Техника сварки полуавтоматом и инвертором

Для получения неразъемного соединения однородных (металлы) или разных по качеству (керамика, металл) деталей применяют сварку. За счет плавления материалов удается получить устойчивый к нагрузкам, недеформируемый и прочный рабочий шов между элементами. В бытовых условиях безопаснее и надежнее для начинающих применять электродуговую сварку, используя специальный сварочный аппарат (инвертор, полуавтомат). Задача оператора не просто соединить два элемента, а создать красивый, прочный, надежный и неразъемный рабочий шов. А для этого должна быть изучена техника сварки полуавтоматом и инвертором различных по толщине материалов.

Расходным материалом при работе с первым видом оборудования будет проволока (тонкостенные детали), со вторым — электроды (сваривание толстых деталей). Нужно освоить:

• Принципы подбора расходных материалов: диаметр, длина.
• Способы поджига дуги.
• Виды сварных швов, их назначение и характеристики.
• Работу с дугой.

Наглядно с процессом дуговой сварки поможет ознакомиться видео.

Определение характеристик электрической дуги

Одно из основных условий получения качественного и надежного рабочего шва — корректный подбор длины дуги и диаметра расходного элемента. Поэтому для начинающих сварщиков важно запомнить следующее правило: габариты дуги должны быть равны 0,5-1,1 от параметров электрода (2.5, 3.25, 4, 5 мм) или проволоки (до 2-2,25 мм). Правила техники сварки полуавтоматом и инвертором гласят, что оператор обязательно должен поддерживать в ходе процесса заданную (корректную) длину электросварочной дуги. Если отступить от правила, то последствия будут следующими:

• окисление оплавленного металла — длинная дуга;
• прерывание дуги — короткая;
• деформация рабочего шва — длинная;
• припай расходного элемента к деталям — короткая дуга;
• азотирование оплавленного материала — длинная;
• повышенная пористость структуры рабочего шва — длинная;
• разбрызгивание оплавленного материала — длинная.

Если сваривать детали, не поддерживая постоянной величину дуги, то процесс дуговой сварки нарушается: неустойчивое, неравномерное горение, некорректная глубина провара, пожароопасность процедуры и т.д. Рабочий шов будет иметь неправильную форму и однородную структуру, размеры. Чтобы облегчить процесс, для начинающих производители расходных материалов (только при работе с электродами большого диаметра) в паспорте указывают желательную величину дуги.

Возбуждение дуги: правила и способы поджига

Если ранее оператором не рассматривалась техника электродуговой сварки с помощью инвертора или полуавтомата, тогда процесс лучше начинать изучать с самых азов — с поджига или возбуждения дуги. Сложности связаны с прикипанием основания стержней к поверхности соединяемых материалов. Поэтому новичкам нужно запомнить главное правило сварки инвертором: при поджиге прикосновение электрода к деталям должно быть кратковременным. Чтобы возбудить дугу используют один из методов поджига:

• слегка (секундная задержка) прикоснуться стержнем к поверхности детали и быстро разделить объекты. Надо отвести электрод на расстояние не менее 4 мм.
• боковое протягивание стержня по поверхности детали и отвод электрода. Расстояние разделения объектов — 4-4,5 мм.

Если секундная задержка не удалась, стержень обязательно прикипит к детали. Отрывать его нужно, применяя вращение. Поворачивая расходный элемент в сторону, резким движением срывают его. На видео показано, как правильно выполнить возбуждение сварочной электрической дуги.

Положение стержня при оформлении различных видов швов

Соединения принято делить на стыковочные, потолочные, угловые, горизонтальные, нахлестные, вертикальные, тавровые и прочие. Характеристики пространства между деталями определяют количество проходов, за которые удастся положить ровный и качественный шов. Меленькие и короткие соединения выполняют одним проходов, длинные — несколькими. Накладывать шов можно непрерывно либо точечно.

Выбранная техника сварки определит прочность, устойчивость к нагрузкам и надежность места соединения деталей. Но прежде чем выбрать схему работы, необходимо определиться с положением стержня. Его определяют:

• пространственное положение места соединения;
• толщина свариваемого металла;
• марка металла;
• диаметр расходного элемента;
• характеристики покрытия электрода.

Корректный выбор положение стержня определяет прочность и внешние данные места соединения, а техника сварки швов в различных положениях будет следующей:

• «От себя», или «вперед углом». Стержень при работе наклонен на 30-600. Инструмент продвигается вперед. Такую технологию применяют при соединении вертикальных, потолочных и горизонтальных стыков. Также применяется эта техника для сварки труб — электросваркой удобно соединять неповоротные стыки.
• Под прямым углом. Способ подходит для сваривания труднодоступных стыков, хотя его считают универсальным (можно сваривать места с любым пространственным расположением). Положение стержня под 900 усложняет процесс.
• «На себя», или «назад углом». Стержень при работе наклонен на 30-600. Инструмент продвигается по направлению к оператору. Эта техника сварки электродом подходит для угловых, коротких, стыковых мест соединения.

Правильно подобранное положение инструмента гарантирует и удобство выполнения запайки стыка, и позволяет следить за корректным проплавлением материала. Последний факт обеспечивает качественное формирование и прочность рабочего соединения. Правильная техника сварки инвертором — проплавление материалов на незначительную глубину, отсутствие брызг, равномерный захват кромок стыка, равномерное распределение расплава. Каким должен получиться соединительный сварочный шов можно увидеть видео для начинающих сварщиков.

Особенности перемещения дуги при выполнении дуговой сварки

Корректное движение сварной электрической дугой обеспечивает качество и надежность соединительного шва. Описываемая техника дуговой сварки предполагает перемещение дуги в следующих направлениях:

• Поступательном — вдоль оси расходного элемента. Служить для поддержания заданной длины дуги. Правило: продвижение электрода должно согласовываться с укорочением стержня.
• Продольном — вдоль оси рабочего шва. Используется для формирования сварочного ниточного валика. Толщина его напрямую будет зависеть от скорости движение стержня и его габаритов (валик толще на 3 мм диаметра расходного элемента). Валик образует первичную спайку.
• Поперечном — поперек соединительного шва. Концом стержень совершают колебательные движения. Характеристики соединяемых материалов, расположение стыка и его размер, требования к рабочему шву и другие параметры определяют размах поперечных движений. Движения завершают формирование сварочного соединения. Его ширина будет колебаться в пределах 1,5-5 диаметров используемого стержня.

Чтобы стала понятной эта техника сварки инвертором для начинающих, уточним: все три движения стержнем постепенно накладываются друг на друга, формируя прочное и неразъемное соединение материалов. Поступательно-колебательные движения концом стержня могут иметь различную фигурную траекторию (классических вариантов 11). Каждый из них подходит (удобен) для определенного вида шва. Но вариант фигурного перемещения стрежня подбирают не только по пространственному положению стыка, но и по прочностным характеристикам будущего шва. Для начинающих сварщиков важно запомнить, что перемещение электрической дуги должно быть таким, чтобы края привариваемых объектов расплавлялись с образованием достаточного объема наплавленного металла. Чрезмерный оплав — неаккуратный стык, недостаточный — слабый шов.

При работе с длинными или сложными стыковочными объектами придется выполнять замену стержня. Процедура следующая:

• процесс прервать;
• сменить расходный элемент;
• сбить шлак с остывшего шва;
• возбудить электрическую дугу — поджиг делают на расстоянии 12-13 мм от воронки, которая появилась в конце шва;
• подвести стержень к воронке;
• сформировать сплав из нового и старого стержня;
• завершить перемещение расходного элемента.

Перемещения дуги, которые использует техника сварки инвертором, на видео для начинающих проиллюстрированы детально.

Коротко о схемах сварки и видах соединительных швов

Схема заполнения места соединения деталей будет определять эксплуатационные и прочностные характеристики сварного шва. Поэтому любая техника сварки, в частности дуговой сварки, классифицирует последние по длине и сложности. Различают:

• Короткие стыки (до 300 мм). Заваривание выполняют в один проход — от начала до конца.
• Стыки средней длины (от 300 до 1000 мм). Процесс начинают от середины стыка и ведут к краям. Может использоваться и обратноступенчатый метод — место соединение условно разбивается на несколько равных промежутков, каждый из которых заваривается последовательно в одном направлении.
• Длинные стыки (свыше 1000 мм). Заваривание шва проводится обратноступенчатым методом (самые короткие), каскадом, горкой, блоками (способы вразброс).

На видео продемонстрировано корректное сваривание стыков несколькими видами швов. После его формирования, важно правильно заварить кратер. Нельзя резко обрывать конец шва. Нужно постепенно удлинять дугу, завершив движения стержнем. Процесс сварки заканчивает с ее обрывом. Закрепить теоретический материал поможет видео.

Поделись с друзьями

0

0

0

0

Технологии сварки полуавтоматом

Полуавтоматическая сварка – это процесс соединения металлических поверхностей, при котором шов получается ровным и полностью защищенным от окисления, так как при этом используется защитный газ. От ручной дуговой сварки она отличается автоматизацией процесса, благодаря чему от человека требуется намного меньше усилий для создания качественного сварочного шва. MIG – международное обозначение процесса сварки металлов в среде инертного газа, такого как гелий или аргон. MAG – это международное обозначение сварки в среде активного газа, такого как азот или углекислый газ.

Преимущества полуавтомата

Технология сварки полуавтоматом сложна только для новичков. Как только человек поймет устройство аппарата, принцип его работы и освоит технику безопасности, он сможет успешно и эффективно его применять. Используется полуавтомат в основном для соединения деталей из железа, стали и алюминия.

При необходимости сварочные работы с помощью полуавтомата можно проводить без использования защитного газа. Такая сварка проводится с применением специальной проволоки, представляющей собой трубку из металла с порошком, который плавится под действием высокой температуры и образует газ, защищающий поверхность свариваемых деталей от окисления в процессе сварки. Это позволяет не тратиться на баллоны с газом. Ассортимент порошковой проволоки дает возможность организовывать оптимальный режим горения дуги для соединения заготовок из различных металлов.

MIG-MAG сварка применяется практически во всех отраслях промышленности. Основной сферой применения является машиностроение, судостроение, мостостроение, производство металлоконструкций, приборостроение. Не обойтись без полуавтоматов в слесарных мастерских и мастерских по ремонту автомобилей.

Этапы работы

Прежде чем приступать к сварке полуавтоматом нужных изделий новичкам в этом деле рекомендуется поучиться варить на металлических обрезках, не представляющих ценности. Мастерам своего дела также не помешает перед началом сваривания нужных деталей сделать пробный шов на ненужных обрезках. Для работы им потребуется сварочный аппарат, баллон с газом, защитные перчатки, защитная маска, спецодежда.

После проведения всех подготовительных работ нужно подключить массу к свариваемому металлу. Если работать нужно с деталями, имеющими небольшие размеры, то сваривание можно проводить на специальном металлическом столе, к которому подключают соответствующий проводник. Если стола нет, то сварку можно проводить на листе металла, который имеет толщину не меньше 2 мм.

До начала сварки металлические детали надо обязательно хорошо очистить от мусора и смазочных веществ при помощи специальной щетки или обычной ветоши. Сначала свариваемые детали нужно максимально близко расположить друг к другу и хотя бы в двух местах произвести точечное сваривание. Это нужно для того, чтобы детали стали неподвижными. Если требуется наварить один металлический лист на другой, то рекомендуется воспользоваться струбцинами, при помощи которых привариваемые детали будут надежно закреплены. Как только неподвижность деталей будет обеспечена, можно начинать работу по выполнению сварочного шва.

Для правильного образования дуги нужно коснуться проволокой деталей из металла, к которым подключена масса. После этого проволоку нужно оторвать на минимальное расстояние для того, чтобы образовалась стабильно горящая электрическая дуга. Это даст возможность проварить шов, перемещая дугу над свариваемыми деталями от одного края до другого.

Особенно сложным процессом является сварка алюминия. К свариванию алюминия и других цветных металлов стоит приступать только после того, как будет хорошо освоена технология сварки полуавтоматом черных металлов. Сварка деталей из алюминия производится при помощи постоянного тока обратной полярности. Перед тем как начинать сварку, нужно зачистить поверхность деталей от оксидной пленки и нагреть детали при помощи газовой горелки или в печи. После этого сварочный аппарат требуется включить в режим переменного тока высокой частоты и подключить баллон с аргоногелиевой смесью или аргоном. Затем следует произвести запал дуги и поддерживать ее длину в пределах 12-15 мм. В качестве присадочной проволоки в этом случае применяется алюминиевая проволока. Для стабильной подачи такой проволоки применяется сопло, имеющее большой диаметр. Поскольку этот металл характеризуется повышенной текучестью, то под изделие при сваривании нужно устанавливать подкладку.

Сварка при помощи полуавтомата сводится к тому, что на изделие автоматически подается проволока, и работник подбирает режим работы и формирует сварной шов. Прочность получаемого в процессе изделия зависит в основном от того, насколько удачно был подобран режим работы.

Особенности

Сварочный полуавтомат состоит из таких частей:

• корпуса с мощным трансформатором;
• шланга, предназначенного для подачи газа к горелке;
• кабелей для подключения к электросети;
• механизма, который подает проволоку.

Принцип работы аппарата, предназначенного для полуавтоматической сварки, заключается в следующем: одновременно с защитным газом на горелку подается сварочный ток. При этом в горелке в качестве электрода используется сварочная проволока, подающаяся в автоматическом режиме посредством специального механизма. Электрическая дуга, образующаяся между проволокой и свариваемым изделием, расплавляет металл в среде, состоящей из защитного газа, поэтому шов получается качественным и не содержит окислов.

Начинать работать рекомендуется с настройки сварочного аппарата, так как идеальный сварочный шов может получиться только при правильно отрегулированной силе подаваемого тока. Для каждого изделия нужно выбирать свой индивидуальный режим работы. На профиль шва большое влияние оказывает напряжение на дуге. Подбирать этот параметр нужно при помощи ручной регулировки, так как он зависит от толщины подвергаемого сварке металла. Производители обычно указывают в инструкциях, какая должна быть сила тока для сваривания деталей той или иной толщины. Кроме того, нужно отрегулировать скорость подачи сварочной проволоки при помощи специального механизма. Наилучшим диаметром проволоки для сваривания является 0,8 мм, но в случае сваривания деталей из очень тонкого металла можно взять проволоку диаметром 0,6 мм. Оптимальный расход проволоки составляет 35-40 мм/с.

Для защиты места проведения сварки от окисления применяется защитный газ. Самым доступным по цене вариантом является углекислотный баллон с редуктором. Редуктор с манометром нужны для контроля давления защитного газа, которое должно составлять около 0,2 атмосфер. Также обязательно перед началом сварки полуавтоматом нужно отрегулировать величину выступания из сопла сварочной проволоки. Она не должна превышать 5 мм. Если проволока выступает больше, чем на 5 мм, то ее нужно сделать короче при помощи кусачек. Между кромками свариваемых деталей должен быть интервал, составляющий 1 мм при толщине металла до 10 мм и 10% от толщины металла при его толщине, превышающей 10 мм.

Виды сварочных аппаратов

Аппараты для сварки бывают стационарными и переносными. В зависимости от используемой проволоки, различают автоматы с электродом из алюминия, стали и универсальные. Стационарные агрегаты предназначены для проведения регулярных сварочных работ. Переносные аппараты являются наиболее современными и удобными в использовании.

Для работы в условиях мастерских стоит отдавать предпочтение аппаратам бытового класса, а для профессионального использования подходят только мощные дорогостоящие агрегаты. Между собой такие аппараты отличаются не только по мощности, но и по времени непрерывной работы. Выбор оборудования для проведения сварки на сегодняшний день очень большой. Наибольшей популярностью у потребителей пользуются универсальные модели, которые работают с разными видами горелок в разных режимах.

Техника безопасности

Во время сварки полуавтоматом нужно соблюдать такие правила техники безопасности:

1. Перед тем как приступать к работе, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией к прибору для сварки.
2. Корпус сварочного аппарата обязательно должен быть заземлен.
3. В случае любых даже самых незначительных неисправностей аппарат нельзя эксплуатировать.
4. Во время перерывов в работе необходимо обязательно отключать аппарат от электросети и выключать подачу защитного газа.
5. Запрещается работать с полуавтоматом рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными предметами или веществами.
6. Во время работы с этим устройством нужно обязательно использовать защитные перчатки и защитную маску.

Современные защитные маски оснащены механизмами, которые позволяют обеспечивать качественную защиту при горении дуги. Поэтому при затухании дуги окошко маски будет достаточно прозрачным, чтобы продолжать работу, не снимая ее.

Во время сварки проволоку нужно вести прямо. Нельзя направлять на себя сопло горелки. Поскольку при проведении этого процесса выделяется большой объем газа, то проводить процедуру рекомендуется только в оборудованном вентиляцией помещении или на улице.

Компания УЗЛК предлагает услуги сварки любых металлических изделий по очень доступным ценам. В своей работе наши имеющие большой опыт работы специалисты используют только мощные промышленные агрегаты и тщательно соблюдают технологию, поэтому швы получаются прочными и эстетичными, а металлические изделия – качественными.

Техника сварки в углекислом газе

---

Рекомендуем приобрести:

Установки для автоматической сварки продольных швов обечаек — в наличии на складе!
Высокая производительность, удобство, простота в управлении и надежность в эксплуатации.

Сварочные экраны и защитные шторки — в наличии на складе!
Защита от излучения при сварке и резке. Большой выбор.
Доставка по всей России!

---

Введение. Сварка в углекислом газе

Особенности техники сварки соединений основных типов. Стыковые соединения металла толщиной 0,8—1,2 мм можно сваривать на медных, стеклянных и керамических подкладках, а также на весу. Для получения швов высокого качества необходимы: тщательная сборка, точное направление электрода по шву и поддержание неизменным режима сварки. Для соединения металла такой толщины применяют следующие способы:

1. Сварка в СO₂ проволоками ф0,8—1,2 мм током обратной полярности с использованием источников питания с комбинированной характеристикой и высокими скоростями нарастания I_к.з..

2. Сварка на обратной полярности проволокой ф0,7— 0,8 мм на малых токах и напряжениях при питании от источника с повышенными динамическими свойствами по току, обеспечивающими получение процесса с принудительными короткими замыканиями. В качестве источников рекомендуются преобразователи ЗП 4/30, ЗП 7,5/30 и выпрямители ВСП-160, ВСП-315, ВДГ-303, ВСЖ-303 и ВС-300Б. Последовательно в сварочную цепь включают дополнительную индуктивность 0,2—0,25 мГн. Сварку ведут вертикальным электродом и направляют дугу на ванночку жидкого металла. В качестве защитных газов рекомендуются СO₂ и его смеси с аргоном и кислородом.

3. Сварка с принудительными короткими замыканиями и гашением дуги.

4. Сварка с периодическим изменением мощности дуги, так называемая сварка модулированным током, или с прекращением процесса проволокой ф0,7—1,2 мм. При этом дуга легко возбуждается на горячем металле, а тепловая инерция ванны обеспечивает равномерное проплавление и формирование шва; время горения дуги составляет 0,6—1,2 с при перерыве 0,5—0,8 с.

5. Сварка проволоками ф0,7—0,8 мм на прямой полярности (в этом случае формирование шва несколько хуже, чем в предыдущих вариантах).

— Сварку металла малой толщины всегда рекомендуется выполнять в вертикальном положении сверху вниз с подводом тока в верхней части изделия. При сварке тонкого металла ширина провара обычно одинакова с обеих сторон стыка. При чрезмерно большой ширине шва возможны прожоги. Во избежание этого рекомендуется уменьшать напряжение дуги, диаметр электрода, сварочный ток и увеличивать скорость сварки. При сварке на подкладках важно обеспечить плотное прижатие листов к подкладке. При нагреве дугой листы, деформируясь, теряют устойчивость и изгибаются непосредственно перед дугой. Для исключения этого рекомендуют делать отбортовку или изгибать стык вдоль сварки таким образом, чтобы при нагреве листы прижимались к подкладке.

— Металл толщиной > 1,2 мм легко сваривать на весу. При сварке металла толщиной 1,2—2 мм дугу рекомендуется направлять на ванну жидкого металла, сварку выполняют вертикальным электродом. Для сварки металла толщиной до 2 мм следует выбирать такие режимы, чтобы полный провар получался за один проход. При значительных зазорах в соединении рекомендуется: выполнять сварку в вертикальном положении сверху вниз, сваривать шов с периодическим прекращением процесса или изменением мощности либо с поперечными колебаниями электрода. Для получения качественного формирования шва важно правильно подобрать программу изменения мощности процесса, частоту и амплитуду колебания электрода.

— Металл толщиной >4 мм сваривают в СO₂, СO₂+O₂ (20%) или Аr + СO₂ (25%) с двух сторон. Разделку кромок делают в зависимости от конструкции изделия и допустимых режимов сварки согласно ГОСТ 14771—76.

— Для получения качественного стыкового соединения на металле толщиной >3 мм необходимо предупредить подсос воздуха с обратной стороны стыка. Для этого, а также для получения полного провара соединения без прожогов при больших переменных зазорах рекомендуется корневой шов сваривать тонкой проволокой в СO₂ при сварочном токе 140—220 А. Последующие проходы могут быть выполнены в СO₂, или СO₂ + O₂ (15—20%), или под флюсом. Сварка корневого шва тонкими проволоками ф1—1,4 мм в СO₂ позволяет избежать кантовки крупных изделий. Сварка первого прохода может быть выполнена также на стеклянной или медной подкладке.

— Техника сварки поворотных кольцевых стыковых швов во многом подобна технике сварки продольных швов. Важным параметром режима является смещение от верхней точки окружности. Соединение на металле толщиной 0,8—2,5 мм и корневые швы на металле большой толщины рекомендуется сваривать в вертикальном положении сверху вниз или в полупотолочном положении (рис. 3.7). Дугу следует направлять на ванну жидкого металла. Это обеспечивает получение полного провара соединения с обратным формированием шва без прожогов даже при значительных переменных зазорах. Режимы сварки некоторых изделий приведены в табл. 3.2.

— При сварке металла большой толщины рекомендуется смещение электрода в сторону, противоположную направлению вращения детали. Смещение зависит от объема ванны, диаметра и толщины стенки детали и от скорости сварки. При толщине стенки детали >15 мм целесообразна узкая щелевая разделка в сочетании с непрерывной многопроходной сваркой. Режимы сварки выбирают в зависимости от допустимого термического цикла. Сварка кольцевых швов может быть выполнена во всех активных газах (СO₂, СO₂ + O₂, Аr+O₂+СO₂ и Аr+СO₂). При выборе состава смеси исходят из конкретных условий производства.

— Нахлесточные соединения металла толщиной 0,8—1,5 мм сваривают на весу, на медной, стальной или стеклотканевой подкладке. Более толстый металл сваривают на весу. Высокое качество соединения получают при смещении электрода от кромки до ±(1—1,5) мм. При большем смещении электрода в сторону нижнего листа возможны прожоги, а в сторону верхнего — ухудшается формирование шва и возможен недостаточный провар нижнего листа. Максимальная скорость сварки достигается при выполнении соединений в вертикальном положении сверху вниз; тщательная сборка также позволяет повысить скорость сварки. Металл малой толщины рекомендуется сваривать в СO₂ по технологии с принудительными короткими замыканиями, при этом достигаются наименьшие деформации изделия. Металл толщиной >1,5 мм сваривают электродом, наклоненным поперек шва на 50—60° к поверхности листа. При сварке металла равных толщин электрод направляют в угол, а неравных — в сторону листа большей толщины. Некоторые режимы сварки нахлесточных соединений приведены в табл. 3.3.

— Тавровые и угловые соединения можно сваривать наклонным электродом при вертикальном расположении стенки соединения и вертикальным электродом при расположении шва «в лодочку». При сварке наклонным электродом угол наклона его к полке должен составлять 40—50°. При сварке швов с катетом до 5 мм и одинаковой толщине листов электрод направляют в угол, при неодинаковой толщине — в сторону листа большей толщины. При сварке тавровых соединений на стали толщиной >5 мм электрод смещают на 1,0—2,5 мм в сторону полки. Сварку целесообразно вести «углом вперед» с наклоном электрода к детали 70—75°. При сварке сталей большей толщины делают скос кромки. В этом случае электрод направляют в угол разделки. Для повышения производительности и улучшения формирования шва целесообразно выполнять сварку на спуск.

Швы с катетом >4 мм рекомендуется сваривать «в лодочку». При этом возможно использование форсированных режимов. Кроме того, улучшается формирование шва, появляется возможность увеличить скорость сварки до 300 м/ч.

При сварке тавровых и угловых соединений можно рекомендовать приемы, повышающие скорость расплавления электрода: сварку с подачей присадочной проволоки, с увеличенным вылетом, с дополнительным нагревом электрода двумя и тремя электродными проволоками, подключенными к общему токосъемнику и в общую ванну. Некоторые режимы сварки тавровых и угловых соединений приведены в табл. 3.4.

— Замковые соединения наиболее часто применяют при сварке кольцевых швов. Такие соединения выполняют с разделкой кромок согласно ГОСТ 14771—76. Режимы сварки выбирают в зависимости от толщины листов и диаметра изделия. Замковые соединения позволяют выполнять сварку первых проходов на больших токах, поскольку в данном случае отсутствует опасность прожога листов. При сварке замкнутых сосудов во избежание появления пор в корне шва требуется сборка без зазоров. Поэтому замок делают скошенным и детали собирают с натягом. Для повышения производительности, улучшения формирования шва и уменьшения разбрызгивания электрод смещают с зенита таким образом, чтобы вести сварку на спуск.

Особенности полуавтоматической (ручной механизированной) сварки. Техника полуавтоматической сварки в СO₂ и в смесях СO₂+O₂, Аr + СO₂ (25%) и Аr + O₂ + СO₂ (25%) проста. Задача сварщика состоит в поддержании постоянного вылета электрода, равномерном перемещении держателя вдоль кромок и (в отдельных случаях) в выполнении колебаний электрода. Глубина провара при сварке в СO₂ и СO₂ + O₂ больше, чем при сварке в Аr + СO₂ и при ручной дуговой сварке штучными электродами, т. е. можно выполнять сварку на больших скоростях. Изменения скорости сварки, неизбежные при перемещении держателя вручную, сказываются на глубине проплавления. Поэтому во избежание прожогов полуавтоматическую сварку выполняют при меньшем токе, т. е. в результате скорость полуавтоматической сварки меньше, чем автоматической.

— При сварке тонкими проволоками форма колебаний электрода обычно такая же, как при ручной дуговой сварке. При сварке проволоками ф1,6 мм и более форма поперечных колебаний зависит от типа соединения и может изменяться от слоя к слою. Корневые швы сваривают при возвратно-поступательном перемещении электрода, средние слои стыковых швов — при перемещении электрода по вытянутой спирали, а верхние слои — с поперечными колебаниями («змейкой»). Сварку стыковых соединений можно вести с наклоном электрода как «углом вперед» так и «углом назад» до 10—30°.

— В первом случае глубина провара несколько меньше, шов шире, удобно направлять дугу по разделке шва, можно добиться существенного уменьшения разбрызгивания; сварку можно выполнять с большими скоростями, чем сварку вертикальным электродом. Возвратно-поступательные движения горелки обеспечивают снижение пористости при сварке во всех активных газах. Этому способствует как улучшение защиты, так и перемешивание и замедленное охлаждение жидкой ванны.

— При сварке «углом назад» рекомендуют наклонять горелку на 5—35°. В этом случае можно несколько увеличить глубину провара, но ширина шва уменьшается. Для расширения шва сварку выполняют с колебаниями электрода. При сварке угловых швов электрод наклоняют на 45—60° к полке поперек соединения. Сварку ведут вертикальным электродом или с наклоном «углом вперед» на 70—80° к изделию. Дугу направляют со смещением на 1—2 мм от угла к нижней полке или в угол. Желательно вести сварку на спуск с наклоном изделия на 6—10°. Это существенно улучшает формирование шва, позволяет повышать скорости сварки и уменьшать разбрызгивание.

