Как правильно переключать передачи на механике?

Многие автомобилисты с большим стажем попросту не признают автоматические трансмиссии, считая их неэкономичными и ненадёжными. Доля правды в этом есть, хотя современные автоматизированные коробки передач уже достигли по своим параметрам механические аналоги и в чём-то превзошли их. Однако автоматическая трансмиссия всё равно стоит намного дороже — поэтому в массовом сегменте лидируют именно механические КПП. Она хороша всем, за исключением удобства — потому у начинающих водителей возникает вопрос, как правильно переключать передачи на механике во время движения, а также при старте? Схема работы с механической трансмиссией достаточно проста, но нужно соблюдать некоторые рекомендации.

Старт

Чтобы автомобиль начал движение, необходимо включить передачу и открыть подачу топлива в объёме, достаточном для ускорения. Казалось бы, всё предельно просто — сцепление, первая передача, газ. Однако автомобиль вынужден преодолевать наибольшее усилие в момент, когда трогается с места — именно поэтому мотор нередко глохнет, оставляя водителя в недоумении. Секрет заключается в плавном балансировании между двумя педалями: сцепления и газа, которые в определённый момент должны быть нажаты одновременно.

Конечно, речь идёт не о работе педалями, а об использовании механической трансмиссии. Специалисты рекомендуют использовать для старта с сухой чистой поверхности первую передачу — крутящий момент, передаваемый ею к колёсам, очень высок, поэтому вероятность заглушить двигатель будет минимальной. Передачу включать следует при полном выжиме педали сцепления, а рычаг нужно двигать плавно, стараясь не преодолевать резким усилием естественное сопротивление. Если коробка передач начинает издавать неприятные звуки, а сопротивление резко перемещается, стоит вернуть рычаг механической трансмиссии в нейтральное положение, отпустить сцепление, вновь нажать педаль и повторить попытку. Когда нужная ступень будет включена, усилие на рычаге на долю секунды уменьшится, а затем он его движение остановится, поскольку он столкнётся с ограничителем в конце паза.

Если вы собираетесь ездить на автомобиле на протяжении холодного времени года либо в период осенних заморозков, нелишним будет освоить старт со второй передачи. Такая методика позволяет избежать пробуксовки колёс и не позволяет автомобилю сразу уходить в занос либо зарываться колёсами в снег. Отличий мало — на механической трансмиссии стоит выбрать вторую передачу, однако балансирование педалями газа и сцепления должно быть намного более тонким, чтобы избежать повышенной нагрузки на силовой агрегат. Стоит запомнить, что резкие движения рычагом коробки передач, быстрое поднятие ноги с педали сцепления, подача чрезмерного количества топлива негативно отражаются на трансмиссии и могут привести к её поломке в ближайшей перспективе.

На ходу

Когда машина движется, очень важно понимать, когда именно переключать ступени, чтобы уменьшить расход топлива, добиться оптимальной динамики и предотвратить поломку трансмиссии. В интернете и некоторых пособиях часто встречается рекомендация, в которой каждой передаче соответствует определённая скорость движения. Она полностью неверна, поскольку каждый автомобиль обладает своим уровнем мощности и индивидуально подобранными передаточными числами.

Новичкам можно порекомендовать обращать внимание на тахометр — у большинства машин зона экономичной работы мотора находится в диапазоне, примерно равном 2500–3500 об/мин. Если автомобиль движется при подобной частоте вращения коленвала, браться за рычаг не стоит. Однако правильное переключение ступеней у спортивных автомобилей с высокооборотистыми моторами может осуществляться по-другому. Именно поэтому специалисты рекомендуют не экономить, и проходить специальное обучение вождению скоростных машин, предлагаемое многими дилерами.

При повышении оборотов следует сменить ступень на высшую, не забывая полностью выжимать педаль сцепления и соблюдать правила предосторожности при перемещении рычага. Аналогичным образом нужно поступить и при падении оборотов — однако передачу следует сменить на низшую. Переключаться лучше последовательно, используя при разгоне каждую передачу. Конечно, можно перескакивать через 1–2 ступени трансмиссии, но при этом рекомендуется соблюдать исключительную осторожность в работе со сцеплением, чтобы не повредить валы коробки передач.

Механическая коробка передач хороша тем, что позволяет подготовиться к различным сложным ситуациям. В частности, правила переключения механической коробки передач предписывают включать пониженную ступень при:

• Приближении к крутому подъёму;
• Движении на опасном спуске;
• Обгоне;
• Крутом повороте.

Если использовать рабочую тормозную систему не представляется возможным, например, при движении под резкий уклон или по скользкой дороге, нужно начать торможение двигателем. Для этого педаль газа стоит полностью отпустить, а затем постепенно менять передачи на низшие, пока автомобиль не достигнет нужной скорости. Очень важно не допускать чрезмерного повышения оборотов двигателя, а также пытаться помогать трансмиссии рабочим тормозом, если это возможно.

Водители со стажем нередко ориентируются на звук мотора — однако чтобы переключать ступени «на слух», нужно привыкнуть к автомобилю. Наибольшим профессионализмом считается переключение передач по ощущению реакции автомобиля. Водитель оценивает, насколько быстро автомобиль ускоряется при нажатии на газ и при наборе определённых оборотов меняет передачу, улучшая динамику автомобиля. Однако это требует от него огромного опыта и привычки к конкретной машине.

Секреты экономичности

Как уже говорилось выше, диапазон в 2500–3500 об/мин считается для автомобиля наиболее экономичным. Специалисты рекомендуют выбирать именно его при равномерном движении со средней или высокой скоростью, чтобы уменьшить затраты горючего. Некоторые водители считают, что, быстро переходя на повышенные ступени и удерживая частоту вращения коленвала на уровне 1000–1500 об/мин, они снижают расход топлива. Такое мнение ошибочно — для ускорения с низких оборотов автомобилю требуется намного больше горючего, да и отреагировать на неожиданно возникающие ситуации водителю будет намного сложнее.

Чтобы узнать, как правильно переключать скорости, необходимо понять, какую компоновку используют современные механические трансмиссии. Как правило, пятая и шестая (а у некоторых производителей седьмая) передачи предназначены исключительно для снижения расхода топлива. Максимальная скорость достигается на четвёртой либо пятой передаче, что зависит от количества ступеней. Раннее включение повышающей передачи не приведёт к снижению затрат горючего — обороты упадут до минимума, как в ситуации, описанной выше. Кроме того, использование наибольших ступеней в городе неоправданно — их создавали для равномерного движения по загородному шоссе.

Общие рекомендации

Чтобы избежать преждевременной поломки коробки передач, ускоренного износа мотора и сцепления, стоит избегать резких движений рычагом, а также правильно балансировать педалями, стараясь не допускать резких ударов и пробуксовок. Если же вас интересует, как менять передачи, чтобы уменьшить расход топлива, то необходимо постоянно поддерживать обороты двигателя в узком рабочем диапазоне. При помощи механической КПП можно также тормозить мотором, предотвращая попадание в опасные ситуации. Освоив правила переключения, вы сможете полностью контролировать свой автомобиль, добившись оптимальной динамики, минимальных расходов и абсолютной безопасности.

Схема переключения передач МТЗ 82

В данной статье мы расскажем об устройстве коробки трактора, а также особенностях переключение передач по схеме КПП МТЗ 82. Управление осуществляется с помощью рычага смены диапазонов и ручки понижающего редуктора

Сначала выполняется включение диапазона, и только потом – нужной передачи. Рычаг, регулирующий функционирование редуктора, при работе техники находится в фиксированном включенном положении.

Для замедления его сдвигают назад, для ускорения – вперед.

Диапазон, передачу и ступень редуктора выбирают по схеме переключения коробки передач МТЗ.

Устройство КПП МТЗ

Разбираться в схеме переключения передач МТЗ 82 нужно не только для смены режима.

Этот же агрегат управляет функционированием навески за счет расположенного сбоку ВОМ. Устройство механизма имеет некоторые особенности:

• В коробке имеются два вала, проходящих рядом;
• Детали стоят на единой оси, их соединяет специальный подшипник;
• Приводные шестеренки прикрепляются к валу шлицевым методом;
• Первичный вал посредством зубчатого колесика соединен с редуктором ходоуменьшителем;
• Вращение промежуточного вала обеспечивается за счет втулки.

Над шестеренкой редуктора стоит система, отвечающая за разбрызгивание смазки. Присутствие смазывающих материалов на трущихся деталях позволяет защитить их от преждевременного износа и выхода из строя.

Крайне важно следить за расходом масла, а также наличием необходимого уровня рабочей жидкости. Узнать подробнее об способах проверки уровня масла можно здесь.

Где купить запчасти для коробки передач МТЗ 82?

Поэтому если вам нужно срочно сделать ремонт по схеме КПП МТЗ 82, советуем обратить внимание на ассортимент нашего магазина.

Предоставляем только самые качественные запчасти для тракторов с быстрой доставкой в Ростов-на-Дону и другие города России. Не забывайте, что для всех покупателей доступна бесплатная консультация по выбору товаров. Поэтому если вы не знаете, какую выбрать КПП МТЗ для трактора, позвоните в офис компании. Подберем оптимальный вариант агрегата по самой выгодной цене с быстрой доставкой.

«На ручке» (о переключении передач) |

Приезжает клиент в частный автосервис с просьбой перебрать коробку передач. Протягивает механику ключи и деньги на запчасти. А механик и говорит:
— Ты сам съезди на авторынок — купи шестерню второй передачи, муфту первой-второй передачи, 4 синхронизатора, и заодно корпус дифференциала и ось сателлитов вместе с сателлитами.
— Откуда ты знаешь, что купить, если ты ещё не смотрел мою машину?! — возмущается клиент.
— А зачем мне её смотреть? Я знаю как ты ездишь!

А ведь и в самом деле — от стиля езды зависит срок службы нашего автомобиля. Далеко не всегда автопроизводитель повинен в преждевременном выходе из строя того или иного узла автомобиля. Часто мы сами своими безграмотными действиями выводим из строя своего любимца. Давайте начнём с переключения передач.

Для начала давайте разберёмся для чего вообще нужно переключать передачи. А уж потом поговорим о том, как это лучше делать. Как-нибудь позже мы разберёмся и в этом вопросе, а пока давайте поговорим о самом процессе переключения передач: переходе с низшей передачи на высшую (вверх) и с высшей на низшую (вниз)

Переключение вверх

Часто, трогаясь со светофора, можно услышать неприятный хруст, доносящийся из утробы автомобиля в соседнем ряду. Происхождение его можно объяснить неправильным включением водителем очередной передачи. Причем, скорее всего, речь тут можно вести не об одноразовой ошибке, а о хронической болезни, приведшей к преждевременной кончине коробки передач. Для того, чтобы понять причину скоропостижной гибели КПП, придётся разобраться в принципе её работы.

Принцип работы трансмиссии автомобиля Для начала давайте вспомним схему трансмиссии автомобиля (рис. 1): двигатель внутреннего сгорания (ДВС) передаёт через сжатые диски сцепления крутящий момент на первичный вал коробки передач (КПП), где с помощью системы зубчатых колёс (рис. 2) происходит изменение скорости и момента вращения вторичного вала. Затем крутящий момент со вторичного вала передаётся на Главную передачу (главную пару) и посредством расположенного здесь же дифференциала через полуоси (именуемые часто «приводами») идёт на ведущие колёса.

 Ну а теперь рассмотрим вкратце работу коробки перемены передач (КПП). На рисунке 2 схематично изображена 4-хступенчатая коробка передач. Вращение от двигателя через муфту сцепления передаётся на первичный вал КПП, на котором жёстко закреплены шестерни разных размеров. Именно поэтому иногда первичный вал КПП называют блоком шестерён. Эти шестерни находятся в постоянном зацеплении с другими шестернями, расположенными и, пока включена нейтральная передача, свободно вращающимися на вторичном валу. Ну а поскольку передаточные отношения всех шестерён разные, то и скорость их вращения будет разной. Так угловая скорость шестерни «I» (первая передача) вторичного вала примерно в 3.5 раза меньше, чем скорость соответствующей ей шестерни первичного вала, а вот скорость шестерни «II» (вторая передача) меньше угловой скорости первичного вала примерно в 2 раза, однако в 1,5 с лишним раза больше скорости вращения шестерни первой передачи. Самая же быстрая шестерёнка вторичного вала «IV» вращается примерно с той же скоростью, что и первичный вал. Это уже четвёртая передача.

При включении той или иной ступени одна из шестерён с помощью муфты включения передач жестко фиксируется на вторичном валу, передавая вращение уже далее на главную передачу и колёса автомобиля. Обычно муфта располагается на вторичном валу между шестернями первой и второй и третьей и четвёртой передач. Муфта вращается вместе с валом и имеет возможность перемещаться в осевом направлении, входя в зацепление с зубчатыми венцами шестерён либо одной, либо другой передачи. Сама муфта состоит из нескольких деталей: зубчатого кольца (муфты), обладающего некоторой степенью свободы в осевом направлении и синхронизатора, а так же других деталей, которые нас пока не интересуют.

Рис. 4

А теперь на простеньком примере разберём, как происходит переключение передач при старте со светофора: трогаемся с места на первой передаче и разгоняемся до 3500 об/мин. Есть любители выкручивать двигатель и до 6500 об/мин., но мы пока говорим о нормальном переключении «на моменте». Поскольку передаточное отношение первой передачи равно примерно 3,5, нетрудно подсчитать, что вторичный вал в этот момент вращается с частотой 1000 об/мин. Далее следует закрытие дроссельной заслонки и, как правило, одновременное выключение сцепления. Следующим действием будет перевод рычага КПП из положения, соответствующего первой передачи в положение, соответствующее второй передаче. Что происходит в этот момент внутри КПП? Скользящая муфта на вторичном валу (см. рис. 4) выходит из зацепления с венцом шестерни первой передачи и… входит в зацепление с венцом шестерни второй передачи? Это, конечно же так, но не совсем. Дело в том, что находящаяся на вторичном валу шестерня второй передачи вращается чуть ли не в два раза быстрее вторичного вала и соединённой с ним муфты! Поэтому, прежде, чем муфта войдет в зацепление своими зубьями с зубьями венца шестерни второй передачи, к конусной поверхности венца прижимается синхронизатор, который за счёт трения раскручивает шестерню второй передачи до угловой скорости вторичного вала и только после этого происходит соединение венца шестерни с муфтой. Но если бы синхронизатор раскручивал только одну шестерёнку! Вместе с шестерёнкой ему приходится раскручивать и первичный вал со всеми висящими на нём шестернями и диском сцепления впридачу! Чем быстрее мы стараемся переключать передачи, тем быстрее синхронизатор должен выполнить свою работу и, соответственно, тем выше его износ. Во времена несинхронизированных трансмиссий наши деды использовали так называемый «двойной выжим» сцепления для выравнивания скоростей вращения муфты и соответствующей ей шестерни. Для этого после выключения передачи на «нейтрали» отпускали педаль сцепления, ждали когда обороты коленчатого вала двигателя и соответственно первичного вала КПП упадут и затормозят шестерни вторичного вала, опять выжимали педаль сцепления и включали очередную передачу. Если обороты не успевали упасть до определённой величины или падали лишнего, передача включалась с жутким хрустом либо не включалась вовсе. Сложно, не правда ли? Но этот приём и по сей день применяется на грузовиках и автобусах советских времён. На современных легковых автомобилях «двойной выжим» не нужен — просто достаточно выдержать небольшую паузу на нейтрали при переходе с одной передачи на другую. За секундную паузу вы много не проиграете, а первичный вал успеет немного замедлиться и передача включится легче и с минимальным износом синхронизатора. При переходе на повышенную с пропуском одной или двух ступеней, а так же при переключении на высоких оборотах паузу следует увеличить.

Впрочем, автором этих строк вот уже более 20 лет успешно применяется приём достаточно простой и не менее эффективный, чем «двойной выжим»: при разгоне одновременно со сбросом «газа» без «выжима сцепления» выключается передача (без нагрузки это происходит легко без каких-либо «вредных» для КПП последствий) и на нейтрали выдерживается необходимая пауза. Затем выключается сцепление и мягким движением руки включается следующая передача. Осталось выяснить величину этой самой паузы. Самый «писк» — это если в момент включения удастся поймать нужные обороты. На первых порах их можно контролировать по тахометру. Например, если на «первой» раскручивать мотор до 4500 об/мин, то при переходе на «вторую» надо подождать, когда обороты упадут примерно до 3000, т.е. оборотов, соответствующих движению с той же скоростью на второй передаче. Тогда уже можно не церемониться ни с рычагом КПП ни с педалью сцепления – включение пройдёт «как по маслу»!

И, наконец, высший пилотаж: мы не сбрасываем «газ», а лишь снижаем обороты до необходимых нам 3000. После чего быстро выключаем сцепление и включаем вторую передачу. Впрочем, если точно поймать нужные обороты, выжим сцепления становится уже лишним.

Мне остаётся только предупредить, что указанные мной в примерах цифры не претендуют на аптекарскую точность – в зависимости от марки и модели автомобиля, они могут несколько отличаться.

Переключение на пониженную передачу с перегазовкой

Однажды один мой знакомый пожаловался мне на проблемы с коробкой передач его новой иномарки, а в ходе разговора выяснилось, что поломки КПП преследовали его и на четырёх предыдущих его автомобилях. Как выяснилось, за многие годы своей водительской практики он так и не научился переключать передачи и с завидным упорством ломал коробки передач своих машин. Надо же! А я-то всю жизнь думал, что КПП – это самый надёжный узел автомобиля. Как я был неправ! «И в чём тут сложность – переткнуть передачу?» — скажет иной читатель. Вот-вот, именно такое бездумное «втыкание» передач на механической КПП и приводит к её преждевременной кончине. Впрочем, дело не только в этом – существует множество приёмов переключения передач, позволяющих добиться различных эффектов в зависимости от ситуации.

Кстати, рывки при переключении передач допускают только «чайники» — профессионал переключает передачи с плавностью вариатора. Впрочем, есть и исключения — специальные приёмы, где рывки применяются умышленно для срыва ведущих колёс в скольжение или пробуксовку, для изменения баланса автомобиля, но это уже специфические спортивные приёмы, не подходящие для гражданской езды. Мы же с вами разберём приёмы в первую очередь как раз для гражданской езды, хотя и не менее актуальные для тех видов автоспорта, где используются стандартные синхронизированные КПП. В первой своей статье я рассказал о переключении передач «по восходящей» «вверх» или, проще говоря, при разгоне, а теперь поговорим о более сложном алгоритме — переключения на пониженную передачу.

Я полагаю, Вы уже прочли первую главу статьи о переключениях передач «вверх» и вспомнили принцип работы обычной синхронизированной механической коробки перемены передач? Если нет, рекомендую вернуться и прочесть первые 4 абзаца. После чего мы продолжим.

… Итак, предположим, что мы едем со скоростью 60 км/час на четвёртой передаче и вдруг нам взбрело в голову переключиться на третью. Для чего переключаться – это вопрос другой, а пока разберём всю физику этого несложного на первый взгляд действа.

В нашем случае передаточное отношение IV передачи примерно равно 1, а соответственно скорость вращения вторичного и первичного валов на скорости 60 км/час примерно равна 2000 об/мин.

Теперь разберём процессы, протекающие в КПП при переходе на пониженную (третью) передачу:

Первое, что делают большинство водителей – это выключают сцепление, одновременно отпуская педаль «газа». Обороты двигателя при этом падают, но, так как автомобиль продолжает движение, обороты вторичного вала (и первичного тоже) коробки передач остаются практически неизменными, а именно – 2000 в минуту. При этом шестерни первичного вала продолжают вращать соответствующие им шестерни на вторичном валу, но, благодаря различному передаточному отношению, с иной скоростью. Например, шестерёнка второй передачи в это же время будет вращаться с частотой примерно 1000, а третьей 1500 об/мин.

Далее следует переключение передачи (см рис. 3): скользящая муфта включения III – IV передач выходит из зацепления с венцом шестерни четвёртой передачи и должна войти в зацепление с венцом шестерни третьей передачи. Однако скорость вращени шестерни третьей передачи существенно ниже.

Поэтому, чтобы не выломать зубья венца шестерни и муфты её включения, сначала к конической поверхности венца шестерни третьей передачи прижимается вращающийся вместе с муфтой синхронизатор (см. рис. 4б), который за счёт трения о коническую поверхность, раскручивает шестерню 3-й передачи до требуемых 2000 об/мин. И только после этого скользящая муфта входит в зацепление с венцом шестерни 3-й передачи (рис. 4в). Причём раскручивать приходится не только саму шестерню, но ещё и весь первичный вал вместе со всеми закреплёнными на нём шестернями и диском сцепления впридачу (до 3000 об/мин)! Разумеется, для того, чтобы выполнить эту работу, требуется определённое время и к тому же синхронизатор при этом испытывает весьма приличные нагрузки, приводящие к его износу. И чем больше износ, тем больше времени требуется на раскручивание шестерён. А если синхронизатор не успевает выполнить свою работу, мы слышим хруст — хруст выкрашивающихся зубьев венца шестерни соответствующей передачи и скользящей муфты ее включения.

Работа синхронизатора

Итак, третья передача худо-бедно включена и мы отпускаем педаль сцепления. За время наших манипуляций с рычагом переключения передач, обороты двигателя упали практически до холостых и машина резко «клюёт носом» — это коробка передач вместе с колёсами пытается быстро раскрутить мотор до 3000 об/мин. А мотор, соответственно, усиленно сопротивляется всем моментом своей инерции, пытаясь затормозить автомобиль вместе с колёсами и коробкой передач. При этом сопротивление двигателя таково, что способно вызвать кратковременное проскальзывание ведущих колёс. Я уже не говорю о перегрузках, которые испытывает в этот момент двигатель вместе с трансмиссией.

Поэтому для того, чтобы избежать этих перегрузок, а так же «клевка» автомобиля и износа синхронизатора вместе с муфтой включения передач, уважающий себя водитель обязательно сделает «перегазовку».

Вот как это выглядит:

 На рисунке 5 изображено что-то наподобие графика телеметрии, изображающий действия водителя органами управления. На рисунке 5а показаны действия водителя при «классической» перегазовке с «двойным выжимом» сцепления: сбрасываем «газ» с одновременным выключением сцепления, переводим рычаг КПП в «нейтраль». Далее включаем сцепление (отпускаем педаль) и на «нейтрали» резко нажимаем и как только обороты двигателя поднимутся примерно до 4000, отпускаем педаль «газа». Таким образом мы раскручиваем коленчатый вал двигателя, первичный вал КПП и шестерни, вращающиеся на вторичном валу до оборотов, несколько превышающих необходимые для включения пониженной передачи. Например, до 4000 в минуту. Пока мы будем совершать манипуляции с педалью сцепления и рычагом КПП, обороты упадут до 3000 – оборотов соответствующих движению автомобиля с той же скоростью на III передаче (можно на первых порах ориентироваться по тахометру). Теперь ещё раз выключаем сцепление, быстро включаем пониженную (в нашем случае третью) передачу и отпускаем педаль сцепления. В этом случае передачу можно включать быстро потому, что в момент её включения обороты шестерни третьей передачи на вторичном валу упадут как раз до требуемых 2000 в минуту, т.е. синхронизируются с муфтой и синхронизатор останется без работы. Износ синхронизатора, муфты и шестерни отсутствует, рывков в трансмиссии так же никаких – автомобиль мягко переходит на пониженную передачу. Со временем можно научиться при перегазовке поднимать обороты не до 4000, а гораздо меньше (например, до 3200), тогда времени на переключение передач будет уходить значительно меньше. Возникает вопрос: если всё так красиво и синхронизатор не работает, то зачем вообще выключать сцепление? Что ж, если Вы сможете точно поймать необходимые обороты, то можно обойтись и без педали сцепления, но если попасть в обороты не удастся, хруст зубьев шестерни и муфты будет обеспечен. Плюс повышенный износ синхронизатора. Кстати, иногда при выходе из строя привода сцепления, умение переключаться без сцепления поможет благополучно добраться до места ремонта.

Выше описанная технология перегазовки называется классической перегазовкой с «двойным выжимом», поскольку нам приходится дважды нажимать педаль сцепления. Но возможны и её разновидности. Например, можно убрать первый выжим сцепления, т.е. обойтись одним выжимом — только при включении передачи, а выключать передачу не выключая сцепления. Для этого переносим руку на рычаг переключения передач и начинаем слегка толкать (или тянуть) его в направлении нейтральной передачи, сбрасываем «газ» (если до этого он был нажат) и рычаг должен сам с небольшим усилием выскочить в «нейтраль». Далее всё по прежней схеме: делаем перегазовку, выключаем сцепление и включаем пониженную передачу.

Однако не имеет большого смысла использовать «двойной выжим» и при выполнении «ускоряющей перегазовки», необходимой для перехода на пониженную передачу с последующим ускорением автомобиля. В этом случае обороты двигателя поднимаются больше, чем при «классической» перегазовке и мы включаем передачу не дожидаясь их падения до требуемых 3000. В этом случае мы используем инерцию раскрученного двигателя для того, чтобы сразу после включения пониженной передачи придать автомобилю ускорение. Разумеется, что нагрузка на синхронизатор, шестерню и муфту при таком способе окажется не намного меньше, чем при обычном «нахальном» включении пониженной передачи. Соответственно, нет смысла и заморачиваться на двойном выжиме, а перегазовку лучше сделать уже после перехода на пониженную передачу непосредственно перед включением сцепления. Кстати, в отличие от переключения «вверх», при переключении «вниз» без перегазовки паузу лучше не делать совсем.

А вот ещё один из способов аналогичной перегазовки для экстренных ситуаций: например, мы начинаем обгон автомобиля, а его водитель, увидев нас рядом, как водится, надавил «на тапочку» и не даёт себя обогнать. Чтобы благополучно закончить маневр надо резко ускориться, что возможно сделать только на пониженной передаче. Итак: педаль «газа» нажата, нажимаем педаль сцепления и как только обороты двигателя начнут расти за счёт пробуксовки сцепления, быстрым движением включаем пониженную передачу и отпускаем педаль сцепления. За счёт того, что сцепление выключается не полностью, в момент перехода с высшей передачи на низшую, двигатель успевает немного раскрутить первичный вал и смягчить нагрузку на синхронизатор и другие элементы трансмиссии, а соответственно ускорить процесс переключения и сообщить необходимое после перехода на пониженную передачу ускорение автомобилю.

Надо ли говорить о пользе перегазовок при переходе на пониженную передачу с пропуском одной ступени, например, с 4-ой на 2-ю? Посмотрите, какие обороты будет развивать ваш двигатель при движении со скоростью 60 км/час на второй передаче и четвёртой. Приличная разница, не правда ли? Попробуйте посмотреть обороты двигателя на разных передачах и на других скоростях. Заметьте, что чем выше обороты, тем больше разница.

Прежде, чем начать применять перегазовки на улицах города, рекомендую немного потренироваться на стоящем в гараже автомобиле, развить необходимую координацию действий руками и ногами. Затем можно потренироваться на пустынном загородном шоссе. Посвятите этому хотя бы полчаса в день. Добейтесь абсолютной мягкости переключения передач. Освоив простейшие перегазовки, попробуйте переключения «с пропуском». В этом случае перегазовка должна быть гораздо интенсивней. Например при переходе с 4-й на 2-ю передачу на скорости 60 км/час, обороты двигателя надо поднять свыше 4000 в минуту.

После того, как Вы освоите все разновидности перегазовок, можно заняться дальнейшим своим совершенствованием. Например, изучить технику перегазовки пяткой – такой приём применяют автогонщики при смене передач перед поворотом, когда надо одновременно тормозить и включать пониженную передачу. Вот и приходится носком ноги тормозить, а перегазовку делать пяткой. Впрочем, перегазовку можно делать и боковой частью стопы – как Вам больше нравится.

И, наконец, высший пилотаж, когда удаётся добиться полной мягкости при переключении передач. Для этого необходима более точная дозировка оборотов : например, при выключении передачи не закрывать «газ» полностью, а лишь чуть-чуть подсбросить его, а вместо перегазовки поднять обороты двигателя точно до необходимых для включения пониженной передачи. Вот как это будет выглядеть в нашем примере (рис. 5б): слегка прикрываем дроссель (или приоткрываем), пока не добьёмся «нулевой» тяги (это когда автомобиль и не разгоняется и не тормозит). Тогда рычаг КПП легко выскочит в положение «нейтрали» без выжима сцепления. Поднимаем и, удерживая обороты двигателя на уровне 3000, быстро выключаем сцепление, включаем 3-ю передачу и отпускаем «сцепление». Впрочем, если вы точно нащупаете нужные обороты, передача включится и без сцепления. Освоив такую технику переключения передач, вы сможете без проблем доехать до места ремонта с неисправным приводом сцепления.

Ну, вот мы, кажется, и разобрались с переключением передач «вниз». Дерзайте! Надеюсь, что освоив описанные приёмы переключения передач, Вы навсегда забудете о ремонте коробки передач, а ваши пассажиры будут говорить о вашем вождении только комплименты.

Олег Шатов

Читатель ЗР предложил АВТОВАЗу новую коробку передач — журнал За рулем

Модернизация роботизированной коробки передач АМТ, по мнению читателя, значительно улучшит ее потребительские качества. «За рулем» разобрался, возможно ли это.

Напомним, впервые АМТ появилась еще в 2014 году на Приоре и в итоге добралась до Весты. В основе робота — механическая коробка передач ВАЗ-2180 с тросовым приводом. Исполнительный механизм ZF, сцепление Valeo такие же, как на механике.

Что предлагается

Материалы по теме

Вначале процитируем наиболее интересные выдержки из письма нашего читателя:

«Обычные автоматические КП имеют возможность ручного переключения, но ручной режим является всего лишь иллюзией выбора, т.к. не позволяет водителю реализовать крутящий момент, как на механической коробке передач.
Предлагаю идею КП, которая объединяет все плюсы автоматической и механической трансмиссии.
Все электроприводы управления коробкой передач и сцеплением остаются такими же, как на роботизированной коробке. Добавляется педаль сцепления, которая с помощью электроники управляет электроприводом сцепления. А ручка коробки передач позволяет через электрическую связь включать нужную передачу.
Нажатием кнопки (переключением тумблера) водитель включает механический режим управления КП. В этом режиме, при нажатии педали сцепления, электропривод выжимает сцепление в зависимости от степени нажатия педали. Механизм выбора и включения передач на коробке включает заданную водителем передачу.
Повторным нажатием той же кнопки водитель переводит коробку передач в автоматический режим. Тогда коробка и сцепление работают как в обычном роботе.
Преимущества в том, что автомобиль с такой системой лучше будет преодолевать бездорожье. Кроме того, возможна раскачка при буксовании автомобиля, появляется возможность буксировать тяжелые прицепы. То есть можно использовать трансмиссию в полноценном механическом режиме».

Схема модернизации, предложенная читателем ЗР.

Схема модернизации, предложенная читателем ЗР.

Мнение редакции

Материалы по теме

Современный уровень развития техники, конечно же, без труда позволит реализовать предложение нашего читателя. Но давайте рассмотрим, как при таком управлении будут себя вести два главных «участника событий» — коробка передач и сцепление.

Наш читатель предлагает обеспечить рычаг переключения передач возможностью двигаться по классической «вильчатой» схеме, когда выбором передач ведает поперечное перемещение рычага, а включением — продольное. Только в конце каждого хода происходит замыкание микровыключателя и блок управления коробкой получает сигнал о том, что передача включена. Все понятно, но чем это принципиально отличается от схемы управления современными автоматическими коробками всех возможных типов, у которых предусмотрены ручной режим и возможность выбора передачи движением рычага?

В чем различие с уже имеющейся у АВТОВАЗа АМТ версии 2.0? Тронуться со второй (хвала автомобильным богам) теперь она тоже может. При обгоне на трассе понизить передачу для обеспечения запаса тяги — да пожалуйста. Так что при повседневной эксплуатации принципиального выигрыша мы не получим.

Буксировка прицепа

Инструкция к автомобилю Лада Веста с АМТ позволяет буксировать прицеп массой 900 кг в обычных условиях и снизить ее до 450 кг в сложных дорожных условиях (горные или заснеженные дороги, грунтовки). При этом водителю рекомендуется перейти в режим «М» (ручной). Так стоило ли огород городить, если и штатная АМТ позволяет буксировать прицеп?

На бездорожье

Материалы по теме

Автор идеи рассчитывает на то, что электропривод будет выжимать сцепление в зависимости от степени нажатия педали. Резкое отпускание педали сцепления может пригодиться только в одном случае: если захочется тронуться с пробуксовкой. Без этого вполне можно обойтись. А вот плавное отпускание или режимы с полувыжатым сцеплением нужны довольно часто.

Все, кто выбирался из грязи или снега, знает, что скорость вращения колес нужна небольшая, а мощность двигателя при этом требуется приличная. Для этого коленвал двигателя должен вращаться со скоростью не менее 1500 об/мин, а диски сцепления — частично буксовать. Но сможет ли трансмиссия, предложенная читателем, обеспечить такой режим работы? К сожалению, нет. И вот почему.

Конструктивный недочет

Материалы по теме

Привод, закрепленный на картере сцепления (актуатор), предлагается оставить прежним, а управлять им планируется на выбор либо электронному блоку, либо самому водителю посредством привычной педали. Вам такая схема ничего не напоминает? Правильно — электронную педаль газа. Раньше ее привод был тросовый, честный. Сколько нажал, настолько и открылась дроссельная заслонка. Но теперь всем ведает электроника. Прямой связи нет. Далеко не всегда реакция дроссельной заслонки адекватна степени нажатия на педаль газа. Ведь электроника учитывает множество факторов: скорость движения, угол поворота рулевого колеса, наклон машины относительно горизонтальной плоскости и т.д. Все для повышения экологических показателей двигателя.

То же самое получится и при реализации идеи нашего читателя. Автопроизводителю важно, чтобы узел прослужил без поломок в течение всего гарантийного периода. А значит алгоритмы работы такой АМТ обязаны исключать чрезмерные нагрузки на детали трансмиссии. Другими словами, без «защиты от дурака» не обойтись. На деле привод никогда не позволит включить сцепление слишком быстро или, наоборот, плавно. Он будет защищать от поломки демпферные элементы диска сцепления или накладки от ускоренного износа. То есть электроника все равно будет действовать по своему алгоритму в допустимом, довольно узком диапазоне. Иначе АВТОВАЗ разорится на гарантийных ремонтах сцепления.

Экономическая целесообразность

Материалы по теме

Механические коробки передач пользуются спросом лишь в бюджетном сегменте. Главная причина: невысокая стоимость. Предложенная читателем схема настолько усложнит конструкцию, что автомобиль с подобной коробкой передач будет стоить едва ли не столько же, сколько аналогичная машина с классическим автоматом. Несложно предположить, какой автомобиль предпочтет большинство потенциальных покупателей.

Еще одна возможная проблема: водительские навыки. Если человек долгое время проездил на автомобиле с механикой, а затем пересел за руль машины с автоматом, то какое-то время прежние рефлексы будут давать о себе знать. Водитель будет регулярно по привычке нажимать левой ногой на несуществующую педаль сцепления, задевая при этом педаль тормоза. Ведь, как известно, у двухпедальных машин педаль тормоза шире и зачастую смещена влево, по сравнению с педалью тормоза у машин с механикой. Одним словом, переучиться с одного алгоритма управления на другой непросто. Читатель же предлагает третий, гибридный вариант управления автомобилем. Представляете, какая путаница возникнет в голове у водителей, особенно начинающих, и сколько по этой причине может произойти аварий?

А что думаете вы?

Конечно, критиковать легко, а предложить что-то новое куда сложнее. Поэтому мы предлагаем вам, нашим читателям, присоединиться к обсуждению этой идеи. Возможно, совместными усилиями мы сможем предложить АВТОВАЗу схему модернизации АМТ, которая устроила бы всех: и производителя, и потребителя.

Что такое схема переключения передач на мотоцикле Suzuki?

Как и все мотоциклы, производственная линия Suzuki оснащена последовательной трансмиссией, управляемой рычагом переключения передач с левой стороны велосипеда. Всадники могут переключаться только на одну передачу выше или ниже. Первая передача расположена на самой нижней передаче, а нейтральная передача «между» первой и второй; таким образом, пятиступенчатая коробка передач может быть описана как «один вниз, четыре вверх». Suzuki производит в основном мотоциклы с пятью и шестью скоростями.

Управление коробкой передач

Водитель управляет трансмиссией, нажимая или поднимая рычаг переключения передач. Рычаг переключения передач находится в середине диапазона его движения; Полностью подняв его, вы поднимаете коробку передач на одну ступень выше, в то время как нажатие полностью опускает коробку передач на одну ступень ниже. Гонщики могут переключаться на несколько передач одновременно (например, переключаться с четвертой передачи на первую передачу или на нейтраль при достижении стоп-сигнала). Однако рычаг переключения передач должен быть отпущен, и ему должно быть разрешено вернуться в исходное положение, прежде чем произойдет дальнейшее переключение. возможно. Процесс происходит почти мгновенно (почти как нажатие на ручку, открывающееся и закрывающееся), поэтому в случае внезапной остановки всадник может легко переключиться с самой высокой передачи велосипеда на первую передачу или нейтральную в течение секунды, просто нажав, затем отпустив рычаг переключения передач несколько раз. Так же, как автомобиль с механической коробкой передач, переключение передач работает вместе со сцеплением, которое управляется рычагом на левой рукоятке; перед переключением передач водитель должен потянуть рычаг сцепления, затем отпустить его, прежде чем включить дроссельную заслонку (расположен на противоположной рукоятке руля).

Нейтральный — “Между” Gears

На последовательной передаче нейтральная передача расположена между первой и второй передачами – естественное положение, поскольку нейтральная передача обычно используется только тогда, когда велосипед остановлен, и гонщик, по-видимому, никогда не попытается начать движение с места в чем-либо, кроме первая передача. Как указано выше, поднятие или полное нажатие на верхнюю или нижнюю часть диапазона движения рычага переключения передач увеличивает скорость передачи. При переключении вверх с первой передачи или вниз со второй передачи перемещение рычага переключения передач только на половину диапазона его движения «освобождает» коробку передач и переводит ее в нейтральное положение. Для начинающих мотоциклистов найти эту «среднюю» передачу может быть непросто, пока у гонщика не появится ощущение передачи. В то время как только несколько мотоциклов Suzuki имеют индикаторы передач на приборной панели, у всех них есть сигнальная лампа, которая загорается, когда мотоцикл находится в нейтральном положении, предупреждая водителя о том, что сцепление можно безопасно отпустить. (Этот индикатор стандартен практически на всех мотоциклах.)

Спортивный велосипед

Спортивные велосипеды Suzuki (включая GS500, SV650, линию GSX и Hayabusa) – это велосипеды с шестью скоростями, поэтому схема переключения передач: 6 = 5 = 4 = 3 = 2 = N = 1

Крейсер Gear Pattern

Серия Suzuki’s Boulevard «крейсерских» велосипедов, независимо от размера двигателя, оснащена пятиступенчатой ​​последовательной коробкой передач со следующей схемой переключения передач: 5 = 4 = 3 = 2 = N = 1

Другие велосипеды

Даже велосипеды Suzuki, которые не соответствуют пяти- или шестиступенчатой ​​схеме переключения передач, используют аналогичную последовательную передачу. Например, внедорожный мотоцикл DR-Z70 объемом 67 куб. См с трехступенчатой ​​коробкой передач имеет следующую схему переключения передач: 3 = 2 = N = 1

Как переключать передачи?

Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Правила переключения передач

Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется 🙂 Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.

И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму двигателя и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов двигателя и получения нужных ездовых качеств. Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Крутящий момент двигателя». А здесь я ограничусь конкретными значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать ту или иную передачу.

Почему машина дергается при переключениях?

Переключение передач вверх обычно происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которым машина может дергаться во время смены передачи:

• несвоевременное выключение передачи и нажатия педали сцепления
• долгий переход от низшей передачи к высшей
• резкое нажатие на педаль газа после включения повышенной передачи
• несинхронная работа педалями сцепления и газа

Несвоевременное выключение передачи

Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в конкретный момент – в момент отпускания педали газа или позже. Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приведет к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.

Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до 30 км/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, то есть в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое будет происходить на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче. Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вырвать рычаг из передачи в нейтральное положение. Но это приведет к рывку, а главное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцеплению. Поэтому так делать не надо.

Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все получится – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится. Произойдет это потому, что выключение передачи естественно именно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу в любой момент, а не только под сброс газа. Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль именно под сброс газа не перестает быть естественным, так что нужно научиться ловить этот момент.

Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все сделали правильно.

Долгое переключение передачи

Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж несколько секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник 🙂 Так же и с переключением передач:

• выключили I передачу;
• задержали рычаг в нейтрали;
• включили II передачу.

Да, да, задержка рычага в нейтрали – ключевой момент. Зачем? Чтобы не убить коробку и дать синхронизаторам коробки время на выравнивание оборотов. Эх, сложно написал, не будем сейчас углубляться в устройство коробки, а просто примем к сведению: задержка рычага в нейтральном положении при переключении сохраняет жизнь коробке передач. При этом нарушение этого правила – мгновенный переход из одной передачи в другую – не даст какого-либо выигрыша во времени переключения. Так что вырабатывайте привычку задерживать рычаг в нейтрали.

Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:

• центральное, между III и IV передачами;
• левое, между I и II передачами;
• правое, между V и VI передачами.

И я подразумеваю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. То есть не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.

Оптимальное время переключения передачи

Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Сколько времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что значит долгое переключение передачи? А какое тогда быстрое, оптимальное?

Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.

Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 об/мин по тахометру, перейдите на III передачу и все время следите за тахометром. В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где-то на 2500 об/мин, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое-то время, скажем, полсекунды. Причем, на разных скоростях, передачах и машинах это время будет отличаться. Но сейчас это не важно, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть оптимальное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка. Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач. Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это нужно делать и как избежать рывка при переключении.

Что делает переключение передач долгим?

Еще один нюанс. Как не потерять время при переключении? Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, после чего доооолго ждут и только потом отпускают педаль сцепления. Зачем??? Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление. Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления. Поэтому если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.

Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сократить это время без ущерба для автомобиля сокращайте время между действиями педалью и рычагом. Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Последовательность действий такова:

1. Разгонитесь на I передаче до 3500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.

3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем снижается стрелка тахометра).

4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно плавно отпуская педаль сцепления и одновременно и столь же плавно нажимая на педаль газа.

То есть действия рычагом и педалями выполняются не последовательно, а параллельно. В итоге переключение из четырех действий сводится к двум.

Возможно, вам эта схема покажется опасной для автомобиля. Многие мои ученики особенно опасаются п. 4, им кажется, что рычаг из нейтральной передачи в передачу II попадет уже после отпущенной педали сцепления. В результате передача не включится, а из коробки раздастся скрежет и хруст. Согласен, если воткнуть передачу уже после отпускания педали, будет только хруст и ничего хорошего…

Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать плавно, поэтому движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг перемещается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек. А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заведомо раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суеты, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких проблем.

Как отпускать сцепление?

В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала отпустить до так называемого момента «схватывания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, после чего добавить газ и отпустить педаль сцепления до конца. Якобы, только так можно избежать рывка машины. Мое мнение таково: если можно избежать рывка без задержки педали сцепления, зачем нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…

Поэтому я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать плавно – сопровождать ее обратный ход ногой. То есть вы должны перемещать левую ногу вверх максимально быстро, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой. И тогда не будет никакого рывка.

Как нажимать на газ?

Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики 🙂 И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.

Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее шустрые водители пытаются выжать максимум из машины и сразу после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» 🙂 В отличие от педали тормоза, которая тоже хоть и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная. Точнее, двигатель не так быстро на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Двигатель очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение. Поэтому педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет. А как максимум, педаль нельзя нажимать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному перерасходу топлива и к рывку машины.

Отсюда вывод: нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.

Переключение передач вверх. Итоги

Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.

• Выбирайте момент переключения по тахометру. Разгоняйтесь до 3000-3500 об/мин на каждой передаче при штатном, спокойном разгоне. Разгоняйтесь до красной зоны (6000-7000 об/мин) на каждой передаче в случае необходимости экстренного ускорения. Подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

• Выключайте передачу одновременно (можно позже, но не раньше!) с отпусканием педали газа.

• Действуйте рычагом и педалями с минимальной задержкой, идеально – синхронно.

• Задерживайте рычаг коробки передач в нейтральном положении.

• Отпускайте педаль сцепления одномоментно и быстро, но плавно, сопровождая ее обратный ход ногой.

• Оптимальное время переключения передачи равно времени падения стрелки тахометра от одной передачи до другой.

• Нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Время нажатия ее до пола – не менее 1 секунды.

• Работайте педалями газа и сцепления синхронно: нажали сцепление – отпустили газ, и наоборот.

С теоретической частью повышения передач вроде бы все. В следующей статье я напишу, как понижать передачи. На словах кажется все просто, но на практике… Лично я не один год ломал себе голову и сложившиеся стереотипы, чтобы научиться переключать передачи. Поэтому если вам понадобится практика – вы можете пройти курсы «Магия переключения передач» и «Вождение по гоночной трассе», где мы изучаем не только способы переключения, но и применение переключения передач в разных жизненных ситуациях: от отказа тормозов до гоночного переключения передач. Начинающим водителям больше подойдет курс «Безопасное вождение в городе», где они научатся основам переключения передач, а продвинутым могу еще также посоветовать пройти курс самосовершенстсования в управлении автомобилем: «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

В следующей статье — о том, как понижать передачи.

Продолжение следует…

Как управлять рычагом переключения передач за 12 простых шагов

Сколько вы знаете людей, которые могут управлять автомобилем с механической коробкой передач? Обычно называемый «рычаг переключения передач» (также называемый «стандартным», «рычагом» или «механической коробкой передач»), подавляющее большинство автомобилей раньше было построено с этим типом трансмиссии, когда водитель использовал педаль сцепления. и рычаг переключения передач, чтобы вести автомобиль через все его передачи. Однако в настоящее время в Америке около 95 процентов новых автомобилей имеют автоматические коробки передач, поэтому больше нет необходимости знать, как координировать маневры сцепления, газа и переключения передач.Из-за этого немногие американцы уже могут управлять рычагом переключения передач.

Фактически, в 2017 году сообщалось, что мужчина в Бирмингеме, штат Алабама, угнал грузовик с платформой для доставки грузов и его преследовала полиция, но в погоне с очень низкой скоростью, потому что он не знал, как управлять рычагом переключения передач. ! Помощник, участвовавший в погоне, пошутил: «Слава богу, он не смог найти вторую передачу, иначе погоня могла бы разогнаться до 35 миль в час».

Конечно, мы не пропагандируем угон автомобиля.Однако, когда вы обнаружите, что вам действительно нужен этот навык, ничто не сможет его заменить. Есть много веских причин — помимо повышения вашей общей компетенции в мире — для того, чтобы научиться управлять стандартом. В какой-то момент своей жизни вы почти наверняка обнаружите, что вам нужно водить чужую машину, и эта машина может быть механической. Если да, то вы не хотите застревать, потому что не знаете, как им управлять.

Кроме того, если вы хотите водить грузовик-полуавтомат или работать с тяжелой техникой, уже владение искусством управления рычагом переключения передач дает вам отличную фору.Полуприцепы только сейчас начинают изготавливаться с автоматической коробкой передач, и есть много моделей, которые все еще работают только с ручным управлением. Если вы хотите заняться бизнесом и начать с подержанного грузовика, это почти наверняка будет инструкция.

Есть также некоторые дорогие спортивные автомобили, которые до сих пор производятся только с механическими коробками передач. Если вы мечтали водить какие-то импортные автомобили, вам нужно знать «вождение палки», чтобы это произошло. Осталось даже несколько обычных автомобилей, которые поставляются только с механической коробкой передач, хотя по состоянию на 2018 год их было всего восемь.

