принадлежал техническому консультанту фильма Крейгу Либерману, а команда использовала еще 8 Supra в качестве резервных копий и для трюков, поскольку они не хотели повредить личный автомобиль Либермана.
На автомобиле был заменен двигатель 2JZ GE (безнаддувная версия) на 3,1-литровый двигатель 2JZ с турбонаддувом, оснащенный двумя турбинами на шарикоподшипниках Turbonetics T66 и перепускными клапанами Delta II, а также:
-RPS из нержавеющей стали / с покрытием HTC нестандартные коллекторы
-NOS 100-hp NOS system
-AEBS downpipe
-GReddy Power Extreme Exhaust
-Pro-Fec B boost controller
-Airinx Впуск
Дополнительная мощность проходит через гоночную муфту Clutchmasters Stage III с 11-фунтовым маховиком. в то время как подвеска Eibach с койловером приближает автомобиль Lamborghini Diablo Candy Pearl Orange, окрашенный в оранжевый цвет, к земле.
Визуальные модификации включают 19-дюймовые колеса Dazzle Racing Hart M5Tuners, полный обвес Bomex, капот TRD и крыло APR, а сиденья Sparco и рулевое колесо Sparco заботятся об интерьере.
Автомобиль-герой был недавно продан на аукционе, где в спецификациях указана мощность в 544 л.с., в то время как в других источниках упоминается 650 л.с.

Краткий отъезд от JDM-автомобилей.Dodge Stealth

1991 года

Короткометражный фильм «Прелюдия с турбонаддувом», действие которого происходит между первыми двумя художественными фильмами, показывает, что О’Коннор увольняется с работы в правоохранительных органах и вынужден бежать (вероятно, чтобы избежать ареста).
Он уезжает из Лос-Анджелеса на сильно модифицированном красном Dodge Stealth (который является американской версией Mitsubishi GTO).
Он водит машину большую часть фильма и выигрывает пару гонок в разных городах, прежде чем машину заметил полицейский, припаркованный у мотеля.
О’Коннор убегает от офицера и уезжает со случайной женщиной, оставив Додж позади.

Первый GT-R. Nissan Skyline GT-R

1999 года Skyline, каким мы его впервые видим за рулем. Без доработок и даже без крыла.

После того, как ему пришлось покинуть красный «додж», О’Коннор находит R34 GT-R в автосалоне в Техасе, хотя машина находится в плохом состоянии.
Он покупает его на деньги, заработанные на Додже, и немного ездит на нем, прежде чем арендовать мастерскую и переделать ее.
Модификации включают:
— Обвес C-West / Motorex
— Сиденья и ремни безопасности Sparco
— Полный каркас безопасности
— Гибкое заднее крыло
— Система K&N Ram Air
— Титановый выхлоп HKS
— Турбонетический интеркулер
— Производственная бригада также переоборудовал автомобиль в задний привод и отключил управление всеми четырьмя колесами, чтобы автомобиль «плохо себя вел».
Автомобиль окрашен в цвет Platinum Pearl от House of Kolor с некоторыми синими наклейками и роликами на 19-дюймовых колесах HRE 446, обутых в шины Toyo Proxes T1-S.
Пассажирское сиденье заменили на три баллона с азотом, ни один из которых ни к чему не подключен, и аудиосистему с деталями от CLarion, JBL и infinity.
Внутреннее освещение стало синим, чтобы добавить синий неоновый свет на днище автомобиля.
В автомобилях также есть тормоза со стоп-технологией, и, по крайней мере, у одного из них была отключена система ABS для трюков.

Одна из двух машин-героев, как видно после модификаций, другая принадлежала Полу Уокеру, который модифицировал свою машину, чтобы она соответствовала внешнему виду других используемых автомобилей.

В фильме «2 форсажа 2» (2003) О’Коннор использует GT-R, который он купил в предыдущем интерквеле (на самом деле, машина главного героя принадлежала Полу Уокеру, который также выбрал большинство автомобилей, используемых в фильме) в первая гонка, победа в гонке и заработок уважения (и денег).
Когда полицейские прибывают на место происшествия, он пытается бежать, но машину в конечном итоге выводят из строя футуристическим электрошокером, а затем конфискуют, чтобы ее больше не видели.
Самый известный трюк из стартовой гонки — это прыжок с частично открытого моста, который был проделан на самом деле со всеми автомобилями, кроме розового S2000, которым управляли каскадеры.
Уокер GT-R получил повреждение переднего бампера, колес и шин, а также разрыв масляного поддона, но был отремонтирован в течение нескольких дней и остался в коллекции Уокера в отличном состоянии.

Зелёный. Mitsubishi Lancer Evo VII

2002 года

При попытке устроиться курьером к наркобарону Картеру Вероне О’Коннор использует Mitsubishi Lancer Evo VII.
Автомобиль оснащен обвесом DAMD, задними фонарями Evo VIII и задним антикрылом ARC, а также колесами Motegi Racing FF5, обернутыми (как обычно) в шины Toyo.
В фильме машина также оснащена сигнальным маячком, поэтому О’Коннор не может просто сбежать от правоохранительных органов.
Поскольку Evo VII не продавался в США, производственная бригада использовала обычные копейщики, модифицированные так, чтобы они выглядели как Evos, а также Evo VII с левым рулем, импортированный из Европы.
Этот автомобиль был продан с аукциона в 2011 году за 24 200 долларов.
В фильме автомобиль используется для «прослушивания» (получение пакета из конфискованного Ferrari во Флорида-Кис) и для выигрыша Camaro, после чего его передают Теджу Паркеру в рамках большой схватки, успешно получившей полицию. от хвоста О’Коннора.

Тот, что нападает на лодку. Chevrolet Camaro 1969 года выпуска «Еенко-Стайл»

Когда О’Коннор и Пирс понимают, что они не могут просто снять сигнальные маячки со своих машин, они идут за другим комплектом колес. О’Коннор выбрал Yenko Camaro.
Из-за невероятно высоких цен, предлагаемых оригинальным Yenko Camaros на рынке, в серийном автомобиле использовались обычные Camaros (и SS для автомобиля-героя), одетые, чтобы быть похожими на Yenkos.
Кроме цены, еще один намек — неправильный интерьер.
Единственная модификация, сделанная на экране, — это система, предназначенная для катапультирования пассажира (вместе с сиденьем) из машины, но при необходимости она не работает.
В фильме О’Коннор начинает использовать Камаро, убегая от полицейских в большой схватке, направляясь к Флорида-Кис.
Прибыв слишком поздно, чтобы остановить Вероне, как они планировали, О’Коннор сбивает Камаро с платформы и прыгает на верхнюю палубу яхты Вероне, спасая жизнь Фуэнтесу, их союзнику.
На самом деле прыжок был сделан «ржавым трупом» на палубу, которая была добавлена ​​к яхте для трюка, что позволило ему смяться, а не «отскочить» от машины.
Автомобиль-герой был подарен благотворительной организации Уокера ROWW после завершения производства.

GT-R, которого не было. GT-T

2002 года О’Коннор осматривает машину после того, как он ее модифицировал.

В четвертой части франшизы «Форсаж» 2009 года история вернулась в США и к «старым» актерам.
О’Коннору дается тайное задание, в ходе которого он занимается контрабандой наркотиков из Мексики в США, и ему, конечно же, для этого нужна машина.
В фильме он выбирает три Nissan Skyline GT-R, синий и белый R34, а также красный R35, убивая последних двух, чтобы обновить синий.
Насколько известно, красная машина жертвует только свои 3.8-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом VR38DETT к синему автомобилю.
Автомобиль также оснащен обвесом C-West / Motorex, задним антикрылом Flextivity, ремнями безопасности OMP и каркасом безопасности, установленным на колесах Rays Volk RE30, обтянутых шинами Continental Sport Contact, а подвеска Kaizo Industries приближает автомобиль к автомобилю. земля.
На самом деле производители хотели «срезать углы» и, помимо одного реального GT-R, купили GT-Ts, оснастив их некоторыми деталями GT-R для правильного внешнего вида.
Съемочная группа использовала шесть Скайлайнов, два из которых были проданы как запчасти-автомобили, два были уничтожены, а один был сохранен для потенциальных сиквелов только для того, чтобы быть украденным со партии всего через несколько дней после окончания съемок.
Поскольку сценарий предполагал много ездить по пустыне, команда также построила пару рам для труб, которые они оснастили деталями GT-R и трансмиссией VW Beetle для бездорожья.
В фильме машина используется для уличных гонок (которые служат в качестве прослушивания для нового водителя наркокартеля), проигрывая Chevelle Торетто после того, как он «выезжает» на Skyline, заставляя его вращаться.
С некоторой помощью своих контактов в правоохранительных органах О’Коннор все еще устраивается на работу водителем, и автомобиль успешно выполняет контрабандные перевозки из Мексики в США.
Незадолго до того, как они начали движение, Торетто узнает, что водителей должны убить, как только они достигнут территории США, и устанавливает свою машину, чтобы взорвать ее, когда он этого хочет.
Все водители прибывают в США и паркуются на месте встречи, где Торетто приводит в действие буровую установку в своей машине, взрывая все машины водителей (включая Skyline).

Тот, которым убили плохого парня. Subaru Impreza WRX STi GH

2009 года выпуска

После того, как его Skyline взорвался, О’Коннор крадет хэтчбек Impreza с штрафстоянки в Л.A.
Subaru предоставила в производство 7 первых произведенных Imprezas, которые были оснащены следующими модификациями:
— Воздухозаборник, воздушный фильтр и интеркулер от Perrin
— Cobb Tuning Ignition
— Коллекторы и глушители Remus Racing
— Тюнинг выхлопа Cobb трубы
Интерьер был обновлен сиденьями, переключателем и рулевым колесом от Veilside, ремнями безопасности Takata и каркасом безопасности Sweeney.
Помимо некоторых деталей интерьера, Veilside сконструировал обвес для нового автомобиля, состоящий из боковых юбок, бамперов, капота, ковша на крыше и заднего спойлера.
Затем автомобиль был установлен на колеса Enkei NT03 + M, обернутые в 18-дюймовые диски Continental Sport Contact 2.
В фильме О’Коннор использует автомобиль, чтобы поехать в Мексику, чтобы выследить и поймать Брагу, главного плохого парня в фильме, и доставить его обратно в США.
О’Коннор и Торетто подвергаются нападению со стороны приспешников Браги, проезжая по туннелям, при этом «Импреза» сильно повреждена.
О’Коннора вытаскивает из места крушения и держит под прицелом Феникс, «главный приспешник».
В последний момент Торетто врезается на своей машине в «Импрезу», а Феникс оказывается между машинами и погибает в процессе.

Олдтаймер. Nissan Skyline GT-R «Hakosuka»

1971 года

«Быстрая пятерка» 2011 года переносит команду в Рио-де-Жанейро, которая сбежала после освобождения Торетто из тюрьмы в конце предыдущего фильма.
О машине не так много информации, поскольку она использовалась только для короткой сцены, когда Брайан въезжает в фавелу — часть города, чтобы встретиться с Винсом, членом банды из первого фильма.
После этого его не видели и предположительно продали.

«Автомобиль-смурф». Porsche 911 (996) Carrera 2

2001 года Автомобиль, как видно из фильма, одетый как GT3 с наклейками GT3 RS.

Когда команда ищет автомобиль, который может проехать (и дрейфовать) через подвал полицейского управления, не будучи замеченным камерой, Торетто побеждает этот Porsche в гонке, после того, как он принадлежал к (до этого) лучшим гонкам- водитель региона.
Вернувшись в укрытие экипажа, Брайан мчится на машине по точной копии маршрута в подвале, но даже после нескольких попыток он не может обойти систему камер.
Автомобиль больше не появляется, и команда, возможно, просто вернула его предыдущему владельцу (который позже появляется как их союзник, когда Хоббс приходит, чтобы арестовать команду).

Автомобиль-невидимка. Dodge Charger PPV

2011 года

Когда оказывается невозможным убежать от камер видеонаблюдения, команда решает угнать четыре «невидимых» машины, машины, которые не привлекали бы внимания, если бы их видели в гараже полицейского участка.
На следующую ночь они врезаются в задний двор полицейского участка и угоняют четыре полицейских машины Dodge Charger.
Сразу после кражи Брайан, Хан, Торетто и Роман решают устроить спонтанную гонку с одного красного светофора на другой за 1 миллион долларов.
Машины остаются лицом к лицу, но в конце концов Торетто на секунду отпускает дроссельную заслонку, так что Брайан побеждает, а Торетто хочет, чтобы он получил деньги в качестве «стартового бюджета», так как он собирается стать отцом.
Реальный план никогда не выполняется, поскольку команда Хоббса совершает набег на убежище экипажа за несколько секунд до того, как они уезжают на машинах.
На самом деле у бразильской полиции не было таких машин (конечно), и использовались машины SRT8 2010 года, «одетые» в настоящую полицейскую ливрею, а обычные зарядные устройства 2009 года были каскадерскими машинами.
Dodge якобы прислали им 3 зарядных устройства, детали, чтобы превратить их в полицейские машины, и достаточно запчастей для «небольшого парка дополнительных зарядных устройств», как цитирует координатора фильма по автомобилям.

Модернизированные полицейские машины.Dodge Charger SRT8s «Vault Cars» 2010 года выпуска

Одна из «Машин Убежища» на съемочной площадке.

После объединения сил с выжившей частью команды Хоббса, команда решает быть менее хитрыми и украсть хранилище из полицейского управления.
Для этого они модифицируют украденные полицейские машины.
Модификации включают:
-Полный внутренний каркас безопасности
-Усилитель шасси
-Внешний каркас на задней части
-Тяжелая лебедка на задней части
-Плоская матовая черная окраска
-XD Колеса Rockstar в плоском черном цвете
-NOS -система (в машине Торетто).
Экипаж использует грузовик Хоббса, чтобы пробить стену подземного гаража, а затем прикрепляет сейф к зарядным устройствам, чтобы утащить его, а большая часть местной полиции преследует.
После того, как они стряхнули большую часть полицейских машин, они столкнулись с хорошо вооруженной командой Рейеса.
Торетто говорит Брайану оставить его и бежать, что он (по-видимому) и делает.
Торетто выполняет несколько маневров, а затем выпрыгивает из своей машины, используя интертиа, чтобы перетащить зарядное устройство в машину Рейеса.
Телохранитель Рейеса пытается застрелить Торетто, но его застрелен Брайан, который, вопреки соглашению, возвращается.
После того, как Хоббс соглашается дать им фору на 24 часа, Торетто и Брайан уезжают в Брайанз Чарджер.
Примечание: все зарядные устройства оснащены автоматическими коробками передач, но все же наблюдается много (типично для франшизы) «резких переключений».

Возвращение Годзиллы. Nissan GT-R R35

2011 года GT-R в начале сериала «Форсаж 6» 2013 года.

После короткого эпизода в конце Fast Five (модель 2010 года) GT-R возвращается как R35, предположительно машина, которую Брайан купил за (часть) денег, которые они украли в конце последнего фильма.
Он показан за рулем короткой гонки (которая началась в финальном титре предыдущего фильма), прежде чем в последний момент подъехать к небольшому зданию где-то на Канарских островах, чтобы стать свидетелем того, как Миа родила его сына Джека.

Большой черный немецкий. BMW E60 M5

2010 года Два M5 незадолго до того, как их начали использовать.

После того, как их вызвали в Лондон, чтобы поймать Оуэна Шоу в обмен на стирание их судимости, им предоставили парк BMW E60 M5.
Используя эти машины, команда пытается поймать команду Шоу, но машины (вместе с кучей полицейских машин) уничтожаются различными способами.
Похоже, что машины должны были быть серийными M5, и, вероятно, были списаны на металлолом (поскольку ни один из них не стоит ремонтировать после погони).
Когда Хоббс говорит о них, он упоминает, что у них есть двигатели с двойным турбонаддувом V8 мощностью 560 л.с., что полностью соответствует преемнику E60.
В реальной жизни большинство из 14 автомобилей были на самом деле модели 535i, и все автомобили были оснащены каркасами безопасности, гоночными сиденьями и ремнями безопасности, а также одним из них был пневматический поршень, который помогал катить его через стеклянный фасад.

Раллийный автомобиль. Ford Escort RS 2000 Mark 1

1974 года Левая половина картинки как бы ранит мое сердце.

Когда экипажу приходится приобретать старые автомобили с минимально возможным количеством электроники, Брайан выбирает «74» Escort RS 2000 Mark 1.
Команда использует старые автомобили, чтобы попытаться перехватить ограбление Шоном военного конвоя, с главным экипажем Эскорта Брайана. используйте роль аварийной «платформы», когда «Мустанг» Романа раздавлен танком Шона.
Экипаж фактически купил один из редких RS 2000, который ненадолго можно увидеть, когда экипаж покупает машины.
Затем они купили 4 Escort RS 1600 и модифицировали их, чтобы они выглядели как 2000-е, а также обычное шасси Escort, которое было размещено на подвижной установке перед зеленым экраном и оснащено интерьером RS.
Один из RS 1600 был поврежден (практически разрушен), когда каскадер слишком быстро свернул с трапа и выехал на дорогу, стоя вертикально «носом вниз».

Тот, кто гонится за самолетом. Alfa Romeo Giulietta

2010 года выпуска

После того, как они поймают Шона в погоне выше, они должны отпустить его снова, так как он приказал своим людям взять Мию в заложники.
Они догоняют его на военном аэродроме и должны догнать стартовавший грузовой самолет (на самой длинной взлетно-посадочной полосе в мире), чтобы не дать Шону сбежать с военным микрочипом.
После предыдущего использования Escort RS 2000 Брайан переключается на Giulietta 2010 года выпуска.
Ему удается увернуться от одной из «перевернутых машин» одного из плохих парней, идущей в противоположном направлении, прежде чем использовать лебедку, чтобы подключить машину другого плохого парня к самолету (разбив его).
Наконец «Джульетта» въезжает в грузовой отсек самолета, где он разрушается, когда самолет взрывается.
В то время как лебедка вместо задних сидений является единственной модификацией, показанной в фильме, автомобиль (по какой-то причине) имеет звук двигателя из Impreza 4-го фильма, двигатель Giulia, вероятно, просто не звучал «достаточно спортивно» для производители.

Набухший Годзилла. Nissan GT-R R35 Bensopra

2012 года GT-R припаркован на съемочной площадке.Обратите внимание на огромное крыло, которое практически используется как стол.

В коротком эпизоде ​​эпилога съемочная группа возвращается в Лос-Анджелес с этой машиной, припаркованной на подъездной дорожке.
Это R35 2012 года, разработанный американской компанией SP Engineering.
(Бывший) Sema-showcar начинался как обычный GT-R 2010 года с разборкой шасси, которое затем было перестроено с использованием только лучших частей.
Самая очевидная часть — это полный обвес BenSopra, который включает в себя цельную наклонную переднюю часть, состоящую из крыльев, решетки радиатора и капота, а также значительно расширенных колесных арок.
Под новым капотом в основе модификации лежит турбонагнетатель Switzer P800, включающий новые шарикоподшипниковые турбокомпрессоры, перепускные клапаны высокого давления, переработанный впуск, улучшенные топливные форсунки и два массивных промежуточных охладителя.
Говорят, что с этими модификациями автомобиль развивает мощность 800 л.с.
Дальнейшие модификации включают ЭБУ Cobb Accessport AP005 и водопровод HKS, а также систему выпуска и охлаждения, изготовленную на заказ калифорнийской компанией R-Tuning.
Утверждается, что эти модификации увеличивают мощность двигателя до 850 л.с.
Остальная часть трансмиссии осталась нетронутой, за исключением замены колес на слики Yokohama Advan A005 шириной 290 мм, оборачивающиеся вокруг колес AdvanRacing GT20 ETS.
Наконец, кастомная подвеска R Tuning с койловерами JRZ RS Pro заботится о дорожном просвете и развале, в то время как карбон-керамические диски Weapons Grade Performance с тормозными колодками CCM заботятся о том, чтобы автомобиль адекватно замедлялся.
Эта короткая камея осталась лишь внешним видом автомобилей, в следующем фильме она не используется.
Однако ходят слухи, что он оказался в коллекции Уокера.

Антихолодный. Chrysler Town & Country

2013 года выпуска Брайан перед минивэном, за секунды до взрыва его дома. Обратите внимание, что это Калеб Уокер, брат Пола, стоит в кадре, и лицо Пола врезано в компьютерную графику.

В начале Furious 7 2015 года мы видим, как Брайан пытается адаптироваться к семейной жизни, в то время как синий минивэн заменил синий BenSopra GT-R, показанный в конце предыдущего фильма.
Автомобиль используется Брайаном лишь ненадолго, чтобы отвезти сына в детский сад, а в другой день посадить сына в машину, как раз тогда, когда Торетто обнаруживает бомбу, которая была отправлена ​​в дом.
Когда указанная бомба взрывается, она бросает Брайана в машину и забрасывает машину обломками, но повреждения не слишком велики, и никто не получает серьезных ранений.
Экипаж покидает Лос-Анджелес вскоре после взрыва, оставив минивэн.

Тот, который заменяет минивэн. Subaru Impreza WRX STi GH

2012 года Impreza приземляется после короткого полета (вы все правильно прочитали).

Когда команда отправляется в Кавказские горы (Азербайджан), чтобы спасти Рамзи из конвоя, Брайан оказывается на борту грузового самолета в модифицированной Subaru Impreza.
Автомобиль оснащен капотом и задним спойлером из углеродного волокна, крючками на крыше для воздушного транспорта и модифицированным люком на крыше, удерживающим парашют для (крутого и короткого) перехода от грузового самолета к дороге внизу.
Автомобиль также оснащен усиленной подвеской, каркасом безопасности и гоночным сиденьем с соответствующим ремнем безопасности.
Используемые автомобили не были из четвертого фильма (ни один из них не выжил), но вместо этого Subaru передала в производство еще семь Imprez, одна из которых сохранилась в ремонтопригодном состоянии.
В фильме автомобиль сильно подстреливается, прежде чем Брайан использует его капот как платформу, чтобы запрыгнуть в автобус, перевозящий Рамзи, оставив «Импрезу», чтобы она врезалась в склон горы.

Тот самый суперкар. McLaren MP4-12C Spider

2013 года

Когда команда едет в Абу-Даби, их ненадолго замечают за рулем различных спортивных автомобилей и суперкаров, а Брайан за рулем MP4-12C Spider.
Машины, задействованные в этих нескольких сценах, были переданы в производство частным коллекционером, который, как сообщается, также организовал контакт с W-Motors, что (одна из) причин, по которым автомобили вообще не пострадали.

Тот, что является лоурайдером. Nissan GT-R R35

2012 года

Ближе к концу фильма съемочная группа возвращается в Лос-Анджелес, решая принять участие в финальной битве на «родной земле».
Брайан управляет темно-синим GT-R, в котором ему удается на некоторое время уклоняться от преследующего дрона белого цвета.
В какой-то момент он нажимает кнопку, которая заставляет воздушную подвеску опускать автомобиль так, чтобы он царапал землю, и укрывается под полуприцепом (хорошая дань уважения к началу первого фильма) как дрон открывает огонь, маневр, который приводит к тому, что грузовик забирает большую часть пуль, а GT-R (поднятый до нормальной высоты посадки) может продолжить уклонение.
В конце концов, Брайан заставляет Рамзи, который до этого был его пассажиром, залезть в машину Паркера, прежде чем он выскочит мгновением позже.
Затем дрон поражает GT-R ракетой, что приводит к мощному взрыву.
В реальной жизни у них было семь автомобилей, две из которых были копиями трубчатых взрывов (что видно в фильме), из которых одна выжила и была передана в «Музей автомобилей голливудской звезды» в Гатлинбурге (штат Теннесси). ).

Тот, который принадлежал Павлу. Toyota Supra Turbo

1998 года выпуска Автомобиль, использованный в эпилоге, припаркован «дома» в коллекции Уокера, где его нашел YouTube (и CTzen) The Smoking Tire.

В эпилоге мы встречаемся с командой на солнечном пляже, где Брайан решает, наконец, «уйти на пенсию» из преступной жизни.
Торетто покидает встречу первым, не попрощавшись, но Брайан догоняет его на перекрестке, управляя белой Supra.
Они прощаются друг с другом перед стартом последней (не очень серьезной) гонки, на самом деле это скорее групповой драйв.
Дорога в конечном итоге разделяется на Y-образном перекрестке, и две машины едут в разных направлениях.
Камера следует за Supra перед панорамированием на солнце, при этом изображение становится белым и появляется трогательное сообщение.

Ford устанавливает первую движущуюся сборочную линию

Ford устанавливает первую движущуюся сборочную линию
1913

На фото: движущаяся сборочная линия на заводе Ford Motor Company в Мичигане.

В 1907 году Генри Форд объявил о своей цели для Ford Motor Company: создать «автомобиль для великого множества людей».«В то время автомобили были дорогими машинами, изготавливаемыми на заказ.

Инженеры

Ford сделали первый шаг к этой цели, спроектировав Model T, простой и прочный автомобиль, не предлагающий никаких заводских опций — даже выбор цвета. Модель T, впервые выпущенная в 1908 году, сохраняла тот же дизайн до тех пор, пока последняя модель — номер 15 000 000 — сошла с конвейера в 1927 году. С самого начала модель T была дешевле, чем большинство других автомобилей, но все же не была достижимый для «множества». Форд понял, что ему понадобится более эффективный способ производства автомобиля, чтобы снизить цену.Он и его команда изучили другие отрасли и нашли четыре принципа, которые будут способствовать достижению их цели: взаимозаменяемые детали, непрерывный поток, разделение труда и сокращение затрат труда.

Использование взаимозаменяемых частей означало создание отдельных частей автомобиля каждый раз одинаковыми. Таким образом, любой клапан подойдет к любому двигателю, любое рулевое колесо подойдет к любому шасси. Это означало улучшение оборудования и режущих инструментов, используемых для изготовления деталей. Но как только машины были отрегулированы, неквалифицированный рабочий мог управлять ими, заменив квалифицированного мастера, который раньше делал детали вручную.Чтобы улучшить поток работы, ее нужно было организовать так, чтобы по мере завершения одной задачи начиналась другая с минимальным временем, затрачиваемым на настройку. Форд был вдохновлен мясокомбинатами Чикаго и конвейерной лентой зерновой мельницы, которую он видел. Если он приносил работу рабочим, они тратили меньше времени на перемещение. Затем он разделил работу, разбив сборку Model T на 84 отдельных этапа. Каждый рабочий был обучен выполнять только один из этих шагов. Форд призвал Фредерика Тейлора, создателя «научного менеджмента», провести исследования времени и движения, чтобы определить точную скорость, с которой должна выполняться работа, и точные движения, которые рабочие должны использовать для выполнения своих задач.

Ford применял эти принципы постепенно в течение пяти лет, совершенствуя и тестируя по мере продвижения. В 1913 году они собрались на первой движущейся сборочной линии, когда-либо использовавшейся для крупномасштабного производства. Ford производил автомобили с рекордной скоростью. Это означало, что он мог снизить цену и по-прежнему получать хорошую прибыль, продавая больше автомобилей. У Форда было другое, довольно оригинальное для своего времени представление: рабочие тоже были потенциальными потребителями! В 1914 году зарплата рабочих Форда была повышена до 5 долларов в день — отличная заработная плата — и вскоре они доказали его правоту, купив собственную модель T.Другие промышленники и профессионалы называли Форда «предателем своего класса», но он твердо верил, что хорошо оплачиваемые рабочие смирятся с скучной работой, будут лояльны и купят его машины.

Производственные принципы Ford были приняты во множестве других отраслей. Генри Форд пошел дальше своей цели 1907 года — сделать автомобили доступными для всех; он изменил привычки нации и сформировал сам ее характер.

Связанные функции

Полезная информация о законе Вашингтона.

Стоит мне это прочитать?

* Прочтите, только если вы живете в штате Вашингтон.

Да, если ваш подержанный автомобиль сломался или потребовал дорогостоящего ремонта вскоре после того, как вы купили его у дилера.

* Вы не можете вернуть подержанный автомобиль и отменить продажу просто потому, что передумали. Закон не предусматривает периода «остывания» после покупки автомобиля. Как только вы подпишете договор, машина станет вашей. Прочтите советы по покупке подержанного автомобиля.

Автосалон не предоставил никаких гарантий (гарантий) на мою подержанную машину.Означает ли это, что на мой автомобиль не распространяются какие-либо гарантии, даже если у него возникнут серьезные проблемы вскоре после того, как я его купил?

Каждый подержанный автомобиль, проданный дилером в Вашингтоне, имеет «подразумеваемую гарантию годности для продажи».

Что такое подразумеваемая гарантия товарного состояния?

Это гарантия, которая дает вам право ожидать, что ваша машина будет:

  • пригоден для обычного вождения в течение разумного времени.

  • в достаточной степени безопасен и без существенных дефектов (проблем).

  • — среднее качество аналогичных автомобилей, проданных на аналогичных условиях другими продавцами в том же ценовом диапазоне. (Вы не ожидаете, что старый автомобиль, проданный за 5000 долларов, будет иметь те же качества, что и новый автомобиль, проданный за 15000 долларов.)

* Каждый автомобиль, продаваемый дилером, должен соответствовать требованиям безопасности в отношении тормозов, фар, зеркал, шин, ремней безопасности и т. Д.Если дилер продал вам автомобиль без этих средств безопасности, подайте жалобу в Департамент лицензирования. См. Раздел «Дилеры, производители автомобилей и рекламации по найму» — DOL.

* Вам также следует поговорить с юристом о возможности расторжения контракта, предъявлении иска о залоге дилера или потребовать от дилера соблюдения минимальных требований безопасности.

Есть ли контрольный список, показывающий, на что распространяется подразумеваемая гарантия?

То, что является приемлемым качеством для одного подержанного автомобиля, может не подходить для другого. Вы должны принять во внимание такие вещи, как:

  • сколько вы заплатили за машину

  • его возраст

  • его пробег

  • проблемы, которые у вас возникают

  • , когда возникли эти проблемы

Например, автомобиль, который перегревается и имеет проблемы с запуском через 3 часа или 3 дня после того, как вы его купили, может быть нарушением подразумеваемой гарантии товарного состояния.

Наклейка на машину, которую я купил, гласила, что они продают ее «как есть». В договоре купли-продажи сказано, что я отказался от всех гарантий. Я отказался от права на подразумеваемую гарантию?

. Даже если они продали вам автомобиль «как есть», вы отказываетесь от подразумеваемой гарантии товарного качества только , если и , они также верны (это случается редко):

  • Вы и дилер должны прямо договориться об отказе от прав и договориться о том, что на ваш автомобиль не распространяется подразумеваемая гарантия.

  • Дилер должен предоставить вам письменное заявление с указанием характеристик или частей автомобиля , а не , на которые распространяется гарантия.

Дилер продал мне договор на обслуживание. Означает ли это, что я отказался от подразумеваемой гарантии?

Вы отказались от подразумеваемой гарантии , а не , если дилер продал вам договор на обслуживание в течение 90 дней после покупки автомобиля.

Сервисные контракты часто не стоят своих денег.Они не покрывают весь ремонт. Если вы не можете использовать свой контракт для выполнения необходимого ремонта, вы можете попытаться потребовать подразумеваемую гарантию, которая должна охватывать тот же ремонт.

Что я могу попросить сделать у автосалона?

Вы можете попросить их отремонтировать вашу машину самостоятельно или оплатить ее ремонт. Если дилер не сделает весь ремонт бесплатным, подумайте о компромиссе. Компромиссное решение будет быстрее и, возможно, лучше, чем другие варианты.
Любое соглашение, которое вы достигли с дилером, должно:

  • в письменной форме

  • скажите кто будет делать ремонт

  • скажи какой будет ремонт

  • скажите, какова будет ваша стоимость, если есть

Будьте осторожны при ввозе автомобиля, если вы должны дилеру в качестве первоначального взноса или ежемесячных платежей.Ваш дилер может отказать вам в возврате автомобиля, если вы не сделаете эти платежи и не расцените возврат как «добровольное изъятие».

Вы можете попросить дилера (и вашего кредитора, если вы подали заявку на ссуду в офисе автосалона) расторгнуть договор, забрать автомобиль и вернуть вам деньги. Но дилеры (и кредиторы) обычно не соглашаются отменить продажу.


Могу ли я получить помощь в разрешении спора с дилером по продаже подержанных автомобилей, если я не могу сделать это сам?

Да.Вы можете обратиться за помощью в офис Генерального прокурора . Если вы подадите жалобу, они смогут урегулировать ваш спор с автомобильным дилером (но только в том случае, если вы и дилер согласны на посредничество). Прочтите «Посредничество: следует ли мне его использовать?»

Я пытался подать жалобу в Генеральную прокуратуру. Это не помогло. Что теперь?

Вы можете подать иск в суд, чтобы попытаться вернуть стоимость вашего ущерба. Ваши « повреждений » — это разница между стоимостью полученного автомобиля и его стоимостью согласно гарантии.Вы также можете использовать затраты на ремонт для измерения ущерба.

Суд, в который вы подадите, будет зависеть от того, сколько ущерба вы ищете:

  • Ущерб до 10 000 долларов: Вы можете подать иск в суд мелких тяжб на сумму до 10 000 долларов. Суд мелких тяжб неофициальный. Суды мелких тяжб обычно не позволяют адвокатам вести дела. Прочтите Суд мелких тяжб, чтобы узнать больше.

  • Убытки на сумму более 10 000 долларов: Если вы подаете иск на сумму более 10 000 долларов, вы должны подать иск в Окружной суд или Верховный суд .Вероятно, вам придется нанять юриста. Если ваш ущерб составляет немногим более 10 000 долларов и вы не можете нанять адвоката, вы можете понести небольшой убыток и подать иск на 10 000 долларов в суд мелких тяжб.

* Вы не можете подать иск в суд мелких тяжб с целью расторжения контракта или принуждения дилера к ремонту. Вы можете подать иск только в суд мелких тяжб с требованием денежного решения.

Что делать, если я хочу расторгнуть договор, вернуть машину и получить обратно свои деньги?

Вам следует поговорить с юристом, чтобы узнать, можете ли вы отозвать (забрать) акцепт продажи и расторгнуть договор.Трудно добиться расторжения контракта.

Не прекращайте платить , если вы хотите расторгнуть договор, потому что автомобиль нуждается в ремонте. Если вы пропустите хотя бы один платеж, дилер или кредитор может вернуть ваш автомобиль. Прочтите «Возврат автомобиля в собственность».

3Июл

Как снять краску с дисков автомобиля: Как снять краску с дисков: способы и необходимый инструментарий

SYNTILOR Rimozione для удаления краски с дисков

Назначение и сфера применения

Смывка профессионального уровня может применяться в автосервисах и гаражных мастерских для быстрого и качественного удаления ЛКП и порошковой краски с автомобильных дисков. Рецептура средства включает в себе компоненты, которые способны проникать в глубинные слои краски и эффективно взаимодействовать с ней. Подходит для очищения поверхностей любого типа ручным и погружным методом. Смывка SYNTILOR Rimozione – состав, готовый к применению.

Основные преимущества

  • обладает быстрым действием – до 20 мин.;
  • легко справляется с ЛКП;
  • экономно расходуется;
  • оказывает щадящее воздействие, не нарушает целостности обрабатываемой поверхности;
  • легко проникает в глубокие слои ЛКП, эффективно воздействует на многослойные покрытия и позволяет при однократном применении снять до 3-х слоев ЛКП;
  • не теряет функциональных характеристик после заморозки.

Общие технические характеристики

Смывка быстрого действия представляет собой антикоррозионный консистентный состав активных растворителей, не содержащий кислот. Она не воспламеняется и не взрывается, при взаимодействии с водой не выделяет токсических веществ. После нанесения смывка вместе с размягченным слоем краски легко удаляется с обработанной поверхности струёй воздуха или шпателем. Оптимальный температурный режим использования и хранения: от +5 до +30 °C.

Расход

1 кг смывки — 5 м² поверхности.

Способ применения

Перед нанесением средства для удаления краски обрабатываемую поверхность следует подготовить: очистить от грязи, сажи, копоти, колодочной пыли и тщательно вымыть чистой водой или раствором любого моющего средства. Это увеличит площадь контакта и усилит эффективность воздействия. Средство подходит для смывки краски с дисков ручным и погружным методом.
  • Ручной метод. Нанесите состав на поверхность детали слоем до 2 мм с помощью кисти. Оставьте для взаимодействия на 10-20 мин. до растрескивания и вспучивания ЛКП, после чего снимите отслоившуюся краску шпателем или деревянным скребком, а поверхность промойте водой. Состав для смывки краски нельзя оставлять на обрабатываемой поверхности до полного высыхания.
  • Метод погружения. Налейте в любую глубокую ёмкость нужное количество смывки. Погрузите в нее деталь. Оставьте для взаимодействия на 10-20 мин, после чего удалите размягченную краску шпателем или используйте ветошь.

Меры безопасности

При работе с едкими средствами следует применять специальную экипировку — перчатки, очки, респиратор и спецодежду — халаты или фартуки. Если смывка попала на слизистые оболочки или кожу, необходимо срочно промыть пораженный участок большим количеством чистой воды в течение нескольких минут или обратиться за медицинской помощью.

Срок и условия хранения

Смывку краски с дисков SYNTILOR Rimozione следует хранить в оригинальной упаковке в закрытом виде при температуре окружающей среды до +30°C в течение 12 месяцев с даты производства. Срок годности средства в открытой таре – не более 12 часов. Допустима заморозка продукта.

Фасовка

1 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг

Видео

Снятие краски с автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Эта ста­тья озна­ко­мит Вас с раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми уда­ле­ния крас­ки с кузо­ва автомобиля.

Про­цесс сня­тие крас­ки мож­но раз­де­лить на две основ­ные кате­го­рии – меха­ни­че­ский и хими­че­ский. Меха­ни­че­ский спо­соб пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние како­го-либо абра­зи­ва для уда­ле­ния крас­ки с метал­ла. Абра­зи­вы, в свою оче­редь, варьи­ру­ют­ся от обыч­ной шли­фо­валь­ной бума­ги до пес­ко­струй­ной обработки.

Самый оче­вид­ный и про­стой метод – это сня­тие крас­ки шли­фо­ва­ни­ем. Этот метод менее доро­гой, но более трудозатратный.

Снятие краски с автомобиля шлифованием

Начи­нать нуж­но с абра­зи­ва P80. Если под крас­кой при­сут­ству­ют слои шпа­клев­ки, то мож­но взять более гру­бый абра­зив, вплоть до P40. Но нуж­но быть осто­рож­ным, так как такой круп­ный абра­зив лег­ко шли­фу­ет металл, делая его тоньше.

Повто­рюсь, если нет тол­стых сло­ёв шпа­клев­ки, то более без­опас­ным для метал­ла будет исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­но­го кру­га с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80. Он доста­точ­но хоро­шо сни­ма­ет крас­ку и не слиш­ком агрес­сив­но дей­ству­ет на металл.

Если слой крас­ки совсем тон­кий и маши­на не пере­кра­ши­ва­лась мно­го раз, то хоро­шим вари­ан­том будет при­ме­не­ние шли­фо­валь­ных дис­ков с абра­зи­вом P180 – P400.

Исполь­зуя орби­таль­ную шлиф­ма­шин­ку, нуж­но пра­виль­но выста­вить ско­рость вра­ще­ния. Слиш­ком высо­кая ско­рость может нагре­вать крас­ку. Шли­фо­валь­ный круг будет заби­вать­ся и потре­бу­ет­ся его преж­де­вре­мен­ная заме­на на новый.

Шлифовальные диски и насадки с абразивом из оксида алюминия

Это дис­ки для «бол­гар­ки» и насад­ки для дре­ли, кото­рые, по сути, явля­ют­ся вари­а­ци­ей шли­фо­валь­ных дис­ков на бумаж­ной или ткан­ной осно­ве, пред­на­зна­чен­ных для исполь­зо­ва­ния на орби­таль­ных шли­фо­валь­ных машинках.

Они доста­точ­но эффек­тив­ны. Нуж­но быть осто­рож­ным при исполь­зо­ва­нии круп­но­абра­зив­ных дис­ков и наса­док, так как они лег­ко счи­ща­ют и нагре­ва­ют металл.

Такие дис­ки и насад­ки мож­но поре­ко­мен­до­вать для под­го­тов­ки поверх­но­стей для даль­ней­ше­го шпаклевания.

 

Диски Clean ‘N Strip

Такие дис­ки сде­ла­ны из круп­ных воло­кон сили­кон кар­би­да (XCS – Extra Coarse Silicon Carbide) и име­ют чёр­ный цвет. Суще­ству­ют ещё более изно­со­устой­чи­вые дис­ки Clean and Strip голу­бо­го цве­та, име­ю­щие похо­жую струк­ту­ру, но состо­я­щие из круп­ных ней­ло­но­вых нитей.

Диск “Clean and Strip”

Все­го два вари­ан­та исполь­зо­ва­ния этих дис­ков – для дре­ли и для «бол­гар­ки». Они очень эффек­тив­ны и в луч­шую сто­ро­ну отли­ча­ют­ся от дру­гих дис­ков для уда­ле­ния крас­ки. Они не заби­ва­ют­ся и не повре­жда­ют металл. Эти дис­ки, так­же, при­год­ны для уда­ле­ния ржав­чи­ны и брызг от свар­ки, гер­ме­ти­ков и анти­ко­ров. Их хва­та­ет на дли­тель­ный срок рабо­ты. Дис­ка­ми Clean and Strip мож­но рабо­тать до пол­но­го их износа.

После появ­ле­ния абра­зив­ных дис­ков Clean and Strip мно­гие масте­ра со все­го мира по досто­ин­ству оце­ни­ли этот про­дукт и ста­ли при­ме­нять, заме­нив ими дру­гие абра­зив­ные насад­ки. Мно­гие, попро­бо­вав­шие исполь­зо­ва­ние таких дис­ков отме­ча­ют их высо­кую эффек­тив­ность и ско­рость работы.

Проволочные насадки

Про­во­лоч­ные насад­ки хоро­ши для сня­тия гер­ме­ти­ка, анти­гра­вий­но­го покры­тия и анти­ко­ра, а так­же для уда­ле­ния ржав­чи­ны. Быва­ют раз­ной жёст­ко­сти и форм.

Уда­ле­ние крас­ки — не луч­шее пред­на­зна­че­ние для них. Они боль­ше сколь­зят по крас­ке, чем уби­ра­ют её.

Для уда­ле­ния ржав­чи­ны, да и крас­ки тоже, мож­но поре­ко­мен­до­вать при­ме­нять подоб­ные насад­ки на сред­них оборотах.

Фен со скребком

Это соче­та­ние инстру­мен­тов боль­ше под­хо­дит для уда­ле­ния анти­ко­ра, гер­ме­ти­ков и анти­гра­вий­ных покрытий.

Снятие краски с кузова пескоструйной установкой

Уда­ле­ние крас­ки с помо­щью пес­ко­струй­ной обра­бот­ки очень эффек­тив­но. Слои крас­ки, кото­рые тре­бу­ют мно­же­ство часов для уда­ле­ния с помо­щью шли­фо­ва­ния, «испа­ря­ют­ся» по дей­стви­ем пес­ко­струй­ной обра­бот­ки за минуты.

Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка кузова

В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла, исполь­зу­е­мо­го при такой обра­бот­ке, а так­же вели­чи­ны дав­ле­ния, сня­тие крас­ки может быть очень дели­кат­ным, а может быть доста­точ­но агрес­сив­ным и спо­соб­ным снять шпа­клев­ку и ржавчину.

При непра­виль­ном при­ме­не­нии пес­ко­струй­ная обра­бот­ка может серьёз­но навре­дить кузо­ву. Мож­но сде­лать «дыр­ку» в листо­вом метал­ле или дефор­ми­ро­вать его, так как при агрес­сив­ной пес­ко­струй­ной обра­бот­ке металл может нагреваться.

Мате­ри­ал для пес­ко­струй­но­го аппа­ра­та нуж­но выби­рать в соот­вет­ствии с тем, что нахо­дит­ся под верх­ним сло­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если под крас­кой нет боль­шо­го коли­че­ства шпа­клев­ки и ржав­чи­ны, а так­же если уда­ля­е­те крас­ку со стек­ло­во­ло­кон­ной или пла­сти­ко­вой поверх­но­сти, то подой­дёт пище­вая сода.

Для очист­ки от ржав­чи­ны или боль­шо­го коли­че­ства шпа­клев­ки подой­дёт оксид алюминия.

Перед пес­ко­струй­ной обра­бот­кой нуж­но закрыть места, на кото­рые не жела­тель­но попа­да­ние абразива.

Если соби­ра­е­тесь вос­поль­зо­вать­ся услу­гой пес­ко­струй­ной обра­бот­ки, то на сто­и­мость вли­я­ет то, на сколь­ко авто­мо­биль готов к про­це­ду­ре. Луч­ше зара­нее разо­брать до необ­хо­ди­мо­го состо­я­ния автомобиль.

Химическая смывка краски

Хими­че­ская смыв­ка краски

Смыв­ка крас­ки нано­сит­ся кистью и с помо­щью аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка. Она про­да­ёт­ся в жид­ком виде, либо в фор­ме геля. Обыч­но хва­та­ет двух банок, что­бы обра­бо­тать весь кузов сред­не­го раз­ме­ра. В зави­си­мо­сти от типа крас­ки и её тол­щи­ны, смыв­ка дей­ству­ет от 10 минут до часа. Крас­ка нач­нёт пузы­рить­ся и отсла­и­вать­ся. Нуж­но выждать доста­точ­ное коли­че­ство вре­ме­ни, ука­зан­ное в инструк­ции. Крас­ка долж­на размягчиться.

После воз­дей­ствия смыв­ки, крас­ку мож­но отскре­сти шпателем.

После уда­ле­ния отсло­ив­шей­ся крас­ки, хими­че­ские эле­мен­ты смыв­ки про­дол­жа­ют дей­ство­вать. Перед грун­то­ва­ни­ем, нуж­но отмыть, отшли­фо­вать и обез­жи­рить поверх­ность, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки смыв­ки. Нуж­но обра­тить вни­ма­ние на швы и сты­ки, так как смыв­ку не про­сто отту­да уда­лить. Эти места, перед нане­се­ни­ем смыв­ки, луч­ше закле­ить, а поз­же очи­стить их меха­ни­че­ским способом.

Не сле­ду­ет нано­сить смыв­ку в жар­кий день. Она будет высы­хать до того, как сде­ла­ет свою рабо­ту. Но мож­но при­ме­нить один спо­соб, кото­рый не даст быст­ро испа­рят­ся смыв­ке крас­ки. Мож­но, после обра­бот­ки сред­ством для сня­тия ЛКП, накрыть кузов поли­эти­ле­но­вой плён­кой. При при­ме­не­нии тако­го спо­со­ба, про­цесс воз­дей­ствия хими­че­ско­го соста­ва на крас­ку будет про­те­кать быстрее.

При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре смыв­ка дей­ству­ет мед­лен­ние. Таким обра­зом, луч­ше при­ме­нять это сред­ство при ком­нат­ной температуре.

В зави­си­мо­сти от тол­щи­ны слоя крас­ки, после воз­дей­ствия сред­ства и соскаб­ли­ва­ния, часть крас­ки может остать­ся. Смыв­ка крас­ки, обыч­но, сни­ма­ет верх­ний слой и, если кузов или отдель­ные дета­ли пере­кра­ши­ва­лись мно­го раз, то, в таком слу­чае, нуж­но повто­рить нане­се­ние смыв­ки и после­ду­ю­щее соскабливание.

Уда­лять крас­ку мож­но, так­же, при­ме­няя метал­ли­че­скую губ­ку. Мел­кие остат­ки хоро­шо уда­ля­ют­ся Scotchbrite-ом.

При сня­тии крас­ки в труд­но­до­ступ­ных местах, мож­но при­ме­нять метал­ли­че­скую щёт­ку. Не сле­ду­ет исполь­зо­вать про­во­лоч­ные насад­ки на дрель. После хими­че­ской смыв­ки крас­ки, сни­мать отсло­ив­шу­ю­ся крас­ку без­опас­нее вруч­ную. Так крас­ка, про­пи­тан­ная смыв­кой и остат­ки хими­че­ско­го соста­ва, не будут раз­ле­тать­ся по сторонам.

Хими­че­ская смыв­ка содер­жит ток­сич­ные веще­ства, опас­ные для здо­ро­вья. Нуж­но защи­тить кожу и гла­за, одев защит­ные пер­чат­ки и очки, а так­же необ­хо­ди­мо иметь хоро­шую вен­ти­ля­цию в мастер­ской, где её при­ме­ня­ют. Если нет актив­ной вен­ти­ля­ции, то нуж­но дер­жать дверь открытой.

Окунание

Такой спо­соб вряд ли подой­дёт для исполь­зо­ва­ния в гараж­ных усло­ви­ях, но упо­мя­нуть о нём сто­ит. Оку­на­ние про­ис­хо­дит в гигант­ский бак с кис­ло­той. Обыч­но при­ме­ня­ет­ся соля­ная кис­ло­та. Таким спо­со­бом поль­зу­ют­ся про­фес­си­о­наль­ные рестав­ра­то­ры. Суще­ствую раз­лич­ные фор­му­лы соста­вов, уда­ля­ю­щие крас­ку и воз­дей­ству­ю­щие на ржавчину.

Такой спо­соб доста­точ­но доро­го­сто­я­щий, так как тре­бу­ет пол­но­го раз­бо­ра авто­мо­би­ля и  нали­чие огром­ной ёмко­сти с кис­ло­той. По сути, оку­на­ет­ся пол­но­стью разо­бран­ный кузов. Съём­ные пане­ли кузо­ва оку­на­ют­ся отдельно.

При оку­на­нии в кис­ло­ту, она попа­да­ет во все сты­ки кузо­ва и оста­ёт­ся там. Это может стать про­бле­мой при даль­ней­шем грун­то­ва­нии и покрас­ке. Поэто­му, после оку­на­ния, тре­бу­ет­ся даль­ней­шая про­мыв­ка кузо­ва под дав­ле­ни­ем и его про­дув­ка. «Голый» металл быст­ро окис­ля­ет­ся, поэто­му после всех про­це­дур, сле­ду­ет покрыть кузов пер­вич­ным кис­лот­ным грунтом.

Снятие краски с кузова сухим льдом

Этот спо­соб доста­точ­но новый, но быст­ро рас­про­стра­ня­ет­ся и ста­но­вит­ся попу­ляр­ным во всём мире. Для сня­тия крас­ки сухим льдом тре­бу­ет­ся нали­чие спе­ци­аль­но­го оборудования.

Этот спо­соб похож на пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Обо­ру­до­ва­ние рабо­та­ет от источ­ни­ка сжа­то­го воз­ду­ха, но вме­сто абра­зив­ных частиц при­ме­ня­ют­ся части­цы сухо­го льда, кото­рые при столк­но­ве­нии с поверх­но­стью «взры­ва­ют­ся» и раз­ру­ша­ют лако­кра­соч­ный слой.

Вот неко­то­рые пре­иму­ще­ства уда­ле­ния крас­ки сухим льдом:

  • Не абра­зив­ное воз­дей­ствие на поверх­ность. Металл или любой дру­гой мате­ри­ал, с кото­ро­го счи­ща­ет­ся лако­кра­соч­ное покры­тие, абсо­лют­но не повреждается.
  • Пол­ная эко­ло­гич­ность мето­да. Не загряз­ня­ет­ся окру­жа­ю­щая сре­да и нет опас­но­сти для здо­ро­вья. Подоб­ный метод при­ме­ня­ет­ся даже в пище­вой индустрии.
  • Не повре­жда­ют­ся при­ле­га­ю­щие дета­ли кузова.
  • После воз­дей­ствия, на поверх­но­сти нет остат­ков сред­ства, тре­бу­ю­щих после­ду­ю­ще­го смы­ва­ния и про­ду­ва­ния, как в слу­чае с пес­ко­струй­ной обработкой.
  • При всей сво­ей дели­кат­но­сти воз­дей­ствия, метод очень эффек­ти­вен при сня­тии ЛКП.