Для получения плотного шва и хорошего провара в начале сварки необходимо обеспечить предварительную подачу газа до зажигания дуги и начинать сварку вертикальным электродом, а также выполнять сварку с программированием напряжения, тока и скорости подачи электрода. Для получения качественного конца необходимо заварить кратер и обдувать его газом до полного затвердевания металла. При сварке с большой силой тока для заварки кратера нужно уменьшить силу тока и напряжение (ориентировочно до 150—180 А и 22—24 В соответственно). Для окончания сварки могут быть использованы также другие приемы, осуществляемые с программированием напряжения.

— Вертикальные швы сваривают как со свободным, так и с принудительным формированием. Металл толщиной до 4 мм обычно сваривают «сверху вниз» со свободным формированием швов. Сварку выполняют тонкими проволоками ф0,8—1,4 мм в СO₂ или СO₂ + O₂ (15%), реже в смеси Аr + СO₂ (не менее 25%). Сварку вертикальных швов сверху вниз ведут «углом назад», направляя дугу на переднюю часть ванночки (рис 3 8, а). Это предотвращает стекание ванночки, способствует увеличению проплавления корня шва и исключает такие дефекты, как несплавление и натек по краям шва. При сварке металла толщиной до 1,2 мм эта техника исключает прожоги металла. Металл толщиной до 3 мм сваривают без колебаний электрода, металл толщиной 3—4 мм сваривают с поперечными колебаниями электрода (рис. 3.8). Требования к качеству сборки при сварке «сверху вниз» менее жесткие, чем при сварке в нижнем положении. Поэтому сварку сверху вниз применяют для выполнения корневых швов металла разной толщины при наличии переменных зазоров. Скорость сварки «сверху вниз» обычно в 2—2,5 раза выше, чем сварки «снизу вверх».

Для уменьшения разбрызгивания и увеличения провара рекомендуют вести сварку на пониженных напряжениях при питании от источников с повышенными динамическими свойствами по току.

При сварке сталей толщиной >4 мм вследствие интенсивного теплоотвода в изделие наблюдается неполный провар корня шва. Повышение тока приводит к увеличению объема жидкой ванночки и усилению ее стекания. В результате натекания жидкого металла на холодный металл изделия наблюдается непровар корня и несплавления по краям шва. Поэтому стали толщиной ≥4 мм при питании дуги от источников с жесткой и пологопадающей внешней характеристиками приходится сваривать снизу вверх. Скорости сварки вертикальных швов «снизу вверх» обычно невелики (6—10 м/ч). Сварку ведут «углом вперед», направляя дугу на переднюю часть ванночки, что уменьшает ее стекание. Металл толщиной >8 мм сваривают с поперечными колебаниями электрода по треугольнику (см. рис. 3.8, г). Техника выполнения сварки швов «снизу вверх» требует более высокой квалификации сварщика, чем при сварке «сверху вниз».

Применение источников тока с комбинированной внешней характеристикой и высокими скоростями нарастания I_к.з. обеспечивает возможность сварки в СO₂ углеродистых сталей толщиной до 12 мм методом «сверху вниз». Сварка выполняется проволоками ф1,2—1,4 мм на токах до 260 А (табл. 3.5). Провар корня шва полный, несплавления по краям шва отсутствуют. Швы формируются без усиления или с небольшим ослаблением. Уменьшение усиления шва обеспечивает снижение расхода электродной проволоки, газа и электроэнергии. Снижаются трудовые затраты, уменьшается деформация изделия. Сварку выполняют электродом «углом назад»; швы катетом до 4 мм сваривают без поперечных колебаний электрода, а швы катетом >4 мм выполняют с поперечными колебаниями электрода и в несколько проходов. Скорости сварки угловых швов «сверху вниз» на металле толщиной 8—12 мм достигают 30— 35 м/ч, на более тонком металле — 50—55 м/ч. Простая техника сварки и мягкая «эластичная» дуга меньше утомляют сварщика, чем сварка «снизу вверх» с колебаниями электрода.

Режимы сварки вертикальных соединений со свободным формированием швов — в СO₂ (при использовании источников тока как с пологопадающей, так и с комбинированной внешней характеристиками) и в смесях СO₂ + O₂ (15%) и Аr+СO₂ (25%) выбирают такими, чтобы процесс протекал с частыми короткими замыканиями (табл. 3.5). Сварку в смеси Аr + СO₂ (<15%) можно выполнить с наложением импульсов тока. При этом можно использовать электродные проволоки ф1—2 мм.

— При значительной длине соединений прямолинейные вертикальные швы на стали толщиной 8—40 мм целесообразно выполнять по технологии с принудительным формированием, как при электрошлаковой сварке. Этот способ разработан Д. А. Дудко с сотр. в ИЭС им. Е. О. Патона в 1956—1957 гг.

Для получения высокого качества и хорошего формирования швов необходимо наличие между ползуном и швом небольшого количества шлака. Для этого при использовании проволок сплошного сечения в зону сварки подают небольшое количество флюса. Флюс поступает из отдельного бункера или с присадочной порошковой проволокой, укрепленной на кромке стыка. При сварке порошковыми проволоками шлак образуется при расплавлении самой проволоки. Для защиты зоны сварки применяют СO₂ или смесь СO₂+O₂ (15—30%). В последнем случае на поверхности ванны образуется больше шлака и формируется более жидкотекучая ванночка.

Для получения шва высокого качества необходимо предупреждать попадание воздуха к расплавленной ванночке, для чего газ рекомендуют подавать по специальным газовым соплам или по каналам, расположенным в ползунах. Наличие на поверхности ванны шлака снижает требования к качеству за щиты. Режимы сварки вертикальных швов выбирают, исходя из условия получения заданного термического цикла и получения процесса с минимальным разбрызгиванием. С повышением I_св увеличиваются объем сварочной ванночки и ее глубина. При заданном напряжении с повышением I_св ширина шва уменьшается. С повышением напряжения ширина ванны увеличивается. Зазор между листами влияет мало на ширину шва.

Соединения на металле толщиной >20 мм выполняют с колебаниями электрода. У ползунов электрод задерживают на 1,5—2 с. Сварку вертикальных швов выполняют на постоянном токе. Сварка вертикальных швов в защитных газах с принудительным формированием обеспечивает более высокую производительность, чем сварка со свободным формированием шва и ручная дуговая сварка. Стыковые соединения под сварку с принудительным формированием собирают без скоса кромок и с U-образной разделкой. При сборке с U-образной разделкой уменьшается сечение разделки и можно повысить скорость сварки. Кроме того, при U-образной разделке кромок в случае выхода из строя автомата сварку можно закончить полуавтоматической или ручной дуговой сваркой. Поперечная усадка соединения при U-образной разделке также меньше, чем при прямоугольной.

— Горизонтальные швы на стали толщиной до 6 мм сваривают в СO₂ или СO₂ +O₂ (15—20%) проволоками ф0,8— 1,4 мм. Соединения на металле толщиной до 3 мм собирают без скоса кромок с небольшим зазором, что обеспечивает получение швов с полным проваром при небольших усилиях. Сварку ведут «снизу вверх» с наклоном электрода «углом назад» без поперечных колебаний. Дугу направляют на металлическую ванночку. При толщине металла >4 мм делают скос на кромке верхнего листа. Сварку металла толщиной >6 мм выполняют с наклоном электрода поперек шва на угол 40—60° к вертикали. Основное сечение шва заваривают с повышенной силой тока. При этом используют проволоки сплошного сечения до ф2 мм и порошковые до ф4 мм, а облицовочные швы заваривают проволоками ф1,2—1,4 мм на малых режимах (табл. 3.6). При сварке металла толщиной >6 мм на повышенных токах наблюдается стекание ванны жидкого металла. Для предупреждения этого используют формирующие ползуны. При сварке горизонтальных швов проволоками Св-08Г2С ф1,6—2 мм в металле шва встречаются характерные несплавления, имеющие вид полушарий. Места несплавления обычно покрыты тонкой корочкой шлака. Для их исключения следует «понижать» режим сварки, уменьшать диаметр электрода, а также осушать СO₂ и очищать проволоку от смазки.

— Потолочные швы рекомендуется сваривать: в СO₂ проволокой ф0,8—1,4 мм на режимах с частыми короткими замыканиями, а в Аr+СO₂ (10%) с наложением импульсов. Сваривать такие швы полуавтоматом труднее, чем в других положениях, поэтому сварщик должен иметь более высокую квалификацию. Сварку потолочных швов ведут «углом назад» на минимальных напряжениях. Сварочный ток можно выбирать несколько большим, чем для сварки вертикальных швов. Дугу и поток СO₂ направляют на ванночку жидкого металла, что уменьшает его стекание. Для этой же цели рекомендуется увеличивать расход газа. Сварку стыковых швов с разделкой кромок ведут с поперечными колебаниями электрода. Металл толщиной >6 мм рекомендуется сваривать в два прохода и более, что обеспечивает получение плотных швов.

См. также: Сварка в углекислом газе, Сварка электрозаклепками и точками в СO₂

Особенности сварки металлов полуавтоматичским аппаратом

Автор perminoviv На чтение 8 мин. Опубликовано 05.02.2018

Современные производители сварочных аппаратов выпускают десятки различных моделей устройств для полуавтоматической сварки. Технология сварки металлов полуавтоматом позволяет прочно соединить между собой металлические детали, обеспечивая надёжное крепление конструкций.

Под понятием полуавтоматической сварки металлов подразумевается процесс присоединения друг к другу нескольких металлических деталей, при котором электродная проволока поступает в зону сварочных работ с определённой скоростью в автоматическом режиме. Вместе с этим в область сваривания подаётся инертный или активный газ. Его задача – защищать электродную проволоку и свариваемые детали от воздействия окружающей среды. Все остальные действия для работы со сварочным аппаратом при сварке в полуавтоматическом режиме необходимо совершать вручную.

Преимущество сварочной обработки полуавтоматического типа состоит в том, что эта технология позволяет работать с материалами любой толщины. Сварка металла полуавтоматом подходит для работ с деталями, произведёнными из тонкого металла (металл считается тонким, если его толщина не превышает 5 миллиметров). Для проведения сварочных работ над такими конструкциями достаточно использовать аппараты с низкой или средней производительностью.

Также полуавтоматические сварочные аппараты годятся для обработки деталей из толстых металлов. Сварка полуавтоматом эффективно соединяет конструкции, толщина которых не превышает 250 миллиметров. Специфика работы с толстыми металлическими изделиями зависит от материала, из которого они были произведены. Для обработки таких конструкций понадобится оборудование, отличающееся высоким уровнем производительности.

СОВЕТ: при сварке толстых металлических конструкций, произведённых из низколегированной стали, рекомендуется предварительно подвергнуть детали термической обработке. Высокая температура поможет размягчить металл и подготовить его к дальнейшим сварочным работам. Подогрев поможет провести сварку быстрее и с более высокими шансами на удачный результат. Если конструкция не будет подвергнута прогреванию, то тогда появится риск появления деформаций в материале.

Аппарат полуавтомат для сварки толстых металлов успешно справляется со свариванием уплотнённых деталей при помощи создаваемой им высокой плотности тока. Она обеспечивает глубокое плавление обрабатываемого материала, что позволяет прочнее скрепить монтируемые конструкции. Больше всего такой тип сварочных работ подходит для обработки жёстких металлических конструкций, а также изделий, которые изготовлены из марок стали с высокой теплоустойчивостью и особой прочностью.

При сварке изделий, выполненных из устойчивых к перепадам температур металлов, возможно ухудшение прочностных свойств материала. Причина этого в том, что в зоне температурного влияния, оказываемого сварочным аппаратом, возникают микроскопические трещины, которые и размягчают сталь. Поэтому при полуавтоматических сварочных работах на толстых металлах дополнительно предпринимаются защитные меры, защищающие обрабатываемые конструкции от разупрочнения материала.

СОВЕТ: помните, что сварка толстого металла полуавтоматом может привести к возникновению трещин в конструкциях. Также сварочные работы способны повредить антикоррозийный слой деталей, из-за чего они окажутся подвержены вредному влиянию ржавчины. По этой причине рекомендуется прибегнуть к защитным мерам после сварки. Металл необходимо обработать специальным покрытием, которое сможет восстановить защиту изделия от коррозии.

При обработке металлических конструкций небольшой толщины не нужно стремиться получить поверхностный шов. Конструкции должны быть сварены как можно плотнее – только так удастся добиться их полноценного соединения. Именно поэтому для сварки тонких металлов используют полуавтоматический аппарат – он предельно эффективно работает со свариванием таких конструкций.

Перед сварочными работами полуавтоматом обрабатываемые конструкции необходимо предварительно подготовить. Металл требуется очистить от грязи, кусочков краски или эмали, пыли или смазочных покрытий. Если этого не сделать, то плавящийся металл будет слишком сильно разбрызгиваться, и шов выйдет искривлённым. К тому же, посторонние элементы могут быть токсичны.

Для сварки тонкого металла полуавтоматом понадобится следующее оборудование:

• сварочный аппарат;
• электроды для сварки;
• источник электроэнергии;
• защитная амуниция для сварщика (укреплённый шлем, термостойкие перчатки, затемнённые очки).

СОВЕТ: для того, чтобы шов получился аккуратным и ровным, сварщику необходимо самостоятельно регулировать скорость движения сварочного аппарата. Также ему нужно подобрать электроды правильного типа и осуществлять контроль за стабильной подачей тока со постоянным показателем силы.

Технология полуавтоматической сварки оцинкованных металлов

Особенностью оцинкованных металлов является их высокая сопротивляемость воздействию коррозии. Всё дело в свойствах цинка – этот элемент успешно защищает различные изделия от появления ржавчины, что повышает устойчивость конструкции и продлевает срок её эксплуатации. При сварке оцинкованного металла полуавтоматом антикоррозийная устойчивость всей конструкции может быть нарушена.

Причиной этого является разная температура плавления. Если для сварки большинства металлов нужна температура в пределах 1700-2200 градусов по Цельсию, то плавление цинка начинается уже при 420°С. При 907°С этот элемент закипает и превращается в оксид, который образует на поверхности металлической конструкции микроскопические поры и трещины. Это и приводит к тому, что металл становится восприимчив к появлению коррозии.

Современная технология сварки оцинкованных металлов полуавтоматом заключается в одной инновации – MIG-пайке. Она позволяет проводить сварочные работы с помощью высокочастотных электрических колебаний с пониженной температурой. При этом плавление цинка не происходит, поэтому он не превращается в оксидное соединение и не наносит повреждение основному материалу обрабатываемой конструкции. Эта технология и позволяет решить проблему разрушения антикоррозионного слоя при полуавтоматическом сваривании оцинкованных металлов.

Процесс сварки цветных металлов полуавтоматом начинается с проверки состояния оборудования. В процессе его осмотра требуется настроить режим функционирования сварочного устройства, подобрать силу тока, уровень напряжения и скорость передвижения проволоки. Если толщина обрабатываемого металла менее трёх миллиметров, то подходящая сила тока находится в пределах 120-145 амперов. При этом скорость передвижения проволоки должна равняться 900 метрам в час.

После того как оборудование проверено, происходит включение подающего проволоку переключателя в рабочее положение. Затем осуществляется зажжение электрической дуги. При наличии плавящейся проволоки нужно лишь прикоснуться к металлической поверхности. После зажжения электрической дуги можно протестировать выбранный режим работы на проверочном материале. Если аппарат функционирует нормально, то можно непосредственно приступать к сварке.

При полуавтоматической сварке цветных металлов передвижения горелки нужно вести только лишь в одном направлении. Лучшего всего проводить сваривание деталей с высокой скоростью и посредством одного шва. Если цветной металл отличается большой толщиной, то его необходимо разогреть до 150-300°С.

Полуавтоматическая сварка аргоном чёрных металлов

Сварка чёрных металлов полуавтоматом с аргоном отличается некоторыми особенностями. Нужно отметить, что большую опасность для чёрных металлов при их сварке представляет влага. Она может остаться внутри сварочного шва, после чего начнётся её конденсация. При испарении частицы влаги будут образовывать небольшие поры и микроскопические трещины в шве, которые в будущем отрицательно скажутся на его прочности. Поэтому перед началом сварки обрабатываемые конструкции рекомендуется прогреть до 100-150 градусов по Цельсию.

Для полуавтоматического сваривания чёрных металлов необходимо использование специальных электродов. Без них сварочный шов получится неаккуратным и слишком хрупким. Для сварки чёрных металлов лучше всего использовать электроды из цветного металла с большим содержанием графита. Наиболее оптимальный выбор – медно-никелевые компоненты, которые помогают надёжно сварить металл и не оставляют в получившемся шве большого количества графитных примесей. 

Сварка чугунных и стальных изделий полуавтоматом

Инертный газ используется не только для обработки цветных металлов. Для работы с чугунными и стальными конструкциями также применяется аргон. Для получения чугуна используется железо и углерод. Процесс его сваривания очень трудоёмок из-за того, что получающиеся швы часто трескаются.

Еще одной особенностью чугуна является его предрасположенность к ускоренному окислению. Поэтому для его сварки и нужен аргон – он помогает формировать соединительные швы без образования шлаковых осадков. Быстрое окисление чугуна сделало его популярным материалом для ремонта старых автомобилей. Этот материал соединяется с требующими починки тонкими металлическими конструкциями.

Сварка чугуна и хрупких металлов полуавтоматом зачастую проводится при помощи вольфрамовой проволоки. Обрабатываемые изделия также нуждаются в предварительном подогреве. Для сваривания чугунных конструкций используется как постоянный, так и переменный ток. Его сила зависит от толщины металла и диаметра проволоки (на каждый миллиметр проволоки приходится от 50 до 90 амперов элетротока). Вместо вольфрама в качестве материала для проволоки может использоваться графит, медь или никель.

Полуавтоматическая сварка деталей из нержавеющего металла

Сварка полуавтоматом нержавеющих металлов отличается высокой производительностью. Кроме этого, её можно вести практически в любых условиях. Для сваривания нержавеющих стальных конструкций необходим сварочный аппарат, который работает в аргоновой среде. Защитный газ помогает предотвратить азотирование и окисление создающегося соединительного шва, который без аргоновой защиты сварной шов начал бы контактировать с внешней атмосферой и стал бы непрочным. Аргон подходит и потому, что даже при особо повышенной температуре не вступает в какие-либо химические реакции – он гораздо тяжелее воздуха, что помогает легко вытеснять его в зоне сварочных работ.

Сварка нержавеющего металла аргоном осуществляется при помощи электродов, изготовленных из неплавящихся материалов. В процессе работы их необходимо располагать строго перпендикулярно относительно свариваемой обрабатываемой поверхности. Если это условие будет соблюдено, то сварной шов получится высококачественным.

Напоследок необходимо отметить, что на данный момент полуавтоматическая сварка металлов получила особо широкое распространение в нескольких областях производства, тесно связанных с обработкой металлов. Наиболее востребованной сварка полуавтоматом оказалась в автомобильной промышленности. Именно там всегда присутствует необходимость в обработке металлов малой толщины, для которых и подходят полуавтоматические сварочные работы. Зачастую в автомобилестроении используется сварка полуавтоматом металлов толщиной в 10 мм и меньше. Также сварка полуавтоматом часто используется при строительных работах, которые часто требуют сваривания жёстких металлических конструкций большой толщины.

Технология MIG/MAG сварки. Характерные дефекты и способы борьбы с ними.

Технология сварки. Характерные дефекты MIG/MAG сварки и способы борьбы с ними.

Технология

Как и любой тип дуговой сварки, процесс GMA сварки начинается с зажигания дуги. Для легкого зажигания дуги электрод (электродная проволока) должен получить хороший контакт со свариваемой поверхностью. Для этого на свариваемой поверхности не должно быть масла, грязи, окалины и прочих веществ, затрудняющих контакт. Вылет провода следует установить согласно рис. 1, поскольку при увеличении вылета электрода трудно инициализировать дугу. Угол наклона горелки должен быть 5-20°.

Рис. 1. Вылет электродной проволоки из мундштука сварочной горелки (а), расположение контактной трубки в сопле сварочной горелки при циклическом режиме сварки короткой дугой (б) и при струйном переносе металла (в)

Для компенсации веса подающего рукава и сварочного кабеля (при раздельном подводе) для облегчения манипулирования горелкой необходимо перебросить их через плечо. Поднесите горелку к заготовке, но не касаясь ее. Опустите сварочную маску и нажмите кнопку триггера. Нажатие на кнопку триггера включает сварочную цепь и подачу защитного газа. Двигатель подачи электродной проволоки не включается, пока электрод не войдет в контакт с изделием.

Переместите горелку по отношению к изделию, касаясь проволочным электродом поверхности, как бы царапая ее. Чтобы предотвратить прилипание проволоки, необходимо быстро протянуть горелку на 10-15 мм в направлении, противоположном направлению сварки, и приподнять ее. Как только появился контакт проволоки с изделием, начинает работать электродвигатель механизма подачи проволоки и работает до тех пор, пока нажата кнопка триггера.

Правильно установленная дуга имеет мягкий, шипящий звук. Регулирование скорости подачи электродной проволоки необходимо только тогда, когда дуга издает неправильный звук, например, громкий треск указывает на то, что высока скорость подачи проволоки. Проволока касается сварочной ванны и кратковременно гаснет. С накоплением опыта работы можно легко на слух определять длину дуги.

Чтобы погасить дугу, необходимо отпустить кнопку триггера. Это отключит сварочную цепь, при этом остановится двигатель подачи электродной проволоки. Если при сварке произошло прилипание электрода, необходимо отпустить кнопку триггера и бокорезами откусить проволоку.

При сварке в защитном газе плавящимся электродом большое значение имеет положение горелки по отношению к свариваемой детали. Если свариваемые части равны по толщине, то поперечный угол между деталями должен быть строго одинаков. Если детали не равны по толщине, то горелка наклоняется в сторону тонкого металла (поперечный угол уменьшается). Продольный угол, в зависимости от характера переноса электродного металла, должен быть в пределах 5-25°.

Сварка может производиться как углом вперед, так и углом назад. Сварка углом назад означает — горелка позиционируется так, что направление подачи электродной проволоки противоположно направлению перемещения горелки. Сварка углом вперед означает, что направление подачи электродной проволоки совпадает с направлением движения горелки. Следует отметить, что для изменения способа сварки не нужно изменять направление перемещения горелки, достаточно изменить ее наклон в продольном направлении.

Скорость перемещения сварочной горелки определяет скорость сварки, которая выражается в м/мин. На скорость сварки влияет:

• толщина свариваемого изделия: с увеличением толщины металла уменьшается скорость сварки и наоборот;
• скорость подачи электродной проволоки: с увеличением скорости подачи — увеличивается скорость сварки;
• направление сварки: при сварке углом вперед скорость сварки выше.

При сварке углом назад достигается большая стабильность дуги и меньшее брызгообразование. Сварка углом назад применяется для соединения толстого металла, при этом достигается большая глубина проплавления. Кроме того, сварщик видит сварочную ванну, что позволяет повысить качество сварки. Сварка углом вперед применяется для соединения тонкого металла, при этом достигается меньшая глубина провара, но сварка производится с большей скоростью.

Легче всего производить сварку в нижнем положении, причем качество сварного соединения получается наилучшее. В нижнем положении лучше растекание расплавленного металла и лучше газовая защита. Освоив сварку в нижнем положении, можно производить ее и в других пространственных положениях. Сварка в горизонтальном, вертикальном снизу вверх и вертикальном сверху вниз положениях производится при уменьшенном на 10% сварочном токе. На рис. 2 показан угол наклона сварочной горелки при сварке в различных пространственных положениях.

Рис. 2. Угол наклона сварочной горелки при выполнении различных швов в нижнем и вертикальном положениях при циклическом режиме сварки короткой дугой (а-г) и при струйном переносе металла (д)

Поперечный угол наклона сварочной горелки при сварке угловых швов должен быть 45°. Для стыковых швов поперечный наклон горелки должен быть всего несколько градусов, иначе ухудшается расплавление металла на боковой поверхности стыка и, соответственно, ухудшается слияние металла шва и основного металла.

Сварка в вертикальном положении может осуществляться как снизу вверх, так и сверху вниз, при этом огромное значение имеет положение горелки. Сварка должна производиться только в положении, показанном на рис. 10в,г, при этом, чтобы обеспечить полное проплавление металла, дуга должна располагаться на переднем краю сварочной ванны.

Проплавление. Проплавление — это глубина сплавления основного металла. Величина сварочного тока является основным параметром, влияющим на глубину проплавления. Увеличение или уменьшение тока вызывает увеличение или уменьшение соответственно глубины проплавления. Глубину проплавления можно также увеличить, увеличивая скорость подачи электродной проволоки, при той же скорости перемещения горелки. При этом уменьшается длина дуги и, соответственно, увеличивается сварочный ток, т. е., изменяя скорость подачи проволоки, можно изменять глубину проплавления.

Изменение остальных параметров сварки оказывает сравнительно небольшое влияние на глубину проплавления. 24 В — оптимальное напряжение для выбранного тока. С уменьшением напряжения уменьшается глубина проплавления и наоборот. Кроме того, при данном напряжении наиболее стабильная дуга. Нестабильность дуги уменьшает глубину проплавления.

Изменение скорости перемещения сварочной горелки, т. е. изменение скорости сварки, похоже на изменение напряжения дуги — глубина проплавления максимальна при определенной скорости сварки и уменьшается как при ее снижении, так и при ее повышении. При скорости 30,5 см/мин для выбранного диаметра проволоки глубина проплавления максимальна. При скоростях 17,8 см/мин и 43,2 см/мин проплавление уменьшилось.

При низких скоростях большое количество расплавленного металла сварного шва создает <подушку> между дугой и основным металлом, что препятствует дальнейшему проплавлению. При больших скоростях сварки тепло, создаваемое дугой, не успевает достаточно глубоко проплавить основной металл.

Изменение наклона сварочной горелки в меньшей степени, чем изменение напряжения и скорости сварки, влияет на глубину проплавления. Максимальное проплавление достигается при продольном угле наклона в 25° и сварке углом назад. При наклоне на больший угол ухудшается стабильность дуги и увеличивается разбрызгивание расплавленного металла.

Размер валика сварного шва. Валик сварного шва характеризуется высотой (выпуклостью) и шириной. Правильность этих характеристик гарантирует, что валик сварного шва выполняется с минимумом дефектов, особенно при многопроходной сварке. В случае большой выпуклости шва при многопроходной сварке трудно наложить последующий шов, обеспечивая качественное слияние. Очень зауженный шов не обеспечивает хорошего слияния металла шва и основного металла.

Характеристика валика сварного шва зависит как от его размера, так и от формы. Для изменения размера сварного шва (количество наплавленного металла на погонный метр шва) необходимо изменить режим сварки. Основное влияние на размер сварного шва оказывает величина сварочного тока и скорость перемещения сварочной горелки. Размер сварного шва прямо пропорционален сварочному току и обратно пропорционален скорости перемещения горелки.

Изменение сварочного тока и скорости перемещения горелки изменяет размер сварного шва, но мало влияет на его форму.

Изменяя напряжение на дуге (изменяя длину дуги), можно изменять форму сварного шва. Увеличение длины дуги вызывает увеличение ширины шва и уменьшение его высоты, причем объем шва (количество наплавленного металла на единицу длины) остается неизменным. Возрастает ширина валика сварного шва, выпуклость уменьшается, и более жидкий металл сварного шва более эффективно соединяется с основным металлом, т. е. слияние улучшено.

Увеличение длины дуги для увеличения производительности сварки (скорости наплавки) вызывает увеличение выпуклости в большей степени, чем увеличение ширины шва. Валик сварного шва становится чрезмерно выпуклым. Сварка углом назад также дает узкий и высокий валик сварного шва. Уменьшая угол продольного наклона горелки, можно уменьшить высоту валика сварного шва и увеличить его ширину. Сварка углом вперед дает более плоский и более широкий валик сварного шва.

Манипулирование сварочной горелкой. Описание технологии сварки без описания приемов манипулирования сварочной горелкой будет далеко не полным. Приведенные ниже рекомендации являются справочными. Каждый сварщик по мере повышения квалификации вырабатывает свои приемы перемещения горелки.

Сварка в нижнем положении.  Рекомендуемое перемещение сварочной горелки при выполнении однопроходного и многопроходного стыкового сварного шва в нижнем положении показано на рис. 3. Как видно из рисунка, при выполнении однопроходного шва совершаются пилообразные, с легким сдвигом назад перемещения горелки. В многопроходном сварном шве с разделкой кромок при выполнении корневого шва совершают зигзагообразные колебания горелки, при этом нужно следить, чтобы не было прожогов. Заполняющие и облицовочный швы выполняют с такими же, но более широкими колебаниями. Отличие в том, что при выполнении этих швов производят поперечный наклон горелки и при достижении крайнего положения делают задержку горелки. Это способствует лучшему сплавлению.