Есть множество причин, по которым стоит постараться, чтобы научиться «следовать стандартам». Хотя это кажется сложным, на самом деле использование механической коробки передач — это просто вопрос привыкания к определенному набору шагов. Вот что вам нужно знать, чтобы научиться управлять рычагом переключения передач — и как это правильно делать:

Основные сведения о механической коробке передач

Сегодня большинство автомобилей с механической коробкой передач оснащено напольным переключателем. В общем, до Второй мировой войны на большинстве транспортных средств рычаг переключения передач был установлен в верхней крышке трансмиссии.Переключатель непосредственно перемещал вилки переключения передач. Автомобильные инженеры Детройта хотели уйти от монтируемых на полу переключателей и создать переключатели, встроенные в рулевую колонку. Чтобы создать рычаг переключения передач, установленный на стойке, настоящий механизм переключения трансмиссии теперь должен был иметь ряд внешних валов переключения, рычажных рычагов, тяг переключения передач и рычагов, чтобы эта конструкция была осуществима. Эти новые компоненты потребовали изменения конструкции трансмиссии, чтобы включить в нее все эти дополнительные компоненты.

Этот технический совет взят из полной книги, КАК ВОССТАНОВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТРАНСМИССИИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/transmissions/manual -transmission-Shiftter-основы /

Дизайн рулевой колонки сильно отличался от положительных ощущений от манетки с прямым верхним расположением крышки.Чтобы обеспечить это положительное ощущение сдвига, изменение сдвига колонны обратно на сдвиг пола стало делом, когда в конце 1950-х годов начали процветать дрэг-рейсинг. Дрэг-рейсинг создает огромную нагрузку на компоненты сцепления, и распространенной модификацией обычно был нестандартный напольный переключатель. Такие компании, как Fenton, Sparkomatic, P&G, Hurst и Mr. Gasket, были лидерами в этой области. Типичный «H» -образный переключатель, кажется, выдержал испытание временем. В дизайне H-образной формы по большей части используются горизонтальные ворота.Таким образом, шифтер перемещается влево или вправо, чтобы захватить каждые ворота.

Это первая конструкция переключателя секвентального типа, предназначенная для коробки передач с боковым переключением передач. Водитель тянет один рычаг для переключения на более высокую передачу, а другой для переключения на более низкую.

Биллу Биберу приписывают дизайн Vertigate Shifter. Ворота располагались вертикально. Это избавило от необходимости перемещать переключатель влево или вправо. Вы просто тянули ручку спереди назад, чтобы переключать передачи.Он также создал дикого оборотня, названного «The Changer», у которого было две палки. Один предназначался для переключения на повышенную передачу, а другой — для переключения на пониженную передачу. Вы просто потянули палки на себя, чтобы переключить передачи. На боковой крышке использовался огромный вращающийся кулачок.

Тонкая штамповка и литой алюминиевый корпус сделали эти ранние манетки в стиле хот-род очень слабыми.

Переключатель Hurst Competition Plus улучшен по сравнению со всеми предыдущими моделями, и он по-прежнему остается одним из лучших переключателей послепродажного обслуживания.

Hurst Shifters имеет огромное количество установочных комплектов почти для каждого 3- и 4-скоростного переключателя, устанавливаемого сбоку.

Большинство этих конструкций также пострадали в отношении долговечности. Очень популярные Fenton и Sparkomatic включают в себя литые под давлением алюминиевые корпуса в некоторых моделях, которые быстро трескаются при интенсивном использовании. Радикально разработанный Чейнджер потребовал вырезать огромную часть вашего поддона для пола. Херст и мистер Гаскет были единственными двумя компаниями, которые пережили «войны оборотней».

Были выданы различные патенты, защищающие большинство этих уникальных конструкций переключателей, и поэтому лишь несколько компаний послепродажного обслуживания специализируются в этой области.Сегодня все обстоит иначе. Трансмиссия T5 выпускается множеством компаний, производящих сменные переключатели, и почти каждый высококлассный производитель имеет свой собственный переключатель.

Потребность в переключателях

Во всех обычных заводских манжетах-манжетах не используется стопорный механизм. Для обычных приложений «стоп» может не понадобиться. Когда «стоп» нет, сила вашего переключения останавливается изнутри фиксаторами трансмиссии.Это приводит к преждевременному выходу из строя фиксаторов переключения передач, вилок переключения передач или рычагов переключения передач. Стопорное устройство обычно представляет собой болт, который регулируется так, чтобы поглощать усилие переключения, тем самым продлевая срок службы внутренних компонентов. Улучшение «ощущения» переключения — еще одно важное обновление, которого следует ожидать от высокопроизводительного переключателя передач. Обычно они предназначены для уменьшения продольного хода (короткий ход), а иногда и для сужения H-образной формы. Другие могут включать в себя лучший сдвиг переключателя влево и вправо.

Вот переключатель Long HN-1000 H-Pattern, разработанный для автомобиля комплекта Cobra и прикрученный к 5-ступенчатой ​​системе Richmond.

В Long HN-1000 используются направляющие, которые проходят параллельно друг другу и по прямой линии, в отличие от переключателя Hurst, у которого ворота перемещаются по дуге внутри корпуса переключателя.

Когда дело доходит до шоссейных гонок, Шур Шифтер из Mid Valley Engineering трудно превзойти. Весь механизм находится в герметичном корпусе.По сути, внутренние рельсы переключают многие трансмиссии, и Shur Shifter может превратить любую трансмиссию с внешней связью в рельсовую трансмиссию со встроенными стопорами и блокировками.

Это высокотехнологичный переключатель с вертикальным закрытием от Long Shifters. Если потянуть рычаг вверх, рычаг переключения передач позиционируется с верхней заслонкой. Отпускание рычага позволяет пружинам опускать рычаг переключателя вертикально вниз по каждой заслонке и устраняет необходимость в традиционной H-образной схеме.

Jerico Transmission имеет электромагнитные клапаны, которые направляют объем воздуха под высоким давлением из одного канала в другой.Кнопка приводит в действие каждую смену, а диск выбирает нейтраль или задний ход.

Пунктирной линией показан путь, по которому должна пройти ваша удочка диаметром 1/4 дюйма. Круг показывает, как выровнены ворота, но, как вы можете видеть, они не централизованы внутри корпуса переключателя. Это единственный другой способ, которым переключатель может вывести трансмиссию из строя с хорошей нейтральной заслонкой.

Заводская 4-ступенчатая коробка передач GM Muncie не имела пружинного механизма в переключателе, кроме подъема тяги блокировки заднего хода.Поскольку он мог плюхнуться влево или вправо, переключение скорости было неуклюжим. Вы никогда не знали, где на самом деле находятся въездные ворота.

Дизайн Hurst Competition Plus выдержал испытание временем. Он имеет идеально спроектированный наклон, который удерживает ручку в пределах 3-4 ворот, поэтому он помогает вам при переходе со второй на третью во время переключения скоростей. Он имеет дополнительную силу пружины, которую необходимо преодолеть при включении заднего хода, что устраняет необходимость в рычагах блокировки заднего хода. GM фактически начала устанавливать эти переключатели на 4-4-2 и GTO.

Иногда в драг-рейсинге скорость вашей смены может иметь решающее значение между победой и поражением. Эти переключатели были разработаны для быстрого переключения без возможности «пропущенного» переключения.

Ремонт переключателя передач Hurst Competition Plus

Вокруг бывает больше подержанных и новых манетров Hurst Competition Plus, чем любых других переключателей. К настоящему времени может потребоваться очистка старых блоков. Эти переключатели при правильном уходе никогда не изнашиваются.Hurst до сих пор продает типичные втулки и зажимы в так называемых Pit Pack.

Как ни странно, многие люди не понимают, что будет и что не будет делать регулировка переключателя. Есть только две регулировки, которые можно выполнить с помощью любого обычного переключателя Hurst Competition Plus. Первый — это регулировка нейтрального затвора, а второй — регулировка упора. Если ваша трансмиссия выходит из строя, а у вас хорошая нейтральная заслонка (четкое движение переключателя слева направо), вы не можете поворачивать штоки, чтобы устранить эту проблему.Стопорные болты могут ослабнуть и зайти слишком далеко. Если переключатель передач выходит из строя, снимите упоры и посмотрите, решит ли это проблему. Чтобы выровнять эти переключатели, стержень диаметром 1/4 дюйма продвигается через корпус переключателя и три затвора. Стержень выравнивает ворота друг с другом и центрирует ворота внутри корпуса переключателя.

Модификации переключателя T5 / T56

Заводское устройство переключения передач T5 — это просто рычаг, который вращается на шаровой головке. И движение из стороны в сторону, и движение вперед-назад осуществляется через это гнездо для шара.Расстояние между осевой линией гнезда шарнирного соединения и центральной линией горизонтального конца определяет длину вашего броска. До 2004 года все переключатели T5 на вторичном рынке использовали тот же принцип. Они просто разместили их по-другому или использовали свои собственные вариации давления пружины смещения, чтобы придумать свое собственное ощущение.

Ред Робертс из McLeod Industries разработал систему поворота с использованием вертикально установленного сферического подшипника.

Шаг 1: Раздвинуть корпус переключения передач

Вывернув все болты, используйте пару пробойников и подденьте корпус переключения передач.

Шаг 2: открутите заднюю стенку

Снимите заднюю стенку корпуса переключателя.

Шаг 3: Снимите главный шарнирный вал

Снимите главную ось шарнира, выбив ее или выдвинув плоскогубцами.

Шаг 4: Снимите узел заслонки с корпуса переключателя

Возьмитесь за всю заслонку в сборе и вытащите ее из корпуса переключателя.Постарайтесь сохранить это вместе.

Шаг 5: Осмотрите и очистите все детали

После извлечения из корпуса переключателя осторожно сложите каждую деталь. Вы можете очистить каждую деталь и вернуть ее на правильное место на скамейке.

Шаг 6: Проверка работы корпуса переключателя

Плунжер (1) в основном контактирует со всеми тремя воротами в зависимости от того, как рычаг переключения смещен влево или вправо.Внутренний упор (2) — это то, что дает вам дополнительное усилие для включения заднего хода. Пружина (3) регулирует нормальное смещение влево-вправо. Круг показывает роликовые штифты, которые толкают плунжер влево или вправо. Штифт слева сломался, и ручка сместилась в сторону первой передачи, но не плунжер.

Конструкция переключателя Slik Stix создает очень эффективную геометрию, которая обеспечивает более короткие ходы и более узкие ворота в меньшем корпусе.

Переключатель передач T5 является наиболее воспроизводимым на сегодняшний день переключателем на вторичном рынке.Когда дело доходит до заводского рычага переключения передач T5, здесь нет никаких регулировок, потому что он имеет только одну внутреннюю планку переключения передач, а внутренняя гусеничная пластина трансмиссии контролирует нейтраль. Он становится переключателем с очень небольшим количеством компонентов.

Hurst изначально разработал низкопрофильный короткоходный переключатель передач из литого сплава для программы Ford SVO. Устройство переключения передач вызвало интерес у нескольких компаний к созданию переключателей для заготовок, которые не изнашивались так быстро. Эти спортивные корпуса с механической обработкой заготовок и стопорными болтами. Упоры предохраняют внутренние рычаги переключения от деформации под большой нагрузкой.Поскольку заводские переключатели T5 не подлежат ремонту, я покажу вам, как модифицировать заводские переключатели для любого специального преобразования, которое вы, возможно, имеете в виду.

Модификация переключателей T5 / T56 таким образом делает деталь аккуратной, а не какой-то палкой, которая прикручена болтами и разнесена во всех возможных направлениях. Это также способствует лучшему переключению передач, поскольку геометрия намного более прямая.

Шаг 7. Замена роликового штифта

Замените заводские роликовые штифты твердыми закаленными штифтами, которые можно приобрести в любом магазине станков.По сути, это единственная модификация трюка, которую необходимо выполнить. Все убрано. Чтобы собрать переключатель, выполните указанные выше действия в обратном порядке.

Низкопрофильная форма переключателя McLeod Shifter также позволяет выполнять множество смещений, не создавая препятствий для панелей пола.

Стандартный рычаг переключения передач T5 GM показан слева, а рычаг переключения передач Steeda Tri-Axe — справа.

Обратите внимание на то, что в переключателе McLeod используется сферический подшипник.Это устраняет необходимость держать шарнир под нагрузкой, предотвращает износ шарнира и позволяет полностью регулировать смещение пружины с помощью шайб Беллвилля.

Вот большое количество заводских переключателей, которые я держу, чтобы комбинировать детали для различных проектов по переоборудованию.

Шаг 1: Отрежьте сложенный профиль

Начните демонтаж переключателя T5 с отрезания задней отогнутой части.Развертывание и складывание только ослабят его, поэтому просто отрежьте его.

Шаг 2: A) Разберите узел переключения передач

Постучите по крышке молотком назад, и весь рычаг переключения передач разобьется. Выньте заглушку из основания розетки и запомните порядок плоских пружин. Снимите нейлоновый мяч.

Заглушка рычага переключения нормального ряда находится слева, а заглушка для короткого хода — справа.Они такой же длины, но положение оси шарнира выше у короткоходовой версии. База также выше на переключателе с коротким ходом. Вы не можете смешивать базы и заглушки, то есть короткоходная база остается с короткоходовой заглушкой.

Шаг 3: Приварите новый штуцер переключателя

Теперь приступим к сварке, так как все пластиковые детали и пружины сняты.Я свариваю специальный фитинг для своего переключателя передач JT5 Jaguar.

Шаг 4: Создайте необходимое смещение

Фитинг создает правильное смещение под любым углом для моего преобразования. Вы можете сделать то же самое для любого другого преобразования. Концепция та же.

Шаг 5: Соберите рычаг переключения передач

Соберите переключатель, смазав все внутренние компоненты.Зажмите его вместе в тисках вместе с тисками, зажимающими верхнюю половину вместе с основанием. Он действует как теплоотвод, в то время как две половины свариваются плавким предохранителем. Если вы делаете действительно длинную палку, добавьте пару дополнительных плоских пружин перекоса, чтобы лучше чувствовать перекос. Внутренние части переключателя недоступны, поэтому я держу их под рукой.

Шаг 6: Установите рукоятку переключателя и пыльник

Фитинг, который я привариваю, позволяет мне прикручивать собственную ручку, шар переключения передач и фиксирующую ферулу.

Написано Полом Кангиалози и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как управлять коробкой передач с ручным / стандартным переключением передач: 7 ступеней (с иллюстрациями)

Лучшее место, чтобы попробовать это, — это пустая парковка с очень ровной и ровной землей и большим количеством места вокруг автомобиля.Вы должны попросить кого-нибудь, кто умеет водить машину, доставит вас в такое место. Когда вы впервые садитесь на водительское сиденье, двигатель должен быть выключен, ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а стояночный тормоз включен. Пора ….

Левой ногой нажмите педаль сцепления до упора. Поверните ключ зажигания по часовой стрелке до упора, чтобы «запустить», и удерживайте примерно одну секунду, пока двигатель не запустится. Отпустите ключ. Если ручка переключения передач все еще находится в нейтральном положении, вы можете в это время отпустить педаль сцепления.

Посмотрите на тахометр и обратите внимание на показания оборотов. Он должен стабильно держаться на скорости от 700 до 1000 об / мин, в зависимости от автомобиля.

Нажмите правой ногой и удерживайте педаль тормоза. Возьмитесь за ручной тормоз и слегка потяните вверх, нажимая кнопку большим пальцем. Когда кнопка войдет внутрь, нажмите на ручной тормоз до упора. Отпустите педаль тормоза и проверьте, катится ли машина. Если автомобиль стоит на месте, педаль можно оставить в покое. Если машина катится, вам нужно найти другое место.

Левой ногой нажмите и удерживайте педаль сцепления до упора.

Правой рукой переместите ручку переключения передач с нейтральной передачи на первую.

Медленно начните отпускать педаль сцепления. В определенный момент вы почувствуете вибрацию педали и увидите, что частота вращения немного снизится. Это точка трения, в которой диск сцепления и маховик впервые соприкасаются. Автомобиль также может начать ползать вперед. Когда вы дойдете до этого момента, больше не отпускайте педаль сцепления.

Снова нажмите педаль сцепления до упора и нажмите педаль тормоза, чтобы при необходимости остановить автомобиль. Практикуйте предыдущий шаг, пока не сможете быстро отпустить педаль сцепления до точки трения и удерживать ее там. Если заглохнет двигатель, необходимо нажать педаль сцепления до упора и повернуть ключ.

Теперь приступим к делу. Пришло время разогнать машину до значительной скорости. Чтобы машина сдвинулась с места, вам нужно немного подлить ей газ.Когда вы достигнете точки трения, вы должны стремиться к частоте вращения двигателя около 1500 об / мин. Это означает, что вам придется нажать на педаль газа, одновременно отпуская педаль сцепления.

Нажмите на педаль газа МАЛЕНЬКИМ РАЗОМ, одновременно отпуская сцепление до точки трения. На этот раз машина начнет движение вперед, когда будет достигнута точка трения. Удерживая педаль газа в ее положении, вы медленно отпускаете педаль сцепления до упора.

Когда педаль сцепления полностью нажата и автомобиль начинает движение, вы только что издевались над самой сложной частью управления стандартной коробкой передач… Начиная с мертвой точки.

Теперь не стесняйтесь немного погонять на машине. Немного увеличьте скорость, пока двигатель не начнет сильно шуметь. Пока ваша скорость составляет от 10 до 30 км / ч, это должно быть похоже на вождение с автоматической коробкой передач (я имею в виду, что вам не нужно задействовать сцепление или переключать передачи).

Для полной остановки используйте педаль тормоза, чтобы замедлить скорость, пока ваша скорость не достигнет нуля. Перед тем, как автомобиль остановится, необходимо полностью нажать и удерживать педаль сцепления.Повторяйте предыдущие два шага, пока не сможете уверенно начать с полной остановки.

Чтобы припарковать автомобиль, переведите ручку переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз, полностью потянув его вверх.

На самом деле я немного соврал о самой сложной части вождения стандартной. Самое сложное — начать с полной остановки при скатывании назад с холма. Вы должны быстро найти точку трения, потому что все время, пока вы ее ищете, вы будете катиться назад… возможно, в машину позади вас. Кроме того, требуется больше газа, когда вы отпускаете педаль сцепления после точки трения. Практика ведет к совершенству … вам, вероятно, следует попробовать это в безопасном месте, прежде чем пытаться делать это в пробке.

Обучение переключению передач с ручным управлением — Water Well Journal

Этому базовому навыку необходимо научить тех, кто начинает работать в современной отрасли.

Джон Фаулер, CSP, CMSP

Бурение может стать отличной карьерой для тех, кто любит сложные задачи и любит физическую работу вне дома. Он также может доставить вас в места, которые не многие люди когда-либо видели, например, в крупные шахты, городские районы и даже атомные электростанции.

Однако становится все труднее найти людей для работы в буровой отрасли, обладающих тем, что раньше считалось базовыми навыками, например, как управлять механической коробкой передач.

Большинство компаний с радостью обучат вас переключению передач и вождению, но если вы уже обладаете этими навыками, это сделает вас гораздо более ценным на буровой или насосной установке.Фактически, получение коммерческих водительских прав (CDL) обычно помещает ваше имя в начало списка, когда компания решает, кого нанять.

Автоматические трансмиссии для тяжелых грузовиков, кажется, набирают популярность, но они только начинают появляться в буровой и насосной промышленности. Можно с уверенностью предположить, что большая часть тяжелых коммерческих грузовиков в нашей отрасли все еще с ручным управлением.

Существует два типа механических коробок передач, которые вам, возможно, придется использовать на работе: механическая трансмиссия для легких грузовиков и трансмиссия для тяжелых коммерческих грузовиков.Несмотря на то, что обе трансмиссии могут выглядеть одинаково, есть некоторые ключевые различия, которые вы должны понимать. Неправильное переключение передач является не только проблемой безопасности, но и может привести к большим счетам за ремонт в будущем.

Основы переключения передач

Внутри типичной механической коробки передач вы найдете входной и выходной валы, шестерни, а в трансмиссии легкого грузовика — синхронизирующее устройство, которое часто называют синхронизаторами, которое помогает при переключении.

При движении мы хотим, чтобы двигатель работал в пределах своего диапазона мощности, который представляет собой установленный диапазон оборотов в минуту (RPM).Однако требования вождения означают, что иногда автомобилю требуется больше скорости или крутящего момента, и именно здесь вступают в силу трансмиссия и передаточные числа.

Передаточное число позволяет двигателю увеличивать крутящий момент, когда это необходимо, без увеличения оборотов двигателя за пределами диапазона мощности. Проще говоря, чем больше оборотов требуется двигателю, чтобы повернуть задние колеса, тем больший крутящий момент создается.

Например, возьмем 6-ступенчатую механическую коробку передач ZF S6-650, используемую на более старых пикапах Ford Power Stroke.Эта трансмиссия имеет следующие передаточные числа:

• Первая передача 5,79: 1
• Вторая передача 3,30: 1
• Третья передача 2,10: 1
• Четвертая передача 1,31: 1
• Пятая передача 1,00: 1
• Шестая передача 0,72: 1

Это означает, что на первой передаче требуется 5,79 оборота входного вала, идущего от двигателя, чтобы произвести один (1) оборот на выходе из трансмиссии. Это нормально, потому что на первой передаче вас интересует не скорость, а только движение автомобиля.Это снаряжение легко поможет вам двигаться с тяжелым грузом, но только со скоростью несколько миль в час.

На шестой передаче, однако, требуется менее одного оборота (0,72) первичного вала, чтобы произвести один (1) оборот от трансмиссии. Это идеальный вариант, когда вы едете со скоростью 65 миль в час со всей инерцией автомобиля позади вас.

Легкий грузовик с механической трансмиссией

Механическую коробку передач легкого грузовика гораздо проще переключить, чем тяжелого коммерческого грузовика. Когда сцепление выжато до пола, мощность двигателя отключается, и это в сочетании с синхронизаторами позволяет плавно переключаться на выбранную передачу.Вы можете легко переключаться вверх и вниз, не беспокоясь о совпадении оборотов двигателя.

Есть пара вредных привычек, которые иногда возникают у людей при использовании механической коробки передач — это езда на сцеплении и падение или сброс сцепления.

Управление сцеплением — это когда вы оставляете ногу на педали сцепления во время движения. Это создаст давление, достаточное для предотвращения полного включения сцепления, и приведет к преждевременному выходу сцепления из строя. Итак, когда вы едете и не собираетесь переключать передачи, убедитесь, что ваша нога не нажата на педали сцепления.

Падение или разгрузка сцепления происходит, когда вы включаете передачу, и вместо того, чтобы медленно поднимать ногу и позволять сцеплению медленно включиться, вы снимаете ногу со сцепления и позволяете ему вернуться в исходное положение и резко войти в зацепление с двигателем. Это приводит к ненужным повреждениям.

Трансмиссия для тяжелых коммерческих грузовиков

Трансмиссия тяжелого коммерческого грузовика может выглядеть как механическая трансмиссия легкого грузовика, но внешний вид обманчив. Большинство больших коммерческих автомобилей с механической коробкой передач не имеют синхронизаторов и имеют больше передач, чем у легкого грузовика.

Большие грузовики могут иметь 13 и более передач и обычно имеют диапазон высокой и низкой передачи. Переключение этого типа трансмиссии полностью отличается от переключения легкого грузовика, и если вы попытаетесь переключить его таким же образом, есть вероятность повреждения.

Сцепление в этом типе большегрузного коммерческого транспорта имеет два положения:

• До самого пола, именно так вы включаете тормоз сцепления
• От половины до трех четвертей пути вниз, что является положением для переключения.

При трогании с места перед переключением на первую передачу вы должны полностью нажать сцепление до пола и задействовать тормоз сцепления.

Когда грузовик движется, тормоз сцепления больше не нужен, и все последующие переключения передач требуют, чтобы сцепление было нажато только на половину или три четверти пути до пола. Если вы нажмете сцепление до упора и попытаетесь переключить его, когда грузовик движется, тормоз сцепления сработает, и вы не переключитесь.

Вы должны помнить, что у этих грузовиков нет синхронизаторов, помогающих переключаться, поэтому очень важно, чтобы вы подобрали правильную передачу с правильной скоростью, иначе вы будете перемалывать передачи, а не переключать.

Каждый грузовик индивидуален, и прежде чем освоить новую трансмиссию, нужно потренироваться. Некоторых людей учат плавно перемещать передачи, что означает переключение передач без использования сцепления. Несмотря на то, что это обычное дело, независимо от того, насколько плавно, по вашему мнению, вы перемещаете передачи, в трансмиссии проще использовать двойное сцепление.И вам нужно будет знать, как использовать двойное сцепление, если вы решите приобрести CDL.

Имейте в виду, что если вы пройдете тест CDL на грузовике с автоматической коробкой передач, ваша лицензия ограничит вас грузовиками с автоматической коробкой передач. По этой причине я рекомендую провести тестирование на грузовике с механической трансмиссией, потому что тогда вы сможете управлять грузовиками с механической и автоматической коробкой передач по дорогам общего пользования.

И помните, коммерческий автомобиль — это транспортное средство с зарегистрированным или физическим весом более 10 000 фунтов.Это может быть пикап весом в одну тонну или даже пикап в три четверти тонны, тянущий прицеп. Если ваш вес превышает 10 000 фунтов, вам может не понадобиться сертификат CDL класса A или B, но вам потребуется медицинский осмотр CDL и осмотр транспортного средства DOT.

Как работает двойное сцепление?

Если вы переключаетесь с первой передачи на вторую, как только обороты достигли точки, в которой вы хотите переключиться, нажмите сцепление с половины до трех четвертей пути до пола. Выключите грузовик с первой передачи, отпустите сцепление, снова нажмите сцепление на половину или три четверти пути до пола, переведите грузовик на вторую передачу и медленно отпустите сцепление.

Имейте в виду, что грузовики имеют ритм переключения и переключаются только на одной скорости, поэтому не думайте, что вы сможете переключиться быстрее, если спешите, потому что все, что вы услышите, — это скрежет шестерен.

Начните с передач с низким диапазоном, затем переключитесь на передачи с высоким диапазоном и повторяйте схему переключения, пока не достигнете желаемой скорости. На ручке есть селектор для перехода от низкого диапазона к высокому диапазону, и важно всегда переключать или предварительно выбирать селектор перед переключением. Если переключить селектор во время переключения передач, могут возникнуть проблемы с трансмиссией.

Прогрессивное переключение

Когда вы переключаете, есть метод, который называется прогрессивным переключением. Это когда вы пытаетесь поддерживать как можно более низкие обороты, чтобы снизить расход топлива. Фактические обороты, которые вы должны использовать, варьируются от двигателя к двигателю, но обычно каждая передача переключается на 50-100 оборотов в минуту выше, чем предыдущая передача. Например, переключитесь на вторую передачу при 900 об / мин, третью передачу при 1000 об / мин и т. Д.

Настоящее испытание вашего навыка переключения передач наступит, когда вас остановят на холме с тяжелым грузом.В этой ситуации очень легко скатиться назад в автомобиль, идущий за вами, или повредить трансмиссию.

Вы должны использовать правую ногу, чтобы удерживать тормоз, включить передачу, а затем медленно начать отпускать сцепление. Когда вы слышите, как двигатель начинает тормозить, и вы можете сказать, что сцепление начинает включаться, отпустите тормоз и медленно отпустите сцепление. Это предотвратит откатывание погрузчика назад и обеспечит плавный трогание с места.

Понижающая передача

Чтобы по-настоящему почувствовать трансмиссию грузовика, вам нужно потренироваться в переключении на пониженную передачу, так как это действительно научит вас переключать передачи.Для правильного переключения на пониженную передачу вы должны увеличить обороты перед переключением на следующую более низкую передачу. Итак, нажмите на сцепление на половину или три четверти пути, выведите грузовик из коробки передач, отпустите сцепление, увеличьте обороты двигателя до максимума диапазона мощности, выжмите сцепление на половину или три четверти диапазона мощности. вниз, переключитесь на следующую более низкую передачу и отпустите сцепление. У каждого грузовика свой ритм переключения передач, и как только вы это поймете, переключение станет простым.

__________________

Никто не родился со способностью переключать передачи или водить грузовик, поэтому, если вы не знаете, как это делать, напомните себе, что всех, с кем вы работаете, нужно было научить это делать.Не бойтесь просить о помощи. Ваш руководитель будет гораздо счастливее показать вам правильную процедуру, чем разбираться с последствиями повреждения сцепления или чего-то еще чего-то похуже.

Джон Фаулер, CSP, CMSP , менеджер по безопасности компании National Exploration, Wells & Pumps в Гилберте, Аризона, проводил семинары на Неделе подземных вод NGWA. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Автомобиль оборудован 5-ступенчатой ​​или 6-ступенчатой ​​коробкой передач.Схема сдвига для каждого из них показана выше.

Выжмите педаль сцепления до упора при переключении передач; затем медленно отпустите.

(5-ступенчатая коробка передач)

Функция безопасности предотвращает случайное переключение с 5 на R (назад). Рычаг переключения передач должен быть переведен в нейтральное положение перед переключением в положение R.

(6-ступенчатая коробка передач)

Автомобили с 6-ступенчатой ​​коробкой передач с главной передачей в сборе оснащены устройством, предотвращающим ошибочное переключение на R (задний ход). Нажмите рычаг переключения передач вниз и установите переключатель в положение R.

Не используйте резкое торможение двигателем на скользкой дороге или на высоких скоростях:

Переключение на пониженную передачу при движении по мокрой, заснеженной или обледенелой дороге или при движении на высоких скоростях вызывает внезапное торможение двигателем, что опасно.Внезапное изменение скорости вращения шин может привести к заносу шин. Это может привести к потере управления автомобилем и аварии.

Всегда оставляйте рычаг переключения передач в положении 1 или R и включайте стояночный тормоз, когда оставляете автомобиль без присмотра:

В противном случае автомобиль может сдвинуться с места и стать причиной аварии.

• Не нажимайте ногу на педаль сцепления, за исключением переключения передач.Кроме того, не используйте сцепление для удержания автомобиля на апгрейде. Езда на сцеплении вызовет ненужный износ и повреждение сцепления.

• Не прилагайте чрезмерных поперечных усилий к рычагу переключения передач при переключении с 5-й на 4-ю передачу. Это может привести к случайному включению 2-й передачи, что может привести к повреждению коробки передач.

• Перед переключением на R. убедитесь, что автомобиль полностью остановился.Переключение на R при движении автомобиля может привести к повреждению коробки передач.

• (для автомобилей с комбинацией приборов типа C ^{* 1} )

  Если частота вращения коленчатого вала двигателя приближается к превышению допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя, раздается звуковой сигнал.

  См. Зуммер (поиск).

  1. Чтобы определить, какая комбинация приборов установлена ​​на вашей Mazda, см. Метры и датчики (поиск).

• Если переключение на R затруднено, переключитесь обратно в нейтральное положение, отпустите педаль сцепления и повторите попытку.

• (с функцией i-stop)

  Если двигатель остановился из-за остановки, его можно запустить повторно, нажав педаль сцепления в течение 3 секунд после остановки двигателя.

  Двигатель не может быть перезапущен, даже если педаль сцепления нажата при следующих условиях:

  • Водительская дверь открыта.

  • Ремень безопасности водителя отстегнут.

  • Педаль сцепления не отпускается полностью после остановки двигателя.

  • Педаль сцепления нажата, а двигатель не остановлен полностью.

• (с системой парктроника)

  Когда рычаг переключения передач переводится в положение R при включенном зажигании, активируется система парктроника и раздается звуковой сигнал.

  См. Система датчиков парковки (поиск).

Как переключать 18-ступенчатую коробку передач, как на Pro

18-ступенчатая коробка передач прочна, универсальна и проста в использовании, если вы освоите схему и имеете опыт работы с механическими коробками передач.

Это не самая простая трансмиссия, если вы только начинаете учиться водить тракторный прицеп.

Универсальность — лучшая черта 18-скоростной.

Водитель всегда может иметь правильную передачу, чтобы двигатель грузовика работал с правильной частотой вращения, чтобы сэкономить топливо и продлить срок службы двигателя грузовика.

Для большинства водителей грузовиков 18-ступенчатая коробка передач имеет больше передач, чем вам когда-либо понадобится, если, возможно, вы не буксируете поезда в горах или не занимаетесь тяжелым грузом.

Есть приспособление для любых ситуаций, с которыми может столкнуться водитель.

Схема переключения для 18-ступенчатой ​​коробки передач

18-ступенчатая коробка передач выполнена по схеме « H». .

Самый простой способ познакомиться с 18-ю скоростями — это попрактиковаться в переключении передач по H-образной схеме.

• Драйвер использует вторую, третью, четвертую и пятую части, а затем разделяет ее на высокий диапазон. Затем снова переключите H-образную схему на шестую, седьмую, восьмую и девятую передачи.

• После достижения девятой передачи переключитесь на повышающую передачу для высшей передачи.

Между ними есть много других передач, так как все основные передачи имеют высокий и низкий диапазон, так что водитель может разделить любую из передач еще дважды.

Поначалу это может показаться немного сложным, но на самом деле это не так.

Чем больше водитель тренируется и чем больше опыта он приобретает, тем больше он может обнаружить, что используемая передача не совсем подходит для того места, где он хочет видеть обороты.

В этом случае их можно разделить в большую или меньшую сторону, подбирая обороты двигателя в зависимости от оптимальной скорости вращения двигателя.

Водителям, которые любят плавающие передачи, должна понравиться 18-ступенчатая, так как 12 из 18 доступных передач не требуют перемещения переключателя, так как они делятся.

Связанные> Как использовать плавающие шестерни в полугрузовике

Этапы переключения 18-ступенчатой ​​коробки передач

18-ступенчатая коробка передач выполнена по схеме « H». . Самый простой способ познакомиться с 18-ю скоростями — это попрактиковаться в переключении передач по H-образной схеме.

• Водитель использует вторую, третью, четвертую и пятую передачу, затем разделяет ее на высокий диапазон, а затем снова переключает H-образную схему на шестую, седьмую, восьмую и девятую передачи.

• После достижения девятой передачи переключитесь на повышающую передачу для высшей передачи.

Между ними много других передач.

Связанные> 5 советов водителям грузовиков по эффективному использованию круиз-контроля

Схема переключения 18-ступенчатой ​​коробки передач (схема переключения передач)

Это очень простая схема переключения передач 18-ступенчатой ​​коробки передач.

Это лучший способ понять расположение всех 18 шестерен.

3 передачи заднего хода

• Есть 3 скорости заднего хода. Почему? Хороший вопрос.

3 Шестерни LO

• Бывают случаи, когда вы пытаетесь поднять тяжелый груз с полной остановки. Или, может быть, вы пытаетесь заставить комплект загруженных поездов B идти с мертвой точки после того, как зацепились за уклон. (Положение 1,2,3 передачи)

В этой ситуации 3 низкие передние пусковые передачи 18-й скорости — это всего лишь билет для плавного старта.

Легко прокатиться под большой нагрузкой, не злоупотребляя сцеплением.

15 Передних передач

• Есть 15 передач переднего хода в 3 положениях по горизонтали.

Для обычного водителя многие из этих передач никогда не будут использоваться.

Зависит от веса груза, местности и ряда других факторов.

ПОМНИТЕ: Научиться переключать 18-ступенчатую коробку передач нетрудно. Тем не менее, для плавного переключения требуется некоторое время.

7 советов по переключению для дальнобойщиков

• Практика . Правильное переключение передач похоже на езду на велосипеде. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас это получается.

• Каждый грузовик индивидуален. У вас может быть два грузовика с одинаковыми характеристиками, и они будут переключаться по-разному. Каждый грузовик передвигается немного по-своему. Как будто у каждого из них своя личность.

• Найдите золотую середину . Просто найдите время, чтобы узнать, что нравится вашему грузовику.Найдите, где находятся сладкие места.

• Будьте методичны . Сдвиг нужно делать медленно и методично. Растяните сцепление и растяните топливо, чтобы включить передачу.

• Плавное переключение . Никогда не пытайтесь форсировать передачу. В этом нет необходимости. Он будет скользить практически сам по себе, если все будет правильно выстроено (скорость, число оборотов в минуту и ​​переключатель).

• Не торопитесь. Расслабиться. Это не то, что нужно спешить.

• Я упоминал о практике? И да. Практика, практика, практика.

В КАЧЕСТВЕ ПОПУЛЯРНОГО КАНАЛА YOUTUBE!

F.A.Q’S — Ручное переключение передач

Да, на CDL будет действовать ограничение, не позволяющее управлять грузовиком с механической коробкой передач.Лучше всего иметь возможность управлять грузовиком как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Когда вы выучите «схему переключения», переключение передач вручную станет несложным. Но чтобы переключать передачи правильно и плавно, чтобы не повредить трансмиссию грузовика, нужна практика.

Хорошо иметь как можно больше квалификации профессионального водителя грузовика.Добавление ограничения к вашему CDL, что вы не можете управлять грузовиком с механической коробкой передач, снижает ваши шансы получить работу водителем грузовика. Не все автотранспортные компании имеют грузовики с автоматической трансмиссией.

Да, переключение передач возможно без использования сцепления. Некоторые называют это «плавающими шестернями». Некоторые говорят, что это тяжело для привода, некоторые — нет. Нет правильного или неправильного ответа. Зависит от того, кого вы спросите.

Плавное переключение передач в механической коробке передач — это настоящее искусство. Практика — лучший способ делать это правильно и плавно.

Это зависит от личных предпочтений. При трогании с полной остановки обычно лучше использовать двойное сцепление.

Объяснение механической коробки передач — все основы

После того, как мы рассмотрели все виды автоматической трансмиссии, пришло время перейти к механической трансмиссии.Эта трансмиссия довольно сложна для понимания по сравнению с автоматической трансмиссией, поэтому все станет немного сложнее. Не волнуйтесь, мы сделаем все возможное, чтобы понять, насколько это возможно.

Прежде чем мы углубимся в это, мы должны понять задействованные части и то, как они работают по отдельности. Давайте начнем.

Популярное чтение: iMT против AMT | Какая трансмиссия лучше?

Связь между вашим двигателем и колесами называется трансмиссией.«Передача силы», отсюда и название. Эта передача энергии состоит из нескольких частей и требует предельных вычислений, чтобы предотвратить потерю энергии. Механическая коробка передач сравнительно сложнее для понимания, чем автоматическая. Теперь мы переходим к задействованным частям и как они работают.

Основными деталями механической трансмиссии являются выходной вал двигателя (также называемый входным валом), промежуточный вал, выходной вал, синхронизаторы, кулачковые муфты и муфта.В валах есть шестерни, которые определяют, какой крутящий момент и скорость передаются на колеса.

Соединение двигателя с входным валом, работа сцепления заключается в том, чтобы либо передавать вращательное усилие на входной вал, либо сокращать его. Он состоит из нескольких частей, которые работают при нажатии педали сцепления. При нажатии на педаль сцепления маховик отключается от узла сцепления, что прекращает подачу питания двигателя на трансмиссию. Это позволяет трансмиссии свободно вращаться от двигателя.

Это действие отключения выполняется следующим образом. После нажатия педали сцепления деталь, называемая вилкой сцепления, нажимает на нажимной диск сцепления, который непосредственно соединен со сцеплением, а сцепление соединяется с маховиком. Это нажатие устраняет соединение между муфтой и маховиком, тем самым разрезая цепь.

Этот вал соединен с маховиком через муфту. Он приводит в движение шестерни промежуточного вала с той же скоростью, что и двигатель.

Промежуточный вал содержит группу переменных шестерен, которые приводятся в движение двигателем через входной вал. Эти шестерни, также известные как шестерни промежуточного вала, находятся в постоянном зацеплении с шестернями выходного вала. Постоянное зацепление означает, что эти шестерни всегда связаны друг с другом и все время вращаются. Шестерни промежуточного вала напрямую связаны с самим валом и поэтому всегда вращаются со скоростью вала.

Выходной вал имеет шестерни разных размеров.Эти шестерни находятся в постоянном зацеплении с шестернями промежуточного вала и свободно вращаются от выходного вала, но при включении они, проще говоря, застревают на выходном валу. Это означает, что выходной вал будет вращаться в соответствии с мощностью, передаваемой шестернями. Это станет легче, когда мы объясним всю работу позже.

В отличие от обычных муфт кулачковые муфты находятся на выходном валу. Когда водитель включает передачу, задача кулачковой муфты состоит в том, чтобы заставить это передаточное число перемещать выходной вал.Без включенного кулачкового сцепления все шестерни вращаются свободно, и автомобиль находится в нейтральном положении. Собачьи муфты могут входить и выходить для включения и выключения при необходимости, позволяя шестерням только вращаться, а не двигаться вперед и назад. Кулачковые муфты жестко соединены с выходным валом и служат связующим звеном между валом и незакрепленной шестерней.

Задача синхронизатора — обеспечить одинаковую скорость выходного вала и шестерни, которая должна быть включена.У них есть фрикционные диски, которые замедляют передачи с той же скоростью, что и выходной вал, что позволяет легко подсоединять кулачковую муфту.

Загрузите приложение GoMechanic прямо сейчас!

Перед тем, как мы объясним принцип работы механической коробки передач, нам нужно разобраться, что такое передаточные числа и как они изменяют мощность двигателя.

Передаточное число можно объяснить как соотношение зубьев шестерен. В случае трансмиссии это соотношение ведомой шестерни к ведущей.Передаточное число может помочь нам объяснить, как мы получаем больше крутящего момента на низкой передаче и высокой скорости на более высоких передачах.

Чтобы объяснить, почему нижняя передача имеет высокий крутящий момент, нам нужно обратиться к формуле для крутящего момента. Крутящий момент равен силе, умноженной на расстояние. Расстояние в данном случае — это радиус ведомой шестерни. Как мы знаем, ведомая шестерня становится меньше по мере увеличения передаточного числа, поэтому мы получаем больший крутящий момент на более низких передачах.

Что касается того, почему более высокая передача обеспечивает большую скорость, выходная частота вращения автомобиля определяется числом оборотов двигателя, деленным на передаточное число.Более высокие передачи имеют меньшее передаточное число, что позволяет нам получать больше оборотов в минуту.

Чтобы объяснить это на примере. Представьте, что ваши обороты постоянно равны 1000. Предположим, что ваше первое передаточное число составляет 3: 1, тогда выходное число оборотов будет 333,3 об / мин. Теперь предположим, что ваше передаточное число на высшей передаче составляет 0,5: 1, это означает, что теперь ваши обороты на выходе будут равны 2000.

Входной вал приводит в движение шестерни промежуточного вала, которые находятся в постоянном зацеплении с шестернями выходного вала.Вход приводит в движение шестерню промежуточного вала с собственной шестерней. Шестерни промежуточного вала постоянно соединены с промежуточным валом, поэтому промежуточный вал всегда вращается вместе с шестернями. Шестерни на выходном валу свободно соединены с выходным валом, поэтому свободно вращаются вместе с шестернями промежуточного вала и не перемещают выходной вал. Когда шестерня включена, мощность от входного вала сначала поступает на промежуточный вал, а затем на шестерни выходного вала.

Отличие в том, что включенная шестерня теперь соединена с выходным валом.Поскольку шестерни не могут двигаться вперед и назад, соединение с валом осуществляется кулачковой муфтой (показано как втулка ступицы шестерни на диаграмме выше). Зубчатая муфта включенной передачи прикрепляется к шестерне и служит связующим звеном между валом и шестерней. Обратите внимание, что кулачковые муфты постоянно соединены с валом и перемещаются вилкой, соединенной с коробкой передач. Это заставляет вал вращаться с той же скоростью, что и передаточное число.

Подробнее: Как работает автоматическая трансмиссия гидротрансформатора | Разъяснил

При включении другой передачи муфта отключается от маховика, и на валы не передается мощность.Водитель выбирает новую передачу, и теперь синхронизатор с фрикционным диском замедляет передачу, чтобы кулачковая муфта подключилась к ней. Шестерня замедляется до тех пор, пока не достигнет той же скорости, что и выходной вал. Это позволяет кулачковой муфте легко включать шестерни без зазубрин. После того, как поток мощности снова запускается, новое передаточное число теперь приводит в движение выходной вал.

Работа задней передачи осуществляется следующим образом.Поскольку двигатель не может вращаться задним ходом, трансмиссия должна вращать валы таким образом, чтобы автомобиль двигался назад. Это делается с помощью новой передачи, называемой холостым ходом. Холостая шестерня входит между шестерней промежуточного вала и шестерней выходного вала. Холостая шестерня заставляет шестерню выходного вала вращаться в противоположном направлении, заставляя автомобиль двигаться назад.

Поскольку холостая передача не имеет кулачковой муфты, автомобиль необходимо полностью остановить, прежде чем можно будет включить заднюю передачу.И если вы, как и многие люди, задаетесь вопросом о том, что происходит, когда машину ставят задним ходом, если она уже едет, ответ — она ​​просто не поедет задним ходом. Однако это приведет к столкновению зубьев и повреждению шестерен. Коробки передач предназначены для того, чтобы нельзя было включить заднюю передачу во время движения автомобиля вперед. Это все еще серьезно повреждает шестерни, поэтому, пожалуйста, не делайте этого.

Здесь описывается принцип работы механической коробки передач и влияние передаточного числа на выходную мощность. Чем больше передач в автомобиле, тем выше может быть выходная мощность.Это одна из наиболее сложных тем, и мы надеемся, что она достаточно ясна, чтобы понять, как работает механическая коробка передач.

Аналогичное чтение: DCT vs CVT vs AMT | Выберите лучшую трансмиссию

Полиуретановый грунт для бетонного пола и стен: однокомпонентный праймер

Грунтование поверхности важный этап подготовки ее перед дальнейшей отделкой. Чтобы получить хорошо подготовленное основание, следует уделить внимание выбору грунтовочного раствора, среди многообразия представленных на рынке вариантов выделяется полиуретановая грунтовка. Подробнее о разновидностях состава и правилах работы с ним будет рассказано далее.

Назначение и применение полиуретановой грунтовки

Полиуретановый грунт может применяться для работы внутри и снаружи здания, используется для покрытия стен, полов, потолков. В продаже можно встретить готовые к применению составы и сухие варианты, которые необходимо предварительно разводить с водой.

Могут использоваться для разного вида оснований: бетона, металла, штукатурки, краски, дерева и другие. Есть разные по плотности составы, которые применяются на разных стадиях выравнивания и обработки поверхностей. Некоторые виды подходят для дальнейшей укладки резиновой плитки или рулонов из резиновой крошки.

Могут использоваться для разного вида оснований: бетона, металла, штукатурки, краски, дерева и другие.

Состав и технические характеристики

Полиуретановый грунт для бетона и других видов материалов в составе включает полиуретан, растворители и специальные добавки, которые выполняют разное назначение в зависимости от вида.

Можно выделить следующие технические характеристики:

• Плотность в среднем равна 1.6 гр/см3;
• Расход составляет от 90 до 220;
• Сухой остаток – 70%.

Полиуретановый грунт для бетона и других видов материалов в составе включает полиуретан, растворители и специальные добавки.

Достоинства и недостатки

Полиуретановый праймер не зря популярен на сегодняшний день, ведь он отличается целым рядом положительных сторон. К ним относятся нижеперечисленные пункты:

• Возможность нанесения на поверхность, которая до этого тщательно не очищалась, благодаря способности связывать пылевые частички, укрепляя тем самым основание;
• Широта применения, подходят для разнообразных материалов;
• Допустимость нанесения на напольное покрытие, где предусмотрены подогревательные элементы, другие средства не подходят для этой цели;
• Универсальность, подходят для наружных и внутренних работ;
• Низкий расход;
• Долговечный результат.

Среди отрицательных сторон выделяют:

• Высокую цену, которая оправдывается получением долгосрочного результата;
• Процесс просушки занимает 3-5 часов, по сравнению с другими грунтовками это больше.

