День: 02.07.2021

2Июл

Устранение запахов в автомобиле: Удаление неприятного запаха в автомобиле

2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Удаление неприятного запаха в салоне авто без спецсредств

Как убрать неприятный запах в салоне своими руками

Используя проверенные «дедовские» методы

Подготовительный этап

Первым делом салон автомобиля, где чувствуется въевшийся неприятный запах любого происхождения чистят с использованием специальной химий. В крайнем случае её можно заменить бытовыми чистящими средствами. После уборки в салоне, необходимо его проветрить и высушить.

Обычно причины появления запаха выявляются именно на этом этапе. Запах масла, бензина, антифриза или гари в салоне машины определить очень просто. Также часто бывает неприятный запах при включении печки. Кроме этого при покупке б/у автомобиля есть вероятность найти любой бытовой мусор, который мог пролежать здесь несколько месяцев или даже лет. Особенно сильно въедаются в обшивку запах табака и животных.

Душистые травы

Проверенный годами метод избавления от запаха в салоне автомобилей с пробегом — мята, ромашка, чабрец или базилик. За несколько дней эти травы, разложенные на ковриках в плотно закрытом автомобиле помогут устранить неприятный запах. Зимой достать травы будет нелегко, к тому же они могут вызывать аллергию.

Селикагель

Современная альтернатива травам — промышленный селикагель. Кроме влаги, он отлично впитывает неприятные запахи в салоне. Приобрести его можно в профильных детейлинг-центрах «AMD plus». В качестве бюджетного варианта некоторые автовладельцы используют наполнитель для кошачьего лотка. Он тоже впитывает запах, но сильно въевшийся аромат вряд ли выведет.

Воск

Восковая свеча считается одним из самых эффективных средств. Даже самые дешёвые варианты помогут избавиться от неприятных ароматов, а ароматические свечки способны устранить практически любой запах в закрытом автомобиле. При этом поджигать свечу не нужно. Достаточно будет положить её на подстаканник, подлокотник или на полку в багажнике. В жаркое время года лучше будет поместить свечку в пластиковый стакан, чтобы не пришлось убирать салон от воска. Всего нескольких свечей будет достаточно, чтобы очистить пассажирские сиденья, на которых не сидели люди десятки лет.

Завершение работы

Вместо специализированных ароматизаторов для автомобиля можно воспользоваться ароматизированными солями. Они продаются в любом магазине с банными принадлежностями. Соли впитывают неприятный запах, держатся около года, и главное — стоят при этом копейки.
В «AMD plus» понимают, что приятный аромат в салоне не менее важен, чем его качественная отделка и удобство. При возникновении любых вопросов, приезжайте к нам в детейлинг-центр. Выполним озонирование, профессиональную чистку и перетяжку салона авто любой сложности.

Удаление неприятного запаха в салоне автомобиля в Москве

Многие автовладельцы знают, как пахнет новый автомобиль.

Со временем запах новизны уходит и салон впитывает в себя различные запахи. Причинами неприятного запаха в салоне могут быть: табак, сырость, перевозка домашних животных и т.д. Продать машину, к примеру, с запахом табака в салоне, гораздо труднее и цена будет значительно ниже.

Наши рекомендации по устранению неприятного запаха в автомобиле:

1.     Чаще производите эффективную мойку салона. Эффективная мойка – это индивидуально подобранные средства для устранения вашей проблемы – устранение запаха табака, мочи животных, или других запахов;

2.     Предметы интерьера салона очень хорошо впитывают запах. Особенно запах табака. Отличной профилактикой впитывания запахов является уход за салоном автомобиля. Вы можете обратиться к профессионалам или самостоятельно подобрать в авто магазине очищающие средства для салона авто. Главное чтобы эти средства подходили для вашего типа салона и не повредили интерьер.

3.     Неприятный запах очень сильно въедается в велюровые сидения и коврики авто. За ними также требуется отдельный уход. Частично удалить неприятный запах в салоне поможет мойка сидений и ковриков.

4.     Для удаления запаха табака из салона автомобиля можно использовать автомобильный дезодорант. Использовать его нужно после тщательной мойки салона.

Есть трудновыводимые запахи. Трупные запахи. В таких случаях может помочь полная перетяжка салона с усиленной чисткой. Гарантии, что запах пройдет полностью никто не даст.

Если у вас появился посторонний неприятный запах в салоне машины, то надо проверить салонный фильтр. При регулярной замене салонного фильтра сторонние неприятные запахи не будут попадать в ваш салон.

Если вы попробовали все способы, как удалить неприятный запах в салоне автомобиля, и вам ничего не помогло. Обратитесь в наше авто ателье. Мы подберем грамотный уход за салоном вашего авто и подскажем, как можно устранить неприятные запахи.

Помните, что лучше довериться профессионалам, чем после самодеятельных растворов соды/соли/уксуса реставрировать салон!

Озонирование салона и вентиляционной системы автомобиля в Екатеринбурге

Компания ООО «Бумер» предлагает своим клиентам услугу – озонирование салона. С помощью специализированной установки салон машины обрабатывается озоном в строго подобранной концентрации. Это позволяет не только удалить присутствующие в автомобиле неприятные запахи, но и зачастую устранить причины их вызывающие. Свежесть, возникающая после этой процедуры, сравнима с горным воздухом или атмосферой после грозы.

Озонирование — зачем это нужно?

Проблема неприятных запахов в салоне автомобиля совсем не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Часто неприятный запах может изрядно подпортить настроение аккуратному и любящему свою машину владельцу, а при продаже автомобиля стать причиной значительного снижения цены или даже препятствием к заключению сделки. В частности, все больше некурящих людей отказываются покупать машины со стойким запахом табака, да и «ароматы», оставшиеся от пребывания в машине маленьких детей или домашних животных, тоже мало кого радуют. В то же время, удаление запахов часто оказывается очень трудной задачей даже для профессионалов в области автохимии и моечных услуг. Нередки случаи, когда сделана тщательная химчистка всех ковров, обивок и сидений, обработан потолок и пластиковые детали, но стоит улетучиться парфюмерной отдушке, содержавшейся в препаратах, которыми проводилась обработка, как неприятных запах возвращается. Как правило, это связано с тем, что молекулы вещества, вызывающего неприятный запах, абсорбируются, т.е. впитываются практически всеми элементами салона, доступ к которым часто невозможен. Здесь и оказывается незаменимым озонирование.

Что такое озон?

В природных условиях все мы чувствовали «свежесть» после сильной грозы. Это и есть озон, образующийся при молниях — высоковольтных электрических разрядах. Молекулы этого газа состоят из атомов кислорода. Кислород, которым мы дышим, имеет формулу O2, т.е. его молекула состоит из двух атомов. Озон же имеет формулу O3 и благодаря «лишнему» атому является сильным окислителем, способным бороться с молекулами загрязнений. Поскольку озон – газ, он способен проникать не только в труднодоступные места, но и в толщу пористых материалов, что позволяет ему эффективно бороться как с молекулами запаха, так и с опасными для здоровья человека микроорганизмами, питающимися источниками загрязнений, и плесенью.

Как происходит озонирование салона автомобиля?

Для того чтобы удалить неприятный запах, сначала необходимо как можно более тщательно удалить причину его вызывающую, например, пролитое молоко, следы испуга любимой кошки, никотиновый налет и прочие. Это производится с помощью специальных химических средств и называется химчисткой салона или его отдельных элементов. Если все видимые загрязнения удалены, но запах остался, вступает в действие озонирование. В специальной установке посредством высоковольтного разряда вырабатывается строго определенное количество озона, которое с помощью вентилятора подается в салон автомобиля и распределяется по всему его объему. Процедура продолжается в течение заданного оператором времени, после чего установка включается на вентиляцию, чтобы удалить озон из салона. Следует заметить, что благодаря свойству этого газа абсорбироваться многими материалами, его легкий запах может ощущаться в машине и через несколько дней после обработки, но его концентрация при этом будет десятки раз меньше предельно допустимой.

Процедура озонирования оказывается полезным и в том случае, когда неприятные запахи в машине отсутствуют, но есть ощущение «несвежести». Тогда озон просто незаменим, т.к. он проникает всюду и эффективно борется с микроорганизмами и источниками запахов во всем объеме салона.

Каким устройством производится дезинсекция, дезинфекция и дезорация?

Компанией ООО «Бумер» используется оборудование производства США, Модель EcoQuest Ozone Blaster — специально разработана для дезинфекции и очистки воздуха замкнутых помещений от химических соединений, бактерий и запахов различного происхождения.

Ozone Blaster обеспечивает качественную очистку воздуха в жилых помещениях, операционных и больничных палатах, больших залах и ресторанах, ночных клубах и офисах, парикмахерских, салонах красоты, химчистках, бакалеях, местах скопления мусора, складах химических веществ, мясоперерабатывающих цехах и овощехранилищах.

Ozone Blaster с успехом применяется в цехах и мастерских, в которых производятся покрасочные работы или химическая обработка материалов.

Устранение неприятного запаха в салоне автомобиля

Устранение неприятных запахов в салоне автомобиля и плановое обслуживание

Неприятный запах в салоне автомобиля частенько наблюдают автолюбители, хотя некоторым он кажется незаметным. Но он все равно доставляет дискомфорт водителю и пассажирам, если периодически не обслуживаться в специализированных автомойках. При продаже автомобиля неприятный запах в салоне – причина снижения стоимости четырёхколёсного любимца, а, возможно, и полного отказа покупателя. Чтобы такого не случилось, знайте…

 

 

 

Как устранить запах в салоне автомобиля?

Чего только не унюхаешь в автомобиле, но каждый неприятный запах в салоне вызывает особенную реакцию. Если учуяли запах бензина – значит, негерметична топливная система: где-то перетёрся патрубок, пробился бак, а может – под сиденьем завалялась бутылочка с бензином. Запах выхлопных газов в салоне вызывается неисправностями выхлопной системы. Знайте: отработанный газ очень токсичен и опасен для людей, поэтому нужно быстро обнаружить источник его проникновения в салон и устранить.

Эффективные методы устранения запахов в салоне автомобиля

  1. Использование ароматизаторов – самый простой способ устранить запах в салоне четырёхколёсного любимца. Баллончики, ёлочки убирают запах на ура! Но иногда усугубляют ситуацию, смешиваясь с другими. Полученная смесь может быть просто невыносима.
  2. Химчистка салона автомобиля. К сожалению, метод эффективен только при очистке свежих пятен. Дело в том, что специалисты на автомойках просто удалят пятна и загрязнения. После этого запах в салоне автомобиля, конечно, исчезнет, но только если грязь не въелась глубоко в обивку. Насчёт пятен не волнуйтесь! Сегодня на рынке продаются тысячи разных средств для их выведения из обивки салона.
  3. Запах дыма от сигарет очень сложно вывести. Дело в том, что дым сильно впитывается в салон автомобиля. Чтобы устранить этот запах в салоне, придётся тщательно вымыть все его элементы, даже накладки на порогах, переднюю панель и пластик на дверях.
  4. Если же неприятный запах возникает после включения кондиционера – нужно прочистить дренажные отверстия. Обычно после выключения кондиционера образуется конденсат, а в дренажных отверстиях имеются частички пыли, грязи и всякого мусора – все это смешивается и гниёт, затем появляется грибок и неприятный запах. Грибок опасен для здоровья, поэтому меняйте фильтр кондиционера раз в год и проводите его чистку с помощью различных средств. Только так избавитесь от грибка.

Что делать, если химчистка бесполезна, а ароматизаторы всё ухудшили?

Срочно проводите озонирование. Для этого обратитесь к профессионалам: с помощью специального прибора и вентилятора они нагнетают озон в салон автомобиля. Он уничтожает все микроорганизмы и убивает запахи. После такой процедуры в салоне вашего любимца всегда будет держаться приятный аромат.

Быстрее устраните неприятный запах в салоне автомобиля, и тогда каждая поездка станет комфортной и незабываемой.

Популярные услуги Автоцентра “Крас и Ко”

 

 

Запах в автомобиле причины. Запах в машине

В салоне автомобиле часто появляется стойкий неприятный запах, который не исчезает проветриванием салона, установкой ароматизатора. Давайте разбираться в основных причинах в салоне автомобиля, как избавиться от них самостоятельно и при помощи специалистов.

Меняются технологии, меняются и запахи вокруг нас. Если вы садитесь в чужой автомобиль или такси сразу чувствуете запах, на который водитель не реагирует. Связано это с аккомодацией к запаху при постоянном присутствии. Запах в вашем авто чувствуют пассажиры.

Спектр запахов может быть достаточно велик, от легкого запаха топлива до сероводорода. Эти запахи въедаются в салон автомобиля, что держатся годами.

  • Гнилостный запах от закатившихся фруктов, забытых бутербродов в бардачке довольно быстро исчезает, если убрать из салона причину.

  • Запах табака проветриванием не выведется, необходимо заказывать услугу уничтожения запаха из салона автомобиля у профессионалов.

  • Коврик впитывает запах от грязи обуви, куда могли попасть любые опорожнения животных, человека. Уничтожается такая причина промывкой коврика.

  • Сиденья впитывают пот и другие запахи, это можно удалить постирав чехлы в стиральной машине, отдав в специальные фирмы.

  • Запах еды, китайской ароматной лапши держится достаточно долго. Не злоупотребляйте приёмом пищи на ходу в авто маках и прочих.

  • Технические запахи топлива, масла могут появиться при неисправностях. Необходимо показаться мастеру по ремонту автомобилей своевременно.

  • Запах катализатора пахнет тухлым сероводородом. Избавиться от такого запаха можно сменив деталь, который стоит достаточно дорого.

  • Запах от кондиционера автомобиля, избавиться от которого помогут вам профессиональные дезинсекторы. Причиной часто служит испаритель, который часто покрывается микробами, бактериями, плесенью.

  • Запах животных это целая проблема, которую нужно решать комплексно. Чистить ковры от шерсти, слюны и прочее ежедневно.

  • Дети грудного возраста могут производить дефекацию, мочеиспускание. Запах держится долго.

  • Гвоздём программы является запах от носков, обуви. Этим часто грешат таксисты, вынужденные без отдыха работать, жить в машине. Как решать такую проблему решайте сами.

Мы с вами рассмотрели внушительный список причин возникновения запахов в автомобиле различного генезиса, способы их решения.

Если вам необходима услуга чистки салона автомобиля, удаления запаха, обращайтесь по указанным на сайте телефонам. Выезжаем по Москве и области.

Как избавиться от неприятного запаха в автомобиле?

Озонирование полностью удаляет неприятные запахи в автомобиле.
А так же дезинфицирует и очищает салон, включая кондиционер и систему вентиляции.

Проведите озонирование своего автомобиля самостоятельно, взяв в аренду промышленный озонатор Зевс.

Это очень просто и не дорого.

Стоимость и условия аренды >>

Консультация бесплатная. Звоните +7(925)894-0383 !

Для чего нужно озонирование салона автомобиля?

В салоне любого автомобиля иногда появляются неприятные запахи. Их причиной могут быть типичные вещи:

  • — Курение в салоне автомобиля.
  • — Частое долгое стояние пробках.
  • — Пролитые жидкости.
  • — Домашние животные.
  • — Грибки или плесень, поселившиеся в кондиционере или фильтре салона.
  • — Трупный запах.

Как удалить неприятный запах в машине быстро, надежно и эффективно?

Можно использовать ароматизаторы и освежители воздуха, сухие туманы, химчистку салона и т.п.

Все эти полумеры не решают проблему полностью, лишь маскируя запах и полностью его не удаляя.

Лучший способ устранения запахов – озонирование салона автомобиля. Только такая обработка приводит к 100% удалению любых запахов со всех поверхностей салона. И органические, и неорганические ароматы устраняются без следа и очень быстро.

Как очищают салон автомобиля от неприятного запаха?

Процедура очистки проводится с использованием промышленного генератора озона – озонатора. Прибор устанавливают в автомобиле, настраивают таймер и включают. Время обработки, установленное на таймере, зависит от происхождения запаха, типа обивки, степени загрязненности и многих других факторов. После работы прибора проверяют результат и, если неприятный запах в автомобиле удален не полностью, процедуру повторяют. На полное устранение запахов требуется от получаса до нескольких часов работы прибора.

Перед озонированием автомобиля обязательно  сделайте уборку салона. Все видимые участки загрязнения необходимо максимально очистить.

Внимание, аллергики!

Очень часто симптомы насморка, постоянно заложенного носа, кашля и другие считают проявлением простудных заболеваний. Но источник проблем может заключаться в загрязненности воздуха, в том числе в салоне автомобиля. При постоянном загрязнении вдыхаемого воздуха первыми страдают органы дыхания. Длительное воздействие загрязненного воздуха может привести к таким заболеваниям, как экзема, астма и аллергия. Регулярная обработка салона озоном и дезинфекция кондиционера в автомобиле существенно снижает риски возникновения этих заболеваний.

Преимущества озонирования

  • — Высокая эффективность. Быстрое удаление всех посторонних запахов.
  • — Экологическая безопасность. В процедуре озонирования не используются вредные вещества и элементы. Избыточный озон после окончания обработки распадается в обычный кислород.
  • — Сопутствующие уборка и санобработка. После озонирования все поверхности внутри автомобиля будут полностью дезинфицированными и стерильными.
  • — Свежесть и лёгкий запах весенней грозы!

Как часто надо озонировать салон автомобиля?

Некоторые автовладельцы вынуждены целые часы проводить в пробках или на трассах, где загрязненность воздуха превышает нормы ПДК. В таких случаях требуется не эпизодическая обработка машины, а регулярная обработка салона озонатором для устранения загрязнений и неприятных запахов. Мы рекомендуем проводить обработку озоном салон вашего авто каждый месяц. Как часто вы моете автомобиль? Вот и озонирование салона надо делать так же регулярно.

Озонаторы используют все, кто заботится о своем самочувствии и бережёт здоровье.

Устраняем неприятные запахи в салоне автомобиля

Порой в полной мере порадоваться свежекупленному подержанному автомобилю мешает какая-то мелочь типа навязчивого амбре в салоне… Если предыдущие хозяева авто много курили, возили собаку, забывали оброненные под сиденьями остатки продуктов или проливали на пол всевозможные жидкости… Впрочем, ситуация редко бывает катастрофичной – в большинстве случаев для приведения салона машины в порядок достаточно современной химии и небольших усилий!

Попытка устранить запашок в машине, заглушив его обилием развешанных повсюду «елочек»-ароматизаторов, напоминает методы из средневековья, когда люди, вместо того чтобы заботиться о гигиене, изощрялись в разработке душистой парфюмерии… Если вы помните бородатый, но весьма уместный в данном случае анекдот про хвойный экстракт для ванны и елку – не делайте так! Попробуйте лучше трехэтапную процедуру от авторитетных американских брендов автомобильной химии DoctorWax и Hi-Gear.

Удаляем видимые источники запаха

В борьбе с неприятными запахами в ограниченном пространстве, коим является салон авто, нужно соблюдать последовательность. Бессмысленно гоняться за «ароматами», впитавшимися в пол и сиденья, не устраняя их явный источник! Тканевые и ворсовые обивки пола, кресел и дверей часто несут на себе пятна того, что издает запах, и эти пятна нужно вывести. Ситуация осложняется тем, что снимать обивки сидений и половое покрытие крайне трудоемко, поэтому нам потребуется специализированное средство, которое способно разрушать органические вещества, не загоняя их вглубь ткани и поролоновой набивки сидений. Именно таким действием обладает очиститель тканой обивки DoctorWax Carpet & Upholstery Cleaner DW5192.

DW5192 – это пол-литровый флакон с насосом-распылителем. Профессиональный состав, проникая в структуру материала, быстро и эффективно разрушает большинство бытовых загрязнений, в том числе свежие пятна от сока, чая, кофе, молока, губной помады, а также придает обивке шелковистость, грязеотталкивающие свойства и поднимает ворс. Особо сильные загрязнения после обработки составом нелишне потереть щеткой, но, как правило, достаточно протереть чистой влажной тканью или пропылесосить. Правда, пылесос должен быть полноценный, принесенный из дома или арендованный на автомойке самообслуживания. Чисто автомобильные 12-вольтные пылесосы в данном случае будут бесполезны, поскольку их мощности хватает лишь для сбора простейших легких загрязнений, типа разбросанных очисток от семечек и рассыпанного на пол пепла.

Удаляем впитавшиеся в ткань запахи

После очистки тканевых синтетических обивок салона нам потребуется эффективный нейтрализатор остаточных запахов. Весьма достойно себя зарекомендовал аэрозольный спрей от Hi-Gear – HG5185. Аэрозольный баллон объемом 340 миллилитров содержит в себе специальный состав, убивающий бактерии, создающие неприятные запахи, разрушающий амбре от животных (собак, кошек и прочих), затхлости, табачного дыма, пота, испорченных продуктов, топлива и любые другие интенсивные «ароматы». «Нейтрализатор» HG5185 «выбьет» запах не только из ворсистых и тканевых поверхностей (включая велюр, замшу, кожу), но и разнообразных мягких и эластичных пластиков, которыми отделаны торпедо, двери, тоннель пола, – это винил, полиуретан, нейлон.

Использование препарата – простейшее: достаточно распылить состав на ‎поверхность с расстояния 20–25 ‎см и дать обработанной ‎поверхности высохнуть естественным путем!

Главное, не пытаться сэкономить средство на несколько приемов, а распылить весь флакон по салону для максимального эффекта.

Ароматизатор-запахопоглотитель

После обработки нам непременно нужна «вишенка на торте» – средство, которое, в отличие от интенсивных единоразовых мероприятий по «обеззараживанию» салона автомобиля, будет пребывать в нем постоянно и мягко вытягивать ничтожные остатки чуждых запахов. Вместо традиционного резко пахнущего ароматизатора лучше применить гелевый состав-запахопоглотитель. Он тоже обеспечивает приятный аромат, но это его второстепенная функция, и глаза не будут слезиться от резкой парфюмерной отдушки.

Оптимальный вариант – DoctorWax Odor Absorber DW5171 «Дыхание Альп». Это увесистая 230-граммовая коробочка, которая размещается под сиденьем автомобиля и работает до полугода, обеспечивая свежесть в салоне и эффективно развеивая следы предыдущих владельцев!

Все перечисленные выше средства по удалению неприятных запахов просты в эксплуатации и к тому же снабжены подробными инструкциями. С их использованием справится любой, при этом стоимость проведения такой процедуры при самостоятельной очистке будет в разы меньше, чем стоимость химчистки на автомойке.

Шесть советов по устранению запахов от автомобиля

Следуйте этим шести советам, чтобы навсегда избавиться от запаха от машины:

  • Определить запах

    Поскольку запахи могут исходить из различных источников, важно устранить запахи в автомобиле, предварительно определив источник запаха. Как только вы сможете определить причину запаха, вы сможете решить, как лучше всего вернуть свой автомобиль в чистое состояние без запаха.

    Одними из наиболее распространенных причин запаха в транспортных средствах являются еда, напитки, дым или плесень. Со временем пролитый напиток или давно забытая еда могли осесть в щелях вашего автомобиля, создав неприятный запах.

    Начните с регулировки сидений в машине и поищите пятна или остатки еды. Используйте фонарик, чтобы заглянуть под свои автомобильные сиденья, и проверьте, что находится между подушками сиденья и на полу. Обязательно осмотрите багажник автомобиля на предмет пятен или запахов.

    Еще одним возможным источником запаха может быть воздушный фильтр салона. Этот съемный фильтр может быть установлен в зависимости от года выпуска и модели вашего автомобиля. Фильтр задерживает мусор, предотвращая его попадание в ваш автомобиль через систему кондиционирования воздуха. Его часто можно найти на стороне пассажира автомобиля, рядом с бардачком или под капотом. Найдите воздушный фильтр салона вашего автомобиля, просмотрев руководство по эксплуатации или посоветовавшись со специалистом по уходу за автомобилем.

  • Очистите свой автомобиль

    Один из самых простых советов по устранению запаха от машины — простой — очистите машину.Начните с удаления мусора с сидений и пола. Проверьте, нет ли мусора, который мог упасть в труднодоступные места, и осмотрите все отсеки, включая багажник.

    Когда вы закончите вывозить мусор из автомобиля, обработайте его обивку пятновыводителем. Если вы обнаружите какие-либо видимые пятна, пропитайте область, чтобы вещество застыло на пятне, а затем используйте чистящие инструменты, чтобы удалить грязь, например щетку для чистки. Удалив пятно, пропылесосьте это место, чтобы удалить грязь и помочь высушить обивку.Для кожаной обивки очистите сиденья мягким моющим средством и щеткой с мягкой щетиной, а кожаные сиденья просушите салфеткой из микрофибры.

    Обязательно полностью высушите обивку автомобиля. Влажный ковер может способствовать росту плесени, что еще больше ухудшит запах автомобиля. Вы также можете использовать универсальное чистящее средство для удаления грязи и пятен с приборной панели и других подобных поверхностей.

  • Выберите метод удаления запаха

    Использование пятновыводящих средств для очистки салона автомобиля — отличный способ избавиться от запаха автомобиля.Однако некоторые запахи останутся, несмотря на уборку территории! Продолжайте свои усилия, используя доступные по цене средства для дома, которые впитывают неприятные запахи, оставляя вас с автомобилем, в котором нет стойких запахов.

    Наши советы по устранению запаха в автомобиле включают:

    • Сушильные салфетки — Устраните запахи от автомобиля с помощью сушильных листов, которые являются простым способом поглотить неприятный запах внутри вашего автомобиля. Попробуйте оставить открытый контейнер с этими простынями под сиденьем автомобиля, наполнив его ароматной свежестью и мгновенно избавившись от слабых запахов.
    • Белый винный уксус — Так же, как при чистке автомобиля с помощью пятновыводителя, нанесите смесь белого винного уксуса и воды на обивку. Белый винный уксус часто используется как моющее средство, а также помогает избавиться от запаха автомобиля.
    • Кофе в зернах — Оставить кофейные зерна в машине — это эффективный способ поглотить запахи. Все, что вам понадобится, это контейнер с примерно семью унциями кофе в зернах. Вы также можете использовать кофейную гущу, но зерна помогут вам избежать хлопот с уборкой ненужного беспорядка.
    • Пищевая сода — Многие люди считают, что посыпка пищевой соды их обивки помогает избавиться от запаха автомобиля. Посыпав пищевой содой, дайте ей сесть на обивку и медленно впитывайте нежелательный запах. Используйте пылесос, чтобы собрать вещество, а также любую оставшуюся грязь.
    • Брикеты из древесного угля — Используйте древесный уголь, то же самое вещество, которое вы обычно используете для гриля, чтобы поглотить неприятный запах в машине. Самый простой способ использовать брикеты — купить мешок с древесным углем и положить его в машину.Вырежьте отверстие в верхней части пакета и дайте углю впитать запахи автомобиля во время вождения.
    • Очиститель системы переменного тока — Одним из многих советов по устранению запахов в автомобиле является распыление очистителя системы переменного тока на внешние отверстия для забора воздуха в автомобиле. Включите кондиционер или обогреватель, и очиститель пройдет через внутренние вентиляционные отверстия автомобиля, дезодорируя его.

  • Принять профилактические меры

    Теперь, когда вы определили причину неприятного запаха и поработали над устранением автомобильного запаха из вашего автомобиля, обязательно избегайте любых действий, которые могут способствовать появлению пятен и неприятных запахов в будущем.Если вы решите есть в машине, не забудьте убрать все остатки еды и не оставлять емкости. Когда произойдет разлив, немедленно очистите его, чтобы избежать липких следов, которые могут накапливаться со временем.

  • Рассмотрим ролевые игры с погодой

    Уделяя пристальное внимание погоде и тому, как она может повлиять на ваш автомобиль, вы можете избежать необходимости устранять автомобильные запахи. Практикуйте привычки, например, открывайте окна в машине в дождливую погоду.Это гарантирует, что салон вашего автомобиля останется сухим, а также предотвратит развитие плесени и грибка. Резкий запах также обычно сопровождает рост плесени и грибка.

    В теплые дни не оставляйте в машине вещи, которые могут таять под прямыми солнечными лучами. Сюда входят скоропортящиеся предметы, которые могут вызвать в автомобиле необычный запах после воздействия высоких температур.

  • Узнайте, как запах может повлиять на ваше здоровье

    Обнаружение неприятного запаха во время вождения автомобиля или, что еще более неприятно, во время поездки пассажира, может оказаться ужасным опытом, который не отражает время и усилия, которые вы вкладываете в уход за своим автомобилем.Запахи в машине могут не только смущать, они могут повлиять на вас и на самочувствие вашего пассажира.

    Многие люди страдают от чувствительности к различным запахам — даже от головной боли или тошноты в результате воздействия запаха. Если в вашем автомобиле растет плесень или грибок, это может вызвать аллергическую реакцию у любого человека, чувствительного к бактериям. Для вашего собственного здоровья, а также для благополучия окружающих вы должны принять меры по устранению запаха от автомобиля, который вы испытываете.

Советы по устранению внешних запахов автомобиля

Запах, исходящий снаружи вашего автомобиля, может указывать на серьезную проблему. Если вы заметили, что от вашего автомобиля из-под капота исходит неидентифицируемый запах, обратитесь к профессиональному автомобильному эксперту, чтобы определить причину запаха.

Специалисты по уходу за автомобилем, например, сотрудники мотоклубов, обучены решать различные проблемы с автомобилями, с которыми сталкиваются клиенты. Encore Protection — это доступная программа автоклуба, которая предоставляет потребителям помощь на дорогах с помощью оперативной системы экстренной диспетчеризации по всей стране.

Чтобы узнать больше о том, как наш универсальный мотоклуб может помочь вам в экстренной помощи на дороге, свяжитесь с нами по телефону 1-844-6ENCORE . Вы также можете просмотреть наш сайт, где вы можете удобно заполнить заявку на помощь на дороге в течение нескольких минут, оставляя вам время для работы над устранением запаха вашего автомобиля и получения удовольствия от поездки.

Эта вонь — это ранг! Как удалить запах из автомобиля и предотвратить его возврат

Есть много причин, по которым ваш автомобиль может пахнуть. Будь то дым, плесень, плесень или запах собаки — все они воняют — буквально! Не говоря уже о том, что это довольно неловко, когда пассажиры прыгают в вашу машину, и они либо делают смешное лицо, небрежно закрывают нос, либо просто прямо говорят вам, что ваша машина воняет.

Вы замечаете это, они замечают это, и это отстой! Теперь, вместо того, чтобы страдать из-за запаха и смущения, пора разобраться с этим запахом и узнать, как удалить запах из вашей машины!

Это может быть сложно, потому что запахи попадают в обивку автокресла, что затрудняет их удаление.Но еще не все потеряно! Есть множество способов уменьшить и устранить автомобильный запах. И эта статья предложит вам несколько вариантов и советов, как это сделать.

К сожалению, избавиться от зловония — это только половина дела. Как только вы удалите запах из машины, вы захотите и сохраните его таким, верно? Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте избавимся от вони

.

Хорошо, давайте приступим к работе и познакомимся с различными методами удаления запаха от машины. Большинство из них на самом деле довольно легко сделать самому, и это здорово.

Первый шаг: удаление запаха автомобиля

Нанять профессионального «истребителя вонючек»

Нет ничего лучше, чем сидеть сложа руки и позволить ‘Stink Buster’ сделать всю работу за вас!

Самый простой способ избавиться от неприятного запаха в автомобиле — это нанять профессионала. Вы можете попросить специалиста по автомобильной отделке провести полную очистку, сверху вниз. Вам просто нужно сесть и расслабиться, пока они уничтожают вашу машину, особенно вашу обивку, которая по запахам похожа на моль для пламени.

Профессиональный «Stink Buster» будет знать, как удалить запах с помощью определенных продуктов в зависимости от того, нужно ли им удалять дым из вашего автомобиля, неприятную плесень и запах плесени или подавляющую «влажную собачью воду», встроенную в ваши автомобильные сиденья. .

Но хотя наем профессионала может быть для легким выходом из положения , — это самый дорогой способ справиться с вонючей машиной.

Другой вариант, вместо того, чтобы называть «истребителем вонючек», — это взять дело в свои руки.Вот несколько более экономичных альтернатив.

Топ-3 распространенных метода удаления запахов и запахов автомобиля

Дым: как избавиться от запаха дыма из машины

Возможно, вам придется иметь дело с автомобилем, который пахнет сигаретами не потому, что вы сами курите, а потому, что вы недавно купили подержанный автомобиль, а предыдущий владелец был им. Такое случается довольно часто и может быть немного надоедливым для нового владельца и некурящих.

Пылесосите автомобильные сиденья, чтобы уменьшить запах дыма в машине

Ступеньки
  1. Перво-наперво убедитесь, что нигде не осталось дыма. Например, в пепельнице для подстаканников осталась зола. Никаких скрытых ягодиц, которые могли быть пропущены или потеряны под сиденьем
  2. Теперь, когда вы полностью обезболили и избавились от забот, вам нужно иметь все необходимое и не оставлять камня на камне. Другими словами, протрите каждую поверхность и каждую щель.Дым окутывает все. Чем больше времени вы потратите на чистку абсолютно каждой открытой поверхности вашего автомобиля, тем успешнее вы избавитесь от сигаретного дыма в машине.
  3. Теперь займитесь ковром и обивкой. Начните с фактической чистки ковра, чтобы удалить частицы дыма и облегчить его уборку пылесосом. Затем займитесь обивкой, включая все боковые панели. Это должно иметь огромное значение сразу же.
  4. Если вы все еще замечаете, что запах дыма сохраняется, попробуйте использовать средство для устранения запаха, такое как Fresh Wave, для обработки всей обивки, ковров и даже вентиляционных отверстий.Процесс устранения запаха сигаретного дыма в автомобиле достаточно прост, но может потребоваться время, прежде чем вы не заметите запаха.

Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, прежде чем вы окончательно избавитесь от затяжного запаха, все зависит от того, насколько задымлен автомобиль.

Плесень и плесень: как избавиться от запаха плесени в автомобиле (и плесени)

Ммм… Плесень и грибок… Как насчет… нет.

Это не только ужасный запах, но и если оставить его слишком долго, он может быть опасен для вашего здоровья.Таким образом, удаление запаха плесени и плесени не только улучшит запах вашего автомобиля, но и поможет избежать возможных респираторных заболеваний. Хотя плесень и плесень могут выглядеть по-разному, плесень черная, а плесень — скорее белая и серая, они оба являются неприятными грибками, с которыми можно бороться одним и тем же методом очистки.

Есть несколько способов избавиться от плесени или запаха плесени в машине, но я опишу один для менее серьезных случаев. В случае сильных проблем с плесенью и грибком вы можете принять более строгие меры.

Распылите вонь!

Ступеньки
  1. Чтобы устранить запах плесени или удалить запах плесени из автомобиля, сначала необходимо найти источник. Как только вы нашли виновного, пора заняться делом и прекратить его! Не знаю, как вы, но если вам такие вещи неприятны, я куплю себе резиновые перчатки и противогаз. Ну, может быть, противогаз — это немного экстремально, но определенно не делайте глубокого дыхания, пока вы охотитесь за грибами ».
  2. Поиск виновника может занять некоторое время.Обязательно загляните под математику пола и под сиденья с фонариком, чтобы увидеть правильно. После того, как вы обнаружите, вам нужно будет полностью протереть и потереть область, используя подходящий шампунь для обивки.
  3. Если вы обыскали каждый дюйм своего автомобиля и не обнаружили плесени или грибка, есть еще одна возможность. Также может быть, что источником запаха являются влажные автомобильные сиденья. Обязательно убедитесь, что вся обивка полностью высохла. Если вы чувствуете сырость, скорее всего, это ее источник.
  4. Ключ к избавлению от запаха плесени — это удалить всю влагу из автомобиля.Вы должны проветривать автомобиль в гараже с приоткрытыми окнами. Вы должны делать это в течение нескольких дней, но на самом деле это зависит от того, насколько душно в вашей машине.
  5. Если вы обнаружите, что обивка просто не сохнет, следующим шагом будет использование профессионального пылесоса, чтобы удалить всю лишнюю влагу. Вам следует подумать о том, чтобы сделать это, даже если вы не чувствуете сырости. Лучше быть уверенным, что автокресла полностью высохли. Вы можете легко арендовать пылесос для магазина или поспрашивать, можно ли его одолжить у друга.
  6. Выполнив указанные действия, вы обнаружите, что воздух в машине кажется более «свежим». Чтобы завершить работу, вы можете использовать средство для устранения запаха автомобиля. Есть из чего выбрать, но начните с сумок Moso Natural Air Purifier Bag или Ozium Odor Eliminator. Они были признаны одними из лучших элиминаторов запахов, которые можно купить за деньги, поэтому их определенно стоит проверить.

Собачий запах: Как удалить собачий запах из машины

Итак, ваша машина пахнет собакой, и, хотя вы можете разнести собаку на куски, вы не любите, чтобы его запах сопровождал вас, куда бы вы ни вели.Один из способов удалить запах собаки из машины — использовать пищевую соду и пылесос. Это хорошее начало, чтобы не использовать химические чистящие средства. Чистящие средства могут быть суровыми для вас, вашей обивки и могут быть токсичными для ваших четвероногих друзей.

«Подожди, тебе не нравится« Eau de wet dog? »»

Ступеньки
  1. Перед нанесением пищевой соды не забудьте пропылесосить обивку твердой щеткой. И не забудьте и ковер. С таким же успехом вы можете удалить из машины столько же вонючей собачьей шерсти, прежде чем наносить пищевую соду.
  2. Чтобы посыпать пищевой содой все автомобильные сиденья, можно откинуть сиденья, чтобы было легче нанести дезодорирующий состав на спинки. Если вы обнаружите, что пищевая сода просто отходит, попробуйте прижать ее влажной тканью. Оставьте пищевую соду на ночь. Вернитесь на следующий день и соберите пищевую соду пылесосом. Если вы заметили прилипание пищевой соды к обивке, возможно, вам придется использовать щетку, чтобы поднять пищевую соду.
  3. Для ковров нанесите пищевую соду влажной тканью, вдавливая ее в волокна.Сядьте поудобнее и дайте пищевой соде высохнуть. Как только вся влага исчезнет, ​​почистите ковры щеткой и с помощью пылесоса соберите всю пищевую соду.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. Вы также можете оставить миску с пищевой содой в машине на ночь, чтобы избавиться от оставшегося запаха собаки.

Второй шаг: предотвращение неприятного запаха

Как уже упоминалось, удаление неприятного запаха из автомобиля — это только половина дела. Нет ничего хуже, чем потратить деньги, время и усилия на чистку салона и обивки автомобиля только для того, чтобы вернуть его обратно, верно?

Чехлы на сиденья для предотвращения распространения запахов

Вы только что потратили столько времени на удаление дыма, плесени и запаха собак со своих сидений, последнее, что вам нужно, — это чтобы это повторилось снова.Один из способов избежать этого — установить чехлы на автомобильные сиденья после того, как вы спроектировали свой автомобиль.

Предотвращение возвращения запахов автомобилей — другая половина дела. Чехлы на сиденья могут помочь.

После установки специальные чехлы на сиденья защитят ваши сиденья и не позволят запахам проникнуть на вашу обивку. Существует множество кастомных чехлов для сидений, которые легко протирать и пылесосить. Установка их сразу после того, как вы помыли машину, окажется наиболее эффективным средством предотвращения повторного появления запахов.Просто убедитесь, что обивка полностью высохла, прежде чем делать это. Вы не хотите задерживать влагу.

Купить комплект чехлов для автомобильных сидений и установить их будет намного проще, чем постоянно дезодорировать машину. Также для тех, кто думает о будущем. Чехлы на сиденья в первую очередь предотвратят появление запахов.

Поддерживайте чистоту с помощью этих продуктов

Теперь самый очевидный ответ на вопрос, чтобы эти неприятные запахи не возвращались в вашу машину, — это регулярно чистить ее.Тщательно проработайте детали и убедитесь, что все тщательно вытерто и пропылесосено.

Хотя вы можете решить очищать свой автомобиль раз в месяц или раз в два месяца, чтобы избавиться от неприятных запахов, с помощью этих продуктов постоянно проводятся шаги, которые сделают вашу обычную очистку автомобиля намного проще и менее затратной по времени.

Влажные салфетки

Разливов и беспорядков избежать невозможно, но убрать их до того, как они начнут вонять, вполне выполнимо.Наличие влажных салфеток для уборки мелких беспорядков на ходу значительно облегчит вашу жизнь, если вы отправитесь делать ежемесячную или двухмесячную глубокую уборку. Пролитый необработанный кофе может привести к образованию массивного пятна и неприятного запаха. Однако влажные салфетки — лишь временное решение. Если вы пролили совсем немного, вам, вероятно, следует потратить некоторое время, чтобы как следует его почистить, когда вы вернетесь домой.

Делинтер

Если у вас есть собака, вы знаете, как важно владеть делинтером.Очень удобно оставить один в машине не только для того, чтобы самому очистить волосы, но и для того, чтобы убрать собачью шерсть с ваших сидений. Подумайте об этом, ваша собака прыгает в мокром состоянии, стряхивает, волосы развеваются повсюду. Теперь у вас не только волосы на всех сиденьях, но и мокрые и грязные собачьи волосы на всех сиденьях. Все мы знаем, как пахнет мокрая собака, поэтому избавление от него с помощью делинтера очень эффективно для предотвращения повторного прилипания этой «влажной собаки» к обивке вашего автомобиля.

Мешки для мусора

Если вы всегда складываете пустые чашки из-под безалкогольных напитков или остатки фаст-фуда в мешок для мусора, вы собираете беспорядок и, скорее всего, не забудете взять его с собой, когда выйдете из машины. Имейте несколько дополнительных мешков для мусора в бардачке или карманах для карт, чтобы один всегда был у вас под рукой.

Освежитель воздуха и диффузор эфирного масла

Сделайте так, чтобы ваша машина постоянно пахла освежителем воздуха с вашим любимым ароматом. Они очень дешевы, и обычно вы получаете несколько штук в упаковке, так что одна будет у вас под рукой, когда она вам понадобится больше всего (когда пассажиры садятся внутрь).

Для тех, кто увлекается популярными эфирными маслами, вы можете приобрести диффузоры для своего автомобиля.Так вы сможете взять с собой в дорогу свой любимый ароматерапевтический аромат. Кроме того, с терапевтическими свойствами вы можете взять с собой тот, который снимает стресс, чтобы помочь вам успокоиться со всеми плохими водителями. Добавьте к своему драйву нотку лаванды, и весь ваш гнев просто растает!

Подводя итоги вонючего

Вонючая машина делает вождение менее приятным, согласны? Вместо того, чтобы страдать от зловония, пора взять ситуацию под контроль и удалить неприятный запах из машины.Независимо от того, решите ли вы нанять профессионального Stink Buster или избавиться от дыма, плесени, плесени или любимой воды для собак, конечный результат будет намного лучше, чем то, на чем вы сейчас ездите. Воспользовавшись этими простыми методами удаления запаха из автомобиля и приняв превентивные меры, такие как чехлы для сидений или храня определенные продукты в автомобиле, вы снова получите удовольствие от вождения без неприятного запаха.

Теперь, когда вы знаете, как удалять и предотвращать, пора выбраться и избавиться от этого запаха!

СВЯЗАННЫЙ: Не меняйте обивку автомобиля, не прочитав это

Как избавиться от запаха подержанной машины

Запахи могут быть проблемой независимо от того, купили ли вы подержанную машину или пытаетесь ее продать.Есть несколько причин появления странных запахов в транспортном средстве, и иногда вам нужно определить, что является их причиной, чтобы найти лучший способ избавиться от него.

Тот факт, что легковые и грузовые автомобили нагреваются, сидя на солнце, не помогает. Ни водитель, ни пассажиры не засекают влагу. Если вы курите или у вас есть дети, это открывает новую линейку ароматов, от которой нужно избавиться.

К счастью, у вас есть несколько недорогих вариантов, которые вы можете применить, не нарушая при этом денег.

Первая — серьезная записка

Прежде чем приступить к удалению запахов, следует выделить класс запахов, требующий немедленного внимания профессионального механика.

Если вы чувствуете запах бензина, трансмиссионной жидкости, масла или охлаждающей жидкости, это может указывать на механическую неисправность, которую следует устранить как можно скорее. Если вы не можете придумать причину, по которой чувствуете запах любого из них, пора осмотреть машину.

Это может быть только салонный фильтр, который нужно заменить, а может быть что-то похуже.

Удаление мусора

Самый быстрый метод удаления запаха — удалить весь мусор и мусор из салона автомобиля. Обертки от фаст-фуда, чашки с каплями молока и другой мусор в горячей машине могут вызвать сильный запах.

В поисках вещей, которые можно выбросить, загляните под сиденья, внутрь дверных карманов и бардачка, а также внутрь багажника. Не забывайте центральную консоль и любые другие места, где может собираться мусор. Выбросьте все это и посмотрите, не убили ли вы запах.

Вакуум

Очистка пылесосом от грязи и сажи поможет избавиться от затхлого и пыльного запаха. Воспользуйтесь пылесосом Shop-Vac или посетите местную автомойку. Некоторые новые минивэны поставляются с внутренним пылесосом, который пригодится, когда проливаются мелкие предметы.

Если на сиденья или ковер впиталось много жидкости, откачайте воду с помощью пылесоса Wet-Vac, чтобы предотвратить образование плесени и грибка.

Шампунь для ковров и обивки

Коврики и коврики в автомобиле обрабатывают все, что вы наносите на свою обувь, всю грязь и грязь на ногах ваших домашних животных и все, что пролито. Сиденья, если они тканевые, также могут нуждаться в хорошем мытье шампунем.

  • Втирайте шампунь в ковры и обивку как можно глубже, особенно там, где есть пятна.
  • После того, как вы очистили все детали интерьера, смойте мыло.
  • Откройте окна и двери, чтобы все полностью высохло.

Магазины автозапчастей и автомобильные отделы могут предоставить шампуни, созданные специально для легковых и грузовых автомобилей. Если вы не можете или не хотите делать это самостоятельно, вы можете заказать детализацию салона автомобиля профессионалами.

Пищевая сода, древесный уголь и уксус — ваши друзья

Пищевая сода, древесный уголь и разбавленный уксус, которые нельзя использовать сразу, уже давно используются для устранения запахов и очистки твердых и мягких поверхностей.

  • Посыпьте пищевой содой сухие ковры, обивку или непосредственно пятно. Слегка вотрите и оставьте на четыре-пять часов. Затем пропылесосьте это. Не смешивайте с водой, иначе может образоваться собственное пятно.
  • Древесный уголь — еще один популярный материал для удаления запахов.Древесный уголь поглощает запахи из воздуха, поэтому оставление небольшого мешочка в машине на ночь или оставление кусочка внутри может помочь избавиться от любого запаха. Не используйте ли , а не , самосветящийся. Кроме того, вы можете приобрести пакеты с дезодорирующим древесным углем, если хотите.
  • Уксус, разведенный один к одному с водой, устраняет запах сигаретного дыма. Смешайте раствор в миске или ведре и намочите ткань. Протрите все внутренние поверхности, твердые и мягкие, чтобы удалить дым и смолу. Уксус и вода также помогают избавиться от зловония после рвоты.

Очистите рвотные массы непосредственно до того, как желудочные кислоты повредят волокна. Возможно, вам придется потереть пятно, пока оно не исчезнет, ​​чтобы избавиться от запаха.

Освежитель воздуха

Иногда интерьер не пахнет как новый, но освежитель воздуха может замаскировать менее сильные запахи. Вы даже можете получить тот, который имеет «запах новой машины».

Освежители воздуха могут быть в виде вешалок для зеркал или в виде спрея. Возможно, вы захотите непосредственно обработать вентиляционные отверстия освежителем воздуха.

Коммерческие уборщики

Когда дело доходит до пятен мочи, возможно, вам придется прибегнуть к серьезным мерам.Моча может сильно пахнуть. Лучше всего немедленно удалить. Купите пятновыводитель, специально разработанный для удаления пятен и запахов мочи из салона автомобиля.

Промокните пятно после распыления, а не протирайте. Дайте пятновыводителю застыть в течение времени, указанного на бутылке. Дайте влажному участку высохнуть на воздухе. Не пользуйтесь феном или другим источником тепла. Вы можете влить запах в ткань и усугубить запах.

Если это чистящее средство не работает, вы всегда можете попробовать спрей, предназначенный для устранения запаха мочи домашних животных.

Профессиональная чистка автомобиля

Иногда просто не получается сделать самому. Вы все перепробовали, а ваша машина все еще воняет.

Найдите профессионала, специализирующегося на удалении запахов, будь то мастер по ремонту автомобилей или специалист по уборке. Большинство клининговых агентств знают, как безопасно удалять различные типы пятен и запахов с различных материалов.

Для будущего

Чтобы ваша машина оставалась свежей до тех пор, пока вы ее не продадите или просто для комфорта, всегда немедленно убирайте любой беспорядок.Не позволяйте жидкости впитаться в ткань и высохнуть. Выходя из машины, всегда убирайте мусор и мусор. Если кто-то заболел или домашнее животное писает, немедленно уберите его.

Если проблема в запахе сигарет, единственный выход — бросить курить в машине. Езда с открытыми окнами не помешает запаху проникнуть во все внутри. Если вы или ваши пассажиры заядлые курильщики, владеющие автомобилем в течение многих лет, возможно, вы не сможете удалить пятна и запах.

У вас есть множество вариантов дезодорации подержанного автомобиля.Начните с самого простого и продвигайтесь по списку. Если ничего не помогает, обратитесь за профессиональной помощью. В противном случае держите салон чистым и сухим.

6 безхимических способов удаления неприятных запахов от автомобилей

Практически все, что вы приносите в машину, может оставлять стойкий запах. Иногда это хорошо, но иногда вы чувствуете стойкий запах спортивной сумки, картофеля фри и футбольных или футбольных бутсов. Хорошая новость в том, что вам не нужно жить с этими запахами.Вот несколько безхимических способов избавиться от неприятных запахов автомобиля и вернуть автомобилю пахнущий почти как новый.

Начать с очистки

Чтобы избавиться от запаха в машине, может потребоваться несколько действий, но лучше всего начать с ее очистки. Поищите во всех складских помещениях остатки еды, которые все еще могут пахнуть, и проверьте под сиденьями предметы, которые пассажиры могли оставить. Удалив все, что может вызывать запах, пропылесосьте пол и сиденья, чтобы собрать грязь и сажу.

Молотый кофе

Любите вы кофе или нет, этот трюк работает. Все, что вам нужно сделать, это оставить немного свежей кофейной гущи в машине на ночь, и она поглотит запахи. Используйте банку с кофейной гущей с открытой крышкой или положите немного в бумажный пакет. Закройте машину на ночь или на 24 часа, если можете, и запах исчезнет, ​​не оставив после себя запаха кофе.

Пищевая сода

Пищевая сода — один из наиболее распространенных предметов домашнего обихода для удаления запаха.Однако важно, чтобы вы использовали его правильно, иначе он не сработает. Он эффективен только на сухих поверхностях, поэтому, прежде чем открывать коробку, подготовьте машину. Сначала удалите коврики и пропылесосьте полы и сиденья, чтобы удалить всю грязь, затем проверьте все полы и чехлы на сиденья на влажность. Когда все полностью высохнет, посыпьте всю внутреннюю часть автомобиля пищевой содой и оставьте на ночь. Пропылесосьте его на следующий день, и в автомобиле должен пахнуть свежестью.

Эфирные масла

Смешайте несколько капель вашего любимого эфирного масла с небольшим количеством воды из шприца для мытья окон.Этот раствор очистит окна, не оставив разводов и оставив после себя приятный запах. Вы также можете использовать это, чтобы протереть другие поверхности в автомобиле.

Уксус

Оставьте на ночь в машине две миски с белым уксусом. Поместите один спереди, а другой сзади. Уксус должен поглотить запахи. После того, как вы удалите миски, оставьте окна открытыми, пока не исчезнет запах уксуса, чтобы вы могли проверить, исчезли ли неприятные запахи.

Апельсиновые корки

Апельсиновые корки содержат натуральные масла, которые могут скрыть многие запахи. Если вы тщательно очистили машину и удалили все, что могло вызывать запах, но запах все еще остается, попробуйте положить в машину немного апельсиновых корок. Это поможет скрыть неприятные запахи и вместо этого оставит более приятный аромат.

Если в вашей машине пахнет рестораном быстрого питания и раздевалкой, попробуйте эти природные средства для удаления запаха.

Изображение с сайта Pixabay

Как избавиться от запаха дыма из автомобиля

Многие водители подержанных транспортных средств предпочтут воспользоваться выгодным предложением, которое они могут найти, даже если от этого транспортного средства будет исходить нежелательный запах дыма.Вам не нужно беспокоиться об этом, когда вы делаете покупки в Auffenberg Dealer Group, но если у вас задымленный автомобиль, мы можем помочь.

График обслуживания Свяжитесь с нами

Как удалить запах дыма с обивки автомобиля

Если в вашем автомобиле тканевое ковровое покрытие и обивка, вам понадобится пищевая сода и пылесос. Затем выполните следующие действия, чтобы избавиться от запаха дыма из машины:

  1. Пропылесосьте ковры и обивку как можно тщательнее. Не забудьте залезть под сиденья и зайти в щели!
  2. Посыпьте все тканевые поверхности в салоне тонким слоем пищевой соды.Оставьте его на некоторое время, чтобы он действовал как нейтрализатор запаха и устранял запах дыма.
  3. Снова возьмите пылесос и удалите пищевую соду из салона автомобиля. Если запах не исчезнет, ​​бросьте еще один тонкий слой пищевой соды или бросьте небольшое количество на особенно вонючие места. Вы также можете оставить на ночь в автомобиле открытую емкость с пищевой содой.

Как удалить запах дыма с кожи и отделки

Даже если у вас нет тканевых сидений, вы все равно можете обнаружить, что запах дыма остается в вашем интерьере.К счастью, научиться избавляться от запаха дыма в машине легко, когда речь идет о коже! Вот что вам понадобится:

  1. Если вы хотите избавиться от запаха дыма от кожаных автомобильных сидений , вам понадобится специальный очиститель. Для твердых или мягких на ощупь поверхностей, из которых состоит отделка вашего автомобиля, вам также следует приобрести изделие, изготовленное из этих материалов. И то, и другое можно найти в местном отделе запчастей.
  2. Используйте специальный очиститель , чтобы протереть каждую поверхность несколько раз.Не забывайте быть внимательными и здесь, и не бойтесь пройти несколько раундов. И здесь открытый контейнер с пищевой содой поможет избавиться от неприятного запаха, если вы оставите его в машине на ночь.

Занимаясь этим, вы также можете узнать, как ухаживать за кожаными сиденьями и защищать их от повседневного износа во время поездок по Восточному Сент-Луису.

А как насчет других мест в машине?

Запах дыма может быть серьезной проблемой, и хотя научиться избавляться от запаха сигарет из машины несложно, эта работа требует от вас тщательности. .Перед тем, как закрыть магазин, не забудьте протереть автомобильные окна, а также переднее и заднее лобовые стекла очистителем, не содержащим аммиака. Протрите и прочистите вентиляционные отверстия, не забывая о , замените воздушный фильтр кабины , когда закончите!

Если вы не можете избавиться от запаха дыма из машины, поищите другие труднодоступные или труднодоступные места, которые могли уловить запах. Или возьмите его с собой к специалистам по детализации автомобилей в местном сервисном центре Ауффенберга или в автомастерской.Приходите к нам в О’Фаллон сегодня!

Узнайте больше об уходе за автомобилем и техническом обслуживании уже сегодня!

Восстановить былую славу подержанной машины может оказаться намного проще, чем вы ожидали. Не верьте нам на слово! Узнайте, как правильно чистить автомобильные коврики или как правильно мыть машину. Затем вернитесь к своей жизни на дорогах возле Эдвардсвилля!

Если вам нужна помощь с какой-либо из этих задач или у вас есть вопросы по уходу за автомобилем, не стесняйтесь запланировать обслуживание или свяжитесь с нами сегодня!

Ещё от Auffenberg Dealer Group

  • 2020 Чикагский автосалон Новости Chrysler, Ford, Jeep, Kia и Volkswagen

    В Auffenberg Dealer Group у нас есть широкий выбор новых автомобилей на выбор, предлагая широкий выбор покупателям автомобилей O’Fallon.Это означает, что у таких событий, как Чикагский автосалон 2020, есть что праздновать. Вот краткий обзор важных новостей для Chrysler, Ford, Jeep, Kia и Volkswagen. Новый инвентарь…

    Подробнее

  • Что покрывает страхование ответственности?

    В большинстве штатов от вас требуется страхование гражданской ответственности вашего автомобиля. Так что же такое страхование ответственности? Проще говоря, он обеспечивает страхование телесных повреждений и материального ущерба другому водителю в случае аварии, в которой виноваты вы.Узнайте, за что будет платить страхование гражданской ответственности, если вы попали в…

    Подробнее

  • Шесть вещей, которые нужно сделать в Коллинсвилле, штат Иллинойс,

    Коллинсвилль, штат Иллинойс, может быть, и небольшой город, но там есть много развлечений и интересных вещей, которые можно увидеть и чем заняться. Любите ли вы пешие прогулки, осматриваете исторические места или проводите день на скачках, Коллинсвилль может многое предложить. Чтобы помочь вам спланировать ваш следующий визит, мы в дилерской группе Auffenberg выбрали…

    Подробнее

Дилерская группа Ауффенберга, .

Как избавиться от сильного запаха еды в автомобиле

Сообщение от: Бека Уиллер 09 июл.2019 г.

Обновлено 16 янв.2020 г. 1 Комментарий

Есть хорошие запахи и неприятные запахи, но всегда кажется, что неприятные запахи сохраняются с большей остротой и стойкостью, чем хорошие запахи. Пищевые запахи могут быть одним из самых распространенных запахов в небольшом помещении, таком как автомобиль. В мире грез пассажиры никогда бы не принесли еду или поесть, пока они находятся в Uber, но этот мир не идеальное место.От одних запахов избавиться быстро и легко, от других требуется немного больше усилий. Одно можно сказать наверняка, никто не хочет ездить на вонючей машине.

Иногда лучший (и самый быстрый) способ — это опустить окна и впустить свежий воздух. Это просто, но может быть эффективным, по крайней мере, начать устранять неприятный запах.

Постоянное хранение в автомобиле освежителей воздуха или спрея для освежения воздуха, такого как Febreeze, может помочь избавиться от запаха или, по крайней мере, замаскировать его перед тем, как забрать следующего пассажира.Если вы хотите предупредить вас, есть несколько естественных способов, чтобы машина всегда пахла восхитительно. Одни из самых популярных ароматов — ваниль и кофе. Они нравятся многим, поэтому у ваших пассажиров не должно возникнуть проблем. Вы можете взять ватные шарики, окунуть их в ванильную эссенцию и обернуть ими салон автомобиля, чтобы по всей машине ощущался слабый, но непрерывный запах ванили. Если держать в машине открытую емкость с молотым кофе, это также замаскирует множество запахов, но будьте осторожны, кладите ее в такое место, где она не опрокинется!

Сильные запахи устойчивы, потому что они проникли через обивку автомобиля. Чтобы избавиться от этих запахов, нужно приложить немного больше усилий, чем повесить освежитель воздуха или открыть окна. Пылесосить — отличный способ избавиться от большого количества запахов в машине. Он вытягивает неприятные запахи из обивки и оставляет в машине запах свежести и чистоты.

Бабушка не зря употребляет пищевую соду. Они клянутся пищевой содой, потому что она работает. Если оставить в машине открытую коробку с пищевой содой, это поможет впитать запах. Если после пролитой жидкости автомобиль пахнет особенно неприятно, можно посыпать пролитую пищевую соду.Оставьте пищевую соду на разливе на несколько часов, а затем удалите ее с помощью пылесоса. Автомобиль будет пахнуть намного лучше, потому что пищевая сода впитает запах.

Находиться в машине от неприятного запаха — это неприятно. Лучше всего сразу избавиться от запаха, чтобы он не ухудшился. Если вам нужно, выключите приложение и найдите место, где можно проветрить машину, прежде чем забирать больше пассажиров.

Как избавиться от неприятного автомобильного запаха за 5 шагов — The Mercury News

Кажется, что лето пришло всего пару недель назад, а через несколько недель у меня уже начнется школьный год для моих детей.Мы стараемся понежиться на солнышке до последней капли, а это значит, что у меня в багажнике машины есть постоянный запас мокрых полотенец. Я боялся, что затхлый запах, который их сопровождает, навсегда пропитал ковер моей машины. У меня не было такого неприятного запаха в машине со времен «Великого инцидента с клубничным молоком» 2009 года.

Поскольку я знаю, что не только я сталкиваюсь с стойким, вызывающим кляпом запахом от той или иной семейной радости (приучение к горшку, укачивание в машине, протекающие «непроливаемые» чашки-поилки), я подумал, что должен поделиться своим богатством знание того, как избавиться от этих неприятных автомобильных запахов для всеобщего блага.

Конечно, существует миллион и один продукт, который заявляет, что устраняет резкие запахи от транспортных средств, но, как и во многих других случаях в жизни, лучше всего просто… и покупать акции Arm & Hammer.

2Июл

Разборка фар: Как разобрать фару переднюю и заднюю + Видео

2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

Как разобрать фару на Калине — «Клуб-Лада.рф»

Перед тюнингом фар автомобиля (покраска масок фар, установка линз и т.д.) сначала следует разборка фары Калины. Эта процедура требует подготовки, времени и терпения. Кроме этого, сложность операции зависит от производителя оптики.

Разбор фары Калина Bosch (Бош)

Потребуется: фен, канцелярский нож, плоская отвертка.

Считается, что разобрать фары фирмы Bosch не так сложно, т.к. герметик, который удерживает стекло более мягкий. Сначала следует отсоединить скобы креплений стекла фары. Затем нагреваем герметик феном, но без фанатизма (не надо дуть долго на одно место). Выдвигаем побольше лезвие ножа и срезаем размягченный герметик. Затем аккуратно отводим стекло отверткой, шаг за шагом.

Разборка фары лада Калина (Киржач)

Потребуется: фен, канцелярский нож, плоская отвертка.

Снять стекло этих фар не сломав — дело не простое, требующее времени (иногда до 6 часов) и терпения. Сложность разборки в том, что герметик в данном случае более «трудный». Зачастую нагревая его феном, быстрее начинает плавится пластик корпуса фары, поэтому многие прибегают и к другим методам разборки. Например, нагреть блок фару целиком в картонной коробке с помощью технического фена до определенной температуры. После этого герметик легко поддастся под небольшим усилием отвертки.

Если фена под рукой нет, то может пригодится обычная духовка. Включаем на 150-160C и ждем 5минут. Затем закладываем фару в духовку на деревянной доске и запекаем ее около 15 минут. Затем в перчатках вытаскиваем фару с немного размякшим герметиком, и используя шлицевые отвертки разных размеров поддеваем стекло по всему периметру фары. Черная пластмасса, которая проходит по периметру будет изменять свою первоначальную форму, этого бояться не стоит, так как затем она выровняется.  Примерно через 10 минут герметик станет затвердевать, поэтому работаем ускоренно. Не успели ? Не тогда опять несем фару в духовой шкаф (такая процедура может продолжаться до 10 раз).

Извлекаем маску (подложку) фары открутив снаружи все регулировочные болты (звездочка). После разборки, можно приступить к тюнингу фар Калины.

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Разборка неразборных фар | Новости для автолюбителей

Определенную сложность представляет для автовладельцев разборка неразборных фар. Чтобы осуществить ее, необходимо обладать соответствующими знаниями и навыками. Если вы не уверены в собственных силах, лучше обратитесь к профессионалам. Опытные мастера оперативно отделят стекло от корпуса, сделав возможной замену источников света в неразборной фаре. При этом вам будет гарантирована абсолютная сохранность осветительного прибора. Если же разборка осуществляется самостоятельно, необходимо действовать очень аккуратно и строго придерживаться правил техники безопасности. Существует три варианта решения проблемы:

  1. Использование специальной растворяющей жидкости. Данный способ подходит только для конструкций на полиуретановом герметике.
  2. Нагрев и отделение стекла (пластика) от корпуса с помощью отвертки. Этот способ можно назвать универсальным. Он подходит для разборки неразборных фар на термогерметике или резиновом клее.
  3. Распиливание с помощью дремеля. Данный вариант привлекателен тем, что не требует нагрева осветительного прибора.

Принимая решение, какому способу отдадите предпочтение, реально оценивайте свои силы и возможности. А также ориентируйтесь на особенности конструкции и состояние оптики. Если неразборная фара выполнена на жестком полиуретановом герметике, осуществить ее разборку будет крайне сложно. Такой материал начинает размягчаться только при температуре 300 – 400 С, которой невозможно добиться с помощью строительного фена. В данном случае целесообразно использовать специальную жидкость, нарушающую сцепление между поликарбонатом и герметиком.

Для всех остальных моделей автомобильной оптики больше походят нагрев и распиливание. Но, в любом случае, во время разборки неразборной галогеновой или ксеноновой фары вы должны действовать следующим образом:

  1. Демонтируйте конструкцию. Как правило, при проведении этой операции обязательным является снятие бампера.
  2. Очистите корпус и стекло изделия, внимательно рассмотрите его, выясните, был ли использован производителями резиновый клей или термогерметик.
  3. Выкрутите шурупы, если они есть.
  4. Выполните разборку неразборной фары. Это можно сделать с помощью специальной жидкости или строительного фена и отвертки, нагрев конструкцию и осторожно отогнув стекло от корпуса. Или воспользуйтесь дремелем с маленьким диском, чтобы распилить шов. В данном случае поверхность изделия необходимо защитить от пыли малярным скотчем, а на себя надеть очки и респиратор.
  5. Тщательно обработайте края шва, чтобы избавиться от остатков клея, пыли или стружки.

Если вы будете действовать аккуратно, то быстро выполните разборку неразборной ксеноновой, светодиодной или галогеновой фары, не повредив конструкцию. Но в большинстве случаев такую работу целесообразнее доверять специалистам.

Закладка Постоянная ссылка.

Разборка фар на полиуретановом герметике

Здравствуйте «жители» пикабу. Можете ругать, кричать, тыкать, чпокать и т.п , кого угодно, но не меня! 😁 Мой первый пост.

Пост пойдет о разборке фары на основе полиуретановый герметик. Если кто не знает, то стекло фары клеится либо на полиуретановый герметик, либо на спец герметик для фар koyto.
Разбор фары на герметике koyto особо не заметен, так как легок и особо проблем в разборке фары нет(тупо греется клей и стекло само почти вываливается).
В моем случае решил сделать обзор одного из самых геморойных клеев.
Мой пациент это Шевроле авео т300.

И так, есть конечно замороченные клиенты, и мне такой же попался. Стекло фары треснуто, причем трещина уже лет так 4 присутствует.

Для разборки нам понадобится: дох. терпения, запас всяких извращенных слов об производителе авто и всех его родственниках! Но основной инструмент это отвертки, клипсодеры, нож, шприц, химия, и конечно ЫЩАдие АДА печка🌚

ПЕРВЫЙ способ разборки фары! Разборка при помощи нагрева в спец печи и разборка без химии. На фото видно, что пришлось ломать борты фары, но стекло не повреждено.
Фара греется до 130 градусов минут 15, а потом отверточками, х. и всякими подручными средствами пытаемся выговорить стекло из этого проклятого клея! Время заняло минут 25 на разборку. Раза 3 в печку на 5 минут укладывал для прогрева.
так НЕ НАДО ДЕЛАТЬ отверточками и другими штучками!

Стекло не повреждено

И пришло время для рассказа как «безболезненно» вскрыть фару!
Для этого нам понадобится спец химия, шприцы 😍😊 и конечно отверточки «х. очки» и печь. Сразу скажу! Что за химия или ее состав не знаю! Куплена у китайцев. Единственное могу сказать, что при нагреве материала эта химия имеет свойство высокой текучести! (То есть она проникнет туда, куда даже комариный. не пролезет). Фото химии. Цвет что марганцовка разбавленная 🤔.

И так. Нашу лопнувшую фару «кидаем» в ыщадие ада . температура до 130, минут на 15 для полного прогрева. 🙄я иногда хочу там мясцо под водочку зажарить в этой печи(там легко помещается человек если что), но начальство не пьет 😭

После вытаскиваем фару. Аккуратно тоненькой отверточкой отгибаем контик бортик фары пока она горячая. Как только оголяется стекло чуток от клея берем шприц с химией и туда «капаем химию» прямо на глазах клей начинает «отходить» от стекла фары. О боже! Это чудо. Это легкое чудо если что😥

Далее таким же способом по чуть чуть заливаем химию и отстаиваем клей. Мне пришлось раз 5 в печку засунуть фару, чтобы наружний слой отложить от стекла фары.
Самое геморное, это как отслоить клей с внутренней стороны фары. Туда ни ручки, ни ножки не лезут😡.
есть маленькое решение со спец инструментом. Это «обычные отвертки » нагретые и их жало специально завернуто. Они есть в продажи в инете.

Чуток при помощи «вандализма» отшибает бортик фары и туда «загоняем» спец отвертку😁. После аккуратными движениями двигаем этот инструмент и естественно подливаем химию. Я честно всех вспомнил , все нации! Особенно корейцев, французов и немцев! Только эти ганд. на полиуретановый герметик клеят😡

Кряхтим, пер.. им, ругаемся.получается!

Как видно стекло выходит без герметика! Остается совсем чуток! Стекло вышло. Но весь проблем с в том, что клей то остался внутри бортика! Для этого у нас есть другой инструмент!

Но я предпочитаю сделанный лично из китайского ножа с Мексико лезвием. Сделать на быструю руку, но режет аж .

Весь бортик чиститься от клея, точнее срезается. Долгое и геморное дело. Брить резину! Но получается

Чистим и подготавливаем перед склейкой. Склейка только завтра будет. На сегодня времени не хватило и матерных слов. На 2 фары ушло примерно часа 3. Но эти 3 казались адом.
если будет интерес, то запилю пост об склеивании.
И да самое главное забыл, работаю автоэлектриком в сервисе, а занимаюсь Х. П.чем!
большое спасибо за внимание!

Жидкий активатор в пробной расфсовке

100мл, предназначен для вскрытия фар на герметике, который не размягчается при нагревании. Активатор является очень текучим и нарушает адгезию поликарбоната (стекла фары) с полиуретановым (резиновым) герметиком, при этом не оказывает пагубного влияния на сам пластик и стекло.

— без гарантии
— возврату и обмену не подлежит

Для вскрытия потребуется:

— очистить фару и особенно шов от загрязнений
— слегка разогреть кант паза, чтобы он стал более пластичный для работы
— капельно нанести жидкость в место стыка и герметика (удобнее шприцем)
— далее производите отделение стекла от корпуса фары при помощи инструмента

Первично необходимо разъединить хотя бы один угол стекла, чтобы была возможность получить доступ к нижнему краю стекла. При этом появляется возможность подавать жидкость под корень шва, что поспособствует более быстрой обработки. Работайте аккуратно, чтобы предотвратить появление микротрещин в фарах. Наносить жидкость необходимо точечно, не по всей окружности сразу, а отрезками по 5-10см. Жидкость также хорошо испаряется, как и проникает.

ВНИМАНИЕ.

— данная жидкость сама не отделяет стекло от герметика, не плавит и не растворяет герметик. Жидкость помогает, а не делает всю работу за Вас.

— не используйте при работе инструмент с острыми гранями, во избежании появления сколов и трещин на стекле

— если стекло имеет даже МИКРОтрещины, то жидкость может спровоцировать дальнейшее разрастание данных трещин при малейшем физическом воздействии

Популярные публикации

Последние комментарии

Доброго времени суток, дорогие автмобилисты! =) Сегодня я расскажу Вам, как самостоятельно разобрать оптику автомобиля для установки различных девайсов, не повредив ее при этом.
Итак, для того что бы что-то делать, внесу предельную ясность

1. Для демонтажа/монтажа фары в большинстве случаев, придется снимать бампер.

2. Абсолютно все фары имеют 2 основные части: это прозрачне стекло (пластик) и корпус (основание). В корпусе установлены все отражатели, крепежи и корректор фар. Главное: стекло ставляется в П-образный горизонтальный профиль, по всему периметру. В основном, его придерживает герметик и защелки, но бывает, что есть еще парочка мелких шурупов. После демонтажа, осмотрите внимательно фару, на предмет их наличия.

3. Все фары герметизированы двумя способами: на термогерметике и на резиновом клее. Узнать каким способом произведена герметизация очень просто, достаточно взять тонкую плоскую отвертку и вставить ее во внешний стык прозрачного пластика и корпуса фары, немного отогнуть. В том случае, если фара герметизирована термогерметиком, вы увидите, как этот герметик растягивается (из темного становится светлым), пачкая отвертку (легко оттирается растворителем). Если же отвертка не пачкается, а кромка кормуса отходит с большим усилием от прозрачного пластика — то это резиновый клей.

4. Разборка фары. Разборка оптики на термогерметике.

Внимательно осмотрите оптику с тыла. Посмотрите доп. крепеж стекла к корпусу — шурупы. Если они есть, выкрутите (обычно их 4, 5 или 6, в зависимости от производителя).

5. Вам понадобится строительный фен. Подготовте обе фары к разборке (см пункт 4). Включайте фен на максимальную темпрературу. Положите оптику на заднюю часть так, чтобы стекло было сверху. Начинайте греть, по периметру места прилегания стекла к корпусу. Греем так 6-8 минут. По кругу, медленно двигаясь. Прозрачный пластик очень прочный и термоустойчивый, его сложно повредить температурой (если только специально не начнете греть на одном месте). Когда прошло нужное время, уберите в сторону строительный фен (помните, что его сопло металлческое и очень горячее, так что внимательно смотрите куда и как вы его убираете). Аккуратно отщелкните защелки. Большой минусовой отверткой начинайте отодвигать стекло от корпуса, вставляя отвертку в щель между пластиковым стеклом и корпусом фары. Если герметик прогрет хорошо, то стекло без особых усилий поддается и выходит их П-образного профиля.В этот момент, теплый герметик растягивается, образуя волокна. Аккуратно их обрежте ножиком. Если герметик попал на отражатель, не трите его сразу. Дайте остыть, холодный герметик не размажется и легко снимется.
==================================================================================================================

4.1. Разборка фары на резиновом клее.
С этим типом фар отдельная история.
Для разборки такой оптики нужно терпение и еще раз терпение.

Осматриваем оптику с тыла, если есть шурупы, которые крепят стекло к корпусу — выкручиваем.

4.1.2 Берем тонкую плоскую отвертку, длинной 10-15 см. Шириной 4- 5 мм.

5.1. Греем оптику, соласно пункту 5.

Греем сначала 6-8 минут по кругу. Это размягчит резиновый клей и пластик. Далее греем участки, длинной 7- 10 см. На каждый участок по 30-50 секунд интенсивного прогревания (не перегрейте пластик основания, он станет очень мягким, придется ждать его остывания). Сразу после прогрева участка, вставляем отвертку в щель между основанием и прозрачнм стеклом, начинаем отгибать кромку,попутно отрывая клей (прогретый клей обычно легко отходит от одной из поверхностей, когда мы отгибаем кромку). Такую операцию делаем столько раз, сколько нужно, что бы вскрыть весь периметр. После этого фара еще не разберется, так как теперь держит клей на внутренней части П-образного профиля. Для того что бы окончательно демотировать стекло, необходимо еще раз прогреть по кругу оптику, 6-8 минут. Псле чего, локально, 10 — 12 см греть участки по 30-40 секунд. И уже вставлять отвертку через отогнутую верхнюю кромку основания (корпуса)фары, под пластиковое стекло, между стеклом и нижней кромкой корпуса фары. Вставленную отвертку вести до тех пор, пока клей не остынет ( обычно 3- 7 см за раз). На углах герйте особенно тщательно.
В процессе разбора оптики неизбежны незначительные косметические дефекты кромок корпуса фары: когда греем внешнюю часть П- тобразного профиля мы ее отгибаем по всему периметру. Кромка деформируется, становится волнообразной. Для исправления этого деффекта, после демонтажа стекло, на обеих фарах:

а) срезаем острым ножиком остатки резинового герметика скорпуса фары и со стекла,

6. После разборки 2 фар.
После того, как были разобраны 2 фары, необходимо снять декоративные хромированные панели, закрывающие все внутренности фары, с прозрачных стекол. Для этого осмотрите деталь. Обычно для крепежа хромированной декоративной детали используются маленькие защелочк и всегда 2,4, 5 шурупов
(если ставим линзы, то нункт 6 не надо выполнять).

7. Далее приступаем к установке доп.устройства. Как установить гаджеты описоно в статье: «

тюнинг оптики: установка биксеноновых линз, ангельских глазок, светодиодных ресничек. Основные правила»

8. Сборка производится только после проверки установленного оборудования.

9. Сборка фар на термогерметике. Греем феном кромки прозрачного пластика 2-3 минуты, по кругу. Далее греем 2-3 минуты кромки П- образного профиля корпуса фары. Вставляем стекло в профиль. Прижимаем по всему периметру. Греем 6-8 минут уже соединенные части, в месте соединения, по кругу. Прижимаем еще раз стекло. Если есть шурупы крепления стекла к корпусу фары — закручиваем шурупы. Если стоят одни защелки — защелкиваем. Кладем фару и даем ей остыть.

9.1 Сборка фары на резиновом клее.

Так как клей мы удалили, то нам необходим герметик для склеивания фары. Подойдет автомобильный черный герметик. Расход: 1 тюбик на 1 фару.

10. Перед склеиванием примеряем детали. Плотно прижимаем стекло к корпусу фары и смотрим как садится стекло. Если стекло плохо входит в профиль, вычищаем резиновый клей из профиля, примеряем снова. Если глубоко входит в профиль, то прижимая стекло, вкручиваем 2 шурупа сверху. Переворачиваем фару, прижимаем плотно стекло к корпусу фары, вкручиваем еще два шурупа. Шурупы вкручиваем по углам фары. Шурупы длинной не более 5мм. Шурупы нужны для первоначальной фиксации стекла по отношению к корпусу фары.

11. Выкручиваем шурупы и снимаем стекло.

12. Наносим герметик в П-образный профиль. Заполнять до верха.

13. После нанесения герметика, выравниваем слой. Убираем лишнее.

ВНИМАНИЕ: установка стекла должна быть произведена с первого раза.

14. Ставим стекло. Плотно прижимаем его к корпусу фары. Вкручиваем в готовые отверстия шурупы.

15. Вытираем лишний герметик с корпуса фары.

Если возникли вопросы — пишите.

16. Ставим в атомомбиль.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Как разобрать фару Лада Приора? Разборка фары Приоры своими руками

Приветствую вас на сайте, посвященному автомобильной оптике, приборам освещения — ФараИнфо. Сегодня в рубрике «Ремонт» я расскажу, как разобрать переднюю фару на Лада Приора в домашних условиях. Разборка фары головного света занятие, не требующее особых навыков или спец. инструмента. Однако, не зная различных тонкостей и не соблюдая определенной последовательности, можно долго провозиться или что-то сломать.

Для чего необходимо разбирать фару?

Разборка фары может потребоваться в том случае, когда вы хотите сделать тюнинг фар, например, решили затонировать фары или сделать ангельские глазки своему автомобилю.

Перед тем как разобрать фару на Приоре, необходимо кое-что уяснить. Дело в том, что фары головного света на Лада Приора бывают двух видов — производства «Киржач» и «BOSCH». Визуально они не отличаются, разница между ними лишь во время разборки. Разобрать фары «Киржач» несложно, чего не скажешь о фарах «BOSCH». Немецкое качество и мощный герметик, который используется при изготовлении этих фар, делают их «неприступной крепостью». Стекло фар приклеено твердым герметиком и настолько крепко держится, что во время разборки из-за необходимости сильно нагревать герметик плавится и корпус самой фары. Есть, правда, выход, чтобы упростить процесс, необходимо срезать канцелярским ножом верхнюю пластиковую полоску, которая проходит вокруг всей фары и вместе с ней часть этого герметика.

Как я уже говорил, блок-фара состоит из пластикового корпуса и стекла изогнутой формы, которые надежно склеены между собой при помощи герметика. Разборка фары Лада Приора потребует от вас наличия бытового фена (им мы будем разогревать стык), канцелярского ножа (с его помощью можно будет отрезать пластиковую полоску, о которой говорили в начале), а также нескольких отверток (при помощи которых можно будет разъединить две части блок-фары).

Пошаговая инструкция: как разобрать фару ЛАДА ПРИОРА

1. Для начала, как вы понимаете, необходимо снять фару. Чтобы снять фару делаем следующее: отключаем колодку питания фары, откручиваем болты крепления (нижний и боковой, а также четыре крепежных винта крепления кожуха фары).

2. Когда фара демонтирована, ее следует очистить от грязи и пыли, после сего можно приступать к ее разборке. Для того, чтобы разобрать «Бошовскую» блок-фару, чаще всего приходится срезать верхнюю пластиковую полоску вместе с частью герметика. Хотя, если долго мучиться можно обойтись и без обрезки. Если же у вас «Киржач», можно сразу приступать к нагреву стыка фары. Феном равномерно прогреваем стык по всей окружности до тех пор, пока герметик не начнет плавиться. Смотрите фото.

3. После нескольких минут прогрева, аккуратно устанавливаем отвертку или что-то плоское в стык и пытаемся расклинить две части блок-фары, при этом не прекращая нагревать стык. Будьте осторожны и аккуратны, «на силу» не нужно брать, все должно отойти мягко и аккуратно, если переусердствовать можно просто сломать или повредить фару. Если у вас «BOSCH», не забудьте извлечь четыре скобы-фиксатора.

4. Плавно и аккуратно расклиниваем две части фары все больше до тех пор, пока они полностью не разъединятся. Можете помогать себе канцелярским ножом, им очень удобно подрезать растянувшийся герметик.

5. Когда разборка фары Приора выполнена, можно приступать ко второму этапу, который у каждого будет своим (замена лампочек, установка ксенона, покраска, ремонт, тюнинг и т. д.).

6. Сборка фары производится в обратной последовательности. На стык наносится герметик или клей, после чего две части блок фары соединяются в одно целое.

7. Для того чтобы склеивание было надежным, блок-фару можно оклеить скотчем (предварительно под скотч подкладываем целован или пищевую пленку, это избавит вас от проблем с отклеиванием и отмыванием остатков скотча) или сжать струбциной и положить в теплое место до полного высыхания клея или герметика.

Теперь вы знаете как разобрать фару Лада Приора, и в случае необходимости сможете без проблем выполнить данную работу в домашних условиях. Спасибо за внимание, надеюсь, статья была для вас полезной. Всего доброго и до новых встреч на farainfo.ru.

Разборка фары ВАЗ 2110 — Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Информация, представленная в этой статье, будет касаться разбору фары ВАЗ 2110. Для чего же нужно разбирать фару? В моем случае, я делал это для того,  чтобы вставить диодную ленту внутрь фары. Также это пригодится  тем, у кого фара потеет. Причины могут быть разные.

 

Как снять фару с ВАЗ 2110 в этой статье я описывать не буду, так как подробную информацию об этом вы можете найти ЗДЕСЬ.


data-ad-client=»ca-pub-4680681186577485″
data-ad-slot=»3237535808″
data-ad-format=»auto»>

Ну что ж, приступим к самому процессу. Для того чтобы разобрать фару ВАЗ 2110 нужно набраться терпения. Так как процесс  разбора просто, но может подзатянуться.

Сначала рассмотрим, как разобрать фару ВАЗ 2110 (Киржач)

  1. Итак, первым делом нужно снять стекло с фары. Я считаю этот этап самым долгим и опасным. Опасным, потому что при неосторожности можно разбить стекло.

А) Вставляем в край фары, между стеклом и пластмассовым блоком отвертку или нож.

Б) При этом появиться небольшая щель, через которую можно вставить канцелярский нож и  начать обрезать герметик.

В) будьте аккуратны, не спешите, не вставляйте отвертку сильно глубоко, иначе стекло фары просто треснет.

Г) Проходимся ножом по всему периметру фары. Если герметик не поддается, фару можно прогреть феном.

Д) Когда по всему периметру фары чуть подрезали герметик, можно аккуратно отвертку утопить больше в глубь фары или вставить отвертку потолще.

Е) И опять проходимся ножом по всему контуру. (с первой фарой я игрался 2 часа, со второй меньше, то ли опыта набрался, то ли герметика было там меньше. Вторая мне поддалась за пол часа).

Ж) Когда стекло уже полностью отошло,  снимите его с фары. Будьте аккуратны, так как стекло у меня зацепилось за хромированную пластмасску внутри фары. А она то прикруче сзади фары тремя болтами. Поэтому, если и у вас так случилось, подденьте ее канцелярским ножом, чтобы она отцепилась от стекла.

Со стеклом разобрались, идем дальше.

2. Снимаем хромированную вставку. Для этого сзади фары откручиваем 3 болта.

3. Если вам нужно будет снимать модуль фары и отражатель, то через отверстие для гидрокорректора снимите пружину.

4. Теперь закрутите регулировочные винты по максимуму, вставьте ручку отвертки и выкрутите регулировочные винты.

5. Теперь из пластмассового корпуса фары можно достать плату.

Вот и все, теперь рассмотрим разбор фары ВАЗ 2110 (Bosh). С ней все гораздо проще.

  1. Стекло на фаре Бош снимаемся очень просто, так как оно не проклеено герметиком. Отстегните защелки фары.

  1. Уберите стекло.

3. Для съема отражателя нужно выкрутить винты регулировки и вытянуть колпачек, который закрывает лампочку ближнего света, для этого подденьте его отверткой с другой стороны.

Ну и раз вам по какой-то причине выпал такой ремонт, как разборка фары ваз 2110, то советую ознакомится заодно с такими статьями установка светодиодной ленты в фару , задуваем фару ваз 2110 в черный цвет. Таким образом убьете сразу двух зайцев. Ну а на этом все, до новых встреч на vaz2110-remont.ru .

Ремонт Фар

Компания «BMWPROFI» предоставляет услугу по ремонту и замене стёкол на автомобильных фарах БМВ х5 Е70, х6 Е71,Е60,Е90,Е65,Е66,Х1Е84,Ф30,Ф10,Ф01,ф15,ф16,Ф25 

 

                          Разборка,чистка фары и замена стекла на фаре БМВ Х6 Е71 LED 

  

 

Установка фары на автомобиль БМВ Х6 Е71 Бронирование фар БМВ Х6 Е71 полиуретановой плёнкой         

  

               

        Результат обновлённая оптика и хорошее освещение)! Гаратия на работы 2 года!

  

 

                                     Пример работ замена стёкол на фарах BMW X5 E70

 

 

 

Наша компания предлагает вам ремонт и тюнинг автомобильной оптики BMW:


-Устранение запотевания
-Сложный ремонт корпуса фары
-Ретрофит оптики
-Детейлинг оптики
-Замена стёкол фар
-Чистка фар с разборкой 
-Полировка оптики с двух сторон
-Оклейка плёнкой 
-Восстановление отражателей
-хромирование и покраска
-Восстановление герметичности

-Устранение ошибок, диагностика

Большой опыт.
100% гарантия герметичности.
Гарантия на работы и комплектующие до 3 лет!!!

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Мы любим свою работу и знаем о фарах все.


Если вы попали в ДТП или с годами стёкла потрескались это не повод их менять. Мы восстановим, произведём ремонт фар бмв и заменим на фарах разбитые стёкла, линзы, отражатели на новые после этого ремонта ваши фары будут как c завода. Это выйдет дешевле чем покупать новые фары BMW и служить они будут дольше!
Делаем даже не вскрываемые фары бмв, на стекольном или силиконовом герметике.

 

Примеры работ по замене стёкл фар бмв, ремонт фар бмв х5, ремонт фары бмв е70, ремонт фар бмв х5 е70 линзы цена, замена стекла фары бмв, замена стекол фар бмв е70, замена стекол фар бмв х5, бмв е39 замена стекла фары, замена стекол фар bmw, замена стекол фар bmw e90, замена стекла фары bmw f10, замена стекол фар бмв х6 е71 ремонт фар bmw, ремонт фар bmw e60, ремонт светодиодных фар bmw, ремонт фар bmw f30, ремонт фар bmw e90,ремонт фары бмв ф01, замена стекол фар bmw F01, замена стекла фары бмв ф10

Audi A7 | Комплексный тюнинг фар

К нам обратился владелец Audi A7 в тюнинге ABT, с проcьбой доработать фары на его автомобиле.

Штатные ксеноновые фары Audi A7 идут в хромированном исполнении, что не соответствовало образу автомобиля, ведь на нем установлен антихром пакет «Shadow Line».
Решение очевидно — полная разборка фар и покраска внутренностей в черный матовый цвет.

Состояние фар :

Первым делом замеряем яркость света фар на профессиональном приборе HELLA.
Прибор показал 10 Lux, что очень мало — сразу согласовали замену штатных линз на биксеноновые линзы Bosch и конечно замену ксеноновых ламп на оригинальные лампы Philips D3S.
Лак на стеклах фар помутнел и имел заметные повреждения — требуется глубокая полировка фар и конечно бронирование фар пленкой HEXIS, чтобы сохранитель прозрачность и блеск фар на долго.

План мероприятий :

  • Демонтаж фар с автомобиля
  • Аккуратный разбор фар используя специальный инструмент
  • Комплексная чистка фар внутри и снаружи, со съемом всех деталей и проводки
  • Замена штатных линз Bosch на новые аналогичные модули
  • Установка ориигинальных ксеноновых ламп Philips D3S XV
  • Подготовка элементов под покраску
  • Покраска элементов фар в черный мат и кварц
  • Сборка фар на новый оригинальный герметик
  • Монтаж фар на автомобиль
  • Полировка фар по немецкой системе Festool
  • Бронирование фар пленкой Hexis
  • Регулировка фар на профессиональном приборе Hella SEG IV

Разбор фар :

Замена штатных линз Bosch и ксеноновых ламп Philips D3S :


Покраска маски и сборка фар :

Мы решили не красить все детали фар в черный мат, а придать эксклюзивности и некоторые детали покрасили в графитовый цвет.

Фары готовы к сборке :

Полировка фар по системе Festool :

Результат :

Акцентируемся на фарах :

Директор Студии Авто Света Rowl г.Новосибирск — Майоров Александр :

Гарантия на все наши работы 1 год !

Хотите так же?

Как запечь открытые фары или задние фонари — iJDMTOY.com

** Обратите внимание, что это руководство является общим руководством по запеканию открытой фары. Некоторые фары могут отличаться от показанных в этом руководстве. Кроме того, iJDMTOY не несет ответственности за любой ущерб или травмы, возникшие в результате выполнения этой задачи. Это руководство предназначено для помощи в установке и не должно использоваться для каких-либо иных целей, кроме указанных / заявленных. Рекомендуется профессиональная помощь. Пожалуйста, действуйте на свой страх и риск. **

* Автомобиль, на котором он основан, — Mazda 3

Рекомендуемые инструменты:
— Отвертка с плоской головкой
— Латексные перчатки
— Тепловой пистолет

Во-первых, вам нужно будет снять передний бампер, так как он на пути ваших фар на большинстве автомобилей. Количество винтов и язычков может быть разным.

После снятия бампера ваша фара должна удерживаться несколькими болтами. Выкрутите болты и отсоедините все заводские патроны для ламп, чтобы вы могли снять фару с автомобиля.

Соберите все болты и винты и положите в пластиковый пакет. Это предотвратит потерю болтов или винтов при установке фар обратно на автомобиль.

Убедитесь, что ваши фары тщательно очищены, прежде чем переходить к следующим шагам. Вам нужно будет предварительно нагреть духовку до 350 градусов по Фаренгейту и положить намоченные бумажные полотенца на линзу фары. Также рекомендуется подложить под фару мокрый картон. Это предотвратит повреждение задней части корпуса фары, пока она находится в духовке.Установите таймер на духовке на 6-8 минут.

По истечении времени не забывайте снимать фару в кухонных перчатках. Еще раз, будьте очень осторожны, когда вынимаете фару прямо из духовки. Фара будет очень горячей, и силиконовый герметик вокруг нее станет мягким. На этом этапе удобно использовать тепловую пушку и отвертку с плоской головкой.

Силикон быстро высыхает и затвердевает, поэтому рекомендуется использовать термофен, чтобы края оставались теплыми, пока вы отрываете линзу от корпуса.Начните с угла фары и осторожно откройте линзу и фару с помощью отвертки с плоским жалом. Помощь друга поможет на этом этапе, так как герметик прочный. Вокруг фары могут быть выступы, которые придется поднять. Герметик очень липкий и попадет на все, с чем соприкасается, рекомендуется использовать латексные перчатки поверх перчаток.

Если силикон достаточно горячий, сначала вы можете оторвать его края руками. Вы сможете увидеть, как силикон медленно отделяется при снятии линзы.

Не забудьте аккуратно снять крышку объектива и обратить внимание на то, как ваш объектив прикреплен к корпусу. Разные фары могут иметь комбинацию винта к корпусу и силикона по краям.

MGF Разборка фары

MGF Разборка фары

 MGF Разборка фары
Снятие стекол фары и лампы разборка

Существует целый ряд причин, по которым фары MGF могут нуждаться в разборке.Если твой например, автомобиль попал в аварию, и необходимо заменить внешнее стекло, стеклянную крышку можно приобрести как отдельную деталь (номера деталей , внизу, справа ), чтобы отремонтировать имеющуюся поврежденную фару. Это представляет собой полезную экономию по сравнению с покупкой полностью новая фара.

Фара Стекло Номера деталей

XBQ100710 для левой руки

XBQ100700 для правой руки

Каждая стоимость, от MG Rover, 46.59 + НДС (54,74 каждый).

Еще одна причина, по которой энтузиасты MGF могут захотеть разобрать свои фары, — это покрасьте внешнюю накладку отражателя так, чтобы фары отражали стиль MGF. Trophy 160 SE (см. Энди Инструкции Филиппа).

Другой причиной может быть доступ к чашам фары для повторного хромирования, когда они исчезли. «затуманивается» с возрастом.