Удаление краски с кузова лазером

Это ещё один инно­ва­ци­он­ный метод, кото­рый хоро­шо уда­ля­ет как крас­ку, так и ржавчину.

Лазер может уда­лять крас­ку, клеи, ржав­чи­ну, эпок­сид­ное покры­тие. Им мож­но без­опас­но рабо­тать с любы­ми поверх­но­стя­ми, вклю­чая пластик.

Про­ис­хо­дит тер­мо-меха­ни­че­ский удар, кото­рый и про­еци­ру­ет уда­ле­ние крас­ки и ржав­чи­ны. Для рабо­ты лазе­ра необ­хо­дим газ и элек­три­че­ство. Про­цесс уда­ле­ния зави­сит от погло­ща­е­мо­сти покры­тия. Тём­ные цве­та луч­ше погло­ща­ют свет и поэто­му лег­че уда­ля­ют­ся. Хоро­шо уда­ля­ет­ся крас­ка чёр­но­го, голу­бо­го, серо­го и зелё­но­го цве­тов. Хуже уда­ля­ет­ся крас­ка бело­го, крас­но­го, жёл­то­го цветов.

Мож­но настро­ить лазер так, что­бы изби­ра­тель­но уда­лять один слой покрытия.

Уда­ле­ние крас­ки лазе­ром име­ет сле­ду­ю­щие преимущества:

  • Отлич­ное каче­ство очист­ки от краски.
  • Отсут­ствие уси­лий при сня­тии краски.
  • Высо­кая производительность.
  • Нет отхо­дов от удаления.
  • Низ­кий риск здоровью.
  • Низ­кий рабо­чий шум и отсут­ствие пыли.
  • Лёг­кое управ­ле­ние процессом

Глав­ным недо­стат­ком это­го спо­со­ба явля­ет­ся доро­го­сто­я­щее оборудование.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Смывки при перекраске дисков

Оптимальное решение для вашей задачи по удалению краски с колесных (автомобильных) дисков возможно с помощью следующих отлично зарекомендовавших себя составов  смывок серии APS:

Вспомогательные составы:

  Организациям, осуществляющим пескоструйно-дробеструйную обработку, рекомендуем обратить внимание на комбинированный метод удаления лакокрасочных покрытий.  Данная технология позволяет существенно снизить трудозатраты при удалении красок с помощью погружных смывок и значительно увеличить производительность труда и скорость процесса. Оптимально разработанные составы под эти задачи — погружные смывки APS-A21 и APS-A25, не имеющие аналогов, дающие всегда стабильный и надежный результат, безопасные в применении.

Преимущества использования данных смывок при перекраске дисков:

Не портят дробеструйное оборудование, и дробь.

Позволяют аккуратно удалить краску без повреждения острых граней дисков.

Смывки позволяют работать со всеми дисками. Краска либо удаляется полностью, либо становиться мягкой.

Смывки сделаны таким образом, чтобы оказывать минимальный вред здоровью. При правильном применении и использовании средств защиты они абсолютно безопасна.

Мы предлагаем самую оптимальную стоимость.

Одной канистры 25 кг, хватает, чтобы полностью очистить 20-40 автомобильных дисков.

Повышается производительность труда в 5 раз. Одними и теми же руками на одной и той же площади можно очистить в 5 раз больше комплектов за одно и тоже время, чем без применения смывок.

Применение смывок позволяет работать при более низком давлении абразиво-струйного оборудования, что снижает затраты.

Стабильное качество, прогнозируемый результат.

 

Средство для снятия краски с автомобиля — как выбрать лучшее?

В силу различных причин, у автовладельца может возникнуть необходимость в удалении лакокрасочных слоев с кузова или деталей машины.Чаще всего, потребность в очистке автомобильной поверхности возникает, если предстоит окрашивание транспортного средства. Но нередки также ситуации, когда внешний вид авто испорчен, потому что машину облили краской хулиганы. Для устранения покрытия применяют не только различные механические методы. Упростить и ускорить весь процесс позволит специально подобранное средство для снятия краски с автомобиля.

Основные методы удаления покрытия

Водители новички вряд ли знают, как удалить краску с поверхности авто без помощи специалистов. Тогда как опытные владельцы личного транспорта предпочитают снимать краску с автомобиля своими руками. И, в зависимости от конкретной задачи, применяют для этого несколько методов:

  • механический;
  • термический;
  • народные методы
  • химический.

При выборе различных методик смывки автокраски, нужно предварительно убедиться, что их использование безопасно для оригинального покрытия автомобиля.
Поэтому, прежде чем решить, как снять краску с автомобиля, следует внимательно изучить особенности применения каждого из упомянутых способов.

Механический

Механическое снятие краски с автомобиля своими руками — эффективный, но очень трудоемкий метод, предусматривающий использование абразива. Возможностей для применения механического снятия ЛКП с автомобиля кузова существует несколько:

  • обработка окрашенной поверхности металлической щеткой;
  • зачистка железа наждачной бумагой;
  • шлифование с помощью шлифовальных дисков.

В зависимости от выбранного способа, можно стереть и краску с металлической поверхности, и ржавчину и шпаклевку.

Особенности применения механического метода

Прежде, чем оттереть краску с машины, необходимо защитить глаза и тело от возможных повреждений металлическими частицами. Для удаления красочного слоя с автомобиля используют шлифовальные круги средней зернистости, а для шлифования поверхности применяют мелкозернистые абразивы.
Для тех, кто ищет способ, как быстро снять старую краску с авто, метод применения шлифовальных кругов не подходит.

Термический

Автолюбителям, которые интересуются, как быстро устранить лакокрасочное покрытие, можно порекомендовать термический метод. Его действие построено на способности красочных веществ изменять свои свойства при нагревании промышленным феном, горелкой или паяльной лампой.


Для термического удаления краски с кузова автомобиля применяют пунктирное нагревание поверхности через каждые 5 см. После обработки горячим паром или воздухом, красочный слой вздувается и отстает от металлической поверхности. Остается только удалить остатки покрытия скребком.

Важный момент! Использование термического метода не рекомендуется для смывки краски с пластика, поскольку при воздействии высоких температур полимерные материалы могут деформироваться.

Любые пластиковые детали или элементы из стекла и резины необходимо демонтировать до начала термической обработки.

Как удалить краску с машины народными методами?

Многие автолюбители, чтобы сэкономить на покупке профессиональной автохимии, делают средства для снятия краски с металла самостоятельно. Такие способы отличаются невысокой стоимостью, но эффективны только при соблюдении правил изготовления и применения.

Популярные народные способы
  1. Мыльный раствор — применение соединения из теплой воды и автошампуня уместно в тех случаях, когда речь идет о смывке для свежей краски. Если пятно успело высохнуть, понадобятся более эффективные средства;
  2. Ацетоновый или строительный растворитель. Используется для удаления чужеродных пятен. Чтобы вместе с посторонним слоем не слезло оригинальное покрытие, следует проверить действие средства в малозаметном месте поверхности авто;
  3. Нефтепродукты — бензин, керосин, дизтопливо. Смоченной в средстве тряпкой протереть поверхность кузова. Остатки жидкости вытереть сухой ветошью;
  4. Средства ухода за автомобилем — паста для борьбы с царапинами, полироль, очистители тормозных колодок. Несмотря на иное предназначение, данные составы хорошо справляются с устранением чужеродных пятен на поверхности кузова и радиатора автомобиля.
  5. Для смывки масляного красочного слоя с автомобиля используют растворители с ксилором, а для этиленового лучше подходит едкий натр.
  6. Раствор 30% каустической соды — популярное средство для смывки старой краски с машины. Жидкость наносят кистью и оставляют на 12 часов. Затем смывают с помощью горячей воды.
    Эффективность метода наблюдается только при обработке горизонтальных поверхностей, поскольку при нанесении на вертикальные элементы конструкции жидкость стекает вниз
  7. Если же вопрос касается того, как снять краску с пластика, рекомендуется воспользоваться 20% раствором едкого калия или 50% раствором каустической соды. Перед тем, как снять краску с пластика, следует уточнить его технические свойства.

Рецепты приготовления народных средств

Для устранения краски с кузова автомобиля необходимо приготовить пасту по одному из следующих рецептов:

  1. Растворить негашеную известь в воде в соотношении 2 к 3. Нейтрализовать полученным раствором одну часть соляной кислоты и добавить к ней часть воды и две части белой глины. Действие смеси проявляется через 12 часов после нанесения;
  2. Берут по одной части парафина и древесного спирта и добавляют 8 частей бензола. Смесь наносят на поверхность авто и оставляют на 3 часа.

Химический способ снятия краски — (специальные средства для удаления краски)

Химическое воздействие на лакокрасочный слой машины предусматривает использование средств, в состав которых входят агрессивные компоненты и растворители.

Что предполагает смывка краски с помощью специального состава?

Удаление лакокрасочного покрытия с поверхности автомобиля химическим способом выполняют следующим образом:

  • Демонтируют элементы, которые под воздействием агрессивных средств могут получить повреждения или изменить форму.
  • Химические вещества наносят на поверхность кистью — равномерным слоем. Выдерживают время, указанное в инструкции к химическому средству.
  • Размягченную краску снимают посредством шпателя. При необходимости процедуру повторяют еще раз.

Главное преимущество химического способа — возможность быстрого и нетрудоемкого удаления краски с труднодоступных участков автомобиля.

Жара или холод могут ускорить или замедлить действие химических веществ, поэтому для достижения оптимального результата, снятие краски лучше выполнять при комнатной температуре.

Что нужно помнить при химическом снятии ЛКП?

Важным аспектом подготовки к химической очистке кузова автомобиля от красочного покрытия считается использование средств личной безопасности.

Защита с помощью очков, перчаток и респиратора при использовании химических веществ — обязательное требование техники безопасности.

Токсические вещества быстро проникают в воздух и способны повредить глаза, кожу и органы дыхания.
Важно помнить, что проведение работ с любыми химическими веществами может осуществляться только в хорошо проветриваемом помещении.

Основные разновидности средств для снятия лакокрасочного покрытия

По типу воздействия средства для химического удаления краски с автомобиля могут быть: кислотными, щелочными и органическими. В состав кислотных и щелочных средств входят вещества, способные расщеплять лакокрасочное покрытие. Действие органических компонентов заключается в размягчении лакокрасочного слоя.

Обзор жидкостей для смывки краски

Основная формула, по которой создано большинство современных жидкостей для снятия краски, совпадает по типу активных веществ. Разница между различными средствами заключается в уровне концентрации действующих соединений.

  1. Аэрозоль «Элтранс Н» — мощное средство для удаления красок любого типа, включая масляные. Не повреждает поверхность автомобиля. Размягчает лакокрасочное покрытие в течение часа.           Применение: окрашенную поверхность очистить от грязевых отложений. Баллончик встряхнуть и нанести средство с расстояния 30 см. После распыления подождать час и убрать остатки покрытия с помощью шпателя.
  2. Abro — одно из наиболее популярных средств для удаления покрытия с поверхности авто. Производится в форме аэрозолей, что упрощает применение вещества. Характеризуется отсутствием щелочных компонентов и доступен для широкого применения в быту. Обеспечивает быстрое действие.
    Средство наносят на красочный слой и оставляют до впитывания на 15-20 минут. Затем удаляют с помощью шпателя и проволочного скребка. При необходимости смывают водой.
  3. Перматекс — выпускается в форме аэрозоля и относится к категории профессиональных средств. Отличается простым применением и быстрым действием — растворяет даже старые красочные слои в течение 10 минут.
    Способ применения: баллончик встряхнуть и распылить на окрашенную поверхность. Подождать 10 минут. Удалить размягченный слой шпателем. При необходимости процедуру повторить.
  4. Body. Характерное отличие средства — густая консистенция, благодаря которой его применение уместно на любых поверхностях. Обеспечивает быстрый результат. Относится к высокотоксичным веществам.
    Средство наносят на поверхность авто с помощью кисти. Через 15 минут остатки вещества и старого покрытия удаляют шпателем и смывают водой.
  5. Вершина В 52 — позиционируется производителями как уничтожитель любых лакокрасочных покрытий. Характеризуется густой консистенцией. Уровень токсичности — минимальный.
    Окрашенную поверхность обработать кистью со средством. Через полчаса после нанесения вещества, ЛКП вздуется и его легко можно убрать шпателем или ветошью.
  6. Престиж — эффективная смывка гель, выпускаемая одноименной компанией. Средство уничтожает красочный слой в течение 10 минут. Достаточно нанести средство на нужный участок, и через указанное время удалить остатки краски тряпкой. Смывка гель отличается высоким уровнем токсичности и требует крайней осторожности при использовании.

Видео: как снять краску с авто

Как снять старую краску с кузова автомобиля

Как удалить старую краску с автомобиля. Три варианта решения проблемы.

Если вы запланировали реставрировать лакокрасочное покрытие своей машины, то вам в любом случае нужно будет удалять старую краску с автомобиля. Конечно же, если старый слой краски хорошо держится, то его можно оставить, только при этом матировать поверхность и наносить грунтовку. Но как при полном, так и при локальном ремонте ЛКП, вам в любом случае нужно будет очищать машину от краски, и если все планируете проводить своими руками, то без знаний всех технологий у вас может уйти много времени и сил на этот этап работ. Мы постараемся предложить вам несколько наиболее эффективных решений этого вопроса.

Что нужно для проведения работ?

Инструменты и расходные материалы во многом будут зависеть от выбранного вами метода для снятия покрытия с кузова автомобиля, а также от типа детали, которую вы планируете реставрировать, будь то это колесные диски или же бампер авто. Но есть базовый набор, который вам будет нужен.
  1. Средства личной защиты. Очки, перчатки, респиратор и защитная одежда.
  2. Шлифовальная машинка и абразивы марки P220 и P400.
  3. Вода.
  4. Шпателя.
  5. Щетки.
  6. В отдельных случаях: смывка для краски, распылитель с компрессором и прочее.

Также будут нужны моющие средства для предварительно очистки поверхности от грязи и пыли.

Основные способы удаления краску с автомобиля

По своей технологии на рынке выделяют три основных подхода: химический, механический и термический. У каждого из методов есть как плюсы, так и минусы.

Для того чтобы воспользоваться химическим способом вам нужно будет купить смывку для краски и щетку для ее нанесения на поверхность кузова автомобиля. Также нужен будет шпатель.

При механической обработке используют шлифовальную машинку и абразивы различного размера, иногда наждачную бумагу с бруском для снятия покрытия в труднодоступных местах.

Для термической обработки потребуется хороший промышленный фен или паяльная лампа в комплекте со скребком и жесткой металлической щеткой.

Химический способ

Это один из эффективных вариантов того, как можно удалить краску с машины. Суть его проста, вы с помощью щетки наносите материал на поверхность, ждете 10 – 20 минут и потом с помощью скребка снимаете старый слой краски. После того как вы нанесете химический состав на проблемный участок кузова, его реагенты начнут разрушать смолу эмали и она начнет отходить от металлической поверхности.

Такая смывка для краски бывают двух видов:

  1. Органическое средство на основе скипидара и ацетона. Оно растворяет засохшую пленку краски и дает возможность с помощью скребка снять ее.
  2. Кислотный или щелочной состав. В ее состав, входят агрессивные компоненты, которые разъедают лакокрасочное покрытие.

Также есть случаи, когда для очистки краски с автомобиля используют муравьиную или ортофосфорную кислоту. Часто химические составы используют для снятия краски в труднодоступных местах, где нет возможности подобраться той же шлифовальной машинкой.

Помните и о личной защите при работе с химическими средствами, не допускайте попадания данного материала на кожу и прочие участки тела. Для этого используйте очки, перчатки, защитный костюм и респиратор.

Если вам локально нужно снять небольшой участок краски, то для этих целей можно использовать Уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4.

Технология проведения работ:

  1. Надеваем средства защиты.
  2. Демонтируем пластиковые и резиновые накладки, которые могут пострадать от воздействия химических средств. Стекла укрываем пленкой.
  3. С помощью кисти наносим средство на кузов авто.
  4. Подождать период, указанный в инструкции, обычно это 10 – 20 минут и снимаем слой ЛКП шпателем.
  5. Для тех участков, где краска осталась можно повторить процедуру, либо зачистить с помощью шлифовальной машинки.
  6. Мойка кузова авто водой.

На этом все работы завершены.

Механический способ

Это более трудоемкий вариант удаления акриловой краски с авто. Для его реализации используют шлифовальную машинку и в редких случаях, при локальном ремонте, шкурят поверхность вручную с помощью наждачной бумаги.

Технология работ следующая:

  1. Надеваем средства личной защиты, в том числе и респиратор.
  2. Снимаем старый слой краски с помощью шлифовальной машинки с абразивом P
  3. Повторно шлифуем поверхность абразивом P400.
  4. В труднодоступных местах краску удаляют либо наждачной бумагой, либо химическими составами.
  5. Мойка поверхности.

К механическим способам очистки старого ЛКП можно отнести и пескоструйную обработку, где используется компрессор и распылитель, который под высоким давлением подает воздух с песком и таким образом, воздействуя на кузов машины, снимает слой краски.

Термический способ
Это еще один вариант того, чем удалить краску с вашего автомобиля. Обычно обрабатываемые поверхности снимают с кузова, демонтируют с них все пластиковые накладки и под нагревом промышленного фена, газовой горелки или паяльной лампы разогревают слой ЛКП и далее скребком уже снимают его.

Технология выглядит следующим образом:

  1. Надеваем защитные средства.
  2. Демонтируем саму деталь и все пластиковые и резиновые накладки.
  3. Нагреваем поверхность по полосам в 2 – 5 см и сразу же с помощью шпателя снимаем старый материал.
  4. Мойка автомобиля

На этом термическая обработка завершена, и можно переходить к следующим действиям.

А как быть с пластиком?

Помимо металлических элементов кузова машины, часто стоит задача удалить краску и с пластиковых деталей, которые также нуждаются в реставрации.

В таком случае вам не подойдут как химические составы, так и термическая обработка. Единственным решением будет механический способ очистки. Но и тут есть моменты. Лучше счищать материал вручную, чтобы контролировать глубину снятия и не допускать нагрева и повреждения самого пластика при работе со шлифовальной машинкой. Не используйте для этих целей болгарку, у нее высокие обороты и за счет нагрева она может расплавить пластик.

На этом все, мы рассмотрели, наиболее часто используемы на практике методы очистки старого покрытия. А каким способом пользовались вы? Ждем ваши комментарии ниже.

Снятие краски с автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Эта ста­тья озна­ко­мит Вас с раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми уда­ле­ния крас­ки с кузо­ва авто­мо­би­ля.

Про­цесс сня­тие крас­ки мож­но раз­де­лить на две основ­ные кате­го­рии – меха­ни­че­ский и хими­че­ский. Меха­ни­че­ский спо­соб пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние како­го-либо абра­зи­ва для уда­ле­ния крас­ки с метал­ла. Абра­зи­вы, в свою оче­редь, варьи­ру­ют­ся от обыч­ной шли­фо­валь­ной бума­ги до пес­ко­струй­ной обра­бот­ки.

Самый оче­вид­ный и про­стой метод – это сня­тие крас­ки шли­фо­ва­ни­ем. Этот метод менее доро­гой, но более тру­до­за­трат­ный.

Снятие краски с автомобиля шлифованием

Начи­нать нуж­но с абра­зи­ва P80 . Если под крас­кой при­сут­ству­ют слои шпа­клев­ки, то мож­но взять более гру­бый абра­зив, вплоть до P40 . Но нуж­но быть осто­рож­ным, так как такой круп­ный абра­зив лег­ко шли­фу­ет металл, делая его тонь­ше.

Повто­рюсь, если нет тол­стых сло­ёв шпа­клев­ки, то более без­опас­ным для метал­ла будет исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­но­го кру­га с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80 . Он доста­точ­но хоро­шо сни­ма­ет крас­ку и не слиш­ком агрес­сив­но дей­ству­ет на металл.

Если слой крас­ки совсем тон­кий и маши­на не пере­кра­ши­ва­лась мно­го раз, то хоро­шим вари­ан­том будет при­ме­не­ние шли­фо­валь­ных дис­ков с абра­зи­вом P180 – P400 .

Исполь­зуя орби­таль­ную шлиф­ма­шин­ку, нуж­но пра­виль­но выста­вить ско­рость вра­ще­ния. Слиш­ком высо­кая ско­рость может нагре­вать крас­ку. Шли­фо­валь­ный круг будет заби­вать­ся и потре­бу­ет­ся его преж­де­вре­мен­ная заме­на на новый.

Шлифовальные диски и насадки с абразивом из оксида алюминия

Это дис­ки для «бол­гар­ки» и насад­ки для дре­ли, кото­рые, по сути, явля­ют­ся вари­а­ци­ей шли­фо­валь­ных дис­ков на бумаж­ной или ткан­ной осно­ве, пред­на­зна­чен­ных для исполь­зо­ва­ния на орби­таль­ных шли­фо­валь­ных машин­ках.

Они доста­точ­но эффек­тив­ны. Нуж­но быть осто­рож­ным при исполь­зо­ва­нии круп­но­абра­зив­ных дис­ков и наса­док, так как они лег­ко счи­ща­ют и нагре­ва­ют металл.

Такие дис­ки и насад­ки мож­но поре­ко­мен­до­вать для под­го­тов­ки поверх­но­стей для даль­ней­ше­го шпа­кле­ва­ния.

Диски Clean ‘N Strip

Такие дис­ки сде­ла­ны из круп­ных воло­кон сили­кон кар­би­да ( XCS – Extra Coarse Silicon Carbide) и име­ют чёр­ный цвет. Суще­ству­ют ещё более изно­со­устой­чи­вые дис­ки Clean and Strip голу­бо­го цве­та, име­ю­щие похо­жую струк­ту­ру, но состо­я­щие из круп­ных ней­ло­но­вых нитей.

Диск “Clean and Strip”

Все­го два вари­ан­та исполь­зо­ва­ния этих дис­ков – для дре­ли и для «бол­гар­ки». Они очень эффек­тив­ны и в луч­шую сто­ро­ну отли­ча­ют­ся от дру­гих дис­ков для уда­ле­ния крас­ки. Они не заби­ва­ют­ся и не повре­жда­ют металл. Эти дис­ки, так­же, при­год­ны для уда­ле­ния ржав­чи­ны и брызг от свар­ки, гер­ме­ти­ков и анти­ко­ров. Их хва­та­ет на дли­тель­ный срок рабо­ты. Дис­ка­ми Clean and Strip мож­но рабо­тать до пол­но­го их изно­са.

После появ­ле­ния абра­зив­ных дис­ков Clean and Strip мно­гие масте­ра со все­го мира по досто­ин­ству оце­ни­ли этот про­дукт и ста­ли при­ме­нять, заме­нив ими дру­гие абра­зив­ные насад­ки. Мно­гие, попро­бо­вав­шие исполь­зо­ва­ние таких дис­ков отме­ча­ют их высо­кую эффек­тив­ность и ско­рость рабо­ты.

Проволочные насадки

Про­во­лоч­ные насад­ки хоро­ши для сня­тия гер­ме­ти­ка, анти­гра­вий­но­го покры­тия и анти­ко­ра, а так­же для уда­ле­ния ржав­чи­ны. Быва­ют раз­ной жёст­ко­сти и форм.

Уда­ле­ние крас­ки — не луч­шее пред­на­зна­че­ние для них. Они боль­ше сколь­зят по крас­ке, чем уби­ра­ют её.

Для уда­ле­ния ржав­чи­ны, да и крас­ки тоже, мож­но поре­ко­мен­до­вать при­ме­нять подоб­ные насад­ки на сред­них обо­ро­тах.

Фен со скребком

Это соче­та­ние инстру­мен­тов боль­ше под­хо­дит для уда­ле­ния анти­ко­ра, гер­ме­ти­ков и анти­гра­вий­ных покры­тий.

Снятие краски с кузова пескоструйной установкой

Уда­ле­ние крас­ки с помо­щью пес­ко­струй­ной обра­бот­ки очень эффек­тив­но. Слои крас­ки, кото­рые тре­бу­ют мно­же­ство часов для уда­ле­ния с помо­щью шли­фо­ва­ния, «испа­ря­ют­ся» по дей­стви­ем пес­ко­струй­ной обра­бот­ки за мину­ты.

Пес­ко­струй­ная обра­бот­ка кузо­ва

В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла, исполь­зу­е­мо­го при такой обра­бот­ке, а так­же вели­чи­ны дав­ле­ния, сня­тие крас­ки может быть очень дели­кат­ным, а может быть доста­точ­но агрес­сив­ным и спо­соб­ным снять шпа­клев­ку и ржав­чи­ну.

При непра­виль­ном при­ме­не­нии пес­ко­струй­ная обра­бот­ка может серьёз­но навре­дить кузо­ву. Мож­но сде­лать «дыр­ку» в листо­вом метал­ле или дефор­ми­ро­вать его, так как при агрес­сив­ной пес­ко­струй­ной обра­бот­ке металл может нагре­вать­ся.

Мате­ри­ал для пес­ко­струй­но­го аппа­ра­та нуж­но выби­рать в соот­вет­ствии с тем, что нахо­дит­ся под верх­ним сло­ем лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если под крас­кой нет боль­шо­го коли­че­ства шпа­клев­ки и ржав­чи­ны, а так­же если уда­ля­е­те крас­ку со стек­ло­во­ло­кон­ной или пла­сти­ко­вой поверх­но­сти, то подой­дёт пище­вая сода.

Для очист­ки от ржав­чи­ны или боль­шо­го коли­че­ства шпа­клев­ки подой­дёт оксид алю­ми­ния.

Перед пес­ко­струй­ной обра­бот­кой нуж­но закрыть места, на кото­рые не жела­тель­но попа­да­ние абра­зи­ва.

Если соби­ра­е­тесь вос­поль­зо­вать­ся услу­гой пес­ко­струй­ной обра­бот­ки, то на сто­и­мость вли­я­ет то, на сколь­ко авто­мо­биль готов к про­це­ду­ре. Луч­ше зара­нее разо­брать до необ­хо­ди­мо­го состо­я­ния авто­мо­биль.

Химическая смывка краски

Смыв­ка крас­ки нано­сит­ся кистью и с помо­щью аэро­золь­но­го бал­лон­чи­ка. Она про­да­ёт­ся в жид­ком виде, либо в фор­ме геля. Обыч­но хва­та­ет двух банок, что­бы обра­бо­тать весь кузов сред­не­го раз­ме­ра. В зави­си­мо­сти от типа крас­ки и её тол­щи­ны, смыв­ка дей­ству­ет от 10 минут до часа. Крас­ка нач­нёт пузы­рить­ся и отсла­и­вать­ся. Нуж­но выждать доста­точ­ное коли­че­ство вре­ме­ни, ука­зан­ное в инструк­ции. Крас­ка долж­на раз­мяг­чить­ся.

После воз­дей­ствия смыв­ки, крас­ку мож­но отскре­сти шпа­те­лем.

После уда­ле­ния отсло­ив­шей­ся крас­ки, хими­че­ские эле­мен­ты смыв­ки про­дол­жа­ют дей­ство­вать. Перед грун­то­ва­ни­ем, нуж­но отмыть, отшли­фо­вать и обез­жи­рить поверх­ность, что­бы ней­тра­ли­зо­вать остат­ки смыв­ки. Нуж­но обра­тить вни­ма­ние на швы и сты­ки, так как смыв­ку не про­сто отту­да уда­лить. Эти места, перед нане­се­ни­ем смыв­ки, луч­ше закле­ить, а поз­же очи­стить их меха­ни­че­ским спо­со­бом.

Не сле­ду­ет нано­сить смыв­ку в жар­кий день. Она будет высы­хать до того, как сде­ла­ет свою рабо­ту. Но мож­но при­ме­нить один спо­соб, кото­рый не даст быст­ро испа­рят­ся смыв­ке крас­ки. Мож­но, после обра­бот­ки сред­ством для сня­тия ЛКП, накрыть кузов поли­эти­ле­но­вой плён­кой. При при­ме­не­нии тако­го спо­со­ба, про­цесс воз­дей­ствия хими­че­ско­го соста­ва на крас­ку будет про­те­кать быст­рее.

При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре смыв­ка дей­ству­ет мед­лен­ние. Таким обра­зом, луч­ше при­ме­нять это сред­ство при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре.

В зави­си­мо­сти от тол­щи­ны слоя крас­ки, после воз­дей­ствия сред­ства и соскаб­ли­ва­ния, часть крас­ки может остать­ся. Смыв­ка крас­ки, обыч­но, сни­ма­ет верх­ний слой и, если кузов или отдель­ные дета­ли пере­кра­ши­ва­лись мно­го раз, то, в таком слу­чае, нуж­но повто­рить нане­се­ние смыв­ки и после­ду­ю­щее соскаб­ли­ва­ние.

Уда­лять крас­ку мож­но, так­же, при­ме­няя метал­ли­че­скую губ­ку. Мел­кие остат­ки хоро­шо уда­ля­ют­ся Scotchbrite-ом.

При сня­тии крас­ки в труд­но­до­ступ­ных местах, мож­но при­ме­нять метал­ли­че­скую щёт­ку. Не сле­ду­ет исполь­зо­вать про­во­лоч­ные насад­ки на дрель. После хими­че­ской смыв­ки крас­ки, сни­мать отсло­ив­шу­ю­ся крас­ку без­опас­нее вруч­ную. Так крас­ка, про­пи­тан­ная смыв­кой и остат­ки хими­че­ско­го соста­ва, не будут раз­ле­тать­ся по сто­ро­нам.

Хими­че­ская смыв­ка содер­жит ток­сич­ные веще­ства, опас­ные для здо­ро­вья. Нуж­но защи­тить кожу и гла­за, одев защит­ные пер­чат­ки и очки, а так­же необ­хо­ди­мо иметь хоро­шую вен­ти­ля­цию в мастер­ской, где её при­ме­ня­ют. Если нет актив­ной вен­ти­ля­ции, то нуж­но дер­жать дверь откры­той.

Окунание

Такой спо­соб вряд ли подой­дёт для исполь­зо­ва­ния в гараж­ных усло­ви­ях, но упо­мя­нуть о нём сто­ит. Оку­на­ние про­ис­хо­дит в гигант­ский бак с кис­ло­той. Обыч­но при­ме­ня­ет­ся соля­ная кис­ло­та. Таким спо­со­бом поль­зу­ют­ся про­фес­си­о­наль­ные рестав­ра­то­ры. Суще­ствую раз­лич­ные фор­му­лы соста­вов, уда­ля­ю­щие крас­ку и воз­дей­ству­ю­щие на ржав­чи­ну.

Такой спо­соб доста­точ­но доро­го­сто­я­щий, так как тре­бу­ет пол­но­го раз­бо­ра авто­мо­би­ля и нали­чие огром­ной ёмко­сти с кис­ло­той. По сути, оку­на­ет­ся пол­но­стью разо­бран­ный кузов. Съём­ные пане­ли кузо­ва оку­на­ют­ся отдель­но.

При оку­на­нии в кис­ло­ту, она попа­да­ет во все сты­ки кузо­ва и оста­ёт­ся там. Это может стать про­бле­мой при даль­ней­шем грун­то­ва­нии и покрас­ке. Поэто­му, после оку­на­ния, тре­бу­ет­ся даль­ней­шая про­мыв­ка кузо­ва под дав­ле­ни­ем и его про­дув­ка. «Голый» металл быст­ро окис­ля­ет­ся, поэто­му после всех про­це­дур, сле­ду­ет покрыть кузов пер­вич­ным кис­лот­ным грун­том.

Снятие краски с кузова сухим льдом

Этот спо­соб доста­точ­но новый, но быст­ро рас­про­стра­ня­ет­ся и ста­но­вит­ся попу­ляр­ным во всём мире. Для сня­тия крас­ки сухим льдом тре­бу­ет­ся нали­чие спе­ци­аль­но­го обо­ру­до­ва­ния.

Этот спо­соб похож на пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Обо­ру­до­ва­ние рабо­та­ет от источ­ни­ка сжа­то­го воз­ду­ха, но вме­сто абра­зив­ных частиц при­ме­ня­ют­ся части­цы сухо­го льда, кото­рые при столк­но­ве­нии с поверх­но­стью «взры­ва­ют­ся» и раз­ру­ша­ют лако­кра­соч­ный слой.

Вот неко­то­рые пре­иму­ще­ства уда­ле­ния крас­ки сухим льдом:

  • Не абра­зив­ное воз­дей­ствие на поверх­ность. Металл или любой дру­гой мате­ри­ал, с кото­ро­го счи­ща­ет­ся лако­кра­соч­ное покры­тие, абсо­лют­но не повре­жда­ет­ся.
  • Пол­ная эко­ло­гич­ность мето­да. Не загряз­ня­ет­ся окру­жа­ю­щая сре­да и нет опас­но­сти для здо­ро­вья. Подоб­ный метод при­ме­ня­ет­ся даже в пище­вой инду­стрии.
  • Не повре­жда­ют­ся при­ле­га­ю­щие дета­ли кузо­ва.
  • После воз­дей­ствия, на поверх­но­сти нет остат­ков сред­ства, тре­бу­ю­щих после­ду­ю­ще­го смы­ва­ния и про­ду­ва­ния, как в слу­чае с пес­ко­струй­ной обра­бот­кой.
  • При всей сво­ей дели­кат­но­сти воз­дей­ствия, метод очень эффек­ти­вен при сня­тии ЛКП.

Удаление краски с кузова лазером

Это ещё один инно­ва­ци­он­ный метод, кото­рый хоро­шо уда­ля­ет как крас­ку, так и ржав­чи­ну.

Лазер может уда­лять крас­ку, клеи, ржав­чи­ну, эпок­сид­ное покры­тие. Им мож­но без­опас­но рабо­тать с любы­ми поверх­но­стя­ми, вклю­чая пла­стик.

Про­ис­хо­дит тер­мо-меха­ни­че­ский удар, кото­рый и про­еци­ру­ет уда­ле­ние крас­ки и ржав­чи­ны. Для рабо­ты лазе­ра необ­хо­дим газ и элек­три­че­ство. Про­цесс уда­ле­ния зави­сит от погло­ща­е­мо­сти покры­тия. Тём­ные цве­та луч­ше погло­ща­ют свет и поэто­му лег­че уда­ля­ют­ся. Хоро­шо уда­ля­ет­ся крас­ка чёр­но­го, голу­бо­го, серо­го и зелё­но­го цве­тов. Хуже уда­ля­ет­ся крас­ка бело­го, крас­но­го, жёл­то­го цве­тов.

Мож­но настро­ить лазер так, что­бы изби­ра­тель­но уда­лять один слой покры­тия.

Уда­ле­ние крас­ки лазе­ром име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства:

  • Отлич­ное каче­ство очист­ки от крас­ки.
  • Отсут­ствие уси­лий при сня­тии крас­ки.
  • Высо­кая про­из­во­ди­тель­ность.
  • Нет отхо­дов от уда­ле­ния.
  • Низ­кий риск здо­ро­вью.
  • Низ­кий рабо­чий шум и отсут­ствие пыли.
  • Лёг­кое управ­ле­ние про­цес­сом

Глав­ным недо­стат­ком это­го спо­со­ба явля­ет­ся доро­го­сто­я­щее обо­ру­до­ва­ние.

Покраска авто своими руками – как удалить старую краску

Причин, которые вызывают необходимость в покраске авто очень много, но всё же, если этому процессу суждено сбыться, нужно научиться правильно выполнять его. Как это делать правильно и безошибочно, рассмотрим в этой статье.

Важно! Если краска старая, но на ней не имеется повреждений, на неё можно наносить новую (скажем так, для «апгрейта» и улучшения внешнего вида транспортного средства).

Основные методы удаления краски

К наиболее распространённым способам выполнения этой операции стоит отнести:

Итак, рассмотрим первый вариант: его цель заключается в удалении лакокрасочного покрытия с помощью высокий температур.

  1. Итак, изначально необходимо удалить элементы со стекла и пластика.
  2. Затем следует нагреть поверхность газовой горелкой или строительным феном (приближать используемый инструмент не стоит ближе, чем на 5 сантиметров к кузову). Отметим, что температура нагревательного элемента не должна превышать 700 градусов Цельсия выше нуля.
  3. После подобного воздействия на лакокрасочное покрытие, оно вздуется и будет готово к снятию.
  4. Удалять ЛКП нужно аккуратно и бережно, с использованием шпателя.
  5. Завершающий этап – это мойка ТЗ, которая позволит окончательно удалить все загрязнения.

Важно! Данный процесс должен выполняться либо на улице, либо в хорошо проветриваемом помещении. Помните, что разогретая краска довольно токсична и ее воздействия могут негативно сказаться на вашем здоровье.

Второй способ – механический, то есть удаление ЛКП происходит следующим путем:

  1. В первую очередь вам необходимо оснаститься болгаркой.
  2. После приобретения данного инструмента установите насадку. Ей может быть проволочная щётка или наждачный круг.
  3. Медленными движениями удаляйте краску.
  4. Выполняйте эту процедуру до тех пор, пока не увидите желаемого результата.

При этом важно не переусердствовать – слишком сильные нажатия грозят вам некачественным выполнениям работы. В данном случае главное – это терпение и желание достичь лучших результатов.

Да, этот метод довольно дорогой (поскольку подразумевает покупку специального инструмента), но тем не менее он является самым быстрым и простым.

И последний способ – химический, который включает в себя специальную жидкость для снятия краски с автомобиля.

Итак, вам понадобятся следующие материалы:

  • скипидар;
  • ацетон или растворитель;
  • специальный материал для снятия ЛКП;
  • щелочная паста.

Изначально необходимо определиться с выбором средства для удаления краски. После нужно нанести его на кузов при использовании специальной кисточки. Оставьте средство на 1-2 часа (в зависимости от приобретённого вами средства), после чего удалите уже размягчённое лакокрасочное покрытие шпателем либо скребком.

Важно! Удалив ЛКП, не следует забывать, что раствор и далее действует (что в дальнейшем может привести к разрушению металла). То есть сразу же после снятия краски кузов транспортного средства стоит тщательно вымыть и покрыть обезжиривающим средством с целью избежать вышеописанных неприятностей.

Выполняя эту процедуру, следует помнить, что при слишком высоких температурах химическое вещество высохнет ещё до того, как размягчит лакокрасочное покрытие автомобиля. Также при слишком низких температурных режимах оно попросту замёрзнет. Следовательно, выбрав этот способ, выполнять его необходимо при комнатной температуре (которая в среднем составляет +22 градуса Цельсия).

Иные методы

Также существует ряд иных способ удаления самостоятельного удаления ЛКП с машины, которыми мы с вами сейчас поделимся.

Лазер

Использовать данный способ самостоятельно нецелесообразно: во-первых, дорого (что касается приобретения специального оборудования), а во-вторых, здесь потребуются специальные навыки. Лучше всего обратиться к профессионалам – это будет стоит сравнительно недорого, да и отнимет минимальное количество времени. К преимуществам данного метода стоит отнести:

  • практически бесшумное выполнение операции;
  • простота и быстрота в выполнении;
  • качественное удаление покрытия;
  • полна безопасность;
  • отсутствие вредных запахов, пыли и грязи.

Стоит отметить, что скорость выполнения снятия лакокрасочного покрытия данным способом напрямую зависит от цвета покрытия ТЗ. Тёмная краска удаляется гораздо быстрее светлой.

Окунание

Выполняется исключительно в профессиональных автомобильных мастерских. Отдельные детали или же целый автомобильный кузов окунается в специальный раствор. Следующий этап – это промывка и продувка. В итоге ЛКП полностью снято, а для защиты металла используется грунтовка с целью избежать коррозии.

Народные средства

Для этой цели изначально оснаститесь 30% раствором каустической соды. Нанесите его на кузов транспортного средства и оставьте на 12 часов. После смойте струёй горячей воды. Отметим, если с горизонтальными поверхностями не возникнет проблем, то горизонтальные не заставят себя ждать: поскольку с дверей и иных горизонтальных зон авто раствор будет постоянно стекать, понадобится большое количество соды, а также времени для полноценного выполнения этой процедуры.

Теперь вам известно, как удалить лакокрасочное покрытие с автомобиля при помощи различных материалов, средств и инструментов. Если проводить операцию согласно нашим советам, то процесс удаления краски пройдёт быстро и без вреда для вашего здоровья.

Как быстро удалить старую краску с автомобиля своими руками?

  • Как быстро удалить старую краску с автомобиля своими руками?
  • Что понадобится для удаления краски
  • Способы удаления
  • Химический способ
  • Механический способ
  • Термический
  • Народные средства
  • Практические советы
  • Правила безопасности
Причин для покраски вашего автомобиля может быть много, но если уж этому суждено состояться, то возникает вопрос,как снять старую краску с металла. Если старая краска прочно держится и не имеет повреждений, то ее можно не удалять, а наносить новую сверху после обработки поверхности мыльным раствором и грунтовкой. В любом случае, прежде чем снять автомобильную краску, необходимо изучить все существующие способы и выбрать для себя оптимальный.

Что понадобится для удаления краски

Перед тем как снять краску с кузова автомобиля,вам необходимо подготовиться к этому. Независимо от способа удаления вам понадобятся:

  • перчатки;
  • респиратор;
  • защитные очки;
  • удобная одежда, которая максимально защищает поверхность тела;
  • ветошь.

К способам удаления краски с автомобиля относятся:химический, механический, термический. Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки и требует дополнительных расходных материалов и технических средств.

Способы удаления

Рассмотрим детально существующие способы удаления краски и ответим на волнующий вас вопрос,чем смыть или удалить краску с автомобиля.

Химический способ

Суть способа основана на способности химических растворителей размягчать краску. После нанесения химических средств на поверхность кузова автомобиля реагенты растворителя разрушают смолу эмали. Поэтому она легко поддается снятию с помощью шпателя или скребка. В автомагазинах продается специальная смывка старой краски с автомобиля. Она может быть двух видов:

  • Органическое средство, которое растворяет затверделую пленку краски и используется при изготовлении краски (на основе скипидара или ацетона).
  • Щелочная или кислотная жидкость, которая содержит агрессивные компоненты, и принцип ее действия основан на разъедании краски.

Иногда при сильных загрязнениях используют муравьиную или ортофосфорную кислоту для снятия краски с автомобиля.

Смывку краски с автомобиля в основном применяют в особенно труднодоступных местах. Следует помнить, что химические средства являются очень токсичными, поэтому, используя их, важно позаботиться о надлежащей защите тела и о проветривании помещения, а также обязательно изучить инструкцию. Разные виды смывок используются по-разному, но наносятся одинаково — с помощью кисти. Если площадь небольшая, то возникает вопрос,чем еще можно смыть или снять старую краску с автомобиля. Для этой цели подойдут уайт-спирит, растворитель № 648 или Р-4. Какое бы химическое средство или смывку краски для автомобиля выне использовали, главное, чтобы вы достигли цели.

Процесс удаления краски химическим способом необходимо проводить в такой последовательности:

  1. Надеть защитные средства;
  2. Убрать пластиковые и резиновые элементы с кузова, а стекла прикрыть плотным материалом;
  3. Нанести химическое средство с помощью кисти;
  4. Через некоторое время удалить краску с помощью шпателя;
  5. Повторить процедуру для проблемных участков при необходимости;
  6. Неподдающиеся места удалить механическим способом;
  7. Тщательно помыть кузов водой.

Механический способ

Механический способ является более доступным, но и более трудоемким. Его часто используют для удаления краски в локальных местах. Процесс удаления краски механическим способом необходимо проводить в такой последовательности:
  1. Надеть защитные средства;
  2. С помощью наждачного круга с зернистостью 220 удалить слой краски;
  3. С помощью наждачного круга с зернистостью 400 отшлифовать поверхность;
  4. Удалить краску в труднодоступных местах удобным способом;
  5. Тщательно помыть водой для удаления грязи и пыли.

К механическому способу можно отнести использование компрессора с пескоструйной насадкой. Такой способ используют профессионалы, поскольку он требует опыта и дорогостоящего оборудования.

Термический

Суть этого способа в размягчении краски при нагревании и удалении ее с помощью скребка. Нагревать можно строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой. Этот способ применяют для снятия краски на отдельных демонтированных деталях. Все пластиковые и резиновые элементы необходимо снять, поскольку они подвергнутся деформации.

Процесс удаления краски термическим способом проводится в такой последовательности:

  1. Надеть защитные средства;
  2. Снять необходимую деталь с автомобиля, убрать пластиковые, резиновые, стеклянные элементы;
  3. Нагреть поверхность пунктирным способом с интервалом 2-5 см;
  4. Удалить с помощью скребка вздувшиеся участки краски;
  5. После завершения работ помыть водой и просушить.

Данный способ имеет ограничения — он не позволяет снять краску с пластиковых деталей автомобиля.

Народные средства

Если у вас возникает вопрос,как убрать и чем смыть краску с автомобиля своими руками, то иногда ее можно снять подручными средствами.

Для удаления краски используют 30% раствор каустической соды. Его наносят на поверхность автомобиля с помощью кисти и выдерживают 12 часов, а дальше смывают горячей водой. Однако это займет много времени и потребует большого количества соды, поскольку с вертикальных поверхностей раствор постоянно будет стекать.

Некоторые умельцы готовят пасту, с помощью которой можно снять краску. Приведем несколько рецептов такой пасты:

  • Вода, белая глина и соляная кислота смешиваются в соотношении 1:2:1. Кислоту нейтрализуют с помощью водного раствора извести. Его готовят так: 2 части негашеной извести и 3 части воды.
  • Вода, белая глина и 10% гидроксид натрия смешиваются в соотношении 5:4:1.
  • Древесный спирт, бензол и парафин смешивают в соотношении 1:8:1. Отслоение краски происходит через 2-3 часа.

Практические советы

Отвечая на вопрос, как смыть или снять автомобильную краску, хочется обратить ваше внимание на практические советы:

  • Применять пескоструйный метод для поверхности с эластичной краской нецелесообразно.
  • При химическом способе удаления краски большое внимание уделите выбору респиратора.
  • Термический способ удаления краски лучше применять на открытой площадке, а не в помещении.
  • Используя термический способ, следите, чтобы температурный режим был в пределах 500-700°С при максимальной скорости подачи воздуха.

Правила безопасности

Используя термический способ удаления краски, вы подвергаете себя опасности получить термический ожог, поскольку некоторые детали фена раскаляются до высокой температуры. При химическом способе вдыхаемый воздух содержит токсичные вещества, а при механическом наблюдается сильная запыленность воздуха.

Поэтому необходимо обязательно применять средства защиты кожи, органов дыхания и глаз, используя термические перчатки, плотные комбинезоны, качественные респираторы, очки. Также необходимо проводить данные работы в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Относитесь к своей безопасности ответственно, и это защитит ваш организм от негативных последствий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как снять старую краску с кузова автомобиля

Статья о способах снятия старой краски с кузова машины — особенности каждого способа, его достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о снятии краски с кузова автомобиля.

Содержание статьи:

  1. Способы снятия краски с машины
    • Механический способ снятия краски
    • Термический способ
    • Химический метод
    • Окунание
    • Использование сухого льда
    • Применение лазера
  2. Видео о снятии краски с кузова машины

Любой автомобиль рано или поздно нуждается в обновлении лакокрасочного покрытия. Существует множество причин, из-за которых кузов автомобиля может пострадать, а именно: негативное влияние едких химикатов, сколы от камней, царапины, аварии или просто «преклонный» возраст железного коня. Покраску авто можно доверить профессионалам, а можно выполнить собственными руками. Второй вариант — недорогой и надежный. Наша статья поможет вам подготовить автомобиль к покрасочным работам и расскажет о том, как снять старую краску с кузова автомобиля.

Способы снятия краски с машины

Существует множество способов удаления старого лакокрасочного покрытия с кузова автомобиля. Выбор метода зависит от площади рабочей очищаемой поверхности, а также от суммы, которую вы готовы потратить на подготовительную работу. Рассмотрим подробно каждый способ.

Механический способ снятия краски

Этот метод удаления краски дорогостоящий, тем не менее, используют его наиболее часто, потому что он является наиболее надежными и быстрым. Дополнительным плюсом является уничтожение коррозии с металла и неровностей, возникших в результате проведения сварочных процедур. Технология механической обработки кузова заключается в его шлифовании с использованием угловой машины (по-простому — болгарки) или пескоструйного оборудования.

На угловую шлифовальную машинку надевают наждачный круг либо специальную щетку из проволоки и медленными круговыми движениями удаляют краску. Процедуру продолжают до достижения нужного результата. После завершения работ машину моют, удаляя с поверхности пыль и прочие загрязнения.

Другой механический способ очистки кузова выполняется с помощью пескоструйного оборудования. Его механизм заключается в следующем: аппарат выдает под большим давлением воду или воздух с примесью абразивных, очень мелких частиц, и последние отшелушивают краску с кузовных деталей. В качестве абразивных частиц часто используют песчинки металла. Кроме них, для удаления краски подходят такие вещества как: корунд, измельченная горная порода или даже обыкновенная сода (если лакокрасочный слой тонкий). Размер частиц обычно составляет 20-30. Скорость потока воздушно-песчаной струи составляет 300-600 км/ч, благодаря этому снять старую краску с кузова автомобиля можно быстро и без затруднений. К сожалению, стоимость пескоструйного оборудования очень высока и не каждый может позволить себе купить такую вещь для домашнего использования. Поэтому, такой способ чаще используют в мастерских.

Осуществить механическую очистку можно и с использованием простых подручных средств — наждачки, напильника, металлических губок. Такой способ в основном используется на труднодоступных участках или в качестве дополнительного метода, при очистке кузова химическими составами. Снимать краску со всего кузова ручным методом хоть и эффективно, но очень трудоемко и долго.

Механический метод очистки легко удаляет любые, самые стойкие лакокрасочные покрытия.

Термический способ снятия краски

Принцип работы этого теплового способа заключается в следующем:

  • с автомобиля обязательно удаляются все элементы, сделанные из пластика и стекла;
  • с помощью горелки, строительного фена или газовой лампы равномерно нагревают поверхность. Процедуру лучше проводить пунктирным методом, расстояние между пунктирами не должно превышать 5 см. Обращайте внимание на температурный режим — температура не должна быть выше 700 градусов — перегретый металл может деформироваться;
  • вздувшееся лакокрасочное покрытие удаляют обычным широким шпателем или скребком;
  • автомобиль моют водой для окончательной очистки.

Этот метод желательно использовать в открытом или хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты. Расплавленный лак очень токсичен и может вызвать химический ожог дыхательных путей.

Химический способ снятия краски

Этот способ выполняется с использованием кисти, скребка и одного из следующих химических веществ:

  • растворитель, скипидар или ацетон;
  • растворенная каустическая сода;
  • смывка краски, например АПФ-1;
  • паста щелочная.

Выбранное средство наносят на кузов автомобиля с помощью мочальной кисти и выжидают нужное время. Затем размягченное лакокрасочное покрытие легко удаляют скребком или шпателем. Время воздействия химического состава — от 10 минут до двух часов. На стандартный автомобильный кузов расходуется около двух-трех банок химиката.

Не стоит забывать, что даже после удаления краски химикаты продолжают воздействовать на кузов, постепенно разрушая металл. После химической очистки нужно не забыть вымыть, отполировать автомобиль и покрыть поверхность обезжиривающим составом.

Химический способ достаточно прихотлив. Процедуру рекомендуется проводить при комнатной температуре. В слишком жаркую погоду состав высохнет до тех пор, пока краска размягчиться, а в холод процесс будет протекать длительное время.

Как химические составы, так и размягченная краска выделяют опасные для здоровья вещества. Работать с ними без защитных перчаток и качественного респиратора просто запрещено. Также следует обратить внимание на вентиляцию — воздух должен свободно циркулировать внутри помещения, дверь желательно оставлять открытой.

Окунание

Этот метод удаления старой краски используется только в специализированных автомастерских и совершенно неудобен для применения в простом гараже. Суть его заключается в следующем: полностью разобранный кузов помещается в огромную тару с кислотой. В качестве растворителя обычно используется соляная кислота. Она быстро воздействует на лакокрасочное покрытие автомобиля. После окунания машину обязательно моют под давлением и продувают. Затем металл сразу покрывается грунтом — это позволяет избежать его окисления.