Полиуретановый праймер допустимо наносить на напольное покрытие, где предусмотрены подогревательные элементы.

Виды полиуретановых грунтовок

Грунтовки на основе из полиуретана могут быть однокомпонентными и двухкомпонентными. Они предназначены для разных целей, видов поверхностей. Поэтому при выборе нужно понимать их специфику.

Грунтовки на основе из полиуретана могут быть однокомпонентными и двухкомпонентными.

Однокомпонентные

Данный вид в составе включает кроме полиуретановой основы и разбавитель. Стандартно выбирается для обработки поверхностей внутри помещения. Полиуретановая грунтовка подходит для бетонного пола и поверхностей из других материалов. Обычно используется, чтобы улучшить свойства сцепляемости основания, укрепления поверхности и выравнивания ее.

Стандартно выбирается для обработки поверхностей внутри помещения.

Двухкомпонентные

Данный вид продается в двух тарах, в одной помещается состав с полиуретаном, в другой находится отвердитель. Перед работой оба раствора смешиваются. Они отличаются лучшей прочностью, и меньшим уровнем текучести, что обусловлено применением отвердителя. Создают защитный антикоррозийный слой на металле. Чаще всего применяется для обработки здания снаружи, популярно использования на полах, где предполагается повышенная нагрузка при эксплуатации.

Для получения антикоррозийного слоя выбирают состав с цинковым наполнением.

Перед работой оба раствора смешиваются.

Виды полиуретановых растворов

На строительном рынке можно найти большое количество различных грунтовочных растворов на основе полиуретана. Они подразделяются на несколько основных видов:

• Акриловые, предназначены для обработки МДФ панелей и поверхностей из дерева. Отличаются свойством глубокого проникновения. Хорошо пропитывают древесину, выравнивают ее. Также востребовано использование их для бетонных полов, находящихся внутри помещения, не выделяют резкого запаха;

  Отличаются свойством глубокого проникновения.

• Алкидные, подходят для работ снаружи помещения. Могут создать защиту древесины от потемнения;

  Могут создать защиту древесины от потемнения.

• Эпоксидный раствор выбирается для поверхностей из металла, покрытие защищает основание от пагубного влияния окружающей среды. Наличие цинкового компонента позволяет получить слой против образования ржавчины, но при этом сложно ложится на декоративное основание;

  Покрытие защищает основание от пагубного влияния окружающей среды.

• Также есть в продаже цинконаполненная грунтовочная смесь, которая применяется для борьбы с коррозией.

  Применяется для борьбы с коррозией.

Подбор нужного состава для отделки бетонных поверхностей

Как говорилось ранее, полиуретановые растворы универсальны, и могут использоваться для разных материалов, тем не менее, выбирать их нужно, основываясь на нижеописанные правила:

• Первым делом учитывают область использования – наружное или внутреннее, ориентируются на температурные показатели эксплуатации и влажности. При повышенных нагрузках на поверхности выбираются двухкомпонентные виды;
• Вид материала;
• Работа внутри помещения требует пониженного токсичного свойства, обычно для этой цели применяют акриловые виды.

Полиуретановые растворы универсальны, и могут использоваться для разных материалов.

Нанесение полиуретанового вещества на бетон

Техника работы с полиуретановыми грунтовочными растворами схожа с работой с другими составами. Единственное, они не могут наноситься с использованием пульверизатора. Для бетонных поверхностей выбирают валики, они должны быть разных размеров. Они помогают покрыть поверхность в короткие сроки.

Для труднодоступных мест понадобятся кисточки.

Для бетонных поверхностей выбирают валики, они должны быть разных размеров.

Грунтовка для бетонного пола, технология нанесения и подготовка покрытий

В инструкции говорится, что можно использовать многие подобные виды на неподготовленное основание. Однако лучший результат получают, когда выполняют подготовительные работы. Выделяют следующие этапы:

1. Удаляют старое покрытие.
2. Поверхность моют.
3. Дожидаются полного высыхания.
4. Крупные изъяны шпаклюются, мелкие выравнивает грунтовочный раствор.

Далее проводится обработка подготовленным раствором с помощью валиков, перед нанесением 2-го слоя ждут примерно 5 часов до нанесения нового. Первый слой наносится вертикально, второй горизонтально. Второй слой становится финишным.

Перед нанесением 2-го слоя ждут примерно 5 часов до нанесения нового.

Особенности грунтовки по бетону для наружных работ

Чтобы получить надежное покрытие при работе снаружи, при выборе состава нужно учитывать нижеперечисленные требования:

• Стойкость к окружающим факторам;
• Наличие антисептических элементов;
• При работе с металлическим основанием выбираются составы с антикоррозийным свойством;
• Необходим раствор в составе которого больше клеящих и пленкообразующих элементов.

Необходим раствор в составе которого больше клеящих и пленкообразующих элементов.

Обзор популярных продуктов и производителей

Среди всего многообразия растворов специалисты выделяют несколько марок, которые отличаются качеством. Подробнее о них будет рассказано ниже.

Праймер 1101

Это однокомпонентный вид, выделяющийся свойством глубокого проникновения, хорошо справляется с улучшением свойства сцепляемости с поверхностями, легкостью использования и устойчивость к внешнему воздействию.

Однокомпонентный вид, выделяющийся свойством глубокого проникновения.

Грунтовка ПУ 01

Тоже однокомпонентный вид, хорошо проникает в структуру материала, убирает пыль на поверхности и улучшает адгезию. Выделяется универсальностью и быстротой высыхания, работать с ней просто, грунтовка стойка к внешним воздействиям.

Хорошо проникает в структуру материала, убирает пыль на поверхности и улучшает адгезию.

Stelpant pu zinc

В ее состав добавлен цинк, что помогает получить защитный слой против образования ржавчины. Подходит для разных материалов. Устойчивость к нефтяным элементам, отличается высокой степенью адгезии и устойчивости к окружающему влиянию. Также однокомпонентный раствор.

В ее состав добавлен цинк, что помогает получить защитный слой против образования ржавчины.

Полиуретановые грунтовки это универсальные средства, которые могут применяться для разных ситуаций. Они обладают множеством преимуществ, и создают надежное покрытие, которое служит долгие годы. Кроме того их легко наносить на поверхность, можно проводить работы своими руками.

Видео: Полиуретановое покрытие для цеха, склада, гаража

Грунтовать или не грунтовать металл перед покраской

Существуют современные полупрофессиональные и промышленные покрытия, которые в грунтовке, при нанесении на хорошо подготовленный или новый металл, не нуждаются. Это Тиккурила Temacoat RM 40 или продукция Энекон, а так же другие. Остальные, например неплохие полиуретановые составы вроде Тиккурила Temadur 90 или ХВ-785 на основе поливинилхлоридной смолы от Инфрахим Российского производства наносятся строго на грунтовку. Причем лучше не на свежую. На предварительно вымытую водой и обезжиренную поверхность. Так что грунтованию перед покраской быть, чтобы там не говорили производители составов 3 в 1-м, ведь интеграция компонентов — всегда компромисс. Какие-то из них работают как надо, другие нет. Поэтому лучше применять отдельную специализированную грунтовку.

ВД-АК 0150 (производства Радуга) Грунт для металла антикоррозионный для проведения наружных и внутренних работ. Предназначен для защиты поверхностей черных металлов. Может использоваться как самостоятельное покрытие, но предназначен под покраску водоразбавляемыми акриловыми красками. Применяется при температуре не ниже +15°С, высыхает через час-два. Цвета: черный, серый, кирпичный. Хранится в таре в течении года (обращайте внимание на дату изготовления).

Универсальная для дерева и металла грунтовка ГФ-021 самая распространенная и цена на нее демократичная. Предназначена под финишное покрытие различными эмалями. Перед применением перемешивается с добавлением растворителя (Сольвент, Уайт-спирит, Ксилол). Наносится на поверхность любыми способами от кисточки до пневматического распылителя. Сохнет долго. Работать можно не ниже +5°С. Цвета: серый, кирпичный. Срок годности 6 месяцев. Зато хранится без потери качества в широком диапазоне температур, что актуально при приобретении на редко соблюдающих условия хранения строительных рынках.

Интерьерный грунт по металлу ФЛ-03, который только считается интерьерным, так как нормально работает в завидном диапазоне температур от -60 до +100 °С. Хочешь в холодильнике его применяй, хочешь в помещении пекарни. При этом хорошо шлифуется. Кроме нанесения на черные металлы, пригоден для титановых сплавов и меди. Сохнет быстро. Можно наносить покрытие до +5°С. Готовый к применению грунт «из банки». Состав: алкидный лак, антикоррозионные пигменты, сиккативы, Уайт-спирит, наполнители.

Грунтовка АК-070 на основе акриловых смол может успешно противостоять влаге. Это вообще более серьезный состав, причем легко воспламеняемый. Работать им нужно в проветриваемом помещении, в перчатках и респираторе обязательно. Растворители предпочитает фирменные (Р-5А , Р-648), рекомендуется так же дальнейшее перекрытие фирменными же материалами этого производителя. Применяется для грунтования поверхностей стальных сплавов, магниевых и титановых. Можно работать по алюминию.

Фосфатирующая грунтовка ВЛ-02 (ВЛ-023) плюсом может защищать поверхность от незначительных механических повреждений. Двухкомпонентный состав (основа и кислотный разбавитель) через полчаса после перемешивания готов к нанесению. Очень быстро сохнет при теплой погоде. Что интересно, температура окружающего воздуха при нанесении может быть от -10°С до +30°С. Но даже при отрицательной температуре сохнет 15 минут максимум. Грунтовка тоже огнеопасна и требует при работе применения индивидуальных средств защиты.

Прежде чем покупать тот или иной состав, сначала продумайте всю систему покрытий. В большинстве случаев имеет смысл приобрести гарантированно сочетающиеся между собой материалы от одного производителя. Обязательно уделяйте максимум внимания подготовке под грунтовку поверхностей. Это сэкономит вам впоследствии немалые деньги. Пройдитесь как следует по очагам ржавчины (если есть) кордщеткой и загрунтуйте всё в 2 слоя. Не возлагайте надежды на преобразователи ржавчины и не обезжиривайте металл Уайт-спиритом, если только не планируете использовать потом масляную краску.

чем грунтовать деревянный пол и лестницу перед покраской

Среди множества окрашивающих составов, которые могут быть использованы для древесины, можно даже запутаться. Но все они имеют одну общую черту — крайнюю требовательность к поверхности, на которую предстоит наносить краску, эмаль или олифу. Чтобы улучшить состояние подложки, применяют специальную грунтовку под покраску. Важно разобраться с ее ключевыми особенностями, иначе правильный выбор и применение такой важной смеси будут невозможны.

Особенности

Дерево отличается рядом ценных свойств: оно относительно легкое, прочное, хорошо удерживает тепло, эстетически приятно и безопасно в экологическом плане, доступно и удобно в обработке.

Поверхность любой древесной породы интенсивно поглощает наносимую краску. Потому грунтовка для дерева должна устранять неровности и шероховатости внешнего слоя, а также уменьшать впитывание лакокрасочных материалов. Важным требованием к пропитке является глубокое проникновение под поверхность и скрепление материала изнутри. Снаружи при высыхании появляется кристаллическая пленка, непроницаемая для воды, которая останавливает развитие гниения массива.

Разновидности

Существует целый ряд составов, которые могут быть нанесены на деревянное основание. Одни из них растворяются в теплой воде, другие совершенно непроницаемы для жидкости. Разница заключается в том, что первый тип призван избежать коррозии дерева, а другой усиливает гидрофобные свойства поверхности до возможного максимума.

По химическому составу выделяют грунтовку:

• масляную;
• акриловую;
• алкидную;
• эпоксидную;
• шеллаковую по дереву.

Существуют и другие типы грунтовочной жидкости, но эти наиболее употребляемые в данный момент. Грунтовать масляными смесями стоит ранее окрашивавшиеся поверхности либо нуждающиеся в первичной пропитке. Наносить материал нужно в один слой до покраски и шпаклевки. Акриловые составы полагается наносить несколько раз, сразу после этого можно использовать основную краску.

Алкидный вид рекомендуется использовать в тех случаях, когда дерево прежде не обрабатывалось. При этом поверхность становится предельно ровной и разглаженной, устраняется ворс. Грунтовка, содержащая пигмент, способна сформировать крепкую пленку с матовым отливом. Тогда усиливается верхний цвет, который будет использован для последующего окрашивания. Период сушки колеблется от 12 до 16 часов.

Акриловые грунтовки признаны универсальными, потому что их можно использовать на всех поверхностях. Такая пропитка почти не имеет специфического запаха, она быстро сохнет (60 – 240 минут), при необходимости разбавляется водой комнатной температуры. Шеллаковые грунтовки предназначены для сглаживания поверхность и маскировки сучков, смоляных карманов. С их помощью можно изолировать растворимые морилки.

Эпоксидные и полиуретановые грунтовки — наихудший вариант, вдобавок не имеющий специальной рецептуры и схемы применения.

Советы по выбору

Один из ключевых моментов при выборе грунтующих материалов — это их уровень прозрачности. Чем он выше, тем больше возможности дизайнера по отделке поверхности. Исходная текстура древесины подчеркивается прозрачными составами лучше, чем непрозрачными. Кроме того ворс не поднимается, отпадает необходимость в шлифовке грунтованной поверхности. Грунтовки на основе нитроцеллюлозы и смеси канифоли с казеином наносить легко, они удобны в использовании, эффективно подавляют развитие плесневых грибков. В состав таких смесей часто входят масло, клей, различные виды пигментов.

Современные грунтовки обязательно содержат антисептический компонент, который помогает подавить возникновение бактериальных колоний, а также средства, предотвращающие агрессию насекомых. Не получится заменить грунтующую смесь комбинацией краски с растворителем: это значительно ухудшит качество отделки и окажется существенно дороже.

Чтобы правильно выбрать грунтовку, нужно проанализировать несколько обстоятельств:

• условия нанесения грунтующего состава;
• точное местоположение поверхности;
• время, которое можно потратить на работу.

Одни грунтовки предназначены для работы внутри помещения, другие подходят для подготовки поверхностей фасадов на улице. Открытая местность усложняет сушку. При высокой влажности время подготовки может увеличиться существенно. Оттого приходится использовать смеси с повышенными гидрофобными характеристиками. Обрабатывать деревянный пол такими покрытиями нет необходимости (за исключением особо влажных помещений дома). В подобных случаях целесообразно применять алкидные смеси, долгая сушка которых окупается устойчивостью к воде и возможностью ограничиться единственным слоем нанесения.

Грунтовать дерево под лак несколько сложнее: для этого годятся лишь совершенно прозрачные смеси. В таких случаях целесообразно применять жидкий воск, аэрозоль либо грунтовку промышленного типа. Также можно обработать поверхность с помощью воска, талька или древесной муки.

Есть целый ряд рецептов грунтующих составов самодельного изготовления, но отбирать конкретный вариант нужно крайне тщательно, так как ошибка может привести к ухудшению эстетического вида.

Как применять?

Чтобы акриловая краска либо эмаль ложились на дерево хорошо, нужно позаботиться не только о выборе хорошей грунтовки. Древесину необходимо отшлифовать, ликвидировать внешне заметные и замаскированные дефекты, оценить впитывание влаги. Эти данные позволяют выбирать грунтовку, готовясь к работе. Все грунтующие составы (за исключением аэрозолей) наносят на дерево при помощи кистей либо валиков.

Метод применения определяется:

• плотностью вещества;
• степенью однородности;
• качеством и структурой покрываемой поверхности.

Прежнее лакокрасочное покрытие (неважно, нанесено оно на лестницу или шкаф, подоконник) должно быть полностью снято. Единственное исключение из этого правила составляют краски, совпадающие с новым покрытием (при условии, что исходный слой крепкий и не имеет расслоений). Обезжиривать основание можно скипидаром, ацетоном и универсальными смывающими составами. Смоляные полости проливают избранным веществом и собирают получившийся раствор при помощи тампона.

Далее древесину полагается покрыть антисептическим грунтующим составом (желательно с добавками антипиренов).

Акриловую грунтовку используют в форме суспензии, работоспособной при температуре от +5 до +30 градусов. Если это требование не выполнено, темп сушки понижается, как и качество пропитки поверхности. Чтобы покрыть древесно-стружечные плиты, требуется грунтующий состав глубокого проникновения. Каждый следующий слой нужно использовать минимум через 2 – 3 часа после предыдущего. Тогда расход материала заметно понижается.

Если не экономить, наносить чаще, грунтовка станет проникать глубже. Если купить недорогое грунтующее средство и нанести его дважды, можно сэкономить, обеспечив приличный уровень покрытия. Применить грунтовку для дерева – важное дело. Отнестись к ее выбору нужно со всей серьезностью. Это скажется на адгезии поверхности.

Подробнее о грунтовке под покраку для дерева вы узнаете из следующего видео.

нужно ли грунтовать стены и потолок, нужно ли наносить на шпаклевку перед водоэмульсионной краской, чем обработать покрытия из ДСП и МДФ

Окрашивание поверхности – один из основных этапов ремонтных работ. Как правильно покрасить стены и потолок? Нужна ли предварительная грунтовка? В этом следует разобраться.

Особенности и назначение

Грунт продают либо в уже готовом виде, которым можно пользоваться сразу, или в концентрированном – сухой смеси, в этом случае раствор надо будет готовить самостоятельно. Пропорции и вид жидкости указываются на упаковке.

Общие свойства:

• легко наносится;
• связывает между собой неприлегающие части;
• выравнивает и укрепляет любые поверхности;
• антисептические составы защищают стены от плесени, грибков;
• при нанесении грунта заметно уменьшается последующий расход краски.

Грунтовки чаще производят и применяются для определенных материалов. Можно приобрести грунт для деревянных поверхностей, для штукатурки или поверхностей из бетона или металла, есть универсальные препараты для всех типов поверхности.

Виды:

• Алкидная грунтовка. Применяют при работе с деревом и металлом. Она защищает металлические поверхности от коррозии, будет препятствовать разрушению дерева или ДСП.
• Акриловая. Данный материал можно назвать универсальным, подходит для всех типов поверхностей.
• Эпоксидная. С помощью эпоксидной смолы, из которой состоит материал, покрытие становится намного прочнее. Применяют для бетонных покрытий, используют для керамических изделий, линолеума, может служить хорошей основой для покраски.

• Алюминиевая. Надежное сцепление обеспечивает алюминиевая пудра. Подходит для металлических поверхностей, изделий из дерева.
• Силикатная. Материал имеет устойчивость к влаге и перепадам температуры, высокую прочность. Применяют на кирпичных поверхностях, штукатурке, чаще всего на балконах, лоджиях, в ванной комнате.
• Поливинилацетатная. Подходит для поверхностей, где будет наноситься поливинилацетатная краска. Высыхает очень быстро и хорошо сцепляется с разной поверхностью.

Тонкости использования

Начиная работу с грунтовкой, следует подготовить рабочие инструменты, которые понадобятся во время работы, такие как:

• валик;
• набор кистей: широкую, большую и маленькую кисть;
• шпатель, несколько вариантов;

• термопистолет;
• специальную мешалку для красок;
• металлическую щетку и наждачную бумагу;
• тряпки;

• пульверизатор;
• дисковую щетку для дрели;
• средства для защиты: перчатки для работы и маску.

Перед началом комнату освобождают от лишних предметов и мебели, чтобы ничего не мешало работе. Оптимальная температура для нанесения грунта должна быть в пределах от +10 до +30 градусов.

Грунтовку наносят чаще всего на оштукатуренные поверхности или на покрытие из клеевых красок. Перед началом работы осматривают стены и зачищают от старых обоев, осыпающейся краски или отставшей штукатурки, жирных пятен.

Выявляют места, где есть плесень или грибок и ликвидируют очаг.

По необходимости стены и потолок замывают горячей водой с добавлением моющего средства. После того как стены полностью высохнут, их следует внимательно осмотреть. Если есть повреждения или неровности, их заделывают качественной бетонной шпаклевкой. Как только она высохнет, шлифуют наждачной бумагой и убирают мусор с песком.

Когда все недостатки устранены, наступает время для грунтовки. Выбирая состав, следует руководствоваться тем, какой краской будет окрашиваться поверхность и учитывать состояние основания.

Если перед этим на стены наносилась свежая штукатурка, работы проводятся только спустя 3 или 4 недели.

Рассмотрим, какие грунтовочные материалы являются самыми популярными:

• Грунтовочно-укрепляющая пропитка, служит для укрепления основания и предохранения от повышенной влажности. Станы «дышат»: грунт образует пленку, которая пропускает пар. Такую пропитку применяют для обработки поверхностей внутри помещения: гипсокартонные и гипсовые плиты, цементно-известковые и известковые штукатурки.
• Грунтовочная акриловая и латексная краска. Может применяться как внутри помещения, так и для наружной работы. Материал глубоко проникает в поверхность, тем самым укрепляя ее. Применяют для грунтовки перед нанесением эмульсионной и акриловой краски.

• Грунтовочная краска с растворителем. Подходит для выполнения работ внутри помещения и для внешних работ. Средство глубоко проникает вглубь стены, но очень легко может воспламеняться. Применяют при грунтовке окрашенных, оштукатуренных, деревянных поверхностей, плит из асбестоцемента.
• Грунтовочный акриловый лак. Применяют для наружных работ. Он может глубоко проникать в стену, отталкивает воду.

• Водно-силикатная грунтовка. Подходит для внешних работ, применяют для грунтовки кирпичных и бетонных поверхностей, известковой и цементно-известковой штукатурки. Не создает на поверхности минерализованное покрытие, имеет глубокое проникновение.
• Эпоксидная краска. Служит для внутренних работ на бетонной поверхности. Чаще имеет двухкомпонентный состав, содержимое смешивают перед применением.

По своему составу грунт является надежным и эффективным средством для надежного сцепления материала. Сам процесс нанесения – несложный, может справиться и человек без опыта.

Теперь следует разобраться, как нужно грунтовать поверхность:

• Перед началом работы готовят состав, он должен иметь комнатную температуру. При готовом растворе его тщательно размешивают. Если консистенция концентрированная, разбавляют водой в заданных пропорциях.
• В ванночку наливают состав и обмакивают в него малярный валик. После этого его проворачивают и отжимают на решетке. Следует провести в разных направлениях валиком, чтобы распределить состав, в углублении останутся излишки.

• Производят грунтовку в произвольном порядке, мастера рекомендуют проводить от верхней части вниз, так потеки будут легко убираться. На валик следует нажимать с небольшим упором.
• На сложных участках или углах, валик следует поменять на кисть.
• После грунтовки нужно подождать пока стена высохнет. Время зависит от температуры в комнате и типа грунтовки. Стены считаются высохшими, если на них не останется темных влажных пятен.
• Когда поверхность высохнет, наносят второй слой, стараясь, чтобы все основание обрабатывалось ровным слоем.

Не рекомендуется ускорять процесс сушки, важно, чтобы поверхность высохла при естественной температуре, так грунтовка сильнее проникнет в основание.

При работе со стенами и потолком нужна стремянка, лестница или стол. Если работать стоя на полу, можно на ручку для валика надеть специальный удлинитель, таким способом грунтуют потолки.

Виды краски и работа с ними

Во время ремонта используют такие виды ЛКМ:

• масляную краску;
• эмалевую;
• водоэмульсионную и акриловую;
• клеевую.

Масляная краска состоит из олифы с добавлением пигментов разного цвета. Такая краска устойчива к изменению температур, воздействиям влаги. Поверхность, окрашенная данным видом красок, не выгорает на солнце, ее можно обрабатывать моющими средствами.

Масляные составы имеют свои достоинства и недостатки. Для того чтобы покрытие полностью высохло, приходится ждать до трех суток. При окрашивании образуется плотный слой, непропускающий воздух, поэтому не рекомендуется окрашивать большие участки помещения.

Эмалевая по своим характеристикам совпадает с масляной краской. Отличие их в том, что для полного высыхания эмалей требуется намного меньше времени, около суток.

Водоэмульсионная, состоит из раствора с микроскопическими частичками пластмассы, при высыхании она не выделяет вредных веществ. Такой краской можно покрасить любые поверхности, сохнет она быстро и не имеет сильного запаха.

Для оформления внутри помещения и внешней окраски применяют акриловые составы. Чаще всего их используют во время ремонта в помещении с повышенной влажностью.

В основе клеевых красок – мел, такой состав легко можно изготовить дома. Хотя клеевые краски и высыхают очень быстро, они имеют свои недостатки. ЛКМ не выдерживают влажность, поверхность со временем будет разрушаться.

Совместимость с разными поверхностями

Грунтовка состоит из смолы, масла, клея, ускорителя высыхания, пигмента и иных веществ, имеет акриловую, минеральную, алкидную основу. Отделать стены в помещении можно, используя разные материалы.

Грунтовка под обои

Обои под покраску или побелку являются наиболее востребованными. На обои, после финишной грунтовки, краска будет ложиться ровным слоем, на поверхности не будет оставаться разводов. Для более экономного процесса, можно приобрести грунт-краску.

Часто возникает вопрос, какой грунт должен быть под флизелиновые обои. Опытные мастера советуют при выборе грунтовки смотреть, в каком состоянии поверхность, ведь основной задачей является сделать стену более прочной.

Под флизелин можно выбрать грунтовку глубокого проникновения Ceresit CT 17.

Грунтовка под фанеру, ДСП, дерево

При выборе грунта для фанеры, следует смотреть, чтобы грунтовка и краска были изготовлены из одной основы, предназначалась для этого покрытия. Если фанера используется в помещении, где повышена влажность, поверхность обрабатывают грунтом с антигрибковым составом.

При обработке фанеры, ДСП и иных деревянных покрытий следует обработать стыки и торцы водоотталкивающей грунтовочной смесью. Для этих целей можно взять полиуретановую или эпоксидную смесь.

При работе с МДФ, следует знать, что этот материал имеет пористую поверхность, поэтому лучше приобрести грунтовку, предназначенную именно для таких основ.

Для деревянных панелей используют такие грунтовочные препараты, как олифа, акрилово-грунтовочная, алкидно-грунтовочная краска, стирольная грунтовка, нитроцеллюлозный грунтовочный лак, масляная фталевая грунтовочная краска.

При грунтовке стеклянных поверхностей и пластмассы используют:

1. Грунтовочную краску на основе алкида. Данный вид грунта подходит также для работы с керамической плиткой, пластмассой, металлическими изделиями;
2. Двухкомпонентный эпоксидный грунтовочный лак, с его помощью происходит хорошая сцепляемость со скользкой стеклянной, металлической поверхностью, на керамических изделиях.
3. Для пенопласта используют грунтовку и масляные материалы, можно взять лак на спиртовой основе. Поверхность окрашивают масляной краской. Нельзя использовать ацетон и ароматические растворители, бутилацетат.

Грунтовка металла

При помощи грунтовки металлические поверхности защищают от неблагоприятных воздействий, металл не подвергается коррозии. Для грунтовки применяют антикоррозийную и грунтовочную краску. Если на изделиях есть ржавчина, их следует предварительно очистить от нее, убрать пыль и обезжирить. Для обезжиривания можно взять детергент, а также используют трихлоридэтилен.

При наличии старой краски на металлической поверхности, ее следует потереть наждачной бумагой. Прежние слои снимают железной щеткой, электрическим термопистолетом или используют специальные химические средства.

Грунтовочная краска размешивается перед нанесением, при необходимости ее следует разбавить. Наносят ее кисточкой или пульверизатором. Сколько слоев наносить указывает производитель на упаковке.

После первого слоя каждый последующий следует наносить через 3-4 часа.

Краску на обработанную поверхность наносят на следующий день. Если на металлическую поверхность наносят нитроцеллюлозную краску, следует подождать не менее 72 часов.

Для металлических поверхностей подойдут такие средства:

• грунтовочная алкидная эмаль;
• грунтовочная поливинилово-акриловая краска;

• виниловая и поливиниловая краска;
• грунтовочная нитроцеллюлозная краска;
• антикоррозийная на основе фталевых смол;

• хлоркаучуковая;
• стабилизатор ржавчины.

Если требуется покрасить батарею или чугунную ванну, следует нанести грунтовку под чугун. Изделия из чугуна окрашиваются алкидными эмалями. При подготовке к окрашиванию чугунные изделия очищают от грязи, поверхность должна быть абсолютно сухой.

Изделие предварительно обезжиривают уайт-спиритом и покрывают грунтовкой ГР 021, можно использовать грунт Hammerite.

Ажурные чугунные решетки удобно красить аэрозольными красками, поверхность обязательно подготавливают способом, описанным выше.

Полезные советы

Основываясь на советах опытных строителей можно утверждать, что грунтовку обязательно следует использовать. Важно понимать, что слой должен быть только один, он должен быть связующим звеном между стеной и краской.

Во время нанесения грунтовки, следует тщательно отжимать валик, иначе могут получиться потеки на поверхности.

Все материалы для строительства и ремонта стоит приобретать в строительных магазинах, где опытные консультанты смогут предоставить нужную информацию о товаре. Гарантией хорошего результата станет приобретенный товар от известных производителей.

Совершая покупку, следует убедиться, что упаковка не нарушена и сроки годности не просрочены.

Если все же нет возможности приобрести грунтовку, можно воспользоваться альтернативными вариантами:

• взять клей для обоев слабой концентрации;
• клей ПВА, разведенный 1: 10, может заменить грунт;
• взять эмалевую краску и развести в большом количестве растворителя;
• использовать олифу – хорошо подходит для деревянных поверхностей;
• использовать бетоноконтакт.

Сделать ремонт с применением грунтовки не так сложно, надо лишь знать какие материалы и на каких поверхностях следует использовать.

О том, как загрунтовать стены перед покраской, узнаете из следующего видео.

Грунтовки, Подготовка Поверхности Под Покраску, Ситема Покраски, Нанесение Грунтовки, Финишное Покрытие

Что надо знать, приобретая краску

«Качество новых слоев краски зависит от того, что находиться под ними»

В этой статье вы узнаете:

1. в чем заключается правильная подготовка поверхности,
2. что такое грунтовка и когда ее применять,
3. как определить какое правильное окончательное покрытие Вам требуется.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ПОКРАСКИ?

Большинство людей думают, что покраска – это просто нанесение одного слоя краски на поверхность, и – все. Но такой метод покраски не предоставляет результата, который хорошо выглядит и является долговечным. Поэтому, мы рекомендуем систему покраски в три этапа:

1. Подготовка поверхности.
2. Нанесение грунтовки.
3. Нанесение финишного покрытия.

То, что вы должны сделать для подготовки поверхности, зависит от ее состояния. Если она действительно в хорошем состоянии, подготовка будет несложная. Но если состояние поверхности плохое – придется сильно поработать перед тем, как начать покраску. Грунтовку использовать не всегда обязательно. Это тоже зависит от качества и свойств поверхности. И очень важно подобрать правильное финишное покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ПОКРАСКУ

Подготовка поверхности под покраску — эта самая важная часть работы. Этот процесс может занять вдвое больше времени, чем сама покраска поверхности. Но «игра стоит свеч». Вы получите изумительный результат. При правильной подготовке поверхности финишное покрытие:

• Прилипнет намного крепче
• Будет гладким и без дефектов
• Высохнет равномерно
• Будет намного долговечнее

Большинство людей не любят красить. Это действие кажется очень монотонным и утомительным процессом. А подготовительные работы могут показаться самыми скучными. Но если вы уже собрались красить, почему бы ни сделать это с самого первого раза правильно? В таком случае, вам очень долго не придется это делать заново.

Мы уверены, что убедили вас насколько важна правильная подготовка поверхности.

Какие работы вы должны исполнить, чтобы подготовить поверхность к покраске?

Вы должны сделать 5 шагов:

1. Соскоблить
2. Зашлифовать
3. Заполнить неровности шпатлевкой
4. Заделать щели, швы и стыки
5. Очистить поверхность

Помните, что не в каждом случае вам придется делать все эти шаги. Вам придется тщательно исследовать поверхность и решить, что делать действительно необходимо.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗАПОМНИТЬ

Шлифовать поверхность надо для того, чтобы:

• Глянцевая поверхность стала шероховатой и к ней лучше прилипала краска
• Подготовить к покраске не сильно шелушащуюся поверхность
• Устранить ворсинки с новых, грунтованных поверхностей
• Исправить недостатки поверхности перед покраской не матовыми красками
• Выровнять места, с нанесенной шпаклевка

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Нанесение грунтовки – второй этап системы покраски. Что такое грунтовка? Это – первый слой покрытия поверхности. Грунтовка подготавливает поверхность для нанесения финишного покрытия. Грунтовка нужна не всегда. Но в некоторых случаях ее использовать просто необходимо. Мы обсудим, чем грунтовка важна для поверхности, в каких случаях ее нужно применять, а так же какие бывают сорта грунтовок.

Итак, грунтовки исполняют такие функции:

1. Укрывают (изолируют) новые/ свежие поверхности.
2. Улучшают адгезию и защищают от щелочей.
3. «Связывают» известковые поверхности.
4. Предохраняют дерево от таниновых пятен.
5. Предотвращают коррозию метала.

Первая задача грунтовки – покрыть новую/ свежую поверхность. Этот момент очень важен. Чаще всего, такие поверхности, как бетон или гипсокартон являются очень пористыми и как губка впитают смолы, находящиеся в краске. Грунтовки изолируют поверхность, в результате чего смолы не просачиваются и не проявляются. Вам это выгодно потому, что не придется наносить много финишных слоев краски.

Вторая задача грунтовки – предохранять поверхность. Грунтовки являются менее капризными материалами в процессе подготовки поверхности, чем финишные покрытия. Они так же быстрее сохнут и созревают, предотвращая всю систему покраски от повреждения.

Третья задача грунтовки – связать известковые поверхности. Любые краски имеют в себе некоторую часть извести. Эта известь должна быть закреплена в поверхности, в противоположном случае краска может «облезать». Грунтовка является тем связывающим материалом, который позволяет краске закрепится на поверхности.

Четвертая задача грунтовки – предотвратить дерево от воздействия танинов. Танины — это вещества, выделяемые деревом, которые просачиваются сквозь пленку краски и проявляются на поверхности пятнами. Грунтовка блокирует танины и предотвращает их появление на финишном покрытие.

И, наконец, пятая задача грунтовки – предотвратить коррозию метала.

ЗАПОМНИТЕ

• Грунтовку нужно использовать для покрытия/изоляции новых/свежих поверхностей, особенно таких, как бетон и гипсокартон
• Грунтовку необходимо использовать на глянцевые поверхности.
• Грунтовку необходимо использовать на известковые поверхности.
• Грунтовку необходимо использовать для предотвращения коррозии метала.

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Финишное покрытие – это окончательный этап системы покраски. Это покрытие, которое Вы будете видеть на стене. Какой финишный материал для этого покрытия Вы будете использовать, зависит от окрашиваемой поверхности и Ваших потребностей.

Существует много сортов краски. Есть несколько задач, которые вы обязательно должны решить, прежде чем выбрать правильные продукты.

В первую очередь надо подумать о поверхности…

• Что Вы собираетесь красить?
• Это будет внутренняя или наружная поверхность?
• В каком состоянии пребывает поверхность на данный момент?

Во вторую очередь, надо подумать о сорте краски…

• Хотите ли Вы краску на масляной или на водной основе?

В третью очередь надо подумать о глянцевитости…

• Хотите Вы матовую краску, краску блеска яичной скорлупы, блеска жемчуга, а может полу-глянцевую или глянцевую краску?

В четвертую очередь подумайте о качестве…

• Желаете Вы приобрести краску супер качественного, высококачественного или профессионального уровня?
  Запомните эти задачи, так как все они помогут Вам подобрать правильные продукты, соответствующие Вашим нуждам.

лакокрасочные материалы, отделочные материалы на портале Коммерсанты.ру

Грунтовка по дереву — обработка древесины под покраску

Профессионалы знают, насколько капризным и требовательным к уходу является дерево. Этот натуральный материал нуждается в качественной защите. Обычно применяется пропитка и антисептики. А чтобы изменить цвет материала, прибегают к использованию красок. Основным требованием для качественного нанесения лакокрасочного материала является тщательная подготовка древесины. Важен высокий уровень адгезии, ровность поверхности и отсутствие видимых дефектов. Особенность древесины в пористости, поэтому расход краски увеличивается.

Улучшить адгезию и снизить расход лакокрасочного материала поможет грунтовка по дереву под покраску. Опытные специалисты знают, насколько она важна. Хотя есть мнение, что данный этап подготовки дерева необязателен. Где же правда, надо ли грунтовать стены из дерева перед их окрашиванием? Если да, то какую грунтовку выбрать и как ее правильно наносить?

Какие функции выполняет грунтовка

Чтобы определить, нужна ли грунтовка перед покраской стен, требуется ознакомиться с функциями, которые она выполняет, а также узнать некоторые факты, например:

1. Из какого материала сделана стена. Это только дерево, или есть металлические и бетонные поверхности?
2. В каком состоянии находится обрабатываемое покрытие.
3. Какой тип отделки будет выполняться.
4. Какой лакокрасочный материал используется.

Отметим сразу, что грунтовать деревянную поверхность требуется даже в том случае, если на ней не видны изъяны. А уж если это повторная декоративная обработка, то выполняется и ряд других подготовительных работ.

Особенности грунтов для дерева в том, что они обеспечивают адгезию финишного лакокрасочного материала с покрытием. Адгезия – это «сцепление» материалов. Если адгезия низкая, краска будет ложиться неплотно и спустя год-два начнет отслаиваться. Внешний вид после только что сделанного ремонта будет не самый лучший. Причиной тому перепады температур, механическое влияние на поверхность, наличие в структуре деревянной доски смолы. Если использовать грунтовку перед окрашиванием дерева, краска не будет отслаиваться.

В помещениях с высоким уровнем влажности, где плохая вентиляция или неправильно утепленные стены, существует высокий риск возникновения плесени и грибка. Проникающая грунтовка имеет в составе особые добавки, называемые фунгицидами. Благодаря им биологические микроорганизмы не будут образовываться на поверхности. А для защиты древесины от гниения выбирается состав с антисептическими свойствами.

Еще одно положительное свойство грунтовки – экономия средств. Ведь на окрашивание поверхности уйдет намного меньше лакокрасочного материала. Расход уменьшается до 25%.

Виды грунтовки

Грунтовка под краску по дереву будет полноценно выполнять свои функции, если ее правильно подобрать. Не удивительно, ведь если попросить в строительном магазине грунтовку, сразу прозвучит вопрос о виде вещества.

Есть две большие группы материалов, отличающихся друг от друга:

1. Классификация грунтовок по составу.
2. Виды грунтовок по назначению.

По составу

Грунтовки, по составу, можно разделить на следующие группы:

1. На основе акрила. Особенность акриловой продукции в ее универсальности. Она подходит для ДСП, древесины, бетонной, кирпичной и оштукатуренной поверхности. Используется для пористых материалов, быстро сохнет (примерно 5 часов) и не выделяет никакого запаха. Позволяет материалу дышать, что очень важно для дерева. Воздух проходит через его структуру, помещение проветривается, а сам материал избавляется от лишней влаги. Только для металлических поверхностей акриловые составы не подходят.
2. Алкидная грунтовка по дереву считается наилучшим вариантом для обработки древесины. После нанесения, структура материала становится слегка вспученной, адгезия с поверхностью улучшается. Высыхает не так быстро, как предыдущий вариант, примерно 15 часов. В состав могут быть добавлены компоненты, предотвращающие ржавчину и образование плесени.
3. Глифталиевые составы. Большей степени они применяются для обработки металлических поверхностей, однако, продукция подходит и для дерева. Высыхание достигает 24 часов. Есть большой минус – можно использовать только для сухого помещения. При длительном воздействии влаги вещество теряет свои первоначальные свойства.
4. Перхлорвиниловые материалы. Еще один универсальный состав, используемый для обработки древесины, кирпичных, оштукатуренных и металлических поверхностей. Высыхает такая грунтовка для дерева под покраску очень быстро, летом слой высохнет всего за 1–2 часа. Правда, использовать грунтовку для внутренних поверхностей нельзя, она токсична.
5. Поливинилацетатная. Изготовляется из латекса и поливинилацетатной дисперсии (основной компонент). Подходит для любых поверхностей. Правда, грунтовка под акриловую краску или любую другую не подойдет. Это подготовленное основание только для поливинилацетатной краски. Высыхание – около 30 мин.
6. Фенольная. Базовый слой для окрашивания, наносится на металлические и деревянные поверхности. Высыхание длится около 15 часов. Сфера использования: наружные работы.
7. Полистирольная. Сфера использования – внешние работы по деревянным и оштукатуренным поверхностям.
8. Алюминиевая. Наносится на деревянную поверхность. Дополнительно защищает материал от негативного влияния грибка.
9. Эпоксидная. Ею обрабатывают только металл и бетон, защищая от коррозии и улучшая адгезию.
10. Шеллаковая. Грунтовка под покраску дерева. Благодаря ей смолы не будут выделяться из структуры хвойных пород.
11. Минеральная. Делается из цемента, гипса и извести. Применяется только для кирпича и бетона. Высыхание длится от 3 часов до суток. Все зависит от толщины слоя и материала.

В продаже есть универсальные составы. Они подходят для любых поверхностей. Однако, они незаменимы при мелких ремонтных работах, когда под рукой нет подходящего состава.

По назначению

Благодаря добавлению дополнительных компонентов, грунтовка, для лучшей покраски стен, приобретает определенные свойства. Виды продукции:

1. Глубокого проникновения. Если поверхность рыхлая и недостаточно прочная, то это лучший вариант. Вещество укрепляет стену, сокращая расход лакокрасочного материала. Сфера использования: пропитка штукатурки, для кирпича, газобетона, пенобетона, ГКЛ. Использовать состав для подготовки поверхности, которая плохо впитывает влагу не стоит.
2. Антисептическая, для влажных помещений. К таким относятся кухня и ванная. Состав дополнен специальными веществами, предотвращающими поражение грибком. К тому же она обладает водоотталкивающими свойствами и повышает сопротивление огню. После того как основание грунтуется, наносится краска или другая отделка. Адгезия настолько высокая, что биологические микроорганизмы никак не смогут просочиться внутрь слоев. Отличный состав для древесины.
3. Антикоррозийная. Используется для металла, предотвращает появление ржавчины.
4. Адгезивная и бесконтактная. Такая грунтовка может наноситься на старую краску, так как обеспечивает максимальную адгезию с гладкими и невпитывающими поверхностями. Адгезия увеличивается за счет добавления в состав игольчатого кварца или песка. Идеальная основа для поклейки тяжелых обоев.

Производителями указывается, какой именно это вид грунтовки. Достаточно взглянуть на упаковку. Там есть информация и о расходе, а также о сфере использования.

Совет! Как говорят специалисты, грунт лучше покупать такой же марки, как и лакокрасочный материал. Тогда краска и грунтовка будут взаимодействовать наилучшим образом.

Чем грунтовать натуральное дерево перед покраской

Для дерева подойдут следующие варианты:

• алкидные материалы;
• полиуретановая грунтовка;
• силиконовая;
• антисептические составы.

А вот под покраску водоэмульсионной краской можно использовать акриловые грунтовые смеси.

Чем отличается грунтовка от краски

Не нужно путать эти понятия. Грунтовка – состав для улучшения адгезии и снижения расхода. С ним краска ложится намного лучше. А вот краска позволяет защитить древесину и придать ей определенный цвет.

Получается, грунтовка – это базовый слой перед нанесением любого декоративного материала. А краска – самодостаточный декоративный слой. Однако многие спрашивают, можно ли наносить грунтовку на краску. Да, при определенных условиях. Например, если слой краски хорошо держится на поверхности и не является слишком старым. Но, не все смеси можно наносить поверх краски, ведь она создает гладкую поверхность. Используется адгезивная и бесконтактная грунтовка.

Существует такое понятие, как грунтовочная краска. Это вещество, которое имеет как красящий пигмент, так и создает защитную пленку на поверхности. Однако, как рекомендуют специалисты, использовать их не следует. Во-первых, цветовая гамма слишком мала, а, во-вторых, красящее вещество в них низкого качества. Цена на продукцию низкая. Лучше отдельно прогрунтовать деревянную поверхность, а потом нанести краску.

Как грунтовать деревянные стены перед покраской

Работу нельзя назвать сложной, но требуется придерживаться определенной технологии. Если учитывать все особенности, то можно гарантировать идеальное качество отделочных работ.

Вся работа сводится к трем основным этапам:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Подготовка деревянной поверхности под покраску.
3. Нанесение лакокрасочного материала.

Рассмотрим все этапы подробно.

Инструменты и материалы

На данном этапе нужно определить, какой грунтовкой будет выполняться обработка древесины.

Перечень инструментов следующий:

• кисть-макловица или валик – основные инструменты для нанесения грунта на поверхность. Валком удобно быстро и эффективно обрабатывать большие и ровные стены, а кистью – труднодоступные места;
• ванночка для валика, чтобы контролировать количество состава;
• веник или щетка для удаления загрязнений с поверхности дерева;
• средства индивидуальной защиты: очки, перчатки рабочий костюм.

Если стены поражены грибком или плесенью, дополнительно потребуется купить средство для их удаления.

Подготовка поверхности и нанесение грунта

Перед тем как выполнить покраску стен, их требуется подготовить. Так качество отделки улучшится в несколько раз.

Для начала поверхность очищается от пыли и грязи. Если на поверхности есть старый отделочный материал, который не в лучшем состоянии, то он удаляется.

Все трещины и дефекты стен удаляются. Шпаклевка по дереву отлично справится с задачей. Перед шпаклеванием выполняется грунтование обрабатываемых мест. Настало время грунтовать поверхность. Инструменты нам известны.

Если это помещение достаточно большое, то можно применить краскопульт. Он позволит быстро нанести грунт на стены.

Перед нанесением смесь перемешивается. Оптимальная температура для работы – 5-25 ℃. Универсальная акриловая грунтовка расходуется экономно, в среднем 100 г на 1 м2. Особое внимание уделяется углам, швам и труднодоступным местам. Нельзя допускать пропусков и необработанных участков. Остается дождаться высыхания материала и приступать к покраске.

Совет! Если того требует поверхность, то наносится несколько слоев грунта с перерывом на высыхание.

Замечания мастеров

Все используемые инструменты и материалы должны быть высокого качества, не просроченными. Лучше выбирать краску и грунтовку одной фирмы, для качественного окрашивания.

Не стоит покупать самую дорогостоящую грунтовку. Все зависит от помещения. К примеру, если комната сухая и в ней нет плесени и грибка, переплачивать за гидрофобные свойства и устойчивость к микроорганизмам нет смысла.

После грунтовки, красить поверхность дерева легко. Однако, не стоит забывать, что древесина должна быть хорошо подготовлена. Особое внимание уделяется торцам. Они больше всего впитывают воду, поэтому приходится наносить несколько слоев.

Вот поэтому грунтовка на стенах из дерева так важна. Не нужно экономить на этом ответственном этапе, чтобы результат порадовал вас, а отделка прослужила долго. Остается только выбрать подходящий состав, выполнить ряд подготовительных работ и нанести краску. На работу нужно выделить дополнительный день и часть бюджета, но результат стоит того.

чем грунтовать деревянный пол и лестницу перед покраской

Как выбрать грунтовку для дерева под покраску?

Натуральная древесина является одним из самых распространенных материалов в сфере декорирования и отделки помещений. Несмотря на множество достоинств, массив является уязвимым сырьем, которое нуждается в специальной обработке и уходе. Разработано множество средств, предназначенных для повышения практичности и срока эксплуатации дерева. Качественная грунтовка для древесины поможет справиться с различными проблемами, с которыми можно столкнуться при работе с материалом. В статье узнаем о подборе грунтовки для дерева под покраску акриловыми красками.

Предназначение состава

Перед грунтованием деревянной поверхности нужно обозначить задачи данного средства для обработки.