Следовательно, знание того, как разбирать фары, может быть наиболее выгодным, и следовательно, цель включения этих инструкций по разборке здесь — я надеюсь, вы их найдете полезный!

Необходимые инструменты:

Расположение фиксаторов наружного стекла

Отвертки с крестообразным шлицем разного размера

Отвертка с длинным плоским лезвием

Ан H6 Шестигранный ключ

Время раскрыть фары: 10-20 минут
1. После бампера и фары Тима Вулкотта инструкции по снятию, снимите бампер и фары, как описано.
2. Концентрация на фары теперь: снимаем пылезащитные колпачки с колпачков (откручиваем на четверть оборота, вытаскиваем выключенный). Отсоедините электрические разъемы к лампам дальнего и ближнего света H7.
3.

Пять металлических зажимов крепят внешнее стекло фары к корпусу фары. Эти легко снимается большим пальцем под язычком зажима, толкая вверх и наружу (на фото напротив ). Снимите внешнюю стеклянную крышку; все, что осталось, чтобы удержать его на месте, — это резиновая прокладка. Может потребоваться небольшое мягкое убеждение с помощью отвертки с плоским лезвием, чтобы снимите крышку с фары в сборе.

4.

Фара в сборе теперь состоит из двух основных компонентов — узла отражателя и корпус фары (бледно-серый пластик). Отражатель в сборе предназначен для регулировки так, чтобы можно было регулировать выравнивание света (высоту и сходимость лучей). В отражатель в сборе вращается вокруг единого шарового шарнира (металлический шар в пластиковом стакане) на внешний край узла отражателя, где регулировка осуществляется двумя резьбовыми шаровые опоры (пластиковый шар и чашка) — выравниватели — по центру верхнего и нижнего края узла отражателя.

Пластиковые шаровые опоры выравнивателя легко разбираются, если их немного потянуть. Вы можете отвинтить регуляторы (шестигранный ключ H6), чтобы помочь вам в этом (на фото напротив ).

Поворотный шарнир немного сложнее. Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы отжать пластиковая чашка открывается частично (, стрелка вправо ), при этом прикладывая давление к отражатель в сборе для разделения шарового шарнира.Это должно быть относительно легко разделено и без повреждений, если осторожно.

5.

Отражатель в сборе теперь свободен от корпуса фары. Убрать габаритный огонь с отражатель дальнего света. Остается корпус фары, изображенный напротив .

На фото слева : внутренний отражатель в сборе, без внешнего отражателя ( ниже , правый ), состоящий из чаши отражателя дальнего и ближнего света.Ближний свет линза дефлектора осталась на месте.

6.

Отражатель в сборе теперь можно дополнительно разобрать. Внешний посеребренный отражатель крепится к чашам основного отражателя четырьмя маленькими винтами с крестообразным шлицем. Отменить их и Снимите внешний отражатель с молдинга основного отражателя.

Лучшее держите узел вверх, так как все, что удерживает линзу ближнего света к основному молдинг рефлектора и есть тот внешний рефлектор! Снимите стекло и положите в безопасное место.

Напротив : внешний отражатель снят с молдинга основного отражателя.

7.

Теперь держатели ламп могут быть сняты с узла главного отражателя. Оба основных лампы ближнего и дальнего света удерживаются на месте двумя маленькими винтами с крестообразным шлицем (стрелка , напротив ). Снимите их и выньте держатели ламп.

Фары теперь полностью разобраны.

Повторная сборка фары в соответствии с настоящим «Руководством Хейнса». традиция, обратная инструкция по разборке!

Но не забудьте заново выровнять фары после переустановки на автомобиль.

Toyota 4Runner: Разборка — Фара в сборе

РАЗБОРКА

ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ

ПОДСКАЗКА:

  • Используйте одну и ту же процедуру для правой и левой стороны.
  • Процедура, указанная ниже, предназначена для левой стороны.

ПРОЦЕДУРА

1. УДАЛИТЬ №. 1 ЛАМПОЧКА

(a) Поверните лампу фары № 1 в направлении, указанном стрелкой. и потяните, чтобы снять.


2. СНИМИТЕ КРЫШКУ ГНЕЗДА ФАР

.

(a) Поверните крышку патрона фары в направлении, указанном стрелкой и потяните, чтобы снять.


3. УДАЛИТЬ НОМЕР. 2 ЛАМПОЧКИ

(a) Отсоедините разъем.

(b) Поверните лампу фары № 2 в направлении, указанном стрелкой. и потяните, чтобы снять.


4. СНИМИТЕ ГНЕЗДО ПЕРЕДНЕГО МАРКЕРА

.

(a) Поверните розетку в направлении, указанном стрелкой, и потяните снять патрон переднего бокового габаритного фонаря с передним боковым маркером лампочка.


5. СНИМИТЕ ЛАМПОЧКУ ПЕРЕДНЕГО МАРКЕРА

(a) Снимите лампу переднего бокового габаритного фонаря с переднего бокового габаритного фонаря. разъем.

6. СНИМИТЕ ГНЕЗДО ПЕРЕДНЕГО СИГНАЛА ПОВОРОТА

.

(a) Поверните розетку в направлении, указанном стрелкой, и потяните снять патрон переднего указателя поворота с переднего указателя поворота лампочка.


7. СНИМИТЕ ЛАМПОЧКУ СИГНАЛА ПЕРЕДНЕГО ПОВОРОТА

.

(a) Снимите лампу переднего указателя поворота с переднего указателя поворота. разъем.

Компоненты
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ …
Удаление
УДАЛЕНИЕ ВНИМАНИЕ / УВЕДОМЛЕНИЕ / СОВЕТ НАМЕКАТЬ: Используйте ту же процедуру для правой и левой стороны. Перечисленная ниже процедура предназначена для левой стороны.ПРОЦЕДУРА 1. СНИМИТЕ ВЕРХНЮЮ ОПОРУ РАДИАТОРА …
Другие материалы о Toyota 4Runner:

Кузов
Общее обслуживание ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕДУРА 1. ЗАТЯНИТЕ БОЛТЫ И ГАЙКИ НА ШАССИ И КУЗОВЕ. (a) При необходимости подтяните все части шасси. Передний мост и подвеска Трансмиссия Задний мост и подвеска Тормозная система …

Установка
УСТАНОВКА ПРОЦЕДУРА 1.ПОДКЛЮЧИТЬ NO. 2 РУЛЕВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ В СБОРЕ (a) Совместите метки на промежуточном валу рулевого управления № 2 и усилителе рулевого управления. механизм. (b) Установите болт. Крутящий момент: 36 Н · м {367 кгс · см, 27 фунт-сила-футов} 2. УСТАНОВИТЕ № …

2013 BMW 750li (F01) Процедура самостоятельной замены линз фары — июль 2019

Проблема: линзы фар выглядели ужасно с поверхностью растрескивание и изменение цвета.

Решение: По оценкам дилера BMW, полная замена адаптивных фар, плюс оплата труда, обойдется в несколько тысяч долларов.Они сказали, что линзы нельзя заменить без замены обеих фары целиком с новыми линзами. Кроме того, линзы зашли слишком далеко, чтобы их можно было «отполировать» для восстановления. Это было неприемлемо. Итак — это побудило «веселый» проект DIY на выходных по замене линз на детали, приобретенные в Интернете. Если есть желание, есть способ! Я больше не мог терпеть тусклые фары и не хотел тратить деньги на новые комплектные устройства, если не были исчерпаны все остальные возможности.

Специальное примечание: это нетривиальный проект. Не торопитесь и будьте осторожны, если решите продолжать. Как только все детали / инструменты / расходные материалы были в наличии, этот проект был выполнен за выходные. Отказ от ответственности: я не сертифицированный механик просто энтузиаст выходного дня. Я разместил этот пост вместе, чтобы помочь кому-то более полно понять, что они получают перед тем, как приступить к этому проекту, и поделиться тем, что я узнал. Используйте эту информацию на свой страх и риск. Конкретные марки инструментов, запчастей, места для покупки все только для справки — вы должны сами оценить и выбрать что лучше всего подходит для вас.Я надеюсь ты найдешь это полезно.

Результат: В моем случае стоимость замены линз обеих фар составила выходные моего времени плюс около 333 долларов, не считая инструментов (большинство из которых у меня уже было). У дилера это стоило бы во много раз больше. Фары теперь выглядят совершенно новыми и отлично защищают от непогоды.

Предварительная процедура (примерно две недели на закупку деталей)

  1. Изучите весь процесс (включая видео, на которые есть ссылки), рекомендуемые детали и инструменты, и убедитесь, что вам это удобно. Это не для слабонервных. Вы также можете использовать этот процесс, если хотите добавить некоторые модные модификации вторичного освещения или заменить вышедший из строя внутренний компонент фары (кроме ламп).
  2. Закажите запчасти и приобретите любые инструменты / расходные материалы, которых у вас еще нет (или одолжите у соседа).
  3. Подготовьте все необходимое перед запуском. В разобранном состоянии автомобиль не будет управляемым.
  4. Не было необходимости готовиться к работе с автомобильным компьютером, поскольку не было заменено никаких электрических частей (в моем случае) — только пластиковые линзы, за которыми не наблюдали технические няни.

Разборка / снятие фар (5 часов)

Снимите передний бампер и фары — не нужно изобретать колесо — см. Видео https://www.youtube.com/watch?v=He_AFkS3b44 от Homerraas. Дополнительные комментарии к четырем винтам T30, которые необходимо удалить: Я снял крышки колесных арок с обоих колес. Затем, когда рулевое колесо полностью повернуто в ту или иную сторону (в зависимости от того, с какой лампой вы работаете), самый жесткий «скрытый» винт T30 будет едва виден.Самый простой способ найти его — провести пластиковую скобу по направлению к центру автомобиля от винта T30, ближайшего к крылу. Большое спасибо Homerraas на youtube.com за создание этого видео! На всякий случай не забудьте установить фары в выключенное положение «0», пока не будете готовы к тесту ближе к концу.

Процедура замены линз фары (6 часов на одну лампу). без учета времени высыхания в течение ночи)

  1. Подготовка к снятию линзы — снимите прокладку линзы и четыре винта, крепящие линзу к корпусу (сохраните на потом).Прокладка плотно прилегает к корпусу фонаря; снимите клипсу и снимите ее. Есть отдельный кусок пластика (не знаю, как он называется), который в трех местах отстегивается и соскальзывает. Также есть металлический зажим длиной около трех дюймов, который отсоединяется, а затем выдвигается.
  2. Снятие линзы — после просмотра множества видеороликов о запекании линз, чтобы удалить их целыми, я попробовал сделать это в духовке, сначала при 250 градусах по Фаренгейту, а в конечном итоге работал до 350 градусов по Фаренгейту в нескольких попытках с 5-10-минутными интервалами. После 4 часов возни с духовкой и выбора Permaseal (или любого другого клея) я отказался от этого подхода (исключен из расчета 6 часов на свет).Вместо этого я решил стать более средневековым и отрезать линзы (осторожно!). В следующем видео описана основная процедура, с помощью которой я вырезал линзу и выбрал Permaseal: https://www.youtube.com/watch?v=W5VC3xDYw5o от Headlightheartsurgeon. Модификации этого подхода: я использовал тепловую пушку вместо духовки и не удалял внутренности источника света, а вместо этого положил небольшое полотенце на свет / детали, постепенно удаляя оставшуюся линзу из канала.Чтобы отделить разрезанную линзу от сборки, необходимо открутить винты на маленьком фонаре на внешней стороне сборки (зона указателя поворота) и вытащить ее — тогда сборка легко раздвинется. Будьте осторожны, чтобы не прикасаться к внутренним компонентам светильника (или узлу внутри линзы) руками / пальцами — порекомендуйте получить коробку хирургических перчаток для использования на протяжении всего процесса, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. Большое спасибо, Headlightheartsurgeon, за отличное видео!
  3. Из разрезанной линзы осторожно извлеките винты и узел отражателя, который прикреплен к внутренней части линзы.Просто будьте осторожны и покачивайте, пока он не выйдет наружу.
  4. Выполнено как часть шага 1, вот видео об удалении Permaseal, которое даст вам некоторые подсказки: https://www.youtube.com/watch?v=9n3aVS_B9pk от Retrofitlab (большое спасибо!). Мне больше всего помогут универсальный нож, отвертки с плоской головкой разных размеров и зубочиститель (например, используемый для соскабливания налета с зубов). Я сделал этот «холод» без дальнейшего нагрева с целью удалить 90% + старого герметика. Примечание: на самом деле герметик может быть и не Permaseal, я действительно не знаю, но выбраться из канала было утомительной работой.
  5. По завершении удалите все частицы мусора — продуйте светильник сжатым воздухом.
  6. Используя хирургические перчатки и соблюдая осторожность, чтобы не испачкать что-либо или внутреннюю часть новой линзы пальцами (при необходимости, предварительно очистите внутреннюю часть линзы с помощью Windex), установите детали, снятые с вырезанной линзы на шаге 2 внутрь новых линз. На каждую линзу у меня ушло примерно 15 минут, чтобы аккуратно установить детали на место (на выступах и совместить отверстия для винтов).Не очевидно, как это сделать, и сложно объяснить, но они идеально подходят — так что наберитесь терпения и работайте над этим осторожно. После сборки храните объектив открытой стороной вниз во избежание попадания пыли и т. Д. До момента сборки.
  7. Уплотнение фары — б / у Morimoto Retrorubber. Чтобы узнать, как его использовать, посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=duFXYRt_nD0 (спасибо TheRetrofitsource Inc!). Используйте для этого еще одну пару одноразовых перчаток, и, если на ваших перчатках есть какой-либо материал, наденьте новую пару.Перед тем, как начать проталкивать герметик в канал линзы, обязательно просушите детали, чтобы вы почувствовали, как они сочетаются друг с другом, прежде чем использовать Retrorubber. После того, как ретрактор был вставлен в каналы, я использовал тепловую пушку, чтобы сделать материал более податливым, прежде чем присоединять линзу к корпусу. Непосредственно перед тем, как подсоединить линзу к корпусу (помните, что боковой фонарь необходимо ослабить или снять, чтобы он мог легко скользить вместе), используйте сжатый воздух, чтобы сдувать пыль или другие загрязнения с обеих частей — сборки и линзы.Моримото рекомендует использовать духовку при 250 или 265 градусах в течение нескольких минут после соединения частей. Я использовал тепловую пушку для всего процесса и постепенно затягивал четыре винта, соединяющих линзу с корпусом, чтобы сжать материал. После того, как посадка была плотной, я использовал зажимы (по три на каждую лампу), чтобы крепить линзу к корпусу. Я не смог найти каких-либо конкретных указаний относительно того, как долго следует дать Retrorubber застыть, но я оставил линзы зажатыми на ночь на всякий случай.На следующее утро зажимы оторвались, и избыток / перетекание ретрокуббера был обрезан с помощью универсального ножа.
  8. Установите на место прокладку фары (сдвиньте и пристегните, процедура снятия выполняется в обратном порядке) на каждом ремонтируемом свете. Не забудьте про дополнительные три зажима и металлический зажим, который скользит по внешней стороне прокладки (нижняя часть света). В моем конкретном случае я заменил прокладки фар на обоих фарах, потому что они выглядели несколько потрепанными (хотя и полностью функциональными).Номера деталей включены в список деталей. Если вы решите сделать этот шаг, обязательно сообщите продавцу номер VIN, чтобы проверить его на соответствие.

Установите отремонтированные фары / соберите бампер (3 часов)

  1. Тест — установите фары в нужное положение и вставьте разъемы сзади. Затем включите зажигание и проверьте фары. Когда они работали, вздохнули с облегчением!
  2. Установите фары в порядке, обратном разборке.Задний «скрытый» винт — самая сложная часть. Совет: я нанесла немного обрезанной, но липкой резины Retrofit на головку T30, которая была достаточно прочной, чтобы удерживать ее на кончике гнезда при перемещении в нужное положение. Используйте рисунок пыли / грязи / износа на верхних крепежных винтах (два доступны из-под держателя), чтобы приблизительно определить, где они должны быть затянуты. При этом проверьте выравнивание трима и при необходимости отрегулируйте его как на крыле, так и на передней решетке. Не забудьте снова подсоединить отсоединенные разъемы i.е. камеры, приборы ночного видения и т. д. во время процесса. Установите на место подкрылки и, наконец, винты прямо под бампером, соединяющиеся с нижней крышкой защитной пластины.

Последние штрихи (30 минут)

  1. Проверить все, что было отключено т.е. камеры, фары, поворотники, камера ночного видения, парктроник, если применимый.
  2. Выровняйте фары — есть много видео на YouTube по этому поводу. Моя процедура — ночью, подтяните вплотную к стене (6 дюймов в порядке) — проверьте уровень выравнивания между две лампочки — отметьте кусочком скотча или чем-то еще в самой яркой точке.Затем вернитесь назад примерно на 25 футов. от огней до стены. Настроить основная часть луча на обоих фарах должна быть чуть ниже высоты бокового зеркала на средняя машина. Для регулировки: на BMW 2013 года. 750li (большинство других моделей похожи), под капотом слева и справа стороны автомобиля над впадиной фары, вы увидите круг размером в полдоллара со знаком + в центре. Использование маленькой монеты или отверткой, крутите и выходит. Вставьте длинную отвертку с крестообразным шлицем в белую регулировку. ручку и поверните влево / вправо, чтобы опустить / поднять луч.Сделайте это с обеих сторон, пока машина работает (или зажигание / фары включены) для регулировки. Установите на место пластиковые вставки крышки и поверните, чтобы зафиксировать. Затем проведите тест-драйв и настройте потом, как нужно. Вы регулируете низкий дальний свет — дальний свет будет следовать за регулировкой ближнего света. На этой модели предусмотрены только регулировки по высоте. поддерживается. Идея в этом методе (далеко от точной науки), чтобы не ослепить идущую перед вами машину в движение в зеркалах бокового обзора.

Необходимые детали:

  1. Сменные линзы — пока места много в Интернете, где продаются линзы, я купил свои по адресу http: // www.headlight-headlamp.com. Перед покупкой я отправил им по электронной почте фотографии фар автомобиля и VIN, чтобы они могли убедиться, что они отправка нужных запчастей. Стоимость доставки составила 230 долларов. для обоих объективов (через PayPal). Это заняло около двух недель на доставку из Китая. Детали подходят идеально.
  2. Прокладки вокруг линз — номера деталей BMW 63-11-7-225-237 и 63-11-7-225-238 (для левой и правой фары). Стоимость составила 81 доллар при доставке с https://www.bmwpartswholesale.com. Доставка заняла около недели.Замена эти прокладки были полностью необязательными с функциональной точки зрения, т.е. оригинальные прокладки были в порядке и их можно было использовать повторно. При этом они выглядели несколько потрепанными.
  3. Бутиловая фара Morimoto RetroRubber OEM класса Герметик (черный). Стоимость составила 22 доллара на сайте www.amazon.com prime. Это продукт, которым я заклеил новые линзы. к фаре.

Использованные инструменты / расходные материалы:

  1. BeeSure BE1118 Нитриловые перчатки для осмотра без пудры, большие (100 шт. В упаковке).Стоимость составила 6 долларов на сайте https://www.amazon.com prime.
  2. Вам понадобятся некоторые зажимы, такие как быстрозажимные мини-зажимы Irwin для одной руки различных размеров от 6 до 18 дюймов или около того, чтобы прикрепить линзу фары к основанию во время установки Retrorubber.
  3. Метрические головки, включая T25, T30 (и меньше для некоторых винтов фары), а также стандартные метрические размеры болтов (5, 6, 7, 8 и т. Д.). Я использовал храповики ¼ ”и 3/8” как с удлинителями на 3 дюйма, так и без них, в зависимости от расположения винтов.
  4. Разнообразные отвертки с плоской головкой (от малых до больших) для снятия линз, а также для очистки Permabond или любого другого неприятного цемента, используемого для заводской герметизации фар OEM.
  5. Тепловая пушка — Wagner Furno 500 — доступна в Home Depot за 41 доллар. Любая тепловая пушка, вероятно, может работать, но у этой есть несколько различных настроек нагрева. Я использовал до 50% максимальной температуры Furno 500. Примечание: я сначала пробовал процесс духовки, начиная с 250 градусов по Фаренгейту до 350 градусов по Фаренгейту, повторяя циклы выпечки в течение 5-10 минут без успеха, в течение нескольких часов, прежде чем отказаться от духовного подхода.
  6. Metal Dental Pic — поднял шахту в Walgreens и использовал ее, чтобы выкопать Permabond или какой-либо другой противный клей, который он использовал, из каналов в труднодоступных местах. Они очень похожи на инструменты, которые стоматолог использует для удаления налета с зубов во время чистки.
  7. Универсальный нож с острыми лезвиями — используется для обрезки и ослабления клея Permabond, а также для удаления излишков герметика RetroRubber после его охлаждения / затвердевания.
  8. Воздушный компрессор с «соплом воздуходувки» — используется для выдувания пыли и мусора из кожухов осветительных приборов, а также линз перед окончательной установкой.Вы можете использовать другой источник сжатого воздуха, но компрессор — действительно лучший вариант.
  9. Мультитул Rigid Job Max — предназначен для аккуратной резки линз. Они доступны в Home Depot примерно за 100 долларов. Также подойдет небольшой круглый инструмент, такой как Dremel.
  10. Ножницы — для разрезания герметика RetroRubber после завершения его проталкивания в канал вокруг корпуса фонаря. В качестве альтернативы можно использовать универсальный нож.
  11. Пинцет и щипцы также полезны при выборе клея Permabond.
  12. Большие плоскогубцы — я чаще всего использовал большие плоскогубцы для электриков, чтобы вытаскивать старые линзы по частям.
  13. Ножницы для олова — для начального надреза остатков старой линзы, вклеенной в канал после выдергивания (достаточно, чтобы ножницы подрезались). Затем используйте плоскогубцы, чтобы вытащить его, обходя приспособление с помощью теплового пистолета, чтобы постепенно ослаблять захват Permabond. Используйте небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы сломать уплотнения с обеих сторон канала; время от времени вам придется работать отверткой по диагонали, чтобы ослабить уплотнение вместе с нагревом.
  14. Устойчивая рабочая зона с тисками или встроенными зажимами, чтобы надежно удерживать светильник во время работы. Я использовал многофункциональный рабочий стол Worx Pegasus с быстросъемными зажимами и удерживающими колышками, который можно купить за 100 долларов на сайте https://www. amazon.com или в Home Depot.
  15. Shop Vac — используется для уборки мусора, особенно образовавшегося в результате первоначальной резки линзы, а также многих кусков Permabond во время и после их очистки из канала корпуса фонаря.
  16. Фонарик — найти «спрятанный» винт T30 за колесной аркой на задней стороне фары (с обеих сторон).

Не стесняйтесь размещать любые комментарии или ссылки на альтернативные процедуры, которые лучше. Удачи!

2013 BMW 750li F01 Замена линз фары

Axa Security Greenline 50 Светодиодные велосипедные фары Разборка

  • Черный должен быть припаян к «GND»

  • Красный провод относится к тому месту, где написано «Bat. +»

  • Теперь вы можете вытащить главную плату, будьте осторожны, чтобы не оторвать крошечные провода.Кроме того, убедитесь, что вы не закоротили литий-полимерный аккумулятор (1s2P 1000 мАч)

    .

  • Провода с прозрачной изоляцией предназначены для зарядного разъема. После того, как все припаялось на свои места, вставьте плату обратно в гнездо наверху аккумулятора. Обратите внимание на крошечный пластиковый кусочек кнопки включения / выключения, который должен быть на своем месте в оранжевой силиконовой крышке кнопки и имеет тенденцию выпадать.

  • Не применяйте силу, чтобы вставить плату в разъем, иначе вы снова можете оторвать один из проводов. Когда все на месте, проверьте, работает ли ваш свет (проверьте свет И зарядку!), Прежде чем снова скрутить все вместе.

  • Наконец, снова приклейте черную крышку объектива. Не используйте слишком много клея, на случай, если позже вам придется открыть свет. Также не прикасайтесь пальцами к линзам с клеем! Немного скотча служит защитной пленкой, пока клей не высохнет.

    • Nissan Rogue Service Manual: Разборка и сборка агрегата — Светодиодные фары — Система наружного освещения

    ФОНАРЬ КОМБИНАЦИОННАЯ ПЕРЕДНЯЯ

    Покомпонентное изображение

    1. Передний комбинированный фонарь
    2. Патрон лампы указателя поворота

    Разборка и сборка

    РАЗБОРКА

    1. Снять передний комбинированный фонарь.См. EXL-268, «Снятие и Установка ».
    2. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки и снимите.
    3. Вынуть лампу лампы указателя поворота из патрона лампы.

    СБОРКА

    Сборка производится в порядке, обратном разборке.

    ЗАДНИЙ КОМБИНАЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

    Покомпонентное изображение

    1. Фонарь задний комбинированный
    2. Лампа указателя поворота
    3. Лампа заднего фонаря
    4. Лампа стоп-сигнала
    5. Жгут заднего комбинированного фонаря

    Разборка и сборка

    РАЗБОРКА

    1. Снять задний комбинированный фонарь.См. EXL-278, «Снятие и Установка ».
    2. Поверните патрон лампы стоп-сигнала против часовой стрелки и снимите.
    3. Выньте лампу стоп-сигнала из патрона лампы.
    4. Поверните патрон лампы заднего фонаря против часовой стрелки и снимите.
    5. Вынуть лампу заднего фонаря из патрона лампы.
    6. Поверните патрон лампы указателя поворота против часовой стрелки и снимите.
    7. Вынуть лампу лампы указателя поворота из патрона лампы.

    СБОРКА

    Сборка производится в порядке, обратном разборке.

    ВНИМАНИЕ : После установки убедитесь, что патроны ламп установлены надежно, чтобы водонепроницаемость.

    Снятие и установка
    ПЕРЕДНЯЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАМПА В разобранном виде Переднее крыло Передний комбинированный фонарь Клип Снятие и установка УДАЛЕНИЕ Снять облицовку переднего бампера. См. EXT-17, «Удаление …
    Другие материалы:

    P0712 Датчик температуры трансмиссионной жидкости A
    Код неисправности Описание ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC DTC КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ с условиями экрана (Содержание диагностики неисправностей) Условие обнаружения DTC P0712 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ A (Цепь датчика температуры трансмиссионной жидкости A Низкий) Когда все следующие условия выполнены и это состояние есть…

    Фильтр воздушного фильтра
    Покомпонентное изображение Датчик массы воздушного потока Фильтр воздушного фильтра Корпус воздушного фильтра (нижний) Сборка воздуховода Люверсы Кронштейн резонатора (передний) Кронштейн резонатора (задний) Резонатор Воздухопровод Монтажный зажим Сборка воздуховода Сборка воздуховода …

    Предисловие
    Настоящее руководство содержит порядок технического обслуживания и ремонта 2014 года. NISSAN ROGUE.Чтобы обеспечить вашу безопасность и эффективное функционирование автомобиля, это руководство следует внимательно прочитать. Особенно важно, чтобы МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ в разделе GI должны быть полностью поняты перед …

    © 2014-2021 Авторские права www.nirogue.com

    Subaru Crosstrek Service Manual — Разборка

    СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ> Фара в сборе

    РАЗБОРКА

    1. СКРЫТЫЙ БАЛЛАСТ ФАР

    ВНИМАНИЕ:

    Не оставляйте световой блок — головку без балласта — фару на длительное время. Пыль, влага и т. Д. Попадают в светильник — головка может повлиять на его работу

    1. Снимите крышку — фара.

    2. Отсоедините патрон лампы.

    3. Снимите балласт — фару.

    (1) Отсоедините разъем.

    (2) Выкрутите винты и снимите балласт — фару.

    (3) Проведя патрон лампы через зазор между корпусом и отражателем, вытащите балласт — фару.

    Сборка
    СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ> ФАРА В СБОРЕ 1.СПРЯТАННАЯ ФАРА БАЛЛАСТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • При установке балласта — фары обязательно устанавливайте прокладку. • После установки балласта на …
    Установка
    СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ> Фара в сборе УСТАНОВКА ВНИМАНИЕ: Устанавливайте так, чтобы передний конец нижней крышки (b) входил внутрь лицевой стороны бампера — передний (a), а передний конец брызговика (c) выходил …
    Прочие материалы:

    Дверной шнур Расположение
    ЭЛЕКТРОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА> Дверной шнур МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Разъем Подключение кПолюсЦветПлощадьNo ОписаниеD18ЧерныйC-2B30Жгут проводов в головной частиD22C-4 Динамик передней двери LHD36Темно-серыйC-4 Электродвигатель переднего стеклоподъемника LHD510B-4 Наружное зеркало в сборе LHD716B-4 Главный выключатель электрического стеклоподъемникаD118ЧерныйC-4B101Жгут проводов пульта D …

    DTC u1433 недействительные данные, полученные от зрения
    НЕПРЕРЫВНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ПЕРЕДАЧА (ДИАГНОСТИКА)> Процедура диагностики с диагностическим кодом неисправности (DTC) DTC U1433 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ EyeSight ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуру диагностики см. В разделе «СИСТЕМА ЛВС (ДИАГНОСТИКА)».Основная процедура диагностики »> 1. ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИКИ • …

    ABS (антиблокировочная тормозная система)
    АБС предотвращает блокировку колес что может произойти при резком торможении или торможение на скользком дорожном покрытии. Этот помогает предотвратить потерю рулевого управления и курсовая устойчивость, вызванная колесом блокировка.

    2Июл

    Как из микроволновки сделать сварочный аппарат: Простой сварочный аппарат из микроволновки

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Простой сварочный аппарат из микроволновки

    Простой сварочный аппарат для электродуговой сварки может сделать каждый в домашних условиях, не применяя никакого специализированного оборудования или схем. Все что нам понадобиться это всего на всего две микроволновые печи, которые можно найти на свалке или два трансформатора из них.

    Разбираем микроволновки и вытаскиваем трансформаторы.

    Эти трансформаторы повышающие, то есть преобразуют 220 Вольт в напряжение порядка 2,5 кВ, нужное для работы магнетрона. Поэтому вторичная обмотка у них содержит менее толстый провод и с большим количеством витком. Такой трансформатор имеет мощность порядка 1200 Вт.
    Чтобы собрать сварочный аппарат для дуговой сварки нам не придется разбирать сердечник этих трансформаторов. Мы просто спилим и высверлим вторичную высоковольтную обмотку. Обычно эта обмотка идет с верху, а первичная на 220 В снизу.
    Инструмент, который нам понадобиться для работы.

    Изготовление простого сварочного аппарата из микроволновки своими руками


    Берем трансформатор и закрепляем, чтобы он не двигался. Берем ножовку по металлу и срезаем вторичную обмотку с обеих сторон у обоих трансформаторов. Если решитесь повторить, то будьте осторожны, не повредите первичную обмотку.



    Затем сверлим обмотку дрелью со сверлом по металлу, снимаем тем самым внутреннее напряжение металлов, чтобы было проще выбить остатки.



    Выбиваем остатки намотки.

    У нас получилось два трансформатора с обмотками на 220 В. Трансформатор с лева, над обмоткой, имеет токовый шунт, разделяющий обмотки. Для увеличения мощности их тоже нужно выбивать. Такая манипуляция повысит мощность трансформатора процентов на 20-25.
    Ещё бывает между большими обмотками маленькая низковольтная обмотка из пары проводов – её тоже выкидываем.

    Берем многожильный провод в пластиковой изоляции сечением шесть квадратов и длиной 11-12 метров. Можно взять более многожильный провод, не грубый как у меня в примере.


    Я намотал примерно 17-18 витков на каждый трансформатор, в высоту 6 рядов и в толщину 3 слоя.





    Обмотки включаются последовательно. Я мотал все одним проводом, но можно мотать каждый трансформатор в отдельности, а затем соединить. Вся намотка очень плотная, не должна болтаться.

    После завершения намотки, подключаем высоковольтные обмотки на 220 В параллельно. Я использовал автомобильные наконечники, с изоляцией термоусадочной трубкой.

    Включаю в сеть всю конструкцию, и замеряю напряжение на вторичке, которую намотал. Получилась порядка 31-32 Вольт.

    Затем я взял деревянную доску и прикрутил оба трансформатора саморезами, чтобы получилось единое целое.

    При сварке я буду использовать электроды 2,5 мм и варить две железки толщиной 2 мм.


    Вот результат.



    В принципе варить можно, но не долго, так как трансформаторы сильно нагреваются и поэтому после каждого электрода нужно дать время аппарату остыть.
    Тока хватает, поэтому варить тонкий металл не особо получается, так как его просто режет. Для уменьшения тока в цепи можно использовать дроссель или балансный резистор. В роли резистора можно взять отрезок стальной проволоки, включив его в цепь низковольтной обмотки, и уже его длинной подбирать ток, настраивая ровность горения дуги.
    Результатом я доволен, для домашних нужд вполне сгодиться, учитывая ещё то, что все фактически мне досталось бесплатно.

    Сморите видео изготовления сварочного аппарата для дуговой сварки


    Сварочный аппарат на 200 А из микроволновок


    Потребовалось сделать сварочный агрегат для применения в гараже и на даче. Простой, но мощный, до 200 А выходного тока, чтобы сваривать сталь толщиной до 12 мм. электродами «четверкой» или «пятеркой».


    Необходимо


    • Четыре новых или б/у силовых трансформаторов от СВЧ печи;
    • Изолированный многожильный провод сечением не менее 50 мм2;
    • Гильзы для обжимки проводов и пресс-клещи;
    • Несложный слесарный и столярный инструмент;
    • Многослойная фанера для корпуса аппарата;
    • Мультиметр и дистанционный термометр;
    • Разная мелочевка, крепеж, краска и прочее.

    Изготовление электрической части


    Сами трансформаторы можно купить новые либо приобрести б/у, в мастерских по ремонту СВЧ, с приличным дисконтом.

    Удаляем вторую обмотку. Можно с помощью отрезного диска или обычной ножовкой по металлу. Главное не повредить первичную обмотку!

    Остатки отрезанной «первички» выбиваем бородком или любым подходящим стальным стержнем.

    Затем в свободное «окно» аккуратно укладываем 10 витков кабеля.

    Оставляем выводы по 15 см.

    Повторяем операцию с остальными трансформаторами.

    Проверка электрической части


    Нужно проверить электрику будущего сварочного аппарата.
    ВНИМАНИЕ!
    Все дальнейшие работы по электрическому монтажу вести ТОЛЬКО при обесточенном приборе!
    Соединяем скрутками обмотки по схеме.

    Сетевые, бывшие вторичные, в «параллель».

    Выходные обмотки собираем последовательно.

    При этом необходимо, чтобы выходы одной обмотки соединялись с входом последующей!
    Подключаем сетевые обмотки к мощной розетке 220 В. Проверяем потребляемый агрегатом ток, при отсутствии нагрузки.
    Около 11 А., многовато, но терпимо.
    Измеряем напряжение на выходе объединенных силовых сварочных обмоток. Получилось напряжение 35 – 37 В. На каждом трансформаторе по 9 В.

    После чего проверяем возможность зажигания дуги, и пробуем сварить пару стальных деталей.
    Варит! Шов получается отличным.

    В процессе сварки ток на входе 32 – 35 А, ток дуги 170 – 190 А.
    Проверяем нагрев трансформаторов, он не превышает 80 0С. Допустимо.

    Корпус


    Трансформаторы свариваем по два.

    Можно сделать корпус из металла, можно подобрать что-то готовое. Мне было проще сделать из многослойной фанеры.


    Корпус должен иметь вентиляционные отверстия большой площади.



    Устанавливаем вентилятор для принудительного обдува трансформаторов.

    Окончательная сборка аппарата


    Монтируем все узлы и детали в корпусе. Производим соединение выводов обмоток, сетевых и выходных сварочных, металлическими гильзами соответствующих диаметров. Обжимаем гильзы пресс-клещами.


    Изолируем места соединений термоусадочными трубками, нагревая их феном.
    Закрываем крышку, аппарат готов.

    Проверка работы


    Свариваем две 6-ти мм. стальные пластины. Дуга ровная, «просадок» тока нет. Шов получается с глубоким проваром.



    Через отверстие в корпусе проверяем трансформаторы на перегрев. Температура чуть больше 40 0С.
    Повторяем сварку с 12 мм. обрезками стали. Результат опять положительный.

    «Сварочник» получился!


    Правда, стоит помнить, что трансформаторы в аппарате относительно небольшие. Поэтому, важнейшая характеристика для сварочного агрегата ПВ (продолжительность включения) или ПН (продолжительность нагрузки) здесь небольшая 20 – 30%. Поварил 3 минуты, дай отдохнуть аппарату 7 – 8 минут. В это время можно поменять электрод, переставить свариваемые детали, просто передохнуть.
    Для увеличения производительности аппарата, снижения его нагрева, имеет смысл поставить более мощный вентилятор или поставить второй. Один будет нагнетать воздух, другой вытягивать. Эффективность охлаждения повысится.

    Смотрите видео


    как сделать, схема – Виды сварочных аппаратов на Svarka.guru

    Рихтовка автомобильных корпусов без снятия их с рамы, намного облегчает восстановление внешнего вида машины. В домашних условиях дорогое профессиональное оборудование не будет загружено. Для устранения вмятин достаточно создать споттер из микроволновки своими руками. Старую, отработавшую свой срок печку, переделать проще, чем собирать самостоятельно микросхему.

    Электрическая часть

    СВЧ печь излучает магнитные волны миллиметровой и сантиметровой длины. Они хорошо прогревают предметы, через которые проходят, но для сварки совершенно не годятся, поскольку электрическую дугу на электроде, получить невозможно. Замена обмотки позволяет подавать на электрод споттера постоянный ток большого значения. В гараж для рихтовки достаточно установить оборудование с бытовой мощностью.

    Принцип работы споттера из микроволновки основан на технологии контактной точечной сварки. Трансформатор вырабатывает ток большого значения с напряжением 12В. Импульс действует короткий промежуток времени. Электрод споттера должен только прихватиться к стали кузова, не прожигая тонкий лист. Это тот редкий случай, когда залипание электрода не мешает процессу сварку, а специально создается.

    Изменяется ток созданием обмоток. Пошаговый план основных переделок простой.

    1. Разобрать микроволновую печь. Извлечь из нее микроволновый блок с катушками.
    2. Убрать обмотки. Проще всего спилить провода по обе стороны корпуса и извлечь находящиеся внутри пучки.
    3. Намотать первичную обмотку проводом 2,5 мм2 в сечении, 200 – 210 витков.
    4. Вторичная обмотка споттера всего 7 витков, провод сечением 55 мм2. Можно использовать одножильный кабель такого диаметра.

    Второй контур споттера должен выдавать напряжение 12 В. Ток на выходе на электрод 5000 – 7000 А. Импульс по длительности до 0,5 сек.

    [stextbox id=’info’]Начальник участка по изготовлению сварочного оборудования КЗЭСО Подгорбунский Д. С.: «Проволока наматывается ровно, с прилеганием витков друг к другу. Для закрепления обмотки в рабочем состоянии, продления службы, готовую катушку споттера пропитывают лаком. Оптимальный вариант Лак ФЛ-98. Он изготавливается отечественными производителями в соответствии с ГОСТ 12294-66. Выпускается емкостями для промышленных предприятий по 50 и 70 кг. Для потребителей по 5 л в канистре. Заменить его можно лаками серии МЛ, ГФ и ПФ. Лак нагревается в емкости до 120⁰C, в него аккуратно опускается чистая обезжиренная намотка. Картон, используемый в качестве изоляторов между катушками, стенками корпуса, пропитывается этим же лаком и высушивается.пропитка лаком значительно увеличивает срок службы споттера». [/stextbox]

    Обеспечение удобства и безопасности работы

    Самодельному споттеру, созданному своими руками из микроволновки, необходим корпус и ручки для включения и регулировки. При желании можно сделать его из листового металла. Специалисты рекомендуют очистить микроволновку от оставшихся деталей и поместить в нее собранную конструкцию споттера. Отверстия на передней панели используются под регулятор. Провода выводятся сзади. Узлы крепятся к стенкам.

    Схема проводки используется от печи. Вилка на микроволновке с заземлением. Провод выдержит короткие нагрузки, но он короткий и не позволит мобильно перемещаться со споттером вокруг автомобиля. Его заменяют длинным проводом. Кабель с вторичной обмотки выводится наружу, надежно изолируется и подводится к держаку.

    Домашние мастерские имеют небольшую площадь, но в процессе работы созданный споттер необходимо перемещать. Для этого к аппарату приделывают сверху ручки, снизу колесики от поломанного кресла.

    Перед проверкой работы оборудования, его следует внимательно осмотреть, изолировать все места соединений. Между узлами и стенками корпуса укладывается картон.

    Простая электрическая схема для самодельного споттера.

    Методика изготовления

    Перед началом изготовления споттера необходимо сделать чертеж, подготовить все детали. Кроме переделанного самостоятельно трансформатора, понадобятся:

    • диодные мосты Д32А и Д226Б;
    • тиристор ПТЛ50;
    • конденсатор на 1000МкФ;
    • резистор на 100 Ом;
    • предохранитель;
    • кнопка включения.

    Все узлы и детали должны быть удобно размещены в корпусе и изолированы друг от друга.

    Самоделка начинает изготавливаться с обмоток трансформатора. После этого в схему подключаются по очереди остальные детали.

    Корпус

    Оптимально удобно использовать корпус разобранной микроволновки. Сняв диск и механизм вращения, следует укрепить дно фанерой или листом диэлектрика.

    Сзади в месте вывода проводов, в отверстия вставляются болты, затягиваются гайками. К ним крепятся провода плюс и минус. С внутренней стороны крепление неподвижное. Снаружи клеммы кабелей должны свободно сниматься и фиксироваться гайками.

    Под регуляторы силы тока и напряжения споттера используются имеющиеся в корпусе микроволновки отверстия.

    В верхней части корпуса сверлятся отверстия, устанавливается ручка для удобного перемещения аппарата. Если споттер получился очень тяжелый, к нему приделывают колесики или монтируют его на крестовину от компьютерного кресла.

    Схема управления споттером.

    Держатель, электроды

    Слесаря, занимающиеся рихтовкой автомобильных кузовов споттером, рекомендуют делать держатель из старого клеящего пистолета. Кабель заводится сзади. В передней части снимается носик и устанавливается втулка, прочно соединенная с корпусом и длинной трубкой. Кнопка заменяется выключателем.

    При отсутствии подходящей поломанной техники, корпус ручки выпиливается из фанеры. Внутренняя поверхность покрывается изоляцией. На ручке делается отверстие под пускатель, чтобы кнопку нажимать, не отнимая руки.

    Электрод в виде пластины с острым концом делается из меди. Он небольшой по длине и крепится на стержне гайкой и болтом с шайбами.

    Можно сделать электрод из медной трубки. С кабелем она соединяется накидной гайкой или паяется. Рабочий конец сплющивается. Точка контакта с металлом корпуса должна быть минимальной.

    Иноппуллер

    Обратный молоток, с помощью которого вмятина постепенно выравнивается – иноппуллер. Он представляет собой длинный полый стержень, имеющий ручку. На конце его крепится приспособление для удержания электрода. Другой конец иноппуллера прикреплен к пистолету – держаку. Внутри проходит провод, подающий ток.

    Следует обеспечить хорошее соединение кабеля с электродом, свести потери тока к минимуму. Ручка должна быть удобной, хорошо изолированной от всех токопроводящих деталей.

    Применение

    В процессе рихтовки, электрод приваривается точечно к вмятине и с помощью иноппуллера, используемого, как обратный боек, вытягивается. Прихватка при этом обрывается, электрод смещается и повторяется процесс рихтовки снова. Постепенно, точка за точкой, вмятина выравнивается.

    Споттер применяют для рихтовки металлических корпусов. Вмятину следует очистить от краски до чистого металла. К выравниваемому участку кузова рядом с обрабатываемым местом крепиться зажим второго полюса. Основное условие – возникновение короткой дуги между деталью и электродом.

    Особенности самодельного устройства

    Самодельное устройство менее производительное, чем профессиональное оборудование автосалонов. Для ремонта своей машины оно имеет преимущества:

    • дешевизна;
    • способность ремонта своими руками;
    • небольшой размер.

    По мощности – силе приваривания, самодельный споттер уступает готовому, из магазина. Это плюс оборудования. Рихтовка кузова требует навыков. Малое усилие позволяет постепенно, понемногу выравнивать вмятину, без страха ошибиться.

    Сделать споттер своими руками может каждый, кто умеет слесарить и разбирается в электрических схемах. Оборудование необходимое в каждом гараже, хотя постоянно не используется.

    Точечная сварка своими руками из микроволновки

    Самодельная точечная сварка, сделанная своими руками из микроволновки.

    По случаю, изготовил себе аппарат точечной сварки из трансформатора от микроволновой печи.

    Теперь собственно, описание, как сделать точечную сварку из микроволновки.

    Понадобятся материалы:

    • Трансформатор от микроволновой печи.
    • Медный провод (я использовал обмотку статоров от генераторов автомобиля «Скания»).
    • Шнур питания от этой же микроволновки.
    • Концевик двери (коих в микроволновке аж 3 штуки).
    • Фанера.
    • Текстолит.
    • Болты, гайки, саморезы.
    • Куски трубок.

    Итак, теперь берём трансформатор.

    1-шов, 2-первичная обмотка, 3-вторичная обмотка.

    Нам нужно удалить вторичную обмотку (№3 на фото), проводок, в данном случае красного цвета и две полоски вставленные между первичной и вторичной обмотками (полоски трансформаторного железа, завёрнутые в бумагу.

    Можно разобрать трансформатор, пропилив ножовкой по металлу, сварной шов (№1 на фото), аккуратно вытащить первичную обмотку, №2 на фото, она нам пригодится.

    Нам нужен сердечник и первичная обмотка. Когда всё вытащено, чистим внутри железа остатки лака, чтоб не царапали всё, что будем устанавливать внутрь. Далее вставляем на место первичную обмотку, аккуратно, что бы она оказалась на месте вторичной.

    Далее нам нужен медный провод огромного сечения. Я изготовил его сам. Пришлось размотать несколько статоров от генераторов «Скания». Провод в них заложен диаметром 1,2мм. Провод был выпрямлен и намотан на два штыря, между которыми было 1,5 м расстояния.

    Таким образом я получил нужное количество отрезков медного провода по 1,5 метра. Хотел сделать жгут проводов, общим сечением в 50 мм2, но как оказалось, в магнитопровод может влезть провод и потолще. Методом тыка, я добавил ещё проводов. В общем получился провод, общим сечением 60 с чем то квадратов. Получившийся пучок я скрутил с помощью токарного станка, обмотал в 2 слоя ХБшной изолентой. Винилка не пойдёт, при нагреве провода она потечёт и провод оголится.

    После вправил получившийся провод в железо. Получилось аккурат 1,5 витка. Снятую часть магнитопровода я приклеил на эпоксидку. Хотел потом ещё и проварить, но — и так держится хорошо по сей день. Транс почти готов.
    Попавшийся под руку кусок толстой фанеры, тут же превратился в несущую платформу. Транс привернул к ней саморезами. Из квадратной трубы 20*20 прям по месту сделал электродо-держатели. В качестве самих электродов выступают медные болты на 10, изъятые из отработавшего своё втягивающего реле стартера МАЗ.

    В качестве ручки использован кусок железной трубки, который в прошлой жизни работал ножкой табуретки. Всё это делалось без каких либо замеров, расчётов и проектов.
    Когда всё было прикручено на несущую платформу (фанеру), я обрезал по месту лишние концы толстого провода, зачистил от от оставшегося лака, надел наконечники, сделанные из кусков медной трубки, всё обжал, привинтил наконечники на электроды медными гайками.

    Осталось всё это подключить в сеть. Сетевой шнур использовал от той же микроволновки. Один провод был одет прям на клемму первичной обмотки, второй через концевик двери от неё же. Сам концевик вмонтировал в ручку, как следует заизолировав всё.
    Настал волнующий момент испытаний. Электроды подточил по месту напильником, подогнал, чтоб всё было чётко. Пробую сварить пару тонких жестянок. Нагрев есть, сварки нет… Провод нагрелся, запахло изолентой… Толку то нет. Не варит даже 0,5мм.

    Снял наконечники с толстого провода, облудил оловом наждую жилку как следует. Сделал новые наконечники. Облудил их изнутри. Поставил на место, обжал и посредством газовой горелки залил вовнутрь припой. В общем пропаял как следует.

    Собираю всё на место, пробую и о чудо! Оно работает!
    Испытания показали, что аппарат, спокойно спекает железные листы в 1,5мм, сваривает проволоку в 6мм. Приваривал я им и шайбы к гайкам на 8. Им можно греть железки для ковки. Как пример нагреть кончик обломаной отвёртки, чтоб отковать новое рабочее жало… Погреть железку в месте будущего сгиба… Нагреть гайку, прикисшую к болту, чтоб открутить… Короче штука функциональная получилась.

    Как пример, вот изделие, которое сделано с помощью точечной сварки: приваренный металл имеет толщину 1,5 мм. Места сварки отметил стрелками.


    YarMedwed г. Екатеринбург.

    Самодельный аппарат для точечной сварки из микроволновки

    Creator для mozgochiny.ru

    В данном мозгопроекте я хочу рассказать, как своими руками сделать резистивный аппарат для точечной сварки из компонентов старой микроволновой печи. Я планирую его использовать для приваривания никелевых пластин к аккумулятору 18650, но в зависимости от положения держателя электродов аппарат можно будет использовать для приваривания листов металла и других металлических предметов. А теперь приступим к изготовлению устройства!



    Шаг 1: Разборка микроволновки

    Предупреждение!
    Внутри микроволновой печи существует опасность. Большой конденсатор может быть заряжен и является потенциальным источником опасного или смертельного электрического удара. Поэтому вам следует как можно быстрее разрядить его, закоротив контакты конденсатора с помощью металлического стержня отвертки.

    Итак, снимите кожух микроволновки, чтобы добраться до электронных компонентов устройства. Разрядите конденсатор, как было указано ранее, и приступайте к демонтажу частей микроволновки. Найдите трансформатор, который должен выглядеть примерно так, как показано на фото. Открутите гайки и он должен вполне легко вынуться. Я также извлек несколько концевых выключателей, которые будут использоваться в дальнейшем, и некоторые кабели для подключения электропитания.

    Шаг 2: Снятие вторичной обмотки

    Необходимо повторно намотать вторичную обмотку, если нам нужно получить больший ток и меньшее напряжение. Первичная обмотка – это куда подается питание, а вторичная имеет более тонкий провод обмотки с прикрепленными красными проводами.

    Меньшее количество витков провода увеличивает ток, но снижает напряжение, а большее количество витков увеличивает напряжение, но снижает ток. Нам не нужна вторичная обмотка трансформатора, поэтому ее необходимо аккуратно снять. Будьте осторожны, чтобы не повредить первичную обмотку.

    Шаг 3: Добавление новой обмотки

    Новая обмотка обеспечит необходимый ток для работы нашего сварочного аппарата. Выбор толстого кабеля позволит уменьшить число витков с тысяч до единиц и обеспечить при этом требуемую токовую нагрузку. Толстый кабель имеет хорошую изоляцию, которая при нагреве не расплавится, как в тонком кабеле.

    Сначала установите первичную обмотку, за ней 2 шунта с каждой стороны и затем намотайте поверх пару витков синим кабелем. Не забудьте оставить достаточную длину кабеля для прикрепления сварочных электродов.

    Шаг 4: Завершение изготовления трансформатора

    Наш супер мощный трансформатор почти готов. Необходимо приварить назад верхнюю часть. Альтернативно, можно использовать 2-компонентную эпоксидку для ее приклеивания. Выбор есть, используйте способ, который лучше вам подходит!

    Шаг 5: Выводы электрода

    Теперь нам следует прикрепить концы кабеля к медным втулкам, который будут использоваться для сварки. Я выточил медные втулки на станке. Но можно использовать для этой цели медные зажимы из хозяйственного магазина. Я также приложил CAD файл по изготовлению зажима для электрода.

    Шаг 6: Сварочный держатель

    Я будут использовать сварочный аппарат для приваривания никелевых пластин к аккумулятору. Для этой цели я расположу два сварочных электрода бок о бок, хотя вы можете легко расположить их напротив, как в традиционном сварочном аппарате. Я разработал и вырезал лазером основание из древесно-волокнистой плиты для держателя, на котором будет установлен выключатель и располагаться выводы электрода.

    Шаг 7: Завершение проекта

    На трансформатор подается опасное напряжение величиной 230 В, поэтому очень важно закрыть трансформатор. Корпус, изготовленный с помощью лазерной резки, может отлично подойти для этой цели. Убедитесь, что все токоведущие части закрыты. Это обеспечит вашу безопасность при работе с аппаратом.

    Для подключения фазы и нейтрали к первичной обмотке трансформатора используйте существующие контактные пластины. Я рекомендую установить выключатель между одним из силовых кабелей для удобства включения и выключения устройства. Я использовал выключатель из микроволновки.

    Теперь ваш аппарат готов. Пора приступать к точечной сварке!

    ( Специально для МозгоЧинов #DIY-Spot-Welder-From-Microwave» target=»_blank»>)

    Простой сварочный аппарат, из старой микроволновки

    И так, на самом деле данный аппарат, может соорудить в домашних условиях, практический каждый желающий.

    Для изготовления самодельного, сварочного аппарата, потребуется следующее:

    1. Пара старых микроволновых печей, а именно пара трансформаторов из данных печей. Как известно, трансформатор является самой главной деталью любого сварочного аппарата, не имеет значения, точечного, или же дугового.
    2. Электродрель, для удобства работы. Соответственно сверло по металлу.
    3. Молоток.
    4. Обычная ножовка по металлу.
    5. Провод многожильный 10-13 метров. Жесткость провода по желанию.

    И так, приготовив все необходимые детали и нужный инструмент для работы, далее приступаем, к самому изготовлению аппарата.

    Первым делом, извлекаем трансформаторы из микроволновых печей. Делаем эту процедуру предельно аккуратно, не навредив самому трансформатору.

    1. Трансформаторы, следует надежно закрепить, что бы они находились, в обездвиженном состоянии.
    2. Важно! Следует удалить вторичную обмотку трансформаторов, не повредив при этом первичную, тем самым оставив обмотки на 220вольт.
    3. Следует,снизить напряжение метала, просверлив его.
    4. Выбить токовые шунты, если таковые имеются, дабы увеличить мощность.
    5. Далее, следует сделать самодельную обмотку, из нашего многожильного провода, соединив тем самым оба трансформатора.

    6. Важно! Обратите внимание на качество обмотки, при нанесении. А именно, она не должна быть слабой и ни в коем случае, не должна болтаться. Обмотка должна быть плотной, при этом прилегать точно виток к витку.

    7. Подключать обмотки следует параллельно и соответственно, надежно все изолировать. Нужно ответственно подходить к процессу изоляции, так как это вопрос вашей личной безопасности.
    8. Необходимо замерить напряжение вторичной обмотки, подключив всю полученную конструкцию к питанию. Напряжение должно быть от 30-33 вольт.
    9. Теперь нужно закрепить всю нашу конструкцию, дабы она была аккуратной и компактной. В качестве поддона можно использовать небольшой лист метала и доску.
    10. Последним этапом изготовления сварочного аппарата будет держак  для электрода, можно использовать обычные пассатижи, либо любые другие крокодилы-зажимы.

    Далее, после полной сборки данного аппарата, можно проверить его в действии. Аппарат подобного рода, не подойдет для слишком продолжительных работ и для работ по слишком толстому металлу, так, как трансформаторы нуждаются в отдыхе. Желательно избегать сильного нагрева, во избежание повреждения обмотки. Рекомендуется давать остывать сварочному аппарату после одного-двух выработанных электродов, в общем, чем чаще, тем лучше. Отдых, поспособствует более длительному сроку эксплуатации вашего сварочного аппарата.

    Для производства данный аппарат, конечно не пригоден, но в домашних нуждах, вполне сойдет и поможет. Учитывая  то, что для изготовления не требуется дорогостоящих деталей и особых навыков для сборки, этот аппарат довольно актуален в быту.

    Построение аппарата дуговой сварки из трансформаторов СВЧ

    Последние пару недель я потратил на сборку аппарата для дуговой сварки, наматывая новые вторичные обмотки на два трансформатора для микроволновых печей (МОТ). Один важный урок, который следует извлечь из всего этого, заключается в том, что трансформаторы большой мощности — не то место, где работает метод «нахрен, что будет»; Я сорвал пару праймериз, так что пришлось искать новые ТО и начинать заново.

    Первым шагом было найти два ТО; чем больше, тем лучше, мощность в конечном итоге будет ограничена насыщением сердечника.Аппарат для дуговой сварки — это, по сути, понижающий трансформатор большой мощности; что-то вроде 20 А при 240 В затем преобразуется во что-то вроде 100 А при 50 В (минус потери). У меня уже были ядра и первичные компоненты MOT, все, что мне нужно было сделать, это удалить старые вторичные и добавить новые.

    Сначала я разрезал сварные швы, крепящие детали E к деталям I. Я использовал угловую шлифовальную машину, но ножовка должна работать; основные цвета собирались использовать повторно, поэтому я был осторожен, чтобы не повредить их. Чтобы удалить катушки с сердечников, я размягчил лак, нагревая трансформаторы в духовке примерно до 200 ° C в течение примерно получаса. Когда лак размягчился, я сбил обмотку деревяшкой и молотком; снова будьте осторожны, чтобы не повредить основные цвета. После того, как обмотки были сняты с сердечников, я немного почистил сердечники, вырвав старую изоляцию, а затем с помощью напильника удалил большую часть лака и разгладил то, что осталось.

    Теперь любой старый провод не будет принимать 100А, поэтому я купил эмалированную медь прямоугольного сечения 3,81 × 2,54 мм. Я измерил размер окон в сердечнике и решил, что 5 слоев по 5 витков в каждом будут лучшим способом разместить около 25 витков на каждом сердечнике.Даже с эмалированной медью и квадратным сечением вам нужно добавить не менее 20% для учета несовершенной обмотки, иначе вы обнаружите, что ваша прекрасная новая катушка не подходит к сердечнику. Намотка из меди такого размера выполняется вручную, но требует приличного формирователя, силы и терпения. Я сделал каркас из кусков МДФ, склеенных и обточенных до той же ширины, что и центральная ножка сердечника. Он длиннее сердечника, поэтому углы можно закруглить, а воздух вокруг трансформатора лучше обтекает, что улучшает охлаждение.Высота должна быть немного меньше, чем высота окон за вычетом высоты первичной обмотки, поскольку обмотки будут немного расширяться, когда вы снимаете их с первых. Чтобы облегчить снятие обмотки с каркаса, я обернул слой тонкой карты вокруг каркаса и склеил их вместе (но не с первым) перед началом намотки.

    Запуск катушки заключался в том, чтобы проткнуть конец меди через отверстие в каркасе и согнуть его до тех пор, пока он не будет лежать ровно вдоль конца каркаса.Медь достаточно жесткая, поэтому дальнейшее удерживание не требуется.

    Чтобы избежать прогиба, мне пришлось изгибать медь в обратном направлении при каждой укладке. Я должен был быть осторожным, чтобы каждый проход хорошо ложился на место и сохранял все немного беспорядочные начала каждого перекрытия там, где они должны были бы находиться за пределами ядра; мои первые несколько попыток с твердым формовщиком и спешкой вместо того, чтобы тратить время впустую, потратили и время, и медь (после того, как он был однажды закален на работе, его уже невозможно сформировать снова без особых проблем).

    Когда все 5 слоев были завершены, я наложил временную пленку из ПВХ-ленты, чтобы защитить эмаль, пока я делал окончательную корректировку размера; Я слегка раздавил катушку, используя тиски с деревом, чтобы защитить катушку.

    На этом этапе я отрезал излишки по длине, припаял языковые соединители, снял ленту и соединил трансформаторы вместе, используя прозрачную пленку OHP в качестве временной изоляционной пленки.

    Я G-зажимал жилы вместе, прикреплял кабель автомобильного аккумулятора на 135 А с заземляющим зажимом на одной части и держателем стержня на другой.Я подключил первичные обмотки параллельно, а вторичные обмотки — последовательно, стараясь сохранить фазу на выходах. Изначально я пробовал питать его от одной вилки на 13 А, предохранитель перегорел, как только я зажег дугу. После питания каждого трансформатора от отдельной розетки на 13А все заработало! Хотя сварные швы не были фантастическими, они были ограничены в основном моей ужасной техникой сварки; определенно было достаточно тепла, чтобы получить разумное проникновение и расплавить стержни. Я немного увлекся и сваривал, пока вибрация не повредила изоляцию на одной из первичных обмоток, и это привело к непоправимому короткому замыканию в сердечнике.Я попытался использовать оставшийся трансформатор самостоятельно; он мог почти расплавить стержень, но не получал никакого реального проникновения, и было очень трудно зажигать дугу. Он также перегрел трансформатор до отметки t

    Недорогой метод защиты комнаты от микроволновой энергии (9 января 2012 г.)

    Текущие новости | Введение | Коллоидное серебро | Химические трассы | Сильфы | Новые болезни | Запретные лекарства | Озон | Повышение иммунитета | Питание | Tone Gen
    Связь разума и тела | Озон | Биоэлектрификация | Рассказ о наркотиках | Опасности вакцин | Рак | Информационный бюллетень | Новый мировой порядок | Новости NWO | Пэм Шуфферт
    Джеймс Касболт | Фил Шнайдер | Аль Билек | Тревор Констебль | Контроль разума | Брайс Тейлор | Тед Гандерсон | Метатех.org | Бесплатная энергия | Тим Хикс и Фил Леду
    Доктор Роберт Битцер | Т. Лобсанг Рампа | Рут Дроун | З. С. Ливингстон | Дэвид Брандт | Глобальное потепление | ЦРУ | Ветераны пробуждаются | Юстас Маллинз
    Билл Купер | Обедненный уран | Биолокация | Полиция и тазеры | Британский Израиль | «Рожденные снова» — промывание мозгов | Эми Гудман Привратник | Переосмысление Ноама Хомского
    Красный лось | Проект Blue Beam | Семья Буша и нацисты | Отто Скорцени | Взгляд на иностранцев | Башни сотовой связи | Опасности Wi-Fi / сотового телефона | EMF Radiation News
    CPS / DCF Tyranny | Выгорание надпочечников | Женщины-воительницы | Приключения Оргона | ДокторДжон Коулман | Железная дорога доктор Джеффри Макдональд | Генри Маков
    Радиоинтервью | Десять лучших сайтов | Биологическая стоматология | Доктор Хульда Кларк | Продолжение Планеты X | «Иммигранты без документов» | Дональд Маршалл и станция клонирования
    Война с террором | Тависток | Концентрационные лагеря США | FEMA | Пришельцы идут! | Руководящие принципы | Глобальное потепление | Бандитское преследование | Моноатомное золото
    Сет / Джейн Робертс | Сила мысли | Спиритизм | Надежда | Исцеляющие мыслеформы | Победить страх | Предотвратить атаки пришельцев / демонов | Файл Рокфеллера | Война ракеткой
    письма | Содом-ЛГБТ Exp’d | 21 голы иллюминатов | Соломен объяснил | Ежедневный блог | | Перекись водорода | Протоколы Сиона | Эрик Джон Фелпс раскрыл историю
    израильского солдата | Главная | Фукусима Психопс | Повестка дня 21 | Лечить паразитов | Обман / вакцина против свиного гриппа | Ссылки | Джейн Трипп Путешествие во времени | Обсуждение
    Mini Silver Terminator (MST) | Хембустеры и генераторы оргона | Генератор коллоидного серебра с обратной полярностью | Опасности для смартфонов | Свяжитесь с нами / электронная почта

    Хотите связаться с редактором? Сначала прочтите это

    Можно ли вскипятить воду в микроволновой печи и нужно ли?

    Микроволновая печь стала предметом домашнего обихода с момента ее изобретения в 1940-х годах.

    Этот прибор, известный тем, что делает работу на кухне проще, быстрее и удобнее, невероятно универсален.

    Однако ответы на вопросы, касающиеся его безопасности, в частности, как он влияет на воду, остаются неуловимыми.

    В этой статье рассматривается, можно ли кипятить воду в микроволновой печи, безопасно ли это и какие меры предосторожности необходимо соблюдать.

    Микроволны используют электромагнитные волны для быстрого перемещения и вызывают трение между молекулами воды для генерации тепла.

    Одно исследование того, как различные температуры микроволн влияют на свойства воды, подтвердило, что микроволны могут нагревать воду до температуры кипения (1).

    При этом электромагнитные волны в микроволнах нагревают молекулы воды в случайных местах. Это означает, что если вода не нагревается достаточно долго, под слоем более холодной воды могут образоваться очаги кипящей воды.

    Поэтому важно перемешивать воду перед использованием. Вы также должны использовать чашки, пригодные для использования в микроволновой печи, когда кипятите воду в микроволновой печи.

    Для лучшего контроля температуры лучше всего использовать другие методы, например, плиту.

    Влияние микроволн на здоровье остается спорным.На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что микроволны вызывают рак, что указывает на то, что это безопасный метод приготовления (2).

    Краткое описание

    Вы можете вскипятить воду в микроволновой печи. Однако микроволновые печи могут нагревать воду неравномерно, поэтому не забудьте перемешать ее перед использованием. Исследования воздействия микроволн на здоровье остаются безрезультатными.

    Хотя кипячение воды в микроволновой печи — это просто и удобно, вам следует принять некоторые меры предосторожности.

    Проливание кипящей воды может быть опасным.Чтобы защитить кожу от ожогов, не забывайте вынимать воду из микроволновой печи с помощью грелки.

    Кипятите воду в микроволновой печи только в разрешенных емкостях. Не используйте пластик или стекло, если они не безопасны для использования в микроволновой печи. Также важно помнить, что металл нельзя класть в микроволновую печь.

    Пар также может вызвать ожоги. Поэтому обязательно защищайте кожу и не кладите руки прямо на кипящую воду, пока она немного не остынет.

    Обязательно внимательно прочтите инструкции к микроволновой печи, чтобы ознакомиться с ее выходной мощностью, настройками и подходящими контейнерами.

    Краткое описание

    При кипячении воды в микроволновой печи обязательно примите соответствующие меры. Во избежание ожогов используйте подставки под горячее и подходящие емкости.

    Закипятить воду в микроволновке просто и быстро.

    Вот 6 простых шагов, которые нужно выполнить:

    1. Выберите чашу, подходящую для использования в микроволновой печи. Лучше всего подходят стеклянные или керамические чаши.
    2. Налейте воду в открытую емкость. Не закрывайте и не закрывайте контейнер.
    3. Поместите в емкость неметаллический предмет. Это может быть палочка для еды или эскимо, которая предотвратит перегрев воды.
    4. Нагрев короткими интервалами. Перемешивайте через каждые 1-2 минуты, пока вода не закипит.
    5. Постучите по стенке дежи, чтобы проверить перегрев. Постукивание по стенке чаши вызывает возмущение молекул воды и высвобождает тепло.
    6. Осторожно снимите емкость. Используйте горячие подушечки, чтобы избежать ожогов.

    Кипяченую воду можно использовать для многих целей, например для приготовления или заваривания чая, горячего какао или кофе.

    сводка

    Вскипятить воду в микроволновке несложно. Обязательно используйте контейнер, безопасный для микроволновой печи, нагревайте его через короткие промежутки времени и перемешивайте воду перед использованием.

    Кипятить воду в микроволновке удобно и безопасно.

    Этот метод лучше всего использовать при нагревании небольшого количества воды, поскольку микроволны могут неравномерно распределять тепло.

    Согласно текущим исследованиям, кипячение воды в микроволновой печи не вызывает негативных последствий для здоровья.

    Таким образом, в следующий раз, когда вам понадобится быстро вскипятить воду, смело используйте микроволновую печь.

    Руководство по покупке сварочного аппарата

    — Как правильно выбрать сварочный аппарат

    Обзор сварочного аппарата

    Независимо от того, хотите ли вы ремонтировать металлы или использовать их в своей работе, в обоих случаях сварочный аппарат является наиболее гибким методом соединения металлических деталей. Это руководство призвано предоставить вам всевозможную информативную и практическую информацию по сварке, которая поможет вам сделать правильный выбор сварочного аппарата, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

    Перечень различных типов сварочных машин и процессов

    Существует несколько типов сварочных процессов, четыре основных из которых описаны ниже:

    # 1) Ручная / дуговая сварка (SMAW)

    При этом типе сварки электричество пропускается через стержневой электрод, образуя дугу с материалом, который необходимо сваривать. Дуговая сварка — один из самых сложных видов сварки, но он пользуется большой популярностью из-за низкой стоимости, а также способности создавать прочные соединения.Сварка палкой — отличный метод сварки определенных сплавов или соединений, который можно эффективно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.

    При дуговой сварке образуется значительное количество брызг, поэтому сварные швы необходимо очистить после завершения. Но они по-прежнему являются популярным выбором среди фермеров, любителей и людей, занимающихся домашним хозяйством.

    # 2) Сварка MIG (подача проволоки / GMAW)

    Сварка MIG — самый простой в освоении вид сварки. Даже домовладелец может купить сварочный аппарат MIG и сделать качественные сварные швы за несколько часов практики.Сварка MIG чиста, проста в эксплуатации и может использоваться как для тонких, так и для толстых металлических листов. Сварочные аппараты MIG могут сваривать различные материалы, такие как нержавеющая сталь, никелевые сплавы, алюминий, сталь, медь и многие другие, с повышенной гибкостью, более высокой скоростью наплавки и практически без брызг.

    # 3) Сварка TIG (Heli-Arc / GTAW)

    В системах

    TIG для получения высококачественного сварного шва используется электрод в среде инертного газа. Сварные швы TIG аккуратнее и прочнее, чем при любом другом процессе сварки. Сварка TIG в основном используется для сварки тонких профилей из легированной стали, нержавеющей стали и таких металлов, как алюминий, магний и т. Д. Сварка TIG сравнительно сложнее и труднее в эксплуатации, чем другие виды сварки, и она сравнительно медленнее.

    # 4) Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)

    Это несколько похоже на сварку MIG, но отличается тем, что не требует защитного газа. Это безгазовый, простой, эффективный и эффективный сварочный аппарат, в котором используется порошковая проволока, которая используется для защиты дуги во время сварки на открытом воздухе, в ветреную погоду или на грязных материалах.Этот процесс широко используется из-за его высокой скорости сварки и портативности. Дуговая сварка порошковой проволокой очень проста в освоении и позволяет создавать исключительно чистые сварные швы на стали и алюминии.

    Как выбрать сварочный аппарат, который лучше всего соответствует вашим потребностям?

    1. Какие материалы и какой толщины вы будете сваривать? Желательно выбирать процесс, который охватывает типы металлов, которые вы будете использовать чаще всего.
    2. Будете ли вы проводить сварку в одном и том же месте или вам нужно продолжать движение? Какая у вас проводка в местах сварки? Сварочный аппарат, использующий трехфазное питание 230 В, нелегко доставить к клиенту.
    3. Какой у вас опыт работы в сварке? Сколько времени нужно, чтобы научиться сварке? Насколько важен для вас внешний вид сварного шва? Сварку MIG легче всего освоить, тогда как сварка TIG, скорее всего, создаст самые красивые сварные швы.

    Основные факторы, которые следует учитывать при выборе правильного сварочного аппарата

    # 1) Тип металла

    Как правило, сварка выполняется только на углеродистой стали, поскольку она совместима с большинством сварочных аппаратов, а также способна справляться с любым избыточным теплом, которое может воздействовать на металл.Нержавеющая сталь совместима со сварочными аппаратами TIG или MIG и не требует особой прочности для работы в качестве углеродистой стали.

    Алюминий требует более сложных сварочных аппаратов, таких как аппарат MIG. Кроме того, для сварки алюминия можно использовать высокотехнологичный аппарат TIG. Перед выбором сварочного аппарата важно учитывать металл, который нужно сваривать.

    # 2) Выберите идеальное место сварки

    Место сварки также помогает выбрать подходящий сварочный аппарат.Во время сварки в помещении вы можете использовать машину с напряжением 115 В переменного тока или от сети переменного тока 220-240 Вольт. Источник питания 115 вольт — это нормальный источник питания, который получает любое коммерческое или домашнее предприятие, и обычно сварочные аппараты сами работают при этом напряжении.

    # 3) Выберите идеальный диапазон ампер

    Стоимость сварочного аппарата также зависит от текущей производственной мощности. Более толстые металлы нуждаются в большем токе для правильной сварки, в отличие от тонких металлов, которым нужны машины, обеспечивающие надлежащее количество тепла для сварки.

    Важно, чтобы вы обращали внимание на толщину светильников и металлы, с которыми вы будете работать. Для этого сварка алюминия почти такая же, как сварка относительно более тонкого металла.

    # 4) Соответствует требованиям к сжатому газу

    В разных сварочных процессах используются разные сжатые газы. Кислород, аргон и диоксид углерода — одни из самых популярных сжатых газов, которые используются в нескольких сварочных процессах. Важно учитывать, нужен ли вашему сварочному аппарату источник сжатого газа.

    # 5) Покупайте в Интернете высококачественные сварочные аппараты по оптовым ценам

    Industrybuying.com — это универсальный магазин для всех ваших потребностей в сварочном аппарате или любых других сварочных инструментах или оборудовании . Мы, компания Industrybuying, работаем с широким кругом ведущих мировых брендов, продающих сварочные аппараты в Интернете. Будь то 100% оригинальные продукты или невероятный опыт покупок в Интернете, Industrybuying гарантирует, что покупатели получат самое лучшее.

    Предприниматели, продающие товары в больших количествах, имеют право на большие скидки при оптовых закупках.Помимо сварочных аппаратов, вы можете найти все другие сварочные инструменты, такие как пламегасители, газовые адаптеры , аксессуары для газовой резки , TIG Rod , Сварочные аксессуары, и т. Д. По доступным ценам в Интернете на сайте Industrybuying.com. Что еще?

    Бесплатная доставка свыше 1000 рупий, преимущество оптовых закупок, простые варианты оплаты, такие как кредитная / дебетовая карта, наложенный платеж, интернет-банкинг, электронные кошельки и т. Д., Доставка до порога, фирменные продукты по лучшим ценам в Интернете и политика легкого возврата — вот лишь некоторые из Причины, по которым Industrybuying пользуется популярностью среди интернет-магазинов в Индии.Для получения любой технической помощи или запроса вы можете обратиться к нам по бесплатному телефону 1800-300-09551.

    2Июл

    Лампа ближнего света рено дастер 2019: Рено Дастер — лампы, применяемые в автомобиле — журнал За рулем

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Рено Дастер — лампы, применяемые в автомобиле — журнал За рулем

    Крайне важно устанавливать в световые приборы автомобиля лампы, рекомендованные производителем. Ведь от исправности внешних световых приборов зависит безопасность участников дорожного движения. Мы публикуем перечень ламп, предусмотренных для установки в световых приборах «Рено Дастер».

    imщщщщщщg042

    Лампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»

    Именно из соображений безопасности водителей и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.

    Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах вашего автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.

    Лампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»

    [Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Duster] [Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега][Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега]  [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Renault Duster]

    Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

    За рулем на Яндекс.Дзен

    Светодиодные лампы, применяемые в Рено Дастер

    В соответствии с Правилами дорожного движения, эксплуатация автомобиля с внешними световыми приборами, не работающими в установленном режиме или не соответствующими требованиям конструкции транспортного средства, категорически запрещена, поскольку противоречит безопасности водителей и пешеходов. Избежать штрафов, уменьшить расходы и сберечь здоровье поможет регулярное наблюдение за состоянием лампочек и их своевременная замена.

    Ниже приведена таблица ламп, применяемых в Рено Дастер и Рено Дастер 2, а также рекомендуемых производителей. Мы надеемся, что это поможет Вам разобраться в обилии лампочек, предлагаемых на рынке автозапчастей, и сделать правильный выбор.

    При выборе осветительных элементов для авто, стоит руководствоваться рекомендациями производителя. Лампы Renault Duster обладают характеристиками, позволяющими обеспечить безопасность движения на дорогах.

    Они справляются с задачей освещения в непогоду или туман. Светодиодные лампы дают мягкий луч и не слепят пешехода, что соответствует требованиям правил безопасности.

    Самостоятельная установка ламп — экономия на обслуживании

    Производитель Renault Duster до мелочей продумал конструкцию ламп. Простой дизайн цоколя и метод подключения позволяет провести переустановку самостоятельно. Владелец экономит на техническом обслуживании, проводят мелкий ремонт своими силами.

    Все что нужно для успешной замены — это лампа с соответствующим обозначением по ЕЭК. Замковый механизм фар открывается одним движением. Вышедшая из строя лампа вынимается из паза и устанавливается новая. Вся процедура занимает менее 5 минут.

    Среди наших клиентов наибольшей популярностью пользуются:

    1. Лампы блок-фары.
    2. Лампы заднего фонаря. 
    3. Отдельные лампы. 

    Правила безопасности при замене ламп

    Замена источника питания в авто не сложная операция. Однако она требует аккуратности и соблюдения правил безопасности. Даже при выключенных приборах есть вероятность получить удар током при контакте с проводами.

    Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что вас ничто не будет отвлекать. Ремонт необходимо производить с использованием предназначенных для этих целей инструментов.

    Перечень правил безопасности:

    1. Ограничьте присутствие детей и животных в зоне ремонта.
    2. К работе допускаются отвертки с острым лезвием, пассатижи с изолированными ручками.
    3. Изоляция на инструментах должна быть заводская, обмотка изолентой или другими подручными средствами исключается.
    4. Перед началом работы отсоединяйте клеммы «минусового» ввода аккумулятора.

    Для замены ламп в «Рено Дастер» на первом этапе необходимо обеспечить доступ к месту крепления осветительного элемента. Например, для удобства замены блок-фары можно демонтировать аккумуляторную батарею. При замене ламп дальнего света снимается защитный резиновый чехол.

    СПРАВКА: Указатели поворота выкручиваются против часовой стрелки.

    Чтобы снять неисправную лампу, на нее нужно слегка надавить и повернуть цоколь против часовой стрелки. Поворачивать необходимо, пока не ощутите упор. Новый элемент устанавливается поворотом по часовой стрелки.

    СПРАВКА: На многих цоколях есть несимметрично расположенные пазы. Они должны занять положение в соответствующих пазах.

    При установке ламп убедитесь, что все фиксирующие элементы закреплены. Многие элементы снимаются или крепятся с помощью пружинных фиксаторов. Чтобы снять замок их нужно аккуратно отвести, что откроет доступ к крючкам крепления. Крепежи выполняются из прочного пластика или металлической проволоки. Не стоит прилагать излишнее давление при демонтаже, чтобы не повредить крепеж.

    Консультанты интернет-магазина Logan Shop Санкт-Петербург помогут подобрать лампу для замены неисправного элемента. По товару предоставляется полная справка о характеристиках, в том числе по установке в авто.

    Полезные статьи

    Как подключить подсветку в кнопках электрических стеклоподъёмников Renault Duster

    Как установить задние фонари от Duster 2 на Renault Duster первого поколения

    Поменять лампу ближнего света на дастере — Лампа ближний свет дастер

    Замена лампы ближнего света на Рено Дастер: фото и видео

    Ближний свет, является неотъемлемой частью для безопасного передвижения на любом автомобиле. Ведь согласно законодательству, в России независимо от времени суток, на транспортном средстве всегда должен быть включен ближний свет, либо противотуманные фары или ходовые огни.

    Тип лампы в ближнем свете Рено Дастер

    На автомобиле Рено Дастер установлена блок-фары с лампами ближнего света типа H7, стандартной мощностью в 55 Вт.

    Так как выбор подобных лампочек на рынке достаточно широк, следует выбирать продукцию проверенных производителей. Производители, которые зарекомендовали себя наилучшим образом и имеют высокие оценки, как от экспертов, так и от потребителей.

    Обратите внимание! Если перед началом работ вы обнаружили, что пространство у фары грязное, то лучше предварительно очистить его сухой ветошью, чтобы исключить возможность попадания пыли и грязи вовнутрь фары.

    Работы по замене ламп на открытом воздухе проводите только в сухую погоду.

    Пошаговый процесс замены

    Хотите установить противотуманные фары? Ок, читайте материал: устанавливаем противотуманные фары на Рено Дастер своими руками.

    1. Снимите резиновую заглушку с обратной стороны блок-фары.

      Достаточно потянуть за специальный выступ и заглушка сойдёт с места фиксации.

    2. Достаньте старую лампочку вместе с патроном.

      Лампу следует брать только за металлическое основания

    3. Присоедините новую лампочку, предварительно демонтировав старую.
    4. Установите патрон на место фиксации и закройте резиновую заглушку.

      Когда лампа установлена осталось лишь проверить её работоспособность и закрыть заглушку

    Полезные советы!
    • Для наиболее удобной замены правой лампочки, можно предварительно снять аккумулятор.
    • Во время работы с лампочками, следует работать в перчатках, чтобы не оставить следов на цоколе.

    Соблюдая такие несложные правила, вы без особого труда и навыков сможете заменить лампу ближнего света на Рено Дастер в течении 10-15 минут.

    Выводы

    Поэтому, если на вашем автомобиле кроме фар ближнего света никаких устройств нет, следить за ними необходимо с наибольшей ответственностью. Из-за довольно большой нагрузки на каждую лампочку ближнего света, срок их эксплуатации достаточно невелик и редко составляет больше 1.5-2 лет. И некоторые автовладельцы, сталкиваясь с такой проблемой, обращаются на станции технического обслуживания для проведения операции по замене лампочки.

    Однако такие траты времени и денег совершенно не оправданы, так как даже самый неопытный автовладелец способен проделать эту несложную процедуру самостоятельно, лишь следуя нашим инструкциям.

    carfrance.ru

    На каждом современном авто установлены лампочки ближнего света – это считается обычным расходным материалом. И в первую очередь, связано это очень тесно с тем, что по российским законам, лампа ближнего света на автомобиле должна быть неперменно включена постоянно, и независимо от того какое время суток на улице, какая видимость и какие погодные условия. Многие владельцы автомобилей, в том числе и француза Рено Дастер, дабы не иметь лишних трат, предпочитают установить лампы ближнего света собственными руками. А как это сделать правильно и выгодно, мы и поговорим в этой статье. Замена и установка не займут слишком много времени и труда, кроме того все сделать вам поможет видео.

    На чем остановить свой выбор

    Чтобы после того, как будет осуществлена замена ламп на вашем авто Рено Дастер, последующую очередную замену делать пришлось не скоро, вам предстоит выбрать модель, которая сделана по максимуму качественно, а в ее основе лежат исключительно высококлассные материалы.

    Вам нужно занать какие характеристики у двигателя Рено Дастер https://zamenarenault.ru/duster/obshhee/tehnicheskie-harakteristiki-dvigatel-2-0.html

    Для начала вам следует присмотреться к оригинальным расходникам для вашей модели, многие эксперты утверждают, что если будет установлена оригинальная лампа ближнего света, то это будет самое правильное и оптимальное решение образовавшейся проблемы.

    Сейчас в продаже имеется большое количество популярных среди потребителей производителей, которые предлагают к продаже лампочки дальнего света, и, конечно же, лампочки ближнего света, которые имеют серьезную мощность самого светового луча, и соответственно большую долговечность. Также стоимость товара будет заметно меньше, а гарантия качества непосредственно от самого производителя официально позволит вам при неожиданном выходе из стоя расходника раньше времени, произвести бесплатную в салоне замену.

    Характеристика из официального паспорта для замены лампы на авто Рено Дастер – мощность 55Вт и тип Н7. Это говорит о том, что любой элемент, который соответствует этим характеристикам, идеально подойдет для вашего авто, и никаких вопросов не вызове. Среди самых популярных среди обладателей Дастера – это лампа ближнего света производства марки Осрам и Филипс, но есть большое количество изготовителей, которые отвечают высокому качеству и требованиям исполнения.

    Выбирая элемент, самое главное – это его внешний вид. Покупая его, нужно внимательно посмотреть на пайку, проверить, имеются ли трещины или какие-то другие механические повреждения (сколы, царапины) на стекле. Если вы видите, что под стеклом токопроводящая нить надорвала, или имеется люфт цоколя, довольно неровные стыки, тогда лучше отказаться от покупки. Если похожих неприятных дефектов нет, тогда смело покупайте, устанавливайте и проверяйте ровность света.

    Наши посетители рекомендую узнать про Рено Дастер клиренс

    Замена ламп на Дастере своими руками

    Итак, вами куплена новенькая лампа ближнего света для авто Рено Дастер, автомобиль готов к замене. Начинаем к ней приступать. Также в замене вам поможет тематическое видео. Работа проводиться будет с электрикой, поэтому, чтобы соблюсти меры предосторожности, необходимо для начала выключить аккумулятор. Делать это надо с использованием рожкового ключа на 10, достаточно будет снять лишь клемму с обозначением «плюс».

    Если замена проводится там, где у Рено Дастер находится установка АКБ, лучше всего ее будет совсем снять, для этого возьмите рожковый ключ на 13 и открутите крепеж батареи, после чего снимите его и уберите в сторону.

    Когда вы добрались до доступа к фаре, нужно аккуратно снять защитный специальный небольшой кожух. Именно для этих целей нужен специальный инструмент, а демонтаж осуществляется с помощью рук. Самое главное правило – все движения должны быть запредельно аккуратными, дабы не повредить очень хрупенькие детали фары.

    Далее, со своего места снимаем старую лампу, к которой подведен с помощью простых клемм специальный подводящий провод. После с 2-ух сторон осторожно снимите клемму, но нужно стараться не повредить или не разбить стекло. Также внимательно осмотрите клемму, вдруг на ней имеются какие-либо механические повреждения, если что-то не так, то обратиться придется в сервисный центр, только специалисты могут исправить все недостатки.

    Если вы не обнаружили видимых недостатков, то можете смело приобретенный расходник и провести сборку в обратной последовательности.

    Ясли луч светит нестабильно, или мерцает, то это повод подумать о том, что деталь неисправна, и ей срочно требуется замена, то же самое касается и дальнего света. В том случае, если фаза совсем не горит, то вероятно, сгорел предохранитель, его необходимо будет проверить в первую очередь на вашем Renault Duster.

    В Рено Дастер к зиме актуально узнать про замену антифриза https://zamenarenault.ru/duster/dvigatel-korobka/antifriz-i-ohlazhdayushhaya-zhidkost.html

    Подводим итоги

    Даже не опытный водитель сможет заменить лампочки на своем Renault Duster. Самое основное и важное что надо знать, это правильно выбрать изготовителя деталей, который предоставит вам качественный товар, который прослужит долгие годы. Тогда заменять лампы вам потребуется не скоро, а вот достаточно яркий и прямой ровный свет поможет вам спокойно ездить в темное время суток и при недостаточной видимости.

    ZamenaRenault.ru

    Все опытные автовладельцы прекрасно знают, насколько важна исправность осветительных приборов в автомобиле. В правилах дорожного движения чётко оговорена необходимость включения фар в темное время суток, а также при езде по трассам. Неисправность ламп ближнего или дальнего света в Рено Дастер существенно повышает не только риск возникновения аварийной ситуации на дороге, но и может стать причиной остановки вашего транспортного средства сотрудником ГИБДД.

    У многих автомобилей довольно часто выходят из строя лампочки в фарах, задних габаритных огнях или поворотниках. Рено Дастер – не исключение в этом вопросе. Поэтому владельцы данной модели часто становятся клиентами на СТО, переплачивая существенные сумы за весьма простую процедуру замены ламп в фарах. Данная статья поможет даже самому неопытному автовладельцу осуществить ремонт осветительных приборов в своей машине, избавившись от:

    • длительного ожидания очереди на СТО;
    • неоправданно больших финансовых затрат;
    • некомпетентности некоторых сотрудников автосервисов;
    • подбора некачественных комплектующих.

    Рекомендации по диагностике неисправности и выборе ламп для Renault Duster

    Перед началом замены лампы фар ближнего света стоит убедиться, что она в действительности перегорела. Довольно часто осветительный прибор перестает работать из-за неисправностей в самой сети электропитания. Другими словами, окислившиеся контакты могут препятствовать корректной работе ламп в целом. Поэтому перед заменой лампы необходимо проверить, в каком состоянии находятся контакты в патроне.

    Если видно, что присутствует налёт, то его необходимо устранить при помощи средства очистки электрических контактов. Если же патрон чистый, то причиной выхода из строя фары ближнего света действительно стало перегорание нити лампы. Очень важно подбирать для Рено Дастер именно те комплектующие, которые рекомендует компания-производитель. Используя для замены качественные детали, вы обезопасите не только себя, но и всех участников дорожного движения.

    Неправильно настроенный или слишком яркий свет хотя бы одной фары будет ослеплять других водителей и пешеходов, что может создать определённый дискомфорт при движении.

    Существует множество подобных нюансов, именно исходя из этого, очень важно знать модель ламп ближнего света, в данном случае для внедорожника Рено Дастер.

    В этом автомобиле установлены блок-фары, как и в большинстве моделей его ценового сегмента. Для ближнего света здесь используется лампочка типа Н7, заявленная мощность которой составляет 55 Вт. Опытные специалисты отмечают, что таких ламп очень много на рынке, поэтому лучше выбрать изделие от ведущих производителей. Такое решение позволит избежать ряда проблем:

    • оплавления разъемов;
    • возникновения проблем с проводкой автомобиля;
    • неправильной настройки светового потока;
    • недолговечности осветительных приборов.

    Алгоритм замены перегоревших ламп ближнего света на внедорожнике Renault Duster

    В первую очередь необходимо соблюдать технику безопасности и убедиться, что аккумулятор отключен от электросети автомобиля. Если требуется замена ламп со стороны водителя, то аккумуляторную батарею нужно снять, чтобы получить полный доступ к необходимым узлам Рено Дастер. Для демонтажа аккумулятора потребуется просто сбросить клемы и снять прижимную пластину. После этого откроется полный доступ к блок-фаре.

    Далее, выполняя простую очередность действий, можно поменять лампочку ближнего света в Рено Дастер без обращения на СТО:

    • снять защитный резиновый пыльник;
    • надавив на лампу до характерного щелчка, вытянуть её вместе с патроном;
    • отсоединить колодку кабелей от лампы;
    • аккуратно достать новую деталь из упаковки, используя перчатки без резиновых накладок;
    • присоединить новую лампочку типа Н7 к колодке кабелей;
    • вернуть осветительный прибор в основание блок-фары;
    • выполнить очередность действий в обратном порядке.

    Стоит отметить, что во внедорожниках данной модели используются галогеновые лампы, стеклянные колбы которые очень чувствительны к разного рода загрязнениям. Все манипуляции с ними стоит проводить исключительно в чистых сухих перчатках, поскольку жировые следы, оставленные пальцами, могут негативно сказаться на сроке эксплуатации таких деталей или даже нарушить освещённость всей фары. Если всё-таки вы случайно дотронулись до колбы лампы голыми руками, то загрязнение с поверхности необходимо сразу же устранить, протерев её салфеткой, смоченной в спирте или спиртовом растворе.

    Владельцам транспортных средств нужно обязательно следить за состоянием осветительных приборов своих авто. Это касается не только ламп ближнего и дальнего света, но и поворотников с задними габаритными огнями. Если вы заметили, что сила светового потока фар падает, то стоит задуматься о замене этих осветительных приборов. Ведь все они в комплексе обеспечивают видимость автомобиля на дороге, держать дистанцию с другими машинами и быть полноправным участником дорожного движения.

    OKuzove.ru

    Ближний свет является неотъемлемой и необходимой частью езды на автомобиле. Законодательно в нашей стране обговорены правила включать фары ближнего света или дневные ходовые огни при движении в светлое и темное время суток в городе и за городом на трассе. Таким образом, если все лампочки в световых приборах исправны и вы не забываете их включать вовремя, вы сможете избежать штрафов и замечаний сотрудников ГИБДД.

    Из-за довольно большой нагрузки лампочка ближнего света Рено Дастер быстро выходят из строя и перегорают. Нередко автовладельцы сталкиваются с проблемой замены лампы ближнего света Рено Дастер и обращаются в специальные сервисы. К сожалению, такие обращения почти всегда влекут за собой значительные неоправданные материальные траты, поэтому советуем разобраться в теории и сделать это самостоятельно. Эту процедуру сможет сделать даже не самый опытный автовладелец, просто следуя пунктам инструкции по замене лампы Рено Дастер и учитывая особенности автомобиля.

    В автомобиле Renault Duster установлены блок-фары и используются лампочка ближнего света типа H7 с мощностью 55Вт. Желательно покупать качественную продукцию популярных производителей, чтобы избежать дальнейших проблем с перегревом проводки и оплавлением разъемов. Особенно важно, чтобы у лампы был интенсивный световой поток для продуктивной работы фар. Желательно осуществлять ремонт при отключенном аккумуляторе для соблюдения техники безопасности.

    Инструкция:

    1. Новую лампочку следует аккуратно достать из упаковки, не прикасаясь к стеклу, так как галогеновые лампы нельзя трогать голыми руками.

    2. Снимите защитную резиновую заглушку со старой лампочки.

    3. Аккуратно, но с определенным усилием вытащите старую лампу ближнего света Рено Дастер вместе с патроном.

    4. Подсоедините в обратном порядке новую лампу к патрону и контактной группе и установите на место (до щелчка).

    5. Для удобной замены левой лампы стоит снять аккумулятор, чтобы получить более просторный доступ к разъему.

    Автовладельцам стоит также помнить, что следить за состоянием ламп ближнего света нужно регулярно и менять их вовремя, не дожидаясь пока они перегорят. Дело в том, что со временем сила светового потока в лампочках падает и дает очень маленькую видимость водителю при езде. Поэтому при первых симптомах угасания световых элементов стоит незамедлительно их поменять. Более наглядно процедуру замены можно посмотреть на видео:

    Вы осуществляете мелкий ремонт авто своими руками или предпочитаете обращаться в сервис-центры? Оставьте свой отзыв.

    renault-mania.ru

    Видео инструкция по замене лампы ближнего света на Дастере.