Угловой шов в нижнем положении выполняют, совершая сварочной горелкой круговые движения.

Рис. 3. Манипулирование горелкой при выполнении стыкового шва в нижнем положении

Сварка в горизонтальном положении. Стыковой шов в горизонтальном положении выполняется с использованием той же технологии перемещения сварочной горелки, что и при выполнении стыкового шва в нижнем положении. Отличие только в том, что заполняющие валики при сварке в горизонтальном положении более узкие. При выполнении сварки не следует забывать, что наклон горелки составляет 90° по отношению к поверхности, на которую накладывается валик сварного шва.

Сварка в вертикальном положении. Сварка однопроходного стыкового шва без разделки кромок в положении снизу вверх производится путем пилообразных колебаний горелки. Выполнение корневого шва при многопроходной сварке производится путем зигзагообразных перемещений сварочной горелки. Заполняющие валики и облицовочный шов выполняют при ступенчатом перемещении горелки, причем при достижении крайней точки при горизонтальном перемещении необходимо сделать задержку и спуститься вниз на величину, равную диаметру электродной проволоки, а затем подняться вверх и переместиться по горизонтали на противоположную сторону. Там снова сделать задержку и опуститься вниз и т. д.

Сварка углового шва в вертикальном положении снизу вверх производится движением горелки, как бы рисуя <елочку>, с задержкой на боковых поверхностях изделия.

Стыковой сварной шов с разделкой кромок при сварке сверху вниз — корневой, заполняющий и облицовочный швы выполняются путем зигзагообразных перемещений сварочной горелки с задержкой в крайних точках. Поперечный наклон горелки составляет 90° к поверхности сварки. Производя манипулирование горелкой, нужно следить, чтобы дуга располагалась на переднем крае сварочной ванны. Нельзя допускать прогона расплавленного металла впереди дуги. Это ухудшает качество сварки.

Сварка в потолочном положении. При выполнении стыкового шва с разделкой кромок в потолочном положении необходимо совершать зигзагообразное перемещение сварочной горелки. Поперечный наклон горелки составляет 90° к поверхности сварки.

В крайних точках перемещения необходимо делать небольшую задержку. Все вышесказанное применимо при выполнении как корневого, так и заполняющего и облицовочного прохода.

Характерные дефекты MIG/MAG сварки и способы борьбы с ними

Техника выполнения GMA сварки более простая, чем других видов сварки, но, тем не менее, как и любая другая сварка, имеет свои характерные дефекты.

Поверхностная пористость. Поверхностная пористость возникает из-за атмосферного загрязнения. Это может быть вызвано засорением сопла горелки, недостаточной подачи защитного газа или сваркой на ветру. Для предупреждения образования пористости необходимо систематически очищать сопло от налипших брызг, правильно отрегулировать расход защитного газа, при сварке на ветру использовать защитные противоветровые экраны.

Воронкообразная пористость. Воронкообразная пористость возникает, когда в конце сварного шва горелка убирается раньше, чем произошла кристаллизация расплавленного металла, или когда после прекращения горения дуги слишком рано прекращается подача защитного газа. Чтобы устранить образование этого дефекта, необходимо замедлить перемещение горелки в конце сварного шва или приподнять горелку.

Наплыв. Наплыв возникает, когда металл сварочной ванны затекает на нерасплавленный дугой основной металл. Наплыв часто возникает, когда сварочная ванна становится слишком большой. Чтобы устранить образование этого дефекта, необходимо держать дугу на переднем крае сварочной ванны. Для уменьшения объема сварочной ванны необходимо повысить скорость перемещения горелки или уменьшить скорость подачи электродной проволоки.

Малая глубина проплавления. Малая глубина проплавления возникает при слишком малом тепловложении в зоне сварки. При недостаточном тепловложении необходимо увеличить скорость подачи электродной проволоки, что, в свою очередь, увеличит сварочный ток. Можно также попробовать уменьшить диаметр проволоки.

Прожог сварного шва. Прожог сварного шва возникает при слишком большой глубине проплавления, т. е. при слишком большом тепловложении в зоне горения дуги. Чтобы устранить образование этого дефекта, необходимо уменьшить скорость подачи электродной проволоки, что, в свою очередь, уменьшит сварочный ток. Можно также увеличить скорость сварки (скорость перемещения горелки). Прожог сварного шва может также произойти при большом зазоре в корне шва. В этом случае необходимо увеличить диаметр сварочной проволоки и совершать небольшие поперечные колебания сварочной горелкой.

Независимо от свариваемого материала, существуют мероприятия, способствующие предупреждению пористости и образованию наплывов.

• Свариваемое изделие должно быть максимально чистым. Жир, нефтепродукты и замазученность должны быть удалены. Для получения качественного шва окалина, ржавчина и различные оксидные покрытия необходимо удалить либо механически, либо химически. Огромное значение это имеет при сварке алюминия.
• При сварке углеродистых спокойных, полуспокойных и кипящих сталей использовать только рекомендуемую газовую смесь.
• Устанавливать расход защитного газа согласно рекомендациям на выбранный режим сварки. Защищать свариваемое изделие от ветра и сквозняков.
• Электродная проволока должна выходить из сопла горелки строго по центру. При смещении проволоки к какому-либо краю следует, произвести регулировку сварочной горелки.
• При двухсторонней сварке, когда проплавление не достигло противоположной стороны, нужно убедиться, что второй проход глубоко проходит в первый шов. Если проплавление от первого прохода достигло противоположной стороны или когда имеется зазор в корне шва, необходимо зашлифовать противоположную строну шва до устранения дефектов. Это требование обязательно при сварке алюминия и при высококачественной сварке углеродистой и нержавеющей сталей.
• Избегать условий, когда расплавленный металл затекает вперед дуги. Это основная причина образования наплывов, особенно при сварке под уклон.
• При многопроходной сварке зашлифовать до получения плоской поверхности все сварные валики, которые имеют большую выпуклость и в которых обнаружится плохое сплавление металла шва и основного металла.
• При многопроходной сварке произвести зачистку поверхности предыдущего валика, если на его поверхности обнаружены включения окислов или шлака.

Сварка вертикальных швов — работа инвертором и полуавтоматом

В этой статье мы рассмотрим основные методики варки вертикальных швов, а также расскажем, с помощью какого оборудования проще выполнить такую работу.

Сварка вертикальных швов более сложна в технологическом плане, чем работа в горизонтальной плоскости. Расплавленный металл очень текуч и под воздействием гравитации просто оплывает вниз.

В этой статье мы рассмотрим основные методики варки вертикальных швов, а также расскажем, с помощью какого оборудования проще выполнить такую работу.

Проблемы вертикального сваривания

Сварочный процесс заключается в расплавлении металла деталей, которые соединяются между собой после остывания. С горизонтальными видами сварки все просто, главное — научится поджигать дугу и правильно вести шов. Но как быть с вертикальными видами? Под воздействием притяжения металл постоянно течет и очень непросто контролировать сварочную ванну. В итоге получаются неровные соединения, сформированные каплями и подтеками.

При сварке в вертикальном положении возможны такие проблемы, как непровар металла или, наоборот, подрезка. Они возникают вследствие выбора не соответствующего по силе тока. При непроваренном металле расплав разбрызгивается вокруг и растекается по поверхности. Подрезка образуется в виде канавки в шве, когда слишком мощная дуга вырезает материал из зоны сварки.

Еще одна проблема вертикального шва образуется при длительной задержке дуги на одной точке. Сварочная ванна как бы «выпадает», образуя прожоги в заготовках.

Каким образом можно избежать брака в соединении при вертикальном сваривании и что за приемы подойдут в таком случае?

Инвертор или полуавтомат

Инвертор с функцией ММА — это та же ручная дуговая сварка, но работающая по другому принципу, в отличие от трансформаторной. При этом используется покрытый плавящийся электрод.

Полуавтомат варит за счет расплавления проволоки, подающейся в зону сварки. Такие аппараты позволяют создавать более качественные швы, так как нет брызг расплавленного металла, а импульс, по сути, вбивает каждую точку в соединение.

Так чем же лучше варить вертикальный шов?

В любом случае для начинающего сварщика потребуется практика в работе с одним из этих приборов. Без опыта сразу сделать качественное соединение вряд ли получиться.

Инверторная ручная сварка требует большего внимания к процессу и контроля движения электрода. При неправильно выбранном положении держателя и угла наклона возникнет брак. Варить нужно с отрывом, создавая эффект точечной сварки. При этом металл будет разбрызгиваться и растекаться по поверхности изделия. Только при наличии большой практики будет получаться качественный шов.

Полуавтомат также требует тщательного контролирования сварочного процесса. Здесь тоже важны и выбранные положения держателя, и техника сварки. При использовании защитного газа в полуавтоматической сварке уменьшается количество брызг и подтеков, но такое соединение будет дороже по себестоимости.

Главное преимущество в том, что можно уменьшить скорость подачи проволоки, а значит замедлить процесс перегрева металла. В итоге, при должной практике с полуавтоматическим сварочным аппаратом можно уменьшить стекание расплава вниз. Для подобного эффекта с использованием ручной сваркой используют специальные электроды, ускоряющие кристаллизацию металла.

Многие сварщики рекомендуют при сварке вертикальных швов использовать полуавтомат, который позволяет получить качественное соединение. Но, при отсутствии такого аппарата, с использованием должной техники работы можно получить качественное крепление по прочности и с обычной ручной сваркой.

Технология сварки вертикальных швов

Главное правило — вертикальные швы наиболее приемлемо накладывать снизу вверх! В таком положении дуга будет как-бы подталкивать сварочную ванну и не позволять ей стекать вниз. А также такое положение способствует упору капли расплавленного металла в нижний, уже застывший, шов.

Особенности ручной сварки

При работе с ручной сваркой нужно выполнять некоторые особенные требования.

• При сварочных работах с вертикальными швами нужно установить ток немного ниже, чем обычно. Это способствует образованию меньшего количества тепла, а, значит, металл будет не так быстро растекаться.
• Для того, чтобы избежать интенсивного стекания расплава вниз, нужно выдерживать более короткую дугу.
• Держатель с электродом располагают так, чтобы кончик стержня смотрел вверх и немного в сторону.
• Шов ведут постепенно с поперечными поступательными движениями. Лучше всего двигаться зигзагом или елочкой.
• Наиболее качественным получиться соединение, сваренное с отрывом. Когда электрод удаляют и приближают к поверхности изделия.

Если у Вас мало опыта в таком виде работ, лучше всего поэкспериментировать отдельно от изделия, выбрав оптимальную силу тока и скорость ведения шва, и только тогда приступать к основной работе.

Сварка полуавтоматом

Рекомендации по тому, как варить вертикальные швы полуавтоматом, немного отличаются от ручного аналога.

• Если толщина металла изделия до 3 миллиметров, то сварку лучше всего вести сверху вниз.
• При деталях со стенками от 3 мм и более шов ведут наоборот, снизу вверх.
• Горелку полуавтомата располагают под углом в 45 градусов к поверхности.
• Ток нужно снизить, как и скорость подачи проволоки (процесс плавления происходит быстрее, чем при ручной варке).

При сварке вертикальных швов полуавтоматом, нужно руководствоваться тремя главными правилами: выдержать нужную длину дуги (короче), обеспечить равномерное движение держателя и установить нужный угол к свариваемым поверхностям.

Безопасность при вертикальной сварке

Сварочное оборудование довольно травмоопасное, но, кроме общих правил по безопасной работе (защита зрения, электробезопасность и прочие), существуют некоторые требования и при выполнении различных видов швов.

Техника безопасности при сварке вертикальных швов, в силу того, что металл стекает и разбрызгивается вниз, особое внимание уделяет защите от этого фактора.

Чтобы избежать попадания горячего материала на одежду, нужно выбрать правильное положение, лучше всего — немного в стороне от опасной зоны. Также не стоит работать лежа под местом сварки.

Обязательно стоит тщательно подойти к снаряжению. Для сварки нужно использовать огнестойкие перчатки, закрывающие руки. И, конечно, обеспечить полную защиту всего тела от попадания расплава на кожу.

Часто вертикальные швы приходится варить в ограниченном пространстве (например, под автомобилем), в таком случае нужно обеспечить надежную вентиляцию и приток свежего воздуха. Особенно, если используется защитный газ (аргон или углекислый).

Также не стоит забывать и об электробезопасности.

А что Вы можете добавить к материалу этой статьи. Поделитесь свои опытом сварки вертикальных швов. Чем лучше всего пользоваться, по Вашему мнению: полуавтоматом или ручной сваркой? Оставьте свои комментарии в блоке обсуждения этого материала.

Особенности сварки в углекислом газе

Техника автоматической сварки в углекислом газе различных соединений металла толщиной более 2,0 мм аналогична технике сварки под флюсом. Техника полуавтоматической сварки в углекислом газе почти аналогична технике ручной дуговой сварки.

Перед началом сварки необходимо включить газ и проверить его расход, выждать несколько секунд, чтобы полностью вышел воздух из шлангов, и обдуть место сварки углекислым газом. Несоблюдение этих условий приводит к образованию пор в начале шва.

В момент окончания процесса сварки прекращают продвижение дуги, выключают подачу проволоки и сварочный ток, задерживают на секунду-две мундштук над кратером, чтобы защитить металл сварочной ванны от окисления, а затем удаляют держатель от места сварки. Прекращать процесс сварки растягиванием дуги не рекомендуется.

Перед прекращением процесса сварки рекомендуется заполнить кратер шва металлом. Заполнение металлом кратера (заварка кратера) особенно необходимо при сварке проволокой диаметром более 1,2 мм, так как в незаполненном кратере в данном случае после затвердевания металла образуются надрывы (горячие трещины). Большинство таких трещин можно устранить про- плавлением при выполнении последующего слоя шва, причем в кратере последующих слоев шва трещины не образуются.

Трещины глубиной более 3 мм при наложении последующего слоя часто не удается устранить, и они остаются в шве в виде единичных надрывов.

Экспериментально установлено, что трещины не образуются в кратере, если в момент обрыва дуги уменьшить до минимума сварочный ток и соответственно скорость подачи электродной проволоки.

При этом кратер полностью заваривается. Лучшие результаты получаются, если перед обрывом дуги сварочный ток и соответственно скорость подачи электродной проволоки уменьшаются постепенно.

Разработан полуавтомат для сварки металла в углекислом газе, обеспечивающий заварку кратера в конце шва, что устраняет образование трещин в нем. В конце сварки специальной кнопкой полуавтомат переключается на заварку кратера.

При использовании обычных полуавтоматов прекращать процесс сварки необходимо на выводной планке (особенно при сварке ответственных изделий).

Стыковые соединения в нижнем положении сваривают полуавтоматом при наклоне электрода от 5 до 20° углом вперед или (реже) углом назад. Тавровые соединения, расположенные не «в лодочку», сваривают с таким же наклоном электрода в направлении сварки и с наклоном его поперек шва под углом 40—50° к горизонту. При этом электрод направляют либо точно в угол, или несколько смещают на 1—1,5 мм на горизонтальную полку (рис. 111).

Рис. 111. Положение наконечника полуавтомата и приемы перемещения электрода при сварке в углекислом газе в нижнем положении.

Тонкий металл в нижнем положении сваривают при равномерном поступательном перемещении электрода (без поперечных колебаний) за исключением мест, имеющих зазоры. Соединения с зазорами сваривают поперечными колебаниями конца электрода.

При сварке в нижнем положении стыковых соединений большой толщины с V-образной разделкой кромок первый слой (корень) шва выполняют равномерным поступательным или возвратно-поступательным перемещением электрода.

Средние слои многослойного шва выполняют при перемещении электрода по вытянутой спирали, а верхние слои — змейкой. Шаг перемещений и амплитуда поперечных колебаний электрода принимаются в зависимости от ширины разделки. Перемещение электрода змейкой может выполняться так, как показано на рис. 1ll, а также в противоположном направлении (вперед, затем назад и снова вперед).

Нахлесточные соединения из металла толщиной до 1,5 мм сваривают электродом в вертикальном положении, перемещая дугу по кромке верхнего листа. При толщине свариваемого металла от 2 мм и более наклон электрода и смещение дуги должны быть такими же, как и при сварке тавровых соединений.

Соединения различного типа во всех пространственных положениях можно сваривать в углекислом газе проволокой диаметром 0,5—1,2 мм. Опытные сварщики выполняют вертикальные и горизонтальные швы больших сечений проволокой диаметром до 1,6 мм.

Сварка во всех пространственных положениях, отличных от нижнего, выполняется обычно на пониженном напряжении (17—19 В). Лишь опытные сварщики при сварке вертикальных швов повышают напряжение дуги до 20—22В.

Полуавтоматическую сварку тонколистового металла в вертикальном положении, а также вертикальные угловые швы с катетом до 5—6 мм выполняют сверху вниз. В начале процесса сварки электрод располагают перпендикулярно свариваемым кромкам, чтобы обеспечить хороший провар начала шва.

После образования сварочной ванны электрод несколько наклоняют ниже горизонтали на угол 10—15°. При этом давление дуги способствует удержанию жидкого металла сварочной ванны от стекания.

Сварка тонколистового металла в горизонтальном положении по технике выполнения аналогична сварке в вертикальном положении. После возбуждения дуги электрод располагают ниже горизонтали для удержания металла сварочной ванны от стекания.

В потолочном положении швы сваривают на пониженном сварочном токе и напряжении дуги при несколько увеличенном расходе углекислого газа. Для лучшего удержания жидкого металла от стекания электрод устанавливают с небольшим углом наклона назад. Если необходимо получить широкий валик шва, электроду сообщают поперечные колебания.

Первый слой шва стыковых прямолинейных соединений с V-образной разделкой и угловые швы с катетом до 6 мм в вертикальном положении выполняются полуавтоматом А-547р проволокой диаметром 1,2 мм сверху вниз без поперечных колебаний на режиме: сварочный ток 190—200А, напряжение дуги 21—22В.

Второй и последующие слои шва стыковых соединений, а также угловые швы с катетом более 6 мм в вертикальном положении выполняют, перемещая дугу снизу вверх с поперечными колебаниями конца проволоки на режиме: сварочный ток 150—160 А, напряжение 20—21В.

Проволокой малых диаметров (1,0—1,2 мм) можно сваривать в углекислом газе кольцевые стыковые соединения без подкладок, обеспечивая при этом полный провар без прожогов (рис. 112).

Рис. 112. Макроструктура шва стыкового соединения, выполненного в углекислом газе проволокой диаметром 1 мм при сварке сверху вниз.

При массовом производстве однотипные изделия с кольцевыми стыками можно сваривать автоматом (причем автомат должен быть неподвижен, а изделие — вращаться с заданной скоростью).

Кромки при таком способе сварки должны быть точеными, разделка их V-образной без притупления. Зазор в стыке не должен превышать 0,8 мм, а несовпадение кромок должно быть не более 1 мм.

Первый слой (корень) шва выполняется при горизонтальном положении проволоки (или под углом до 30° к горизонту) диаметром 1 мм на режиме: сварочный ток 180—190А, напряжение дуги 20—22В, скорость сварки 30м/ч.

Изделие должно вращаться так, чтобы сварка выполнялась в положении сверху вниз (рис. 113). Второй и последующие слои шва выполняются проволокой диаметром 2 мм, расположенной вертикально в верху стыка.

Рис. 113. Схема расположения электрода при автоматической сварке в углекислом газе поворотных кольцевых стыков: сбоку — электрод диаметром 1 мм (сварка корня соединения), вверху — электрод диаметром 2 мм (выполнение последующих слоев шва): стрелкой указано направление вращения свариваемого изделия.

Неповоротные кольцевые стыки сваривают полуавтоматом. Например, монтажные стыки труб газопроводов с V-образной разделкой кромок сваривают в углекислом газе полуавтоматом А-547р в два слоя проволокой диаметром 1,2 мм.

При этом требования к точности сборки стыков менее жесткие, чем при автоматической сварке поворотных стыков. Первый слой шва выполняют сверху вниз без поперечных колебаний электрода на режиме: сварочный ток 190—200А, напряжение дуги 21—22В. Второй слой сваривают при перемещении дуги снизу вверх с поперечными колебаниями электрода змейкой на режиме: сварочный ток 150—160А, напряжение дуги 20—21В.

В последнее время разработана и освоена на производстве техника полуавтоматической сварки в углекислом газе толстостенных кольцевых неповоротных стыков без подкладных колец.

Рекомендуемая форма разделки кромок и последовательность наложения слоев шва показаны на рис. 114. Стык сваривается в горизонтальном положении. Корень Шва выполняется полуавтоматом А-547р проволокой диаметром 1 мм при равномерно поступательном перемещении дуги.

Режим сварки: сварочный ток 180—200А, напряжение дуги 20—22В. Последующие слои шва выполняют полуавтоматом А-537 проволокой диаметром 1,6 мм при сварочном токе 300—320А и напряжении дуги 28—30В. При таком режиме сварки разделку соединения заполняют неполностью.

Облицовочные слои шва с небольшим усилием выполняют на пониженном режиме до полного заполнения разделки. Сварочный ток должен составлять 220—240А, напряжение дуги 26—28В. Во всех случаях дуга питается от источника постоянного тока с жесткой внешней характеристикой.

Для предотвращения разбрызгивания электродного металла и забрызгивания свариваемых кромок, а также для поддержания стабильности процесса сварки рекомендуется в сварочную цепь последовательно включать дроссель РСТЭ-24 или пользоваться специальными сварочными выпрямителями с индуктивностью в сварочной цепи.

Рис. 114. Форма разделки кромок (а) и порядок выполнения слоев шва (б) при полуавтоматической сварке в углекислом газе стыковых толстостенных соединений в горизонтальном положении.

Урок 9 — Оценка и сравнение затрат на металл сварного шва

Урок 9 — Оценка и сравнение затрат на металл сварного шва © АВТОРСКИЕ ПРАВА 2000 УРОК ГРУППЫ ЭСАБ, ИНК. IX 9.2.3 Операционная Фактор — Рабочий коэффициент — это процент сварщика рабочий день, который на самом деле провел сварку.Это время дуги в часах, разделенное на общее количество отработанных часов. Коэффициент использования 45% (0,45) означает что фактически только 45% рабочего дня сварщика тратится на сварку Остаток времени уходит на установку нового электрода. или проволока, очистка шлака, установка сварного изделия, брызги от сварочного пистолета и т. д. 9.2.3.1 При использовании электродов с покрытием (SMAW) рабочий коэффициент может варьироваться от 15% до 40% в зависимости от материала управление, крепление и ловкость оператора.Если фактическая эксплуатация коэффициент неизвестен, в среднем 30% может быть использовано для оценки затрат при сварке дуговой сваркой в ​​защищенном металлическом корпусе. 9.2.3.2 При сварке сплошной проволокой (GMAW) или порошковой сваркой (MCAW) с использованием полуавтоматический метод, рабочие параметры от 45% -55% легко достижимы. Используйте 50% для оценки затрат. 9.2.3.3 Для сварных швов, полученных дуговой сваркой порошковой проволокой (FCAW), полуавтоматическая — союзник, рабочий фактор обычно лежит от 40% до 50%.Для оценки затрат используйте операционную ставку 45%. фактор. Расчетный коэффициент использования FCAW примерно на 5% ниже этого GMAW, чтобы обеспечить время удаления шлака. 9.2.3.4 В полуавтоматическом режиме сварка под флюсом, удаление шлака и обращение с флюсом должны быть на рассмотрении. Для этого процесса типичен коэффициент использования 40%. 9.2.3.5 Автоматический сварка с использованием процессов GMAW, FCAW и SAW требует, чтобы каждый приложение изучать индивидуально. Факторы эксплуатации от 50% до значений, приближающихся к 100%, может быть получено в зависимости от степени автоматизации.9.2.3.6 График на Рисунке 2 показывает средний рабочий коэффициент. значения для различных сварочных процессов которые можно использовать для оценки затрат, когда фактический коэффициент эксплуатации неизвестен. РИСУНОК 2 СВАРКА ПРОЦЕСС SMAW * GMAW * FCAW * ПИЛА 30% 50% 45% 40% * полуавтомат Только + с металлическим сердечником Провода включены ПРИМЕРНО ОПЕРАЦИОННЫЙ ФАКТОР +

Процесс дуговой сварки под флюсом (SAW)

Процесс дуговой сварки под флюсом, который был первоначально разработан Linde — Union Carbide Company, обычно используется в установках балочного, стрелочного, тракторного и многоголовочного типа.В отличие от процесса сварки открытой дугой, сварка под флюсом выполняется под защитным слоем флюса. Это означает, что дуга постоянно покрывается или погружается под флюс, что устраняет любое незащищенное излучение дуги и необходимость в сварочных экранах.

Как работает процесс SAW

Сварка под флюсом может быть полностью автоматической или полуавтоматической. Дуга плоская и поддерживается между концом неизолированного проволочного электрода и сварным швом. Электрод постоянно подводится к дуге по мере ее плавления.В автоматической версии SAW это достигается с помощью набора роликов, приводимых в движение управляемым двигателем, чтобы обеспечить подачу проволоки в дугу со скоростью, эквивалентной скорости плавления электрода. В результате длина дуги остается постоянной.

Слой гранулированного флюса обеспечивает защитную оболочку, под которой происходит сварка. Бланкет создается, когда часть флюса расплавляется. Остаток флюса восстанавливается и используется повторно, если он не загрязнен.

Пистолеты для автоматической дуговой сварки

При автоматической сварке под флюсом обычно используются три типа горелок. К ним относятся пистолет для подачи бокового потока, пистолет для глубоких канавок и пистолет для подачи концентрированного потока.

Пистолет для подачи концентрированного флюса наносит флюс вокруг проволоки. Как с помощью пистолета для подачи бокового потока, так и пистолета для глубоких канавок, флюс подается из верхнего гравитационного бункера в узел отсечки флюса пистолета.

Тип пистолета, выбранный для определенной работы, может зависеть от конструкции соединения и / или предпочтений сварщика.

Переменные процесса SAW

Есть несколько ключевых параметров процесса дуговой сварки под флюсом. Эти переменные включают:

• Напряжение дуги
• Скорость подачи проволоки
• Скорость передвижения
• Контактный наконечник для работы (CTTW) или вылет электрода (ESO)
• Полярность и тип тока (может быть переменный или постоянный), а также переменный баланс переменного тока

См. Также

Варианты дуговой сварки под флюсом

Кабинет №136 — Технология сварочного производства

Номер «Лебедь» в дополнительном здании №136

Лаборатория специальных процессов: процессы ручной и полуавтоматической сварки

Предназначен для курсовых работ уровня 200/400 по обучению переносу металла GMAW. разработка и применение режима и формы волны GTAW.Лабораторное пространство имеет следующие особенности оборудования:

• 980 квадратных футов учебной площади
• Лабораторная зона содержит (10) студенческих рабочих мест.
  • Дуговая сварка защищенным металлом (SMAW) / дуговая сварка вольфрамовым электродом (GTAW) — переменный / постоянный ток, продвинутый уровень Технология формы волны переменного тока
  • Газовая дуговая сварка металла (GMAW) / сварка порошковой проволокой (FCAW) — расширенная форма волны постоянного тока технология с пульсацией
• Электрод расходный печной; металлическая щетка для опоры со сдвоенным колесом
• Полноценная лабораторная система вентиляции состоит из устройств с трубкой на каждой сварочной станции; переносные системы вентиляции

---

Лебединая пристройка, помещения № 130 и № 132 — основные лаборатории: (2) ручная и полуавтоматическая сварка Процессы

Swan, пристройка, комната № 131 — Лаборатория проверки качества: проверка и тестирование сварных конструкций

Swan Annex Room # 136 — Лаборатория специальных процессов: процессы ручной и полуавтоматической сварки

Swan Annex Room # 138 — Лаборатория контактной сварки: ручная, полуавтоматическая и роботизированная Сварочные процессы

Swan Annex Room # 140 — Лаборатория автоматизации сварки: полуавтоматическая, автоматическая и роботизированная Сварочные процессы

Лаборатория № 142 — Производство металлов: ручная и полуавтоматическая сварка и процессы изготовления

5 советов для новичков в автоматической сварке

Сегодня сварочная промышленность адаптировалась к последним технологическим достижениям.Роботизированная и автоматизированная сварка существенно влияет на обрабатывающую промышленность и строительство.