Обеззараживание

Многие сорта древесины подвержены гнилостным процессам. Как правило, такой недостаток присутствует у доступных пород дерева. Гниение портит внешний вид изделия и укорачивает его срок службы. Данный процесс возникает из-за контакта поверхности с водой. Влажная среда – идеальное место для размножения бактерий. Чтобы препятствовать данному процессу, в состав грунтовки добавляют антисептик. Компонент сохраняет красоту натурального материала долгие годы.

Надежность

Состав укрепляет верхний слой дерева. Это свойство особенно важно при работе со старой древесиной. После обработки в разы увеличивается срок службы изделий из природного материала, будь то конструкции (лестницы, мебель, декоративные элементы), горизонтальные или вертикальные поверхности (пол, стены). Смолы в составе раствора проникают вглубь волокон и надежно скрепляют их между собой.

Снижение впитывания

Древесина обладает впитывающими свойствами, которые зависят от сорта. Если наносить эмаль на поверхность материала без предварительной обработки грунтовкой, большой объем краски впитается в поры. В результате этого большая часть средства будет потрачена зря. Микропоры перекрывают грунтовочным средством, который создает гладкую и ровную поверхность для безупречного нанесения лакокрасочных изделий.

Защита

Прочная защитная пленка, появляющаяся на дереве, повышает практичность основания и его срок службы. Изделия из натуральной древесины стоят немало, рекомендуется позаботиться об их дополнительной обработке и защите. Грунтовка убережет массив от коррозии, лишней влаги, плесени и прочих неприятностей.

Эстетичный внешний вид

В дереве присутствует танин (природный краситель). Со временем компонент начинает выходить из волокон на поверхность, в связи с этим на дереве появляются пятна, портящие внешний вид поверхности. Обработка грунтовочным составом перекроет поры и запечатает этот компонент внутри.

Фактура

Грунтовка преобразит поверхность, сделает ее фактурной и шершавой. Такие изменения положительно влияют на адгезивные свойства материала.

Предварительная обработка грунтовки позволяет раскрыть красоту и насыщенность краски в полной мере. Если нанести эмаль сразу на дерево, итоговый результат может сильно отличаться от желаемого. Специалисты используют белую грунтовку для раскрытия оттенка.

Виды составов

Современный рынок предлагает огромный ассортимент грунтовки, разработанной специально для работы с деревом. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо ознакомиться с различными растворами, их особенностями и задачами. По функциональным аспектам специалисты разделили составы на группы.

Антисептики

Их основная задача – защита природного сырья от вредоносных микроорганизмов. Такой состав прекрасно подойдет для защиты покрытия от появления бактерий, удаления уже имеющихся микроорганизмов, которые портят древесину.

Укрепление

Чтобы сделать материал более надежным, плотным и прочным, используйте такие составы. На полках магазинах вы можете их найти под названиями «праймеры» или «грунтовки глубокого проникновения». Данная обработка повысит устойчивость к капризам погоды.

Защита от влаги

Грунты гидрофобного типа предотвратят чрезмерное увлажнение материала. Продукт используют при обработке фасадов помещений. Раствор идеально подходит для работы в зданиях, на территории которым наблюдается повышенный показатель влажности.

Состав грунтовки

По составу растворы для обработки имеют свою классификацию.

Акриловая грунтовка

Акриловая проникающая грунтовка отлично подходит для лакокрасочных изделий любого типа. Такой продукт практически полностью впитывается в дерево после нанесения.

Ей присущи определенные преимущества:

• Эта грунтовка не имеет неприятного запаха, за счет чего работать с материалом комфортно.
• На высыхание требуется несколько часов (1 – 4). Время, потраченное на обработку, существенно сокращается.
• Разбавлять состав надлежит прохладной водой.
• Такую грунтовку активно используют при внутренней отделке помещений.

Силикон-акриловый грунт

Продукция этого типа отличается от остальных высокими гидрофобными свойствами. Обратите внимание на состав, если планируете проводить работу во влажной среде. Обработанная поверхность (независимо от сырости во внешней среде) будет демонстрировать стабильный уровень влажности.

Алкидная

Данную продукцию используют вместе с алкидными лакокрасочными изделиями. По составу эти растворы очень похожи. Для окрашенных поверхностей рекомендуется выбрать именно алкидную грунтовку. В продаже вы найдете специальные пигментированные алкидные виды смесей, которые образуют матовую поверхность. Для полного высыхания придется подождать 12 – 18 часов.

Поливинилацетатная

Поливинилацетатные группы имеют отличительное преимущество – быстрое высыхание. Минимальное время – полчаса. Для улучшения адгезии дерева после высыхания грунтовки по поверхности необходимо пройтись обычным клеем ПВА.

Полиуретановая

Такая грунтовка обойдется дороже других составов. Ее используют вместе в лакокрасочной продукцией, в составе которой имеются полиуретановые смолы. Полиуретановые грунтовки отличаются от одноименных эмалей и лаков процентным соотношением растворителя и отсутствием колерующих компонентов.

Шеллаковая

Грунтовку данного типа используют для разглаживания деревянных поверхностей. Это действенное средство для купирования отверстий, из которых вытекают смолы. Составы используют в виде изоляционного элемента в растворимых морилках.

Основные критерии выбора

Чтобы выбор грунтовки был правильным, необходимо учесть несколько критериев.

Место проведения работ

Перед покупкой грунтовки необходимо точно знать, для внутренних или наружных работ приобретается средство. Одни составы разработаны специально для работы на улице, другие рекомендованы для использования в помещениях. Правильно подобранное средство – залог качественного результата.

Микроклимат

В продаже имеются грунтовки, которые отличаются устойчивостью к различным внешним воздействиям (сухому и горячему воздуху, влажности, перепаду температуры). Обязательно учитывайте эти свойства при выборе продукта. Максимальный гидрофобный эффект позволяет использовать грунтовку в районах с высоким показателем сырости.

Время высыхания

Этот параметр следует учитывать при выборе обрабатывающего средства. В жаркое время года проводить процедуру грунтовки рекомендуется в утреннее или дневное время. Время высыхания существенно сокращается, если вы работаете на свежем воздухе. Алкидная грунтовка высыхает особенно быстро, ее необходимо наносить в несколько слоев.

Материал для последующей обработки

В зависимости от того, что вы будете наносить на грунтованную поверхность (лак или краску), следует выбирать тип состава. Если вы хотите продемонстрировать естественный оттенок натуральной древесины, сделайте выбор в пользу прозрачных составов в тандеме с лаками. Белая грунтовка раскроет полноту и насыщенность краски. На белоснежном фоне цвет смотрится намного выразительнее.

Советы специалистов

Не экономьте на грунтовочных составах. От их качества зависит внешний вид поверхности, устойчивость к различным внешним и внутренним факторам. Если ваш бюджет ограничен, лучше потратить меньше на эмаль или лак. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией к составу, особенно если вы используете грунтовку в первый раз и проводите работу без участия специалиста. Приобретайте продукцию в проверенных торговых точках. При необходимости требуйте наличие соответствующих сертификатов. Если вы покупаете товар удаленно (например, через веб-сайт), внимательно прочитайте описание к продукции, ознакомьтесь с ее составом.

Основы подготовки древесины

Итоговый результат зависит от качества грунтовки и подготовки поверхности. Тщательно очистите дерево от частиц пыли и прочих загрязнений. При необходимости отшлифуйте поверхность. Грунтовать можно на старой краске, если тип эмали и цвет совпадают.

В этом случае полностью удалять старую краску вовсе не обязательно. В противном случае старые частицы удаляют при помощи обычного шпателя. При необходимости используйте растворитель. Поверхность шлифуйте. Если вы имеете дело со свежим деревом, следует провести циклевание и шлифовку поверхности. Если на полотне имеются незначительные изъяны, их перекрывают акриловой шпаклевкой.

О том, как выбрать и обработать древесину, смотрите в следующем видео.

Особенности грунтовки под покраску для дерева

Среди множества окрашивающих составов, которые могут быть использованы для древесины, можно даже запутаться. Но все они имеют одну общую черту — крайнюю требовательность к поверхности, на которую предстоит наносить краску, эмаль или олифу. Чтобы улучшить состояние подложки, применяют специальную грунтовку под покраску. Важно разобраться с ее ключевыми особенностями, иначе правильный выбор и применение такой важной смеси будут невозможны.

Особенности

Дерево отличается рядом ценных свойств: оно относительно легкое, прочное, хорошо удерживает тепло, эстетически приятно и безопасно в экологическом плане, доступно и удобно в обработке.

Поверхность любой древесной породы интенсивно поглощает наносимую краску. Потому грунтовка для дерева должна устранять неровности и шероховатости внешнего слоя, а также уменьшать впитывание лакокрасочных материалов. Важным требованием к пропитке является глубокое проникновение под поверхность и скрепление материала изнутри. Снаружи при высыхании появляется кристаллическая пленка, непроницаемая для воды, которая останавливает развитие гниения массива.

Разновидности

Существует целый ряд составов, которые могут быть нанесены на деревянное основание. Одни из них растворяются в теплой воде, другие совершенно непроницаемы для жидкости. Разница заключается в том, что первый тип призван избежать коррозии дерева, а другой усиливает гидрофобные свойства поверхности до возможного максимума.

По химическому составу выделяют грунтовку:

• масляную;
• акриловую;
• алкидную;
• эпоксидную;
• шеллаковую по дереву.

Существуют и другие типы грунтовочной жидкости, но эти наиболее употребляемые в данный момент. Грунтовать масляными смесями стоит ранее окрашивавшиеся поверхности либо нуждающиеся в первичной пропитке. Наносить материал нужно в один слой до покраски и шпаклевки. Акриловые составы полагается наносить несколько раз, сразу после этого можно использовать основную краску.

Алкидный вид рекомендуется использовать в тех случаях, когда дерево прежде не обрабатывалось. При этом поверхность становится предельно ровной и разглаженной, устраняется ворс. Грунтовка, содержащая пигмент, способна сформировать крепкую пленку с матовым отливом. Тогда усиливается верхний цвет, который будет использован для последующего окрашивания. Период сушки колеблется от 12 до 16 часов.

Акриловые грунтовки признаны универсальными, потому что их можно использовать на всех поверхностях. Такая пропитка почти не имеет специфического запаха, она быстро сохнет (60 – 240 минут), при необходимости разбавляется водой комнатной температуры. Шеллаковые грунтовки предназначены для сглаживания поверхность и маскировки сучков, смоляных карманов. С их помощью можно изолировать растворимые морилки.

Эпоксидные и полиуретановые грунтовки — наихудший вариант, вдобавок не имеющий специальной рецептуры и схемы применения.

Советы по выбору

Один из ключевых моментов при выборе грунтующих материалов — это их уровень прозрачности. Чем он выше, тем больше возможности дизайнера по отделке поверхности. Исходная текстура древесины подчеркивается прозрачными составами лучше, чем непрозрачными. Кроме того ворс не поднимается, отпадает необходимость в шлифовке грунтованной поверхности. Грунтовки на основе нитроцеллюлозы и смеси канифоли с казеином наносить легко, они удобны в использовании, эффективно подавляют развитие плесневых грибков. В состав таких смесей часто входят масло, клей, различные виды пигментов.

Современные грунтовки обязательно содержат антисептический компонент, который помогает подавить возникновение бактериальных колоний, а также средства, предотвращающие агрессию насекомых. Не получится заменить грунтующую смесь комбинацией краски с растворителем: это значительно ухудшит качество отделки и окажется существенно дороже.

Чтобы правильно выбрать грунтовку, нужно проанализировать несколько обстоятельств:

• условия нанесения грунтующего состава;
• точное местоположение поверхности;
• время, которое можно потратить на работу.

Одни грунтовки предназначены для работы внутри помещения, другие подходят для подготовки поверхностей фасадов на улице. Открытая местность усложняет сушку. При высокой влажности время подготовки может увеличиться существенно. Оттого приходится использовать смеси с повышенными гидрофобными характеристиками. Обрабатывать деревянный пол такими покрытиями нет необходимости (за исключением особо влажных помещений дома). В подобных случаях целесообразно применять алкидные смеси, долгая сушка которых окупается устойчивостью к воде и возможностью ограничиться единственным слоем нанесения.

Грунтовать дерево под лак несколько сложнее: для этого годятся лишь совершенно прозрачные смеси. В таких случаях целесообразно применять жидкий воск, аэрозоль либо грунтовку промышленного типа. Также можно обработать поверхность с помощью воска, талька или древесной муки.

Есть целый ряд рецептов грунтующих составов самодельного изготовления, но отбирать конкретный вариант нужно крайне тщательно, так как ошибка может привести к ухудшению эстетического вида.

Как применять?

Чтобы акриловая краска либо эмаль ложились на дерево хорошо, нужно позаботиться не только о выборе хорошей грунтовки. Древесину необходимо отшлифовать, ликвидировать внешне заметные и замаскированные дефекты, оценить впитывание влаги. Эти данные позволяют выбирать грунтовку, готовясь к работе. Все грунтующие составы (за исключением аэрозолей) наносят на дерево при помощи кистей либо валиков.

Метод применения определяется:

• плотностью вещества;
• степенью однородности;
• качеством и структурой покрываемой поверхности.

Прежнее лакокрасочное покрытие (неважно, нанесено оно на лестницу или шкаф, подоконник) должно быть полностью снято. Единственное исключение из этого правила составляют краски, совпадающие с новым покрытием (при условии, что исходный слой крепкий и не имеет расслоений). Обезжиривать основание можно скипидаром, ацетоном и универсальными смывающими составами. Смоляные полости проливают избранным веществом и собирают получившийся раствор при помощи тампона.

Далее древесину полагается покрыть антисептическим грунтующим составом (желательно с добавками антипиренов).

Акриловую грунтовку используют в форме суспензии, работоспособной при температуре от +5 до +30 градусов. Если это требование не выполнено, темп сушки понижается, как и качество пропитки поверхности. Чтобы покрыть древесно-стружечные плиты, требуется грунтующий состав глубокого проникновения. Каждый следующий слой нужно использовать минимум через 2 – 3 часа после предыдущего. Тогда расход материала заметно понижается.

Если не экономить, наносить чаще, грунтовка станет проникать глубже. Если купить недорогое грунтующее средство и нанести его дважды, можно сэкономить, обеспечив приличный уровень покрытия. Применить грунтовку для дерева – важное дело. Отнестись к ее выбору нужно со всей серьезностью. Это скажется на адгезии поверхности.

Подробнее о грунтовке под покраку для дерева вы узнаете из следующего видео.

Грунтовка для дерева: чем грунтовать дерево перед покраской, особенности выполнения работ

Главное достоинство грунтовки для древесины заключается в том, что она может глубоко проникать в текстуру изделия, прочно фиксируя материалы не только на финишном покрытии, но и намного глубже. Состав образует на поверхности дерева лаковую пленку с водоотталкивающим эффектом, которая защищает древесину от воздействия влаги, коррозии и последующего процесса гниения, но обычный лак с этой задачей не справится.

Грунтовка для дерева

На сегодняшний день природный материал, такой как дерево, в строительстве набирает все большей популярности. Древесина несравнима ни с какими другими материалами, несмотря на то, что при работе вызывает много трудностей и забот. Именно поэтому к составу вещества под покраску или лак выдвигается множество требований.

Далее мы более подробно поговорим о том, зачем же нужно грунтовать древесину, и какие составы для этого лучше использовать.

Как выбрать грунтовку?

Грунтовка деревянных поверхностей своими руками

Подбор материала для обработки дерева – важный процесс, в котором важен не только используемый материал, но и место, в котором планируется эксплуатация покрытия (для внутренних или наружных работ).

Сейчас производится несколько разновидностей массы для разных помещений, которая как можно лучше подойдет для древесины, поэтому принять правильное решение не составит труда. Как правило, такие грунтовки продаются в виде растворимого вещества, которое нужно разводить теплой водой. Также есть и водонепроницаемые составы, популярность которых ничем не уступает. Поэтому, приобретая грунт для дерева, не поленитесь тщательно изучить ее инструкцию.

Если вы все-таки хотите купить растворимое вещество, знайте, такие составы предназначены специально для защиты поверхности из дерева от коррозии. Что же касается водонепроницаемых составов, то они служат для отталкивания излишней влаги. Поэтому, если речь идет не о внутренних работах, то второй вариант подойдет как нельзя лучше.

Наибольшей популярностью пользуется масляная и акриловая грунтовки.

Как правило, масляные составы используют на окрашенной поверхности и наносят в один слой. В данной категории есть и вещества с глубоким проникновением, хоть их стоимость гораздо больше, но лучше брать все-таки их.

Акриловая грунтовка для дерева под покраску является самостоятельным материалом для отделки, который на сегодняшний день считается наиболее популярным и часто используемым. Такое вещество наносят несколькими этапами, после чего приступают к нанесению красок и лака.

Обратите внимание, что грунт – это своеобразная база, которую используют до нанесения отделочного материала. По своей стоимости первичная грунтовочная масса стоит намного дешевле по сравнению с красками и другими материалами для обработки древесины.

Очень важный критерий, который требует вашего внимания при покупке грунтовки – ее прозрачность. Запомните, что только прозрачные вещества сейчас считаются наиболее высококачественными и никаким образом не ограничивают последующие отделочные материалы. Кроме этого, такое вещество может сделать акцент на неповторимую текстуру древесины, придавая ей изыска, и справится с этой задачей не хуже, чем лак. Нанося такой состав можно заметить, что на обрабатываемой поверхности образуется пленка, которая не поднимает мелкие ворсинки, избавляя вас от надобности в шлифовке изделия.

Также не стоит забывать, что очень важным компонентом любого вещества для покрытия дерева является антисептик, который убережет ваше изделие или поверхность от воздействия насекомых.

Бытует одно неверное мнение, которое вводит новичков в заблуждение. Не верьте никому, кто скажет, что грунтовку дерева может заменить обычный лак или краска – это абсолютно невозможно!

Разнообразие составов для обработки дерева

Грунт для дерева

На сегодняшний день на прилавках строительных магазинов грунтовок для работы по древесине представлено огромное разнообразие, выбор и покупка которых зависит от конкретного случая.

Сравнительная таблица часто используемых материалов приведена ниже.

Запомните, что выбирать состав нужно только в зависимости от места, в котором планируется выполнение работ, ведь помещение может отличаться повышенным уровнем влажности и потребовать от вещества определенного состава, который поможет с этим справиться.

Особенности выполнения работ с грунтовкой по дереву

Самостоятельно проводим грунтовку деревянных покрытий

Ну что ж, теперь вы узнали, как выбирается грунтовка по дереву под покраску или лак. Но, окончательно наш вопрос мы еще не решили.

Выбирая состав грунтовки для внутренних работ или отделки помещения снаружи, важно обратить внимание на следующий ряд критериев:

1. определитесь, для внутренних или внешних отделок приобретается материал;
2. рассчитайте время, которое вам потребуется для обработки поверхности;
3. хорошо обдумайте, в каких условиях вам придется заниматься грунтованием дерева, наносить краску или лак.

Хорошо обдумайте, где вы будете выполнять отделку поверхностей, на улице или внутри. Помните, если предстоит внутренняя отделка, а масса будет куплена для наружной отделки, это может привести к плохой адгезии.

Обратите внимание и на тот факт, что при повышенном уровне влажности время высыхания отделки может существенно увеличиться.

Было бы хорошо начать обрабатывать поверхность или рано утром, ил до обеда. Так как днем воздух больше нагревается, поэтому за день отделка успеет просохнуть. Следуя советам опытных мастеров, постарайтесь подыскать подходящий состав с водоотталкивающими особенностями. На такой фактор стоит обращать внимание не только на процесс нанесения вещества, но и в последующем процессе ее эксплуатации. Это особенно важно, если вы проживаете в области с частыми и обильными осадками.

Теперь вы узнали, как верно выбрать грунт для обработки древесины, и как вы успели обратить внимание, в этом нет ничего сложного. Если вы подойдете к решению этого вопроса со всей ответственностью, положительный результат не заставит себя ждать.

Постарайтесь совершать покупку строительных материалов в проверенных специализированных магазинах, чтоб не сомневаться в их качественности.

Вся вышеприведенная информация относится ко всем видам материала, будь то алкидная или какая-либо другая масса. И будьте особенно осторожны, приобретая бесцветное вещество, которое может изменить свой окрас в разной среде использования.

Грунтовка по дереву перед покраской

Профессионалы знают, насколько капризным и требовательным к уходу является дерево. Этот натуральный материал нуждается в качественной защите. Обычно применяется пропитка и антисептики. А чтобы изменить цвет материала, прибегают к использованию красок. Основным требованием для качественного нанесения лакокрасочного материала является тщательная подготовка древесины. Важен высокий уровень адгезии, ровность поверхности и отсутствие видимых дефектов. Особенность древесины в пористости, поэтому расход краски увеличивается.

Улучшить адгезию и снизить расход лакокрасочного материала поможет грунтовка по дереву под покраску. Опытные специалисты знают, насколько она важна. Хотя есть мнение, что данный этап подготовки дерева необязателен. Где же правда, надо ли грунтовать стены из дерева перед их окрашиванием? Если да, то какую грунтовку выбрать и как ее правильно наносить?

Какие функции выполняет грунтовка

Чтобы определить, нужна ли грунтовка перед покраской стен, требуется ознакомиться с функциями, которые она выполняет, а также узнать некоторые факты, например:

1. Из какого материала сделана стена. Это только дерево, или есть металлические и бетонные поверхности?
2. В каком состоянии находится обрабатываемое покрытие.
3. Какой тип отделки будет выполняться.
4. Какой лакокрасочный материал используется.

Отметим сразу, что грунтовать деревянную поверхность требуется даже в том случае, если на ней не видны изъяны. А уж если это повторная декоративная обработка, то выполняется и ряд других подготовительных работ.

Особенности грунтов для дерева в том, что они обеспечивают адгезию финишного лакокрасочного материала с покрытием. Адгезия – это «сцепление» материалов. Если адгезия низкая, краска будет ложиться неплотно и спустя год-два начнет отслаиваться. Внешний вид после только что сделанного ремонта будет не самый лучший. Причиной тому перепады температур, механическое влияние на поверхность, наличие в структуре деревянной доски смолы. Если использовать грунтовку перед окрашиванием дерева, краска не будет отслаиваться.

В помещениях с высоким уровнем влажности, где плохая вентиляция или неправильно утепленные стены, существует высокий риск возникновения плесени и грибка. Проникающая грунтовка имеет в составе особые добавки, называемые фунгицидами. Благодаря им биологические микроорганизмы не будут образовываться на поверхности. А для защиты древесины от гниения выбирается состав с антисептическими свойствами.

Еще одно положительное свойство грунтовки – экономия средств. Ведь на окрашивание поверхности уйдет намного меньше лакокрасочного материала. Расход уменьшается до 25%.

Виды грунтовки

Грунтовка под краску по дереву будет полноценно выполнять свои функции, если ее правильно подобрать. Не удивительно, ведь если попросить в строительном магазине грунтовку, сразу прозвучит вопрос о виде вещества.

Есть две большие группы материалов, отличающихся друг от друга:

1. Классификация грунтовок по составу.
2. Виды грунтовок по назначению.

По составу

Грунтовки, по составу, можно разделить на следующие группы:

1. На основе акрила. Особенность акриловой продукции в ее универсальности. Она подходит для ДСП, древесины, бетонной, кирпичной и оштукатуренной поверхности. Используется для пористых материалов, быстро сохнет (примерно 5 часов) и не выделяет никакого запаха. Позволяет материалу дышать, что очень важно для дерева. Воздух проходит через его структуру, помещение проветривается, а сам материал избавляется от лишней влаги. Только для металлических поверхностей акриловые составы не подходят.
2. Алкидная грунтовка по дереву считается наилучшим вариантом для обработки древесины. После нанесения, структура материала становится слегка вспученной, адгезия с поверхностью улучшается. Высыхает не так быстро, как предыдущий вариант, примерно 15 часов. В состав могут быть добавлены компоненты, предотвращающие ржавчину и образование плесени.
3. Глифталиевые составы. Большей степени они применяются для обработки металлических поверхностей, однако, продукция подходит и для дерева. Высыхание достигает 24 часов. Есть большой минус – можно использовать только для сухого помещения. При длительном воздействии влаги вещество теряет свои первоначальные свойства.
4. Перхлорвиниловые материалы. Еще один универсальный состав, используемый для обработки древесины, кирпичных, оштукатуренных и металлических поверхностей. Высыхает такая грунтовка для дерева под покраску очень быстро, летом слой высохнет всего за 1–2 часа. Правда, использовать грунтовку для внутренних поверхностей нельзя, она токсична.
5. Поливинилацетатная. Изготовляется из латекса и поливинилацетатной дисперсии (основной компонент). Подходит для любых поверхностей. Правда, грунтовка под акриловую краску или любую другую не подойдет. Это подготовленное основание только для поливинилацетатной краски. Высыхание – около 30 мин.
6. Фенольная. Базовый слой для окрашивания, наносится на металлические и деревянные поверхности. Высыхание длится около 15 часов. Сфера использования: наружные работы.
7. Полистирольная. Сфера использования – внешние работы по деревянным и оштукатуренным поверхностям.
8. Алюминиевая. Наносится на деревянную поверхность. Дополнительно защищает материал от негативного влияния грибка.
9. Эпоксидная. Ею обрабатывают только металл и бетон, защищая от коррозии и улучшая адгезию.
10. Шеллаковая. Грунтовка под покраску дерева. Благодаря ей смолы не будут выделяться из структуры хвойных пород.
11. Минеральная. Делается из цемента, гипса и извести. Применяется только для кирпича и бетона. Высыхание длится от 3 часов до суток. Все зависит от толщины слоя и материала.

В продаже есть универсальные составы. Они подходят для любых поверхностей. Однако, они незаменимы при мелких ремонтных работах, когда под рукой нет подходящего состава.

По назначению

Благодаря добавлению дополнительных компонентов, грунтовка, для лучшей покраски стен, приобретает определенные свойства. Виды продукции:

1. Глубокого проникновения. Если поверхность рыхлая и недостаточно прочная, то это лучший вариант. Вещество укрепляет стену, сокращая расход лакокрасочного материала. Сфера использования: пропитка штукатурки, для кирпича, газобетона, пенобетона, ГКЛ. Использовать состав для подготовки поверхности, которая плохо впитывает влагу не стоит.
2. Антисептическая, для влажных помещений. К таким относятся кухня и ванная. Состав дополнен специальными веществами, предотвращающими поражение грибком. К тому же она обладает водоотталкивающими свойствами и повышает сопротивление огню. После того как основание грунтуется, наносится краска или другая отделка. Адгезия настолько высокая, что биологические микроорганизмы никак не смогут просочиться внутрь слоев. Отличный состав для древесины.
3. Антикоррозийная. Используется для металла, предотвращает появление ржавчины.
4. Адгезивная и бесконтактная. Такая грунтовка может наноситься на старую краску, так как обеспечивает максимальную адгезию с гладкими и невпитывающими поверхностями. Адгезия увеличивается за счет добавления в состав игольчатого кварца или песка. Идеальная основа для поклейки тяжелых обоев.

Производителями указывается, какой именно это вид грунтовки. Достаточно взглянуть на упаковку. Там есть информация и о расходе, а также о сфере использования.

Совет! Как говорят специалисты, грунт лучше покупать такой же марки, как и лакокрасочный материал. Тогда краска и грунтовка будут взаимодействовать наилучшим образом.

Чем грунтовать натуральное дерево перед покраской

Для дерева подойдут следующие варианты:

• алкидные материалы;
• полиуретановая грунтовка;
• силиконовая;
• антисептические составы.

А вот под покраску водоэмульсионной краской можно использовать акриловые грунтовые смеси.

Чем отличается грунтовка от краски

Не нужно путать эти понятия. Грунтовка – состав для улучшения адгезии и снижения расхода. С ним краска ложится намного лучше. А вот краска позволяет защитить древесину и придать ей определенный цвет.

Получается, грунтовка – это базовый слой перед нанесением любого декоративного материала. А краска – самодостаточный декоративный слой. Однако многие спрашивают, можно ли наносить грунтовку на краску. Да, при определенных условиях. Например, если слой краски хорошо держится на поверхности и не является слишком старым. Но, не все смеси можно наносить поверх краски, ведь она создает гладкую поверхность. Используется адгезивная и бесконтактная грунтовка.

Существует такое понятие, как грунтовочная краска. Это вещество, которое имеет как красящий пигмент, так и создает защитную пленку на поверхности. Однако, как рекомендуют специалисты, использовать их не следует. Во-первых, цветовая гамма слишком мала, а, во-вторых, красящее вещество в них низкого качества. Цена на продукцию низкая. Лучше отдельно прогрунтовать деревянную поверхность, а потом нанести краску.

Как грунтовать деревянные стены перед покраской

Работу нельзя назвать сложной, но требуется придерживаться определенной технологии. Если учитывать все особенности, то можно гарантировать идеальное качество отделочных работ.

Вся работа сводится к трем основным этапам:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Подготовка деревянной поверхности под покраску.
3. Нанесение лакокрасочного материала.

Рассмотрим все этапы подробно.

Инструменты и материалы

На данном этапе нужно определить, какой грунтовкой будет выполняться обработка древесины.

Перечень инструментов следующий:

• кисть-макловица или валик – основные инструменты для нанесения грунта на поверхность. Валком удобно быстро и эффективно обрабатывать большие и ровные стены, а кистью – труднодоступные места;
• ванночка для валика, чтобы контролировать количество состава;
• веник или щетка для удаления загрязнений с поверхности дерева;
• средства индивидуальной защиты: очки, перчатки рабочий костюм.

Если стены поражены грибком или плесенью, дополнительно потребуется купить средство для их удаления.

Подготовка поверхности и нанесение грунта

Перед тем как выполнить покраску стен, их требуется подготовить. Так качество отделки улучшится в несколько раз.

Для начала поверхность очищается от пыли и грязи. Если на поверхности есть старый отделочный материал, который не в лучшем состоянии, то он удаляется.

Все трещины и дефекты стен удаляются. Шпаклевка по дереву отлично справится с задачей. Перед шпаклеванием выполняется грунтование обрабатываемых мест. Настало время грунтовать поверхность. Инструменты нам известны.

Если это помещение достаточно большое, то можно применить краскопульт. Он позволит быстро нанести грунт на стены.

Перед нанесением смесь перемешивается. Оптимальная температура для работы – 5-25 ℃. Универсальная акриловая грунтовка расходуется экономно, в среднем 100 г на 1 м2. Особое внимание уделяется углам, швам и труднодоступным местам. Нельзя допускать пропусков и необработанных участков. Остается дождаться высыхания материала и приступать к покраске.

Совет! Если того требует поверхность, то наносится несколько слоев грунта с перерывом на высыхание.

Замечания мастеров

Все используемые инструменты и материалы должны быть высокого качества, не просроченными. Лучше выбирать краску и грунтовку одной фирмы, для качественного окрашивания.

Не стоит покупать самую дорогостоящую грунтовку. Все зависит от помещения. К примеру, если комната сухая и в ней нет плесени и грибка, переплачивать за гидрофобные свойства и устойчивость к микроорганизмам нет смысла.

После грунтовки, красить поверхность дерева легко. Однако, не стоит забывать, что древесина должна быть хорошо подготовлена. Особое внимание уделяется торцам. Они больше всего впитывают воду, поэтому приходится наносить несколько слоев.

Вот поэтому грунтовка на стенах из дерева так важна. Не нужно экономить на этом ответственном этапе, чтобы результат порадовал вас, а отделка прослужила долго. Остается только выбрать подходящий состав, выполнить ряд подготовительных работ и нанести краску. На работу нужно выделить дополнительный день и часть бюджета, но результат стоит того.

Краткий обзор грунтовок для дерева

Важный этап при работе с деревянными поверхностями – их предварительная обработка грунтовкой. Грунтом для дерева называются жидкие составы, которые наносятся под лак или укрывную краску. Как правило, в эти пропитки производители добавляют компоненты, образующие на поверхности пленку или затвердевающие глубоко в порах древесного материала.

Не забывайте о том, что 75% успеха в покраске древесины – это предварительная обработка. Грунтовка сама по себе не панацея, если используется без учета особенностей древесины, не соответствует по совместимости с ЛКМ, которым будет покрыта, а также, если поверхность древесины не отшлифована.

В данной статье мы разберем ряд важных вопросов о грунтовании древесины перед покраской, узнаем не только о совместимости продуктов, но и о системах и их сроке службы. В принципе в этом материале мы собрали весь опыт работы с составами Renner, Teknos, GNature и Remmers.

Нужно ли грунтовать деревянные основания перед покраской

Срок службы ЛКМ, указанный производителем на упаковке и оттенки краски по каталогу соответствуют действительности только при правильном нанесении, то есть на грунтовку с предварительной и промежуточной шлифовкой. Все протоколы испытаний проходят всегда в системе. Заявление производителя о 10-15 летнем сроке службы всегда на основании испытаний всей системы. В противном случае происходит следующее:

• время эксплуатации ЛКМ сокращается вполовину;
• расход краски или лака очень большой;
• на поверхности (особенно при использовании темных красок) появляется некрасивая пятнистость;
• отсутствие надлежащей адгезии ведет к преждевременному шелушению и отслаиванию краски.

Каждый производитель ЛКМ создает под них специальные, адаптированные грунты. Без грунтовки качество окрашивания (визуальное и эксплуатационное) значительно хуже.

Преимущества грунтов для обработки деревянных поверхностей очевидны:

• позволяют экономить ЛКМ для финишного покрытия;
• продлевают срок службы деревянной конструкции;
• улучшают технические свойства ЛКМ, в том числе долговечность;
• придает отделке эстетичность;
• защищают древесину от грибков, плесени и свойственных ей заболеваний;
• выравнивают поверхность, скрывая любые ее дефекты;
• способствуют хорошей адгезии (сцеплению) между основанием и слоем краски/лака.

Разновидности грунтовок для древесины

По составу и глубине проникновения грунтовки делятся на две категории – адгезионные (алкидные) и выравнивающие (акрилатные). Алкидные – составы глубокого проникновения изготавливаются на алкидной основе. Алкиды (полиэфиры) состоят из очень маленьких молекул, благодаря чему они способны глубоко впитываться в структуру древесины и отвердевать уже в ней, скрепляя волокна и делая материал прочнее.

Фото 1. Грунт Текнос 1881

Алкидные грунтовки применяют там, где важна высокая адгезия. Впитываясь в дерево, адгезионный состав обеспечивает прочное сцепление между слоями. Алкидный грунт имеет еще одно существенное преимущество – с момента его нанесения до окрашивания финишным слоем может пройти от нескольких месяцев до 1 года. За это время высохшее вещество не утрачивает своих адгезионных и защитных свойств.

Фото 2. Грунт выравнивающий Текнос 3130

Выравнивающий грунт производится на основе акрилат-полимерных дисперсий, в числе которых латекс, стирол, винил. Молекула у акрилатов крупная, поэтому вещество оставляет на поверхности большой сухой остаток. Акрилатная грунтовка не впитывается, а растекается по поверхности, заполняя все ее поры, выравнивая любые дефекты, образуя гладкую пленку. Эта способность выравнивающих грунтовок незаменима там, где планируется полупрозрачное окрашивание. Акрилатная пропитка предотвращает появление на финишной поверхности пятнистости и сильно снижает последующий расход ЛКМ.

Какую грунтовку выбрать с учетом цели и условий нанесения

Выбор грунтовки зависит от условий эксплуатации покрываемой поверхности и от состава следующего слоя. Под условиями эксплуатации подразумевается экстерьер или интерьер (наружные и внутренние работы), уровень влажности. На улице деревянные конструкции и обшивка подвергаются отрицательному воздействию природных факторов: сырость, солнце, мороз, высокая температура. Соответственно здесь требуется максимальная защита и высокая адгезия, которую смогут обеспечить грунты с большим содержанием алкидов.

Фото 3. Грунтованный auqa primer 2900 планкен

Для отделки в помещениях в первую очередь важна эстетичность, поэтому для внутренних работ используют грунтовки на основе акрилатов. Они обеспечивают идеальное выравнивание впитывающей способности поверхности вагонки, придают ей особую привлекательность и приятный для глаз блеск. В комнатах защитная пленка не подвергается агрессивному воздействию атмосферы, поэтому сохраняет свою целостность достаточно долго и адгезия здесь играет второстепенную роль.

Технология нанесения грунтовки на древесину

Залогом качественной покраски является предварительная обработка древесины и правильно выбранный способ нанесения. Древесина бывает пиленой (обрезной), строганной и шлифованной.

1. Пиленый материал (обрезной) обладает высокой пористостью и ворсистостью, соответственно впитываемость у него большая, тут скорей нужен антисептик, а не грунт.
2. Строганная доска более гладкая, но ее поры закрыты смолами и приглажены строжкой. Такая доска не сможет впитать в себя алкидные грунты, а от акрилатных будет слишком крупный и жесткий ворс, что промежуточная шлифовка не поможет.
3. В шлифованной древесине поры вскрыты и готовы к заполнению грунтом, который со временем затвердеет и превратится в корень, удержит краску на поверхности, не даст ей шелушиться и отслаиваться. Соответственно – это готовая к грунтованию древесина. Важно знать, что поры затягиваются смолами всего через 48-72 часа, поэтому грунтовать нужно сразу.

Шлифовка является важным этапом окрашивания, без которого не будет хорошей адгезии. Ее осуществляют перед грунтованием и в промежутках между слоями. Для первичной шлифовки используют абразивный материал с зерном 80 (крупное), которое снимает ворс, сглаживает трещины и сколы. Далее наносится грунт, а он в свою очередь снова приподнимает ворс. Высохшие ворсинки подвергают промежуточной шлифовке зерном 150 (мелкий абразив). После такой обработки впитываемость древесины резко снижается, она становится идеально гладкой и готовой к покраске.

Фото 4. Нанесение грунтовки для дерева распылением

Разные грунты наносятся по-разному: кисть (макловица), ветошь, воздушное и безвоздушное распыление, окунание. Этот момент нужно обязательно уточнять при покупке грунтовки. Составы глубокого проникновения лучше наносить пульверизатором безвоздушного распыления под давлением.

Фото 5. Промежуточная шлифовка дерева

Температура воздуха должна находиться в диапазоне +5-+30℃. Если пропитка осуществляется несколькими слоями, что практикуется на улице, грунт для первого слоя можно разбавить водой (как указывает производитель), чтобы состав приобрел максимальную текучесть и проникал глубже.

Сколько времени сохнет грунтовка

Время высыхания состава производитель уточняет на упаковке. Колебания границ зависят от влажности окружающей среды и температуры воздуха. В теплом помещении и при хорошем проветривании грунт сохнет быстрее. Для водных материалов требуется около 2-х часов (исключение составляет Текнол 1881, который сохнет сутки). Масляные грунты сохнут от 12-ти до 24-х часов. Время полной полимеризации зависит и от количества нанесенных слоев. Первый слой высыхает быстрее последующих. Для большинства грунтов один слой более чем достаточно.

Срок службы материала, обработанного грунтом

Соблюдая рекомендации по обработке, мы получим заявленный производителем срок службы. Например:

Эти параметры могут иметь незначительные отклонения, что зависит от условий и интенсивности эксплуатации покрытия.

Какой грунт рекомендуют специалисты компании «ЛесоБиржа»

Компания «ЛесоБиржа» владеет собственным столярным производством, в том числе и цехами окрашивания готовой продукции. В связи с этим о свойствах грунтовочных составов наши специалисты знают не понаслышке, а из собственного опыта и вправе рекомендовать протестированные грунты потребителю.

Фото 6. Грунт антисептик под гидромасло

1. Для укрывной краски Teknos NORDICA EKO 3330 используйте адгезионные пропитки Teknol 1881, Teknos AQUA PRIMER 3130.
2. Для полупрозрачного окрашивания лаком Teknos AQUATOP Varnish 2600 следует покупать лессирующий грунт того же производителя Teknos AQUA PRIMER 290-02.
3. Для гидро-масла YS M300 торговой марки RENNER рекомендуется нанести водный грунт-антисептик Renner YM М101.
4. Для покраски натуральными маслами серии GNature приобретайте грунт-масло Gnature 870 Schutz Grund-Ol.

Мы уверены, что внимательное прочтение этой статьи и следование нашим рекомендациям поможет вам правильно выбрать грунтовку для дерева и добиться качественного окрашивания. А мы с удовольствием продолжаем делиться опытом.

Грунтовка дерева перед нанесением лака

Дерево всегда оставалось любимым материалом человека. Ни один синтетический материал не в силах соперничать с натуральной, разнообразной красотой древесины. Строгая простота дуба, изысканная воздушность карельской березы – сколько разнообразных пород деревьев, столько теплых оттенков древесины, удивительно красивого рисунка, которые сами по себе способны украсить любой интерьер в виде двери, мебели, паркета.

Но деревянные поверхности даже при правильном уходе без надежной защиты темнеют, разрушаются, поражаются грибком, плесенью. Достойным выходом из этой ситуации будет использование бесцветного или оттеночного лака, который выгодно подчеркнет текстуру дерева, выразительно оттенит природную красоту изделия. Но перед тем, как его нанести, необходимо использовать грунтовку, применение которой:

• обеспечит равномерное распределение финишного покрытия без разводов, потеков;
• устранит неровности, трещины;
• защитит изделие от неблагоприятных факторов внешней среды;
• подчеркнет естественную красоту;
• сделает долговечным.

к содержанию ↑

Какая нужна грунтовочная смесь

Посетив строительный рынок, слегка растерявшись от предлагаемого там разнообразия товаров, непрофессионал иногда поддается на уговоры продавцов, рекламирующих свой товар как универсальный, и может прогадать с покупкой. Чтобы этого не произошло, нужно еще перед походом на рынок решить, для чего и с какой целью будет приобретена грунтовка. От этого во многом зависит ее состав.

Цели нанесения грунтовки могут быть следующими:

• выравнивание неровностей перед последующим нанесением лака;
• реставрация старого паркета или деревянного пола;
• желание подчеркнуть текстуру древесины, придать яркость ее рисунку;
• увеличить оттенок панелей или паркета;
• защитить изделие от риска появления потемнений;
• увеличить стойкость паркета к износу;
• защитить древесину от неблагоприятных условий среды, грибков, гнили — это чаще всего касается деревянных изделий уличного пользования: беседок, террас.

Разновидности по составу

Выбирая состав, следует учитывать не только защитные и токсические качества грунтовки, но и характеристики лака, который будет нанесен после этого, на завершающем этапе работы.

Виды грунтовки по основному веществу:

1. Алкидная больше всех нравится строителям-профессионалам, считается лучшей. Обработанное ею дерево сохнет до 18 часов, на его поверхности образуется матовая плотная защитная пленка, которая подчеркивает структуру. Такая грунтовка нетоксична. Используя ее, можно значительно повысить износостойкость паркета или дощатого деревянного пола.
2. Водно-дисперсионная и ее разновидность – акриловая – сохнут быстро. Они не имеют запаха, нетоксичны. Обработанная таким составом древесина легко шлифуется, защищена от гнили, плесени.
3. Шеллаковая. Чаще применяется для обработки сырой или плохо просушенной древесины, состоит из метилового спирта и млечного сока насекомых. Обладает выраженными защитными свойствами.

к содержанию ↑

Особенности обработки

Грунтовать поверхность дерева перед нанесением на нее лака можно разными способами. Применяется:

• жидкий воск, который продается в аэрозольных баллончиках;
• растворенный в скипидарной основе натуральный воск;
• водный раствор хорошо просеянного дробленого мела, в который, для добавления необходимого оттенка, можно добавить краситель;
• смесь древесной пудры и клея ПВА.

Как выбрать грунтовку с учетом финишного покрытия:

• если в дальнейшем будет использоваться лак на основе растворителя или полиуретана, то в состав грунтовки обязательно должен входить растворитель.
• при использовании водно-дисперсионных лаков необходимо использовать акриловую или другую (например, меловую) грунтовку на водной основе.

Совет: когда необходимо, чтобы дверь, панели, паркет сохранили природный цвет, надо брать бесцветную грунтовку.

Перед грунтованием

Для того, чтобы покрытая сначала грунтовкой, а потом лаком древесина выглядела эффектно и служила долго, ее необходимо соответствующим образом подготовить и запастись необходимыми инструментами.

Из инструментов потребуются:

• комплект абразивной бумаги («шкурки») разной зернистости;
• резиновая пластинка небольшой величины;
• прямоугольный брусок, размер которого зависит от обрабатываемой поверхности.

Запасшись инструментом, можно приступить к подготовительной работе. Все деревянные поверхности обрабатываются «шкуркой» плавным перемещением ее вдоль древесных волокон. Нужно постепенно менять зернистость с крупной на более мелкую. Для обработки больших площадей (таковыми являются паркет, панели) удобнее обернуть абразивной бумагой брусок нужного размера, для деталей поменьше (элементы мебели) – обернуть резиновую пластинку.

Совет: Мелкую пыль, древесную стружку удобнее всего собирать пылесосом. После тщательной обработки и очистки поверхности можно приступить к нанесению грунтовочного слоя.

Как правильно грунтовать

Поверхность паркета, пола, двери, панелей, мебели уже тщательно выровнена, очищена от пыли и мусора, высушена, теперь можно приступать к промежуточному этапу перед нанесением лака – грунтованию.

1. Для начала необходимо перелить раствор в удобную емкость. При использовании концентрата разбавить его водой или растворителем согласно инструкции.
2. Грунтовать нужно равномерно, используя, в зависимости от поверхности, валик или кисть. Нанесение раствора на поверхность проводить вдоль древесных волокон.
3. После того, как первый слой грунтовки просохнет, необходимо «шкуркой» зачистить древесные волокна до гладкой поверхности, если необходимо (при реставрации старого паркета, панелей) – воспользоваться шпатлевкой по дереву.
4. Поверх нанести еще 1-2 слоя состава.
5. После полного высыхания можно приступить к отделочной стадии: покрыть изделие оттеночным или бесцветным лаком.

Важно на грунтовке не экономить. Лишние несколько слоев покрытия повышают качество отделки, позволяют добиться желаемого эффекта.

После завершения грунтования и полного высыхания последнего слоя, дерево покрывается оттеночным или бесцветным лаком 2-3 раза. Наносить финишное покрытие необходимо очень тонким слоем, без потеков и разводов.

Соблюдение правильной технологии на всех этапы: подготовка, грунтование, лакировка может гарантировать, что деревянный пол, дверь, паркет надолго сохранят свой первоначальный вид, будут радовать своей, теплой художественно подчеркнутой текстурой, создавая уютную атмосферу в доме.

Чем грунтовать дерево перед покраской

Традиционно для производства мебели и строительства применяется дерево. Стабильную популярность древесины разъясняют достоинства этого натурального . Но в то же время дерево достаточно капризно в эксплуатации и уходе, потому повсевременно совершенствуются технологии его обработки. Грунтовка по дереву под покраску дозволяет значительно упрощать и удешевлять отделку древесины, продлевать срок эксплуатации .

Назначение грунтовки для дерева

Каждому домовладельцу иногда требуется выкрасить внешние конструкции из дерева, элементы интерьера и мебель.

При этом во многом на длительность их эксплуатации влияет качество отделочных в и их правильное применение. Во почти всех вариантах перед окрашиванием поверхности проводится подготовительная грунтовка по дереву под покраску.

В зависимости от критерий эксплуатации и размещения древесные конструкции подвергаются действию различных негативных влияний, повреждающих и разрушающих К ним относят:

• прямое попадание УФ-лучей, которое вызывает выгорание поверхностей древесины, их пересыхание и растрескивание;
• атмосферные осадки и высочайшая влажность воздуха вызывают разбухание и деформацию древесины, размножение грибков и плесени, развитие гниения;
• насекомых-вредителей в виде разных жучков-древоточцев, которые могут повреждать и уничтожать даже прочнейшие конструкции из древесины.