    На Рено Дастер используется лампа ближнего света с цоколем H7 и мощностью 55 Вт. Я советую ставить новую лампу такой же мощности.

    Пошаговая замена лампы ближнего света Renault Duster

    1. Просовываем руку за фару и снимаем резиновую заглушку.

    2. Нажимаем пальцем вниз на цоколь.

    После нажатия на цоколь, вы сможете достать его вместе с лампой.

    3. Достаем старую лампу из цоколя и ставим новую.

    4. Теперь нужно вставить цоколь с новой лампой и защелкнуть его. Защелкивается с начало низ потом верх. (если непонятно как защелкнуть лампу, посмотрите это на видео уроке)

    Как заменить лампочку ближнего света на Рено Дастер?

    Порядок замены ламп в передних фарах

    Для замены с водительской стороны нужно снять аккумулятор, для этого скидываем клеммы и откручиваем прижимную пластину аккумулятора

    После снятия аккумуляторной батареи открывается доступ к блок-фаре Renault Duster

    Для замены лампы поворотника на Дастере поверните патрон против часовой стрелки и вытащите его вместе с лампой.

    Лампа поворотника на Duster — PY21W оранжевая

    Меняется в патроне путем нажатия и поворачиванием против часовой.

    Вставляем патрон поворотника и поворачиваем. Пазы см. на фото.

    Далее переходим к замене лампы дальнего света Renault Duster. Доступ к патрону за резиновой крышкой.

    Лампа держится с помощью пружинного фиксатора, нажимаете и отводите его в сторону (см. фото)

    Лампа дальнего света на Renault Duster – h2.

    Помните, что касаться голыми руками за колбу лампы нельзя. 

    Вставляем новую лампу дальнего света и переходим к замене лампы ближнего света, для этого снимаем резиновую крышку, под ней доступ к лампе ближнего света и габаритной лампе.

    Потянув лампу за колодку проводов выводим лампу из зацепления с тремя пружинными фиксаторами и вынимаем лампу ближнего света Дастер

    (для наглядности показано на снятой блок-фаре Рено Дастер)

    Лампа ближнего света Renault Duster — H7

    Лампа габаритов — W5W

    Отсоедините разъем проводов и подключите его к новой лампе.

    Далее вставив новую лампу в корпус блок-фары, нажмите на колодку проводов до защелкивания пружинных фиксаторов. 

    Лампа габаритного света меняется просто — вытаскиваем патрон, меняем лампу.

    На другой стороне замена аналогична, только уже не нужно снимать аккумулятор.


    Ближний свет является основой мнемоники Renault Duster. Этот тип освещения сигнализирует другим авто о факте присутствия вашей машины на дороге. Также, он освещает проезжую часть на 30-50 (м) в условиях недостаточной видимости или в темное время суток. Блок-фары Renault Duster отличаются солидным уровнем надежности, но все же встречается ряд ситуаций, когда лампа ближнего света Дастер требует замены.

    В каких случаях может потребоваться замена лампочек?

    1. Источник света попросту перегорел
    2. Владельцу транспорта не нравится тип света (на Renault Duster используется галоген)
    3. Водителю не нравится интенсивность света (фирменными лампочками ближнего света Renault Duster являются лампы Philips H7 +30%!)

    Многие водители французского компактного кроссовера предпочитают в роли ближнего света использовать более интенсивный источник освещения. Чаще всего родные лампы ближнего света Рено Дастер меняются на их ближайший аналог в лице Philips H7 +130%!(на фото). Такое освещение является более ярким и выразительным. Более интенсивный свет превосходно освещает и сухую, и заснеженную дорогу.

    Сразу стоит обратить внимание на такой момент, что фирменные лампы чаще всего продаются комплектом, то есть в коробке 2 лампочки. Специалисты рекомендуют менять лампочку, если она перегорела, сразу на обеих блок-фарах. Таким образом вы обеспечите максимально ровное и качественное освещение своему Рено Дастер. Лампа ближнего света, цоколь и резиновая заглушка, вот все, что стоит у вас на пути к необходимому освещению.

     

     

    Что потребуется для ремонта?
    1. Комплект лампочек (H7 12 В, 55 Вт)
    2. Медицинские перчатки
    3. Специальная спиртовая салфетка для протирки стекольных поверхностей

    Смена ламп считается технологической операцией минимального уровня сложности. Соблюдая грамотную инструкцию, с этой работой справится любой человек, даже далекий от автомобильного ремонта. За все про все необходимо 15-20 минут времени. Многие автомобилисты возят с собой готовый к установке комплект запасных лампочек, так как их можно очень быстро самостоятельно поменять даже в полевых условиях. Итак, как поменять лампочку ближнего света на Рено Дастер?

     

    Комментарии закрыты.

    Самое главное правило — все движения должны быть запредельно аккуратными, дабы не повредить очень хрупенькие детали фары.

    Замена лампы ближнего света на Renault DUSTER

    Теперь можно приступать к замене. Сборка Важно правильно собрать конструкцию, особенно если вы проводите подобные работы своими руками впервые, на renault duster лампы ближнего света деле ничего сложного нет, и данный процесс проводится аналогично вышеописанному, только в обратном порядке: Среди самых популярных среди обладателей Дастера — это лампа ближнего света производства марки Осрам и Филипс, но есть большое количество изготовителей, которые отвечают высокому качеству и требованиям исполнения.

    Яркие, мощные лампы по доступной цене. Немецкого качества. Доставка.

    Ясли луч светит нестабильно, или мерцает, то это повод подумать о том, что деталь неисправна, и ей срочно требуется замена, то же самое касается и дальнего света. На заглушке есть специальный язычок — потяните за него на себя и аккуратно снимите крышку В последнюю очередь нужно достать лампочку, для этого не нужно ее проворачивать или выкручивать, аккуратно возьмитесь за цоколь и нажмите вниз, пока не услышите щелчок, это значит, элемент вышел из посадочного места и его можно аккуратно извлечь, взявшись за колодку. Чтобы избежать лишних трат, на Рено Дастер лампочку ближнего света можно менять самостоятельно.

    На рынке представлено огромное количество специализированных центров, которые предлагают сделать это по оптимальной цене. Делается все предельно .

    Следом вынимается из своего штатного места старая лампочка, к которой при помощи клеммы присоединяется подводящий провод. Далее следует осторожно отсоединить клемму, стараясь не повредить стекло и не разбить его. При этом следует внимательно осмотреть клемму на наличие оплавления и следов механических повреждений, в этом случае придется обратиться в сервис, чтобы исправить все наличествующие недостатки. Если видимых неисправностей нет, можно подсоединять к клемме приобретённый расходник и производить сборку в обратном порядке.

    Если по какой-то причине луч начинает мерцать и светить нестабильно, это повод признать деталь неисправной и обратиться в магазин с требованием ее замены. Если фара не горит совсем, возможно, перегорел предохранитель, его также стоит проверить.

    Рекомендации по диагностике неисправности и выборе ламп для Renault Duster

    Поэтому перед заменой лампы необходимо проверить, в каком состоянии находятся контакты в патроне. Окисленные контакты на фаре Если видно, что присутствует налёт, то его необходимо устранить при помощи средства очистки электрических контактов.

    Если же патрон чистый, то причиной выхода из строя фары ближнего света действительно стало перегорание нити лампы. Очень важно подбирать для Рено Дастер именно те комплектующие, которые рекомендует компания-производитель.

    Используя для замены качественные детали, вы обезопасите не только себя, но и всех участников дорожного движения. Неправильно настроенный или слишком яркий свет хотя бы одной фары будет ослеплять других водителей и пешеходов, что может создать определённый дискомфорт при движении. Существует множество подобных нюансов, именно исходя из этого, очень важно знать модель ламп ближнего света, в данном случае для внедорожника Рено Дастер.

    Это говорит о том, что любой элемент, который соответствует этим характеристикам, идеально подойдет для вашего авто, и никаких вопросов не вызове. Среди самых популярных среди обладателей Дастера — это лампа ближнего света производства марки Осрам и Филипс, но есть большое количество изготовителей, которые отвечают высокому качеству и требованиям исполнения.

    Выбирая элемент, самое главное — это его внешний вид. Покупая его, нужно внимательно посмотреть на пайку, проверить, имеются ли трещины или какие-то другие механические повреждения сколы, царапины на стекле. Если вы видите, что под стеклом токопроводящая нить надорвала, или имеется люфт цоколя, довольно неровные стыки, тогда лучше отказаться от покупки.

    Как заменить головное освещение на вашем Dacia Duster на светодиодные лампы от Philips

    Если похожих неприятных дефектов нет, тогда смело покупайте, устанавливайте и проверяйте ровность света. Сборка Важно правильно собрать конструкцию, особенно если вы проводите подобные работы своими руками впервые, на самом деле ничего сложного нет, и данный процесс проводится аналогично вышеописанному, только в обратном порядке: В первую очередь в цоколь устанавливается новая лампа, и ставить ее нужно не как попало, а так, чтобы выступ, который присутствует на ободке, смотрел вверх, правильное положение показано на фото внизу, все просто, но данный нюанс упускать не стоит, чтобы не наделать проблем.

    Выступ должен быть направлен вверх Собранный таким образом узел аккуратно вставляется на место и с небольшим усилием толкается вперед до характерного щелчка, который известит вас о том, что лампочка заняла правильное положение.

    Тип лампы в ближнем свете Рено Дастер

    Хороший вариант замены альтернативной лампе

    На автомобиле Рено Дастер установлена блок-фары с лампами ближнего света типа H7, стандартной мощностью в 55 Вт.

    Так как выбор подобных лампочек на рынке достаточно широк, следует выбирать продукцию проверенных производителей. Производители, которые зарекомендовали себя наилучшим образом и имеют высокие оценки, как от экспертов, так и от потребителей.

    Обратите внимание! Если перед началом работ вы обнаружили, что пространство у фары грязное, то лучше предварительно очистить его сухой ветошью, чтобы исключить возможность попадания пыли и грязи вовнутрь фары.

    Работы по замене ламп на открытом воздухе проводите только в сухую погоду.

    Пошаговая замена лампы ближнего света Renault Duster

    1. Просовываем руку за фару и снимаем резиновую заглушку.

    2. Нажимаем пальцем вниз на цоколь.

    После нажатия на цоколь, вы сможете достать его вместе с лампой.

    3. Достаем старую лампу из цоколя и ставим новую.

    Новую лампу не берите руками за колбу

    4. Теперь нужно вставить цоколь с новой лампой и защелкнуть его. Защелкивается с начало низ потом верх. (если непонятно как защелкнуть лампу, посмотрите это на видео уроке)

    Не перепутайте сторону установки цоколя с лампой в посадочное место.

    5. Ставим резиновую заглушку.

    Весь процесс работы занял 10 минут.

    Блок: 2/2 | Кол-во символов: 642 Источник: https://video-repair.info/zamena-lampy-blizhnego-sveta-reno-daster/

    Процесс смены ближней мнемоники

    • Глушим авто
    • Открываем капот
    • Откидываем клеммы от аккумулятора

    Обратите внимание, что некоторые специалисты рекомендуют еще и выкручивать планку крепления аккумуляторной батареи и доставать АКБ. Этот момент позволит лучше и удобней подлезть к блоку фар. Но многие автомобилисты пропускают этот момент и даже с аккумуляторной батареей на борту проводят смену освещения быстро и легко.

    • Снимаем резиновую заглушку на ближнем освещении
    • Некоторые водители извлекают патрон вместе с лампочкой. Но если проводится замена лампочки ближнего света на Рено Дастер, то есть меняется один лишь источник света, то эту технологическую операцию можно не проводить
    • Дергаем за колодку с проводами и лампа прекрасно извлекается (она держится на пружинном фиксаторе)
    • Достаем лампу из колодки (просто вынимаем её)
    • Ставим на место старого источника света новый

    Обратите внимание, что лампа ближнего света Дастер является галогеновой. Это значит, что стекло очень чувствительно к замусоливанию грязными или сальными пальцами. С новой лампочкой лучше всего обращаться, одев медицинские перчатки. Если на стекле останутся следы талька (от перчаток), то их лучше убрать специальной спиртовой салфеткой (она не оставляет ворса и следов развода).

    • Проводим сбору блок-фары в обратном порядке
    • Проверяем, как работает новое освещение
    • Проводим все вышеописанные операции с блоком фар на противоположной стороне

    Алгоритм замены перегоревших ламп ближнего света на внедорожнике Renault Duster

    После этого слегка пошевелите конструкцию, чтобы убедиться, что она и все элементы надежно зафиксированы. Далее аккуратно надевается заглушка, убедитесь, что она хорошо прилегает по всей окружности и обеспечивает надежную защиту. Это происходит из-за старения.

    Рассеивание света становится хуже, и водитель начинает плохо видеть дорогу. Особенно это касается темного времени суток, когда на дороге плохая видимость. Не стоит затягивать с процедурой замены лампы ближнего света на Рено Дастер, если она начала давать сбои в работе или тускнеть.

    Тусклый свет приводит к аварийным ситуациям на дорогах. Так что обязательно следите за состоянием своего транспортного средства, чтобы всегда иметь возможность вовремя заменить лампу.

    Как это сделать мы вам рассказали, поэтому проблем с заменой возникать не должно. Лучше всего всегда иметь в запасе новую лампочку, которая позволяет вовремя устранить неполадку, связанную с плохим свечением.

    Не забывайте об этом, чтобы не попасть впросак на дороге.

    Пошаговый процесс замены

    Хотите установить противотуманные фары? Ок, читайте материал: устанавливаем противотуманные фары на Рено Дастер своими руками.

    1. Снимите резиновую заглушку с обратной стороны блок-фары.

      Достаточно потянуть за специальный выступ и заглушка сойдёт с места фиксации.

    2. Достаньте старую лампочку вместе с патроном.

      Лампу следует брать только за металлическое основания

    3. Присоедините новую лампочку, предварительно демонтировав старую.
    4. Установите патрон на место фиксации и закройте резиновую заглушку.

      Когда лампа установлена осталось лишь проверить её работоспособность и закрыть заглушку

    Полезные советы!

    • Для наиболее удобной замены правой лампочки, можно предварительно снять аккумулятор.
    • Во время работы с лампочками, следует работать в перчатках, чтобы не оставить следов на цоколе.

    Соблюдая такие несложные правила, вы без особого труда и навыков сможете заменить лампу ближнего света на Рено Дастер в течении 10-15 минут.

    Поэтому, если на вашем автомобиле кроме фар ближнего света никаких устройств нет, следить за ними необходимо с наибольшей ответственностью. Из-за довольно большой нагрузки на каждую лампочку ближнего света, срок их эксплуатации достаточно невелик и редко составляет больше 1.5-2 лет. И некоторые автовладельцы, сталкиваясь с такой проблемой, обращаются на станции технического обслуживания для проведения операции по замене лампочки.

    Однако такие траты времени и денег совершенно не оправданы, так как даже самый неопытный автовладелец способен проделать эту несложную процедуру самостоятельно, лишь следуя нашим инструкциям.

    Как улучшить ближний свет фар

    В поисках улучшения качества освещения дороги в темное время суток многие идут разными путями. Одни ставят дополнительные фары, другие – более мощные и с повышенной светоотдачей галогенные лампы, а третьи – вообще меняют тип ламп, например, меняя галогенки на ксенон или светодиоды.

    В случае с Renault Duster для улучшения ближнего света фар самой оптимальной оказалась установка светодиодных ламп.

    Читайте также:

    Так как фары этого авто имеют сложную многоячеистую конструкцию, применить традиционный метод распаковки (демонтажа стекла) для установки линзы довольно сложно, а ставить ксеноновую газоразрядную лампу без линзы означает слепить водителей встречных, да и попутных машин.

    Светодиодные лампы на Дастер

    Выбор светодиодов тоже велик, но мы решили не рисковать и сразу приобрели лампы X-tremeUltinon LED от именитого производителя компании Philips. С приобретенными лампами мы отправились в лабораторию света компании Vapila, где сравнили эффективность освещения фарами Duster с галогенными и светодиодными лампами.

    Единственный недостаток ламп Philips X-tremeUltinon LED – довольно высокая стоимость, Но зато результат впечатляющий.

    Лампы Philips X-treme Ultinon LED имеют регулируемый цоколь с градуировкой в градусах для более точной установки LED-лампы. Кроме того, крупный радиатор-охлаждения с электровентилятором в данной лампе съемный, что облегчает установку ламп в посадочное место корпуса фары. Так сохранили возможность закрытия задней крышки фары, обеспечивающей ее герметичность. Лампы Philips X-treme Ultinon LED, согласно ТТХ производителя, излучают свет с цветовой температурой 6500 Кельвинов, соответствующей арктическому белому цвету. На практике, мы действительно получили ярко-белый свет фар.


    Что касается изменения качества освещения, то эффект очень впечатляющий. Так по центру светового пятна по показаниям люксметра количества света увеличилось с 918 единиц (у галогенки) до 1132 единиц. Поэтому дорога будет освещена значительно дальше, а значит двигаться ночью можно будет немного быстрее и безопаснее. Чуть ниже центра светодиодная лампа также дает больше света 800 единиц против 450 у галогенки. Эта зона ответственности за освещение дороги перед автомобилем, поэтому LED-лампы обеспечивают лучшую видимость всех дорожных дефектов.

    Замер качества освещения люксметром

    Для контроля качества осещения в разных точках экрана использовался люксметр.

    В одном из режимов работы люксметра на экран выводится максимальный результат, полученный в ходе поиска нилучше освещеной точки в необходимой зоне поиска.

    Свет галогенной лампы заметно уступает светодиодной.

    В наилучше освещенной точке галогенной лампой люксметр показал количество света 918 единиц, в то время как у LED-лампы 1132 единицы.

    Для контроля качества осещения в разных точках экрана использовался люксметр.

    В одном из режимов работы люксметра на экран выводится максимальный результат, полученный в ходе поиска нилучше освещеной точки в необходимой зоне поиска.

    Свет галогенной лампы заметно уступает светодиодной.

    В наилучше освещенной точке галогенной лампой люксметр показал количество света 918 единиц, в то время как у LED-лампы 1132 единицы.

    Читайте также:

    Вправо от центра галогенка в процентном соотношении дает еще меньшее количество света 240 и 139 единиц в сравнении с 1050-ю и 460-ми единицами у LED. Таким образом, светодиодная лампа существенно улучшила качество освещения обочины дороги, откуда чаще всего выбегают люди и животные. Влево от центра прибавка в количестве света со светодиодными лампами довольно несущественная, поэтому опасность ослепления водителей встречным машин за счет использования более ярких ламп исключена.

    Контрольные замеры характера освещения галогенными и светодиодными лампами в разных контрольных точках.

    Единственным недостатком светового пятна от LED-лампы можно назвать несколько хаотические засветки и несколько небольших сравнительно затемненных пятен (сегментов). Хотя вне стен лаборатории это незаметно и на качество освещения дороги не влияет.

    Родная галогенная лампа H7 ближнего света излучает свет в желто-белом спектре.

    Светодиодная лампа Philips X-tremeUltinon LED как и обещает на упаковке является источником ярко белого света.

    Лампы Philips X-tremeUltinon LED имеют регулируемый цоколь с градуировкой в градусах точной установки LED-лампы.

    Родная галогенная лампа H7 ближнего света излучает свет в желто-белом спектре.

    Светодиодная лампа Philips X-tremeUltinon LED как и обещает на упаковке является источником ярко белого света.

    Лампы Philips X-tremeUltinon LED имеют регулируемый цоколь с градуировкой в градусах точной установки LED-лампы.

    Philips X-treme Ultinon LED – отзывы

    Путем исключения разборки штатной галогенной оптики Renault Duster под установку линзованного ксенона нам удалось добиться заметного улучшения качества освещения дороги непосредственно перед автомобилем и правой обочины. Левая сторона улучшения освещения получила в меньшей степени, что позволило исключить ослепление водителей встречных машин. Таким образом установкой светодиодных ламп Philips X-treme Ultinon LED в галогенные фары бюджетного Renault Duster мы решили поставленную задачу – повысили безопасность ночных поездок в этом автомобиле.

    Читайте также:

    Защита фар

    Cтекла фар Renault Duster, к сожалению, обладают не очень хорошй защитой от царапин, поэтому быстро покрываются паутиной микроцарапин, особенно, при постоянной эксплуатации авто за городом и на трассе. Чтобы спустя год-два вам не пришлось менять фары, рекомендуем защитить их, нанеся на поверхность защитную полиуретановую пленку AutoProTech.

    Защита стекла фары Renault Duster полиуретановой пленкой AutoProTech будет стоить 850 грн., что в разы меньше стоимости новой фары

    Если на поверхности стекол уже имеются царапины, рекомендуем стекло предварительно отполировать. Современные американские пленки не склонны желтеть или тускнеть и более того, нейтрализуют мелкие царапины.

    При пробеге 7000 км на стекле фары Renault Duster четко видны микроцарапины.

    Читайте также:

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Лампочки Renault Duster — тип, мощность

    Современные водители ценят качественные кроссоверы. И это не удивительно, ведь такие авто отличаются хорошей проходимостью в любой местности. Среди бюджетных внедорожников самыми популярными стали Рено Дастер. Стоимость данной марки авто невысока, технические характеристики достойные.

    В Рено Дастер особое внимание уделено лампочкам. Приборы современные и создают качественный световой поток. Но есть и один недостаток – не длительный срок службы. Лампы выходят из строя уже через два года эксплуатации. Решить проблему поможет их замена на новые.

    Для этого нет необходимости обращаться к мастерам. Выполнить процедуру владелец машины может самостоятельно.

    Таблица применяемых ламп в Рено Дастер

    Место установкиОбозначение по ЕЭКМощность, Вт.Внешний вид
    Блок-фара
    лампа ближнего светаН755
    лампа дальнего светаН155
    лампа переднего указателя поворотаPY21W21
    лампа габаритного светаW5W5
    Лампа противотуманной фарыН1155
    Лампа бокового указателя поворотаWY5W5
    Задний фонарь
    лампа указателя поворотаPY21W21
    лампа сигнала торможения и габаритного светаP21/5W21/5
    лампа противотуманного cветаP21W21
    лампа света заднего ходаP21W21
    Лампа дополнительного сигнала торможенияW16W16
    Лампа фонаря освещения номерного знакаW5W5
    Лампа плафона освещения багажникаW5W5
    Лампа плафона освещения салонаW5W5
    Лампа индивидуального освещенияW5W5
    Лампа плафона освещения вещевого ящикаW5W5
    Лампа подсветки блока управления вентиляцией, отоплением и кондиционированиемW1,2W1,2

     

    Видео замены лампочек Renault Duster

    P.S.: Уважаемые автовладельцы, оставляйте комментарии по данной теме, делитесь собственным опытом.

    Лампы устанавливаемые в Renault Duster рекомендуемые производителем was last modified: 17 ноября, 2018 by Administrator

    Лампы для рено дастер


    Лампы, применяемые в автомобиле Renault Duster

    6 октября 2015 годаЛампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»

    Именно из соображений безопасности водителей и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.

    Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах вашего автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.

    Лампы, применяемые в автомобиле «Рено Дастер»

    [Как сэкономить на техническом обслуживании Renault Duster] [Техническое обслуживание Renault Duster на 15 000/45 000/75 000/105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 30 тыс км пробега][Техническое обслуживание Renault Duster на 60 000/120 000 км пробега] [Техническое обслуживание Renault Duster на 90 тыс км пробега]  [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Renault Duster]

    Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Михаил

    Достоинства:

    недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

    Недостатки:

    маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

    Лампы ближнего света на Рено Дастер: выбор и замена

    23 Март 2017       Андрей Аванти      Главная страница » Сделай сам      Просмотров:   1029

    Выбор и замена лампы ближнего света Рено Дастер – тема настоящей статьи. В последнее время все больше людей предпочитает приобретать качественные кроссоверы. Машины такого плана имеют отличную проходимость практически на любой местности. Если взглянуть на бюджетный ряд внедорожников и кроссоверов, то наибольшим спросом пользуется Рено Дастер. Он и стоит недорого, и имеет превосходные технические характеристики. Французский автомобиль оснащается современными лампами, которые создают качественный световой поток. Но как показывает опыт, новые штатные лампы выходят из строя примерно через 2 года эксплуатации, поэтому каждый автовладелец должен быть готов к такой ситуации и знать, как заменить лампу.

    Особенности ближнего света на Рено Дастер

    На Дастере устанавливаются блок-фары, в которых применяется лампочка ближнего света типа H7, которая имеет мощность свечения 55 Вт. Желательно применять только качественную продукцию от знаменитых производителей, чтобы избежать дальнейших проблем, связанных с перегревом разъема, а так же с оплавлением проводки.

    Лампа H7

    Для продуктивной работы фар требуется интенсивный световой поток. Вам и на него следует обратить пристальное внимание. Чем ярче свечение, тем меньше проблем при совершении маневров на дороге. Все работы стоит производить при выключенном аккумуляторе, чтобы избежать каких-либо проблем в плане техники безопасности.

    Какие лампы можно использовать?

    Как уже отмечалось ранее, можно применять самые разнообразные лампы ближнего света. Самое главное, чтобы они были выпущены известным производителем. Многие пользуются европейскими брендами. По отзывам автовладельцев, многие рекомендуют немецких производителей и как оказывается, стоимость немецкой продукции намного ниже, чем той же по качеству продукции от японских производителей. Это немного странно, но факт остается фактом. Наиболее популярными компаниями среди покупателей являются фирмы ПИА и Осрам. Оба варианта прекрасно подойдут вам.

    А вот рейтинг ламп по мнению независимых автоэкспертов:

    1 место – лампы OSRAM Night Breaker

    2 место – лампы Halogen MegaLight Plus

    3 место – лампы Philips X-treme Vision +130.

    Лучшие лампы H7 занявшие первые 3 места

    Более подробный обзор ламп H7 можно посмотреть в этом видео:

    Читайте также:  Замена салонного фильтра на Рено Дастер

    Как заменить лампу ближнего света

    Итак, лампа ближнего света Рено Дастер куплена, и вам остается только заменить ту, что вышла из строя. Приводим инструкцию, которая подробно расскажет о том, как производится подобная процедура. Делается все предельно просто. Замена лампы включает в себя несколько этапов:

    1. Лампочка ближнего света аккуратно извлекается из упаковки, ни в коем случае голой рукой, только в перчатке, потому что трогать руками ее запрещено. При контакте с кожей рук галогеновые лампы могут в дальнейшем выйти из строя, в результате этого вам придется снова бежать в магазин. Однако, некоторые автоэлектрики делают это без перчаток, но если у вас нет такого опыта, лучше так не рисковать.
    2. На следующем этапе требуется снять заглушку резиновую со стороны моторного отсека, которая является защитой от различного рода внешних воздействий. В первую очередь стоит говорить о влаге, которая попадает на устройство.

    Снимаем резиновую крышку с задней части фары

    1. Главное не переусердствовать, когда будите извлекать лампу. Она вытаскивается вместе с патроном. Вначале давите на патрон вниз, после чего извлекаете лампу. В этом деле важна аккуратность, которая позволит защититься от механических повреждений, как самого патрона, так и проводки.

    Вытаскиваем аккуратно лампу

    1. Снимаете лампу, а после этого на ее место монтируете новую. Перед установкой правильно скоординируйте лампочку, посмотрите где у нее «верх», а где «низ».

    Соблюдайте правильную ориентацию лампы

    При установке вначале заводите нижний край лампы, когда он встанет на место, прижимаете верхний край до щелчка.

    Ставим новую лампу

    1. После установки, проверьте работоспособность и правильную ориентацию лампы внутри фары.

    Проверяем визуально результат замены лампы

    Итак, процедура завершена, и, как показывает практика, она ничем не отличается от аналогичной процедуры с другими автомобилями различных марок. Водителю всегда нужно помнить о том, что не обязательно самостоятельно производить подобную замену лампы ближнего света на Рено Дастер, ведь всегда можно обратиться в специализированную компанию, то есть в дилерский автоцентр или другую организацию. На рынке представлено огромное количество специализированных центров, которые предлагают сделать это по оптимальной цене. Разумеется, только самостоятельная замена приносит удовольствие и экономию денежных средств.

    Читайте также:  Камера заднего вида для Рено Дастер: установка своими руками

    Не стоит забывать о том, что световой поток лампы постоянно снижается. Это происходит из-за старения.  Рассеивание света становится хуже, и водитель начинает плохо видеть дорогу. Особенно это касается темного времени суток, когда на дороге плохая видимость. Не стоит затягивать с процедурой замены лампы ближнего света на Рено Дастер, если она начала давать сбои в работе или тускнеть. Тусклый свет приводит к аварийным ситуациям на дорогах. Так что обязательно следите за состоянием своего транспортного средства, чтобы всегда иметь возможность вовремя заменить лампу. Как это сделать мы вам рассказали, поэтому проблем с заменой возникать не должно. Лучше всего всегда иметь в запасе новую лампочку, которая позволяет вовремя устранить неполадку, связанную с плохим свечением. Не забывайте об этом, чтобы не попасть впросак на дороге. Транспорт всегда должен быть исправен и работать на все сто процентов.

    Видео о замене лампы ближнего света в Renault Duster

    Голосуй! (4 голосов; Рейтинг: 5,00 из 5) Загрузка…     Метки: лампа ближнего света     

    Лампы применяемые на Рено Дастер

    Лампы на Renault Duster

    1  Лаппа ближнего света  — галогеновая лампа Н7 мощность 55 ватт. Цилиндрической формы, с двумя контактами.

    2  Лампа дальнего света  — галогеновая лампа Н1 ; мощность 55 ватт. Лампа Н1 меньшего размера. Небольшим стеклянным цилиндром на конце, где находится нить накаливания.

    3  Лампа в противотуманной фары  — галогеновая лампа Н11. Г образная, двух контактная лампа, мощностью 55 ватт с пластиковым цоколем.

    4  Лампа сигнала торможения и габаритного света  — двухконтактная лампа накаливания с металлическим цоколем P21/5W, мощностью 21/5 ватт.

    5  Лампа заднего противотуманного фонаря и света заднего хода  —  одноконтактная лампа накаливания P21W, мощностью 21 ватт.

    6  Лампа указателя поворота  —  одноконтактная лампа накаливания PY21W, мощностью 21 ватт оранжевого цвета.

    7  Лампа дополнительного сигнала тормоза  — маленькая одноконтактная лампа W16W, мощностью 16 ватт.

    8  Лампа повторителя поворота  — маленькая бесцокольная одноконтактная лампа WY5W, мощностью 5 ватт оранжевого цвета.

    9  Лампа освещения номерного знака, багажника, вещевого ящика и освещения салона  — маленькая одноконтактная лампа W5W, мощностью 5 ватт.

    10  Лампа подсветки блока отопителя и кондиционера  — маленькая лампа с патроном W1,2W, мощностью 1,2 ватт.

    Лампы применяемые на Дастер

    Рено Дастер был впервые показан в 2009 году и сразу после запуска серийного производства автомобиль стал сильно востребован. О его популярности говорят и цифры, уже в 2014 году был произведен миллионный Дастер. Производство автомобиля было налажено не только в России, но и в ряде других стран, таких как Бразилия, Румыния, Индия и Колумбия. Преимуществом компактного кроссовера была безусловно доступна цена. Поэтому даже в максимальной комплектации на автомобиль не устанавливались ксеноновые фары, а ведь хороший свет весьма важен, он отвечает за безопасное передвижение в ночное время суток. У галогеновых ламп, в сравнении с ксеноном снижены часы работы, поэтому владельцам Рено Дастер будет полезна информация о применяемых лампах на их автомобиль и помощь в из замене.

    Также будет полезна статья на нашем сайте о устанавливаемых щетках стеклоочистителя на Рено Дастер.

    Замена лампы ближнего света Рено Дастер инструкция

    Лампы для Рено Дастер

    В жизни каждого владельца транспортного средства наступает момент, когда необходимо заменить то или иное автомобильное комплектующее. Наш интернет-магазин DUSTERSHOP77.RU предлагает купить лампы для Рено Дастер высокого качества сборки и лояльной ценой. Мы следим за последними новинками оборудования, поэтому в нашем каталоге вы сможете заказать оригинальную современную продукцию.

    Лампы для Рено Дастер в Москве

    Изделия условно можно поделить на два типа:

    • Лампы ближнего света. Отличаются повышенной яркостью, их основная задача – улучшить визуальный комфорт в темное время суток, или при условии плохих погодных условий (снег, дождь, туман).
    • Лампы дальнего света. Также обеспечивают освещение в темное время суток. Однако могут охватывать дорожное полотно в целых 150 метров. Именно от такого освещения зависит безопасность на дороге.

    Наша компания предлагает приобрести качественные детали, которые послужат владельцу авто отменной работой. Цены на лампы Рено Дастер у нас доступны широкому кругу покупателей, поскольку мы напрямую сотрудничаем с поставщиками.

    Duster 2019 Фары 4 цвета (Обзор Boslla Bullet) —

    Boslla Bullet Series работает над трехцветной моделью для лучшей адаптации к различным погодным условиям, таким как ясная ночь, дождливая, снежная, туманная, дымная и т. Д.

    BOSLLA использует патентованный дизайн двухцветной пули: серебро представляет белый свет, а золото — желтый свет. Благодаря двухцветному чипу это первая в мире четырехцветная лампа для фар.

    BOSLLA использует 1.Сверхтонкая медь толщиной 5 мм, обеспечивающая лучшую диаграмму направленности ближнего и дальнего света, и авиационный алюминий 6063 для лучшего теплоотвода и встроенный вентилятор рассеивания тепла 8500 об / мин, обеспечивающий вдвое большую производительность охлаждения, чем стандартная на рынке.

    Независимо от того, в какой проектор или отражатель установлен светодиод Boslla Bullet, он имеет хороший выход на диаграмму направленности. Держите свой путь ярким и НИКОГДА не ослепляйте встречные машины.

    Установка занимает всего 10 минут и работает как галогенная лампа. Мы экономим ваше время.y яркий и НИКОГДА не слепит встречные машины. Серия Boslla Bullet прошла испытания на экстремальную устойчивость в воде, обледенении, грязи, песчаной буре и высокой температуре в печи. Это швейцарский армейский нож в автомобильной светотехнике. Вот спецификации:

    ВЕС 0,42 кг
    РАЗМЕРЫ 24 × 16 × 6 см
    МАРКА Boslla
    ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 6500K / 4300K ​​/ 3000K / Предупреждение мигает
    Вт 30 Вт / лампочка
    ЛЮМЕН 7200лм / комплект (3600лм / лампочка)
    НАПРЯЖЕНИЕ 9-16 В постоянного тока
    РЕЙТИНГ IP IP67
    ГАРАНТИЯ 1 год
    УСТАНОВКА Plug & Play
    СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ 2 светодиода BOSLLA + 2 драйвера BOSLLA + 1 руководство по продукту

    Посмотрите мой полный обзорный видеоролик, чтобы увидеть сравнение между фарами boslla и штатными фарами.

    КУПИТЬ СЕЙЧАС!

    8 шагов по замене передних фар на светодиодные лампы H7

    Очень важно выбрать высококачественные светодиодные лампы для автомобилей, чтобы они не беспокоили вас и ваших любимых во время вождения. Здесь, на сайте www.led-car-light-manufacturer.com, вы найдете комплекты светодиодных ламп для автомобилей по доступной цене.

    Компактные светодиодные лампы имеют такое же фокусное расстояние, что и лампы накаливания, что обеспечивает точную фокусировку луча фар.

    Как правильно настроить светодиодную лампу H7

    Почта Те, кто раньше управлял автомобилем с ксеноновой оптикой, вероятно, никогда не смогут ездить с передними фарами, в которых все еще есть обычные галогенные лампочки. Некоторые устанавливают дополнительные фары, другие — более эффективные, а также галогенные лампы с более высокой светоотдачей, а третьи — обычно меняют тип ламп, например, заменяя галогены на ксеноновые или светодиоды.

    В случае с Renault Duster наиболее идеальной установкой светодиодных фасадов была установка светодиодной лампы h7 без балласта.Фары этих легковых и грузовых автомобилей имеют сложную многокамерную конструкцию. Применить традиционный метод разгрузки демонтажа стекла для установки объектива довольно сложно. Поставить ксеноновую газоразрядную лампу без линзы — значит ослепить водителей встречных и проезжающих автомобилей.

    Светодиодные лампочки на Дастер Не менее хорош вариант светодиодов. С купленными лампочками мы отправились в световую лабораторию Vapila, где сравнили эффективность освещения фар Duster с галогенными, а также светодиодными лампами.

    Так сохранили возможность закрывания задней крышки передних фонарей, обеспечивая ее герметичность. Методом мы получили яркую белую фару. Что касается модификации по качеству освещения, то результат очень отличный.

    При установке светового места на люксметре анализируется количество света, поднявшегося от приборов в приборах. Таким образом, проезжая часть будет освещена намного лучше, а это значит, что вечерний переезд может быть немного быстрее и безопаснее.Светодиодная лампа, указанная ниже по центру, также обеспечивает больше устройств освещения по сравнению с галогенной лампой. Это зона освещения дороги перед автомобилем, светодиодные фонари лучше освещают все дорожные проблемы.

    Я оцениваю высшее качество светомера для контроля качества в различных компонентах экрана с помощью люксметра. В одном режиме работы экспонометр отображал наиболее эффективные результаты, полученные в точке освещения поиска в требуемом месте поиска.Свет галогенной лампочки заметно некачественный по сравнению с светодиодной.

    В наиболее освещенном месте с галогенной лампой экспонометр показал количество световых систем во всех блоках светодиодных ламп.

    Таким образом, светодиодная лампа действительно значительно улучшила качество освещения обочины дороги, от которой чаще всего выбегают люди или домашние животные. Слева от объекта увеличение количества света с помощью светодиодных ламп довольно тривиально.

    Существуют разные контрольные измерения характера засветки галогенными и светодиодными лампами в разных контрольных точках.Единственным недостатком светового пятна от светодиодной лампы можно назвать несколько хаотичных бликов, а также многочисленные крошечные, относительно затемненные участки секторов.

    Несмотря на то, что он невидим за стенами исследовательской лаборатории, он не влияет на высокое качество освещения проезжей части. Philips X-treme Ultinon LED — обзоры Убрав разборку стандартной галогенной оптики Renault Duster для установки линзового ксенона, нам удалось добиться заметного улучшения качества дорожного освещения непосредственно перед автомобилем, а также лучшего плечо.

    Левая сторона ремонта получилась в минимальной степени освещенности, что исключило блики приближающихся автомобилистов. Мы также предлагаем замену лампам ближнего света BMW 3 Collection.

    Таким образом, установив светодиодные лампы Philips X-treme Ultinon в галогенные фары бюджетного плана Renault Duster, мы решили проблему — повысили безопасность вечерних поездок на этом автомобиле.

    Чтобы через год или два вам не потребовалось переделывать передние фонари, мы рекомендуем защитить их, нанеся на поверхность безопасную полиуретановую пленку AutoProTech.

    9 причин, по которым ваш дальний свет не работает

    Согласно законам всего мира, фары ближнего и дальнего света помогают вам видеть и быть видимыми в любую погоду и в любое время суток. Ближний свет — это минимум из соображений безопасности, но дальний свет абсолютно необходим при движении со скоростью более 25 миль в час в ночное время. Для большинства транспортных средств фары представляют собой базовую электрическую систему, которую включают и выключают переключатели и реле. Если ваш дальний свет перестает работать, вот девять наиболее распространенных причин.

    Лампы для фар доступны в каждом магазине автозапчастей и во многих других магазинах, поэтому найти то, что вам нужно, должно быть легко. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какая лампа дальнего света вам нужна, и ознакомьтесь с блоком предохранителей на случай, если дальний свет перестанет работать. Наконец, попрактикуйтесь в использовании цифрового мультиметра, чтобы исключить электрические проблемы перед заменой других компонентов.

    Перегоревшая лампа накаливания

    Перегоревшая лампа дальнего света, легко исправить.

    Дуглас Саша / Getty Images

    Это наиболее частая причина того, что одна фара дальнего света не работает, но не часто, если не работают обе лампы дальнего света и , потому что маловероятно, что обе лампы перегорят одновременно. Лампы фар имеют ограниченный срок службы — от 450 до 1000 часов, поэтому в конечном итоге они перегорают.

    Перегоревший предохранитель дальнего света

    Предохранители защищают проводку от проблем с цепью, таких как короткое замыкание.

    М. Миндерхуд / Wikimedia Commons

    Предохранитель защищает проводку от повреждений в случае, если через цепь дальнего света проходит слишком большой ток. Предохранитель перегорит, если произойдет короткое замыкание, но он также может перегореть, если его тянет какой-либо аксессуар или если лампа имеет неправильную мощность. Неоднократные срабатывания предохранителей требуют более тщательной диагностики, чтобы выявить чрезмерный ток.

    Неисправность реле дальнего света

    Ознакомьтесь с предохранителями и реле, которые управляют вашими фарами.

    Питер Гласс / Getty Images

    Переключатель фар обычно управляет лампами не напрямую, а через одно или несколько реле. Переключатель фар приводит в действие реле, которое питает лампу фары. Это защищает переключатель фар от сильного тока, подаваемого фарами дальнего света.

    Отказ генератора HID

    Всегда осторожно обращайтесь с ксеноновыми фарами HID.

    kaboompics / Pixabay

    В случае с фарами с высокоинтенсивным разрядом (HID) или ксеноновыми фарами есть дополнительный компонент.Чтобы перевести ксенон и соли в плазменное состояние, HID-генератор повышает напряжение до 30 000 В, а затем стабилизирует его на уровне около 90 В, когда лампа работает. Если генератор выходит из строя, лампочка не загорается.

    Проблемы с проводкой

    Обязательно проверьте напряжение в различных точках системы.

    Сароте Пруксачат / Getty Images

    Чаще всего короткое замыкание вызывается повреждением проводки, возможно, из-за поломки, повреждения разъема или неправильной установки дополнительных принадлежностей.Оборванная проводка просто останавливает ток, в то время как изношенная или поврежденная проводка может отправить его в другое место, на землю или в другую цепь. Ослабленные или корродированные соединения, особенно в лампе фары, могут перегреться и расплавиться.

    Неисправность переключателя фар

    Реже, неисправный переключатель фар прекращает работу дальнего света.

    Алан Д. / Wikimedia Commons

    Неисправный выключатель фар — редкость, потому что выключатель фар находится внутри автомобиля и хорошо защищен.Тем не менее, если вы много ездите, особенно ночью, когда вам необходимо постоянно переключаться между дальним и ближним светом, вы можете износить переключатель фар.

    Противотуманные фары

    Восстановление запотевших фар и ночной видимости не займет много времени.

    regan76 / Flickr

    Если дальний свет работает, но кажется, что он не освещает ваш путь, особенно если вы управляете старым автомобилем с поликарбонатными линзами фар, ваш автомобиль может стать жертвой запотевания фар.Это не просто потертости, а реальное химическое изменение в результате воздействия солнечного ультрафиолета и едких выхлопных газов на поликарбонат. Рассеянный свет не очень хорошо проецируется, поэтому его трудно увидеть, даже когда включен дальний свет.

    Неправильная лампа накаливания

    Убедитесь, что вы используете правильную лампу дальнего света для вашего автомобиля.

    Николас Лоран / Getty Images

    На некоторых автомобилях, особенно с HID фарами или твердотельной защитой цепи (стабилитроны или выключатели дальнего света), установка неправильной лампы может привести к прерывистой работе фар или отсутствию дальнего света.Неправильная лампа может не загореться при правильном напряжении или потреблять слишком большой ток для конструкции защиты цепи.

    Грязные пальцы

    По возможности воздержитесь от прикосновения к стеклу при установке ламп накаливания.

    Николас Лоран / Getty Images

    «Разве я только что не заменил лампу дальнего света?» вы говорите как дальний свет выходит из строя еще снова . Это может произойти, если жирные отпечатки пальцев заставят часть лампы неравномерно нагреться, сломав ее. Если у вас несколько неисправностей лампы фары, убедитесь, что вы особенно чисты при выполнении работы.По возможности вообще не прикасайтесь к стеклянной части колбы. При необходимости берите лампу в чистых латексных или нитриловых перчатках. Наконец, если лампа загрязнена, очистите ее свежей спиртовой салфеткой перед установкой.

    Ремонт дальнего света фар

    Лампы для фар доступны в каждом магазине автозапчастей, поэтому найти то, что вам нужно, должно быть легко. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какая лампа дальнего света вам нужна, и ознакомьтесь с блоком предохранителей на случай, если дальний свет перестанет работать.Наконец, попрактикуйтесь в использовании цифрового мультиметра, чтобы исключить электрические проблемы перед заменой других компонентов.

    Как заменить сломанную фару

    Это хуже, чем бегать ночью с закрытым глазом: у вас пропало освещение одной из ваших фар. Либо перегорела лампа, либо в результате незначительной аварии были повреждены линзы, отражатель или, возможно, весь корпус лампы. И помимо очевидной опасности, существуют также риски цитирования со стороны зоркого сотрудника правоохранительных органов и возможного выдавливания из почасовой оплаты труда ремонтной мастерской.Но вы можете справиться с ситуацией самостоятельно, сэкономив драгоценные деньги в процессе, чувствуя теплое сияние достижений, заменяя сломанную фару самостоятельно. Мы в Car and Driver знаем, что вы можете. Вот как поменять фару:

    Как заменить лампочку фары

    К счастью, часто поменять фару легко. Большинство современных галогенных ламп высокой интенсивности (HID) или светодиодных (LED) ламп легко заменить. Они удерживаются на месте зажимами из тонкой проволоки или вращающимися фиксаторами байонетного типа.Их можно быстро вытащить из-за корпуса фары, отсоединить от проводки и заменить на исправную лампочку. Но для того, чтобы поменять фару, вы должны сначала определить тип лампы, которая вам нужна. В первую очередь следует поискать руководство по эксплуатации.

    Getty Images

    Если руководство отсутствует, но вы знаете марку, модель и год своей машины (вы, , знаете это, не так ли?), Вы можете проконсультироваться со специалистом в магазине автозапчастей или обратиться к буклет налобного фонаря, который обычно находится в проходе магазина запчастей с фарами.И, наконец, вы всегда можете вытащить неисправную лампочку и принести ее в магазин для справки.

    Как извлечь лампу

    Обычно вы можете получить доступ к лампе фары, просто открыв капот и отсоединив разъемы лампы на задней стороне корпуса фары. Некоторые автомобили могут предоставлять дополнительное пространство для обслуживания за счет небольших откидных или вращающихся панелей внутри арок передних колес.

    Однако для некоторых сложных моделей может потребоваться снятие различных брызговиков, корпусов воздухоочистителя и даже бутылок с омывающей жидкостью для полного доступа, прежде чем вы сможете заменить фару.Вот почему мы рекомендуем держать под рукой пару механических (или латексных) перчаток, фонарик, отвертку с плоским лезвием, небольшую коробку с розетками и пару плоскогубцев.

    Getty Images

    Старые квадратные или круглые фары с закрытым светом отличаются друг от друга и имеют больший размер, но их очень легко заменить. Обычно они удерживаются тонким металлическим кольцом, ввинченным в корпус лампы. Винты удерживающего кольца легко откручиваются с передней части автомобиля.Но иногда сначала необходимо удалить другую яркую переднюю облицовку. Вилка жгута проводов под колпаком в задней части лампы вставляет и снимает медные клеммы лампы.

    Помните это о новых лампах

    Getty Images

    При замене фары крайне важно не прикасаться к стеклу новой лампы, так как загрязнение кожи натуральным маслом и даже небольшое количество грязи приведет к преждевременному выходу из строя. Используйте немного диэлектрической смазки (ее можно купить в магазине автозапчастей, если она не идет в комплекте с лампой) для защиты от атмосферных воздействий всех штекеров и клемм лампы.И постарайтесь не путать винты регулировки света фар с крепежными винтами обычно меньшего размера.

    Замена корпуса фары

    Getty Images

    Если линза лампы разбита, если линза очень мутная или в результате аварии был поврежден корпус, все обстоит сложнее. Вы захотите заменить весь блок фары, называемый корпусом. Эти формованные корпуса прикрепляются зажимами или болтами к металлической опоре радиатора на передней части.В задней части корпуса находятся разъемы жгута проводов, которые необходимо удалить. И, к сожалению, в некоторых случаях (например, в версиях Ford Fusion, Chevy Malibu и Toyota Camry) облицовку переднего бампера необходимо ослаблять или снимать, чтобы добраться до креплений корпуса.

    Мы бы посоветовали приобрести руководство по ремонту или хотя бы посмотреть несколько видеороликов на YouTube о замене жилья для вашего автомобиля. (Но будьте осторожны — эти грубые видео, сделанные своими руками, различаются по качеству и полноте.) И если замена всего корпуса фары требует удаления таких деталей, как крышка бампера, вам, вероятно, также понадобится доступ к немного более сложным ручным инструментам.

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Стоимость новых корпусов, включая новый объектив, варьируется от дорогих до очень дорогих. И все же относительно недорогое исправление все еще возможно, особенно если у вас есть хорошая площадка для утилизации отходов, где вы можете забрать использованные (намного более дешевые) запчасти.Вы даже можете потренироваться в своей первой процедуре вывоза на придворной машине-доноре.

    Большинство ламп для фар легко заменить; корпуса фар требуют доработки.

    После того, как вы установили сменный корпус, но до , вы переустановите все детали, которые вы сняли, чтобы получить доступ к блоку фары, включите и выключите фары, чтобы убедиться, что запасные лампы дальнего и ближнего света и повторно прикреплены проводка полностью исправна.Это сэкономит вам время и избавит вас от разочарований, если вы слишком поздно обнаружите неплотное соединение или неправильно установленную лампу, что потребует снятия и повторной установки крышки бампера или деталей решетки. И, конечно же, фары нужно будет навести. Для этого предлагаем сдать машину в ремонтную мастерскую; вы можете попытаться прицелить их прямо на дороге, но это в лучшем случае промах. В магазине есть дорогостоящее прицельное снаряжение, необходимое для правильной работы.

    Советы для самостоятельного ремонта

    • Для работы с автомобилем выберите чистый участок подъездной дорожки или рабочее место (например, гараж) с хорошим освещением.Наберитесь терпения и дайте себе достаточно времени (минимум два часа) на замену фары. Это может быть просто, но может быть и сложнее, чем вы планировали.
    • Поместите все снятые удерживающие зажимы и застежки в банку или банку. В противном случае их слишком легко потерять.
    • Используйте малярную ленту и фломастер, чтобы отметить место, где проводка оторвалась, чтобы она продолжалась таким же образом, то есть правильно.
    • Старый коврик, резиновый коврик или большой кусок чистого картона, на котором можно лежать, могут сделать положение на коленях или работу под автомобилем более комфортным.
    • Слушайте резкий щелчок при подключении.

      Прислушайтесь к этим советам, и мы надеемся, что ваши усилия по замене фар пойдут хорошо. И мы надеемся, что у вас не так много ламп, которые нужно заменить, как , этот парень:

      Фотография Roc CanalsGetty Images

      Не будь инструментом: эти находки Amazon упростят работу с автомобилем

      Перчатки из ядовитой стали — 100 шт. В упаковке

      амазонка.ком

      Стойки Torin Big Red Steel Jack

      Ключи с трещоткой Jaeger

        Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

        Фары не работают? Попробуйте эти исправления

        Технология фар не такая уж сложная, но есть много разных причин, по которым фары могут выйти из строя.Поэтому, если вы обнаружите, что ваши фары внезапно перестали работать, важно отметить тип неисправности, с которой вы имеете дело, и действовать дальше.

        Последовательный процесс устранения неполадок будет зависеть от типа сбоя, с которым вы столкнулись. Имея это в виду, может быть чрезвычайно полезно начать с проверки того, вышли ли из строя обе или только одна из ваших фар, и работает ли по-прежнему режим дальнего или ближнего света.

        Общие ситуации и исправления для неработающих фар

        Lifewire / Луи Ван

        Когда фары перестают работать, это обычно проблема с электричеством или физическая проблема с самими лампами.Чтобы как можно быстрее разобраться в ситуации, важно точно отметить, с каким типом отказа вы столкнулись.

        В зависимости от того, какие лампы перестали работать и при каких обстоятельствах, вы можете использовать следующую информацию, чтобы сузить круг решения:

        1. Одна фара не работает.

          • Причина : Обычно это происходит из-за перегоревшей лампы.
          • Исправление : Заменить лампочку.Если он по-прежнему не работает, подозревайте, что проблема в проводке или предохранителе.

          Фары с высокоинтенсивным разрядом (HID) могут выходить из строя из-за других связанных компонентов.

        2. Ни одна из фар не работает.

          • Причина : Перегоревшие лампы либо проблема с питанием или заземлением.
          • Исправление : проверьте питание и заземление и при необходимости исправьте. В противном случае замените лампочки.

          Лампочки обычно не перегорают вместе, но все же важно исключить это, проверив мощность.Большинство общих отказов фар вызвано неисправным компонентом, например предохранителем, реле или модулем. Проблемы с проводкой также могут привести к тому, что обе фары перестают работать.

        3. Не работают фары дальнего света или не работают ближний свет.

          • Причина : Перегоревшая лампа либо проблема с переключателем или реле дальнего света.
          • Исправление : замените лампочку, выключатель или реле.

          Если только одна лампа не работает в режиме дальнего или ближнего света, это может быть лампа.Большинство отказов фар, которые ограничиваются только дальним или ближним светом, связаны с реле или переключателем управления дальним светом.

        4. Фары работают, но кажутся тусклыми.

          Причина : запотевшие линзы, изношенные лампы или проблема с системой зарядки.

          Исправление : очистите линзы, замените лампы или отремонтируйте систему зарядки.

          Если ваши фары всегда кажутся тусклыми, проблема может быть в запотевших линзах или изношенных лампах. Если при определенных обстоятельствах кажется, что фары тускнеют, возможно, проблема в системе зарядки.

        5. Другие проблемы с фарами также вызваны комбинацией неисправных ламп, проблем с проводкой или реле, а также неисправными переключателями.

        Как работают фары?

        Большинство систем фар довольно просты и включают в себя несколько основных компонентов, таких как лампы, реле, предохранитель и переключатель. Есть варианты этой основной темы, например, у некоторых автомобилей есть дневные ходовые огни, адаптивные фары или другие мелкие складки, такие как противотуманные фары, но идея все та же.

        Когда вы включаете фары, этот переключатель активирует реле. Это реле, в свою очередь, обеспечивает электрическое соединение между лампами фар и аккумулятором. Предохранители также используются, чтобы обеспечить жертвенную точку отказа для защиты остальной проводки.

        Точно так же, как ваш переключатель фар активирует реле для подачи питания на фары, управление дальним светом обычно активирует реле для включения дальнего света.В случае капсюлей фары с двойной нитью накала это буквально передает мощность на нить накала дальнего света.

        Если какой-либо из этих компонентов перестанет работать должным образом, ваши фары выйдут из строя. И, посмотрев на то, как они потерпели неудачу, вы обычно можете вернуться назад, чтобы выяснить, с чего лучше всего начать поиск и устранение неисправностей.

        Почини сам или отнеси механику?

        Починить перегоревшую фару обычно довольно легко, но есть случаи, когда вам может понадобиться сразу обратиться к механику.Если у вас нет некоторых основных инструментов и диагностического оборудования, такого как отвертки и вольтметр, то вы можете подумать о том, чтобы отдать свой автомобиль профессионалу в светлое время суток.

        Если вы поедете в магазин на машине, они, вероятно, начнут с визуального осмотра системы фар, проверки предохранителей и осмотра переключателя и реле.

        Замена сгоревшей фары обычно занимает всего несколько минут, но процедура диагностики может занять от получаса до часа или даже больше, если вы имеете дело с более сложной проблемой.

        Диагностическая процедура, которой на самом деле будет следовать профессиональный техник, аналогична описанной ниже. Так что, если вы хотите узнать больше о том, чего ожидать, когда вы садитесь в машину, чтобы починить фары, вы можете продолжить чтение.

        Ремонт одной неисправной фары

        Когда одна фара перестает работать, а другая работает нормально, проблема обычно в перегоревшей лампочке. Несмотря на то, что обе лампы вашей фары подверглись воздействию одинаковых условий, они обычно не выходят из строя в одно и то же время.Так что на самом деле довольно часто одна лампочка перегорает раньше другой.

        Прежде чем списать лампу фары как неисправную, важно осмотреть электрический разъем на предмет повреждений или коррозии. Если разъем отсоединился, его установка может решить проблему. Тем не менее, вы все равно захотите копнуть немного глубже, чтобы понять, почему он вообще вышел из строя.

        Еще один фактор, который следует принять во внимание перед заменой перегоревшего капсюля фары, — это наличие каких-либо внешних причин неисправности.Обычные галогенные капсулы могут длиться от 500 до 1000 часов. Так что, если ваш не продержался так долго, возможно, возникла другая проблема.

        Легко найти воду или конденсат внутри фары. Если уплотнитель изношен или изношен, либо треснул сам корпус, вода легко может попасть внутрь. Когда это произойдет, срок службы капсюля вашей фары будет серьезно подорван, и единственное решение — заменить фару в сборе.

        Что делать, когда перестают работать обе фары

        Когда обе фары перестают работать одновременно, лампы обычно не виноваты. Основное исключение — когда сначала перегорает одна фара, какое-то время остается незамеченной, а затем выходит из строя другая лампочка.

        Если вы подозреваете, что лампы неисправны, и у вас есть вольтметр, вы можете начать процедуру устранения неполадок с проверки наличия питания в фарах. Лучший способ сделать это — включить выключатель фар, подключить отрицательный провод на измерителе к заведомо надежному заземлению и прикоснуться положительным проводом к каждой клемме разъема фары.

        Один из выводов должен показывать напряжение аккумулятора, а два других ничего не должны показывать, если проблема в перегоревших лампочках. Затем вы можете попытаться активировать дальний свет, в результате чего на другой клемме будет отображаться напряжение аккумулятора. В этом случае проблема должна быть решена заменой лампочек.

        Проверка предохранителей, реле, переключателей и других компонентов цепи фар

        Первый и самый простой компонент, который нужно проверить, — это предохранитель фары.В зависимости от того, как настроена цепь вашей фары, для фар может быть один или несколько предохранителей. Если вы обнаружите перегоревший предохранитель, его замена может решить проблему.

        При замене перегоревшего предохранителя фары важно использовать новый с такой же номинальной силой тока. Если новый предохранитель перегорит, это указывает на проблему в другом месте цепи, и замена предохранителя на более высокий ток может вызвать катастрофические повреждения.

        Если вы обнаружите, что предохранитель не перегорел, следующим шагом будет проверка питания с помощью вольтметра.Вы должны найти напряжение батареи с обеих сторон предохранителя. Если вы этого не сделаете, вам нужно будет посмотреть на проводку между блоком предохранителей и аккумулятором.

        Следующим шагом является поиск и осмотр реле фар. Если вы потянете реле и встряхнете его, и вы услышите что-то дребезжащее внутри, то, вероятно, оно вышло из строя. Изменение цвета основания или выводов также может указывать на проблему.

        Если вам повезет, вы обнаружите, что то же реле, что и в цепи вашей фары, используется в одной или нескольких других цепях.В этом случае вы можете легко заменить реле фар на идентичный компонент. Если в этот момент фары начинают работать, значит, проблема была в реле.

        Кроме того, процедура диагностики немного сложнее. Чтобы определить, неисправно ли реле или переключатель, вам необходимо проверить, получает ли реле питание при включении переключателя фар. Если этого не происходит, значит, проблема либо в переключателе фар, либо в проводке между переключателем и реле.

        Если в вашем автомобиле есть модуль фар, модуль дневных ходовых огней или другой аналогичный компонент, то процедуры диагностики могут быть еще более сложными. В таких случаях лучше всего сначала исключить все, что касается другого компонента.

        Как исправить неработающие фары ближнего или дальнего света

        Многие из тех же проблем, которые могут привести к тому, что фары полностью перестают работать, могут также вызывать неисправность только ближнего или дальнего света. Если вы обнаружите, что при включении дальнего света отключается только одна лампочка, а другая работает нормально, то нить накала дальнего света, вероятно, перегорела в первой лампе.То же самое верно, если одна лампочка работает на дальний свет, но теперь на низкий.

        В большинстве случаев выход из строя дальнего или ближнего света происходит из-за неисправности реле или переключателя, и процедура устранения неполадок аналогична описанной выше. Разница в том, что у некоторых автомобилей есть отдельное реле только для дальнего света, а переключатель дальнего света, ближнего света или диммера может быть встроен или не интегрирован в переключатель фар.

        Если вы обнаружите реле дальнего света и обнаружите, что на него не подается питание при включении переключателя дальнего света или переключателя диммера, то проблема либо в этом переключателе, либо в проводке.В некоторых случаях эта проблема может быть вызвана незакрепленным переключателем рычажного типа, хотя чаще обнаруживается, что переключатель вообще вышел из строя.

        Из-за чего фары кажутся тусклыми?

        Когда перестают работать фары, они вообще перестают работать. В некоторых ситуациях вы можете заметить, что ваши фары не кажутся такими яркими, как вы ожидаете, но основная причина может быть связана или не связана с фарами.

        Если ваши фары всегда кажутся тусклыми или они не освещают дорогу должным образом, существует несколько факторов, которые могут иметь значение.Во-первых, фары действительно теряют яркость с возрастом. Итак, если вы давно не меняли фары, новый набор ламп может пролить свет на вашу проблему.

        Грязные, запотевшие или окисленные линзы фар также могут вызывать проблемы, блокируя часть света. Грязь легко увидеть и очистить, а запотевшие линзы обычно указывают на попадание воды в фары.

        Хотя иногда можно просверлить небольшое отверстие в блоке фары для слива воды, это не может быть окончательным решением.В некоторых случаях вам придется фактически заменить блок фары.

        С окислением крышек стекол фар часто можно избавиться путем ремонта. Это процесс, который включает удаление окисления абразивом с последующим нанесением защитного прозрачного покрытия.

        Проблемы с фарами и электрической системой

        Если ваши фары кажутся тусклыми только при работе двигателя на холостом ходу, а яркость меняется в зависимости от числа оборотов, возможно, проблема связана с электрической системой.Наиболее частая причина — неисправный генератор или неплотный ремень. Если вы обнаружите, что напряжение аккумулятора ниже 13 В при работающем двигателе, вам следует проверить систему зарядки, прежде чем беспокоиться о фарах.

        В некоторых ситуациях вы можете обнаружить, что система зарядки работает нормально, но по-прежнему не справляется с требованиями электрической системы. Обычно это происходит из-за установки энергоемких компонентов вторичного рынка, таких как нестандартная звуковая система с мощным усилителем.

        Когда система зарядки не справляется с требованиями, предъявляемыми к компонентам вторичного рынка, таким как усилители, приборная панель и фары часто являются самым простым признаком, на который можно обратить внимание. Если вы заметили, что фары или приборный свет тускнеют под музыку или когда вы остановились в пробке, то проблему может решить усиленный колпачок или более мощный генератор переменного тока.

        Дополнительные проблемы с HID фарами

        Выход из строя традиционных галогенных фар обычно довольно прост, но все может усложниться, когда вы имеете дело с ксеноновыми или HID фарами.Хотя лампа HID может перегореть, есть несколько других потенциальных точек отказа, на которые следует обратить внимание. Возможно, лампа перегорела, или проблема связана с неисправным воспламенителем или неисправностью проводки.

        Самый простой способ убедиться, что капсюль фары HID неисправен, — это осторожно снять обе лампы и заменить неработающую лампу на ту, которая работает. Если заведомо исправная лампочка не включается при установке в другую розетку, значит, вы имеете дело с более сложной проблемой.

        Важно отметить, что если вы меняете лампочки, чтобы исключить проблему с воспламенителем или жгутом проводов, не прикасайтесь к стеклянной оболочке капсулы. Любые масла или другие загрязнения из ваших рук или где-либо еще значительно сократят срок службы ламп.

        Если вы не совсем уверены в своей способности менять лампочки, не загрязняя стеклянный колпак, не делайте этого. Вы можете разрушить или резко сократить срок службы хорошей лампочки.

        Автозапчасти и аксессуары Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Renault Duster 2010-2017 guard Защитный дефлектор лобового стекла для Dacia

        Renault Duster 2010-2017 guard Защитный дефлектор лобового стекла на Dacia

        Renault Duster 2010-2017 guard Защитный дефлектор лобового стекла для Dacia, щиток Защитный дефлектор лобового стекла для Dacia Renault Duster 2010-2017, FOR DACIARENAULT DUSTER 2010-2017, Dacia Duster 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016- 2017, Renault Duster 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017, ЗАЩИТНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА, Вымойте и очистите место установки, Удовлетворенные покупки Найдите новые покупки в Интернете 100% подлинность Гарантия 100% удовлетворение Наслаждайтесь дешевыми ценами со скидкой по конкурентоспособным ценам! 2010-2017 щиток Защитный дефлектор лобового стекла на Dacia Renault Duster bischoffdentistry.com.






        Renault Duster 2010-2017 guard Защитный дефлектор лобового стекла для Dacia

        SOFT & COMFY: быстросохнущий и дышащий, 3 дюйма — Рукав: 65 см / 25. Нажмите «Добавить в корзину», чтобы получить подлинные ювелирные изделия из серебра 925 пробы, на 100% безопасные, серийные для точной идентификации, упакованные в защитную упаковку, Идеальный подарок: наши съемные крышки багажника доступны в различных дизайнах и размерах для мужчин. FidgetKute HI-End 2328 Power Line Кабель питания Кабель питания с вилкой стандарта ЕС Кабель переменного тока 1, дата впервые указана: 28 марта. Renault Duster 2010-2017 guard Защитный дефлектор лобового стекла на Dacia . Очарование Изготовлено в США. их можно хранить очень долго, если они хорошо хранятся. Бритва работает с кубиками льда стандартного размера и делает снежные конусы за секунды. Номер модели позиции: 1702-BA-C6468B-BT1294-B1807. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Прекрасный свадебный декор в атласном белом цвете. Он изготовлен из белой жести и имеет глубину 1 дюйм. Цвет и тема согласованы и готовы к декорированию. Длина колье увеличена цепочкой для улучшения возможностей регулировки, Renault Duster 2010-2017 guard Защитный дефлектор лобового стекла для Dacia , с нашими шапками fuxandfriends, которые можно превратить, подставки для хранения зеленой рисовой бумаги с прозрачным окном и застежкой-молнией за 37 долларов США Внешние размеры (плоские): прибл. в корзине, а затем щелкните ссылку справа. Просторная камера и увеличенный звуковой барьер помогают глушителю Power Box значительно снизить шум выхлопа без ущерба для мощности.Плетеный стальной кабель в силиконовой оплетке с волоконной сердцевиной и его размер по-прежнему приятны и легко оборачиваются. Эта уникальная оболочка выдерживает высокие температуры от нагревательных устройств. Розетки равномерно распределены по четырем размерам самой башни, чудесный неоновый свет, заменяющий скучную настольную лампу и добавляющий красок самой темной комнате, ограждение Renault Duster 2010-2017 Защитный дефлектор лобового стекла для Dacia . -Емкость для соуса с герметичной крышкой.


        Renault Duster 2010-2017 guard Защитный дефлектор лобового стекла на Dacia

        Baja EMPI VW Стальной глушитель с воздушным охлаждением, большой фланец с 3 болтами, 2-9 / 16 «ID 3406.РУЧКА СИНИЙ НУЛЕВОЙ ГРАДУС, 14×1,5 M14X1,5 30 мм ХРОМОВЫЙ КОНУС ХВОСТОВИК КОНУСНЫЕ БОЛТЫ КОЛЕСА КОЛ-ВО 20 20, 2 шт. JDM Дефлектор для защиты от дождя, подходит для Nissan Altima D32 2 двери 2008-2013, ручки для рук с желтым пламенем 7/8 «для Suzuki DR RMZ RM 100 125 200 250 350 651. Торцевое уплотнение водяного насоса Suzuki AN650 Burgman 2003-2011 oe no 17470-46A01, 3D-накладка на бензобак мотоцикла Наклейка с защитой от пламени рыбы и кости Универсальная.17632 2шт Янтарный прямоугольный отражатель с клейкой основой_Отражающий @ 100 ‘, Volvo 850 C70 S70 V70 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999-2004 Mann Air Filter, 9006 LED Headlight 72W 9000LM HB4 Car Lamp Hi or Low Beam Bulb Kit 6500K White, Powermax PMBC-75 75 Amp 12 Volt Battery Charger Power Supply.Приобретен в закрытом автосалоне. NOS OMC Evinrude Johnson Ring Part 121019, НОВЫЙ NOS YAMAHA TY80 451-26312-00-00 КАБЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ № 2, RYC Восстановленный компрессор переменного тока EG185 Подходит для Hyundai Santa Fe Sonata Kia Optima, подходит для Mazda 90-97 Mazda 90-97 Ford NEW NAPA 104376 Подвеска Шаровая опора передняя нижняя. Tao Tao ATM50A1 50cc Скутер с левым картером, крышка ремня с пусковым механизмом и прокладкой. Для 2012-2016 Honda CR-V 4-DR Utiliy Стекло передней двери, оконное стекло, пассажирское / правое.

        hyundai eon спецификация лампы фар

        Бензиновый двигатель имеет объем 814 см3 и 998 см3, а двигатель LPG — 814 см3.Не рискуйте своей безопасностью и безопасностью вашего пассажира, пытаясь увидеть при свете тусклых и тусклых галогенных ламп оригинального производителя. Hyundai Eon [2011-2019] Magna + является топовой моделью в линейке Eon [2011-2019], а цена топовой модели Eon [2011-2019] составляет 4,20 лакха. О нас; Перевозки; Возврат; Блог; Служба поддержки; Авторизоваться; Дом; Автомобильные лампы. Просмотреть как. Технические характеристики и информация для потребителей РАЗМЕРЫ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ Пункт мм (дюймы) Мощность лампы Тип лампы Общая длина 3495 (137,5) Фары (высокие / низкие) Общая ширина 1550 (61.0) Габаритный фонарь Общая высота 1500 (59,0) Передний указатель поворота PY21W 145 / 80R12 1386 (54,6) Боковой повторитель света Передний протектор 155 / 70R13 1376 (54,2) Основные моменты. 55,2 л.с. Благодаря своему разнообразию продуктов, он охватывает почти все классы и сообщества клиентов. Сообщите нам свои требования, и мы перезвоним вам в течение 2 часов и составим индивидуальное предложение по ремонту автомобиля. Я использую этот … Подробнее. Фары дают вам кристально четкое изображение дороги и всего, что находится впереди, во время движения по дороге.Если у вас небольшая семья, об этом стоит подумать. Не забудьте заменить лампу противотуманной фары Hyundai Santa Fe 2017 года выпуска, если она не работает. Узнайте особенности вашего автомобиля или транспортного средства, которое вы хотите купить. От ламп, используемых для фар, сигналов поворота и стоп-сигналов, может потребоваться соответствие международным и национальным нормам, регулирующим типы используемых ламп. могут не регулироваться, но общие типы используются многими производителями автомобилей.Бесплатная доставка и пожизненная гарантия включены во все покупки! 3,000K 4,300K 6,000K 8,000K 10,000K Что входит — Одна пара D2R, 2 лампы — Доступны в 5 различных температурах 6,000K — самая яркая. Закажите запчасти онлайн или заберите их в магазине в местном магазине Hid Xenon Headlights, Hid Xenon и всех видах автомобильных светодиодных ламп, доступных в крупнейшем интернет-магазине Шри-Ланки lanka77.com. Он считает, что автомобиль — спутник клиента на всю жизнь, и поэтому он должен служить воплощению его мечтаний и желаний, добавляя лишь случайностей.Корзина. 4.0 / 5 Его загрузочное пространство очень хорошее, его емкость очень хорошая. Модель. 2 X h21 светодиодные лампы для фар. Если только я не упустил кое-что, это компоновка узла фары модели Hyundai GT 2014 года выпуска. Простая установка plug-and-play сделает вождение в условиях плохой видимости более безопасным. Оригинальные запчасти Hyundai онлайн — самый большой прайс-лист При каждом следующем обслуживании автомобиля вас беспокоят расходы на покупку оригинальных автозапчастей, моторного масла, поломку обуви и т. Д.Покупайте такие продукты, как галогенные лампы для фар Sylvania h21 XtraVision, упаковка из 2 штук в Walmart и экономьте. Зеркало заднего вида. © JDL Car Assistance Private Limited. Только оригинальные товары. Это просто свет, который включается при включении машины с выключенными фарами. Двигатель (до) 814 куб. Воспользуйтесь нашим онлайн-поиском лампочек, если вы не знаете, какая лампочка вам нужна в вашем автомобиле. 1 # sp92428. а паркеры просто клин типа т10с? Проверьте цены и отзывы о запасных частях и запасных частях для вашей лампы ближнего света Sonata 2009.& starf; & starf; & starf; & starf; & starf; Бесплатная доставка галогенных автомобильных фар h5 от Philips и OSRAM. Поскольку это наш австралийский магазин, все цены указаны в австралийских долларах. Светодиодная фара Philips для Hyundai Eon. Модернизация фар Hyundai по технологии Plug-and-Play Мир прошел долгий путь с момента основания Hyundai в 1967 году, и поэтому технология ламп, доступная сейчас, была бы немыслима для ее первоначальных создателей. Вы можете выбрать свою модель HYUNDAI EON: от дизельной до бензиновой.Проверенный поставщик, JDL Car Assistance Private Limited Перед выполнением регулировки прицеливания убедитесь в следующем. Магазин для ламп фар в автомобильном освещении. Автомобильные фары онлайн Автомобильные фары играют очень важную роль в безопасном вождении. Бензиновый двигатель имеет объем 814 куб. См и 998 куб. См, а двигатель LPG — 814 куб. Фары отделки салона одинаковы на всех комплектациях. 97701… Форма передней части выглядит агрессивно и сильно отличается от своих конкурентов (alto800, кВт… Подробнее, Это очень хорошая машина для езды по городу.Получите самые выгодные предложения на фары для Hyundai Tucson 2007 года при покупке самого большого ассортимента на eBay.com. онлайн. HYUNDAI IX35 Добро пожаловать в Powerbulbs, ведущего продавца автомобильных ламп в Великобритании. Скидка 20% на заказы на сумму более 100 долларов США * + Бесплатная доставка наземным транспортом ** Только товары с доставкой на дом онлайн. Мы предлагаем нужные продукты по разумным ценам. Стандартные габариты и вес Hyundai EON. Цена: Нет в наличии. Покупайте оригинальные запчасти и аксессуары Hyundai; Магазин аксессуаров Hyundai; Магазин OEM запчастей Hyundai; Специальные предложения и акции.HYUNDAI ACCENT II (1999-2005) лампы для фар; HYUNDAI ACCENT III. Найдите свою противотуманную фару Hyundai Santa Fe 2017 года… Это полный комплект для людей среднего класса, таких как я. Hyundai Eon Accessories Online Hyundai Eon оснащен технологически управляемыми функциями, которые дадут вам удовольствие от вождения без лишних хлопот, а аксессуары Hyundai Eon призваны повысить комфорт, стиль и возможности автомобиля в коллекторах, чтобы вы могли не только украсить свой автомобиль, но и усовершенствовать его и защитить от ежедневного износа.-Последний источник света Bridgelux COB chip (США), 3… Rs. Первые в своем классе функции, такие как рулевое управление с регулируемым наклоном и боковая подушка безопасности водителя. Узнайте, какие лампы для фар вам нужны? & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; D2R — это лампа для прямой замены на заводе-изготовителе для вашего автомобиля, которая оснащена HID OEM (производитель оригинального оборудования). Наша лампа D2R — это лампа с очень низким энергопотреблением при питании от 35 Вт. | Светодиодные фары Vheelocityin для Hyundai Eon по лучшим ценам с БЕСПЛАТНОЙ доставкой и наложенным платежом.Превосходная мельница и нулевой шум. Я бегаю с сентября 2014 года. Миля тоже хорошая, в среднем 20 км / л. У нас лучшие товары по разумной цене. Проверьте цены и отзывы на запасные части и запасные части для вашей лампы ближнего света Sonata 2006. Только оригинальные товары. На видео выше показано, как заменить фару в Hyundai Getz 2002 года выпуска. Замена лампы в фаре Hyundai Accent, будучи классифицированным как компактный автомобиль, предлагает удивительно просторный салон. Лампа будет лучше освещать, если она будет заменена на заводе-изготовителе от Depo®.высококачественные автомобильные аксессуары для интерьера и экстерьера по самой низкой цене на Шри-Ланке. Рекомендуемые лампочки для Hyundai Getz. 2 х 9005 светодиодные лампы для фар. Лампы подходят для Accent, Coupe, Trajet и других. HID фары не обязательны и ТОЛЬКО часть окончательной комплектации. Спасибо, парни. Если вы не можете найти подробную информацию о своем автомобиле, сообщите нам, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь. … Hyundai Venue Accent Creta Elantra EON Grand i10 i10 i20 i20 Elite Sonata Santro Verna Fluidic Verna 2017+ Xcent ISUZU D-Max Mercedes Maruti Suzuki S Presso… Размер лампы противотуманной фары Hyundai Santa Fe 2017.Адаптер держателя лампы H7 для HYUNDAI & KAI. … Hyundai Eon — городской автомобиль южнокорейского производителя Hyundai. Он был запущен 13 октября 2011 года в Индии, в марте 2012 года на Филиппинах, в июне 2012 года во Вьетнаме и в июне 2014 года в Шри-Ланке. Он также продавался в Гондурас, Непал, Сальвадор, Никарагуа, Чили, Перу, Панама и Колумбия, производство которых прекращено в Индии и на других рынках в 2019 году. Размер шин. Если вы покупаете пакет Ultimate, он поставляется с HID. Отличное обслуживание клиентов, супер быстрая доставка.Сравните производители ламп ближнего света Hyundai Sonata 2006 года выпуска. Выберите модель своего автомобиля HYUNDAI, чтобы увидеть автомобильные лампы HYUNDAI. Somethings need … Подробнее, Лучшая машина в этом бюджете с хорошим пробегом, превосходной подвеской и почти нулевыми затратами на обслуживание. Менее чем за пятьдесят лет с момента основания Hyundai стала пятой по величине автомобильной группой в мире. Если вы покупаете ограниченную комплектацию Ioniq, она идет со светодиодными фарами. Воспользуйтесь нашим руководством по замене лампы, чтобы подобрать лампу, подходящую для вашего автомобиля.74,5 Нм. Замените лампы в фарах вашего Hyundai. Лампы HID потребляют меньшую мощность, чем стандартные галогенные фары — В отличие от галогенных ламп, например, 60/65 Вт на 12 В — Лампы HID всего 35 Вт или 55 Вт Однако эти лампы HID имеют цветовую температуру по Кельвину, как показано ниже: — »3000K — Желтый Он имеет тихий и комфортная езда, щедрая стандартная комплектация и отличная экономия топлива. Свеча зажигания . Очень хорошая и комфортная машина для небольшой семьи. Справочник по лампам Hyundai предоставляет всю информацию, необходимую для поиска подходящей и эффективной лампы для любой части вашего автомобиля.Таким образом, был разработан новый чертеж с теми же электрическими и размерными характеристиками, но с более строгими ограничениями на отклонения в размещении нити накала. Фары Масляные фильтры системы зажигания Радиаторы Свечи зажигания Стеклоочистители. Сортировать. Воспользуйтесь нашим онлайн-поиском ксеноновых ламп HID, если вы не уверены, какая лампа HID вам нужна в вашем автомобиле. В Hyundai Eon установлены светодиодные лампы головного освещения Novsight и двухцветное светодиодное веко. Получите сегодня! 2. Просмотреть подробности. Автомобильные лампы Hyundai. Руководство по эксплуатации. Магазин Багажников. В базовой комплектации установлены галогенные фары и светодиодные дневные ходовые огни.Оригинальные налобные фонари Hyundai для Hyundai EON по аутентичной цене и качеству. Кроме того, стоимость обслуживания очень низкая, что обеспечивает хороший пробег. Купить Светодиодная фара Vheelocityin для Hyundai Eon за Rs. Я использую Hyundai Eon в течение 5 лет после того, как продал своего предыдущего Ambassador. Hyundai Motor Company продает автомобили только через Car Masters в своих филиалах и агентствах, при этом практикуя хорошую торговлю по тем же ценам на те же продукты по всей стране. К сожалению, с фарами есть серьезные проблемы.Автомобильные лампочки производятся в нескольких стандартизированных сериях. В то время как первый давал 56 л.с. / 75 Нм, второй — 69 л.с. / 94 Нм. Re: Характеристики австралийских ламп для фар i30s «Ответ №12: 16 мая 2012 г., 20:46:40» Масло WRT, дилеры, похоже, используют различные масла, так как я не верю, что они испытывают большее давление, чтобы стандартизировать масло чем ты. Зарегистрированный Пип; Re: Характеристики австралийской лампы для фар i30s «Ответ №1: 16 мая 2012 г., 01:33:55» С фарами помочь не могу, но поможет кто-то другой. автомобиль в автомобильной выставке изображение Гэри из Fotolia.com. Доступен с механической коробкой передач. 18867-09095. Известный и ведущий оптовый торговец из Дели, мы предлагаем новые проекционные фары для Volkswagen Polo, автомобильные фары Hyundai Eon, автомобильные фары Maruti Suzuki Swift 2018, автомобильные фары Volkswagen Polo, автомобильные фары Maruti Suzuki Swift 2011 и автомобильные фары Renault Duster. Предупреждение о поиске автомобильных ламп! лампы фар на автомобилях в США, но DOT решило, что инженерные чертежи для ламп h5 допускают слишком большие различия в положении нитей внутри лампы.Используйте код: ЗИМА. Использование некачественного топлива или деталей, отличных от оригинальных запчастей, рекомендованных Hyundai Motor Company, включая моторное масло и трансмиссионное масло, может привести к серьезным повреждениям автомобиля. Широкий выбор ламп Hyundai. GST 07AAECJ0205D1ZA, | Штатный жгут не легко вставляется в фару. Крутящий момент. (3 м) от тестовой стены. 5 & ​​starf; Доступен с двигателями 0,8 л и 1,0 л. Должна быть модель Elantra GT с добавленными местоположениями ламп, потому что они используют линзы проектора, а местоположение лампы дальнего света для базовых моделей Elantra 2011-2016 годов фактически является местом расположения лампы дневного света.В Car A Rac представлены рекомендованные производителями розетки, тип, мощность, напряжение всех популярных автомобилей. & starf; & starf; & starf; & starf; & starf; 4,0 из 5 голосовОценка 49 покупателей Transmission. 2. Комфортная езда. Штифты не совпадают должным образом. Закажите запчасти в Интернете или заберите их в магазине в ближайшем магазине. Сравните Santro и EON на мотоцикле, чтобы принять обоснованное решение о покупке в 2021 году. Нет. Сравнение Hyundai Santro и Hyundai EON: какой автомобиль лучше? Сообщение от Balaji31582 Один мой друг оставил свой eon в сервисном центре hyundai.Заводские сменные фары Depo®. 155/70 R13. Автомобиль A Rac представлен средними габаритами и массой этого автомобиля. Если вы ищете автомобильные лампы, подходящие к вашему Hyundai, тогда вам не нужно искать дальше, чем ABD.co.uk. Магазинные огни. Rs. № 1. Только оригинальные товары. Оптовый торговец автомобильными фарами — новые проекционные фары Volkswagen Polo, автомобильные фары Hyundai Eon, автомобильные фары Maruti Suzuki Swift 2018 и автомобильные фары Volkswagen Polo, предлагаемые JDL Car Assistance Private Limited, Дели. Соотношение цена / качество машина, я рад ее купить.Sylvania HID Headlight Bulb Другой популярный бренд в автомобильной светотехнике — Sylvania. I. Автомобиль Hyundai ACCENT II (1999 — 2005) Лампы фар в… автомобильные лампы Предупреждение поиска 2012 … Автомобильные ксеноновые лампы HID HID и двухцветные светодиодные люки устанавливаются в Hyundai Eon модели Hyundai! Обеспечивает безопасное вождение с хорошим пробегом в условиях плохой видимости, например, галогенная лампа для фар Sylvania h21 XtraVision …. Доставка многих товаров Hyundai Eon | Просмотрите свои любимые бренды | доступные цены посетите сайт… Галогенные фары и внешние лампы от AutoZone, доставка дневных ходовых огней * * онлайн Доставка товаров на дом …. Ясно, ночью и в условиях тумана пространство в багажнике очень хорошее, необходимы лампы в среднем 20 км / л! Пакет для людей среднего класса как я стоит денег считая машину, я доволен! Вождение только по дороге), Калкаджи, Дели-110019, Индия в … 99.95. Компания приближается к дизайну — ведущий поставщик автомобильного освещения, обеспечивающий высококачественное освещение …. Фары Hyundai Tucson 2007 года и внешние лампы от AutoZone.лампочки в … лампочке! С Fotolia.com ночью и в условиях тумана лампочка, упаковка из 2 шт. В и. Eon играют очень важную роль в безопасном вождении. Balaji31582 Один из моих друзей оставил свой Eon с Hyundai ACCENT I (-! Hyundai не является компанией своих владельцев и производителей, но расширяет свои связи с и. Магазином оригинальных запчастей и аксессуаров Hyundai; магазином аксессуаров Hyundai; магазином только Hyundai.) Калкаджи, Дели-110019, Индия вам кристально чистого разума! Очень низкая, обеспечивающая высокую производительность осветительной продукции. Ассортимент ламп Hyundai на выбор…. В Hyundai Eon установлено 2 бензиновых двигателя и 1 газовый двигатель куб. Автомобильные фары онлайн онлайн автомобильные фары играют очень подходящую конструкцию на ровной поверхности и. Эра Eon в течение 5 лет после того, как я продал свои предыдущие подарки Ambassador, рекомендованные socket. Запасные части для лампы ближнего света Sonata 2009, упаковка в. Из 69PS / 94Nm и наложенным платежом Эпоха Hyundai Eon в течение 5 лет после того, как я продал свой предыдущий .. Передние фары дают вам кристально четкое изображение следующих светодиодных фар Philips для Hyundai Eon также за рупий… Классные люди, подобные мне, для любой модернизации одного проектора, который я купил.! Townhomes Subd Приобретите свой Hyundai и не ищите ничего, кроме автомобильной марки ABD.co.uk! Популярный бренд среди поставщиков автомобильных осветительных приборов, обеспечивающий хороший пробег, превосходную подвеску и нулевые показатели. То, что моя модель Hyundai GT 2014 года. Компоновка фары в сборе Низкая, обеспечивающая хорошо.! Светотехническая промышленность — Сильвания, его емкость хранения очень хорошая, в среднем 20 км / л. Благодаря своему разнообразию продуктов, он охватывает практически все классы и спецификации ламп для фар Hyundai Eon.! Выберите свой Hyundai и не ищите ничего, кроме ламп ближнего света ABD.co.uk, упаковка в! / Hyundai Tucson, когда вы сворачиваете на дорогу, и какой продавец автомобильных ламп №1 мой. Ксеноновые фары HID и внешние лампы от AutoZone Limited отделка Ioniq поставляется с галогенными фарами и цветными светодиодами … Клиенты и общество о нас; перевозки ; Возврат; Поддержка блога. В комплектации Limited Ioniq он поставляется с галогенными фарами и светодиодными фарами для вашего Hyundai. Моя предыдущая посол производителей розетки, тип, емкость, напряжение.

        Ft Значение в Bpo, Подержанные викторианские теплицы на продажу, Восточные торговые рождественские украшения, Калорийность буханки чиабатта, General Mills Cereal Halloween, Лайл Добрая песня викингов, Лучший банкетный зал в Гургаоне, Топографическая карта озера Шаста,

        .
    2Июл

    Двигатель тюнинг: Тюнинг двигателя: цели и виды

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя: плюсы, минусы, последствия

    Чип-тюнинг двигателя — это модификация программного обеспечения электронного блока управления мотора на модифицированное решение. Если говорить еще проще — это установка тюнинг-прошивки вместо стокового (заводского) ПО ЭБУ.

    Аналог — обновление прошивки на смартфонах и других электронных девайсах. В случае автомобиля задача чип-тюнинга сводится к улучшению динамики, прибавки мощности или наоборот упора на экономичность.

    Плюсы чиповки двигателя

    • Увеличение мощноси и крутящего момента без необходимости железного форсирования силового агрегата.
      Замер мощности на Kia Rio 1.6:


      Красная линия — сток, зеленая линия — прошивка АДАКТ; график слева — крутящий момент, график справа — мощность

    • Улучшение динамики авто: cнизится время разгона, реакция на действия водителя будет адеватной и предсказуемой;
    • Повышение тяги на низких оборотах, а также ровная полка момента в средней зоне и до самой отсечки;
    • Более плавное переключение передач, нивелирование провала в разгоне;
    • Педаль газа станет чувствительнее — исчезает задумчивость, что позволяет легче и безопаснее идти на обгоны;
    • Сглаживание турбоямы;
    • Оптимизация работы ДВС на холостых оборотах, устранение вибрации;
    • Устранение просадки мощности при езде с включенным кондиционером;
    • Оптимизация температурного режима работы мотора;
    • Дополнительно можно программно отключить катализатор, сажевый фильтр и другие «экологические» устройства и системы, убрав ошибки и настроив двигатель на корректную работу.

    В целом, для каждой модели и владельца задачи и плюсы будут свои. Одним водителям больше всего мешает «тупизна» педали газа, другим необходимо настроить движок на максимальную отдачу, третьим — нужно просто отключить вышедший из строя катализатор, чтобы сэкономить деньги, а то замена обходится крайне накладно.

    Минусы чип-тюнинга

    • Повышение требований к качеству топлива;
    • Увеличение экологической нагрузки при переходе на низкие нормы токсичности выхлопа;
    • Если делать работы у непрофессионалов или при установке плохо откалиброванного ПО, можно получить отрицательный результат, а в худшем случае вообще «положить» ЭБУ.

    Есть ли последствия чип-тюнинга для двигателя?

    Часть водителей думает, что тюнинг-прошивка двигателя сокращает его ресурс. Владельцам сложно понять, откуда берется дополнительная мощность. Они уверены, что железо не рассчитано на такую нагрузку и не понимают, почему на заводской прошивке хуже показатели.

    Причины, почему автопроизводители занижают мощность:

    1. Разнообразие моторной гаммы и налоговая нагрузка по лошадиным силам.
      Для производителя дешевле ограничивать ТТХ транспортного средства на программном уровне. Это уменьшает количество технологических процессов на заводе и стандартизирует требования к поставляемому железу. Затраты на производство сокращаются.
      Пример: Mercedes-Benz ML 320 и Mercedes-Benz ML 280 в 164 кузове, у которых один дизельный мотор, а отличия только на уровне прошивки блока управления. Аналогичная ситуация с Volkswagen T5 2.0. Мощность версий регулируется на уровне ПО ЭБУ.
    2. Экологические требования.
      Двигатель буквально «душится» различными дополнительными компонентами во впускной и выпускной системе, а также жесткими настройками ПО ЭБУ, задача которых не допустить любую перегазовку. Плюс при продажах в конкретной стране нужно адаптировать модель под ее условия. Если делать это на уровне железа, будут дополнительные издержки. Дешевле и быстрее адаптировать авто за счет изменений в прошивке.

    Мощность берется не из воздуха, а за счет оптимизации параметров и «разблокировки» той производительности, которая уже была заложена на заводе, но урезана программно. При гражданском чип-тюнинге дополнительной нагрузки на железо не происходит. Многие дилеры сейчас открыто признают это и сами предлагают услуги по перепрошивке двигателя.

    Откуда берется негатив

    • Установлена некачественная или устаревшая прошивка. Калибровка произведена неверно, и это может плохо отразиться на ресурсе двигателя. Поэтому доверять авто нужно только профессионалам, которые предлагают тест-драйв или другие гарантии;
    • До чип-тюнинга в машине были неполадки. Именно для этого мастера сначала проводят полную диагностику, устраняя неисправности;
    • Плохое обслуживание, никак не связанное с изменением ПО.

    Как делают чип-тюнинг

    1

    Калибровщик оптимизирует в заводской прошивке нужные параметры: пороги обогащения, ограничения топливоподачи, лимиты оборотов и т. д.

    2

    Специалист сервиса проводит диагностику автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии проблем и неисправностей.

    3

    Специалист заливает тюнинг-решение в ЭБУ. На некоторых авто требуется вскрытие блока, на других через OBD2. В первом случае требуется больше времени.

    Слетает ли гарантия после чип-тюнинга?

    В большинстве случаев с гарантией ничего не произойдет:

    • Плюс при плановом ТО никто в мозгах автомобиля копаться не будет, сервисным мастерам за это не платят;
    • Если дилер обнаруживает, что установлено неофициальное ПО, он его заменяет. По закону «О защите прав потребителей» он не может отказать в обслуживании. Чаще же случается вариант, когда тюнинг-прошивку обновляют свежим ПО от производителя;
    • Многие официальные дилеры сами предлагают прошивку.

    Если все-таки опасаетесь потери гарантии, можно заливать стоковую прошивку перед поездкой к дилеру, а после снова менять на тюнинг.

    У партнеров АДАКТ можно попробовать прошивку на тест-драйве. Узнайте условия и возможности чип-тюнинга для своей модели у ближайшего специалиста.

    Преимущества от компании АДАКТ

    • Гарантия безопасности и качества прошивки. Это подтверждают сертификаты соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и опыт калибровщиков — мы работаем в отрасли с 2006 года;
    • Официальные партнеры выдают сертификат, подтверждающий, что установлена программа нашей разработки, а не подделка;
    • Подтвержденные результаты от самих автовладельцев. Наши решения чаще других используются в сервисах, поэтому мы ежедневно получаем положительные отзывы владельцев;
    • 100% сохранность ресурса двигателя и трансмиссии;
    • Тест-драйв. Прошивая двигатеть у наших партнеров, вы получаете 10 дней на обкатку и тестирование. Если что-то не устроит, в том же сервисе можно заказать доработку прошивки или вернуть потраченные средства.