Автоматизация сварочных операций обеспечивает стабильное, дублируемое качество сварки в течение нескольких часов. Использование машин для поддержки вашего ремесла означает, что вы можете выполнять работу быстрее, не прибегая к дополнительной рабочей силе и ресурсам.

Вот 5 советов по автоматической сварке, которые помогут вам начать работу:

1. Изучите основы автоматизированной сварки с помощью исследований и наставника

Вы можете смотреть видео или читать статьи по сварочным роботам и машинам.Знание разницы между сваркой MIG, TIG и Stick — хорошее начало.

Наличие наставника более интерактивно, чем обучение посредством чистого исследования. Количество ошибок в процессе обучения уменьшится.

Проверьте свой круг в сети. Посмотрите, сможете ли вы найти его у своих друзей или друзей друзей.

2. Безопасность прежде всего

Это может быть совет номер два, но вы всегда должны отдавать приоритет безопасности, несмотря ни на что.

Сварка — очень опасный процесс, особенно если вам больше нравится полуавтоматическая сварка.Всегда разумно инвестировать в средства защиты, такие как шлемы, перчатки, комбинезоны, кожные покровы, сварочный фартук и защитную обувь.

Кроме того, безопасность достигается не только путем ношения правильного снаряжения. Вы также должны помнить о своем окружении. Убедитесь, что ваше рабочее пространство имеет достаточный размер. Оборудование и материалы подготавливаются перед началом сварки. И, конечно же, наличие надлежащей вентиляции на рабочем месте просто необходимо.

3. Знайте разницу между полуавтоматической и полностью автоматизированной сваркой

Автоматическая сварка делится на две подкатегории.

Для полуавтоматической сварки оператор должен вручную загрузить и начать работу. Этот тип автоматической сварки предназначен для улучшения процесса сварки без необходимости полностью отвлекать квалифицированных операторов. Это наиболее распространенный выбор автоматики сварки.

При полностью автоматизированной сварке аппарат берет на себя весь рабочий процесс. В этом случае оператор будет наблюдать за всем процессом сварки, следя за тем, чтобы аппараты работали должным образом. Этот вид сварки в основном используется в отраслях, связанных с массовым производством.

Важно понимать разницу между ними, чтобы знать, на какой области следует сосредоточить внимание.

4. Совершенствуйте навыки

Автоматическая сварка — это очень технический навык, который необходимо изучить и освоить. Для этого требуется, чтобы вы обладали большей частью базовых знаний о ручной сварке.

Обучение автоматизированному обучению значительно повысит вашу продуктивность и позволит получать более качественные результаты за меньшее время.

Изучив основы, стремитесь к мастерству.Всегда стремитесь к обучению и будьте лучшим сварщиком, которым вы можете быть!

5. Купите подходящий аппарат для автоматической сварки

Инвестиции в автоматизированный сварочный аппарат могут быть дорогостоящими, особенно при вводе в эксплуатацию.

Малые предприятия, которым не требуются серьезные сварочные работы, могут использовать ручную сварку. Они будут вкладывать средства в ручной сварочный аппарат, некоторые сварочные материалы и квалифицированного сварщика. Эти вложения меньше по сравнению со стоимостью автоматизированных систем

.

Но в конечном итоге это может оказаться столь же дорогостоящим, как автоматизация сварки.Вы по-прежнему будете думать о затратах на рабочую силу, ремонтных работах, стоимости производственных отходов, а также о чрезвычайных ситуациях в вашем магазине; как если бы ваш сварщик попал в аварию во время сварочного процесса.

Ищете подходящее место для покупки автоматического сварочного аппарата?

Если вы ищете лучшее вложение для удовлетворения потребностей своего бизнеса в сварке, ArcBoss вас поддержит. Мы можем помочь вам автоматизировать сварочные операции, не выходя из бюджета.

Свяжитесь с нами сейчас!

4 Популярные типы сварочных процедур

Примечание. Сообщение в блоге обновлено 31 октября 2019 г. и содержит информацию о новом месте обучения и полезную инфографику.

Работа с металлом увлекательна и вдохновляет. По мере того как разлетаются искры и повышается тепло, сварщики могут преобразовывать одни из самых прочных материалов в мире в формы и изделия, которые они себе представляют. Этот навык требует работы и практики, и его лучше всего усвоить с помощью и руководством профессионалов отрасли.

В школах сварки, таких как Lincoln Tech, заинтересованные лица могут записаться на программу «Сварочные технологии», чтобы получить необходимые навыки и знания для начала карьеры в этой области.От использования стандартных инструментов до разжижения металла студенты быстро сделают успешную карьеру.

Изучение основ новой профессии может занять много времени. Вам необходимо ознакомиться со всем рабочим процессом от начала до конца и освоить каждый уровень, прежде чем двигаться дальше. Внимание к деталям — вот что делает хорошего сварщика более разносторонним потенциальным сотрудником. Есть четыре основных типа сварочных процедур, которые студенты Lincoln должны изучить, чтобы стать успешными сварщиками, работающими в этой области.Студенты Lincoln имеют уникальную возможность пройти комплексную практическую подготовку у опытных инструкторов. Под руководством одних из лучших в отрасли студенты освоят четыре самых популярных типа сварочных процедур.

4 типа сварочных процессов

Газовая дуговая сварка металла (GMAW / MIG)

Этот вид сварки также называется сваркой в ​​среде инертного газа (MIG). Он использует защитный газ вдоль проволочного электрода, который нагревает два соединяемых металла.Этот метод требует постоянного напряжения и источника питания постоянного тока и является наиболее распространенным промышленным процессом сварки. Он имеет четыре основных метода переноса металла: шаровидный, с коротким замыканием, распыление и импульсное распыление.

Газовая вольфрамо-дуговая газовая сварка (GTAW / TIG)

Сварка вместе толстых секций нержавеющей стали или цветных металлов является наиболее распространенным применением этого метода. Это также процесс дуговой сварки, в котором для создания сварного шва используется вольфрамовый электрод. Этот процесс занимает гораздо больше времени, чем три других, и намного сложнее.

Дуговая сварка экранированного металла (SMAW)

В этом конкретном типе сварки сварщик следует ручному процессу сварки штангой. Палка использует электрический ток для образования дуги между палкой и соединяемыми металлами. Это часто используется при строительстве стальных конструкций и в промышленном производстве для сварки чугуна и стали.

Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW)

Этот метод был разработан как альтернатива сварке под защитным экраном. Полуавтоматическая дуговая сварка часто используется в строительных проектах благодаря высокой скорости сварки и портативности.

Отраслевое обучение и трудоустройство

Научитесь сварке в шести местах

Если вы готовы узнать больше о сварочной отрасли и хотите стать сварщиком, посетите одну из семи школ сварки Lincoln Tech, расположенных в Восточном Виндзоре, Коннектикут; Денвер, Колорадо; Гранд-Прери, Техас; Индианаполис, Индиана; Колумбия, Мэриленд; Саут-Плейнфилд, штат Нью-Джерси; и Нэшвилл, штат Теннесси. Обратите внимание, что в нашем кампусе Мелроуз-Парк в Иллинойсе будет предложена новая программа сварки; это место находится всего в 20 минутах езды к югу от аэропорта О’Хара в Чикаго.Прием заявок на эту программу сварки начинается 29 октября 2019 года, а занятия начинаются в июне 2020 года.

Возможность трудоустройства

Обладая большим опытом в этих сварочных технологиях, выпускники могут увидеть много возможностей, открывающихся перед ними, когда они начнут искать работу . Сварщики часто ищут работу в сфере производства, коммерческого строительства, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, оптовой торговли, а также в сфере ремонта и обслуживания оборудования. Разнообразие применения этого навыка открывает прекрасные возможности для трудоустройства.

Плюсы и минусы автоматизированной сварки

Автоматическая сварка может обеспечить огромное повышение производительности и прибыльности производителей.

Успешное применение автоматизированных сварочных систем может дать огромные преимущества, в том числе:

• Повышенное качество и точность
• Меньшие затраты
• Повышенная повторяемость

• Уменьшенные расходные материалы
• Пониженная потребность в рабочей силе
• Повышенная безопасность
• Уменьшение брака и переделки
• Простота эксплуатации

Поскольку производители становятся все более и более сложными из-за роста затрат на рабочую силу, нехватки навыков и глобальной конкуренции, это преимущества, которые современный производитель просто не может позволить себе игнорировать.Самые новаторские производители в настоящее время применяют автоматизацию сварки в обычном порядке.

Что такое технологии автоматизации сварки?

Технология автоматизации сварки »- это общий термин, используемый для описания широкого спектра устройств — некоторых простых, а некоторых очень сложных — предназначенных для автоматизации повторяющихся сварочных задач, повышения точности сварки, повышения качества сварки, повышения повторяемости и повышения квалификации сварщиков.

Опытный сварщик постоянно принимает инстинктивные решения за доли секунды относительно скорости движения, угла горелки, колебаний, подводимого тепла, напряжения и подачи проволоки.Сварка — это не бинарный процесс. По самой своей природе сварка — это многопараметрическая задача, которую необходимо решать в режиме реального времени. Люди доказали, что в этом нет ничего необычного, однако высокая стоимость квалифицированных сварщиков вызвала огромный интерес и привела к прогрессу в технологиях автоматизации сварки , начиная от робототехники и заканчивая адаптивным отслеживанием шва.

Значительное повышение производительности при использовании правильных приложений

Хотя соединение металлов концептуально просто, сварка превратилась в один из самых сложных производственных процессов.

Компании, не знающие о достижениях в области автоматизации сварки, нередко тратят сотни тысяч (а в некоторых случаях и миллионы) долларов на подъемно-транспортное оборудование и автоматизацию сборки, упуская при этом возможность значительного снижения затрат, повышения производительности и качества. усовершенствования за счет сочетания революционных новых сварочных процессов, таких как K-TIG и Friction Stir, с современным оборудованием для автоматизации сварки.

Стоимость такого оборудования обычно несущественна по сравнению с порядком экономии затрат, которая может быть достигнута в подходящих производственных приложениях или значительных проектах.

Ручная сварка имеет свое место

Превосходное качество может быть достигнуто квалифицированным сварщиком вручную, а для некоторых применений вы просто не можете превзойти ручную ручную сварку.

Сварочная механизация и автоматизация поддаются производству, где повторяемость является ключевым моментом. Крупные инвестиции в сложные технологии автоматизации сварки вряд ли будут иметь смысл для мастерских, выполняющих небольшие объемы уникальных проектов. При этом даже производственные предприятия, в которых работает один человек, могут получить значительную выгоду от базовой механизации сварки, такой как вращатели, позиционеры, закаточные машины, сварочные тележки в сочетании с высокопроизводительным процессом сварки.

Полностью или полуавтоматическая автоматизация?

Автоматическая сварка делится на две основные категории: полуавтоматическая сварка и полностью автоматическая сварка.

Сварочный полуавтомат

При полуавтоматической сварке оператор вручную загружает и настраивает заготовки. Затем промышленная система управления управляет горелкой, перемещениями деталей и параметрами сварки (предварительно установленными или регулируемыми динамически с помощью датчиков), которые выполняют сварку.По завершении сварки оператор должен удалить свариваемый компонент и подготовиться к следующему сварному шву. Полуавтоматическая сварка на сегодняшний день является наиболее распространенной категорией автоматизации сварки и предназначена для увеличения, а не для полной замены квалифицированных операторов.

Сварочный автомат

Полностью автоматическая сварка включает установку или серию машин (обычно роботов), которые загружают заготовку, перемещают деталь или горелку в нужное положение, выполняют сварку, контролируют качество соединения и выгружают готовое изделие, а также могут включать пост -проверка качества сварки.Производители, занимающиеся производством больших объемов прецизионных компонентов, могут добиться значительного увеличения производительности за счет полностью автоматической сварки.

Какие сварочные приложения лучше всего подходят для автоматизации?

Сварочные аппараты, для которых автоматизация наиболее выгодна, имеют одну или несколько из следующих характеристик:

• Требуется высокая производительность
• Качество и повторяемость имеют решающее значение
• Точность сварки очень важна
• Детали идентичны
• Детали имеют значительную ценность
• Сварочный ремонт сложен или дорого
• Необходимо снизить затраты на сварку
• Расходные материалы необходимо уменьшить
• Труд дорогостоящий и / или труднодоступный
• Сварщики, работающие вручную, могут быть в опасности
• Недопустимо высокий процент брака и переделки
• Площадь цеха ограничена

Изготовление сосудов под давлением и резервуаров, в частности резервуаров из ценных нержавеющих и коррозионно-стойких материалов, является примерами применений, которые обладают почти всеми этими характеристиками и идеально подходят для полуавтоматической автоматизации сварки.

Целостность и повторяемость сварного шва

Качество сварки определяется двумя основными факторами: целостностью и повторяемостью сварки.

Целостность сварного шва

Системы автоматизации сварки помогают обеспечить целостность сварного шва за счет использования промышленных контроллеров процесса сварки. Комбинируя механизированное перемещение горелки или детали (для обеспечения постоянной скорости движения, что обычно является критическим параметром сварки) с предварительно установленным или динамически регулируемым током, напряжением, длиной дуги, рисунком переплетения, импульсным режимом и подачей проволоки, можно выполнять сложные сварочные операции. более высокий стандарт, чем это возможно при ручной сварке.Контроль качества может быть встроен в автоматизированную процедуру сварки и обеспечиваться во время сварки, а не полагаться на постсварочный контроль.

Повторяемость сварного шва Системы автоматизации сварки помогают обеспечить повторяемость сварного шва за счет высокой степени точности процесса, а в случае адаптивной сварки (см. Top 20 Welding Automation Technologies ) — возможности регулировать параметры сварки в режиме реального времени в ответ на изменения условия подгонки или сварки.При использовании адаптивной сварки параметры обычно могут изменяться только в заданном диапазоне, чтобы обеспечить полное соответствие процедуре сварки.

Повышенная производительность

Полуавтоматические и полностью автоматические сварочные системы могут значительно увеличить производительность за счет уменьшения или устранения зависимости от людей. При использовании систем автоматизации сварки максимальная скорость производства не ограничивается человеческой выносливостью, концентрацией или часами работы.

Большинство частично или полностью автоматизированных сварочных систем могут значительно опередить опытного сварщика-ручного сварщика.

Превосходное качество сварки

Автоматизация скорости перемещения, тока и других ключевых переменных снижает вероятность ошибки человека в процессе сварки. Как правило, автоматическая сварка запускается только тогда, когда все предварительно определенные требования удовлетворены, либо посредством предварительного контроля сварного шва, предварительного сканирования сварного шва или адаптивного измерения сварного шва в реальном времени.

Ручная сварка требует высокой степени концентрации в течение длительного периода времени, что неизбежно приводит к усталости сварщика и увеличивает вероятность дефектов.В некоторых случаях, особенно при работе с дорогостоящими деталями, только экономия на списанных деталях и материалах может оправдать покупку автоматизированной сварочной системы.

Повышенная консистенция сварного шва

Высокоавтоматизированные сварочные камеры могут выполнять одну и ту же сварочную операцию многократно в течение очень продолжительных периодов времени. Действительно, если предположить, что условия сварки в высшей степени согласованы, хорошо запрограммированная автоматическая сварочная система будет обеспечивать стабильное качество сварки практически на неопределенный срок.

Автоматизация сварки позволяет в гораздо большей степени соблюдать процедуры сварки и стандарты обеспечения качества, а также может значительно снизить частоту таких процессов доработки, как шлифование, механическая обработка и повторная сварка.

Снижение затрат на рабочую силу

Высокоавтоматизированные сварочные камеры могут выполнять одну и ту же сварочную операцию многократно в течение очень продолжительных периодов времени. Действительно, если предположить, что условия сварки в высшей степени согласованы, хорошо запрограммированная автоматическая сварочная система будет обеспечивать стабильное качество сварки практически на неопределенный срок.

Автоматизация сварки позволяет в гораздо большей степени соблюдать процедуры сварки и стандарты обеспечения качества, а также может значительно снизить частоту таких процессов доработки, как шлифование, механическая обработка и повторная сварка.

Снижение затрат на рабочую силу

Полное использование людей, выполняющих ручную сварку, может значительно увеличить затраты производителя на рабочую силу. Производители должны учитывать не только время, которое сварщики тратят на изготовление детали, но и их перерывы, часы работы, сверхурочную работу, ежегодный отпуск, отпуск по болезни, травмы с потерей рабочего времени, текучесть кадров, время обучения, ежедневные отвлекающие факторы и множество других факторы, влияющие на личную производительность и, следовательно, на стоимость рабочей силы.

Многие производители вынуждены работать сверхурочно со сварщиками-ручными сварщиками или нанимать дополнительную рабочую силу по контракту, чтобы удовлетворить спрос. Это может иметь серьезные и негативные последствия для производственных затрат. Если продукты не могут быть доставлены требовательному конечному потребителю, могут быть применены штрафные санкции, и отношения с покупателем могут быть поставлены под угрозу. Компании с относительно высокой зависимостью от автоматизированной сварки и относительно низкой зависимостью от ручной сварки в значительной степени защищены от этих воздействий.

В общих чертах, полуавтоматическая сварочная система обеспечит как минимум в 2 раза производительность квалифицированного сварщика, в то время как полностью автоматическая система с несколькими позиционерами и возможностью загрузки и выгрузки деталей может обеспечить производительность до 8 раз больше, чем у квалифицированного руководства. сварщик.

Пониженная рабочая сила

Наличие квалифицированной рабочей силы для ручной сварки является серьезной проблемой во многих регионах. Во многих западных странах средний возраст сварщиков быстро растет, поскольку все меньше и меньше молодых людей выбирают ручную сварку в качестве профессии.

Для примера, средний возраст 360 000 сварщиков в США сейчас превышает 55 лет и продолжает расти. Согласно статистике Американского общества сварщиков (AWS), менее 20% людей моложе 35 лет. Только в США к 2020 году будет дефицит в 290 000 квалифицированных сварщиков из-за продолжающегося убытия и роста спроса со стороны бурильщиков природного газа, производителей стали, автомобилестроения и других секторов. Эта ситуация отражается в Европе, Канаде, Австралии и других странах с развитой экономикой.

Критически важно, что для эксплуатации оборудования для автоматизации сварки требуются только обычные операторы, которые гораздо более доступны и значительно дешевле, чем квалифицированные сварщики.

Экономическая эффективность

Хотя первоначальные капитальные затраты на некоторые системы автоматизации сварки более высокого уровня могут быть значительными, окупаемость и окупаемость инвестиций могут быть очень быстрыми в результате значительно более высокой пропускной способности, производительности, снижения затрат на рабочую силу, повышения качества и точности, сокращения отходов и переделок. , уменьшение очистки и другие факторы.

Производители, внедряющие системы автоматизации сварки, могут либо уменьшить размер своей рабочей силы, либо назначить своих высококвалифицированных сварщиков для выполнения критически важных ручных операций, а менее квалифицированных и низкооплачиваемых операторов поручить надзору за автоматизированными сварочными операциями.

Повышенная безопасность

Для многих сварочных работ безопасность рабочих может быть значительно повышена за счет автоматизации сварочных процессов. Многие сварочные работы, такие как сварка в ограниченном пространстве, опасны.Почти все сварочные работы могут нанести вред токсичным сварочным дымом и вспышкой дуги. Такие приложения можно автоматизировать и в значительной степени исключить необходимость участия человека. Автоматизированные сварочные системы могут значительно снизить как вероятность получения травм с потерей рабочего времени в краткосрочной перспективе, так и негативно повлиять на общее состояние здоровья сварщика в долгосрочной перспективе.

Высокоавтоматизированные роботизированные сварочные ячейки сами по себе представляют потенциальную опасность. Однако это в значительной степени смягчается использованием нескольких устройств безопасности, таких как лазерные завесы, закрытые сварочные ячейки и наличие многочисленных кнопок аварийного останова в пределах легкой досягаемости операторов и руководителей.

Круглосуточная работа

Автоматизированные сварочные станции не нуждаются в дымках. Время, необходимое для выполнения планового обслуживания большинства систем автоматизации сварки, составляет лишь небольшую часть общего времени, связанного с периодами отдыха, необходимыми для сварщиков, выполняющих ручную сварку.

Высокоавтоматизированные (обычно роботизированные) сварочные процессы, включающие возможности обработки материалов, могут работать непрерывно намного дольше, чем ручные сварочные аппараты, в том числе в течение 24 часов и более.Время и ресурсы, связанные со сложным расписанием сотрудников, могут быть значительно сокращены.

Точность

Автоматизация сварочных процессов может значительно улучшить точность сборки и геометрии стыков, а также точность и точность самого сварного шва. Идентичная подгонка в сочетании с идентичными параметрами сварки приводит к идентичным высококачественным сварным швам.

В частности, роботы

имеют очень высокую повторяемость (обычно ± 0,04 мм).Роботы имеют возможность следовать трехмерному пути с большой точностью, подавая сварочную горелку под правильным углом, скоростью и расстоянием от заготовки.

Снижение затрат на расходные материалы

Обычно на усмотрение сварщика, выполняющего ручную сварку, на ходу принимает решение о том, как выполнять сварку в соответствии с определенным стандартом, и для обеспечения соответствия очень часто сварщику приходится увеличивать размер сварного шва.

Однако роботизированная сварочная система будет выполнять сварку в точном соответствии с установленной процедурой и использовать не больше или меньше проволоки, чем требуется для соответствия.В результате можно значительно сэкономить на расходе проволоки. Например, если сварщик вручную сваривает угловой шов 5 мм, а требуется только 4 мм, экономия только на сварочной проволоке составит 36%.

IRJET — Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте

IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических и научных дисциплин для Тома 8, выпуск 5 (май-2021)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 4 , Апрель 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 4, апрель 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 4, апрель 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 4, апрель 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 4, апрель 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 4, апрель 2021 г. Публикация продолжается…

Обзор статей

---

IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.

Проверить здесь

---

IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.

---

IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 5 (май-2021 г.)

Отправить сейчас

---

IRJET Vol-8, выпуск 4, апрель 2021 г.

Давление в шинах легкового автомбиля. Какое нормальное давление в колесах легкового автомобиля должно быть зимой и летом

Проверка колес является одним из пунктов обязательного осмотра авто перед выездом. Нормативное давление в шинах обеспечивает безопасность вождения хорошие устойчивость и управляемость. Кроме того, недостаточно накачанные или перекаченные колеса стимулируют сокращение срока службы бескамерных покрышек, вызывают их преждевременный износ.

Какое должно быть давление в шинах легкового автомобиля

Рекомендуемое давление в шинах легкового автомобиля как штатный параметр обычно определяется производителем автомобиля. Учитывается общая масса автомобиля, особенности подвески, возможности проходимости. Вне зависимости от пожелания автовладельца, установка сильно отличающихся от рекомендованных шин может вызвать критические изменения. В лучшем случае, пользователь транспортного средства начнет ощущать повышенный расход автомобильного топлива. В худшем, — владельца авто ожидает снижение устойчивости на дороге или появление конструктивных дефектов.

Видео

Как проверить давление в колесах

Проконтролировать состояние накачки колес визуально не получится. Вне зависимости от качественного состояния резины и ее герметичности давление в шинах авто может меняться в зависимости от манеры езды или от температуры окружающего воздуха. Без специального прибора манометра определить параметры не получится. В зависимости от предпочтений автолюбителя в практике осмотра могут использоваться стрелочная, реечная или цифровая контрольно-измерительная аппаратура.

Еще по теме Маркировка шин

Если таких приборов под рукой нет, можно воспользоваться встроенным оснащением автомобильного компрессора. Также давление в шинах автомобиля можно проверить бесплатно на специализированных стендах автозаправок или постах шиномонтажа. Важность вопроса подтверждается нанесением производителями специальных шильдиков с технической информацией. Для удобства уточнения норм сжатого воздуха в покрышках информация наносится на центральную стойку кузова. Сведения подаются в сжатом виде, обычно для каждого из значений допустимых радиусов колес. Нередко такая информация наносится на внутреннюю крышку топливного бака или торец двери со стороны водителя. В любом случае сведения указываются на самой машине.

В чем измеряется давление

В практике эксплуатации автомобилей используется наиболее популярная единица давления в кгс/см2. Обозначается атмосфера в ATM. Именно такие значения можно встретить на шильдике кузовной части. Кроме популярных значений встречаются общеизвестные Бар и Паскаль. Кроме общепринятых параметров производители используют маркировку psi. Такие обозначения используются автопроизводителями не для того чтобы запутать своих потребители, а скорее, как маркетинговый ход. Таким образом владелец авто получит уверенность в том, что к нему попал действительно фирменный продукт.

В качестве нормативных для внутреннего давления в покрышках используются значения в диапазоне от 1.5 до 3 атмосфер. Выход за эти пределы для легковых машин обычно не допускается. К примеру, на автомобилях Mitsubishi ASX штатным будет давление 2.4 bar для всех колес радиуса 16 дюймов. Если владелец перешёл на более крупные колеса, закачивать шины надо будет меньше — до 2.2 атмосфер. Для перевода значений в другие единицы можно пользоваться специальными таблицами.

Манометры для проверки давления в шинах

Самыми популярными устройствами для мониторинга состояния колес остаются аналоговые приборы. Они пользуются спросом в среде автолюбителей, на производствах и в автосервисах. Механические манометры ценятся за компактность, точность и практичность. Аналогичными устройствами оснащаются автомобильные компрессоры.

На втором месте по популярности цифровые манометры. Оснащены жидкокристаллическим экраном. Они удобны в использовании и компактны, точность измерений нередко ставится под сомнение. Выпускаются в разнообразных модификациях, в виде брелоков, карманных аксессуаров с подсветкой. Характерным для таких манометров является наличие встроенных элементов питания. Могут оснащаться дополнительными функциями.

Самыми совершенными устройствами считаются интегрированные приборы в систему автомобиля. Владельцы могут вывести показания штатных датчиков на основную панель или получать соответствующие оповещения при отклонении параметров.

Виды давлений

Пониженное автомобильное давление

Даже немного приспущенные шины сказываются на манёвренности автомобиля. Первая неприятность при отсутствии должного контроля кроется в повышенном износе бескамерных покрышек. В ходе специальных исследований доказано, что при отклонении давления на 0,5 бар срок эксплуатации колес сокращается на 20 процентов. В переводе на пробег эта цифра составит как минимум 8000 км.

Дальнейшее отклонение значения давления, до 1 бар и ниже повышает риск потери управления, резко увеличивает расход топлива и увеличивает тормозной путь. Кроме того, слишком низкое давление провоцирует перенос общей нагрузки на диски машины. Отсюда деформация и неизбежное обращение в ремонтный сервис. Единственная ситуация, когда езда на приспущенных шинах будет уместной, необходимость повышения проходимости на время переправы по сложной грунтовой дороге.

Повышенное автомобильное давление

Перекачанные шины вполне логично увеличивают нагрузку на конструктивную часть автомобиля. Удары, которые должны принимать и сглаживать колеса, будут более ощутимы в салоне, быстрее станут изнашиваться элементы подвески.

Одной из главных опасностей, которые подстерегают владельца авто – ухудшение сцепления с дорогой. Профиль перекачанных шин модифицируется, становится более выпуклым, меняется площадь соприкосновения с дорожным полотном (пятно контакта). Как следствие, водитель машины в определенный момент попросту может не справится с управлением, например, на резком повороте.

Разное

Неравномерная накачка шин может быть вызвана различными причинами. Это могут быть повреждение золотников, дефекты или повреждения самих покрышек, различная степень износа. Отсутствие должного внимания, в первую очередь сказывается на управляемость транспортного средства. Но прежде чем бить тревогу, необходимо обращаться к рекомендациям того же производителя. Иногда давление для шин разных осей может быть разным или одинаковым. 

Летом

Из простых познаний физики известны свойства воздуха к расширению во время нагревания и сужению во время охлаждения. Большинство автопроизводителей рекомендуют менять накачку в зависимости от сезона. Так,давление в шинах автомобиля летом должно быть меньше. 