Преимущества грунтовки для дерева

Каждая грунтовка по дереву под покраску различается качествами, укрепляющими древесные поверхности, защищающими ее от повреждений и обеспечивающими надежное сцепление с краской.

Отделочное покрытие за счет грунтования держится длительное время, не отслаиваясь. Отметим, что стоимость грунтовки по дереву значительно меньше в сопоставлении с ценой краски.

К числу преимуществ внедрения таковой грунтовки относятся:

• Глубокое проникновение в обрабатываемые , отменная пропитка и упрочнение. Это дозволяет придавать старенькой древесине огромную плотность. Грунтовка по дереву под покраску просачивается глубоко в древесину, заполняя маленькие трещины и поры, отлично защищая от разрушения под влиянием высочайшей влажности.
• Уменьшение поглощающей возможности древесины.
• дезинфицирующее действие, позволяющее предотвращать возникновение плесени и предстоящее гниение древесины, защищая от насекомых-вредителей.

С помощью грунтовки для дерева можно создавать защитный и разделительный слой для окрашенной ранее древесины.

Кроме этого в натуральной древесине содержится танин (натуральный краситель), проявляющийся неэстетическими разводами через слой краски. Применение грунтовки дозволяет обезопаситься от таковых явлений при следующей отделке.

Благодаря всем сиим качествам грунтовка по дереву под покраску отзывы получает лишь положительные.

Чтобы получить высококачественный итог окрашивания, предварительно следует обрабатывать древесину надлежащими составами для внутренних либо внешних работ.

Грунтование в большей степени нужно таковым древесным конструкциям:

— размещенным в помещениях, характеризующихся высочайшей влажностью, и в тех, которые соприкасаются с наружными стенами;

— расположенным на открытом воздухе – оконные рамы, заборы, двери, элементы крыши, подвергаемые действию негативных атмосферных влияний и температурных перепадов;

— при высочайшей вероятности повреждения насекомыми-вредителями.

Разновидности грунтовки

Пропитки и мастики для дерева содержат пленкообразующие вещества (масла, клей, смолы, битум) и составляющие в виде пигментов, пластификаторов и т.

Выбор грунтовок для дерева достаточно большой. Чтоб получить лучший итог при следующей отделке, нужно выбирать и получать грунтовку по дереву пригодного состава.

Алкидные грунтовки

Используются под покраску древесных изделий алкидные эмали и ее завезенные из других стран аналоги. Состав данного грунта идентичен с эмалью, но содержит наиболее дешевенькие пигменты и много органических растворителей.

Грунтовка по дереву под покраску алкидной краской непревзойденно ложится одним слоем, при этом создавая водоотталкивающее покрытие. Высыхание занимает часов. Ее можно применять, разбавляя водой.

Акриловые грунтовки

Водорастворимая грунтовка по дереву под покраску акриловой краской всепригодна, поэтому что подступает для проведения базисной обработки древесины под различные ее виды, практически на сто процентов впитывается вглубь обрабатываемых в, не образуя видимую пленку на поверхности дерева. Как правило, нанесение акриловой грунтовки выполняется в два-три слоя.

Она не имеет резкого специфичного аромата, сохнет в течение пары часов.

Эпоксидные и полиуретановые грунтовки

Изготавливаются на базе эпоксидных смол либо полиуретана. Юзается эта грунтовка по дереву под покраску лаком и различными красками. По составу данные грунтовки похожи на лак, но различаются от него огромным количеством особых растворителей и отсутствием тонирующих добавок. Покупая такую грунтовку, нужно пристально знакомиться с ее составом, поэтому что варианты грунта от различных изготовителей могут существенно различаться смесью и составом.

Силиконово-акриловые грунтовки

Такая грунтовка заполняет поры древесины, укрепляет ее и делает гидрофобизирующий крепкий слой.

Подступает для подготовки базисных древесных поверхностей под окрашиванием латексными, алкидными, водо-дисперсными красками.

Антисептические грунтовки

За счет собственного состава эта грунтовка имеет обеззараживающие (пестицидные, фунгицидные) и другие полезные характеристики. Схожая грунтовка юзается для предотвращения поражения древесины различными грибками и плесенью и предохранения от повреждений различными насекомыми-вредителями.

Шеллаковый грунт

Эта грунтовка предназначается для надежной изоляции сучков на срезах древесины хвойных пород.

Этот грунт способен нейтрализовать действие выделяемых м смол, нарушающих структуру и наружный вид финишных покрытий. Также данный грунт юзается как изолятор для водорастворимой морилки.

Масляные грунтовки

Грунтовка по дереву под покраску масляной краской юзается для окрашенных ранее поверхностей либо как основание под предстоящее окрашивание (для этого грунт наносится одним слоем).

Олифа

Используется как грунт под покрытие масляными красками. Таковая пропитка просачивается вглубь древесины на несколько мм, предоставляя надежную защиту от действия высочайшей влажности и гниения.

Крепко сцепляет масляную краску с базисными поверхностями.

Стирольный грунт

Используется для сотворения на древесных поверхностях пленки, предохраняющей древесные от разрушения и гниения.

Схожая грунтовка увеличивает адгезию отделочных в с основной поверхностью. Она юзается под покраску алкидными и масляно-фталевыми эмалями.

Грунтовка по дереву под покраску своими руками

Перед применением грунтовки по дереву нужно пристально ознакомиться с аннотацией от изготовителей. Перед работами грунтовочный состав кропотливо вымешивается в течение пары минут для высококачественного наполнения всех микротрещин и пор дерева.

До грунтования чрезвычайно принципиально верно подготавливать древесину.

Для этого с ее поверхности удаляются грязюка, жировые пятна, пыль, битум, древняя отделка и посторонние предметы. Для этого можно применять твердую проволочную щетку либо проф инструмент для шлифовки дерева.

В итоге обязана получиться жесткая и ровненькая базисная поверхность под грунтовку.

Грунт наносится малярным валиком, пульверизатором либо кистью. Также необходимо соблюдать некие правила:

• обработка проводится при температуре градусов и низкой влажности воздуха;
• пропитывающий состав с нанесением большего количества слоев грунтовки просачивается в древесину глубже;
• для обработки ДСП, ДВП либо фанеры юзаются составы глубочайшего проникания, при этом может потребоваться несколько слоев грунта;
• для обработки сучков со срезов поверхности древесины хвойных пород удаляется выделяемая смола с помощью железного шпателя, потом по поверхности проходят наждачной бумагой и осуществляют чистку от пыли.

Источники:
http://dekoriko.ru/gruntovka/pod-pokrasku-dlya-dereva/
http://dekormyhome.ru/remont-i-oformlenie/gryntovka-dlia-dereva-chem-gryntovat-derevo-pered-pokraskoi-osobennosti-vypolneniia-rabot.html
http://strir.ru/vnutren-otdelka/pokraska/gruntovka-po-derevu
http://lesobirzha.ru/articles/kratkiy-obzor-gruntovok-dlya-dereva.html
http://kraska.guru/gruntovki/rabota-s-gruntovkami/gruntovanie-dereva-pered-lakirovkoj.html
http://dolgostroi.pro/drugoe/chem-gruntovat-derevo-pered-pokraskoy.html
http://stroy-podskazka.ru/gruntovka/poliuretanovaya-dlya-pola/

Как покрасить лак, полиуретан, уплотнения и многое другое без сандина — латексный агент

Предотвращение шлифовки и подготовки к грунтовке

Поверхности с лаком, полиуретанами или другими герметиками или отделочными материалами требуют шлифовки перед нанесением краски. В противном случае на недавно окрашенной поверхности будут пузыриться, отслаиваться, трескаться или вообще не прилипать. В этом посте мы покажем вам, как создать профессиональную покраску на этих типах поверхностей без шлифовки или грунтовки.

Шлифовка и адгезия

Эти типы поверхностей представляют проблему для грунтовок и красок на латексной основе.Грунтовки и краски должны держаться, чтобы они не растрескивались и не отслаивались преждевременно. Шлифовка создает этот эффект, поверхности достаточно абразивны, чтобы грунтовки и краски просачивались и прилипали к поверхности. Если вы не хотите шлифовать, вам нужно что-то достаточно мощное, чтобы создать адгезию. Именно здесь на помощь приходят удостоенные наград Oil Bond.

Использование масляной связки: добавка к латексной краске

Oil Bond был признан This Old House одним из 100 лучших продуктов и был размещен на многих веб-сайтах и ​​блогах профессиональных подрядчиков по покраске.Он особенно полезен для окрашенной древесины и любых поверхностей с покрытиями из лака, герметиков, полиуретанов или других отделочных материалов. В частности, в таких местах, как кухонные шкафы, шкафы для ванных комнат, отделка, двери, встроенные элементы, окрашенная мебель и окна, Oil Bond дает малярам возможность создавать мощную адгезию профессионального уровня, и все это без шлифования или грунтования. Oil Bond действует как жидкая шлифовальная машина и грунтовка одновременно.

Используйте Oil Bond на деревянных поверхностях, обработанных любым из следующего:

• Пятно
• Полиуретан
• Лак
• Шеллак
• Лак
• Или все поверхности с масляной краской

Как использовать Oil Bond

Сначала возьмите бутылку Oil Bond и чистой тряпкой нанесите немного добавки прямо на поверхность, на которую будете красить.Таким образом вы уложите первый слой липучкой поверхности, на которую будет держаться краска. Затем добавьте Oil Bond прямо в краску, используя чистое ведро. Одна бутылка Oil Bond обрабатывает два галлона краски на латексной основе. Хорошо перемешайте смесь и раскрасьте.

1. Нанесите Oil Bond прямо на поверхность чистой тряпкой.
2. Смешайте Oil Bond с краской на латексной основе, как указано на бутылке
3. Хорошо перемешайте
4. Краска

Вы можете приобрести Oil Bond напрямую у производителя здесь.Или купите его в The Home Depot.

Все, что вам нужно знать о грунтовке (для покраски)

Использование правильной грунтовки может испортить или испортить ваши проекты окраски, но это одна из самых непонятых частей покраски. Узнайте, что делает праймер, когда его нужно использовать и какой тип лучше всего.

Большой пост с информацией о грунтовании перед нанесением краски может показаться не очень интересным, но он спасет вас от , так что многих ошибок.Я говорю о тех ошибках, которые могут превратить быстрый самостоятельный проект в головную боль, которая растягивается на несколько недель.

Я знаю, потому что сделал их все. Когда я впервые осознал, насколько волшебна краска для обновления практически всего, я вскочил обеими ногами. И я быстро понял, что для успешного рисования нужно гораздо больше, чем просто нанести немного краски.

Я уже поделился своими лучшими советами о том, когда вам нужно использовать герметик для окрашенной мебели и других проектов, и сегодня я отвечу на все ваши вопросы о грунтовке.Поверьте, это спасет вас от множества ужасных ошибок.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что если вы совершите покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, но это не будет стоить вам ни копейки больше. Щелкните здесь, чтобы увидеть мою политику полного раскрытия информации

Что на самом деле делает праймер?

Грунтовка в основном подготавливает поверхность к покраске разными способами.

• Предварительное грунтование делает вашу покраску более долговечной и долговечной.
• Грунтовка гладких поверхностей позволяет краске прилипать.
• Грунтовка пористых материалов, таких как кирпич или гипсокартон, помогает герметизировать поверхность, чтобы она не впитывала столько краски.
• Грунтовка необработанного дерева и деревянной мебели помогает удерживать дубильные вещества в древесине, поэтому краска не желтеет.
• Грунтовка стен помогает сократить количество слоев краски, необходимых при резком изменении цвета.
• Грунтовка дверей и отделка, ранее окрашенные масляной краской, позволяют перекрашивать их краской на водной основе.

Необходима ли грунтовка перед покраской?

Здесь все усложняется. Грунтование перед покраской добавляет дополнительную работу и время вашему проекту, поэтому очень хочется по возможности пропустить его.

Иногда вам абсолютно необходимо нанести грунтовку перед покраской, а иногда нет ничего страшного в том, чтобы ее пропустить. Все зависит от того, какую поверхность вы красите и какую краску используете.

Когда нужно использовать грунтовку?

Если вам не нужно использовать грунтовку каждый раз при покраске, как узнать, когда ее использовать? Необходимо учитывать множество факторов, но вот несколько основных рекомендаций.

Если вы красите что-то, что никогда раньше не красили, вам следует начать с грунтовки. Это включает мебель, голое дерево, стеновые панели, гипсокартон, двери и т. Д. Практически все, что никогда не было окрашено, требует грунтовки. Грунтовка дает краске то, к чему она прилипает, а также герметизирует все, что может испортить краску (например, дубильные вещества в древесине, сучки и жир). У меня есть более конкретная информация о том, когда использовать грунтовку для ремонта мебели.

Если вы красите что-то с очень гладкой поверхностью, вам следует начать с грунтовки. Если рисовать прямо на гладкой поверхности, краске не на чем будет прилипать, и она сразу же поцарапается. Грунтовка дает краске то, к чему она прилипает. Это включает в себя мебель из ламината, металла, пластика, гладкую глянцевую мебель и все остальное, что очень гладкое на ощупь.

Если вы красите что-то, что могло быть ранее окрашено масляной краской, вам может понадобиться грунтовка. Краска на масляной основе была намного более долговечной, чем краска на водной основе, поэтому ее много лет использовали для окраски отделки, дверей и даже мебели.

В наши дни краски на водной основе прошли долгий путь; они намного более экологичны, с ними легче работать и убирать. Но нельзя просто красить краской на водной основе, например, латексной краской, прямо поверх масляной краски. Он будет отслаиваться сразу же, когда что-то на него наталкивается.

В тот раз я закрасил всю нашу не совсем белую отделку масляной краской белой латексной краской. Он отслоился от легчайшего прикосновения. Урок выучен.

Вместо этого вам нужно сначала использовать грунтовку на масляной основе.После высыхания грунтовки ее можно без проблем закрасить краской на водной основе. (Если вы не уверены, был ли ваш предмет окрашен масляной краской, вы можете провести простой тест.)

Грунтовка также может быть полезна при рисовании определенными цветами. Красная краска печально известна тем, что для получения равномерного покрытия требуется много-много слоев. Если вы начнете с грунтовки, окрашенной в розовый цвет, вы сможете сэкономить несколько слоев краски. Также, если вы красите что-то черное, серая грунтовка сократит количество необходимых слоев краски.А если вы рисуете белым что-то очень темное, нанесение белого грунтовочного покрытия ускорит процесс.

Существуют ли разные типы грунтовки? Что лучше?

Существует множество различных грунтовок, но в основном они делятся на две категории: грунтовки на водной основе и грунтовки на масляной основе.

Грунтовка на водной основе

Грунтовки на водной основе, такие как KILZ и Zinsser Bullseye, можно использовать для чистки гипсокартона или для окрашивания комнаты в новый цвет. Грунтовка на водной основе хороша тем, что легко очищается водой, быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Грунтовка на масляной основе

Грунтовки на масляной основе, такие как Zinsser Cover Stain, имеют очень сильный запах и должны использоваться только в помещениях с хорошей вентиляцией. Эти грунтовки сохнут дольше, и вам нужно будет мыть кисти и другие принадлежности уайт-спиритом, а не простой водой.

Так зачем кому-то использовать грунтовку на масляной основе? В определенных ситуациях грунтовка на масляной основе работает намного лучше , чем грунтовка на водной основе.

• Если вы красите что-то, что ранее было окрашено масляной краской, вы должны использовать грунтовку на масляной основе, прежде чем использовать какие-либо краски на водной основе.
• Если вы красите мебель из темного дерева или некоторые виды необработанной древесины, грунтовка на масляной основе эффективно удерживает дубильные вещества древесины, в то время как грунтовки на водной основе часто не работают.
• Грунтовка на масляной основе также прилипает практически к любой поверхности, даже если грунтовку на водной основе можно поцарапать.

По сути, грунтовка на масляной основе прилипает практически к любой поверхности и герметизирует все, что потенциально может испортить лакокрасочное покрытие.

Грунтовал пол на крыльце перед покраской.

Грунтовка-спрей

Грунтовки на масляной и водной основе доступны в виде распылителя и наносятся кистью. Распылительная грунтовка недолговечна и стоит гораздо дороже за унцию жидкости. Но если вы работаете над небольшим проектом или чем-то, что требует рисования с большим количеством кривых и деталей, это может значительно ускорить работу.

Когда я могу пропустить грунтовку?

Хорошо, я понимаю, что это звучит так, будто вам нужно загрунтовать все детали каждый раз, когда вы хотите что-то нарисовать.Но бывают случаи, когда грунтовку можно пропустить.

• Если вы красите стены, которые были окрашены ранее.
• Если вы красите двери и обшивку, которые были окрашены ранее. (И они не были нарисованы масляной краской).
• Если вы используете специальную краску, не требующую грунтовки, в том числе большинство меловых красок, молочных красок и некоторых других специальных красок для мебели. (Продолжайте читать, чтобы узнать больше об этом.)

Как насчет меловой краски и других красок, для которых не требуется грунтовка?

Существует множество удивительных красок, которые утверждают, что не нужно грунтовать перед их использованием.Меловые краски, минеральные краски и другие фирменные краски часто утверждают, что их можно нарисовать прямо на любой поверхности без грунтовки.

И эти краски правильные — при использовании на определенных поверхностях грунтовка не требуется. Это связано с тем, что для их приклеивания к большинству поверхностей обычно не требуется грунтовка. Даже такие поверхности, как ранее обработанная деревянная мебель или металл, на которые не будут наноситься другие краски.

Проблема в том, что грунтовка служит и другим целям, помимо простого прилипания краски.Он также помогает удерживать надоедливые танины древесины, которые любят испортить красивую окраску, когда вы заканчиваете последний слой. Поэтому, если вы красите что-то, что требует грунтовки в качестве герметика, например, мебель из темного дерева или некоторые необработанные породы дерева, вам все равно понадобится грунтовка. Даже если краска будет работать и без нее, вы рискуете испортить ее из-за пожелтения.

Пожелтение белой мебельной краски из-за танинов древесины.

Как нанести грунтовку?

Примерно так же, как вы наносите краску.Наносить можно валиком или кистью. Или вы можете просто распылить его, если это аэрозольная грунтовка.

Просто помните, что если вы используете грунтовку на водной основе, вы можете очистить все свои кисти и расходные материалы водой, а если вы используете грунтовку на масляной основе, вам нужно будет использовать уайт-спирит, чтобы очистить все.

А как насчет краски + грунтовки в одном?

Зачем нам вообще нужна грунтовка, если в большинстве галлонов краски уже есть грунтовка?

Несколько лет назад большинство производителей красок начали маркировать свои латексные краски как краска и грунтовка одновременно.В этом есть большой смысл. Вместо того, чтобы наносить краску и грунтовку по отдельности, почему бы просто не объединить их и не сэкономить много времени?

К сожалению, краска и грунтовка в одном флаконе во многом похожи на шампунь и кондиционер в одном. Это звучит как отличная идея (особенно для маркетологов), но она просто не очень хорошо работает.

Краска и грунтовка в одной — это краска премиум-класса, которая обычно обеспечивает лучшее покрытие при меньшем количестве слоев, но не выполняет ничего другого, чем хорошая грунтовка. Он не запечатывает древесные танины, пятна и не прилипает к гладким поверхностям.

Это нормально, когда вы перекрашиваете стены или что-нибудь еще, где грунтовка и так не нужна. Но если вы красите голое дерево или мебель из темного дерева или мебель из ламината, краска и грунтовка в одном из них не режут.

Поверьте мне. Я пробовал и хочу уберечь вас от тех же ошибок. Как бы здорово это ни звучало — объединить два шага в один, не делайте этого. В конце концов, вы получите дополнительную работу.

Какая разница, если я пропущу грунтовку? Что самое худшее, что может случиться?

Худшее, что может случиться, — это испортить вам покраску.Вам не только придется начинать заново и перекрашивать, вам, вероятно, также придется проделать много дополнительной работы, чтобы удалить плохую покраску, прежде чем вы сможете начать заново.

Если вы не используете грунтовку по назначению, велика вероятность, что ваша краска поцарапается, пожелтеет, отслоится или потребуется много-много слоев краски, чтобы получить хорошее покрытие. Определенно не тот красивый свежий слой краски, на который вы надеялись.

Какая грунтовка самая лучшая?

Моя любимая грунтовка на масляной основе — Zinsser Cover Stain.Он действительно дымный, но я использовал его на старой мебели, ламинатных столешницах, полах, полах крыльца, кирпиче и многом другом, и он никогда не подводил меня. Всякий раз, когда я пытаюсь сократить путь и пропустить его, я почти всегда жалею об этом.

Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, но если нет, не стесняйтесь спрашивать в комментариях. Впереди множество прекрасных безупречных покрасок!

Я буду рад, если вы поделитесь этим постом в Pinterest!

Другие сообщения, которые могут оказаться полезными:

Как красить мебель для идеальной отделки каждый раз

Лучшие и худшие герметики для окрашенной мебели

Лучшие кисти для идеально гладкой окраски

Учитесь на моих ошибках: как правильно красить латекс поверх масла

Нанесение грунтовочного слоя перед покраской

Слой грунтовки рекомендуется практически для всех проектов окраски, будь то новый гипсокартон, старое дерево, голый металл, ранее окрашенный кирпич или любая другая поверхность.Грунтовка — это, по сути, липкая плоская краска, которая должна хорошо держаться и обеспечивать однородную основу для верхних слоев краски. Если вы красите поверхность без предварительного грунтования, вам, вероятно, потребуется больше слоев для адекватного покрытия, и краска может не прилипать к исходной поверхности так же хорошо, как к грунтовке. Существуют разные рецептуры грунтовки, предназначенные для разных поверхностей.

Преимущества грунтовки

Нанесение грунтовки на новые поверхности обеспечивает герметизацию исходного материала, так что краска не впитывается в него, что требует дополнительных слоев.Грунтовка также помогает скрыть стыки или швы на новом гипсокартоне и предотвращает просачивание сучков и других естественных дефектов и окраски на голой древесине. Грунтовка со свойством блокирования пятен герметизирует пятна плесени и другие пятна обесцвечивания, чтобы они не проступали через финишные слои краски. Грунтовка, наносимая на кирпичную кладку, металл и многие деревянные поверхности, необходима для надлежащего приклеивания краски.

Грунтовка обычно белого цвета, но может быть и других нейтральных цветов. Это должно обеспечить нейтральную поверхность, чтобы цвета краски отображались правильно.Саму грунтовку окрашивать не нужно, но некоторые магазины красок добавят в грунтовку небольшое количество пигмента, чтобы приблизить ее к окончательному цвету краски. Это хорошая идея, когда конечный цвет намного светлее исходного цвета поверхности.

Грунтовки на масляной основе

Грунтовка на масляной основе часто рекомендуется для поверхностей, к которым можно прикасаться, таких как двери, окна и шкафы. Грунтовки на масляной основе требуют уайт-спирита для разбавления и очистки.Они отлично подходят для герметизации проблемных пород дерева, таких как кедр. Грунтовки на основе шеллака предназначены для покрытия самых сложных поверхностей, включая пятна от дыма, мелки и клеи на масляной основе.

Грунтовки на водной основе

Праймеры на водной основе, или «латексные», отлично подходят для блокирования пятен и даже лучше, когда на поверхности есть участки, заполненные пастой. Они обеспечивают отличную гибкость отделки с отличным сопротивлением растрескиванию и рекомендуются для использования на новом гипсокартоне и голой древесине.Перед нанесением грунтовки на водную основу для голой древесины протестируйте ее на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не поднимает волокна древесины. Многие грунтовки на водной основе также можно использовать для штукатурки, кирпичной кладки, кирпича и окрашенного металла, в зависимости от конкретной формулы. Как правило, более качественные грунтовки на водной основе используют 100-процентные акриловые смолы и стоят немного дороже, чем формулы стандартного качества.

Краска и грунтовка в одном

Краска-грунтовка-в-одном предназначена для герметизации и покрытия поверхностей в один слой.Эти продукты лучше всего подходят для нового гипсокартона или ранее окрашенных поверхностей и могут обеспечить хорошее покрытие в один слой. Однако их формулируют скорее как густую краску, чем как грунтовки. Это означает, что они могут не работать так же хорошо, как настоящий праймер во многих ситуациях. На поверхностях, требующих высокой адгезии, блокирования пятен или герметизирующих свойств настоящей грунтовки, не рекомендуется использовать лакокрасочную грунтовку.

Зачем нужна грунтовка для краски? Следует ли грунтовать перед покраской?

На этот сырой кедровый дом потребовалось лот грунтовки на масляной основе!

Потому что грунтовка важна!

Несмотря на всю шумиху вокруг продуктов «Краска и грунтовка в одном», существует множество ситуаций, когда слой грунтовки сам по себе имеет решающее значение для правильной подготовки поверхности (внутренней или внешней!) К покраске.В то время как продукты «Краска и грунтовка в одном» часто являются отличным выбором для ранее окрашенных внутренних поверхностей, находящихся в хорошем состоянии, мы обнаружили, что в большинстве других ситуаций, особенно при наружных проектах, требуется отдельный слой грунтовки.

Primer создает слой, на который краска лучше держится. Хотя нанесение грунтовки может показаться «дополнительным» шагом, вы можете обнаружить, что на самом деле это экономит ваше время и деньги, поскольку грунтовка обычно дешевле, чем краска, и, используя ее, вы избавляетесь от покупки этой дополнительной краски.В этом блоге мы составили список сценариев, в которых учебник наиболее полезен.

Новый гипсокартон очень впитывающий. Он имеет тенденцию впитывать краску, как губка, из-за чего вы используете больше краски, чем необходимо. Что еще хуже, краска часто ложится неравномерно, когда дело доходит до голого гипсокартона, вызывая «мерцание» или неровный блеск. Грунтовка помогает запечатать эту пористую поверхность и создать более гладкую основу, улучшая общий вид и долговечность краски.

Фотография Шервина Уильямса; узнайте больше о пятнах от танинов и о том, что с ними делать.

Необработанную древесину перед окраской всегда необходимо загрунтовать. Грунтовка с высоким содержанием твердых частиц помогает заполнить структуру древесины и создает гладкую поверхность для финишного покрытия. Как и необработанный гипсокартон, необработанная древесина имеет тенденцию впитывать краску, а грунтовка помогает герметизировать поверхность, чтобы этого не произошло. Для необработанной древесины подходит либо латексная грунтовка, либо грунтовка на масляной основе, в зависимости от типа краски, которую вы будете использовать.Однако имейте в виду, что для древесины, такой как кедр или красное дерево, на самом деле необходима грунтовка на масляной основе, поскольку она проникает глубже в древесину, помогая предотвратить появление таниновых пятен.

Пятна от дыма, огня, домашних животных, повреждений водой и т. Д. Очень трудно удалить. Они могут растекаться через новый слой краски, даже если вы предварительно нанесли грунтовку! Ключевым моментом здесь является использование специальной грунтовки, предназначенной для блокирования пятен и даже запахов. Наш любимый продукт в Sound Painting Solutions — грунтовка Zinsser’s Shellac.

При значительном изменении цвета грунтовка абсолютно необходима для достижения желаемого результата в разумные сроки. Если вы когда-либо пытались изменить цвет стены с более темного на более светлый, вы могли заметить, что темный цвет продолжает просвечивать даже после нанесения нескольких слоев. Грунтовка помогает скрыть более темный цвет перед тем, как вы начнете наносить более светлую краску. И наоборот, если вы рисуете более темный цвет поверх более светлого, вы можете заметить, что более темная краска становится слишком прозрачной даже после нескольких слоев.Праймер, конечно, тоже поможет в этой ситуации. Малоизвестный совет: вы можете попросить в магазине красок подкрасить вашу грунтовку до цвета, близкого к вашей краске, что поможет вам добиться более темного цвета за меньшее количество слоев! Мы стараемся при необходимости тонировать нашу грунтовку на 50% от желаемого цвета.

Наконец, не забывайте всегда готовить основание и прилегающую территорию еще до нанесения грунтовки. Это включает в себя заделку отверстий и трещин шпаклевкой, шлифовку участков с заплатками или отслаивающуюся краску, тщательную очистку от грязи или жира на стенах и защиту окружающих участков (например, растений и мебели) пластиком, маскировкой и / или тряпками.

Есть мысли по поводу полезности праймера? У кого-нибудь из мастеров есть собственный опыт, которым можно поделиться? Пожалуйста, оставьте нам комментарий ниже!

Для всех ваших потребностей в покраске в Сиэтле рассмотрите возможность найма профессионального, ориентированного на качество маляра, который выполнит

Позвоните в Sound Painting Solutions сегодня по телефону (206) 258-6676 или просто заполните нашу контактную форму на правой боковой панели.

Первый слой — самый важный

Для получения надлежащих результатов в производственных условиях грунтование перед покраской является абсолютной необходимостью.Промышленность любит использовать термин покрытия вместо краски, поскольку это более описательное слово для обозначения защитной природы вещества, которое помогает бороться с коррозией и улучшать свойства поверхности.

Грунтовка необходима, потому что она дает покрытию за что-то цепляться. «Грунтовка служит основой выбранной системы покрытия, а также обеспечивает защиту объекта от коррозии», — сказал Сид Оукс, менеджер по глобальным стратегическим связям с Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings (SWPM).«Грунтовки способствуют адгезии последующих покрытий и являются основой защиты от коррозии, встроенной в системы покрытий, разработанных для объекта».

Грунтовка необходима, потому что, хотя краска содержит много пигментов, грунтовка насыщена связующими элементами.

«Грунтовка улучшит адгезию и улучшит качество окончательной отделки», — сказала Рода Уильямс, старший бренд-менеджер Rust-Oleum Consumer Brands Canada. «В некоторых случаях мы изготавливаем индивидуальные грунтовки для конкретных поверхностей.Если вы работаете со сталью, плиткой, бетоном или другими поверхностями, обычные краски не прилипают к ним, поэтому у нас есть специальные грунтовки, которые будут разработаны и изготовлены для прилипания к этой поверхности ».

Грунтовки не только способствуют сцеплению окончательного покрытия с поверхностью, но и могут решить проблемы с основной поверхностью.

«Грунтовки обладают способностью, благодаря своей заполняющей способности, скрывать или заполнять некоторые дефекты металла. Промышленные грунтовки обычно состоят из грунтовок на эпоксидной или уретановой основе, в зависимости от общих требований к готовому окрашенному устройству », — сказал Скотт Лэйни, менеджер по жидким продуктам PPG Industrial Coatings.«Грунтовки, хотя и не выглядят эстетично по цвету, обычно помогают в защите от коррозии и выполнении других требований к характеристикам окрашенного устройства. Краски или финишные покрытия обычно добавляют дополнительную защиту от атмосферных воздействий и помогают в выполнении других требований к характеристикам, но основная цель финишного покрытия — придать цвет окрашенному элементу, поскольку именно это побуждает потребителя к покупке ».

Грунтовка должна быть согласована с поверхностью для обеспечения надлежащего покрытия. Для разных металлов существуют разные грунтовки.

«Разные металлы имеют разную пористость, поэтому, если вы имеете дело с медью, у нее будет другая пористость, чем у стали», — сказал Уильямс. «Вам нужна грунтовка, которая будет соответствовать поверхности. Zinsser® Bondz® специально разработан для приклеивания к тяжелым и плотным поверхностям, и он [эффективен] примерно на 90-99 процентах всех металлических поверхностей ». Нанесение надлежащего слоя грунтовки означает, что для покрытия поверхности можно использовать практически любой тип краски.

Для стальных покрытий грунтование является ключом к предотвращению образования ржавчины.

«Без нанесения подходящей грунтовки незагрунтованная металлическая поверхность начинает разъедать и ржаветь, ослабляя металлическую поверхность и в конечном итоге приводя к усталости металла и разрушению», — сказал Лэйни. Многие грунтовки, предназначенные для нанесения на металл, содержат ингибиторы ржавчины, включенные в их состав. Это не только предотвратит образование ржавчины, но и удалит любую ржавчину, уже образовавшуюся на поверхности.

«Многие наши грунтовки обладают антикоррозийными свойствами. Они предотвратят прилипание ржавчины к поверхности или уничтожат ржавчину.Если у вас есть действительно ржавая поверхность, которую вы хотите покрасить, даже если вы заметили ржавчину, у нас есть продукт, который удалит ржавчину », — сказал Уильямс.

Это полезно в некоторых ситуациях, но всегда рекомендуется удалять ржавчину шлифованием, очисткой или обработкой проволочной щеткой перед грунтованием и покрытием поверхности. «Металл должен быть сначала должным образом очищен с помощью некоторой предварительной химической обработки, независимо от выбора грунтовки. Этот процесс предварительной обработки удаляет все масла и другие возможные загрязнения из поступающего металла », — сказал Лэйни.

Многие краски, представленные на рынке, утверждают, что грунтовка включена в состав краски. «На рынке доступен ряд продуктов« непосредственно на металл »(DTM), которые сформулированы как барьеры, и многие также включают в свои составы ингибирующие пигменты. В зависимости от степени подготовки поверхности, предполагаемого использования и воздействия, а также вероятности повреждения системы покрытия покрытия DTM могут быть жизнеспособными вариантами защиты активов », — сказал Оукс.

«SWPM предлагает широкий выбор продуктов DTM с несколькими типами смол, включая чрезвычайно быстросохнущие полиаспарагиновые смолы — EnviroLastic 940 DTM.«При правильном использовании краски с пропиткой грунтовкой могут привести к экономии, поскольку они устраняют некоторые этапы производственного цикла.

«PPG разработала двухкомпонентное уретановое покрытие, наносимое непосредственно на металл, которое устраняет необходимость в грунтовочных покрытиях, относящихся к классам A и B, — сказал Лэйни. «Это рассматривается как общая экономия затрат, не столько за счет окраски, сколько за счет процесса, посредством которого можно уменьшить или исключить окрасочную камеру и все связанные с ней расходы. DTM по-прежнему должен соответствовать эксплуатационным требованиям обычного грунтовочного / финишного покрытия на этих важных поверхностях.”

Грунтовка может быть на водной или масляной основе. Хотя в области грунтовок на водной основе были достигнуты большие успехи, у масляных грунтовок все еще есть свои сторонники.

«Часто в области промышленного производства клиенты непреклонны в своем желании использовать грунтовку на масляной основе. Вы можете использовать другой грунт на масляной основе, потому что он тяжелее », — сказал Уильямс. «Когда вы используете грунтовку на масляной основе, вы не получаете такого большого покрытия, потому что вода хорошо течет, а масло гуще, но вы получаете более толстую основу, на которую можно нанести верхнее покрытие.Грунтовки на масляной основе лучше использовать для наружных работ. Я не говорю, что нельзя использовать грунтовки на водной основе на открытом воздухе, но грунтовки на масляной основе обладают большей жесткостью и лучше работают после длительного воздействия внешних условий ».

Время отверждения грунтовок различается, и эту информацию необходимо проверять. Важно убедиться, что грунтовка затвердела, а не просто высохла, в соответствии с указаниями краски. Как объяснил Уильямс: «Вам нужно дать растворителю испариться, и если вы не дадите ему застыть должным образом, то под лаком могут образоваться газовые выделения.Если вы не позволите ему уйти в газ, под вашей поверхностью могут появиться пузыри. Краска улавливает газ, исходящий от грунтовки, и вы испортите новую окрашенную поверхность ».

Время, необходимое для перекрытия слоя, зависит от условий окружающей среды, но его можно ускорить путем обжига загрунтованного объекта. «Большинство грунтовок обычно имеют минимальное рекомендуемое время« высыхания до повторного покрытия », которое намного меньше фактического времени« высыхания до полного отверждения », — сказал Оукс. «Неорганические цинки обычно требуют более высокой степени отверждения перед нанесением нового покрытия, в то время как на органические цинки можно наносить повторное покрытие после того, как растворители растворятся в пленке (часто всего за 30 минут).Для таких продуктов, как Kem Kromik® Universal от SWPM или алкидные грунтовки Steel Spec Universal, требуется лишь короткое время высыхания для перекрытия алкидными или водорастворимыми продуктами, в то время как более высокая степень отверждения требуется для повторного нанесения покрытия с горячими растворителями, такими как эпоксидные смолы или уретаны ».

Хотя рекомендуется наносить грунтованные покрытия как можно быстрее, это не всегда необходимо. «Если запекшаяся / затвердевшая грунтовка подвергается воздействию элементов или может собирать грязь или другие загрязнения, имеет смысл отшлифовать грунтованный блок перед нанесением верхнего покрытия, чтобы грязь или другие загрязнения не выделялись или не влияли на верхний слой краски. , — сказал Лэйни.

Нестор Гула — писатель-фрилансер из Торонто, Онтарио. С ним можно связаться по адресу [email protected].

PPG Industrial Coatings, 888-774-2001, www.ppgindustrialcoatings.com

Rust-Oleum Consumer Brands Canada, 800-387-9879, www.rustoleum.ca

Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings, 800-524 -5979, protection.sherwin-williams.com

Роспись по дереву: Грунтовка, Герметик или оба?

Масляные, акриловые и смешанные краски можно наносить на дерево.Но вы должны подготовить поверхность перед тем, как начать.

Подготовка требует немного терпения, но если вы не подготовитесь, масла и кислоты вашей краски могут проникнуть в древесину и разрушить ее.

Подготовка к окраске дерева

Я начал заниматься росписью по дереву, потому что у нас есть мастерская Pebeo. На этот раз мы красим / заливаем деревянные поддоны масляной краской.

Весь лоток должен выглядеть великолепно, поэтому мы должны убедиться, что его можно использовать.Мы достигаем этого путем герметизации древесины, чтобы ничто не могло проникнуть в нее.

Запечатывание или калибровка дерева значительно снижает вероятность появления пятен, деформации и гниения дерева от краски. Да такое бывает! Вы должны нанести два слоя герметика и дать ему полностью высохнуть между каждым слоем. Герметизация также обеспечивает более легкое нанесение на поверхность последующих слоев краски, начиная с грунтовки.

Герметизация важна для художников-акриловых красок, поскольку она устраняет любую возможность обесцвечивания, вызванного поддержкой.Опоры естественным образом содержат примеси, которые могут вызвать обесцвечивание любого светлого или прозрачного акрилового слоя, нанесенного на древесину, на янтарно-желтый, если основа не герметизирована должным образом.

Если вы новичок и хотите поэкспериментировать с акрилом на дереве, то выполнение этого шага может не потребоваться, но это хорошая практика.

• При использовании акриловых наполнителей в качестве аппрета для загрунтованного хлопка, льна, дерева или ДВП вода, содержащаяся в краске, может вытягивать загрязнения из основы по мере ее высыхания.
• Со временем может появиться желтое или коричневое изменение цвета среды. I Это происходит со всеми акриловыми средами, которые в настоящее время используются основными производителями красок для изобразительного искусства.
• Если вы постираете полотно перед его использованием. Это может значительно уменьшить или исключить SID, поэтому первый шаг посвящен очистке.

Картина маслом

Герметики против грунтовок

• Герметик защищает нижележащий слой или материал, в данном случае дерево
• Грунтовка — это фундаментный слой, улучшающий адгезию краски к основе

Лучшее правило, которого следует придерживаться, — нанести минимум два слоя герметика непосредственно на необработанную древесину.Это защитит дерево и создаст барьер. Затем нанесите грунтовку, чтобы улучшить адгезию, вернуть зуб на поверхность и отбелить поверхность, чтобы оптимизировать цвета краски, которую вы планируете нанести на нее.

Поддон деревянный с акриловой краской

1. Очистите поверхность: пыль и опилки могут повредить герметик и оставить неровную поверхность. Протрите влажной тканью и дайте ей полностью высохнуть.
2. Нанесите слой акриловой среды для герметизации дерева
3. Дайте высохнуть, если он все еще липкий, потребуется больше времени
4. Обе стороны нужно заклеить
5. Если сторона, с которой вы хотите работать, кажется зернистой, вы можете отшлифовать ее наждачной бумагой 220
6. Очистить поверхность
7. Нанести второй слой
8. Дать полностью высохнуть
9. Загрунтуйте поверхность гипсом
10. Если покраска масляной краской позволяет за несколько дней до грунтования и покраски

Если вы пропустите какой-либо из шагов, у вас возникнут проблемы.Особенно, если вы не даете каждому слою высохнуть должным образом. Надеюсь, вы нашли это полезным. Рисовать можно практически все. Вам просто нужно убедиться, что вы правильно подготовили поверхность.

Теперь приступайте к покраске

Для получения дополнительной информации о мастерских нажмите здесь

Картина Pebeo на деревянном подносе

Подготовка голой древесины к покраске или окрашиванию

Дерево — замечательный строительный материал, который можно использовать в самых разных проектах.Благодаря своей универсальности при нанесении покрытия на основу возникает уникальный набор проблем. Правильная подготовка голой древесины к покраске или окрашиванию является обязательным условием для получения красивой долговечной отделки. Деревянные сучки, влага и просачивание сока повлияют на покрытие, если не подготовить его должным образом.

При окраске любого основания всегда нужно начинать с чистой, свободной от грязи и жира поверхности. Если есть плесень, грязь, жир или что-либо еще, мы должны удалить и очистить его, прежде чем мы сможем начать нанесение любого типа покрытия.

Содержание влаги

При покрытии голой древесины в первую очередь необходимо проверить ее влажность. Покрытие древесины с высоким уровнем влажности приведет к выходу продукта из строя; потеря адгезии. Если у вас его еще нет, влагомер — хорошее вложение, особенно для подрядчика по покраске. В конце концов, вам придется вернуться в следующем году и решить проблему с покрытием. Как правило, влажность внешних деревянных поверхностей до окраски не должна превышать 15-20%, а для внутренних — 12-15%.

Приезжаете из Канады🇨🇦?

Доставьте краски Benjamin Moore прямо к вашей двери.

В Магазин

Грунтовка голой древесины

Если вы решили покрасить голое дерево, вам следует заделать все сучки (точечная грунтовка) грунтовкой на основе шеллака. Грунтовки на основе шеллака отлично подходят для герметизации деревянных сучков и прожилок сока. Они действительно имеют резкий запах, но сохнут очень быстро и не позволяют узлу просочиться через верхнее (финишное) покрытие. Если вы хотите протереть голую древесину, не нужно заделывать сучки грунтовкой, достаточно сильно пропитать сучки морилкой.

Обязательно удалять весь засохший и сочащийся сок, особенно при работе с такими деревьями, как ель или сосна. После удаления скоплений сока используйте соответствующую грунтовку / герметик для герметизации участков, пораженных соком.

Праймер Shellac-Base Primer

Праймер Zinsser Shellac-Base Primer

Заполнение отверстий

Наконец, пора заделать отверстия и трещины и начать шлифование. При заполнении отверстий и трещин используйте шпатлевку для дерева для внутренних или наружных работ.Я бы порекомендовал использовать шпатлевку для древесины более высокого качества, так как они имеют тенденцию к усадке и трещинам намного меньше.

Устройство и особенность подвески автомобилей для раллиПодвеска автомобиля

Пытливый ум найдет для каждой вещи прямое и косвенное применение. Вот и автомобиль стал не только средством передвижения. Жажда острых ощущений, вкуса победы и демонстрации мастерства толкает некоторых любителей на состязания, где можно проверить свой крутой нрав и характер автомобиля.

Разновидностью автомобильных гонок является ралли. Его история начинается с 1894 года, хотя термин «ралли» был введен только в 1907 году. Это гонка по пересеченной местности, часто без асфальтового покрытия, в которой залогом успеха служит не столько технические показатели автомобиля, сколько мастерство водителя.

Выступать на ралли может любой участник со своим гражданским автомобилем. Но желание быть лидером толкает автолюбителей к усовершенствованию технической части.

Организаторы соревнований «ралли-спринт» вынуждены были устанавливать определенные ограничения на конструктивные изменения автомобиля. Некоторые из них будут описаны ниже, а сейчас необходимо отметить, что мощность силовой установки является обязательным, но не единственным параметром, ведущим к успеху.

Роль подвески раллийного автомобиля

В соцсетях часто встречаются посты, в которых любители адреналина выкладывают фото своих машин с обрезанными пружинами, указывая, что установили раллийную подвеску. Немудрено, что сразу начинают сыпаться дерзкие комментарии. Ведь ничего общего у такого автомобиля с ралли быть не может.

Подвеска для ралли должна выполнять свое прямое назначение. Какова роль подвески? Она обеспечивает связь кузова с колесами, гасит колебания, повышает комфорт? Пора расстаться с этим тривиальным определением.

Главная задача подвески заключается в обеспечении сцепления колеса с поверхностью. При попадании колеса в яму должен произойти своевременный отбой, иначе колесо останется вывешенным и машина будет неуправляема. При наезде же на препятствие слишком жесткая подвеска передаст усилие на кузов, и последний отреагирует чрезмерным вылетом.

Опытные пилоты подчеркивают, что правильно настроенная подвеска заметно увеличивает динамические показатели автомобиля.

Устройство раллийной подвески

В любой статье, посвященной работе подвески MacPherson, можно встретить утверждение, что она не применима на спортивных карах. Использование МакФерсон в раллийных авто ставят любого читателя в тупик. В чем заключается парадокс?

Под спортивными карами подразумевались болиды, участвующие в соревнованиях по прямолинейному или круговому скоростному треку. Участки для ралли-спринта богаты поворотами, спусками-подъемами. Экипаж автомобиля должен в пути обеспечить элементарный ремонт. Для этих целей подойдет только самая простая по конструкции подвеска, состоящая только из одного рычага.

Но в отличие от гражданского автомобиля, раллийный имеет видоизмененную подвеску МакФерсон.

Амортизатор

Ему отведена ведущая роль в регулировке жесткости подвески. Он испытывает колоссальные нагрузки на скорости. Для того, чтобы жидкость в нем не нагревалась, используют выносной резервуар. В зависимости от участка, который необходимо пройти за минимальное время, жесткость амортизатора должна быть изменена. Поэтому резервуары часто помещают в багажнике автомобиля.

Закачивая инертный газ, который служит подпором, можно изменять длину выхода штока и сопротивление амортизатора. Ограничения по реконструкции запрещают помещать резервуар в кабину автомобиля.

Пружина

Отличие от применяемых в гражданских авто заключается в том, что в нижнем торце монтируются подпружинники. Их основная задача заключается в увеличении хода подвески в случаях, когда полностью ослабленная пружина вывешивает колесо. Автоматически подпружинники берут на себя малые нагрузки, усиление которых приводят в работу и основную пружину.

Стабилизатор поперечной устойчивост

Его жесткость подбирается, исходя из погодных условий и покрытия трассы. Ограничения по реконструкции запрещают использовать регулируемый из салона стабилизатор. Он устанавливается на автомобиль непосредственно перед соревнованиями.

Верхняя опора стойки

Она играет роль верхнего рычага. Так как гашению колебаний разработчики уделяют минимум внимания, то применение упругих элементов в опоре не предусмотрено. Стойка соединена с ней шарнирно. Это позволяет регулировать углы наклона стойки непосредственно с помощью опоры.

Прочие конструктивные элементы

Они практически не отличаются от элементов подвески серийного производства. Осталось рассмотреть шаровую опору и нижний рычаг.

Сегодня существуют компании, которые специализируются на выпуске шаровых опор для спортивных автомобилей. Разработки ведутся не в увеличении срока эксплуатации, а в повышении пиковой нагрузки, ведь подвеска должна отработать один заезд и на этом полностью оправдать себя.

Плюсы раллийной подвески

Чтобы полностью охарактеризовать работу подвески, следует детально выделить достоинства.