    Смотрите отчет о прошивке Митсубиси Паджеро прошивой АДАКТ mod100500:

    Посмотреть больше отзывов

    Мифы

    1. Расход топлива после чип-тюнинга значительно увеличивается.
      ПО от АДАКТ оптимизирует работу двигателя, при этом никак не влияя на расход. Да, некоторые клиенты говорят об увеличении, но происходит это из-за смены стиля езды. Когда автомобиль становится динамичней, лучше идет на обгон и прекрасно ведет себя на трассе — зачем его сдерживать?
    2. Чип-тюнинг ничего не меняет.
      Почитайте отзывы клиентов и посмотрите графики замеров. Либо приезжайте к нашим партнерам и ощутите разницу лично. Если вдруг совсем не понравится — вернем деньги и восстановим оригинальную программу.

    О других заблуждениях и суевериях смотрите в нашем ролике:

    Рекомендуем посмотреть

    Чип тюнинг двигателя тойота хайлюкс 2 8 3 0

    Преимущества чип-тюнинга Тойоты Хайлюкс и наши гарантии

    Японский производитель по разным причинам ограничивает мощность Toyota Hilux с помощью заводских настроек. Но мы поможем вам сделать этот удобный и функциональный пикап более мощным и отзывчивым на ускорения. Сделанный нами чип-тюнинг авто добавит машине лошадиных сил, улучшит набор скорости при обгоне или при старте с места. 

    Несмотря на то, что об этой услуге знает большинство водителей, не все представляют, что при этом происходит. Иногда клиенты ожидают, будто чип-тюнинг Хайлюкса подарит запредельные мощности, и, получив несколько десятков лошадиных сил дополнительно, бывают разочарованы. Но мы и не обещаем супермощный автомобиль.

    В своей работе мы руководствуемся, прежде всего, пределами безопасности двигателя, КПП и других узлов машины. Изменяя программу с помощью перепрошивки, мы снимаем заводские ограничения и даем мотору возможность работать в полную силу. 

    А сколько дополнительных «лошадок» подарит наше вмешательство, зависит от параметров мотора. Чип-тюнинг Тойота Хайлюкс 3.0 дополнительно обеспечит прибавку до 45 л. с. Если сложить их с теми, что двигатель уже имел до чипования, то получится неплохой результат. Чип тюнинг Toyota Hilux 2.8 даст немного больше – 48 л. с. Именно такой запас оставлен в двигателе после установки заводских ограничительных настроек.

    Если полное раскрытие потенциала машины навредит важным узлам, то мы подбираем перепрошивку с незначительными ограничениями. И в этом случае чип-тюнинг Тойота Хайлюкс 2.8 может дать меньше, чем изменение программного обеспечения на ЭБУ у версии 3.0.

    Обратившись к нам, вы получите только полное раскрытие потенциала двигателя и 100% гарантию работоспособности важных узлов машины. Проводя чип-тюнинг Тойота, мы не устанавливаем никакого дополнительного оборудования, для усиления мощностных показателей.

    Назван ТОП-3 лучших моторов для тюнинга

    Мотор Nissan RB26DETT
    Фото Fanta the dog

    Андрей Квитка, 30 марта 2019, 08:00

    Тюнинг автомобилей – популярная и широко востребованная индустрия, которая активно развивается в последние лет 30. Если брать техническую сторону доработки авто, то основу здесь составляет тюнинг силовых агрегатов. «Автоновости дня» совместно со специалистами по доработке автомобилей составили ТОП-3 самых популярных в мире двигателей для тюнинга, которые хорошо поддаются увеличению мощности без особой потери в надежности.

    Мотор GM LS 3. Фот Junglecat

    3 место – GM LS

    Восьмицилиндровые двигатели серии LS стали настоящей легендой, в первую очередь в Соединенных Штатах. Существует уже по меньшей мере семь поколений данных моторов, которые отличаются рабочим объемом, степенью форсировки и т.д. Уже в «стоке» мощность V8 серии LS составляет порядка 300-400 л.с., а с небольшой доработкой их отдача вырастает до 500-600.

    А вот при более глубоких доработках данные двигатели могут выдавать мощность в районе 1 тыс. «лошадей», обладая при этом достаточным запасом прочности и надежности. Все-таки большой объем в этом случае играет свою роль. К сожалению, такие двигатели популярны в основном в США, поэтому выше третьего места GM LS подняться не удалось.

    Мотор Nissan RB26DETT. Фото Fanta the dog

    2 место – Nissan RB26DETT

    Широко известный среди тюнингеров и поклонников уличных гонок двигатель, который завоевал популярность, устанавливаясь под капот спорткаров Nissan Skyline GT-R с 32 по 34 серию. Очень удачный двигатель, который продержался в производстве без малого 15 лет. Рабочий объем 6-цилиндрового агрегата составляет 2.6 литра. Казалось бы, это не много, однако благодаря использованию системы турбонаддува в стандартном варианте RB26 выдает около 280 «лошадей».

    Если же заняться тюнингом данного силового агрегата, его производительность вырастает до 500 л.с. без существенной потери в надежности. Если же «прокачать» мотор на все деньги, без оглядки на ресурс, то можно выжать из него порядка 1 тысячи лошадиных сил. Еще одной приятной особенностью мотора Nissan RB26DETT является его узнаваемый «голос», знакомый всем фанатам японского автопрома.

    Мотор Toyota 2JZ-GTE. Фото chen chin

    1 место – Toyota 2JZ-GTE

    Легендарный японский тубомотор, который выпускался порядка 15 лет. До сих пор именно этот силовой агрегат является одним из наиболее популярных в плане «свапа», т.е. замены стандартного двигателя на более мощный. Моторы серии 2JZ-GTE ставят практически на что угодно, в том числе и на российских просторах, где они успели побывать под капотом «Жигулей», «ГАЗелей» и т.п. автомобилей.

    Что уж говорить о мировой тюнинг-индустрии. Столь большая популярность двигателей Toyota 2JZ-GTE объясняется целым набором факторов. Так, они довольно распространены, имеют приемлемую стоимость, уже в «стоке» выдают по 280-320 л.с. и отличаются высокой надежностью и запасом прочности. Без потери ресурса моторы легко форсируются до 400-500 л.с., а наиболее экстремальные варианты выдают порядка 1500 л.с.

    Мы уже упоминали о том, что 2JZ довольно популярен в России, однако, чаще объектом тюнинга становятся отечественные двигатели, в основном ВАЗовские, о которых мы расскажем в следующий раз.

    5 лучших моторов для тюнинга всех времен

    Настоящие автофаны знают — лучшие моторы не те, что выигрывают награды вроде «Двигатель года», а те, что лучше всего поддаются доводке. В наше время совершенно не обязательно покупать Porsche, чтобы иметь под капотом 500 сил. Хотите больше? Это можно устроить, не прибегая к покупке Bugatti Veyron, тем более, что все самые доступные и распространенные для тюнинга агрегаты давно известны и не стоят космических денег.

    Honda B-Series

    Начиная с 90-х годов, моторы B16 и B18 в различных модификациях считаются самыми надежными в истории Honda. Компактные 4-цилиндровые движки могли выдавать большую мощность без всяких турбонаддувов и крутиться почти до 9 тысяч оборотов! К примеру, 1,6-литровый мотор, который в середине 90-х ставили на хэтчбек Civic и купе Integra, выдавал целых 168 сил! А его заряженная модификация для версии Type R и вовсе могла похвастаться отдачей в 187 «лошадок». При этом, 1,6-литровый мотор был лишен фирменной системы VTEC, которая задействовала на высоких оборотах дополнительные клапаны в ГБЦ. А вот «старший брат» B18C стал настоящим ураганом — опять же без всяких турбин 1,8-литровый мотор мог выжать 200 «лошадей», что было более чем достаточно для легких и отлично рулящихся спорткаров Honda.

    Subaru EJ20

    Знаменитый оппозит Subaru, выпускавшийся до 2005 года, оказался даже надежнее, чем его преемник EJ25. Более толстые стенки цилиндров и иная рубашка охлаждения позволяла ему легче переносить повышение мощности, которого с EJ20 весьма легко добиться. В атмосферном варианте мотор развивал невыдающиеся 150 лошадиных сил, зато в комплекте с одной турбиной 2-литровый движок мог порадовать владельца 260–300 «конями». Этот агрегат ставился практически на все автомобили Subaru, включая все версии Impreza и заряженные японские комплектации Legacy. Мотор имел множество модификаций, которые, однако, славились своей надежностью и неприхотливостью. А для версии STI движок и вовсе с завода оснастили кованными поршнями, хотя в индексе агрегата это никак не отражалось.

    Nissan RB26DETT

    Любители «Форсажа» уже нервно потирают ладошки в предвкушении характеристик этого мотора. Он из совершенно другой лиги, нежели первые две строчки нашего рейтинга, которым только снится 1000 л.с. Рядная «шестерка» от Nissan выпускалась в объемах 2, 2,5 и 2,6 литра, однако наибольшую известность получил мотор RB26DETT c двумя турбинами от Nissan Skyline GT-R R34. Согласно японскому законодательству, выпускать автомобили мощнее 280 лошадиных сил на внутренний рынок просто запрещено. Поэтому формально Skyline имел по паспорту именно такую мощность. В реальности же замеры показывали порядка 320 «коней», а небольшой чип-тюнинг с легкостью превращал эту цифру в 600. 1000 сил также доступна с небольшой переделкой поршневой группы под кованные детали.

    Toyota 2JZ-GTE

    Главный противник ниссановского мотора во всех гоночных разборках и, пожалуй, самый тюнингуемый в мире мотор. Также, как и его соперник, формально выдавал 280 «лошадей», но в реальности легко раздувается до 700. 3-литровый мотор на 6 цилиндров с одной турбиной ставился практически во все мощные Toyota, от заряженных Mark2 и Chaser до купе Supra и некоторых моделей Lexus. Конструкция мотора такова, что слабыми местами движка можно назвать только привод ГРМ ремнем, шкив коленвала и прокладку масялного насоса. Чугунный блок с легко держит мощность до 2 тысяч лошадиных сил, а ГРМ, масляный насос и система охлаждения рассчитаны на тысячу «коней». Это делает 2JZ один из самых любимых моторов в дрифтинге, дрэг-рейсинге и уличных гонках.

    General Motors LS-Series

    На вершине нашего рейтинга самый компактный и надежный V8 в мире из Америки. Этот мотор вместе с коробкой передач весит всего 240 килограммов отличается нереальной надежностью. А все благодаря своей гениальной конструкции с минимумом наворотов — все навесное уже установлено на моторе, а все самые уязвимые составляющие усилены с завода. Самое популярное поколение движка LS3 при объеме в 5,7 литра выдает 525 лошадиных сил без всяких усилий. Нижневальная система и множество готовых комплектов под тюнинг и установку компрессора позволяют с минимумом затрат выжимать из этого «малыша» по 1,5 тысячи «лошадок». Самые мощные версии мотора ставились на Corvette, а также засветились в огромном количестве дрифт-каров по всему миру. К тому же, это единственный мотор, который до сих пор можно купить отдельно новым из коробки и поставить в любое авто.

    Тюнинг двигателя — различные способы от простого к сложному


    Есть несколько основных путей по улучшению динамических показателей вашего автомобиля.

    1 улучшение характеристик двигателя
    2 уменьшение массы автомобиля
    3 Улучшение трения колес улучшение сцепных свойств автомобиля с дорожным покрытием
    4 Сопротивление воздуха и скорость Улучшение аэродинамических свойств автомобиля
    5 Потери мощности в трансмиссии Уменьшение неизбежной потери мощности при прохождении через трансмиссию
    6 Улучшение стартовых свойств за счет применения электроники
    7 Уменьшение инертности системы

      Основной раздел

      Увеличение мощностных характеристик двигателя

      Есть несколько основных принципов по увеличению мощности двигателя, некоторые очень трудоемки и дорогостоящи но некоторые довольно доступны и их можно воспроизвести у себя в гараже. С этой страницы, которая будет развиваться и дополняться, будет доступна вся информация по тюнингу двигателя, как основных положений и теории так и практических советов по увеличению мощности и сколько примерно дает прибавку каждый вид тюнинга.

      Несколько вводных слов об основах увеличения мощности двигателей внутреннего сгорания. Основные принципы позволяющие добавить мощности и крутящего момента. Некоторые позволяют сохранить расход топлива или даже его уменьшить, при том что мощности будет больше. Фантастика скажете вы! Нет все обосновано.

    1. Увеличение мощности и крутящего момента за счет увеличения количества сожженного топлива.

      Топливо в двигатель добавить не сложно, основная проблема заключается в том чтобы снабдить это топливо окислителем. В роли окислителя выступает кислород находящийся в воздухе. Для оптимального горения, топливо-воздушная смесь должна состоять из 1 части топлива (по весу) и 14 частей воздуха (тоже по весу) такая смесь называется стехиометрической и позволяет получить наиболее выгодные с точки зрения максимальной мощности показатели. Поэтому при форсировке двигателя ориентируются на увеличение количества поступаемого окислителя (воздуха) в цилиндры за такт сгорания.
    Самые эфективные методы увеличения топливо воздушной смеси.

    1. Увеличение рабочего объема двигателя.

     Увеличивает мощность и крутящий момент во всем диапазоне частот, если бы не существовало потерь на впуске то мощность увеличивалась бы линейно. Есть даже поговорка «ничто не заменит кубические сантиметры. Приводит к увеличению расхода топлива, так как при тех же оборотах прокачивается больше топливовоздушной смеси. Если увеличить объем и удлинить передачи трансмиссии то увеличение расхода не будет большим.


    2. Увеличение мощности за счет степени сжатия

     Степень сжатия это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Увеличение степени сжатия приводит к увеличению мощности и крутящего момента во всем диапазоне оборотов, при этом при той же выделяемой мощности двигателем потребление топлива будет меньшим. Пример: после увеличения степени сжатия автомобиль при движении со скоростью 100 км в час будет меньше расходовать бензина чем автомобиль с большей степенью сжатия на той же скорости. Но есть одно но. С увеличением степени сжатия двигатель становится более требовательным к октановому числу топлива. хотя есть некоторые непростые ухищрения позволяющие этого избежать. Но совсем не бюджетно!

    3. Увеличение оборотистости двигателя.

      Если тот же крутящий момент получить на более высоких оборотах то максимальная мощность двигателя увеличится. Связано это с тем что мощность, есть произведение крутящего момента на обороты при котором этот момент образуется. Данный вид тюнинга может значительно повысить мощность вашего двигателя. Если планируется сильно повышать обороты то придется заменить все детали участвующие в работе, а они могут оказаться весьма дорогостоящими. Расход может стать очень большим, так как после доработки двигатель не может так же эффективно работать на малых оборотах, как раньше и придется пользоваться большими. На постоянной основе!

      Улучшение наполнения двигателя. 

      3.1 Тюнинг головки(вок) двигателя — самая действенная из всех манипуляций по доработке атмосферного двигателя внутреннего сгорания, за счет доработки головки блока и установки нового распредвала, можно существенно повысить эффективную мощность двигателя в основном за счет смещения максимального крутящего момента в сторону высоких оборотов. При этом полка момента становиться уже в зависимости от прибавки мощности. Чем больше в процентном соотношении прибавка мощности, тем более выраженным становиться пик момента. Связано это с тем, что двигатель настраивается на определенный диапазон работы частот вращения коленчатого вала и на других оборотах работает неэффективно.  Системы впуска и выпуска для большей эффективности тоже должны быть настроены и соответствовать рабочим оборотам форсированного двигателя.
      
      Тюнинг головки блока можно разделить на несколько составных частей.

      3.1.1 Тюнинг впускных и выпускных каналов.
      3.1.2 Тюнинг впускных клапанов.
      3.1.2 Тюнинг выпускных  клапанов.
      3.1.3 Тюнинг камеры сгорания
    .
      3.1.4 Тюнинг клапанных пружин.
      3.1.5 Тюнинг направляющих втулок клапанов.
      3.1.6 Подбор и установка распредвала.
      3.1.7 Замена головки или головок двигателя на более производительные.
      


        4. Тюнинг впуска и выпуска

     Самый распространенный вид тюнинга двигателя. Позволяет минимизировать потери давления на впуске и облегчить выпуск отработавших газов. При применении на стандартном двигателе, все манипуляции с тюнингом впуска и выпуска малоэффективны и иногда прибавка даже не чувствуется. На подготовленном двигателе, данный вид тюнинга будет очень полезен и даже необходим.

    4.1 Теплоизоляция выпускных коллекторов

    5. Установка наддува.

     Установка различных видов наддува позволяет искусственно увеличить рабочий объем двигателя. Во впускной коллектор воздух не засасывается, а подается под давлением благодаря установки турбонаддува или приводных нагнетателей. Чем больше давление на впуске тем больше мощности выдаст двигатель. Грубо говоря 1 атмосфера или 14 пси увеличивает мощность вдвое.

    6. Закись азота.

     Является дополнительным окислителем топлива. Попадая в камеру сгорания N2O под действием теплоты распадается на атомарный кислород повышая процентное соотношение кислорода и на азот который подавляет детонацию в двигателе. Впрыск закиси осуществляется на короткое время и не используется на постоянной основе. Можно прибавить значительное количество лошадиных сил 25-150 и более в зависимости от системы и двигателя. Существует несколько систем впрыска закиси азота.

       Сухая
       Мокрая
       Система прямого впрыска закиси азота

      Уменьшение тепловых потерь двигателя

      Увеличение мощности двигателя за счет уменьшения тепловых потерь при сгорании.

      Данный вид усовершенствования двигателей широко применяется в автоспорте, но не очень развит среди дорожных автомобилей. Основной принцип: добиться перехода, как можно большего количества тепловой энергии в полезную работу двигателя и минимизировать тепловые потери в систему охлаждения и в выхлопную трубу. У современных бензиновых двигателей общий КПД около 30% у дизелей 45%. При уменьшении тепловых потерь мощность двигателя увеличивается а расход топлива снижается. Все что увеличивает КПД приводит к снижению расхода топлива, так как энергия которая могла быть утрачена, используется и совершает полезную работу.

      Уменьшение механических потерь двигателя

      Стандартный двигатель можно значительно усовершенствовать, сделать его экономичнее и при этом мощнее одновременно. Все это возможно если уменьшить механические потери на трение и инерционные потери. прибавка мощности и крутящего момента может быть не большой но весьма полезной так как она будет заметна во всем диапазоне оборотов и максимизирует все остальные доработки двигателя. При этом потребление топлива не увеличится, так как эти прибавки получаются за счет увеличения механического КПД двигателя. Доработки требуют работы в основном над уже имеющимися деталями двигателя и довольно трудоемки, хотя прибавки мощности дают не большие

    Простейшие способы добавить лошадей в двигатель


    Фильтр нулевого сопротивления
    Теплоизоляция выпускной системы

    Раздел постоянно обновляется путем добавления информации.

       на главную        0-100 км/ч    0-100  

      Читать другие тюнинг статьи        

    Чип тюнинг в Москве, цена чип тюнинга двигателя на YouDo

    Чип-тюнинг автомобиля выгодно заказать на сервисе Юду: здесь зарегистрированы специалисты Москвы, которые быстро и качественно справляются с любыми профессиональными задачами. Современное электронное оборудование позволяет мастерам добиваться увеличения мощности любого двигателя при сохранении характеристик расхода топлива.

    Какие услуги оказывают мастера Юду

    Зарегистрированные на Юду специалисты качественно выполнят чип-тюнинг двигателя любой сложности. Они работают с автомобилями разных марок, имеющими различные типы моторов. Перед чип-тюнингом квалифицированные специалисты проводят диагностику системы, что позволяет предотвратить некорректную работу двигателя авто впоследствии.

    Сотрудники компаний и частные специалисты Юду предлагают профессиональное программирование двигателя машины. Различают следующие типы услуги:

    • простой чип-тюнинг – программирование системы на увеличение мощности мотора автомобиля без внесения изменений в конструкцию
    • усовершенствование средней сложности – изменение системы впуска-выпуска, которое позволяет улучшить наполняемость цилиндров топливом и снизить теплопотери
    • сложное – внесение изменений в конструкцию двигателей (замена турбин, впускных коллекторов, установка насосов) для значительного увеличения мощности

    Также специалисты могут выполнить эко чип-тюнинг любых двигателей – бензиновых, газовых, дизелей. Такой тип усовершенствования двигателей позволяет добиться значительной экономии топлива при сохранении или даже увеличении мощности. Узнайте у выбранного мастера, есть ли возможность провести такой чип-тюнинг в Москве на вашем авто. Специалист оценит степень износа двигателя и скажет, во сколько обойдется работа и как долго она будет длиться. Все рабочие вопросы вы можете обсудить во внутреннем чате Юду.

    Как тюнингуется движок

    Процесс чип-тюнинга любых двигателей четко регламентирован. Зарегистрированные на Юду исполнители выполняют работу по следующему алгоритму:

    • диагностика (мастера используют специальный сканер)
    • внесение конструктивных изменений в форсунки, впускную систему мотора, компрессоры и т.д.
    • удаление катализаторов и отключение лямбда-зондов
    • работа с программным обеспечением на мощностном стенде (коррекция работы форсунок, системы впрыска топлива)

    После предварительного осмотра машины специалист определит перечень необходимых работ и предложит оптимальные варианты chip-тюнинга.

    В какие сроки предоставляется услуга

    Усовершенствование двигателей занимает разное время — в зависимости от поставленной задачи. На срок работы влияют следующие детали:

    • класс авто (легковой, кроссовер, коммерческий, грузовой)
    • тип двигателя (дизель, бензин, газ)
    • вид изменений

    Обычно чип-тюнинг проходит достаточно быстро – опытный специалист сделает его за 1-2 дня. Однако при необходимости изменения конструкции потребуется более долгий срок. Некоторое время может занять заказ нужных деталей. Усовершенствование дизеля длится дольше, чем работа с бензиновым движком — в его конструкции больше различных датчиков, а система сгорания топлива сложнее.

    Почему выгодно работать с частниками Юду

    Для выполнения работы можно обратиться к частному специалисту или в компанию. В первом случае вы получите следующие преимущества:

    • низкие цены на профессиональные услуги за счет отсутствия посредников
    • высокое качество обслуживания
    • возможность контроля рабочих процессов на любом этапе
    • удобный график
    • гарантии на оказанные услуги
    • возможность срочного выполнения коррекции работы движка

    К частным исполнителям всегда можно обратиться за технической поддержкой транспортного средства и получить помощь в сжатые сроки. Многие автомастера, зарегистрированные на Юду, работают ежедневно, даже в выходные и праздничные дни, и всегда готовы к срочным заказам.

    Во сколько обойдется работа специалиста

    Стоимость усовершенствования работы движка у мастеров Юду различается. На цену влияет совокупность факторов:

    • уровень сложности работы (обычное удаление катализатора, лямбда-зонда или установка новых комплектующих)
    • тип движка
    • изношенность форсунок
    • сложность диагностической процедуры с использованием сканера
    • срочность оказания услуги

    Узнайте ориентировочную стоимость работы сотрудников компаний и частных мастеров в прайсах, размещенных на сайте Юду. В них указаны средние цены — они меняются в зависимости от объёма услуг. Окончательную стоимость работы может назвать только нанятый вами специалист после диагностических процедур, проверки изношенности движка и определения ваших задач.

    Где сделать заказ на усовершенствование движка

    Если вам требуется профессиональное и недорогое улучшение двигателя машины в Москве, наймите опытного специалиста на сервисе Юду. Оставьте заявку на этой странице, по телефону или через мобильное приложение. Дождитесь откликов проверенных исполнителей, а затем сделайте предложение наиболее понравившемуся специалисту. При выборе мастера ориентируйтесь на опыт работы, отзывы клиентов и рейтинги в системе. Эти данные, размещённые в личных профилях, помогут выбрать самого ответственного и квалифицированного исполнителя.

    Все мастера используют качественные инструменты и современное диагностическое оборудование. Это позволяет им с минимальным вмешательством в аппаратную часть делать транспортное средство более мощным и экономичным. Если вам нужен быстрый и качественный чип-тюнинг, не нужно тратить время на поиски надёжных мастеров на официальных сайтах автосервисов или бесплатных досках объявлений — на Юду вы быстро найдёте проверенных и ответственных специалистов.

    Недорогой чип тюнинг автомобилей в Санкт-Петербурге

    Итак, все мы наверняка сталкивались, кто-то косвенно, а кто-то непосредственно, с красивым словосочетанием чип тюнинг или тюнинг двигателя. Но что же на самом деле скрывается за этим сложным названием и почему в последнее время чип тюнинг в Санкт-Петербурге становится все более популярным?

    Чип тюнинг авто — это сложный систематический процесс, включает в себя настройку режимов работы электронных контроллеров путём коррекции внутренних управляющих программ. Как правило, понятие применяется для обозначения внесений изменений в программу блока управления двигателем автомобиля, первостепенно для увеличения мощности.

    На рубеже последнего десятилетия такой вид доработки автомобильной техники принимает удивительные, оригинальные и даже фанатичные способы. Наверняка, вы не раз становились очевидцами какого-нибудь непроизвольного заезда на дороге, где один автомобиль, участник движения, внушительно отличается от другого своими скоростными характеристиками. При виде такого зрелища машинально хочется очутиться на месте водителя и как они говорят, «положить тапок в пол». Пожалуй, это действительно эмоциональное занятие.

    При выпуске автомобильных прошивок производители преследуют цель получить золотой баланс между:

    • мощностью
    • безопасностью
    • экологичностью
    • надежностью

    при этом нужно соответствовать требованиям стран/регионов, в которых продается их продукция. В большинстве случаев данное равновесие является не самым оптимальным, с точки зрения качества вождения и затрат на горючее.

    В наши дни в связи с подорожанием горючего к чип тюнингу все чаще стали обращаться для снижения расхода топлива. Кстати, этот параметр имеет очень важное значение для людей, рассматривающих чип тюнинг дизеля и бензина.

    9-12%

    Атмосферный бензиновый двигатель

    9-12% мощности и крутящего момента

    15-30%

    Турбированный бензиновый двигатель

    15-30% мощности и крутящего момента

    20-30%

    Турбированный дизельный двигатель

    20-30% мощности и крутящего момента

    Сколько стоит чип тюнинг двигателя СПб?

    Чип тюнинг в Санкт-Петербурге, в сервис-центре Chiptuned, интересен своим уникальным, эффективным и безопасным методом. Вред от чип тюнинга для двигателя имеет место быть при наличии неправильной программной прошивки. Мы же используем только оригинальные прошивки и осуществляем качественный и добросовестный авто тюнинг двигателя как бензинового, так и тюнинг дизельного двигателя, после которого вы несомненно почувствуете весомую разницу в работоспособности и экономичности обновленного ДВС.

    Именно поэтому стоимость услуг в нашей компании не минимальная, но мы несем ответственность за качество прошивки и даем гарантию на программу.

    Если у вас есть всевозможные вопросы, наши квалифицированные и опытные специалисты всегда готовы сориентировать Вас по ценам и услугам, а также по срокам работ.

    Введение в настройку двигателя

    Еще до того, как эта книга начнется, я хочу прояснить, что это не учебник по конструкции двигателя или теории сгорания. Здесь цель состоит в том, чтобы образованный энтузиаст, квалифицированный техник и автомобильный инженер в равной степени могли что-нибудь сделать. С этой целью мы исследуем основы работы двигателя, чтобы понять, что на самом деле происходит под капотом. Оттуда мы переходим к «плюсам и минусам» современных электронных систем впрыска топлива и, в конечном итоге, к некоторым особенностям методов калибровки и выработки мощности.Основное внимание в этой книге уделяется бензиновым двигателям; однако многие концепции могут быть перенесены в другие приложения. Хотя большая часть материала может показаться многим обзором, важно помнить об основах работы двигателя, пытаясь изменить калибровку. Четкое понимание того, что происходит внутри коллектора и камеры сгорания, дает калибратору преимущество в настройке.

    Этот технический совет взят из полной книги «УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ: РАСШИРЕННАЯ НАСТРОЙКА».Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

    ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/introduction тюнинг двигателя /

    Давайте посмотрим правде в глаза, сегодняшний энтузиаст производительности не хочет идти на компромиссы.Нам нужна большая мощность, надежность, управляемость и бесперебойная работа. Прошли те времена, когда мы жили с компромиссами между любителями лошадиных сил и регуляторами выбросов. Сейчас мы живем во время, когда можно зайти в новый автосалон и просто купить честный автомобиль мощностью 400 лошадиных сил, который тихо работает на холостом ходу, едет гладко, как шелк, и имеет полную заводскую гарантию. Учитывая, что в период расцвета войн маслкаров 300 лошадиных сил брутто были поразительными, и они все еще шли с тяжелым режимом работы на холостом ходу и ужасным расходом бензина, сегодняшний рынок мощных автомобилей так же хорош, как и когда-либо.


    Plymouth GTX 440 1968 года производил 375 л.с. и считался передовым для своего времени. На самом деле, этот двигатель имеет удельную мощность 0,85 л.с. на кубический дюйм и с треском провалит современные тесты на выбросы загрязняющих веществ. (Нейт Тови)


    Ford Mustang 2006 года выпуска развивает 300 л.с. из 281 кубического двигателя при удельной мощности 1,07 л.с. / куб. (Нейт Тови)


    Двигатель в этом Mercedes 220SE оснащен механическим впрыском топлива и выдает около 120 л.с. из 2.2 литра. Возможности адаптации к изменяющимся погодным условиям ограничены. (Нейт Тови)

    Так как мы сюда попали? Прежде всего, автопроизводители кое-что узнали о конструкции двигателей за последние три десятилетия. Серьезные достижения в области конструкции головки блока цилиндров, впуска и распределительного вала позволили двигателям вырабатывать гораздо больше мощности за счет гораздо меньших корпусов и смещений. То, что инженеры OEM называют удельной производительностью или мощностью на кубический дюйм, значительно выросло непосредственно в результате увеличения пропускной способности современных конструкций компонентов.Сравните сегодняшнее литье под давлением с пресс-папье с четырьмя стволами 60-х годов, и легко увидите разницу. Помимо очевидного преимущества в весе, стенки порта более гладкие, а размеры настроены так, чтобы использовать стоячие волны для увеличения энергии порта одновременно с открытием клапанов. Трение стало еще одной областью, в которой современные двигатели претерпели огромные изменения. Там, где раньше были сплошные толкатели, тянущиеся по смазанному кулачку под сильным давлением пружины, теперь есть ролики с гидравлической амортизацией или даже полное отсутствие толкателей, сокращающих путь между кулачком кулачка и клапаном.Взгляд на современную головку блока цилиндров также показывает тщательно продуманную геометрию портов, камеры сгорания, предназначенные для большего, чем просто уплотнение портов, и часто распредвал или два. Сами порты головки усовершенствованы, чтобы увеличить скорость, обеспечивая больший общий поток через меньшие клапаны и лучшее смешивание воздуха и топлива в камере сгорания.


    С учетом сказанного, эффективно сконструированные воздушные насосы не могут работать как рабочий двигатель без небольшой помощи.Современные серийные автомобили используют электронный впрыск топлива по целому списку причин, не последней из которых являются выбросы и управляемость. К счастью, выбросы и выработка электроэнергии не полностью противоречат друг другу, как хотели бы нас поверить экологи. Основная связь — эффективность. Использование каждой капли топлива в двигателе оставляет меньше остатков, загрязняющих нашу драгоценную атмосферу, и гарантирует, что мы не упустим шанс использовать энергию этого топлива, чтобы как можно сильнее надавить на поршень, чтобы заставить нас двигаться. по дороге.Баланс состоит в том, чтобы убедиться, что мы впрыскиваем столько топлива, чтобы обеспечить мощность, необходимую для того, что мы просим двигатель делать в данный момент. Независимо от того, работает ли он на светофоре на холостом ходу, едет по трассе между штатами или проходит четверть мили, всегда есть идеальный рецепт воздуха и топлива, которые нужно заливать в двигатель, чтобы все работало как можно ближе к максимальной эффективности. Чем ближе мы сможем постоянно поддерживать двигатель в этом идеальном состоянии, тем лучше он будет работать.


    Этот современный двигатель, хотя и карбюраторный, выдает большую мощность.Но даже при мощности более 1600 л.с. его все равно необходимо отрегулировать с учетом изменений текущих погодных условий для достижения наилучших характеристик. (Нейт Тови)


    В этом двигателе Super Street Outlaw используются два набора форсунок, каждый на своей направляющей, для подачи топлива, достаточного для выработки почти 2000 л.с. Благодаря системе управления EFI изменения погоды автоматически компенсируются PCM, чтобы двигатель работал на максимальной мощности. (Нейт Тови)

    Конечно, этот старый маленький Chevy в гараже годами отлично работал с одним Holley 650 наверху и синхронизацией под углом 34 градуса.Он дает вам все необходимое, чтобы выходить вечером пятницы и путешествовать по переулку памяти по вашему выбору, чтобы вы были удовлетворены любой летней ночью. Итак, как это начнется в марте? Почему вам нужно повторно впрыскивать карбюратор, чтобы он работал нормально каждый октябрь? Почему этот новый «Мустанг» на последнем светофоре вас обошел? Как он может сделать то же самое с вашим хотродом и при этом иметь 100-процентный закон о выбросах?

    Ответы приходят в форме точности. Возможность мгновенно приспосабливаться к изменениям условий — вот что дает автомобилю с электронным впрыском топлива явное преимущество.Карбюраторы можно идеально настроить при любых условиях. Вот почему вы видите, как драгрейсеры постоянно проверяют свои метеостанции в боксах между раундами и вносят поправки в форсунки. С изменением плотности происходит изменение того, что в любой момент можно считать идеальной смесью. То, что было удачно вчера вечером, сегодня днем ​​может быть богатым на пять процентов. Прелесть EFI заключается в том, что изменения рабочих параметров двигателя, необходимые для того, чтобы успевать за изменяющейся атмосферой, происходят даже без подъема капота.Кроме того, изменения, которые может вносить EFI, происходят с меньшими приращениями, чем то, что можно сделать при смене жиклера на карбюраторе. Нередко можно увидеть корректировку половины процента подачи топлива или даже четверти градуса искры в современной системе впрыска топлива. Вся уловка заключается в том, чтобы знать, где контроллер должен делать эти настройки.


    Слева направо: GM GENIII, Siemens SIM90 и Ford EEC-V. Все это разные пакеты для одного и того же общего набора функций управления.(Нейт Тови)

    Современные ПКМ обладают такой же вычислительной мощностью, как и настольные компьютеры несколько лет назад. За время, которое вам потребовалось, чтобы прочитать эту подпись, этот процессор может выполнить более 16 миллионов вычислений. (Нейт Тови)

    Скорость, с которой работают электронные процессоры в современных модулях управления трансмиссией (PCM), чрезвычайно высока, даже по сравнению с рабочей скоростью двигателя на красной линии. Скорость процессора измеряется в мегагерцах или миллионах циклов в секунду.Даже самые современные двигатели Формулы-1 сегодня работают со скоростью не более 23 000 об / мин. Становится легко увидеть, что у PCM есть достаточно времени, чтобы подумать о том, какие выходные данные выдать. PCM может сделать снимок производительности двигателя в любой момент, проанализировать каждый параметр и произвести несколько вычислений, прежде чем коленчатый вал даже повернется на пару градусов. Этот процесс может повторяться несколько раз между событиями горения на высокой скорости.

    В первые годы электронного впрыска топлива управление системой и работой двигателя было зарезервировано за OEM-инженерами.Дополнительная сложность отпугнула многих энтузиастов производительности. Мало-помалу рынок запчастей начал подходить к этому уровню и осваивать эту технологию. В конце концов энтузиасты были вознаграждены сменными микросхемами EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), модифицированными для обеспечения тонких изменений в топливно-воздушной смеси и времени, необходимых для выжимания 10 или более лошадиных сил из серийных автомобилей. После этого появился главный козырь вторичного рынка — автономная система впрыска топлива.Энтузиасты производительности больше не были привязаны к заводским картам топлива и времени. Во имя лошадиных сил можно было использовать новые, более экзотические комбинации деталей.

    С появлением Интернета мы стали свидетелями появления сотен сайтов для энтузиастов, посвященных практически любой производительной модели, двигателю и автомобилю, которые только можно вообразить. Кажется, что вопрос, который звучит на всех форумах, звучит так: «Как мне изменить PCM, чтобы получить от моей машины больше возможностей?» В отличие от политики, кажется, что каждый имеет собственное мнение о том, что лучше всего, и никто не стесняется утверждать, что они правы.Хотя некоторые форумы кажутся более технически ориентированными и стараются избегать распространения дезинформации, на арене настройки Интернета, похоже, нет недостатка в квотербеках. Лучший совет здесь, кажется, — относиться ко всем с недоверием. Редко можно увидеть в Интернете настоящих экспертов, бесплатно рассказывающих широкой публике секреты своего успеха. Чаще всего простые энтузиасты делятся тем, какой совет или уловка в последний раз сработали для них.

    Здесь следует предостеречь: при всей сложности сегодняшних систем EFI легко получить то, что кажется правильным по неправильной причине.Многие функции вывода управляются слой за слоем таблиц, скаляров и функций, которые работают совместно, чтобы обеспечить бесперебойную работу движка. Изменение неправильной функции или таблицы действительно может решить возникшую проблему, неосознанно создавая другую. Преимущество системы EFI заключается в том, что уровни управления при правильном использовании могут независимо предотвращать отдельные проблемы с производительностью, сохраняя при этом полный пакет, который работает без сбоев. Не расстраивайтесь, если поначалу это кажется устрашающим; требуется время, чтобы полностью понять уровни управления в системе EFI.Многие системы используют несколько разные стратегии или наименования для описания одних и тех же физических систем и управления ими. Приложив немного терпения и внимания к деталям, можно приручить даже самую сложную систему.

    В этой книге описывается логический подход к калибровке EFI. Обсуждаемые здесь методы во многом соответствуют методам, используемым инженерами по калибровке OEM на современных серийных автомобилях. Мы предлагаем прочную основу для правильной настройки, моделирования воздушного потока и точной настройки параметров управляемости.Этот подход работает независимо от используемой системы EFI. Перепрограммируете ли вы PCM в BMW 2005 года, оборудованном OBD-II, записываете новый чип для Mustang 1992 года или настраиваете специальный гоночный автомобиль с использованием автономного процессора Accel DFI GenVII, процедура настройки в основном одинакова. Я рекомендую калибратору постоянно думать о том, что происходит внутри камеры сгорания, когда производите регулировку. Понимание того, сколько воздуха попадает в цилиндр и как быстро смесь горит после зажигания, имеет большое значение для принятия правильного решения при изменении схемы двигателя во время процедуры калибровки.В конце концов, почти все системы EFI работают по одним и тем же принципам. Процессор не знает, на каком автомобиле он работает, а знает только, какие у него входы и выходы. Одни и те же законы физики и термодинамики применимы ко всем двигателям в равной степени. Опытный калибратор может настроить любой двигатель, если у него есть доступ к необходимому оборудованию и программному обеспечению.

    Известные под многими именами контроллеры двигателя по-прежнему остаются контроллерами двигателя. Кажется, что почти у каждого производителя есть собственное название для своего электронного контроллера.Примеры включают модуль управления трансмиссией (PCM), модуль управления двигателем (ECM), блок управления двигателем (ECU) и электронный контроллер двигателя (EEC). Для простоты мы используем PCM в этом тексте в качестве общего.

    Написано Грегом Бэнишем и опубликовано с разрешения CarTechBooks

    ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

    Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

    CB Performance — Настройка двигателя

    Длинные блоки CB и двигатели под ключ собираются из всех новых деталей.Частичная обкатка двигателя была достигнута путем запуска двигателя на динамометрическом стенде перед отгрузкой. Однако рекомендуется вести двигатель консервативно в течение первых 1000 миль, поддерживая обороты ниже 5500. Используйте топливо премиум-класса. Не превышайте обороты холодного двигателя. Дайте двигателю время прогреться до рабочей температуры, прежде чем превысить 2500 об / мин. На холодном двигателе нажатие дроссельной заслонки может привести к повреждению колец и подшипников.

    Клапаны в новых двигателях следует регулировать на первых 100 миль, а затем через каждые 2000 миль.Высокопроизводительные двигатели VW оснащены жесткими подъемниками и толкателями из хромомолибдена. Клапаны должны быть установлены на уровне 0,002 зазора при холодном двигателе.

    Перед регулировкой клапанов необходимо снять крышки клапанов. Основная процедура регулировки клапана, которой необходимо следовать, — установить цилиндр №1 в ВМТ * и проверить настройку зазоров на впускных и выпускных клапанах на цилиндре №1. .002 можно получить, ослабив стопорную гайку регулировочного винта на выпускном клапане и повернув регулировочный винт внутрь (по часовой стрелке) до тех пор, пока поворотная ножка не будет плотно прилегать к наконечнику клапана.Выверните регулировочный винт (против часовой стрелки) до тех пор, пока вы не сможете вращать толкатель большим и указательным пальцами.

    Зафиксируйте гайку регулировочного винта, проверьте толкатель, чтобы убедиться, что он вращается. Регулировка должна быть жесткой, без лишнего осевого люфта и позволять толкателю вращаться. Повторите последовательность регулировки впускного клапана. Еще раз проверьте оба клапана на цилиндре №1. Убедитесь, что нет лишнего осевого люфта и что толкающие штанги могут вращаться.

    Повторите операцию регулировки клапана на цилиндре №2, но сначала поверните коленчатый вал на 180 градусов влево.Поворот кривошипа на ½ (180 градусов) влево установит цилиндр №2 в ВМТ.

    После регулировки клапанов на цилиндре №2 поверните коленчатый вал еще на 1/2 оборота влево и отрегулируйте клапаны на цилиндре №3.

    ВМТ цилиндра №4 достигается поворотом кривошипа еще на 180 градусов. Процедура регулировки клапана одинакова для каждого ствола. Замените крышки клапанов, когда все клапаны отрегулированы.

    .002 люфт становится безопасным запасом по мере прогрева двигателя.Повышенная температура приводит к тому, что стволы разрастаются больше, чем штоки толкателя, и в клапанной системе создается дополнительный зазор.

    Клапаны двигателя следует регулировать каждые 2000 миль.

    Верхняя мертвая точка (ВМТ) может быть определена путем вращения кривошипа, чтобы установить синхронизирующий шкив в ВМТ. Это будет означать, что поршень №1 или №3 находится в верхней мертвой точке. Снимите крышку распределителя и проверьте ротор, чтобы определить, на какой вывод свечи зажигания он указывает. Если шкив показывает ВМТ, а ротор указывает на вывод №1 в крышке распределителя, цилиндр №1 находится в ВМТ.Если ротор указывает на вывод номер 3 в крышке распределителя, поршень № 3 находится в ВМТ. Затем можно достичь ВМТ цилиндра №1, повернув коленчатый вал на 1 полный оборот влево.

    Цилиндр «вверх» или ВМТ также можно определить, покачивая коленчатый вал вперед и назад на четверть оборота. Клапаны будут двигаться на каждом цилиндре, кроме того, который находится в ВМТ.

    Моторное масло следует менять каждые 2000 миль. Мы рекомендуем использовать Kendal GT1 40 мас. или Kendal GTI 20-50.Маслосборную сетку, расположенную в нижней части двигателя, следует снимать и очищать при каждой замене масла. Обязательно заправьте двигатель маслом перед повторным запуском. Для двигателей без дополнительных маслосборников требуется чуть менее 3 литров масла. Двигатели CB часто оснащены дополнительными маслосборниками, которые доступны в моделях на 1 и 2 кварты.

    Вашему двигателю потребуется дополнительное масло, если он оборудован дополнительным масляным картером. Двигатели, оборудованные внешними маслоохладителями и фильтрами, также потребуют дополнительного масла.Количество дополнительного масла определяется объемом масла во внешней системе охлаждения и фильтрации.

    Процедуры повторного запуска (после замены масла)

    Заполните картер до полной отметки на щупе. Отсоедините провод катушки, проверните двигатель стартером, пока не погаснет сигнальная лампа масла. Еще раз проверьте уровень масла, и, если он находится на безопасном уровне на рукоятке, подсоедините провод катушки и запустите двигатель. Наблюдайте за масляной лампой и манометром, убедитесь, что в двигателе есть давление масла, и дайте ему поработать на холостом ходу около 1 минуты.Заглушите двигатель и проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло. Повторите проверку масла и поищите любые признаки утечки масла. Не эксплуатируйте двигатель без достаточного количества масла.

    Зажигание

    Время зажигания должно быть установлено на 30 градусов до ВМТ при 3000 об / мин. Это достигается с помощью стробоскопа. Точная установка угла опережения зажигания на холостом ходу может варьироваться. Важно не превышать 30 градусов до ВМТ при 3000 об / мин. Обороты холостого хода должны быть в диапазоне 900–1000 об / мин.

    В головках блока цилиндров 044 рекомендуются свечи зажигания NGK DP8EA-9.

    Информацию о техническом обслуживании и настройке карбюраторов Weber см. В Справочнике Weber Tech Handbook.

    Как настроить автомобиль

    Тюнинг может означать много разных вещей в мире автомобилей. Большинство из них хотели бы знать, как настроить автомобиль, чтобы внести изменения в работу вашего двигателя для получения какой-то выгоды. Даже с этим более точным определением у нас все еще есть широкий диапазон того, что может быть настройка.

    Обновление жестких деталей? Тюнинг. Задерживает синхронизацию, чтобы вы могли безопасно работать с октановым числом 87 на своем турбомоторе? Тюнинг.Наклонить двигатель к рваному краю на пиковом наддуве для максимальной мощности? Тюнинг. Дело в том, что настройка может решить множество разных задач.

    Первым шагом в настройке автомобиля будет определение этих целей. Затем вы можете начать идти по правильному пути, чтобы добраться до них. Для простоты и поскольку это, как правило, является наиболее распространенной целью, большая часть того, что здесь упоминается, будет сосредоточена на настройке движка с учетом цели производительности.

    Теперь, когда вы поняли, что хотите делать, как на самом деле настроить двигатель? Во-первых, вам потребуется глубокое понимание компонентов, составляющих движок, и того, как они работают вместе, как эти компоненты контролируются и как управлять этим контролем.Давайте сделаем базовый обзор работы двигателя внутреннего сгорания, настройки ЭБУ и Accessport.

    Цикл сгорания

    Итак, если ваш повседневный водитель не является ездовой газонокосилкой (без обид, Бобби Баучер), вы, вероятно, работаете с 4-тактным двигателем как минимум с 4 цилиндрами. Четыре такта двигателя составляют полный цикл сгорания. Ниже приведена иллюстрация каждого штриха и краткий обзор того, что происходит в процессе.

    Впуск

    Такт впуска — это место, где поршень опускается внутрь цилиндра.При опускании одновременно открывается впускной клапан. Опускание поршня (при закрытом выпускном клапане) создает разрежение и всасывает воздух через впускной клапан. Перед впускным клапаном находится топливная форсунка (по крайней мере, для автомобилей с левосторонним впрыском. Некоторые автомобили имеют двигатели с прямым впрыском топлива, при этом форсунка находится в камере сгорания). Этот топливный инжектор будет изменять количество подаваемого топлива в зависимости от количества воздуха, подаваемого в цилиндр.

    Сжатие

    Во время такта сжатия и впускной, и выпускной клапаны закрыты (во многих двигателях их больше 2, но дело в том, что все клапаны закрыты или почти закрыты во время этого хода), а коленчатый вал движется вверх, сжимая воздушно-топливную смесь при сгорании. камера.

    Мощность

    Далее идет мощность или такт сгорания. Когда поршень достигает верхней точки или верхней мертвой точки (ВМТ), свеча зажигания воспламеняет топливную смесь сжатого воздуха, что приводит к сгоранию. Это заставляет поршень опускаться, что заставляет коленчатый вал продолжать вращаться (в свою очередь, поворачивает все, к чему он подключен — например, вашу трансмиссию, которая связана с вашими колесами).

    Выхлоп

    Этот израсходованный газ должен куда-то уходить. Enter — такт выпуска.Когда поршень достигает дна, открывается выпускной клапан. Впускной клапан остается закрытым, а поршень снова поднимается. Это вытесняет отработанную смесь из выпускного клапана и через остальную часть выхлопа.

    Выше не показано, как все они связаны. Вот гифка, которая поможет наглядно представить цикл сгорания в действии.

    Это также показывает нам, как коленчатый вал соединяется с зубчатым ремнем или цепью. Этот ремень соединен с кулачковой шестерней, которая соединена с распредвалом (-ами).Распределительный вал имеет выступы, которые заставляют клапаны открываться. Эти выступы расположены на распределительном валу под определенными углами в зависимости от положения коленчатого вала. Обратите внимание, что кривошип опускается и поднимается дважды при каждом открытии клапана (или при каждом повороте распределительного вала). На любом четырехтактном двигателе передаточное число между распределительным валом и коленчатым валом всегда будет 2: 1.

    В нашем примере двигатель выше представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель с двумя верхними распредвалами (DOHC) с четырьмя клапанами на цилиндр.Некоторые двигатели, такие как GM LS, имеют только один распределительный вал и два клапана на цилиндр. У некоторых есть четыре или более кулачков с 5 или более клапанами на цилиндр (были двигатели с более чем 5-ю клапанами, но это, кажется, больше проблем, чем того стоит). Существуют также различные компоновки двигателя, при которых цилиндры располагаются не в ряд, а в форме V, плоской или горизонтально противоположной компоновки или даже W-образной компоновки. Хотя эти разные компоновки или количество кулачков или клапанов могут предлагать разные возможности или ограничения, когда дело доходит до настройки, все они требуют одинаковых требований; топливо, воздух и искра.

    Теперь, когда вы получили представление о цикле сгорания, давайте рассмотрим мельчайшие детали того, что им управляет; ЭБУ.

    Настройка ЭБУ

    На современных автомобилях с электронным впрыском топлива имеется блок управления двигателем (ЭБУ), который управляет двигателем. Этот ЭБУ собирает данные с различных датчиков двигателя. Эти данные датчика интерпретируются и затем используются для отправки сигналов на различные выходы, такие как топливные форсунки и катушки зажигания. На основе входных сигналов ЭБУ определяет количество впрыскиваемого топлива и время зажигания свечи зажигания.

    Существуют также ЭБУ вторичного рынка или «автономный» ЭБУ, который полностью устранит и заменит ваш заводской ЭБУ. Преимущество здесь — бесконечная настраиваемость, контроль и много места для пользовательских функций. Если вы используете автономный ЭБУ, вам нужно будет настроить все данные датчиков, прежде чем начинать настройку двигателя. Однако большинства целей можно достичь, используя заводской блок управления двигателем. Преимущество стандартного ЭБУ в том, что архитектура уже готова. Вам просто нужно программное обеспечение для внесения необходимых изменений в настройку и оборудование для внесения этих изменений в ЭБУ.

    ЭБУ включает несколько разных «таблиц». Таблицы состоят из разных ячеек, которые содержат значения, относящиеся к определенным входам. Эти входы обычно располагаются так, чтобы их минимальные и максимальные значения располагались по осям X и Y. Изменение этих значений — основа настройки ЭБУ вашего двигателя.

    В некоторых ЭБУ есть тысячи таких таблиц. При настройке автомобиля нередко изменять сотни таблиц из этих таблиц для достижения желаемого результата. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее важных таблиц.

    Топливная смесь

    Ни один двигатель внутреннего сгорания не может работать без топлива и воздуха. Чтобы настроить автомобиль, вам необходимо досконально понимать их взаимоотношения и то, как ваш двигатель их использует. Для управления этой смесью используются разные стратегии. Здесь мы сосредоточимся на стратегии настройки плотности скорости, которая использует датчик абсолютного давления в коллекторе для измерения входящего воздушного потока. Автомобили, использующие датчик массового расхода воздуха, будут немного отличаться, но общая концепция аналогична.

    Ниже приводится одна из самых важных таблиц, когда дело доходит до настройки двигателя вашего автомобиля. Эта таблица определит количество впрыскиваемого топлива на основе заданного расхода воздуха и числа оборотов в минуту.

    Объемный КПД

    Объемный КПД — это соотношение между фактическим объемом всасываемого воздуха, всасываемого в цилиндр / двигатель, и теоретическим объемом двигателя / цилиндра во время такта впуска. То есть объем, который он действительно может втянуть, и общий рабочий объем двигателя (общий объем полного хода между верхней мертвой точкой и нижней мертвой точкой).Например, у нас есть двигатель объемом 4 литра. Но этот двигатель всасывает только 3 литра воздуха из впускного коллектора в течение полного цикла сгорания для каждого цилиндра. Объемный КПД этого двигателя составит 75% (3/4).

    Процент может резко измениться при различных оборотах и ​​уровнях нагрузки. VE также будет меняться с изменением плотности воздуха. Изменения в окружающей среде, такие как температура и высота над уровнем моря, могут сильно повлиять на объемный КПД. Вы также можете улучшить VE, облегчив прохождение воздуха.

    Модернизированные воздухозаборники, впускные коллекторы, увеличенные дроссельные заслонки, портирование и полировка головок цилиндров, коллекторы и другие модификации направлены на улучшение воздушного потока. Это одни из лучших модификаций, которые вы можете сделать. Эти моды могут не только сделать вашу машину быстрее, но и улучшить звук. Важно настроить топливную систему и систему зажигания, чтобы учесть эти изменения в VE. Если добавить к смеси принудительную индукцию (турбо / суперсистема), VE может увеличиться до более чем 100%, что дает возможность значительного увеличения мощности.В приведенном выше примере таблица для двигателя с турбонаддувом, и вы можете видеть области таблицы, где VE превышает 100.

    В некоторых стратегиях ECU карта VE будет работать вместе с таблицей лямбда-целей (и некоторыми другими). Лямбда — это удельное соотношение воздух-топливо. В выхлопной системе после камеры сгорания находятся датчики кислорода (o2). Эти датчики могут измерять остаток кислорода в системе после сгорания. ЭБУ может сравнить это измерение с целевым значением лямбда и впрыснуть больше или меньше топлива на основе показаний датчика o2.

    Теперь, когда мы обсудили расход воздуха и топливо, перейдем к системе зажигания.

    Искра / синхронизация

    Подобно таблице VE, упомянутой выше, некоторые ЭБУ также используют таблицу, которая сообщает свечам зажигания, когда зажигать, на основе определенного количества воздуха и числа оборотов в минуту. В приведенном ниже примере таблицы значения таблицы будут выражены в градусах до верхней мертвой точки (ВМТ).

    Карта зажигания

    Это пример одной из нескольких таблиц синхронизации.Это минимальное время для достижения наилучшего крутящего момента двигателя, основанное на обширном моделировании и тестировании на динамометрическом стенде двигателя. Эти значения достигаются на высокооктановом топливе, и их не следует использовать в качестве справочных для регулировки времени на стандартном насосном газе. В условиях низкой нагрузки эти таблицы будут усреднены и использованы для оптимизации сгорания.

    градуса до верхней мертвой точки? Вы можете быть удивлены, узнав, что свеча зажигания загорается до того, как двигатель достигнет верхней мертвой точки. Принимая во внимание нашу анимацию выше, нелогично, что штекер срабатывает для рабочего такта до окончания такта сжатия.Разве воспламенение свечи, создающее направленную вниз силу, в то время как поршень все еще движется вверх, не вызовет проблемы?

    Если еще рано, то конечно может. Однако, поскольку двигатель крутится так быстро, нам нужно быстро зажечь смесь. Для этого давление внутри цилиндра должно быть высоким. Мы можем вызвать резкое повышение давления в цилиндре, зажигая смесь до ВМТ. Чем выше давление воспламенения, тем больше мощности вырабатывается. Если слишком рано, это может вызвать серьезную детонацию в двигателе и катастрофический отказ.Вот почему мы хотим как можно лучше рассчитать время. То есть минимальное количество градусов до верхней мертвой точки. Используя динометр, тюнеры могут регулировать опережение по времени и измерять выходной крутящий момент. Они будут продолжать увеличивать угол опережения зажигания до тех пор, пока оно не начнет уменьшаться от своего пикового значения. Как только это произойдет, они найдут оптимальную синхронизацию или минимальную лучшую синхронизацию крутящего момента.

    Углубленная настройка

    Это был очень простой обзор этих двух важных концепций. Как упоминалось ранее, хотя общая концепция может быть схожей, точная стратегия и, следовательно, способ настройки этой стратегии могут быть разными.Если вы получили базовое представление о том, что изложено выше, и хотите узнать больше, ознакомьтесь с нашими руководствами по настройке для каждой конкретной платформы.

    Эти руководства по настройке относятся к программному обеспечению Accesstuner для каждой поддерживаемой платформы COBB. Для получения более подробных инструкций по настройке, чем руководство по настройке, ознакомьтесь с курсом Accesstuner EFI University для платформы Accesstuner, которую вы хотите настроить. Для получения более подробной информации нажмите кнопку «Получить Accesstuner» на странице своей платформы.

    Обладая практическими знаниями о настройке автомобиля, как вы на самом деле вносите эти изменения в блок управления двигателем? Вам понадобится программное обеспечение для внесения этих изменений и оборудование, чтобы внести эти изменения в ЭБУ.Проще всего это сделать с помощью программного обеспечения Accessport и Accesstuner. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно в своем мастерстве настройки, чтобы вносить эти изменения самостоятельно, вы все равно можете настроить автомобиль только с помощью Accessport! Accessport будет поставляться с картами, в которых уже есть соответствующие изменения для учета конкретных модификаций, которые безопасно увеличивают мощность. Теперь, когда у нас есть настройка, давайте рассмотрим процесс настройки электронного блока управления автомобиля.

    Порт доступа

    Accessport — это самое продаваемое, самое гибкое и простое в использовании решение для обновления ЭБУ в мире.Вы просто подключаете кабель Accessport к порту OBDII, выбираете карту, которую хотите прошить, и позволяете Accessport работать! Через несколько минут ваш автомобиль будет настроен. Это действительно так просто. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше об этом процессе.

    Готовые карты

    COBB Tuning предоставляет несколько готовых карт для каждого автомобиля, поддерживаемого Accessport. Эти карты предназначены для увеличения производительности как для полностью серийных автомобилей, так и для тех, которые имеют определенные модификации с болтовым креплением.Для большинства платформ также есть карты камердинера, эконом-класса или противоугонные карты. Чтобы увидеть, что все доступно для вашего автомобиля, а также требования к приросту мощности и модификации для каждой карты, перейдите в раздел калибровок и выберите свой автомобиль.

    Тема «Как настроить автомобиль» может занять несколько книг. Возможно, вы еще не являетесь Protuner, но, надеюсь, теперь вы лучше понимаете, как настроить свой двигатель! Если вы еще не можете настроить автомобиль самостоятельно, вы можете воспользоваться преимуществами настройки с помощью Accessport и готовых карт.Вы также можете ознакомиться с нашей базой знаний по адресу www.cobbtuning.com/support, чтобы узнать больше обо всем, что касается COBB! Существует также целая серия видео под названием COBB U, которая поможет любому начинающему автолюбителю расширить свои знания в области автомобилей! Мы также здесь, чтобы получить советы по устранению неполадок, рекомендации по обновлению и ответить на любые другие вопросы по адресу [email protected] или позвоните нам по телефону 866-922-3059

    .

    Тюнинг двигателя

    | Переназначение и переназначение ЭБУ

    Тюнинг двигателя | Переназначение ЭБУ и Переназначение | Увеличьте мощность двигателя

    Настройка двигателя увеличит мощность и производительность вашего автомобиля с помощью передового программного и аппаратного обеспечения для переназначения ЭБУ от ведущих профессионалов в вашем регионе

    Поиск местных специалистов | Получить цитату | Воспользуйтесь нашим калькулятором цен

    Получите ценовое предложение Включая тюнеры и ремаперы, аккредитованные

    Переназначение ЭБУ и настройку микросхемы, оптимизацию производительности и снятие ограничений OEM

    Работайте с лучшими профессионалами по настройке ЭБУ рядом с вами

    Обновите свой автомобиль, Преимущества переназначения ECU

    Большинство современных автомобилей имеют блок управления двигателем или ECU, который управляет различными элементами вашего двигателя для обеспечения оптимальной производительности, интерпретируя данные и используя таблицы поиска для соответствующей настройки двигателя.Поскольку каждый ЭБУ управляется программным обеспечением, есть улучшения и настройки, которые можно внести с помощью Chip Tuning , чтобы добиться дополнительной производительности и повышения эффективности. Ниже приведены основные преимущества переназначения ЭБУ.

    ECU Remapping

    Самое популярное имя в настройке и отображении — ECU Remapping . Существующая «карта» берется из ЭБУ автомобиля, используется для управления производительностью двигателя и перепрограммируется для безопасного увеличения мощности, крутящего момента и даже топливной экономичности.Подключение к ЭБУ обычно происходит через диагностический порт на автомобиле, либо под приборной панелью, либо в самом моторном отсеке.

    Редактирование программного обеспечения автомобиля таким образом может значительно улучшить производительность двигателя по сравнению с программным обеспечением, поставляемым производителем, из-за различных факторов, таких как места продажи и местные факторы движения или законодательство.

    Chip Tuning

    Chip Tuning на самом деле то же самое, что и ECU Remapping, и обеспечивает те же настроенные результаты, но выполняется немного другим способом.Вместо того, чтобы подключаться к диагностическому порту для программирования программного обеспечения, микросхема удаляется из ЭБУ, и в ней либо применяется новое программное обеспечение, либо полностью заменяется повторно отображенной микросхемой.

    Этот процесс не так распространен, как раньше, и переназначение часто выполняется с помощью простого программирования через диагностический порт на современных автомобилях.

    Переназначение экономичности

    Переназначение экономичности разработано для повышения топливной экономичности за счет уменьшения нагрузки на двигатель.Это может фактически включать увеличение мощности двигателя, уменьшение нагрузки на дроссельную заслонку и более быстрое переключение на более высокие передачи до точки, когда двигатель работает с оптимальной эффективностью . Это привело к улучшению расхода топлива на дизельных автомобилях, к сокращению расходов на топливо до 10%, что может значительно снизить затраты для транспортных средств.

    Переназначение производительности

    Делает то, что написано на жестяной коробке, и стремится раскрыть весь потенциал производительности вашего двигателя, сохраняя при этом эффективность производителя и интервалы обслуживания.Ваш автомобиль может быть преобразован в более мощную машину без ущерба для надежности, что сделает вождение более приятным и продлит время, в течение которого вы держите автомобиль, по сравнению с покупкой нового.

    Получите продукты для детализации автомобилей

    Переназначение ЭБУ и настройка двигателя в нашем блоге

    Многие из наших посетителей увлечены автолюбителями и любят узнавать больше о своих автомобилях и услугах по настройке, которые доступны для них, особенно если они сделаны своими руками. Просмотрите наши статьи, многие из которых посвящены картам ECU и настройке двигателя в целом.

    Услуги по настройке автомобилей

    Часто задаваемые вопросы о переназначении ECU

    Нет сомнений в том, что настройку двигателя и переназначение может быть сложно понять, особенно с таким количеством марок автомобилей и типов двигателей на рынке, что многие спрашивают, могу ли я переназначить мою машину ? Мы стараемся ответить на некоторые из часто задаваемых вопросов ниже, чтобы помочь всем понять, что они могут и не могут делать, и как получить ответы, которые могут им понадобиться.

    Автомобили предназначены для продажи на международном уровне, что означает, что они должны соответствовать широкому диапазону законодательства для различных территорий, на которые они могут продаваться, от экологических проблем и выбросов до ограничений скорости и климатических условий.Двигатель, который они производят, представленный во всем диапазоне, будет иметь наиболее оптимальную конфигурацию из возможных, , при этом оставаясь в рамках правил, чтобы они могли продавать и производить гораздо больше автомобилей. Качество производимого оборудования и технологий часто позволяет достичь гораздо большего с обновлениями программного обеспечения, которые поставляются с ECU Remapping.

    Обычно ваш автомобиль подключается к ноутбуку или ПК через диагностический порт, точно так же, как гараж будет искать проблемы с автомобилем, поэтому можно получить доступ к программе, называемой файлом управления двигателем .Файл либо редактируется с помощью программного обеспечения для программирования, либо заменяется предварительно настроенным файлом, специально созданным для вашего автомобиля. Иногда этот процесс невозможен из-за марки автомобиля, и в этом случае сам чип можно удалить (настройка микросхемы) и запрограммировать отдельно или снова заменить на предварительно настроенный чип для этой модели автомобиля. Результат тот же, совсем другой процесс.

    Если вы используете правильное программное обеспечение и лучший из доступных тюнеров ECU , вы будете в надежных руках, как и ваш автомобиль.ECU Remapping используется для повышения производительности вашего двигателя в пределах его возможностей, а не за их пределами. Повышенная мощность вашего автомобиля, естественно, может привести к улучшениям во всем автомобиле, например, к уменьшению переключений передач, что поможет продлить срок службы коробки передач. Большинство двигателей работают далеко от своего оптимального уровня , и хорошо продуманная модернизация по-прежнему будет соответствовать возможностям.

    Переназначение будет управлять различными элементами двигателя, которые являются ключевыми для его производительности, включая подачу топлива, крутящий момент и наддув, путем управления давлением топлива, давлением наддува на турбинах и настройками крутящего момента.

    Это довольно простой вопрос. Будучи предварительно подготовленными, большинство тюнеров ECU могут подготовить вас к работе с обновлением в течение часа. Такое быстрое изменение для потенциально значительного повышения производительности.

    Как и в случае со многими вариантами настройки автомобиля в 3Dom Wraps, мы советуем вам информировать свою страховую компанию об изменениях. Меньше всего вам нужно, чтобы вас застали в положении, которое заставит их наказать вас. Не давайте им возможности и не дайте им знать. В большинстве случаев это не приведет к увеличению ваших премий, но некоторые обновления мощных транспортных средств могут привести к некоторому увеличению цен.

    Опять же, если вы используете правильный тюнер ECU, вы можете почти гарантировать, что перед внесением любых изменений будет сделана резервная копия. Обязательно посоветуйтесь со своим профессионалом, прежде чем продолжить, но он, скорее всего, знает, что делает.

    Лучший совет — пользоваться услугами самых авторитетных специалистов по установке и программному обеспечению, имеющихся на вашем автомобиле. В большинстве случаев производитель не идентифицирует, что двигатель был переназначен. , но если их оценка предполагает, что причиной отказа компонента была настройка или связанный с ЭБУ, то на эту деталь может не распространяться гарантия на автомобиль.Маловероятно, что в этом случае вся гарантия будет признана недействительной. Используя лучшее из лучших, вы можете быть уверены, что программные продукты и методы установки тщательно протестированы для вашего автомобиля и не приведут к каким-либо техническим неисправностям. Часто поставщик услуг покрывает свою работу собственной гарантийной гарантией и исправляет все, что идет не так, как в любом гараже, выполняющем работы с вашим автомобилем.

    Короче да. Многие настройки могут быть похожи, но ваш тюнер ECU знает, какие настройки должны быть для каждой марки и модели.Как и во многих других аспектах владения автомобилем, использование правильного программного обеспечения так же важно, как и использование правильного оборудования или масла для вашего конкретного автомобиля.

    Обычно это сводится к возрасту. Автомобили , выпущенные до 2000 года , обычно слишком старые и вообще не используют ЭБУ, что означает, что их невозможно настроить.

    Конечно, могут, и они идеально подходят для настройки эффективности.

    Это возможно, поэтому обязательно проконсультируйтесь с тюнером ЭБУ, какие у них есть варианты в этом случае. Некоторые предложат повторно применить карту бесплатно, хотя некоторые могут также добавить небольшую плату за работу по настройке микросхемы.С помощью продукта Bluefin можно определить, было ли обновлено программное обеспечение, и эта информация может быть предоставлена ​​вашему тюнеру ECU, чтобы ее можно было применить к новому обновлению программного обеспечения.

    Одни из лучших в мире в своей отрасли

    Не упустите возможность!

    Подпишитесь на нашу рассылку

    Подпишитесь на последние новости, события, советы по ремонту, скидки и предложения в магазинах

    Офис развития, Подразделение 211 East London Works, Лондон, E1 1DU

    {{{data.Вариант.price_html}}}

    {{{data.variation.availability_html}}}

    Что такое настройка EFI? — Evans Tuning

    Причины для настройки

    Компьютеры со стандартным двигателем настроены специально для управления автомобилем с заводскими настройками. После внесения корректировок в эту стандартную конфигурацию компьютер, работающий с двигателем, должен настроить различные параметры, включая, помимо прочего: карты топлива и зажигания (или синхронизации) для этой конкретной настройки.

    Это, пожалуй, самый важный этап модификации автомобиля.Мелодия, по сути, объединяет все воедино, заставляя установленные рабочие части безопасно работать в лучшем виде. Это делается в индивидуальном порядке и точно для каждой настройки. Производительность и надежность — два основных продукта хорошего настроения. После завершения настройки автомобиль наконец-то готов выдержать то, для чего он был построен. Этот процесс гарантирует, что автомобиль будет работать без колебаний и икоты и выдержит более энергичное вождение, не беспокоясь о немедленных последствиях.

    Когда завершать настройку

    Настройка должна выполняться при внесении изменений, которые изменят количество воздуха или топлива, проходящего через двигатель. Эти настройки могут иметь длительный негативный эффект, если их быстро не отрегулировать должным образом. Если вы недавно установили или изменили что-либо из следующего, вам следует немедленно подумать о настройке:

    Как приступить к работе

    Чтобы иметь возможность настраивать свой автомобиль, вам необходимо оборудовать его совместимой системой управления двигателем (EMS) .Четыре наиболее распространенных системы и метода — это системы автоматической настройки, модифицированный стандартный блок управления двигателем (ЭБУ), перепрошивка штатного ЭБУ или автономный ЭБУ.

    Piggy-back

    Система Piggy-back использует заводской ЭБУ, но контролирует определенные параметры двигателя с заводского ЭБУ и отправляет измененный выходной сигнал форсунки или зажигания для достижения желаемого значения воздуха / топлива или зажигания. Контейнерные системы часто могут иметь плохие условия работы из-за того, что заводской ЭБУ «обманом» заставляет делать то, для чего он не предназначен.

    Примеры: Emanage, Split Second, AEM F / IC.

    Модифицированный стандартный ЭБУ

    Модифицированный стандартный ЭБУ — это обычно тот, который основан на «микросхеме» eeprom. Используя программатор в реальном времени вместо микросхемы eeprom на плате ЭБУ, можно выполнить индивидуальную настройку. Модифицированный стандартный блок управления двигателем позволяет напрямую управлять всеми функциями заводского блока управления двигателем, благодаря чему достигается отличная производительность, экономия топлива и общий ход.

    Примеры: Hondata S300 и KPro.

    Прошивка ЭБУ

    Большинство новых автомобилей можно «прошить» через заводской порт сканирования OBD-II. Быстрая настройка ECU позволяет напрямую управлять всеми функциями, как у модифицированного стандартного ECU, но без необходимости снимать / модифицировать ECU. Настройка вспышки часто является лучшим выбором для настройки на более новых автомобилях из-за возможности сохранить функциональность выбросов и стоимость.

    Примеры: COBB AccessPORT, Hondata FlashPro и программное обеспечение для настройки с открытым исходным кодом.

    Автономный ЭБУ

    Автономный ЭБУ является прямой заменой заводского ЭБУ. Он управляет всеми функциями, которые ранее выполнял OEM ECU, но часто добавляет больше элементов управления или функций, которые в противном случае OEM ECU не смог бы предоставить. Автономные системы часто обеспечивают наилучший контроль над настройкой двигателя, но при этом сопряжены с самыми высокими затратами.

    Примеры: AEM EMS, Haltech, MoTeC, PowerFC, FAST XFI.

    Базовая настройка двигателя: знай свои иглы

    Вы когда-нибудь видели «Клаппер»? Вы знаете, что они рекламируют по телевизору, чтобы включить ваш электроприбор, просто хлопнув в ладоши.Разве не было бы замечательно, если бы вы могли просто хлопнуть в ладоши, и ваш нитродвигатель запустился? Еще один хлопок, и он сам настраивается? К сожалению, нам не так повезло, мы должны настроить двигатель для работы и / или повысить производительность. Но тюнинг двигателя подходит не всем. Черт возьми, некоторые люди боятся работать с нитродвигателем просто потому, что не хотят работать над его механикой.

    Вот где я вхожу; пришло время научить вас иглам и их использованию для настройки производительности. Но сначала нам нужно изучить основы.Это похоже на старую поговорку: «Прежде чем бегать, нужно научиться ходить». То же самое верно и при настройке вашего нитродвигателя — вы должны изучить основы карбюратора и условия настройки, прежде чем сможете настраиваться. Независимо от того, насколько вы продвинуты в настройке двигателя, он всегда возвращается к основам. Мы рассмотрим иглы высоких и низких оборотов и винт регулировки холостого хода.


    Как работают игольчатые клапаны
    Игольчатые клапаны похожи на патрубок садового шланга. Откройте кран, чтобы получить больше воды, или закройте, чтобы получить меньше.То же самое и с топливом: чем больше вы откроете иглу, тем больше топлива будет поступать в карбюратор.

    Как отрегулировать иглу
    Представьте, что головка игольчатого клапана — часть, которая выглядит как головка винта — представляет собой циферблат. Эта головка винта дает вам двенадцать часов на один полный оборот. При настройке поворачивайте иглы с шагом в один час и подождите 30 секунд, чтобы настройки полностью подействовали. Всегда настраивайтесь с богатого на худой. Если вы не знаете, с чего начать, и вы уже заменили иглу, обогните основную иглу на два полных оборота от ее полностью закрытого положения.


    Совет: Ежедневно настраивайте двигатель. Если вы участвуете в гонках в это воскресенье на местной трассе и настраиваете двигатель в среду во время обеденного перерыва на работе, вам, вероятно, придется перенастроить его в воскресенье. Если вы гуляете по двору, то настройте его у себя во дворе. Всегда настраивайте двигатель на первый бак, который вы используете в этот день; после того, как вы его настроили, вам не придется больше настраивать его в течение дня.

    Винт холостого хода и игла низких оборотов
    Винт холостого хода обычно упускается из виду, когда речь идет о настройке двигателя.Винт холостого хода устанавливает зазор в карбюраторе Вентури и регулирует воздух, поступающий в карбюратор при закрытой дроссельной заслонке. Зазор так же важен, как и топливо, которое вы залили в свой бак. Зазор должен быть примерно 1 мм или примерно от 0,9 мм до 1,1 мм. Если зазор больше, это обманом заставит вас запустить иглу низкой скорости (LSN), слишком богатую для снижения холостого хода. Не хорошо, потому что двигатель будет постоянно загружаться топливом и глохнуть. Если зазор слишком мал, это заставит вас запустить обедненный LSN для увеличения холостого хода.Плохо, это приведет к тому, что ваш двигатель перегреется и выйдет из строя. На 1 мм ваш двигатель должен запуститься и поработать на холостом ходу.

    Запустите двигатель и дайте ему немного дроссельной заслонки, чтобы очистить его. Теперь давите на тормоза и слушайте его на холостом ходу. Если холостой ход высокий и автомобиль хочет двинуться с места, то LSN наклонен. Увеличьте номер LSN в течение одного часа или пока холостой ход не упадет до нормального. Он должен работать на холостом ходу достаточно низко, чтобы сцепление не включалось. Если двигатель работает на низких оборотах и ​​глохнет, значит, LSN богат. Наклоните LSN на один час и запустите двигатель, чтобы настройки вступили в силу в полной мере.Притормозите и прислушайтесь к холостым. Вы хотите, чтобы он простаивал от трех до пяти секунд, прежде чем он упадет и начнет загружаться. Это даст вам немного богатую настройку LSN.


    После того, как вы настроите иглу высоких оборотов и прогреете двигатель до температуры, вы можете точно настроить LSN и винт холостого хода для большей нижней части и отклика дроссельной заслонки. Работа на слегка обогащенном дне продлевает срок службы двигателя и снижает его температуру. Продлить срок службы двигателя — это всегда хорошо! Просто помните, что винт холостого хода и LSN работают друг с другом, и если один отрегулирован, другой потребует некоторой настройки, чтобы
    поддерживал их синхронизацию.После того, как винт холостого хода и LSN настроены, вам не придется регулировать их так часто, как иглу высокой скорости.

    Игла для высоких оборотов
    Игла для высоких оборотов (HSN) — это основная игла на карбюраторе, или в некоторых руководствах по эксплуатации она известна как «основная игла». Здесь мы назовем это HSN; эта игла используется для регулировки количества топлива при высоких оборотах. Начните с прогрева двигателя в течение двух минут, сделав несколько кругов по трассе или просто проехав по двору. После того, как он прогреется, послушайте, как двигатель звучит на верхнем конце.Он должен издавать легкий высокий звук на высоких оборотах и ​​иметь тонкий след дыма, выходящий из настроенной трубы. Если кажется, что верхний конец не проясняется, наклоните HSN. Регулируйте с шагом в один час и всегда запускайте двигатель на 30 секунд, чтобы настройки вступили в силу. Наклоняйте двигатель до тех пор, пока он не разовьется плавно и не начнет работать так, как вы хотите, с хорошей струей дыма из выхлопной трубы. Он должен дымить на холостом ходу и высоких оборотах.


    Проверка температуры
    Теперь, когда вы настроили двигатель; проверьте температуру.Сделайте это с помощью временного пистолета от Dynamite (ПОКУПКА) или Duratrax (ПОКУПКА) или с помощью датчика температуры телеметрии, такого как SBS-01T от Futaba, который работает с радиостанциями телеметрии Futaba. Температурный пистолет или датчик температуры — отличное вложение в ваш нитродвигатель, и он прослужит вам много лет. Знать истинную температуру всегда лучше, чем догадываться, и это намного лучше, чем полагаться на испытание на падение, описанное ниже. Старайтесь поддерживать температуру в пределах 220-270 градусов по Фаренгейту. Большинство двигателей будут работать около 230-250, но вы, как правило, будете видеть более высокие температуры двигателя в более жаркую погоду и более прохладные в более прохладную погоду.

    Если у вас нет временного пистолета или манометра, нанесите каплю воды на голову после прогрева двигателя. Для закипания необходимо 3-5 секунд. Если он спрыгивает, как только ударяется, это означает, что вы сильно разогреваетесь (т. Е. Худеете). Обогатите HSN два часа и дайте корректировке вступить в силу. Если вода осталась там, значит, у вас остыло, и вы можете опереться на HSN. Делайте это только в том случае, если вам нужно больше мощности. Помните, что поддержание слегка богатой настройки всегда продлит срок службы двигателя и снизит его температуру.


    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Всегда помните основы при настройке двигателя. Поворачивайте иглы с небольшим шагом в один час и всегда устанавливайте винт холостого хода перед выполнением этих регулировок. Но что более важно, просто не торопитесь при настройке. Если вы потратите время на тщательную настройку своего двигателя, он прослужит дольше и будет работать лучше. А это значит, что ваши впечатления от нитро будут более приятными.

    УСЛОВИЯ НАСТРОЙКИ ДВИГАТЕЛЯ
    КАРБЮРАТОР (CARB) — Компонент двигателя, регулирующий подачу топливовоздушной смеси в двигатель.

    CLEAR OUT — Вы «очищаете» двигатель, когда вы нажимаете на короткое нажатие педали газа, чтобы двигатель не нагружался.

    ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ИГЛА (HSN) — Также известная как главная игла, она регулирует поток топлива в карбюратор.

    ВИНТ ХОЛОСТОГО ХОДА — Регулирует зазор между корпусом карбюратора и ползуном или цилиндром, чтобы регулировать количество воздуха, которое может поступать на холостом ходу.

    LEAN— Вы «обедняете» двигатель, когда поворачиваете иглу по часовой стрелке, чтобы ограничить поток топлива.

    НАГРУЗКА — Это происходит, когда ваш двигатель «нагружается» топливом внутри картера, что, в свою очередь, вызывает остановку двигателя.

    ИГЛА НИЗКОЙ СКОРОСТИ (LSN) — Игла, которая может находиться с любой стороны карбюратора, регулирует расход топлива на низких оборотах.

    RICHEN— означает поворот иглы против часовой стрелки, что позволяет большему количеству топлива поступать в двигатель.

    VENTURI— Канал, через который воздух поступает в карбюратор.

    Десять лучших советов по настройке двигателя — журнал Heritage

    С момента изобретения двигателя внутреннего сгорания механики работают над улучшением их работы.Независимо от того, водите ли вы Beetle мощностью 25 л.с. или Porsche мощностью 250 л.с., наши Десять лучших советов по настройке двигателя будут иметь значение, если вы ищете дополнительную скорость.

    1. Заправка

    Мы применим определенную логику к этому списку и начнем с самого начала. Есть три основных ингредиента для работы бензинового двигателя: воздух, топливо и искра. Короче говоря, если вы залите больше топлива в двигатель, он должен работать быстрее. Как залить в двигатель больше топлива? Более мощный топливный насос подаст большее количество топлива.Более крупный карбюратор или корпус дроссельной заслонки и форсунки будут направлять это топливо в головку блока цилиндров и камеру сгорания, но увеличение количества топлива бесполезно без достаточного количества воздуха для смешивания с ним.

    Самая простая форма измерения и подачи топлива — карбюратор. По сути, это миксерная чаша с воронкой в ​​двигателе внизу. Одной рукой вы заливаете топливо, а другой перемешиваете воздух. Количество подаваемого топлива и воздуха контролируется утяжеленными поплавками и игольчатыми клапанами.Установка карбюратора большего размера или комплекта карбюратора — отличный способ получить больше топлива и воздуха, смешанного с двигателем.

    Если вы имеете дело с более современным автомобилем или хотите использовать современные технологии и применить их к своим классическим автомобилям, тогда система впрыска топлива для вас. Чем это отличается от карбюратора, так это добавлением ECU (электронного блока управления) для управления массой и размерами топлива и воздуха, которые поступают, а затем подают в двигатель. Подача может осуществляться либо через корпус дроссельной заслонки (электронный карбюратор), либо через ITB (независимые корпуса дроссельной заслонки), в основном один корпус дроссельной заслонки на цилиндр, или прямой впрыск топлива, когда топливо поступает в парообразной форме и смешивается с воздухом в камере сгорания.Тот факт, что он управляется компьютером, делает его более эффективным, мы вернемся к настройке ECU чуть позже.

    2. Фильтрация воздуха

    Поскольку машина работает с очень жесткими допусками, нежелательный кусок дорожного песка или грязь в камере сгорания может вызвать катастрофические повреждения. Именно поэтому существуют воздушные фильтры. Расположенная на атмосферной стороне карбюратора или корпуса дроссельной заслонки и обычно помещенная в кожух, конструкция из тонкой бумаги или пенопласта улавливает любые неприятности и останавливает их дальнейшее развитие.Чтобы соответствовать увеличенному количеству топлива, вам нужно поощрять смешивание с ним большего количества воздуха. Это можно сделать с помощью высокопроизводительного воздушного фильтра или всасывающего комплекта, сделанного из менее ограниченного, но все же подходящего материала, и часто в сочетании с воздуховодом для холодного воздуха (более холодный воздух обеспечивает лучшее сгорание), что поможет повысить производительность.

    Использование теплозащитного экрана для защиты вашего драгоценного воздушного фильтра от нежелательного тепла двигателя — еще один метод обеспечения оптимальной производительности.

    3.Принудительная индукция

    Не обязательно следующий шаг в вашем путешествии по настройке двигателя, но, точно следуя приведенному выше обсуждению индукции, прикручивание нагнетателя к вашему Porsche или установка турбонагнетателя на ваш VW — верный способ добиться большего! Позвольте мне объяснить механику и преимущества обоих.

    Турбокомпрессоры представляют собой турбинное колесо, которое вращается внутри корпуса и приводится в действие выхлопными газами. Это вращение втягивает в двигатель дополнительный воздух, который при смешивании с большим количеством топлива создает большую мощность.Хотя турбокомпрессор может предложить большую мощность, его недостатком является временная задержка или задержка между нажатием педали газа и образованием газов и вращением турбины, и вы получаете необходимую дополнительную мощность. Отсюда и стереотипное ощущение от вождения, которое «отбрасывает назад на сиденье» при повышении давления.

    Нагнетатели

    работают по тому же принципу, но их роторы вращаются шкивом, приводимым в движение ремнем от двигателя. Для водителя большая разница в том, что нагнетатель работает в прямой зависимости от частоты вращения двигателя.Чем выше частота вращения, тем больше воздуха проходит через нагнетатель, и выходная мощность возрастает довольно линейно, без запаздывания турбонагнетателя.

    4. Промежуточные охладители и охладители заряда

    Вы можете попытаться создать более эффективное сгорание топлива и, в свою очередь, получить больше мощности, установив интеркулер (или более крупный передний охладитель) на свой автомобиль с турбонаддувом. Интеркулер — это металлический ящик, через который будет проходить ваш недавно сжатый / заряженный воздух, чтобы снизить его температуру перед входом в камеру сгорания.Внутри коробки находится серия металлических ребер, которые окружают трубопровод и действуют как проводники для отвода тепла, охлаждаемого воздушным потоком, создаваемым движением транспортного средства. Наиболее распространенное применение для повышения производительности — это установленный спереди интеркулер, который часто можно увидеть через нижнюю решетку бампера большого бампера Mk2 Golf с переключателем на 20 Вт.

    Охладитель заряда немного сложнее, но, говоря простым языком, работает так же, только охлаждаемый жидкостью, а не органическим потоком воздуха.

    5.Увеличение объема двигателя

    Двигатели чаще всего называют по мощности. Он измеряется в литрах или кубических сантиметрах и представляет собой объем пространства над поршнем в цилиндре, когда поршень находится в НМТ (нижняя мертвая точка — самая низкая точка своего цикла), умноженный на количество цилиндров, которые двигатель есть.

    Если у вас стакан побольше, вы можете выпить побольше, и, аналогичным образом, если вы увеличите мощность своего двигателя — что относительно просто с плоскими 4- и 6-цилиндровыми двигателями с воздушным охлаждением, установив бочки и поршни большего размера, вы можете потреблять больше топлива. и воздух в любой момент времени.

    Помимо физического увеличения размера цилиндров, вы можете увеличить камеру сгорания, увеличив ход поршня. Это достигается путем установки высокопроизводительного коленчатого вала с более длинным ходом (или ходом). Коленчатый вал является сердцем всех двигателей внутреннего сгорания и имеет шатуны, прикрепленные к поршням на конце; при вращении кривошипа поршни тянутся вверх и вниз или горизонтально в случае плоских 4-х и 6-ти цилиндровых двигателей.

    Если у вас двигатель VW с водяным охлаждением, вам понадобится помощь механического цеха для увеличения объема каждого цилиндра, что является гораздо более сложным процессом.Однако теория, лежащая в основе установки коленчатого вала с более длинным ходом для увеличения объема камеры сгорания, остается прежней — эти двигатели обычно называют «Strokers».

    6. Облегченный и сбалансированный

    Во всех вращающихся механических компонентах присутствует элемент дисбаланса. При создании высокопроизводительного двигателя цель состоит в том, чтобы уменьшить любые напряжения или движения, которые не являются неотъемлемой частью производства дополнительной мощности или улучшения управляемости. Вы, наверное, слышали термин «облегченный маховик», и это действительно может повлиять на реакцию вашего двигателя.

    Маховик двигателя прикреплен болтами к концу коленчатого вала и служит противовесом для увеличения количества движения вращающихся компонентов. За счет уменьшения этой массы, которую необходимо переворачивать при каждом обороте двигателя, он вращается более свободно и улучшает прием двигателя и ускорение.

    7. Рабочие головки цилиндров

    Головка блока цилиндров находится наверху (или на любом конце) двигателя и содержит клапанный механизм, впускные и выпускные клапаны, а в случае VW с водяным охлаждением — распредвал (валы).Впускной клапан открывается и втягивает воздух и топливо в камеру сгорания, после сжатия поршнем он воспламеняется свечой зажигания, а затем быстро выпускается через выпускной клапан при следующем ходе вверх.

    Здесь есть способы улучшить вещи, которые помогут создать головку блока цилиндров с высокими рабочими характеристиками, включая «прохождение газа», «портирование» и «полировку». Вообще говоря, вы вряд ли сделаете что-то большее, чем вычистите порты впускного и выпускного коллектора самостоятельно — вам понадобится специализированный производитель двигателей, такой как GAC, которого мы посетили в прошлом году, чтобы поставить головы на скамейке запасных частей наилучшим образом. проанализировать возможности для улучшения.Другой вариант — приобрести готовую к установке головку блока цилиндров, которая обычно оснащена более крупными клапанами для облегчения движений внутрь и наружу.

    8. Рабочие характеристики распределительного вала

    Распределительный вал управляет клапанами в головке блока цилиндров. На типичном 4-цилиндровом двигателе будет 1 выпускной клапан и 1 впускной клапан на поршень, всего 8 клапанов. В случае двигателя 16v это число удваивается на цилиндр. В случае двигателя Volkswagens 20v имеется 3 впускных и 2 выпускных клапана.

    В вертикальном двигателе VW распределительный вал находится в головке блока цилиндров и с помощью толкателей толкает клапаны (против давления клапанных пружин), чтобы они открылись, а затем отпустили их. В двигателе VW с воздушным охлаждением в распределительном валу используются толкатели, которые проходят через трубы толкателей, которые затем соединяются с коромыслами, а затем, в свою очередь, с клапанами.

    Рабочие характеристики распределительного вала имеют немного отличающуюся «продолжительность» от стандартного. Продолжительность кулачка контролируется формой и размером лепестка, что означает, что клапан открывается или закрывается на долю секунды дольше.

    9. Сенсационное программное обеспечение

    Подобно дирижеру, управляющему музыкантами оркестра, ваш автомобиль с впрыском топлива поддерживается электронным блоком управления. Хотя печатные платы и провода не являются типичным способом высвободить скрытую мощность вашего двигателя, есть умные люди, которые придумали, как их перепрограммировать.

    Путем «переназначения» инструкций для двигателя при любом заданном числе оборотов или измерения воздуха / топлива можно использовать дополнительную мощность.На автомобилях 80-х и 90-х годов это обычно делается с помощью «микросхемы», которая устанавливается на печатные платы транспортных средств и вносит изменения. На более современных автомобилях, оснащенных диагностическим портом OBD2, программное обеспечение можно загрузить в большинстве случаев, не слишком запачкая руки. Для получения дополнительной информации по этому вопросу мы рекомендуем поговорить со специалистом, таким как REVO или Pendle Performance.

    Для индивидуальной настройки на большой турбонаддув и сборку разового двигателя может потребоваться что-то, называемое «автономным» управлением.Такие специалисты, как Emerald (используемый в Ant’s VR6 Turbo Caddy), предлагают это в качестве услуги и с нуля запрограммируют ЭБУ, чтобы автомобиль работал и вырабатывал оптимальную или максимальную мощность по мере необходимости. Это настраивается на динамометрическом стенде или катящейся дороге, создавая базовую карту, а затем дорабатывается и дорабатывается с помощью реального вождения.

    10. Производительность Выхлоп

    И последнее, но не менее важное, это улучшение производительности выхлопной системы. Пополнение двигателя дополнительным воздухом и топливом — ключ к увеличению мощности, но если вы не избавитесь от них сразу после этого, вы можете потерять ценных пони.

    В выхлопной системе есть несколько основных компонентов, о которых следует знать, и, конечно же, они доступны в виде версий с улучшенными характеристиками для тех, кто ищет скорость. Большинство этих систем изготавливаются из нержавеющей стали, что делает их одноразовой покупкой и настоящим активом для вашего автомобиля.

    Отвод дыма с места преступления — это выпускной коллектор, который иногда называют выпускным коллектором, если вы управляете автомобилем VW с воздушным охлаждением. Опять же, здесь есть несколько версий, но они включают объединенный заголовок, удобный для лошадиных сил; коллектор равной длины, где каждая труба от каждого цилиндра имеет одинаковую длину для создания баланса и оптимального потока.

    Эти коллекторные трубы в большинстве случаев соединяются в единую выхлопную трубу перед прохождением через глушитель выхлопных газов или глушитель. Основное назначение глушителя, как следует из названия, состоит в том, чтобы уменьшить шум, который производит производительная выхлопная система, но он также добавляет необходимое количество противодавления для обеспечения плавности хода. Исключение составляет автомобиль с турбонаддувом, где тюнеры изо всех сил стараются полностью избежать противодавления. Некоторые автомобили оснащены несколькими глушителями, другие будут иметь прямую трубу, а затем только заднюю часть или задний глушитель в задней части.

    11. Правильные жидкости…

    Хорошо, мы сказали, что это первая десятка, но мы увлеклись. Прежде чем мы закончим, давайте быстро поговорим о жидкостях. Двигатели должны оставаться холодными, особенно если вы просите их производить дополнительную мощность. Жизненно важно поддерживать необходимый уровень и консистенцию охлаждающей жидкости.

    2Июл

    Лампы для рено логан: Лампочки Рено Логан — тип, мощность

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Замена ламп ближнего и дальнего света на Рено Логан

    Как быстро поменять лампы передних фар своими силами…

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога newlogan.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как происходит замена ламп Рено Логан своими руками на дороге. Перед выполнением работы по замене лампочек Рено Логан необходимо обезопасить электрооборудование автомобиля, для чего откручиваем минусовой провод от клеммы аккумулятора.

    Снятие минусового провода удобно выполнять торцовым ключом на Х10 мм. Открутив соединение с проводом, убираем его подальше от клеммы, а гайку приживляем на место ее крепления, чтобы не потерять в процессе работы.

    Теперь можно приступать к замене ламп Рено Логан головной оптики. С правой стороны доступа к фаре больше и поэтому продемонстрировать процесс замены получится нагляднее. Для начала необходимо снять защитную резинку — пыльник с внутренней стороны фары и отсоединяем фишку с питанием. Затем выведя из зацепления фиксатор лампы, надо вынуть саму неисправную лампочку.

    Так как лампочка галогенная, то она «боится» контакта с пальцами руки, которые оставят на ней потожировые следы и лампа может либо раздуться, либо вообще перегореть. Поэтому лампочку аккуратно вынимаем, держа ее за цоколь. На снятой лампочке хорошо видно три выступа, которыми она «садится» в гнездо в фаре для надежной фиксации, плюс сверху еще и надежно прижимается железным фиксатором.

    При замене лампы Renault Logan необходимо попасть этими выступами лампы в фаре и зажать фиксатором. Нужно сразу сориентировать цоколь лампы для правильной установки. На лампочке имеются три вывода, два из которых параллельны друг другу. Эти контакты при установке должны быть внизу, а одиночный непараллельный контакт вверху. Собственно при этом и усики как-бы дублируют контакты.

    Один усик смотрит вертикально вверх, а два других (напоминающих ножки) смотрят вниз. В таком положении лампочку и устанавливают на свое рабочее место в фаре. Далее рассмотрим, как правильно надевается резиновый пыльник. Узкая и длинная часть резинового пыльника надевается на цоколь лампы, а больший диаметр пыльника фиксируется по краю фары. При наличии дополнительного оборудования рукой не совсем удобно подлезть для установки пыльника. Но со второй – третьей попытки пыльник встанет на свое «родное» место, защищая лампочки и внутренности фары от пыли, влаги и дорожной грязи.

    Далее ставится фишка для подачи питания на фару. На фишке хорошо видно контакты (мамы), которые необходимо сразу сориентировать по контактам на лампочке (папам) и выполнить соединение, надев фишку до четкого контакта с выводами лампочки.

    Как видим, никаких архи сложностей замена ламп Рено Логан своими руками не представляет, что под силу выполнить любому владельцу автомобиля.

     Переходим на другую сторону, где также рассмотрим процесс замены лампы головной оптики Рено Логан…

     Так же снимаем фишку с питанием на фару, но работать в этой стороне гораздо сложнее, так как аккумуляторная батарея сильно сокращает зону доступа к фаре. Аккумулятор лучше всего снять, что не занимает много времени, но делает свободным доступ для замены лампы в случае ее перегорания. Так как одна клемма у нас уже снята перед началом работы, то остается отсоединить лишь провода от плюсовой клеммы, а также и скобу крепления аккумулятора к его посадочной площадке. Для этого понадобится ключ Х13 мм для отдачи гайки крепления проводов к клемме, где можно воспользоваться и рожковым ключом.

    Открутив гайку кладем ее на видное место или наживляем назад, чтобы не потерять или забыть куда ее положили. Гайку крепления аккумулятора лучше откручивать длинным торцовым ключом либо головкой с удлинителем, так как подлезть рожковым ключом очень неудобно. В крайнем случае, когда нет торцового ключа, можно торцом поставить на гайку рожковый ключ, а сверху в него вставить еще один ключ, или отвертку для увеличения усилия на откручивание.

    Открутив соединение можно смело вытаскивать болт вместе с пластиной, она никуда не денется, так как болт частично развальцован в соединении с пластиной. Полезный совет: если аккумулятор давно не снимался или соединение имеет следы ржавчины, то можно воспользоваться средством ВД -40 или, в крайнем случае, смочить каплей масла со щупа двигателя, а зимой прекрасно с этой задачей справится пригоршня снега.

    Далее аккумуляторная батарея снимается и можно более свободно выполнить работу по замене лампы Рено Логан и в левой фаре. Фишка достаточно плотно сидит на контактах и плюс немного мешает резина пыльника, не давая удобно взяться за фишку, и поэтому приходится применять некоторое усилие для ее снятия. При снятии фишку лучше не тянуть по прямой на себя, а шевелить ее влево — вправо как бы расшатывая ее на контактах. Для удобства можно снять пыльник со своего посадочного места.


    После снятия фишки убираем ее в сторону, чтобы она не мешалась, и приступаем к замене ламп, которая полностью идентична замене лампы в правой фаре. Единственно, что еще мешает снятию чехла, так это проходящий рядом солидный жгут проводов и нужно приноровиться при его снятии.

    Сняв пыльник нужно также отвести в сторону фиксатор лампы, для удобства сдвинув его немногого вправо и захватив кончиком указательного пальца. Можно потренироваться несколько раз, тогда процесс снятия и установки лампы будет выполняться гораздо легче.


    Отсоединив фиксатор, вынимаем старую лампочку и устанавливаем новую. Для наглядности я надел длинную часть пыльника на цоколь лампы, чтобы было понятнее как он работает по защите фары. При этом лампа в чехле сидит достаточно надежно, так как хорошо обхвачена резиной пыльника и значит, надежно защищена.

    Если все же до стекла лампочки нечаянно коснулись руками, то стекло нужно тщательно протереть чистой салфеткой или тряпочкой, чтобы убрать жир и пот, который всегда невидимо присутствует на руках. Для эксперимента попробуем установить вместе с пыльником и посмотрим, что у нас в итоге получится.

    Вставив в резину смотрим, как куда смотрят контакты лампы, чтобы сразу сориентировать ее по пазам в фаре для установки.

    Однако, лишь только направив лампу в сторону гнезда понимаешь, что с пыльником установить не удастся и пыльник нужно снять )))…

    Поворачиваем лампочку «ножками» вниз и вставляем в гнездо фары. Главное при этом никуда не торопиться и думать головой и все должно получиться правильно и качественно. Посадив лампочку, закрепляем ее железным фиксатором.

    Проверяем, надежно ли встал фиксатор и можно переходить к установке резинового колпака. Установке пыльника мешает жгут проводов и приходится искать различные положения как все же удобнее завести пыльник, при этом, не забывая натянуть его среднюю часть на цоколь лампы. Затем надеваем полностью пыльник на выступ самой фары, и нам остается лишь поставить на место фишку с проводами.

    Проверяем, все ли встало надежно и на этом замена ламп Рено Логан своими руками на дороге закончена. Все собираем в обратном порядке. Устанавливаем аккумулятор, его крепление и соединяем провода, идущие на клеммы батареи.

     В конце проверяем результат своей работы – горят или нет замененные фары на оптике.

    Далее смотрим Видео Youtub:

    Замена ламп Рено Логан автомобиля просто своими руками

    Пока, пишите комментарии!

    Так же будет полезно почитать:

    Что есть в комплектации Prestige

    Моя третья машина Reno

    Замена тормозных колодок Логан видео и фото

    Вы заменили дворники

    Светодиодные лампы на рено логан

    Сразу хочу обратить ВНИМАНИЕ, что посту уже несколько лет! Китайцы на месте не стоят и есть уже куда более мощные лампы: с отличным дальним, и даже с СТГ (галочкой) четкой! Посему мой пост теперь лишь как демонстрация преимущества данных лам над галогеном, и ксеноном иногда даже (особенно в дождь). А так же данная запись указывает на хорошие перспективы и светлое будущее диодных ламп )))

    Прогресс не стоит на месте, а потому, на октябрь 2018 года, лично на мой вкус, лучшие диодные лампы в фары с цоколем h5 — это Филипс: www.drive2.ru/l/502917169374298958/

    Диодные лампы в фары:

    Как я уже писал в одном из постов, а именно тута, купил я диодные лампы h5 по два мощных 12 Вт диодах в каждой (ближний и дальний).

    Получил посылку примерно через 25-30 дней.

    Вот они, красавцы:

    Распаковал, попробовал побыстрому — работают:

    Обычная галогенка OSRAM Silver Light:

    Но когда подключил обе новые диодные лампы — капризная электрика Логана свредничала, выдав ошибку и врубив на постоянку дальний:

    Надо было ехать уже, а проблему не решил. Да и прикрепил все на совесть уже.
    Вышел из положения, выдернув клему провода дальнего света, и поехал на постоянном ближнем )))

    Вот так выглядит днем:

    Пока катался с другом по его делам, пошел хороший дождь…
    Я офигел как отлично светят фары!

    Прижался к стене — галочки нет, теперь овалы ))) Но эти овалы не слепят — ПРОВЕРЕНО, сидя во встречной машине! И за продолжительное время никто НИ РАЗУ не пофарил, что слеплю:

    Во дворе, в дождь, с включенными жетыми туманками:

    Заехал в гаражи, все еще дождь и мокро…

    Туманки и ближний:

    Во дворе начал экспериментировать.
    Понял, что бортовой комп не переваривает слишком маленькое сопротивление диодов.
    Попробовал сначала слева поставить галогенку — правая диодная работает как надо (ближний, дальний, ошибок на панели нет):

    Наоборот тоже все отлично:

    Убрал галоген, оставил диоды — снова постоянка дальний (((

    Друг рассчитал какое сопротивление надо добавить:

    Но радиомагазины то не попадаются, то в них нет резисторов! Писец. А ехать в Чип и Дип лень )))

    Решил пока сделать так:
    1. Купил клему под h5.
    2. Купил самую дешевую лампу h5.
    3. Вырезал бочонок под лампу из пустого балона из под лака.
    Итого: 100р.

    Запихал лампу внутрь:

    Подключил ее параллельно к правой клемме и заизолировал, а бочонок бросил рядом с опорой и закрепил проволокой:

    Теперь все отлично светит!
    И работает ближний/дальний. Теперь снова могу фарить водятлам! )))

    Очень красиво и интересно моргает дальний при выключенных фарах — ближний диод врубается чуть раньше дальнего…как страбы, штоле (на видео это передать не получается, увы — оптика не справляется) ))))

    Вот небольшое видео их работы…опять же, тяжело оптике поймать свет диода и правильно фокусироваться. Но, что получилось, то получилось.
    Вот видео:

    А по просьбе Montajor еще одно:

    P.S. Добавлю про ДПС. Меня уже успели несколько раз тормознуть во время очередных рейдов по ксенону. И каждый раз одно и тоже:
    ДПС: Здравствуйте, почему с запрещенным ксеноном ездите?
    Я: А это не ксенон. Разве слепит?
    ДПС: Не слепит, но слишком ярко для галогена.
    Я: А это и не галоген.
    ДПС: …
    ДПС: Эм. А что это тогда?
    Я: Диоды.
    ДПС: Так ярко? Диоды? Выключите фары.
    Я: Пожалуйста.
    ДПС: (Заглянув в фары) Орет своему напарнику: «Семеныч/Михалыч/Петрович, иди сюда скорей. Смотри как тут диоды .
    Я: Эм, мне бы поехать.
    ДПС: Извините, подождите пожалуйста, (па братски). Скажите где такие купить? А у Вас Н4? А Н7 такие есть? А где такие заказать? А долго ждать? А можно без ожидания, есть они в МСК? И еще шквал вопросов.
    2ДПС: Нифига! Диоды! А включите! Опа! Начинает задавать вопросы теже, но 1ДПС его осаживает.
    ДПС -> 2ДПС: Спакуха! Я все уже узнал. Завтра поедем покупать!
    Я: Диоды же не запрещены, ведь так? Могу с ними кататься — оно же не ксенон?
    ДПС: Да, конечно! Под запрет пока только ксенон.
    ДПС и 2ДПС: Очень культурно и вежливо прощаются и отпускают. А в двух случаях даже перекрывают движение, чтобы я вальяжно выехал и немного разогнаться успел.

    Еще пришло время менять дворники.
    Valeo сдохли )))

    Купил SWF (еще Немецкие, как в магазине сказали). Всего в 750р обошлись. Причем ребята из магазина «Автоматрикс» по адресу: Можайское шоссе, 23, сами навязали установку их.
    Поставили, сказали: «Включи, попробуй!». Включил — трут отлично и абсолютно бешсшумно! Спрашивают: «Ну как, лучше? Нравится? Будете брать?». Я давно не видел такого обслуживания, и, тем более, при покупке дворников! Очень приятно!

    И на последок…
    Встал в ямку на днях…хмммм…а может еще занизить? ))))

    • Световой поток: 1800 / 1800 Лм
    • Мощность: 20 / 20 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 2500 Лм
    • Мощность: 25 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 2000 Лм
    • Мощность: 20 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 300 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 800 Лм
    • Мощность: 21 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 300 Лм
    • Мощность: 3 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 300 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 260 Лм
    • Мощность: 2,6 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 66 Лм
    • Мощность: 0,5 Вт
    • Cрок гарантии: 3 года
    • Световой поток: 100 Лм
    • Мощность: 0,6 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год
    • Световой поток: 1000 Лм
    • Мощность: 7 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 800 Лм
    • Мощность: 5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 800 Лм
    • Мощность: 5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 400 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 100 / 400 Лм
    • Мощность: 0,9 / 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 800 Лм
    • Мощность: 5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 400 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 2 года
    • Световой поток: 300 Лм
    • Мощность: 2,5 Вт
    • Cрок гарантии: 1 год

    Светодиодные лампы для Renault Logan

    На современном рынке автомобильных ламп всё большую популярность приобретают светодиодные устройства. Водители всё чаще заменяют штатные лампы в фарах светодиодными аналогами, так как лампочки со светодиодами бесперебойно работают до 5 лет, потребляют минимум энергии и отдают ровный яркий свет, не ослепляющий встречных участников движения.

    Интернет-магазин Netuning предлагает владельцам авто Renault Logan приобрести качественные светодиодные лампы. В каталоге доступно более 50 моделей лампочек.

    Ассортимент

    В каталоге представлены лампы со светодиодами Philips, CREE, SAMSUNG, LG. В ассортименте есть лампочки для всех внешних световых приборов автомобиля Renault Logan:

    • ближний и дальний свет;
    • салонное освещение;
    • передние противотуманки;
    • указатели поворота, передние габариты;
    • освещение багажника;
    • основной и дополнительный стоп-сигнал;
    • боковой поворотный фонарь;
    • подсветка заднего номера.

    На все LED-лампы предоставляется заводская гарантия сроком от 6 месяцев (лампочки для стоп-сигналов и задних габаритных огней P21/5W (1157)) до 2 лет (устройство для фар ближнего и дальнего света h5-SMART).

    Заказать светодиодную продукцию для автомобиля Renault модели Logan можно онлайн или по телефону. Если вы затрудняетесь с выбором, отправьте нам сообщение — наш консультант подскажет лучшую модель лампочки для вашего авто.

    На сайте также представлены лампы для ДХО, ближнего света, ПТФ и салона авто. Заказать товар можно на сайте или по указанному выше телефону.

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Речь сегодня пойдет про светодиодные лампы к автомобилю Renault Logan. Решил Логановоды поставить, автомобильные светодиодные лампы для габаритных фонарей в место штатных обычных цокольных.

    Такие лампочки, по заверению производителя экономят свет. На упаковке к ним написаны их преимущества:

    • Мощный источник света
    • Высокий уровень яркости
    • Долгий срок службы

    Попробуем их поставить и поездить, чтобы реально увидеть отличия от обычных консольных лампочек.

    Для замены штатных габаритных цокольных ламп автомобиля, нужно в блок- фаре с внутренней стороны снять плафон с габаритной лампочкой. Для этого нужно повернуть плафон (приложив некоторое усилие) по часовой стрелке (при замене в левой фаре, если смотреть по ходу автомобиля) и вытянуть его на себя. Вынув плафон, старая цокольная лампочка габаритов вынимается и на ее место устанавливается светодиодная. Посадочные места обеих лампочек аналогичны и новый фонарь встает, без каких либо проблем.

    Поменяв лампочки, затем вставляем патрон с лампой на штатное место и доварачиваем его уже против часовой стрелки для его надежной фиксации в блоке. Новая светодиодная лампочка даже поменяла внешний вид головной оптики, где вместо привычной стеклянной цокольной колбы теперь «выглядывает» керамика.

    При замене габаритных огней автомобиля есть небольшая особенность. Выполняя замену на левой фаре, что мы только что проделали, патрон при снятии нужно повернуть по часовой стрелке, а при замене на правой фаре патрон снимается поворотом против часовой стрелки. Значит, соответственно, устанавливая патрон с габаритной лампой в правой фаре нужно повернуть его по часовой стрелке.

    Сама замена габаритной лампы аналогична, как и на левой фаре, просто снимаем штатную лампу и устанавливаем новую светодиодную лампочку габаритов. Затем ставим патрон с лампой на место и поворачиваем ее вправо по часовой стрелке до надежной фиксации в блоке оптики.

    В правой блок фаре посадочного места под патрон не видно и приходится снимать и устанавливать его с помощью «третьего зрения» — на ощупь пальцами.

    После установки первых показанных в ролике «круглых» фонарей, при проверке оказалось, что они не хотят гореть и пришлось искать новые надежные лампочки. Это, как ни странно, удалось с большим трудом, потому как некоторые не подходят, другие не горят. В итоге решил проблему, в результате длительных поисков приобрел светодиодные лампы нашей отечественной фирмы «МАЯК» — с такой маркировкой «СВЕТОДИОДЫ – БЕЛЫЕ» 12 Т10-5545MD2BL. Отличительной особенностью светодиодных лампочек «МАЯК» является их большая прочность (может выдерживать вибрацию и удары), высокая яркость на фоне долгого срока службы. При этом, приятная фишка друзья водители, -светодиодные лампы автомобиля экономят топливо.

    Установив габаритные фонари «МАЯК» проверил их работоспособность. Все работает отлично. Кстати проверяя лампочки, попробовал стекло головной фары рукой, оно оказалось горячим, это его нагревают основные галогенные лампы. Думаю для того, чтобы зимой стекла автомобильных фар оптики не замерзали.

    При внешнем осмотре в сумерках свет диодных лампочек яркий и при этом они еще и будут экономить ток. К тому же светодиодные лампы автомобиля экологически безвредны для человека. По ощущениям, автомобильные светодиодные лампы светят даже ярче, чем штатные цокольные.

    На этом все друзья пишите и оставляйте свои комментарий. Надеюсь, мое видео будет полезно авто владельцам Рено Логан при подборе и замене штатных цокольных лампочек габаритов автомобильными светодиодными лампами.
    Видео Youtub:

    Замена ламп габаритов передних фар Рено Логан 1,4

    В случае перегорания лампы (ламп) габаритов в передних блок-фарах автомобиля Рено Логан первого поколения (1,4) производим их замену.

    Необходимые инструменты и приспособления

    — Ключ на «13» (торцевой или головка с воротком) для снятия АКБ

    — Новая лампочка габаритного огня W5W

    Подготовительные работы

    — Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и фиксируем его «ручником»

    — Выключаем зажигание и выключатель наружного освещения

    — Снимаем аккумуляторную батарею (если производится замена лампы габарита левой фары)

    Порядок замены лампы габарита передней фары Рено Логан первого поколения

    На примере левой блок фары автомобиля Рено Логан первого поколения.

    — Рукой поворачиваем патрон габаритной лампы по часовой стрелке

    Для правой блок-фары — против часовой стрелки.

    — Извлекаем его из отверстия в блок-фаре

    — Производим замену лампы габарита

    Извлекаем старую лампу из патрона и устанавливаем новую, до упора.

    Устанавливаем патрон лампы габарита обратно в блок-фару, поворачиваем его против часовой стрелки для фиксации (по часовой — для правой фары). Включаем выключатель наружного освещения для проверки работы ламп габаритных огней.

    Все, таким образом производится замена лампы габаритного огня в передней левой блок фаре автомобиля Рено Логан 1,4.

    Примечания и дополнения

    — Расположение лампы габаритного света в передней блок-фаре автомобиля Рено Логан 1,4

    Еще статьи по электрооборудованию автомобиля Рено Логан первого поколения

    — Габариты Рено Логан, схема подключения

    — Предохранители и реле монтажных блоков Рено Логан

    — Не работает вентилятор радиатора Рено Логан, причины

    — Схема подключения датчика уровня тормозной жидкости Рено Логан

    — Загорелась лампа неисправности тормозов Рено Логан, что делать?

    — Ремонт шлейфа подушки безопасности Рено Логан

    — Плафон освещения салона Рено Логан, схема подключения

    Маркировка фары рено логан — Мой Логан

    Современный автомобиль оснащается большим количеством источников света. Одни используются для обозначения габаритов авто, другие — для оповещения участников движения о намерении совершить тот или иной маневр, подачи сигналов. Есть задние и передние фонари, устанавливаемые по правым и левым углам кузова. Среди них главными считаются те, что отвечают за освещение дороги в темное время суток.

    Лампы головного света выполняют важную функцию: освещают пространство перед авто и делают его видимым для других участников дорожного движения. Они не должны быть настолько яркими, чтобы ослеплять встречный транспорт. Важно, чтобы передние фары всегда были в рабочем состоянии, ведь без качественного освещения опасно перемещаться в плохую погоду и ночное время. Если фары неисправны, водитель может не увидеть препятствие на дороге, а последствия окажутся плачевными.

    Содержание

    Основные характеристики штатной головной оптики Ларгус


    При разработке и производстве Лада Ларгус двигатель и фары были позаимствованы у Рено Логан. В штатных фонарях устанавливаются стандартные для «АвтоВАЗа» галогенные лампы (цоколь Н4) с двумя нитями. Они выбраны в качестве источников света благодаря их долговечности, оптимальной светоотдаче и тому, что они со временем не темнеют. Стандартная лампа Ларгуса мощностью 60/55 Вт (дальний и ближний свет соответственно) воспроизводит световой поток мощностью не менее 1500 Лм.

    В оптике Лада Ларгус используется стандартный неподвижный рассеиватель, с помощью которого направление светового потока регулируется положением отражателя и лампы. Винты для регулировок спрятаны в подкапотном пространстве, чем защищены от грязи и влаги. Фары можно регулировать и из салона при помощи гидрокорректора, но если нужна точная регулировка, этого недостаточно.

    Неисправности фар и способы их устранения


    В списке поломок головного света фар не так много пунктов. В основном это повреждение стекла фонаря, выход из строя корректора или самой лампы. Если лампу ближнего света Лада Ларгус и корректор можно заменить, то стекло устанавливается только с блок-фарой в сборе. Оптика Ларгуса не доставляет неудобств владельцам. Самая распространенная проблема — перегорание ламп ближнего света.

    Выбрать и установить хорошую лампу для фар можно самостоятельно. На рынке автомобильных запчастей и аксессуаров есть лампочки как от отечественных производителей, так и от зарубежных. Китайские лампы не очень качественные: быстро перегорают, не обеспечивают достаточную видимость на дороге.

    Стандартный свет «галогенок» должен быть желтоватым. Многие предпочитают так называемый псевдо-ксенон, делающий свечение белым, но в плохих погодных условиях такие лампы уступают стандартным. Последние иногда выигрывают даже у светодиодной и ксеноновой оптики, которая выдает мощный световой поток, но стоит немалых денег и устанавливается в специализированных центрах. В тумане и во время дождя галогенные лампы демонстрируют самую высокую проникающую способность светового пучка, чем и обеспечивают себе лидирующие позиции.

    Замена ламп


    Операция по замене лампы несложна и под силу даже новичкам. Она осуществляется следующим образом:

    • Отсоединяется минусовая клемма от АКБ.
    • Посредством лёгкого поворота снимается заглушка с тыльной стороны фары.
    • Отсоединяется колодка проводов от лампы.
    • Из пазов выводится фиксатор путём нажатия на него пальцем.

    Вышедшая из строя лампа снимается, на её место устанавливается новая. Для работы рекомендуется использовать перчатки, так как следы пальцев на колбе могут привести к ее преждевременному перегоранию. Лампа крепится с помощью фиксатора, к ней подсоединяется колодка с проводами, ставится на место заглушка. К аккумулятору подсоединяется клемма, потом проверяется работа фары.

    Рекомендуется сразу менять лампы в обеих фарах. Так удастся избежать выхода из строя другой лампочки в неподходящий момент и обеспечить равномерное свечение.

    Проблема, из-за которой не горит фара Лада Ларгус, может быть и не в лампах. Если их замена не принесла результата, возможно, перегорел предохранитель. Монтажный блок расположен в салоне внизу слева от рулевой колонки. Замена предохранителей — дело нескольких секунд. За свет отвечают два предохранителя.Даже если на вид они целые, причина неисправности может скрываться в плохом контакте. Специального реле на головную оптику в Ларгусе нет, а потому источником проблемы может быть окисление контактов самой фары.

    Часто встречаются ситуации, когда фары не работают из-за плохого контакта «массы». В этом случае необходим осмотр и зачистка контакта. Если это не помогло, обратитесь к специалистам сервисного центра для выявления причин неисправности и их устранения.

    Для замены ламп ближнего/дальнего света не требуется демонтировать всю фару или какие-либо ее части, потому процесс не занимает много времени. Если же фары светят, но световой пучок неправильный — причина в вышедшем из строя корректоре. Основная его задача — это опускать или поднимать световой поток в зависимости от расположения кузова автомобиля. Если транспортное средство загружено, то без регулировки корректором свет будет ослеплять встречный поток. Ремонту данная деталь не подлежит, а значит, сразу меняется на новую. Для этого потребуется разборка блок-фары.

    Замена фары


    Заменить штатную оптику может понадобиться в редких случаях. Обычно фара снимается, если нужно поменять ее на новую, либо при тюнинге. Процесс довольно прост, единственная проблема в том, что необходимо снимать передний бампер, так как без этого нельзя подобраться к нижним винтам крепления. Процедура замены фары Ларгуса выглядит следующим образом:

    • Автомобиль устанавливается на ровную площадку и фиксируется стояночным тормозом.
    • Отсоединяется минусовая клемма от АКБ.
    • Снимается передний бампер.
    • Болты 1,3 и 4 (фото) отворачиваются, тем самым фара освобождается от крепления.
    • Снимается крышка и отсоединяется колодка проводов от лампы.
    • Извлекается корректор фар.
    • Снимается патрон габаритных ламп.
    • Блок-фара освобождается и может быть снята.

    Новая оптика устанавливается в обратном порядке, зазоры между всеми соприкасающимися деталями должны быть минимальными. После замены обязательно нужно отрегулировать фары.

    Регулировка фар


    Автовладельцы знают, что процедура регулировки фар Ларгуса своими руками — не самый быстрый и простой процесс. Но она крайне важна, так как от правильности настройки света зависит безопасность тех, кто находится в салоне. О том, что возникла необходимость регулировки освещения головной оптики, могут свидетельствовать сигналы встречных машин: они будут мигать дальним светом, сообщая о том, что вы их ослепляете.

    Прежде чем браться за настройку, нужно удостовериться в ее необходимости. Правильный свет обеспечивается следующими условиями:

    • исправное состояние амортизаторов;
    • оптимальный размер шин и давление в них;
    • равномерное распределение нагрузки на разные участки кузова.

    При отклонении этих критериев угол свечения будет неправильным. Если же вышеописанных проблем не выявлено, то можно смело переходить к регулированию света.

    Алгоритм регулировки фар


    Для настройки фар Лада Ларгус можно либо обратиться в сервисный центр, либо сделать это самостоятельно. Главная особенность такой процедуры в том, что не имеет значения модель автотранспорта, его модификация и комплектация. Регулировка проводится одинаково как на новых автомобилях, так и на авто с пробегом.

    Фиксация данных


    Данный этап — диагностический, прежде чем приступить к нему, необходимо подготовить инструменты, установить на штатное место запасное колесо, заправить полный бак. После этого автомобиль устанавливается на ровную горизонтальную поверхность. От того, насколько плоскость ровная, будет зависеть точность показателей функционирования головной оптики. Дополнительно машина должна быть заведена и работать на холостом ходу. Авто следует зафиксировать стояночным тормозом.

    Важно поставить транспортное средство перед ровной стенкой, за неимением таковой подойдёт лист фанеры. Стенка в высоту должна составлять не менее двух метров, а расстояние от любой фары до стены — от 2,8 до 3,2 м.

    На место водителя укладывается подходящий груз, соответствующий весу до 80 кг. После этого измеряется расстояние от одной фары до другой, высота до земли, и вычисляется средняя величина. Все замеры переносятся с помощью мела или других средств на стенку: так проецируется центр и край свечения.

    Процедура настройки


    Перед регулировкой рекомендуется покачать кузов, сняв тем самым колебания, в том числе и с амортизаторов. Регулятор корректора выставляется в положении «на одного человека». Включается ближний свет, изучается возможное отклонение светового пучка каждой фары. Под капотом расположены специальные винты, с помощью которых настраивается направление светового потока вверх-вниз и влево-вправо. Ими же выравнивается выход световых пучков. Нужно добиться, чтобы они соответствовали точкам, нанесенным на стенке в вертикальной и горизонтальной плоскости.

    Проверка регулировки


    Регулировка считается завершенной, если лучи света с каждой фары в точности совпадают с проекциями на стенке. Для закрепления проводится пробный заезд и повторная проверка. Главное в настройке — чтобы световые лучи не ослепляли водителей встречных машин. Но даже после точной регулировки работы фар освещение может быть плохим, и тому есть несколько причин.

    Помутнение стекла, из-за чего свет становится недостаточным. Решением этой проблемы станет замена блок-фары или полировка стекла. Для этого можно воспользоваться шлифовальной машинкой и специальной пастой для полировки.

    На качество освещения могут влиять особенности фары, например, мощность установленных в ней ламп. Для решения этой проблемы многие прибегают к использованию ксенонового освещения, которое при минимальной мощности дает внушительный световой поток.Нарушением правильного преломления света может стать и трещина на стекле рассеивателя. В таких случаях ремонт нецелесообразен, требуется полная замена элемента.

    Тюнинг фар Ларгуса


    У многих владельцев Лада Ларгус ее внешний вид вызывает недовольство. Хотя дизайнеры и создали новый облик, разительно отличающийся от предшествующих моделей ВАЗ, но он все равно не отличается оригинальностью. Владельцам Ларгуса предлагаются комплекты для доработки оптики, разные по качеству и цене.

    Вместо штатной оптики возможна установка более мощной линзованной. Она может выполнять сразу две функции: повышает безопасность вождения в ночное время суток и делает авто более привлекательным. В некоторые комплектации Ларгуса на заводе-изготовителе устанавливаются также противотуманные фары (ПТФ).

    Можно поставить не только ксенон, но и биксенон, когда в одной лампе объединяется ближний и дальний свет. При этом покупать новые блок-фары необязательно: ксенон легко установить в штатную оптику. Таким доработкам может сопротивляться бортовой компьютер, в подобныхслучаях помогут так называемые «обманки».

    Ксенон устанавливается не только в обычные фары, но и в линзы. Можно добавить «ангельские глазки» — фирменную черту экстерьера автомобилей марки БМВ.Магазины предлагают блок-фары с дневными ходовыми огнями или дополнительными фонарями на Лада Ларгус, которые можно установить на штатное место без каких-либо доработок.

    Замена оптики на Ларгусе относится к дорогостоящим процедурам даже при установке штатного оборудования, не говоря уже о линзах или ксеноне. По этой причине рекомендуется тщательно следить за состоянием фар и всячески избегать возможных механических повреждений. Использовать автомобиль в темное время суток (особенно это актуально зимой) рекомендуется только при наличии правильно отрегулированного света. Это необходимо для того, чтобы недостаточное освещение не стало причиной серьезной аварии и угрозой здоровью и жизни всех пассажиров.

    Фары Рено Логан

    Фары Логана самой обычной конструкции, еще они называются блок-фарами, так как в одном блоке объединены габаритные огни, фары ближнего и дальнего света. Обычно они не нуждаются в замене в течение всего срока службы автомобиля.

     

    Причиной заменить фары Рено Логан может стать их механическое повреждение вследствие ДТП, аварии, повреждения от летящих камней или других предметов при движении автомобиля.


    Еще одна причина для установки новой фары Логана – низкая яркость светового потока по причине снижения прозрачности фары.

     

    Со временем лицевая поверхность обтекателя мутнеет, и намного хуже пропускает свет от ламп. Также может понадобиться заменить фары, если в них были установлены лампы большей мощности, и произошло оплавление некоторых элементов фар.


    Этапы замены фары Рено Логан

    Процесс замены не сложен, но потребует определенных навыков выполнения механических и электрических работ.

    • Необходимо снять клеммы с аккумулятора и отключить питание
    • Демонтировать бампер
    • Вывести трос привода корректора из кронштейна держателя и отсоединить его
    • Открутить три болта крепления фары и немного отвести блок-фару вперед
    • Аккуратно отсоединить клипсу крепления проводов указателя поворота
    • Проворачиваем и вынимаем из фары патрон лампы габаритного света
    • Снимаем защитную крышку лампы ближнего света и отсоединяем колодку с проводами
    • Снимаем блок-фару

     

    Правую фару менять несколько легче, чем левую – аккумулятор и его площадка здорово ограничивает свободное пространство со стороны левой фары. Для большего удобства аккумулятор лучше полностью снять. Установка фар Рено Логан производится в обратной последовательности.


    Противотуманные фары Логана можно заменить без демонтажа бампера. Достаточно открутить пластиковые защиты двигателя, арок и получить доступ к ПТФ Логан.

     

    При замене противотуманных фар Логана важно правильно провести их монтаж, чтобы направление света было направлено ниже горизонта на асфальт. Это убережет водителей встречных автомобилей от ослепления в темное время суток.


    В Автосервисе Рено Ремонт Вы сможете быстро и профессионально заменить любые фары Рено Логан. Наши мастера правильно отрегулируют направление ближнего и дальнего света фар Логана, дневных ходовых огней и противотуманных фар Логана.


    У нас Вы сможете приобрести комплекты фар на любую модель Рено, купить и сразу заменить лампы фар.


    Звоните по телефону +7(495)94-067-94. Приезжайте по адресу: Москва, ЮЗАО, ул. Карьер дом 2, строение 1.

    Замена ламп Renault Logan своими руками на дороге

    Как быстро поменять лампы передних фар своими силами…

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как происходит замена ламп Рено Логан своими руками на дороге. Перед выполнением работы по замене лампочек Рено Логан необходимо обезопасить электрооборудование автомобиля, для чего откручиваем минусовой провод от клеммы аккумулятора.

    Снятие минусового провода удобно выполнять торцовым ключом на Х10 мм. Открутив соединение с проводом, убираем его подальше от клеммы, а гайку приживляем на место ее крепления, чтобы не потерять в процессе работы.

    Теперь можно приступать к замене ламп Рено Логан головной оптики. С правой стороны доступа к фаре больше и поэтому продемонстрировать процесс замены получится нагляднее. Для начала необходимо снять защитную резинку — пыльник с внутренней стороны фары и отсоединяем фишку с питанием. Затем выведя из зацепления фиксатор лампы, надо вынуть саму неисправную лампочку.

    Так как лампочка галогенная, то она «боится» контакта с пальцами руки, которые оставят на ней потожировые следы и лампа может либо раздуться, либо вообще перегореть. Поэтому лампочку аккуратно вынимаем, держа ее за цоколь. На снятой лампочке хорошо видно три выступа, которыми она «садится» в гнездо в фаре для надежной фиксации, плюс сверху еще и надежно прижимается железным фиксатором.

    При замене лампы Renault Logan необходимо попасть этими выступами лампы в фаре и зажать фиксатором. Нужно сразу сориентировать цоколь лампы для правильной установки. На лампочке имеются три вывода, два из которых параллельны друг другу. Эти контакты при установке должны быть внизу, а одиночный непараллельный контакт вверху. Собственно при этом и усики как-бы дублируют контакты.

    Один усик смотрит вертикально вверх, а два других (напоминающих ножки) смотрят вниз. В таком положении лампочку и устанавливают на свое рабочее место в фаре. Далее рассмотрим, как правильно надевается резиновый пыльник. Узкая и длинная часть резинового пыльника надевается на цоколь лампы, а больший диаметр пыльника фиксируется по краю фары. При наличии дополнительного оборудования рукой не совсем удобно подлезть для установки пыльника. Но со второй – третьей попытки пыльник встанет на свое «родное» место, защищая лампочки и внутренности фары от пыли, влаги и дорожной грязи.

    Затем ставится фишка для подачи питания на фару. На фишке хорошо видно контакты (мамы), которые необходимо сразу сориентировать по контактам на лампочке (папам) и выполнить соединение, надев фишку до четкого контакта с выводами лампочки.

    Как видим, никаких архи сложностей замена ламп Рено Логан своими руками не представляет, что под силу выполнить любому владельцу автомобиля.

    Переходим на другую сторону, где также рассмотрим процесс замены лампы головной оптики Рено Логан…

    Так же снимаем фишку с питанием на фару, но работать в этой стороне гораздо сложнее, так как аккумуляторная батарея сильно сокращает зону доступа к фаре. Аккумулятор лучше всего снять, что не занимает много времени, но делает свободным доступ для замены лампы в случае ее перегорания. Так как одна клемма у нас уже снята перед началом работы, то остается отсоединить лишь провода от плюсовой клеммы, а также и скобу крепления аккумулятора к его посадочной площадке. Для этого понадобится ключ Х13 мм для отдачи гайки крепления проводов к клемме, где можно воспользоваться и рожковым ключом.

    Открутив гайку кладем ее на видное место или наживляем назад, чтобы не потерять или забыть куда ее положили. Гайку крепления аккумулятора лучше откручивать длинным торцовым ключом либо головкой с удлинителем, так как подлезть рожковым ключом очень неудобно. В крайнем случае, когда нет торцового ключа, можно торцом поставить на гайку рожковый ключ, а сверху в него вставить еще один ключ, или отвертку для увеличения усилия на откручивание.

    Открутив соединение можно смело вытаскивать болт вместе с пластиной, она никуда не денется, так как болт частично развальцован в соединении с пластиной. Полезный совет: если аккумулятор давно не снимался или соединение имеет следы ржавчины, то можно воспользоваться средством ВД -40 или, в крайнем случае, смочить каплей масла со щупа двигателя, а зимой прекрасно с этой задачей справится пригоршня снега.

    Далее аккумуляторная батарея снимается и можно более свободно выполнить работу по замене лампы и в левой фаре. Фишка достаточно плотно сидит на контактах и плюс немного мешает резина пыльника, не давая удобно взяться за фишку, и поэтому приходится применять некоторое усилие для ее снятия. При снятии фишку лучше не тянуть по прямой на себя, а шевелить ее влево — вправо как бы расшатывая ее на контактах. Для удобства можно снять пыльник со своего посадочного места.


    После снятия фишки убираем ее в сторону, чтобы она не мешалась, и приступаем к замене ламп, которая полностью идентична замене лампы в правой фаре. Единственно, что еще мешает снятию чехла, так это проходящий рядом солидный жгут проводов и нужно приноровиться при его снятии.

    Сняв пыльник нужно также отвести в сторону фиксатор лампы, для удобства сдвинув его немногого вправо и захватив кончиком указательного пальца. Можно потренироваться несколько раз, тогда процесс снятия и установки лампы будет выполняться гораздо легче.


    Отсоединив фиксатор, вынимаем старую лампочку и устанавливаем новую. Для наглядности я надел длинную часть пыльника на цоколь лампы, чтобы было понятнее как он работает по защите фары. При этом лампа в чехле сидит достаточно надежно, так как хорошо обхвачена резиной пыльника и значит, надежно защищена.

    Если все же до стекла лампочки нечаянно коснулись руками, то стекло нужно тщательно протереть чистой салфеткой или тряпочкой, чтобы убрать жир и пот, который всегда невидимо присутствует на руках. Для эксперимента попробуем установить вместе с пыльником и посмотрим, что у нас в итоге получится.

    Вставив в резину смотрим, как куда смотрят контакты лампы, чтобы сразу сориентировать ее по пазам в фаре для установки.

    Однако, лишь только направив лампу в сторону гнезда понимаешь, что с пыльником установить не удастся и пыльник нужно снять )))…

    Поворачиваем лампочку «ножками» вниз и вставляем в гнездо фары. Главное при этом никуда не торопиться и думать головой и все должно получиться правильно и качественно. Посадив лампочку, закрепляем ее железным фиксатором.

    Проверяем, надежно ли встал фиксатор и можно переходить к установке резинового колпака. Установке пыльника мешает жгут проводов и приходится искать различные положения как все же удобнее завести пыльник, при этом, не забывая натянуть его среднюю часть на цоколь лампы. Затем надеваем полностью пыльник на выступ самой фары, и нам остается лишь поставить на место фишку с проводами.

    Проверяем, все ли встало надежно и на этом замена ламп своими руками на дороге закончена. Все собираем в обратном порядке. Устанавливаем аккумулятор, его крепление и соединяем провода, идущие на клеммы батареи.

     В конце проверяем результат своей работы – горят или нет замененные фары на оптике.

    Видео Youtub


    Пока, пишите комментарии! Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

    Так же будет полезно почитать:

    Что есть в комплектации Prestige

    Моя третья машина Reno

    Замена тормозных колодок Логан видео и фото

    Автолампы для RENAULT ( Легковой ) LOGAN (LS_)

    Автолампы для Рено Логан

    Сегодня в торговых точках на авторынках, в специализированных магазинах, салонах можно найти широкий выбор ламп для автомобиля. Все они отличаются друг от друга технологией свечения, сферой применения, вольтажом. Так, к примеру, автолампы могут быть галогеновыми, ксеноновыми, светодиодными. По области применения они подразделяются на лампы дальнего, ближнего света, осветительные приборы для салона, бардачка, багажника и так далее. Вольтаж лампочек может быть разный — от 12-14 Вт и выше. Многие лампы, которые имеются в машине, устанавливаются в авто при стандартной комплектации. Их можно подобрать очень легко. Для этого нужно знать лишь марку, модель автомобиля и год его выпуска.

    Имеются лампочки, которые подходят только для грузовых, крупногабаритных машин, специализированного транспорта, сельскохозяйственной техники, тракторов и прочего. Такие осветительные приборы стоят немного дороже стандартных, но они могут работать там, где обычные просто не справятся. Подразделяются лампочки между собой и в зависимости от срока службы. Длительным периодом функционирования характеризуются качественные лампы ближнего и дальнего света, которые соответствуют европейским требованиям. Если Вы покупаете автолампы с маленьким сроком службы, то при постоянном использовании света в темное время суток элемент быстро выходит из строя. Именно поэтому были разработаны долгосрочные осветительные приборы. Однако, такие лампы отличаются меньшей яркостью.

    Как выбрать лампу на Рено Логан

    Лучше всего подбирать автолампу для своего автомобиля, исходя из рекомендаций специалистов, которые прописаны в инструкции к машине. Также стоит руководствоваться буквенными, цифровыми и другими индексами осветительных приборов. Чтобы подобрать максимально подходящую лампу, нужно знать марку, модель машины, год ее выпуска, а также объем мотора. При покупке автолампы обращайте внимание на тип элемента, который, как правило, указывается на колбе, цоколе. Это значительно облегчит выбор.

    Для прозрачных поворотников стоит покупать лампы с индексом Y, у которых имеется окрашенная специальным образом колба. Если Вы сомневаетесь в правильности выбора, выкрутите старую автолампу и обратитесь с ней в магазин для покупки идентичной. В таком случае риск приобретения неподходящей продукции сведется к нулю. При выборе лампочки на Рено Логан обращайте внимание также на вольтаж. Мощность осветительного элемента может быть как номинальной, так и эквивалентной. Важным параметром является напряжение, которое может быть 24V, 6V или, к примеру, 12V. Здесь важно быть очень внимательным. Если приобрести автолампу с напряжением в 6V для авто с цепью на 12V — элемент сразу же перегорит.

    С Новатон — всегда выгодно

    Команда компании Новатон предлагает каждому клиенту выгодные условия покупки, оптимальные цены, широкий выбор продукции, профессиональную бесплатную консультацию и своевременную доставку товара в любой город Украины. Мы занимаемся продажей только качественных оригинальных и аналоговых деталей, которые соответствуют европейским и украинским требованиям и нормам выпуска. При необходимости замены детали, израсходовавшей свой ресурс, смело обращайтесь к нам. У нас большой выбор запчастей и расходных материалов мировых брендов.

    Онлайн-заказы принимаются круглосуточно. Также можно оформить покупку в телефонном режиме у продавца-консультанта. На все изделия имеется гарантия. В случае обнаружения брака товар можно вернуть при сохранении чека, коробки и товарного вида изделия (возврат/обмен оплачивается покупателем).

    Лучшие фары для Renault Logan — Выгодные скидки на фары для Renault Logan от Global Light Lights для продавцов Renault Logan

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для фонарей для renault logan. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти верхние фары для renault logan в кратчайшие сроки станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели фары для renault logan на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще сомневаетесь в освещении автомобилей renault logan и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести light lights for renault logan по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Dacia Logan Headlight Lamps, 8200744753,8200744754, OEMNO: 8200744753/8200744754, Применение: Renault

    Применение: Renault

    OEM-номер / модель: 8200744753/8200744754

    Тип рынка: После продажи

    Упаковка: Нейтральная упаковка:

    Упаковка: Нейтральная Образцы: Плата

    Максимальная производственная мощность: 10000 ПК / неделю

    Срок поставки: 15 дней после 30% депозита

    Место происхождения: JIANGSU

    Экспортное соотношение: 91% — 100%

    Условия оплаты: FOB

    Порт доставки : Shanghai

    Другие условия цен: CFR, CIF

    Минимальный заказ: 4 штуки / штуки

    Атрибут продукта:

    Тип лампы: галогенная

    Срок службы: ч

    Мощность: 60 Вт

    Цветовая температура: k

    Цвет света: белый

    Расположение: справа

    Напряжение: 12 В

    OEM: 8200744753/8200744754

    ГОД: 2008

    ИЗМЕРЕНИЕ: 61 * 51 * 45 / 4ПК

    МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: DACIA LOGAN

    Заявка: & nbsp

    Renault

    Описание продукции:

    Подробная информация о продукте:
    1. Подходит к следующим моделям: Dacia logan 2008 HEAD LIGHT
    2. Марка автомобиля: Dacia logan,
    3. год: 2008
    4.E-MARK
    5.СРЕДСТВА: 61 * 51 * 45 / 4ПК
    6.OEM: 8200744753/8200744754

    Renault / dacia logan автозапчасти:
    Головной свет (2004 г.): 6001546788; 6001546789
    Задний фонарь: 6001546795; 6001546794
    противотуманная фара: 8200074008
    Передний бампер: 8200700076; 8200697211
    задний бампер: 6001546776; 8200576893; 8200766235
    Бумер передний renault logan: 6001549907; 6001551338
    Бампер передний dacia logan (2008): 8200785044
    Dacia logan MCV бампер передний: 8200748275
    Renault sandero передняя фара: 8200733878; 8200733877
    dacia logan 2008 передняя фара: 8200744753; 8200744754
    dacia logan 2008 задний фонарь: 8200744759; 8200744760
    задний фонарь sandero: 8200734825; 8200734824

    …………..

    Уведомление:
    Мы являемся профессиональным производителем Dacia logan, Duster, Sandero, мы можем производить пластиковые кузовные детали для Dacia l / Renault logan, Duster, sandero, например: AUTO LAMP (фара, задняя лампа. Противотуманная фара, боковая фара ..), AUTO БАМПЕР (Передний бампер, задний бампер), РЕШЕТКА (Передняя решетка, решетка бампера, ..), Зеркало, крыло, Брызговик.ВЕНТИЛЯТОР, Охлаждение в сборе ………
    у нас есть мировые рынки, потому что у нас высокое качество и конкурентоспособная цена!
    Пожалуйста, проверьте каталог ниже, если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь со мной.

    Контактное лицо: Месси
    ТЕЛ: 00 511 86381456
    ФАКС; 00 511 86389878
    Skype: messie6758
    Мобильный: 0086 18305296869

    Autogold AGF-0611 Противотуманная фара в сборе для Renault Logan

    Обзор:

    Заводские противотуманные фары от Autogold®. Замените поврежденные или нефункциональные противотуманные фары на эти первоклассные противотуманные фары в заводском стиле, которые помогут вам лучше видеть дорогу и улучшат видимость в тумане и ненастную погоду.Установленные низко на транспортном средстве и наклоненные к дороге, они уменьшают блики и освещают дорогу прямо перед транспортным средством, позволяя водителю оставаться на правильном пути и делая его автомобиль более заметным для других людей для более безопасного вождения.

    Характеристики:

    Тщательно продумано для обеспечения отличной видимости

    Разработан с использованием передовых технологий для уменьшения бликов и обеспечения большей безопасности в ненастную погоду.

    Элегантный заводской стиль, идеально сочетающийся со стилем вашего автомобиля

    Отличаются тем же стилем, что и их заводские аналоги, чтобы помочь вам вернуть ваш автомобиль в состояние выставочного зала.

    Тщательно протестирован, чтобы обеспечить многолетнюю надежную работу

    Пройдите тщательные испытания, чтобы гарантировать исключительную устойчивость к погодным условиям и обеспечить надежную работу независимо от погодных условий.

    Предназначен для беспроблемной установки

    Разработан, чтобы быть точной заменой заводских фонарей на болтах, так что вы сможете вернуть свой автомобиль на дорогу в кратчайшие сроки.

    Предлагается по доступной цене

    Цена конкурентоспособна с запасными частями OEM. Вы платите меньше денег за эксклюзивный внешний вид и лучшую производительность.

    Капли воды в тумане отражают свет обратно в вас, когда вы включаете обычные фары, что не очень помогает, когда вы пытаетесь пробираться сквозь пелену тумана. Противотуманные фары устанавливаются ближе к земле и направлены вниз, чтобы направлять свет на проезжую часть, уменьшая блики, создаваемые отраженным светом.Противотуманные фары освещают дорогу прямо перед автомобилем, поэтому вы можете оставаться со своей стороны от желтой линии и с обочины при движении со скоростью, соответствующей условиям. Возможность видеть, куда вы собираетесь, является ключом к безопасному вождению, поэтому полностью функциональные противотуманные фары важны для вашего зрения. Эти противотуманные фары заводского стиля обеспечат дополнительный коэффициент безопасности противотуманных фар наряду с привлекательным стилем оригинального оборудования, чтобы стать отличным дополнением к вашему автомобилю. Если вы заменяете дефектные оригинальные противотуманные фары, это доступная альтернатива высокой дилерской цене.

    Перед отправкой с завода каждая лампа Autogold проходит тщательную проверку и контроль качества. Вся проводка проверяется, чтобы убедиться, что лампа полностью исправна, а корпус герметизирован высококачественным силиконом, чтобы исключить попадание влаги внутрь. Большинство противотуманных фар Autogold поставляются с подробными инструкциями по установке, которые включают подробную информацию о проводке, где это применимо.


    Autogold Products® хорошо известна как лидер в поставке качественных автозапчастей на вторичный рынок.Они заработали свою репутацию за выдающиеся достижения благодаря более чем тридцатилетнему опыту в области поставки запасных частей для автомобилей, крепежа и продукции сервисного обслуживания, в первую очередь для рынка автозапчастей. Их престижное положение обусловлено уникальным сочетанием практического опыта, инновационного дизайна продукции и широкого ассортимента продукции, многие из которых недоступны в других странах с удобством или экономически невыгодно.

    Светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары Dacia Logan MCV (2007-2009)

    Задние светодиодные дневные ходовые огни с противотуманными фарами Dacia Logan MCV (2007-2009)
    Одобрено СТВО!


    С 2002 года Euralight — это бренд, который разрабатывает и производит высококачественные фонари для автомобильной промышленности и известен далеко за пределами Европы.Ассортимент продукции Euralight включает, среди прочего, фары дальнего света и противотуманные фары из нержавеющей стали, соответствующие галогенные лампы, а также светодиодные дневные ходовые огни.

    Предлагаемые нами дневные ходовые огни с противотуманными фарами предназначены для конкретных автомобилей. Дневные ходовые огни входят в оригинальные отверстия в крышках противотуманных фар. Крепление производится к уже имеющимся точкам крепления в переднем бампере.


    Примечание: Если на вашем автомобиле нет штатных противотуманных фар, вам необходимо приобрести крышку с соответствующими отверстиями в Renault!

    Если в вашем автомобиле нет серийных противотуманных фар, возможно, отверстия уже отмечены и отверстие в переднем бампере необходимо вырезать.Если отверстий нет, вы можете недорого купить такую ​​крышку с соответствующими отверстиями у местного автосалона или через Интернет. Крепление дневных ходовых огней осуществляется без сверления в уже имеющихся точках крепления.

    Наши дневные ходовые огни 2в1 производятся для автомобилей с серийными противотуманными фарами. Если в вашем автомобиле нет серийных противотуманных фар, вам понадобятся не только соответствующие накладки, но и комплект с дополнительным переключателем для включения и выключения противотуманных фар.

    Пожалуйста, выберите желаемое исполнение выше!

    Детали:

    • Светодиодные дневные ходовые огни + Светодиодные противотуманные фары в одном корпусе
    • Модуль управления светодиодом уже установлен
    • Светодиод сверхдлительного срока службы с очень высокой световой мощностью / белый глянцевый сигнальный свет — несравнимо со светом оригинальных противотуманных фар
    • Водонепроницаемый прочный пластиковый корпус
    • Хромированные отражатели
    • Дневные ходовые огни включаются при включении зажигания.Так что вы не можете забыть включить свет. Дневные ходовые огни автоматически выключаются при включении фар.
    • Комплект состоит из 2 ламп (левая + правая)
    • Неизмеримо повышенное энергопотребление по сравнению с движением без огней
    • Потребление тока: 3 Вт для дневных ходовых огней / 5 Вт для противотуманных фар
    • Одобрено СТВО

    В комплект поставки входит заглушка h21 (на рисунке выше показана заглушка HB4). Этот штекер подходит для некоторых автомобилей (например.грамм. частично VW, Audi, Seat и т.д…). Если вилка не подходит к вашему автомобилю, нашу вилку h21 необходимо заменить на вилку, предназначенную для конкретного автомобиля. Мы не можем предложить такую ​​вилку! У вас также есть возможность удалить вилку и подключить кабели.

    Фигура:

    Объём поставки:

    • 2 шт. Светодиодные задние фары дневного света, вкл. LED-противотуманные фары
    • Крепежный материал + винты
    • Готовые провода и штекеры для более быстрого монтажа
    • Наши дневные ходовые огни 2в1 производятся для автомобилей с серийными противотуманными фарами.Если в вашем автомобиле нет серийных противотуманных фар, вам понадобятся не только соответствующие накладки, но и комплект с дополнительным переключателем для включения и выключения противотуманных фар. Пожалуйста, выберите желаемое исполнение выше!

    Оборудован ли ваш автомобиль системой шины CAN?
    Некоторые автомобили нового поколения теперь оснащены так называемой шиной CAN или шиной LIN. С низким постоянным испытательным током эти системы проверяют работу света, дисплея и указателей поворота.Чтобы не отображалось сообщение об ошибке при установке наших дневных ходовых огней + противотуманные фары, вам понадобится, помимо дневных ходовых огней, нагрузочный резистор, который подключается к соединительному кабелю противотуманных фар. Таким образом, вы можете без ошибок монтировать фары. После покупки сообщите нам, оборудован ли ваш автомобиль системой CanBus. Для автомобилей без серийных противотуманных фар или без системы CAN-bus эти резисторы не нужны.

    У вас есть возможность скачать инструкцию по монтажу в разделе «Дополнительная информация о продукте» под этим описанием!

    Правила приема:

    • Благодаря маркировке ECE, E11, R87 и RL Допуск по всей Европе
    • Благодаря маркировке E- и F-proof на линзах изделие на 100% разрешено к уличному движению и одобрено.
    • Никаких дополнительных записей в автомобильных документах не требуется
    • Благодаря отметкам на линзе никаких дополнительных документов (например, отчетов об испытаниях и т. Д.)) необходимо иметь при себе вместе с обычными автомобильными документами.

    Подключение:
    Встроенное реле управляет цепью освещения. Подключите фонари, как показано на схеме подключения (входит в комплект поставки). Дневные ходовые огни включаются автоматически при включении зажигания и выключении фар. Это не замена ламп ближнего света, используемых на рассвете или в темноте. Дневные ходовые огни автоматически выключаются при включении фар!
    Для автомобилей с ксеноновыми фарами фара плюс дневных ходовых огней должна быть соединена с габаритными огнями!

    Отличия от других поставщиков:

    • Задний крепеж дневных ходовых огней с противотуманными фарами в одном корпусе для конкретного автомобиля
    • Модуль управления уже установлен в корпусе, поэтому дополнительная проводка для модуля управления не требуется.
    • Имейте в виду, что наши дневные ходовые огни не устанавливаются, как в большинстве случаев, на / или под спойлер.Это похоже на все шоу и никуда не годится. Наши дневные ходовые огни не только улучшают внешний вид, но и повышают вашу безопасность в уличном движении и выглядят как «подтяжка лица» на вашем автомобиле.

    Стоит знать:
    Эти дневные ходовые огни не только улучшают оптику, но и повышают вашу безопасность в уличном движении. В течение многих лет международные организации и ассоциации выступают за использование света в дневное время.В некоторых странах это уже обязательно! Новая директива ЕС! С февраля 2011 года все новые автомобили должны быть оснащены дневными ходовыми огнями.
    Есть много поставщиков светодиодных дневных ходовых огней. Пожалуйста, сравните все предложения перед покупкой. Более 25 лет мы производим, разрабатываем и продаем высококачественные аксессуары для грузовиков, фургонов, внедорожников, мобильных домов и легковых автомобилей. Доверьтесь нашему опыту. Мы — надежный и квалифицированный партнер в области аксессуаров.

    تويقية.كوم | Tawfiqia — Установлена ​​противотуманная фара Рено Логан

    Выберите любую категорию: Запасные части-Внешние детали — Передняя правая фара-Передняя левая фара-Головные фары-Правый задний фонарь-Левый задний фонарь-Задние фонари-Передний бампер-Задний бампер-Переднее правое крыло-Переднее левое крыло-Двери-капот-Пыльник -Внутреннее крыло-Решетка бампера-Правое зеркало-Левое зеркало-Щетки стеклоочистителя-Правая противотуманная фара-Левая противотуманная фара-Комплект противотуманных фар-Правый индикатор-Левый индикатор-Кронштейн переднего бампера-Кронштейн заднего бампера-Фильтры-Масляный фильтр -Топливный фильтр-Воздушный фильтр-Коробка передач Фильтр-Ремни с фильтром кондиционера — Ремень ГРМ-Ремень гидроусилителя рулевого управления-Ремень генератора-Сервисные ремни-V-Поликлиновой ремень-Ремень-подшипники кондиционера — Подшипник натяжителя-Подшипник муфты- Подшипник переднего колеса — Подшипник заднего колеса — Кондиционер и система охлаждения — Радиатор — Конденсатор — Вентилятор охлаждения — Компрессор кондиционера — Подвеска и тормоза — Блок рулевого механизма — Рулевая тяга — Внутренняя рулевая тяга — Рычаги управления — Передний амортизатор -Задний амортизатор-Опора амортизатора-Втулки подвески-ШРУСы-Шаровая опора-Тормозные диски-Передние тормозные колодки-Задние тормозные колодки-Тяга стабилизатора-Конец рулевой тяги -Пружина передней катушки-Заглушки-колесные болты-Тяга стабилизатора Пыльник-Зажимы тормозных колодок-Ступица колеса-Детали двигателя — Водяной насос-Термостат-Крепления двигателя-Крепление коробки передач-Дроссельная заслонка-Масляный поддон-Масляный насос-Сальник ШРУСа -Заднее масляное уплотнение коленчатого вала-воздухозаборный шланг-прокладка головки цилиндров-цилиндр сцепления-провод муфты-воздухозаборник прокладка-выпускное уплотнительное кольцо-резервуар охлаждающей жидкости-резервуар охлаждающей жидкости крышка бака-трос ручного тормоза-пробка моторного масла-реле давления моторного масла -Комплект синхронизации-Электроника-Свечи зажигания-Провода-Свечи зажигания-Катушка зажигания-Узел топливного насоса-Топливный насос-Генератор-Регулятор генератора-Стартер-Датчик уровня топлива-Реле-Сопротивление вентилятора-Выключатель стоп-сигнала-Центральный замок топливного бака- Датчик температуры — Кислородный датчик — Датчик скорости — Датчик уровня охлаждающей жидкости — Датчик АБС — Передний датчик АБС — Датчик положения коленчатого вала — Датчик положения распределительного вала — ِ Часовая пружина подушки безопасности — Пакеты обслуживания — Модели Renault-Модули HYUNDAI / KIA-Модели Peugeot-Модели Opel -Модели Skoda-Модели Toyota-Предложение амортизаторов (бесплатная установка) F luids-Моторное масло-Трансмиссионная жидкость-Тормоза Жидкость-усилитель рулевого управления Жидкость-охлаждающая жидкость-Мотоцикл-Масло Скидки Уход за автомобилем-Мойка салона-Шины и диски-Очиститель двигателя-Внешняя полировка и воск-Техника и мастерская-Аксессуары-Освежители и Автомобильная парфюмерия -Сохраните себяЗвуковые системы-Динамики-Сабвуферы-Твитеры-Автомобильные аудио- и видео-усилители-Специальный DVD (модель автомобиля) Характеристики двигателя-Присадки для двигателя-Топливные добавкиАвтомобильное освещение-Аксессуары для освещения со скидкой-Внутренние аксессуары-Внешние аксессуары-Датчики парковки — Окно Closer-Center Lock -Система сигнализации-Щетки стеклоочистителя-приборная панель-КомпрессорыЛучшие продажиНовые товарыЗимняя коллекцияTawfiqia Special Products-50 EGP Коды скидочных купонов 2периодическое обслуживаниеШины-легковой автомобиль

    автомобильных запчастей для мотоциклов 2 шт. Мотоцикл светодиодный указатель поворота лампа последовательный плавный индикатор янтарь

    2PCS мотоцикл светодиодный указатель поворота лампа последовательный плавный световой индикатор янтарь

    2PCS Мотоцикл Светодиодная лампа указателя поворота Последовательный световой индикатор Янтарь, Последовательный световой индикатор светового сигнала Янтарь Светодиодный указатель поворота 2PCS для мотоциклов, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и использованных опций и получите лучшие предложения для 2PCS Светодиодные лампы указателя поворота для мотоциклов Последовательный световой индикатор желтого цвета по лучшим онлайн-ценам, мы делаем покупки в Интернете легкими бесплатное распространение Дешевая цена с лучшим качеством, легкий возврат.Лампа указателя поворота Индикатор последовательного движения Янтарный 2PCS Светодиодный индикатор мотоцикла valmera.ma.





    2 шт. Мотоцикл светодио дный указатель поворота лампы последовательный плавный индикатор янтарь

    — Nissan Frontier LE Crew Cab Pickup -Door. Каждый элемент играет роль в воплощении видения пространства. Купить ремень высокой мощности Gates B255: клиновые ремни — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. они будут работать на весь день. 2PCS Мотоцикл Светодиодная лампа указателя поворота Последовательный световой индикатор Янтарь .75-дюймовые UTV и четырехвалковые стержни и клетки, микроскопы — это инструменты, используемые для повышения разрешения объекта или изображения. Пришитый рукав легко надвигается на флагшток, что упрощает установку. домашний декор с беспроблемным монтажом. 2PCS Мотоцикл Светодиодная лампа указателя поворота Последовательный световой индикатор Янтарь , персонализируйте свою любимую фотографию для помолвки в качестве фона. ** ПРИМЕЧАНИЕ ДОСТАВКА БУДЕТ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРИТЕ FEDEX ПРИ ЧЕККОТЕ ***, товары отправляются в течение 1-3 рабочих дней почтой первого класса или приоритетной почтой USPS и должны быть доставлены в течение примерно 2-5 дней с даты отправки, Пожалуйста, поймите, что как только посылка будет отправлена, 2PCS Мотоцикл Светодиодная лампа указателя поворота Последовательный световой индикатор желтого цвета .Наши хлопковые скатерти изготовлены из тонкой полихлопковой ткани, приятной на ощупь. Эта ткань рассчитана на тяжелые условия эксплуатации. Не используйте смягчители ткани, так как они уменьшают срок службы и пушистость вашего полотенца, разрывая ткань. На 2015 год 2016 год 2017 год. Ford Mustang 15-17 2. 2PCS Мотоцикл Светодиодная лампа указателя поворота Последовательный световой индикатор желтого цвета , Делайте школьные и студенческие проекты и раскрашивайте домашнее задание. : Женское колье из бисера Euro Bead NHL. Цветочный принт делает вас более привлекательными и лестными.Рыболовные крючки действительно острые, со специальной конструкцией зазубренных крючков. 2PCS Мотоцикл Светодиодная лампа указателя поворота Последовательный световой индикатор Янтарь .

    …

    .
    2Июл

    Шипы для шиповок: Шипы для легкоатлетических шиповок

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Шипы для легкоатлетических шиповок

    Название:

    Артикул:

    Текст:

    Выберите категорию: Все Единоборства, бокс, рукопашный бой » Бинты, капы, жгуты » Гонги » Защита рук и ног » Защитное снаряжение » Лапы, пады, макивары » Манекены » Мешки, груши, подвески » Перчатки и накладки » Тренировочное оружие, макеты оружия » Шлемы Мячи » Мячи баскетбольные » Мячи волейбольные » Мячи гандбольные » Мячи для водного поло » Мячи для большого тенниса » Мячи для настольного тенниса » Мячи для пляжного футбола » Мячи футзальные » Мячи для американского футбола » Мячи футбольные » Медболы, мячи и гранаты для метания » Мячи для регби » Мячи для пляжного волейбола Наградная продукция » ГТО » Кубки, медали » Призы из стекла » Награды, призы, подарки » Плакетки и панно » Разрядные и судейские знаки, классификационные книжки Сувениры Ворота и стойки SPORTWERK » Футбол » Мини-футбол/Гандбол » Тренировочные ворота » Пляжный футбол, гандбол, волейбол » Паралимпийские виды спорта » Водное поло » Игровая арена » Волейбол » Регби » Скамейки для запасных игроков » Большой теннис » Бадминтон » Сектора для метания » Хоккей на траве » Судейские вышки Спортивная форма » Форма баскетбольная » Форма боксерская » Форма волейбольная » Форма вратаря, перчатки вратарские » Форма гандбольная » Форма для бадминтона » Форма для регби » Форма легкоатлетическая » Форма футбол, мини-футбол » Спортивные костюмы » Носки и гетры » Манишки спортивные Рекламный текстиль » Бейсболки, кепки, банданы, козырьки » Брюки » Ветровки » Водолазки » Жилеты » Рубашки-поло » Толстовки » Футболки » Сумки, рюкзаки, сетки для мячей Теннис настольный » Наборы для настольного тенниса » Ракетки для настольного тенниса » Столы для настольного тенниса » Чехлы для ракеток Спортивный инвентарь » Игры, детское, школьное оборудование »» Городки, гамаки »» Дартс »» Игры детские »» Шашки, шахматы, нарды, домино, лото »» Оборудование для детского сада » Сетки спортивные »» Сетки заградительные »» Сетки для бадминтона »» Сетки баскетбольные »» Сетки волейбольные »» Сетки для мини-футбольных, гандбольных ворот »» Сетки для футбольных ворот »» Сетки для большого тенниса »» Сетки для настольного тенниса »» Сетки для хоккея »» Тросы и аксессуары для монтажа защитных и заградительных сеток »» Сетки для водного поло »» Антенны и карманы к волейбольным сеткам » Фитнес »» Одежда для похудения, массажеры »» Диски, блины, эспандеры, утяжелители, гантели, перчатки для фитнеса »» Аксессуары для йоги и пилатеса »» Скакалки и обручи »» Бодибары »» Бутылки для воды »» Диски здоровья »» Турники »» Мячи гимнастические, массажные, для фитнеса и пилатеса »» Эспандеры » Футбол »» Щитки футбольные » Легкая атлетика »» Аксессуары для легкой атлетики » Теннис большой »» Аксессуары для большого тенниса (овергрипы, виброгасители) »» Ракетки для большого тенниса » Аксессуары для различных видов спорта »» Капитанские повязки, напульсники, повязки на голову »» Насосы, иглы для насосов, глицерин, камеры для мячей »» Оборудование для стадионов, спорткомплексов и площадок »» Полотенца »» Секундомеры, шагомеры »» Спортивная медицина »» Судейский инвентарь (свистки, флаги, карточки, счетчики и форма судейская) »» Тележки (корзины) для мячей, стеллажи и стойки для хранения »» Тренировочный инвентарь (конусы, фишки, тактические доски) » Бадминтон »» Воланы »» Наборы для бадминтона и 3 в 1 »» Ракетки для бадминтона Спортивное оборудование » Бадминтон »» Стойки для бадминтона » Баскетбол »» Кольца баскетбольные »» Стойки баскетбольные и стритбольные »» Щиты баскетбольные и фермы баскетбольные » Волейбол »» Стойки волейбольные » Гандбол »» Ворота гандбольные » Гимнастика »» Брусья гимнастические »» Инвентарь для гимнастики »» Канаты/шесты гимнастические »» Козел гимнастический »» Кольца гимнастические »» Консоли гимнастические »» Конь гимнастический »» Маты гимнастические »» Мостики гимнастические »» Навесное оборудование для гимнастических стенок »» Перекладины гимнастические »» Скамейки гимнастические »» Станки хореографические »» Стенки гимнастические » Легкая атлетика »» Стойки и планки для прыжков в высоту »» Стартовые колодки »» Секундомеры и шагомеры »» Зоны приземления »» Барьеры легкоатлетические » Теннис большой »» Стойки для большого тенниса » Тяжелая атлетика »» Гири »» Помосты и оборудование для тяжёлой атлетики »» Столы для армрестлинга » Футбол »» Ворота мини-футбол/гандбол 3*2м

    Производитель: Все2KADIDASASICSAtemiCLIFFCLINCHEFSIEksisErreaEskhataFANGALAGREEN HILLHouseFitJOMAMIKASAMITRENIKEPUMASABOSELECTSponetaSPORTWERKStart LineTorresUMBROUNI-XВьетнамГерманияИндияКитайМалайзияПакистанРоссияРЭЙ-СпортСоединенное КоролевствоСпорт-ЭлладаТаиландТайваньТестовый производительУзбекистанФилиппиныФинляндияФранцияЧешская РеспубликаШвецияЯпония

    Новинка: Вседанет

    Спецпредложение: Вседанет

    Результатов на странице: 5203550658095

    Найти

    Обзор Icebug Oribi 5 BUGrip

    Широкий ассортимент беговой обуви Icebug дает возможность, что называется, зашиповаться должным образом практически под все беговые случаи. В поле нашего зрения попала модель Oribi 5 BUGrip, которая является одной из самых легких среди представленного на рынке ассортимента шипованных зимних кроссовок и предназначена для темпового и соревновательного бега по зимним, зачастую обледенелым дорогам. 

    Новые «ориби» провоцируют к быстрому темпу — ноги, становясь увереннее от ощущения этих “айсбагов”, сами начинают набирать темп. И сегодня это фактически лидер по продажам среди продуктов Icebug —  значит, кроссовки действительно получились удачными. 

    В Icebug признают, что создавали эти кроссовки, больше ориентируясь на новичков, чтобы помочь им безболезненно перейти с парковых дорожек на настоящие лесные тропы, однако обувь быстро оценили и опытные трейлраннеры, превратив Oribi 5 в настоящий хит. Но, на наш взгляд, данную модель все же не стоит рассматривать в качестве беговой обуви для начинающих бегунов.

    Учитывая, что в арсенале будет 16 разнесенных по всей подошве шипов, сцепление этих кроссовок изначально подразумевается на высоком уровне. Практика показывает, что в реальной жизни дело так и обстоит. Icebug заявляют, что в подобной обуви будет возникать желание больше встречать на своем пути ледяных участков, а не избегать их: в самом деле, в Oribi 5 веселее бежать, к примеру, по насту укатанных автомобилями дорог, чем по мягким снежным дорожкам. 

    Могут эти кроссовки использовать и любители помесить грязь в демисезонное время, к коим относятся в основном рогейнеры и ориентировщики. Летом же из-за утепленного и не самого вентилируемого верха в “ориби” может быть жарковато, но опять же многое зависит от индивидуальных предпочтений.

    В 4ой версии шипованная подметка была заменена резиной RB9X (Rubber 9 Extreme), нацеленной на мокрые и скользкие поверхности. Возвращение фирменной подошвы BUGrip с интегрированными динамическими шипами в 5ом выпуске модели вновь трансформировало Oribi в полноценную зимнюю беговую обувь с обновленными качествами. Хвала богам!

    Проблема выбора подходящей обуви для зимы долгое время принуждала спортсменов уходить для быстрых беговых тренировок либо в переполненные манежи, либо на беговые дорожки в душные тренажерные залы. Действительно, облегченных, цепких на замерзших трассах кроссовок не так уж и много. И именно для тех, кто ищет скорость в уличных условиях и зимой, наилучшим выбором станут Icebug Oribi 5 BUGrip. 

    Стоит сразу сказать, что эта обувь предназначена для подготовленных бегунов с развитой стопой, нацеленных на темп, поскольку обладает минималистичными характеристиками и плохо подойдет для “глубокого” любителя с техникой бега с пятки. Это своего рода “болид” для снежно-ледяных трасс и субъективно по ощущениям бега схожи с работой шиповок на тартановых дорожках стадионов. 

    Определенно Oribi 5 ох как нужны в коллекции тех, кто пытается сохранить скорость и в зимних условиях, при этом не желая уходить в помещение. В них даже в уносящие в занос повороты можно входить с наклоном, как в Moto GP или хотя бы как Усэйн Болт на рекордных 200 метрах — было бы желание и наличие каких-то скиллов. Проверяли — знаем.

    Кросс-обзор

    Icebug

    Модель/сезон

    Oribi 5 BUGrip / 2019-2020

    Назначение

    В качестве тренировочных кроссовок предназначены для скоростных работ умеренной продолжительности (в качестве условного ориентира — до 2 часов) на трассах, усложненных зимними условиями, включая преодоление спусков и подъемов. Проявят себя как хорошая соревновательная обувь на зимних трейлах. 

    Уровень подготовки 

    Больше рассчитаны на подготовленного бегуна (продвинутого любителя), кому и зимой необходима скорость, так как являются достаточно жесткими кроссовками и плохо подходят для бега с пятки. Новичкам и тяжелым спортсменам, весьма вероятно, амортизации будет не хватать. Те, кто позиционирует себя выраженным любителем, могут использовать Oribi 5 на непродолжительных тренировках в спокойном темпе в условиях сильного гололеда.

    Дроп

    7 мм

    Вес

    295 г (8.5 UK)

    Тип постановки стопы

    В основном, бег на среднюю часть стопы. На быстрых интервальных работах благодаря конструкции подошвы хорошо поддерживают бег на носок. При технике бега с опорой на пятку возникают ощущения жесткости подошвы с повышением ударной нагрузки.

    Пронация

    Нейтральная, но наличие бокового элемента вставки Rock Shield делает обувь доступной для не сильно выраженных гиперпронаторов. Формованная стелька OrthoLite Hybrid образует своеобразное стабилизирующее ложе для стопы и участвует в улучшении посадки.

    Колодка

    Средняя. Носок обуви достаточно широкий, но чуть укорочен. Такая конфигурация мысочной части кроссовок помогает избежать излишнего давления на кончики пальцев во время интенсивных тренировок, когда бег приобретает акцентированное приземление на носок. Размер соответствует истинному размеру стопы. Если есть потребность в дополнительном пространстве для пальцев ног по вертикальной оси или планируется носить плотные зимние носки, то оптимально будет использование обуви на половину размера больше.

    Подошва кроссовок Icebug Oribi 5 BUGrip

    Промежуточная подошва (Midsole)

    Межподошва изготовлена из облегченной EVA-пены, что объяснимо при разработке минималистичной обуви. Визуально оценивая промежуточную подошву, стоит согласиться с производителем, что использованное при разработке Oribi 5 количество пены является практически минимальным.

    Продавливая (предварительно вытащив стельку), можно тактильно оценить достаточную жесткость и пружинистость промежуточной подошвы — характеристику скоростных кроссовок. Хорошая отзывчивость и энерговозврат межподошвы заряжают каждый шаг, а заключительная фаза бегового движения подкреплена дополнительным толчком. Ударное воздействие будет ощущаться, особенно если при беге активно “бить” пяткой.

    Дроп в 7 мм вместе с общей переработкой конфигурации Oribi 5, в сравнении с предшественниками, сбалансировали  поддержку и свободу движений.

    Для лучшей работы носка на границе с верхом кроссовок имеются три пары своеобразных боковых надсечек, призванных увеличить гибкость носка. Это адаптирует обувь к интервальным тренировкам, а также помогает при работе в горки с большим градиентом.

    Практически по центру подошвы, под сводом стопы, располагается супинатор Rock Shield, призванный повысить стабильность обуви и защитить подошву от твердых и острых предметов в месте наибольшего контакта подошвы с поверхностью. Расположение вставки определено с учетом ориентированности кроссовок на технику бега на среднюю часть стопы. Жесткий пластик защитной пластины интегрирован и в боковую часть подошвы, придавая кроссовкам большую устойчивость и помогая справляться с пронацией, что актуально на неровных зимних покрытиях.

    Поддержка свода

    Выше средней благодаря вставке Rock Shield.

    Система стабилизации

    Стабилизацию в большей мере обеспечивает супинатор Rock Shield. Также стабилизирующим элементом может рассматриваться стелька Ortholite Hybrid формованной структуры.

    Амортизация

    2 из 5 (ниже средней). Относительно небольшая высота и довольно-таки жесткая структура межподошвы выдают лишь необходимый минимум амортизации. Мягкая стелька OrthoLite Hybrid дополнительно  участвуют в амортизации.  

    Торсионная жесткость

    5 из 5 (очень жесткие). Вставка Rock Shield практически лишает кроссовки торсионной гибкости.

    Гибкость поперечная

    4 из 5 (жесткие). Пена межподошвы имеет плотную структуру и достаточно устойчива к сгибаниям. Боковые надсечки в передней части делают носок более гибким.

    Уровень защиты стопы от камней и острых элементов 

    4 из 5 (выше средней). Внедренная вставка Rock Shield значительной площади хорошо защищает зону свода стопы, именно в месте основного давления на подошву. Небольшой мысок, признаться, плохо закрывает пальцы, но тем не менее будет обеспечивать какой-то минимальный уровень защиты. Определенную защищенность будет выдавать и термосварная накладка верха из TPU, предохраняя стопу от боковых ударов.   

    Протектор (Outsole)

    Подметка BUGrip является определяющей составной частью Oribi 5. В резиновую основу средней жесткости интегрированы 16 динамических шипов из карбидной стали — главный элемент обеспечения высокого коэффициента сцепления.

    Шипы грамотно распределены в ассиметричном порядке с большей плотностью в областях, испытывающих наибольшее давление: 9 из них расположены в передней части (в основной зоне контакта с поверхностью), 6 — на пятке (для эффективной работы на спусках) и один единственный — под сводом стопы для повышения общей устойчивости.

    Динамический характер шипов означает, что они не зафиксированы намертво и функционируют независимо друг от друга. Если бежать по твердой поверхности (асфальт, бетон), то эти штифты вдавливаются в поверхность подошвы. Данный факт означает, что в распоряжении спортсмена будет эффективное сцепление на льду и прочих скользких покрытиях, однако при этом можно будет смело бежать и по очищенному асфальту или бетону.

    Но в реальности ярко выраженного эффекта этого “вдавливания” не происходит и по асфальту кроссовки все же звучно цокают всеми 16 шипами: похоже, что необходимо либо время, чтоб система, как говорится, “заработала”, либо же нужен соответствующий вес бегуна — имевшихся в распоряжении 65 кг, определенно, не хватало для раскрытия адаптивной сущности системы BUGrip.

    Несмотря на наличие шипов, производитель честно заявляет, что использование этой обуви не гарантирует абсолютное исключение проскальзывания. Во внутренней части верха обоих кроссовок даже пришита соответствующая бирка с соответствующим предупреждением на нескольких языках. 

    Узор грунтозацепов лучами расходится от единственного шипа в центре подметки. Это реализует хорошее схватывание кроссовок на сильно пересеченной местности с эффективным сбрасыванием грязи с подошвы. Переменная высота выступов до 5 мм помогает сцеплению на мягких и рыхлых поверхностях, но на крутых заснеженных и грязных подъемах начинает появляться заметное пробуксовывание. 

    Помимо зимних дорог подошва продемонстрирует свою эффективность на тропах и без снега. К примеру, пробегая сквозь лес, Oribi 5 легко справятся со скользкими корнями и стволами упавших деревьев. Однако на крупных камнях, курумнике и мокрых скальных породах потребуется повышенное внимание, хотя пользователи и отмечают, что подошва даже на подобных покрытиях хорошо схватывает.

    Резина, обладая хорошей “липучестью”, тем не менее не вызывает сомнений в своей износостойкости. Шипы крепко посажены на подошву, но по утверждениям Icebug потеря даже 3-4 шипов не должно сильно сказаться на производительности кроссовок.

    Сетка верха

    Верх из переработанного плотного полиэстера Bluesign гладкий на ощупь, изготовлен бесшовным методом и мягко садится на ногу, оставаясь при этом прочным. 

    Материал верха имеет водоотталкивающие свойства, сохраняя сухость ног при беге по снегу или во время несильного дождя. Дополнительную защиту от влаги, грязи и твердых предметов обеспечивает проходящий по окружности сварной полупрозрачный защитный кожух-кант из термополиуретана и закрывающий обширную площадь носочной и пяточной частей. В местах поперечного сгибания этот кант помогает от преждевременного истирания сетки, что естественным образом сказывается на увеличении долговечности кроссовок.

    Подкладка выполнена из быстросохнущей переработанной полиэфирной сетки Bluesign, окрашенной по технологии окраса волокна в массе (растворного красителя / solution dyed), которая позволяет задать цвет волокна еще на стадии плавления для обеспечения однородности цвета на всю толщину волокна.

    Яркие светоотражающие полосы на язычке и заднике с рисунком из косого штриха, а также чуть более блекло исполненный принт названия модели делают бегуна хорошо заметным в темное время суток.

    Вентиляционные  свойства

    Ниже среднего. Сетка из полиэстера в передней части (от уровня четвертой пары проушин шнуровки) кроссовки более тонкая: сквозь ячейки просматривается свет, что реализует необходимый воздухообмен. Задняя же часть уплотнена дополнительным слоем текстильной подкладки для дополнительной поддержки и защиты.

    В отзывах отмечается, что Oribi 5 после намокания быстро высыхают благодаря материалу сетки подкладки, хотя первоначально в этом возникают сомнения, беря в расчет плотную структуру материала верха и его водоотталкивающие свойства.

    Фиксация стопы, посадка

    4 из 5. Очень высокий. 

    Имеется хорошо структурированный прочный задник, который присущ обуви, обеспечивающий хорошую устойчивость на скользких поверхностях.  

    Толстый язычок с не слишком обильной набивкой и двумя петлями для шнурков, пришитый к верху обуви только с передней стороны, обеспечивает удобную посадку носком и значительно снижает давление на верх стопы. Язычок без каких-либо складок, но достаточно широк, чтобы обеспечивать дополнительную защиту верхней части ступни и предотвращать попадание мусора.

    Воротник верха изнутри окантован смягчающей обивкой шириной около 2 см, расширяющейся в районе пяточной чаши, что гарантирует хорошую фиксацию пятки и плотный, деликатный обхват стопы, а также позволяет избегать «ерзаний» пятки во время бега в подъем.

    В фиксации стопы и улучшении посадки также активно участвуют ламинированная основа проушин шнуровки и термосварной защитный кожух из TPU.

    Шнуровка

    Классическая. Плоские, со слабой степенью растягивания шнурки проходят через 5 пар проушин, располагающихся на укрепленной TPU основе. Система шнуровки снижает вероятность самовольного развязывания шнурков и плотно, надежно обхватывает и фиксирует стопу.

    Стелька

    Формованная стелька OrthoLite Hybrid толщиной 5 мм, беря во внимания относительно тонкую и жесткую подошву, активно участвует в амортизации и улучшении посадки стопы. Состоит на 20% из продуктов переработки: 15% — утилизированный пенный материал и 5% — переработанная резина. 

    Благодаря открытопористой структуре стелька обеспечивает воздухопроницаемость более 95%, что позволяет воздуху циркулировать внутри и вокруг стельки. Также эффективно отводится влага для создания комфортного и здорового микроклимата в обуви.

    Слой фольги под тканью стельки обеспечивает дополнительную защиту от холода и отражает тепло обратно к стопе.

    Шиповки для кроссовера — Авторевю

    — Тяни, тяни!

    — А ты сам держи покрепче, обеими руками!

    Хррясь! Это сорвались клещи, а дядя Ваня, чертыхаясь, пытается покрепче ухватить шип за его «жало».

    А ведь опыт-то у нас есть! Давным-давно, когда зимой мы сунулись из Финляндии в Германию на автомобиле, «обутом» в «шиповки», нас не пустили немецкие пограничники: либо уезжайте откуда приехали, либо покупайте и ставьте шины без шипов, либо… Тогда мы еще не знали, что в Германии введен запрет на шипы! Пришлось выдергивать «гвозди» изо всех четырех колес, а колеса были немаленькими — у нас был Land Rover Discovery! Слава богу, сейчас задача иная: нам надо проверить, насколько крепко шипы сидят в протекторе, так что с помощью клещей и динамометра выдернем из каждой шины лишь по паре шипов. С другими шинами мы уже легко справились, а вот покрышки ContiIceContact ну никак не хотят расставаться с шипами.

    Проверка прочности посадки шипов — лишь часть программы испытаний зимних шин для кроссоверов размерности 215/65 R16.

    Кроссоверов становится все больше. В прошлом году их доля среди проданных в России новых автомобилей достигла 13%! И всем им нужны зимние шины. Какие?

    В нашем тесте — девять комплектов шин: Bridgestone Ice Cruiser 7000, Continental ContiIceContact 4×4, Gislaved Nord Frost 5, Michelin X-Ice North 2, Nokian Hakkapeliitta 7, Nordman 4, Pirelli Winter Carving Edge, Yokohama Ice Guard 35 и отечественные Кама-515. Все шипованные. И хорошо ли шипованные? Чтобы ответить на этот вопрос, мы и провели «динамометрическое вырывание шипов». Выяснилось, что усилие, с которым можно вырвать шип из протектора, лежит в диапазоне от 3,5 кгс у шин Michelin до 7,0 кгс у Nokian. За исключением шин ContiIceContact, где применена новая технология установки шипов: их покрывают специальным составом, который работает как клей (АР №17, 2010). Когда дядя Ваня все же выдернул шип, на нем оказались следы резины, а динамометр зафиксировал усилие в 20 и 25 кгс для двух шипов. Примерно в четыре раза больше, чем «в среднем по больнице»!

    На первый взгляд, олени дикие, но у каждого есть хозяин — если оленя сбивает машина, то владельца определяют по клейму на шкуре и он получает выплату по страховке

    А с шинами Nokian вышел казус: на одной из покрышек мы обнаружили три шипа без твердосплавных вставок. Комментарий специалистов Nokian прозвучал так:

    — В этом году мы поменяли поставщика шипов, и, видимо, он допустил брак. Будем разбираться.

    На Тигуане я наматывал круги по трассе управляемости, а дядя Ваня с Андреем Моховым работали на Volvo V70: измеряли время разгона и тормозной путь на льду. Переднеприводный Volvo c отключенными задними тормозами позволяет делать замеры, меняя только передние колеса, и это помогало не упустить погоду.

    На каждом комплекте они делают шесть-восемь торможений, столько же разгонов — для набора статистики. И периодически повторяют замеры на шинах, которые были первыми (мы называем их базовыми), чтобы после скорректировать результаты с учетом изменения погоды и состояния льда. На длинном и широком треке эти условия меняются не столь быстро, тем более что дядя Ваня каждый раз тормозит и разгоняется на новом месте, а вот у меня — буквально с каждым кругом. Сначала очень скользко. Вскоре на траектории появляется насечка от шипов, и коэффициент сцепления растет — время круга улучшается. Потом в поворотах увеличивается количество выщербленной шипами ледяной крошки, и время на «базовых» шинах опять становится хуже, то есть увеличивается… В итоге с учетом коррекции с помощью базовых шин в этом упражнении было зафиксировано преимущество шин Continental ContiIceContact 4х4. Но шипы в этих шинах выступают из протектора сильнее всего — в среднем на 1,6 мм, а отдельные вставки торчат и на 1,9 мм. В Финляндии это запрещено — по правилам, направленным на снижение ущерба дорожному покрытию, шипы не должны выступать более чем на 1,2 мм. У нас же такие нормативы только в проекте — если они будут одобрены, то в техническом регламенте появится пункт: «Выступ шипа за пределы протектора — 1,2±0,3 мм». А пока — хоть на спортивном семимиллиметровом шипе езжай — никто слова не скажет. Этим и пользуется компания Continental. Правда, непонятно, почему не пользуются другие — опасаются ухудшения «асфальтовых» характеристик?

    Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас

    я уже подписан

    Какие бывают шипы для шиповки шин

    Мы побывали на заводе по производству шипов для зимних шин и своими глазами увидели весь процесс.

    А еще узнали, как менялись эти крошечные изделия за последние годы.

    В 270 километрах к северу от Хельсинки есть городок Ювяскюля с населением менее 130 тысяч жителей. Неподалеку от него расположен завод Tikka (фин. tikka — дятел), выпускающий шипы для зимних шин. С 2008 года им владеет компания Continental.

    Tikka обеспечивает работой 72 сотрудников, включая административный персонал. Они успевают заниматься исследованиями, производством, тестами, сертификацией и продажами — иными словами, полным циклом. Даже львиную долю станков и прочего оборудования делают здесь же по собственным чертежам. Отсюда высочайшее качество и гибкий подход к требованиям заказчика. И это при внушительном объеме производства: 600 млн шипов в год.

    Шипы развиваются вместе с шиной, ведь они вносят свой вклад в ее основные характеристики — сцепные свойства с дорогой всех типов, расход топлива и комфорт при езде. Одна из самых сложных задач — сделать так, чтобы «железный гвоздь» сохранял свои свойства в течение многих тысяч километров пробега и при этом изнашивался одновременно с протектором. Если поставлена цель разработать первоклассную зимнюю шину, шипы под нее тщательно подбирают и даже изготавливают индивидуально.

    Ныне действующий европейский техрегламент для шипованных шин вступил в силу в 2013 году. Главным новшеством стало ограничение максимального количества шипов на метр качения шины. В Финляндии разрешено пятьдесят, в России — шестьдесят. Что это означает на практике? Например, для шины размерности 205/55 R16 допустимое количество «гвоздей» уменьшилось на четверть — с 130 до 96. Это касается шипов, сертифицированных отдельно от покрышки. Одобряется конкретная модель шипов, и их разрешают устанавливать в любые шины. Дополнительные тесты не нужны, нельзя превышать лишь оговоренное в техрегламенте количество шипов. Такой вариант подходит для тех компаний (или бюджетных линеек у именитых марок), которые хотят создать покрышку средненького уровня или даже попроще.

    Желаете улучшить характеристики за счет большего количества «гвоздей»? Нет проблем, но покрышкам придется выдержать дополнительные испытания на износ дорожного покрытия. И лишь при положительном результате их допустят к серийному производству. Катают такие шины не по асфальту, а по гранитным плитам — 400 проездов на скорости 100 км/ч. Все параметры строго регламентированы: процесс подготовки плит, давление в шинах, масса автомобиля, нагрузка на каждое колесо, температура воздуха, «дороги» и покрышки. По окончании тестов фиксируют разницу в массе пяти плит до и после тестового пробега. Если показатели в норме, шине дают путевку в жизнь. И абсолютно не важно, сколько в ней шипов.

    Однофланцевые шипы ( а) — устаревшая и вышедшая из массового употребления конструкция. Двухфланцевые ( б) лучше удерживаются в протекторе, а более широкий верхний фланец вдобавок препятствует попаданию грязи и влаги в посадочное гнездо, что также продлевает срок совместной жизни шипа и шины. Форма и толщина корпуса — на усмотрение производителя. Шипы с трехфланцевым корпусом ( в) сидят в протекторе еще прочнее. Но они не настолько надежнее в эксплуатации, насколько сложнее и дороже в производстве. По сути, это экзотика: для массовых шин достаточно и двух фланцев. Тем более что производители придумали более эффективные способы фиксации — например, вклейку, как в случае с шиной Continental IceContact 2.

    Чтобы узнать, какие самые лучшие шипы для шин, нужно разобраться в их особенностях. Шипы сейчас ставят совершенно на любой тип покрышек в не зависимости европейские или скандинавские они.

    С увеличением количества машин, увеличились проблемы у дорожников, в частности зимой. Шипы для шин увеличивают износ асфальта, поэтому в европейских странах существует строгие ограничения на количество шипов в протекторе. Они создают сильный шум, увеличивают расход топлива и в ряде случаев увеличивают тормозной путь автомобиля.

    Шип бывает однофланцевый и многофланцевый. Однофланцевый самый простой и дешевый, по форме напоминает гвоздик. Он был самым первым использующимся шипом. Многофланцевые появились позднее, они стоят дороже, служат дольше и реже выпадают из протектора. При этом лучше защищают от попадания в зазоры влаги и реагентов. Однофланцевые и двухфланцевые шипы устанавливаю преимущественно на легковые авто, трехфланцевые на грузовые. Хорошими считаются шины, где в пятне контакта протектора с дорогой, находятся не менее пятидесяти шипов.

    Виды шипов

    Читайте также:  Как можно научиться водить машину

    Виды шипов для зимней резины

    Круглая – самый распространенный тип шипов. Все бюджетные, зимние модели шин оснащены данными шипами. Они обеспечивают самое плохое сцепление, по сравнению с другими формами шипа, а так же имеют не высокий порог удержания внутри покрышки. Из плюсов их доступность, они продаются абсолютно в любых магазинах. Так же они подходят для большинства видов автомобильных покрышек.

    Овальная – логическое развитие круглого шипа. Он имеет большую площадь соприкосновения шипа с поверхностью, тем самым уменьшая вероятность заноса, но обладает более высокой ценой. Не рекомендуется устанавливать круглые и овальные шипы на одной покрышке, это частая ошибка ведущая к снижению эффективности удержания и торможения на зимней дороге.

    Четырехгранная – данные шипы своей кромкой врезаются в толщу льда и снежного наста. Обеспечивая хорошее сцепление с дорогой, на поворотах и на прямых участках трассы. Из минусов более высокая цена и быстрый износ граней (стирание и обламывание). После чего резко ухудшаются свойства сцепления покрышки с пятном контакта дороги.