Использование сухого льда

Абсолютно новый способ удаления старой краски с автомобиля. Специальное оборудование работает аналогично пескоструйному, но в качестве абразивных веществ используют мельчайшие частицы сухого льда. Они, сталкиваясь с рабочей поверхностью, «взрываются» и разрушают краску.

У способа удаления ЛКП сухим льдом масса преимуществ:

  1. Частицы не царапают поверхность, поэтому исключено любое повреждение металла кузова и деталей, которые находятся рядом.
  2. После проведения процедуры нет необходимости промывать или обрабатывать поверхность.
  3. Безопасность. Удаление краски сухим льдом совершенно не вредит окружающей среде и здоровью.
  4. Процедура позволяет снять даже очень стойкое лакокрасочное покрытие очень быстро.

К сожалению, оборудование дорогое и доступно далеко не всем.

Способ снятия краски лазером

Еще одна новинка в сфере автомобильного ремонта — снятие старой краски с кузова автомобиля с помощью лазера. Он способен удалять с поверхности не только краску, но и битум, смолу, коррозию, клей и многое другое. Аппарат многофункционален, его можно отрегулировать так, чтобы он снял всего один слой покрытия.

Скорость удаления лакокрасочного покрытия зависит от цвета автомобиля. Так, быстрее снятие краски происходит на темных поверхностях: черных, зеленых, синих. На светлых покрытиях процесс удаления займет чуть больше времени.

Лазер является очень надежным и эффективным средством в борьбе со старой краской, перечислим все его достоинства:

  1. Процесс снятия ЛКП с кузова автомобиля проходит легко и быстро, без приложения усилий.
  2. Отсутствие остаточных материалов после процедуры.
  3. Минимальное количество шума.
  4. Отсутствие запаха и грязи.
  5. Не наносит вред здоровью.

Для того, чтобы работа по снятию старой краски с кузова была более комфортной, необходимо строго соблюдать технику безопасности, максимально защищать кожу и дыхательные пути от агрессивного воздействия химических веществ и работать в хорошо проветриваемом боксе.

Прогресс не стоит на месте, методы кузовного ремонта совершенствуются, улучшаются и упрощаются. Вам лишь остается выбрать для себя наиболее удобный и оптимальный способ удаления старой краски с кузова и приступить к подготовке вашего автомобиля к покраске.

Видео о снятии краски с кузова машины:

голос

Рейтинг статьи

👉 основные способы (+22 фото)

Причин для покраски автомобиля бывает много, будь это желание самого владельца сменить цвет машины или наличие повреждений, коррозии на поверхности кузова. Тем не менее, перед процедурой окрашивания необходимо в обязательном порядке удалить старое покрытие. Снятие краски с автомобиля осуществляется несколькими способами, выбирать из них самый оптимальный – дело автовладельца. Но на выбор также влияет множество факторов, таких как степень повреждения лкп, наличие тех или иных инструментов или оборудования, а также финансовые возможности.

Основные методы удаления краски

Как уже говорилось, снять краску с кузова автомобиля можно несколькими способами. Самые распространенные из них это:

  • механический;
  • термический;
  • химический.

В первом случае для удаления лкп автомобиля используется абразивный инструмент. Это может быть как обычная шлифовальная бумага, так и пескоструйное оборудование. Самым простым вариантом является удаление краски путем шлифования. Для этого не нужно много денег. Но, такой процесс займет немало времени. Давайте подробнее рассмотрим, как снять краску с кузова.

Механический

Данный метод удаления краски является дорогостоящим, но, несмотря на это, его используют очень часто. Это связано с тем, что с его помощью можно быстро и качественно устранить лакокрасочное покрытие. В дополнение можно убрать коррозию и неровности, которые возникли при проведении сварочных работ. В процессе механической очистки используется болгарка с различными абразивными насадками.

На угловую шлифовальную машинку устанавливается наждачный круг или проволочная щетка. Далее плавными круговыми движениями выполняется снятие старой краски. Шлифование продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто нужного результата. После этого машина тщательно моется, что позволяет устранить с ее поверхности пыль и различные загрязнения.

Пескоструй

Этот способ удаления краски с автомобиля подразумевает использование специального пескоструйного оборудования. Суть процесса заключается в том, что поверхность поддается обработке водой или воздухом, в составе которого есть мелкие абразивные частицы. Работа проводится под высоким давлением.

В качестве абразива часто используются мелкие частицы металла. Также для этого подходит горная порода, корунд и даже обычная сода. Скорость вылета рабочего материала может достигать 600 км/ч. Это позволяет качественно убрать краску. Единственный недостаток использования этого метода – высокая стоимость.

Не каждый имеет возможность приобрести такое оборудование. Поэтому пескоструйная обработка чаще всего проводится в автомастерских.

Сухой лед

Удалить старую краску с автомобиля можно и с использованием так называемого сухого льда. Процедура проводится по пескоструйному методу. Отличие состоит в том, что вместо абразивных частиц используется сухой лед. В результате контакта краска разрушается. Среди достоинств использования сухого льда можно выделить:

  • Лед не царапает поверхность. Это позволяет предотвратить повреждение кузова и других деталей, которые расположены в непосредственной близости от него.
  • После удаления краски нет потребности в проведении очистных процедур. Это дает возможность значительно упростить устранение лкп.
  • Безопасность. Использование льда является совершенно безопасным для человека и окружающей среды.
  • С помощью сухого льда можно устранить не только краску, но и следы других материалов.

Единственный недостаток этого метода – высокая стоимость. Поэтому не каждый может воспользоваться такой современной техникой.

На видео: аппарат для струйной чистки сухим льдом.

Подручные инструменты

Удалить краску с автомобиля своими руками можно с помощью таких подручных инструментов, как наждачная бумага, напильник или металлическая губка. Зачастую они используются в труднодоступных местах. Для снятия краски с автомобиля такие инструменты не подходят, так как процесс займет довольно много времени и сил.

Термический

Снятие краски с авто с помощью высокой температуры проводится в такой последовательности:

  1. С кузова снять все пластиковые и стеклянные элементы.
  2. Равномерно нагреть поверхность. Для этого используют строительный фен или газовую горелку. Процедура проводится пунктирным способом с расстоянием в 5 см. Особое внимание стоит уделить температуре. Она не должна превышать 700 градусов. Иначе есть риск деформации нагретого металла.
  3. В результате термической обработки лкп вздувается. Стереть отслоившийся слой можно с помощью широкого шпателя или скребка. Снимать краску нужно очень аккуратно.
  4. На окончательном этапе выполняется мойка автомобиля, что позволяет удалить все загрязнения.

Процесс выполняется в хорошо проветриваемом помещении. При этом не стоит забывать об использовании индивидуальных средствах защиты. Разогретый лак токсичен, что может привести к химическому ожогу дыхательных путей.

Химический

Для устранения старой краски используют кисточки и различные химические средства:

  • растворитель или ацетон;
  • скипидар;
  • щелочная паста;
  • специальная смывка для снятия краски.

Выбранное химическое средство наносится на кузов с помощью кисточки. После этого нужно выждать определенное время, указанное в инструкции. На это может уйти от 10 минут до 2 часов. В результате воздействия растворителя лакокрасочное покрытие размягчается, что дает возможность удалить его с помощью скребка или шпателя.

После удаления краски стоит учитывать тот факт, что химическое вещество продолжает воздействовать на металл. В дальнейшем это может привести к его разрушению. Поэтому после обработки кузов тщательно вымывается и покрывается обезжиривающим средством.

Химическое удаление старой краски проводится, согласно некоторым правилам. Так, процедуру необходимо проводить при комнатной температуре. Если в помещении будет жарко, то химическое средство может высохнуть до того, как лкп размягчиться. Поэтому будет сложно достичь нужного результата с первого раза.

Также стоит учитывать, что химические средства выделяют вещества, которые несут опасность для человеческого здоровья. Поэтому процедуру проводят с использованием средств индивидуальной защиты.

Другие методы

Использование лазера

Не менее популярным вариантом является удаление лкп с помощью лазера. С его помощью специалисты уберут не только краску, но и смолу, и другие вещества. Оборудование можно настроить на удаление одного слоя покрытия. Среди достоинств лазерного метода можно отметить следующее:

  • легкость и высокая скорость удаления лакокрасочного покрытия;
  • качественное удаление любых покрытий;
  • бесшумность процедуры;
  • отсутствие неприятных и вредных запахов, а также грязи и пыли;
  • безопасность для человека и окружающей среды.

Важно! Скорость процедуры напрямую зависит от цвета автомобиля. Так, темное покрытие удаляется гораздо быстрее, чем светлое. Что касается недостатков лазерной обработки кузова, то здесь можно выделить лишь высокую стоимость.

Окунание

Данный метод используется в специализированных мастерских. Смывка старой краски осуществляется путем окунания полностью разобранного кузова или отдельных деталей в специальную емкость, заполненной кислотой. Для краски оптимально подойдет соляная кислота. С ее помощью можно легко и быстро провести такую процедуру по удалению лакокрасочного покрытия.

По окончанию окунания кузов и детали тщательно моют и продувают. Далее металл обрабатывается грунтовым средством, что позволяет избежать образования коррозии.

Теперь вам известно, как удалить лкп с автомобиля с помощью различных материалов и инструментов. Если проводить операцию согласно наших советов, то процесс удаления красителя пройдет быстро и без вреда для вашего здоровья.

Рекомендации мастеров (2 видео)

Обработка кузова перед покраской (22 фото)

Как удалить краску с хромированных колес

Краска — враг хрома. Возможно, на ваши хромированные диски попал излишек краски от краски. Или, может быть, вы приобрели подержанные колеса, которые кто-то покрасил аэрозольной краской, и вы хотите открыть хром под ними. Есть даже шанс, что вы сами закрасили хром, а потом поняли, что лучше вернуть диски в исходное состояние. В любом случае вам нужно удалить краску с колес, не повредив хром.

Есть несколько различных методов удаления краски. Каждый из них включает одни и те же основные шаги:

  1. Очистить поверхность от загрязнений
  2. Нанесите на краску какой-нибудь очиститель или растворитель
  3. Сотрите краску, стараясь не повредить хром
  4. Очистите и отполируйте только что обнаруженный хром.

Для удаления краски с хромированных колес можно использовать ацетон, разбавитель для краски или средство для снятия краски, полироль для хрома, медицинский спирт или даже средство для чистки духовки.Некоторые автовладельцы предпочитают использовать глиняный брусок вместе с мыльной водой, хотя это может занять очень много времени и утомить руки, если весь обод покрыт краской.

При использовании средства для удаления краски или разбавителя следуйте инструкциям производителя по удалению краски. По сути, вы накроете поверхность колесных дисков, а затем накроете их полиэтиленовой пленкой и оставите на ночь. На следующий день вы можете использовать скребок для краски, нейлоновый скребок и мягкую ткань, чтобы удалить краску, а затем отполировать хром.

При использовании ацетона или разбавителя для лака вам нужно нанести растворитель на ткань и оставить ткань на краске, чтобы она размягчилась. Как только краска начнет разрушаться, ее можно удалить с помощью скребка, скребка и ткани.

Медицинский спирт и полироль для хрома можно наносить с очень тонкой стальной мочалкой. Краска разрушится и сотрется.

При использовании средства для чистки духовки снова следуйте инструкциям производителя, как если бы края были внутри духовки. Распылите толстый слой очистителя на колеса и дайте им застыть.Вы можете накрыть их полиэтиленовой пленкой, чтобы закрыть очиститель. Удалите краску скребком и скребком.

Перед полировкой хрома можно тщательно промыть диски чистой теплой водой.

Как удалить краску с автомобиля проще, чем когда-либо — Автомобиль XYZ

Если вы хотите изменить цвет вашего автомобиля, восстановить его или перекрасить и вернуть ему былую славу, вам нужно знать, как удалить краску с автомобиля. Всегда лучше полностью удалить старую краску перед нанесением новой по незаметным причинам.Покраска будет выглядеть намного лучше, а новая краска будет более прочной и устойчивой к царапинам. Если вы хотите узнать, как удалить аэрозольную краску с автомобиля, процесс будет таким же. Есть 3 основных варианта, и вы можете выбрать любой, который вам удобнее.

Необходимые инструменты или оборудование

Для удаления краски с любого транспортного средства вам потребуется простое оборудование. Однако это небольшая часть истории. Есть 3 метода, и каждый требует разных техник. Мы упомянем каждый тип ниже, прежде чем переходить к конкретным шагам, которые вам необходимо предпринять.Кроме того, вам нужно будет знать, как чистить инструменты. Использовать волшебный ластик на краске с массивными царапинами бесполезно.

Метод 1

Это самый простой метод, поэтому вам потребуются базовые инструменты. У большинства из вас они уже есть в гараже, так что вы можете как можно скорее приступить к сдиранию краски с любого автомобиля. В любом случае вам понадобятся:

  • Респиратор или маска
  • Наждачная бумага
  • Шлифовальная машина
  • Ткань

Метод 2

Это немного более сложный метод и требует дополнительной защиты.Это означает, что для удаления краски вы будете использовать химическое вещество, которое опасно вдыхать. Также следует избегать попадания на кожу и мягкие материалы, такие как сиденья, ремни и т. Д. Да, вы можете использовать этот метод, чтобы узнать, как удалить краску с колес. Для этого метода вам потребуются:

  • Противогаз
  • Перчатки
  • Googles
  • Химический стриппер
  • Шпатель
  • Кусочки ткани

Метод 3

Это самый быстрый способ, и обычно он используется при восстановлении авто.Удаление потертостей с автомобильного волшебного ластика — это то, что вы можете использовать для небольших задач, но если вам нужна совершенно новая краска, вы можете использовать этот метод. Это немного сложнее и сложнее, чем обычно, но с его помощью можно удалить всю краску в течение нескольких часов. Вам потребуется:

  • Перчатки
  • Гуглы
  • Маска или респиратор
  • Пескоструйный аппарат (или воздушный компрессор и пескоструйный пистолет)
  • Вода
  • Ткань

Шаги для этого метода одинаковы независимо от факта вы хотите узнать, как удалить краску из баллончика с краской для тяжелых условий эксплуатации или любой другой.Имейте в виду, что этот метод требует повышенной защиты, и вы не должны подвергать машину пескоструйной очистке или транспортному средству без полного комплекта защитного снаряжения. Это обязательно и необходимо.

Как удалить краску с автомобиля Шаг за шагом

Вы уже знаете, Как чистить автомобильные сиденья и ремни безопасности. Пришло время узнать, как удалить краску с вашего автомобиля. Как мы уже упоминали, процесс доступен тремя разными способами, и теперь мы объясним каждый из них. Не стесняйтесь выбирать тот, который наиболее удобен для вас, и начинайте как можно скорее.Все три метода отнимают много времени, и вам потребуется много времени и усилий. Некоторые из вас захотят использовать ткань, которая удаляет царапины, как та, которую вы видите здесь, в то время как другие переместятся непосредственно для полного удаления краски. Это тебе решать.

Метод 1

Это самый общий процесс из всех, и вы можете использовать его для колесных дисков, бамперов, кузова и т. Д. Это самый медленный из трех, но самый дешевый. По сути, вам потребуются базовые инструменты, которые у вас уже есть, и вы можете делать это где угодно.Обязательно посмотрите приведенное ниже видео на YouTube, чтобы лучше понять, как удалять повреждения, царапины и краску с автомобиля. Все, что вам нужно сделать, это выполнить следующие действия.

  1. Надеть респиратор. Обязательно защитите себя от крошечных остатков краски, которые токсичны. Никогда не действуйте без противогаза или респиратора. Вы можете купить множество бумажных фильтров за 1 доллар, и они отлично подойдут.
  2. Насадить наждачную бумагу зернистостью 220 на шлифовальный станок. Это начальный шаг, и его следует выполнять перед вторым.Вы увидите его цель на следующем шаге.
  3. Начать шлифование. Здесь цель — удалить большие вмятины и удалить верхние слои краски. Вы увидите, что большинство деталей будут полностью отшлифованы от краски в течение нескольких минут. В среднем вам может потребоваться 3-4 часа, чтобы собрать всю машину, в зависимости от ее размера и общей мощности шлифовального станка. Если у вас нет шлифовального станка, вы можете использовать шлифовальный станок или дрель с насадкой зернистости 220. Но будьте осторожны, потому что они слишком быстро вращаются и могут повредить металл под краской!
  4. Заменить наждачную бумагу зерном 400 и повторить 3 rd .Теперь наша цель — удалить крошечные остатки краски и отполировать поверхность. После этого вы можете использовать качественную аэрозольную краску для колесных дисков или краску для окраски вашего автомобиля. Не забывайте, что этот процесс обычно занимает больше времени, чем предыдущий, и вам нужно будет чаще менять наждачную бумагу.
  5. Протрите поверхность тканью. Вы можете использовать этот метод, чтобы узнать, как удалить краску для дома с автомобиля или любую другую краску.
  6. Готово

Метод 2

Второй метод, который мы подготовили для вас, полностью отличается от первого.Он использует химические вещества для растворения краски с автомобиля, и вам придется удалить ее без наждачной бумаги или какой-либо машины. Вы воспользуетесь этим методом, если захотите удалить заводскую краску и лак с автомобиля. В этом случае вы можете использовать два других метода, но этот самый быстрый. Чтобы использовать этот процесс, выполните шаги, указанные ниже.

  1. Используйте перчатки, защитные очки и респираторы. Это еще раз обязательно.
  2. Нанесите химикат на все части автомобиля. Используйте кисть большего размера, желательно нанести на самые мелкие части.
  3. Оставьте химикат на определенный срок. Теперь для разных химикатов требуется разное количество времени, поэтому вам нужно обратиться к руководству пользователя. В целом до 6 часов достаточно.
  4. Используйте шпатель или любой плоский и длинный предмет для удаления краски. Он будет частично жидким и мягким, поэтому вы легко сможете его удалить. Убедитесь, что удалили его как можно быстрее. Если вы оставите его на пару дней, может случиться так, что краска снова затвердеет, что значительно продлит весь процесс.
  5. Используйте мягкую ткань, чтобы протереть и очистить поверхность. Вы также можете использовать нежную наждачную бумагу, чтобы удалить остатки или следы краски. Просто убедитесь, что у него высокая зернистость, это означает, что он не повредит металл от боли.
  6. Готово

Метод 3

Последний метод в нашем списке — самый продвинутый, самый полезный и самый быстрый. Однако он и самый дорогой. Если вы прочитали раздел о необходимом оборудовании, то увидите, что вам нужен пескоструйный аппарат.Альтернативой является использование воздушного компрессора со шлангом, пистолета для пескоструйной обработки и частиц. Они могут быть сделаны из стекла, пластика или песка. Стеклянные — самые лучшие, и они работают быстро. Мы рекомендуем именно этот тип частиц. Пришло время раскрыть шаги.

  1. Носите очки, защитные костюмы, перчатки и противогазы, полностью закрывающие лицо. Если вы избежите всего этого, вы можете пораниться или вдохнуть токсичную смесь частиц взрыва и краски.Вы задаетесь вопросом, как удалить пленку краски с бампера автомобиля? Этот метод не подходит для этого из-за его огромной силы.
  2. Поместите форсунку рядом с автомобилем, на расстоянии нескольких дюймов, и начните. Вы увидите, что как только частицы попадут на краску, они снимут ее с машины. Вы также увидите, что этот метод удаляет из автомобиля наполнитель и любые другие химические вещества. Теперь все, что вам нужно сделать, это собрать всю машину, используя этот метод. Да, это занимает много времени, но оставляет чистую поверхность, которая отлично впитывает краску, и ваш автомобиль будет выглядеть как новый.Вы можете арендовать пескоструйный аппарат и собрать всю машину за один день. Самое приятное то, что это легкий метод, так что вы не устанете работать.
  3. Протрите поверхность чистой тканью или чистящим средством, доступным в вашем местном магазине. Вы также можете заказать его онлайн. Этот метод удаляет волшебный ластик с автомобильной краски, все краски, независимо от их количества и кузовного наполнителя.
  4. Помните, что этот метод нельзя применять на пластиковых элементах.Они намного мягче металла, поэтому их можно легко повредить. На другом размере его можно использовать на компонентах из стекловолокна.
  5. Готово

Часто задаваемые вопросы

Что удалит краску с автомобиля?

Независимо от того, пытаетесь ли вы полностью удалить краску, потертости краски с автомобиля или устранить повреждения, вам необходимо частично или полностью удалить исходную краску? Вы можете использовать наждачную бумагу, шлифовальный станок с наждачной бумагой, пескоструйный аппарат или химическое удаление краски.

Какое домашнее средство удалит краску с автомобиля?

Единственным химическим веществом, способным повредить и удалить автомобильную краску, является изопропиловый спирт. Его следует использовать осторожно, он удалит новую краску, а не старую. Однако это может повредить краску, что облегчит шлифование.

Как смыть акриловую краску с автомобиля?

Лучше всего использовать электрическую шлифовальную машину с наждачной бумагой зернистостью 22. Как только вы закончите всю машину, повторите шаг с зернистостью 400.Второй этап используется для полировки поверхности. Если и возможно, на вашей машине есть прозрачный лак; вам нужно будет использовать преобразователь краски. Это химическое вещество, которое мы упоминали во втором методе выше, и оно в основном используется, когда краска невосприимчива к наждачной бумаге. Это означает, что лак слишком густой, и вам потребуются дополнительные химические средства.

Безопасен ли WD 40 для окраски автомобиля?

Да, это совершенно безопасно. Вы можете использовать его для удаления пятен, пыли и грязи, но краска останется нетронутой.WD 40 никоим образом не повредит краску и не удалит ее. Тем не менее, вы можете использовать автомобильный полир, чтобы краска выделялась. Мы должны добавить, что автомобильная аэрозольная краска отлично подходит для небольшого ремонта и устранения повреждений, но, как правило, она менее долговечна, чем настоящая акриловая краска.

Сколько стоит очистить машину от краски?

Цена может существенно отличаться. Например, размер автомобиля, желаемый цвет, тип краски, мотивы и понравившаяся отделка.Общая цена будет варьироваться от 3000 до 15000 долларов. Однако если подготовить машину самостоятельно, удалив краску, можно сэкономить до 2000 долларов. Это огромная экономия, и все, что вам понадобится, — это простые инструменты и несколько дней вашего времени. Результат будет таким же.

Вам может понравиться: Как окунуть диски Plasti и как удалить это при необходимости

Заключение

Сегодня мы помогли вам узнать, как удалить краску с автомобиля одним из трех методов. Все они широко используются профессионалами, и они очень популярны.Вы можете выбрать тот способ, который вам больше всего понравился или самый доступный, и начать. Имейте в виду, что вы можете использовать все три метода, но обычно они используются отдельно. Нет необходимости и в большинстве случаев невозможно использовать все три из них в одной машине.

Удаление автомобильной краски по лучшей цене — Отличные предложения по удалению автомобильной краски с глобальных продавцов по удалению автомобильной краски

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для удаления автомобильной краски.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как это лучшее средство для удаления автомобильной краски в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что сняли краску с машины на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не знаете, как удалить автомобильную краску и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести car paint remove по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Как удалить завитки с краски автомобиля

Вихревые следы и царапины — главные враги прозрачного покрытия на краске вашего автомобиля.Это становится еще более очевидным для автомобилей с черной или темной краской.

Вихревые следы — это мелкие пятна на поверхности лака. Другими словами, эти надоедливые завитки (или микроворсинки) на самом деле являются микроскопическими царапинами.

Имея это в виду, удалить завитки с краски вашего автомобиля может быть непросто. Эта статья расскажет вам, как от них избавиться. Я также развенчу некоторые мифы о вихревых следах и о том, как удалить их с краски автомобиля.

Как возникают завихрения?

Вы можете быть удивлены ответом, но завихрения возникают из-за неправильной очистки и протирки. Вы можете создавать вихревые следы каждый раз, когда вы моете или протираете автомобиль, если не выполняете надлежащую технику мытья.

Вот некоторые из наиболее частых причин появления вихревых следов:

Вытирание грязной или пыльной краски сухим полотенцем. Это одна из самых больших ошибок, которые вы можете сделать со своей машиной. Я вижу, как многие люди делают это на регулярной основе.Пыль и грязь состоят из частиц неправильной формы. Края частиц достаточно острые, чтобы буквально порезать или поцарапать прозрачное покрытие, отсюда и следы завихрения.

Вытирание чистой краски грязным полотенцем. Применяются те же правила. Вытирать свежевымытую краску грязным или пыльным полотенцем — все равно, что тереть кожу наждачной бумагой. Абразивный характер частиц грязи приведет к образованию вихревых следов.

Чистка автомобиля грязной рукавицей для мытья посуды. Следы завихрения в основном возникают из-за неправильной стирки.Правильный способ мытья — это начать мыть верхнюю часть или плоские поверхности автомобиля, такие как крыша, багажник и капот. Нижняя часть (или вертикальные части) экстерьера — это места, ближайшие к земле. Скорее всего, он будет содержать наибольшее количество грязи и загрязнений.

Автоматические мойки автомобилей или использование жестких щеток для мытья автомобиля. Если у вас черный или темный автомобиль, сделайте себе одолжение и держитесь подальше от автоматических автомоек. Эти вращающиеся кисти нанесут серьезный ущерб безупречной окраске.

«Лучшая детализированная электронная книга на рынке прямо сейчас!»

УЗНАТЬ, КАК УЗНАТЬ, КАК ПРОФЕССИОНАЛ

Выполните те же процессы детализации, которые профессионалы взимали бы более 500 фунтов стерлингов за .

СКИДКА 50% — КОНЕЦ 18 января 2021 в 23:59

Как удалить вихревые следы и царапины с автомобильной краски

На самом деле не имеет значения, имеете ли вы дело с легкими или глубокими водоворотами, единственный способ полностью избавиться от этих неприятных водоворотов — это отполировать машину.Другие методы служат только для маскировки или замаскирования царапин с помощью наполнителей для краски, например, глазури.

Хотя вы можете увидеть хорошие результаты, если используете глазурь и тому подобное, эффект временный. Следы завихрения появятся снова после нескольких стирок. В большинстве случаев достаточно сильного ливня!

Для того, чтобы восстановить гладкую поверхность прозрачного покрытия, вам понадобится абразивный продукт, чтобы сбрить микроскопический участок прозрачного покрытия. Это единственный способ выровнять поверхность и вернуть маслянисто-гладкую и блестящую поверхность!

Это можно сделать двумя способами: вручную или машинным способом.Машинная полировка даст лучшие результаты из двух, но вы также можете полировать вручную и скрыть мелкие дефекты.

Удаление завитков вручную

Если у вас относительно новый автомобиль или автомобиль с незначительными дефектами, как уже упоминалось, большинство вихревых следов можно удалить вручную. Хитрость заключается в том, чтобы выбрать подходящий тип полироли для работы.

Одним из таких продуктов является полироль Autoglym Super Resin Polish. Традиционные полироли трудно наносить, и они могут оставлять матовость на краске.Полироль Autoglym Super Resin Polish содержит силиконовые добавки, которые упрощают нанесение и удаление. Он также содержит специальные эмульгаторы, кондиционеры для краски и воск, которые закрепляют покрытие, улучшая цвет и блеск краски.

Полироль Autoglym Super Resin Polish, 1л
  • Исключительно высокий блеск
  • Классический препарат, удостоенный награды
  • Долгосрочная косметическая процедура
  • Непревзойденное качество
  • Специальные эмульгаторы и кондиционеры для бережной очистки и кондиционирования лакокрасочного покрытия
Бесплатная доставка

Последнее обновление было: 18 января 2021 г., 2:54

Автомобильные полироли обычно делятся на две категории: составы и полироли для отделки.Популярные продукты-компаунды, такие как Menzerna Heavy Cut Compound 400 и Meguiar’s # 105 Ultra-Cut Compound, созданы для более глубокого проникновения в лаковое покрытие. Эти продукты отлично подходят для удаления глубоких царапин, сильных завихрений, окисления, водяных пятен и сильных пятен.

Полироль для полировки, такой как Autoglym Super Resin Polish и Meguiar’s # 205 Ultra Finishing Polish, содержит ультратонкие микроабразивы. Эти продукты отлично подходят для удаления мелких царапин и завихрений.

Как правильно очистить краску вашего автомобиля.Лучший способ отполировать автомобильную краску.

Очистите свой Краска

Процесс очистки краски — это больше, чем просто стирка, это то, что нужно делать несколько раз в течение всего срока службы вашего автомобиля. Частота зависит от того, храните ли вы машину в гараже, от условий окружающей среды и от того, как часто вы ее моете и наносите воском. Автомобили, хранящиеся в гараже, могут сойти с рук каждый год или два, водители, ежедневно припаркованные на улице в непогоды, могут нуждаться в чистке каждые 6 месяцев или год в зависимости от того, насколько вы разборчивы.

Давайте определимся с очисткой краски … во-первых, чем это не является мытье. Мойка автомобиля — это, по сути, удаление верхнего слоя грязи, которая находится поверх внешнего покрытия из воска, которое вы нанесли в последний раз, когда вы покрыли воском свою гордость и радость. Со временем грязь, частички железнодорожной пыли и другие неприятные вещи все глубже проникают в краску или, точнее, в прозрачное покрытие. Большинство современных красок представляют собой тонкий основной слой цвета и верхний слой из более толстого прозрачного покрытия, которое придает блеск отделке.Этот верхний прозрачный слой на самом деле то, что вы будете чистить, и он подвергнется наибольшему воздействию.

С чего начать? Для начала нужно помыть машину на любимой автомойке. Затем убедитесь, что вы находитесь в тенистом месте, вдали от прямых солнечных лучей, так как чрезмерное солнечное тепло может привести к высыханию чистящих средств и полиролей и их неэффективности.

Как только ваша машина станет настолько чистой, насколько это возможно, самое время приступить к чистке краски. Практическое правило: начинайте как можно осторожнее и используйте наименее агрессивный продукт, который выполняет свою работу.Давайте посмотрим на продукты, доступные для очистки вашей краски, от наиболее агрессивных до наименее …

  • Компаунд: Самый агрессивный метод удаления загрязнений и завихрений с вашей краски, компаунд был действительно разработан для старых одноступенчатых красок, где требовалось более глубокое резание для выравнивания апельсиновой корки и получения хорошей базовой поверхности для начала полировки. Я бы не рекомендовал состав для большинства работ, и только в крайнем случае, если вы знаете, что делаете.
  • Глиняный брусок: еще один способ удаления загрязнений и сглаживания поверхности, глиняный брусок буквально вытягивает грязь из прозрачного слоя покрытия. Вы можете найти комплекты глиняных стержней в большинстве магазинов автозапчастей, которые включают смазку, которую необходимо использовать, чтобы вещи плавно скользили по поверхности вашей краски. Главное предостережение: если вы не будете постоянно сгибать / складывать глиняный брусок, открывая свежую поверхность и закапывая грязь, которую вы только что сняли с краски, вы в конечном итоге поцарапаете прозрачное покрытие и нанесете больше вреда, чем пользы!
  • Глазурь: более мелкая «зернистость», чем состав, глазурь удаляет большинство вихревых следов и выравнивает поверхность краски, оставляя ее готовой для хорошей полировки и воска.
  • Полироль: наименее агрессивный способ очистки краски, полироль не удалит вихревые следы или исправит другие повреждения, но если ваша краска в хорошем состоянии, она отлично подойдет для обеспечения гладкого и глубокого вида вашей краски. Если я использую глазурь, я предпочитаю закончить лаком для лучшего блеска.

Итак, теперь вы знаете основных игроков в очистке краски, давайте поговорим о ее применении. Вы хотите

Как навсегда удалить царапины с автомобиля (ЛЕГКО)

Устранение царапин на автомобиле.Узнайте, как удалить царапины от машины в домашних условиях, с помощью этих 5 простых шагов и без специальных инструментов! Посмотрев это видео, вы узнаете, как определить и исправить царапины прозрачного покрытия на краске вашего автомобиля, чтобы он снова выглядел новым!

Soapy Wooder: https://goo.gl/HCpxjx
Наждачная бумага с зернистостью 3000: http://amzn.to/1TQJFff
Наждачная бумага с зернистостью 5000: http://amzn.to/1TQJHUg
Polish: http: // amzn. to / 1QIH8zJ
Воск: http://amzn.to/1SEB2mj
Полотенце из микрофибры: http://amzn.to/1TQK01h
Лента: http: // amzn.к / 1SEBgtL

Топ-10 ошибок при чистке автомобилей: https://youtu.be/ef_-SNSnByg?list=PLvKbarVtwhUs7sIm9Hc9VgANltYl8_DwC
Как удалить перенос краски: https://youtu.be/7zzq5f8x5f4?list=PLD36D611 toFERMCB2C09C08C0HTTTT03C08C06HT03FBHTXTXXXXXXX : //youtu.be/UEJbKLZ7RmM? list = PLvKbarVtwhUsmuFsj9IGHAXX5c_dMrw2J

Станьте подписчиком ChrisFix → http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=paintballoo7
Instagram → https://www.instagram.com/chrisfixit
Facebook → https: // www.facebook.com/chrisfix8
Веб-сайт → http://www.ChrisFixed.com
Домашняя страница моего канала → https://www.youtube.com/ChrisFix

** Если видео было полезным, не забудьте поставить ему «палец вверх» и подумать о подписке. Новые видео каждый четверг **

Заявление об ограничении ответственности:
В связи с факторами, не зависящими от ChrisFix, я не могу гарантировать от неправильного использования или несанкционированного изменения этой информации.

3Июл

Принцип работы мкпп передний привод: Устройство и принцип работы механической коробки передач

расшифровка, принцип работы и устройство

Двигатели внутреннего сгорания, как бензиновые, так и дизельные, имеют достаточно узкий рабочий диапазон. Механическая коробка передач необходима для обеспечения оптимального режима работы силового агрегата.

Изменения передаточного соотношения осуществляется вручную, обычно переводом рычага из одного положения в другое. Для обеспечения переключений производится разрыв потока мощности при помощи механического сцепления.

Экскурс в историю

На первых автомобилях не было привычного для нас редуктора с зубчатыми передачами, усилие на ведущие колеса передавалось ремнем. Такое устройство использовал Карл Бенц — для увеличения скорости водителю необходимо было перекинуть кольцо с одной пары шкивов на другую. Зубчатые колеса в трансмиссии впервые применил Вильгельм Майбах, в автомобилях его конструкции были механические коробки.

Передача крутящего момента от нее на ведущие колеса осуществлялась при помощи стальной цепи. Соосная коробка в начале 20 века появилась на автомобилях Луи Рено, который также является изобретателем карданного вала.

На первых порах в автомобилестроении преобладала разнесенная компоновка агрегатов, при которой редуктор располагался отдельно от силового агрегата. Передача крутящего момента в них происходила через специальный вал, как было на модели BMW 501.

Механические коробки первых выпусков были очень сложными, управление ими требовало значительных усилий и хороших навыков. В 1928 году американский инженер Шарль Кетеринг из General Motors предложил устройство для синхронизации. Первая удачная коробка, снабженная таким механизмом, была установлена на автомобиле «Корвет». На европейском континенте лидером в разработке трансмиссий стала компания ZF.

Прочно закрепившееся название МКПП имеет следующую расшифровку аббревиатуры -механическая коробка переключения передач. Ранее в названии под первой буквой П понималось слово перемены, однако со временем оно было заменено на более подходящее по смыслу. Сокращенное наименование механической коробки в технических описаниях часто фигурирует с числом, обозначающим количество ступеней.

Современная МКПП имеет достаточно совершенное устройство, обеспечивающее, помимо переключения передач в движении, выполнение ряда функций:

  • обеспечение перемещения автомобиля задним ходом;
  • разобщение трансмиссии и работающего двигателя автомобиля во время кратковременных остановок;
  • наличие нейтрального положения коробки позволяет выполнять пуск двигателя.

Автомобили, оснащенные такого рода трансмиссиями, при прочих равных показателях экономичнее машин с автоматической трансмиссией.

Принцип работы МКПП

Начало движения машины, медленная езда по плохой дороге вызывает большое сопротивление. Автомобилю с механической коробкой передач в таком режиме требуется максимально большой крутящий момент.

КПП при этом выполняет функции понижающего редуктора и даже при больших оборотах транспортное средство двигается с относительно небольшой скоростью. После прекращения разгона водитель переключает режим, и частота вращения коленвала вновь возвращается в оптимальный диапазон.

Равномерное перемещение по плоскости требует меньших усилий, которые и обеспечиваются повышенными передачами.

Принцип работы механической коробки передач состоит в создании соединений между ведущим (входным) валом и ведомым (выходным) через сочетания шестеренок с разным количеством зубьев. Это позволяет подстраивать трансмиссию под изменяющиеся условия движения транспортного средства.

Для чайников, как принято называть неспециалистов, принцип работы механической коробки передач можно объяснить буквально в нескольких словах. Устройство обеспечивает нормальную работу двигателя за счет изменения числа оборотов, увеличивая или уменьшая усилие на ведущих колесах. Это позволяет удерживать наилучший режим работы силового агрегата при трогании с места, разгоне и снижении скорости.

Такой принцип работы МКПП сохраняется у всех машин: и с полным, и с задним, и с передним приводом. Устройство трансмиссии в каждом из случаев имеет свои особенности, но при этом основные элементы конструкции и их назначение сохраняются. Перемена передаточного числа происходит за счет введения в действие определенной комбинации из шестеренок с разным количеством зубьев.

Данные соотношения для каждого двигателя подбираются индивидуально в ходе расчетно-конструкторских работ и натурных испытаний. При этом учитывается множество факторов и, в первую очередь, параметры двигателя. Физический принцип работы МКПП при этом остается неизменным, водитель управляет изменением режима вручную путем переведения рычага из одного положения в другое.

Видео — механическая коробка передач, принцип работы:

Наглядное представление о принципе работы МКПП можно получить после просмотра видео ролика. Схематическое анимированное изображение как нельзя лучше демонстрирует взаимодействие деталей между собой. Такие материалы обеспечивают понимание происходящих процессов, особенно при переключении режимов работы.

Устройство

Конструкция МКПП мало изменилась с тех пор, как были сделаны и запатентованы основные ее элементы. Механическая коробка переключения передач состоит из следующих деталей и узлов:

  • картер;
  • входной, выходной и промежуточный валы;
  • синхронизаторы;
  • ведущих и ведомых шестерней;
  • механизма переключения передач.

Собранные в едином корпусе детали взаимодействуют между собой, обеспечивая передачу крутящего момента. Устройство механической коробки передач зависит от особенностей конструкции и количества валов — по данному признаку они делятся на двух- и трех вальные. Последняя компоновка называется соосной и в технической литературе ее принято называть классической.

Валы и блоки шестерней

В такой конструкции ведущий и ведомый валы размещены картере коробки один за другим. В хвостовике первичного вала установлен подшипник, на который опирается конец вторичного. Отсутствие жесткой связи позволяет им вращаться независимо друг от друга с разной частотой и в разном направлении. Ниже под ними располагается промежуточный вал, передача усилия происходит через блоки шестерней установленных на указанные детали.

С целью снижения шумности редуктора, шестерни в нем делаются косозубые. При изготовлении данных деталей используется жесткая система допусков, и большое внимание уделяется качеству обработки сопрягаемых поверхностей.

На ведущем валу классической механической коробки жестко закреплено несколько шестерней разного диаметра и соответственно с разным количеством зубьев. В отдельных случаях узел делается цельным, что обеспечивает ему максимальную прочность.

Шестерни на вторичном валу могут устанавливаться двумя способами:

  • подвижно на шлицах;
  • фиксировано на ступицах.

Соединение с ведущим валом в первом варианте происходит за счет продольного перемещения ведомой шестерни по шлицам до вхождения в зацепление в ведущей. Такая схема отличается простотой и надежностью и получила достаточно широкое распространение.

В другой конструкции продольное перемещение деталей исключается и соединение происходит при помощи скользящей муфты.

Видео — как происходит передача крутящего момента в МКПП:

Угловые скорости ведущего вала и ведомого уравниваются при помощи специального устройства, который называется синхронизатором. В коробках передач спортивных автомобилей или машин специального назначения вместо данных узлов могут использоваться кулачковые муфты.

Механизмы управления

За всю историю развития автотранспорта было разработано множество оригинальных конструкций. Наибольшее распространение получила компоновка, используемая в современных агрегатах.

Управление механической коробкой передач осуществляется специальной конструкцией, состоящей из следующих элементов:

  • рычага;
  • приводов;
  • ползунов;
  • вилки;
  • замка;
  • муфты переключения передач.

Изменения режимов работы агрегата производится водителем путем перемещения рычага из одного положения в другое. Через приводы задействуются ползуны. Защитой от одновременного включения является специальный блокирующий механизм – замок. В трехходовых коробках он делает невозможным перемещение двух ползунов при движении третьего.

Этот узел приводит в действие вилку переключения передач, которая вызывает смещение муфты. Данная деталь представляет собой толстостенное кольцо со шлицами на внутренней поверхности. Они находятся в постоянном зацеплении с зубчатым венцом ведомого вала, по которому муфта перемещается вдоль него. Аналогичные шлицы имеются и на боковой поверхности ведомой шестерни.

При переключении передач рычаг вначале переводится в нейтраль, из которой производится выбор нужного режима. За это время синхронизатор выравнивает угловые скорости, и шестерня блокируется муфтой. Крутящий момент с первичного вала передается на вторичный и далее через главный редуктор на ведущие колеса.

Синхронизатор обеспечивает безударное переключение, при этом время его срабатывания не превышает нескольких сотых долей секунды.

Видео — устройство сцепления и МКПП, наглядный рассказ от компании Тойота:

Мягкость работы механической коробки передач во многом зависит от общего состояния деталей и, в особенности, данного узла.

Синхронизатор представляет собой бронзовое кольцо с зубчатым венцом на внутренней стороне. При движении муфты она сначала прижимает деталь к конусной поверхности на боковине ведомой шестерни, возникшей при этом силы трения достаточно для выравнивания частоты вращения валов. После синхронизации происходит блокировка зубчатого колеса муфтой переключения.

Как переключать скорости на механической коробке передач

Эксплуатация автомобилей с МКП и управление ими имеет целый ряд особенностей, которые необходимо знать водителю. Возникает закономерный вопрос: как пользоваться механической коробкой передач? Обучение этому начинается во время обучения в автошколе, начиная от показа инструктором до наработки автоматического навыка в переключении передач.

Как переключать скорости на механической коробке передач обычно указано на схеме, нанесенной на наружную поверхность рукоятки рычага. В целом процесс выглядит следующим образом:

  • водитель выжимает сцепление левой ногой;
  • рукой переводит рычаг из одного положения в другое;
  • плавно отпускает педаль сцепления и плавно нажимает на акселератор.

Переключения передач у механической коробки осуществляется в соответствии со схемой, которая указывается в технической документации к автомобилю. Опытные водители рекомендуют придерживаться приведенных ниже правил, которые позволят увеличить ресурс агрегата:

  • использование прямой передачи (обычно четвертой) позволит значительно уменьшить потребление топлива;
  •  переключение скоростей на механической коробке передач следует выполнять строго в соответствии с разработанной производителем инструкцией;
  • включение задней передачи производить только после полной остановки автомобиля;
  • педаль сцепления выжимается быстро и до упора ее в пол, отпускать же следует плавно без рывка;
  • на обледенелой или мокрой дороге движение накатом недопустимо;
  • при прохождении поворотов не рекомендуется производить переключений передач;
  • эффективным на свободной дороге является приемом торможения двигателем путем последовательного понижения передачи до минимальной;
  • периодический контроль уровня масла в коробке и своевременная замена в процессе технического обслуживания обеспечит увеличение ее ресурса.

Видео — советы как переключать скорости на механической коробке передач:

Освоение приемов управления автомобилем требует постоянной практики. Действия инструктора показаны в мельчайших подробностях, наблюдение за ними позволит сформировать правильные мышечные реакции у начинающего водителя.

Масло для механической коробки передач

Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии производится в соответствии с сервисной книжкой. В большинстве коробок МКПП замена эксплуатационной жидкости осуществляется через каждые 50-60 тысяч км пробега. За этот период в ней накапливаются продукты износа и теряются смазывающие свойства.

При ТО следует лить специальное трансмиссионное масло для механической коробки передач, указанное в руководстве по эксплуатации. Особенно это касается машин иностранного производства, применение несоответствующего масла может привести к износу и даже поломке агрегата.

Для ответа на вопрос какое масло в МКПП следует ознакомиться с записями в сервисной книжке, где делаются отметке о марке технической жидкости.

Специалисты рекомендуют использовать один ее вид при замене, что позволит свести к минимуму негативное воздействие на резиновые сальники. Замена масла в МКПП процедура несложная и может осуществляться самостоятельно без привлечения специалистов из автотехцентров. Это позволит сократить издержки на эксплуатацию автомобиля.

Механическая коробка передач отличается простотой конструкции и, как следствие, высокой надежностью. В Европе почти 80 процентов автомобильного парка оснащены МКПП, в нашей стране их доля еще выше.

Помимо высокой надежности, водителей привлекают и такие достоинства, как меньший расход топлива при одинаковых характеристиках двигателя. Неудобство, связанное с необходимостью ручного переключения передач, становится незаметным по мере выработки автоматизма действий.

Согласно отзывам владельцев Пежо 308, им нравится управлять автомобилем, укомплектованным механической коробкой передач.

Удобно вести поиск запчастей по VIN коду автомобиля (как), но не всегда это происходит в онлайн режиме.

Об автомобиле Renault Sandero Stepway New (https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/auto/renault/sandero-stepvej.html) сказано много лестных слов.

Видео — как переключать скорости на механической коробке передач:

Может заинтересовать:


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу


Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу


Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Трансмиссия автомобиля

Установить ДВС под капот автомобиля, присоединить к коленчатому валу устройство сцепления с колёсами и поехать не получится – двигатель просто заглохнет. Почему? Двигателю автомобиля не хватит мощности за доли секунды раскрутить колеса до рабочих оборотов двигателя, а это примерно 2000 об\мин, помешает вес автомобиля и сила трения, возникающая при сцеплении колес с покрытием дороги. Выход? Установить промежуточный механизм, который понизит крутящий момент двигателя, до необходимых оборотов и передаст его на ведущие колеса. Вот этот механизм, состоящий из нескольких узлов, и называется трансмиссией.

Основным назначением трансмиссии является передача, регулирование пошагово, распределение по ведущим колесам крутящего момента от маховика двигателя. Условно, трансмиссию, по способу передачи можно поделить на:

  • механическую,
  • электрическую,
  • гидрообъемную,
  • комбинированную.

Самая распространенная, это механическая трансмиссия. На ее основе и рассмотрим работу узлов.

 

В состав трансмиссии входят несколько узлов:

  1. Сцепление —  предназначено для «мягкого» присоединения маховика к первичному валу коробки передач и передачи крутящего момента. Сцепление состоит из трех элементов – корзина сцепления, диск сцепления и выжимной подшипник.
  2. Коробка передач — устройство, преобразующее крутящий момент. Предназначена для дальнейшей передачи крутящего момента к карданному валу или непосредственно к главной передаче, с возможностью его изменения (пошагово). Усилие двигателя передается посредством вторичного вала.  Коробки передач бывают механические и автоматические.
  3. Карданный вал (для заднеприводных авто), устройство передачи крутящего момента от вторичного вала коробки передач к главной передаче.
  4. Главная передача, дифференциал – в совокупности составляют «мост», который предназначен для передачи силы двигателя через приводные валы (полуоси) к колёсам, а также распределения усилия между колесами. Для заднего привода «мост» располагается в задней части автомобиля и имеет (в некоторых случаях) общий корпус с полуосями. Соответственно и система смазки общая. Для переднего привода «мост» совмещен в одном корпусе с коробкой передач.
  5. Приводной вал (полуось) – представляет собой металлический стержень из высоколегированной стали и устройством зацепления с дифференциалом и шарниром равных угловых скоростей (ШРУС). Это могут быть проточенные шлицы или устройство крепления крестовин.
  6. Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – предназначен для подачи силы вращения на ведущие колеса. Есть несколько видов ШРУСов: шариковый и трипоид.
  7. Раздаточный механизм – устройство распределения усилия двигателя по ведущим колесам, применяется в автомобилях с колесной формулой 4х4. «Раздатка» может быть размещена как в одном корпусе с коробкой передач, так и отдельным узлом.

 

Трансмиссия переднеприводного автомобиля

У переднеприводных и заднеприводных автомобилей существуют различия в системе трансмиссии. На автомобилях, где ведущими являются передние колёса (передний привод), трансмиссия со всеми её узлами установлена под капотом. Что касается коробки передач, то в неё входит ещё и главная передача с дифференциалом. Поэтому в данном случае из картера коробки передач выходят валы привода к передним колёсам. На переднеприводных транспортных средствах, система трансмиссии состоит из таких узлов как:

  1. коробка передач;
  2. сцепление;
  3. валы привода передних колёс;
  4. шарниры равных угловых скоростей;
  5. дифференциал;
  6. главная передача.

Отличительной особенностью трансмиссии переднего привода, является размещение главной передачи и дифференциала непосредственно в картере коробки передач. Ну и передний мост в данном случае является ведущим, с управляемыми колёсами.

 

Трансмиссия заднеприводного автомобиля

Заднеприводная трансмиссия включает в себя следующие взаимосвязанные элементы:

  1. коробку передач;
  2. сцепление;
  3. главную передачу;
  4. дифференциал;
  5. карданную передачу;
  6. полуоси.

Стоит отметить, что на заднеприводных автомобилях коробка передач устанавливается на более мягкие опоры, что позволяет снизить уровень вибрации и создаёт дополнительный комфорт. Трансмиссия автомобиля при заднем приводе характеризуется тем, что наиболее массовым вариантом расположения КПП, является её блокировка вместе со сцеплением к заднему мосту посредством карданного вала. Такой вариант приводит к концентрации центра масс в район передней оси. Следует отметить, что вариант автомобилей с задним приводом считается классическим, и трансмиссия в данном случае более проста по своей конструкции и в эксплуатации.

Трансмиссия работает следующим образом: на маховик, через фрикционные накладки диска сцепления, жестко крепится корзина сцепления своей рабочей поверхностью. В диске изготовлено шлицевое отверстие, куда направляется первичный вал коробки передач. Когда сцепление отпущено, диск плотно зажимается между маховиком и «корзиной» и крутится вместе с ними, приводя в действие первичный вал. При нажатии на педаль сцепления, в действие приводится выжимной подшипник, который нажимает на лепестки корзины и освобождает диск сцепления, в этот момент работает двигатель «вхолостую».

Далее первичный вал посредством шестерен передач с разным передаточным числом приводит в действие вторичный вал. Переключая передачи можно регулировать передаточное число, соответственно обороты вторичного вала изменяются.

Хвостовик коробки передач (для заднего привода) соединен с карданным валом, далее крутящий момент поступает на главную передачу и распределяется на колеса с помощью дифференциала и полуосей.

Вторичный вал коробки передач (для переднего привода) непосредственно соединен с главной передачей и дифференциалом. К дифференциалу подсоединены полуоси, на них соответственно ШРУСы через которые крутящий момент передается на колеса.

Для полноприводных автомобилей крутящий момент передается через раздаточный механизм, который имеет один выход хвостовика для подачи на кардан. Полноприводные авто могут обеспечиваться блокировкой моста, т.е. отключение перераспределения по полуосям крутящего момента.

В этой статье мы рассмотрели, что такое трансмиссия, ее устройство и принцип работы.

 

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

 

Механическая коробка передач (МКПП). Синхронизатор КПП

Механическая коробка передач (МКПП) – является устройством для передачи, преобразования и изменения направления крутящего момента от маховика двигателя. В данном виде коробки передач переключение ступеней производится направленными механическими движениями рычага переключения передач.

В МКПП осуществляется ступенчатая передача крутящего момента на вторичный вал и, далее на привод колес. Ступенчатая передача подразумевает под собой определенный коэффициент передачи (передаточное число) в паре взаимодействующих шестерен ведущего и ведомого валов, в отличие, например от вариатора, у которого плавающий коэффициент передачи. Определяется передаточное число соотношением количества зубьев взаимодействующих шестерен. Самое большое передаточное число у меньшей ступени, соответствующей «первой» передаче.