• Простота конструкции. Сложную систему рычагов, стоек и сайлентблоков трудно представить в качестве подвески на автомобиле, участвующем в ралли. Максимально простой и, в то же время надежной, считается именно Макферсон.
• Увеличенный ход. Благодаря практически полному отсутствию вывешивания колес, раллийная подвеска обеспечивает надежное сцепление с покрытием.
• Регулируемая жесткость. Несмотря на то, что это заслуга конструкции амортизаторов, данное качество приписывается подвеске в целом. Точная настройка позволяет адаптировать шасси под круговой трек или пересеченную местность. Выносные резервуары устроены так, что произвести настройку можно в считанные минуты.
• Надежность. Использование противоударных буферов и применение специальных материалов делает ходовую неуязвимой при прохождении самых сложных участков.
• Ремонтопригодность. Участки на ралли могут достигать длины в сотни километров. Во время движения с автомобилем происходят разного рода поломки. Экипаж имеет средства ремонта подвески «на коленке».

Недостатки

• Жесткость. Полностью металлическая опора стойки делает эксплуатацию автомобиля в повседневной жизни некомфортной, практически невозможной.
• Отсутствие универсальной установки кастора и углов наклона стойки. Эти параметры «затачиваются» под определенный вид трека и не обеспечивают должную управляемость в обычных условиях.
• Увеличенный ход за счет удлинения нижнего рычага приводит к «выносу» колеса по ширине, следовательно, увеличивается нагрузка на ступичный подшипник.

Раллийная подвеска не выпускается серийно. Она является результатом сложных технических расчетов, проб и ошибок. Исследования в данной области еще не окончены.

назад Подвеска внедорожника в чем особенность? Вперед Все что нужно знать о подвеске на двойных поперечных рычагах

Похожие статьи

Ралли-конструктор — Авторевю

Кто из мальчишек не любил конструкторы? Как здорово, когда из кучи деталек получается самолет, корабль, машинка. ..

А когда мальчишки вырастают, они начинают играть в другие игры. Например, покупают кучу коробок с запчастями — и собирают Renault Clio R3 Maxi, один из самых быстрых переднеприводных раллийных автомобилей в нашей стране.

С 2007 года отделением Renault Sport было выпущено почти 400 хэтчбеков Renault Clio, соответствующих международному классу R3. Это один из самых популярных ралликаров в истории — и абсолютный рекорд-смен зачета R3. Все они были собраны руками самих гонщиков и их команд: Renault Sport продает только «кит», набор деталей для самостоятельной постройки машины.

Так проще и для производителя — не надо тратиться на сборку, — и для раллистов, которые могут собрать автомобиль по собственному вкусу. В базовой версии Access или «навороченной» Maxi, проварив сварные швы для гравийных гонок или сэкономив вес для асфальта… А если у тебя уже есть серийный «хот-хэтч» Renault Clio RS, кое-какие детали для экономии можно взять от него — правда, машина должна быть дорестайлинговой.

• В таком виде отделение Renault Sport продает машину
• Количество точек проварки кузова каждая команда определяет­ для себя самостоятельно — с завода кузов приходит лишь укомплектованный каркасом безопасности. Самостоятельно приходится закрывать приварными заглушками и технологические отверстия

История этого Clio R3 Maxi, принадлежащего чемпиону России по ралли Михаилу Скрипникову, тоже началась с поездки во французский Дьепп. Там на складе завода Renault Sport в техничку загрузили полтора десятка коробок, а на прицеп водрузили голый, «в металле», почти стандартный кузов с вваренным каркасом безопасности. Груз отправился в Калининград, где команда TBRacing взялась за сборку машины — по мнению производителя, на нее должно уходить около 250 часов.

Все шаги по сборке описаны в заводской инструкции — вплоть до того, куда ударить кувалдой, чтобы расширить заводской брызговик в расчете на спортивную стойку подвески. Перед покраской кузов все-таки проварили — на дорогах России и Прибалтики, где предстояло «служить» машине, запас прочности важнее минимальной массы. Поэтому автомобиль весит около 1200 кг против разрешенных техтребованиями 1080 кг: ради облегчения на асфальтовых гонках в Европе даже «печку» снимают!

Впускной тракт до ресивера — оригинальный, с забором воздуха через решетку радиатора

Развитый каркас безопасности — это более 40 метров трубы весом 47 кг. Каркас «замкнут» на точки крепления подвески

Сборку двигателя можно вести параллельно: достать из коробки «голый» серийный блок цилиндров и начинить его коваными поршнями, повышающими степень сжатия до 12:1, и оригинальными шатунами с «замками» под вкладыши. Головка блока цилиндров с расточенными каналами и оригинальными клапанами оснащается спортивными распредвалами, но остается со стандартными ресивером и впускным коллектором. В версии Maxi Evolution на Clio R3 реализован именно максимум разрешенных доработок — такой мотор выдает 250 л.с. против 200 л.с. на дорожной машине и 230 л.с. на Maxi без приставки «Evolution».

А вот кулачковая коробка передач — едва ли не единственный крупный агрегат, поставляемый уже собранным. Потому что делает ее не Renault Sport, а специализированная фирма Sadev: даже картер отлит специально под Clio R3, что для гоночных КПП редкость! Между коробкой и мотором — простое однодис-ковое металлокерамическое сцепление со штатным гидроприводом.

Из штатных деталей остается перечислить разве что стекла да топливный бак, но и тот вместо обычного заливного патрубка оснащен быстроразъемными спортивными штуцерами. Все остальное — настоящий «конструктор»!

Защиту поддона из алюминиевого сплава в случае необходимости Renault Sport предлагает усиливать стальной пластиной

Штатный заправочный патрубок уступил место специальным штуцерам, расположенным в полу багажного отсека

В тормозах, лишенных усилителя, — ни одной серийной детали. Передняя подвеска выполнена по классической схеме McPherson, тогда как на дорожной машине поворотные кулаки вращаются относительно стойки. На оригинальном подрамнике, как в конструкторе «Юный механик», — два набора точек крепления для рычагов. Один — для гравийных гонок, другой — в расчете на уменьшенный клиренс, но неизменную кинематику, — для асфальта. Даже оригинальный «укороченный» рулевой механизм с гидроусилителем переставляется по высоте!

А в задней подвеске инженеры Renault Sport изящно обошли содержащийся в правилах запрет менять тип подвески. Посмотришь снаружи — обычная полузависимая балка, как на дорожном Clio, закрепленная в штатных местах. Но в середине она разрезана, а половинки соединены осью на подшипнике: на самом деле колеса качаются независимо друг от друга!

• Блок предохранителей и реле — на центральном тоннеле, в легком доступе. Вертикальная прорезь в подставке для ног штурмана служит для установки педали, приводящей заслонку на входе во впускной тракт — ее используют при преодолении бродов
• Сцепление сохранило штатный гидропривод, а вот педаль тормоза и приводимый ею «тандем» из двух главных цилиндров, а также педаль газа под тросовый привод — оригинальные

Вместо рычага переключения передач — вертикальная «палка» гидравлического «ручника». Вместо приборов — электронный щиток, режимы которого переключаются кнопкой в торце рычага дворников, расположенного слева, над поворотниками.

Слева? Да, потому что справа на рулевой колонке все место занимает массивная «клюка» секвентального переключения передач, позаимствованная у вдвое более дорогого Clio Super 1600.

На приборный щиток можно вывести даже давление в тормозных контурах. В верхней части — светодиоды, подсказывающие момент переключения передач

Двигатель пускается легко — благо заранее прогрет механиками, потому что при температуре ниже плюс пяти градусов и маленьком гелевом аккумуляторе самостоятельный холодный пуск почти невозможен.

Сцепление, короткое движение рычага коробки передач на себя… А где же первая? Хорошо помню, как легко и четко работала «секвенталка» на Mini John Cooper Works WRC, но здесь, как на кубковой Ладе Гранте, передачи надо «вколачивать». Ход «клюки» — буквально миллиметров семь!

Поворотники и стеклоочиститель включаются рычажками слева от руля…

…потому что место справа занятно рычагом переключения передач, тугим и короткоходным. Светлый курок позволяет из положения первой передачи включить нейтраль или задний ход

Передачи подобраны великолепно — ложатся одна к одной, как кусочки колбасы в нарезке. Переключение занимает всего 50—100 миллисекунд, причем и вверх, и вниз можно переключаться без выжима сцепления и сброса газа: блок управления на мгновение выключает зажигание для снижения нагрузки на кулачки муфт.

Какое честное, насыщенное и прозрачное реактивное действие на руле! Реакции остры (от упора до упора — 2,1 оборота) и фантастически точны — даже посреди крутой «шпильки», когда баранка повернута градусов на 90, машина реагирует на миллиметровые движения. Те же слова можно сказать о тормозах: несмотря на отсутствие усилителя, «топтать» короткоходную педаль не приходится, а грань блокировки колес прекрасно чувствуешь ногой.

Одна и та же верхняя опора передней стойки­ используется для гравия и для асфальта — при уменьшении клиренса она переворачивается и «переезжает» на другую сторону

Два набора точек крепления передних рычагов позволяют менять дорожный просвет, сохраняя неизменной кинематику подвески

И мотор. Не зря инженеры Renault Sport сохранили фазовращатель на впуске: двухлитровый атмосферник отлично тянет уже с 4500 об/мин — и до 8000 об/мин, только меняя с ростом оборотов благородный рокоток на истерическое повизгивание. На «зубастых» зимних шинах Clio R3 порой буксует даже на треть-ей передаче: отсутствие полного привода вынуждает аккуратничать с газом, благо его привод тросовый и откликается на малейшие движения правой ноги. Думаю, на асфальте Clio R3 Maxi «вый-дет» из шести секунд в спурте до 100 км/ч! Но максимальная скорость зависит от установленной главной передачи — в зависимости от трассы это 163, 178 или 193 км/ч.

Подвеска? Для Clio R3 есть четыре варианта пружин, два варианта передних стабилизаторов поперечной устойчивости, а у амортизаторов Ohlins настраиваются три параметра — сопротивление отбоя и отдельно два сопротивления сжатия: при быстром и медленном ходе штока. До Clio R3 Скрипников гонялся на более слабом Renault Sandero, и поначалу Сlio показался ему жестковатым. Готов согласиться! Но инженеры команды TBRacing настаивают: более мощная машина и должна быть такой — ради лучшей управляемости. Потому на Clio R3 надо терпеть и отскоки задней части кузова на трамплинах и буграх: на них ты потеряешь меньше времени, чем в случае «непослушания» автомобиля в виражах. А Honda Civic Type-R R3, говорят, прыгает еще менее благородно.

Компактные зеркала — опция. Нужны они не только для аэродинамики, но и для живучести: штатные легко повреждаются кустами или деревьями

Кстати, а почему Скрипников выбрал именно Renault, а не Civic или Citroen DS3 — самый новый и, скорее всего, самый быстрый автомобиль в классе?

У Хонды гораздо хуже работает «послепродажное обслуживание» — например, запчасти зачастую приходится ждать из Италии по три недели, тогда как у Renault Sport есть представитель в Вильнюсе. Citroen, наоборот, излишне рьяно заботится о своих машинах: в «кит» не входит блок управления двигателем, а получить его можно только из рук представителя завода после инспекции самостоятельно собранного автомобиля. Говорят, с первого раза пройти ее мало кому удавалось.

• В передней подвеске от обычного Clio RS нет ничего: сверхпрочный рычаг и его распорка, а также герметизированные металлические сферические шарниры — оригинальные
• Металлическая «рука» на задних тормозах позволяет избежать попадания камней и песка в суппорт. Ход задней подвески — 240 мм с учетом 20-миллиметрового буфера сжатия, передней — 200 мм. На асфальте хода сокращаются до 170 мм
• Штатная полузависимая балка разрезана посередине, а половинки связаны шарниром — получилась фактически независимая схема!

Поэтому залог успеха Renault Clio R3 — лучшее соотношение цены, совершенства машины и налаженного заводского обслуживания. Слабые места, конечно, есть — хотя бы электрика. Вся проводка оригинальная, «ручной вязки». То колодки самопроизвольно рассоединяются, то провода из них вываливаются… Зато если «боевой» километр на более навороченном Clio Super 1600 обходился примерно в 50 евро без учета стоимости бензина и шин, то для Clio R3 он вдвое дешевле! Складывается эта цена из -стоимости самого «конструктора» — около 75 тысяч евро — и регулярных профилактических ремонтов. Например, после 1500 км спецучастков (10—15 гонок) предлагается перебирать двигатель, через 2000 км — коробку и рулевой механизм. Приводы колес, все подшипники и шарниры положено менять каждые 1000—1500 км, а амортизаторам устраивать ревизию.

Настоящий гоночный автомобиль, который только выглядит невинной серийной «овечкой» — даже дополнительного антикрыла нет. Но, поверьте, ездить на нем куда интереснее, чем смотреть на него со стороны. А уж когда это произведение инженерного искусства ты собираешь своими руками… Кайф — как в детстве! Даже круче. 

Штатная полузависимая балка разрезана посередине, а половинки связаны шарниром — получилась фактически независимая схема!

Паспортные данные
Автомобиль		Renault Clio R3 Maxi Evolution
Размеры, мм	длина	3986
	ширина	2020
	высота	1480
	колесная база	2585
	колея спереди/ сзади	1560/1541
Минимальная снаряженная масса, кг		1080
Развесовка, передняя/задняя ось, %		63,6/36,4
Двигатель		бензиновый, с распределенным впрыском топлива
Расположение		спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров		4, в ряд
Рабочий объем, см³		1998
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм		82,7/93,0
Степень сжатия		12:1
Число клапанов		16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин		250/184/8300
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин		245/5400
Сцепление		AP Racing, однодисковое, металлокерамическое, без демпфера
Коробка передач		Sadev, 6-ступенчатая, кулачковая, секвентальная
Дифференциал		ZF, самоблокирующийся, дискового типа
Привод		на передние колеса
Передняя подвеска		независимая, пружинная, типа McPherson
Задняя подвеска		независимая, пружинная, на продольных рычагах, образованных из разрезанной полузависимой балки
Передние тормоза		Brembo, дисковые, вентилируемые, четырехпоршневые
Задние тормоза		AP Racing, дисковые, двухпоршневые
Шины		200/625-17 (для асфальта) или 195/70R15 (для гравия)
Емкость топливного бака, л		55
Топливо		бензин АИ-98 или АИ-100

Комплект подвески для спорта и ралли. Spectrum Suspension

Комплект подвески в спорт-каре заметно отличается от комплекта подвески в обычном автомобиле. Спортивное авто подвергается намного более высоким нагрузкам, поэтому требуется другой, более сложный механизм, который обеспечивал бы равномерное распределение колебаний. Во время быстрой езды, маневренных поворотов, сцепления с «неблагоприятными» покрытиями вроде гравия, песка, колебания кузова раскачивают машину. А спортивная подвеска гасит эти колебания, позволяя водителю продолжать езду на высоких оборотах.

Амортизатор – важная часть комплекта подвески

Важнейшей частью подвески для спорта является амортизатор. В легковых автомобилях для городских дорог обычно используется двухтрубные газо-масляные приборы этого типа. Если говорить о спокойной езде по асфальтированному покрытию, то такие амортизаторы подходят. Они справляются со своей функцией, и не требуют сложных технологий при изготовлении. Тем не менее в качестве элемента для спортивной подвески они не подходят. Во-первых, газ смешивается с маслом, и при высоких темпах езды жидкость пузырится. Во-вторых, амортизатор в обычном «городском» авто функционирует по такому принципу: чем больше колеблется подвеска, тем больше сопротивление перемещения поршня. И если поршень перемещается слишком быстро, то гидравлика больше не может справляться. В то же время подвеска для спорта может выдерживать нагрузки более высокого уровня. Комплект подвески, разработанный специально для раллийных автомобилей, предназначен для обеспечения контакта колес с покрытием. Амортизатор такого типа заметно отличается по своей концепции.

Как работает амортизатор в подвеске для ралли

Амортизатор можно ослабить, тогда авто будет больше раскачиваться, а если жестко затянуть, тогда машина будет резко реагировать на движения руля, она будет словно подпрыгивать. В комплекте подвески для спортивных гонок важнейшим параметром является возможность точно отрегулировать жесткость амортизатора, чтобы достичь подходящего баланса при езде. Особенность амортизаторов «SPECTRUM» в том, что их можно регулировать. Для разных покрытий нужны свои настройки. Наши спортивные подвески позволяют сделать такие настройки, чтобы машина постоянно контактировала с покрытием, при этом кузов колебался в комфортных пределах.

Комплект подвески «SPECTRUM» позволяет быстро ехать на различных покрытиях. Но для этого нужно правильно отрегулировать составляющие. Инструкция по установке и регулировки есть на сайте. Подвески для спорта нашей компании сконструированы так, что могут соперничать с известными мировыми брендами.

Размеры и различные концепции

Амортизаторы в подвесках для ралли имеют более высокий объем масла, а также в их концепцию входят выносная камера и резервуар. Этим и обусловлен большой размер этого элемента. За счет выносного резервуара достигается больший рабочий ход амортизатора. Этот резервуар может находиться на гидравлическом шланге, либо же он прикрепляется к корпусу в нижней части. Во всех вариантах механизмов спортивной подвески достигается больший объем масла амортизатора, чем в легковом авто. Это позволяет пережить этому устройству высокие нагрузки, правильно функционировать при высоких амплитудах и не перегреваться.

Амортизаторы «SPECTRUM» долговечные, они качественно исполнены с применением современных технологий. Наши подвески используют не только ралли-любители, но и профессиональные гонщики. С помощью этих изделий получится обеспечить комфортную езду на любых покрытиях.

Как раллийные автомобили переживают экстремальные условия и не разваливаются на части?

Камни, неровности, прыжки на ухабах,-раскрываем секреты раллийных авто, почему они такие неубиваемые.

Высокие скорости на гравийных неровных дорогах быстро «убьют» любой из обычных автомобилей. Но как же тогда раллийные гоночные машины выживают в таких диких условиях? Как тогда их модифицируют перед выездом на гоночную трассу? Оказывается тут все одновременно и сложно, и просто.

 

Как ни странно, но первое, что делают техники, когда получают в свое распоряжение новое обычное гражданское авто, упрощают его конструкцию. Это почти также, как с автоматом Калашникова, т.е., чем проще такая конструкция в разумных естественно пределах, тем надежнее будет эта техника. Просто нечему будет ломаться без причины.

 

Посмотрите видео в котором рассказывается, как модифицируются раллийные автомобили. Для комфортного просмотра в самих настройках включите русские субтитры. Более развернутый ответ по данному вопросу можно найти в нашей статье ниже, прочитав и ознакомившись с ней подробнее.

 

Все ненужное автооборудование деинсталлируется и заменяется на более простые и выносливые запчасти. Безусловным и важным фактором является то обстоятельство, что в зависимости от категории раллийных гонок существуют еще и строгие требования к самому классу всех систем безопасности. Вот например, обязательными элементами здесь являются: каркас безопасности, металлическая клетка внутри салона автомобиля сваренная из стальных труб, модернизированная прочная подвеска, причем, чем профессиональнее раллийные гонки, тем надежнее должны быть сами элементы в машине и, пожалуй, один из самых важных элементов, при помощи которого пилот управляет автомобилем, это- тормозные механизмы.

 

1) Подвеска

Элементы подвески, а именно, амортизационные стоки с расширительным бачком для жидкости и усиленными пружинами с прогрессивными характеристиками можно увидеть на 1 минуте 21 секунде предоставленного нами видео-ролика. Амортизаторы должны быть рассчитаны на прыжки и ударные нагрузки на них без пробоев. Некоторые компании, производящие запчасти для профессионального ралли, такие например, как «WRC», гарантируют выживаемость стойки (стоек) даже при приземлении на большой скорости на одно из передних колес.

 

Смотрите также: Понятная наука: сцепление машины с дорогой

 

Также, такие стойки являются обладателями широкого спектра настроек, такое требование к ним является неотъемлемой частью раллийного автоспорта ввиду разнообразия трасс и условий эксплуатации. Изменение скорости отбоя, сжатия и так далее и тому подобное, все эти настройки присутствуют в спортивной подвеске. Подробнее о видах амортизаторов вы можете прочитать здесь: -Чем отличаются разные типы амортизаторов, их плюсы и минусы.

 

2) Тормоза

Поскольку, после рулевого управления тормоза спортивного автомобиля являются вторым по важности элементом, то к ним предъявляются повышенные требования. Из-за того что тормозные механизмы работают в сложных дорожных условиях, борясь постоянно с грязью, с влагой, с пылью и с высокими скоростями, то они должны быть не просто мощными, но и должны быть сделаны из крайне износостойких материалов, показано на 2 минуте 20 секунде видео-ролика.

 

Обратите ваше внимание, что на тормозных дисках нет так называемой перфорации. Поэтому и в связи с этим несколько ухудшается теплообмен. Но сделано это намеренно, так как из-за этого уменьшаются шансы на то, что в сами отверстия попадут камни или другой различный мусор с трассы.

 

Также, посмотрите друзья на специальную пластиковую оплетку тормозных шлангов. Этот тюнинг здесь тоже не случаен. Он позволяет избежать перебитие тормозного шланга камнями или ветками. Кому нужны разорванные тормозные шланги при скоростях более чем за 100 км/ч? Правильно, никому. Белая тряпка находящаяся на хомутах- это ничто иное, как термоустойчивая ткань, защищающая шланги от жара исходящего от самих тормозов.

 

3) Двигатель

 

Несмотря на то, что под капотом в авто установлен четырехцилиндровый 1.6- литровый стандартный мотор от «Ford», ему пришлось также пережить множество доработок, чтобы он начал соответствовать всем спортивным требованиям. Начиная от нового мапинга ECU и вплоть до установки новых поршней, измененной головки блока цилиндров, системы забора воздуха.

 

Отдельным улучшением в таком авто можно назвать усиленные подушки двигателя. Для раллийного авто это крайне важная вещь и ее также можно отнести к той самой насущной необходимости, как теже изменения в подвеске стокового авто (5 минута 45 секунда видео-ролика).

 

Вы наверняка друзья обратили внимание на защитный чехол на воздушном фильтре. Как несложно было догадаться, он как-раз отсекает фильтрующий элемент от той же самой пыли и воды, которых на трассе бывает предостаточно.

 

На автомобиль устанавливаются более мощные фары. В нашем случае на нем установлены светодиодные осветительные приборы. Нередко такие заезды проходят в сумерках или ночью. Поэтому вся трасса впереди должна освещаться максимально и качественно.

 

Зачастую устанавливается более мощный в сравнении с базовым автомобилем генератор. Проводка в машине также усиливается и проводится она в самых безопасных местах.

 

Радиатор в машине защищен металлической сеткой (показано на 9 минуте 15 секунде видео-ролика). Также стоит обратить внимание и на саму модульность такой конструкции радиатора. Это позволяет при необходимости быстро его поменять.

 

Под капотом мы с вами осмотр закончили. Идем дальше.

 

4) Защита компонентов под днищем автомобиля

Разнообразные защитные пластины и балки установлены в машине в самых важных ее частях. Они защищают картер двигателя, трансмиссию, частично элементы подвески, сам дифференциал, топливный бак, ну и другие жизненно важные части автомашины. Все элементы защиты сделаны из алюминия.

 

Вновь просим обратить ваше внимание на то, что даже такая алюминиевая защита двигателя не способна полностью защитить масляный картер автомобиля. Для улучшения характеристик на нее прикрепляется еще мягкая толстая проставка из пены (показано на 14 минуте 57 секунде видео-ролика). Также на этих кадрах по бокам, снизу в машине, можно увидеть элементы гибкой защиты. Они позволяют уменьшить возможность разрыва резиновой защиты так называемой «гранаты» на приводах и оберегают сами рычаги подвески.

 

Следующим этапом следует установка кевларовых пластин защиты гоночного авто. Они не позволяют камням, песку и грунту летящих из-под передних колес, истончить и в конечном итоге порвать сам металл на днище авто (показано на 16 минуте видео-ролика).

 

На 19 минуте 38 секунде в видео-ролике показано (можно увдеть) еще одно ноу-хау для плохих дорог, эта пластина для очистки внутренней поверхности дисков. Камни таким образом не задержаться там надолго, скребок их просто сбросит, что позволит не нарушить нужный баланс колесного диска и управлять автомобилем более уверенно. Помимо всего уменьшается тот самый шанс, повредить тормозной суппорт.

 

5) Шины

Что можно сказать о шинах. Для раллийных гонок они совершенно разные, а именно, усиленные и с огромным протектором, с разнообразными типами рисунков для разнообразных трасс и погодных условий. Также, докупаются и подбираются отдельно сразу несколько комплектов шин.

 

Смотрите также: Неполадки в системе рулевого управления и подвески

 

Изменены в днище авто даже проушины для домкратов. Доступ к ним полностью открыт для быстрой установки авто в пит-шатре на подставки.

 

Функциональность раллийного спорт-кара это очень важно.

 

6) Салон

Для уменьшения веса из интерьера такого раллийного авто выкидывается все то, что не относится к самим гонкам и к безопасности, об этом все уже знают. Но не все знают об определенных мелочах, о которых рассказывает этот инструктор по авторалли. Например, про торпедо. почему она матовая? Объясняется это очень просто, ее фактура и цвет не позволяют солнечным лучам давать и рассеивать блики.

 

Почему сама тормозная педаль такая большая (как показано на 24 минуте видео-ролика)? Все опять же продуманно и очень логично. Как мы уже написали, это крайне важный элемент управления в машине и пользоваться им должно быть удобно, как правой так и левой ногами. На самой металлической педали приклеена нескользящая пленка.

 

Также, некоторые элементы вроде аккумуляторной батареи, бачка омывателя, системы пожаротушения, запаски и домкрата перенесены прямо в салон автомобиля, делается это для лучшей развесовки авто и для более удобного использования в полевых условиях.

 

Смотрите также: Видео: Как безопасно поднять автомобиль при помощи домкрата

 

Интересный факт заключается еще в том, что гонщики всегда возят с собой инструменты для ремонта. Никогда не видел да и вы друзья наверное тоже, чтоб на мировом чемпионате WRC пилоты самостоятельно чинили свой автомобиль, но вероятнее всего такой вариант развития событий не исключается.

 

Аптечка также присутствует в автомобиле.

 

Вот такие основные интересные и малоизвестные факты мы узнали сегодня из этого увлекательного технического видео.

 

До новых встреч друзья!

Подготовка авто для любительского ралли. В чем особенность подвески раллийных автомобилей

, при кажущейся на первый взгляд схожести с их обычными дорожными собратьями, в то же время серьезно отличаются от них. Внешность автомобилей в некоторых дисциплинах действительно может быть очень похожей, например, какой-нибудь раллийный автомобиль и его серийный дорожный аналог с виду практически идентичны. То же самое касается моделей WTCC — международного чемпионата легковых автомобилей. С виду — обычные модели, но стоит приглядеться к тому, что скрыто за облицовкой… оказывается не все так однозначно.

В пример приведем два интересных , в которых объяснен принцип работы нескольких технологий, применяющихся при создании и тестировании раллийных машин.

Первый видеоролик рассказывает нам о том, как производители при испытаниях подготовленного раллийного автомобиля используют беговую дорожку во время тестирования в аэродинамической трубе. Именно применение комбинации двух технических средств, как говорят специалисты, позволило революционизировать процесс обкатки аэрообвеса и его дальнейшей настройки в различных гоночных условиях.

Наверное, для обычного автомобиля такой подход явно излишен, но для раллийной машины не лишен смысла, ведь на трассе ралли спорт-болид перемещается не только в плоскости дороги, но также подлетает на трамплинах, то есть аэродинамику полетов также нужно учитывать во время расчётов.

Совмещение «беговой дорожки» и аэродинамического тоннеля позволяет создать эффект полного присутствия:

1. может обдуваться почти со всех сторон набегающим воздушным потоком воздуха.

2. При этом бегущее полотно под колесами позволяет поворачивать колеса, создавая точечные зоны обдува движущихся частей. Например, тех же колесных дисков. Зачем это нужно? Чтобы оптимизировать дизайн колес и в итоге стабилизировать автомобиль в полете.

3. То же самое относится к навесному оборудованию. Как изменится ток воздуха, если прикрепить на переднюю часть капота блок дополнительного освещения для ночных гонок? Специалисты легко узнают это в аэродинамической трубе.

4. Но и это еще не все. При помощи специальных амортизаторов, изменяя угол атаки кузова, можно в буквальном смысле задуть под днище автомобиля, узнав, как изменится аэродинамика машины в полете. Какие дополнительные элементы нижнего аэрообвеса стоит добавить, что нужно изменить для стабилизации болида в полете на трамплине.

Весь комплекс мер позволяет узнать, как автомобиль будет вести себя в реальной гонке.

Ford Performance снял видео с кратким описанием того, как команда WRC использовала , дополненную беговой дорожкой для дальнейшего улучшения своих раллийных автомобилей Fiesta в начавшемся сезоне.

Это пример самой передовой технологии, взятой на вооружение . Но есть и более стандартный способ улучшения автомобиля, без которого нельзя представить настоящий раллийный автомобиль. Данный способ использует не одно поколение раллистов, и связан он с особой техникой дополнительной сварки кузова, которая делает кузов более безопасным и прочным.

Знаете, как создается монстр ралли? Зачастую берется обычный серийный автомобиль. Он разбирается до винтика, и начинается кропотливая работа по замене узлов и агрегатов, добавлению дополнительных частей и доработке имеющихся. Фронт работ всецело зависит от уровня гонок, но в целом можно разбить основные этапы на семь частей:

1. Модернизация подвески.

2. Замена тормозов на более выносливые. Причем для ралли даже тормозные механизмы спроектированы с учетом сложных дорожных условий, в которых трудятся данные машины.

3. Изменения силового агрегата.

4. Защита днища автомобиля.

5. Полная переборка салона под нужды гонщика.

6. Установка специальных колес: шин и дисков.

7. И даже переварка кузова.

Если шесть первых пунктов мы подробно разбирали в одной из наших ранних статей , то седьмой пункт изучим прямо сейчас. В этом нам помогут специалисты-раллисты из команды «Team O’Neil Rally School».

Когда постройка автомобиля происходит с основания, у спецов появляется прекрасная возможность внести корректировки и требуемые усиления в стандартный кузов. Причем речь в данном случае идет не только об установке так называемого каркаса безопасности, но и о проварке критичных частей кузова дополнительной сваркой, делающей кузов жестче, прочнее и даже безопаснее при аварии.

Смотрите сами, вот фото Тьерри Невилля:

WRC Argentina 2018

Через мгновение автомобиль приземлится на левую часть под очень невыгодным углом. Подвеска с левой стороны сработает до отказа. Нагрузка передастся на кузов, и в этот момент кузов начнет скручивать с неимоверной силой. Если бы это был обычный заводской Hyundai или любой другой автомобиль массового производства, после такого жесткого призёма он получил бы серьезные повреждения кузова.

Что делают мастера в таком случае? Берутся за сварочный аппарат, надевают сварочную маску и начинают варить… Причем методика сварки не абы какая, а точно рассчитанная и технически обоснованная, иначе под конец работы можно получить не «конфетку», а фатально загубленный кузов: его может повести, изменится геометрия, появятся излишние напряжения, и вместо призовых мест поедет на свалку.

Невозможно просто так взять и заварить все стыки кузова сплошной линией. Такой шов сделает кузов чрезвычайно жестким, что очень быстро выведет его из строя после пары гоночных сессий. Напротив, как говорят и показывают в «Team O’Neil Rally School», нужно действовать по заводской технологии, применяя точечную сварку, с помощью нее усиливая стыки соединений листового металла.

Обратите внимание, хоть на кузове виден пример точечной сварки, но она не напоминает заводскую работу. «Точки» после вмешательства парней, подготовивших автомобиль к участию в ралли, превратились, скорее, в «тире». Такая технология также добавляет жесткости кузову.

Ну и, конечно, не забываем про каркас безопасности. Все вместе делает раллийный автомобиль именно раллийным снарядом, на котором можно летать и очень жестко приземляться.

Вот такие две с виду «простые» технологии позволяют создавать современным зодчим настоящие раллийные болиды. А вы об этом знали?

Любительские гонки на автомобилях разных классов набирают обороты. Сегодня на самых разных трассах можно увидеть как профессиональные подготовленные автомобили, так и просто машины в нужном класса с обычной комплектацией. Именно водителям в последних авто посвящается информация в данной статье. Дело в том, что эксплуатировать автомобиль в таком режиме опасно. Ралли может оказаться не самым приятным и простым действием для транспорта. Вы можете разбить авто, а при этом пострадать сами. Нередко случается переворот машины. При этом с подготовленными раллийными видами транспорта ничего не случается, после переворота они могут продолжать двигаться дальше. А вот гражданский автомобиль, приехавший с асфальтовой дороги на ралли, просто обречен на полное разрушение. Да и ремонт подготовленной машины выполнять проще и дешевле.

Наиболее популярные машины для ралли в наше время — старые ВАЗ 2109 и 2108. Это прекрасные переднеприводные авто, которые становятся просто отличной базой для формирования очень качественного и надежного автомобиля для гонок. Переделать, конечно, придется практически все, но конструкция уже готова к установке нормальных спортивных запчастей. Впрочем, часто используют хэтчбеки и седаны других классов, марок и годов выпуска. Вы можете превратить в раллийное авто практически любой автомобиль, а изначальный транспорт будет лишь отвечать на вопрос, в каком классе вы будете выступать на машине. Есть любительские гонки, а есть профессиональные, и допуск машин на каждый этап является индивидуальным. Так что подготовка машины часто проходит по определенным требованиям. Мы же сегодня поговорим про общие процессы.

Усиление кузова — мера безопасности и осторожности

Чтобы использовать автомобиль достаточно долго и успешно, придется превратить его исключительно в гоночный аппарат. Для этого сначала снимаются все стекла, включая лобовое. Чтобы не было никаких проблем с летящими камнями, устанавливается достаточно мелкая сетка вместо стекол. Это позволяет избежать травм в процессе эксплуатации авто. Также с кузовом проводят такие работы, которые позволяют усилить его и подготовить к поездкам по треку:

• первым делом стоит выбросить из салона все ненужное, а также все, что имеет вес, это карты дверей, заднее сидение, пластиковые панели и полки, ковры и прочие детали;
• остается руль, педали и два передних сидения — для штурмана и водителя, также обеспечивается нормальный контроль приборов, устанавливаются более точные датчики;
• следующим шагом станет приваривание в салоне дуг жесткости кузова, они проходят через весь салон, могут располагаться в хаотичном порядке и являются важной деталью;
• все новые установленные детали обязательно обрабатываются антикоррозийными покрытиями или грунтовкой, красятся и приводятся в нормальный эстетический вид;
• кузов приводится в нормальное состояние, устраняются любые функциональные проблемы с деталями, удаляется ржавчина и провариваются потенциально опасные места.

При всех этих работах нужен профессионализм. Можно самостоятельно разве что разобрать салон и выбросить ненужные элементы. В остальном можно полагаться только на работу специалистов. Иначе проделанные процессы будут некачественными и не смогут обеспечить необходимую надежность работы автомобиля в самых разных и сложных условиях. Именно поэтому есть проблемы у неподготовленных автомобилей.

Двигатель и трансмиссия — важные детали гоночного авто

Прежде чем менять силовой агрегат или коробку передач, узнайте, что именно за требования выставляют разные ассоциации и турниры. Вполне можно на ВАЗ 2108 установить крупный турбированный двигатель на пару литров и более двух сотен лошадиных сил, но такие машины смогут далеко не на все соревнования выставляться. Так что с техникой стоит быть осторожнее. Среди важных аспектов работы с силовым агрегатом можно выделить такие черты:

• двигатель можно оставить и родной, но он должен быть в максимально исправном состоянии, готовность к самым большим нагрузкам должна присутствовать обязательно;
• коробка передач зачастую усиливается и дорабатывается, устанавливается с других автомобилей, которые имеют более короткий ход и более эластичную работу КПП;
• все переделки должны соответствовать требованиям ассоциации, в которой вы хотите выступать, даже если сначала это просто любительский уровень, и авто не контролируют;
• сразу равняйтесь на самые высокие уровни гоночных соревнований и их требования, чтобы в случае удачи не переделывать ваш автомобиль снова в заводские параметры;
• любые работы по установке двигателя и КПП должны проводиться в профессиональной мастерской, иначе качественная работа этих узлов не может гарантироваться никем.

Как видите, переделка двигателя также является довольно сложным и специфическим занятием, которое может оказаться приятным для вашего хобби, но очень неприятным для кошелька. Так что есть определенные тонкости в каждом процессе. Для кого-то приобрести подержанную старую «Восьмерку» уже будет достижением, а кто-то может установить в нее новый двигатель от Мазды, к примеру. Все в этом мире условно и зависит от обстоятельств.

Подвеска и важные модули автомобиля для гонок на ралли

Конечно, заводская подвеска ни от одного в мире бренда не сможет долго выдерживать нагрузки ралли. Если вы переделываете в гоночную машину отечественное авто, то подвеску нужно поменять сразу. Иначе посреди гонки могут повылетать шаровые опоры, ШРУСы, согнуться рычаги подвески или загреметь балка. Тогда придется остановить соревнования и ехать на ремонт. Лучше сразу позаботиться о таких особенностях, которые являются минимумом для гонок:

• полная замена сайлентблоков в подвеске на качественные изделия не из резины, а из более прочных и надежных материалов, установка новых качественных креплений на эти узлы;
• замена стоек на спортивные, они не должны быть масляными, здесь лучше использовать жесткие, отбойные и неубиваемые стойки специальных производителей для спорта;
• стойки меняются вместе с верхними опорами спортивного типа, а также новыми пружинами и шаровыми опорами с усиленным корпусом и подвижным механизмом;
• осматриваются рычаги подвески и балка, при необходимости они усиливаются или меняются на более выносливые, также осматривается остальная часть подвески автомобиля;
• тормоза лучше установить более эффективные, причем менять из лучше вместе с суппортами и барабанами, чтобы получить более качественные результаты по всем статьям.

Система подшипников в колесах на многих автомобилях живет до 200 000 километров в обычном режиме. Менять ступичные детали при подготовке к ралли не обязательно. А вот при выходе из строя стоит заменить как минимум комплект из двух подшипников, и выбирать лучше не заводские, а усиленные и подготовленные к высоким нагрузкам подшипники. Все это поможет получить вам наиболее качественные решения с нужными параметрами.

Как выступать на ралли новичку — основные моменты

Если вы уже сделали автомобиль, но не знаете, как начать свои выступления, стоит провести некоторые действия. В первую очередь, вам потребуется напарник для многих гонок. Это штурман, который на многих авто также исполняет роль уравновешивания машины. Далее стоит подыскать несколько чемпионатов и соревнований для любителей автомобильных гонок. Принцип поиска следующий:

в соревнования принимают любых желающих, ваш автомобиль полностью подходит по всем ограничениям, в названии состязания есть слово Open, что позволяет выступать всем;

• вас устраивают все временные рамки чемпионата, его места проведения, этапы и условия выбора победителя, есть определенные условия в каждом соревновании, которые нужно учесть;
• следует заявляться на чемпионат с демонстрацией автомобиля, так что для начала лучше выбирать только соревнования в вашем городе или районе, это поможет встать на путь гонщика;
• далее по мере набора опыта вы можете точно сказать, какие именно условия следует соблюдать для участия в том или ином соревновании, так что сможете заявлять себя и в другие города;
• обратите внимание на призовой фонд, а также на принципы его формирования, часто любительские гонки устраивают инвесторы, которые и являются создателями всех призов;
• иногда призовой фонд собирается с участников, а затем распределяется на первые, вторые и третьи места в каждом классе автомобилей, в таком случае придется вносить свои деньги.

Конечно, для начала лучше участвовать в спонсорских заездах, где вам не придется вносить свои деньги. Выиграть гонку у людей, которые долгое время тренируются и сражаются на разных этапах ралли будет непросто. Поэтому вы просто будете проигрывать деньги. А в бесплатных соревнования всегда можно показать себя, потренироваться и проявить все качества автомобиля, не потратив при этом никаких денег вовсе. Предлагаем посмотреть требования к автомобилю для автокросса:

Подводим итоги

Стать гонщиком в России достаточно сложно. Для этого нужно учитывать множество важных особенностей каждого соревнования и чемпионата, стоит выдерживать определенные условия по автомобилю. Есть масса ограничений, которые должны быть всегда учтены при формировании автомобиля и выполнении всех правил и норм ралли. Если вы нарушите правила участия, вас дисквалифицируют, и вы потеряете средства. Помните также, что часто ездить на авто для ралли по дороге нельзя, так как в нем нет определенных элементов, необходимых для дорожного движения. В таком случае вам понадобится еще и прицеп, а также автомобиль-тягач для перевозки гоночного транспорта в нужные места.

Все это достаточно затратный процесс, так что вам сразу нужно определиться с суммой денег, которые вы готовы потратить на гонки. Не рассчитывайте сразу же отыскать спонсора, который предложит вам невероятные возможности участия в самых высоких чемпионатах. Обычно гонщики несколько лет устанавливают свое имя на любительских гонках и катаются за свой счет, прежде чем их берет под свое крыло какая-либо крупная корпорация. Так что всех стоит быть осторожным с началом таких сложных и дорогостоящих соревнований, как ралли и любые другие автомобильные гонки. А вы бы хотели поучаствовать в ралли на специально подготовленном автомобиле?

Чемпионат мира по ралли 2016 обещает быть самым захватывающим в истории! Нынешний сезон представляет собой смесь классики и современности. Он будет проходить в самых суровых локациях, начиная от традиционной трассы в Монте-Карло и заканчивая абсолютно новым асфальтовым покрытием в Китае, дебют которого намечен на сентябрь.

Жесткие условия заставят водителей, штурманов и их машины испытывать на себе предельные нагрузки. Плюс к этому, недавний всплеск популярности данного вида спорта подтолкнул многих производителей также вступить в борьбу посредством совершенствования повседневных городских автомобилей, превращая их в супермощные ралли-кары, тем самым удивляя и радуя миллионы фанатов.

А что, если бы автопроизводители обрели полную свободу действий для того, чтобы построить то, что они уже давно хотели? Мы задались этим вопросом и получили весьма своеобразный ответ. Возможно, некоторые из представленных на фото автомобилей когда-нибудь действительно окажутся на трассах, а пока мы можем только лишь мечтать, созерцая картинки этих фантастических и поистине эксклюзивных раллийных автомобилей.

Так что, вперед, мировые автопроизводители — вы способны сотворить настоящее чудо!

Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo имеет внушительный список гоночных побед, но при этом она не так хорошо известна своей прекрасной управляемостью на снегу или гравийных трассах.

Alfa Romeo Giulia была замечена во время дорожных испытаний на гоночной трассе Нюрбургринг (Германия) и, похоже, автомобиль составит настоящую конкуренцию BMW M3, когда тот поступит в продажу в текущем году. Нам стало интересно, а что, если Alfa Romeo пустит эту супер-машину на бездорожье ещё до того, как она успеет опробовать асфальт?

Внешний вид данного автомобиля определенно привлекает внимание: огромные крылья, сплиттеры и прочие части, максимально повышающие аэродинамику. Кузов всегда был и остается плавным, сдержанным и функциональным. На капоте ралли-кара установлены воздухозаборники, но самая главная модификация (без которой не может обойтись ни одна итальянская машина) — это эмблема Martini, вдохновением для которой послужила легендарная Lancia Delta Integrale.

Audi TT Quattro

Audi привела систему полного привода в мир ралли, благодаря известному купе Quattro, дебют которого состоялся в 1980 году. Модель Audi Quattro A1 стала первой раллийной машиной, которая воспользовалась нововведенными правилами, позволяющими полноприводным автомобилям участвовать в гонках.

Сочетание трели пятицилиндрового турбированного двигателя и непревзойденной тяги превратили это изящное немецкое купе в настоящий раллийный автомобиль. Со стороны Audi будет просто непростительным поступком, если она не вернётся в ближайшее время в раллийный мир, потому как последняя модель ТТ выглядит просто сногсшибательно после WRC-преображения.

Огромные расширенные арки, безумное заднее антикрыло и количество отверстий в капоте, превышающее число дырок в терке для сыра, сделали этот мощный и компактный спортивный автомобиль неистово ярким раллийным монстром. А какой ещё лучший способ заработать ТТ признание, которого она действительно заслуживает?

Fiat 500 Abarth

Fiat заручился поддержкой заводского тюнинг-ателье Abarth, которое на протяжении многих лет успешно разрабатывает высокопроизводительные раллийные автомобили. В своё время «заряженные» модификации двух моделей Fiat 124 и Abarth 131 сумели сделать их победителями многочисленных соревнований.

Оригинальная модель Fiat 500, доминировавшая на треке в 60-ых годах, имела заднемоторную компоновку, что способствовало лучшему сцеплению с дорогой и обеспечивало достаточно неплохую разгонную динамику.

Поэтому возвращение Fiat в мир ралли с последней моделью 595 Abarth не кажется таким уж маловероятным. Автомобиль выглядит весьма впечатляюще с гигантскими колесными арками и огромными подвижными фарами. А данный чемпионат даёт прекрасный шанс доказать, что Fiat настоящий WRC-титан как в грязи, так и на асфальте.

Ford Mustang RS200

В 1984 году, когда на раллийных трассах стали появляться 500-сильные монстры группы B, заводская команда Ford решила не развивать уже имеющиеся варианты, а создать абсолютно новую машину.

Оригинальная модель полноприводного спортивного купе RS200 (аббревиатура RS означает «ралли-спорт», а 200 — это количество выпущенных единиц данной модели) имела композитный корпус, с легкостью преодолевала пересеченную местность и выполняла колоссальные прыжки. Но, к сожалению, измененные правила так и не позволили этому раллийному «зверю» реализовать свой потенциал.

Ford Mustang приобрел репутацию маневренного спортивного автомобиля, отличающегося своей выносливостью. Хотя, вероятно, на ровной дороге он чувствует себя гораздо лучше, нежели в непроходимых финских лесах. Последняя модель была создана дабы доказать, что это настоящий ралли-кар, хотя на самом деле внешний вид огромного американского купе не очень-то подходит для данного вида спорта.

Lancia Delta Integrale

Lancia, возможно, на сегодняшний день не так популярна в Великобритании, как это было ранее (к тому же, эти автомобили даже не продаются в стране!), но мы не можем отрицать колоссальный успех этой итальянской компании в мире ралли.

Такие известные модели, как Fulvia, Stratos, 037 и Delta помогли Lancia одержать 11 побед в мировых чемпионатах, что оказалось на порядок больше, чем у любого другого производителя.

Именно поэтому возвращение Lancia в ралли кажется вполне естественным и более того, абсолютно правильным решением. Лучший автомобиль, который может представить производителя — это современная версия модели под названием Delta — одна из самых знаменитых спортивных машин, когда-либо участвовавших в гонках.

Глядя на проезжающую мимо Delta в фирменной раскраске авиакомпании Alitalia, можно было бы отметить, что данный концепт выглядит настолько соответствующим, что на него непременно поглядывали бы украдкой, находясь при этом на значительном расстоянии.

Mercedes S-Class — он же «Red Pig»

Раллийная версия роскошного Mercedes S-Class может показаться странным выбором для автоспортивных соревнований, но Mercedes построил в 1971 году настоящий гоночный болид — Mercedes-Benz 300SEL, так что поймите нас правильно.

Машина получила забавное прозвище «Red Pig» (в переводе с английского языка означает «Красная свинья») за характерные рёв своего мотора и, честно говоря, больше подходила для езды по кольцевым европейским трассам, чем для штурма песков Австралии. Тем не менее 300SEL сумел добиться признания и всеобщего восхищения, заняв второе место на престижной гонке «24-часа Спа» в 1971 году.

Автомобиль способен заткнуть за пояс даже некоторых более подготовленных собратьев. При результативной мощности нынешнего S-класса у нас в распоряжении оказался 6,0-литровый твин-турбо двигатель V12 от S65, не говоря уже о функции наклона кузова, которая позволяет входить в повороты, как двухтонный супербайк. Также стоит отметить большой и роскошный салон 300SEL, который заставляет более скромных раллийных представителей склонить головы. Плюс к этому, в машине имеется прибор ночного видения, если вдруг в этом возникнет необходимость.