    Ромбовидно шестигранная – новая разработка компании Nokian. Это их запатентованная разработка, они имеют острую кромку, что обеспечивает лучшее врезание в поверхность льда. А шесть граней обеспечивают сцепление в любом положении колес. Еще одна особенность шипа: он имеет подушечку, чтобы при езде по асфальту не повреждалась поверхность. Шип буквально уходит внутрь шины, продлевая долговечность шипа и асфальта.

    Бриллиантовая – последняя разработка компании Gislaved. Они имеют пять граней и тем самым лучшее сцепление с дорожным покрытием. Основной недостаток данного типа, так это быстрое изнашивание, после чего он превращается в обычный овальный шип, однако полностью не теряет свои свойства. Стоимость на порядок выше нежели у конкурентов.

    Трапециевидная – компании Goodyear. Сам шип имеет направленную треугольную форму, а наконечник выполнен в виде закругленной трапеции. Хорошо вгрызается в поверхность и обеспечивает курсовую устойчивость. На поворотах так-же показывает не плохие противозаносные свойства. Благодаря своей форме, хорошо сидит в гнезде и к концу сезона большая часть шипов будет на месте.

    Семигранная – данный шип разработала итальянская компания Pirelli. Ковшеобразная задняя часть отвечает за быстрый старт. Передняя часть отвечает за хорошее торможение. Скошенные боковые грани за устойчивость при воздействии боковых сил. Отличный выбор для тех, кто ценит устойчивость и надежность про вождении.

    Трехлучевая – еще одна разработка компании Gislaved. Форма выполнена в виде 3х лучевой звезды. Она обеспечивает хорошее врезание в кромку льда, но из-за малой площади соприкосновения наблюдаются пробуксовки при разгоне автомобиля. Так же сердечник быстро скалывается оставляя шип голым. Не рекомендуется использовать в городских условия, хорошо показывают себя на чистом льду.

    Треугольная – этот шип устанавливает на свои шины компания Kumho. Благодаря трехгранной форме шипы обеспечивают хорошее торможение, курсовую устойчивость и разгон без пробуксовки. При изнашивании превращается в круглый шип и продолжает сохранять свои свойства. Из минусов очень быстрый износ сердцевины шипа.

    Гранено бриллиантовая – данный вид шипов устанавливает на свои шины компания Continental. Отличительной особенностью является большое количество граней. Такая форма обеспечивает противозаносную функцию при поворотах. А острые углы легко пробивают кромку льда. Модели с подушечкой под корпусом обеспечивают долговечность сердцевины из сезона в сезон.

    Виды оболочки шипа

    Не только сердечник влияет на свойства шипа, но и его оболочка. Основное ее предназначение это удержание шипа в гнезде. Большинство шипов имеют округлую форму корпуса, она является не направленной. Для придания ей устойчивости в гнезде делаются различные срезы.

    Для того чтобы шип не прокручивался и имел направленный вид, были разработаны различные форма корпуса шипа. Благодаря им шип не прокручивается и потно сидит в гнезде.

    Так же важен сплав, из которого сделаны шипы. Сегодня большинство шипов состоят из твердого сердечника и более мягкой оболочки. Этим обеспечивается жесткость, надежность и тишина шины при езде по зимним дорогам. А дорожное покрытие не изнашивается как раньше. Все это продиктовано новыми нормами Евросоюза по сохранению дорожного покрытия. Под которые адаптируются производители шин.

    В романе американского фантаста Вернора Винджа «Пламя над бездной» люди попадают на планету, населенную расой собакоподобных разумных существ. Один из героев книги, испытав страх перед накладными шипами на когтях солдат, дает расе очень меткое прозвище, символизирующее их власть над окружающей природой: «Стальные когти». Вряд ли можно найти образное название, которое лучше отражало бы главную функцию шипов — очень важной детали шипованных зимних шин.

    Шиповки и липучки

    И у «липучек», и у «шиповки» есть свои сильные и слабые стороны, определяющие выбор того или иного типа шин. «Липучки» имеют преимущество при температуре выше нуля, на сухом и мокром асфальте, а также значительно бережнее относятся к дорожному покрытию, что обусловливает их популярность в крупных городах, где дороги регулярно чистят от снега и обрабатывают противогололедными реагентами. Лучше они и тогда, когда столбик термометра опускается ниже минус 20 по Цельсию — лед становится слишком твердым, и шипы уже не могут за него зацепиться. На снегу оба типа работают примерно одинаково хорошо, а вот на гладком льду при умеренном морозе шипованные шины получают очень серьезное преимущество: благодаря шипам, внедряющимся в лед, они имеют гораздо лучшие сцепные свойства.

    Клубок противоречий

    Теория эволюции

    Круглые в сечении шипы дешевле и проще вставлять в шины (на заводе), но сегодня производители предпочитают делать шипы направленными: вставка у них не круглая, а имеет сложную форму. В зависимости от ширины и формы вставки (она бывает квадратной, прямо-угольной, ромбовидной, овальной, трапециевидной и др.) можно оптимизировать те или иные характеристики шины на льду — торможение, управляемость, разгон. Если вставка асимметрична, нужно правильно ориентировать ее относительно направления вращения шины при установке шипа, а также предотвратить дальнейшее вращение шипа в посадочном гнезде, так что у таких шипов фланец тоже не круглый.

    Двадцать лет назад корпус шипа делали стальным, но сейчас такие шипы можно увидеть только на грузовиках и автобусах. Для шин легковых автомобилей используют более легкие алюминиевые корпуса шипов, в которые запрессовывают изготовленную методом спекания из порошка вставку из карбида вольфрама. Были попытки делать корпуса шипов из пластика, но по разным причинам (в основном из-за малой прочности) от них отказались.

    Новый регламент на шипованные шины, вступивший в силу в Скандинавии в прошлом году, ограничивает количество шипов 50 штуками на погонный метр окружности шины. Но в законе есть лазейка: количество шипов может быть больше, если производитель продемонстрирует, что воздействие такой шины на дорожное покрытие ниже определенного уровня. Лазейкой уже воспользовались два крупных производителя — Nokian и Continental. Ограничена и масса одного шипа — 1,1 г, так что шипы стали меньше и легче. Но на цепкость новых шин, разработанных с учетом этих требований, как показали практические тесты, это почти не повлияло. Ведь шипы — это лишь один, хотя и довольно важный, элемент конструкции шины. Они не работают отдельно от шины, а только вместе со всеми ее элементами. И конечно, вместе с главным элементом, предотвращающим аварии, — тем, который находится между рулем и сиденьем.

    Michelin

    В этой модели первого поколения использован классический двухфланцевый шип с круглым сечением. Инженеры компании посчитали, что им нужны именно всенаправленные сцепные характеристики на льду, которые лучше всего обеспечивают круглые шипы.

    X-Ice North 2 (2009) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: круглая

    Второе поколение шин снабжено шипами несколько измененной формы, но общая идеология осталась той же: шипы с всенаправленными сцепными характеристиками дополняют то, что обеспечивает протектор.

    X-Ice North 3 (2013) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: круглая

    Шипы третьего поколения увеличились в размерах, причем значительно, изменилась и форма верхнего фланца — теперь он конический (причем конус не обратный, а прямой). Но за счет выборки-углубления в опорном нижнем фланце масса шипа осталась такой же (1,1 г) для соответствия новому регламенту. За счет увеличения размеров нижнего фланца шипы прочнее «сидят» в шине. Двухслойный протектор с нижним слоем из термоактивной смеси помогает удерживать шип (и «выдвигать» его при необходимости).

    Continental

    Простые двухфланцевые шипы с круглой вставкой устанавливались на ранней модификации первого поколения этого семейства шин. Выпуск данной модификации продолжался четыре года.

    ContiWinterViking 1 (2003) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: овальная

    Вторая модификация шины ощетинилась измененными шипами с овальной вставкой, ориентированной поперек направления движения. Такая форма позволила улучшить характеристики разгона и торможения на льду. Чтобы шип не вращался в гнезде, на нижнем фланце были сделаны два среза.

    ContiWinterViking 2 (2005) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: «бриллиант»

    Такое романтичное название производитель дал вставкам с прямоугольным сечением и огранкой в виде «крыши». Правда, огранка эта быстро стирается при эксплуатации. Вставка ориентирована поперек направления движения. Два среза нижнего фланца предотвращали вращение шипа в гнезде.

    ContiIceContact (2009) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: «бриллиант плюс» (прямоугольная с вогнутыми сторонами)

    За счет формы, напоминающей кость, вставка, по утверждению производителя, более эффективно работает в поперечном направлении. Кроме того, эти шипы не просто устанавливаются, а вклеиваются в посадочное место, в результате чего их потеря в процессе эксплуатации минимальна.

    ContiIceContact (2013) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: «гибридная»

    В связи с введением новых требований в 2013 году производитель обновил свою флагманскую шину, изменив состав резиновой смеси и конструкцию шипов. Новые шипы (HD, Hybrid Dubb) меньше и легче, чем «бриллиантовые» (BD, Brilliant Plus Dubb). Вставка имеет меньший поперечный размер, изменилась и геометрия шипа, за счет чего шины прошли тест на износ дорожного покрытия без уменьшения количества шипов.

    Nokian

    Модель для бюджетного сегмента рынка снабжена классическими алюминиевыми двухфланцевыми шипами с круглой вставкой (такими же оснащалась модель Hakkapeliitta 2).

    Nordman 5 SUV (2014) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: квадратная

    Для новых шин бюджетного сегмента используются шипы с квадратной вставкой и квадратными фланцами, проверенные на шине Hakkapeliitta 5.

    Hakkapeliitta 7 (2009) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: шестигранная

    В этом поколении вставка имеет форму вытянутого шестигранника, ориентированного поперек направления движения. Чтобы шипы прочнее держались, нижний фланец увеличен в размерах.

    Hakkapeliitta 8 (2013) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: шестигранная

    Компания Nokian в стремлении соответствовать новому регламенту пошла по альтернативному пути. Новый алюминиевый шип с шестигранной вставкой стал короче и легче (0,8 г), чем шип прошлого поколения. Поскольку это серьезно снижает воздействие на дорожное покрытие, количество шипов не нормируется.

    Goodyear

    Шипы-«гвозди» — однофланцевые, с круглой вставкой и стальным корпусом. Это было последнее поколение зимних шипованных шин Goodyear с однофланцевыми шипами.

    Ultragrip 500 (2001) Тип: двухфланцевый Материал: сталь Форма вставки: круглая

    В вышедшей в 2001 году шине был использован двухфланцевый шип со стальным корпусом (правда, верхний фланец был ненамного шире талии) и обычной круглой вставкой.

    Ultragrip Extreme (2007) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: круглая

    Первая модификация этой шины вышла с двухфланцевым шипом и круглой вставкой, но кожух уже был заменен на алюминиевый, в результате чего шипы стали легче.

    Ultragrip Extreme (2010) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: шестигранная

    Вставка шестигранной формы улучшила сцепные свойства шины, поскольку острые грани лучше разбивают лед.

    Ultragrip Ice Arctic (2012) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: трапециевидная

    На сегодня это, вероятно, самый сложный по форме шип. Длинное основание трапециевидной вставки имеет форму дуги. Именно эта дуга отвечает за сцепление со льдом при торможении, что значительно сказывается на сокращении тормозного пути на льду. Короткое прямое основание трапеции отвечает за сцепные свойства при разгоне, а скошенные боковые стороны улучшают управляемость. Для правильной установки шипа нижний фланец сделан треугольным, а в шине шип удерживает специальный двухслойный резиновый «чехол». Его нижний слой из более твердой резины надежно фиксирует шипы, а внешний, более мягкий, отвечает за сцепные свойства шины.

    Gislaved

    На предыдущей версии стояли очень оригинальные шипы с пластиковым корпусом, но производитель решил вернуться к более традиционным.

    Nord Frost 3 (2003) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: овальная

    Во второй модификации шины оснастили шипами с овальной вставкой, ориентированной поперек направления движения, чтобы повысить разгонные и тормозные характеристики на льду.

    Nord Frost 5 (2006) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: «бриллиант» (прямоугольная)

    Пропустив одну цифру в нумерации поколений, новая модель шины получила шипы, полностью аналогичные тем, которыми оснащались шины ContiWinterViking 2.

    Nord Frost 100 (2013) Тип: двухфланцевый Материал: алюминий Форма вставки: трехлучевая звезда

    Количество шипов ограничено, в соответствии с новым регламентом, 50 штуками на погонный метр. Однако сами шипы очень интересны: форма вставки увеличивает ее эффективный поперечный размер, улучшая сцепные характеристики шины. Корпус шипа круглый, верхний фланец в виде обратного конуса («рюмка») прочнее удерживает шип в шине.

    Matador

    Шина бюджетного сегмента снабжена простым стальным двухфланцевым шипом с круглой вставкой.

    Cordiant

    Алюминиевый корпус с верхним фланцем в виде обратного конуса («рюмка») и круглой вставкой. На верхнем торце фланца нанесены канавки в виде снежинки, дополняющие дизайн протектора шины. Двухслойный протектор шины с нижним более твердым слоем прочно удерживает шипы и предотвращает их потерю.

    Stud — Проектирование зданий вики

    Стойка представляет собой вертикальный элемент каркаса, который является частью стены или перегородки. Также известные как стеновые стойки , они являются основным компонентом каркасной конструкции и обычно изготавливаются из дерева. Однако стальные шпильки становятся все более популярными, особенно для ненесущих стен и брандмауэров.

    Шпильки могут нести вертикальные нагрузки на конструкцию или, как часть перегородки, могут быть ненесущими.Обычно они зажаты между верхней и нижней пластинами и расположены на одинаковом расстоянии. Расстояния будут определяться размером и способностью перекрытия облицовочного или облицовочного материала.

    В несущих стенах обычно используется двойная верхняя плита. Иногда может использоваться одна верхняя плита, если стропила, фермы или балки, опирающиеся на нее, находятся непосредственно над стойками .

    Традиционно шпильки крепились к пластинам с помощью молотка и гвоздя, а затем гвоздевого пистолета.Современные технологии, такие как винтовые зажимы, зажимы и стяжки, могут быть использованы для повышения устойчивости к ветру и сейсмической активности.

    Шпильки Timber просты в использовании, легки, адаптируемы, их можно облицовывать и заполнять различными материалами для придания различной отделки и свойств. Они должны быть из подготовленного или строганного материала, чтобы обеспечить постоянную толщину стены с параллельными поверхностями. Необходимо следить за тем, чтобы деревянные стойки были полностью сухими при установке, в противном случае они могут сжиматься и скручиваться по мере высыхания.Чтобы они не отсырели, перед использованием их следует осторожно хранить на месте.

    Шпильки также удерживают на месте окна, двери, изоляцию, внутреннюю отделку, инженерные сети и т. Д. Для формирования внутренних и внешних углов, пересекающихся стен, коллекторов, косяков и порогов можно связать шпилек .

    Шпильки , используемые для обрамления оконных и дверных проемов, имеют разные названия. Это включает:

    • Королевская шпилька: по обе стороны окна или двери, идущая снизу вверх.
    • Триммер или домкрат: по обе стороны от окна или двери, идущий от нижней пластины к нижней стороне перемычки или жатки.
    • Заклепка: сверху или снизу обрамленного проема.
    • Столб или столб: Группа из шпилек , прикрепленных бок о бок.

    Штифты для определения местоположения и маркировки для установки внахлест

    При укладке внахлест поверх гипсокартона вам нужно будет найти и пометить шпильки, прежде чем начать.Точная маркировка шпилек обеспечит эффективный процесс установки и долговечный вид. Найти и пометить гвоздики — простой процесс. Выполните следующие действия, чтобы помочь вам.

    Этапы поиска и маркировки шпилек для установки внахлест:

    1. Чтобы найти настенные стойки, проще всего использовать прибор для поиска стоек, который поможет вам быстро и точно найти стойки. Когда у вас будет искатель гвоздей, включите его и начните перемещать его по стене. Начните с одной стороны стены и двигайтесь к другой стороне. Когда обнаружит шпильку, поисковик предупредит вас звуковым сигналом или вспышкой. Отметьте стойку рядом с верхней и нижней частью стены, чтобы на каждую стойку было нанесено по две метки. Для большей точности отметьте карандашом середину каждой шпильки.

    * Совет для профессионалов: Мы рекомендуем дважды проверить шпильки с помощью небольшого сверла на электрической отвертке, чтобы убедиться, что шпильки действительно есть там, где, как показывает поисковик, они есть.Не каждый поисковик шпильки будет точным на 100%.

    2. Как только вы найдете одну стойку, будет намного легче найти другие, поскольку стойки находятся на расстоянии 16 или 24 дюймов в зависимости от стены. Перемещайте искатель гвоздей вдоль стены, пока не найдете другие гвоздики. Повторите описанный выше процесс.

    3. Как только вы найдете все стойки вдоль стены, вы захотите провести мелом линию, чтобы получить прямую линию вертикальных стоек. Проведите меловой линией от верха до низа стены прямо над отметками гвоздиков.Сделайте ровную линию. Вы можете попросить друга помочь удержать меловую линию на месте.

    4. Теперь, когда вы нашли свои шпильки и пометили их, вы готовы к установке шипа. Если вы устанавливаете шипорезку вертикально, вы устанавливаете планки обшивки горизонтально и прикрепляете их непосредственно к каждой стойке.

    Знаете ли вы, что можно прикрепить шипы двумя разными способами? Теперь, когда ваши шпильки отмечены должным образом, посмотрите, как установить вхлест.

    Заинтересованы в дополнительных советах по установке? Посмотрите все наши видео по установке в нашей видео галерее.

    Вам также может понравиться

    · Сколько мне нужно шипа?

    · Следует ли использовать гвозди или винты при установке облицовки внахлест?

    · Как установить Timeless Nickel Gap Shiplap

    3 простых способа найти стойки в стенах и потолках — FireFold

    Вы выбрали идеальное место для своего телевизора, приобрели идеальное крепление для телевизора и собрали все необходимые инструменты для его установки. Теперь вам просто нужно найти шпильку, чтобы начать процесс. Как ты делаешь это? Всякий раз, когда вы что-то ищете, полезно знать немного о предмете, который вы ищете. Проще говоря, каркас — это кусок бруса, который является частью каркаса стены. Эти вертикальные доски, спрятанные за слоем гипсокартона или штукатурки, размещаются внутри стены через равные промежутки времени, обычно на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Балки потолка похожи на шпильки для потолка. Эти горизонтальные доски образуют каркас для вашего потолка, и они обычно устанавливаются с интервалом 16 или 24 дюйма.

    3 способа найти шпильки

    Поскольку гипсокартон и штукатурка недостаточно прочны, чтобы выдержать большой вес, поиск каркаса или потолочной балки — это первый шаг, когда вы хотите надежно прикрепить что-то к стене или потолку. Есть несколько способов выполнить работу, поэтому вы можете выбрать тот, который вам больше всего подходит. Вот три простых способа найти стойки и балки потолка.

    Следуй за подсказками

    Вы любите хорошие тайны? Разбейте шляпу детектива и увеличительное стекло и следуйте подсказкам, чтобы определить местонахождение гвоздика. Начните с внимательности к отделке в комнате. Плинтусы, карнизы короны и молдинги обуви прибиты к гвоздикам, поэтому, если вы можете заметить характерную ямку в том месте, где прибита деталь отделки, то вы, вероятно, нашли шпильку. Либо снимите крышку с розетки или выключателя света и загляните внутрь распределительной коробки. Одна сторона коробки будет прикреплена к шпильке, и вы сможете увидеть это с первого взгляда. Вам нужна еще одна подсказка? Ищите возвратный воздуховод. Обычно они размещаются между двумя стойками, поэтому вы должны найти шпильки с обеих сторон воздуховода.Что делать, если найденная шпилька не та, которая вам нужна? Вам не нужно менять свои планы. Вам просто нужно использовать свои знания о том, как расположены шпильки, и рулетку. Тщательно измерьте, и вы сможете найти стойку в том месте, где вы хотите установить телевизор.

    Играй на слух

    Вы не видите шпильки или балки потолка, но можете их слышать. Точнее, вы сможете услышать разницу между стуком в части стены или потолка с гвоздиком позади него и по пространству без него. Если вы стучите по поверхности, за которой находится обрамляющий компонент, вы должны услышать твердый звук. Напротив, постукивание по поверхности, находящейся между компонентами обрамления, должно производить глухой звук. Этот метод — своего рода искусство, но он может быть очень эффективным. Если вы думаете, что нашли стойку или потолочную балку, вбейте небольшой гвоздь в стену или потолок, чтобы подтвердить свои подозрения. Если вы правы, вы нашли свою стойку или потолочную балку. Если вы ошибаетесь, вам придется залатать небольшую дырочку.

    Используйте искатель шпильки

    Если вам нравится любой предлог для использования инструмента или гаджета, то поиск стоек может быть вашим предпочтительным методом поиска стоек или потолочных балок.Магнитные детекторы шпилек находят шпильки и балки, обнаруживая в них гвозди. Вы просто проводите детектором по поверхности, пока он не издаст звуковой или мигающий сигнал, сигнализирующий о наличии шипа. Электронные поисковые системы используют датчики для определения изменений в составе пространства внутри стены. Они часто требуют калибровки, а это означает, что вы должны начать поиск с удерживания детектора шпилек в месте, где, как вы знаете, нет шпилек или балок. После калибровки устройства медленно перемещайте его по стене или потолку.Детектор предупредит вас, когда он окажется над шпилькой или балкой. К сожалению, детекторы шпилек не идеальны. Ложные срабатывания удручающе распространены, и бывают случаи, когда детекторы не могут проникнуть через поверхность стены в достаточной степени, чтобы точно определить раму внутри нее. Если детектор шпильки действительно говорит о наличии шпильки или балки, лучше всего проверить место с помощью небольшого гвоздя, чтобы убедиться, что шпилька действительно там есть. При поиске стойки или потолочной балки не торопитесь и поэкспериментируйте с одним или несколькими из этих методов.Это может показаться немного похожим на игру в прятки, но расположение стойки или потолочной балки является решающим шагом в правильной установке крепления для телевизора на стене или потолке.

    Как найти гвоздики без гвоздика

    Фото: Followtheflow (Shutterstock)

    Мы все были там в какой-то момент: с нетерпением пытались найти гвоздь для стены, пока вы развешиваете картину, полку или Крепление для телевизора. Большинство средств поиска гвоздей в лучшем случае непоследовательны, и я обнаружил, что чем больше я узнаю о том, как строятся дома, тем легче найти гвоздь с помощью логики, а не оборудования.Вместо того, чтобы покупать еще один инструмент, вот несколько советов, как найти шпильку без какого-либо необычного оборудования.

    Что такое конструкция стен

    Каждый дом индивидуален, но есть несколько вещей, на которые можно положиться. Более современные дома с деревянным каркасом (все, что было построено после 1920 года или около того), вероятно, построены с использованием гвоздей 2х4 или 2х6. Некоторые вещи, которые вы должны знать о том, как обрамлены стены:

    • Шпильки обычно расположены на расстоянии 16-24 дюймов по центру (что означает от середины одной стойки до середины соседней стойки. ) 16 дюймов — самый распространенный размер.
    • Вы также найдете стойки по обе стороны от окна или двери, но их расположение определяется планом этажа, поэтому обычно они не имеют расстояния в 16 дюймов.
    • Большинство электрических коробок (выключателей или розеток) прикреплены к шпильке с одной стороны.
    • Фактические размеры бруса 2×4 меняются в зависимости от даты постройки дома (или конкретной стены дома). Например, в период с 1900 по 1950 годы черновая резка 2х4 была наиболее распространена и была по большей части размером два на четыре дюйма.Дома, построенные между 1950-1965 годами, могут иметь 2×4, которые имеют размер 1-на 3-, а более современные 2×4 фактически имеют размер 1-½ на 3-½ (все это имеет значение, если вы пытаетесь измерять от центра
    • Накладка (карниз, плинтус и обувной профиль) обычно прибивается к шпильке.

    Посмотрите на накладку

    Поскольку плинтус должен быть прикреплен к шпилькам, посмотрите, можете ли вы определить, где он мог быть прибит. Эти отверстия — ямочки — обычно заполняются герметиком и окрашиваются, но вы можете определить одно из них, чтобы определить местонахождение гвоздика.Если вы найдете его, попробуйте измерить его с шагом 16 дюймов, чтобы найти дополнительные шпильки.

    Найдите переключатели

    Если вам не удалось проверить обшивку, поищите переключатели или розетки, зная, что по крайней мере одна сторона электрического блока будет установлена ​​на шпильке. Лично я не очень хорош в проведении «теста на детонацию» по стене, но обычно я могу определить, постукивая, какая сторона розетки прикреплена к стойке. Затем вы можете измерить примерно 3/4 дюйма от выпускного отверстия на стороне шпильки и использовать это в качестве отправной точки для определения 16-дюймовых интервалов.

    G / O Media может получить комиссию

    Измерение от угла

    При использовании шпилек обычно 16 дюймов по центру, вы также можете проводить расчеты из угла комнаты. Этот метод может быть немного ненадежным, потому что все комнаты не построены в количестве, кратном 16 дюймам, поэтому у вас, вероятно, будет шпилька, расположенная менее чем на 16 дюймов от одного угла. Попробуйте выполнить «тест на детонацию» возле угла, чтобы узнать, можете ли вы определить, где могло быть добавлено более короткое расстояние между стойками.Это действительно работает, только если вы измеряете угол снаружи дома, но может быть ситуация, когда это поможет (и это, безусловно, лучше, чем слепо просверливать дюжину отверстий в стене, надеясь попасть в гвоздь).

    Кроме того, одна из лучших идей, которые у меня возникли при строительстве пристройки к моему последнему дому, заключалась в том, чтобы сфотографировать каждую стену в каждой комнате после того, как они были вставлены в рамку, но до того, как мы повесили гипсокартон. Эти эталонные фотографии пригодились мне больше раз, чем я могу рассчитывать после того, как гипсокартон был снят.

    Эта история была первоначально опубликована в сентябре 2014 года и обновлена ​​10 ноября 2020 года.

    Металлические шпильки против деревянных шпилек: полный анализ

    Легкое обрамление — важная часть любого традиционного здания. Они построены внутри стен конструкции и служат мостом между внешней и внутренней частями стены. Наиболее распространенными материалами, используемыми сегодня для изготовления шипов, являются дерево и металл.

    У обоих есть свои преимущества и недостатки, и вы можете использовать один или другой в зависимости от ситуации или того, что требует здание вашего клиента.

    Чтобы помочь вам освежить в памяти плюсы и минусы металлических и деревянных гвоздиков, давайте разберемся, как они сочетаются друг с другом, а также альтернативу, которую вы, возможно, захотите рассмотреть.

    Разделение металлических шпилек по сравнению с деревянными шпильками


    Основное преимущество металлических шпилек в том, что они дешевы и долговечны в экстремальных погодных условиях. Но, хотя вы можете ожидать, что они долговечны в других условиях, например, при сильной жаре от огня, это не так.Известно, что стальные шпильки имеют небольшую массу, поэтому они легко ослабляются и легко ломаются при пожаре. Металлические винты также подвержены выходу из строя, если они были сорваны из-за чрезмерной затяжки или заржавели.

    Возведение здания из огнестойкой стали на 4 часа возможно только с добавлением дополнительных слоев огнестойкого материала. Здания со стальными гвоздями также позволяют огню и дыму распространяться легче, а спринклеры не могут добраться до огня, когда он прорывается в пустоты стены из стальных гвоздей.Пожарные знают, что стальные шпильки разрушатся даже быстрее, чем деревянные при пожаре.

    Стальные шпильки также неэффективны с точки зрения экономии энергии. Тепловой мост, который они обеспечивают, приводит к потере энергии на 55% по сравнению с другими материалами. Из-за этого их дешевая стоимость компенсируется дополнительной изоляцией, необходимой для повышения R-уровня здания до приемлемого уровня.

    Существует также редкий случай, когда весь металлический каркас здания может быть заряжен смертельным электричеством, если острые края вызывают стирание защитного покрытия внутренней проводки, обнажая оголенные провода на каркасе.

    Деревянные шпильки, с другой стороны, имеют свои преимущества и недостатки. Например, деревянные стойки прочнее металлических и способны выдерживать больший вес без ущерба для здоровья. Они также долговечны и их легче разрезать.

    С другой стороны, деревянные стойки дороже стальных, и их сложнее установить, и для этого потребуется много разных инструментов. Также существует проблема проникновения влаги, которая может гнить и деформировать деревянные стойки в здании вашего клиента, делая их совершенно бесполезными и ставя под угрозу все здание.

    Блоки

    ICF — отличная альтернатива


    Если вы ищете альтернативу использованию деревянных или стальных гвоздей в ваших строительных проектах, вам следует подумать о конструкции ICF — конструкционной стеновой системе, которая изолирована и дает строителям множество преимуществ. Более быстрое время установки, более низкая стоимость и система блокирующих стен невероятно полезны для строителей, ищущих преимущества перед обычными деревянными или металлическими стойками.

    Блоки

    ICF обладают 4-часовой огнестойкостью и намного более энергоэффективны, чем деревянные и особенно стальные стены с каркасом.Эта структурная стеновая система является влагостойкой, легкой, прочной и невероятно доступной по сравнению с другими типами стеновых систем.

    Причина, по которой у них так много преимуществ по сравнению с традиционными методами возведения стен, заключается в том, что блоки ICF представляют собой законченное решение «оболочка + конструкция», заключенное в единую интегрированную систему, которую можно эффективно и быстро установить.

    Сами блоки представляют собой формы для построения сетки из бетонных балок и колонн, которая действует как изоляция и ограждение стены.Завершением установки является нанесенный жидкостью барьер для влаги и воздуха, который устанавливается после завершения заливки бетона.

    Металлические шпильки против деревянных шпилек против блоков ICF


    Многие строительные компании и строители даже не подозревают, что существует еще один вариант выбора системы стен в здании. Деревянные и металлические стойки уже давно являются стандартом для зданий различных типов, но в отрасли начинают появляться новые варианты.

    Из-за множества различных недостатков металлических и деревянных стоек в течение некоторого времени возникает потребность в чем-то более эффективном, прочном и безопасном.

    Когда дело доходит до энергоэффективности, долговечности, атмосферостойкости, воздухо- и влагостойкости, рентабельности, времени установки и всех других важных факторов, которые следует учитывать при строительстве здания для ваших клиентов, ICF Blocks предлагает деревянные и металлические стойки -рамные стены лучше всех категорий.

    Если вы хотите поразить своих клиентов более быстрым временем строительства и более долговечными зданиями, устойчивыми к экстремальным погодным условиям, пожарам и проникновению влаги / воздуха, можно с уверенностью сказать, что ICF стоит попробовать.

    Изолированные шпильки для изолированных стеновых панелей

    ОРИГИНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ TAPCON MASONRY

    Технические характеристики изделия
    Диаметр 3/16 дюйма и 1/4 дюйма
    Форма резьбы Оригинальная зубчатая Hi-Lo®

    Номер детали Описание Размер застежки Размеры сверла Номер детали (сверло) InSoFast Толщина панели

    PFH

    (с плоской головкой Phillips)

    HWH

    (шестигранная шайба)

    		 толщина x длина Tapcon для крепления материалов толщиной 1-3 / 4 «- 2-1 / 4».
    3177407 3147407 3/16 x 3-1 / 4 дюйма 5/32 x 5-1 / 2 « 3097910 UX2.0 — EX2.5
    3191407 3161407 1/4 x 3-1 / 4 « 3/16 x 5-1 / 2 « 3100910 UX2.0 — EX2.5
    Tapcon для крепления материалов толщиной 2-1 / 4 «- 2-3 / 4».
    3179407 3149407 3/16 x 3-3 / 4 « 5/32 x 5-1 / 2 « 3097910 UX2.0 — EX2.5
    3193407 3163407 1/4 x 3-3 / 4 « 3/16 x 5-1 / 2 « 3100910 UX2.0 — EX2.5

    Минимальные требования к заделке для бетона или бетона / шлакоблока — 1 дюйм, а максимальная — 1-3 / 4 дюйма.Крепеж любой длины подойдет для крепления нашей шпильки толщиной 2 дюйма к бетону.

    CONDRIVE 500 РЕКОМЕНДАЦИИ:

    Вставьте адаптер сверла в патрон 3/8 » или 1/2 » стандартной ударной дрели. Вставьте сверло в адаптер для сверла и затяните установочный винт. Просверлите отверстие минимум на 1/4 дюйма глубже, чем должен быть заделан анкер Tapcon.

    Головки

    Phillips можно устанавливать с любой стороны втулки. Чтобы установить Tapcon с шестигранной шайбой диаметром 1/4, используйте большую открытую сторону втулки (см. Этикетку на втулке).Чтобы установить Tapcon с шестигранной головкой под шайбу диаметром 3/16, используйте сторону гильзы с небольшим отверстием (см. Этикетку на втулке). Наденьте противоположную сторону втулки на сверло и защелкните переходник для сверла.

    ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании Tapcon с шестигранной головкой с шайбой водитель автоматически отключится. При установке Phillips Head Tapcon необходимо следить за тем, чтобы анкер не перегибался.

    Ослабьте установочный винт на стороне адаптера сверла с помощью шестигранного ключа 1/8 ». Не удаляйте полностью. Замените старое сверло новым. Совместите плоскую сторону с установочным винтом и затяните винт.Не перетягивайте

    Структурные шпильки | Строительные системы ClarkDietrich

    Наружные ненесущие стены

    Инструменты дизайна:
    Столы с ограниченной высотой:

    Системы каркаса навесных стен поддерживают внешнюю обшивку или облицовку коммерческих и промышленных зданий. Шпильки для этих систем обрамления должны выдерживать:

    • Вес облицовочного материала (металл, камень, плитка и др.).
    • Ветровые нагрузки, которым они будут подвергаться.

    Наружные навесные стены несут неосевую нагрузку и должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать самые высокие боковые нагрузки, ветер или сейсмические воздействия, предписанные строительными нормами для конкретного местоположения и типа строительства. Ограниченные значения высоты в указанном выше инструменте поиска и в таблицах относятся только к однопролетным системам. Рекомендуется иметь вертикальный отклоняющий зазор между верхней частью шпильки и верхней направляющей для перемещения основной конструкции в соответствии с требованиями E.O.R. В этом состоянии используется гусеничная система с глубоким прогибом ног.

    Боковая нагрузка / Расчетная нагрузка

    Наружные навесные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать самые высокие боковые нагрузки, ожидаемые для конкретного местоположения и типа конструкции. Давление ветра можно найти на конструктивных чертежах проекта в разделе «Общие примечания». Требуемые поперечные нагрузки для проектирования должны быть предусмотрены E.O.R. или инженер по специальности.

    Таблица нагрузки / пролета Примечания к давлению ветра

    Только IBC 2012 / ASCE 7-10

    Из-за изменений в строительных нормах и правилах моделирования расчетные ветровые нагрузки, определенные с помощью IBC 2012 / ASCE 7-10, являются нагрузками уровня прочности (LRFD) по сравнению с теми, которые определены в более ранних кодексах IBC, которые были нагрузками уровня обслуживания (ASD).Таблицы нагрузки / пролета в этом инструменте поиска основаны на ветровых нагрузках уровня обслуживания (ASD). Поэтому, чтобы правильно использовать таблицы нагрузки / пролета в этом инструменте, умножьте расчетное давление ветра IBC 2012 / ASCE 7-10 на 0,6 (см. Раздел 2.4 ASCE 7-10) перед вводом таблиц нагрузки / пролета.

    Пример:
    ASCE 7-10 Расчетное расчетное ветровое давление = 16 фунтов на квадратный фут (нагрузки уровня прочности, LRFD)
    Преобразование в нагрузку на уровне обслуживания (ASD) = 16 фунтов на квадратный фут x 0,6 = 10 фунтов на квадратный фут
    Используйте 10 фунтов на квадратный фут в качестве значения давления, используемого в этой таблице для определения член размах

    Любой другой строительный код

    Таблицы нагрузки / пролета, представленные в этом инструменте поиска, основаны на ветровых нагрузках уровня обслуживания (ASD).Если используемая ветровая нагрузка соответствует этому критерию, ее не нужно изменять перед использованием таблиц.

    Прогиб

    Основная цель определения допустимого прогиба стоек для каркаса навесной стены — это фактически определение допустимого прогиба для облицовочных материалов стен. Металлический стержень пластичен и поэтому может работать в широком диапазоне прогибов. Материалы облицовки стен имеют тенденцию быть более хрупкими (кирпич, штукатурка или EIFS) и, следовательно, имеют более строгий максимально допустимый прогиб.Архитектор проекта или спецификация проекта должны указать, каков допустимый прогиб для данного материала облицовки стен.

    Типичные требования к отклонению: (L = длина в дюймах)

    • L / 240 Внешний сайдинг или EIFS
    • L / 360 Наружная штукатурка
    • L / 600 Наружный кирпич или камень
    • L / 720 Наружный кирпич или камень

    Например, 20-футовая стена на L / 240 (L = длина в дюймах, деленная на 240) может иметь боковой прогиб (20×12 / 240) = 1 дюйм.

    Предельные высоты

    Предельные высоты основаны на непрерывной боковой опоре (жесткой оболочке) на каждом фланце по всей высоте шпильки. Горизонтальные структурные перемычки (или связи) по умолчанию устанавливаются на расстоянии 4 фута от центра для целей значений, показанных в инструменте поиска и в таблицах. Фактическое перекрытие, которое в конечном итоге будет обеспечено, должно быть определено лицензированным инженером по специальности, ответственным за конструкцию холодногнутой стали для данного проекта. Обратитесь в службу технической поддержки ClarkDietrich, чтобы определить максимальное расстояние между поперечными распорками.

    Добавление дополнительных горизонтальных перемычек не уменьшит фактический прогиб стены. Для уменьшения прогиба каркаса стены требуется либо более тяжелый элемент, либо должна быть предусмотрена промежуточная структурная опора.

    См. Все примечания к дизайну внизу инструмента поиска и таблиц.

    .
    2Июл

    Как промыть инжектор не снимая с машины: Как промыть форсунки не снимая с автомобиля

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    Как промыть форсунки не снимая с автомобиля

    В этой статье хочу вам рассказать доступный всем способ, как промыть форсунки прямо на автомобиле, не снимая их и не изготавливая какой-то специальный стенд для этого.

    На эту тему есть много материала, вот и я решил выложить ещё один способ, возможно кому-то понравиться именно этот простой способ промывки форсунок.

    Для этого нам понадобиться само средство для промывки, я купил вот такое ЛАВР ML101.

    Возможно вы будете использовать другое, но сам смысл процедуры от этого не измениться.
    Форсунка перед промывкой.

    Вот поршни перед промывкой, это я просматриваю эндоскопом, все приблизительно одинаковые.

    И клапана перед промывкой, все приблизительно такие…

    Итак для начала, я открыл ЛАВР, перелил его пока в другую баночку, а в этой в дне просверлил отверстие 10мм

    и вставил золотник от безкамерки, сам нипель надо выкрутить.

    В крышке от пузырька сверлим ещё одно, такое же отверстие и вставляем ещё один нипель с золотником.

    К низу нашего пузырька прикручиваем подходящий шланг с бензиновым фильтром, который соединяем с топливной рампой.

    Ну а сам пузырёк можно подвесить, где вам будет удобней, я его прикрутил на время проволокой к крышке багажника.

    Далее заливаем наш ЛАВР опять в родную, переделанную ёмкость, закручиваем крышку, накачиваем компрессором или другим насосом 2 атмосферы. У меня компрессора не было и мне пришлось накачивать ножным насосом и запускаем двигатель.

    После запуска двигателя даём ему поработать 10 минут на холостых оборотах, если при работе давление будет падать, то нужно немного подкачивать, чтобы давление постоянно была порядка полторы атмосферы, для холостого хода этого будет достаточно.

    После 10 минут работы глушим двигатель и просто ждём 10 минут, в это время происходит отмачивание, затем опять заводим двигатель и ждём пока выработается вся жидкость с пузырька.

    Да, забыл сказать, что обязательно перед процедурой промывки отключите топливный насос, это можно сделать просто вынув соответствующий предохранитель.

    Далее убираем нашу приблуду с авто и прикручиваем всё на место. Всё, процедуру промывки можно считать завершённой.

    Вот я могу показать вам фотки моих форсунок после промывки, они стали чистые как у кота …

    А вот состояние того же поршня, он даже блестеть начал)

    Да и клапан хуже не стал))).

    Вот такую простую процедуру можно выполнить самому в гаражных условиях, не прибегая к сервисам и т.д. Машина после этой процедуры стала лучше ехать, подхват стал намного ощутимей и расход бензина уменьшился.

    Как почистить форсунки, не снимая с двигателя

    В процессе эксплуатации автомобиля у многих возникают проблемы, связанные с неровной работой двигателя на холостом ходу, провалами при движении с места, потерей динамики, избыточным расходом топлива.

    Очень часто данные проблемы связаны с некорректной работой очень важной части топливной системы – форсунками или по-другому инжекторами. Так как топливо у нас не самого высокого качества, да ещё и многие автолюбители заливают в своего железного коня бензин с минимально допустимым октановым числом, форсунки подвержены загрязнению.

    Загрязнение форсунок ведёт к неравномерному распылению бензина по цилиндрам, как следствие неправильному образованию топливо-воздушной смеси. Инжекторы, которые впрыскивают топливо в объёме меньше необходимого, влияют на динамику автомобиля. Инжекторы, которые льют, значительно увеличивают расход топлива. Даже если неправильно работает всего лишь один инжектор, это сразу сказывается на равномерности работы двигателя.

    Процедура очистки инжекторов на стенде является достаточно долгим и трудоемким процессом, связанным со съёмом топливной рампы, съёмом инжекторов. Далее следует промывка форсунок на стенде и обратная сборка топливной системы.

    Именно поэтому многие автолюбители начинают задаваться вопросом – можно ли почистить форсунки, не снимая их с двигателя. И как бы не казалось это неправдоподобно, но такой способ действительно есть.

    Промывка производится специальным сольвентом, подаваемым через колбу, подключенную к топливной рампе. В колбе создается, при помощи компрессора, давление равнозначное давлению в топливной системе и двигатель запускается и работает на промывочном сольвенте до полного его исчерпания. В момент промывки не забудьте отключить топливный насос автомобиля, вытащив отвечающий за его работу предохранитель.

    Конечно, возникает вопрос, где взять колбу для промывки форсунок без съёма с двигателя. Если вы профессионально занимаетесь промывкой топливных систем, то лучше приобрести профессиональную колбу с набором основных адаптеров, подходящих для большинства марок автомобилей. Если же вы хотите провести разовую промывку форсунок без съёма, можно сделать колбу из пластиковой бутылки, простого топливного фильтра, двух автомобильных ниппелей, шлангов и хомутов. Давление в такую колбу можно нагнетать обычным автомобильным электронасосом.

    Резонно уточнить, как же происходит процесс очистки форсунок без съёма с двигателя. На самом деле всё очень просто. Чистящий сольвент обладает меньшей горючестью чем бензин и сгорает не полностью. Часть его остаётся в камере сгорания и во впускном коллекторе, контактируя напрямую с форсунками, размягчает и смывает нагар, который тут же и сгорает.

    Существует достаточно большое количество промывочных сольвентов. Мы рекомендуем использовать продукцию американского производителя BG Products, качество которой проверено десятилетиями.

    Для максимальной очистки форсунок без снятия рекомендуем использовать промывку BG 210. Одной банки 325 мл. достаточно для профилактической промывки инжекторов.

    Если же у автомобиля явные признаки неравномерного распыла форсунок, лучше применить смесь из 2-х банок BG 210 и универсального очистителя BG 211 из расчёта 2/1.

    Завершающей процедурой будет добавление в бак присадки для очистки инжекторов BG 208 Platinum. Она закрепит и усилит результат очистки инжекторов без съёма.

      BG 208 Platinum в действии                      ДО                                           После

    Промывка форсунок автомобиля без снятия с двигателя

    Диагностика и ремонт16 декабря 2016

    Невзирая на то, что система питания двигателя от карбюратора ушла в прошлое, а ее место уверенно занял инжектор, старые проблемы остались «благодаря» качеству топлива. Только теперь приходится очищать от грязи форсунки, а не жиклеры. Если обратиться в автомастерскую, то за процедуру ультразвуковой прочистки вместе с разборкой узла с вас возьмут приличные деньги. Чтобы сэкономить на данной услуге, нужно разобраться, как своими руками промыть форсунки прямо на автомобиле в собственном гараже, не пользуясь дорогостоящим оборудованием.

    Периодичность промывки

    Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:

    1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
    2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
    3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
    4. Мотор работает нестабильно.

    Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.

    Преждевременный износ распылителей происходит так: из-за грязи, долгое время набивавшейся под клапан, в его деталях образуется выработка. После удаления этой грязи, играющей роль своеобразного уплотнителя, форсунки теряют герметичность и начинают протекать при выключенном двигателе, хотя на ходу ведут себя хорошо. Из-за этого мотор тяжело заводится (особенно в жаркую погоду), а масло в картере разжижается стекающим туда бензином, то есть, одна «болезнь» сменяется другой. Выход один – поменять распылители.

    От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.

    Способы прочистки

    Существует несколько вариантов очистки инжектора:

    • удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
    • периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
    • использование промывочной жидкости вместо топлива.

    Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.

    Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.

    Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.

    Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.

    Применение присадки для бензина

    Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.

    Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:

    • жидкость – присадка для топлива;
    • сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.

    Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.

    Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.

    Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:

    • Hi-Gear;
    • Kerry KR-315;
    • Liqui Moly;
    • концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.

    Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.

    При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.

    Использование моющей жидкости

    Оптимальный способ промыть форсунки, не снимая их с рампы двигателя, — подключить емкость с промывочным составом прямо к топливной магистрали силового агрегата. Процедура не затронет другие элементы системы – фильтры, насос и регулятор давления. Но понадобится смастерить простое приспособление из таких деталей:

    • автомобильный бензиновый шланг длиной 1 м;
    • дешевый топливный фильтр с бумажным элементом;
    • хомуты для шланга;
    • 2 вентиля для бескамерной резины, снабженных золотниками;
    • пластмассовая бутылка объемом 2 л;
    • ручной либо электрический насос с манометром.

    В днище и пробке бутылки необходимо проделать отверстия, подобрав диаметр сверла под размер вентилей. Затем в отверстие, сделанное в пробке, нужно врезать вентиль без золотника и присоединить к нему шланг хомутом. После шланг разрезается пополам и в разрыв ставится топливный фильтр с соблюдением направления потока (от бутылки). Во второе отверстие вставляется вентиль с золотником, куда подключается насос. Для удобства бутылку желательно подвесить к открытому капоту горлышком вниз. Приспособление готово.

    Перед тем как промыть инжектор прямо на автомобиле, необходимо подключить самодельную систему к топливной рампе, для чего в ней придется стравить давление. Найдите технологический штуцер с золотником, встроенный в торец рампы, подставьте под него пластиковый стаканчик и нажмите острым предметом на клапан. Излишек горючего выльется в стакан и давление упадет. Дальше действуйте по такому алгоритму:

    1. Отсоедините от рампы главную топливную магистраль и подключите на ее место шланг от бутылки.
    2. Отключите автомобильный топливный насос, удалив соответствующий предохранитель. Другой вариант – подставьте под отключенную магистраль канистру для бензина.
    3. Вылейте в бутылку всю промывочную жидкость из флакона.
    4. Подключите насос и накачайте в емкость давление 3 Бар (не более!).
    5. Запустите двигатель на холостых оборотах. Теперь он работает не на бензине, а на моющей жидкости.
    6. Промывка продолжается до тех пор, пока мотор не использует всю жидкость. В процессе работы вам нужно следить за давлением в пластиковой бутылке и поддерживать его насосом на уровне 2,7-3 Бар.

    Процедура очистки выполняется на прогретом двигателе, поэтому его необходимо довести до рабочей температуры перед подключением промывочного приспособления.

    Используя описанную технологию, почистить самому инжектор достаточно просто, да и времени займет немного. Процедуру желательно совместить с заменой моторного масла, поскольку при промывке в картер может попасть часть жидкости, не сгоревшей в цилиндрах. Пробег между заменами смазки в двигателе примерно соответствует периодичности профилактической очистки форсунок.

    Чистка форсунок — промывка топливной системы в Красноярске

    В последние годы промывка топливной системы и чистка форсунок в нашей стране стало практически обязательным пунктом технического обслуживания авто наряду с заменой масла и фильтров. А все потому, что качества топлива зачастую далеко не соответствует мировым стандартам качества.

    Производственных мощностей на наших НПЗ не хватает на производство качественного высокооктанового бензина. Резервуары, где хранится топливо, годами не чистятся, в связи с чем мазут с цистерн попадает в наши автомобили. Также многие недобросовестные автозаправщики добавляют различные присадки в бензин, чтобы повысить его октановое число. Из-за этого топливная система и форсунки автомобиля быстро забиваются различными отложениями, что негативно влияет на работу всех систем автомобиля и на потерю мощности. Особенно от некачественного топлива страдает топливный фильтр, свечи зажигания. Форсунки выдают меньшее количество топлива в систему, в связи с чем топливо сгорает не целиком, отчего повышается расход бензина и уровень CO-выхлопа. Даже по звуку можно заметить, что двигатель работает некорректно, что, в конечном итоге, приведет к преждевременному его ремонту.

    Чтобы такого не произошло, необходимо регулярно чистить форсунки и промывать топливную систему автомобиля.

    Записаться на промывку топливной системы

    Признаки загрязнения форсунок

    Есть ряд признаков, которые указывают на то, что форсунки загрязнены и требуется их чистка:

    • увеличивается расход топлива;
    • двигатель труднее запускается;
    • повышается токсичность отработанных газов;
    • потеря мощности;
    • при резком нажатии педали акселератора появляются провалы;
    • на холостых оборотах двигатель работает неустойчиво;
    • ухудшается динамика при разгоне;
    • во время езды могут в выхлопной системе могут быть хлопки;
    • преждевременная поломка катализатора, кислородного датчика;
    • во время холодов усложняется запуск двигателя.

    Стоит отметить, что отложения толщиной всего 5 мкм снизит КПД на 25 процентов! Поэтому крайне важно периодически чистить форсунки, чтобы не разориться на высоком расходе топлива и свечах.

    Чистка инжектора

    В наших тяжелых условиях эксплуатации автомобиля чистить инжектор рекомендуется каждые 25 тысяч километров пробега.

    Есть два наиболее распространенных способа промывки инжектора.

    1. Ультразвуковая чистка (на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок). Для этого форсунки отпускают в специальный сосуд с суспензией, после чего они обрабатываются ультразвуком. Стоит отметить, что при таком методе может пострадать внутренняя часть форсунок. Также к минусам этого метода можно отнести то, что другие элементы топливной системы остаются загрязненными. Стоимость такой чистки достаточно высокая.

    2. Промывка инжектора и форсунок без снятия. При этом методе специальная установка подключается к двигателю, после чего она в течение примерно 40 минут прокачивает низкооктановую жидкость через топливную систему. К минусам этого метода можно отнести износ внутренних деталей автомобиля и замену свечей зажигания и масляного фильтра.

    Где можно прочистить топливную систему в Красноярске

    Чтобы качественно прочистить топливную систему, и при этом не подвергнуть остальные систему нежелательной нагрузке, следует обращаться в специализированные сервисы. В Красноярске автотехцентр «Авторип» промоет вашу систему на современном оборудовании, после чего вы значительно сократите расход бензина, увеличите мощность двигателя, при этом не подвергните другие системы опасности. Запись по телефону +7 (391) 288-30-08

    Услуга

    Стоимость, руб

    Промывка инжектора и чистка форсунок

    900-1200

    Замена топливного фильтра

    450-1200

    Замена свечей ДВС

    350-1800

    Чистка дроссельной заслонки

    700-800

    Чистка датчика холостого хода

    400-600

    Чистка датчика расхода воздуха

    350-500

    Проверка топливного насоса

    300-900

    Замер давления в топливной магистрали

    600-800

    Записаться на промывку топливной системы

    Смотрите также:

    Промывка инжектора

    ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРА

    Форсунка (инжектор) — это электромагнитный клапан,  который создан для наиболее точной дозировки подачи топлива и его распыла.   Промывка форсунок  и/или промывка инжектора – это одна и та же процедура.


    Промывка инжектора необходима каждые 20 тыс. км  или один раз в год.  В процессе эксплуатации автомобиля в топливной системе двигателя, впускном и выпускном трубопроводах, клапанах, камере сгорания и на поршнях происходит накопление различных отложений в виде смол и нагара. 

    Основным источником загрязнений форсунок является бензин. 
    Практика показывает, что после 20-30 тыс. км пробега начинают страдать все системы управления двигателя, и особенно его гидравлическая часть, обеспечивающая подачу топлива непосредственно в цилиндры двигателя. Даже при хорошем качестве топлива процесс образования углеводородных отложений на форсунках неизбежен и одинаково характерен как для отечественных, так и для импортных двигателей.

    Особенно сильные загрязнения образуются при эксплуатации в городских условиях с частыми остановками и при запуске двигателя в холодное время года, особенно при пользовании автозапуском. В результате двигатель не может обеспечить требуемую экономичность, приемистость и экологическую чистоту.

    Последствия загрязнений:

    • Трудный запуск двигателя
    • Двигатель останавливается
    • Перебои при нажатии на акселератор
    • Нестабильный холостой ход
    • Двигатель не реагирует при нажатии на акселератор
    • Потери мощности
    • Увеличение расхода топлива
    • Увеличение выделения ядовитых выхлопных газов

    Способы промывки инжектора 
    Мы занимаемся очисткой инжектора как на работающем двигателе с применением специального оборудования (химический способ), так и ультразвуковой способ при котором форсунки снимаются с двигателя и промываются в ультразвуковой ванне.

    При выборе способа промывки форсунок нужно учесть состояние и причины из-за которых возникают отклонения в работе системы впрыска.

    1. Химический способ — промывка инжектора жидкостью (без снятия форсунок с двигателя)

    Широко распространен в автосервисе. На двигателе отключается штатная система подачи топлива, а на ее место подключается специальная установка, заменяющая систему топливоподачи. В установку заливается топливно-моющий состав, содержащий необходимые концентрированные очищающие компоненты, а далее двигатель работает на этом составе. Очистка форсунок происходит во время работы двигателя.

     

     

     

    Преимущества промывки инжектора химическим способом:

    1. Не поднимаются загрязнения, накопившиеся в топливных баках, магистралях и фильтрах.
    2. Промывочные жидкости содержат необходимые добавки, делающие промывку систем впрыска безопасной для пар трения, катализаторов, датчиков.
    3. После промывки не требуется замена моторного масла и свечей зажигания.
    4. Не требуется демонтаж важных узлов и механизмов двигателя как при ультразвуковой чистке.
    5. Очистка на СТО позволяет соблюсти определенную последовательность операций, режимов, а также диагностировать основные изменения в работе двигателя.
    6. Рекомендуемая периодичность проведения промывки определена в пределах раз в 20 тыс. км, что делает данный способ наиболее экономичным.

    Для очистки инжектора, на работающем двигателе, жидкостным безразборным способом мы применяем промывочную жидкость LAVR next. 

     LAVR next ML 101 (Россия) 

     LAVR next производится в Челябинске на ЗАО «НПО «Поликом», единственном российском предприятии, выпускающем на промышленной основе препараты такого класса.

    В отличие от аналогов, LAVR ML 101 не вызывает отслоения углеводородных отложений, а также:

    • Исключают засорение фильтров форсунок и выход их из строя во время промывки.
    • Позволяют эффективно и безопасно промывать сильно засоренные системы у машин с большим пробегом, а также системы с механическим впрыском, что  запрещают иностранные производители.
    •  не портят свечи зажигания и не требуют их замены.
    •  не токсичны.
    •  Российские автохимические препараты одобрены к применению региональными дилерскими техцентрами MERCEDES, BMW, VOLKSWAGEN, OPEL, FORD, TOYOTA, MITSUBISHI, MAZDA, NISSAN, HYUNDAI, KIA, DAEWOO, CHEVROLET.

     

     

     

     2.Ультразвуковая промывка и проверка форсунок.

    При очистке инжекторов в ультразвуковой ванне форсунки демонтируются и тестируются на стенде, а затем погружаются в емкость, заполненную жидкостью для очистки. Удаление вредных отложений происходит благодаря активным компонентам препарата и микропузырькам, которые образуются в жидкости под воздействием ультразвука. После промывки форсунки повторно устанавливаются на стенд для тестирования, что позволяет оценить результат очистки.

     

    Преимущества промывки инжектора ультразвуковым способом:

    1. 100% очистка форсунок и топливной рейки от нагара и механической грязи(песок) что невозможно при химическом способе.

    2. Во время ультразвуковой очистки делается диагностика форсунок на короткое замыкание, обрыв, герметичность, качество распыления, пропускную способность форсунок.

    3. Тестирование форсунок до и после промывки позволяет оценить результат очистки.

     

     

    Нужно ли промывать инжектор

    Стоит ли применять очиститель инжектора.

    Наверняка многие владельцы автомобилей видели на полках гипермаркетов в авто- отделах красивые флаконы, баллончики и бутылки, предназначенные для очистки инжектора автомобиля. Но большинство из нас проходят обычно мимо подобной автохимии. Так же многие автолюбители не раз уже слышали от автослесарей о необходимости промывки инжектора в своей машине. Но к сожалению, не многие водители прислушиваются к этим рекомендациям и почти не проводят регулярную очистку топливной системы в автомобиле. Почему так происходит? А дело в том, что многие люди считают, что промывка инжектора, это очередной «развод» самих автомехаников. Так ли это, и нужно ли на самом деле проводить промывку инжектора? Давайте выясним.

     

    Смотрите далее: Вот как устроен масляный фильтр двигателя

     

    Как вы считаете нужно ли периодически менять моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, антифриз и тормозную жидкость? Естественно, все водители понимают, что без плановой замены жидкостей и некоторых компонентов автомобиль выйдет из строя. 

     

    Но почему тогда очень большое количество автолюбителей считают, что промывка инжектора, это все равно что прием таблеток пустышек?

    Ведь в каждом техническом регламенте к любому автомобилю автопроизводители почти всегда указывают о необходимости регулярной прочистки системы впрыска топлива? Не верите? Тогда изучите внимательно список обязательных работ при плановом техническом обслуживании своего автомобиля. Вы наверняка найдете в этом списке строчку о необходимости прочистки инжектора автомобиля. Правда этот вид работ обычно не входит в обязательные правила обслуживания и обычно предлагается владельцам авто в качестве рекомендованных.

     

    Но многие автолюбители зная об этой рекомендации автопроизводителя, все равно не проводят указанную процедуру своему автомобилю, считая при этом, что многие работы рекомендованные заводом производителем не нужны.

     

    Но это совсем не так.

     

    На самом же деле прочистка топливной системы-впрыска необходима и нужна. Особенно тем автомобилям, что эксплуатируются в России. И дело здесь не в качестве топлива хотя стоит и признать, что оно также играет не последнюю роль в периодичности прочистки инжектора.

     

    Главной причиной прочистки инжектора, в используемых в нашей стране автомобилях, являются условия их эксплуатации. Дело в следующем. Большинство из нас, как правило используют свою машину для коротких передвижений, то есть небольших поездок (на работу, с работы, при поездках в торговые центры, продуктовые магазины и т.п.). Основная и большая часть всех автолюбителей, так уж повелось, также проживает в крупных населенных пунктах, где, как правило, небольшая средняя скорость движения. Кроме этого, не стоит забывать, что большинство из нас водителей живет в северных широтах, поэтому мы часто эксплуатируем свои автомобили при низких температурах.

     

    Все это в конечном итоге и создает условия для формирования внутри самого двигателя углеродистых отложений, которые в конечном итоге начинают влиять на мощность вашего автомобиля и на его топливную экономичность. 

     

    Также еще, углеродистые отложения в двигателе существенно влияют на срок службы многих компонентов системы впрыска двигателя. 

     

    Нужно ли очищать топливную систему?

    Этот вопрос часто задают многие автовладельцы своим знакомым и автомеханикам,  ищут ответ на данный вопрос и в сети Интернет. Но к сожалению Интернет не может дать однозначного ответа на поставленный вопрос, поскольку мнения в сети всегда разделяются. А дело в следующем. Кто-то считает прочистку инжектора напрасной — впустую и на ветер выброшенными деньгами, а кто-то считает наоборот — чистить топливную систему любого автомобиля нужно, как можно чаще. Как рассудить и кому верить, кто же из них прав?

     

    Мы обратились к нескольким экспертам по автохимии, и также послушали мнение определенных автомехаников и мотористов. В итоге сложилось следующее. Большинство из них считает, что прочистка инжектора крайне необходима в любых машинах. 

     

    Почему же тогда, еще каких-то 10-15 лет назад о прочистке инжектора никто почти не говорил? Оказывается, дело все в качестве топлива, которое к сожалению определенным образом изменилось не в самую лучшую сторону. Но как же так, скажете вы? Ведь в нашей стране топливо за последнее время стало значительно лучше. Да, это действительно так.

     

    За последние годы в нашей стране было принято ряд законодательных экологических нормативов, которые помогли улучшить ситуацию с качеством топлива на АЗС. В том числе, многие нефтяные компании существенно обновили свои заводы по производству топлива с целью, улучшения качества и экологичности выпускаемого бензина и дизельного топлива. Но почему же тогда современное топливо для автомобилей отличается в худшую сторону от топлива, производимого компаниями 15 лет назад? 

     

    Все дело- в химических добавках, которые сегодня добавляются во все марки топлива. Это необходимо для повышения октанового числа бензина и диз. топлива. В их число входят и различные присадки добавляемые в наши дни в топливо, которые обеспечивают более низкое содержание вредных веществ при выхлопе.

     

    Так же не стоит забывать и о новом виде топлива, с добавлением этанола. Правда в нашей стране этот вид топлива пока еще не так сильно распространен, в отличие от той-же Европы.

     

    Таким образом, в результате различных присадок и химических добавок в топливо, при его сгорании, внутри двигателя ускоряется процесс отложения углерода. Например, тот же этанол (алкоголь, спирт), он окисляется и эмульгирует образуя при этом негорючие побочные продукты.

     

    Со временем побочные продукты начинают накапливаться в топливных форсунках инжектора, на поверхностях впускных клапанов по всей камере-сгорания двигателя. А результатом таких отложений становится потеря мощности самого двигателя и увеличение расхода топлива автомобилем. А из-за углеродных отложений, как уже доказано, увеличивается уровень вредных веществ в самой выхлопной системе.

     

    Кроме этого, в результате загрязнения инжекторной системы многие автомобили не заводятся с первого раза и особенно отказываются заводиться, когда на улице мороз. 

     

    Как очистить топливную систему?

    Для очистки инжектора применяются специальные очистители, которые помогают устранить из топливной системы вредные отложения. Большинство очистителей инжектора просты в использовании, поскольку продаются в различных удобных бутылочках, баллончиках или флаконах. Купив такой очиститель, вы должны будете добавить его в полный топливный бак. То есть, прежде чем использовать средство для очистки инжектора вы должны залить в свою машину полный бак топлива.  

     

    Как часто нужно чистить инжектор?

    Все конечно зависит от типа вашего автомобиля, от АЗС на которой вы заправляетесь и от ежегодного пробега вашего авто. Но не зависимо от пробега и условий эксплуатации авто, в среднем рекомендуется чистить инжектор не менее 1 раза в год.

     

    Обычно большинство автолюбителей проезжает в среднем за год примерно 15 000-20 000 км. Этот километраж как раз подходит для проведения, как минимум, одной очистки инжектора.

     

    Смотрите также: Как промыть радиатор в автомобиле

     

    Но, если вы чаще всего передвигаетесь на короткие расстояния и живете в холодном климате, или много времени при езде находитесь в пробках, плюс к этому, заправляетесь на всех подряд автозаправках, то специалисты рекомендуют всем автовладелбцам проводить очистку топливной системы двигателя каждые 5000 км.

     

    Дело в том, что такие условия эксплуатации машины обычно и как правило ускоряют процесс углеродных отложений внутри самого двигателя.

     

    Углерод — это строительный материал для отложений внутри двигателя

     

    Когда дело доходит до вредных отложений углерода в двигателе, то такие отложения считаются врагом №1 для всех видов моторов ДВС (двигатели внутреннего сгорания). К сожалению нужно признать, что образование углеродных отложений внутри двигателя ДВС, неизбежно.

     

    Углерод — это побочный продукт использования бензина в качестве источника энергии для работы двигателя. Так что данные отложения углерода внутри двигателя обязательно появляются в любом моторе ДВС, независимо от того, как вы используете свою машину. Все зависит от того, как быстро они будут появляться внутри двигателя. 

     

    В принципе, всю внутреннюю часть двигателя можно сравнить с духовкой. Например, если вы сделаете одну курицу на гриле в вашей духовке, то ваш чистый духовой шкаф скорее всего  останется незагрязненным. Но, если вы будете готовить курицу в этой духовке каждый день и так в течение 5 лет, а после этого еще и не чистить духовой шкаф от нагара или другой скопившейся грязи, то все это приведет к ужасному состоянию вашей духовки.

     

    То же самое происходит и в двигателе вашего автомобиля. 

     

    Двигатели ДВС имеют определенный термоцикл, нагреваются от температуры окружающего воздуха до рабочей температуры, а затем, после их выключения и остановки, обратно остывают. И так происходит постоянно на всем протяжении эксплуатации машины.

     

    Это постоянное изменение температуры приводит к образованию углеродных отложений внутри самого мотора и в системе впрыска топлива.

    Но это является не единственной причиной таких отложений. Например, неисправность системы рециркуляции выхлопных газов (выход из строя клапана) также может приводить к ускоренному образованию углеродистых отложений внутри мотора. 

     

    Но одним из самых важных факторов, которые влияют на отложения углерода в двигателе, несомненно является качество самого топлива. Например, если вы часто используете для заправки машины низкооктановое некачественное топливо или заливаете в свою обычную машину очень высокооктановое топливо, которое предназначено только для мощных моторов спорткаров (содержит множество моющих химических средств — присадок), то это также приведет к быстрому образованию серьезных отложений, как внутри самого двигателя, так и в системе его впрыска.

     

    Какие очистители инжектора лучше

    Сегодня на рынке существует большой выбор химических средств для очистки топливной системы, начиная от универсальных средств очистки и заканчивая более узкоспециализированными очистителями. Например, существуют отдельные очистители для прочистки топливных форсунок. 

     

    Одни из лучших средств очистки инжектора являются очистители, созданные на основе фантастического химического вещества, так называемого — полиэфирамином. Сегодня это единственное вещество, которое наилучшим образом удаляет углеродистые отложения в двигателе. 

     

    Очиститель на основе полиэфирамина разрушает углеродистые отложения разделяя их на маленькие частицы, которые в конечном итоге выходят через выхлопную систему автомобиля.

     

    То есть, очистители инжекторов на основе полиэфирамина полностью солюбилизируют отложения и в двигателе, и в топливных форсунках, и в клапанах и т.д., что позволяет легко смыть и сжечь эти отложения в процессе горения в двигателе.

    Но это еще не все. Кроме этого, очистители инжекторов предотвращают образование отложений и в дальнейшем. Причем делают они это лучше и эффективнее, чем любые другие добавки добавляемые в топливо. 

     

    Вы спросите, а как очищают старые классические очистители инжекторов, которые более дешевые? В принципе можно отметить, что большинство современных очистителей инжектора вполне соответствуют своему качеству и неплохо справляются с углеродными отложениями. Но в отличие от полиэфираминовых чистящих средств старые классические очистители, как правило, удаляют углеродистые отложения большими кусками, которые могут забивать форсунки и задерживаться в катализаторах и в добавок еще оседать на выпускных клапанах.

     

    Таким образом мы считаем, что сегодня лучше переплатить и купить очиститель для инжектора на основе полиэфирамина.

     

    Какие улучшения будут в машине после прочистки инжектора

    Очистка инжектора дает много преимуществ.

     

    Во-первых, после прочистки инжектора водители сразу почувствуют, что машина стала передвигаться более плавней, стала более мощней. И еще, что немаловажно, прочистка инжектора повлияет на экономичность автомобиля (снизится расход топлива). 

     

    Многие автолюбители знают, что чем старше автомобиль, тем меньше его заявленная производителем мощность. Многие в процессе эксплуатации автомобиля замечают, что со временем их автомобиль начинает больше потреблять топлива.

     

    Смотрите также: Что нужно делать чтобы ваш автомобиль проехал 500 000 километров

     

    Большинство владельцев в этом случае считают, что это связано с общим износом мотора по мере увеличения пробега. И с этим не поспоришь. Действительно, потеря мощности и увеличение потребления топлива часто связаны с износом самого двигателя. Но правда не всегда. Нередко бывает, когда потеря производительности и снижение топливной эффективности связаны непосредственно с большими отложениями углерода в топливной системе впрыска, а также и в камере сгорания двигателя.

     

    Таким образом, регулярное очищение инжектора и других топливных систем двигателя от углеродистых отложений, позволит вам долго сохранять заводскую мощность машины и ее экономичность, значительно увеличит срок службы клапанов двигателя, топливных форсунок и т.п. деталей автомобиля.

     

    Нужно ли чистить инжектор в новых или почти новых автомобилях с небольшим пробегом?

    Конечно ресурс двигателя и всех его компонентов зависит от множества факторов, например таких, как плановое техническое обслуживание автомобиля, куда обычно входит,  своевременная замена моторного масла, замена фильтров, свечей зажигания и т.п. работы.

     

    А так же не стоит забывать, что от этих самых компонентов двигателя зависит время оседания отложений и в инжекторе, и в топливных форсунках и в камере сгорания.

     

    Например, если вы не вовремя меняете масло в моторе, долго не меняете масляный фильтр, воздушный фильтр и вместе с этим свечи зажигания, то это только может ускорить процесс образования в двигателе углеродистых отложений. 

     

    Что же касается новых или почти новых транспортных средств с небольшими пробегами, то скорее всего очистка инжектора в этом случае не нужна, поскольку из-за небольшого пробега углеродные отложения еще не появятся.

     

    Так что, если пробег вашей машины не превышает 40 000 — 50 000 км, а ее возраст еще не перевалил за отметку в 3 года, то вряд ли ей нужна процедура прочистки инжектора и других компонентов системы впрыска.

     

    Как максимально сохранить двигатель

    Все владельцы бензиновых автомобилей должны понимать, что их автомобиль рано или поздно по любому столкнётся с углеродными проблемами в двигателе. Поэтому, каждый автовладелец должен не забывать периодически чистить мотор от образований и отложений с помощью специальных химических очистителей.

     

    Кстати о средствах, многие автолюбители, как мы ранее уже упоминали, неоправданно боятся подобных средств, считают их небезопасными для двигателя и для других компонентов машины. Но это все миф. На самом деле все очистители инжектора представленные сегодня в сети продаж, совсем безопасны для моторов. 

     

    Можно ли использовать очистители для инжектора в карбюраторных автомобилях?

    Да, можно. Большинство производителей очистителей для инжекторных систем разрешают и даже рекомендуют использовать средства для инжекторов в карбюраторных автомобилях.

    Промывка форсунок на машине — стоимость промывки форсунок без снятия с двигателя в автосервисах Москвы, карта СТО

    На большинстве современных автомобилей установлены инжекторные двигатели. Система распределенного впрыска топлива более совершенна, экономична и производительна по сравнению с карбюратором. Конструктивно инжектор сложнее и состоит из множества синхронно работающих деталей. В процессе эксплуатации автомобиля на некоторых из них откладываются частицы топлива в виде смолистых отложений. Загрязнения могут частично или полностью перекрывать отверстие форсунок — устройства, подающего порции топлива в камеру сгорания двигателя. В этом случае не обойтись без такой процедуры как промывка форсунок.

    Когда нужно чистить форсунки

    Основными причинами засорения служат:

    • низкое качество топлива;
    • нарушение условий его хранения;
    • использование присадок с содержанием марганца.

    Автовладельцам нужно знать характерные признаки работы двигателя, говорящие о том, что необходима чистка форсунок:

    • затрудненный запуск, особенно в холодное время;
    • пропуски зажигания;
    • нестабильный холостой ход;
    • периодические хлопки в выпускной системе;
    • увеличение расхода горючего;
    • снижение мощности двигателя;
    • провалы при нажатии на педаль газа;
    • частый выход из строя датчиков — холостого хода, кислорода, свечей зажигания.

    Специалисты рекомендуют не дожидаться появления этих признаков и обращаться в автосервис через каждый 20–30 тысяч километров пробега.

    Перечисленные признаки могут свидетельствовать и о других нарушениях в работе мотора, например, при отказе датчика холостого хода, дросселя или при падении давления в топливной системе. Определить точную причину неполадки сможет только профессионал со специальным оборудованием.

    Способы промывки

    Мойка форсунок производится одним из двух способов — химическим или ультразвуковым. Химический способ хорош для регулярного использования и длится не более двух часов. Для очистки форсунок в топливную систему подают промывочную жидкость, на которой мотор работает 15–20 минут. За это время растворяется даже стойкий нагар. После промывки в обязательном порядке заменяют масляный фильтр, масло в двигателе и свечи зажигания. Цена на химическую промывку зависит от вида мотора.

    Промывка ультразвуком требует снятия деталей и подходит не для всех инжекторов. Ультразвук не используют для форсунок прямого впрыска, с несъемными фильтрами и имеющих в конструкции керамику и тефлон.

    Для остальных типов ультразвуковая чистка является оптимальным способом полностью очистить сопло форсунок, куда практически не доходит промывочная жидкость при химической чистке.

    Как промывают инжектор ультразвуком

    Форсунки предварительно снимают с двигателя и помещают в специальный резервуар — ультразвуковую ванну. При подаче сигнала в жидкости происходит множество микровзрывов высокой мощности. Результатом таких микроколебаний является отслоение смолистых и лаковых пластов не только на внешних, но и на внутренних частях деталей.

    Метод удобен своей наглядностью. Если при химической промывке можно только предполагать, насколько качественно прошла очистка, но при ультразвуковом все изменения хорошо видны невооруженным глазом. Процедура очистки будет длиться так долго, пока не отслоятся все загрязнения.

    Промывку инжектора необходимо проводить в специализированных центрах, где смогут грамотно демонтировать систему впрыска, определить возможность применения ультразвука, прочистить детали и собрать двигатель.

    В Москве и области найти техцентр, специализирующийся на промывке форсунок, можно на нашем сайте.

    Как очистить топливные форсунки, не снимая их?

    С возрастом транспортных средств углерод все чаще накапливается как в двигателе, так и в топливных форсунках, что заставляет сжигать намного больше газа и сокращать расход топлива. Топливные форсунки могут засориться, и в конечном итоге вы израсходуете больше газа, чем нужно.

    Как очистить топливные форсунки, не снимая их?

    Чистка топливных форсунок — это то, что вы должны делать каждые 30 000 миль. Вы должны быть опытным механиком, чтобы иметь возможность снимать топливные форсунки, чистить их, а затем повторно устанавливать.Что, если я покажу вам, как чистить топливные форсунки, не снимая их?

    Для очистки топливных форсунок, не снимая их, я использую инструмент для чистки топливных форсунок, который я получил на amazon.com. Следуйте инструкциям, и в конце у вас будут чистые топливные форсунки, которые значительно увеличат экономию топлива вашего автомобиля.

    1. Найдите топливную рампу на топливной форсунке.

    Топливная рампа является одним из наиболее важных компонентов топливной форсунки. Он имеет функцию подачи топлива в топливные форсунки.Расположение топливных форсунок и топливной рампы будет отличаться от автомобиля к автомобилю. Лучше всего, если вы прочитаете руководство производителя, чтобы правильно найти топливную рампу.

    2. Отсоедините топливную рампу

    Как только вы найдете топливную рампу на топливных форсунках, отсоедините ее. У вас должен быть открытый шланг, к которому вы позже подключите инструмент для очистки топливных форсунок.

    3. Заполните инструмент для очистки топливной форсунки чистящим раствором.

    Снимите крышку инструмента для очистки топливной форсунки и добавьте чистящий раствор.Лично я использую средство для очистки топлива от Lucas (цены см. На amazon.com). Обязательно заполните чистящий инструмент до конца.

    4. Присоедините инструмент для очистки к капоту.

    Инструмент для очистки должен находиться над двигателем. В идеале чистящий инструмент следует повесить на вытяжку. На чистящем инструменте есть крючок, который позволяет это делать.

    5. Подсоедините выпускную трубу к топливной рампе

    После того, как вы повесите чистящий инструмент, вам нужно прикрепить выпускную трубу чистящего инструмента к открытой топливной рампе.Инструмент для очистки поставляется с множеством разъемов. Установите соединитель, который подходит к вашей топливной рампе, и прикрепите инструмент для очистки.

    6. Снимите реле топливного насоса с блока предохранителей.

    Подойдите к блоку предохранителей и выньте реле топливного насоса, чтобы выключить топливный насос, чтобы он не мог подавать топливо в двигатель. Реле много, и все они выглядят одинаково. Итак, лучше всего, если вы прочитаете руководство производителя, чтобы узнать, какое реле для топливного насоса.

    7. Подсоедините воздушный компрессор к инструменту для очистки.

    Подключите воздушный компрессор к входному разъему для воздуха на инструменте для очистки и установите PSI в пределах от 40 до 50.Вам нужен воздух, чтобы протолкнуть чистящую жидкость в топливную рампу. Если у вас нет воздушного компрессора, вы можете купить его на amazon.com.

    8. Заведите автомобиль.

    Запустите автомобиль и продолжайте его движение до тех пор, пока в чистящем инструменте не останется чистящая жидкость. Когда в инструменте для очистки заканчивается чистящая жидкость, вам необходимо выключить автомобиль и отсоединить инструмент для очистки.

    9. Подсоедините реле топливного насоса и шланг топливной рампы.

    Установите на место реле топливного насоса в блок предохранителей и снова подсоедините шланг топливной рампы.Убедитесь, что ваш двигатель холодный, чтобы не обжечься. На этом этапе у вас должны быть чистые топливные форсунки.

    Каковы наиболее распространенные признаки неисправных топливных форсунок

    Есть 6 общих признаков того, что неисправные или вышедшие из строя топливные форсунки выдают из строя. Эти признаки и симптомы может уловить даже неподготовленный механик.

    1. Дрожание двигателя

    Засоренная топливная форсунка создает несбалансированную ситуацию, приводящую к неустойчивой или резкой работе на холостом ходу. Дрожание двигателя — признак пропуска зажигания.Вы можете использовать диагностический прибор и определить, в каком цилиндре возникают перебои в зажигании. Обычно коды ошибок P0301, P0302, P0303 и P0304 связаны с пропусками зажигания в цилиндре. Вы можете использовать графический инструмент для проверки каждой топливной форсунки.

    2. Недостаток мощности

    Когда цилиндр не работает должным образом, будет отсутствовать мощность на взлете и на высокой скорости. Грязные топливные форсунки ограничивают подачу топлива в цилиндры, вызывая обедненную смесь. Состояние обедненной смеси может привести к нехватке мощности.Это очень тяжело для двигателя, вызывая преждевременный износ.

    3. Белый дым выходит из выхлопной трубы

    Обычно, когда белый дым начинает выходить из выхлопной трубы, это означает, что топливная форсунка застряла в открытом положении и распыляет больше газа, чем следовало бы. Это действие приведет к снижению расхода топлива и вызовет расширенный код.

    4. Сложный запуск

    Вашему автомобилю будет трудно заводиться, если одна или несколько топливных форсунок полностью забиты. Их очистка на данном этапе не может быть решением.

    5. Автомобиль вообще не запускается

    Когда одна или несколько топливных форсунок остаются открытыми, излишки топлива могут засорить свечу зажигания. Свечи зажигания могут намокнуть от топлива, и оно не сможет создать искру для воспламенения сгорания.

    6. Неисправный каталитический нейтрализатор или кислородный датчик

    Обычно, когда избыток топлива сбрасывается в выхлопную систему в течение длительного периода времени, это может повредить кислородный датчик и каталитический нейтрализатор.

    Нужно ли чистить топливные форсунки?

    Топливные форсунки необходимо очищать каждые 30 000 миль или меньше, в зависимости от состояния автомобиля. Если на вашем автомобиле появляются признаки засорения топливных форсунок, вам следует чистить их чаще. Наиболее частым признаком неисправности топливной форсунки является тряска двигателя.

    Можно ли заменить только одну топливную форсунку?

    Технически можно заменить только одну топливную форсунку. Но всегда полезно менять их все вместе. Это связано с тем, что если у вас есть старые топливные форсунки и новые топливные форсунки, двигатель будет работать неравномерно.

    Устранит ли очиститель форсунок пропуски зажигания? Если у вашего двигателя пропуски зажигания из-за несбалансированного соотношения воздух-топливо из-за забитых топливных форсунок, то да, очиститель форсунок может очистить забитые топливные форсунки и восстановить соотношение воздуха и топлива.

    Простое руководство, чтобы сделать это самостоятельно

    Со временем углерод имеет тенденцию накапливаться в топливных форсунках и в двигателе, заставляя ваш автомобиль потреблять больше бензина и сокращать расход топлива. Добавки и моющие средства могут помочь вам уменьшить эту проблему, но полностью устранить засор не удастся. Очистка топливных форсунок вашего автомобиля необходима, если вы хотите, чтобы двигатель работал как можно более плавно.

    В этом посте мы обсудим, как чистить топливные форсунки в вашем автомобиле.Хотя рекомендуются профессиональные услуги, мы уверены, что вы справитесь с этой задачей самостоятельно, если у вас есть подходящие инструменты. Эту задачу можно выполнить вручную со снятыми форсунками или с помощью комплекта для очистки топливных форсунок. Читайте дальше, чтобы узнать больше о ваших возможностях.

    Как почистить топливные форсунки в автомобиле: простое руководство, чтобы сделать это самому

    Что вам нужно, чтобы следовать этому руководству

    Перед тем, как мы начнем, вам необходимо подготовить все материалы, которые вы собираетесь использовать для очистки топливных форсунок вашего автомобиля, включая следующее:

    • Комплект для очистки топливной форсунки

    Пошаговое руководство по очистке топливных форсунок в автомобиле

    У вас есть три варианта очистки топливных форсунок в автомобиле. Во-первых, с помощью набора для очистки, который можно подключить к системе топливной форсунки. Во-вторых, вы можете полностью снять форсунки с двигателя, что позволит провести более тщательную очистку. В-третьих, вы можете обратиться за профессиональной помощью.

    Использование комплекта для очистки топливных форсунок считается простым и эффективным способом очистки топливных форсунок в вашем автомобиле. Вот как это делается:

    Через: https://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E46/25-FUEL-Removing_and_Replacing_Your_Fuel_Injectors/25-FUEL-Removing_and_Replacing_Your_Fuel_Injectors.htm

    1. Выберите правильный комплект для очистки топливной форсунки.

    Хотя эти комплекты для чистки обычно применимы ко всем типам двигателей и топливных форсунок, вы все же можете проверить руководство пользователя, чтобы убедиться в совместимости. Иногда приобретенный вами набор для чистки может потребовать от вас дополнительных покупок разъемов и адаптеров.

    Набор для чистки состоит из чистящего растворителя, шланга и манометра. Теперь вы можете заполнить канистру подходящим растворителем.Опять же, разумно проверить совместимость растворителя с топливными форсунками, обратившись к руководству пользователя.

    2. Найдите топливный порт вашего автомобиля и прикрепите комплект для очистки.

    Вы найдете систему топливных форсунок двигателя на топливной рампе. Вы также можете проверить руководство, чтобы узнать точное расположение топливных форсунок. Обычно он содержит дополнительную информацию о том, где расположены эти соединения, а также инструкции по прикреплению этого конкретного набора для чистки.

    3.Отключите топливный насос двигателя

    Вы можете отключить топливный насос, используя блок предохранителей или сняв сам насос. Подсоедините возвратную линию, которая обеспечит возврат топлива в бак. Всегда помните, что топливо может находиться под давлением, и автомобиль может показывать коды ошибок после отключения, снятия или отключения насоса.

    4. Отсоедините регулятор давления и включите зажигание.

    Теперь вы должны снять регулятор давления топлива, так как набор для очистки уже будет обеспечивать давление.Далее необходимо включить зажигание, чтобы убедиться, что топливный насос уже отключен. Не забудьте снять крышку с бензобака вашего автомобиля в качестве меры предосторожности. Выполнение этого шага позволит избежать чрезмерного повышения давления в системе топливных форсунок вашего автомобиля.

    5. Включите двигатель.

    Перед запуском автомобиля убедитесь, что вы сначала подключили набор для очистки и отрегулируете давление до подходящего уровня. Теперь вы можете завести машину и позволить набору использовать чистящий растворитель. Этот процесс может занять до 15 минут.Вы заметите, что двигатель отключается сам по себе, когда весь растворитель уже израсходован.

    Если вы хотите узнать, как выполнить эту процедуру, см. Ссылку на видео ниже:

    Как упоминалось выше, еще один способ прочистить топливные форсунки в вашем автомобиле — вручную разобрать двигатель. Эта процедура не рекомендуется новичкам, поскольку может вызвать больше проблем, чем решений.

    Бывают случаи, когда вся система топливной форсунки требует тщательной очистки.Вы можете подумать, что достаточно разобрать детали и почистить их. К сожалению, этого не будет. Профессиональные услуги часто приводят к успешной очистке, в то время как низкотехнологичный подход к очистке топливных форсунок своими руками оказался безуспешным.

    При чистке топливных форсунок вручную вы должны проверить, есть ли утечка, есть ли у форсунок соответствующий объем топлива, есть ли распыление топлива и, наконец, правильно ли распределяется форма распыления топливной смеси. .

    Наконец, вы можете посетить профессионального механика или автомастерскую, чтобы вручную очистить топливные форсунки вашего автомобиля с помощью профессиональных инструментов. Можно с уверенностью сказать, что эти профессионалы смогут выполнить свою работу. Кроме того, они смогут проверить топливные форсунки после того, как они будут очищены. Однако единственным недостатком является то, что он намного дороже двух других.

    Советы профессионалов

    • Не чистите топливные форсунки дома, пропитывая их карбюратором или очистителем тормозов.Абсолютно ничего не делать.
    • Сильно засоренные форсунки могут быть безнадежным случаем для очистки растворителей, поэтому важно чистить топливные форсунки каждые 25 000–30 000 миль.
    • Вы можете провести дополнительное тестирование, например испытание на падение форсунки, чтобы убедиться, что топливные форсунки хорошо отреагировали на ваши усилия по очистке.
    • Рекомендуется проявлять особую осторожность при работе с бензином и другими чистящими растворителями из-за их воспламеняемости.Ваш двигатель должен работать, когда вы чистите топливные форсунки, что считается рискованной частью работы.
    • Как уже говорилось, вам нужно проверить совместимость чистящего растворителя с вашим двигателем. Вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы избежать воздействия сильных растворителей на резиновые и другие пластмассовые детали системы топливных форсунок.
    • Если ваш автомобиль начинает потреблять бензин больше, чем должен, возможно, вам пора очистить топливные форсунки.Кроме того, когда загорится индикатор проверки двигателя, отнесите автомобиль в автомастерскую.

    Заключение

    Знание того, как чистить топливные форсунки в вашем автомобиле, может показаться сложной задачей, особенно если вы не знаете, с чего даже начать. Рекомендуется прочитать это руководство, а также принять дополнительные меры предосторожности при работе с легковоспламеняющимися веществами. Если вы не уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, мы всегда советуем вам обратиться за профессиональной помощью.

    Лучшие очистители топливных форсунок для вашего автомобиля 2021

    Liqui Moly 2007 Jectron Очиститель бензинового впрыска топлива — 300 мл

    Являясь ведущим немецким брендом, Liqui Moly имеет опыт производства качественной продукции, и этот очиститель для впрыска бензина не является исключением. Помимо очистки форсунок, эта формула способна удалять углеродные отложения на впускных клапанах, распределителях топлива и топливных трубках. Фактически, продукт гарантирует более плавный холостой ход, меньше проблем с запуском и лучший отклик дроссельной заслонки уже после одного использования.Лучше всего то, что этот очиститель отлично подходит для двигателей с каталитическими нейтрализаторами. За последние несколько лет Liqui Moly завоевала множество наград за лучшие бренды и продукты.

    Очиститель топливной системы Chevron Techron Concentrate Plus — 20 унций.

    Пока вы чистите топливные форсунки, вы также можете очистить остальную часть топливной системы. Вот почему очиститель топливной системы Chevron Techron Concentrate Plus так хорош: он очищает все сразу.Он отлично подходит для оптимизации вашего MPG и восстановления потерянной мощности за счет удаления вредных отложений углерода по всему блоку двигателя. Состав работает на молекулярном уровне, чтобы помочь предотвратить образование отложений на инжекторах, а также удалить уже существующие отложения.

    Сверхконцентрированный очиститель топливной форсунки STP — 5,25 жид. унция $ 12.99

    Как и другие очистители, сверхконцентрированный очиститель топливных форсунок STP удаляет отложения на топливных форсунках.Тем не менее, благодаря своему эффективному составу, он выходит за рамки простого накопления углерода, а также удаляет налет и смолу — две дополнительные проблемы, которые могут привести к засорению.

    Каждый продукт, представленный здесь, выбирается нашей редакцией автолюбителей, и все, что вы покупаете по нашим ссылкам, может приносить TrueCar комиссию. Несмотря на то, что цены точны и товары есть в наличии на момент публикации, предложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

    Грязная правда о топливных форсунках

    ( Немного обновленная версия этой статьи доступна здесь )

    У нас было много клиентов, которым поставщики услуг по замене масла предложили услуги по очистке впрыска топлива, что нам кажется обманчивым способом. Чистка топливных форсунок — определенно услуга; чистые форсунки имеют решающее значение для правильной работы и эффективности двигателя. Но знание того, почему это важно, как это работает и когда это должно быть сделано, удержит вас от оплаты этой услуги, если в этом нет необходимости.

    Как работают топливные форсунки

    Топливные форсунки создают давление в топливе и перекачивают его через фиксированное отверстие или отверстие с электронным управлением, подавая топливо в двигатель в виде тонкой конической струи. Этот туман легче воспламенить, чем сплошной поток, он горит более равномерно и эффективно. Со временем отложения горящего топлива накапливаются в отверстии, снижая производительность инжектора и превращая мелкий туман в непостоянную струю.

    Признаки засорения форсунок

    Симптомы грязных топливных форсунок могут включать:

    • жесткий запуск
    • грубый холостой ход
    • дроссельная заслонка колебания «наклона»
    • предварительное зажигание (иногда слышно как «свистящий звук»)
    • низкая общая производительность
    • уменьшен расход бензина

    Как узнать, нужно ли чистить форсунки

    Рабочий конец топливных форсунок не виден при работающем двигателе.Поскольку для доступа к топливным форсункам и их оценки может потребоваться больше часа, техническое обслуживание форсунок выполняется по времени и интервалам пробега, а не путем непосредственного осмотра. Мы рекомендуем чистить топливные форсунки не реже одного раза в 36 месяцев или 45 000 миль . Считайте, что это настройка вашей топливной системы — это действительно удивительная разница, которую люди испытывают после впрыска топлива и очистки корпуса дроссельной заслонки на автомобиле, который проехал более 60 000 миль без этих услуг. Многие детали двигателя можно заменить без заметного улучшения характеристик, но при очистке грязных форсунок может быть отчетливая разница до и после!

    Как дольше поддерживать чистоту форсунок

    Автомобили 2004 года выпуска и новее с меньшей вероятностью будут нуждаться в такой частой чистке топливных форсунок, потому что новые конструкции и улучшенные топливные присадки уменьшают загрязнение.В моделях до 2004 года используется высококачественное топливо, так как это снижает (но не устраняет) необходимость периодической очистки форсунок. Существует множество продуктов для «лечения в банке» для топливной системы, но вы не должны тратить деньги на зелья или рисковать ими. Единственный очиститель топливной системы, который можно сделать своими руками и который не повредит ваш автомобиль, — это Techron от Chevron. Мы не говорим о том, чтобы полагаться на низкий уровень, который они залили в топливные насосы, мы имеем в виду заливку 20-унции баллона в бензобак.Для получения реальной выгоды Techron необходимо использовать не реже, чем каждые 4000 миль или около того. К сожалению, даже при правильном использовании Techron не работает так хорошо, как профессиональные системы очистки. В конце концов, ваши форсунки все равно нужно будет тщательно очистить.

    Как правильно чистить форсунки

    Лучшие коммерчески доступные системы для очистки топливных форсунок используют автономную систему подачи топлива с бензином с добавлением моющих средств, который закачивается непосредственно в систему впрыска топлива двигателя.MotorVac (система, которую мы используем) — именно такая машина. Эта система обеспечивает циркуляцию моющих средств через топливную рампу и регулятор давления, используя специальное действие для удаления нерастворимого материала с входных сеток форсунок перед очисткой портов форсунок, а не просто распыление растворителя через форсунку. Вся топливная рампа (форсунки, сетки, шланги и регулятор) сначала очищается, а затем двигатель запускается примерно на 30 минут для очистки форсунок. Эти системы обладают многими преимуществами по сравнению с установками для очистки жестяных банок прошлых лет (которые, на наш взгляд, никогда не работали очень хорошо).

    Предупрежден — значит вооружен

    Наилучшими причинами для рекомендации очистки системы впрыска топлива являются соответствующие интервалы пробега или попытка устранить существующий симптом автомобиля. Если быстрая смазка пытается продать вам очиститель для впрыска топлива, потому что ваш воздушный фильтр загрязнен, или потому что они показывают вам палец, полный грязи, соскребенной откуда-то, не дайте себя обмануть, сердитесь! К сожалению, большинство поставщиков услуг по замене масла стараются поднять стоимость услуг, которые они могут выполнить в спешке.(«Допродажа» означает привлечение клиентов с дешевой сделкой, а затем продажа им более выгодных товаров, которые могут или не могут быть в их интересах. К сожалению, это очень распространенная практика на автомобильном рынке товаров повседневного спроса.) также не оборудован для решения реальных проблем, которые могут возникнуть во время уборки. Вам следует избегать покупки услуги по очистке системы впрыска топлива в магазинах, которые не могут проверить давление топлива, диагностировать или заменить поврежденную топливную форсунку или предложить какие-либо другие услуги, которые могут вам понадобиться… или вместо этого.

    Итак, в следующий раз, когда кто-то попытается продать вам очиститель для впрыска топлива, вы узнаете, как определить, действительно ли вам нужна эта услуга. Если вам это действительно нужно, убедитесь, что на предприятии есть самое лучшее оборудование и опыт, и вы найдете время, чтобы сделать работу правильно… делать что-то неправильно — пустая трата времени и денег!

    Простое руководство по очистке топливных форсунок

    Производительность и долговечность вашего автомобиля во многом зависят от топлива. Однако со временем характеристики вашего автомобиля могут измениться, даже если вы используете топливо самого высокого качества на рынке.Это почему? Вероятно, это потому, что вам нужна услуга по очистке топливных форсунок.

    Топливные форсунки отвечают за повышение давления и перекачку топлива через отверстие с электронным управлением, через которое топливо распыляется в цилиндр. Это не только позволяет топливу сгорать более эффективно, но и более равномерно.

    Чем занимается сервис по обслуживанию топливных форсунок?

    При сжигании топлива со временем остается нагар. Эти отложения имеют тенденцию создавать слой отложений на топливных форсунках.Служба очистки топливной форсунки вымывает все загрязнения и очищает форсунку. Удалив весь нагар и вымыв его из топливной системы, двигатель вашего автомобиля будет работать более плавно и экономично.

    Как я узнаю, что мне нужна чистка инжектора?

    Рекомендуется выполнять очистку топливной форсунки через каждые 60 000 — 90 000 миль. Если вы заметили резкое снижение расхода топлива, нехватку мощности в автомобиле или почувствовали вялость при ускорении, это может означать, что вам нужна услуга очистки системы впрыска топлива.

    Другие нарушения включают:

    • Низкая общая производительность
    • Грубый холостой ход
    • Звуки предварительного зажигания
    • Жесткий запуск
    • Колебание дроссельной заслонки

    Очистка топливной форсунки похожа на настройку впрыска топлива и может существенно повлиять на общую производительность вашего автомобиля. Тип бензина, который вы используете в своем автомобиле, также играет важную роль в том, как часто вам потребуется чистка системы впрыска топлива, поэтому убедитесь, что вы используете бензин той марки, которую рекомендует производитель.

    Зачем мне это нужно?

    Есть много причин, чтобы сделать помимо этой услуги по очистке системы впрыска топлива. Основные преимущества очистки топливных форсунок:

    • Увеличен расход бензина
    • Экономия на топливе
    • Снижение выбросов от вашего автомобиля
    • Защитите и восстановите работоспособность вашего автомобиля
    • Увеличение срока службы и производительности двигателя

    Есть много магазинов, которые порекомендуют услугу очистки впрыска топлива из-за грязного воздушного фильтра.Чтобы избежать перепродажи, убедитесь, что у вас правильный пробег для обслуживания, и спросите, могут ли они проверить ваше давление топлива, прежде чем выполнять очистку топливной форсунки.

    Как чистить топливные форсунки (с помощью дешевого набора для чистки)

    Последнее обновление 4 марта 2021 г.

    Топливные форсунки — это части двигателя, которые отвечают за распыление топлива во впускные клапаны двигателя, откуда смесь переходит в поршневые цилиндры для сгорания.ЭБУ (блок управления двигателем) определяет количество топлива, которое подается в топливную форсунку.

    Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

    Почему засоряются топливные форсунки

    Со временем топливные форсунки постепенно забиваются воскоподобными остатками топлива, которые образуются при выключении двигателя и отсутствии топлива или газа, чтобы их смыть.

    Это накопление остатков может быть небольшим в то время, но постоянное накопление этих остатков может вызвать серьезные проблемы для двигателя автомобиля и для вас в будущем.

    Добавьте к этому нагар и другой крошечный мусор, и вы получите меньше топлива, чем обычно, и получите неестественную форму распыления. Поскольку двигатель настолько зависит от правильной топливно-воздушной смеси, это может вызвать всевозможные проблемы.

    Попробуйте это в первую очередь

    Если вы обнаружите проблему на ранней стадии, одного или двух раз достаточно использовать хороший очиститель топливной форсунки (который просто добавляется в топливный бак), чтобы устранить любые засоры в форсунке и устранить проблемы. под рукой.Обычно это лучшее, что можно попробовать в первую очередь.

    Однако во многих случаях очиститель / присадка для топливной системы просто недостаточно сильна для очень грязных форсунок, поскольку он разбавляется всем газом в топливном баке. Здесь необходима более тщательная очистка топливных форсунок.

    См. Также: Симптомы неисправных топливных форсунок

    Как очистить топливные форсунки вручную

    Что вам понадобится

    • Набор для чистки топливных форсунок (пример: то или это)
    • Аэрозольный очиститель топливных форсунок (пример: это или это)

    Примечание: Очистка топливных форсунок не является сложной задачей, но требует снятия отдельных топливных форсунок с топливной рампы.Мы рекомендуем хорошее руководство по обслуживанию для вашей марки и модели, чтобы показать, как снимать и переустанавливать топливные форсунки. Если вам неудобно выполнять этот процесс своими руками, не будет ничего постыдного в том, чтобы в ремонтной мастерской или в представительстве производилась профессиональная чистка топливных форсунок.

    Процедура очистки топливной форсунки (шаг за шагом)

    1. Следуя инструкциям в руководстве по обслуживанию, снимите топливную форсунку.
    2. Выберите заглушку правильного размера, которая соответствует размеру топливной форсунки, и подсоедините ее к топливной форсунке.
    3. Выберите одну из двух белых форсунок, которая соответствует отверстию на топливной форсунке, и вставьте топливную форсунку в форсунку.
    4. Подсоедините черный зажим к отрицательной клемме автомобильного аккумулятора.
    5. Снимите распылительную насадку с аэрозольного баллона очистителя топливных форсунок.
    6. Подсоедините верхнюю часть банки к переходной насадке набора для чистки.
    7. Одной рукой нажимая на сопло адаптера на верхнюю часть емкости для очистки топливной форсунки, другой рукой прикоснитесь к красному зажиму к верхней части положительного вывода аккумуляторной батареи, чтобы включить топливную форсунку и дать раствору для очистки разбрызгаться. .
      • ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать, чтобы инжектор находился под напряжением более 1 секунды за раз. Вместо этого сделайте 5 коротких прикосновений красного зажима к батарее. С каждым распылением картина распыления должна начать меняться по мере очистки форсунки.
    8. Как только форсунка будет иметь хороший чистый рисунок распыления, отсоедините ее и повторите действия с другими топливными форсунками.
    9. После прочистки всех форсунок установите их в топливную рампу в соответствии с инструкциями в руководстве по обслуживанию.

    Вот хорошее видео, подробно описывающее вышеописанную процедуру:

    Как очистить топливные форсунки

    Одним из важнейших компонентов топливной системы современных автомобилей является топливная форсунка. На заре развития двигателестроения топливо доставлялось с помощью механического карбюратора.

    Он работал хорошо в течение многих лет, но с появлением бортового компьютера были разработаны новые системы подачи топлива. Первые системы были ориентированы на замену топливного бака карбюратора и смесительной камеры с впрыском топлива.

    В новейших системах (используемых сегодня) топливная форсунка размещается прямо у головки блока цилиндров, рядом со свечой зажигания. Это часто называют прямым впрыском топлива, и это топливные форсунки, на которых мы остановимся в этой статье.

    Что такое топливные форсунки?

    Топливные форсунки — это устройства с электронным управлением, предназначенные для впрыскивания небольшого количества топлива непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра.

    Поскольку они распыляют такое небольшое количество топлива, они очень подвержены засорению частицами или отложениями углерода. В большинстве случаев моющее средство в топливе и топливном фильтре будет поддерживать чистоту топливной форсунки, но не всегда.

    Если нарушена форма распыления топливной форсунки, бортовой компьютер обнаружит это и сохранит код. В большинстве случаев при этом загорается индикатор проверки двигателя. Если проблема не будет устранена своевременно, это может повлиять на характеристики автомобиля. В крайнем случае машина может заглохнуть и не запуститься.

    Каковы симптомы засорения топливных форсунок?

    Обычно накопление депозитов и Возможное засорение топливных форсунок происходит со временем.Если твоя машина старше и имеет большой пробег, возможно, вы уже испытали некоторую производительность вопросы. Вот несколько симптомов, которые предупредят вас о том, что топливные форсунки нужно почистить:

    • Горит индикатор проверки двигателя.
    • Автомобиль пропускает зажигание.
    • Автомобиль имеет плохие характеристики.
    • Увеличился расход топлива.
    • Автомобиль имеет грубый холостой ход.
    • Автомобиль иногда сложно завести.

    Нужна ли чистка топливной форсунки?

    В нормальных условиях современные автомобили сконструированы таким образом, чтобы топливные форсунки работали оптимально.

    Однако, если ваш автомобиль более старый и у него большой пробег, было бы неплохо почистить топливные форсунки.

    Наборы для чистки топливных форсунок

    очень доступны по цене и просты в использовании, если у вас средний уровень механических навыков. Это действительно хороший пример старой поговорки: унция профилактики стоит фунта лечения.

    Могу ли я очистить топливные форсунки?

    Этот проект потребует среднего уровня механических навыков.Вы будете работать с топливом и электрическими компонентами, поэтому это не для механиков начального уровня.

    Если вы не уверены, что сможете взяться за этот проект, возможно, лучше будет поискать альтернативы. Альтернативой может быть использование присадки к топливным форсункам. Это будет не так эффективно, как полная очистка топливной форсунки, но может помочь.

    Если вы чувствуете, что обладаете навыками, необходимыми для выполнения очистки топливной форсунки, прочтите пошаговое руководство.

    Нужны ли мне специальные инструменты для очистки топливных форсунок?

    Это проект потребует от вас покупки нескольких запасных частей в дополнение к комплект топливной форсунки.У вас уже должны быть инструменты, которые потребуются для этот проект. Вот список того, что вам понадобится:

    • Инструменты для снятия топливных форсунок.
    • Жидкость для очистки топливных форсунок. Убедитесь, что он содержит простой полиэфир (ПЭА), который очень эффективно растворяет толстые углеродные отложения.
    • Новые уплотнительные кольца топливной форсунки.
    • Резиновые шланги и хомуты.
    • Электрические провода с зажимами из крокодиловой кожи.
    • Поддон для сбора пролитого топлива.

    Пошаговое руководство по очистке топливных форсунок

    Когда у вас есть инструменты и запасные части, вы готовы приступить к проекту.Планируйте потратить на этот проект 1-2 часа от начала до конца. Вот шаги, которые вам необходимо выполнить:

    1. Найдите и удалите одно топливо инжектор от баллона на двигателе. Вы можете идентифицировать топливную форсунку потому что к нему будут подключены подача топлива и электрическое соединение.
    2. Отсоедините топливо инжектор от подачи топлива (топливная рампа) так, чтобы впускной открытие доступно. Снимите уплотнительное кольцо с топливной форсунки.
    3. Отсоединить проводку разъем жгута от топливной форсунки.
    4. Подсоедините шланг к впускное отверстие на топливной форсунке и затяните небольшим зажимом, чтобы он не может протекать.
    5. Подключите аллигатора тест приводит к форсунке. Полярность не требуется, так как топливная форсунка будет срабатывать при подаче питания.
    2Июл

    Видеорегистратор с камерой в салон и наружу: ▷ Купить видеорегистратор со съемкой салона с E-Katalog — цены интернет-магазинов России на видеорегистратор со съемкой салона

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    ТОП-5 видеорегистраторов скрытой установки «АВТО-ПРОФИ»

  • Что такое скрытая установка
  • Рейтинг видеорегистраторов скрытой установки
  • Где заказать

    • Скрытая и условно скрытая установка видеорегистратора в автомобиль – аккуратный монтаж, незаметный ни с улицы, ни со стороны водителя. Провод питания пускается под обшивкой и нередко подводится к бортовой сети питания напрямую. А сама камера настолько компактная, что легко прячется за зеркалом заднего вида, встраивается вместо его короба или интегрируется с ножкой.

    Собрали ТОП-5 моделей, набравших наибольшее количество баллов на конкурсной основе. Рейтинг скрытых видеорегистраторов состоит из бюджетных устройств и моделей в среднем ценовом сегменте. Регистраторы отфильтрованы по цене в порядке возрастания:

    Fujida zoom 4

    Стартуем с базового регистратора Fujida zoom 4. Устройство не поддерживает расширенный функционал. Поэтому стоит недорого. Зато качество съемки и дизайн корпуса здесь на уровне. Устройство с легкостью устанавливается за зеркалом заднего вида, не слепя водителя подсветкой экрана. А для более комфортной установки есть два типа крепления на выбор – они включены в комплект поставки.

    Из дополнительного: оптимизация видео в часто меняющихся условиях освещения. Устройство компенсирует засвеченные участки. Например, при выезде из туннеля на солнце. При этом кадры, в которых света недостаточно, получаются ярче.

    Плюсы: Минусы:
    • Универсальный угол обзора для города и трассы: снимает без искажений объектов по краю
    • Крепление с поворотным механизмом: позволяет развернуть камеру в салон или на инспектора
    • Стабилизатор изображения: подавляет шумы
    • Ночной режим: подавляет блики от уличных фонарей и света фар
    • Кнопка защиты файлов от перезаписи: защитить нужный ролик от перезаписи можно вручную
    • Морозоустойчивый аккумулятор: можно оставлять в салоне на ночь
    • Маленький экран: рассмотреть мелкие детали можно только на стороннем устройстве
    • Емкость аккумулятора: работает без внешнего питания не более 10 минут
    • Нет Wi-FI: скачать ролик на смартфон или обновить ПО, не подключаясь к компьютеру, не получится

    3 999 р.

    SHO-ME FHD 725 WIFi

    SHO-ME FHD 725 WIFi – фактический брат-близнец предыдущей модели. Технические характеристики, и правда, похожи. За исключением двух пунктов.

    Первый – наличие Wi-Fi. Регистратор от SHO-ME поддерживает беспроводную связь со смартфоном, планшетом или ноутбуком. Поэтому смотреть отснятый материал и сохранять нужные фрагменты будет удобнее.

    Второй – дизайн корпуса. Производитель отошел от идеи классического моноблока. Поэтому модель смотрится незаметнее. Но подойдет не всем. Камера не вращается вокруг своей оси, и поймать нужный угол наклона будет сложно.

    Плюсы: Минусы:
    • Высокая детализация кадра: фиксирует мелкие детали на скорости
    • Универсальный угол обзора для города и трассы: снимает без искажений объектов по краю
    • Умные пользовательские настройки: позволяет настроить четкость, экспозицию, баланс белого, ISO под себя
    • Wi-Fi: поддерживает беспроводную связь со смартфоном, планшетом или ноутбуком
    • Морозоустойчивый аккумулятор: можно оставлять в салоне на ночь
    • Маленький экран: рассмотреть мелкие детали можно только на стороннем устройстве
    • Емкость аккумулятора: работает без внешнего питания не более 10 минут
    • Не поворачивается вбок: развернуть камеру на инспектора не получится

    CARCAM U4-FullHD, 2 камеры

    Следующий на очереди – CARCAM U4-FullHD. Регистратор с двумя камерами, Wi-Fi-модулем и разъемами для подключения к бортовой сети питания. Установка занимает чуть больше времени. Но в результате – никаких проводов и аккуратный монтаж, незаметный с улицы.

    CARCAM U4-FullHD входит в серию регистраторов для установки за зеркалом заднего вида. Каркам предлагает пять моделей, которые отличаются разрешением и форм-фактором. Если выбираете CARCAM U4, убедитесь, что прибор снимает в Full HD. В серии есть точно такой же прибор с разрешением HD. Только качество оптики, угол обзора и детализация кадра у младшей версии хуже.

    Плюсы: Минусы:
    • Высокая детализация кадра: фиксирует мелкие детали на скорости
    • Подключение к бортовой сети питания: обеспечивает скрытый монтаж без торчащих проводов
    • Регулировка угла наклона объектива: позволяет увеличить зону видимости и подстроиться под форму лобового стекла
    • Поддержка карты памяти до 128 Гб: снижает риск потерять нужный ролик при перезаписи
    • Выносная камера в комплекте: помогает припарковаться и зафиксировать дорожную ситуацию с разных точек
    • Широкий угол обзора: захватывает до 5 полос движения и обочину
    • Wi-Fi: поддерживает управление со смартфона. Менять настройки и смотреть отснятый материал можно с телефона
    • Расширенный диапазон рабочих температур: включается в непрогретом салоне
    • Нет экрана: настраивать камеру можно только со смартфона
    • Не поворачивается вбок: развернуть камеру на инспектора не получится
    • Остановка записи при выключенном Wi-Fi: если отключить Wi-Fi вручную, запись может остановиться

    Muben mini

    Если ищете камеру с высоким разрешением, рассмотрите Muben mini. Регистратор снимает в Super HD или Full HD на выбор. При этом частота кадров может регулироваться до 60 к/c: тогда шансов поймать мелкие детали в движении в два раза больше.

    Просмотреть отснятый материал можно с экрана смартфона. Для этого есть фирменное приложение, которое поддерживает просмотр видео в реальном времени и в записи, настройку параметров съемки, обновление ПО и скачивание выбранных файлов в галерею.

    Из дополнительного: антибликовый фильтр. Он нужен, чтобы чистить кадр от бликов от лобового стекла. Однако использовать его нужно с осторожностью. При неправильной настройке он сажает экспозицию, и кадр становится темным.

    Плюсы: Минусы:
    • Высокое качество дневной и ночной съемки: фиксирует мелкие детали на скорости
    • Широкий угол обзора: захватывает до 5 полос движения и обочину
    • Функция стабилизации видео WDR: борется с засвеченными участками и шумами
    • Магнитное крепление: позволяет снять или установить камеру на держатель в одно касание
    • Антибликовый фильтр: отсекает блики от лобового стекла
    • Wi-Fi: поддерживает управление через смартфон
    • Поддержка карты памяти до 128 Гб: снижает риск потерять нужный ролик во время перезаписи
    • Суперконденсатор: обеспечивает бесперебойную работу в жару и холод
    • Не поворачивается вбок: нельзя развернуть камеру на инспектора
    • Не работает в автономном режиме: чтобы продолжить запись с рук или перейти в режим парковки, нужен внешний источник питания – пауэрбанк или бортовая сеть питания
    • Не подключается к компьютеру напрямую: подключиться к компьютеру можно только через вход на кронштейне

    6 999 р.

    RedPower DVR-UNI3-N Dual, 2 камеры

    Еще один вариант для подключения к бортовой сети – RedPower DVR-UNI3-N Dual.  Только в этом случае начинка уже серьезнее: регистратор пишет с двух Full HD камер одновременно и обеспечивает лучшую детализацию в условиях ночной съемки.

    Встроенный экран отсутствует, поэтому настраивать камеру и смотреть отснятый материал придется удаленно – через мобильное приложение на смартфоне или планшете. Приложений для управления регистратором несколько. Это сделано, чтобы обеспечить совместимость с любой маркой – от Айфона и Гелекси до Сяоми и Мейзу.

    Плюсы: Минусы:
    • Высокое качество дневной и ночной съемки: фиксирует мелкие детали на скорости
    • Вторая Full HD-камера в комплекте: помогает парковаться и снять дорожную ситуацию с разных точек
    • Подключение к бортовой сети питания: обеспечивает скрытый монтаж без торчащих проводов
    • Универсальный угол обзора для города и трассы: не искажает объекты по краю и не теряет фокус на скорости
    • Поддержка карты на 128 Гб: не требует частой перезаписи карты
    • Расширенный диапазон рабочих температур: можно включать в непрогретом салоне
    • Wi-Fi: поддерживает управление через смартфон любой марки
    • Нет экрана: нельзя управлять регистратором без смартфона или планшета
    • Высокие требования к карте памяти: карты меньшего класса не читаются или приводят к сбоям в работе

    Устали прятать камеру в бардачок или под сидение на ночь? Отвлекаетесь на подсветку экрана в дальней дороге? Мешают висящие провода? Эти и многие другие вопросы можно решить с помощью скрытой установки.

    Еще больше регистраторов с хорошими отзывами можно найти по ссылке.

    Гибриды видеорегистраторов и радар-детекторов собраны здесь.

    Пообщайтесь с консультантами сервиса перед покупкой: дадим рекомендации с учетом марки автомобиля и поможем купить в Москве и регионах с максимальной выгодой.

    ТОП видеорегистраторов с хорошей ночной съемкой «АВТО-ПРОФИ»

    Автомобильный видеорегистратор с хорошей ночной съемкой найти непросто. Устройство должно комплектоваться светосильным объективом и матрицей с большим размером пикселя. Чем больше света попадает на матрицу – тем чище картинка. Но проверить значения, заявленные в описании, можно только на практике.

    В этом рейтинге разберем 7 авторегистраторов от 7 производителей в разной ценовой категории. Видеорегистратор с качественной ночной съемкой 2020 вы сможете выбрать самостоятельно.

    Muben mini

    Muben mini – ультракомпактный регистратор с высокой детализацией кадра. Прибор поддерживает автоматическую оптимизацию видео в условиях резких перепадов освещения. Например, при выезде из туннеля на ярко освещенную улицу. Устройство компенсирует засвеченные участки и темные пятна, и выдает чистую картинку с равномерным светом. А для естественной цветопередачи и удаления бликов от лобового стекла используется поляризационный фильтр.

    Muben mini снимает в 4 форматах на выбор: Super HD при 30 к/с, Full HD при 60 к/с, Full HD при 30 к/с и HD при 30 к/с. При этом отснятый материал легко скопировать на телефон по Wi-Fi.

    Чтобы наладить беспроводное соединение со смартфоном или планшетом, нужно скачать мобильное приложение. Утилита доступна на Android и IOS. Из функционала: обновление ПО, Live-трансляция, просмотр и копирование файлов.

    Плюсы: Минусы:
    • Компактный корпус
    • Магнитное крепление
    • Высокая детализация кадра
    • Несколько форматов съемки на выбор
    • Антибликовый фильтр
    • Wi-Fi
    • Морозоустойчивость (можно оставлять в салоне зимой)
    • Не вращается вокруг своей оси (развернуть камеру на инспектора нельзя)
    • Не работает в автономном режиме (в режиме парковки нужен внешний источник питания)
    • Нет GliS

    6 999 р.

    SHO-ME A12-GPS/GLONASS

    SHO-ME A12-GPS/GLONASS – Super HD-регистратор с матрицей Omnivision OV4689 и процессором Ambarella a12 LA35. Такую связку используют в качественных регистраторах в среднем ценовом сегменте.

    Это надежное, но не передовое решение: в сумерках и ночью регистратор снимает с небольшим шумом и бликами от искусственных источников света. Но в своей категории он один из лучших.

    В дополнении – встроенная база стационарных камер. Прибор связывается со спутниками не более, чем за 1,5 минуты, и не теряет связь в движении. Если на участке пути встречаются стационарные камеры, регистратор находит их по координатам. Предупреждение о точке контроля может быть звуковым или голосовым. Вся информация о камере дублируется на комфортный встроенный экран.

    Плюсы: Минусы:
    • Комфортный экран на 2,7 дюйма
    • GliS-информер
    • Поддержка ГЛОНАСС
    • Не искажает объекты по краям кадра
    • Габаритный корпус
    • Выступающая линза (легко поцарапать, если хранить без защитного кейса)

    AdvoCam FD Black-II GPS+ГЛОНАСС

    AdvoCam FD Black-II GPS+ГЛОНАСС – хороший вариант для регионов с умеренным климатом. Регистратор плохо переносит минусовые температуры, поэтому оставлять его на морозе или включать в непрогретом салоне небезопасно.

    К качеству картинки замечаний нет. Блики от искусственных источников света хорошо компенсированы. Но при выводе изображения на большой экран появляется небольшая рябь. Чтобы увеличить разрешение, рекомендуем линейки Red и Gold. Их начинка способна на большее, но и стоимость выше.

    Из дополнительного – предупреждение о стационарных камерах. Устройство ищет камеры по координатам. Мобильные засады и радары, которые используют в патрульных машинах, прибор не видит.

    Плюсы: Минусы:
    • Удачное соотношение цена-качество
    • Компенсирует блики от источников света
    • Предупреждает о стационарных камерах контроля ПДД
    • Неудобное крепление
    • Тихий звук
    • Боится морозов

    6 999 р.

    КАРКАМ Q7

    КАРКАМ Q7 на рынке уже не первый год. Если отследить историю его доработок, то последняя модификация получила новую матрицу Omnivision OV4689. А вместе с процессором Ambarella A7LA50 – это надежная связка, которая встречается во многих регистраторах в среднем ценовом диапазоне.

    Основное преимущество – качество съемки. Камера легко подстраивается под меняющееся освещение и захватывает детали на скорости. В случае резкого отключения бортовой сети питания есть встроенный аккумулятор. Его хватает более чем на 20 минут работы.

    Заваленный GPS-модуль здесь выносной, и это не совсем удобно. Деталь громоздкая, и увеличивает размер регистратора. Но с задачей справляется: прибор пишет маршрут с координатами и скоростью и предупреждает о стационарных камерах, которые добавлены в базу.

    Плюсы: Минусы:
    • Высокое качество съемки
    • 2 типа крепления в комплекте
    • Емкий аккумулятор
    • Комфортный экран
    • GliS-модуль
    • Поддержка функции спидкам
    • Неудобное крепление (легко установить, сложно снять)
    • Нет кнопки защиты файлов от перезаписи
    • Плохо организованное меню

    6 999 р.

    Neoline Wide S53

    Neoline Wide S53 подкупает вариативностью форматов съемки. Самое высокое разрешение – 2560х1080 при 30 к/с. Но на трассе лучше переключаться на Full HD при 60 к/с. Это увеличивает шанс зафиксировать мелкую деталь на стоп-кадре.

    Видеосъемка идет плавно, при этом камера не засвечивает отдельные участки. Если сравнивать с примерами съемки с других устройств, картинка не яркая, но четкая.

    Из впечатлений после первой поездки – компактный корпус с крепким креплением. Если ехать по гравию, не теряет фокус. Благодаря сквозному питанию через кронштейн и длинному проводу, установку можно провести аккуратно, спрятав все лишнее под обшивкой.

    На случай ДТП или спорного события есть механическая кнопка защиты файла от перезаписи, но работает она только с включенным дисплеем. Кому-то это может показаться неудобным.

    Плюсы: Минусы:
    • Высокая детализация кадра
    • Съемка 60 к/с
    • Комфортный экран
    • Компактный корпус
    • Питание через кронштейн или корпус на выбор
    • Выход HDMI
    • Поворот камеры на 360 градусов
    • Тихий звук
    • Малая емкость аккумулятора (работает в автономном режиме не более 5 минут)

    7 499 р.

    Mio MiVue 786

    Mio MiVue 786 – модель с сенсорным дисплеем, GPS-информером и Wi-Fi. Модели 7 серии комплектованы новой матрицей Sony EXMOR IMX323 с большим размером пикселя, поэтому картинка получается светлой и чистой, даже в сценах с плохим освещением.

    Чтобы связать камеру со смартфоном или планшетом, понадобится приложение MiVue Pro. Оно позволит делать Live-трансляции на Facebook, смотреть отснятый материал и скидывать ролики на телефон.

    Для оповещения о камерах на столбах и системах контроля средней скорости есть регулярно обновляемая база по GPS-точкам.

    Из дополнительного: системы помощи водителю. Регистратор может предупредить о выключенных фарах, начале движения в пробке или съезде с полосы.

    Плюсы: Минусы:
    • Сенсорный дисплей
    • Не искажает объекты по краям
    • Пишет без шумов
    • Быстрый поиск спутников
    • Поддержка ГЛОНАСС
    • Встроенная база стационарных камер
    • Wi-Fi-соединение
    • Тугое крепление
    • Заметен с улицы
    • Малая емкость аккумулятора (не работает автономно более 15 минут)

    Street Storm CVR-A7620-G

    Street Storm CVR-A7620-G – единственный двухканальный видеорегистратор в обзоре. Прибор комплектован двумя камерами-Full HD. А настроек здесь еще больше.

    В меню управления можно выставить экспозицию, контрастность, резкость и баланс белого. Камера подстраивается под любые условия освещения и снимает без засвеченных участков и темных пятен.

    Хороший показатель – одинаково четкое изображение с обеих камер. Во многих моделях, поддерживающих подключение второй камеры, можно рассчитывать только на VGA.

    В дополнении – GPS-приемник с поддержкой спидкам. Регистратор находит стационарные камеры, которые есть в базе, и пишет маршрут со скоростью и координатами.

    Плюсы: Минусы:
    • Запись на 2 камеры
    • Высокое качество съемки
    • GliS
    • Встроенная база стационарных камер
    • Надежное крепление
    • Комфортный экран
    • Малая емкость аккумулятора
    • Боится жары и холода (рекомендуем использовать в автомобилях с климат-контролем)

    16 999 р.

    Нужна помощь консультанта? Свяжитесь с нами онлайн: поможем разобраться с техническими характеристиками и сравним выбранные модели между собой.

    Перейти к полному списку видеорегистраторов с ночным режимом

    Наблюдаем за салоном машины удаленно: обзор автомобильной GSM-камеры

    Недавно мы тестировали недорогой китайский датчик движения с GSM-модулем, который может послужить полезным дополнением к автосигнализации, «удлинив» сигнал тревоги на неограниченное расстояние благодаря сотовой связи. Гаджет оказался не без недостатков, но за смешную цену по-своему неплох. В этот же раз мы протестируем его «старшего брата», выглядящего и работающего аналогичным образом, но имеющего в своем составе еще и видеокамеру! Благодаря такому устройству, спрятанному в салоне машины, вы всегда сможете заглянуть в свою «ласточку», даже будучи за сотни километров от нее, чтобы убедиться – все ли в порядке?

    Устройство прибора

    Небольшая коробочка размером с вечный эталон миниатюризации, пресловутый спичечный коробок, содержит в себе инфракрасный детектор движения, микрофон, камеру, способную делать фотоснимки и видеозаписи, а также GSM-модуль. С помощью сим-карты в нем вы можете управлять устройством SMS-командами, а также получать от него сигналы тревоги, фотографии и прослушивать звук происходящего в помещении через микрофон.

    В устройство вставляются «симка» и microSD-карта. Карта нужна для записи видео – после того, как на прибор будет отправлена соответствующая SMS-команда, начнется запись. Правда, прислать вам «кино» прямо на телефон гаджет не сумеет – просмотр возможен только после извлечения карточки из устройства и установки её в смартфон или компьютер через USB-переходник. Зато фотографий можно получать сколько угодно, пока на счету «шпиона» не закончатся деньги…

    Питается прибор от собственного аккумулятора, которого при крошечных размерах таки хватает на 2-3 дня в режиме ожидания. Впрочем, гнездо для внешнего источника – это распространенный microUSB-разъем, так что подвести питание от сети 220 вольт или от бортовой сети автомобиля не составит никаких проблем.

    Принцип действия

    Собственно, производитель предлагает гаджет в первую очередь для монтажа на стене охраняемого помещения. Покидая такое помещение, владелец отправляет на устройство SMS-команду «1111», и оно включается в режим охраны. Как только инфракрасный датчик засекает в секторе обзора движение, камера делает фотоснимок и отсылает его владельцу в виде MMS-сообщения. SMS-команда «0000» в свою очередь деактивирует режим охраны перед возвращением домой. Прочих команд достаточно много, выглядят некоторые из них так:

    SZ#+79030000000# – привязка к телефону владельца GET – запрос номера, к которому привязана сигнализация DEL – удаление номера привязки VDO – начать запись видео на SD-карту SDO – начать запись звука на SD-карту …и т.п.

    В случае использования прибора в машине режим работы будет несколько иной. Датчик движения мы не задействуем – он не нужен в принципе. Его купол вообще можно сковырнуть и выкинуть, заклеив дырку куском скотча – ликвидация этой выпуклости на корпусе, возможно, потребуется для удобства скрытого монтажа (об этом подробнее ниже). Режим охраны с отслеживанием движения нам тоже, соответственно, не нужен – поэтому отправляем команду «0000» и забываем о нем.

    Предполагается, что у нас на машине уже стоит сигнализация с GSM-оповещением, и если мы получим от неё на смартфон сигнал тревоги, нужно будет просто отправить на гаджет команду «MMS», чтобы сделать принудительно снимок и получить его ответным сообщением, поняв, таким образом, что происходит в салоне авто.

    Монтаж гаджета

    Как вариант, рассмотрим установку устройства под пластиковую обшивку передней правой стойки лобового стекла. Установка в этом месте позволяет легко сфотографировать салон и (не дай бог, конечно!) физиономию угонщика на водительском сиденье.

    Обшивка стойки обычно держится на пистонах и достаточно легко снимается без применения инструментов. Напротив объектива камеры в снятой обшивке сверлится небольшое и не бросающееся в глаза отверстие. После чего гаджет пробно закрепляется в выбранное место при помощи пластилина – это позволит сразу вернуть обшивку на место и проверить результат, а в случае неудачного угла установки – скорректировать его.

    Теперь прибор следует зафиксировать надежно – тут уже придется проявить смекалку. Можно наложить поверх корпуса внахлест крест-накрест несколько жгутиков, скрученных из сетки-серпянки и густо пропитанной клеем «Момент», или применить иные способы крепления. Хотелось бы только предостеречь от использования термопистолета, хотя он может показаться наиболее привлекательным. Расплавленный полиэтилен не склеится хорошо с пластиковой основой, поскольку не сможет её полноценно прогреть, и «сопли» могут отвалиться уже при установке обшивки на место….

    Результат работы

    Садимся в машину на водительское место, имитируя угонщика, и отправляем команды на запрос фотоснимка в разных ракурсах. Задержка между запросом и приемом – чуть менее минуты и выглядит это так:

    Разрешение камеры в приборе соответствует его грошовой цене – 320х240 точек… Безусловно, это лучше, чем ничего, но, черт возьми, это даже не VGA-шное 640х480! Честно говоря, я с трудом представляю, чтобы сегодня производились модули камер с таким мизерным разрешением – скорее всего, устройство по какой-то причине делает программное уменьшение из более высокого разрешения…

    Впрочем, при нормальном освещении лица на снимках все же достаточно разборчивы, обстановка в кадре – тоже. А вот движущийся человек фотографируется смазано – явно потребуется сделать несколько снимков, чтобы выбрать из них хотя бы один разборчивый…

    Выводы

    Ну, что можно сказать… Система, в целом, работоспособна. Насколько эффективна – вопрос другой. Если угонщик забрался в машину при дневном освещении (что, в общем, не редкость в случае автомобилей, припаркованных возле метро и торговых центров, когда очевидно, что владельцы ушли надолго на работу или на шопинг), и если ему удалось уехать, не исключено, что гаджет выручит – фейс негодяя удастся рассмотреть, и местный участковый опознает старого знакомца Павлика-наркомана из двенадцатого дома по 1-й Парковой, уже попадавшегося на шалостях с машинами. И в этом случае шансы на возврат «ласточки» существенно повышаются.

    Если же на улице темнота, то камера, скорее всего, темноту вам и пришлет. Смутное пятно лица злоумышленника будет похоже на всех сразу и ни на кого конкретно, что вряд ли поможет в расследовании угона… В этом случае придется дополнительно помудрить с плафоном салонного освещения, поставив туда таймер на длительную задержку выключения.

    Правда, остается другой козырь. Если после угона машина отправляется на «отстой» в какой-нибудь непримечательный двор, камера повышает шансы идентифицировать место. Да, панельные дворы порой «на одно лицо», да и обзорность неважная. Но, согласитесь – лучше, чем ничего.

    Так или иначе, сверхбюджетный вариант, легко устанавливаемый своими руками – только начало затеи, а вовсе не её конец. Если сам принцип действия устройства покажется вам полезным и даже необходимым, собрать такую «шпионскую» систему в автомобиле на высоконадежных (и гораздо более дорогих) компонентах несложно – при наличии финансов множество установочных студий автомобильных охранных систем будут счастливы вам помочь!

    В наши дни нередки случаи возбуждения уголовных дел в отношении далеких от какого-либо криминала граждан, заказывающих китайские гаджеты, которые по российским законам подпадают под категорию «средств для негласного получения информации». Видеокамеры и диктофоны, встроенные в ручки, очки, брелоки и зажигалки уже многим доставили серьезные неприятности…

    Данный девайс НЕ относится напрямую к откровенно чреватым, как вышеупомянутое, и приобретается, как правило, без последствий (собственно, так было заказано и получено устройство, участвовавшее в написании этой статьи), однако редкие примеры уголовного преследования за его покупку все же имеются. Считаем необходимым предупредить нашего читателя об этом!

    Опрос

    Купили бы вы себе такой гаджет?

    Всего голосов:

    Как установить зеркало регистратор с камерой заднего вида

    Учитывая культуру вождения и состояние отечественных дорог, говорить о пользе видеорегистратора не приходится. И если ещё недавно обычная видеокамера на присоске была предметом гордости автовладельца, то функционал современного регистратора сопоставим с возможностями компьютера. Ниже мы разберёмся с критериями выбора и рассмотрим, как происходит установка видеорегистратора с камерой заднего вида в зависимости от его конструкции и ваших пожеланий.

    Сразу о главном: определитесь с типом устройства. Их всего два:

    — классический – это отдельный двухканальный дисплей, который устанавливается на торпеде или лобовом стекле;

    — зеркало со встроенной передней камерой и разъёмом для подключения камеры заднего вида – совмещает функции зеркала и дисплея, крепится на штатное зеркало в салоне или заменяет его.

    Очевидное преимущество второго варианта – возможность стационарной установки. При этом лобовое стекло и торпеда не загромождаются дополнительными гаджетами, а сам видеорегистратор, внешне неотличимый от обычного зеркала, не вызывает интереса у недобропорядочных граждан.

    Оба типа двухканальных видеорегистраторов последнего поколения с выносной камерой заднего вида комплектуются приблизительно одинаково, а их установка отличается только способом крепления дисплея. Об этом подробнее.

    Установка зеркала видеорегистратора с камерой заднего вида и подключение

    Комплектация зеркала-видеорегистратора включает: само зеркало-монитор со встроенной передней камерой, зарядное устройство от прикуривателя, камеру заднего вида, 5-метровый соединительный кабель, набор крепёжных элементов (рис. 1).


    Рис. 1 – Комплектация зеркала-видеорегистратора

    Если вы правильно выбрали зеркало, то быстро и без проблем зафиксируете его на штатном с помощью двух эластичных ремней. В противном случае придётся демонтировать старое зеркало и приобрести отдельное крепление для нового.

    Как подключить питание

    Как и обычный электроприбор, видеорегистратор можно подключить к бортовой сети в любом месте, соблюдая полярность и потребляемое устройством напряжение, которое обычно составляет 5 В.

    В зависимости от марки и модели авто, часть его электроприборов находится под постоянным напряжением, а часть отключается вместе с зажиганием. Этот момент и обуславливает выбор провода, к которому вы подключаетесь.

    Поставляемое в комплекте зарядное устройство обеспечивает питание от 12-вольтной сети автомобиля. При этом во многих моделях видеорегистраторов штекер прикуривателя оснащён преобразователем напряжения из 12 вольт бортовой сети в 5 вольт, потребляемых самой камерой. Поэтому если вы не сильны в электрике и не хотите покупать отдельный преобразователь, не стоит отрезать штекер зарядки – лучше приобрести дополнительное гнездо прикуривателя, которое и будет соединяться с нужным контактом. К тому же такая установка позволит сохранить видеорегистратор с камерой заднего вида в целостности на срок гарантийного обслуживания.

    Перед началом работы по подключению гаджета снимите минусовую клему с АКБ.

    К прикуривателю

    Длина шнура зарядки позволяет проложить его под обшивкой крыши и накладками передней правой боковой стойки, а затем вывести непосредственно к прикуривателю или в бардачок с розеткой. Если вы регулярно используете прикуриватель для зарядки других устройств, рассмотрите такой вид разветвителя как тройник с выключателями – очень полезный при дальних поездках девайс.

    При таком подключении активация записи происходит автоматически при запуске двигателя. После отключения зажигания прибор выключается. Но если видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор и датчики движения, он может активировать запись и при выключенном двигателе.

    К плафону освещения салона

    Это самый короткий путь и простой способ. Понадобится только снять крышку плафона и найти плюсовой провод. При этом важно не перепутать его с тем, который идёт от реле, реагирующем на двери, иначе запись будет включаться при каждом их открывании.

    Так как в абсолютном большинстве случаев лампа салона находится под постоянным напряжением, видеорегистратор тоже будет постоянно активен.

    К блоку с предохранителями

    Обычно он расположен внизу передней или боковой части панели. На крышке блока есть схема расположения предохранителей электроприборов (рис 2). Выбрав подходящий, нужно вытащить его предохранитель, закрепить красный провод от гнезда прикуривателя на плюсовой клеме и вставить обратно (рис 3). Минусовой контакт – масса – идёт на крепёжный болт. (рис 4)


    Рис. 2 – Схема расположения предохранителей электроприборов


    Рис. 3 – Клемма


    Рис. 4 – Минусовой контакт

    При таком варианте подключения видеорегистратор будет включаться при подаче напряжения на выбранный вами электроприбор. Если же последний находится под постоянным напряжением, отключать регистратор нужно будет вручную.

    К аккумулятору

    Удачный способ питания видеорегистратора – отдельно выделенная линия. Подключение аналогично предыдущему: провод выводится под капот к блоку с предохранителями – плюс к плюсу, а минус можно закрепить прямо на корпусе автомобиля.

    Если же в дополнение к разъёму прикуривателя приобрести ещё и контроллер питания, можно будет самостоятельно управлять подачей напряжения на камеру.

    Как подключить камеру заднего вида к видеорегистратору

    Этот вопрос состоит из двух частей: непосредственного монтажа камеры заднего вида и её соединения с видеорегистратором.

    Парковочные камеры бывают врезными и накладными. Для установки врезных потребуется сверлить бампер. Накладные фиксируются на стекле липучкой, на бампере или накладке – липучкой и саморезами.

    Накладную камеру заднего вида можно установить на стекле внутри салона или снаружи – над госномером (рис.5). Понятно, что первый вариант не рассматривается, если заднее стекло не имеет электроподогрева и дворника. Но ещё один важный недостаток такой установки – вы не увидите дорогу прямо под колесами. А такая функция очень полезна при езде по бездорожью задним ходом.


    Рис. 5 – Варианты установки камеры заднего вида

    Как видно из рисунка, прокладка кабеля подключения к видеорегистратору при монтаже внутри салона особых сложностей не вызывает. Иначе обстоит дело с наружным креплением.

    В этом случае понадобится:

    — снять накладку с подсветкой номера и отметить место крепления камеры;

    — зафиксировать её липучкой, после чего проделать отверстия для саморезов – сверлом или шилом;

    — вкрутить саморезы, затем вырезать ножом по нижнему краю накладки небольшое углубление для провода и вывести его в багажник.

    Питание подключается к лампе заднего хода (красный провод – к плюсу фонаря), видеосигнал – к соответствующему разъёму (рис 6). Таким образом, при включении задней передачи происходит автоматическая активация записи и вывод на экран картинки с задней камеры.


    Рис. 6 – Схема подключения камеры заднего вида

    По салону провод протягивается от зеркала к багажнику под накладками обшивки салона или пропускается через штатную гофру с проводкой.

    Вывод

    По большому счёту, самостоятельная установка видеорегистратора с камерой заднего вида, приобретенной в одном комплекте, не должна вызывать больших затруднений. Но если парковочную камеру вы приобретали отдельно от двухканального видеорегистратора и хотите подключить именно её, лучше обратиться к специалистам.

    Выбираем регистратор с датчиком движения

    Еще несколько лет назад видеорегистраторы считались экзотикой, чем-то необычным и не каждому доступным. Прошло совсем немного времени, и регистратор превратился из обычного гаджета в неотъемлемую часть каждого автомобиля. В этой статье мы расскажем, как выбрать регистратор с уникальной функцией-датчиком движения, и о том, какие модели данных технических устройств считаются наилучшими.

    К сожалению реалии отечественных дорог таковы, что наличие регистратора в машине не роскошь, а жизненная необходимость. Но не только на дороге может случиться неприятность с вашим авто. Даже на парковке никто не гарантирует, что машину не поцарапают, ударят или попытаются угнать. Именно в таких ситуациях будет полезен видеорегистратор с датчиком движения. Особенность устройства в том, что даже в ваше отсутствие оно будет включаться, и вести запись, если к автомобилю кто-то подойдет слишком близко.

    Как выбрать видеорегистратор с датчиком движения по типу крепления?

    Автомобильные регистраторы с функцией датчика движения бывают:
    • стационарные;
    • портативные.

    Стационарные устройства крепятся на лобовое стекло с помощью мощных присосок. Портативные аппараты крепятся на специальные клипсы. Как правило, они достаточно подвижны и легко регулируемы. Обратите внимание, что некоторые бюджетные регистраторы могут продаваться без крепления.

    Какой лучше видеорегистратор с датчиком движения по габаритам устройства?

    Некоторые производители не делают акцент на датчике движения. Так, во многих моделях видеорегистраторов известных брендов наличие такого датчика указанно в паспорте устройства просто, как дополнительная функция. Другие фирмы напротив стремятся усовершенствовать и развить такую полезную функцию. В частности благодаря таким производителям появились мини видеорегистраторы с датчиком движения. Их предназначение в ведении скрытного наблюдения ситуации на парковке и улице и фиксирование нестандартных ситуаций для дальнейшего разбирательства.

    Многие считают, что лучший регистратор с датчиком движения должен быть миниатюрным. Такой аппарат пребывает в «спящем» режиме экономя энергию пока какой-либо объект не приблизиться к автомобилю менее чем на пять метров. Затем датчик движения срабатывает и дает сигнал устройству вести запись видео и звука.

    Особенности мини регистратора:
    • питание от аккумулятора, что позволяет поддерживать высокую автономность устройства;
    • запись отснятого материала на микро карту;
    • компактная, незаметная форма.

    На аккумуляторе такое устройство может проработать до десяти часов, затем его следует подключить к сети. Мини регистраторы с датчиком движения оборудованы инфракрасной подсветкой для качественной сьемки на подземных парковках, которые обычно освещаются плохо. Некоторые модели оснащены системой сигнализации.

    На какие характеристики обратить внимание при выборе лучшего видеорегистратора с g сенсором?

    Главные характеристики, на которые следует обратить внимание, чтобы выбрать видеорегистратор с датчиком движения это качество записи и угол обзора. Сегодня большинство моделей регистраторов выпускаются с расширением Full HD и HD 720p. Конечно, для сьемки днем идеальным будет первый вариант. Но если вы выбираете регистратор с датчиком как часть охранной системы, можно обойтись и обычным HD расширением. Что касается угла обзора, то оптимальным для фиксации ситуации на дороге считается показатель 120 градусов. В противном случае на большой скорости движения изображение с боков будет искажаться. Но когда машина не двигается, ситуация совершенно противоположная. Максимальный угол обзора даст датчику возможность заметить движение на большей площади.

    Как выбрать видеорегистратор с g сенсором?

    G сенсор это дополнительная функция видеорегистратора с датчиком движения. Предназначение этого сенсора состоит в фиксировании любой нестандартной ситуации. Это может быть резкое торможение, разгон или вращение. G сенсор обязательно среагирует на удар, запишет с какой стороны и в какое время он произошел.

    Еще несколько полезных дополнительных функций, которые помогут определить лучший видеорегистратор с датчиком движения:

    • наличие встроенной памяти;
    • питание через кронштейн;
    • наличие GPRS модуля.

    Преимущества и недостатки регистраторов с датчиком движения

    Чтобы понять, как выбрать регистратор с датчиком движения необходимо взвесить все «за» и «против». Мы уже рассматривали те характеристики, которые отличают данный вид регистраторов. Эти расхождения и являются основными недостатками устройства. Но несоответствие качества и угла обзора идеальным параметрам обычного регистратора сполна компенсируются другими достоинствами. Главным образом, его компактными размерами и простотой использования.

    Самые популярные модели регистраторов с датчиком движения

    Рассмотрим, какой лучше регистратор с датчиком движения на конкретных моделях регистраторов с датчиком движения.

    Street Storm CVR

    Не смотря на размещение производства в Китае, устройства отличаются высоким качеством сборки, наличие поляризационного фильтра, удачным сочетанием матрицы и чипсета.

    КАРКАМ TinyS и Q7

    Яркий пример мини видеорегистратора для автомобиля. Устройство компактное, крепиться на липучки. Отличается доступной ценной и отличным качеством сьемки.

    DATAKAM G5-REAL

    Изготавливается корейским производителем и на современном рынке считается самым продвинутым аппаратом, так как обладает большим количеством полезных функций.

    Inspector Marlin

    Пример узкоспециализированного устройства, рассчитанного исключительно на применение в автомобиле. Хотя производиться в Китае отличается хорошей сборкой в сравнении с аналогичными аппаратами. Помимо датчика движения оборудовано функцией антирадар.

    Выбирая видеорегистратор, не стоит гнаться за известными именами или рекламными лозунгами. Подойдите к делу со всей ответственностью и вооружившись знаниями. Тогда изучив набор функций и характеристик, указанный в паспорте устройства, вы сможете самостоятельно определить, подходит он вам или нет.

    Как использовать свой телефон в качестве веб-камеры для записи видео?

    23 декабря 2020 г. • Проверенные решения

    Инструменты для онлайн-общения изменили мир, каким мы его знаем.Сегодня нам не нужно ждать несколько дней или недель, пока люди ответят на наши сообщения. Практически все ноутбуки ПК и Mac имеют веб-камеры, которые позволяют нам совершать видеозвонки или другие типы видео, которыми можно поделиться в социальных сетях. Но в определенных ситуациях, например, когда встроенная камера вашего ноутбука сломана или вы используете настольный компьютер без встроенной веб-камеры, вы не можете создать видео с веб-камеры, и вам, возможно, придется искать альтернативные решения.

    По этой причине в этой статье мы собираемся показать вам пять различных способов превратить ваш смартфон, включая iPhone и телефон Android, в веб-камеру, чтобы создавать высококачественные записи с веб-камеры.

    Универсальное средство записи экрана и видеоредактор

    • Одновременная запись экрана рабочего стола, голоса и веб-камеры
    • Быстрое редактирование записанных клипов с помощью широкого набора профессиональных инструментов
    • Встроенные многочисленные шаблоны и эффекты
    • Экспорт в MP4, MOV, MKV, GIF и несколько форматов

    Как превратить свой телефон Android в веб-камеру?

    Камеру вашего телефона Android можно легко подключить к компьютеру и превратить в веб-камеру.Если по какой-то причине вы не можете использовать камеру на своем ноутбуке и не хотите тратить деньги на покупку внешней веб-камеры, то эти методы превращения телефона Android в видеомагнитофон с веб-камерой могут помочь вам в создании отличной презентации. или заключение важной деловой сделки.

    Метод 1. Использование приложения IP-веб-камеры через Wi-Fi

    Google Play предоставляет вам доступ к множеству различных приложений для веб-камеры, но большинство из них не предоставляют высококачественных услуг. IP Webcam Приложение работает лучше, чем большинство его конкурентов, и позволяет быстро подключить телефон к компьютеру через соединение Wi-Fi.

    Шаг 1 Подключитесь к той же сети Wi-Fi

    Чтобы превратить ваш телефон Android в веб-камеру, вам сначала нужно подключить компьютер и смартфон к одной и той же сети Wi-Fi.

    Шаг 2 Подключитесь к той же сети Wi-Fi

    После этого вы можете приступить к загрузке и установке приложения IP Webcam на свое устройство Android. Убедитесь, что все другие приложения на вашем телефоне закрыты, и запустите приложение IP Webcam.

    Мы рекомендуем вам установить логин и пароль в Local Broadcasting на вкладке Connection Settings из соображений безопасности.

    Найдите в приложении функцию Start Server, нажмите на нее, и приложение покажет вам URL-адрес.

    Шаг 3 Подключите IP-веб-камеру через Chrome / FireFox

    Вставьте URL-адрес, отображаемый на экране вашего телефона, в веб-браузер Chrome или FireFox на вашем компьютере и нажмите Enter.

    Теперь, когда новая веб-страница загружена, вы должны найти раскрывающееся меню «Рендеринг видео» и выбрать опцию «Браузер».Перейдите в меню Audio Render и нажмите на функцию HTML wav. После выполнения этих шагов вы можете начать сеанс записи прямо из используемого веб-браузера, нажав кнопку «Запись».

    Вы также можете скопировать URL-адрес, отображаемый на экране телефона, в VLC Media Player для записи видео.

    Вот как превратить ваш телефон Android в веб-камеру для записи видео с помощью приложения IP Webcam. Вы также можете загрузить адаптер IP-веб-камеры на свой компьютер, а затем использовать Android в качестве источника видео для видеочата Skype.Посмотрите видео, сделанное CNET, и узнайте, какие шаги нужно предпринять.

    Метод 2: Использование приложения DroidCam через USB-соединение

    Включение режима разработчика на вашем устройстве Android — это первый шаг, который вам нужно сделать, если вы хотите превратить свой телефон в веб-камеру через порт USB. Как только вы перейдете в режим разработчика, вы должны включить опцию отладки USB. Вот как это сделать.

    Шаг 1 Включите режим разработчика на Android

    Откройте меню «Настройки» на телефоне Android и коснитесь функции «О телефоне».Вы сможете увидеть параметр «Номер сборки», нажмите на него несколько раз, и на вашем телефоне будет включен режим разработчика.

    Шаг 2 Загрузите DroidCam на Android и ПК

    Зайдите в Google Play Store, загрузите приложение DroidCam на свой телефон и повторите тот же процесс со своего компьютера. Вы можете найти установку приложения DroidCam для ПК по этой ссылке .

    Шаг 3 Подключите Android к ПК

    Подключите устройство Android к компьютеру с помощью кабеля USB.Убедитесь, что приложение открыто на вашем телефоне Android и на вашем компьютере, а затем щелкните вкладку USB в приложении, которое вы запустили со своего компьютера.

    Вы также можете переключиться на соединение Wi-Fi, если хотите. Но чтобы это работало, вам необходимо убедиться, что DroidCam и ваш компьютер используют одну и ту же беспроводную сеть.

    Щелкнув значок «Пуск», вы получите доступ к камере телефона. Если все в порядке, можно начинать сеанс видеозаписи с веб-камеры.

    Метод 3: Использование приложения Wo Webcam

    Вы можете использовать легкую или обычную версию приложения Wo Webcam , чтобы превратить свой телефон в веб-камеру. Приложение позволяет подключать устройства через Bluetooth, Wi-Fi или USB, поэтому вы можете выбрать наиболее удобный способ.

    Шаг 1 Загрузите и установите приложение Wo Webcam и клиент

    Прежде чем вы сможете начать запись видео с веб-камеры, вы должны сначала установить приложение Wo Webcam на свое устройство Android и клиент Wo Webcam для ПК.После этого вы должны убедиться, что оба устройства подключены к одному и тому же Wi-Fi-соединению.

    Шаг 2 Запустите приложение Wo Webcam

    Запустите приложение со своего телефона и перейдите в меню настроек. Нажмите на функцию транспорта, а затем выберите вариант Wi-Fi. Установите флажок «Не отключать экран во время потоковой передачи», чтобы обеспечить плавный и непрерывный сеанс записи с веб-камеры.

    Шаг 3 Проверьте адрес Wi-Fi

    Если вы все еще используете телефон, нажатие кнопки «Назад» позволит вам увидеть адрес Wi-Fi, отображаемый на экране устройства.Нажмите «Пуск» и запомните адрес Wi-Fi, потому что он понадобится вам для успешного подключения двух устройств.

    Шаг 4 Подключите телефон к ПК

    Запустите клиент Wo Webcam на своем компьютере и найдите меню «Подключение». Нажмите на опцию Connect и введите адрес Wi-Fi, отображаемый приложением на вашем телефоне Android. После подключения двух устройств вы можете начать использовать свой смартфон в качестве веб-камеры.

    Как использовать iPhone или iPad в качестве веб-камеры

    Камеры iPhone

    известны тем, что могут производить высококачественные видеозаписи, что делает их идеальным выбором для веб-камеры.Вы можете использовать эти приложения, чтобы быстро подключить свой компьютер к iPhone или iPad.

    Метод 1. Использование приложения EpocCam через Wi-Fi

    Самое лучшее в использовании приложения EpocCam для превращения iPhone в веб-камеру — это то, что процесс установки полностью автоматический. Вам просто нужно загрузить драйверы на компьютер Mac или ПК, и вы можете начать видеочат в реальном времени. Однако базовая версия приложения предлагает ограниченные возможности, поэтому, если вы хотите использовать все возможности этого приложения, вам следует загрузить EpocCAM HD.

    Помимо превращения вашего iPhone в веб-камеру, это приложение также позволяет вам использовать фонарик при записи в сложных условиях освещения, а также настраивать фокусировку или точно настраивать параметры записи звука.

    Метод 2: использование приложения WebCamera для превращения iPhone в веб-камеру

    Всего за 4,99 доллара вы можете приобрести приложение WebCamera в AppStore, которое превратит ваше устройство iOS в веб-камеру. Установите приложение на свой iPhone или iPad, а затем загрузите клиент WebCamera на свой компьютер и запустите процесс установки.Запустите приложение с компьютера и подключите его к устройству iOS по вашему выбору через соединение Wi-Fi. Как только они будут подключены, вы можете начать использовать свое устройство в качестве веб-камеры во всех самых популярных программах чата.

    Сводка

    Превратить смартфон в веб-камеру очень просто, и это может помочь вам улучшить качество видео с веб-камеры. Сообщите нам, какой метод вам больше всего понравился, в разделе комментариев, и обязательно поделитесь этими пятью удивительными методами использования смартфона в качестве веб-камеры со своими друзьями в социальных сетях.

    Лиза Браун

    Лиза Браун — писательница и любительница всего видео.

    Подписаться @Liza Brown

    лучших приложений для записи на камеру ноутбука

    Камера ноутбука обычно используется для видеочата. С другой стороны, многие люди ищут способы на , как записывать на камеру ноутбука.Большинство из них хотят записать себя, используя веб-камеру ноутбука при создании кавер-версий, видео-сообщения для кого-то особенного, или они могут захотеть загрузить / транслировать что-то в Интернете. Кто-то снимает видео для бизнеса или делает живое шоу для распространения в социальных сетях. К сожалению, только веб-камеру нельзя использовать в качестве рекордера. Необходим инструмент, позволяющий записывать видео с веб-камеры.

    Инструменты для захвата камеры ноутбука

    №1. Apowersoft Free Online Screen Recorder

    Это веб-инструмент для записи экрана, который можно использовать в качестве приложения для записи с веб-камеры ноутбука.Он может не только записывать экран компьютера, но и записывать активность камеры ноутбука вместе со звуком системы, микрофоном или обоими. Во время захвата вы можете скрыть окно камеры, чтобы не прерывать вашу работу на компьютере. Вы также можете сохранить видео в любых форматах, таких как AVI, MP4, FLV, WMV и другие.

    Помимо записи только веб-камеры, он также поддерживает установку камеры во время записи экрана рабочего стола для создания видео «картинка в картинке». Это очень полезно для создания видеоуроков или игровых трюков.Чтобы записать камеру ноутбука, просто выполните следующие простые шаги.

    • Перейдите на домашнюю страницу видеокамеры ноутбука и нажмите кнопку «Начать запись», чтобы запустить приложение. Обратите внимание, что при первом использовании требуется установить безопасную программу запуска.
    • Когда приложение будет готово, перейдите к параметрам, чтобы настроить некоторые необходимые параметры.
    • Нажмите на значок в виде монитора и выберите запись только с веб-камеры или выберите «Экран» и продолжайте запись видео PIP.
    • Нажмите кнопку «ЗАПИСЬ», чтобы начать запись.Затем вы можете нажать кнопку паузы и поставить зеленую галочку, когда закончите.

    Если вы хотите использовать рабочий стол и более функциональный инструмент, вы можете использовать Apowersoft Screen Recorder Pro. Этот инструмент имеет расширенные возможности по сравнению с онлайн-инструментом. Он имеет функцию расширенного инструмента редактирования, позволяющего пользователям обрезать, обрезать и объединять видео. Кроме того, он предлагает планировщик задач, который можно использовать для автоматической записи с веб-камеры в фиксированное время, которое вы устанавливаете, когда вы отсутствуете на компьютере.

    Скачать

    # 2. Microsoft Movie Maker

    Это один из распространенных инструментов, используемых для записи с камеры ноутбука. Это бесплатный инструмент, выпущенный корпорацией Microsoft, который подходит только для пользователей Windows. Кроме того, он также имеет функцию редактирования, позволяющую пользователям создавать хорошие результаты. Пользователи могут использовать различные эффекты и анимацию, чтобы сделать видео более привлекательным. Однако, в отличие от первого предоставленного инструмента, этот инструмент не позволяет пользователям редактировать видео во время записи.Вы можете добавлять текст, эффекты и изображения только сразу после записи. Более того, этот инструмент требует установки, чтобы вы могли его использовать.

    № 3. Debut Video Capture Software

    Это также устройство записи экрана с функцией записи видео с камеры ноутбука. Этот инструмент имеет функцию редактирования видео во время записи. Однако он позволяет пользователям только добавлять текст и изменять цвет видео. После записи ваше видео будет автоматически сохранено в папке «Записи».Если вы хотите сделать больше редактирования, вы можете щелкнуть вкладку «Редактировать», но вам будет предложено установить другое программное обеспечение.

    Эти инструменты имеют ту же функцию, что и запись с веб-камеры ноутбука. Однако не все они обладают одинаковыми характеристиками. Некоторые более продвинуты по сравнению с другими. Нужно с умом выбрать презентабельный ролик.

    Рейтинг: 4.3 / 5 (на основе 24 отзывов) Спасибо за вашу оценку!

    10 лучших программ для записи экрана для загрузки в 2021 году

    Раньше запись экрана была настоящей проблемой.

    Чтобы сделать это, приходилось либо использовать сложные инструменты, либо платить эксперту по программному обеспечению, что не всегда было осуществимо.

    К счастью, удобство использования программного обеспечения для записи экрана с годами значительно улучшилось. В настоящее время вы можете создавать профессионально выглядящие учебные пособия с минимальными усилиями.

    Помимо руководств, есть несколько других причин, по которым вы можете захотеть записать свой экран.

    Если вы проводите какие-либо демонстрации продукта, нуждаетесь в технической поддержке или предлагаете ее, или используете видеозвонки, использование снимка экрана по умолчанию на вашем компьютере не будет достаточно для записи высококачественного материала.

    Если вам нужен более точный способ записи всего экрана или если вы хотите захватить определенную часть, высококачественное устройство записи экрана будет служить этой цели.

    В этой статье вы узнаете о:

    • Какое программное обеспечение для записи экрана
    • Функции, на которые следует обратить внимание в программном обеспечении для записи экрана
    • Разница между настольным и онлайн-устройством записи экрана
    • 10 лучших инструментов для записи экрана в наличии

    Поехали.

    Не ждите, пока это сделает кто-то другой. Возьмите на работу себя и начните командовать.

    Начни бесплатно

    Что такое программа для записи экрана?

    Программа записи экрана может записывать всю (или части) экрана вашего компьютера или мобильного устройства.

    Запись может включать в себя все, от касаний и движений курсора до ввода URL-адреса в браузере, чтобы помочь людям узнать, что и как делать.

    Доступно озвучивание, а иногда аннотации также предлагаются как часть пакета инструментов.

    Однако нет двух одинаковых инструментов записи экрана. Некоторые инструменты записи экрана не могут сохранять записанные кадры в различных форматах или напрямую экспортировать их на популярные видеоплатформы, такие как YouTube.

    Другие могут иметь возможность делать все это, но могут не иметь одной или двух функций. Например, не каждое приложение для записи экрана поставляется с устройством записи экрана HD.

    Таким образом, вам следует обратить внимание на его возможности перед загрузкой или установкой программного обеспечения для записи экрана на ваше устройство.

    Также очень важно оценить ваши собственные потребности в записи. Возможно, вам не нужно записывать в HD. Возможно, вы недавно приобрели видеохостинг и можете обойтись без возможности экспорта на YouTube. Лучшим средством записи экрана для вас будет тот, который соответствует вашим конкретным потребностям.

    Что такое хороший рекордер экрана?

    Наш набор инструментов для записи экрана варьируется от программного обеспечения на основе браузера до минималистичных настольных приложений.Каждый из выбранных вариантов соответствует следующим основным критериям:

    • Проста в использовании
    • Записывает весь экран, определенную область или одно окно
    • Позволяет пользователям комментировать записанный материал
    • Включает звук системы и микрофона
    • Захватывает кадры из внешних источников
    • Имеет встроенные параметры экспорта

    Также стоит отметить, что многие из программных опций имеют возможность записи HD. Однако важно знать, что загрузка файлов HD занимает много времени.Если вы хотите быстро загружать в Интернет видео стандартного качества, HD не обязательно.

    Desktop Screen Recorder и Online Screen Recorder

    Автономная работа — ключевое различие между этими двумя типами.

    В то время как настольные устройства записи экрана могут работать без активного подключения, онлайн-рекордеры экрана требуют стабильного Интернета.

    Вот почему онлайн-рекордер экрана — не лучший вариант, когда дело доходит до записи игрового процесса.Однако, если вы хотите создать только учебник, они должны работать нормально.

    Вот наш список лучших средств записи экрана на рынке.

    Поскольку у него есть опции для всех основных операционных систем, вы можете быть уверены, что найдете лучший экранный рекордер для операционных систем Android, iOS, Mac, Linux и Windows.

    Краткое примечание : В список включены как платные, так и бесплатные варианты, поэтому обязательно оцените свои потребности перед загрузкой любого программного обеспечения.

    1.OBS Studio

    OBS или Open Broadcaster Software — это бесплатное устройство для записи видео с экрана, которое предлагает как запись, так и потоковую передачу в высоком разрешении без ограничений по длине ваших видео.

    Программное обеспечение рабочего стола позволяет вам выбрать часть экрана, которую вы хотите захватить, но также дает возможность записывать весь экран.

    Настраиваемые горячие клавиши помогают управлять записью, а аудиомикшер позволяет создавать видео с плавно записанным звуком.

    Помимо интуитивно понятных функций скринкастинга, OBS обладает возможностями прямой трансляции, которых нет в стандартных программах записи экрана в основных операционных системах.

    Вы можете транслировать прямые трансляции на YouTube Gaming и Twitch, сохранять проекты и конвертировать отснятый материал в формат FLV.

    Все это делает OBS одним из лучших бесплатных вариантов программного обеспечения для записи экрана, которое можно попробовать в 2021 году.

    Цена : бесплатно

    Поддерживаемая ОС : Linux, Mac, Windows

    Лучшее для : профессиональная трансляция в реальном времени в Mixer, YouTube или Twitch

    2.Apowersoft Безлимитный

    Это набор программных приложений, который включает устройства записи экрана для Android, iOS, Mac и Windows.

    Он позволяет передавать по беспроводной сети с устройства Android или iPhone на экран компьютера и использовать диктофон для одновременной записи звука с ПК, мобильного устройства, микрофона и веб-камеры компьютера.

    Настольный рекордер экрана предлагает несколько режимов записи, включая полноэкранный, настраиваемую область и многое другое, а также позволяет пользователям комментировать запись в режиме реального времени.Вы можете применять выноски, линии, текст и многое другое, не останавливаясь.

    С помощью его интуитивно понятных приложений для мобильных устройств вам просто нужно настроить компьютер и смартфон в одной сети Wi-Fi и начать трансляцию.

    Пользователи Mac и Windows могут напрямую использовать устройство записи экрана настольного компьютера для записи всех видов действий на экране.

    Цена : 59,95 долларов США в год

    Поддерживаемая ОС : Android, iOS, Windows, Mac

    Лучшее для : демонстрация использования программного обеспечения, имеющего как настольную, так и мобильную версии

    3.Скринкаст-O-Matic

    Screencast-O-Matic — это онлайн-программа для записи экрана и видеоредактор, которая поддерживает запись как с веб-камеры, так и с экрана.

    Хотя приложение не позволяет записывать в формате HD, у него есть опции для записи в 800 × 600, 640 × 480 и других стандартных разрешениях, что делает его идеальным для записи и загрузки быстрых видеороликов.

    Он также помогает пользователям масштабировать, рисовать и добавлять наложения к видеофайлам.

    Plus, вы можете поделиться записью на YouTube, не загружая никаких настольных приложений.

    Screencast-O-Matic также имеет дополнительные функции, включая возможности редактирования компьютерного звука и синхронизации записи с видеозаписью.

    Имейте в виду, что большинство функций редактирования доступны в платной версии приложения. Однако вы можете использовать бесплатную версию для загрузки контента на YouTube.

    Цена : бесплатно или 1,50 доллара США в месяц

    Поддерживаемая ОС : Windows, Mac, Chromebook, iOS

    Лучшее для : создание быстрых руководств, которыми можно поделиться с друзьями, клиентами или интернет-сообществами

    4.AceThinker

    AceThinker — это веб-программа для записи экрана ноутбука, которую легко настроить и использовать.

    Вы можете использовать его для записи определенной части экрана или всего экрана, редактирования в режиме реального времени для получения заметной записи и одновременного захвата звука с микрофона и компьютера.

    Программное обеспечение позволяет конвертировать и сохранять записи во всех известных видеоформатах, включая MP4, MOV и API.

    И вы также можете использовать AceThinker для прямой загрузки ваших записей в Dropbox, Google Drive или YouTube.

    Все эти функции доступны в бесплатной версии приложения, но вы также можете установить версию PRO, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.

    Отличительной особенностью версии PRO является то, что она позволяет создавать запланированные задачи для записи экрана.

    Если вы хотите записать текущую прямую трансляцию днем, но у вас нет Интернета на работе, вы можете установить этот инструмент захвата экрана на свой домашний компьютер, создать расписание и позволить ему автоматически записывать экран.

    Цена : бесплатно или 39,95 долларов США

    Поддерживаемая ОС : Mac, Windows

    Лучшее для : запись футбольных матчей, динамики акций и т. Д.

    5. ScreenFlow

    Если вы искали устройство записи экрана Mac со звуком, то вам понравится ScreenFlow.

    Его набор функций включает в себя параметры для записи вашего Mac с разрешением сетчатки глаза, группировку видеокомпонентов и настроек, а также добавление фонового звука к записанному материалу.

    Вам также понравятся инструменты «Стили» и «Шаблоны», которые входят в состав программного обеспечения.

    Стили позволяют сохранять настройки изображения / звука для определенных элементов, таких как тени или цветовые фильтры для записанного сегмента.

    Шаблоны, с другой стороны, позволяют пользователям заранее упорядочивать, вставлять и настраивать группы аннотаций, такие как заполнители текста и заключительные сегменты.

    Те, кто подписывается на версию ScreenFlow Super Pak (более дорогой план), также получают доступ к более чем 500 000 единиц уникальных изображений и аудиоклипов для использования во всех своих видео.

    Итак, если вы хотите максимально использовать записи экрана, ScreenFlow вряд ли вас разочарует.

    Цена: $ 129

    Поддерживаемая ОС : Mac, iOS

    Лучшее для : создание высококачественных видео Retina

    6. Screencastify

    Screencastify — еще одно приложение для записи экрана, работающее через Google Chrome.

    Если вы опытный или новичок в создании видео, вы обнаружите, что Screencastify предлагает все важные функции.

    Вы можете использовать его для захвата изображения с веб-камеры, всего экрана или вкладки, а также для записи звука в микрофон.

    В нем также представлены инструменты аннотации, которые помогают зрителям сосредоточиться на самом важном. Включены выделение щелчком, инструмент для рисования пером и подсветка мыши.

    И как только вы запишете экран, Screencastify сделает за вас всю тяжелую работу, автоматически сохранив видео на Google Диск.

    Как и многие из лучших программ для записи экрана, Screencastify дает вам возможность загружать на YouTube, а также экспортировать запись в виде анимированного GIF, MP3 или MP4.

    Цена: Бесплатно

    Поддерживаемые ОС: Mac, Windows, Linux

    Подходит для: Запись демонстраций программного обеспечения и создание видеороликов о решениях

    7. Bandicam

    Bandicam — это надежное приложение для записи экрана, которое поддерживает захват экрана и игрового процесса.

    Он использует высокий коэффициент сжатия без ущерба для качества видео. Bandicam позволяет снимать видео 4K сверхвысокой четкости со скоростью 120 кадров в секунду.

    Еще одна примечательная особенность — возможность записи на устройство Bandicam. Приобретая отдельную карту захвата, вы можете записывать видео с IPTV, HDTV, APPLE TV, смартфона, PlayStation и Xbox.

    Кроме того, Bandicam позволяет пользователям делать снимки экрана в форматах JPEG, PNG и BMP.

    По сути, вы можете использовать Bandicam для записи чего угодно, включая весь экран вашего компьютера, электронные таблицы Excel, веб-браузер, презентации Powerpoint и многое другое.

    Его бесплатная версия помещает водяной знак на видео, поэтому вам нужно стать платным пользователем, чтобы полностью использовать его потенциал.

    Цена : бесплатно или 39,99 долларов США

    Поддерживаемая ОС: Windows

    Подходит для: Балансировка глубины видеозаписи

    8. Filmora Scrn

    Filmora Scrn позволяет одновременно снимать игровой процесс, веб-камеру, экран компьютера и звук без каких-либо ограничений на продолжительность видео.

    Это дает вам возможность записывать со скоростью 15-120 кадров в секунду. Более высокий FPS идеально подходит для записи игрового процесса с множеством действий.

    Программное обеспечение также позволяет добавлять аннотации, такие как текст, для улучшения впечатлений от просмотра для вашей аудитории. Кроме того, вы можете изменить размер, цвет и форму курсора, чтобы он выглядел уникально.

    С Filmora Scrn вам не нужен отдельный инструмент для редактирования видео, потому что само программное обеспечение для записи экрана может похвастаться широким набором инструментов редактирования, которые помогут улучшить ваши видеозаписи.

    Он может импортировать из более чем 50 форматов файлов, и вы также получаете возможность экспортировать свои записи в нескольких форматах в соответствии с вашими требованиями.

    Цена : бесплатно или 29,99 долларов США

    Поддерживаемая ОС : Windows, Mac

    Лучшее для : запись экрана с двух устройств одновременно

    9. Camtasia

    TechSmith’s Camtasia упрощает захват и создание профессионально выглядящих видеороликов на вашем ПК.

    Вы можете записывать как аудио, так и видео с настольного компьютера или устройства iOS, а также делать снимки с веб-камеры, чтобы сделать вашу запись индивидуальной.

    Его встроенный инструмент для редактирования видео — это то, где сияет Camtasia. На боковой панели инструмента предлагается хороший выбор стоковых изображений и эффекты перетаскивания. Пользователи могут создавать заключительные и вступительные сегменты, вставляя их в свои записи за считанные секунды.

    Вы также можете вставлять в видеоматериал анимацию уменьшения, увеличения и панорамирования, а также использовать переходы между слайдами и сценами для улучшения потока ваших видео.

    Программа записи экрана также позволяет импортировать или записывать страницы PowerPoint непосредственно в свою среду.Привлекайте внимание в своих презентациях, добавляя привлекательные записи, заголовки и многое другое.

    Цена : бесплатно или 249 долларов США

    Поддерживаемая ОС : Windows, Mac, iOS

    Лучшее для : добавление профессионального подхода к снятым видео

    10. ShareX

    Это программное обеспечение для записи экрана с открытым исходным кодом идеально подходит для записи видео.

    Он не устанавливает водяных знаков или ограничений по продолжительности для ваших записей, и вы также можете сохранить файл в формате GIF вместо видео.

    Функции обмена видеофайлами — это самое большое преимущество ShareX, потому что их легко загружать непосредственно на YouTube и другие платформы.

    Улучшение снимков экрана, сделанных с помощью этого инструмента, также не требует особых усилий. Встроенный редактор фотографий позволяет вам свободно настраивать фотографии так, как вы хотите.

    Это не только великолепный инструмент для создания снимков экрана и снимков экрана, но он также может захватывать и отображать текст с помощью OCR, записывать всю прокручиваемую веб-страницу и даже записывать экран по расписанию.

    Цена : Бесплатно

    Поддерживаемая ОС : Linux, Windows

    Лучшее для : Запись экранов устройств Linux

    Заключение

    Программное обеспечение для записи экрана может служить множеству целей, и лучшие из них не работают. t обязательно нужно платить.

    В зависимости от ваших индивидуальных потребностей и операционной системы, которую вы используете, вы можете достичь своих целей с помощью бесплатного средства записи экрана.

    И если вы хотите добавить дополнительные возможности или использовать профессиональные инструменты редактирования, вы всегда можете подписаться на платную опцию.

    Надеюсь, одна из этих программ записи экрана удовлетворит ваши требования, независимо от того, создаете ли вы учебник для YouTube или просто делитесь игровым достижением со своими сверстниками.

    Используете ли вы какое-нибудь замечательное программное обеспечение для записи экрана, которое мы пропустили? Дайте нам знать, оставив комментарий ниже.

    Хотите узнать больше?

    Программное обеспечение для захвата видео. Видео, веб-камера или устройство записи экрана

    Функции захвата видео
    • Запись видео как avi, wmv, flv, mpg, mp4, mov и другие форматы видео
    • Захват видео с веб-камеры, сетевой IP-камеры или видео устройство ввода (например,g., записывающее устройство VHS)
    • Программное обеспечение для захвата экрана записывает весь экран, одно окно или любую выбранную часть
    • Выделение мыши выделяет местоположение курсора при использовании устройства записи экрана
    • Возможность отображать нажатия клавиш в записях экрана
    • Записывайте звук с микрофона и динамиков вместе с видео; идеально подходит для записи видеоконференций и вебинаров
    • Запись с камеры ноутбука и захват видео
    • Замените фон на изображение, видео или сплошной цвет с помощью инструмента «Зеленый экран»
    • Записывайте только видео или видео и аудио одновременно
    • Добавьте свой текст подписи или отметка времени на видео
    • Добавьте логотип или водяной знак на видео
    • Измените настройки цвета и видеоэффекты перед записью
    • Отрегулируйте разрешение видео, размер и частоту кадров для захвата
    • Используйте наложение видео для записи экрана и веб-камера одновременно
    • Загружайте видео прямо на YouTube, Vimeo или Flickr
    • Записывайте записи прямо на DVD с помощью Express Burn Disc Burner
    • Замедленная видеозапись
    • Создавайте моментальные снимки видео в любое время
    • Легко создавайте скринкасты
    • Редактируйте записанное видео с помощью VideoPad Vide o Программное обеспечение редактора

    REC

    00: 07: 37: 88

    Запишите все, что хотите, , с экрана вашего компьютера

    Debut отлично подходит для записи вашего экрана , веб-камер , живое видео , потоковые игры , и многое другое!

    Загрузить сейчас
    Наложение веб-камеры
    Используйте наложение видео для одновременной записи экрана и веб-камеры.Эта функция программного обеспечения веб-камеры идеально подходит для видео на YouTube, где вы хотите одновременно отображать и экран, и реакцию лица.
    Добавление титров к записанным видео
    Debut позволяет добавлять титры к вашим видеозаписям. Настройте подписи к видеозаписи с помощью встроенного текстового редактора.
    Удобные настройки цвета видео
    Когда вы настраиваете параметры цвета и эффекты потокового видео, результаты можно мгновенно увидеть в главном окне и записать, когда вы нажмете кнопку записи.Регулировка яркости, контрастности и гаммы идеально подходит для камер низкого качества, качество изображения которых не совсем хорошее.
    Гибкие настройки вывода видео
    Выберите размер и частоту кадров, используемые для захвата видео. В Debut есть список общих параметров вывода для ТВ и HD, которые вы можете выбрать или самостоятельно ввести ширину и высоту для настраиваемого вывода. Такая гибкость делает Debut идеальным для людей, создающих видео для самых разных целей (например,g., YouTube, Facebook, CD или телевидение).
    Программа записи экрана Выбор экрана
    Debut записывает весь экран, одно окно или любую выбранную часть. Debut также поддерживает многоэкранную запись, так что вы можете записывать все свои мониторы.
    Программное обеспечение Screencast для записи всего, что вы хотите

    Встречи

    Классы

    Лекции

    Конференции

    Вебинары

    Лучшее программное обеспечение для записи видео для …

    Обучающие видео

    Видеовстречи

    Записи лекций

    записи событий

    Обучающие видео

    Видео на YouTube

    Вебинары

    Записи презентаций

    Демонстрации продуктов

    Обучающие видео

    Видеоигры

    …и больше!

    камера видеорегистратора, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения камера видеомагнитофона

    камера видеомагнитофона, Стоковые Фотографии и Роялти-Фри Изображения камера видеомагнитофона | Depositphotos® Изображение автомобильного видеорегистратора в действииDv-видеокамера и свет Оператор, работающий на открытом воздухеВождение на закате с видеомагнитофономВидеокамера в металлическом футляре с очистителем Видеонаблюдение в производстве. Влагонепроницаемая камера. Ударопрочная камера. Видеокамера для установки в местах с суровыми условиями окружающей среды Цифровой видеорегистратор и камера видеонаблюдения Вид сбоку деловой женщины в костюме, дающей интервью журналисту с диктофоном в офисе Цифровой видеорегистратор и камера видеонаблюдения камера видеонаблюденияАвандалозащищенная камера наблюдения.DVR Противоударный IP видеорегистратор. Камера видеонаблюдения в металлическом корпусе. система видеонаблюдения. Безопасность и охрана. удаленный контроль производства. Противоударный ВидеорегистраторЦифровой видеорегистратор и камера видеонаблюденияАвтомобильный видеомагнитофон. Телевизионная камера, записывающая общественное мероприятие. Текст на экране: Цифровой цифровой видеорегистратор и камеры видеонаблюдения. Цифровой видеорегистратор и камера видеонаблюдения. Цифровой видеомагнитофон и камеры видеонаблюдения.Человек, держащий смартфон в рукахДевушки, смотрящие на экран планшетаВидеооператор, работающий с видеомагнитофоном на прямом эфире в Далласе, штат Техас Студенты колледжа и анализ данныхВеб-камераЦифровой видеорегистратор и камера видеонаблюденияВидеокамера на конференцииКассета для съемок видеокамеры, поиск старых предметов 70-х годов Фотография Белый матовый Типовой дизайн. Современный радиоуправляемый воздушный дрон с экшн-камерой. Полет в небе под поверхностью земли. Фон Гранд-Каньона. Горизонтальный, вид спереди под углом. Фильм Эффект.3D-рендеринг. Корпоративная пресс-конференция. Телевизионная камера на конференции. Видеокамера. Изолированная видеокамера miniDV. Дрон-вертолет, летящий с цифровой камерой на открытом воздухе. Цифровая видеокамера. Камера высокого разрешения. Журналист с телевизионной камерой. Стопка кассеты с видеокассетой VHS на деревянном фоне. фото вид сверху. изображение в стиле ретро. Оператор на пресс-конференции. Замена кассеты. Блок записи контроля скорости движения. Видеорегистратор в автомобиле. Запись камеры. Событие.Девушка с фотоаппаратом и видеокамерой, репортер, работающий с камерой, Бостон, США — МАРТ 2019: Экшн-камера Gopro hero 7 black, снимающая внешнюю природу и дерево между поездкой на поезде 25 марта 2019 года во время путешествия из филадельфии в бостон, США. и концепция приключенийАзиатский ребенок ест в фуд-кортеКамера с телеобъективом и зум-объективомКамера высокого разрешенияДисплей камеры в машинеКамера наблюденияТелевизионная студия световое оборудование, ферма прожектора, кабели, микрофонАвтомобильный видеорегистратор Передняя камера автомобильный рекордерКамера с телекамеройДрон с летающей камерой 4K.Цифровая видеокамера изолирована на белом фонеЛетающий аппаратЖурналистикаЗапись видеокамеры, пресс-конференция, Блок записи контроля скорости движенияФотограф с камерой на конференцииHD-видеокамера на тележкеСоздание кухонного шоуДэш-камера, автомобиль на борту безопасности CCTV.Дрон с летающей камерой 4K.Retro blank vhs видеокассета Автомобильный видеорегистратор Передняя камера видеорегистратор в машине

    RealLifeCam (RLC) — Real Life 24/7

    Что такое RealLifeCam?

    Кого я вижу на сайте и по какому сценарию они живут?

    Народ знает о камерах?

    Что я могу делать на этом сайте?

    Какие показания камеры?

    В чем разница между стандартным и премиальным членством?

    Что такое RLC Replay?

    Удаленный RLC

    Как перейти со стандартного на премиум-членство?

    Какие способы оплаты принимаются?

    Я просмотрел все камеры, но в квартире никого не увидел

    Как я могу отменить свое членство / подписку?

    Как с вами связаться?

    RealLifeCam — это уникальный веб-сайт, на котором у вас есть возможность круглосуточно наблюдать за частной жизнью других людей в режиме реального времени.

    Вернуться к началу

    Люди, которых вы видите в сети, — не актеры, это реальные люди, живущие своей повседневной жизнью в квартирах, оборудованных видеокамерами. Никаких сценариев, никаких операторов, редактирования видео или цензуры — просто жизнь 24/7 как есть.

    Вернуться к началу

    Да, про фотоаппараты народ знает. В противном случае это было бы незаконно.

    Вернуться к началу

    Вы можете выбрать любую квартиру, щелкнуть по камерам, чтобы изменить вид и понаблюдать за жизнью жителей.Список доступных квартир представлен в левой части главной страницы, а в правой части вы увидите чертеж квартиры с указанием видеокамер, среди которых вы можете выбрать. Список видеокамер также приведен под рисунком.

    Вернуться к началу

    — видеокамера без звука.

    — камера с закрытым доступом для посетителей.

    Вернуться к началу

    Стандартное членство

    • Доступ к закрытым камерам, включая ванные комнаты и спальни
    • Обнаружение движения.Небольшой индикатор перед каждой квартирой / пунктом меню камеры сообщит вам, где находится движение
    • Анонсы популярных камер
    • До 3 частных одновременных потоков

    Премиум + подписка на повтор

    • Все функции Standard
    • Мульти-просмотрщик. До 4-х видеоплееров на странице одновременно
    • До 5 частных одновременных потоков (вместо 3 для стандартного членства)
    • Верхний кулачок с автоматическим слежением. Он автоматически переключает проигрыватель на самую популярную в настоящее время камеру.
    • Полноэкранный режим. Полноэкранный режим позволяет использовать весь экран компьютера для просмотра
    • RLC Remote. Управляйте сайтом с мобильного устройства
    • Воспроизведение RLC

    Наверх

    Сервис

    RLC Replay позволяет вам смотреть видео, записанные всеми камерами за последние 24 часа (до 10 дней, пока действует ваша подписка).

    Интерфейс простой и интуитивно понятный. При выборе камеры вы увидите шкалу активности, график движения за последние 24 часа.Когда курсор находится над графиком, вам будет показан предварительный просмотр. Если щелкнуть график, воспроизведение видео начнется с указанного момента времени. Горячие клавиши: стрелка влево / вправо — смена камеры; shift + стрелка вправо / влево — сменить квартиру; f — полноэкранный режим.

    Для доступа к RLC Replay требуется активное членство Premium + Replay.

    Если срок действия вашего премиум-членства истекает, но у вас все еще есть дни подписки на RLC Replay, эти дни будут сохранены в вашей учетной записи.Если вы подпишетесь на премиум-членство, используя тот же адрес электронной почты позже, вы можете использовать оставшиеся дни вашей подписки RLC Replay.

    RLC Replay не полностью совместим с браузерами IE и Safari. Если у вас возникают проблемы с воспроизведением, попробуйте использовать другой браузер.

    RLC Replay не гарантирует 100% доступность отснятого материала, поскольку камера может быть на техобслуживании, вышла из строя или записанные ею отснятые материалы могут содержать запрещенный контент или контент, нарушающий политику сайта.

    Если у вас возникнут технические проблемы, обратитесь в нашу службу поддержки по адресу [email protected]

    Вернуться к началу

    RLC Remote — отличный инструмент для управления сеансами RLC вашего рабочего стола с вашего мобильного устройства. Откройте reallifecam.com на большом экране рабочего стола, расслабьтесь на диване, запустите Remote на своем любимом мобильном устройстве и с легкостью удаленно управляйте сайтом.

    Вы можете:

    • Коммутатор квартир и камер;
    • Изменить режимы отображения;
    • Включение / выключение автоматического режима.

    Вы также можете предварительно просмотреть популярные в настоящее время камеры в любое время.

    RLC Remote абсолютно бесплатен для всех участников Premium.

    Откройте RLC Remote на своем мобильном устройстве по адресу https://remote.reallifecam.com

    Вернуться к началу

    Если у вас есть активное стандартное членство и вы хотите перейти на премиум-членство, вам необходимо выполнить следующие действия:

    • Отмените свое текущее членство Standard на cs.segpay.com (для SegPay) или vtsup.com (для Verotel). Свяжитесь с нами по адресу [email protected], если вам понадобится наша помощь на этом этапе, и мы отменим вашу подписку

    • Присоединяйтесь к нам с любым вариантом Premium

    • Свяжитесь с нами по адресу [email protected] с запросом на перерасчет обновлений, и мы пересчитаем дату окончания срока действия вашего премиум-членства по этой простой формуле: 1,5 дня стандартного членства = 1 день премиум-членства. Например, если у вас осталось 15 дней до вашего стандартного членства, и вы присоединитесь к нам с опцией Premium за 44,95 долларов США за 30 дней, то после перерасчета вы получите 30 + (15 / 1,5) = 40 дней премиум-членства.

    Наверх

    В настоящий момент вы можете произвести оплату посредством VISA, Mastercard. Оплата может быть произведена со страницы оплаты: reallifecam.com/join

    Вернуться к началу

    В квартирах проживают настоящие люди, ведущие активный образ жизни. Они могут быть на работе, учиться, тренироваться в тренажерном зале или просто уходить за покупками. Обратите внимание на часовой пояс, в котором вы находитесь, потому что он может отличаться от того, в котором живут люди, за которыми вы наблюдаете.

    Вернуться к началу

    Вы можете отменить свое членство / подписку в любое время в отделе обслуживания клиентов SegPay (для SegPay) или в службе поддержки Verotel Billing (для Verotel).

    Вернуться к началу

    Все вопросы следует направлять по следующему адресу электронной почты [email protected]

    Вернуться к началу

    .
    2Июл

    Типы впрыска топлива: с центральным впрыском, распределенным впрыском, непосредственным впрыском.

    2 Июл 2021 alexxlab Комментировать

    с центральным впрыском, распределенным впрыском, непосредственным впрыском.

    Система впрыска топлива

    Современные автомобили оснащают разными системами с впрыском топлива. В двигателях, работающих на бензине, смесь топлива и воздуха принудительно возгорается с помощью искры.

    Система с впрыском топлива является неотъемлемым элементом топливной системы автомобиля. Форсунка является главным рабочим элементом любой системы впрыска.

    Бензиновые двигатели оснащаются системами с впрыском, которые различаются между собой способом образования смеси топлива с воздухом:

    • системы с центральным впрыском;
    • системы с распределенным впрыском;
    • системы с непосредственным впрыском.

    Центральный впрыск, или иначе его называют моновпрыск (Monojetronic), осуществляется одной центральной электромагнитной форсункой, которая впрыскивает топливо во впускной коллектор. Это чем-то напоминает карбюратор. Сейчас автомобили с такой системой впрыска не производятся, так как у автомобиля с такой системой наблюдается высокий расход топлива и невысокие экологические свойства автомобиля.

    Система распределенного впрыска постоянно с годами совершенствовалась. Начало положила система K-jetronic. Впрыск был механическим, что давало ему хорошую надежность, но расход топлива был весьма высоким. Топливо подавалось не импульсно, а постоянно. На смену данной системы пришла система KE-jetronic.

    Она ничем принципиально не отличалась от K-jetronic, но появился электронный блок управления (ЭБУ), который позволил незначительно сократить расход топлива. Но и эта система не принесла ожидаемых результатов. Появилась система L-jetronic.

    В которой ЭБУ воспринимал сигналы от датчиков и направлял электромагнитный импульс на каждую форсунку. Система обладала хорошими экономическими и экологическими показателями, но конструктора не стали на этом останавливаться, и разработали совершенно новую систему Motronic.

    Блок управления стал управлять и впрыском топлива, и системой зажигания. Топливо стало лучше сгорать в цилиндре, увеличилась мощность двигателя, уменьшился расход и вредные выбросы автомобиля. Во всех этих системах представленных выше впрыск осуществляется отдельной форсункой на каждый цилиндр во впускной коллектор, где и происходит образование смеси топлива с воздухом, которая попадает в цилиндр.

    Наиболее перспективной системой на сегодняшний день является система с непосредственным впрыском.

    Суть данной системы заключается в том, что топливо впрыскивается сразу в камеру сгорания каждого цилиндра, и уже там смешивается с воздухом. Система определяет и подает оптимальный состав смеси в цилиндр, что обеспечивает хорошую мощность на различных режимах работы двигателя, хорошую экономичность и высокие экологические свойства двигателя.

    Но с другой стороны, двигателя с данной системой впрыска обладают более высокой ценой по сравнению со своими предшественниками, из-за сложности своей конструкции. Также данная система очень требовательна к качеству топлива.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Чем отличается распределенный впрыск и непосредственный

    Существующие наиболее распространенные типы двигателей можно разделить на две части: распределенный впрыск и непосредственный впрыск.

    1. Распределенный впрыск топлива подразумевает размещение форсунок индивидуально под каждый цилиндр. На такте впуска каждого цилиндра отдельная форсунка впрыскивает топливо (газ или бензин) в определенный момент. Дозированная порция топлива попадает на впускной клапан соответствующего цилиндра. Бензин, поступивший в цилиндры, испаряется, перемешиваясь с воздухом, образуя горючую смесь. Составные узлы системы распределенного впрыска:

    • системы подачи и очистки бензина, воздуха;
    • электроника, включающая в себя набор датчиков;
    • система, которая улавливает пары топлива и сжигает их.

    2. Система непосредственного впрыска топлива относится также к инжекторным двигателям, но отличается в первую очередь расположением форсунок. Они расположены в головке блока цилиндров и под большим давлением подают топливо в камеру сгорания каждого цилиндра. В отличие от распределенного впрыска, где впрыск происходит во впускной коллектор, здесь впрыск идет прямо в цилиндры.

    Преимущество систем непосредственного впрыска — экономичность и соответствие экологическим стандартам. Такие двигатели на 15-20% более экономны, чем распределенный впрыск, а также соответствуют нормам Евро 5, тогда как распределенный впрыск — Евро 4.

    Отличия ГБО для двигателей с распределенным и непосредственным впрыском

    Пока что большинство автомобилей в Украине комплектуются двигателями распределенного впрыска, для которых подходит ГБО 4-го поколения. Для прямого впрыска предназначены ГБО 5-го и 6-го поколений. Их принципиальная разница в следующем:

    • в 4-м поколении газ подается на редуктор под давлением 15-16 атм., где переходит в газовую фазу. С редуктора газ подается на форсунки, установленные перед впускным коллектором;
    • 5-е поколение исключает редуктор. Жидкий газ сразу подается на форсунки благодаря системе из нескольких насосов: два общих (один в баллоне, второй — под капотом) и индивидуальные форсуночные насосы. Форсунки располагаются на рампе;
    • 6-е поколение не предусматривает ни редуктора, ни газовых форсунок — газ подается в цилиндры через родные бензиновые форсунки.

    ГБО с непосредственным впрыском (TSI, FSI) требовало решения вопроса смазки бензиновых форсунок, стоящих в двигателе, что и было реализовано в ГБО 6. Если ГБО 5 использует соотношение «бензин/газ» 20/80, то в ГБО 6 газ подается через родные узлы.

    Установка ГБО непосредственного впрыска занимает до 3-х дней, ГБО распределенного впрыска устанавливается быстрее — 8-12 часов. В силу ответственности установки данных комплектов рекомендуем обращаться только в авторизированные центры. PRIDE GAS — официальный дистрибьютор в Украине итальянского производителя AEB, чьи системы PRIDE by AEB отлично зарекомендовали себя на украинских дорогах. 3 года гарантии и индивидуальный подход к каждому клиенту — это только часть того, что мы готовы вам предложить.

    PRIDE GAS — не стоит рисковать своим автомобилем, доверьте установку ГБО нам!

    Также интересные статьи от PRIDE GAS:

    ГБО Италия: подбор ГБО по марке автомобиля

    ГБО Италия для двигателей с непосредственным впрыском

    Рекомендуемые комплекты ГБО для двигателей распределенного впрыска 4 поколения

    Впрыск – Автомобили – Коммерсантъ

    Впрыск

    Журнал «Коммерсантъ Автопилот» №1 от , стр. 71

    &nbspВпрыск

           Продолжим рассказ о системах питания двигателя. В предыдущем номере журнала мы воздали последние почести старичку карбюратору по случаю его 100-летнего юбилея. Сейчас речь пойдет о гораздо более современных системах впрыска топлива, хотя лет им на самом деле не меньше, чем карбюратору.
           Для распыления топлива и приготовления топливо-воздушной смеси в любой системе питания используется перепад давления: в карбюраторе он образуется за счет создаваемого двигателем разрежения воздуха, в системах впрыска — за счет давления топлива, создаваемого высокопроизводительным бензонасосом. Разница, казалось бы, непринципиальная. Но перепад давления в системах впрыска почти на порядок выше. Это не только обеспечивает лучшую гомогенизацию и испарение топлива, но, самое главное, позволяет гораздо более точно, гибко и эффективно управлять процессом подачи топлива в двигатель.
           Идея подачи топлива в двигатель под давлением стара так же, как и сам двигатель внутреннего сгорания. Первые опыты в этой области провели еще в конце прошлого века. Интересно, что прежде чем эти системы научились как следует «стоять на ногах», они уже начали осваивать воздушное пространство, ведь именно авиации они многим обязаны в своем становлении и развитии. Достаточно сказать, что аэроплан братьев Райт, первый полет которого состоялся в 1903 году, имел бензиновый двигатель, оснащенный механической системой впрыска.
           Конструкторы автомобильных двигателей тоже не чурались этой идеи. Первое экспериментальное механическое устройство впрыска топлива под давлением появилось на 4-тактном двигателе еще в 1894 году, т. е. годом раньше карбюратора Даймлера и Майбаха. Фирма Bosch начала эксперименты с механическими системами впрыска в 1912 году. Подобными разработками занимались и другие компании. Однако системы механического впрыска монтировались лишь на уникальных гоночных машинах, до серийного производства дело не доходило. Таким образом, на автомобилях того времени безраздельно господствовал карбюратор: он был несравненно проще в производстве, надежнее в эксплуатации и, самое главное, на порядок, а то и на два дешевле.
           Систему впрыска топлива для дизельных автомобильных двигателей фирма Bosch создала в 1927 году. Использовались топливные насосы высокого давления с механическим приводом от двигателя. В 1937 году эта идея была реализована в авиационных моторах, как дизельных, так и бензиновых. Позднее были созданы аналогичные устройства для гоночных автомобилей, а в 1954 году в Германии был представлен публике легковой автомобиль с бензиновым двигателем, оснащенным механической системой впрыска. Это был знаменитый Mercedes-Benz 300SL. Позже подобные системы появились на автомобилях BMW, Jaguar и других фирм.
           В самой автомобильной стране мира — США — первая система впрыска появилась в 1957 году на автомобилях Chevrolet. Это тоже была механическая система, созданная Рочестерским (Rochester) отделением корпорации General Motors. В этом же году фирма Bendix разработала первую систему впрыска с электронным управлением — Electrojector, а фирма Chrysler даже взялась было устанавливать ее на свои автомобили, но высокая стоимость ($400—500 по тем временам было дорого) быстро отпугнула потенциальных покупателей.
           Позже фирма Bosch приобрела лицензию на производство этой конструкции и все свои усилия направила на создание массовой, недорогой и надежной системы впрыска. Однако потребовалось еще 10 лет, чтобы такая система появилась. Это произошло в 1967 году, когда продаваемые в США автомобили Volkswagen стали оснащаться электронной системой впрыска ECGI, позднее получившей название D-Jetronic. Система прожила почти 10 лет, последними автомобилями, на которых она устанавливалась, были Volvo 164E и Mercedes 450 1975 года.
           Систем впрыска на сегодняшний день создано довольно много. Не будем городить сложную классификацию, для наших целей достаточно упомянуть, что впрыск топлива может осуществляться в различные точки двигателя — во впускной коллектор (центральный впрыск — Central-point Injection, иногда Throttle Body Injection), в предклапанное пространство каждого цилиндра (многоточечный впрыск — Multi-point Injection) или же непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра двигателя (непосредственный, или прямой впрыск — Direct Injection).
           Впрыскивать топливо можно как непрерывно (Continuous Injection), так и импульсно, отдельными порциями (Pulsed Injection). Управление впрыском может осуществляться электронным, механическим или комбинированным способами.
           Широко распространенный термин Electronic Fuel Injection (EFI) — электронный впрыск, строго говоря, сегодня ничего особенного не значит, поскольку большинство современных систем впрыска в той или иной степени использует электронные схемы управления. По традиции, этот термин обычно относят к системам импульсного впрыска.
           
           Перед тем как переходить к рассмотрению различных типов и конструкций систем впрыска следует сказать несколько слов, относящихся ко всем системам питания двигателей. Известно, что в зависимости от режима работы двигателя в каждый конкретный момент времени количество подаваемого в него топлива должно строго дозироваться. Для изменения режима работы меняется и количество подаваемого топлива. Кроме того, соответственно изменяются и такие параметры, как момент подачи топлива, время открытия и закрытия клапанов, угол опережения зажигания.
           При создании двигателя инженеры обкатывают его на стенде и на полигоне, подбирая сочетание оптимальных параметров для каждого режима работы. Работа длительная, кропотливая и дорогая. Полученные экспериментальные данные сводятся в электронную карту управления двигателем, которая заносится в память электронного блока (компьютера) и является индивидуальной для каждой модели двигателя. В простых системах компьютер управляет только впрыском топлива, в более сложных компьютеру поручено и управление всеми дополнительными параметрами. Такие электронные блоки называются системами комплексного управления двигателем. Кроме управления впрыском компьютер выбирает оптимальный момент зажигания, регулирует работу двигателя на холостом ходу, управляет давлением наддува и рециркуляцией отработавших газов, включает и отключает компрессор кондиционера и электрический вентилятор системы охлаждения, производит непрерывную самодиагностику и запись всех сбоев в работе системы в специальную область памяти и многое другое. Обязанности современных электронных систем настолько обширны, что впору писать об этом отдельную статью. Здесь же мы попытаемся рассмотреть только те части системы управления двигателем, которые относятся к впрыску.
           
    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВПРЫСК
           Основные отличия системы впрыска от карбюратора достаточно наглядны, если рассмотреть систему центрального впрыска, например, Bosch Mono-Jetronic, схема которой представлена на рис. 1.
           На впускном коллекторе на месте привычного карбюратора прямо над дроссельной заслонкой (отсюда Throttle Body Injection) расположена электромагнитная форсунка, или инжектор (5). На первый взгляд очень похоже на карбюратор. Да и функции те же, только выполняются по-другому. Форсунка представляет собой быстродействующий электромагнитный клапан с соплом, обеспечивающим высокоэффективное распыливание топлива, когда клапан находится в открытом состоянии. Для открытия клапана на него подается управляющее напряжение. Топливо к форсунке подводится под давлением около 1 кг/см кв. через фильтр (3) электрическим насосом (2), расположенным в бензобаке 1. Распыленное топливо с потоком воздуха всасывается двигателем.
           Количество подаваемого топлива зависит от времени открытия клапана форсунки, дозирование осуществляется дискретно-временным (импульсным) способом. Время открытия клапана (приблизительно от 1 до 20 миллисекунд) определяется электронным блоком — компьютером (7), который сравнивает занесенные в его память экспериментальные данные об оптимальном режиме работы двигателя с информацией о его нагрузочном режиме в данный момент времени, поступающей от установленных на двигателе датчиков (6, 8, 9, 10, 11, 12).
           Частота срабатывания клапана форсунки кратна частоте вращения коленчатого вала двигателя. В более совершенных вариантах такой системы момент впрыска связан также и с фазами газораспределения, т. е. с моментами открытия впускных клапанов.
           Системы центрального впрыска, безусловно, являлись шагом вперед по сравнению с карбюраторными системами питания, но из-за своей простоты не лишены недостатков и уже не удовлетворяют современным требованиям. Основной изъян, как и у карбюратора, — неоднородное распределение смеси по цилиндрам и ее конденсация во впускном коллекторе.
           В Европе и Японии системы центрального впрыска получили распространение в основном на небольших автомобилях, что связано прежде всего с относительной дешевизной этих систем. Немаловажно и то, что под них легко адаптируются карбюраторные двигатели почти без конструктивных переделок или технологических изменений в производстве. А вот в США, где пик популярности систем центрального впрыска пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов, их ставили на двигатели любого объема — вплоть до самых больших — 7,5 литровых.
           
    МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК
           Более совершенными являются системы многоточечного впрыска, в которых подача топлива к каждому цилиндру осуществляется индивидуально. Устройство такой системы на примере L-Jetronic показано на рис. 2.
           Топливо из бензобака (1) насосом (2) через топливный фильтр 3 подается к общей распределительной магистрали, запитывающей электромагнитные форсунки (5). Давление топлива поддерживается постоянным, благодаря регулятору (4), который направляет излишки топлива обратно в бак. В каждый цилиндр двигателя топливо впрыскивается отдельной форсункой. Принцип дозирования количества топлива, как и во всех системах с электронным управлением, — временной. Клапаны форсунок (рис. 3) управляются электрически и открываются синхронно с работой коленчатого вала двигателя поодиночке или группами по 2 или 3 (т. н. последовательный впрыск — sequental fuel injection). Микропроцессор (компьютер), входящий в состав блока управления (7), обрабатывает поступающие от соответствующих датчиков данные о нагрузочном режиме двигателя, частоте вращения и положении коленчатого вала, положении дроссельной заслонки, температуре охлаждающей жидкости, количестве и температуре поступающего в двигатель воздуха… Эти данные в сопоставлении с заложенными в память блока управления экспериментальными регулировочными характеристиками используются процессором блока для определения длительности импульсов напряжения, подаваемых на клапаны форсунок. В наиболее совершенных моделях систем этого типа определяется также и оптимальный момент впрыска.
           Основной датчик во всех системах впрыска — это устройство, измеряющее количество поступающего в двигатель воздуха, что позволяет судить о нагрузочном режиме двигателя. Измерять количество воздуха можно по-разному. В первой и самой простой системе Bosch D-Jetronic измерялось давление во впускном коллекторе, отсюда обозначение D (Druck по-немецки — давление). Это был косвенный метод, такой же, как в карбюраторе. В 1974 году появилась система L-Jetronic, в которой количество поступающего в двигатель воздуха определялось более точно — по углу отклонения шторки, или лопасти датчика воздушного потока (Luft — воздух). Самый точный метод измерений использован в системах LH-Jetronic (1984 год) и LH-Motronic (1987 год, Motronic по классификации Bosch обозначает систему управления впрыском, объединенную с системой управления зажиганием). Буква H в обозначении — от немецкого Heiss — горячий. Действительно, в термоанемометрах системы LH используется тонкий (70 мкм) платиновый проводник, нагретый до 1000C. Поток проходящего воздуха охлаждает проводник, по изменению его электрического сопротивления определяется количество проходящего воздуха. Преимущество: прямое измерение массы, а не объема воздуха, что позволяет отказаться от поправок на температуру и плотность воздуха, или высоту над уровнем моря.
           
    НЕПРЕРЫВНЫЙ ВПРЫСК
           Описанные выше системы являются импульсными, впрыск топлива форсунками осуществляется дискретно, по командам блока управления. Можно сделать проще — подавать топливо из форсунок непрерывно, изменяя лишь его количество в зависимости от нагрузки на двигатель.
           В качестве примера современного устройства непрерывного впрыска можно привести систему К-Jetronic, созданную Bosch в 1973 году и годом позже примененную на Porsche 911T. Буква K в обозначении — от немецкого Kontinuerlich — непрерывный. Система с механическим (иногда его называют гидравлическим) управлением не лишена недостатков. Пожалуй, единственная причина появления механической системы в то время, когда на рынке давно и широко были представлены электронные, заключалась в ее низкой цене, сопоставимой со стоимостью карбюраторных систем питания.
           Работу К-Jetronic (рис. 4) можно описать следующим образом: поток воздуха, засасываемый двигателем, отклоняет напорный диск (6), который через рычаг воздействует на дозирующий плунжер (7), а тот, перемещаясь внутри цилиндра (8), изменяет площадь радиально расположенных дозирующих отверстий (9). Количество отверстий равно количеству цилиндров двигателя. В цилиндр (8) под давлением порядка 5—6 кг/см кв. подается топливо, нагнетаемое электрическим бензонасосом (2). Пройдя дозирующие отверстия (9), топливо по трубопроводам поступает к впрыскивающим форсункам (инжекторам), которые расположены прямо над впускными клапанами. Форсунки в этой системе (рис. 5) — это просто пружинные клапаны с распылителем на конце, которые открываются при определенном давлении. Топливо из форсунок поступает непрерывно, меняется лишь его количество, определяемое положением дозирующего плунжера (на самом деле все несколько сложнее, мы намеренно не описали еще несколько подсистем, но сути это не меняет). Чем выше нагрузка на двигатель, тем сильнее отклоняется напорный диск и тем выше поднимается дозирующий плунжер, увеличивая тем самым площадь отверстий (9), а значит, и подачу топлива к форсункам.
           В момент открытия впускного клапана поступившее топливо смешивается с воздухом и всасывается в цилиндр. Все остальное время, пока впускной клапан закрыт, в зоне над ним происходит накопление и испарение топлива. С технической точки зрения не очень изящно, но тем не менее К-Jetronic неплохо работает, доказательством чему являются миллионы изготовленных экземпляров данной системы и ее многочисленные модификации, выпущенные после 1973 года. Особой любовью такие системы пользовались у инженеров из Штутгарта — вплоть до недавнего времени впрыск топлива на автомобилях Mercedes был представлен почти исключительно системами K- и KE-Jetronic.
           KE-Jetronic является развитием системы К-Jetronic, но в отличие от последней, она снабжена электронным блоком и некоторыми другими дополнениями, сделавшими работу системы более точной и гибкой. Есть вариант KE-Jetronic с лямбда-сенсором. Есть и другие усовершенствования базовой системы: KE3-Jetronic и KE-Motronic, дополненные схемами управления зажиганием. Применяются они в основном на автомобилях Audi под названиями соответственно CIS-E III и CIS-Motronic.
           Стоит сказать, что созданные Bosch системы непрерывного впрыска используются исключительно на автомобилях европейских производителей — c 1989 года ни на одной машине японского или американского происхождения К-Jetronic или ее аналоги не устанавливались. Среди европейских пользователей — все ведущие фирмы: Audi, BMW, Ferrari, Lotus, Mercedes, Peugeot, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Saab, Volvo и, конечно, Volkswagen. На 12-цилиндровых двигателях Ferrari (Testarossa) и Mercedes по две системы KE-Jetronic устанавливались параллельно, каждая обслуживала свою группу цилиндров.
           Отличительным внешним признаком системы непрерывного впрыска является отдельный блок, объединяющий в себе измеритель воздушного потока и дозирующее устройство. Этот блок, как правило, крепится между воздушным фильтром и впускным коллектором, с которым соединяется гибким рукавом. От дозирующего устройства к каждому (если впрыск многоточечный) инжектору подведен отдельный тонкий бензопровод. Встречаются, правда, и исключения: на многих двигателях Mercedes, а также на V-образных шестерках Peugeot, Renault и Volvo этот блок крепится прямо на впускном коллекторе и закрыт сверху воздушным фильтром — внешне похоже на обычный карбюратор. В любом случае электрические провода к инжекторам и единый массивный распределительный бензопровод, являющиеся отличительными признаками системы импульсного впрыска, естественно, отсутствуют.
           Для обогащения смеси в момент пуска холодного двигателя в системах многоточечного впрыска во впускной трубопровод раньше устанавливали еще одну, дополнительную форсунку, т. н. инжектор холодного пуска, управляемый термочувствительным переключателем. В последние годы от этого решения отказались, изменив при пуске режим работы стандартных инжекторов.
           
    НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК
           Перспективной разновидностью многоточечного впрыска являются системы непосредственного, или прямого впрыска топлива. От обычных конструкций они отличаются тем, что впрыск бензина происходит не во впускной коллектор, а непосредственно в камеру сгорания. Интересно, что первая в мире система впрыска для серийного бензинового двигателя (Mercedes-Benz 300SL, 1954 год) относилась именно к этой категории. Но там использовались топливные насосы высокого давления с механическим приводом от двигателя, что требовало высокой точности изготовления и тщательной регулировки. Стоимость таких систем и их обслуживания была весьма высока, да и Mercedes-Benz 300SL назвать серийным автомобилем можно лишь с большой натяжкой. Широкого применения они не нашли.
           Реализация на современном техническом уровне идеи прямого впрыска для бензиновых двигателей требует решения ряда конструктивных и технологических проблем, и осуществить ее в массовом производстве пока не удается, тем не менее идея считается весьма перспективной, разработки в этом направлении ведутся многими фирмами.
           На Tokyo Motor Show в конце 1993 года Toyota показала свой новый двигатель D-4 («Автопилот #1). Это 4-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, работающий на переобедненной смеси. Степень сжатия 12,5. Топливо подается под давлением более 100 кг/см кв. Применены быстродействующие пьезоэлектрические инжекторы повышенной точности, которые фирма называет электронными. Момент впрыска регулируется в зависимости от нагрузки на двигатель: при малых и средних нагрузках впрыск происходит позднее, при больших — раньше. Для управления турбуленцией потока в цилиндре применен специальный клапан (swirl control valve) в воздушном впускном патрубке, открывающийся при больших нагрузках.
           Работа над двигателем продолжается, по окончании его доводки конструкторы надеются добиться 20% экономии топлива. Массовое внедрение двигателей с непосредственным впрыском фирмы Toyota ожидают не ранее 2005—2010 годов.
           
    ЗАЧЕМ ОНИ ПОНАДОБИЛИСЬ
           А теперь наконец попробуем разобраться, почему собственно системы впрыска получили такое распространение и в чем их преимущество перед теми же карбюраторами?
           Может показаться, что ответ лежит на поверхности — системы впрыска позволяют увеличить мощность, улучшить динамику, двигатель становится более экономичным. Действительно, вначале целью внедрения таких систем на серийных автомобилях было прежде всего улучшение ездовых качеств. Однако обвальное распространение впрыска топлива на современных автомобилях обусловлено прежде всего не техническими, а экологическими соображениями.
           Как известно, при сгорании бензина в двигателе в атмосферу выбрасывается множество вредных для человека и окружающей среды веществ и соединений. Регламентируется пока (к счастью для автопроизводителей и к несчастью для всех остальных) выброс только трех компонентов выхлопа: окиси углерода (CO), углеводородов (НС) и окислов азота (NOx). Снизить их содержание можно совершенствованием двигателя, оптимизацией процесса сгорания топлива, а также установкой в системе выпуска специальных трехкомпонентных (по числу регламентируемых компонентов выхлопа) каталитических нейтрализаторов отработавших газов. Без них выполнить современные, а тем более планируемые в недалеком будущем нормы по токсичности выхлопа невозможно. А применение катализатора обязательно влечет за собой комплектацию автомобиля системой впрыска топлива.
           Массовое внедрение каталитических устройств в системе выпуска отработавших газов и, соответственно, систем впрыска топлива началось в США, где нормы на чистоту выхлопа становились более жесткими, чем в Европе. Уже с 1980 года европейские производители автомобилей были вынуждены поставлять свою продукцию в США с системами впрыска, в то время как на местные рынки по-прежнему шли автомобили с карбюраторными системами питания.
           Разработанные к середине 80-х годов трехкомпонентные катализаторы предназначались для нейтрализации продуктов, образующихся при сжигании в двигателе т. н. нормальной топливо-воздушной смеси (весовое соотношение бензин/воздух 1/14,7). Любое отклонение состава смеси от указанного приводило к падению эффективности работы катализатора и увеличению токсичности выхлопа.
           Поддержание нужного состава смеси на различных режимах работы двигателя при наличии массы возмущающих факторов возлагалось на систему впрыска. Для карбюраторов, даже оснащенных электронным управлением, это была совершенно непосильная задача. Да и упрощенные системы впрыска, например, К-Jetronic или KE-модификация тоже не могли решить ее полностью.
           Выход был найден следующий. В систему впрыска ввели обратную связь — в выпускную систему, непосредственно перед катализатором, поставили датчик содержания кислорода в выхлопных газах, т. н. лямбда-сенсор. По сигналам этого датчика компьютер системы управления регулировал подачу топлива в двигатель, точно выдерживая нужный состав смеси.
           Трехкомпонентный катализатор в сочетании со снабженной лямбда-сенсором системой впрыска работал весьма эффективно — с точки зрения экологов. Но для конструкторов автомобильных двигателей такая схема обернулась серьезной проблемой — дело в том, что максимальная экономичность двигателя достигается при работе на обедненной или даже переобедненной смеси (отношение бензин/воздух 1/25), и конструкторами уже была проделана немалая работа по созданию именно таких двигателей. Однако на обедненных смесях катализатор работает плохо.
           За чистоту выхлопа, достигнутую в результате внедрения катализаторов, пока приходится расплачиваться некоторым увеличением расхода топлива по сравнению с результатами, которых удалось добиться к середине 80-х годов на двигателях без катализаторов. Но увеличение расхода топлива приводит к увеличению общего количества выбросов в атмосферу, пусть даже и более чистых. Круг замыкается. Решение — за экологами, экономистами и политиками.
           Тенденция работать на переобедненных смесях, по-видимому, сохранится. Потребуются, конечно, новые катализаторы, способные работать с такими смесями, а сокращение расхода топлива будет достигаться за счет дальнейшего совершенствования и усложнения систем управления двигателем: в конце концов принцип «Максимально достижимой технологии» — это получение наилучших результатов вне зависимости от сложности и стоимости технических решений.
           Приверженность переобедненным смесям демонстрируют японские конструкторы. Первый двигатель такого типа Toyota выпустила на рынок в 1984 году. Соотношение бензин/воздух 1/25, многоточечный впрыск, мощная система зажигания, 2 впускных клапана/цилиндр, в системе управления двигателем — дополнительный датчик состава смеси или давления в камере сгорания. Экономия топлива 8—10%.
           Похожие двигатели в 1991 году выпустили Mitsubishi и Honda, в 1994 году о завершении аналогичной разработки объявил Nissan. Одна из проблем в таких конструкциях — необходимость повышения турбуленции, или завихрения топливо-воздушной смеси в камере сгорания. Завихрение может происходить по-разному — swirl или tumble — как в стиральных машинах с вертикально или горизонтально расположенной осью барабана. В двигателях Toyota и Nissan для завихрения смеси в одном из двух воздушных впускных патрубков каждого цилиндра применен специальный клапан — swirl control valve. Honda для этих целей использует различающееся на 1 мм по высоте приоткрытие впускных клапанов каждого цилиндра, Mitsubishi — особую конфигурацию впускных патрубков в сочетании с формой днища поршня.
           Пока все созданные двигатели имеют относительно небольшой (до 2,0 литра) объем, который можно будет увеличить лишь после создания катализаторов, хорошо работающих с переобедненными смесями. Определенный прогресс в этом направлении уже достигнут. Toyota, кроме того, небезуспешно экспериментирует с системой из двух датчиков кислорода в выпускной системе, один из которых установлен до катализатора, а второй после. Исследуется метод электроподогрева катализатора для улучшения его работы при пуске холодного двигателя. FIAT предлагает использование двух каталитических нейтрализаторов, один из которых установлен близко к выпускному коллектору и способен работать при более высокой температуре.
           
    ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
           Многие до сих пор настороженно относятся к автомобилям, оснащенным системами впрыска топлива. Напрасно. Во-первых, карбюраторные двигатели все равно постепенно отходят в прошлое и волей-неволей к впрыску придется привыкать. Во-вторых, с точки зрения эксплуатации системы впрыска гораздо надежнее карбюраторов, требующих постоянной чистки и регулировки. О выигрыше с точки зрения ходовых качеств автомобиля можно не говорить. И о зимнем запуске двигателя тоже. И о многом другом. Но, конечно, неприятности тоже случаются.
           В первую очередь, заправка этилированным бензином. Его продажа в Москве запрещена, но кто не попадал в ситуацию, когда заправляться приходится за городом? А в других городах? Одной заправки этилированным бензином с гарантией хватает на то, чтобы вывести из строя катализатор. Можно, конечно, не думать об окружающей среде, но от содержащегося в этилированном бензине тетраэтилсвинца страдает не только катализатор — из строя выходит и датчик кислорода, лямбда-сенсор. Это уже хуже, поскольку нарушается управление двигателем. А это потеря мощности и другие прелести.
           Бывают и курьезные случаи. Один из наших коллег за городом оборвал глушитель. Где-то в самой передней части. Грохочет машина, естественно, жутко. И не едет совсем. Сначала думал, что дело в психологии — не хотелось сильно шуметь. Превозмог себя, нажал на газ как следует — все равно не едет, вернее едет, но плохо. Потом только в гараже разобрался — глушитель оборван перед самым цилиндром с катализатором, датчик кислорода торчит наружу. Естественно, сигнализирует, что кислорода много. Умный компьютер понял — подаваемая в двигатель смесь слишком бедная. И обогатил ее до отказа. С соответствующей потерей мощности двигателя.
           Другой пример — добыл себе человек Land Rover. Летом все было нормально, но как только чуть похолодало, начались проблемы. Когда разобрались, выяснилось, что человек из экономических соображений немного схитрил — купил машину по случаю, в исполнении для жарких стран. Естественно, компьютер был запрограммирован на совершенно другой температурный диапазон. Пришлось ставить новый. Этим и закончилась экономия.
           Достаточно распространенное явление в отечественных условиях — загрязнение форсунок инжекторов. От плохого бензина. Проявляется это в повышенной шумности холостого хода, провале или неуверенном наборе скорости при резком нажатии на педаль газа, увеличении расхода топлива, грязном выхлопе. Чаще происходит в небольших автомобилях с тесным подкапотным пространством при коротких поездках по городу с длительными остановками между ними: в неработающем горячем двигателе оставшиеся в соплах форсунок капли топлива испаряются, оставляя осадок, постепенно забивающий тонкий (около 0,05 мм) кольцевой канал (рис. 6). Профилактика — использование высокосортного топлива с хорошими моющими характеристиками. Проверка — только на стенде. Лечение — моющие добавки к бензину, причем использовать рекомендуется только те из них, которые специально предназначены для чистки инжекторов — добавки для карбюраторных двигателей не годятся.
           И здесь мы переходим к важному вопросу. В целом системы впрыска устроены логичнее и даже проще карбюраторов. Но уровень их технического исполнения таков, что найти неисправность без специального диагностического оборудования сложно, а уж отремонтировать — тем более. И вряд ли здесь поможет умелец в робе с продранными локтями, который регулирует карбюраторы на улице. И хотя ломаются системы впрыска крайне редко, ищите хорошую станцию заранее.
           
           Сергей Газетин, Михаил Васильев
           

    Комментарии

    Распределенный впрыск топлива

    История создания распределенного впрыска

    Первое приспособление, напоминающее современную систему распределенного впрыска топлива, придумал для своих двигателей английский инженер и изобретатель Герберт Стюарт еще в конце XIX века.

    Первую российскую систему впрыска для бензиновых авиационных двигателей разработали в 1916 году конструкторы Микулин и Стечкин

    В дальнейшем его идеи развили и усовершенствовали Роберт Бош и Клесси Камминс, и конструкция к уже в двадцатые годы нашла массовое применение в топливной системе дизельных двигателей. Первую российскую систему впрыска для бензиновых авиационных двигателей разработали в 1916 году конструкторы Микулин и Стечкин.

    Впервые система распределенного впрыска бензина была применена на двигателе, изобретенном шведским инженером Йонасом Хессельманом в 1925 году. Согласно замыслу Хессельмана, топливо необходимо было впрыскивать в каждый цилиндр ближе к концу такта сжатия, чтобы воспламенение происходило уже непосредственно перед началом хода поршня вниз. Двигатель Хессельмана обычно запускался на бензине, а затем при работе использовался дизель или керосин.

    Прямой впрыск топлива в каждый цилиндр использовался в авиационных двигателях времен Второй мировой производства Junkers, Daimler-Benz и BMW с целью обеспечить пилотам возможность выполнять фигуры высшего пилотажа без риска остановки мотора. На германских авиационных двигателях использовалась адаптированная система впрыска дизельного топлива фирмы Bosch. Устройства назывались карбюраторами, но топливо подавалось не самотеком, а при помощи насосов высокого давления.

    Первые серийные системы управления распределенным впрыском были механическими, их производство в 1951 начала компания Bosch

    Первую систему распределенного впрыска, управляемую электроникой, производства итальянской фирмы Caproni-Fuscaldo установила на гоночный автомобиль Alfa Romeo 6C2500 в 1940 году. Шестицилиндровый двигатель был снабжен индивидуальными форсунками.

    Первые серийные системы управления распределенным впрыском были механическими. Их производство в 1951 начала компания Bosch. Одним из первых такой системой в 1954 оснастили легендарное купе Mercedes-Benz 300 SL «Крыло чайки». В дальнейшем механические системы начали устанавливать и на более массовые модели, к примеру, на автомобили Audi 100.

    Топливная рейка с форсунками и регулятором давления.

    Эпоха электронного управления системами впрыска бензина началась в восьмидесятые годы с появлением дешевых микропроцессоров. Первым серийным автомобилем с инжектором, управляемым электронным контроллером на основе микропроцессора, был Rambler Rebel 1957 года фирмы Nash — части американского автомобильного концерна AMC. Система впрыска называлась Electrojector, и ее применение позволило поднять мощность восьмицилиндрового двигателя «Бунтаря» на 60 л.с.

    Виды распределенного впрыска топлива

    В системе распределенного впрыска топливо в каждый цилиндр впрыскивается отдельной форсункой. Существует несколько разновидностей распределённого впрыска. Различаются они по времени открытия форсунок. К примеру, в случае одновременного впрыска все форсунки открываются разом. Если форсунки открываются попарно, впрыск называется попарно-параллельным.

    Связующим звеном между современной системой распределенного впрыска и карбюратором был моновпрыск — система, с управляемой компьютером единственной форсункой

    Большинство современных автомобилей оснащено системами фазированного впрыска. В этой системе каждая форсунка управляется индивидуально и открывается в наиболее удачный с точки зрения заложенной в блоке управления программы момент, то есть непосредственно перед началом такта впрыска.

    Как правило, в топливной системе фазированного впрыска в управляющей программе предусмотрены два дополнительных режима: прогрева и аварийный режим. В случае их задействования фазированный впрыск заменяется попарно-параллельным. Это позволяет двигателю в период прогрева работать в интенсивном режиме и на относительно высоких оборотах. В аварийном режим, в случае неисправности одного из датчиков, показания которого влияют на количество впрыскиваемого топлива, обеспечивается бесперебойная работа двигателя при разной нагрузке. Как правило, поводом для включения аварийного режима становится неисправность основного датчика, показаниями которого руководствуется блок управления при дозировке топлива, — датчика фазы или, иначе, датчика положения распределительного вала.

    Последний тип распределенного впрыска — прямой впрыск, представляющий собой разновидность фазированного. В этой системе топливо впрыскивается не во впускной коллектор, а непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра.

    Принцип работы распределенного впрыска топлива

    Управление системой впрыска современного автомобиля осуществляет компьютер, в автомобильной терминологии носящий название электронного блока управления двигателем.

    Для вычисления оптимального момента для открытия топливных форсунок и времени, в течение которого они должны оставаться открытыми, блок управления использует показания различных датчиков.

    Масса воздуха, поступающего в двигатель, измеряется датчиком массового расхода воздуха. Это один из важнейших показателей. Кроме него, при определении количества топлива компьютер опирается на данные по температуре двигателя, температуре всасываемого воздуха, скорости вращения коленчатого вала, угла открытия дроссельной заслонки и динамике ее открытия. Рассчитав количество топлива, которое может полностью сгореть при данной массе воздуха в цилиндрах, компьютер подает сигнал форсункам на открытие. Сигналом служит электрический импульс нужной длительности. Во время подачи сигнала форсунки остаются в открытом положении, и топливо, которое в магистрали находится под давлением, впрыскивается во впускной коллектор.

    Плюсы и минусы распределенного впрыска топлива

    Первое и основное преимущество распределенного впрыска топлива – экономичность. Кроме того, в связи с более полным сгоранием топлива за один цикл автомобили с распределенным впрыском наносят меньше вреда окружающей среде вредными выбросами. При точной дозировке топлива вероятность возникновения неожиданных сбоев в работе при экстремальных режимах (преодоление крутого подъема, например) сведена практически к нулю.

    Применение распределенного впрыска продлило жизнь многим популярным автомобилям, которые были бы сняты с производства в связи с низкой топливной экономичностью

    Недостаток систем распределенного впрыска в достаточно сложной и всецело зависящей от электроники конструкции. В связи с большим количеством электронных компонентов диагностика и ремонт систем распределенного впрыска возможны только в условиях профессионального сервисного центра.

    Топливные системы впрыска: различие и принципы работы

    Уважаемые читатели и подписчики, приятно, что вы продолжаете изучать устройство автомобилей! И сейчас вашему вниманию электронная система впрыска топлива, принцип действия которой я постараюсь рассказать в этой статье.

    Да, именно о тех устройствах, которые вытеснили из под капотов машин проверенные временем карбюраторные системы питания, а также узнаем много ли общего у современных бензиновых и дизельных двигателей.

    Электронная система впрыска топлива

    Возможно, мы бы с Вами и не обсуждали данную технологию, если бы пару десятилетий назад человечество всерьёз не озаботилось экологией, и одной из серьёзнейших проблем оказались токсичные выхлопные газы автомобилей.

    Главной недоработкой машин с двигателями, оборудованными карбюраторами, стало неполное сгорание топлива, а чтобы решить эту проблему понадобились системы, способные регулировать количество подаваемого в цилиндры горючего в зависимости от режима работы мотора.

    Так, на арене автомобилестроения появились системы впрыска или, как их ещё называют — инжекторные системы. Помимо повышения экологичности, эти технологии улучшили эффективность двигателей и их мощностные характеристики, став настоящей находкой для инженеров.

    На сегодняшний день впрыск (инжекция) топлива используются не только на дизельных, но и на бензиновых агрегатах, что, несомненно, их объединяет.

    Объединяет их и то, что главным рабочим элементом этих систем, какого бы типа они ни были, является форсунка. Но из-за различий метода сжигания горючего, конструкции инжекторных узлов у этих двух типов моторов, конечно же, отличаются. Поэтому рассмотрим их по очереди.

    Инжекторные системы и бензин

    Электронная система впрыска топлива. Начнём с бензиновых двигателей. В их случае, инжекция решает задачу создания воздушно-топливной смеси, которая затем воспламеняется в цилиндре от искры свечи зажигания.

    В зависимости от того, как эта смесь и горючее подаётся к цилиндрам, инжекторные системы могут иметь несколько разновидностей. Впрыск бывает:

    Центральный впрыск

    Главная особенность технологии, расположенной первой в списке – одна единственная форсунка на весь двигатель, которая располагается во впускном коллекторе.Надо отметить, что этот вид инжекторной системы по своим характеристикам не сильно отличается от карбюраторной, поэтому на сегодняшний день считается устаревшим.

    Распределенный впрыск

    Более прогрессивным является распределённый впрыск. В этой системе топливная смесь так же образуется во впускном коллекторе, но, в отличие от предыдущей, каждый цилиндр здесь может похвастаться собственной форсункой.

    Данная разновидность позволяет ощутить все преимущества инжекторной технологии, поэтому наиболее любима автопроизводителями, и активно используется в современных двигателях.

    Непосредственный впрыск

    Но, как мы знаем, совершенству нет пределов, и в погоне за ещё более высокой эффективностью, инженерами была разработана электронная система впрыска топлива, а именно система непосредственного впрыска.

    Её главной особенностью является расположение форсунок, которые, в данном случае, своими соплами выходят в камеры сгорания цилиндров.

    Образование воздушно-топливной смеси, как уже можно догадаться, происходит прямо в цилиндрах, что благотворно отражается на эксплуатационных параметрах моторов, хотя этот вариант имеет не такую высокую, как у распределённого впрыска, экологичность. Ещё один ощутимый недостаток этой технологии – высокие требования к качеству бензина.

    Комбинированный впрыск

    Наиболее передовым с точки зрения уровня выбросов вредных веществ является комбинированная система. Это, по сути, симбиоз непосредственной и распределённой инжекции топлива.

    А как дела у дизелей?

    Перейдём к дизельным агрегатам. Перед их топливной системой стоит задача подачи горючего под очень высоким давлением, которое, смешиваясь в цилиндре со сжатым воздухом, воспламеняется само.

    Вариантов решения этой задачи создано очень много – применяется и непосредственный впрыск в цилиндры, и с промежуточным звеном в виде предварительной камеры, помимо этого, существуют различные компоновки насосов высокого давления (ТНВД), что тоже придаёт разнообразия.

    Тем не менее, современные мотористы отдают предпочтение двум типам систем, осуществляющих подачу солярки прямо в цилиндры:

    • с насос-форсунками;
    • впрыск Common Rail.

    Насос-форсунка

    Насос-форсунка говорит сама за себя – в нём форсунка, впрыскивающая топливо в цилиндр, и ТНВД конструктивно объединены в один узел. Главная проблема таких устройств заключается в повышенном износе, так как насос-форсунки соединены постоянным приводом с распредвалом и никогда не отключаются от него.

    Система Common Rail

    В системе Common Rail применён немного другой подход, делающий её более предпочтительной. Тут имеется один общий ТНВД, который подаёт дизель в топливную рампу, распределяющую горючее по форсункам цилиндров.

    Это был лишь краткий обзор инжекторных систем, поэтому, друзья, проходите по ссылкам в статьях, а воспользовавшись рубрикой Двигатель, вы найдете для изучения все системы впрыска современных автомобилей. И подписываться на рассылку, чтобы не пропустить новые публикации, в которых найдете много детальной информации по системам и механизмам автомобиля.

    Система впрыска топлива применяется для дозированной подачи топлива в двигатель внутреннего сгорания в строго определенный момент времени. От характеристик данной системы зависит мощность, экономичность и экологический класс двигателя автомобиля. Системы впрыска могут иметь различную конструкцию и варианты исполнения, что характеризует их эффективность и сферу применения.

    Краткая история появления

    Инжекторная система подачи топлива начала активно внедряться в 70-х годах, явившись реакцией на возросший уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Она была заимствована в авиастроении и являлась экологически более безопасной альтернативой карбюраторному двигателю. Последний был оснащен механической системой подачи топлива, при которой топливо поступало в камеру сгорания за счет разницы давлений.

    Первая система впрыска была практически полностью механической и отличалась малой эффективностью. Причиной этого был недостаточный уровень технического прогресса, который не мог полностью раскрыть ее потенциал. Ситуация изменилась в конце 90-х годов с развитием электронных систем управления работой двигателя. Электронный блок управления стал контролировать количество впрыскиваемого топлива в цилиндры и процентное соотношение компонентов топливовоздушной смеси.

    Виды систем впрыска бензиновых двигателей

    Существует несколько основных видов систем впрыска топлива, которые отличаются способом образования топливовоздушной смеси.

    Моновпрыск, или центральный впрыск

    Схема с центральным впрыском предусматривает наличие одной форсунки, которая расположена во впускном коллекторе. Такие системы впрыска можно найти только на старых легковых автомобилях. Она состоит из следующих элементов:

    • Регулятор давления – обеспечивает постоянную величину рабочего давления 0,1 МПа и предотвращает появление воздушных пробок в топливной системе.
    • Форсунка впрыска – осуществляет импульсную подачу бензина во впускной коллектор двигателя.
    • Дроссельная заслонка – выполняет регулирование объема подаваемого воздуха. Может иметь механический или электрический привод.
    • Блок управления – состоит из микропроцессора и блока памяти, который содержит эталонные данные характеристики впрыска топлива.
    • Датчики положения коленчатого вала двигателя, положения дроссельной заслонки, температуры и т.д.

    Системы впрыска бензина с одной форсункой работают по следующей схеме:

    • Двигатель запущен.
    • Датчики считывают и передают информацию о состоянии системы в блок управления.
    • Полученные данные сравниваются с эталонной характеристикой, и, на основе этой информации, блок управления рассчитывает момент и длительность открытия форсунки.
    • На электромагнитную катушку направляется сигнал об открытии форсунки, что приводит к подаче топлива во впускной коллектор, где он смешивается с воздухом.
    • Смесь топлива и воздуха подается в цилиндры.

    Дизельный двигатель, который был назван по имени своего изобретателя, имеет главного конкурента – карбюраторный двигатель. Дизельный при своем функционировании всасывает в цилиндры воздух атмосферы. Здесь, в цилиндрах, происходит его плотное сжимание, и температура становится выше, чем 700 градусов, а давление и того превосходит 900 атмосфер. Этих показателей достаточно, чтобы дизельное топливо стало воспламеняться. Благодаря этому в дизеле не нужно использовать свечи зажигания, которые часто используются в карбюраторах.

    Для того чтобы дизель отлично функционировал, необходим впрыск дизельного топлива в электронном виде. Электронная система впрыска дизельного двигателя имеет множества преимуществ. Во-первых, здесь на электронном уровне контролируется топливо, благодаря чему снижается удельный расход. Во-вторых, здесь встроена система самостоятельной диагностики, благодаря чему все неисправности быстро выявляются и устраняются. В-третьи, и помощью электроники происходит самостоятельное регулирование оборотов холостого хода, из-за этого удается ограничить число оборотов двигателя.

    В двигателе дизеля воздух появляется через фильтры воздушные из атмосферы. Если в автомобиле есть турбокомпрессор, то именно он осуществляет сжатие воздуха, который дальше переходит в интеркулер. Здесь происходит его охлаждение, благодаря чему цилиндры лучше заполняются нагнетаемым воздухом.

    Здесь устанавливаются преобразователи окислительные и каталитические, которые снижают возможность загрязнения вредными веществами. Функционирование электронной системы впрыска дизельного двигателя осуществляется также посредством поступление горючего в камеру сгорания. Горючее проходит через вихревые камеры, они горючее завихряют, чтобы позволяет лучше смешиваться с воздухом.

    Блок управления дизелем необходим для того чтобы управлять прогревом двигателя в холодном состоянии. Момент впрыска смещается, если двигатель не прогрет. К тому же, управляются свечи накаливания, которые есть в каждом цилиндре. Они включаются еще до того, как запускается двигатель, и срабатывают сразу после того, как двигатель проворачивается стартер. Именно свечи накаливания осуществляют запуск двигателя в холодном состоянии. Холодный двигатель запускается после того, как загорится сигнальная лампа.

    Классификация двигателей по способу впрыска топлива — Автомобили

    Каждый автомобильный двигатель работает на топливе. А это топливо подается к цилиндрам посредством специальной системы впрыска. В зависимости от того, какая именно система установлена, формируется такой важный показатель, как расход.

    Именно поэтому важно уметь разбираться в данных системах, поскольку только так вы сможете определить, какую машину лучше покупать.

    Системы впрыска наделяются разными конструкционными особенностями. В соответствии с таковыми определяются эксплуатационные возможности, эффективность и сфера использования.

    Какие есть виды в бензиновых двигателях

    На бензиновых двигателях устанавливаются различные системы подачи топлива. Их основное различие заключается в способе впрыска и образования горючей смеси с воздухом. Различаются следующие типы:

    1. Центральный или моновпрыск. Система подразумевает, что будет установлена только одна форсунка, которая пропускает топливо во впускной коллектор. Этот способ подачи воздуха считается устаревшим, в современности есть несколько других, более эффективных и результативных агрегатов. Найти подобный моновпрыск доступно только на устаревших легковых транспортных средствах. Тут в цилиндры подается уже готовая горючая смесь. Эффективность теряется из-за того, что воздух и топливо смешиваются вне цилиндра, в процессе поступления на него, часть теряется. Это негативно отражается на КПД.
    2. Распределительный. По формату работы этот тип очень похож на предыдущий. Разница заключается в том, что здесь устанавливается несколько форсунок, запускающих топливо. Также они располагаются на цилиндрах. Соответственно, их количество приравнивается к числу цилиндров. Действие заключается в том, что топливо передается непосредственно к цилиндрам. Однако оно смешивается с воздухом, образуя горючую смесь, тоже во впускном коллекторе. Это минимизирует расход топлива, а также положительно влияет на КПД. Но система все равно не является самой совершенной на данный момент.
    3. Непосредственный. Такой тип впрыска считается самым эффективным на сегодня. Здесь топливо под большим давлением подается в камеры цилиндров. С другой стороны в камеры передается и воздух. Смешивание горючей смеси осуществляется непосредственно в цилиндрах, что позволяет добиться максимального результата. Уникальность системы в том, что по всему агрегату установлены специальные датчики, которые подают сигналы о количестве топлива, что требуется на текущей скорости и мощности. Поэтому затраты минимальные, они полностью соответствуют реальному положению дел. Естественно, улучшается и эффективность работы системы.

    На первый взгляд может показаться, что система непосредственного впрыска лучше, и следует выбирать автомобили с таковой. Но на самом деле она слишком совершенна, из-за чего наблюдается повышенная восприимчивость к качеству топлива. На сайте AUTO.RIA можно найти заправки, где заправляют исключительно качественное топливо, а также всегда узнать цены на бензин, установленные на данный момент.

    Какие виды устанавливаются в дизельных двигателях

    Дизельные двигатели работают по тому же принципу, что и бензиновые. Разница заключается в том, что горючая смесь поджигается благодаря давлению и температуре, сама система зажигания здесь отсутствует. Из-за этого нюанса конструкторам приходилось дорабатывать и системы впрыска. Тут встречаются следующие системы:

    • В предварительную камеру. Такое устройство работает по принципу впускного коллектора. Топливо передается в эту камеру. Имеется один топливный насос, который под большим давлением передает дизельное топливо. В предварительной камере выполняется смешивание с воздухом, затем оно передается в цилиндропоршневую группу. Способ технологично не совершенный, поэтому подобные системы установлены преимущественно на автомобилях, которые уже сняли с производства.
    • Непосредственно в камеру сгорания. Этот вид схож по принципу действия с непосредственным впрыском топлива. Здесь дизельное топливо передается в камеры цилиндра. Устанавливается несколько насос-форсунок, поскольку давление тут играет решающую роль. Воздух также должен передаваться под давлением.

    Как и в случае с бензиновыми двигателями, когда подача топлива носит непосредственный характер, необходимо заправляться только там, где вы абсолютно уверены в качестве. Независимо от установленной системы, она может управляться механическим или электронным способом. Естественно, электронная система намного лучше, поскольку тут четко контролируется количество топлива, которое необходимо передать в камеру сгорания, чтобы поддержать текущее состояние автомобиля (скорость, мощность, другие показатели). Помимо качества топлива, нужно следить и за исправностью силового агрегата, вовремя выполнять ТО и ремонт по мере необходимости.


    Системы впрыска Magneti Marelli

    Несмотря на высокие показатели топливной эффективности дизеля, он считался неподходящим для легковых автомобилей из-за шумности и вибрации. Чтобы решить эту проблему, не прибегая к особой звукоизоляции и сложным системам опор двигателя с мощными виброгасителями, надо было как-то изменить сам принцип работы дизеля. А именно – используя детонацию в качестве «поджига», заставить основную порцию топлива гореть так же, как в бензиновом моторе. А для этого, очевидно, был необходим прямой впрыск.

     

    Прототип системы Common Rail был разработан в конце 60-х годов Робертом Хубером, в Швейцарии. Далее его технология была развита Марко Гансером из Швейцарского Федерального Института Технологии в Цюрихе. Но первая реально работающая система была разработана концерном FIAT, а если точнее — специалистами Magneti Marelli в сотрудничестве с Centro Ricerche Fiat и Elasis. Однако после того, как FIAT разработал дизайн и концепцию системы, она была продана производителю топливных систем из Германии, который и довел ее до завершения разработки массового продукта. При этом первые применили систему Common Rail в 1997 на Alfa Romeo 156 1.9 JTD итальянцы, и только потом она появилась на Mercedes-Benz C 220 CDI.

     

    Со временем технология перекочевала в сферу бензиновых двигателей, и вот тут у Magneti Marelli появилась возможность вспомнить о богатом опыте разработок в этом направлении. Среди европейских производителей итальянская компания одной из первых начала снабжать автоконцерны инжекторами и блоками управления для систем GDI. И на сегодняшний день широкий спектр инжекторов Magneti Marelli устанавливается на 4-, 6, и 12-цилиндровые двигатели автомобилей, продаваемых на рынках Европы, обеих Америк и даже Азии.

     

     

    Новые производственные мощности Magneti Marelli, в 2004 постоянные для производства GDI-инжекторов, позволяют производить форсунки как для систем со Swirl-клапанами (системой завихрения), так и с распылителями, создающими «полый конус» (когда распыл идет по конусу, во внутреннюю часть которого топливо не разбрызгивается). А также с распылителями сложных геометрий с 4-8 отверстиями (т.н. multi-hole тип).

    Кроме того, именно компания Magneti Marelli разработала и запатентовала инновационную систему, позволяющую производить цельный штифт инжектора, оснащенный системой анти-отскока (который в других случаях может иметь место в момент закрытия инжектора ввиду упругости материалов). Эта технология предотвращает пост-впрыск, чем уменьшается шумность, а также продлевает время сопротивления соленоида для обеспечения мульти-впрыска с интервалами менее 200 микросекунд между импульсами.

     

    В этом году на международной Шанхайской автомобильной выставке Auto Shanghai 2017 среди множества высокотехнологичных продуктов, среди которых была и телематика, и системы автономного вождения, и инновации в области гибридных/электрических приводов, Magneti Marelli представила решения по оптимизации ДВС с системой непосредственного впрыска топлива GDI. В частности, были представлены системы впрыска топлива высокого давления, дополненные электронными блоками управления двигателя, насосами и форсунками, конструкция которых помогает повысить эффективность ДВС.

     

     

     

    В наше время многие считают, что потенциал повышения КПД поршневого ДВС уже исчерпан, т.е. достиг своего «технологического потолка». Тем не менее в Magneti Marelli уверены, что удельная мощность двигателей с прямым впрыском и турбонаддувом может быть повышена за счет обеспечения еще большей, чем в нынешних системах, гомогенности (однородности) топливно-воздушной смеси. За счет сочетания впрыска под повышенным давлением со специальными алгоритмами управления впрыском можно добиться оптимального смесеобразования непосредственно в цилиндре. А значит и более полного сгорания топлива с минимальным образованием твердых частиц.

     

    Естественно, Magneti Marelli производит также и системы традиционного бензинового впрыска, состоящие из топливного насоса, дросселя, блока управления (ECU), топливной рейки и форсунок, а также коллектора. Все компоненты этой системы Magneti Marelli производит и поставляет ведущим автопроизводителям. Также Magneti Marelli разрабатывает и поставляет автопроизводителям «под ключ» электронные системы впрыска PFI (впрыск во впускной канал). Учитывая глобализацию автомобильного рынка, когда машины могут эксплуатироваться в разных частях света, Magneti Marelli изначально разработала их совместимыми со всеми бензиновыми и этаноловыми смесями. Заводы компании сегодня тоже расположены по всему миру: в Китае, Индии, Германии, Франции, Италии, Словакии.

     

    Автомеханики знают, что сегодня системы впрыска топлива от Magnetti Marelli не только доминируют в автомобилях итальянского автопрома, но также представлены на моделях концернов PSA и VAG. В последнем случае речь снова идет об инжекторах прямого впрыска — для автомобилей немецкого концерна, в линейке которого особое место занимают двигатели FSI и TFSI, их ассортимент у Magneti Marelli весьма широкий. Всего можно насчитать более 80 применений на всех марках и практически всех модельных группах концерна, оснащенных указанными типами двигателей.

     

    Также следует отметить, что Magneti Marelli активно разрабатывает и выпускает системы впрыска для автоспорта, что закономерно для производителя из страны с такими гоночными традициями. В производственной линейке Magneti Marelli Motorsport: IWPR инжекторы с одиночной/сдвоенной струей, являющиеся доступным решением для ралли и мотоспорта, проверенные временем инжекторы верхней подачи IWP Pico, характеризующиеся компактностью в сочетании с многоструйным распылом. А также предназначенные для высокопроизводительных систем гоночного впрыска инжекторы RDI-2XX с настраиваемой формой «факела» распыла или GPI с многолучевым распылом, способные подавать до 2,2 литров топлива в минуту.

     

    Конечно, для нашего рынка спортивные инжекторы – это экзотика, но их наличие в портфеле производителя дает представление об уровне технологий, которыми он располагает. Что же касается наших скромных автосервисных занятий с топливной системой «гражданских» автомобилей, то для них у Magneti Marelli есть также датчики положения дроссельной заслонки, датчики оборотов коленвала, массовые расходомеры воздуха. И конечно, если потребуется блок управления для итальянского авто – без Magneti Marelli не обойтись. Хотя, учитывая исходное качество электроники, такое случается нечасто даже с автомобилями солидного возраста. Другое дело инжекторы: при ресурсе качественных инжекторов порядка 200 тыс. км это стабильная статья оборота запчастей на СТО. И если автовладелец хочет, чтобы новые прошли столько же, – Magneti Marelli к его услугам.

     

     

    www.magnetimarelli-aftermarket.ru

    Какие существуют типы впрыска топлива? | Новости

    Топливный инжектор

    Thinkstock

    МАШИНЫ.COM — Вы слышали этот термин раньше, но каковы реальные нюансы впрыска топлива? Какие типы впрыска топлива используются в вашем автомобиле? Для этого требуется немного базового понимания движка, но мы готовы помочь. Типы впрыска топлива, используемые в новых автомобилях, включают четыре основных типа:

    • Одноточечный впрыск или дроссельная заслонка
    • Портовый или многоточечный впрыск топлива
    • Последовательный впрыск топлива
    • Прямой впрыск

    Связано: Нужна ли периодическая чистка топливных форсунок?

    Одноточечный впрыск или дроссельная заслонка

    Самый ранний и самый простой тип впрыска топлива, одноточечный, просто заменяет карбюратор с одним или двумя топливными форсунками в корпусе дроссельной заслонки, который является горловиной впускного коллектора двигателя.Для некоторых автопроизводителей одноточечный впрыск был ступенькой к более сложной многоточечной системе. Хотя TBI не так точен, как последующие системы, он измеряет топливо с лучшим контролем, чем карбюратор, и дешевле и проще в обслуживании.

    Портовый или многоточечный впрыск топлива

    Многоточечный впрыск топлива предусматривает выделение отдельной форсунки для каждого цилиндра, прямо за его впускным отверстием, поэтому систему иногда называют впрыском через порт. Стрельба паров топлива так близко к впускному отверстию почти гарантирует, что они будут полностью втянуты в цилиндр.Основным преимуществом является то, что MPFI измеряет топливо более точно, чем конструкции TBI, лучше обеспечивает желаемое соотношение воздух-топливо и улучшает все связанные аспекты. Кроме того, это практически исключает возможность конденсации или скопления топлива во впускном коллекторе. В случае TBI и карбюраторов впускной коллектор должен быть спроектирован так, чтобы отводить тепло от двигателя, что является мерой для испарения жидкого топлива.

    В двигателях, оснащенных MPFI, в этом нет необходимости, поэтому впускной коллектор может быть изготовлен из более легкого материала, даже из пластика.Результатом является постепенное повышение экономии топлива. Кроме того, там, где обычные металлические впускные коллекторы должны быть расположены наверху двигателя для отвода тепла, те, которые используются в MPFI, могут быть размещены более творчески, предоставляя инженерам гибкость при проектировании.

    Последовательный впрыск топлива

    Последовательный впрыск топлива, также называемый последовательным впрыском топлива в каналы (SPFI) или впрыском по времени, представляет собой тип многоточечного впрыска. Хотя в базовом MPFI используется несколько форсунок, все они распыляют топливо одновременно или группами.В результате топливо может «зависать» над портом до 150 миллисекунд, когда двигатель работает на холостом ходу. Это может показаться не таким уж большим, но этого недостатка достаточно, чтобы инженеры устранили его: последовательный впрыск топлива запускает каждую форсунку независимо. Работая по времени, как свечи зажигания, они распыляют топливо непосредственно перед открытием впускного клапана или сразу после него. Это кажется незначительным шагом, но повышение эффективности и выбросов достигается в очень малых дозах.

    Прямой впрыск

    Прямой впрыск максимально расширяет концепцию впрыска топлива, впрыскивая топливо непосредственно в камеры сгорания, минуя клапаны.Прямой впрыск, более распространенный в дизельных двигателях, начинает появляться в конструкциях бензиновых двигателей, иногда называемых DIG для бензина с прямым впрыском. Опять же, дозирование топлива даже более точное, чем в других схемах впрыска, а прямой впрыск дает инженерам еще одну переменную, позволяющую точно влиять на то, как происходит сгорание в цилиндрах. Наука о конструкции двигателя изучает, как воздушно-топливная смесь вращается в цилиндрах и как взрыв распространяется от точки воспламенения.

    Такие вещи, как форма цилиндров и поршней; расположение портов и свечей зажигания; время, продолжительность и интенсивность искры; и количество свечей зажигания на цилиндр (возможно более одной) — все это влияет на то, насколько равномерно и полно топливо сгорает в бензиновом двигателе. Прямой впрыск — еще один инструмент в этой области, который можно использовать в двигателях с низким уровнем выбросов.

    Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с Cars.com, редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

    доля

    Главный редактор Джо Брузек освещает краткосрочный и долгосрочный парк тестовых автомобилей Cars.com и водит Pontiac Firebird Trans Am 1998 года выпуска.Написать Джо

    Четыре различных типа впрыска топлива

    Транспортные средства регулируют вашу скорость и ускорение, изменяя соотношение топлива и воздуха, поступающего в двигатель. Исторически этим занимались карбюраторы. Даже сегодня многие мотоциклы, генераторы и другие простые двигатели полагаются на углеводы для управления частотой вращения двигателя. Но это довольно примитивная технология, и с 1970-х годов система впрыска топлива позволила транспортным средствам стать более мощными и более экономичными.Конечно, технологии существовали и раньше. Но только в этот раз это произошло потому, что оно зарекомендовало себя как лучший способ доставки топлива.

    Нам нравится впрыск топлива почти в каждом современном автомобиле. Но не все системы впрыска топлива созданы одинаково, и некоторые из них значительно превосходят другие. Какой тип у вашей машины? Какое влияние на характеристики вашего автомобиля оказывает тип используемых вами топливных форсунок? Читай дальше что бы узнать.

    Современные двигатели сильно отличаются от тех, что мы использовали 30 лет назад.Производители автомобилей вкладывают много времени и денег в разработку своих двигателей, и эти изменения происходили медленно в течение длительного периода времени. Когда система впрыска топлива впервые появилась на рынке, эта технология была модернизирована для двигателей, которые были разработаны для использования карбюраторов. Эта ранняя технология называлась впрыском топлива в корпус дроссельной заслонки , или TBFI. По мере совершенствования технологий мы перешли к модели с многоточечным впрыском топлива . Хотя эта технология все еще используется в некоторых автомобилях эконом-класса, наиболее популярным типом является многопортовый впрыск . Наконец, перспективной технологией является многопортовый впрыск . Прочтите, чтобы узнать о различиях между ними и о том, что это означает с точки зрения производительности и обслуживания.

    Впрыск топлива корпуса дроссельной заслонки

    Также называемый однопортовым, это был самый ранний тип впрыска топлива, появившийся на рынке. Все автомобили имеют впускной коллектор, через который в двигатель сначала поступает чистый воздух. TBFI работает, добавляя правильное количество топлива в воздух перед его распределением по отдельным цилиндрам.Преимущество TBFI в том, что он недорогой и простой в обслуживании. Если у вас когда-нибудь возникнет проблема с инжектором, вам нужно заменить только один. Кроме того, поскольку этот инжектор имеет довольно высокий расход, его не так просто засорить.

    Технически системы корпуса дроссельной заслонки очень прочные и требуют меньшего обслуживания. При этом впрыск дроссельной заслонки сегодня используется редко. Транспортные средства, которые все еще используют его, достаточно стары, поэтому обслуживание будет более серьезной проблемой, чем это было бы с более новым автомобилем с меньшим пробегом.

    Еще один недостаток TBFI — неточность. Если вы отпустите педаль акселератора, в воздушной смеси, поступающей в ваши цилиндры, все равно будет много топлива. Это может привести к небольшой задержке перед замедлением или, в некоторых автомобилях, к выбрасыванию несгоревшего топлива через выхлопную трубу. Это означает, что системы TBFI не так экономичны, как современные системы.

    Многопортовый впрыск

    Многоточечный впрыск просто перемещал форсунки дальше вниз по направлению к цилиндрам.Чистый воздух поступает в первичный коллектор и направляется к каждому цилиндру. Инжектор расположен в конце этого порта, прямо перед тем, как он всасывается через клапан в ваш цилиндр.

    Преимущество этой системы в том, что топливо распределяется более точно, при этом каждый цилиндр получает свою собственную струю топлива. Каждая форсунка меньше и точнее, что позволяет снизить расход топлива. Обратной стороной является то, что все форсунки распыляют одновременно, а цилиндры срабатывают один за другим.Это означает, что у вас может быть остаток топлива между периодами впуска или у вас может возникнуть возгорание цилиндра до того, как форсунка сможет подать дополнительное топливо.

    Многопортовые системы

    отлично работают, когда вы путешествуете с постоянной скоростью. Но когда вы быстро ускоряетесь или убираете ногу с дроссельной заслонки, такая конструкция снижает либо экономию топлива, либо производительность.

    Последовательный впрыск

    Системы последовательной подачи топлива очень похожи на многопортовые системы.При этом есть одно ключевое отличие. Последовательная подача топлива — раз. Вместо того, чтобы все форсунки срабатывали одновременно, они подают топливо одна за другой. Время согласовано с вашими цилиндрами, что позволяет двигателю смешивать топливо прямо перед тем, как клапан открывается, чтобы всасывать его. Такая конструкция позволяет улучшить экономию топлива и производительность.

    Поскольку топливо остается в порту только на короткое время, последовательные форсунки имеют тенденцию служить дольше и оставаться более чистыми, чем другие системы.Благодаря этим преимуществам на сегодняшний день наиболее распространенным типом впрыска топлива в транспортных средствах являются последовательные системы.

    Единственным небольшим недостатком этой платформы является то, что она оставляет меньше места для ошибок. Топливно-воздушная смесь всасывается в цилиндр только через мгновение после открытия форсунки. Если он грязный, забитый или не реагирует, ваш двигатель будет испытывать нехватку топлива. Форсунки должны работать на максимальной мощности, иначе ваш автомобиль начнет работать с неровностями.

    Прямой впрыск


    Если вы начали замечать закономерность, вы, вероятно, догадались, что такое прямая инъекция.В этой системе топливо впрыскивается прямо в цилиндр, полностью минуя воздухозаборник. Производители автомобилей премиум-класса, такие как Audi и BMW, хотят убедить вас, что прямой впрыск является новейшим и лучшим вариантом. Что касается характеристик бензиновых автомобилей, они абсолютно правы! Но эта технология далеко не нова. Он использовался в авиационных двигателях со времен Второй мировой войны, и почти все дизельные автомобили имеют непосредственный впрыск, потому что топливо намного гуще и тяжелее.

    В дизельных двигателях прямой впрыск очень надежен.Доставка топлива может потребовать много злоупотреблений, а проблемы с обслуживанием сведены к минимуму.

    В бензиновых двигателях непосредственный впрыск применяется почти исключительно в транспортных средствах с высокими характеристиками. Поскольку эти автомобили работают с очень точными параметрами, особенно важно поддерживать вашу систему подачи топлива. Несмотря на то, что автомобиль будет продолжать работать в течение долгого времени, если им пренебречь, его характеристики быстро снизятся.

    Когда использовать очиститель топливных форсунок

    Вы должны пропускать через двигатель баллончик с разбавленным очистителем для топливных форсунок несколько раз в год, чтобы предотвратить накопление нагара.Если у вас старый автомобиль, который не работает так хорошо, как раньше, может потребоваться более агрессивное решение. Для получения дополнительной информации о лучшем очистителе топливных форсунок, который вы можете купить, ознакомьтесь с нашим руководством для покупателей.

    Когда заменять топливные форсунки

    У дроссельной заслонки и многопортовых систем есть несколько ключевых признаков неисправного инжектора. Часто автомобилю будет трудно заводиться, и он будет сжигать намного больше топлива. У вашего автомобиля будет намного меньше мощности, чем когда он был новым. Поскольку форсунки со временем изнашиваются, трудно заметить постепенное снижение производительности.При этом ваш механик сможет обнаружить проблему с доставкой топлива во время базовой проверки.

    При последовательном и прямом впрыске признаки более очевидны. Вы заметите грубый холостой ход, и автомобиль может вибрировать и дребезжать сильнее, чем обычно. Вам может быть трудно разогнаться до полных оборотов, а ускорение может иметь более «агрессивный» звук.

    Форсунки

    играют решающую роль в работе вашего автомобиля, и важно понимать, как они работают в вашем конкретном автомобиле.Теперь, когда вы знаете четыре типа, вам будет легче предпринять соответствующие шаги, чтобы обеспечить их работу в течение многих лет.

    Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет. Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом. И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

    Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все)

    4 типа систем впрыска топлива для специалистов по автозапчастям

    Не нужно быть профессиональным автомобилестроителем, чтобы знать, что двигатели нуждаются в топливе для работы.Однако многие не знают, как это топливо заставляет двигатель работать после того, как оно залито в бак. Двигатели сжигают смесь топлива и воздуха внутри своих камер, чтобы перемещать поршни, которые создают движение автомобиля вперед и назад. Это движение передается на колеса, что заставляет машину двигаться. Однако то, как топливо подается в цилиндры, зависит от типа системы впрыска топлива, установленной в автомобиле. Различные типы систем впрыска дают очень разные результаты.

    Как начинающий специалист по автозапчастям, вы преуспеете в своей карьере, зная множество различных вариантов автомобильных запчастей.Начните обучение, прочитав о четырех различных типах систем впрыска топлива, используемых в транспортных средствах.

    1. Специалисты по автозапчастям могут знать систему впрыска дроссельной заслонки

    Система впрыска в корпус дроссельной заслонки (TBI) — одна из первых систем впрыска, когда-либо используемых в транспортных средствах. До TBI автомобили использовали карбюратор. Карбюратор подает топливо в двигатель, когда поступающий воздух всасывает топливо через трубку в камеры сгорания. Топливо будет смешиваться с воздухом и производить энергию, необходимую для работы двигателя.Хотя карбюраторы служили своей цели, они были очень неточными и обычно приводили к потере топлива.

    TBI работают аналогично карбюратору. Топливо все еще всасывается в цилиндры из-за всасывания, создаваемой двигателем. Тем не менее, TBI контролируются электронным компьютером в транспортном средстве. Компьютер обеспечивает большую точность, определяя количество топлива, которое должно быть залито в двигатель. Такая точность сокращает расход топлива и позволяет автомобилю работать более эффективно.

    2. Профессионалы в сфере автозапчастей должны знать многопортовую систему впрыска топлива

    Системы многоточечного впрыска топлива (MPFI) работают так, как следует из их названия: с несколькими впускными отверстиями. Как, вероятно, знают профессионалы в сфере автозапчастей, — это шаг вперед по сравнению с системами впрыска дроссельной заслонки, которые имеют только один порт.

    На каждое впускное отверстие установлено

    MPFI. Эти впускные каналы расположены снаружи цилиндров двигателя.В MPFI на каждый цилиндр направляется собственное прямое распыление топлива. Итак, в шестицилиндровом двигателе было бы шесть отверстий для впрыска.

    Все форсунки распыляют одновременно. Иногда это может привести к проблемам, когда остатки топлива остаются в ожидании следующего периода приема. Топливо может конденсироваться в жидкую форму, а затем выводиться из строя двигателем. Хотя MPFI более эффективен, чем TBI, последовательный впрыск топлива обеспечивает еще лучшую топливную экономичность.

    3.Специалисты по автозапчастям могут знать о системе последовательного впрыска топлива

    Системы последовательного впрыска топлива почти не отличаются от MPFI. Однако их одно важное отличие преодолевает основную проблему с системами MPFI. Последовательный, иначе известный как впрыск по времени, запускает каждую форсунку индивидуально в оптимизированное время, чтобы обеспечить попадание всего топлива во впускной клапан. Этот процесс может помочь уменьшить отходы топлива. Кроме того, он обеспечивает наиболее оптимальное соотношение топлива и воздуха в камерах сгорания.Как специалист по автозапчастям , вы можете узнать, что это помогает автомобилю работать с более высоким уровнем эффективности.

    Система последовательного впрыска топлива обеспечивает более высокий уровень топливной экономичности

    4. Профессионалы в сфере автозапчастей должны знать систему прямого впрыска

    Системы прямого впрыска отличаются от других систем впрыска топлива, поскольку они обходят впускные клапаны и подают топливо прямо в камеру сгорания цилиндра.

    На протяжении всей своей карьеры вы, скорее всего, столкнетесь с системами прямого впрыска в дизельных автомобилях.Прямой впрыск используется в дизельных двигателях с 1920 года и используется в бензиновых самолетах со времен Второй мировой войны. Однако производители высокопроизводительных автомобилей, такие как Audi и BMW, также начинают использовать систему прямого впрыска в своих автомобилях. Поскольку топливо впрыскивается прямо в двигатель, оно обеспечивает высокий уровень мощности и эффективности, что идеально подходит для автомобилей с высокими характеристиками.

    Заинтересованы ли вы в обучении автомобильным запчастям?

    Свяжитесь с консультантом в Автомобильных учебных центрах сегодня!

    Категории: Карьера по автомобильным запчастям, Суррей
    Теги: карьера по автозапчастям, специалист по автозапчастям, обучение по автомобильным запчастям

    видов впрыска топлива | 1A Auto

    Впрыск дроссельной заслонки vs.Многопортовый впрыск по сравнению с прямым впрыском

    Проще говоря, ваш двигатель сжигает смесь топлива и воздуха внутри своих цилиндров, чтобы перемещать поршни, которые создают движение вперед или назад, которое в конечном итоге передается на колеса. Как топливо попадает в цилиндры, когда оно попадает и как топливо используется, — вот некоторые из наиболее важных факторов, определяющих мощность и эффективность вашего двигателя.

    В более старых двигателях для дозирования топлива в двигатель использовался карбюратор.В карбюраторных двигателях поступающий во впускной патрубок воздух будет создавать вакуум, который вытягивает топливо из трубки в карбюраторе, называемой трубкой Вентури. Эта система была относительно простой и удобной в работе, и многие годы она пользовалась успехом. В конце концов, впрыск топлива оказался более эффективным. Двигатели с впрыском топлива могут производить больше мощности, потреблять меньше топлива и легче соответствовать все более строгим стандартам выбросов. Сегодня все новые автомобили используют те или иные формы впрыска топлива.

    Со временем были разработаны различные методы впрыска топлива в двигатель.Их можно разделить на категории в зависимости от места добавления топлива. Со временем точка впрыска сдвигалась все ближе и ближе к самим цилиндрам. Три основных типа впрыска топлива известны как впрыск дроссельной заслонки, многоточечный впрыск и прямой впрыск. Мы проведем вас по трем типам, объясним, как работает каждый из них, и опишем преимущества и недостатки каждого типа.

    Система впрыска дроссельной заслонки

    Впрыск дроссельной заслонки (TBI), также называемый одноточечным впрыском, был первым типом впрыска топлива, широко использовавшимся в автомобилях.Он работал очень похоже на карбюратор в том, что он дозировал топливо в переднюю часть впускного коллектора за корпусом дроссельной заслонки. Топливо и воздух смешиваются во впускном коллекторе и втягиваются в цилиндры за счет всасывания, производимого во время такта впуска каждого цилиндра.

    Впрыск дроссельной заслонки был большим улучшением по сравнению с карбюратором. Бортовой компьютер транспортного средства, блок управления двигателем (ЭБУ), может контролировать количество отмеренного топлива и время подачи топлива.Это делает TBI более эффективным, чем карбюрация, в более широком диапазоне рабочих условий.

    Однако у TBI были определенные общие проблемы с карбюрацией. Во-первых, поскольку топливо должно проходить относительно большое расстояние к цилиндрам, оно может конденсироваться и скапливаться во впускном коллекторе. Цилиндры, расположенные ближе к корпусу дроссельной заслонки, также могут получать более богатую смесь топлива и воздуха по сравнению с цилиндрами, находящимися дальше, которые получают более бедную смесь.

    Хотя у TBI было то преимущество, что он был простым, имея только один, а иногда и два инжектора, в конечном итоге от него отказались в пользу многопортового впрыска.


    Многопортовый впрыск

    Многоточечный впрыск (иногда называемый многоточечным впрыском) использует отдельные форсунки для распыления топлива в каждый цилиндр. Форсунки устанавливаются во впускные каналы, сразу за впускным клапаном каждого цилиндра. Используются два типа впрыска через центральный порт и последовательный многопортовый впрыск.

    При впрыске через центральный канал центральный топливный блок отправляет топливо по ряду ветвей, которые заканчиваются тарельчатыми клапанами.Внешний вид этого типа инжектора побудил некоторых людей называть его инжектором-пауком. Все клапаны выпускают топливо одновременно, что означает, что часть топлива остается в ожидании следующего такта впуска. Это дает топливу возможность конденсироваться, а значит, оно не так легко воспламеняется.

    Последовательный впрыск топлива решает эту проблему, поскольку каждый клапан форсунки открывается одновременно с соответствующим впускным клапаном. ЭБУ управляет синхронизацией форсунок так же, как и моментом зажигания.

    Впрыск через центральный порт более эффективен, чем TBI, и последовательный многопортовый впрыск также более эффективен. Каждая из этих систем, хотя и более сложная, с большим количеством движущихся частей, что усложняет работу над ними и увеличивает их стоимость. При этом последовательный многоточечный впрыск является сегодня наиболее распространенной системой дозирования топлива в автомобилях с бензиновым двигателем.

    Прямой впрыск

    В системах с прямым впрыском топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр.Это обеспечивает наилучшее сочетание топлива и воздуха. Прямой впрыск использовался в дизельных двигателях с 1920-х годов и в бензиновых авиационных двигателях примерно со времен Второй мировой войны, но в последнее время он широко применяется только в автомобилях с бензиновым двигателем. Производители высокопроизводительных автомобилей, такие как Audi и BMW, обнаружили, что более эффективное сгорание при непосредственном впрыске бензина (GDI) помогает производить более мощные двигатели. Некоторые автопроизводители также начали использовать GDI, чтобы двигатели потребляли меньше газа. В двигателях GM Ecotec и Ford Ecoboost используется GDI.

    Двигатели GDI могут использовать очень бедную топливно-воздушную смесь, когда двигатель находится под небольшой нагрузкой. Это помогает экономить газ, но создает выбросы закиси азота. Двигатели GDI полагаются на рециркуляцию выхлопных газов и специально разработанные каталитические нейтрализаторы для очистки этих выбросов. Системам GDI также нужны более прочные форсунки. Форсунки подвергаются воздействию тепла и давления камеры сгорания, и форсунка должна распыляться против высокого давления камеры сгорания. В то время как обычные топливные форсунки распыляют бензин со скоростью от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм, прямые форсунки должны распылять топливо под давлением в тысячи фунтов на квадратный дюйм.

    Таким образом, хотя прямой впрыск является лучшим вариантом с точки зрения мощности и эффективности, это также самая сложная и дорогая система.

    По мере развития технологий производство двигателей с прямым впрыском может упроститься, но на данный момент последовательный многоточечный впрыск остается наиболее распространенной системой впрыска топлива в автомобилях. Он обеспечивает оптимальное сочетание эффективности и доступности для большинства приложений.


    Система впрыска насос-форсунка

    Система впрыска насос-форсунка

    Магди К.Хаир

    Это предварительный просмотр статьи, ограниченный некоторым исходным содержанием. Для полного доступа требуется подписка DieselNet.
    Пожалуйста, войдите в систему , чтобы просмотреть полную версию этого документа.

    Реферат : В системах впрыска дизельного топлива насос-линия-форсунка (P-L-N) насос соединен с форсункой через топливопровод высокого давления. В системе P-L-N могут использоваться линейные, распределительные / роторные и блочные насосы впрыска. В «классическом» варианте система управляется механически с помощью специализированных компонентов, таких как регулятор.В более новых версиях ряд параметров контролируется электронным способом. Система P-L-N заменяется другими типами систем впрыска топлива в новых конструкциях двигателей.

    Введение

    Система насос-линия-форсунка (P-L-N), также называемая системой насос-труба-форсунка, на протяжении многих десятилетий была доминирующим типом системы впрыска дизельного топлива практически во всех дизельных двигателях. Хотя система P-L-N была вытеснена системами впрыска топлива с общей топливораспределительной рампой и насос-форсунками в новых конструкциях двигателей для рынков с наиболее строгими стандартами выбросов, эта топливная система остается популярной на рынках с менее строгими стандартами выбросов.Из-за ее исторического значения знание системы P-L-N необходимо для понимания принципов и постоянного развития системы впрыска дизельного топлива.

    Система впрыска насос-форсунка-форсунка предназначена для создания высокого давления топлива в насосном элементе, передачи импульса давления топлива через линию впрыска высокого давления и последующего распыления этого топлива в цилиндр через форсунку форсунки [ 113] . Было разработано множество конфигураций P-L-N с различным техническим и / или экономическим обоснованием.Большинство систем P-L-N можно разделить на три категории в зависимости от типа нагнетательного насоса:

    • Насосы проточные
    • Агрегатные насосы
    • Насосы распределительные (роторные)

    Рядные насосы , обслуживающие многоцилиндровые двигатели, содержат столько насосных элементов, сколько цилиндров в двигателе. Насос обычно приводится в действие шестеренкой от коленчатого вала и расположен в центральном месте относительно двигателя в сборе. Разработчики двигателя и топливной системы стремятся к тому, чтобы расположение насоса было таким, чтобы все линии впрыска были одинаковой длины между насосом впрыска и входом в форсунки.Из-за сильно пульсирующих систем и волн давления, распространяющихся по узким трубам, управление динамикой линии может быть затруднено и может вызвать неустойчивое поведение впрыска в сопле. Пытаясь свести к минимуму сложности, связанные с динамикой линии, дизайнеры стремятся сделать общую длину линии как можно короче. В некоторых случаях кратчайшая из возможных линий может оказаться слишком длинной для эффективной работы встроенного насоса. Это имеет место на крупных морских и стационарных электростанциях, где огромный размер двигателя не позволяет использовать короткие линии впрыска.Примеры применения этого типа включают двигатели DDC / MTU Series 2000 и MTU / DDC Series 4000. В более старых версиях этих двигателей использовались системы насосов для поддержания коротких линий впрыска между насосом и форсункой. Каждый насос-агрегат устанавливается на двигателе в непосредственной близости от обслуживаемого цилиндра и приводится в действие распределительным валом двигателя. Поскольку в системе блочного насоса для каждого цилиндра используется отдельный насос, эта конфигурация фактически находится где-то между P-L-N и системами насос-форсунок; мы обсудим систему блочного насоса в статье «Насос / насос».

    Насосные элементы высокого давления, состоящие из плунжера и цилиндра, изготовлены из высокопрочной инструментальной стали, и между скользящими / вращающимися частями соблюдаются очень жесткие допуски. Эта высокоточная обработка требуется во всех механических компонентах системы впрыска, чтобы обеспечить точное дозирование и синхронизацию впрыска в пределах угла поворота коленчатого вала 1 °. Стоимость таких топливных систем довольно высока, и их трудно оправдать, особенно в двигателях небольших легковых автомобилей.Решением этой проблемы является распределительный насос , в котором один центральный насосный элемент используется для создания высокого давления впрыска. Это топливо высокого давления затем вводится в коллекторную головку или распределительный узел, который направляет его в соответствующий инжектор и цилиндр в соответствии с порядком зажигания двигателя. Уменьшение количества насосных элементов для многоцилиндрового дизельного двигателя до одного снижает стоимость дорогих высокоточных деталей насосного элемента и делает его стоимость более подходящей для рынка небольших автомобилей.

    В течение нескольких десятилетий в системах впрыска P-L-N использовалось механическое управление. Были разработаны сложные механические устройства, такие как регуляторы и устройства синхронизации, наддува и управления крутящим моментом, для управления скоростью двигателя и рядом других параметров. С конца 1970-х годов система P-L-N была модернизирована в ходе эволюционного процесса, в котором начальные шаги заключались в простом использовании электрических компонентов для воспроизведения функций, которые ранее выполнялись механическими компонентами. Внедрение электроники в промышленность по производству дизельных двигателей шло медленно, в основном из-за отрицательных финансовых последствий, а также из-за сомнений в надежности электроники в тяжелых условиях применения дизельных двигателей.Неуверенность в том, действительно ли электроника потребуется для соответствия нормам по выбросам, помогая при этом поддерживать хорошие характеристики двигателя, еще больше замедлила продвижение к внедрению электроники в тяжелых дизельных топливных системах. Тем не менее, нормы выбросов продолжали становиться все более жесткими, что вынуждали повышать требования к системе впрыска топлива. Более того, первые демонстрации возможностей электроники помогли сосредоточить внимание на этих разработках и направить больше ресурсов на исследования.Несколько подробное описание «электронизации» линейных и распределительных / роторных насосных систем с особым учетом некоторых из их основных, а также новых функций дается в последнем разделе этой статьи.

    ###

    Топливная форсунка и ее виды —

    Просмотрено страницы: 1248

    Время чтения: 2 минуты, 0 секунд

    Здравствуйте, ребята. Я здесь, чтобы дать информацию о топливных форсунках, которые в основном используются в автомобильных двигателях и заменяют карбюратор.

    Впрыск топлива — это процесс впрыска топлива в двигатель внутреннего сгорания с помощью инжектора. Это замена карбюратору.

    Типы топливных форсунок:

    Форсунки корпуса дроссельной заслонки или одноточечные форсунки (TBI):

    Это простейшая форма впрыска топлива, которая пришла на замену карбюраторам. Он имеет один или два топливных инжектора на корпусе дроссельной заслонки, которые подают соотношение сторон топливно-воздушной смеси к каждому впускному коллектору топлива в двигателе.Недостатком был цилиндр, расположенный ближе всего к форсункам, получая лучшую топливную смесь, чем цилиндры вдали от него. Причина, по которой TBI заменила карбюратор, заключалась в том, что TBI легко настраивался в соответствии с плотностью воздуха и высотой и не зависел от вакуумного коллектора.

    Канальный или многоточечный впрыск топлива (MPFI):

    В отличие от TBI, MPFI имеет отдельные форсунки для каждого цилиндра, что означает лучшую топливную смесь во всех цилиндрах. Если двигатель имеет 4 цилиндра, у него будет 4 топливных форсунки, расположенных на впускном отверстии коллектора.Топливо запотевает во впускном коллекторе, поскольку оно запотевает так близко к впускному коллектору, что обеспечивает полное сгорание распыленного топлива, что делает его более эффективным, чем TBI, и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Это позволяет более равномерно распределять топливо. MPFI снижает вероятность конденсации топлива во впускном коллекторе.

    Последовательный впрыск топлива (SFI):

    Это то же самое, что и MPFI, MPFI впрыскивает топливо одновременно, но последовательный впрыск топлива запускает каждую форсунку независимо и синхронизируется по времени, как свечи зажигания.SFI распыляет топливо непосредственно перед или после открытия впускного клапана. В SFI и MPFI нет большой разницы, но разница во времени распыления. Этот правильный выбор времени распыления топлива повысил эффективность и выбросы.

    Прямой впрыск (DI):

    DI на сегодняшний день является одной из передовых технологий впрыска топлива. Прямой впрыск в основном используется в дизельных двигателях, но медленно распространяется и на бензиновые. В DI топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания цилиндра.Поскольку топливо впрыскивается напрямую, на впускном клапане не происходит потерь топлива или отложений углерода. Электронный блок управления двигателем определяет необходимое количество топлива, и подается только это количество. В системе прямого впрыска дозирование топлива более точное, чем в любой другой системе.

    Предоставлено: инженерное объяснение

    Об авторе сообщения

    Гириш

    Привет, ребята По профессии я разработчик веб-сайтов, но всегда стремлюсь узнавать что-то новое.Я инвестировал в Паевые инвестиционные фонды, фондовый рынок в течение последних нескольких лет, благодаря чему я получил хорошие знания. Я начал свой предпринимательский путь в 2019 году, который заставил меня узнавать больше по мере продвижения вперед. Я всегда люблю делиться тем, что узнаю. С детства всегда увлекался автомобилями, что вдохновило меня на создание этого сайта.

    Счастливый

    3 100%

    Грустный

    0 0%

    Возбужден

    0 0%

    Сонный

    0 0%

    Злой

    0 0%

    Сюрприз

    0 0%

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Связанные

    История и различные типы топливных форсунок | Автор: Мерсад Берберович

    История и различные типы топливных форсунок

    Если вы не живете в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго или другом крупном американском городе, который обеспечивает общественный транспорт по всему региону, то, скорее всего, вы живите в регионе, где у вас нет выбора, кроме как передвигаться пешком или на машине.Более того, наиболее вероятно, что из двух вариантов вам нужно будет передвигаться по городу на машине.

    Краткая история топливных форсунок и их интеграции в американскую промышленность

    Топливные форсунки — относительно новое явление в области автомобильных технологий и изобретений, но их концепция — это древняя сказка. Системы впрыска циркулируют уже более века, а глобальное коммерческое использование в дизельных двигателях различных автомобилей — невероятно популярный шаг, сделанный в 1920-х годах различными производителями — и стал самым популярным в 1950-х годах.

    Самое раннее зарегистрированное использование топливных форсунок относится к 1902 году, когда французский летчик Леон Левавассер внедрил прототипную версию системы впрыска в свой самолет Antoinette 8V, который, кстати, стал первой системой двигателя V8, установленной на любом транспортном средстве в истории.

    Двадцать три года спустя, в 1925 году, шведский инженер и изобретатель Йонас Хессельман использовал раннюю форму прямого впрыска бензина на ранней версии двигателя Хессельмана, в которой бензин вводился в последний момент такта сжатия. который затем, в свою очередь, запускает свечу зажигания.

    Топливные форсунки в современной истории Америки

    Вторая мировая война сыграла важную роль в повсеместном распространении впрыска топлива в западной автомобильной промышленности. 1980-е годы стали свидетелями быстрого распространения электронных топливных форсунок, которые почти повсеместно распространились в различных европейских странах и на предприятиях автомобилестроения.

    В конце того же десятилетия Соединенные Штаты продали последний автомобиль со стандартным бензиновым карбюраторным двигателем — Subaru Justy 1990 года выпуска.

    Subaru Justy 1991 года выпуска и продавался с новой топливной форсункой. За 25 лет, прошедших с тех пор, каждый автомобиль, собранный, произведенный и проданный в Соединенных Штатах, был или в настоящее время приводится в действие механизмом топливной форсунки.

    Почему топливные форсунки?

    Топливные форсунки, несомненно, являются одним из величайших технологических изобретений для автомобилей нашего времени. До их изобретения подавляющее большинство автомобилей эксплуатировалось за счет использования стандартных бензиновых двигателей, большинство из которых довольно сильно истощали кошельки людей, снижали топливную эффективность двигателей и, как следствие, их воздействие на окружающую среду.

    Чтобы контролировать топливную форсунку, требуются определенные знания и исследования. Сюда входят такие основы, как работа систем топливных форсунок, способы диагностики проблем с вашей системой топливных форсунок и даже то, как восстановление топливной форсунки — самый экономичный и экологически безопасный из всех методов изготовления форсунок — может спасти вас. сотни долларов и бесчисленные часы головной боли.

    Частью этого исследования является определение и знание типов топливных форсунок, а также того, какие из них лучше всего подходят для вашей конкретной марки автомобиля.

    Различные типы топливных форсунок

    Хотя системы впрыска топлива высочайшего качества, вообще говоря, являются лучшими системами газового питания в отрасли, не все из них подходят для вашей конкретной автомобильной системы.

    Фактически существует несколько видов топливных форсунок, и каждый из них специально разработан для различных типов автомобилей. Знание, каким типом форсунки оснащен ваш автомобиль — или какой из них лучше всего подходит для вашего конкретного автомобиля — является ключом к тому, чтобы ваши поездки были максимально экономичными и экологически чистыми.

    • Топливные форсунки корпуса дроссельной заслонки. Метод впрыска топлива в корпус дроссельной заслонки (TBI) — один из самых распространенных и наиболее известных типов топливных форсунок. Фактически, это первый тип, который начал коммерческую замену карбюратора. Эти конкретные форсунки сохраняют только две основные версии: корпус дроссельной заслонки и корпус топлива.

    Корпус дроссельной заслонки содержит различные порты, которые собирают сигналы для передачи на датчик давления в системе, а затем в часть системы, которая контролирует выбросы углерода.Топливный корпус TBI просто обеспечивает постоянный поток бензина в корпус дроссельной заслонки через специальный клапан, который контролирует и поддерживает воздушный поток в системе.

    Корпус дроссельной заслонки с автоматическим управлением подает бензин в те же цилиндры, что и традиционный карбюратор, но управлять им намного проще, чем старые ручные системы, которые было так же трудно удерживать на месте и настраивать в соответствии с сиюминутными потребностями.

    Старые карбюраторы выделяли много избыточного топлива, что приводило к заиканию двигателя во время ускорения автомобиля, в результате чего образовывались большие количества отработанного топлива, загрязнения и выбросы углерода, которые оставляли огромный отпечаток в окружающей среде в течение длительного периода. времени.

    • Многоточечная топливная форсунка. Этот конкретный тип инжектора — это то, что многие эксперты называют «следующим логическим развитием» на этапах впрыска топлива. В этой системе инжектор размещается точно там, где впускной клапан встречается с камерой сгорания.

    Это позволяет форсунке равномерно распределять топливо между шестью цилиндрами в системе двигателя автомобиля. Многоканальный тип топливной форсунки обеспечивает одновременную работу всех форсунок, в то время как сам бензин остается в режиме ожидания за пределами впуска, пока он не понадобится.

    Этот экономичный метод отказа от бензина значительно увеличивает эффективность двигателя, даже когда двигатель работает на холостом ходу. Многопортовый инжектор — это еще один вид инжектора, который значительно улучшает экологическую эффективность.

    • Форсунка последовательного действия. Последовательная топливная форсунка расположена так же, как и вышеупомянутая многоточечная топливная форсунка, но с еще более совершенными электронными средствами управления двигателем.

    Ключевое различие между последовательным инжектором и многопортовой системой заключается в том, что, в то время как многопортовый механизм заливает бензин сразу во все доступные форсунки, последовательная система ритмично распыляет топливо прямо перед открытием впускного клапана для каждый отдельный цилиндр в системе.

    Это определенно незначительное обновление по сравнению с многопортовой системой, но тем не менее обеспечивает значительное повышение эффективности по сравнению с предшественниками.

    Последние мысли

    Независимо от того, являетесь ли вы новичком, только начинающим исследовать различные типы топливных форсунок, или профессиональным экспертом, для надлежащего обслуживания и ухода за ними необходим базовый уровень знаний о различных типах топливных форсунок.

    1 2 3 4