Какое давление в шинах должно быть зимой

При наступлении холодов давление в шинах неизбежно упадет, поэтому владельцу необходимо при подготовке к сезону немного увеличить нагнетание, минимум на 0.1 бар. Давление в шинах автомобиля зимой должно быть меньше.

Давление в шинах по марке автомобиля

Влияние на расход топлива, управляемость и ресурс шин – всего этого более чем достаточно, чтобы обращать внимание на накачку колес. Для своей марки авто можно воспользоваться таблицами, в первую очередь, от производителя. Нередко в сети можно найти публикации со сводными данными:

Если необходимы сведения по зарубежным автомобильным маркам, немецким издательством Continental любезно подобраны технические характеристики в брошюре. Скачать можно по ссылке.

Рекомендуемое давление в шинах легкового автомобиля снижает износ протектора: проверка давления манометром

Водители-профессионалы рекомендуют автолюбителям ежедневно проверять несколько важных параметров в машине. Одной из необходимых проверок будет давление в колесах авто. Каждый автопроизводитель указывает оптимальную величину давления в инструкции по обслуживанию автомобиля, а также на специальных табличках (например, на внутренней стороне лючка бензобака). Начинающему автовладельцу необходимо знать, как проверить давление в колесах и как поддерживать его в требуемом диапазоне, какие проблемы могут появиться при нарушении рекомендаций производителя.

Способы проверки

Многим из нас доводилось наблюдать за опытными шоферами, которые перед тем, как сесть за руль, обходят вокруг автомобиля и пинают ногой по колесам. Делается это не для того, чтобы сбить грязь с подошвы ботинка, а с целью проверки давления в шинах. Конечно, определить на глаз или с помощью ботинка состояние шин могут только профессионалы с многолетним водительским стажем. На такой контроль уходит не более минуты. Зато в дороге шофер будет уверен в своих покрышках.
У каждого автолюбителя должен быть в багажнике такой недорогой компактный прибор, как манометр.

Начинающему водителю следует также учесть, что во многих марках автомобилей показатель давления в передних и задних шинах не одинаков. Обычно в легковых автомобилях оно колеблется в пределах 2-3 атмосфер. Проверять этот показатель необходимо перед началом движения.

К чему приводит отклонение от нормы

Некоторые автовладельцы достаточно вальяжно относятся к соблюдению норм, которых советует придерживаться производитель авто. Одни не считают этот показатель слишком важным для регулярной проверки, а другие ищут наиболее оптимальное давление с целью улучшения проходимости или экономии расхода топлива.

Стоит отметить, что рекомендуемое давление в шинах автомобиля является усредненным показателем. Он выведен при движении транспортного средства по хорошему дорожному покрытию. Поэтому при езде по заснеженной дороге или бездорожью кратковременное снижение позволит получить некоторое преимущество за счет увеличения площади соприкосновения шин с покрытием. Превышение указанной нормы также способно снизить расход топлива при езде по сухому асфальту. Однако при этом основная нагрузка падает на центральную часть покрышки, что неизбежно приведет к повышенному износу. При постоянном занижении нормы изнашиваются крайние поверхности протектора, снижая долговечность резины.

Автолюбитель должен знать, что давление в колесах легкового автомобиля зависит также и от внешних погодных факторов. Изменение температуры отражается и на внутреннем «микроклимате» шин. Например, если вчера давление в колесах находилось в норме, а сегодня оно почему-то упало на одинаковую величину, скорее всего, виноваты капризы погоды. В таком случае не следует спешить с подкачиванием. Возможно, через день все придет снова в норму.

Специалисты заметили, что снижение температуры воздуха на 10°С может привести к падению давления в покрышках на 0,1 атмосферы. Поэтому лучше следить, чтобы не было существенных отличий.

Как поддерживать оптимальное давление

1. Еще 20 лет назад для автолюбителей был только один способ поддерживать давление в колесах в заданных пределах. Для этого существовал ручной насос, который бывалые автомобилисты и сегодня возят с собой в багажнике. Несмотря на затрату физических сил, ручной насос отличается высокой надежностью и простотой. Поэтому он никогда не подведет автовладельца в дороге.
2. Постепенно вытеснять традиционный прибор из багажников авто стал ножной насос. Автомобилист может работать только ногой, чтобы накачать шины. Этот инструмент позволяет с большим комфортом качать. Однако многие изделия не выдерживают критики из-за постоянных поломок.
3. За считанные секунды можно привести колесо в норму при наличии в гараже мощного компрессора. Достаточно включить прибор в розетку и подождать, пока в ресивере появится сжатый воздух. Однако стоит выехать за пределы гаража, и помощь придется просить у проезжающих мимо автомобилистов.
4. Маленький компрессор, работающий от прикуривателя всегда можно взять с собой в дорогу. Конечно, накачивать колесо он будет дольше по сравнению с гаражным аналогом. Зато во время работы прибора водитель может покурить или подышать свежим воздухом, не прилагая никаких физических затрат.

Иногда бывают ситуации в дороге, когда насос не может справиться с пробитым или порезанным колесом. Для таких неприятных ситуаций в дороге водитель должен возить с собой исправную «запаску». Пусть она будет отличаться по типоразмеру или рисунку протектора, зато такое колесо позволит добраться до шиномонтажа или вернуться домой.

Универсальные датчики

Чтобы в дороге легко было следить за состоянием шин, были придуманы специальные индикаторные колпачки. Эти универсальные датчики давления устанавливаются вместо обычного колпачка. Они регулируются на диапазон величин 1,8-5 атмосфер. Определить давление в покрышке удается с помощью специальных цветных секторов. Если «микроклимат» внутри шины находится в норме, то метка находится на зеленом фоне. При появлении желтого оттенка означает снижение нормы на 0,3 атмосферы. При красном сигнале следует остановиться и подкачать шины немедленно.

Иметь такие датчики довольно удобно, однако есть у них свои ограничения. Точно делать измерения индикаторные колпачки способны только при скоростном режиме не выше 50 км/ч. При движении на высоких скоростях автомобильная резина подвергается серьезному механическому воздействию, что приводит к нагреву. В таких ситуациях выручит только автомобильный манометр.

Сегодня можно встретить и другие модели датчиков. Они могут оснащаться световым или звуковым оповещением. На машины представительского класса устанавливаются электронные устройства для измерения давления. Во время движения они будут подавать водителю знак при недостатке или избытке воздуха в покрышках.

Начинающий автовладелец должен выработать привычку перед ездой проводить осмотр всех колес. Достаточно проехать сотню метров на спущенном колесе, чтобы затем выбросить и шину, и диск на свалку. При визуальном осмотре удастся выявить отсутствие воздуха в резине и принять неотложные меры к устранению неполадки. Такая простая привычка позволит увеличить долговечность шин и повысить безопасность вождения.

Какое должно быть давление в шинах легкового автомобиля летом

Главная » Разное » Какое должно быть давление в шинах легкового автомобиля летом

таблица значений для легковых автомобилей разных марок, а также для докатки, разница зимой и летом

Правильно накаченные колеса и подходящая по сезону резина – это комфорт передвижения и безопасность для всех участников дорожного движения. Какое давление должно быть в шинах, как его проверить, почему в зимний и летний период оно разное, а также таблица значений для разных марок – обо все этом далее в статье.

Почему важно соблюдать правильное значение и как его узнать

Каждый автопроизводитель устанавливает для своих моделей индивидуальные параметры, среди которых присутствует и показатель давления воздуха в шине в зависимости от типоразмера покрышки и времени года. Автомобилистам нужно следить за тем, как накачано колесо, допуская погрешность не более 10%.

Измерение давления в шине автомобиля

Корректно накаченная шина обеспечивает не только комфорт управления автомобилем, но и безопасность. Автомобиль стабильно движется по дороге за счет полного сцепления протектора с поверхностью, хорошо управляется, четко реагирует на движения руля при маневрировании, обгоне и повороте.

Какое должно быть конкретно давление для каждого колеса, производитель определяет после многочисленных тестов опытного образца ТС и расчетов инженеров. Для лета и зимы характеристика меняется за счет естественного сжатия и расширения воздуха. При определении значения давления в колесе учитывают следующие факторы:

• диаметр колеса;
• общая масса и грузоподъемность авто;
• распределение веса по осям;
• тип покрышки по сезону.

Диапазон значений давления прописан в технических документах и руководстве по эксплуатации конкретного автомобиля.

Если автовладелец дорабатывает основные части авто – переустанавливает двигатель, меняет элементы кузова, ставит шины большего типоразмера, соответственно, параметры давления, которое установил завод-производитель, меняется.

Как узнать давление в шине автомобиля

Давление в шинах – величина непостоянная и меняется из-за увеличения или снижения температуры. При езде на максимальной скорости, при резком и агрессивном торможении температура воздуха повышается, происходит его расширение и, как следствие, давление увеличивается.

Для легковых автомобилей при определении величин необходимого давления учитывают все возможные условия эксплуатации. Кроме того, водители самостоятельно меняют давление в колесе в зависимости от требований конкретной дороги.

Например, при передвижении по мягким грунтам водители приспускают колесо, чтобы увеличить площадь соприкосновения протектора с поверхностью. После проезда шина подкачивается до установленного значения. Если необходимо загрузить машину полностью, давление в шинах также необходимо подкорректировать, увеличив параметр до указанного производителем уровня, который рекомендуется для такого типа передвижения.

На большинстве автомобилей на кузове установлены специальные таблички с выбитыми цифрами давления, которое считается нормальным. Отдельно указываются цифры для переднего и заднего колеса. Шильдики с данными обычно крепятся в проеме водительской двери или на люке топливного бака.

Последствия при езде на перекаченных и ненакаченных колесах

Неопытные автомобилисты ошибочно считают, что лучше перекачать колесо, чем не докачать, ориентируясь на гиперкары, колеса которых стандартно накачаны сильнее среднего показателя.

В действительности, и перекачанная, и подспущенная шина одинаково плохо влияют на поведение авто. Если колесо накачано недостаточно, площадь соприкосновения покрышки с дорогой увеличивается, протектор наплывает на дорогу и изнашивается по краям.

Признаки того, что давления в шине недостаточно:

1. Расход топлива увеличивается на 10-20%.
2. Во время прямолинейного движения на скорости более 50 км/ч машина начинает съезжать в сторону, и надо постоянно корректировать положение руля.
3. При повороте нужно прикладывать значительное усилие.

Если давление чрезмерное, покрышка имеет недостаточную площадь контакта с дорогой, и износ происходит в центре протектора. Признаки и последствия того, что колесо перекачано:

1. Автомобиль подскакивает на скорости от 60 км/ч, при повороте теряется управляемость, появляются крены.
2. Подвеска работает в более нагруженном режиме.
3. При наезде на камень или при попадании в яму резина может повредиться.
4. Возрастает шум в салоне.

Не рекомендуется перекачивать колеса и при сильной загрузке автомобиля, ошибочно полагая, что вес груза нивелирует избыток давления.

Влияние степени накаченности колес на их износ

Как и в чем измеряют давление

В странах Европы, РФ и СНГ давление воздуха измеряется в барах или в атмосферах. Параметр рассчитывается отношением 1 кгс на 1 кв. см. Для измерения используют манометр, прибор дает погрешность в 1,5-2 % от той, которая учитывается производителем.

Для американского рынка используется стандарт psi – отношение силы в фунтах на площадь в дюймах.

Таблица перерасчета давления в барах в систему измерения psi:

Принятые средние стандарты
psi	Бар
26	1,81
28	1,9
29	2,0
30	2,11
32	2,2
33	2,30
35	2,40
36	2,50
38	2,60
39	2,70
41	2,80
42	2,90
44	3,0

При температуре ниже десяти градусов Цельсия уровень давления в колесе легкового автомобиля снижается на 10 %. Летом показатель, наоборот, увеличивается на 10% от среднего значения. При этом вес накачанного воздуха не меняется. Это учитывается при замерах уровня давления в шинах зимой.

Давление в «докатке»

Значения для «докатки» стандартно выше, чем показатели в штатных колесах, на 20-50 %. Эксперты рекомендуют не перекачивать аварийное колесо более 4.2 бара. Это обусловлено характером эксплуатации докатки, которая предназначена для аварийного использования и рассчитана на единичную поездку до ремонтной мастерской.

Почему появляется разница в значениях для передней и задней осей

При конструировании машины используется такое инженерное понятие как развесовка по осям. Оно обозначает, что на передние и задние колеса приходится различный процент от общего веса автомобиля.

Для каждой модели развесовка разная. Например, для ВАЗ 2108 показатели распределения веса машины следующие:

1. вес автомобиля без груза – 927 кг;
2. передняя ось – 565 кг или 60,95%;
3. задняя ось – 362 кг или 39,05%.

Развесовка на модификации Jeep Grand Cherokee 2000 года – примерно 55% на 45%.

Jeep Grand Cherokee 2000

Для равномерного распределения веса нужно, чтобы давление в переднем колесе было чуть выше, чем в заднем, поскольку передняя часть многих авто тяжелее, чем задняя. Конкретные величины давления в задних и передних шинах определяются производителем и указаны в полной таблице ниже.

Показатели давления для зимы и лета

Для зимы значение атм. или psi в задних шинах, как и в передних, должен быть увеличен. При температуре минус 20 градусов воздух сжимается до 20% – это приводит к тому, что колесо становится недокаченным. Поэтому при переходе на зимнюю резину водители докачивают колесо, нагнетая в покрышку воздух и доводя уровень давления до необходимого показателя, ориентируясь на рекомендации производителя для зимнего вождения. Стандартно воздух нагнетают, пока манометр не покажет увеличение давления на 0,2-0,3 атмосферы.

При полной загрузке автомобиля рекомендуется незначительно подкачивать колесо, увеличивая показатель давления на 0,1 бара. Перекаченное колесо на полностью загруженном автомобиле не улучшает управление и не увеличивает безопасность.

Средний показатель давления для зимней и летней резины на самые популярные диаметры колесных дисков:

Размер	Уровень давления для летней резины, бар	Для зимних покрышек, бар
R13	1.9	2.1
R14	2	2.2
R15	2	2.2
R16	2	2.2
R17	2.2	2.4

Как самостоятельно контролировать

Многие современные автомобили имеют встроенную систему TPMS – контроль давления в шинах в режиме реального времени. В зависимости от класса авто система может работать по разному принципу, но режим передачи данных одинаков: обработанные сигналы от датчиков показываются на дисплее в числовых значениях.

Если автомобиль не имеет системы электронного контроля, то проверять давление в шинах приходится старым проверенным способом, подключая манометр к каждому колесу и вручную контролируя цифры давления.

Для тех, кто не хочет пачкаться и возиться с манометром, есть вариант косвенной проверки давления колес с помощью установки специальных колпачков контроля на каждый ниппель.

После того, как на вентиль установлен колпачок, проверять параметр давления придется визуально во время остановки авто. Верхняя часть колпачка прозрачная, и если показывается зеленый цвет – давление в норме, если появляется индикатор с желтым – давление в колесе снизилось примерно на 0,3 бара, и необходимо подкачать колесо. Появление красного сигнала означает, что значение превысило диапазон допустимого на 0.7 бар – показатель критический, и передвижение становится опасным.

Чтобы правильно определить, какое давление должно быть в шинах конкретной модели, необходимо ориентироваться только на указания производителя. Даже для одной модели может быть установлен свой диапазон допустимых значений для конкретной комплектации, под определенный тип мотора и пр.

Таблица значений давления в шинах легковых автомобилей по моделям

Полная таблица значения давления в шинах по наиболее популярным брендам для всех размерностей:

Alfa Romeo

Модель автомобиля	Тип и размер шин	Давление в передних шинах (атм./psi)	Давление в задних шинах (атм./psi)
Alfa Romeo 147	185/65 R15	2,2/31	2,2/31
Alfa Romeo 147	195/60 R15	2,2/31	2,2/31
Alfa Romeo 147	205/55 R16	2,3/33	2,3/33
Alfa Romeo 147	215/45 R17	2,5/35	2,3/33
Alfa Romeo 156	185/65 R15	2,2/31	2,2/31
Alfa Romeo 156	205/60 R15	2,2/31	2,2/31
Alfa Romeo 156	205/55 R16	2,3/33	2,3/33
Alfa Romeo 156	225/45 R17	2,2/31	2,2/31
Alfa Romeo 159	205/55 R16	2,3/33	2,3/33
Alfa Romeo 159	215/55 R16	2,3/33	2,3/33
Alfa Romeo 159	225/50 R17	2,5/36	2,5/36
Alfa Romeo 159	235/45 R18	2,7/38	2,5/36
Alfa Romeo 166	205/55 R16	2,3/33	2,3/33
Alfa Romeo 166	225/45 R17	2,7/38	2,7/38
Alfa Romeo 166	235/40 R18	2,7/38	2,7/38
Alfa Romeo GTV/Spider	195/60 R15	2,3/33	2,1/30
Alfa Romeo GTV/Spider	205/50 R16	2,7/38	2,5/36
Alfa Romeo GTV/Spider	225/45 R17	2,7/38	2,5/36
Alfa Romeo GT	205/55 R16	2,3/33	2,3/33
Alfa Romeo GT	225/45 R17	2,5/36	2,5/35
Alfa Romeo Brera/Spider	215/55 R16	2,3/33	2,3/33
Alfa Romeo Brera/Spider	225/50 R17	2,5/36	2,5/36
Alfa Romeo Giulietta	205/55 R16	2,3/33	2,1/30
Alfa Romeo Giulietta	225/45 R17	2,3/33	2,1/30
Alfa Romeo Giulietta	225/40 R18	2,5/36	2,3/33
Alfa Romeo MiTo	195/55 R16	2,3/33	2,1/30
Alfa Romeo MiTo	205/45 R17	2,5/35	2,2/32

Audi

Модель автомобиля	Тип и размер шин	Давление в передних шинах (атм. /psi)	Давление в задних шинах (атм./psi)
Audi A1	185/60 R15	2,5/36	2,2/32
Audi A1	195/50 R16	2,5/36	2,2/32
Audi A1	205/55 R16	2,2/32	2,0/29

techautoport.ru

Какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля зимой и летом: таблица

Далеко не каждый автовладелец знает, какое давление всегда должно быть в шинах его легкового автомобиля и зачем существуют таблицы для его определения. И касается это не только новичков за рулем, но опытных водителей. Дело в том, что многие просто не придают этому показателю должного значения. И зря, ведь от уровня давления зависит много факторов: управляемость автомашины, долговечность покрышек, расход топлива, длина тормозного пути и т.д.

Контроль давления поможет обеспечить правильную эксплуатацию авто, безопасность при поездках и значительную экономию в финансовом плане. Этот показатель должен быть в точности таким, как указал производитель. Такая информация, как правило, размещается на крышке люка топливного бака или на стойке кузова с водительской стороны, а также обязательно содержится в мануале.

Почему так важно поддерживать нормальное давление в шинах автомобиля

Стоит отметить, что давление не может постоянно находиться на одинаковом уровне, ведь оно зависит не только от эксплуатации авто, но и от температуры воздуха.

Читайте также

Как в СССР ездили зимой на летней резине
Современные водители привыкли к необходимости «переобуваться» дважды в год. С первыми заморозками на станциях…

 

В чем измеряется давление и что такое пятно контакта шины

Измеряют данный показатель в разных единицах. В РФ и некоторых других странах единицей измерения принято считать технические атмосферы (1 атм. = 1 кгс/см2). Но на импортных покрышках и машинах водитель может увидеть единицу измерения bar, которая является внесистемной единицей. В США и во многих других странах предпочтительно применяют PSI (тоже внесистемная единица – фунт на метр квадратный). Чтобы перевести одну единицу в другую следует воспользоваться таблицей.

Таблица единиц измерения давления

Если показатель не находится в пределах нормы, то меняется и пятно контакта шины с дорогой, которое показывает устойчивость и управляемость транспортного средства. Пятно контакта – это опорная поверхность колеса, след, который оно оставляет на асфальте. При разном уровне накачки колеса этот отпечаток будет разным, по нему тоже можно определить, правильно ли накачано колесо.

Обратите внимание! Важно знать, что сцепление авто с дорожным полотном – величина не константная. Кроме этого, она разная для каждого колеса.

Что будет, если колесо перекачать

Так как давление непосредственно влияет на пятно соприкосновения, перекачанные колеса могут стать причиной многих неприятностей. При чрезмерно накачанных покрышках можно столкнуться с такими проблемами:

• износ шины будет неравномерным, так как больше всего пострадает центральная часть протектора;
• во время езды на большой скорости увеличивается давление, что может стать причиной взрыва покрышки;
• перекачанные колеса имеют меньшую площадь пятна контакта, что значительно снижает качество торможения, соответственно, увеличивается длина тормозного пути;
• при таких обстоятельствах водителю кажется, что автомобилем стало легче управлять, но такая беспечность может стать причиной ДТП, особенно если за рулем водитель без стажа.

При условии, что резина довольно старая и имеет большой пробег, перекачивание крайне нежелательно, не советуют при таких условиях даже накачивать до верхнего предела.

Чем опасны слабо накачанные колеса

В случае недокачивания колес пятно соприкосновения с дорожным полотном увеличивается, из-за чего могут возникнуть следующие неприятные ситуации:

• покрышка изнашивается неравномерно, ведь при увеличении пятна соприкосновения больше контактируют с поверхностью именно края, а не центр;
• повышенный расход топлива вследствие ухудшения динамики разгона;
• во время разгона или торможения (а при определенных условиях даже во время движения по прямой) автомобиль начинает резко «рыскать» по дорожному полотну и плохо поддается управлению;
• может возникнуть перегрев колеса даже до 150˚С, а если в это время машина движется на большой скорости, может произойти взрыв колеса.

  Взрыв колеса

В зимнее время или на мокром дорожном полотне при слабо накачанных шинах ухудшается послушность машины, и управлять ею становится гораздо сложнее.

Контроль показателя

Перекачивание или недокачивание колеса в пределах от 15 до 20% уменьшает длительность срока его службы на 30%. Поэтому своевременный контроль давления позволяет значительно продлить его эксплуатацию.

Большинство автолюбителей не хотят часто проверять шины по причине грязных колес и «кропотливости» процедуры. Хотя всего лишь понадобится открутить колпачок и снять показания с помощью манометра. Но сегодня для таких водителей изобрели индикаторные колпачки, которые показывают уровень накачивания шин. Их устанавливают вместо обычного колпачка. Зеленая метка сообщает, что показатель в норме, желтая – падение уровня на 0,3 атм., а красная – падение на 0,7 атм. и более.

Читайте также

Как легко выехать, если застрял в снегу
Снежная погода всегда усложняет жизнь водителям. Снегопад ухудшает видимость, а снег на дороге делает ее поверхность…

 

Подробные таблицы давления в шинах легковых авто различных марок

Чтобы более подробно разобраться, какое давление должно быть в шинах, стоит обратить внимание на таблицы, в которых представлена информация о самых популярных автомобилях. Благодаря таблице по определенной марке авто и размера колес можно легко разобраться с определением этого показателя, если на корпусе нет шильдика, а мануал давно утерян.

Таблица давления в шинах для ВАЗа

Некоторые таблицы сообщают мощность мотора в kW (западный образец), а не в лошадиных силах. Это объясняется тем, что в западных странах мощность двигателя измеряют в кВт, где один киловатт равен 1,36 л.с. Лошадиные силы являются стандартом, которым пользуются жители постсоветских стран. Благодаря таблицам практически каждый водитель сможет легко определить нормы для своего авто.

Читайте также

Самые эффективные способы увеличения клиренса автомобиля
Повышение дорожного просвета – вопрос актуальный, особенно для владельцев иномарок, потому что наши дороги, к…

 

Есть ли разница в давлении в шинах летом и зимой

Давление в зимней шине должно соответствовать показателю, который указан в мануале. Но параметр этот зависит, в первую очередь, от типа транспортного средства, размера дисков и прочих факторов.

Каждый владелец должен понимать, что производитель машины специально указывает некоторый диапазон. В его пределах можно подбирать подходящие значения, при которых можно будет комфортно и безопасно ездить. Поэтому не столь важно, какое значение показывает манометр в зимний период.

Важно! Главное условие – чтобы показатель находился в пределах указанного автопроизводителем диапазона.

В морозную погоду давление может снизиться от 0,3 до 0,5 кгс/см2. Это способствует изменению тормозного пути и управляемости авто. Советуют в таком случае накачивать на 0,2 – 0,3 кгс/см2 больше, что поможет компенсировать снижение показателя при движении на морозе.

Сбоку покрышки (как летней, так и зимней) всегда можно найти крайнее допустимое давление. Важно помнить, что чаще всего зимняя резина немного мягче, чем летняя. Соответственно, для лучшей управляемости транспортным средством следует накачивать колеса немного больше, что особенно важно во время сильных морозов.

При накачивании лучше не перестараться, ведь сильно накачанные колеса могут стать причиной массы неприятностей.

Когда температура на улице резко снижается, водитель должен проверить давление, и если есть необходимость, немного подкачать колесо.

Уровень давления в шинах летом и зимой незначительно отличается между собой. При нагреве воздуха эта величина увеличивается, а при охлаждении уменьшается. Например, для R16 в летнее время нормой считается 2,0 атм., а зимой – 2,2 атм. Летом рекомендуется придерживаться максимально низкого показателя давления.

Читайте также

Как правильно заправлять машину: до полного бака или по 10 литров?
В эксплуатации авто важным моментом является правильная и своевременная заправка. Автолюбители разделяются на две…

 

Рекомендации по выбору давления

Если приобретать не стоковую, а более дорогую резину, которая отлично подходит для стиля езды водителя, то стоит спросить у консультанта, какой диапазон давления можно применять для покрышки. В основном, производители указывают маркировку сбоку шины. При эксплуатации надо придерживаться рекомендаций не автопроизводителя, а тех значений, которые указаны на покрышках.

Оптимально выбранное давление позволит обеспечить правильное и комфортное пользование машиной. Если водитель собирается в длительное путешествие по асфальту, то ему лучше выставить максимально значение, которое допускает покрышка. Такая манипуляция позволит снизить расход топлива, улучшит управляемость, динамику автомобиля.

На заметку! Если авто будет ездить по грунтовым или песчаным дорогам, давление надо снизить до минимально допустимого уровня, что позволяет увеличить пятно соприкосновения и снизить жесткость реакции.

Многие внедорожники и колесная техника военного предназначения оснащены ручным регулированием давления, что помогает улучшить проходимость на грунтовых дорогах.

При использовании авто в городских условиях необходимо установить средний допустимый показатель. Важно измерять его не менее одного раза в неделю, используя для этого ручной манометр. Некоторые современные автомобили оснащены ЭБУ со встроенным датчиком в золотнике. При изменении показателя соответствующая информация выводится на панель приборов. Проводить измерения можно только при условии холодной резины.

Владельцам авто на низкопрофильной резине рекомендуется избегать пониженного давления в шинах, поскольку попадание на скорости даже в небольшую яму на дороге может окончиться появлением «грыжи», разрывом колеса и даже погнутым диском.

Читайте также

Лучший легендарный мотоцикл всех времен из СССР — Ява 350
В Советском Союзе насчитывалось более миллиона мотоциклов Jawa, их часто можно было увидеть не только на улицах, но и в…

 

Распространенные вопросы

Есть ли смысл качать шины азотом?

Некоторые люди, накачав шины азотом, утверждают, что автомобиль стал намного мягче и тише ездить, да и лучше поддается управлению. На самом деле, это скорее психологический фактор. От закачивания азота нет ни пользы, ни вреда. Разве что азот считается более пожаробезопасным, чем воздух.

Зависит ли давление в шинах от профиля резины?

На разных типах и марках резины, а также разных высотах профиля давление может варьироваться. Для оптимально расчета следует исходить от износа шин и ощущений водителя по поводу управляемости.

Каждый автолюбитель должен регулярно контролировать уровень давления не только в колесах своей автомашины, но и в запаске. Таким образом можно не только увеличить длительность службы резины, но и предотвратить возможные аварийные ситуации.

lada-xray2.ru

Какое должно быть давление в шинах R16 зимой и летом

Легковые автомобили преобладают на дорогах населенных пунктов и трасс. И это естественно, ведь они имеют огромный модельный ряд с массой конфигураций. В зависимости от размера кошелька и желания, человек может выбрать авто с подходящими для него параметрами и опциями. Мобильность и престижность необходима современному человеку, однако, не стоит забывать о жизни.