По количеству ступеней механические коробки переключения передач делятся на четырех ступенчатые, пяти и шести ступенчатые. 4-х ступенчатая коробка на данный момент большая редкость, а вот пяти ступка является наиболее распространённой.

По количеству валов, МКПП подразделяются на трехвальные и двухвальные. Трехвальная коробка передач может применяться в автомобилях с передним и задним приводом, в то время как двухвальная более подходит для  легковых авто с передним приводом. Для большегрузных автомобилей так же применяется коробка трехвальная.

 

Трехвальная МКПП

 

В коробках этого типа применяется три вала: ведущий, промежуточный и ведомый.

Ведущий вал выходит из корпуса коробки, для соединения своими шлицами с диском сцепления и применяется для передачи крутящего момента на вал промежуточный.

Промежуточный вал располагается параллельно ведущему и соединен с ним при помощи шестерни, которая жестко установлена на ведущем валу. На промежуточном валу так же находится блок шестерен.

Ведомый вал располагается на одной оси с ведущим, но при этом вращается независимо от него. На ведомом валу располагается блок шестерен, которые не имеют жесткой сцепки с самим валом. Между шестернями располагаются муфты синхронизаторов, которые жестко сидят на валу, но могут двигаться вдоль вала. На конце муфты синхронизатора расположены зубчатые венцы, которые в процессе работы «входят» во «внутрь» шестерни ведомого вала, таким образом, получается жесткое соединение вала и ведомой шестерни заданной передачи. В нейтральном же положении все шестерни ведущего, промежуточного и ведомого вала вращаются в холостом ходу, ведомый вал стоит на месте, поскольку венец синхронизатора не соединен с внутренним венцом шестерни. Работа синхронизатора будет описана ниже.

Вилки переключения находятся в корпусе механической коробки передач, шарнирно связаны с рычагом переключения передач и предназначены для перемещения муфт синхронизаторов вдоль ведущего и ведомого вала.

Корпус МКПП выполнен из легкого металла, предназначен для крепления внутри всего механизма переключения и заливки смазывающего вещества, обычно это трансмиссионное масло. В старых советских версиях коробок передач применялся нигрол.

Рычаг переключения передачи может находиться непосредственно в коробке передач, или смонтированным на кузове автомобиля. В этом случае применяется дистанционное управление с помощью тросов или рычагов на шарнирах. Механизм дистанционного переключения передач в народе именуется «кулиса».

 

Рассмотрим принцип работы трехвальной МКПП. Крутящий момент от диска сцепления передается на первичный вал, который, как говорилось выше, передает вращение на промежуточный вал, шестерни промежуточного вращают шестерни ведомого, но сам ведомый вал не вращается. Водитель поворачивает рычаг включения передачи, например первой скорости, передвигая его влево. В этот момент выбирается нужная для включения вилка, далее происходит продольное движение рычага. Под его действием вилка начинает двигаться вдоль ведомого вала, приводя в действие синхронизатор. Синхронизатор совмещает угловую скорость вала и шестерни, после этого в действие приводится зубчатый венец, который входит в шестерню, жестко связывая ведомый вал и шестерню. Именно этот щелчок вхождения венца и фиксации ощущает на рычаге водитель. После этой процедуры крутящий момент передается на хвостовик коробки передач, далее через карданный вал на задний мост автомобиля (для заднеприводных моделей).

Варьировать передаточное число можно применяя меньшее количество зубьев на ведущей шестерни и большее на ведомой, со ступенчатым изменением количества зубьев в сторону уменьшения, для ведомой. Но наступит тот момент, когда число оборотов двигателя внутреннего сгорания автомобиля приблизится к числу оборотов ведомого вала, тогда передача крутящего момента посредством шестерен теряет смысл. Именно поэтому в трехвальных коробках применяется прямая передача, то есть ведущий вал напрямую, через синхронизатор коробки передач соединен с ведомым валом, коэффициент передачи равен единице. У двухвальных МКПП прямая передача отсутствует.

Для передачи «задний ход» вводится дополнительная шестерня, которая располагается на отдельном валу и включается между промежуточным валом и ведомым, тем самым обеспечивая реверсное вращение ведомого вала. В МКПП применяются косозубые шестерни, благодаря чему происходит «мягкое» включение передач.

 

Двухвальная МКПП

 

В двухвальной коробке есть только два вала – ведущий и ведомый.

Предназначение всех элементов такое же, как и у трехвальной. Различие состоит в параллельном расположении валов, и передача создается одной парой шестерен (у трехвальной работают две пары). У двухвальной механической коробки передач нет прямой передачи. Шестерня главной передачи жестко крепится на ведомом валу, между остальными шестернями находятся синхронизаторы.

Как правило, у двухвальных коробок передач совмещены в одном корпусе непосредственно узел переключения передач, валы, блоки шестерен, синхронизаторы и дифференциал. Для уменьшения продольного размера в двухвальных коробках могут применяться несколько ведомых валов. В этом случае все вторичные валы (попеременно) своей шестерней главной передачи, вращают ведомую шестерню, которая в свою очередь приводит в действие дифференциал.

Для передачи «задний ход», так же как и в трехвальной коробке применяется дополнительный вал с промежуточной шестерней. Принцип действия тот же.

Для удерживания включенной передачи в МКПП (для всех видов) применяются фиксаторы, а для исключения включения сразу двух передач устройство блокировки.

Существенно отличается и механизм включения передачи в двухвальной коробке. Если в трехвальной переключение происходит выбором вилки рычагом переключения, то в двухвальной применяется шток переключения и рычаги выбора передачи. Сам процесс выглядит следующим образом – при повороте рычага переключения передачи в салоне авто, в действие приводится рычаг выбора передачи, далее следует продольное движение и привод в действие штока, который и толкает нужную вилку для блокировки шестерни на ведомом валу при помощи зубчатого венца муфты синхронизатора.

 

Синхронизатор коробки передач

Схема устройства синхронизатора: 1 — ступица; 2 — муфта; 3 — блокировочные кольца; 4 — сухари; 5 — проволочные кольца.

Как говорилось выше, синхронизатор КПП предназначен для бесшумного включения передачи путем выравнивания угловой скорости вала и шестерни. В устройство синхронизатора входит:

  • муфта
  • два блокировочных кольца
  • сухари
  • проволочные кольца

Ступица жестко крепится на ведомом валу. На ступице имеются пазы для сухарей и наружные зубья. На зубьях ступицы крепится муфта при помощи сухарей, которые находятся в канавках. Сухари прижимаются кольцами или подпружиненными шариками. Блокировочные кольца находятся по краям муфты и имеют снаружи зубья. На конической поверхности блокировочных колец наносятся продольные канавки или резьба для увеличения силы трения.

Работает синхронизатор так: включая передачу вилка, перемещает муфту в направлении нужной шестерни. Вместе с муфтой в сторону шестерни движется и блокировочное кольцо, благодаря усилию сухарей. Из-за разности угловых скоростей шестерни и вала на конической поверхности возникает сила трения, которая поворачивает блокировочное кольцо до упора. Зубья муфты и блокировочного кольца станут друг против друга, значит дальнейшее движение муфты, прекратится. После наступает момент выравнивания скоростей, а затем муфта свободно проходит через блокировочное кольцо и входит в соединение с внутренними зубцами включаемой шестерни, блокируя ее вместе с ведомым валом. Все — передача включена! Синхронизатор может включить поочередно две шестерни ведомого вала.

 

РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

 

Все о механической коробки передач: виды, конструкция, принцип работы

Название «механическая коробка передач» было дано агрегату из-за использования данного способа переключения. Новичкам часто достаточно сложно научиться быстро управлять автомобилем с МКПП в отличие от «автомата». Однако трансмиссии этого типа отличаются надежностью. «Механика» имеет довольно простую конструкцию, также можно выделить ее ремонтопригодность. При этом в автомобилестроении механическая коробка передач сегодня утратила лидирующие позиции.

Принцип работы

Используемый в работе МКПП принцип заключается в передаче на первичный вал крутящего момента. Передача осуществляется от двигателя через сцепление. В конструкции механической коробки передач есть пары шестерен, которые между собой взаимодействуют. С помощью этих пар (ступеней) крутящий момент преобразуется для последующей передачи на колеса. Ступени имеют свое передаточное число. Так происходит преобразование скорости вращения и крутящего момента коленчатого вала ДВС. Различают понижающие и повышающие передачи. Первые крутящий момент увеличивают, при этом происходит уменьшение скорости вращения. Включение повышающей передачи, наоборот, уменьшает крутящий момент.

Пары состоят из двух шестерен, входной и выходной. Передаточное число зависит от количества зубьев. Понятно, что у шестерни большего диаметра и количество зубьев будет больше, здесь существует прямая зависимость. В качестве примера можно привести первую передачу с самым большим передаточным числом. У этой пары шестерен минимальный размер имеет входная, расположенная на первичном валу. Максимальный размер имеет выходная шестерня первой передачи. Поток мощности, который передается от мотора, при переключении скоростей МКПП нужно прервать. Для этого водитель нажимает педаль сцепления. Автомобиль с механической коробкой передач начинает движение с включения первой передачи.

Примечание: некоторые модели тяжелых грузовых автомобилей могут начинать движение со второй передачи.

Водитель рукой устанавливает селектор рычага переключения передач в нужное положение. Дальнейшее переключение на повышенные передачи выполняется водителем последовательно. Необходимо учитывать скорость автомобиля и показания тахометра. Это связано с тем, что каждому диапазону оборотов двигатель соответствует определенная передача.

Разновидности МКПП

Механические КПП различают по количеству передач. К числу основных относятся коробки с 4, 5 и 6 ступенями. Большинство автомобилей с механикой в мире выпускается с трансмиссией 5МТ, другими словами, с 5-ступенчатой МКПП.

Выпускаются механические коробки передач с двухвальной и трехвальной конструкцией. Первые предназначены для легковых автомобилей с передним приводом. Вторые устанавливают на грузовики и легковые автомобили с задним приводом.

Особенности конструкции

Конструктивно отличаются друг от друга двухвальная и трехвальная коробки передач. Есть различия и в принципе работы. Двухвальная трансмиссия состоит из первичного и вторичного валов. Эти валы также называют ведущим и ведомым. Отличием конструкции трехвальной МКПП является промежуточный вал. В агрегате также есть шестерни первичного и вторичного валов. Остальные детали конструкции коробки передач: картер, главная передача, синхронизаторы, механизм выбора передач, дифференциал.

Особенности конструкции двухвальной МКПП

В двухвальных коробках передач, которые относятся к самым распространенным, на первичный вал агрегата крутящий момент поступает от мотора через муфту сцепления. В разных конструкциях механических КПП некоторые из шестерней жестко закрепляются на двух валах. Остальные шестерни свободно вращаются.

Важно: по меньшей мере один синхронизатор устанавливается как на первичном, так и вторичном валах.

Постоянным является зацепление шестерен двух валов. Для понимания, находится ли шестерня в зафиксированном положении, надо просто посмотреть на них ― свободно вращаются шестерни, находящиеся около синхронизаторов.

Особенность конструкции ― жесткое закрепление шестерни главной передачи на вторичном валу. Задача главной передачи и дифференциала состоит в передаче крутящего момента к колесам автомобиля. При этом дифференциал придает колесам разную угловую скорость.

В корпусе МКПП находится механизм выбора передачи. Перемещение синхронизатора выполняется с помощью штоков и вилок. Предусмотрена защита от попытки включения двух передач одновременно.

При рычаге переключения передач в нейтральном положении не происходит передачи крутящего момента на ведущие колеса. Это означает, что шестерни на валах не зафиксированы.

Включая передачу, водитель переводит синхронизатор с помощью нужной вилки. Перемещение осуществляется через систему тяг или тросиков.

Функция муфты заключается в синхронизации угловых скоростей определенной шестерни и вала, на котором муфта установлена.

Передача крутящего момента с ведущего на ведомый вал происходит при зацеплении синхронизатора с шестерней.

Важно: крутящий момент передается от силового агрегата на ведущие колеса с заданным передаточным числом.

Автомобиль может двигаться задним ходом, для этого задействуется дополнительный вал, на котором установлена промежуточная шестерня заднего хода.

Особенности конструкции трехвальной МКПП

Отличительная особенность трехвальной трансмиссии ― наличие в конструкции дополнительного промежуточного вала. Передача крутящего момента происходит с первичного вала, который соединен со сцеплением, на третий вал. Для передачи задействована нужная шестерня.

Важно: зацепление валов не прерывается, оно постоянно. Это обеспечивается жесткой фиксацией шестерен на промежуточном валу, параллельном ведущему валу.

В установленный на первичном валу упорный подшипник входит ведомый вал. Получается, что оба вала, первичный и вторичный, находятся на одной оси. Особенность вторичного вала в том, что его шестерни имеют свободный ход, отсутствует жесткая фиксация с валом. Между шестернями промежуточного и ведомого валов есть постоянное зацепление. При нахождении селектора рычага переключения передач в нейтральном положении происходит передача крутящего момента от ведущего вала на промежуточный. Затем крутящий момент передается на шестерни ведомого вала. Однако свободное вращение этих шестерен не может заставить автомобиль начать движение.

Функция синхронизаторов, жестко закрепленных на валу между шестернями и имеющих возможность зубчатому соединению перемещаться в осевом направлении, состоит в том, чтобы выравнивать угловые скорости шестерен с угловой скоростью ведомого вала. Выравнивание угловых скоростей происходит за счет использования силы трения.

В трехвальной трансмиссии механизм переключения установлен в корпусе КПП. В состав механизма входят штоки с вилками, рычаг управления и устройство, позволяющее блокировать возможность включения сразу двух передач.

Выпускаются механизмы с дистанционным управлением с помощью кулисы или шарнирных тросов.

В двухвальной и трехвальной трансмиссиях используется аналогичный принцип включения передач.

Роль синхронизаторов

Задача синхронизатора заключается в обеспечении безударного включения передач. Это достигается путем выравнивания угловых скоростей вала и шестерни. Элементы синхронизатора: муфта, кольца блокировочные и проволочные (по два), три сухаря.

При включении передачи перемещение муфты к соответствующей шестерне выполняется с помощью вилки. Сначала туда передвигается блокировочное кольцо. Появляется сила трения, благодаря которой происходит поворот блокировочного кольца из-за разности угловых скоростей элементов. Кольцо поворачивается до упора. Затем должны выровняться угловые скорости, после этого муфта двигается дальше и происходит зацепление.

Достоинства и недостатки механической КПП

Среди достоинств МКПП надо назвать:

  • меньшую, по сравнению с другими видами трансмиссий, стоимость;
  • меньшую массу КПП;
  • высокий КПД;
  • высокую динамику разгона автомобиля;
  • топливную экономичность;
  • простоту и ценовую доступность обслуживания.

Важные достоинства механической КПП ― возможность буксировки автомобиля и достаточно эффективное движение в условиях бездорожья.

Однако у МКПП есть и ряд недостатков:

  • механические КПП не могут обеспечить такой же уровень комфорта, как другие трансмиссии;
  • более сложный и требующий внимания процесс переключения передач;
  • плавность хода автомобиля с МКПП хуже, чем у других трансмиссий;
  • сцепление требуется периодически менять.

Выводы

Механическая КПП надежна и экономична. Такая трансмиссия отлично подойдет любителям быстрой езды и поездок по бездорожью. Для водителей, готовых «обменять» эти достоинства на меньший в сравнении с другими КПП комфорт, покупка автомобиля с МКПП ― очевидное решение.


устройство, схема, управление. Вождение переднеприводного автомобиля. Плюсы и минусы.

Передний привод. История.

Первые переднеприводные автомобили появились в начале прошлого века. Передний привод подразумевает конструкцию трансмиссии, в которой крутящий момент направлен на передние колеса. Первым автомобилем похожей конструкции стал Cord L29, созданный американской компанией Auburn Automobile в 1929 году. Эти модели были известны благодаря использованию инноваций и элегантному дизайну. Широкую популярность данная компоновка обрела в Штатах лишь в 80-х годах прошлого века.

Что лучше, задний или передний привод?

С давних пор не прекращается спор автолюбителей о том, какой же привод лучше. Как правило, почитателей переднего привода оказывается больше. Тем не менее серьезным аргументом в пользу заднего привода является то, что он используется в транспортных средствах известных брендов, таких как Mercedes, BMW, Porsche и даже Rolls Royce. Как привод влияет на характеристики автомобиля в эксплуатации? И какой привод лучше выбрать? Сейчас мы попробуем дать ответ на эти вопросы! В чем же разница?

Передний привод

Благодаря своим конструкционным особенностям переднеприводные автомобили имеют ряд преимуществ перед своими заднеприводными конкурентами.

Авто с передним приводом более экономичны заднеприводных. А также имеют более высокий коэффициент полезности двигателя, так как крутящий момент происходит с потерей меньшего количества энергии.

К явным преимуществам данного типа конструкции можно отнести высокую курсовую устойчивость на прямолинейной траектории.

Задний привод

Автомобили, у которых вращательный момент, создаваемый двигателем, приходится на задние колеса, называются заднеприводными. Это самый первый тип привода в истории, а также один из самых распространенных в мире.

Рассмотрим его преимущества и недостатки:

Несмотря на то, что заднеприводные автомобили тяжелее, вес у них распределен более гармонично, что существенно влияет на маневренность и управляемость. Заносы задней части более прогнозируемы, поэтому многие водители в сложных ситуациях справляются с этим неприятным явлением (можно сказать, рефлекторно).

Благодаря тому, что КПП в машинах с задним приводом устанавливается на более мягких опорах, в салоне практически не чувствуется вибрация от работающего двигателя.

У автомобилей с данным видом привода пробуксовка с места значительно меньше. К тому же они эффективнее преодолевают препятствия с крутым наклоном (если даже дорога скользкая). Но при спуске вероятность заноса задней части выше, чем у конкурентов.

Плюсы и минусы переднеприводных автомобилей

Плюсы:

  • Лучшее сцепление с дорогой за счет двигателя, который располагается в передней части автомобиля.
  • Компактность, что является неоспоримым преимуществом в городских условиях.
  • При повороте ведущие колеса смотрят четко в сторону поворота. Это является значительным плюсом при парковке.
  • В связи с отсутствием карданного вала увеличивается внутреннее пространство.
  • Относительная дешевизна авто и его обслуживания.

Минусы:

  • При разгоне снижается эффективность управления и увеличивается вероятность пробуксовки. Это связано с тем, что передняя часть авто приподнимается.
  • Возможен снос передней оси, который не контролируется. Эту неприятность сложно устранить (в особенности новичку).
  • В салоне весьма ощутимы вибрации двигателя.
  • Большой радиус разворота.

Приведенная информация поможет Вам определиться с выбором будущего автомобиля, который будет отвечать Вашим требованиям. А если Вы все еще испытываете трудности – напишите нашим специалистам. Консультанты ГК FAVORIT MOTORS имеют большой опыт в сфере автопродаж и подберут Вам машину Вашей мечты.

виды, устройство и принцип работы системы 4х4

Приводом в автомобиле называется передача крутящего момента от двигателя на любое колесо, которое после этого становится ведущим. Соответственно этому, все транспортные средства начинают обладать такой важной характеристикой, как колёсная формула, где первая цифра означает общее количество колёс, а вторая – число ведущих.

Содержание статьи:

Но в этом понятии не отражается другое важное свойство автомобильного шасси, какие именно оси являются ведущими при неполном приводе, задние или передние? Хотя для полноприводных машин 4×4 или даже 6×6 это значения не имеет.

Что такое полный привод, отличия от заднего и переднего

Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки, поэтому они пока существуют в относительном равновесии. С теоретической точки зрения передне- или заднеприводный автомобиль получается из полноприводного простым исключением деталей трансмиссии, которые передают тяговое усилие к тем или иным колёсам. На самом деле в технике так легко не получается.

Обязательным узлом полноприводного автомобиля является раздаточная коробка или раздатка, которая распределяет крутящий момент по осям.

В моноприводных машинах она не нужна, но просто исключить её не получится, раздатка интегрирована в общую схему силового агрегата, поэтому перекомпоновке подлежит весь автомобиль.

Читайте также: Как проверить Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ)

Как и в обратном случае, если в линейку исходно, например, переднеприводных автомобилей одной модели добавляется полноприводная модификация, то это повлечёт за собой большие осложнения.

Очень много производителей даже не пытаются добавлять версию 4×4 в комплектациях своих хэтчбеков и седанов, ограничиваясь увеличением клиренса и пластиковым обвесом для кросс-модификаций.

Это касается и общей компоновки. Исторически уже сложилось, что в переднеприводных машинах силовой агрегат располагается поперёк моторного отсека, коробка передач снабжена двумя валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС), идущими к передним колёсам, одновременно ведущим и управляемым.

Для заднего привода наоборот, мотор с коробкой расположены вдоль оси автомобиля, далее идёт карданный вал к заднему мосту. Полный привод может быть реализован с разным уровнем сложности в обоих этих случаях.

Устройство и принцип работы

Для передачи крутящего момента используется набор узлов и агрегатов, образующих трансмиссию.

В неё входят:

  • коробка передач (КПП), отвечающая за изменения общего передаточного числа, то есть отношения скорости вращения вала двигателя к оборотам ведущих колёс;
  • раздаточная коробка, делящая крутящий момент в заданном соотношении (не обязательно поровну) между ведущими осями;
  • карданные передачи с ШРУС или шарнирами Гука (крестовинами), передающими вращение на расстоянии под переменными углами;
  • редукторы ведущих мостов, дополнительно изменяющие скорость вращения и направление передачи момента;
  • полуоси, соединяющие редукторы со ступицами колёс.

Как уже упоминалось, из общего множества схем выделились две основных, характерные для поперечных и продольных силовых агрегатов.

  1. В первом случае раздатка крепится сбоку к коробке передач, её при этом ещё называют угловым редуктором. Из компоновочных соображений через неё пропускается вал привода одного из передних колёс, здесь же шестерёнчатой парой с гипоидным зацеплением снимается момент на задний мост, для чего вращение разворачивается на 90 градусов и поступает к карданному валу, идущему вдоль автомобиля.
  2. Для второго случая характерно размещение раздатки на одной оси со вторичным валом КПП. Карданный вал к задним колёсам расположен соосно с первичным валом раздаточной коробки, а передние подключены через такую же карданную передачу, но с разворотом момента на 180 градусов и смещением вниз или вбок.

Раздатка может быть достаточно простой, отвечая только за разветвление момента, или сложной, когда для повышения проходимости или управляемости в неё вводятся дополнительные функции:

  • демультипликатор, то есть повышающая передача для умножения крутящего момента на бездорожье;
  • межосевой дифференциал, распределяющий момент в заданной пропорции;
  • электромагнитные фрикционные муфты, служащие исполнительными устройствами в системе автоматического управления возможностями трансмиссии;
  • валы отбора мощности к дополнительным устройствам.

Статья по теме: 5 наиболее надёжных универсалов с полным приводом

Редукторы ведущих мостов у машин 4×4 также могут быть усложнены наличием управляемых дифференциалов или электронных муфт. Вплоть до принудительных блокировок и раздельного управления колёсами одной оси.

Виды полного привода

В разных режимах движения очень полезно перераспределять крутящий момент между колёсами для повышения экономичности с одной стороны, и проходимости с управляемостью с другой. При этом чем трансмиссия оказывается сложнее, тем она дороже обходится, поэтому на разных типах и классах машин используются разные схемы привода.

Постоянный

Наиболее логичным будет использование полного привода всегда и во всех дорожных условиях. Это обеспечит предсказуемость реакций и постоянную готовность машины к любым сменам ситуации. Но это достаточно дорого, требует дополнительных затрат топлива и не всегда оправдано.

Классическая схема постоянного полного привода (ППП) во всей её простоте использована на нестареющем советском автомобиле Нива. Продольный двигатель, затем коробка, к ней через короткий карданный вал подсоединена шестерёнчатая раздатка, откуда и отходят два вала к переднему и заднему мостам.

Для обеспечения возможности вращения передних и задних колёс с разной скоростью, что важно на сухом асфальте в поворотах, в раздатке стоит межосевой свободный дифференциал, который можно заблокировать, чтобы иметь на бездорожье хотя бы два ведущих колеса при пробуксовке двух других.

Там же имеется демультипликатор, увеличивающий тягу примерно вдвое с таким же снижением скорости, что очень помогает относительно слабому двигателю.

Момент на ведущих колёсах имеется всегда, пока одно из них не забуксует. В этом и есть основное преимущество такого типа трансмиссии. Не надо думать о её мобилизации вручную или создавать сложную автоматику.

Естественно, одной Нивой применение ППП не ограничивается. Его используют на множестве дорогих машин премиального сегмента. Там, где цена вопроса особого значения не имеет.

При этом снабжают трансмиссию массой дополнительного электронного сервиса, в основном для улучшения управляемости при избытке мощности, схема это позволяет.

Автоматический

Подключение дополнительного ведущего моста автоматикой имеет множество исполнений, можно выделить две конкретные схемы, применяемую на БМВ и многих других премиумах и типичную для массовых кроссоверов муфту в приводе задних колёс.

В первом случае всё возлагается на фрикционы в раздатке с электронным приводом. Зажимая или распуская эту работающую в масле муфту можно в широких пределах менять распределение моментов по осям.

Обычно при старте с мощным двигателем, когда основные ведущие задние колёса начинают пробуксовывать, им в помощь подключаются передние. Существуют и другие алгоритмы перераспределения, они зашиты в памяти управляющих блоков, считывающих показания многочисленных датчиков.

Второй случай похож, но основные колёса передние, а задние подключаются кратковременно через муфту между карданным валом и редуктором моста.

Муфта быстро перегревается, но долгой работы от неё и не ждут, просто иногда надо слегка подтолкнуть машину через задний мост на скользкой дороге или в сложном повороте. Так построены почти все кроссоверы в модификации 4×4.

Принудительный

Самый простой и дешёвый тип полного привода, используется в утилитарных внедорожниках, чьё постоянное место работы находится вне асфальта. Постоянно ведущим мостом служит задний, а при необходимости водитель может включить передний, жёстко, без дифференциала.

Надо прочитать: Как узнать машина в угоне или нет по Вин, Гос номеру и ПТС

Поэтому на твёрдом покрытии машина обязана быть заднеприводной, иначе трансмиссия будет повреждена. Зато такие машины имеют большой запас прочности, просты и недороги в ремонте.

Такие модификации имеют и многие импортные пикапы и внедорожники, иногда дорогие и сложные в более продвинутых опциональных версиях привода.

Плюсы и минусы 4WD (4×4)

Минус, собственно, один – цена вопроса. Но проявляется это во всём:

  • исходно автомобиль сложнее, поэтому дорог при покупке;
  • чаще требует ремонта, чем больше техники, тем ниже надёжность;
  • из-за дополнительных вращающихся деталей выше расход топлива;
  • увеличивается масса, что влияет на динамику и экономичность;
  • растут сложности в компоновке агрегатов, что отражается на сложности обслуживания.

Всё остальное – достоинства:

  • идеальная проходимость, все колёса нагружены крутящим моментом;
  • машина лучше управляется за счёт дополнительного вектора тяги на управляемой оси;
  • улучшенная динамика на скользкой дороге, шины реже пробуксовывают;
  • перераспределение тяги позволяет снизить требования к прочности деталей;
  • более равномерно изнашивается резина протекторов шин.

Всё это позволяет широко использовать полный привод на мощных и дорогих машинах, где добавка к цене не столь существенна.

Как правильно ездить на машине с полным приводом

Чтобы реализовать все возможности полного привода надо изучить особенности конструкции конкретного автомобиля, понять как работает именно его схема трансмиссии.

  1. Не пользоваться подключаемым полным приводом без межосевого дифференциала на асфальте, это закончится быстрым износом и поломками.
  2. Потренироваться в вождении на скользкой дороге в поворотах, часто полноприводные машины, особенно со свободным дифференциалом или автоматическим перераспределением момента, могут вести себя непредсказуемо, меняя поведение с переднеприводного на заднеприводное и наоборот. А работать педалью газа в повороте надо с диаметрально противоположной тактикой, машина на добавление тяги может как уйти с заносом вовнутрь поворота, так и начать скользить передней осью наружу. Это же относится и к гашению начавшегося заноса задней оси.
  3. Хорошая устойчивость 4×4 зимой может пропасть внезапно для водителя. К этому надо быть готовым, ведь моноприводные машины всегда предупреждают о потере сцепления заранее.
  4. Отличная проходимость не должна приводить к бездумному посещению грязевых «засад» или снежных полей. Возможность выбраться без трактора из подобных условий больше зависит от выбранных шин, чем от способностей автоматики в трансмиссии.

При этом в разумной стратегии вождения полноприводная машина всегда поможет избежать неприятностей, в которые моноприводы попадут гораздо раньше. Только не надо этим злоупотреблять.

В перспективе все машины получат полный привод. Это связано с прогрессом в технике электромобилей. Там очень легко реализуется схема с электромотором на каждое колесо и развитой силовой электроникой.

Вот такие автомобили уже не потребуют инженерных познаний о типе привода. За водителем останется только управление педалью акселератора, остальное машина сделает сама.

Неисправности механической коробки передач: выявление и возможности устранения

Неисправности механической коробки передач: выявление и возможности устранения

Механическая коробка передач и трансмиссия в целом — одна из наиболее нагруженных систем автомобиля, работающая в сложных условиях, поэтому для нее очень высока вероятность поломок. О том, какие неисправности характерны для механической КПП, как их диагностировать и устранить, а также об эксплуатации и обслуживании трансмиссии читайте в данной статье.


Основные неисправности МКПП и их причины

Трансмиссия предназначена для изменения и передачи крутящего момента от двигателя на колеса, то есть — это одна из главных систем автомобиля, определяющая его динамические и скоростные характеристики. Ключевую роль в трансмиссии играет коробка переключения передач (КПП, или просто коробка передач, КП), при выходе из строя которой автомобиль теряет свои ходовые качества, или вовсе не может двигаться.

Как известно, на сегодняшний день в мире существует два основных типа трансмиссии — ручная (механическая) и автоматическая. Эти трансмиссии имеют разное устройство и принцип действия, поэтому для них характерны разные неисправности. Здесь мы поговорим только о неисправностях механической коробки передач, о проблемах автоматической коробки передач читайте в отдельной статье.

Для механической коробки переключения передач (МКПП) характерны следующие неисправности:

• Шум во время работы и при переключении передач;
• Невозможность включения какой-либо передачи или всех передач;
• Затрудненное включение передач;
• Самопроизвольное выключение передач;
• Утечка масла из коробки передач.

Эти неисправности могут возникать вследствие износа шестерен, валов, подшипников, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений, из-за потери герметичности сальников, вследствие самопроизвольного отворачивания болтов и гаек, при поломках в механизме привода и т.д.

Износ и поломки, в свою очередь, вызываются целым рядом причин:

• Естественный износ или выработка ресурса деталей;
• Использование некачественного трансмиссионного масла, или масла, отличного от рекомендованного производителем;
• Применение во время ремонта неоригинальных запчастей низкого качества;
• Нерегулярное техническое обслуживание или его отсутствие;
• Неквалифицированное обслуживание трансмиссии;
• Опасные и сложные для коробки передач режимы работы при спортивном и просто агрессивном стиле вождения.

Каждая неисправность трансмиссии проявляется теми или иными внешними признаками, однако для точного выявления проблемы необходимо провести диагностику.


Самостоятельная диагностика механической коробки передач

Проблема самостоятельной диагностики МКПП заключается в том, что обойтись здесь без ее снятия и разбора невозможно. Дело в том, что большинство неисправностей «механики» так или иначе происходит из-за износа деталей, а выявить и заменить изношенную шестерню или другую деталь можно только после разбора всей коробки. И только проблемы с приводом переключения передач можно решить без снятия коробки — для этого достаточно провести визуальный осмотр частей привода (рычагов, тяг, тросов, шарниров и т.д.), попробовать их работу и при необходимости заменить.

Порядок снятия механической коробки передач примерно одинаков для всех автомобилей:

• Поддомкратить или подвесить автомобиль (его переднюю часть) и коробку передач — это застрахует от падения и повреждения коробки после ее отсоединения от двигателя;
• Отсоединить от коробки все элементы управления, провода и все, что мешает ее демонтажу;
• Слить масло из коробки;
• На заднеприводном автомобиле — отсоединить карданный вал;
• На переднеприводном автомобиле — снять колеса, отсоединить ШРУСы и некоторые детали подвески;
• Открутить болты, удерживающие КПП на двигателе;
• Демонтировать крепления подвесных опорных подушек;
• Снять коробку передач;
• Разобрать коробку передач и провести диагностику.

При разборке КПП проверяется состояние шестерен, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений валов, подшипников и других деталей, целостность всех уплотнителей и т.д. При выявлении неисправной детали производится ее замена, после чего коробка устанавливается на двигатель и заполняется трансмиссионным маслом.

Далеко не каждый из нас может или имеет желание самостоятельно снять, разобрать и проверить коробку передач, поэтому при неуверенности в своих силах лучше обратиться в сервис. И, конечно, в сервис обязательно нужно обращаться владельцам новых автомобилей, у которых еще не истек срок гарантии.


Неисправности механической коробки передач и их устранение

Для всех неисправностей коробки передач характерны те или иные внешние признаки — именно по этим проявлениям можно судить о характере поломки. Однако многие неисправности проявляются одинаково, поэтому в представленной здесь таблице все поломки МКПП сгруппированы по их внешним признакам.


Неисправность МКПП Причина неисправности
Коробка шумит при работающем двигателе и нейтральном положении рычага переключения передач Падение уровня масла в КПП
Загрязнение или попадание воды в трансмиссионное масло
Повреждение подшипника ведущей шестерни
Износ или разрушение подшипника ведущего вала
Шум при работающем двигателе на одной из передач Поломка или износ синхронизатора
Разрушение, износ или поломка зубьев шестерни данной передачи
Шум при работающем двигателе при включении всех передач Те же причины, вызывающие шум на нейтральной передаче
Износ или разрушение подшипника выходного вала или подшипника ведомой шестерни
Картер сцепления и коленчатый вал двигателя не соосны
Шум в момент переключения передачи Не до конца выключенное сцепление, неисправности сцепления
Износ или поломка муфт синхронизаторов
Поломка блокирующего устройства или его деформация
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки к двигателю
Вибрации при работающем двигателе Нарушение режима работы двигателя на холостом ходу
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки передач к двигателю или двигателя к кузову, разрушение опор крепления КПП и двигателя
Утечка масла из коробки Износ или повреждение масляных уплотнительных колец, сальников, пробок
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю
Чрезмерное количество масла в коробке
Поломка или загрязнение сапуна
Нарушение геометрии привалочных поверхностей КПП и картера сцепления (появление вмятин, забоев или трещин в результате ударов)
Затрудненное или невозможное переключение передач Не до конца выключено сцепление
Поломка или износ муфт синхронизаторов, появление на их внутренних сторонах задиров или заусенцев
Просадка или поломка пружин синхронизаторов
Заклинивание шестерен
Нарушение в работе привода переключения передач (разрушение рычагов или тяг, поломка шарниров, заклинивание элементов и другие неисправности)
Поломка блокирующего устройства
Самопроизвольное отворачивание стопорных болтов на вилках
Низкий уровень масла
Загрязненное масло, попадание воды в масло
Залито трансмиссионное масло, не соответствующее рекомендациям производителя
Самопроизвольное выключение одной или нескольких передач Износ или повреждение синхронизаторов
Износ или поломка шестерен
Износ желобков на штоках вилок, шариков или пружин
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю или двигателя к кузову
Износ или разрушение подшипников промежуточного или ведомого вала
Потеря эластичности уплотнения рычага переключения передач
Поломки в приводе переключения передач
Отворачивание фиксатора подшипника на ведущей оси, поломка фиксатора этого же подшипника
Износ шлицев на муфтах синхронизаторов
Разрушение или износ вилки или штока переключения
Просадка или повреждение пружин фиксаторов

В данной таблице не указаны способы устранения неисправностей, так как они, в большинстве своем, требуют высокой квалификации и навыков ремонта автомобилей. Лишь некоторые операции может провести даже неподготовленный автовладелец — это замена и заливка масла, а также замена деталей привода включения передач. При обнаружении других неисправностей МКПП имеет смысл обратиться в автосервис.


Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию МКПП

Долговечность и качество работы трансмиссии во многом зависит от того, как эксплуатируется коробка передач и сцепление. Продлить срок службы КПП, а значит — повысить комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, несложно, для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Главное в эксплуатации МКПП — плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Ни в коем случае не допускается переключение передач с неполным выключением сцепления, так как это приводит к ускоренному износу шестерен и повышает вероятность их поломки. Также очень важно двигаться на той передаче, которая наилучшим образом соответствует текущей скорости, а по возможности переключаться на прямую (обычно четвертую) передачу — в этом случае в передаче момента занято минимальное количество шестерен и два вала (в обход промежуточного), поэтому уменьшается износ деталей КПП.

При переключении на пониженную передачу следует снижать скорость автомобиля, что также необходимо для снижения нагрузок на детали КПП и самого мотора. Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу даже при незначительной скорости движения автомобиля вперед — это обязательно приведет к повреждению КПП. И, наконец, если первая скорость не включилась сразу, то нужно сначала выжать сцепление (можно дважды), и лишь потом снова включить первую передачу. Далее переключение передач нужно выполнять плавно и с обязательной паузой между переключениями.

Механическая коробка передач имеет и особенности эксплуатации, о которых многие люди даже не догадываются. Например, в зимнее время года, особенно при значительных отрицательных температурах, не рекомендуется ставить автомобиль на стоянку с включенной передачей — в этом случае велик риск смерзания кольца синхронизатора, и при последующем пуске двигателя даже после выключения передачи автомобиль может тронуться. Также это чревато некоторыми неисправностями.

Большое значение для надежной работы коробки передач имеет и ее обслуживание. Во-первых, периодически после длительных и активных поездок нужно осматривать коробку передач на предмет появления потеков масла. Обычно потеки могут появляться в области заливной и сливной пробок, по периметру стыковки коробки к двигателю, между картером и крышкой КПП, а также (в случае зеднеприводного автомобиля) на фланце выходящего их коробка карданного вала.

Во-вторых, следует проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Обычно проверка уровня масла проводится каждые 10-15 тысяч км пробега, а полная замена масла производится каждые 50-75 тысяч км пробега. Межсервисный интервал зависит от возраста автомобиля, в большинстве новых автомобилей в первые два-три года (а то и первые пять лет) масло вовсе не доливается, но далее проверку и долив масла нужно производить не реже, чем через каждые 20 тысяч км пробега (то есть, не реже одного раза в год).

Очень важно использовать рекомендованное производителем КПП трансмиссионное масло, и нельзя смешивать масла с разными характеристиками. В противном случае возможен интенсивный износ деталей коробки и ее выход из строя.

При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании механическая трансмиссия будет работать долго и надежно, не доставляя проблем водителю.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Как работает механическая коробка передач в транспортных средствах

Добро пожаловать в Gearhead 101 — серию статей об основах работы автомобилей для новичков в автомобилестроении.

Поскольку вы читаете «Искусство мужественности», вы знаете, как управлять рычагом переключения передач. Но знаете ли вы, что происходит под капотом, когда вы переключаете передачи?

Нет?

Что ж, сегодня ваш счастливый день!

В этом выпуске Gearhead 101 мы рассмотрим все тонкости работы механической коробки передач.К тому времени, когда вы дочитаете эту статью, вы должны иметь общее представление об этой важной части трансмиссии вашего автомобиля.

Засучим рукава и приступим.

Примечание. Прежде чем вы прочитаете, как работает трансмиссия, я настоятельно рекомендую ознакомиться с нашими Gearhead 101, посвященными двигателям и трансмиссиям.

Что делают коробки передач

Прежде чем мы углубимся в особенности того, как работает механическая коробка передач, давайте поговорим о том, что делают трансмиссии в целом.

Как уже говорилось в нашем учебнике о том, как работает автомобильный двигатель, двигатель вашего транспортного средства создает вращательную силу. Чтобы сдвинуть машину с места, нам нужно передать эту крутящую силу на колеса. Это то, что делает трансмиссия автомобиля, частью которой является трансмиссия.

Но есть пара проблем с мощностью, производимой двигателем внутреннего сгорания. Во-первых, он обеспечивает полезную мощность или крутящий момент только в определенном диапазоне оборотов двигателя (этот диапазон называется диапазоном мощности двигателя).Езжайте слишком медленно или слишком быстро, и вы не получите оптимального крутящего момента для движения автомобиля. Во-вторых, автомобилям часто требуется больший или меньший крутящий момент, чем тот, который двигатель может оптимально обеспечить в пределах своего диапазона мощности.

Чтобы понять вторую проблему, вам необходимо разобраться в первой проблеме. И чтобы понять первую проблему, нужно понять разницу между двигателем , частота вращения и двигателем , крутящим моментом .

Частота вращения двигателя — это скорость вращения коленчатого вала двигателя.Это измеряется в оборотах в минуту (об / мин).

Крутящий момент двигателя — это крутящая сила, которую двигатель создает на валу при определенной скорости вращения.

Автомеханик привел эту замечательную аналогию, чтобы понять разницу между частотой вращения и крутящим моментом двигателя:

Представьте, что вы двигатель и пытаетесь вбить гвоздь в стену:

Скорость = Сколько раз вы ударяете по шляпке гвоздя в минуту.

Крутящий момент = С какой силой вы каждый раз попадаете в точку.

Вспомните, когда вы в последний раз забивали гвозди. Если вы забивали очень быстро, вы, вероятно, заметили, что не ударяли по гвоздю с большой силой. Более того, вы, вероятно, измотали себя из-за столь безумных колебаний.

И наоборот, если вы не торопились между каждым взмахом, но удостоверились, что каждое сделанное вами движение было как можно более сложным, вы забили бы гвоздь с меньшим количеством движений, но это может занять у вас немного больше времени, потому что вы ‘ Вы не качаетесь в постоянном темпе.

В идеале вы должны найти такой темп ударов молотком, который позволял бы несколько раз ударить по шляпке гвоздя с достаточной силой при каждом взмахе, не утомляя себя. Не слишком быстро, не слишком медленно, но просто правильно.

Что ж, мы хотим, чтобы двигатель нашей машины делал то же самое. Мы хотим, чтобы он вращался со скоростью, которая позволяет ему передавать необходимый крутящий момент, не работая так усердно, что он разрушает сам себя. Нам нужно, чтобы двигатель оставался в пределах своего диапазона мощности.

Если двигатель вращается ниже диапазона мощности, у вас не будет крутящего момента, необходимого для движения вперед.Если он выходит за пределы диапазона мощности, крутящий момент начинает падать, и ваш двигатель начинает звучать так, как будто он вот-вот сломается из-за стресса (вроде того, что происходит, когда вы пытаетесь забивать слишком быстро — вы попадаете в точку с меньшей мощностью, и вы действительно получаете, действительно устал). Если вы увеличиваете обороты двигателя до тех пор, пока тахометр не станет красным, вы понимаете эту концепцию интуитивно. Ваш двигатель звучит так, будто вот-вот заглохнет, но вы не двигаетесь быстрее.

Итак, вы понимаете, что транспортное средство должно работать в своем диапазоне мощности, чтобы оно работало эффективно.

Но это подводит нас ко второй проблеме: автомобили нуждаются в большем или меньшем крутящем моменте в определенных ситуациях.

Например, когда вы заводите автомобиль на месте, вам требуется большая мощность или крутящий момент, чтобы автомобиль тронулся. Если вы нажмете педаль газа, вы заставите коленчатый вал двигателя вращаться очень быстро, в результате чего двигатель выйдет за пределы диапазона мощности и, возможно, разрушится в процессе. И что самое интересное, вы даже не будете так сильно двигать машину, потому что крутящий момент двигателя падает, когда он выходит за пределы диапазона мощности.В этой ситуации нам нужен гораздо больший крутящий момент, но чтобы получить его, мы должны немного пожертвовать скоростью.

Хорошо, а что, если вы чуть-чуть нажмете на газ? Что ж, вероятно, это не приведет к тому, что двигатель будет вращаться достаточно быстро, чтобы войти в свой диапазон мощности, в первую очередь, чтобы он мог передать крутящий момент, чтобы заставить автомобиль двигаться.

Давайте посмотрим на другой сценарий. Допустим, у вас очень быстро движется машина, например, когда вы едете по автостраде. Вам не нужно передавать столько мощности от двигателя на колеса, потому что машина уже движется в быстром темпе.Сама инерция делает большую работу. Таким образом, вы можете позволить двигателю вращаться на более высокой скорости, не беспокоясь о количестве мощности, передаваемой на колеса. Нам нужно больше скорости вращения , идущей на колеса, и меньше мощности вращения .

Нам нужен способ умножить мощность, производимую двигателем, когда это необходимо (запуск с места, подъем в гору и т. Д.), Но также уменьшить количество мощности, передаваемой от двигателя, когда это не так. необходимо (спуск с горы или очень быстрый).

Введите передачу.

Трансмиссия гарантирует, что ваш двигатель вращается с оптимальной скоростью (ни слишком медленно, ни слишком быстро), одновременно обеспечивая ваши колеса нужной мощностью, необходимой для движения и остановки автомобиля, независимо от ситуации, в которой вы оказались.

Он способен эффективно передавать мощность через серию шестерен разного размера, которые увеличивают мощность передаточного числа.

Передаточное число

Внутри трансмиссии находится ряд зубчатых колес разного размера, которые создают крутящий момент.Поскольку шестерни, которые взаимодействуют друг с другом, имеют разные размеры, крутящий момент можно увеличивать или уменьшать без значительного изменения скорости вращения двигателя. Это благодаря передаточным числам.

Передаточные числа представляют собой соотношение шестерен по размеру. Когда шестерни разного размера сцепляются вместе, они могут вращаться с разной скоростью и выдавать разную мощность.

Давайте посмотрим на упрощенную версию шестерен в действии, чтобы объяснить это. Допустим, у вас есть входная шестерня с 10 зубьями (под входной шестерней, я имею в виду шестерню, вырабатывающую мощность), подключенную к большему выходу с 20 зубьями (под выходной шестерней я имею в виду шестерню, которая получает мощность).Чтобы один раз повернуть эту 20-зубчатую шестерню, 10-зубчатая шестерня должна повернуться дважды, потому что она вдвое меньше 20-зубчатой. Это означает, что даже если 10-зубчатая шестерня вращается быстро, 20-зубчатая шестерня вращается медленно. И хотя шестерня с 20 зубьями вращается медленнее, она дает больше силы или мощности, потому что она больше. Соотношение в этой компоновке 1: 2. Это низкое передаточное число.

Или, скажем, две шестерни, соединенные друг с другом, имеют одинаковый размер (10 зубьев и 10 зубцов).Оба они вращались с одинаковой скоростью и обеспечивали одинаковую мощность. Передаточное число здесь 1: 1. Это называется передаточным числом «прямого привода», потому что две шестерни передают одинаковое количество мощности.

Или, скажем, ведущая шестерня была больше (20 зубьев), а ведомая шестерня была меньше (10 зубьев). Чтобы один раз прокрутить 10-зубчатую шестерню, 20-зубчатой ​​шестерне нужно будет повернуться только наполовину. Это означает, что, хотя входная шестерня с 20 зубьями вращается медленно и с большей силой, выходная шестерня с 10 зубьями вращается быстрее и выдает меньшую мощность.Передаточное число здесь 2: 1. Это называется повышенным передаточным числом.

Давайте вернем эту концепцию к цели передачи.

Ниже вы найдете диаграмму потока мощности при включении различных передач в автомобиле с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Первая передача. Это самая большая шестерня в трансмиссии, сцепленная с маленькой шестерней. Типичное передаточное число, когда автомобиль находится на первой передаче, составляет 3,166: 1. При включении первой передачи передается низкая скорость, но большая мощность.Это передаточное число отлично подходит для запуска вашего автомобиля с места.

Вторая передача. Вторая передача немного меньше первой, но все же связана с меньшей шестерней. Типичное передаточное число составляет 1,882: 1. Скорость увеличена, а мощность немного уменьшена.

Третья передача. Третья передача немного меньше второй, но все же связана с меньшей передачей. Типичное передаточное число составляет 1,296: 1.

Четвертая передача. Четвертая передача немного меньше третьей.Во многих транспортных средствах, когда автомобиль переходит на четвертую передачу, выходной вал движется с той же скоростью, что и первичный. Такое расположение называется «прямой привод». Типичное передаточное число составляет 0,972: 1.

Пятая передача. В автомобилях с пятой передачей (также называемой «повышающей передачей») она подключена к значительно большей передаче. Это позволяет пятой передаче вращаться намного быстрее, чем передача, передающая мощность. Типичное передаточное число составляет 0,78: 1.

Детали механической коробки передач

Итак, к настоящему моменту вы должны иметь общее представление о назначении трансмиссии: она гарантирует, что ваш двигатель вращается с оптимальной скоростью (ни слишком медленно, ни слишком быстро), одновременно обеспечивая ваши колеса нужной мощностью, необходимой для двигайтесь и останавливайте машину, в какой бы ситуации вы ни оказались.

Давайте посмотрим на части трансмиссии, которые позволяют этому случиться:

Входной вал. Входной вал идет от двигателя. Он вращается с той же скоростью и мощностью, что и двигатель.

Промежуточный вал. Промежуточный вал (он же промежуточный вал) находится сразу под выходными валами. Промежуточный вал соединяется напрямую с входным валом через шестерню с фиксированной скоростью. Когда первичный вал вращается, вращается и промежуточный вал с той же скоростью, что и первичный вал.

Помимо шестерни, которая получает мощность от первичного вала, на промежуточном валу также есть несколько шестерен, по одной для каждой «передачи» автомобиля (с 1-й по 5-ю), включая задний ход.

Выходной вал. Выходной вал проходит параллельно над промежуточным валом. Это вал, который передает мощность на остальную трансмиссию. Мощность, которую выдает выходной вал, зависит от того, какие шестерни на нем включены. Выходной вал имеет свободно вращающиеся шестерни, закрепленные на шарикоподшипниках.Скорость выходного вала определяется тем, какая из пяти шестерен находится на «передаче» или включена.

1-5 передачи. Это шестерни, которые установлены на выходном валу с помощью подшипников и определяют, на какой «передаче» находится ваш автомобиль. Каждая из этих шестерен постоянно сцеплена с одной из шестерен промежуточного вала и постоянно вращается. Это постоянно запутанное устройство — то, что вы видите в синхронизированных трансмиссиях или трансмиссиях с постоянным зацеплением, которые используются в большинстве современных автомобилей.(Мы поговорим о том, как все шестерни всегда могут вращаться, в то время как только одна из них действительно передает мощность трансмиссии через некоторое время.)

Первая передача — это самая большая передача, и по мере перехода к пятой передачи шестерни постепенно уменьшаются. Помните, передаточные числа. Поскольку первая шестерня больше, чем шестерня промежуточного вала, к которой она подключена, она может вращаться медленнее, чем входной вал (помните, промежуточный вал движется с той же скоростью, что и входной вал), но передает большую мощность на выходной вал.По мере того, как вы повышаете передачу, передаточное число уменьшается, пока вы не достигнете точки, в которой входной и выходной валы движутся с одинаковой скоростью и выдают одинаковую мощность.

Холостая шестерня. Промежуточная шестерня (иногда называемая «промежуточной шестерней заднего хода») находится между шестерней заднего хода на выходном валу и шестерней на промежуточном валу. Промежуточная шестерня — это то, что позволяет вашему автомобилю двигаться задним ходом. Задняя передача — единственная передача в синхронизированной коробке передач, которая не всегда сцепляется или вращается с шестерней промежуточного вала.Он движется только тогда, когда вы фактически включаете задний ход.

Хомуты / втулки синхронизатора. Большинство современных автомобилей имеют синхронизированную трансмиссию, то есть шестерни, передающие мощность на выходной вал, постоянно сцепляются с шестернями на промежуточном валу и постоянно вращаются. Но вы можете подумать: «Как все пять шестерен могут постоянно сцепляться и постоянно вращаться, но только одна из этих шестерен действительно передает мощность на выходной вал?»

Другая проблема, которая возникает при постоянном вращении шестерен, заключается в том, что ведущая шестерня часто вращается с другой скоростью, чем выходной вал, к которому она подсоединена.Как синхронизировать шестерню, вращающуюся с другой скоростью, чем выходной вал, и плавно, не вызывая большого шлифования?

Ответ на оба вопроса: хомуты синхронизатора.

Как упоминалось выше, шестерни 1-5 закреплены на выходном валу с помощью шарикоподшипников. Это позволяет всем передачам свободно вращаться одновременно при работающем двигателе. Чтобы включить одну из этих шестерен, нам нужно надежно соединить ее с выходным валом, чтобы мощность передавалась на выходной вал, а затем на остальную трансмиссию.

Между каждой из шестерен находятся кольца, называемые втулками синхронизатора. В пятиступенчатой ​​коробке передач имеется муфта между 1-й и 2-й передачами, между 3-ей и 4-й передачами, а также между 5-й и задней передачами.

Каждый раз, когда вы переключаете автомобиль на передачу, втулка синхронизатора переключается на движущуюся передачу, которую вы хотите включить. На внешней стороне шестерни ряд конических зубьев. Втулка синхронизатора имеет канавки для приема этих зубцов. Благодаря передовой инженерной мысли, втулка синхронизатора может соединяться с шестерней с очень небольшим шумом или трением даже во время движения шестерни и синхронизировать скорость шестерни с входным валом.Как только втулка синхронизатора входит в зацепление с ведущей шестерней, эта ведущая шестерня передает мощность на выходной вал.

Когда автомобиль находится на «нейтрали», ни одна из муфт синхронизатора не зацепляется с ведущей шестерней.

Хомуты синхронизатора также легче понять визуально. Вот небольшой небольшой клип, который отлично объясняет, что происходит (начинается примерно на отметке 1:59):

Переключение передач. Переключение передач — это то, что вы перемещаете, чтобы включить передачу.

Тяга переключения. Штанги переключения — это то, что перемещает муфты синхронизатора в направлении передачи, которую вы хотите включить. На большинстве пятиступенчатых транспортных средств есть три тяги переключения передач. Один конец тяги переключения передач соединен с рычагом переключения передач. На другом конце штока переключения передач находится вилка переключения передач, которая удерживает втулку синхронизатора.

Вилка переключения. Вилка переключения передач удерживает втулку синхронизатора.

Сцепление. Сцепление находится между двигателем и коробкой передач трансмиссии.Когда сцепление выключено, оно прерывает поток мощности между двигателем и коробкой передач. Это отключение питания позволяет двигателю продолжать работать, даже если остальная часть трансмиссии автомобиля не получает никакой мощности. Когда мощность двигателя отключена от трансмиссии, переключение передач становится намного проще и предотвращает повреждение шестерен трансмиссии. Вот почему всякий раз, когда вы переключаете передачу, вы нажимаете педаль сцепления и выключаете сцепление.

Когда сцепление включено — ваша нога отрывается от педали — восстанавливается мощность между двигателем и трансмиссией.

Как работают механические коробки передач

Итак, давайте соберем все это вместе и рассмотрим, что происходит, когда вы переключаете передачу в автомобиле. Начнем с того, что заведем машину и переключимся на вторую передачу.

Когда вы заводите автомобиль с механической коробкой передач, прежде чем повернуть ключ, вы отключите сцепление , нажав на педаль сцепления. Это отключает поток мощности между входным валом двигателя и трансмиссией. Это позволяет вашему двигателю работать, не передавая мощности остальной части автомобиля.

При выключенном сцеплении переводите рычаг переключения передач на первую передачу. Это заставляет шток переключения в коробке передач трансмиссии перемещать вилку переключения в сторону первой передачи, которая прикреплена к выходному валу через шарикоподшипники.

Эта первая шестерня выходного вала зацеплена с шестерней, которая соединена с промежуточным валом . Промежуточный вал соединяется с входным валом двигателя через шестерню и вращается с той же скоростью, что и входной вал двигателя.

К вилке переключения передач прикреплено кольцо синхронизатора . Втулка синхронизатора выполняет две функции: 1) надежно крепит ведущую шестерню к выходному валу, чтобы шестерня могла передавать мощность на выходной вал, и 2) она обеспечивает синхронизацию шестерни со скоростью выходного вала.

Как только втулка синхронизатора входит в зацепление с первой передачей, шестерня надежно соединяется с выходным валом, и теперь автомобиль находится на передаче.

Чтобы автомобиль начал движение, вы слегка нажимаете на газ (что создает большую мощность двигателя) и медленно убираете ногу со сцепления (которое включает сцепление и переключает мощность между двигателем и коробкой передач).

Поскольку первая передача большая, она заставляет выходной вал вращаться медленнее, чем входной вал двигателя, но передает больше мощности остальной трансмиссии. Это благодаря чудесам , передаточным числам .

Если вы все сделали правильно, машина начнет медленно двигаться вперед.

Как только вы заведете машину, вам захочется ехать быстрее. Но с автомобилем на первой передаче вы не сможете ехать очень быстро, потому что передаточное число заставляет выходной вал вращаться с определенной скоростью.Если вы нажмете педаль газа на первой передаче, вы просто заставите первичный вал двигателя вращаться очень быстро (и, возможно, повредите двигатель в процессе), но не увидите увеличения скорости автомобиля.

Чтобы увеличить частоту вращения выходного вала, нам нужно переключиться на вторую передачу. Поэтому мы нажимаем на сцепление, чтобы отключить мощность между двигателем и коробкой передач и переключиться на вторую передачу. Это перемещает шток переключения, имеющий вилку переключения и втулку синхронизатора, ко второй передаче.Хомут синхронизатора синхронизирует скорость второй передачи с выходным валом и прочно прикрепляет ее к выходному валу. Выходной вал теперь может вращаться быстрее, при этом входной вал двигателя не будет яростно вращаться, чтобы произвести необходимую автомобилю мощность.

Остальные пять передач промыть, промыть и повторить.

Задний ход — исключение. В отличие от других ведущих передач, на которых вы можете переключаться на повышенную передачу, не останавливая автомобиль полностью, для переключения передач задним ходом вам необходимо стоять на месте.Это связано с тем, что шестерня заднего хода не всегда зацепляется с шестерней на промежуточном валу. Чтобы вставить шестерню заднего хода в соответствующую шестерню промежуточного вала, необходимо убедиться, что промежуточный вал не движется. Чтобы промежуточный вал не вращался, вам необходимо полностью остановить автомобиль.

Конечно, вы можете заставить движущийся вперед автомобиль включить заднюю передачу, но это не будет звучать или приятно ощущаться, и вы можете серьезно повредить трансмиссию.

Теперь, когда вы включаете передачу, вы всегда будете знать, что творится под капотом.Далее: автоматические трансмиссии.

Работа трансмиссии | Как это работает

Как работают механические, автоматические, передние, передние и полноприводные трансмиссии

Эксперты по автосервису Местная мастерская по ремонту трансмиссий в Сан-Антонио

Трансмиссия включает в себя несколько компонентов, которые работают вместе для передачи мощности от двигателя транспортного средства к его колесам. Эти компоненты различаются в зависимости от того, является ли трансмиссия механической или автоматической, а также является ли автомобиль передним приводом (FWD), задним приводом (RWD) или полным приводом (4WD или 4X4).

Эта автоматическая коробка передач Chevy Trailblazer 4.2 2004 года была снята и готова к ремонту.
Почему ваш автомобиль или грузовик не может работать без трансмиссии!

Двигатели внутреннего сгорания вращаются только в одном направлении и работают в узком диапазоне скоростей. В трансмиссии используются передаточные числа, которые позволяют колесам двигаться в широком диапазоне различных скоростей, при этом частота вращения двигателя остается постоянной. Трансмиссия также позволяет автомобилю двигаться как вперед, так и назад.

Функции передачи:

* Shift Gears.
Вручную
Автоматически — управляется компьютерной системой автомобиля
* Регулировка отношения скорости и момента .
Крутящий момент — мощность на колеса.
* Обеспечьте колеса достаточной мощностью в зависимости от скорости автомобиля.
* Передаточное число агрегата
Передаточное число — Уменьшите выходную мощность двигателя при высоких оборотах, увеличивая мощность, передаваемую на колеса, или крутящий момент

Автоматические коробки передач

Переключение передач с автоматической коробкой передач:

Для переключения передач в легковом или грузовом автомобиле с автоматической коробкой передач водитель выбирает парковку, задний ход или движение.Когда автомобиль находится в движении, автоматическая коробка передач автоматически выбирает правильную передачу в зависимости от частоты вращения двигателя и переключается на эту передачу . Автоматические трансмиссии связаны с двигателем через гидротрансформатор. Эти системы намного сложнее по конструкции, чем стандартные трансмиссии, поэтому для ремонта автоматических трансмиссий требуются более специализированные знания и оборудование. Они выполняют функции выбора и переключения на идеальную передачу в текущих условиях движения и автоматического переключения передач при необходимости.Множественные датчики по всему автомобилю собирают и передают информацию об условиях движения. Эта информация собирается и обрабатывается электронным модулем управления (ЕСМ).

Компоненты автоматической коробки передач:

Гидротрансформатор — Гидротрансформатор представляет собой заполненный гидравлической жидкостью компонент, который включает рабочее колесо, турбину и статор.
Рабочее колесо — Рабочее колесо соединяется с коленчатым валом, который вращается за счет вращения двигателя, и передает крутящий момент на турбину.
Турбина — Турбина соединяется с трансмиссией.
Статор — Статор контролирует величину крутящего момента, передаваемого от рабочего колеса к турбине.

Автоматические коробки передач полагаются на трансмиссионную жидкость — гидравлические системы

В системах автоматической трансмиссии трансмиссионная жидкость и фильтр расположены внутри масляного поддона. Автоматические трансмиссии — это гидравлические системы , что означает, что сила трансмиссионной жидкости используется для переключения передач.Поскольку работа автоматических коробок передач в значительной степени зависит от трансмиссионной жидкости , важно, чтобы трансмиссионная жидкость вашего автомобиля была заменена в соответствии с рекомендациями производителя. Жидкость может стать грязной или загрязненной мусором или ухудшиться до опасно низкого уровня. Эти условия могут вызвать множество проблем с трансмиссией, например, пробуксовку трансмиссии и даже полный отказ трансмиссии.


Обслуживание автоматической коробки передач включает слив и замену трансмиссионной жидкости , а также замену прокладки поддона и фильтра (если применимо).Специалист по автосервису по трансмиссии также тщательно проверит на предмет утечек в трансмиссии , а проверит ваш автомобиль, чтобы убедиться, что переключение передач осуществляется правильно. Регулярное обслуживание автоматических коробок передач помогает избежать капитального ремонта в будущем!

Переключение передач со стандартной или ручной коробкой передач:

При переключении передач в автомобиле с механической коробкой передач водитель сначала нажимает на педаль сцепления, которая отключает трансмиссию от двигателя.Затем водитель использует рычаг ручного переключения для переключения передач . Различные положения рычага переключения передач включают соответствующие пары шестерен. Эти шестерни работают с разными передаточными числами и приводят колеса в движение с разной скоростью.

Механические коробки передач — это механические системы , поэтому трансмиссионная жидкость не участвует в переключении передач. Механические коробки передач не имеют фильтра для удаления загрязнений и мусора из трансмиссионной жидкости.Это делает чрезвычайно важным, чтобы трансмиссионная жидкость регулярно заменялась. По мере того как другие детали изнашиваются и выходят из строя, они могут сбрасывать частицы металла, которые могут загрязнять трансмиссионную жидкость и повредить внутренние компоненты. Во многих случаях отсутствие технического обслуживания приводит к полному восстановлению трансмиссии или другому дорогостоящему ремонту.


** Ассоциация производителей автоматических трансмиссий заявляет, что примерно 90% отказов автоматических трансмиссий вызваны перегревом, которого можно было бы избежать, заменив трансмиссионную жидкость.

Детали трансмиссии

Трансмиссионные мягкие детали — компоненты сцепления, прокладки, клапаны, уплотнительные кольца, уплотнения, ленты и фильтры. Эти детали сильно изнашиваются и заменяются во время восстановления трансмиссии.
Transmission Hard Parts — преобразователи, насосы, валы, барабаны, шестерни и кожухи. Эти детали более прочные и не требуют частой замены.

Коробка передач / Дифференциал:

Дифференциал регулирует, на какой из нескольких передач разного размера работает автомобиль.Шестерни имеют другой размер, чтобы обеспечить оптимальную работу автомобиля в меняющихся условиях движения, таких как скорость, направление или угол наклона. В автомобилях, как и в велосипедах, используются разные передачи в зависимости от того, сколько усилий прилагается и насколько быстро они движутся. Дифференциал передает мощность на набор из двух ведущих колес, а также позволяет им вращаться с независимыми друг от друга скоростями. Это позволяет нам контролировать и управлять автомобилем или грузовиком на поворотах или поворотах. Дифференциального ремонта часто можно избежать, просто заменив жидкость в соответствии с графиком обслуживания, рекомендованным производителем.

Механическая (или стандартная) Коробка передач:

Водитель решает, какая передача обеспечивает максимальную производительность автомобиля в зависимости от текущей скорости и условий движения. Механизм переключения внутри кабины транспортного средства позволяет водителю вручную выбирать правильную передачу и переключать передачи во время движения при изменении условий. Стандартные трансмиссии не так сложно восстановить, как автоматические, однако обслуживание стандартной / ручной трансмиссии невероятно важно для поддержания оптимальной производительности и избежания капитального ремонта.

Приводные валы:

Карданный вал соединяет дифференциал с одним из ведущих колес. Мощность передается сначала от двигателя к дифференциалу, а затем через приводные валы к колесам, отвечающим за движение автомобиля.

Электронный блок управления (ЕСМ):

ECM действует как мозг автоматической коробки передач. Это компьютер, который собирает и обрабатывает информацию с электронных датчиков в автомобиле.

Трансмиссия FWD

Большинство современных автомобилей имеют передний привод, что означает, что мощность от двигателя передается только на два передних колеса. Конструкция FWD является самой простой из трансмиссий и состоит из дифференциала (или коробки передач) и двух приводных валов.

Продолжение следует ….

Что такое задний привод? | YourMechanic Advice

На протяжении большей части двадцатого века почти у каждого транспортного средства на дороге был двигатель, передававший мощность на задние колеса.Такое расположение имеет большой смысл для дизайнеров: задние колеса управляют всей мощностью, а передние колеса — рулевым управлением. Одна система не будет мешать другой, теоретически улучшая работу и управляемость автомобиля. Хотя такое расположение становится все менее распространенным, многие автомобили по-прежнему применяют его с фантастическими результатами.

Как это работает?

Наиболее распространенная установка в автомобиле с задним приводом включает соединение двигателя в передней части автомобиля с карданным валом, который передает мощность на заднюю часть автомобиля.Такое расположение преобладало в автомобилях, построенных в двадцатом веке, по нескольким причинам:

  • Транспортные средства с кузовом на раме имеют больше места под автомобилем из-за направляющих рамы, что делает более практичным установку карданного вала под автомобилем для обеспечения мощности. Большинство современных автомобилей не имеют кузова на раме и, как правило, имеют более легкую цельную конструкцию с более низким центром тяжести.

  • Как упоминалось выше, задние колеса, передающие всю мощность, а передние колеса — все рулевое управление, просты, а это означает, что их было дешевле в производстве и проще в обслуживании.

  • Двигатель в передней части транспортного средства ставит перед водителем и пассажирами что-то существенное, если транспортное средство сталкивается с чем-то лобовой.

Высокопроизводительные автомобили часто используют задний привод для стабильной и резкой управляемости. В транспортных средствах с центральным и задним расположением двигателя мощность обычно передается на задние колеса, чтобы уменьшить вес, и помещать тяжелый двигатель поверх ведомых колес для лучшего сцепления с дорогой. Тот факт, что задний привод использовался так долго, означает, что за эти годы технология значительно улучшилась.Такие проблемы, как чрезмерная поворачиваемость (потеря сцепления задней части автомобиля в повороте) и плохое сцепление с дорогой на скользкой дороге, в современных заднеприводных автомобилях встречаются реже.

Трансмиссия

По определению, автомобили с задним приводом направляют всю свою мощность на колеса в задней части автомобиля. Но какой путь нужно пройти, чтобы туда добраться?

  • Запускается от двигателя. Горючее в цилиндре заставляет поршни вращать коленчатый вал. Это превращает взрывную энергию топлива в энергию вращения.

  • Эта энергия идет на передачу. Трансмиссия берет исходную мощность от коленчатого вала и применяет ее к разным передаточным числам, причем каждое различное передаточное число называется «скоростью».

    • Низкие обороты двигателя обычно увеличивают крутящий момент и снижают скорость автомобиля, чтобы обеспечить эффективное управление на малых скоростях или крутых склонах.
    • Высокие обороты двигателя обычно дают больше лошадиных сил, позволяя автомобилю двигаться со все более высокими скоростями до тех пор, пока красная линия не будет достигнута на последней передаче.
  • Трансмиссия использует мощность двигателя для вращения карданного вала. Карданный вал одним концом соединен с трансмиссией, а другим — с дифференциалом.

  • Дифференциал передает мощность на колеса через ряд шестерен. Самые простые дифференциалы передают мощность только на одно колесо, в то время как более продвинутые дифференциалы передают только соответствующее количество мощности на каждое колесо. Колеса должны иметь возможность вращаться с разной скоростью, чтобы сохранять сцепление с дорогой на поворотах.

  • Колеса завершают цепочку трансмиссии. Они вращаются осями, выходящими из дифференциала. Шины, установленные на ободе колеса, сцепляются с землей и в конечном итоге решают, какая мощность заставляет автомобиль двигаться вперед.

Какие автомобили используют задний привод?

  • Большие седаны и семейные автомобили : В то время как многие большие автомобили и фургоны используют передний или полный привод, многие седаны и универсалы среднего и большего размера имеют задний привод.

  • Грузовики и внедорожники : Большинство грузовиков с кузовом на раме и внедорожников используют задний привод в стандартной комплектации. У большинства будет вариант с полным приводом. Коммерческие грузовики и фургоны также используют задний привод.

  • Спортивные и мощные автомобили : Многие автолюбители по-прежнему предпочитают заднеприводные автомобили из-за их управляемости и мощности.

Будет ли задний привод работать так, как мне нужно?

В настоящее время задний привод чаще всего используется в автомобилях с высокими характеристиками.От Scion FR-S до поразительного инженерного достижения McLaren P1 — задний привод обеспечивает необходимую производительность и управляемость, которые производители хотят от своих автомобилей. Если в одном из самых быстрых когда-либо созданных автомобилей, использующем только новейшие автомобильные технологии и гибридную трансмиссию, используется задний привод, то, очевидно, у заднего привода есть преимущества при стремлении к скорости.

Однако в некоторых ситуациях задний привод может быть не лучшим выбором. В районах с менее устойчивым дорожным покрытием или снежным климатом полноприводная платформа может быть более идеальной.Легковые и грузовые автомобили с задним приводом и двигателем спереди часто страдают от плохого сцепления с дорогой на скользкой дороге. Некоторые водители добавляют вес к задней части автомобиля, чтобы увеличить нагрузку на задние колеса. Такие проблемы, как избыточная поворачиваемость, также усугубляются скользкой дорогой.

С такими высокопроизводительными автомобилями, как Ferrari F12 TDF, использующими задний привод с отличными результатами, ясно видно, что есть место для поднятия трансмиссии на новый уровень. Хотя это не имеет смысла для каждой машины, задний привод входит в стандартную комплектацию многих приложений по уважительной причине.

Коробка передач

в автомобильном двигателе — Принцип работы и детали,

Коробка передач — жизненно важное звено в силовой передаче любого современного транспортного средства. Трансмиссия предназначена для передачи мощности от двигателя к колесам с помощью шестерен различных размеров, чтобы дать двигателю механическое преимущество перед ведущими колесами. Сегодня мы рассмотрим трансмиссию автомобиля. Как это работает?

В нормальных условиях эксплуатации мощность от двигателя передается через включенную муфту на входной вал трансмиссии.Шестерни в картере трансмиссии изменяют крутящий момент и скорость этой подводимой мощности, прежде чем передать ее другим компонентам трансмиссии. Без механического преимущества, которое обеспечивает зубчатая передача, двигатель может генерировать только ограниченный крутящий момент на низких оборотах. Без достаточного крутящего момента вывести автомобиль из состояния покоя было бы невозможно. Таким образом, правильная трансмиссия необходима для правильной работы автомобиля.

Трансмиссия и КПП

Транспортные средства приводятся в движение одним из трех способов:

1.Задний привод

2. Передний привод

3. Полный привод

Задний привод

Транспортные средства, приводимые в движение задними колесами, используют систему трансмиссии. Зубчатая передача расположена в алюминиевом или железном кожухе, который называется корпусом коробки передач. Узел картера трансмиссии прикреплен к задней части двигателя, который обычно находится в передней части автомобиля. Приводной вал связывает выходной вал двигателя с трансмиссией с дифференциалом (см. Далее) и ведущим мостом, расположенным в отдельном корпусе в задней части автомобиля.Дифференциал разделяет мощность трансмиссии и перенаправляет ее на задние ведущие оси, которые затем передают ее на колеса. В течение многих лет задний привод был обычным методом приведения в движение автомобилей

.

Передний привод

Приводы передних колес приводятся в движение через передние колеса. В отличие от трансмиссии, используемой в заднеприводных и полноприводных, здесь механизм называется Transaxle . Коробка передач объединяет в себе соединения трансмиссии, дифференциала и ведущего моста в едином алюминиевом корпусе, расположенном перед автомобилем.

Основным преимуществом этого типа привода является хорошее сцепление с дорогой на скользкой дороге благодаря весу компонентов трансмиссии, находящихся непосредственно над ведущей осью транспортного средства.

Полный привод

Передние приводы обычно используют трансмиссию и раздаточную коробку. Раздаточная коробка устанавливается сбоку или сзади трансмиссии. Цепной или зубчатый привод внутри раздаточной коробки забирает мощность от трансмиссии и передает ее на два отдельных приводных вала.Один приводной вал соединяется с дифференциалом на переднем ведущем мосту. Другой приводной вал соединяется с дифференциалом на задней ведущей оси.

Работа трансмиссии

Трансмиссия имеет три конкретных вала: входной вал, промежуточный вал и главный вал. Так называемая шестерня сцепления является неотъемлемой частью первичного вала трансмиссии и всегда вращается вместе с первичным валом. Сам входной вал соединен с двигателем и принимает мощность в соотношении 1: 1. Нажимая на педаль сцепления в нашей машине, мы отсоединяем первичный вал от двигателя, чтобы мы могли переключать передачи на главном валу.

Контрвал на самом деле представляет собой несколько шестерен, изготовленных из цельного куска стали. Контрвал также может называться встречной шестерней или кластерной шестерней.

Главные шестерни на главном валу (также называемом выходным валом) передают вращение от встречных шестерен на главный вал / выходной вал.

Главные передачи также называются скоростными передачами. Они установлены на выходном валу с помощью роликовых подшипников. Скоростные шестерни вращаются вокруг выходного вала до тех пор, пока они не заблокируются с ним своим синхронизатором переключения передач.Именно этот фиксатор передает мощность на выходной вал .

Поток силы и движения выглядит следующим образом.

Мощность передается от первичного вала трансмиссии на шестерню сцепления. Зубчатая передача сцепления входит в зацепление с большой встречной шестерней блока встречных шестерен. Эта шестеренка кластера теперь вращается. Поскольку кластерная шестерня находится в зацеплении с шестернями на главном валу, шестерни теперь также вращаются.

Выходная мощность может отсутствовать, пока одна из скоростных передач не зафиксируется на главном валу.Это делается путем перемещения вилки через рычаг переключения передач, который перемещает синхронизаторы, чтобы включить выбранную передачу скорости на главный вал. Мощность перемещается по контр-шестерне, пока не достигает этой выбранной скоростной передачи. Затем он проходит через эту шестерню обратно на главный вал и выходит из трансмиссии в трансмиссию. Действительно, когда вы используете сцепление автомобиля и переключаете передачи, вы блокируете разные скорости на промежуточном валу с соответствующей шестерней на главном валу. Здесь причина нажатия педали сцепления заключается в том, чтобы убедиться, что на входной вал не передается мощность, чтобы мы могли легко переключать передачи.

Главный вал соединяется с дифференциалом. Дифференциал распределяет мощность на соответствующие колеса с левой и правой стороны автомобиля. Эта мощность различается для разных колес — например, когда вы поворачиваете, внешние колеса должны вращаться больше, чем внутреннее колесо, и, следовательно, требуется больше мощности.

Типы передаточных механизмов

Есть в основном два типа коробок передач: механическая коробка передач и автоматическая коробка передач. В этой статье мы разобрались с механической коробкой передач, когда водителю необходимо управлять системой трансмиссии самому.

Большинство механических коробок передач и коробок передач с главной передачей в сборе представляют собой полностью синхронизированные блоки постоянного зацепления.

Постоянное зацепление означает, что вне зависимости от того, заблокирована ли одна из шестерен на выходном валу, она находится в зацеплении с противодействующей шестерней. Все шестерни в трансмиссии вращаются, пока включено сцепление.

Полностью синхронизированный означает, что перед переключением вращающиеся валы и шестерни устанавливают одинаковую скорость. Это способствует плавному переключению передач. В автомобиле, оборудованном четырехступенчатой ​​коробкой передач с ручным переключением, все четыре передние передачи синхронизированы.Передача заднего хода может быть синхронизирована или не синхронизирована, в зависимости от трансмиссии / трансмиссии.

Классификация МКПП

Коробки передач

можно разделить на группы в зависимости от количества передних передач, которые они имеют. В прошлом обычным явлением были три и четыре скорости. Однако с развитием технологий и необходимостью экономии топлива были введены дополнительные системы передач, такие как пятиступенчатая и шестиступенчатая передачи. Кроме того, были введены овердрайвы.Функция повышающей передачи заключается в снижении частоты вращения двигателя при заданной скорости автомобиля, что увеличивает максимальную скорость, улучшает экономию топлива и снижает уровень шума двигателя.

Работа различных передач в четырехступенчатой ​​коробке передач

Нейтраль

Входной вал вращается со скоростью двигателя при включении сцепления. Шестерня сцепления установлена ​​на первичном валу и вращается вместе с ним. Зубчатая передача сцепления входит в зацепление с встречной шестерней, которая вращается вокруг промежуточного вала.

Противодействующая шестерня передает мощность на ступенчатую шестерню на главном валу. Однако, поскольку первая, вторая, третья и четвертая скоростные шестерни не заблокированы на главном валу, когда трансмиссия находится в нейтральном положении, они не могут передавать мощность на главный вал. Главный вал не вращается, и на трансмиссию не подается мощность.

Первая передача

Мощность или крутящий момент передаются через входной вал и шестерню муфты на встречную шестерню. Встречная шестерня вращается. Первая шестерня в группе приводит в движение первую шестерню на главном валу.Типичное передаточное число первой скорости составляет 3: 1 (три полных оборота входного вала на один полный оборот выходного вала). Таким образом, если крутящий момент двигателя, поступающий в трансмиссию, составляет 298 Нм, он умножается в три раза до 894 Нм на момент передачи на трансмиссию.

Для передачи заднего хода также используется аналогичное передаточное число.

Следует отметить, что, хотя крутящий момент увеличивается в три раза, скорость соответственно уменьшается. Следовательно, первая передача предпочтительна только для вывода транспортного средства из неподвижного состояния, обычно ограничена до 10 км / ч

.

Вторая передача

При переключении с первой на вторую передачу вилка переключения отключает первый / второй синхронизатор от первой передачи и перемещается до тех пор, пока вторая передача не соединяется с главным валом.Мощность передается от второй передачи через синхронизатор на главный вал (выходной вал).

На второй передаче потребность транспортного средства в скорости и ускорении больше, чем в максимальном увеличении крутящего момента. Чтобы удовлетворить эти потребности, шестерня второй скорости на главном валу немного меньше шестерни первой скорости. Это приводит к типичному передаточному отношению 2,2: 1, что отражает падение крутящего момента и увеличение скорости.

Третья передача

При переключении со второй на третью передачу вилка переключения возвращает первый / второй синхронизатор в нейтральное положение.Вторая вилка переключения сдвигает синхронизатор третьей / четвертой передачи до тех пор, пока она не зафиксирует шестерню третьей скорости на главном валу. Поток мощности теперь проходит через третью передачу через синхронизатор к главному валу и трансмиссии.

Третья передача позволяет дополнительно уменьшить крутящий момент и увеличить скорость. Шестерня третьей скорости меньше шестерни второй скорости. Это дает типичное передаточное число 1,7: 1

.

Четвертая передача

На четвертой передаче третий / четвертый синхронизатор перемещается, чтобы зафиксировать шестерню сцепления на первичном валу на главном валу.Это означает, что поток мощности идет напрямую от входного вала к главному валу при передаточном числе 1: 1. Это приводит к максимальной выходной скорости и без увеличения крутящего момента.

Четвертая передача не имеет увеличения крутящего момента, поскольку она используется на крейсерской скорости для обеспечения максимальной экономии топлива.

Шестерня заднего хода

На передаче заднего хода необходимо изменить направление главного вала. Это делается путем введения промежуточной шестерни заднего хода в путь потока мощности. Промежуточная шестерня расположена между шестерней заднего хода промежуточного вала и скоростью заднего хода на главном валу.

Работа в коробке передач

Как и трансмиссии, некоторые коробки передач имеют пять передних скоростей. Обычно четвертая и пятая передачи для небольших автомобилей имеют повышающие передаточные числа. Эти высокие передаточные числа компенсируют очень низкие передаточные числа главной передачи. Низкие передаточные числа главной передачи обеспечивают большое увеличение крутящего момента, что необходимо для безопасного ускорения с небольшим двигателем.

Бортовая передача

Во всех автомобилях используется дифференциал, обеспечивающий дополнительное понижение передачи (увеличение крутящего момента) сверх того, которое может обеспечить трансмиссия или трансмиссия.Это известно как шестерня главной передачи. В автомобиле с трансмиссией дифференциал находится в картере заднего моста. Однако в коробке передач с главной передачей окончательное понижение обеспечивается шестерней главной передачи, размещенной в картере коробки передач.

Устранение неисправностей

Некоторые проблемы, которые могут возникнуть при использовании трансмиссии, перечислены ниже. Следует отметить, что большинство неисправностей трансмиссии должны проверяться механиками или людьми, имеющими соответствующий опыт.

Проблемы Возможная причина Средство правовой защиты
1 Столкновение шестерен при переключении с одной передачи на другую Неправильная регулировка сцепления, Регулировка сцепления
Тяга сцепления или обвязка троса Смажьте или отремонтируйте, если необходимо
несоосность картера сцепления Требуется осмотр механиком
Низкий уровень смазки Требуется осмотр механиком
Износ или повреждение компонентов механизма переключения передач или стопорных колец синхронизатора Требуется осмотр механиком
2 Жесткое переключение передач Неправильная регулировка сцепления, Регулировка сцепления
Тяга сцепления или обвязка троса Смажьте или отремонтируйте, если необходимо
Крепление планки переключения передач Требуется осмотр механиком
Внутреннее заклинивание, вызванное вилками переключения, пластинами переключателя или узлами синхронизатора Требуется осмотр механиком
несоосность картера сцепления Требуется осмотр механиком
Неправильная смазка Слив и заправка
3 Блокировка на одной передаче, т.е.не может быть переключен без передачи Рельс переключения передач сломан или изношен, вилка погнута и т. Д. Требуется осмотр механиком
Сломанные зубья шестерни Требуется осмотр механиком
Рычаг КПП сломан Требуется осмотр механиком

Выводы

Выше приведены краткие принципы работы механических коробок передач.Он направлен на предоставление информации о том, как работает передача, чтобы пользователи были знакомы с работой компонентов и их важностью. Трансмиссии — это чистая физика движения и, хотя и техническая по своей природе, могут дать очень хорошее представление о том, как на самом деле работает автомобиль.

Вышеупомянутое — попытка объяснить сложную инженерную часть. Делитесь с нами своими вопросами и идеями.

Что такое трансмиссия? | Mister Transmission

Трансмиссия может быть наименее понятной частью транспортного средства.Это связано с несколькими факторами, в том числе с тем фактом, что термин «трансмиссия» часто используется взаимозаменяемо с трансмиссией и трансмиссией.

Трансмиссия включает трансмиссию, карданный вал, оси и колеса. Проще говоря, он работает вместе с двигателем для перемещения колес. Система трансмиссии является важным компонентом транспортного средства, а трансмиссия — неотъемлемой частью трансмиссии.

Трансмиссия и трансмиссия

Трансмиссия и трансмиссия — это на самом деле две очень разные концепции.Основная функция трансмиссии аналогична цепи на велосипеде: она заставляет двигатель вращаться синхронно с колесами, независимо от того, на какой передаче находится транспортное средство. Трансмиссия представляет собой все, что находится за трансмиссией и участвует в движении транспортного средства. Основная функция трансмиссии — в основном передавать мощность от двигателя транспортного средства через передачу на ведущие колеса транспортного средства для управления величиной крутящего момента. «Крутящий момент» — это сила вращения или скручивания.

Детали трансмиссии

Трансмиссия состоит из набора компонентов в транспортном средстве, которые передают мощность от трансмиссии на колеса / двигают их вперед. Эти компоненты включают карданный вал, ШРУСы, дифференциал, полуоси и карданные шарниры.

  • Приводной вал — это длинная стальная труба, которая одним концом соединена с трансмиссией автомобиля, а другим — с колесами. Он передает механическую мощность от трансмиссии к другим компонентам автомобиля.
  • Карданный шарнир, или универсальный шарнир, представляет собой гибкую точку поворота, которая передает мощность, позволяя изменять углы приводного вала.
  • ШРУСы
  • , или шарниры равных угловых скоростей, являются частью карданного вала. Эти шарниры предназначены для изгиба в любом направлении, продолжая вращать ведущие колеса с постоянной скоростью.
  • Дифференциал — это место, где мощность делает свою последнюю остановку перед вращением колес (см. «Как работают дифференциалы»).
  • Осевые валы представляют собой один вращающийся вал по обе стороны от дифференциала, который передает мощность от главной передачи на ведущие колеса.
Трансмиссия, трансмиссия, трансмиссия

Технические специалисты иногда называют трансмиссию, трансмиссию и трансмиссию взаимозаменяемо, когда говорят о системе трансмиссии автомобиля. Это может вызвать путаницу, но, по сути, все эти термины описывают одну и ту же систему в автомобиле.

Трансмиссия в автомобиле состоит из всего, что заставляет автомобиль двигаться. Это включает в себя все, от двигателя до трансмиссии и всех частей, которые позволяют мощности двигателя передаваться на колеса.Трансмиссия автомобиля состоит из всех компонентов трансмиссии, кроме двигателя.

Трансмиссия — это часть моторизованного транспортного средства, которая соединяет двигатель и трансмиссию с осями колес.

Трансмиссия включает в себя все в цепи от двигателя до ведущих колес, но трансмиссия состоит из всего, что находится после трансмиссии — всех приводных валов, мостов, шарниров, дифференциалов и колес.

Специалисты

Mister Transmission являются сертифицированными специалистами по трансмиссиям и трансмиссиям, которые обслуживают трансмиссию и трансмиссию всех современных автомобилей.

Хотите узнать больше?
Посетите одно из наших заведений!

Автомобили с механической коробкой передач: окончательный список

Для пуристов даже самая лучшая автоматизированная механическая коробка передач недостаточно хороша. Они воют и заявляют, что больше нет автомобилей с возможностью смены для себя, но это просто неправда. Здесь мы имеем полное изложение механических трансмиссий, доступных в США, с упором на автомобили 2011 года, а их очень много.

От переднего привода до заднеприводного, от четырехцилиндрового двигателя до V-12, механические трансмиссии доступны повсюду, особенно если вы хотите заказать автомобиль по специальному заказу.Дизельная, газовая или (одна) гибридная трансмиссия может быть найдена для тех, кто настаивает на том, чтобы грести на собственной передаче.

Обратитесь к правильному автопроизводителю, и автомобиль с механической коробкой передач станет больше, чем просто лидером по убыткам начального уровня для компактных автомобилей. Какой бы ни была ваша причина, автомобили с механической коробкой передач в США живы и здоровы — по крайней мере, на данный момент. Хотя их количество продолжает сокращаться по мере того, как преобладают коробки с одинарным и двойным сцеплением и 8- и 9-ступенчатые автомобили, как показано в этой коллекции на следующих страницах, множество автомобилей с механической коробкой передач все еще существует, если вы знаете, где искать .

2011 ACURA TL
Соедините плавно переключающуюся механическую коробку передач Honda с премиальной привлекательностью Acura, и вы получите 305-сильную полноприводную Acura TL. Однако пересмотренный стиль TL 2012 года не может появиться достаточно скоро.
Двигатель: 305 л.с. 3,7 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: $ 43 445

2011 ACURA TSX
В настоящее время автомобиль начального уровня Acura, механическая коробка передач доступна в форме четырехцилиндрового седана.Это пакет, который мы протестировали и получили от него удовольствие на модели 2010 года.

Двигатель: 201 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 30 470 долларов

2011 ASTON MARTIN DB9 Механическая коробка передач DB9 — один из многих вариантов для энтузиастов Aston Martin, которые не будут водить машину с автоматической коробкой передач. Выбирайте с умом …
Двигатель: 470-сильный V-12 5.9л; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 185000 $

2011 ASTON MARTIN DBS Потрясающий внешний вид сочетается с механической коробкой передач и двигателем V-12.Чего еще вы хотите от Aston?
Двигатель: 510 л.с. 5,9 л. V-12; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 270 000 долларов

2011 ASTON MARTIN V8 VANTAGE Получите максимум от 420-сильного 4,7-литрового двигателя V-8 Aston Martin с добавлением шестиступенчатой ​​механической коробки передач. И он намного дешевле, чем V12 Vantage.

Двигатель: 420 л.с. 4,7 л V-8; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 125000 долларов

2011 ASTON MARTIN V12 VANTAGE Именно сочетание двигателя V-12 и шестиступенчатой ​​механической коробки передач действительно оживляет этот Aston Martin, впечатляя на трассе и бульваре. .

Двигатель: 510 л.с. 5.9 л. V-12; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 180 000

AUDI A3 2011 Audi A3 Audi A3 — это автомобиль начального уровня, который в последнее время получил повышение по сравнению с дизельным вариантом TDI. Однако если вам нужна механическая коробка передач на вашем A3, вам придется выбрать 200-сильный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель.

Двигатель: 200 л.с. 2,0 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 27 270

AUDI A4 2011 Audi A4 Популярный седан Audi A4 имеет 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель, полный крутящего момента. Доступная шестиступенчатая механическая коробка передач предлагается только с полным приводом и в четырехдверном исполнении.

Двигатель: 211 л.с. 2.0 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 32 850 долларов

AUDI A5 2011 г. В отличие от некоторых роскошных автомобилей, предлагающих механическую коробку передач, Audi A5 может быть базовой или полностью загруженной. Мощность исходит от 211-сильного турбированного 2.0-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий 258 Нм крутящего момента.

Двигатель: 211 л.с. 2.0 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 36 500 долларов

2011 AUDI S4 Теперь S4, оснащенный двигателем V-6 с наддувом в своем последнем поколении, можно купить с автоматической коробкой передач, но вы бы предпочли шестиступенчатую механическую коробку передач. на 1000 долларов меньше?

Двигатель: 333 л.с. 3,0 л V-6 с наддувом; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 46 600 долларов

AUDI S5 2011 г. с полным приводом, 4.2-литровый восьмицилиндровый двигатель и шестиступенчатая механическая коробка передач встречаются в S5, стоимость которого начинается примерно в 53000 долларов.

Двигатель: 354 л.с. 4,2 л V-8; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 53 100 $

2011 AUDI R8 Металлические ворота добавляют впечатлений от переключения R8. Этот немецкий суперкар доступен в вариантах V-8 на 420 лошадиных сил и V-10 на 525 лошадиных сил, но вы это уже знали.

Двигатели: 420 л.с. 4.2-литровый V-8, 525-сильный 5,2-литровый V-10; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 118000 $

BMW 1 Series
2011 г. Решения, решения. Вы бы предпочли иметь шестиступенчатую коробку передач в BMW 1 серии M Coupe или двухдверную модель 335i по аналогичной цене? Если вам просто нужна обычная 1 серия с руководством, вы можете получить ее в любом вкусе.

Двигатели: 3.0L I-6 мощностью 230 л.с., 3.0L Turbo I-6 300 л.с., 335 л.с. 3.0L Twin-Turbo I-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 30325 долларов

BMW 3 СЕРИИ 2011 Самый популярный автомобиль BMW. Вы можете заказать 3-ю серию в кузове купе, кабриолет, седан или универсал с безнаддувным или турбомотором — все доступно с механическая коробка передач.

Двигатели: 3.0 л I-6 мощностью 230 л.с., турбо 3.0 л I-6 мощностью 300 л.с. Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD / AWD; Ориентировочная базовая цена: 34 525 долларов

BMW M3 2011 г. По крайней мере, шестиступенчатая механическая коробка передач — это вариант экономии денег. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением стоит почти на 3000 долларов дороже.

Двигатель: 414 л.с. 4,0 л V-8; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 57 575 долларов США

BMW 5 СЕРИИ 2011 528i — единственный двигатель седана 5-й серии, в котором механическая коробка передач отсутствует.Закажите 300-сильный двигатель I-6 с турбонаддувом или 400-сильный двигатель V-8 с двойным турбонаддувом и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Двигатели: 3,0 л. Турбо И-6, 300 л.с., 4,4 л. Твин-турбо V-8, 400 л.с.; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 50 475

BMW 650i 2012 г. У нас есть ощущение, что покупатели, которые предпочитают шестиступенчатую коробку передач на этом grand tourer, будут управлять особенно редким автомобилем. Все купе и кабриолеты 6-й серии 2012 года обладают мощностью 4 400 лошадиных сил.Под капотом 4-литровый твин-турбо V-8.

Двигатель: 400 л.с. 4,4 л. Твин-турбо V-8; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 75000 долларов

BMW Z4 2011 года Любителям механической трансмиссии стоит сразу отправиться на Z4 sDrive 35is, хотя этот вариант с откидным верхом стоит 62000 долларов для начала.
Двигатели: 255 л.с. 3.0 л И-6, 300-335 л.с. 3.0 л твин-турбо И-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 47 375

Buick Regal TURBO 2011 года
Этот автомобиль помог повысить интерес к модельному ряду Regal.Идея спортивного Buick с двигателем с турбонаддувом и механической коробкой передач привлекла внимание автолюбителей и поклонников GM во всем мире.
Двигатель: 220-сильный турбо 2.0л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 29 495 долларов

2011 CADILLAC CTS
Таким образом, вы могли бы соединить базовый 270-сильный V-6 CTS с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, но не предпочли бы вы его с 304-сильной. V- или V-8 с наддувом CTS-V? Мы так думали.
Двигатели: 3,0-литровый V-6 мощностью 270 л.с., 3,6-литровый V-6 мощностью 304 л.с., V-8 с наддувом 556 л.с. Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 36 040 долларов

2011 CHEVROLET AVEO
Когда мы прощаемся с шильдиком Aveo и приветствуем Sonic, уходящий малолитражный автомобиль по-прежнему имеет пятиступенчатую механическую коробку передач, двигатель I-4 мощностью 108 лошадиных сил. и низкая базовая цена около 13 000 долларов.
Двигатель: 108 л.с. 1.6л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 12 835

Chevrolet Camaro
2011 г. Получите максимум от своего Camaro SS с механической коробкой передач.Перейдите на автомат, и вы потеряете 26 лошадиных сил.
Двигатель: 312 л.с. 3,6 л V-6, 426 л.с. 6,2 л V-8; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 23 530 долларов

CHEVROLET COLORADO 2011 г.
Пятиступенчатая механическая коробка передач входит в стандартную комплектацию Colorado с его 185-сильным 2,9-литровым двигателем I-4. Четырехступенчатая автоматическая коробка передач — единственный вариант для пяти- и восьмицилиндровых Colorados.
Двигатель: 185 л.с. 2.9Л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: RWD / 4WD; Ориентировочная базовая цена: $ 17 855

CHEVROLET CORVETTE 2011 г.
Что было бы с Corvette без опции механической коробки передач? Вы найдете один на всех трех вариантах двигателя, от базового Vette до всепобеждающего ZR1.
Двигатели: 430 л.с., 6,2 л V-8, 505 л.с. 7,0 л V-8, 638 л.с. 6,2 л V-8; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 49900

Chevrolet Cruze
2011 года Шестиступенчатая механическая коробка передач служит базовым Cruze и в одной из двух моделей Cruze Eco, которые расходуют 40 миль на галлон на шоссе, что означает, что вы можете получить механическую коробку передач. с 1.8-литровый И-4 и 1,4-литровый турбомотор.
Двигатели: 136 л.с. 1,8 л И-4, 138 л.с. 1,4 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16 995

CHEVROLET HHR 2011 г.
Да, они все еще производят HHR. Фактически, в 2010 году было продано 75 000 единиц. Некоторые из этих автомобилей Heritage High Roof имели пятиступенчатую механическую коробку передач, соединенную с 2,2- и 2,4-литровыми четырехцилиндровыми двигателями. Получите их, пока можете, так как HHR недолго для этого мира.
Двигатели: 155 л.с. 2.2 л И-4, 172 л.с. 2.4 л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 19 440 долларов

DODGE CALIBER 2011 года
Хэтчбек, который «совсем не симпатичный», входит в модельный год 2011 года, предлагая пятиступенчатую механическую коробку передач с двумя четырехцилиндровыми двигателями. Если это вас не волнует, всегда есть рынок подержанных автомобилей для Caliber SRT4 и его шестиступенчатой ​​механической коробки передач.
Двигатели: 158 л.с. 2.0л И-4, 172-сильный 2.4л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 17 630 долларов

2011 DODGE CHALLENGER
Выбрав V-8 Challenger, вы получите привилегию сочетать шестиступенчатую механическую коробку передач с 376-сильным 5,7-литровым V-8. или 470-сильный 6,4-литровый восьмицилиндровый двигатель. Модель V-6 может быть значительно улучшена по сравнению с Challenger 2010 года, но она доступна только с устаревшей пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.
Двигатели: 376 л.с. 5.7-литровый V-8, 470-сильный 6,4-литровый V-8; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 30 495 $

Ferrari 599 GTB FIORANO 2011 года
Не смотрите сейчас, но механические коробки передач Ferrari становятся все более редкими. Тогда поблагодарите 599 GTB Fiorano за шестиступенчатую механическую коробку передач с 6,0-литровым двигателем V-12.
Двигатель: 612 л.с. 6.0L V-12; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 320 000 долларов

2012 FIAT 500
Он симпатичный и даже меньше, чем Mini.500 — это энергичный городской автомобиль, в котором пятиступенчатая механическая коробка передач сочетается с 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 101 л.с.
Двигатель: 101 л.с. 1.4л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16 300

2011 FORD ESCAPE
Не покупайте V-6 Escape, если вам нужна механическая коробка передач. До того, как это поколение Escape будет заменено, пятиступенчатая механическая коробка передач работает в паре с 2,5-литровым двигателем I-4 мощностью 171 л.с.
Двигатель: 171 л.с. 2.5л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 21 995 $

FORD FIESTA 2011
Вы не достигнете 40 миль на галлон на шоссе (официально) с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, которую Ford предлагает на Fiesta. Экономия топлива составляет 28/37 миль на галлон с механической коробкой передач и 29 / 38-40 миль на галлон с автоматической коробкой передач.
Двигатель: 120 л.с. 1.6л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 13 995

FORD FOCUS
2012 Новый и значительно улучшенный 2012 Focus доступен с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач в кузовах седан и хэтчбек.Возможно, нам придется пересмотреть это пространство, если и когда Focus ST появится в США.
Двигатель: 160 л.с. 2.0L I-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16 995

2011 FORD FUSION
Удовольствие от вождения четырехцилиндрового Fusion с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач стало одной из причин, по которым популярный седан среднего размера стал лидером Motor Trend 2010 года. Автомобиль года.
Двигатель: 175 л.с. 2.5Л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 20 420

2011 FORD MUSTANG
Пони-кар Ford манит шестиступенчатой ​​механической коробкой передач от V-6 до GT и Shelby GT500. Вы бы получили Мустанг с автоматической или механической коробкой передач? Мы знаем, что получим.
Двигатели: , 3,7 л V-6, 305 л.с., V-8 5,0 л, 412 л.с., V-8 с наддувом, 5,4 л, 550 л. Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 22 995

FORD RANGER 2011 г. Устаревший Ford Ranger может быть оснащен пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и доступен с четырех- или шестицилиндровым двигателем.
Двигатели: 143 л. С. 2.3 л. И-4, 207 л. С. 4.0 л. V-6; Шестерни: 5; Трансмиссия: RWD / 4WD; Ориентировочная базовая цена: $ 18 755

GMC CANYON
2011 Как и Colorado, Canyon доступен с пятью скоростями, но только если вы выберете вариант двигателя I-4, соединенный либо с задним приводом, либо с четырехступенчатым полный привод. Вы можете выйти из дилерского центра GMC с пятиступенчатым Canyon менее чем за 22000 долларов.
Двигатель: 185 л.с. 2.9л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: RWD / 4WD; Ориентировочная базовая цена: $ 17 800

HONDA ACCORD 2011
Как четырехцилиндровая модель, Accord предлагает пятиступенчатую механическую коробку передач в вариантах купе и седан.Однако перейдите к 271-сильному V-6, и купе Accord станет вашим единственным вариантом с его шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатели: 177–190 л.с. 2,4 л И-4, 271 л.с. 3,5 л V-6; Шестерни: 5/6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 21 930 долларов

HONDA CIVIC 2011 года
Civic остается сегодня одним из самых популярных автомобилей в США. В модели 2011 года пятиступенчатая механическая коробка передач сочетается с 1,8-литровым 140-сильным двигателем Civic, в то время как спортивный Si получает шестиступенчатую коробку передач мощностью 197 лошадиных сил 2.0-литровая четверка.
Двигатели: , 140 л.с., 1.8 л. И-4, 197 л.с., 2.0 л., И-4; Шестерни: 5/6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16 355

HONDA CR-Z
2011 г. Этот неоднозначный спортивный гибрид получает большую часть своего спортивного авторитета благодаря шестиступенчатой ​​механической коробке передач. В настоящее время это единственный гибрид в США, предлагающий механическую коробку передач.
Двигатель: 122 л.с., И-4 1,5 л + электродвигатель; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 950

2011 HONDA FIT
Fit — привлекательный субкомпакт, который внутри кажется больше, чем снаружи.Получите максимум удовольствия от Fit с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатель: 117 л.с. 1.5л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 15850 долларов

Hyundai Accent
2011 Hyundai боролась с Nissan Versa, чтобы стать самым дешевым новым автомобилем в США. Пятиступенчатая механическая коробка передач Accent делает возможной предварительную цену ниже 10000 долларов.