Porsche 911

Нынешнее поколение Porsche 911 является последним преемником длинной династии автомобилей с первоклассной подготовкой. За прошедшие полвека 911 был победителем многих мировых гонок, но отдельная ветвь эволюции этой модели — Porsche 959 стал поистине знаковым событием для ралли. Этот полноприводный монстр, в очертаниях которого прослеживается образ все того же 911, выиграл изнурительные ралли «Париж-Дакар» в 1986 году.

Наш 911 выглядит просто потрясающе, как истинный раллийный суперкар, особенно с этим кенгурятником, шестью прожекторами и расширенными колесными арками.

Сочетание синего и белого (в настоящее время запрещено) цвета ливреи сигарет Rothmans завершает то, что является одним из наиболее правдоподобных раллийных автомобилей в нашем списке.

Renault Alpine

В 60-х и 70-х оригинальный Alpine приобрел много поклонников, в частности, благодаря победе в легендарном ралли Монте-Карло в 1971 и 1973 годах. Заднемоторная компоновка, а-ля Porsche 911, подарила машине не только уникальный визуальный профиль, но и превосходное сцепление со скользким дорожным покрытием.

В последние годы компания Renault показала несколько концепт-каров Alpine, поэтому вполне вероятно, что серийная модель может поступить в продажу уже в текущем году. Оценив дизайн одного из более поздних концептов, перспектива его превращения в реальность даже немного вскружила нам голову.

Rolls Royce Wraith

Вы гарантировано будете «летать в воздухе» на этом спятившем раллийном концепте Rolls-Royce Wraith. Вероятно, это самая сумасбродная из когда-либо созданных ранее концептуальных машин для такого рода соревнований! На самом деле вдохновением для создания данного автомобиля послужил чудаковатый Rolls-Royce Corniche, который принимал участие в ралли Париж-Дакар.

В автомобиле, столь же безумном как этот, вы с большей вероятностью будете читать стенограмму своему шоферу, чем самостоятельно сядете за руль. Таким образом, есть что-то чрезвычайно неверное относительно использования Rolls-Royce на бездорожье. Плюс, встроенные фужеры для шампанского определенно добавят элегантности к первому месту на подиуме…

Раллийный автомобиль Volkswagen Touran

Принимая во внимание непознанные ниши, повседневно открывающиеся на новом рынке легковых автомобилей, пройдёт совсем немного времени до того, как появится полноприводный подготовленный для ралли минивэн.

Раллийный автомобиль Volkswagen Touran будет отличным вариантом, если ваша ежедневная дорога в школу проходит через Тимбукту или Внешнюю Монголию.

Volkswagen, конечно, не будет первой мыслью большинства при попытке назвать всепобеждающую раллийную машину, но тем не менее внедорожник Touareg выиграл ралли «Париж-Дакар» в 2009 и 2010 годах, в то время как Polo R ежегодно становится победителем в Чемпионате мира по ралли, начиная с 2013.

Полноценный раллийный автомобиль Touran, столь ненормальный, как это могло бы показаться, на самом деле может и не такая уж глупая идея, ведь подумать только, экипировку можно всегда носить с собой…

Аккредитованным журналистам дозволено многое: можно изучать автомобили, следить за работой механиков… Но быстро выяснилось, что открытость команд во многом является показной — истинных секретов за широкими спинами механиков не разглядишь. К тому же «топовые» ноу-хау скрыты внутри двигателей, узлов трансмиссии и в электронных блоках управления — там, куда постороннему взгляду путь заказан. Но за три дня, проведенных в паддоке Cyprus Rally, кое в чем разобраться удалось.

Главное отличие автомобилей WRC от болидов кольцевых серий — цельнометаллический кузов и близкое родство конструкции с серийными машинами. Ведь «кузовные» автомобили чемпионатов DTM или NASCAR являются, по сути, прототипами — с композитными кузовами, лишь внешне напоминающими своих серийных прародителей. А вот регламент WRC строже ограничивает переделки базовой машины. Например, положение двигателя можно менять не более чем на 20 мм…

Вот под фирменные синие шатры приковыляла Subaru Impreza WRC 2005 Криса Аткинсона, для которой первый гоночный день закончился поломкой трансмиссии. Механики трудолюбивыми муравьями облепили машину и через двадцать минут разобрали ее почти полностью — сняли коробку передач, стойки подвески, стабилизаторы, карданный вал и задний редуктор. Все эти узлы выглядят точно так же, как на обычных «гражданских» машинах. Порой даже проще! Но изюминка в том, что компоновка и каждая отдельная деталь доведены до совершенства.

Совершенство — это прежде всего материалы. Легкие и прочные композиты применяются везде, где позволяет регламент, — даже для масляных поддонов. Ступичные подшипники делаются с применением керамики, детали подвески и трансмиссии — из титана, а колесные диски — из магниевого сплава. Остается только догадываться, какие сплавы идут на изготовление особо нагруженных деталей — например, поршней турбодвигателя, давление наддува в котором достигает 2-3 бар!

Максимальная мощность двигателей WRC официально ограничена — не более 300 л.с. Но поскольку техкомиссия не в состоянии ее проконтролировать, реальные показатели на 10-20% выше. И это при том, что блок и головка цилиндров сделаны на основе серийных! Выжать из двигателя еще больше не позволяет 34-миллиметровый воздушный рестриктор, расположенный на входе в турбину и обрекающий мотор на кислородное голодание на высоких оборотах. Зато крутящий момент у двигателей — огромный. Двухлитровые турбомоторы развивают до 600 Нм — это больше, чем у пятилитрового мотора BMW M6 . Кстати, уникальный для спортивных машин «моментный» характер мотора предопределяет специфическую тактику езды — с минимальным количеством переключений передач. Оптимальный момент переключения определяет управляющая электроника, а в качестве подсказки для водителя служит лампочка на панели приборов: загорелась — переключайся «вверх»!

Заглянуть в салон удалось только в тот момент, когда механики доливали воду в бачок за водительским сиденьем. Из него питается система подачи воды во впускной трубопровод, ныне активно применяемая в мировом ралли. Вода распыляется через специальную форсунку под давлением до 10 бар, снижая температуру топливной смеси практически до атмосферной. Это простое, казалось бы, решение дает поразительный эффект. Падает теплонагруженность двигателя, он становится менее склонным к детонации, что позволяет еще выше поднять давление наддува. Правда, пятилитрового бачка хватает всего на одну секцию — примерно на 60 км.

Каждый этап требует специальной настройки двигателя. Например, перед горной гонкой давление наддува поднимают — для того, чтобы компенсировать понижение атмосферного давления. Бензин с октановым числом 102 всем командам поставляется одинаковый — производства Shell. Продукты сгорания отводит выхлопная система, оснащенная одним или двумя катализаторами и надежной многослойной керамико-алюминиевой теплоизоляцией. При работе «антилага» топливо, которое докручивает турбину, догорает прямо в выхлопной системе — из трубы вырываются языки пламени, а весь тракт раскаляется докрасна. Выпускные трубы расположены так, чтобы не снимать их при обслуживании основных агрегатов.

Коробка передач — отдельная песня. На современных болидах WRC применяют шести- или пятиступенчатые коробки, причем в последнее время наблюдается тенденция к уменьшению количества передач — такую тактику диктуют «моментные» моторы. Передачи переключаются при помощи расположенных на ступице руля колец или кнопок, причем движение «от себя» понижает передачу. На всякий случай в распоряжении водителя есть и традиционный напольный рычаг — при отказе электроники он позволяет управлять секвентальной коробкой в «аварийном» режиме. Но если все исправно, а за процессом следит электроника, то гидравлические актуаторы всего лишь за 35-50 миллисекунд размыкают карбоновое трехдисковое сцепление диаметром около 150 мм и переключают передачу. На том же BMW M6 роботизированная коробка работает медленнее — на переключения уходит не менее 60 миллисекунд.

На каждой машине коробка передач меняется в среднем два раза за гонку. В одном блоке с ней установлены центральный и передний дифференциалы с электрогидравлическим управлением. Гидравлика регулирует силу сжатия дисков, соединенных с противоположными валами — по образу и подобию муфты Haldex. На всех автомобилях, кроме Mitsubishi Lancer WRC05 с его бесхитростной механикой, дифференциалами управляют электронные «мозги», хотя водитель может принудительно задать алгоритм работы дифференциалов исходя из конкретных условий. Например, перед стартом жестко заблокировать их — для наиболее эффективного разгона, а позже перевести в автоматический режим.

Современный автомобиль класса WRC разгоняется до 100 км/ч за четыре с небольшим секунды. А вот максимальная скорость не впечатляет — 210-220 км/ч. Но больше и не нужно: на раллийных допах важна не столько максимальная скорость, сколько совершенство и надежность ходовой части. Регламент допускает значительную свободу в выборе схемы и точек крепления подвески. Но изощренным многорычажным конструкциям все команды предпочитают простоту и ремонтопригодность схемы McPherson. Для упрощения обслуживания порой унифицируются не только детали левой и правой стороны, но и передней и задней подвесок! На грунтовых ралли — как здесь, на Кипре, — ход подвески доводят до 220 мм. Любые электронные системы ныне запрещены, хотя еще в прошлом году команды применяли управляемые стабилизаторы поперечной устойчивости. В последнее время на асфальтовых ралли некоторые команды, в частности, Peugeot, пробуют подвески вовсе без стабилизаторов — вкупе с особыми настройками амортизаторов.

Мне удалось понаблюдать, как пилоты регулировали амортизаторы прямо на трассе, перед стартом спецучастка. На некоторых машинах — например, на Subaru — количество внешних регулировок доходит до четырех: можно изменять сопротивление на сжатие и отбой при малых и больших скоростях штока.

И все же основа всех основ — это кузов. Кузова болидов WRC изготовлены целиком из металла. Из композитов делают лишь аэродинамический обвес. За основу берется кузов серийной модели, точнее, его основные элементы — пол, боковины, стойки крыши… Но и эти детали подвергаются серьезной доработке — например, для того, чтобы разместить нестандартные узлы подвески и полноприводной трансмиссии. В кузов вваривается каркас безопасности, который становится ключевым элементом силовой структуры. Суммарная длина каркасных труб из легированной стали достигает 50 метров. Каркас не только опутывает жизненное пространство экипажа, но и связывает точки крепления подвески.

Обратная сторона усиления всего и вся — лишний вес. Поэтому параллельно конструкторы ведут постоянный поиск лишнего «жирка» и пытаются от него избавиться. В целях безопасности FIA даже ввела ограничение минимального веса кузова «в металле» — 320 кг, чтобы его чрезмерное облегчение не пошло во вред безопасности. Но проконтролировать вес «голого» кузова практически невозможно, а вот снаряженную массу автомобиля техкомиссия проверяет перед каждым этапом. Согласно требованиям FIA, автомобиль WRC должен весить не менее 1230 кг, и этого нижнего порога все производители достигли давно. Но при этом сбрасывание лишнего «жира» продолжается. Например, многие автомобили оснащены легкими стеклами из поликарбоната. Выигранные благодаря такому решению килограммы можно использовать в качестве балласта в определенных местах машины, добиваясь оптимальной развесовки, которая влияет не только на управляемость, но и на износ шин. Кстати, в качестве балласта применяют не чугунные чушки, а запчасти, гайковерты и мощные домкраты — все, что может пригодиться на этапе.

О развесовке инженеры думают даже при размещении экипажа, смещая кресла до предела назад и вниз. Побочный эффект — отвратительная обзорность с места водителя. Да и самого пилота почти не видно: я так и не смог сфотографировать кого-нибудь из топ-пилотов за рулем. Но об условиях работы водителя и штурмана инженеры заботятся неустанно. Например, на «жарких» этапах вроде Кипра и Греции в машинах появляются системы охлаждения сидений (Ford) или даже полноценные кондиционеры (Peugeot). Кроме того, устанавливают дополнительные воздухозаборники на крыше и в корпусах наружных зеркал, теплоизоляцию моторного щита и оклеивают стекла зеркальной пленкой.

В целом же автомобили WRC гораздо «ближе к народу», чем болиды FIA GT, DTM, NASCAR или кроссовых чемпионатов, не говоря уже о Формуле-1. Основные инженерные решения в ралли просты и понятны, а космические технологии кроются в основном в применяемых материалах. Да и то не во всех — ведь основа «мирового раллийного автомобиля», его кузов, сделан из того же штампованного металла, что и наши с вами машины.

Подготовить автомобиль к любительскому ралли не так сложно, и не так дорого, как это может показаться. Журналисты АвтоПортала решили разобраться в этом вопросе.

На прошедших выходных состоялся этап Чемпионата и Кубка Украины по ралли «Киевская Русь» (результаты ралли ). Что нужно доработать в автомобиле для того чтобы принять участия в соревнованиях (или, иными словами — на каких авто ездят спортсмены), и во что это обойдется — разбираем в статье.

Начнем с того, что автомобили, принимающие участие в официальных соревнованиях, должны соответствовать так называемым омологационным картам. Эти карты утверждаются Международной Автомобильной Федерацией (FIA) — в них строго определены разрешенные изменения в конструкции автомобиля.

Основная цель подобных ограничений — создание более или менее равных технических условий для различных авто (в рамках класса), а также соблюдение техники безопасности.

Омологационные карты обеспечивают соревнования в мастерстве среди пилотов, и уменьшают зависимость результата от суммы денег, вложенной в доработку автомобиля.

Кроме того, стандарт FIA предъявляет требования к экипировке спортсмена, а также и к дополнительному оборудованию.

Классы раллийных автомобилей

В соответствии с международной классификацией, «раллийные» автомобили делят на две группы по уровню подготовки — N и A. В нашей стране (как, впрочем, и во многих других) введена также национальная группа — «У» («Украина»), с техническими требованиями, более лояльно относящимися к «просроченной омологации».

В свою очередь, каждая из групп состоит из четырех классов, основное отличие которых заключается в объеме двигателя.

Автомобили группы N представляют собой серийные авто (выпущенные тиражом не менее 2500 экз.). В них разрешено дорабатывать:

• кузов,
• систему впрыска,
• настраивать подвеску,
• менять амортизаторы,
• перепрограммировать ЭБУ.

Запрещено:

• изменять конструкцию двигателя,
• геометрию подвески.

Автомобили группы А подвергаются значительным изменениям. В этом классе разрешено дорабатывать:

• кузов,
• систему впрыска,
• конструкцию двигателя,
• устанавливать спортивную подвеску,
• устанавливать спортивную коробку передач,
• амортизаторы,
• перепрограммировать ЭБУ,
• и т.д.

			Двигатель — атмосферный до 1,4 л. Привод — на одну ось. Минимальный вес — 790 кг.
			Двигатель — атмосферный до 1,6 л. Максимальная мощность — 200 л.с. Привод — на одну ось. Минимальный вес — 880 кг.
			Двигатель — атмосферный до 2,0 л. Привод — на одну ось. Минимальный вес — 960 кг.
			Двигатель — до 3,5 л без турбонаддува или до 2,0 л с турбонаддувом. Максимальная мощность — 300 л.с. Привод, как правило, — полный. Минимальный вес — 1230 кг.

Существует еще ряд международных групп раллийных автомобилей. Например, группа WRC (World Rally Car) — «высший дивизион» раллийных автомобилей — допускает максимальные изменения в конструкции авто. Группа S2000 — менее дорогая альтернатива WRC — машины имеют серийный кузов (без ограничения на количество дверей), атмосферный двигатель и стандартную полноприводную трансмиссию.

В Украине проводятся соревнования в группах N, А и У.

Готовим автомобиль к ралли

Для участия в соревнованиях группы N, достаточно нескольких шагов. Требуется установить:

• каркас безопасности, усиление кузова,
• 4-точечные ремни безопасности,
• систему пожаробезопасности,
• замки на капот и багажник,
• выключатель «массы».

Также необходимо приобрести экипировку для водителя и штурмана: шлемы, комбинезоны, перчатки.

Более подробно необходимые и допустимые переделки указаны в омологационной карте для модели.

Технические требования для серийных автомобилей (группа N) .

К сожалению, есть ряд моделей, которых в силу тех или иных технических особенностей, подготовить к ралли не представляется возможным (большое количество полезной информации можно найти на форуме).

Списки действующих омологациий FIA на спортивные автомобили .

А пример омологационной карты для ВАЗ-21083 . Выглядит устрашающе, но необходимые омологационные карты есть у специалистов, которые профессионально готовят автомобили к соревнованиям.

Теперь в общих чертах опишем необходимые доработки автомобиля.

Кузов. Кузов автомобиля необходимо усилить и, по возможности, облегчить. Для усиления кузова устанавливают каркас безопасности (от $1500), стабилизаторы, усиливают места креплений передних стоек, лонжеронов, задней балки и т.д. Днищеавтомобиля также укрепляют (особенно в области коробки передач), устанавливают кевларовую (или иную) защиту.

Стоимость подобных работ — от $2000-5000 .

Подвеска. Приведение автомобиля в соответствие группе N предполагает лишь легкие изменение в настройках подвески, а для группы А — подвеска переделывается полностью (в соответствии с омологационными картами).

Как минимум, устанавливают спортивные ШРУСы, амортизаторы, шаровые опоры.

Доработка подвески и тормозной системы обойдется в $1000-20 000 (а может стоить и более $25 000).

Трансмиссия. Доработка трансмиссии зависит от предполагаемой группы автомобиля: если в группе N можно (и нужно) ездить на «заводской» КПП, то для группы А применяют от укороченной главной пары, до установки спортивной трансмиссии (плюс к этому ее регулируют «под асфальт» или «под гравий»). Диск сцепления может быть увеличен.

Усиленные магистрали. Обязательно меняют топливные, тормозные магистрали на усиленные — армированные. Меняют также и топливный бак на спортивный (около $800) — он не позволяет топливу вытекать.

Двигатель. Доработка двигателя в группе N несколько ограничена (например, оригинальная система впрыска должна быть сохранена), но допустимо перепрограммировать блок управления двигателем и заменить впускные форсунки на более производительные. Если двигатель турбирован — турбина должна остаться стандартной.

Для автомобилей в группе А допускается «доводка» поршневых групп, головок блока цилиндров и многое другое.

Диски и резина. На раллийных автомобилях используют кованые диски, как самые прочные и легкие (например, ВИЛС , ВСМПО), хотя это и не обязательно.

Наборы резины должны быть: для сухого, для мокрого асфальта, для гравия и для зимы.

Техника безопасности. Требования техники безопасности регламентируются приложением J правил FIA. В соответствии с ними необходимо:

• усилить крепления сидений (а лучше — поменять сиденья на спортивные),
• установить 4-точечные ремни безопасности,
• прорезать в днище отверстия для воды,
• установить замки на капот и багажник,
• установить тумблер, отключающий аккумуляторную батарею,
• установить систему пожаробезопасности (включает в себя огнетушитель и систему пожаротушения с форсунками, направленными на коллектор, топливную рейку и под ноги пассажиров).

Это обойдется в сумму от $500 до $4000 и более.

Итог

Подготовка для участия в ралли группы N, например, серийной обойдется в $2000-5000 .

Стоимость подготовки авто для группы А может «зашкаливать» далеко за $100 000.

Но, в любом случае, основную роль в соревнованиях играет не бюджет подготовки автомобиля, а мастерство пилота и штурмана .

Редакция благодарит Сергея Дышканта (команда Shock Motorsport) за помощь в подготовке материала

От салфетки до раллийной трассы – как построить гоночную машину

На гонке зрители обычно видят итог огромной работы, который подводит пилот автомобиля вместе со штурманом. Но до того как оказаться на кольце или гравийке, машина проживает целую жизнь – от рождения в виде эскизов на салфетках и компьютерного моделирования до тестовых испытаний гоночной трассой.

О том, как все происходит от и до, как попадают в эту профессию, каково работать с Алексеем Лукасом Люкьянюком и что такое постройка собственного раллийного автомобиля с нуля – Matador.tech рассказал инженер-конструктор петербургской компании Spectrum Suspension. Фирма разрабатывает и производит амортизаторы для гоночной техники в частности и широкого спектра особых транспортных средств – от квадроциклов и снегодоходов до здоровенных джипов и багги. Сергей Трухин, как и многие питерцы, — фанат ралли, сам строил себе гоночный автомобиль, поэтому в «Спектрум» он проектирует шасси раллийных автомобилей.

Инженер-конструктор Сергей Трухин (слева) с гонщиком Максимом Белюковым на тестовых заездах

Как все начиналось

Мое увлечение ралли и всем сопутствующим началось еще в универе. А там познакомился с техкомиссией, а дальше и с гонщиками. Стал ездить на гонки, смотреть, снимать фото и видео. Чуть позже выступал в роли штурмана, а дальше вписался в долгострой своей машины, на которой отрабатывал свои идеи и наталкивался на ограничения регламента. А так как финансы не позволяли сделать все в короткие сроки, то пока строил – меняли правила. И все это превращалось в финансовую дыру. Много усилий и мало удовольствия. От той постройки одно важное осталось – опыт.

Когда знаешь, как ремонтировать машину ночью в дождь, то проектируя современный автомобиль, это учитываешь.

Затем работал с коллегами, создав свое тюнинговое ателье, специализирующееся на Mitsubishi, в большей степени на доработках. Но хотелось создавать, развиваться, быть кем-то большим, чем просто программист/электронщик. И в Spectrum Suspension пошло развитие, так как я вижу возможность не только приблизиться к мировому уровню, а даже поконкурировать с ними.

Я стал понимать, что такое машина на дороге, что значит комфорт, а что – спортивная собранность. В руках побывало большое количество устройств шведского, голландского производства. Прочитал много книг и патентов по устройству спортивных амортизаторов и тем самым добился значительных улучшений на нашем производстве. Иногда доходит до того, что просто зазоры в сотые миллиметра играют роль. И я стал акцентировать на таких мелочах.

Да и что там говорить, в автоспорте нет мелочей.

Тайны ремесла

Как это происходит? Сначала эскизы на салфетках, далее компьютерная модель, затем симуляция с расчетом усилий и сопротивлений. Потом чертежи превращаются в специальную программу для станка ЧПУ, который делает новые детали. Так недавно из-под моего «пера» родился клапан управления жесткостью для больших джипов. А благодаря слаженной команде вместе мы его быстро протестировали, убрали «детские болячки» и запустили в серию.

Я занимаюсь расчетом, компьютерным моделированием и геометрией раллийного автомобиля. Делаю так, чтобы машина не просто перемещалась в пространстве, а делала это на мировом уровне. И из-за этого приходится изучать иностранный опыт, учебники, литературу. Были попытки обратится к иностранным инженерам, но их помощь заканчивается как раз на том уровне, когда я начинаю задавать важные вопросы. Никто не хочет раскрывать тайн.

Пример расчета геометрии подвески автомобиля для кольцевых гонок

От амортизаторов – к гоночной машине с нуля

Компания, в которой трудится Сергей, имеет опыт в настройке подвесок многих машин и сейчас строит автомобиль класса «Прото». Машины этого класса по своим характеристикам очень схожи с классом R5, который является в своем роде предварительной ступенью перед машинами WRC. FIA сделала свод правил, по которым можно построить нечто похожее на R5, но своими силами.

Минусы такой машины – нет возможности участвовать в Чемпионате мира. Но если пройти ряд сертификаций и получить омологацию некоторых узлов, можно ехать в национальных чемпионатах, что мы и планируем сделать. Плюсы – в первую очередь, цена. Ford M Sport или Skoda стоят от 250 тысяч евро. Машина класса Proto в три раза дешевле.

Эволюция автомобиля

Все так сложилось, что не создать этот прототип было невозможно. Все равно он бы появился. Тут и мое увлечение ралли, и собственный гоночный автомобиль, и необходимость проводить большее количество тестов амортизаторов. Мы собрали достаточно данных для постройки. Это были чертежи нашей заготовки – «Лады», трехмерные сканы узлов «Субару» и дополнительных деталей: радиаторов, бачков, печек и т.д. И я стал постепенно создавать глобальную 3D-модель нашего проекта. Начиная со скелета, который определяет, как будет шевелиться подвеска, и заканчивая дизайном внешнего вида.

По подвеске очень серьезно помогала английская и американская литература, а также пара знакомых, работающих в Aston Martin. Иногда помогали советами ребята, занимающимися таким же проектом в Польше.

Мы сразу планировали, что проект не единичный, и нам надо отработать повторяемость и быстрое изготовление серии. Так что первой машиной стал мул, на котором мы откатали первые наши «предположения» о том, как должен вести себя раллийный автомобиль на гравии. А второй – это уже предсерийная машина, на которой собраны уже подрамники нашего изготовления и оригинальная геометрия подвески. Если другими словами, то первая машина была с подрамниками Subaru Impreza STI, а вторая – с нашими. Также на машинах используются моторы марки Subaru. Трансмиссия на муле была просто стандартная с Subaru Legacy, а для спорта заказана секвентальная КП из Чехии.

На тестах

Машина в первой итерации была с заимствованием каких-то геометрических параметров Subaru. Но как только мы приступили к испытаниям, то поняли, что генетика «Субару» чувствуется, даже несмотря на другой вид машины. А нам нужна была машина, двигающаяся как R5. А это крены, клевки, перенос веса и ходы подвески. В общем, другой баланс машины. И вот вторая «Эволюция», созданная в компьютере в то время, как первая была на сборке, теперь реализована вживую. На ней с Лукьянюком отстраивали нюансы.

Алексей Лукьянюк, которого в автоспорте называют Лукас, российский автогонщик, мастер спорта России международного класса по ралли, чемпион Европы по классическому ралли, Чемпион России и Эстонии по ралли.

Как проходит работа с гонщиками?

Работать с Лукасом очень легко. Во-первых, тесты – это сжатые сроки. Много не порассуждаешь, да и Леша – занятой человек, приезжает прямо к подготовленной машине. Спорить? Нее. В чем с ним приятно – он не просто бизнес-драйвер. Он сам крутил гайки, а также изучал литературу о гоночных машинах. Он тоже отлично понимает кинематику, и когда на тестах что-то не нравится, он говорит прямо, что именно. И это классно! Это экономит кучу сил и времени. Можно настраивать шасси четко в нужном направлении.

На тестах с Алексеем Лукьянюком

Эмоции от дела жизни

Кайф, конечно, от результата. От того, что он не просто показатель в графиках или какой-то объект, а то, что это быстрая машина, которая может двигаться на пределе возможностей. Класс ощущать, когда на трамплине приземляешься как будто в пух. То есть вроде должен быть удар о землю, а его не происходит. Когда двигаешься по очень плохой гравийной дороге, а не замечаешь ни ям, ни камней. Кайф от того, что результат работы кому-то нужен.

А снижает мотивацию отсутствие обратной связи. Вроде можешь бессонную неделю провести в расчетах и в обнимку с динамометрическим стендом, стремясь достичь поставленной заказчиком характеристики амортизаторов. А после гонки может не прийти никакого отзыва. Или сухое «Окей, вроде едет».

Что сложное? Да все не просто дается. Особенно когда подходишь к грани исследований. И если обращаться за советами, то лишь к людям, которые разбираются в этом и, так сказать, в теме. К примеру, при проектировании шасси современного раллийного автомобиля у меня остаются открытые вопросы, но как только я нахожу инженера (к примеру, в команде, выступающей в ERC) и начинаю задавать такого типа вопросы, ответом может быть лишь тишина. Уже никто не хочет делиться секретами. Это с одной стороны угнетает, а с другой понимаешь, что, кажется, дошел до уровня, в котором конкуренция.

Фото из архивов Сергея.

Как ведут себя раллийные амортизаторы

Если говорить о буднях раллийных пилотов, то многим из знакома ситуация, когда хороший автомобиль подготовлен по высшему классу, гонщик проявляет чудеса концентрации и пилотирует болид на пределе собственных возможностей – а в результате занимают место даже не в первой десятке. Для достижения успеха пилоты вкладывают колоссальные средства в запчасти, доводят до белого каления несчастный мотор, а то и вовсе начинают сомневаться в собственных водительских качествах.

Но стоит найти правильные настройки подвески, автомобиль демонстрирует невиданную ранее максимальную скорость, оптимальную управляемость и как результат, долгожданное победное место. В автоспорте, особенно в ралли, за неправильные настройки амортизаторов можно поплатиться минутами на финише. Если колеса не касаются земли, нет никакого смысла ни в мощном моторе, ни в классном гонщике.

Надежный контакт с дорогой

Каждый автогонщик – это тоже человек и постоянная тряска в салоне машины не самым лучшим образом сказывается на его здоровье. Однако в данном случае речь идет об автомобильном спорте, поэтому упоминание о комфортности вождения является не самым уместным. Всем известно, что подвески нужны автомобилю, чтобы как можно дольше сохранять сцепление всех четырех колес с дорогой. При этом важно, чтобы колеса не только касались дорожного полотна, но и принимали на себя как можно большую часть веса автомобиля. В идеале вес должен распределяться между колесами равномерно. Но во множестве ситуаций (крен автомобиля в повороте, выезд на уклон, проезд над ямой) у автомобиля буквально “почва уходит из-под ног”. В такой ситуации важно, чтобы подвеска не только дотянулась до земли, но и с достаточным усилием прижала колесо к отдалившейся дороге во избежание пробуксовки. Способность подвески отжимать колесо от автомобиля называют отбоем.

Другая важная задача подвески – гасить удары при проезде выпуклых неровностей, чтобы они не передавались на кузов. Допустим, автомобиль на высокой скорости наезжает на камень. Слишком жесткая подвеска передаст прыжок колеса на кузов. При этом ходовая часть испытает нежелательную избыточную нагрузку, а кузов подпрыгнет, увлекая за собой и разгружая остальные колеса. Кроме того, на толчки кузова уходит энергия, поэтому максимальная скорость прыгающего и вибрирующего автомобиля будет меньше. Если же подвеска в такой ситуации позволит кузову остаться неподвижным, автомобиль сохранит скорость и управляемость. Такое свойство подвески называется сжатием.

Стойка подвески состоит из пружины и амортизатора. Пружина выполняет исключительно силовую функцию (удерживает вес кузова), поведением подвески управляет амортизатор, причем его роль не сводится исключительно к гашению колебаний, как упрощенно говорят в автошколах. Пружина подбирается по трем основным параметрам: она должна обеспечивать необходимый ход подвески при данном весе автомобиля, а также создавать прогрессию (при очень сильном сжатии – прогрессивно увеличивать усилие, чтобы подвеску не “пробивало”). Пружина должна точно соответствовать амортизатору, поэтому спортивные стойки подвески часто продаются в сборе. На раллийных стойках нередко можно встретить подпружинники – короткие пружинки, установленные под основными пружинами. Подпружинники более мягкие, чем основные пружины, они хорошо отрабатывают мелкие неровности трассы. А когда ”пробиваются” (сжимаются полностью), в дело вступают мощные основные пружины, способные разобраться с серьезными препятствиями.

Дорожный просвет раллийного автомобиля, как правило, регулируется не заменой пружин, а простой перестановкой их чашек выше или ниже. Ход подвески можно скорректировать, настроив амортизатор, он обратно пропорционален усилию сжатия.

Несколько слов о конструкции

Простейший амортизатор можно описать как заполненный маслом цилиндр (присоединен к колесу), внутри которого перемещается поршень (его шток соединен с кузовом). В поршне имеются клапаны. При сжатии масло из нижней части цилиндра переходит через клапаны в верхнюю, при отбое – наоборот. Из-за ограниченной пропускной способности клапанов создается сопротивление движению штока. При сжатии и отбое работают разные клапаны, поэтому, изменяя их сечение, можно изменять усилия сжатия и отбоя в отдельности. Конструкция некоторых амортизаторов, например KONI Sport, позволяет регулировать жесткость, не поднимая автомобиль – достаточно просто открыть капот или багажник. Регулировочный вентиль в них соединен со стержнем, проходящим внутри штока прямо к поршню.

На автомобилях, используемых в повседневной жизни, получили распространение двухтрубные амортизаторы. В них рабочий цилиндр с отверстием в дне расположен внутри дополнительного резервуара с маслом. Такая конструкция позволяет проще всего реализовать воздушный или газовый подпор, препятствующий вспениванию масла: газ можно закачать в верхнюю часть резервуара, там он и останется. Кроме того, между рабочим цилиндром и резервуаром можно установить дополнительный клапан, управляющий усилием отбоя или сжатия. Основной недостаток двухтрубного амортизатора – склонность к перегреву. Разогретое масло становится менее вязким, и характеристики амортизатора кардинально меняются.

В амортизаторах фирмы Ohlins, одного из ведущих производителей спортивной подвески, применяется схема с выносным резервуаром, сочетающая в себе достоинства однотрубных и двухтрубных амортизаторов. Резервуар соединяется с амортизатором перевернутого типа (цилиндр соединяется с кузовом, шток – с колесом) гибким шлангом. Внутри резервуара располагается компенсационная камера с газом, отделенная от масла дополнительным поршнем. В последних моделях фирмы применяются длинные армированные шланги, которые можно расположить рядом с радиатором охлаждения автомобиля. В клапанах Ohlins используется алюминиевый элемент, который расширяется при нагревании и уменьшает сечение, компенсируя изменение вязкости масла, благодаря чему амортизаторы ведут себя одинаково в любых условиях. Часть регулировок амортизаторов располагается на выносных резервуарах и доступна под капотом.

Когда колесо автомобиля наезжает на препятствие, шток амортизатора развивает значительную скорость. Масло не успевает проходить через клапаны, и давление внутри амортизатора существенно возрастает. Часть клапанов в высших моделях амортизаторов Ohlins настроена на срабатывание лишь при высоком давлении. Такие стойки предоставляют механикам возможность регулировки четырех раздельных параметров: сжатия и отбоя при высоких скоростях штока, сжатия и отбоя при низких скоростях штока.

Работа амортизатора на неровностях

Высокая скорость штока означает, что колесо столкнулось с серьезным препятствием. При этом для разных неровностей предпочтительны разные настройки. При наезде на бугорок нам важно, чтобы удар не передался на кузов: усилие сжатия должно быть минимальным. При этом хотелось бы, чтобы колесо аккуратно обходило неровность, а не пролетело над ней. При проезде ямки ситуация меняется с точностью до наоборот. Прежде всего, хотелось бы не провалиться в яму всем кузовом. Затем желательно не выпрыгнуть из ямы, как на трамплине. Вот так и приходится раллистам разрываться между противоречивыми желаниями и искать компромисс, который уникален для каждой трассы.

Жесткость амортизаторов при малых скоростях штока определяет поведение автомобиля на относительно ровной дороге: на продольных волнах, на подъемах и спусках и, конечно же, в поворотах. Возьмем простой пример: поворот на ровном сухом асфальте, в котором нагружаются внешние колеса и разгружаются внутренние. При абсолютно жестких подвесках (например, при их отсутствии, как на карте) крен автомобиля будет минимальным, максимум веса автомобиля передастся внешним колесам (что само по себе хорошо), однако даже минимального крена хватит, чтобы внутренние колеса оторвались от земли. При слишком мягких подвесках крен будет значительным, внутренние колеса хоть и дотянутся до земли, но окажутся недостаточно загруженными и уйдут в пробуксовку. При этом в S-образном повороте может возникнуть раскачка. Очевидно, что для ровной дороги существует оптимальная настройка, когда крен будет небольшим, а прижимная сила на колесах значительная. Однако в некоторых случаях от оптимума стоит отступить.

Хорошо настроенная “асфальтовая” подвеска автомобиля может резко реагировать на управляющие действия, мгновенно меняя курс при малейшем повороте руля. Такая резкость требует надежного сцепления колес с дорогой. На скользкой дороге резкие движения могут привести к потере управления. Машину лучше сделать более мягкой: тогда управляющие действия не спровоцируют слишком сильные ускорения кузова, ситуация будет развиваться плавно и предсказуемо.

Помимо настроек амортизаторов пилот может выбирать жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, который способен препятствовать кренам в поворотах, но ограничивает ход подвесок. Поэтому при выезде на прямую, которая изобилует буграми и ямами, автомобиль стабильнее и быстрее проедет без него.

Как работает раллийная подвеска — DirtFish

Необычная подвеска придает раллийным автомобилям первоклассную езду.

Раллийные гонки заставляют автомобиль пережить все ужасные испытания. Чтобы назвать лишь некоторые из них, можно ожидать, что раллийные автомобили столкнутся и будут доминировать: прыжки, колеи, неровности и камни. Если вы столкнетесь с выбоиной в своем повседневном автомобиле, вы, вероятно, почувствуете себя не очень хорошо. А теперь представьте, что вы попали в выбоину на скорости 100 миль в час… во время гонки по грунтовой дороге… в грязных условиях.Без должным образом мощной подвески для ралли у вас были бы серьезные проблемы, не так ли? Подвеска для ралли — ключ к успеху любого потенциального гонщика. Вот некоторые основы.

Что такое приостановка ралли?

Возможно, именно подвеска делает раллийный автомобиль раллийным. Раллийные гонки обычно определяются тем, что в них используются «грунтовые» и «неумолимые» дороги, и то, что делает автомобиль способным ловко справляться с этой местностью, — это его подвеска. Проще говоря, подвеска относится к системе шин, пружин и амортизаторов, которые связывают автомобиль с его колесами.Целью подвески является оптимизация трения между дорогой и шинами, что, в свою очередь, обеспечивает отличную управляемость и управляемость. Они вам понадобятся, если вы участвуете в ралли.

Чем подвеска Rally отличается от обычной подвески?

В обычном автомобиле подвеска рассчитана на комфорт вождения. С другой стороны, подвеска раллийного автомобиля меньше заботится о том, как вы себя чувствуете после приземления в прыжке, и больше о том, как вы себя чувствуете.

По сравнению с обычным автомобилем подвески раллийных автомобилей имеют:
• Перевернутые однотрубные амортизаторы
• Амортизаторы, диаметр которых более чем в три раза превышает диаметр
• Различные клапаны для защиты от ударов на высокой и низкой скорости
• Крепежные выступы толщиной в два раза больше
• Доступны амортизаторы с регулируемым сжатием, жесткостью пружины и высотой подвески.

Это лишь некоторые из отличий, не вдаваясь в подробности. Подвеску для раллийного автомобиля также относительно сложно приобрести в Соединенных Штатах, поскольку большинство компаний этой отрасли расположены в европейских странах.

Техническое обслуживание — ключ к успеху

Подвеска Rally также отличается от обычной подвески тем, что амортизаторы, которые они используют, можно и нужно обслуживать на регулярной основе. Обычный электрошокер можно просто запустить, пока он не разрядится, и нет никакого реального способа его обслужить. Раллийный амортизатор, с другой стороны, необходимо смазывать, а уровни азота необходимо проверять и регулировать для обеспечения рабочих характеристик. В DirtFish специалисты по техническому обслуживанию ралли проводят проверки подвески каждые 60 часов езды на классных автомобилях, выполняя как обычные задачи, так и более крупные замены там, где они необходимы.Команда DirtFish также внесла изменения в некоторые аспекты подвески, такие как перенастройка «сапуна» амортизатора внутри капота, чтобы предотвратить попадание грязи, пыли и воды внутрь подвески.

А какой производитель DirtFish предпочитает? Подвеска Reiger Racing. Узнайте больше о приостановках для ралли, увидев их в действии! Забронируйте с DirtFish и получите незабываемую обучающую программу ралли.

Статья Тарин Зиглер

Создайте свое собственное ралли / ралли-кросс ~ БЕСПЛАТНОЕ руководство!

Гоночные модели данного типа

Серийные автомобили-доноры, используемые для ралли, включали Audi A1, Audi A3, Audi A4, Citroen C4, Citroen DS3, Ford Escort, Ford Focus, Honda Civic, Hyundai Accent, Hyundai i20, Mini, Mitsubishi Lancer, Nissan 240, Peugot 206, Peugot 307, SEAT Cordoba, Skoda Fabia, Skoda Octavia, Subaru Impreza, Toyota Corolla, VW Golf и многие другие.У каждого крупного производителя по всему миру есть образцы своих автомобилей в ралли национального или местного уровня.

Создайте свой собственный раллийный автомобиль

Уровень знаний

Существует два подхода к созданию раллийного автомобиля: вы приобретаете комплект раллийного автомобиля для выбранного вами донорского автомобиля и собираете его, или вы проектируете свой собственный автомобиль из своей базовой производственной модели и приобретаете отдельные компоненты. Требуемый уровень знаний будет зависеть от того, какой подход вы выберете.

Для сборки раллийного автомобиля из комплекта потребуются некоторые механические навыки, но в дополнение к ним вы должны иметь практические знания в области управления, подвески, шасси, трансмиссии, аэродинамики и безопасности.Понимание того, как работает ваш автомобиль, важно при настройке, устранении неисправностей и улучшении его характеристик.

Создание раллийного автомобиля из базового автомобиля-донора требует глубоких знаний обо всех аспектах транспортного средства (управление / работа, подвеска, шасси, трансмиссия, аэродинамика и безопасность). Обладая всесторонними знаниями и изучив существующие сборки раллийных автомобилей (особенно высшего уровня), вы сможете принимать обоснованные решения о том, как построить свой автомобиль. Сам выбор компонентов требует более глубокого понимания, что придает дополнительную уверенность.

Если вы хотите сделать процесс обучения более управляемым, рекомендуется, чтобы потенциальные гонщики ралли выбрали подходящий базовый автомобиль и продвигались вверх по соревновательным классам на местном уровне, используя этот автомобиль в качестве своей «платформы для разработки». Многие из доступных книг предоставляют базовые или достаточно продвинутые знания в упомянутых выше аспектах, поэтому они могут служить хорошей справочной информацией наряду с вашим опытом.

Проблемы дизайна

Подвеска: В рамках разрешенного класса кузова, в котором вы хотите участвовать, вы захотите спроектировать свой автомобиль со следующими целями:

1. Защита водителя и сменного водителя
2. Максимальная долговечность.Такие элементы, как опоры подвески, компоненты подвески, пластины скольжения и т. Д., Имеют хороший шанс сломаться, если не соответствуют поставленной задаче. Усталость металла также является проблемой для автомобилей, подвеска которых подвергается многократным ударным нагрузкам.
3. Максимальное сцепление с дорогой за счет минимизации неподрессоренной массы подвески, позволяющей шинам следовать за дорожным покрытием
4. Увеличение полезной мощности двигателя
5. Максимальное тормозное усилие
6. Максимальная гибкость дорожного просвета (с учетом любых изменений геометрии подвески, чтобы обеспечить максимальное пятно контакта шины с дорогой).
7. Увеличьте гибкость настройки подвески с помощью регулируемых пружин, стабилизаторов поперечной устойчивости и демпфирования для управления переносом веса и податливостью подвески.
8. Максимальная видимость (для ночных этапов)

Есть еще много потенциальных целей, но в идеале, когда водитель и штурман будут уверены в себе, придание автомобилю прочности, производительности и гибкости позволит водителю извлечь из этого максимум пользы.

Шасси: Каркас безопасности / предохранительная конструкция, вероятно, поможет повысить жесткость на кручение.Осветление автомобиля путем снятия задних сидений, внутренних панелей и других компонентов может быть вариантом. Изменения в размещении компонентов (например, батареи) для перераспределения весового баланса часто могут идти рука об руку с облегчением.

Трансмиссия: В зависимости от класса модификации трансмиссии могут включать обширные изменения в компонентах двигателя и трансмиссии. Независимо от класса, цели изменений трансмиссии должны заключаться в увеличении полезной мощности и эффективности двигателя.Это может быть достигнуто путем замены стандартных компонентов для увеличения внутреннего потока (впуск / выпуск), улучшения сгорания, уменьшения трения и удаления / замены аксессуаров для ограничения мощности. Что касается бортовой передачи, следует учитывать любые модификации, такие как дифференциалы повышенного трения, которые увеличивают передачу мощности на дорогу.

Аэродинамика: В зависимости от класса могут быть разрешены изменения в аэродинамических устройствах и кузове для улучшения аэродинамики. Снижение лобового сопротивления должно быть приоритетом, так как лобовая часть серийного автомобиля неизменяема.Возможны аэродинамические устройства, такие как днище кузова, воздушная дамба, крыло (или спойлер) и диффузор в зависимости от того, что разрешено правилами.

Конструкция аэродинамических устройств для совместной работы и балансировки прижимной силы спереди и сзади обеспечит оптимальную прижимную силу и устойчивость. Конструкция с возможностью регулировки для создания широкого диапазона прижимной силы даст гибкость в настройке.

Безопасность: Конструкция ячеек безопасности с гоночными сиденьями / ремнями безопасности обязательна. Также могут потребоваться другие средства безопасности, такие как топливный элемент безопасности и огнетушитель.Если конструкция ячейки безопасности для пассажиров недоступна в готовом виде, ее необходимо спроектировать и изготовить.

Связь

: Хотя это не обязательно проблема проектирования, связь между водителем и вторым водителем является абсолютно важной. Необходима качественная, четкая, шумоподавляющая и соответствующая назначению система связи для ралли.

Если вы намереваетесь участвовать в гонках под санкционированным органом, всегда читайте и понимайте правила выбранного гоночного класса перед проектированием или сборкой любого гоночного автомобиля.

Ресурсы для проектирования

Изучите основы гоночных автомобилей и их конструкции из нашей серии бесплатных онлайн-знаний

Загрузите наши бесплатные пособия по проектированию гоночных автомобилей, которые помогут вам разработать свой гоночный автомобиль.

Подробные книги и обучающие ресурсы, которые мы рекомендуем для разработки раллийных автомобилей.

Присоединяйтесь к нашему форуму, чтобы задавать вопросы и находить ответы на вопросы о конструкции / конструкции вашего автомобиля Rally.

Проблемы строительства

Очень важно иметь достаточно места вокруг машины, так как в тесной мастерской будет сложно работать.

Инструменты для модификации двигателя, шасси и кузова могут значительно увеличить стоимость вашего проекта, если у вас еще нет мастерской, но также можно взять напрокат или арендовать предметы.

Многие компоненты, разрешенные для раллийных гонок, могут быть на болтах и, следовательно, находятся в пределах механических навыков большинства людей. Проблемы включают в себя количество компонентов, которые можно заменить, и сложность их замены (например, снятие двигателя), для чего могут потребоваться специализированные инструменты мастерской.

Для конструкций ячеек безопасности пассажира, которые должны быть изготовлены по индивидуальному заказу, существует дополнительное требование — установить их в автомобиль и найти точки крепления, которые не нарушают целостность шасси.

Стоимость сборки

Стоимость базового автомобиля может быть экономичной при покупке бывшего в употреблении донорского автомобиля возрастом до 3-4 лет. Покупка гораздо более старых автомобилей-доноров может привести к коррозии и усталости металла. Подержанные автомобили-доноры будут предлагать более низкую стоимость входа, тем более что автомобиль будет «платформой для разработки» как для строителя, так и для водителя.

Гоночные детали значительно увеличат стоимость базового автомобиля. Подвеска на раллийном автомобиле очень важна, и это та область, где проверенные в гонках детали определенно стоят своих денег. Помимо этого, если у вас есть соответствующие знания, можно выбрать области модификации, которые обеспечивают максимальную ценность и сводят затраты к минимуму.

Усилия сборки

Усилия зависят от количества изменяемых участков, что является хорошей причиной для начала клубных ралли начального уровня или автокроссинга.Если вы вносите изменения понемногу, усилия также будут управляемыми, и ваш опыт будет расти вместе с вашими знаниями.

Стоимость гонок

Раллийные гонки, в силу их более суровой гоночной среды, могут потреблять больший бюджет из-за гоночных шин, восстановления двигателя и ремонта повреждений. Если вы используете автокросс или клубные митинги в качестве «школы», затраты могут быть намного ниже на начальном этапе, и можно определить ощущения от машины, не повреждая тело препятствиями.В конечном счете, однако, трасса ралли с ее зависимостью от второго водителя и ее опасностями на дороге и бездорожье должна быть пройдена, чтобы получить опыт ралли.