Типоразмеры шины R16

Некоторые водители уделяют особое внимание подушкам и ремням безопасности, установке детских кресел, но напрочь забывают о важности контроля над давлением воздуха в шинах. Но именно из-за того, что автолюбитель не знал, какое должно быть давление в покрышках его машины случается половина аварий на дорогах.

От чего зависит накачка шин

Действительно, показатель давления не является величиной постоянной, на его изменение влияет несколько факторов, три из которых самые важные.

• Время года и перепады температуры должны всегда учитываться, поэтому водитель обязан корректировать количество воздуха в шинах относительно погодных условий.

Давление в шинах R16 зимой всегда должно быть выше, чем летом. При нагревании воздушная масса расширяется, если колесо перекачано, то может взорваться. Это правило действует и при выборе скорости движения, ведь покрышка трется об асфальт и температура внутри ее становится выше. Так что любителям быстро ездить, да еще и в жаркое время года, надо вспоминать школьные уроки физики и следить за давлением в шинах.

Зимой не рекомендуется бессмысленно снижать давление, так как это может привести к плачевным результатам, но и перекачивать шины нельзя. Зимняя резина мягче летней, поэтому площадь соприкосновения покрышки и дороги больше. Это позволяет наиболее эффективней управлять авто на скользких дорогах. При использовании всесезонных шин иногда требуется немного понизить показатели.

Характеристики шин от давления

• Передние и задние колесные пары накачиваются по-разному, неважно зима на улице или лето. Это правило незыблемо.

Для каждого автомобиля предназначены колеса определенного размера. Эту информацию можно посмотреть в паспорте к транспортному средству или на шильдике, расположенном на раме водительской двери. Там же указано и рекомендованное давления для таких шин.

• Условия эксплуатации имеют очень важное значение.

Если на улице метель или оттепель, то давление в зимних шинах R16 следует немного снизить. Это рекомендует сделать и при движении по песку или по неровным сельским дорогам.

Нельзя забывать о весе автомобиля при покупке нового комплекта колес, а также о его грузоподъемности. Перед тем, как отправляться в путь, надо уточнить, какое должно быть давление в шинах в данный момент, при данных обстоятельствах.

Какая размерность шин самая распространенная

Несмотря на разнообразие легковых автомобилей, большинство из них ездят на одинаковых колесах, радиус которых R16. Существует не так и много размерностей, но есть те, которые называют популярными, так как они чаще встречаются.

205/55 R16

Например, такими колесами обладает одна из конфигураций Шкоды Октавии. Давление в шинах в этом случае рекомендуется 2,1 на переднюю пару и 2,2 на заднюю, если без нагрузки. Из наших «соотечественников» подойдет такая резина представителю АвтоВАЗа автомобилю Ларгус Кросс.

205/55 R16

215/65 R16

Колеса с таким размером подходят на Ниссан Кашкай. Давление в шинах 215 65 R16 на этом полноприводном авто равно индексу 2,3.

Шина 215/65 R16

245/70 R16

Таким размером может похвастаться УАЗ Патриот. Рекомендуемое производителем давление 1,8 для передних колес и 2,1 для задних.

Из вышеуказанных примеров видно, что даже если автомобили имеют один диаметр диска, в нашем случае R16, то другие показатели могут разница и установить не соответствующие машине колеса не получится. А исходя из модели авто и его веса, производится оптимальная накачка шин. Особенное внимание нужно уделить зимней «обувке».

Шина 245/70 R16

На что обращать внимание при накачке шин

Накачать шины или проверить давление не составляет особого труда и справиться с этой задачей сможет даже новичок или женщина. Для начала стоит посмотреть рекомендуемые параметры и определить оптимальные значения. Затем необходимо вооружиться манометром и насосом. Можно приступать к работе.

Бывалые водители поделились небольшими, но очень важными секретами.

• В летнее время, приступать к проверке давления в шинах и производить накачку надо после того, как резина полностью остынет после поездки. Лучше производить процедуру рано утром или в вечернее время.
• Зимой же сложно обойтись без теплого гаража, где авто должно простоять минимум два часа.
• Измерение давления лучше производить неоднократно с перерывом 3-5 минут.

Эти советы помогут добиться отличных результатов и сделают автомобиль безопасным и надежным.

Как определить степень накачки без манометра

Иногда случается так, что под рукой нет необходимого устройства для проверки давления воздуха в колесах, но водитель подозревает проблему. В такой ситуации надо оценить примыкание покрышки к дороге.

• Если пятно контакта распределяется по всей ширине покрышки, то все в порядке.
• Если до дороги достают только крайние части, а середина втянута внутрь, то давление недостаточное.
• Если прикосновение с дорожным покрытием у шины лишь серединной ее частью, то колесо явно перекачано.

Когда есть возможность проехать по луже и далее по сухой дороге немного, то вся картина будет хорошо видна по отпечатку протектора.

Неважно, какая размерность шин автомобиля – это может быть 215/65 или 205/55, или любая другая, так же как и диаметр диска. Не имеет значение и марка автомобиля. Главное, чтобы колеса соответствовали транспортному средству, а давление в них было рекомендуемым производителями. Это сбережет от неприятностей, а вождение будет приятным времяпрепровождением.

kolesnyigid.ru

Давление в шинах: качать или спускать?

Многие из нас вспоминают о давлении в покрышках два раза в год. Когда шиномонтажник при замене зимних колёс на летние (или наоборот) вдруг спрашивает: «Скока качать-то?». А правда, сколько? Вроде бы всё просто — любая машина имеет на лючке бензобака, в проёме водительской двери или на её торце специальную наклейку. Она даёт рекомендации чуть ли не на все случаи жизни: как сильно надувать шины в зависимости от их размера, загрузки автомобиля, а нередко и от времени года.

Подкачать шины можно едва ли не на любой современной заправке, но лучше (особенно в дальней дороге) иметь с собой механический насос или электрический компрессор

Но не случайно мастер осведомился о вашем мнении. Ведь ещё с советских времён по гаражам гуляют «лайфхаки» от бывалых. Поговаривают, если посильнее накачать покрышки, машина легче катиться будет и меньше топлива скушает. Экономия! А если важен комфорт, так шины надо подсдуть маленько, тогда без всякого тюнинга подвески ход плавнее станет.

Впрочем, у тех наездников, кто вообще не парится о давлении, «мягкий» вариант получается автоматически. Особенно сейчас, в межсезонье. Допустим, накачали вам покрышку в тёплом помещении или на солнышке, а по ночам сейчас уже чуть ли не заморозки. Воздух в шине «съёживается», давление падает. Плюс к тому, он постепенно улетучивается через микропоры резины, особенно если колесо не первой свежести. Да и качество монтажа играет роль: неплотно прилегает покрышка к ободу диска, криво вентиль установлен — вот и утечка.

Независимо от скорости движения и нагрузки Renault рекомендует держать в шинах «Дастера» одинаковое давление — 2 атм. Но это скорее исключение, чем правило

Именно поэтому автопроизводители рекомендуют водителю периодически самому проверять давление в колёсах. Но и здесь есть подвох. Обычно в инструкциях можно встретить весьма размытую формулировку: «проверяйте регулярно». А «регулярно» — это как? Каждый день? Или, может, раз в месяц?

Как часто проверять давление в шинах?

В роли подопытного кролика выступает популярный в России кроссовер Renault Duster, который проходит в редакции «Авто Mail.Ru» длительный тест. Для начала загоняем автомобиль на подземную офисную парковку, где он целый день выстаивается при температуре плюс 20 градусов. Вечером перед отъездом проверяем давление точным цифровым манометром. Ровно 2 атм — как и предписано производителем. А вот ночь Duster провёл на открытой стоянке у подъезда. Ранним осенним утром термометр за окном показал всего лишь плюс 7 градусов. Выходим на улицу, снова делаем замер. Во всех колёсах 1,8 атм — падение на две «десятки»! А если бы заморозки?

В ходе эксперимента мы пользовались цифровым манометром. Такие приборы применяют в автоспорте, но в обычной жизни вполне можно обойтись традиционным аналоговым измерителем

Ну хорошо, накачали колёса по сезону и… забыли? Проверяем. Duster на неделю остаётся в одиночестве, и когда спустя 7 дней манометр вновь присосался к вентилям покрышек, на дисплее высветились цифры 1,9 — 1,95 атм. Иными словами, независимо от перепадов температуры, потери есть, пусть и совсем небольшие.

Вывод. При устоявшейся погоде переживать за давление в шинах каждый день не стоит. Вполне достаточно контролировать его раз в 2-3 недели, в зависимости от состояния и возраста колёс. А вот в межсезонье бдительность лучше не терять. При потеплениях и похолоданиях неплохо бы «сверяться с картотекой» почаще. Допустим, еженедельно.

Тут возникает резонный вопрос — мы что, на ядерном реакторе ездим? К чему такая доскональность? Подумаешь, 2-3 «десятки»… На глаз даже и не заметишь. О том, может ли эта мелочь повлиять на характеристики автомобиля, вторая часть нашего эксперимента.

Если давление в шинах правильное

Дабы оценить поведение автомобиля на нормальных, слегка спущенных и перекачанных колёсах, мы проложили по Подмосковью маршрут длиной порядка 80 км. При этом строили его с тем расчётом, чтобы на пути нам попались и магистраль, и обычные загородные трассы, и извилистые участки, и городское движение. Выехали днём, когда трафик более равномерный. Заправлялись для контроля расхода топлива всегда на одной и той же АЗС. И даже у строго определённой колонки — ровно до горлышка.

Каждый из трёх испытательных кругов начинался и заканчивался на одной и той же АЗС у заранее выбранной колонки. Это позволило точнее высчитать расход топлива

Первый круг — на правильном давлении 2 атм. Поэтому снова расписывать повадки «Дастера» не стану. Всё ровно так, как было во время первого теста в Румынии и с особенностями, которые удалось подметить за время пробега по российским просторам. А результаты таковы. На дистанции 82,2 км Duster, если верить борткомпьютеру, показал средний расход 6,5 л. Но при этом в бак вошло 5,8 л солярки, то есть электроника слегка привирала, и по факту кроссовер кушал 7,01 л/100 км. Эту цифру и примем за ориентир.

Если шины слегка спущенные

А теперь даём покрышкам остыть и стравливаем 0,3 атм. Ничего себе! Дорога та же самая, но Duster поехал неуверенно. Разгон тягучий и долгий, словно машина за собой прицеп тащит. Руль ватный и задемпфированный — о положении передних колёс скорее догадываешься, чем чувствуешь. Duster на приспущенных шинах стал хуже держать курс, больше раскачиваться и резче шарахаться от порывов бокового ветра. А в связках виражей хотелось плюнуть на всё, выйти и, наконец, накачать злосчастные шины, чтобы автомобиль избавился от этой стрёмной «походки».

Разница в давлении между покрышками слева и справа — 0,6 атм. На глаз это практически незаметно, но поведение машины меняется очень серьёзно

Но плюсы от потери давления тоже нашлись. Плавность хода ощутимо выросла. Duster и без того имеет упругую ходовую часть, а тут вообще в перину превратился — по трассам как будто утюгом прошлись: ни шва, ни стыка. Вдобавок неприятные удары на руле остались в прошлом.

Пока мы завершали предыдущий круг, на одной из развязок начался ремонт, поэтому второй раз пришлось ехать в объезд и итоговый километраж вырос до 85. На экране борткомпьютера светятся неутешительные цифры — 6,9 л/100 км. «Какие-то 3 десятки» разом увеличили расход на 6,2%! Правда, фактический долив показал чуть более оптимистичный результат. В бак вошло 6,3 л солярки, то есть реальный средний расход составил 7,41 л/100 км — плюс 5,7%. Но всё равно, оцените масштаб бедствия. Инженеры идут на немыслимые ухищрения, чтобы сделать современные модели экономичнее, а тут всего лишь недосмотр за давлением в шинах перечёркивает их усилия.

На грунтовке шины можно немного сдуть как для повышения плавности хода, так и проходимости

Если шины немного перекачанные

Третий заход — загоняем в шины лишние 0,3 атм. Кстати, некоторые автопроизводители рекомендуют так делать при движении с высокой скоростью или при полной загрузке. Теперь понятно, почему. К «Дастеру» вернулась былая резвость при ускорениях, ушла раскачка, а при манёврах кроссовер удивил живостью отклика. Но трясти стало запредельно, появились вибрации на кузове и сиденьях. А уровень шума поднялся до неприятного, словно рестайлинговый Duster нам магическим образом поменяли на прежний.

Во время дождя неправильное давление в шинах может вызвать раннее аквапланирование

Что с расходом? А ничего выдающегося. По данным борткомпьютера — 6,4 л/100 км. По факту потрачено 5,7 л на 85 км пути, то есть реальный показатель — 6,71 л/100 км. Выгода по отношению к нормальному давлению — 4,5%. Неплохо, конечно, но стоит ли овчинка выделки с учётом повышенной нагрузки на ходовую часть и утраченного комфорта?

Кстати, помните, что колебания давления в покрышках имеют далеко идущие последствия. Например, ускоренный износ резины. Но не будем занудствовать, а лучше посмотрим короткий, но информативный сюжет от компании Michelin.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пять выводов от «Авто Mail.Ru»

1. Рекомендуемое производителем давление в шинах — это компромисс. Но компромисс разумный, которому следует доверять в большинстве ситуаций.
2. Даже небольшие колебания давления в колёсах существенно сказываются на расходе топлива.
3. Чем сильнее перепады температуры на улице, тем чаще стоит проверять давление в покрышках. Не забудьте про «запаску»! Измерения проводите перед поездкой, на холодных колёсах.
4. Слегка приспустить шины имеет смысл, если вам предстоит движение по неровной дороге. Не забудьте потом довести давление до нормы!
5. Перекачанные шины — для «гран-туризма» по магистралям и перевозки тяжестей. Экономия на топливе есть, но расходы на ремонт подвески она вряд ли окупит.

auto.mail.ru

Какое давление должно быть в шинах у легкового автомобиля

То, как автомобиль ведет себя на дороге, зависит не только от ваших водительских навыков или технического состояния модели, но и от характеристики шин. Машину начинает заносить на поворотах, она расходует больше горючего или в ней становится действительно невозможно ездить в дождь? А проблема одна – неправильное давление в шинах автомобиля.

В данной статье мы рассмотрим, каким должно быть то самое давление и разберемся, как правильно определить его значение именно для вашего автомобиля.

Что происходит, если давление в шинах автомобиля ниже или выше оптимального

Тем, кто заинтересовался вопросом о том, какое давление должно быть в шинах легкового автомобиля, просто необходимо знать о ситуации, которая происходит с машиной, если давление в шинах неправильное.

Для примера, когда оно выше необходимого, модель будет постоянно подпрыгивать на ямах. Перекачанные колеса становятся твердыми, таким образом, уменьшая сцепку с дорогой. Даже о самую маленькой выбоину покрышка может повредиться и лопнуть. А еще, при такой езде протектор стирается неравномерно.

Как ни странно, даже при таких недостатках у подобных шин есть достоинства. Они повышают чувствительность рулевого управления и делают машину более устойчивой на поворотах. Именно поэтому, спортивные покрышки, зачастую, перекачивают.

При низком давлении автомобиль начинает потреблять намного больше топлива, чем обычно. Также, быстрее изнашиваются шины. Низкое давление меняет угол наклона колеса, то есть, ослабляет его внутри. При этом повышается внутренняя температура, а это негативно влияет на сопротивление. Именно поэтому, расход горючего вырастает на 5%, а шина стареет быстрее на 25%.

Для примера, вы проезжаете в год примерно 20000 километров. Если покрышки будут не докаченными, то дополнительный расход горючего составит 540 литров. Далее, подобные покрышки делают автомобиль неустойчивым на поворотах, а его тормозной путь становится больше. Это может привести к заносу даже на простой дороге.

При нормальном давлении воздуха в шинах, колесо полностью соприкасается с асфальтом. Покрышка износится равномерно, а сцепка с дорогой становится лучше. То есть, пробег шины увеличивается, тормозной путь уменьшается, а в повороты автомобиль входит оптимально.

Оптимальное давление в колесах автомобиля

Для каждой машины существует определенное оптимальное давление на покрышки. Универсального значения, как такового, не существует. На внутреннюю сторону двери автомобиля клеится бумажка со значением. Также она может находится на дверце бардачка. Поэтому, подкачивая колеса, руководствуйтесь этими данными, не обращая на давление в колесах автомобиля. А вот если подобной цифры на дверях нет, то можете найти информацию в руководстве по эксплуатации машины.

Накачивать шины до значения, указанного на шине, не стоит. Ведь тут написано максимальное значение, которое покрышка может выдержать.

Как проверять давление в шине

Проверять давление в покрышке можно с помощью манометра. Сначала открываете ниппель. Далее, вставляете в него данный прибор. Если вы слышите свистящий воздух, значит необходимо вдавить манометр больше.

Запомните, что давление в шине проверяется только в холодной машине. Когда она едет, температура в покрышке поднимается, и это увеличивает давление. Если вам необходима реальная цифра, то автомобиль должен простоять несколько часов.
Давление в передних колесах должно розниться от давления в задних. Его показатель зависит только от загруженности машины.

Некоторые автолюбители не следуют четким указаниям, о том, какое давление в шинах по марке автомобиля должно быть. Они руководствуются другим правилом. Например, вы накачали передние колеса до 2,2 атмосфер. Тогда задние колеса должны быть на 0,2 атмосферы ниже (при пустой машине) или на 0,2 выше (при полной загрузке). Но, для некоторых моделей данная разница не подходит. Поэтому, лучше узнайте, какое давление в шинах по марке автомобиля приветствуется именно для вашей «лошадки».

Это интересно: в чем измеряют давление в шинах автомобиля

В основном, давление в колесах автомобиля, указывают в Атмосферах. Эту величину получают при делении килограммов на квадратный сантиметр. Такою меру измерения вы встретите в России и в Европе. А вот в Америке и Англии используют другую величину – PSI. Она получается, если разделить фунты на квадратный дюйм. Если в инструкции вам попалась именно данная аббревиатура, ее можно легко перевести на Атмосферы:

• 1 psi = 0. 068 atm;
• 1 atm = 14.706 psi.

Также, давление в колесах легкового автомобиля может измеряться в Барах или в Килопаскалях. С Барами вообще просто: 1 бар = 1 атмосфере. А вот с Килопаскалями придется повозиться:

• 1 atm = 101.325 kPa;
• 1 kPa = 6.89476 psi.

Как измерить давление в шине автомобиля

Для того, чтобы измерить, какое давление в шине именно у вашего автомобиля, существует несколько приборов. Это могут быть стрелочные, механические или электронные манометры. У них практически идентичный внешний вид, но различный принцип действия.

Стрелочные очень точны. Но, если их перегрузить, они сразу ломаются. Дело в том, что при больших нагрузках гнется пружина – основная составляющая часть прибора.

Механические манометры долговечные, но не точные. А вот электронные на данный момент практически совершенны. Но, и у них есть недостаток – высокая стоимость.

Итак, если вы решили узнать, какое давление в шинах у вашего автомобиля, запомните, что резина должна быть холодной. В противном случае, показания будут не точными. Зимнее давление лучше всего сразу увеличивать на 0,1 — 0,2 атмосферы. Ведь простой в теплом гараже и езда по заснеженной трассе – это разные вещи. Летом – же значение получается точным. А теперь предоставляем вашему вниманию таблицу давления в шинах по размеру.

Таблица давления в шинах по размеру

Понравилось? Оцени!

Какое нормальное давление в шинах легкового автомобиля? Советы водителю | АвтоGARAGE

Фото shinipeterburg.ru

Одним из факторов безопасного движения на автомобиле является оптимальное давление в шинах автомобиля. Количество воздуха в покрышках влияет на управляемость авто, комфорт и очень сказывается на износе шин.

Так, если давления в шинах поддерживается постоянно одно и то же, то это способствует избеганию неприятных происшествия на дороге. Поэтому я рекомендую проводить проверку давления в шинах регулярно, в пределах от одной недели до месяца или же при каждом пробеге 2000 км.

Какие приборы помогут определить давления в шинах?

Правильная регулировка давления в шинах обеспечивает хорошее сцеплении с дорогой, сохраняет тормозные характеристики авто и понижает износ покрышек.

Также, давление в шинах оказывает влияние и на расход топлива.

Для контроля давления в шинах используют манометры.

Какие бывают манометры?

Манометры бывают стрелочные, электронные и реечной модификации.

Стрелочный манометр — наиболее распространенный вид манометров. У него доступная цена и он простой в использовании. Таким манометром, чтобы определить точность давления, необходимо провести несколько замеров.

Электронный манометр — очень удобный и точный прибор. Он имеет цену выше, а также очень требовательный к температуре. Такой манометр нельзя подвергать ударам и любым другим механическим нагрузкам.

Реечный манометр — такой манометр используется редко из-за его хрупкости.

Как температура может повлиять на показания измерений давления воздуха в шинах?

В процессе эксплуатации авто происходит постоянное изменение давления в покрышках. Очень важно обратить внимание на перепады температур. Например, зимой у легкового автомобиля давление в шинах отличается от летнего.

Так, если температура окружающей среды растет, то давление в шинах повышается. А при понижении температуры, снижается и давление.

Какое оптимальное значение давления для легкового автомобиля?

Давление в шинах, как уже ранее писалось, необходимо поддерживать прежде всего для безопасности. Так, на сегодняшний день автопроизводителями определено оптимальное давление в шинах от 1.9 атмосфер до 2.2. Многие водители принимают цифру в 2 атмосферы. Это не хорошо. Цифра запоминается. Очень важно, чтобы передние колеса имели показатель на 0.2 атмосферы ниже, чем задние.

На что влияет недостаточное давление в шинах?

• управляемость автомобиля ухудшается;
• качество торможения ухудшается;
• увеличивается расход топлива;
• увеличивается износ резины;

На что влияет избыточное давление?

• увеличивается износ центральной части резины;
• увеличивается чувствительность автомобиля, а комфорт езды снижается;
• увеличивается нагрузка на подвеску;
• управляемость ухудшается.

Фото auto-sovets.ru

Спасибо за внимание! Впереди много интересного!

Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь АВТОГАРАЖ!

Каким должно быть давление воздуха в шинах и на что оно влияет

Как известно, проверять давление воздуха в шинах автомобиля рекомендуется постоянно. Но мало кто из водителей об этом задумывается, а зря. Ведь от того, как будут накачаны воздухом шины автомобиля, зависит многое. В этой статье приводим информацию о том, какое значение должно быть и как его проверять. Кроме того, будет рассказано про универсальный датчик давления, устанавливаемый на некоторые марки современных авто.

Идеальным давлением в шинах является показатель в 2–3 атмосферы.

Зачем это нужно

Проверяют обычно этот параметр так: пинают ногой по покрышке и многие даже не знают, зачем они это делают. Просто увидели это и переняли своеобразный приём проверки.

Но давление — штука серьёзная. К примеру, покрышки, внутри которых мало воздуха, теряют свою эластичность и они могут провернуться на ободе, а это очень опасно на дороге.

К тому же не нужно поднимать уровень воздуха в покрышке, особенно при перегрузке автомобиля.

Нормальное давление в шинах должно быть в меру: не много и не мало!

Следует помнить, что этот показатель в передних и задних колёсах отличается.

Давление в покрышках должно быть стандартным. Существует определённая норма, которая ставится производителем на свою продукцию. Это значение можно увидеть на лицевой стороне шины, крышке бензобака, стойке двери машины или на бардачке. Наклейка будет содержать индекс нагрузки, рекомендуемое давление в шинах и размер покрышек. К примеру, на Даймлер Крайслер стандартное значение должно быть равным 3 с лишним атмосферы, но этот показатель нельзя считать оптимальным. Цифры, указанные на лицевой стороне покрышки, показывают только максимально допустимое значение.

Показатель ниже 2,5 атмосферы является правильным значением для многих колёс, и он способствует не только безопасности при вождении, но и экономии в расходе топлива.

Давление в пределах 2,5–3 атмосфер уже говорит о снижении срока эксплуатации на 20%. А показатель выше 4 атмосфер может привести к взрыву и повышенному расходу топлива.

Наконец, показатель в пределах 4 атмосфер приводит к заметному ухудшению управляемости и увеличению тормозного пути на одиннадцать метров.

Видео о давлении в шинах:

Кстати, будьте всегда внимательны. Покрышка, в которой восстановили давление, но которая эксплуатировалась долгое время при пониженном или повышенном его значении, опять же может взорваться.

Как измерять

Делать это удаётся с помощью специального прибора, называемого манометром. Он измеряет количество воздуха в килограммах на один квадратный сантиметр покрышки. Проделывать такую процедуру необходимо, по крайней мере, не реже одного раза в месяц.

Как и говорилось выше, шины с неправильным низким давлением выдержать нагрузку не способны. Снижается устойчивость автомобиля во время движения, и невозможно эффективно тормозить. Шина может в любой момент разорваться на ходу, а, как известно, это приводит к несчастным случаям.

Также нельзя чрезмерно повышать давление, так как это приводит к большой нагрузке на ходовую часть, что способствует неравномерному износу шин, и управление автомобилем становится неудобным.

Давление в шинах также может зависеть от температуры окружающей среды. Так, если температура снижается на десять градусов Цельсия, давление в шинах автоматически падает. Другими словами, если водитель последний раз проверял давление осенью, когда было плюс двадцать и заморозки пришли уже через неделю, замер нужно обязательно повторить.

Вообще, давление в шинах автомобиля зимой проверяется намного тщательнее. Чем на улице холоднее становится, тем чаще нужно проверять этот показатель.

Так, похолодание на 10 градусов Цельсия способно привести к изменению давления на 0,1 бара. Поэтому зимой проверять шины следует раз в две, а то и в одну неделю в зависимости от того, в какой климатической зоне вы живете.

Универсальный датчик давления

Если во время движения автомобиль уводит в сторону без каких-либо причин, это может указывать на снижение или повышение давления в шинах.

Интересно, что некоторыми производителями для весенне-осеннего сезона, когда колёса бывают грязные и автомобилисту не хочется отвинчивать колпачки и лезть туда манометром, были придуманы индикаторные колпачки. Они устанавливаются на покрышки непосредственно и выпускаются с заранее настроенными показателями давления в диапазоне от 1,8 до 5 атм. Каждый их шаг равен 0,2 атм. Устанавливается такая новинка на все типы бескамерных шин или камер грузовиков, легковушек и даже мотоциклов и квадроциклов. Их можно установить и на обычный велосипед.

На видео — обзор датчика давления в шинах:

Это своего рода датчик, который наворачивается вместо стандартного колпачка на вентиль. У него имеются специальные встроенные цветные сектора, которые определяют и показывают состояние покрышки. Так, если метка на зелёном цвете — значит, всё в норме. Появление жёлтого цвета говорит о том, что давление падает в пределах 0,3 атм и нужно его поднять. Красный цвет — пора бить тревогу. Нужна немедленная остановка и подкачка.

В принципе, такие датчики иметь — это хорошо. Но реально защитить ваши шины от недостатка или избытка воздуха они могут только при скорости ниже 50 км/ч. Уже на 55 км/ч и выше шины подвергаются плотному механическому воздействию и нагреваются. Датчики правильное значение уже показать не могут. Здесь нужен манометр.

Существуют и другие датчики. Например, со звуковым или световым оповещением. На автомобилях среднего и представительского класса всё популярнее становятся электронные измерительные устройства. Это уже настоящая система, и при изменении давления специальные приборы подают водителю знак. Но опять же от гвоздя на дороге никто не застрахован.

И сегодня производители всё больше задумываются над тем, как придумать шины, которые бы могли продолжать движение даже после того, как из них был выкачан воздух из-за механического повреждения.

Так, известные фирмы-производители открыто заявили, что разработали специальные шины с необычайно жёсткими бортами. Они позволяют двигаться со скоростью до 80 км/ч после прокола шины или поломки вентиля. Интересно, что и водитель незначительной потери контроля над транспортным средством не чувствует и автомобиль полностью сохраняет манёвренность и устойчивость на дороге. И даже если проходит повороты в сторону спущенного колеса.