Двигатель: 110 л.с. 1.6Л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 10 705 долларов

HYUNDAI ELANTRA 2011
Новый компактный седан Elantra предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач. Не забывайте о небольшом универсале Elantra Touring, в котором пятиступенчатая механическая коробка передач сочетается с 2,0-литровым двигателем I-4 мощностью 138 лошадиных сил.
Двигатели: 138 л.с. 2,0 л И-4, 148 л.с. 1,8 л И-4; Шестерни: 5/6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 15,625

Hyundai Genesis COUPE
2011 г. Не сбрасывайте со счетов этот спортивный двухдверный задний привод — V-6 полностью способен постоять за себя против отечественных конкурентов.2,0-литровый двигатель с турбонаддувом и 3,8-литровый двигатель V-6 могут приводиться в движение шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатели: , 210 л.с., 2,0 л. Турбо И-4, 306 л.с., 3,8 л. V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 23 050 $

HYUNDAI SANTA FE 2011 года
Вы не могли ожидать, что внедорожник размером с Santa Fe будет предлагать механическую коробку передач, но если вы выберете 175-сильный 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель двигатель на переднеприводной версии, шестиступенчатый стандарт.
Двигатель: 175 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 22 490

HYUNDAI SONATA
2011 Один из самых больших продаж в 2010 году, седан среднего размера Sonata предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач, но, к сожалению, не на более мощной модели с турбонаддувом.
Двигатель: 198 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 915

Hyundai Tucson GL
2011 Базовая модель компактного кроссовера Tucson — GL — имеет не только пятиступенчатую механическую коробку передач, но и двигатель меньшего размера, чем у других Tucson.2,0-литровый двигатель I-4 от GL развивает мощность 165 лошадиных сил.
Двигатель: 165 л.с. 2.0л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 540

Infiniti G37 SPORT / IPL COUPE 2011 г.
Получите максимум от 3,7-литрового двигателя V-6 Infiniti с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач с близким передаточным числом и короткоходовым переключателем. На купе, кабриолете и седане модели с механической коробкой передач находятся на самом верху модельного ряда G.
Двигатель: 328-348 л.с. 3.7L V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 40325

2011 JEEP COMPASS
Обновленный Compass по-прежнему предлагает пятиступенчатую механическую коробку передач с передним или полным приводом на ваш выбор, а также два различных четырехцилиндровых двигателя по разумной цене. Цены. Теперь, когда Compass спереди напоминает Jeep Grand Cherokee, не пора ли пересмотреть этот компактный кроссовер?
Двигатели: 158 л.с. 2.0л И-4, 172-сильный 2.4л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD / AWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 995

JEEP PATRIOT 2011
По стилю Patriot настолько близок к классическому дизайну старого Cherokee, насколько сегодня Jeep. Доступный с 2,0- и 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем, Patriot предлагает пятиступенчатую механическую коробку передач вместо вариатора.

Двигатели: 158 л.с. 2.0 л И-4, 172 л.с. 2.4 л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16,695

JEEP WRANGLER 2011 года
Wrangler вступает в модельный год 2011 года со свежим интерьером.Если вы хотите полностью контролировать свой Jeep на бездорожье, выберите шестиступенчатую механическую коробку передач.
Двигатель: 202 л.с. 3,8 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: 4WD; Ориентировочная базовая цена: $ 22 795

KIA FORTE
2011 Компактный Forte не так давно на рынке, но Kia уже вносит изменения. Пятиступенчатая механическая коробка передач исчезла, ее заменила шестиступенчатая механическая коробка передач в некоторых комплектациях седана, купе и пятидверного люка.
Двигатели: 156 л.с. 2.0 л И-4, 173 л.с. 2.4 л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 15,690

KIA OPTIMA
2011 Один из самых смелых седанов среднего размера в США, Optima предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Как и в случае с Hyundai Sonata, у Turbo Optima нет механической коробки передач.
Двигатель: 200 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 690

KIA RIO
2011 Рио находится в самом низу модельного ряда Kia, с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и 110-сильным четырехцилиндровым двигателем.Приближается к концу своего жизненного цикла, Рио предлагает механическую коробку передач на седане, но не на пятидверном хэтчбеке.
Двигатель: 110 л.с. 1.6л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 12 990

2011 KIA SOUL
Soul стал более популярным, чем квадратные хэтчбеки Nissan Cube и Scion xB. Причина может заключаться в световых колонках Души или в ее успешной рекламной кампании. С другой стороны, возможно, некоторым людям действительно нравится стиль Soul в сочетании с его пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатели: 122 л.с. 1.6 л И-4, 142 л.с. 2.0 л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 13 995 долларов

2011 KIA SPORTAGE Sportage с шестиступенчатой ​​коробкой передач — единственная комплектация, стоимость которой ниже 20 000 долларов. Если вам нужен удаленный доступ без ключа, выберите вариант LX и автоматическую коробку передач.
Двигатель: 176 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 18 990

2011 LAMBORGHINI GALLARDO
Как отличить свой Gallardo от всех остальных на Родео Драйв? Попробуйте повязать 5.2-литровый V-10 с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатель: 542-562 л.с. 5,2 л V-10; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD / AWD; Ориентировочная базовая цена: 200 100 $

LAMBORGHINI MURCIELAGO 2011 г.
Еще есть время купить Murcielago с его 6,5-литровым V-12 и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, прежде чем его заменит LP700-4. Можно предложить модель SV?
Двигатель: 631-661 л.с. 6.5L V-12; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: $ 355000

2011 LEXUS IS
Удачи в поиске модели IS с механической коробкой передач в дилерских центрах.На седане и кабриолете IS 250 в качестве базовой комплектации доступна шестиступенчатая механическая коробка передач. Нет, IS F с двигателем V-8 не предлагает руководство.
Двигатель: V-6 2.5 л. Мощностью 204 л.с. Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 33 020 $

2011 LOTUS ELISE
Чистое удовольствие от вождения — это Lotus Elise и его 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, производный от Toyota, в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатель: 189-218 л.с. 1.8Л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 47 500

LOTUS EVORA 2011
Более комфортная, чем Elise или Exige, шестиступенчатая Evora оснащена 276-сильным 3,5-литровым двигателем V-6.
Двигатель: 276 л.с. 3.5л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 74 625

LOTUS EXIGE 2011
Exige создан для трека. Lotus делает 1.8-литровый четырехцилиндровый двигатель Elise для увеличения острых ощущений от вождения при гребле на шестиступенчатой ​​механической передаче.
Двигатель: 240-257 л.с. 1.8л И-4 с наддувом; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 66000 долларов

2011 MAZDA2
Раскройте характер хэтчбека Mazda2, соединив 100-сильный четырехцилиндровый двигатель с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач — вы не пожалеете об этом.
Двигатель: 100 л.с. 1.5Л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 14 730

2011 MAZDA3
На всем протяжении модельного ряда Mazda3 доступна механическая коробка передач. Пятиступенчатая коробка передач используется в качестве базовой комплектации на Mazda3 i, и вы найдете шестиступенчатую коробку передач с Mazda3 s и ее 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем. Мы не забываем о флагманской Mazda3, Mazdaspeed3. 263 лошадиные силы этого хэтчбека управляются только шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатели: 148 л.с. 2.0-литровый И-4, 167-сильный 2.5-литровый И-4, 263-сильный турбо 2.3-л. И-4; Шестерни: 5/6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16 595

2012 MAZDA5
Проще говоря, вы не можете купить никакой другой минивэн, кроме Mazda5 с механической коробкой передач. Конечно, он меньше, чем большинство в сегменте минивэнов, но если вы жаждете ощущения механической трансмиссии, принимая обязанности автобаза, вам следует подумать о Mazda5.
Двигатель: 157 л.с. 2.5л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 990

2011 MAZDA6
Только на модели с четырьмя цилиндрами Mazda предлагает механическую коробку передач для своего седана среднего размера.Четырехцилиндровый двигатель Mazda6 с механической коробкой передач мощностью 170 лошадиных сил дает на одну милю на галлон больше в комбинированном пробеге 2011 модельного года.
Двигатель: 170 л.с. 2.5л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 20 785

2011 MAZDA MX-5
За два с лишним десятилетия своего существования MX-5 Miata видела, как конкуренты приходили и уходили. Веселый родстер 2011 года предлагает пяти- или шестиступенчатую механическую коробку передач, а также автомат.

Двигатель: 167 л.с. 2.0л И-4; Шестерни: 5/6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 23 905

MAZDA RX-8 2011 г.
На рынке нет ничего лучше RX-8 с роторным двигателем. Перед тем, как RX-8 завершит свой производственный цикл, он предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач с 232-сильным 1,3-литровым двухроторным двигателем Ванкеля. Модель с автоматической коробкой передач получает 212 лошадиных сил.
Двигатель: 232 л.с. 1,3-литровый двухроторный Ванкель; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 27 590

2011 MAZDA TRIBUTE
Для тех, кто считает Ford Escape слишком распространенным, у Mazda есть Escape-based Tribute.Мануал на этот малолитражный внедорожник связан с 171-сильным четырехцилиндровым двигателем.
Двигатель: 171 л.с. 2.5л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 21 350 долларов

MERCEDES-BENZ C300 2011 года
Получите это, пока можете: шестиступенчатая механическая коробка передач Mercedes-Benz C-Class исчезнет в 2012 году, когда четырехцилиндровый двигатель заменит V -6 на C300 2011 года выпуска.
Двигатель: 228 л.с. 3,0 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 34 865

2011 MERCEDES-BENZ SLK300
Как и седан Mercedes C300, линейка SLK может вскоре отказаться от механической коробки передач.Прямо сейчас SLK300 с 228-сильным двигателем V-6 может стать вашим чуть менее чем за 50 000 долларов.
Двигатель: 228 л.с. 3,0 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 48 525 долларов

MINI COOPER 2011
Независимо от того, выберете ли вы четырехцилиндровый двигатель мощностью 121 или 181 л.с., использование шестиступенчатой ​​механической коробки передач — отличный способ увеличить острые ощущения от вождения, поскольку вы используете Mini. управляемость — просто остерегайтесь этого крутящего момента.
Двигатели: 121 л.с. 1.6 л И-4, 181-208 л.с. 1.6 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 20 100

MINI COUNTRYMAN 2011
Самый большой автомобиль в истории Mini. Countryman оснащен теми же двумя четырехцилиндровыми двигателями, что и Cooper и Cooper S, а также шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатели: 121 л.с. 1.6 л И-4, 181 л.с. 1.6 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD / AWD; Ориентировочная базовая цена: 23000 долларов

2011 MITSUBISHI ECLIPSE
Если вам не нужна мощность двигателя Mitsubishi V-6, Eclipse может стать вашим с механической коробкой передач.Пятиступенчатая коробка передач сочетается с 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 162 лошадиных силы на Eclipse GS.
Двигатель: 162 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 759

Mitsubishi Lancer 2011 года
Есть пятиступенчатая механическая Lancer на любой бюджет. Lancer DE находится в нижней части модельного ряда с 2,0-литровым двигателем I-4 мощностью 148 лошадиных сил и базовой ценой около 16 000 долларов. GTS добавляет немного более мощный двигатель и элементы отделки салона «go-fast».
Двигатели: 2.0L I-4 мощностью 148 л.с., 2.4L I-4 мощностью 168 л.с. Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 15 955 долларов

Mitsubishi Lancer Evo GSR 2011 года
Если шестиступенчатая полуавтоматическая коробка передач с двойным сцеплением не для вас, Evo GSR предлагает соединение, которое, как говорят некоторые, только пятиступенчатая механическая коробка передач может обеспечить.
Двигатель: 291 л.с. 2.0л турбо И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 34 755 долларов

Mitsubishi Outlander SPORT 2011 года
Более крупный внедорожник Outlander не предлагает механической коробки передач, но Outlander Sport можно приобрести с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.В переднеприводной версии с 148-сильным четырехцилиндровым двигателем не ожидайте острых ощущений от высокой скорости с этим.
Двигатель: 148 л.с. 2.0л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 275

NISSAN 370Z
2011 г. Как и автомобиль с откидным верхом 370Z от Motor Trend, все модели 370Z с механической коробкой передач имеют функцию SynchroRev Match. Это технология, которая в долгосрочной перспективе вызывает споры.
Двигатель: 332-350 л.с. 3,7 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 31 360 долларов

Nissan Altima COUPE 2011 года
Nissan больше не предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач для популярного седана Altima, но она все еще доступна для купе. Это опция для моделей с четырьмя и шестью цилиндрами.
Двигатели: 175 л.с. 2,5 л I-4, 270 л.с. 3,5 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 23 690

NISSAN CUBE 2011 г.
Шестиступенчатая механическая коробка передач является стандартным оборудованием отличительного Cube.У моделей 1.8 и 1.8 S есть механическая коробка передач, но 1.8 SL и топовая версия Krom Edition придерживаются вариатора.
Двигатель: 122 л.с. 1.8л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 15 040 долларов

NISSAN FRONTIER 2011 г.
Механическая коробка передач не предлагается на полноразмерном грузовике Titan, но она доступна на меньшем Frontier. Пятиступенчатая механическая коробка передач работает в паре со 152-сильным двигателем I-4, а шестиступенчатая — с 261-сильным V-6.
Двигатели: 152 л.с. 2.5 л И-4, 261 л.с. 4.0 л V-6; Шестерни: 5; Трансмиссия: RWD / 4WD; Ориентировочная базовая цена: 18 550 долларов

NISSAN JUKE
2011 года Этот крошечный кроссовер может быть скомпрометирован, когда дело доходит до внутреннего пространства, но, конечно, не когда дело доходит до удовольствия от вождения. 188-сильный 1,6-литровый турбо-четверка — единственный вариант двигателя.
Двигатель: 188 л.с. 1.6 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 21 010

2011 NISSAN SENTRA
Базовая Sentra и SE-R Spec-V позволяют выбрать шестиступенчатую механическую коробку передач, но не обычную SE-R.
Двигатели: , 140 л. С. 2.0 л. И-4, 200 л. С. 2.5 л. И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 16 270 долларов США

NISSAN VERSA 2011 г.
Versa является лидером в сегменте малолитражных автомобилей США по объему продаж. Пятиступенчатая механическая коробка передач идет на базовую модель 1.6 с 107-сильным I-4. Большинство моделей оснащено 122-сильным 1,8-литровым двигателем I-4 в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатели: 107 л.с. 1.6 л И-4, 122 л.с. 1.8Л И-4; Шестерни: 5/6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 10 740 долларов США

NISSAN XTERRA 2011 года
Оба поколения Nissan Xterra были удостоены награды Motor Trend в номинации «Спортивная утилита года». Xterra 2011 года оснащена 4,0-литровым двигателем V-6 мощностью 261 л.с., который может работать в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Двигатель: 261 л.с. 4,0 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD / 4WD; Ориентировочная базовая цена: $ 24 650

2011 PORSCHE 911
Кажется, новый вариант 911 вводится каждые пару месяцев.Классический Porsche предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач на нескольких вариантах от базовой Carrera до GT3 RS, которая, по оценкам автопроизводителя, может разгоняться от 0 до 100 км / ч за 3,8 секунды.
Двигатели: 345 + — 3,6 л, плоский — 6, 385 + — 3,8 литра, плоский — 6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD / AWD; Ориентировочная базовая цена: 78 750 долларов

PORSCHE BOXSTER 2011
Вам не нужно идти прямо к Spyder, чтобы насладиться шестиступенчатой ​​механической коробкой передач в Boxster.Boxster на 255 лошадиных сил и Boxster S на 310 лошадиных сил тоже есть.
Двигатели: 255 л.с., 2,9 л, 6-цилиндровый, 310-320 л.с., 3,4-литровый, 6-цилиндровый; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 48 600 $

PORSCHE CAYENNE 2011 г.
Даже в таком большом автомобиле, как Cayenne, Porsche использует шестиступенчатую механическую коробку передач на модели V-6. Ищете восьмиступенчатый автомат? Это будет 3000 долларов.
Двигатель: 300 л.с. 3,6 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: 4WD; Ориентировочная базовая цена: $ 47 675

PORSCHE CAYMAN 2011
Отличный автомобиль для водителя, Cayman может стать вашим с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.Седан Panamera для США имеет коробку передач PDK в качестве стандартного оборудования.
Двигатели: , 265 л.с., 2,9 л, 6-цилиндровый, 320–330 л.с., 3,4-литровый, 6-цилиндровый; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 52 500 долларов США

2011 RAM HD
Опциональная шестиступенчатая механическая коробка передач Ram HD дает вам полный контроль над 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins. Кроме того, Ram вычитает 1170 долларов из базовой цены, если вы выбираете механическую коробку передач.
Двигатель: 350 л.с. 6.7л турбодизель И-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: RWD / 4WD; Ориентировочная базовая цена: $ 34 940

SAAB 9-3 2011 года
Новая версия линейки седанов, универсалов и кабриолетов 9-3 не за горами. Saab нынешнего поколения предлагает шестиступенчатую коробку передач с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и мощностью 210 лошадиных сил.
Двигатель: 210-сильный 2.0л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD / AWD; Ориентировочная базовая цена: 29 725 долларов

SAAB 9-5, 2011 г.
Saab пытается отойти от края пропасти, начиная с 9-5.Предлагаемый с двумя двигателями, вы можете получить шестиступенчатую механическую коробку передач с 220-сильным турбированным четырехцилиндровым силовым агрегатом.
Двигатель: 220 л.с. 2,0 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 39 350 долларов

SCION tC
2011 модельного года tC представляет собой недорогое купе, предназначенное для более молодой аудитории. Шестиступенчатая механическая коробка передач сочетается с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Двигатель: 180 л.с. 2.5л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 18 995

2011 SCION xB
Этот квадратный хэтчбек, как и все Scion, чрезвычайно настраиваем. XB предлагает пятиступенчатую механическую коробку передач в паре с четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 лошадиных сил.
Двигатель: 158 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16 670

2011 SCION xD
Пока iQ не поступит в дилерские центры, xD будет самым дешевым Scion, проданным сегодня.Пятиступенчатая механическая коробка передач может работать в паре со 128-сильным 1,8-литровым двигателем I-4.

Двигатель: 128 л.с. 1.8л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 15 900

2011 SUBARU FORESTER
Наш спортивный автомобиль 2009 года, Forester, имеет пятиступенчатую механическую коробку передач на моделях без турбонаддува.
Двигатель: 170 л.с. 2.5л 4-цилиндровый; Шестерни: 5; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 21 190 долларов

SUBARU IMPREZA
2011 SUBARU IMPREZA
Топливная экономичность не является сильной стороной компактной полноприводной Impreza, которая предлагает пятиступенчатую механическую коробку передач с мощностью 170 и 265 лошадиных сил двигатели на базовой и модели WRX соответственно.
Двигатель: 170 л.с. 2.5л 4-цилиндровый; Шестерни: 5; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 18 220 долларов США

Subaru Impreza WRX STI 2011 года
Механическая коробка передач с шестью скоростями предлагается на флагмане Subaru WRX STI. Он доступен независимо от того, хотите ли вы базовую или ограниченную комплектацию.
Двигатели: , 4-цилиндровый, 2,5 л. Турбо, мощностью 265 л.с., 4-цилиндровый, 2,5 л., Турбо, 305 л.с. Шестерни: 5/6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 26 220 долларов США

SUBARU LEGACY 2011 года
Subaru действительно демонстрирует свою преданность механическим коробкам передач с Legacy.Legacy предлагает шестиступенчатую механическую коробку передач на 170-сильном атмосферном двигателе в дополнение к вариатору, а модель 2.5GT Limited доступна только с механической коробкой передач.
Двигатели: , 170 л.с., 2,5-литровый, 4-цилиндровый, 265-сильный, 2,5-литровый, турбо-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: $ 20 720

Subaru Outback 2011
Как и Legacy 2.5i, Outback объединяет 170-сильную четырехцилиндровую коробку передач Subaru с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.В номинации «Спортивная утилита года 2010» Motor Trend Outback также предлагает 256-сильный 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель.
Двигатель: 170 л.с. 2.5л 4-цилиндровый; Шестерни: 6; Трансмиссия: AWD; Ориентировочная базовая цена: 23 920 долларов

Suzuki Equator 2011 года
Equator основан на Nissan Frontier, но предлагает только пятиступенчатую механическую коробку передач с четырехцилиндровым двигателем. Выберите шестицилиндровый Equator, и вы получите пятиступенчатую автоматическую коробку передач.
Двигатель: 152 л.с. 2.5л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: 18 390 долларов

SUZUKI GRAND VITARA 2011 SUZUKI GRAND VITARA
Suzuki Grand Vitara SUV больше не поставляется с опцией V-6, но это всегда был четырехцилиндровый двигатель мощностью 166 лошадиных сил с пятиступенчатым двигателем. мануал был предложен.
Двигатель: 166 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: RWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19994

Suzuki Kizashi 2011 года
Вы не можете получить шестиступенчатую механическую коробку передач Kizashi с полным приводом, но даже в переднеприводной форме четырехдверный автомобиль предлагает больше удовольствия. по динамике, чем у многих других мидрайзеров.Механическая коробка передач Kizashi доступна не только для базовой модели.
Двигатель: 185 л.с. 2.4л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 19 750

2011 SUZUKI SX4
Хэтчбек или седан, передний или полный привод, универсальный SX4 можно приобрести с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Цены начинаются от 16000 долларов.

Двигатель: 148-150 л.с. 2.0л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD / AWD; Ориентировочная базовая цена: 16000 долларов

Toyota Camry
2011 г. Как указано в нашем популярном списке из 10 автомобилей, которые вы не знали, вы можете получить с механической коробкой передач, Camry — самый продаваемый автомобиль в США.S. — предлагает комбинацию шестиступенчатого и четырехцилиндрового двигателей.
Двигатель: 169-179 л.с. 2.5л И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 20 480

TOYOTA COROLLA
2011 г. Неудивительно, что компактный седан Corolla предлагает пятиступенчатую механическую коробку передач. 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель Corolla выдает 132 лошадиных силы.
Двигатель: 132 л.с. 1.8л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16 300

TOYOTA FJ CRUISER 2011 г.
Неясно, какое будущее ждет этот медленно продаваемый, но смело разработанный внедорожник.На данный момент, однако, покупатели могут наслаждаться 4,0-литровым двигателем V-6 мощностью 260 лошадиных сил с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

Двигатель: 260 л.с. 4,0 л V-6; Шестерни: 6; Трансмиссия: 4WD; Ориентировочная базовая цена: 27000 долларов

2011 TOYOTA MATRIX
Основанная на Corolla, Matrix предлагает больше грузового пространства благодаря гибкому пятидверному кузову хэтчбек и предлагает пятиступенчатую механическую коробку передач в паре с 132 -мощный двигатель.

Двигатель: 132 л.с. 1.8л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 19 300 долларов США

2011 TOYOTA TACOMA
Пикап Toyota Tacoma Tacoma от обычной кабины до X-Runner предлагает доступные пяти- и шестиступенчатые механические коробки передач в зависимости от того, какой у вас четырех- или шестиступенчатый. цилиндрическая модель.
Двигатели: 2,7 л И-4 мощностью 159 л.с., 4,0 л V-6 мощностью 236 л.с. Шестерни: 5/6; Трансмиссия: RWD / 4WD; Ориентировочная базовая цена: $ 17 175

2011 TOYOTA YARIS
Yaris модернизируется для модели 2012 года.Один аспект автомобиля, который не изменится, — это наличие механической коробки передач.
Двигатель: 106 л.с. 1.5л И-4; Шестерни: 5; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 13 615

VOLKSWAGEN CC
2011 Есть много способов получить 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель Volkswagen с турбонаддувом и шестиступенчатую механическую коробку передач. CC просто случайно оказался одним из самых привлекательных вариантов.

Двигатель: 200 л.с. 2.0л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 29000 долларов

VOLKSWAGEN EOS
2011 г. Мы предполагаем, что версия кабриолета с жесткой крышей Eos с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач (с люком на крыше) не является объемной моделью. Если вы жмете гроши, но у большинства из них есть Eos, вам подойдет руководство.
Двигатель: 200 л.с. 2,0 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 33 710 $

Volkswagen Golf
2011 г. В бензиновой или дизельной версии есть Golf с механической трансмиссией для различных нужд.Шестиступенчатая механическая коробка передач GTI соединена с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 200 лошадиных сил.
Двигатели: 170 л.с. 2.5 л И-5, 140 л.с. 2.0 л турбодизель И-4, 200 л.с. 2.0 л турбо И-4; Шестерни: 5/6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 18 735 долларов

VOLKSWAGEN JETTA 2011 г.
Важным элементом плана Volkswagen по снижению цены новой Jetta является базовая модель, оцененная в 15 995 долларов (без учета сборов в пункте назначения).Эта модель начального уровня сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 115 лошадиных сил и пятиступенчатую механическую коробку передач.
Двигатели: 115 л.с. 2,0 л И-4, 170 л.с. 2,5 л И-5, 140 л.с. турбодизель 2,0 л И-4; Шестерни: 5/6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 16 765

Volkswagen Tiguan
2011 г. Шестиступенчатая механическая коробка передач является частью базовой модели компактного внедорожника Volkswagen. Цена на Tiguan, оснащенная 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 200 лошадиных сил, начинается в диапазоне от 20000 долларов.
Двигатель: 200 л.с. 2,0 л турбо И-4; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: $ 24 305

2011 VOLVO C30
Хотя шестиступенчатая механическая коробка передач больше не является опцией для родственного седана S40, обновленный C30 продолжается и в 2011 модельном году с руководством, которое должно идти вместе с Пятицилиндровый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 227 лошадиных сил.
Двигатель: 227 л.с. 2.5 л турбо И-5; Шестерни: 6; Трансмиссия: FWD; Ориентировочная базовая цена: 25 450 долларов

2021 Kia Forte | Компактный седан — Технические характеристики, характеристики и комплектация

Возможности и комфорт

2.0L 4-цилиндровый двигатель 147 л.с.

27/37/31 EPA-Расчетное MPG, 6-ступенчатая механическая коробка передач (город / шоссе / комбинированный)

6-ступенчатая механическая коробка передач (M / T)

Круиз-контроль с элементами управления на рулевом колесе

Беспроводная технология Bluetooth® Подключение без помощи рук

Удобство и инновации

8.0-дюймовый сенсорный экран

Задняя камера с динамической парковкой

Apple CarPlay®

Android Auto ™

Автоматическое управление фарами

Технология Kia Drive Wise Driver Assist

Технология автоматического экстренного торможения

Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)

Линия помощи при удержании полосы движения (LKA-L)

Предупреждение о внимании водителю (DAW)

Электронный контроль устойчивости (ESC)

Возможности и комфорт

2.0L 4-цилиндровый двигатель 147 л.с.

Интеллектуальная регулируемая автоматическая коробка передач (IVT)

29/40/33, оцененное EPA MPG, интеллектуальная бесступенчатая трансмиссия (IVT) (город / шоссе / комбинированный)

16-дюймовые легкосплавные диски с машинной отделкой

Заднее сиденье с раздельным складыванием 60/40

Удобство и инновации

8.0-дюймовый сенсорный экран

Задняя камера с динамической парковкой

Apple CarPlay®

Android Auto ™

Автоматическое управление фарами

Технология Kia Drive Wise Driver Assist

Технология автоматического экстренного торможения

Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)

Линия помощи при удержании полосы движения (LKA-L)

Предупреждение о внимании водителю (DAW)

Электронный контроль устойчивости (ESC)

Возможности и комфорт

Экстерьер GT-Line со спортивной решеткой, боковыми порогами и задним спойлером

17-дюймовые легкосплавные диски с графитовой отделкой

Спортивные сиденья с искусственной кожей SOFINO и тканевой обивкой, белая строчка

Кожаное спортивное рулевое колесо GT-Line с плоским днищем, легкосплавные спортивные педали

Прожекторные фары, противотуманные фары, задние светодиодные фонари

Удобство и инновации

8.0-дюймовый сенсорный экран

Задняя камера с динамической парковкой

Apple CarPlay®

Android Auto ™

Смарт-ключ с кнопкой запуска

Заднее сиденье с раздельным складыванием 60/40

Технология Kia Drive Wise Driver Assist

Технология автоматического экстренного торможения

Предупреждение о столкновении с слепыми зонами (BCW)

Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)

Линия помощи при удержании полосы движения (LKA-L)

Предупреждение о перекрестном столкновении сзади (RCCW)

Предупреждение о внимании водителю (DAW)

Возможности и комфорт

2.4-цилиндровый двигатель 0L с автоматической коробкой передач IVT

17-дюймовые легкосплавные диски с графитовой отделкой

Обивка сиденья из искусственной кожи SOFINO

Сиденье водителя с регулировкой в ​​10 направлениях и усиленной поясничной опорой

Harman Kardon® Premium Audio с Clari-Fi ™, 320 Вт, 8 динамиков и встроенный сабвуфер

Smart Trunk ™

Удобство и инновации

8-дюймовый сенсорный дисплей, связь UVO, распознавание голоса

Задняя камера с динамической парковкой

Apple CarPlay®

Android Auto ™

Двухзонный автоматический климат-контроль

Смарт-ключ с кнопкой запуска

Технология Kia Drive Wise Driver Assist

Технология автоматического экстренного торможения

Предупреждение о столкновении с слепыми зонами (BCW)

Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)

Линия помощи при удержании полосы движения (LKA-L)

Предупреждение о перекрестном столкновении сзади (RCCW)

Предупреждение о внимании водителю (DAW)

Возможности и комфорт

1.6-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, 201 л.с., 7-ступенчатая коробка передач с DCT с лопастными переключателями

Подвеска, настроенная на спорт, двойная выхлопная система, настроенная на спорт

Экстерьер GT со спортивной решеткой, боковыми порогами и задним спойлером

18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, противотуманные фары

Спортивные сиденья с искусственной кожей SOFINO и тканевой обивкой, красная строчка

Кожаное спортивное рулевое колесо GT с плоским днищем, легкосплавные спортивные педали

Удобство и инновации

8-дюймовый сенсорный дисплей, электронные услуги UVO и распознавание голоса

Задняя камера с динамической парковкой

Apple CarPlay®

Android Auto ™

Смарт-ключ с кнопкой запуска

Заднее сиденье с раздельным складыванием 60/40

Технология Kia Drive Wise Driver Assist

Технология автоматического экстренного торможения

Предупреждение о столкновении с слепыми зонами (BCW)

Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)

Линия помощи при удержании полосы движения (LKA-L)

Предупреждение о перекрестном столкновении сзади (RCCW)

Предупреждение о внимании водителю (DAW)

Возможности и комфорт

1.6-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 201 л.с., 6-ступенчатая механическая коробка передач

Подвеска, настроенная на спорт, двойная выхлопная система, настроенная на спорт

Люк с электроприводом

18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, противотуманные фары

Спортивные сиденья с синтетической кожей и тканевой обивкой сиденья, красная строчка

Кожаное спортивное рулевое колесо GT с плоским днищем, легкосплавные спортивные педали

Удобство и инновации

8-дюймовый сенсорный дисплей, электронные услуги UVO и распознавание голоса

Задняя камера с динамической парковкой

Apple CarPlay® и Android Auto ™

Аудиосистема Harman Kardon®, Беспроводное зарядное устройство для телефона

Датчики парковки сзади

Смарт-ключ с кнопкой запуска

Технология Kia Drive Wise Driver Assist

Технология автоматического экстренного торможения

Предупреждение о столкновении с слепыми зонами (BCW)

Предупреждение о выезде с полосы движения (LDW)

Линия помощи при удержании полосы движения (LKA-L)

Предупреждение о перекрестном столкновении сзади (RCCW)

Предупреждение о внимании водителю (DAW)

.
3Июл

Грунт эпоксидный: Грунт эпоксидный купить в интернет-магазине «Автоэмали 96»

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 1+1 EPOXIDE EP ANTICORROSION

 

  

Первый компонент грунт произведен на основе эпоксидной смолы. Второй компонент отвердитель произведен на основе алифатических амин. Благодаря использованию высокого качества смол и специальных добавок грунт обладает высокой устойчивостью к образованию коррозии  и является хорошим изолятором. Особо рекомендуем для грузовых автомобилей, используемых в тяжелых условиях и автобусов. Может быть нанесен методом “со шлифовкой” или без (мокрый по мокрому).  Непосредственно на грунт можно наносить базовые покрытия.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ !

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Старые лаковые покрытия

• Полиэфирные шпатлевки

• Сталь

• Алюминий

• Оцинкованная сталь

• Нержавеющая сталь

• Полиэфирные ламинаты

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

• Старые лаковые покрытия обезжирьте, проведите сухую обработку бумагой P220 – P320

• Полиэфирные шпатлевки отшлифовать до окончательного выравнивания P180 – P220, 

• Стальные поверхности обезжирьте, проведите сухую обработку P120 — P220

• Алюминиевые поверхности обезжирьте и матируйте Скотч-Брайт. Снова обезжирить

• Оцинкованные поверхности обезжирить и матировать Скотч-Брайт. Снова обезжирить.

• Нержавеющую сталь обезжирить

• Пластмассы промыть смывкой для удаления силикона RANAL и матируйте абразивной бумагой. Снова обезжирить и применить средство увеличивающее адгезию и пластификатор RANAL

 

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ:

 

По Объему

По Весу

Грунт

Отвердитель

1

1

100

56

ВНИМАНИЕ! Время жизнедеятельности после смешивания с отвердителем 4 часа при 20°С  

 

НАНЕСЕНИЕ:

Нанести в один, максимум в два слоя. При нанесении двух слоев, межслойная выдержка 10-15 минут. Время испарения зависит от температуры и толщины слоя. Через 10 минут от положения последнего слоя покрытие может отверждаться при повышенной температуре.

 

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:

DIN 4/20°C около 18÷20 сек

 

СОПЛО ПИСТОЛЕТА, РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:

Ø1,2÷1,5мм, 3÷4 бар

ВНИМАНИЕ! Толщина слоя около  50 – 60 мкм.

 

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:

5 – 10 мин.

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

12 часов при температуре 20°C

45 минут при температуре 60°C

 

ОБРАБОТКА:

Шлифование всухую механические: P320 – P500

Шлифование по мокрому вручную: P800 – P1000

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/B/c лимит = 540г/л

VOC фактическое = 540г/л

 

ЦВЕТ:

Серый

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:          

1 литр грунта позволяет получить около. 4,2 м2 сухого слоя толщиной 100 мкм

 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:        

Нитро растворители

 

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабрично закрытой упаковке, при температуре 20°С составляет 24 месяца от даты производства для грунта.  Для отвердителя, 12 месяцев.

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

 

 

 

RAPTOR U-POL грунт эпоксидный антикоррозийный в аэрозоли 1500руб.

Антикоррозийный эпоксидный грунт RAPTOR в аэрозоли 400 мл – это 2К покрытие, разработанное специально для работы с защитным покрытием RAPTOR. В грунте содержатся ингибиторы коррозии.

В разработке грунта использованы инновационные технологии, благодаря которым он повышает адгезию к большинству поверхностей, в том числе и к голому металлу. Может быть нанесен на ржавую поверхность*. Благодаря этим свойствам продлевается срок эксплуатации полиуретанового покрытия Раптор. Возможно использование в промышленности.

Цвет: серый полуглянцевый.

Характеристики и преимущества

• Прост в нанесении. 
• Предотвращает коррозию. 
• Хорошо шлифуется. 
• Не содержит свинец и хроматы. 
• Продлевается срок эксплуатации покрытия Раптор. 
• Может быть нанесен на ржавую поверхность. 
• Возможно нанесение «мокрый по мокрому». 
• 1 л грунта создает пленку толщиной 75 мкм примерно на 5,88 м2 площади.

Поверхности, на которые наносится грунт

Алюминий, гальваника, мягкая сталь, карбон и оригинальное ЛКП.

Расход

Средний седан — 1 л
Внедорожник — 2 л

Руководство по применению

Важно! Совместимость данного продукта гарантируется только с отвердителем Раптор для эпоксидного грунта. 

Если соблюдены все рекомендации по подготовке поверхности, эпоксидный грунт Раптор может быть нанесен на поверхности с ржавчиной. Химическая обработка в данном случае не требуется.

1. Очистите поверхность от ржавчины. Если коррозия незначительна, а нагрузки будут умеренные, возможна шлифовка вручную (например, согласно промышленному стандарту SSPC-SP2 (SSI-St3)) или при помощи электроинструмента (например, согласно промышленному стандарту SSPC-SP3 (SSI-St3)). При значительной коррозии и возможных высоких нагрузках предпочтительна обработка с помощью пескоструя.

2. Обезжирьте поверхность U-POL (S2000, S2001 или S2002).

3. Отшлифуйте поверхность: 
Заводское ЛКП: «мокрый по мокрому» (абразив P180).
Голый металл (мягкая сталь): абразив P80.
Алюминий / Гальваника: абразив P180.  
Шпатлевки U-POL: «по сухому» (абразив P180 — P240) 
Фанера и дерево: «по сухому» (абразив P180 — P240). Поверхность должна быть гладкой, без легкоотеделяющихся  волокон. 
Карбон (SMC), усиленные стекловолокном пластмассы (GRP), полиэфирная шпатлевка и стекловолокно: «по сухому» (абразив P180 — P240).

4. Еще раз обезжирьте поверхность с помощью U-POL SYSTEM 20 и тщательно просушите.

Важные примечания

По истечении срока годности использование готовой смеси не рекомендуется. 
Не переливайте обратно в банку с компонентом А смесь с отвердителем. 
Перед нанесением последующего слоя (или при 10-минутной выдержке) смесь лучше немного перемешать. 
Используйте продукт только при температуре выше 10°C и влажности ниже 90%. 
При последующем нанесении полиэфирной шпатлевки, рекомендуется наносить грунт в 1 слой.

Можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный?

Можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный?

Оба грун­та явля­ют­ся пер­вич­ны­ми, то есть могут нано­сить­ся на «голый» металл, как осно­ва для дру­гих покры­тий. Нане­се­ние этих двух грун­тов вме­сте в каче­стве пер­вич­но­го слоя бес­смыс­лен­но.

Если быть более точ­ным, то кис­лот­ный грунт не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Он тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния на него дру­го­го 2К грун­та. В этом смыс­ле эпок­сид­ный грунт отли­ча­ет­ся от кис­лот­но­го, так как может высту­пать в каче­стве само­сто­я­тель­но­го защит­но­го покры­тия (не счи­тая недо­стат­ка в сла­бом сопро­тив­ле­нии УФ-излу­че­нию). В ори­ги­на­ле тех­ни­че­ской лите­ра­ту­ры про­из­во­ди­те­ли кис­лот­ных грун­тов часто пишут фра­зу “this is not a true primer but a pre-treatment”, что мож­но пере­ве­сти как «это не насто­я­щий грунт, а толь­ко пред­ва­ри­тель­ная под­го­тов­ка». То есть, если после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та мож­но сра­зу кра­сить (если нане­сён­ный грунт не име­ет дефек­тов), то по кис­лот­но­му грун­ту кра­сить нель­зя. Воз­ни­ка­ет вопрос: «каким грун­том нуж­но покрыть кис­лот­ный грунт?» Боль­шин­ство про­из­во­ди­те­лей в сво­ей тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции (TDS) пишут, что поверх кис­лот­но­го грун­та мож­но нано­сить поли­уре­та­но­вый, либо акри­ло­вый грунт. Прак­ти­че­ски все­гда мож­но встре­тить предо­сте­ре­же­ние, что эпок­сид­ный грунт нель­зя нано­сить поверх кис­лот­но­го грун­та. Ино­гда мож­но встре­тить объ­яс­не­ние их хими­че­ской несов­ме­сти­мо­сти. Оста­точ­ная кис­ло­та от тра­вя­ще­го (кис­лот­но­го грун­та) может поме­шать нор­маль­но­му затвер­де­ва­нию эпок­сид­но­го грун­та. Это может при­ве­сти к уве­ли­чен­но­му вре­ме­ни суш­ки и даже про­бле­мам с адге­зи­ей. Так­же встре­ча­ет­ся объ­яс­не­ние, что ком­по­нен­ты эпок­сид­но­го грун­та ней­тра­ли­зу­ют кис­лот­ный и он ста­но­вит­ся бес­по­лез­ным.

При всём при этом, в тех­ни­че­ской доку­мен­та­ции ино­гда встре­ча­ют­ся отступ­ле­ния от тако­го пра­ви­ла. Ком­па­ния PPG refinish допус­ка­ет нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та на один из сво­их тра­вя­щих грун­тов (DX1791 Etch primer), в то вре­мя как на дру­гой их кис­лот­ный грунт (DPX171 Etch primer) запре­ща­ет­ся нано­сить эпок­сид­ный грунт. Судя по все­му, дело в раз­ном соста­ве грун­тов. У той же ком­па­нии PPG refinish на их англо­языч­ном сай­те мож­но встре­тить общую реко­мен­да­цию о том, что под эпок­сид­ным грун­том боль­ше не долж­но быть кис­лот­но­го грун­та (an etch primer is no longer needed under an epoxy primer). «Боль­ше не» упо­треб­ля­ет­ся, воз­мож­но, пото­му что рань­ше реко­мен­до­ва­ли обрат­ное. Таким обра­зом, эпок­сид­ный и кис­лот­ный грунт не сто­ит сов­ме­щать.

Вопрос о сов­ме­ще­нии этих грун­тов, ско­рее все­го, может воз­ни­кать, когда кис­лот­ный грунт нано­сит­ся на въев­ши­е­ся остат­ки кор­ро­зии, кото­рые невоз­мож­но убрать шли­фо­ва­ни­ем, а эпок­сид­ный грунт пред­по­ла­га­ет­ся исполь­зо­вать для уси­ле­ния анти­кор­ро­зи­он­ных свойств. В этом слу­чае для изо­ля­ции кис­лот­но­го грун­та нуж­но исполь­зо­вать акри­ло­вый грунт, кото­рый нуж­но про­су­шить, обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой и нане­сти эпок­сид­ный грунт.

Поче­му же тогда неко­то­рые люди нано­си­ли на кис­лот­ный грунт эпок­сид­ный и оста­лись доволь­ны резуль­та­том? В этом слу­чае, визу­аль­но несов­ме­сти­мость может не про­яв­лять­ся. Как было напи­са­но выше, воз­мож­на ней­тра­ли­за­ция свойств кис­лот­но­го грун­та эпок­сид­ным, а так­же ухуд­шен­ная адге­зия эпок­сид­но­го грун­та. То есть, нано­ся эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный, Вы ухуд­ша­е­те глав­ные пре­иму­ще­ства этих двух грун­тов.

Какой грунт лучше?

Кис­лот­ный грунт исполь­зу­ет кис­ло­ту, что­бы хими­че­ски отчи­стить и про­тра­вить металл (мик­ро­ско­пи­че­ски внед­рить­ся в него) для полу­че­ния поверх­но­сти с улуч­шен­ной адге­зи­ей к после­ду­ю­ще­му вто­рич­но­му грун­ту. Он пред­на­зна­чен для нане­се­ния на обыч­ный металл и на поверх­но­сти с пло­хой адге­зи­ей (алю­ми­ний, галь­ва­ни­зи­ро­ван­ную сталь и спла­вы). Его пре­иму­ще­ства в том, что не тре­бу­ет­ся меха­ни­че­ская под­го­тов­ка метал­ла (шли­фо­ва­ние) и он быст­ро сох­нет. Вто­рич­ный грунт мож­но нано­сить через 15–20 минут после нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та. Кис­лот­ный грунт может замед­лять оста­ток кор­ро­зии, кото­рый невоз­мож­но убрать шли­фо­ва­ни­ем. Недо­стат­ком или осо­бен­но­стью явля­ет­ся его сла­бая защит­ная функ­ция (анти­кор­ро­зи­он­ная и сла­бая изно­со­стой­кость). Так­же на этот грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку (или шпат­лёв­ку, кому как угод­но) и не жела­тель­но нано­сить его поверх шпа­клёв­ки.

Эпок­сид­ный грунт даёт отлич­ную адге­зию, а так­же анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. В отли­чие от кис­лот­но­го грун­та, перед его нане­се­ни­ем нуж­но отшли­фо­вать металл, что­бы грунт хоро­шо дер­жал­ся, так как он име­ет меха­ни­че­скую адге­зию (дер­жит­ся за рис­ки, зате­ка­ет в поры). Недо­стат­ком или ско­рее осо­бен­но­стью эпок­сид­но­го грун­та явля­ет­ся его дли­тель­ная суш­ка. В отли­чие от кис­лот­но­го грун­та, эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся на любые поверх­но­сти, а так­же на него мож­но нано­сить шпа­клёв­ку, акри­ло­вый грунт или сра­зу крас­ку.  

Что в ито­ге? Оба грун­та обес­пе­чи­ва­ют отлич­ную адге­зию. Это неоспо­ри­мый факт. Кис­лот­ный грунт неза­ме­ним, если есть незна­чи­тель­ные остат­ки кор­ро­зии на метал­ле. В осталь­ном эпок­сид­ный грунт име­ет боль­ше пре­иму­ществ. Если на ремон­ти­ру­е­мом метал­ле нет про­блем с кор­ро­зи­ей, то мож­но сме­ло исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Шпатлевка на кислотный грунт

Может ли шпат­лев­ка нано­сить­ся поверх тра­вя­ще­го (кис­лот­но­го грун­та)? Про­из­во­ди­те­ли кис­лот­ных грун­тов не реко­мен­ду­ют это­го делать. Фос­фор­ная кис­ло­та в боль­шин­стве кис­лот­ных грун­тов тор­мо­зит отвер­жде­ние шпат­лёв­ки и может вызвать про­бле­мы с адге­зи­ей. Шпат­лёв­ку нуж­но нано­сить перед нане­се­ни­ем кис­лот­но­го грун­та. Если же на метал­ле оста­лась кор­ро­зия, то нуж­но нане­сти кис­лот­ный грунт, потом изо­ли­ро­вать его акри­ло­вым грун­том, потом отшли­фо­вать (но не про­те­реть) для нане­се­ния шпат­лёв­ки.

По пово­ду нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та на шпат­лёв­ку. Хоть и нет необ­хо­ди­мо­сти это делать, но быва­ют слу­чаи, что нуж­но загрун­то­вать место, кото­рое рядом со шпат­лёв­кой. Кис­лот­ные грун­ты могут нано­сить­ся на шпат­лёв­ку, кото­рая пол­но­стью затвер­де­ла (в тече­ние 12 часов). Если же речь идёт о недав­но затвер­дев­шей шпат­лёв­ке, то нано­сить кис­лот­ный грунт нель­зя.

Что насчёт эпок­сид­но­го грун­та? На эпок­сид­ный грунт может нано­сить­ся шпат­лёв­ка. Для это­го грунт дол­жен достичь доста­точ­ной сте­пе­ни отвер­жде­ния.

Эпоксидный грунт, применение — Авто журнал КарЛазарт

Как применять эпоксидный грунт?

Для того чтобы здание стояло долго и было достаточно крепким, выдерживая ураганы и землетрясения, строители укладывают качественный фундамент. Любая работа похожа на эту схему, поскольку все начинается с основы. Когда же дело касается автомобиля, такие вещи становятся критичными.

Что такое грунтовка?

Грунтовочные составы для автомобилей – это целая вереница самых разных продуктов, которые постепенно, слой за слоем наносят на кузов, обеспечивая таким образом защиту. Один из таких слоев – эпоксидный грунт для авто. О нем и пойдет наш сегодняшний разговор.

Собственно, все покрытия подразделяются на определенные типы. Функции у них могут быть разные, но предназначение одно – защита машины. Итак, эти составы:

  • Эпоксидный грунт.
  • Праймер.
  • Герметик.

Способ нанесения № 1

Эпоксидный грунт – вещь довольно плотная, из-за этого, соответственно, и влагостойкая. Используется в основном для защиты от окисления металла, то бишь от ржавчины. То есть говорить о полезности такой вещи достаточно наивно. Любой автолюбитель знает о подобных проблемах.

Поверхность кузова покрывает эпоксидный грунт для авто, но для этого его нужно соединить с отвердителем. Краскопультом наносят несколько слоев смеси.

Стоит знать, что такие составы используют как основу для последующих слоев – для покраски, лакировки и так далее.

Способ нанесения № 2

Грунтовать можно и по-другому. Поверхность зашкуривается при помощи наждачной бумаги и обезжиривается средством типа «Уайт-спирит». Очищенный металл покрывается наполнителем, после – парой слоев грунтовки. Каждый из них надо отшлифовать отдельно. Уже после всех этих, достаточно долгих, процедур, следует наносить специальный герметик.

Эпоксидный грунт – вещь, в принципе, замечательная, поскольку шлифовка после нанесения не требуется.

Так что второй путь становится немного легче. Но практически неизбежно возникновение хотя бы легких потеков краски, а значит, обработка поверхности потребуется. Для этого прекрасно подойдет мелкозернистая шлифовальная бумага. В вашем гараже, скорее всего, найдется такая – и покупать ничего не придется. А если и придется, то стоит она копейки.

Какие бывают грунтовки?

Подразделять их можно по типу воздействия на металл, но к эпоксидным составам это не относится, поскольку тут эффект в любом случае будет одинаков. Для таких смесей используется другая классификация:

  • Однокомпонентные, где отвердители в состав не входят. Используют их в работе достаточно редко, в основном, из-за такой особенности химического состава – дело тут в том, что высыхать слой подобного грунта будет очень долго, а такая возможность выпадает редко. Потому пользуются другим видом.
  • Двухкомпонентный эпоксидный грунт – сразу содержит в себе отвердители. За счет этого высыхание происходит буквально за день, так что их частое использование вполне оправдано.

Основные достоинства

Самыми большими плюсами подобных составов является то, что механические и температурные воздействия, которые могут быть выдержаны, достаточно высоки. Это несомненное преимущество такого покрытия, как эпоксидный грунт. Отзывы покупателей говорят о том, что адгезия достаточно хороша, а слои высыхают равномерно. Последний пункт позволяет избежать множества проблем, которые могут возникнуть с другими составами.

Грунтовка хорошо защищает поверхность металла, на которую нанесена, а также дает превосходную основу для последующих слоев. К тому же сегодняшние двухкомпонентные смеси используются даже там, где аналогичные составы не выдержат, – например, для металлов, почти постоянно погруженных в воду. Слои не будут отваливаться, а кроме того, выгорание на солнце не предвидится.

Многокомпонентная грунтовка – один из самых эффективных способов борьбы с коррозией металла.

Кроме того, необходимо заметить, что эпоксидный грунт отличается высокой плотностью. Подобную характеристику нельзя отметить у полиэфирных составов. К тому же последние не дают такого антикоррозийного эффекта, а потому используются все реже и реже.

Недостатков же очень мало. Точнее, он всего один – долгое время высыхания. Избавиться от этого никак нельзя, но при правильном нанесении и соблюдении температурного режима процесс сокращается до двенадцати часов.

Подобное неудобство часто вызывает кривотолки у пользователей – покрытие не всегда производится по всей поверхности автомобиля. Любой мелкий или текущий ремонт протекает достаточно быстро. В то же время такая грунтовка не дает пользоваться машиной все время сушки.

Эпоксидный грунт в баллончике

Нужно заметить, что распространяется такая полезная вещь обычно в банках или другой подобной таре. Так что наносить придется или кисточкой (при небольшом объеме работ, или же в труднодоступных местах), или, что случается гораздо чаще, – шпателем. Это, в принципе, уже устаревшая технология, но низкая цена продолжает привлекать все новых покупателей и к этому способу.

Есть и другой — нанесение с помощью аэрозоля. В этом случае состав нужно покупать в определенной упаковке.

Как пользоваться таким составом?

На самом деле, ничего сложного в такой работе нет. Это схоже с использованием любой другой аэрозольной смеси.

В первую очередь вам нужно тщательно подготовить рабочую поверхность, для этого понадобится наждачная бумага 320-400. Обработать металл нужно с предельным вниманием.

После этого нужно растрясти смесь в баллончике – хватает пары минут характерных движений.

Наносить же эпоксидку нужно с расстояния порядка двадцати сантиметров. Слой должен быть достаточно тонким, чтобы не образовывались потеки. Сушка занимает до пятнадцати минут, после чего нужно нанести еще несколько слоев.

Работает эта схема только для небольших участков, поскольку нанести спреем грунтовку на всю машину достаточно сложно. По крайней мере, слои придется дорабатывать, и сохнуть все будет достаточно долго. Покраску по такому грунту можно проводить. Для этого нужно подождать около получаса после высыхания последнего нанесенного слоя.

Из негативных сторон такого метода можно назвать только цену продукта. Переплачивать вы будете порядочно, особенно если сравнивать с обычной тарой. Но оно стоит того, поскольку сильно упрощает текущие ремонтные работы.

Чем разбавить эпоксидный грунт?

Здесь все довольно просто: если вы покупаете двухкомпонентный состав, например, «Новол», то он поставляется уже с отвердителем. То есть в комплекте есть вторая банка – вам просто нужно будет размешать их в нужной пропорции. Последняя обычно указывается в инструкции.

Если же вы приобретаете просто грунт, без всяких дополнительных смесей, то придется докупать что-то из серии отвердителей. Тот же «Новол» распространяет свои составы почти везде. К тому же, проконсультировавшись с продавцом, можно найти подходящий под уже купленную грунтовку.

Заключение

Итак, мы выяснили, как пользоваться эпоксидным грунтом.

Из того, что вам еще нужно знать: существуют разные составы. Сегодня разнообразие вообще поражает воображение. Например, эпоксидная грунт-краска, которая вообще не требует нанесения какого-либо цвета. Она уже присутствует. Облегчить, таким образом, себе работу вполне реально.

Эпоксидный грунт, применение

Эпок­сид­ный грунт исполь­зу­ет­ся в авто­мо­биль­ном ремон­те с 1980‑х годов. Он обра­зу­ет не пори­стую, водо­не­про­ни­ца­е­мую плён­ку. Его хими­че­ские свой­ства вклю­ча­ют меха­ни­че­скую проч­ность, хоро­шую адге­зию к метал­лу и стой­кость к высо­кой тем­пе­ра­ту­ре.

Этот грунт при­ме­ня­ет­ся как аль­тер­на­ти­ва тра­вя­ще­му грун­ту (см. ста­тью “кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”), для нане­се­ния на «голый» металл, в каче­стве пер­вич­но­го слоя, уве­ли­чи­ва­ю­ще­го адге­зию. В неко­то­рых слу­ча­ях имен­но эпок­сид­ный грунт гораз­до луч­ше под­хо­дит для при­ме­не­ния.

Эпоксидный грунт может применяться в следующих случаях:

Поверх «голо­го», чисто­го метал­ла (как ста­ли, так и алю­ми­ния). Эпок­сид­ный грунт хоро­шо гер­ме­ти­зи­ру­ет чистый металл, зна­чи­тель­но сокра­щая веро­ят­ность воз­ник­но­ве­ния кор­ро­зии. В про­цес­се рестав­ра­ции кузо­ва авто­мо­би­ля, эпок­сид­ный грунт слу­жит осно­ва­ни­ем для анти­кор­ро­зи­он­ной защи­ты, на кото­рое мож­но нано­сить все после­ду­ю­щие мате­ри­а­лы, вклю­чая шпа­клёв­ку. Эпок­сид­ный грунт не оста­но­вит и не ней­тра­ли­зу­ет ржав­чи­ну, кото­рая уже воз­ник­ла на метал­ле, поэто­му металл дол­жен быть без при­зна­ков кор­ро­зии. Он так­же, может слу­жить как пол­но­цен­ный защит­ный слой, без покрас­ки.

Поверх сме­шан­ных поверх­но­стей. Эпок­сид­ные грун­ты име­ют хоро­шие адге­зи­он­ные свой­ства и отлич­но при­ли­па­ют к чисто­му метал­лу, ста­ро­му лако­кра­соч­но­му покры­тию, грун­там и шпа­клёв­ке. После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на сме­шан­ную поверх­ность, полу­ча­ет­ся одно­род­ная плён­ка, кото­рая исклю­чит окун­ту­ри­ва­ние, умень­шит усад­ку и создаст хоро­шую осно­ву для нане­се­ния акри­ло­во­го грун­та. Кро­ме того, таким обра­зом мож­но изо­ли­ро­вать от вла­ги ремон­ти­ру­е­мые пане­ли на любом эта­пе ремон­та, к при­ме­ру, если нуж­но выгнать авто­мо­биль на ули­цу на неко­то­рое вре­мя.

Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт как финаль­ный изо­ля­ци­он­ный слой, перед нане­се­ни­ем базы. Про­сто раз­ве­ди­те его на 50% и нане­си­те 1 или 2 слоя. Так Вы изо­ли­ру­е­те под­го­тов­лен­ную к окра­ши­ва­нию поверх­ность и полу­чи­те ров­ное покры­тие, исклю­ча­ю­щее под­ня­тия крас­ки. В этом слу­чае его не нуж­но шли­фо­вать и мож­но окра­ши­вать через 30–60 минут. В каче­стве раз­ба­ви­те­ля при­ме­ня­ет­ся либо спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель, либо кси­лол.

Может при­ме­нять­ся как грунт, улуч­ша­ю­щий стой­кость к ско­лам при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля, так как зна­чи­тель­но улуч­ша­ет при­ли­па­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия. Так, его мож­но нано­сить на перед­ний бам­пер и капот. При грун­то­ва­нии пла­сти­ка, сна­ча­ла нуж­но нане­сти спе­ци­аль­ный грунт, уси­ли­ва­ю­щий адге­зию.

Может нано­сить­ся на стек­ло­пла­сти­ко­вые дета­ли в каче­стве пер­во­го слоя. Вто­рым сло­ем мож­но нане­сти акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт. Это помо­жет исклю­чить про­сту­па­ние сет­ки мел­ких тре­щи­нок после покрас­ки, харак­тер­ных для дета­лей из стек­ло­во­лок­на.

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та:

  • Эпок­сид­ный грунт при­ли­па­ет и дер­жит­ся на поверх­но­сти меха­ни­че­ски. Поэто­му металл дол­жен быть под­го­тов­лен шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 для улуч­ше­ния адге­зии грун­та. Ста­рую крас­ку нуж­но отшли­фо­вать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мок­рую.
  • Перед при­ме­не­ни­ем грунт дол­жен быть хоро­шо пере­ме­шан, что­бы все ингре­ди­ен­ты рав­но­мер­но рас­пре­де­ли­лись.
  • Если нуж­но раз­ба­вить эпок­сид­ный грунт, для луч­шей рас­те­ка­е­мо­сти, то его сна­ча­ла нуж­но тща­тель­но сме­шать с отвер­ди­те­лем и толь­ко потом доба­вить раз­ба­ви­тель.
  • Эпок­сид­ный грунт нано­сит­ся в 1–2 мок­рых слоя сред­ней тол­щи­ны. Меж­с­лой­ная суш­ка состав­ля­ет 30 минут.
  • Один слой грун­та дол­жен сох­нуть в тече­ние часа, до нане­се­ния шпа­клёв­ки. Если нане­се­но два слоя, то нано­сить на грунт шпа­клёв­ку мож­но толь­ко на сле­ду­ю­щий день.
  • Вооб­ще, шпа­клёв­ку луч­ше нано­сить не позд­нее 7 дней после нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та, для мак­си­маль­ной адге­зии.
  • Перед шпа­кле­ва­ни­ем, нане­сён­ный на металл эпок­сид­ный грунт нуж­но немно­го обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120-P180 или крас­ным скотч-брай­том, но не про­те­реть его до метал­ла.
  • Если после шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки эпок­сид­ный грунт про­тёр­ся до метал­ла, то эти места нуж­но сно­ва покрыть эпок­сид­ным грун­том, после чего мож­но нано­сить акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт.
  • Кра­сить поверх одно­го слоя эпок­сид­но­го грун­та мож­но через 30 минут, после 2‑х сло­ёв через 60 минут. Луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей кон­крет­но­го про­дук­та.
  • Ско­рость суш­ки зави­сит от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды. Эпок­сид­ный грунт может быть покра­шен в тече­ние 3‑х дней, без спе­ци­аль­ной под­го­тов­ки поверх­но­сти шли­фо­ва­ни­ем. После это­го сро­ка нуж­но отшли­фо­вать грунт перед покрас­кой для улуч­ше­ния адге­зии. Этот момент, опять же, может зави­сеть от кон­крет­но­го про­дук­та, поэто­му нуж­но све­рять­ся с инструк­ци­ей.

Как нанести эпоксидный грунт на кузов автомобиля?

Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.

Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.

Что такое эпоксидный грунт

Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.

Антикоррозионный эпоксидный грунт Ranal EP

Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.

Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.

Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:

  • устойчивость к внешним механическим повреждениям;
  • не пропускает воду;
  • обеспечивает отличную адгезию;
  • пластична и прочна;
  • термоустойчива;
  • долговечна;
  • слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
  • экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.

Автомобильный эпоксидный грунт Reoflex 0,8 л+отвердитель 0,2л

Есть и отрицательные стороны:

  • эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
  • нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.

Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.

Классификация

Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:

  • однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
  • двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.

Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.

Эпоксидный грунт в баллончике

Сфера использования

Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.

Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.

В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:

  • поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
  • поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
  • в качестве финального изоляционного слоя;
  • в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
  • нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.

В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.

Эпоксидная грунтовка по металлу SG 34

Поверхность под эпоксидный грунт

Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:

  • кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
  • при необходимости провести механическую рихтовку;
  • обезжирить поверхность;
  • обработать поверхность антикоррозионными средствами;
  • дефекты нужно зашпаклевать;
  • после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.

Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.

Особенности применения аэрозоля

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:

  • оцинкованные;
  • из черного металла;
  • легкосплавные.

Применим также в качестве основы под различные эмали.

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля

Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:

  • алкидно-акриловые;
  • алкидно-уретановые;
  • поливинилхлоридные.

Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.

Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:

  • баллончик нужно хорошо встряхнуть;
  • распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
  • дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
  • наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
  • распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.

Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).

BOLL Эпоксидный грунт в аэрозоле 500мл

Грунтовка для автомобиля

Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:

  • акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
  • антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
  • укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
  • кислотный для металла – «разъедает» тонкий слой металла для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Грунтовочное вещество эпоксидного типа выгодно использовать, так как оно совмещает в себе сразу несколько функций.

Как грунтовать кузов авто

Если предполагается работа с небольшими дефектами, вполне подойдет баллончик. Грунт в металлической банке предварительно нужно смешать с растворителем и при необходимости – с отвердителем. Последнее нужно, если используется однокомпонентный тип средства.

Вещество нужно тщательно размешать до однородного состояния. Отвердитель нужно добавлять поэтапно – в зависимости от количества наносимых слоев.

Грунтовка кузова автомобиля

Разводить состав нужно строго так, как это написано в инструкции. Наносить вещество нужно валиком или кистью, можно использовать и краскопульт. Кистью или валиком грунт наносится с учетом таких правил:

  • первый слой – совсем тонкий;
  • через 15 минут можно наносить второй, а еще через 15 минут третий слой. Без привязки к временному интервалу – наносить новый слой можно, когда предыдущий станет матовым;
  • наносить вещество нужно плавно, но, не задерживаясь долго на одном месте;
  • не допускайте резких переходов и пробелов.

При помощи краскопульта проводить грунтовку нужно следующим образом:

  • первый слой должен быть тонким и ровным, поэтому расстояние от поверхности до распылителя должно быть 20–30 см;
  • чтобы вещество равномерно распределилось по поверхности, движения должны быть перекрестными.

При такой технологии нанесения вещества могут быть подтеки и другие мелкие дефекты, которые перед покраской легко удаляются посредством шлифовки.

В помещении, где проводится грунтование поверхности авто не должно быть пыли, сквозняков и грязи. Лучше, если освещение будет дневного спектра, умеренной яркости.

Грунтовка авто перед покраской

Если предполагается грунтовать не все авто, а только отдельные части, «нерабочие» площади нужно закрыть при помощи пленки и малярного скотча. Обязательно также закрываются стекла и фары.

Важно! Не забывайте о средствах индивидуальной защиты во время проведения работ!

Эпоксидные грунты разных марок

Однозначно ответить на вопрос: «эпоксидный грунт, какой лучше?» – нельзя. Продукции такого рода на рынке довольно много, выделим наиболее известные марки:

  • Duxon;
  • BODY 989;
  • Profix;
  • Novol Protect;
  • Ranal;
  • App 2K Grund EP.

Приобретать средство лучше в сертифицированных точках продажи, дабы не получить некачественный товар.

Заключение

Эпоксидный тип грунтовки не напрасно стал одним из самых востребованных продуктов в автомобильной индустрии, так как является многофункциональным средством для защиты кузова. При условии соблюдения техники безопасности и последовательности проведения работ обработать кузов авто можно самостоятельно.

Предназначение эпоксидного грунта и его преимущества

В последнее время особой популярностью пользуется такая разновидность лакокрасочных материалов, как эпоксидный грунт. Он используется в качестве антикоррозийного покрытия при покраске крупногабаритных предметов, в том числе транспортных средств. В составе эпоксидного грунта содержатся активные химические соединения и большое количество высокопигментированных смол, благодаря чему раствор отличается оптимальной влагостойкостью. На рынке материал представлен в самых разных модификациях, однако чаще всего можно встретить именно аэрозольный эпоксидный грунт.

Преимущества и недостатки

Как отмечают специалисты, главным достоинством эпоксидного грунта (всех его модификаций) является устойчивость к резким перепадам температур, негативному воздействию факторов окружающей среды, а также к механическому воздействию. Другими немаловажными преимуществами материала можно назвать равномерное и быстрое высыхание лакокрасочного слоя (удобство использования) и хорошее сцепление с разного рода поверхностями.

Металлические изделия, поверх которых нанесен слой такого грунта, надолго сохраняют свой первоначальный внешний вид и технологические свойства. Кроме того, такой состав можно использовать и для металлических поверхностей, длительное время находящихся под водой.

За счет своей повышенной плотности и жесткости эпоксидный многокомпонентный грунт применяется для покраски автомобилей. Это эффективное средство для защиты поверхности авто от механического воздействия и негативного влияния ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков.

Матовый эпоксидный грунт имеет в своем составе не только разные виды смол, но и дополнительные химические соединения, которые обеспечивают морозостойкость и длительный срок эксплуатации покрытия.

Как и любой строительный материал, эпоксидный грунт имеет и недостатки. Это, в первую очередь, длительное засыхание состава на металлической и любой иной поверхности. Такая тенденция обусловлена повышенной прочностью грунта по сравнению со стандартными автомобильными полиэфирными шпаклевками.

Классификация

На сегодняшний день специалисты выделяют более десяти видов грунтовочных материалов в зависимости от их технологических и эксплуатационных характеристик. Грунтовки можно подразделять по воздействию на металлические поверхности и по адгезии вещества. Однако эти критерии не являются основополагающими в классификации эпоксидных смесей, так как все они имеют аналогичные показатели по обоим параметрам. Таким образом, выделяют следующие виды грунтовок:

  • Однокомпонентные. В состав таких грунтовок не входят отвердители. Недостатком такого рода материала является чрезмерно долгое высыхание. Именно поэтому однокомпонентные растворы практически не используются в производственных и бытовых нуждах, чего не скажешь о втором виде эпоксидных грунтов.
  • Двухкомпонентные (многокомпонентные). В состав входят высококачественные отвердители с отменными эксплуатационными характеристиками. Процесс высыхания одного слоя такого состава занимает порядка двадцати часов. Двухкомпонентная смесь пользуется большим спросом на российском строительном рынке за счет идеального соотношения высокого качества и низкой цены.

Сферы использования

Какая лакокрасочная смесь лучше подходит для антикоррозийной защиты транспортного средства? Конечно же, двухкомпонентная эпоксидная грунтовка! Это универсальный тип грунтовки, который подходит для применения на поверхностях из цветных и черных металлов, на оцинкованных конструкциях или изделиях из лёгких сплавов, а также для ремонтных работ авто.

Лучше всего использовать эпоксидный грунт для покрытия поверхностей со слабой степенью первичной (предыдущей) отделки – как пример, покрытие после обработки пневматическим оборудованием. Также можно отметить, что для данного материала характерна хорошая переносимость высоких температур и излишней влажности воздуха, поэтому грунт можно использовать и при наружных работах.

Особенности применения аэрозоля

Эпоксидный грунт в баллончике – это самая популярная разновидность грунтовки, какую только можно встретить на полках российских строительных магазинов. Упаковка позволяет наносить материал более тонким, сплошным слоем, что понижает возможность неаккуратной отделки поверхности.

Раньше большинство видов грунтовки продавалось в железных емкостях, в которые приходилось постоянно залезать, чтобы набрать вещество с помощью кисточки или шпателя. Приходилось использовать дополнительные приспособления. Эта технология не отличается удобством, однако за счет низкой стоимости такая продукция пользуется спросом среди широких масс населения.

Что же касается аэрозоля, то такие товары стоят намного дороже стандартных аналогов. Они более практичны в нанесении и позволяют точно рассчитать, сколько слоев необходимо для покраски того или иного предмета. Нанесение аэрозоля лучше всего заканчивать эмалировкой – поверх лакокрасочного вещества наносится полиуретановая либо глифталевая эмаль.

Важно! Не рекомендуется совмещать эпоксидный аэрозольный грунт с разного рода алкидными красками (это могут быть алкидно-уретановые, алкидно-акриловые и другие составы). В противном случае покрытие получится неравномерным и может долго сохнуть.

На видео: обзор эпоксидного грунта в баллончике.

Грунтовка для автомобиля

Грунтовка для автомобилей представлена целым спектром товаров, с помощью которых можно слой за слоем покрасить не только кузов, но и боковые части автомобиля, тем самым увеличив защитные и антикоррозийные свойства поверхности.

Обратите внимание! Эпоксидная грунтовая смесь для авто значительно отличается от других составов, например, эпоксидная грунтовка по бетону обладает совершенно иными эксплуатационными показателями и не может применяться для покраски транспортных средств.

Выделяют несколько видов составов, посредством которых проводится грунтование авто:

  • Праймер – лучше наносить не менее трех слоев;
  • Эпоксидный грунт – за счет своей плотности может использоваться как единичный продукт;
  • Герметические составы – обладают наивысшей степенью защиты.

Если вы собираетесь использовать эпоксидной грунт для авто, то заранее проведите очистку покрытия и применяйте смесь в качестве защиты от окислительных процессов металла. Так вы лучше и быстрее сможете предотвратить появление ржавчины.

Как грунтовать кузов авто (2 видео)

Эпоксидная грунтовка по металлу для автомобиля

Эпоксидный грунт применяется в сфере ремонта авто для подготовки поверхности к нанесению лакокрасочного покрытия, а также создания антикоррозийной защиты для металла.

Принцип, по которому действует такая грунтовка, основан на физических свойствах твёрдой плёнки, которая образуется на поверхности и служит для её защиты от возникновения коррозии, перекрывая пути для проникновения влаги и кислорода.

Грунтовка для авто на эпоксидной основе выполняет следующий комплекс задач:

  • заполнение пор и микронеровностей;
  • профилактику возникновения очагов коррозии;
  • защиту металла от сколов и царапин;
  • ровную и гладкую покраску авто;
  • обеспечение долговечности лакокрасочного покрытия.
Антикоррозионный эпоксидный грунт Ranal EP 1+1 1,6л комплект

Эпоксидный грунт: свойства, преимущества и недостатки

Эпоксидный грунт для авто изготавливается на основе эпоксидных смол и специальных химических элементов. Такая грунтовка примечательна своей многофункциональностью. Она может выступать и как наполнитель, и как антикоррозийное покрытие, и как термопластический изолятор.

Очень часто грунтовка авто таким средством выполняется из-за необходимости в твёрдой шлифуемой основе, которой становится плёнка, полученная в результате обработки.

Эпоксидный грунт подходит для обработки следующих материалов:

  • чёрных металлов;
  • лёгких сплавов;
  • стеклопластика;
  • оцинкованного металла;
  • лакокрасочного покрытия;
  • полиэфирных шпатлёвок.
ZN-Грунт автомобильный эпоксидный быстросохнущий Hi-Gear

По сути, эпоксидный грунт — это единственное средство, которое можно нанести на полиэфирную шпатлёвку.

Если говорить о свойствах автомобильной грунтовки на такой основе, можно назвать:

  • прочность;
  • пластичность;
  • отличную адгезию;
  • равномерное высыхание слоёв;
  • термостойкость;
  • устойчивость к внешним механическим повреждениям;
  • негигроскопичность;
  • долговечность.

Такая грунтовка не впитывает и не пропускает воду. Её можно с успехом использовать для металла, который находится во влажной среде или на длительное время погружён в воду. В этом смысле грунтовка для авто на эпоксидной основе гораздо лучше кислотного варианта, который пропускает влагу.

Эпоксидный грунт Novol Protect 360

Среди достоинств этого средства можно также выделить высокую экологичность. Состав включает натуральные компоненты и ничем не угрожает ни человеческому организму, ни окружающей среде.

Покраска металла, обработанного таким средством,отличается очень высоким качеством. Обеспечивается хорошая сцепляемость, ровное покрытие и впечатляющая долговечность.

Однако сколько бы ни было достоинств, обязательно найдутся и недостатки. Грунт на эпоксидной основе довольно долго сохнет — вы всегда должны учитывать, сколько времени есть для выполнения работ. При температуре +20 0 С грунтовка сохнет около 12 часов. Учитывайте, что после этого какое-то время займёт последующая покраска и сушка авто. Ни в коем случае не пытайтесь высушить состав при помощи высокотемпературной сушки — это приведёт к тому, что слои будут сохнуть неравномерно. Вследствие этого на поверхности металла возникнут пузыри и морщины, и дальнейшая покраска авто уже не будет качественной и долговечной.

Поэтому есть смысл пользоваться этим видом грунтования только тогда, когда у вас в запасе — достаточно времени.

Виды эпоксидных грунтов

Сегодня на рынке эпоксидная автомобильная грунтовка представлена 2 разновидностями:

  • двухкомпонентной в банках;
  • однокомпонентнойв баллончике.

Состав, который продаётся в банках, требует предварительного приготовления. Он смешивается с комплектным отвердителем, при необходимости добавляется растворитель. В какой пропорции выполнять смешивание, и сколько средства понадобится для конкретной работы, вы сможете узнать из инструкции, которая прилагается в комплекте. Нанесение материала можно осуществлять валиком или пневматическим пистолетом. Логично, что для больших плоскостей лучше воспользоваться пистолетом.

Второй вариант полностью готов к применению и не требует предварительного приготовления. Он распыляется аэрозольным способом и используется, как правило, для устранения небольших дефектов и мелкого ремонта. Сохнет такой состав столько же, сколько и двухкомпонентный.

Заключение

Можно без преувеличения сказать, что автомобильная эпоксидная грунтовка — наиболее эффективное многофункциональное средство для защиты от коррозии и подготовки металла под окрашивание. В этом случае мы имеем целый комплекс серьёзных преимуществ, если сравнивать с другими средствами, отвечающими за решение подобных задач.

При работе с указанным видом грунта следует учитывать все особенности и рекомендации к применению, помнить о долгом времени высыхания и ознакомиться с перечнем эмалей, которые с ним несовместимы. Если вы будете следовать всем рекомендациям и учитывать тонкости работы, вы получите соответствующий эффект, и ваша машина будет надёжно защищена от коррозии и прочих неприятностей.

0 0 голос

Рейтинг статьи

Грунт эпоксидный, цена. Эпоксидная грунтовка по металлу, бетону двухкомпонентная

Эпоксидные грунты являются особыми лакокрасочными материалами, основная их задача – это предотвращение коррозионных процессов поверхности, на которую они нанесены. В их состав входят специальные смолы и химически активные компоненты.

Сфера применения и достоинства грунта эпоксидного

Эпоксидный грунт чрезвычайно устойчив к механическому воздействию и температурным перепадам, он не будет отслаиваться при постоянном попадании прямых солнечных лучей и влаги. Его можно применять для покрытия даже тех поверхностей, которые будут периодически или постоянно находиться в воде.

Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка ложится равномерным твердым и очень плотным слоем. Благодаря этому достигается отличный антикоррозионный эффект. Также она обладает превосходными адгезионными свойствами.

Грунтовка эпоксидная хороша тем, что вообще не пропускает воду и не поглощает ее в себя.

Очень важно дождаться полного высыхания слоев перед тем, как наносить сверху какое-либо основное покрытие. Для этого понадобится около 12 часов, если температура окружающей среды +20 градусов. Использовать при этом сушки не рекомендуется, так как верхний слой высохнет быстрее нижнего, из-за чего на поверхности могут образоваться пузыри. В дальнейшем это негативно скажется на антикоррозионных свойствах покрытия.

Эпоксидный грунт вполне совместим с поливинилхлоридными, а также алкидно-уретановыми материалами.

Эпоксидная грунтовка по металлу применяется для покрытия оцинкованных поверхностей, черных металлов, легких сплавов и даже ремонта автомобилей. После ее высыхания сверху можно наносить полиуретановую или пентафталевую эмали.

Также существует эпоксидная грунтовка по бетону, которая обеспечивает отличную его защиту от коррозии и расслаивания.

Наносить грунтовку на поверхности нужно с помощью валика. При больших объемах работ допустимо применять краскопульт.

Цена на эпоксидную грунтовку и где ее приобрести

Если вы заинтересовались покупкой грунта эпоксидного, цена на этот материал от нашего завода самая низкая во всем регионе. Наши менеджеры по продажам всегда помогут вам определиться, какое количество грунта нужно для проведения запланированных вами работ. При желании вы сможете приобрести у нас все нужные инструменты для покраски. Также для обработки поверхностей из металла в продаже есть отличная грунтовка ВЛ 02 фосфатирующая.

Грунт эпоксидный воднодисперсионный В-ЭП-74 ГП

Грунт эпоксидный воднодисперсионный В-ЭП-74 ГП

Описание продукта

Вододисперсионный эпоксидный грунт В-ЭП-74 ГП представляет собой двухкомпонентную композицию, состоящую из основы (компонент 1) и отвердителя (компонент 2).

Области практического использования

В-ЭП-74 ГП применяется для ухода за бетоном или поверхностями на минеральной основе в качестве пылезащитного, устойчивого к механическим и химическим воздействиям покрытия, грунта или пропитки. Состав В-ЭП-74 ГП может применяться на предприятиях химической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также на автостоянках, в гаражах, на автозаправочных станциях и т.п.

Преимущества

  • Высокая адгезия к минеральным строительным материалам (бетону, керамическому и силикатному кирпичу и др.) и стальным конструкциям
  • Водостойкость, стойкость к воздействию углеводородных горюче-смазочных материалов
  • Морозостойкость
  • Может наноситься на слегка влажные поверхности

Расход

  • при использовании в качестве пропитки: 0,3-0,8 кг/м2;
  • при использовании в качестве покрытия: 0,15-0,2 кг/м2.

Характеристики

Показатель Ед. измерения Значение показателя
1 Внешний вид   Низковязкая однородная жидкость
2 Разбавитель   Вода
3 Массовая доля нелетучих веществ масс. % Не менее 50
4 Условная вязкость по ВЗ-246 при 20 ᴼС сек Не менее 15
5 Жизнеспособность грунта мин Не менее 30
6 Время высыхания до степени 3 при температуре ~ 20 ᴼС ч Не более 24
7 pH ед. pH 6,5-9,5
8 Температура хранения ᴼС Не ниже +10

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Технология приготовления и применения

Подготовка поверхности: Перед нанесением состава В-ЭП-74 ГП поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. При наличии жирных пятен последние должны быть удалены с помощью растворителей, а также специальными моющими средствами. Поверхность необходимо тщательно промыть водой (если поверхность из бетона и кирпича) или ацетоном (если поверхность металлическая) и обдуть воздухом.

Приготовление состава В-ЭП-74 ГП: Перед употреблением компоненты грунта (основу и отвердитель) необходимо тщательно перемешать до однородной массы, затем в основу влить отвердитель. Смесь перемешать до однородной массы с помощью смесителя (например, дрели с насадкой) на небольшой скорости – до 300 об/мин.

Внимание!!! Не допускается другой порядок введения компонентов.

Меры безопасности

При работе с составом необходимо пользоваться перчатками и защитными очками.

Универсальный эпоксидный грунт 2К СПРЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Многофункциональная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка в аэрозольном баллончике

Простая активирующая система для смешивания двух компонентов

Комфортный длительный срок годности — 48 часов с момента активации

Профессиональное и простое распыление без компрессора и пистолета

Не требуется дополнительных инструментов для применения

Многофункциональная эпоксидная грунтовка для грунтования, шпатлевания или в качестве промежуточного слоя

Рекомендуется для использования выше и ниже ватерлинии

Обеспечивает защиту от осмоса при толщине 250 мкм.

Антикоррозийная защита

Не стекает каплями по вертикальным поверхностям

  • Первый слой: необработанная поверхность, эпоксидная или полиэфирная шпатлевка, эпоксидные грунтовки, предварительно очищенная краска.
  • Второй слой: эпоксидная грунтовка, полиуретановое финишное покрытие, прозрачное покрытие, противообрастающие покрытия.
  • Не требует шлифования между слоями при сохранении предложенного интервала времен

Метод нанесения:

Перед активацией тщательно встряхните баллончик в течение 2 минут после того, как станут слышны звуки шариков.

Снимите красную кнопку с крышки.

Переверните баллончик на 180° и установите кнопку на штифт в основании банки.

Переверните баллончик и поставьте на твердую поверхность.

Нажмите красную кнопку до конца ладонью.


После активации снова тщательно встряхните баллончик в течение 2 минут после того, как станут слышны звуки шариков.

Установите регулируемое сопло в соответствии с размером и формой повреждения.

Расстояние распыления: 10…20 см.

Стандартное нанесение:
прибл. 2-4 слоя, нанесенных распылением
Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80…200 мкм

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для защиты от осмоса и коррозии рекомендуемая толщина сухого слоя составляет 240 мкм.

Между нанесением слоев подождите прибл. 5-10 минут для испарения растворителя

После покраски переверните баллончик вверх дном и нажмите на сопло для его очистки до тех пор, пока из него ничего не будет распыляться.

Полностью пустые аэрозольные баллончики можно утилизировать в контейнере для отходов, подлежащих вторичной переработке.

Баллончики с отвердевшим материалом следует утилизировать как специальные отходы.

Эпоксидная грунтовка — Dave’s Garage

Около 10 лет назад я открыл для себя эпоксидную грунтовку. Его рекомендовали для ремонта ржавчины, а затем как грунтовку для реставрации. Эпоксидная грунтовка герметизирует металл, предотвращая дальнейшее окисление чистого металла. Проблема с обычным грунтом в том, что он не защищает от влаги, он пористый и буквально впитывает влагу, как губка.

Для ремонта ржавчины обычная грунтовка не обеспечивает адекватной защиты от дальнейшего развития коррозии.Для реставрации и кузовных работ эпоксидная грунтовка — отличный способ покрыть и защитить незащищенную сталь. Если во время шлифования блока я шлифую грунтовку обратно до голого металла, я нанесу еще один слой эпоксидной грунтовки на голый металл, чтобы гарантировать, что есть слой эпоксидной грунтовки, защищающей весь оголенный металл.

У меня есть работы по ремонту ржавчины, которым уже почти десять лет, и они все еще держатся неплохо, лучше, чем заводская защита от коррозии и краска.

В течение многих лет я покрывал металл эпоксидной грунтовкой после того, как сделал молоток и сварку.Чистый, оголенный металл покрыт эпоксидной грунтовкой, затем все работы по кузову выполняются НАД эпоксидной грунтовкой. В инструкции к грунтовке будут приведены инструкции, описывающие окно адгезии для шпатлевки кузова или последующей окраски грунтовки. Обычно существует временное окно в несколько часов, прежде чем грунтовку необходимо отшлифовать и покрыть новым слоем. В инструкциях по наполнителю указано, что его необходимо наносить на чистый металл. При нанесении шпатлевки поверх свежей эпоксидной грунтовки у меня не было проблем с адгезией.

Наполнитель корпуса также пористый и впитывает воду.При контакте с влагой и нанесении на неизолированный металл он вызовет сильную коррозию. Это легко испортит даже самую лучшую покраску.

Эпоксидная грунтовка

также является отличным герметиком. Я использую эпоксидную грунтовку с пониженным содержанием эпоксидной смолы в качестве герметика перед нанесением цветного покрытия. Это обеспечивает влагонепроницаемое уплотнение от любых кузовных работ и грунтовки, защищая кузов и металл под ним. Эпоксидная грунтовка-герметик также предотвращает появление неприятных следов от шлифования через несколько месяцев.Обычная грунтовка несколько пластична, после распыления дает усадку и оседает в течение нескольких месяцев. Инструкции по использованию грунтовки в качестве герметика включены в инструкцию.

Я использую лакокрасочные материалы PPG в течение многих лет и был впечатлен результатами. Я использую эпоксидную грунтовку PPG DP-40LF. Доказано, что он достаточно эффективен для остановки дальнейшего развития ржавчины после ремонта ржавчины, и у меня не было никаких проблем с адгезией или других неисправностей с этой грунтовкой.


По всем вопросам обращайтесь по адресу: Dave
или обычной почте
32 Turkey Hill Road
Richmond VT 05477

Best Epoxy Primer — Руководство по правильному грунтованию поверхностей

В качестве грунтовки мы рекомендуем грунтовку BEKATQ 2K на основе эпоксидной смолы BK-190EP.Это обеспечивает оптимальную защиту и имеет множество других преимуществ:

  • Простая грунтовка с добавлением смеси 4: 1 с дополнительным уменьшением на 5-10% с понижающим содержанием кислорода (SMR-0075)
  • Может использоваться в качестве грунтовки и герметика
  • Отличная адгезия к стали, алюминию, стекловолокну, наполнителям корпуса и существующим поверхностям
  • Лежит очень гладко при соотношении 4: 1 или с дополнительным редуктором 5-10% 0 (SMR-0075)
  • Превосходная адгезия и устойчивость к коррозии

Инструкции по грунтовке эпоксидной смолой

Чтобы нанести грунтовку на основе эпоксидной смолы на стяжку или бетон, необходимо соблюдать несколько вещей.В наших пошаговых инструкциях мы объясняем, как лучше всего наносить грунтовку.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности важна перед нанесением грунтовки, так как в противном случае существует риск недостаточного высыхания и, следовательно, неполной защиты основания. Поэтому его следует очистить от всех отложений грязи. Удалите всю осевшую на нем смазку и масло, а также пыль и другие загрязнения. Перед работой с грунтовкой на основе эпоксидной смолы старым покрытиям необходимо придать шероховатость, чтобы обеспечить лучшую адгезию эпоксидной смолы. После этого, конечно же, необходимо снова вымыть пол. Также необходимо тщательно удалить отслаивающуюся краску от старого напольного покрытия.

Если пол был заново залит, он должен сначала полностью высохнуть. Это может занять до шести недель, и это обязательно нужно учитывать при планировании времени.

Заполнение недостающих участков

После очистки необходимо освободить подложку от всех перекосов. Он должен быть полностью плоским. Рекомендуется заранее заделать дыры и трещины.При этом соблюдайте соответствующее время высыхания наполнителя. Вместо разглаживающего состава можно использовать стяжку или выравнивающий состав.

Смесь грунтовки на основе эпоксидной смолы

Теперь можно смешать грунтовку на основе эпоксидной смолы для бетона или стяжки. Здесь следует соблюдать точную пропорцию смешивания, иначе существует риск недостаточной адгезии и отверждения. В противном случае нанесенная эпоксидная смола останется липкой и не защитит пол. Пожалуйста, обратитесь к таблице данных производителя для точного соотношения смешивания.

Тщательно перемешайте смесь, а также залейте ее один или два раза, чтобы обеспечить полное перемешивание. Как только смола и отвердитель смешиваются, начинается жизнеспособность, то есть фаза, в которой эпоксидная смола может быть обработана. Теперь над этим нужно работать быстро. Как вариант, вы всегда можете смешать немного грунтовки на основе эпоксидной смолы, а при необходимости — еще больше. Это снижает нагрузку на приложение.

Нанесите эпоксидную грунтовку

Используйте валик или валик для нанесения эпоксидной грунтовки на стяжку или бетон.Следите за тем, чтобы не работать при слишком большом количестве пузырьков воздуха. Дайте первому слою высохнуть в течение 24 часов, а затем нанесите второй слой, используя ту же процедуру. Теперь он также должен сохнуть не менее 24 часов. При температуре окружающей среды + 20 ° C покрытие полностью загружается через семь дней.

Инструкции по технике безопасности при работе с эпоксидной смолой

При работе с двухкомпонентной грунтовкой на основе эпоксидной смолы необходимо обеспечить личную безопасность. Если возможно, наденьте защитный костюм. Если такой возможности нет, стоит хотя бы обратить внимание на одежду с длинными рукавами.

Защита органов дыхания необходима для защиты слизистых оболочек от выходящих паров. Также обеспечьте достаточную вентиляцию и защитите руки одноразовыми перчатками.

Если эпоксидная грунтовка 2K попала в глаза или на слизистые оболочки, немедленно обратитесь за медицинской помощью после промывания эпоксидной смолы теплой водой в течение нескольких минут. Возьмите пакет с собой, чтобы показать его.

Советы и уловки

Если эпоксидная грунтовка хранилась в холодном месте, вы можете увеличить вязкость и, таким образом, обеспечить более удобное нанесение, поместив емкость на некоторое время в большое ведро с теплой водой.

Эпоксидную смолу нельзя хранить или обрабатывать в чрезмерно горячих и влажных условиях, так как это может ухудшить ее положительные свойства. В летние месяцы эпоксидную грунтовку следует хранить в прохладном и сухом месте.

Для достижения высокой степени сопротивления скольжению еще влажную грунтовку можно посыпать кварцевым песком.

Грунтовка на основе эпоксидной смолы рекомендуется почти для всех поверхностей, но особенно для тех, которые подвергаются высоким нагрузкам.Приложение очень простое, если вы будете следовать некоторым основам. Мы надеемся, что сможем помочь вам с нашим руководством.


Эпоксидная грунтовка препятствует выделению паров влаги на новых и существующих бетонных полах

Компания Tnemec, Inc., ведущий производитель высокоэффективных защитных покрытий, представила стойкую к парам влаги эпоксидную грунтовку с высоким твердым содержанием для вновь залитых и существующие бетонные плиты. Серия 208 Epoxoprime MVT — это двухкомпонентная прозрачная эпоксидная грунтовка с низкой вязкостью, обеспечивающая превосходное проникновение и адгезию к бетону.По словам Джо Шмита, директора подразделения напольных покрытий StrataShield, серия 208 специально разработана для противодействия высокому уровню pH и помогает защитить линию соединения между системой покрытия пола и бетонной поверхностью.

«Разрушение покрытий из-за паров влаги в новом и существующем бетоне является обычным явлением, — пояснил Шмит. «Пузырьки и пузыри, которые могут привести к расслоению системы покрытия, возникают, когда пары влаги проходят вверх через бетонный пол, унося с собой различные высокощелочные компоненты, такие как соли и хлориды, которые повышают pH и разрушают систему покрытия в месте соединения. линия.”

При толщине сухой пленки (ТСП) от 16,0 до 20,0 мил, серия 208 проникает через бетонную поверхность, обеспечивая отличную адгезию и сверхнизкую проницаемость, помогая уменьшить выход влаги из новых и существующих бетонных поверхностей, где повышенный уровень паропроницаемости беспокойства.

Series 208 можно наносить уже через 10 дней после укладки нового бетона вместо 28 дней, которые являются стандартным временем отверждения для других грунтовок. Грунтовка со 100-процентным содержанием твердых частиц соответствует требованиям по содержанию летучих органических соединений (ЛОС) в каждом воздушном районе США.S. и его слабый запах позволяют использовать его в жилых помещениях, что делает его идеальным для ускоренных проектов, где важна экологичность.

«Даже когда бетон набрал полную прочность и полностью затвердел, субстрат остается пористым, поэтому парообмен влаги и высокая щелочность могут по-прежнему вызывать беспокойство», — поделился Шмит. «Серия 208 предлагает дополнительную гарантию для существующего бетона, где уровни MVT превышают возможности других грунтовок для бетонных полов».

Series 208 выдерживает проникновение паров влаги весом до 15 фунтов в соответствии со стандартным методом испытаний ASTM F1869 для измерения скорости выделения паров влаги бетонным основанием с использованием безводного хлорида кальция. Грунтовка выдерживает относительную влажность до 95 процентов в соответствии со стандартным методом испытаний ASTM F2170 для определения относительной влажности в бетонных плитах пола с использованием датчиков in situ. Грунтовка также обеспечивает отличную стойкость к высоким уровням щелочности до pH 14.

После нанесения на Series 208 можно наносить верхнее покрытие через шесть-восемь часов отверждения при температуре окружающей среды. «После этого рекомендуется выбрать выбранную систему покрытия пола, чтобы обеспечить соответствующий сервис для предполагаемой среды и соображений обслуживания», — добавил Шмит.«Конечным результатом будет система напольного покрытия из смолы, которая сопротивляется пропусканию паров влаги».

Серия 208 успешно использовалась в сочетании с системами эпоксидных и эпоксидно-уретановых финишных покрытий для сохранения цвета и блеска. На предприятии AVX Corporation в Фаунтин Инн, Южная Каролина, при капитальном ремонте полов в коридорах, производственных помещениях и туалетах использовалась грунтовка серии 208 в дополнение к многоцелевой декоративной эпоксидной смоле и химически стойкому уретановому покрытию. На водоочистной станции Shoal Creek в Буфорде, штат Джорджия, серия 208 применялась на уровне 16.0 мил, затем следует промежуточное покрытие из модифицированного полиамино-эпоксидного покрытия и верхнее покрытие на основе эпокси-аминов на водной основе.

О TNEMEC

Основанная в 1921 году, Tnemec — одна из крупнейших частных компаний в Северной Америке, специализирующаяся на защитных покрытиях для стали, бетона и других оснований для нового строительства и технического обслуживания. Tnemec производит более 120 продуктов для покрытий и футеровок на предприятиях в Канзас-Сити и Балтиморе. Компания Tnemec со штаб-квартирой в Канзас-Сити управляет распределительными предприятиями в Атланте, Далласе, Индианаполисе, Новом Орлеане, Сиэтле и Комптоне, Калифорния.Помимо американской сети технических представителей компании, Tnemec имеет технических представителей в Канаде, Доминиканской Республике, Пуэрто-Рико и Тринидаде. Для получения дополнительной информации о компании Tnemec Company, Inc. или о любых ее продуктах звоните по телефону 800-863-6321; напишите по адресу 6800 Corporate Drive, Канзас-Сити, Миссури, 64120-1372; или посетите www.tnemec.com.

Эпоксидный грунт | AkzoNobel Aerospace Coatings

АкзоНобель (33)

Embraer (12)

Военные США (10)

Эйрбас Индастриз (9)

Боинг (7)

Бомбардье (5)

Bombardier / Canadair (5)

Бритиш Аэрокосмический Аэробус (5)

Cessna (5)

Леонардо (ранее Августа Вестленд) (5)

Saab (5)

Еврофайтер (4)

Пилатус (4)

SAE International (4)

BAE Systems (3)

Боинг-Лонг-Бич (3)

Бритиш Аэроспейс АВРО (3)

Фоккер (3)

Компания Gulfstream Aerospace (3)

Израильская аэрокосмическая промышленность (3)

Системы приземления Safran (3)

Эйрбас Канада (2)

Союзный сигнал (2)

BWB (2)

Бомбардье / де Хэвилленд (2)

Комак (2)

Дассо (2)

Гудрич (2)

Ильюшин (2)

Иркут (2)

Митсубиси (2)

Пайпер Эйркрафт Инк (2)

Министерство обороны Великобритании (2)

ASE (1)

ASE (1)

Военная авиация (1)

Вертолеты Airbus (1)

Aircelle (1)

Аления (1)

AvCRAFT (Fairchild Dornier) (1)

BAE Systems (региональные самолеты) (1)

Британская аэрокосмическая группа (1)

Бритиш Аэроспейс Джетстрим (1)

Британские аэрокосмические военные (1)

British Aerospace Regional Ac.(1)

Кобэм (1)

Дорнье (1)

Воздушные винты Dowty Aerospace (1)

Еврокоптер (1)

Общая динамика (1)

Дженерал Электрик (1)

Немецкая авиакосмическая промышленность (1)

Корпорация Гудрич (1)

Хоукер Бичкрафт (1)

Испано Суиза (1)

Ханиуэлл (1)

Защита Италии (1)

Система навигации и навигации Kearfott (1)

LearJet (1)

Леонардо Вертолеты (1)

Локхид Мартин (1)

Локхид Мартин Аэронавтик (1)

Рор (1)

Safran (1)

Шорты (1)

Соката (1)

Сонака (1)

Спирит Аэросистемс (1)

Сухой (1)

TRW (1)

Текстрон (1)

Объединенный запускающий альянс (1)

Викинг (1)

Сианьская авиастроительная корпорация (1)

Эпоксидная грунтовка для гаражных полов | Эпоксидный пол

Эпоксидный грунт для пола

Этот эпоксидный грунт для пола на самом деле представляет собой высокоэффективную эпоксидную смолу, которую мы делаем немного тоньше, чтобы она лучше впитывалась в плиту. Наша грунтовка лучше, чем 90% реальных эпоксидных смол на рынке, поэтому, если вы остановитесь прямо здесь, вы окажетесь впереди всех. Будьте осторожны при покупке грунтовок и не используйте грунтовки на водной основе, они не так хороши. Если в описании грунтовки вы видите WB, скорее всего, это водная основа, и ее следует избегать.

Грунтовки используются для подготовки полов для повышения прочности и адгезии. Может также использоваться на полах в плохом состоянии, таких как меловые полы, шелушащиеся полы или полы с очень грубыми и пористыми покрытиями.Эта грунтовка сцепляется с бетоном в плохом состоянии и герметизирует его. Герметизирует пористые полы для лучшего покрытия эпоксидной смолой. Для достижения наилучших результатов удалите дефектный бетон перед нанесением грунтовки. Тщательно подготовьте пол перед нанесением. Покрытие составляет прибл. до 550 квадратных футов на 2-галлонный комплект. Стандартный цвет — серый, при заказе с набором Armor Chip или Armor Granite грунтовка будет того же цвета, что и эпоксидная смола, которую вы заказываете.

Может также использоваться для увеличения покрытия наших комплектов эпоксидной смолы для пола для гаража Armor Chip и эпоксидной смолы для пола Armor Granite.Если площадь вашего пола очень близка или немного превышает заявленное покрытие, используйте эту грунтовку, чтобы обеспечить адекватное покрытие набора. Эта грунтовка впитается в бетон и позволит эпоксидной смоле растекаться дальше, поскольку она наносится на закрытую (герметичную) поверхность. Увеличение покрытия составляет примерно 25%. Это хороший вариант вместо того, чтобы покупать один из комплектов Add On Half Kits, чтобы получить дополнительное покрытие и дополнительный слой эпоксидной смолы, что никогда не бывает плохо.

Если ваш пол очень старый и находится в очень плохом состоянии или покрыт ямками, используйте эпоксидную грунтовку High Solids Epoxy Primer. Обратите внимание, что даже несмотря на то, что наша грунтовка имеет высокое содержание сухого остатка, ее ни в коем случае нельзя рассматривать для использования в качестве основной основы вашего эпоксидного пола. Высокие твердые частицы также не удерживают стружку и не дадут вам такого глубокого глянцевого блеска, который вы ищете, в отличие от 100% твердых частиц.

Если пересчитать существующую стоимость, используйте Bonding Primer , который создаст связь между разнородными покрытиями. Это избавляет от необходимости стачивать неисправную эпоксидную смолу. Вы можете просто быстро отшлифовать его наждачной бумагой с зернистостью 100 и нанести грунтовку Bonding Primer, чтобы обеспечить сцепление с нашей эпоксидной смолой.Используйте Bonding Primer только для эпоксидной смолы, которая только что изнашивается, а не отслаивается полностью.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что из-за недавних изменений в законах о ЛОС, внесенных EPA, в некоторых штатах требуется выбор версии с низким содержанием ЛОС. Обратите внимание, что версия с низким содержанием летучих органических соединений имеет соотношение смеси 4: 1. Текущие штаты с низким содержанием летучих органических соединений: CA, CT, DE, IL, IN, MD, ME, NJ, NY, OH, PA, RI, VA, KY и вся Канада. Для заказов, отправляемых в эти состояния, требуется, чтобы была выбрана опция с низким содержанием летучих органических соединений для требуемого размера вашего комплекта, заказы в этих штатах, для которых не выбран параметр с низким содержанием летучих органических соединений, будут вручную скорректированы для правильной общей цены при обработке вашего заказа.

Купите здесь как отдельную покупку или выберите вариант грунтовки с вашим комплектом эпоксидной смолы для гаража по сниженной цене.

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ПОЛ ГАРАЖА

Перемешайте содержимое каждой банки с помощью карандаша для краски. Смешайте половину содержимого частей A и B с помощью миксера Jiffy Mixer на средней скорости до однородного цвета. Наносить валиком, как обычную краску. Если используется версия с низким содержанием летучих органических соединений, налейте небольшую банку в галлонную банку и примените.

Дайте грунтовке высохнуть в течение 4-5 часов (высохнуть на ощупь), но не более чем за 20 часов до нанесения эпоксидной смолы.Через 20 часов грунтовку необходимо слегка отшлифовать зернистостью 100 до шероховатости.

Squeeg’s Kustoms | Покрытия | Наборы шпатлевок для эпоксидной грунтовки

Продается в виде набора, включающего 1 галлон компонента A, 1 галлон компонента B и 1 литр восстановителя на ваш выбор для высокой конструкции или 1 галлон восстановителя для более гладкой отделки .

Всем известно, что отличная покраска начинается с прочного и надежного основания. Нет ничего хуже, чем потратить сотни часов на свой проект только для того, чтобы увидеть, как краска трескается, покрывается пузырями и сжимается в течение нескольких лет!

Команда Squeeg’s Kustoms известна выдающимися покрасочными работами и теперь делает свой грунт доступным для широкой публики! Мы считаем, что если покраска может продержаться под палящим солнцем Аризоны последние 20 лет, она может продержаться где угодно.

Грунтовка

Squeeg представляет собой эпоксидную основу, смешанную с фосфатом цинка в качестве наполнителя, и широко используется в аэрокосмической области из-за ее долговечности и защиты от коррозии.

После высыхания грунтовка становится инертной. После отверждения и надлежащей подготовки на нее можно наносить любое автомобильное верхнее покрытие.

Праймер

Squeeg продается в комплекте на два галлона с опцией редуктора на один галлон или кварту. Редуктор использовать не обязательно, однако при добавлении он даст более гладкую поверхность, облегчая окончательное нанесение мокрой шлифовки и отделки.

  • Не дает усадку и образование пузырей, в отличие от других производственных грунтовок!

  • Обеспечивает прочную поверхность для идеального шлифования блоков.

  • После нанесения голый металл будет на 100% защищен от влаги и загрязнений, что даст вам достаточно времени на подготовку и завершение.

  • После закрытия банки неиспользованная часть продукта будет иметь неограниченный срок хранения.

  • Шлифуется до мелкого порошка, не забивая бумагу.

  • Грунтовка

    Squeeg прошла профессиональные 10-часовые испытания в соленой воде под высоким давлением и получила оценку 10 из 10! Там, где другие портятся и разрушаются, наши — нет!

УВЕДОМЛЕНИЕ. Продажа или использование запрещено в Калифорнии, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Индиана, Массачусетс, Мэриленд, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Вирджиния или Вирджиния. Мы не можем ни при каких обстоятельствах осуществлять доставку в эти государства.

Техническая статья

Rod & Custom

Техническая статья Classic Trucks

Epoxy School — Подготовка поверхности


Некоторые называют их грунтовками, а некоторые — герметиками, но взаимозаменяемы ли эти термины?

Для меня ответ — нет.Эпоксидная грунтовка служит другой цели, чем эпоксидный герметик, и, если вы не будете осторожны, сделав это различие, она может снова укусить вас. Дело в том, что грунтовки не всегда подходят для герметизации, а герметики не всегда подходят для грунтования. Ключ к предотвращению проблем — это просто спросить, зачем вы вообще выполняете грунтовку или герметизацию.

Праймеры повышающие адгезию


На мой взгляд, грунтовка используется из-за ее адгезионных свойств, что означает, что следующий слой не имеет достаточной адгезии или несовместим с поверхностью, к которой он приклеивается.Обычный пример — использование грунтовки перед затиркой смеси смолы и песка в соотношении 6: 1. Из 6 частей песка на 1 часть смолы едва ли хватит смолы, чтобы скрепить песок, не говоря уже о том, чтобы обеспечить хороший адгезивный слой, поэтому грунтование было бы полезным.

Уплотнители для пломбирования


С другой стороны, герметик служит для закрытия основы перед нанесением первого слоя.

3Июл

Трос стояночного тормоза: Трос стояночного тормоза (ручника) на ВАЗ купить на AvtoALL.RU! — Огромный ассортимент и низкие цены

21013508180Д Трос стояночного тормоза ВАЗ-2101 длинный ДААЗ — 2101-3508180Д 21010350818000 2101-3508180

21013508180Д Трос стояночного тормоза ВАЗ-2101 длинный ДААЗ — 2101-3508180Д 21010350818000 2101-3508180 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

29

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 2101-3508180Деще, артикулы доп.: 21010350818000, 2101-3508180скрыть

Код для заказа: 003385

Есть в наличии Доступно для заказа>10 шт.Сейчас в 13 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 07.06.2021 в 11:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 08 Июня)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Сегодня (к 07 Июня)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 13:44

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: завтра c 13:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: завтра c 11:00

Код для заказа 003385 Артикулы 2101-3508180Д, 21010350818000, 2101-3508180 Производитель ДААЗ Каталожная группа: . .Тормоза
Механизмы управления
Ширина, м: 0.4 Высота, м: 0.02 Длина, м: 0.4 Вес, кг: 0.75

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: «Классика». Ты помнишь, как всё начиналось? 16 Апреля 2013

    Сегодня очередная статья серии ««Хрустальные ВАЗы» или типичные поломки отечественных автомобилей» посвящена «классике»: ВАЗ-2101, 2103, 2104, 2104, 2105, 2106 и 2107. Эти машины уже не один десяток лет колесят по нашим дорогам и, несмотря на все недочеты, о которых расскажем, их популярность по-прежнему высока.

Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 07.06.2021 11:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

55f0e2f3181c9f12cbefcf2e1c3281c0

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Замена тросов ручного (стояночного) тормоза, регулировка Lada Largus / Лада Ларгус

Примечание: Каталожные номера тросов см. здесь

Трос нуждается в замене, когда его необходимо достаточно часто регулировать для компенсаиии, увеличивающейся вследствие растяжения длины троса. Так же тросы могут терять подвижность в своих оболочках по причине редкого пользования стояночной тормозной системой (пользуйтесь ей всегда, когда в этом есть необходимость). Нормально работающая система должна удерживать автомобиль на уклоне 23% при ходе рачага примерно в 7 зубцов (щелчков). Обычно рычажную систему стояночного тормоза нужно регулировать не чаще одного раза в год, однако если регулировка требуется ежемесячно, то трос подлежит замене.


Устройство ручного тормоза: 1 – рычаг ручного тормоза; 2 – передний (малый) трос ручного тормоза; 3 – уравнитель тросов; 4 – левый задний трос; 5 – правый задний трос; 6 – задний тормозной механизм; 7 – задний тормозной барабан

Устройство узла рычага и тросов: 1 — рычаг стояночнго тормоза; 2 — трос уравнителя рычага ручного привода тормоза; 3 — регулировочная гайка; 4 — уравнитель тросов ручного тормоза; 5 — тросы ручного тормоза; X — регулировочный размер для натяжения тросов, X = 16 ± 0,3 мм

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять заднюю часть облицовки тоннеля пола. (см. тут)

Ослабить тросы стояночного тормоза: Для этого приподнимаем рычаг стояночного тормоза…

Отводим заглушку облицовки рычага, закрывающую регулировочную гайку

… и ключом «на 10» (или высокой головкой) почти полностью отворачиваем регулировочную гайку (№3 на рис.17-1) привода на резьбовом наконечнике переднего троса

Опустите рычаг.

Снять задние колеса.

Снять задние тормозные барабаны. (см .тут)

Сдвинув отвёрткой рычаг (сжимая пружину)…

Отсоединить трос от рычага привода колодок

сожмите пассатижами лепестки фиксатора наконечника троса…

   

… извлеките наконечник троса из отверстия в тормозном щите

 

Извлечь трос из направляющих отверстий в кронштейнах на рычагах задней подвески и в кронштейнах крепления рычагов задней подвески к кузову.

   

Освободить трос из скоб крепления к бензобаку, топливопроводу и днищу (отвертка плоская).

Пассатижами отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана…

… и снимаем его

Извлечь трос из пластмассового держателя на днище .

    

Тросы освобожждены от всех держателей.

Теперь немного вытянув трос в салон (пассатижи) …

… выводим наконечник троса из паза в уравнителе. Пассатижами сжимаем лепестки фиксатора переднего наконечника оболочки троса (красная стрелка) …
(Примечание: Эту операцию выполнить нелегко, так как приходится работать в тесном пространстве. Но если трос снимается для замены, то можно просто сломать пластмассовые лепестки фиксатора)

… и вынимаем трос снизу из отверстия в днище наружу.

Установка

Установить тросы в направляющие отверстия в кронштейнах крепления рычагов задней подвески к кузову и в кронштейнах на рычагах задней подвески.

Установить наконечники оболочек тросов в отверстия тормозных щитов и подсоединить тросы к рычагам привода задних тормозных колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить наконечники оболочек тросов в отверстия в туннеле пола кузова и закрепить оболочки тросов в скобах крепления к днищу кузова, к бензобаку и топливопроводу.

Установить задние тормозные барабаны.

Установить задние колеса.

Подсоединить тросы к уравнителю рычага ручного привода тормоза.

Отрегулировать рычаг ручного привода тормоза.

Установить облицовку туннеля пола.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Замена переднего (короткого) троса


Полностью ослабьте натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку до конца резьбового наконечника (см. выше).

Отсоедините от уравнителя оба задних троса

Ножом аккуратно разрезаем ковровое покрытие пола за рычагом стояночного тормоза.

Примечание: Разрезать коврик пола нужно для того, чтобы получить доступ к нижней части рычага привода стояночного тормоза, не снимая полностью передние сиденья и коврик пола. Разрезанная часть коврика не будет видна, так как закрыта облицовкой тоннеля пола.

Отогните разрезанные части коврового покрытия в стороны.

Полностью отверните от резьбового наконечника троса регулировочную гайку…

…и, вытянув трос назад из паза рычага стояночного тормоза, снимите трос в сборе с уравнителем.

Поддев отверткой, поочередно снимаем с уравнителя пластмассовые фиксаторы наконечника переднего троса..

Вынимаем передний трос из уравнителя. Устанавливаем передний трос стояночного тормоза в обратной последовательности.

Регулировка стояночного (ручного) тормоза

Снимаем заднюю часть облицовки тоннеля пола. (см. тут)

Откиньте заглушку с винта регулировки

Заворачивая, или отворачивая регулировочную гайку (ключ «на 10»), добейтесь чтобы ход рычага ручного тормоза составлял примерно 6-7 щелчков.

Выполните несколько полных ходов рычага, как с нажатой кнопкой (без щелчков), так и с отпущенной.

Отпустите рычаг.

Если регулировка производится на земле, то поочередно поддомкратьте автомобиль к каждой стороны и проверните заднее колесо. Вращение колеса должно быть свободным, равномерным.

При затянутом рычаге колёса должны быть заблокированы. (Автомобиль должен удерживаться на уклоне 23%)

Установите все снятые детали.

Видео

Bosch 1987482339 Трос стояночного тормоза (1705мм) NISSAN Qashqai

Производитель: bosch
Артикул: 1987482339
Найти цены
Трос стояночного тормоза (1705мм) NISSAN Qashqai
Трос стояночного тормоза
Трос ручного тормоза NISSAN QASHQAI 1705мм
1 987 482 339_трос ручника задний правый! L=1524\ Nissan Qashqai 1. 6/2.0/1.5dCi
Трос ручника Nissan Qashqai J10 правый
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
BOSCH 1 987 482 339 Трос ручного тормоза NISSAN QA
Трос стояночного тормоза правый
Трос ручного тормоза BOSCH 1987482339 Qashqai 06- R
Трос стояночного тормоза правый Qashqai (J10E)
Трос ручного тормоза
Трос ручного тормоза R
Тормозной трос 1987482339
Трос стоян торм прав Nissan Qashqai Qashqai+2
Аналоги: 36530JD00A NISSAN INFINITI
Применимость:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3 Тип кузова
=$brands?>
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1.601/2006-01/2013841141598вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1. 601/2006-01/2013861171598вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 2.001/2006-01/20131041411997вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 2.0 All-wheel Drive01/2006-01/20131041411997вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1.5 dCi01/2006-01/2013761031461вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1.5 dCi01/2006-01/2013811101461вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1.5 dCi01/2006-01/2013781061461вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1.6 dCi01/2006-01/2013961301598вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 1. 6 dCi All-wheel Drive01/2006-01/2013961301598вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 2.0 dCi01/2006-01/20131101501995вездеход закрытый
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) 2.0 dCi All-wheel Drive01/2006-01/20131101501995вездеход закрытый
Фото:
Информация: Здесь Вы можете найти описание, варианты наименования, цены и аналоги для 1987482339 bosch — Трос стояночного тормоза (1705мм) NISSAN Qashqai. Для поиска цен и предложений нажмите кнопку «Найти цены».

Замена троса привода ручного (стояночного) тормоза

Содержание статьи:

  • Причины поломки троса стояночного тормоза
  • Замена троса ручного тормоза

В статье рассказывается и показывается, как правильно производить замену троса стояночного тормоза автомобиля, а также его причины поломки.

Причины поломки троса стояночного тормоза

Основной причиной, по которой происходит поломка троса привода стояночного тормоза, конечно же, является срок эксплуатации этого троса. Дело в том, что в процессе эксплуатации трос постоянно подвергается нагрузкам от усилий, которые приводят в действие ручной тормоз, а так как он находится под кузовом автомобиля, то постоянно подвергается воздействию повышенной влажности, испытывая при этом дефицит смазки. Таким образом, происходит перетирание стальных нитей, из которых состоит трос.

Причиной поломки, может быть и то, что в процессе эксплуатации износ накладок и барабанов тормозных механизмов левого и правого колёс происходит неравномерно, в результате чего, соответствующие тросы удлиняются на различную величину и со временем ручной тормоз перестаёт работать.

Так же стояночный тормоз может получить механические повреждения в результате экстренного торможения автомобиля, когда водитель приводит в действие все тормозные системы. Ослабление наконечников троса и его затруднительное перемещение в оболочке тоже являются причинами замены троса. В любом случае независимо от того по какой причине возникла необходимость замены троса привода стояночного тормоза, каждому автовладельцу рано или поздно придётся с этим столкнуться.

Замену троса, а именно его установку рекомендуется производить вдвоём, так как тяга рычага имеет небольшую длину и для того чтобы установить уравнитель трос придётся сильно натягивать. Мы заменяли трос на автомобиле ВАЗ 2110. На других марках машины процедура похожая.

Замена троса ручного тормоза:

1. Снимите автомобиль со стояночного тормоза, отпустив рычаг управления ручным тормозом до упора вниз.

2. Снимите тормозной барабан соответствующего колеса.

3. Для того, чтобы добраться до уравнителя снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки. Опустите выхлопную трубу вниз.

4. Под кузовом автомобиля необходимо отвернуть контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снять уравнитель с тяги.

5. Нужно достать из управления наконечник тороса.

6. Из кронштейна на кузове достаньте наконечник оболочки троса.

7. Скобы, на которых крепится трос, следует отогнуть.

8. Предварительно сняв заднюю тормозную колодку – от рычага следует отсоединить наконечник троса.

9. На балке заднего моста ослабьте гайки крепления держателя троса и выньте трос из него.

10. Из пазов кронштейна нужно достать трос ручного тормоза.

11. Далее протянуть трос из тормозного щита.

12. Установка троса производится в обратной последовательности, при этом следует учитывать, что тросы в кронштейне устанавливаются крест-накрест. После выполнения операций по установке троса ручной тормоз необходимо отрегулировать.

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Производитель: Skybear Длина: 4.5 м Крепление крюками: Да

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос буксировочный ленточный SKYBEAR 5 т, 4,5 м, 2 крюк.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос привода стояночного тормоза 3151-95-3508068-10 (59.

В магазине Мировые моторы вы можете купить Трос стояночного тормоза задний левый CEBRIUM (C3508100) по выгодной цене. В ассортименте нашего магазина представлены только качественные товары ведущих мировых производителей. Оптовые…

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос стояночного тормоза задний левый CEBRIUM (C3508100.

УАЗ Хантер, КПП АМЗ

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос привода стояночного тормоза 3151-95-3508068-00 (61.

От производителя ARIRANG для автомобиля Porter2 . На все запчасти есть сертификат соответсвия

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос ручника левый 599204F210/ARG131099L_OEM PORTER2 ПО.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

4642042140 TOYOTA Трос ручного тормоза

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос ручного тормоза Asam 30645

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Комплект светоотражающих флажков TPLUS для буксировочны.

Трос из высокопрочного углеволокна (кевлара) — современная альтернатива стальным тросам. Синтетический трос не уступает стальному по прочности и весит менее килограмма. Кевларовый трос не намокает, не растягивается, не тонет в воде

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Таклажное оборудование Сорокин Трос кевларовый 5мм 1м 1.

Наименование: Трос Ручного Тормоза Ваз 2101-07 Короткий, Завод, Производитель Lada, Категория: Подвеска, Рулевое Управление,ходовая Часть

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос Ручного Тормоза Ваз 2101-07 Короткий, Завод

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос ручника Атлант 2000

1 987 482 307_трос ручника!L=1616/1405,d=8/10 лев. Toyota Corolla 01

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос ручного тормоза BOSCH 1 987 482 307

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос ручного тормоза ВАЗ 2108-09, завод

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос ручного тормоза 3110 (комплект на машину 2шт) Трос.

Диаметр троса: 8 мм; Материал: сталь; Грузоподъемность: 0.75 т

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос для JG-75A JET WR-0.75T

В магазине Мировые моторы вы можете купить Трос стояночного тормоза правый TIGGO (T113508100) по выгодной цене. В ассортименте нашего магазина представлены только качественные товары ведущих мировых производителей. Оптовые цены, постоянно пополняющийся ассортимент и инд.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос стояночного тормоза правый TIGGO (T113508100)

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос ручника, левый, PARTS-MALL, PTA360

Наименование: Трос Ручного Тормоза 2121 Россия Короткий, Производитель Ооо «трос-Авто», Категория: Автозапчасти

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос Ручного Тормоза 2121 Короткий

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос стояночного тормоза NPR75 (MZZ6) =JAPACO= (8980574.

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос стояночного тормоза Nk 9025108

Наименование: Трос Привода Ручного Тормоза Ваз 2101 Белмаг 3508180-03 Производитель: Белмаг Категория: Автозапчасти Ваз

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

Трос Привода Ручного Тормоза Ваз 2101 Белмаг 3508180-03

Ручной тормоз – это противооткатная система, предназначенная для фиксации автомобиля на месте во время остановок и длительных стоянок. На большинстве машин она механическая и работает от рычага с тросовым приводом, воздействующим на тормозные колодки напрямую. Уязвимое место механизма – трос, который со временем растягивается, отчего «ручник» перестает функционировать. Для решения проблемы необязательно посещать автосервис, натянуть или поменять элемент можно самостоятельно.

Регулировка и проверка

  • Ход правильно отрегулированного рычага ручного тормоза не должен превышать 8 щелчков. Оптимальный вариант хода рычага — 6-7 щелчков (это количество варьируется в зависимости от модели автомобиля, подробности для конкретной модели ВАЗ можно узнать в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к машине).
  • После установки нового троса задние колёса автомобиля следует поддомкратить и попробовать прокрутить их вручную. Вращение должно быть свободным.
  • Теперь работу тормозов следует проверить на ходу. Нужно проехать метров 30-40, затем притормозить, используя стояночный тормоз. После торможения нужно выйти из машины и потрогать задний тормозной барабан. Он не должен быть горячим, его температура не должна превышать температуру окружающей среды. Если барабан нагрелся так, что обжигает руку, это значит, что тормозной трос натянут слишком сильно и его следует ослабить.
  • Чтобы ослабить трос, следует вновь поставить автомобиль на смотровую яму, открутить ключом на 13 контргайку на внешнем наконечнике, а затем ослабить основную крепёжную гайку. После этого контргайка снова затягивается.
  • Если тормозной трос слишком провисает, его нужно подтянуть. Все действия перечислены выше, исключение одно: основную гайку на наконечнике следует затягивать, а не откручивать.
  • Чтобы самостоятельно проверить надёжность стояночного тормоза, следует найти уклон с соотношением 1:5 (то есть высотой в 1 метр и длиной в 5 метров), загнать на него автомобиль, заглушить двигатель, поставить машину на стояночный тормоз и выжать сцепление. Машина после этих действий должна оставаться на месте и не скатываться под уклон. Если автомобиль всё же покатился, следует ещё немного подтянуть тормозной трос.

Как видно из нашей статьи, ничего сложного в замене тормозного троса нет и эта задача по силам даже начинающему автолюбителю. Главное, на что следует обратить внимание в данном случае, это соблюдение правил техники безопасности. Меняя трос, очень легко получить травму или химический ожог, так что лучше не проводить эту операцию в одиночку, а работать в паре с опытным автомехаником.

Как заменить стояночный тормоз

Если после регулировки стояночный тормоз не работает, еле держит, а трос затянут по максимуму до упора, то пришло время делать замену.

Для замены главного тросика или отходящих к колесам надо поставить также машину на смотровую яму.

Из салона, снимаем декор накладку у основания ручника и откручиваем гайку, с помощью которой делали регулировку. Для вспомогательных тросов надо отсоединить уравнители поворотом на 90 градусов.

Снять тормозной барабан, тормозные колодки, и отверткой надо оттянуть наконечник троса из паза на разжимном рычажке. Пассатижами (плоскогубцами) разжимаем фиксатор пружины снимаем его с щитка.

Смазка для тросика ручного тормоза

Лучше смазывать трос консистентной смазкой, которая имеет хорошие эксплуатационные характеристики: высокая максимальная температура плавления и стойкая к окислению.

Отлично подходит смазка для троса Литол 24. Можно также воспользоваться его зарубежными аналогами.

Отработанное или масло для промывки не подходит для смазки тросиком. Такие масла не имеют консервирующих свойств и содержат серу с водой, в результате чего происходит окисление.

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

Иногда замена тросика может быть произведена своими силами, если нет поблизости СТО. Такую работу рекомендуется выполнять при наличии минимального опыта. Когда такого нет, то замену должны производить специалисты в сервисе. Это обеспечит более качественную работу и даст гарантию.

В правилах дорожного движения указано, что ручник должен удерживать транспорт на склоне в 25%!. При этом водитель натягивает рычаг на 6-7 щелчков.

Осмотр троса

Когда автомобиль эксплуатируется долгое время без проведения ТО, то осуществлять осмотр тормозного тросика надо раз в год.

Для этого надо поставить авто на ровной горизонтальной площадке и натянуть рычаг привода троса в салоне. Должно прозвучать 6-8 щелчков.

После этого надо выйти из салона и попытаться сдвинуть машину, приложив усилие. Щелчков обязательно не должно быть больше восьми. Когда автомобиль покатиться при затянутом тросе, то надо провести его регулировку.

Узел регулировки ручного тормоза: 1 — контргайка, 2 — регулировочная гайка, 3 — тяга рычага, 4 — уравнитель тросов.

Проверка троса

Для этого стоит выполнить следующие действия:

  1. Поставить автомобиль на смотровую яму.
  2. Подложить под колеса башмаки, чтобы авто не двигалось.
  3. Поднять заднюю часть машины на домкрате.
  4. Рычаг опустить вниз до упора.
  5. Проверить барабаны на колесах. Износ накладок не должен быть больше четверти от общего объема.
  6. Трос не должен иметь потертостей и обрывов. При таких факторах он будет плохо ходить в кожухе.

Изнашиваться система может у любого транспорта во время его эксплуатации.

Повреждение оболочки троса.

Обрыв жилы троса.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

  • от степени износа накладок на тормозных колодках;
  • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

Замена троса производится в таких ситуациях:

  1. Элемент вытянулся до такой степени, что при максимальном натяжении колодки не схватывают диски и автомобиль откатывается на любом уклоне.
  2. Из-за постоянного попадания воды под кожух тросика он заржавел и заклинил намертво. Так случается, когда автомобилист редко пользуется ручным тормозом.

Заклинивание троса также происходит в зимний период, когда вода, попавшая под кожух, замерзает внутри. При таком раскладе не спешите его менять, сначала отогрейте машину в гараже, а потом выгоните влагу с помощью аэрозольной смазки WD-40.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.

1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:
  1. Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%!
  2. Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
  3. Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
  4. Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:
  1. Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.

Плюсы электронного тормоза:
  • Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
  • Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
  • На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Замена троса ручного тормоза в Автосервисе

Ручной (стояночный) тормоз автомобиля используется в случае экстренного торможения и во время стоянки автомобиля.

Несмотря на то что, ручной тормоз может иметь разную конструкцию, в любой из них есть такая деталь, как тросик. Именно тросику отводится ведущая роль в процессе функционирования стояночного тормоза.

В соответствие с Правилами дорожного движения ручной тормоз должен быть способен удерживать автомобиль при уклоне до 25%.

Цилиндр колесный

1. Поршень колесного цилиндра.
2. Кольцо резиновое.
3. Манжета поршня.
4. Пружина поршня.
5. Защитный колпак колесного цилиндра.

Стояночный тормоз

6. Регулировочный рычаг.
7, 12. Тяги привода.
8. Кронштейн промежуточного вала с рычагом.
9. Собачка.
10. Рычаг стояночного тормоза.
11. Сектор.
13. Тяга привода тормозного крана прицепа.
14. Кронштейн опоры колодок.
15,41,49. Тормозные колодки.
16. Выключатель сигнализатора стояночного тормоза.
17. Прокладки регулировочные.
18. Скоба.
19. Ось колодок.
20. Эксцентрик.
21. Гайка стопорная.
22. Щит стояночного тормоза.
23. Пружины стяжные колодок.
24. Корпус регулировочного механизма.
25. Звездочка.
26. Винт регулировочный.
27, 46. Барабан тормоза.
28, 39. Фрикционные накладки.
29. Валик с рычагом.
30. Отражатель.
31. Рычаг разжимной.
32. Штанга.

Рабочий тормоз

33. Колесный цилиндр.
34, 48. Суппорт рабочего тормоза.
35. Колпачок защитный перепускного клапана.
36. Перепускной клапан.
37. Болт регулировочного эксцентрика.
38. Регулировочный эксцентрик.
40. Крышка люка барабана.
42. Накладка осей колодок.
43. Кольцо.
44. Ось колодок тормоза.
45. Стопорная шайба.
47. Стяжная пружина.
50. Датчик.

Длительная эксплуатация автомобиля и, соответственно, ручного тормоза становится причиной его неисправности, которая заключается в том, что тросики управления вытягиваются. И даже более того, постоянные нагрузки могут привести к перетиранию стальных нитей, составляющих тросик. В этом случае помочь сможет только полная замена тросов.

Трос привода стояночного тормоза, особенно в зимнее время, повреждается, пожалуй, раньше других деталей, даже расположенных ближе всего к дороге. Любое повреждение оболочки троса и ее пыльников ведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к коррозии и дальнейшему подклиниванию троса в оболочке, а на морозе – к примерзанию, а то и обрыву.

Вообще же, любой автомобиль эксплуатируемый в течение длительного времени должен проходить проверку состояния стояночной тормозной системы не реже чем через каждые три года или через каждые 30 тысяч километров пробега. Для этого необходимо обратиться в автосервис, и, работающие там квалифицированные мастера смогут качественно провести необходимую диагностику всей тормозной системы.

Но автомобилист может и сам провести самую простую, поверхностную проверку состояния стояночного тормоза. Для этого ручник полностью затягивается, включается первая передача, а педаль сцепления начинает плавно опускаться. Исправный стояночный тормоз заставит автомобиль заглохнуть. Но если машина все-таки начинает двигаться, то это является очевидным поводом произвести регулировку, а если потребуется, то и ремонт. Если тросику стало трудно перемещаться в оболочке, возможно ему не хватает смазки.

Некоторые автомобилисты используют стояночный тормоз значительно реже чем это предписано в правилах дорожного движения. Таким способом они пытаются уменьшить износ тросика стояночного тормоза. Но такая политика может стать причиной более печальных последствий, чем неисправность тросика. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Редкое использование ручного тормоза приводит к тому что оболочка, в которой находится тросик теряет эластичность и постепенно начинает заклинивать и обрывается. Поэтому стояночный тормоз должен быть использован каждый раз, когда в этом появляется необходимость. То есть, не только в случае аварийной ситуации, но и во время стоянки, чтобы быть абсолютно уверенным, что автомобиль зафиксированный ручником останется на месте, не двигаясь с него, и не станет причиной разнообразных неприятностей

Ремонту трос подлежит в очень редких случаях. Лучше сразу заменить его. При установке нового следует обратить внимание на некоторые моменты. Так, очень важно проложить трос точно по определенной конструкторами схеме. Недопустимо, чтобы трос касался горячих деталей выхлопной системы, подвижных деталей подвески и трансмиссии. Все заводские точки фиксации троса и прочих деталей стояночной тормозной системы к кузову, деталям ходовой части и пр. должны быть сохранены.

Перед установкой нового троса его желательно смазать – лучше более вязким трансмиссионным маслом.

На машинах старше трех лет трос ручника накануне зимы желательно смазать через верхнюю точку оплетки (у иномарок обычно в салоне).

Длина троса стояночного тормоза – АвтоТоп

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.

Видео – Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Автопартнёр — это бренд, заслуживший доверие.

Сегодня «Автопартнёр» — это один из крупнейших Российских заводов производителей тросов и тяг привода, как для отечественных и иностранных автомобилей, так и для спецтехники.

Трос ручника

Трос используется в конструкции привода стояночного тормоза. Трос ручника представляет собой витое изделие из специальной, термически обработанной, стальной проволоки, помещённой, чаще всего, в защитную оболочку. Её заполняют консистентной смазкой, предотвращающей коррозию. На концах троса жёстко зафиксированы наконечники в виде шариков, цилиндров, петель или вилок. Наконечники троса стояночного тормоза используют для соединения с деталями привода.

С помощью гибкого троса передаётся усилие от рычага стояночного тормоза на тормозные колодки колёс. Трос ручника позволяет максимально упростить конструкцию стояночного тормоза, так как отпадает необходимость использовать жёсткие тяги с шарнирами и крепёж. Благодаря тому, что трос ручного тормоза достаточно гибкий, не происходит деформации элементов кузова, подвески, рамы. В конструкции привода стояночного тормоза может использоваться от одного до трёх тросов.

Все виды тросов для автомобилей ВАЗ производят на заводе «Автопартнер». У нас можно купить и тросик ручника, длина которого составляет 379 мм, на НИВУ, и трос стояночного тормоза, разработанный нашими конструкторами для пикапов ВИС, его длина доходит до 3211 мм.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров, специализирующихся на розничных и мелкооптовых продажах автозапчастей. Тросы и тросики ручного тормоза ВАЗ мы предлагаем купить оптом с завода «Автопартнер». Звоните: 8 (84235) 6-12-02.

Обратите внимание, что на сайте мы разработали систему фильтров, чтобы вам было удобнее подобрать нужное изделие. Подобрать трос можно по каталожному номеру (для этого вы можете воспользоваться поиском на нашем сайте). Чаще всего, артикул начинается с цифр; они указывают на модель того автомобиля, для которого трос был разработан. Для тросов стояночного тормоза ВАЗ характерно то, что они подходят к нескольким моделям автомобилей, поэтому подобрать трос можно, ориентируясь на его длину.

Если по каким-то причинам вы не найдёте нужного изделия, обратитесь к нашим менеджерам. Мы поможем купить тросы привода стояночного тормоза, максимально подходящие для ваших целей. Пишите и отправляйте сообщения с помощью контактных форм нашего сайта.

Содержание статьи:

  • Причины поломки троса стояночного тормоза
  • Замена троса ручного тормоза

В статье рассказывается и показывается, как правильно производить замену троса стояночного тормоза автомобиля, а также его причины поломки.

Причины поломки троса стояночного тормоза

Основной причиной, по которой происходит поломка троса привода стояночного тормоза, конечно же, является срок эксплуатации этого троса. Дело в том, что в процессе эксплуатации трос постоянно подвергается нагрузкам от усилий, которые приводят в действие ручной тормоз, а так как он находится под кузовом автомобиля, то постоянно подвергается воздействию повышенной влажности, испытывая при этом дефицит смазки. Таким образом, происходит перетирание стальных нитей, из которых состоит трос.

Причиной поломки, может быть и то, что в процессе эксплуатации износ накладок и барабанов тормозных механизмов левого и правого колёс происходит неравномерно, в результате чего, соответствующие тросы удлиняются на различную величину и со временем ручной тормоз перестаёт работать.

Так же стояночный тормоз может получить механические повреждения в результате экстренного торможения автомобиля, когда водитель приводит в действие все тормозные системы. Ослабление наконечников троса и его затруднительное перемещение в оболочке тоже являются причинами замены троса. В любом случае независимо от того по какой причине возникла необходимость замены троса привода стояночного тормоза, каждому автовладельцу рано или поздно придётся с этим столкнуться.

Замену троса, а именно его установку рекомендуется производить вдвоём, так как тяга рычага имеет небольшую длину и для того чтобы установить уравнитель трос придётся сильно натягивать. Мы заменяли трос на автомобиле ВАЗ 2110. На других марках машины процедура похожая.

Замена троса ручного тормоза:

1. Снимите автомобиль со стояночного тормоза, отпустив рычаг управления ручным тормозом до упора вниз.

2. Снимите тормозной барабан соответствующего колеса.

4. Под кузовом автомобиля необходимо отвернуть контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снять уравнитель с тяги.

5. Нужно достать из управления наконечник тороса.

6. Из кронштейна на кузове достаньте наконечник оболочки троса.

7. Скобы, на которых крепится трос, следует отогнуть.

8. Предварительно сняв заднюю тормозную колодку – от рычага следует отсоединить наконечник троса.

9. На балке заднего моста ослабьте гайки крепления держателя троса и выньте трос из него.

10. Из пазов кронштейна нужно достать трос ручного тормоза.

11. Далее протянуть трос из тормозного щита.

12. Установка троса производится в обратной последовательности, при этом следует учитывать, что тросы в кронштейне устанавливаются крест-накрест. После выполнения операций по установке троса ручной тормоз необходимо отрегулировать.

Смазка EFELE SG-311 для троса привода ручного тормоза

Устранение проблемы примерзания троса Основные достоинства смазки

Большинство автовладельцев оставляют свои машины на автостоянке при включенном стояночном тормозе. Таким образом предупреждается самопроизвольное движение автомобиля и возможные негативные последствия этого, например, повреждение стоящих поблизости других автомобилей.

Кроме того, такой вариант стоянки выбирают те автовладельцы, которым знакома проблема ремонта и замены пружины выбора передач, зачастую возникающая при хранении автомобиля на включенной скорости.

Несмотря на то, что сама пружина стоит незначительных денег, ее замена – мероприятие очень длительное и дорогостоящее.

Кроме того, при хранении автомобиля на ручном тормозе могут наблюдаться и другие негативные явления. В холодное время года при минусовых температурах влага, попадающая на тросик ручника, между колодками и барабаном, колодками и тормозными дисками, замерзает, что приводит к «схватыванию» ручника.

Система стояночного тормоза перестает работать, так как тросик не движется, следовательно, не передает тягу на колодки, а колодки, в свою очередь, не могут оторваться от диска.

Разморозка тросика отнимает у автовладельца достаточное количество времени, так как для этих целей необходимо разогревать всю систему стояночного тормоза с помощью подручных инструментов или хранения машины в теплом помещении.

Для предотвращения примерзания тросика к кожуху или другим элементам автомобиля необходима его надежная защита от влаги.

Обработка троса привода ручного тормоза высокоэффективной смазкой EFELE SG-311, сохраняющей работоспособность фрикционных контактов при очень низких температурах, полностью устраняет проблему примерзания.

Основными достоинствами смазки являются:

  • Морозостойкость (не застывает даже при -60 °C)

  • Работоспособность при высоких скоростях

  • Совместимость с пластмассами и эластомерами

  • Высокие антикоррозионные свойства 

Пластичная смазка EFELE SG-311 применяется для комбинаций металл/металл, металл/пластик и пластик/пластик.

4 этапа замены троса стояночного тормоза

  • Трос стояночного тормоза Замена — это ремонт тормозов, который не нужно делать в мастерской. Если вы потратите время на сбор необходимых инструментов и сменного кабеля, вы сможете сделать это самостоятельно примерно за 2 часа в своем гараже. Эта статья расскажет вам, как это сделать, исходя из предположения, что купленный вами кабель является прямой заменой.

    Собрать необходимые инструменты

    Ни один из инструментов, необходимых для замены троса стояночного тормоза, не является специализированным. На самом деле велики шансы, что у вас уже есть необходимые инструменты. Эти инструменты:

    • Домкрат и стойки
    • Пара кусачков
    • Набор головок или ключей
    • Фонарик
    • Отвертка с плоским лезвием
    • Плоскогубцы
    Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль

    Поднимите автомобиль домкратом и поддержите левую сторону автомобиля с помощью домкратов.Поместите одну стойку под переднюю часть рамы или А-образного рычага, а другую — под заднюю часть рамы или ось. Будьте осторожны, чтобы не защемить тормозной трос при опускании автомобиля на подножки. Отпустите аварийный тормоз.

    Шаг 2: Отсоедините тормозной кабель от заднего разъема
    • Отрегулируйте трос тормоза так, чтобы он был как можно слабее.
    • Используя кусачки, возьмитесь за шарик за конец и потяните его назад. Вытащите кабель из паза в соединительной пластине.
    • Следуйте по кабелю до места, где он входит в переднюю часть автомобиля к педали, по пути снимая зажимы и зажимы.

    Шаг 3. Снимите трос с педали стояночного тормоза

    • С помощью кусачков возьмитесь за шарик на конце кабеля и потяните. Вам может понадобиться фонарик, чтобы увидеть.
    • Вытащите трос из паза педального узла.
    • С помощью плоскогубцев возьмитесь за зажим, удерживающий кабель в отверстии в корпусе, и сильно сожмите.
    • Раскачивайтесь взад и вперед, проталкиваясь назад через отверстие.
    • Выбросьте старый кабель или отправьте на переработку.

    Шаг 4: Установите новый кабель

    • Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите.
    • С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте.
    • Вставьте новый трос в паз на педальном блоке и надежно закрепите.
    • Вытягивая провисание кабеля по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые зажимы и зажимы.
    • Используя кусачки, натяните кабель и вставьте его в задний разъем.
    • Отрегулируйте трос так, чтобы его провисание было минимальным.
    • Нажмите педаль стояночного тормоза, чтобы проверить натяжение. При необходимости отрегулируйте.
    • Снимите домкраты и опустите автомобиль.
    • Очистить инструменты и убрать.

    Замена троса стояночного тормоза не должна быть загадкой, если вы позаботитесь и имеете подходящие инструменты и детали.Если вы внимательно и внимательно прочтете это руководство, вы приобретете знания, необходимые для экономии денег, выполняя работу самостоятельно.

    ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Тросы аварийного тормоза — Helmar Parts

Тросы аварийного тормоза для грузовых автомобилей и вилочных погрузчиков могут служить долго, но при редком использовании они могут ржаветь или подвергаться атмосферным воздействиям.(Их также можно назвать тормозными тросиками.) Это может быть проблемой при парковке автомобиля на склоне или при адаптации к скользким условиям в плохую погоду.

Как правило, вы должны заменять тросы аварийного тормоза после того, как проехали 50000 миль плюс-минус в умеренном климате. Однако более низкие температуры могут потребовать замены раньше.

Тросы стояночного тормоза

Всегда знайте марку, у которой вы покупаете трос аварийного тормоза, а также производителя.Предлагаем запчасти от производителя Aftermarket. Вы хотите, чтобы надежная компания предоставила необходимое оборудование и минимизировала риск потенциального отзыва. Проверьте спецификации, чтобы увидеть, какие компоненты подходят для грузовика, которым вы управляете, чтобы уменьшить потенциальные проблемы с установкой.

Для вилочного погрузчика обратите внимание на трос аварийного тормоза Yale 916427404. Yale всегда проверяет надежность и контроль качества, используя внешнее давление и компьютеры, чтобы повысить безопасность операторов вилочных погрузчиков.

Другой вариант использования вилочного погрузчика — тормозной трос 246282 для Clark, также известный как CL246282 или Clark 246282. Parts Express производит этот тормозной трос под своим брендом Clark. Они соответствуют стандартам OEM и служат долго. Кларк специализируется на продуктах для промышленного подъема.

Hyster также является надежным брендом послепродажного обслуживания. Продукция отличается широким ассортиментом и универсальностью, а также способностью справляться с тяжелыми условиями эксплуатации.По этой причине следует также изучить тормозной трос 1565305.

Универсальные тросы для аварийного торможения

Если вам нужен универсальный трос аварийного тормоза, то вы выбираете тот, который можно установить в различных транспортных средствах. Они могут работать в паре с соединительным кабелем и ручным тормозом. Посмотрите, нужно ли укорачивать корпус кабеля, чтобы вместить его целиком.

При замене обратите внимание на признаки износа оригинального троса аварийного тормоза.Трос также может перестать работать, если он заедает, и грузовик или вилочный погрузчик издают скрип. Потенциальное сопротивление также может привести к перегреву и износу других деталей вашего промышленного автомобиля.

ПВХ-оболочка, закрывающая тормозной трос, также может быть повреждена. В этом случае загрязняющие вещества, такие как вода, могут проникнуть внутрь и вызвать повреждение. Смазка — одно из решений этой проблемы в краткосрочной перспективе.

Доверенный механик может проверить тросы стояночного тормоза, когда погрузчики или грузовики не работают.Во время осмотра убедитесь, что они проводят тест, чтобы предотвратить возможные проблемы на дороге. Они также могут отрегулировать тормоз так, чтобы он работал с рычагом или педалью.

Найдите идеальные тормозные кабели в компании Helmar Parts

Helmar Parts предоставит тормозные тросы, которые повысят безопасность дорожного движения на работе. От задних тормозов, нуждающихся в замене, до соответствующего топливного бака, вы можете найти все необходимые инструменты для обычного промышленного вождения.Мы также гарантируем оптовые цены на O.E.M. продукты.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о выборе. Компания Helmar Parts хочет, чтобы у вас были безопасные бизнес-операции и вы могли без проблем управлять автомобилем.

Когда нужно менять тросы стояночного тормоза?

Главная> Уход за автомобилем> Когда нужно менять тросы стояночного тормоза?

21 февраля 2021 г.

При включении стояночный тормоз (аварийный тормоз, электронный тормоз или ручной тормоз) задействует оба задних колеса, не давая автомобилю покатиться.В автомобилях с механическими стояночными тормозами тросы стояночного тормоза соединяют рычаг или педаль стояночного тормоза с задними тормозами. Тросы стояночного тормоза. Поскольку кабели проходят под автомобилем, они имеют тенденцию к ржавчине и налипанию. Другие проблемы с кабелями включают растяжение, изнашивание и разрыв.

Какие признаки заедания или заедания троса стояночного тормоза? При заедании троса стояночный тормоз может перестать работать и автомобиль покатится по склону с включенным стояночным тормозом.В других случаях липкий трос стояночного тормоза может привести к неполному отпусканию стояночного тормоза. Это может вызвать «тормозное сопротивление», когда кажется, что автомобиль не катится свободно. Вы также можете услышать скрипящий шум от одного или обоих задних тормозов при движении на малых скоростях. Заднее колесо, на котором стояночный тормоз отпущен не полностью, также может быть чрезмерно горячим после движения. Ручка или педаль стояночного тормоза может ощущаться слишком туго затянутой или слишком ослабленной при нажатии.

Безопасно ли ехать с неисправными тросами стояночного тормоза? Нет, стояночный или аварийный тормоз является обязательной функцией безопасности, и если он не работает должным образом, автомобиль считается небезопасным.Неисправный стояночный тормоз приведет к тому, что автомобиль не пройдет проверку состояния (безопасности). Тросы стояночного тормоза. Смотрите другие иллюстрации: Рис1, Рис2, Рис3. Если тросы стояночного тормоза или другие детали механизма стояночного тормоза неисправны, их необходимо заменить.

Как проверить тросы стояночного тормоза? Обычно механики проверяют работу стояночного тормоза во время регулярного технического обслуживания, которое включает осмотр тормозов. В некоторых магазинах простая замена масла может не включать проверку стояночного тормоза; в этом случае вы можете попросить механика проверить его отдельно.Часто видно повреждение троса стояночного тормоза.

В этом грузовике трос стояночного тормоза был заржавел внутри и заедал из-за повреждения кожуха. Части кабелей (кабелепроводы) защищены оболочкой из ПВХ. При повреждении оболочки из ПВХ вода попадает внутрь кабеля, вызывая ржавчину и заедание. Если кабель прилипает, но не поврежден иным образом, его может быть достаточно его освободить и смазать. После ремонта необходимо тщательно проверить работу стояночного тормоза. Правильно работающий стояночный тормоз должен включаться несколькими нажатиями на рычаг или педаль и полностью отпускаться при отпускании педали или рычага.Количество щелчков обычно указано в процедуре проверки в заводском руководстве по обслуживанию для технических специалистов. Например, в сервисном руководстве Toyota FJ Cruiser указано от 5 до 7 нажатий.

Сколько стоит замена тросов стояночного тормоза? Тросы стояночного тормоза для обоих задних колес обычно заменяются одновременно. В одних автомобилях кабели поставляются в виде двух отдельных частей, в других — в виде одного комплекта со всеми кронштейнами и тросами. В среднем автомобиле замена обоих тросов заднего стояночного тормоза стоит от 320 до 480 долларов.В автомобилях с повреждениями от ржавчины может потребоваться замена других деталей. После замены тросов необходимо отрегулировать и проверить стояночный тормоз. Замена тросов стояночного тормоза не представляет большого труда, но требует хорошего доступа к автомобилю снизу. В некоторых автомобилях задний барабанный или стояночный тормоз необходимо разбирать, чтобы получить доступ к тросам стояночного тормоза.

Требуется ли обслуживание или регулировка тросов стояночного тормоза? У некоторых автомобилей есть саморегулирующиеся стояночные тормоза,

Регулировочная гайка троса стояночного тормоза.но в других случаях необходимо вручную регулировать стояночный тормоз. В большинстве автомобилей механизм стояночного тормоза регулируется на эквалайзере или на рычаге (педали). Обычно стояночный тормоз регулируется всякий раз, когда тормоза обслуживаются или заменяются. Кроме того, может потребоваться очистка и смазка некоторых частей системы стояночного тормоза.

Как определить повреждение кабеля после школы механиков

Ручной тормоз является необходимым компонентом любого транспортного средства, предлагая полезную резервную копию стандартной тормозной системы автомобиля.Многие старые автомобили оснащены тросом ручного тормоза, который проходит от внутреннего рычага к задним колесам автомобиля, но постоянно заменяется, поскольку механическая коробка передач становится электрической. Эти кабели подвержены поломкам, но, к счастью, их легко отремонтировать и заменить. Вот краткое руководство по стояночным тормозам и что механики могут сделать в случае выхода из строя троса.

Что означает неисправный или неисправный тормозной трос?

Стандартный тормозной трос обычно имеет стальную оплетку и защитную оболочку.Он активирует стояночный тормоз, потянув за суппорты или тормозные барабаны, чтобы задействовать тормозную систему. Хотя ремонт стояночного тормоза является необычным и относительно простым делом, он по-прежнему является необходимой частью технического обслуживания тормозов, а стояночный тормоз является важным компонентом безопасности, и время от времени может потребоваться его корректировка.

Если автомобиль соответствует стандартным правилам безопасности, должно быть много знаков, которые могут предупредить любого в механической школе о неисправности тормозного троса. Это включает в себя, помимо прочего, загорающуюся сигнальную лампу стояночного тормоза, которая означает, что тормоз в данный момент включен и может даже заклинивать или заклинивать и не может должным образом отпустить.Наиболее частым признаком износа тормозного троса является слабый отклик при нажатии на ручку, потому что, если трос слишком изношен, он не будет тянуть тормоз назад так сильно.

Что должны знать учащиеся механической школы о повреждении кабеля

Традиционно тросы ручного тормоза изготавливаются из металла, которые со временем изнашиваются естественным образом. Эти кабели, в зависимости от компоновки модели, также проложены под автомобилем, подвергая их воздействию внешних факторов, таких как дорожный мусор и вода.Кабели могут получить внешнее повреждение, начать ржаветь или иным образом ухудшить качество, сломать или ослабить кабель или иным образом привести к его зависанию.

Кабели могут быть повреждены множеством факторов, включая возраст, мусор и ржавчину

В то время как естественный износ и провисание могут быть обычным явлением для стояночного тормоза, наиболее серьезным последствием может быть защелкивание тормоза, который требует немедленного ремонта, поскольку в противном случае ничто не удерживает неподвижный автомобиль на месте.Чтобы этого избежать, рекомендуется заменить трос ручного тормоза, и для этого не потребуется ничего, кроме быстрого ремонта.

Как отремонтировать сломанный тормозной трос

Для тех, кто прошел обучение техников автомобильного сервиса , замена или ремонт неисправного тормозного троса является отличной практикой из-за простоты системы. Тросы стояночного тормоза имеют тенденцию растягиваться при частом использовании, и обычно ремонт включает в себя простую регулировку, хотя методы могут быть разными. Если стояночный тормоз заблокирован или не может быть отключен, может потребоваться смазка скользящих механизмов, но, возможно, потребуется разобрать его, чтобы определить основную причину.Кроме того, простое решение часто состоит в том, чтобы провести трос к тормозному механизму, а затем отсоединить его, чтобы заменить его новым тросом.

Иногда механики могут наткнуться на более новую машину с электрическим стояночным тормозом. Они работают так же, как и любая кабельная система, хотя в них используются электродвигатели, а не ручной тормоз, и может потребоваться диагностический прибор, чтобы перевести автомобиль в сервисный режим и произвести надлежащий ремонт.

Вы хотите вернуться в школу и сделать карьеру автомеханика в Монреале?

Узнайте больше в местном автомобильном учебном центре!

Категории: Новости УВД, Монреаль
Теги: карьера автомеханика в Монреале, обучение техника по обслуживанию автомобилей, Школа механиков

КОМПЛЕКТ ТРОСА УНИВЕРСАЛЬНОГО АВАРИЙНОГО ТОРМОЗА

КОМПЛЕКТ ТРОСА УНИВЕРСАЛЬНОГО АВАРИЙНОГО ТОРМОЗА CA-PROP.65 ВНИМАНИЕ — щелкните для получения дополнительной информации
CP-UBCK Универсальный трос стояночного тормоза Фото / информация

89,00 $

Универсальный трос переднего стояночного тормоза

29,00 $

Универсальный трос заднего стояночного тормоза

59 долларов.00

CPBCS-15 15-дюймовый универсальный трос и кожух стояночного тормоза

$ 15,00

CPBCS-25 25-дюймовый универсальный трос и кожух стояночного тормоза

25,00 $

UBCF Универсальные фитинги для троса стояночного тормоза, пр.

4,00

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА АВАРИЙНОГО ТОРМОЗА КОМПЛЕКТ CA-PROP.65 ВНИМАНИЕ — нажмите для получения дополнительной информации
UBCM Крепления для кабелей, комплект Фото / информация

18,00 $

КОМПОНЕНТЫ АВАРИЙНОГО ТОРМОЗА CA-PROP. 65 ВНИМАНИЕ — щелкните для получения дополнительной информации
EC005 Соединители EBC Фото / информация

4,00

CODD-2A602-A Эквалайзер EBC Фото / информация

15 долларов США.00

CPEBR-K Катки EBC Фото / информация

16,00

CPEBIL Рычаг холостого хода EBC Фото / информация

18,00

CPEBC-K EBC Тормозная тележка Фото / информация

17,00 $

CPEBPRS EBC Возвратная пружина Фото / информация

9 долларов США.00

Признаки неисправности или неисправности троса аварийного / стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза — это трос, который многие автомобили используют для включения стояночного тормоза. Обычно это трос в стальной оплетке, завернутый в защитную оболочку, который используется в качестве механического средства приведения в действие стояночных тормозов транспортного средства. Когда рычаг стояночного тормоза нажат или педаль нажата, трос натягивает суппорты или тормозные барабаны, чтобы задействовать стояночный тормоз автомобиля.Стояночный тормоз используется для фиксации автомобиля, чтобы он не катился на стоянке или в неподвижном состоянии. Эта функция особенно важна при парковке или остановке транспортного средства на уклонах или холмах, где транспортное средство с большей вероятностью катится и рискует попасть в аварию. Когда трос стояночного тормоза выходит из строя или имеет какие-либо проблемы, он может покинуть автомобиль без этой важной функции безопасности. Обычно неисправный или неисправный трос стояночного тормоза вызывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о потенциальной проблеме, которую необходимо устранить.

1. Стояночный тормоз не удерживает автомобиль должным образом

Наиболее частым признаком неисправности троса стояночного тормоза является стояночный тормоз, который не удерживает автомобиль должным образом. Если трос стояночного тормоза чрезмерно изношен или растянут, он не сможет тянуть стояночный тормоз так сильно. Это приведет к тому, что стояночный тормоз не сможет выдержать вес транспортного средства, что может привести к его перекатыванию или наклону, даже когда стояночный тормоз полностью задействован.

2.Стояночный тормоз не работает

Еще одним признаком неисправности троса стояночного тормоза является неработающий стояночный тормоз. Если трос оборвется или сломается, стояночный тормоз отключится. Стояночный тормоз не работает, а педаль или рычаг могут быть ослаблены.

3. Включается стояночный стоп-сигнал

Еще одним признаком неисправности троса стояночного тормоза является горящая сигнальная лампа стояночного тормоза. Контрольная лампа стояночного тормоза загорается, когда тормоз установлен таким образом, что водитель не может двигаться с включенным тормозом.Если лампа стояночного тормоза загорается даже при отпускании ручки или педали тормоза, это может указывать на то, что трос может застрять или зажат, а тормоз не отпускается должным образом.

Стояночные тормоза — это функция практически всех дорожных транспортных средств, важная функция парковки и безопасности. Если вы подозреваете, что проблема с тросом стояночного тормоза, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из компании YourMechanic, на осмотр автомобиля, чтобы определить, нуждается ли автомобиль в замене троса стояночного тормоза.

Стояночные тормоза — Madison Power Systems

Madison Power Systems — главный дистрибьютор продукции Orscheln®. Мы можем спроектировать и изготовить по индивидуальному заказу тормозные кабели для большинства применений на месте с минимальными сроками выполнения заказа. Мы можем построить по образцу или чертежу, и если вам нужно удлинить или укоротить кабель из-за модификации автомобиля, мы можем удовлетворить ваши потребности!

Тросы стояночного тормоза доступны со стандартными диаметрами жил 1/8 «и 3/16», а также в нестандартных конфигурациях.Orscheln® является лидером в производстве высококачественных тросов стояночного тормоза с превосходной коррозионной стойкостью и высокой эффективностью как для автомобильных дорог, так и для бездорожья. Orscheln® специализируется на поставках систем для производителей оригинального оборудования, которые включают тормозной трос с центральным рычагом стояночного тормоза (или ножной педалью).

В кабеле из полибутилентерефталата (PBT) используются жилы с покрытием PBT, вкладыши из PBT, запатентованные уплотнения с внутренними и внешними характеристиками и граничной смазкой.Сочетание всех этих характеристик обеспечивает гораздо лучшую защиту кабелей Orscheln® от коррозии по сравнению с обычными оцинкованными конструкциями.

1/8 «PBT тормозные кабели: 1/8″ PBT кабели предназначены для использования в легких и средних нагрузках. Эти кабели рассчитаны на 1200 фунтов или меньше. Поскольку компоненты, используемые в этих кабелях, являются общими, мы можем предложить более низкие затраты и сокращение времени выполнения заказа.

Схемы с номерами деталей: (формат .gif)

• Типовая конструкция кабельной сборки из ПБТ 1/8 дюйма
• Концевые фитинги кабелепровода Часть I | Часть II
• Крепежные зажимы кабелепровода
• Крепежные зажимы кабелепровода
• Дополнительные концевые фитинги
• Концевые фитинги прядей
• Клевис 1/8 «
• Эквалайзер

3/16 «PBT тормозные кабели: 3/16″ PBT кабели имеют те же качества, что и кабели 1/8 «.Однако этот размер кабеля рекомендуется для более тяжелых нагрузок до 3000 фунтов.