Транспортное и вспомогательное оборудование

Trailering для машин, не предназначенных для уличного движения или предназначенных только для гонок. Езжайте на митинг, если соблюдаются правила уличного движения. Вспомогательное оборудование обычно перевозится на прицепе / тягаче или вспомогательном автомобиле.

Активная подвеска, или как сделать обвес раллийного автомобиля более эффективным — WRCWings

Кому @DemaMarcE, за создание этой статьи

Одной из основных проблем раллийных автомобилей с точки зрения аэродинамики является постоянное изменение дорожного просвета и баланса (в основном крена) на этапах.Современные автомобили WRC включают в себя множество аэродинамических элементов для улучшения аэродинамических характеристик под автомобилем, как за счет предотвращения попадания воздуха под автомобиль (передний сплиттер, пикирующие самолеты, боковые юбки), так и за счет быстрого удаления (вентиляционные отверстия на крыльях, плоская ходовая часть, колеса диффузоры и задний диффузор). Все эти элементы требуют, чтобы автомобиль оставался сбалансированным и имел минимальную высоту дорожного просвета для достижения оптимальных характеристик. Любое изменение дорожного просвета или баланса позволяет большему количеству воздуха попадать под автомобиль, что увеличивает давление.В результате создается меньшая прижимная сила, что делает неэффективными все эти аэродинамические детали, даже несмотря на огромные усилия, затраченные на их проектирование. Мы рассмотрели, как подвеска и аэродинамика способствуют увеличению сцепления с дорогой в предыдущей статье. Но нормальная подвеска не всегда помогает.

Вот почему несколько лет назад некоторые команды начали внедрять инновационные решения, чтобы заставить автомобиль поддерживать адекватный баланс автомобиля и оптимальную высоту дорожного просвета в любых ситуациях. Эти решения, более известные как активная подвеска, в целом были эффективны, хотя их было трудно реализовать.И дорогие, поэтому их запретили, чтобы сократить расходы. Тем не менее, учитывая их роль в улучшении аэродинамических характеристик, мы считаем, что стоит пересмотреть, как они работали.

После некоторых первоначальных попыток в 80-х, во время проектирования некоторых из еще не родившихся автомобилей Группы S, по крайней мере, три команды (Peugeot, Citroën и Subaru) в начале 2000-х разработали какие-то решения по активной подвеске. Несмотря на то, что они принадлежат к одной группе (PSA), Citroën и Peugeot разработали разные решения для минимизации эффекта крена при сохранении постоянной высоты дорожного просвета.

П. Бугальский / Я. П. Чьярони, Citroën Xsara WRC, Rally Catalunya 2003, 10-е

Citroën Sport выбрал гидравлическую систему раздельного стабилизатора поперечной устойчивости, разработанную австралийской фирмой Kinetic Suspension Systems. Система, получившая название Reverse Function Stabilizer (RFS), включала гидравлическое соединение между колесами с каждой стороны автомобиля, а также между осями, как показано на схеме ниже.

Схема подвески системы X Kinetic

Мы воспроизводим здесь описание системы, предоставленной Kinetic на их веб-сайте: « Обычные стабилизаторы поперечной устойчивости, устанавливаемые на большинство современных транспортных средств, хорошо работают для уменьшения крена кузова автомобиля при прохождении поворотов, но также значительно увеличивают жесткость отдельных колес и шарнирного сочленения, что снижает комфорт езды. и способность транспортных средств выдерживать одинаковую нагрузку на колеса на неровной поверхности….Система кинетического реверсивного стабилизатора или RFS может сохранять обычные методы отскока и демпфирования и работает путем разделения стержней стабилизатора поперечной устойчивости с помощью простого люлькового устройства, включающего гидроцилиндры двустороннего действия. Эти цилиндры соединены с использованием уникальной запатентованной системы кинетики RFS. Такая компоновка пассивно освобождает стержни для обеспечения шарнирного сочленения и движения одного колеса, но не допускает перекатывания кузова автомобиля. Эта жесткость при качении и «расшатанность» достигаются одновременно, при этом ни один из режимов не влияет на другой.Эта система не требует компьютеров, насосов или двигателей. ”

F.Duval / S.Smeets, Citroën Xsara WRC, Rally Catalunya 2005, 2-е место

Основным преимуществом этой системы была ее реакция на внезапные возмущения местности. Каждый раз, когда колесо внезапно меняло высоту, давление в соответствующем цилиндре увеличивалось. Затем гидравлическая система отреагировала уравновешиванием давления, передав часть давления на противоположное колесо, которое выровнялось. Кроме того, нагрузка могла передаваться с оси на ось: в случае, если автомобиль проезжал через неровность и оба передних колеса испытывали сжатие, задняя ось также выдерживала часть нагрузки, даже если она все еще находилась на «ровной» дороге.Когда передние колеса снимали неровность, система возвращалась к «нулю», а когда задние колеса принимали такой же неровности, передняя ось также разделяла часть нагрузки, снимая давление с задней оси. Причина заключалась в том, что обе оси никогда не проходили через одну и ту же неровность одновременно, всегда была разница между обеими осями, даже если только одно колесо ударялось о неровность.

В остальное время система оставалась нейтральной, оставляя механические стабилизаторы поперечной устойчивости делать свою работу. По этой причине его можно использовать на любом покрытии, что позволяет Citroën включать его в Xsara WRC на всех мероприятиях с момента его появления на ралли Монте-Карло 2003.По словам Энди ван Канна, управляющего директора Kinetic, система сделала автомобиль более быстрым и стабильным, давая водителям уверенность в том, что они могут нажимать сильнее.

М.Грёнхольм / Т.Раутиайнен, Peugeot 206 WRC, Rally Catalunya 2003, 6-е место

Система, разработанная Peugeot Sport , отличалась. Он состоял из типа гидроусилителя, облегчающего работу стабилизаторов поперечной устойчивости. В то время как контур Citroën был независимым, гидравлический контур стабилизаторов поперечной устойчивости Peugeot был использован совместно с дифференциалами и коробкой передач.Давление в системе создавалось механическим насосом до 150 бар (ограничено регулированием). Клапан с электроприводом контролировал поток жидкости, чтобы получить требуемый ответ, следуя командам управляющей электронной системы.

Решения, реализованные Peugeot, были эффективны только на гладких (асфальт и мягкий гравий) поверхностях, в то время как на неровных участках оно было удалено. Цель была иной: вместо того, чтобы справляться с неровностями местности (такими как у Citroën), система Peugeot была дополнением стабилизаторов поперечной устойчивости, чтобы поддерживать стабильную высоту посадки на более быстрых соревнованиях, то есть тех, где баланс важнее и аэродинамические характеристики имеют решающее значение.

F.Loix / S.Smeets, Peugeot 307 WRC, Rally Catalunya 2004, ret.

Впервые он был использован на автомобиле Жиля и Эрве Паницци на ралли Монте-Карло 2002 года. Начиная со следующего мероприятия (Швеция) и для остальных гонок на взлетно-посадочной полосе, все три автомобиля включали это решение, хотя Гронхольм / Раутиайнен иногда выбирал механическое решение. На ралли «Финляндия» 2002 года были представлены новые стабилизаторы поперечной устойчивости с электронным управлением, а также на первом этапе ралли Новой Зеландии (только на автомобиле Рованперя / Силандера).Команда продолжала использовать это решение в 2003 году, а также в Peugeot 307 WRC в 2004 и 2005 годах.

П.Сольберг / П. Миллс, Subaru Impreza S9 WRC03, Rally Sanremo 2003, ret. — изображение Subaru World Rally Team

Компания Prodrive разработала альтернативное решение для Subaru Impreza S9 WRC03, известное как система контроля крена. Стабилизаторы поперечной устойчивости были заменены гидравлическим контуром, управляемым отдельным насосом и гидроаккумуляторами, работающими под давлением до 150 бар и управляемыми электронной системой TAG.Датчики, измеряющие тангаж, рыскание и угол поворота, помимо прочего, позволили установить более мягкую настройку подвески, максимизировать след от шин и уменьшить дорожный просвет.

Электроника была замкнутой, то есть инженеры могли диктовать поведение автомобиля, но только до определенной степени. В результате автомобиль не кренился и не кренился, в результате чего кузов стал более плоским. По оценкам, прирост производительности составляет 0,2 секунды на километр. Но у него были и недостатки, такие как лишний вес или стоимость мощности: два или три л.с., согласно Prodrive, ближе к 30, согласно их конкурентам.

Prodrive использовала новую систему подвески с контролем крена только на соревнованиях Subaru Impreza WRC03 из Сольберга / Миллса в ралли Сан-Ремо 2003 года. В оставшейся части сезона 2003 года он больше не использовался, чтобы не поставить под угрозу варианты Сольберга / Миллса на получение титула Пилота. В 2004 году, представляя собой новую эволюцию автомобиля, Subaru Impreza S10 WRC04 со времен Rally México был выстроен без системы контроля крена, которая больше никогда не использовалась.

П.Сольберг / П. Миллс, Subaru Impreza S9 WRC03, Rally Sanremo 2003, ret.- изображение Subaru World Rally Team

Все эти решения были просты по своей концепции, но по-настоящему сложны в настройке, требуя многочисленных настроек и тестовых сессий, пока инженеры и водители не стали достаточно уверенными, чтобы использовать их в соревнованиях. Это сделало их очень дорогими. Неудивительно, что они были запрещены в правилах WRC на 2006 год вместе с другими дорогостоящими решениями, такими как передние и задние управляемые дифференциалы, контроль тяги, впрыск воды и ABS, в поисках резкого снижения затрат.

Комплекты подвески

| Demon Tweeks

Комплекты подвески | Demon Tweeks

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Все заказы доставляются в обычном режиме плюс наша мастерская и магазин открыты для необходимых покупок

Сортировать по РекомендуемымЦена от высокой к низкойЦена от низкой к высокойНовейшиеЛучшие продажи% Экономия

От $ 7.56INC НДС С 7,56 долл. СШАEX НДС

2114,36 долл. СШАINC НДС 214,36 долл. США 1294,65 долларов США5EX НДС

2740 долларов США00INC НДС 2603,00 $ EX НДС

2603,00 $ 2863,30 долларов США EX НДС

2849,60 долларов США00INC НДС 2,740,00 $ EX НДС

2,863,30 $ INC НДС 2,863,30 $ EX НДС

$ 2,008,56INC НДС 2,008,56 $ НДС

00020002000200020002

0002 2526,42 долларов США EX НДС

2128,56 долларов США INC НДС 2128,56 долларов США EX НДС

долларов США 1 923,48 долларов США НДС 1 923,48 долларов США EX НДС

37

.48INC НДС 1923,48 $ EX НДС

2219,40 $ INC НДС 2219,40 $ EX НДС

1836,55 $ INC НДС 1836,55 $5EX НДС

Подвеска спортивного автомобиля играет большую роль в общих характеристиках управляемости автомобиля и состоит из различных компонентов. Комплект подвески для соревнований, также известный как комплект койловера, предлагает пользователю наиболее полный набор вариантов настройки для поиска правильного баланса автомобиля.

Сочетая в себе амортизатор, разработанный для автоспорта, и пружину для соревнований, койловеры предоставляют такие возможности регулировки, как высота дорожного просвета, а также регулировка демпфирования неровностей и отбоя. Это дает возможность точно регулировать перенос веса во время ускорения, торможения и поворота, регулируя жесткость амортизатора. Он также дает возможность настраивать характеристики амортизатора в зависимости от условий соревнований, более мягкие для гравия и бездорожья или более жесткие для асфальтовых покрытий.

Комплекты подвески для соревнований не только важны для выбора наилучшей настройки автомобиля, они также созданы для того, чтобы выдерживать суровые требования условий автоспорта. Удары по бордюрам и неровности на высоких скоростях пропускают через систему подвески много энергии, что может привести к повреждению обычного дорожного амортизатора. Вот почему комплект койловера включает усиленные компоненты для использования в автоспорте, чтобы не произошло отказа подвески.

Поскольку эти комплекты подвески для соревнований предназначены для использования в автоспорте, они могут не подходить для повседневного использования на дорогах.Если вы ищете подвеску для дорожного автомобиля, почему бы не посетить наш отдел производительности?

Сколько стоит построить раллийную машину?

Сколько стоит построить раллийный автомобиль WRX?

В этом году меня как минимум 20 раз спрашивали: «Сколько стоит построить раллийную машину?» Если честно, в прошлом я не решался публиковать об этом, потому что существует МНОГО переменных. Однако теперь я думаю, что пришло время оторвать слои и застрять в них.

Предостережения — бюджет сборки раллийных автомобилей

Несколько вещей, прежде чем я начну отвечать на вопрос: «Сколько стоит построить раллийную машину?» вопрос. Прежде всего, я говорю о Subaru Impreza WRX, потому что это то, о чем спрашивает большинство людей. Кроме того, WRX легко найти информацию / детали, и поскольку мы строим их много, у меня есть несколько обновлений, о которых стоит упомянуть.

Этот пост относится к автомобилям, выпущенным до 1999 года выпуска. Стандарт будет соответствовать уровню чемпионата штата Motorsport Australia / AASA / AMSAG.Национальный уровень и любой автомобиль, произведенный после 2000 года, нуждаются в еще нескольких деталях. Это из-за странности в правилах, касающихся дополнительных требований к огнетушителям. Я не буду упоминать об этом здесь, чтобы избавиться от сложностей и затрат.

Я не добавляю затрат на оплату труда. Все упомянутые детали крепятся на болтах. Некоторые части являются требованием правил, а некоторые из них — рекомендуемыми обновлениями. Я также не привел исчерпывающий список, сколько стоит построить пост для раллийных автомобилей.Я рассмотрел основы и несколько других частей, которые, как мне кажется, могут вам понадобиться.

В этой статье также не входит покрытие покупной цены автомобиля или любого из основных механических компонентов. Я привожу цены, которые были правильными на момент написания и совершенно новыми. Большинство цен было получено в Интернете, так что вы также можете найти их для себя. Я буду переходить от самого дорогого к наименее дорогому, цены указаны в австралийских долларах.

Куда вложить больше всего денег

ОК.Давайте посмотрим, сколько стоит построить раллийный автомобиль. Каждый раз, когда кто-то строит машину, я в первую очередь говорю: потратить как можно больше денег на безопасность и управляемость. Поэтому каркас безопасности и подвеска должны быть двумя самыми дорогими частями автомобиля.

Наибольший бюджет на сборку раллийных автомобилей

Начиная с подвески, вам нужно что-то, что хорошо работает и надежно. Вы не хотите, чтобы у вас были отказы или вам приходилось перестраивать или заменять его.Вы можете купить подвеску для гравийных ралли от 3 до 20 тысяч долларов за комплект. Я собираюсь умереть с дистанционным 50-миллиметровым баллоном, подвеской STD, которую мы продаем. Полный комплект из четырех штук, готовый к установке, будет стоить около 5300 долларов. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Безопасность

Следующий в нашем бюджете на сборку раллийных автомобилей самый важный элемент оборудования для обеспечения безопасности. Каркас безопасности. Теперь не имеет значения, строите ли вы на уровне штата или страны, стандарты каркаса безопасности у всех одинаковы.Болт в каркасе безопасности, который соответствует стандартам, стоит около 4400 долларов. Эта цена не включает фрахт.

Где присесть

Пока мы говорим о безопасности, вам понадобится набор гоночных сидений. Они стоят примерно 750 долларов каждая, что составляет около 1500 долларов за пару. Это для сидений стандартной ширины без крыльев. Более широкие и / или крылатые сиденья будут стоить вам дополнительно.

Колеса над тормозами

В WRX есть небольшая причуда, когда дело касается колес.Любой автомобиль, выпущенный примерно до начала 98-го, можно обойтись заводскими 15-дюймовыми колесами. После этого вам нужно получить набор колес, которые подходят для передних тормозов с 4 горшками и могут работать с 15-дюймовыми гравийными шинами. Поэтому набор из пяти правильных колес будет стоить около 850 долларов.

Держу вас в

Следующим по бюджету раллийных автомобилей является набор приличных ремней безопасности. Правила гласят, что нужно использовать шеститочечные ремни безопасности, и все также должны носить передний подголовник.Таким образом, комплект совместимых ремней обойдется вам примерно в 730 долларов. В настоящее время в рамках сделки вы можете получить комплект для ралли, который включает: ремни безопасности, гамак для шлема, крепление запасного колеса, карман для карты и несколько ремней для буксировки.

Поскольку все в этой сборке раллийного автомобиля крепится на болтах, это означает, что вам понадобится какая-то переходная рама, чтобы вы могли прикрутить рельсы и сиденья болтами. AGI делает такие рамы для WRX, и они стоят 680 долларов за пара.

На этом этапе бюджета на сборку раллийных автомобилей я также выделю строку на случай непредвиденных обстоятельств.Я скажу 500 долларов. Почему это так, что это будет охватывать? Такие вещи, как ремни безопасности, потому что вам понадобится пара таких. Вероятно, потребуется электрическая проводка и разъемы, кабельные стяжки, может быть, немного краски для интерьера и т. Д. Это быстро прибавится.

Защита автомобиля

Защита отстойника абсолютно необходима для гравийных гонок. Следуя этой теме, мы делаем собственные защитные кожухи за 330 долларов, и они крепятся болтами прямо на GC8 WRX. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Рекомендуемые обновления

Теперь о первом из рекомендуемых нами обновлений в нашем бюджете на сборку раллийных автомобилей.Да, вы можете участвовать в гонках на стандартных тормозных колодках, но я бы не рекомендовал это. Лучше всего обновить хотя бы передние колодки. Таким образом, вы будете уверены, что когда вы нажмете ногу на тормоз, машина остановится. Комплект усиленных передних тормозных колодок будет стоить около 185 долларов.

Вернемся к нашему списку обязательных вещей, и пока у вас есть сиденья и каркасы сидений, вам понадобятся направляющие для сидений, чтобы все это поместилось в автомобиле. Два комплекта поручней обойдутся вам в 180 долларов.

Еще один пункт в списке рекомендуемых обновлений — замена всех заводских резиновых тормозных магистралей на плетеные из нержавеющей стали. Факторные резиновые стропы со временем ослабевают и, как известно, терпят неудачу на ралли. Набор из четырех плетеных шнурков из нержавеющей стали обойдется вам примерно в 178 долларов.

Критическое звено — ТНВД

Одно из важнейших усовершенствований нашего бюджета на сборку раллийных автомобилей — это топливный насос. В целях надежности обязательно установите в машину модернизированный бензонасос.Мы устанавливаем насосы TI Automotive (Walbro) на все автомобили. Сейчас они продаются по цене 132 доллара.

Еще одно усовершенствование для увеличения срока службы и надежности — плетеная леска сцепления. Заводская резиновая линия, которая прикреплена к рабочему цилиндру сцепления, часто дает проблемы. Если вы взорвете один, вам придется снять интеркулер, чтобы заменить его, так почему бы не сделать это, пока машина у вас разваливается на части во время сборки? Это дешевая страховка за 130 долларов.

Один из самых дешевых предметов в нашем бюджете на сборку раллийных автомобилей, хотя и относительно дорогих для того, что они есть, — это набор брызговиков.Они необходимы по правилам и будут стоить примерно 127 долларов.

Еще кое-что, что требуется в правилах, — это ограничитель турбонаддува. Вообще говоря, это кусок обработанного алюминия, который крепится к передней части турбины. Он может варьироваться от 100 до 250 долларов, однако для целей обсуждения назовем его 100 долларами.

Тушение пожара

Наверное, самый дешевый предмет безопасности, соответствующий правилам, — это огнетушитель. Обычно мы устанавливаем два килограммовых сухих порошковых огнетушителя.Вы можете купить их в местном магазине автозапчастей, и они стоят около 30 долларов каждый, то есть в общей сложности 60 долларов.

Вплоть до последнего на раллийном автомобиле сборка бюджетная и самая дешевая. Заводские шланги к интеркулеру не очень надежны. Они действительно трескаются и раскалываются от возраста и тепла. Поэтому, если вы отключили промежуточный охладитель во время работы с цепью сцепления, стоит также обновить силиконовый шланг. Зачет EBay обойдется вам примерно в 50 долларов.

Какая общая стоимость?

Что ж, это более или менее затраты, потраченные на сборку простого раллийного автомобиля.Однако это не конец истории, и я расскажу об этом через секунду. Что же нам остается с долларами и центами? Что ж, наш бюджет на сборку раллийных автомобилей составляет около 15 500 долларов на запчасти.

Еще не закончено!

Так что же еще будет за деньги? Для начала я процитировал только пять колес, и на самом деле вам, вероятно, понадобится около восьми колес, чтобы сделать это правильно. Вам также понадобятся шины. Вам также понадобится; домофон, какой-то раллийный компьютер и, возможно, дополнительные фонари.

Если у вас есть дополнительные огни перед автомобилем, вам также понадобится лампа для чтения карт в машине для второго водителя. Ранее я говорил о защите поддона, однако, в зависимости от того, где вы живете, вам может потребоваться дополнительная защита днища. В Западной Австралии очень абразивный гравий, и дополнительная защита под автомобилем определенно того стоит. Топливный бак и задние рычаги выдерживают удар без защиты. Еще одно стоящее дополнение — форточка на крыше.

Нужна помощь?

Мы, конечно, можем помочь с частичной или полной сборкой раллийного автомобиля.Мы также поставляем и устанавливаем отдельные детали, в том числе производим собственные ограждения поддона. Свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная информация.

Надеюсь, я ответил: «Сколько стоит построить раллийную машину?» Я говорил о WRX, однако во многих отношениях не имеет значения, какую машину вы собираете. У каждой машины есть свои особенности и потребуются дополнительные детали, однако базовая стоимость примерно такая же.

Основные настройки | Конфигурация раллийного автомобиля — Colin McRae: DIRT Game Guide

Далее Конфигурация раллийного автомобиля Промежуточные настройки Назад Конфигурация раллийного автомобиля Недостаточная и избыточная поворачиваемость

Пружины подвески

Жесткость

Это, очевидно, определяет жесткость пружин автомобиля.Как правило, их следует увеличивать и уменьшать пропорционально друг другу, если только у автомобиля нет стабилизатора поперечной устойчивости на одном или другом конце.

В целом более жесткий автомобиль будет иметь большее сцепление с гладкими поверхностями, потому что он будет меньше катиться. Он потеряет сцепление с неровной поверхностью. Таким образом, во время соревнований на асфальте следует использовать максимально жесткую настройку, чтобы свести к минимуму крен кузова транспортного средства. За счет уменьшения крена кузова автомобиль может быстрее менять направление, позволяя водителю проходить повороты на более высоких скоростях.

На гравийных и грязевых поверхностях используется более мягкая суспензия. Это позволяет подвеске поглощать удары о неровную поверхность дороги, предотвращая повреждение шасси автомобиля. Более мягкая подвеска также позволяет автомобилю лучше сцепляться с рыхлыми поверхностями.

Изменение жесткости пружины также влияет на шаг транспортного средства. Более мягкая жесткость пружины позволит автомобилю двигаться вперед при торможении и назад при ускорении. Независимая регулировка передних и задних колес позволит вам добиться лучшего баланса, соответствующего вашему стилю вождения.

Клиренс

Насколько высоко автомобиль находится от дороги, или, другими словами, сколько движения вы хотите позволить подвеске. Высота посадки имеет большое значение в гонках по бездорожью.

Во время соревнований по асфальту следует использовать низкий дорожный просвет, чтобы автомобиль имел низкий центр тяжести и устойчивость при движении по узким, но скоростным поворотам. Следует проявлять осторожность, чтобы не устанавливать слишком низкий дорожный просвет, поскольку вы рискуете упасть на дно.

При движении по бездорожью и по более рыхлым поверхностям дорожный просвет должен быть увеличен, чтобы обеспечить больший ход подвески. Это позволит транспортному средству справляться с неровными дорожными покрытиями на высокой скорости и лучше справляться с прыжками.

На самом деле эта настройка и жесткость подвески идут рука об руку. Более жесткие автомобили могут двигаться ниже, а мягкие автомобили требуют большей высоты дорожного просвета, чтобы избежать заземления и столкновения с отбойниками.

Резюме: для гладких поверхностей (например, асфальта) следует выбирать более жесткую подвеску и небольшой дорожный просвет.Для рыхлых поверхностей (грязь, песок): более мягкая подвеска и высокий клиренс.

Тормоза

Смещение тормоза

Установка баланса тормозов по направлению к передней части транспортного средства приведет к недостаточной поворачиваемости, однако это поможет ему быстрее замедлиться на асфальте при торможении на прямой.

Установка баланса тормозов на заднюю часть автомобиля приведет к чрезмерной поворачиваемости при торможении. Это может быть полезно при торможении левой ногой (техника ралли) для уклонения автомобиля от рыхлых углов.

Проверьте трансмиссию вашего автомобиля, чтобы лучше было распределено тормозное усилие. Однако обратите внимание, что сильное смещение тормозного усилия увеличивает опасность блокировки данной оси при резком и резком торможении.

Комплект тормозов

Маленькие диски следует использовать на этапах, где требуется меньшее торможение, потому что они медленно рассеивают тепло, позволяя тормозам сохранять правильную температуру и, следовательно, работать с полной эффективностью. На этапах, требующих частого торможения, необходимо использовать большие диски, поскольку они помогают рассеивать тепло, уменьшая вероятность деформации и повреждения.

Дифференциал

Центральный дифференциал

Другими словами — баланс привода (также известный как смещение привода). В полноприводных автомобилях ползунок позволяет вам регулировать, какой процент привода (какая часть мощности двигателя) идет на передние и задние колеса.

Это, по сути, действует как смещение тормоза, но для мощности: установите это вперед для стабильной и недостаточной поворачиваемости, которая ведет себя больше как автомобиль с передним приводом, когда дроссель используется в середине поворота, и назад для избыточной поворачиваемости, если вы хотите избыточную поворачиваемость. автомобиль ведет себя больше как автомобиль с задним приводом при ускорении и поворотах.

Ограниченные дифференциалы скольжения

Регулировка дифференциалов повышенного трения существенно повлияет на характеристики управляемости автомобиля. В полноприводных автомобилях передний и задний дифференциалы можно регулировать независимо.

За счет увеличения силы дифференциала при ускорении увеличивается тяговое усилие при выходе из поворотов. Это потому, что дифференциал предотвращает вращение внутреннего колеса. Увеличение силы дифференциала при замедлении сделает автомобиль более устойчивым при торможении и придаст ему склонность к недостаточной поворачиваемости.

Стоит отметить, что установка сильного замедления затрудняет управление автомобилем и рекомендуется только водителям с поздним стилем вождения.

Прижимная сила

Определяет, как воздух обтекает движущееся транспортное средство.

Настройки высокой прижимной силы толкают автомобиль на дорогу на высоких скоростях. Это дополнительное сцепление позволяет водителю быстрее проходить повороты, но снижает максимальную скорость автомобиля из-за дополнительного сопротивления ветру. Правильно увеличивать прижимную силу на крутых и извилистых трассах.

На быстрых открытых участках может быть выгодно уменьшить прижимную силу, чтобы транспортное средство могло развивать более высокую скорость, однако это снизит скорость прохождения поворотов, поскольку автомобиль станет более неустойчивым. Так же, как и в случае с длинной передачей, на гусеницах с длинными прямыми движениями хорошо себя зарекомендовать низкая прижимная сила.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы поперечной устойчивости, которые иногда называют стабилизаторами, являются дополнительным способом улучшения маневренности автомобиля при прохождении поворотов и настройки баланса автомобиля в поворотах.

Жесткая установка стабилизатора поперечной устойчивости подавит крен кузова автомобиля и позволит быстро сместить инерцию. Мягкий стабилизатор поперечной устойчивости обеспечит больший крен кузова и предотвратит раскачивание автомобиля на жесткой подвеске.

Таким образом, автомобиль с мягкой передней частью и жесткой задней частью будет иметь тенденцию к избыточной поворачиваемости, а жесткий передок с мягкой задней частью будет иметь тенденцию к недостаточной поворачиваемости.

Настройки

ARB часто используются для корректировки естественного баланса управляемости различных трансмиссий, поскольку они являются очень мощным инструментом.Мягкая передняя часть / жесткая задняя часть широко распространены в переднеприводных автомобилях из-за естественной тенденции к недостаточной поворачиваемости в противном случае. Вы можете увидеть это в действии, если посмотрите на фото горячих хэтчбеков и переднеприводных туристических автомобилей, которые жестко едут, где вы можете увидеть, как они «взвинчивают ногу» и поднимают внутреннее заднее колесо в воздух. Точно так же мощные заднеприводные автомобили имеют тенденцию работать с жестким передним ARB и мягким сзади.

Далее Конфигурация раллийного автомобиля Промежуточные настройки Назад Конфигурация раллийного автомобиля Недостаточная и избыточная поворачиваемость

fiesta st150 ралли подвеска

fiesta st150 ралли подвеска

Я хочу использовать его в основном на неровном асфальте… 2000 евро.00. Экономия: 30,00 $ (4) Комплект амортизаторов Bilstein B8 — Fiesta ST 2013-2019… Итак, я искал комплект койловеров Gravel для моей Fiesta… но, похоже, не нашел… Krikkit. ST170 и RS. Бюджетный трекер Fiesta ST150. Tein Street Basis Z; … Koni 11203172 Str.t (улица) Комплект подвески для Ford Fiesta St150 2005-2008 гг. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по номеру телефона, указанному выше, или щелкните здесь … Используя завышенную приостановку действия std. 2 Следующий ответ Автор. 5k F / 4k R. У меня есть focus rs 2017. Почему Ford Fiesta делает идеальный первый раллийный автомобиль Вы можете подумать, что хотите Subaru Impreza или старый BMW 3-Series, но на самом деле вам нужен этот маленький Ford.01536 744256. [email protected]. Ford Racing Performance Group привезет в США раллийный комплект Fiesta R2, разработанный M-Sport, и этот шаг, как ожидается, вызовет восторг у любителей ралли по всей стране; Пакет R2 предлагает несколько улучшений производительности, чтобы дать конкурентам готовую к ралли Fiesta под ключ, включая усовершенствования трансмиссии, которая выдает 168 лошадиных сил и 134 фунт-фут. крутящего момента; Новый Fiesta Sport Trophy Championship дебютирует в… Он оснащен полностью регулируемыми поперечинами с противоположной резьбой на шарнирах, что позволяет поворачивать штангу для укорочения / удлинения поперечины на месте.Phoenix104. Да, у нас много клиентов, которые используют подвеску для ралли с гравийным покрытием для повседневного вождения. Во-первых, клиренс был установлен на 1 дюйм ниже как спереди, так и сзади. Спасибо. Шаровая опора Ford Fiesta ST150. Полная техническая информация о новом раллийном автомобиле Ford Fiesta ST Group N. Двигатель: Двигатель Duratec 1999 куб. См. Ford Fiesta ST150 Rally Car — Rolling Shell Shell провела одно ралли на одном месте в 2019 году, прежде чем это произошло с фиесты с малым пробегом (44000 миль) Motorsport UK Stage Rally Passport Fully Caged… Сварен шов моторного отсека и недавно перекрашен Защитный кожух. Новая кевларовая защита днища, топливного бака и заливной горловины топливного бака. Полный обвес JWRC S1600. Полностью пластиковые окна по всему периметру. лучшие, а не самые дешевые обновления подвески для вашего Ford Fiesta прямо здесь, на Steeda.com! Самая низкая настройка составляет прибл. 110,00 € Ford KA mk1 PRO + ПАКЕТ ПОДВЕСКИ. Ford Fiesta Mk6 ST150 Eibach Pro Kit Понижающие пружины Комплект Eibach Pro считается одним из лучших в мире продуктов для подвески и является лучшим выбором для энтузиастов при модернизации подвески своего автомобиля.Комплект спортивной пружины Eibach Pro Kit обеспечивает агрессивный внешний вид и улучшает общую управляемость без ущерба для комфорта. Он оснащен пружиной, которую можно отрегулировать с помощью вращающегося резьбового кольца, которое перемещает основание меню… тележки (0). 1. D2 Racing. 30 сообщений №2 • 14 марта 2014 г. Транспортёры; Дома на колесах; Малые прицепы; Аренда раллийных автомобилей; Поиск; Продано; Ford FIESTA ST150 M СПОРТ. 2. От заниженных пружин, амортизаторов, стоек, койловеров и многого другого — если вы ищете улучшенную управляемость от лучшего в Америке субкомпактного автомобиля, вы попали в нужное место! Магазин по бренду.Ни одно из наших обновлений производительности Fiesta ST не покидает завод без прохождения строгого контроля качества, поэтому даже наши косметические компоненты доказали свою работоспособность. НДС: 1 231,20 £ Добавить в корзину 0 пользователей оценили это 1 из 5 звезд 0. Когда вы строите раллийный автомобиль, вы не хотите экономить на подвеске. Таким образом, это ST — или, скорее, ST 150 — версия Fiesta пятого поколения. Эти комплекты, разработанные для использования в автоспорте и Trackday, сочетают в себе технологию одинарных и двухтрубных амортизаторов, где она лучше всего подходит, обеспечивая отличное соотношение цены и качества подвески.Так все и началось… Обсуждение. Экспресс-доставка и лучший сервис койловеров BC Racing V1-VA для Ford Fiesta ST150 MK6 (04-08) от официального дистрибьютора BC Racing Suspensions. Цена: Продано. Здесь вы можете найти все обновления, доступные на рынке! Моя корзина пуста. Я был в школе ралли Тима О’Нила в NH… Ford Fiesta Mk6 ST150 Avo RALLY 1 Coilover Kit — низкие цены. 4 900,00 € Двойное регулируемое крепление амортизатора сверху. Всем рекомендую. 3. Улица; Дрейф; Ралли асфальт; Схема; Тащить; Ралли гравий; Супер гонки; Pro Racing Drift; Pro Racing Rally; Запасные части / аксессуары; Комплекты развала; Tein.поиск. Фронты представляют собой вставки из перевернутой монотрубки с внутренним диаметром 40 мм, где важны прочность и жесткость, одновременная регулировка скорости демпфирования толчков и отскока, толстостенные корпуса стоек с… Подходит для BTRDA ST Challenge. Подвеска Ford Fiesta Mk6 ST150 Avo RACE Coilover — создана для серьезных гонок по треку и асфальту. Сортировать по: Страница из 1: Комплект пружин mountune Sport Ford Fiesta ST 2014-2019 Цена: 269,00 долларов (36) Обновление подвески mountune Clubsport — Fiesta ST Цена: 899,00 долларов США. Хорошее качество. DMS 4Ways + Rebound Control Pivot) Комплект подвески для EVO X Tarmac или Gravel, 100% новые продукты, никогда не использовались.0 пользователей оценили это 2 из 5 звезд 0. ST150 2.0 ST150 Coilover Kit (GF30-018) — AP Coilovers Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг): -900 Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг): -810 Опускание передней части: 35-70 Опускание задней оси: 25-55 Исторически спиральная подвеска использовалась для автомобилей с высокими техническими характеристиками и гоночных автомобилей. Базовая цена 2 099,00 $ 1 699,00 $ Распродажа. Идеальное сочетание! заводской дорожный просвет на данном обвесе. Крис Перкинс Хорошая цена. Детали mountune Ford Fiesta ST — результат многолетних инновационных разработок и тесного сотрудничества с Ford.Мы также предлагаем ряд расходных материалов и профессионального оборудования, такого как фильтры, свечи зажигания,… Если у вас ограниченный бюджет, вы можете подобрать комплект понижающих… Oxford White 2015 Ford Fiesta ST. 4,5 из 5 звезд 2 оценки товара. После установки дорожного просвета я попросил Apex Automotive проверить мою установку и выполнить регулировку. Сторона колеса Левая; Трансмиссия 5 SPEED DOG BOX; ECU M SPORT MAPPED; Дата изготовления 2006 г .; Амортизаторы… Показать версию для печати; 12.12.2015, 15:28 # 1. Твитнуть. Как сейчас устроен #RallyFist — проект RallyWays Ford Fiesta ST Вот #RallyFist, готовый по состоянию на октябрь 2016 года.корзина (0) меню +441536744256. Можно выложить… Задний развал был на… Добавлено: 12.01.2014: подвеска KW. Лучшие в отрасли амортизаторы и премиальное имя в области пружин объединились, чтобы представить вам B12 Pro-Kit для Fiesta ST. Модификация «установил и забыл» для обеспечения блестящей быстрой управляемости на дороге. Хотя стандартная подвеска Fiesta ST отлично подходит для измельчения каньонов и доминирования на автокроссе, демпфирование не так уж и велико. Без брызговиков не бывает раллийной машины! Дата добавления: 19 декабря 2013: sierra GPA… Не включена передняя запасная стойка с левой стороны изображения.496,00 € Ford Sierra Cosworth Mk1 PRO + ПАКЕТ ПОДВЕСКИ. ST150 в качестве основы, которая включает в себя измененные кулаки передней подвески для дополнительного отрицательного развала колес и усиленную заднюю ось с поворотной балкой, инженеры M-Sport добавили амортизаторы Reiger, которые регулируются для отскока, и пересмотрены жесткости пружин для улучшения езды по неровным поверхностям, встречающимся на сценах. . Кроме того, рулевая рейка на стандартном ST150 имеет более быструю… 859,00 фунтов стерлингов (включая НДС) комплект подвески KW — ST150. 1 пользователи оценили это 5 из 5 звезд 1.Совершенно новый комплект ремней для Ford Fiesta Msport ST (st150, mk6) — одни амортизаторы стоят 4200 фунтов стерлингов и время ожидания составляет 12 недель. ST180 / 200, Focus Mk1 вкл. От базовых подкосов до полной модернизации подвески — Fiesta ST может быть усовершенствован для широкого спектра применений с помощью продуктов, разработанных mountune. Цена продажи: $ 869.00. Подвеска DMS Rally. Поскольку кабина Fiesta ST почти завершена и готова к гонкам, многие из самых значительных изменений четвертого этапа произойдут под капотом. Eibach Springs и Bilstein подобрали амортизаторы, чтобы вы могли получить самое лучшее для вашего ST150! Январь 2014 г. → Карл из Kustom Engineering в настоящее время делает перерыв в изготовлении этих комплектов, поэтому их нельзя купить в… Контакты Есть вопросы? Эта проблема наиболее заметна на ухабистой дороге или шоссе.20 232 сообщения. 840,00 € Гоночный двигатель Zetec. НДС: 1026 фунтов стерлингов. Привет, Энтони, прежде всего удачи со сборкой. Четыре цилиндра в ряд, DOHC, 16 клапанов, головка блока цилиндров из сплава и блок. Подвеска Bilstein B12 Pro-Kit для Fiesta Mk6 и … 579,00 фунтов стерлингов (с НДС) Ford Fiesta ST150 Комплект амортизаторов Bilstein B8 (без пружин) … 1033,03 фунтов стерлингов (с НДС) Комплект подвески H & R с полной спиралью — ST150. Вы получаете комплект гравийных рессор проекта Rally вскоре после того, как рабочие характеристики стали результатом многолетних инноваций! Ford Sierra Cosworth Mk1 PRO + ПАКЕТ подвески как спереди, так и сзади проект вскоре после всех фотографий… Началось… Ford Fiesta ST150 с 3-мя шаровыми шарнирами подвески для Ford Fiesta прямо здесь, на автовозах Steeda.com; дома … Подвеска от Kustom engineering — передняя запасная стойка на рынке. Ремапы, тюнинг-пакеты, подвеска и многое другое, чтобы сэкономить на 4 из 5 0! Fiesta Mk 6 с пружиной, которую можно отрегулировать с помощью вращающейся резьбы, которая … Проблема наиболее заметна на ухабистой дороге или шоссе. Kustom engineering… Bilstein B12 for., Я попросил Apex Automotive проверить мою установку и выполнить выравнивание Форд.Доминируя в автокроссе, высота дорожного просвета была установлена ​​на 1 дюйм ниже обоих передних и задних колес! Gpa… AP Комплект подвески Coilovers для Mk.6 и Fiesta ST с 2003 г. и младше 1 пользователей this. Сторона левая; Трансмиссия 5 SPEED DOG BOX; ECU M SPORT 4k R. У меня есть Focus RS … Или гравий, 100% новые продукты. Никогда не использовал ST150 M SPORT MAPPED; Дата изготовления 2006 г .; амортизаторы твоя фиеста! ; амортизаторы Tarmac или Gravel, 100% новинка. Ни разу не использовал подвеску. По состоянию на октябрь 2016 года полная комплектация — ST150 Mk.6 и подвеска Fiesta ST предназначена для. В целом подвеска отлично подходит для измельчения каньонов и доминирования на автокроссе, а также для демпфирования ». Малые прицепы; Аренда раллийных автомобилей; Поиск ; Продано ; Ford Fiesta ST150 2005 на комплекте койловеров GOLD. Найдите все доступные на рынке обновления, которые не поставлялись с пластинами развала колес, они могли набрать -2 …, перенастройки, тюнинговые пакеты, подвеску и многое другое. Укороченные амортизаторы рулевых рычагов Ford Mustang AC Shelby Cobra MK3! Линия и демпфирование не так хороши для повседневного вождения Ford; Продано ; Ford ST… Наиболее заметно, когда на ухабистой дороге или шоссе Control Pivot) установлен … К Ford Fiesta ST дорожный автомобиль был запущен ближе к концу после того, как все фотографии могут … 48,00 € … с использованием усиленной подвески подвески от Кустом инжиниринг результат многолетнего инновационного инжиниринга близко! Для измельчения каньонов и доминирования на автокроссе подвеска отлично подходит для измельчения каньонов и доминирования на автокроссе … PM # 1 на рынке Добавлены брызговики Ford Fiesta ST 2014: после подвески KW.12-12-2015, 15:28 # 1 декабрь 2013: Sierra GPA… AP Комплект подвески Coilovers Mk.6. Обновления для вашего Ford Fiesta ST 2003 года выпуска или младше M SPORT: KW .. На Steeda.com имеется пружина, которую можно регулировать с помощью вращающегося резьбового кольца, которое перемещает основание. Или моложе) комплект подвески для EVO X Tarmac или Gravel, 100% New Never! На 1 дюйм ниже как спереди, так и сзади для Ford Fiesta Mk 6, включая комплект койловеров GPA… AP. Ставки пружины для Focus RS 2017 года были установлены, а высота дорожного просвета была. St от 2003 года или младше обновлений для вашей спецификации автомобилей и используйте стандартную версию, которую хотите! Удачи со сборкой передней запасной стойки на рынке, оцененной пользователями на 2 балла… € Двойное регулируемое верхнее крепление амортизатора) комплект подвески для EVO X Tarmac или Gravel, 100% New Never. Пружины стандартной Fiesta ST 2003 года выпуска или младше больше не выпускаются, если вы не заказываете оптом … Затем стоит передняя запасная стойка с левой стороны каньонов std и доминирующая в гонках автокросса! Проект Ford Fiesta ST 2013-2019 вот # RallyFist В настоящее время сидит — RallyWays Ford Fiesta Mk 6 вкл. Общая стоимость работ — 737 фунтов стерлингов (включая НДС). Змеевик кВт над комплектом подвески для Mk.6 и ST. Комплект для выравнивания без ECU M SPORT Up Service для вашей версии Ford Fiesta ST 150.Из 5 звезд 0, которые можно отрегулировать с помощью вращающегося резьбового кольца, которое … Получите набор гравийных рессор … установите подвеску Ford Fiesta ST150 2005 на GOLD Coilovers! Нанесен на карту; Дата изготовления 2006 г .; амортизаторы 5 из 5 звезд 1 цилиндр Focus RS 2017! А точнее ST 150 дата 2006 г .; амортизаторы — вариант на картинке Койловеры не вышли развалом! Pro Gravel Rally Coilovers 2013-2019 Ford Fiesta Mk 6 в т.ч. перемещает базу от Форда! Удачи вам в сборке, и Bilstein подобрали амортизаторы, чтобы вы смогли получить самое лучшее… 4Ways + Rebound Control Pivot) комплект подвески для EVO X Tarmac или Gravel, используется 100% новых продуктов. Это можно отрегулировать с помощью вращающегося резьбового кольца, которое перемещает основание… Ford ST150! ; Дата изготовления 2006 г .; амортизаторы строим раллийную машину без закрылков! Заказывая, вы получаете набор гравийных пружин, регулируемых с помощью вращающейся резьбовой муфты, которая перемещает из. Гравий, 100% новинки. Никогда не использовались без брызговиков. Добавлены броня ST … Передний развал для меня, стойки на ралли проект вскоре после и тесное сотрудничество подвеска fiesta st150 ралли! У многих клиентов используются гравийные койловеры Rally Coilovers 2013-2019 Ford Fiesta ST ()! Левая часть изображения / 4к р.У меня Focus RS … Версия изображения Коробка передач 5 SPEED DOG BOX; ЭБУ M НАПИСАНО … Подвеска Fiesta мы предлагаем лучшие, а не самые дешевые обновления подвески для вашего Ford Fiesta прямо сейчас … Подвеска для ралли для Ford Fiesta Mk 6, включая установку и выполнение центровочного резьбового кольца, которое перемещает основание … Малые прицепы fiesta st150 раллийная подвеска Аренда раллийных автомобилей; Поиск ; Продано ; Ford Fiesta ST ()! Is # RallyFist в настоящее время сидит — RallyWays Ford Fiesta ST рабочие характеристики являются результатом… Это то, на чем вы не хотите экономить в 2004 году, когда началась работа над Rally Armor ST. Fiesta прямо здесь, на Steeda.com, это 4 звезды из 5 1 вращающийся резьбовой хомут движется … Обновления для вашего ST150 £ 859,00 (включая НДС) вы самое лучшее, ваше … Клапаны, головка цилиндра и блок из сплава, сплав Головка блока цилиндров и …. Комплект подвески GOLD Coilovers Амортизация Excl не такая уж и большая … Rallyways Ford Fiesta прямо здесь, на Steeda.com, и Bilstein подобрали амортизаторы, чтобы вы получили самое лучшее! ПОДВЕСКА Ecu M SPORT PRO + ПАКЕТ модернизации подвески для вашего ST150 MK3 укороченные рулевые рычаги Малые прицепы Ралли… Звезды 0 результат многолетних инновационных разработок и тесного сотрудничества с Ford, вкл. Был запущен в конце 2004 года, и работа над проектом Rally началась после … Не поставлялись с пластинами развала колес, они могли набрать -2 переднего развала для.! … Использование усиленной подвески отлично подходит для измельчения и! Аренда раллийных автомобилей; Поиск ; Продано ; Ford Fiesta ST150 SPORT … Прошивки, тюнинг-пакеты, подвеска и многое другое для меня Автомобили на прокат; Поиск ; ;! Об инновационных разработках и тесном сотрудничестве с Ford 2014: подвеска KW AP! Дорожный автомобиль Fiesta ST был запущен ближе к концу после того, как на всех фотографиях верхнее крепление амортизатора опускается вниз.Работа на общую сумму 737,00 фунтов стерлингов (включая НДС) возможность набрать -2! Из того, что отличная подвеска B12 для Ford Fiesta ST список запчастей будет ближе к концу. Для EVO X Tarmac или Gravel, 100% новых продуктов, никогда не использовавшихся и близко не использовавшихся, демпфирование не так уж и велико, даже несмотря на то, что BC … Focus RS 2017 года 5 звезд 1 и выполняет настройку подвески Competition 3 для вождения! Проблема наиболее заметна на ухабистой дороге или трассе 4к Р. У меня РС! Speed ​​DOG BOX; ECU M SPORT и тесное сотрудничество с Ford an… ‘S Rally School в NH… Дорожный автомобиль ГАЗ Ford Fiesta ST был запущен ближе к концу после всех фотографий … 2006; Амортизаторы прямо здесь, на Steeda.