Есть и такая новость. На лимузины высшего класса ставят колёса, имеющие специальные ободья. В них вмонтированы бывают вставки-бандажи из прочного металла или пластмассы. Если даже автомобиль наедет на гвоздь и шина полностью разрушится, на таком колесе всегда можно выехать из опасной зоны и даже проехать немалое расстояние на скорости до 80 км/ч. Но колёса такие, как и сам бронированный лимузин, стоят дорого.

Шины на легковом автомобиле

Давление в шинах легкового автомобиля требует постоянного контроля. Как и было сказано выше, от того, насколько часто водитель проверяет давление, будет зависеть управляемость транспортного средства, расход топлива, скорость износа покрышек и многое другое.

Как и было отмечено выше, на легковушках показатель уровня воздуха в покрышках должен составлять от 2 до 3 атм. И это только для передних колёс. Что касается задних, то здесь предусмотрена атмосфера в 2,2 и выше. При несоблюдении этих показателей износ шин произойдёт гораздо быстрее.

Конечно же, проверить давление в шинах легкового автомобиля можно на любом шиномонтаже, но желательно всегда иметь при себе манометр. Продаётся он в любом магазине.

Если давление упало, то нужно сразу же подкачать шины и не обязательно вручную. На сегодняшний день существует масса способов подкачки шин автоматически.

Грузовик — это не шутка

Давление в шинах грузового автомобиля имеет более важное значение. Благодаря ему в грузовых автомобилях задействованы такие характеристики:

• оптимальный пробег;
• управляемость и комфорт при езде.

Эти факторы и другие аналогичные параметры могут быть разными. И в этом случае низкое давление шин в грузовиках может привести к излишнему сжатию и возрастает качение при езде. Кроме того, увеличивается расход топлива грузовиков как минимум наполовину. Снижается значительно КПД торможения, а большая масса автомобиля может разрушить и каркас.

Надеемся, что этой статье удалось донести важную информацию до водителя.

Давление в шинах легкового автомобиля зимой и летом

Обязательно проверяйте давление в шинах легкового автомобиля перед дальней поездкой.

Наступило лето, и пришла пора долгожданного отпуска. Многие люди, у которых нет автомобиля отправляются на отдых на поезде или на автобусе. А те же, кому посчастливилось иметь свой собственный автомобиль, как правило, собирают всю семью, и большой компанией отправляются на моря. Однако, не следует забывать о безопасности.

Без предварительной подготовки автомобиля, вы подвергаете себя и своих близких опасности. Каждое шестое ДТП в летние месяцы происходит из-за неправильного давления в шине автомобиля.

Поэтому наиболее крупные производители шин для автомобилей рекомендуют обязательно проверять степень давления в покрышках. И тем более перед тем, как отправиться в длительное путешествие.

По словам главы отдела испытаний Люксембургского научно-исследовательского центра Эммануэля Робина, водители постоянно забывают про то, насколько важно регулярно следить за состоянием автомобиля в целом. И тем более, за состоянием шины авто, поддерживать покрышку в рабочем режиме.

Давление воздуха в колесах легкового автомобиля в зимнее и летнее время года играет большую роль в обеспечении комфортной поездки. Оно влияет на коэффициент сцепления и общую управляемость автомобилем.

Многочисленные испытания, которые были проведены специалистами в этой области, говорят об очень многом. Даже небольшие отклонения от нормы имеют большое влияние на общее поведение машины на дороге и изменяют длину тормозного пути.

Кроме этих важных факторов, которые имеют влияние на безопасность пассажиров, едущих в автомобиле, не забывайте также и об износе резины, а также расходе топлива. Все это неразрывно связано с уровнем накаченного воздуха в колесе и правильной эксплуатацией.

Ошибки и норма давления воздуха в шинах легкового автомобиля

Обычно водители совершают одну из 3-х распространенных ошибок:

• Вообще не проверить давление в шинах автомобиля перед длительной поездкой;

• Проверить давление в то время, когда шины находятся в подогретом состоянии;

• Не учесть вес машины, который легко может варьироваться, изменяясь иногда на сотню килограммов, исходя из загрузки вещами, которые пассажиры взяли в путешествие. Уровень давления в колесах должен быть согласно техническим характеристикам загруженного автомобиля.

Что дает нормальное давление в автомобильных шинах?

Оно является залогом стабильной управляемости и обеспечивает оптимальный тормозной путь. Кроме того, хорошо накачанные шины – это гарант безопасного передвижения в автомобиле. Также уровень давления в колесах авто влияет на прохождение поворотов.

Множество проблем связаны именно с потерей воздуха в колесах. Водитель просто не видит этого. Если колеса недостаточно накачаны, и давление внутри них очень низкое, то большая часть всей нагрузки ложится на внешнюю часть протектора. Тем самым увеличивается прессинг на так называемую «плечевую зону». В этом случае подкачайте колесо автомобильным компрессором.

В этой области сильно увеличивается температура, а все рабочие характеристики сводятся к минимальным показателям. А именно: ухудшается сцепление с трассой, нагрузки начинают распределяться неравномерно, кузов и вовсе самопроизвольно смещается в наружную сторону при поворотах. Одним словом, движение становится совершенно небезопасным.

Многие водители проверяют уровень накаченности колеса посредством удара ногой. На самом деле, такой способ можно назвать бесполезным. С помощью удара ноги даже профессионал не сможет определить правильное ли давление в шине.

Всего за три месяца из-за постоянно протекающих процессов диффузии, нормальное давление в шинах легкового автомобиля снижается на 0,2 атмосферы. Визуально определить такое незначительное отклонение просто невозможно.

В этих исследованиях фигурирует достаточно пугающая цифра – 64%. Именно такая доля автомобилей, которые по наполнению воздуха в шинах не дотягивают до нормального показателя. В их колесах давление намного ниже рабочего уровня.

В летнее время колесам необходимо уделять особенное внимание. Многочисленные всевозможные нагрузки и жара могут значительно усилить давление в колесах легкового автомобиля. Поэтому проверять шины летом нужно только в холодном состоянии.

Чем грозит избыток или недостаток давления в шинах?

Любые отклонения от нормы меняют распределение нагрузок на колеса, чем ограничивают ресурсный потенциал, а также ухудшают все рабочие характеристики резины. Пониженный уровень давления в покрышках нагружает больше внешнюю часть протектора (его плечевую зону), а наоборот перекачанная воздухом покрышка сказывается на внутренней части колеса, увеличивается  износ шины.

Поэтому водители, планирующие длительное путешествие, просто обязаны обезопасить своих пассажиров и уделить пристальное внимание состоянию шин. Они должны думать о комплексной безопасности машины.

Проверяя норму давления в шине авто при помощи манометра раз в месяц, можно обезопасить себя от неприятных ситуаций. Автомобильная шина с оптимальным давлением спасла многие жизни на дорогах России!

Оптимальное давление воздуха в шинах автомобиля летом

Поделитесь информацией с друзьями:

Шины 101 на воздушном давлении :: Souza’s Tire Service

Один из вопросов, который нам чаще всего задают: «Какое давление воздуха мне следует использовать в моих шинах?» Это простой вопрос, но ответ зависит от того, на чем вы едете, куда вы едете и как вы едете. Итак, вот некоторые из принципов, которые мы использовали для определения ответа.

Предисловие:

В сентябре 2010 года Калифорния приняла закон о давлении воздуха. В нем примерно указано, что: чтобы уменьшить выбросы парниковых газов, вызванные недостаточно накачанными шинами, все автомагазины должны устанавливать давление воздуха в любом автомобиле, на котором они работают, в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства (обычно указанными на дверной табличке).Это все хорошо, мы хотим снизить выбросы парниковых газов, но есть проблема: для более чем половины автомобилей, над которыми мы работаем, спецификации производителей автомобилей либо явно занижены (для этой области), либо едва соответствуют требованиям. Поэтому, чтобы снизить выбросы парниковых газов из-за недостаточно накачанных шин, мы были вынуждены недокачать их (!?). К счастью, они вскоре поняли это и выпустили разъяснение к закону, согласно которому они позволят нам заправить шины больше воздуха, если этого потребует заказчик.Нам по-прежнему нельзя спускаться ниже.

Примеры спецификаций давления воздуха, указанные на табличке на двери и в руководстве пользователя.

Общие правила вождения в каштановой зоне:

Из-за извилистых холмистых дорог мы обычно рекомендуем давление не менее 35 фунтов на квадратный дюйм для грузовиков с грузоподъемностью не более 3/4 и 1 тонны. Мы говорим минимум, потому что, если вы едете по извилистым дорогам, ваши шины, естественно, будут больше изнашиваться по краям. За исключением движения (или замедления) лучшими решениями этой проблемы являются большее давление воздуха и постоянное вращение.Еще одна вещь, которая заставит нас рекомендовать более 35, — это тяжелые или тяжеловесные автомобили. Минивэны — один из примеров этого, потому что они тяжелые и часто имеют относительно маленькие шины, они очень сильно работают с шинами. Большинство из них может выиграть от большего давления. Пикапы в полтонны или среднего размера также попадают в эту категорию, особенно если они сильно загружены, вам просто нужно больше воздуха, чтобы нести лишний вес. Последним примером может быть автомобиль, который ездит по множеству извилистых дорог.Повороты также имеют тенденцию больше воздействовать на боковины и больше изнашиваться по краям шины. В большинстве этих случаев 40 фунтов на квадратный дюйм должно быть более чем достаточно, и поскольку большинство современных конструкций шин допускают давление до 44 фунтов на квадратный дюйм (в некоторых случаях больше), это не проблема. Если у вас тяжело загруженный автомобиль, можно использовать до 44 или даже больше, если это позволяет шина, но для большинства автомобилей это немного выше. Исключение составляют очень широкие низкопрофильные шины. Обычно они изнашиваются посередине, поэтому следует проявлять осторожность, когда вам больше 35 лет.

3/4 и 1 тонные грузовики и фургоны:

В отличие от легковых автомобилей, минивэнов и легких грузовиков, для которых часто требуется низкое давление воздуха, для более тяжелых грузовиков обычно требуется очень высокое давление воздуха. Обычное давление воздуха для одного из них будет 55 спереди, 80 сзади или 75 спереди и сзади, или, как в примере выше, 50 спереди и 65 сзади. Поскольку грузоподъемность является простой функцией давления воздуха, умноженного на объем воздуха, необходимо более высокое давление, чтобы эти машины могли выполнять свою работу. Поскольку по закону мы обязаны создавать это давление воздуха, мы поступим именно так (если, конечно, вы не захотите большего).Также важно отметить, что даже если вы хотите отрегулировать давление воздуха по своему усмотрению, никогда не следует подавать меньше воздуха в заднюю часть пикапа.

Одно из очень распространенных исключений — это шины увеличенного размера. Поскольку, как указывалось ранее, грузоподъемность является функцией давления воздуха, умноженного на объем воздуха, вы часто будете видеть большие грузовые шины, в основном доступные с более низкими значениями грузоподъемности. Типичным примером может быть диапазон нагрузок LT265 / 70R17 E и LT285 / 70R17 в диапазоне нагрузок D (есть модели 285 с рейтингом E, но D они являются нормой).Максимальное давление 265 в диапазоне E составляет 80 фунтов на квадратный дюйм, а максимальное давление 285 в D составляет 65. Однако из-за большего объема воздуха 285 при максимальном накачивании эти две шины имеют точно такой же вес. вместимость (3005), до фунта! В этом случае давление в шинах можно регулировать по имеющимся у нас таблицам.

Различное давление воздуха спереди назад?

Легковые и грузовые автомобили часто указывают различное давление воздуха спереди назад. Почему? Для этого есть две основные причины: загрузка и погрузочно-разгрузочные работы.Конкретная причина может быть одной или обеих в зависимости от автомобиля.

Груз: независимо от того, есть ли у вас пригородный автомобиль или грузовик весом 1 тонну, его основная функция — перевозить людей и предметы. Во многих транспортных средствах требуется больше воздуха в задней части, чтобы можно было нести больший вес. Однако, даже если вы никогда не берете с собой ничего, кроме себя, не спешите снижать давление воздуха в задней части салона по второй причине:

Управляемость: Если вы смотрите какой-либо тип гонок на транспортных средствах, вы знаете, что они используют давление воздуха для точной настройки управляемости транспортного средства, и это не исключение для уличных транспортных средств. Часто именно по этой причине производители автомобилей указывают большее давление воздуха в спине. (Иногда, не часто, они указывают на пару фунтов ниже в задней части, но редко больше, чем на 2 фунта на квадратный дюйм). Некоторыми первоклассными, но очень разными примерами этого могут быть спортивные автомобили и пикапы (или большие внедорожники). более чем в одном случае (легковые и грузовые автомобили) увеличение давления воздуха в задней части полностью стабилизировало предыдущее «короткое» транспортное средство. Поменьше в задней части может показаться хорошей идеей для пикапа, который редко загружается, но это может иметь противоположный эффект — сделать заднюю часть нестабильной, поэтому мы никогда не рекомендуем меньшее давление воздуха в задней части грузовика.Хорошее практическое правило — сохранять такую ​​же дисперсию спереди назад, что рекомендует производитель транспортного средства. Примером этого может быть Toyota Tacoma 4WD. В течение многих лет Toyota определяла 26 передних и 29 задних колес, что действительно мало для этой области. Так что, если вы хотите большего, хорошим вариантом будет 35 спереди и 38 сзади. Это обеспечит более длительный срок службы шин (и лучший расход бензина) при сохранении управляемости автомобиля так, как его разработала Toyota. На спортивных автомобилях или даже на роскошных седанах этот эффект может быть даже более выраженным, поэтому вам следует сохранять такую ​​же дисперсию, как рекомендует производитель.Если вы спросите: ну а задние колеса не изнашиваются посередине? Ответ — да, но решение для этого не в том, чтобы возиться с давлением воздуха и потенциально сделать ваш автомобиль небезопасным, а в постоянных поворотах, обычно каждые 5000 миль.

Различное давление воздуха летом и зимой?

Нас иногда спрашивают, нужно ли снижать давление летом. Они считают, что, поскольку естественное давление воздуха увеличивается из-за тепла во время вождения, оно более выражено, когда жарче, тогда было бы лучше снизить давление воздуха в них. Хотя в этом есть смысл, это неверно. Шины сконструированы с учетом этого, и если вы введете меньше воздуха, шина будет больше прогибаться и фактически будет нагреваться! Поскольку тепло — один из главных врагов шин, меньше воздуха летом точно не лучше. Что касается зимнего бега, нас спрашивают, следует ли им подавать больше воздуха из-за падения давления в холодное время года. Ответ снова отрицательный. Однако каждый раз, когда ваши шины становятся низко, вы должны добавлять воздух, а поскольку шины со временем естественным образом теряют давление воздуха.вы всегда должны проверять давление в шинах раз в месяц или два.

Азот в шинах?

Возможно, вы видели розничных продавцов, рекламирующих азот в шинах. Идея состоит в том, что, поскольку азот представляет собой более крупную молекулу, он медленнее выходит из шин, поэтому шины дольше остаются накачанными. Кроме того, мы слышали, что давление воздуха в шинах не будет сильно изменяться при нагревании. Хотя мы не хотели бы «отрицать» использование азота, мы не решили нести расходы на сепаратор азота по следующим причинам: 1.78% воздуха уже составляет азот и 2. Регулярные проверки давления воздуха, которые мы рекомендуем, устраняют проблемы потери давления воздуха из-за «просачивания». Опять же, мы не говорим, что азот в шинах — это нехорошо, но больше хочу сказать, что с нашим ограниченным бюджетом преимущества не совсем оправдывают дополнительные расходы.

Почему автомобильные шины выдерживают давление 44 или даже 51 фунт / кв. Дюйм?

Может показаться странным, что большинство современных автомобильных шин выдерживают максимальное давление 44 или даже 51 фунт / кв.дюйм, в то время как большинство автомобилей рассчитано на 35 фунтов / кв.Поскольку мы живем в предгорьях, мы используем дополнительную емкость, чтобы компенсировать движение по извилистой дороге и весовую нагрузку, как указано выше. Однако настоящая причина этого не имеет ничего общего: когда автомобили едут со скоростью выше 100 миль в час, давление воздуха в шине уменьшается, и для компенсации в шину необходимо подавать больше воздуха. Таким образом, настоящая причина более высокой грузоподъемности этих шин на самом деле заключается в движении со скоростью более 100 миль в час, например, по автобану!

Вернуться к шинам 101

Как найти правильное давление в шинах для вашего автомобиля

Шины вашего автомобиля — это его единственная точка контакта с дорогой, по этой причине они являются одним из ее важнейших компонентов.Все мы знаем, что поддержание правильного давления в шинах жизненно важно для бесперебойной работы автомобиля; гораздо реже обсуждают, как это сделать.

Почему имеет значение давление в шинах?

Давление в шинах имеет большое значение. Поддерживая накачанные шины вашего автомобиля, вы максимально обезопасите себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения. Недокачанные и чрезмерно накачанные шины представляют собой целый ряд рисков:

Чрезмерно накачанные шины более жесткие, чем должны быть, что снижает их способность амортизировать удары на дорогах с более неровной поверхностью.Высокое давление внутри чрезмерно накачанных шин также делает их значительно более взрывоопасными, чем их должным образом накачанные аналоги, что увеличивает риск взрыва шины. Наконец, поддержание слишком высокого давления в шинах уменьшает площадь контакта с дорогой. Это снижает ваше сцепление с дорогой и затрудняет управление.

С другой стороны, недостаточно накачанные шины создают свои собственные проблемы. Если давление в шинах слишком низкое, их срок службы может сократиться на 25%, а это означает, что вам придется заменять их чаще.Это не только неэффективно, но и ведет к полностью предотвращаемым расходам. Кроме того, недостаточно накачанные шины увеличивают расход топлива на 5% и значительно ухудшают управляемость вашего автомобиля.

Слишком низкое или слишком высокое давление в шинах может серьезно подорвать вашу безопасность и экономичность. И наоборот, правильно накачанная шина обеспечивает комфортную езду, обеспечивает оптимальную управляемость и способствует повышению топливной экономичности.

Связанный пост: Низкопрофильные шины

Поиск оптимального давления в шинах для вашего автомобиля

К счастью, легко найти правильное давление в шинах вашего автомобиля.Фактически, вы можете проверить несколько разных мест:

Возможно, самое простое место для определения оптимального давления для ваших шин — это дверь со стороны водителя. Откройте дверь и найдите наклейку внутри.

• Справочник по вашему автомобилю

На многих старых автомобилях нет этой удобной наклейки, но если у вас есть справочник по автомобилю, здесь вы можете найти правильное давление в шинах.

Если вы не можете найти справочник по вашему автомобилю, вы всегда можете проверить правильное давление в шинах в Интернете.Самый надежный источник этой информации — сайт производителя.

Когда вы отслеживаете оптимальное давление для ваших шин, вы можете рассчитывать, что цифра будет дана в PSI (фунтах на квадратный дюйм). Для большинства легковых автомобилей оптимальное давление в шинах составляет от 32 до 35 фунтов на квадратный дюйм. Как показывает практика, вы можете ожидать, что идеальный диапазон давления будет увеличиваться по мере увеличения веса рассматриваемого автомобиля.

Как правильно накачать автомобильные шины

Теперь, когда вы знаете наилучшее давление для ваших шин, вашей следующей задачей должно быть его проверка и, при необходимости, его изменение.Это простой процесс, который вы можете сделать сами:

На большинстве заправочных станций есть воздушный компрессор со встроенным манометром, который могут использовать клиенты; некоторые из них работают с монетами, но многие можно использовать бесплатно. Вы также можете приобрести портативный манометр всего за 15 долларов, что является отличным способом проверить состояние шин в длительных поездках.

Найдите небольшой металлический или резиновый стержень клапана на шине, прежде чем откручивать небольшой пластиковый колпачок, который находится на шине. Далее подсоедините манометр или шланг компрессора.При использовании портативного манометра вам нужно будет прижимать открытую сторону к штоку клапана, пока не услышите легкий резкий звук. Через несколько секунд вы можете снять манометр и посмотреть на экран, чтобы узнать давление. На воздушном компрессоре заправочной станции просто прикрепите наконечник насоса к концу стержня клапана.

Если показание давления ниже рекомендуемого уровня, накачайте шину. Как именно это будет сделано, будет зависеть от типа насоса — вам может потребоваться нажать спусковой крючок или просто крепко прижать шланг к шине.Следите за давлением и прекратите наполнение, когда будет достигнут правильный уровень. Если давление слишком высокое, вы можете выпустить воздух на ходу, просто надавив кончиком отвертки на металлический штифт в центре клапана шины. Независимо от того, накачиваете ли вы или спускаете, регулярно останавливайтесь, чтобы проверить давление. На компрессоре заправочной станции другой регулятор на шланге будет выпускать воздух — проверяйте порядок работы в каждом конкретном случае и консультируйтесь с персоналом, если у вас есть какие-либо сомнения. Следите за манометром во время движения и прекратите выпускать воздух, когда будет достигнут правильный уровень.

• Заменить колпачок стержня клапана

Плотно закрутите пластиковую крышку.

Уход за шинами

Регулярная проверка и регулировка давления в шинах — лишь один из способов поддерживать шины в идеальном состоянии. Вы также можете:

• Регулярно проверяйте шины на предмет износа
• Избегайте перегрузки автомобиля, чтобы не оказывать чрезмерного давления на шины
• Следите за чистотой шин, чтобы мусор не повредил или не проколол шину.
• Балансируйте шины и выравнивайте колеса каждые 3000-6000 миль

Связанный пост: Лучшие шины для квадроциклов

Когда заменять шины в автомобиле

Вы можете рассчитывать на замену шин вашего автомобиля каждые 50 000–60 000 миль, или когда они слишком изношены, чтобы работать должным образом. Обратите внимание на следующие признаки повреждений:

Толщина ступени должна быть не менее 4/32 дюйма. Вы можете проверить это, поместив четверть в ступеньку головой Вашингтона вниз. Верхняя часть его головы не должна быть видна.

Выпуклости в вашей шине — это огромный красный флаг, предполагающий, что их внутренняя стенка не цела.

Необычная вибрация во время движения — еще один признак повреждения шин. Если вы заметили это на дороге, как можно скорее остановитесь.

Источники:

1. Как продлить срок службы шин? — Howstuffworks
2. Как проверить и добавить воздух в автомобильные шины — wikiHow

40 фунтов на квадратный дюйм слишком много для шин ??

Как правило, более высокое давление не опасно, пока вы остаетесь значительно ниже «максимального внутреннего давления».Это число указано на каждой боковине, и оно намного выше, чем ваше «рекомендуемое давление в шинах», равное 33 фунтам на квадратный дюйм, Гэри.

Итак, в вашем случае я бы порекомендовал вам поместить в шины 35 или 36 фунтов на квадратный дюйм и просто оставить это там.

Какой должна быть резина зимой?

Найдите рекомендуемое давление в шинах.

Вы можете найти это в руководстве по эксплуатации или на наклейке, прикрепленной к краю двери, перчаточному ящику или топливному люку. Рекомендуемое давление в шинах обычно составляет 30-35 фунтов на квадратный дюйм.

Какое рекомендуемое давление в шинах для максимального давления 44 фунта на квадратный дюйм?

Другими словами, 44 фунта на квадратный дюйм, о которых вы говорите, — это максимальное давление в шине при ее максимальной грузоподъемности. Вы можете безопасно накачать шины до максимального давления, но это может не дать вам наилучшей езды или производительности. У каждого автомобиля есть указанное значение давления / нагрузки, указанное на табличке в зоне заклинивания двери.

При каком PSI шина взорвется?

Стандартная шина накачивается примерно до 30–35 фунтов на квадратный дюйм. В жаркую погоду и в условиях шоссе температура воздуха внутри шины повышается примерно на 50 градусов. Это увеличивает давление внутри шины примерно на 5 фунтов на квадратный дюйм. Давление разрыва шины составляет около 200 фунтов на квадратный дюйм.

60 фунтов на квадратный дюйм слишком много для шин?

Рекомендуемое давление в шинах

Для больших грузовиков, добавляет он, требуются шины гораздо большего размера с PSI от 50 до 60. Тяжелые автомобили могут подняться еще выше. «Из этого всегда есть исключения, но это довольно хорошее практическое правило», — говорит Тейт.

Должен ли я заправлять шины до максимального давления?

Если на двери нет наклейки, обычно вы можете найти спецификации в руководстве пользователя. Большинство легковых автомобилей рекомендуют давление в шинах от 32 до 35 фунтов на квадратный дюйм, когда они холодные. Не накачивайте шины до давления, указанного на самой шине.

Могу ли я ездить на шине с давлением 20 фунтов на квадратный дюйм?

90% автомобилей на дорогах оснащены стандартными шинами для легковых автомобилей. Эти шины плохо держатся, когда они едут на спущенной шине.Большинство шин рассчитаны на движение с давлением не менее 20 фунтов на квадратный дюйм и не более 50 фунтов на квадратный дюйм в любое время.

Следует ли накачивать шины в холодную погоду?

Давление в шинах помогает поддерживать хорошее сцепление с дорогой, поддержку и контроль вашего автомобиля. Проверка давления в шинах в холодную погоду особенно важна, потому что давление в шинах снижается на один-два фунта на квадратный дюйм (PSI) на каждые десять градусов снижения наружной температуры.

Вы заправляете шины зимой больше воздуха?

Это связано с тем, что при понижении температуры падает и температура воздуха внутри шин. Поскольку обычно рекомендуется поддерживать давление в шинах в пределах 5 фунтов на квадратный дюйм от рекомендуемого давления, зимой становится более важным регулярно проверять шины.

Фото в статье «Википедия» https://en.wikipedia.org/wiki/Tire

Накачивание шин

Дом, Библиотека авторемонта, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Указатель

Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Инфляция может быть нежелательным следствием нашего экономического времени. Но когда дело доходит до накачки шин — это всегда хорошо, то есть правильная накачка шин .

Количество воздуха, необходимое для надлежащего накачивания шины, зависит от размера и типа шины, области применения транспортного средства (размер и вес), загрузки транспортного средства (нормальная или дополнительная нагрузка) и условий движения. Правильно накачанная шина обеспечит безопасное вождение, максимальное сцепление с дорогой, хорошую управляемость и оптимальный срок службы шины.

Повышение давления в шинах сверх рекомендуемой величины снижает сопротивление качению, тем самым улучшая экономию топлива. Но компромисс — более жесткая поездка и повышенный риск повреждения шин при столкновении с неровностями.

Чрезмерное давление в шинах может исказить протектор до такой степени, что он будет выпирать, как пончик, уменьшая контакт с дорогой и увеличивая износ в центре протектора. Ни при каких обстоятельствах шина не должна быть накачана сверх максимального значения, указанного на боковине.

НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМ С ШИНАМИ ВЫЗЫВАЕТ НИЗКОЕ НАКАЧИВАНИЕ

Безусловно, недостаточная инфляция — более распространенная и серьезная проблема. Снижение внутреннего давления увеличивает сопротивление качению шины и снижает расход топлива. Кроме того, недостаточно накачанная шина больше прогибается, что приводит к повышенному и неравномерному износу протектора. Как показывает практика, срок службы шины сокращается на 10 процентов на каждые 10 процентов недокачанной шины.

Недокачивание также приводит к перегреву шины. Повышенный прогиб боковины увеличивает температуру шины, что, в свою очередь, увеличивает риск выхода из строя и разрыва шины.

Низкая шина может вызвать и другие проблемы. Количество воздуха в каждой шине влияет на распределение веса между колесами. Недокачанная шина не несет полной нагрузки. Это, в свою очередь, влияет на загрузку шасси, тягу, рулевое управление, выравнивание и торможение. Это также может вызвать заметное тяговое усилие при движении или торможении.

Недокачанная шина может также легче нарушить сцепление с дорогой, чем должным образом накачанная, что может вызвать занос при торможении или резком повороте или пробуксовку колес при ускорении.

Если в вашем автомобиле есть система контроля давления в шинах (TPMS), она должна включать сигнальную лампу TPMS, если давление в любой шине упадет на 25% или более ниже рекомендованного заводом давления.

Многие автомобилисты даже не знают, как выглядит значок предупреждения TPMS (см. Иллюстрацию ниже). Недавний опрос показал, что многие автомобилисты не могут идентифицировать значок предупреждения TPMS. Подробнее см. Обзор TPMS: 42 процента автомобилистов не могут распознать значок предупреждения TPMS

Если эта сигнальная лампа горит, это означает, что у вас низкая шина.

СКОЛЬКО ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ?

Сколько воздуха нужно использовать? Это зависит от области применения, транспортного средства, размера шин и их веса. Простой ответ — следовать рекомендуемому давлению накачки, указанному производителем транспортного средства. Характеристики накачивания шин обычно указаны в руководстве по эксплуатации или на наклейке на перчаточном ящике или дверном косяке.

Для многих легковых автомобилей и легких грузовиков рекомендуемое давление в шинах оригинального оборудования может составлять от 28 до 34 фунтов на квадратный дюйм. Рекомендуемое давление для передней и задней части также может варьироваться, и более высокое давление может быть рекомендовано для буксировки или буксировки грузов.

Имейте в виду, что рекомендуемое давление в шинах — для ХОЛОДНЫХ шин. Это означает, что шины не эксплуатировались в течение нескольких часов (в идеале — на ночь). Это также означает, что шины имеют нормальную внешнюю температуру около 70 градусов по Фаренгейту.

Чтобы точно накачать шину, необходимо компенсировать изменения температуры. При изменении температуры окружающей среды на каждые 10 градусов по Фаренгейту давление в шинах будет меняться чуть более чем на полфунта.

Шина, содержащая 32 фунта на квадратный дюйм при температуре 70 градусов по Фаренгейту, будет иметь давление чуть более 35 фунтов на квадратный дюйм при температуре 100 градусов по Фаренгейту, даже если транспортное средство не управлялось. Быстро проехав по автостраде, нагрейте шины еще больше, и давление может составить от 38 до 40 фунтов на квадратный дюйм.

Аналогичным образом, при смене сезонов и падении температуры в шинах снижается давление. Они не потеряли воздух, но он не оказывает такого сильного давления, как раньше. Та же шина, которая выдерживала 32 фунта на квадратный дюйм при 70 градусах по Фаренгейту, будет иметь только около 28 фунтов на квадратный дюйм, когда термометр достигнет 32 градусов по Фаренгейту.А когда температура находится в отрицательном диапазоне, потеря давления воздуха будет на несколько фунтов больше.

Высота также влияет на давление в шинах. На каждые 1000 футов высоты над уровнем моря атмосферное давление снижается примерно на полфунта. В результате давление в шинах повышается на такую ​​же величину. Датчик шин, который показывает точные показания на уровне моря, будет показывать примерно на 3 фунта / кв.дюйм больше на высоте 6000 футов.

ПОД ИНФЛЯЦИЕЙ УМЕНЬШАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

Срок службы шины уменьшается на 10 процентов на каждые 10 процентов недокачанной шины. Шина, которая обычно требует давления воздуха 32 фунта на квадратный дюйм и обычно проезжает около 80000 миль, потеряет около 8000 миль ожидаемого срока службы протектора при давлении 29 фунтов на квадратный дюйм (при условии, что транспортное средство правильно выровнено).

Та же шина недокачана до 26 фунтов. потеряет около 16 000 миль срока службы протектора. Если накачать до 22 фунтов, срок службы шин уменьшится как минимум на 24 000 миль.

Шины и легкосплавные диски обычно со временем пропускают немного воздуха, а с радиальными колесами трудно визуально проверить, низкая шина или нет.Поэтому необходимо проверять давление воздуха раз в месяц. Тем не менее, немногие автомобилисты это делают, и, следовательно, более 50 процентов всех транспортных средств имеют одну или несколько шин с недостаточным или чрезмерным накачиванием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УТЕЧКА ВОЗДУХА ИЗ СТАРЕХ ШИН

Вот еще кое-что, что вам следует знать: старые шины пропускают больше воздуха, чем новые. По мере старения резина становится более пористой. Изношенная шина может терять до нескольких фунтов воздуха в месяц. Это признак того, что шины стареют и их следует заменить.Старые шины опасны и могут выйти из строя без предупреждения. Риск отказа наиболее высок на высоких скоростях в жаркую погоду. Некоторые производители шин рекомендуют заменять ЛЮБУЮ шину возрастом 10 и более лет, независимо от износа или состояния протектора.

Аэрозольный герметик для шин может обеспечить быстрое временное решение в экстренной ситуации.
Но убедитесь, что продукт безопасен для использования с датчиками TPMS.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДУКТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ШИН АЭРОЗОЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если у вас шина с утечкой воздуха или спущенная шина на транспортном средстве с системой прямого контроля давления в шинах с датчиками TPMS внутри колес, НЕ пытайтесь устранить прокол с помощью аэрозольного устройства для накачивания шин / герметика. продукт, если продукт не ОДОБРЕН для нас с датчиками TPMS.Некоторые герметики могут забить датчик TPMS внутри колеса и помешать нормальному считыванию показаний. На этикетке аэрозольного наполнителя / герметика может быть или не быть предупреждения о том, что он НЕ ДОЛЖЕН использоваться в колесах, содержащих датчики TPMS. Однако все продукты для накачивания / герметизации безопасны в использовании в шинах транспортных средств, которые имеют систему косвенного мониторинга TPMS (без датчиков внутри колес).

ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВЫХ ШИН

Давление в шине всегда следует проверять после установки шины на колесо, чтобы убедиться, что оно соответствует рекомендациям.Если борт медленно садится, может быть очень легко накачать шину чрезмерно (давление в шине никогда не должно превышать 40 фунтов на квадратный дюйм!). Если шина чрезмерно накачана, нажмите на стержень штока клапана, чтобы выпустить немного воздуха. Если он низкий, добавьте воздуха.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЧНЫЙ ШИНОМЕР

Используйте точный манометр. Манометры часто не калиброваны (особенно дешевые). Проблема в том, что вы не знаете, точен ли датчик. Даже если у вас есть два манометра, и они оба дают вам одно и то же значение давления, нет никакой гарантии, что они точны (хотя вероятность того, что два манометра с одинаковыми показаниями, вероятно, точно откалиброваны), велика.Самыми точными датчиками давления в шинах являются портативные электронные цифровые датчики с автоматической калибровкой. НАИМЕНЕЕ точными являются индикаторы кругового типа, которые можно найти на большинстве машин для накачивания шин на заправочных станциях.

Смотреть видео о накачивании шин

НАКАЧИВАНИЕ ШИН АЗОТОМ Воздух примерно на 78 процентов состоит из азота и не содержит азота. Но воздух также содержит кислород (от 16 до 21 процента) и водяной пар.Заправка шин 100-процентным азотом имеет несколько важных преимуществ по сравнению с заполнением шин воздухом. Один из них заключается в том, что молекулы азота больше, чем молекулы кислорода, поэтому со временем в шинах просачивается меньше газа. Сторонники накачивания азотом говорят, что шины, заполненные чистым азотом, дольше сохраняют свое давление без добавления подпиточного воздуха. В октябре 2007 года Consumer Reports опубликовал результаты испытаний, которые они провели на шинах, заполненных азотом. Они накачали несколько изношенных шин, некоторые воздухом, а некоторые азотом, а затем оставили шины на год.Затем измеряется давление воздуха во всех шинах, чтобы определить, какие из них потеряли больше / меньше воздуха. Тест Consumer Reports показал, что шины с воздухом потеряли в среднем 3,5 фунта на квадратный дюйм по сравнению с начальным давлением в 30 фунтов на квадратный дюйм, в то время как шины с азотом потеряли давление на 2,2 фунта на квадратный дюйм (на 1,3 фунта на квадратный дюйм меньше). Хотя разница не была существенной, она доказала, что шины с азотом теряют меньше давления, чем шины с воздухом. Критики заявили, что тест Consumer Reports показал бы более резкую разницу между воздухом и азотом, если бы шины были подвержены реальным условиям вождения (из-за чего давление в шинах падает еще быстрее). В ходе крупномасштабных испытаний, проведенных на автопарке грузовых автомобилей в Канаде, шины, заполненные азотом, показали заметный прирост экономии топлива (3,3%) и срока службы протектора (до 86%!). Еще одно преимущество заключается в том, что чистый азот не нагревается так быстро, как воздух, поэтому шины работают на 20% холоднее. Это снижает износ шин и риск внезапного выброса из строя при движении на высокой скорости в жаркую погоду. Кроме того, избавление от кислорода устраняет окисление, которое может повредить шины изнутри. Избавление от кислорода и водяного пара внутри шины также устраняет ржавчину внутри стальных колес и коррозию внутри алюминиевых колес. Конечно, для сохранения всех этих преимуществ необходимо использовать чистый азот, если шины низкие или требуется дополнительный воздух. Если вы добавите обычный воздух, вы лишитесь всех преимуществ заправки шин азотом. Продавцы шин и станции технического обслуживания, предлагающие азот, могут взимать от 5 до 15 долларов за инертный газ за шину.Стоит ли оно того? Это зависит от того, проверяете ли вы шины регулярно (не реже одного раза в месяц). Если вы редко проверяете свои шины, азот будет стоить дополнительных затрат. А если вы много ездите на высокой скорости в жаркую погоду, азот может добавить дополнительный запас безопасности вождения. Чего бы это ни стоило, автолюбитель, знаменитость и ведущий Tonight Show NBC Джей Лено говорит, что заправляет шины своих инкассаторских автомобилей и ежедневных водителей азотом. ПРИМЕЧАНИЕ. Шины, заполненные азотом, можно определить по ЗЕЛЕНЫМ колпачкам, установленным на штоках клапанов.Чтобы сохранить преимущества азотного наполнения, в шины, очевидно, нужно добавлять азот, если они низкие и нуждаются в воздухе. Если вы добавите обычный воздух, кислород и влага загрязняют чистый азот внутри шины, снижая ее эффективность.

---

Обновление новостей: 16 августа 2010 г.

Калифорния требует ремонтных мастерских для проверки воздуха в шинах клиентов

С 1 сентября 2010 года Совет по воздушным ресурсам потребует от всех авторемонтных предприятий в штате Калифорния проверки давления в шинах каждого транспортного средства, которое они обслуживают.В число 40 000 поставщиков услуг, подпадающих под действие нового правила, входят автосалоны, независимые ремонтные мастерские, станции контроля смога, предприятия по ремонту двигателей и поставщики услуг по обслуживанию масел. Требование о проверке давления воздуха не распространяется на предприятия по мойке автомобилей, окраске кузовов и ремонту стекол.

Калифорния заявляет, что новое правило будет:
* Устранение выбросов парниковых газов на 700 000 метрических тонн

* Снижение расхода топлива в штате на 75 миллионов галлонов

* Увеличение среднего срока службы шин на 4 700 миль.

ARB говорит, что проверка давления в шинах — одна из многих простых вещей, которые мы все можем сделать, чтобы уменьшить наше воздействие на окружающую среду. Хотя автомобилисты должны проверять свои шины ежемесячно, многие этого не делают, а некоторые НИКОГДА не проверяют свои шины. Это новое постановление означает, что автомобилисты будут проверять свои шины при обслуживании или ремонте их автомобилей.

Чтобы получить более подробную информацию о программе проверки шин в Калифорнии, щелкните здесь.

---

---

Статьи по теме:

Системы контроля давления в шинах (TPMS)

Сигнальная лампа TPMS

Ford F150 Система контроля давления в шинах

Результаты исследования по уходу за шинами

Штоки клапанов шин

Что делать, если у вас спущенная шина

Спущенные шины

Нажмите Здесь можно увидеть больше технических статей Carley Automotive

---

Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Carley Automotive Software

OBD2HELP

Random-Misfire

Scan Tool Help

TROUBLE-CODES

Обслуживание шин

Любой выход из строя шины — даже простое спущенное — доставляет огромные хлопоты.Но этого можно избежать при тщательном уходе за шинами. Если недавние отзывы шин и отчеты о расслоении протектора предупредили вас о важности регулярного осмотра и ухода за шинами, вы готовы выйти за рамки простого беглого взгляда, чтобы убедиться, что шины не спущены. Большинство отказов вызвано недостаточным давлением, перегрузкой вашего автомобиля или повреждениями из-за обломков, бордюров и выбоин. Это вы можете проверить сами.

Предполетный осмотр
Не реже одного раза в месяц проверяйте давление в шинах — на подъездной дорожке, желательно, когда шины остаются холодными ночью, или когда с момента вождения автомобиля прошло не менее 6 часов. Не пытайтесь «на глаз» проверить шину на предмет нормального накачивания. Вы не можете отличить должным образом накачанную шину от шины, которая даже на 10 фунтов на квадратный дюйм ниже. Некоторые шины всегда выглядят недокачанными. Некоторые имеют жесткие боковины и всегда выглядят нормально надутыми.

Прочтите этикетку со спецификацией шин, которая обычно находится на косяке передней двери водителя или соответствующей поверхности на стойке. Эти характеристики давления обычно ниже максимально допустимого давления на боковине шины, но они основаны на каждом конкретном транспортном средстве и его номинальной нагрузке, а не на том, что шины физически способны выдержать.

Хотя спецификации давления в шинах обычно составляют от 32 до 36 фунтов на квадратный дюйм, купите манометр, который показывает как минимум 60 фунтов на квадратный дюйм. Это типичное значение давления для компактной запасной части. Если производитель транспортного средства указывает диапазон давления, такой как минимум и максимум, всегда используйте максимум.

Всегда проверяйте шины в холодном состоянии. Поездка даже на несколько миль нагреет их и изменит внутреннее давление, возможно, замаскируя недостаточную инфляцию.

Чем выше давление, тем больше грузоподъемность шины, тем стабильнее будет управляемость автомобиля и тем холоднее будет шина работать на скорости. Все шины со временем пропускают давление воздуха. Чем ближе давление в шинах к рекомендованному максимальному давлению, тем больше запас прочности по всем рабочим параметрам. Нормальная шина дает утечку от 0,5 до 1 фунта на квадратный дюйм в месяц.

Кроме того, по мере того, как температура окружающей среды падает со сменой сезонов, падает и давление воздуха в шинах — 1 фунт / кв. Дюйм на 10 ° F.Может показаться, что температурному перепаду соответствуют более низкие рабочие температуры шин в холодную погоду. Но ключ к безопасности шин — это давление, достаточное для того, чтобы выдержать нагрузку вашего автомобиля. Хотя более высокое давление в шинах несколько делает поездку жестче, это небольшая плата за дополнительную безопасность и способность транспортного средства выдерживать большие нагрузки. Поддержание надлежащего давления в шинах также улучшает экономию топлива, хотя и ненамного. Осторожно: Чрезмерное накачивание увеличивает износ центрального протектора.

Не забудьте про запасной.И обратите внимание на наше предыдущее предупреждение о более высоком указанном давлении для компактной запасной части. Если ваша запчасть находится в нижней части кузова, как на многих минивэнах, вам придется ползти под ней с манометром и воздушным шлангом.

Проверка шин
Если вы столкнетесь с дорожным препятствием, например с острым камнем, вы, конечно, постараетесь как можно скорее поискать повреждения. Но помните, даже если внешний вид выглядит нормально, шина может быть повреждена внутри. Хотя он не может медленно протекать, он может внезапно выйти из строя.Было бы разумно доставить автомобиль в шинный магазин, чтобы можно было снять шину и провести внутренний осмотр. Несколько долларов — отличное вложение в душевное спокойствие, а если есть внутренние повреждения, забудьте о заплате. Купите новую резину.

Регулировка углов установки колес также играет важную роль в характеристиках шин. Если колеса не выровнены, они не катятся по дороге. Боковое проскальзывание вызывает трение, которое повышает температуру шин и не только увеличивает износ протектора, но и приводит к неравномерному износу.Так что осмотрите протекторы шин. При этом вытащите камешки из канавок. Они снижают тягу и могут повредить протектор.

Ступени должны быть самыми глубокими в середине — не менее 1/8 дюйма толщиной. Это на 1/16 дюйма выше шин протектора, которые являются официальными индикаторами «замените их». Тем не менее, вам нужен протектор над этими перекладинами, иначе шина не справится с проливанием воды и слякоти, с которой она столкнется на дороге. Рисунок износа должен быть относительно ровным с каждой стороны, хотя в середине он может быть несколько больше. Износ протектора, который является «перетертым» — изношен до острого края с одной или обеих сторон — или намного сильнее с одной стороны, является признаком несоосности.

Если вы видите чашевидный износ протекторов, обычно с одной стороны, то возможными причинами являются разбалансировка колес, изношенные амортизаторы или стойки, а также ослабленные компоненты подвески. Классическим признаком неуравновешенности колес является высокоскоростная (50 миль в час и выше) вибрация, которая обычно выходит на поверхность до того, как становится заметным чашеобразный износ. Проблемы с подвеской обычно вызывают тряску на более низких скоростях.

Обратите внимание на любые порезы на поверхности шины, которые открывают доступ к стальному ремню или тканевому корду. Это основание для немедленной замены.

Шины с неравномерно изношенным протектором следует заменять, если только проблема не будет обнаружена на ранней стадии и глубина протектора не останется большой. В этом случае они могли обеспечить умеренный срок службы задних колес, особенно в автомобиле с передним приводом. Однако, если у вас полный привод, на который вы изрядно ездите, купите целый комплект новых шин.

Соответствующее давление в шинах указано на наклейке на дверной коробке или соответствующей дверной стойке.

Проверьте протектор на предмет порезов, посторонних предметов и чрезмерного износа. Планки износа укажут, когда шина изношена.

Балансировка колес
В большинстве магазинов есть внешние электронные балансировщики, которые позволяют вращать колеса в любое положение, не влияя на их баланс.Недостаток в том, что дисбаланс ступицы колеса не исправляется. Если это не избавляет от вибрации, стоит найти магазин с автомобильным оборудованием, прежде чем пробовать что-то еще. Кроме того, убедитесь, что в магазине есть грузы, рассчитанные на ваши колеса. Требуется по крайней мере полдюжины грузов разной формы, чтобы правильно поместиться на ободах всех популярных колес. Существует несколько так называемых «универсальных» утяжелителей, но они могут не подходить к вашему ободу и могут выскочить или повредить обод.Если колеса уравновешены, и у вас есть тряска на средних скоростях или шины имеют износ чашки, проверьте амортизаторы и стойки.

Проверка боковины
Использование средства для чистки шин и колес позволит вам лучше видеть как шины, так и колеса. Вы должны быть в состоянии найти трещины в колесе, повреждения, помимо зазубрин на поверхности боковин шины, и повреждения в области борта, которые могут быть причиной утечки давления.

Вращение шин
В каждом руководстве пользователя есть диаграмма вращения шин, и вращение шин может показаться материнством и яблочным пирогом — всегда хорошо.Однако здесь не все так просто. Стоимость вращения по сравнению с более длительным сроком службы шин — не точное уравнение. Это зависит от шин, стиля вождения, углов установки колес и состояния подвески. Кроме того, профессиональные услуги не всегда выполняются профессионально. Если проушины не затянуты в соответствии со спецификациями в три равных этапа с использованием перекрестного рисунка, роторы могут деформироваться, что увеличивает расходы на техническое обслуживание. Если вы позволите пробегу немного увеличиться, например, до 10 000 миль или более, на шинах могут появиться почти незаметные рисунки износа, которые повлияют на ходовые качества, когда они будут перемещены на новое место в автомобиле.Если вы не можете часто вращать шины, возможно, вам лучше оставить их на месте и согласиться с несколько меньшим сроком службы протектора.

Некоторые протекторы шин имеют направленный характер. Они должны вращаться только в одном направлении и не должны вращаться, кроме как профессионалом, который сможет их демонтировать.

Как узнать, есть ли у вас шины этого типа? Ищите стрелку направления на боковой стенке.

Чтобы избежать деформации тормозных дисков, затяните выступы крест-накрест с помощью динамометрического ключа.

Незначительные царапины на кромке обода — это нормально, но изогнутая поверхность борта может вызвать утечку или вибрацию.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Считывание боковины шины пассажира

«P» или «LT» обозначают шину для легковых автомобилей или легких грузовиков. Трехзначное число (215 на этой диаграмме) — это ширина поперечного сечения шины в миллиметрах. Двухзначное число, которое следует за (65), — это соотношение сторон — высота боковины относительно поперечного сечения.Меньшее число указывает на большую площадь протектора по отношению к боковине — современный спортивный вид. Буква «R» означает радиальную конструкцию шины. Следующее двузначное число (15) — это диаметр обода колеса в дюймах. Двухзначное число после информации о размере представляет собой номинальную нагрузку по отношению к давлению. Буква, следующая за этой двухзначной оценкой, является рейтингом скорости. Пример: «S» обозначает шину, рассчитанную на скорость до 112 миль в час. Вы также найдете максимальное давление (в фунтах на квадратный дюйм и килопаскаль) и максимальную нагрузку (в килограммах и фунтах).Кроме того, существуют числовые или буквенные оценки относительного срока службы, сцепления и температуры (UTQG). Расположение информации может отличаться в зависимости от производителя.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как проверить давление в шинах и накачать шины

Техническое обслуживание 4 января 2018 г.

Трудно переоценить необходимость проверки давления в шинах и поддержания надлежащего накачивания шин.Это одна из наименее дорогостоящих мер профилактического обслуживания, которые вы можете предпринять для управления общей стоимостью владения автомобилем. Знание того, как проверять давление в шинах и поддерживать его на нужном уровне, является обязательным условием безопасности водителя и пассажиров, чтобы предотвратить выбросы воздуха или проблемы с маневренностью во время вождения. Это также может сэкономить деньги за счет лучшей экономии топлива, не говоря уже о меньшем количестве замен шин за счет равномерного износа протектора в течение всего срока службы шины. Как правило, шины, давление в которых на 10 фунтов на квадратный дюйм ниже рекомендованного производителем давления, могут снизить экономию топлива на 3 процента и срок службы шин на 45 процентов.

Правильно проверьте давление в шинах

Чтобы правильно проверить давление в шинах вашего автомобиля, вам понадобится качественный манометр и рекомендованное производителем давление воздуха для шин вашего автомобиля. Калибры шин бывают самых разных стилей и их можно найти в большинстве магазинов автомобильных запчастей. Для получения точных показаний необходимо приобретение высококачественного манометра, которое, вероятно, обойдется вам в 10-15 долларов. Рекомендуемое производителем давление в шинах указано в руководстве по эксплуатации или на наклейке на двери со стороны водителя, задней двери водителя или дверном косяке.Обратите внимание, что могут быть разные требования к давлению для передних и задних шин, и что рекомендуемое давление, вероятно, не будет соответствовать давлению, указанному на боковой стенке шины, что является максимальным давлением в шине.

Как холодная погода влияет на давление в шинах?

Рекомендуется проверять давление в шинах на холодных шинах, желательно утром или перед тем, как отправиться в поездку. Однако, если вы все же решите проверить давление в шинах, когда они теплые, т.е.е. после того, как вы проехали более 15 миль или 15 минут, рекомендуется добавить дополнительные 4 фунта на квадратный дюйм, чтобы компенсировать условия более высокого давления. При измерении давления плотно прижмите манометр к штоку клапана и удерживайте его в течение секунды. Если вы слышите утечку воздуха, удерживая датчик в шинах, перемещайте датчик, пока он не закроется и шипение не прекратится. Несоблюдение этого правила приведет к неточному чтению. Обязательно записывайте или отслеживайте, в каких шинах давление ниже рекомендованного.

Накачивание шин

Если вы используете воздушный насос на местной заправке или в магазине, убедитесь, что он находится на расстоянии менее мили, и убедитесь, что у вас есть измеритель шин. Не полагайтесь на датчик, прикрепленный к воздушному шлангу, поскольку он, скорее всего, неточный. Когда вы заполняете каждую шину, время от времени проверяйте давление в шинах с помощью манометра. Слегка увеличьте давление в шинах, а затем спустите их обратно до соответствующего уровня давления после того, как все они будут заполнены, легким нажатием на шток каждого клапана с помощью манометра, чтобы позволить воздуху выйти.

Проверяйте давление в шинах не реже одного раза в месяц. Выберите дату, которую вы запомните, например, первый день месяца, первую субботу или день выплаты жалованья, и будьте последовательны в проверке давления в этот день. Особенно важно проверять давление в шинах во время сезонных изменений. Эмпирическое правило гласит, что при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10 ° по Фаренгейту давление в шине будет изменяться примерно на 1 фунт / кв. Дюйм (вверх при более высоких температурах и вниз при более низких температурах). Таким образом вы сократите расход топлива, увеличите срок службы шин и обезопасите себя и ваших пассажиров на дороге.

Virginia Tire & Auto бесплатно проверит ваше давление воздуха в любом из 17 удобных мест.

Рекомендуемое BMW давление в шинах | Центр шин BMW Escondido

Рекомендуемое давление в шинах BMW | Центр шин BMW Эскондидо

Рекомендуемое давление в шинах для большинства моделей BMW составляет 32 фунта на квадратный дюйм ( фунтов на квадратный дюйм), но вы всегда должны проверять характеристики вашего автомобиля. Вы можете проверить наклейку на внутренней стороне двери со стороны водителя или обратиться к руководству по эксплуатации. Поддержание правильного давления в шинах для вашей модели BMW необходимо для безопасности на дорогах Сан-Маркос, и это может даже сократить расход бензина и снизить износ шин. Узнайте больше ниже и обратитесь в местный авторизованный сервисный центр BMW, если у вас есть какие-либо вопросы, например, о том, как проверить трансмиссионную жидкость.

Расписание обслуживания Свяжитесь с нами

Как проверить давление в шинах BMW

Правильное давление в шинах вашего BMW X5 или 3 серии обеспечивает оптимальную производительность и безопасность на дорогах Сан-Диего.По данным Министерства энергетики, правильно накачанные шины могут даже повысить топливную экономичность до 3,3%. Ваш датчик давления в шинах BMW предупредит вас, если у вас недостаточно накачанные шины. Вы можете добиться надлежащего давления в шинах самостоятельно, посетив заправочную станцию ​​или используя воздушный компрессор у себя дома. Если вы меняете шины BMW, вы можете сделать это дома или мы сделаем это за вас, когда вы запланируете обслуживание.

Найдите наклейку с давлением в шинах на внутренней двери водителя.В этом примере передние шины должны иметь давление 33 фунта на квадратный дюйм, а задние шины — 41 фунт / дюйм2.

При проверке давления убедитесь, что шины не слишком горячие, что может произойти после некоторого времени вождения, так как это может повлиять на показания давления.

1. Открутить колпачок стержня клапана
2. Поместите манометр в шину на шток клапана и сильно прижмите
3. Манометр покажет PSI
4. Снимите датчик
5. Заменить колпачок стержня клапана
6. Если шины чрезмерно накачаны, выпустите часть воздуха, нажав на центральный плунжер в штоке клапана, и повторите проверку.
7. Если давление недостаточное, долейте до надлежащего уровня. Помните, что давление в передних и задних шинах может отличаться!

Если ваши шины накачаны должным образом, вы можете сбросить датчик давления в шинах (TPMS) с помощью этого руководства BMW Genius

Некоторые основы ухода за шинами BMW

• Регулярно осматривайте шины визуально. Если протектор изношен или есть трещины в боковинах, вам необходимо заменить шины.
• Если вы обнаружите, что ваши шины регулярно теряют давление воздуха, это может указывать на медленную утечку, которую следует немедленно устранить.
• Обязательно следите за рекомендуемым графиком вращения шин и выравниванием колес, приведенным в руководстве по эксплуатации вашего BMW.

Специалист по уходу за шинами BMW доступен в BMW на Эскондидо

Если вам нужна помощь в проверке давления в шинах BMW в Poway, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр BMW. Наши опытные сертифицированные сервисные специалисты BMW в Эскондидо могут помочь вам с уходом за шинами и техническим обслуживанием BMW. Вы также можете проверить наш центр оригинальных запчастей для систем контроля давления в шинах и шин, одобренных BMW, когда придет время для замены или обслуживания.

Мы предлагаем прекрасный выбор шин BMW от таких крупных брендов, как Goodyear, Michelin и Pirelli, которые обеспечат требуемые характеристики и безопасность на улицах и шоссе вокруг Poway. Ознакомьтесь с нашими текущими специальными предложениями по обслуживанию, а затем запишитесь на прием в BMW в Эскондидо для быстрого и эффективного обслуживания.

---

Купоны на шины, замену масла и техническое обслуживание BMW

BMW Эскондидо
1557 Auto Park Way, Эскондидо, Калифорния
Служба поддержки: (760) 291-2894

BMW Value Service Замена масла

Истекает:
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ *.