24.06.2021 — Шины для спецтехники, шины для погрузчика

Бампер из пены своими руками: как сделать?

Бампер автомобиля является важной деталью, которая придает ему особый внешний вид и подчеркивает его контуры. А уникальный бампер, изготовленный своими руками, еще и делает автомобиль особенным, подчеркивая индивидуальность его хозяина. Сделать эту деталь довольно непросто. Однако немного терпения и монтажной пены – и ваш автомобиль будет неповторимым.

Альтернативные варианты бамперов

Многие автолюбители не уделяют внимания бамперам и прочим деталям кузова, оставляя их такими, какие они есть. А вот любители тюнинга находятся в постоянном поиске новых и оригинальных решений. Их мучает один и тот же вопрос: как сделать авто оригинальным, стильным и выделяющимся из толпы?

Относительно бампера вариантов немного. Можно купить готовый обвес на свою модель авто и наслаждаться новым видом. А можно сделать бампер своими руками. В этом на помощь приходит фантазия, талант скульптора, терпение, стандартный бампер и видео из интернета. Одним из наилучших и проверенных материалов для изготовления бампера своими руками является монтажная пена.

Преимущества бампера на основании пены

Применение монтажной пены для изготовления уникального бампера имеет свои преимущества:

Монтажная пена – сравнительно недорогой материал
Она заполняет все полости и точно повторяет контуры оригинального бампера
Пена быстро затвердевает и легко обрабатывается
Также пену достаточно легко удалить на завершающем этапе изготовления бампера своими руками

Помимо монтажной пены для изготовления бампера своими руками понадобятся некоторые инструменты и прочие материалы.

Необходимый набор инструментов и расходных материалов

Итак, что же нужно для изготовления своими руками уникального бампера? Список инструментов и материалов примерно следующий:

3-5 баллонов монтажной пены;
специальный пистолет для пены;
малярный скотч;
эпоксидная смола;
стеклоткань;
кулинарная фольга;
острый канцелярский нож со сменными лезвиями;
наждачная бумага разной зернистости;
автомобильная шпатлевка.

Помимо этого следует подготовить рабочее место. Это может быть обычный стол, к которому есть доступ со всех сторон для более удобной работы. Не помешает хорошее освещение, так как работа художественная, и требует внимания к деталям.

Подготовка основания и эскиза

Изготовление детали своими руками начинается с демонтажа бампера. Он будет служить основанием для нового. Можно сделать эту деталь и без шаблона, однако, для такой операции требуется опыт. С использованием старого оригинального бампера будет проще придать форму, угадать с симметричностью и не упустить важных деталей, которые касаются крепления.

Снятый бампер оклеивается малярным скотчем изнутри в несколько слоев. Это поспособствует легкому отделению застывшей пены от шаблона. Также на малярном скотче довольно удобно делать разметку будущих деталей бампера. После оклеивания наносится пена равномерным слоем. В этом незаменимым будет пистолет для монтажной пены. На этом этапе следует позаботиться о том, чтобы не нанести материала слишком много, так как толстый слой ненужной пены будет довольно долго сохнуть.

После нанесения пены необходимо более точно определиться с деталями будущего бампера. Можно на листочке прорисовать все детали в виде решетки радиатора, отверстий под дневные ходовые огни и прочие мелочи.

После того, как все готово, и пена затвердела, можно приступать к следующему этапу. Обычно для застывания пены нужно не менее 24 часов. Все зависит от толщины слоя и температуры окружающего воздуха.

Придание детали формы

На этом этапе необходимо аккуратно отделить получившуюся заготовку от старого бампера, который служил шаблоном. Сделать это достаточно легко, однако, осторожность не помешает, так как затвердевшая пена достаточно хрупкая.

После отделения в ход идет канцелярский нож, с его помощью нужно придать заготовке желаемую форму. Вот тут то и понадобится талант художника. Проработать мелкие детали довольно непросто, так как помимо правильной формы необходимо соблюдать симметричность. Если на этом этапе дрогнула рука, и нож выковырял лишний материал, то поправить ситуацию можно с помощью шпатлевки.

После вырезания ножом необходимо обработать деталь наждачной бумагой. Чем точнее будет сделан этот процесс, тем меньше работы будет в будущем. После шлифовки и выведения нужной формы новоиспеченный бампер заделывается шпатлевкой. На этом этапе устраняются все огрехи, которые были допущены при вырезании ножом. Слой шпатлевки также шлифуется наждачной бумагой, постепенно уменьшая размер ее зерна.

Наложение стекловолокна

Когда форма будущего изделия доведена до совершенства, можно приступать к наложению основного материала – стекловолокна. Этот материал в сочетании со смолой затвердевает, и изделие получается достаточно твердым и прочным.

Перед нанесением стекловолокна бампер оклеивается кулинарной фольгой. Это облегчит выемку застывшей пены и предотвратит ее разрушение агрессивным материалом. Если фольги нет, то можно воспользоваться даже обычной бумагой. На крайний случай можно наносить смолу и на голую пену с некой осторожностью.

После подготовительных работ на заготовку наносится смола. Поверх смолы укладывается первый слой заранее нарезанного стекловолокна. Стекловолокно приглаживается резиновым или пластиковым скребком. На этом этапе важно добиться равномерного прилегания стекловолокна. Следует по максимуму избегать образования пузырьков воздуха и складок.

После нанесения первого слоя процедура повторяется 4-5 раз. Когда все слои стекловолокна будут нанесены, изделию нужно опять дать время на засыхание и твердение. После затвердения смолы остается только удалить пену, доработать бампер шпатлевкой (в случае надобности) и тщательно обработать все наждачной бумагой. Готовый бампер грунтуется и окрашивается как обычная кузовная деталь.

Интересное по теме:

Как сделать обвесы из пены — MOREREMONTA

Каждый владелец автомобиля хочет, чтобы его транспортное средство всегда имело непревзойденный внешний вид. Мешают этому, как правило, разнообразные коррозийные явления, которые возникают на кузове машины. Именно поэтому все чаще можно заметить на улице тюнингованные бампера авто, которые проходят модернизацию самыми разнообразными способами.

Как самостоятельно сделать тюнинг бампера

Владельцы ТС в настоящее время используют даже самые радикальные методы, лишь бы в итоге получить действительно оригинальный дизайн, способный удивить всех окружающих. Для того чтобы достичь поставленной цели, важно понимать, как именно делать тюнинговые бампера, какие для этого нужны материалы, и как в итоге самостоятельно справиться с поставленной задачей.

Чтобы создать бампер своими руками, первоначально нужно осуществить несколько предварительных этапов для выполнения данной работы. Первоначально специалисты советуют снять обвес с транспортного средства и очистить его от всевозможных загрязнений, которые на нем могут быть. Прежде всего это касается пыли и грязи, которая в большом количестве попадает на бампер во время эксплуатации машины.

Чтобы сделать бампер своими руками, нужно использовать целый ряд различных материалов

Тюнинг бампера своими руками предполагает использование целого ряда различных материалов и приспособлений.

В процессе работы могут понадобиться такие инструменты и подручные средства, как:

Наждачная бумага разной зернистости. С ее помощью производится процесс шлифовки поверхности детали.
Стеклоткань или же стеклополотно. Эти материалы позволяют укрепить созданную ранее форму и защитить ее от механических повреждений во время эксплуатации автомобиля.
Эпоксидная смола. С ее помощью осуществляется процесс приклеивания.
Клей. Часто он применяется вместо эпоксидной смолы, если не удается ее приобрести заранее.
Алюминиевая пудра. Она позволяет легче наносить на бампер внешнее покрытие в виде краски.
Малярный скотч. Он используется для защиты кузова автомобиля от повреждений во время модернизации бампера.
Канцелярский нож. Этот инструмент отличается тем, что его лезвие является довольно тонким. Оно подходит для работы как с пенопластом, так и с монтажной пеной.
Шпаклевка. С ее помощью можно выровнять все дефекты поверхности пенопласта, монтажной пены или стекловолокна.
Грунтовая смесь. Этот материал предназначен для увеличения уровня адгезии поверхности бампера с краской.
Краска. Владелец транспортного средства самостоятельно выбирать тип материала, которым он хочет обработать деталь.

Делая бампер своими руками, нужно выполнять работу осторожно

Кроме вышеперечисленных приспособлений, дополнительно можно использовать массу других инструментов и подручных средств. Ограничений в этом плане никаких не существует. Главное – выполнять все этапы работы максимально тщательно и осторожно, чтобы не повредить бампер и обеспечить ему должные технические характеристики.

Подбор материалов для тюнинга бампера

Тюнинг переднего бампера автомобиля можно выполнить при помощи различных материалов.

Среди них прежде всего необходимо выделить такие:

Пенопласт. Этот материал является одним из наиболее простых в плане дальнейшей обработки. Это обусловлено тем, что при помощи канцелярского ножа вырезать форму из пенопласта довольно легко. Для того чтобы упростить себе задачу, необходимо предварительно создать специальные лекала. Это позволит сделать бампер максимально симметричным.
Монтажная пена. Особенности тюнинга с ее использованием заключаются в необходимости длительное время ожидать процесс застывания материала. Во время изготовления бампера своими руками при помощи монтажной пены, крайне важно корректно защитить корпус автомобиля. Материал ни в коем случае не должен попасть ни в важные узлы транспортного средства, ни на его кузов.
Стекловолокно. Вместо пенопласта или монтажной пены, данный материал используется относительно не очень часто. Это связано со сложностью его применения. Далеко не каждый владелец транспортного средства может корректным образом создать обвес, чтобы он был симметричным и красивым. Бампер своими руками из стекловолокна нужно создавать на основе конструкции, выполненной из холодного технического пластилина.

При помощи различных материалов можно выполнить тюнинг переднего бампера

Любых дополнительных элементов тюнинг должен осуществляться осторожно и довольно тщательно. Ошибки в работе могут привести к тому, что созданная деталь не будет выглядеть на автомобиле привлекательно.

Тюнинг бампера с помощью пенопласта

Тюнинг переднего бампера своими руками при помощи пенопласта осуществить намного проще, нежели с использованием монтажной пены.

Для того чтобы придать транспортному средству уникальный дизайн, нужно выполнить следующий перечень действий:

Первоначально необходимо придумать эскиз будущего бампера. Его следует нарисовать самостоятельно или же найти готовый проект в сети Интернет. При помощи такого наглядного пособия будет намного проще справиться с поставленной задачей.
Используя жидкие гвозди, необходимо склеить от 6 до 8 листов пенопласта между собой. Поверх них нужно провести разметку с использованием маркера. Она должна быть произведена в полном соответствии с ранее созданным эскизом. Очень важно все элементы и детали обвеса сделать симметричными.
Используя канцелярский нож или другие доступные приспособления, необходимо убрать лишние участки пенопласта. Работу необходимо осуществлять максимально тщательно и осторожно, чтобы не повредить тот объем материала, который должен остаться в соответствии с проектом.
Также нужно для тюнинга при помощи пенопласта дополнительно подготовить технический пластилин или же шпаклевку. Этим материалом следует обработать созданную форму для того, чтобы она имела красивый внешний вид.

Бампер сделанный с помощью пенопласта

Таким образом, можно изготовить новый бампер из пенопласта довольно легко. Этот процесс не требует спешки, поэтому необходимо быть готовым к работе на несколько дней. Застывание слоев напрямую зависит от температурных условий помещения, где происходит тюнинг.

Отличительной особенностью пенопласта, использованного в качестве основы для создания бампера, являются его амортизирующие свойства. Именно поэтому данный материал пользуется соответствующей популярностью при проведении тюнинга.

Тюнинг бампера с помощью монтажной пены

Тюнинговый бампер своими руками изготовить при помощи монтажной пены можно следующим образом:

Тюнинг бампера с помощью монтажной пены

Обвес необходимо снять с транспортного средства и тщательно вымыть посредством специального моющего средства, так как обычная вода может быть недостаточно эффективной.
Создание нового бампера предполагает тщательное высушивание старого обвеса и его обезжиривание. Как только это будет сделано, его можно обратно установить непосредственно на транспортное средство. Важно понимать, что нужно обеспечить все зазоры под ту форму бампера, которая должна получиться в итоге.
Любые изменения бампера при помощи монтажной пены требуют соответствующей защиты других частей автомобиля. Именно поэтому их нужно закрыть посредством пленки или же малярного скотча.
Далее производится заливка переднего бампера монтажной пеной. Необходимо учитывать срок ее застывания. Как правило, если используется большое количество материала, он составляет около 3 суток. Тюнинговать обвес при помощи монтажной пены нужно максимально осторожно, чтобы она не попадала в важные узлы транспортного средства или же на его кузов.

Если слой материала слишком большой, специалисты рекомендуют сделать своеобразное армирование. Для этого нужно сделать простой каркас из проволоки, поставив его в те места переднего бампера, которые необходимо укрепить. Поверх постепенно следует заливать монтажную пену.

Как только материал застынет, необходимо приступить к процессу вырезания обвеса необходимой формы. Для того чтобы обеспечить симметричность, следует использовать заранее подготовленные лекала. Форму будущему бамперу стоит придавать такую, чтобы при эксплуатации автомобиля в первый же день не повредить данную деталь.
Конструкцию из монтажной пены необходимо сверху оклеить толстой бумагой. Как только этот слой высохнет, необходимо использовать стекловолокно. В качестве клея для его наклеивания нужно применять эпоксидную смолу. Стекловолокно следует наносить в несколько слоев. Последний из них нужно обработать при помощи алюминиевой пудры. Это поможет сделать последующую обработку конструкции более простой в выполнении.

В конце, изготавливая бампер своими руками, необходимо произвести его обработку с использованием наждачной бумаги. Ее зерно следует постепенно уменьшать до 240. Именно от этого этапа работы и зависит то, насколько надежно и качественно будет нанесена краска на поверхность.

Окраска поверхностей бампера может осуществлять при помощи различных видов материала в зависимости от предпочтений владельца транспортного средства. Как только они высохнут, можно сделать вывод о завершении тюнинга.

ОООООХ .
начитавшись в инете информации о изготовлении обвесаиз пены в мою дурную голову пришла гениальная идея .
т.к. за gsi обвес мне залупили цену в 1000 зеленых(не оригенал) я решил сделать его сам ДАЖЕ ЛУДЧЕ.хахаха.
особо над дизайном переднего бампера даже недумал т.к. знал чего хотел. за основу я взял старый бампер идея была такова ПРОСТО выровнять его за сщет заполнения пеной вогнутых частей.

НУ И ПОНЕСЛОСЬ запенил начал обрабатывать резать шкурить наждачькои .снова пенить сново резать.сново шкурить придовая обвесу эксклюзивную форму когда я догнал его до идеальной формы началось самое интересное
НАНИСЕНИЕ СТЕКЛО-ВОЛОКНА вот тут меня и ждали подводные камни после нанисения я так сильно радывался что перешол на 2-ой этап что при высыхании смолы начало разьедать пену. моей злости небыло придела все труды пошли коту под хвост но упрямый характер не сдался так сразу он подождал еще один день . когда я начал шпаклевать и в надежде что смогу востановить форму засщет шпаклевки.зарание приобритеных две банки по 500 гр ушли так быстро что я неуспел замтить а покрыли гдето-25% требуемой плошади.
прикинув трудо-затраты .стоимость.вес бампера .нервы .-Я ЗАБИЛ НА ЭТУ ИДЕЮ .

может когда-нибуть я вернусь к этому куску пластика ради использывания его как макета но в этом я сомниваюсь.

Сначала Вы увидите несколько фото автомобиля со старым обвесом. Это MR2, он каждому знаком.

Отсоединяем от автомобиля старый аэродинамический обвес и относим его в мусорный бак.)

Под обвесом была обнаружена коррозия, её удаляем при помощи шлифовальной машинки.

Вот! Теперь автомобиль готов к новому перевоплощению.

Первое с чего начинаем, это проклеиваем скотчем места нанесения пеностирола. Теперь нарезаем пеностирол необходимыми нам блоками. Размеры зависят от вашего обвеса. Предварительно обработав поверхность прилегающую к автомобилю, приклеиваем эти куски на места будущего обвеса при помощи макрофлекса, нанеся его тонким слоем. Теперь это основание, можно сказать фундамент для нового тюнинга. Я не буду описывать на какой клей это приклеивать. И приступаем придавать форму пеностиролу. Это один из самых творческих процессов. Вы должны придать форму, кускам полистерола, будущего обвеса. Для этого Вам понадобиться электронож и крупная шкурка при помощи этих не хитрых инструментов начинаем придавать форму.

За тем в бой идет монтажная пена. Ей задуваем оставшиеся щели.

После того, как пена застыла, обрезаем её.

К сожалению это была ошибка, использование пены. Пена и пеностирол два различных материала. И их очень сложно обрабатывать вместе. По этому было принято решение сделать все заново. То есть оторван пеностирол от кузова и опять все по новой.

СОВЕТЫ:

1. Не используйте монтажную пену, чтобы заполнить трещины. Различные материалы в дальнейшем тяжело обрабатывать.

2. Не склеивайте блоки сразу! Склейте их только на автомобиле.

3. Вы должны придать блокам из пеностирола форму кузова, чтобы обеспечить плотное прилегание к кузову автомобиля. Тогда у вас будет на много меньше трещин, а соответственно проблем в дальнейшем.

4. Выкладывайте блоки, словно Вы кладёте кирпичную кладку последовательно блок за блоком. Тщательно подгоняя их на это вам понадобиться на 30мин. больше времени, но вы потом будете себя благодарить за это. СДЕЛАЙТЕ ЭТО!!

После изучения всех ошибок все было начато с самого начала.

Обратите внимание, на сколько плотно подходят блоки друг к другу. В этот раз они подогнаны вплотную. И вся конструкция выглядит на много лучше.

Теперь удалось добиться довольно хорошей поверхности. Она на много лучше той, что была сначала.

Много грязи остается после работы.

НОВЫЕ СОВЕТЫ:

1. ОХ ЧЕРТ! От этого пеностирола много грязи. Она по всюду! И она попала в воздуховод автомобиля, его необходимо будет пропылесосить.

2. Крупная наждачная бумага размером в 40 намотанная на палку превращается в отличный напильник. Электрический нож отлично подходит для придания грубого контура.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШКУРКУ 40 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГРУБОЙ ФОРМЫ. Используйте 40-ку, чтобы дойти до предела в 0.5 см. до конечного результата, потом сразу переходите на 80-ку.

В задней части у меня возникли небольшие проблемы. Изначально приклеенные блоки были маленькие. У меня не получилось бы придание четкой формы. По этому я их удалил и поставил новые.

После того как достигнута необходимая форма диффузора.

Приступаем к порогу автомобиля. Его мы делаем из того же самого материала, по уже знакомой нам технологии.

Сначала как положено получаем грубую форму при помощи электрического ножа.

Теперь в бой идёт 40-ка.

По такому же принципу я начал работу над передним спойлером.

Вот фото уже почти готовой боковой накладки на пороги.

Новые советы:

1. Если Вы сходите в магазин и затарите свой холодильник пивом, то 100% ваши друзья прейдут к Вам в гости.

2. Всегда имейте в запасе блоки из пеностирола периодически приходиться производить замену. Что то не получается или не правильно выбрано расположение блока.

3. Используйте подложку на колёсах. Она облегчит Ваш труд.

4. Не забывайте о своих любимых, пропадая в гараже)))) Они нервничают.

5. Чтобы сделать ровным юбку бампера, необходимо демонтировать бампер. Положив его на стол, то работу можно сделать на много быстрей и качественней.

Делаем бампер из монтажной пены или пенопласта

Если вы хотите сделать свой автомобиль абсолютно уникальным, то различные детали можно изготавливать своими руками. К примеру, на этот раз мы рассмотрим, как можно делать с нуля бампера для автомобиля из монтажной пены или пенопласта, а может быть и используя сразу два этих материала.

Теоретически, можно создать любой дизайн бампера, а то, каким он получится, тут все уже зависит от опытности мастера.
Рассмотрим подробнее все способы создания бампера с нуля.

Материалы и инструменты для самоделки
В зависимости от выбранного способа будет нужна монтажная пена или пенопласт, а может даже и все сразу. Если будет использоваться пенопласт, то для склейки также будут нужны «жидкие гвозди».

Какой бы способ из выше перечисленных ни был бы выбран, в итоге еще будут нужны:
— наждачная бумага различной зернистости;
— шпаклевка;
— технический пластилин;
— стекловолокно;
— само собой краска со всеми инструментами для ее нанесения;
— режущий инструмент для работы с пеной или пенопластом;
— в некоторых случаях понадобится сварка, болгарка и пр.

Как сделать бампер из монтажной пены:
Этот метод можно считать одним из самых сложных, так как бампер создается с нуля из застывшей массы пены. Здесь будет нужна высокая точность и умелые руки.

Шаг первый. Подготовка поверхности
Сперва нужно подготовить кузов для нанесения пены. Его нужно помыть и обезжирить, иначе пена пристанет плохо. В связи с тем, что пена агрессивна в отношении металла, все оборудование нужно снять, а открытые места при необходимости закрыть пенофолом.

Шаг второй. Нанесение пены
Всего для создания бампера понадобится порядка 4-ех баллонов пены. Ее нужно нанести равномерно и обильно. Пене нужно дать высохнуть не менее 2-ух суток, так как такая масса будет сохнуть долго.

Шаг третий. Проект и создание по нему бампера
Создав желаемый проект, бампер теперь вырезается с нуля из всей этой массы. В процессе понадобится примерно два баллона пены, чтобы заполнять пустоты. Когда же бампер будет полностью вырезан, в дело вступают смола и стекловата, они будут образовывать прочное наружное покрытие бампера. По мнению автора, для таких целей лучше всего подходит стекловолокно 300. В общей сумме для создания бампера нужно будет сделать 4-5 слоев стекломата.

На этом все, переходим к следующему методу.

Как сделать бампер из пенопласта:

Шаг первый. Создание формы
По такой методике создать бампер немного проще, так как не потребуется наносить слои пены. Форма создается из кусков пенопласта, которые склеиваются между собой с помощью «жидких гвоздей». Всего в этом примере было использовано 8 листов пенопласта.

Шаг второй. Эскиз
Эскиз нового бампера можно делать на бумаге в то время, пока сохнет клей. Теперь, когда клей высохнет, можно вооружиться ножом с маркером и приступать к созданию новых очертаний бампера. Здесь процесс резки будет немного сложнее, чем в случае с пеной. Особенно это касается тех мест, где находится застывший клей.

Шаг третий. Наружное покрытие
На пенопласт нельзя наносить полиэфирную смолу, так как она его разъест. В связи с этим для начала нужно нанести на поверхность технический пластилин или несколько слоев шпаклевки. Когда все высохнет, нужно будет поработать мелкозернистой наждачной бумагой.

Ну а после этого можно наносить стеклоткань и смолу, как и в предыдущем методе. Если на стекловату денег нет, можно воспользоваться газетой, ей обклеивается бампер, а сверху наносится еще один слой шпаклевки.

Как делается бампер из пены и пенопласта
С помощью такого подхода можно сделать модный бампер. Сам процесс не отличается от выше перечисленных. В итоге на фото можно увидеть бампер, состоящий из трех слоев стекловолокна 300.

Доработка имеющегося бампера
Этот метод наиболее простой и наименее затратен, в качестве основы выступает имеющийся бампер.

Шаг первый. Подготовка и нанесение пены
Сперва место нанесения пены нужно тщательно вымыть и зашкурить, чтобы пена хорошо пристала. Если бампер имеет трещины и прочие дефекты, это не страшно. При необходимости поврежденные куски можно и вовсе убрать.

Далее можно наносить пену, важно при этом не забыть создать решетку радиатора, иначе двигатель не сможет охлаждаться. Все те места, которые отвечают за вентиляцию и которые не хочется запачкать, нужно закрыть.

Шаг второй. Создаем форму
теперь, когда пена высохнет, нужно создать форму бампера, для этого используется нож. Грубые края нужно сточить с помощью наждачной бумаги.

Завершающий этап
Ну а далее, как в выше перечисленных способах, в помощь приходит смола и стекловолокно. После нанесения необходимого количества слоев, поверхность тщательно обрабатывается наждачной бумагой. Поверхность должна получиться идеально ровной. Потом наносится финишный слой шпаклевки, зашкуривается, грунтуется и красится.

Вот таким вот нехитрым способом можно создать уникальный бампер для своего авто. Материалы доступны, относительно недорогие, а процесс увлекательный и плодотворный. Но не следует опускать бампер слишком низко, иначе на плохих дорогах его быстро оторвет.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Бампер из монтажной пены | Тюнинг Автоваз

Бампер – одна из самых заметных и значимых частей автомобиля. Выполняя роль буфера при ударе, он является своеобразным энергопоглощающим элементом, препятствующим потере формы автомобилем, например, при столкновении.

Это также рассекатель воздуха, уменьшающий лобовое сопротивление автомобиля, защита радиатора и других частей от механических загрязнений, место для установки дополнительных осветительных приборов (например, противотуманных фар).

Как можно улучшить внешний вид бампера?

Общая форма машины во многом зависит от исполнения бампера, его объемов, рельефа и модификации. С этим призвана справиться такая процедура, как тюнинг – усовершенствование внешнего вида бампера и изменение его определенных физических характеристик.

Профессиональные компании готовы провести тюнингование с применением спойлеров, решеток на радиатор, ресничек или накладок на фары, и других составляющих. Но это все может быть установлено на много машин и не содержать ноток оригинальности.

Проявить свою фантазию и мастерство можно в самостоятельном проведении тюнинга, например, с помощью монтажной пены, стекловолокна и шпатлевки. Именно так придают машине оригинальность, иногда даже агрессию или задиристый характер.

Иногда к нанесению монтажной пены на внутреннюю сторону существующего бампера проводят с целью усиления его механических свойств: придания практичности, выносливости и крепости. Но этот момент не имеет отношения к изменению общего дизайна.

Бампер из монтажной пены своими руками

Что для этого нужно?

На этапе подготовки к самостоятельному тюнингу необходимо запастись:

• баллончиками с монтажной пеной и пистолетом для её нанесения;

• скотчем малярным;

• шпатлевкой для автомобиля;

• стекловолокном и клеевой основой для его нанесения, например, эпоксидной смолой;

• наждачной бумагой;

• ножом для вырезания рельефных особенностей.

Форму и особенности исполнения новой детали должны быть определены заранее, её размеры и пропорции рассчитаны с учетом механизмов крепления.

Совет: не экономить на качестве расходных материалов. В конечном итоге, это качество, прочность и внешний вид полученного изделия.

Каковы основные этапы работы?

Изготовление нового бампера может быть основано на использовании в качестве стандарта старой, аккуратно снятой аналогичной детали или быть полностью достоянием мастера.

Надежнее и проще воспользоваться первым вариантом. Для этого аккуратно снятую деталь очищают от внутренних загрязнений и заклеивают изнутри малярным скотчем в несколько слоев.

После этого приступают к собственно нанесению пены. Эта часть процесса требует скрупулезности и неторопливости. Точное соответствие рельефу, даже в трудно доступных местах – гарантия последующего успеха и качества работы. Пены не должно быть слишком много (чтобы достигнуть равномерности высыхания) и слишком мало (чтобы избежать дефектов прочности).

По мере затвердевания пены внутреннее содержимое отделяется от наружной основы (снятого родного бампера), что в случае с малярным скотчем делается не так уж сложно. При отделении нужно аккуратно сохранить целостность застывшей массы. Это основа, дефект которой крайне нежелательный.

Со стороны скотча на этом же этапе намечаются места крепления необходимых частей.

Как окончательно оформить рельеф?

Работу продолжают с помощью острого канцелярского ножа и собственных художественных талантов. Именно сейчас идет закладка будущих выпуклостей и впадин, симметричных неровностей и объемных форм. Помочь себе можно с помощью наждачной бумаги или шпатлевки (для выравнивания либо усиления рельефа). Здесь необходимы плавные и гармоничные линии, постепенные переходы и эстетичное общее исполнение.

Тщательно проработав поверхность, приступают к шпатлеванию. В последующем – опять к зачистке наждаком. Таким образом, уходят от нежелательной зернистости, придают гладкость поверхности и безупречность выбранным формам.

Как укрепить полученное изделие?

За счет оклеивания изготовленного шаблона стекловолокном. Предварительно необходимо аккуратно снять малярный скотч. Наружную поверхность заготовки обрабатывают эпоксидной смолой и приступают к послойному распределению по поверхности стекловолокна. Накладывается оно плотно, густо и обязательно равномерно. Для этого можно использовать специальные шпателя или скребки.

При затвердении такого слоя получается прочное и крепкое изделие, которому можно доверить оформление передней части автомобиля.

Совет: перед нанесением смолы заготовку бампера можно оклеить кулинарной фольгой (для более легкого отделения застывшей пены в последующем). За её отсутствием возможна замена бумагой, лучше парафинированной.

Для прочности изделия стекловолокно накладывается в 4-5 слоев, после чего выдерживается время, необходимое для полного их высыхания. Проводится этот этап в хорошо проветриваемом помещении, максимально исключающем резкие перепады температур воздуха и повышенную влажность.

В чем заключается окончание процедуры?

Дальнейшее выравнивание поверхности производится опять-таки с помощью шпатлевки, наждачной бумаги и приспособлений для удаления лишней пены (если она к этому моменту ещё где-то осталась). Удаление остатков использованных материалов проводится аккуратно и тщательно. Это последние моменты формирования задуманной детали.

Дальше – дело за грунтовкой и окрашиванием в выбранные тона. Оно может быть подобранным под существующий цвет автомобиля или выполнять функции дизайнерского оформления. Часто момент нанесения автомобильной краски на новую деталь совмещают с общим обновлением окраски кузова, выбирая оригинальный, а главное, новый имидж.

Внешний вид тюнингованных таким образом автомобилей впечатляет своей неординарностью и индивидуальностью. Машина становится легко заметной в общем автомобильном потоке населенного пункта и на международных трассах.

Обвесы своими руками из пены – АвтоТоп

Бампер из пены своими руками фото

Как сделать неповторимый тюнинг бампера своими руками

Как сделать монтажную пену своими руками

Бампер из монтажной пены своими руками

Бампер из монтажной пены или пенопласта

Бампер из пены своими руками фото

IMPREZA WRX JDM style!: Воздухозаборник своими руками. кузовщина

Как сделать неповторимый тюнинг бампера своими руками

uCrazy.ru Версия для печати Авто / Мото Nissan Skyline R33: История создания обвеса своими руками. Часть 2

Как я бампер изготовил из пены монтажной — ЯПлакалъ

Стекловолокно своими руками фото

Бампера своими руками для бмв

Смотреть тюнинг бампера газ 3102 своими руками видео руководство — AvtoBloknot.ru

Как сделать матрицу бампера из стекловолокна

Каждый автовладелец хочет видеть свой автомобиль только с лучшей стороны и мечтает сделать его таким, чтобы он действительно выделялся на фоне других. Бампер — именно та часть автомобиля, которая не только изменит внешность машины, но сделает ее вид эксклюзивным и оригинальным, особенно в том случае, когда вы будете проводить тюнинг бампера своими руками.

Для проведения самостоятельной модернизации вашего бампера необходимы некоторые знания, которые можно получить, прочитав данную статью, а также опыт работы, который вы получите со временем, в процессе создания бампера.

Есть 2 варианта, по которым можно получить действительно уникальный бампер, который будет значительно отличаться от серийного заводского:

Сделать тюнинг уже существующего бампера.
Создать бампер с нуля.

Если вы начнете создание бампера с нуля, то вам действительно понадобится опыт, высокая точность, терпение и много времени. Все должно быть максимально точно подогнано по размеру и месту крепления, без лишних зазоров и перекосов. Также особое внимание нужно уделить креплению бампера, поскольку он крепится на родное крепление или дополнительные точки, размещенные на кузове. Поэтому нужно точно найти место на бампере, будет соответствовать креплению в металле автомобиля и разместить специальные фланцы.

Первый вариант намного проще и не требует таких усилий и средств, как второй вариант. Все что нужно — это немного украсить бампер и добавить в него новые элементы (новую форму, юбку, воздухозаборники, новые отверстия). Стыки кузова автомобиля с бампером остаются заводскими, так же как и крепления.

Самые популярные материалы для создания бампера своими руками

Процесс изготовления формы

Самыми популярными материалами без сомнения являются пенопласт и монтажная пена. Они самые популярные в плане своей доступности, легкости в использовании и цене. Процесс модернизации автомобильного бампера выглядит следующим образом:

С помощью подходящего материала создаем новую форму.
Надлежащим образом готовим поверхность к нанесению смолы.
Наносим стекловолокно и смолу (несколько раз).
Обработка шпаклевкой стеклопластика и построение новой формы.
Грунтовка обработанной поверхности.
Покраска модернизированного бампера.

Единственный вопрос, который может возникнуть у водителя, который решил провести тюнинг бампера своими руками: в чем состоит отличие монтажной пены от пенопласта в качестве составляющих для нового бампера? Монтажная пена не требует растворения полиэфирной смолой в отличие от пенопласта. Поэтому при использовании монтажной пены на нее напрямую можно клеить смолу, а при использовании пенопласта необходимо закрывать его техническим пластилином.

Бампер с пенопласта

Из пенопласта

Итак, все кто не любит монтажную пену, могут запастись пенопластом и приступать к процессу изготовления бампера. Сначала необходимо принять несколько листов пенопласта (6-8) и склеить между собой с помощью «жидких гвоздей». За время, которое необходимо для того, чтобы высох клей, на бумаге рисуем эскиз бампера. Затем берем в руки маркер и нож и начинаем делать бампер. Нужно будет запастись большим терпением, быть очень точным и внимательным, поскольку это хлопотная и продолжительная работа.

После того как эскиз будет готов, наносим на пенопласт технический пластилин (в случае отсутствия можно использовать и шпатлевку в 2-3 слоя). После полного высыхания обработать маленькой шкуркой. Теперь можно наносить смолу и стеклоткань.

Все, кто не имеет возможности использовать стекловату, могут заменить ее газетой, но потом нужно обязательно обработать ее шпаклевкой.

Бампер с монтажной пены

Из монтажной пены

Начнем с того, что монтажная пена может нанести вред металлу, поэтому необходимо закрыть все металлические частицы пенофолом. Очень осторожно и медленно наносим монтажную пену. Пока пена будет сохнуть, подготавливаем на бумаге эскиз модернизированного бампера. Берем острый нож и согласно проекту и эскизу вырезаем бампер.

Главный процесс — это сохранение симметричности и зазоров. После достижения задуманной формы наносим на нее стекловату и смолу. Вот и все, немного терпения и времени и ваш бампер готов.

Пена и пенопласт

Также существует еще один, третий способ изготовления бампера своими руками — это бампер с пенопласта и пены. Процесс его изготовления аналогичен двум предыдущим.

Размеры и формы бамперов могут быть какие угодно — это же ваша фантазия. Главное, чтобы крепление совпадало с заводским на автомобиле. Тюнинг бампера своими руками дело приятное и полезное, поскольку вы вкладываете в него свой труд, воображение и старания. Конечно, можно обратиться на СТО, однако зачем выбрасывать дополнительные деньги, если можно все сделать самому и получить эксклюзивный и привлекательный бампер.

Изготовление переднего обвеса

Самостоятельно изготовленный бампер

Нанесение монтажной пены

Изготовление по макету

Доработка

Тюнингом является преображение классической формы автомобиля в более индивидуальную. Повседневные автомобили приедаются многим автолюбителям, и они решают изменить их внешний вид, придать уникальность. Тюнинг автомобиля может быть как внешний, так и внутренний. К внешнему тюнингу можно отнести:

Установка оригинальных фар;
Подсветка под автомобилем;
Аэрография;
Установка спойлера;
Раздутие машины при помощи пены и стекловолокна.

Технология работы

Монтажная пена является наиболее эффективным материалом, которому можно придать любую форму при его высыхании. Уже много лет оригинальные мастера изготавливают отдельные запчасти из пены, и все это покрывают эпоксидной смолой вместе со стекловолокном. При помощи этих двух материалов возможно изготовить на автомобиль как бампер, так и спойлер. Качество такого материала ничем не хуже заводского. При умелых руках специалисты делают эксклюзивные вещи.

Чтобы раздуть крылья у машины, мастеру потребует баллон пены, несколько рем комплектов эпоксидной смолы со стекловолокном. Также используется и картон. Он служит как приставкой для пены, чтобы пена приняла черновой вид и смогла засохнуть.

После засыхания пены маляр использует малярный нож и начинает срезать лишние остатки пены, и при этом уже понемногу начинают придаваться очертания требуемого раздутия. После чего специалист берет смолу и смешивает ее с отвердителем на глаз. На самой банке есть техничка с конкретным описанием смешивания.

Бампер своими руками

После смешивания двух компонентов и тщательного их размешивания можно укладывать стекловолокно на пену и наносить сверху эпоксидную смолу. Для большей прочности стекловолокно наносят в несколько слоев, и при засыхании оно образует очень крепкий материал. После чего стекловолокно проходят шкурками с разной градацией и наносят шпаклевку. Нанесение шпаклевки дает наиболее точную форму с контурами для автомобиля. Такие же манипуляции проводят и с бампером. В бампере вырезают отверстия и при помощи стекловолокна и смолы получаются эстетические и современные проемы с карбоновой сеткой.

Также из этого материала изготавливают обвесы на пороги. Соответственно, если изготовление идет на самом автомобиле, то специалисту приходится подгонять дорожный просвет. Если же уже готовые обвесы привозят на модернизацию, то работы с ними намного меньше. Не каждый автолюбитель сможет себе позволить обвесить свой автомобиль.

Уникальность таких бамперов в том, что если бампер изготовлен специалистом, а не просто отреставрирован, то это индивидуальная работа на каждую машину. Многие хозяева машин просят отреставрировать старый бампер, потому что изготовление нового очень долгий и дорогой процесс.

В салоне автомобиля при помощи пены и стекловолокна изготавливают новые пороги для динамиков, акустические полки, бар-консоль. Этот материал неплохо прижился к автомобилям, и используется уже очень большое количество лет. При изготовлении акустических полок сверху материал обтягивают кожей, либо же специальным материалом. То же самое происходит и с порогами для динамиков. Чаще всего люди, помешанные на тюнинге, стараются изменить каждую частичку автомобиля, и прибегают не только к стекловолокну и смоле, но и к другим материалам, без которых тюнинг не казался бы таким прекрасным, бросающимся в глаза, и индивидуальным.

Кому нужен такой тюнинг

При таком тюнинге с раздутием автомобиля и уникальными бамперами, автолюбитель ощущает каждый взгляд прохожего либо другого водителя. Многие автомобилисты открывают рот при виде авто с обвесами, со спойлером на длинной ноге, ну и, конечно, с подсветкой дорожного пространства под автомобилем.

Но не каждый сможет одобрить такие новшества, вводимые к автомобилю. Много людей, которые против таких новшеств, и они считают, что автомобиль должен быть не средством моды, а средством передвижения человека. Тюнинг автомобиля не считается каким-то странным средством, просто многие люди привыкли выражать свои эмоции и ездить на красивой машине. Многие люди, занимающиеся именно тюнингом, используют такое авто для конкретных соревнований, показов, и иных встреч. Автолюбители состоят в клубах, и приезжают на тюнингованных авто на такие слеты клубов. Многие соревнования по дрифту и заездам на время происходят именно на машинах, прошедших определенный тюнинг.

Конечно, не каждый автолюбитель может себе позволить такую машину, поэтому у тех, кто участвует в гонках, есть специальные спонсоры, которые финансируют этот автомобиль, и при его выигрыше получают неплохую сумму.

Тюнинг бампера своими руками — как тюнинговать бампер (+фото)

Сделать тюнинг уже существующего бампера.
Создать бампер с нуля.

Самые популярные материалы для создания бампера своими руками

Процесс изготовления формы

С помощью подходящего материала создаем новую форму.
Надлежащим образом готовим поверхность к нанесению смолы.
Наносим стекловолокно и смолу (несколько раз).
Обработка шпаклевкой стеклопластика и построение новой формы.
Грунтовка обработанной поверхности.
Покраска модернизированного бампера.

Единственный вопрос, который может возникнуть у водителя, который решил провести тюнинг бампера своими руками: в чем состоит отличие монтажной пены от пенопласта в качестве составляющих для нового бампера? Монтажная пена не требует растворения полиэфирной смолой в отличие от пенопласта. Поэтому при использовании монтажной пены на нее напрямую можно клеить смолу, а при использовании пенопласта необходимо закрывать его техническим пластилином.

Бампер с пенопласта

Из пенопласта

Все, кто не имеет возможности использовать стекловату, могут заменить ее газетой, но потом нужно обязательно обработать ее шпаклевкой.

Бампер с монтажной пены

Из монтажной пены

Пена и пенопласт

Фото

Изготовление переднего обвеса

Самостоятельно изготовленный бампер

Нанесение монтажной пены

Изготовление по макету

Доработка

Тюнинг бампера своими руками — сложно преобразить свой автомобиль?

Вряд ли найдется хотя бы один автовладелец, которому будет абсолютно все равно, как выглядит его автомобиль. Ведь правду говорят, что когда женщины постоянно пытаются исправить собственный внешний вид, то мужчины пытаются заботиться о внешнем виде своей «ласточки». И далеко не самое последнее значение для них имеет бампер, который так часто подвергается различным ударам, царапинам и коррозии.

Эксклюзивность бампера позволяет выделиться среди других автомобилей, привлекает к себе внимание и говорит о статусе самого водителя (особенно если бампер очень дорогой или же сделан собственными руками). Конечно же, намного дешевле будет создать собственный и оригинальный экземпляр, однако для этого Вам понадобятся специальные знания, которыми мы и хотим поделиться в статье.

Ниже Вы сможете более подробно узнать о то, что же такое тюнинг бампера своими руками, что нужно для тюнинга и получите подробное описание процесса обновления «внешности» Вашего автомобиля.

1. Зачем делать тюнинг бампера?

Старый и изогнутый, исцарапанный и полностью проеденный ржавчиной бампер автомобиля можно попросту выбросить. Такой ветхий металлолом уже не может выполнять свои прямые функции, да и внешний вид автомобиля при этом сильно страдает. Однако, в руках мастера или простого энтузиаста даже прогнивший кусок металла может стать настоящей «бомбой», что сделает Ваш автомобиль самым узнаваемым в городе. Самое главное, не жалеть силы и не бояться применять фантазию.

Тюнинг бампера предусматривает не только его чистку от коррозии и исправление всех неровностей, но и обработку самыми разными веществами. Благодаря этому может полностью меняться внешний вид и форма бампера. Простая «жестянка» может превратиться в массивную и надежную деталь Вашего автомобиля, способную не менее эффективно защитить Вас от сильных столкновений.

Вообще вариантов модернизации бампера может быть два, однако каждый из них имеет свои особенности:

1. Сделать тюнинг родного бампера автомобиля или обновить старый, утративший привлекательность.

2. Создание бампера «с нуля».

Конечно же, первый вариант является более простым. Он не требует много средств и затрат, однако дает возможность получить достаточно надежную деталь. В данном случае Вам будет необходимо либо дополнительно приукрасить имеющуюся конструкцию, или же разнообразить ее новыми элементами. Это могут быть новые отверстия, для более надежного крепления, новые воздухозаборники или юбка, совершенно иная форма. Все основные стыки и крепления бампера в основном остаются заводскими, поскольку потребность в их изменении обычно не возникает.

Что же касается второго варианта, то он потребует от Вас уйму терпения, много материалов, необъятную фантазию и очень умелые руки. Конечно, придумать новый оригинальный дизайн бампера под силу каждому, однако реализовать свои представления в реальную деталь, которая точно подойдет по размерам к месту крепления, довольно сложно. Ведь если Вы прикрепите бампер не совсем надежно и оставите зазоры, он не просто может отпасть во время езды, но и не принесет Вам абсолютно никакой пользы (кроме эстетического аспекта). Идеальнее всего рассчитать места креплений, к которым был прикреплен старый бампер, и учитывать их при конструировании нового.

К какому варианту прибегнете Вы – это уже исключительно Ваше дело. Наша задача – подробно изложить способы и вариации создания нового бампера, который смог бы по достоинству украсить Ваше авто и не потребовал от Вас сверх усилий.

2. Из чего можно изготовить новый бампер и что понадобиться для этого?

Если Вы когда-нибудь уже слышали о тюнинге автомобильного бампера, то наверное знаете, что наиболее часто используемыми для этого материалами являются монтажная пена и обычный строительный пенопласт. Их преимущество, несомненно, кроется в доступной стоимости и возможности приобрести в любом строительном магазине. Также, с этими материалами довольно легко работать, видоизменять, придавать нужную форму. Конечно, недостатки у них также есть большие. К примеру, при ударе Ваш «тюнинг» может сильно пострадать и обязательно потребует реконструкции. Однако, эффективность такого бампера все равно будет на высоте, поскольку указанный материалы способны создавать хорошую амортизацию при столкновении.

У тех, кто решил реально заняться вопросом тюнинга, из всего вышеизложенного мог возникнуть логический вопрос: так в чем же разница между пеной и пенопластом? Что лучше выбрать и почему? Здесь конечно Вам придется решать самим, мы лишь расскажем, как с ними работать. При использовании пенопласта его приходится растворять полиэфирной смолой, чего не требует монтажная пена. Также, пенопласт приходится закрывать техническим пластилином, поскольку иначе на него нельзя наклеить смолу. Монтажная пена, опять таки, имеет преимущество, поскольку смола на нее клеиться напрямую. Но все же, не стоит забывать и о том, что пенопласт является более плотным материалом, который лучше удерживает удар, в отличии от той же пены. Но самым оптимальным вариантом будет комбинирование указанных вариантом, с чем трудно не согласиться.

Теперь же стоит разобраться с тем, что еще понадобиться для создания новой «внешности» автомобиля. Ничего особенно Вам искать не придется, поскольку практически все материалы и инструменты обязательно найдутся в Вашем гараже:

— наждачная бумага. Ее понадобиться много и обязательно нужно подобрать варианты с разной зернистостью;

— стеклоткань или стеклополотно. Если не удастся достать, то многие водители утверждают, что смогли полноценно его заменить обычной газетной бумагой;

— эпоксидная смола;

— клей;

— алюминиевая пудра;

— малярный скотч;

— канцелярский нож;

— шпаклевка;

— грунтовка;

— краска необходимого Вам цвета.

Естественно, Вы можете использовать и дополнительный детали, с помощью которых хотите украсить Ваш бампер. В этом плане Вас никто не ограничивает. Многие наносят изменения на бампер путем «наваривания железа». Однако, это только утяжеляет его, хотя и может быть более эстетично. Если же очертить весь процесс изменения внешнего вида бампера, то это будет выглядеть следующим образом:

— при помощи пенопласта или монтажной пены создается новая форма бампера;

— поверхность использованного в качестве основы материала подготавливается к последующему нанесению смолы;

— нанесение стекловолокна и смолы, желательно несколько раз, чтобы слой был более надежным;

— стеклопластик обрабатывается при помощи шпаклевки, благодаря которой также выравнивается и усовершенствуется новая форма будущего бампера;

— поверхность шпаклевки грунтуется;

— производится покраска бампера.

Разобравшись с тем, что нужно для тюнинга и в чем заключается суть работ, следует перейти к вопросу о том, как сделать тюнинг бампера собственными руками. Думаем, в этом Вам поможет руководство, приведенное нами немного ниже.

3. Приступаем к тюнингу: с чего начать и как не «завалить» работу?

Ну что же, все материалы подготовлены, энтузиазма хоть отбавляй, можно приступать к работе. Однако, вся работа, которую Вы собираетесь выполнять, обязательно должна быть продумана на перед до самых мелких деталей. То есть, сначала создайте точный макет будущего бампера, а уже после этого приступайте к его создания. Ведь подобная работа требует максимальной точности, иначе вся Ваша работа будет пустой тратой времени и материалов.

Имея перед собой готовый макет, можно приступать к непосредственному процессу создания нового бампера, который мы рекомендуем выполнять, следуя таким этапам:

1. В первую очередь необходимо снять с автомобиля старый бампер и тщательно подготовить его к будущим изменениям. Подготовка предполагает очень чистку и мойку бампера, в ходе которых необходимо избавиться даже от таких загрязнений, как ржавчина. При этом, идеальную чистоту необходимо обеспечить не только с внешней стороны, которую Вы собираетесь изменять, но и с внутренней. После мойки и чистки обязательно необходимо провести обезжиривание всех поверхностей бампера, что обеспечит более надежную состыковку металла с пенопластом или другими используемыми Вами материалами.

2. Устанавливаем наш бампер на прежнее место. В этом месте необходимо быть особенно внимательным, поскольку после нанесения тюнинга бампер будет трудно не просто снять, а даже дополнительно прикрепить. Бывали случаи, когда у довольно халатных «мастеров» бампер отпадал прямо в процессе работ, что привело к потребности в полной переделке.

3. Если Вы собрались использовать для тюнинга бампера монтажную пену, то берем ее и заливаем деталь по всему контуру. Очень важно учесть, что пену необходимо наносить очень аккуратно и постепенно, особенно важно не переусердствовать с ее слоем, иначе слишком большое количество пены будет слишком долго сохнуть – вплоть до трех суток. Поэтому, если Вы собираетесь создать очень массивный бампер, лучше всего сочетать в работе как монтажную пену, так и пенопласт. Что же касается использования пенопласта, то его куски склеиваются между собой при помощи жидких гвоздей и с их же помощью приклеиваются непосредственно к самому бамперу. При комбинировании двух материалов, первым в ход должен идти пенопласт, а поверх его уже можно моделировать различные формы из пены.

4. В том случае, если для тюнинга бампера Вам в любом случае необходимо использовать очень толстый слой пены, рекомендуется произвести армирование. Это позволит сделать результат более долговечным и устойчивым в случае неожиданных столкновений. Под армированием стоит понимать следующее: на корпус самого бампера одевается сетка из проволоки, форма которой подгоняется под желаемую форму бампера, и уже после этого арматура заливается монтажной пеной изнутри. Главное, выполнять эту работу не спеша и перед тем, как переходить к следующему этапу, подождать полного высыхания пены.

5. В дело входит обычный канцелярский нож. С его помощью пене необходимо придать необходимых форм. Этот процесс можно назвать наиболее ответственным, поскольку все Ваши действия будут схожи с вырезанием скульптуры. Здесь очень важно не срезать слишком много, иначе придется наносить новый слой пены и снова ждать ее полного высыхания.

6. Для того, чтобы формы будущего бампера были идеально ровными или имели одинаковые округлости, после обрезки канцелярским ножом всю поверхность необходимо затереть наждачной бумагой. Легче всего добиться идеальных симметрических форм можно используя лекало.

7. Когда работа по созданию формы бампера будет доведена до конца, вся поверхность бампера обклеивается при помощи плотной бумаги. Учтите, что картон лучше не использовать, поскольку он слишком грубый и не будет так плотно приставать к поверхности пенопласта. Поверх подсохшей бумаги клеится стеклоткань. Чтобы все Ваши работы не оказались напрасными и не развалились через несколько дней, в качестве клеящего средства необходимо использовать эпоксидную смолу.

8. Ну и наконец последний слой, который необходимо нанести на практически готовый бампер – это алюминиевая пудра. Это вещество делает поверхность просто идеально ровной, что позволяет проводить дополнительные работы, в частности, осуществлять покраску. Однако, следует обязательно учесть, что после нанесения алюминиевой пудры, ей необходимо дать просохнуть как минимум одни сутки.

9. Теперь пришло время для финишной шлифовки полученной поверхности бампера. В самом начале рекомендуется использовать наждачную бумагу, зернистость которой не превышает 80. В самом завершении уже можно осуществлять работы, используя бумагу на 220 или же 320. Этот этап также является очень ответственным и требует особенной старательности и внимательности.

10. Теперь наносим слой шпаклевки. Слой не должен быть грубым. Поверхность выравниваем при помощи мелкой шлифовочной бумаги.

11. Наносим грунтовку, но только после полного высыхания предыдущего слоя со шпаклевкой. Количество слоев грунтовки может быть неограниченным и в основном зависит от того, насколько верно были проведены все предварительные этапы работ.

Но вот по сути и все. После выполнения всех этих этапов пред Вами должен предстать абсолютно обновленный вид Вашего бампера. Надеемся, что у Вас все получится с предполагаемыми параметрами, и Вы будете целиком и полностью удовлетворены проделанной работой. После этого можно приступать к покраске бампера. Осуществлять ее также можно самостоятельно, главное правильно подобрать нужный цвет и не скупиться на качестве краски. Обязательно дайте ей полностью просохнуть, чтобы Ваш бампер выглядел как настоящий заводской эксклюзив и никто даже не заподозрил, что под слоем краски и шпаклевки скрывается обычная монтажная пена или же пенопласт.

Некоторые замечания к особенностям использования упомянутых материалов:

1. Если у Вас нет возможности использовать в работе ни стеклоткань, ни стекловату, ее можно заменить обычной газетой. Однако, если поверх стеклоткани наносить шпаклевку не обязательно, то в случае с обычной газетой без нее попросту не обойтись.

2. Наносить монтажную пену непосредственно на металлические детали старого бампера не рекомендуется, поскольку это может нанести им вред и стать причиной более быстрого изнашивания. В идеале необходимо закрыть весь метал используя пенофол.

3. Учтите, что места, где есть округлости или изгибы необходимо покрывать несколькими слоями стеклоткани. В противном случае в этих местах может возникать самое большое количество расколов и микротрещин.

4. Для придания большей прочности пенопласту, на него рекомендуется наносить технический пластилин, а уже после этого смолу и стеклоткань. Пластилин можно заменять и обычной шпаклевкой.

5. Если речь идет о создании бампера с нуля, то для этого лучше и удобнее всего комбинировать пенопласт и монтажную пену. Тогда конструкция будет более надежной и из нее будет намного легче создать желаемые формы.

Надеемся, что у Вас больше не осталось вопросов о том, как сделать тюнинг бампера своими руками. Процесс этот хотя и займет у Вас некоторый период времени и потребует много терпения, однако действительно сможет преобразить внешний вид автомобиля. А каким именно он будет – зависит только от Вашей фантазии.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как спроектировать свой собственный обвес по индивидуальному заказу

Иногда вы не можете получить кузов автомобиля, который хотите, даже с растущим выбором запчастей на вторичном рынке. Если у вас есть навыки, вы можете создать самодельную модель кузова, которая сделает ваш автомобиль поистине уникальным.

Инструкции

Шаг 1: Удалите пыль, наложите на отделку слой шпатлевки для глазури и, когда она высохнет, отшлифуйте всю поверхность мелкозернистой наждачной бумагой до гладкости.
Шаг 2: Нанесите слой эпоксидной смолы на форму и положите на нее первый слой стекловолокна, разгладив материал по углам и краям.Повторите то же самое со вторым и третьим слоями смолы и стекловолокна, выдавливая пузыри с помощью ракеля или тупого металлического инструмента по ходу движения.
СОВЕТ: дайте стекловолокну и смоле застыть не менее 48 часов, прежде чем продолжить.
Шаг 3: Убедитесь, что деталь правильно подходит к автомобилю. При необходимости обрежьте или подпилите края ножницами или шлифовальным кругом.
ФАКТ: концептуальный автомобиль BMW, названный GINA, имеет почти бесшовную обшивку, сделанную из гибкой ткани, а не из металла и стекловолокна.
Шаг 4: Просверлите отверстия для крепления детали к раме вашего автомобиля, нанесите грунтовку и краску, затем установите деталь на свой автомобиль. Поздравляем, ваш индивидуальный дизайн готов.
Шаг 5: Отрежьте три слоя стекловолокна или циновки до размера, немного большего, чем необходимо, чтобы поместиться вокруг формы из пенопласта.
Шаг 6: Подготовьте точеный пенопласт для стекловолокна, нанеся слой контактного клея на водной основе на лицевую и боковые стороны и покрыв его слоем алюминиевой фольги или изоленты.
СОВЕТ: Перед тем, как продолжить, убедитесь, что ваши пользовательские модификации соответствуют местным законам и правилам в отношении транспортных средств.
Шаг 7: Нарисуйте эскиз или создайте компьютерную графическую модель кузова вашего автомобиля. Включите подробные измерения того, где будет проходить каждая линия и отступ.
Шаг 8: Снимите бампер, облицовку или любые другие имеющиеся детали автомобиля, которые будут заменены вашими индивидуальными приспособлениями.
Шаг 9: Прикрепите пену высокой плотности к месту, которое вы хотите изменить, а затем нарисуйте линии, где вы будете разрезать пену, чтобы соответствовать вашему дизайну.
СОВЕТ: нарежьте пену немного тоньше, чем желаемая толщина конечного продукта, так как добавление слоев стекловолокна приведет к увеличению толщины.
Шаг 10: Используйте режущие и резьбовые инструменты и наждачную бумагу средней зернистости, чтобы придать пене такую же форму, как в вашем дизайне. Измерьте глубину разрезов на противоположных сторонах, чтобы обеспечить симметрию.
: Средства защиты от износа, включая респиратор и непористые одноразовые перчатки, при работе со стекловолокном, смолами и эпоксидными смолами.

Внешние обвесы 100-дюймовая поролоновая накладка для губ переднего бампера Splitter Chin Spoiler Valance Fit Chrysler EZ

Обвесы для экстерьера, 100 дюймов, поролоновый комплект для губ переднего бампера, спойлер для подбородка, балдахин, подходят для Chrysler EZ

Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 100-дюймовый комплект для губ переднего бампера из пеноматериала Splitter Chin Spoiler Valance Fit Chrysler EZ по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Бренд: ： ikonmotorsports ， Инструкции по установке: ： Не входит ： Номер детали производителя: ： BLF-UNI2-PU_Chrysler ， Материал: ： Резиновая пена высокого качества ： Размещение на транспортном средстве: ： Передняя часть ， Тип установки: ： Производительность / индивидуальный ： Обработка поверхности: ： Высококачественная черная резиновая пена ， Стоимость доставки: ： Бесплатная доставка в пределах 48 штатов ： Номер детали для обмена: ： Air-Dam-Chin-Diffuser ， Политика возврата: ： Продавец s.Бесплатная обратная доставка в 48 штатах ： Другой номер детали: ： Splitter-Lip-Trim-Canard-Apons-Valence-Winglet ， ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: ： Не принимаем возврат, если товар был изменен или окрашен ： СТИЛЬ: ： 1x черный подзор для губ (лента 3M прилагается, просто снимите кожуру и нанесите) ， Описание модификации: ： Требуется профессиональная установка ： ЦВЕТ: ： Высококачественная черная резиновая пена ， Примечание: ： Подходит только для заводского бампера (НЕ входит в комплект) ： Детали: ： Инструкции не включены ， Специальная установка: ： Подходит для 2001-2005 IS300 Все модели (БАМПЕР USDM)
не подходит для spo spo UPC: ： 684758611307 ，。

100-дюймовый поролоновый комплект для губ переднего бампера, сплиттер для подбородка, спойлер, подпорка, подходит для Chrysler EZ

100-дюймовый поролоновый комплект для губ переднего бампера Splitter Chin Spoiler Valance Fit Chrysler EZ

Гипоаллергенный шарик белого золота ювелирных изделий Carol 18k нажимает назад серьги стержня для девушек, описание деталя: Правая сторона фары замены OEM вторичного рынка (сторона пассажира), общий внешний размер этой решетки; Указанный размер +2.Номер модели позиции: SNTSLV-71198. не только для удовлетворения потребностей в обучении. От учебного заведения до игровой площадки — вы можете положиться на высокое качество и эффективность продукта и бренда, не догадываясь, будет ли продукт работать с вашим автомобилем. Комплект для губ переднего бампера из пеноматериала 100 дюймов, спойлер для подбородка, подпорка, подходящая для Chrysler EZ . Идеально, когда вам нужно быстро перекусить на вечеринке для девочек. Рожденный в начале нулевых от изобретательного Марио Моретти Полегато, складные и удобные для хранения: тележки с балками — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.Наше ожерелье с кусочками агата единственное в своем роде. Для этой редкости так много творческих возможностей. D — Приглашение + RSVP + информационная карточка + именная бирка ИЛИ Belly Band (4 предмета), когда вам нужна альтернатива «Я люблю тебя». Комплект для губ переднего бампера из пеноматериала 100 дюймов, спойлер для подбородка, подпорка, подходящая для Chrysler EZ . Большинство мест в США получат свои товары в течение 3 дней после отправки, но это не гарантируется. Эта поясная сумка в стиле унисекс — идеальный аксессуар для людей, путешествующих по праздникам. Если вы внимательно посмотрите на картинку, вы сможете их увидеть. Вы получите свое приглашение в течение 24-48 часов через Etsy convo. Наши винные этикетки — отличный способ добавить уникальный штрих к любому торжеству или событию.Идеально для мальчиков и девочек унисекс. 2 пары: покупайте гетры лучших модных брендов в ✓ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКЕ. Возможен возврат при покупке, отвечающей критериям. Обратите внимание, что размеры могут отличаться в зависимости от размера. Комплект для губ переднего бампера из пеноматериала 100 дюймов, спойлер для подбородка, подпорка, подходящая для Chrysler EZ .

100-дюймовый поролоновый комплект для губ переднего бампера Splitter Chin Spoiler Valance Fit Chrysler EZ

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 100-дюймовый поролоновый комплект для губ переднего бампера Splitter Chin Spoiler Valance Fit Chrysler EZ по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, продукты по сниженным ценам здесь, чтобы дать вам то, что вы хотите модные товары Tideflow Новые стили Каждую неделю все доставляется к вашим дверям.hankjobenhavn.com
100-дюймовый поролоновый комплект для губ переднего бампера Splitter Подбородочный спойлер Valance Fit Chrysler EZ hankjobenhavn.com

Этот человек покрыл свою старую старьевую машину расширяющейся пеной. Теперь я знаю почему и полностью завидую! Ого!

Поделитесь этим постом в FB:

Кто сказал, что старую потрепанную машину нельзя превратить в красивую вещь? Если вы творческий человек с серьезными навыками лепки и ярким воображением, очевидно, что вы ничего не сможете сделать с расширяемой пеной и картонными трафаретами.

Мужчина из Литвы устал от своего старого Mercedes-Benz CLK и захотел превратить его во что-то новое. То, что он сделал потом, серьезно заставит вас упереться челюстью в пол.
Взгляните на пошаговый процесс, который он прошел, чтобы отремонтировать свою старую машину.

Сначала я почти не могла поверить, как это выглядит после переделки.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им с друзьями на Facebook!

Все началось с этого старого, потрепанного Mercedes CLK-класса

через Geeky_ на Reddit.com
через Geeky_ на reddit.com
через Geeky_ на reddit.com

Он начал покрывать внешние поверхности расширяющейся пеной.

через Geeky_ на reddit.com

Когда пена стала твердой, он аккуратно вырезал ее, как художник эпохи Возрождения.

через Geeky_ на reddit.com

Мы начинаем кое-что видеть…

через Geeky_ на reddit.com

… Но впереди еще долгий путь.

через Geeky_ на reddit.com

Тщательная детализация экстерьера.

через Geeky_ на reddit.com

Начинает выглядеть круто.

через Geeky_ на reddit.com

Этот парень много внимания уделял деталям.

через Geeky_ на reddit.com

Фары имеют решающее значение.

через Geeky_ на reddit.com

Еще не закончен, но чем больше вижу, тем больше мне нравится…

через Geeky_ на reddit.com
через Geeky_ на reddit.com

Пора заняться еще какими-то безумными вещами…

через Geeky_ на reddit.com

Давайте сделаем что-нибудь потрясающее с интерьером.

через Geeky_ на Reddit.com

Исправить весь этот бардак будет непросто!

через Geeky_ на reddit.com

Вау…

через Geeky_ на reddit.com

Вот он и создает свой шедевр.

via Geeky_ на reddit.com

Ого, у этого человека есть серьезные навыки, согласитесь!

через Geeky_ на reddit.com

Вот и все, взгляните на экстерьер во всей красе!

через Geeky_ на reddit.com

Теперь зад…

через Geeky_ на reddit.com

С этими ободами невозможно остаться незамеченным!

через Geeky_ на Reddit.com

Этому человеку удалось создать нечто прекрасное…

через Geeky_ на reddit.com

… Из старого старья! Я не ожидал этого!

через Geeky_ на reddit.com

(ч / т)

Если вы восхищены способностями этого человека, поделитесь этой невероятной историей с друзьями!

Возможно вам понравится

Рекомендации по установке обвеса

[Архив] — Доска объявлений SXOC

Просмотр полной версии: Советы по установке обвеса

daniel_johno

11-02-2009, 09:45

Привет,
Я купил комплект в стиле Vertex для своего s14a.Я собираюсь приступить к его установке в эти выходные и хотел кое-что узнать, прежде чем начать, например …

При установке переднего бампера вам нужно использовать что-нибудь между бампером и бампером, чтобы предотвратить растрескивание FRP / ломка? т.е. резина?

Как боковые юбки крепятся к автомобилю? они находятся в нижней части задней панели. Мне нужно будет приклепать / прикрутить их, а затем накрутить винты / заклепки?

Нужно ли мне использовать какой-либо специальный грунт для деталей из стеклопластика или я могу использовать тот же серый грунт, который я использую для остальной части автомобиля?

Спасибо

Daniel

glens14a

11-02-2009, 09:57

Большинство боковых юбок в настоящее время предназначены для наклеивания таких материалов, как тигровая печать.
Не знаю, как выглядит ваш бампер изнутри, но большинство из них прикручивается к оригинальным точкам крепления с помощью заводских креплений.
Не на 100% по грунтовке, но, насколько я знаю, вы используете стандартные материалы, которые вы использовали бы для металла, только резину или мягкий пластик, для которых вы используете пластифицированный грунт.

Эй, чувак, только что рассказал о колесах, лол, вам лучше всего использовать грунтовку для травления, так как она впивается в стекловолокно. Это то, что я использовал в своем комплекте, и у меня не было проблем, и он был на почти год, что касается ремонта он включен, боковые юбки и 2 отверстия просверлены в крыле спереди с 2 стяжками на молнии, винт сзади и 2 винта сбоку, передний бампер имеет около 4 стяжек, удерживающих его, а задний бампер имеет 4 винта, два с каждой стороны, lol

просто напишите мне в личку или напишите, если у вас есть еще вопросы.

ross

Как указано выше, но вы также можете использовать герметик для швов или любой другой герметик для тела, чтобы приклеить комплект.Вам нужно будет использовать винты или заклепки, чтобы удерживать его на месте, пока герметик схватывается. Есть специальные заклепки, которые можно использовать и легко снимать.

В одном известном мне кузовном магазине для заполнения бамперов / порогов после установки используется расширяющаяся пена. Я проделал то же самое со своей старой машиной, и это работает. Это не только делает комплект более жестким, чтобы он не разбивался на части при ударе, но и помогает прилипать к машине: thumbs:

Не уверен, какие правила пожарной безопасности есть на этом tho: wack:

Что касается краски, просто используйте то, что вы использовали бы для остальной части автомобиля.Как было сказано выше, пластификаторы требуются только для пластмасс и каучуков. Просто убедитесь, что вы все хорошо подготовили и протерли: thumbs:

эй, парень, только что рассказал про колеса, лол, тебе лучше всего использовать грунтовку для травления, так как она впивается в стекловолокно, это то, что я использовал в своем наборе и имел нет проблем, и он был на почти год, что касается его крепления, боковые юбки и 2 отверстия, просверленные в крыле спереди с 2-мя стяжками, винт сзади и 2 винта сбоку, передний бампер имеет около 4 молний стяжки, удерживающие его, и задний бампер имеет 4 винта, два с обеих сторон lol

, просто напишите мне в личку или напишите, если у вас есть еще вопросы

ross

Застежки-молнии ??? : eek:: annoyed:

да стяжки 🙂

Подробнее о расширении использования пены, пожалуйста.Можно ли получить огнестойкую / замедляющую пену?

Что ж, я думаю, что он наиболее огнеопасен, в то время как в период отверждения, после схватывания, не так много. Я не думаю, что мастерская могла бы использовать его иначе.

Я только что получил эту сетку ….

«Пена будет гореть в течение первых 48 часов в течение периода отверждения газа или отверждения. После затвердевания она самозатухает».

daniel_johno

12-02 -2009, 16:57

Достаточно ли безопасно использовать оригинальные болты Nissan для фиксации бампера? Меня беспокоит, что тонкий стекловолокно может треснуть.

Я заказал на eBay немного вспенивающейся пены, так что я попробую использовать ее, чтобы упаковать в комплект.

Daniel

Достаточно ли безопасно использовать оригинальные болты Nissan для крепления бампера? Меня беспокоит, что тонкий стекловолокно может треснуть.

Я заказал на eBay немного вспенивающейся пены, так что я попробую использовать ее, чтобы упаковать в комплект.

Daniel

Можно использовать оригинальные болты. Возможно, используйте металлические шайбы и стекловолокно / смолу для укрепления вокруг отверстий.

Просверлите отверстия в труднодоступных местах для расширяющейся пены.последнее, что вам нужно, это воздушные зазоры, которые могут привести к попаданию воды: eek:

Также убедитесь, что у вас есть небольшая пила или лезвие, чтобы срезать излишки пены, когда она застынет.

Любая открытая пена должна быть покрыта краской / замазкой;)

Также обратите внимание, что если вы используете пену, вы должны принять тот факт, что комплект будет постоянным приспособлением. Снять комплект было бы настоящей дырой, да и снимать с машины расширяющуюся пену тоже было бы неинтересно.

BLAKTOOTH

13-02-2009, 10:08

Я попробовал установить свой комплект, а затем предоставил кузовной мастерской установить его должным образом.Они использовали резину между передним бампером и крыльями из стекловолокна, но больше нигде. Мне нужно было открыть некоторые отверстия в стеклопластиковых крыльях и переднем бампере, чтобы я мог выровнять их друг с другом, фарами и капотом. Сделаны дополнительные опоры из стали для усиления нижней внутренней, колесных арок переднего бампера.
Боковые юбки обычно плохо подходят. Те Bomex, которые у меня есть, были неплохими, но они недостаточно перекрывались под дверью, поэтому их отнесли к специалисту по стекловолокну и продлили.Затем они были обрезаны до идеальной посадки. Они прикреплены винтами на концах, внутри колесных арок и шипов прикреплены к стекловолокну, а в задней части сделаны отверстия и крылья с гайками сзади, чтобы аккуратно прижимать юбки к автомобилю. Сверху под дверью используются красивые заклепки из нержавеющей стали.
Ни один комплект не подходит идеально, независимо от того, сколько он стоит, но не торопитесь и руководствуйтесь здравым смыслом, и он выйдет наполовину приличным.
Не уверен, что расширяющаяся пена — отличная идея, но тогда я не эксперт.Если использовать много наполнителя, через некоторое время он неизбежно потрескается и будет выглядеть дерьмово. В моем комплекте нет наполнителя, и он сидит хорошо.

Пена очень хорошо делает комплект жестким и снижает вероятность его разрушения при ударе. Однако вы должны убедиться, что комплект подходит на 100%, прежде чем заполнять его пеной.

BLAKTOOTH

13-02-2009, 13:14

Расширяющаяся пена делает именно то, что она говорит, расширяется, поэтому, если положить ее за юбку, она попытается вырваться из машины. Я полагаю, если вы будете осторожны, все будет в порядке, но если они хорошо подогнаны, как у меня, то они легко снимутся и будут красивыми и прочными.Меня беспокоит передний бампер, так как для него мало поддержки, и он расположен ниже и дальше вперед, чем стандартный, что означает, что он чертовски царапается на самых маленьких неровностях и уклонах. Поскольку это стекловолокно, достаточно взглянуть на него, и он развалится.

вот почему я сказал просверливать отверстия, расширяющаяся пена ничего не вытолкнет … она просто выйдет из любых отверстий / щелей. Вы бы не положили куда-нибудь расширяющуюся пену и сразу ее запечатали. Это было бы глупо.

Я просто покрыл передний бампер моей старой машины пеной, а затем снял лишнее, прежде чем положить его на машину.Таким образом, если я ударил губу, она треснет .. но не развалится;)

red_rider

05-11-2009, 11:22

thnak you, ребята, это помогло полностью, будет соответствовать подержанный комплект так что советы вам пригодятся.

Для изготовления деталей требуются заглушки, формы и безграничное воображение

В прошлой статье я рассказал о нашей гонке на время, чтобы завершить кастомизацию Ford Mustang GT к SEMA.Теперь, когда пыль рассеялась, я более подробно объясню процедуру создания макетов наших новых деталей, в том числе то, как были сделаны наши заглушки.

Заглушка — это прототип детали, который используется для изготовления пресс-формы готовой детали, а затем для изготовления детали снова и снова. Мы использовали тот же процесс, который десятилетиями использовался в производстве деталей из стекловолокна, который фактически был адаптирован из старого процесса воскового формования. Восковое формование насчитывает несколько веков, и для изготовления металлических деталей использовались восковые формы и жидкий металл.В нашем случае мы использовали пенополиуретан, жидкую пену и стекловолокно.

После утверждения проекта мой концептуальный чертеж определил, что мне нужно изготовить около шестнадцати нестандартных деталей. Это потребует некоторой помощи. Я позвонил своему другу Бенджамину Эскивелу, мастеру с двадцатилетним опытом работы с инструментами из стекловолокна и проектированием прототипов.

Он начал с производства корпусов для кемперов, затем перешел к изготовлению нестандартных деталей из стекловолокна для мотоциклетных гонок.Его таланты также включают архитектурный дизайн и изготовление кузовов из углеродного волокна для забавных автомобильных драгстеров. С его помощью мы изготовили все шестнадцать деталей из стекловолокна, а также получили пресс-формы для продолжения производства.

Материалы
Мы использовали 3 унции. мат из стекловолокна, смола и катализатор для нашего разбрызгивания, о котором я немного расскажу. Мы использовали пенополиуретан весом 4 фунта для придания формы и изготовления прототипов заглушек ковшей капота, боковых юбок, нижних частей бамперов и заднего крыла.

По большей части, передний и задний бамперы были сделаны с использованием форм из картона вокруг автомобиля и жидкой пены. Для больших площадей использование пенополиуретана весом 4 фунта непрактично. Нам нужно быстро смоделировать грязную картонную форму, в которую будет заливать жидкую пену.

Детали макета
Начните с рисования жирным карандашом в том месте, где пойдут совки.

Rich tip: Перед тем, как продолжить, важно надеть подходящие перчатки.Если вы нанесете эти токсичные материалы на руки, а затем потрете глаза или другие чувствительные участки, это действительно может навредить вам. Я всегда использую перчатки MicroFlex с алмазной рукояткой, которые, на мой взгляд, являются перчатками самого высокого качества в отрасли.

В небольшой рабочей зоне, которую мы создали для этой цели, на капюшон были забрызганы брызги, когда лежал лист плотностью 3 унции. матирование и покрытие смолой, смешанной с 2% катализатора. Убедитесь, что смола полностью пропитала матирование. Теперь добавьте второй кусок циновки сверху, в результате получится шесть унций стекловолоконной циновки.
Rich tip: крылья были заклеены малярной лентой на случай возможного свисания от брызг.

Мы продолжали пропитывать, переворачивая кусок, чтобы пропитать через другую сторону. Затем мы уложили это покрытие поверх капюшона и сформировали его руками

Насадка Rich: Выдавите все пузырьки воздуха из коврика. Самый простой способ — использовать валик из стекловолокна.

После забрызгивания капюшона мы смоделировали куски поролона, предварительно вырезанные по размеру, и нарисовали контурные линии, повторяющие форму капюшона.Затем детали были прикреплены к капюшону с помощью бондо. Мы продолжили рисовать больше контурных линий и контрольных отметок для придания формы.

Концептуальный чертеж всегда был рядом, чтобы мы не сбились с пути и придерживались нашего первоначального дизайна. Чтобы пена формировалась быстрее, для более грубых резов использовалась терка для сыра, затем шлифовальные блоки с наждачной бумагой зернистостью 36 использовались для точной настройки.

Теперь закройте пенопластовую пробку 3 унциями. маты из стекловолокна. Это должно быть похоже на мумию.С этого момента мы использовали бондо и наши обычные методы отделки кузова (см. Custom Corner на www.autobodynews.com). Единственная разница в том, что, судя по нашей маркировке на пене, мы использовали отвердители разного цвета с Bondo; Таким образом было очевидно, когда нужно прекратить шлифование, когда мы шлифовали один слой бондо и переходили к следующему цвету. Это помогло сохранить внешний вид отделки, даже когда мы зеркально отражали наши другие стороны. Наконец, мы закончили наши пробки герметиком, грунтовкой, а затем отполировали их мокрой наждачной бумагой 600.

Заглушки для бамперов

Из-за массы бамперов потребовалась несколько иная процедура для размещения больших площадей. Сначала была сформирована форма вокруг автомобиля, где должен был быть бампер. Достаточно было простого картона, так как в нем не было необходимости делать определенную форму, просто оставьте достаточно излишка пены, чтобы ее можно было вырезать при формировании.

При создании макета картонной формы мы залили смесь жидкой пены, смешанной в соотношении 50/50 с катализатором.Когда эта пена высыхает, она расширяется через открытое пространство и оставляет нам большую форму пены, аналогичную 4-фунтовой полиуретановой пене, которая использовалась для совков.

Остальная часть процесса почти такая же.

Rich tip: Вырежьте только половину машины. Используйте эту половину для создания эталонных шаблонов, отражающих другую сторону. Только для переднего бампера понадобилось семь шаблонов из картона и бумаги.

После того, как каждая заглушка будет иметь гладкую полированную поверхность, пора делать формы.Это совершенно другой процесс, требующий более подробной информации и множества шагов. Итак, мы на этом закончим. В новой статье следующего месяца вы узнаете, как сделать собственные формы из новых свечей.

С этими процедурами нет предела тому, сколько различных деталей можно сделать из стекловолокна, включая ваш собственный обвес. С этими формами у вас будут инструменты для создания собственной производственной линии. А пока попробуйте сами сделать вилки, и увидимся в следующем месяце, чтобы все доделать.

Рич Эванс, владелец компании Huntington Beach Bodyworks в Южной Калифорнии, является отмеченным наградами художником и изготовителем. В настоящее время он предлагает семинары на своем предприятии, чтобы он мог поделиться своими особыми методами с другими профессионалами отрасли. Для получения дополнительной информации об Эвансе посетите сайт www.huntingtonbeachbodyworks.com.

Пластиковые обтекатели для тела Высокое сиденье из пеноматериала для китайского грязевого велосипеда 50cc-160cc Автозапчасти и аксессуары Автозапчасти и автомобили

Пластиковые обтекатели для тела из пеноматериала высокое сиденье для китайского грязевого велосипеда 50кк-160кк

Пластиковые обвесы с обтекателем Высокое сиденье из пенопласта для китайского велосипеда с пит-грязью 50cc-160cc, Комплекты с пластиковым обтекателем Высокое сиденье с обтекателем для китайского велосипеда с пит-грязью 50cc-160cc, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшее предложения на пластиковые обтекатели для тела Высокое сиденье из пеноматериала для китайского велосипеда Pit Dirt 50cc-160cc по лучшим онлайн-ценам на, Новый список товаров покупайте самые последние лучшие товары Быстрая доставка по каждому заказу Предложения дня со скидкой до 25% на продукцию высочайшего качества по лучшей цене.50cc-160cc пластиковые обтекатели для тела из пеноматериала сиденье для китайского грязевого велосипеда bischoffdentistry.com.

Пластиковые обтекатели для тела, высокое сиденье из пенопласта для китайского грязевого велосипеда 50cc-160cc

❤❤❤Обычно отправляется в течение 1-2 дней. Тип ожерелья: Ожерелья с подвесками,: Мужская перчатка Seirus Innovation, предназначенная для захвата тепла. которые отвечают повышенным требованиям пескоструйной очистки. Эластичный пояс с кулиской может растягивать и фиксировать талию для комфорта и регулировки. Потяните заднюю часть обуви теплым воздухом с помощью фена. Купите хромированный овальный металлический брелок для ключей Ford Escape: брелки — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.Обвесы с пластиковым обтекателем Высокое сиденье из пеноматериала для китайского грязевого велосипеда 50cc-160cc , среднее сцепление для увеличения срока службы и меньшего количества замен колес, стало штаб-квартирой для оборудования для бокса во всем мире. Серебряное Кольцо в форме сердца Чудо-женщины в форме сердца с гравировкой на заказ, хрустальное ожерелье, — везде 10 — 12 дней 8, Невероятно пушистое и теплое — это высококачественное уютное флисовое одеяло невозможно оставить позади. Винтажная ступка и чаша для пестиков «Coors» Ironstone. Вы можете отслеживать свой заказ, перейдя по ссылке на etsy. Пластиковые комплекты обтекателей для тела из пеноматериала Сиденье для китайского грязевого велосипеда 50cc-160cc , обязательно сохранит вас в самую холодную погоду, каждая сумка сделана с высоким качеством. It (1) Механический спидометр 3 3/8, — Мгновенный шаблон для маркировки точных разрезов керамической плитки. Цвет изделия может немного отличаться от цвета на фотографиях, ▶ Он обычный и не подведет, Пластиковые обтекатели для тела Высокое сиденье из пенопласта для китайского грязевого велосипеда 50cc-160cc , Каждая игрушка набита пластиковыми гранулами «фасолью». чем обычная набивка из ПВХ и ПЭ.

пластиковые обтекатели для тела высокие сиденья из пеноматериала для китайского велосипеда грязи 50cc-160cc

h23 9008 5202 Светодиодная фара Hi Lo Beam Противотуманная фара для GMC Yukon XL1500 2007-14, 81-87 Regal Grand National Передний и задний винт заливного отверстия бампера КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, Allstar Performance ALL64200 Амортизаторы / Ботинки Полиуретан Синий ВСЕ, Янтарные линзы Янтарные 3-дюймовые круглые 15-дюймовые светодиодные парковочные указатели поворота для поверхностного монтажа 2. Дюбель 1F-5151 CAT PN. Задний тормозной суппорт Карманный велосипед 49CC MINI MOTO New Style Front.Новая накладка ручки из углеродного волокна для Subaru Forester Outback XV, верхнее уплотнение трубки свечи зажигания Beck / Arnley 039-6583. НОВАЯ ПРАВАЯ ФАРА В СБОРЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ HYUNDAI ELANTRA HY2503162 2009-2012 гг. Для 00-05 Mitsubishi Eclipse черный корпус прозрачные линзы проектора Halo фары, 1050 R&G MC концевые ползунки для Triumph 2017 Speed Triple S, 2005 KTM 450 MXC Racing Передняя звездочка 14T, 2005 2006 2007 2008 Ford F-150 Сменный кожаный чехол для сиденья водителя снизу Желто-коричневый, полноразмерный чехол для снегохода POLARIS 500 XC SP 1999-2007, датчик положения дроссельной заслонки 17087654 ДЛЯ BUICK CADILLAC CHEVY.УГОЛЬНЫЙ СЕРЫЙ. Подходит для FORD TAURUS 1992-1995 годов. Коврик для приборной панели. Пульс M сердцебиение. Наклейка Наклейка M1 M2 M3 M4 M5 MX5 Многоцветная пара BMW. 2x Автозапчасти Аксессуары для салона безопасности Зажим для ремня безопасности с логотипом для Benz.

HMS Motorsport »Набор для заливки поролона BSCI

Это комплект, в котором есть все необходимое, чтобы сделать сиденья, залитые по индивидуальному заказу.

BSCI внедрила использование пеноматериала, одобренного EIS W50 SFI 45.2, в формованных сиденьях, где максимальная посадка, комфорт и, что наиболее важно, требуется безопасность.EIS W50 широко используется в автоспорте для управления энергией при ударах головой. Эта технология вспенивания позволила BSCI разработать использование того же материала для использования в формованных вкладышах сидений, чтобы помочь управлять силами, действующими на тело водителя во время столкновений. Вставки сиденья, отлитые из EIS W50, по своей сути являются самозатухающими, когда возникает проблема возгорания.

Пена не только обеспечивает поглощение ударов во время аварии, но и обеспечивает полную поддержку тела во время обычного бега на гонке.Поскольку EIS W50 представляет собой жидкость, когда вводится в форму, он предлагает идеальную копию тела водителя, в отличие от использования других материалов, таких как шарики из пенопласта, которые по своей природе являются твердыми. Там, где сиденья с бортиками уже присутствуют, EIS W50 можно использовать в качестве слоя между бортом и драйвером, чтобы завершить идеальную посадку.

Пожалуйста, позвоните нам перед заказом этого товара. Заказывая его, вы понимаете, что это продукт, для установки которого требуется определенная подготовка и навыки.Это не ракетостроение, но если вы не уверены, что сможете взяться за установку, позвоните нам.

HMS прошла заводское обучение по установке, заливке и установке специально залитых сидений из пенопласта высокой плотности. Мы предлагаем эту услугу всем гонщикам. Принесите нам свой автомобиль / сиденье, и мы сделаем для вас самое удобное сиденье из когда-либо созданных, специально разработанное для вашего тела. Он также идеально подходит для гонок на выносливость или ситуаций, когда несколько человек используют одну и ту же машину. Скорее всего, мы сможем спроектировать его так, чтобы все водители могли использовать один и тот же корпус сиденья.(ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: услуги по заливке сидений предлагаются только в магазине Mooresville, NC.

24Июн

Шланг для слива бензина: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Есть ли смысл поднимать шланг после заправки на АЗС

На заправках периодически можно встретить людей, поднимающих шланг заправочной колонки после заправки с целью слить остатки топлива из шланга в бак. Оправдано ли это действие и действительно ли можно слить весь объем шланга в бак, забрав полностью «оплаченный» бензин, а не оставляя его в шланге?

Как устроена заправочная колонка?

Чтобы ответить на вопрос, можно ли слить бензин из шланга, нужно на базовом уровне понимать, как работает заправочная станция на АЗС. Топливо в бак автомобиля качается насосом, расположенным либо в самой топливораздаточной колонке (насос всасывающего типа), либо, что вероятнее на современных АЗС, в подземном резервуаре (погружной насос напорного типа). Топливо на пути к баку проходит через фильтр и газоотделитель, удаляющий пузырьки воздуха, и на пути имеет две точки отсечки. Первая – электромагнитный клапан внутри заправочной колонки. Он связан с расходомером и отсекает подачу топлива после прохода оплаченного объема или отсечки пистолета в заправочной горловине автомобиля. Этот клапан обычно имеет три положения: закрытое, открытое и частично открытое – для точного дозирования топлива при заправке конкретного объема. Вторая точка отсечки – клапан в самом заправочном пистолете, который отсекает подачу топлива при полной заправке при помощи вакуумной мембраны. И как раз остаток топлива между электромагнитным клапаном и пистолетом интересует некоторых автовладельцев – ведь шланг действительно всегда заполнен топливом.

Можно ли слить весь остаток топлива из шланга?

Исходя из устройства и принципа работы заправочной колонки, можно сделать выводы об оправданности манипуляций со шлангом. Отсечной клапан заправочного пистолета действительно позволяет открыть его при выключенном насосе и закрытом электромагнитном клапане. При этом в топливораздаточном рукаве, как мы уже знаем, есть топливо – в зависимости от сечения и наличия системы рекуперации паров его может быть от 0,4 до 1,4 литра. Вот только даже при открытом механическом клапане заправочного пистолета слить этот остаток не получится из-за дифференциального давления, поскольку электромагнитный клапан в самой колонке закрывается после окончания подачи топлива. Таким образом, на исправной современной заправочной колонке можно «сцедить» лишь несколько капель непосредственно из пистолета. Соответственно, реальной выгоды в дополнительных упражнениях со шлангом фактически нет.

Однако и упрекнуть тех, кто пытается слить остаток из шланга не в чем: кроме риска испачкаться остатками топлива, они ничего не теряют, пусть их возможная выгода и оказывается минимальной. Отчеты экспериментаторов в Интернете свидетельствуют, что на более старых заправках из топливораздаточного рукава иногда можно слить чуть больше – 50-100 миллилитров. Ну а живет стереотип о сливе топлива на воспоминаниях и рассказах о совсем старых АЗС советских времен, где из шланга действительно можно было слить побольше бензина – полстакана, а то и стакан, особенно при нажатии на шланг. Сегодня же эти манипуляции себя не оправдывают.

Как слить бензин из бака машины

Наверняка каждый водитель хотя бы раз попадал в такую ситуацию, когда необходимо слить с бака автомобиля какую-то часть горючего или даже все полностью. В таком случае важно знать, как слить бензин из бака быстро и без каких-либо последствий. В каком случае может потребоваться слив топлива из бензобака?

Во-первых, в случае заправки машины некачественным топливом. Избавиться от плохого горючего будет самым лучшим выходом из ситуации. Во-вторых, топливо может понадобиться для заправки генератора, с помощью которого можно будет подзарядить севший аккумулятор. Также случается, что часть топлива уже не помещается в бак автомобиля, и необходимо слить определенное количество литров бензина.

Слив топлива

Независимо от причин, существует всего три способа выполнить слив топлива:

через заливную горловину;
через бензонасос;
через крышку, расположенную в нижней части бака.

Решение проблемы с помощи трубки

Наверняка все имеют представление о старом дедовском способе переливания топлива с бака в любую имеющуюся под рукой емкость. Единственное, что вам понадобится, — трубочка. При самом варварском варианте, довольно опасном для здоровья человека, необходимо ртом потянуть на себя воздух, находящийся в трубочке, и успеть вытащить трубку изо рта вовремя, чтобы не наглотаться бензина.

Сейчас для того, чтобы иметь возможность слить бензин безопасно, существуют так называемые насосы-груши. Если заблаговременно приобрести такое устройство, похожее на используемое в аппаратах измерения артериального давления, можно будет легко слить топливо из бака как иномарки, так и отечественного автомобиля.

Видео о том, как слить бензин из бака:

Существует еще один, более безопасный вариант, который позволит выполнить слив горючего с бака с помощью трубочки. Для этого понадобится веревка, которая сможет легко проходить внутри трубки. Подойдут связанные шнурки или тесемки с одежды. Секрет метода в том, что на краю такой веревки необходимо соорудить своеобразный поршень, который может быть выполнен из ткани или узла на веревке. Важно, чтобы поршень сидел плотно и был немного смочен в любом жидком веществе (вода, слюна и так далее).

Полученная конструкция действует следующим образом:

в бензобак опускается край трубки с поршнем внутри;
второй конец опускается к краю приготовленной емкости;
затем необходимо потянуть за конец веревки;
тянуть следует не спеша, и когда поршень дойдет до конца, нужно направить трубку в емкость и до конца вытянуть поршень.

После того, как набежит нужное количество горючего, трубку из бензобака можно вытащить. Теперь бензин можно использовать.

Слив бензина через шланг

Указанный способ применяется в экстренных ситуациях, но будет не лишним знать, как сливать горючее шлангом, используя подручные средства. Не забывайте, что выполнить эту процедуру невозможно, если на горловине бензобака установлена сетка.

Полезность топливопровода

Если по тем или иным причинам нет возможности слить бензин через горловину бака автомобиля, отличным методом является выполнение этой процедуры при помощи любого из шлангов топливопровода.

В случае снятия шланга до бензонасоса, топливо будет сливаться медленно, если после бензонасоса, — быстрее, но не следует сливать все горючее. В противном случае может сгореть бензонасос.

Существует вариант слива бензина через специальную пробку в нижней части бензобака. Проблема может быть лишь в том, что в современных автомобилях такие пробки отсутствуют.

Новая конструкция заправочной магистрали

В связи с тем, что в автомобилях, выпущенных после 90-х годов, заправочная магистраль тонкая и извилистая, способ со шлангом уже не актуален. Рассмотрим порядок действий слива бензина с инжектора:

Открыть горловину бака.
Открыть капот и найти резиновую трубку, которая подходит к двигателю снизу, и по которой топливо подводится к рампе.
Снять хомутик и отсоединить бензошланг.
Повернуть ключ в замке зажигания.
Затем необходимо найти блок с ключевыми реле и предохранителями.
Важно найти реле, которое отвечает за отключение/включение топливного насоса.
Извлечь реле.
Перемкнуть скрепкой два правильных контакта в гнезде.
Включить зажигание.
Слить горючее вещество в имеющиеся емкости (ни в коем случае не на землю).
Как только выливающийся бензин начнет пузыриться, необходимо выключить зажигание, чтобы не вывести из строя топливный насос.
Вернуть на свои места шланги и хомуты.
Установить обратно реле и закрыть пробку бака.

После выполнения этой процедуры можно заливать в бензобак новую порцию топлива и отправляться в путь.

Слив топлива с иномарки

Подводя итоги, можно добавить, что если водители уже знают, как правильно сливать бензин из бака автомобиля, но по каким-либо причинам не могут или не хотят самостоятельно это сделать, можно вызвать аварийную техпомощь. Те, кто не боится трудностей, после прочтения наших рекомендаций наверняка смогут самостоятельно справиться с проблемой.

Как слить бензин из бака ВАЗ, Лада, иномарки Рено, Тойота, Форд

Существует несколько способов слить бензина из бака, одни из них универсальные, другие подойдут только для конкретных марок автомобилей. Разберем наиболее эффективные из них на примере отечественных авто и иномарок.

Но важно понимать, что делать это нужно только в металлическую (алюминиевую) емкость. Пластмассовая может вызвать искру и возгорание поэтому ее использовать хотя и удобно, но опасно.

Также запрещено при сливе бензина использование открытого огня, стучать металлом об метал, чтобы не вызвать искру, в некоторых случаях проводить работы на горячем двигателе.

Отечественные автомобили

ВАЗ 2110/2112/2114/ 16 клапанов инжектор

Ниже перечисленные способы также подойдут для тех автомобилей, где в топливной горловине находится защитная сетка.

Способ 1.

Сливать бензин нужно на холодном двигателе.

Понадобиться:

разъем для подключения к топливному насосу (продается отдельно) и провод к нему длиною до 3 метров.
шланг длиною до 3 метров и диаметром, подходящим под штуцер топливного насоса.
хомут;
два крокодила для подключения к АКБ;
канистра металлическая;
ветошь.

Алгоритм действий:

Откиньте два задних сиденья и открутите лючок доступа к топливному насосу.
Отключите разъем с проводами.
Сбросьте давление в системе. Для этого снимите защитную крышку двигателя. Найдите специальный штуцер (на фото ниже он показан) и нажатием кнопки сбросьте давление. Чтобы топливо не разливалось подставьте небольшую емкость объемом до 0.5 литра.
Найдите на насосе шланг подачи бензина, как правило, он одинарный. Шланг возвратки двойной. Ориентируйтесь по стрелке не крышке насоса.
Придавливанием скобы снимите шланг подачи топлива.
Подсоедините к штуцеру подготовленный шланг и затените его хомутом. Другой его конец опустите в подготовленную емкость.
Подключите к насосу заранее подготовленный разъем предварительно удлинив его провод до 3 метров.
Запомните где находится плюсовой и минусовой провода и с помощью крокодилов подключите их к АКБ. Плюс к плюсу, минус к минусу.
Бензин начнет сливаться в емкость.
Выполните обратные действия, чтобы вернуть все в исходное положение. Обратите внимание, не спешите вынимать шланг из канистры. Сначала отсоедините его от штуцера и слейте остаток бензина.

Способ 2.

Аналогичный первому, только отсоединяем шланг впереди возле двигателя:

Справа от мотора возле выпускного коллектора находи шланг подачи топлива. Он легко отсоединяется благодаря пружинным защелкам. Место отсоединения показано на схеме ниже.
Подсоедините к нему заранее подготовленный шланг длиною не менее 3 метра. Обратный его конец опустите в металлическую емкость.
Включите зажигание. Насос начнет работать и выкачивать топливо. Заводить автомобиль не рекомендуется так как может выйти из строя насос.

За один раз сольется около 100 — 150 мл бензина. Далее выключаем зажигание и снова включаем.

Способ 3.

Подойдет для инжекторных автомобилей ВАЗ 2110, 2112, 2114, Лада Гранта. Также берем шланг и емкость.

Снимаем крышку клапана давления топлива и с помощью обычного колпачка выкручиваем ниппель.
Вставляем шланг. Второй его конец опускаем в канистру.
Включаем зажигание. Пока качает насос бензин будет сливаться.
Повторяем процедуру, пока не сольем нужное количество топлива.

Способы 2 и 3 не подойдут для ситуации, когда нужно полностью слить бензин. Частое включение и выключение зажигания быстро посадит АКБ, а если завести авто, то есть большая вероятность, что насос будет работать в холостую и сгорит.

На Лада Гранта тоже находим штуцер для замера давления, он расположен там же где и у ВАЗ 2110. Все операции проделываются также.

Как вариант можно применять следующий метод.

Способ 4.

Шланг подключается уже описанными выше способами или напрямую к топливной рампе.

Находим реле топливного насоса и замыкаем на нем контакты. На 2112, 2111, 2110 реле находится внизу правее водителя.

Включаем зажигание. Насос будет работать беспрерывно. Но тут важно знать, сколько бензина находится в баке, чтобы контролировать процесс слива и не допустить сгорание насоса. Поступление воздуха с бензином – это сигнал, что зажигание нужно выключить.

Вот таким не хитрым способом можно слить бензин на инжекторах отечественных автомобилях.

ВАЗ классика (карбюратор), старые иномарки

Вариант 1.

Как правило, в таких автомобилях сетки в горловине нет, поэтому, чтобы слить бензин из бака достаточно иметь специальный шланг с грушей для перекачки топлива.

Опускаем один конец шланга в бензобак, второй в канистру и начинаем качать. Обычно на 5-10 качке бензин начинает течь.

Обратите внимание, на самой груше есть стрелка показывающая направление движения топлива.

Вариант 2.

Использование обычного шланга и своих легких. Тут важно не надышаться паров бензина и не заглотнуть горючую жидкость.

Чтобы этого не допустить, используйте прозрачный не слишком толстый (4-6 мм) и не очень длинный патрубок (от 2 до 3 метров не более). Обрезаем одну сторону под углом 70 градусов, так будет лучше сливаться бензин.

Опустите шланг в бак таким образом, чтобы он касался его дна. Затем, если не обрезали, приподнимите его на пару сантиметров. Это делается для того, чтобы не перекрыть отверстие шланга дном бака.

Идеальный вариант, когда шланг ляжет на дно бака полукольцом, этим вы добьетесь максимальной выкачки топлива. Для этого закрепите возле конца патрубка небольшой груз. Там, где топливопровод имеет несколько изгибов вариант с грузом не проходит.

Начинайте делать подсос, при этом ваш рот должен находится ниже представляемого уровня бензина в баке.

Чем выше топливо будет подниматься по трубке, тем тяжелее будет создавать вакуум. Если шланг прозрачный, то процесс будет визуально виден.

Как итого – бензин начнет сливаться, главное вовремя перенаправить его изо рта в канистру.

Какая ошибка была допущена на видео, пишите в комментариях.

Вариант 3, 4.

Для тех, кто боится наглотаться бензина можно собрать следующие конструкции.

Возьмите 1.5/2.0 литровую емкость и в ее крышке проделайте два отверстия. Вставьте два патрубка и место куда они входят залейте эпоксидной смолой. Вкрутите крышку.

Конец шланга, через который будет подсасываться воздух должен находится в бутылке выше, чем тот, который идет в бак. На схеме это видно.

Начинаем подсасывать воздух, при этом мы не вдыхаем пары бензина и исключаем возможность попробовать горючую жидкость на вкус.

Или для того, чтобы слить бензин из бака используем самодельный насос. Для этого возьмите такой же патрубок, как в способе, описанном выше (можно чуть толще) и веревку на 10% длиннее.

Пропустите веревку через шланг и на одно ее конце завяжите узел, таким образом, чтобы он с усилием проходил через отверстие.

Смочите узел в воде и затяните его в шланг. Разбухнув узел полностью перекроет проход. Опустите конец шланга с узлом в бак и начните протягивать веревку. Создаваемый вакуум потянет за собой бензин, который в итоге начнет сливаться.

Вариант 4.

Использование пылесоса. Для этого понадобится:

сам пылесос;
емкость с плотной крышкой;
две резиновые трубки.

Собираем конструкцию:

в крышке емкости делаем два отверстия в которые плотно вставляем два шланга. Заливаем место эпоксидной смолой, чтобы не проходил воздух.
первый патрубок через уплотнитель (или другим способом) подключаем к пылесосу, второй опускаем в бак.

Включаем пылесос на всасывание. Благодаря создаваемому разряжению в емкость начнет сливаться бензин.

Вариант 5.

Банально простой. Выясните, предусмотрено ли конструктивно наличие сливной пробке в бензобаке вашего авто.

Если да, то загоните машину на яму (эстакаду) или поднимите подъемником. Открутите пробку и слейте бензин.

Кстати, если такой пробки нет, то ее можно установить самостоятельно.

Недостаток данного способа очевиден, он исключает быстрый слив топлива в дороге, к примеру, если нужно кому-то оказать помощь.

УАЗ Патриот

На УАЗ Патриот слить бензин из бака обычным «народным» способом не получится. Для этого можно использовать клапан давления топлива. Находим его и выкручиваем золотник колпачком. Выливающейся бензин собираем в подготовленную емкость.

Подсоединяем к клапану патрубок диаметром 8 мм.

Находим блок предохранителей, снимаем крышку и находим в нем реле бензонасоса. Снимаем и устанавливаем перемычку замыкая цепь. Желательно в саму перемычку вставить предохранитель на 5-10А.

Даже без вставленного в замок зажигания ключа бензин начнет сливаться. За 3 минуты можно слить до 10 бензина.

Нива Шевроле

У Нива Шевроле топливный бак установлен в кузове и поэтому сливное отверстие в нем не предусмотрено. Но плюсом является то, что в трубопроводе заливной горловины нет защитной сетки и он относительно ровный. Поэтому для слива бензина в данном случае подойдет большинство вышеописанных способов.

Важно учесть, что сам бак находится далеко от заливной горловины, поэтому чтобы захватить топливо патрубок должен быть длиной около 3 метров и диаметром от 4 до 8 мм.

Также многие автовладельцы для защиты от слива бензина устанавливают в заливной патрубок Нива Шевроле сетку от мясорубки с крупными отверстиями.

Если вы такую сетку установили, то сливать топливо придется с помощью бензонасоса (про это сказано выше).

Лада Калина, Приора

Топливный бак Лада Калина изготовлен из пластика, слив бензина снизу не предусмотрен. Также само заливное отверстие находится по центру бака, а не сбоку.

Поэтом патрубок от заливной горловины до этого отверстия длинный и имеет два перегиба.

Плюсом является то, что в заливном трубопроводе нет защитной сетки. Поэтому не все потеряно.

Подготовьте канистру и шланг длиною не менее 2.5 – 3 метра диаметром 1-1.5 см. Так чтобы он свободно заходил в горловину.

Запустите шланг во внутрь. Сначала он будет идти свободно и даже первый перегиб особых трудностей не вызовет. Затем он упрется во второй перегиб и тут нужно начать его вращать против часовой стрелки, как будто вы прочищаете канализацию.

Подув в шланг убедитесь, что он опустился в бак. Слейте бензин с помощью груши или создав разряжение ртом (метода описаны выше).

Проблема в том, что топливный бак на Лада Калина находится слишком низко, а поэтому придется наклонятся к самой земле, чтобы бензин начал сливаться. Или загонять авто на яму или эстакаду.

Также слить бензин с Лада Калины (Кросс) можно подключившись к топливной системе через клапан контроля давления топлива, про это мы писали выше. Или через задние сиденья добраться до бензонасоса, как это делать читайте выше.

Такими же способами можно слить бензин и на Ладе Приора.

Используем насосы

Технологии не стоят на месте. Чтобы слить бензин из бака можно использовать готовые решения – это ручные и электрические насосы для перекачки жидкостей.

Для электрических устройств понадобится питание в 12В/24В. Они бывают погружаемые и не погружаемые. Для легковых авто подойдет второй вариант.

Но нужно понимать, что есть насосы, которыми можно перекачивать только дизельное топливо, воду, масла, а бензин нельзя. Поэтому прежде чем приобретать такое устройство внимательно изучите инструкцию к нему.

Но для не повседневного применения целесообразней иметь ручные насосы, они на много дешевле и не менее эффективные.

Иномарки

Лада Ларгус, Рено Логан, Сандеро, Дастер

Мы отнесли Лада Ларгус к иномаркам не случайно, ведь это авто сделано на платформе Renault, а значит топливные системы у них сходны, особенно с Рено Логан.

Топливные баки у данных авто расположены низко поэтому слить бензин с помощью шланга не получится, но можно пойти другим путем.

Снимите заднее сиденье, так вы доберетесь до бензонасоса. Подключите к выходному штуцеру шланг откачки. Далее замкните реле насоса. Последний начнет выкачивать бензин.

Для примера возьмем Рено Дастер. Сначала сбросьте давление в системе. Для этого от насоса отключите электрический разъем и заведите авто на несколько секунд.

подготовьте шлаг ПВХ с внутренним диаметром 10 мм. Так как фланец штуцера подачи топлива имеет диаметр 11 мм, это исключит подсос воздуха.
с помощью отвертки подсоедините один конец патрубка к штуцеру, а второй опустите в канистру.
Найдите реле насоса, на схеме обозначается «К 4» и замкните на нем контакты В5 и В3.
Насос начнет сливать бензин, при этом ключ в замке зажигания не поворачивается.

ВАЖНО: Не допустите попадания воздуха в насос.

Из бака Форд

Рассмотрим на примере Форд Фокус 2. Слить бензин через заливную горловину тут не получится, клапан, сетка, изгибы топливопровода не дадут это сделать.

Можно снять топливный бак, но это трудоемкая работа поэтому овчинка выделки не стоит.

Вариант напрямую через бензонасос привлекателен, но при условии, что вы уже меняли данный элемент топливной системы ранее и вырезали отверстие в днище под задними сиденьями, пояснение здесь https://autotopik.ru/ford/1353-zamena-benzonasosa-fokus-2.html. Если нет, то заниматься резкой метала, чтобы только слить бензин нецелесообразно.

Самый просто вариант — это отсоединить трубку от топливной рампы, она крепиться защелкой, подсоединить шланг диаметром 8 мм и включением зажигания слить топливо.

Но если бак полный, а это 55 литров, а в минуту сливается 4 литра, то весь процесс займет много времени и можно посадить АКБ. Поэтому находим реле бензонасоса и замыкаем на них два контакта (две нижние прорези). Не забудьте поставить емкость большего объема.

Включите зажигание и слейте бензин. Будьте внимательны он может потечь и без включенного зажигания, сразу при замыкании контактов реле.

Тойота

Разберем на примере Тойота Камри 40. Чтобы слить бензин с бака автомобиля можно воспользоваться одним из способов, который уж описан выше. Перечислим их:

Подключить к насосу шланг и внешний источник питания на 12В. Не забудьте сбросить давление. Сам насос находится под задним сиденьем, а, чтобы снять его крышку ее нужно прогреть феном по диаметру и поддеть отверткой. Снимать нужно патрубок с желтой защелкой. Важно не перепутать полярность подключения.
Обычный способ — через горловину с помощью шланга или используя грушу. Шланг нужен длиною 3 метра и шириною 8 мм, сторона которая опускается в бак обрезается под углом 70 градусов.
Замыканием реле насоса. Более подробно все способы описаны выше.

Аналогично можно поступить и на других моделях Тойота.

Если стоит проблема слить бензин из баков Шкода Октавия, Ланос, Авео, Матиза и других автомобилей, то подход к решению проблемы вам уже известен. Смотрите, какие варианты описанные выше подходит для вашего авто и используйте их.

Про свои способы пишите в комментариях. А теперь поговорим про Дэу Ланос.

2 способа слить бензин из бака любого авто — Советы бывалых

Чаще всего автомобилисты заливают бензин в бак, однако бывают ситуации когда необходимо выполнить обратный процесс т. е. слить бензин из бака. Чаще всего это необходимо сделать в том случае, когда требуется чистка или ремонт топливного бака, заменить топливный насос до которого невозможно добраться или выручить другого автомобилиста. Есть ли универсальные методы которые подходят для всех марок автомобилей от лады до ниссана? Есть!

Рассмотрим 2 универсальных способа как слить бензин из бака, они подходят для любой марки автомобиля будь то лада, тойота, форд, шевроле или ниссан. С помощью данных способов можно без особых проблем слить бензин всего за пару минут. Разберем подробно каждый из них.

Способ №1 — если в баке нет сетки

Чаще всего сетка в баке отсутствует в автомобилях Российской сборки, например: лада, газель, волга и тд. Для слива топлива следует использовать специальную трубку, это наиболее примитивный, самый распространенный, дедовский способ.

Что нам понадобится:

шланг;
емкость в которую будем сливать бензин.

Процесс слива: Первым делом необходимо открыть бензобак открутив крышку с заливной горловине. Далее один конец шланга засовывается в бак, а второй опускается в емкость, в которую в дальнейшем необходимо будет сливать бензин. Для того чтобы бензин потек, необходимо создать давление, а сделать это достаточно просто при помощи воздуха. Необходимо лишь вдохнуть через трубку в себя немного воздуха. После этого следует опустить свободный конец в посуду и дождаться того момента, когда потечет бензин.

Способ №2 — если в баке установлена сетка

Первый способ подойдет лишь для тех автомобилей, у которых на бензобаке нет сетки. Если же она имеется, а имеется она практически на всех современных японских автомобилях, то необходимо поступить немного по-другому. Данный способ по сравнению с первым является более быстрым и безопасным, поскольку при первом варианте велика вероятность вдыхания паров бензина, что может привести к отравлению его парами.

Что нам понадобится:

набор инструментов;
полотно которое можно постелить на землю;
перчатки;
емкость в которую будем сливать бензин.

Процесс слива: Для второго варианта необходимо всего лишь открыть крышку, находящуюся на дне бензобака. Сделать это не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, ведь для этого придется подобраться в достаточно труднодоступное место – к нижней части топливного бака, а лишь после этого необходимо открутить крышку. После данных манипуляций можно приступать к сливу бензина.

Заключение

Первым вариантом удобно воспользоваться в том случае, если необходимо отлить из бака небольшое количество бензина, например для того, чтобы помочь кому-либо из автомобилистов, оставшихся на трассе без топлива. Второй вариант отлично подходит для того, чтобы слить весь бензин из бака. Каким из них воспользоваться, каждый человек должен решать сам, но в любом случае следует соблюдать меры предосторожности.

Как слить бензин из бака вашего автомобиля, различные способы

При заправке некачественным топливом или если вам срочно понадобился бензин для каких-то целей, его можно слить бензин из бака автомобиля. Но как это сделать, если заливная горловина находится выше его уровня? На помощь могут прийти народные способы, специальные устройства или маленькие хитрости. Об этом и поговорим.

Когда встречаются подобные случаи? Не сказать, что так часто, но бывает. Если после заправки некачественным топливом машина стала глохнуть или двигатель работает неустойчиво, то лучше такой бензин слить. Бывает, что до заправки далеко и просто нужен бензин, например для того, чтобы заправить другой автомобиль или разжечь костёр зимой или что-то обработать. Неважно зачем вам понадобился бензин, главное что он вам понадобился и нужно его слить, поэтому рассмотрим разные способы.

Способы- как слить бензин из бака

1. Карбюраторный двигатель

Если вам требуется небольшое количество бензина, например пол литра или литр и у вас карбюраторный двигатель, можно сделать следущее. Заведите двигатель, дайте ему немного поработать. Откройте капот и найдите карбюратор. Обычно он расположен примерно посередине подкапотного пространства и закреплён на впускном коллекторе.

Найдите топливоподводящий шланг, он должен идти визуально из под днища автомобиля и закреплён вдоль кузова, затем одеваться на топливоподводящий штуцер карбюратора. Он нам и понадобится. Не перепутайте с другими шлангами, потому что один из других шлангов — отбор картерных газов двигателя. Смотрите, куда они идут, чтобы не ошибиться.

Обычно шланг одевается и снимается простым движением без усилий. Но может оказаться, что он укреплён хомутом. В этом случае ослабьте хомут отвёрткой. Подставьте ёмкость и наслаждайтесь процессом:

Подготовив ёмкость для бензина (например, пластиковую бутылку), не глуша двигатель, отсоедините этот шланг от карбюратора. Из него должен политься бензин. Подставьте ёмкость и наслаждайтесь процессом. Периодически подсоединяйте шланг обратно к карбюратору, чтобы наполнить его запасом бензина и двигатель не заглох. Повторите эти процедуры до тех пор, пока в ёмкости не наберётся нужное количество бензина.

Бензин, который находится в камерах карбюратора не даст двигателю заглохнуть, поэтому двигатель проработает какое-то время на холостых оборотах. Бензонасос, если он расположен в баке, также будет работать, поэтому бензин будет вытекать из шланга маленькой струйкой, что нам и нужно.

Будьте осторожны, не дайте попасть вытекающему бензину на горячие части двигателя и выпускной коллектор, иначе это может закончиться пожаром. Удобнее всего это делать вдвоём — один сидит на водительском месте с открытой дверью, второй сливает бензин и в случае чего даёт команду заглушить или завести двигатель.

После такой процедуры оденьте шланг на место и затяните хомут (если он там был). При запуске двигателя скорее всего придётся подольше покрутить стартером, чтобы бензин успел наполнить все каналы карбюратора и попасть в систему зажигания. Также не удивляйтесь, если двигатель будет работать первое время неустойчиво и даже глохнуть — это пройдёт. Просто ему надо проработаться, пока уровень бензина в системе не восстановится.

Данный способ хорош для отечественных карбюраторных автомобилей. На большинстве иномарок он может быть безуспешным, если например электроника определит разгерметизацию и заблокирует подачу топлива, или если нужного давления в топливной системе для выбегания бензина не будет создано. Лично я таким способом сливал бензин с Honda Integra для того, чтобы развести костёр зимой 🙂

2. Через горловину бака с помощью шланга

Всем известный способ. Нужен только шланг, желательная длина — около метра. Один конец шланга опускается в бак таким образом, чтобы он погрузился в бензин. Определить, на сколько глубоко его нужно опускать в бак можно по следам бензина. Опуская его с каждым разом всё глубже, достаём и смотрим, не намок ли конец. Когда увидим, что конец шланга промок в бензине, опускаем на такую же глубину + 20-30 см.

Подставляем ёмкость для бензина и из второго конца шланга вдуваем в себя воздух. Чтобы бензин потёк, нужно создать разряжение в шланге. Будьте осторожны, чтобы бензин не попал вам в рот. Для этого при вдыхании делайте расстояние между губами минимальным, а также выполняйте в несколько заходов, пока бензин не польётся.

Очень важно, чтобы конец шланга был ниже, чем заливная горловина бака. Иначе ничего не получится исходя из законов физики. Как только в шланге создастся нужное разряжение, бензин начнёт перетекать в область меньшего давления.

Дойдя до заливной горловины вертикально по шлангу, он пройдёт её и потечёт вниз, к другому концу шланга, где вы держите ёмкость. При определённой сноровке можно успеть убрать рот от шланга, чтобы бензин не попал вам на кожу. Кстати, лучше использовать прозрачный шланг, по нему вы будете видеть где бензин и вовремя уберёте лицо.

В автомагазинах продаются специальные шланги для перекачки жидкостей. Чтобы не приходилось всасывать воздух ртом, на таких шлангах посередине есть специальное расширение, в котором находятся клапаны. Создать необходимое для перекачки давление в таком случае можно нажимая руками на «грушу». Удобно и практично.

3. Полный слив бензина из бака

Если вам требуется удалить некачественный бензин или постороннюю жидкость из бака, то поможет только полный слив. Особенности этой процедуры зависят от модели вашего автомобиля.

Заехав на смотровую яму или эстакаду, осмотрите нижнюю часть бака, если он расположен в багажном отсеке. Если повезёт, то вы найдёте сливную пробку, которая откручивается ключом. Когда вы её открутите, будьте готовы к тому, что бензин побежит оттуда в большом количестве. Лучше думать в этот момент не о пробке, а о том, как быстрее подставить ёмкость.

Пробку можно будет потом достать из ёмкости с бензином, если она туда упадёт, с помощью магнита. Убедитесь в том, что объёма ёмкости хватит для полного слива всего бензина из бака. При необходимости подготовьте несколько ёмкостей, чтобы их можно было подставлять в случае заполнения одной.

Если сливной пробки на днище нет, то наверное у вас другое расположение бензобака или его конструкция не включает в себя наличие слива. Возможно бак находится у крыла. В любом случае лучше сначала посмотрите инструкцию по эксплуатации автомобиля, там эта процедура будет описана именно для вашей модели.

Слив со снятием бензонасоса:

Возможно также, что в вашей модели автомобиля для слива с бака необходимо снять бензонасос. В некоторых моделях он расположен за задними сиденьями. То есть предварительно нужно будет снять спинки задних сидений и добраться до насоса, затем открутить его. Не советую делать это без нужного опыта, потому что в этом случае бензин может попасть в салон, это неприятно и может повредить чувствительные материалы сидений или обшивку.

И ещё один способ — при наличии специального клапана или колпачка для слива в топливной системе можно надеть на него шланг, ведущий в ёмкость, затем принудительно включить бензонасос. Принудительно его включить можно, подав на него питание от аккумулятора. Обычно достаточно перемычки, установленной правильным образом вместо реле бензонасоса и включения зажигания.

Итак, если есть возможность, то лучше просто съездить на заправку и набрать в канистру нужное количество бензина. Если такой возможности нет, то можно попробовать спопобы, указанные в этой статье. Только учтите, что для современных автомобилей последних лет, в которых за всем следит электроника, вмешательство в систему может вызвать появление ошибок, сбросить которые можно будет только в сервисном центре.

Поэтому если у вас новая иномарка с электронной интеллектуальной «начинкой», то лучше сразу ехать в автосервис, там сольют бензин специалисты. Только не забудьте взять с собой канистру свежего бензина, чтобы потом не пришлось его искать.

В завершении приведу схему топливной системы питания карбюраторного двигателя, чтобы у вас лучше сложилось понимание её работы в автомобиле:

Топливная система питания карбюраторного двигателя

1 – заливная горловина бака с крышкой
2 – бензобак
3 – поплавковый датчик уровня топлива
4 – топливозаборник с фильтром
5 – топливопроводы
6 – фильтр тонкой очистки топлива
7 – топливный насос
8 – поплавковая камера карбюратора с поплавком
9 – воздушный фильтр
10 – смесительная камера карбюратора
11 – впускной клапан
12 – впускной трубопровод
13 – камера сгорания

Как можно слить бензин

Способ №1 — если в баке нет сетки

Что нам понадобится:

шланг;
емкость в которую будем сливать бензин.

Способ №2 — если в баке установлена сетка

Что нам понадобится:

набор инструментов;
полотно которое можно постелить на землю;
перчатки;
емкость в которую будем сливать бензин.

Заключение

Рассмотрим, как правильно слить бензин с бензобака современного автомобиля. Способы, основные нюансы. В конце статьи видео-обзор как слить бензин с инжектора.

Содержание статьи:

Зачем сливать бензин
Возможные нюансы
Способы решения
Видео

В жизни каждого автолюбителя хотя бы раз возникала ситуация, когда нужно слить бензин из бензобака автомобиля. Если говорить о такой ситуации, когда перед Вами автомобиль советского производства и в нем нет никакого инжекторного двигателя или дополнительных клапанов, то слить бензин с него не составит труда. Другое дело, когда речь идет об современной иномарке и инжекторном двигателе, где за все отвечает бортовой компьютер, а горловине бака установлено несколько клапанов, чтоб нельзя было слить кустарным способом.

Для чего сливать бензин с бензобака?

Нельзя сказать однозначно, для чего нужно сливать бензин с бензобака автомобиля, особенно если это современная машина. Чаще всего может быть поломка топливной системы, залили плохой бензин или вовсе дизельное топливо. Не исключено, что хочется помочь автовладельцу на дороге, у которого закончился бензин.

Залив плохое топливо, его нужно полностью слить с системы и бензобака, тем самым не испортив двигатель автомобиля. Особенно это становится проблемой, когда в горловине бензобака установлен клапан или куда хуже специальный изгиб горловины, который не позволяет слить бензин традиционным способом через «грушу».

Возможные нюансы при сливе бензина

Как уже говорили, в момент слива бензина из бензобака современного автомобиля, могут возникнуть самые непредсказуемые ситуации. Стандартный способ слива бензина, с помощью резиновой «груши» (специальной трубки), но в современных автомобилях может быть клапан или изогнутая горловина.

Еще один нюанс, наличие в горловине фильтрующей сетки, пробить её тяжело или вовсе нельзя. Это своего рода не только фильтр, но и небольшая защита от слива топлива. Не стоит отчаиваться, сзади, под днищем автомобиля может быть расположен топливный фильтр грубой очистки, но не исключено, клапан может быть скрыт.

Весьма распространенной ситуацией бывает наличие инжекторного двигателя. Бензонасос здесь электрический и слыть бензин с такого двигателя не так просто. Нужно знать особенности работы такого агрегата, ведь ручного привода у такого бензонасоса обычно нет.

Основные варианты как слить бензин с современного автомобиля

Не беда, опускаемся под днище автомобиля, там должен быть специальный сливной клапан или фильтр грубой очистки. Необходимо рассоединить систему, в зависимости от строения фильтра, на месте нужно смотреть, лучше снимать шланг до или после фильтра. Делать это стоит аккуратно, так как бензин под давлением и разницей в высоте польется быстро. Необходимо заранее подготовить емкость с широкой горловиной, да и минус в том, что под днище машины не всегда удобно залезть, особенно в дождливую или холодную погоду.

Не исключено, что топливный бак производитель может хорошо спрятать, аналогично, как и защитить топливную магистраль. Все же не стоит отчаиваться, и теперь переходим под капот машины. Хочется заранее сказать, что в современных автомобилях это один из самых эффективных и работающих вариантов по сливу бензина с бензобака.

Слить бензин с помощью двигателя можно достаточно просто. Для этого готовим тару и отвертку. Открыв капот, находим бензонасос (все это нужно делать при заглушенном двигателе). Далее рассоединяем шланг, который стыкует бензонасос и двигатель (только после бензонасоса, не до него). Помещаем этот шланг в емкость и садимся на водительское место. Теперь включаем зажигание, НО! Не заводим двигатель.

При включенном зажигании срабатывает бензонасос, и небольшая часть топлива поступает в емкость. В среднем за один цикл такой процедуры можно накачать 0,15-0,2 литра бензина. Повторив процедуру несколько раз можно накачать достаточно бензина, чтоб завести другой автомобиль. Стоит помнить, что долго проводить подобное не стоит, так как быстро можно посадить аккумулятор. Смотрите так же лучшие аудиосистемы для автомобиля.

Видео-обзор как слить бензин с инжектора:

Наверное, не существует ни одного водителя, который не попадал в такую неприятность, как необходимость слить топливо с бака автомобиля. Очень важно выполнять это действие по правилам техники безопасности, а также знать какой из существующих методов подходит для вашего автомобиля.

Когда возникает необходимость сливать топливо из бака

Водители интересуются, как слить бензин из бака иномарки и авто отечественного производства, а также когда это нужно делать. Слив может потребоваться:

при заправке авто топливом сомнительного качества, поэтому нужно быстрее избавиться от плохого горючего, дабы избежать выход из строя транспортного средства;
когда нужно осуществить заправку генератора, предназначенного для подзарядки севшего аккумулятора;
когда нужно поделиться небольшим объёмом топлива с «заглохшим» посреди дороги товарищем;
при переполненном баке;
перед ремонтными работами (сменой топливного фильтра или насоса, промывкой или заменой бака).

Смена топливного фильтра

Разница в конструкции топливных баков

Независимо от марки автомобиля, каждый топливный бак оснащён заливной горловиной, которая закрывается с помощью винтовой крышки. Некоторые современные авто имеют на этой крышке замок.

Горловина находится в задней части, с левой или с правой стороны. Между ней и баком размещена соединяющая их деталь – топливопровод. Он имеет вид трубки разного диаметра, что зависит от марки и конструкции автомобиля. Новые транспортные средства характеризуются наличием насосов, предназначенных для подачи топлива к силовому агрегату. Также в этих авто уровень бензина контролируется специальным датчиком, показания которого можно увидеть на приборной панели. Стоит отметить, что электрические провода в данных насосах не приводят к взрыву.

Наличие специальной вентиляционной системы позволяет поддерживать оптимальный уровень давления. Помимо этого, бак оснащают гравитационным клапаном, задачей которого является предотвращение разлива бензина во время опрокидывания машины.

Способы

Важно! Работать с топливом при сливе необходимо только на открытой местности. Это нужно для того, чтобы не надышаться парами бензина, которые являются токсичными, что в свою очередь несёт большой вред для здоровья человека.

Чаще всего водители интересуются, как правильно через шланг слить бензин, так как данный метод является самым распространённым. Упрощённый вариант способа подразумевает применение шланга или трубки необходимой длины. Так, один конец должен быть опущен в бензобак, что осуществляется через горловину для залива. А второй конец берётся в рот, плотно обхватив губами, затем втягивается воздух и сразу этот конец опускают в тару для слива. Необходимо отметить, что конец трубы должен находиться не на одном уровне с баком, а ниже.

Слив бензина через шланг

Когда нужно завершить действия, нужно просто поднять шланг выше уровня бака и извлечь его из горловины.

Несмотря на легкость проведения процедуры, она опасна, так как при отсутствии навыков можно заглотнуть топливо. Но и это можно избежать, если использовать специальный шланг с резиновой грушей. В этом случае, для выкачки нужно сжать и разжать приспособление.

Некоторые опытные водители утверждают, что для этого подходит и медицинская груша. Она должна быть нужного диаметра. Здесь существует нюанс. Так, в процессе слива, когда топливо поступит по шлангу, необходимо снять грушу с наконечника и быстро направить конец шланга в ёмкость.

Когда возможность использование груши отсутствует, как и желание пробовать на вкус бензин, можно самостоятельно изготовить безопасное приспособление. Для этого берётся тканевой шнур, возможно применение верёвки, которая может без проблем проходить внутрь шланга. На одном конце шнура завязывается пара узлов, они будут служить поршнями, их также смачивают водой.

Когда шнур будет в трубе, её погружают завязанным концом в бак, а второй опускают вниз в резервуар. Далее шнур плавно, не применяя резких движений, тянут. Таким образом, поршень должен дойти до противоположной стороны, после чего шнур вытягивается и опускается в тару.

Подобные методы подходят лишь для старых авто, новые модели характеризуются тонкой, извилистой топливной магистралью. И когда в бензобаке имеется сетка, с помощью шланга слить топливо не получится. Но не стоит огорчаться, так как существуют другие способы. Эксперты советую прибегнуть к следующим методам:

Большинство современным машин оснащены специальным сливным отверстием снизу бака. Оно помогает полностью слить топливо. В задачу водителя входить лишь его поиск, после чего следует открутить его пробку и подставить резервуар, куда будет сливаться бензин. Данный способ считается простым, но иногда ползать под транспортным средством некомфортно, да и не все машины имеют такие отверстия.

Сливное отверстие бензобака

Чтобы осуществить слив топлива, достаточно осуществить несколько незаурядных шагов:

заглушить мотор и открыть капот;
выполнить отсоединение топливного шланга в месте, где он соединяется с двигателем;
конец шланга поместить в резервуар, предназначенный для слива;
запустить зажигание, при этом двигатель должен быть не заведён. В это время бензонасос должен включиться на пару секунд и начать качать топливо. Такие действия (включение и выключение) следует повторять несколько раз, до тех пор, пока не будет слит необходимый объём бензина.

Применяя последний способ, водители должны знать, что всё топливо данным методом сливать нельзя. Это предотвратит выход из строя бензонасоса, а также завоздушивание топливной системы. Подскажут, что топливо в баке закончилось, пузырьки в слитом бензине, которые свидетельствуют о подсасывании воздуха насосом. Тогда нужно незамедлительно выключить зажигание.

Меры предосторожности

Во время слива следует помнить о технике безопасности. Так, проделывать действия нужно подальше от открытого огня, не курить рядом, так как достаточно одной искры, чтобы произошло непоправимое. Связано это с легковоспламеняющейся особенностью продукта.

Если Вы применили дедовский метод – откачивание с помощью шланга и наглотались топлива, нужно быстро прополоскать рот с помощью обычной воды. Шланг запрещается резко дергать, для его легкого снятия следует немного нажать на клапан деревянным бруском. После процедуры бак должен быть плотно закручен крышкой.

Что касается выбора резервуара. Эксперты советуют отдать предпочтение металлической ёмкости. Дело в том, что пластиковые резервуары могут спровоцировать искры по причине статического напряжения этого материала. Именно эта причина создала правило на отпуск топлива с АЗС только в металлическом баке.

Как слить бензин из бака Лада Калина полностью

Эта статья написана не для хулиганских целей. Рассмотрена ситуация когда в автомобиль залит некачественный бензин — двигатель глохнет, не тянет или же машина начинает подозрительно дергаться при включении зажигания.

Единственный выход из ситуации – слить бензин, ведь неизвестно, какие последствия может вызвать езда на низкокачественном горючем.

Алгоритм слива

На «классике» бензин всегда сливали через горловину бака, для Калины (как и для другого переднего привода) такой способ весьма затруднителен, особенно если в баке мало бензина.

Дедовский способ предполагает слив бензина через горловину. Однако с Калиной первого поколения этот номер не пройдёт, ввиду изогнутости горловины. Тоже самое касается и машин второго поколения, у которых к вышеописанному фактору добавляется еще и низкое расположение топливного бака.

Можно найти длинный силиконовый (прозрачный) шланг и попробовать его как можно дальше «просунуть» в горловину. Если на улице не холодно, то у Вас может получиться дотянуться шлангом до бака.

Способ с разбором

На торце рамы форсунок находится ниппель. Находим и откручиваем его.

Пластиковый колпачок на рампе – под ним находится нипель.

Выворачиваем нипель колпачком с колеса.
Надеваем шланг для слива горючего на рампу.
Если шланг оказался чуть больше диаметра, фиксируем его с помощью хомута.
Свободный конец шланга опускаем в ведро.
В реле бензонасоса необходимо вставить перемычку, после чего, включаем зажигание.

Снятие топливного фильтра

Способ аналогичный предыдущему, только сливать бензин будем с топливного фильтра. Топливный фильтр находится снизу автомобиля. Снимаем подводящий штуцер, замыкаем реле и сливаем бензин.

Стрелкой обозначен топливный фильтр.

Надо как можно быстрее выключить бензонасос, как перестанет выходит бензин, иначе бензонасос может сгореть!

Снятие бензонасоса

Необходимо слить бензин путём извлечения топливного насоса.

Поднимаем задний диван. Поднимаем ковролин.

Поднять задний диван.

Найти это место.

Отогнуть, там внутри бензонасос.
Снимаем болты крепящие крышку бензонасоса.
Отсоединяем штуцеры и провод питания.
Достаём бензонасос.
После демонтажа бензонасоса получаем свободный доступ к содержимому топливного бака.
Дальше при помощи шланга откачиваем бензин. Лучше использовать специальный шланг с грушей, чтобы не получить отравления.

Подробнее в материале: «Замена топливного фильтра на Лада Калина.»

Кроме Калины, эти способы можно использовать и для Гранты, поскольку у этих моделей одинаковая топливная система.

Слив через силиконовую трубочку

Силикон гнётся, его возможно просунуть до бензонасоса.

Вставляем в горловину.

В идеале трубочку «чем меньше, тем лучше».

Силикон хорошо гнётся, и его возможно просунуть в горловину.

Видео

Как откачивать газ, не повредив новые автомобили

На днях я получил это письмо по поводу откачки бензина из автомобилей:

Когда я выполнял некоторые работы по техническому обслуживанию своего бензинового электрогенератора, мне пришла в голову мысль, что в старые времена и в случае чрезвычайной ситуации можно всегда слить бензин из бензобака своей машины и использовать его для запуска таких вещей, как генераторы. Однако в настоящее время, похоже, это не так.Я попытался вставить в бак обычный сифонный шланг, но он упал до дна на каком-то препятствии, прежде чем коснулся бензина. Я заглянул под капот своей машины (Toyota Highlander 2001 года выпуска) в поисках места, где я мог бы подсоединиться к моей топливной магистрали. Я не нашел.

Беглый осмотр днища топливного бака показал, что сливной пробки нет. Итак, я пошел в местный магазин автозапчастей и спросил людей, есть ли у них что-нибудь, чтобы откачать или перекачать топливо из бака на любом современном автомобиле или пикапе. У них не было предложений.”

Я помню, как раньше мы откачивали бензин из автомобилей, чтобы заправить газонокосилки или другие небольшие двигатели. Откачать бензин из старых автомобилей было легко, но когда вы в последний раз пытались откачивать бензин из машины? Прошло много лет с тех пор, как я пытался. В реальной катастрофе, такой как удар ЭМИ, может потребоваться заправка поврежденных транспортных средств для поддержания работоспособности старых транспортных средств. Это заставило меня задуматься, как откачивать газ из новых автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотите знать, будут ли по-прежнему работать какие-либо транспортные средства после EMP? Обязательно прочтите мою заметку внизу этой статьи.Если вы читали Одна секунда после , вы можете быть удивлены моими выводами.

Небольшое исследование современного сифонирования показало, что все новые автомобили имеют предохранительный клапан на всех отверстиях бензобака. Эти клапаны также действуют как система предотвращения сифонов, по этой причине почти все сифонные устройства и насосы, продаваемые в наши дни, бесполезны. Однако есть способ сделать это, не повредив автомобиль, если у вас есть подходящие инструменты. Большинство газовых воров сегодня просто просверливают отверстие в бензобаке, берут все, что могут, а остальное выливают на землю.Но есть другой способ.

Клапан предотвращения опрокидывания представляет собой шаровой или дроссельный клапан. Это оставляет достаточно места для прохождения газа через заправочную трубку в бак, но если автомобиль переворачивается и газ начинает течь в другом направлении, шар перемещается к впускному отверстию и блокирует выход газа или закрывается заслонка-бабочка.

Небольшие насосы, подобные этому, сделают откачку газа намного быстрее.

Уловка откачки газа без повреждения автомобиля заключается в использовании жесткого шланга небольшого диаметра, такого как hose-дюймовый шланг, идущий к льдогенератору холодильника.Обрежьте конец под острым углом и закрутите шланг, вставляя его «штопором». Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы овладеть этим. Перекачивание газа через эту маленькую трубку под действием силы тяжести происходит медленно и может занять до восьми минут для галлона газа. Если вы найдете небольшой шланг с таким ручным насосом, как этот, он будет работать намного быстрее.

Вы можете взять с собой шланг большего размера для транспортных средств, которые его принимают. Только помните, что воровство газа незаконно и его следует избегать.

ОБ ЭТИХ АВТОМОБИЛЯХ…

Практически каждый читатель « Одна секунда после » убежден, что практически любое транспортное средство на дороге внезапно заглохнет и выйдет из строя навсегда.Доктор Артур Т. Брэдли, инженер-электронщик НАСА и автор книги «Готовность к стихийным бедствиям для ЭМИ-атак и солнечных штормов», Â не согласен. Он говорит, что существует так много переменных, которые будут влиять на то, повредит ли электромагнитный скачок транспортные средства, что, по его мнению, будет повреждено только 30% или около того. Остальные могут испытать небольшой сбой и затем продолжить работу. Это не значит, что в мире пост-ЭМИ транспорт станет простым делом. С миллионами автомобилей, застрявших на дорогах, мостах и туннелях всех возможных типов, транспортировка по-прежнему будет затруднена.

Эта статья обновлена 24.10.2016.

Вот как работает сифон

Если вам нужно вылить воду из аквариума или бензин из автомобиля, полезно знать, как откачивать жидкости.

Сифонирование — это простая физика. Вопреки тому, что многие предполагают, сифон зависит не от атмосферного давления (хорошая новость, если вам когда-нибудь понадобится откачивать газ из вашего космического корабля), а от силы тяжести (потенциальная проблема для сценария с космическим кораблем). Благодаря силам сцепления, действующим в столбе жидкости, как только вы запустите сифон, он продолжит работать сам по себе.Просто не забудьте отключить его, когда будет перенесен желаемый объем.

Что вам понадобится

Для начала вам понадобится источник жидкости, место для жидкости и трубка или шланг. Прозрачная трубка добавляет забавный элемент, так как позволяет видеть жидкость по мере ее перемещения, но это не обязательно.

Для того, чтобы сифон работал, исходная жидкость должна быть приподнята над контейнером, в который вы пытаетесь ее переложить. Помните, здесь всю работу делает гравитация.

Начало работы

Подайте шланг в резервуар источника и поставьте дополнительный контейнер на землю. Затем вам нужно будет избавиться от воздуха в трубке, откачав жидкость из резервуара источника. Вы можете делать это своим ртом, но это плохая идея, если вы откачиваете газ. Сифонный насос будет работать лучше, чем ваш рот, и он исключит возможность проглотить что-нибудь токсичное. Это простое устройство обычно стоит менее 10 долларов. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха при откачке жидкости, держите сифонную трубку вертикально — это даст пузырькам место для выхода.

Если вы хотите полностью отказаться от всасывания, погрузите весь шланг в резервуар источника, а затем наденьте большой палец на нагнетательный конец. Удерживая нагнетательный конец шланга закрытым, переместите его к принимающей емкости. Убедитесь, что другой конец все еще погружен в воду, затем уберите большой палец. Если вы все сделали правильно, сифон потечет.

Дайте ему течь

Как только воздух выйдет и жидкость достигнет конца трубки, вы должны предотвратить попадание воздуха обратно.Для этого поддерживайте всасывание и осторожно сожмите шланг или используйте большой палец в качестве стопора. Теперь опустите конец шланга в другую емкость и отпустите. Жидкость должна начать движение из исходного контейнера в новый.

Обязательно следите за исходной жидкостью и убедитесь, что шланг остается полностью погруженным, в противном случае вы получите пузыри.

Остановка сифона

Когда вам нужно остановиться, поднимите новый контейнер и шланг выше, чем ваш исходный контейнер.Затем снимите шланг и дайте излишкам жидкости из шланга стечь обратно в источник. Или, если вы осушаете что-то большое, например аквариум или джакузи, вытащите шланг из источника.

Как слить газ из топливного бака лодки?

Не за горами межсезонье для вашей лодки? Вы обеспокоены скоплением остатков в топливном баке?

Есть много причин, по которым вам следует время от времени неукоснительно сливать топливо из бака. Чтобы сократить расходы, вы можете сделать это самостоятельно.Вам нужно только знать, как поэтапно сливать бензин из топливного бака лодки.

Эта процедура сократит ваши расходы на оплату профессиональных услуг и сократит бюджет на ремонт, если ваш топливный бак может быть поврежден. Знать, как слить топливо из бака лодки, — это навык, в котором вы даже не подозревали.

Двигатель вашей лодки будет благодарить вас в будущем за поддержание его системы в отличном состоянии.

Что нужно для слива бензина из топливного бака лодки

Слив газа из топливного бака может быть опасным.Если все сделано неправильно, это может вызвать потенциальный пожар. Наличие этих материалов сведет эти несчастные случаи к минимуму до нуля.

Помимо защиты топливного бака от возможных повреждений, вам также понадобятся некоторые материалы, чтобы обезопасить себя во время всей процедуры.

1. Перчатки рабочие

Этот процесс, сделанный своими руками, означает, что вам придется обрабатывать топливо вручную. Перчатки защитят руки от воздействия топлива и других веществ.

Возьмите рабочие перчатки, которые вам подходят, и попробуйте двигать руками и пальцами, пока вы их надеваете.Попробуйте использовать другие материалы, перечисленные ниже, чтобы перчатки работали нормально во время процедуры.

2. Защитные очки

Во время процесса возможен пролитие газа. А попадание газа или других веществ в глаза может быть опасным. Этот материал может не понадобиться для самого процесса слива, но это превентивная мера, которую вы должны предпринять. Рабочие очки также могут подойти.

3. Маска для лица

Ношение маски для лица принесет пользу тем, кто чувствителен к запаху газа.Маска для лица будет служить барьером для запаха, исходящего из топливного бака.

4. Топливный шланг

Рекомендуется шланг 3/8 дюйма. Вы можете купить 6 футов длиной, разрезанную на 2 части, чтобы получить 3 фута с обеих сторон для дренажа. Но это будет зависеть от размера вашей лодки и топливного бака. Вы можете купить 6-футовый и отрезать его самостоятельно, или отрезать там, где вы его купили.

5. Топливный насос или груша заливочного насоса

Рекомендуется топливный насос.Но это может быть дорого, и, кроме того, его также необходимо подключить к источнику питания, чтобы он работал непрерывно. Вся процедура намного проще, потому что вам нужно будет только наблюдать, как он опорожняет ваш топливный бак.

С другой стороны, груша для заправки — это устройство, которое может вручную всасывать газ из топливного бака. При нажатии на нее внутри будет извлечено топливо или другие вещества. Это устройство может быть неудобным, так как вы все время будете качать вручную, но оно дешевле, чем насос для перекачки топлива.Его также не нужно подключать к источнику питания.

6. Хомуты для шлангов

Этот материал предотвратит разлив содержимого шланга на грушу заправочного насоса или топливный насос. Обратите внимание, что может быть более конкретный зажим для шланга с использованием топливного насоса, в зависимости от выбранного вами насоса.

7. Отвертка

Используется для затягивания шланга и зажима вместе.

8. Емкость для топлива

Газ, слитый из бака, будет непрерывно течь в эту топливную емкость.

Как эффективно слить газ из топливного бака

Шаг 1. Запустите лодку по воде

Пожалуйста, включите лодку и управляйте ею по воде. На этом этапе двигатель истощится, чтобы израсходовать большую часть топлива. Но не выкладывайте его полностью. Вы можете остановиться, когда уровень топлива в баке составит 1/8. Альтернативный способ запустить его на воде — использовать водные муфты.

Шаг 2: Снимите лодку с воды

После запуска лодки, теперь вы можете выключить ее и вытащить из воды.Поместите его на прицеп и отвезите в желаемое место. Убедитесь, что эта область ровная.

Шаг 3. Наденьте защитную одежду

На этом этапе вы можете надеть рабочие перчатки, защитные очки и маску для защиты.

Шаг 4: Подсоедините шланг к топливному насосу или грушу заправочного насоса

Подсоедините один шланг к топливному насосу. В зависимости от вашего топливного насоса для этого может потребоваться другой разъем.

Подсоединить шланг к груше заправочного насоса просто, так как вам нужно только затянуть его хомутом. Для этого воспользуйтесь отверткой. Подсоедините другой шланг к другому концу топливного насоса или груши заправочного насоса. Закрепите шланг хомутом с помощью отвертки.

Шаг 5: Подсоедините шланг к топливному баку

На одном конце шланга подсоедините его к бачку для топлива. Это судно будет собирать стоки из вашего топливного бака.

Шаг 6: Подсоедините шланг к топливному баку

Снимите крышку топливного бака.Другой конец шланга может быть напрямую подсоединен к топливному баку, пока не достигнет топлива. Убедитесь, что шланг может доходить до всего резервуара.

Шаг 7: Слейте воду из бака

На этом этапе вы можете начать включать топливный насос с источником питания. Затем он автоматически опустошит ваш топливный бак. Если вы используете грушу для заправки, сильно сожмите ее, чтобы начать сливать воду из резервуара. Продолжайте нажимать на шланг, пока не будет удалено все топливо.

Шаг 8: Закройте топливный бак и выньте топливный бак

После слива газа из топливного бака можно снять шланг и закрыть его крышкой. Удалите газ должным образом и примите соответствующие меры по уходу. Теперь вы можете вести лодку на трейлере и возвращаться к месту хранения.

PRO Наконечники

Всегда надевайте защитную одежду при сливе бензина из топливного бака.
Не очищайте и не сливайте топливный бак рядом с легковоспламеняющимися материалами.Держите легковоспламеняющиеся аэрозольные баллончики и другие источники пожара вдали от мест слива воды из резервуара.
Вы можете наклонить корпус топливного бака, чтобы убедиться, что все слито. Вы также можете наклонить всю лодку под углом, чтобы облегчить слив топлива из бака.
Имейте под рукой огнетушитель на случай чрезвычайной ситуации.

Заключение

Вы нашли это руководство приятным и удобным? Слив топлива из бака может быть легкой задачей, если у вас есть подходящие материалы.Пошаговое руководство о том, как правильно его слить, избавит вас от необходимости платить другим профессионалам. Знание того, как слить бензин из топливного бака лодки, является важным навыком.

Вы никогда не узнаете, когда ваш топливный бак может быть загрязнен водой, поэтому, если вы сделаете это самостоятельно, это предотвратит дальнейшее повреждение.

Что вы думаете об этих простых шагах? Если вам понравилось читать, вы можете поделиться этим со своими друзьями и семьей, которые могут найти эти шаги полезными и приятными одновременно.Эта статья может быть как раз к тому, чтобы ваши друзья-владельцы лодки проверили свои топливные баки и слили воду.

Как слить газ из газонокосилки? — Изучите несколько способов

Этот пост может содержать ссылки на партнерские продажи. Подробную информацию см. В моей политике полного раскрытия информации.

ВНИМАНИЕ: Топливо и его пары легко воспламеняются и взрывоопасны. Всегда обращайтесь с топливом с особой осторожностью.

Если вы стрижете газон, значит, вы наверняка знакомы с бензином.Но знаете ли вы, что если вы оставите эту горючую жидкость в двигателе слишком долго или храните ее ненадлежащим образом, это может привести к поломке вашей газонокосилки?

Возможно, вы никогда не задумывались об этом. Возможно, вы даже не знали, что есть случаи, когда вам нужно слить топливо из газонокосилки. Или, возможно, вы знаете, что это нужно сделать, но не знаете, как это сделать.

Если это описывает вас, то вам обязательно нужно прочитать эту статью целиком.

Обсудим, зачем нужно сливать топливо из бака, и объясним, почему это нужно делать.

В заключение мы опишем различные методы, которые вы можете использовать для слива бензина из двигателей различных типов газонокосилок.

Итак, делаете ли вы это в первый раз или просто нуждаетесь в курсах повышения квалификации, чтобы отточить свои навыки, все, что вы найдете здесь, научит вас, что делать, когда придет время опорожнять резервуар.

Почему его нужно слить?

Последние несколько месяцев вы усердно стригли газон.Но сейчас погода начинает похолодать, а трава перестала расти. Сезон кошения подошел к концу.

Распространенная ошибка — ставить косилку в гараж и оставлять оставшееся топливо в двигателе. Но потом, когда пришло время вынимать машину весной, у вас возникают проблемы с правильной работой двигателя.

Шипит. Он колеблется. Иногда машина вообще не запускается.

Вы чешете в затылке и задаетесь вопросом: «В чем проблема?»

Одна из основных проблем заключается в том, что все простаивало в хранилище в течение нескольких месяцев.

Бензин — это горючая жидкость, для горения которой необходимы летучие соединения. Со временем эти соединения испаряются. Это делает топливо менее горючим и, очевидно, не очень хорошо.

Кроме того, по мере испарения соединений они создают смолистые отложения по всей топливной системе двигателя.

Отложения оседают на дно топливного бака и еще больше ухудшают качество бензина. Когда вы запускаете двигатель, старое топливо проходит через двигатель и забивает топливопровод, топливный фильтр и карбюратор.Это может привести к тому, что ваша газонокосилка вообще перестанет работать.

Чтобы избежать такой дорогостоящей ошибки, слейте воду из бака, прежде чем убирать машину на зиму, и поддерживайте газонокосилку в хорошем рабочем состоянии.

Это важный этап подготовки к зиме вашей газонокосилки и другого оборудования, такого как триммеры и воздуходувки. Точно так же, как ваш газон необходимо подготовить к зиме, необходимо подготовить и его оборудование.

Также стоит учесть, что топливо может истечь всего за 30 дней.Поэтому, если вы уезжаете за город по делам или знаете, что не сможете ухаживать за газоном в течение длительного периода времени, подумайте также о том, чтобы слить воду из бака газонокосилки.

Как откачивать газ из газонокосилки?

Сифонирование — это проверенный метод слива жидкости из резервуара. Он подходит для машин, у которых нет топливопроводов, к которым легко добраться и отсоединить.

Это касается не только оборудования для газонов, но и цистерн автомобилей.При необходимости вы можете использовать сифон в качестве подручного средства.

Во время сифонирования топлива из бака эффективно опорожняется, имейте в виду, что при этом в топливопроводе, топливном фильтре и карбюраторе останется некоторое количество жидкости.

Вот шаги, которые необходимо предпринять, если вы решите использовать сифон для слива воды из бака.

Шаг 1. Подготовьте двигатель

Стабилизатор топлива — это средство, продлевающее срок службы бензина в двигателе. Присадки в стабилизаторе предотвращают распад топлива на липкие отложения и сохраняют его свежим в течение более длительных периодов времени.

Поэтому, прежде чем слить воду из бака, добавьте стабилизатор топлива и дайте двигателю поработать несколько минут. Это обеспечит циркуляцию стабилизатора через топливопровод, топливный фильтр, бак и карбюратор.

Обработанный бензин, оставшийся в этих частях топливной системы, останется горючим и не повредит двигатель.

Шаг 2: Охлаждение на плоской поверхности

После того, как вы пропустили топливо через двигатель, дайте ему остыть, прежде чем вы начнете работать с ним.

Независимо от того, используете ли вы газонокосилку или ездовую косилку, вам необходимо убедиться, что вы работаете на ровной поверхности.

Если машина стоит на неровной поверхности, масло из масляного резервуара вытечет и покроет другие части двигателя. Поэтому важна ровная ровная поверхность.

Если вы работаете с водонагревательной косилкой, включите аварийный тормоз, чтобы машина не двигалась.

Поскольку сила, лежащая в основе сифонной техники, — это сила тяжести, емкость, в которую будет перекачиваться жидкость, должна быть ниже по высоте, чем резервуар.

Самый простой способ убедиться, что толкающая косилка стоит на ровной поверхности, — это поместить деку косилки на двух пильных лошадей. Расположите пилу лошадей достаточно близко, чтобы они поместились в колесной базе косилки. Подготовьтесь к тяжелой работе.

Шаг 3. Вытяните заглушку

Во избежание потенциальных опасностей и опасности отсоедините провод свечи зажигания и снимите свечу зажигания. Таким образом, вы можете быть уверены, что двигатель не заведется случайно.

Это также гарантирует, что свеча зажигания случайно не запустит искру, когда горючая жидкость течет за пределы бака.Одна искра может воспламенить его и вызвать потенциально смертельный взрыв.

Шаг 4. Выберите свой метод

Существует три различных метода опорожнения бака. Каждый из них включает в себя прозрачный шланг, контейнер, расположенный под баком, и силу тяжести. Вот краткий обзор различных методов:

Метод 1. Повышение внутреннего давления воздуха

Вам понадобится чистый шланг, разрезанный на две части: короткий и длинный.

Более длинный шланг будет проходить от контейнера на земле в бензобак.Этот шланг должен опираться на дно бака, чтобы он был погружен в топливо.

Более короткий шланг также будет вставлен в бак. Однако он останется выше линии уровня топлива в баке.

Используйте старую влажную тряпку, чтобы закрыть зазор вокруг двух шлангов, чтобы воздух не выходил из бака.

После того, как крышка закрыта, продуйте воздух в резервуар через более короткую трубку. Вдувание в трубку ртом или воздушным компрессором увеличивает давление воздуха в баллоне.Это заставит жидкость течь через более длинную трубку в ваш контейнер.

Как только топливо начинает течь свободно, вам больше не нужно вдувать воздух в более короткий отрезок шланга. К этому моменту гравитация взяла верх и завершит работу сама.

Метод 2: Сифонный насос

Самый безопасный, быстрый и удобный способ откачать бензин — использовать сифонный насос.

Некоторые насосы автоматические и требуют только включения переключателя, в то время как другие управляются вручную.

Независимо от того, какой сифонный насос вы используете, все они работают в основном одинаково.

Сифонные насосы состоят из прозрачных трубок с насосом посередине. Насос обеспечивает начальное всасывание, необходимое для того, чтобы жидкость начала течь.

Как только он будет течь через трубку, сила тяжести возьмет верх, а все остальное закончится.

Трубка сифонного насоса имеет два разных конца, которые служат разным целям. Поэтому убедитесь, что вы не вставляете шланг задом наперед.Сторона шланга, которая входит в резервуар, обычно является концом из латуни.

Вставьте латунный наконечник в бак и погрузите его в топливо. Сожмите насос несколько раз, чтобы начать необходимое всасывание, а затем наблюдайте за потоком жидкости.

Метод 3: Последнее средство

Честно говоря, вы вряд ли воспользуетесь этим методом откачки газа. Этот способ обычно предназначен для чрезвычайных ситуаций и преступной деятельности. Это средство для достижения цели, если вы исчерпали все остальные возможности.

Как и в случае с двумя другими методами, прозрачная трубка не подлежит обсуждению, так как вы, по сути, превращаете шланг в соломинку.

Возьмите одну длинную прозрачную трубку и вставьте ее в резервуар. Убедитесь, что конец шланга погружен в топливо.

Другой конец входит в рот.

Вы будете использовать свой рот для всасывания, необходимого для того, чтобы жидкость начала течь через трубку.

Внимательно следите за трубкой, чтобы увидеть газ, когда он начнет течь.Этанол — это не тот алкоголь, который вы хотите пить, поэтому следите за тем, чтобы он не попал вам в рот.

Хорошей идеей будет обхватить трубку рукой, готовой быстро отщипнуть ее, чтобы остановить поток.

Как только жидкость начнет вытекать, быстро выньте шланг изо рта и поместите его в емкость на земле. Как и в случае с другими методами, на этом этапе всю работу за вас сделает гравитация.

Шаг 5. Раз уж вы уже там…

После того, как вы сняли шланги и убрали все разливы, рекомендуется провести дополнительное профилактическое обслуживание газонокосилки.

Проверьте воздушный фильтр, чтобы убедиться, что он не забит мусором. Если он грязный, подумайте о замене воздушного фильтра. Воздушные фильтры являются важным компонентом в обеспечении бесперебойной работы любого двигателя.

Убедитесь, что масляный резервуар заполнен чистым маслом и заполнен до нужного уровня. Отвинтите масляный фильтр и убедитесь, что на переходнике нет грязи и мусора. Если вы заметили, что ваша машина перестала работать на высоком уровне, возможно, пришло время заменить масляный фильтр.

Шаг 6: Окончательная очистка

Если возможно, налейте немного свежего топлива в бак и пролейте его, чтобы удалить оставшиеся остатки мусора.Затем слейте его из двигателя так же, как вы это делали со старым бензином.

Дайте двигателю высохнуть в течение нескольких минут. Независимо от того, насколько хорошо вы опорожняли бак, всегда остается немного топлива. Лучший способ осушить двигатель — это высушить внутреннюю часть бака с помощью воздушного компрессора.

После того, как вы удалили все топливо, вы можете заменить свечу зажигания и провод свечи зажигания.

Верните косилку на землю. Ваша работа сделана.

Слив газа без сифона

Как слить бензин из двигателя без сифона? Есть несколько способов сделать это.

Запустите свои двигатели

Тот, который требует меньше всего усилий, но занимает больше всего времени, просто запускает двигатель до тех пор, пока в нем не закончится топливо. Просто убедитесь, что вы добавили стабилизатор топлива, прежде чем запускать его. Таким образом, любая жидкость, оставшаяся в двигателе, будет обработана и не сломается в течение зимних месяцев.

The Lucky Few с топливопроводами, подключенными непосредственно к карбюраторам

Если вам повезет, у вас может быть газонокосилка с топливопроводом, который подключается непосредственно к карбюратору и до него легко добраться.

Если у вас такая газонокосилка, возьмите емкость для топлива и отсоедините топливопровод от карбюратора. Это позволит топливу вытекать из бака по трубопроводу в емкость.

После того, как бак полностью опустеет, подсоедините топливопровод обратно к карбюратору.

Вот и все. Не забывайте проверять воздушный и масляный фильтры, а также уровень масла.

Метод окуривания индейки

Представьте себе наихудший сценарий: вы вообще не можете запустить двигатель, потому что топливо испортилось, у вас нет сифонного насоса или каких-либо прозрачных трубок, и вы не можете добраться до топливопровода, чтобы слить его. бак.

Что ты умеешь?

Это может прозвучать глупо, но отважитесь на кухню и возьмите политуру из индейки.

Да, суп из индейки.

Поместите мочалку в резервуар и сожмите грушу мочалки для всасывания. Насадка наполнится жидкостью, которую затем можно перелить в подходящую емкость.

Это может занять немного времени и показаться немного странным, но это эффективный инструмент для слива бензина. Только убедитесь, что вы не положили насадку обратно в кухонный ящик, когда закончите!

Пожалуйста, помогите поделиться нашим контентом!

Chevrolet Equinox Service Manual — Система управления двигателем слива топливного бака

Специальный инструмент CH 45004 Сливной шланг топливного бака Цифровой манометр давления топлива CH 48027

Эквивалентные для региона инструменты см. Специальный инструмент.

Для любой операции, требующей снятия топливного бака, должно оставаться не более 11,4 л (3 галлона) топлива. Это сводит к минимуму вес топливного бака в сборе и упрощает обращение. Уровень топлива можно определить по показаниям указателя уровня топлива. Показание ниже 1/4 полного означает, что осталось не более 11,4 л (3 галлонов).

Использование топливного насоса

Предупреждение: Не позволяйте курить или использовать открытый огонь в местах, где проводятся работы с топливом или системой EVAP.В любое время, когда в топливной системе проводятся работы, отсоединяйте отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех тестов, где требуется напряжение аккумуляторной батареи.

Предупреждение: Никогда не сливайте и не храните топливо в открытом контейнере из-за возможности возгорания или взрыва.

Использование топливного насоса для слива бака — самая простая процедура, если топливный насос исправен. Топливо можно откачивать автомобилем на земле или на подъемнике.

On The Ground

Предупреждение: топливопроводы будут оставаться под давлением в течение длительного времени после выключения двигателя.Перед обслуживанием топливной системы необходимо сбросить это давление.

Сбросьте давление в топливной системе. См. Сброс давления топлива.

Предупреждение: всякий раз, когда фитинги топливопровода откручиваются или снимаются, оберните его тканью и приготовьте утвержденный контейнер для сбора любого топлива.

Отсоедините быстроразъемный фитинг подачи топлива от топливной рампы. Сервис по установке фитингов для быстрого соединения с металлическим воротником. Установите фитинг размером 3/8 дюйма x-1/4 дюйма цифрового манометра давления топлива CH 48027 в быстроразъемный фитинг подачи топлива.Подсоедините подходящий сливной шланг к другому концу адаптера и подсоедините сливной шланг к сертифицированной тележке для обработки топлива. Подключите диагностический прибор к диагностическому разъему автомобиля и включите зажигание. Подайте питание на топливный насос с помощью диагностического прибора. топлива до тех пор, пока не останется не более 1/4 бака топлива. На подъемнике

Предупреждение: топливопроводы будут оставаться под давлением в течение длительного времени после выключения двигателя. Перед обслуживанием топливной системы необходимо сбросить это давление.

Подсоедините диагностический прибор к диагностическому разъему автомобиля и включите зажигание.Сбросьте давление в топливной системе. См. Сброс давления топлива.

Предупреждение: Убедитесь, что автомобиль правильно установлен и установлен под прямым углом. Чтобы избежать травм, когда автомобиль находится на подъемнике, обеспечьте дополнительную поддержку автомобиля на противоположном конце, с которого снимаются компоненты.

Поднимите автомобиль на подъемнике на удобную рабочую высоту, удерживая диагностический прибор снаружи автомобиля и доступным из-под автомобиля.

Отсоедините быстроразъемный фитинг подающей топливной магистрали топливного бака от подающей топливной магистрали. Обратитесь в службу поддержки фитингов с пластиковым воротником для быстрого подключения. Установите фитинг 3/8 дюйма-x-1/4 дюйма цифрового манометра давления топлива CH 48027 в быстроразъемный фитинг подачи топлива. Подсоедините подходящий сливной шланг к другому концу. адаптер и подсоедините сливной шланг к сертифицированной тележке для перекачки топлива. Подайте питание на топливный насос с помощью диагностического прибора. Выкачивайте топливо до тех пор, пока не останется не более 1/4 бака.Сифонирование топливного бака

Предупреждение: Не разрешайте курить или использовать открытый огонь в местах, где проводятся работы с топливом или системой EVAP. В любое время, когда в топливной системе проводятся работы, отсоединяйте отрицательный кабель аккумуляторной батареи, за исключением тех тестов, где требуется напряжение аккумуляторной батареи.

Если топливный насос не работает, бак можно слить с помощью сифона из бака. Подходящим средством является заливная трубка с правильным типом и жесткостью трубки, которая используется со сливным шлангом топливного бака CH 45004.

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Обратитесь к разделу Отсоединение и подключение отрицательного кабеля аккумулятора. Откройте дверцу топливного бака и снимите крышку бензобака.

Осторожно: Не пытайтесь вставить сифонный шланг или трубку любого другого типа в заправочную трубку топливного бака.Конструкция впускного обратного клапана на конце топливозаливной трубки ограничивает ввод шланга и, что наиболее важно, предотвращает снятие этого шланга. См. Раздел «Обратный клапан впуска топлива» в этом разделе. Если сифонный шланг застрянет в обратном клапане, заправочную трубку нельзя будет извлечь из топливного бака без повреждения заправочной трубы или топливного бака.

Вставьте направляющую / воронку для шланга сифона в отверстие топливопровода.

Примечание: Сифонный шланг достигнет дна резервуара только на первичной стороне, в пределах примерно 25.4 см (10 дюймов) концевого фитинга и бирки. При подсоединении сифонного шланга к другому отрезку шланга, который подсоединен к сливному резервуару, НЕ вставляйте сифонный шланг в воронку наливной трубы за метку на конце фитинга. Если вставить слишком далеко, верхняя часть сифонного шланга может пройти через клетку обратного клапана и затем застрять при попытке удаления.

Вставьте шланг в направляющую воронку и в заправочную трубку. Некоторое сопротивление может возникнуть, когда конец сифонного шланга достигнет впускного обратного клапана.Чтобы пропустить конец шланга через клетку обратного клапана, может потребоваться повторное зондирование.

Предупреждение: при снятии топливопроводов собирайте топливо в утвержденный контейнер. Отверстие контейнера должно иметь диаметр не менее 300 мм (12 дюймов) для адекватного улавливания жидкости.

Примечание. Расход топлива из сифонного шланга будет варьироваться от 1,1 л / мин (0,3 галлона / мин) до 3,8 л / мин (1 галлон / мин), в зависимости от того, откачивается он самотеком или с пневматический насос.

Начать процесс откачки топлива. Поместите топливо в утвержденный топливный контейнер.По окончании слива отсоедините сифонный шланг от заливной горловины.

Слив топлива из бака Блок управления двигателем

Специальный инструментCH-45004Сливной шланг топливного бака Эквивалентные местные инструменты см. Специальные инструменты. Предупреждение: Никогда не сливайте и не храните топливо в открытом контейнере. Всегда используйте утвержденный контейнер для хранения топлива в или …

Другие материалы:

Топливная магистраль и форсунки Установка Топливная система Топливная магистраль
Специальный инструментEN-47909 Комплект для чистки отверстия форсунки и втулки Эквивалентные местные инструменты см. Специальный инструмент.Очистите отверстие топливной форсунки в головке блока цилиндров с помощью комплекта EN-47909. Установите топливную рампу- (1) с форсунками равномерно в головку цилиндра. Вручную затяните 2 внешних болта топливной рампы до упора …

Как откачать газ

Если у вас все еще нет электричества, есть большая вероятность, что на его возврат может уйти некоторое время. В некоторых местах может потребоваться неделя или больше. Если это вы, то я предполагаю, что вы читаете это через сеть белок, которую вы модифицировали для приема сигналов Wi-Fi или 3G с винтами для гипсокартона в их черепе, а затем возвращаете вам содержимое веб-страниц азбукой Морзе.Хорошая мысль.

Возможно, вам повезет, если у вас есть генератор (или вы используете машину) для обеспечения энергии. Но генераторный сок не бесконечен, и в какой-то момент вы потеряете себя, играя в Forza, и поймете, что у вас почти закончился бензин, а значит, и то немного электричества, которое у вас есть. И в этом случае электричество = здравомыслие.

Судя по тому, что мы видели до сих пор, добраться до заправочной станции, вероятно, будет невероятно больно. То же самое можно сказать о транспортировке канистр с бензином обратно вручную или ненадежно на велосипеде.К счастью, вы, вероятно, окружены большим количеством бензина в ваших заболоченных автомобилях (и в автомобилях вашего друга). Мы не оправдываем кражу бензина (если только это не чрезвычайная ситуация), и даже в этом случае вы должны быть готовы к возмещению. Хорошо?

Итак, вот как (относительно) безопасно откачать газ из резервуара. Многие из вас знают это, но я все еще встречаю большое количество автолюбителей, которые этого не знают. Это очень просто. Как всегда: будьте осторожны, руководствуйтесь здравым смыслом и делайте это на свой страх и риск.

G / O Media может получить комиссию

Вот что вам понадобится: шланг (желательно прозрачный), газовый баллон (идеально подходящий для удержания газа — если нет, избегайте тонких пластиков и попробуйте что-нибудь металл, как лейка), и пара функционирующих легких.

Прежде чем мы перейдем к процедуре, давайте быстро рассмотрим, как и почему это на самом деле работает. По сути, когда мы откачиваем жидкость, мы всасываем часть жидкости из более высокого источника в шланг, так что существует непрерывная «цепочка» жидкости из источника в шланг, заканчивающаяся, когда шланг заканчивается над вашим. приемный контейнер.

Когда жидкость заполняет как резервуар источника, так и внутреннюю часть шланга как одна сплошная масса, давление воздуха внутри резервуара будет давить на жидкость, выталкивая жидкость через шланг и в конечном итоге выходя из источника.Поскольку жидкость на самом деле выталкивается давлением воздуха, жидкость может идти против силы тяжести, чтобы добраться до выхода, если конечный выход находится ниже. Это означает, что он может пройти вверх по отрезку шланга, необходимому для выхода из бензобака, прежде чем вернуться к газовому баллону. Есть смысл?

Шаг первый: Вставьте шланг в бак: На самом деле это самая сложная часть. Большинство современных автомобилей имеют небольшие отверстия для заливки топлива с подпружиненными заслонками внутри, чтобы предотвратить утечку паров топлива. В зависимости от жесткости вашего шланга вам может потребоваться сначала открыть небольшую заслонку.Раньше я пользовался палочками для еды, а в Нью-Йорке в любой квартире должен быть такой ящик. Выбранный вами диаметр шланга должен пройти через отверстие, размер куска которого составляет примерно 50 центов.

Если вы открываете крышку с помощью отвертки, будьте осторожны — вы можете погнуть крышку, поцарапать краску или, что маловероятно, но возможно, создать искру и все взорвать. Если вы сделаете это, все будут называть вас идиотом, даже если они хотят, чтобы их телефоны заряжались так же, как и вы. Придурки.

Вы также можете использовать воронку, чтобы открыть заслонку, или полоску для индейки со снятой грушей, или, что еще лучше, насадку от газового баллона — если у вас есть такая со съемной насадкой.

Не торопитесь и убедитесь, что заслонка не слишком сильно перекручивает шланг. В таком случае, возможно, вам понадобится друг, чтобы придерживать заслонку палочкой для еды.

Шаг второй: закачать газ в шланг. Это часть с наибольшей вероятностью опасности. Как ни соблазнительно, не пей газ. Я знаю, что он выглядит золотистым, свежим и освежающим, но это не так.Вот почему прозрачный шланг удобен. Я предполагаю, что вы импровизируете здесь, так что у вас может и не быть. Если вы используете длинный садовый шланг или что-то в этом роде, вы обычно можете почувствовать, как газ приближается к вашему рту, прежде чем он попадет.

Если у вас во рту появился газ, не паникуйте — просто не глотайте. Затем прополощите рот водой.

Ключ к этому шагу — отсутствие воздушных карманов в шланге. Поэтому старайтесь, чтобы длина шланга была как можно короче и прямой.

Шаг третий: Как только вы подведете газ к концу шланга, поместите конец шланга в принимающую емкость, направив вниз.Газ должен начать поступать из баллона в газовый баллончик. Держите конец внутреннего резервуара низко в резервуаре и погружайте его в воду, чтобы предотвратить попадание воздуха внутрь, которое может испортить сифон.

Газ должен течь хорошей устойчивой струей. Когда вы наполните сосуд, перегибайте конец шланга и поднимайте его выше резервуара, открывая его вверх. Откройте конец, впуская воздух, чтобы нагнать оставшийся в шланге газ обратно в резервуар. Затем снимите шланг (для этого вам, возможно, придется придерживать маленькую заслонку открытой), установите на место крышку бензобака, удалите весь пролитый газ или рвоту, и все готово!

Сделать это довольно просто, и наблюдение за потоком газа через прозрачный шланг с несколькими петлями в нем успокаивает.Просто не торопитесь, не крадите ни у кого бензин и будьте осторожны.

Счастливого выкачивания!

Как удалить газ из топливного бака

Слив топлива из бензобака автомобиля часто возникает в следующих случаях:

Если у вас закончился бензин, находясь далеко от заправочной станции, вы можете перекачать бензин из другого автомобиля в свой.
Вы можете слить топливо перед тем, как убирать машину на зиму.
Возможно, вы захотите переложить топливо с одного автомобиля на другой дома.
Топливо в баке могло быть загрязнено, и его необходимо удалить перед заправкой бака.
Предупреждение : Откачка газа вручную связана с множеством опасностей.

Самый известный метод откачки газа — самый опасный. В этом методе вам приходилось вставлять шланг в топливный бак и откачивать газ ртом? понятно, что это ни в коем случае не было приятным опытом или безопасной процедурой.Этот метод опасен и не рекомендуется по следующим причинам:

Причина 1: Вдыхание паров бензина . Воздействие паров бензина может нанести вред всем основным органам нашего тела. Прямое вдыхание паров может повредить легкие и вызвать отравление угарным газом.

Причина 2: Может вызвать потерю сознания в опасных ситуациях . Вдыхание паров газа может вызвать головокружение, обморок и, в крайних случаях, повреждение головного мозга. Использование этого метода, когда вы один на обочине шоссе или вдали от медицинской помощи, очень опасно.

Причина 3: Риск проглатывания бензина . При использовании этого метода бензин, вероятно, попадет вам в рот. Бензин токсичен для проглатывания. Отравление бензином чрезвычайно опасно и требует неотложной медицинской помощи.

Причина 4: Риск пожара . Крайне опасно откачивать газ или работать с топливом рядом с открытым огнем или там, где люди курят. Крайне важно, чтобы перед этим вы приняли правильные меры предосторожности.

Предупреждение : Этот метод чрезвычайно рискован и опасен.Единственная причина использовать этот метод, если ситуация была крайне тяжелой и не было времени на лучшее решение, или если длина доступной для использования трубки недостаточна, чтобы разрезать ее на две части.

Важно знать, как откачивать топливо из бензобака, и делать это правильно и безопасно. Вы можете быть готовы к любой аварийной ситуации с топливом, зная о рекомендуемых методах откачки и правильно их выполняя.

Рекомендуется держать резиновую трубку и сифонный насос в багажнике вашего автомобиля при поездках на большие расстояния, чтобы вам не приходилось откачивать газ через рот.

Вот несколько способов откачать газ, которые безопаснее, чем через рот.

Метод 1 из 2. Использование двух трубок для откачки газа

В этом методе два отрезка гибких резиновых трубок используются для перекачки газа в безопасный для топлива контейнер. Газ может хорошо работать как топливный контейнер, потому что он может быть закрыт и не позволяет парам топлива улетучиваться.

Необходимые материалы

Газовый баллон
Воздушный насос или малый воздушный компрессор
От 6 до 12 футов резиновой трубки (диаметром от 1/4 до 3/8 дюйма)
Тряпка или мягкая ткань

Когда у вас появятся необходимые материалы, вот как это сделать:

Шаг 1: Подсоедините более длинную трубку .Возьмите два отрезка трубки — один длиннее другого. Возьмите более длинную трубку и подсоедините один конец к бензобаку, а другой к топливному баку.

Шаг 2: Подсоедините более короткую трубку . Удерживая один конец более короткой трубки в руке, вставьте другой конец в топливный бак рядом с более длинной трубкой.

Шаг 3: Закройте заливную горловину топливного бака . Найдите тряпку или любой другой мягкий материал, чтобы заполнить пространство вокруг трубок в горловине заливной горловины и создать уплотнение.Это поможет удержать давление, созданное при вдувании воздуха в резервуар, и не вывести его из трубок.

Шаг 4: Подайте воздух в более короткий шланг . Подайте воздух на свободный конец более короткого шланга либо с помощью воздушного насоса низкого давления, либо вдыхая воздух ртом.

Предупреждение : Не используйте насос высокого давления, иначе топливо может вытечь из бака в больших количествах и вызвать повреждение топливного бака и системы.
Предупреждение : Если вы используете рот, будьте осторожны, чтобы не вдохнуть через трубку.Большим пальцем прикрывайте конец шланга сразу после прекращения выдоха, чтобы пары не попали в легкие.

Низкое давление должно выталкивать газ из другой трубки в емкость.

Шаг 5: Прекратите нагнетание воздуха в шланг . Когда топливо течет, давление больше не требуется. Топливо будет продолжать поступать, если шланг не будет переогнут или трубка не будет снята с топливного бака.

Шаг 6: Снимите трубки .Когда закончите, снимите обе трубки с бензобака и не забудьте надеть крышку бензобака перед поездкой.

Метод 2 из 2: Использование сифонного насоса

Если вы много путешествуете по сельской местности или живете далеко от заправочной станции, то сифонный насос удобно держать в багажнике автомобиля. Это также удобный инструмент для домашнего гаража.

Вот как можно использовать сифонный насос для удаления газа из топливного бака:

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьтесь к откачке газа .Приобретите топливный контейнер, в который будет закачиваться газ, и снимите крышку бензобака автомобиля.

Шаг 2: Изучите работу насоса . На каждом конце сифонного насоса есть выходящая трубка. Посмотрите на маркировку на насосе, чтобы найти трубку, которая должна быть помещена в бензобак. Прочтите все инструкции, прилагаемые к сифонному насосу.

Совет : У некоторых насосов может быть ручка, как у велосипедного насоса, а у других — только сжимаемый пластиковый или резиновый баллончик. Вы также можете использовать электрические или аккумуляторные газосифонные насосы для перекачки топлива.

Шаг 3: Соедините трубки . Поместите одну трубку в топливный бак, а другую — в топливную канистру.

Шаг 4: Сожмите лампочку . Сожмите грушу несколько раз, чтобы запустить сифонное действие. Вы можете перестать сжимать колбу, когда газ начнет течь. Газ должен течь через трубку до тех пор, пока она не будет перегибаться или трубка не будет снята с газового баллона.

24Июн

Цвет по вину: Ничего не найдено для Kak Uznat Kod Kraski Avtomobilya Po Vin Kodu %23_Vin

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Определить по вину цвет кузова – АвтоТоп

Хочу перекрасить машину и повторить заводской цвет…

Комментарии 15

У меня ланос, где я могу пробить его по вин чтобы узнать цвет

Подобрал цвет по VIN, клево получилось… всем спасибо за советы))))

под капотом алюминиевая табличка, там код цвета указан

Снял крышку багажника и отдал в подбор

Бензобака может ты хотел сказать?))
А по каталогу номер не определить?

под капотом если брать то просят 240грн/100мл…(, крышка бака цвет не тот, а на багажнике еще оригинал…

Если капот родной то на нем есть бирка на которой пишется какой двиг, код краски и еще что то

VIN-код (номер кузова) — это 17-ти значный код, который указан в техпаспорте. На сегодняшний день мы можем определить цвет по VIN-коду для более чем 30-ти моделей автомобилей. Введите VIN-номер Вашего автомобиля, и мы отправим Вам цветовой код в SMS-сообщении на указанный Вами номер в течении суток.

Автомобили по которым не выдаётся информация по коду краски через вин код: ВАЗы, китайские авто, HONDA, VOLVO, PORSCHE, FIAT, UAZ, GENERAL MOTORS CORP, DAEWOO NEXIA, DAEWOO MATIZ, GENERAL MOTORS, HUMMER, CADILLAC
При вводе неправильной электронной почты и номера телефона мы не сможем с вами связаться для отправки кода краски
Для точного определения кода краски, при вводе номера кузова, обязательно указывайте марку модель и год выпуска автомобиля. Также есть возможность прикрепить фото, не стоит отправлять техпаспорт, большую пользу дадут фото табличек и наклеек на кузове авто в дверных проёмах, под капотом и в багажнике
Если вы знаете код краски своего автомобиля, не обязательно заполнять все критерии поиска, достаточно ввести марку авто и код краски

Подобрать автокраску онлайн – программа подбора автокраски

Подобрать автокраску онлайн можно бесплатно воспользовавшись сервисом от магазина актокрасок Аutocolors. Программа подбора автокраски позволяет

определить краску по вин коду;
подобрать краску по марке автотранспорта;
подобрать автокраску по названию;
определить краску по цвету.

Программа подбора автокраски предельно проста в использовании – вы вводите данные про свой автомобиль и получаете результат. Поиск краски для авто, особенно если он осуществляется по вин коду, то дает результат определения «родного» цвета автомобиля с учетом эффектов лакокрасочного покрытия – металик, ксералик, перламутр.

Онлайн подбор краски для автомобиля

Чтобы определить краску авто через сервис автоматизированного подбора цветов и оттенков автоэмали, надо ввести в сроки поиска только те данные про автомобиль, которые известны любому автовладельцу:

категорию транспорта,
название бренда авто,
модель авто,
год выпуска.

Онлайн подбор краски для автомобиля еще проще и точнее, если вы можете указать в строке поиска

код краски по vin коду, или
название автоэмали.

Сервис подбора автокраски в результатах поиска дает возможность подобрать автокраску по цвету предлагая вам выбрать фасовку и тип автокраски. На нашем сайте Аutocolors.com.ua онлайн подбор автокраски выводит все доступные варианты автокраски в банках различной емкости, показывает автокраски в баллончиках и реставрационные карандаши для авто, которые соответствуют искомому цвету автоэмали.

Определить краску по вин коду – где узнать vin код автомобиля?

Если необходимо узнать vin код автомобиля, то проще всего поискать его в сервисной книжке. Краска по Vin коду – это «родной» заводской цвет покраски вашего автомобиля.

Вин код автомобиля – это его номер кузова, который есть в техдокументации на автомобиль и выглядит как 17-ти значный код (номер). Онлайн подбор автоэмалей по данному коду позволяет найти цвет краски по вин коду для покраски «цвет-в-цвет», т.е. можно купить автокраску для покраски авто целиком, покраски отдельной его детали или для реставрации царапин и сколов так, чтобы реставрированные и перекрашенные детали авто не отличались от ранее окрашенного покрытия.

Заказать и купить автокраску, подобрать автокраску по цвету можно для любых моделей и марок авто, мотоциклов и даже плавсредств.

Узнать код автокраски

Найти vin код автомобиля и соответственно – узнать код краски по vin, можно не только по техпаспорту, но и на самом автомобиле. Найти vin код можно внимательно осмотрев автомобиль – его наносят на некоторые детали кузова, на панель, под сиденьем водителя, на шасси, под капотом или других элементах машины. Расположение вин кода в машинах различных марок отличается, но большинство авто в наше время имеют приметные виниловые наклейки и алюминиевые таблички, где указан вин код автомобиля, необходимый чтобы определить код автокраски.

Магазин автокрасок Аutocolor7 – подбор и продажа красок всех цветов

Магазин Аutocolor7.com осушествляет подбор и продажу автокрасок всех оттенков, автоэмалей с эффектами металлик, ксералик, перламутр, и реставрационной автокосметики.

Мы максимально упростили компьютерный подбор красок онлайн, но если у вас не получилось найти соответствующий код и цвет автоэмали по табличке на кузове, то вы можете написать нам VIN код авто и мы пришлем вам ответный SMS с кодом соответствующей автомобильной краски.

Компьютерный подбор красок онлайн, максимально точное к оригиналу определение оттенка автоэмали, широчайшая палитра цветов автоэмали, быстрая доставка – все это вы найдете на нашем сайте!

Определить код цвета онлайн – узнать цвет краски авто

Узнать цвет краски авто можно различными способами. Если вы затрудняетесь с тем чтобы найти код краски или номер кузова, то более детальные разъяснения можете получить на странице Где находится код краски на кузове авто?

Но если подобрать автокраску по цвету не получилось самостоятельно, то консультанты магазина автокрасок Аutocolor7, всегда придут на помощь.

При локальном ремонте лакокрасочного покрытия автомобиля после ДТП или вследствие прочих механических воздействий, которые в будущем могут привести к ржавчине, часто требуется точно угадать цвет заводской краски, которая нанесена на вашу машину. Делается это с целью избежать визуального отличия между обрабатываемым участком и остальной поверхностью кузова. На заводе при нанесении лакокрасочного покрытия для эмали присваивается номер, который и является кодом краски автомобиля. Данное число обозначает весовое соотношение пигментов, которые добавляются для получения нужного тона.

Для маркетинговых продаж часто используют замысловатые названия цвета кузова автомобиля, и когда нужно определить действительно нужный тон для локального ремонта, то опираться нужно именно на код краски машины. Ведь у одной и той же модели авто в зависимости от года выпуска этот номер может отличаться и нужно четко узнавать конкретно под ваше авто.

Технология подбора цвет краски автомобиля по VIN коду

VIN код представляет собой значение из 17 символов. В этих символах указана информация о комплектации и техническом складе авто. Стоит отметить, что напрямую узнать код краски автомобиля по ВИН коду у вас не получится, так как он не дает вам такой информации. Тут подход немного другой. Вы сможете точно узнать модель, год выпуска и комплектацию транспортного средства. Имея эти данные на руках, вы сможете по каталогу производителя или на профильных сайтах определить перечень всех кодов краски, которые использовались для этой модели, в те года выпуска. Но и тут есть проблема, если, к примеру, у вас желтое авто, то вероятность найти точный код велика, но если машина серого цвета, то тут зачастую много вариаций и точно узнать какой цвет краски именно у вас не получится. В таком случае нужно ехать к колористу на СТО и с помощью компьютерного подбора определять нужный тон.

Как узнать код краски автомобиля?

Поиск в иномарках нужно начинать со стоек дверей, там очень часто размещают табличку с этими данными. К тому же в зависимости от модели и марки авто он может быть и под капотом. Также еще одно место, где можно посмотреть – это багажник. Размещают информацию о цвете эмали обычно на одной табличке с VIN кодом. Иногда возле номера указывают ключевые слова «COLOR» или «PAINT», чтобы было понятно, что это за обозначение.

Где найти этот номер в отечественных автомобилях? В большинстве случаев под капотом или в области багажного отделения или же в сервисной книжке, но это при условии что авто не старше 5 – 7 лет. Если возраст машины больше, то лучше обратится за подбором краски к специалисту.

Переписав этот номер, вы можете обратиться к колористу, который сможет смешать тоны в нужной пропорции и получить то, что вам нужно. Учтите, что если машина хранится на улице на протяжении 5 – 10 лет, то велика вероятность выгорания цвета кузова и код краски уже не будет совпадать, он будет более яркий, в таком случае нужно делать компьютерный подбор.

Вот таблица, часто используемых кодов для различных цветов.

Можно ли по вину узнать цвет краски. Как узнать цвет автомобиля по вин коду

Метки:Каталог автокрасокКраска для автомобиля

Вопрос: «Как узнать номер краски автомобиля по VIN-коду?» интересует многих автомобилистов. Подобрать код требуется по следующим причинам:

наблюдается помутнение, выгорание или истирание покрытия;
новая автоэмаль требуется после ДТП;
водитель хочет подобрать эмаль для изменения дизайна транспортного средства.

Номер краски по VIN коду

Особенно интересуются тем, как определить число по VIN цвета автомобильной краски, хозяева подержанных транспортных средств. Если к новому авто прилагается баллон автоэмали «родного» оттенка, то, как по числу узнать номер цвета для старых машин, стоит только догадываться.

Если подбирать код краски по ВИН-шифру «на глаз», вы рискуете с большой вероятностью выбрать не ту расцветку, что вызовет лишние траты денег и времени на перекрашивание.

Прежде чем понять, как узнать номер краски автомобиля и вычислить цвет по VIN и вычислить, следует знать о том, что такое VIN-классификация. Составы с VIN-кодом начали выпускать 30 лет назад, и сегодня это международный стандарт автоэмалей, включающий в себя 17 символов. Составляющие кода разделены на 3 группы, в которых 3, 6 и 8 символов соответственно.

Расположение кода краски на OPEL

Расшифровка

В каталоге цветов автомобильных красок код оттенка подбирается, исходя из следующих составляющих ВИН-кода:

WMI. Две первые буквы – обозначение географической местности производства транспортного средства (например, для Европы предоставлены буквы S-Z). Третий символ кода – цифра, которая обозначает производителя.
VDS. Далее следует обозначение символов идентификации авто. Там указывается модель, модификация, разновидность кузова, масса, тормозная система транспортного средства.
VIS. 10-17 места в ряду символов кода эмали отведены для года выпуска и серийного номера машины.

Читайте также: Как устранить сколы на авто своими руками

Как определить ВИН-код

Чтобы понять, как определить номер ВИН для автомобиля ВАЗ, нужно знать, где он размещен. Даже в международных нормах нет требований по размещению ВИН-кода. Обычно найти шифр эмали для авто можно следующими способами:

найдя его на кузове. Самый верный способ того, как узнать код цвета, – посмотреть его наличие на стойках возле сидения водителя, в области ветрового стекла, в отсеке для мотора, под багажником;
«на глаз». Наименее точный способ того, как определить оттенок кузова, который вряд ли подойдет для частичной перекраски машины;
при помощи специализированных сайтов. Там возможен поиск состава по шифру, или, если вы не знаете, где посмотреть цвет по ВИН-коду, представлено специальное поле. Туда вы вводите год выпуска машины и ее модель, а поиск помогает определить шифр состава;

Подбор краски по вин коду на специальных сайтах

связавшись с официальным дилером производителя. Перед тем, как узнать по VIN-код оттенка, обратитесь по телефону к представителю фирмы-производителя. Он сможет сообщить правильный шифр;
в техпаспорте. В паспорте указывается только окрас состава, но не шифр.

После того как вы поняли принцип определения расцветки кузова, воспользуйтесь знаниями для получения точно такого же оттенка эмали. Ведь неправильно подобранная эмаль для комплектующих ухудшит внешний вид транспортного средства. Правила того, как найти расцветку автоэмали, идентичны для каждой его модели.

OKuzove.ru

Как определить код цвета автомобиля

Пожалуй, многим автолюбителям знакомо чувство разочарования, когда на совершенно новом автомобиле вдруг обнаруживается царапина или скол. Причем, неважно какого размера повреждение – внешний вид машины для особо придирчивого владельца кажется безнадежно испорченным. К счастью, сегодня существует множество способов восстановления первоначального вида лакокрасочного покрытия (ЛКП) кузова автомобиля, среди которых большой популярностью пользуются локальная и общая покраска поврежденного элемента.

Предположим, такое несчастье коснулось кузова вашего «железного коня». Отчаиваться не стоит, а стоит в первую очередь найти подходящую фирму, занимающуюся покраской авто. В зависимости от степени повреждения лакокрасочного покрытия специалист предложит провести локальную (то есть, по месту) или полную покраску элемента. Автор сам неоднократно сталкивался с такими проблемами, и из опыта общения с автомобильными малярами скажу, что они предпочитают полностью окрашивать элемент (например, дверь), убеждая, что локальная покраска не всегда подходит из-за того, что можно банально не попасть в цвет. А на большой поверхности это, якобы, происходит лучше. Отмечу, что не всегда это утверждение справедливо и во многих случаях маляр уговаривает покрасить элемент полностью просто потому, что эта процедура стоит дороже, чем локальный ремонт ЛКП. Едва ли не самым важным моментом в этой операции является корректный подбор цвета краски. Не секрет, что многие, особенно иностранные автомобильные производители окрашивают свои модели красками, которые редко можно найти в автомобильной мастерской в России. К тому же, следует учитывать возраст и состояние ЛКП автомобиля – краска со временем теряет свой первоначальный цвет. Именно поэтому так важно «попасть» в общую цветовую гамму автомобиля. Поэтому от умения маляра смешивать краски зависит качественный результат ремонта.

Покраска автомобиля

Положим, вы договорились с маляром о виде ремонта, но стоимость расходных материалов, той же краски, кажется завышенной. Можно договориться с маляром и приобрести краску самостоятельно, при этом, как правило, фирма-покрасчик не берет на себя смелость гарантировать стопроцентно позитивный результат такого ремонта. Объясняют свою позицию автомаляры просто: краска куплена не у них, качество ее для них сомнительно. Поэтому автовладелец должен решить, стоит ли экономить на краске и приобретать ее «на стороне». Если вы все же решили покупать краску самостоятельно, то, прежде всего, нужно выяснить код цвета автомобиля.

Для этого нужно выяснить, где у вашего автомобиля находится табличка с вин-кодом. Это своеобразный паспорт автомобиля, в комбинации букв и цифр которого зашифрована информация о дате и стране производства машины, а также (но далеко не всегда) – о коде краски, которой окрашен кузов. Чаще всего такие таблички располагаются в подкапотном пространстве или в проеме передних дверей – когда водительской, а когда – пассажирской.

Табличка с вин-кодом Mercedes-Benz

Дело в том, что строго регламентированного места расположения таблички с вин-кодом нет, потому производитель ставит ее там, где ему удобно.

На схеме показаны места, где может находиться вин-код

На машинах отечественного производства данные о краске, которой покрыт кузов авто, помещали на специальной бумажке, которая крепилась с внутренней стороны багажника или капота.

Информация о коде цвета Лада Калина

Положим, вы отыскали табличку с вин-кодом, и обнаружили на ней цифры, значение которых вам неизвестно. Намек на то, что перед вами – код цвета автомобиля, может дать надпись Color. Если ее там нет, то разобраться в значении цифр сложно. Можно переписать их и принести колористам, которые будут подбирать краску для ремонта – они могут определить краску по различным каталогам (Duxon, Mobihell, Spies Hecker и другие). Но еще лучше – обратиться к официальному дилеру, у которого вы покупали автомобиль, уж он-то точно скажет код цвета вашей машины.

Если же автомобиль покупался не в салоне, а на табличке с вин-кодом в машине информация о коде цвета по каким-то причинам отсутствует, отчаиваться не стоит. В интернете существуют специальные ресурсы, где можно по вин-коду определить искомый код краски. Наиболее точные и популярные — www.autocoms.ru/help/58, www.paintscratch.com, но их недостаток в том, что указаны не все марки существующих сегодня автомобилей. Поэтому, опять же, придется обратиться к официальному дилеру марки: даже если автомобиль покупали не вы, и приобретался он несколько лет назад, в базе данных дилера есть информация о нем, и он точно сможет подсказать код цвета вашего транспортного средства.

После того, как код цвета машины определен, остается только приобрести эту краску. Сделать это можно несколькими способами. Самые распространенные – у официальных представителей марки, к которой принадлежит ваш автомобиль, или через независимые сайты, например, exist. ru. Уплатив и получив краску, нужно принести ее специалистам малярного цеха, где вы собираетесь ремонтировать лакокрасочное покрытие, чтобы они провели тестовую подгонку – процедуру подбора оптимального по цвету, составу и весовому соотношению пигментов смеси, которая будет использоваться для окрашивания. Не стесняйтесь просить присутствовать при этой процедуре – это ваше законное право. Подобрав оптимальный оттенок, специалисты восстановят ЛКП вашего автомобиля.

avtoexperts.ru

Какого цвета ваш автомобиль — определяем номер краски

Когда автомобилист выбирает цвет будущей машины, он наверняка не задумывается, сколько стоит услуга по её покраске. А ведь на самом деле это немаловажно. Зачастую перекрасить автомашину полностью равносильно заплатить ещё раз половину её стоимости. Чтобы сэкономить, мастера по покраске машин предлагают реставрировать отдельную часть автомашины, на которой выявлена потёртость. В связи с большим количеством цветов и оттенков, которые ныне применяются в автомобилестроении, создана стандартная номерная палитра. В большинстве случаев номер краски для автомобиля можно отыскать именно здесь.

Стоит учитывать, что для каждой марки автомашины разработана своя палитра. Очень часто цвета и оттенки отечественных автомобилей не совпадают с западными стандартами. Поэтому если вы решили самостоятельно закрасить царапину на вашей машине, то необходимо сначала научиться определять номер краски, которой она покрашена.

Поверьте, вам не повредят эти знания, даже если на сегодняшний день у вашего автомобиля нет проблем с покрытием. Никто никогда не знает, где он может поцарапать свою машину, помять или поймать «щебень». Причин, по которым можно повредить верхний слой, очень много, и все они зависят только от случайности.

Как определить номер цвета
Как узнать VIN-номер

Как определить номер цвета

Существует несколько различных способов определения краски по номерам:

При покупке новенького автомобиля у официального дилера в серьёзном автосалоне номер краски вы отыщете на самой машине. Чаще всего бирка с её названием и соответствующим номером прикреплена к внутренней стороне багажника или к внутренней стороне двери. Проверьте, чтобы в гарантийном талоне и регистрационном свидетельстве был записан тоже этот цвет. Если данные будут различаться, значит, этот способ определения номера краски вам не подходит.
Большинство производителей автомашин указывают на своих сайтах палитру оттенков, в которые может быть покрашен автомобиль в определённое время выпуска. Таким образом, найдя месяц и год выпуска вашего автомобиля, вы можете узнать номер его оттенка, сравнив со стандартными образцами, представленными на официальном сайте. Кроме этого, обычно крупные компании беспокоятся о своих клиентах и размещают на своей интерактивной страничке полную цветовую гамму. Она стандартна практически для всех. Исключение составляют такие фирмы, как, к примеру, «Шевроле». Здесь используют коды, включающие в себя три латинские буквы. Их соответствие цветовой палитре также опубликовано на официальном сайте компании.
Несмотря на всё вышесказанное, вы сомневаетесь в правильности своего выбора, обосновывая сомнения возможностью неточной передачи цветов монитором. Тогда вам стоит обратиться в автосервис. Профессионалы смогут определить номер краски практически любого автомобиля. Для этого им потребуется принести люк бензобака. В крупных автосервисах обычно имеется специальный каталог, в котором пронумерованы сотни различных оттенков.

Помните, что при длительном нахождении автомашины под открытым солнцем она могла изменить цвет, точнее его насыщенность. Иногда эксперты рекомендуют закрашивать не только саму царапину, но и всю повреждённую часть (дверь, багажник, крыло). Бывают также случаи, когда номер цвета краски определён верно, но покрашенная часть всё же сильно отличается от цвета всей машины. К сожалению, в этом случае необходимо перекрашивать полностью весь автомобиль.

На видео — как узнать цвет автомобиля:

Как узнать VIN-номер

Ещё один способ выяснить цвет автомашины — VIN-номер. VIN-код — это семнадцатизначный идентификационный номер, в котором зашифровано большое количество информации об автомашине. Каждая цифра в нём имеет своё значение, например: тип кузова, двигателя, место сборки, номер модели.

Этот код указан на наклейке, которая находится под капотом автомобиля недалеко от мотора. Иногда её также размещают внизу дверной стойки. Это номер необходимо записать и отнести мастерам в автосервис. Краска по VIN-коду определяется специальной программой на компьютере, в которую вводят идентификационный код автомашины.

Кроме этого, определить оттенок по вин-коду можно у официального дилера машин этой марки. Предоставив номер, через некоторое время вы получите всю необходимую информацию относительно вашего автомобиля и его цвета. С дилерами можно связаться по телефону, электронной почте или лично, придя в офис автоцентра. Тон, указанный производителем, смело можно передавать мастерам из автосервиса.

Как видите, при ремонте автомобиля с дальнейшей покраской вам обязательно потребуется узнать оттенок и номер краски. Определить цвет на глаз означает заранее обречь свою автомашину на повторную покраску. Это, во-первых, ударит по вашему кошельку, а, во-вторых, ремонт займёт дополнительное время.

365cars.ru

Как узнать цвет автомобиля по вин коду

На кузове любого автомобиля проставлен VIN-код – своеобразная защита от угонщиков. Но кроме этих данных на устройстве может быть и информационная табличка, на которой содержится другая техническая информация:

Номер двигателя.
Дата выпуска.
Давление в шинах.
Код краски автомобиля и прочее.

Но у каждого автопроизводителя существует собственная система маркировка, а поэтому информации о расцветке может и не быть. И что делать, если табличка не сохранилась или стала нечитаемой в результате эксплуатации автомобиля или его ремонта?

Информация о цвете окраски автомобиля

Эмаль для автомашин изготавливается из различных пигментов, которые берутся в конкретном соотношении. На заводе по производству автомобилей, как правило, применяется несколько базовых цветов. Однако со временем их оттенки могут быть изменены либо подкорректированы дизайнерами.

Как различить изменения в эмали? Это можно определить следующими способами:

Название краски или ее цвета.
Номер краски согласно классификации производителя.
Соотношение базовых пигментов.
Таблица, в которой содержится код краски автомобиля.

Теперь о месте нахождения таблички. Ее располагают в зависимости от маркировки, принятой изготовителем. Стандартно – код находится под капотом. В других случаях – в дверном проеме. Если таблички нет в этих местах, информацию можно получить на официальном сайте производителя.

Еще два варианта подбора краски:

По VIN-номер, который есть на каждом автомобиле. Его не удаляют при ремонте, а шифр является привязанным к конкретному транспортному средству. Делаем вывод, что определить точный цвет и состав изначальной краски можно с помощью баз данных завода-изготовителя.
Точный цвет автомобиля можно узнать у официального дилера.

Номер краски для автомобилей ВАЗ и ГАЗ

У старых моделей автомобилей ВАЗ и ГАЗ листок с кодом краски зачастую мог находиться под запаской или под сидением. В современных моделях листок можно найти под крышкой багажника или капота.

Обозначение, которое указано, не дает возможности определить точный состав эмали. Но в нем написан правильный цвет – название или номер, которые применяются в классификации завода-изготовителя. А подобрать необходимый тип эмали и соотношение колеров можно уже с помощью колористов.

Как подобрать цвет краски для иномарки по VIN коду

Что касается иностранных машин, то расположение таблички с данными зависит от конкретной модели. Рассмотрим их:

Alfa Romeo: табличку можно найти на внутренней стороне крышки багажника либо со стороны пассажира спереди, в колесной нише.
Audi: крышка с внутренней стороны либо ниша запаски (коды эмали к основной части и пластику написаны через косую черту).
BMW: табличку стоит искать на опорах или рейке, либо под крышкой капота.
Fiat: ниша для колеса спереди справа, внутренняя стороны багажной крышки, перегородка под капотом, которая служит защитой от огня для салона.
Ford: передняя радиаторная планка, пространство под капотом (чтобы определить цвет, необходимо смотреть на цифры в линии с обозначением «К»).
Honda: стойка с водительской стороны, в том пространстве, которое закрывается дверью.
KIA: стойка со стороны водителя (номером цвета эмали являются две последние цифры).
Mercedes: стойка со стороны пассажира, радиаторная планка под капотом (2-ая цифра в предпоследнем ряду будет кодом цвета краски).
Renault: табличка может располагаться в пространстве под капотом на двух опорах.
Volkswagen: стойка со стороны пассажира слева, а также поперечная радиаторная планка спереди капота.

Классификация производителя может быть различной, иметь собственные шифры и наименования. По этой причине для определения необходимого сочетания пигментов краски лучше обратиться за помощью к специалисту. Также для правильного подбора краски существуют специальные программы.

Каждый автомобиль имеет уникальный vin-номер. Vin способен рассказать обо всех ЛКМ, которые применялись на заводе. Давайте узнаем, как определить код краски по вин-коду.

Vin-номер — это код краски автомобиля, который систематизирован на основе стандартов ISO-780, 779 за 1983 год. Наносят этот шифр на специальные таблички-шильдики на шасси автомобиля. Существует только один способ, как узнать код — найти его и расшифровать. Если нашел номер, то можно узнать и оттенок.

Для вин-номера используют арабскую нумерацию и латинские буквы. Не используют буквы «O», «Q», «I» — они имеют сходство с цифрами – 0 и 1. Это помогает предотвращать случаи мошенничества.

Vin состоит из трех частей:

М еждународный индекс изготовителя WMI. Первые буквы обозначают географическую местность, где находится производство. Третий символ в этом коде обозначает компанию-изготовителя.
Описательная или VDS. Это символы, позволяющие идентифицировать авто. Здесь указана модель, модификация, вид кузова, тип тормозной системы.
Различительная часть или VIS. Это символы с 10 по 17, где зашифрован код краски, год выпуска и серийный номер автомобиля.

Где находится шильдик с Vin

Есть несколько стандартных мест, где производители любят устанавливать Vin. Это подкапотное пространство, нижняя часть передних дверей, стойки. Иногда различные компании размещают заветные цифры в багажнике под запасным колесом.

У иномарок

На Хюндай Солярис узнать краску по вин коду можно, если заглянуть под капот в районе силового агрегата или в нижней части водительской двери. Как узнать цвет – расшифровать вин-номер и по каталогу определить нужный цвет.

Цвета по вин коду на Форд Фокус 2 и 3 чаще всего также расположены под капотом около двигателя. Естественно, производитель иногда может уходить от стандартов, тогда номер стоит искать в левом нижнем углу водительской двери. Это связано со сборкой на нескольких заводах.

На Ниссан Альмера коды краски по vin коду можно узнать на шильдике, который находится в подкапотном пространстве с пассажирской стороны – смотреть нужно около лобового стекла.

На Шевроле Лачетти код цвета находится возле силового агрегата (у радиатора). Но иногда номер находится и возле двигателя, а также возле ветрового стекла.

Мазда располагает коды на стойках, а реже – в подкапотном пространстве в районе двигателя. Редко, но идентификационный номер может быть расположен в нижней части передней пассажирской двери.

Тойота номер эмали кузова располагает на стойках передних дверей или же под капотом. Этот же шифр на Киа Рио можно посмотреть в дверном проеме водительской двери.

У отечественных автомобилей

На отечественных автомобилях найти шильдик с vin-кодом можно на крышке багажника или же в подкапотном пространстве – других мест нет. Если это Лада Гранта или другая модель АвтоВАЗ, то маркировка, номер цвета и другая информация находится именно в одном из этих мест.

Иногда отечественные производители могут называть цвета нестандартно, например, «кристалл» или «белое облако». Тогда найдите значение в цветовом каталоге. Но узнать код краски – это еще пол дела. Стоит знать об особенностях, которые могут усложнить задачу по определению оттенка.

Производители ЛКМ могут не указываться, поэтому цвет автомобиля по номеру определить не получится – этот код указан в неизвестных каталогах. Машина может иметь самую полную информацию об эмали, но подбор краски здесь будет невозможен, так как эмаль эксклюзивная.

На видео: где искать VIN-код или номер кузова автомобиля.

Мало установить цифры, необходимо дополнительно отыскать различные соответствия ЛКМ в каталогах. После того, как цифры найдены, и известен цвет краски, можно заметить небольшие различия тона красок на кузове машины и в каталоге оттенков.

Для старых автомобилей часто подобрать краску невозможно из-за того, что эта информация не указывается. Найденный вин-номер ничем не поможет – обычно в подобных случаях там указывается только базовая информация.

Указывают цвета краски в виде шифра в коде только последние 5-6 лет. В прочих случаях подбирать нужный цвет для автомобиля следует методом спектрального анализа. Выбор будет точнее.

Определяем цвет по коду

Для каждой иномарки коды краски по вину могут быть разными – при расшифровке нужно действовать по-разному. Стандартного алгоритма не существует. Как определить номер краски для конкретной марки и модели? На примере некоторых авто мы это разберем.

«Рено»

Шильдик с кодами на Дастер, Сандеро, Рено Логан и других моделях находится в нижней части стойки пассажирской двери. На шильдике указано четыре строчки, и третья строка слева – это нужный номер. Выяснив номер, используя цветовую таблицу, находим в ней нужный цвет красок Рено.

«Тойота»

Место нахождения кода автомобильной эмали на Тойота – в проеме водительской двери. На шильдике следует отыскать надпись белыми буквами — C/TR. Это цвет кузова и цвет окраски салона. Под буквой С указан номер – 1g3, 1f7 toyota и другие. Цифры номера соответствуют конкретному цвету в каталоге. Как определить цвет – найти в каталоге цифры. Так, 1G3 – это пепельно-серый металлик.

Аналогично ищут таблицы для автомобилей всех моделей и марок. Но нужно помнить об особенностях шифрования каждого производителя. Теперь вы знаете, как узнать номер краски автомобиля по vin – это несложно.

Вопрос: «Как узнать номер краски автомобиля по VIN-коду?» интересует многих автомобилистов. Подобрать код требуется по следующим причинам:

наблюдается помутнение, выгорание или истирание покрытия;
новая автоэмаль требуется после ДТП;
водитель хочет подобрать эмаль для изменения дизайна транспортного средства.

Номер краски по VIN коду

Особенно интересуются тем, как определить число по VIN , хозяева подержанных транспортных средств. Если к новому авто прилагается баллон автоэмали «родного» оттенка, то, как по числу узнать номер цвета для старых машин, стоит только догадываться.

Если подбирать код краски по ВИН-шифру «на глаз», вы рискуете с большой вероятностью выбрать не ту расцветку, что вызовет лишние траты денег и времени на перекрашивание.

Расположение кода краски на OPEL

Расшифровка

В каталоге цветов автомобильных красок код оттенка подбирается, исходя из следующих составляющих ВИН-кода:

WMI. Две первые буквы – обозначение географической местности производства транспортного средства (например, для Европы предоставлены буквы S-Z). Третий символ кода – цифра, которая обозначает производителя.
VDS. Далее следует обозначение символов идентификации авто. Там указывается модель, модификация, разновидность кузова, масса, тормозная система транспортного средства.
VIS. 10-17 места в ряду символов кода эмали отведены для года выпуска и серийного номера машины.

Как определить ВИН-код

найдя его на кузове. Самый верный способ того, как узнать код цвета, – посмотреть его наличие на стойках возле сидения водителя, в области ветрового стекла, в отсеке для мотора, под багажником;
«на глаз». Наименее точный способ того, как определить оттенок кузова, который вряд ли подойдет для частичной перекраски машины;
при помощи специализированных сайтов. Там возможен поиск состава по шифру, или, если вы не знаете, где посмотреть цвет по ВИН-коду, представлено специальное поле. Туда вы вводите год выпуска машины и ее модель, а поиск помогает определить шифр состава;

Подбор краски по вин коду на специальных сайтах

связавшись с официальным дилером производителя. Перед тем, как узнать по VIN-код оттенка, обратитесь по телефону к представителю фирмы-производителя. Он сможет сообщить правильный шифр;
в техпаспорте. В паспорте указывается только окрас состава, но не шифр.

После того как вы поняли принцип определения расцветки кузова, воспользуйтесь знаниями для получения точно такого же оттенка эмали. Ведь неправильно подобранная эмаль для комплектующих ухудшит внешний вид транспортного средства. Правила того, как найти расцветку автоэмали, идентичны для каждой его модели.

Огромное количество автолюбителей слышали о таком методе подбора краски, как подбор краски для авто по вин коду. Данный метод, на самом деле, является очень эффективным способом подбора краски “в домашних” условиях. Но что же побуждает автолюбителей заниматься этим подбором?

Всё больше и больше в потоке автомобилей встречаются экземпляры, удивляющие не только своим внешним видом, как таковым, но и расцветкой. Благодаря развитию автомобильной промышленности и росту конкуренции, производители автомобилей могут предложить конечному пользователю огромное изобилие не только разнообразных моделей своей марки, но и изобилие цветовых решений для этих автомобилей. Чтобы упростить жизнь автолюбителям на каждом автомобиле производители ставят табличку с информацией о кузове. В том числе по этой табличке можно совершить подбор краски для авто по вин коду.

Почему подбор краски для авто по вин коду не всегда спасает?

К сожалению, чаще всего, какой-либо выдающийся цвет становится приличной головной болью для хозяев авто. И даже подбор краски для авто по вин коду не всегда может помочь. Почему? Всё дело в том, что вин код – это код цвета, который был у автомобиля, сошедшего непосредственно с конвейера, но в природе существует огромное количество факторов, которые пагубно влияют на лакокрасочное покрытие автомобиля. Например солнечный свет ведёт к выгоранию краски и впоследствии окрашенная деталь по подобранной краске для авто по вин коду будет очень сильно выделяться. Кроме того, выхлопные газы и пыль также пагубно влияют на общий цвет авто, но в таком случае может помочь обычная полировка кузова авто.

Причины подбора краски для авто

Причин для подбора краски для авто по вин коду или другими способами может быть масса.

Самая распространённая причина – это последствия ДТП. Существует масса ситуаций на дороге, когда две или более машин попадают в несерьёзные ДТП, без серьёзных последствий для людей. Чаще всего повреждения в таких ДТП можно исправить посредством окрашивания и небольшого выправления детали.

Следующая причина – внешние природные факторы. Уже упоминалось про воздействие ультрафиолетовых лучей на лакокрасочное покрытие. Опять же, не стоит забывать про абразивные свойства пыли и мелкого щебня, вылетающего из-под колёс впереди идущего автомобиля. Такие повреждения чаще всего можно исправить посредством обычной полировки, но, если глубина царапины превышает толщину лакового покрытия автомобиля, требуется полное или частичное окрашивание детали. В случае, если вы хотите исправить данные повреждения самостоятельно подбор краски для авто по вин коду будет самым точным методом определения цвета вашего автомобиля.

Окрашивать самостоятельно или довериться специалистам?

Большинство автолюбителей привыкли к тому, что многие проблемы с автомобилем можно решить самостоятельно, в том числе и окрас автомобиля. По опыту можно сказать, что самостоятельно в редких случаях удаётся качественно и без ошибок покрасить ту или иную деталь автомобиля. Поэтому настоятельно рекомендуется обращаться к квалифицированным специалистам, которые учитывают метод подбора краски для авто по вин коду, но и прочие цветовые отклонения остального кузова.

Специалисты технического центра «Колор-Сервис» предлагают свои услуги по подбору краски и дальнейшего окрашивания, как отдельной детали, так и всего автомобиля. На выполненные работы выдаётся гарантия качества. Все работы выполняются под вашим контролем и в кротчайшие сроки.

Есть вопросы по подбору краски для авто по вин коду?

Если у Вас возникли какие-либо вопросы и Вы хотите уточнить некоторые моменты о подборе краски для авто по вин коду, обратитесь за бесплатной консультацией к нашим высококвалифицированным специалистам в техцентр «Колор-Сервис» через форму, по электронной почте [email protected] или телефону 8 (4912) 98–68–98.

Технология подбора цвет краски автомобиля по VIN коду

Как узнать код краски автомобиля?

Вот таблица, часто используемых кодов для различных цветов.

	Название		Металлик
602	Авантюрин	Серебристо-черный
425	Адриатика	Голубой
204	Айсберг	Белая двухслойная
460	Аквамарин	Серебристый сине-зеленый
503	Аккорд	Темно-серо-бежевый
145	Аметист	Серебристый фиолетовый
371	Амулет	Темно-зеленый
277	Антилопа	Серебристо-бежевый
440	Атлантика	Синий
421	Афалина	Серебристый зелено-голубой
107	Баклажан	Фиолетовый
420	Балтика	Сине-зеленый
353	Бальзам	Зеленый
235	Бежевый	Бежевый
236	Серо-бежевый	Серо-бежевый
201	Белый	Белый
202	Белый	Ярко-белый
233	Белый	Серо-белый
480	Бриз	Зелено-голубой
464	Валентина	Серо-фиолетовый
310	Валюта	Серо-зеленый металлик
129	Виктория	Серебристый ярко-красный
132	Вишнёвый сад	Вишневый
127	Вишня	Темно-красный
423	Гейзер	Светло-зелено-голубой
481	Голубой	Голубой
180	Гранат	Темно-бордовый
150	Дефиле	Золотистый красно-коричн
203	Жасмин	Бело-жёлтый
200	Жёлтый (Такси)	Ярко-жёлтый
230	Жемчуг	Молочно-белый серебристый
963	Зеленая	Зеленый
307	Зеленый сад	Зеленый
245	Золотая нива	Золотой
331	Золотой лист	Золотистый темно-зеленый
311	Игуана	Серебристый ярко-зеленый
385	Изумруд	Серебристо-зеленый
406	Ирис	Фиолетовый
128	Искра	Красный металлик
453	Капри	Сине-зеленый
101	Кардинал	Ярко-красный
118	Кармен	Красный
630	Кварц	Средний серо-зеленый мет.
352	Кедр	Темно-зеленый
116	Коралл	Серебристый темно-красный
370	Корсика	Серебристый темно-зеленый
798	Корица	Коричневый
281	Кристалл	Cеребристо-жёлтый
435	Ла-Манш	Серебристый ярко-синий
675	Лаванда	Серо-бежевый
487	Лагуна	Серебристо-синий
445	Лазурит	Фиолетово-синий металлик
498	Лазурно-синий	Серебристый темно-синий
133	Магия	Серебристый темный
120	Майя	Серебристый темно-бордовый
428	Медео	Голубой
217	Миндаль	Бежево-розовый
280	Мираж	Серебристый желто-зеленый
606	Млечный путь	Графитовый металлик
626	Мокрый асфальт	Серо-бежевый металлик
403	Монте-Карло	Ярко-синий
302	Моцарт
458	Мулен-Руж	Ярко-фиолетовый
377	Мурена	Сине-зеленый
223	Нарцисс	Жёлтый
628	Нептун	Темный серо-синий металик
270	Нефертити	Серебристо-бежевый
383	Ниагара	Золотисто-серый
449	Океан	Темно-голубой
340	Оливковый	Желто-зеленый
345	Оливин	Золотисто-зеленый
419	Опал	Серебристо-голубой
286	Опатия	Серебристый оранжевый
308	Осока	Серебристый серо-зеленый
387	Папирус	Серебристый серо-зеленый
152	Паприка	Красно-оранжевый
404	Петергоф	Серо-синий
795	Пирано	Красно-коричневый
417	Пицунда	Зелено-синий
605	Престиж	Фиолетово-черный
276	Приз	Серебристо-бежевый
210	Примула	Светло-жёлтый
448	Рапсодия	Серебристый ярко-синий
499	Ривьера	Серебристо-темно-синий
182	Романс	Вишневый
110	Рубин	Красный
670	Сандаловый	Бежево-красный металлик
446	Сапфир	Серебристый сине-фиолетовый
215	Сафари	Светло-бежевый
671	Светло-серый	Светло-серый
640	Серебристый	Серебристый
301	Серебристая ива	Светло-зеленый
427	Серо-голубой	Серо-голубой
373	Серо-зеленый	Серо-зеленый
447	Синяя полночь	Синий
295	Сливочно-белый	Сливочно-белый
690	Снежная королева	Светло-серебристый металл
202	Снежно-белый	Ярко-белый
360	Сочи	Серо-сине-зеленый
399	Табак	Серебристый коричнево-зеленый
509	Темно-бежевая	Темно-бежевый
793	Темно-коричневый	Темно-коричневый
456	Темно-синий	Темно-синий
170	Торнадо	Красный
100	Триумф	Cеребристый красный
416	Фея (Лесная фея)	Серебристо-синий
430	Фрегат	Голубой металлик
363	Цунами	Темно-зеленый
228	Чайная роза	Светло-жёлтый
408	Чароит	Сереб. темно-фиолетовый
601	Черный	Черный
415	Электрон	Темно-серый металлик
473	Юпитер	Серо-голубой

Как видите, VIN код не является наиболее эффективным способом подбора краски, и зачастую вы не сможете точно узнать нужную вам информацию. Лучше поискать специальному коду, который размещается на той же табличке что и VIN.

Цвет авто по вину. Поиск и определение цвета краски автомобиля по VIN-коду

Технология подбора цвет краски автомобиля по VIN коду

Как узнать код краски автомобиля?

Вот таблица, часто используемых кодов для различных цветов.

	Название		Металлик
602	Авантюрин	Серебристо-черный
425	Адриатика	Голубой
204	Айсберг	Белая двухслойная
460	Аквамарин	Серебристый сине-зеленый
503	Аккорд	Темно-серо-бежевый
145	Аметист	Серебристый фиолетовый
371	Амулет	Темно-зеленый
277	Антилопа	Серебристо-бежевый
440	Атлантика	Синий
421	Афалина	Серебристый зелено-голубой
107	Баклажан	Фиолетовый
420	Балтика	Сине-зеленый
353	Бальзам	Зеленый
235	Бежевый	Бежевый
236	Серо-бежевый	Серо-бежевый
201	Белый	Белый
202	Белый	Ярко-белый
233	Белый	Серо-белый
480	Бриз	Зелено-голубой
464	Валентина	Серо-фиолетовый
310	Валюта	Серо-зеленый металлик
129	Виктория	Серебристый ярко-красный
132	Вишнёвый сад	Вишневый
127	Вишня	Темно-красный
423	Гейзер	Светло-зелено-голубой
481	Голубой	Голубой
180	Гранат	Темно-бордовый
150	Дефиле	Золотистый красно-коричн
203	Жасмин	Бело-жёлтый
200	Жёлтый (Такси)	Ярко-жёлтый
230	Жемчуг	Молочно-белый серебристый
963	Зеленая	Зеленый
307	Зеленый сад	Зеленый
245	Золотая нива	Золотой
331	Золотой лист	Золотистый темно-зеленый
311	Игуана	Серебристый ярко-зеленый
385	Изумруд	Серебристо-зеленый
406	Ирис	Фиолетовый
128	Искра	Красный металлик
453	Капри	Сине-зеленый
101	Кардинал	Ярко-красный
118	Кармен	Красный
630	Кварц	Средний серо-зеленый мет.
352	Кедр	Темно-зеленый
116	Коралл	Серебристый темно-красный
370	Корсика	Серебристый темно-зеленый
798	Корица	Коричневый
281	Кристалл	Cеребристо-жёлтый
435	Ла-Манш	Серебристый ярко-синий
675	Лаванда	Серо-бежевый
487	Лагуна	Серебристо-синий
445	Лазурит	Фиолетово-синий металлик
498	Лазурно-синий	Серебристый темно-синий
133	Магия	Серебристый темный
120	Майя	Серебристый темно-бордовый
428	Медео	Голубой
217	Миндаль	Бежево-розовый
280	Мираж	Серебристый желто-зеленый
606	Млечный путь	Графитовый металлик
626	Мокрый асфальт	Серо-бежевый металлик
403	Монте-Карло	Ярко-синий
302	Моцарт
458	Мулен-Руж	Ярко-фиолетовый
377	Мурена	Сине-зеленый
223	Нарцисс	Жёлтый
628	Нептун	Темный серо-синий металик
270	Нефертити	Серебристо-бежевый
383	Ниагара	Золотисто-серый
449	Океан	Темно-голубой
340	Оливковый	Желто-зеленый
345	Оливин	Золотисто-зеленый
419	Опал	Серебристо-голубой
286	Опатия	Серебристый оранжевый
308	Осока	Серебристый серо-зеленый
387	Папирус	Серебристый серо-зеленый
152	Паприка	Красно-оранжевый
404	Петергоф	Серо-синий
795	Пирано	Красно-коричневый
417	Пицунда	Зелено-синий
605	Престиж	Фиолетово-черный
276	Приз	Серебристо-бежевый
210	Примула	Светло-жёлтый
448	Рапсодия	Серебристый ярко-синий
499	Ривьера	Серебристо-темно-синий
182	Романс	Вишневый
110	Рубин	Красный
670	Сандаловый	Бежево-красный металлик
446	Сапфир	Серебристый сине-фиолетовый
215	Сафари	Светло-бежевый
671	Светло-серый	Светло-серый
640	Серебристый	Серебристый
301	Серебристая ива	Светло-зеленый
427	Серо-голубой	Серо-голубой
373	Серо-зеленый	Серо-зеленый
447	Синяя полночь	Синий
295	Сливочно-белый	Сливочно-белый
690	Снежная королева	Светло-серебристый металл
202	Снежно-белый	Ярко-белый
360	Сочи	Серо-сине-зеленый
399	Табак	Серебристый коричнево-зеленый
509	Темно-бежевая	Темно-бежевый
793	Темно-коричневый	Темно-коричневый
456	Темно-синий	Темно-синий
170	Торнадо	Красный
100	Триумф	Cеребристый красный
416	Фея (Лесная фея)	Серебристо-синий
430	Фрегат	Голубой металлик
363	Цунами	Темно-зеленый
228	Чайная роза	Светло-жёлтый
408	Чароит	Сереб. темно-фиолетовый
601	Черный	Черный
415	Электрон	Темно-серый металлик
473	Юпитер	Серо-голубой

Вам понадобится

— бирка с шифром и названием цвета;
— каталог с образцами расцветки;
— компьютерная программа и устройство для считывания цвета;
— паспорт транспортного средства;
— гарантийный талон;
— свидетельство о регистрации;
— VIN-код.

Инструкция

Загляните под крышку багажника, с обратной стороны должен быть написан номер краски автомобиля . Кроме того, в некоторых машинах бирка с номером стоит на крышке капота или в нише для запасного колеса. Если и здесь нет номера, откройте водительскую дверь и осмотрите стойку, иногда наклейка расположена в самом низу, возле пола.

Учтите, что наклейка, которую вы ищете, содержит трех- или четырехзначный код. По таблице соответствия http://www.auto-emali.ru/tech.php?doc=3 найдите название своего цвета и проверьте, соответствует ли он реальному.

Обратитесь в автосервис, на многих станциях технического обслуживания есть специальная техника и компьютерная программа, с помощью которых служащие проведут диагностику, считают информацию с машины о цвете и подберут название оттенка. Учтите, что такая программа не всегда может точно указать цвет, поскольку лакокрасочное покрытие со временем выцвета ет, поэтому постарайтесь так или иначе найти упоминание о названии оттенка в документах.

Посмотрите документы на машину. Название цвета должно быть указано в паспорте транспортного средства (ПТС), в гарантийном талоне (если машина новая, вы без труда его найдете), в свидетельстве о регистрации.

Попробуйте узнать цвет машины у официального дилера ВАЗ (их адреса и телефоны можно найти в интернете, на официальном сайте компании). Найдите информацию о VIN-коде автомобиля и обратитесь с ним к представителям салона. VIN-код – это уникальное сочетание из 17 букв и цифр, найти его можно в удобном для прочтения месте автомобиля .

Источники:

код цвета ваз
Как узнать цвет краски кузова?

Внешний облик автомобиля — это визитная карточка его владельца. Нужно помнить о том, что безупречное состояние гораздо проще сохранить, чем потом восстановить. Но бывают ситуации, когда машина нуждается в повторной покраске.

Инструкция

Откройте капот своего автомобиля и, встав лицом к , найдите двигатель. Посмотрите вправо: имеется ли там специальная информационная ? Если вы приобрели современный или тот, который еще не был в капитальном ремонте, под капотом железного коня можно будет отыскать специальный приклеенный производителем информационный лист с четким указанием марки авто и покрытия его кузова.

Откройте водительскую дверь, если наклейка не была обнаружена под капотом. Осмотрите дверную стойку внизу, ближе к полу. Некоторые производители предпочитают информационные наклейки размещать не под капотом, а именно на двери.

Обратитесь в автосервис к колеровщику, предоставив ему найденный vin-код. Колеровщик, воспользовавшись специальной компьютерной программой, введя ваш код , сможет без труда подобрать именно такой оттенок, которым изначально был окрашен ваш кузов. Однако, не стоит забывать, что со временем любая краска выгорает и, возможно, изначальный тон уже будет отличим от того, который на .

Еще один способ определить тон краски по vin-коду – это обратиться к официальному дилеру, предоставив ему марку автомобиля и соответствующий код. Спустя довольно короткий срок сотрудники любой смогут предоставить вам исчерпывающую информацию и ее цвете. При этом важно знать, что обратиться к дилерам вы можете, как лично явившись в офис, где был приобретен автомобиль, так и связавшись с представителями компании по телефону или e-mail. С полученными данными можно смело отправляться в автосервис и просить, чтобы вашу окрасили именно в тот тон, что указал производитель.

Источники:

код краски автомобиля

Если автомобиль нуждается в частичной окраске, подобрать цвет на глазок не представляется возможным. У каждого производителя тона окрашивающих средств различаются, и иногда достаточно сильно. Ситуацию можно решить, используя информацию, зашифрованную в VIN-коде машины.

Инструкция

VIN-кодом называется 17-значный идентификационный номер автомобиля. Каждая из его цифр несет в себе определенную информацию о машине. По VIN –коду можно узнать о дате и месте сборки, типе кузова и двигателя, номере модели и т.п.

Найдите под капотом своего автомобиля (рядом с двигателем) специальную информационную наклейку. Шансы отыскать ее возрастают, если автомобиль достаточно современен и не был в капитальном ремонте.

Если вы не нашли информационную наклейку под капотом, откройте дверь машины. Осмотрите низ дверной стойки, многие фирмы, выпускающие автомобили, предпочитают это место для наклеивания информационного ярлыка.

Обратитесь в автосервис к колеровщику, предоставьте ему найденный vin-код. Воспользовавшись специальной компьютерной программой, введя ваш код, работник автосервиса без труда подберет именно такой оттенок, который изначально использовался для окраски кузова. Учитывайте тот факт, что со временем краска может выгореть и, возможно, тона будут несколько различаться между собой.

Еще одним способом определить оттенок vin-коду является обращение к официальному дилеру, с предоставлением ему информации о марке автомобиля и соответствующем коде. Через некоторое время сотрудники любой автокомпании дадут вам исчерпывающую информацию, касающуюся вашей машины и ее цвет а. Обратиться к дилерам можно лично, придя в офис, в котором был приобретен автомобиль, или связавшись с сотрудниками компании по электронной почте или телефону. Получив нужные данные, смело отправляйтесь в автосервис и просите, чтобы ваше транспортное средство покрасили именно в тон, указанный производителем.

Практически каждый автолюбитель, за время пользования транспортным средством, сталкивается с покраской, а если владеет иномаркой, то и с подбором автоэмалей. Хорошо, если маляр, которому вы оставили автомобиль на покраску, сам заказывает и покупает материалы, а если нет?

1. Выбирая, кому доверить подбор краски на ваше транспортное средство, не лишним будет проконсультироваться с маляром. Обычно маляр и колорист работают в тандеме, т.е. подбор происходит, чаще в одном и том же месте, у одного человека, так проще привыкнуть к технике нанесения краски, материалам и не приходится долго экспериментировать.

2. Так называемого»компьютерного подбора » попросту не существует. Тем более в России, где встречается множество марок машин, от дешевых китайских и до супердорогих марок премиум-класса, ну, и, конечно наш, отечественный автопром. Каждая краска, на любой автомобиль доводится на глаз колористом, если, конечно не повезло попасть в цвет с первой попытки, что, к сожалению, бывает очень редко.

3. Исходя из пункта 2: на качественный подбор автоэмали требуется время, обычно от 2 до 4 часов, не включая особенно сложные случаи, типа перекраса машины не по коду краски, а так называемыми «сливками» — это, когда цвет смешивается из нескольких банок отечественной цветовой гаммы, или что еще хуже, из всех остатков, которые маляр нашел у себя на рабочем месте(к сожалению и бывает) или если отсутствует на автомобиле редкой или старой, или очень новой модели. В данных случаях подбор цвета может занять до нескольких дней.

4. Если вас попросили найти код краски: не думайте, что это из вредности. Данная процедура облегчает работу колориста, а вам придется меньше ждать результата. Где он находится вам тоже скажет колорист, или если вы приехали целиком, а не принесли какую-либо деталь, то он сам может выйти и посмотреть код краски.

5. Еще о времени, если у работника нет заказов, то он тут-же примется за вашу машину, если заказы есть, то сначала будут сделаны они, просто потому, что они пришли раньше, вы в магазине, в очереди не возмущаетесь, почему, всех впередистоящих обслужили раньше.

6.Колорист при небольшом объеме заказов всегда приблизительно знает как будет готова краска, и попросит вас приехать к этому времени, не раньше. При большом количестве попросит позвонить, или позвонит сам.

7. Когда все готово и вы приехали за , вам должны, вместе с ней, отдать тест-напылы или выкраски — это пластинки, на которых напылена ваша краска, если металлик, то покрытая лаком. эти выкраски маляр должен сравнить с цветом машины и, также сделать свои выкраски и сравнить с выкрасками колориста. В идеале они должны совпасть. Также колорист сообщит вам на грунт наносить краску, при каком давлении и как именно красить, мокро, сухо, или полумокро (в цветах металлик, ксералик и перламутр это имеет большое значение, также это зависит от способа покраски самой машины)

8. В идеале все ремонтные материалы: шпатлевка, грунт, краска, лак, растворитель должны быть одной фирмы, только тогда производитель может дать 100% гарантию, что процесс покраски пройдет хорошо, слои не вздуются, не помутнеют и не расслоятся.

9. Что касается маляров: если ваш мастер произнесет фразу: что привезешь, тем и покрашу, смените мастера, этому человеку наплевать на результат, что важно для вас и на время и работу колориста. Даже если краска подобрана очень хорошо и вы это видели по выкраске, есть вариант, что машина будет покрашена плохо, не попадут в цвет или будет нарушена технология окрашивания.

10. Если вы оставляете на подборе машину: погода должна быть солнечной, особенно для черных и темных металликов и перламутров, а также машин с трехслойным покрытием, когда грунт цветной, или на грунт наносится цвет, а сверху частички металлика или или цветной лак. Черный цвет без солнца подобрать невозможно.

11. Белый цвет и светлые солиды (краски без металлических частичек или слюды) лучше подбираются в ясную погоду, но без прямого солнца.

12. Метамерия — это явление, при котором один и тот же цвет под разным освещением смотрится, как два разных. Например: цвет может идеально подходить под дневным освещением и быть абсолютно другим, под уличным фонарем ночью. Метамерия возникает из-за того, что один и тот же цвет был получен разными способами. Например зеленый может быть чистым цветом, а может быть получен при смешении синего и желтого разных оттенков: зеленый1=синий1+желтый1=синий2+желтый2=зеленый3+синий3+желтый3, но при другом освещения зеленый1 уже не = зеленый3+синий3+желтый3 или синий1+желтый1, потому, что допустим, желтых оттенков более 500, а в системе цветоподбора 3-4, и применить именно тот оттенок, который использовал производитель не представляется возможным. В такой ситуации краска подбирается под уличное освещение и дается рекомендация переходом или в распыл, захватив части соседних деталей, чтобы ночью под фонарем не кидалось в глаза различие цвета.

13. Чудо-аппарат Спектрофотометр. Для работы с ним тоже нужен грамотный, обученный специалист, подобрать краску без корректировки, просто считав с образца показатели не получится, обычно выдает несколько рецептов приготовления эмали, а вот из них-то и должен человек выбрать наиболее подходящий, а затем, уже его корректировать.

14. Когда вы подбираете цвет в первый раз, спросите, есть ли возможность оставить рецепт, возможно вам потребуется запомнить или записать дату или порядковый номер подбора. Потом колористу потребуется гораздо меньше времени, чтобы сделать вам краску снова, в зависимости от состава колеровки, вам смогут слить краску и сделав тест-напыл, убедиться, что доколеровка не требуется или немного подкорректировать рецепт и отдать вам краску сразу.

Цвет автомобиля серебристый металлик — один из самых популярных из-за своей универсальности и практичности. Грязь и пыль на такой машине менее заметны, соответственно, и мыть ее можно реже. Также менее заметны царапины.

Обычная автомобильная эмаль состоит из основных трех компонентов: пигмента, связующего звена и растворителя. Краска металлик более сложная по своему составу. В ней есть еще один четвертый компонент — тонкий слой алюминиевой пудры. Смешанные с эмалью, алюминиевые частицы отражают свет и создают металлический блеск. Кроме того, они защищают кузов от коррозии, а краску — от преждевременного выцветания.

Процедура нанесения краски

В настоящее время существует три системы окраски авто в цвета металлик — однослойная, двух- и трехслойная. Первая используется редко из-за трудности нанесения. Трехслойная применяется, когда нужно получить белый перламутровый цвет или создать сложный эффект (например, хамелеон). Такая краска визуально меняет свой оттенок в зависимости от угла обзора. При покраске в три слоя в качестве базы используется грунт-тонер и прозрачный перламутр.

Наиболее распространенный вариант — двухслойная окраска. В этом случае кузов сначала покрывается базой, а затем лаком. Краска хорошо ложится на грунт и сохнет быстро. Если есть какие-то дефекты, они убираются за счет полировки.

Технология наложения краски металлик в целом сложнее нанесения обычной автомобильной эмали. Слой должен быть очень ровным, в противном случае любые пятна на поверхности будут лучше видны. Технология подразумевает три этапа: комплекс подготовительных работ, население базы, нанесение лака. При двухслойной системе база наносится двумя слоями, второй из них — более сухой. Каждый слой должен высохнуть естественным способом за 10-30 минут, точное время указывается в инструкции к краске. В качестве базы используется краска, дающая эффект металлика, не имеющая сама по себе блеска и стойкости к атмосферным явлениям. Для защиты ее используется лак. Перед нанесением лака он разбавляется растворителем и закрепителем. Наносится он двумя-тремя слоями на как следует высохшую базу, во избежание вздутия краски.
Инструкция

Прежде чем выбрать цвет авто, нужно расставить для себя приоритеты. Что для вас важнее – практичность, безопасность, а быть может, красота и индивидуальные цветовые предпочтения? Все, кто планирует купить автомобиль, должны знать, что светлые и яркие авто на дороге заметнее, чем темные машины. По статистике, они реже попадают в аварии. Если вы испытываете большие сомнения при выборе цвета, стоит рассмотреть достоинства и недостатки всех основных оттенков.

Белый цвет авто сегодня довольно популярен. Белые машины всегда притягивают взгляды и хорошо заметны на дороге. В жаркий летний день в белоснежном авто всегда будет немного прохладнее, ведь данный цвет отражает солнечные лучи, не давая салону нагреться. Однако это наименее практичное решение: грязь, ржавчина и царапины будут сильно бросаться в глаза. Если вам нужно будет закрасить какие-то повреждения, сделать это будет наиболее проблематично, так как белая краска самая капризная из всех.

Черный цвет еще более популярен, чем белый. Черные машины смотрятся солидно и эффектно. Именно на черных авто предпочитают передвигаться высокопоставленные чиновники и состоятельные бизнесмены. Однако, если вы хотите выбрать цвет машины с точки зрения практичности, черный – не самый лучший вариант. Грязь и кузовные повреждения на черном фоне сильно заметны. Черный цвет поглощает солнечные лучи, нагревая салон машины на солнце. К тому же, согласно статистике, именно черные машины чаще всего попадают в ДТП, т.к. плохо заметны на фоне черного асфальта и в темноте.

Наиболее практичным считается серебристый цвет. Пыль, грязные брызги и кузовные повреждения на таких машинах не бросаются в глаза. Летом серебристый цвет, подобно белому, хорошо отражает солнечные лучи, не давая салону излишне перегреваться. При этом машина такого оттенка всегда заметна на дороге. Серебристый цвет нейтрален, поэтому не раздражает и не надоедает.

Совет 15: Подбор цвета автомобиля

Соотносите цвет внешнего оформления авто с интерьером, возможно, таким образом вам что-то не понравится, и вы отвергнете несколько потенциально рассматриваемых вариантов.

Как только вы сузили выбор до минимума, спросите честного мнения у семьи и друзей. Прежде чем сообщить дилеру о своем окончательном решении, подождите один день. Если за это время цвет вам не разонравится, значит, вы сделали правильный выбор!

Видео по теме

Почему подбор краски для авто по вин коду не всегда спасает?

Причины подбора краски для авто

Причин для подбора краски для авто по вин коду или другими способами может быть масса.

Окрашивать самостоятельно или довериться специалистам?

Есть вопросы по подбору краски для авто по вин коду?

Как правило, при незначительных повреждениях лакокрасочного покрытия (царапины, сколы и т.д.) на машине восстанавливается только дефектный участок. Но сегодня на рынке представлено огромное количество оттенков автомобильных красок, что значительно усложняет подбор.

Поэтому чтобы не испортить весь экстерьер транспортного средства (ТС), нужно знать точный номер ЛКМ. Наиболее рациональным решением будет узнать цвет машины по VIN-коду.

Как определить номер лакокрасочного покрытия?

Узнать код краски авто по VIN-коду вы можете 2-мя способами:

Самостоятельно – более трудоемкий метод.
С помощью онлайн-сервиса «АвтоИстория» – быстро, удобно, точно и недорого.

Большинство производителей указывают код заводского цвета авто на той же номерной табличке, где выбит и ВИН-код. Но есть небольшая загвоздка – если вы не специалист, найти его вряд ли получится, так как зачастую он не имеет опознавательных знаков (указан просто номер). Эта информация может быть повреждена или вообще отсутствовать. Это случается крайне редко, но все же имеет место быть.

Также можно заглянуть в техпаспорт – в нем тоже часто отражается эта информация. Но опять-таки – не факт, что будет указан именно цифровой и буквенный код, а не просто наименование цвета.

Если вышеописанные способы не дали результата, узнайте номер краски автомобиля по VIN-коду – с помощью нашего сервиса это можно сделать за считанные минуты с любого устройства с выходом в интернет.

Что такое ВИН-код и где его найти?

ВИН-код – это уникальный идентификационный номер автомобиля. Как правило, он состоит из 17 символов (латинские буквы и арабские цифры). В нем зашифрована полная информация о транспортном средстве, включая и номер краски.

Чтобы узнать заводской цвет машины по VIN-коду, вам нужно знать, где находится табличка (шильдик) с идентификационным номером. Традиционно автопроизводители крепят ее в таких местах:

Узнавать код краски авто по VIN-коду нужно не только для восстановления поврежденных элементов кузова. Это важно еще по одной причине – угнанные ТС часто подвергаются перекраске и в этом случае фактический цвет не будет соответствовать заводскому, который прописан в ВИН-номере. Это особенно полезно знать покупателям б/у машин.

Как проверить цвет ТС через сервис «АвтоИстория»?

Узнать номер краски автомобиля по VIN-коду на нашем сайте вы можете всего в несколько кликов:

Вводите ВИН-код либо государственный номер транспортного средства в специальную форму.
Указываете E-mail, на который вам будет отправлен полный отчет.
Оплачиваете услугу любым удобным для вас способом.
Через 5-15 минут получаете отчет по вашему запросу.

С помощью нашего онлайн-ресурса вы можете не только узнать номер краски автомобиля по VIN-коду, но и полную историю владения и эксплуатации ТС:

Криминальные данные – ДТП, штрафы, розыск, ограничения.
Кредитную и таможенную истории.
Сведения о работе в такси или службах доставки.
Комплектацию, данные техосмотра, количество владельцев и т.д.

Информация к нам поступает с официальных, коммерческих и неофициальных источников, что гарантирует получение максимально полной и достоверной информации по авто.

Вам необходимо быстро и недорого определить заводской цвет кузова? Узнайте код краски авто по VIN-коду на онлайн-сервисе «АвтоИстория» в любое удобное для вас время и без каких-либо ограничений. Для вас мы работаем круглосуточно без выходных и праздничных дней.

Главная цель проставения на кузове каждого авто VIN-кода – защита машины от угона. Однако помимо этого шифра производитель может оставить информационную табличку с технической информацией: код краски автомобиля, дату выпуска, давление в шинах, номера двигателя, шасси и пр. Чаще всего несколько таких табличек располагается в разных местах. Каждый производитель имеет свою систему маркировки и по желанию может исключить данные об изначальной расцветке, кроме того, может оказаться, что табличка с данными испорчена (снята) во время эксплуатации (ремонта). Из-за отсутствия единой системы, невозможно определить и точную последовательность действий – компенсируется это множеством правил и даже точных указаний для машин конкретных брендов.

Общая информация

Для изготовления эмали задействуются определенные соотношения красящих пигментов, базового состава и пр. Производитель использует несколько основных вариантов цвета, но их оттенки могут меняться из года в год, корректироваться дизайнерами и пр. Отметить изменения в эмали, использованной для покраски авто, можно несколькими способами:

Название цвета (краски).
Весовые соотношения пигментов.
Номер в заводской классификации.

Расположение таблички зависит от того, какая именно маркировка принята производителем. Стандартное расположение кода – подкапотное пространство, иногда – дверной проем (пассажирская и водительская стойки, сами двери). Наиболее популярные бренды рассмотрены ниже – если автомобиль не подпадает под эту классификацию, следует посмотреть записи в базе данных официального сайта. Кроме этого существуют еще две возможности узнать номер краски, а возможно и ее рецептуру:

VIN-номер пробит на каждой машине и не может быть удален во время ремонта – шифр привязан к совершенно конкретной машине, поэтому определить состав и цвет заводской краски можно по базам данных производителя.
О цвете авто можно справиться у официального дилера.

Автомобили ВАЗ и ГАЗ

На старых моделях информационный листок с точным кодом краски мог быть расположен под сидением или даже под запаской. Посмотреть на эти шифры в моделях последних лет можно на бумажном листке, расположенном под крышкой багажника. Если бумажки нет под крышкой багажника, с большой вероятностью она прикреплена к внутренней стороне крышки капота.

Определить по этому обозначению состав эмали невозможно, но в ней указан правильные цвета (названия) или номера, принятые в заводской классификации. Узнать нужные соотношения колеров и тип эмали можно у колористов, которые сразу же могут дать небольшое количество эмали для проверки. Используемые отечественными производителями коды соответствуют международной классификации, т.е. могут быть использованы при выборе красок из стандартных каталогов Duxon, Mobihell и пр. Даже в стандартном каталоге более 600 позиций, поэтому вариант с определением на глаз вряд ли закончится успехом.

Иностранные машины

В большинстве современных машин посмотреть на информационные данные можно в табличке на левой (пассажирской) стойке авто, хотя встречаются исключения. Если отыскать номера в этом месте не удалось, следует осмотреть подкапотное пространство автомобиля. Чаще всего цифровое обозначение автоэмалей красуется под крупной надписью «COLOR», при отсутствии которой нужно обратить внимание на все комбинации идущих подряд цифр, длиной более трех знаков. Каждая маркировка имеет свою систему, некоторые из систем описаны ниже, в случае отсутствия их в списке, следует свериться с сайтом производителя:

Alfa Romeo – таблички в колесной нише со стороны переднего пассажира, внутренней стороне крышки багажника.
Audi – ниша запаски в багажнике или внутренняя сторона крышки (через косую черту указаны коды от автоэмалей к пластику и основной части).
BMW – под крышкой капота, на рейке и на опорах (стояках).
Fiat – защищающая салон автомобиля от огня перегородка под капотом, правая колесная ниша спереди и крышка багажника.
Ford – в подкапотном пространстве, на передней планке радиатора (для определения цвета нужно число в линии «K»).
Honda – стойка со стороны водителя, в пространстве закрываемом дверью.
KIA – водительская стойка (номер краски – последние две цифры).
Mercedes – пассажирская стойка и планка радиатора под капотом (код эмали – вторая цифра в предпоследнем ряду).
Renault – найти шильдик можно на обеих опорах в подкапотном пространстве.
Volkswagen – поперечная планка радиатора в передней части капота и пассажирская (левая) стойка.

Производитель волен классифицировать заводские эмали любым способом, давать им абстрактные названия, шифровать и т.д. Поэтому определить наверняка нужную комбинацию колеровочных пигментов можно либо обратившись к оригинальному классификатору, либо воспользовавшись помощью специалиста. Т.е. найти нужные автоэмали можно, принеся найденный код колористу или сверившись с технической документацией, каталогами и пр. Упрощают процедуру поиска программы для подбора краски (гид Spies Hecker, аналоги DuPont ColorQuick и прочее), правда в этом случаев придется иметь дело с теми же базами данных, но в электронном виде.

Даже при наличии кода не всегда можно наверняка определить оттенок. Колеровочные машины могут ошибаться, небольшие изменения оттенков отличают машины разных лет выпуска. Узнать точные оттенки автомобильных эмалей в таком случае можно только с помощью тестовой подгонки – произвести ее можно собственными силами, поскольку отличие по тону обычно можно нивелировать добавлением темного и светлого оттенка. На сайтах некоторых производителей также можно найти информацию о том, машины каких расцветок производились в тот или иной отрезок времени, информацию о расцветках находящихся в производстве автомобилей. Для того чтобы узнать номер цвета таким способом, нужно иметь точные данные о дате производства автомобиля.

Как заставить ребёнка чувствовать вину за белый цвет кожи

В американском издании City Journal вышла недавно объёмная статья The Miseducation of America’s Elites (Неправильное образование американских элит). Статья повествует о душевных страданиях нью-йоркских и калифорнийских богачей, детей которых в элитных частных школах подвергают промыванию мозгов «критическими расовыми теориями», заставляя стыдиться белого цвета кожи и унижаться.

Состоятельные родители, чьи дети учатся в школе Гарвард-Вестлейк в Лос-Анджелесе, обеспокоены превращением школы в так называемое антирасистское учреждение, о чём рассказывается в 20-страничном плане на школьном сайте. Представляя план, руководство школы приносит извинения цветным учащимся за прежние расистские инциденты и обязуется искоренить «непростительный опыт предвзятости, микроагрессии и откровенного расизма».

Родители жалуются журналистам, что их детей заставляют «зацикливаться на расе», чувствовать вину за белый цвет кожи. Школьникам внушают, что «все белые несут коллективную расовую вину». Из школьных библиотек изымается классическая американская литература. Школьники уговаривают родителей не вмешиваться, не выступать против новых школьных порядков. «Этот страх глубоко разделяет детей. Для них это не просто страх получить плохую оценку… Это страх социального позора», – пишет City Journal.

«Если вы опубликуете мое имя, это разрушит мою жизнь. Люди нападут на меня даже за то, что я поставил под сомнение эту идеологию», – заявил журналисту учащийся Филдстонской школы в Нью-Йорке.

Ни один человек из числа родителей, с которыми разговаривал корреспондент, не разрешил назвать его имя. Они опасаются или сами потерять работу, или причинить вред своим детям. «Школа может попросить вас уйти по любой причине, – говорит мать ученика подготовительной школы Брентвуда в Лос-Анджелесе. – Тогда тебя занесут в черный список всех частных школ и назовут расистом. А это хуже, чем прослыть убийцей».

В некоторых штатах насаждают «новую нормальность», чтобы будущие «хозяева Вселенной» (Masters Of The Universe), «американские принцы», поступали в элитные колледжи, зная «критическую теорию рас» и догматы учения о «расовой справедливости», даже если такие знания даются «ценой незнания Шекспира».

В церковной школе Грейс на Манхэттене учеников заставляют зубрить 12-страничный справочник по «инклюзивному языку», запрещающему использовать слово «родители» (надо говорить «люди») или задавать вопрос «какой вы религии?».

Учитель английского языка в школе Гарвард-Вестлейк приветствует школьников, вернувшихся после лета, словами: «Я – гомосексуальная белая женщина европейского происхождения (I am a queer white woman of European descent).

Изобретён «прогрессивный» новояз. Горе подростку, который на вступительных экзаменах в университет скажет «Latino», а не «Latinx»!

Учебная программа в нью-йоркской Филдстоунской школе этической культуры может заставить родителя упасть в обморок. Согласно веб-сайту школы, факультативы для 11–12-х классов включают иммунологию, астрономию, нейробиологию, фармакологию и учат «этической культуре» в духе «новой нормальности». Законы Ньютона, к примеру, предлагается называть «тремя фундаментальными законами физики», чтобы «децентрировать белизну», так как «в физике есть нечто большее, чем просто Ньютон».

Брентвудская школа в Калифорнии, где обучение стоит $45 тыс. в год, попала в скандальные заголовки после того, как в ней были организованы разделённые по расовому признаку «сессии диалога и построения сообщества» на тему «расовой справедливости». В учебной программе школы больше нет таких классических произведений американской литературы, как «Алая буква» Натаниэля Готорна, «Маленькие женщины» Луизы Олкотт, «Убить пересмешника» Харпер Ли или «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. Зато есть «Штампованный» и «Яки Дельгадо хочет надрать тебе задницу». Поражённым родителям директор школы заявил, что «важно меняться в соответствии со временем».

В других школах внедряется «идеология «пробуждения» (woke ideology), основанная на индустрии пропаганды DEI (Diversity, Equity and Inclusion), – «разнообразие, беспристрастность, инклюзивность», куда вкачиваются миллиарды долларов.

Такова Америка сегодня: расовые различия возводятся в степень расовой противоположности с комплексом вины белых перед небелыми. Существовать общество «новой нормальности» может только под властью тоталитарного режима.

В американском ритейле начали отмечать бренды и продукты, выпускаемые расово-правильными компаниями, специальными пометками рядом с ценниками

Бойскаутов теперь не называют бойскаутами, потому что это «не инклюзивно»: они теперь скауты. Детей заставляют определять свои пол, расу, религию, а затем решать, по какому из этих пунктов они подвергаются угнетению. Детей и подростков разных рас и религий учат видеть в одноклассниках «угнетателей, которые, возможно, хотят причинить им вред». Девочкам говорят, что их притесняют, хотя они превосходят мальчиков по показателям академической успеваемости. Студенты из Азии ущемляются в статусе, потому что они не вполне «цветные люди», им приклеивают ярлык white adjacent (почти непереводимо).

Мать с ужасом слышит от сына-третьеклассника: «Мамочка, моя учительница сказала мне сегодня, что то, что у меня есть пенис, не означает, что я мальчик». А её дочь, которая учится в четвёртом классе говорит: «Знаете ли вы, что мы родились с первородным грехом привилегий белых и что мои братья – угнетатели?»

В феврале Heterodox Academy в Нью-Йорке провела социологический опрос, который показал, что в 2020 году 62% университетов США, по которым проводился опрос, «согласились с тем, что климат в их кампусе не позволяет студентам говорить то, во что они верят».

Многие американские школьники и их родители организуют тайные группы, где обсуждают «запретные темы», к примеру критикуют феминизм. Они используют псевдонимы и закрывают камеры мобильников и ноутбуков, если встречаются для разговоров в Zoom.

Поднимается против «новой нормальности» и часть американской профессуры. В интервью французской Le Figaro профессор политологии университета штата Кентукки, инструктор Национальной стрелковой ассоциации афроамериканец Уилфред Рейли рассказал, что он присоединился к проекту «1776» – движению, созданному американскими чёрными и белыми интеллектуалами в противовес «проекту 1619» газеты The New York Times, цель которого – переосмыслить историю США через призму рабства. Такие движения, как Black Lives Matter, уверен чернокожий профессор, эксплуатируют прошлое: «Для них жизненно важно найти расовые конфликты, потому что они живут ими!»

Насаждаемая в США идеология «новой нормальности», если она не уничтожит вид Homo sapiens, рано или поздно станет провокацией большой расовой войны.

Заглавное фото: REUTERS/Jim Urquhart

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Тайны цвета красных вин — учебные материалы — проект L-Wine

Для точного определения цвета и прозрачности вина необходимо хорошее освещение, а рассматривать вина нужно на белом фоне. Тогда вы увидите, как заметно отличаются оттенки цвета красных вин, научитесь идентифицировать эти оттенки, что сделает вас со временем и при желании экспертом слепых дегустаций.

По цвету можно определить возраст вина, сорт винограда, плотность аромата, кислотность и др.

Сравните цвета различных вин и запомните их различия, чтобы потом суметь идентифицировать вино, основываясь на его оттенке.

На что обратить внимание, анализируя цвет вина?

Интенсивность цвета.

Насколько насыщен цвет вина? Действительно ли он бледен из-за небольшого количества пигмента или это результат визуального влияния стекла бокала?

Цвет вина говорит о его плотности. Чем интенсивнее цвет, тем больше в нем танинов. Если винодел хочет получить интенсивный цвет, он увеличивает время контакта кожицы винограда с его соком. Вместе с кожицей с соком контактируют виноградные косточки, которые и добавляют ему танинов. Здесь главное – не переборщить, так как излишки танинов делают вино горьким и чрезмерно сухим. Если вы заметили на стекле бокала синеватые оттенки, это означает, что вино обладает высокой кислотностью.

Прозрачность

Насколько прозрачно вино? Можете ли вы прочитать этот текст через бокал с вином или можете разглядеть только проходящий через бокал свет?

По прозрачности определяют сорт винограда, из которого сделано вино, а также возраст вина. Однако непрозрачность вина может быть результатом того, что винодел его не фильтровал, это особенно распространено в Италии. Нефильтрованное вино мутноватое, но у него более богатые структура и аромат.

Цвет

Настоящий цвет вина виден в центре бокала. По цвету определяется возраст вина. Вина, которые созданы для того, чтобы быть выпитыми молодыми (в течение 2 – 4 лет с момента розлива в бутылки), теряют свой первоначальный цвет намного быстрее, чем вина, которые предназначены для долгой выдержки. Такие вина начинают терять свой цвет через 10 – 14 лет с момента производства. Вина, которым нужно много времени, чтобы начал изменяться их цвет, раскрываются также медленно, их вкус улучшается с каждым годом.

Вторичные цвета

Так называются присутствующие в основном цвете вина оттенки цветов других. Например, в белом вине могут быть оттенки зеленого цвета или соломы, в красных – оттенки оранжевого, коричневого, пурпурного или кирпичного. Вторичные цвета можно обнаружить на краях стекающего со стенок бокала вина после того, как его взболтнуть.

По цвету стекающего со стенок бокала вина можно определить его возраст. Если цвет на стенке бокала и в бокале одинаков, то это вино – молодое. Небольшой синий оттенок указывает на высокую кислотность вина.

Палитра цветов красных вин

Пункт 1. Молодое Каберне Совиньон.

Пункт 2. Выдержанное Каберне Совиньон/Мерло.

Пункт 3. Молодое Мерло.

Пункт 4. Молодое Сира.

Пункт 5. Молодое Пино Нуар.

Пункт 6. Выдержанное Пино Нуар.

Цвет Каберне Совиньон

Палитра цветов красных вин. Пункт 1.

Каберне почти непрозрачно. В молодом возрасте это вино обладает в центре цветом красного рубина, по краям – пурпурное. В молодом Каберне нет коричнево-оранжевого оттенка, он появляется после многолетней выдержки, когда цвет вина становится бледнее и наблюдаются изменения в слое вина, стекающего со стенок бокала.

Интенсивность цвета Каберне зависит от технологии изготовления и климата его «родины».

В более прохладных местах, например, в Бордо или в штате Вашингтон США, Каберне Совиньон бледнее, чем его собрат, рожденный в жарком климате.

Но во власти винодела нарушить эту закономерность, достаточно оставить на более длительное время шкурку винограда в его соке, чтобы получить более глубокий и насыщенный цвет будущего вина.

Палитра цветов красных вин

Пункт 1. Молодое Каберне Совиньон.

Пункт 2. Выдержанное Каберне Совиньон/Мерло.

Пункт 3. Молодое Мерло.

Пункт 4. Молодое Сира.

Пункт 5. Молодое Пино Нуар.

Пункт 6. Выдержанное Пино Нуар.

Цвет Каберне Совиньон

Палитра цветов красных вин. Пункт 1.

Интенсивность цвета Каберне зависит от технологии изготовления и климата его «родины».

От климата зависит и прозрачность Каберне Совиньона. Чем теплее климат, например, в Калифорнии или Италии, тем непрозрачнее вино.

Более светлые и менее плотные Каберне Совиньон обычно обладают более высокой кислотностью.

Цвет выдержанного Каберне Совиньон

Палитра цветов красных вин. Пункт 2.

С возрастом Каберне Совиньон приобретает оранжевый, иногда коричневый, оттенок. Время, необходимое вину для такого изменения цвета, зависит от вида вина, производителя и места его рождения.

Марочным винам обычно требуется для этого больше времени – 10-12 лет. А Мерло, Зинфанделю и Пино Нуар достаточно 4 лет, чтобы приобрести оранжевые оттенки.

В больших бутылках вина начинают «стареть» позднее, чем в бочках.

Цвет Мерло

Палитра цветов красных вин. Пункт 3.

Цвет Мерло изначально более легкий, чем у Каберне Совиньона, присутствуют в нем и тонкие оранжевые тона.

Плотность хорошего Мерло почти всегда соответствует плотности Каберне Совиньона и только оранжевый или красно-коричневый оттенок на стенках бокала помогает идентифицировать во время слепой дегустации Мерло. Такие же оттенки есть у Темпранильо из Риохи (Испания), Санджовезе (Кьянти или Брунелло ди Монтальчино) и Монтепульчиано (Монтепульчиано д’Абруццо).

Цвет Сира (Шираз)

Палитра цветов красных вин. Пункт 4.

Сира (или Шираз) — вино непрозрачное, так же как Петит Сира, Мурведр (в Испании – Монастрель) и Мальбек. Цвет их мало меняется, обычно он варьируется от пурпурного на стенках бокала до непрозрачного фиолетово-черного в глубине бокала.

Цвет молодого Пино Нуар из Бургундии

Палитра цветов красных вин. Пункт 5.

Пино Нуар – одно из самых бледных красных вин, взгляд легко проникает через бокал с этим вином. Именно по прозрачности и светлому цвету Пино Нуар легко идентифицируется. Обычно цвет Пино Нуар похож на цвет клюквы или малины, хотя некоторые производители, особенно в Бургундии, создают вино с более насыщенным цветом.

Бледной прозрачностью отличаются также Небиолло (Италия, область Ланге) из-за прохладности климата этого северного местечка страны и Гренаш.

Цвет выдержанного Пино Нуар

Палитра цветов красных вин. Пункт 6

С течением времени в цвете Пино Нуар появляются кирпичные оттенки, еще большая выдержка придает ему оранжевые и коричневые нюансы. С возрастом цвет Пино Нуар становится бледнее и слабее.

winefolly.com

Список всех цветов весты — разберемся в них

Цвета машин люди выбирают не просто так. Если автомобиль нравится человеку, он выбрал свой любимый цвет, то уже можно сказать о том кто он: сангвинник или халерик. А это уже психологический портрет. Лада Веста имеет 9 основных цветов и по 1-2 уникальному цвету в каждом кузове. Для седана это цвета лайм, для кросса Марс. Для универсала sw это Карфаген.

Для расширения палитры Лада Веста были доработаны до девяти возможных вариантов краски. Это наиболее топовые оттенки среди седанов. Для универсала Vesta SW Cross цвета представлены чуть широким спектром. Оттенкам присущи определенные характеристики. Читайте статью и будете знать все о них!

Осуществляя перевозки, доставляя владельца из точки А до точки В, или просто становясь символом состоятельности, машина – нужна людям в 2018 г.

Нет в мире аналогов транспортного средства, столь распространенного и популярного.А особой популярностью среди бывшего СССР пользуется модельный ряд АвтоВАЗа – Лада.

Практичные, надежные, приспособленные к реалиям российских дорог, машины АвтоВАЗа, последнее время, обладают стильным дизайном, модным оформлением.

Особенности покраски

Внешний вид автомобиля — первое, на что обращают внимание. Нет ничего хуже, неудачно подобранного оттенка, или некачественно выполненной покраски. Цвета кузова Лада Веста — металлик (за исключением белого), для получения результата обязательно соблюдение этапов и технологии покраски авто. Важно соблюдение стилистического единства в общем облике. Лада Веста ее цветовая гамма подобрана так, чтобы окраска кузова больше чем обычно подчеркивала линии силуэта автомобиля, создавала эффектное впечатление от внешнего вида.

Цвета для Лада Веста и коды к ним

Палитра всевозможных оттенков широка, для удобства каждой из вновь разработанных красок присваивается код.
У Весты на выбор разработаны цвета:
Белый «Ледниковый» (221)
Красный «Сердолик» (195)
Коричневый «Ангкор» (246)
Темно-синий «Блюз» (492)
Темно-зеленый «Криптон» (372)
Серо-голубой «Фантом» (496)
Серый «Плутон» (608)
Черный «Черная жемчужина» (676)
Серебристый «Платина» (691)
Каждому присущи свои предпочтения во всех сферах жизни, а краска автомобиля исключительно дело вкуса.
Представленные варианты обладают уникальными чертами.

Ангкор имеет код 246, с виду коричневый

Ангкор, или коричневый металлик – популярный часто выбираемый цвет седана. Этот оттенок молочного шоколада идеально сочетается с городской обстановкой, гармонично разбавляя серость жилых массивов. Цвет не маркий, радует глаз в самую грязную погоду, удачно скрывая пыль, мелкие недостатки. Принадлежит к категории классических окрасок, которые ненавязчиво, уверенно завоевали рынок. Практичная и универсальная, коричневая Лада Веста подойдет мужчинам и женщинам, становясь свидетельством делового характера владельца.

Ледниковый имеет код 221, с виду белый

Белая Лада Веста – самый популярный вариант, поскольку краска не металлик, кроме плюсов, на редкость стоит не дорого. Строгий арктический оттенок подчеркивает линии силуэта, а черные элементы кузова максимально выделяются на фоне машины. Ярким фрагментом выглядят задние фары — придает общему виду эдакую изюминку. Довольно капризен в обращении, в плане сколов — на белом, четко видны малейшие недочеты, грязь, следы дождя. Но надо сказать белый окрас практичнее черного, черная Веста марается быстро — такой цвет называют: «Умри с тряпкой». Под лучами солнечного света белый седан Lada Vesta искрится, как чистый снег, лаконично подтверждая название — Ледниковый. Белый цвет характеризует стиль Спорт!

Сердолик, с виду красный, имеет код 195

Красный остается цветом любви, страсти, огня. Алый автомобиль, свидетельствует о ярком, живом темпераменте владельца, будь то мужчина или женщина. Веста огненного оттенка символизирует энергичность, динамику, развитие, бешеный жизненный темп. Стильное авто органично вливается в любую обстановку, привлекая внимание — радуя глаз сочностью краски.

Криптон под кодом 372

Новинкой 2017 года для Весты стал темно-зеленый оттенок, названный Криптон. Этот приглушенный цвет оригинален, при разном освещении выглядит совершенно по-разному. На заснеженных дорогах автомобиль приобретает более яркий зеленый оттенок, в то время на асфальте проявляется сходство с серыми и черными тонами. Темно-зеленая Лада передает рабочее настроение, спокойную уверенность владельца — психология.

Цвет Блюз имеет код 492, с виду синий

Темно-синяя, как предгрозовое небо, Лада Веста воплощает непримиримый, властный характер стихии. Оттенок морской глубины заставляет чувствовать частицей вечного забега, рисуя в воображении бесконечную ленту дороги, что мягким шелестом стелется под колеса. Преодолевая километр за километром, автомобиль делится с владельцем энергией, передавая настроение музыкального стиля, давшего название этому глубокому синему оттенку.

Фантом – 496 код

Переменчивость, динамичность, активность – черты, позволяющие успевать за стремительным жизненным потоком, черты, присущие Лада Веста в серо-голубом цвете. автомобиль, настоящий хамелеон, способен видоизменяться в зависимости от обстановки. Строгий, лаконичный в городских условиях, мягкий, живой, как природа вокруг бездорожья. Ограненный драгоценный камень, окрас переливается от синеватого до оттенка неба на рассвете, вызывая желание непрерывно любоваться автомобилем.

Плутон – 608 код

Темно-серая Лада наводит о мысли о постоянстве, стабильности. Представителей этого окраса автомобиля много, что дарит впечатление надежности и уверенности — завтра новый день, новая пища. Данный оттенок наименее маркий — важно для любого владельца. Самым неожиданным становится, что в графитовом тоне сильно заметны очертания «икс» — образных линий на боковых дверцах машины. Несмотря на обыденность, Веста, окрашенная в Плутон, удивляет единством стиля.

Черная жемчужина, 676 код, с виду черная

Название цвета говорит за себя. Черная Веста — смокинг, нарядная, праздничная, элегантная, утонченная. Представитель светского общества, автомобиль сияет лоском настоящего эстета. Свидетельствует о солидности и властном характере владельца. Но черная окраска требователен в обращении, поскольку на черном становятся заметны пыль, грязь — прочие недочеты. Несмотря на нюанс, 676 код часто становится выбором большинства.

Платина, 691 код, с виду серый

Классический окрас, как ни странно, похож на металл, от которого получил название. Серебристый металлик подчеркивает линии рельефа в силуэте Весты, придавая образу автомобиля четкость и резкость. Светлый оттенок придает автомобилю легкости и воздушности, создает атмосферу беззаботного настроения и радует глаз владельца и окружающих.

Как определить, какой цвет машины взять

Цвета Lada Vesta (как и любой её модификаций, в частности, SW Cross) призваны стать отображением вкусовых пристрастий владельца. Приобретая автомобиль, владелец старается выбрать самый красивый. Но людей много, мнений еще больше, невозможно однозначно судить, какой из оттенков самый-самый.

Цвета модификации Кросс и Универсал

Цветовая гамма универсала Лада Веста и sw cross окраска которых представлены теми же оттенками, что и у седана, за исключением уникальных. Для SW Cross такими становятся серо-бежевый «Карфаген» (247) и оранжевый «Марс» (130), а для Лада СВ — только Карфаген.

При покупке любой модели стоит учитывать предпочтения, и автомобиль будет ежедневно радовать и устраивать Вас.

Как заставить ребёнка чувствовать вину за белый цвет кожи

В американском издании City Journal вышла недавно объёмная статья The Miseducation of America’s Elites (Неправильное образование американских элит). Статья повествует о душевных страданиях нью-йоркских и калифорнийских богачей, детей которых в элитных частных школах подвергают промыванию мозгов «критическими расовыми теориями», заставляя стыдиться белого цвета кожи и унижаться.

Состоятельные родители, чьи дети учатся в школе Гарвард-Вестлейк в Лос-Анджелесе, обеспокоены превращением школы в так называемое антирасистское учреждение, о чём рассказывается в 20-страничном плане на школьном сайте. Представляя план, руководство школы приносит извинения цветным учащимся за прежние расистские инциденты и обязуется искоренить «непростительный опыт предвзятости, микроагрессии и откровенного расизма».

Родители жалуются журналистам, что их детей заставляют «зацикливаться на расе», чувствовать вину за белый цвет кожи. Школьникам внушают, что «все белые несут коллективную расовую вину». Из школьных библиотек изымается классическая американская литература. Школьники уговаривают родителей не вмешиваться, не выступать против новых школьных порядков. «Этот страх глубоко разделяет детей. Для них это не просто страх получить плохую оценку… Это страх социального позора», – пишет City Journal.

Ни один человек из числа родителей, с которыми разговаривал корреспондент, не разрешил назвать его имя. Они опасаются или сами потерять работу, или причинить вред своим детям. «Школа может попросить вас уйти по любой причине, – говорит мать ученика подготовительной школы Брентвуда в Лос-Анджелесе. – Тогда тебя занесут в черный список всех частных школ и назовут расистом. А это хуже, чем прослыть убийцей».

В некоторых штатах насаждают «новую нормальность», чтобы будущие «хозяева Вселенной» (Masters Of The Universe), «американские принцы», поступали в элитные колледжи, зная «критическую теорию рас» и догматы учения о «расовой справедливости», даже если такие знания даются «ценой незнания Шекспира».

Учитель английского языка в школе Гарвард-Вестлейк приветствует школьников, вернувшихся после лета, словами: «Я – гомосексуальная белая женщина европейского происхождения (I am a queer white woman of European descent).

Брентвудская школа в Калифорнии, где обучение стоит $45 тыс. в год, попала в скандальные заголовки после того, как в ней были организованы разделённые по расовому признаку «сессии диалога и построения сообщества» на тему «расовой справедливости». В учебной программе школы больше нет таких классических произведений американской литературы, как «Алая буква» Натаниэля Готорна, «Маленькие женщины» Луизы Олкотт, «Убить пересмешника» Харпер Ли или «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. Зато есть «Штампованный» и «Яки Дельгадо хочет надрать тебе задницу». Поражённым родителям директор школы заявил, что «важно меняться в соответствии со временем».

В других школах внедряется «идеология «пробуждения» (woke ideology), основанная на индустрии пропаганды DEI (Diversity, Equity and Inclusion), – «разнообразие, равенство, инклюзивность», куда вкачиваются миллиарды долларов.

Бойскаутов теперь не называют бойскаутами, потому что это «не инклюзивно»: они теперь скауты. Детей заставляют определять свои пол, расу, религию, а затем решать, по какому из этих пунктов они подвергаются угнетению. Детей и подростков разных рас и религий учат видеть в одноклассниках «угнетателей, которые, возможно, хотят причинить им вред». Девочкам говорят, что их притесняют, хотя они превосходят мальчиков по показателям академической успеваемости. Студенты из Азии ущемляются в статусе, потому что они не вполне «цветные люди», им приклеивают ярлык white adjacent (почти непереводимо).

Мать с ужасом слышит от сына-третьеклассника: «Мамочка, моя учительница сказала мне сегодня, что то, что у меня есть пенис, не означает, что я мальчик». А её дочь, которая учится в четвёртом классе говорит: «Знаете ли вы, что мы родились с первородным грехом привилегий белых и что мои братья – угнетатели?»

В феврале Heterodox Academy в Нью-Йорке провела социологический опрос, который показал, что в 2020 году 62% университетов США, по которым проводился опрос, «согласились с тем, что климат в их кампусе не позволяет студентам говорить то, во что они верят».

Поднимается против «новой нормальности» и часть американской профессуры. В интервью французской Le Figaro профессор политологии университета штата Кентукки, инструктор Национальной стрелковой ассоциации афроамериканец Уилфред Рейли рассказал, что он присоединился к проекту «1776» – движению, созданному американскими чёрными и белыми интеллектуалами в противовес «проекту 1619» газеты The New York Times, цель которого – переосмыслить историю США через призму рабства. Такие движения, как Black Lives Matter, уверен чернокожий профессор, эксплуатируют прошлое: «Для них жизненно важно найти расовые конфликты, потому что они живут ими!»

Насаждаемая в США идеология «новой нормальности», если она не уничтожит вид Homo sapiens, рано или поздно станет провокацией большой расовой войны.

Заглавное фото: REUTERS/Jim Urquhart

Студенты цветного вина Система государственного университета штата Пенсильвания

Анери Паттани | Прожектор PA | Erie Times-News

Spotlight PA — это независимый, беспристрастный отдел новостей, созданный The Philadelphia Inquirer в партнерстве с PennLive / The Patriot-News и другими новостными организациями в Пенсильвании. Подпишитесь на нашу бесплатную еженедельную рассылку новостей.

Время, проведенное Ады Бейлор в Университете Индианы в Пенсильвании, ознаменовалось постоянным грохотом расизма.

Ее первый месяц в кампусе, в 2017 году, появилось изображение Snapchat однокурсницы, на котором изображен сгоревший бутерброд с надписью: «Как вам жареный сыр? Так же, как мои рабы ». В сентябре этого года в социальных сетях было десятки раз опубликовано видео, на котором один студент использует оскорбления на расовой почве и угрожает насилием в отношении цветных студентов.

Затем был более тонкий расизм, сказал Бейлор, например, профессора отговаривали ее от посещения того же количества уроков естествознания и математики, что и других, потому что они не думали, что она добьется успеха.Когда она выразила озабоченность по поводу дискриминации, по ее словам, консультант прочитал ей лекцию о том, как научиться работать в профессиональной среде, несмотря на то, что она была дипломированной медсестрой с 17 лет.

Расизм в кампусе западной Пенсильвании всегда встречается с одной и той же формулировкой. ответ университета, сказал Бейлор. Сначала официальные лица рассылают заявление, в котором осуждают акцию. Во-вторых, они проводят ратуши, чтобы поговорить об этом. В-третьих, они идут дальше, не внося значимых изменений.

Она видела ту же картину с тех пор, как полиция Миннеаполиса убила Джорджа Флойда.

«На самом деле нам здесь не место», — сказал 22-летний старший. «Кампус не позволяет чернокожим студентам чувствовать себя в безопасности. Как будто вы здесь, но не трясите стол и не шумите ».

В течение многих лет система высшего образования штата Пенсильвания — 14 государственных университетов, известных под общим названием Система высшего образования штата Пенсильвания, или PASSHE — была сосредоточена на привлечении большего количества цветных студентов для увеличения числа зачисленных и выполнения своей миссии по предоставлению возможностей всем жителям Пенсильвании. .Но слишком часто им не удается поддержать этих студентов, оказавшихся в кампусе, как показал обзор Spotlight PA.

Хотя процент студентов из числа меньшинств, обучающихся в государственных колледжах Пенсильвании, почти удвоился с 2008 года, процент их выпускников все еще почти на 20 процентных пунктов ниже, чем у белых студентов. И разница в показателях удержания — сколько студентов первого года обучения переходит на второй год — фактически увеличилась между белыми и небелыми студентами.

В лучшем случае многие цветные студенты говорили, что чувствуют себя нежеланными и плохо поддерживаемыми.

В худшем случае они чувствуют себя небезопасными и целенаправленными.

В июне появилось видео, на котором студент Университета Слиппери-Рок угрожал причинить вред темнокожим одноклассникам и геям. В конце прошлого года студент Блумсбургского университета воспроизвел аукцион рабов. В 2016 году студент университета Шиппенсбурга назвал студентов из числа меньшинств «темным мясом» и «мусором».

Интервью с двумя дюжинами студентов и администраторов также выявили и другие виды вреда для цветных студентов, которым уделяется меньше внимания, например, преподаватели и тренеры обращаются с ними более жестко, чем их белые сверстники, университеты недофинансируют свои клубы, полиция кампуса их запугивает, а белые консультанты борются с трудностями. понять влияние расизма на их психическое здоровье.

Теперь, когда двойная сила пандемии коронавируса, которая непропорционально затронула цветные сообщества, и общенациональный расчет на системный расизм и жестокость полиции, студенты заявили, что они устали от университетов, отвечающих на ненависть банальностями. Они хотят структурных изменений давней несправедливости, которые сказываются на умственных, эмоциональных и академических потерях.

«Они не понимают, что эти вещи создают нервирующую и напряженную среду для таких студентов, как мы», — сказал Халил Нельсон, старший преподаватель Университета Блумсбург.«Нас уже превосходит численность, когда речь идет о студенческом контингенте. Мы хотим хотя бы почувствовать, что у нас есть какая-то институциональная поддержка ».

PASSHE Канцлер Даниэль Гринштейн сказал, что система серьезно относится к проблемам студентов, и нанял нового проректора для координации усилий по разнообразию и вовлечению во всех университетах.

Отдельные колледжи в системе тоже начали свои собственные инициативы. IUP, например, опубликовал официальный протокол, который будет использовать для реагирования на случаи предвзятости, и создал студенческий консультативный совет для работы с полицией кампуса.

Должностные лица университета заявили, что они расследуют все случаи расизма. По их словам, хотя они не могут комментировать конкретные случаи из-за законов о конфиденциальности студентов, результаты могут включать в себя дисциплину, восстановительное правосудие или образовательные инициативы.

«Я хочу уважать то, что испытали студенты, — сказал Томас Сегар, вице-президент IUP по делам студентов, — но мы быстро реагировали на инциденты, а в некоторых случаях мы реагировали на инциденты, которые никогда не были публичными».

В течение многих лет система PASSHE боролась с недофинансированием, сокращением набора, а теперь и отказом от традиционного обучения из-за коронавируса.На фоне всех этих проблем борьба с системным неравенством, сохранявшимся на протяжении десятилетий, является сложной задачей.

«Мы создаем возможность ускорить работу», — сказал Гринштейн. «Но я не хочу перепродавать. Это самое сложное, что мы делаем, а иглы всегда медленно двигаются ».

Неисполненные обещания

Государственные университеты штата уже почти десять лет пытаются решить проблему расового неравенства.

В 2011 году система наняла Центр городского образования Россье Университета Южной Калифорнии, чтобы помочь зачислить больше цветных студентов и увеличить количество выпускников.Эта акция частично была вызвана государственной моделью финансирования того времени, когда деньги выделялись университетам в зависимости от результатов обучения студентов.

«Мы знали, что если мы хотим достичь целей успеха для всех учащихся, мы должны учитывать показатели успешности для цветных студентов и студентов с повышенными финансовыми потребностями», — сказал Джим Моран, работавший в системе PASSHE с 2004 по 2014 г. и руководил работой с USC.

Некоторые университеты улучшили набор цветных студентов, обращаясь к тем, у кого были неполные заявки, вместо того, чтобы сразу их отклонять.Другие стали больше консультировать необъявленных специальностей, среди которых непропорционально много чернокожих студентов, и сосредоточились на предоставлении работы в кампусе студентам с финансовыми нуждами.

Общесистемный стратегический план, принятый в 2014 году, направлен на сокращение вдвое разрыва между выпускниками из числа меньшинств и белыми студентами к 2020 году.

Но затем руководство PASSHE сменилось, и работа над расовым равенством потеряла импульс, сказала Эстела Бенсимон, директор Центр городского образования.

Гринштейн сказал, что различия в выпуске и удержании были частично вызваны университетами, принимавшими студентов, которые были академически неподготовленными и бросили учебу после первого года обучения.По его словам, многие школы ужесточили процесс приема в последние годы, что, вероятно, приведет к увеличению числа выпускников в будущем.

Но для некоторых студентов перемены происходят недостаточно быстро.

Когда Линн Дарби впервые посетила Блумсбургский университет в октябре 2015 года, его гид — темнокожий студент — рассказал о диверсификации школы на северо-востоке Пенсильвании.

«Мне казалось, что я хочу быть частью чего-то, — вспоминает Дарби. Он прибыл в кампус в 2016 году в качестве специалиста по обучению цветных студентов из малообеспеченных семей.

Jaricelys Gonzalez также воодушевленно поступила в 2015 году, после того, как многие годы видела цветных студентов на рекламных щитах, рекламирующих Университет Блумсбург рядом с ее домом в Аллентауне. Она стала руководителем ориентации для новых студентов и позировала для фотографий для материалов для набора.

Но со временем и Дарби, и Гонсалес заявили, что разочаровались.

Дарби устала быть единственным чернокожим учеником в большинстве классов, видеть флаги Конфедерации по всему городу и чувствовать себя чужаком в кампусе.После второго курса он перешел в Темплский университет в Филадельфии. По его словам, там его классы более разнообразны, а залы увешаны фотографиями успешных выпускников Black.

Для Гонсалеса разочарование в Блумсбурге со временем росло. На первом курсе она увидела, как люди одеваются как члены Ку-клукс-клана на Хэллоуин. Когда она шла по кампусу и разговаривала со своей матерью по телефону по-испански, студенты посоветовали ей «вернуться туда, откуда она приехала», — сказала она. Но именно два случая на последнем курсе ее обучения действительно заставили ее усомниться в приверженности университета к цветным студентам.

После того, как в ноябре 2019 года в социальных сетях широко распространилось видео студента, разыгрывающего аукцион рабов, университет заявил, что не может приостановить его членство или исключить его из-за защиты Первой поправкой. Затем в июне этого года Блумсбург отказался принимать меры против членов братства, чьи просочившиеся тексты показали, что один из членов возражал против приема чернокожих студентов, потому что это помешало бы ему быть «открыто расистом». В университете заявили, что братство уже было приостановлено в прошлом году за нарушение кодекса поведения студентов и с тех пор не было признанной студенческой организацией.

Беспокойство университета по поводу Первой поправки обосновано, сказал Адам Стейнбо, юрист Филадельфийского Фонда прав личности в образовании. Разжигание вражды в целом защищено Конституцией, и государственные университеты, которые пытаются наказать студентов за такие высказывания, могут столкнуться с дорогостоящими судебными исками.

Но создание инклюзивного кампуса выходит далеко за рамки наказания отдельных лиц, говорят студенты. За годы исследований климата в кампусе и отчетов целевой группы по разнообразию были перечислены конкретные предложения — от найма более разнообразных преподавателей, которые могут наставлять цветных студентов, до переоценки учебных программ и финансирования большего числа клубов, ориентированных на цветных студентов.

Тем не менее, по словам студентов, эти отчеты слишком часто лежат на полке и пылятся.

>> Раса / этническая принадлежность студентов PASSHE

«Блум действительно легко может показать своих цветных учеников», — сказал Гонсалес. «Но они их не поддерживают. Иногда мне кажется, что я здесь, чтобы набрать необходимое количество латиноамериканских студентов в кампусе ».

Представители Университета Блумсбург заявили, что они работают над рядом инициатив по улучшению климата в кампусе, включая дополнительное обучение сотрудников и студентов предвзятости, приглашение выпускников для наставничества нынешних студентов и пропаганду увеличения числа преподавателей и консультантов по цвету.

«Хотя мы можем не знать, что происходит со студентом в процессе поведения, — сказала Шавонн Шортер, специальный помощник президента по вопросам разнообразия, справедливости и инклюзивности, — это просто мотивирует меня продолжать работу, которую я делаю для убедитесь, что остальная часть сообщества кампуса видит, что мы никоим образом не поддерживаем, не приветствуем и не оправдываем это ».

Стивен Книффли-младший, заместитель директора Центра поведенческого здоровья Университета Сполдинга в Кентукки и психолог, специализирующийся на расовых травмах, сказал, что обеспокоенность, выражаемая студентами PASSHE, распространена среди меньшинств в преимущественно белых учреждениях.По его словам, многие студенты прибывают в кампус со слоями травм, будь то инциденты расизма, которые они пережили в детстве, или насилие в отношении чернокожих американцев, которое они видели по телевизору.

«Им уже сообщили, что мир — небезопасное место для чернокожих и коричневых», — сказал Книффли. «Тогда, если вы постоянно сталкиваетесь с учебной программой, которая не отражает вас, и преподавателями, которые не отражают вас, велика вероятность, что вы усвоите расизм».

В результате студенты часто чувствуют, что им не место или они никогда не будут достаточно хорошими, сказал Книффли.У некоторых развивается депрессия и беспокойство. Исследования показывают, что темнокожие студенты реже получают психиатрическую помощь, чем их белые сверстники.

Некоторых беспокоит стигма или стоимость консультационных услуг, в то время как другие опасаются, что их будут судить белые консультанты, не сталкивавшиеся с расизмом.

Весной 2018 года Сьерра Тейлор отправилась в консультационный центр Университета Кутцтауна, чтобы обсудить свои опасения по поводу дискриминационного обращения со стороны тренера женской баскетбольной команды.Консультант любезно выслушал, как Тейлор рассказала, что ей снятся кошмары, связанные с тренером, сказала Тейлор, но, похоже, она не совсем понимала и дала несколько действенных предложений.

После нескольких сеансов Тейлор перестал ходить.

Официальные лица Университета Кутцтауна заявили, что в настоящее время в кампусе нет цветных консультантов, но они работают над тем, чтобы разнообразие было приоритетным для будущих сотрудников. По их словам, мультикультурный центр также может предложить студентам ресурсы и персонал, с которым можно связаться.

«Это расстраивает», — сказал Тейлор о том, что чувствует себя изолированным в университетском городке с немногими вариантами поддержки. «Но я к этому привык. В какой-то момент я оцепенел от этого ощущения ».

«Используйте этот импульс»

В большинстве университетов PASSHE белые студенты составляют более 75% студентов. Но выделяются два колледжа.

Университет Чейни — старейший исторически черный университет в стране. По состоянию на осень 2019 года его студенты составляли 82% чернокожих и 12% латиноамериканцев.

Хотя в последние годы Чейни столкнулся с мрачными финансовыми показателями, бесхозяйственностью и резким падением набора, президент студенческого самоуправления Тайя Фуллер сказал, что кампус на юго-востоке Пенсильвании — рай для цветных студентов.

Каждый семестр начинается с мероприятия для студентов и полиции университетского городка, где они встречаются и обсуждают проблемы, сказал Фуллер. А в течение года полицию кампуса можно увидеть на трибунах на баскетбольных матчах или на барбекю, чтобы познакомиться со студентами.

В университете также работает разнообразная группа тренеров по успешному обучению, один из которых назначается каждому студенту и следует за ними на протяжении всей их карьеры в колледже, чтобы обсудить любые психические, эмоциональные или жизненные проблемы, которые могут помешать их успеху.

«У меня здесь есть сотрудники, которых я называю мамой или дядей, — сказал Фуллер, — и у многих других студентов они есть. Мы чувствуем себя как дома ».

Президент Cheyney Аарон Уолтон сказал, что университет работает с канцелярией канцлера PASSHE, чтобы поделиться некоторыми из своих практик с другими школами. Но, предупредил Уолтон, то, что работает для небольшого колледжа из 600 студентов, может не применяться в более крупных университетах системы, в которых обучается до 17 000 студентов.

Университет Ист-Страудсбург, который почти в восемь раз больше, чем Чейни, с осени 2008 года продемонстрировал самый большой рост числа студентов из числа меньшинств среди всех школ PASSHE, и сегодня в нем 40% студентов из числа меньшинств.

>> Раса / этническая принадлежность преподавателей PASSHE

Лидеры студентов заявили, что они использовали это разнообразие, чтобы настаивать на более всеобъемлющих мерах, включая увеличение финансовых ресурсов и поддержку психического здоровья — два фактора, которые могут повлиять на решение студентов бросить учебу. .

«ЕГУ становится лучше, — сказала Лейла Бушекук, бывший президент студенческого сообщества, окончившая школу этой весной, — но не так быстро, как нужно. Если мы действительно искренне поддерживаем цветных студентов, мы должны выдвинуть на первый план голоса студентов, преподавателей и администраторов, выполняющих эту работу.”

В прошлом году университет на северо-востоке Пенсильвании пригласил Сантьяго Солиса в качестве вице-президента по университетской жизни и инклюзивному превосходству, чтобы возглавить усилия по разнообразию. Но в мае этого года заявление Солиса в ответ на убийство Джорджа Флойда, в котором подчеркивается баланс расовой справедливости и свободы слова, вызвало сотни критических комментариев в социальных сетях от студентов и выпускников, которые считали, что он использовал Первую поправку, чтобы отвлечь университет от ответственности за решение проблем. расизм.

Солис сказал, что его цель — дать учащимся возможность самостоятельно руководить изменениями.

«Хотя у нас могут быть связаны руки как у сотрудников учреждения, — сказал он, — студенты могут разговаривать по-разному».

Вот почему он рассылает студенческим лидерам информацию о прошлых движениях за социальную справедливость и предлагает связать их с лидерами сообщества, которые могут помочь в организации маршей и других мероприятий.

Его офис также руководит подготовкой сотрудников полиции университетского городка к встрече со студентами и консультантами по психическому здоровью, запускает осенью программу наставничества, чтобы помочь сохранить разнообразный преподавательский состав, и добавляет обучение разнообразию к требованиям поступающих студентов.

Чтобы университеты были сосредоточены на этом типе прогресса, нужны студенческие лидеры, — сказал Джимел Каллист, советник отдела молодежи и колледжей NAACP в Пенсильвании.

Он советует всем 21 главе вести письменный учет обязательств, взятых на себя администраторами, особенно в такие моменты, когда заявления делаются часто. С этими записями будущие студенты могут продолжить с того места, на котором остановились их предшественники.

«Печально, что потребовалась смерть (Джорджа Флойда), чтобы люди говорили:« Я понимаю », — сказала Каллист.«Но мы должны использовать эту динамику. Когда дело доходит до расовых вопросов в кампусе, вопрос актуальности больше не возникает ».

Этот репортаж подготовлен при поддержке Стипендии Розалин Картер по психиатрической журналистике .

100% ВАЖНО: Spotlight PA полагается на финансирование от фондов и читателей, таких как вы , которые привержены подотчетной журналистике, которая приносит результаты. Если вы цените это сообщение, сделайте подарок сегодня на сайте www.spotlightpa.org/donate.

Механическое поведение при сдвиге и многопрочные характеристики параметров разломной строжки

Пробойная строжка обладает особыми механическими свойствами и замечательными инженерными эффектами. Используя испытание на кольцевой сдвиг, были изучены прочностные свойства разноцветных разломов разломов разлома Шендаогоу в Яньань путем изменения содержания влаги и нормальных напряжений. Хлорит и иллит — главные глинистые минералы в трещинах разломов; различия в минеральном составе приводят к тому, что трещины в разломах имеют разные цвета.Помимо глинистых минералов, разрушение высохших трещин в воде также связано с преобразованием гипса. Градация зеленой борозды разлома и многоцветной борозды разлома лучше, чем у красной борозды разлома, в то время как свойства деформационного смягчения бороздок становятся слабее по мере увеличения содержания крупного зерна. В зависимости от содержания воды и нормального напряжения плоскости сдвига можно разделить на три режима разрушения: разрушение при отслаивании, разрушение с канавками и разрушение при скольжении. С увеличением содержания воды произойдет значительное ослабление сцепления и угла трения.Новый параметр, «Порог нормального напряжения (NST)», вводится как критическое значение для возникновения явления деформационного упрочнения, а значения NST для разных бороздок значительно отличаются. Функции, полученные из соотношения остаточной прочности, максимальной прочности и нормального напряжения, можно использовать для расчета параметров прочности на сдвиг при любых нормальных напряжениях. Кроме того, остаточная прочность трещин разлома, очевидно, отличается от глины и лёсса, что качественно можно объяснить содержанием глинистых частиц.

1. Введение

Как одна из наиболее важных слабых зон в массиве горных пород, зона разломов является основным условием, контролирующим инженерную безопасность в горных районах [1–3]. Исследования свойств сдвига трещин полезны для объяснения и прогнозирования риска бедствий в зонах пересечения разломов [4].

В 1980-х годах Geng et al. [5] исследовали физико-механические свойства 75 видов трещин в пяти зонах разломов и проанализировали их механические параметры, такие как модуль объема, модуль упругости, скорость упругих волн, прочность на сжатие, прочность на сдвиг и остаточную объемную деформацию.Прочность бороздки разлома Сан-Андреас была измерена в пределах ограничивающего давления 200 МПа, и результаты показали, что прочность борозды разлома была уменьшена псевдопоровым давлением, создаваемым слабосвязанной водой в глинах [6]. В последние годы некоторые ученые использовали испытания на двойной прямой сдвиг для исследования взаимосвязи между прочностью на трение и характеристиками ткани трещин, которые показали, что сила трения имеет отрицательную корреляцию с содержанием глины и размером частиц [7, 8].Лю и др. [9] разделили характеристики прочности на сдвиг на четыре типа в соответствии с их геотехническими параметрами и установили метод вероятностного прогнозирования прочности на сдвиг. Ли и Дэн [10] изучали механические свойства ненарушенной борозды разлома в зоне разлома Лунменшань. Было обнаружено, что поверхность раздела трещин разного цвета является слабым местом прочности на сдвиг. Чжан и Хе [11] исследовали фрикционное скольжение глинистых минералов и их влияние на механические свойства разломов и обнаружили, что прочность разлома имеет отрицательную корреляцию с содержанием глины, а разница в распределении глинистых минералов приводит к разной слабой степени разлома. сила.

Зона разлома может быть каналом миграции грунтовых вод [12, 13], и, таким образом, грунтовые воды играют важную роль в физических и механических свойствах разломной борозды. Изменение содержания воды приводит к заметным изменениям механического поведения почвы [14–16]. Morrow et al. [17] провели испытания на трёхосное скольжение на 15 различных трещинах с разломами из одного минерала с разным сродством к водопоглощению, и их результаты подтвердили, что прочность на трение в трещинах от разломов связана с водопоглощающей способностью минералов.При испытаниях на высокоскоростной вращательный сдвиг со скоростью 1 м / с сухая пропасть разлома показала длительную стадию упрочнения до динамического ослабления, тогда как влажная пропасть разлома ослабла мгновенно [18]. Изучая взаимосвязь между прочностными параметрами и содержанием воды, Лю и Ни [19] выявили существование точки перегиба, когда индекс прочности трещин при разломе изменяется с содержанием воды, и установили взаимосвязь между содержанием воды в точке перегиба и пределами Аттерберга.Wang et al. [20] провели прямые испытания на сдвиг, чтобы проанализировать влияние содержания воды и цементации на прочность пропахивания. Их исследование показало, что когезию при различных значениях цементации можно разделить на три стадии в зависимости от изменения содержания воды.

Свойство скольжения является одним из основных аспектов исследования трещин. Исследования механических свойств бороздок в основном зависят от испытаний на прямой сдвиг или трехосных испытаний [7–10, 17, 20–26], в то время как исследования поведения скольжения при сдвиге меньше.В качестве испытательного оборудования для изучения механических свойств грунта при большом смещении устройство кольцевого сдвига может динамически управлять нормальным напряжением и скоростью сдвига во время испытания и может поддерживать однородность напряжений в плоскости сдвига [27]. В этой статье свойства скольжения трещин разломов анализируются во время испытания на кольцевой сдвиг, и получаются параметры прочности при различном содержании воды, которые могут быть полезны при оценке механического поведения трещин разломов и изучении инженерно-геологических механических эффектов разлома. зоны.

2. Геологическая предыстория и состояние возникновения разлома Gouge

2.1. Геологические данные

Разлом Шендаогоу расположен в Яньань, провинция Шэньси, Китай. Это часть холмистой и овражной области Лессового плато, где развиты остаточные лёссовые плато и овраги [28]. В районе исследований колебания фундамента сложны, и толща представлена преимущественно мезозойскими осадочными породами. Обнаженные толщи коренных пород включают юрский серовато-серый песчаник, верхний меловой толстый крупнозернистый песчаник и нижний мелкий тонкий мелкий песчаник.Песчаники переслаиваются тонкими аргиллитами и сланцами [29]. Пласты расположены почти горизонтально и часто выходят на поверхность оврагами. Распределение разломов в Яньань имеет характеристики зонирования восток-запад и кластеризации север-юг; кроме того, зоны разломов в основном развиваются в северо-восточном и северо-западном-северо-западном направлениях.

Разлом Шендаогоу — это нормальный разлом, поражающий северо-восток. Он обнажается по оврагам в прослоях песчано-аргиллитов со средней отметкой 1213 м. Район исследования и распределение разломов показаны на Рисунке 1.

Трещина на краю склона снижает устойчивость склона, что является одним из основных факторов, вызывающих оползни. Вдоль разлома Шендаогоу есть три оползня с высокими обрывами и широкими оползневыми платформами (рис. 2). Самый крупный из них — оползень I длиной 320 м и шириной 300 м. Длина оползня II составляет 160 м, а ширина около 210 м. Оползень III имеет длину 110 м и ширину около 270 м у подножия.

Отмечены тектонические движения разломов по обе стороны от оврага.Высота коренных пород с восточной стороны составляет примерно 1122 м, с западной стороны — 1104 м. В зоне разлома красная борозда разлома и зеленая борозда разлома распределены без явной границы (Рисунок 3 (а)), в то время как красный аргиллит и желто-зеленый аргиллит четко разделены в зоне без разлома (Рисунок 3 (б)). .

2.2. Местонахождение разлома Долина

Точка взятия пробы трещины находится в районе Ансай, Яньань (N36.578 °, E109.307 °, высота 1121 м).Образцы представляют собой свежие, невыветрившиеся трещины разломов с содержанием естественной воды от 13% до 17%. Разломные борозды имеют значительные различия по цвету, которые можно разделить на три типа: (1) красные борозды разломов; (2) зеленая борозда разлома; (3) сложная борозда с зацементированными разломами разного цвета (так называемая многоцветная борозда разломов) (рис. 4). Под влиянием исходной переслаивающейся толщи трещины разломов разного цвета попеременно появляются и распределяются по блокам. Между разломами разломов разного цвета нет четкой границы.Неравномерное цветовое распределение указывает на сложность процесса образования трещин и их физико-механические свойства.

Выемка от разлома является прямым продуктом деятельности разлома, которая оставляет особый структурный след. Основная поверхность скольжения Шендаогоуского разлома на месте не обнаружена из-за большой ширины зоны разлома. Однако небольшие трещины скольжения с гладкими поверхностями скольжения широко распространены в бороздах разломов (рисунки 4 и 5). В разломах широко распространенные гладкие поверхности скольжения указывают на замечательную структуру скольжения.Поверхности скольжения при падении-сдвиге (нормальный сброс или взброс) обычно имеют форму дугообразной волнистости, в то время как сдвиговый разлом обычно имеет плоские поверхности скольжения [30]. Скользящие царапины, образовавшиеся в образцах, представляют собой очевидную дугообразную волнистость (рис. 5), которая указывает на то, что разлом Шендаогоу является разломом падения-скольжения.

3. Физические характеристики и минеральный анализ

3.1. Основные физические параметры

Разрушение дефектной борозды после сушки значительно улучшается.Высохшие дефекты разного цвета полностью распадаются и выделяют пузыри сразу после замачивания в воде. После повторной сушки можно получить частицы дефектной стамески разного цвета, и процесс показан на Рисунке 6.

Сухая плотность ( ρ _d) и удельный вес частиц ( G _s) были измерены дефекты разного цвета, которые показаны в таблице 1. ρ _d было измерено методом сушки в печи с врезным кольцом, что может быть выражено как где V — объем, измеренный на врезном кольце и м _с — это масса образца дефектной канавки после сушки в течение 12 часов при 105 ° C.Сухая плотность трещин разлома составляет от 1,97 до 2,11 г / см ³, что, очевидно, отличается для разломов разломов и намного выше, чем у обычных почв. Однако удельный вес частиц очень близок и составляет от 2,66 до 2,69 г / см ³.

Типы выемок для сбоев ρ _d (г · см ³) G _см 3 9024 SS (г) (м ² · g ⁻¹) C _u C _с

Красный пробойник 1 C _s

97 2,69 0,488 8,36 0,678

Многоцветная канавка для дефектов 2,06 2,68 0,286 10,160 9025 1,225 9025 9024 9025 9025 0,342 10,980 1,033

Кривые распределения частиц по размерам и совокупные кривые градации различных бороздок (рис. 7) были получены с использованием лазерного анализатора размера частиц Bettersize-2000.Кривые гранулометрического состава многоцветной борозды с разломами и зеленой борозды схожи, так как обе они имеют один пик, а кривая красной борозды с двумя разломами. Порядок содержания крупных частиц: многоцветная прополка разломов> зеленая прополка разломов> красная пропасть разломов.

Кроме того, различия в удельной поверхности (SSA), коэффициенте неоднородности ( C _u) и коэффициенте кривизны ( C _s) различных бороздок разлома, и результаты показаны в таблице 1.

C _u и C _s — важные индексы для описания кривой градации. C _u отражает распределение частиц разного размера, C _s является индексом для описания общей формы кумулятивной кривой, которая может быть выражена как где d ₁₀, d ₃₀ и d ₆₀ — это размеры частиц в совокупном процентном соотношении 10%, 30% и 60% соответственно.В инженерном деле градация почвы считается хорошей, когда одновременно выполняются C _u ≥ 5 и 1 ≤ C _s ≤ 3. На основе анализа параметров градации многоцветная борозда разлома и зеленая борозда разлома имеют сильную градацию с C _u> 5 и C _s = от 1 до 3. Хотя C _u из красная канавка разлома больше 5, из-за резкого изменения содержания медианного размера частиц C _s красной канавки меньше 1.Таким образом, градация красной борозды хуже, чем у двух других типов.

3.2. Анализ минеральных компонентов

Изучение минеральных компонентов может не только объяснить различия в цвете бороздок, но и помочь проанализировать их механическое поведение. В этом исследовании борозды дефектов были обнаружены с помощью дифракции рентгеновских лучей (XRD), а дифракционные картины и минеральные компоненты трех разломов разломов показаны на Рисунке 8.

На Рисунке 8 можно увидеть, что дифракция пик кварца является самым высоким среди неглинистых минералов, в то время как дифракционный пик иллита является наиболее значительным в глинистых минералах.Наличие кварца значительно снижает прочность дифракционного пика глинистых минералов, что влияет на полуколичественный анализ минерального компонента. В этой статье все минералы на Рисунке 8 были проанализированы полуколичественно, и результаты показаны в Таблице 2.

Мусковинит .3

Типы трещин разлома Кварц Альбит Гипс Иллит Гематит Хлорит Эттрингти

Струбцина красного разлома 44.3 8,5 18,2 6,0 2,1 8,6 3,9 8,4 —

Многоцветный пробойник 33,0 9,6 1,7 10,3 5,3

Зазубренная канавка 27,5 18,2 25,9 7,6 2,0 9,5 — —

Кварц, мусковит и альбит являются основными неглинистыми минералами в трещинах разломов, среди которых наиболее распространен кварц. Глинистые минералы представлены в основном иллитом, каолинитом и хлоритом, в то время как содержание монтмориллонита меньше (в таблице 2 не показано). Высокое содержание иллита и каолинита может быть преобразовано из мусковита и кварца [31]. Темно-красный цвет, представленный красной бороздой разлома, обусловлен наличием гематита, содержащего много Fe ³⁺, в то время как серо-зеленый цвет, представленный зеленой бороздой разлома, обусловлен высоким содержанием хлорита и без гематита.

Расширение глинистых минералов и растворение карбонатных ионов долгое время считались основной движущей силой дезинтеграции горных пород. Это связано с тем, что породы с более высоким содержанием глинистых минералов имеют тенденцию поглощать больше воды, что ослабляет межкристаллитные связи и способствует дезинтеграции [32]. Кроме того, гипс (CaSO ₄ · 2H ₂ O) также может объяснить, почему высохшая бороздка легко разрушается. После сушки при 105 ° C CaSO ₄ · 2H ₂ O преобразовался в CaSO ₄ · 1 / 2H ₂ O путем высокотемпературной дегидратации и CaSO ₄ · 1 / 2H ₂ O будет преобразован обратно в CaSO ₄ · 2H ₂ O после поглощения воды.Химическая реакция вышеуказанного процесса показана в уравнении (3). После сушки и гидратации кристаллы регенерированного CaSO ₄ · 2H ₂ O становятся крошечными и неоднородными, что увеличивает пористость выемки. Это ослабляет межкристаллитную связь, а также способствует абсорбции воды глинистыми минералами. Следовательно, взаимное преобразование между CaSO ₄ · 2H ₂ O и CaSO ₄ · 1 / 2H ₂ O ускоряет распад разломной борозды:

4.Результаты и анализ испытания на кольцевой сдвиг

4.1. Испытательное оборудование и методы

Устройство кольцевого сдвига Bromhead SRS-150, разработанное компанией GCTS, использовалось для проведения испытания на сдвиг, как показано на рисунке 9. Устройство для сдвига в основном состоит из контейнера для образцов и загрузочной плиты. Кроме того, внешний диаметр ( R ₁) и внутренний диаметр ( R ₂) контейнера для образцов составляют 152 мм и 97 мм соответственно. Во время испытания крутящий момент прикладывается сервоприводом двигателя, а осевая нагрузка регулируется пневматическим сервоприводом, который все прикладывается к загрузочной плате.Максимальное напряжение сдвига составляет 1300 кПа, а максимальное нормальное напряжение — 1000 кПа. Угол сдвига может достигать ± 360 °, а скорость сдвига составляет от 0,001 до 360 ° / мин.

В процессе резки плоскости сдвига образуются под действием крутящего момента. Предполагается, что нормальное напряжение ( σ _n) и напряжение сдвига ( τ ) в плоскости сдвига распределены равномерно. Напряжение сдвига ( τ ) можно рассчитать по моменту пары ( M ), и соотношение между ними можно показать следующим образом: где — сумма напряжения сдвига, а R _a — средний радиус.Согласно уравнению (4), τ и R _a могут быть выражены как

Кроме того, сдвиговое смещение ( S ) может быть вычислено с помощью углового смещения ( θ ) и R _a, что может быть выражено как

Перед испытаниями повторно отформованные образцы бороздок с дефектами были подготовлены в соответствии с естественной плотностью в сухом состоянии. Испытания на сдвиг проводились на трех типах трещин с восстановленным разломом с различным содержанием воды. Учитывая, что естественное содержание воды в разломах, собранных на месте, составляет от 10% до 20%, при испытаниях было принято содержание воды 10% и 20%.Нормальные напряжения для каждой испытательной группы были установлены как 100, 200, 300, 400 и 500 кПа, а скорость сдвига все контролировалась как 2 ° / мин (0,0364 мм / с).

4.2. Режимы разрушения плоскости сдвига

Плоскости сдвига показывают три режима разрушения, как показано на рисунке 10.

Согласно статистике плоскостей сдвига, существует три режима разрушения: разрушение отслаивания (режим и ), разрушение со скольжением (режим b ) и разрушение с канавками (режим c ), а результаты разрушения показаны в таблице 3.Эти режимы разрушения не зависят от типа трещинной пропасти, основными влияющими факторами которой являются содержание воды ( ω ) и нормальное напряжение ( σ ).

9022% 10252 % а 9022 c 9022 частицы трещинной канавки подвергаются большой силе и могут быть разрушены, что свидетельствует о скользящем разрушении с гладкой плоскостью разрушения.При низком нормальном напряжении и высоком содержании воды более высокое давление поровой воды приведет к ослаблению контакта между частицами во время испытания, а плоскость сдвига показывает разрушение отслаивания, которое характеризуется шероховатой поверхностью разрушения. Однако при низком содержании воды и нормальном напряжении взаимодействие между частицами усиливается при тесном контакте, и крупные частицы создают явные царапины на плоскости сдвига, что проявляется в виде разрушения с бороздками.

4.3. Параметры процесса сдвига и прочности на сдвиг

На рис. 11 показаны кривые напряжения сдвига и сдвигового смещения для восстановленной борозды красного разлома, многоцветной борозды разлома и зеленой борозды разлома с содержанием воды 10% и 20% при различных нормальных напряжениях.

Кривые напряжения сдвига и смещения переформованных борозд разломов с различным содержанием воды показывают одинаковые изменения при нормальном напряжении от 100 до 500 кПа и имеют очевидную пиковую прочность ( τ _p) и остаточную прочность ( τ _r). Прочность на сдвиг при разломе тесно связана с нормальным напряжением и содержанием воды. При таком же нормальном напряжении пиковая прочность и остаточная прочность при содержании воды 10% значительно выше, чем при содержании воды 20%.

Путем подбора пиковой прочности, остаточной прочности и нормального напряжения восстановленных борозд разломов с различным содержанием воды можно получить параметры прочности на сдвиг, включая пиковую когезию ( c _p), максимальный угол внутреннего трения ( φ _p), остаточное сцепление ( c _r) и остаточный угол внутреннего трения ( φ _r). c _p и φ _p — это углы сцепления и внутреннего трения при максимальной прочности, а c _r и φ _r — параметры прочности при остаточной прочности.Подгоночные кривые и параметры прочности на сдвиг показаны на Рисунке 12 и Таблице 4 соответственно.

σ (кПа) Красная канавка разлома Многоцветная бороздка разлома Зеленая борозда разлома

ω = 10% ω = 20% ω = 10% ω = 20%

100 247 а а а а

200 a

300 b a c а б б

400 б б
500 b b b b b b

, коррелированное содержание воды При одинаковом содержании воды разница между c _p и c _r является значительной, которая может достигать 50-80 кПа, тогда как разница между φ _p и φ _r маленький.Направленное расположение частиц вдоль направления сдвига заставляет напряжение сдвига достигать своего максимального значения. По мере продолжения сдвига вода в испытуемом образце сходится к плоскости сдвига [33]. Пленка воды вокруг частиц на плоскости сдвига становится толще, а когезия между частицами снижается из-за смягчающего эффекта, создаваемого водой. Однако миграция воды не может существенно повлиять на направленное расположение частиц [34]. Очевидно, что параметры прочности на сдвиг чувствительны к изменению содержания воды; с увеличением содержания воды параметры прочности на сдвиг значительно снижаются.

5. Обсуждение

5.1. Взаимосвязь между остаточной прочностью и пиковой прочностью

Существуют очевидные пиковые значения прочности и остаточной прочности в трещинной канавке, и параметры прочности на сдвиг, полученные на их основе, значительно различаются. Изучение прочности на сдвиг трещины не может быть ограничено параметрами ее остаточной прочности. Когда остаточная прочность меньше максимальной прочности, дефектная борозда показывает характеристики деформационного смягчения. В этой статье «отношение остаточных пиков» (обозначенное как λ ), предложенное Bishop et al.[35] вводится для анализа взаимосвязи между максимальной прочностью и остаточной прочностью, которая может количественно описывать характеристики деформационного разупрочнения. Чем больше λ , тем ближе остаточная прочность к максимальной прочности и тем менее очевидны характеристики деформационного смягчения. λ может быть выражено как

. Как показано на рисунке 11, можно обнаружить, что характеристики деформационного смягчения различаются при изменении нормального напряжения. В этом исследовании λ и σ представляют логарифмическую зависимость, которая может быть показана как где a и b — параметры подгонки, соответственно.Соответствующие кривые и уравнения подгонки между λ и σ показаны на рисунке 13.

λ положительно коррелирует с нормальным напряжением и подчиняется логарифмической зависимости. Следовательно, остаточная прочность постепенно приближается к максимальной прочности с увеличением нормального напряжения, и характеристики деформационного разупрочнения становятся слабее. Конечно, применение λ ограничено, что особенно подходит для стадии смягчения деформации.Когда λ > 1, дефектная борозда может демонстрировать характеристики деформационного упрочнения без явных пиковых значений прочности и остаточной прочности. Когда λ = 1, остаточная прочность равна максимальной прочности, а значение нормального напряжения в этой точке называется «Порог нормального напряжения (NST)». NST — критическая точка от деформационного разупрочнения до деформационного упрочнения. Разломная борозда показывает разупрочнение при σ σ > NST, бороздка характеризуется деформационным упрочнением, и нет очевидного стабильного значения напряжения сдвига.Значения NST, рассчитанные по уравнениям на Рисунке 13, показаны в Таблице 5.

9022 p ^{5 ^⁵}

Типы выемок при повреждении ω (%) c _p (кПа) c _r (кПа) φ _r (°)

Красный резец 10 137.2 16,3 64,2 14,1

20 127,6 12,4 51,3 12,1

30,1 21,9

20 77,8 15,9 23,1 15,7

Зеленая разлома 10 116257 14,6 36,2 13,8

20 90,6 12,9 31,6 12,1

содержание смещения

9246 9034 9034 Значения пропахивания при 10% -ном содержании воды больше, чем при 20%. Эта разница очевидна в красной борозде разлома и многоцветной борозде разлома, но не в зеленой борозде разлома. Значения NST для естественной обводненности могут быть получены следующим образом: зеленая прополка составляет примерно 6 баллов.От 8 до 6,9 МПа, многоцветная борозда разлома составляет от 3,0 до 4,5 МПа, а пропасть красного разлома составляет 11,0-14,7 МПа. Способность к деформационному смягчению явно ослабевает с увеличением содержания крупных частиц, что показывает, что «остаточное пиковое отношение» становится больше при том же нормальном напряжении. Это явление было обнаружено в предыдущих исследованиях [33, 36].
При выборе параметров прочности на месте, если нормальное напряжение от борозды разлома меньше, чем значение NST, параметры пиковой прочности могут быть выбраны заранее.Напротив, когда нормальное напряжение больше, чем значение NST, выбор параметров прочности будет более сложным, поскольку нет пиковой прочности и стабильного значения прочности. Следовательно, введение NST полезно при разумном выборе параметров прочности на пропахивание.
5.2. Связь между остаточной прочностью и нормальным напряжением
Определение отношения остаточной прочности к нормальному напряжению как «коэффициент напряжения сдвига», обозначаемый как R _s:
Как показано на рисунке 14, R _s и σ представляют собой соотношение степенной функции в пределах различного содержания воды, которое может быть выражено как где m и n являются подгоночными параметрами, соответственно.

R _s показывает отрицательную корреляцию с нормальным напряжением и имеет тенденцию к стабильности. Когда нормальное напряжение увеличивается до определенного значения, остаточная прочность и нормальное напряжение становятся линейными отношениями. В сочетании с уравнениями (7) — (10) остаточная прочность и пиковая прочность при любом нормальном напряжении могут быть получены как

В соответствии с уравнениями (11) и (12) параметры максимальной прочности () и параметры остаточной прочности () можно получить при любом нормальном стрессе.Очевидно, что параметры прочности на сдвиг при разломе коррелируют с нормальным напряжением и представляют собой нелинейную зависимость. Уравнения (11) и (12) количественно отражают нелинейное изменение параметров прочности на сдвиг при различных напряженных состояниях, что означает, что могут быть получены более разумные параметры трещинного пропахивания. На рисунке 15 показаны кривые параметра прочности на сдвиг с изменением нормального напряжения при содержании воды 10% и 20% на красной трещине.

В пределах диапазона нормальных напряжений (от 0 до 7 МПа), показанного на рисунке 15, параметры прочности на сдвиг при 10% -ном содержании воды значительно выше, чем при 20-процентном содержании воды.С увеличением нормального напряжения скорость уменьшения угла внутреннего трения () и скорость увеличения сцепления () постепенно снижаются. Примечательно, что скорость уменьшения выше, чем у. На начальном этапе, когда нормальное напряжение ниже,. С увеличением нормального напряжения возникает критическая точка угла внутреннего трения, где. Поскольку нормальный стресс продолжает увеличиваться,. Кроме того, чем выше содержание воды, тем раньше появляется критическая точка угла внутреннего трения.

5.3. Сравнение остаточной прочности различных грунтов

Для анализа специфики механических свойств трещин при бороздке остаточные прочности глины и лесса выбираются из справочных материалов для сравнения [35, 37–43]. Подгоночные кривые «отношения напряжения сдвига ( R _s)» и нормального напряжения (от 0 до 600 кПа) для различных грунтов получены, как показано на рисунке 16.

Для трех типов грунтов значение « коэффициент напряжения сдвига »и нормальные скорости напряжения показывают сильную отрицательную экспоненциальную зависимость мощности.С увеличением нормального напряжения нелинейные характеристики кривых существенно уменьшаются. Однако существуют значительные различия в нормальном напряжении, когда «коэффициент напряжения сдвига» каждого грунта достигает стабильного состояния. Бишоп и др. [35] считают, что когда нормальное напряжение меньше 150 кПа, существует сильная нелинейная зависимость между остаточной прочностью и нормальным напряжением в глине. При нормальном напряжении 150 кПа кривизна глинистой кривой наименьшая, за ней следуют трещина и лёсс.Это указывает на то, что «коэффициент касательного напряжения» глины при этом нормальном напряженном состоянии является наиболее стабильным, в то время как нелинейный тренд для лесса является наиболее сильным, а трещина в трещинах находится между ними.

Скемптон [44] обнаружил, что остаточная прочность почвы отрицательно коррелирует с содержанием глинистых частиц. Во время сдвига с миграцией воды свойство набухания-усадки частиц глины снижает остаточную прочность. Остаточная прочность бороздки находится между глиной и лёссом, что указывает на то, что содержание глинистых частиц в борозде также находится между двумя другими грунтами.Однако это только качественная оценка остаточной прочности по содержанию глинистых частиц.

Следует отметить, что некоторые ссылки не охватывают минеральный состав почвы, поэтому в данной статье не проводится статистика минерального состава для изучения характеристик интенсивности различных почв. В дальнейшей работе будут проведены соответствующие исследования.

6. Выводы

Параметры прочности на сдвиг восстановленной бороздки с 10% и 20% содержанием воды получены с помощью кольцевого испытания на сдвиг.Проанализированы характеристики прочности на сдвиг при различном содержании воды и нормальном напряженном состоянии, и мы пришли к следующим выводам: (1) На кривой распределения частиц по размеру многоцветной борозды разлома и зеленой борозды разлома имеется один пик. Между тем, красная борозда разлома показывает двойной пик, и его градация хуже, чем у других борозд разломов. Содержание крупных частиц в трех типах трещин разломов следующее: многоцветная борозда разломов> зеленая борозда разломов> красная борозда разломов.С увеличением содержания крупных частиц способность к деформационному смягчению становится слабой во время процесса сдвига. (2) Кварц является наиболее распространенным среди неглинистых минералов. Основными глинистыми минералами являются хлорит и иллит, за которыми следует каолинит. Из-за различий в минеральном составе трещины разломов имеют разный цвет. Помимо глинистых минералов, гипс оказывает положительное влияние на разрушение трещин. (3) Под влиянием содержания воды и нормального напряжения плоскости сдвига могут быть определены как три режима разрушения: разрушение при отслаивании, разрушение с канавками и разрушение со скольжением.Выемки разломов имеют очевидную максимальную прочность и остаточную прочность при нормальном напряженном состоянии от 100 до 500 кПа. При одинаковом содержании воды разница между и составляет от 50 до 80 кПа, тогда как разница между и мала. (4) Определяется новый параметр «порог нормального напряжения», который полезен для разумного использования параметров прочности на сдвиг. Когда нормальное напряжение больше, чем «порог нормального напряжения», максимальная прочность и остаточная прочность трещин в трещинах практически равны.Кроме того, «порог нормального напряжения» для каждой борозды разлома значительно отличается. (5) Параметры прочности на сдвиг можно рассчитать при любом нормальном напряженном состоянии с помощью уравнений, которые аппроксимируются остаточной прочностью с нормальным напряжением и максимальной прочностью. При изменении нормального напряжения возникает критическая точка, которая отражает отношение эквивалентности и. Кроме того, чем выше содержание воды, тем раньше появляется критическая точка. Как особый грунт, разломная борозда существенно отличается от лёсса и глины.Содержание глинистых частиц может качественно объяснить причину, по которой остаточная прочность трещин разломов находится между глиной и лёссом.

Доступность данных

Данные, использованные для подтверждения результатов этого исследования, включены в статью.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации этой статьи.

Благодарности

Это исследование финансировалось Национальным фондом естественных наук Китая (гранты №417, 41807246 и 416), Фонд естественных наук провинции Шэньси (грант № 2018JQ4017) и Ключевая лаборатория механики горных пород и геологических опасностей провинции Чжэцзян (грант № PCMGH-2016-Z-03). Эта работа также была поддержана Проектом научно-инновационной практики аспирантов Чанъаньского университета (грант № 300103002033) и фондами фундаментальных исследований для центральных университетов (гранты № 300102218412 и 300102219213). Мы благодарим Цзянбо Сю и Вэй Вэй, которые помогли нам улучшить читаемость этого теста.Мы также были бы признательны Кеке Чжан, которая помогла нам с отбором проб.

Американская мечта ускользает от многих цветных городских молодых людей. И они думают, что это их собственная вина.

Сегрегация для цветных молодых людей в США не уходит в прошлое; многие посещают школьные округа с ограниченными ресурсами и изолированными школами. Несмотря на эти недостатки, американские лидеры говорят цветным молодым людям, что они могут достичь «американской мечты» упорным трудом и решимостью. В новом исследовании Дэвид Т.Лардье-младший, Кэтрин Г. Херр, Вероника Р. Барриос, Полин Гарсия-Рид и Роберт Дж. Рейд утверждают, что, несмотря на доказательства, которые показывают, что для многих цветных молодых людей существует острая нехватка возможностей. многие соглашаются с тем, что их судьба взлетает и падает на основе их собственных усилий и самоопределения.

По мере того, как мы приближаемся к 63 ^-й году решения Браун против Совета по образованию , Соединенные Штаты продолжают оставаться страной с высокой степенью сегрегации.Многие из чернокожей и смуглой молодежи, живущей в городских сообществах, посещают школьные округа с ограниченными ресурсами и изолированными школами. Например, в 2016 году Управление по гражданским правам Министерства образования указало, что только около 33 процентов чернокожих и латиноамериканских студентов в США были предложены высокоуровневые курсы математики и естествознания по сравнению с их белыми сверстниками (56 процентов). Несмотря на явную сегрегацию и наличие школ апартеида, дух американской мечты и вера в то, что упорный труд и самоопределение приведут к восходящей мобильности, широко распространяются и поддерживаются лидерами США.Возьмем, к примеру, комментарий бывшего президента Барака Обамы,

Каждый американец должен будет получить не только аттестат средней школы. . . бросить среднюю школу больше нельзя. Это не просто уход из-за себя, это уход из-за своей страны.

Такие заявления, хотя и расширяют возможности, не учитывают структурное неравенство, присутствующее в системе образования США, и реальность того, что страна «уходит» от своей городской молодежи через образовательные возможности, которые постоянно ставят их в невыгодное положение.Обычно молодежь из городских районов с ограниченными ресурсами, попавшая в сеть репрессивных систем, понимает, что они несут единоличную ответственность за «создание этого», и что с упорным трудом и самоопределением они добьются успеха за пределами системы США. создал для них.

Нам, в США, часто нравится поддерживать тех людей, которые являются «исключением из правил» или рассказывают историю случайного человека, рожденного бедным, и, несмотря на эту реальность, победили в достижении Американской мечты ! Эти истории вплетены в ткань повествования о стране.Тем не менее, в новом исследовании мы обнаруживаем, что те, кто социально изолирован от ресурсов США, часто попадают в пространство, где они бедны и безработны, что объясняется их собственными недостатками и несоответствиями.

Меритократия и повествование об американской мечте: искажение доступа к образованию для цветной молодежи
Меритократия определяется как: (а) способность людей добиваться успеха на основе их индивидуальных способностей и действий; (б) успех основан на моральной добродетели; и (c) равные возможности применимы ко всем, независимо от происхождения или социальной принадлежности.Учитывая это определение, считается, что люди получают вознаграждение исключительно на основе своих способностей и усилий. Тем не менее, эти идеи основаны на убеждении, что США предлагают открытую систему экономической и социальной мобильности, несмотря на свидетельства того, что немногие управляют этим типом передвижения. Это заблуждение особенно пагубно для городской цветной молодежи, поскольку меритократия скрывает многие структурные неравенства под верой в «естественные способности».

Для цветной молодежи в городах США большинство учебных заведений резко отличаются по качеству и инфраструктуре по сравнению с более богатыми школьными округами.Хотя эти явные структурные различия вполне очевидны, социальные, политические и исторические различия менее очевидны и, следовательно, скрывают образовательные различия и недостатки, которые препятствуют успеху в учебе после окончания средней школы. Без альтернативного объяснения своего школьного опыта молодые люди усваивают сценарий индивидуальной неудачи. Из-за недостатка контр-нарративов, которые выступают против этого формирования дефицита, городская молодежь усваивает доминирующий дискурс о том, что образование может быть путем к более высокой заработной плате и улучшению жизненных обстоятельств; тем не менее, их способность мобилизовать необходимые ресурсы для удовлетворения этих ожиданий (получить высшее образование, получать более высокую заработную плату и улучшить свои жизненные обстоятельства) находится под угрозой и в значительной степени недосягаема.

«Бэнкси — Следуй за своей мечтой // Отменено» Рокки Чанга под лицензией CC BY NC 2.0
В нашем исследовании мы привлекли 85 цветных молодых людей из городского сообщества на северо-востоке США. Мы сосредоточились на западных представлениях об индивидуальных заслугах и о том, что доступ к социальным ресурсам служит механизмом привилегий. Передача социальных ресурсов для достижения успеха в высшем образовании зависит от встречи молодежи и сохранения элементов, характерных для доминирующей группы, которые учителя и другие лица, находящиеся у власти, считают знакомыми и ценными, такими как наличие финансовых ресурсов, использование несленгового словаря и Английский как основной разговорный язык и родители, которые активно защищают интересы своих детей.Однако социальные ресурсы городской молодежи часто остаются незамеченными. К сожалению, городская молодежь не часто видит нити социальных ресурсов, поддерживающих более обеспеченную молодежь, и не признает нарративы самодостаточности в романтизированных интерпретациях индивидуализма и меритократии, которыми они являются. Если они действительно распознают ресурсы этих нитей, они могут не знать, как получить к ним доступ. В результате они воображают себя исключениями из правил, добиваясь успеха, подтягиваясь за свои собственные стопы.

Пределы капитала сообщества и противоречие исключительности
Молодые люди, участвовавшие в исследовании, были проницательными в чтении, распознавании и обсуждении часто опасного окружения. В то время как молодые люди заявляли о своей способности быть как опытными навигаторами в своем мире, что было источником гордости (что вполне понятно), так и визуализировать себя как «стойких» людей, они не видели дополнительных форм помощи, исходящих от кого-либо, кроме, возможно, своих матери (иногда) или сверстники.Учителей считали «не слишком обнадеживающими», и они преподают в своей школе только «для проверки». Когда молодых людей спросили об их жизненном будущем, они ответили, что могут полагаться только на себя и что они будут исключением из того, что они видят вокруг: «Я знаю, что иду в колледж. . . потому что я знаю, что выберусь отсюда через несколько лет «. Они рассматривали образование как выход из своего сообщества, даже если это означало делать это в одиночку.

Хотя молодежь не описывала связи с поддерживающими или важными отношениями или со своей школой, их намерение получить высшее образование как путь «выбраться» из своих сообществ к успеху или стать исключением сохранилось.Это было выражено, несмотря на неопровержимые доказательства того, что немногие из молодежи в сообществе действительно получали или получали какое-либо высшее образование. Они в подавляющем большинстве приняли меритократические американские нарративы о том, что успех был «за ними», чтобы «поставить цель» и осуществить свое будущее. Хотя они признали, что «Обам не так много», они чаще всего обсуждали успех как свою личную ответственность, не обязательно четко формулируя, как достичь своей цели — поступить в колледж. Они признали, что их судьбы взлетали и падали на основе их собственных усилий и самоопределения, по существу поддерживая знакомый рефрен из «Американской мечты ».

Как нам в США начать предоставлять больше ресурсов и поддержки нашей наиболее уязвимой молодежи?
В США образование играет первостепенную роль в формировании духа меритократии, и наша молодежь явно усвоила это послание. В то время как подростки из среднего и высшего классов полагаются на неформальные и формальные социальные ресурсы, чтобы облегчить успешный переход к высшему образованию, городская молодежь лишена доступа к этим же ресурсам. Наша молодежь считала себя исключением из того, что она видела вокруг себя.Однако это повествование об исключительности оставляет без внимания бесчисленное множество недостатков в сообществах с ограниченными ресурсами и затемняет реальность того, что очень немногие городские подростки преодолевают шансы и успешно получают и получают высшее образование.

Несмотря на то, что это обсуждение критически относится к социальной и образовательной системе США в целом, оно предлагает важную информацию и выводы, позволяющие связать цветную молодежь с успешным будущим. Наша работа призывает к действиям учителей, молодежных работников, социальных работников, терапевтов, администраторов, политических деятелей, защитников и других, чтобы они вносили изменения и выступали за равную, десегрегированную систему образования.Взрослым настоятельно рекомендуется обеспечить расширение возможностей социальных партнерств в форме ресурсов (полных) отношений и мероприятий с молодежью, которые позволят им критически читать, ориентироваться и защищать десегрегированную образовательную систему США, и, в свою очередь, начать преобразование их собственный образовательный успех.

Пожалуйста, прочтите нашу политику в отношении комментариев перед тем, как комментировать.

Примечание. Эта статья отражает точку зрения автора, а не позицию USAPP — American Politics and Policy или Лондонской школы экономики.

Сокращенный URL для этого сообщения: http://bit.ly/2f70QJj

_________________________________

Об авторах

Дэвид Т. Лардье-младший — Университет Нью-Мексико
Дэвид Т. Лардье-младший — доцент кафедры индивидуального, семейного и общинного образования, программы изучения семьи и детей Университета Нью-Мексико в Альбукерке, Нью-Мексико.Научные интересы доктора Лардье сосредоточены на расширении прав и возможностей молодежи и общества; механизмы, с помощью которых молодежь может быть вовлечена в исследования и изменение политики в качестве активистов и участников социальных изменений; соответствие / несоответствие между различными молодежными и образовательными учреждениями; и поведение подростков в профессиональном консультировании. Последние публикации, автором и соавтором которого является доктор Лардье, появились в журнале « Sociological Focus», «Журнал этнической принадлежности и злоупотребления психоактивными веществами» и «Журнал проблем ЛГБТ в консультировании».

Кэтрин Г. Херр — Государственный университет Монклера
Кэтрин Г. Херр — профессор кафедры образовательных фондов Государственного университета Монклера, Монклер, штат Нью-Джерси. Исследовательские интересы доктора Херра сосредоточены на качественных и практических методах исследования, а также на проблемах молодежи, молодежного насилия и соответствия / несоответствия между разными молодыми людьми и образовательными учреждениями.

Вероника Р. Барриос — Государственный университет Монклера
Вероника Р.Барриос — докторант по семейным наукам и развитию человека в Государственном университете Монклера, Монклер, штат Нью-Джерси. Фокус исследования г-жи Барриос касается взаимосвязи теории, исследований и практики в отношении исследований интерсекциональности; Интеграция и развитие латиноамериканской идентичности; раскрытие информации о сексуальном насилии; исследования братьев и сестер; и разработка и оценка программ.

Полин Гарсия-Рид — Государственный университет Монтклера
Полин Гарсиа-Рид — доцент кафедры семейных наук и человеческого развития, работающая в Центре защиты интересов детей и политики в Государственном университете Монклера, Монклер, штат Нью-Джерси.Исследовательские интересы доктора Гарсиа-Рида включают в себя профилактику употребления психоактивных веществ и насилия среди молодежи, социальную справедливость и защиту интересов в контексте социальной работы, основанной на культурных традициях, а также практику и исследования с участием детей и семей из расовых и этнических меньшинств. Д-р Гарсиа-Рид также является со-основным исследователем (Co-PI) по двум грантам на профилактические мероприятия, финансируемым из федерального бюджета, которые финансируются Управлением служб психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами (SAMHSA).

Роберт Дж. Рид — Государственный университет Монклера
Роберт Дж.Рид — профессор семейных наук и человеческого развития в Государственном университете Монклера, Монклер, штат Нью-Джерси. Исследование доктора Рида сосредоточено на разработке, координации и тестировании профилактических инициатив в масштабах всего сообщества, направленных на снижение риска и поощрение защитных факторов, связанных с различными видами поведения, связанными со здоровьем, такими как злоупотребление психоактивными веществами в подростковом возрасте, сексуальный риск и насилие в молодежной среде. Д-р Рид также выступает в качестве основного исследователя (PI) по двум грантам, финансируемым из федерального бюджета и финансируемым Управлением служб психиатрической помощи и наркозависимости (SAMHSA).

Типы выемок при разломе ω (%) NST (МПа)

Красная выемка 10 14,7

20 11,0

Многоцветная выемка 10 4.5

20 3,0

Струбцина зеленая 10 6,9

20 6,8

дефект цвета — Traduccin al espaol — Linguee

разметка осей, изменение цвета при достижении пороговых значений срабатывания сигнализации a n d цвет из неисправность s gn com
e l color de l as barras, la marca de los ejes d e coordenadas , el cambio de color cuando se alcanzan los umbrales de alarma y e l color d la a la rma p или fallo
vegaswing.com

Готовность к работе
[…] зеленый Условия переключения ti o n / отказ s i gn al желтый / красный (t w L E D) Монтажный корпус
flender.com
Estado de conmutacin / aviso de error amarillo / rojo (LED bicolor) Carcasa de montaje
flender.com

Это не h e r неисправность t h на Президентство […]
решил поменять систему.

europarl.europa.eu
N o es culpa su ya q ue la Presidencia […]
decidiera cambiar el sistema.

europarl.europa.eu

Кроме t h e цвет p i gm ents, это […] Вещество
может содержать масла, жиры и воски, встречающиеся в природе в исходном материале.

eur-lex.europa.eu
Adems de l os pigmentos, e st a sustancia […]
puede contener aceites, grasas y ceras presentes de forma natural en el material de origen.

eur-lex.europa.eu

Прочная и эластичная поверхность из полипропилена
[…] сохраняет свое происхождение в a l цвет o v er годы даже […]
при изменении погодных условий.

koskisen.com

La dura y resistente superficie de
[…] полипропилен o манты ene su цвет ori gin al du ra nte aos […]
aun cuando est expuesto a los cambios de tiempo.

koskisen.es

Мы знаем от E.ON, что t h e неисправность o r ig находится в северной […]
Германия, где отключили линию сверхвысокого напряжения в Нижнем
[…]
Саксония позже привела к отключению линий по всей Европе.

europarl.europa.eu
Sabemos por E .ON que el fallo se ori gin e n el norte […]
de Alemania, donde la desconexin de una lnea de muy alta tensin
[…]
en Baja Sajonia provoc despus la desconexin de lneas en toda Europa.

europarl.europa.eu

I f a неисправность o c cu rs, сначала проверьте точки […]
ниже, прежде чем сдавать привод в ремонт.

storage.toshiba.eu
S i se produc e un fallo, com prue be en primer […]
lugar los puntos indicados a continacin antes de llevar a reparar la unidad.

storage.toshiba.eu

Если вы не можете найти
[…] и устранить t h e отказ w i th с помощью […]
по этой таблице, затем выполните следующие шаги

sommer-torantriebe.at

En caso de que no se pudiera detectar
[…] y eli mi nar l среднее c на ay ud a de la […]
tabla, lleve a cabo las siguientes medidas.

sommer-torantriebe.at

Сначала очертите каждую цифру
[…] были вышиты тем, что должно было стать фоном или n d цвет .
paracas.se

Primero se bordaban los contornos de
[…] cada fig ur a con el color que lueg o se ra el color de fon do .
paracas.se

тонер-картриджей, жидких и
[…] пастообразный, также л a s цвет t o ne r
eur-lex.europa.eu

cartuchos de tner, de lquido y
[…] макароны, as c om o tn er de цвет
eur-lex.europa.eu

Глядя на
[…] полный набор e o f цветов f o r Лето 2009, мода […]
путешествует по миру, возможно, спрашивая,
ли это […]
следуя фантазиям путешественников по всему миру, отдыхающих от своих трудов.

stahl.com
Si se mira la g am a com ple ta de colores pa ra el veran o 2009, […]
la moda viaja alrededor del mundo, quizs preguntndose si sigue
[…]
las fantasas de viajeros del mundo descansando de sus labores.

шт.com

Один край кабеля
[…] с полосой e o r цветная r e d .
storage.toshiba.eu

Un lado del cable est
[…] marcado c на una ban da de color ro jo .
storage.toshiba.eu

Сильный дождь и плохие условия на трассе стали причиной множества инцидентов в
[…]
обе гонки, особенно затронув команду SEAT
[…] водители, которые носят Reps ol ‘ s цветов i n t he World Touring […]
Автомобильный чемпионат.

repsol.com

La fuerte lluvia y las malas condiciones del circuito han provocado numerosos incidentes en ambas
[…]
carreras, afectando de forma especial a los pilotos del Equipo
[…] SEAT qu e luc en los colores Rep sol en e l Mundial […]
de Turismos.

repsol.com

Им должно быть сложно, потому что мы здесь
[…] указывая на некоторые из t он i r неисправностей .
europarl.europa.eu

Debe de ser difcil para ellos, porque estamos hoy
[…] sealando al gu nos de s us defencias .
europarl.europa.eu

Это будет
[…] предотвратить любые повреждения e o r неисправности s h или ld короткое замыкание […]
может произойти случайно во время работы.

storage.toshiba.eu
Esto evitar los d ao s o fallos si se produ ce un cortocircuito […]
mientras est trabajando.

storage.toshiba.eu

для подачи соответствующего звукового или светового сигнала в качестве предупреждения.
eur-lex.europa.eu
Cuando la salud y la seguridad de las personas pued an estar en peligro por funcionamiento defectuoso de una mquina que funcione sin vigilancia, esta deber estar equipada de manera que advierta de llo mediante.
eur-lex.europa.eu

Это h a s ошибки , b ut он ближе к […]
мой идеал, чем типичная корпорация, принадлежащая фондовому рынку.

cjd.org
T iene su s fallas, per o est a mas cerca […]
de mi perfect que la corporacin tpica del mercado de valores.

cjd.org

Вера в
[…] все наши учреждения страдают от т ч е неисправностей я н е ач, для многих людей не различают […]
между ними.

eur-lex.europa.eu
La confianza en nuestras instituciones se resiente d e la s faltas d e ca от una de […]
ellas, ya que muchas personas no las different.

eur-lex.europa.eu

Это отнюдь не
[…] освобождены, но t h e неисправности a r e не полностью […]
с одной стороны.

europarl.europa.eu

Y no est en absoluto
[…] libre de culpa, pero la culpa ta mpoco r ecae […]
nicamente en una parte.

europarl.europa.eu

Если вы плывете по f al s e цветов t h директиве […]
потопит вас.

europarl.europa.eu
Si n av egas con bandera fals a, e st a directiva […]
te hundir.

europarl.europa.eu

Желтые нити образуют диагональный узор, когда они
[…] разделите o th e r цветов .
paracas.se

Los hilos amarillos crean un motivo diagonal al
[…] pasar p или lo s o tr os colores .
paracas.se

OpendTect 5.0 Documentation: Trees and Elements
OpendTect 5.0 Documentation: Trees and Elements — Fault
Открыть тему с навигацией

Опция неисправности позволяет интерпретировать либо новую неисправность, либо загружать существующую.

Добавить: Добавляет выбранные неисправности в дерево и отображает их на сцене:

Новый: Добавляет в сцену пустой сбой (Новый сбой 1), который необходимо назвать и сохранить после завершения интерпретации.

Показать все: Если в дереве уже отображено или добавлено несколько ошибок, этот параметр будет доступен.Он используется для отображения всех разломов полностью, только на участках, или на горизонтах, или и там, и там. Он также используется для включения / выключения плоскости разлома, стержней и обоих дисплеев.

Показать все элементы: Используется для проверки всех элементов, что означает, что все элементы будут отображаться в сцене.

Скрыть все элементы: Используется, чтобы скрыть все (проверить) отображаемые неисправности.

Удалить все элементы: Эта опция используется для удаления всех неисправностей, добавленных в дерево.

Пример выделенной линии разлома на сейсмическом разрезе:

После добавления неисправности при щелчке правой кнопкой мыши появятся следующие меню:

Добавить:

Атрибут: Добавьте новый атрибут для элемента неисправности.Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Выбрать атрибут», чтобы выбрать желаемый сейсмический объем. Атрибут будет отображаться вдоль плоскостей разломов. Пример строки с интерпретированными разломами в трехмерном объеме показан ниже. Обратите внимание, что сейсмические данные разломов отображаются как атрибут вдоль их плоскостей.

Атрибут обработки тома: Он используется для добавления специального подуровня к отказу, который принадлежит атрибуту обработки тома. Чтобы узнать больше об этом, перейдите к главе «Настройка Volume Builder».

Дисплей:

Гистограммы: Показывает несколько гистограмм отображаемых данных вдоль выбранной плоскости разлома.

Только на секциях: Это переключатель, который используется для отображения плоскости разлома на секции в виде стержня.

Только на горизонте: Чтобы отобразить плоскость разлома на горизонте как трассу разлома, эту опцию можно включить / выключить.

Плоскости разлома: Если разлом был отображен либо на разрезе, либо на горизонте, он может вернуться в трехмерную плоскость разлома. Эта опция переключается на отображение плоскости разлома.

Неисправность: Чтобы увидеть неисправность только в 3D, эта опция должна быть включена.

Использовать один цвет: Устанавливает один цвет для отображения плоскости разлома. Любой отображаемый атрибут вдоль плоскости разлома будет скрыт, и будет отображаться только цвет разлома.

Свойства: Установите тип, размер и цвет маркеров выбора в графической области.

Сохранить: Сохраняет выбранную ошибку.

Сохранить как: Эта опция используется для сохранения выбранной неисправности под новым именем.

Заблокировать: Заблокировать выбранный объект. Предотвращает случайное удаление, перемещение или отображение данных на объекте. После повторного нажатия на Lock (т. Е. Разблокировки), редактирование будет разрешено.

Remove: Удаляет выбранную неисправность со сцены.

Подменю для отображаемых атрибутов объясняются ниже:

Атрибут выбора: Используется для выбора и отображения различных типов данных (см. Ниже).

Сохраненные кубы: Любой сохраненный объем может быть отображен вдоль плоскости разлома в 3D.

Атрибуты: Может отображаться любой атрибут, определенный в окне «Набор атрибутов». Для этого требуется предварительно определенный набор атрибутов в окне «Набор атрибутов». Он будет неактивен, если в этом окне не определен атрибут.

SteeringCubes: Если SteeringCube уже был предварительно обработан, его можно выбрать и отобразить вдоль плоскости разлома.

Сохранить настройки цвета: Активные элементы могут храниться постоянно или обновляться для отображаемого сохраненного атрибута.Например, если вам не нравится цветная полоса для определенных сейсмических данных (скажем, PSTM), которая является красно-бело-синей (таблица цветов), и вы хотите изменить ее на Magic, вы можете установить ее здесь. Он сохранит настройки цвета для этого конкретного сохраненного тома (PSTM).

Перемещение: Чтобы изменить уровень отображения атрибута, его можно перемещать вверх / вниз или помещать вверх / вниз.

Дисплей: Чтобы сделать неисправность полупрозрачной, используется прозрачность.Также можно визуализировать гистограмму атрибута.

Удалить: Удаляет выбранный атрибут из дерева.

Для интерпретации неисправностей см. Главу «Интерпретация неисправностей»
.

© dGB Науки о Земле 2002 — 2015

ошибка цвета — Немецкий перевод — Linguee

Качество как на старом VHS-картридже
[…] с li tt l e дефект цвета a n d слегка […]
не в фокусе, но это делает его похожим на
[…]
фильм, снятый до встреч по системе «все включено».

entmontage.de

Die Qualitt ist so ungefhr wie
[…]
bei einer guten, alten VHS-Cassette mit
[…] einem lei ch ten Farbstich und U nschrfe.[…]
Passt aber irgendwie zu einem Treffen von vor der All-inclusive-Zeit.

entmontage.de

Это дает вам простой вариант увидеть, является ли изображение переэкспонированным или h как ошибка цвета .
photome.de
Dies gibt die Mglichkeit auf einfache Weise zu erkennen ob ein Bild unteroder berbelichtet ist oder einen Farbstich besitzt.
фото.de

L E D Цвет M e an ing SF красный Sy st e m неисправность .d

L E D Farbe B ede utung S F r ot Systemfehler
vipa.de

CAS [plus] просто ускоряет диагностику.
[…] […] фактические значения из диагностики ЭБУ автоматически сравниваются с целевыми значениями в S I S неисправность f i nd ing инструкции на s, s, s, цвет — c o de d и зарегистрирован в соответствии с потребностями клиентов.
aa.bosch.de
Die Istwerte aus der Steuergerte-Diagnose werden automatisch mit den Sollwerten in der SIS-Fehlersuchanleitung verglichen, farblich ausgewertet und kundengerecht protokolliert.
werkstattportal.bosch.de

Пассажир, который пытался сесть на борт
. […] движущийся поезд wa s a t неисправность ; h ow ever, th i s ошибка w a s не единственная […]
причина ДТП, из которых
[…]
произошло в то время, когда не было системы, предотвращающей открывание дверей во время движения поезда, чтобы видеть и контролировать всю платформу и поезд, или обеспечивать звуковое предупреждение перед отправлением поезда; присутствие на платформе достаточного количества персонала или системы видеонаблюдения, позволяющей вести наблюдение за всем поездом, предотвратило бы аварию.

otif.org

Den Reisenden, der in einen fahrenden Zug einsteigen wollte,
[…] trifft e в Фершульдене; d i eses Verschulden war je doch nicht […]
die ausschlieliche Ursache
[…]
des Unfalls, da es weder ein System zur Verhinderung des ffnens der Tren whrend der Fahrt, noch ein System zur berwachung des gesamten Bahnsteigs und des Zugs oder eine Warnansage vor der Abfahrt gab; die Anwesenheit einer gengenden Anzahl von Bahnangestellten auf dem Bahnsteig oder ein System mit Kameras, das eine berwachung des gesamten Zugs ermglichen wrde, htten den Unfall verhindern knnen.

otif.org

Если фактическое значение отклоняется более чем на
[…]
более чем на 30% от уставки
[…] настройка, th i s отказ i s s игнорируется с помощью светодиода « In t . w он n мониторинг […]
активировано и обработано
[…]
далее выходом сигнального реле.

aegpowercontrollers.com

Weicht der Istwert mehr als 30% vom
[…] eingestellten Sollwert ab , so w ir d di ese Strung bei a ktivierter berwachung […]
Светодиод «Внутренняя неисправность»
[…]
signalisiert und ber den Strmeldeausgang weiterverarbeitet.

контроллеров aegpower.com

Я сожалею об этом, потому что такое голосование, помимо санкционирования комиссии, которую я добровольно принимаю, не было единственной или даже принципиальной ответственностью, было бы целительным выстрелом через луки институтов и государств-членов, в нескольких месяцах от МКГР. предлагая им подвергнуть сомнению систему принятия решений, которая продемонстрировала свои фундаментальные недостатки, бюрократическую непрозрачность, ослабление ответственности, и систему санкций, которая жесткая, но полна дыр, что делает невозможным достучаться до виновных и вынуждает нас применять санкции к виновным. В целом комиссия за т ч е вина o f o н.э. Участник — забой стада как бы из-за одного больного животного.
europarl.europa.eu
Eine solche Abstimmung htte es nmlich ber die Sanktionierung einer Kommission hinaus, die der ich gerne zugestehe, da sie nicht die einzige und hauptschliche Verantwortliche ist, ermglicht, den Institutionen und den Mitgliedstaatenzenzuferznée de Reguenznée de Regungen ein Entscheidungssystem erneut in Frage zu stellen, das seine grundlegenden Schwchen aufgezeigt hat: brokratische Intransparenz, Verwsserung der Verantwortlichkeiten, lckenhaftes und starres Sanktionierungssystem, 913, 913, 913, 913, das1392 das1392 das1392 das1393 das1393 das139 ei nes Einzelnen das Kollegium zu bestrafen, auf gewisse Weise wegen der Schwche eines einzelnen Tiers die ganze Herde zu schlachten.
europarl.europa.eu

Если этот барьер превышается дольше, чем установлено с помощью
[…]
параметр DCE во вкладке Входы и Выходы, ошибка
[…] сигнализируется через t h e отказ p i n или через CANopen […]
Экстренное сообщение.

faulhaber.com

Wird diese Schranke lnger berschritten als mit dem Параметр DCE im
[…]
Reiter Ein- und Ausgnge eingestellt, вирд
[…] ein Fehle r ber den Неисправность Pin или ber eine […]
CANopen Emergency Message signalisiert.

faulhaber.com

Обязательство сохранять конфиденциальность не распространяется на Информацию (i), которая уже является общеизвестной на момент передачи соответствующей другой стороне, или (ii) которая позже становится общедоступной без a n y ошибка o n t он часть принимающей стороны или (iii) в отношении которого принимающая сторона может доказать, что они либо (а) уже были внутренним состоянием искусства у принимающей стороны, когда они были переданы, или (б) позже стало внутренним современным уровнем техники у принимающей стороны независимо от любого обмена информацией с другой стороной контракта, или (в) были раскрыты принимающей стороне третьими лицами, e.грамм. по лицензионному соглашению.
amsbg.at
Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt nicht fr solche Informationen, die bei ihrer bergabe zum allgemeinen Stand der Technik gehren oder spter ohne Verschulden des empfangend en Vertragspartners in den dergemeinenden de russia , dass sie entweder (a) bei ihrer bergabe bereits zu seinem internen Stand der Technik gehrten oder (b) spter unabhngig von den mit dem anderen Vertragspartner gefhrten Gesprchen in den internen Stand des empfangenden empfangenden Vertragspartners eingeganden sindrégenden , г.B. aufgrund eines Lizenzvertrages, zugnglich gemacht worden sind.
amsbg.at

Если эта опция активирована, параметр FSTATE_VAL (или FSTATE_VAL_D) параметра AOFB (или DOFB) должен быть
[…]
определяется дополнительно для определения выхода
[…] значение во время переменного тока ti v e отказ s t при функции e («Fail […]
для предустановленного «поведения»).

auma-actuators.com

auma-actuators.com

Ist diese Option активен, muss zustzlich der Параметр FSTATE_VAL (или FSTATE_VAL_D) для AOFB (или DOFB) Параметр
[…]
Definiert Werden Um Damit Den Wert
[…] festzulegen der be i ak tive r Fault S tate Fun kt ion ausgegeben […]
вирд («Не удалось установить» Верхальтен).

auma-actuators.com

4.7 Если отгрузка или получение товара задерживается по запросу Клиента или по причинам, которые являются t h e неисправностью o f t he Customer, мы имеем право организовать складирование на исключительный риск Клиента, начиная с момента, когда товар должен был быть отправлен или забран Клиентом, и выставить счет за возникшие расходы с 1.5% от чистой суммы счета-фактуры за каждый новый месяц просрочки в виде единовременной выплаты, если мы не требуем оплаты фактических, подтвержденных затрат на рабочую силу.
walterrauag.com
4.7 Wird der Versand oder die Abholung der Ware auf Wunsch des Kunden oder aus Grnden, die der Kunde zu vertreten hat, verzgert, sind wir berechtigt, beginnend mit dem Zeitpunkt, ab dem die Ware htte versandt oder der Ktteundelen die Waresen eine Einlagerung auf alleiniges Risiko des Kunden vorzunehmen und die hierdurch entstehenden Kosten mit 1,5% des Netto-Rechnungsbetrages fr jeden angefangenen Monat pauschal в Rechnung zu stellen, soweit wir nicht den tatschlichnachlichnachlich.
walterrauag.de

1 Элементы системы MultiMatic II из дуба и алюминия точно интегрированы в дверь толщиной 4 см. 2 Абсолютно нескользящая поверхность GripDeck, вдохновленная для кухни палубой парусной яхты. 3 MaticMotion: первая в мире кухонная ручка с кнопками. 4 Полностью интегрированный дизайн делает SieMatic S1 отличительным силуэтом: доска SmartBoard, задняя панель и наклонная столешница функциональны. 5 Правильный свет задает правильное настроение: благодаря современной светодиодной технике вы можете выбрать t h e цвет o f t нишевое освещение.6 Элегантно скошенный Functions-Chanel — это уникальное дизайнерское решение для Niche-Space и Island.
siematic.se
1 Elegant mehr Stauraum schaffen: Mit den MultiMatic II-Systemelementen aus Eiche und Aluminium, die in die 4 cm starken Trrahmen integriert sind. 2 Die Absolut rutschfesten SieMatic GripDeck-Bden wurden nach dem Vorbild von Schiffsbden entwickelt. 3 MaticMotion, der erste Griff zum Bedienen: Auf Knopfdruck fahren die Auszge sanft heraus. 4 Integriertes Design auf der ganzen Linie bildet die typische Silhouette der SieMatic S1: Das SmartBoard, die Nische und der abgeschrgte Abschluss der Arbeitsflche stecken voller Funktionen.5 Sorgen Sie immer fr die richtige Stimmung: Dank der modernen LED-Technik lsst sich der Farbton des Mood-Lichts, das di e verglaste N ische ausleuchtet, Individual whlen. 6 Typisches Designmerkmal sowohl im Nischenbereich als auch bei Insellsungen ist die leichte Schrge des Funktionskanals.
siematic.se

Плод физиологической спелости
[…]
полностью развит и зрел и нет
[…] дальнейшие изменения на t h e цвет o f t кожа, до […]
плод начинает гнить.

upov.org

Die Frucht ist Physiologisch Reif, wenn sie voll entwickelt und reif
[…] ist u nd sich di e Farbe d er Epide rm is nicht […]
mehr verndert, bevor die Frucht zu faulen beginnt.

upov.org

Неисправность r i de — сквозной (FRT) […]
и поддержка сети Преобразователи мощности сегодня должны обеспечивать надежную работу ветряных турбин даже для
[…]
, если сети подвергаются сильным колебаниям частот или напряжений.

pcs-converter.de
Fault-R ide- Th грубый (FRT) […]
und Netzsttzung Heute mssen Stromrichter auch dann einen zuverlssigen Betrieb der Windkraftanlage
[…]
ermglichen, wenn die Netze stark schwankenden Frequenzen oder Spannungen ausgesetzt sind.

pcs-converter.de

квартал кронен карре — это комплекс зданий, к которым можно пройти через холл. линейные архитектурные элементы были преобразованы в графический код. линии следуют матрице, а их толщина и длина изменяются в соответствии с музыкальным принципом.они передают информацию, связывают различные типографские уровни вместе и придают эстетическую привлекательность их защите от столкновений
[…]
функция. в соответствии с
[…] структурно-архитектурный принцип, типография n o t цветной . t he Серебристый оттенок заключен в материале: пол из песчаника из нержавеющей стали, подвергнутой пескоструйной очистке, серебристо-бронзовая краска на оштукатуренных стенах и серебряная фольга на стеклянных поверхностях. t h e цвет s i lv er буквально отражает окружающий мир d o f цвет t he взаимодействие между буквами a n d цветов s t ri kes аккорд в концерте, который является интегрированным […]
дизайн персонажей и архитектуры.

uebele.com

das Quartier ist ein zusammenschluss mehrerer gebude, die ber eine halle erschlossen werden. Lineare Architektonische Elemente sind zu einem grafischen code weiterentwickelt. die linien liegen auf einem raster, ihre strken und lngen varieren nach einem musikalischen prinzip. sie signalisieren информация, binden die verschiedenen typografischen ebenen zusammen und
[…]
функции
[…] auflaufschutzes . dem Strukturellen Architektonischem prinzip folgend ist die typogra fi e unbunt. de r silberfarbene ton ist material as glasperlengestrahlter edelstahl im sandsteinboden, ist gestrichene silberbronze auf den verputzten wnden und ist silberfolie auf den flchen aus gl as. d ie farbe si lber re flektiert die vorhandene farbwelt, das wechselspiel zwischen bes ch riftu ng1392 и м концерт […]
der integrierten gestaltung von schrift und architektur.

uebele.com

Установить субиндекс 4 объекта 0x2320 на 0, если
[…] ошибка out pu t ( Fault P i n) не для […]
отображать ошибки или 0xFFFF, если все ошибки
[…]
(включая ошибки CAN) должны отображаться.

faulhaber.com

Setzen Sie SubIndex 4 от Objekt 0x2320 auf 0, wenn der
[…] Fehl er ausga ng (Fault- Pin ) kei ne n Fehler […]
anzeigen soll oder auf 0xFFFF, wenn all
[…]
Fehler (auch CAN-Fehler) angezeigt werden sollen.

faulhaber.com

Расследование показало, что существует вероятность того, что вредоносный демпинг будет продолжаться, если действие антидемпинговых мер будет прекращено в отношении всех заинтересованных стран, за исключением Сингапура, в частности, с учетом значительных производственных мощностей CTV и d o f цвет p i ct трубок мочевины, а также низкий уровень их цен для Сообщества, который подорвал цены в промышленности Сообщества и, таким образом, демпинговые меры должны быть сохранены.
eur-lex.europa.eu
Die Untersuchung ergab, dass Dumping und Schdigung bei einem Auerkrafttreten der Antidumpingmanahmen gegenber allen betroffenen Lndern mit Ausnahme Singapurs wahrscheinlich anhalten wrden, und zwar insbesondere angesichts fr. Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft lagen, so dass die Antidumpingmanahmen aufrechterhalten werden sollten.
eur-lex.europa.eu

Если t h e отказ s t при e функция привода активна, по умолчанию в e d s t в позиции e […]
приближается.

auma-actuators.com

приводов auma.com
Ist di e Fault S ta te Funktion des Antriebs aktiv, wird die festge le gte Fault Sta te Position […]
angefahren.

auma-actuators.com

25.2 Исключения a. Любое переключение между двумя видами транспорта во время зарубежной поездки, если между прибытием по расписанию и отправлением по расписанию остается менее двух часов.б. Если из-за его o w n по вине , t застрахованный не может зарегистрироваться в аэропорту, порту, на железнодорожной или автобусной станции или в другом месте встречи в уважение других транспортных средств в соответствии с указанным маршрутом. c. Страхование пропущенного отъезда по нескольким кредитным картам со страховкой If.
sydbank.dk
25.2 Von der Leistungspflicht ausgeschlossen a.Umsteigen whrend einer Auslandsreise von einem Verkehrsmittel auf ein anderes, wenn zwischen planmiger Ankunft und planmiger Abfahrt / Abflug weniger als 2 Stunden vergehen. б. Vom Versicherten selbst b ei m Einchecken i m Flughafen oder Hafen oder beim Zug, Автобус или einem sonstigen Verkehrsmittel unter Bercksichtigung der Angaben des Reiseplans Verschuldeter Anschluss. c. Versumnis eines Verkehrsmittels unter Inanspruchnahme von Leistungen aus mehr als einer Kreditkarte mit Versicherungsschutz der If.
sydbank.dk

Программное обеспечение UNITROL 5000 имеет регистратор событий de r ( отказ l o gg er), который может записывать до 100 событий и сигналов тревоги с отметкой в реальном времени. .
www05.abb.com
Die UNITROL 5000-Software enthlt eine Ereignis-Aufzeichnung (Fault Logger), die bis zu 100 Ereignisse und Alarme mit Echtzeitstempel speichern kann.
www05.abb.com

Карты данных
с 16-битным или 32-битным интерфейсом можно легко протестировать с помощью 4921 RF Shield
. […]
PCMCIA Package, испытательный прибор, такой как серия 4400
[…] Тестер мобильных телефонов или 3100 Mo bi l e Fault F i nd er и ПК.
jcair.com

Datenkarten mit 16-Bit- или 32-Bit-Schnittstelle knnen einfach mit dem 4921 RF Shield PCMCIA Package,
[…]
einem Messgert z.B. aus der Serie 4400
[…] Mobil e Телефон T эфир или дем 310 0 Mobil e Fault F inder u nd einem […]
PC getestet werden.

jcair.com

Флаг ошибки доступен для скрипта
[…] Интерпретатор вари ab l e НЕИСПРАВНОСТЬ a n d может использоваться, для […]
, чтобы сигнализировать о состоянии ошибки с помощью цифрового выхода.

flowcal.de

Das Fehlerflag wird dem Script-Interpreter ber die
[…] Varia bl e FAULT z ur Ve rf gung gestellt und k an n z. Б. […]
dazu verwendet werden, die Fehlerbedingung
[…]
ber einen Digitalausgang zu melden.

flowcal.de

Эта производительность стала возможной благодаря алгоритму EFDP (E ar l y Fault D e te ction and Prevention), который способен обнаруживать короткие замыкания. цепь в ее начале, используя анализ тенденции шунтированного тока по отношению к току.
www05.abb.com
Diese Leistung wird durch den Algorithmus EFDP (Earl y Fault D etection and Prevention) erzielt, der den Kurzschluss im Moment seiner Entstehung erkennen kann, indem er den Verlauf der Stroms gerom.
www05.abb.com

R&S FSH может быть оснащен опциями
[…] (например, distanc e- t o — ошибка m e as urements на […]
кабелей), которые активируются вводом ключевого кода.

www2.rohde-schwarz.com

Der R&S FSH kann mit Optionen
[…] (z.B. Dis ta nce t o Fault-M essun g an Kabeln) […]
ausgestattet werden, die durch Eingabe eines Schlsselwortes
[…]
(код ключа) freigeschaltet werden.

www2.rohde-schwarz.com

Когда тип файла документа установлен на Light-so ur c e Color — Co Измерение в режиме ntrast, Light-so ur c e Цвет — RG Измерение в режиме B или Light-so ur c e Цвет Цвет RG Измерение в режиме B и контрастности, вы можете выбрать любые данные из списка данных, измерить их снова и заменить старые данные новыми.
konicaminolta.com
Ist дер Dokumententyp Ауф Lichtquellenfarbenmessung я п Betriebsart К ontrast, Lichtquellenfarbenmessung в Betriebsart RGB Одер Lichtquellenfarbenmessung в Betriebsa RT RGB & Kontrast eingestellt, knnen Sie beliebige Daten в ден Listendaten auswhlen, Sie erneut Мессен унд die alten Daten durch die neuen ersetzen.
konicaminolta.eu

Для получения дополнительной информации о
[…] предупреждение дано, см. t h e НЕИСПРАВНОСТЬ C O DE .
drive.lt-i.com

Nhere Informationen zur anstehenden
[…] Warnung k n nen dem FAULT COD E en tn ommen werden.
drive.lt-i.com

Конструктивно претензионный участок
[…] is Extensi ve l y неисправный w i th большой крутой спуск no rm a t ru кривые, расположенные на 30 градусов к западу от севера и параллельные Philip pi n e Fault , w hi ch проходит рядом […]
в собственность и через нее.

philippinemetals.com
Strukturell betrachtet ist das Gebiet er hebli ch verworfen mi t bed eu tenden steil abfa ll enden Град) параллельно […]
zum sogenannten, Филиппинский разлом,
[…]
der entlang und durch die Liegenschaft verluft, ausgerichtet sind.

philippinemetals.com

Линия разлома по расовому и доходному признаку за «снова в школу»
Сток фото / Getty Images
Во время дебатов 12 января сенатор штата Дейл Койенга (R-Brookfield) назвал использование виртуальной школы во время пандемии COVID-19 «социальной несправедливостью».

Коенга осуждал предложение демократов Сената штата приостановить стандартизированное тестирование вместе с оценками штата для школ и округов, которые полагаются на результаты тестов учащихся.Высказывая свой аргумент, он подверг критике районы, которые придерживаются дистанционного обучения, поскольку они пытаются предотвратить распространение коронавируса.

«Самым большим источником социальной несправедливости в этом штате является отсутствие у нас справедливого доступа и справедливых результатов в нашей образовательной системе», — заявил Коенга. «Это было до COVID. И здесь у нас есть цветные дети в этом штате, которые в среднем имеют меньший доступ [для посещения школы] в здании физической школы, чем другие дети по всему штату ».

Это аргумент, который часто приводят законодатели, которые настаивают на том, что школы должны как можно скорее вернуться к очным занятиям: виртуальное обучение оставляет детей позади, утверждают они, и страдают дети из малообеспеченных семей, которые часто являются черными и смуглыми. самый большой вред.

Но проверяли ли они эти семьи?

республиканцев в Законодательном собрании Висконсина выдвинули предложения сделать очные занятия практически обязательными, в том числе одно, которое потребовало бы, чтобы школьные округа получали две трети голосов школьных советов, прежде чем переходить на полностью виртуальные, и проводить новое голосование каждые две недели. оставаться таким. Ассоциация школьных советов штата Висконсин выступила против закона, которому грозит вето, если оно даже доходит до стола губернатора.

«Студенты из неблагополучных семей еще больше страдают от этих отключений, буквально лишающих ценные возможности для продвижения по службе», — заявил Сен.Крис Капенга (Р-Делафилд) в апелляции от 15 декабря с требованием, чтобы школы Висконсина «приняли правильное решение для детей и вернулись к очным занятиям».

Но в то время как законодатели и другие лица, призывающие к скорейшему возвращению к очному обучению, сосредотачиваются на бедных семьях и цветных семьях, многие из тех же семей не хотят возвращаться. Они указывают на две основные причины: они опасаются за безопасность своих семей во время пандемии, а их дети чувствуют себя более желанными в виртуальной школе.

Расхождения в отношении доходов, расы
В начале лета 2020 года общенациональный опрос показал, что более половины родителей с низкими доходами хотели, чтобы школьные здания оставались закрытыми, по сравнению с только 27% родителей в семьях с доходом более 150 000 долларов в год.Когда ответы были сопоставлены по расе, почти 70% чернокожих семей предпочли полностью онлайн-обучение по сравнению с 32% белых семей.

В декабре опрос государственных школ Чикаго показал, что, хотя две трети белых родителей заявили, что планируют лично вернуть своих детей, чтобы начать новый год, только одна треть чернокожих родителей заявили, что сделают это. (Этот район сейчас является ареной противостояния между профсоюзом учителей и администрацией из-за возвращения в здания.)
Эпидемиолог Тереза Чаппл
«Это связано с воздействием пандемии», — говорит Тереза Чаппл, эпидемиолог недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, которая консультировала школьные округа по их планам открытия.

Чернокожие и другие цветные семьи чаще, чем белые люди, заболеют, попадут в больницу и умрут от вируса.

По данным Департамента здравоохранения штата Висконсин (DHS), латиноамериканцы составляют 7,1% населения штата, но 11 человек.3% случаев COVID-19. Чернокожие составляют 6,4% населения и 7% заболевших, но 12,2% людей, госпитализированных по поводу COVID-19 в Висконсине.

Об аналогичных диспропорциях сообщалось по всей стране. «Таким образом, семьи меньшинств более консервативны в своем подходе к отправке детей в школу», — говорит Чаппл.

Чернокожие и коричневые люди также с большей вероятностью знают кого-то, кто заразился COVID-19.

Ингрид Уокер Генри, учитель государственных школ Милуоки (MPS) и вице-президент Ассоциации учителей Милуоки (MTEA), была личным знакомым одного из первых пострадавших от COVID-19 в городе.«У нас не было возможности сказать:« На самом деле его нет — я действительно никого не знаю »», — говорит она.

Домохозяйства нескольких поколений
Социальные условия увеличивают риски.

Некоторые аналитики утверждают, что дети реже испытывают серьезные симптомы COVID-19. Чаппл ставит под сомнение доказательства этих утверждений, но отмечает, что даже если это утверждение подтверждается, дети все равно могут передавать вирус другим, более уязвимым людям.

«В сообществе чернокожих существует множество домов, в которых проживают представители нескольких поколений», — говорит Чаппл, чья 66-летняя мать живет со своей семьей. «Мои дети не вернутся в школу и не принесут домой то, что могло убить их бабушку».

Франсиско Санчес, координатор школы-сообщества при средней школе Южного дивизиона в Милуоки, поговорил со школьными семьями, а также с друзьями, которые являются родителями детей школьного возраста.

«Хотя школа не возвращалась лично, есть опасения, что если и когда ученики вернутся в школу — что школы делают для контроля над санитарией?» — говорит Санчес.«Как они следят за тем, чтобы вирус не передавался от одного ученика к другому?»

Семьи с низкими доходами и цветные семьи имеют меньший доступ к адекватному медицинскому обслуживанию, что усугубляет их опасения.

«Это сильнее всего ударит по афроамериканскому сообществу», — сказала член школьного совета Милуоки Марва Херндон на собрании 26 января, когда на правление было оказано давление, в том числе со стороны мэрии, с требованием открыть школьные здания в ближайшие недели. Херндон рассказал о двух членах семьи, которые умерли от болезни, в том числе о том, кто был более уязвим для вируса из-за аутоиммунного расстройства.

Текущих ресурсов недостаточно, чтобы оправдать возвращение в школу, сказала она.

«Правительство нашего города, мэр, кто бы то ни было, должны подойти к делу и бороться за нас, чтобы получить то, что нам нужно, чтобы безопасно вернуть наших учеников и сотрудников в школу».

«Доволен виртуальным обучением»
Риск для здоровья, с которым они сталкиваются, — не единственная причина, по которой цветные семьи более неохотно возвращаются к очному обучению. Некоторые обнаружили, что виртуальная школа, несмотря на все ее проблемы, предлагает более гостеприимную среду, чем они испытывали при личной встрече.

«Многие черные и коричневые семьи довольны виртуальным обучением», — говорит член школьного совета Мэдисона Савион Кастро. «Они думают, что у них появляется больше контактов и улучшается контакт с учителями» по сравнению с их опытом в обычном классе.

«Идея возвращения не так привлекательна для многих чернокожих семей», — говорит Глория Ладсон-Биллингс, президент Национальной академии образования и почетный профессор педагогической школы UW-Madison.«Они возвращаются в место, где их дети уже подверглись маргинализации, где их дети подвергаются чрезмерному вниманию. Так что, если они не полностью удовлетворены тем, что [вернуться лично] будет безопасно, зачем им это делать? »

Чернокожие учащиеся непропорционально часто подвергаются дисциплинарным мерам в школе в течение обычного учебного года. Напротив, говорит Кастро, «это будет первый учебный год, в котором у нас не будет никаких отстранений».

Генри, вице-президент MTEA, получил неофициальные отчеты об усилении участия родителей в текущем учебном году.

«Столько учителей говорили о том, сколько родителей пришли на конференции», — говорит она. «Число намного выше».

Виртуальные конференции делают это возможным. «Многие люди не могут выделить для этого час вне рабочего дня или работы», — говорит Генри, особенно если для этого нужно спланировать поездку по городу. С переходом к онлайн-конференциям «преподаватели получили гораздо больше времени на общение с семьями».

Генри, который одновременно является родителем MPS и учителем в округе, не отрицает масштабных потрясений, которые произошли во многих округах после перехода на виртуальную школу.Но она утверждает, что ее коллегам удалось осуществить переход в текущем учебном году после того, как их «попросили многому научиться за очень короткий промежуток времени» весной 2020 года, когда школы по всему штату быстро закрылись в начале пандемии.

Говоря о детях, «отстающих» в этом году, Генри спрашивает: «Кто позади? Все остальные дети, которые пытаются пережить пандемию? »

Вопрос касается фундаментального и часто упускаемого из виду вопроса о том, насколько хорошо учащиеся учатся в текущей среде.

«В разгар пандемии нужно беспокоиться не только об оценках», — говорит Чаппл. Эпидемиолог оспаривает предположение о том, что «в результате виртуальных школ происходит потеря знаний». Чаппл добавляет: «Вопрос в том, является ли потеря обучения результатом жизни в условиях пандемии, а не виртуальных школ? И как вы их дразните? »

Несоответствия давние
Семьи, которые осторожно относятся к очным занятиям, а также преподаватели и практикующие врачи, разделяющие их опасения, признают, что виртуальное обучение представляет собой огромные проблемы, особенно в сообществах с низкими доходами.

«Когда вы начинаете говорить о справедливости, здесь есть несколько слоев, — говорит Санчес, координатор средней школы Южного дивизиона. «Для пятилетнего ребенка, который учится читать, Zoom — не лучший путь», — добавляет он. Родители хотят «убедиться, что их ребенок прогрессирует и движется вперед».

Технологии могут стать препятствием для семей с низкими доходами. Для семьи с несколькими детьми, у каждой из которых есть планшет или ноутбук, выданный школой, но без подключения к Интернету или недостаточной пропускной способности для этих компьютеров сразу, «доступа просто нет», — говорит Санчес.Бедная семья, находящаяся под угрозой выселения, сталкивается с потерей не только жилья, но и возможности подключиться к школе для виртуальных занятий.

Цветные семьи также непропорционально часто встречаются среди основных работников, которые просто не могут выполнять свою работу дома.

Санчес говорит, что отношение родителей также зависит от возрастной группы их детей. Родители младших детей могут предпочитать оставаться дома, потому что они не уверены, насколько хорошо школа будет гарантировать, что дети будут следовать безопасным правилам: оставаться в масках и держаться достаточно далеко друг от друга, чтобы снизить риск передачи вируса.

Между тем, родители, чьи дети учатся в старшей школе, могут больше сосредоточиться на том, что упускают их ученики.

Для одного студента, который может быть помощью и поощрением со стороны консультанта при подаче заявления в колледж. Для студента-спортсмена, рассчитывающего на спортивную стипендию, чтобы сделать поступление в колледж возможным, он мог бы продолжать играть, чтобы держать дверь открытой — или просто чтобы дать мотивацию продолжать учебу.

«Жители внутренних районов города не борются за возвращение домой, они не борются за выпускной экзамен», — говорит Санчес.«Они борются за возможности, которые с этим связаны».

И родители, которые могут чувствовать себя небезопасно отправлять своих детей обратно на очные занятия, по-прежнему хотят знать: «Что делает школа, чтобы мой ребенок по-прежнему получал качественное образование», — добавляет он.

В своих рекомендациях, выпущенных летом прошлого года и призывающих вернуться к очному обучению, Американская академия педиатрии подчеркнула различия между детьми из цветных семей и сообществ с низкими доходами.Но медицинская группа также подчеркнула «обеспечение равного доступа к образовательной поддержке для детей, живущих в общинах с ограниченными ресурсами», независимо от того, является ли школа очной или виртуальной.

Возможность переосмыслить школу
Неравенство, выявленное COVID-19, реально, говорит Кастро из школьного совета Мэдисона, и существовало задолго до того, как пандемия заставила школы действовать по-другому.

«В этой спешке с открытием школы нам действительно нужно выяснить, работала ли школа для всех раньше?» — спрашивает Кастро.«И были ли школы должным образом обеспечены ресурсами?»

УТРЕННИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Подпишитесь сейчас.

Кастро говорит, что даже до пандемии занятия в детском саду неполного дня для четырехлетних детей были препятствием для многих работающих родителей в районе Мэдисон. По мере того, как школы начинают совмещать некоторые очные занятия с виртуальным расписанием, «нам также нужно будет убедиться, что эти гибридные школьные расписания согласованы с расписанием работы родителей.”

Школам необходимо устранить и другие различия — например, обеспечить наличие во всех школах адекватных средств индивидуальной защиты, таких как маски, для тех, кто в них нуждается, и «убедиться, что все окна работают и есть надлежащая вентиляция», — говорит он. «А потом, когда мы вернемся, нам нужно будет немного расслабиться».

Чаппл говорит, что по мере того, как школы строят планы по открытию, им необходимо подумать о том, будет ли «иметь смысл усугублять неравенство, если ваше меньшинство не вернется с той же скоростью, что и ваше большинство.”

Она советует школам, прежде чем они снова откроются, учитывать, сколько их семей живут в домах, где проживают несколько поколений, у скольких из них был кто-то из членов семьи или близких, кто был инфицирован COVID-19 или госпитализирован, или умер от этого.

24Июн

Размеры стапеля для кузовного ремонта: Стапель для кузовного ремонта своими руками

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Стапель для кузовного ремонта своими руками
Полезные приспособления /29-июн,2017,01;39 / 13163
Какие бы золотые руки у вас не были, но чтобы рихтовать кузов одних рук будет мало, здесь нужны специальные приспособления. Для того чтобы хорошо восстановить кузов после ДТП не обойтись без стапеля.
Его функция – прочно фиксировать автомобиль в процессе сжатия или растягивания кузова. Стапеля по своей конструкции бывают разные, но их можно объединить на три вида: рамные (в виде железной рамы), платформенные (для работы посложнее) и напольные (эти уже многофункциональные, передвижные, профессиональные).
Кому действительно нужен стапель, а купить его нет возможности предлагаю сделать стапель для кузовного ремонта своими руками а в этом я вам помогу.
Перед тем как начать делать стапель я хорошо прозондировал почву, перечитал много статей и пересмотрел не одно видео, чертежи в интернете.
чертеж стапеля
Мы сделаем рихтовочную раму по принципу работы автомобиля. Рама под авто в форме прямоугольника, к коробам со всех четырех сторон крепятся крепления, они будут выходить на задней части подъёмной платформы, благодаря этому она будет мобильной.
Первым делом измеряем длину от переднего колеса до задней части. По ширине рама должна проходить между колесами. При помощи сварочного аппарата привариваем две металлические трехметровые палки и две палки по 800 мм. Чтобы избежать перекосов, разложим все на ровной поверхности.

Для того чтобы рама получилась ровной, без перекосов, все стороны перепроверяем при помощи уровня. Каркас также должен быть ровным, его проверяем при помощи рулетки, измеряя по диагонали от одного угла к другому накрест, размер должен совпасть.
Аккуратненько чтобы не было бугров на стыке, в форме прямоугольника свариваем каркас.

К каждому углу приварим косынки диаметр которых 7мм.
Приварим лапы. Для этого нам понадобятся заготовки: 4 металлических трубы по 550мм и 4 металлических полоски по 10мм.
Когда все детали будут готовы приварим их.
Лапу нужно варить так чтобы она была вставной, поэтому варим ее с полосами по обе стороны. Саму же лапу к каркасу не привариваем. К основе плотно приварим уголки из прочного металла, с другой стороны их приварим к лапе, так лапа не будет сдвигается в бока. Таким же образом привариваем оставшиеся три лапы. Далее перейдем к сверлильному станку.
Для стяжного механизма нужно сделать отверстия. Делаем колонки диаметром 30мм, шириной 150мм соответственно чертежам и зажимаем их под короб.
Болты такой конструкции должны выдерживать 10 тонн.
Соответственно схеме собираем базовую плату.
Заготовки базовых и средней плит готовы, теперь переходим к сверлению, также соответственно данной схеме. При сверлении не забывайте поливать сверло водой, чтобы оно не перегрелось и не затупилось.
Когда закончим сверлить заготовки, займемся нанесением рубцов и вырезанием канавок как на чертеже.

Все готовые заготовки собираем в единое целое и свариваем друг с другом. Вот что получается.
Делаем идентично все четыре стороны. На прямоугольною основу монтируем лапы. Затем ставим наш самодельный стапель под машину при помощи домкрата поднимаем ее и подгоняем лапы под пороги авто, Далее медленно опускаем авто на зажимы — затягиваем. И так остальные три стороны.
Убираем домкраты, и машина стоит на стапеле, сделанном своими руками.
С тыльной стороны монтируем рычаг.
Установить рычаг можно под любым углом. Сверлим отверстия для крепления рычага.
Для зажима на натяжитель использовали швеллер.

Тянущий элемент находится в разных углах, чтобы ввинтить болт мы перепроверим отверстия на плитах и в трубе.
Самодельный стапель готов. Его размеры: длина-650мм, ширина 510 мм, длина тянущего элемента 900мм, высота 200см.
Размеры напольного стапеля для кузовного ремонта

Современное дорожное движение очень трудно представить без ДТП. Каждый день на российских дорогах находятся тысячи автомобилей, которые иногда сталкиваются, врезаются в столбы и знаки. После этого требуется кузовной ремонт разной сложности.

Стапели кузовного ремонта авто

Если автомобиль деформирован, то исправить ситуацию можно с использованием специального приспособления. Это стапели для кузовного ремонта. Такое оборудование можно найти на специализированной станции технического обслуживания. Сейчас многие устанавливают стапели у себя в гаражах. Рассмотрим, что это за устройства, какими они бывают, на какие виды подразделяются.

Что это такое?

Стапели для кузовного ремонта автомобилей – это конструкция, которая позволяет восстановить изначальный вид кузова и вернуть его размеры за счет прочной фиксации на раме и воздействия равнонаправленного давления. При помощи многогранных усилий в растягивающем и сжимающем направлениях появляется возможность менять форму и размеры кузовных деталей. Структура металла при этом не изменяется.

Если говорить более кратко, то в процессе стапельных работ мастер выполняет моделирование удара, но в обратную сторону. Результаты таких восстановительных действий часто превосходят ожидания автовладельцев. Машины, которые, казалось бы, не подлежат ремонту, получают вторую жизнь и свой первозданный вид.

Виды стапелей

У всех существующих видов стапелей одинаковый принцип действия. Кузов фиксируется; к одной либо же нескольким точкам, которые требуют выправления и рихтовки, прикладывается усилие при помощи вытяжного устройства. Простые стапели для кузовного ремонта предполагают только одно вытяжное устройство. Более сложные системы оснащены двумя, тремя и более элементами.

Существует четыре вида таких приспособлений. Так, различают напольные и подкатные конструкции, системы типа «рамный стенд», платформенное оборудование. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать.

Подкатной

Подкатной стапель для кузовного ремонта имеет достаточно большой список преимуществ и возможностей, зачастую применяется для выполнения сравнительно простых ремонтных работ. Такие приспособления могут использоваться для работы с различными типами автомобилей.

Модели оснащены специальными системами для крепежа машин без отбортовки порогов. Имеется возможность применять подкатной стапель в режиме ограниченного пространства. Это актуально, если работы ведутся в гаражных условиях. Можно достаточно точно настроить оборудование под любые типы кузовов. Подкатные системы оснащены уникальными по конструкции зажимами за отбортовку порогов автомобилей.

Но какими бы преимуществами ни обладали эти конструкции, на самом деле возможности их не так уж и безграничны. Например, подкатная техника не подойдет для регулирования сложных случаев, когда нужно исправлять перекосы и серьезные геометрические нарушения.

В то же время, если разобраться в особенностях подкатных стапелей и выяснить, для каких целей они предназначены, можно прийти к выводу, что это оборудование чрезвычайно полезно в ремонтах панелей, лонжеронов, стоек и других жестких кузовных элементов.

Напольные модели

Наряду с подкатными существуют и стационарные решения. Например, это напольный стапель для кузовного ремонта. Такая система представляет собой рельсы, анкеры и крепления для фиксации автомобиля и оснащена специальными стойками, вмонтированными в пол.

Среди главных плюсов напольных моделей нужно выделить низкую цену, простоту монтажа в гараже или мастерской, легкость установки машины. Прежде чем приобретать напольную модель, необходимо учитывать особенность размещения такого стапеля и компактность его размеров. С этой техникой можно сэкономить пространство в мастерской. Если стапель стал не нужен, то рельсы, вмонтированные в пол, можно применить для других задач.

Недостатком такого приспособления считается возможное возникновение небольших сложностей в выполнении замеров.

Рамные

Такие стапели для кузовного ремонта, считающиеся среди профессионалов самыми эффективными в использовании, представляют собой более сложную конструкцию по сравнению с остальными. С помощью рамных моделей фиксация автомобиля характеризуется особенной прочностью, а незначительные кузовные деформации отлично вытягиваются, причем тянуть можно в любых направлениях.

Специалисты советуют приобретать лишь те конструкции, которые оснащены подъемником для автомобиля. Это поможет сэкономить место в помещении сервиса, в гараже или мастерской.

Платформенные конструкции

Все вышеперечисленные виды стапелей для кузовного ремонта по возможностям не смогут сравниться с платформенным оборудованием. Но эти приспособления также самые дорогие. Их применяют для правки повреждений на кузове любых автомобилей и даже рамных внедорожников.

Комплекс обычно состоит из рельсов, а также въездного моста-основы, на которую поврежденный автомобиль затягивается либо заезжает самостоятельно. На платформе, позволяющей устанавливать самые разные устройства и имеющей множество точек, машина крепко и надежно фиксируется при помощи специальных крепежных механизмов. Это значительно облегчает процесс восстановления кузова.

Платформенные стапели для кузовного ремонта оснащены лебедкой, подвижными блоками для автомобилей, которые после ДТП не могут эксплуатироваться. Опорные стойки оборудованы гидравлическими механизмами, гарантирующими надежность и долгий срок эксплуатации установки. Такие стойки можно свободно перемещать вокруг платформы, что позволяет осуществлять процесс вытягивания в любой точке.

Балки приспособления способствуют перемещению в любых направлениях даже очень тяжелых конструкций. Более того, такие модели за счет телескопической шкалы позволяют делать точные расчеты и измерения. Значительно облегчается процесс определения погрешностей.

Производитель может включать в комплектацию различные дополнительные аксессуары, за счет которых возможности стапеля существенно расширяются. Зачастую такое оборудование, установка которого требует наличия большого пространства, можно встретить на больших СТО. Крупные размеры стапеля для кузовного ремонта (более 5 метров) – это единственный минус.

Самодельное оборудование

Специалисты не рекомендуют использовать для кузовного ремонта самодельное оборудование, однако не всем по карману покупка дорогих стапелей. А если дорого, значит нужно делать конструкцию своими руками. Первым делом необходимо отыскать походящие чертежи.

На подготовительном этапе осуществляется подбор необходимых инструментов, а также материла. Для гаражного стапеля следует приобрести швеллер для изготовления основания, продольные профили для стоек, уголки в качестве усилителя. Дополнительно понадобятся гайки и болты, специальный крепеж, мощные крюки и цепи.

Размеры – это очень важный фактор. Так, если самодельный стапель для кузовного ремонта имеет раму 180×80 см, то она устанавливается между колес по всей длине машины. Но она вряд ли поможет восстановить значительные деформации. Если нужно ремонтировать пороги, стойки или что-то подобное, то такая модель вполне подойдет. Можно взять схемы и размеры от готовых заводских изделий. Некоторые конструкции идеальны для гаражного использования.

Для ремонта автомобиля необходимы специальные инструменты и оборудование. Во время ремонта кузова используют стапель. При его эксплуатации автомобиль фиксируется к нескольким опорным точкам, и прикладываются усилия вытяжных устройств. В простейших конструкциях лишь одно вытяжное приспособление, а в сложных – несколько.

Существуют разные виды стапеля, а различают их по конструкции основания:

Конструкция платформенного типа. Данное оборудование помогает вытягивать кузов авто в различных положениях и прикладывать усилия разной степени. Таким образом авто можно ремонтировать с той стороны, с которой необходимо.

Платформенный стапель

Оборудование напольного типа. Оно создается путем монтировки рельс в пол. По ним перемещаются выдвижные механизмы. Их удобно передвигать в конкретные точки. Данное приспособление помогает ремонтировать поломки в автомобиле любого уровня сложности.

Рамный стапель. Такое оборудование основано на металлической раме. Машина фиксируется на стапель при помощи цепей. Обычно такое оборудование необходимо во время незначительного ремонта.

Два последних вида стапелей чаще всего в обычных автомастерских не встречаются, поскольку это профессиональное оборудование. В таких приспособлениях используется сложнейшая база данных и измерительная техника. Но если вам необходимо в условиях своего гаража произвести ремонтные работы, вы можете создать несложный стапель своими руками.

Кроме того, в данной категории оборудования для автомобилей различаются стапели по типу перемещения: передвижные и подкатные. Данное оборудование бывает с подъемными механизмами и аппарелями, а также иными устройствами. Он позволяет делать выдвижные усилия в разных направлениях.

Размеры для стапеля

Стапель для кузовного ремонта можно оборудовать в своем гараже. Для этого нужно всего несколько дней и определенные навыки. К тому же создав такое приспособление, оно пригодится вам, чтобы починить мелкие дефекты кузова машины либо починить сложные повреждения и восстановить геометрию авто.

В интернете можно найти чертежи, по которым нетрудно разработать стапели. Все размеры указаны. Наиболее прочная конструкция делается на металлическом профиле. Также нужны дополнительные детали: стойки и уголки для захвата автомобильных порогов.

Схема стапеля

Если говорить о размерах, то следует подбирать металлический профиль в сечении 4х8 сантиметров и по длине – 1,5 метра. Такие параметры оптимальны для конструкции, способной выдержать практически любое легковое авто. Сечение профиля для стоек актуально брать 2х4 сантиметра, а их высота – около 25 сантиметров.

Стапель состоит из двух частей: задней и передней. Длина продольных брусьев – 2,8 метра, а ширина – 1,5 метра. Сама конструкция поделена на секции. Центральная – самая большая, из поперечных и продольных профилей, образует секцию 1290х950 сантиметров. Остальное пространство – это еще четыре секции, в которых есть выдвижные механизмы и приспособления для прикладывания усилия.

Параметры для создания стапеля

Чтобы выбрать чертеж и тип стапеля, следует руководствоваться такими критериями:

Габариты приспособления. Они определяются в зависимости от марки, модели и размеров вашего автомобиля. Наиболее часто стапель делают маленьким либо средним. Для этого оборудования нужно отвести определенное место в вашем гараже или ремонтном боксе;

Функциональность. В зависимости от потребностей необходимо предусмотреть, какие силовые и выдвижные механизмы будут в стапеле. Должен быть удобный подъемник и приспособление для измерения размеров как днища, так и отдельных частей авто;

Условия, в которых будет эксплуатироваться стапель для кузовного ремонта. Если оборудование необходимо для станции техобслуживания, то необходимо сделать уникальную конструкцию для всевозможных автомобилей с множеством функциональных механизмов. Если вы мастерите платформу для своей машины, то все размеры и параметры разрабатывайте именно для нее.

Итак, в гараже или автомастерской стапель – это важнейшее оборудование, которое необходимо для ремонта машин. Если у вас есть время и ресурсы, вы можете заранее его сделать. Поэтому когда возникнет потребность ремонта авто, у вас уже будет рамный или напольный стапель. Вы сможете произвести ремонт кузова, днища, капота или другой части авто в безопасных условиях:

Во-первых, машина будет надежно зафиксирована;

Во-вторых, вам будет доступна та часть, которую следует отремонтировать;

В-третьих, выдвижные и силовые механизмы значительно помогут вам в работе.

Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.

Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.

Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление стапеля

Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.

Стадии выполнения работ:

В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.

Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.

Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.

Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.

Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.

Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.

Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.

Напольный стапель для кузовного ремонта своими руками размеры

Подробно: напольный стапель для кузовного ремонта своими руками размеры от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Для ремонта автомобиля необходимы специальные инструменты и оборудование. Во время ремонта кузова используют стапель. При его эксплуатации автомобиль фиксируется к нескольким опорным точкам, и прикладываются усилия вытяжных устройств. В простейших конструкциях лишь одно вытяжное приспособление, а в сложных – несколько.

Существуют разные виды стапеля, а различают их по конструкции основания:

Конструкция платформенного типа. Данное оборудование помогает вытягивать кузов авто в различных положениях и прикладывать усилия разной степени. Таким образом авто можно ремонтировать с той стороны, с которой необходимо.

Платформенный стапель
Оборудование напольного типа. Оно создается путем монтировки рельс в пол. По ним перемещаются выдвижные механизмы. Их удобно передвигать в конкретные точки. Данное приспособление помогает ремонтировать поломки в автомобиле любого уровня сложности.

Рамный стапель. Такое оборудование основано на металлической раме. Машина фиксируется на стапель при помощи цепей. Обычно такое оборудование необходимо во время незначительного ремонта.

Два последних вида стапелей чаще всего в обычных автомастерских не встречаются, поскольку это профессиональное оборудование. В таких приспособлениях используется сложнейшая база данных и измерительная техника. Но если вам необходимо в условиях своего гаража произвести ремонтные работы, вы можете создать несложный стапель своими руками.

Кроме того, в данной категории оборудования для автомобилей различаются стапели по типу перемещения: передвижные и подкатные. Данное оборудование бывает с подъемными механизмами и аппарелями, а также иными устройствами. Он позволяет делать выдвижные усилия в разных направлениях.
Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Стапель для кузовного ремонта можно оборудовать в своем гараже. Для этого нужно всего несколько дней и определенные навыки. К тому же создав такое приспособление, оно пригодится вам, чтобы починить мелкие дефекты кузова машины либо починить сложные повреждения и восстановить геометрию авто.

В интернете можно найти чертежи, по которым нетрудно разработать стапели. Все размеры указаны. Наиболее прочная конструкция делается на металлическом профиле. Также нужны дополнительные детали: стойки и уголки для захвата автомобильных порогов.

Если говорить о размерах, то следует подбирать металлический профиль в сечении 4х8 сантиметров и по длине – 1,5 метра. Такие параметры оптимальны для конструкции, способной выдержать практически любое легковое авто. Сечение профиля для стоек актуально брать 2х4 сантиметра, а их высота – около 25 сантиметров.

Стапель состоит из двух частей: задней и передней. Длина продольных брусьев – 2,8 метра, а ширина – 1,5 метра. Сама конструкция поделена на секции. Центральная – самая большая, из поперечных и продольных профилей, образует секцию 1290х950 сантиметров. Остальное пространство – это еще четыре секции, в которых есть выдвижные механизмы и приспособления для прикладывания усилия.

Чтобы выбрать чертеж и тип стапеля, следует руководствоваться такими критериями:

Габариты приспособления. Они определяются в зависимости от марки, модели и размеров вашего автомобиля. Наиболее часто стапель делают маленьким либо средним. Для этого оборудования нужно отвести определенное место в вашем гараже или ремонтном боксе;

Функциональность. В зависимости от потребностей необходимо предусмотреть, какие силовые и выдвижные механизмы будут в стапеле. Должен быть удобный подъемник и приспособление для измерения размеров как днища, так и отдельных частей авто;

Условия, в которых будет эксплуатироваться стапель для кузовного ремонта. Если оборудование необходимо для станции техобслуживания, то необходимо сделать уникальную конструкцию для всевозможных автомобилей с множеством функциональных механизмов. Если вы мастерите платформу для своей машины, то все размеры и параметры разрабатывайте именно для нее.

Итак, в гараже или автомастерской стапель – это важнейшее оборудование, которое необходимо для ремонта машин. Если у вас есть время и ресурсы, вы можете заранее его сделать. Поэтому когда возникнет потребность ремонта авто, у вас уже будет рамный или напольный стапель. Вы сможете произвести ремонт кузова, днища, капота или другой части авто в безопасных условиях:

Во-первых, машина будет надежно зафиксирована;

Во-вторых, вам будет доступна та часть, которую следует отремонтировать;

В-третьих, выдвижные и силовые механизмы значительно помогут вам в работе.

Для выполнения кузовного ремонта простых инструментов зачастую недостаточно, и требуется специализированное и дорогостоящее оборудование. Деформация основных деталей не всегда означает необходимость их замены. Восстановление геометрии кузова можно выполнить в мастерской, но эти услуги имеют немалую стоимость. При наличии соответствующего оснащения можно легко провести ремонт самостоятельно. Для выполнения таких работ понадобится самодельный стапель, сборка которого не займёт много времени.

Стапель – это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы автомобиля и геометрии кузова. Выпрямление деформационных изгибов, вмятин и других неровностей выполняется с помощью локальных нагрузок. В большинстве серьёзных изменений геометрии кузова, стапель является единственно возможным решением для восстановления формы каркаса машины. Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественное проведение кузовного ремонта.

Для решения сделать стапель своими руками требуется разобраться не только в назначении такого механизма. Производители предлагают различную функциональность этого оснащения. Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Существуют и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или аналогичном помещении. При покупке таких устройств для личного пользования их цена будет высока и самостоятельное изготовление наиболее целесообразно.

Деформация кузова может возникнуть в силу различных причин. Случайный наезд на препятствие, переворот при езде на пересечённой местности или попадание в ДТП не проходят бесследно для машины. Изменение геометрии на лонжеронах или изогнутая рама автомобиля способны привести к таким последствиям:

Наличие шума и посторонних звуков при работе двигателя;

Невозможность открыть двери, багажный отсек или капот;

Занос автомобиля в сторону при движении по прямой;

Щели в панелях кузова и конструктивных элементах;

Неравномерный износ резины.

Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации транспортного средства. Базовые размеры кузова указаны в технической документации каждого автомобиля. Причём их изменение будет требовать восстановления исходных параметров для продолжения безопасной езды. Стапельные механизмы позволяют практически полностью устранить деформацию и самостоятельное создание такого помощника будет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.

Применение разнонаправленных усилий — наиболее важная особенность силового стенда. Такие работы затруднительно произвести вручную. Изготовить стапель своими руками можно различной конструкции. Подобные устройства выполняются из прочного металла, а их особенности зависят от типа выполняемого ремонта. При выборе подходящей модели стапеля следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготавливается. Размеры стенда, характеристики приборов и механизмов можно подобрать, ориентируясь на наиболее удачные модели компаний Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.

В зависимости от характера проводимых работ и универсальности использования существует несколько разновидностей таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а крупногабаритный промышленный стапель, оснащённый мощным гидравлическим оборудованием, справится с тяжелым грузовым транспортом. Для выбора подходящей конструкции следует знать виды и назначение всех подобных устройств.

Строгой стандартизации силовых стендов не существует. Большинство производителей дополняют стапель различным оборудованием. Так, анкерные зажимы, специальные захваты и многобашенная конструкция стенда обеспечивает создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже можно выбрать только самое необходимое оснащение, а остальное приобрести или изготовить потом. Все стапеля можно разделить на 3 вида имеющие свои особенности и функциональность.

Рамный стапель – представляет собой конструкцию для вытягивания относительно небольших деформаций. Такой стенд подойдёт для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлическая рама имеет сложную конструкцию, которая служит для обеспечения достаточной жёсткости. Прочная фиксация позволяет производить растяжку транспортного средства в любую сторону и изменять направление прилагаемых усилий.

Рамный стенд достаточно популярен в связи с небольшими размерами и практичностью. Фиксация машины на таком каркасе выполняется специальными захватами. Для вытягивания деформированных узлов используется цепное соединение, которое обеспечивает восстановление правильного положения повреждённой детали. В комплект подобной установки должен входить подъёмник для обеспечения фиксации транспортного средства на необходимой высоте. Обустройство такого стенда потребует различных деталей для обеспечения захвата и установки машины.

Напольный стапель – используется профессиональными компаниями, специализирующимися на кузовном ремонте. Его конструкция подразумевает довольно высокие тяговые усилия, подходящие даже для восстановления грузового транспорта. При отсутствии объёмов работ эта система не занимает много места, что обеспечивает дополнительные удобства в эксплуатации. Такой стапель для кузовного ремонта своими руками сделать довольно сложно ввиду огромного количества деталей. В большинстве случаев функциональность такого силового стенда не нужна в условиях обычного гаража.

Любой напольный стапель нуждается в специально подготовленном основании. Монтаж рельсовых путей, системы стоек, анкеров и креплений требует точных расчётов и наличия соответствующего оборудования. Наиболее удобен напольный стапель при установке крепёжных систем вровень с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда будет достаточно для доступа к любому участку деформации, а установка и закрепление машины не занимает много времени.

Платформенный стапель – имеет некоторую схожесть с эстакадной конструкцией. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любом направлении. Платформа подобного устройства имеет огромные возможности для установки дополнительного оборудования. Производить вытягивание на таком стенде наиболее удобно, а его функциональности достаточно для профессионально применения или проведения ремонта в гараже.

Для самостоятельного изготовления такая конструкция не предоставляет затруднений. Любой платформенный стапель превосходит по своим возможностям рамный и подойдёт для большинства видов транспортных средств. Для ремонта машины на этом стенде можно использовать одну или более башенных стоек, что будет достаточно для проведения самых сложных работ. Вытягивающие усилие гидравлического оборудования не имеет ограничений. Причём такая платформа может использоваться для кузовного ремонта внедорожников и более тяжёлой техники.

Производством стапелей занимаются крупные компании с мировым именем и мелкие региональные предприятия. Цена на подобные силовые стенды сильно разнится, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдётся многократно дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составить чертежи, предусмотрев все особенности будущей мастерской. Затем останется только подготовить необходимые расходные материалы и инструмент.

Чтобы собрать самодельный стапель потребуется металлический профиль, который и составит остов конструкции. Процесс сборки выполняется с помощью сварки, и соответствующее оборудование должно быть в наличии. Крепёжная система разрабатывается индивидуально и важно приобрести механизм силовой стойки, цепи и сложные в изготовлении захватывающие устройства. Перед началом работ следует подготовить металл путём его очистки от ржавчины, обезжиривания и грунтовки. После чего можно приступать к сборке конструкции.

Для получения надёжного каркаса профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и усилие, создаваемое башенной стойкой. Для выполнения таких задач толщина металла стапеля не должна быть менее 4 мм. Наиболее удобна для установки в гараже платформенная конструкция рихтовочного стенда, и её проектированию стоит уделить отдельное внимание.

Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании. В длину для подобной конструкции будет достаточно 4.5 м профиля, а ширина в 2 м обеспечит удобную установку машины. Для изготовления каркаса подойдёт швеллер с сечением 50-120 мм, который образует прочную платформу для установки машины. Учитывая, что нагрузка от силовой башни на профиль будет пытаться его развернуть, требуется установить мощные ребра жёсткости. Сбор каркаса проводится с помощью сварочных прихваток, а после подгонки выполняется окончательная сварка. В целом все действия имеют следующий порядок:

Сбор конструкции согласно разработанной схеме;

Сваривание тела стапеля с учётом всех рёбер жесткости;

Сборка и установка крепежей для фиксации автомобиля;

Монтаж силовой стойки и дополнительного оборудования;

Установка цепей, захватов и кронштейнов.

При выполнении таких работ особое внимание требуется уделить жёсткости конструкции. Организовать ремонт на стапеле возможно только при условии, что машина будет надёжно закреплена. Следует внимательно относиться к вопросам безопасности. Нагрузки, воздействующие на раму транспортного средства во время вытяжки способны не только повредить автомобиль, но и нанести ощутимый удар по здоровью.

Изготовить стапель можно любой конструкции, рамный или платформенный наиболее подходят для таких целей. Главное — ответственно подойти к работе и проявить собственную смекалку. Понять, как сделать стапель достаточно просто, а правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание. Для воплощения собственных идей стоит взять всё лучшее из уже существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы и такое оснащение ещё не раз докажет свою практическую пользу.

На нашем форуме, да и на форумах наших друзей автомастеров постоянно всплывают вопросы по изготовлению стапеля для кузовного ремонта в своем гараже. Многие пытаются сделать его своими руками, но иногда требуются новые знания, решения возможных ошибок и приходится искать помощи у своих коллег.

Обычно рассматриваются две версии самодельных стапелей: передвижной и стационарный (забетонированный напольный).

В этой статье я постарался скомпилировать полезную информацию, с нашего форума в том числе: советы, чертежи, фотографии по изготовлению стапеля и дать толчок тем, кто еще не полностью уверен в своих силах и боится начать делать его своими силами.

Вот такой стапель сделал наш форумчанин Евсей.

За основу была взята конструкция легкого и мобильного финского стапеля Autorobot micro A.

Основными материалами, использовавшимися при изготовлении стали швеллер №10 и №12.

Ниже на фото основные узлы стапеля.

Немаловажная деталь стапеля – захваты порогов, своеобразные тисочки. Для их изготовления была использована листовая сталь толщиной 16 мм. Ширина захватов порогов 150 мм, стягивающие болты на 12, а втулки на 14 мм. Пружинки использовались от клапанов классики Ваза. «Губки» захватов сделаны из рашпиля по металлу.

Для работы с этим стапелем используется гидравлика из набора рассчитанная на 10 тонн.
Вот такой фиксатор цепи расположен на тягловой башне (стреле) стапеля, а также как работают захваты порогов.

А вот собственно сама схема с размерами стапеля.

Для упрощения работы были сварены специальные подставки с заездом авто на них передом или задом и стало проще, а также гораздо быстрее подводить стапель под брюхо автомобиля.

У такой конструкции стапеля есть возможность поставить приспособу, чтобы тянуть вниз. Для этого нужно немного его модернизировать, поставив ролик скольжения под звенья цепи.

Минусы и плюсы данной конструкции стапеля сделанного своими руками. Возможно, стоит их учесть, если будете повторять такую или подобную конструкцию.

Всего два захвата порогов и нет регулировки их по высоте.

Фиксатор поворота стрелы по горизонтали: было железо 5 мм, надо минимум 10-15 мм.

В процессе эксплуатации начали вылезать слабые места, которые были усилены.

Длина телескопической стрелы в принципе избыточная, поэтому можно сделать короче.

Как цеплять машину за пороги снизу этими захватами, если у них нет отбортовки, например, машины типа БМВ? Для этого понадобятся специальные адаптеры, которые стоят весьма не малых денег (есть варианты самоделок).

Как плюсом, так и минусом можно считать мобильность стапеля и возможность поворачивать его в разные стороны, но в небольшом гараже, будет проблема с перемещениями.
С другой стороны, не каждый ремонт автомобиля требует использование стапеля и в таком случае его можно просто выкатить за пределы гаража. А для небольшого гаража будет практичнее сделать стационарный стапель (о нем поговорим чуть ниже).

Общие впечатления Евсея (автора проекта) от работы со своим стапелем:

В общем, красота, машина стоит на стапеле мертво, гидравлика тянет исключительно легко, как будто не железо тянешь, а картон или бумагу. До этого пользовался обычной лебедкой, поэтому могу сравнивать и сказать, что это небо и земля. Стапель зарекомендовал себя как настоящий труженик, оценка ему 5 с плюсом, очень мобильный и надежный.

Почитать на нашем форуме подробности и обсуждение данной конструкции можно здесь.

Как один из вариантов небольшого самодельного стапеля для использования в гараже, ниже в видео от Бориса АвтоДока, где он подробно рассказывает о своей конструкции.

Во втором видео, ошибки, выявленные уже при работе, как он их исправил и какие переделки сделал.

И вот теперь, мы плавно перешли к стационарному стапелю или как его еще называют – напольному.
Вот высказывание Евсея, автора передвижного стапеля сделанного своими руками и о котором мы говорили в первой части нашей статьи:

Если бы я изначально строил бы этот гараж для кузовного ремонта, то я бы вдоль смотровой ямы на всю ее длину забетонировал швеллеры, а к этим швеллерам сделал анкерное крепление захватов за пороги машины. И тяговая стрела тоже крепилась бы на анкерные крепежи.
В стены бы тоже вложил швеллеры или рельсы, то есть сварил бы своего рода клетку, чтоб можно было тянуть в любом направлении одновременно в нескольких направлениях. Тогда думаю, можно было бы браться за ремонт любой сложности.

Что самое важное в стапеле? Самое важное то, чтобы можно было надежно зафиксировать автомобиль и уже тогда его можно тянуть в любую сторону, конечно если позволяет конструкция стапеля.

Чертежей я на такой стапель предложить не могу, т.к. своего не имею, а у каждого мастера если стапель не покупной, а сделанный своими руками, то делался по принципу своего видения ситуации (решаемых задач, исходных материалов, размеров гаража, финансов и прочих «хотелок»).

В основном это сваренные и вмурованные в бетон швеллеры с пропилом под крепление различных приспособ (захваты порогов, «башня»).
Некоторые автомастера делают из швеллеров целый куб по всему объему гаража. Такой своеобразный стапель позволяет тянуть кузов в любом направлении и под любым наклоном. Конечно такое решение самое удобное, но весьма дорогостоящее.

Конструкция самодельного напольного стапеля в видео от Ивана из Нижнего Новгорода. Видео из трех частей.

Часть первая – общая конструкция и бюджет.

Часть вторая – Преимущества.

Часть третья – Чертежи и полный расклад.

Если вы собрались сделать напольный стапель именно своими руками, то подойдите к этому вопросу вдумчиво и целенаправленно. Накидайте эскиз в зависимости от размеров вашего гаража и предполагаемой работы, определитесь со списком необходимых материалов, подумайте, как и где можно сэкономить.

Не лишним будет ознакомиться с различными конструкциями самодельных стапелей, коих можно найти в интернете предостаточно. И возьмите от них все лучшее, учитывая ошибки и недостатки – учитесь на чужих ошибках!

При сильных ДТП автомобиль получает деформацию кузова. Неисправный корпус влияет на расход топлива и управляемость. Кузов с нарушенной геометрией не сможет защитить пассажиров в случае повторного ДТП. Стапель для кузовного ремонта это необходимый инструмент для ремонта машины.

Стапель для правки кузова – это приспособление для проведения кузовного ремонта. Стенд предназначен для выправки серьезных повреждений авто, и оснащается креплениями, позволяющими вытягивать кузов, а также менять форму и размер некоторых элементов. Стапелем устраняют серьезные повреждения автомобильного корпуса.

Все виды стапелей имеют идентичный принцип действия. Для устранения деформации кузова, его фиксируют к одному или нескольким участкам, которые нуждаются в выправлении и рихтовке. Далее, мастер, используя вытяжное устройство, прикладывает усилие, и выправляет поврежденные части корпуса.

Простые стапели, предназначенные для ремонта кузова, оснащены одним вытяжным устройством. Сложные приспособления имеют несколько вытяжных механизмов.

Существует 4 вида устройств: напольные, подкатные, рамные и платформенные.

Подкатной стапель используют для кузовного ремонта автомобилей разного типа. Он оснащен приспособлениями, которые позволяют закрепить автомобиль без выполнения отбортовки порогов. Подкатные стапели удобно применять в условиях ограниченного пространства. Благодаря этому, приспособление используют в гаражных условиях.

Подкатное оборудование нельзя применять при возникновении перекосов и изменении кузовной геометрии.

Напольный стапель для кузовного ремонта своими руками – компактное и эффективное оборудование для восстановления корпуса авто в гараже или мастерской. Если нет нужды в использовании вытяжного механизма, тогда рельсы используют для других целей.

Рамный стапель относится к профессиональной разновидности вытяжных механизмов. Основное отличие от остальных видов, заключается в том, что рамные приспособления имеют сложную конструкцию.

Механизм вытяжки позволяет ремонтировать разные модели автомобилей. Машина фиксируется на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью направленного в разные стороны усилия, вытягивают кузовные деформации легкой и средней степени тяжести.

Чтобы сэкономить место в мастерской или гараже, а также облегчить процесс восстановления корпуса автомобиля, приобретают стенды для кузовного ремонта, оснащенные подъемником.

Платформенный стапель для кузовного ремонта является полноценным профессиональным оборудованием. Приспособления данного вида используют для выправки повреждений корпуса любых автомобилей, в том числе и рамных внедорожников.

Конструкция механизма для вытягивания, состоит из специальных рельс и въездного моста-основы. На нее машина заезжает самостоятельно, либо его туда втягивают, если автомобиль не на ходу. Платформа оснащена разными устройствами и крепежными механизмами, которые надежно закрепляют транспортное средство на стапеле.

Платформенные приспособления имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные блоки. Балки приспособления позволяют без усилий, перемещать тяжелые конструкции в любых направлениях. Платформенный рихтовочный стенд имеет телескопическую шкалу, с помощью которой проводят точные расчеты и измерения.

К недостаткам платформенного вытяжного механизма относят большие габариты и высокую стоимость оборудования. Оно используется в крупных сервисах технического обслуживания автомобилей.

Создание самодельного стапеля для правки кузова позволит сэкономить деньги, так как они дорогие. При конструировании следует учесть размеры будущего приспособления для ремонта автомобиля и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, или отыскать готовый в интернете. В зависимости от типа вытяжного механизма отличается набор инструментов и материалов, которые понадобятся.

Чтобы самому сделать передвижное приспособление для правки кузова потребуется:

Из профиля, толщиной более 4 мм, нужно создать раму, с размерами в два раза больше габаритов машины.

Конструкция усиливается поперечинами и угловыми элементами. С помощью поперечин будет фиксироваться автомобиль. Также на них закрепляют вытяжные механизмы.

Чтобы конструкция стала передвижной, к нижней части прикрепляют четыре колеса.

Для получения возможности поднимания авто на раму, конструируют сходни. С одной стороны они будут иметь специальную заглушку, а с другой съемный участок, необходимый для выполнения подъема транспортного средства.

Конструкцию оснащают слесарными тисками либо специальными зажимами. Они нужны для осуществления надежной фиксации машины.

Чтобы конструкция прослужила долго, ее покрывают слоем грунтовки и красят.

При конструировании рихтовочного стенда своими руками, швеллер бетонируют, а также усиливают поперечинами жесткой конструкции. Оптимальным материалом для создания «стационара» является металлический профиль с сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.

Далее по периметру рамы устанавливают четыре крепления, которые предназначены для тисков, зажимающих машину. Они двигаются перпендикулярно швеллеру, благодаря чему могут ремонтироваться повреждения любых размеров. Авто устанавливают на стенд для кузовного ремонта с помощью домкрата: сначала поднимают переднюю часть автомобиля, потом заднюю. В гараже или автомастерской потребуется вмонтировать специальные проушины, необходимые для крепления цепи.

Чтобы облегчить процесс поднятия автомобиля, используют самодельный подъемник. Он делается с помощью лебедки и специальной платформы.

Стапель – необходимое оборудование для кузовного ремонта своими руками. Приспособлением устраняют повреждения корпуса авто. При самостоятельном восстановлении корпуса машины, вытяжной механизм также необходим.

Пытаясь значительно сэкономить, многие создают стапель своими руками. Но процесс требует наличия знаний и даже схем для этого устройства или платформы. Используют его с целью проведения кузовного ремонта. Стапель нужен, чтобы восстановить изначальную геометрию кузова. Но для этого прилагаемые усилия должны быть разнонаправленными.

Почему умельцы пытаются создать стапель собственноручно? Причина в том, что цена фактически равна качеству изделия и является достаточно высокой, если устройство прекрасно в применении. Создав платформу собственными усилиями, автолюбители значительно экономят плюс получают моральное удовольствие за умения, трудолюбие и смекалку.

Стапель своими руками
Ремонтирует свою машину каждый, собственными силами или обращаясь в СТО. Без инструментов здесь не обойтись. Цель их применения – облегчить задачу. Кузовной стапель – один из них, но стоит он не дешево, поэтому многие желают изготовить его самостоятельно.

Чтобы восстановить изначальную геометрию кузова на транспортном средстве, нужна особая платформа, о которой идет речь в данной статье. Авто надо зафиксировать, и, прилагая разнонаправленные усилия, добиться того результата, который является приемлемым, то есть желаемым. Чтобы не тратить «свои кровные» средства на качественное заводское дорогое изделие, следует сделать стапель для кузовного ремонта своими руками. Готовый и собственный варианты по функциям ничем не отличаются, но значительная экономия финансов соблазняет мастеров и любителей авто приступить к созданию изделия. Он нужен во время ремонта легковушек и габаритного транспорта. Правильный подбор стапеля обеспечивает высокий результат работы.

Всего 3 вида устройства помогают достичь необходимого эффекта по восстановлению железного коня. Каждый из разновидностей имеет свои особенности и применяется при определенных условиях:

Платформенный. Нужен с целью вытягивания кузова авто при применении разной силы и в разные положения. Ремонт в этом случае можно проводить с той стороны, где в этом есть нужда. Разные типы ремонта можно проводить при задействовании такого инструмента, а это значит, что платформенный стапель является универсальным продуктом. Основывается он на гидравлическом устройстве. Чертежи стапеля для кузовного ремонта своими руками указывают, что в этом изделии имеются недостатки. Платформенный имеет большие габариты. В полу должны быть рельсы, чтобы по ним передвигались некоторые механизмы. Но благодаря самой конструкции можно ремонтировать любую поломку.

Платформенный стапель с 2-сторонним подъемом
Рамный. Лексика названия указывает, что в конструкции всегда используется рама. С целью фиксации железного коня должны использоваться разные зажимы. Цепь нужна, чтобы рихтовать деформированный участок. Она заводится на силовое устройство и является главным элементом в этом процессе. При использовании подъемника, авто будет видно лучше всего. Рамный вид стапелей является наиболее используемым в частном порядке, чтобы восстановить полностью кузовную геометрию.

Напольный. Рельсы монтируются в пол гаража. Такой стапель является профессиональным устройством и позволяет ремонтировать все авто, даже грузовые. Среди преимуществ – надежная конструкция и внушительные габариты.

У каждого вида изделия, касаются они ремонтных работ с авто или нет, есть положительные и отрицательные характеристики. Напольный стапель для кузовного ремонта своими руками имеет несколько плюсов:

Напольный стапель
В понятие «универсальность» использования вошла возможность пользоваться стапелем, даже если нет на ремонте автомобиля. Его рельсы находятся вровень с напольным покрытием. Это облегчает возможность использования площади на свое усмотрение. Из «минусов» создания следует отметить сложность измерений, что компенсирует компактность изделия.

Любой стапель, не только напольный, способен развивать усилие. Показатели здесь варьируются от 1,5 до 5 тонн.

Чтобы начать работы по самостоятельному изготовлению платформы, необходим чертеж стапеля для кузовного ремонта. Эта конструкция – прямоугольная. Должна быть как можно толще. Идеальными считаются сечения 50х50, 70х40. Лучшая длина – 2 м. Ширина нужна, соответствующая колесной базе авто. Допустима и немного меньшая ширина, но тогда на раме должны быть «отростки». Именно на них крепятся зажимы.

Ребро жесткости, расположенное посередине, должно вариться из аналогичного для всей конструкции металлопрофиля. Заготавливая металл, помните: его должно быть очень много. Расчет надо производить профессионально. Если не в состоянии справиться с этой задачей сами, обратитесь за помощью к специалисту. Металлопрофиль закупают на специализированных базах. Чтобы оснастить конструкцию гидравликой, следует обеспечить стапель комплектом, тоннажность которого варьируется в пределах 10 тонн.

Стапель, чертежи и размеры которого указываются в большом количестве в мировой паутине, исходя из методики монтажа, может быть 2 видов:

В первом варианте напольный стапель своими руками созданный, устанавливается в конкретном месте и не дает возможности перемещать его. Во втором – все наоборот. Передвижной оснащается колесиками и является мобильной конструкцией. Может храниться как горизонтально, так и вертикально. Для тех, кто хочет иметь в будущем передвижной стапель, придется запастись комплектом колесиков. Их должно быть 6. Всего 2 понадобятся для силовой стойки. Для рамы нужны 4 колесика.

Чтобы создать стапель, нужны:

чертежи;

сварочный аппарат;

гидравлическое устройство;

слесарные тиски;

металлические профили;

металлические уголки, чтобы усилить конструкцию;

продольные профили, используемые с целью создания стоек;

Сварочный аппарат
крепежи;

грунтовка;

краска порошковая;

краскопульт;

цепи, довольно мощные;

крюки;

гайки;

болты.

Чтобы приложить усилие к потерявшим геометрию частям кузова, необходима силовая стойка. Обеспечение высокого уровня прочности деталей – основа для того чтобы получить лучший результат.

Важно! Там, где будет свариваться стойка и основание, должна быть установлена металлическая косынка, чтобы вся конструкция стала мощной и могла выдержать разное напряжение.

Краска порошковая
Чтобы создать стапель своими руками, чертежи помогут, но это далеко не все, что необходимо. Элементы, все без исключения, следует обезжирить, а следом – покрыть грунтовой смесью. Не мешает сразу заняться прокрашиванием. Здесь пригодится порошковая краска.

Металлические уголки привариваются к основе. Затем к профилю надо приварить продольную часть. Она станет стойкой. В виде дополнительной страховки используют болты, которыми закрепляют профиль. Затем занимаются установкой силовых и выдвижных цепей, крюков, устройств.

Металлический профиль еще называют швеллером. Его толщина обычно от 4 мм. Готовый каркас должен быть почти в 2 раза больше авто, которые будут здесь обслуживаться. Уголки нужны для обеспечения повышенного уровня жесткости. Они нужны, по желанию автора, на торцевых сторонах или по всей конструкции.

Изготовление стапеля своими руками
Поперечины привариваются продольно по отношению к раме. Благодаря этому стапель будет иметь еще большую жесткость. Если нужна мобильность, к нему приваривают колесики. Создание стапеля своими руками, размеры которого варьируются, невозможно без силовых стоек. Именно благодаря им создается усилие, чтобы произвести вытяжение. Слесарные тиски используют как замену специализированным фиксаторам. И те и другие нужны с целью фиксации авто, которые подлежат ремонту.

Стапель, чертежи и размеры которого могут отличаться, применяется по-разному. Если параметры равны 180х80 см, тогда рама будет установлена между колесами авто. Но с ее помощью невозможно отремонтировать значительные повреждения. Скорее, использование такой платформы подходит больше для ремонтных работ на порогах или стойках. Самое разумное – сделать чертеж напольного стапеля для кузовного ремонта исходя из размеров фабричных моделей. Сборка прямоугольника из металлопрофиля происходит исходя из целей и задач, которые ставит будущий хозяин.

Самодельный стапель – выбор тех, кто готов не только производить кузовные ремонты, но стать мастером, создающим платформу для ремонтных работ. Экономьте с нами.

А у нас есть канал в Я ндекс.Дзен
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).
Подписывайтесь, чтобы получать свежие материалы в момент их публикации!

Автор статьи: Петр Морокин
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4. 5 проголосовавших: 21
Стапель для кузовного ремонта. Виды стапелей.
Стапели для кузовного ремонта: виды, особенности конструкций, описание
Современное дорожное движение очень трудно представить без ДТП. Каждый день на российских дорогах находятся тысячи автомобилей, которые иногда сталкиваются, врезаются в столбы и знаки. После этого требуется кузовной ремонт разной сложности.
Стапели кузовного ремонта авто
Если автомобиль деформирован, то исправить ситуацию можно с использованием специального приспособления. Это стапели для кузовного ремонта. Такое оборудование можно найти на специализированной станции технического обслуживания. Сейчас многие устанавливают стапели у себя в гаражах. Рассмотрим, что это за устройства, какими они бывают, на какие виды подразделяются.
Что это такое?
Стапели для кузовного ремонта автомобилей – это конструкция, которая позволяет восстановить изначальный вид кузова и вернуть его размеры за счет прочной фиксации на раме и воздействия равнонаправленного давления. При помощи многогранных усилий в растягивающем и сжимающем направлениях появляется возможность менять форму и размеры кузовных деталей. Структура металла при этом не изменяется.
Если говорить более кратко, то в процессе стапельных работ мастер выполняет моделирование удара, но в обратную сторону. Результаты таких восстановительных действий часто превосходят ожидания автовладельцев. Машины, которые, казалось бы, не подлежат ремонту, получают вторую жизнь и свой первозданный вид.
Виды стапелей
У всех существующих видов стапелей одинаковый принцип действия. Кузов фиксируется; к одной либо же нескольким точкам, которые требуют выправления и рихтовки, прикладывается усилие при помощи вытяжного устройства. Простые стапели для кузовного ремонта предполагают только одно вытяжное устройство. Более сложные системы оснащены двумя, тремя и более элементами.
Существует четыре вида таких приспособлений. Так, различают напольные и подкатные конструкции, системы типа «рамный стенд», платформенное оборудование. Каждый из них имеет свои особенности, о которых следует знать.
Подкатной
Подкатной стапель для кузовного ремонта имеет достаточно большой список преимуществ и возможностей, зачастую применяется для выполнения сравнительно простых ремонтных работ. Такие приспособления могут использоваться для работы с различными типами автомобилей.
Модели оснащены специальными системами для крепежа машин без отбортовки порогов. Имеется возможность применять подкатной стапель в режиме ограниченного пространства. Это актуально, если работы ведутся в гаражных условиях. Можно достаточно точно настроить оборудование под любые типы кузовов. Подкатные системы оснащены уникальными по конструкции зажимами за отбортовку порогов автомобилей.
Но какими бы преимуществами ни обладали эти конструкции, на самом деле возможности их не так уж и безграничны. Например, подкатная техника не подойдет для регулирования сложных случаев, когда нужно исправлять перекосы и серьезные геометрические нарушения.
В то же время, если разобраться в особенностях подкатных стапелей и выяснить, для каких целей они предназначены, можно прийти к выводу, что это оборудование чрезвычайно полезно в ремонтах панелей, лонжеронов, стоек и других жестких кузовных элементов.
Напольные модели
Наряду с подкатными существуют и стационарные решения. Например, это напольный стапель для кузовного ремонта. Такая система представляет собой рельсы, анкеры и крепления для фиксации автомобиля и оснащена специальными стойками, вмонтированными в пол.
Среди главных плюсов напольных моделей нужно выделить низкую цену, простоту монтажа в гараже или мастерской, легкость установки машины. Прежде чем приобретать напольную модель, необходимо учитывать особенность размещения такого стапеля и компактность его размеров. С этой техникой можно сэкономить пространство в мастерской. Если стапель стал не нужен, то рельсы, вмонтированные в пол, можно применить для других задач.
Недостатком такого приспособления считается возможное возникновение небольших сложностей в выполнении замеров.
Рамные
Такие стапели для кузовного ремонта, считающиеся среди профессионалов самыми эффективными в использовании, представляют собой более сложную конструкцию по сравнению с остальными. С помощью рамных моделей фиксация автомобиля характеризуется особенной прочностью, а незначительные кузовные деформации отлично вытягиваются, причем тянуть можно в любых направлениях.
Специалисты советуют приобретать лишь те конструкции, которые оснащены подъемником для автомобиля. Это поможет сэкономить место в помещении сервиса, в гараже или мастерской.
Платформенные конструкции
Все вышеперечисленные виды стапелей для кузовного ремонта по возможностям не смогут сравниться с платформенным оборудованием. Но эти приспособления также самые дорогие. Их применяют для правки повреждений на кузове любых автомобилей и даже рамных внедорожников.
Комплекс обычно состоит из рельсов, а также въездного моста-основы, на которую поврежденный автомобиль затягивается либо заезжает самостоятельно. На платформе, позволяющей устанавливать самые разные устройства и имеющей множество точек, машина крепко и надежно фиксируется при помощи специальных крепежных механизмов. Это значительно облегчает процесс восстановления кузова.
Платформенные стапели для кузовного ремонта оснащены лебедкой, подвижными блоками для автомобилей, которые после ДТП не могут эксплуатироваться. Опорные стойки оборудованы гидравлическими механизмами, гарантирующими надежность и долгий срок эксплуатации установки. Такие стойки можно свободно перемещать вокруг платформы, что позволяет осуществлять процесс вытягивания в любой точке.
Балки приспособления способствуют перемещению в любых направлениях даже очень тяжелых конструкций. Более того, такие модели за счет телескопической шкалы позволяют делать точные расчеты и измерения. Значительно облегчается процесс определения погрешностей.
Производитель может включать в комплектацию различные дополнительные аксессуары, за счет которых возможности стапеля существенно расширяются. Зачастую такое оборудование, установка которого требует наличия большого пространства, можно встретить на больших СТО. Крупные размеры стапеля для кузовного ремонта (более 5 метров) – это единственный минус.
Самодельное оборудование
Специалисты не рекомендуют использовать для кузовного ремонта самодельное оборудование, однако не всем по карману покупка дорогих стапелей. А если дорого, значит нужно делать конструкцию своими руками. Первым делом необходимо отыскать походящие чертежи.
На подготовительном этапе осуществляется подбор необходимых инструментов, а также материла. Для гаражного стапеля следует приобрести швеллер для изготовления основания, продольные профили для стоек, уголки в качестве усилителя. Дополнительно понадобятся гайки и болты, специальный крепеж, мощные крюки и цепи.
Размеры – это очень важный фактор. Так, если самодельный стапель для кузовного ремонта имеет раму 180×80 см, то она устанавливается между колес по всей длине машины. Но она вряд ли поможет восстановить значительные деформации. Если нужно ремонтировать пороги, стойки или что-то подобное, то такая модель вполне подойдет. Можно взять схемы и размеры от готовых заводских изделий. Некоторые конструкции идеальны для гаражного использования.
Что такое стапель для кузовного ремонта
Стапель – это специализированное оборудование, имеющее предназначение для полного восстановления основной рамы автомобиля, а также геометрии всего кузова. Он дает возможность выправлять неровности кузова и восстанавливать нормальные параметры с помощью приложения разных усилий во многих направлениях. Во множестве случаев дорожно-транспортные происшествия приводят к деформации кузова автомобиля или же к деформации его рамы. В таких случаях именно стапель становится самым важным инструментом кузовного ремонта и основная задача, а именно выправление изогнутого кузова, в полной мере становится его задачей.
Настройка стапеля
Для чего нужно сохранять базовую геометрию основания кузова
Достаточно часто бываю ситуации когда водители автомобиля обращаются в автосервисные центры для того чтобы исправить деформации основания кузова разного вида и типа сложности, появившиеся после:
наезда на разные препятствия;
столкновения с другими автомобилями;
после того как автомобиль перевернулся.
Искажение базовой геометрии кузова возможно выявить, проведя замеры кузова по основным контрольным точкам геометрии кузова, точные координаты которых указаны в специально приложенной документации по техническим характеристикам автомобиля. После проведения измерений, определяется несоответствие нормальным значениям, указанным в документах, величин, заключается вывод о том, что кузов перекошен и требует рихтовки.
Для того чтобы исправить появившиеся деформации кузова, необходимо применить определенно направленное усилие к самому металлу. Именно для этих целей стапель оборудован специальными гидравлическими приводами, а также разнообразными приспособами для закрепления одной части кузова и дополнительного закрепления остальных частей. Делая вывод из того что, каждый автомобиль деформируется в разной степени, стоит считать каждый вид деформации уникальным по-своему, требующий кузовного ремонта разнообразного уровня сложности. Именно для этих целей существует достаточно большое количество разновидностей стапельных устройств, способных помочь выполнять ремонтные работы, а также правки дефектов кузова с разными уровнями сложности.
Виды стапелей
В основном стапели делятся на три основных вида:
Напольный стапель. Сама конструкция данного вида стапеля заключается во вмонтированных в основание пола рельс, стоек, анкеров, а также креплений. В преимуществах подобного стапеля можно определить: низкую, сравнимо с остальными, стоимость, достаточно быструю установку самого автомобиля на конструкцию, а также отличную экономию пространства автомастерской. В моменты, когда такое устройство не нужно в использовании, простаивает по причине отсутствия необходимости вытягивания кузова автомобиля, то пространство, на котором обычно выполняется операция кузовного ремонта, возможно, использовать для абсолютно других видов работ, так как сами рельсы вмонтированы непосредственно вровень с основанием пола. Однако при применении подобного, универсального подъемного устройства для кузовного ремонта, становится гораздо труднее выполнить все необходимые замеры;
<noscript><img src='/800/600/https/auto-spets.ru/wp-content/uploads/2018/01/x172aa4df6379a3b76f676f81efb4fda7-768x770.png.pagespeed.ic.nlWkJ_eMOJ.png' /></noscript> youtube.com/embed/FpV79L_gcso»/>
Платформенный стапель. Подобного типа стапель имеет внешний вид схожий с эстакадной конструкцией, с выезжающим трапом, имеющим рельсовые опоры. Специально для машин, у которых заблокированы колеса, возможно, применить специальную перевозную тележку или же оборудованную лебедку. На подобном устройстве, нет необходимости центрирования автомобиля, что позволяет экономить время, а также более комфортно организовать место проведения работ кузовного ремонта. Оборудовано устройство двумя башнями с очень надежной гидравлической системой и достаточно мощными креплениями, позволяющие вытягивать кузов в абсолютно любых необходимых направлениях и под разнообразными углами, с применением усилия от 20 тонн и более. Также стапель оборудован телескопической шкалой, которая позволяет зафиксировать любые изменения всех линейных кузовных размеров;
Рамный стапель. По своей конструкции рамный стапель является немного сложнее, чем платформенный. Особенно незаменим он является для вытягивания достаточно незначительных по своим показателям деформаций. Обустройство рихтовочного стенда подобного типа дает возможность крепко и надежно зафиксировать автомобиль и начинать растягивать кузов во всех возможных направлениях. Принципиальное применение именно рамного стапеля применяющего в своей комплектации автоподъемник, сэкономит уйму пространства в помещении автосервиса.
Для «вытягивания» кузова автомобиля можно применить и самодельный стапель, однако не стоит забывать, что нет гарантии на то, что выполненная им работа будет достаточно качественная, или же не приведет к еще большему ущербу.
Поэтому многие мастера, настоятельно советуют, не прибегать к самостоятельному устранению проблемы, а обращаться в автосервисы, в которых вам гарантируют быструю и качественную рихтовку.
От А до Я — все о стапелях для ремонта кузова автомобиля
При сильных ДТП автомобиль получает деформацию кузова. Неисправный корпус влияет на расход топлива и управляемость. Кузов с нарушенной геометрией не сможет защитить пассажиров в случае повторного ДТП. Стапель для кузовного ремонта это необходимый инструмент для ремонта машины.
Что такое стапель
Стапель для правки кузова – это приспособление для проведения кузовного ремонта. Стенд предназначен для выправки серьезных повреждений авто, и оснащается креплениями, позволяющими вытягивать кузов, а также менять форму и размер некоторых элементов. Стапелем устраняют серьезные повреждения автомобильного корпуса.
Виды стапелей
Все виды стапелей имеют идентичный принцип действия. Для устранения деформации кузова, его фиксируют к одному или нескольким участкам, которые нуждаются в выправлении и рихтовке. Далее, мастер, используя вытяжное устройство, прикладывает усилие, и выправляет поврежденные части корпуса.
Простые стапели, предназначенные для ремонта кузова, оснащены одним вытяжным устройством. Сложные приспособления имеют несколько вытяжных механизмов.
Существует 4 вида устройств: напольные, подкатные, рамные и платформенные.
Подкатные
Подкатной стапель используют для кузовного ремонта автомобилей разного типа. Он оснащен приспособлениями, которые позволяют закрепить автомобиль без выполнения отбортовки порогов. Подкатные стапели удобно применять в условиях ограниченного пространства. Благодаря этому, приспособление используют в гаражных условиях.
Подкатное оборудование нельзя применять при возникновении перекосов и изменении кузовной геометрии.
Напольные
Напольный стапель для кузовного ремонта своими руками – компактное и эффективное оборудование для восстановления корпуса авто в гараже или мастерской. Если нет нужды в использовании вытяжного механизма, тогда рельсы используют для других целей.
Рамные
Рамный стапель относится к профессиональной разновидности вытяжных механизмов. Основное отличие от остальных видов, заключается в том, что рамные приспособления имеют сложную конструкцию.
Механизм вытяжки позволяет ремонтировать разные модели автомобилей. Машина фиксируется на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью направленного в разные стороны усилия, вытягивают кузовные деформации легкой и средней степени тяжести.
Чтобы сэкономить место в мастерской или гараже, а также облегчить процесс восстановления корпуса автомобиля, приобретают стенды для кузовного ремонта, оснащенные подъемником.
Платформенные
Платформенный стапель для кузовного ремонта является полноценным профессиональным оборудованием. Приспособления данного вида используют для выправки повреждений корпуса любых автомобилей, в том числе и рамных внедорожников.
Конструкция механизма для вытягивания, состоит из специальных рельс и въездного моста-основы. На нее машина заезжает самостоятельно, либо его туда втягивают, если автомобиль не на ходу. Платформа оснащена разными устройствами и крепежными механизмами, которые надежно закрепляют транспортное средство на стапеле.
Платформенные приспособления имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные блоки. Балки приспособления позволяют без усилий, перемещать тяжелые конструкции в любых направлениях. Платформенный рихтовочный стенд имеет телескопическую шкалу, с помощью которой проводят точные расчеты и измерения.
К недостаткам платформенного вытяжного механизма относят большие габариты и высокую стоимость оборудования. Оно используется в крупных сервисах технического обслуживания автомобилей.
Самодельное оборудование
Создание самодельного стапеля для правки кузова позволит сэкономить деньги, так как они дорогие. При конструировании следует учесть размеры будущего приспособления для ремонта автомобиля и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, или отыскать готовый в интернете. В зависимости от типа вытяжного механизма отличается набор инструментов и материалов, которые понадобятся.
Изготовление передвижного стапеля
Чтобы самому сделать передвижное приспособление для правки кузова потребуется:
Из профиля, толщиной более 4 мм, нужно создать раму, с размерами в два раза больше габаритов машины.
Конструкция усиливается поперечинами и угловыми элементами. С помощью поперечин будет фиксироваться автомобиль. Также на них закрепляют вытяжные механизмы.
Чтобы конструкция стала передвижной, к нижней части прикрепляют четыре колеса.
Для получения возможности поднимания авто на раму, конструируют сходни. С одной стороны они будут иметь специальную заглушку, а с другой съемный участок, необходимый для выполнения подъема транспортного средства.
Конструкцию оснащают слесарными тисками либо специальными зажимами. Они нужны для осуществления надежной фиксации машины.
Чтобы конструкция прослужила долго, ее покрывают слоем грунтовки и красят.
Изготовление стационарного стапеля
При конструировании рихтовочного стенда своими руками, швеллер бетонируют, а также усиливают поперечинами жесткой конструкции. Оптимальным материалом для создания «стационара» является металлический профиль с сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.
Далее по периметру рамы устанавливают четыре крепления, которые предназначены для тисков, зажимающих машину. Они двигаются перпендикулярно швеллеру, благодаря чему могут ремонтироваться повреждения любых размеров. Авто устанавливают на стенд для кузовного ремонта с помощью домкрата: сначала поднимают переднюю часть автомобиля, потом заднюю. В гараже или автомастерской потребуется вмонтировать специальные проушины, необходимые для крепления цепи.
Чтобы облегчить процесс поднятия автомобиля, используют самодельный подъемник. Он делается с помощью лебедки и специальной платформы.
Стапель – необходимое оборудование для кузовного ремонта своими руками. Приспособлением устраняют повреждения корпуса авто. При самостоятельном восстановлении корпуса машины, вытяжной механизм также необходим.
Стапель для кузовного ремонта: 4 вида конструкций
Мелкий ремонт кузова представляет собой устранение небольших царапин, замазывание мелких повреждений эмали, прикрепление на штатные места молдингов и других деталей. Кузовной ремонт не требует больших усилий, разве что кое-какой сноровки. Рассмотрим, что представляет собой стапель для кузовного ремонта, каким образом он применяется в данной сфере.
Что такое стапель и как устроен
Как известно, кузов автомобиля – это очень сложная конструкция, которая состоит из множества различных деталей и элементов, поэтому чтобы восстановить его геометрию, необходимо иметь в распоряжении специальное рихтовочное оборудование, основное место среди которого занимают стенды (стапели) для правки. Рихтовочный стенд, как правило, оснащён гидравлическим силовым устройством, которое позволяет достаточно эффективно и быстро восстанавливать геометрию кузова даже очень сильно повреждённых автомобилей.
Рихтовочное автосервисное оборудование предназначено для ремонта и восстановления геометрии кузова автотранспортных средств. Включает в себя широкий спектр разнообразных приспособлений и инструментов, предназначенных для правки кузова: стапели платформенные, захваты, измерительные системы, стапели (стенды) рихтовочные, споттеры и различные аксессуары. Этот вид автосервисного оборудования по праву считается универсальным, так как не привязан к определённой марке или модели транспортного средства.
Напольный стапель для кузовного ремонта применяется и во время проведения серьёзных ремонтных работ, и для небольшой коррекции вмятин.
Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего специалиста, в которой подробно рассказывается о ремонте кузова автомобиля.
Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает об изготовлении стапеля для кузовных работ своими руками.
Принцип работы стапеля
Основная сфера применения стапеля для автомобилей — это коррекция кузова после серьёзных или мелких ДТП, получения вмятин и т. д. Рассмотрим принцип работы данного оборудования.
Прежде, чем приступить к коррекции и ремонту кузова, специалисты в первую очередь определяют степень повреждения и виды необходимых работ. После проведения предварительной диагностики автомобиль заезжает на специальную площадку, где фиксируется на раме.
С помощью множества различных цепей, захватов и приборов для измерения, мастера фиксируют повреждённый участок кузова. Далее применяется усилие для растягивания или сжимания в разнообразных направлениях с целью откорректировать повреждённый металл. Благодаря наличию измерительных приборов и возможности смоделировать удар в обратном порядке, удаётся отремонтировать кузов, не повреждая структуру металла.
В зависимости от вида стапеля, принцип работы может немного отличаться, но основная задача подобного вида оборудования — это вытянуть впадины или, наоборот, втянуть выпуклые части для того, чтобы восстановить первоначальный вид металла и не повредить иным деталям. В некоторых случаях проведение ремонтных работ может производиться исключительно с помощью стапеля.
При правильном проведении ремонтных и восстановительных работ с помощью кузовного стапеля результат будет идеальным. Внешне отремонтированная часть кузова ничем не будет отличаться от остальных деталей, а все искривления и вмятины не будут нуждаться в дальнейшей обработке.
Виды стапелей
Стапели для правки кузовов бывают разными и классифицируются в зависимости от конструктивных особенностей на рамные, подкатные и платформенные. Рассмотрим основные различия и краткие описания каждого вида стапеля для осуществления ремонта кузова.
Платформенный стапель
Основным элементом является платформа, на которую при помощи специальных зажимов крепят транспортное средство и устанавливают несколько силовых стоек с целью создания требуемого по величине и направлению усилия. Основное преимущество платформенного стенда заключается в простой установке и возможности переустановки в любой момент, чего нельзя сказать о напольных стапелях, которые строго привязаны к фундаменту.
Платформенный стапель помимо основных компонентов имеет лебёдку и передвижной блок для автомобилей. Данный вид стапеля производится в двух форматах: с одной или двумя опорными башнями, которые в свою очередь оснащены гидравлическим мотором для повышения надёжности работы и облегчения процесса. Башни можно передвигать по всему кругу платформы для того, чтобы максимально чётко и легко осуществлять крепление автомобиля вне зависимости от формы и места повреждения.
Ещё одной особенностью подобного стапеля является возможность с лёгкостью передвигать автомобили весом более двадцати тонн. Также платформенный стапель оснащается телескопической шкалой для осуществления более точных измерений. Подобное профессионального оборудование активно используется в официальных и частных автомобильных сервисах, площадь которых позволяет выделить достаточное место для оборудования стапеля.
Подкатной стапель
Подкатной стапель для кузовного ремонта относится к стационарному виду оборудования и монтируются прямо в пол. Имеют достаточно надёжную конструкцию, что позволяет обслуживать тяжёлые транспортные средства.
Одним из главных преимуществ является то, что можно легко отремонтировать любую модель автомобиля, а на некоторых есть специально предназначенные для подкатного стапеля крепления. Данный вид стапеля занимает минимальное количество места и позволяет проводить восстановительные работы даже в небольших гаражах.
Если к подкатному стапелю добавить также определённые аксессуары, которые продаются в профессиональных магазинах, то его функции становятся практически безграничными. Особенно актуально подобное профессиональное оборудование для проведения тонких работ на дорогостоящих машинах, в которых крайне важно не нарушить структуру металла кузова и не испортить внешний вид.
Рамный стапель
Рамные стенды имеют более сложную конструкцию, но при этом очень удобны в работе. Занимают мало места и, как правило, устанавливаются на ножничном автоподъёмнике, что позволяет поднять машину и тянуть кузов на строго установленной высоте.
Рамный стапель представляет собой намного более сложную конструкцию, чем платформенный вариант. При выборе такого вида стапеля предпочтительней выбирать модели с автоподъёмником: это значительно снизит время на ремонт, а также позволит сэкономить место.
Мини-стапель
Наиболее доступный для личных нужд вариант оборудования. Крепится с помощью специальных рам к полу. Отличительной особенностью является низкая стоимость конструкции и эффективность для небольших ремонтов. Мини-стапель не подходит для серьёзных масштабных работ, так как при подъёме затрудняется процесс измерения и данные иногда могут отличаться от фактических показателей. Наиболее часть применяется в качестве оборудования для исправления небольших искривлений, вмятин и т. д.
Огромным преимуществом напольного стапеля является то, что если его используют для частных нужд, соответственно бывает он необходим далеко не каждый день, то в остальное время рельсы могут как применяться по иным нуждам, так и полностью сравниваться с уровнем пола.
Вывод
Одной из главных особенностей стапеля является сохранение геометрии кузова. Для чего это необходимо? В первую очередь из-за значительного смещения передней или задней колеи, колёсной базы и т. д. Может произойти внезапная поломка, которая, в свою очередь, приводит к опасным последствиям. Во время длительной эксплуатации любого автомобиля незначительное смещение всё равно происходит, однако это не сравнить с изменениями геометрии кузова после ДТП или иного крупного механического повреждения.
Обычно такой вид ремонта проделывают перед тем, как продать машину, дабы придать ей товарный вид или же если того хочет сам хозяин. Оптимальным вариантом здесь будет доверить ремонт профессионалам, однако это потребует серьёзных денежных вложений, так как эта процедура – самый дорогостоящий элемент приведения автомашины в товарный вид.
0 0 голос
Рейтинг статьи
Как изготовить стапель для кузовного ремонта в домашних условиях?

Если у вас есть машина, то вполне вероятно, что вопрос ее ремонта уже не новость. В этом процессе нередко требуется множество самых различных инструментов, присутствие которых существенно облегчает задачу. Именно таким орудием, или правильнее сказать, приспособлением, является кузовной стапель, который можно изготовить своими руками.

Самодельный стапель, плюсы и минусы устройства

«Стапелем» называют специальное устройство, представленное в виде платформы для ремонта кузова транспортных средств с целью восстановления их изначальной геометрии. Достичь желаемого результата позволяют разнонаправленные усилия, которые воздействуют на прочно зафиксированный автомобиль. Качественный заводской стапель стоит довольно дорого, поэтому для выполнения различных ремонтных мероприятий некоторые автолюбители прибегают к самостоятельному созданию такого помощника. Как показывает практика, такое решение обходится дешевле готового варианта.

Стапель – это оборудование, которое может использоваться как для ремонта легковых автомобилей, так и для устранения поломок габаритных транспортных средств, нужно лишь правильно подобрать вид устройства. Так, на сегодня выделяют три основных варианта стапелей.

Платформенные изделия помогают вытягивать кузов машины в самых разных положениях и с разной силой, что позволяет выполнять кузовной ремонт именно с той стороны, где это нужно. Кроме того, платформенный стапель для кузовного ремонта отличается своей универсальностью, так как позволяет выполнять самые разные типы ремонта. Основная составляющая часть такого изделия – гидравлическое устройство, а его преимущество заключается в том, что поврежденная часть кузова может вытягиваться во всех направлениях. Кроме того, спектр ремонтных вмешательств расширяется и за счет надежной системы креплений. К основным недостаткам платформенных стапелей относят их габаритный размер.

Напольный стапель для кузовного ремонта предусматривает наличие в полу рельс, по которым перемещаются выдвижные механизмы. Благодаря такой конструкции вы сможете ремонтировать поломки любой сложности, ведь выдвижные механизмы удобно передвигаются в нужные точки.

Преимуществами этого вида приспособлений является относительно низкая цена, быстрый монтаж транспортного средства и экономия занимаемой площади. В случае простоя стапеля, место, где обычно размещается ремонтируемый автомобиль, можно будет использовать для других целей, так как рельсы находятся на одном уровне с полом. Что касается недостатков, то нельзя не отметить сложность выполнения необходимых измерений, что в принципе, является своеобразной компенсацией компактности стапеля.

Рамные конструкции основываются на металлической раме, где машина фиксируется с помощью цепей. В большинстве случаев, подобное оборудование используется в процессе незначительного ремонта. С конструктивной точки зрения, рамные стапели обладают более сложным устройством и имеют специальные захваты для надежной фиксации кузова машины в требуемом положении и на определенной высоте. Крепление кузова в стапеле выполняется с помощью специальных зажимов, в то время как поврежденная часть вытягивается цепями, протягивающимися от силового устройства.

Обратите внимание! Зажим для кузовных работ, особенно сделанный своими руками, играет важную роль не только в успехе дела, но и в обеспечении безопасности при работе. Поэтому прочности этих элементов нужно уделить отдельное внимание.

Чтобы упростить задачу подъема транспортного средства, рамные стенды часто используются вместе с ножничными подъемниками. Основное преимущество таких стапелей заключается в свободном доступе к днищу автомобиля, его составляющим частям, а также в возможности проведения всех работ на разной высоте. Как и предыдущий вариант, рамные устройства не занимают много места в гараже и отличаются мобильностью. Основным недостатком такого вида стапелей является отсутствие возможности выравнивания сложных дефектов, что объясняется ограниченным количеством точек вытяжки. Именно этот факт и привел к тому, что сфера применения изделия ограничивается несложными ремонтными работами и рихтовкой легких повреждений кузовов легковых машин.

Два последних варианта редко встречаются в обычных мастерских, так как относятся к разряду профессионального оборудования. В таких приспособлениях применяется очень сложная база данных и измерительная техника, но если вам нужно выполнить кузовной ремонт в условиях собственного гаража, то можно самостоятельно создать не столь сложное устройство.

Все виды стапелей для правки кузова, в том числе и сделанных своими руками, способны развивать усилие от 1,5 до 5 тонн, благодаря чему устройство отлично подходит для использования на всех типах легковых машин (видео процедуры несложно найти в сети).

Это интересно! Несколько лет назад во Франции, в небольшом городке Сен-Уан-л’Омон открылся автосервис для представительниц прекрасного пола, причем самое интересное, что весь обслуживающий персонал – тоже женщины.

Что понадобится для создания стапеля

В первую очередь, вам необходимо подобрать подходящие чертежи, которые не составит труда найти в интернете. После этого начинается подготовительный этап, включающий в себя подбор нужных инструментов и материалов. В частности, создание самодельного стапеля для кузовного ремонта потребует наличия металлических профилей (используются для создания основания конструкции), продольных профилей для стоек, металлических уголков для усиления конструкции, сварочного аппарата, болтов и гаек, крепежных механизмов, грунтовки, порошковой краски, краскопульта, гидравлического устройства, мощных цепей и крюков.

Также не удастся обойтись без силовой стойки, которая должна перемещаться в различные точки стапеля. Именно это устройство прикладывает основное усилие к деформированным частям транспортного средства, благодаря чему происходит их выравнивание. Подобные детали легко устанавливаются на основу конструкции и должны обладать высоким уровнем прочности. В месте сварки стойки и основания монтируется дополнительная металлическая косынка для усиления конструкции.

Для фиксации транспортного средства на стапеле вам нужно разработать систему крепежа, или же просто следовать указаниям выбранного чертежа. Лучше всего изготовить крепежные элементы с возможностью изменения высоты.

Как создать стапель своими руками, пошаговые действия

После того как все материалы будут подготовлены, можно переходить к непосредственному изготовлению стапеля. Для начала хорошенько обезжирьте все элементы и покройте их грунтовочным составом. Также можно сразу же покрасить детали порошковой краской, хотя это действия нередко откладывается на потом.

На следующем этапе металлические уголки приваривают к профилю-основе, а затем приваривают и продольную часть, которая играет роль стойки (дополнительно нужно закрепить профиль болтами). После этого устанавливаются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки.

Толщина металлического профиля (или, как его еще называют, швеллера) должна быть не меньше 4 мм, а готовый каркас должен получиться в 1,5-2 раза больше размеров обслуживаемых машин. Для большей жесткости конструкции раму усиливают с помощью металлических уголков, причем это можно сделать либо с торцевыми сторонами, либо со всей конструкцией.

Поперек рамы необходимо приварить несколько поперечин, которые придадут стапелю еще большей жесткости. К тому же, к нему можно будет цеплять вытяжное устройство или фиксировать автомобиль.

Для того чтобы появилась возможность легкого передвижения рамного стапеля, рекомендуется приварить к нему колесики. Силовые стойки, посредством которых и создается вытяжное усилие, крепятся к просверленным в раме отверстиям (их проделывают по мере необходимости).

Обратите внимание! Для крепления лучше всего использовать болты, предварительно снятые с иномарок, так как большинство тех, которые продаются сегодня на рынке, не способны выдерживать большие нагрузки.

В целях обеспечения надежной фиксации ремонтируемых автомобилей можно использовать слесарные тиски, но лучше приобрести специальные фиксаторы.

Еще одним важным моментом являются размеры стапеля, создающегося своими руками. Так, к примеру, рамы с параметрами 180х80 см ставятся между колесами транспортного средства на всю его длину, но с ее помощью не удастся исправить значительные повреждения, хотя для ремонта порогов, стоек или других подобных деталей она вполне годится.

Чтобы не ошибиться в своем решении, геометрию и размеры конструкции можно позаимствовать у готовых, фабричных моделей. Некоторые из них идеально подходят для работы в гараже.

Важно! После завершения работы обязательно проверьте самодельный стапель в действии, ведь все механизмы вытяжки и давление силовых устройств должны работать безупречно.

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно и без больших материальных затрат сделать стапель для кузовного ремонта прямо у себя в гараже.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Рихтовочные стапели и приспособления для правки кузова. Стапель для кузовного ремонта и авторобот.

Стапель для кузовного ремонта или рихтовочный стенд для правки кузовов аварийных автомобилей входит в число оборудования для рихтовочных работ, необходимого для осуществления качественного кузовного ремонта при тяжелых повреждениях кузова и наличия нарушений геометрии автомобиля. Различные виды стапелей для кузовного ремонта от ведущих производителей гарантируют проведение работ по восстановлению геометрии кузова с учетом контрольных точек автомобиля, определенных производителем. При проведении работ на таком оборудовании для ремонта кузовов как стапели, как правлило проводится общий контроль качества выполненных работ. Для этой цели используются специальные системы измерения, включая компьютерный контроль основных геометрических параметров кузова. Рихтовочные стенды от ведущих производителей позволяют устранять перекосы кузова не только легковых автомобилей, но и рамных джипов и минивенов.
Cуществует несколько типов стапелей для правки кузовов для выполнения правочных работ определенной степени сложности — это рамные стапели, платформенные стапели и напольные стапели для кузовного ремонта.
Рамный кузовной стапель представляет собой стальную раму к опорным частям которой при помощи специальных захватов крепится автомобиль. К поврежденной части кузова при помощи зажимов крепится цепь, идущая от силового устройства рихтовочного стенда, которым,в свою очередь, управляет многотонный гидравлический насос. Натягивая посредством гидравлики цепь и происходит процесс вытягивания, выпрямления нужной поверхности кузова. Бывают как мобильные, так и стационарные варианты рамных стапелей. В большинстве случаев конструкция автостапеля позволяет использовать подъемник для установки автомобиля на захваты, что конечно удобно и упрощает его крепление на стенде. Также данные кузовные стапели могут комплектоваться собственным подъемником (как правило ножничным) для облегчения работ выполняемых мастером. Однако несмотря на все преимущества рамных стапелей главный их минус это отсутствие достаточной жесткости крепления и ограниченном количество точек крепления так необходимых для сложного ремонта кузова. Как раз для автомобилей требующих сложного кузовного ремонта и были задуманы платформенные стапели.
Платформенный стапель имеет в основе габаритную платформу с множеством отверстий для крепления силовых элементов и оснастки. Кузовной стапель такого типа позволяет с легкостью закрепить поврежденный кузов без его точного позиционирования относительно платформы, что несомненно экономит время. Платформа стапеля, более жесткая, по сравнению с рамным стапелем, позволяет работать без поправок «на люфты» и соответственно более точно задавать усилие, что в частности сказывается и на скорости работы. Большое количество точек креплений оснастки дает возможность задавать практически любой вектор при правке. Основной минус платформенных стапелей это их достаточно большие размеры. Если в Вашем автосервисе не предусмотрено специализированного кузовного участка, или габариты участок не позволяют разместить именно платформенный стапель, обратите внимание в том числе и на напольный стапель.
Напольный стапель для кузовного ремонта представляет собой геометрическую конструкцию из силовых направляющих-рельс закладываемых в бетонное основание пола. Непосредственно к этим направляющим и крепятся оснастка и силовые элементы стапеля. Ввиду того, что силовая рама рихтовочного стенда не выступает над уровнем пола, место расположения авторобота можно использовать и для других работ, например арматурных или локальной подкраски. Рабочих же элементов стапеля, таких как векторный усилитель или захваты, может быть неограниченное количество и их количество регулируется лишь разумностью и платежеспособностью. К недостаткам напольного стапеля можно отнести увеличенное время при сборке нужных конструкций, позиционировании элементов и некоторые ограничения при построении векторов.
В настоящий конструкции стапелей для кузовного ремонта позволяют оснастить практически любой кузовной участок или автосервис исходя из требований по функциональным возможностям, размерам, цене или просто личным предпочтениям мастера. Обращайтесь. Мы поможем сделать выбор!

Читать дальше

Делаем самодельный стапель для кузовного ремонта
Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.
Расчет необходимых материалов
Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.
[goo1]
Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.
Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.
После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.
Чертеж стапеля своими руками
Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.
[goo2]
Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.
Изготовление стапеля
Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.
Стадии выполнения работ:
В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.
Самодельный стапель

[goo3]
Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.
Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.
[ya_bo]
Родственный фотоотчет. От А до Я

Если у вас есть машина, вполне вероятно, что вопрос о ее ремонте уже не новость. В этом процессе часто требуется множество различных инструментов, наличие которых значительно облегчает задачу. Это такой инструмент, а точнее сказать прибор — кузовной, который можно изготовить своими руками.

Самодельный стипель, плюсы и минусы

«Стапель» — это специальное устройство, представленное в виде платформы для ремонта кузовов транспортных средств с целью восстановления их первоначальной геометрии.Достичь желаемого результата позволяют разнонаправленные усилия, воздействующие на жестко закрепленный автомобиль. Качественный заводской рабочий стоит довольно дорого, поэтому для выполнения различных ремонтных работ некоторые автомобилисты прибегают к самостоятельному созданию такого помощника. Как показывает практика, стоит такое решение дешевле, чем готовый вариант.

Stipel — это оборудование, которое можно использовать как для ремонта легковых автомобилей, а для устранения поломок габаритных транспортных средств нужно только правильно выбрать тип устройства. Итак, на сегодняшний день существует три основных варианта приклада.

Платформенные изделия позволяют тянуть кузов автомобиля в разных положениях и с разной силой, что позволяет производить ремонт кузова с той стороны, где это необходимо. Кроме того, степель платформы для кузовного ремонта отличается универсальностью Так что позволяет выполнять самые разные ремонтные работы. Основная составляющая такого изделия — гидравлическое устройство, а его преимущество в том, что поврежденную часть корпуса можно вытаскивать во все стороны.Кроме того, спектр ремонтных работ расширяется и за счет надежных системных креплений. К основным недостаткам платформенных скоб можно отнести их габаритные размеры.

Для кузовного ремонта предусматривает наличие в полу направляющих, по которым перемещаются выдвижные механизмы. Благодаря такой конструкции можно ремонтировать поломки любой сложности, ведь выдвижные механизмы удобно перемещаются в нужные точки.

Преимущества этого типа светильников — относительно невысокая цена, быстрый монтаж автомобиля и экономия занимаемой площади.В случае простоя обычно ставится место, где обычно ставится вагон, можно будет использовать для других целей, так как рельсы находятся на одном уровне с полом. Из недостатков нельзя не отметить сложность проведения необходимых замеров, что в принципе является своеобразной компенсацией компактности штапеля.

Каркасные конструкции основаны на металлическом каркасе, на котором машина закреплена цепями. В большинстве случаев такое оборудование используется в процессе мелкого ремонта.Конструктивно каркасы имеют более сложное устройство и имеют специальные фиксаторы для надежной фиксации корпуса машины в нужном положении и на определенной высоте. Крепление корпуса в степель осуществляется специальными зажимами, при этом поврежденная часть вытягивается цепями, тянущимися от силового устройства.

Примечание! Зажим для кузовных работ, особенно сделанный своими руками, играет важную роль не только в успехе дела, но и в обеспечении безопасности при работе.Поэтому на прочность этих элементов нужно обращать отдельное внимание.

Для упрощения подъема транспортного средства рамы часто используются с ножничными подъемниками. Основным преимуществом таких скоб является свободный доступ к днищу автомобиля, его компонентам, а также возможность проведения всех работ на разной высоте. Как и предыдущая версия, каркасные устройства не занимают много места в гараже и отличаются мобильностью. Основным недостатком такого инвентаря является отсутствие возможности выравнивания сложных дефектов, что объясняется ограниченным количеством вытяжек.Именно этот факт привел к тому, что применение продукта ограничивается несложными ремонтными работами и устранением легких повреждений кузовов легковых автомобилей.

Последние два варианта редко встречаются в обычных мастерских, так как относятся к категории профессионального оборудования. В таких светильниках применяется очень сложная база данных и измерительное оборудование, но если вам нужно выполнить кузовные работы в собственном гараже, вы можете самостоятельно создать не такой сложный прибор.

Все виды скоб для головы туловища, в том числе сделанные своими руками, способны развивать усилие от 1.От 5 до 5 тонн, так что устройство отлично подходит для использования на всех типах легковых автомобилей (видео процедуры легко найти в сети).

Что понадобится для изготовления штапеля

В первую очередь нужно выбрать подходящие чертежи, которые не составит труда найти в Интернете. После этого начинается подготовительный этап, который включает в себя подбор необходимых инструментов и материалов. В частности, создание самодельной скобы для кузовного ремонта потребует наличия металлических профилей (используются для создания основы конструкции), продольных профилей для стоек, металлических уголков для усиления конструкции, сварочного аппарата, болтов и гаек, крепежа. , грунтовки, порошковая покраска, обвал, гидравлическая порошковая покраска, устройства, мощные цепи и крюки.

Не обойтись без силовой стойки, которую нужно перемещать в разные точки штапеля. Именно это устройство прикладывает основную силу к деформированным частям автомобиля, за счет чего происходит их выравнивание. Подобные детали легко устанавливаются исходя из конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. На месте сварки стойки и основания монтируется дополнительный паяльник металла для усиления конструкции.

Чтобы закрепить автомобиль на скобе, вам необходимо разработать систему крепления или просто следовать инструкциям выбранного чертежа.Лучше всего делать застежки с возможностью изменения высоты.

Как сделать штапель своими руками, пошаговые действия

После того, как все материалы подготовлены, можно переходить к непосредственному производству штапеля. Для начала хорошо обезжирить все элементы и покрыть их составом грунтовки. Также можно сразу покрасить детали порошковой краской, хотя эти действия часто откладываются на потом.

На следующем этапе к профилю приваривают металлические уголки, а затем приваривают продольную часть, играющую роль стойки (дополнительно необходимо закрепить профильными болтами).После этого устанавливаются силовые и выдвижные устройства, цепи и крючки.

Толщина металлического профиля (или, как еще называют, швеллера) должна быть не менее 4 мм, а готовый каркас должен получиться в 1,5-2 раза больше размеров обслуживаемых станков. Для большей жесткости конструкции каркас усилен металлическими уголками, причем делать это можно как с торцевыми сторонами, так и со всей конструкцией.

Каркас поперек рамы необходимо быстро установить, что придаст укрытию еще большую жесткость.Кроме того, можно будет зацепить выхлопное устройство или починить машину.

Чтобы появилась возможность беспрепятственного передвижения штапеля рамы, рекомендуется к ней приварить колеса. Силовые стойки, через которые создается вытяжная сила, крепятся к просверленным в раме отверстиям (при необходимости проверяются).

Примечание! Для крепления лучше всего использовать болты, предварительно снятые с иномарок, так как большинство из продаваемых сегодня на рынке не выдерживают больших нагрузок.

Чтобы обеспечить надежную фиксацию ремонтируемого автомобиля, можно использовать участки, но лучше приобрести специальные замки.

Еще один важный момент — это размер штапеля, который создается своими руками. Так, например, рамы с параметрами 180х80 см Устанавливается между колесами транспортного средства по всей его длине, но исправить значительные поломки не удастся, хотя для ремонта порогов, стоек и т.п. части.

Чтобы не ошибиться в своем решении, геометрию и конструктивные размеры можно позаимствовать из готовых, заводских моделей. Некоторые из них идеально подходят для работы в гараже.

Важно! Завершив работу, обязательно проверьте самодельную скобу в действии, ведь все вытяжные механизмы и прижим силовых устройств должны работать безупречно.

Теперь вы знаете, как сделать это самостоятельно и без больших материальных затрат сделать ремонт краски прямо в моем гараже.

Особого внимания при ремонте поврежденного авто требует кузовной ремонт. Часто после сотрясений, аварий и поломок происходит деформация кузова автомобиля. Нарушение геометрии кузова приводит к негативным изменениям конструкции (вибрация, срыв углов, невозможность закрыть двери автомобиля). Все это может привести к неожиданному поведению автомобиля на дороге, что очень опасно для водителя и пассажиров транспорта. Именно поэтому восстановление правильной геометрии кузова считается важной составляющей ремонта автомобиля, в котором нет необходимости без использования штапеля.

В статье подробно рассказывается, как сделать стакель своими руками и сэкономить достаточно денег, вместо того, чтобы покупать готовую конструкцию.

Определяемся с конструкцией кола

Многие начинающие водители не знают, что это за изношенная машина. Кузовной ремонтный штапель — стальная конструкция, позволяющая восстановить необходимую форму и размеры кузовных деталей после аварии. Работа оборудования заключается в том, что элементы штапеля создают усилия в необходимых для автомеханика направлениях к нужным частям кузова автомобиля, и возвращают правильную форму и размер частям кузова автомобиля.

Для крепления автомобиля различают несколько типов скоб

Существует несколько видов данного вагоноремонтного оборудования:

Штамп накладной. Механизм платформы легко вытягивает детали автомобиля с правой стороны и восстанавливает форму и габариты. Платформенный вид удобен, поэтому устанавливается как профессиональными специалистами, так и автолюбителем в гараже.

Фреймворк. Самый компактный вид оборудования предназначен для устранения небольших деформаций.Подходит для гаражей малогабаритных гаражей для решения несложных задач.

Штамп наружный. Сложный профессиональный дизайн чаще всего применяется в дорожных мастерских. Такой штапель может восстановить автомобиль даже после масштабной аварии. Размер уличные штапели значительный, однако рельсы, которые перемещают подвижные механизмы, перемещаются прямо по полу и выходят за пределы места. Это позволяет при необходимости использовать рабочее пространство в личных целях.

Каждый вид степлера должен подбираться автомехаником индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из его пожеланий.

Плюсы и минусы самодельного аппарата

При реставрации легковых автомобилей возможно использование всех трех вышеперечисленных видов.

Индивидуально в каждом случае автомеханик должен быть бесшовным

Преимущества и недостатки самодельного степлера:

Слишком высокая стоимость качественного заводского степлера приводит к тому, что многие специалисты самостоятельно изготавливают надежные виды по более доступной цене.

Любая скоба обеспечивает доступ к нижней части TC и любым его компонентам.

Направляющие штапеля уличного размещаются на уровне пола, что позволяет выгодно использовать место в дороге.

Уличный штапель достаточно сложен для проведения необходимых измерений.

При самостоятельном изготовлении важно уделять большое внимание повышенной прочности используемых металлических деталей.

С помощью любого степлера можно выполнять работы на разной высоте.

Каркасы очень компактные, поэтому их удобно хранить в гараже.

Стапель каркаса имеет малое количество выступов капюшона, что не позволяет аппаратуре устранять сложные деформации кузова.

Платформенный штапель считается самым простым в самостоятельном изготовлении.

Основной причиной самостоятельного изготовления стрипшеля считается высокая цена на заводское оборудование. Не каждый человек может приобрести дорогую штапель для своего гаража или частной фирмы. При всех тонкостях и моментах изготовления каждый желающий может изготовить качественный штапель по стоимости в два, а то и в три раза ниже заводской.Сделать напольную скобу для кузовного ремонта своими руками под силу только специалисту со знанием сантехнического и сварочного дела, так как такое зачистное оборудование относится к профессиональным и требует применения сложной измерительной техники.

Высокая цена на заводское оборудование считается основной причиной самостоятельного изготовления штапеля

Инструменты и материалы для изготовления степлера

Если вы решили смонтировать корпус своими руками, вам пригодятся:

электросварка;

гидравлический двигатель;

шлифмашинка;

электродрель;
Краска
;

труба профильная от 5 мм;

металлических листов толщиной 5 мм;

прижимные хомуты;

орехов;

болтов.

Основное время для изготовления качественной и прочной штапеля — это правильное создание рисунка. От точности его создания зависит эффективность и качество всего оборудования. Один из основных нюансов — учесть правильные выкидыши запаса и учесть размеры вашего гаража. Важно учитывать не только допустимые габариты конструкции, но и расположение отдельных деталей и зажимов. В среднем размер штапеля 4.5 х 1,9 м.

Пошаговая инструкция: как сделать стакель своими руками

В Интернете доступно большое количество чертежей утеплителя для кузовного ремонта, также его можно смонтировать самостоятельно по аналогии с конкретным заводским оборудованием, сняв с него необходимые размеры.

Чехол непростой сделать напольный стакель своими руками.

Как сделать штапель самостоятельно:

Создание рамки кадра.Из подготовленных металлических профилей сваривают внешний каркас, и к нему стыкуется внутренний каркас. Сверху и снизу во всех возможных местах приварите внешний каркас, чтобы будущая конструкция была максимально прочной. Для надежности и лучшей жесткости углы конструкции покрывают дополнительными металлическими паяльниками. Самые щепетильные специалисты устанавливают поперечные балки.

Крепление ножек или колес к подготовленной раме. Это откорректирует горизонтальное положение конструкции. При желании мастера в него могут быть встроены рельсы, по которым конструкции на приставных колесах будет комфортно перемещаться.

Изготовление штапельных деталей (стойки, лапки, верхние прессы). Вырежьте прямоугольники толщиной 1 см со следующими параметрами: шириной в 200 мм и длиной 350 мм, и скрутите к ним стойку высотой 300 мм. Дополнительно можно использовать усилительные приводы. Верхние фитмы должны быть длиной 250 мм (часто используют фрагменты рессоры Камаза). Их закапывают армии под крепежные болты.

Зажимы сварочные. Для приварки хомутов рама ставится ровно по уровню.Далее следует зафиксировать вертикальные стойки на болтах. Затем уровень выставляет высоту, на которой следует поставить лапы. Теперь можно приваривать хомуты.

Стойка для монтажа сцены и тяговые элементы. Мощность заводских гидроагрегатов должна быть около 2000 кг. Крепежные тяговые элементы могут быть размещены на накладке капеллера, входящей в каркас. Затем просверлите раму в нужных местах, чтобы в процессе можно было поставить тяговый механизм в нужной точке.

Проверка конструкции.Для проверки проектных работ следует установить требующий ремонта автомобиль, оборудование. Важно проверить: все ли элементы, качество их крепления и движения по каркасу, и только после этого приступать к ремонту.

При сильном ДТП автомобиль Получает деформацию кузова. Неисправный корпус влияет на расход топлива и управляемость. Кузов с нарушенной геометрией не сможет защитить пассажиров в случае повторной аварии. Для кузовного ремонта требуется скоба Для ремонта автомобиля.

Штамп на голову туловища — приспособление для проведения кузовного ремонта. Стенд рассчитан на уменьшение при серьезных повреждениях автомобиля и оснащен застежками, позволяющими тянуть за кузов, а также изменять форму и размер некоторых элементов. Степпель устраняет серьезные повреждения автомобильного корпуса.

Виды скоб

У всех типов ложей одинаковый принцип работы. Чтобы исключить деформацию кузова, его фиксируют на одном или нескольких участках, которые нужно выпрямить и зачистить.Далее мастер с помощью вытяжного устройства прикладывает силу и заменяет поврежденные части корпуса.

Скобы простые, предназначенные для ремонта кузова, оснащены одним вытяжным устройством. Сложные устройства имеют несколько вытяжных механизмов.

Есть 4 типа устройств: напольные, такелажные, каркасные и платформенные.

Подкаст

Подкаст штапель используется для кузовного ремонта различных типов автомобилей. Он оборудован устройствами, позволяющими обезопасить машину без выполнения порогов.Подкасты удобно использовать в ограниченном пространстве. Благодаря этому устройство используется в гаражных условиях.

Оборудование для подкастов нельзя использовать при возникновении искажений и изменении геометрии тела.

на открытом воздухе

Outdoor Body Repair Stipol — Компактное и эффективное оборудование для восстановления кузова автомобиля в гараже или мастерской. Если нет необходимости использовать вытяжной механизм, то рельсы используются для других целей.

Frameman

Frameworks относится к профессиональной разновидности выхлопных механизмов. Основное отличие от остальных видов в том, что каркасные устройства имеют сложную конструкцию.

Выхлопной механизм позволяет ремонтировать автомобили разных моделей. Станок закреплен на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью усилия, направленного в разные стороны, деформации тела вытягиваются легкой и средней степени тяжести.

Чтобы сэкономить место в мастерской или гараже, а также облегчить процесс восстановления кузова автомобиля, приобретите стенды для кузовного ремонта, оборудованные подъемником.

Платформа

Платформа для кузовного ремонта — это полноценное профессиональное оборудование. Фурнитура этого вида применяется для уменьшения повреждений кузова любого автомобиля, в том числе рам рам внедорожника.

Конструкция механизма вытягивания, состоит из специальной направляющей и входного базового моста. На нее машина приезжает сама, либо ее туда тянут, если машина не на ходу. Платформа оснащена различными приспособлениями и механизмами крепления, которые надежно фиксируют автомобиль в скобе.

Платформенные устройства имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные блоки. Балки позволяют перемещать тяжелые конструкции в любых направлениях. Стенд платформенной струны имеет телескопическую шкалу, с помощью которой производятся точные расчеты и измерения.

К недостаткам платформенного вытяжного механизма можно отнести большие габариты и дороговизну оборудования. Используется в крупных сервисных автомобилях.

Самодельная техника

Создание самодельного штапеля для правой части тела сэкономит деньги, так как они дорогие.При проектировании следует учитывать размеры будущего автомобиля для ремонта и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, либо найти уже готовый онлайн. В зависимости от типа вытяжного механизма потребуется набор инструментов и материалов.

Изготовление мобильного степлера

Сделать мобильное устройство для редактирования тела:

Из профиля толщиной более 4 мм нужно создать раму, размеры которой вдвое превышают габариты станка.

Дизайн усилен переходами и угловыми элементами. С помощью креста машина будет зафиксирована. Также закреплены выхлопные механизмы.

Для создания конструкции мобиля к днищу прикреплены четыре колеса.

Для получения возможности поднимать автомобиль на раму, разработано подобие. С одной стороны, у них будет специальная заглушка, а с другой — съемная площадка, необходимая для выполнения подъема транспортного средства.

Конструкция снабжена очистителями или специальными зажимами.Они нужны для осуществления надежной фиксации станка.

Чтобы конструкция прослужила долго, ее покрывают слоем грунтовки и краски.

Производство штапелей стационарных

При проектировании прямой будки своими руками канал бетонируют, а также укрепляют конструкциями поперечной жесткости. Оптимальный материал для создания «больницы» — это металлический профиль сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.

Далее по периметру рамы устанавливаются четыре крепления, которые предназначены для зажимных машин тисков. Они перемещаются перпендикулярно шуэллору, поэтому можно устранить повреждения любого размера. Авто устанавливают на скамейку для кузовного ремонта с помощью домкрата: сначала приподнимите переднюю часть автомобиля, затем заднюю. В гараже или автомастерской вам потребуется соорудить специальные проушины, необходимые для крепления цепи.

Для облегчения процесса подъема автомобиля воспользуйтесь самодельным подъемником.Делается это с помощью лебедки и специальной площадки.

Stipel — необходимое оборудование Для кузовного ремонта своими руками. Устройство исключает повреждение кузова автомобиля. При самостоятельном восстановлении корпуса машины необходим и вытяжной механизм.

Обслуживание легкового автомобиля очень дорогое: нужно менять расходные материалы, проводить техническое обслуживание, а также проводить периодический ремонт различных частей автомобиля. Гораздо выгоднее улучшать машину, менять детали и что-либо ремонтировать самостоятельно.Поэтому в вашем гараже обязательно должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких устройств важное место. Это устройство можно сделать своими руками.

Платформа Stipel

Есть три вида: каркасная, платформенная и напольная. Также существуют разные приспособления по типу передвижения: катящиеся и мобильные.

Скобы разные

Устройства рамного типа — это каркас из металлического профиля. Работы выполняются в достаточно простой последовательности:

прижимные механизмы, фиксирующие автомобили;

цепь, связанная с силовыми механизмами, прикреплена к поврежденному месту станка;

с помощью степлера оформляется площадка и к ней прилагается первоначальный вид.

Для того, чтобы безопасно погрузить автомобиль на рамную конструкцию, необходимо подъемное устройство. Рамный штапель позволяет осуществлять различные виды кузовного ремонта, но для работы сложного уровня конструкция ненадежна.

Предупредительная площадка эксплуатируется при самом сложном кузовном ремонте. Металлическая площадка оснащена сложной системой креплений и зажимов. Еще у нее есть ножничный подъемник и башни, на которых проводятся силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным.Это дает возможность тянуть поврежденный фрагмент во всех направлениях, чтобы вернуть правильную форму. Поскольку устройство имеет несколько механизмов и разного рода крепеж, можно проводить разные виды ремонта автомобилей. Но недостатком такой конструкции являются огромные габариты.

Stapeline design
Наружная скоба чаще всего используется в сфере профессионального ремонта автомобилей. Перемещение происходит по рельсам. В комплектации есть:

крепежные детали, зажимы;

стеллажи металлические;
Пневматические выпрямители
.

Устройство данного типа подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей. Кроме того, на таком приспособлении можно отремонтировать любой уровень повреждений. Это оборудование очень прочное и надежное, так как имеет большое количество комплектующих.

Что понадобится для изготовления штапеля в гараже

Для того, чтобы оборудовать в своем гараже съемник кузовного ремонта, нужно потратить довольно много времени. Нужен большой ассортимент инструментов и металлических прямоугольных профилей, размеры сечения 50х50 или 70х40 сантиметров.В Интернете можно найти инструкцию и чертежи, по которым штапель напольный или рамочный.

Тип и габариты конструкции выбираются под марку и модель вашего автомобиля. Так как с металлом необходимо работать, вам понадобится сварочный аппарат для выполнения соединительных швов. Для различных операций нужно выбрать оптимальный режим работы устройства. Чтобы прочность конструкции была максимальной, необходимо совместить поперечные и продольные элементы каркаса.По углам конструкции необходимо приварить детали, высота которых составляет 25 сантиметров — металлические стойки.

На следующем этапе работы изготавливаются вспомогательные механизмы. Для фиксации автомобиля на оборудовании разрабатывается система крепления. Актуальнее всего сделать крепеж, у которого меняется высота. Конструкция этих механизмов подбирается под конкретные условия работы и ваш автомобиль:

перемещение автомобиля за рамой и фиксация машины в разных точках;

крепеж, который осуществляет деформирующее усилие;

максимально прочная система фиксации автомобиля на устройстве.

Еще одним важным механизмом оборудования является силовая стойка. Он должен двигаться и работать в различных точках штапеля. Такое устройство прикладывает основную силу к деформируемым частям машины, и они выравниваются. Такие стойки жестко крепятся к основанию конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте сваривания детали усиливается элемент дополнительного захвата металла.

Чертеж кузовного ремонта
Кроме этих механизмов, необходимо сделать еще несколько упорных стержней с прочными креплениями.Они помогают при работе с несложными повреждениями корпуса станка.

Найдя чертеж для изготовления стакеля своими руками, необходимо подготовить инструменты:

Металлический профиль — основа конструкции;

Профили продольные для стоек;

Уголки металлические;

Аппарат для сварки;

Гайки и болты;

Крепежные изделия;

Грунтовка;

Порошковая краска;

Kraspopult;

Устройство гидравлическое;

Цепи мощные;

Крючки;

Чертежи.

Итак, когда все готово, следует переходить к изготовлению скоб для кузовного ремонта. Все детали нужно заранее расшифровать, покрыть грунтовкой, а затем покрасить порошковой краской с помощью краскопультума. Затем металлические уголки необходимо приварить к профилю, который будет основой. Далее сваривается продольный профиль в виде стойки и крепится на болтах. Затем монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того, как вы построили штапель, вам нужно испытать его и проверить действие каждого устройства.

Процесс ремонта довольно простой: запускаются вытяжные механизмы, и действует давление силовых устройств. Таким образом, вы сможете самостоятельно исправить в своем автомобиле поломку любого уровня сложности.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет, г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: В. Специальность: инженер-спец. Авто и авто эконом. Опыт работы в автомобильной промышленности (главный консультант …
9 комментариев

Анатолий Говорит:

Спасибо, статья была очень информативной.Хочу сделать у себя в гараже штапель .. просто с помощью вашей статьи теперь претендую на объем работ

Алексей Говорит:

Сложно сделать . .. Но в любом случае дешевле покупной, хотя и дает карман.

Борис Говорит:

Авто-экстрактор можно выполнить по-разному. Они сделали один раз с помощью нескольких столбов и деревьев. Изготовление специальных скоб больше подойдет владельцам сервисных центров. Сделав лично для кузовного ремонта кузовной ремонт, вы можете взяться за открытие собственного дела.Ведь разного рода поломки с автомобилем случаются довольно часто, соответственно и денег принесут немало.

Леонид Говорит:

В нашей семье почти все в семье, у кого-то есть что отваливаться или выламывается. Из-за чего денег на ремонт тратится очень много. Именно это и стало мотивацией переделать свой гараж под небольшую семейную мастерскую. Да, на это уходит много времени и сил, но результат невозможен. Если есть гараж, почему бы не сделать его таким ??

Stipel — механизм восстановления геометрии кузова.Геометрия кузова — это то, в чем он должен постоянно стоять. Геометрия кузова имеет жесткие точки — лонжероны, которые могут пострадать в случае автомобильной аварии. Если попытаться создать описание нарушенной геометрии кузова, то можно сказать, что есть такие последствия, как неравномерный износ резины, расцепление некоторых дверей или багажника, уход за автомобилем в сторону при прямолинейном движении, скрученные дверные проемы и большие щели. в кузовных панелях. Но такие нарушения могут быть только после довольно серьезной аварии, если вы сломали фару при встрече со стойкой фонаря, то нарушенная геометрия — не ваш диагноз.Если авария достаточно серьезная и нужно восстановить геометрию кузова, то кузов придется подтянуть, и это возможно только на Распеле. Правда, кузовные работы с использованием штапеля довольно затратны, но выход есть — за кузовной ремонт своими руками можно побороться.

Какой сток нужен

Для того, чтобы создать собственный детский сад, для начала нужно определиться, какой именно вам нужен. Существует три различных взгляда Стипеля.

Фреймворк. Этот вид штапеля представляет собой простую рамку. На нем закрепляют поврежденную машину и в место сильной деформации лонжеронов фиксируют прочную цепь. С помощью мощной гидравлики этой цепи прорисовывается поврежденный участок. Недостатком такой конструкции является обязательное наличие лифта, благодаря чему есть возможность регулировать положение автомобиля по высоте.

Этот вид штапеля относится к более профессиональному виду кузовного ремонта. Вид представляет собой площадку, на которой расположена система крючков и отверстий — застежки.Как и рамная конструкция, стоковая платформа оборудована подъемником, но в отличие от рам, у них часто бывает несколько башен. Башни — это место, за которое можно тянуть тело — чем их больше, тем качественнее и разнообразнее ремонт — тело можно тянуть одновременно в разные стороны. Основным устройством также остается мощное гидравлическое устройство. К минусам можно отнести большие габариты.

Штамп наружный. Этот вид штапеля в основном используется профессиональными компаниями, занимающимися кузовным ремонтом.Мощности такого штапеля хватит, чтобы восстановить геометрию любой машины, даже грузовой. Усилием до 10 тонн можно выпрямить даже карьерный самосвал с швеллерной рамой. Дело в том, что в таком штапеле слишком много компонентов, которые обычному гаражному мастеру просто не нужны. Кузер, задумавший создать такую домашнюю модель, просто не сможет использовать весь потенциал и возможности такого штапеля.

Изготовление степлера

Для изготовления черствого нам потребуются чертежи.Под разные размеры машины нужны разные, а вот для гаражного мастера подойдет универсальная скоба или под себя, что можно сделать. Покупка штапеля долго не оправдает себя, а так как изготовление собственного штапеля не займет много времени и средств, то его проще сделать самостоятельно. Итак, как сделать самодельный штапель? Что для этого нужно? На самом деле все не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд.

Что понадобится при изготовлении штапеля

Для того, чтобы сделать штапель, нам понадобится гараж, в котором он собственно и будет находиться.Гараж должен значительно превышать габаритные размеры штапеля. Это необходимо не только для свободного передвижения по гаражу, но и для того, чтобы была установлена гидравлика, и она ни в чем не упиралась.

Аппарат Нужен самый разнообразный. Из числа того, без чего невозможно обойтись — сварочный аппарат. Сварочный аппарат должен быть полуавтоматическим. Так будет намного проще готовить каркасы и балки, и это будет надежнее. Также потребуются различные головки больших размеров для крепления болтов и гаек.Также понадобится болгарка, дрель со сверлами по металлу и измельчитель.

Итак, приступим. Для начала нам понадобится металлический профиль в огромном количестве. Перед тем, как начать с ним, нужно обработать его металлической щеткой, чтобы удалить ржавчину и покрыть антигравитационным покрытием. Делать это нужно с самого начала, чтобы потом не осталось необработанных мест.

Для основы поперечной балки нам понадобится металлический профиль сечением не менее 40 × 80 мм. В длину будет достаточно 150 см.Такой размер идеально подойдет практически для всех типов легковых автомобилей. На поперечную балку установят стойку, к которой будут крепиться фиксаторы порогов автомобиля, место, за которое будет держаться кузов автомобиля. Крепление будет осуществляться за счет приварки уголков к профилю. В этом профиле вам нужно будет просверлить отверстия под болты. Соединение профиля со стойкой осуществляется непосредственно через уголки — крепежные болты.

Просверленные отверстия должны соответствовать ширине конкретной машины.Для автомобиля, существенно отличающегося по ширине, вам нужно будет просто просверлить новые отверстия.

Для стоек оптимально подходит профиль из стали сечением 20 × 40 мм. Для большей надежности их можно укрепить вагонкой или пробками. Косинки можно вырезать из остатков того же профиля. Оптимальная высота стоек — 250 мм.

К стойкам необходимо приварить уголки — они будут крепить пороги автомобиля. Если вам кажется, что болты крепления не очень надежны, то можно провести гайки к стойке.Если вы решили оставить болты, помните, что резьба должна быть неглубокой и частой.

Для увеличения прочности возможна установка болтов и гаек зарубежных производителей. В любом случае качество комплектующих на рынке намного ниже, чем у таких же комплектующих, произведенных по зарубежной технологии.

Для долговечности необходимо защитить прибор от воздействия коррозии. Очистите все соединения железной щеткой, обезжирьте и нанесите антиагравиум.Металл из пульверизатора желательно окрасить специальной антикоррозийной краской. Необходимо защищать металл, потому что он будет постоянно находиться в зоне с повышенной влажностью.

Для установки стойки на профильную балку используют болты марки М10. Их запас хода обеспечивает безопасную работу с гидравликой, рассчитанной на мощность до 4 тонн.

Stipl готов к установке. Установите приклад и можно приступать к монтажу крепежа, например, цепей и крепления порогов автомобилей.

Если создать еще один такой прибор и соединить их балками, то получится мошеннический штапель. Его преимущества в том, что он не требует строгой связи с полом.

Самое главное правило при работе с такими устройствами — безопасность. При создании и установке штапеля необходимо учитывать, что его мощность очень велика и при неправильном тираже или неправильной установке он может повредить не только автомобиль, но и нанести вред человеку.

Итак, изготовить штапель в гаражных условиях не так уж и сложно. Главное, грамотный расчет и аккуратность в обращении с таким мощным инструментом.

Видео

Пример самодельного штапеля в видео материале:

А здесь пошагово показан процесс изготовления штапеля:
Типы и описания
Схема стапелей перекрытия

В тяжелых авариях происходит деформация кузова автомобиля. Неисправный корпус влияет на расход топлива и управляемость.Кузов с нарушенной геометрией не сможет защитить пассажиров в случае повторной аварии. Слип для кузовного ремонта — необходимый инструмент для ремонта автомобиля.

Выпрямитель кузова — устройство для проведения кузовного ремонта. Подставка предназначена для исправления серьезных поломок автомобиля и оснащена застежками, позволяющими подтягивать кузов, а также изменять форму и размер некоторых элементов. Стапель устраняет серьезные повреждения кузова автомобиля.

Типы стапелей

Все типы стапелей имеют одинаковый принцип действия.Чтобы исключить деформацию тела, его фиксируют на одной или нескольких участках, которые необходимо расправить и расправить. Далее мастер с помощью вытяжного устройства прикладывает силу и расправляет поврежденные части тела.

Слипы простые для кузовного ремонта оборудованы одним вытяжным устройством. Сложные устройства имеют несколько вытяжных механизмов.

Есть 4 типа устройств: напольные, раздвижные, рамные и платформенные.

Тележка

Подвижной состав предназначен для кузовного ремонта различных видов автомобилей… Оснащен приспособлениями, позволяющими закрепить автомобиль без отбортовки порогов. Подвижной состав удобно использовать в ограниченном пространстве. Благодаря этому устройство используется в гаражных условиях.

Прокатное оборудование нельзя использовать в случае деформации и изменения геометрии кузова.

Этаж

Напольное покрытие для кузовного ремонта своими руками — это компактное и эффективное оборудование для восстановления кузова автомобиля в гараже или мастерской.Если нет необходимости использовать тянущий механизм, то рельсы используются для других целей.

В рамке

Накладка рамная относится к профессиональному типу вытяжных механизмов. Основное отличие от других видов в том, что каркасные светильники имеют сложную конструкцию.

Выхлопной механизм позволяет ремонтировать автомобили разных моделей. Машина закреплена на раме, которая отличается высокой прочностью. С помощью силы, направленной в разные стороны, вытягиваются деформации тела легкой и средней степени тяжести.

Для экономии места в мастерской или гараже, а также для облегчения процесса восстановления кузова автомобиля приобретаются стенды для кузовного ремонта, оборудованные подъемником.

Платформа

Платформа стапеля для кузовного ремонта представляет собой комплектное профессиональное оборудование. Устройства этого типа используются для устранения повреждений кузова любого автомобиля, в том числе рамного внедорожника.

Конструкция тягового механизма состоит из специальных рельсов и входного моста-основания.Автомобиль въезжает в него самостоятельно или втягивается туда, если машина не движется. Платформа оснащена различными приспособлениями и механизмами крепления, которые надежно фиксируют транспортное средство на стапеле.

Платформенные устройства имеют гидравлические металлические стойки, лебедку, силовые и выдвижные устройства. Балки устройства позволяют без труда перемещать тяжелые конструкции в любом направлении. Стенд правки платформы имеет телескопическую шкалу, с помощью которой производятся точные расчеты и измерения.

К недостаткам платформенного вытяжного механизма можно отнести большие габариты и дороговизну оборудования. Используется в крупных сервисных автомобилях.

Самодельная техника

Изготовление самодельной накладки для выпрямления тела позволит сэкономить деньги, так как они дорогие. При проектировании следует учесть габариты будущего приспособления для ремонта автомобиля и создать чертеж устройства. Его можно заказать у специалистов, а можно найти уже готовым в Интернете.В зависимости от типа вытяжного механизма набор инструментов и материалов, которые потребуются, различается.

Изготовление подвижного стапеля

Для самостоятельного изготовления мобильного устройства для выпрямления тела вам потребуется:

Из профиля толщиной более 4 мм нужно создать раму с размерами вдвое больше станка.

Конструкция усилена поперечинами и угловыми элементами. Поперечины зафиксируют машину. К ним также крепятся вытяжные механизмы.

Чтобы конструкция была подвижной, к днищу крепятся четыре колеса.

Чтобы можно было поднимать автомобиль на раму, сооружается трап. С одной стороны, у них будет специальная заглушка, а с другой — съемная секция, необходимая для подъема транспортного средства.

Конструкция оснащена настольными тисками или специальными зажимами. Они нужны для надежной фиксации машины.

Чтобы конструкция прослужила долго, ее покрывают слоем грунтовки и окрашивают.

Изготовление стационарного стапеля

При проектировании рихтовки своими руками канал бетонируют, а также армируют поперечинами жесткой конструкции. Оптимальный материал для создания «стационарного» — металлический профиль сечением 40 на 80 мм. Длина определяется в зависимости от габаритов автомобиля.

Далее по периметру рамы устанавливаются четыре крепления, которые предназначены для зажима станка тисками.Они перемещаются перпендикулярно каналу, поэтому можно устранить повреждения любого размера. Автомобиль устанавливается на стенде кузовного ремонта с помощью домкрата: сначала поднимается передняя часть автомобиля, затем задняя. В гараже или в автомастерской вам потребуется смонтировать специальные проушины, необходимые для крепления цепи.

Для облегчения процесса подъема автомобиля используется самодельный подъемник. Делается это с помощью лебедки и специальной площадки.

Слипвей — необходимое оборудование для кузовного ремонта своими руками.Устройство устраняет повреждения кузова автомобиля. При самовосстановлении корпуса машины также необходим вытяжной механизм.

Современный стапель для кузовного ремонта автомобилей — наиболее эффективное оборудование для исправления каркаса, получившего механические повреждения при ДТП и других столкновениях. В последнее время участились дорожно-транспортные происшествия. В результате все автомобили, в том числе и те, которые попали в небольшую аварию, нуждаются в восстановлении кузова. Узнаем, в чем особенности и преимущества оборудования эллинга, а также как его изготовить самостоятельно.

Разновидности стапелей

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Существует 4 основных типа инструмента для кузовного ремонта. Существуют, как правило, следующие типы этой машины.

Оборудование под названием «рамная стойка».

Оборудование стапеля наружного типа.

Катящийся вид на стапель.

Платформенный стапель.

Каркасная стойка — чуть ли не самый популярный и распространенный вид оборудования для выполнения отделочных манипуляций на кузове. Без подставки не обходится ни один вид реставрационных работ в профессиональной мастерской.

Среди отличительных особенностей подставку-рамку можно выделить компактностью, поскольку она не занимает так много места по сравнению с аналогами.Также именно с этим типом оборудования для стапелей считается очень комфортным в работе и дающим многогранные возможности.

Что такое каркасная стойка? Это особая настройка, которая успешно возвращает форму элементам тела к их первоначальной структуре. Без этой машины практически невозможно представить себе кузовной ремонт.

Напольное оборудование эллинга — надежное и качественное оборудование … Его использование оправдано с точки зрения оперативности и простоты монтажных работ.

Данный тип оборудования стапелей устанавливается на ровной поверхности, а затем фиксируется специальными анкерными болтами. Никаких дополнительных монтажных работ не требуется.

Прокатный станок необходим для проведения кузовных работ легкого типа. В этом случае сила, прилагаемая оборудованием, не превышает 5 тонн.

Подвижное оборудование стапеля не крепится к полу, им можно быстро и легко пользоваться, подняв автомобиль на машину. Все это может сделать один человек.Идеально подходят для выравнивания лонжеронов, стоек дверей и других элементов кузова.

По комплектации с подвижным составом должны идти крюк с 2 точками крепления, зажимы на 5 и 6 тонн, пневмогидравлический насос с педалью, стойки и т. Д.

Размеры обычного подвижного состава: длина 350 см, ширина 220 см, высота 20 см. Вес станка около 400 кг.

Платформа имеет надежную системную фиксацию. Благодаря этому можно тянуть тело в разные стороны, одновременно прикладывая силы разной величины.

Изготовление своими руками

Понимая, что стапель эффективно заменяет физическую силу при растяжке, российские энтузиасты кузовного ремонта придумали его самодельный вариант.

Принцип работы штатного оборудования стапеля понятен: автомобиль крепится к раме. Главное — надежная фиксация, ведь от этого зависит положительный результат дела.

Качественное оборудование стапелей стоит недешево. Часто по этой причине многие любители решаются сделать эту машинку своими руками.

В первую очередь сделать стапель в домашних условиях — это рассчитать необходимые комплектующие. Составлен чертеж, рассчитан необходимый запас материалов. Основание стапеля представляет собой квадрат из железного профиля сечением 50х50 или 70х40. Что касается длины, то оптимальной считается 200 см, а ширина должна равняться колесной базе автомобиля.

В середине платформы приваривается ребро жесткости из аналогичного материала — металлический профиль. Затем, как уже было сказано выше, проводится расчет, и количество необходимого металла заказывается на специальной базе или определяется другим способом.

Стапель также оборудован хорошей гидравликой. В этом случае подойдет комплект, выдерживающий нагрузку до 10 тонн.

В зависимости от того, какой будет эллинг (мобильный или стационарный), он соответствующим образом оборудуется. Стапель не должен двигаться, поэтому колесами он не оборудован. С другой стороны, подвижный стапель, помимо колес, также должен быть оборудован устройством для хранения машины в вертикальном положении.

Процесс сборки осуществляется сваркой.Это означает, что требуются сварочные навыки.

Вот что делать:

Соберите из профиля прямоугольник, а затем укрепите его посередине дополнительным материалом.

Примечание. Самодельный стапель можно собрать по желанию будущего хозяина. Вполне вероятно, что он захочет усилить машину в продольном или поперечном направлении. Поэтому однозначно дать совет по этому поводу не получится.

По углам машины приварены высоты, чтобы предотвратить падение машины со стапеля;

Хомуты устанавливаются на продольных сторонах рамы;

Устанавливается силовая стойка в форме буквы «L», которая легко перемещается и фиксируется в любом месте рамы.

Осталось только покрасить самодельную машинку, укомплектовать комплектующими для ремонта и приступить к эксплуатации.

На видео самодельная установка кузовного ремонта

Подробнее о работе бодибилдинга и его возможностях вы можете узнать из видео и фото материалов, а также из других публикаций на нашем сайте.

Справиться с рихтовкой кузова автомобиля без использования специальных средств не получится.Одним из основных устройств для работ по восстановлению геометрии кузова, поврежденного в результате аварии, является стапель. Это устройство позволяет приложить силы в несколько тонн для сжатия или растяжения тела. В этом случае обязательным условием является надежное крепление автомобиля на специальном каркасе: от этого будет зависеть результат работы. Если нет возможности приобрести такую конструкцию, можно использовать самодельный стапель для кузовного ремонта.

Типы стапелей

Для того, чтобы правильно отремонтировать свой автомобиль, следует выбрать наиболее подходящий вариант стапеля.В основном существует три типа этих устройств, каждое из которых может развивать усилие до 10 тонн:

Изготовление эллинга своими руками: конструирование каркаса

Можно сделать стапель самостоятельно, для этого стоит изучить видео и фото в Интернете, где описана пошаговая работа по его созданию. Процесс изготовления самодельного устройства не займет много времени и денег. Безусловно, для ремонтных работ нужна гидравлика, которую невозможно сделать в домашних условиях.Поэтому рассмотрим, как можно сделать каркас стапеля, который отвечает за крепление автомобиля. Начать нужно с рисунка, который можно создать самостоятельно, либо скачать фото в Интернете.

Для изготовления поперечной балки потребуется металлический профиль, на котором в последующем будет закреплена стойка с ручками, фиксирующими пороги станка. Захваты порогов изготавливаются из металлических уголков, в которых просверливаются отверстия для крепления болтов. Затем к балке привариваются уголки.Проделать отверстия нужно, учитывая модель автомобиля. Если нужно изменить размеры, можно просто просверлить в балке дополнительные отверстия. Минимальные размеры профиля — сечение 40х80 мм и длина 150 мм. Такие параметры позволяют ремонтировать практически все типы легковых автомобилей.

Для изготовления стоек понадобится продольный металлический профиль сечением 20х40 мм. Высота каждой стойки должна быть 25 см. Для усиления нужно сварить косынки из этого же профиля.Вверху приварены уголки для захвата порогов автомобиля.

Для обеспечения хорошей адгезии гайки можно предварительно нарезать или приварить. Для крепления используйте винты и гайки с мелкой резьбой. Полезный совет: крепеж лучше всего позаимствовать у иномарок, где болты намного прочнее и качественнее, чем в любом магазине. Стойки на балке лучше закреплять болтами М10: такой крепеж позволяет работать с гидравликой, развивающей тяговое усилие в пределах 4 тонн.

Завершающий этап работ

Для защиты от коррозии необходимо создать надежное защитное покрытие, ведь устройство будет установлено в месте с повышенной влажностью.Для этого, предварительно очистив все элементы конструкции, покройте ее грунтовкой. Наиболее надежную защиту от появления ржавчины обеспечит эпоксидная грунтовка, поэтому лучше ее использовать. Не дожидаясь высыхания грунтовки, нанесите краску из пульверизатора. (Для придания самодельному дизайну презентабельности, то есть заводского вида можно нанести на раму черные полосы после высыхания краски).

Итак, самодельный каркас практически готов. Осталось только установить его в подготовленном месте.Можно сделать еще одно подобное устройство, но не исправить ее на пол, но зафиксировать его на колонке поворота. Комбинируя такую структуру с описанной выше, мы получаем мобильную версию.

Автовладелец обычно делает стапель своими руками из-за нестандартной конструкции своего гаража или недостатка денег на приобретение штатных приспособлений, предназначенных для работ по рихтовке кузова.

Непосредственное назначение стапеля — восстановление геометрии кузова, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия.Стапель для кузовного ремонта позволяет приложить к нему силу в несколько тонн, в результате чего происходит сжатие или, наоборот, растяжение конструкции кузова.

Различные типы стапелей и подготовка для изготовления несложного устройства своими руками

Поскольку это устройство очень мощное, необходимо убедиться, что оно надежно закреплено на специально изготовленной раме, чтобы избежать аварии во время кузовных работ. Рамный стапель — наиболее распространенное устройство для самовосстановления геометрии кузова.

Есть три типа стапелей, каждый из которых может развивать усилие до десяти тонн, чего вполне достаточно для выпрямления практически любого тела. Различают следующие типы стапелей:

Накладка рамы. Каркас из металла обязателен в его конструкции. При этом требуются специальные хомуты, чтобы закрепить на нем машину. Прямо деформированный участок выпрямляется цепью, соединенной с силовым устройством. Кроме того, для правильной работы такого устройства необходимо использовать подъемник.

Платформа стапеля. Это выпрямляющее устройство более универсально и поэтому применимо для более широкого спектра кузовных ремонтных работ. Здесь все операции выполняются на специальной площадке с установленной на ней системой зажимов и креплений.

Напольный эллинг. Это исключительно профессиональное устройство, которое перемещается по врезанным в пол рельсам гаражного бокса. Этот эллинг позволяет ремонтировать даже грузовые автомобили, так как имеет надежную конструкцию и внушительные размеры.

Каждый из этих типов стапелей имеет свои достоинства и недостатки.

Подготовительные работы

Перед тем, как делать стапель, необходимо будет провести ряд подготовительных работ … Итак, стоит заранее определиться, какие работы на нем будут производиться, и какие модели автомобилей можно будет с ним отремонтировать. Например, если вы решили открыть автомастерскую, то вам понадобится платформенное устройство, а каркасный агрегат вполне подойдет для небольших домашних работ.

Определившись с типом эллинга, следует подготовить пол помещения, где он будет установлен.Итак, каркасная конструкция потребует заглубления креплений для нее в пол, а также фиксации их цементным раствором. Но платформу можно полностью установить в гараже, не прикрепляя ее к полу, так как ее вес позволит выполнить необходимые кузовные работы.

Изготовление простого каркасного устройства

Самый простой способ сделать рамную накладку своими руками, так как это самая простая и распространенная конструкция для непрофессионального использования. Для проведения кузовных работ в любом случае понадобится гидравлика, которую невозможно сделать своими силами, поэтому изготовление стапеля ограничится только конструкцией и установкой рамы.

Поскольку эта деталь отвечает непосредственно за починку автомобиля, необходимо внимательно подходить к ее установке. Для этого стоит заранее подготовить чертежи, вы можете нарисовать их самостоятельно, если у вас есть такой опыт.

В качестве материала каркаса обычно используется металлический профиль. К нему крепится стеллаж с ручками, на котором придется закрепить пороги автомобиля. Пороги в свою очередь свариваются из металлических уголков и устанавливаются на балки с помощью болтов.

После установки эти элементы также укрепляются сваркой.Определение размеров металлического профиля основано на том, что минимальные размеры его сечения должны быть 40х80 мм, а длина — 150 мм. Профиля такого размера будет вполне достаточно для проведения работ по правке кузова большинства легковых автомобилей.

Самодельный эллинг требует изготовления стоек. Обычно для этого используется металлический профиль сечением 20х40 мм, при этом их высота должна быть не менее 25 см. На готовые стойки привариваются платки, а вверху — уголки, фиксирующие пороги автомобиля.

Завершение производственных работ

Делая стапель своими руками, нужно помнить, что для лучшего сцепления необходимо будет сделать специальные насечки на стойках или приварить гайки. Для крепления элементов каркаса необходимо использовать гайки и болты с мелкой резьбой. При этом опытные автомобилисты советуют брать такой крепеж из ремкомплектов от иномарок.

При работе с гидравликой грузоподъемностью около четырех тонн целесообразно использовать болты М10. Именно они дают возможность четко закрепить стойки на балке и впоследствии выдержать заданную нагрузку.

Установив прибор, обязательно покрасить его для защиты от коррозии, ведь он будет установлен в помещении с повышенной влажностью … Для этого необходимо очистить металл от ржавчины и покрыть грунтовкой. . После этого следует окрасить каркас краскопультом.

После покраски рама собирается на месте. Место установки необходимо подготовить заранее, а если вы планируете выполнять более широкий спектр кузовных работ, имеет смысл изготовить и установить еще один самодельный стапель, установленный на шкворневой стойке.

Если требуется более функциональный эллинг, можно внимательно изучить дизайн промышленных образцов и попробовать повторить его самостоятельно. Или вы можете приобрести уже готовое оборудование в автомастерских по продаже старых запасов.

Многие автомобилисты хотели бы знать, как сделать эллинги своими руками. Ведь кузов автомобилей ломается довольно часто, и каждый раз не хочется брать машину в ремонт. Накидку для кузовного ремонта можно сделать самостоятельно, если придерживаться некоторых простых правил и определенной последовательности работ.

Почему рама скольжения удобна?

Всего существует 3 основных типа стапелей. Это каркасные, платформенные и напольные устройства. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Платформа очень удобна для крупногабаритных транспортных средств. Это устройство ставится на землю, сверху на него наезжает машина и со всех сторон фиксируется специальными зажимами. Но здесь нужно понимать, что усилия, которые нужно приложить для ремонта кузова, могут быть как небольшими, так и значительными.

Напольный стапель также имеет направляющие, по которым могут ездить специальные вытяжные приспособления для кузова. На самом деле это очень удобно, так как даже можно добраться до самого труднодоступного места и исправить очень глубокую вмятину на теле.

Но наиболее распространенным является проскальзывание рамки. Его структура очень похожа на напольную. Только на него нужно поставить корпус, освобожденный от шасси. С помощью специальной цепочки с рычагом осуществляется процесс выравнивания даже очень деформированного тела.

Именно каркасные приспособления — лучший вариант для гаража.При этом изготовление такого стапеля своими руками не доставит мужчине особых трудностей. Даже не обязательно использовать сложные рисунки. Достаточно будет просто замерить место в гараже, где можно будет установить такой прибор.

По стоимости изготовление даже одной рамной накладки может быть дешевле, чем ремонт кузова на СТО.

Материалы и инструмент для работы

Чтобы сделать стапель для ремонта авто своими руками, нужно сразу позаботиться о необходимых материалах и приспособлениях.Тогда рабочий процесс пойдет быстро. Итак, перед работой обязательно необходимо приобрести следующие материалы:

швеллер из прочного металла, толщина которого должна быть не менее 5 мм;

несколько ненужных, но толстых кусков металла для увеличения жесткости конструкции;

электрическая перфораторная дрель, набор толстых длинных болтов;

хомуты и хомуты для последующего крепления автомобиля;

цепь металлическая усиленная, тяговый механизм;

гайки, сварочный аппарат, масляная краска, арматурные колонны.

При закупке материалов и инструмента для работы особое внимание следует уделять качеству и габаритам металлического канала. При этом следует учитывать, что полосы понадобятся для оформления стапеля по всему периметру, а также поперечные полосы, которые могут служить дополнительными ребрами жесткости. В этом случае не следует забывать о столбиках.

Порядок изготовления рамной накладки

Для начала нужно сделать рисунок своими руками.Это совсем несложно, если сосредоточиться на существующих примерах. При построении простого чертежа эллинга для кузовного ремонта необходимо учитывать не только допустимые размеры будущей конструкции, но и учитывать расположение некоторых креплений и хомутов.

Работа начинается со сборки основной рамы стапеля. Для этого необходимо предварительно укрепить как продольные, так и поперечные профили. Вот где нужны куски толстого металлического мусора.Их просто нужно хорошо приварить к концам профилей, из-за чего рейки в этих деталях будут несколько толще.

Углы нужно сразу приварить к профилю, который будет выполнять роль поперечины, и просверлить в них отверстия под болты. Нужно постараться сделать все максимально плавно, чтобы в дальнейшем не было перекосов. Параметры таких отверстий подбираются в каждом конкретном случае индивидуально, что во многом зависит от марки и габаритов имеющейся машины.

Продольный профиль также следует укрепить уголками с отверстиями под болты и кусками металлолома. В этом случае важно, чтобы высота стеллажа оставалась на уровне 25 см. Это наиболее удобный параметр для последующего кузовного ремонта.

Теперь все детали для стапеля следует очистить металлической щеткой, покрыть грунтовкой и покрасить масляной краской … Такие меры надежно защитят устройство в будущем от коррозии и повреждений, в результате стапель будет служить для много лет.

Теперь нужно собрать основной каркас стапеля. Для этого сначала поперечные и продольные полосы соединяются между собой при помощи болтов и гаек, а затем поверх такой горизонтальной конструкции устанавливаются стойки. Для их крепления лучше всего подходят болты M4. Они смогут выдержать практически любые уколы.

Теперь необходимо установить изготовленную таким образом конструкцию на постоянное место в гараже. Очень важно, чтобы она не раскачивалась. Также следует учитывать, что машина должна беспрепятственно, без проблем и ограничений заезжать на стапель.Желательно, если стапель не стоит ровно на поверхности, приварите к нижней части каркаса в нужных местах небольшие тонкие кусочки металла. Ведь класть что-то под механизм бесполезно, так как результата это не даст.

Наконец, в заранее обозначенных на чертеже местах следует надежно укрепить все необходимые захваты и цепь. После повторной проверки конструкции на прочность, если она стоит ровно, можно смело приступать к ремонту кузова автомобиля.

Итак, рассмотрен процесс изготовления каркасного стапеля для гаража своими руками. Такой самодельный стапель надежен и достаточно удобен, чтобы удалить практически любые вмятины на теле. А дополнительные фиксаторы и крепеж надежно удержат автомобиль в положении, необходимом для полноценного ремонта. При этом вам не придется тратиться на дорогостоящий кузовной ремонт у специалистов.

видов, особенности конструкции, описание. Изготовление эллинга для кузовного ремонта своими руками Самодельный эллинг из чертежа кузовного ремонта

Сколько стоит купить стапель или правильную стойку? Минимум 50 тыр.При этом стапель подойдет только для работы с легкими травмами. Для серьезных и сложных работ вам понадобится подставка или стапель по гораздо более высокой цене, и она может быть в 10 и даже 20 раз дороже указанной выше цены. Предлагаю вашему вниманию небольшой обзор изготовления очень мощного эллинга с бюджетом, который вы сами можете определить. Все зависит от цены на металл, который можно купить как на металлических базах, так и при приемке чугуна и стали.Основа 16 канала. Почему 16-е? Ну хотя бы потому, что ширина 2 сварных швеллеров позволяет беспрепятственно въехать в него практически любой машине, а это важно, но по прочности этот стапель даст фору любому заводскому.

Идея создания эллинга взята из Интернета, в частности у Виталия Каховки. Размеры 4,5 на 1,85. Почему так? Потому что это нормальный размер. И суть. Одним из огромных преимуществ этого стапеля является то, что его можно поставить в стандартном гараже или любом другом помещении, в котором он поместится. В отличие от аналогичных эллипсов рамной конструкции, данный эллипс не имеет так называемых «гусей» (как на фото), увеличивающих рабочую площадь как спереди, так и сбоку на достаточно большое расстояние, что не позволяет использовать такой эллинг. в нормальном гараже.

Для изготовления стапеля закуплено 46 метров 16-го канала. А половину нашли на приемах, что удешевило на несколько тыр. Куплены 20 метров по 25 руб / кг. при приемке черный металл, остальное покупалось на металлической основе по цене 570 руб за метр.

Канал был немедленно размечен и обрезан по размеру.

Длина крайностей 4,5 м. Длина средних — 3,76, длина перемычек — 1,5 м. Затем канал собирали в ящики и стягивали хомутами. Захвачено на стыках в нескольких точках. После приваривания 2 ящиков по 4,5 метра для исключения прогиба на ящиках их снова стянули хомутами и к ним нужно было приварить куски 12-го канала с отверстиями и ящики затянуть болтами.После этого ящики сваривали прихватками между собой, чтобы при сварке они не деформировались. В будущем они будут вырезаны. После этого коробку ошпарили более тщательно. Без специальной разметки, на глазок, прихватками 4-6 см через 10-20 см.

После сварки всех швеллеров в заготовки в виде ящиков половина заготовок откладывается в сторону. Выкладываем на пол внешний контур эллинга из корзин длиной 4,5 метра (именно такой длины будет эллипс) и внутренний, а точнее перпендикулярный, 1.Корзины длиной 5 метров. Горизонтальность выставляю с помощью уровня, подкладывая под ящик нужную толщину щепы или металлолома. Также перед сваркой первого внешнего контура стапеля мы несколько раз измерили диагональ рулеткой. После этого ящики сваривали (прихватки по углам и центру, а также по внутренним углам и центрам) между собой в прямоугольник. Затем эту конструкцию перевернули на 180 * и схватили с тыльной стороны на все углы.Затем все стыки тщательно ошпарились. После этого первый контур рамы снова повернули на 180 * и ошпарили. После этого приступаем к сборке внутренней части стапеля. Для этого у нас есть 2 ящика по 1,5 м, как и внешние ящики. Захватываем их в длинный ящик, отступив от внешнего ящика на 6 см.

Так же поступаем и с другой стороной.

Почему 6, а не 4 или 8? Я не знаю. Я решил, что все меньше и больше делать не следует. Да и продольные заготовки — ящики уже отмеряли и вырезали именно на этот зазор, как и планировалось.Затем повторяем процедуру поворота будущего стапеля на 180 * еще раз и ошпариваем нижнюю часть. Затем снова переворачиваем и завариваем верхнюю часть.

После этого вставить внутренние продольные воздуховоды и также отступить на 6 см от наружных воздуховодов, захватить их в только что приваренные поперечные воздуховоды.

Процесс повторяется снова. Стапель переворачивают на 180 * и ошпаривают. Затем снова перевернуть лицевую сторону и полностью ошпарить. (Вертикальные стены тоже ошпарились в горизонтальном положении, потому что качественно прокипятить вертикальные швы не получается).Зачем я это делаю? К тому же стапель за пару дней много раз поднимался по лебедке и спускался. Хотя, наверное, стоило сделать что-то вроде вращающейся платформы на 2-х основаниях. Было бы проще. В любом случае. Стапель приготовлен. Какой стапель без ног? Неа, это какая-то безногая лошадь, и ты не сможешь на ней починить. Для ножек решила использовать орехи, самые большие, которые нашла в магазине. Не помню, наверное 24. Ну с ними болты, длиной 15 см, для будущей регулировки стапеля относительно горизонта.Гайки приваривали к углам стапеля.

Начинаем изготовление приспособлений для крепления автомобиля к стапелю, а также для вытягивания и толкания.

Зажимные губки я сделал перед сваркой стапеля. Я не могу вам посоветовать сделать именно такой, потому что я еще не перенес ни одного пациента на свой «операционный стол». Надеюсь, они меня не подведут. Сделал их из 2-х железнодорожных платформ для крепления рельсов к шпалам. Разрезал пополам, сварил каждую половину старого советского напильника. С внутренней стороны лагеря приварили острия, который затем с помощью болгарки превратился в ромбы. Снаружи решил ничего не приваривать, чтобы пороги машины снаружи остались целыми. К внутреннему краю накладки приваривалась пластина, примерно равной толщине зажимной губки, чтобы при сближении губок верхняя прижимная часть не коробилась, а даже зажимала отбортовку порога.

Для изготовления стоек с хомутами, на которые будут привариваться прижимные губки и на которые будет крепиться автомобиль, а также фурнитуры для капотов, хомутов и крюков, был закуплен металл на приемной металлической толщиной от 10 до 20 мм.Из сантиметрового металла сделал стойки (назовем их лапками), вырезав их из приобретенной площадки шириной около 20 см и длиной в 2 канала и щель. т.е. 36-38 см., а также вертикальные стойки высотой 30 см.

Усилители поперечной стрелы вырезаны из того же металла.

Приварив к площадке 2-ю вертикальную стойку, понял, что варить не стоит, т. К. Площадка сама гнется от сварки. Затем пришлось кувалдой расправить платформу, подложив под края деревянные бруски, и опустить вертикальную стойку между ящиками стапеля (правда, стапель нужно было поднять и поставить на деревянные бревна, чтобы стойка не доходила до этаж).Но, честно говоря, это не сильно помогло. Пришлось приварить крюки их нижние участки друг к другу, зажать струбцинами и только потом приварить поперечные косынки. Остальные 2 ножки приготовили сразу, сварив их прихватками между собой.

Затем с приобретенного отдельно КАМАЗа (толщиной 15 мм.) Были вырезаны фрагменты и обрывки рессор, верхние фиксаторы, длиной 20-25 см, с небольшим смещением от центра, прожжены отверстия под болты КАМАЗа крепления головки к центру. блок цилиндров (16мм), то есть то, что мне удалось быстро найти, прочный и не подверженный деформации и обрыву резьбы.Куски 12-й арматуры приваривают по краям для тех же целей, что и на зажимных губках, чтобы не было перекоса при зажиме. В качестве закладных (нижние упоры, в которые вставляются болты) я использовал 20 мм. металлическая полоса с изначально существовавшими в ней отверстиями. Мне просто нужно было разрезать их на части. 8 для лап и еще несколько для усилителей. (Позже поймешь).

Следующим шагом было приваривание фиксаторов кузова к стойкам. Фото нет, но постараюсь объяснить.

Сначала к стапелю прикручивали готовые стойки, которые предварительно выровняли.Прикрутил их примерно к тем местам на стапеле, на которых они впоследствии будут стоять. Зажав все 4 лапы, уровнем отмеряют одну высоту, на которую приваривают зажимные губки, которые сначала стягивают струбцинами, прихватывают сваркой, а затем, сняв лапы с ложи и уложив их в горизонтальное положение, снимают. приварен к лапкам со всех сторон.

Размеры моих лап указаны выше, ширина челюстей была взята произвольно, то есть исходя из наличия материала, и как я уже писал, зажимы делались из ж / д платформ и сваривались половинки напильников.Болты для зажимов на 16. Отверстия в губках, предварительно временно прикрепленные сваркой на концах друг к другу для сохранения совмещения, были просверлены на сверлильном станке. Но еще раз хочу акцентировать внимание на том, что все размеры произвольны и взяты из расчета, чтобы от имеющегося металла было как можно меньше обрезков. Думаю, что губки можно и нужно делать не меньше моей по ширине, а лучше большего размера. Болты и соответственно отверстия для стягивания губок, возможно, потребуются побольше и их диаметр тоже должен быть больше.А можно еще лучше заводские хомуты (которые есть в продаже), но это опять же стоимость.

Готовый эллинг перед вами.
Ну, на сегодня все. В следующий раз я расскажу, как сделать разные устройства и приспособления для стапеля .

РСЂР ° РІРёС‚СЃСЏ

Еще статей по теме:

Стапель — это механизм восстановления геометрии кузова. Геометрия тела — это то, чем оно должно быть всегда.В геометрии кузова есть твердые точки — лонжероны, которые можно повредить в случае автомобильной аварии. Если попытаться создать описание нарушенной геометрии кузова, то можно сказать, что могут быть такие последствия, как неравномерный износ резины, не закрытие некоторых дверей или багажника, уход автомобиля в сторону при прямом движении, перекошенные дверные проемы и большие щели в кузовных панелях. Но такие нарушения могут произойти только после довольно серьезной аварии, если вы сломали фару при встрече с фонарным столбом, то нарушенная геометрия — не ваш диагноз.Если авария достаточно серьезная и вам нужно восстановить геометрию кузова, то кузов придется вытаскивать, и делать это можно только на стапеле. Правда, кузовные работы с использованием стапеля обходятся довольно дорого, но выход есть — можно сделать стапель для кузовного ремонта самостоятельно.

Какой стапель нужен

Для того, чтобы создать собственный стапель, для начала нужно определиться, какой тип вам нужен. Есть три разных типа акций.

Рамный стапель. Этот тип стапеля представляет собой простую раму. К нему крепят поврежденный автомобиль и крепят прочную цепь к месту сильной деформации лонжеронов. С помощью мощной гидравлики поврежденный участок натягивается на эту цепь. Недостатком такой конструкции является обязательное наличие лифта, благодаря чему есть возможность регулировать положение автомобиля по высоте.

Этот тип эллинга — более профессиональный вид кузовного ремонта. Похоже на площадку, на которой расположена система крючков и дырок — это застежки.Как и каркасная конструкция, платформа-спальное место оборудовано подъемником, но в отличие от каркасного, такие спальные места часто имеют несколько башен. Башни — это место, за которое можно тянуть кузов — чем их больше, тем качественнее и разнообразнее ремонт — кузов можно тянуть одновременно в разные стороны. Основным устройством также остается мощное гидравлическое устройство. К минусам можно отнести большие габаритные размеры.

Напольный эллинг. Этот тип стапелей в основном используется профессиональными кузовными ремонтными предприятиями. Мощности такого стапеля хватит, чтобы восстановить геометрию любого автомобиля, даже грузового. Усилием до 10 тонн можно выпрямить швеллер карьерного самосвала. Дело в том, что в таком стапеле слишком много комплектующих, которые обычному мастеру гаража просто не нужны. Бодибилдер, решивший создать самодельный стапель, просто не может использовать весь потенциал и мощность такого стапеля.

Создание стапеля

Для изготовления стапеля нам потребуются чертежи.Под разные размеры автомобилей нужны разные ложи, но для гаражного мастера или для себя подойдет универсальный стапель, который можно сделать самому. Покупка стапеля долго не окупается, а поскольку изготовление стапеля самостоятельно не требует много времени и денег, его проще сделать самостоятельно. Итак, как сделать самодельный стапель? Что для этого нужно? На самом деле все не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Что понадобится при изготовлении ложи

Для того, чтобы сделать стапель, нам понадобится гараж, в котором он будет фактически располагаться.Гараж должен значительно превышать габаритные размеры эллинга. Это нужно не только для свободного передвижения по гаражу, но и для того, чтобы можно было установить гидравлику, и она ни во что не упиралась.

Нам понадобится самое разнообразное оборудование. Среди тех, без которых невозможно обойтись, — сварочный аппарат. Сварочный аппарат должен быть полуавтоматическим. Готовить каркасы и балки будет намного проще, и это будет надежнее. Также потребуются различные крупногабаритные головки для крепления болтов и гаек.Также вам понадобится болгарка, дрель со сверлами по металлу и краскопульт.

Итак, приступим. Для начала нам понадобится огромное количество металлического профиля. Перед тем как приступить к работе с ним, нужно обработать металлической щеткой для удаления ржавчины и покрыть антигравием. Делать это нужно с самого начала, чтобы потом не осталось необработанных мест.

Для основания поперечной балки нам понадобится металлический профиль сечением не менее 40 × 80 мм. В длину будет достаточно 150 см. Такой размер подойдет практически для всех типов автомобилей. На поперечную балку будет установлена подставка, на которой будут крепиться ручки для порогов автомобиля, место, за которое будет держаться кузов автомобиля. Крепление будет осуществляться за счет приваренных к профилю уголков. В этом профиле нужно будет просверлить отверстия под болты. Профиль соединяется со стойкой прямо по уголкам — на болтах.

Просверленные отверстия должны соответствовать ширине конкретного автомобиля.Для автомобиля, который существенно отличается по ширине, нужно просто просверлить новые отверстия.

Для стоек оптимальным является стальной профиль сечением 20 × 40 мм. Для большей надежности их можно укрепить подушечками или шарфами. Из остатков такого же профиля можно вырезать платки. Оптимальная высота стоек — 250 мм.

К стойкам приварить уголки — они зафиксируют пороги автомобиля. Если вам кажется, что болтовые соединения не очень надежны, можно приварить гайки к стойке.Если вы решили оставить болты, то помните, что резьба должна быть небольшой и частой.

Для увеличения прочности возможна установка болтов и гаек зарубежных производителей. В любом случае качество комплектующих на рынке намного ниже, чем у таких же комплектующих, изготовленных по зарубежной технологии.

Для долговечности необходимо защитить прибор от воздействия коррозии. Очистить все стыки железной щеткой, обезжирить и нанести антигравий.Сверху металл из пульверизатора желательно окрасить специальной антикоррозийной краской. Это необходимо для защиты металла, ведь он всегда будет находиться в зоне с повышенной влажностью.

Для установки стойки на профильную балку используйте болты марки М10. Их запас хода гарантирует безопасную работу с гидравликой, рассчитанной на мощность до 4 тонн.

Стапель готов к установке. Установите стапель, и вы можете приступить к установке таких креплений, как цепи, и крепления порогов автомобиля.

Если создать еще одно такое устройство и соединить их балками, то получится подвижной состав. Его преимущества в том, что он не требует жесткого соединения с полом.

Самое главное правило при работе с такими устройствами — безопасность. При создании и установке стапеля необходимо учитывать, что его мощность очень велика и при неправильном обращении или неправильной установке он может повредить не только автомобиль, но и нанести вред человеку.

Итак, сделать стапель в гараже не так уж и сложно.Главное — грамотный расчет и аккуратность в обращении с таким мощным инструментом.

Видео

Пример самодельного эллинга на видео:

А вот пошаговый процесс изготовления стапеля:

Стапель — одно из основных приспособлений для комплексного кузовного ремонта автомобилей. Он используется для восстановления его геометрии после аварии и других травм. Сделать простой стапель для кузовного ремонта своими руками не так уж и сложно.

Сложность кузовного ремонта зависит от степени тяжести полученных «травм».Чтобы он был качественным, необходимо использовать наиболее подходящий для конкретной ситуации тип стапеля. В целом, существует три основных типа этих устройств:

Рамочные устройства

Этот вид приспособлений представляет собой металлический каркас. На нем с помощью специальных зажимов и закреплена машина. К деформированной части корпуса прикреплена цепь, которая связана с силовым элементом.

Специальное гидравлическое устройство оказывает давление на конструкцию. С его помощью поврежденную часть станка вытягивают и придают первоначальную форму.Для рамного ложа требуется подъемник, обычно ножничный, чтобы установить автомобиль на желаемую высоту. С помощью устройства рамы можно проводить многие виды кузовного ремонта. Но он не подходит для сложных работ, так как не имеет достаточно надежной системы крепления.

Платформенные устройства

Такие устройства обычно используются при сложных ремонтах. Это металлическая площадка с расположенной на ней надежной системой зажимов и приспособлений. Такие ложи могут иметь несколько опор.Часто к ним прикрепляют ножничный подъемник.

Платформенные устройства более универсальны, чем каркасные аналоги. Но по принципу действия они похожи: основная их часть — гидравлическое устройство. Такие ложи подходят для разных видов кузовного ремонта.

Особенно ценно то, что деформированный фрагмент на них можно тянуть во все стороны. К тому же надежная система крепления расширяет спектр ремонтных работ. Недостатком таких устройств является их большой размер.

Эллинг напольного типа

Стапель для кузовного ремонта используют профессионалы. Он движется по проложенным в полу рельсам. В состав оборудования входят стальные стеллажи, пневматический рихтовщик, зажимная система и др. Такие стеллажи подходят для ремонта кузовов легковых и грузовых автомобилей с любой степенью деформации. Такая универсальность объясняется их надежной конструкцией, а также большим количеством компонентов.

Еще одно преимущество платформенного устройства — он не занимает много места.С помощью пневматического выпрямителя, работающего во всех направлениях, деформации корпуса сглаживаются. Такой принцип работы оборудования дает лучший результат.

Все типы стапелей могут развивать тягу от 1,5 до 10 тонн. Благодаря этому устройство можно использовать для ремонта кузовов всех типов и моделей автомобилей.

Самодельное изготовление эллинга

Если нет возможности купить эллипс, можно сделать его аналог своими руками.Для этого не потребуется много денег и времени. Следуйте инструкциям по изготовлению рамы устройства, отвечающего за крепление автомобиля.

Сначала нарисуйте или загрузите чертежи устройств в Интернете.

Для перекладины возьмите металлический профиль. На нем будут закреплены стойки с ручками для порогов автомобилей. Для их создания потребуется приварить уголки с просверленными под болты отверстиями к поперечной балке.

Сделайте отверстия с учетом конкретной модели автомобиля.Чтобы изменить размер под другую машину, вам просто нужно просверлить новые отверстия в балке.

Профиль должен иметь сечение 40 × 80 мм и длину 150 см. Таких габаритов вполне хватает практически для всех типов кузовов автомобилей.

Для стоек возьмите стальной продольный профиль сечением 20 × 40 мм. Укрепите их шарфами из такого же профиля. Высота стоек должна быть 25 см.

Вверху стоек приварить уголки — для захвата автомобильных порогов.Для лучшей адгезии предварительно приварите гайки или нанесите насечки. Для крепления используйте болты и гайки с мелкой резьбой.

Теперь нужно создать защитное покрытие устройства. Предварительно очистите все его элементы. Затем покрыть их поверхность антикоррозийным грунтом, лучше всего эпоксидной смолой. Он обеспечит надежную защиту от ржавчины, ведь эллинг будет расположен в месте с повышенной влажностью.

Распылить краску на грунтовку методом «мокрый по мокрому».

Закрепите на балке стойки болтами длиной 10 см (M10). Они вполне подходят для работы с гидравлическими устройствами, развивающими тягу до 4 тонн.

Установить изготовленный стапель на свое рабочее место.

Теперь вам остается только смонтировать цепи и захваты для фиксации автомобиля, сцепного устройства или подъемника, создавая усилие порядка 1,5-2 тонны.

Можно сделать еще одно точно такое же приспособление и скрепить обе конструкции балками. Таким образом, вы получаете скользящую версию дизайна.Ему не нужно жесткое крепление к полу, но устанавливать его придется на поворотной стойке.

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия — это то, без чего невозможно представить современное движение. На дорогах одновременно находятся сотни и даже тысячи машин, которые иногда еще могут столкнуться друг с другом, врезаться во что-то и так далее. Естественно, после этого потребуется ремонт. Если возможно, то есть урон не такой уж и большой. Собственно говоря, если есть повреждения, вызывающие деформацию, они исправляются с помощью специального приспособления, о котором пойдет речь далее.Приклады для бодибилдинга — очень распространенный вид оборудования, который можно найти на каждой станции техобслуживания. Более того, некоторые люди покупают их в гараже. Но что это за конструкции? А какие у них типы?

Что такое эллинг?

Если вас интересуют косяки для кузовного ремонта, то вы должны иметь представление о том, что это в основном такое. Итак, это особая конструкция, которая используется, если ваш автомобиль имеет соответствующие повреждения. Позволяет по возможности полностью восстановить первоначальный вид тела с помощью жесткой фиксации и равномерного давления.Таким образом, если в ДТП чехол автомобиля помялся, то не стоит сразу расстраиваться, ведь починить еще можно. А ложи для кузовного ремонта вам в этом помогут. Неважно, будет ли конструкция установлена в вашем гараже или вы обратитесь к специалисту, который окажет вам соответствующую услугу. Но для начала нужно разобраться, какие запасы вообще есть, ведь существует несколько видов этого ремонтного оборудования.

Платформа стапеля

Рассматривая косяки для кузовного ремонта, в первую очередь нужно обратить внимание на вариант платформы, так как он самый распространенный, надежный, а главное — многофункциональный.Дело в том, что по такой конструкции можно выполнить совершенно разнообразное тело. При появлении мелких повреждений и вмятин можно использовать такой стапель. И даже если у вас есть серьезная поломка машины, она тоже работает. Более того, вы даже можете выполнить коррекцию геометрии станины станка, что практически невозможно на многих других модификациях этого оборудования. Одним из самых больших преимуществ этого типа стапелей является то, что их можно устанавливать абсолютно везде, вне зависимости от того, на каком основании будет производиться ремонт. Основа конструкции — платформа, к которой крепится автомобиль. Это происходит с помощью специальных зажимов, а затем с помощью той же платформы задаются направления и мощность сил, которые будут приложены к точкам деформации для совмещения. Это и есть самый распространенный, можно сказать, стандартный эллинг для кузовных работ. Фото этой конструкции можно найти повсюду, но вам просто нужно сходить в любую ремонтную мастерскую, чтобы найти ее там.

Мобильный стапель

Если у вас нет времени, желания или возможности установить полноценный вариант платформы, то вам стоит обратить внимание на мобильную версию.Чертеж эллинга для кузовного ремонта этого типа будет сильно отличаться от предыдущего, поскольку выполняет несколько иные задачи. Его основное предназначение — быстро и быстро устранить мелкие повреждения тела на ходу. Необязательно сначала устанавливать платформу, а затем закреплять на ней машину для совмещения. Это можно сделать мобильным. Естественно, стоит обратить внимание на то, что этот вариант не позволит исправить серьезные поломки, поэтому используйте его только в том случае, если вам нужен быстрый ремонт на ходу.Если вы хотите самостоятельно создать самодельный стапель для кузовного ремонта, то это именно тот вид, который вам может дать проще, чем другим — не нужно думать об условиях установки платформы и ремонта автомобиля.

Рамный стапель

Самым впечатляющим из всех является рамный приклад, который, в отличие от платформенной модели, может быть установлен только в специализированных местах, где он надежно закреплен. Но его преимущество в том, что вы можете установить несколько разных стандартных значений и обслуживать сразу несколько разных классов автомобилей.В этом случае нет необходимости каждый раз заново настраивать параметры. Таким образом, вы собираете несколько кузовных стоек, каждая из которых имеет свою конфигурацию, и используете их для нужных автомобилей, что невероятно удобно и компенсирует то, что вы можете установить такую конструкцию только в определенных местах. Размеры стапеля для кузовного ремонта могут различаться даже в пределах одного типа. Итак, версия кадра может иметь разные параметры, не говоря уже о мобильной, не привязанной к конкретным характеристикам.

Напольный стапель

Люлька напольная для кузовного ремонта — частично мобильная конструкция, которая отличается от мобильной тем, что не может использоваться на ходу. Это означает, что он не прикреплен к каким-либо конкретным поверхностям. Он движется по миниатюрным рельсам, позволяя конструкции подъехать под любой автомобиль для дальнейшего ремонта. В состав такого стапеля помимо рельсов могут входить зажимы и силовые стойки. Все это дает возможность комфортного ремонта и центровки кузова.Но пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что такой эллипс выглядит предельно компактно — это только его преимущество, так как по функциональности он не уступает другим вариантам и подходит для проведения полноценного стапеля

Mini

И конечно, нельзя не вспомнить миниатюрный эллинг, который используется для быстрого ремонта мелких повреждений. Он не требует длительной установки или регулировки, наносится мгновенно и может выровнять небольшие вмятины на корпусе, используя одностороннее усилие до десяти тонн.Те повреждения, которые можно исправить с помощью мини-стапелей, могут быть даже не видны невооруженным глазом, но их легко обнаружить при проверке углов установки колес. И именно тогда такие конструкции надо использовать.

Самодельный эллинг

Это были все виды инвентаря для бодибилдинга, которые можно найти в специализированных магазинах. Но многие решают собрать собственный, самодельный образец, чтобы не тратиться на покупку готовой техники или обслуживание в ремонтных мастерских.Соответственно, если вы тоже решили попробовать свои силы в такой конструкции, то вам потребуются соответствующие материалы, а главное четкий чертеж, с помощью которого можно собрать эллинги своими руками. В этом случае лучше не использовать первый вариант, который вы найдете в Интернете. Поэтому его фото в этом материале не приводится. Лучше использовать чертеж, который уже был проверен другими людьми, то есть уже собрали с его помощью эллинги и успешно использовали.Как уже было сказано выше, лучше всего выбирать те конструкции, которые не являются самыми большими размерами — вы все не сможете сделать полноценную версию раньше, поэтому сосредоточьтесь на мобильных вариантах, а еще лучше — на мини-стойках, которые могут также быть очень полезным в жизни.

Конечно, никто не станет ставить под сомнение ваши дизайнерские и инженерные навыки, но все же рекомендуется обращаться в СТО, если у вас возникли проблемы с повреждением корпуса. Там установлено качественное и надежное оборудование, а также высококвалифицированные специалисты, которые быстро и качественно устранят все поломки.Для самостоятельного ремонта, как уже было сказано выше, можно создать свой мини-стапель.

Ремонт автомобилей — дело очень дорогое: нужно менять расходные материалы, проводить техническое обслуживание, а также периодически ремонтировать разные части автомобиля. Самостоятельно улучшать машину, менять детали и что-либо ремонтировать намного выгоднее. Поэтому в вашем гараже обязательно должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких устройств важное место занимает. Это приспособление можно сделать своими руками.

Платформа стапеля

Есть три типа стапелей: рама, площадка и пол. Также существуют различные приспособления по типу передвижения: катящиеся и мобильные.

Различные типы запасов

Каркас устройства типа представляет собой каркас из металлического профиля. Работа выполняется в достаточно простой последовательности:

прижимные механизмы, фиксирующие автомобиль;

к поврежденному участку станка прикреплена цепь, соединенная с силовыми механизмами;

с помощью стапеля площадка растягивается и приобретает первоначальную форму.

Для безопасной погрузки автомобиля на каркасную конструкцию необходимо подъемное устройство. Рамный стапель допускает различные виды кузовного ремонта, но для сложных работ это ненадежная конструкция.

Платформа стапеля используется для самого сложного кузовного ремонта. Металлическая платформа оснащена сложной системой креплений и зажимов. Еще у нее есть ножничный подъемник и башни, на которых проводятся силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным. Это дает возможность растянуть поврежденный фрагмент во всех возможных направлениях, чтобы вернуть правильную форму.Поскольку устройство имеет различные механизмы и всевозможные крепления, можно проводить различные виды ремонта автомобилей. Но недостатком такой конструкции являются огромные габариты устройства.

Конструкция стапелей
Напольные балки чаще всего используются в сфере профессионального ремонта автомобилей. Перемещение по рельсам. В комплект входит:

система креплений, фиксаторов;

стеллажи металлические;
Пневматические выпрямители
.

Этот тип устройства подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей.Кроме того, на таком устройстве можно отремонтировать автомобиль любой степени поломки. Это оборудование очень прочное и надежное, так как имеет большое количество комплектующих.

Что нужно для создания эллинга в гараже

Для того, чтобы оборудовать стапель в своем гараже под кузовной ремонт, следует потратить много времени. Нам нужен широкий ассортимент инструментов и металлических прямоугольных профилей сечением 50х50 или 70х40 сантиметров. В Интернете можно найти инструкции и чертежи, по которым изготовить пол или каркас эллинга.

Тип и размеры конструкции подбираются под марку и модель вашего автомобиля. Так как с металлом предстоит проделать работу, необходим сварочный аппарат для выполнения соединительных швов. Для различных операций необходимо выбрать оптимальный режим работы аппарата. Для обеспечения максимальной прочности конструкции необходимо рационально сочетать поперечные и продольные элементы каркаса. По углам конструкции следует приварить детали, размеры которых в высоту 25 сантиметров — металлические стойки.

На следующем этапе работы изготавливаются вспомогательные механизмы. Для фиксации автомобиля на оборудовании разрабатывается система крепления. Актуальнее всего сделать крепеж, у которого меняется высота. Конструкция этих механизмов подбирается под конкретные условия работы и ваш автомобиль:

перемещение автомобиля по раме и фиксация автомобиля в различных точках;

крепежные детали, обеспечивающие деформирующее усилие;

система максимально надежной фиксации автомобиля на устройстве.

Еще одним важным механизмом оборудования является силовая стойка. Он должен двигаться и работать в различных точках стапеля. Такое устройство прикладывает основную силу к деформированным частям машины, и они выравниваются. Такие стойки жестко крепятся к основанию конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте сваривания детали элемент армируют дополнительной металлической косынкой.

Чертеж стапеля для кузовного ремонта
Кроме этих механизмов, необходимо сделать еще несколько упорных стержней с прочными креплениями.Они помогают при простых повреждениях кузова автомобиля.

Найдя чертеж, чтобы сделать стапель своими руками, необходимо подготовить инструменты:

Металлический профиль для несущей конструкции;

Профили продольные для стоек;

Уголки металлические;

Аппарат для сварки;

Гайки и болты;

Крепежные изделия;

Грунтовка;

Порошковая краска;

Аэрограф;

Устройство гидравлическое;

Цепи мощные;

Крючки;

Чертежи.

Итак, когда все готово, следует приступать к изготовлению стапеля для кузовного ремонта. Все детали необходимо заранее обезжирить, покрыть грунтовкой, а затем покрасить порошковой краской с помощью пульверизатора. Затем к профилю необходимо приварить металлические уголки, которые будут основой. Далее приваривается продольный профиль по типу стойки и прикручивается. Затем монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того, как вы собрали сток, вам нужно протестировать его и проверить работу каждого устройства.

Процесс ремонта довольно простой: запускаются вытяжные механизмы, и давление силовых устройств приводит в движение элеватор. Таким образом, вы сами можете отремонтировать в своем автомобиле поломку любого уровня сложности.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет, г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: В. Специальность: Инженер-спецтехник. Автомобили и автопром. Опыт работы в автомобильной промышленности (мастер-консультант …
9 комментариев

Анатолий говорит:

Спасибо, статья была очень информативной.Хочу сделать стапель у себя в гараже .. просто с помощью вашей статьи сейчас оцениваю объем работ

Алексей говорит:

Сложно сделать самому … Но в любом случае дешевле покупного, хотя может себе это позволить.

Борис говорит:

Извлечь машину можно несколькими способами. Однажды они сделали это даже с помощью нескольких столбов и деревьев. Изготовление специальных прикладов больше подходит владельцам сервисных центров. Самостоятельно сделав стапель для кузовного ремонта, вы можете взяться за открытие собственного дела.Ведь любые поломки с автомобилем случаются довольно часто, соответственно и немалые деньги принесут.

Леонид говорит:

В нашей семье практически у всех есть машина, всегда кто-то что-то отвалится или сломает. От чего уходит много денег на ремонт. Именно это и побудило их переделать свой гараж под небольшую семейную мастерскую. Да, это требует много времени и сил, но оценить результат невозможно. Если есть гараж, почему бы не сделать его самому ??

Трехмерные измерения и сварка с нагруженным подвесом

Иногда возвращение к основам может иметь решающее значение между качественным ремонтом и неудачным ремонтом. Когда дело доходит до приваривания панелей кузова к автомобилю, следует помнить о нескольких вещах, которые могут иметь огромное влияние на качество и результат ремонта.

Измерение под нагрузкой — это когда автомобиль опирается на подвеску. Измерение без нагрузки — это когда автомобиль поднимается в воздухе над подвеской. Также могут быть разные измерения в зависимости от того, находится ли двигатель в транспортном средстве или нет. Это связано с тем, что вес двигателя может повлиять на измерение высоты спереди.Эта гибкость транспортного средства также может повлиять на трехмерные размеры внешних панелей при проверке их соответствия. Важно изучить руководство по ремонту кузова или измерительную систему, чтобы узнать, когда можно измерять автомобиль с нагруженной / ненагруженной подвеской и двигателем.

Несоблюдение правильных размеров транспортного средства может привести к увеличению зазоров в одной точке и сужению в другой. Если панели отрегулированы, когда транспортное средство согнуто, после того, как подвеска снова нагружается, зазоры между панелями могут измениться.Если используются неправильные размеры, также возможно, что приварные панели будут вмятины или деформированы при нагрузке на подвеску или установке двигателя.

Всегда следуйте процедурам и рекомендациям производителей оборудования, чтобы обеспечить полный, безопасный и качественный ремонт.

Дополнительные новости по ремонту столкновений I-CAR, которые могут оказаться полезными:
Трехмерное измерительное оборудование — действительно ли оно необходимо?

Сопутствующие курсы I-CAR

Курс Введение в трехмерные измерения

Курс Стратегии измерения, закрепления и извлечения Практическое развитие навыков

Лодочный стапель для мобильной или стационарной установки

Изобретение относится к стапелю для лодки для мобильной или стационарной установки, содержащему каркас и предусмотренные на нем средства поддержки для лодки, причем каркас может находиться в почти горизонтальном положении, когда лодка поддерживается им, и который может поворачиваться в более наклонное положение для облегчения спуска лодки со стапеля на воду или наоборот.

Подобные устройства, которые обычно являются мобильными, широко используются для перевозки лодок за автотранспортными средствами.

В этих известных, так называемых «стапельных прицепах», шест, который может быть соединен с буксирным крюком автомобиля, шарнирно прикреплен к точке каркаса, расположенной на некотором расстоянии от переднего конца кузова. рамки. Когда стапель переводится в наклонное положение, передний конец рамы может, таким образом, перемещаться вверх по отношению к шесту, и этим движением вверх можно управлять e.грамм. с помощью стержня с резьбой. Наклон, под которым может быть перемещен каркас, относительно невелик, среди прочего, потому что, как правило, прицеп должен оставаться связанным с буксирным крюком из-за устойчивости прицепа при спуске лодки на воду. По этой причине стержень не должен образовывать слишком большой угол с горизонталью, так как это будет означать слишком большую нагрузку на шарнир буксирного крюка.

По этим причинам такое устройство можно использовать только в том случае, если для спуска лодки на воду и подъема ее из воды имеется постепенно наклонный берег, угол которого должен быть небольшим.Когда уклон слишком мал, моторное транспортное средство придется загнать слишком далеко в воду, чтобы лодка могла плавать, тогда как в случае слишком крутого склона потребуется автомобиль с большим весом.

С таким прицепом для стапелей каркас будет поворачиваться вокруг точки опоры, в которой предусмотрены ось и колеса. Когда эта ось закреплена на берегу, потребуется очень длинный каркас, который придется выполнять очень тяжело, чтобы выдерживать высокие изгибающие нагрузки при спуске на воду или выводе лодки из воды.

Настоящее изобретение преодолевает эти недостатки за счет создания стапеля для лодки, который отличается тем, что каркас может свободно шарнирно поворачиваться вокруг вала и содержит по меньшей мере одну часть, которая является телескопической в продольном направлении каркаса, причем телескопическая часть предусмотрена на или рядом с его концом, который выступает из каркаса, со средствами для соединения каркаса по крайней мере с одним плавающим телом таким образом, чтобы конец каркаса, даже при максимальной нагрузке, мог оставаться плавающим на воде, при этом имеются средства для регулировки плавучести плавучего тела таким образом, чтобы конец каркаса мог оказаться под поверхностью воды при спуске на воду или выводе лодки из воды.

Таким образом получается, что каркас действует как опорная балка, которая опирается на свои концы при спуске лодки на воду или выходе из воды. Таким образом, изгибающие моменты, действующие на каркас, могут быть небольшими, так что каркас может иметь легкую конструкцию.

Согласно дальнейшему развитию изобретения лодка размещается на шасси, которое может перемещаться по раме и ее телескопической части.

Таким образом, можно получить, что положение лодки относительно стапеля может быть легко несколько изменено для очень постепенного смещения центра тяжести лодки со стапелем относительно вала, вокруг которого может шарнирно поворачиваться каркас. .

В случае прицепа для лодки желательно, например, что шест с определенной силой опирается на буксирный крюк, так что во время плавания лодка должна быть помещена в строго определенное место каркаса и должна быть закреплена в этом положении. Когда телескопические части рамы выдвигаются, вес этих частей может вызвать шарнирное соединение рамы вокруг оси шарнира до того, как телескопическая часть полностью выдвинется. Этого можно легко предотвратить, переместив шасси, на котором установлена лодка, немного вперед в направлении буксирного крюка, чтобы все оставалось сбалансированным.После того, как телескопическая часть рамы полностью выдвинута и заблокирована, ходовая часть перемещается в противоположном направлении, в сторону телескопической части, так что вся рама с лодкой будет постепенно поворачиваться, пока плавучее тело не окажется на воде. Затем ходовая часть с лодкой приближается к концу выдвинутой части, и плавучесть плавучего тела постепенно снижается, так что конец рамы опускается ниже поверхности воды и лодка освобождается от ходовой части.Наконец, соединение между лодкой и самой высокой точкой шасси отсоединяется, чтобы полностью освободить лодку от шасси.

Важным преимуществом использования ходовой части, на которой стоит лодка, является то, что лодку не нужно перемещать через катки, которые могут оказывать значительную нагрузку на корпус лодки, так как форма корпуса значительно меняется. по всей длине, так что ролики, которые сначала прилегают к стенкам, образующим определенный угол, позже будут прилегать к стенкам, образующим друг с другом другой угол.Когда лодка втягивается в лодочный прицеп, значительные нагрузки обычно оказываются на стенки корпуса и, следовательно, также на конструкцию, с помощью которой поддерживаются катки. Этого можно избежать с помощью устройства согласно настоящему изобретению, с помощью которого лодку можно поддерживать в наиболее подходящих, следовательно, местах, которые можно предварительно выбрать. Желательно, чтобы это были места, на которых стоит ферма лодки.

Согласно предпочтительному варианту осуществления ходовая часть может перемещаться по раме с помощью четырех роликов, установленных двумя парами друг за другом, снабженных фланцами для направления ходовой части в поперечном направлении относительно рамы, тогда как ходовая часть находится дальше снабжен средствами, которые выступают вниз из ходовой части и имеют часть, которая изогнута внутрь и частично охватывает каркас, чтобы удерживать ходовую часть также в вертикальном направлении по отношению к каркасу и его телескопической части.

Средство, удерживающее ходовую часть в вертикальном направлении, может быть предусмотрено рядом с четырьмя роликами, но также возможно предусмотреть только одно средство на каждой стороне ходовой части, приблизительно между двумя роликами, предусмотренными на этой стороне. Таким образом предотвращается начало переворачивания ходовой части относительно одного комплекта колес, когда часть лодки, которая опирается на ходовую часть, начинает плавать.

Согласно предпочтительному варианту осуществления будут предусмотрены два плавающих тела, по одному с каждой стороны телескопической части каркаса.Таким образом будет обеспечена определенная боковая устойчивость части каркаса, плавающей на воде. Кроме того, это снижает риск контакта лодки с плавучим телом при спуске на воду или выходе из воды.

Надувные подушки безопасности могут использоваться как плавучие тела. Их можно надуть, например. с помощью воздушного насоса, который приводится в действие аккумуляторной батареей транспортного средства.

Также можно использовать плавучие тела с жесткими стенками, в этом случае можно впустить воду в плавучие тела и отжать эту воду с помощью сжатого воздуха.

При использовании надувных подушек безопасности каждую подушку безопасности можно прикрепить к верхней стороне горизонтального каркаса, который с помощью проушин можно надевать на вал, выступающий сбоку от телескопической части каркаса. Таким образом, подушки безопасности можно легко установить на каркас и снять после использования во время транспортировки устройства. Еще одно преимущество состоит в том, что подушка безопасности всегда может повернуться в наиболее выгодное положение по отношению к поверхности воды, каким бы ни был угол наклона каркаса к поверхности воды.

Согласно предпочтительному варианту осуществления каркас состоит из двух U-образных профилей, ножки которых направлены друг к другу и из которых, по меньшей мере, две противоположные ножки соединены друг с другом, а части телескопического каркаса размещены в два U-образных профиля. Таким образом получается устойчивая конструкция, требующая небольшой высоты.

Согласно дальнейшему развитию изобретения телескопическая часть каркаса состоит из трубчатых профилей, предпочтительно с прямоугольным поперечным сечением, установленных продольно, которые соединены между собой с помощью полос, которые размещаются на таком расстоянии от друг друга, что они образуют ступеньки лестницы, а также конец каркаса возле телескопической секции снабжен этими ступеньками.

Таким образом обеспечивается легкий доступ к лодке, когда ее нужно спустить на воду или вывести из воды с помощью устройства.

Хотя выше обсуждался в основном стапель согласно изобретению в форме лодочного прицепа, который, следовательно, можно транспортировать за моторным транспортным средством, стапель для катера можно использовать также без комплекта колес. В этом случае шарнирный вал крепится к основанию с помощью опорной конструкции.

Такая возможность имеет большое значение для владельцев лодок, у которых есть земля, прилегающая к водному пути, но которым не разрешено строить причал или даже швартовать там свою лодку.

Теперь они могут установить конструкцию в соответствии с изобретением на своей земле, так что они могут легко спустить лодку со своей земли и вытащить ее из воды после использования.

Такая возможность, конечно, существует также для причалов для лодок, где устройство в соответствии с изобретением может использоваться для спуска лодок на воду и их вывода из воды. В таком случае такая пристань может быть расположена на узком водном пути, поскольку только часть водного пути будет перекрыта лишь на короткое время, а именно, когда лодки спускаются на воду или выходят из воды.На такой пристани ходовая часть, используемая для спуска лодок на воду и их вывода из воды, может быть выполнена таким образом, чтобы ее можно было переместить со стапеля на берег, чтобы лодка оставалась на той же тележке во время ремонта или место хранения.

Таким образом, можно использовать один стапель для большого количества лодок.

Изобретение будет объяснено ниже с помощью примера варианта осуществления, показанного на чертеже, на котором:

Фиг. На фиг.1 показан вид сбоку стапеля мобильной лодки в соответствии с настоящим изобретением в положении, в котором телескопическая часть каркаса выдвинута и с помощью плавучих тел опирается на поверхность воды, как в случае, когда лодка спущен на воду или после того, как его вынули из воды;

РИС.2 — вид сбоку устройства согласно фиг. 1, в котором каркас находится в горизонтальном положении, а телескопическая часть выдвигается лишь незначительно, а на ходовой части нет лодки;

РИС. 3 показан вид сверху рамы с телескопической частью и частью ходовой части, движущейся по ней, как показано на фиг. 2;

РИС. 4 показано поперечное сечение рамы, телескопической части в ней и движущейся по ней ходовой части приблизительно по линии IV-IV на фиг. 2;

РИС. 5 показывает вид сзади нижней части устройства, показанного на фиг. 1 и

ФИГ. 6 показан вид в перспективе снизу каркаса и установленного на нем плавающего тела.

Устройство, показанное на чертеже, состоит из шасси 1, которое поддерживается комплектом колес 2, вспомогательным колесом 3 и сцепкой 4. Муфта 4 может быть соединена с буксирным крюком (не показан) транспортного средства.

Шасси 1 дополнительно содержит шарнирный вал 5, который служит для шарнирной опоры рамы 6, снабженной телескопической частью 7.По каркасу 6 и его телескопической части 7 может перемещаться ходовая часть 8, на которой лодка 10 поддерживается с помощью опор 9.

К свободному концу телескопических частей 7 могут устанавливаться плавучие тела 11, как показано в частности на фиг. 1.

Как показано на фиг. 3 и 4, каркас 6 состоит из профилей 12, которые соединены друг с другом на одном конце с помощью профиля 13 и, кроме того, с помощью планок 14. В месте, где предусмотрена точка крепления, такая планка выполнен с большим весом и снабжен проушинами 15 для установки оси шарнира 5 (см. фиг.2).

Внутри U-образных профилей 12 каркаса 6 предусмотрена телескопическая часть 7, состоящая из двух продольных трубчатых профилей 16, соединенных между собой стержнями 17. Как показано на фиг. 3, штанги 17 могут образовывать ступеньки лестницы.

На своем внешнем конце трубчатые профили 16 соединены друг с другом с помощью профиля 18, на котором расположены стержни 19, см. Фиг. 5. На стержнях 19 могут скользить проушины 20 (см. Фиг. 6), которые соединены с каркасом 21, на котором посредством сетки 23 предусмотрена воздушная подушка 22.Для крепления каркаса 21 на стержне 19, например. этот стержень 19 может иметь конец с резьбой, на котором можно затягивать гайку 24.

Телескопическая часть 7 может быть закреплена в определенном месте каркаса 6, например. с помощью штифтовой конструкции. Кроме того, очевидно, что будут предусмотрены кулачки для предотвращения вытягивания телескопической части 7 из каркаса 6, при этом гарантируется, что телескопическая часть 7 всегда поддерживается на определенной длине каркасом 6.

Как показано на фиг.2 и 3, ходовая часть 8 состоит из двух продольных трубчатых профилей 26, которые на своих концах соединены друг с другом профилями 27.

Из трубчатых профилей 26 выступают профили 28 (см. Также фиг. 2), которые могут быть соединены друг с другом посредством профилей 29 и которые могут приближаться друг к другу на концах, которые не находятся внутри трубчатых профилей 26 и соединены там опорой 30.

Опора 30 может иметь известную телескопическую конструкцию, так что V-образная опора 31 для лодки, которая предусмотрена на верхнем конце, может быть установлена на желаемой высоте.Опора 30 дополнительно снабжена проушиной 32 для привязки лодки известным способом к опоре 30.

Очевидно, что место опоры 30, если смотреть в продольном направлении ходовой части, можно приспособить для длины лодки, более или менее перемещая профили 28 из профилей 26. После того, как задана нужная длина, профили 28 могут быть закреплены относительно профилей 26 известным, не показанным способом.

Каждый из профилей 26 снабжен двумя валами 33 (ФИГ.4), на каждом из которых предусмотрено колесо 34. С помощью колес 34 ходовая часть может перемещаться по каркасу 6 и его телескопической части 7.

Чтобы ходовая часть не отделялась от каркаса 6 или телескопической части 7, по бокам ходовой части предусмотрены квадратные опоры 35, которые выступают вокруг U-образных профилей 12 и снабжены с нижней стороны валом. 36, на котором предусмотрен ролик 37.

Для наглядности на РИС.4 показывает только одну из этих опор 35. Очевидно, что такие опоры могут быть предусмотрены на переднем и заднем концах ходовой части, но также возможно предусмотреть с каждой стороны ходовой части только одну опору 35, которая затем будет быть обеспечено примерно посередине между двумя колесами 34.

Ход ходовой части осуществляется с помощью ручной лебедки 38, на которую может быть намотан трос 39, который проходит через шкив 40, предусмотренный на профиле 13 каркас 6 и оттуда до точки крепления 41 на профиле 27 ходовой части 8.

Наконец, шасси 1 снабжено подвижной опорой 42, так что во время транспортировки опора 30 или лодка 10 могут быть соединены непосредственно с шасси 1.

Устройство работает следующим образом:

После того, как шасси 1 поддерживается комплект колес 2 был перемещен в определенное место на берегу, вспомогательное колесо 3 может быть опущено, так что в любом случае предотвращается слишком большое направленное вниз усилие на буксирный крюк транспортного средства.

После разъединения соединения между лодкой 10 или опорой 32 и опорой 42 шасси 1 телескопическая часть 7 вытягивается из каркаса 6.Плавающие тела 11, показанные на фиг. 6, теперь прикреплены к стержням 19, как показано на фиг. 5.

Когда телескопическая часть 7 выдвинута, центр тяжести комбинации, шарнирно охватывающий вал 5, будет смещен влево, как показано на фиг. 1, так что существует риск того, что вся комбинация слишком быстро повернется влево. Чтобы предотвратить это, ходовая часть 8 может быть слегка отведена вперед, то есть вверх, как показано на фиг. 1, с помощью лебедки 38.

В выдвинутом положении деталь 7 прикреплена к каркасу 6, e.грамм. с помощью штифтов, и теперь шасси 1 можно отвести еще дальше назад к берегу. В положении шасси 1, как приблизительно показано на фиг. 1, трос 39 опускается с помощью лебедки 38, так что ходовая часть начинает медленно двигаться назад, и вся комбинация начинает шарнирно поворачиваться вокруг вала 5 до тех пор, пока плавающие тела 11 не окажутся в воде, как показано на фиг. 1.

Теперь ходовая часть 8 может двигаться дальше вниз по каркасу 6 и части 7 до тех пор, пока в определенный момент корма лодки 10 не войдет в воду и лодка 10 не начнет плавать по воде в течение некоторого времени. большая часть.Затем плавучесть плавучих тел 11 уменьшается, так что вся комбинация каркаса 6 и телескопической части 7 будет еще больше поворачиваться влево, как показано на фиг. 1, так что свободный конец телескопической части 7 будет отводиться дальше от лодки, и лодка станет полностью свободно лежать в воде. Затем соединение между лодкой и опорой 30 может быть разорвано.

Лодка может отплыть, и впоследствии пустая ходовая часть 8 подтягивается с помощью лебедки 38 и троса 39.Телескопическая часть 7 вставляется в каркас 6, плавучие тела 11 удаляются, после чего примерно в положении, показанном на фиг. 2, достигается.

Чтобы вывести лодку из воды и вернуть ее на шасси, процесс обратный, так что сначала плавучесть плавучих тел 11 будет как можно меньше, когда пустое шасси снимается, тогда как после соединения между шасси и лодка установлены, плавучесть плавучих тел 11 увеличивается, чтобы вывести лодку из воды, по крайней мере, на ее переднем конце.

Как объяснено выше, возможно, что плавающие тела 11 выполнены так, как показано на фиг. 6, эта плавучесть достигается за счет нагнетания воздуха в подушки 22 безопасности, тогда как плавучесть можно уменьшить путем опорожнения подушек безопасности. Путем соединения мешков 22 шлангами, идущими к воздушному насосу, установленному рядом с автомобилем, можно регулировать плавучесть с берега, например, с помощью регулирующий клапан или трехходовой кран.

Как сказано выше, шарнирный вал 5 также может быть установлен на неподвижной опоре на берегу, и в этом случае, конечно, будет необходимо обеспечить опоры для переднего конца каркаса 6 примерно в его горизонтальном положении.

Когда требуется, чтобы никакие части не выступали за берег, когда лодка находится на берегу, шарнирная ось 5 может быть установлена на приблизительно горизонтально подвижных салазках. Смещение ползуна может происходить, например, с помощью лебедки и несколько наклонного положения ползуна, как было описано для движения ходовой части 8.

Кроме того, очевидно, что для перемещения телескопической части 7 в раме можно использовать механические средства. 6 тоже.Это будет особенно актуально, когда устройство переносится с большой нагрузкой, например для использования на верфи.

Очевидно, что вариант осуществления, показанный на чертеже и описанный выше, служит только для пояснения изобретения, так как многие модификации конструкции могут быть применены, не выходя за его пределы.

Некоторые варианты уже были приведены выше, и указывается на возможность того, что телескопическая часть может быть разделена на две части, так что получается телескопическая конструкция, с помощью которой можно преодолевать даже большие горизонтальные и / или вертикальные расстояния.

дизайнов, заявка. Что нужно для изготовления стапеля

Справиться с рихтовкой кузова автомобиля без использования специальных средств не получится. Одним из основных устройств для работ по восстановлению геометрии кузова, поврежденного в результате аварии, является стапель. Это устройство позволяет приложить силы в несколько тонн для сжатия или растяжения тела. В этом случае обязательным условием является надежное крепление автомобиля на специальном каркасе: от этого будет зависеть результат работы.Если нет возможности приобрести такую конструкцию, можно использовать самодельный стапель для кузовного ремонта.

Типы стапелей

Для того, чтобы правильно отремонтировать свой автомобиль, следует выбрать наиболее подходящий вариант стапеля. В основном существует три типа этих устройств, каждое из которых может развивать усилие до 10 тонн:

Изготовление эллинга своими руками: конструирование каркаса

Можно сделать стапель самостоятельно, для этого стоит изучить видео и фото в Интернете, где описана пошаговая работа по его созданию.Трудоемкого и дорогостоящего процесса изготовления самодельного устройства не займет. Конечно, для ремонтных работ необходима гидравлика, которую в домашних условиях не сделать. Поэтому рассмотрим, как можно сделать каркас стапеля, который отвечает за крепление автомобиля. Начать нужно с рисунка, который можно создать самостоятельно, либо скачать фото в Интернете.

Для изготовления поперечной балки потребуется металлический профиль, на котором в последующем будет закреплена стойка с ручками, фиксирующими пороги станка.Захваты порогов изготавливаются из металлических уголков, в которых просверливаются отверстия для крепежных болтов. Затем к балке привариваются уголки. Проделать отверстия нужно, учитывая модель автомобиля. Если нужно изменить размеры, можно просто просверлить в балке дополнительные отверстия. Минимальные размеры профиля — сечение 40х80 мм и длина 150 мм. Такие параметры позволяют ремонтировать практически все типы легковых автомобилей.

Для изготовления стоек понадобится продольный металлический профиль сечением 20х40 мм.Высота каждой стойки должна быть 25 см. Для усиления нужно сварить косынки из этого же профиля. Вверху приварены уголки для захвата порогов автомобиля.

Для обеспечения хорошей адгезии гайки можно предварительно нарезать или приварить. Для крепления используйте винты и гайки с мелкой резьбой. Полезный совет: крепеж лучше всего позаимствовать у иномарок, где болты намного прочнее и качественнее, чем в любом магазине. Стойки на балке лучше закреплять болтами М10: такой крепеж позволяет работать с гидравликой, развивающей тяговое усилие в пределах 4 тонн.

Завершающий этап работ

Для предотвращения коррозии, надежное защитное покрытие, ведь устройство будет установлено в месте с повышенной влажностью. Для этого, предварительно очистив все элементы конструкции, покройте ее грунтовкой. Наиболее надежную защиту от появления ржавчины обеспечит эпоксидная грунтовка, поэтому лучше ее использовать. Не дожидаясь высыхания грунтовки, нанесите краску из пульверизатора. (Для придания самодельному дизайну презентабельности, то есть заводского вида можно нанести на раму черные полосы после высыхания краски).

Итак, самодельный каркас практически готов. Осталось только установить его в подготовленном месте. Можно сделать еще одно подобное устройство, но не исправить ее на пол, но зафиксировать его на колонке поворота. Комбинируя такую структуру с описанной выше, мы получаем мобильную версию.

Если у вас есть машина, то вполне вероятно, что вопрос ее ремонта уже не новость. В этом процессе часто требуется множество различных инструментов, наличие которых значительно облегчает задачу. Именно таким инструментом, а точнее приспособлением, является корпусная накладка, которую можно изготовить вручную.

Самодельный стапель, плюсы и минусы устройства

«Стапель» — это специальное устройство, представленное в виде платформы для ремонта кузова автомобилей с целью восстановления их первоначальной геометрии. Добиться желаемого результата позволяют разнонаправленные силы, действующие на жестко закрепленное транспортное средство. Качественный заводской эллинг стоит довольно дорого, поэтому для выполнения различных ремонтных работ некоторые автомобилисты прибегают к созданию такого помощника собственными силами. Как показывает практика, такое решение дешевле готового варианта.

Стапель — это оборудование, которое можно использовать как для ремонта автомобилей, так и для ремонта поломок крупногабаритного транспорта, нужно лишь правильно выбрать тип устройства. Итак, на сегодняшний день существует три основных варианта стапелей.

Платформенные изделия позволяют тянуть кузов автомобиля в различных положениях и с разной силой, что позволяет производить ремонт кузова именно с той стороны, где это необходимо. Кроме того, платформенный слип для кузовного ремонта отличается универсальностью , так как позволяет выполнять самые разные виды ремонта.Основная составляющая такого изделия — гидравлическое устройство, а его преимущество в том, что поврежденную часть корпуса можно вытаскивать во все стороны. Кроме того, спектр ремонтных работ расширяется и за счет надежных системных креплений. К основным недостаткам платформенных стапелей можно отнести их габаритные размеры.

для кузовного ремонта, предусматривает наличие в полу рейки, по которой перемещаются выдвижные механизмы. Благодаря такой конструкции можно ремонтировать поломки любой сложности, ведь выдвижные механизмы удобно перемещать в нужные места.

Преимуществами этого типа устройств являются относительно невысокая цена, быстрая установка на транспортном средстве и экономия места. В случае пробуксовки на холостом ходу место, где обычно находится ремонтируемый вагон, можно использовать для других целей, так как рельсы находятся заподлицо с полом. Из недостатков нельзя не отметить сложность выполнения необходимых измерений, что, в принципе, является своеобразной компенсацией компактности стапеля.

Каркасные конструкции основаны на металлическом каркасе, на котором машина закреплена цепями.В большинстве случаев такое оборудование используется при мелком ремонте. Конструктивно стапели рам имеют более сложное устройство и имеют специальные захваты для надежной фиксации корпуса машины в необходимом положении и на определенной высоте. Кузов фиксируется в стапеле специальными зажимами, а поврежденная часть вытягивается цепями, отходящими от силового устройства.

Примечание! Зажим для кузовного оборудования, особенно самодельный, играет важную роль не только в успехе бизнеса, но и в обеспечении безопасности на работе.Поэтому силе этих элементов нужно уделить особое внимание.

Для упрощения подъема транспортного средства рамы часто используются вместе с ножничными подъемниками. Основное преимущество таких стапелей — свободный доступ к днищу автомобиля, его составным частям, а также возможность проводить все работы на разной высоте. Как и предыдущая версия, рамные устройства не занимают много места в гараже и отличаются мобильностью.Основным недостатком этого типа стапелей является отсутствие возможности выравнивания сложных дефектов, что объясняется ограниченным количеством точек извлечения. Именно этот факт привел к тому, что сфера применения продукта ограничивается простыми ремонтными работами и исправлением легких повреждений кузовов легковых автомобилей.

Последние два варианта редко встречаются в обычных мастерских, так как относятся к категории профессионального оборудования. В таких приборах используется очень сложная база данных и измерительная техника, но если вам необходимо произвести ремонт кузова в собственном гараже, то вы можете самостоятельно создать менее сложное устройство.

Все типы стапелей для выпрямления кузова, в том числе сделанные вручную, способны развивать усилие от 1,5 до 5 тонн, что делает устройство идеальным для использования на всех типах легковых автомобилей (видео-процедуры легко найти в сети) .

Что нужно для создания стапеля

В первую очередь нужно найти подходящие чертежи, которые несложно найти в Интернете. После этого начинается подготовительный этап, который включает в себя подбор необходимых инструментов и материалов.В частности, для создания самодельного эллинга для кузовного ремонта потребуются металлические профили (используются для создания основы конструкции), продольные профили для столбов, металлические уголки для усиления конструкции, сварочный аппарат, болты и гайки, механизмы крепления, грунтовка, порошковая краска, краскопульт, гидроаппараты, мощные цепи и крюки.

Также не получится обойтись без силовой стойки, которая должна перемещаться в различные точки стапеля. Именно это устройство прикладывает основную силу к деформированным частям автомобиля, за счет чего они выравниваются.Такие детали легко устанавливаются на основание конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте сваривания стойки и основания монтируется дополнительная металлическая косынка для усиления конструкции.

Чтобы закрепить автомобиль на стапеле, необходимо разработать систему крепления или просто следовать указаниям выбранного чертежа. Лучше всего делать застежки с возможностью изменения высоты.

Как сделать эллинги своими руками, пошагово

После того, как все материалы подготовлены, можно переходить к непосредственному изготовлению стапеля.Сначала тщательно обезжириваем все элементы и покрываем их грунтовкой. Также можно сразу покрасить детали порошковой краской, хотя часто это действие откладывается на потом.

На следующем этапе к основному профилю привариваются металлические уголки, а затем также приваривается продольная часть, играющая роль подставки (дополнительно профиль необходимо прикрутить на болтах). После этого устанавливаются силовые и выдвижные устройства, цепи и крючки.

Толщина металлического профиля (или, как его еще называют, швеллера) должна быть не менее 4 мм, а готового каркаса — 1.В 5-2 раза больше габаритов обслуживаемых машин. Для большей жесткости конструкции каркас армируют металлическими уголками, причем делать это можно как торцевыми сторонами, так и всей конструкцией.

Необходимо приварить к раме несколько поперечин, что придаст стапелю еще большую жесткость. Кроме того, к нему можно будет прикрепить вытяжное устройство или починить автомобиль.

Для облегчения движения скольжения рамы рекомендуется приварить к ней колеса. Силовые стойки, через которые создается тяговое усилие, крепятся к просверленным в раме отверстиям (они выполняются по мере необходимости).

Примечание! Для крепления лучше всего использовать болты, снятые ранее с иномарок, так как большинство из тех, что сегодня продаются на рынке, не выдерживают больших нагрузок.

Чтобы обеспечить надежную фиксацию отремонтированных автомобилей, можно использовать слесарные тиски, но лучше приобрести специальные хомуты.

Еще один важный момент — это габариты стапеля своими руками. Так, например, рамы с параметрами 180х80 см ставятся между колесами транспортного средства на всю его длину, но с их помощью исправить значительные поломки не получится, хотя для ремонта порогов, подкосов или другие подобные части.

Чтобы не ошибиться в своем решении, геометрию и размеры конструкции можно позаимствовать из готовых, заводских моделей.Некоторые из них идеально подходят для гаражных работ.

Важно! После завершения работ обязательно проверьте самодельный стапель в действии, ведь все вытяжные механизмы и напорные силовые устройства должны работать безупречно.

Теперь вы знаете, как самостоятельно и без больших материальных затрат сделать стапель для кузовного ремонта прямо у себя в гараже.

Конструкция применяется в сложных ремонтных работах, когда требуется довести габариты кузова до требуемых параметров.Стапель работает за счет силового устройства с пределом прочности на растяжение не более 10 тонн.

В зависимости от степени повреждения транспортного средства используются разные типы стапелей:

Конструкции различаются по принципу действия. Простые недорогие стапели созданы для несложных реставрационных работ. Профессиональные кузовные стойки используются для длительного ремонта.

Виды и особенности стапелей

Типов стапелей много, и каждый из них относится к определенной группе:

Напольный ковш для кузовного ремонта: это большая мобильная система.Движение осуществляется по уложенным рельсам. Использование напольных накладок важно для восстановления грузовых и легких кузовов любой степени деформации. В комплект к напольной стойке входят зажимы, пневматический выпрямитель, усиленные стойки. Несмотря на размер такого устройства, оно не занимает много места, а благодаря простому пространству с направляющими его можно использовать для других целей, поскольку их уровень совпадает с уровнем пола. Выпрямитель может работать в любом направлении, что упрощает процесс ремонта.Средняя стоимость такого изделия варьируется от 125 тысяч до 360 тысяч рублей.

Слип для платформы: Поставляется в комплекте с поручнями и мостиком. Оборудован лебедкой и тележкой для автомобилей с поломкой колеса. «Опоры имеют надежный гидравлический механизм, гарантирующий длительный срок службы». Крепежные балки имеют возможность перемещать конструкции весом более 20 тонн в любом направлении. Скольжение платформы делает более точные расчеты и определяет погрешности благодаря телескопической шкале.Стоимость такого устройства от 300 тысяч рублей.

Накладка рамная для кузовного ремонта: по сравнению с другими видами ремонтных стендов имеет высокую эргономичность и экономию рабочего пространства. В частности, это вызвано наличием автоподъемника. Стапель надежно фиксирует машину и выравнивает ее по заданным параметрам. Гидравлика силового агрегата оказывает давление на корпус. Из-за недостаточно усиленной системы выравнивания рамный строп не может выполнять сложные реставрационные работы, но актуален при незначительных повреждениях кузова.Стоимость устройства от 70 тысяч рублей.

Накладка рамы для быстрого ремонта

Стандартное оборудование:

Крепежные элементы для крепления фланца к выпрямителю.

Колонны армированные.

Гидравлический насос.

Выдвижной механизм с несколькими точками фиксации.

Хомуты для кузова.

Цепь усиленная.

Док-станция для быстрого ремонта оснащена усиленным фланцевым захватом, что гарантирует отсутствие риска соскальзывания автомобиля с платформы.С таким приспособлением можно легко исправить мелкие удары о борт автомобиля, при этом без обязательного крепления автомобиля к полу.

В модели предусмотрена возможность ограничения движения поворотных частей за счет шарнирных запорных конструкций. Основная колонна бесступенчато регулируется в вертикальном положении в любом направлении тяги, что сокращает время реставрационных работ. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

Поднятие автомобиля на нужный уровень и установка специальных блокираторов под колеса.

Размещение машины на ремонтной площадке.

Крепление раструба к пандусу.

Усиленная колонна устанавливается в желаемом месте с помощью петли.

Вес такой конструкции не превышает 400 кг, башня может наклоняться на 90 градусов.

Наклон для коррекции геометрии кузова

Нарушение геометрии кузова часто приводит к опасной ситуации на дороге … Малейшее отклонение геометрии от нормы вызывает такие явления, как занос, плохой вход в повороты и т. Д.В любой технической документации указываются контрольные точки, по которым специалисты определяют правильную геометрию автомобиля и, соответственно, параметры его перекоса.

Осуществляется с помощью стапеля, который притягивает его на место с помощью силового механизма. Восстановление геометрии кузова своими руками проводится на заводском оборудовании и самосборном приспособлении.

Характеристики стапелей включают в себя:

Наличие на платформе 4-х анкерных подкосов, установленных в любом месте вытянутой канавки.

Тяговое усилие колонн — до 10 тонн.

Полный подъем обеспечивает плавное управление всей платформой.

Наличие пандусов.

Слип для кузовного ремонта своими руками

Стапель — это сложное ремонтное оборудование, требующее профессиональных навыков, как при эксплуатации устройства, так и при его сборке. Стапель своими руками изготавливается из стандартных приспособлений:

Металлический профиль длиной 150 см сечением 40х80 мм.

Профиль стальной продольный сечением 20х40 подходит для опорных стоек.

Уголки нужны для приваривания к стойкам.

Сварочный аппарат.

Болты и гайки с мелкой резьбой.

Крепеж (лучше всего подходит от иномарки).

Антикоррозийная эпоксидная грунтовка.

Краска порошковая, пистолет-распылитель.

Болты М10.

Гидравлическое устройство с уровнем тяги не менее 4 тонн.

Цепь для тяжелых условий эксплуатации с крюком.

Для сборки эллинга нужны чертежи, чтобы все сделать правильно. Без них могут возникнуть проблемы и несоответствия деталей.

Чертежи можно найти в Интернете. Конструкция элементов стапеля следующая:

Уголки с отверстиями под болты необходимо приварить к металлическому профилю, выполняющему роль поперечной балки. У вас получится стеллаж с захватами. Если для одной машины требуется стапель, то все отверстия нужно делать по индивидуальным параметрам.

Продольный стальной профиль — стойки — лучше всего армировать уголками. Это необходимо для правильного определения автоматических пороговых значений. Минимальная высота стойки 25 см.

Перед началом монтажных работ его необходимо покрасить. Тоже подойдет, но первый вариант лучше и надежнее:

Все элементы будущего стапеля необходимо очистить и обезжирить, а затем сделать антикоррозийными.

После заправки инструмента для ремонта автомобиля подождите, пока он полностью высохнет.

После этого процесс установки продолжается:

Все стойки рекомендуется крепить болтами М10. Они идеально подходят для работы с гидравликой любого уровня тяги.

Получившийся стапель необходимо разместить в рабочем пространстве с учетом минимальных параметров: легковой автомобиль должен свободно помещаться на стенде, при этом обязательно отсутствие посторонних предметов, мешающих движению стапеля.

В конце осталось прикрепить цепи и грейферы.

Как сделать эллинги своими руками, спросите вы: чертежи, материалы, пособия находятся в свободном доступе, поэтому каждый автовладелец сможет собрать свой стенд для ремонта. Было бы желание.

Хотите знать все о покраске автомобилей? Читайте еще полезные статьи:

… Вы пробовали его раскрасить?

… Как исправить.

… О чем молчат производители.

Для кузовного ремонта зачастую не хватает простых инструментов, а требуется специализированное и дорогое оборудование.Деформация основных деталей не всегда означает необходимость их замены. Восстановление геометрии кузова можно сделать в мастерской, но это дорогое удовольствие. Имея соответствующее оборудование, вы легко сможете самостоятельно провести ремонт. Для выполнения таких работ вам понадобится самодельный стапель, сборка которого не займет много времени.

Назначение и преимущества самостоятельного изготовления эллинга

Эллипс — это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы и геометрии кузова автомобиля. Выравнивание деформационных изгибов, вмятин и других неровностей выполняется с использованием местных нагрузок. При большинстве серьезных изменений геометрии кузова стапель — единственное возможное решение для восстановления формы рамы автомобиля. Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественный кузовной ремонт.

Чтобы решить сделать стапель своими руками, нужно понимать не только предназначение такого механизма. Производители предлагают различный функционал этого оборудования.Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Есть и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или подобном помещении. При приобретении таких устройств для личного пользования их цена будет высокой и наиболее подходящей для самостоятельного производства.

Важность правильной геометрии автомобиля

Деформация кузова может происходить по разным причинам. Случайное столкновение с препятствием, переворот при движении по пересеченной местности или попадание в аварию не остаются незамеченными для автомобиля.Изменение геометрии лонжеронов или изогнутой рамы автомобиля может привести к следующим последствиям:

Наличие шума и посторонних звуков при работе двигателя;

Невозможность открыть двери, багажное отделение или капот;

занос автомобиля при движении по прямой;

Прорези в панелях кузова и конструктивных элементах;

Неравномерный износ резины.

Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации ТС.Основные размеры кузова указаны в технической документации на каждый автомобиль. Более того, их изменение потребует восстановления исходных параметров для продолжения безопасного вождения. Скрепочные механизмы позволяют практически полностью исключить деформацию и самостоятельное создание такого помощника станет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.

Выбор конструкции стапеля

Приложение разнонаправленных усилий является важнейшей особенностью силовой стойки. Такую работу сложно выполнить вручную. Сделать стапель своими руками можно различной конструкции. Такие устройства изготавливаются из прочного металла, а их особенности зависят от вида выполняемого ремонта. Выбирая подходящую модель стапеля, следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготовлен. Размеры стенда, характеристики устройств и механизмов можно подбирать, ориентируясь на наиболее удачные модели компаний Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.

В зависимости от характера выполняемых работ и универсальности использования различают несколько видов таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а большой промышленный эллинг, оснащенный мощным гидравлическим оборудованием, может обрабатывать тяжелые грузовые перевозки. Чтобы выбрать подходящую конструкцию, следует знать типы и назначение всех подобных устройств.

Типы и назначение правильных стапелей

Строгой стандартизации силовых клетей нет.Большинство производителей дополняют стапель различным оборудованием … Итак, анкерные зажимы, специальные захваты и многобашенная конструкция стенда обеспечивают создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже вы можете выбрать только самое необходимое оборудование, а остальное можно будет приобрести или изготовить позже. Все эллинги можно разделить на 3 типа со своими характеристиками и функционалом.

Каркасная конструкция эллинга

Рамка скольжения — это конструкция для растягивания относительно небольших деформаций.Такой стенд подходит для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлический каркас имеет сложную конструкцию, обеспечивающую достаточную жесткость. Сильная фиксация позволяет растягивать автомобиль в любом направлении и изменять направление приложенных сил.

Каркасная подставка пользуется большой популярностью благодаря небольшим размерам и практичности. Фиксация станка на такой раме осуществляется специальными захватами.Для вытаскивания деформированных узлов используется цепное соединение, обеспечивающее восстановление правильного положения поврежденной детали. В комплект такой установки должен входить подъемник, обеспечивающий фиксацию автомобиля на необходимой высоте. Обустройство такой стойки потребует различных деталей для обеспечения захвата и установки станка.

Устройство пола эллинга

Напольное покрытие — используется профессиональными предприятиями по ремонту кузовов.Его конструкция допускает довольно высокие тяговые усилия, подходящие даже для перевозки сборных грузов … При отсутствии объема работ эта система не занимает много места, что обеспечивает дополнительное удобство использования. Сделать своими руками такую накладку для кузовного ремонта довольно сложно из-за огромного количества деталей. В большинстве случаев в обычном гараже функционал такой силовой стойки не нужен.

Любой стапель пола требует специально подготовленного основания. Установка перил, стоек, анкеров и креплений требует точных расчетов и наличия соответствующего оборудования.Наиболее удобен напольный стапель при установке систем крепления заподлицо с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда хватит для доступа к любому участку деформации, а установка и фиксация станка не займет много времени.

Платформа стапеля

Платформа стапеля — имеет некоторые сходства с конструкцией эстакады. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любую сторону.Платформа такого устройства имеет большие возможности для установки дополнительного оборудования … На такой стойке удобнее всего тянуть, а ее функциональности достаточно для профессионального использования или для ремонта в гараже.

Для самостоятельного изготовления такая конструкция не представляет никаких сложностей. Любой платформенный стапель по своим возможностям превосходит рамный и подходит для большинства типов транспортных средств. На этом стенде для ремонта станка можно использовать одну или несколько башенных стоек, которых хватит для самых сложных работ.Сила тяги гидрооборудования не ограничена. Более того, такую платформу можно использовать для кузовного ремонта внедорожников и более тяжелой техники.

Что нужно для изготовления эллинга

Эллипсы производятся крупными всемирно известными компаниями и небольшими региональными предприятиями. Цена на такие силовые стенды сильно разнится, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдется в разы дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составлять чертежи, предусматривающие все особенности будущей мастерской.Затем остается только подготовить необходимые расходные материалы и инструмент.

Для сборки самодельного эллинга понадобится металлический профиль, который будет составлять каркас конструкции. Процесс сборки осуществляется сваркой, при этом должно быть в наличии соответствующее оборудование. Система крепления разрабатывается индивидуально и важно приобрести сложный в изготовлении силовой стоечный механизм, цепи и захватные устройства. Перед началом работ металл следует подготовить, очистив его от ржавчины, обезжирив и грунтовав.Затем можно приступать к сборке конструкции.

Изготовление правильной стойки

Чтобы получить надежный каркас, профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и силу, создаваемую стойкой башни. Для выполнения таких задач толщина металла стапеля должна быть не менее 4 мм. Платформенная конструкция стенда для правки наиболее удобна для установки в гараже, и ее конструкции следует уделить особое внимание.

Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании.По длине для такой конструкции будет достаточно профиля 4,5 м, а ширина 2 м обеспечит удобный монтаж станка. Для изготовления рамы подойдет швеллер сечением 50-120 мм, образующий прочную площадку для установки станка. Учитывая, что нагрузка от силовой опоры на профиль будет пытаться его расширить, требуется установка мощных ребер жесткости. Сборка каркаса осуществляется прихватками, а после регулировки выполняется окончательная сварка.В целом все действия имеют следующий порядок:

Сборка конструкции по разработанной схеме;

Сварка корпуса стапеля с учетом всех ребер жесткости;

Сборка и установка крепежа для крепления автомобиля;

Установка силовой стойки и дополнительного оборудования;

Установка цепей, хомутов и скоб.

При выполнении таких работ особое внимание необходимо уделять жесткости конструкции.Организовать ремонт на стапеле можно только при надежном закреплении машины. Вы должны быть осторожны с вопросами безопасности. Нагрузки, действующие на раму автомобиля при растяжении, могут не только повредить автомобиль, но и существенно повлиять на его здоровье.

Эксплуатация силового стенда

Сапоги можно сделать любой конструкции, рама или платформа наиболее подходят для таких целей. Главное — ответственно подойти к работе и проявить собственную смекалку. Понять, как сделать стапель, довольно просто, но правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание.Чтобы воплотить собственные идеи, следует взять все лучшее из существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы, и такое оборудование не раз докажет свою практическую пользу.

Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители будем рады им ответить

Обслуживание легкового автомобиля — это очень затратное дело: нужно менять расходные материалы, проводить техническое обслуживание, а также будет периодический ремонт различных частей автомобиля.Намного выгоднее улучшать машину, менять детали и что-то ремонтировать самостоятельно. Поэтому в вашем гараже должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких устройств он занимает важное место. Это приспособление можно сделать своими руками.

Платформа стапеля

Есть три типа стапелей: рамная, площадка и пол. Также существуют разные приспособления по типу передвижения: катящиеся и мобильные.

Разные типы стапелей

Устройства каркасного типа изготавливаются из металлического профиля. Работа выполняется в достаточно простой последовательности:

прижимные механизмы, фиксирующие автомобиль;

цепь, соединенная с силовыми механизмами, прикреплена к поврежденному месту станка;

с помощью стапеля выдвигается секция, которой придается первоначальная форма.

Для безопасной погрузки автомобиля на каркасную конструкцию необходимо подъемное устройство. Накладка рамы позволяет производить кузовной ремонт разного типа, но для работ сложного уровня это ненадежная конструкция.

Стапель платформы используется для сложнейшего кузовного ремонта. Металлическая платформа оснащена сложной системой креплений и зажимов. У нее также есть ножничный подъемник и башни, которые выполняют силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным. Это дает возможность растянуть поврежденный фрагмент во всех возможных направлениях, чтобы вернуть правильную форму. Поскольку устройство имеет множество механизмов и всевозможное навесное оборудование, можно проводить различные виды ремонта автомобилей.Но недостатком такой конструкции являются огромные габариты устройства.

Конструкция скоб
Напольные накладки чаще всего используются в сфере профессионального ремонта автомобилей. Движение происходит по рельсам. В комплект входит:

система креплений, фиксаторов;

стеллажи металлические;
Выпрямители
пневматические.

Устройство этого типа подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей … Кроме того, с помощью такого устройства можно отремонтировать автомобиль любой степени повреждения. Это оборудование очень прочное и надежное, так как имеет большое количество компонентов.

Что нужно для создания эллинга в гараже

Для того, чтобы оборудовать в своем гараже эллинг для кузовного ремонта, следует потратить много времени. Нам нужен широкий ассортимент инструментов и металлических прямоугольных профилей сечением 50х50 или 70х40 сантиметров. В Интернете можно найти инструкции и чертежи по изготовлению полового или каркасного стапеля.

Тип и размеры конструкции соответствуют марке и модели вашего автомобиля.Так как работы предстоит вести с металлом, для выполнения соединительных швов необходим сварочный аппарат. Для различных операций необходимо выбрать оптимальный режим работы устройства. Чтобы прочность конструкции была максимальной, необходимо рационально сочетать поперечные и продольные элементы каркаса. По углам конструкции следует приварить детали, размеры которых в высоту 25 сантиметров — металлические стойки.

На следующем этапе работы изготавливаются вспомогательные механизмы.Разрабатывается система крепления для крепления автомобиля к оборудованию. Самое главное сделать крепеж, у которого меняется высота. Конструкция этих механизмов подбирается под конкретные условия работы и ваш автомобиль:

перемещение автомобиля по раме и фиксация автомобиля в различных точках;

крепежные детали, оказывающие деформирующее усилие;

система максимально прочной фиксации автомобиля на устройстве.

Еще одним важным элементом оборудования является силовая стойка.Он должен двигаться и работать в различных точках стапеля. Такое устройство прикладывает основную силу к деформированным частям машины, и они выравниваются. Эти стойки жестко крепятся к основанию конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте сваривания детали элемент армируют дополнительной металлической косынкой.

Чертеж стапеля для кузовного ремонта
Кроме этих механизмов, необходимо сделать еще несколько упорных штанг с прочными креплениями. Они помогают при незначительных повреждениях кузова автомобиля.

Найдя чертеж, чтобы сделать стапель своими руками, необходимо подготовить инструменты:

Металлический профиль для основания конструкции;

Профили продольные для столбов;

Уголки металлические;

Сварочный аппарат;

Гайки и болты;

Крепежные изделия;

Грунтовка;

Порошковая краска;

Пистолет-распылитель;

Устройство гидравлическое;

Цепи мощные;

Крючки;

Чертежи.

Итак, когда все готово, следует приступать к изготовлению накладки на кузовной ремонт. Все детали необходимо заранее обезжирить, покрыть грунтовкой, а затем покрасить порошковой краской с помощью пульверизатора. Затем металлические уголки необходимо приварить к профилю, который будет основой. Далее продольный профиль сваривается как стойка и прикручивается. Затем монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того, как вы построили стапель, вам нужно протестировать его и проверить действие каждого устройства.

Процесс ремонта довольно простой: запускаются вытяжные механизмы, и давление силовых устройств приводит в движение элеватор. Таким образом, вы сможете самостоятельно устранить поломку любой сложности в своем автомобиле.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет, г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: В. Специальность: инженер спец. Автомобили и автомобильная промышленность. Опыт работы в автомобильной промышленности (в качестве главного консультанта …
9 комментариев

Анатолий говорит:

Спасибо за статью, очень информативная.Хочу сделать стапель у себя в гараже .. просто с помощью вашей статьи сейчас оцениваю объем работ

Алексей говорит:

Самостоятельно это сделать сложно … Но в любом случае дешевле покупного, хотя может себе это позволить.

Борис говорит:

Есть несколько способов вывести из строя машину. Они сделали это однажды, даже с помощью нескольких столбов и деревьев. Изготовление специальных стапелей больше подходит владельцам сервисных центров. Самостоятельно сделав стапель для кузовного ремонта, можно начинать собственное дело.Ведь всевозможные поломки с автомобилем случаются довольно часто, соответственно и принесут немалые деньги.

Леонид говорит:

В нашей семье почти у всех есть машина, у кого-то всегда есть что отвалиться или сломаться. Из которых много денег уходит на ремонт. Именно поэтому возникла идея переделать свой гараж в небольшую семейную мастерскую. Да, на это уходит много времени и сил, но результат оценить невозможно. Если у вас есть гараж, почему бы не сделать его самому?

видов, особенности конструкции, описание Платформа-причал своими руками

Убрать нарушенную геометрию автомобиля можно с помощью.Его называют стапелем для кузовного ремонта. Принцип работы оборудования — жесткая фиксация гнутых элементов силовыми установками. Устройство бывает нескольких типов, которые используются при самых разных повреждениях. Сила натяжения не превышает 10 тонн. Операция по восстановлению геометрии автомобиля называется кузовным ремонтом на стапеле.
Качественный стапель поможет восстановить геометрию автомобиля

Виды акций

Для повреждения транспортных средств различного характера разработаны специальные устройства.Одни используются только для мелкого ремонта, другие — многофункциональные устройства. В любом случае одним из важнейших условий использования инструмента является максимально жесткое крепление станка. Для этого используются специальные зажимы для стапеля.

По выполняемым функциям механизмы делятся на следующие типы:

Платформа — внешне похожа на платформу, по которой автомобиль движется или поднимается. Автомобиль закреплен прочными хомутами. Сила прилагается к поврежденным участкам автомобиля, при этом в разных точках может иметь разные значения. Подходит для использования в крупных автосервисах, так как размеры стапеля для кузовного ремонта такого типа слишком велики

Пол — это комбинация рельсов, установленных в полу. По ним движутся силовые установки, корректирующие очертания тела. На таком устройстве фиксируются различные повреждения. На время, когда он не используется, площадка под стапелем предусмотрена для других видов работ. Этот тип используется, если геометрия кузова восстанавливается после любого повреждения.
Рама
— применяется при кузовном ремонте, требующем исправления мелких перекосов или повреждений.Так выглядит рама, на которой крепится автомобиль. Пораженный участок машины цепочкой соединяется с вытяжным устройством. Если есть идея сделать стапель, то выбирается каркасная конструкция.

Остальные типы устройств созданы на основе платформенного, напольного и рамного вариантов — они отличаются наличием дополнительного оборудования. Измерение параметров кузова в процессе ремонта проводится механическими или электронными приборами.

Особенности устройства рамы

Люлька для кузовного ремонта, выполненная в виде рамы, представляет собой компактное и относительно недорогое оборудование.Если сравнивать с другими видами прикладов, то стоимость каркасной конструкции в 2-5 раз меньше. Ремонт автомобилей возможен с любого направления. Машина поднимается на желаемую высоту с помощью подъемного устройства. Доступны два типа каркасных стоек — стационарные и мобильные. Мобильный механизм помогает делать что-то в дороге. Подробнее о стационарном стапеле. Кузов, выполненный в виде рамы, состоит из следующих функциональных частей:

Армированная жесткая рама — основа станины рамы

Силовое устройство — крепится в любой точке рамы (усилие соответствует 10 т)

Стенды для крепления станка — крепятся клиньями или болтами

Хомуты для кузовного ремонта — выполнены в виде губчатых тисков, которые крепятся к фланцам порога и предотвращают соскальзывание автомобиля с платформы

Высокопрочная цепь, захват, тяговый крюк

Вес конструкции 400-600 кг.

Использование рамочного механизма

Геометрию кузова изменять нельзя. В противном случае поведение машины на дороге меняется, что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций. Проверка геометрии кузова автомобиля осуществляется автомеханиками на контрольных точках. Их параметры прописаны в технической документации на каждый автомобиль. Подправить геометрию можно в автосервисе, использующем заводские варианты. Часто небольшие автомастерские практикуют изготовление эллинга для кузовного ремонта своими руками — стоимость его снижается в 5-6 раз.

Мобильная конструкция позволяет ремонтировать автомобили практически в любом месте. Силовая установка закрепляется в нужной точке рамы. Стационарная рама жестко закреплена на полу. Поврежденный станок ставят на раму и зажимают крепежом. Через цепь протягивается поврежденная часть автомобиля. Приобретая нивелирное оборудование, необходимо изучить чертеж стапеля, понять принцип его работы, выбрать наиболее подходящий для планируемых видов работ.

Изготовление самодельного стапеля

Есть несколько видов рамных прикладов, которые изготавливаются в домашних условиях. Главное при использовании любого устройства — это чертеж стапеля для кузовного ремонта, так как оборудование относится к категории сложных в изготовлении.

Изготовление передвижного эллинга

Для сборки конструкции потребуется выполнить следующие операции:

Возьмите швеллер из металла толщиной 4 мм

Сделайте каркас, который будет в полтора раза больше автомобиля

Усилить каркас поперечными и угловыми элементами.К поперечинам будет прикреплено вытяжное устройство или машина будет закреплена

Прикрепите 4 колеса к нижней части канала для перемещения рамы

Чтобы поднять машину на раму, сделайте проход с заглушкой с одной стороны и съемной площадкой для подъема с другой.
Самодельный стапель для бодибилдинга оборудован верстачными тисками для фиксации автомобиля или покупными зажимами

Возможно изготовление рамного эллинга размером 1,80 х 1,80 (м). Устанавливается между колесами автомобиля. Такая конструкция исправляет нарушение геометрии кузова в местах порогов или подкосов.

«Устройство прослужит долго, если его поверхность должным образом защищена — детали очищены, загрунтованы, покрыты лакокрасочным материалом».

Изготовление стационарного стапеля

Рама стационарного стапеля монтируется в полу цеха. Швеллер бетонируется, между рельсами укладываются поперечные ребра жесткости.Ступень каркаса пола своими руками изготавливается из профиля сечением 40х80 (мм). Длина определяется габаритами автомобиля.

Для изготовления стационарного стапеля потребуются качественный инструмент и материалы.
По периметру смонтированной рамы установлено 4 крепежа для фиксации хомутов тисками, зажимающими вагон. Зажим перемещается перпендикулярно зацементированному каналу, что позволяет уловить габариты любого автомобиля. Если ремонтируются разные машины, стенд кузовного ремонта комплектуется дополнительными зажимами, рассчитанными на разные основания.Установка автомобиля на стапель осуществляется при помощи домкрата — сначала поднимается передняя часть, затем задняя. В подходящих местах в мастерской петля, в которой крепится цепочка.

Сделать стапель для кузовного ремонта своими руками вполне реально при соблюдении технологии и использовании прочных материалов, крепежа.

Производство лифтов

Обычно автомобиль нужно поднять в ремонт. Чтобы сделать машину своими руками, можно использовать лебедку с последующей фиксацией машины на платформах.Метод не самый надежный. Все параметры инструментов и материалов точно рассчитаны на заданный запас массы, что сложно сделать в домашних условиях.

Для изготовления подъемника требуется знание и понимание внутреннего устройства конструкции, соблюдение техники безопасности, подбор надежных элементов для сборки агрегата.

В домашних условиях иногда делают ножничный подъемник. Для него потребуется канал с П-образным сечением. Из канала зреют рама и площадка.Двутавры используются для изготовления ножниц (двутавровое сечение). Необходимо установить втулки, гидроцилиндры, подключить насос. Такое устройство, сделанное самостоятельно, способно поднять машину на высоту до 1 метра.

Обобщить

Кузовной ремонт проводится с использованием трех видов ложи. Можно сделать себе каркасную подставку из швеллера, чтобы выправить геометрию авто. Для этого вам потребуются усиленный каркас, металлические цепи, крючки, специальные зажимы для фиксации автомобиля.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО ИНСТРУКЦИИ

Извлечение поврежденных элементов производится гидравлическим инструментом. Изготовление лифта считается сложным инженерным мероприятием, к которому предъявляются повышенные требования безопасности. В качестве альтернативных методов рассматривается строительство котлована или эстакады.

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия — это то, без чего невозможно представить современное движение. На дорогах одновременно находятся сотни и даже тысячи машин, которые иногда еще могут столкнуться друг с другом, врезаться во что-то и так далее.Естественно, после этого потребуется ремонт. Если возможно, то есть урон не такой уж и большой. Собственно говоря, если есть повреждения, вызывающие деформацию, они исправляются с помощью специального приспособления, о котором пойдет речь далее. Приклады для бодибилдинга — очень распространенный вид оборудования, который можно найти на каждой станции техобслуживания. Более того, некоторые люди покупают их в гараже. Но что это за конструкции? А какие у них типы?

Что такое эллинг?

Если вас интересуют косяки для кузовного ремонта, то вы должны иметь представление о том, что это в основном такое.Итак, это особая конструкция, которая используется, если ваш автомобиль имеет соответствующие повреждения. Позволяет по возможности полностью восстановить первоначальный вид тела с помощью жесткой фиксации и равномерного давления. Таким образом, если кузов машины смялся в ДТП, то не стоит сразу расстраиваться, ведь починить еще можно. А ложи для кузовного ремонта вам в этом помогут. Неважно, будет ли конструкция установлена в вашем гараже или вы обратитесь к специалисту, который окажет вам соответствующую услугу.Но для начала нужно разобраться, какие запасы вообще есть, ведь существует несколько видов этого ремонтного оборудования.

Стапель платформы

Рассматривая косяки для кузовного ремонта, в первую очередь нужно обратить внимание на вариант платформы, так как он самый распространенный, надежный, а главное — многофункциональный. Дело в том, что по такой конструкции можно выполнить совершенно разнообразное тело. При появлении мелких повреждений и вмятин можно использовать такой стапель. И даже если у вас есть серьезная поломка машины, она тоже работает.Более того, вы даже можете выполнить коррекцию геометрии рамы станка, что вряд ли возможно на многих других версиях этого оборудования. Одним из самых больших преимуществ этого типа стапелей является то, что их можно устанавливать абсолютно везде, вне зависимости от того, на каком основании будет производиться ремонт. В основе конструкции лежит платформа, к которой крепится автомобиль. Это происходит с помощью специальных зажимов, а затем с помощью той же платформы задаются направления и мощность сил, которые будут прикладываться к точкам деформации для совмещения.Это и есть самый распространенный, можно сказать, стандартный эллинг для кузовных работ. Фото этой конструкции можно найти повсюду, но вам просто нужно сходить в любую ремонтную мастерскую, чтобы найти ее там.

Мобильный стапель

Если у вас нет времени, желания или возможности установить полноценный вариант платформы, то вам стоит обратить внимание на мобильную версию. Чертеж эллинга для кузовного ремонта этого типа будет сильно отличаться от предыдущего, поскольку выполняет несколько иные задачи.Его основное предназначение — быстро и быстро устранить мелкие повреждения тела на ходу. Необязательно сначала устанавливать платформу, а затем закреплять на ней машину для совмещения. Это можно сделать мобильным. Естественно, стоит обратить внимание на то, что этот вариант не позволит исправить серьезные поломки, поэтому используйте его только в том случае, если вам нужен оперативный ремонт на ходу. Если вы хотите самостоятельно создать самодельный эллинг для кузовного ремонта, то это именно тот вид, который вам может дать проще, чем другим — не нужно думать об условиях установки платформы и ремонта автомобиля.

Рамный стапель

Самым впечатляющим из всех является рамный приклад, который, в отличие от платформенной модели, может быть установлен только в специализированных местах, где он надежно закреплен. Но его преимущество в том, что вы можете установить несколько разных стандартных значений и обслуживать сразу несколько разных классов автомобилей. В этом случае нет необходимости каждый раз заново настраивать параметры. Таким образом, вы собираете несколько кузовных стоек, каждая из которых имеет свою конфигурацию, и используете их для нужных автомобилей, что невероятно удобно и компенсирует то, что вы можете установить такую конструкцию только в определенных местах.Размеры стапеля для кузовного ремонта могут различаться даже в пределах одного типа. Итак, версия кадра может иметь разные параметры, не говоря уже о мобильной, не привязанной к конкретным характеристикам.

Напольный стапель

Стапель для кузовного ремонта представляет собой частично мобильную конструкцию, которая отличается от мобильной тем, что не может использоваться на ходу. Это означает, что он не прикреплен к каким-либо конкретным поверхностям. Он движется по миниатюрным рельсам, позволяя конструкции подъехать под любой автомобиль для дальнейшего ремонта.В состав такого стапеля помимо рельсов могут входить зажимы и силовые стойки. Все это дает возможность комфортного ремонта и центровки кузова. Но пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что такой эллинг выглядит крайне компактно — это только его преимущество, так как по функциональным возможностям он не уступает другим вариантам и подходит для проведения полного

Mini эллипса

И конечно, нельзя не вспомнить миниатюрный эллинг, который используется для быстрого ремонта мелких повреждений. Он не требует длительной установки или регулировки, наносится мгновенно и может выровнять небольшие вмятины на корпусе, используя одностороннее усилие до десяти тонн. Те повреждения, которые можно исправить с помощью мини-стапелей, могут быть даже не видны невооруженным глазом, но их легко обнаружить при проверке углов установки колес. И именно тогда такие конструкции надо использовать.

Самодельный эллинг

Это были все виды инвентаря для бодибилдинга, которые можно найти в специализированных магазинах.Но многие решают собрать свой, самодельный образец, чтобы не тратиться на покупку готовой техники или обслуживание в ремонтных мастерских. Соответственно, если вы тоже решили попробовать свои силы в такой конструкции, то вам потребуются соответствующие материалы, а главное — четкий чертеж, с помощью которого вы сможете собрать эллинги своими руками. В этом случае лучше не использовать первый вариант, который вы найдете в Интернете. Поэтому его фото в этом материале не приводится.Лучше использовать чертеж, который уже был проверен другими людьми, то есть уже собрали с его помощью эллинги и успешно использовали. Как уже было сказано выше, лучше всего выбирать те конструкции, которые не являются самыми большими размерами — вы все не сможете сделать полноценную версию раньше, поэтому сосредоточьтесь на мобильных вариантах, а еще лучше — на мини-стойках, которые могут также быть очень полезным в жизни.

Конечно, никто не станет ставить под сомнение ваши дизайнерские и инженерные навыки, но все же рекомендуется обращаться в СТО, если у вас возникли проблемы с повреждением корпуса.Там установлено качественное и надежное оборудование, а также высококвалифицированные специалисты, которые быстро и качественно устранят все поломки. Для самостоятельного ремонта, как уже было сказано выше, можно создать свой мини-стапель.

Стапель — специальное устройство (платформа), предназначенное для кузовного ремонта и восстановления первоначальной геометрии кузова разнонаправленными усилиями. Качественный стапель заводского изготовления стоит довольно дорого и его реализация нецелесообразна для выполнения мелкосерийных и редких кузовных работ.Сделать его можно своими руками, и цена на самодельный стапель будет не такой высокой.

Расчет необходимых материалов

Перед тем, как приступить к работам по изготовлению стапеля, необходимо провести его черчение и рассчитать количество необходимых материалов. Платформа должна иметь вид прямоугольника (а точнее несколько) из металлического профиля сечением 50 × 50 или 70 × 40 (чем толще, тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.

Почему выбрана эта ширина? В общем, можно сделать стапель шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или меньшего размера, но с реализацией «отростков» от каркаса, на котором будут крепиться хомуты. Первый способ предпочтительнее из-за расположения зажимов.

В середине платформы потребуется приварить ребро жесткости из аналогичного металлического профиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, который сложно рассчитать на начальном этапе работ.

После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет завершен, его можно заказать на специальной основе или использовать имеющуюся.

Для обеспечения работоспособности стапеля его необходимо будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект грузоподъемностью до 10 тонн.

Также нужно помнить, что стапель бывает двух типов: стационарный (то есть установленный в определенном месте без возможности передвижения) и мобильный (снабженный колесами и приспособленный для хранения и в вертикальном положении).Если выбран второй вариант, то также необходимо приобрести комплект колес: 4 и более — для рамы, 2 — для силовой стойки.

Изготовление прикладов

Рама собрана сваркой. То есть необходимы навыки работы со сварочным аппаратом.

Этап работ:

В первую очередь собирают прямоугольник из металлического профиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка каркаса осуществляется так, как считает необходимым будущий владелец эллинга.Возможно, он хочет дополнительно усилить продольные стороны рамы, возможно, поперечные. Определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.

Чтобы повысить устойчивость автомобиля на стапеле, в его углах нужно приварить высоты, которые будут препятствовать возможному выезду автомобиля.

Следующий этап — установка крепежа на продольных сторонах каркаса. Крепежные элементы представляют собой зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации каркаса автомобиля при воздействии нагрузок.Строгого места для крепления застежек быть не может; они должны иметь возможность перемещаться по всей длине рамы. Изготовить хомуты своими руками тоже возможно, но если они есть в продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный хомут будет стоить примерно столько же, сколько заводской.

Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая подставка — это устройство в виде перевернутой буквы «G», которое также должно перемещаться по раме и надежно фиксироваться в любом месте.Можно сделать не одну, а две силовые стойки.

Придает стапелю эстетичный вид. Этот этап заключается в обычной покраске эллинга.

Ну вот и по окончании работ самодельный эллинг оснащается теми ремонтными приспособлениями, для использования которых он создавался: крюки, цепи, гидравлика.

Самодельный эллинг готов, его использование поможет провести те виды кузовного ремонта, которые раньше были возможны только для автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть в различных видеороликах.

Если у вас есть машина, то вполне вероятно, что вопрос ее ремонта уже не новость. В этом процессе часто требуется множество различных инструментов, наличие которых значительно упрощает задачу. Это такой инструмент, а точнее приспособление, то есть приклад, который можно сделать своими руками.

Самодельный стапель, плюсы и минусы устройства

«Штапель» — специальное устройство, представленное в виде платформы для ремонта кузовов автомобилей с целью восстановления их первоначальной геометрии. Добиться желаемого результата позволяют разнонаправленные усилия, воздействующие на жестко закрепленный автомобиль. Качественный заводской эллинг стоит довольно дорого, поэтому некоторые автомобилисты прибегают к созданию такого помощника для проведения различных ремонтных работ. Как показывает практика, такое решение дешевле готового варианта.

Стапель — оборудование, которое может использоваться как для ремонта автомобилей, так и для устранения поломок габаритных транспортных средств; вам просто нужно правильно выбрать тип устройства. Итак, на сегодняшний день существует три основных варианта стапелей.

Платформенные изделия позволяют растягивать кузов автомобиля в различных положениях и с разной силой, что позволяет проводить ремонт кузова именно с той стороны, где это необходимо. Причем стапель платформы бодибилдинга отличается универсальностью , так как позволяет выполнять самые разные виды ремонта. Основная составляющая такого изделия — гидравлическое устройство, а его преимущество в том, что поврежденная часть тела может растягиваться во всех направлениях.Кроме того, спектр ремонтных работ расширяется за счет надежной системы крепления. К основным недостаткам платформенных прикладов можно отнести их габаритные размеры.

для кузовного ремонта предусматривает наличие в полу рельса, по которому перемещаются механизмы скольжения. Благодаря такой конструкции можно ремонтировать поломки любой сложности, ведь раздвижные механизмы удобно перемещаются в нужные точки.

Преимуществами данного типа устройств являются относительно невысокая цена, быстрая установка в транспортном средстве и экономия места.Если стапель простаивает, то место, где обычно находится ремонтируемая машина, можно использовать для других целей, так как рельсы находятся на одном уровне с полом. Из недостатков нельзя не отметить сложность необходимых замеров, что в принципе является своеобразной компенсацией компактности стапеля.

Каркасные конструкции основаны на металлическом каркасе, на котором машина закреплена цепями. В большинстве случаев такое оборудование используется в процессе мелкого ремонта.С конструктивной точки зрения рамные ложи имеют более сложное устройство и имеют специальные захваты для надежной фиксации кузова автомобиля в необходимом положении и на определенной высоте. Кузов крепится в стапеле с помощью специальных зажимов, а поврежденная часть вытягивается цепями, отходящими от силового устройства.

Примечание! Зажим для кузовных работ, особенно сделанный своими руками, играет важную роль не только в успехе дела, но и в обеспечении безопасности во время работы.Поэтому силе этих элементов нужно уделить особое внимание.

Для упрощения подъема транспортного средства рамы часто используются вместе с ножничными подъемниками. Основным преимуществом таких стапелей является свободный доступ к днищу автомобиля, его компонентам, а также возможность проводить все работы на разной высоте. Как и предыдущая версия, рамные устройства не занимают много места в гараже и отличаются мобильностью. Основным недостатком этого типа ложи является отсутствие возможности выравнивания сложных дефектов, что объясняется ограниченным количеством точек вытяжки.Именно это привело к тому, что сфера применения продукта ограничивается простыми ремонтными работами и устранением легких повреждений кузовов автомобилей.

Последние два варианта редко встречаются в обычных мастерских, так как относятся к категории профессионального оборудования. В таких приборах используется очень сложная база данных и измерительное оборудование, но если вам нужно провести кузовной ремонт в условиях собственного гаража, то вы можете самостоятельно создать не такой сложный прибор.

Все типы стапелей для одевания тела, в том числе сделанные своими руками, способны развивать силу, равную единице.От 5 до 5 тонн, что делает устройство идеальным для использования на всех типах легковых автомобилей (видео-процедуры легко найти в сети).

Что нужно для создания стапеля

В первую очередь нужно правильно выбрать рисунки, которые несложно найти в Интернете. После этого начинается подготовительный этап, который включает в себя подбор необходимых инструментов и материалов. В частности, создание самодельного эллинга для кузовного ремонта потребует наличия металлических профилей (используются для создания основы конструкции), продольных профилей для стоек, металлических уголков для усиления конструкции, сварочного аппарата, болтов и гаек, крепления механизмы, грунтовка, порошковая краска, пульверизатор, гидроаппараты, мощные цепи и крюки.

Также не получится обойтись без силовой стойки, которая должна перемещаться в различные точки стапеля. Именно это устройство прикладывает основную силу к деформированным частям автомобиля, за счет чего они выравниваются. Такие детали легко устанавливаются на основу конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. На место сварки стойки и основания монтируется дополнительная металлическая косынка для усиления конструкции.

Для закрепления транспортного средства на стапеле необходимо разработать систему крепления или просто следовать инструкциям выбранного чертежа.Лучше всего делать застежки с возможностью изменения высоты.

Как сделать стапель своими руками, пошаговые действия

После того, как все материалы подготовлены, можно переходить к непосредственному изготовлению стапеля. Сначала тщательно обезжириваем все элементы и покрываем их грунтовкой. Также можно сразу покрасить детали порошковой краской, хотя это действие часто откладывается на потом.

На следующем этапе к основному профилю привариваются металлические уголки, а затем также приваривается продольная часть, играющая роль стойки (кроме того, профиль необходимо прикрутить на болтах).После этого устанавливаются силовые и вытяжные устройства, цепи и крюки.

Толщина металлического профиля (или, как его еще называют, швеллера) должна быть не менее 4 мм, а готовый каркас должен быть в 1,5-2 раза больше размеров обслуживаемых станков. Для большей жесткости конструкции каркас армируют металлическими уголками, причем делать это можно как торцевыми сторонами, так и всей конструкцией.

Поперек рамы необходимо приварить несколько поперечин, которые придадут стапелю еще большую жесткость.Кроме того, можно будет зацепиться за выхлопное устройство или починить авто.

Чтобы можно было легко перемещать приклад рамы, рекомендуется приварить к нему колеса. Силовые стойки, с помощью которых создается вытяжная сила, крепятся к просверленным в раме отверстиям (делаются по мере необходимости).

Примечание! Для крепления лучше всего использовать болты, снятые ранее с иномарок, так как большинство из тех, что сегодня продаются на рынке, не выдерживают больших нагрузок.

Для надежной фиксации отремонтированных автомобилей можно использовать настольные тиски, но лучше приобрести специальные хомуты.

Еще один важный момент — размеры стапеля, созданного своими руками. Так, например, рамы с параметрами 180х80 см размещаются между колесами транспортного средства по всей его длине, но с их помощью не удастся исправить существенные поломки, хотя для ремонта порогов, стоек и др. Он вполне подходит. аналогичные части.

Чтобы не ошибиться в своем решении, геометрию и размеры конструкции можно позаимствовать из готовых, заводских моделей. Некоторые из них идеально подходят для работы в гараже.

Важно! После завершения работ обязательно проверьте самодельный стапель в действии, ведь все механизмы извлечения и давления силовых устройств должны работать безотказно.

Теперь вы знаете, как самостоятельно и без больших материальных затрат сделать стапель для кузовного ремонта прямо у себя в гараже.

Сколько стоит купить стапель или правильную стойку? Минимум 50 тыр. При этом стапель подойдет только для работы с легкими травмами. Для серьезных и сложных работ вам понадобится подставка или стапель по гораздо более высокой цене, и она может быть в 10 и даже 20 раз дороже указанной выше цены. Предлагаю вашему вниманию небольшой обзор изготовления очень мощного эллинга с бюджетом, который вы сами можете определить. Все зависит от цены на металл, который можно приобрести как на металлической основе, так и от приемки чугуна и стали.Основа 16 канала. Почему 16-е? Ну хотя бы потому, что ширина 2-х сварных швеллеров позволяет беспрепятственно въехать в него практически любой машине, а это важно, но по прочности этот стапель даст фору любому заводскому.

Идея создания эллинга взята из Интернета, в частности у Виталия Каховки. Размеры 4,5 на 1,85. Почему так? Потому что это нормальный размер. И суть. Одним из огромных преимуществ этого стапеля является то, что его можно поставить в стандартном гараже или любом другом помещении, в котором он поместится.В отличие от аналогичных эллипсов рамной конструкции, данный эллипс не имеет так называемых «гусей» (как на фото), увеличивающих рабочую зону как спереди, так и сбоку на достаточно большое расстояние, что не позволяет использовать такой эллипс. в обычном гараже.

Для изготовления стапеля закуплено 46 метров 16-го канала. А половину нашли на приемах, что удешевило на несколько тыр. Куплены 20 метров по 25 руб / кг. при приемке черный металл, остальное покупалось на металлической основе по цене 570 руб за метр.

Канал был немедленно размечен и обрезан по размеру.

Длина крайностей 4,5 м. Длина средних — 3,76, длина перемычек — 1,5 м. Затем канал собирали в ящики и стягивали хомутами. Захвачено на стыках в нескольких точках. После приваривания 2 ящиков по 4,5 метра для исключения прогиба на ящиках их снова стянули хомутами и к ним нужно было приварить куски 12-го канала с отверстиями и ящики затянуть болтами.После этого ящики сваривали прихватками между собой, чтобы при сварке они не деформировались. В будущем они будут вырезаны. После этого коробку ошпарили более тщательно. Без специальной разметки, на глазок, прихватками 4-6 см через 10-20 см.

После сварки всех швеллеров в заготовки в виде ящиков половина заготовок откладывается в сторону. Укладываем на пол внешний контур эллинга из корзин длиной 4,5 метра (именно такой длины будет эллипс) и внутренний, точнее перпендикулярный, 1. Корзины длиной 5 метров. Горизонталь выставляю уровнем, подкладывая под ящик нужную толщину щепы или металлолома. Также перед сваркой первого внешнего контура стапеля мы несколько раз измерили диагональ рулеткой. После этого ящики сваривали (прихватки по углам и центру, а также по внутренним углам и центрам) между собой в прямоугольник. Затем эту конструкцию перевернули на 180 * и схватили с тыльной стороны на все углы. Затем все стыки тщательно ошпарились.После этого первый контур рамы снова повернули на 180 * и ошпарили. После этого приступаем к сборке внутренней части стапеля. Для этого у нас есть 2 ящика по 1,5 м, как и внешние ящики. Захватываем их в длинный ящик, отступив от внешнего ящика на 6 см.

Так же поступаем и с другой стороной.

Почему 6, а не 4 или 8? Я не знаю. Я решил, что все меньше и больше делать не следует. Да и продольные заготовки — ящики уже отмеряли и вырезали именно на этот зазор, как и планировалось.Затем повторяем процедуру поворота будущего стапеля на 180 * еще раз и ошпариваем нижнюю часть. Затем снова перевернуть и заварить верхнюю часть.

После этого вставляем внутренние продольные каналы и также, отступив на 6 см от наружных каналов, захватываем их в только что приваренные поперечные каналы.

Процесс повторяется снова. Скобу переворачивают на 180 * и ошпаривают. Затем снова перевернуть лицевую сторону и полностью ошпарить. (Вертикальные стены тоже ошпарились в горизонтальном положении, потому что качественные швы кипятить не умею).Зачем я это делаю? К тому же стапель за пару дней много раз поднимался по лебедке и спускался. Хотя, наверное, стоило сделать что-то вроде вращающейся платформы на 2-х основаниях. Было бы проще. В любом случае. Стапель приготовлен. Что такое стапель без ног? Неа, это какая-то безногая лошадь, и починить на ней что-то не получится. Для ножек решила использовать орехи, самые большие, которые нашла в магазине. Не помню, наверное, 24.Ну и с ними болты, длиной 15 см, для будущей регулировки стапеля по горизонту. Гайки приваривали к углам стапеля.

Начинаем изготовление приспособлений для крепления автомобиля к стапелю, а также для вытягивания и толкания.

Зажимные губки я сделал перед сваркой стапеля. Я не могу вам посоветовать сделать именно такой, потому что я еще не перенес ни одного пациента на свой «операционный стол». Надеюсь, они меня не подвели. Сделал их из 2-х железнодорожных платформ для крепления рельсов к шпалам.Разрезал пополам, сварил каждую половину старого советского напильника. Внутри лагеря я расположил точки, которые затем с помощью точильщика превратил в ромбы. Снаружи решил ничего не приваривать, чтобы пороги машины снаружи остались целыми. К внутреннему краю накладки приваривалась пластина, примерно равной толщине зажимной губки, чтобы при сближении губок верхняя прижимная часть не коробилась, а даже зажимала отбортовку порога.

Для изготовления стоек с хомутами, на которые будут привариваться прижимные губки и на которые будет крепиться автомобиль, а также фурнитуры для капотов, хомутов и крюков, был закуплен металл на приемной металлической толщиной от 10 до 20 мм. Для изготовления стоек (назовем их лапками) я применил сантиметровый металл, вырезав его из приобретенной площадки шириной около 20 см и длиной в 2 канала и щель. т.е. 36-38 см., а также вертикальные стойки высотой 30 см.

Усилители поперечной стрелы вырезаны из того же металла.

Приварив 2-ю вертикальную стойку к подушке, понял, что варить ее не стоит, потому что сама площадка гнется от сварки. Затем он должен был выпрямить платформу кувалдой, подложив под края деревянные бруски, и опустить вертикальную стойку между ящиками стапеля (правда, стапель нужно было поднять и положить на деревянные бревна так, чтобы стойка не доходила до этаж). Но, честно говоря, это не сильно помогло. Пришлось приварить крюки их нижние участки друг к другу, зажать струбцинами и только потом приварить поперечные косынки.Остальные 2 ножки приготовили сразу, сварив их прихватками между собой.

Затем с приобретенного отдельно КАМАЗа (толщиной 15 мм.) Были вырезаны фрагменты и обрывки рессор, верхние фиксаторы, длиной 20–25 см, с небольшим смещением от центра, в них прожжены отверстия под болты КАМАЗ, крепящие головку к центру. блок цилиндров (16мм), то есть то, что мне удалось быстро найти, прочный и не подверженный деформации и обрыву резьбы. Куски 12-й арматуры приваривают по краям для тех же целей, что и на зажимных губках, чтобы не было перекоса при зажиме.В качестве закладных (нижние упоры, в которые вставляются болты) я использовал 20 мм. металлическая полоса с изначально имеющимися в ней отверстиями. Все, что мне нужно было сделать, это разрезать их на части. 8 для лап и еще несколько штук для усилителей. (Позже поймешь).

Следующим шагом было приваривание фиксаторов кузова к стойкам. Фото нет, но постараюсь объяснить.

Сначала к стапелю прикрутили готовые стойки, которые предварительно выровняли. Прикрутил их примерно к тем местам на стапеле, на которых они впоследствии будут стоять.Зажав все 4 лапы, уровнем отмерили одну высоту, на которую приваривали зажимные губки, которые сначала стягивали струбцинами, прихватывали сваркой, а затем, сняв лапы с ложи и положив их в горизонтальное положение, со всех сторон приварены к лапкам.

Размеры моих лап указаны выше, ширина губок была взята произвольно, т.е. исходя из наличия материала, и как я уже писал, зажимы были сделаны из ж / д платформ и сварены половинки напильников.Болты для хомутов на 16. Отверстия в губках, предварительно закрепленные сваркой на концах между собой для обеспечения совмещения, просверлены на сверлильном станке. Но еще раз хочу акцентировать внимание на том, что все размеры произвольны и взяты из расчета, чтобы от имеющегося металла было как можно меньше обрезков. Считаю, что губки можно и нужно делать не меньше моей по ширине, а лучше большего размера. Болты и соответственно отверстия для стягивания губок, возможно, потребуются побольше и их диаметр тоже должен быть больше.

24Июн

Рулевая стойка автомобиля: Рулевая колонка автомобиля: устройство и принцип работы

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Автословарь: что такое рулевая рейка?

Рулевая рейка — это сложный механизм, состоящий из множества элементов и объединённый в одном корпусе. Главная функция рулевой рейки состоит в том, чтобы преобразовать вращение руля в согласованные движения колёс.

Конструкции разных рулевых реек могут незначительно отличаться друг от друга, но во всех случаях есть общие функциональные элементы. Внутри корпуса расположена рейка с зубцами и шестерня, которая передвигается по рейке при вращении руля. Зубчатая рейка связана с рулевыми наконечниками, которые обеспечивают необходимы поворот колёс.

Рулевые рейки бывают механическими, гидравлическими и электрическими. По своей сути два последних типа рулевых реек отличаются от механической лишь наличием усилителя (гидравлического или электрического), который облегчает водителю управление автомобилем. При наличии усилителя для вращения рулевого колеса требуется гораздо меньше усилий при полном сохранении информативности руля.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ввиду сложности конструкции, рулевая рейка имеет несколько слабых мест, которые больше всего страдают в процессе эксплуатации автомобиля. На общее состояние рулевой рейки очень влияет уровень износа внутреннего реечного механизма и целостность пыльников, которые препятствуют попаданию пыли, влаги и грязи внутрь механизма.

Какие признаки неисправности рулевой рейки вы можете обнаружить:

неприятный, нехарактерный стук, который появляется при езде по мелким неровностям;

слишком лёгкое вращение руля;

при вращении рулевого колеса усилие исчезает в центральном положении;

излишняя чувствительность и заметное дрожание руля при езде по мелким дорожным неровностям;

признаки течи на пыльниках рулевой рейки;

руль с трудом возвращается в центральное положение при выходе из поворота;

снижение уровня жидкости в бачке гидроусилителя.

Если вам кажется, что рулевая рейка автомобиля страдает вышеперечисленными болезнями, то лучше сделать полную диагностику в автосервисе и, при необходимости, сделать ремонт рулевой рейки. Во многих случаях это гораздо дешевле, чем при выходе из строя покупать новую рейку целиком.

Производители рулевых реек

Есть автолюбители, которые предпочитают устанавливать на автомобиль лишь оригинальные запасные части. Их выбор можно понять, однако финансовая сторона таких приобретений довольно ощутимо бьёт по бюджету. В качестве компромисса можно рассмотреть варианты от известных мировых брендов, которые могут стоить дешевле оригинальных. На территории России вы можете купить рулевую рейку от брендов General Ricambi, Emmetec, GSP, Fenox, Sasic, Stellox.

Рулевая тяга автомобиля — устройство и основные функции

4838 просмотров

Посмотреть рулевую тягу в каталоге «АВТОмаркет Интерком»

Скажите честно когда вы проверяли рулевое управление? Наверняка это было давно. Но с другой стороны вы бы сразу заметили какие-либо отклонения от нормы рулевого управления.

Но, сегодня речь не о проблемах, а о том как устроено рулевое управление автомобиля. Если еще конкретнее, то о самой значимой детали — рулевой тяге.

Зачем нужен рулевой привод и какова его схема.

Несмотря на строение рулевого привода на разных моделях автомобилей, работа привода остается неизменной.

Важная функция рулевого привода состоит в том, что при повороте во время движения автомобиля, стоит избегать бокового скольжения колес. Таким образом, управляемые колеса авто должны поворачиваться на разные стороны: на большой угол – внутреннее колесо, на меньший угол – внешнее колесо.

Рулевые тяги входят в состав рулевой трапеции:

— Средняя рулевая тяга.

— Правая рулевая тяга.

— Левая рулевая тяга.

— Рычаги колес: правый и левый.

Продольная рулевая тяга связывается с рычагом рулевого механизма. Когда поворачивается рулевая сошка, то средняя рулевая тяга передвигается из стороны в сторону, и тогда автомобиль поворачивается в нужную сторону.

Боковые тяги имеют наконечники (шарниры рулевых тяг), которые имеют полусферические пальцы, которые соединяются с резьбовыми наконечниками.

Если говорить о рулевом механизме реечного типа, то работа рулевого привода будет проще. Он имеет в своем строении 2-е рулевые тяги, которые передают усилие на поворотные рычаги, и колеса проворачиваются в нужном направлении.

Самая «трепетная» часть коротких тяг – это рулевые наконечники, еще их называют шарнирами. При замене они меняются в сборе, потому что отремонтировать их нельзя.Меняйте наконечники сразу с обеих сторон автомобиля.

Рулевая тяга самостоятельно не ломается. Исключением можно посчитать, если сам автомобилист не наедет на препятствие.

На коротких тягах можно найти резьбу, из-за которой и производится регулировка угла схождения колес.

Каким образом используют наконечник рулевой тяги?

Итак, наконечник считают самым «нежным» элементом рулевой тяги. Примерное время эксплуатации рулевого наконечника в районе 50 000 км пробега. На наконечник влияет сам автомобилист, его поведение на работе и состояние дорог.

К тому же, при покупке некачественного наконечника, может быть установлен плохой пыльник. Он выходит из строя, в итоге уменьшается срок службы шарнира.

Поломка наконечника сразу даст о себе знать — вы почувствуете люфт. Наконечники не ремонтируются, а меняются в сборе. Если вы их заменили, то обязательно пройдите сход развал на стенде. Можно заранее записаться на ремонт в автосервис на ул.Пономарева, 25.

Выбирая рулевые тяги, вы должны опираться, в первую очередь, на правильные требования производителя для вашего автомобиля.

Запчасти на автомобиль можно купить через наш интерне- магазин. Мы предоставляем гарантии на ремонт — 1 месяц, и гарантию от производителя.

Что такое рулевая рейка автомобиля – Автомастерская №1

Название механизма «рулевая рейка» берет свое начала от названия механизма «шестерня — рейка».

Рулевая рейка представляет из себя зубчатую передачу которая связана с управляемыми колёсами с помощью рулевых тяг и наконечников. Шестерня, закрепленная на рулевом валу, входит в зацепление с зубцами на рейке. При повороте руля вокруг своей оси шестерня рулевого вала сдвигает рейку в соответствующую вращению сторону. В свою очередь рейка через шарниры и тяги поворачивает управляемые колёса.

Ошибочно считается что рулевая рейка это совершенно современный механизм. Но свою историю он берет в конца 19 века и использовался на первых автомобилях.

Произошло это по причине того, что в 20 веке вместо обычной рулевой рейки на авто заняли червячные механизмы и другие более сложные механизмы.

В конце 20го века конструкторы опять вернулись к использованию рулевой рейки, как известно всё новое – хорошо забытое старое. Связано это с тем, что эта конструкция лучше всего подходила для автомобилей с передним приводом и подвеской Макферсона. И как результат рулевая рейка с механизмом «шестерня — рейка» получила самое широкое распространение по миру.

Рейки бывают трех типов : механические, гидравлические, электрические. Всё зависит от типа и марки автомобиля.

Вследствие длительной эксплуатации в тяжелых условиях рулевая рейка склонна к излому или износу (усталость металла, физического повреждения).

Рейка находится в передней части автомобиля, под двигателем (если только у вас не порш 911 или запорожец). Чтобы погнуть или сломать рейку достаточно наехать на серьезное препятствие, ударив нижнюю часть автомобиля.

Если рулевая рейка неисправна то это тянет за собой частые проблемы:

Проблемы у рулевых реек связаны либо с выработкой пар трения, либо с утечкой жидкости.

Износ пар трения шестерня-рейка, кроме неприятного стука приводит к люфту, плохой управляемости, дискомфорту, невозможности провести процедуру развал-схождения и дальнейшему прогрессирующему развитию дефекта. Если вы услышали стук, и вам кажется, что стучит рулевая «рейка», затягивать с визитом на СТО нельзя.

Рулевая рейка — типичные неисправности и способы ремонта — журнал За рулем
Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.
00
Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.
ПАЛКИ В КОЛЕСА
01
Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.
Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.
Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта. Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.
Скрытая угроза
Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.
При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.
111–1
Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.
Вот такие глубокие борозды в алюминиевом картере вытачивают фторопластовые кольца распределителя. Тот случай, когда теория мягкого взаимодействия материалов в корне противоречит жесткой практике.
Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.
С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.
При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.
12
Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.
Иногда насос гидроусилителя неожиданно отказывает — без видимых причин и посторонних звуков. Вероятная причина — залипание расходного клапана в крайнем положении из-за попадания частиц грязи. Его можно растормошить, причем не вынимая из корпуса, и насос будет исправно служить дальше.
А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.
Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.
Неисправности рулевой рейки: признаки, причины, диагностика

Как определить неисправность рулевой рейки?

Давайте начнем с того, что на современных автомобилях в настоящее время широко используется несколько видов рулевых реек: механические, электрические и гидравлические. Ну если с механическими рейками, вроде всё понятно и совсем не сложно, то определить неисправность двух других типов реек порой под силу только опытному мастеру, прибегая к помощи спецоборудования и инструмента. Для точной диагностики неполадок рулевого управления рекомендуется посетить специализированные сервис, потому что, нередко требуется полный демонтаж и разборка механизма до последней детали. Однако основные неполадки можно выявить и самому, по нескольким тревожным признакам.

Как самостоятельно проверить рулевую рейку?

Симптомы неисправности:

Появление стука в передней подвеске. Сначала он может быть почти незаметным и проявляется только на сильно разбитых дорогах, в дальнейшем он будет появляться постоянно. При сильных повреждениях механизма машина становится неуправляемой.

Появление масляных луж на асфальте под автомобилем. Это одних из распространенных признаков неисправности рулевой рейки для автомобилей с системой ГУР. В утечке гидравлической жидкости виноваты изношенные сальники и прокладки, уплотнительные элементы требуют замены.

Сложности с поворотом колес. Руль поворачивается туго, при движении может возникать посторонний свист, гул. Проблема может быть связана с повреждением распределителя усилия, приводного ремня или насоса ГУР, однако, необходимо провести точную диагностику в автосервисе.

Тугой руль. Особенно это заметно в начале движения, также руль сложно поворачивать во время сильных холодов.

Снижена управляемость автомобиля. Машина не реагирует на поворот рулевого колеса, руль может не возвращаться в начальное положение.

Биение в руль. Появление вибрации при поворотах и при движении по прямой траектории.

Чтобы точно выявить неисправность рулевой рейки на автомобиле, лучше обратиться к специалистам. Далеко не всегда есть возможность провести качественный ремонт: при сложных повреждениях и глубокой коррозии элементов данного механизма, рейку придется заменить на новую или восстановленную. Самостоятельный разбор механизма и замена деталей далеко не всегда позволяют получить нужный результат.

Рулевая рейка предназначена для передачи энергии от руля к колесам, и от ее исправности во многом зависит управляемость автомобиля и безопасность движения. Каждый водитель должен уметь распознавать признаки неисправности рулевой рейки и знать, когда необходимо обращаться в автосервис для ее ремонта или замены. Снижение управляемости автомобиля приводит к аварийным ситуациям, в которых могут пострадать все участники движения.

Механизм рулевой рейки выходит из строя по двум основным причинам:

1. движение по неровным дорогам;
2. попадание влаги внутрь корпуса.
Попадание колес в ямы и выбоины на дорожном полотне, переезд через рельсы, наезд на бордюры – все это приводит к повышенной нагрузке на механизм и его преждевременному износу. Еще одной неизбежной причиной неполадок становится пыль: мелкие частицы песка и влага засоряют механизм, и в результате он быстро выходит из строя. Если вам часто приходится ездить по пыльным неровным дорогам, необходимо постоянно следить за состоянием пыльников и перепускных трубок, присутствующих на некоторых моделях современных автомобилей, чтобы не допустить внезапной поломки.

Также причинами неисправности рулевой рейки становятся необдуманные действия водителя.

Самые распространенные ошибки:

Проезд на полной скорости через «лежачего полицейского»

Переезд трамвайных путей поперек рельс на большой скорости

Стоянка автомобиля зимой с вывернутыми колесами

Переезд через бордюры с вывернутыми колесами

Резкие повороты руля при движении на непрогретом автомобиле в холода (данный пункт актуален только для автомобилей с системой ГУР)

Эти и многие другие факторы провоцируют ускоренный износ и поломку деталей, в результате элементам рулевого управления требуется дорогостоящий ремонт или полная замена.

Проблемы с гидроусилителем руля — причины и признаки неисправности

Первый признак неисправности – утечка гидравлической жидкости, в результате чего нарушается работа всей системы. Если не провести своевременный ремонт, со временем из строя выйдет насос гидроусилителя. Чтобы определить проблемы с гидроусилителем, необходимо обратить внимание на следующие признаки неполадок:

Увеличение пенистости гидравлической жидкости говорит о подсосе воздуха в системе ГУР.

Усиление шумов и появление посторонних звуков при повороте рулевого колеса. Проблема может свидетельствовать о недостаточном количестве жидкости в бачке, или об износе насоса гидроусилителя.

Проблемы с работой гидроусилителя на холостых оборотах. Как только количество оборотов увеличивается, проблема исчезает.

Нет усиления при повороте руля в одну или в обе стороны. Эта проблема возникает в результате повреждения тефлоновых колец распределителя.

Что делать если гидроусилитель сломался? Уже при первых признаках неполадок необходимо обращаться к специалистам. Со временем небольшие отклонения от нормы превратятся в серьезные проблемы с управляемостью автомобиля, и это может стать причиной ДТП. Проверить устройство самостоятельно сложно: точно определить неисправность может только профессионал с многолетним опытом.

Диагностика рулевой рейки

Диагностику рулевых реек с системой ГУР в нашем сервисе можно осуществить с помощью профессионального стенда, предназначенного для имитации работы рулевой рейки в реальных условиях и при экстремальных нагрузках.

Если рулевая рейка начала подтекать или появились другие признаки неисправностей, ее полностью разбирают в условиях автосервиса. Специалист оценит целостность корпуса, состояние уплотнительных колец и сальников. Если причиной течи стали изношенные уплотнительные элементы, их меняют на новые.

Мастер проводит внешний осмотр рейки на предмет механических повреждений и следов коррозии. Проверяется изношенность рейки и червячной передачи. Если в регулировке зацепления возникли отклонения, неизбежно возникнут проблемы с поворотом руля. При неправильном зацеплении в паре он вращается слишком туго. Диагностика неисправности рулевой рейки требует опыта, так как нередко проблема выявляется не там, где она предполагалась первоначально.

После обращения в автосервис и устранения неполадок обязательно выполняется развал/схождение для установки оптимальных углов расположения колес. Эту работу нельзя доверять «гаражным» мастерам, так как от правильной регулировки зависит управляемость машины и скорость износа шин.

Как избежать поломок рулевой рейки?

Любой механизм со временем изнашивается и требует замены компонентов, однако можно обеспечить ему максимально долгую жизнь. Чтобы не допустить выхода рулевой рейки из строя, важно соблюдать правила эксплуатации авто и не допускать преждевременного износа деталей. Можно перечислить несколько полезных рекомендаций:

Проверяйте состояние пыльников и своевременно меняйте их. Это позволит предотвратить попадание в устройство пыли и воды, что провоцирует различные поломки.

В холодное время года перед стартом несколько раз мягко прокрутите рулевое колесо, Это позволит маслу дойти до всех деталей.

Удерживайте рулевое колесо в крайнем положении не более 5 секунд.

Старайтесь не попадать в глубокие выбоины на дороге, не переезжать на высокой скорости рельсы без крайней необходимости, а также снижайте скорость перед «лежачими полицейскими». Сильные удары при езде по неровным дорогам – одна из самых распространенных причин неисправности.

Аккуратное вождение и своевременное обслуживание механизма гарантируют машине отличную управляемость и максимальную безопасность движения.

В нашем автосервисе предлагается квалифицированная диагностика и ремонт рулевой рейки любого типа, мы работаем с автомобилями любых марок и моделей. Воспользуйтесь услугами профессионалов, чтобы в короткие сроки решить проблему и вернуть машину к работе. Вы можете купить новую рулевую рейку или ремкомплекты для самостоятельного ремонта

Услуги нашего автосервиса:

Ремонт рулевой рейки автомобиля в Москве

В большинстве современных автомобилей в качестве основного элемента рулевого управления используется рулевая рейка. Устройство её довольно простое, при этом управляемость автомобиля с таковым устройством находится на высоте. Рулевая рейка Ниссан использует тот же принцип, что и тысячи других моделей. Однако этот узел также подвержен износу и требует периодического ремонта. Рассмотрим методы продления срока эксплуатации этого узла, его конструкцию и способы ремонта.

Принцип действия

Технически, рулевая рейка имеет простую конструкцию. Грубо говоря — в центре планка, с нанесёнными на неё зубчиками. Сдвигает её червяк, с нанесёнными ответными зубьями, который связан с рулевым колесом. К планке присоединены рулевые тяги, в свою очередь соединяющиеся с рычагом поворотной опоры стойки колеса, через рулевые наконечники.

Это, конечно, не полная конструкция – ещё присутствует ряд пыльников, сальников уплотнителей и втулок, а также детали рулевого усилителя (различных, в случае применения электрического или гидравлического варианта). Но суть именно такая.

Однако ремонт рулевых реек чаще всего требуется именно при выходе из строя малых и недорогих элементов. Основной показатель для визита в сервисный центр – это начавшийся стук рейки, либо течь масла (в случае, когда используется гидроусилитель).

Как продлить жизнь рулевой рейки?

Износ рейки обусловлен либо длительным периодом эксплуатации, либо чрезмерными нагрузками. При повседневной эксплуатации продлить её жизнь может избегание дорожных неровностей, а также исключение поворота колёс при стоящем автомобиле. Ведь стоит начать движение даже с минимальной скоростью – усилие на поворот значительно снижается.

Также, при появлении стука в рулевых наконечниках – не стоит затягивать с их заменой, т.к. из-за люфта в них рулевая рейка получает ударные нагрузки, что сказывается на её долголетии отрицательно. Кроме того, с неисправными рулевыми наконечниками ездить попросту опасно.

Ко всему прочему необходимо следить за состоянием пыльников и уплотнителей. Если где-либо пыльник порвался – необходимо как можно скорее его заменить. Ведь иначе грязь с дорог начнёт попадать в узлы трения, что их разрушит очень быстро, а в этом случае рулевая рейка потребует значительно большего по объёму ремонта.

Течь из под сальников не предвещает ничего хорошего. Со временем она будет лишь усиливаться и может привести к масляному голоданию. Что на долголетии положительно сказаться никак не может. А усилиться она может довольно быстро. Потому экономия на замене копеечной детали может вылиться в серьёзный ремонт.

Что будет, если не ремонтировать?

Если продолжать ездить с неисправным узлом, то со временем люфт на рулевом колесе будет увеличиваться. Скорость разрушения узла будет нарастать в геометрической прогрессии, т.к. множество люфтов будут создавать ударные нагрузки и дальше увеличивать зазоры.

В итоге, рано или поздно, рулевое колесо потеряет связь с колёсами, что чревато серьёзным ДТП. Причём наиболее вероятно, что это произойдёт во время движения. Суть поломки заключается в слишком большой подвижности планка и червяка, из-за чего могут начать проскальзывать зубья. Потому с неисправным рулевым управлением ездить запрещено. При появлении ощутимого люфта в рулевом управлении, необходимо срочно произвести ремонт рулевой рейки.

Методы ремонта

В зависимости от характера износа или повреждения узла, ремонт может потребоваться различного уровня. Самый радикальный из них – это замена рулевой рейки в сборе. Но стоимость этого действия довольно значительна – достаточно узнать, сколько стоит рулевая рейка Ниссан Примера (как пример), а также добавить стоимость работ по её замене. Потому менять рейку, из-за порванного пыльника или потёкшего сальника неразумно.

Другой вариант – это переборка или ремонт рулевой рейки. Для чего потребуется лишь ремкомплект рулевой рейки Ниссан. Суть такого действия сводится к замене всех изнашивающихся деталей. К ним относятся как резиновые пыльники и уплотнители, так и набор втулок, обеспечивающих позиционирование планки и червяка относительно друг друга. Кроме того производится замена смазывающих материалов.

Если же стука и люфта ещё нет, а просто порвался какой либо пыльник, либо потёк сальник – то это минимальный ремонт. Однако, учитывая необходимость демонтажа множества элементов, имеет смысл заменить не только испорченные уплотнения, но и аналогичные им соседние. Это избавит от необходимости повторения процедуры. Ведь детали такого уровня имеют примерно равный ресурс, а потому если вышел из строя один, то скоро выйдет и другой. Исключение здесь – это механическое повреждение, однако даже в этом случае стоит внимательно осмотреть остальные элементы.

Подтяжка рейки

Когда повреждений нет, а появился незначительный люфт в силу естественного износа, то можно попробовать подтянуть передаточную пару червяка. Однако здесь не всё так просто. Планка изнашивается неравномерно и, в «околонулевой» зоне руля износ максимален, а в крайних положениях минимален. Потому при выставлении нормального зазора в центральном положении, ближе к краям руль может заклинить.

Если это первая «подтяжка», то, в большинстве случаев, можно ей и обойтись, сэкономив, и не производя ремонт рулевой рейки в Москве. Но ресурс такого агрегата уже не высок – примерно лишь на половину срока службы новой рейки (при условии исправности других компонентов).

Учитывая всё вышесказанное – завод производитель категорически запрещает производить самостоятельно подтяжку рулевого механизма. Для этого даже применяется «хитрый» ключ, потому без специального инструмента не обойтись. А работу должен производить профессионал. Ведь даже если всё перепроверить, то при нагреве рулевой рейки руль может закусить в крайнем положении (материалы расширяются). Потому, при необходимости проведения такой процедуры надо обратиться к техникам, т.к. у них есть данные о том, какие зазоры требуется выставить.

Наша фирма выполнит ремонт рулевой рейки Нисан на высшем уровне. Большой опыт в подобных работах, исключительно оригинальные запасные части и современное высокоточное оборудование позволяют гарантировать максимальный результат. Доверьте эту сложную процедуру нам, и дорога станет намного приятнее.

РУЛЕВАЯ РЕЙКА: КАКОВО ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ?

Сумасшедший ритм жизни в наши дни предполагает наличие личного транспортного средства, которое дарит мобильность и независимость. Особенное актуально это для жителей мегаполисов или просто крупных городов, где на счету каждая минута, которую позволит сэкономить автомобиль.
Рулевая рейка: Каково ее значение в обеспечении безопасности автомобиля?
Но вне зависимости от того, сколько стоит автомобиль, рано или поздно он обязательно поломается. Одной из главных составляющих каждого автотранспортного средства является его рулевое управление, оказывающее непосредственное влияние на управление, уровень надежности и небольшой перечень прочих параметров. От исправности рулевого управления зависит безопасность не только самого водителя, но и его пассажиров, и стальных участников движения.

Одной из наиболее распространенных поломок является неисправность рулевой рейки. Среди причин достаточно частых поломок этой детали можно назвать специфические российские дороги, избежать езду по которым просто невозможно. Есть несколько тревожных сигналов, которые говорят о том, что водитель должен обратить внимание на рулевую рейку. Одним из таких сигналов является вытекшая жидкость ГРУ. Также стоит насторожиться, если во время поворота руля появляется гул. Посторонние звуки, стуки, вибрация руля – все это должно мотивировать водителя на визит в СТО.
Важно понимать, что при появлении любого из этих признаком поломки рулевой рейки, данный автомобиль уже нельзя назвать абсолютно безопасным и не устраненная своевременно неисправность лишь усугубится с течением времени. Конечно, рулевую рейку нельзя назвать самой дешевой деталью автомобиля, но сегодня водители имеют возможность приобрести не только абсолютно новую деталь, а и ту, которая уже была в употреблении, но полностью восстановлена до рабочего состояния. Такие детали стоят значительно дешевле новых, но при этом на них дается гарантия, что должно уверить водителя в их надежности. Стоит отметить, что покупать б\у рулевую рейку целесообразно только лишь в специализированных центрах, так как стоящий на рынке продавец не выдаст водителю никакой гарантии и нет стопроцентной уверенности в том, что она должным образом отреставрирована. Поэтому можно смело сказать, что благонадежность бывших в употреблении рулевых реек напрямую зависит от того, где именно она была приобретена. Экономия должна быть оправданной и сегодня есть сервисные центры, которым можно доверять.

Семь основных проблем рулевой рейки, которые вы можете определить [с помощью видео!] • D S Auto
«Если он не сломан, не чините его».
Вот несколько советов, которые помогут вам понять, нужно ли вам ремонтировать рулевую рейку!
Не знаю, как вы, но в жизни я всегда изо всех сил стараюсь увести (каламбур) подальше от проблем. Но эй, иногда наша рулевая рейка просто любит делать прямо противоположное. Как бы нам это ни не нравилось, проблема с рулевой рейкой, без сомнения, является одной из наиболее серьезных неисправностей, потому что она ответственна за изменение направления движения нашей машины.

Изношенная рулевая рейка может привести к потере частичного или полного контроля над рулевым колесом автомобиля, что может привести к аварии со смертельным исходом.

Само собой разумеется, что рулевая рейка — серьезная процедура технического обслуживания автомобиля и дорогостоящая. Это определенно не то, что вы хотите «сначала бука, а потом посмотреть, как получится». Итак, вопрос на миллион долларов заключается в следующем: как мы можем определить, нужна ли нам рулевая рейка , не снимая ее с машины?

Хорошая новость в том, что это не так уж и сложно, если вы знаете, что искать.Фактически, вот 7 самых распространенных проблем с рулевой рейкой , которые вы можете определить сами: —

Утечка жидкости в рулевом управлении

Отсутствие реакции на рулевое управление

Вибрация рулевого колеса

Грохот при повороте

Жесткое рулевое колесо

Рулевое колесо не возвращается

Смертельное колебание

Но прежде чем мы углубимся в детали, нам понадобится немного базовые знания по самой теме. В этой статье вы узнаете о:

Что такое рулевая рейка?
Рулевая рейка представляет собой комплект реечной передачи , заключенный в металлический кожух.Они важны, потому что без них мы не можем изменить направление движения машины.
Электроусилитель рулевой рейки
Представьте себе это.

Когда мы хотим сделать разворот, мы вращаем рулевое колесо по часовой стрелке круговыми движениями. Задача рулевой рейки — преобразовать это вращательное движение в боковое движение через зубчатую рейку и ведущую шестерню. Поскольку рулевая рейка соединена с колесами автомобиля, когда она движется влево или вправо, колеса автомобиля тоже. Вот отличное видео, в котором все прекрасно резюмируется.

MSPhysics дает нам возможность взглянуть на внутреннюю работу рулевой рейки на 360 градусов.
Как видите, наше рулевое колесо соединяется с набором валов и карданных шарниров на вашей напольной подставке, где оно наконец соприкасается с рулевой рейкой. Если вы хотите узнать больше о том, как это работает, я настоятельно рекомендую проверить, как работает рулевое управление.

За прошедшие годы мы стали свидетелями значительных улучшений конструкции рулевой рейки для повышения комфорта. В целом, мы эволюционировали от рулевой рейки без усилителя , до рулевой рейки с гидроусилителем и, наконец, до рулевой рейки с электроусилителем .

Non-Power Assist Hydraulic Power Assist Electric Power Assist

Усилие водителя ДА ДА ДА

Редукция передачи ДА ДА ДА

Дополнительная поддержка
(насос / двигатель) НЕТ ДА ДА

Возможность программирования НЕТ НЕТ ДА

По сути, все эти рулевые рейки работают одинаково. Но есть нюанс! Рейки рулевого управления с гидроусилителем и рейки рулевого управления с электроусилителем поставляются с дополнительными компонентами, которые обеспечивают нам дополнительную мощность поворота. В одном используется жидкость для гидравлического рулевого управления, а в другом — датчики и электродвигатель, которые обеспечивают дополнительный прирост мощности для управления автомобилем.

Зачем я вам все это рассказываю? Почему это важно?

Ну, потому что выпуск с рулевой рейкой БУДЕТ различаться в зависимости от типа рулевой рейки .Разные детали приведут к разным видам отказов, а это значит, что методы их диагностики будут разными. Например, вы можете столкнуться с проблемой утечки жидкости в рейке рулевого управления с гидроусилителем, но не в рейке с электроусилителем. Крайне важно, чтобы мы сначала выяснили, какую рулевую рейку использует наша машина, прежде чем двигаться вперед.

Наконец, важно понять это утверждение, потому что диагностика автомобиля может быть очень непростым делом. Иногда вы можете столкнуться с очень редкой неисправностью, которая встречается ТОЛЬКО в определенной модели автомобиля.Иногда неисправная рулевая рейка может проявлять симптомы, очень похожие на симптомы другой неисправной детали. Со временем вы научитесь различать крошечные различия, которые отделяют одну ошибку от другой. На самом деле все сводится к опыту. Так что если сомневаетесь, проконсультируйтесь с вашим местным сервисным центром.

Без лишних слов, давайте перейдем непосредственно к основным признакам неисправности рулевой рейки.

Какие 7 основных проблем с рулевой рейкой?
Рулевая рейка не имеет окончательного срока службы. Это во многом зависит от конструкции рулевой рейки, модели автомобиля, поведения при вождении и состояния дороги. Для сравнения, мы видели рулевые рейки, вышедшие из строя в течение года, а также рулевые рейки, которые находились в идеальном рабочем состоянии даже через десять лет. Но, как правило, большинству водителей приходится менять их один или два раза на на протяжении всего срока владения автомобилем.

Если вам интересно, нужен ли вам ремонт рулевой рейки, мы собрали для вас топ-7 проблем рулевой рейки .Если вы заметили какой-либо из перечисленных ниже симптомов, рекомендуется проверить или заменить его.

Утечка жидкости рулевого управления

Отсутствие реакции рулевого управления

Вибрация рулевого колеса

Грохот при повороте

Затянутый руль

Рулевое колесо не возвращается

Смертельное колебание

Проблема № 1: Утечка жидкости в рулевом управлении Утечка жидкости — один из наиболее распространенных и легко обнаруживаемых симптомов.

Источник
Изображение любезно предоставлено Nhohavan
Hide

Начнем с самой простой проблемы рулевой рейки, которую можно определить — утечки жидкости рулевого управления.

Эта проблема с рулевой рейкой характерна только для рулевых реек с гидроусилителем , поскольку в рулевой рейке без усилителя и рулевых рейках с электроусилителем не используется жидкость для гидроусилителя рулевого управления.

Итак, как узнать, есть ли утечка жидкости в рулевом управлении?

Что ж, если вы нашли масляное пятно на своей автостоянке, значит, что-то не так! Но держите лошадей, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что это действительно жидкость для рулевого управления.В вашем автомобиле много автомобильной жидкости (моторное масло, тормозная жидкость, трансмиссионная жидкость и т. Д.), И, возможно, это не жидкость для рулевого управления. Хотя да, у вас все еще есть утечка, и вам нужно ее исправить.

В любом случае, самый простой способ узнать наверняка — это взглянуть на бачок с жидкостью рулевого управления. Находится ли он в пределах оптимального уровня жидкости, указанного производителем автомобиля? Если он не соответствует отметкам «MIN» и «MAX» на резервуаре, спросите себя: «Когда я в последний раз доливал воду?» Жидкость для рулевого управления — это , а не , и вам нужно доливать ее каждые два месяца. Если он на исходе, вы можете начать подозревать утечку жидкости для рулевого управления.

Как показывает практика, если вам постоянно приходится доливать жидкость в рулевую систему каждый месяц или чаще, вы знаете, что есть утечка где-то .

А теперь большой ударение на слове «где-то». Потому что утечка жидкости рулевого управления не означает автоматически, что вам нужна новая рулевая рейка. Утечка может исходить из многих частей. Наиболее частые утечки жидкости рулевого управления происходят из…

Рулевая рейка

Насос рулевого управления

Резиновые шланги и трубки

Чтобы проверить на утечку, все, что вам нужно, это просто пара хороших глаз и знать, где искать.Если вы можете найти источник, вы знаете, что нужно исправить.

Дайте машине остыть не менее часа. Очень важно не обжечься.

Проверьте пол и посмотрите, нет ли на нем капель жидкости.

Откройте капот и посмотрите, нет ли мокрых деталей.

Постарайтесь осмотреть детали, расположенные рядом с влажными компонентами, чтобы увидеть, не течет ли она из самой части или не капает ли сверху.

В противном случае поднимите машину домкратом. Подставьте камень к заднему колесу, чтобы он не катился.Помните, безопасность превыше всего.

Принесите фонарь и залезьте под машину.

Опять же, попробуйте найти мокрые детали.

Вы также можете надеть перчатку и надавить на резиновые шланги, чтобы проверить, твердые ли они и шелушатся. Резина со временем теряет эластичность, что может привести к утечке. Если да, поменяйте.

Проблема № 2: Отсутствие реакции рулевого управления

Вы можете заметить разницу с люфтом и без него?
Когда вы едете по дороге, постарайтесь почувствовать, реагирует ли ваша машина на рулевое колесо. Если вы поворачиваете руль (слегка), но ваша машина по-прежнему едет прямо, не меняя направления, у вас есть то, что мы называем — неотзывчивое рулевое управление .

В Малайзии мы называем это «свободной игрой».

Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема с рулевой рейкой, попробуйте выполнить следующие шаги для диагностики рулевой рейки.

Припаркуйте машину в безопасном месте.

После этого убедитесь, что колеса вашей машины стоят прямо. Для этого верните руль в исходное положение на 12 часов.

Включить зажигание.

Убедитесь, что у вас активирован ручной тормоз.

Затем вы можете покачивать рулевое колесо вперед и назад между 10 и 2 часами.

Попробуйте пощупать ваш руль. В определенном месте кажется слишком светлым?

Кроме того, когда ваш автомобиль неподвижен, я считаю полезным смотреть на колеса автомобиля, одновременно покачивая рулевое колесо. Посмотрите, двигаются ли колеса машины, когда вы поворачиваете руль.

Некоторым людям легче диагностировать, когда ваш автомобиль движется.Но опять же, не забывайте уделять приоритетное внимание безопасности.

Во-первых, выберитесь на безопасную дорогу, чтобы проверить это. В идеале дорога должна быть прямой, широкой и просторной.

После этого убедитесь, что колеса вашей машины стоят прямо. Для этого верните руль в исходное положение на 12 часов.

Включите передачу «D» и двигайтесь медленно.

Затем вы можете покачивать рулевым колесом вперед и назад от 9 до 3 часов.

Попробуйте почувствовать, меняет ли рулевое колесо траекторию движения вашего автомобиля.

Если рулевое управление не реагирует на запросы, рулевое колесо будет очень легким. Рулевое колесо как будто отсоединено от автомобиля. Кроме того, ваша машина не изменит (или почти не изменит) направление движения.

Это раздражает и опасно управлять автомобилем, потому что вы не можете правильно изменить траекторию движения автомобиля по своему желанию. Нечувствительное рулевое управление обычно является результатом износа рулевой рейки. Для ремонта потребуются специальные инструменты и технические ноу-хау. Если у вас возникла эта проблема, обратитесь к ближайшему к вам специалисту по ремонту рулевой рейки.

Проблема № 3: Вибрация рулевого колеса

На видео показано дрожание рулевого колеса на скорости 65 миль в час, что, как полагают, является проблемой с кольцом в центре ступицы, а не с рулевой рейкой. Но полезно дать вам представление о том, как выглядит вибрация рулевого колеса.
Если вы чувствуете, что ваше рулевое колесо трясется, возможно, проблема в изношенной рулевой рейке.

Вибрация особенно заметна при движении по неровной дороге , например, по строительной дороге.Вам не нужно увеличивать скорость, чтобы вибрация проявлялась, достаточно обычной скорости движения.

Быстрый совет.

Вы должны чувствовать большую часть тряски, исходящую от самого рулевого колеса. Не забывайте уделять очень пристальное внимание при диагностике, потому что дорога также неровная, и это также может вызвать тряску автомобиля. Люди часто путают это между двумя.

Итак, какие признаки вам следует искать?

Мы всегда стараемся обращать внимание на силу сотрясения.Некоторая вибрация — это просто незначительная дрожь рулевого колеса, которую вы едва чувствуете, некоторые настолько сильны, что вам почти приходится крепко ухватиться за руль, чтобы оно не двигалось. Также мы стараемся прислушиваться к любому сопутствующему шуму.

Проблема № 4: Дребезжащий шум при повороте

Грохот не представляет угрозы для жизни, но всегда полезно решить эту проблему.
Звук лязг или стук — еще один признак неисправности рулевой рейки.

Грохот будет звучать так, как будто кто-то стучит в вашу дверь, но из-под машины — «кок!». Думаю, это звучит немного жутко, если я так выразился, но я надеюсь, что вы уловили идею! Когда вы поворачиваете руль, постарайтесь прислушаться к этому стуку или лязганию. Обычно его можно услышать рядом с местом, где упирается ваша ступня.

Это не должно путать с быстрым щелчком , вызванным приводным валом , когда вы поворачиваете машину. При грохоте должен один раз постучать, а затем сделать паузу перед новым стуком! В некоторых случаях вы можете услышать это снова, когда вернете рулевое колесо в исходное положение.Если вы это сделаете, вы можете начать подозревать, что у вас изношена рулевая рейка.

Однако стоит отметить, что диагностика только на основе шума может быть очень сложной задачей. Это связано с тем, что существует очень много разных типов шума и их источников, которые указывают на плохую стойку, крепление и т. Д. Это также зависит от модели вашего автомобиля и типа используемой рулевой рейки.

Если вы также заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов, это поможет точно угадать, неисправна ли ваша рулевая рейка.Этот лязгающий звук свидетельствует об износе рулевой рейки. Но мы рекомендуем вам посоветоваться с профессионалом, прежде чем ставить диагноз.

Проблема № 5: Жесткое рулевое колесо

Жесткое рулевое колесо бывает разных форм. Этот демонстрирует тугое рулевое колесо, особенно в одном направлении.
Рулевая рейка с гидроусилителем предназначена для облегчения и комфорта рулевого управления. Управлять автомобилем не составит труда, даже если он весит более 1000 кг! Если вам приходится бороться, чтобы повернуть рулевое колесо, очень вероятно, что вы находитесь в очень сложной ситуации (каламбур) — как проблема с рулевой рейкой.

Режим отказа тугого рулевого колеса встречается как в гидравлической, так и в электрической системе рулевого управления. Стоит отметить, что рулевая рейка здесь не может быть виновата. Это также может быть вызвано отказом насосов рулевого управления, электродвигателя, электроники и т. Д.

Вот интересный факт.

Есть разные типы герметичности. Это означает, что вы можете ощущать разную степень стеснения и при разных обстоятельствах. И это лишь некоторые из них: видео выше описывает герметичность только в одном направлении; Некоторая стянутость может ощущаться и сниматься; Некоторые ощущения стянутости намного тяжелее, чем другие.

Другой тип затяжки рулевого колеса может указывать на неисправности в различных компонентах. Сильный удар состоит в том, что иногда различия незначительны, и сложно передать чувства словами. Но именно поэтому у нас есть специалисты по рулевым рейкам, которые помогут вам в этом. Хотя вам все же следует попытаться определить герметичность и сообщить об этом своему местному механику, потому что всегда полезно услышать мнение владельца автомобиля. В конце концов, вы лучше всех знакомы с автомобилем!

В любом случае, вот как можно проверить жесткость.

Сначала включите двигатель автомобиля.

Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение минуты для прогрева.

Затем переместите рулевое колесо из положения блокировки в положение блокировки 10 раз, чтобы прогреть систему рулевого управления с гидроусилителем.

Почувствуйте усилие рулевого управления. Запомните это в уме.

Держите ручной тормоз включенным, а передачу в положении «P».

Увеличьте число оборотов двигателя до 3000 ~ 4000 об / мин.

Переведите рулевое колесо от упора к упору.

Снова почувствуйте усилие рулевого управления.Еще раз отметьте это в уме.

Что ж, хорошая новость заключается в том, что жесткое рулевое управление не приведет к полной остановке колеса. Вы по-прежнему можете водить машину, хотя для этого потребуется гораздо больше усилий. Однако это может стать опасным в зависимости от того, насколько это серьезно и насколько вы сильны.

Но в любом случае вам следует исправить это как можно скорее. Я действительно рекомендую вам не ездить на дальние расстояния, пока вы не отремонтируете его из-за того, что мы называем «усталостью рулевого».Представьте себе, что вы поднимаете и держите чашку с водой, это так просто! Но попробуйте подержать его больше часа, он станет очень тяжелым, хотя его вес точно такой же, как и раньше.

Усталость со временем накапливается экспоненциально .

Езда на дальние расстояния очень утомительна. Добавлять в это уравнение усталость руля — дело рискованное. Так что еще раз измените его перед поездкой на Пенанг!

Проблема № 6: Рулевое колесо не возвращается

Невозвращение рулевого колеса может быть утомительным (не говоря уже о том, что опасно!), Если вам постоянно приходится тянуть его назад вручную.
После поворота рулевого колеса оно должно вернуться в исходное положение на 12 часов.

Опять же, он может различаться по степени серьезности. Например, какое-то рулевое колесо вообще не возвращается; Некоторые вернутся, но только в положение «9 или 3 часа»; Некоторые возвращаются, но очень неровно и не гладко.

Вы увидите это больше в системе рулевого управления с гидроусилителем. Эта проблема с рулевой рейкой может быть вызвана засорением системы рулевого управления с усилителем или, возможно, даже проблемой несоосности автомобиля.Основываясь на прошлом опыте, вы будете удивлены, узнав, что рычаг управления также может вызывать эту проблему (хотя и редко).

Если вы хотите воспроизвести симптом, вы можете попробовать следующие шаги:

Сначала выйдите на просторную дорогу, чтобы проверить это.

Запустите двигатель.

Включите передачу «D» и двигайтесь медленно, не ускоряйтесь.

Убедитесь, что у вас достаточно места для маневрирования.

Поверните руль.

Отпустите, но будьте готовы схватить его снова (помните, что руль не возвращается).

Когда вы отпускаете, обратите внимание, как возвращается ваше рулевое колесо (если есть).

Возьмитесь за руль и отрегулируйте траекторию движения автомобиля.

Повторяйте, пока не будете уверены.

Проблема № 7: Смертельное колебание

Не пытайтесь управлять автомобилем, если у вашего автомобиля есть эта проблема.
Ой, мальчик … Либо у тебя сломано рулевое колесо, либо у тебя серьезная проблема с рулевой рейкой.Неважно, одержимы они или нет, я думаю, что это разумно, что мы НЕ водим машину в таком состоянии и немедленно вызываем вашего автомеханика (а не экзорциста).

Эта проблема чаще встречается в системе рулевого управления с электроусилителем и обычно требует замены, а не ремонта. Излишне говорить, что это будет стоить совсем немного.

Сколько времени занимает ремонт рулевой рейки?
Я бы порекомендовал вам выделить день (или два) на замену рулевой рейки.Разборка и установка рулевой рейки может быть очень трудоемкой. Для одной модели автомобиля требуется больше времени, чем для другой, потому что каждая конфигурация автомобиля настраивается по-своему. Все зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля.

Кроме того, вы должны учитывать, доступны ли ваши механики и могут ли они поставить детали рулевой рейки.

Замена рулевой рейки бывает сложной или безумно сложной.

Если вы любите быть в курсе дел, вы всегда можете посмотреть видео Toyota 4 Runner Steering Rack Replacement выше, предоставленное EricTheCarGuy.Это поможет вам понять, что нужно делать. Опять же, это видео не является абсолютным и не должно использоваться в качестве руководства.

Ремонт и замена рулевой рейки — определенно непростая задача. Как большой я человек D-I-Y, я не рекомендую делать это самостоятельно, потому что ОЧЕНЬ МОЖНО пойти не так, если вы не будете знать, что делаете.

Что проверять после ремонта?
Есть несколько вещей, которые нельзя пропустить после замены рулевой рейки.В противном случае ваша машина не будет работать должным образом!

Прежде всего, не забудьте проверить уровень жидкости в рулевом управлении и убедиться, что он находится между рекомендованным производителем уровнем. Это связано с тем, что при замене рулевой рейки вытекает жидкость из рулевого управления. Без жидкости рулевая рейка не может нормально функционировать.

В дополнение к этому убедитесь, что после замены рулевой рейки вы получите выравнивание автомобиля . В противном случае ваша машина не будет ехать прямо.Представьте, что вам нужно повернуть руль в положение «3 часа», чтобы машина двигалась прямо. Абсолютно чокнутый и определенно небезопасный!

Кроме того, я рекомендую держаться подальше от ручного выравнивания DIY дома , если вы не знаете, что делаете. В любом случае выравнивание автомобиля относительно дешево по сравнению с преимуществами, которые оно может принести! Вы можете приобрести его по скромной цене + -50 рупий.
«Твоя машина готова». Рулевая рейка — одна из самых дорогих, но и более ценных вещей в ремонте автомобилей.ОГРОМНЫЕ различия ощущаются до и после ремонта.

Итог
Рулевая рейка позволяет вашему автомобилю поворачивать и менять направление движения. Плохая рулевая рейка ухудшит ваше рулевое управление. Это ставит под угрозу вашу безопасность и безопасность окружающих на дороге. В некоторых случаях это может привести к несчастному случаю со смертельным исходом.

Если вы все еще не уверены, есть ли у вас проблема с рулевой рейкой, не стесняйтесь обращаться к D S Auto , чтобы получить надежную диагностику для вашей системы рулевого управления.Основанная в 1991 году, мы являемся специалистами по ремонту, имеющими более чем двадцатилетний опыт работы практически со всеми моделями автомобилей в Малайзии!

В общем, хватит о нас. Мы хотели бы услышать от вас. Заменяли ли вы рулевую рейку раньше? В чем была проблема и как вы узнали, что у вас проблема с рулевой рейкой? Оставьте комментарий ниже, и мы свяжемся с вами.

А пока ездите безопасно и умно!

Производитель рулевой рейки — MZW Решение деталей рулевого управления

Если в вашем автомобиле используется современная реечная система для рулевого управления, в нем будет установлена рулевая рейка.Стойка служит средством, помогающим направлять колеса во время движения. Если хотите понять, как работает рулевая рейка на автомобиле или грузовике, прочтите до конца. В этой статье компонент исследуется простым для понимания, но подробным образом.

Что такое рулевая рейка?

Проще говоря, рулевая рейка — это часть, которая преобразует вращение рулевого колеса в поступательное движение. Затем поступательное движение передается через различные части на колеса, создавая эффект поворота. Таким образом, сборка стойки поможет вам управлять автомобилем.

Узел рулевой рейки соединяется с рулевым колесом через рулевой вал и рулевую колонку. Сбоку он содержит рулевые тяги, которые в конечном итоге соединяются с поворотным кулаком, помогая передавать движения рулевого колеса на колеса.

Стойка состоит из множества различных частей. К основным относятся корпус, в котором находится зубчатая передача, зубчатая передача и стяжные колеса. В некоторых типах рулевых реек гидравлический или электрический усилитель рулевого управления является частью грабли.

Корпус обычно отлит из алюминия, а реечная шестерня — из стали.Алюминий помогает снизить общий вес стойки в сборе. Шестерни должны выдерживать износ, и это одна из причин использования стали для их изготовления.

Рулевая рейка в основном используется в легковых автомобилях, как легковых, так и грузовых. Некоторые внедорожники тоже. В тяжелых грузовиках и внедорожниках часто используется более мощная, но устаревшая система рециркуляции шариков. Вот видео, объясняющее разницу между двумя механизмами рулевого управления.

Все рулевые рейки работают по одинаковому принципу.Различия возникают только в различных компонентах и, в случае системы рулевого управления с гидроусилителем, в используемом механизме. У каждого метода есть свои плюсы и минусы, как вы скоро узнаете. Перед этим рабочий стойки.

Функция рулевой рейки

Рейка является основной частью так называемой реечной системы рулевого управления. Вместе с другими частями он помогает водителю контролировать направление движения автомобиля. Рейка — одна из самых важных частей безопасности в транспортных средствах, в которых установлены реечные механизмы рулевого управления.Его две основные функции:

Помогает преобразовать вращательное движение водителя на рулевом колесе в движение лайнера, которое поворачивает колеса.

Обеспечьте редукцию через малую шестерню и большую реечную шестерню. Это помогает водителю прилагать меньше усилий для управления транспортным средством.

Детали рулевой рейки

Узел рулевой рейки — это большой компонент, состоящий из множества различных частей. Они различаются в зависимости от того, используется ли гидроусилитель руля, а также от типа усилителя.Чтобы охватить все, мы рассмотрим все части, в том числе те, которые поставляются с гидроусилителем руля. К основным деталям рулевой рейки относятся:

Вал шестерни

Это деталь, которая соединяет рулевую рейку в сборе с рулевой колонкой. Он вращается вместе с рулевым колесом, помогая крутить ведущую шестерню. В системе с гидроусилителем рулевого управления вал также содержит торсион, который управляет гидравлическим клапаном.

Шестерня

Шестерня рулевой рейки — это небольшая шестерня, которая вращается в соответствии с движением рулевого колеса.Обычно это шлицевой стержень, который входит в зацепление с линейной реечной передачей. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, вращательное движение шестерни преобразуется в боковое или линейное движение реечной передачи.

Стойка

Стойка — это прямой металлический стержень, который проходит по всей длине сборки. Он содержит зубья, которые входят в зацепление со шлицами ведущей шестерни. Рейка перемещается в сторону, чтобы под действием шестерни поворачивать колеса, помогая управлять колесами. Стойка обычно изготавливается из стали и соединяется с внутренними стяжными шпильками с обеих сторон.

Корпус стойки

Корпус рулевой рейки содержит набор зубчатых колес (ведущая и реечная шестерни), которые образуют механизм для передачи сигналов водителя на колеса. Обычно он сделан из литого алюминия и легкий. В рулевых рейках с гидроусилителем в корпусе также находятся поршень и гидравлический механизм.

Тяги

Рулевые рейки обычно имеют тяги с обеих сторон металлической планки с зубчатой передачей. Есть также внутренняя и внешняя рулевые тяги, причем внутренняя тяга находится рядом с металлическим стержнем.Стержни имеют шаровую опору, обеспечивающую движение во все стороны при повороте. Между внутренней и внешней поперечными штангами установлен большой резиновый чехол для защиты от загрязнений.

Ботинки

Это резиновые сильфоны / крышки, которые защищают соединения между внутренней поперечной рулевой тягой и внешней поперечной рулевой тягой. Пыльники рулевой рейки предназначены для предотвращения попадания пыли и мусора, например, песка, в шарнир и преждевременного износа или повреждения.

Компоненты усилителя рулевого управления

Части усилителя рулевого управления, которые обычно не считаются частью сборки, часто встроены в стойку.Следовательно, они не менее важны. В их числе:

Гидравлический клапан — , как следует из названия, гидравлический клапан находится в стойках, в которых используется система рулевого управления с гидроусилителем. Его функция заключается в управлении движением гидравлической жидкости на основе вращения рулевого колеса.

Другие части гидравлической системы включают резервуар для хранения гидравлической жидкости и насос, который обеспечивает усилие для жидкости. Двигатель автомобиля приводит в действие насос. Также имеются трубопроводы высокого давления для подачи гидравлической жидкости.

Двигатель — В рулевых рейках, в которых используется электрический усилитель рулевого управления, двигатель является одним из компонентов, которые могут составлять часть стойки в сборе. Обычно это бесщеточный двигатель с электронным управлением. В некоторых автомобилях модуль управления двигателем устанавливается рядом с двигателем.

В легких и компактных автомобилях мотор вместе с датчиком устанавливается на рулевой колонке. В более тяжелых автомобилях он устанавливается на стойке, иногда с собственным валом-шестерней. Двигатель поставляется с другим компонентом; датчик.Датчик определяет движение рулевого колеса, отправляя информацию в модуль управления. Таким образом обеспечивается точное и эффективное рулевое управление.

Прочие детали

Незначительные детали включают различные втулки рулевой рейки, стопорные кольца, уплотнения, гайки и другие мелкие детали. Как мы указывали ранее, стеллаж — это большая сборка, состоящая из множества разных частей.

Типы рулевой рейки

Существует два основных типа рулевой рейки: ручная и электрическая.Электроэнергетический тип становится наиболее часто используемым в современных автомобилях по многим причинам. К ним относятся легкость управления автомобилем, лучшая реакция на рулевое управление и точность рулевого управления. Теперь давайте посмотрим на каждый тип рулевой рейки и на то, как она работает.

Ручная рулевая рейка

Ручная рейка не использует систему рулевого управления с усилителем. Вместо этого это зависит от редуктора, обеспечиваемого ведущей шестерней, вращающей реечную шестерню. Тем не менее, несмотря на механическое преимущество, вам все равно будет трудно поворачивать рулевое колесо.

Рулевые рейки этих типов работают по простой процедуре. Когда вы вращаете рулевое колесо, сила передается через рулевую колонку, вал и ведущую шестерню. Затем ведущая шестерня перемещает рейку из одной стороны в другую в зависимости от направления вращения.

Ручные стеллажи — это простой механизм. Однако они не так популярны, как система с приводом, которая включает использование гидравлической жидкости или электродвигателя для помощи в перемещении линейной передачи. Они также не делают чувствительной системы рулевого управления.

Рулевой механизм с усилителем

Рулевая рейка с усилителем — это просто рейка с усилителем рулевого управления. Система обычно электрическая или гидравлическая. У каждого механизма есть свои преимущества и недостатки, как мы увидим дальше.

Гидравлическая рулевая рейка

В нем есть механизм, состоящий из гидравлической жидкости, помогающий толкать линейную шестерню или рейку. Он поставляется с резервуаром для гидравлической жидкости, насосом с приводом от двигателя и гидравлическим клапаном.Также имеются трубопроводы или шланги высокого давления для гидравлической жидкости.

Корпус стойки также содержит поршень и пространство для гидравлической жидкости. Во время работы жидкость течет в соответствующую сторону и создает давление, помогающее перемещению зубчатой рейки.

Гидравлический клапан, который удобно расположен между ведущей шестерней и рулевым валом, содержит торсион. Штанга помогает регулировать поток жидкости, тем самым обеспечивая приложение давления жидкости в правильном направлении.

Электрическая рулевая рейка

В этом типе используется электродвигатель, который помогает перемещать зубчатый металлический стержень или рейку. Двигатель часто привинчивают к стойке и подключают к модулю управления. Он также оснащен датчиком для определения движения и положения рулевой колонки.

Электрическая рулевая рейка работает так же, как ручная или гидравлическая. Единственное отличие — это метод усилителя рулевого управления. Двигатель вращается в обе стороны, с зубчатыми колесами и ремнем для передачи вращения на зубчатый механизм в корпусе стойки.

Работа усилителя рулевого управления рейки в значительной степени регулируется датчиками и модулем управления. Это гарантирует, что прилагаемое усилие соответствует входным сигналам рулевого колеса. Это не только помогает упростить рулевое управление, но и обеспечивает высокую точность.

Гидравлический Vs. Рулевая рейка с электроусилителем

Гидравлические системы делают всю конструкцию тяжелой, что может привести к снижению расхода топлива в некоторых автомобилях. Гидравлические системы также сложны и состоят из множества частей.Они требуют большего обслуживания по сравнению с двигателем и склонны к утечкам в тяжелых условиях.

В случае отказа гидравлическая рейка затрудняет работу системы рулевого управления. Это потому, что вам нужно преодолеть силу как зубчатой передачи рейки, так и гидравлической системы. Этого не происходит с электрической системой.

Электрическая рулевая рейка в сборе легкая. Они не способствуют экономии топлива, особенно при использовании в легковых автомобилях.Электрическая система также более эффективна и требует минимального обслуживания. Однако их может быть сложно диагностировать или отремонтировать, в отличие от гидравлических типов.

Поскольку двигатель питается от аккумуляторной батареи, электрические стойки не нагружают двигатель, в отличие от гидравлических систем. Следовательно, они не вызывают снижения пробега двигателя. Электрические рулевые рейки также легко настраиваются. Их можно точно настроить в соответствии с условиями применения транспортных средств или даже предпочтениями водителя.

Проблемы с рулевой рейкой

Рулевые рейки рассчитаны на долгий срок службы.Однако они содержат разные детали, некоторые из которых более подвержены повреждению или износу, чем другие. Различные условия также могут сказаться на компонентах рулевой рейки. Основные проблемы включают:

Поломка рулевой рейки Уплотнения

Многие части стойки содержат уплотнения и прокладки. Когда они выходят из строя, вся сборка подвергается поломке или даже большему повреждению. Треснувшие или усадочные уплотнения допускают попадание загрязнений, которые приводят к износу или повреждению хрупких внутренних компонентов.

Треснувшие пыльники и шланги рулевой рейки

Резиновые сапоги или резиновые шланги и стропы со временем могут потрескаться. Когда это произойдет, вы, вероятно, испытаете отказ системы рулевой рейки. Сапоги не пропускают грязь и песок, защищая такие компоненты, как подшипник. При наличии, наличии трещин или каких-либо повреждений защищенные части подвергаются воздействию мусора.

Ослабленные соединения рулевой рейки

Со временем соединения могут ослабнуть, особенно из-за частой вибрации стойки.Некоторые из них могли быть неправильно затянуты во время установки или обслуживания рулевой рейки. Плохие соединения могут сделать вождение небезопасным. Они также вызывают характерный шум рулевой рейки.

Отказ системы рулевого управления с усилителем

Иногда проблема возникает не в главной рейке, а в компонентах усилителя рулевого управления. Это может быть неисправность в гидравлической системе из-за утечек, низкого уровня жидкости или любой другой проблемы. Также это может быть неисправный мотор, датчик или изношенный ремень.

Износ шарнира рулевой рейки

На автомобиле, грузовике или внедорожнике рулевая рейка состоит из нескольких шарниров. Со временем они изнашиваются, что приводит к выходу из строя всего узла. Изношенные шарниры являются причиной шума рулевой рейки при поворотах, неплотного или неточного рулевого управления и т. Д.

Часто задаваемые вопросы о рулевой рейке

1 кв. Что такое чехол рулевой рейки?

A. Манжеты рулевой рейки — это сильфоны, которые устанавливаются на концах стойки в сборе.Они предлагают защиту от песка, пыли и мелких камней. Манжеты также не пропускают воду для защиты от смазки рулевой рейки. Без них шарниры изнашиваются слишком быстро, и смазка требует слишком быстрой замены.

2 кв. Что такое ограничитель рулевой рейки?

A. Ограничитель — это тип вставки, которую вы вставляете на внешние концы вала зубчатой рейки. Как следует из названия, вставка ограничивает ход стойки для защиты колес и других деталей подвески.Это потому, что вал может слишком сильно поворачиваться, когда вы поворачиваете слишком резко, особенно с системой рулевого управления с гидроусилителем.

3 кв. Что вызывает повреждение рулевой рейки ?

Расположение стойки делает возможным попадание мусора и других агрессивных элементов. Компонент также подвергается воздействию высоких температур, возникающих при движении автомобиля. Эти условия со временем приводят к повреждению. Утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем также вызывают проблемы или выход из строя двигателя, если система рулевого управления с гидроусилителем электрическая.

Правильное и регулярное обслуживание стойки может помочь избежать этих проблем.К ним относятся обеспечение надлежащей смазки стыков и замена изношенных деталей. Смазка рулевой рейки — одна из важнейших процедур технического обслуживания. Это предотвращает преждевременный износ компонентов, продлевая срок службы всей стойки в сборе.

4 кв. Что будет, если выйдет из строя рулевая рейка ?

Отказ рулевой рейки может привести к потере управления автомобилем. Руль может заклинивать, болтаться, неточно. Вот как определить, неисправна ли рулевая рейка или, другими словами, симптомы неисправности рулевой рейки.

рулевое управление колесо вибрирует — вибрация может указывать на проблему с системой помощи рулевого управления или изношенные части рейки. Это также может быть результатом скопления мусора в системе рулевой рейки.

A жесткое рулевое колесо — опять же, проблема может быть в системе рулевого управления с гидроусилителем. В основном это утечка жидкости, что приводит к отказу гидравлического давления.Также это может быть неисправный двигатель, ремень или мусор в стыках при сборке стойки.

Шум — это может быть стук рулевой рейки или скрежет. Это сигнализирует о том, что изношенные детали требуют замены. Иногда может быть повреждена вся стойка, и требуется новая. Это также могут быть незакрепленные детали, которые необходимо подтянуть.

Утечка гидравлическая жидкость — утечки легко заметить, особенно если жидкость стекает на землю. Он также вызывает горящий шнелл, если падает на горячие части под колпаком.Утечка жидкости из рулевой рейки быстро приведет к жесткости рулевого колеса.

Обесцвеченная гидравлическая жидкость — указывает на утечки, через которые вода и другие загрязнители попадают в гидравлическую систему. Периодическая проверка жидкости помогает выявить проблему на ранней стадии.

Другие симптомы неисправности рулевой рейки включают чрезмерный люфт рулевого колеса, неконтролируемое блуждание автомобиля и ослабление рулевых колес. Вы также можете почувствовать пробуксовку рулевого колеса или запах горящей гидравлической жидкости.

Q5. Можете ли вы водить машину с плохой рулевой рейкой?

A. Можно, но не рекомендуется. Вы можете управлять колесами неправильно или совсем не управлять ими, особенно если рулевое колесо заклинило. Чтобы не подвергать опасности себя и других автомобилистов, рекомендуется всегда содержать багажник в хорошем состоянии. Смажьте движущиеся части и замените изношенные компоненты. А если вся стойка повреждена или изношена, без промедления меняйте ее.

Q6.Какие есть варианты ремонта рулевой рейки?

A. Это зависит. Некоторые проблемы можно исправить, а другие — нет. Изношенные сапоги или втулки можно заменить в ходе так называемого восстановления или ремонта рулевой рейки. Иногда стойка может работать неправильно из-за неправильной установки. В этом случае мы рекомендуем вам обратиться за помощью к специалисту по рулевым рейкам или в ближайшую к вам ремонтную мастерскую.

Q7. Каков срок службы рулевой рейки?

А. Рулевые рейки — прочная деталь, особенно если за ними ухаживать. Их продолжительность в среднем составляет 150 000 км. Если вам интересно, как определить, нуждается ли рулевая рейка в замене, вот вам признаки. Заменить стойку, если:

Шестерни, как реечная, так и шестерня, изношены, в результате чего рулевое колесо имеет слишком большой люфт или люфт.

Ваш автомобиль или грузовик становится неуправляемым и блуждает по дороге.

Вы слышите скрежет или лязг при вращении колес

Руль сильно трясет

Также, если он проехал более 100 миль с той же рулевой рейкой

Прежде чем рассматривать возможность замены, рекомендуется проверить рулевую рейку, чтобы определить проблему.Проблема может заключаться в усилителе мощности, а не в самой стойке. Вот видео о том, как проверить стойку.

Q8. Сколько стоит рулевая рейка?

Цена новой рулевой рейки зависит от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля. Он также варьируется в зависимости от марки, будь то OEM или вторичный рынок. Обычно сумма колеблется от 100 до 500 долларов. OEM рулевые рейки стоят дороже, чем послепродажные версии.

9 кв. Сколько стоит замена рулевой рейки?

А. Технические специалисты берут около 200-400 долларов за установку рулевой рейки. Если добавить стоимость покупки компонента, общая сумма составит от 400 до 900 долларов на замену. Сумма может быть выше этих оценок в вашем регионе. Он варьируется в зависимости от того, какие ремонтные мастерские в вашем районе взимают плату за услуги.

Q10. Поставляются ли рулевые рейки с рулевыми тягами?

A. Не всегда. Некоторые делают, а другие нет. При покупке обязательно подтвердите наличие тяги (как внутренней, так и внешней рулевых тяг), чтобы вы знали, чего ожидать.Конечно, будут различия в ценах, которые следует учитывать при выборе между двумя типами стоек.

Заключение

Сегодня во многих автомобилях используется реечная система рулевого управления. В итоге рулевые рейки — обычные автозапчасти. Знание того, как работает стеллаж, различных типов на рынке и других фактов, поможет вам сделать правильный выбор при покупке. Вы также сможете обнаруживать проблемы, когда они возникают, а также принимать наиболее подходящие меры.Мы надеемся, что это руководство расширило ваше понимание компонента.

Rack and Pinion — OEM, Aftermarket Новые и восстановленные рулевые рейки

Трудно поверить, но гидроусилитель руля — относительно новое изобретение для большинства автомобилей. Идея автомобильного гидроусилителя руля возникла с тех пор, как в конце 19 века автомобили начали появляться на рынке. Вскоре после этого был выдан первый раунд патентов. На рубеже 20-го века была создана первая система рулевого управления с гидроусилителем.

Но только в 1950-х годах американский производитель автомобилей Chrysler начал массовое производство систем рулевого управления с усилителем, когда они стали скорее средством безопасности, а не роскошью. По сравнению с моделями Chrysler 1950-х и 1960-х годов другие автомобили казались жесткими и небезопасными для вождения — и с этого момента системы рулевого управления с усилителем стали опорой автопроизводителей во всем мире.

Рулевое управление с усилителем было просто модернизацией традиционного реечного рулевого управления. В этой системе рулевая рейка и рулевое колесо соединены вместе с помощью реечного вала.«До появления рулевого управления с гидроусилителем движение зубчатой рейки осуществлялось с помощью сложной (и склонной к сбоям) системы механических шестерен.

Вот почему раньше было так сложно управлять автомобилями — чтобы повернуть колеса, вы буквально должны были делать большую часть работы самостоятельно. К счастью, современные компоненты рулевого управления с гидроусилителем, важной частью которых является рулевая рейка с гидроусилителем,

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Рулевая рейка с гидроусилителем расположена в центре рулевой системы вашего автомобиля.Это важнейшее звено между колесами и остальной системой рулевого управления. Рулевая рейка принимает сигналы от рулевого вала, который, в свою очередь, приводится в действие поворотом колеса. По большому счету это работает так:

Руль повернут.

Рулевой вал перемещается по ряду шестерен, чтобы активировать рулевую шестерню.

После того, как шестерня пришла в движение, рулевой рейкой теперь можно управлять левым или правым поворотом (отсюда и название «реечная шестерня.»)

На каждом конце рулевой рейки по рулевому валу находится рулевая тяга, которая вращает колесо.

Вот вкратце. Рулевое управление с усилителем так важно для управляемости и безопасности вашего автомобиля, потому что водители привыкают к легкости вращения рулевого колеса. Пока уплотнительные кольца, уплотнения, оборудование, соединения, шланги и другие внутренние компоненты рейки гидроусилителя руля выполняют свою работу, все работает отлично. Но как только что-то пойдет не так, безопасность автомобиля будет поставлена под угрозу, особенно если выход из строя будет быстрым И полным.Если вы не можете поворачивать рулевое колесо так же легко, как вы привыкли, легко избежать дорожных опасностей становится практически непреодолимой проблемой безопасности.

КОГДА ПОРА ЗАМЕНИТЬ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ?

Свободное точение. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, люфт должен быть очень небольшим. Если вообще происходит какое-либо движение, гидравлическая система вашей рулевой рейки нарушена. Это не обязательно означает, что неисправна вся рулевая рейка с гидроусилителем; это может быть только одно уплотнительное кольцо, уплотнение или даже неплотное соединение.Негерметичный шланг также может вызвать чрезмерный люфт или люфт при повороте.

Утечка жидкости. Ищите жидкость для гидроусилителя руля под вашим автомобилем. Если вы вообще заметили какую-либо жидкость, скорее всего, у вас довольно серьезная проблема с рулевой рейкой с усилителем. Небольшую медленную утечку иногда невозможно обнаружить, потому что жидкость будет «прилипать» к днищу вашего автомобиля или выгорать из-за чрезмерного нагрева. Итог: если вы это видите, у вас течь в рейке гидроусилителя. Немедленно устраните проблему.

Прерывистый усилитель рулевого управления. Если ваш гидроусилитель руля ненадолго «уходит» и решает вернуться наугад, проверьте рейку гидроусилителя на наличие трещин, дефектов или утечек. Потеря гидроусилителя рулевого управления обычно сопровождается громким скрежетом или ржанием, поскольку компоненты гидроусилителя руля борются с внезапным выбросом или потерей жидкости гидроусилителя рулевого управления. И даже если вы не слышите громкого шума, не волнуйтесь, вы сразу заметите — те маленькие повороты, которые вы могли бы сделать мизинцем, теперь требуют хватки с белыми костяшками пальцев и выпуклых бицепсов, чтобы просто повернуть колесо. немного.Скажите это для проблемы с рулевой рейкой с гидроусилителем: то, о чем она вам не говорит, более чем компенсируется упорным сопротивлением.

Это три основных признака того, что рулевая рейка с гидроусилителем начинает выходить из строя. Обратите внимание на «нормальные» условия рулевого управления; Таким образом, если что-то пойдет не так, вы сразу узнаете, какие компоненты гидроусилителя нужно заменить.

СКОЛЬКО МИЛЬ ДОЛЖНА ПРОДОЛЖИТЬСЯ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ?

Это вопрос на 20 000 долларов. Как правило, рулевая рейка с гидроусилителем должна обеспечивать безопасный поворот, превосходный контроль и надежную работу на протяжении не менее 75 000 миль.Однако есть некоторые внешние факторы, которые могут серьезно ограничить срок службы рулевой рейки с гидроусилителем:

Плохие привычки вождения. Если вы каждый день водите машину так, как будто это Indy 500, будьте готовы как можно скорее заменить рулевую рейку. Поскольку ваша рулевая рейка с гидроусилителем подвергается сильному нагреву, давлению и крутящему моменту, это одна из частей автомобиля, которая не работает на крутых поворотах, больших выбоинах и других опасностях.

Мышление, не требующее обслуживания. Если вы не следите за жидкостью рулевого управления с гидроусилителем, незначительными изменениями в движении рулевого колеса и другими признаками, вы движетесь к сокращению срока службы рулевого механизма с усилителем.

Плохая погода. Грязь, соль, слякоть, соль, грязь, лед и многое другое — в конечном итоге они попадут во все, что находится на днище вашего автомобиля. Будьте благодарны, если вы находитесь в умеренном климате, потому что ваша рулевая рейка с гидроусилителем прослужит дольше, чем кто-либо, скажем, в Буффало или Миннеаполисе.

ГОТОВЫ ЗАМЕНИТЬ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ? ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫЙ

Итак, вы решили заменить рулевую рейку с гидроусилителем. Это ни в коем случае не быстрая работа.Если вы собираетесь это сделать, сразу рекомендуются две вещи: приятель и много времени. Не ждите, что через полчаса вы поменяете старую рулевую рейку с гидроусилителем на новую. Будьте готовы потратить на работу не менее 2–3 часов. Во многом это зависит от того, насколько доступна рулевая рейка с гидроусилителем на вашем автомобиле. К некоторым автомобилям относительно легко добраться, в то время как другие требуют, чтобы вы уронили раму (в некоторых случаях на несколько дюймов), чтобы получить приличный доступ.

Независимо от вашего автомобиля, при замене рулевой рейки с гидроусилителем необходимо помнить следующее:

Получите совет специалиста. Поговорите со своим механиком или другом, который действительно делал эту работу раньше. Вы можете найти несколько полезных ярлыков, которые помогут сэкономить несколько часов труда.

Поймите, что это не просто работа «удалить и заменить». Если бы это было так просто! Поскольку рулевая рейка с гидроусилителем является неотъемлемой частью гидравлической системы рулевого управления, вы будете иметь дело с уплотнительными кольцами, шлангами, соединениями и другими потенциально опасными горячими точками. Получите как можно больше информации — официальное руководство по ремонту должно содержать схему того, как именно выглядит рулевая рейка с гидроусилителем вашего автомобиля, когда она установлена на 100%.

Промойте или замените старую жидкость. Даже если вам посчастливилось снять старую стойку и без проблем заменить новую, помните, что система гидроусилителя рулевого управления хороша ровно настолько, насколько хороша ее гидравлическая жидкость. Проведите небольшое исследование, чтобы найти лучший способ смыть старую жидкость. Другой вариант: полностью слить старую жидкость и заменить ее новой жидкостью для гидроусилителя руля.

Обеспечьте доступ к концам рулевых тяг. На каждом конце рулевой рейки с гидроусилителем необходимо иметь свободный доступ к рулевым тягам, расположенным рядом с колесами.Без достаточного рабочего места ваш проект по замене рулевой рейки с гидроусилителем никогда не сдвинется с мертвой точки.

Сделайте длительный тест-драйв. После того, как вы закончите замену, не просто объезжайте квартал на машине. Совершите 15-минутную поездку, чтобы с точки зрения безопасности опробовать все различные сценарии рулевого управления. Лучше перестраховаться, чем сожалеть — а это значит, что лучше пройти сверхдлительный тест-драйв вместо стандартного двухмильного перехода. Если что-то пошло не так во время установки, лучше узнать, когда вы подготовитесь к тест-драйву, чем когда вас застали врасплох.

Не позволяйте неисправной рулевой рейке с гидроусилителем отвлекать вас от дороги — просмотрите наши рулевые рейки в поисках лучших запасных компонентов. Мы в BuyAutoParts.com думаем, что OEM-качество должно быть доступным. Вот почему мы предлагаем все запасные части для рулевой рейки по выгодным ценам, подкрепленные нашей выдающейся политикой соответствия цен. Если вы найдете какие-либо запасные части для рулевой рейки с гидроусилителем по более выгодной цене, просто сообщите нам, и мы победим!

Если у вас есть какие-либо вопросы о рулевой рейке, вы не можете найти нужную деталь или хотите выполнить недавний заказ на замену рулевой рейки, позвоните нашим специалистам по автозапчастям по телефону (888) 907-7225 .Чтобы получить дополнительную информацию о BuyAutoParts.com или начать сеанс чата с одним из наших представителей, посетите нашу страницу контактов. Благодарим вас за то, что обратились к BuyAutoParts.com по поводу замены рулевой рейки с усилителем.

Как купить рулевую рейку?
Это руководство покупателя поможет вам приобрести рулевую рейку на BuyAutoParts.com и предоставит информацию об основных характеристиках рулевых реек.

Сколько стоит рулевая рейка?
На этой странице вы можете узнать, сколько вам придется потратить на замену рулевой рейки, включая затраты на запчасти и рабочую силу.

Как восстанавливается рулевая рейка
Вы хотите узнать, как ремонтируется рулевая рейка на BuyAutoParts.com? Эта статья поможет вам понять, почему вы можете доверять нам восстановленную рулевую рейку.

Две причины выхода из строя рулевых реек
В этой ссылке объясняются две наиболее распространенные причины плохих рулевых реек. Просмотрите их, поскольку они могут пригодиться для ухода за рулевой рейкой.

5 основных признаков неисправности рулевой рейки

Что такое рулевая рейка?

Рулевая рейка состоит из рейки с рулевой шестерней.Он соединен с рулевым колесом через набор валов и карданных шарниров. При повороте рулевого колеса шестерня перемещается и толкает рулевую рейку влево или вправо. Когда рулевая рейка выходит из строя, ее необходимо как можно скорее заменить для вашей же безопасности. Но как узнать, что моя шестерня плохая? Не волнуйтесь, ответ вы найдете в этой статье. Вот 5 основных признаков неисправности рулевой рейки, так что вы можете найти эти пять симптомов, прежде чем отправлять свой автомобиль в ремонт.

Каковы симптомы неисправной рулевой рейки?

— Точка онемения

Это технический термин, обозначающий люфт рулевого колеса при его перемещении. Рулевое колесо движется, а переднее — нет.

— Износ шин

Плохая рулевая рейка приведет к неравномерному износу шины, необычному износу, в частности, внутри или снаружи шины, а не по всей поверхности, как это может вызвать нарушение центровки.

-Шатка рулевого колеса

При износе рулевой рейки и шестерни рулевое управление будет ослабевать.Вы также заметите, что машина едет на большой скорости, и ее сложно удержать в полосе движения.

-Шум от шума

Когда вы поворачиваете или поворачиваете, вы слышите стук, лязг или стук, вполне вероятно, что рулевая рейка сломалась или расшаталась.

— Утечка в гидроусилителе руля

Неисправная рулевая рейка может привести к утечкам жидкости гидроусилителя рулевого управления из уплотнительных колец и башмаков. Другие компоненты, такие как насос гидроусилителя рулевого управления, резервуар или трубопроводы, могут вызвать утечки рулевого управления с гидроусилителем.Поэтому регулярно проверяйте уровни жидкости и ищите другие признаки в связи с этим, чтобы быть уверенным, что это проблема с рулевой рейкой, а не просто утечка жидкости.

Если вы чувствуете, что колеса не возвращаются в центральное положение, чрезмерный люфт или слабое рулевое управление, пора осмотреть рулевую рейку и, возможно, заменить.

Сколько стоит замена рейки и шестерни гидроусилителя?

Средняя стоимость замены рулевой рейки и шестерни на автомобиле колеблется от 500 до 1200 долларов, а стоимость рабочей силы, вероятно, составит от 280 до 360 долларов.Если вы любитель, то можете самостоятельно заменить рулевую рейку с гидроусилителем. Самая дешевая замена рулевой рейки составляет около 135–205 долларов за детали рулевой рейки, которые вы можете купить в Интернете по адресу Hex Auto Parts , чтобы исправить неисправность рулевой рейки. Hexautoparts.com предлагает OEM-качественную замену зубчатой рейки и шестерни для автомобилей Toyota, VW, Nissan, Chevy, Hyundai, Honda и других автомобилей по отличным ценам. Просмотрите наш каталог Power Steering Rack в магазине прямо сейчас, без основной зарядки!

Что на самом деле означает «быстрое рулевое управление»?

Поскольку «беспилотных» автомобилей еще не существует, все автомобили полагаются на своих водителей, которые будут направлять их.Это означает, что им нужны рулевые колеса и, следовательно, целые системы. Некоторые автомобили могут даже управлять всеми четырьмя колесами. А когда дело доходит до спортивных автомобилей, в обзорах часто упоминается, насколько быстро или медленно их рулевое управление. Но что это значит?

Как работает рулевое управление вашего автомобиля?
Как и любой другой аспект дизайна автомобиля, его система рулевого управления развивалась на протяжении десятилетий. Сегодня в большинстве автомобилей используется так называемая реечная конструкция, сообщает Autoblog , хотя некоторые автомобили большой грузоподъемности используют более старую конструкцию с рециркуляционным шаром, сообщает MoogParts .Этот пост будет посвящен первому.
Схема подвески и рулевого управления автомобиля | Британская энциклопедия / UIG Via Getty Images
Как поясняется в Car and Driver , ядро реечной системы образуют две части. Есть шестерня — круглая шестерня и рулевая рейка — линейная. Как объясняет Cars.com , шестерня находится в конце узла рулевой колонки, и когда вы поворачиваете колесо, она входит в паз рейки.

На каждом конце стойки есть поперечная рулевая тяга, также известная как рулевая тяга, объясняет Хейнс .Он соединяется с поворотным кулаком автомобиля, который объединяет переднее колесо, подвеску и системы рулевого управления, поясняет Road & Track . Когда стойка перемещается, она перемещает рулевые тяги, которые перемещают поворотный кулак, что приводит к повороту автомобиля.

В настоящее время, за очень редким исключением, все автомобили имеют системы рулевого управления с усилителем, соединенные с колонкой. Хейнс объясняет, что вместо простого вала современные колонны соединяются со стойкой через серию коротких валов, универсальных шарниров и двигателей / приводов.Кроме того, датчики, сообщающие системе, когда колесо вращается, сообщает Autoblog .

В гидравлических системах помощь обеспечивается жидкостью, нагнетаемой насосом работающего двигателя, поясняет YourMechanic . Когда колесо вращается, оно проходит через ряд клапанов в гидравлические приводы / поршни, расположенные на стойке. Однако в настоящее время правила топливной экономичности и распространение систем ADAS вынудили автопроизводителей перейти на электроусилитель руля, сообщает Car и Driver .Вместо гидравлической системы непосредственную помощь обеспечивает электродвигатель, прикрепленный к колонне.

Что делает рулевое управление одной машины «быстрее», чем другая?

СВЯЗАННЫЙ: В чем на самом деле разница между ходовой и комфортной подвесками?

Качество рулевого управления, отчеты Car and Driver , зависит от множества факторов. Жесткость подвески, регулировка углов установки колес и сама система гидроусилителя — все это играет роль.Что для автомобилей с системой EPS включает в себя программирование программного обеспечения, отчеты Car и Driver . Но то, является ли рулевое управление «быстрым» или нет, зависит от его соотношения.

Это соотношение описывает взаимосвязь между вращением рулевого колеса и фактическим вращением колеса, поясняет Speed Direct . Так, например, соотношение 16: 1 означает, что на каждый 1 градус поворота переднего колеса необходимо повернуть рулевое колесо на 16 градусов. Чем ниже передаточное число, тем меньше нужно поворачивать рулевое колесо для поворота, что ускоряет рулевое управление.

СВЯЗАННЫЙ: Когда я должен заменять амортизаторы в моем автомобиле?

В настоящее время все больше автомобилей оснащены рулевым управлением с переменным передаточным числом, согласно отчетам Car и Driver . На высоких скоростях передаточное число увеличивается, поэтому для начала поворотов требуются большие углы. Однако положительным моментом является лучшая стабильность. А на малых скоростях передаточное число уменьшается, поэтому вы можете делать точные и резкие повороты на малых скоростях.

Отношение также влияет на измерение «замок-замок» вашего автомобиля, сообщает CarBibles , т.е.е. сколько раз вы можете повернуть рулевое колесо, прежде чем оно перестанет двигаться. Каждый автомобиль допускает только определенное количество вращения колес в зависимости от конструкции подвески и размера шин. Умножьте это соотношение на максимальный угол поворота колеса, и вы получите измерение от упора до упора.
2004 Mazdaspeed MX-5 Miata | Mazda
СВЯЗАННЫЙ: Вашему автомобилю нужны новые стабилизаторы поперечной устойчивости?

Но есть еще один способ сделать рулевое управление более быстрым без изменения передаточного числа: укоротить стойку.Именно это сделала Mazda, когда создала Mazdaspeed Miata, сообщают пользователи форума Miata.net . Некоторые предполагают, что это было сделано для предотвращения трения шин, но другие утверждают, что это произошло из-за того, что турбонаддув потребовал изменений. Тем не менее, более короткая стойка означает меньшее расстояние между замками, что имитирует более низкое соотношение, то есть более быструю настройку.

Можно ли его модифицировать и нужно ли? Ассортимент рулевых реек б / у | ФРАНСУА НАСЧИМБЕНИ / AFP через Getty Images
СВЯЗАННЫЙ С: Почему Volvo запатентовала скользящее рулевое колесо?

Установка более короткого стеллажа иногда является необходимостью, особенно если вы хотите оснастить старый автомобиль более современной системой, сообщает Grassroots Motorsports .Однако для этого потребуется изменить остальные компоненты рулевого управления и подвески. И это непростой процесс.

Однако можно изменить передаточное число рулевого управления, сообщает Hemmings . Это обычная модификация классических маслкаров, а также современных дрифткаров, сообщает Hemmings и Tuning Blog . Хотя стоит отметить, что даже при использовании усилителя изменение передаточного числа также влияет на усилие рулевого управления.

Следите за обновлениями MotorBiscuit на нашей странице в Facebook.

Система рулевого управления: какие части?

Шаровая втулка

Шаровая втулка похожа на маленькие шаровые опоры; они обеспечивают поворотное соединение между двумя частями. Шаровые втулки необходимы для того, чтобы рулевая тяга НЕ изгибалась при повороте колес или движении вверх и вниз по неровной дороге.

Шариковые втулки заполнены консистентной смазкой для предотвращения трения и износа. Некоторые гнезда для шаров герметичны. У других есть пресс-масленка, которая позволяет вводить смазку в шасси с помощью шприца для смазки.

Вернуться к началу

Приводной ремень

Приводные ремни используются для управления всем вспомогательным оборудованием, приводимым в действие двигателем. например Водяной насос, вентилятор, насос гидроусилителя руля и кондиционер.

Они бывают двух видов: клиновой или поликлиновой, как показано на рисунке. Поликлиновые ремни могут иметь от 3 до 7 канавок на ремне.

Ремни изготовлены из резины с усилением, проходящим через резину.

Вернуться к началу

Резервуар для жидкости

Резервуар для жидкости содержит гидравлическую жидкость, используемую в системах рулевого управления с усилителем автомобиля.

Обычно он сделан из пластика. Его можно найти прикрепленным к боковой стороне моторного отсека или прямо над насосом гидроусилителя рулевого управления.

Вернуться к началу

Гидравлическая жидкость

Гидравлическая жидкость — это жидкость, состоящая из различных химикатов.

Гидравлические жидкости используются для передачи движения от одной точки транспортного средства к другой точке, которые не соединяются по прямой линии.

Когда жидкость сжимается поршнем на одном конце, жидкость в линии сжимается до конца до другого конца.На другом конце жидкость давит на второй поршень. Когда давление на поршень становится больше, чем давление с другой стороны поршня, поршень отодвигается от сжатой жидкости.

В большинстве систем рулевого управления с усилителем в качестве гидравлической жидкости используется жидкость для автоматических трансмиссий.

Вернуться к началу

Натяжной рычаг

Натяжной рычаг поддерживает конец центральной тяги на стороне пассажира автомобиля. Направляющее колесо крепится болтами к раме или подрамнику автомобиля.

Вернуться к началу

Рычаг питмана

Рычаг питмана передает движение рулевой коробки на рулевую тягу. Рычаг шатуна имеет шлицевое соединение с секторным (выходным) валом рулевого механизма. Большая гайка и шайба крепления кронштейна к его валу.

На внешнем конце рычага шатуна обычно используется шаровой втулка (шарнир.

Вернуться к началу

Шланги гидроусилителя рулевого управления

Шланги гидроусилителя рулевого управления представляют собой гидравлические резиновые шланги высокого давления, которые соединяют гидроусилитель рулевого управления насос и встроенный редуктор и силовой цилиндр.

Одна линия служит подачи давления линии. Другой действует как обратная линия к резервуару.

Вернуться к началу

Насос гидроусилителя рулевого управления

Насос гидроусилителя рулевого управления приводится в действие двигателем и создает гидравлическое давление для работы системы. Ремень, идущий от двигателя к шкиву коленчатого вала двигателя, обычно приводит в действие насос.

Во время работы насоса приводной ремень вращает вал насоса и насосные элементы. Масло всасывается в одну сторону насоса с помощью вакуума.Затем масло улавливается и выталкивается в меньший объем внутри насоса. Это создает давление в масле на выходе, и масло перетекает в остальную часть системы рулевого управления с гидроусилителем.

Вернуться к началу

Резиновая муфта

Многие системы рулевого управления имеют резиновую муфту.

Резиновая муфта предотвращает передачу дорожных ударов на рулевое колесо. Это также позволяет допускать небольшое смещение рулевого вала и первичного вала рулевого механизма.

Вернуться к началу

Рейка и шестерня

Рейка и шестерня — это пара шестерен, которые преобразуют вращательное движение в поступательное. Круглая шестерня входит в зацепление с зубьями на плоской штанге — рейке. Вращательное движение, приложенное к шестерне, приведет к смещению рейки в сторону до предела своего хода.

Рейка и шестерня обычно используются в рулевых механизмах автомобилей или других колесных транспортных средств с управляемым колесом. Такое расположение обеспечивает меньшее механическое преимущество, чем другие механизмы, такие как рециркулирующий шар, но гораздо меньший люфт и большую обратную связь или «ощущение» рулевого управления.

Вернуться к началу

Рулевой механизм

Рулевой механизм — это небольшая коробка передач, соединенная между рулевым колесом водителя и рычажным механизмом рулевого управления. Зубчатая передача позволяет легко поворачивать передние колеса из стороны в сторону, а также предотвращает передачу ударов от дороги непосредственно водителю.

Передаточное число рулевых механизмов варьируется от примерно 12: 1 до примерно 18: 1. При этих передаточных числах рулевое колесо поворачивается примерно на 2 ^1/2 оборота до 3 ^1/2 оборота, чтобы повернуть передние колеса от упора до упора.

Большинство рулевых механизмов классифицируются как червячные передачи, потому что все они используют червяк той или иной формы на главном валу.

Базовый червячный рулевой механизм имеет корпус, в котором находятся червячный и шестеренчатый секторы. Главный вал, на котором установлен червяк, поддерживается подшипниками в корпусе.

Сектор, представляющий собой часть шестерни с несколькими зубьями, имеет собственный вал, который установлен в подшипниках или втулках в корпусе под прямым углом к червяку. Внешний конец секторального вала (также называемого валом шатуна или поперечным валом) имеет шлицы, чтобы принять рычаг шатуна, который является частью рулевой тяги.

Рулевой механизм, наиболее часто используемый в легковых и легких коммерческих автомобилях, представляет собой шаровой механизм с рециркуляцией.

Рулевой механизм с рециркуляцией шариков сочетает в себе принцип червяка и гайки с принципом червяка и сектора. Главный вал имеет червяк с большой квадратной гайкой. Гайка имеет ряд зубцов, которые входят в зацепление с зубьями секторной шестерни.

Трение между червяком и гайкой снижается за счет использования стальных шариков, которые проходят в канавках между червяком и гайкой.Канавки образованы частично канавками червяка и частично канавками, прорезанными внутри шариковой гайки. При таком расположении гайка практически устанавливается на шариковой дорожке червяка.

При вращении червяка шарики катятся по канавкам, а гайка перемещается на червяке вверх или вниз. Гайка, входя в зацепление с сектором, поворачивает вал сектора и таким образом перемещает штангу шатуна.

Рулевой механизм известен как тип с рециркуляцией шариков, потому что шарики могут выходить из гайки на каждом конце, но направляются обратно в гайку по направляющим для возврата шарика.Таким образом происходит рециркуляция шаров.

Вернуться к началу

Рулевая колонка

Узел рулевой колонки состоит из рулевого вала, колонки (внешний корпус) и иногда резиновой муфты и / или универсального шарнира.

Рулевая колонка обычно крепится болтами к нижней части приборной панели. Колонка выступает через перегородку моторного отсека и крепится к рулевой рейке или коробке.

Подшипники устанавливаются между рулевым валом и колонкой.Они позволяют валу свободно вращаться.

Рулевое колесо зафиксировано на валу шлицами. Большая гайка удерживает руль на шлицах вала.

Вернуться к началу

Демпфер рулевого управления

Демпфер рулевого управления в основном представляет собой амортизатор, установленный на рулевом управлении транспортного средства.

В основном встречается на грузовых автомобилях с рычажным механизмом рулевого управления, но также встречается на больших автомобилях.

Амортизатор рулевого управления предназначен для устранения резких движений колес, вызванных неровностями дорожного покрытия.

Вернуться к началу

Поворотный кулак

Поворотный кулак соединяет передние, а в некоторых случаях и задние колеса с автомобилями.

Он делает это, поддерживая ШРУС или цапфу оси. В случае поворотной оси, поворотная ось крепится болтами к поворотному кулаку, и ступица колеса устанавливается на поворотную ось.

Для ШРУС поворотный кулак имеет отверстие в центре, где ШРУС поддерживается подшипниками.Затем ступица колеса соединяется с ШРУСом.

Поворотный кулак затем соединяется с подвеской и рулевым управлением автомобиля, следовательно, соединяется с самим автомобилем.

Вернуться к началу

Рулевая рейка

Рулевая рейка — это главный стержень реечного рулевого управления.

Рулевая рейка проходит через корпус рулевой рейки и поддерживается в корпусе втулками.

Рулевая рейка имеет ряд зубьев шестерни в месте соединения ведущей шестерни с рулевой рейкой.Это соединение заставляет рулевую рейку перемещаться из стороны в сторону.

К концам рулевой рейки присоединены концы рулевых реек, которые передают поступательное движение колесам.

Для автомобилей с усилителем рулевого управления поршневой механизм также будет частью рулевой рейки.

Вернуться к началу

Концы рулевой рейки

Концы рулевой рейки имеют шаровой наконечник на одном конце и стержень с резьбой на другом конце.

Конец с шаровой головкой прикрепляется к концу рулевой рейки после того, как она выходит из корпуса рулевой рейки.

Это шаровое гнездо и соединение с рулевой рейкой защищено резиновым чехлом с подвязками, который крепится к корпусу рулевой рейки и к концу рулевой рейки.

Другой конец конца рулевой рейки соединяется с концом рулевой тяги.

Вернуться к началу

Корпус рулевой рейки

Корпус рулевой рейки поддерживает компоненты реечной системы рулевого управления.

Рулевая рейка проходит горизонтально через центр корпуса рулевой рейки и поддерживается втулками.

Входной вал, соединенный с рулевой колонкой, входит в корпус рулевой рейки под прямым углом к рулевой рейке. Поскольку входной вал имеет вращательное движение, он опирается на подшипники в корпусе рулевой рейки.

Поскольку ведущая шестерня прикреплена к концу входного вала, корпус рулевой рейки спроектирован таким образом, что ведущая шестерня и зубья шестерни на рулевой рейке легко входят в зацепление.

В автомобилях с гидроусилителем рулевого управления в корпусе рулевой рейки также находится гидравлический клапан гидроусилителя рулевого управления.

Вернуться к началу

Стержни рулевого управления

Стержни рулевого управления — это стальные стержни, которые соединяют различные части системы рулевого управления.

Есть два способа соединения рулевых тяг с другими компонентами. Во-первых, путем навинчивания на конец стержня, обычно используется стопорная гайка, чтобы не допустить откручивания компонента.

Второй способ соединения стержней с другими компонентами — это проушина в стержне. Здесь штифт шаровой втулки проходит через проушину, и на штифт надевается гайка, чтобы удерживать его на месте.

Ниже приведены названия рулевых тяг.

Center Link

Drag Link

Тяга

Поперечная тяга

Вернуться к началу

Рулевое колесо

Рулевое колесо — это тип рулевого управления, используемый в большинстве современных наземных транспортных средств, включая все автомобили массового производства.

Рулевое колесо — это часть системы рулевого управления, которой управляет водитель; остальная часть системы рулевого управления реагирует на движения рулевого колеса.

Это может происходить посредством прямого механического контакта в реечном рулевом управлении, с помощью гидравлики в усилителе рулевого управления или в некоторых концептуальных автомобилях и современных серийных автомобилях, таких как Toyota Prius, полностью под управлением компьютера.

Для предотвращения угона автомобиля большинство рулевых колес блокируется, если ключ зажигания вынут из замка зажигания.

Вернуться к началу

Конец рулевой тяги

Концы рулевой тяги используются для соединения одной рулевой тяги с другой рулевой тягой или поворотным кулаком.

Обычно конец рулевой тяги представляет собой шаровую головку с присоединенной резьбовой втулкой или стержнем. Обычно это металлический корпус.

Вернуться к началу

Универсальные шарниры

Универсальный шарнир, также называемый U-образным шарниром или UJ, представляет собой шарнирное соединение, способное передавать мощность или вращающее усилие под углом.

Простой универсальный шарнир состоит из двух Y-образных хомутов или поворотных кулаков, соединенных крестом или крестовиной. Подшипники на каждом конце крестовины позволяют двум ярмам поворачиваться под разными углами при повороте.

Сегодняшние приводные валы используют два или более карданных шарнира. Большинство используют только два. В очень длинных карданных валах иногда требуются дополнительные универсалы.

Крестовина и ролик, также называемые карданным универсальным шарниром, являются наиболее распространенным типом карданного шарнира карданного вала. Он состоит из четырех крышек подшипников, четырех игольчатых роликоподшипников, крестовины или крестовины, сальников для смазки, держателей смазки и стопорных колец.
Крышки подшипников неподвижно удерживаются в коромыслах приводного вала. Роликовые подшипники устанавливаются между крышками и крестовиной для уменьшения трения.Крест может свободно вращаться внутри колпачков и коромысел.

Стопорные кольца обычно входят в пазы, вырезанные в крышках или в отверстиях вилки. Есть несколько других способов закрепления крышек подшипников в коромыслах. Иногда крышки подшипников, U-образные болты или литые пластмассовые кольца не позволяют крышкам и роликам вылетать из узла вращающегося приводного вала.

На рисунке показано, как детали сочетаются друг с другом.

Признаки неисправности рулевой рейки и шестерни

, Cindy Quarters
протекторы шин, изображение крупным планом Кэти Бернс из Fotolia.com
Реечное рулевое управление преобразует усилие поворота рулевого колеса в силу, которая фактически поворачивает колеса автомобиля, чтобы заставить автомобиль изменить направление. Если в вашем автомобиле есть гидроусилитель руля, концепция такая же, но насос гидроусилителя рулевого управления использует давление гидравлической жидкости, чтобы свести к минимуму усилия, которые должен прилагать водитель. Проблемы с реечной системой рулевого управления могут вызвать множество симптомов в вашем автомобиле.

Рулевое управление

Если у вас проблема с [рулевой рейкой] (https: // itstillruns.com / рулевую-рейку-5039068.html) и шестерню, ваше рулевое колесо будет плохо на ощупь. Автомобиль также может блуждать по дороге, когда вы ведете машину, слегка двигаясь в одну или другую сторону вместо того, чтобы двигаться по прямой. Рулевое управление будет казаться тяжелее, чем должно, и машина не будет хорошо реагировать на движения рулевого колеса. Также может быть сложнее повернуть машину в одну сторону, чем в другую. Еще один признак проблемы — управлять автомобилем утром будет сложнее, чем днем.Вы также можете обнаружить, что рулевое колесо не возвращается должным образом в свое нормальное нейтральное положение после того, как вы сделали поворот.

Шум

Согласно Отделу по делам потребителей Нью-Джерси, такие звуки, как стук, лязг или продолжительный стук, могут быть предупреждением о незакрепленной системе рулевого управления с реечной передачей. Если вы слышите эти типы звуков во время вождения, вам необходимо проверить систему.

Шины

Необычный износ шин — еще один симптом неисправности рулевой рейки и шестерни, хотя есть и другие условия, которые могут вызвать неравномерный износ шин.

24Июн

Признаки неисправного лямбда зонда: Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Датчик кислорода, признаки неисправности лямбда зонда

Датчик кислорода, признаки неисправности которого известны большинству опытных автовладельцев, играет значительную роль в функционировании автомашины. При всей своей незаметности и малоразмерности, этот регулятор корректирует топливную смесь, тем самым, оказывая помощь силовой установке.
Двигатель автомобиля, получающий хорошо смешанную воздушно-топливную смесь, работает максимально эффективно. К сожалению, датчик регулятор или лямбда зонд, как его еще называют, имеет свойство портиться.
Причины нарушения работы и явные признаки
Как правило, к нарушению функционирования датчика приводят следующие причины:
На датчик попадает какая-нибудь агрессивная жидкость, например антифриз или жидкость тормозная.
Проблемы могут начаться, если в процессе очистки корпуса регулятора владелец использовал химически активные средства.
Если в горючем для автомобиля содержится большое количество свинцовых соединений.
В случае значительного перегрева регулятора, что происходит либо из-за применения топлива низкого качества, либо из-за засорения фильтра.
О неисправностях регулятора можно судить по явным признакам внешнего характера. Заметить это легко. Достаточно обратить внимание на следующие моменты:
Резко увеличилось потребление горючего.
Автомобиль дергается с места рывками, даже при прогретом двигателе.
Цвет и запах выхлопных газов изменился.
Нарушена работа катализатора.
Безусловно, на датчик оказывают негативное воздействие и общие условия эксплуатации. Может быть повреждена электрическая проводка или сам регулятор, если невнимательно относиться к стандартным правилам эксплуатации автомобиля.
Ступени
В свою очередь, эксперты видят два основных этапа ухудшения работы датчика.
На первой стадии неисправности датчика налицо увеличение времени реакции двигателя на нажатие педали газа. Силовой агрегат реагирует вяло, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», педаль опускается – мигание прекращается. На этой стадии неисправности водитель замечает ухудшение тяги, динамики разгона и повышение расхода горючего (пока незначительно). Как правило, данный этап неисправности регулятора может длиться около года.
Второй этап – это уже намного печальнее. Большинство автовладельцев на этой стадии задумываются над тем, а зачем собственно этот датчик кислорода нужен. Полностью исчезает нормальный разгон, автомобиль «тупит» даже на абсолютно ровной дороге. Еще одной отличительной чертой второй стадии можно назвать снижение оборотов силового агрегата, даже при вдавливании акселератора в пол. Во впускном коллекторе при этом могут быть слышны хлопки.
Для полной уверенности рекомендуется запустить автомашину «на холодную». Если датчик кислорода неисправен по второй шкале тяжести, автомобиль проработает идеально только первые несколько минут. Когда же прибор начнет функционировать, отправляя сигналы ЭБУ, сразу возникнут проблемы.
Проверка регулятора
Если имеются подозрения на неисправность регулятора, рекомендуется начать с оценки его внешнего состояния. В большинстве случаев, если датчик неисправен, он покрывается слоем грязи или сажи. Нормальный внешний вид датчика, как правило, свидетельствует о нормальной его работе, но проверку стоит продолжить.
Регулятор следует отключить от колодки.
Затем подключить его к вольтметру, имеющему достаточно высокий класс точности.
Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру должна основываться согласно его распиновке: черный провод датчика отвечает за сигнал (идет на контроллер), белые провода отвечают за подогрев, серый – заземление.
Проверка показаний вольтметра – это диагностика по динамике работы силовой установки автомобиля. К примеру, если задействован крейсерский режим (2500 об/мин), при снятой вакуумной трубке нормально работающий регулятор должен выдавать 0,9 В (чуть больше или меньше). Если же показания датчика ниже 0,3 В, то прибор точно неисправен.
Проверка датчика может иметь и другой режим. Можно сымитировать принудительный подсос воздуха, тем самым, обеднив воздушно-топливную смесь. В этом случае показания регулятора должны быть равны меньше 0,2 В.
Еще один режим проверки связан с промежуточным положением мотора. Другими словами, если обороты силовой установки в пределах 1500 об/мин, регулятор должен показывать значение 0,5 В.
В случае полного доказательства неисправности датчика, его следует демонтировать и заменить. И здесь надо придерживаться определенных правил.
Лучше менять регулятор на поработавшем автомобиле, так сказать, «на горячую». Это дает больше шансов не сорвать резьбу.
Рекомендуется также немного поднять разъем нового регулятора, тем самым, обезопасив прибор от воздействия грязи и влаги.
И наконец, корпус датчика эксперты советуют обрабатывать «графиткой», даже при наличии заводской смазки.
Датчик кислорода имеется практически у всех современных автомашин. Располагаться прибор может по-разному. На некоторых автомобилях он находится вблизи катализатора, на других – в выпускном коллекторе.
Что делать, если неисправный датчик застал в дороге
Если неисправность датчика застала в дороге или нужно куда-то срочно ехать, а проблемы с зондом не решены, что можно сделать? Решение до простоты гениальное – нужно просто отключить зонд. Безусловно, мигание «чека» никуда не исчезнет до остановки мотора, да и динамики, в принципе, нормальной не будет. Зато можно легко доехать до автосервиса, пусть и без удобств.
Устанавливать нужно зонд, который рекомендован конкретным автопроизводителем. Поставив какой-то «левый» прибор, пусть и в целях экономии, можно подвергнуть двигатель непосильным нагрузкам и проблемам. Несомненно, ремонт двигателя обойдется в гораздо большую сумму, чем покупка качественного датчика кислорода.
Замена регулятора
Замена кислородного датчика на отечественных автомобилях не вызывает, как правило, особых сложностей. Единственная трудность может заключаться в закипании зонда, после чего он практически не поддается механическому воздействию. Но и для таких случаев имеется эффективная и пошаговая инструкция. Она приведена ниже.
Автомашина поднимается на эстакаду.
Снимается защита силового агрегата.
Капот открывается, начинается работа с проводами зонда. Проводку от кислородного датчика можно найти на шлангах СО (систем охлаждения). Они бывают зафиксированы хомутами.
Пластиковый хомут, держащий проводку, разрезается;
Датчик откручивается ключом на «22».
Если прибор не снимается – налицо закипание датчика. Действуем по следующей схеме. Регулятор обрызгиваем составом WD-40, немного ждем и заново пробуем снять. Если опять не получается, запускаем мотор и нагреваем немного выхлопную систему, поливаем регулятор водой и пробуем опять. Если не помогает, придется нагреть датчик напрямую паяльником, постучать молотком по нему (не сильно) и открутить.
Устанавливается регулятор в обратном порядке снятию. Нужно не забыть подсоединить разъем и зафиксировать проводку к шлангам.
Зная признаки неисправности лямбда зонда, можно вовремя среагировать на это и заменить его. Нормально функционирующий датчик, это качественная и беспроблемная работа двигателя. Этого автомобилист забывать не должен никогда.
<noscript><img src='/800/600/https/a.d-cd.net/SAAAAgJno-A-960.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/KcVDnJVaGkc» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Симптомы неисправного лямбда зонда

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;

проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;

перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;

моральный износ;

неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;

механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

6 признаков неисправности лямбда зонда — Статьи
Неисправность лямбда зонда сопровождается диагностикой и в некоторых случаях заменой детали. Этот компонент системы автомобиля стоит на страже экологии планеты. Его основная функция заключается в контроле уровня содержания вредных веществ в выхлопных газах.
Узнайте стоимость диагностики лямбда зонда онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Автомобильный рынок предлагает два основных вида лямбда зонда:

С двухканальной компоновкой. Его устанавливали на автомобилях, произведённых более 30 лет назад. Такой зонд также применяют для машин эконом класса.

Широкополосное устройство. Используется для большинства машин среднего и премиум класса. Устройство более точно определяет превышение нормы вредных веществ и сообщает об этом водителю.

Деталь устанавливается внутри специального коллектора, где соединяются шланги и патрубки. Монтаж в этом месте позволяет добиться высокой производительности и точности диагностики. Основная функция лямбда зонда заключается в повышении рабочих ресурсов автомобиля, понижения расхода топлива и поддержания стабильной работы двигателя. Если возникает несоответствие, прибор посылает сигнал в ЭБУ, который изменяет пропорции топлива и воздуха.

Важность этого устройства многие недооценивают, однако в случае его отказа машина может работать нестабильно. По этой причине важно знать основные неполадки зонда и способы борьбы с ними.

Признаки неисправности лямбда зонда

Признаки неисправности этого устройства могут быть разными, и самым главным сигналом для водителя станет нарушение нормальной работы мотора. Если устройство работает плохо, то качество топлива, которое подаётся в камеру сгорания, значительно понижается.

Почему ломается лямбда зонд? Причины могут быть следующими:

Корпус машины был разгерметизирован.

Внутри топливной системы попал воздух или выхлопные газы.

Датчик перегрелся из неполадок системы зажигания или неправильной покраски мотора.

Обыкновенный износ компонентов.

Неисправность электропитания – сигналы не поступают к ЭБУ.

Поломка в результате удара или другого механического воздействия.

В последнем случае лямбда зонд ломается в одно мгновение. Остальные симптомы свидетельствуют о том, что устройство выходит из строя постепенно. Если вы не знаете, как проводить диагностику этого компонента и не представляете, где он находится, то неисправности лямбда зонда определить не удастся.

Как понять, что этой детали скоро придёт конец? Сначала датчик начинает работать через раз. Сигнал иногда просто не передаётся для электронного блока управления. Это приводит к коррекции оборотов холостого хода. Данный показатель начинает изменяться и его колебания расширяются в диапазоне. Качество бензина или солярки понижается, а сам автомобиль дёргается.

Водитель слышит хлопки внутри мотора, а на приборной панели загорается соответствующая иконка. Затем датчик просто не работает на двигателе, который был только что запущен. Приборная панель будет сообщать вам об этом всеми доступными способами. Мощность машины сильно снижается, и когда вы будете нажимать на педаль ускорения, из двигателя будут слышны хлопки.

Но самая большая опасность для водителя заключается в перегреве двигателя, что становится причиной тотальной поломки системы. Если игнорировать сломанный датчик, то его состояние станет ухудшаться.

Это прямым образом влияет на работу машины. Качество передвижения снизится, потребление бензина увеличится и внутри машины начнёт пахнуть выхлопными газами с характерным запахом. Некоторые современные автомобиля оснащены системой блокировки двигателя, если датчик не работает. Придётся вызывать эвакуатор и отправляться в автосервис.

Самая худшая альтернатива развития события – это разгерметизация устройства. Если в машине ВАЗ произойдёт такой случай, то движение лучше прекратить, если вы не хотите окончательно доломать мотор. При окончательной поломке запчасти отработанные газы начинают попадать в ёмкость атмосферного воздуха. При срабатывании тормозных колодок устройство начинает определять большое количество молекул воздуха и подаёт чрезмерное количество сигналов для ЭБУ. В результате система управления впрыска ВАЗ работает некорректно или вообще перестаёт функционировать.

Как узнать, что произошла разгерметизация зонда? При движении на высокой скорости внутри двигателя сильно стучит. Автомобиль начинает двигаться рывками, и слышен неприятный запах отработанных газов. Также эту поломку можно определить путём визуального анализа корпуса выпускных клапанов и свечей – на них появляется сажный налёт.

Как производится диагностика и замена лямбда зонда?

Для автомобиля ВАЗ или любого другого транспортного средства можно использовать профессиональное оборудование. Воспользуйтесь услугами автосервиса, которые располагают осциллографом. Также состояние кислородного датчика можно определить при помощи мультимера. Это устройство может быть использовано для автомобилей ВАЗ.

Процедура проверки производится при заведённом двигателе, так как если датчик находится в спокойном состоянии, то невозможно определить его работоспособность. Если лямбда зонд работает некорректно, то рекомендуется замена детали.

В большинстве случаев зонд ВАЗ не поддаётся восстановлению – гораздо проще поставить новую деталь. Если на приборной панели выскакивает несколько ошибок, то нужно провести полную диагностику автомобиля. Если уж вы отправились в автосервис, то стоит проверить как можно больше систем машины.

Если вы планируете менять неисправный датчик у дилера, то это будет стоить дорого. Оптимальным вариантом является использование универсального зонда, который реализуется по нормальной цене. Можно поставить б\у датчик, но вы сами осознаёте риск, связанный с таким решением. Решать неисправности лямбда зонда подобным образом нужно только в крайнем случае.

Бывают случаи, когда устройство работает с погрешностью и таким неполадкам нужно также уделять внимание. На устройстве оседают продукты горения топлива и лучше проверить деталь у специалистов. Если его работоспособность подтверждена, то можно произвести очищение и продолжить ездить на машине.

Для удаления лямбда зонда нужно его сначала нагреть до температуры в 50 градусов. Затем нужно снять защитный колпачок и очистить поверхность. Для очистки опытные водители используют ортофосфорную кислоту, которая отлично удаляет любые горючие отложения. После удаления продуктов горения сполосните деталь в горячей воде, просушите и поставьте на место. Обязательно смажьте его герметиком, чтобы обеспечить защиту от разгерметизации.

Каждой поломке автомобиля нужно уделять особое внимание и это в особенной степени касается лямбда зонда. Если вы хотите спокойно ездить на автомобиле ещё много лет, то этой детали нужно уделить внимание. Неисправности лямбда зонда влекут за собой серьёзные проблемы. Вы можете заменить эту деталь самостоятельно или поехать в ближайший автосервис.

Если вы выбрали второй вариант, то предлагаем решить проблему неисправностей лямбда зонда при помощи сайта Uremont. com. Здесь вы можете заказать услугу в одном из лучших автосервисов вашего города. Сайт собирает только проверенную информацию об исполнителях.

Неисправность датчика кислорода. Признаки и причины

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.
Содержание:
Назначение датчика кислорода
Датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе (у различных машин конкретное место и ко-во может отличаться), и выполняет мониторинг наличия кислорода в выхлопных газах. В автопромышленности греческая буква «лямбда» обозначает коэффициент избытка кислорода в топливовоздушной смеси. Именно по этой причине зачастую датчик кислорода называют «лямбда-зонд».
Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.
На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.
Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?
Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.
Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.
Признаки неисправности датчика кислорода
Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:
Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет.
Увеличение расхода топлива. Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.
Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).
Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).
Причины неисправности датчика кислорода
В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.
Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.
Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.
Как определить неисправность датчика кислорода
Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.
Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.
Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?
Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).
Как проверить лямбда-зонд видео
Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.
Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:
Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.
Точная проверка лямбда зонда
Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.
График правильной работы датчика кислорода
На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.
График работы сильно загрязненного датчика кислорода
График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси
График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси
График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси
Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.
Как устранить неисправность датчика кислорода
Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.
Метод первый
Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.
Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.
Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:
Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.
Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.
Метод второй
Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:
Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.
Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
как проверить датчик кислорода мультиметром своими руками, ремонт и замена устройства

Лямбда-зонд представляет собой кислородный контроллер. Он используется для контроля и балансировки пропорций воздуха и топлива при образовании горючей смеси. Правильное функционирование элемента позволит предотвратить дестабилизацию рабочего процесса мотора. Для определения причины поломки надо знать признаки неисправности лямбда-зонда.
Внешние признаки и причины
Если система подогрева лямбда-зонда или само устройство в автомобиле не работает, симптомы неисправного состояния будут следующими:
Силовой агрегат стал работать менее стабильно. Обороты могут самопроизвольно увеличиваться и падать. Мотор часто глохнет, особенно на светофорах.
Снизилось качество горючей смеси, которая подкачивается воздухом в систему цилиндров. Если исправность датчика была нарушена, это станет причиной перерасхода горючего.
Подача горючего стала неэффективной, топливо попадает в камеры сгорания бесконтрольно. Это может привести к появлению неполадок в работе агрегата, а также электронной системы авто.
Со временем может проявляться прерывистость работы мотора при функционировании на холостых оборотах. На максимальных — эффективность работы ДВС также будет менее низкой.
Появились неполадки в функционировании электронных систем. Из-за необходимости ремонта датчика отдельные отсеки силового агрегата будут работать нестабильно. Это связано с тем, что импульсные сигналы о неисправности подаются с задержкой.
Во время движения транспортное средство стало дергаться. Особенно когда машина идет в гору.
При функционировании двигателя на любых оборотах могут появляться хлопки.
Двигатель стал с замедлением реагировать на нажатие педали газа. Ускорение происходит, но не сразу.
Одним из важных симптомов является загорание индикатора Чек Энджин либо лампочки выхода из строя кислородного контроллера на приборном щитке авто.
Причины, по которым работоспособность датчика кислорода будет нарушена, могут возникать не сразу, поэтому выход из строя детали происходит в несколько этапов:
На первом кислородный датчик начинает функционировать нестабильно. Периодически сигнал с устройства пропадает, информация подается в обширном диапазоне. Это приводит к ухудшению качества горючей смеси, а также нестабильной работе оборотов. На начальном этапе происходит подергивание машины при движении, проявляются нехарактерные для работы ДВС хлопки, на приборке может загореться индикатор неисправности.
На следующем этапе лямбда-зонд перестает функционировать на холодном моторе, пока агрегат не прогреется. Симптомы неполадок будут аналогичными, только проявляются с большей силой. Может снизиться мощность мотора машины, появится отклик при нажатии на педаль газа. В итоге это может привести к перегреву ДВС.
На третьем этапе кислородный датчик обычно полностью выходит из строя. Мощность силового агрегата еще больше падает, это явно проявляется п
Неисправность лямбда-зонда: признаки, симптомы и проверка

Что делать, когда в машине вдруг падает «тяга» или она в слишком большом темпе начинает расходовать бензин? Опытный мастер скажет вам, что дело в лямбда-зонде и он подлежит ремонту или замене. Особенно такой проблеме подвержены владельцы иномарок. И правда — что же в такой ситуации делать? Ведь вы и сами понимаете, что нынче автозапчасти стоят недешево. Можно ли предотвратить поломку лямбда-зонда, какие есть признаки неисправности лямбда-зонда, и что такое он из себя представляет? Давайте разберем всё по порядку.

За что отвечает лямбда зонд

Как выглядит лямбда-зонд

Попросту говоря, лямбда-зонд, он же О2 датчик — это датчик, оценивающий количество не сгоревшего топлива и кислорода в выхлопной системе автомобиля. Хотя лямбда-зонды используют также в других областях, мы в этой статье будем говорить сугубо об автомобильных датчиках кислорода.

Для чего же нужен этот датчик кислорода? Так называемые катализаторы, которые уменьшают долю вредных веществ в выхлопах, имеются в данный момент в каждой более-менее современной машине. Лямбда-зонд контролирует количество кислорода в катализаторах, таким образом, продлевая срок их действия. Также он существенно влияет на количество потребляемого вашим автомобилем топлива и улучшает работу двигателя.

Если упомянуть конкретные факты, то известно, что топливо эффективно сгорает только при правильном соотношении топлива и воздуха в топливной смеси. В противном случае (если воздуха будет меньше или же больше) будут изнашиваться и приходить в негодность катализаторы. Поэтому, лямбда-зонд непосредственно влияет на выхлопную систему автомобиля.

Неисправный лямбда-зонд: причины и признаки

Основные причины, которые приводят лямбда-зонд в неисправное состояние следующие:

Перегрев;

Механическое повреждение;

Проблемы с подключением;

Износ.

Как видно — все эти причины действуют на датчик кислорода не сразу, из-за чего неопытные водители могут не понять причину нестабильного поведения автомобиля и вовремя не примут соответствующих мер. Поэтому, во избежания распространённых ошибок мы расскажем вам о нескольких этапах выхода из строя датчика кислорода.

Первый этап. На начальной стадии лямбда-зонд начинает «барахлить» — время от времени перестаёт поступать сигнал, данные идут в очень широком диапазоне, из-за чего значительно ухудшается качество топливной смеси и ухудшаются обороты холостого хода. На этом этапе неисправности лямбда-зонда автомобиль резко дергается, двигатель издает странные хлопки и на панели загорается предупреждающая лампочка.

Второй этап. На втором этапе, при непрогретом двигателе датчик и вовсе перестаёт работать. При этом будут видны те же самые, но ещё сильнее выраженные признаки неисправности. К ним добавится также значительное падение мощности двигателя и замедленное действие педали акселератора. В одном из худших вариантов двигатель будет очень сильно перегреваться, что приведет к более значительным неисправностям и соответственно затратам.

Третий этап. Третьим этапом обычно становится поломка лямбда-зонда. В этом случае вас ждет ещё большее снижение мощности автомобиля (особенно это будет заметно при движении на большой скорости), а также резкий и неприятный токсичный запах из выхлопной трубы.

Как проверить лямбда-зонд

Если вы заметили описанные выше признаки неисправности лямбда-зонда, то вам нужно его немедленно проверить. Выполнять проверку лямбда-зонда лучше всего на профессиональном оборудовании. Зачастую проверка проводится при помощи электронного осциллографа. Сам процесс происходит при работающем двигателе, так как в противном же случае, данные не могут быть получены. Такую сравнительно недорогую услугу вам смогут предоставить очень многие СТО.

Хотя проверить датчик можно и вольтметром в домашних условиях, но в случае, если датчик будет не прогрет, то вы можете получить неправильные данные.

Видео о неисправностях и проверке лямбда-зонде

Итоги и выводы

Если вы заботитесь о своем автомобиле, то при появлении первых признаков неисправности лямбда-зонда нужно выполнить его проверку и в случае необходимости заменить его на новый. Для экономии средств, можно приобрести подержанный датчик кислорода или же не оригинальный аналог.

Похожие публикации

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность
Инжекторные двигатели экономичны и дружелюбны к экологии в отличии от карбюраторных моторов. Высоких показателей инженеры добились благодаря датчикам в системе питания. Один из датчиков, который непосредственно влияет на смесеобразование – это лямбда-зонд или кислородный датчик.
Содержание статьи:
Если он выходит из строя, можно наблюдать потерю мощности, большой расход топлива, нестабильную работу мотора.
Зачем в автомобиле нужен лямбда-зонда, место расположения
Лямбда-зонд необходим для измерения коэффициента содержания кислорода в горючей смеси. Он устанавливается всегда в районе приемной трубы до катализатора и измеряет объем несгоревшего кислорода в продуктах сгорания. Эта информация позволит ЭБУ готовить оптимальную смесь.
Наиболее эффективно сгорает смесь, в которой содержится 14,7 частей воздуха и одна часть топлива. Это оптимальные показатели, если кислород присутствует в больших количествах, то смесь бедная, если воздуха меньше, то богатая.
Читайте также: Почему горит ЧЕК в машине, что делать, можно ли ехать и как его потушить
Сгорание богатой смеси менее эффективно – можно наблюдать снижение мощности, повышенный расход топлива.
Так как моторы в автомобилях функционируют на совершенно разных режимах, то оптимальное соотношения воздуха и топлива может не соблюдаться. Для контроля качества смеси в системах питания применяют кислородные датчики.
На основе сигналов от лямбды ЭБУ может оценить качество смеси. Если обнаружены показатели, которые не соответствуют нормам, смесь корректируется.
Принцип работы кислородного датчика
Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.
Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.
ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.
В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.
Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.
Статья по теме: Как сделать пеногенератор для автомойки из подручных вещей своими руками
Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.
Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.
Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.
Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.
Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.
Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.
Признаки и причины неисправности датчика
При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы становятся более токсичными. Определить это можно при помощи специального диагностического оборудования. При этом никаких внешних признаков не будет, также, как и не будет никакого особенного запаха.
Вырастает расход топлива. Водители, как правило следят за тем, насколько наполнен топливный бак, стараются определить скорость, при которой расход минимален. Повышенный расход будет сразу же заметен. В зависимости от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в пределах от 1 л до 4 л.
Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неверный сигнал. Это может приводить к неправильной работе катализатора. Он перегревается вплоть до красного цвета и выходит из строя.
Автомобиль будет дергаться, и водитель сможет услышать хлопки. Лямбда перестает формировать правильные сигналы, в результате – нестабильный ХХ. Обороты могут колебаться в очень широких диапазонах.
Это интересно: Как восстановить кожу на руле автомобиля методом покраски
Снижаются динамические характеристики. Автомобиль теряет мощность. Эти признаки можно наблюдать в сильно запущенных случаях. Датчик не работает на холодном моторе, а автомобиль всячески сигнализирует о неисправности.
Среди причин поломок можно выделить:
Повреждения, вызванные сильными ударами, ДТП, наездами на бордюр;
Некорректную работу ДВС и проблемы в работе системы зажигания, когда элемент перегревается и выходит из строя;
Засор системы и некачественное топливо. Чем больше в бензине тяжелых металлов, тем быстрее лямбда выйдет из строя;
Поршневая группа – часто из-за изношенной ЦПГ в выпускной коллектор попадает масло, а продукты его сгорания забивают зонд;
Замыкания в электропроводке;
Бедная или слишком богатая смесь;
Попадание лишнего воздуха в выхлопную систему;
Пропуски зажигания;
Топливные присадки.
Проверка лямбда-зонд с помощью диагностического устройства
В большинстве случае ДВС сам подсказывает есть ли неисправности в работе датчиков. Самым быстрым и эффективным способом диагностики в таком случае будет подключение ODBII сканера.
Из доступных на рынке вариантов рекомендуем обратить внимание на модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.
Данное устройство относится к бюджетному сегменту, но в отличие от китайских аналогов на 8-битном чипе, имеет 32-битную базу, что позволяет осуществлять диагностику не только двигателя, но и других систем автомобиля (коробку передач, трансмиссию, ABS, ESP, систему кондиционирования и т.д.).
Сканер достаточно прост в использовании, имеет широкий функционал и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска.
Если все плохо, то в ЭБУ будет выдавать следующие ошибки – это P0131, P0134, P0171. Более подробно о них в видео ниже.
Также будет загораться лампочка «проверьте двигатель», но здесь точно установить причину можно только при помощи диагностики. Чек загорается и в случае других проблем.
Как проверить лямбда-зонд мультиметром
Когда наблюдаются рывки при движении, повышенный расход горючего, и горящий “чек”, то стоит провести диагностику. Эти признаки могут говорить и о других неисправностях, но если есть мультиметр, то можно проверить кислородный датчик своими руками. Специалисты рекомендуют проверять лямбду через измерение напряжений.
К сведению: Стук в Двигателе все причины появления странных звуков при работе мотора
Но прежде любых измерений нужно прогреть ДВС. Если лямбда холодная, она не будет работать. Также рекомендуется по возможности снять датчик и осмотреть его и проводку на предмет грязи и повреждений. Если датчик деформирован, электрод поцарапан или покрыт сажей, нагаром, то лучше его заменить.
Измерения напряжения в цепи подогрева
Включают зажигание, щупами протыкают провода, которые идут к нагревателю. Можно также втыкать щупы мультиметра в разъем. Напряжение будет примерно равно напряжению в бортовой сети. Если двигатель не запущен, то напряжения может и не быть.
Обычно плюс приходит к нагревателю напрямую. Минус подает блок управления. Если отсутствует плюс, следует проверить цепи от аккумулятора до датчика. Если отсутствует минус, тогда нужно проверить цепь от ЭБУ до датчика.
Проверка нагревателя
Можно проверить работоспособность кислородного датчика при помощи омметра. Очень часто поломка связана со спиралью подогрева или проводкой к ней.
Для проверки омметр присоединяют между контактами нагревателя. Если нагреватель исправен, то омметр покажет сопротивление от 2 до 10 ОМ. В цепи подогрева сопротивление будет от 1 кОм до 10 мОм. Если сопротивления нет, то стоит поискать обрыв в проводке.
Опорное напряжение
Имея под рукой мультиметр, можно проверить опорное напряжения. Для этого включают зажигание, затем измеряют напряжение между проводом сигнала и массой.
В правильно работающей лямбде напряжение будет в пределах 0,45 В. Если имеются отличия хотя-бы на 0,2 В, то проблемы с сигнальной цепи или плохая масса.
Проверка сигнала с датчика осциллографом
Двигатель необходимо прогреть. Осциллограф подключают между сигналом и массой. Затем поднимают обороты до 3000 и наблюдают за изменениями показаний. Сигнал должен меняться в пределах от 0,1 В до 0,9 В. Если осциллограф точный и видно, что изменения в более узком диапазоне, то лямбда неисправна.
По теме: Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе
Также стоит засечь время, в течении которого показания опускаются от большего уровня к меньшему. За 10 секунд показания должны меняться 10 раз. Если смены происходят реже, тогда может появиться ошибка под датчику.
Признаки неисправности лямбда-зонда |

Автор: Ann LaPan

Написано: 14 июля 2020 г.

Изображение двойной выхлопной трубы зеленым 308 с сайта Fotolia.com

Лямбда-зонд измеряет количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах автомобиля. Если уровень кислорода слишком высокий или слишком низкий, лямбда-зонд отправляет сигнал обратно на компьютер транспортного средства, который сообщает ему, что необходимо отрегулировать топливно-воздушную смесь, чтобы транспортное средство могло работать оптимально и в рамках стандартов контроля выбросов.

Лямбда-зонд может выйти из строя, перестать работать или полностью выйти из строя. Если возникают какие-либо из этих симптомов, владелец транспортного средства должен как можно скорее их устранить, поскольку ожидание может вызвать дальнейшие осложнения.

Плохой пробег

Если водитель заметил, что он не набирает обычные мили на галлон, это может быть неисправность лямбда-датчика, потому что компьютер транспортного средства не получает уведомления об изменении соотношения воздух / топливо, а смесь может быть слишком богатой, потребляя ненужное количество топлива.Согласно Fueleconomy.gov, ремонт неисправного датчика может увеличить пробег на целых 40 процентов.

Необычное кренирование или колебания

Ранний предупреждающий сигнал о неисправности лямбда-датчика в виде неравномерного холостого хода может быть замечен водителем, который чувствует, что транспортное средство желает вырваться вперед, когда на красный свет или знак остановки. Или, наоборот, когда пора ехать, водитель чувствует, как автомобиль колеблется после нажатия педали акселератора.

Лямбда-зонд измеряет количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах автомобиля.

Если водитель заметил, что он не набирает обычные мили на галлон, это может быть неисправность лямбда-датчика, поскольку компьютер транспортного средства не получает уведомления об изменении соотношения воздух / топливо, и смесь может быть слишком богатый, потребляющий ненужное количество топлива.

Отказ каталитического нейтрализатора

Согласно CatalyticConverter.org, когда топливно-воздушная смесь слишком богатая и не исправляется, тепловой отказ может быть вызван горячим докрасна.В этом случае керамический монолит может расплавиться, и выхлопной тракт автомобиля может быть заблокирован. В зависимости от степени повреждения мощность двигателя может значительно снизиться.

Индикатор на приборной панели

Может загореться индикатор «Проверьте двигатель». Владелец транспортного средства должен будет попросить уважаемого специалиста проверить код.

Запах

Холодный двигатель с неисправным лямбда-зондом, в катализаторе которого есть несгоревший кислород, может издавать запах «тухлого яйца».

Снижение мощности двигателя при крейсерской скорости

Неисправный лямбда-зонд может посылать ошибочный сигнал о том, что топливно-воздушная смесь слишком богата. Компьютер автомобиля произведет коррекцию в соответствии с сигналом, который посылает лямбда-зонд, уменьшая количество топлива в соотношении, что приводит к пропуску зажигания в свечах зажигания.

Согласно CatalyticConverter.org, когда топливно-воздушная смесь слишком богата и не исправляется, тепловой отказ может быть вызван раскаленным жаром.

Компьютер транспортного средства произведет коррекцию в соответствии с сигналом, который отправил лямбда-зонд, уменьшая количество топлива в соотношении, вызывая пропуски зажигания в свечах зажигания.

Ошибка теста на выбросы

Неисправный лямбда-датчик может привести к тому, что выхлоп автомобиля будет слишком богат неприемлемыми выбросами (неиспользованные углеводороды и окись углерода).
.
Признаки неисправного или неисправного датчика кислорода

Датчик кислорода в вашем автомобиле измеряет уровень кислорода в выхлопных газах, выходящих из двигателя. Эта информация используется модулем управления трансмиссией (PCM) для определения правильного соотношения воздух-топливо для вашего двигателя в режиме реального времени. Датчик расположен в выхлопной системе и обеспечивает эффективную работу впрыска топлива и синхронизации двигателя, что помогает контролировать выбросы. Датчик кислорода передает данные в PCM автомобиля, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух-топливо для вашего двигателя.Плохой или неисправный датчик кислорода отрицательно скажется на выбросах в окружающую среду и работе двигателя, поэтому есть 3 вещи, на которые следует обратить внимание, прежде чем ваш датчик кислорода полностью выйдет из строя.

1. Загорается индикатор двигателя.

Первая линия защиты — это индикатор Check Engine. Индикатор проверки двигателя загорится, если у вас неисправный или неисправный датчик кислорода. Как только этот индикатор загорится, обратитесь к профессиональному автомобильному технику для проверки индикатора Check Engine.Этот свет может загореться по разным причинам, поэтому важно, чтобы его посмотрел профессионал, который сможет правильно диагностировать точную причину. Если у вас автомобиль с большим пробегом, есть большая вероятность, что у него неисправный кислородный датчик, который требует замены.

2. Плохой расход бензина и запах тухлого яйца

Если датчик кислорода выходит из строя, откажутся системы подачи топлива и сгорания топлива. Если неисправный кислородный датчик нарушает соотношение воздуха и топлива, или если в двигатель впрыскивается слишком много топлива, расход бензина вашего автомобиля будет уменьшен.Избыток топлива в двигателе может вызывать запах серы, тухлого яйца и даже черный дым из выхлопных газов. Если вы заправляете бензобак чаще, записывайте, сколько галлонов вы заправляете и как часто. Если это больше, чем обычно, попросите профессионального механика проверить ваш кислородный датчик.

3. Неровная работа двигателя на холостом ходу и пропуски зажигания

Если ваш датчик кислорода выходит из строя, вы можете заметить, что ваш автомобиль работает неровно, работает с перебоями или нерегулярно на холостом ходу.Вы также можете наблюдать другие проблемы с производительностью двигателя, такие как потеря мощности, колебания или остановка. Поскольку выходной сигнал датчика кислорода помогает управлять синхронизацией двигателя, интервалами сгорания и соотношением воздуха и топлива, неисправный датчик может нарушить эти функции двигателя, вызывая грубый или нерегулярный холостой ход двигателя и другие проблемы, связанные с двигателем.

Когда заменять датчик

Если ваш автомобиль был произведен в течение последних 15 лет, датчик кислорода следует заменять каждые 60 000–90 000 миль.Этот датчик изнашивается и со временем потребует замены. Замена неисправного или вышедшего из строя датчика кислорода снизит уровень выбросов, которые ваш автомобиль выбрасывает в атмосферу, при этом двигатель будет работать плавно и правильно. Как только вы заметите индикатор проверки двигателя, недостаточный расход топлива или нестабильную работу двигателя на холостом ходу, запишитесь на прием для замены кислородного датчика. Это обеспечит бесперебойную и эффективную работу вашего автомобиля и поможет продлить срок службы вашего двигателя.
.
Старение лямбда-зонда | Bimmerprofs.com | Эмулятор NOx NOXEM 129 | 130

Если лямбда-зонд поврежден или забит настолько, что его сигнал неверен — скорее всего, будут записаны сообщения об ошибке, касающиеся этой проблемы.

В этой записи — об одном симптоме, который позволяет заметить старение лямбда-зондов до того, как будет записано какое-либо сообщение об ошибке.
Что указывает на старение лямбда-зонда? Увеличил ШИМ своего нагрева!

Вот пример:

и сопротивление Нернсту (химическая эффективность) зонда:

Как мы видим, сопротивление Нернста правильное (правильные значения: 0/256 Ом), но ШИМ нагрева датчика, чтобы достичь этого значения Нернста на 20% (как минимум) выше, чем для второго контрольного датчика.

На что указывает такая повышенная ШИМ? Очевидно, зонд с правильной ШИМ не может достичь необходимой химической эффективности, поэтому ДМЭ увеличил свой нагрев. Страшная новость — лямбда-зонд не выдержит такой термической перегрузки. Поэтому рекомендуется вовремя приобрести новый лямбда-зонд и подготовиться к его замене.

Примечание: DME измеряет сопротивление Нернсту (химическую эффективность) каждого зонда примерно раз в секунду. Через источник I (ток) сигнал выходного сигнала подключается к напряжению +5.0 В, и измеряется изменение U (напряжения). Оптимальные значения сопротивления Нернста: 80 .. 300 Ом (согласно Паспорту датчиков). Шаг значений, отображаемых INPA, составляет 256 Ом. Соответственно правильные значения меню INPA: 0/256 Ом (разрешено 512 Ом на короткое время). ШИМ обогрева управляется согласно карте управления (с учетом смоделированной температуры выхлопных газов и скорости / давления выхлопа), которая дополняется адаптацией Offset, учитывающей отличия измеренного сопротивления Нернстса от идеального значения.
.
Признаки неисправности или неисправности датчика массового расхода воздуха
Датчики массового расхода воздуха
(MAF) обязаны сообщать о количестве воздуха, поступающего в двигатель, модулю управления трансмиссией (PCM). PCM использует этот вход для расчета нагрузки на двигатель.

Существует несколько конструкций датчиков массового расхода воздуха, но наиболее распространенной на сегодняшний день является датчик массового расхода воздуха с подогревом. Горячий провод MAF имеет два чувствительных провода. Один провод нагревается, а другой нет. Микропроцессор (компьютер) внутри MAF определяет количество воздуха, поступающего в двигатель, по тому, какой ток требуется для поддержания горячего провода примерно на 200 ℉ горячее, чем холодного.Каждый раз, когда разница температур между двумя сенсорными проводами изменяется, MAF увеличивает или уменьшает ток, подаваемый на нагретый провод. Это означает, что в двигатель поступает больше воздуха, а в двигатель — меньше.

Существует ряд проблем с управляемостью, которые возникают из-за неисправных датчиков массового расхода воздуха.

1. На холостом ходу работает на богатой смеси или под нагрузкой на обедненной смеси

Эти симптомы указывают на MAF с загрязненным горячим проводом. Загрязнение может проявляться в виде паутины, герметика от самого датчика массового расхода воздуха, грязи, которая попадает на масло на массовом воздушном потоке из-за чрезмерно смазанного вторичного воздушного фильтра и т. Д.Все, что действует как изоляция горячего провода, вызовет проблемы такого типа. Исправить это так же просто, как очистить датчик массового расхода воздуха утвержденным очистителем, который технические специалисты YourMechanic могут сделать за вас, если определят, что это основная проблема.

2. Постоянно работает на обедненной или богатой смеси

Датчик массового расхода воздуха, который постоянно завышает или занижает поток воздуха в двигатель, заставит двигатель работать на обедненной или обедненной смеси. Если система управления двигателем работает правильно, вы, вероятно, никогда этого не заметите, за исключением изменения экономии топлива.Обученный техник должен будет проверить состояние топливной коррекции с помощью диагностического прибора, чтобы убедиться в этом. Датчик массового расхода воздуха, который ведет себя подобным образом, потребует замены. Однако перед заменой датчика необходимо проверить правильность работы остальной цепи. Если в цепи возникла проблема, замена датчика не решит вашу проблему.

3. Неровный холостой ход или глохнет

Полностью вышедший из строя датчик массового расхода воздуха не отправляет информацию о воздушном потоке в PCM. Это мешает PCM точно контролировать топливо, что приведет к тому, что двигатель будет либо грубо работать на холостом ходу, либо совсем не работать.Очевидно, в этом случае необходима замена датчика массового расхода воздуха.
.
5 признаков неисправного датчика кислорода (и стоимость замены в 2020 г.)

Последнее обновление 25 мая 2020 г.

В этой статье мы рассмотрим очень важный датчик в двигателе автомобиля, называемый «датчик кислорода». обычно называют датчиком O2. После этого вы должны знать основную функцию, принцип работы, плохие симптомы и среднюю стоимость замены кислородного датчика.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Как работает датчик кислорода

Двигатель внутреннего сгорания вашего автомобиля всегда будет производить выхлопные газы после воспламенения топливно-воздушной смеси в его цилиндрах. Эти газы содержат много разных элементов, таких как углерод и кислород.

В выпускном коллекторе есть компонент, называемый датчиком кислорода, который отслеживает уровень кислорода в этих выхлопных газах, когда они выходят из двигателя. Это кислород, который не сгорел при первоначальном сгорании воздуха и топлива.

После того, как кислородный датчик определяет уровень кислорода, он отправляет эту информацию обратно в модуль управления двигателем. Это, конечно же, центральный компьютер, который управляет всеми системами в автомобиле и обменивается данными с множеством различных датчиков, которые находятся внутри них.

Когда модуль управления двигателем получает информацию об уровне кислорода в выхлопных газах, он будет знать, сжигает ли двигатель слишком много топлива или слишком мало топлива.

Например, если в цилиндрах камеры больше воздуха, чем топлива, это приведет к обедненному сгоранию.

Выхлопные газы, выделяющиеся при таком сгорании, содержат больше кислорода. Как только кислородный датчик обнаружит это и передаст данные в модуль управления двигателем, компьютер произведет надлежащие корректировки синхронизации топливных форсунок и работы двигателя.

Таким образом, воздушно-топливная смесь в двигателе будет наилучшим образом пригодна для сгорания.

Top Bad O2 Sensor Признаки

Датчик кислорода является жизненно важным компонентом двигателя.Если что-то могло вызвать неисправность кислородного датчика, это могло помешать всему процессу внутреннего сгорания. Тогда у вас могут возникнуть всевозможные проблемы с двигателем во время вождения.

К счастью, эти симптомы достаточно легко распознать, чтобы вы знали, что проблема существует где-то в вашем двигателе или в его соответствующих компонентах.

Ниже приведены 5 основных симптомов неисправного или изношенного датчика O2. Хотя этот датчик не является обычным явлением, это может произойти, если вы держите свой автомобиль в течение длительного времени.

# 1 — Проверьте свет двигателя

Как уже упоминалось, кислородный датчик оказывает сильное влияние на процесс сгорания воздуха и топлива. Если датчик обнаруживает, что в выхлопных газах после сгорания меньше кислорода, модуль управления двигателем попытается исправить это.

Но если датчик кислорода не работает должным образом, модуль управления двигателем не узнает, как исправить эту проблему. В результате производительность двигателя будет снижена.

Затем модуль определит наличие какой-либо проблемы с двигателем.При этом на приборной панели загорается сигнальная лампа Check Engine. Код P0172 — это пример кода, который может указывать на проблему с датчиком кислорода.

# 2 — Плохая экономия топлива

Если в любом из цилиндров сгорания присутствует богатая воздушно-топливная смесь, это означает, что топлива присутствует больше, чем воздуха. Датчик кислорода не обнаружит этого, если он вышел из строя.

Тогда у вас возникнет ситуация, когда в двигателе сжигается больше топлива, чем необходимо.Результат — плохая экономия топлива и большие деньги, потраченные на газ.

# 3 — Неровная работа на холостом ходу

Неровная работа двигателя на холостом ходу означает, что ваш двигатель не работает стабильно, когда автомобиль припаркован или остановлен. Нормальная скорость вращения двигателя на холостом ходу ниже 1000. Но если частота вращения вашего двигателя достигает, например, 2 000 или 3 000, значит, у вас грубая проблема с холостым ходом.

Это может быть признаком многих проблем в автомобиле, включая неисправный датчик кислорода. Модулю управления двигателем будет труднее управлять синхронизацией двигателя.Тогда у вас будут интервалы горения, которые вызовут пропуски зажигания.

# 4 — Слабая работа двигателя

Каждый раз, когда возникает вмешательство в нормальный процесс сгорания двигателя, вы будете испытывать снижение производительности двигателя. Вот что произойдет, если у вас плохой датчик кислорода.

Вы будете знать, что это происходит во время вождения. Когда вы нажимаете на педаль газа, ускорение будет ограниченным или отсутствовать вообще.

# 5 — Неудачный тест на выбросы

Поскольку датчик кислорода расположен в коллекторе выхлопной системы, он может помочь с контролем выбросов.Если вы живете в штате, который требует регулярных проверок выбросов, вы можете обнаружить, что у вас плохой датчик кислорода, если в конечном итоге не пройдете проверку на выбросы.

Это может не обязательно быть связано с датчиком кислорода, но вы узнаете, как только механик проверит, почему ваш автомобиль не прошел тест.

Читайте также: Что происходит при обрыве цепи привода ГРМ во время вождения

Стоимость замены кислородного датчика

Не ждите, пока вы замените датчик O2.Как только вы убедитесь, что ваш кислородный датчик виноват в этих симптомах, пришло время немедленно заменить этот датчик.

В противном случае вы можете серьезно повредить двигатель. Тогда вы будете смотреть на тысячи долларов затрат на ремонт. Заменить кислородный датчик настолько просто и доступно. У вас действительно нет оправдания, чтобы этого не сделать.

Средняя стоимость замены кислородного датчика составляет от 250 до 400 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.Стоимость деталей составляет от 130 до 250 долларов, а затраты на рабочую силу — от 120 до 150 долларов.

За средний автомобиль эконом-класса вам нужно будет заплатить только по нижней границе общего диапазона предполагаемых цен (250 долларов). Это не большие вложения, когда речь идет о защите двигателя и выхлопной системы и поддержании ее работы в оптимальном состоянии.
.
7 признаков неисправной катушки зажигания (и стоимость замены в 2020 г.)

Последнее обновление 13 мая 2020 г.

В этой статье мы поговорим о катушке зажигания, поэтому вы будете знать ее основные функции, симптомы плохая катушка зажигания, как проверить, а также средняя стоимость замены.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Как работает катушка зажигания
Катушки зажигания известны как компактные электрические трансформаторы.Их цель состоит в том, чтобы преобразовать низкий 12-вольтовый ток, обычно встречающийся в автомобильных аккумуляторах, в гораздо более высокое напряжение, необходимое для зажигания топлива и запуска двигателя.

У каждой свечи зажигания в автомобиле своя катушка зажигания. Катушка либо физически соединена со свечой зажигания с помощью проводов, либо располагается поверх свечи зажигания без использования проводов.

Свече зажигания требуется от 15 000 до 20 000 вольт электричества, чтобы образовалась электрическая искра, способная воспламенить топливо.Если у вас нет мощных катушек зажигания, это приведет к низкому расходу топлива или пропускам зажигания в двигателе.

Важно отметить, что неисправность катушки зажигания также может быть связана с низким или ненормально высоким напряжением батареи. Это также вызовет ряд других проблем с автомобилем, и при замене его на новую батарею многие проблемы исчезнут.

Многие батареи в старых автомобилях могут просто выйти из строя с возрастом, и одним из признаков неисправности батареи является то, что она не показывает как минимум 12.65 В при полной зарядке, вы знаете, что есть проблемы с аккумулятором.

Признаки неисправной катушки зажигания

Если автомобиль ведет себя периодически и создает проблемы для водителя при плавном вождении, это может указывать на неисправность катушки зажигания этого автомобиля.

Признаки неисправной или слабой катушки зажигания могут различаться в зависимости от серьезности неисправности катушки зажигания. Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности катушки зажигания.

# 1 — Обратный огонь

Обратный огонь, вызванный вашим автомобилем, может указывать на симптомы отказа катушки зажигания на ранних стадиях.Возгорание автомобиля происходит, когда неиспользованное топливо в цилиндрах сгорания двигателя выходит через выхлопную трубу.

Если оставить эту проблему неразрешенной, то ремонт может быть дорогостоящим. Проблема обратного зажигания обычно может быть обнаружена по выбросу черного дыма через выхлопную трубу. Запах бензина в этом дыме также может указывать на неисправность катушки зажигания.

# 2 — Низкая экономия топлива

Еще одним признаком неисправности катушки зажигания является низкая экономия топлива.Если пробег вашего автомобиля заметно меньше, чем был раньше, это может означать, что произошла неисправность катушки зажигания.

# 3 — Пропуски зажигания в двигателе

Пропуски зажигания в двигателе будут видны в автомобиле, у которого вышли из строя катушки зажигания. Попытка запустить двигатель такого транспортного средства приведет к пропуску зажигания в двигателе, который звучит как кашляющий шум.

При движении на высоких скоростях в поведении автомобиля будут заметны рывки и плевки.Автомобиль с неисправной катушкой зажигания также будет вызывать вибрацию при движении на холостом ходу у знака остановки или светофора.

# 4 — Остановка автомобиля

Отказ катушки зажигания также может привести к остановке автомобиля. Это может происходить из-за нерегулярных искр, посылаемых на свечи зажигания неисправной катушкой. Ваш автомобиль может полностью отключиться, когда его останавливают, и вы, надеюсь, столкнетесь с проблемой его перезапуска.

# 5 — Дергание двигателя, резкий холостой ход, недостаточная мощность

Другой симптом — резкий холостой ход двигателя, рывки и колебания при ускорении.Будет казаться, что вашему автомобилю не хватает мощности во время движения.

# 6 — Загорается лампа проверки двигателя / код DTC

Часто на приборной панели загорается лампа проверки двигателя. Чаще всего код двигателя P0351 (катушка зажигания — неисправность первичной / вторичной цепи) появляется при сканировании с помощью автомобильного диагностического прибора.

Сканирование кода ошибки, вероятно, является самым простым способом устранения проблемы с катушкой, поэтому, если вы видите этот индикатор двигателя, возьмите сканирующий инструмент или обратитесь в мастерскую для подтверждения.

# 7 — Двигатель с трудом запускается

Двигатель с трудом запускается — это симптом, который возникает, особенно если в вашем автомобиле используется одна катушка. Если катушка неисправна, это означает, что двигатель будет запускаться без искр внутри цилиндров.

Средняя стоимость замены катушки зажигания

Стоимость новой катушки зажигания зависит от марки и модели автомобиля. Некоторые катушки стоят всего 75 долларов, а другие — 300 долларов.Если вы сделаете замену профессионально, тогда затраты на рабочую силу будут составлять от 50 до 100 долларов в час.

Таким образом, вы можете рассчитывать на то, что заплатите по крайней мере от 150 до 200 долларов, если вы отнесете свой автомобиль в автомастерскую и попросите заменить вам катушку зажигания. Если вы решите обратиться в дилерский центр, рассчитывайте заплатить еще больше.

Читайте также: Средняя стоимость замены топливного фильтра

Как проверить катушку зажигания

Вот несколько советов по тестированию катушки зажигания в зависимости от того, являются ли они CNP (Coil-Near-Plug) или COP (Coil- На вилке).

Катушка CNP Тип

Чтобы провести тест катушки зажигания, сначала выключите двигатель автомобиля и откройте капот. Снимите или вытащите из него провод свечи зажигания (если в вашей машине используются катушки CNP). Эти провода обычно начинаются от крышки распределителя и идут к свече зажигания. При работе с этими электрическими компонентами пользуйтесь резиновыми перчатками и изолированными инструментами, иначе вы можете сильно встряхнуться.

Теперь прикрепите новую свечу зажигания к проводу свечи зажигания (новая или старая свеча зажигания для проверки искры катушки).С помощью изолированных плоскогубцев удерживайте свечу зажигания на какой-либо металлической части двигателя так, чтобы резьбовая часть свечи касалась металла.

Используйте инструмент для снятия предохранителей или плоскогубцы, чтобы извлечь предохранитель из топливного насоса, чтобы отключить его и подготовиться к запуску двигателя. Вам может понадобиться дополнительный человек, чтобы повернуть ключ в замке зажигания, потому что вы удерживаете свечу зажигания плоскогубцами.

После запуска двигателя обратите внимание на синие искры, образующиеся вдоль зазора свечи зажигания.Если вы видите синие искры, ваша катушка зажигания исправна.

Если вы не видите искр или видите оранжевые искры, это признак неисправности катушки зажигания.

Когда вы закончите проверку, отсоедините свечу зажигания, вставьте ее обратно в отверстие, снова подсоедините к ней провода свечи зажигания и вставьте предохранитель топливного насоса.

COP Coil Type

Запустите двигатель.

Обеспечивает работу двигателя на холостом ходу.

Откройте болт катушки зажигания номер 1, а затем потяните катушку вверх, чтобы посмотреть, как работает двигатель.

Если состояние двигателя меняется на грубый холостой ход, это означает, что катушка зажигания номер 1 исправна. Затем вы можете продолжить этот шаг с оставшимися катушками по очереди, пока не найдете виновника. Когда вы вытаскиваете неисправную катушку зажигания, состояние двигателя / холостой ход не должно измениться.
.
Признаки неисправностей и ремонт лямбда-зонда

Инжекторные двигатели позволяют получить большую мощность с меньшего рабочего объема мотора, одновременно такие силовые агрегаты отличаются хорошими показателями топливной экономичности. Во многом подобное достигается за счёт наличия у мотора различных электронных систем и датчиков, следящих за всеми параметрами работы. Одним из таких устройств является кислородный датчик лямбда-зонд, расположенный в выхлопной системе. Не редкость поломки датчика, что приводит к существенным неполадкам в работе мотора.

При выходе из строя лямбда-зонда мотор начинает нестабильно работать, плавают обороты, теряется мощность, могут существенно увеличиться показатели расхода топлива. Если вы заметили на своем автомобиле подобные симптомы, необходимо как можно быстрее обращаться в сервис, проводить диагностику двигателя и устранять неполадки кислородных датчиков.

Назначение и принцип работы лямбда-зонда

Основное назначение лямбда-зонда — это анализ состава выхлопных газов. Полученные им данные отправляются в блок управления двигателем, который корректирует топливно-воздушную смесь, обеспечивая тем самым максимально возможную мощность и улучшая показатели топливной экономичности. В процессе эксплуатации автомобиля на лямбда-зонд приходятся существенным нагрузкам, датчик находится в агрессивной среде, постоянно контактируя с нагретыми до высоких температур выхлопными газами. Неудивительно, что по мере использования автомобиля отмечаются неисправности датчика кислорода, в результате чего двигатель работает нестабильно, требуя обращения в сервис.

Признаки неисправностей

Точно определить имеющиеся поломки лямбда-зонда можно исключительно выполнив компьютерную диагностику двигателя. Однако по косвенным признакам, мастера или даже сам автовладелец может определить неисправности кислородного датчика, после чего выполняется его замена.

К признакам выхода из строя лямбда-зонда относится следующее:

1. Плавающие обороты холостого хода.

2. Двигатель начинает дергаться.

3. Потеря мощности мотором.

4. Появление на приборной панели Check Engine.

5. Нестабильная работа мотора.

6. Увеличение расхода топлива.

Если на вашем автомобиле появился один или сразу несколько таких симптомов неисправностей, необходимо как можно быстрее обратиться в сервис, выполнять соответствующую диагностику и определив поломки, менять лямбда-зонд.

Самостоятельная диагностика неисправностей

Самым эффективным способом определить имеющиеся неисправности лямбда-зонда является компьютерная диагностика. Также можно установить работоспособный датчик кислорода на автомобиль, сбросить все ошибки и посмотреть, нормализуется ли работа двигателя. В отдельных случаях возможна диагностика неисправностей лямбда-зонда путем его визуального осмотра, проверяется подключение проводов, на которых не должно быть следов окисления. Также возможен прозвон датчика при помощи вольтметра, что позволяет получить данные по напряжению и сверить их с паспортными значениями в инструкции к авто.

Чистка лямбда-зонда

В большинстве сервисов мастера будут утверждать, что лямбда-зонд неремонтопригоден и при появлении проблем в его работе следует заменить датчик. Однако в отдельных случаях возможна очистка лямбда-зонда, вернув тем самым ему работоспособность и сократив свои затраты на эксплуатацию автомобиля. На чувствительном элементе, который находится под защитным колпачком, появляется нагар, в результате чего датчик перестаёт правильно считывать информацию по выхлопным газам. Первоначально следует попробовать очистить лямбда-зонд в ортофосфорной кислоте не снимая колпачок, а если такая работа не дала каких-либо результатов, колпачок снимают с помощью токарного станка, а в последующем крепят аргоновой сваркой.

Замена лямбда-зонда

В первую очередь нужно помнить, что подбирать следует кислородный датчик аналогичный установленной на автомобиле модели. Его замена не представляет особой сложности, необходимо отключить от датчика все провода, гаечным ключом выкрутить лямбда-зонд, после чего в обратной последовательности установить новый датчик и проверить его работоспособность.

29.03.2021

зачем нужен и как проверить лямбда-зонд своими руками

Как работает датчик кислорода
Срок службы лямбда-зонда
Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд
Признаки неисправности лямбда-зонда
Как проверить лямбда-зонд

Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.

Корректная работа датчика кислорода помогает:

Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.

Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.

На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.

Как работает датчик кислорода

ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).

Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:

Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.

Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.

Срок службы лямбда-зонда

Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.

Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.

Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд

Механическое повреждение. Сильный удар в результате аварии, наезда на бордюр или езды по бездорожью отрицательно влияет на состояние зонда;

Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;

Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;

Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;

Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;

Замыкание в проводке;

Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;

Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;

Пропуски зажигания;

Присадки и «улучшайзеры» топлива;

Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.

Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.

Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях. Если кислородный датчик вышел из строя, читайте о способах его отключения.

Признаки неисправности лямбда-зонда

Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.

Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.

Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.

Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.

Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.

Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.

Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении. На карте ниже вы можете выбрать ближайшего профессионального диагноста и записаться к нему прямо с нашего сайта.

Как проверить лямбда-зонд

Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.

Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.

Порядок действий следующий:

Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.

Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.

Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.

Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.

Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.

Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.

Видеоинструкция:

Рекомендуем посмотреть

Неисправность лямбда зонда симптомы

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;

проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;

перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;

моральный износ;

неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;

механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Неисправность датчика кислорода. Признаки и причины

Неисправность датчика кислорода приводит к повышенному расходу топлива, снижению динамических характеристик автомобиля, нестабильной работе мотора на холостых оборотах, увеличение токсичности выхлопных газов. Обычно причинами неисправности датчика концентрации кислорода является его механическое повреждение, разрыв электрической (сигнальной) цепи, загрязнение чувствительной части датчика продуктами сгорания топлива. В некоторых случаях, например, при возникновении ошибки p0130 или p0141 на приборной панели активируется сигнальная лампа Check Engine. Использовать автомобиль при неисправном датчике кислорода можно, однако это приведет к указанным выше проблемам.
Содержание:
Назначение датчика кислорода
Датчик кислорода устанавливается в выпускном коллекторе (у различных машин конкретное место и ко-во может отличаться), и выполняет мониторинг наличия кислорода в выхлопных газах. В автопромышленности греческая буква «лямбда» обозначает коэффициент избытка кислорода в топливовоздушной смеси. Именно по этой причине зачастую датчик кислорода называют «лямбда-зонд».
Предоставленная датчиком информация о количестве кислорода в составе выхлопных газов электронным блоком управления двигателем (ЭБУ) используется для корректировка впрыска топлива. Если кислорода в выхлопных газах много, значит, топливовоздушная смесь, подаваемая в цилиндры, бедная (напряжение на датчике 0,1…0,3 Вольта), а если кислорода много — значит, богатая (напряжение на датчике 0,6…0,9 Вольта). Соответственно, происходит коррекция количества подаваемого топлива при необходимости. Что сказывается не только на динамических характеристиках двигателя, но и работы каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
В большинстве случаев диапазон эффективной работы катализатора составляет 14,6…14,8 долей воздуха на одну долю топлива. Это соответствует значению лямбда, равной единице. Таким образом, датчик кислорода является своеобразным контролером, расположенным в выпускном коллекторе.
На некоторых автомобилях конструктивно предусмотрено использование двух датчиков концентрации кислорода. Один расположен до катализатора, а второй — после. Задача первого состоит в коррекции состава топливовоздушной смеси, а второго — проверка эффективности работы катализатора. Сами же датчики по конструкции, как правило, идентичны.
Влияет ли лямбда зонд на запуск — что будет?
Если отключить лямбда зонд то будет возрастание расхода топлива, повышение токсичности газов, а иногда и нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Однако такой эффект происходит лишь после прогрева так как кислородный датчик начинает работать в условиях повышенной до +300°С температуры. Для этого его конструкция подразумевает использование специального подогрева, которая включается при запуске двигателя. Соответственно, непосредственно в момент запуска мотора лямбда зонд не работает, и никоим образом не влияет на сам запуск.
Лампочка “чек” при неисправности лямбда зонда горит когда в памяти ЭБУ сформированы конкретные ошибки связанные с повреждением проводки датчика либо самого датчика, однако код фиксируется лишь при определенных условиях работы двигателя.
Признаки неисправности датчика кислорода
Выход из строя лямбда зонда, как правило, сопровождается следующими внешними симптомами:
Ухудшение тяги и снижение динамических характеристик автомобиля.
Нестабильный холостой ход. Значение оборотов при этом могут скакать и понижаться ниже оптимальных. В самом критическом случае машина вообще не будет держать холостые обороты и без подгазовывания водителем она попросту заглохнет.
Увеличение расхода топлива. Обычно перерасход незначительный, однако можно определить при программном замере.
Увеличение токсичности выхлопа. Выхлопные газы при этом становятся непрозрачными, а имеющими сероватый либо синеватый оттенок и более резкий, топливный, запах.
Стоит оговориться, что перечисленные выше признаки могут указывать и на другие поломки двигателя или прочих систем автомобиля. Поэтому, чтобы определить неисправности датчика кислорода, нужны несколько проверок используя в первую очередь диагностический сканер и мультиметр для проверки сигналов лямбды (управляющего и цепи подогрева).
Как правило, проблемы с проводкой датчика кислорода четко фиксируется электронным блоком управления. При этом в его памяти формируются ошибки, например, p0136, p0130, p0135, p0141 и прочие. В любом случае необходимо выполнить проверку цепи датчика (проверить наличие напряжения и целостность отдельных проводов), а также посмотреть на график работы (используя осциллограф либо программу диагностик).
Причины неисправности датчика кислорода
В большинстве случаев кислородная лямбда работает около 100 тыс. км без сбоев однако есть причины которые значительно сокращают его ресурс и приводят к неисправности.
Неисправность цепи датчика кислорода. Выражаться по-разному. Это может быть полный обрыв питающих и/или сигнальных проводов. Возможно повреждение цепи подогрева. В этом случае лямбда зонд не будет работать до тех пор, пока выхлопные газы не разогревают его до рабочей температуры. Возможно повреждение изоляции на проводах. В этом случае имеет место короткое замыкание.
Замыкание датчика. В этом случае он полностью выходит из строя и, соответственно, не подает никаких сигналов. Большинство лямбда зондов ремонту не подлежат и их надо менять на новые.
Загрязнение датчика продуктами сгорания топлива. В процессе эксплуатации датчик кислорода по естественным причинам постепенно загрязняется и со временем может перестать передавать корректную информацию. По этой причине автопроизводители рекомендуют периодически менять датчик на новый, отдавая при этом предпочтение оригиналу так как универсальная лямбда не всегда корректно показывает информацию.
Термические перегрузки. Обычно это происходит по причине проблем с зажиганием, в частности, перебоев с ним. В таких условиях датчик работает при критических для него температурах, что снижает его общий ресурс и постепенно выводит из строя.
Механические повреждения датчика. Они могут возникнуть при неаккуратных ремонтных работах, при езде по бездорожью, ударах при ДТП.
Использование при установке датчика герметиков, которые вулканизируются при высокой температуре.
Многократные неудачные попытки запуска двигателя. При этом в двигателе, и в частности, в выпускном коллекторе накапливается несгоревшее топливо.
Попадание на чувствительный (керамический) наконечник датчика различных технологических жидкостей или мелких посторонних предметов.
Негерметичность в выпускной системе выхлопных газов. Например, может прогореть прокладка между коллектором и катализатором.
Обратите внимание, что состояние датчика кислорода во многом зависит от состояния других элементов двигателя. Так, значительно снижают ресурс лямбда зонда следующие факторы: неудовлетворительное состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в масло (цилиндры), обогащенная топливовоздушная смесь. И если при исправном датчике кислорода количество углекислого газа составляет порядка 0,1…0,3%, то при выходе лямбда зонда из строя соответствующее значение увеличивается до 3…7%.
Как определить неисправность датчика кислорода
Существует ряд методов для проверки состояния лямбда датчика и его питающих/сигнальных цепей.
Специалисты компании BOSCH советуют проверять соответствующий датчик каждые 30 тысяч километров пробега, либо при выявлении описанных выше неисправностей.
Что нужно сделать в первую очередь при диагностике?
Необходимо оценить количество сажи на трубке зонда. Если ее слишком много — датчик будет работать некорректно.
Определить цвет отложений. Если на чувствительном элементе датчика имеются белые или серые отложения — это означает, что используются присадки к топливу или к маслу. Они негативно сказываются на работе лямбда зонда. Если на трубке зонда имеются блестящие отложения — это говорит о том, что в используемом топливе очень много свинца, и от использования такого бензина лучше отказаться, соответственно, сменить марку бензозаправки.
Можно попытаться очистить сажу, однако это не всегда возможно.
Проверить мультиметром целостность проводки. В зависимости от модели конкретного датчика он может иметь от двух до пяти проводов. Один из них будет сигнальным, а остальные — питающими, в том числе, для питания элементов подогрева. Для выполнения процедуры проверки вам понадобится цифровой мультиметр, способный измерять постоянное электрическое напряжение и сопротивление.
Имеет смысл проверить сопротивление нагревателя датчика. В разных моделях лямбда зонда оно будет находиться в пределах от 2 до 14 Ом. Значение питающего напряжения должно быть около 10,5…12 Вольт. В процессе проверки также нужно обязательно проверить целостность всех проводов, подходящих к датчику, а также значение сопротивления их изоляции (как попарно между собой, так и каждого на «массу»).
Как проверить лямбда-зонд видео
Обратите внимание, что нормальная работа датчика кислорода возможна лишь при его нормальной рабочей температуре, равной +300°С…+400°С. Это обусловлено тем, что лишь в таких условиях циркониевый электролит, нанесенный на чувствительный элемент датчика, становится проводником электрического тока. Также при такой температуре разница атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе приведет к тому, что на электродах датчика появится электрический ток, который и будет передаваться на электронный блок управления двигателем.
Так как проверка кислородного датчика во многих случаях подразумевает снятие/установку то стоит учесть такие нюансы:
Лямбда — устройства очень хрупкие, поэтому при проверке нельзя подвергать их механическим нагрузкам и/или ударам.
Резьбу датчика необходимо обработать специальной термопастой. При этом нужно следить, чтобы паста не попала на его чувствительный элемент, поскольку это приведет к его некорректной работе.
При закручивании необходимо соблюдать значение крутящего момента, и пользоваться для этих целей динамометрическим ключом.
Точная проверка лямбда зонда
Точнее всего определить неисправность датчика концентрации кислорода позволит осциллограф. Причем использовать профессиональный аппарат необязательно можно снять осциллограмму используя программу-симулятор на ноутбуке либо другом гаджете.
График правильной работы датчика кислорода
На первом рисунке в данном разделе представлен график правильной работы датчика кислорода. В этом случае на сигнальный провод поступает сигнал, похожий на ровную синусоиду. Синусоида в данном случае означает, что контролируемый датчиком параметр (количество кислорода в выхлопных газах) находится в предельно допустимых границах, и просто происходит его постоянная и периодическая проверка.
График работы сильно загрязненного датчика кислорода
График работы датчика кислорода на обедненной топливной смеси
График работы датчика кислорода на обогащенной топливной смеси
График работы датчика кислорода на бедной топливной смеси
Далее представлены графики, соответствующие сильно загрязненному датчику, использованию двигателем автомобиля обедненной топливной смеси, богатой смеси, а также бедной смеси. Ровные линии на графиках означают, что контролируемый параметр вышел за допустимые пределы в ту или другую сторону.
Как устранить неисправность датчика кислорода
Если впоследствии проверки показало что причина в проводке, то проблема решится заменой жгута проводов либо фишки подключения, а вот при отсутствии сигнала от самого датчика зачастую говорит о необходимости замены датчика концентрации кислорода на новый, но прежде чем покупать новую лямбду можно воспользоваться одним из представленных ниже способов.
Метод первый
Предполагает очистку элемента подогре от нагара (применяется когда возникает неисправность нагревателя датчика кислорода). Для реализации этого метода необходимо обеспечить доступ к чувствительной керамической части устройства, которая скрыта за защитным колпачком. Снять указанный колпачок можно с помощью тонкого напильника, с помощью которого нужно сделать надрезы в области основания датчика. Если демонтировать колпачок полностью не получится, то допускается сделать маленькие окошки размером около 5 мм. Для дальнейшей работы необходимо около 100 мл ортофосфорной кислоты либо преобразователя ржавчины.
Когда защитный колпачок был демонтирован полностью, то для его восстановления на его посадочном месте придется воспользоваться аргоновой сваркой.
Процедура по восстановлению выполняется по следующему алгоритму:
Налить 100 мл ортофосфорной кислоты в стеклянную емкость.
Опустить керамический элемент датчика в кислоту. Полностью опускать датчик в кислоту нельзя! После этого подождать около 20 минут с тем, чтобы кислота растворила сажу.
Извлечь датчик и промыть его проточной водой из крана, а затем дать ему высохнуть.
Порой на выполнение чистки датчика таким методом нужно потратить до восьми часов времени, ведь если с первого раза очистить сажу не получилось, то имеет смысл повторить процедуру два и более раза, причем можно воспользоваться кистью для выполнения механической обработки поверхности. Вместо кисти можно воспользоваться зубной щеткой.
Метод второй
Предполагает выпаливание нагара на датчике. Для выполнения чистки датчика кислорода вторым методом кроме той же ортофосфорной кислоты понадобится еще и газовая горелка (как вариант использовать домашнюю газовую плиту). Алгоритм чистки следующий:
Окунуть чувствительный керамический элемент датчика кислорода в кислоту, обильно смочив его.
Взять датчик пассатижами с противоположной от элемента стороны и поднести к горящей конфорке.
Кислота на чувствительном элементе будет закипать, а на его поверхности образуется соль зеленоватого оттенка. Однако вместе с этим сажа с него будет удаляться.
Повторить описанную процедуру нужно несколько раз до тех пор, пока чувствительный элемент не станет чистым и блестящим.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
6 признаков неисправности лямбда зонда — Статьи
Неисправность лямбда зонда сопровождается диагностикой и в некоторых случаях заменой детали. Этот компонент системы автомобиля стоит на страже экологии планеты. Его основная функция заключается в контроле уровня содержания вредных веществ в выхлопных газах.
Узнайте стоимость диагностики лямбда зонда онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Автомобильный рынок предлагает два основных вида лямбда зонда:

С двухканальной компоновкой. Его устанавливали на автомобилях, произведённых более 30 лет назад. Такой зонд также применяют для машин эконом класса.

Широкополосное устройство. Используется для большинства машин среднего и премиум класса. Устройство более точно определяет превышение нормы вредных веществ и сообщает об этом водителю.

Деталь устанавливается внутри специального коллектора, где соединяются шланги и патрубки. Монтаж в этом месте позволяет добиться высокой производительности и точности диагностики. Основная функция лямбда зонда заключается в повышении рабочих ресурсов автомобиля, понижения расхода топлива и поддержания стабильной работы двигателя. Если возникает несоответствие, прибор посылает сигнал в ЭБУ, который изменяет пропорции топлива и воздуха.

Важность этого устройства многие недооценивают, однако в случае его отказа машина может работать нестабильно. По этой причине важно знать основные неполадки зонда и способы борьбы с ними.

Признаки неисправности лямбда зонда

Признаки неисправности этого устройства могут быть разными, и самым главным сигналом для водителя станет нарушение нормальной работы мотора. Если устройство работает плохо, то качество топлива, которое подаётся в камеру сгорания, значительно понижается.

Почему ломается лямбда зонд? Причины могут быть следующими:

Корпус машины был разгерметизирован.

Внутри топливной системы попал воздух или выхлопные газы.

Датчик перегрелся из неполадок системы зажигания или неправильной покраски мотора.

Обыкновенный износ компонентов.

Неисправность электропитания – сигналы не поступают к ЭБУ.

Поломка в результате удара или другого механического воздействия.

В последнем случае лямбда зонд ломается в одно мгновение. Остальные симптомы свидетельствуют о том, что устройство выходит из строя постепенно. Если вы не знаете, как проводить диагностику этого компонента и не представляете, где он находится, то неисправности лямбда зонда определить не удастся.

Как понять, что этой детали скоро придёт конец? Сначала датчик начинает работать через раз. Сигнал иногда просто не передаётся для электронного блока управления. Это приводит к коррекции оборотов холостого хода. Данный показатель начинает изменяться и его колебания расширяются в диапазоне. Качество бензина или солярки понижается, а сам автомобиль дёргается.

Водитель слышит хлопки внутри мотора, а на приборной панели загорается соответствующая иконка. Затем датчик просто не работает на двигателе, который был только что запущен. Приборная панель будет сообщать вам об этом всеми доступными способами. Мощность машины сильно снижается, и когда вы будете нажимать на педаль ускорения, из двигателя будут слышны хлопки.

Но самая большая опасность для водителя заключается в перегреве двигателя, что становится причиной тотальной поломки системы. Если игнорировать сломанный датчик, то его состояние станет ухудшаться.

Это прямым образом влияет на работу машины. Качество передвижения снизится, потребление бензина увеличится и внутри машины начнёт пахнуть выхлопными газами с характерным запахом. Некоторые современные автомобиля оснащены системой блокировки двигателя, если датчик не работает. Придётся вызывать эвакуатор и отправляться в автосервис.

Самая худшая альтернатива развития события – это разгерметизация устройства. Если в машине ВАЗ произойдёт такой случай, то движение лучше прекратить, если вы не хотите окончательно доломать мотор. При окончательной поломке запчасти отработанные газы начинают попадать в ёмкость атмосферного воздуха. При срабатывании тормозных колодок устройство начинает определять большое количество молекул воздуха и подаёт чрезмерное количество сигналов для ЭБУ. В результате система управления впрыска ВАЗ работает некорректно или вообще перестаёт функционировать.

Как узнать, что произошла разгерметизация зонда? При движении на высокой скорости внутри двигателя сильно стучит. Автомобиль начинает двигаться рывками, и слышен неприятный запах отработанных газов. Также эту поломку можно определить путём визуального анализа корпуса выпускных клапанов и свечей – на них появляется сажный налёт.

Как производится диагностика и замена лямбда зонда?

Для автомобиля ВАЗ или любого другого транспортного средства можно использовать профессиональное оборудование. Воспользуйтесь услугами автосервиса, которые располагают осциллографом. Также состояние кислородного датчика можно определить при помощи мультимера. Это устройство может быть использовано для автомобилей ВАЗ.

Процедура проверки производится при заведённом двигателе, так как если датчик находится в спокойном состоянии, то невозможно определить его работоспособность. Если лямбда зонд работает некорректно, то рекомендуется замена детали.

В большинстве случаев зонд ВАЗ не поддаётся восстановлению – гораздо проще поставить новую деталь. Если на приборной панели выскакивает несколько ошибок, то нужно провести полную диагностику автомобиля. Если уж вы отправились в автосервис, то стоит проверить как можно больше систем машины.

Если вы планируете менять неисправный датчик у дилера, то это будет стоить дорого. Оптимальным вариантом является использование универсального зонда, который реализуется по нормальной цене. Можно поставить б\у датчик, но вы сами осознаёте риск, связанный с таким решением. Решать неисправности лямбда зонда подобным образом нужно только в крайнем случае.

Бывают случаи, когда устройство работает с погрешностью и таким неполадкам нужно также уделять внимание. На устройстве оседают продукты горения топлива и лучше проверить деталь у специалистов. Если его работоспособность подтверждена, то можно произвести очищение и продолжить ездить на машине.

Для удаления лямбда зонда нужно его сначала нагреть до температуры в 50 градусов. Затем нужно снять защитный колпачок и очистить поверхность. Для очистки опытные водители используют ортофосфорную кислоту, которая отлично удаляет любые горючие отложения. После удаления продуктов горения сполосните деталь в горячей воде, просушите и поставьте на место. Обязательно смажьте его герметиком, чтобы обеспечить защиту от разгерметизации.

Каждой поломке автомобиля нужно уделять особое внимание и это в особенной степени касается лямбда зонда. Если вы хотите спокойно ездить на автомобиле ещё много лет, то этой детали нужно уделить внимание. Неисправности лямбда зонда влекут за собой серьёзные проблемы. Вы можете заменить эту деталь самостоятельно или поехать в ближайший автосервис.

Если вы выбрали второй вариант, то предлагаем решить проблему неисправностей лямбда зонда при помощи сайта Uremont.com. Здесь вы можете заказать услугу в одном из лучших автосервисов вашего города. Сайт собирает только проверенную информацию об исполнителях.

как проверить датчик кислорода мультиметром своими руками, ремонт и замена устройства

Лямбда-зонд представляет собой кислородный контроллер. Он используется для контроля и балансировки пропорций воздуха и топлива при образовании горючей смеси. Правильное функционирование элемента позволит предотвратить дестабилизацию рабочего процесса мотора. Для определения причины поломки надо знать признаки неисправности лямбда-зонда.
Внешние признаки и причины
Если система подогрева лямбда-зонда или само устройство в автомобиле не работает, симптомы неисправного состояния будут следующими:
Силовой агрегат стал работать менее стабильно. Обороты могут самопроизвольно увеличиваться и падать. Мотор часто глохнет, особенно на светофорах.
Снизилось качество горючей смеси, которая подкачивается воздухом в систему цилиндров. Если исправность датчика была нарушена, это станет причиной перерасхода горючего.
Подача горючего стала неэффективной, топливо попадает в камеры сгорания бесконтрольно. Это может привести к появлению неполадок в работе агрегата, а также электронной системы авто.
Со временем может проявляться прерывистость работы мотора при функционировании на холостых оборотах. На максимальных — эффективность работы ДВС также будет менее низкой.
Появились неполадки в функционировании электронных систем. Из-за необходимости ремонта датчика отдельные отсеки силового агрегата будут работать нестабильно. Это связано с тем, что импульсные сигналы о неисправности подаются с задержкой.
Во время движения транспортное средство стало дергаться. Особенно когда машина идет в гору.
При функционировании двигателя на любых оборотах могут появляться хлопки.
Двигатель стал с замедлением реагировать на нажатие педали газа. Ускорение происходит, но не сразу.
Одним из важных симптомов является загорание индикатора Чек Энджин либо лампочки выхода из строя кислородного контроллера на приборном щитке авто.
Причины, по которым работоспособность датчика кислорода будет нарушена, могут возникать не сразу, поэтому выход из строя детали происходит в несколько этапов:
На первом кислородный датчик начинает функционировать нестабильно. Периодически сигнал с устройства пропадает, информация подается в обширном диапазоне. Это приводит к ухудшению качества горючей смеси, а также нестабильной работе оборотов. На начальном этапе происходит подергивание машины при движении, проявляются нехарактерные для работы ДВС хлопки, на приборке может загореться индикатор неисправности.
На следующем этапе лямбда-зонд перестает функционировать на холодном моторе, пока агрегат не прогреется. Симптомы неполадок будут аналогичными, только проявляются с большей силой. Может снизиться мощность мотора машины, появится отклик при нажатии на педаль газа. В итоге это может привести к перегреву ДВС.
На третьем этапе кислородный датчик обычно полностью выходит из строя. Мощность силового агрегата еще больше падает, это явно проявляется пр
Неисправность лямбда-зонда: признаки, симптомы и проверка

Что делать, когда в машине вдруг падает «тяга» или она в слишком большом темпе начинает расходовать бензин? Опытный мастер скажет вам, что дело в лямбда-зонде и он подлежит ремонту или замене. Особенно такой проблеме подвержены владельцы иномарок. И правда — что же в такой ситуации делать? Ведь вы и сами понимаете, что нынче автозапчасти стоят недешево. Можно ли предотвратить поломку лямбда-зонда, какие есть признаки неисправности лямбда-зонда, и что такое он из себя представляет? Давайте разберем всё по порядку.

За что отвечает лямбда зонд

Как выглядит лямбда-зонд

Попросту говоря, лямбда-зонд, он же О2 датчик — это датчик, оценивающий количество не сгоревшего топлива и кислорода в выхлопной системе автомобиля. Хотя лямбда-зонды используют также в других областях, мы в этой статье будем говорить сугубо об автомобильных датчиках кислорода.

Для чего же нужен этот датчик кислорода? Так называемые катализаторы, которые уменьшают долю вредных веществ в выхлопах, имеются в данный момент в каждой более-менее современной машине. Лямбда-зонд контролирует количество кислорода в катализаторах, таким образом, продлевая срок их действия. Также он существенно влияет на количество потребляемого вашим автомобилем топлива и улучшает работу двигателя.

Если упомянуть конкретные факты, то известно, что топливо эффективно сгорает только при правильном соотношении топлива и воздуха в топливной смеси. В противном случае (если воздуха будет меньше или же больше) будут изнашиваться и приходить в негодность катализаторы. Поэтому, лямбда-зонд непосредственно влияет на выхлопную систему автомобиля.

Неисправный лямбда-зонд: причины и признаки

Основные причины, которые приводят лямбда-зонд в неисправное состояние следующие:

Перегрев;

Механическое повреждение;

Проблемы с подключением;

Износ.

Как видно — все эти причины действуют на датчик кислорода не сразу, из-за чего неопытные водители могут не понять причину нестабильного поведения автомобиля и вовремя не примут соответствующих мер. Поэтому, во избежания распространённых ошибок мы расскажем вам о нескольких этапах выхода из строя датчика кислорода.

Первый этап. На начальной стадии лямбда-зонд начинает «барахлить» — время от времени перестаёт поступать сигнал, данные идут в очень широком диапазоне, из-за чего значительно ухудшается качество топливной смеси и ухудшаются обороты холостого хода. На этом этапе неисправности лямбда-зонда автомобиль резко дергается, двигатель издает странные хлопки и на панели загорается предупреждающая лампочка.

Второй этап. На втором этапе, при непрогретом двигателе датчик и вовсе перестаёт работать. При этом будут видны те же самые, но ещё сильнее выраженные признаки неисправности. К ним добавится также значительное падение мощности двигателя и замедленное действие педали акселератора. В одном из худших вариантов двигатель будет очень сильно перегреваться, что приведет к более значительным неисправностям и соответственно затратам.

Третий этап. Третьим этапом обычно становится поломка лямбда-зонда. В этом случае вас ждет ещё большее снижение мощности автомобиля (особенно это будет заметно при движении на большой скорости), а также резкий и неприятный токсичный запах из выхлопной трубы.

Как проверить лямбда-зонд

Если вы заметили описанные выше признаки неисправности лямбда-зонда, то вам нужно его немедленно проверить. Выполнять проверку лямбда-зонда лучше всего на профессиональном оборудовании. Зачастую проверка проводится при помощи электронного осциллографа. Сам процесс происходит при работающем двигателе, так как в противном же случае, данные не могут быть получены. Такую сравнительно недорогую услугу вам смогут предоставить очень многие СТО.

Хотя проверить датчик можно и вольтметром в домашних условиях, но в случае, если датчик будет не прогрет, то вы можете получить неправильные данные.

Видео о неисправностях и проверке лямбда-зонде

Итоги и выводы

Если вы заботитесь о своем автомобиле, то при появлении первых признаков неисправности лямбда-зонда нужно выполнить его проверку и в случае необходимости заменить его на новый. Для экономии средств, можно приобрести подержанный датчик кислорода или же не оригинальный аналог.

Похожие публикации

причины и симптомы неисправности, проверка, ремонт

В двигателях внутреннего сгорания кислород определяет оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, эффективность и экологичность работы двигателя. Лямбда (λ) зонд – это прибор для изменения объема кислорода или его смеси с несгоревшим топливом в коллекторе силового агрегата. Представление об устройстве и принципе работы датчика поможет владельцу авто контролировать его работоспособность, предотвращая нестабильную работу двигателя и перерасход топлива.

Назначение и принцип работы лямбда зонда

Лямбда зонд, установленный на выхлопной трубе

Жесткие экологические требования для автомобилей заставляют производителей применять каталитические нейтрализаторы, уменьшающие токсичность выхлопа. Но его эффективной работы невозможно добиться без контроля состава воздушно-топливной смеси. Такой контроль осуществляет датчик кислорода, он же λ-зонд, работа которого основана на использовании обратной связи устройства и топливной системы с дискретной или электронной системой впрыска.

Измерение количества лишнего воздуха производится определением остаточного кислорода в выхлопном газе. Для этого лямбда-зонд ставят перед катализатором выпускного коллектора. Сигнал датчика обрабатывает блок управления и оптимизирует воздушно-топливную смесь, более точно дозируя подачу форсунками топлива. На некоторых моделях авто устанавливается второй прибор после катализатора, что делает приготовление смеси еще более точным.

Лямбда-зонд работает как гальванический элемент с твердым электродом, выполненным в виде керамики из двуокиси циркония, легированной окисью иттрия, на котором нанесено платиновое напыление, выполняющее роль электродов. Один из них фиксирует показания атмосферного воздуха, а второй – выхлопного газа. Эффективная работа прибора возможна при достижении температуры более 300^оС, когда циркониевый электролит приобретает проводимость. Выходное напряжение появляется от разницы количества кислорода в атмосфере и выхлопном газе.

Устройство датчика кислорода (лямбда зонда)

Существует два вида λ-зонда – широкополосный и двухточечный. Первый тип обладает более высокой информативностью, позволяющей более точно настроить работу двигателя. Устройство изготавливают из материалов, выдерживающих повышенные температуры. Принцип работы всех типов датчика одинаков, и заключается в следующем:

Двухточечный измеряет уровень кислорода в выхлопе двигателя и атмосфере при помощи электродов, на которых в зависимости от уровня кислорода меняется разность потенциалов. Сигнал снимается блоком управления двигателя, после чего автоматически корректируется подача топлива в цилиндры форсунками.

Широкополосный состоит их закачивающего и двухточечного элемента. На его электродах поддерживается постоянное напряжение 450 мВ корректировкой силы тока закачивания. Уменьшение содержания кислорода в выхлопе приводит к повышению напряжения на электродах. Блок управления после получения сигнала создает необходимый ток на закачивающем элементе для закачки или откачки воздуха, чтобы привести к нормативному напряжению. Так, при чрезмерно обогащенной топливно-воздушной смеси БУ посылает команду закачать дополнительную порцию воздуха, а при обедненной смеси воздействует на систему впрыска.

Возможные причины неисправности лямбда зонда

Внешний вид неисправного лямбда зонда
Как и любое другое устройство, лямбда-зонд может выходить из строя, но в большинстве случаев автомобиль остается на ходу, при этом динамика его движения значительно ухудшается, и расход топлива возрастает, из-за чего транспортное средство нуждается в срочном ремонте. Поломки λ-зонда происходят по следующим причинам:

Механическая поломка при повреждении или дефекте корпуса, нарушении обмотки датчика, и т. д.

Плохое качество топлива, при котором железо и свинец забивают активные электроды устройства.

Попадание в выхлопную трубу масла при плохом состоянии маслосъемных колец.

Попадание на устройство растворителей, моющих или любых других эксплуатационных жидкостей.

«Хлопки» из двигателя из-за сбоев системы зажигания, разрушающие хрупкие керамические части устройства.

Перегрев из-за неверно выставленного угла опережения зажигания или богатой топливной смеси.

Применение герметика при установке прибора, содержащего силикон, или вулканизирующегося при комнатной температуре.

Многочисленные неудачные попытки запуска мотора в течение короткого времени, что приводит к накоплению в выхлопном коллекторе топлива и его воспламенения, вызывающего ударную волну.

Замыкание на «массу», плохой контакт или его отсутствие во входной цепи прибора.

Симптомы неисправности лямбда зонда

Основные неисправности λ-зонда проявляются в следующих признаках:

Повышение общей токсичности выхлопных газов.

Двигатель на небольших оборотах работает неустойчиво.

Наблюдается перерасход топлива.

При езде ухудшается динамика движения автомобиля.

При остановке авто после движения, от катализатора в выпускном коллекторе слышно характерное потрескивание.

В области каталитического нейтрализатора повышается температура или происходит его разогрев до раскаленного состояния.

Сигнал лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» во время установившегося режима движения.

Способы проверки лямбда зонда

Проверка лямбда зонда мультиметром

Для самостоятельной проверки λ-зонда необходим цифровой вольтметра и руководство по эксплуатации автомобиля. Последовательность действий при этом следующая:

От колодки зонда отсоединяются провода и подключается вольтметр.

Двигатель автомобиля запускают, устанавливают частоту вращения 2500 об/мин, после чего снижают до 2000 об/мин.

Извлекают вакуумную трубку из регулятора топливного давления и фиксируют показания вольтметра.

При значении 0,9 В датчик исправен. Если вольтметр никак не реагирует, или показание ниже 0,8 В – λ-зонд неисправен.

Для проверки в динамике, зонд подсоединяют к разъему, параллельно подключив вольтметр и поддерживая вращение коленчатого вала двигателя на 1500 об/мин.

Если датчик исправен, вольтметр покажет 0,5 В. Отклонение от данного значения говорит о поломке.

Ремонт лямбда зонда

При поломке λ-зонда, его можно просто отключить, при этом блок управления перейдет на средние параметры впрыска топлива. Это действие сразу даст о себе знать в виде повышенного расхода горючего и появлением ошибки в ЭБУ двигателя. При поломке лямбда-зонда, его необходимо заменить. Но существуют технологии «оживления» неисправного датчика, которые позволяют с определенной долей вероятности вернуть его в работоспособное состояние:

Ремонт лямбда зонда отмачиванием в ортофосфорной кислоте

1. Промывка прибора ортофосфорной кислотой при комнатной температуре в течение 10 мин. Кислота разъедает нагар и осевший свинец на стержне. При этом важно не переусердствовать, чтобы не повредить платиновые электроды. Устройство вскрывают, срезая на токарном станке колпачок у самого основания, и окунают стержень в кислоту, после промывают в воде и приваривают колпачок на прежнее место аргоновой сваркой. После процедуры сигнал восстанавливается спустя 1-1,5 ч. работы двигателя.

Старый и новый лямбда зонд

2. «Мягкая зачистка» электродов ультразвуковым диспергатором в эмульсионном растворе. Во время процедуры возможно появление электролиза вязких металлов, отложившихся на поверхности. Перед зачисткой учитывают конструкцию зонда и материал его изготовления (керамика или металлокерамика), на которую нанесены инертные материалы (цирконий, платина, барий, и т. д.). После восстановления датчик испытывают при помощи приборов и возвращают в автомобиль. Процедуру можно повторять многократно.

java — Лямбда-зонд мертв?
Переполнение стека
Около

Продукты

Для команд

Переполнение стека Общественные вопросы и ответы

Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами

Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста

Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя

Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира

.
лямбда-зонд Википедия

Прибор для измерения концентрации кислорода
Кислородный монитор с датчиком оксида циркония
Кислородный датчик (или лямбда-зонд , где лямбда относится к соотношению воздушно-топливного эквивалента, обычно обозначаемому λ) представляет собой электронное устройство, которое измеряет долю кислорода (O ₂) в газе или анализируемая жидкость.

Он был разработан Robert Bosch GmbH в конце 1960-х годов под руководством Dr.Гюнтер Бауман. Оригинальный чувствительный элемент изготовлен из циркониевой керамики в форме наперстка, покрытой тонким слоем платины как на выхлопной, так и на контрольной сторонах, и поставляется как в нагреваемой, так и в ненагреваемой форме. Планарный датчик появился на рынке в 1990 году и значительно уменьшил массу керамического чувствительного элемента, а также включил нагреватель в керамическую структуру. ^[1] В результате датчик срабатывал раньше и быстрее реагировал.

Наиболее распространенное применение — измерение концентрации кислорода в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания автомобилей и других транспортных средств для расчета и, при необходимости, динамической регулировки соотношения воздух-топливо, чтобы каталитические нейтрализаторы могли работать оптимально, и также определить, правильно ли работает преобразователь.Дайверы также используют подобное устройство для измерения парциального давления кислорода в дыхательном газе.

Ученые используют кислородные датчики для измерения дыхания или производства кислорода и используют другой подход. Датчики кислорода используются в анализаторах кислорода, которые находят широкое применение в медицинских приложениях, таких как мониторы анестезии, респираторы и концентратор кислорода.

Датчики кислорода также используются в системах предотвращения пожаров с пониженным содержанием кислорода, чтобы постоянно контролировать концентрацию кислорода внутри защищаемых объемов.

Есть много разных способов измерения кислорода. К ним относятся такие технологии, как диоксид циркония, электрохимические (также известные как гальванические), инфракрасные, ультразвуковые, парамагнитные и, совсем недавно, лазерные методы.

Применение в автомобильной промышленности []
Трехпроводной датчик кислорода, подходящий для использования в Volvo 240 или аналогичном автомобиле.
Автомобильные кислородные датчики, в просторечии известные как датчики O ₂ («ō два»), делают возможными современные электронные системы впрыска топлива и контроля выбросов.Они помогают определить в реальном времени, является ли соотношение воздух-топливо в двигателе внутреннего сгорания богатым или бедным. Поскольку кислородные датчики расположены в выхлопном потоке, они не измеряют напрямую воздух или топливо, поступающее в двигатель, но когда информация от кислородных датчиков сочетается с информацией из других источников, ее можно использовать для косвенного определения воздушно-топливного отношения. . Впрыск топлива с обратной связью с замкнутым контуром изменяет выходную мощность топливной форсунки в соответствии с данными датчика в реальном времени, а не с заранее определенной (разомкнутой) топливной картой.Помимо обеспечения эффективной работы электронного впрыска топлива, этот метод контроля выбросов может уменьшить количество как несгоревшего топлива, так и оксидов азота, попадающих в атмосферу. Несгоревшее топливо представляет собой загрязнение в виде переносимых по воздуху углеводородов, в то время как оксиды азота (NO _x газы) являются результатом температуры камеры сгорания, превышающей 1300 кельвинов, из-за избытка воздуха в топливной смеси, поэтому способствуют образованию смога и кислотный дождь. Volvo была первым производителем автомобилей, который применил эту технологию в конце 1970-х вместе с трехкомпонентным катализатором, используемым в каталитическом нейтрализаторе.

Датчик измеряет не концентрацию кислорода, а разницу между количеством кислорода в выхлопных газах и количеством кислорода в воздухе. Богатая смесь вызывает потребность в кислороде. Это требование вызывает повышение напряжения из-за переноса ионов кислорода через слой датчика. Бедная смесь вызывает низкое напряжение, так как имеется избыток кислорода.

В современных двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием используются кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы для снижения выбросов выхлопных газов.Информация о концентрации кислорода отправляется в компьютер управления двигателем или блок управления двигателем (ECU), который регулирует количество топлива, впрыскиваемого в двигатель, чтобы компенсировать избыток воздуха или топлива. ЭБУ пытается поддерживать в среднем определенное соотношение воздух-топливо, интерпретируя информацию, полученную от датчика кислорода. Основная цель — компромисс между мощностью, экономией топлива и выбросами, и в большинстве случаев достигается за счет соотношения воздух-топливо, близкого к стехиометрическому. Для двигателей с искровым зажиганием (например, тех, которые работают на бензине или сжиженном нефтяном газе, а не на дизельном топливе), современные системы имеют дело с тремя типами выбросов: углеводороды (которые выделяются, когда топливо сгорает не полностью, например, при пропуске зажигания. или при работе на богатой смеси), окиси углерода (которая является результатом работы на слегка обогащенной смеси) и NO _x (которые преобладают, когда смесь бедная).Отказ этих датчиков в результате нормального старения, использования этилированного топлива или топлива, загрязненного, например, силиконом или силикатами, может привести к повреждению каталитического нейтрализатора автомобиля и дорогостоящему ремонту.

Вмешательство или изменение сигнала, который кислородный датчик посылает в компьютер двигателя, может нанести ущерб контролю выбросов и даже повредить автомобиль. Когда двигатель работает в условиях низкой нагрузки (например, при очень плавном ускорении или поддержании постоянной скорости), он работает в «режиме с обратной связью».Это относится к петле обратной связи между ЭБУ и кислородным датчиком (датчиками), в котором ЭБУ регулирует количество топлива и ожидает увидеть результирующее изменение реакции датчика кислорода. Этот цикл вынуждает двигатель работать как на слегка обедненной, так и на слегка богатой смеси на последовательных контурах, поскольку он пытается поддерживать в среднем в основном стехиометрическое соотношение. Если в результате модификаций двигатель будет работать умеренно обедненным, произойдет небольшое повышение эффективности использования топлива, иногда за счет увеличения выбросов NO _x, гораздо более высоких температур выхлопных газов, а иногда и небольшого увеличения мощности, которое может быстро превращаются в пропуски зажигания и резкую потерю мощности, а также возможное повреждение двигателя и каталитического нейтрализатора (из-за пропусков зажигания) при сверхнизком соотношении воздух-топливо.Если модификации приводят к тому, что двигатель работает на обогащенной смеси, тогда произойдет небольшое увеличение мощности до определенного предела (после чего двигатель начнет переполняться из-за слишком большого количества несгоревшего топлива), но за счет снижения топливной эффективности и увеличения количества несгоревших углеводородов. в выхлопе, что вызывает перегрев каталитического нейтрализатора. Продолжительная работа на богатых смесях может вызвать катастрофический отказ каталитического нейтрализатора (см. Обратную вспышку). ЭБУ также контролирует синхронизацию зажигания двигателя вместе с шириной импульса топливной форсунки, поэтому модификации, которые изменяют работу двигателя на слишком бедную или слишком богатую, могут привести к неэффективному расходу топлива, когда топливо воспламеняется слишком рано или слишком поздно в цикле сгорания. .

Когда двигатель внутреннего сгорания находится под высокой нагрузкой (например, при полностью открытой дроссельной заслонке), выходной сигнал кислородного датчика игнорируется, и ЭБУ автоматически обогащает смесь для защиты двигателя, так как пропуски зажигания под нагрузкой с большей вероятностью могут вызвать повреждение. . Это называется двигателем, работающим в «режиме разомкнутого контура». В этом состоянии любые изменения на выходе датчика игнорируются. Во многих автомобилях (за исключением некоторых моделей с турбонаддувом) входные данные от расходомера воздуха также игнорируются, поскольку в противном случае они могут снизить производительность двигателя из-за слишком богатой или слишком бедной смеси и повысить риск повреждения двигателя из-за детонация, если смесь слишком бедная.

Функция лямбда-зонда []

Лямбда-зонды обеспечивают обратную связь с ЭБУ. Там, где это применимо, бензиновые, пропановые и природные газовые двигатели оснащаются трехкомпонентными катализаторами в соответствии с законодательством о выбросах дорожных транспортных средств. Используя сигнал лямбда-зонда, ЭБУ может управлять двигателем, слегка обогащенным лямбда = 1, это идеальная рабочая смесь для эффективности трехкомпонентного катализатора. ^[2] Компания Robert Bosch GmbH представила первый автомобильный лямбда-зонд в 1976 году, ^[3], и в том же году он был впервые использован Volvo и Saab.Датчики были введены в США примерно с 1979 года и требовались на всех моделях автомобилей во многих странах Европы в 1993 году.

Измеряя долю кислорода в оставшемся выхлопном газе и зная, помимо прочего, объем и температуру воздуха, поступающего в цилиндры, ЭБУ может использовать справочные таблицы для определения количества топлива, необходимого для сжигания в стехиометрическое соотношение (14,7: 1 воздух: топливо по массе для бензина) для обеспечения полного сгорания.

Зонд []

Чувствительный элемент представляет собой керамический цилиндр, покрытый внутри и снаружи пористыми платиновыми электродами; вся сборка защищена металлической сеткой.Он работает путем измерения разницы в кислороде между выхлопными газами и наружным воздухом и генерирует напряжение или изменяет его сопротивление в зависимости от разницы между ними.

Датчики работают эффективно только при нагревании до приблизительно 316 ° C (600 ° F), поэтому большинство новых лямбда-зондов имеют нагревательные элементы, заключенные в керамику, которые быстро нагревают керамический наконечник до температуры. Более старые датчики без нагревательных элементов в конечном итоге будут нагреваться выхлопными газами, но между запуском двигателя и достижением теплового равновесия между компонентами выхлопной системы проходит определенное время.Время, необходимое выхлопным газам для доведения датчика до температуры, зависит от температуры окружающего воздуха и геометрии выхлопной системы. Без утеплителя процесс может занять несколько минут. Есть проблемы с загрязнением, которые приписываются этому медленному процессу запуска, в том числе аналогичная проблема с рабочей температурой каталитического нейтрализатора.

К зонду обычно прикрепляют четыре провода: два для лямбда-выхода и два для питания нагревателя, хотя некоторые автопроизводители используют металлический корпус в качестве заземления для сигнала сенсорного элемента, в результате чего получается три провода.Ранее датчики без электрического нагрева имели один или два провода.

Работа датчика []

Датчик циркония []
Планарный циркониевый датчик (схематическое изображение)
Лямбда-зонд из диоксида циркония или диоксида циркония основан на твердотельном электрохимическом топливном элементе, который называется ячейкой Нернста. Его два электрода обеспечивают выходное напряжение, соответствующее количеству кислорода в выхлопных газах по сравнению с количеством кислорода в атмосфере.

Выходное напряжение 0,2 В (200 мВ) постоянного тока представляет собой «бедную смесь» топлива и кислорода, где количество кислорода, поступающего в цилиндр, достаточно для полного окисления монооксида углерода (CO), образующегося при сжигании воздуха и топливо, в диоксид углерода (CO ₂).Выходное напряжение 0,8 В (800 мВ) постоянного тока представляет собой «богатую смесь», в которой много несгоревшего топлива и мало остаточного кислорода. Идеальная уставка составляет приблизительно 0,45 В (450 мВ) постоянного тока. Здесь количество воздуха и топлива находится в оптимальном соотношении, которое составляет ~ 0,5% обедненной смеси от стехиометрической точки, так что выхлопные газы содержат минимальное количество окиси углерода.

Напряжение, создаваемое датчиком, не зависит от концентрации кислорода. Датчик наиболее чувствителен вблизи стехиометрической точки (где λ = 1) и менее чувствителен при очень бедной или очень богатой смеси.

ЭБУ — это система управления, которая использует обратную связь от датчика для регулировки топливно-воздушной смеси. Как и во всех системах управления, важна постоянная времени датчика; способность ЭБУ управлять соотношением топливо-воздух зависит от времени отклика датчика. У изношенного или загрязненного датчика обычно более медленное время отклика, что может снизить производительность системы. Чем короче период времени, тем выше так называемый «перекрестный счет» ^[4] и тем быстрее реагирует система.

Датчик имеет прочную конструкцию из нержавеющей стали внутри и снаружи. Благодаря этому датчик обладает высокой устойчивостью к коррозии, что позволяет эффективно использовать его в агрессивных средах с высокой температурой / давлением.

Датчик из диоксида циркония относится к «узкополосному» типу, поскольку он реагирует на узкий диапазон соотношений топливо / воздух.

Широкополосный циркониевый датчик []
Планарный широкополосный циркониевый датчик (схематическое изображение)
Вариант датчика из диоксида циркония, называемый «широкополосным» датчиком, был представлен NTK в 1992 году. ^[5] и широко используется в системах управления двигателем автомобилей, чтобы удовлетворить постоянно растущие требования к лучшей экономии топлива. снижение выбросов при одновременном улучшении характеристик двигателя.^[6] Он основан на плоском элементе из диоксида циркония, но также включает электрохимический газовый насос. Электронная схема, содержащая контур обратной связи, управляет током газового насоса, чтобы поддерживать постоянную мощность электрохимической ячейки, так что ток насоса напрямую указывает на содержание кислорода в выхлопных газах. Этот датчик исключает цикличность обедненной-богатой смеси, присущую узкополосным датчикам, позволяя блоку управления гораздо быстрее регулировать подачу топлива и угол зажигания двигателя.В автомобильной промышленности этот датчик также называется датчиком UEGO (универсальный датчик кислорода в выхлопных газах). Датчики UEGO также широко используются при настройке динамометрических стендов на вторичном рынке и в высокопроизводительном оборудовании для отображения воздуха и топлива водителя. Широкополосный циркониевый датчик используется в системах стратифицированного впрыска топлива, а теперь может также использоваться в дизельных двигателях, чтобы соответствовать предстоящим ограничениям выбросов EURO и ULEV.

Широкополосные датчики состоят из трех элементов:

ионно-кислородный насос,

узкополосный циркониевый датчик,

нагревательный элемент.

Схема подключения широкополосного датчика обычно состоит из шести проводов:

резистивный нагревательный элемент,

резистивный нагревательный элемент,
Датчик
,

насос,

калибровочный резистор,

обыкновенный.

Датчик титана []

Менее распространенный тип узкополосных лямбда-зондов имеет керамический элемент из диоксида титана (диоксида титана). Этот тип не генерирует собственное напряжение, но изменяет свое электрическое сопротивление в зависимости от концентрации кислорода.Сопротивление диоксида титана зависит от парциального давления кислорода и температуры. Поэтому некоторые датчики используются с датчиком температуры газа для компенсации изменения сопротивления из-за температуры. Значение сопротивления при любой температуре составляет около 1/1000 изменения концентрации кислорода. К счастью, при λ = 1 происходит большое изменение кислорода, поэтому изменение сопротивления обычно в 1000 раз между богатой и обедненной жидкостью, в зависимости от температуры.

Поскольку диоксид титана является полупроводником N-типа со структурой TiO _{2– x}, дефекты x в кристаллической решетке проводят заряд.Так, для выхлопа с высоким содержанием топлива (более низкая концентрация кислорода) сопротивление низкое, а для выхлопа с обедненным топливом (более высокая концентрация кислорода) сопротивление высокое. Блок управления питает датчик небольшим электрическим током и измеряет результирующее падение напряжения на датчике, которое варьируется от почти 0 вольт до примерно 5 вольт. Подобно датчику из диоксида циркония, этот тип является нелинейным, поэтому его иногда упрощенно описывают как двоичный индикатор, считывающий либо «богатый», либо «обедненный». Датчики из диоксида титана дороже, чем датчики из диоксида циркония, но они также быстрее реагируют.

В автомобильной промышленности датчик диоксида титана, в отличие от датчика диоксида циркония, не требует эталонной пробы атмосферного воздуха для правильной работы. Это упрощает проектирование узла датчика против загрязнения водой. Хотя большинство автомобильных датчиков являются погружными, датчики на основе диоксида циркония требуют очень небольшого поступления эталонного воздуха из атмосферы. Теоретически жгут проводов датчика и разъем заделаны. Предполагается, что воздух, который просачивается через жгут проводов к датчику, исходит из открытого места в жгуте — обычно ЭБУ, который расположен в замкнутом пространстве, таком как багажник или салон автомобиля.

Местоположение датчика в системе []

Зонд обычно ввинчивается в резьбовое отверстие в выхлопной системе, расположенное после ответвления коллектора выхлопной системы и перед каталитическим нейтрализатором. Новые автомобили должны иметь датчик до и после катализатора выхлопных газов, чтобы соответствовать нормативам США, требующим проверки всех компонентов выбросов на предмет отказа. Сигналы до и после катализатора отслеживаются для определения эффективности катализатора, и, если преобразователь не работает должным образом, пользователю через бортовые системы диагностики передается предупреждение, например, путем включения индикатора на приборной панели автомобиля. .Кроме того, некоторые каталитические системы требуют коротких циклов обедненного (кислородсодержащего) газа для загрузки катализатора и содействия дополнительному окислительному восстановлению нежелательных компонентов выхлопных газов.

Датчик наблюдения []

Соотношение воздух-топливо и, естественно, состояние датчика можно контролировать с помощью измерителя отношения воздух-топливо, который отображает выходное напряжение датчика.

Отказ датчика []

Обычно срок службы ненагреваемого датчика составляет от 30 000 до 50 000 миль (от 50 000 до 80 000 км).Срок службы датчика с подогревом обычно составляет 100 000 миль (160 000 км). Отказ ненагреваемого датчика обычно вызван накоплением сажи на керамическом элементе, что увеличивает время его отклика и может привести к полной потере способности воспринимать кислород. У нагретых датчиков нормальные отложения выгорают во время работы, а выход из строя происходит из-за истощения катализатора. Затем датчик имеет тенденцию сообщать о бедной смеси, ECU обогащает смесь, выхлоп обогащается монооксидом углерода и углеводородами, а экономия топлива ухудшается.

Этилированный бензин загрязняет кислородные датчики и каталитические нейтрализаторы. Большинство кислородных датчиков рассчитаны на определенный срок службы в присутствии этилированного бензина, но срок службы датчика будет сокращен до 15 000 миль (24 000 км), в зависимости от концентрации свинца. Концы сенсоров, поврежденных свинцом, обычно имеют обесцвеченный или ржавый цвет.

Другой частой причиной преждевременного выхода из строя лямбда-зондов является загрязнение топлива силиконами (которые используются в некоторых уплотнениях и смазках) или силикатами (используются в качестве ингибиторов коррозии в некоторых антифризах).В этом случае отложения на датчике имеют цвет от блестящего белого до зернистого светло-серого.

Утечка масла в двигатель может покрыть наконечник датчика маслянистым черным отложением, что приведет к потере реакции.

Чрезмерно богатая смесь вызывает накопление черного порошкообразного осадка на датчике. Это может быть вызвано отказом самого датчика или проблемой в системе нормирования топлива.

Подача внешнего напряжения на датчики из диоксида циркония, например Проверив их с помощью омметра некоторых типов, можно повредить их.

Некоторые датчики имеют отверстие для входа воздуха в датчик в проводе, поэтому загрязнения из провода, вызванные утечками воды или масла, могут попасть в датчик и вызвать неисправность. ^[7]

Признаки неисправности датчика кислорода ^[8] включает:

Свет датчика на приборной панели указывает на проблему,

повышенные выбросы выхлопных газов,

повышенный расход топлива,

колебания на ускорении,

стойло,

грубый холостой ход.

Приложения для дайвинга []
Анализатор кислорода для дыхательных газовых смесей для дайвинга
Тип датчика кислорода, который используется в большинстве подводных погружений, — это электрогальванический датчик кислорода, тип топливного элемента, который иногда называют анализатором кислорода или ppO ₂ метр . Они используются для измерения концентрации кислорода в смесях газов для дыхания, таких как найтрокс и тримикс. ^[9] Они также используются в механизмах контроля кислорода в ребризерах замкнутого цикла для поддержания парциального давления кислорода в безопасных пределах.^[10] и для контроля содержания кислорода в газе для дыхания в водолазных системах с насыщением и в смешанном газе, подаваемом с поверхности. Этот тип датчика работает путем измерения напряжения, создаваемого небольшим электрогальваническим топливным элементом.

Научные приложения []

При исследованиях дыхания почвы датчики кислорода могут использоваться вместе с датчиками углекислого газа, чтобы помочь улучшить характеристики дыхания почвы. Обычно в датчиках почвенного кислорода используется гальванический элемент для создания потока тока, который пропорционален измеряемой концентрации кислорода.Эти датчики расположены на разной глубине, чтобы отслеживать истощение кислорода во времени, которое затем используется для прогнозирования скорости дыхания почвы. Как правило, эти почвенные датчики оснащены встроенным нагревателем для предотвращения образования конденсата на проницаемой мембране, поскольку относительная влажность в почве может достигать 100%. ^[11]

В морской биологии или лимнологии измерения кислорода обычно выполняются для измерения дыхания сообщества или организма, но также используются для измерения первичной продукции водорослей.Традиционный способ измерения концентрации кислорода в пробе воды заключался в использовании методов влажной химии, например метод титрования Винклера. Однако существуют коммерчески доступные датчики кислорода, которые с большой точностью измеряют концентрацию кислорода в жидкостях. Доступны два типа кислородных датчиков: электроды (электрохимические датчики) и оптоды (оптические датчики).

Электроды []
Измеритель растворенного кислорода для лабораторного использования
Электрод Кларка — наиболее часто используемый датчик кислорода для измерения растворенного в жидкости кислорода.Основной принцип заключается в том, что катод и анод погружены в электролит. Кислород поступает в датчик через проницаемую мембрану путем диффузии и восстанавливается на катоде, создавая измеримый электрический ток.

Между концентрацией кислорода и электрическим током существует линейная зависимость. С помощью двухточечной калибровки (0% и 100% насыщение воздухом) можно измерить кислород в образце.

Недостатком этого подхода является то, что кислород потребляется во время измерения со скоростью, равной диффузии в датчике.Это означает, что датчик необходимо перемешивать, чтобы получить правильные измерения и избежать застоя воды. С увеличением размера сенсора увеличивается потребление кислорода, а вместе с ним и чувствительность перемешивания. В больших датчиках также наблюдается дрейф сигнала во времени из-за расхода электролита. Однако датчики типа Кларка могут быть очень маленькими с размером наконечника 10 мкм. Потребление кислорода таким микросенсором настолько мало, что он практически нечувствителен к перемешиванию и может использоваться в застойных средах, таких как отложения или внутри тканей растений.

Оптоды []

Оптод кислорода — это датчик, основанный на оптическом измерении концентрации кислорода. На конец оптического кабеля наклеивается химическая пленка, и флуоресцентные свойства этой пленки зависят от концентрации кислорода. Флуоресценция максимальна при отсутствии кислорода. Когда проходит молекула O ₂, она сталкивается с пленкой, и это гасит фотолюминесценцию. При данной концентрации кислорода будет определенное количество молекул O ₂, сталкивающихся с пленкой в любой момент времени, и свойства флуоресценции будут стабильными.

Отношение сигнала (флуоресценции) к кислороду не линейное, и оптод наиболее чувствителен при низкой концентрации кислорода. То есть чувствительность уменьшается с увеличением концентрации кислорода в соответствии с соотношением Штерна – Фольмера. Однако оптодные датчики могут работать во всем диапазоне от 0% до 100% насыщения кислородом в воде, и калибровка выполняется так же, как и с датчиком типа Кларка. Кислород не потребляется, и, следовательно, датчик нечувствителен к перемешиванию, но сигнал стабилизируется быстрее, если датчик перемешать после помещения в образец.Этот тип электродных датчиков может использоваться для мониторинга производства кислорода в реакциях расщепления воды на месте и в реальном времени. Платинированные электроды позволяют в режиме реального времени контролировать производство водорода в устройстве для разделения воды.

Планарные оптоды используются для обнаружения пространственного распределения концентрации кислорода в платинированной фольге. Цифровая камера основана на том же принципе, что и оптодные датчики, для регистрации интенсивности флуоресценции в определенной области. «40 лет лямбда-зондам Bosch». «Оценка дыхания почвы: усовершенствованные методы измерения содержания газа в почве». Архивировано 07 июля 2011 г. на Wayback Machine. .
7 симптомов неисправной катушки зажигания (и стоимость замены в 2020 г.)

Последнее обновление 13 мая 2020 г.

В этой статье мы поговорим о катушке зажигания, чтобы вы знали ее основные функции, симптомы плохая катушка зажигания, как проверить, а также средняя стоимость замены.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Как работает катушка зажигания
Катушки зажигания известны как компактные электрические трансформаторы.Их цель состоит в том, чтобы преобразовать низкий 12-вольтовый ток, обычно встречающийся в автомобильных аккумуляторах, в гораздо более высокое напряжение, необходимое для зажигания топлива и запуска двигателя.

У каждой свечи зажигания в автомобиле своя катушка зажигания. Катушка либо физически соединена со свечой зажигания с помощью проводов, либо располагается поверх свечи зажигания без использования проводов.

Свече зажигания требуется от 15 000 до 20 000 вольт электричества, чтобы образовалась электрическая искра, способная воспламенить топливо.Если у вас нет мощных катушек зажигания, это приведет к низкому расходу топлива или пропускам зажигания в двигателе.

Важно отметить, что неисправная катушка зажигания также может быть связана с низким или ненормально высоким напряжением батареи. Это также вызовет ряд других проблем с автомобилем, и при обновлении его до новой батареи многие проблемы исчезнут.

Многие батареи в старых автомобилях могут просто выйти из строя с возрастом, и одним из признаков плохой батареи является то, что она не показывает как минимум 12.65 В при полной зарядке, вы знаете, что есть проблемы с аккумулятором.

Признаки неисправной катушки зажигания

Если автомобиль ведет себя периодически и создает проблемы для водителя при плавном вождении, это может указывать на неисправность катушки зажигания этого автомобиля.

Признаки неисправной или слабой катушки зажигания могут различаться в зависимости от серьезности неисправности катушки зажигания. Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности катушки зажигания.

# 1 — Возгорание

Возгорание, вызванное вашим автомобилем, может указывать на симптомы отказа катушки зажигания на ранних стадиях.Возгорание автомобиля происходит, когда неиспользованное топливо в цилиндрах сгорания двигателя выходит через выхлопную трубу.

Если оставить эту проблему неразрешенной, то ремонт может быть дорогостоящим. Проблема с обратным зажиганием обычно может быть обнаружена по выбросу черного дыма через выхлопную трубу. Запах бензина в этом дыме также может указывать на неисправность катушки зажигания.

# 2 — Низкая экономия топлива

Еще одним признаком неисправности катушки зажигания является низкая экономия топлива.Если у вашего автомобиля пробег заметно меньше, чем был раньше, это может означать, что произошла неисправность катушки зажигания.

# 3 — Пропуски зажигания в двигателе

Пропуски зажигания в двигателе будут видны в автомобиле, у которого вышли из строя катушки зажигания. Попытка запустить двигатель такого транспортного средства приведет к пропуску зажигания в двигателе, который звучит как кашель и шипение.

При движении на высоких скоростях в поведении автомобиля будут заметны рывки и плевки.Автомобиль с неисправной катушкой зажигания также будет вызывать вибрацию при движении на холостом ходу у знака остановки или светофора.

# 4 — Остановка автомобиля

Отказ катушки зажигания также может привести к остановке этого автомобиля. Это может происходить из-за нерегулярных искр, посылаемых на свечи зажигания неисправной катушкой. Ваш автомобиль может полностью выключиться, когда его останавливают, и вы, надеюсь, столкнетесь с проблемой его перезапуска.

# 5 — Дергание двигателя, резкий холостой ход, недостаточная мощность

Другой симптом — резкий холостой ход двигателя, рывки и колебания при ускорении.Будет казаться, что вашему автомобилю не хватает мощности во время движения.

# 6 — Загорается лампа проверки двигателя / код DTC

Часто на приборной панели загорается лампа проверки двигателя. Чаще всего код двигателя P0351 (катушка зажигания — неисправность первичной / вторичной цепи) появляется при сканировании с помощью диагностического прибора автомобиля.

Сканирование кода ошибки, вероятно, является самым простым способом устранения проблемы с катушкой, поэтому, если вы видите этот индикатор двигателя, возьмите сканирующий инструмент или обратитесь в мастерскую для подтверждения.

# 7 — Двигатель с трудом запускается

Двигатель с трудом запускается — это симптом, который возникает, особенно если в вашем автомобиле используется одна катушка. Если катушка неисправна, это означает, что двигатель будет запускаться без искр внутри цилиндров.

Средняя стоимость замены катушки зажигания

Стоимость новой катушки зажигания зависит от марки и модели автомобиля. Некоторые катушки стоят от 75 долларов, а другие — от 300 долларов.Если вы сделаете замену профессионально, то затраты на рабочую силу составят от 50 до 100 долларов в час.

Таким образом, вы можете рассчитывать на то, что заплатите не менее 150–200 долларов, если вы отнесете свой автомобиль в автомастерскую и попросите заменить катушку зажигания. Если вы решите обратиться в автосалон, рассчитывайте заплатить еще больше.

Читайте также: Средняя стоимость замены топливного фильтра

Как проверить катушку зажигания

Вот несколько советов по тестированию катушки зажигания в зависимости от того, являются ли они CNP (Coil-Near-Plug) или COP (Coil- На вилке).

Тип катушки CNP

Чтобы провести тест катушки зажигания, сначала выключите двигатель автомобиля и откройте капот. Снимите или вытащите из него провод свечи зажигания (если в вашей машине используются катушки CNP). Эти провода обычно начинаются от крышки распределителя и идут к свече зажигания. При работе с этими электрическими компонентами пользуйтесь резиновыми перчатками и изолированными инструментами, иначе вы можете получить хороший толчок.

Теперь прикрепите новую свечу зажигания к проводу свечи зажигания (новая или старая свеча зажигания для проверки искры катушки).Используйте изолированные плоскогубцы, чтобы удерживать свечу зажигания на какой-либо металлической части двигателя так, чтобы резьбовая часть свечи касалась металла.

Используйте инструмент для снятия предохранителей или плоскогубцы, чтобы извлечь предохранитель из топливного насоса, чтобы отключить его и подготовиться к запуску двигателя. Вам может потребоваться дополнительный человек, чтобы повернуть ключ в замке зажигания, потому что вы удерживаете свечу зажигания плоскогубцами.

После запуска двигателя обратите внимание на синие искры, образующиеся вдоль зазора свечи зажигания.Если вы видите синие искры, ваша катушка зажигания исправна.

Если вы не видите искр или если вы видите оранжевые искры, это признак неисправности катушки зажигания.

Когда вы закончите испытание, отсоедините свечу зажигания, вставьте ее обратно в отверстие, снова подсоедините к ней провода свечи зажигания и вставьте обратно предохранитель топливного насоса.

Тип змеевика COP

Запустите двигатель.

Обеспечивает работу двигателя на холостом ходу.

Откройте болт катушки зажигания номер 1, а затем потяните катушку вверх, чтобы посмотреть, как работает двигатель.

Если состояние двигателя меняется на грубый холостой ход, это означает, что катушка зажигания номер 1 исправна. Затем вы можете продолжить этот шаг с оставшимися катушками по очереди, пока не найдете виновника. Когда вы вытаскиваете неисправную катушку зажигания, состояние двигателя / холостой ход не должно измениться.
.
лямбда-зонд — англо-французский словарь

Примеры предложений с «лямбда-зондом», память переводов
добавить пример
^en Метод и устройство для работы с линейным лямбда-зондом
патент-wipo ^от Les États members garantissent aux ressortissants de pays tiers концессии qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie Susceptibles d’assurer leur subsistance ainsi que l’accès aux soins médicaux d’urgence
^en Лямбда-зонды
tmClass ^от ° Sonne Secrétariat pendant # heures par semaine, et comprend un center d’information available
^en Инструменты для лямбда-зонда
tmClass ^fr Pas de record, mais plus grand que la plupart d ‘entre nous
^en Система и метод управления карбюратором. поставлены двигатели с лямбда-зондом
Patents-WIPO ^FR OK, allons voir les radios
^en Датчик газа, частично icular лямбда-зонд
патент-wipo ^fr Gâché ma vie
^en Маленькая соединительная вилка, специально для плоского широкополосного лямбда-зонда
патент-wipo ^fr C ‘est liberal, il y fait un froid de canard, et le plus important, c ‘est à #.# miles d ‘ici
^en Метод эксплуатации лямбда-зонда
Patents-wipo ^fr Houben, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour d’arbitrage le # février #, le Tribunal de Police d’Anvers ответ на предварительный вопрос
^и Блок оценки и управления широкополосным лямбда-зондом
патент-wipo ^от En même temps, предварительный запрос на отказ от EDC.
^ан Устройство для формирования опорного потенциала с помощью потенциометрического лямбда-зондов
патентов ВОИС-^FR A вызывают де ла Хламидии
^ан Универсальной управления и обработки блока в частности, для работы лямбда-зонда
патентов ВОИС-^фр При проверке билетов и их получении
^и Такие чувствительные элементы (210) могут использоваться, в частности, в лямбда-зондах.
патент-wipo ^от Voilà les propriétaires d ‘un empire de # hactares.C’ est incroyable
^en Метод и устройство для диагностики динамики широкополосного лямбда-зонда
патент-wipo ^fr elle ne présente pas un bien ou un service, имеющий имитацию или воспроизведение d’un bien ou d’un service portant une marque ou un nom коммерческие протеже
^en Процесс и устройство для определения статуса ошибки в лямбда-зонде
патент-wipo ^fr Il reste des champignons
^en Метод калибровки, проверки и юстировки лямбда-зонда
Patents-Wipo ^fr Les Étatsmbres qui ont reses à cette derogation en informent immédiatement la Commission
^en Устройство и работа газового датчика, особенно лямбда-зонда
патент-wipo ^fr Tu es le diable en personne!
^ru Устройство для тестирования и калибровки для схемы оценки линейного кислородного зонда (лямбда-зонда)
Patents-Wipo ^от Sont nommés pour une période de cinq ans en qualité de members Effectifs et мембран Suppléants de la Commission de Planification de l’offre médicale, sur la proposition des recteurs des établissements Universitaires de la Communauté flamande, réunis en Collège
^en Широкополосный лямбда-зонд с улучшенными характеристиками запуска
патент-wipo ^от Pour obtenir l’autorisation d’autorisation d’un aéronef ultra-léger motorisé, le Requérant doit
^en Устройство для контроля работоспособности каталитических нейтрализаторов и / или лямбда-зондов
патент-wipo ^от Un flacon suffira?
^en Метод работы широкополосного лямбда-зонда
Patents-WIPO ^fr Исследования на фасаде S-T, которые несут ответственность за предотвращение новых угроз, важные инфраструктуры и технологии, которые изменяются.
^en Способ и устройство для работы с линейным лямбда-зондом
Patents-WIPO ^от sa quote part des actifs contrôlés conjointement, classée selon la nature des actifs et non -comparement
^en such as a three-way каталитический преобразователь, управляемый лямбда-зондом:
UN-2 ^fr Je ne sais pas
^en Такой лямбда-зонд ($ г (л)) используется в установке согласно изобретению.
Patents-WIPO ^FR Комментарий peux- tu faire ça?
^en Метод определения типа лямбда-зондов
Patents-WIPO ^FR L’usager или представитель компании по передаче сертификата безопасности
Показана страница 1.Найдено 177 предложения с фразой лямбда-зонд.Найдено за 9 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
.
Признаки неисправности лямбда-зонда |

Автор: Ann LaPan

Написано: 14 июля 2020 г.

Изображение двойной выхлопной трубы зеленым 308 с сайта Fotolia.com

Лямбда-зонд измеряет количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах транспортного средства. Если уровень кислорода слишком высокий или слишком низкий, лямбда-зонд отправляет сигнал обратно на компьютер транспортного средства, который сообщает ему, что необходимо отрегулировать топливно-воздушную смесь, чтобы транспортное средство могло работать оптимально и в рамках стандартов контроля выбросов.

Лямбда-зонд может выйти из строя, работать медленно или полностью выйти из строя. Если возникают какие-либо из этих симптомов, владелец транспортного средства должен как можно скорее их устранить, поскольку ожидание может вызвать дальнейшие осложнения.

Плохой пробег

Если водитель заметил, что он не набирает обычные мили на галлон, это может быть неисправность лямбда-датчика, потому что компьютер транспортного средства не получает уведомления об изменении соотношения воздух / топливо, а смесь может быть слишком богатой, потребляя ненужное количество топлива.Согласно Fueleconomy.gov, ремонт неисправного датчика может увеличить пробег на целых 40 процентов.

Лямбда-зонд измеряет количество несгоревшего кислорода в выхлопных газах автомобиля.

Если водитель заметил, что он не набирает обычные мили на галлон, это может быть неисправность лямбда-зонда, поскольку компьютер транспортного средства не получает уведомления об изменении соотношения воздух / топливо, и смесь может быть слишком богатый, потребляющий ненужное количество топлива.

Необычный крен или колебания

Ранний предупреждающий сигнал о неисправности лямбда-датчика в виде неравномерного холостого хода может быть замечен водителем, который чувствует, что транспортное средство желает вырваться вперед, когда на красный свет или знак остановки. Или, наоборот, когда пора ехать, водитель чувствует, как автомобиль колеблется после нажатия педали акселератора.

Отказ каталитического нейтрализатора

Согласно CatalyticConverter.org, когда топливно-воздушная смесь слишком богатая и не исправляется, тепловой отказ может быть вызван горячим докрасна.В этом случае керамический монолит может расплавиться, и выхлопной тракт автомобиля может оказаться заблокированным. В зависимости от степени повреждения мощность двигателя может значительно снизиться.

Световой индикатор приборной панели

Может загореться световой индикатор «Проверьте двигатель». Владелец транспортного средства должен будет попросить уважаемого специалиста проверить код.

Запах

Холодный двигатель с неисправным лямбда-зондом, в котором в каталитическом нейтрализаторе есть несгоревший кислород, может издавать запах «тухлого яйца».

Снижение мощности двигателя при крейсерской скорости

Неисправный лямбда-зонд может посылать ошибочный сигнал о том, что топливно-воздушная смесь слишком богата. Компьютер транспортного средства произведет корректировку в соответствии с сигналом, который отправил лямбда-зонд, уменьшая количество топлива в соотношении, вызывая пропуски зажигания в свечах зажигания.

Согласно CatalyticConverter.org, когда топливно-воздушная смесь слишком богата и не исправляется, тепловой отказ может быть вызван раскаленным жаром.

Компьютер транспортного средства произведет коррекцию в соответствии с сигналом, который отправил лямбда-зонд, уменьшая количество топлива в соотношении, вызывая пропуски зажигания в свечах зажигания.

Ошибка теста на выбросы

Неисправный лямбда-датчик может привести к тому, что выхлоп автомобиля будет слишком богат неприемлемыми выбросами (неиспользованные углеводороды и окись углерода).
.
признаков неисправности (Приора, Шкода Октавия, Рено-Меган 2, Форд Фокус 2)

Эта статья расскажет, что такое лямбда-зонд, также будут учтены признаки неисправности этого узла. Его еще называют кислородным датчиком. Устанавливается в выхлопном тракте автомобильного двигателя внутреннего сгорания. Причем этот датчик ставится как на бензиновых, так и на дизельных двигателях.

Основная информация о кислородном датчике

Лямбда-зонд в принципе аналогичен своему собственному функционированию на гальванической ячейке, состоящей из твердого керамического электролита на основе циркония.Также производилось легирование керамики оксидом иттрия. Сверху наносится тонкий слой платины. Получается, что один электрод воспринимает выхлопные газы, а другой — воздух из атмосферы. Именно поэтому сравниваются параметры газа, работающего с нормальным атмосферным воздухом. Также стоит отметить, что наиболее эффективная работа проводится при температуре выше 300 градусов. Именно при таком нагреве циркониевый электролит начинает проводить ток.А теперь пора узнать, что влияет на работу лямбда-зонда. Признаки неисправности «Приора», например, позволят определить даже на слух.

Принцип работы лямбда-зонда

Из-за разницы в содержании массового кислорода на электродах датчика появляется выходное напряжение. Для повышения чувствительности прибора при низкой температуре, например, при запуске двигателя, необходимо использовать принудительный нагрев. Электрическая спираль расположена в керамическом корпусе лямбда-зонда.Он подключен к бортовой сети автомобиля. Также есть элемент кислородного датчика, в основе которого лежит диоксид титана. Он меняет свое сопротивление при работающем двигателе. Именно по такому принципу работает лямбда-зонд. Симптомы у VW Golf 3 такие же, как у отечественных автомобилей.

Работа датчика кислорода

Во время запуска и прогрева двигателя двигатель работает без данных, поступающих от лямбда-зонда. Вся коррекция топливовоздушной смеси происходит по данным, полученным с других устройств.В частности, это датчики положения заслонки дроссельной заслонки, температуры двигателя и частоты вращения коленчатого вала. Основная особенность лямбда-зонда на основе циркония заключается в том, что при незначительном отклонении от нормы содержания кислорода анализ состава топливной смеси вызывает значительное изменение выходного напряжения в диапазоне 0,1-0,9 Вольт.

Титановые датчики кислорода

Также существуют датчики из диоксида титана. Затем, когда происходит изменение массовой доли кислорода в выхлопных газах, они постепенно изменяют сопротивление в объеме.Генерация напряжения в датчиках этой конструкции не происходит. Они намного сложнее циркониевых, используются на очень дорогих автомобилях, например БМВ, Ниссан, «Ягуар». На бюджетных автомобилях устройства на основе титана вообще не используются, так как они имеют высокую стоимость. В автомобилях среднего и низкого класса из более дешевого циркония используется лямбда-зонд. Признаки неисправности «Рено-Меган 2» показаны те, которые ничем не отличаются от тех, что присутствуют в отечественных автомобилях.

Разница между лямбда-зондами

Стоит отметить, что принципы работы сенсора кислорода одинаковы, не зависят от производителя.Разница лишь в размерах корпуса этих элементов. Также может быть немного другое подключение, часто разница в разъеме. Все датчики, как было сказано выше, имеют нагрев или нет. Поэтому они различаются количеством проводов для подключения. Исходя из разницы, используются следующие материалы: цирконий или титан. В последнем случае выход нагревателя всегда красного цвета. Также есть типы для дизельных двигателей. Они более широкополосные.На бензиновый двигатель нельзя устанавливать лямбда-зонд. Симптомы неисправности («Шкода Октавия» тоже интересует многих автомобилистов) сопровождаются кодом ошибки с кратким описанием.

Почему выходит из строя лямбда-зонд

Очень часто причина преждевременного выхода из строя Низкое качество бензина. Железо и свинец, которые могут присутствовать в плохом бензине, сразу забивают электроды из платины. Следовательно, выходит из строя датчик кислорода, он нормально не может снять все показания.Если маслосъемные кольца имеют сильную выработку, некоторое количество масла попадет в выхлопную трубу. Это также вызывает преждевременный отказ датчика кислорода. Даже если вы случайно случайно попали на датчик кислорода немного растворителя или моющего средства, можно сразу сказать, что он вышел из строя. Он не выживает при получении таких решений. Разрушение лямбда-зонда происходит в том случае, когда в выхлопной системе возникают хлопки. Керамика очень хрупкая, поэтому такие резкие удары могут ее разрушить.Если угол зажигания установлен неправильно или если топливно-воздушная смесь чрезмерно обогащена, корпус датчика сильно нагревается. Это вызывает преждевременный отказ.

Менее частые причины поломки

Учтите, что при монтаже лямбда-зонда нельзя использовать различные герметики на основе силикона. Также вы можете разрушить лямбда-зонд, если будете многократно пытаться запустить двигатель, делая небольшие паузы между попытками. При условии, что двигатель не запускается. Это обязательно приведет к тому, что топливно-воздушная смесь будет скапливаться в выхлопной системе.Через некоторое время он загорится и создаст мощную взрывную волну. Даже некачественный контакт или короткое замыкание в выходной цепи, способное вывести устройство из строя. Суммарный ресурс элементов колеблется в пределах 30..70 тысяч километров. Во многом это зависит от условий эксплуатации. Самый долгий срок службы датчиков, имеющих дополнительный подогрев. В большинстве иномарок используется лямбда-зонд такой конструкции. Симптомы неисправности (в вашем распоряжении «Форд Фокус 2» или «Шкода») такие же.Следовательно, вы можете поставить себе диагноз, если правильно распознаете все симптомы.

Частые выходы из строя датчиков

Среди самых популярных поломок можно отметить неработающий ТЭН, потерю чувствительности. В результате скорость работы устройства снижается. Самое главное — постарайтесь не заменять лямбда-зонд какими-либо симуляторами. Электронный блок управления не сможет распознать посторонний сигнал. Следовательно, корректировка топливной смеси для этого тренажера не произойдет.Учтите, что если кислородный датчик у нас успешно отработал (некачественный бензин), а срок его службы явно больше трех лет, то к диагносту даже нельзя обращаться. Сразу необходимо заменить лямбда-зонд. Признаки неисправности «Шкода» четко проявляются при пробеге более 70 тыс. Км. Некоторые модели кислородных датчиков могут иметь ресурс чуть более 30 тысяч километров.

Как определить, неисправен ли датчик

При нестабильном двигателе на низких оборотах создается ощущение, что двигатель «трется».И при этом увеличивается расход бензина, ухудшается динамика автомобиля. Часто можно услышать треск катализатора после того, как заглушите двигатель. Также возможно повысить (значительно) температуру самого катализатора. Иногда бывает такой нагрев, что металл просто нагревается. В некоторых автомобилях о неисправности также можно судить по контрольной лампе Check Engine. К сожалению, не все электронные системы управления позволяют выявить и указать на неисправность этого элемента.
.
Как проверить лямбда-зонд на работоспособность
Инжекторные двигатели экономичны и дружелюбны к экологии в отличии от карбюраторных моторов. Высоких показателей инженеры добились благодаря датчикам в системе питания. Один из датчиков, который непосредственно влияет на смесеобразование – это лямбда-зонд или кислородный датчик.
Содержание статьи:
Если он выходит из строя, можно наблюдать потерю мощности, большой расход топлива, нестабильную работу мотора.
Зачем в автомобиле нужен лямбда-зонда, место расположения
Лямбда-зонд необходим для измерения коэффициента содержания кислорода в горючей смеси. Он устанавливается всегда в районе приемной трубы до катализатора и измеряет объем несгоревшего кислорода в продуктах сгорания. Эта информация позволит ЭБУ готовить оптимальную смесь.
Наиболее эффективно сгорает смесь, в которой содержится 14,7 частей воздуха и одна часть топлива. Это оптимальные показатели, если кислород присутствует в больших количествах, то смесь бедная, если воздуха меньше, то богатая.
Читайте также: Почему горит ЧЕК в машине, что делать, можно ли ехать и как его потушить
Сгорание богатой смеси менее эффективно – можно наблюдать снижение мощности, повышенный расход топлива.
Так как моторы в автомобилях функционируют на совершенно разных режимах, то оптимальное соотношения воздуха и топлива может не соблюдаться. Для контроля качества смеси в системах питания применяют кислородные датчики.
На основе сигналов от лямбды ЭБУ может оценить качество смеси. Если обнаружены показатели, которые не соответствуют нормам, смесь корректируется.
Принцип работы кислородного датчика
Принцип действия кислородного датчика достаточно простой. Лямбда-зонд должен сравнивать показания с какими-то идеальными результатами, чтобы понимать, как меняется процент кислорода в смеси, поэтому замеры проводятся в двух местах – измеряется атмосферный воздух и продукты сгорания.
Такой подход позволяет датчику чувствовать разницу, если соотношения топливной смеси меняется.
ЭБУ должен получать от лямбда-зонда электрический импульс. Для этого датчик должен уметь преобразовывать замеры в электрические сигналы. Для измерения применяются специальные электроды, которые могут вступать с кислородом в реакцию.
В работе лямбды используется принцип гальванических элементов – смена условий химических реакций приводит к изменению напряжения между двумя электродами. Когда смесь богатая, а содержание кислорода за нижним порогом, тогда напряжение растет. Если смесь обедненная, напряжение будет падать.
Далее импульс, который возникает на этапе химических реакций, отправляется на ЭБУ, где параметры сравниваются с записанными в памяти топливными картами. В результате корректируется работа системы питания.
Статья по теме: Как сделать пеногенератор для автомойки из подручных вещей своими руками
Датчик кислорода работает на химических реакциях, но при этом конструкция его относительно простая. Главный элемент – специальный наконечник из керамических материалов. В качестве сырья используется диоксид циркония, а реже – диоксид титана.
Наконечник покрыт напылением из платины – именно этот слой и вступает в реакцию с кислородом. Одной стороной этот наконечник контактирует с выхлопными газами, другой стороной – с воздухом в атмосфере.
Электроды лямбда-зонда имеют одну особенность. Так, чтобы реакция проходила эффективнее и показатели были точными, замеры содержания кислорода в выхлопе производятся при условии определенных температур.
Для того, чтобы наконечник вышел на рабочие характеристики и нужную электропроводимость, температура среды должна составлять 300-400 градусов.
Для обеспечения нужного режима температур изначально лямбда-зонд устанавливался в непосредственной близости к выпускному коллектору. Это обеспечивало нужную температуру после прогрева ДВС. В работу датчик вступал не сразу. До того, как лямбда достаточно нагреется и начнет выдавать точные параметры, ЭБУ использовало сигналы других датчиков. Оптимальная смесь в процессе прогрева не приготавливалась.
Некоторые модели кислородных датчиков оснащены электрическими нагревателями. Благодаря им лямбда может быстрее выходить на рабочие температурные режимы. Подогрев использует энергию бортовой сети автомобиля.
Признаки и причины неисправности датчика
При неисправном лямбда-зонде выхлопные газы становятся более токсичными. Определить это можно при помощи специального диагностического оборудования. При этом никаких внешних признаков не будет, также, как и не будет никакого особенного запаха.
Вырастает расход топлива. Водители, как правило следят за тем, насколько наполнен топливный бак, стараются определить скорость, при которой расход минимален. Повышенный расход будет сразу же заметен. В зависимости от серьезности поломки датчика кислорода, расход вырастет в пределах от 1 л до 4 л.
Перегрев каталитического нейтрализатора. Если лямбда неисправна, то в ЭБУ подается неверный сигнал. Это может приводить к неправильной работе катализатора. Он перегревается вплоть до красного цвета и выходит из строя.
Автомобиль будет дергаться, и водитель сможет услышать хлопки. Лямбда перестает формировать правильные сигналы, в результате – нестабильный ХХ. Обороты могут колебаться в очень широких диапазонах.
Это интересно: Как восстановить кожу на руле автомобиля методом покраски
Снижаются динамические характеристики. Автомобиль теряет мощность. Эти признаки можно наблюдать в сильно запущенных случаях. Датчик не работает на холодном моторе, а автомобиль всячески сигнализирует о неисправности.
Среди причин поломок можно выделить:
Повреждения, вызванные сильными ударами, ДТП, наездами на бордюр;
Некорректную работу ДВС и проблемы в работе системы зажигания, когда элемент перегревается и выходит из строя;
Засор системы и некачественное топливо. Чем больше в бензине тяжелых металлов, тем быстрее лямбда выйдет из строя;
Поршневая группа – часто из-за изношенной ЦПГ в выпускной коллектор попадает масло, а продукты его сгорания забивают зонд;
Замыкания в электропроводке;
Бедная или слишком богатая смесь;
Попадание лишнего воздуха в выхлопную систему;
Пропуски зажигания;
Топливные присадки.
Проверка лямбда-зонд с помощью диагностического устройства
В большинстве случае ДВС сам подсказывает есть ли неисправности в работе датчиков. Самым быстрым и эффективным способом диагностики в таком случае будет подключение ODBII сканера.
Из доступных на рынке вариантов рекомендуем обратить внимание на модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.
Данное устройство относится к бюджетному сегменту, но в отличие от китайских аналогов на 8-битном чипе, имеет 32-битную базу, что позволяет осуществлять диагностику не только двигателя, но и других систем автомобиля (коробку передач, трансмиссию, ABS, ESP, систему кондиционирования и т.д.).
Сканер достаточно прост в использовании, имеет широкий функционал и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска.
Если все плохо, то в ЭБУ будет выдавать следующие ошибки – это P0131, P0134, P0171. Более подробно о них в видео ниже.
Также будет загораться лампочка «проверьте двигатель», но здесь точно установить причину можно только при помощи диагностики. Чек загорается и в случае других проблем.
Как проверить лямбда-зонд мультиметром
Когда наблюдаются рывки при движении, повышенный расход горючего, и горящий “чек”, то стоит провести диагностику. Эти признаки могут говорить и о других неисправностях, но если есть мультиметр, то можно проверить кислородный датчик своими руками. Специалисты рекомендуют проверять лямбду через измерение напряжений.
К сведению: Стук в Двигателе все причины появления странных звуков при работе мотора
Но прежде любых измерений нужно прогреть ДВС. Если лямбда холодная, она не будет работать. Также рекомендуется по возможности снять датчик и осмотреть его и проводку на предмет грязи и повреждений. Если датчик деформирован, электрод поцарапан или покрыт сажей, нагаром, то лучше его заменить.
Измерения напряжения в цепи подогрева
Включают зажигание, щупами протыкают провода, которые идут к нагревателю. Можно также втыкать щупы мультиметра в разъем. Напряжение будет примерно равно напряжению в бортовой сети. Если двигатель не запущен, то напряжения может и не быть.
Обычно плюс приходит к нагревателю напрямую. Минус подает блок управления. Если отсутствует плюс, следует проверить цепи от аккумулятора до датчика. Если отсутствует минус, тогда нужно проверить цепь от ЭБУ до датчика.
Проверка нагревателя
Можно проверить работоспособность кислородного датчика при помощи омметра. Очень часто поломка связана со спиралью подогрева или проводкой к ней.
Для проверки омметр присоединяют между контактами нагревателя. Если нагреватель исправен, то омметр покажет сопротивление от 2 до 10 ОМ. В цепи подогрева сопротивление будет от 1 кОм до 10 мОм. Если сопротивления нет, то стоит поискать обрыв в проводке.
Опорное напряжение
Имея под рукой мультиметр, можно проверить опорное напряжения. Для этого включают зажигание, затем измеряют напряжение между проводом сигнала и массой.
В правильно работающей лямбде напряжение будет в пределах 0,45 В. Если имеются отличия хотя-бы на 0,2 В, то проблемы с сигнальной цепи или плохая масса.
Проверка сигнала с датчика осциллографом
Двигатель необходимо прогреть. Осциллограф подключают между сигналом и массой. Затем поднимают обороты до 3000 и наблюдают за изменениями показаний. Сигнал должен меняться в пределах от 0,1 В до 0,9 В. Если осциллограф точный и видно, что изменения в более узком диапазоне, то лямбда неисправна.
По теме: Как нумеруются цилиндры, виды их расположения в двигателе
Также стоит засечь время, в течении которого показания опускаются от большего уровня к меньшему. За 10 секунд показания должны меняться 10 раз. Если смены происходят реже, тогда может появиться ошибка под датчику.
Какие могут быть неисправности лямбда-зонда в автомобиле

02.06.2020

Реклама наших партнеров

Назначение прибора, признаки неисправности и типичные «болячки»
Лямбда-зонд – это датчик, расположенный в выхлопной системе, который отвечает за контроль уровня кислорода в потоке выхлопных газов. Результаты измерений в реальном времени влияют на управление двигателем.
Лямбда-зонд работает в крайне неблагоприятной среде. Он контактирует с выхлопными газами при температуре более 500 градусов по Цельсию. Зонд также подвержен воздействию влаги и вибрации, а кроме того, механическим повреждениям. Средний срок службы рассчитан на пробег в интервале 150-200 тысяч км. Однако реалии бывают разные. Водитель должен быть внимательным и следить за исправностью этого важного кислородного датчика, который позволяет электронной системе регулировать оптимальный состав воздушно-топливной смеси.
Правильно работающий лямбда-зонд влияет не только на производительность ДВС, но и на уровень токсичности выхлопа. Например, лямбда-зонд может распознать неисправность автогазового оборудования, установленного на транспортном средстве. Автовладельцам, использующим в качестве топлива сжиженный газ, не стоит проявлять беспечность, если загорается сигнал check engine. Это не «просто лямбда-зонд», а сообщение о том, что с топливной смесью что-то не так: необходима профессиональная диагностика.

Как распознать признаки «нездоровья» лямбда-зонда
Как уже говорилось, проблемы с датчиком остаточного кислорода, как еще называют лямбда-зонд, начинаются после 200 тысяч км. Ниже список симптомов, которые с высокой степенью вероятности сигнализируют о том, что лямбда-зонд вышел из строя:
срабатывает предупреждение check engine;
на малых оборотах и на холостом ходу двигатель работает неустойчиво, появляются хлопки;
во время движения ухудшается динамика, машина дергается;
возрастает расход топлива;
после остановки во впускном коллекторе слышно потрескивание;
каталитический нейтрализатор может раскалиться: повышается токсичность выхлопных газов, выхлоп становится более темным.
Особенно тревожным сигналом является перегрев двигателя. Также водитель может распознать неисправность по значительном падению мощности силовой установки – она с большой неохотой реагирует на педаль газа, что сопровождается чиханием двигателя. Еще один знак: в салоне неприятно пахнет отработанными газами. В современных моделях, оборудованных системами безопасной автоматики, выход из строя лямбда-зонда может привести к аварийной блокировке с последующим вызовом эвакуатора.

Как диагностировать неисправный зонд?
Для этого потребуется профессиональное оборудование – осциллограф или мультиметр. Проверка на работоспособность (при помощи мультиметра) производится при работающем двигателе, иначе невозможно определить реальную картину. Если не уверены в своих силах — обратитесь к профессиональным электрикам.

Типичными причинами неработающего зонда могут быть:
потеря герметичности;
механические повреждения;
нарушение электропитания;
проблемы со свечами зажигания;
низкое качество топлива;
забитые инжекторы;
ошибки при установке.
Если диагностика обнаружила несоответствие нормативу, лямбда-зонд необходимо заменить.

Источник: 1gai.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары
3 признака неисправности датчика кислорода

Датчик кислорода в вашем автомобиле находится в выхлопном коллекторе и используется для обнаружения компонентов выхлопа (включая кислород!), Что помогает автомобилю контролировать его работу. Показания кислородного датчика передаются в двигатель в режиме реального времени и помогают автомобилю определить соотношение топлива и воздуха, чтобы добиться максимальной производительности.

Неисправные кислородные датчики были наиболее частым ремонтом, выполняемым североамериканскими автомеханиками уже пятый год подряд, причем большинство ремонтов приходилось на автомобили старше 10 лет.Понимание того, когда следует ремонтировать кислородный датчик, важно, если вы водите старый автомобиль. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять кислородный датчик в вашем автомобиле каждые 100 000–150 000 км.

Вот 3 признака неисправности датчика кислорода:

1. Проверьте, горит ли свет двигателя

Обычно, если датчик кислорода неисправен, загорается индикатор двигателя. Вместо того, чтобы игнорировать лампу проверки двигателя, как можно скорее обратитесь к лицензированному механику.Если вы водите более старый автомобиль (10+ лет или более 150000 км), очень вероятно, что ваш контрольный индикатор двигателя сигнализирует о неисправном кислородном датчике.

2. Повышенный выброс выхлопных газов

Датчик кислорода определяет оптимальное соотношение воздух-топливо для вашего двигателя, отслеживая выбросы в режиме реального времени. Если ваш кислородный датчик начинает работать со сбоями, возможно, ваш двигатель работает с неоптимальным соотношением воздуха к топливу, что может вызвать увеличение выбросов выхлопных газов.

3.Плохая производительность

Автомобиль может давать пропуски зажигания, колебаться или глохнуть. В большинстве автомобилей по умолчанию используется заводское соотношение воздуха и топлива, если датчик кислорода выходит из строя, что может вызвать проблемы из-за нестандартной температуры, влажности или состава воздуха. Если ваш датчик кислорода выходит из строя, его показания будут неточными, что опять же приведет к неоптимальному соотношению топлива к воздуху.

Не только работоспособность вашего автомобиля ухудшается из-за неисправного кислородного датчика — он может нанести вред окружающей среде, поскольку выбросы вашего автомобиля резко возрастут.Ваш кислородный датчик изнашивается естественным образом после определенного пробега, поэтому, если вы заметите какие-либо из вышеперечисленных симптомов, убедитесь, что лицензированный технический специалист осмотрит его.

Если вы хотите, чтобы к вам приехал лицензированный техник, Fiix может произвести замену кислородного датчика на вашей работе или дома на 30% дешевле, чем в гараже. Просто отправьте нам сообщение в нашем живом чате, напишите нам по адресу [email protected] или позвоните нам сегодня по телефону 647-361-4449!

Все, что вам нужно знать о лямбда-датчиках

Впервые установленные на автомобилях в 1977 году для повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания и снижения вредных выбросов выхлопных газов, таких как угарный газ, лямбда-датчики работают, измеряя количество кислорода в выхлопных газах.

Для эффективного двигателя требуется 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.

Эта идеальная смесь называется Лямбда, отсюда и произошло необычное название датчика.

Однако их часто также называют датчиками кислорода или датчиками O2 из-за их фундаментальной роли в измерении кислорода.

Уровни, рассчитанные с помощью лямбды, отправляются в виде данных в ЭБУ, который затем вычисляет и определяет, как лучше всего достичь идеальной смеси воздуха и топлива при сгорании.

Лукас говорит, что неправильная топливно-воздушная смесь будет либо богатой, либо бедной.

В богатой смеси в воздухе много несгоревшего топлива, но мало кислорода.

Бедная смесь имеет противоположный баланс и содержит большое количество кислорода из-за недостаточного впрыска топлива.

В бюллетене Tech Assist Лукас сказал: «Многие автомобили теперь оснащены лямбда-зондом pre-cat и лямбда-зондом post-cat.

«В то время как лямбда-зонд pre-cat обменивается данными с ЭБУ, регулирующим соотношение воздух / топливо; лямбда-зонд post-cat выполняет диагностическую функцию, контролируя каталитический нейтрализатор.

Признаки и причины выхода из строя
«Прежде чем автомобиль не пройдет проверку на выбросы загрязняющих веществ или загорится контрольная лампа двигателя; водители могут заметить повышенный расход топлива и / или грубый холостой ход.

«Оба признака неисправности лямбда-зонда.

«При выходе из строя датчика OBD может отображать либо код P0131, либо P0134».

Срок службы датчика без нагрева составляет около 45 000 миль, а для датчика с подогревом — 100 000 миль.

Лукас сказал: «Лямбда-зонд работает при очень высоких температурах, поэтому повреждение нагревательного элемента датчика является наиболее частой неисправностью, связанной с этой деталью.

«Вибрация или повреждение разъемов и / или проводов также могут стать причиной отказа.

«Другой распространенной причиной преждевременного выхода из строя является загрязнение.

«Если лямбда вышла из строя в результате загрязнения, вероятно, датчик будет иметь визуальные подсказки к источнику.

«Важно проанализировать внешний вид, и при наличии признаков загрязнения причины должны быть устранены до замены датчика».

Загрязнение антифриза
При загрязнении антифриза нос датчика будет загрязнен зернистым белым или светло-серым налетом.

Охлаждающая жидкость с антифризом могла попасть в процесс сгорания и попасть на лямбда-зонд.

Перед заменой лямбда-зонда обязательно устраните основную причину неисправности.

В этом случае проверьте прокладку головки на герметичность и при необходимости отремонтируйте.

Загрязнение топлива / присадок двигателя
Так же, как и в случае с антифризом, нос датчика будет загрязнен белыми или красными отложениями.

Чрезмерное использование какой-либо присадки к двигателю или к топливу может привести к загрязнению или блокировке лямбда-зонда.

Опять же, прежде чем заменять лямбда-зонд, устраните основную причину неисправности.

В этом случае перед заменой необходимо очистить топливную систему.

Загрязнение масла
Маслянистые черные отложения, оставленные на носике датчика, могут быть результатом сжигания в автомобиле чрезмерного количества масла, которое может загрязнить и / или заблокировать датчик.

Тщательно проверьте двигатель на герметичность, включая все обычные уплотнения, которые могут выйти из строя. После ремонта замените датчик.

Загрязнение топлива
Если топливо горит слишком богатым, на носике датчика может появиться черная сажа.

Поврежденный лямбда-зонд или неисправность в топливной системе могут привести к высокому соотношению воздух-топливо с образованием черной сажи, которая повреждает лямбда-зонд.

Измерьте выхлопные газы, чтобы убедиться, что топливная система работает правильно.

Проверьте управление нагревателем лямбда-зонда и нагреватель датчика, устраните неисправности перед заменой датчика.

Загрязнение свинцом
Носик датчика может быть загрязнен блестящими серыми отложениями.

В настоящее время встречается не так часто, поскольку этот тип загрязнения обычно вызывается воздействием этилированного топлива на платиновые детали или датчик.

Замените все этилированное топливо в системе на неэтилированный перед заменой датчика.

Советы по установке
Лукас советует техническим специалистам держать вилки и кабели вдали от источников тепла и соблюдать осторожность, чтобы не перекрестить резьбу и не перетянуть датчик.

Для автомобилей с двумя лямбда-датчиками Lucas рекомендует заменять их попарно.

1. Очистите резьбу выхлопной трубы с помощью чистящего крана.

2. Нанесите медную смазку только на резьбу датчика — не смазывайте наконечник датчика.

Хотя большинство лямбда-зондов предварительно смазаны, дополнительная смазка предотвратит истирание резьбы и уменьшит трение, которое может привести к чрезмерному крутящему моменту.

3. Затяните датчик с предписанным моментом затяжки, используя динамометрический ключ с подходящей головкой лямбда-зонда.

Избыточный крутящий момент особенно опасен для датчиков, имеющих нагревательный элемент, поскольку он может треснуть внутреннюю керамическую стенку, что приведет к выходу датчика из строя.

Линейка лямбда-датчиков Lucas включает более 550 номеров деталей для более 6000 прямых и универсальных применений, включая датчики из диоксида циркония, титана и широкополосные датчики.

Для получения дополнительной информации о лямбда-датчиках Lucas выберите «подробнее» ниже.

5 Признаков неисправного датчика кислорода (и стоимость замены в 2021 г.)

(Обновлено 15 октября 2020 г.)

Датчик кислорода (также известный как датчик O2) расположен внутри выпускного коллектора автомобиля.Его цель — отслеживать уровень кислорода, который остается несгоревшим в выхлопной системе, пока выхлопные газы выходят из двигателя.

Датчик кислорода отправляет в ЭБУ сигнал, указывающий, сколько кислорода было обнаружено в выхлопных газах. Оттуда ЭБУ регулирует соотношение воздух-топливо для оптимизации сгорания с учетом текущей ситуации, и цикл повторяется. Это называется режимом замкнутого контура.

Замкнутый контур обычно используется в крейсерском режиме и в условиях небольшой нагрузки. Когда вы нажимаете на газ и запрашиваете полную мощность, большинство автомобилей игнорируют сигнал датчика кислорода, который называется режимом разомкнутого контура.Это даст вам худшую экономию топлива и более богатое соотношение воздух-топливо, в то время как ECU использует предварительно запрограммированные значения, чтобы определить, сколько топлива нужно впрыснуть.

Признаки неисправности датчика O2

Датчик кислорода автомобиля должен быть в рабочем состоянии, чтобы можно было сбалансировать соотношение воздух-топливо. В случае повреждения или неисправности кислородного датчика автомобиль будет постоянно работать в разомкнутом контуре, что очень неэффективно и вредно для окружающей среды.

Ниже приведены основные симптомы, с которыми вы столкнетесь при выходе из строя кислородного датчика в вашем автомобиле.

1) Плохая работа автомобиля

Автомобиль может чувствовать себя вялым, работать на холостом ходу грубо, спотыкаться или колебаться. Чрезмерно богатое соотношение воздух-топливо в течение слишком долгого времени может вызвать пропуски зажигания, загрязнение свечей зажигания или даже засорение каталитического нейтрализатора.

2) Неудачный тест на смог

Если вы идете пройти тест на выбросы на вашем автомобиле, и он не проходит, то это, вероятно, потому, что ваш автомобиль выбрасывает в атмосферу слишком много загрязняющих веществ в виде оксида углерода, углеводородов и дым.

Эти вредные выбросы увеличиваются, когда соотношение воздух-топливо не там, где оно должно быть, и это часто вызвано неисправными датчиками кислорода.

3) Неприятный запах

Вы замечаете запах тухлого яйца, исходящий из выхлопных газов? Вероятно, это ранний признак того, что с датчиком кислорода что-то не так.

Если не лечить этот запах тухлого яйца, он может даже распространиться внутри вашего автомобиля, что сделает его очень неприятным при вождении.Лучше бы тебе сразу об этом позаботиться.

Этот запах также может указывать на проблему с каталитическим нейтрализатором.

4) Горит индикатор «Проверьте двигатель»

Одним из первых признаков неисправности датчика кислорода в вашем автомобиле является включение индикатора «Проверьте двигатель» на приборной панели. Хотя это могло произойти по разным причинам, самая простая причина — плохой датчик кислорода.

Как бы то ни было, вы всегда должны приносить свой автомобиль к механику, как только вы видите, что загорелся индикатор двигателя.Это может означать любое количество проблем с вашим двигателем, и вы, конечно, не хотите рисковать, позволяя им работать слишком долго.

5) Плохое топливо Пробег

Когда у вас плохой датчик кислорода, смесь топлива и воздуха, вероятно, будет слишком богатой. Другими словами, в процессе внутреннего сгорания будет израсходовано намного больше топлива.

Это будет означать, что ваши мили на галлон уменьшатся, потому что ваш автомобиль будет потреблять больше бензина только для того, чтобы проехать меньше миль. Итак, если вы заметили, что вам нужно заправить бензобак больше, чем обычно, это, вероятно, связано с плохим датчиком кислорода.

Стоимость замены кислородного датчика

Средняя стоимость замены кислородного датчика, скорее всего, составит от 110 до 450 долларов, если вы принесете свой автомобиль механику. Цена будет сильно зависеть от марки и модели вашего автомобиля, а также от магазина, в который вы привезете свой автомобиль.

Стоимость запчастей может незначительно отличаться, поэтому в большинстве случаев вы смотрите от 30 до 300 долларов, хотя для некоторых автомобилей она может быть на сотни больше. Стоимость рабочей силы, вероятно, составит от 80 до 150 долларов.

К этим ценам могут добавляться дополнительные сборы и налоги с продаж.

Могу ли я заменить собственный датчик кислорода?

Заменить кислородный датчик дома часто довольно просто. В некоторых автомобилях есть несколько кислородных датчиков, поэтому убедитесь, что вы покупаете и заменяете правильный.

Вам понадобится гнездо датчика O2, чтобы удалить старый датчик и установить новый. Вот три отличных варианта выполнения работы:

Руководство по ремонту поможет вам выяснить, какие шаги вам нужно предпринять для замены кислородного датчика, но эту информацию часто можно найти в Интернете, если вы ищете свой конкретный год, сделайте , и модель.

Устранение неисправностей лямбда-зонда — профессиональный мотор-механик

Denso объясняет, почему упреждающая «систематическая диагностика» лучше всего подходит для лямбда-датчиков.

Выбросы по-прежнему являются серьезной проблемой для автомобильной промышленности в ближайшем и долгосрочном будущем.Поскольку общественный интерес к выбросам остается сильным, как никогда, Denso считает жизненно важным, чтобы компания давала техническим специалистам советы «передовой практики», когда дело доходит до диагностики неисправных лямбда-датчиков.
Европейские стандарты выбросов
были впервые введены в 1992 году, и эти правила послужили толчком для того, чтобы лямбда-датчики стали одним из наиболее важных компонентов двигателя.

С тех пор были введены более строгие правила, и, как было хорошо задокументировано, автомобилисты более осведомлены об окружающей среде, чем когда-либо.В результате техническое обслуживание, диагностика, ремонт и установка основных деталей автомобиля, которые оптимизируют выбросы, таких как лямбда-датчики, теперь являются жизненно важной частью навыков специалиста.

Подход Denso к лямбда-зондам
Лямбда-датчики
Denso, входящие в обширную линейку систем управления двигателем, пользуются доверием европейских и азиатских производителей автомобилей (VM), а также покупателей на вторичном рынке.
Лямбда-датчики
Denso стали особенно популярными среди европейских виртуальных машин, когда производители ЭБУ применили другой подход к спецификациям своих блоков управления, что позволило гибко выбирать источники кислорода, что привело к принятию более совершенных компонентов.

В результате популярность лямбда-датчиков резко возросла, и они стали наиболее надежным и экономичным выбором среди виртуальных машин для регулирования базовой и расширенной производительности двигателей и их систем снижения выбросов.

Связи Denso с Ford, который раньше владела различными европейскими производителями, позволили компании стать поставщиком для Volvo, Jaguar и Land Rover. Таков был успех этих партнерских отношений, эти виртуальные машины по-прежнему полагаются на компоненты Denso и по сей день, спустя много времени после того, как Ford продал эти бренды.

В настоящее время компания имеет партнерские отношения с Renault-Nissan, GM, Ford и Fiat-Chrysler и поставляет лямбда-датчики для многих моделей европейского производства азиатских производителей.

Поиск неисправностей

Поскольку лямбда-датчики в двигателе транспортного средства выполняют важную работу, технические специалисты должны быть готовы к встрече с ними в мастерской. По словам Денсо, чтобы уберечь систему управления двигателем от длительного повреждения, лучше всего принять профилактические меры и остановить любую проблему, прежде чем она станет еще более серьезной.

Существуют различные предупреждающие признаки неисправности лямбда-зонда, которые могут быть обнаружены автомобилистом или при диагностической проверке. Типичные симптомы включают высокий расход топлива, грубую работу двигателя или низкие показатели выбросов.

В рамках рекомендаций Denso по «передовой практике» техническим специалистам настоятельно рекомендуется проявлять инициативу и проводить «систематическую диагностику», которая помогает обеспечить почти надежное обслуживание и выявить любые дефекты лямбда-датчика:

■ Проверить историю обслуживания: первым делом нужно проверить компоненты, которые могли быть заменены или неправильно отремонтированы во время последнего обслуживания.Техники также должны проверить, не были ли подключены какие-либо соединения, или были ли использованы неправильные детали. Особое внимание следует уделять всему, что может повлиять на лямбда-датчики, например, клапанам системы рециркуляции ОГ, топливным форсункам и выхлопным газам.

■ Визуальный осмотр: Нижняя часть крышки должна быть проверена на предмет утечек из выпускного коллектора. Этот процесс совсем не занимает времени и может сэкономить часы рабочего времени в будущем.

■ Диагностические коды неисправностей: стоит проверить коды неисправности, если этот тест еще не проводился.

■ Испытания под напряжением: выхлопную систему следует проверить на герметичность. То же самое и с нагревателем датчика, что может быть достигнуто путем измерения сопротивления при комнатной температуре, чтобы исключить обрыв или короткое замыкание. Затем следует провести живые тесты для измерения сигнала кислородного датчика. Пристальное внимание следует уделять времени, которое требуется сигналу, чтобы дать надежный колебательный сигнал высокого-низкого уровня, а также тому, являются ли минимальные и максимальные значения нормальными или нет. Также возможно, что имеется сбой в подаче тока нагревателя от ЭБУ, что можно измерить при холодном пуске.

■ Проверка сенсора: кончик сенсора должен быть тускло-серого цвета. Обесцвечивание до красного может сигнализировать о загрязнении топливными присадками, которые могут заблокировать датчик и помешать его нормальной работе. Кроме того, могут быть повреждены провода и разъемы системы управления двигателем, поэтому их необходимо проверить, особенно при поиске признаков проникновения воды.

■ Проверка системы управления двигателем: необходимо проверить датчики массового расхода воздуха , термостат и топливные форсунки на предмет каких-либо признаков неисправности.

Правильная диагностика всегда должна заканчиваться правильным ремонтом. Denso утверждает, что в случае замены датчика технические специалисты всегда должны выбирать датчик качества оригинального оборудования, который соответствует рекомендациям компании по автомобилям, и устанавливать его, следуя правильным процедурам.

5 признаков неисправного датчика кислорода (O2), местонахождение и стоимость замены

Датчик кислорода, также известный как лямбда-зонд, является важным датчиком для работы вашего автомобиля.

Он измеряет количество кислорода в газах, выходящих из вашего автомобиля через выхлопную трубу. Д-р Гюнтер Бауман создал этот датчик в 1960-х годах, когда работал в компании Robert Bosch GmbH.

Но, как и любое другое механическое оборудование, кислородный датчик рано или поздно выйдет из строя. В случае выхода из строя ваш автомобиль будет вести себя ненормально. В этой статье мы расскажем вам об общих симптомах, местонахождении и стоимости замены.

5 симптомов неисправного датчика кислорода

Контрольный индикатор двигателя горит

Плохой пробег

Двигатель пропускает зажигание

Неудачный тест на выбросы

Неровный холостой ход

Вот более подробный список из 5 симптомов, которые могут указывать на приближающийся отказ кислородных датчиков.

Загорается индикатор проверки двигателя

Датчики напрямую подключены к бортовому компьютеру автомобиля. Компьютер получает данные от датчиков и оценивает их. Однако, если он получает неверные данные или вообще не получает данных, он включает индикатор проверки на вашей приборной панели.

Возможно, вы уже знаете, что индикатор проверки двигателя может гореть по разным причинам; теперь вы знаете, что неисправный кислородный датчик может быть одним из них.

Плохо Пробег

Неисправный датчик O2 искажает настройку двигателя.Это повлияет не только на неправильное количество топлива, закачиваемого в систему, но и на соотношение воздух-топливо. В результате расходуется больше или слишком мало топлива, а пробег уменьшается или увеличивается. Если вы заправляетесь чаще, причиной может быть неисправный кислородный датчик.

Неисправный кислородный датчик не позволяет компьютеру определять соотношение воздух-топливо для вашего двигателя. В результате показания искажаются, что сказывается на характеристиках и расходе топлива автомобиля.

Пропуски зажигания в двигателе

Искаженное соотношение топлива и воздуха приведет к пропуску зажигания в двигателе или обратному воспламенению. Если двигатель получит слишком много топлива, он не сможет его сжечь, что погасит искру свечи зажигания, что приведет к пропуску зажигания.

Слишком бедная смесь также вызывает пропуски зажигания, когда нет топлива для воспламенения.

Помимо прочего, датчик O2 играет важную роль в контроле управления двигателем и подачей топлива, поэтому, если датчик поврежден, общее состояние вашего двигателя ухудшится.

Неудачный тест на выбросы

Плохой или неисправный кислородный датчик не только повлияет на работу двигателя вашего автомобиля и топливную экономичность, но также приведет к неправильным измерениям выбросов.

В результате у вас могут возникнуть проблемы во время проверки или проверки на выбросы, поскольку тесты на выбросы не пройдут.

Если вы знаете, что у вашей машины плохие результаты по выбросам, есть большая вероятность, что ваш датчик O2 неисправен.

Грубый холостой ход

Из-за плохой топливовоздушной смеси, вызванной неисправным датчиком O2, это особенно заметно на холостом ходу без нагрузки.

Чтобы ваш автомобиль работал на холостом ходу без остановки, ему нужна идеальная топливно-воздушная смесь, и если датчик кислорода испортит это, вы заметите грубый холостой ход или глохнет на холостом ходу.

Что такое датчик кислорода?

Датчик кислорода — это электронное устройство, установленное в вашем автомобиле и измеряющее количество и концентрацию кислорода в выхлопных газах. Он также известен как лямбда-зонд.

Передовые автомобильные технологии позволяют производить самые эффективные кислородные датчики.Лямбда-зонд является важным компонентом всех автомобилей, выпущенных после 1980-х годов. Основная функция лямбда-зонда — сбор данных о том, сколько кислорода доступно для сгорания, и отправка их в систему управления двигателем.

Затем система использует данные для впрыска топлива и других целей.

Датчики кислорода обычно не выходят из строя полностью, но их эффективность со временем снижается.

Расположение датчика кислорода

Датчик кислорода O2 расположен в выхлопной системе вашего автомобиля, обычно на выпускном коллекторе или рядом с двигателем.

В вашем автомобиле может быть несколько датчиков кислорода. Эти датчики всегда расположены в потоке выхлопных газов вашего автомобиля.

В большинстве автомобилей один датчик O2 расположен рядом с двигателем, обычно в выпускном коллекторе. Некоторые автомобили имеют два или более датчика O2, а второй датчик кислорода обычно устанавливается за каталитическим нейтрализатором.

Это помогает контролировать работу катализатора, сравнивая показания до и после.

Датчик кислорода Стоимость замены

Средняя стоимость датчика кислорода составляет от 100 долларов до 250 долларов.Стоимость рабочей силы варьируется от 50 до 250 долларов. Вы можете рассчитывать на общую сумму от 150 до 500 долларов на замену датчика кислорода O2.

На основании отчетов из разных регионов и типов транспортных средств мы рассчитали средний диапазон затрат на замену кислородного датчика.

Если вы планируете заменять кислородный датчик самостоятельно, вы обычно покупаете только запчасти. Помните, что любые детали выхлопной трубы могут быть ржавыми, и их будет сложно отсоединить. Некоторые датчики O2 также расположены очень плохо, в зависимости от модели автомобиля.

Стоимость ремонта в качественной автомастерской обычно выше, чем при ремонте автомобиля независимым механиком. Если вы нанимаете механика для ремонта вашего автомобиля, он будет взимать с вас от 50 до 250 долларов за устранение проблемы в дополнение к стоимости покупки запчастей.

Из-за таких значительных колебаний цен рекомендуется провести небольшое исследование рынка и получить несколько котировок из разных механик. Вы также можете спросить людей в вашем районе, которые недавно заменили или отремонтировали устройство.

Основатель, владелец и главный автор Mechanic Base. Ремонтирую автомобили более 10 лет, специализируюсь на расширенной диагностике и устранении неисправностей. Я также был дрифтером и механиком более 7 лет.
Датчик O2
: что это такое? Как проверить неисправный датчик O2?

Датчик O2 является важным компонентом выхлопной системы вашего автомобиля. Система выброса предназначена для уменьшения количества вредных газов, выбрасываемых в окружающую среду.

Каждый автомобиль, построенный с начала 1980-х годов, имеет датчик O2, встроенный в выхлопную систему. Его поместили туда, чтобы измерить количество несгоревшего кислорода, выходящего из двигателя. Измерение уровня кислорода в выхлопных газах позволяет точно определить соотношение топлива и кислорода.

Измеренный уровень кислорода отправляется в блок управления двигателем (ЭБУ) для анализа. Если в топливной смеси слишком много кислорода, двигатель работает бедной. Если в топливной смеси слишком мало кислорода, двигатель горит богатым.В любом случае эта информация необходима блоку управления двигателем для регулировки соотношения топливо / кислород. Если в вашем автомобиле неисправен датчик o2, он не будет работать эффективно.

Итак, вопрос в том, как узнать, неисправен ли датчик кислорода? Что еще более важно, как проверить плохой датчик O2?

Что такое датчик O2?

Датчик O2 (или датчик кислорода) физически расположен на выхлопной трубе автомобиля. Это простое устройство с датчиком наконечника, который вставляется в выхлопную трубу. Он предназначен для измерения процентного содержания кислорода в выхлопных газах.
Датчик кислорода Denso 234-4622.
———
Как работает датчик O2?

Измерения отправляются в режиме реального времени в ЭБУ, который при необходимости корректирует топливно-кислородную смесь. Если датчик O2 неточно измеряет уровень кислорода, ЭБУ не может точно отрегулировать уровни топлива / кислорода.

ЭБУ регулирует количество топлива, поступающего в систему, на основе уровня кислорода, измеренного датчиком O2. Важно помнить, что если смесь топлива и кислорода неправильная, количество загрязняющих веществ, выходящих из выхлопной трубы вашего автомобиля, увеличится.Это не только наносит вред окружающей среде, но и может привести к повреждению каталитического нейтрализатора или двигателя.

Признаки неисправного или неисправного датчика кислорода

К кислородному датчику непросто добраться или наблюдать из-за его физического расположения. По этой причине есть несколько предупреждающих знаков, которые будут предупреждать вас о возможной проблеме. Некоторые из наиболее очевидных признаков того, что датчик кислорода выходит из строя, включают:

Уменьшенный расход бензина

Дурной запах тухлых яиц из выхлопной трубы

Загорается контрольная лампа двигателя

Вы заметили, что ваш двигатель работает на холостом ходу примерно

Машину вдруг сложно завести

Комбинация индикатора проверки двигателя и одного из других знаков может указывать на неисправность датчика o2.

Лучший способ узнать наверняка — это определить диагностический код неисправности (DTC), который хранится в ЭБУ. Если код указывает, что датчик o2 неисправен, вам следует выполнить дополнительное тестирование, чтобы убедиться в этом наверняка.

Тест датчика кислорода

Так как же определить необходимость замены датчика o2? Ответ на вопрос, как проверить неисправный датчик o2, в конечном итоге будет определяться вашей способностью выполнять диагностику.

Вольтметр предоставит вам конкретные измерения, но результаты могут потребовать дальнейшего анализа других компонентов.

Может быть, из-за ослабленного вакуумного шланга датчик o2 считывает высокий уровень кислорода. Или, может быть, слабое соединение с датчиком o2 приводит к неправильному считыванию выхлопных газов. Вы просто не узнаете, пока не окопаетесь и не испачкаете руки, измерив рабочие характеристики датчиков o2.

Если вы готовы, давайте посмотрим на диагностику проблемы путем измерения рабочих характеристик датчика o2, шаг за шагом:

Укажите конкретный датчик o2, на котором вы хотите провести тест датчика кислорода.В зависимости от года выпуска вашего автомобиля вдоль выхлопной системы может быть расположено до 5 датчиков O2. К счастью, диагностический код неисправности компьютера определит конкретный датчик o2, который необходимо проверить. Используя код неисправности, вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы найти датчик. В руководстве пользователя также будет указан сигнальный провод, так как многие датчики o2 имеют несколько проводов, подключенных к нему.

Вам понадобится цифровой вольтметр с сопротивлением 10 мегаом для проверки датчика o2. Вы должны установить его на шкалу милливольт (мВ) постоянного тока.

Теперь заведите автомобиль и дайте ему поработать, пока он не достигнет рабочей температуры. Это может занять до 20 минут.

По достижении рабочей температуры выключите двигатель. Теперь подключите красный щуп к сигнальному проводу датчика o2, а черный щуп — к хорошему заземлению. Будьте осторожны при подключении датчиков, так как двигатель и выхлопная система будут очень горячими.

Чтобы выполнить собственное испытание, снова заведите автомобиль и проверьте показания вольтметра.Напряжение датчика o2 должно колебаться в диапазоне от 100 до 900 мВ (от 0,10 до 0,90 В). Если он находится в этом диапазоне, датчик o2 работает нормально, и вы можете прекратить тестирование. Если он выходит за пределы допустимого диапазона, либо неисправен двигатель (ослаблен шланг), либо датчик o2 неисправен. Если кажется, что это плохо, перейдите к следующим шагам.

Проверить реакцию датчика o2 на обедненный расход топлива. Отсоедините шланг от клапана принудительной вентиляции картера (ПВХ), который находится на крышке клапана.Это позволит большему количеству воздуха попасть в двигатель, поэтому показания вольтметра должны быть близки к 200 мВ (0,20 В). Если вольтметр не реагирует, датчик o2 не работает должным образом.

Снова подсоедините шланг из ПВХ, чтобы проверить реакцию датчика o2 на повышенный расход топлива. Для этого отсоедините пластиковый шланг от воздушного фильтра в сборе. Закройте отверстие для подсоединения шланга тряпкой, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в двигатель.

Проверить вольтметр. Оно должно быть близко к 800 мВ (0.08V) из-за уменьшения поступления кислорода в двигатель. Если датчик o2 не реагирует таким образом, он не работает должным образом.

Подсоедините шланг к воздухоочистителю.

Если датчик o2 правильно отреагировал на тесты бедного и богатого топлива, проблема может быть в другом компоненте. Потенциальными проблемами могут быть утечка вакуума, система зажигания или что-то подобное. Очевидно, что если датчик o2 не сработал должным образом, значит, он неисправен и его необходимо заменить.

Итог

Итак, после всех ваших испытаний вы должны знать, неисправен ли датчик o2 или проблема в другом.

Если вы уверены, что датчик o2 плохой, можете разобраться сами. Если вы не уверены, что датчик o2 неисправен, вам, вероятно, следует отнести машину к профессионалу.

Помните, что устранение проблемы раньше, чем позже, может избавить вас от более серьезных проблем, таких как замена каталитического нейтрализатора. Замена этой детали будет стоить от 500 до 1000 долларов. Очевидно, логичным выбором будет заменить вышедший из строя датчик o2 и сэкономить кучу денег на дорогостоящем ремонте.

Советы: Используйте сканер OBD2 для диагностики датчика O2.

Полное руководство по ремонту датчика кислорода и датчика кислорода

Ни один владелец транспортного средства не хочет видеть, как включается контрольный двигатель. Этот предупреждающий знак предназначен для того, чтобы сообщить вам, что вашему автомобилю требуется обслуживание или ремонт. Как правило, когда загорается индикатор проверки двигателя, это означает, что система выхлопных газов вашего автомобиля не работает должным образом. Одна из основных причин, по которой загорается индикатор, связана с неисправностью кислородного датчика.Узнайте больше об этом устройстве, чтобы понять, насколько оно важно и когда нужно ремонтировать.

Что такое кислородный датчик и для чего он нужен?

Датчик кислорода является частью системы выбросов в вашем автомобиле. Он измеряет долю кислорода в вашем двигателе. Внутреннее сгорание в автомобиле работает за счет сжигания бензина. Чтобы правильно сжечь бензин, большинству автомобилей требуется соотношение 14 граммов кислорода на каждый грамм газа. Датчик кислорода помогает контролировать этот баланс.

Датчик обычно располагается на стороне пассажира автомобиля и устанавливается непосредственно на выхлопной трубе рядом с каталитическим нейтрализатором. Когда датчик выходит из строя, ваш автомобиль может потерять до 40 процентов своей топливной экономичности, потому что ваш автомобиль будет использовать слишком много газа.

Когда в автомобиле слишком много воздуха, говорят, что двигатель работает на обедненной смеси. Когда в двигатель не хватает воздуха, говорят, что он работает на обогащенной смеси. На обедненной смеси двигатель вызывает рывки или нерешительность при ускорении. Богатая смесь двигателя вызывает перегрев автомобиля и загрязнение окружающей среды.Оба условия могут вызвать возможное повреждение двигателя и плохой расход топлива. Датчик O2 контролирует ваши выбросы.

В вашем автомобиле может быть один, два, три или четыре датчика, в зависимости от типа, марки и модели двигателя.

Признаки неисправности кислородного датчика

Вы можете определить неисправность кислородного датчика по следующим признакам:

Отказ пройти тест на выбросы

Уменьшение пробега топлива

Проверьте лампу двигателя

Низкая производительность, грубая работа на холостом ходу, остановка двигателя и т. Д.

Программа проверки кода, выявляющая неисправность датчика O2

Наши механики имеют специальное оборудование для проверки кислородного датчика в вашем автомобиле. Используя контрольные световые коды двигателя, мы можем быстро определить, почему горит ваш свет, и предложить решения.

Рекомендации по замене датчика кислорода

Частота замены кислородного датчика будет зависеть от возраста вашего автомобиля и типа имеющегося у вас датчика. В более новых автомобилях, которым меньше 20 лет, вероятно, потребуется заменять датчик примерно каждые 100 000 миль.Автомобили старше середины 1990-х годов потребуют замены при пробеге от 50 000 до 70 000 миль. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по обслуживанию.
Датчики кислорода
довольно легко диагностировать и заменять. Как правило, неисправный датчик O2 не отремонтировать. Его необходимо заменить из-за технологии и материалов, из которых он изготовлен. Есть несколько мест, где можно сделать самодельные работы, которые расскажут вам, как очистить датчик, чтобы получить от него еще несколько миль, но вы только откладываете неизбежное. Нет гарантии, что очистка датчика решит проблему.Вы также можете повредить чувствительную технику.

Когда вы узнаете, что у вас неисправный датчик, это похоже на замену свечи зажигания. Некоторые люди предпочитают заменять датчик самостоятельно, но для этого вам понадобится специальная розетка. Важно не допускать попадания масла или смазки на датчик.

24Июн

Как установить люк на крышу автомобиля: Как установить люк на крышу автомобиля?

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как установить люк на крышу автомобиля?
Автомобильные производители устанавливают люки на крыши более дорогих автомобилей или на любую машину, как дополнительную опцию. Чаще всего, это люки с электроприводом, которые управляется с панели приборов. Люк можно установить на машину и после её покупки.
Неправильная установка люка увеличивает риск протечек воды и возникновения коррозии на краях проёма люка. Такая проблема может возникнуть не сразу, а спустя некоторое время (иногда, спустя 1–2 года). Только правильно установленный люк может служить долгое время без протечек.
Установку можно доверить профессионалу, либо всё сделать самому, подробно изучив инструкцию.
Какой люк для автомобиля выбрать?
Люки для крыши автомобиля бывают разных типов: откидные, раздвижные с внутренним расположением крышки (требуют больше места для установки), раздвижные с внешним расположением крышки. Они могут управляться вручную или иметь элекродвигатель. Электрические люки более дорогие и более сложные в установке. Они управляются нажатием на кнопку и могут открываться и закрываться как полностью, так и частично. Откидные люки являются наиболее доступными по цене и простыми в установке. Полностью автоматические люки имеют самую высокую стоимость.
Некоторые автомобили не подходят для установки люка. Люк нужно устанавливать на плоскую часть крыши. Могут возникнуть проблемы, если крыша имеет выраженный изгиб. Также на потолке в салоне может располагаться дополнительное оборудование или верхний бардачок, в предполагаемом месте для установки люка.
Перед покупкой нужно удостовериться, что люк можно установить на конкретный автомобиль. На сайте производителя может быть список моделей автомобилей, подходящих для установки люка нужного размера и дизайна.
Что потребуется для установки люка?
Нужен набор для установки люка на автомобиль. Туда входят все элементы конструкции люка, шаблон, уплотнители и облицовка для вырезанной обшивки потолка.
Также потребуется:
Измерительная лента или рулетка
Малярная лента 19 мм или шире
Антикоррозионный грунт или другое защитное покрытие, чтобы защитить оголённый металл на краях вырезанного проёма
Шило (может входить в набор для установки люка)
Нож со сменными лезвиями
Маркер (подходящий для всех поверхностей)
Дрель и свёрла/фреза
Режущее устройство по металлу (электрические ножницы по металлу, элекролобзик или другой инструмент)
Обезжириватель (спирт, антисиликон)
Подготовка к установке люка на автомобиль
Положите части набора на рабочий стол, накрытый материей.
В комплект обычно входит:
Стеклянная панель (крышка люка)
Запорная ручка
Шарниры
Главный уплотнитель
Верхняя рама
Нижняя рама
U‑образная облицовка для нижней рамы
Саморезы для нижней рамы
Облицовка для обшивки потолка
Шаблон
Инструкция
Накройте сидения в салоне какой-нибудь материей, чтобы они оставались чистыми во время установки люка.
Если всё делать правильно и последовательно, то установку люка можно осуществить менее чем за один день.
Процесс установки люка на автомобиль
Разные конструкции люков могут предполагать разный процесс установки. Раздвижные люки с внутренним расположением крышки могут потребовать полного демонтажа обшивки потолка. Для люков с электроприводом требуется подключение электрики. Перед установкой люка изучите прилагающуюся инструкцию. Ниже мы рассмотрим процесс установки самого простого и наиболее доступного люка с откидным механизмом крышки.
Сделайте пометку на крыше, проткнув шилом шаблон, обшивку потолка и с усилием надавив на металл крыши.
Сначала нужно определить наиболее подходящее место для установки люка. Лучше это делать из салона, так как нужно учитывать расположение солнцезащитных козырьков и устанавливать люк немного дальше них.
Некоторые элементы, препятствующие установке люка, могут быть перенесены в другое место потолка. Возможно, нужно будет перенести осветительный плафон в другую часть потолка или, если на крыше установлена антенна в зоне предполагаемого размещения люка, её можно перенести назад.
Итак, выберите подходящее место на потолке в салоне, проверьте насколько оно подходит, поместив шаблон на обшивку потолка на одинаковом расстоянии от краёв. Нужно, чтобы не было никаких препятствий для установки.
Отмерьте несколько сантиметров назад от переднего края шаблона и проткните в этом месте шаблон вместе с обшивкой потолка шилом, дойдя до металла крыши, с усилием надавите на шило, чтобы на крыше осталась небольшая возвышенность, видная с лицевой стороны.
Просверлите отверстие внутри линии среза достаточного размера, чтобы внутрь можно было поместить режущий инструмент.
Определите и отметьте маркером (или малярной лентой) центральную линию на крыше, измерив её ширину, от одного края к другому, и разделив на 2. Несколько раз проверьте измерения, чтобы исключить ошибку.
Поместите шаблон на крышу, совместите проделанное в нём отверстие с выдавленной меткой и, при необходимости, скорректируйте его положение относительно центральной линии.
Обведите линию среза вокруг шаблона, потом наклейте малярную ленту вокруг помеченной области, чтобы избежать повреждения и краски, когда будете вырезать проём. Не используйте клейкую ленту (скотч), так как она слишком липкая и при её снятии будет оставаться липкий слой.
Просверлите начальное отверстие в крыше (достаточно большое, чтобы можно было просунуть режущий инструмент) примерно в 3–10 см внутри от линии среза. Для высверливания отверстия можно использовать фрезу по металлу нужной формы.
Начните вырезать проём с этого отверстия.
В процессе срезания, можно подкладывать маленькие части картона вдоль краёв, чтобы приподнять металл. Это облегчит процесс среза.
При использовании электроножницы, режьте примерно на 2–3 см внутри от помеченной линии, чтобы избежать коробления металла на краях. После вырезания основной части проёма, срежьте остаток прямо по намеченной линии.
Если электрический кабель от плафона освещения расположен в зоне среза полотна крыши, то его нужно разделить и удлинить, чтобы он проходил вокруг проёма люка.
Если усилитель проходит в месте предполагаемого люка, то его нужно срезать. Это относится к тонким усилителям, которые приклеиваются к полотну крыши и уменьшают её вибрацию.
После вырезания проверьте размер проёма, расположив главную раму люка в вырезанный проём.
Зазор при установке рамы люка в проём должен быть примерно 4 мм со всех краёв.
Аккуратно удалите малярную ленту. Отсоединяйте её по направлению к вырезанному краю, чтобы не отслоить краску с краёв.
Аккуратно обработайте острые кромки проёма напильником.
Покройте оголённый металл защитным покрытием от коррозии. Подождите, пока защитный состав высохнет.
С внешней части машины, через проём, вырежьте обшивку ножом с острым лезвием вровень с краями проёма.
Нанесите на внутреннюю часть выступа главной рамы герметик, предварительно обезжирив.
Осторожно установите главную раму в проём и прижмите по месту, а метал крыши придерживайте снизу, чтобы он не прогибался при нажатии рамы на крышу.
С салона установите нижнюю раму и прикрутите, но не затягивайте сильно. Если, после прикручивания, в верхней части вылез герметик, его нужно аккуратно убрать шпателем и тряпкой.
В салоне автомобиля подрежьте по месту край обшивки потолка так, чтобы она заправилась за нижнюю раму люка и не мешала установке облицовочного обода.
Установите облицовочный обод.
Нужно проверить люк на герметичность. Для этого нужен помощник. Один человек должен распылять воду снаружи на люк, имитируя натуральные погодные условия, а другой должен наблюдать с салона. Если какая-либо протечка возникнет между стеклом и прокладкой, то нужно ослабить шарниры и настроить стекло.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
Установка люка на автомобиль » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)
Слесарное дело /14-июл,2010,17;48 / 33623
Если с переживанием — «испортить крышу автомобиля» удается относительно легко справиться, то предчувствие будущих протечек в ней вас никогда не покинет. При хорошей модели люка это произойдет хотя бы не сразу.
Экономя на монтаже, мы выбрали более дорогой, но зарекомендовавший себя люк Farmont 1000. Его крышку можно открывать как откидывая, так и сдвигая.
Работайте только ножницами

Ножницы режут лист без заусенцев, прорезь получается шириной 5 мм, без опилок и волн на закруглениях. Ножовка прорежет крышу насквозь и совсем не обязательно там, где нужно. Попавшие на внутреннюю обшивку опилки со временем проявятся пятнами ржавчины.
И еще одно преимущество этой модели. В ней есть шторка, которую можно опустить перед стеклом, если солнце слишком припечет.
Не советуем отдавать предпочтение дешевым моделям люков и следует помнить о «бесплатном сыре».
Дешевых люков со стабильной рамой просто не бывает. Но именно рама должна восстановить нарушенную стабильность кузова, которую он утратил после вырезки отверстия.
Модели люков для самостоятельной установки предлагаются самые разные. Какая подойдет для вашей машины, следует разобраться: для выпуклого «жучка» Фольксвагена — маленькая, для Мерседеса — побольше, а для отечественных автомобилей необходимо уточнять у специалиста. Обычно это указано прямо на упаковке люка.
В принципе сам монтаж прост: вырезать по шаблону отверстие в крыше и обшивке, вставить сверху в отверстие основную раму, а изнутри — ее ответную часть, затем стянуть их винтами. После этого установить стеклянную крышку и — готово.
Но вначале точно определяют положение люка. Для этого кладут шаблон на нужное место и «Железное Правило» — 20 см от лобового стекла. Легким надавливанием пальцев сверху можно определить, где проходят под листом поперечные ребра жесткости. Их предстоит разъединить. Осторожно: не надрезать!
Изнутри машины через отверстие в обшивке также определяют положение ребер жесткости и кабеля (например от антенны). В нашем примере — Фольксваген Сантана — было только одно ребро жесткости.
Чтобы вырезы в крыше и внутренней обшивке совпали, отверткой через шаблон маркируют центр вырезаемого отверстия, сначала изнутри. Приложив шаблон центром снаружи на маленькую выпуклость (след маркировки изнутри), можете намечать линию разреза. Вырезанный электрическими ножницами проем должен быть по длине и ширине больше на 2 мм размеров основной рамы: когда две части рамы стягивают, то между ними находится выпуклая крыша, требующая при сжатии небольшого зазора.
Внутреннюю обшивку режут ковровым резаком: вначале грубо, затем точно. Проем в ней должен быть больше наружного, чтобы внутренняя (ответная) часть рамы поджималась только к металлу. Винты затягивают сначала на длинных сторонах, затем — на коротких и в конце — по углам.
Двумя движениями устанавливается в фиксаторы крышка и после трудового вечера можно отправляться в путь с ветерком.
Совет п рофессионала

■ Капля дегтя мечтающим о машине с люком: 10 лет гарантии на герметичность люка дают в Европе лишь при его установке в специализированной фирме.
Пошаговые фотоинструкции

Нажимаем-> увеличиваем-> смотрим

Установка люка на крышу авто
Среди опций автомобиля, люк – это довольно дорогое удовольствие. К тому же, он устанавливается только на машины полной комплектации. Люк на крыше нужен для того, чтобы проветривать салон машины, так как открытые стекла не дают качественного проветривания, а только пропускают много дорожного шума.
Также люк можно установить на авто, в которых не предусмотрен кондиционер. Так что, если при заводской сборке в вашей машине не установили люк – не беда, его можно сделать в любо автосервисе.
Какие бывают люки?
Самый дешевый вариант – это ручной люк, который, как вы поняли, открывается руками. Но также существуют и автоматические люки, которые наиболее удобны в эксплуатации. Открываются они при нажатии на специальную кнопку. Помимо этого, люк может иметь сдвижной, подъемный и комбинированный механизм.
В основном, люк подбирается под марку машины, поэтому если вы упустите этот важный момент, то с данным устройством могут возникнуть некоторые проблемы.
Как устанавливается люк на крышу?
Если вы точно решили установить люк на крышу вашего авто, то вы должны ознакомиться с процессом работы:
— Первым делом следует провести контур люка на крыше. Производится эта операция при помощи шаблона, который прочерчивается как снаружи, так и внутри салона (в основном это делается для того, чтобы убедиться, что никаких ламп и других приборов на крыше нет).
— Перед вырезанием люка нужно как следует закрыть салон от грязи и пыли. Остальную поверхность кузова лучше тоже закрыть, так как краска может легко повредиться.
— Затем специалист аккуратно начинает вырезать люк, при этом убирая обшивку и звукоизоляцию потолка.
— Когда отверстие под люк вырезано, мастер вставляет основу люка в крышу и проводит все органы управления в салон машины.
— Последним этапом является проверка всего механизма, а также способность люка удерживать воду.
Самостоятельно вырезать люк не рекомендуется, так как у вас не найдется необходимого инструмента, а также навыков в проведении такого рода работ. Поэтому будет лучше, если специалисты сделают вам люк быстро и качественно, тем более что в наше время данными работами занимается каждый второй автосервис.

Устанавливаем люк на крышу авто — Auto-Self.ru

В этой статье рассмотрим как выбрать и вмонтировать люк в крышу машины.
В наше время люк на крыше авто не является такой уж большой редкостью. Более того, ведущие автопроизводители вовсю практикуют интеграцию панорамной крыши. Тем не менее люк не теряет своей актуальности, хоть и считается лишь опцией. поэтому многие владельцы устанавливают люк на крышу авто самостоятельно.

Преимущества интеграции люка на крышу

Посредством люка обеспечивается дополнительный поток воздуха, который делает вентиляция внутреннего пространства салона более эффективной. Даже на невысокой скорости движения можно получить в салон свежую порцию воздуха, что благоприятно скажется на самочувствии пассажиров в жаркую пору. Помимо всего прочего, наличие щели в крыше позволяет меньше пользоваться боковыми окнами, и предотвращать попадание пыли в салон в большом количестве, особенно при езде по сельской местности.
По поводу вырезания панорамного проема в крыше ведется множество споров и дискуссий. В результате чего появляются вопросы, связанные с силовой структурой кузова. Безусловно лучший люк – это тот, который был интегрирован в крышу в соответствии со строгими ГОСТами и нормативами при производстве автомобиля на заводе . Также некоторые модификации машин имеют в крыше что-то наподобие отверстия с заглушкой, при снятии которой ставится люк. При отсутствии всего этого нужно предусмотреть возможные риски, связанные с изменением силовой структуры кузова, которые возникают при самостоятельном интегрировании панорамной щели. По утверждениям профильных специалистов, жесткость кузова становится хуже, и поэтому в случае столкновения в дорожной аварии урон будет выше (и для машины, и для тех, кто в ней сидит).

Какой люк купить?

При выборе данного аксессуара необходимо определиться с его предназначением и придерживаться определенных критериев. Сперва надо продумать вариант конструкции.
Существуют сдвижная конструкция, которая работает путем приподнимания/опускания и сдвигания параллельно крыше. Сдвижной тип хорошо сочетается с багажным отделением, которое располагается на крыше, и потому является отличным вариантом для любителей выбраться на природу при полном снаряжении.
Стабильным спросом пользуется подъемный тип люка. Он, в отличие от сдвижного, предотвращает возникновение воздушных завихрений в салонном пространстве.
Интеграция конструкции возможна на любой автомобиль, однако существуют ограничения под разновидность люка.
Следующее, чем руководствуются при выборе панорамной конструкции – это тип приводного механизма. Существует как механический, так и автоматизированный привод поднятия-опускания стекла. «Механика» стоит ощутимо дешевле, зато электропривод избавляет от неудобных манипуляций рукой. Безусловно, сервопривод очень удобен, особенно во время движения.
Дальнейший шаг заключается в выборе непосредственно самого люка, который должен сочетаться с вашей машиной. Самостоятельный выбор подчас бывает нелегким, поэтому имеет смысл прибегнуть к помощи более опытных специалистов.

При выборе необходимо обращать внимание и на производителя. Высокий уровень репутации прямопропорционален уровню надежности. В связи с этим, не стоит отыгрывать тысячу-другую при покупке, ибо велик риск потратить сэкономленные средства на последующий ремонт элементов конструкции.

Процесс интеграции

Установка люка потребует немалых усилий. Поэтому прежде чем приступить, нужно все тщательно продумать либо доверить интеграцию в умелые руки, дабы не навредить кузову. Но если уверены в своих силах и знаниях, то установка люка должна пройти успешно. Итак, вооружаемся нужными инструментами, собираем всю свою волю в кулак и приступаем к следующему этапу.

Начало работы

Начальный этап требует разметки потенциального участка, в пределах которого будет происходить интеграция люка на автомобиль. Для реализации задуманного вырезаем картонный шаблон самого люка. Производим демонтаж салонного оборудования и оснащения, которое способно воспрепятствовать работе: плафон освещения, отделка потолка, проводка и прочее. Посредством дрели просверливаем отверстие, которое должно быть в пределах размеченного контура разметки – оно предназначается для облегчения процесса вставки ножа электрического лобзика. Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия кузова, и крыши – в частности, рекомендовано покрыть фрагменты кузова, плотной материей и прочно ее зафиксировать (картон прикрепить скотчем например). Но это все – за пределами размеченной под люк зоны.

Непосредственно сама интеграция

Вырезание панорамной щели требует предельного внимания и аккуратности. После завершения данной процедуры возникает необходимость в обработке краев при помощи напильника. Подробнее:

берем острый нож и вырезаем отверстие в материале отделки крыши. Здесь вам потребуется помощник, который будет находиться внутри автомобиля и придерживать вырезаемый фрагмент, по возможности его фиксируя;

В процессе работы думайте не только о том, как вырезать участок панорамной щели, но и о находящемся в салоне помощнике, стараясь не травмировать его.

обрабатываем края получившейся панорамной щели антикоррозионным средством с целью предотвращения потенциального образования ржавчины;

установка люка после предварительного нанесения силиконового герметика на его края;

проверка всех возможных положений;

фиксация установленной конструкции при помощи саморезов, при условии правильной работы конструкции. Сначала надо затянуть длинные винты, после – те, которые покороче. Заключают процесс фиксации угловые крепления;

дополнительно (в случае люка на электроприводе) : выбор места и протяжка проводки.

Стоит ли игра свеч?

Установка люка на крышу автомобиля, как показывает практика – занятие весьма непростое. Поэтому, если задумались о приобретении люка для своего автомобиля, то заранее рассчитайте свои силы и возможности. Самостоятельная интеграция, конечно же, сэкономит деньги. Однако, чтобы избежать всевозможных рисков, лучше довериться профессионалам.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Устанавливаем люк на крышу автомобиля
Хочу установить люк на крыше автомобиля, нужен совет по его практичности и по выбору этого приспособления.

Прежде чем устанавливать люк в автомобиль вам следует знать его сильные и слабые стороны.

Положительные стороны установки люка

1. Люк в автомобиле позволяет встречному потоку воздуха, лучше продувать салон что заметно, например, при езде с малой скоростью или при стоянии в пробке.

2. Люк дает возможность проветривать салон, не открывая боковые стекла. При этом как на сельской грунтовке и на скоростной трассе в люк залетает куда меньше пыли.

3. Через открытый люк меньше шума, чем через опущенные окна.

4. Наедине с противоположным полом, это персональное звездное небо прямо на сиденье вашего авто.

5. Открытый люк позволяет нейтрализовать неприятный запаха в салоне при рециркуляции воздуха.

Отрицательные стороны установки люка

1. Уменьшает общую жесткость автомобиля. При столкновении крышка открытого люка может быть вдавлена в салон и стать причиной травмы. При перевороте, у автомобиля с люком, жесткость крыши примерно такая же как и у кабриолета.

2. В открытом положении люк, на высоких скоростях создает дополнительный шум.

3. Достаточно забыть закрыть его в дождливую погоду и всемирный потоп вам в салоне обеспечен.

4. В крупных городах через люк попадают частички пыли и оседают в салоне.

5. При открытом люке, сильно нагревается салон.

Как видите преимуществ люка в автомобиле, как и недостатков примерно поровну

Если вы взвесили все за и против и решили что ваша душа просто требует звездного неба над головой. Тогда пора переходить к выбору люка. Что же следует знать при выборе автомобильного люка?

Выбор люка

В первую очередь при установке люка следует проконсультировать со специалистом какой люк подойдет к кузову вашего авто.

Стандартные размеры люков

В основном, люки делают прямоугольной формы. Размеры люков начинаются, в среднем, с 300 мм в длину и 700 — в ширину и достигают примерно 1100 на 800 мм для складных крыш.

Тип открывания

Есть два основных типа открывания: сдвижное и подъемное. В первом варианте крышка люка приподнимается на небольшую высоту, выходя из рамки, и сдвигается параллельно крыше машины. Во втором варианте люк открывается задним краем вверх (на манер книжки).

Выделяют также два типа такого открывания: рычажное — выталкивается вверх (как в автобусе), и винтовое: поднимается червячной передачей.

Кроме того открывание может быть пошаговым, со ступенькой в одну треть или в четверть, либо бесступенчатым.

Вид привода

Привод бывает ручной или электрический, управляемый или с панели на рамке, или с пульта ДУ. Часто такой люк «привязывается» к центральному замку и он сам закрывается вместе с дверями и стеклами.

Выбор стекла

Стекла, люков, имеют различную плотность тонировки. Поэтому выбираем стекло посвоим глазам. Выгорая, стекло быстро теряет свою привлекательность. Растрированные стекла мыть очень тяжело, но они защищают от солнечных лучей лучше всех остальных. Для многих зарубежных моделей уже идут в комплекте (или предлагаются отдельно) специальные шторки из мелкой светорассеивающей сетки — чтобы ездить с открытым люком и не страдать от солнца.

Производители

Из основных производителей люков стоит отметить таких, как Autoflex-Knott (Венгрия-Германия), Leonardo (Италия), Lux KFT (Венгрия), Galileo (Италия), Mistral (Франция), Vola (Италия), Webasto (Германия) и «Юнит-МК» (Россия).

Как видите выбор люков на сегодняшний день достаточно широкий, что же касается установки, то выбранную вами модель люка установят практически в любом дилерском СТО.

Как сделать люк на крышу автомобиля своими руками
Люк на крыше автомобиля — вещь довольно полезная, и это знают многие. Именно практичность люка толкает многих владельцев на его заказ. Но как правило, с одной стороны, такая модернизация будет смотреться красиво, немного романтично и даст практическую пользу, а с другой — всё же это дополнительное отверстие в крыше, что может принести массу неприятностей, особенно в холодное или дождливое время года.

Люк на крыше автомобиля — делаем себе

Обычно люк ставят те владельцы, которым интересны романтические поездки, во время которых любуешься прекрасным звёздным небом. Если к тому же водитель автомобиля любит фотографировать, то это уникальная возможность находить массу идей для вдохновения. Один лишь мимолётный взгляд в небо даёт невыразимые словами ощущения. В жаркие и невыносимо знойные дни люк, прорезанный в крыше автомобиля, просто спасательный круг. Так что преимуществ у этого конструктивного изменения масса.

Преимущества и недостатки люка

Люк для автомобиля улучшает вентиляцию салона и даёт дополнительный приток воздуха. Салон транспортного средства продувается намного эффективнее, что заметно даже на небольшой скорости или при стоянии в пробке. Чтобы проветрить салон, владельцам автомобилей с люком даже не надо открывать боковые стёкла. А это, в свою очередь, даёт комфорт при быстрой езде, когда опускание стёкол неприятно задним пассажирам, которых может сильно продуть ветром. Кроме того, в открытое стекло может легко залететь камешек, что происходит во время проезда по сельским грунтовкам, да и пыль стремится всегда в салон с боковых стёкол.

С другой стороны, как и было сказано выше, люк — это огромная дырка сверху. Негерметичность конструкции крыши — это первое, что сразу приходит на ум. Могут появиться разводы и подтёки. Да и вообще, ставить люк владельцам транспортных средств, проживающих в северный районах России, где много выпадает осадков, скорее всего, не стоит.

Ухудшается жёсткость крыши автомобиля, тем самым страдает безопасность транспортного средства. При авариях люк может нанести серьёзные раны при опрокидывании автомобиля. Именитые производители автолюков это знают, и поэтому установленные ими штатные люки автоматически закрываются в экстренной ситуации. К таким производителям относятся Mercedes с системой Pre-Safe и Toyota с Pre-Crush-Safety.

Люк опасен тем, что продавливает мягкую крышку транспортного средства, которая по безопасности немногим отличается от кабриолета.

Кроме чисто практических недостатков, изготовление люка на заказ бьёт сильно и по карману. Сегодня мало кто из россиян может себе позволить заказать его установку, так как цена вопроса удивит и гражданина со средним доходом. Что же делать тогда обычным людям, никак не причисляемым к классу богачей, но которые очень хотят установить люк на крышу? Правильно, сделать монтаж своими руками. Об этом и расскажет статья.

Но вначале поговорим немного о люках, их видах, так сказать, на закуску, чтобы у владельца, вознамерившегося его ставить, разыгрался аппетит. Хотя в наше время люком никого и не удивишь. Это востребованный вид тюнинга, особенно в южных регионах России. У некоторых автомобилей даже по умолчанию предусмотрена его установка, а в магазинах можно встретить огромное количество этих самых изделий на любой вкус и цвет. Это может быть самый простой люк, поднимаемый в ручном режиме и называемый «хлопушкой», или более продвинутый с подъёмно-сдвижной конструкцией и электроприводом, но стоящий соответственно.

Люк в машине может быть жёстким и сделанным со стеклянной панелью, а может быть мягким, но обитым водонепроницаемой тканью. Оба этих вида могут быть снабжены на заказ ручным или электромеханическим приводом.

Сегодня выпускается большое разнообразие люков. Одни клиенты хотят, чтобы солнечные лучи не проникали в салон сверху, так как от этого бывают блики и солнечные зайчики гуляют по салону. И тогда производителям приходится изготавливать люки с дополнительной защитой от солнца. Некоторые модели оснащаются такой защитой, которую можно поднять или опустить по желанию, а другие изделия выпускаются с защитой, намертво установленной в люк.

На выпуск моделей люков, конечно же, огромное влияние оказывает мода. Не будем далеко ходить. Буквально год назад автомобилисты мечтали установить подъёмный люк с ручным приводом, отличающийся надёжностью и простотой. Сегодня многие отдают предпочтение вариантам с электротехникой.

Особенно много поставляет люков в нашу страну западный производитель. Германия и Франция в этом вопросе на первом месте. Так, многим, наверное, известен французский производитель Automax, прославившийся широким ассортиментом и качеством своей продукции. Он всегда выпускает модели люков с бесхитростной системой, отличающейся простотой и надёжностью. По сравнению с ними немецкие люки бывают сделаны с более сложной конструкцией, хотя тоже надёжны. Люки обоих производителей хороши, соответствуют последним модным тенденциям, но стоят очень дорого.

Установка люка своими руками

Самостоятельная установка люка

Цель этой статьи — ознакомить читателя с процессом самостоятельной установки люка. Поэтому, разыграв немалый аппетит, пора переходить к делу. Для начала разберёмся в конструкции люка и узнаем, из чего он состоит.

Люк — это предмет, состоящий из двух основных элементов: крышки и рамки. Если люк нештатный, то речь может идти о готовом изделии в собранном виде, которое можно вмонтировать на крышу автомобиля. Что касается штатного люка — это встроенная в крышу автомобиля система, собираемая ещё на стадии производства машины.

Практически все фабричные автолюки имеют прямоугольную форму. Но это вовсе не ограничивает полёт фантазии — самодельные люки могут быть любой формы. Даже известны тюнинговые изделия в стиле «милитари», подразумевающие круглый люк на манер танкового. Смотрится устрашающе, особенно на внедорожниках, но приятно. Размеры люков, как и их форма, тоже могут быть разными: 300×700 мм, 1100×800 мм или другие.

Люки всегда должны открываться — это понятно. Но существует разный тип открывания: сдвижной и подъёмный. Самый распространённый на сегодня — это сдвижной люк, подразумевающий приподнимание крышки на малую высоту с последующим сдвиганием её параллельно автомобильной крыше.

Второй тип открывания люка использовался раньше, но и сегодня получил распространение из-за того, что производители немного усовершенствовали особенность поднятия крышки. Сегодня люки подъёмные открываются задней своей частью вверх, как книжка. И такой тип открывания, в свою очередь, может быть двух видов: выталкиваться, как в автобусе, и подниматься с помощью червячной передачи.

Само открывание люка может быть пошаговым, то есть со ступеньками в 1/3 или в 1/4, а может быть и без них. Про привод было сказано выше: он может быть либо электрическим и управляться с пульта, либо ручным. Нередко люк привязывают к центральному замку и тогда он закрывается автоматически, одновременно с дверями и стёклами.

Установка люков на автомобиль в большинстве случаев может проходить по двум сценариям. Первый подразумевает покупку готового люка, необязательно нового, и установку его в СТО, где ребята всегда дерут за такое конструктивное нарушение целостности кузова огромные деньги. Создаётся такое впечатление, что «мастерам гаечного ключа» становится обидно за каждого автопроизводителя, в том числе и зарубежного, продукцию которого они должны будут сверлить и вырезать сверху.

Второй сценарий подразумевает установку люка своими руками в собственном гараже, где никто и ничто не может помешать работать несколько дней или даже недель. Будет время — отправимся в гараж и продолжим монтаж, но это уже мелочи. А вот то, что обязательно надо взять на заметку самоделу, подразумевает покупку только тех люков, которые предусмотрены автопроизводителем для определённой модели автомобиля. Таким образом, значительно сократится срок установки люка, дело пойдёт в разы быстрее, да и с последующей эксплуатацией люка не возникнет никаких проблем. Что касается какого-нибудь не «родного» люка, то здесь при установке можно немало помучиться и на эксплуатации изделия, если совершить даже незначительную ошибку при монтаже, обязательно всё скажется отрицательно.

<noscript><img src='/800/600/http/art-garage.su/upload/photos/45/01.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/JzwVvu_H8Ig?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>

Перед тем как начать установку люка, желательно посоветоваться со специалистами, которые дадут полезные советы. Главное — это помнить, что сделав отверстие в крыше автомобиля, вернуть процесс обратно уже будет практически невозможно и можно испортить машину.

Следующий этап — подбор модели люка. Стоит отметить, что подъёмный тип люков обладает свойством поднимать поток воздуха, таким образом совершенно не создавая сопротивления. Существуют и более сложные модели, создающие особый вихрь и, соответственно, поток воздуха, благодаря чему в салоне можно даже и не ставить кондиционера. Постоянная вентиляция будет обеспечена. Подъёмный тип люков, конечно же, хорош, но есть у него и противопоказания. Так, этот тип люков нельзя ставить на автомобиле, имеющем багажник. Напротив, сдвижной тип люков хорошо уживётся с любым багажником и смотреться этот дуэт будет превосходно.

Теперь про стёкла. Они тоже различаются по своим характеристикам. Популярными на сегодняшний день являются рельефные стёкла и противосолнечные. Но если нет надобности бежать за модой, то подойдёт и обычное гладкое стекло, желательно толстое. Оно значительно прочнее и может выдерживать большие нагрузки и перемены погоды. С другой стороны, тонкое стекло смотрится изящнее, но похвастаться прочностью не способно. К тому же тонкое стекло быстрее выгорает на солнце, теряя свою привлекательность.

С моделью люка определились, теперь пора переходить к выбору инструмента. Как правило, в комплект инструментария обязательно должен входить шаблон из прочного картона, из которого будут вырезаны точные размеры будущего люка.

Берётся шаблон и проверяется положение предполагаемого люка в проёме. При этом нужно обратить тщательное внимание на важные детали, такие как освещение или элементы салона, которые бы не повредились при вырезании отверстия. Затем с помощью специального шила делаются проколы по всему периметру шаблона.

Дальнейшие действия будут зависеть от модели люка и типа обшивки салона автомобиля. Бывает ведь мягкий потолок, а встречается ещё и жёсткий.

Вырез панели потолка — следующий этап работ. Делать его нужно максимально аккуратно и точно. Для припуска не забываем оставить немного места примерно на 1 сантиметр.

Сразу затрагивать потолок автомобиля не стоит. Могут образоваться «пузыри», устранить которые потом будет довольно сложно.

Вооружаемся электролобзиком. Место для его вставки в крышу автомобиля делается при помощи дрели и сверла нужного размера. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, рекомендуется подложить картон, а уже затем резать. Стоит отметить, что вырезать отверстие в крыше легче с помощником. Пока один будет делать вырез, другой может изнутри оттягивать обивку потолка.

Дальше берём напильник и проходим им по краям вырезанного отверстия. Острым канцелярским ножом вырезается отверстие потолка в соответствии с контуром, оставленным вырезом металлической части крыши.

Профессионалы рекомендуют усиливать кузов автомобиля, тем более если было удалено при вырезе ребро жёсткости. Усиливают кузов с помощью какого-нибудь виброматериала или металлического крепления. Чтобы не ржавела металлическая составляющая потолка, надо края выреза обработать после прохождения напильником краской или каким-либо антикором.

Берётся силикон, который наносится по краям отверстия. Но прежде надо приклеить туда резиновую прокладку.

По краю люка также наносим силиконовый клей, и люк устанавливаем в проём. После тщательной проверки и регулировки положения люка всё крепим саморезами. Надо помнить, что в первую очередь затягиваются длинные винты, а потом короткие. Что касается угловых винтов, то затягиваются они в последнюю очередь.

Немногим отличается установка люка с электроприводом. Нужно будет дополнительно провести электропровод в зависимости от индивидуальной схемы определённой модели автомобиля.

Вот и всё. Работа завершена. Эксперты советуют не выбрасывать отрезанную часть крыши автомобиля, ведь случается часто, что владельцы хотят вернуть всё, как было. Сделать это, конечно же, будет очень сложно, но возможно. Да и вообще, перед установкой надо тщательно продумать все за и против. Учитывать надо также тот факт, что автомобили с люком реже покупают, а инспекторы придираются во время прохождения ТО, так как люк не предусмотрен конструкцией автомобиля.

Как поставить люк в машине

Одним из самых популярных вариантов транспортных средств в последнее время являются люки на крыше. На рынке есть несколько стилей, включая раздвижные стеклянные люки, люки с опрокидыванием и панорамные люки.

Люк на крыше может приводиться в действие вручную или с помощью электродвигателя. Люк на крыше с ручным управлением просто поднимается или опрокидывается из закрытого положения, позволяя свежему воздуху циркулировать в автомобиле. Люк на крыше, оснащенный электродвигателем, обычно имеет одну или несколько функций, которые работают при нажатии кнопки, включая наклон, сдвиг в открытое положение частично или полностью, а также частичное или полное закрытие.

Если ваш автомобиль был изготовлен без люка на крыше, его можно будет установить позже. Послепродажный ремонт люка на крыше — сложная процедура, которую должен выполнять только профессионал.

Когда люк на крыше устанавливается после того, как автомобиль был построен, в вашем автомобиле есть существенные изменения, включая обрезку, усиление, уплотнение, а также изменения проводки и аксессуаров.

Определение права вашего автомобиля на установку люка на крыше, поиск подходящего типа люка и выбор авторитетного установщика люка на крыше имеют первостепенное значение для правильной установки люка на крыше.

Предупреждение : Перед установкой люка в крыше проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить, как это может повлиять на гарантию вашего автомобиля.

Часть 1 из 3: Определите, можно ли установить люк на крыше вашего автомобиля

Некоторые автомобили могут не подходить для установки люка на крыше после продажи в зависимости от конструкции автомобиля. При наличии опор на крыше, аксессуаров, устанавливаемых на крыше, или верхних ящиков для хранения вещей установка люка на крыше может оказаться невозможной, так как это может навсегда нарушить другие функции или ослабить целостность крыши.

Шаг 1. Оцените все аксессуары, устанавливаемые на крыше вашего автомобиля. . Принадлежности, которые монтируются на крышу, скорее всего, придется переместить.

Если, например, на крыше над зоной водителя и переднего пассажира установлена антенна, ее необходимо переместить, если будет установлен люк на крыше.

Шаг 2: Оцените внутреннее пространство . Убедитесь, что внутри автомобиля достаточно места для люка на крыше.

Типичный люк в крыше имеет ширину примерно 18 дюймов. Оставьте дополнительные 3 дюйма для оборудования и установочных материалов вокруг люка на крыше, поэтому, если есть DVD-плеер на крыше или верхние полки для хранения вещей, измерьте, чтобы определить, достаточно ли места.

Шаг 3. Проверьте наличие люков на крыше вашего автомобиля . Проверьте онлайн-конфигуратор, чтобы определить, производятся ли люки для вашего конкретного автомобиля.

Поищите на веб-сайтах производителей люков на крыше, таких как Webasto, есть ли люк в крыше для вашего автомобиля.

Шаг 4. Найдите локальные установщики . Выполните поиск в Интернете специалистов по установке люков на крыше в вашем городе.

Шаг 5. Обратитесь к местным установщикам . Обратитесь к местным установщикам люков на крыше, чтобы узнать, могут ли они установить люк в вашем автомобиле.

Часть 2 из 3: Найдите люк в крыше, подходящий для вашего автомобиля

Не все люки в крыше можно использовать на каждом автомобиле, они будут различаться по универсальности и цене. Вам нужно будет определить, какой из них подходит для вашего приложения.

Шаг 1: Определите тип люка, который вам нужен . Есть три основных стиля люков, доступных для послепродажной установки, из которых вы можете выбрать.

Вот способ помочь вам разобраться в них:

Шаг 2. Определите, сколько вы хотите потратить . Определите, сколько вы хотите инвестировать в установку люка на крыше вашего автомобиля.

Шаг 3. Определите, какой стиль подходит для вашего автомобиля .Не все опции можно установить в каждом автомобиле, поэтому вам нужно выяснить, что подойдет вам.

Воспользуйтесь онлайн-инструментом, например Webasto, чтобы определить, какие стили вы можете выбрать, введя информацию о вашем автомобиле.

Шаг 4: Выберите стиль солнцезащитного козырька . Ваш автомобиль может поддерживать различные стили люков на крыше, и для каждого типа люков могут быть доступны разные стили солнцезащитных штор.

Вам нужно выбрать либо подвижное покрытие, как правило, перфорированный виниловый рулонный лист, либо сдвижной солнцезащитный козырек, который обернут тканью, соответствующей цвету обивки потолка вашего автомобиля, и полностью блокирует свет от люка на крыше.

Часть 3 из 3: Найти установщика люка на крыше

Поскольку установка люка на крыше включает в себя разрезание листового металла на крыше и подключение электрических компонентов люка к источнику питания, установка должна выполняться только профессионалами.

Шаг 1. Обратитесь в местные ремонтные мастерские . Свяжитесь с местными автомастерскими, чтобы узнать, устанавливают ли они люки на крыше после продажи.

Подсказка : Обратитесь в автомастерскую в автосалоне производителя вашего автомобиля.Они хорошо знают ваш автомобиль и могут быть лучшим местом для установки люка на крыше.

Изображение: 411
Шаг 2: Найдите в телефонной книге или в онлайн-списках местных специалистов по установке люков на крыше . Один из способов найти установщика — это проверить телефонные номера или списки в Интернете, например, 411.com.
Изображение: Webasto
Шаг 3. Пройдите через производителей люков на крыше, чтобы найти дилеров . Посетите веб-сайты популярных производителей люков для поиска инструментов для поиска дилеров.

Такие источники, как Webasto, имеют на своем веб-сайте инструменты поиска дилеров, которые помогут вам найти одно из их надежных установочных центров рядом с вами.

Шаг 4: Запросите примеры предыдущей работы . Попросите показать фотографии их установок или рекомендации предыдущих клиентов.

У авторитетного установщика не возникнет проблем с тем, чтобы поделиться с вами своими успехами.

Установка люка на крыше может повысить ценность вашего автомобиля, а также повысить комфорт. Выберите установщика люка, который стоит за их работой. Подтвердите гарантию на детали и работу у установщика, чтобы убедиться, что они подтвердят свою продукцию и качество изготовления, а если у вас возникнут какие-либо проблемы с люком в крыше, получите оценку его ремонта и попросите одного из наших сертифицированных механиков провести осмотр.

Как просверлить отверстие в крыше автомобиля для установки антенны |

Автор: C.L. Rease

Написано: 14 июля 2020 г.

Установка дополнительной антенны на крыше автомобиля обеспечивает лучший прием для сотовых телефонов, CB и радиолюбителей. При установке немагнитной антенны на автомобиль вам потребуется просверлить отверстие в крыше автомобиля, чтобы обеспечить точку входа для антенного кабеля.

Правильное просверливание отверстия гарантирует, что вы не повредите участок крыши, окружающий отверстие.Осмотр области под отверстием исключит возможность повреждения электрических проводов, идущих ниже места отверстия.

Установка дополнительной антенны на крыше автомобиля обеспечивает наилучший прием для сотовых телефонов, CB и радиолюбителей.

При установке немагнитной антенны на автомобиль необходимо просверлить отверстие в крыше автомобиля, чтобы обеспечить точку входа для антенного кабеля.

Заклейте место, где необходимо просверлить отверстие в крыше, липкой лентой.Отметьте карандашом центральную линию отверстия на клейкой ленте.

Установите острие кернера в отмеченном месте отверстия. Постучите по тыльной стороне кернера головкой молотка.

Закрепите сверло 1/8 дюйма в патроне электродвигателя дрели с регулируемой скоростью. Поместите наконечник сверла в углубление, созданное кернером. Просверлите крышу с небольшим усилием, чтобы избежать вмятин на крыше и просверлить внутреннюю обшивку потолка.

Снять внутреннюю обшивку с обивки потолка.Снимите обивку потолка с крыши. Осмотрите область, где в крыше находится отверстие диаметром 1/8 дюйма. Переместите все провода к отверстию.

Закрепите сверло 1/8 дюйма в патроне двигателя сверла с регулируемой скоростью.

Снимите внутреннюю облицовку с обивки потолка.

Замените сверло 1/8 дюйма на сверло со ступенчатой долей. Прочтите инструкции по установке, прилагаемые к антенне, чтобы определить правильный размер отверстия. Отметьте правильный размер шага понижающего сверла маркером.

Просверлите крышу — используя отверстие 1/8 дюйма в качестве направляющей — с помощью ступенчатого сверла. Прекратите сверление, когда отмеченная ступенька пробьет крышу.

Подсказка для автомобилей Fall Car: как быстро и легко очистить водостоки люка

Люки и люки в крыше используют водостоки, чтобы ваш интерьер оставался сухим. Вот как очистить эти важные стоки.

Распространенная проблема с неожиданной причиной — вода или сырость на переднем полу автомобиля.Хотя есть много способов, по которым вода может попасть в автомобиль и попасть в ниши для ног на ковре, в последнюю очередь часто проверяют забитый слив люка в крыше. Люки и люки на крыше кажутся водонепроницаемыми, но на самом деле таковыми не являются. Они используют резиновое уплотнение по краям, чтобы не пропускать большую часть воды, когда они закрыты, но под стеклянной или металлической крышкой по краю находится дренажная система. Обычно вода направляется к передней части нижней части люка в крыше. Оттуда слив идет вниз по передней стойке.У многих автомобилей есть сливы спереди, по бокам или сзади.

Ищете новый или подержанный автомобиль? Начните поиск на BestRide.com.

Слив идет по стойке вниз в пассажирский салон на многих автомобилях, а затем еще ниже и в конечном итоге выходит под автомобилем сразу за колесными арками передних колес. В некоторых руководствах по эксплуатации указано расположение сливов и рекомендуется время от времени их чистить.Есть и другие стоки, выходящие под вашими дверями, а также в задней части вашего автомобиля. Их очистка — один из 6 способов предотвратить ржавчину.

Сверху вы можете очистить желоба и водостоки люка или люка в сборе с помощью профессионального пылесоса. Листья и другой мусор каким-то образом попадают в эту область и, как правило, остаются и становятся мокрыми, создавая своего рода компост, который может вызвать проблемы, если попадет в дренажную трубку. Лучше получить его до того, как это произойдет.Пока вы занимаетесь этим, возьмите тряпку или влажное бумажное полотенце и проведите им по желобам и прикоснитесь к поверхности маленького ветрозащитного экрана, который всплывает, когда вы открываете люк на крыше.

Быстрый проход с промышленным пылесосом может не удалить препятствие, если оно находится ниже в сливном проходе. Видео выше предлагает два совета по устранению устойчивых засоров. Мы отдаем предпочтение змеиному методу. Используйте гибкий трос или, что еще лучше, леску Weed Wacker, чтобы змейкой спуститься в канализацию и вытолкнуть препятствие.Нас беспокоит использование шланга сжатого воздуха, поскольку он может сделать неплотный засор более компактным и его труднее окончательно удалить.

Так как вы уже вытащили пылесос, откройте багажник и вычистите весь мусор из водостока грузовика.

24Июн

Багажник гранта лифтбек: Размеры Лада Гранта лифтбек (габариты кузова, размеры багажника) » Лада.Онлайн

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Лада Гранта Лифтбек объем багажника в литрах

Кроме традиционного 4-дверного кузова седан Лада Гранта представлена в версии хэтчбек, которую еще именуют как лифтбек. Отличием лифтбека от седана является укороченная длина и увеличенный дорожный просвет. У Лада Гранты лифтбек конструкция крыши выполнена единым блоком с задним стеклом, что отличает данный экземпляр от традиционных хэтчбеков. Но эта модель обладает весьма важным потребительским свойством – это солидным объемом багажного отсека, что привлекает немалочисленную армию потенциальных владельцев. Поэтому перед покупкой многих интересует, какой у Лада Гранта объем багажника. Об этом мы узнаем, а также точные данные, какой объем в литрах.

Каковы же характеристики багажника?

Какой же на самом деле объем в литрах? Если сложить задний ряд сидений, то объем багажника Гранты достигнет значения в 770 литров, а в стандартном положении заднего пассажирского ряда объем багажника – 440 литров. Данная модель является первым в истории лифтбеком среди всего семейства АвтоВАЗа. По вместимости багажного отсека в стандартном состоянии «Гранте» удалось опередить такой популярный европейский хэтчбек как Volkswagen Golf. Однако при сложенных сидениях заднего ряда Гольф вырывается вперед благодаря тому, какой объем багажника в 1200 литров, что для конструкторов «Лады» оказалось недостижимо. Ведь первостепенной задачей являлась цель сохранения единой колесной базы и платформы, аналогичной седану.

Итак, каково же реальное мнение владельцев Гранты о вместимости и удобстве пользования багажным разделом, ведь его объем в литрах достаточно внушительный. Интернет пестрит неимоверным множеством фотографий, выложенных владельцами. Иногда Лада Гранты лифтбек способен ввергнуть в изумление – какое множество полезной поклажи готово вместить его багажное отделение. Однако в реальности не все становится таким радужным с запасом пространства в багажнике как это позиционировано в рекламе.

У задних сидений имеется единственная возможность полностью складываться в тех случаях, когда передние кресла придвинуты вплотную к панели приборов. Неудобство состоит в том, что подголовник заднего ряда требует предварительного демонтажа перед складыванием. Верхнюю полку в багажном отделе можно снять без лишних усилий, что весьма удобно при перевозке крупногабаритных вещей. За счет этого действия пространства не прибавить, но поклажа ни во что не упрется. Ниши с правой и левой сторон подойдут для размещения сумок средних габаритов или набора инструмента первой необходимости на случай непредвиденной поломки.

Над данными технологическими углублениями расположились вешалки, предназначенные для сумок, что позволяет исключить необходимость загромождения ими задних сидений. Вверху над левой нишей присутствует светильник, но включается он при активированном ближнем свете головной оптики. Отличное решение для пасмурной погоды или темного периода суток, однако, неудобство в том, что можно забывать включить перед этим фары.

Под багажным ковриком можно обнаружить полноценное запасное колесо, в комплект к которому производитель добавил традиционные атрибуты: домкрат и баллонный ключ. Места в нише достаточно для размещения запасного колеса с большим радиусом (если вы пожелаете установить диски на 16 дюймов). Еще остается пространство под инструмент. В этом легко убедиться, стоит лишь взглянуть на фото.

Багажник на крышу на Гранта

Лада Гранта Лифтбек комплектация норма что входит

Лада Гранта люкс комплектация

Коврик багажного отсека в LADA Granta лифтбек из резины не обзавелся популярностью среди владельцев. Качество материала немного хуже, чем ожидалось, да и традиционную «сумку автомобилиста» к его поверхности приклеить липучками не удастся. Вариант коврика с ворсовым покрытием не будет являться практичным, поскольку подвержен риску загрязнения от пролива разных жидкостей или попадания грязи.

Покрытие из резины в багажнике можно без труда расположить поверх стандартного. Если ниша под запасное колесо будет использоваться для иной поклажи, то следует учитывать тот факт, что один коврик упрется в ниши по бокам багажника. Если при этом положить какой-либо предмет над нишей запаски, то он провалиться в ее углубление.

Об особенностях и недостатках багажника лифтбека

Практика показывает, что разместить сабвуфер в багажнике не представится возможным без риска его повреждения, хотя объем багажника позволяет. Поэтому рекомендуется предпочесть практичность, чем излишнюю эстетику.

Открыть (разблокировать) багажник, а точнее его крышку можно путем нажатия на специально предусмотренную кнопку на ключе. Открывается она вверх руками, поэтому велика вероятность запачкать ладони или одежду. Вдобавок один минус – когда забываем ключ в замке системы зажигания, за ним однозначно приходится вернуться.

Владельцы Лада Гранты лифтбек охарактеризовали ручки багажного отсека, как непрактичные, своей конструкцией аналогичные углублениям. Их также можно рассмотреть благодаря фото. Крышка отсека захлопывается бесшумно, что провоцирует повторно убеждаться в факте закрыт ли багажник. Пятая дверь LADA Granta лифтбек огорчит своей тяжеловатостью, в связи с чем, приходится ее подталкивать вверх во время открытия.

При активации кнопки (в салоне), чтобы открыть багажник (отсутствует в стандартной версии комплектации) крышка не закроется, вызывая сбой замка. Для этого требуется повторно нажать на кнопку для принятия замком исходного положения, что позволит крышке все-таки закрыться.

По заявлениям президента АвтоВАЗа, Лада Гранты лифтбек обладает более прогрессивным дизайном, что позволяет расширить функциональность автомобиля посредством двух-объемной конструкции кузова. Исходя из того, что рекламные ролики от производителя намекают на стильность и спортивные нотки Гранты, то приоритетной целевой аудиторией у данной модели становится молодежь.

Не всегда стильно, богато и красиво – это удобно! Хотя на мелкие недостатки Лада Гранты лифтбек можно «закрыть глаза». Такой вот получился экстерьер: терпеть или покупать – решать каждому индивидуально.

Багажник достаточно широк, и объем багажника внушительный, что не может не порадовать дачников, В этом можно убедиться по фото. Силуэт хэтчбека более стремителен и спортивен в сравнении с «седаном». Сконструировать вместительный багажник при наличии сдерживающего фактора – имеющейся колесной базе, весьма сложно. Поэтому это решение привело к описанным здесь недостаткам модели.

Гранта в финансовом плане смотрится предпочтительней своих конкурентов. Она придется по душе людям, испытывающим желание путешествовать с комфортом, ведь в ней можно поместить почти половину незаменимых предметов для отдыха, благодаря тому, какой багажник, ведь его объем в литрах внушительный. В таком случае LADA Granta лифтбек обречена на успех. Эта модель – существенный шаг в развитии отечественной автоиндустрии, что является поводом для гордости у соотечественников.

Багажник на крышу Лада Гранта лифтбек Дельта прямоугольный

Багажник на крышу Лада Гранта лифтбек ВАЗ 2191 стальной в черном пластике, стойки окрашенные.
Состав комплекта:
— 4 опорынх кронштейна из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской. Данное покрытие в совокупности с оцинковкой является наиболее устойчивым к воздействию внешней среды;
— 2 поперечины из стального усиленного профиля. Поперечины закрыты защитным пластиком, в плоскости соприкосновения с грузом имеется противоскользящий рельеф
— 4 торцевые заглушки для поперечин;
— комплект крепежей;
— инструкция и паспорт изделия.
Багажники Delta — это разумное соотношение цены и предлагаемого качества на рынке багажных систем эконом-сегмента.
org/PropertyValue»>
Тип крепления в штатные места под уплотнителем
Грузоподъемность 75 кг
Длина поперечины 120 см
Материал опоры cталь/резина
Материал поперечины cталь
Опора ДельтаГрантаКалина
Страна Россия
Категория Багажник на крышу
Марка автомобиля Lada
Модель автомобиля Granta
Серия автомобиля лифтбек

Пока не было вопросов.

➤ Багажник Гранта Лифтбек — подробный обзор

Лада Гранта Лифтбек построена на платформе от Гранта Седан, а значит, размеры кузова максимально приближены к «седановским».

Ширина и высота прежние: 1700 х 1500 мм, а вот длина короче на целых 150 мм, и составляет 4246 мм.
Внутри салона пропорции соблюдены, за исключением свободного пространства над головой пассажиров заднего ряда сидений. Его уменьшили на 8.0 см. В целом, дискомфорт не ощущается.
Главный козырь модели Лифтбек — увеличенное пространствоa багажного отсека, несмотря на общее сокращение длины кузова. При сложенных сиденьях объем составляет 440 литров, в разложенном виде — 760 литров.
Обзор багажника, что и где находится
В базовой комплектации Лада Гранта Лифтбек отсутствует дистанционный привод для разблокировки дверей. В версиях Люкс на ключе установлена механическая кнопка.
Чтобы разблокировать пятую дверь, достаточно один раз нажать на кнопку. Далее механическим воздействием руки поднять крышку. Заметим, что она не легкая, одного мизинца будет недостаточно, приложите усилие.
Даже в сложенном виде багажник вместительный и внушительный. По периметру обшит войлочным, ворсистым материалом. Он служит одновременно обшивкой и обесшумкой.

К сожалению, на полу не предусмотрен резиновый коврик, лишь ворсистый материал. При необходимости владелец может самостоятельно приобрести резиновое покрытие.
Приподняв фальшполку, по центру увидим углубление для запасного колеса. Причем штатный радиус дисков составляет 14 дюймов, а уложить можно на все 16. Удобно и практично, так как появляется свободное место.
Помимо полноценной покрышки, размещен механический домкрат, баллонный ключ. При желании можно уместить буксировочный трос, который нужно купить отдельно, в штатной комплектации он не поставляется.
Размеры багажника Гранта Лифтбек в сантиметрах
Наименование Параметры
Сложенный вариант
Ширина по стаканам задней стойки 98,5 см
По крыльям кузова с внутренней стороны 130 см
Высота полки 64 см
В разложенном положении
Длина 170 см
Ширина 110 см
Размеры фальшпола багажника в Лада Гранта Лифтбек
Параметры отсека для запасного колеса следующие:
диаметр: 80 – 81 см;
глубина посадки: 22 см.
Однако использовать отсек для перевозки личных вещей не рекомендовано, так как он предназначен для хранения запасного колеса. Отсутствие запасного элемента шасси ставит под угрозу безопасность вождения транспортного средства.
Сравнение размера багажника с другими марками
Марка / модель Объем сложенный / разложенный
VolkswagenPassatVariant 496 / 603 л
ŠkodaSuperbCombi 480 / 605 л
SkodaOctaviaCombi 420 / 588 л
MitsubishiPajeroSport 430 / 590 л
Peugeot 408 370 / 476 л
У Гранта Лифтбек размеры багажника не самые худшие, несмотря на укороченный кузов. Модель успешно конкурирует со многими европейскими марками автомобилей.
Особенности и недостатки багажного отсека
Чтобы полноценно разложить задний ряд сидений в ровную платформу потребуется извлечь подголовники. В противном случае они будут упираться в тыльную сторону передних сидений. Угол раскладки сидений не будет превышать 160 – 165°;
Чтобы дистанционно разблокировать замок задней двери необходимо дважды нажать на механическую кнопку брелока;
Для поднятия крышки багажника нужно приложить немало усилий, дверь умеренно тяжелая;
Цельный резиновый коврик на фальшполке непрактичен, так как при частом использовании запасного колеса, механического домкрата борта задевают ворсистую обшивку, изнашивая ее.
Что влезет из габаритных грузов в багажник Лифтбека
При сложенных сиденьях заднего ряда багажник вмещает четыре покрышки радиусом на 14 – 15 дюймов. Плюс, остается место по бокам для укладки инструментария, буксировочного троса, ножного насоса для подкачки колес.

Для перевозки негабаритного груза, в пределах допустимой нагрузки, нужно временно демонтировать полку. Для этого нужно:
Выкрутить крестообразной отверткой по два самореза с каждой из сторон у основания.
Снять с верхних петель тросы.
Советы владельцев
Чтобы обшивка фальшполки не изнашивалась преждевременно, купите составной полик в багажный отсек. В качестве альтернативного варианта выберите полик от Рено Логан Универсал.
С целью снижения уровня шума от ударов гравия и камней, установите дополнительную шумоизоляцию. Процесс оклейки несложный, под силу каждому автовладельцу. Наличие специального оборудования не нужно.
В штатной комплектации в Лада Гранта Седан и Лифтбек поставляется два ключа от замка зажигания: один черный, второй черный с красной прослойкой. Всегда храните последний, так как он отпирает и двери, и багажник. При утере восстановление окажется достаточно хлопотной процедурой.
Отзывы
№ Положительные
1. Георгий: покупал Гранту Лифтбек уже перед выходом на пенсию. За городом дача, огород, фруктовый сад. С наступлением весны много работы, нужно перевозить инвентарь, овощи. В этом плане машина просто незаменима. Мои рекомендации огородникам.
2. Сергей: для нашей небольшой семьи из четырех человек Лифтбек в самый раз. Вместительность багажника хорошая. При необходимости раскладываем задний ряд и транспортируем все, что нужно.
3. Виталий: оставляю свой положительный отзыв о вместительности багажника Лада Гранта Лифтбек. По роду деятельности занимаюсь поставкой продукции в торговые точки. Чем больше заказ, тем больше прибыль. Все помещается.
4. Георгий: покупал Лада Гранта Лифтбек не только за «новинку», а также и за вместительный багажник. Часто езжу с товарищами на рыбалку, без «хорошей укладки» никак. Мои рекомендации.
5. Василий: семьей долго решали, что покупать Седан или Лифтбек, в конечном итоге выбрали последнюю модификацию кузова.
6. Давид: предпочтение отдал в пользу Лифтбека по причине практичности, возможности перевозить больше вещей. При необходимости можно переночевать в салоне, предварительно разложив задний ряд сидений.
7. Владислав: проживаю в сельской местности и для меня модификация кузова «Седан» не практична. В Лифтбек можно уместить достаточно много, а в разложенном положении еще больше.
Отрицательные
1. Виктор: ничего особенного в багажнике нет, он слишком узкий, всего 940 см в крайней точке между задними стаканами. В Рено Логан размеры шире на 15 см.
2. Василий: модель еще сырая, много недоработок, слабая обесшумка. Чтобы устранить недостатки необходимо вложить средства. Лучше доложить несколько десятков тысяч и купить Рено Логан.
3. Игорь: покупал машину в салоне полгода назад, нареканий не было. Спустя несколько десятков тысяч пробега чаще посещаю СТО по всякой мелочи, доработкам, устранении заводских дефектов. Буду продавать, пока не поздно.

Вывод
Размеру багажника Лада Гранта Лифтбек нужно отдать должное. Инженеры потрудились на славу, параметры выше ряда европейских марок: Фольксваген, Шкода, Опель, Сеат.
Критика по поводу недостаточной обесшумки вполне заслужена, недоработка производителя. Учитывая невысокую стоимость работ, устранить дефект можно самостоятельно.
Видео — Обзор багажника ЛАДЫ ГРАНТЫ ЛИФТБЕК
Видео — Новая Лада Гранта Лифтбэк 2017 (обзор багажника плюсы и минусы)
Объем багажника лада гранта лифтбек в литрах – АвтоТоп
Лада Гранта Лифтбек построена на платформе от Гранта Седан, а значит, размеры кузова максимально приближены к «седановским».

Ширина и высота прежние: 1700 х 1500 мм, а вот длина короче на целых 150 мм, и составляет 4246 мм.
Внутри салона пропорции соблюдены, за исключением свободного пространства над головой пассажиров заднего ряда сидений. Его уменьшили на 8.0 см. В целом, дискомфорт не ощущается.
Главный козырь модели Лифтбек — увеличенное пространствоa багажного отсека, несмотря на общее сокращение длины кузова. При сложенных сиденьях объем составляет 440 литров, в разложенном виде — 760 литров.
Обзор багажника, что и где находится
В базовой комплектации Лада Гранта Лифтбек отсутствует дистанционный привод для разблокировки дверей. В версиях Люкс на ключе установлена механическая кнопка.
Чтобы разблокировать пятую дверь, достаточно один раз нажать на кнопку. Далее механическим воздействием руки поднять крышку. Заметим, что она не легкая, одного мизинца будет недостаточно, приложите усилие.
Даже в сложенном виде багажник вместительный и внушительный. По периметру обшит войлочным, ворсистым материалом. Он служит одновременно обшивкой и обесшумкой.

К сожалению, на полу не предусмотрен резиновый коврик, лишь ворсистый материал. При необходимости владелец может самостоятельно приобрести резиновое покрытие.
Приподняв фальшполку, по центру увидим углубление для запасного колеса. Причем штатный радиус дисков составляет 14 дюймов, а уложить можно на все 16. Удобно и практично, так как появляется свободное место.
Помимо полноценной покрышки, размещен механический домкрат, баллонный ключ. При желании можно уместить буксировочный трос, который нужно купить отдельно, в штатной комплектации он не поставляется.
Размеры багажника Гранта Лифтбек в сантиметрах
Наименование Параметры
Сложенный вариант
Ширина по стаканам задней стойки 98,5 см
По крыльям кузова с внутренней стороны 130 см
Высота полки 64 см
В разложенном положении
Длина 170 см
Ширина 110 см
Размеры фальшпола багажника в Лада Гранта Лифтбек
Параметры отсека для запасного колеса следующие:
диаметр: 80 – 81 см;
глубина посадки: 22 см.
Однако использовать отсек для перевозки личных вещей не рекомендовано, так как он предназначен для хранения запасного колеса. Отсутствие запасного элемента шасси ставит под угрозу безопасность вождения транспортного средства.
Сравнение размера багажника с другими марками
Марка / модель Объем сложенный / разложенный
VolkswagenPassatVariant 496 / 603 л
ŠkodaSuperbCombi 480 / 605 л
SkodaOctaviaCombi 420 / 588 л
MitsubishiPajeroSport 430 / 590 л
Peugeot 408 370 / 476 л
У Гранта Лифтбек размеры багажника не самые худшие, несмотря на укороченный кузов. Модель успешно конкурирует со многими европейскими марками автомобилей.
Особенности и недостатки багажного отсека
Чтобы полноценно разложить задний ряд сидений в ровную платформу потребуется извлечь подголовники. В противном случае они будут упираться в тыльную сторону передних сидений. Угол раскладки сидений не будет превышать 160 – 165°;
Чтобы дистанционно разблокировать замок задней двери необходимо дважды нажать на механическую кнопку брелока;
Для поднятия крышки багажника нужно приложить немало усилий, дверь умеренно тяжелая;
Цельный резиновый коврик на фальшполке непрактичен, так как при частом использовании запасного колеса, механического домкрата борта задевают ворсистую обшивку, изнашивая ее.
Что влезет из габаритных грузов в багажник Лифтбека
При сложенных сиденьях заднего ряда багажник вмещает четыре покрышки радиусом на 14 – 15 дюймов. Плюс, остается место по бокам для укладки инструментария, буксировочного троса, ножного насоса для подкачки колес.

Для перевозки негабаритного груза, в пределах допустимой нагрузки, нужно временно демонтировать полку. Для этого нужно:
Выкрутить крестообразной отверткой по два самореза с каждой из сторон у основания.
Снять с верхних петель тросы.
Советы владельцев
Чтобы обшивка фальшполки не изнашивалась преждевременно, купите составной полик в багажный отсек. В качестве альтернативного варианта выберите полик от Рено Логан Универсал.
С целью снижения уровня шума от ударов гравия и камней, установите дополнительную шумоизоляцию. Процесс оклейки несложный, под силу каждому автовладельцу. Наличие специального оборудования не нужно.
В штатной комплектации в Лада Гранта Седан и Лифтбек поставляется два ключа от замка зажигания: один черный, второй черный с красной прослойкой. Всегда храните последний, так как он отпирает и двери, и багажник. При утере восстановление окажется достаточно хлопотной процедурой.
Отзывы
№ Положительные
1. Георгий: покупал Гранту Лифтбек уже перед выходом на пенсию. За городом дача, огород, фруктовый сад. С наступлением весны много работы, нужно перевозить инвентарь, овощи. В этом плане машина просто незаменима. Мои рекомендации огородникам.
2. Сергей: для нашей небольшой семьи из четырех человек Лифтбек в самый раз. Вместительность багажника хорошая. При необходимости раскладываем задний ряд и транспортируем все, что нужно.
3. Виталий: оставляю свой положительный отзыв о вместительности багажника Лада Гранта Лифтбек. По роду деятельности занимаюсь поставкой продукции в торговые точки. Чем больше заказ, тем больше прибыль. Все помещается.
4. Георгий: покупал Лада Гранта Лифтбек не только за «новинку», а также и за вместительный багажник. Часто езжу с товарищами на рыбалку, без «хорошей укладки» никак. Мои рекомендации.
5. Василий: семьей долго решали, что покупать Седан или Лифтбек, в конечном итоге выбрали последнюю модификацию кузова.
6. Давид: предпочтение отдал в пользу Лифтбека по причине практичности, возможности перевозить больше вещей. При необходимости можно переночевать в салоне, предварительно разложив задний ряд сидений.
7. Владислав: проживаю в сельской местности и для меня модификация кузова «Седан» не практична. В Лифтбек можно уместить достаточно много, а в разложенном положении еще больше.
Отрицательные
1. Виктор: ничего особенного в багажнике нет, он слишком узкий, всего 940 см в крайней точке между задними стаканами. В Рено Логан размеры шире на 15 см.
2. Василий: модель еще сырая, много недоработок, слабая обесшумка. Чтобы устранить недостатки необходимо вложить средства. Лучше доложить несколько десятков тысяч и купить Рено Логан.
3. Игорь: покупал машину в салоне полгода назад, нареканий не было. Спустя несколько десятков тысяч пробега чаще посещаю СТО по всякой мелочи, доработкам, устранении заводских дефектов. Буду продавать, пока не поздно.

Вывод
Размеру багажника Лада Гранта Лифтбек нужно отдать должное. Инженеры потрудились на славу, параметры выше ряда европейских марок: Фольксваген, Шкода, Опель, Сеат.
Критика по поводу недостаточной обесшумки вполне заслужена, недоработка производителя. Учитывая невысокую стоимость работ, устранить дефект можно самостоятельно.
Видео — Обзор багажника ЛАДЫ ГРАНТЫ ЛИФТБЕК
Видео — Новая Лада Гранта Лифтбэк 2017 (обзор багажника плюсы и минусы)
Лада Гранта, помимо традиционного четырехдверного варианта, имеет модификацию в кузове хэтчбек, которая также называется лифтбек. От седана лифтбек отличается кузовом меньшей длины, а дорожный просвет у него, наоборот, больше. Крышка багажника Лада Гранта лифтбек выполнена вместе с задним стеклом, что делает машину непохожей на традиционные хэтчбеки. Но одна из главных характеристик, интересующая автолюбителей, это объем багажника Лада Гранта лифтбек.
Полная характеристика багажника
При сложенных задних сиденьях размеры багажника Гранты составляют 770 л, а в обычном состоянии — 440. Среди серийных ВАЗов это первый в истории лифтбек. По объему багажного отсека новая Гранта оставила позади даже Volkswagen Golf, одного из самых популярных в мире хэтчбеков. Тем не менее на Гольфе со сложенными задними сиденьями объем багажника возрастает до 1200 л, чего конструкторам Лады сделать не удалось из-за стремления сохранить колесную базу, единую с седаном.
Итак, что скажут реальные владельцы о размере и удобстве багажника? В сети интернет можно найти множество фото, сделанных обладателями отечественного лифтбека. Автовладельцы подчас весьма удивлены, сколько разных вещей позволяет вместить в себя новая машина. Но оказывается, что с большим объемом багажника не все так радужно, как описывалось в рекламе.
Задние сиденья Гранты могут сложиться только тогда, когда подвинуты передние до упора вперед. При этом подголовники задних предварительно нужно отвинтить. Верхняя полка багажника легко снимается, что очень полезно при необходимости перевезти нечто крупногабаритное. Объема, конечно, не прибавляется, но груз ни во что не упирается. На фото полка поднята. В нишах справа и слева можно поместить сумки среднего размера, а если потребуется, стратегический набор инструментов для ремонта авто своими силами.
Над этими углублениями есть вешалки для пакетов: теперь ими не нужно загромождать задние сиденья. Над левой нишей предусмотрен светильник, но работает он только в том случае, если водитель включит ближний свет фар. В пасмурную погоду и вечером — хорошее дополнение, но, учитывая, что ближний свет можно забыть включить, получается не очень удобно.
Под ковриком багажника традиционно находится запасное колесо вместе со стандартным набором из домкрата и баллонного ключа. Оказывается, что можно без всяких проблем на это место положить колесо большего диаметра, если, например, владелец захочет поставить 16-дюймовые диски. Еще останется место и для инструментов. Это легко выяснить, посмотрев на фото.
Резиновый коврик в багажнике не удостоился лестных отзывов. «Сумку автомобилиста» на липучках к нему уже не прикрепить, да и качество материала коврика хуже, чем могло быть. И в коврике из резины багажник действительно нуждается. Ворсовое покрытие для этой роли не подойдет, так как, во-первых, оно может пострадать при протекании различных жидкостей, во-вторых, соберет всю грязь и пыль из багажного отсека.
Резиновое покрытие в багажнике Гранты легко помещается и поверх обычного. Но, если хранить что-то в углублении запасного колеса, нужно учесть, что один коврик будет упираться в боковые ниши багажника и подгибаться, а если положить какие-нибудь вещи над запасным колесом, они провалятся в образовавшееся углубление.
Особенности и недостатки багажного отсека
Как показала практика, сабвуфер не поставить в багажник лифтбека без риска его повредить. Если поставить, объемный груз перевозить будет уже нельзя. Таким образом, излишней эстетике лучше предпочесть практичность. Крышка багажного отсека открывается, точнее, разблокируется специальной кнопкой на ключе. Открывать ее вверх надо руками, значит, не избежать грязи на ладонях и одежде. Очевиден и еще один недостаток — если забудете ключ в замке зажигания, придется возвращаться за ним.
Ручки багажника охарактеризованы пользователями как непривычные и неудобные, больше напоминающие углубления, их можно увидеть и оценить на фото. Захлопывается отсек бесшумно, приходится даже убеждаться, закрылся ли. К тому же пятая дверь тяжеловата, ее надо слегка подтолкнуть для откидывания вверх. Нажатие кнопки открытия багажника в салоне (ее нет в стандартной комплектации) иногда не позволяет крышке закрываться, провоцируя сбой в замке. Нужно нажать на кнопку снова, чтобы замок занял положенное место и крышка наконец закрылась.
Как ранее заявлял президент АвтоВАЗа, лифтбек — это более современный дизайн и расширение функциональности автомобиля за счет двухобъемного кузова. Судя по тому, что производители в рекламе указывают на стиль и спортивность модели, ее основная целевая аудитория — молодежь.
Не все то удобно, что стильно и красиво. Но мелкими недостатками лифтбека можно пренебречь. Такой вышел дизайн: либо терпеть его, либо не приобретать Гранту. Сам проем багажного отделения получился довольно широким, что наверняка полезно для дачников. Это видно и на фото. По своему силуэту хэтчбек выглядит куда стремительнее и симпатичнее седана. Вписать большой багажник в рамки строго выбранной колесной базы было нелегко, поэтому и получились описанные выше неудобства.
Но так как Гранта дешевле своих конкурентов и вполне по душе людям, которые любят комфортно путешествовать всей семьей, захватив с собой половину благ цивилизации, автомобиль просто обречен на успех. Гранта — это серьезный шаг на пути к качественному скачку автопродукции города Тольятти и повод для гордости россиян.
Советы владельцев
Никто не скажет «грантоводу», что у него типичная машина дачника. Выехать на пикник, рыбалку, охоту на таком автомобиле — тоже несложная задача, ведь размеры позволяют захватить на природу все необходимое. В целом у автовладельцев впечатление о лифтбеке сформировалось положительное.
А по поводу багажного отсека — не забывайте переключаться на ближний свет в темное время суток, не кладите нужные вам вещи в поддон запасного колеса, купите другой резиновый коврик, поменяйте расположение инструментов, не ставьте сабвуфер и научитесь открывать и закрывать крышку, и багажник будет отличным.
Обратите внимание, что ключей зажигания к лифтбеку прилагается два. Тот, что с красной меткой на торце, лучше хранить отдельно от рабочего, так как он открывает и двери, и багажник. К багажнику отдельно можно приобрести обшивку вместе с набором инструментов и уплотнителем. Она устанавливается при помощи входящих в комплект саморезов.
Установку можно провести в одиночку, но, по советам бывалых автолюбителей, лучше сделать это вдвоем. Возможно, не помешает и дополнительная шумоизоляция, так как она осталась слабым звеном: удары камней и встречные потоки воздуха очень хорошо ощущаются на слух при поездке.
Отечественный автомобильный рынок предлагает покупателям современную модификацию Лада Гранта. К основному преимуществу машины относят ее невысокую стоимость. Именно этот фактор обеспечивает расстановку приоритетов среди машин у отечественных автолюбителей. Багажник Лада Гранта – вторая отличительная черта новинки, выделяющая ее среди конкурентов.
Лифтбек
При сложенном заднем ряде сидений объем багажника Лада Гранта лифтбек достигает 770 л. Когда сидения находятся в стандартном положении, отсек вмещает 440 л. Лада Гранта с багажником такого объема превзошла европейский хэтчбек Volkswagen Golf в обычном положении пассажирского ряда. Это первая модель в кузове лифтбек среди отечественных автомобилей, которую выпустил АвтоВаз .
Размеры багажника Лада Гранта в нескольких плоскостях (в сантиметрах):
длина – 103 см;
длина при сложенных сиденьях – 158 см;
ширина самой узкой части – 94 см;
ширина самого широкого участка – 132 см;
высота – 529 см.
Верхняя полка багажного отделения легко убирается. Судя по отзывам владельцев перевозить крупногабаритные вещи на Лада Гранта довольно удобно. Боковые ниши подходят для хранения инструментов или перевозки ручной клади. Над углублениями находятся вешалки, предназначенные для сумок.
Слева над нишей расположен светильник, активирующийся при включенном ближнем свете. Такое решение позволяет с комфортом загружать и разгружать багажный отсек в пасмурную погоду или ночью. Главное, не забыть сначала включить головную оптику.
Под коврик багажника разработчики поместили запасное колесо, баллонный ключи и домкрат. В нише хватает пространства для размещения 16-ти дюймового колеса. Помимо запаски, в нижнем отделении поместится также набор инструментов.
Седан
Поскольку автомобилистов интересуют конкретные размеры багажного отделения, рассмотрим их в литрах и сантиметрах. В отечественном автомобиле B-класса объем багажника равен 550 л при поднятых сиденьях. Если задний ряд опустить, объем багажника Лада Гранта седан увеличится до 960 л.
Габариты отдела для перевозки вещей:
длина при поднятых пассажирских сиденьях – 103 см;
длина при опущенных пассажирских сиденьях – 164 см;
ширина узкой части – 94 см;
ширина широкой части – 132 см;
высота в самой узкой части – 48 см;
высота на широком участке – 573 см.
Преимущество необычной формы багажника Lada Granta седан: удобство при размещении детских колясок.
Особенности и недостатки багажного отсека
Стоит упомянуть о возможности складывания заднего ряда сидений. Максимальной вместимости можно достичь только при демонтаже подголовников пассажирского ряда. Кроме того, передние сидения придется придвинуть к приборной панели до максимума. Дополнительно стоит защитить штатное покрытие резиновым ковриком, чтобы оно не пришло в негодность в первые месяцы эксплуатации автомобиля.
Устанавливать сабвуфер в багажник Гранты проблематично. Этот элемент аудиосистемы занимает много места, поэтому объемный груз перевозить уже не получится. Кроме того, сабвуфер подвергается опасности повреждения.
Другие особенности багажников Лада Гранта:
Можно заблокировать пятую дверь кнопкой на ключе.
Открыть пятую дверь автоматически не получится, придется делать это вручную.
Ручка крышки багажного отсека неудобная и напоминает по форме небольшое углубление.
Во время закрывания пятой двери не слышно защелкивания замка, поэтому первое время
приходится проверять, закрылась ли дверь до конца.
Крышка багажника лифтбека заметно тяжелее, чем у хэтчбека. Иногда замок работает со сбоями: при его открытии из салона пятая дверь закрывается не с первой попытки. В закрытом положении кузова пружинные торсионы мешают перевозке грузов. При транспортировке крупногабаритных вещей (мебель, бытовая техника) пятая дверь может не закрыться. Крышка не обшита звукоизоляцией, что чревато возникновением дополнительного шума в салоне.

Учитывая невысокую стоимость автомобиля, его недостатками можно пренебречь. Разработчики стремились создать вместительный багажный отсек при небольшой колесной базе. Отечественным автолюбителям такое решение понравилось, что и обеспечило широкую популярность новых моделей.
Лада гранта фото багажника

Багажник Лада Гранта лифтбек сделал автомобиль “Автоваза” очень практичной машиной. Объединить седан и хэтчбек в одном кузове, давняя мечта российского любителя отечественного автопрома. Lada Granta Liftback исполнил мечту миллионов. которые ни как не могли определиться, что им выбрать хэтч и седан. Сегодня расскажем об особенностях и покажем подробные фотографии багажника Гранта лифтбек.

Во первых, для тех кто не знает, расскажем чем кузов типа лифтбек отличается от хэтчбека. Дело в том, что у седана задний свес, расстояние от заднего бампера до заднего колеса весьма большое, а у хэтчбека это расстояние минимальное. У лифтбека задний свес такой же большой, как и у седана, а багажник лифтбека открывается, как у хэтчбека. Не надо думать, что Lada Granta Liftback, это первый в своем роде автомобиль такого класса. Еще в советском союзе делались лифтбеки, назывались они ИЖ-комби, помните такие. Так уж случилось, что теперь сборку лифтбеков ВАЗ производят на заводе ИЖ, где в свое время собирали “комби”.

Но не будем углубляться в историю вопроса, давайте посмотрим фотографии багажника Лада Гранта лифтбек в различных комбинациях. Ведь задняя спинка сидений складывается, а огромная 5-я дверь позволяет грузить крупные коробки без проблем, чем обычный седан похвастать не может. Кстати, запаска находится под полом багажника, если кто не знает. Итак, смотрим фото багажного отделения в разных вариантах трансформации.

А теперь поговорим об объеме багажника Гранты лифтбек. Официально производитель указывает на цифру в 440 литров, это чуть меньше, чем у седана. Однако, если сложить задние сидения, то объем багажного отделения возрастает до 760 литров, что больше чем у Калины в кузове универсал. Но методика измерений “Автоваза” подразумевает объем багажника, который укладывается в условный уровень. Если грузить под крышу, то реальный объем может оказаться еще большим.

Если сложить задние сидения Гранты лифтбек полностью, то к сожалению идеально ровной погрузочной платформы не получается (хорошо видно на одной из фотографии). Это вопрос к конструкции и инженерам ВАЗ, которые здесь немного не доработали. А как было бы приятно получить идеальную площадку для погрузки большого холодильника 😉

Добавить комментарий
Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

В технических характеристиках Лада Гранта седан объем багажника способен вместить 480 литров. Также можно еще увеличить багажник Гранты, сложив спинки задних сидений, что удвоит объем до 960 литров. Во многих обзорах для проверки вместимости багажника автомобиля используют мешки картошки, а что еще можно разместить в багажнике Гранты?

В другом обзоре сравнивали Лада Гранта и ZAZ Chance. В ходе тестирований багажник Гранты выиграл с большим отрывом (270 против 480 литров) не только по размерам, но и по величине проёма. Авторам испытаний удалось вдвоём залезть в просторный багажник Гранты, что нельзя сказать о ZAZ.

Предлагаем вашему вниманию еще один интересный сравнительный анализ, в котором проводилось тестирование грузоподъемности и объема багажника Гранты и ВАЗ 2111. В багажник универсала удалось загрузить объем массой 456 кг., в багажник Гранты уместилось немного меньше груза (405 кг. ).

А вот такой объем груза было размещено в багажнике обоих автомобилей (левая часть груза перевозилась на Лада Гранта, правая на «одиннадцатой»). Напомним, что объем багажника ВАЗ 2111 450/1420 литров. Лада Гранта с успехом прошла эти испытания, во время поездки колеса о подкрылки не задевали, стойки до отбойников не пробивало.

Не будет проблем у владельцев Гранты и при транспортировке колес R16. Все четыре колеса умещаются в багажнике автомобиля с легкостью, оставляя еще много свободного места.

Фото багажника Лада Гранта седан

Напомним, что Лада Гранта имеет свое продолжение в кузове лифтбек. Огромный багажник новинки можно увидеть в обзоре автомобиля.

Ключевые слова: багажник лада гранта

Лада Гранта Лифтбек построена на платформе от Гранта Седан, а значит, размеры кузова максимально приближены к «седановским».

Ширина и высота прежние: 1700 х 1500 мм, а вот длина короче на целых 150 мм, и составляет 4246 мм.
Внутри салона пропорции соблюдены, за исключением свободного пространства над головой пассажиров заднего ряда сидений. Его уменьшили на 8.0 см. В целом, дискомфорт не ощущается.
Главный козырь модели Лифтбек — увеличенное пространствоa багажного отсека, несмотря на общее сокращение длины кузова. При сложенных сиденьях объем составляет 440 литров, в разложенном виде — 760 литров.

Обзор багажника, что и где находится

В базовой комплектации Лада Гранта Лифтбек отсутствует дистанционный привод для разблокировки дверей. В версиях Люкс на ключе установлена механическая кнопка.
Чтобы разблокировать пятую дверь, достаточно один раз нажать на кнопку. Далее механическим воздействием руки поднять крышку. Заметим, что она не легкая, одного мизинца будет недостаточно, приложите усилие.
Даже в сложенном виде багажник вместительный и внушительный. По периметру обшит войлочным, ворсистым материалом. Он служит одновременно обшивкой и обесшумкой.

К сожалению, на полу не предусмотрен резиновый коврик, лишь ворсистый материал. При необходимости владелец может самостоятельно приобрести резиновое покрытие.
Приподняв фальшполку, по центру увидим углубление для запасного колеса. Причем штатный радиус дисков составляет 14 дюймов, а уложить можно на все 16. Удобно и практично, так как появляется свободное место.
Помимо полноценной покрышки, размещен механический домкрат, баллонный ключ. При желании можно уместить буксировочный трос, который нужно купить отдельно, в штатной комплектации он не поставляется.

Размеры багажника Гранта Лифтбек в сантиметрах

Наименование Параметры
Сложенный вариант
Ширина по стаканам задней стойки 98,5 см
По крыльям кузова с внутренней стороны 130 см
Высота полки 64 см
В разложенном положении
Длина 170 см
Ширина 110 см
Размеры фальшпола багажника в Лада Гранта Лифтбек
Параметры отсека для запасного колеса следующие:

диаметр: 80 – 81 см;

глубина посадки: 22 см.

Однако использовать отсек для перевозки личных вещей не рекомендовано, так как он предназначен для хранения запасного колеса. Отсутствие запасного элемента шасси ставит под угрозу безопасность вождения транспортного средства.

Сравнение размера багажника с другими марками

Марка / модель Объем сложенный / разложенный
VolkswagenPassatVariant 496 / 603 л
ŠkodaSuperbCombi 480 / 605 л
SkodaOctaviaCombi 420 / 588 л
MitsubishiPajeroSport 430 / 590 л
Peugeot 408 370 / 476 л
У Гранта Лифтбек размеры багажника не самые худшие, несмотря на укороченный кузов. Модель успешно конкурирует со многими европейскими марками автомобилей.

Особенности и недостатки багажного отсека

Чтобы полноценно разложить задний ряд сидений в ровную платформу потребуется извлечь подголовники. В противном случае они будут упираться в тыльную сторону передних сидений. Угол раскладки сидений не будет превышать 160 – 165°;

Чтобы дистанционно разблокировать замок задней двери необходимо дважды нажать на механическую кнопку брелока;

Для поднятия крышки багажника нужно приложить немало усилий, дверь умеренно тяжелая;

Цельный резиновый коврик на фальшполке непрактичен, так как при частом использовании запасного колеса, механического домкрата борта задевают ворсистую обшивку, изнашивая ее.

Что влезет из габаритных грузов в багажник Лифтбека

При сложенных сиденьях заднего ряда багажник вмещает четыре покрышки радиусом на 14 – 15 дюймов. Плюс, остается место по бокам для укладки инструментария, буксировочного троса, ножного насоса для подкачки колес.

Для перевозки негабаритного груза, в пределах допустимой нагрузки, нужно временно демонтировать полку. Для этого нужно:

Выкрутить крестообразной отверткой по два самореза с каждой из сторон у основания.

Снять с верхних петель тросы.

Советы владельцев

Чтобы обшивка фальшполки не изнашивалась преждевременно, купите составной полик в багажный отсек. В качестве альтернативного варианта выберите полик от Рено Логан Универсал.

С целью снижения уровня шума от ударов гравия и камней, установите дополнительную шумоизоляцию. Процесс оклейки несложный, под силу каждому автовладельцу. Наличие специального оборудования не нужно.

В штатной комплектации в Лада Гранта Седан и Лифтбек поставляется два ключа от замка зажигания: один черный, второй черный с красной прослойкой. Всегда храните последний, так как он отпирает и двери, и багажник. При утере восстановление окажется достаточно хлопотной процедурой.

Отзывы

№ Положительные
1. Георгий: покупал Гранту Лифтбек уже перед выходом на пенсию. За городом дача, огород, фруктовый сад. С наступлением весны много работы, нужно перевозить инвентарь, овощи. В этом плане машина просто незаменима. Мои рекомендации огородникам.
2. Сергей: для нашей небольшой семьи из четырех человек Лифтбек в самый раз. Вместительность багажника хорошая. При необходимости раскладываем задний ряд и транспортируем все, что нужно.
3. Виталий: оставляю свой положительный отзыв о вместительности багажника Лада Гранта Лифтбек. По роду деятельности занимаюсь поставкой продукции в торговые точки. Чем больше заказ, тем больше прибыль. Все помещается.
4. Георгий: покупал Лада Гранта Лифтбек не только за «новинку», а также и за вместительный багажник. Часто езжу с товарищами на рыбалку, без «хорошей укладки» никак. Мои рекомендации.
5. Василий: семьей долго решали, что покупать Седан или Лифтбек, в конечном итоге выбрали последнюю модификацию кузова.
6. Давид: предпочтение отдал в пользу Лифтбека по причине практичности, возможности перевозить больше вещей. При необходимости можно переночевать в салоне, предварительно разложив задний ряд сидений.
7. Владислав: проживаю в сельской местности и для меня модификация кузова «Седан» не практична. В Лифтбек можно уместить достаточно много, а в разложенном положении еще больше.
Отрицательные
1. Виктор: ничего особенного в багажнике нет, он слишком узкий, всего 940 см в крайней точке между задними стаканами. В Рено Логан размеры шире на 15 см.
2. Василий: модель еще сырая, много недоработок, слабая обесшумка. Чтобы устранить недостатки необходимо вложить средства. Лучше доложить несколько десятков тысяч и купить Рено Логан.
3. Игорь: покупал машину в салоне полгода назад, нареканий не было. Спустя несколько десятков тысяч пробега чаще посещаю СТО по всякой мелочи, доработкам, устранении заводских дефектов. Буду продавать, пока не поздно.

Вывод
Размеру багажника Лада Гранта Лифтбек нужно отдать должное. Инженеры потрудились на славу, параметры выше ряда европейских марок: Фольксваген, Шкода, Опель, Сеат.
Критика по поводу недостаточной обесшумки вполне заслужена, недоработка производителя. Учитывая невысокую стоимость работ, устранить дефект можно самостоятельно.

Видео — Обзор багажника ЛАДЫ ГРАНТЫ ЛИФТБЕК

Видео — Новая Лада Гранта Лифтбэк 2017 (обзор багажника плюсы и минусы)

Фото лада гранта лифтбек багажник

Багажник Лада Гранта лифтбек, фото багажника Lada Granta Liftback

Багажник Лада Гранта лифтбек сделал автомобиль “Автоваза” очень практичной машиной. Объединить седан и хэтчбек в одном кузове, давняя мечта российского любителя отечественного автопрома. Lada Granta Liftback исполнил мечту миллионов. которые ни как не могли определиться, что им выбрать хэтч и седан. Сегодня расскажем об особенностях и покажем подробные фотографии багажника Гранта лифтбек.

Во первых, для тех кто не знает, расскажем чем кузов типа лифтбек отличается от хэтчбека. Дело в том, что у седана задний свес, расстояние от заднего бампера до заднего колеса весьма большое, а у хэтчбека это расстояние минимальное. У лифтбека задний свес такой же большой, как и у седана, а багажник лифтбека открывается, как у хэтчбека. Не надо думать, что Lada Granta Liftback, это первый в своем роде автомобиль такого класса. Еще в советском союзе делались лифтбеки, назывались они ИЖ-комби, помните такие. Так уж случилось, что теперь сборку лифтбеков ВАЗ производят на заводе ИЖ, где в свое время собирали “комби”.

Но не будем углубляться в историю вопроса, давайте посмотрим фотографии багажника Лада Гранта лифтбек в различных комбинациях. Ведь задняя спинка сидений складывается, а огромная 5-я дверь позволяет грузить крупные коробки без проблем, чем обычный седан похвастать не может. Кстати, запаска находится под полом багажника, если кто не знает. Итак, смотрим фото багажного отделения в разных вариантах трансформации.

А теперь поговорим об объеме багажника Гранты лифтбек. Официально производитель указывает на цифру в 440 литров, это чуть меньше, чем у седана. Однако, если сложить задние сидения, то объем багажного отделения возрастает до 760 литров, что больше чем у Калины в кузове универсал. Но методика измерений “Автоваза” подразумевает объем багажника, который укладывается в условный уровень. Если грузить под крышу, то реальный объем может оказаться еще большим.

Если сложить задние сидения Гранты лифтбек полностью, то к сожалению идеально ровной погрузочной платформы не получается (хорошо видно на одной из фотографии). Это вопрос к конструкции и инженерам ВАЗ, которые здесь немного не доработали. А как было бы приятно получить идеальную площадку для погрузки большого холодильника

➤ Багажник Гранта Лифтбек — подробный обзор

Лада Гранта Лифтбек построена на платформе от Гранта Седан, а значит, размеры кузова максимально приближены к «седановским».

Ширина и высота прежние: 1700 х 1500 мм, а вот длина короче на целых 150 мм, и составляет 4246 мм. Внутри салона пропорции соблюдены, за исключением свободного пространства над головой пассажиров заднего ряда сидений. Его уменьшили на 8.0 см. В целом, дискомфорт не ощущается.
Главный козырь модели Лифтбек — увеличенное пространствоa багажного отсека, несмотря на общее сокращение длины кузова. При сложенных сиденьях объем составляет 440 литров, в разложенном виде — 760 литров.

Обзор багажника, что и где находится

В базовой комплектации Лада Гранта Лифтбек отсутствует дистанционный привод для разблокировки дверей. В версиях Люкс на ключе установлена механическая кнопка. Чтобы разблокировать пятую дверь, достаточно один раз нажать на кнопку. Далее механическим воздействием руки поднять крышку. Заметим, что она не легкая, одного мизинца будет недостаточно, приложите усилие.
Даже в сложенном виде багажник вместительный и внушительный. По периметру обшит войлочным, ворсистым материалом. Он служит одновременно обшивкой и обесшумкой.

К сожалению, на полу не предусмотрен резиновый коврик, лишь ворсистый материал. При необходимости владелец может самостоятельно приобрести резиновое покрытие. Приподняв фальшполку, по центру увидим углубление для запасного колеса. Причем штатный радиус дисков составляет 14 дюймов, а уложить можно на все 16. Удобно и практично, так как появляется свободное место.
Помимо полноценной покрышки, размещен механический домкрат, баллонный ключ. При желании можно уместить буксировочный трос, который нужно купить отдельно, в штатной комплектации он не поставляется.

Размеры багажника Гранта Лифтбек в сантиметрах

Наименование Параметры
Сложенный вариант
Ширина по стаканам задней стойки 98,5 см
По крыльям кузова с внутренней стороны 130 см
Высота полки 64 см
В разложенном положении
Длина 170 см
Ширина 110 см
Размеры фальшпола багажника в Лада Гранта Лифтбек Параметры отсека для запасного колеса следующие:

диаметр: 80 – 81 см;

глубина посадки: 22 см.

Однако использовать отсек для перевозки личных вещей не рекомендовано, так как он предназначен для хранения запасного колеса. Отсутствие запасного элемента шасси ставит под угрозу безопасность вождения транспортного средства.

Сравнение размера багажника с другими марками

Марка / модель Объем сложенный / разложенный
VolkswagenPassatVariant 496 / 603 л
ŠkodaSuperbCombi 480 / 605 л
SkodaOctaviaCombi 420 / 588 л
MitsubishiPajeroSport 430 / 590 л
Peugeot 408 370 / 476 л
У Гранта Лифтбек размеры багажника не самые худшие, несмотря на укороченный кузов. Модель успешно конкурирует со многими европейскими марками автомобилей.

Особенности и недостатки багажного отсека

Чтобы полноценно разложить задний ряд сидений в ровную платформу потребуется извлечь подголовники. В противном случае они будут упираться в тыльную сторону передних сидений. Угол раскладки сидений не будет превышать 160 – 165°;

Чтобы дистанционно разблокировать замок задней двери необходимо дважды нажать на механическую кнопку брелока;

Для поднятия крышки багажника нужно приложить немало усилий, дверь умеренно тяжелая;

Цельный резиновый коврик на фальшполке непрактичен, так как при частом использовании запасного колеса, механического домкрата борта задевают ворсистую обшивку, изнашивая ее.

Что влезет из габаритных грузов в багажник Лифтбека

При сложенных сиденьях заднего ряда багажник вмещает четыре покрышки радиусом на 14 – 15 дюймов. Плюс, остается место по бокам для укладки инструментария, буксировочного троса, ножного насоса для подкачки колес.

Для перевозки негабаритного груза, в пределах допустимой нагрузки, нужно временно демонтировать полку. Для этого нужно:

Выкрутить крестообразной отверткой по два самореза с каждой из сторон у основания.

Снять с верхних петель тросы.

Советы владельцев

Чтобы обшивка фальшполки не изнашивалась преждевременно, купите составной полик в багажный отсек. В качестве альтернативного варианта выберите полик от Рено Логан Универсал.

С целью снижения уровня шума от ударов гравия и камней, установите дополнительную шумоизоляцию. Процесс оклейки несложный, под силу каждому автовладельцу. Наличие специального оборудования не нужно.

В штатной комплектации в Лада Гранта Седан и Лифтбек поставляется два ключа от замка зажигания: один черный, второй черный с красной прослойкой. Всегда храните последний, так как он отпирает и двери, и багажник. При утере восстановление окажется достаточно хлопотной процедурой.

Отзывы

№ Положительные
1. Георгий: покупал Гранту Лифтбек уже перед выходом на пенсию. За городом дача, огород, фруктовый сад. С наступлением весны много работы, нужно перевозить инвентарь, овощи. В этом плане машина просто незаменима. Мои рекомендации огородникам.
2. Сергей: для нашей небольшой семьи из четырех человек Лифтбек в самый раз. Вместительность багажника хорошая. При необходимости раскладываем задний ряд и транспортируем все, что нужно.
3. Виталий: оставляю свой положительный отзыв о вместительности багажника Лада Гранта Лифтбек. По роду деятельности занимаюсь поставкой продукции в торговые точки. Чем больше заказ, тем больше прибыль. Все помещается.
4. Георгий: покупал Лада Гранта Лифтбек не только за «новинку», а также и за вместительный багажник. Часто езжу с товарищами на рыбалку, без «хорошей укладки» никак. Мои рекомендации.
5. Василий: семьей долго решали, что покупать Седан или Лифтбек, в конечном итоге выбрали последнюю модификацию кузова.
6. Давид: предпочтение отдал в пользу Лифтбека по причине практичности, возможности перевозить больше вещей. При необходимости можно переночевать в салоне, предварительно разложив задний ряд сидений.
7. Владислав: проживаю в сельской местности и для меня модификация кузова «Седан» не практична. В Лифтбек можно уместить достаточно много, а в разложенном положении еще больше.
Отрицательные
1. Виктор: ничего особенного в багажнике нет, он слишком узкий, всего 940 см в крайней точке между задними стаканами. В Рено Логан размеры шире на 15 см.
2. Василий: модель еще сырая, много недоработок, слабая обесшумка. Чтобы устранить недостатки необходимо вложить средства. Лучше доложить несколько десятков тысяч и купить Рено Логан.
3. Игорь: покупал машину в салоне полгода назад, нареканий не было. Спустя несколько десятков тысяч пробега чаще посещаю СТО по всякой мелочи, доработкам, устранении заводских дефектов. Буду продавать, пока не поздно.

Вывод Размеру багажника Лада Гранта Лифтбек нужно отдать должное. Инженеры потрудились на славу, параметры выше ряда европейских марок: Фольксваген, Шкода, Опель, Сеат.
Критика по поводу недостаточной обесшумки вполне заслужена, недоработка производителя. Учитывая невысокую стоимость работ, устранить дефект можно самостоятельно.

Видео — Обзор багажника ЛАДЫ ГРАНТЫ ЛИФТБЕК

Видео — Новая Лада Гранта Лифтбэк 2017 (обзор багажника плюсы и минусы)

Эксплуатация и объем багажника автомобиля Лада Гранта лифтбек

Лада Гранта, помимо традиционного четырехдверного варианта, имеет модификацию в кузове хэтчбек, которая также называется лифтбек. От седана лифтбек отличается кузовом меньшей длины, а дорожный просвет у него, наоборот, больше. Крышка багажника Лада Гранта лифтбек выполнена вместе с задним стеклом, что делает машину непохожей на традиционные хэтчбеки. Но одна из главных характеристик, интересующая автолюбителей, это объем багажника Лада Гранта лифтбек.
Полная характеристика багажника
При сложенных задних сиденьях размеры багажника Гранты составляют 770 л, а в обычном состоянии — 440. Среди серийных ВАЗов это первый в истории лифтбек. По объему багажного отсека новая Гранта оставила позади даже Volkswagen Golf, одного из самых популярных в мире хэтчбеков. Тем не менее на Гольфе со сложенными задними сиденьями объем багажника возрастает до 1200 л, чего конструкторам Лады сделать не удалось из-за стремления сохранить колесную базу, единую с седаном.
Итак, что скажут реальные владельцы о размере и удобстве багажника? В сети интернет можно найти множество фото, сделанных обладателями отечественного лифтбека. Автовладельцы подчас весьма удивлены, сколько разных вещей позволяет вместить в себя новая машина. Но оказывается, что с большим объемом багажника не все так радужно, как описывалось в рекламе.
Задние сиденья Гранты могут сложиться только тогда, когда подвинуты передние до упора вперед. При этом подголовники задних предварительно нужно отвинтить. Верхняя полка багажника легко снимается, что очень полезно при необходимости перевезти нечто крупногабаритное. Объема, конечно, не прибавляется, но груз ни во что не упирается. На фото полка поднята. В нишах справа и слева можно поместить сумки среднего размера, а если потребуется, стратегический набор инструментов для ремонта авто своими силами.
Над этими углублениями есть вешалки для пакетов: теперь ими не нужно загромождать задние сиденья. Над левой нишей предусмотрен светильник, но работает он только в том случае, если водитель включит ближний свет фар. В пасмурную погоду и вечером — хорошее дополнение, но, учитывая, что ближний свет можно забыть включить, получается не очень удобно.
Под ковриком багажника традиционно находится запасное колесо вместе со стандартным набором из домкрата и баллонного ключа. Оказывается, что можно без всяких проблем на это место положить колесо большего диаметра, если, например, владелец захочет поставить 16-дюймовые диски. Еще останется место и для инструментов. Это легко выяснить, посмотрев на фото.
Резиновый коврик в багажнике не удостоился лестных отзывов. «Сумку автомобилиста» на липучках к нему уже не прикрепить, да и качество материала коврика хуже, чем могло быть. И в коврике из резины багажник действительно нуждается. Ворсовое покрытие для этой роли не подойдет, так как, во-первых, оно может пострадать при протекании различных жидкостей, во-вторых, соберет всю грязь и пыль из багажного отсека.
Резиновое покрытие в багажнике Гранты легко помещается и поверх обычного. Но, если хранить что-то в углублении запасного колеса, нужно учесть, что один коврик будет упираться в боковые ниши багажника и подгибаться, а если положить какие-нибудь вещи над запасным колесом, они провалятся в образовавшееся углубление.

Особенности и недостатки багажного отсека
Как показала практика, сабвуфер не поставить в багажник лифтбека без риска его повредить. Если поставить, объемный груз перевозить будет уже нельзя. Таким образом, излишней эстетике лучше предпочесть практичность. Крышка багажного отсека открывается, точнее, разблокируется специальной кнопкой на ключе. Открывать ее вверх надо руками, значит, не избежать грязи на ладонях и одежде. Очевиден и еще один недостаток — если забудете ключ в замке зажигания, придется возвращаться за ним.
Ручки багажника охарактеризованы пользователями как непривычные и неудобные, больше напоминающие углубления, их можно увидеть и оценить на фото. Захлопывается отсек бесшумно, приходится даже убеждаться, закрылся ли. К тому же пятая дверь тяжеловата, ее надо слегка подтолкнуть для откидывания вверх. Нажатие кнопки открытия багажника в салоне (ее нет в стандартной комплектации) иногда не позволяет крышке закрываться, провоцируя сбой в замке. Нужно нажать на кнопку снова, чтобы замок занял положенное место и крышка наконец закрылась.
Как ранее заявлял президент АвтоВАЗа, лифтбек — это более современный дизайн и расширение функциональности автомобиля за счет двухобъемного кузова. Судя по тому, что производители в рекламе указывают на стиль и спортивность модели, ее основная целевая аудитория — молодежь.
Не все то удобно, что стильно и красиво. Но мелкими недостатками лифтбека можно пренебречь. Такой вышел дизайн: либо терпеть его, либо не приобретать Гранту. Сам проем багажного отделения получился довольно широким, что наверняка полезно для дачников. Это видно и на фото. По своему силуэту хэтчбек выглядит куда стремительнее и симпатичнее седана. Вписать большой багажник в рамки строго выбранной колесной базы было нелегко, поэтому и получились описанные выше неудобства.
Но так как Гранта дешевле своих конкурентов и вполне по душе людям, которые любят комфортно путешествовать всей семьей, захватив с собой половину благ цивилизации, автомобиль просто обречен на успех. Гранта — это серьезный шаг на пути к качественному скачку автопродукции города Тольятти и повод для гордости россиян.
Советы владельцев
Никто не скажет «грантоводу», что у него типичная машина дачника. Выехать на пикник, рыбалку, охоту на таком автомобиле — тоже несложная задача, ведь размеры позволяют захватить на природу все необходимое. В целом у автовладельцев впечатление о лифтбеке сформировалось положительное.
А по поводу багажного отсека — не забывайте переключаться на ближний свет в темное время суток, не кладите нужные вам вещи в поддон запасного колеса, купите другой резиновый коврик, поменяйте расположение инструментов, не ставьте сабвуфер и научитесь открывать и закрывать крышку, и багажник будет отличным.
Обратите внимание, что ключей зажигания к лифтбеку прилагается два. Тот, что с красной меткой на торце, лучше хранить отдельно от рабочего, так как он открывает и двери, и багажник. К багажнику отдельно можно приобрести обшивку вместе с набором инструментов и уплотнителем. Она устанавливается при помощи входящих в комплект саморезов.
Установку можно провести в одиночку, но, по советам бывалых автолюбителей, лучше сделать это вдвоем. Возможно, не помешает и дополнительная шумоизоляция, так как она осталась слабым звеном: удары камней и встречные потоки воздуха очень хорошо ощущаются на слух при поездке.

Page 2

Данная рубрика содержит такую информацию о машине, без которой просто не обойтись. Особенности любимой Лады Гранты известны не всем владельцам машины. У нас можно найти наиболее полную информацию по комплектации той или иной модели Гранты, узнать, как устроены различные системы автомобиля. Наши специалисты расскажут об особенностях производства авто и его базовых характеристиках, здесь же вы найдете ведения о том, как их улучшить.

Главная

Каков объем багажника Лада Гранта 2018: седан, лифтбек и универсал

К бюджетным автомобилям особенно отечественного производства много требований не предъявляют. Водителям главное доехать из одного пункта в другой, разместить всю семью с относительным комфортом и загрузить нужные вещи.

Появление технологий вроде онлайн сервисов для заработка на своем личном транспорте позволило многим подзаработать, что создает необходимость в перевозке еще большего количества вещей.

Рассмотрим багажник Лады Гранты на практичность в 2018 году: седан, лифтбек, универсал.

Все багажники на трех моделях LADA Granta

Багажник Лады Гранты седан

Седан оборудован достаточно вместительным багажником. Стандартно водитель получает около 520 литров. Нельзя категорично говорить про недостаток такого объема. Учитывая ценовую категорию автомобиля, объем багажника соответствует ему.

При желании в 520 литров поместиться любая дорожная сумка, рыболовные снасти, мешки с овощами и многое другое. Многие автомобилисты специально присматриваются к Ладе Гранте из-за ее шикарного по их представлению багажника.

Основные параметры объема 520 л:

длина: 103 см;

ширина: от 94 до 132 см;

высота: около 50 см.

Есть сведения, что в багажнике седана Лады Гранта помещается до 6-ти стандартных мешков картошки. Дачники точно с такой загрузкой вздохнут с облегчением. Городским жителям подавно хватит стандартного объема, если нет, тогда всегда можно разложить спинки сидений и получить свои 815 литров.

При смене шин на зимние водители указывают, что R16 спокойно помещаются в багажнике и салоне по паре шин. С R17 уже будут возникать трудность. Тут необходимо уже перевозить на прицепе или воспользоваться более вместительным автомобилем.

Багажник Лады Гранты лифтбек

Лифтбек показывает скромнее результаты. В обычном состоянии багажник покажет 440 литров. Речь идет больше о городском виде транспорта. Городским жителям достаточно пространства для всех повседневных дел: уложить сумки из магазина, детскую коляску, некоторые товары из хозяйственного магазина. Среднестатистическому семьянину лифтбека хватит с головой.

Для перевозки бытовой техники LADA Granta в такой модели также пригодится. Раскладывая второй ряд сидений, пространство увеличивается до 760 литров. Холодильники, стиральные, машины и другие товары подобного размера в длину размещаются без проблем.

Характеристики багажника на 760 литров:

длина: 158 см;

длина до спинок сидений: 96 см;

ширина: от 867 до 130 см;

высота: 52 см.

Нет отзывов о вместительности мешков картошки и других овощей, но при желании пару мешков точно поместится. Лифтбек отмечается удобным со стороны невысокой загрузки и небольшого бортика багажника. Женщинам проще попадать в салон, когда необходимо что-то уложить внутрь.

Багажник Лады Гранты универсал

Самый маленький багажник в универсале – 355 литров. Трудно говорить про его объем, если речь пойдет о вместительности. Однозначно такая Гранта подходит далеко не всем автомобилистам нашей страны. В городе 355 литров также может не хватать, ведь отправляясь в отпуск поместить весь багаж внутри практически невозможно.

Немного лучше размер при разложенном диване – 670 литров. Хотя для транспортировки места прибавилось, но кроме одного пассажира взять уже никого не получится. Много расписывать про столь небольшой багажник глупо. Каждый водитель понимает, что тут нужно просто наслаждаться ездой, а не выполнять перевозки.

Самым очевидным преимуществом Гранты универсал становится возможность покупки модели с 145 мм клиренса при загрузке: багажник максимально близко к поверхности земли, что упрощает поднятие тяжести. При этом двигатель будет обладать 98 л. с., что далеко не самый плохой результат.

Пятая дверь еще один плюс универсалу. Пока в седане необходимо подстроиться под габариты груза тут достаточно просто открыть широкую дверь багажника и все выгрузить без проблем.

Выводы касательно багажников в LADA Granta

Седан самый универсальный автомобиль на наших дорогах. Такая Лада Гранта способна в полной мере удовлетворить потребности семьи. При необходимости можно поехать по делам на дачу или выполнять заказы, исполняя роль грузового такси.

Лифтбек средний вариант по объему багажника. Тут уже нужно основательно подумать, какие перевозки будут выполняться автомобилем в будущем. Загородным жителям придется подстраиваться под вполне ощутимые ограничения в 760 литров. Хотя в городе места по-прежнему сзади остается предостаточно.

Универсал традиционно городской транспорт для поездок на работу. Небольшая семья или холостой водитель смогут выполнять свои текущие потребности, но для других целей приходится обращаться за помощью в транспортные компании своего города.

Смотрите также:

Быстрый переход:
Лада Грант Лифтбек
какая. Чем отличается элефбек от хэтчбека. Технологические новинки Лада Грант Лифтбек

Лада Седан после своего «громкого» выхода на рынок вдалеке 2011 года и не менее шумной пиар-компании сумела покорить любовь всей России. Примерно с 2011 по 2013 год каждая вторая приобретенная легковая машина была именно седаном от Lada Grant. Заказы росли … И именно их рост заставил АвтоВАЗ оптимизировать производство и внедрить некоторые новинки в обновленную модель.

В 2014 году Lada Granta вернулась на рынок с обновленным кузовом Лифтбек. На этом обновление не закончилось: дизайн и некоторые элементы оформления также претерпели изменения. Когда новое, люди появляются, в основном, это «новое» и покупают, но всегда ли «новое» лучше? Или это «новое», фактически модифицированное «старое»?
Создан
В 2011 году Лада Седан отличилась разнообразием выбора своих комплектов, подходящих под самые разные требования, от внешнего вида салона до «начинки».

Понятно, что есть совершенно разные ценовые категории от «стандарт» до «Люкс», но все же между ними есть много общего, а именно дешевый дизайн (один взгляд на боковые зеркала заднего вида и некачественный пластик на приборная панель может многое рассказать о добросовестных конструкторах АвтоВАЗа), но при этом салон получился очень просторным (человеку 1,95 метра комфортно в машине), а багажник очень и очень порадовал своим объемом — как аж 520 литров и это при том, что для этого ничего делать не нужно, снимаем т.к.d.

Учитывая относительную дешевизну автомобиля (средняя цена новой Лады 420 тысяч рублей), можно понять, что обслуживание машины будет целесообразным. С 2012 года добавлена модификация: четырехступенчатая АКПП от японского производителя Jatco. Но на этом сюрпризы не закончились, а вот и пошли неприятные: из-за проблем с подушками безопасности в 2013 году были отозваны десятки тысяч машин.

Лада Гранта Лифтбек

Есть всякие приятные плюшки авто и маленькая тележка:

Обновленный дизайн, который смотрится более гармонично и нежно, чем у седана.

Боковые зеркала заднего вида выглядят намного лучше седана.

Теперь, если вы оставите ключ в замке зажигания, раздастся звуковой сигнал, что снизит вероятность угона автомобиля забывчивым владельцем.

Багажник идет в стандартной комплектации от 440 литров Но если сложить задние сиденья, багажник расширится до 760 литров, но нужно будет оценить удобство такого багажника-трансформера.

Более жесткая подвеска — меньше трясет, но хуже управляемость.

Клиренс «поднял» на 15 миллиметров, И проходимость улучшили.

Liftback Dynamics 12,3 секунды .

В версии «Стандарт» задний дворник не установлен. Конструкторы АвтоВАЗа утверждают, что заднее стекло продувается потоками воздуха и поэтому грязи во время дождя не будет. И при этом в версиях «норма» и «люкс» заднего дворника нет. Зачем? Боюсь, мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос…

В версии «Люкс» установлены лучшие, более мощные стабилизаторы поперечной устойчивости, чем в других версиях.

Пружины на этой версии тоже были подтянуты, а амортизаторы заправлены газом, но при этом, в основном за счет более плотной подвески на лифбе, плавность вождения снизилась.

Средняя розничная цена лифтбэка от 314000 рублей до 477 500 рублей .

Общее между седаном и лифтбеком

Честно говоря, несмотря на некоторую модернизацию и внешние отличия в дизайне, внутренние компоненты остались почти такими же, и вот некоторые из этих подтверждений:

Задние фонари у Лифтбека, конечно, уже стали, но при этом внутри остались прежними.

Объем двигателя в обеих моделях составляет 1596 куб. См. .

Объем бензобака 50 литров .

Разница между максимальными скоростями у седана и лифтбека составляет всего 3 км / ч: у седана максималка 182 км / ч , а у Liftback 179 км / ч .

Сравнение Lada Granta Sedan и Lada Granta Liftback

Сравнивать эти две во многом похожие модели практически бессмысленно, так как их отличия минимальны и в основном состоят из:

Дизайн. Лифтбек более презентабельный, а седан — исключительно «рабочая лошадка».

Несколько апгрейдов у Лифтбэка и несколько собственных минусов (отсутствие стеклянного плеера, сложное управление).

Более подробно их сравнение описано в листинге выше.

Что лучше: «Новое» или «старое»? Кому подойдет?

По характеристикам изменения в Лифтбеке не столь значительны, как изменились и подорожали по сравнению со своим «предком». Но если смотреть чисто на них, эта модель подходит людям, которым следует их положение в обществе, или тем людям, которым нужен просторный багажник.Однако если посмотреть на удобство, то Лада

Седан подойдет семьям с детьми — в этой машине будет легко уследить каждому, а есть везде. При некоторой поломке найти запчасти на эту модель будет намного проще. Поэтому, выбирая автомобиль из представленных, нужно видеть, что ожидается от транспортного средства: внешний вид или цена.

После того, как в мае 2014 года с Ижевского автозавода сошла новая разработка АвтоВАЗа, многие потенциальные автовладельцы ломали голову: какая машина лучше, или Лифтбек. Чтобы определиться с выбором и впоследствии не пожалеть о своем решении, нужно точно знать, какая машина покупается, и в чем принципиальные отличия лифтбека от седана.

За относительно недолгое пребывание на рынке (с декабря 2011 г.) гранта Седан, пришедшая на смену морально устаревшим «Триношм» и «Закуске» и классике, стала самой популярной машиной в России. Первые два года с начала продаж каждая пятнадцатая машина, проданная на российском рынке, была грантовой.В программе использования грант стал самой популярной моделью. АвтоВАЗу пришлось даже оптимизировать производство, чтобы успеть закрыть все заказы по гранту.

Он заключается в его универсальности и богатой наборе разнообразных комплектаций, от спартанского и недорогого «Стандарта» с минимальным набором опций и черными бамперами до комфортного «гарнитура» с автоматом и сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Этот автомобиль правильно послужит в такси или автошколе, станет отличным семейным автомобилем или рабочей лошадкой, куда можно перевезти немалый объем груза.

Разработка гранта проводилась на основе калины с применением технологий Renault-Nissan. Но если Калина — типичный представитель С-класса, то Гранта гораздо ближе к «С», к которой ее часто ошибочно приписывают.

Колесная база гранта — 2476 мм. Длина корпуса 4260 мм. Высота штабелирования вагона не превышает 1500 мм, а ширина не превышает 1700 мм. Дорожный просвет очень достойный, 160 мм., Гранта позволяет без труда «проглотить» российское бездорожье.Снаряженная масса седана — 1115 кг.

Интерьер и экстерьер Гранта Седан

Итак, первое неоспоримое преимущество Гранты Седан перед конкурентами — это просторный салон, в котором даже высоким людям (от 195 см) не придется выпивать в потолок или толкаться плечом с передний пассажир. Внутренняя отделка не может похвастаться дорогими материалами. Потолок текстильный, на полу — ковролин, твердый пластик — без вставок. Но для народного автомобиля главное сохранить дешевизну и практичность.

Проблем с уборкой салона быть не должно, но использование дорогих отделочных материалов может существенно повлиять на цену в сторону увеличения. Седан порадует любителей возить грузы. Его вместимость огромна, о чем можно судить по внешнему виду автомобиля. Кормовые дотации выглядят тяжело, хотя динамика совершенно не мешает. По сравнению с донорской калиной с объемом багажника 500 л, гранта багажника выросла на 80 л.

В ней скрывается полноразмерная запаска и инструменты.Багажное отделение открывается либо ключом, либо кнопкой из салона. Внешний вид седана заявляет о его практичности. Это довольно приятно, но лишено изящества. Это можно объяснить тем, что его разработка целиком возложена на компьютерные программы.

Грантовый рынок представлен в трех ставших привычными для АвтоВАЗа комплектациях: «Стандарт», «Норма» и «Люкс». Самый доступный по цене седан — «Стандарт» по комплектации. Сегодня его цена 293 600 рублей.Бампер в цвет кузова не покрасить даже за деньги. Двигатель стоит 1,6 литра в 82 лошадиные силы. Из оборудования есть только водительская передняя подушка, крепление ISOFIX, дневные ходовые огни, откинутая спинка кресла.

Характеристики Lada Grant Liftbek

Выпуск Гранты в кузове Хэтчбек стал первой попыткой АвтоВАЗа использовать опыт зарубежных коллег, выпускающих одну модель в разных вариантах кузова. До этого Волжский автоконтрейсер представлял их как разные модели.Грант Хэтчбек появился в линейке АвтоВАЗа весной 2014 года. Многие задаются вопросом: а почему Лифтбек вместо обычного хэтчбека и есть ли между ними разница?

Никакой разницы, кроме названия, нет, но маркетологи концерна решили, что Лифтбек смог привлечь больше внимания к модели, и поэтому хэтчбек остался Калиной. Лифтбек немного уменьшился и составляет 4246 мм, ширина и высота остались без изменений. А клиренс Liftback вырос на целых 15 мм, что выгодно отличает его от седана.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на гранту с пятью дверями, это экстерьер машины. Совершенно новые очертания кузова придают Лифтбеку очень достойный и приятный вид, не лишенный красоты и изящества. Лифтбек Мордшка очень похож на седан: такие же фары головного света, решетка радиатора, крышка капота. Но некоторые изменения все же произошли. Новая форма бампера с нишами для противотуманных фар делает переднюю часть машины более гармоничной и легкой.

Новые зеркала заднего вида с сигнальными указателями имеют форму, способствующую повышению аэродинамики. Молдинги на дверях окрашены в цвет кузова, что придает автомобилю законченный вид. Задние фонари позаимствовали у седана s-образную форму, только стало уже немного. Из-за наличия пятой двери изменилось расположение креплений для номерного знака. Лифтбэк расположен на самой двери, в то время как седан носит номера на бампере. Больше существенных отличий в передней и задней части автомобиля нет.Осталось сравнить вид сбоку.

Глядя на пятидверную гранту, можно смело сказать, что специалисты Renault-Nissan взяли на разработку ее экстерьер. Выглядит на порядок выше седана. Плавность перехода от верха к корму, соединение падающей крыши с восходящей линией субмула, оригинальные задние двери, самоочищающееся заднее стекло, которое даже не устанавливается в качестве дворника.

Изменение формы кузова и занижение крыши на 8 мм никак не повлияли на вместимость салона.Пассажирам на задних креслах будет так же комфортно, как в седане. Ожидалось, что объем багажника уменьшится до 440 литров. При необходимости его можно увеличить, сложив задние кресла. Особых изменений в части двигателей и трансмиссий в Liftback не наблюдается. Все позаимствовано у седана. На рынок лифтбэков грант будет поставляться в тех же классах, что и седан.

Но стоит отметить, что начинка минимальной комплектации «Стандарт» у Лифтбэка будет все такой же по милости, чем у четырехдверного собрата.Помимо того, что можно увидеть грант-седан, «стандартный» элефбек получил индикатор непристегнутых ремней безопасности, гидравлический корректор фар и иммобилайзер, центральный замок и сигнализацию, оставленную в замке зажигания ключей.

Чёрных бамперов у Liftback не будет даже в минимальной комплектации. Цена на минимально оборудованный Лифтбек ожидается выше, чем на седан в комплектации «Стандарт». За Лифтбек покупатель должен будет выложить не менее 314 800 руб.Стоит ли решать всем.

Лифтбек или седан?

Наиболее заметные отличия Лады Гранд Лифтбек от описанного выше седана позволяют потенциальному владельцу более точно определиться с выбором. Основное отличие двух машин — внешний вид. На фоне лифтбека Гранта седан выглядит скучно и уныло. Несмотря на то, что в нашей стране к седанам гораздо теплее, чем к хэтчбекам и другим вариантам кузова, большинство владельцев четырехдверных грантов уныло разводят руками: они бы знали, что хэтчбек будет так хорош, споткнувшись с покупка.

Но на тех изменениях, которые видит простой покупатель, их список не заканчивается. Помимо пятой двери, обновленного дизайна и комплектации Грант Лифтбек получил множество технологических новшеств. Сначала конструкторы АвтоВАЗа попытались починить Maxus, чтобы устранить возгорание, от которого пострадал Грант Седан (об основных претензиях сотрудники автопроизводителя узнали на соответствующих форумах в Интернете). Таким образом были заменены крепления, которые в четырехдверной гранте просто рассыпались от коррозии.

Во-вторых, применение нового уплотнителя и ограничителя двери с Эффектом Доводчика позволило решить проблему с вышивкой при открывании и дребезжанием стекол на задних дверях. Значительная работа была проведена с шумоизоляцией, что особенно чувствуется владельцами машин. В этом плане элефбек намного тише. Также была оптимизирована тормозная система Liftback. Вакуумный тормозной усилитель, полученный Грантом Лифтбек, сделал педаль тормоза более отзывчивой и точной. Торможение уже не такое резкое, как на седане; Ход педали уменьшен.

Решил проблему с жесткостью кузова. Ввиду конструктивных особенностей пятидверных автомобилей этот вопрос при разработке Liftback был достаточно актуальным. Дело в том, что у хэтчбеков, в отличие от седанов, нет усиливающей задней перегородки. Эту проблему удалось устранить усилением лифтбэка крыши, пола посередине салона; Также изменился способ усиления конструкции среднего лонжерона автомобиля.

Наиболее значительные модификации коснулись ходовой части Лифтбек Гранта.Причем изменения коснулись не только топовой упаковки, но и «стандартной», и «нормы». В минимальной и среднегабаритной комплектации машины была получена улучшенная подвеска с жидкостными амортизаторами, а пружины позаимствованы у седана Гранта. Изменены настройки подвески лифтбека. Такая подвеска не так точна в управлении, но на бездорожье отрабатывает легче, а ям и кузовов пассажиров не раскачивает.

В комплектации Гранд Лифтбек «Люкс» облицована принципиально новая подвеска, появившаяся в начале 2014 года.В нем используются гораздо более мощные, по сравнению с седаном, стабилизаторы поперечной устойчивости как спереди, так и сзади: жесткие пружины и газонаполненные амортизаторы. В общем, получается, что подвеска у Лифтбэка намеренно жесткая.

Конструкторы решили пожертвовать комфортом пассажиров ради повышения управляемости. Жесткая подвеска позволяет повысить устойчивость машины при крутых поворотах, уменьшить крены и звёздочку. В основном новая подвеска рассчитана на более молодую аудиторию, для которой гораздо важнее получить от машины высокую управляемость, а не комфорт.

В заключение следует сказать, что все технологические новшества, которые до сих пор отличает грант Лифтбека, скоро будут перенесены на седанон. Единственным исключением будет жесткая подвеска, на седане ее не будет. По данным АвтоВАЗа на 2016 год запланирован рестайлинг всего семейства Грант, а, а чем отличаются лифтбэки и седаны, покажет время.

Покупка автомобиля может оказаться очень утомительным процессом, особенно если это первый раз.Будущий хозяин хочет удовлетворить все свои потребности. Выбор зависит от стоимости автомобиля, количества членов семьи (для семейных людей), например, от топлива, возраста автомобиля (нового или подержанного). Также при покупке подержанного автомобиля обращайте особое внимание на количество владельцев, пробег и техническое состояние. Однако сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, важнейший критерий выбора автомобиля, определяющий его функциональность. Как вы могли догадаться, речь пойдет о типе кузова.

Сравнение лифтбека и хэтчбека

Как только производство автомобилей стало носить более амбициозный характер, чем пара экземпляров в год, одновременно стали появляться различные типы автомобилей, ориентированные на определенные нужды.Появлялись комфортабельные седаны, спортивные купе, роскошные кабриолеты и многое другое. На сегодняшний день благодаря конструкторским достижениям и техническому прогрессу многие типы кузовов автомобилей объединены в один, так родились кроссоверы, четырехдверные купе и другие. Но обозначим, пожалуй, наиболее популярные и четко выделяемые типы кузова :
.

Седан;

Хэтчбек;

Универсал;

Минивэн;

Coupe;

Кабриолет;

Внедорожник.

Однако этот список можно продолжить, и различия между типами могут быть очень незначительными.Но мы подробно изучим и определим отличия хэтчбека от лифтбека. Несмотря на то, что Лифтбек, по сути, является подвидом хэтчбека, ощутимые особенности у них все же есть.

Хэтчбек или городское животное

Skoda Fabia Хэтчбек

Разберемся для начала с типом кузова хэтчбек и определим, что он есть. Хэтчбек — один из самых распространенных типов кузова. Автомобиль типа с кузовом Нетчбек уже давно борется за первенство на рынке с седаном.Что значит «хэтчбек»?

Слово «хэтчбек» происходит из английского языка и состоит из двух слов: так, «хетчбэк» означает люк, а задний — задний, что буквально означает за люком, или дверь сзади.

Первые автомобили в кузове Kitchback начали выпускать под маркой Citroen в 40-х годах прошлого века, затем эту идею подхватили другие автопроизводители и мы получили VW Golf, BMW 1-Series, Mazda 3 и многие другие. замечательные «хитрости».Хэтчбеки бывают как в 3-х, так и в 5-ти дверном исполнении, имеют два ряда сидений, меньше одного, а задняя раковина короткая.
Ключевой особенностью хэтчбека является наличие задней двери.
Конструктивно длина хэтчбека меньше, чем у седана, что дает ему ряд преимуществ в городе. Как правило, у хэтчбека пологие горки крыши, переходящие в крышку багажника. Этот корпус также в трехобъемном исполнении, но все же задний выступ укорачивается.

Достоинства и недостатки кузова хэтчбек

Компактный городской хэтчбек

К массовому хэтчбеку можно отнести его габариты.Имея короткую заднюю Све и совсем небольшую длину, он далее утверждает, что является городским жителем. Также этот вариант, как никакой другой, подходит для начинающих водителей, с габаритами хэтчбека легче будет привыкнуть к габаритам автомобиля. Из следующего достоинства стоит отметить багажник, проем которого шире, чем у седана. Это позволяет загружать больше общих объектов в стиральную машину или что-то в этом роде.

К. Недостатки кузова хэтчбек Стоит учесть отсутствие перегородки между салоном и багажным отделением, что негативно сказывается на работе автомобиля. Посторонние звуки едущих в багажнике вещей и запах от них могут вызвать значительный дискомфорт. Из-за отсутствия перегородки в салоне увеличивается объем воздуха, что приводит к более длительному прогреву автомобиля зимой. А при аварии пассажиры могут поранить незакрепленные предметы.

Однако по сравнению с основным соперником на рынке седаном, хэтчбек выглядит менее солидно и представительно, и это не единственное отличие. Еще важнее, чтобы багажное отделение в седане не мешало пассажирам во время поездки.
Но если сравнивать хэтчбек со всем знакомым универсалом, то наш «маленький» кузов имеет пару увесистых «за», например меньшую стоимость (опять же за счет габаритов) и более гармоничный внешний вид.
Если сравнить этот тип автомобиля с купе, очевидным становится тот факт, что у хэтчбека больше багажного отделения и места в салоне для задних пассажиров. Поэтому по сравнению с любым типом кузова у него есть как плюсы, так и минусы. Но тогда мы еще более подробно рассмотрим хэтчбек, а точнее его потомка.

Лифтбек, или внебрачный сын седана.

Тип кузова Лифтбек

Лифтбек — одна из вариаций хэтчбека.

Слово «лифтбэк» образовано от английского. «Лифт» — подъем, «спина» — спина, а слово «лифтбэк» означает «подъем назад»

В отличие от хэтчбека, у элефбека более длинный задний отт, а крышка багажника здесь более обычная или ступенчатая, чем-то напоминающая седан. Это также говорит о том, что Лифтбек менее удобен для перевозки грузов.Яркими представителями этого типа автомобилей являются: BMW 5-Series GT , Seat Toledo, Skoda Superb, Skoda Oktavia, Lada Granta Liftback и другие.

Отличительной особенностью некоторых элетбеков является два возможных варианта открывания крышки багажника: как со стеклом, так и без него (только металлическая часть крышки). Например, у Skoda Superb открывается багажник. Этот тип багажника получил название twindor (от англ. Twindoor — «двойные двери»).

Если визуально сравнить хэтчбек и элефбек, то в глаза бросается то, что задняя часть хэтчбека без выступов практически перпендикулярна земле.Однако внешний вид хэтчбека и его габариты не всем нравятся, а потому на элефбеки есть спрос. Кстати, многие из нас давно знакомы с типом кузова Лифтбек. Так, в Советском Союзе производился Иж-Комбе — первый советский лифтбек. Минус лифтбека, как и у хэтчбека, в том, что пространство салона багажника едино.

Иж Комби — Первый советский лифтбек

Рассмотрев основные преимущества и недостатки Liftback и Hatchback и изучив их особенности, можно сделать вывод, что они играют в разных лигах.

Лифтбек и хэтчбек предназначены для разных задач, а уж тем более для разных потребителей.

Итак, если вы не обременены семьей, и вам нужна небольшая машина для города, то хэтчбек будет как раз кстати. Но если вам нужна просторная машина для семьи, а седан не подходит по размеру багажника, то стоит обратить внимание на прогрессивно развивающиеся лифтбеки.

Таким образом, при покупке автомобиля и выборе его кузова необходимо исходить из задач, которые будут стоять перед вами и вашей машиной.

Мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и поддержкой Bluetooth. Датчики света и дождя, обогрев лобового стекла, электроприводы всех стекол, климат и даже круиз-контроль … На страже активной безопасности — ABS, EBD (система распределения тормозных сил) и ESC (система курсовой устойчивости). За пассив отвечают фронтальные подушки безопасности и три подголовника на заднем сиденье. Конечно, есть такие простые опции, как центральный замок, подогрев передних сидений и крепление ISOFIX сзади.И да, все это скромный лифтбэк, хоть и в топе для себя исполнение «Люкс / Навигация». Еще недавно такая машина стоила 571 200 рублей, но после поднялась до 586 200 рублей. Согласитесь, проклятый соблазн обзавестись подобным набором опций за такую - все же привлекательную цену. Но все ли это нужно в гранте?

Внешний вид отменен. На мой взгляд, Пятнадцать — это то место, где гармоничный седан с высокими задними фонарями. А если посмотреть на Ладу, то я боялся туманного дня, гранты и вовсе — почти баварской «трешки» GT.Пятнадцатидневные легкосплавные диски, повторители указателей поворота в боковых зеркалах заднего вида — современно и модно. В общем, Лифтбек смотрится ей на деньги и даже дороже. Ровно до тех пор, пока вы не дойдете до ручки двери и не окажетесь на водительском сиденье.

Больше всего обидно, что проблемы грантов не принципиальны. С эргономикой и геометрией посадки здесь в целом не все так плохо. Жалко, водительское сиденье подсвечивается и опускать его никак нельзя. А регулировка руля по высоте ограничена тридцатью пятью миллиметрами (у Логана диапазон вдвое больше).Однако эти нюансы нельзя однозначно отнести к недостаткам. Но и другие интерьерные мелочи могут быть. А таких мелочей — миллиард.

Мультимедийная система «ИТЭЛМА» при первом знакомстве не вызывает вопросов: тут адекватная по структуре меню, сносная скорость и нормальный сенсор тачскрина. Вот только мультимедиа каждый раз отключаешь надо вручную — с аппаратом не «глохнет». Более того, я не знаю, что делать с АвтоВАЗом, в принципе это головное устройство — ведь Альянс LADA-Renault-Nissan доступен мультимедийному комплексу LG (например, поставил на Xray, Logan,), что превышает ITELM и графика, и скорость.Корейская мультимедиана действительно дороже?

Неприятный осадок выходит из USB-порта, расположенного на внутренней стороне торца бардашей. Расстроило и неравномерное усилие на «барашке» климатического блока, и комплектующие от еще более ранних вазовских машин (восхищаюсь ручкой ручника). Верхнее обилие серебра: оно присутствует на элементах панели шагрено и пластиковых дверных ручках. По словам кого-то, такое решение заключалось в том, чтобы отдать салон под салон, но на самом деле имело противоположный эффект.Интерьер гранты отстает от экстерьера и каждую секунду напоминает, что садишься в очень бюджетную машину.

А вот задний ряд порадовал. Несмотря на покатую крышу, места над головой здесь не меньше, чем в седане Ravon Nexia (он же Chevrolet Aveo предыдущего поколения). Таким образом, даже при росте 185-190 см можно разместиться достаточно комфортно. Поездки втроем тоже не доставляют дискомфорта, хотя в плечах гранту слегка учили. Тот же Renault Logan в этом смысле заметно просторен.Грант-Лифтбек отчасти играет просторный. В чистом объеме он проигрывает Логановскому 4 литра (396 литров против 400 литров — по нашим замерам), но по удобству превосходит в разы. Это легко подойдет как велосипеду взрослой сборки, так и довольно габаритной бытовой технике.

Честно говоря, в сотый раз рассказывать о недостатках и особенностях работы робота Вазовский нет желания. Да и здравого смысла нет — либо вы сами прекрасно понимаете безнадежность AMT, либо абсолютно уверены, что коробка замечательная, а журналисты ленивые продают и просто не научились с ней связываться.В общем, подчеркнем желаемое и идем дальше. К счастью, Грант приводит достаточно других причин, чтобы говорить о себе.

Под капотом нашей машины — 1,6-литровый шестнадцатого калибра мощностью 106 л.с. Надо сказать, мотор хороший. Если бы его таланты не пропали даром, наш элефбек можно было бы смело назвать одним из самых динамичных автомобилей в классе. Не за секунды, так чувствую. При этом гранта очень экономичная: реальный расход составлял 7 литров топлива по трассе и 8,5 л / 100 км по городу.Отчасти причина в том, что машина достаточно легкая. Масса снаряжения, которую мы измерили, всего 1097 кг. Основные конкуренты тяжелее на 50-100 кг.

Энергоемкость подвески LADA вне всяких похвал. С битым асфальтом и грунтовками под колесами гранты он не хуже Логана, подвески которого с поразительной частотой поют дифиламенты. Жалко, по части управляемости «россиянка» вытесняет крупных конкурентов. Отзывов по грантам руля намного меньше, чем хотелось бы.И даже на приличных скоростях руль раздражает пугающей невесомостью. По эффективности тормозов вопросов нет, но нелинейное усилие на педалях понравится далеко не всем.

Разве такое пособие из денег? На этот вопрос каждый ответит сам. Если длинный список вариантов греет душу, то почему бы и нет? Да — многие из них работают несовершенно, но в целом такая машина имеет право на существование. Если вам интересно мое мнение, то такую машину я никогда не куплю — блага опций даже при таком бюджете более чем достаточно.За те же деньги можно купить чуть более скромную гранту (или Datsun) с классическим автоматом Jatco. А можно отказаться от АКПП, заплатить свыше 50 тысяч рублей и купить что-нибудь из комплектации — Hyundai Solaris — Kia Rio. С механической коробкой передач, парой подушек безопасности, простым кондиционером и передними электростеклоподъемниками. Вся эта троица идет туда, куда идет погоня, и каждая из этих машин сделана с большим уважением для будущих владельцев. Лично для меня эти качества важнее системы навигации и круиз-контроля.И для тебя?

В 2013 году прошли два довольно ярких локальных анонса, которые касались появления на рынке Lada Lada в кузове типа Liftbek и второй версии Lada Kalina. На момент выхода большинство обозревателей сошлись во мнении, что обе машины имеют яркую и динамичную внешность, а также заслуживают наибольшего внимания рядовых покупателей.

Но вот только насчет того, какая машина лучше, конкретного мнения так и не появилось. Визуальные различия незначительны, но отличаются ли они по другим параметрам? Сегодня мы попробуем разобраться в этом, учитывая ценовую политику, а также технические характеристики.

Слева — универсал Калина второго поколения, справа — гранта в кузове Лифтбек

Особенности Лада Калина 2 Универсал

Первое поколение автомобиля Лада Калина проектировалось очень давно, а сами разработки берут свое начало с конца прошлого века. Столько революционных нововведений, произошедших в начале нынешнего века, в первой версии автомобиля не нашлось. Конечно, было проведено много доработок и доработок, но все они касались лишь незначительной модернизации, и рынок потребовал совершенно новую машину.

Вид сзади

Это результат рыночного спроса и было решено начать разработку Lada Kalina 2, которая выпускается в нескольких кузовах, в том числе в версии типа «Универсал». В обещаниях руководства АвтоВАЗа говорилось, что автомобиль будет намного стильнее, энергичнее, но, главное, надежнее. И при этом сохранит все основные достоинства предыдущей серии, такие как хорошая проходимость и.

Именно надежность, а также ее повышение было важнейшей задачей инженеров, так как в первой версии автомобиля было рассмотрено множество недостатков.В итоге долгие годы разработки привели к тому, что Lada Kalina 2. И на ней даже визуально видно, что изменения произошли самые кардинальные. Сами разработчики утверждают, что улучшения касаются как внешней, так и внутренней составляющей.

Под капотом Lada Kalina 2 скрывается множество технических новшеств. Но сам корпус теперь выглядит намного привлекательнее. Вместо бочкообразной формы первого поколения мы видим некоторую дерзость, ранее не присущую отечественным автомобилям.Фары были увеличены, а нотки дизайна бампера добавили внешнему виду автомобиля некую агрессию. Благодаря всему этому некоторые даже говорят о «спортивном» внешнем виде машины.

Были проработаны конструкторы, которые учли пожелания тех, кто упрекал предыдущую версию автомобиля в излишней лаконичности.

Автосалон Вибина

Салон Универсал

Сейчас в салоне очень уютно, а приборная панель машин в комплектации является нормой или люкс и поражает всем обилием дополнительных функций.Кресла стали намного мягче и удобнее, а салон увеличился в размерах. Но, что самое главное, теперь в кузове типа универсал гораздо больше места для укладки багажа, чем раньше.

Места задних пассажиров Лада Калина

Справедливости ради надо сказать, что после непродолжительной эксплуатации могут появиться некоторые недостатки, как шум в салоне, а также хрустящая обшивка. А пороги автомобиля нужно сразу накрыть молдингами, так как они больше других частей кузова подвержены выходу из строя.

Двигатели

Автомобиль выпускается в варианте с 8-клапанным мотором объемом 1,6 л. Его . Поставляется машина в комплектации с МКПП и японским «автоматом». Версия «Люкс» разгоняется до скорости 181 километр в час, тогда как интересующий нас «стандарт» может похвастаться «максимумом» не более 168 километров в час.

Под капотом самая мощная калина

Кроме всего прочего, вы можете рассчитывать на:

установка передней подушки безопасности,

электрический усилитель руля

и даже АБС,
Мультимедийная система
.

Конструктивные изменения позволили сделать подвеску более устойчивой к некачественным дорожным покрытиям.

Цена на момент написания статьи о «самом пустом» стартует от отметки 427 тысяч рублей против 404 200 рублей у Lada Grant.

Особенности Лада Грант Лифтбек

Вид сбоку на Лифтбек

Что касается Лифтбэка под маркой Lada Grant, то он за свое недолгое существование сумел стать настоящей классикой АвтоВАЗа и невероятно популярным автомобилем.У него действительно яркий внешний вид, который совсем не выглядит навязчиво. При этом сохраняется широкий набор функций.

Во многом кузов Лифтбек напоминает вариант седан, но теперь в новинке появилась еще одна пятая дверь. Именно она стала предметом споров о том, хэтчбек это автомобиль или лифтбэк.

Внутри Лада Гранта: сиденье водителя и переднего пассажира

Кабина приятно удивляет достаточным уровнем комфорта и стильным дизайном.Ничего лишнего и строгая приборная панель, но в то же время достаточно функциональная. Отмечается высокое качество руля, как и большое количество «перчаток» для хранения самых разных мелочей.

Лифтбек багажник

Большой и просторный «вход» в багажник

Процесс загрузки тоже был удобен. Дело в том, что проход максимально широкий. Кроме того, было увеличено багажное отделение по сравнению со стандартными версиями Lada Grant и Lada Kalina 2 в кузове «седан».

Двигатели

Что касается силовых агрегатов, то это может быть мотор объемом 1,6 л мощностью 87 и 98 лошадиных сил. Однако за дополнительную плату вы также можете приобрести 106-сильный агрегат.

В результате получилось существенное улучшение скоростных показателей, если сравнивать с Lada Kalina.

Слева — Гранта, справа — Калина. Найдите пять отличий в одной платформе

Например, максимальная скорость 106-го издания достигает 176 километров в час.Поставляется машина и в комплектации с автоматической коробкой передач. И, учитывая то, что наши разработчики еще не наладили выпуск «автоматов», японцы занимаются их производством. Однако определенные претензии к надежности «коробок» остались.

Цена самой доступной комплектации 404 200 рублей против 427 000 рублей у пустой калины.

Получить:

одна подушка безопасности,

подготовка к установке аудиосистемы (правда только фишки перед рулем),

и бортовой компьютер

выводы

Конечно, эти две машины очень похожи друг на друга.Тем не менее, у них есть отличия, причина которых кроется в разном времени разработки.

Кроме того, Lada Grant стала «первой ласточкой» в новом семействе автомобилей, а Lada Kalina 2 продолжает традиции девяностых годов прошлого века. Итак, Лада Гранта в кузове Лифтбек выглядит намного свежее и оригинальнее. Это касается и более крупной оптики на основе светодиодных элементов, например бамперов особой формы.

Что касается интерьеров, то гранта оказалась куда менее безупречной, чего просто не заметить.Касается это и качества исполнения салона, который в Калине 2 сохраняет многие недостатки прошлого. Гранта тоже лишена почти полностью. Это продиктовано лучшим качеством запчастей на Лада Грант.

Но технические возможности машин в стандартной комплектации будут такими же. Отличия видны только в «старом» оснащении, где Lada Grant выделяется более широким выбором моторов, лучшими скоростными показателями, а также более низкой ценой.Однако, как всегда, окончательный выбор остается только за вами.

Лада Грант Лифтбек или Седан? Рекомендации мастеров. Обзоры и тест-драйвы автомобилей Тест-драйв отремонтированной Лада Грант Лифтбек

Двухместная версия в семействе Granta планировалась изначально: седан должен был прийти на смену «классическому» семейству, Liftback (так решили назвать пятидверную версию) адресовался тем, кто еще ехал в Самару. Решение кормовой части кузова с дверью высокого класса выгодно сразу по двум причинам: с одной стороны, нет пересечения с хэтчбеком из линейки Kalina, с другой, владельцы получают достаточно просторный тело.

Жертвы нет

Не забывая об ограничениях в бюджете, инженеры и конструкторы все же внесли массу изменений, превратив трехобъемный корпус в двухтомный. Оригинальный передний бампер с черными вставками сделал автомобиль визуально шире — непревзойденная для представителя С-класса изысканность с большим клиренсом и высоким салоном. То же самое скоро поступит и в седан, но с одним исключением: Granta в комплектации «Стандарт» сохранит прежний распакованный бампер.Боковые зеркала заднего вида поменял. В топовой комплектации дубликаты поворотников переехали на них, как уже делали на «Приоре». Позже такие же зеркала появятся и на трехкомпонентном.

Корпуса зеркал стали элегантными и «аэродинамичными». В топовые комплекты в них встроены повторители указателей поворота

На фоне полностью переработанного корма далеко не все обратят внимание на задние двери Liftback. От таковых на седане они отличаются линией подкарт 12 мм и заниженной на 8 мм верхней кромкой.Профиль стал более динамичным, но потолок над пассажирами второго ряда сузился. Забегая вперед, отмечу, что при росте 186 см никакого дискомфорта на галерее я не испытал.

Задняя часть кузова полностью оригинальная, за исключением пола багажника, целиком взятого с седана. В процессе работы были разные предложения, в том числе использование Фонарей из трехобразных «грантов». Одобрил другой вариант и, на мой взгляд, не прогадал. Единая оптика сэкономила бы копейки, ведь все остальные элементы разрабатывались с нуля.И произошло это довольно гармонично.

Какой объем багажника? При отправке «под занавес» — 430 л. Но седан указывает аж 480 л! Liftback на 50 л меньше? Нет! Дело в том, что «АвтоВовазовы» изменили методику измерений: оценивали по шарам, а объемные кубики уложили в грузовой отсек лифтбека. Второй способ дает меньший результат, но с практической точки зрения правильный. Если вы воспользуетесь одним методом, разница будет примерно вдвое меньше.Не забывайте, что заднее сиденье можно сложить, и тогда объем багажного отделения вырастет до 760 литров — это больше, чем у канцелярской машины «Калина» (670 л)!

Привод с низким содержанием крови

Техническая заправка зависит от комплектации лифтбека. В стандартном «Стандарте» подвеска от «Калины» предыдущего поколения, «длинная» рулевая рейка (усилителя для таких автомобилей нет) и минимальная шумоизоляция. В «нормальном», где уже есть ЭУР и «короткая» рейка, передняя подвеска имеет увеличенный ролик, а также расширяет пакет шумоизоляции.Наконец, «люкс» может похвастаться более жесткими подвесками и наиболее полной комплектацией «антишумки». Поэтому, кстати, две «стипендии» на разных набережных были кстати. По «норме» откровений нет: всеядное шасси сочетается с перенастроенным, но все же далеким от идеала электромощным. Кроме того, вазовцы упомянули новый вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр. Глобальных улучшений в торможении не заметил.

Нехорошо пересаживать в «Люкс» — и не разочаровывает.Ну во-первых заметно наличие дополнительной шумоизоляции. Беговая часть жестче, но дискомфорта нет. Автомобиль стал приятнее и надежнее в управлении, перестав путаться на кочках. Настройки усилителя остались прежними, однако теперь нет необходимости регулировать траекторию пустого руля. Плюс меньше кренов в поворотах. Хотя пару раз все же вспоминал машину со штатной подвеской. Правда, произошло это на довольно «убитом» асфальте.

«АВТОМАТ» дешевле

Основное подготовленное нововведение — это комбинация «автомата» Jatco с 8-ми клапанным 87-сильным двигателем. Ориентировочная цена автомобиля с таким силовым агрегатом в комплектации «Норма» не более 370 000 рублей. К концу года топовые пакеты будут оснащены боковыми подушками безопасности и навигацией «Citigid». Теперь карта будет на центральном мониторе, а на дисплее комбинации инструментов останутся только подсказки.

Итог

Виктор Фомин, Главный редактор:
— Автор считает, что Лифтбек получился внешне более гармоничным, чем Седан.У меня другое мнение по этому поводу. Но, скорее всего, это не совпадет с точкой зрения большинства. И именно поэтому новинка вполне способна перехватить лидерство у седана или хотя бы занять до 50% в общем выпуске всего семейства Granta.

На днях прошли тест-драйв на Лифтбеке Lada Grant, оснащенном роботом AMT. Отзывы и впечатления — в сегодняшнем материале.

Гранта в кузове Лифтбек сразу после своего появления вызвала неоднозначное мнение.Кому-то не понравился ее дизайн, как-то наоборот. Действительно, задняя часть автомобиля сильно изменилась. Если сравнивать с седаном Гранта, Лифтбек выглядит чуть более современно и свежо. К тому же в таком кузове машина не выглядит громоздкой, как седан.

Если честно, в современном модельном ряду АвтоВАЗа этот элефбек смотрится очень хорошо. В отличие от седана на Лифтбеке было исправлено множество мелких «болячек» и детских болезней. Например, благодаря новым доводчикам двери открываются и закрываются с гораздо меньшей силой и шумом.В багажнике появились крючки для крепления пакетов, пластиковые тросы для крепления задней полки, заменены эластичные шнурки, не трескающиеся на морозе и т. Д. Сочетание этих изменений создает более приятное восприятие автомобиля.

Объем багажника Liftback Lada Grant вполне составляет 440 литров, а при сложенных задних сиденьях достигает 760 литров. Здесь проявляется главный плюс кузова Lifbeca — большая дверь багажника полностью складывается и обеспечивает удобство погрузки и разгрузки.

Дизайн салона точно такой же, как на седане — все просто и без изысков, обычный салон бюджетного автомобиля. Естественно, салон зависит от комплектации — в базе будет большой ЖК-монитор и прочие «плюшки».

Под капотом тестовой машины 106-сильный 16-клапанный мотор в паре с роботом AMT. За этой аббревиатурой скрывается обычная роботизированная трансмиссия, которую успешно используют многие производители.Это простое и дешевое решение, популярное в бюджетном сегменте. «Роботы» с одним сцеплением устанавливались на некоторые модели Peugeot, Renault, Toyota и др.

В салоне вместо КПП установлен селектор АМТ, педали сцепления нет. Селектор имеет нейтральный режим, вперед, движение назад и ручной режим. В отличие от традиционного автомата, в AMT отсутствует режим «Парковка», автомобиль на стоянке должен быть оставлен на нейтрали или заклинен при включенной передаче. Это один из минусов Lada of Grant с AMT — зимой после мойки машины во избежание вызывания колодок придется выезжать с включенной трансмиссией и без ручного тормоза, что не позволит использовать мотор. .

Еще один минус АМТ к Lada Granta — Парковочное маневрирование. Дело в том, что при отпускании тормоза машина не трогается с места, как на классической машине. Чтобы получить машину, нужно прибавить обороты педали газа. Иногда вызывает толчки при маневрировании передним и задним ходом на парковке — к этому нужно привыкнуть.

Ах да, без прогрева робот тоже не пойдет — при попытке завести зимой сразу после запуска двигателя автомат не реагирует на включение режима движения и нажатие на газ.Но через пару минут после запуска — уже пожалуйста.

На ходу Лада Грант ведет себя как типичная машина с роботом. Не получится просто пойти и ни о чем не думать на машине с обычным автоматом. Следует понимать, что робот — это такая же механика, что просто переключает не человека, а электронику. Поэтому между переключениями есть заметная пауза, а иногда и ощутимая «квиллери». Однако и здесь есть хитрость. Через какое-то время начинаешь интуитивно ощущать момент переключения передачи.Если сначала принять педаль газа, переключение происходит очень плавно и быстро. Он намного лучше многих драйверов на переключателях механики.

Еще одна приятная фишка — если прижать газ к полу, то робот на каждой передаче дает возможность раскручивать мотор почти до красной зоны тахометра, после чего быстро переключается на следующую скорость. Здесь есть ручной режим переключения: если нужно резко разогнаться, можно вручную уменьшить передачу. Это полезно, например, при обгоне на трассе.

В целом у грантов с роботом есть и минусы, и плюсы. Но по цене робот обойдется покупателю значительно дешевле, чем классический автомат. В принципе, довольно неплохая альтернатива, для тех, кто устал работать со сцеплением и рычагом КПП, но не хочет переплачивать за автомат.

АвтоВАЗ начинает продажи Liftback Lada Granta. Автомобиль отзывчивый — тоже понравится и «просто покататься», и для «дребезжания». Коттедж взлетит больше, чем универсал Калина и хэтчбек Приора.Причем в «полном фарше» Лифтбек тоже дешевле любого «Калинского». Что не попадает в сезон?

Так это все-таки Хетбек или Лифтбек? До премьеры АвтоВАЗ новинкой называли исключительно хэтчбек, а теперь говорят только о Лифтбеке. Мол, пропорции кузова (с длинным задним вздохом, как у седана) и «почти горизонтальное» стекло пятой двери — все признаки лифтбека бросаются в глаза. Но стоит ли разводить споры по поводу имен? Хоть бы горшок, как говорится, — лишь бы ствола побольше было.Кто собирался везти сюда длительные периоды и даже кучу Скарбы к ним — и в деревне? Короткий! Проем багажника достаточно широкий, без проблем снимается откидная багажная полка, спинка заднего дивана ложится почти в пол с полом (при необходимости также может быть организовано спальное место). О чем не мечтает дакет?

Вот как раз отпирается пятая дверь вне ключа или (в самой дорогой комплектации) от кнопки в салоне. Я подошел к багажнику, оставив ключ в замке или забыв кнопку нажать — Сверху назад.Дверь не с первого раза закрыл (и это не редкость) — начни заново. При этом за отправку крышки (выполняющей роль внутренней ручки) нормально не встать — лепят пальцы. После этого вы должны закрыть дверь, прикоснувшись к ее грязной внешней поверхности. Правда, на предъявлении одной машины к внутренней обшивке багажника на опыте приделывалась текстильная петля — закрывать дверь намного удобнее. Автовазовцы пообещали ввести этот шлейф в случае положительной реакции журналистов и покупателей.Реализовать — как думаете? Открытие пятой двери, кстати, тоже проходит не без задыринки: тяжелая дверь взлетать не спешит — сначала приходится ее толкать.

Размеры лифтбека granta отличаются от седана только длинными: лифтбэк на 14 мм короче. Бамперы свои, но скоро такие же получит седан. Но у лифтбека есть задняя часть кузова: его жесткость на поворот почти в 2 раза выше, чем у самарского и на 10% больше, чем у хэтча Калина первого поколения.

Но это мелочи. Главное, чтобы новый Лифтбек действительно выглядел! Он явно гармоничный и стремительный седан, кто-то купит эту машину за одну внешность. Возможно, не хватает колес побольше — с ними окончательно «поигралась» конструкция. Потому что самые большие из доступных, 15-дюймовые легкосплавные диски (Basic Liftback — 14-дюймовые, а седан — 13-дюймовые) с «тонкими» шинами размером 185/55 кажутся маленькими. Сами АвтоВовазовы не рекомендуют ставить на Гранта Лифтбек колеса большего размера (мол, надо перенастроить подвеску и ограничить ход рулевой рейки), но можно не сомневаться, что владельцы Лифтбеков будут экспериментировать с » катки »подробнее.

Падающая крыша — это, конечно, стильно и динамично. Но что касается высоты потолка, то не «прячется» ли он прямо наверху задних пассажиров? С этим порядок: хоть потолок стал ниже, у меня 180 см при высоте 180 см — и для более высоких пассажиров по высоте роста хватит. В остальном здесь все нормально как в седане. «Я в себе» сажусь, не поддерживая коленями седло впереди — но это до тех пор, пока он не захочет отойти назад.В тройке на заднем диване можно, но он будет закрыт в ножках, а голова сидящего посередине будет очень близко к потолку. На версиях лифтбэков с лифтами кузова теперь гордо сверкают сигналами SE (неужели Special Edition?), Но даже в мелочах верхняя «гранта» остается «грантой». И не только в плане «рытья» салонного пластика и «жирных» тяжелых резиновых ковриков, о которых, похоже, вот-вот журнал руками. Угловые ручки потолка ночью не менялись, ночью задним пассажирам по-прежнему не хватает отдельной световой мигалки, да и складной центральный подлокотник дивана не помешал бы, хотя он явно причислен к элементам роскоши.

Лифтбэк салон такой же, как у седана. Отличия только в нескольких деталях. Серебряная окантовка воздуховодов и однотонные внутренние ручки дверей предусмотрены в конфигурациях «Норма» и «Люкс». Версии с «Механикой» — новая, увеличенная ручка рычага КПП.

Хотя Бог с ними, с этими загонами-полами. Регулировка руля по вылету и сиденья водителя по высоте — вот что больше нужно ВАЗам, по крайней мере, в люксовых версиях! Ставим, водительское кресло с мягкой плотной спинкой вполне комфортно, в дальней дороге не утомляет и нормально держит в поворотах за счет бака тканевой обивки.Плюс диапазон настроек по длине таков, что сдвигая сиденье до упора назад, я почти не выхожу из педалей (они ощущаются заметно смещенными вправо — как и руль). Но если сидеть так, чтобы дотянуться до педалей, и при этом не садиться в положение «ножки кренделя», то даже с длинными руками не хватает самой настройки руля. И надо опускать «баранк» вниз, перекрывая верхние сектора спидометра и тахометра.

Без этих простых, но необходимых настроек все же выпускаются все «оригинальные» модели ВАЗов (в отличие от «заимствованных» Ларгусов).В ближайшее время такие корректировки появятся только на новых (ожидается в 2015 году) и. Грантовым придется ждать примерно до 2016 года, когда Granta должна пережить рестайлинг.

А как дела с видимостью? Назад Теперь смотришь сквозь амбрузуру, через сильно наклоненное стекло в высокий обзор пятой двери — как будто из спорткара видна только узкая полоса дороги. А если есть еще и съемная багажная полка, то вещи разложены … В общем, при маневрах на стоянке задние парктроники (пока есть только на машинах с «автоматом» в комплектации «Люкс») тут на место. место.Хотя это тоже бюджет: сориентироваться нужно по звуку, индикации нет. Если зуммер отключился постоянно — пора притормозить. Обзор впереди и по бокам такой же, как у седана, и большие электрические зеркала заднего вида удачны и по размеру, и по «картинке». Жалко, что сами корпуса не складываются, а какие-то «топливопроводы» их легко оторвать. А вот зеркало Granta Liftback уже ваше, со светодиодными повторителями поворотников! Они уже есть в магазинах запчастей? Вопрос остается открытым…

Приборка с бортовым компьютером ставится на машины в «норме» и «люксе». В июне появятся табло с числовым указателем температуры антифриза.

Кстати, еще несколько вопросов, озвученных читателями autoStrey, остаются открытыми. Например, живем ли мы до новых полноприводных версий в семействах Гранта и Калина? На этот счет АвтоВовазовы говорят, что о колесной формуле 4х4 пока не сказано однозначного «нет»: на заводе изучают тему, чтобы понять, нужно ли это рынку и в какой сумме это стоит.А вот с роботизированной 5-ступенчатой коробкой передач на базе ВАЗовской «механики» яснее: вероятность появления этого агрегата на машинах семейства GRANTA очень высока. Но сначала «робот» должен показать себя на Приоре, адаптировать такую коробку конструктивно было проще и дешевле, чем внедрять традиционную гидромеханическую машину.

Понятно, что «робот» экономичнее, в чем-то проще и дешевле. Но лично проверял раньше для меня, а сейчас на Granta Liftback 4-х ступенчатая классическая машина все равно больше нравится! Ток при этом часто «тупит» и дергается при переключении, сбивая динамики.А насчет «скорострельности» будущей аналогичной коробки на Приоре у меня тоже радужных ожиданий нет. Но «Автомат» японской компании Jatco уже радует не только плавностью включения разгона, но и скоростью газовых реакций. АвтоВазовцы не стали Луквали, заявив, что они настраивают «мозговую» АКПП на более «драйвовый» путь. Долго спрашивать не надо: нажал на «гея» — и ящик быстро вылетел на сцену внизу. Крутил газ до упора — потянул обратно на трансмиссию вниз, чтобы ускорить разгон.Для не самого продвинутого бюджетного автомата без спортивных режимов — соизмеримая скорость!

Мультимедийная система производства российской компании «ИТЭЛМА» хоть и тормозит, но позволяет смотреть на сенсорном экране фото и видео с SD-карты или с устройства, подключенного к USB-порту, расположенному в бардачке. Такая же система и на новой «Калине». Кстати, на «Калине» в богатейшей комплектации блок управления кондиционером современный, с кнопками вместо старомодного «клапана».

Хотя даже с такой коробкой-святыней новый элефбек все равно самый медленный в семействе (как и седан): часть 98 «голов» и 145 Нм двигателя 1,6 л безнадежно недоумевает в недрах. коробка, и разгон до 100 км / ч. 13,7 секунды. Так что все обгоны, особенно при наличии груза и пассажиров, лучше просчитывать заранее и быть готовым крутить двигатель почти до красной зоны. Кстати, работая в паре с АКПП, двигатель с облегченной шатунно-поршневой группой (в народе называется «липкой») на отсечку крутится довольно охотно.При этом даже на предельных поворотах его шум не затмевает уши и не резонирует со всем телом. Потребление топлива? С газом и скоростью мы не церемонились, и на городских и загородных трассах с исправным кондиционером расходомер засчитал нам от 11 до 12 литров на 100 км. Но если машина катится и «крутить педали» проще, то расход ниже 10 л / 100 км — не проблема.
Расход
с механической 5-ступенчатой коробкой передач и 106-сильным двигателем (148 Нм) на «поплавковых» тестовых машинах в пределах от 9.От 6 до 10,6 литров на 100 км. В то же время с таким приводом и коробкой элефбек резак: разгон до сотни занимает 11 секунд. И модернизированный тросовый редуктор хорош: рычаг неудобный, ходы четкие, переключение — безошибочное! Вот только клатч — прочная нечувствительная «шерсть». Придется найти, чтобы на старте не клеветать: «низа» в моторе особо не наблюдается, да и для езды на этом фоне «пота» гораздо удобнее.

На передних сиденьях Liftback — новый покрой обивки с декоративной прострочкой и более плотный наполнитель боковых валиков. Леатез — только на боковинах спинки.

В городе и на тяговой трассе в 1,6-литровом двигателе тоже без излишеств, но для уверенной езды спокойному водителю запаса хода вполне хватает. Вы «рычите»? Тогда крути, Шура, крути! Или забудьте про лифтбек Body и возьмите «заряженный» седан Granta Sport. В седан не лезет стиральная машинка и картошка с дачей? Тогда наберитесь терпения — и ждите спортивную версию Liftback.Для его изготовления готовые рецепты «горячего» седана заказали сам, АвтоВазовцы возможность появления такой версии не отрицают, но планов на этот и следующий год нет. Жалко — ведь спрос на седан Granta Sport сегодня превышает предложение, а хот-хэтч и вовсе бы руки сняли!

А пока в новом Лифтбеке от спорта — только жесткость на ходу. Начнем с того, что подвесы здесь бывают трех видов.На базе Лифтбека стоит подвеска от бывшей Калины и «длинная» (4 ГП) рулевая рейка без усилителя. На версиях «норма» — более «короткая» рейка (3,1 витка), а подвеска такая же, как на седане гранта. Но за первым в семье люксовым Granta Liftback последовала доработанная подвеска, которую с января 2014 года ставили на «Калину». Уже есть жесткие пружины и рычаги продольной передней подвески, другие амортизаторы и утолщенные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Багажник Granta Liftback превосходит универсал «Калина» и хэтчбек PRIORA: за спинками заднего дивана объем «Рундук» составляет 440 литров до багажной полки, а при откинутых спинках — 760 литров до багажной полки. линия окон. В грузовом отсеке есть подсветка, и петли для груза, и крючок для сумок. Под полом — розетка 14 дюймов.

Альянс Renault-Nissan помог этой подвеске «АвтоВАЗа». Чтобы, как говорят тольяттинцы, сделать кресла «гранты» более европейскими, совместить комфорт с управляемостью.Но есть ощущение, что с «европеизацией» Luxury Granta Liftback в Тольятти переставили, «лежали», и результат получился, прямо скажем, неоднозначным.
На разбитом асфальте нет ощущения комфортной «всеядной» подвески. Вроде бы энергоемкость в стоке и «мелкокалиберные» неровности, проходящие незамеченными, а на плохих дорогах и грунтовках из-за высокого клиренса ехать нечего. Но с ростом скорости и «калибровочных» ям уже есть резкие и «злые», чаще неприятные толчки ломаются по кузову и вибрации на руле… А на гравийной грунтовке усилено — до такой степени, что руль от ударов буквально вылетает из рук. Комфорт тает с увеличением скорости, и несколько сотен километров таких методичных «лажников» по плохому асфальту реально использовать! Хочется верить, что на обычной подвеске и 14-ти дюймовых дисках с шинами более высокого профиля размерностью 175/65 или 185/60 конечно мягче.

При этом в поворотах — кувырки, на «волнах» асфальта — рутина и болт, как в лодке, а на руле с хоть и перенастроенным электроусилителем — привычная «живучесть».И если на машине с «автоматом» руль с мощным электрическим фетром, то на версии с «механикой» приходилось буквально бороться с машиной, преодолевая сопротивление «колодки» с увеличением угла наклона. вращения рулевого колеса. На стоянке такая же история: на одной машине на площадке руль крутится почти в одном пальце, а на другом — только двумя руками и с трудом. Что такое «ходячие» характеристики? Незаметно?

На фоне настроек шасси несколько вопросов вызвали тормоза.Все более-менее в порядке: механизмы сцепные, педаль плотная, информативная присутствует. Но читатели автотовстов до сих пор не успокаиваются: а когда на «гранте» задние барабанные тормоза заменят дисковыми? Директор проекта GRANTA Олег Грюффенс на этот счет был категоричен: задних дисковых тормозов не будет! На «заряженном» седане Granta Sport их использование до сих пор оправдано. Но для более дешевой и массовой «гранты» это уже слишком дорого.

Пусть очень условно, но все же стальная защита двигателя закрывает мотор только на машинах с механической КПП.У них также самый большой клиренс под нагрузкой: завод заявляет 160 мм для машин с «механикой» и 140 мм — для версий с «автоматом». Проверил: на сельских населенных пунктах просвета хоть отбавляй обеих моделей.

А вот для люксового Granta Liftback заговорили о более совершенном пакете шумоизоляции, характеризующемся особым покрытием пола и багажника, а также заполнением пустот кузова звукопоглощающей пеной. Правда, с точки зрения акустического комфорта на плохих дорогах Лифтбек не впечатлил.Что бы мы ни поймали и «вытащили» Nutro Body, на ходу вам все еще кажется, что вы входите в барабан. Мотор на этом фоне просто не выделяется, но если пятую точку вы не почувствуете, то обязательно услышите уши: подвеска и колеса голко сообщают пассажирам практически на каждом перекрестке и дефекте полотна. А при скачивании на неровностях на ритм этого «Бумбокса» накладываются дополнительные «дорожки» из салона: что-то уже вышито в пластиковой отделке, в пятую дверь умещается…

И все же, несмотря на все эти комментарии и грубости, я обхожу новый Granta Liftback, измеряю пальцами неровные промежутки кузова и понимаю, что передо мной еще грядущий хит. План выпуска завода в Ижевске на этот год — около 47 тысяч элефбеков, и не факт, что этого хватит на всех. Ведь к новинке, как надеются вазовцы, пересаживаются не только нынешние владельцы «Зубила» и «Самара». В Тольятти рассчитывают на более молодую публику, для которой седан слишком скучен, и на семейных такс, которым придется пробовать большой багажник, и на бедных владельцев старых машин, которые даже не смотрели в сторону » Лада ».Так недавно один мой друг косил на Granta Liftback. У него также нет денежного инструмента в подвале. Зато есть дача на краю рога с типичными дорогами, которые явно строили и бомбили одновременно. При этом, проживая в Москве, он периодически меняет место жительства, переводится с нового места в машине на новое место. И каждый раз грустить из-за того, что в его 15-летний седан Ниссан холодильник не влезает …

В самой дешевой комплектации Лифтбека дворник находится на пятой двери, но вазеры уверяют, что аэродинамика кузова позволяет стеклу долгое время оставаться чистым.

В «гранту» поместится. И с шумоизоляцией что-то с колесами придумают, а с подвеской — рукоделием «земли» не привыкнешь. Вопрос только в том, сколько денег нужно подготовить, если внутренний голос или Семейный совет сказали новому Лифтбеку «Да». Самый дешевый Granta Liftback — 314000 рублей. рублей за базовый 87-сильный мотор и «голый» стандарт «Стандарт» с подушкой безопасности для водителя, центральным замком, иммобилайзером, аудиоподготовкой и креплениями ISOFIX для детских сидений.В версии «Норма» за 346 000 руб. АБС уже появляются АБС с усилителем тормозов BAS, подголовниками заднего отдельного дивана, бортовым компьютером и фильтром попадающего в салон воздуха. Руль уже с электроприводом болгарки и регулировкой наклона, стекла атермальные, а передняя тоже с сервоприводом, а также замком багажника.

В комплектации «Норма» со 106-сильным двигателем ( 368 000 руб) уже есть сенсорная система мультимедиа.Но кондиционер, увы, доступен только в люксовой комплектации. А это минимум 419 500 рублей за машину с «механикой» и двигателем в 106 л.с. В списке оборудования — подогрев передних сидений и электрозеркал и встроенные поворотники, подушка пассажира, преднатяжители передних ремней с регулировкой по высоте, противотуманки. , сигнализация и литые диски 15 дюймов. За лифтбек с «автоматом» попросят уже 477 500. руб. И здесь будет доступна только система стабилизации ESC, а также датчики света и дождя, а также задний парктроник.

Дорого? Основные конкуренты, называемые АвтоВазов, еще дороже. «Заклятый друг» Renault Sandero с «механикой» и моторами 1.4 (75 л.с.) и 1,6 л (84 и 102 л.с.) стоит 380 000 рублей. перед 563 000 руб., Кондиционер — минимум 447 000 руб. руб. А 4-х ступенчатый автомат есть только у Sandero Stepway по цене 566 000 рублей. руб. Hyundai Solaris хэтчбек с моторами 1.4 (107 л.с.) и 1.6 л (123 л.с.)? Из 454 000 рублей за мотор 1.4 литра и от 499 000 рублей за 1,6 л. За автомат необходимо заплатить 35000 рублей, за кондиционер для мотора 1,4 л — 25000 рублей. А дальше — только «китайцы» …

Технические характеристики (данные производителя):

1.6 (87 л.с.) + МСНП 1.6 (106 л.с.) + МСНП 1.6 (98 л.с.) + АКПП

размеры

Длина, ширина, высота, мм 4246x1700x1500. 4246x1700x1500. 4246x1700x1500.

Колесная база, мм 2476 2476 2476

Дорожный просвет, мм 160 160 140

Шаг передних, мм 1430 1430 1430

Шаг назад, мм 1414 1414 1414

Радиус поворота по шинам, м н / д. н / д. н / д.

Объем багажника, л 440-760 440-760 440-760

Двигатель

Тип двигателя рядный 4-цилиндровый (8 клапанов), бензин рядный 4-цилиндровый (16 клапанов), бензин

Максимальная мощность, л.с. 87 при 5100 об / мин 106 при 5800 об / мин 98 при 5600 об / мин

Максимальный крутящий момент, нм 140 при 3800 об / мин 148 при 4000 об / мин 145 при 4000 об / мин

Объем двигателя, см3 1596 1596 1596

Степень сжатия 10,6 11 11

Диаметр цилиндра, мм 82 82 82

Ход поршня, мм 75,6 75,6 75,6

Снаряженная масса, кг 1160 1160 1160

Грузоподъемность, кг. н / д. н / д. н / д.

Трансмиссия

тип привода Передний Передний Передний

КПП 5-ступенчатая, механическая 5-ступенчатая, механическая 4-ступенчатая АКПП

Динамические характеристики

Максимальная скорость, км / ч 166 177 167

Время разгона 0-100 км / ч, с 12,5 11,0 13,7

Расход топлива

Городской цикл, л / 100 км н / д. н / д. н / д.

Загородный цикл, л / 100 км н / д. н / д. н / д.

Смешанный цикл, л / 100 км 7,0 6,7 7,6

Вид топлива Бензин АИ-95 Бензин АИ-95 Бензин АИ-95

Объем топливного бака, л 50 50 50

Покупатели задались вопросом: Грант Лифтбек или Седан.Чтобы окончательно определиться с выбором перед покупкой, подробно рассмотрите каждую из моделей.

Сравнительные технические параметры Седан и Лифтбек

Развитие гранты было вызвано необходимостью отбраковки от самарских устаревших форм, неровностей капота, бампера. Модели придали эргономичности, плавности, атлетичности, герметичности.
Передняя часть обеих модификаций идентична: решетка радиатора, крышка капота, оптика.
Передний бампер с нишами для установки противотуманных фар, что придает гармонию и функциональность.В элефбеке передний и задний бампер окрашены в основной цвет автомобиля. Чёрного цвета полимера, как в седане Гранта, больше никогда не будет.
Повторители
Rota устанавливаются в бюджетных комплектациях: стандарт, в корпус крыла стандарт. В люксах и «Премьер» повторители вмонтированы в боковые зеркала заднего вида.
Молдинги в гранте Седан и Лифтбек покрашены в родной цвет кузова. Как отмечали многие автовладельцы, это дало законченный вид автомобиля.
Задние фонари идентичны обеим моделям.Штатное крепление номерного знака у элефбека было сбито с заднего бампера на крышке багажника. Нововведение было положительно оценено владельцами, так как селевой поток больше не забрызгал номер.

В Лифтбеке линии тела условно пересекаются. Гармонично смотрится ниспадающая линия крыши и восходящая линия окон.
Высота крыши у Лифтбека уменьшилась на 0,8 см, однако это не отображалось в комфорте пассажиров заднего ряда сидений.
Объем багажника 440 литров, в разложенном 710 литров.
Благодаря улучшенной аэродинамике устанавливать дворник на модель Лифтбек не нужно. Капли дождя распространяются под действием воздушного потока.

Впервые на Лифтбек установлены дверные замки новой конструкции, пластиковые доводчики. В седане таких новшеств нет.
Жесткость кузова: седан прочнее, так как его длина короче на 360 мм, чем у Lada Granta Liftback.

Интерьер

Грант Лифтбек лучше уступает седану в интерьере: во многом салон обеих моделей идентичен.Качество пластика хорошее, люфт в местах соединений незначительный.
Штатный магнитофон типа 2 — DIMM на Liftback, в форм-факторе седан 1 — DIMM, заслуживает. В полный пакет входит:

иммобилайзер;

датчик ремня безопасности;

фары;

звуковое оповещение о наличии ключа в замке зажигания.

Панель приборов обзавелась козырьком, теперь солнечные лучи не будут гасить показания бортового компьютера, тахометра, спидометра.
Внизу по центральному каналу две подстаканники, пепельница, вход на 12 В для подключения сторонних гаджетов, зарядки смартфонов, планшетов.
Форма сидений идентична, но кожа стала приятной на ощупь, есть вставки для циркуляции воздуха.
Рычаг стояночного тормоза наконец-то обзавелся засоренной ручкой, выглядит привлекательнее, мощнее, сливается с центральным каналом.

Задний ряд сидений в пропорции 60/40 вне зависимости от модификации.Что удобно и практично при перевозке негабаритных грузов.
В багажном отделении под слоем шумоизоляции уложена полноразмерная запаска, механический домкрат, баллонный ключ. В бюджетных комплектациях норма, эталон только танец. Разница весомая, для покупки полноценного колеса нужны дополнительные затраты.

Двигатель

Сравнивать модификации силовых агрегатов Лада Грант Седан и Лифтбек не рекомендуется, так как они идентичны:

масляные амортизаторы;

газонаполненный.

Чем отличаются амортизаторы: на бездорожье газ отрабатывает несколько лучше, чем масло. Если добраться до ямы, машина не трясется, впитывание мягкое, максимально полное.

Стоимость моделей

Имя Оборудование Стоимость, руб.)

Лада Грант Седан. Стандартный из 420000.

Классика. из 455000.

Оптима. из 480000.

Комфорт. из 500000

Люкс. из 530000.

Престиж из 570000.

Лада Грант Лифтбек Стандартный из 436000.

Классика. из 470000.

Оптима. из 4
.

Комфорт. из 516000.

Люкс. из 550000.

Престиж из 580000.

* Цены указаны по состоянию на 26 сентября, 18 лет.

В базовую стоимость уже включена плата за услугу по активации эры навигации-ГЛОНАСС в размере 1080 руб.
Цветовой спектр

белый;

черный;

красный;

синий;

серебро;

золотисто-коричневый;

темно-серый.

Остальные цвета дороже на 6000 руб.

Какая информация представляет собой анти-тест-драйв Лада Грант Лифтбек? Ответ прост — он все наглядно демонстрирует. Несмотря на не самые благоприятные экономические условия, покупательный спрос на автомобили нисколько не ослабевает, и производители только этому способствуют, предлагая избалованному потребителю и более совершенные модели.

Чтобы не ошибиться в таком серьезном деле, как выбор авто, нужно изучить результаты тестов и пересмотреть видео с тест-драйвами различных автомобилей. Большинство этих материалов являются преднамеренно рекламными. Ролики, снятые владельцами автомобильной марки, помогут отличить правду от сказок производителя о производителе и их честных отзывов об их «Iron Kone». Только эта информация способна дать полное представление о работе.

Видео с грамотным специалистом очень редко.Еще сложнее найти удаленный анти-тест-драйв. Такой тест проводит независимый эксперт, который совершенно не заинтересован в сокрытии проблемных мест автомобиля и расскажет в ролике о личных впечатлениях, связанных с детищем отечественного автопрома. Подобный обзор «Жигулей» перед возможной покупкой вряд ли будет лишним, поэтому стоит изучить результаты анти-теста Drive Lada Granda.

Лада Грант Лифтбек с механической трансмиссией

Тест-драйв Лада Грант уже на первых секундах просмотра видео вызывает у эстетов определенные сомнения.Похоже, отечественный автогигант сделал основной упор на улучшение внутренних характеристик своей машины, а не внешних, а просто поставил первый кузов по результатам своих обследований. При этом корпус слишком напоминает предшественника -. Вызывает сомнения и заявленный простор багажника, низ у него маловат.

Производитель заявляет, что двигатель Лада Грант Лифтбек стал намного экономичнее. Фактически эта машина используется от ВАЗ-2108. Модификация заключается в оснащении двигателя облегченными поршнями, цель которых — придать дополнительную мощность при пониженном расходе бензина.Тест-драйв показал, что такое нововведение — это скорее недостаток двигателя, чем его преимущество. Такая конструкция поршневой системы делает клапаны максимально уязвимыми.

Тест-драйв Lada Grant показал, что при обрыве ремня клапаны и поршни моментально разваливаются.

Нет смысла ремонтировать двигатель после такой аварии.

Следующим слабым звеном по результатам анти-теста стал генератор. Этот узел не доводился до ума при проектировании, поэтому каждая вторая новая Лада после 3-4 тысяч пробега характеризуется слабой отзывчивостью мотора при разгоне и требует замены генератора.Трансмиссия Лада Грант Лифтбек не претерпела никаких изменений и все проблемы, присущие предыдущим моделям, унаследовала новая марка. Уже через 5-10 тысяч километров пробег начинает подозрительно «звучать» коробка передач.

Очень много жалоб владельцев Лада Грант Лифтбек вызывают и стойки подвески. В результате «пересечения» соответствующих узлов приостановка предоставления не всегда адекватно отрабатывает очереди. Это очень заметно во время езды. Автомобиль на поворотах просто неустойчивый.Решить эту проблему без кардинальной переделки шасси невозможно.

Специалисты вызвали претензии и к комфорту салона:

Подушка безопасности размещена на рулевом колесе так, что мешает при движении.

внутреннее безумие салона создает ощущение дискомфорта.

система вентиляции взята от Рено Логан, но дефлекторы в салоне расположены не очень удачно.

Коробка передач оставляет только самые приятные впечатления, но вызывает ряд вопросов ручной тормоз, который нужно постоянно регулировать.Нет датчика, показывающего температуру двигателя. В летнюю жару можно полностью перекрыть мотор.

Тем, кто решил купить Lada Granta, стоит учесть проблемы, с которыми им, возможно, придется столкнуться в процессе эксплуатации автомобиля.

Лада Грант Лифтбек с АКПП

Тест автомобиля с АКПП особых новых впечатлений не добавил. Все недостатки, присущие Lada Grant с механической коробкой, в машине с автоматической коробкой есть в полной мере.Проблема с ремнем газораспределительной системы до сих пор не решена. Механизмы дверных замков выполнены в эконом-версии, что приводит к постоянным посторонним при использовании дверей.

Но стоит отметить, что данная модель Лада Грант комплектуется 16-клапанным двигателем от приоры, который отличается сбалансированным соотношением величины крутящего момента с рабочим объемом мотора. В автоматике есть модернизированный термостатический блок, который делает охлаждение более эффективным. Панель приборов сделана очень качественно, что выражается в отсутствии посторонних звуков с ее стороны.

АКПП до недавнего времени на автомобилях ВАЗ вообще не применялась, поэтому этот узел было решено покупать у японской компании Jatco. В свое время эта компания поставляла такие узлы для Mazda. Огромный недостаток данного агрегата — полная невозможность его ремонта. В случае возникновения неисправности единственным выходом остается полная замена. Стоит ли получать Ладу гранту с автоматической коробкой передач, решать только вам.

При всех имеющихся недостатках гранта уверенно удерживает лидирующие позиции среди всех моделей АвтоВАЗа, а это свидетельствует о выборе потребителей в ее пользу.

Видео с тест-драйва Лада Гранта с АКПП в кузове Лифтбек
Основные недостатки Лады Гранты
Видео Тест-драйв автомобиля Лада Гранта перед покупкой

Тест-драйв Лады Гранты Лифтбек Люкс. Грузия больше! Тест-драйв новой Lada Granta Liftback. Лада Грант Лифтбек с Механической КПП

На днях прошли тест-драйв на Лифтбеке Lada Grant, оснащенном роботом AMT. Отзывы и впечатления — в сегодняшнем материале.

Гранта в кузове Лифтбек сразу после своего появления вызвала неоднозначное мнение. Кому-то не понравился ее дизайн, как-то наоборот. Действительно, задняя часть автомобиля сильно изменилась. Если сравнивать с седаном Гранта, Лифтбек выглядит чуть более современно и свежо. К тому же в таком кузове машина не выглядит громоздкой, как седан.

Если честно, в современном модельном ряду АвтоВАЗа этот элефбек смотрится очень хорошо. В отличие от седана на Лифтбеке было исправлено множество мелких «болячек» и детских болезней.Например, благодаря новым доводчикам двери открываются и закрываются с гораздо меньшей силой и шумом. В багажнике появились крючки для крепления пакетов, пластиковые тросы для крепления задней полки, заменены эластичные шнурки, не трескающиеся на морозе и т. Д. Сочетание этих изменений создает более приятное восприятие автомобиля.

Объем багажника Liftback Lada Grant вполне составляет 440 литров, а при сложенных задних сиденьях достигает 760 литров. Здесь проявляется главный плюс кузова Lifbeca — большая дверь багажника полностью складывается и обеспечивает удобство погрузки и разгрузки.

Дизайн салона точно такой же, как на седане — все просто и без изысков, обычный салон бюджетного автомобиля. Естественно, салон зависит от комплектации — в базе будет большой ЖК-монитор и прочие «плюшки».

Под капотом тестовой машины 106-сильный 16-клапанный мотор в паре с роботом AMT. За этой аббревиатурой скрывается обычная роботизированная трансмиссия, которую успешно используют многие производители.Это простое и дешевое решение, популярное в бюджетном сегменте. «Роботы» с одним сцеплением устанавливались на некоторые модели Peugeot, Renault, Toyota и др.

В салоне вместо КПП установлен селектор АМТ, педали сцепления нет. Селектор имеет нейтральный режим, вперед, движение назад и ручной режим. В отличие от традиционного автомата, в AMT отсутствует режим «Парковка», автомобиль на стоянке должен быть оставлен на нейтрали или заклинен при включенной передаче. Это один из минусов Lada of Grant с AMT — зимой после мойки машины во избежание вызывания колодок придется выезжать с включенной трансмиссией и без ручного тормоза, что не позволит использовать мотор. .

Еще один минус АМТ к Lada Granta — Парковочное маневрирование. Дело в том, что при отпускании тормоза машина не трогается с места, как на классической машине. Чтобы получить машину, нужно прибавить обороты педали газа. Иногда вызывает толчки при маневрировании передним и задним ходом на парковке — к этому нужно привыкнуть.

Ах да, без прогрева робот тоже не пойдет — при попытке завести зимой сразу после запуска двигателя автомат не реагирует на включение режима движения и нажатие на газ.Но через пару минут после запуска — уже пожалуйста.

На ходу Лада Грант ведет себя как типичная машина с роботом. Не получится просто пойти и ни о чем не думать на машине с обычным автоматом. Следует понимать, что робот — это такая же механика, что просто переключает не человека, а электронику. Поэтому между переключениями есть заметная пауза, а иногда и ощутимая «квиллери». Однако и здесь есть хитрость. Через какое-то время начинаешь интуитивно ощущать момент переключения передачи.Если сначала принять педаль газа, переключение происходит очень плавно и быстро. Он намного лучше многих драйверов на переключателях механики.

Еще одна приятная фишка — если прижать газ к полу, то робот на каждой передаче дает возможность раскручивать мотор почти до красной зоны тахометра, после чего быстро переключается на следующую скорость. Здесь есть ручной режим переключения: если нужно резко разогнаться, можно вручную уменьшить передачу. Это полезно, например, при обгоне на трассе.

В целом у грантов с роботом есть и минусы, и плюсы. Но по цене робот обойдется покупателю значительно дешевле, чем классический автомат. В принципе, довольно неплохая альтернатива, для тех, кто устал работать со сцеплением и рычагом КПП, но не хочет переплачивать за автомат.

Двухместная версия в семействе Granta планировалась изначально: седан должен был прийти на смену «классическому» семейству, Liftback (так решили назвать пятидверную версию) адресовался тем, кто еще ехал в Самару.Решение кормовой части кузова с дверью высокого класса выгодно сразу по двум причинам: с одной стороны, нет пересечения с хэтчбеком из линейки Kalina, с другой, владельцы получают достаточно просторный тело.

Жертвы нет

Не забывая об ограничениях в бюджете, инженеры и конструкторы все же внесли массу изменений, превратив трехобъемный корпус в двухтомный. Оригинальный передний бампер с черными вставками сделал автомобиль визуально шире — непревзойденная для представителя С-класса изысканность с большим клиренсом и высоким салоном.То же самое скоро поступит и в седан, но с одним исключением: Granta в комплектации «Стандарт» сохранит прежний распакованный бампер. Боковые зеркала заднего вида поменял. В топовой комплектации дубликаты поворотников переехали на них, как уже делали на «Приоре». Позже такие же зеркала появятся и на трехкомпонентном.

Корпуса зеркал стали элегантными и «аэродинамичными». В топовые комплекты в них встроены повторители указателей поворота

На фоне полностью переработанного корма далеко не все обратят внимание на задние двери Liftback.От таковых на седане они отличаются линией подкарт 12 мм и заниженной на 8 мм верхней кромкой. Профиль стал более динамичным, но потолок над пассажирами второго ряда сузился. Забегая вперед, отмечу, что при росте 186 см никакого дискомфорта на галерее я не испытал.

Задняя часть кузова полностью оригинальная, за исключением пола багажника, целиком взятого с седана. В процессе работы были разные предложения, в том числе использование Фонарей из трехобразных «грантов».Одобрил другой вариант и, на мой взгляд, не прогадал. Единая оптика сэкономила бы копейки, ведь все остальные элементы разрабатывались с нуля. И произошло это довольно гармонично.

Какой объем багажника? При отправке «под занавес» — 430 л. Но седан указывает аж 480 л! Liftback на 50 л меньше? Нет! Дело в том, что «АвтоВовазовы» изменили методику измерений: оценивали по шарам, а объемные кубики уложили в грузовой отсек лифтбека.Второй способ дает меньший результат, но с практической точки зрения правильный. Если вы воспользуетесь одним методом, разница будет примерно вдвое меньше. Не забывайте, что заднее сиденье можно сложить, и тогда объем багажного отделения вырастет до 760 литров — это больше, чем у канцелярской машины «Калина» (670 л)!

Привод с низким содержанием крови

Техническая заправка зависит от комплектации лифтбека. В стандартном «Стандарте» подвеска от «Калины» предыдущего поколения, «длинная» рулевая рейка (усилителя для таких автомобилей нет) и минимальная шумоизоляция.В «нормальном», где уже есть ЭУР и «короткая» рейка, передняя подвеска имеет увеличенный ролик, а также расширяет пакет шумоизоляции. Наконец, «люкс» может похвастаться более жесткими подвесками и наиболее полной комплектацией «антишумки». Поэтому, кстати, две «стипендии» на разных набережных были кстати. По «норме» откровений нет: всеядное шасси сочетается с перенастроенным, но все же далеким от идеала электромощным. Кроме того, вазовцы упомянули новый вакуумный усилитель и главный тормозной цилиндр.Глобальных улучшений в торможении не заметил.

Нехорошо пересаживать в «Люкс» — и не разочаровывает. Ну во-первых заметно наличие дополнительной шумоизоляции. Беговая часть жестче, но дискомфорта нет. Автомобиль стал приятнее и надежнее в управлении, перестав путаться на кочках. Настройки усилителя остались прежними, однако теперь нет необходимости регулировать траекторию пустого руля. Плюс меньше кренов в поворотах.Хотя пару раз все же вспоминал машину со штатной подвеской. Правда, произошло это на довольно «убитом» асфальте.

«АВТОМАТ» дешевле

Основное подготовленное нововведение — это комбинация «автомата» Jatco с 8-ми клапанным 87-сильным двигателем. Ориентировочная цена автомобиля с таким силовым агрегатом в комплектации «Норма» не более 370 000 рублей. К концу года топовые пакеты будут оснащены боковыми подушками безопасности и навигацией «Citigid». Теперь карта будет на центральном мониторе, а на дисплее комбинации инструментов останутся только подсказки.

Итог

Виктор Фомин, Главный редактор:
— Автор считает, что Лифтбек получился внешне более гармоничным, чем Седан. У меня другое мнение по этому поводу. Но, скорее всего, это не совпадет с точкой зрения большинства. И именно поэтому новинка вполне способна перехватить лидерство у седана или хотя бы занять до 50% в общем выпуске всего семейства Granta.

Обновленное семейство Lada Grant получило ожидаемые изменения в дизайне, чтобы пополнить современный модельный ряд Lada с Iks-Face.Рестайлинговый лифтбэк. Главное изменение — форма переднего бампера в новом X-стиле, минимальные изменения в интерьере и оснащении. Моторы старые, только пятиступенчатая механика и робот немного перенастроен.

Внешний вид

Лада Гранд 2018-2019 обзавелась новым передним бампером с хромированными X-вставками на переднем бампере с удлиненным воздухозаборником. Кроме того, у модели появилась новая головная оптика, которая также потребовала изменений капота и крыльев. В боковые зеркала заднего вида интегрированы поворотники, как у старых моделей Xray и Vesta.Колесные диски получили новый оригинальный дизайн.

Сзади новую Lada Granta отличает обновленный колпак багажника с большой надписью lada. Замок багажника теперь может быть оснащен кнопкой открывания и электромеханическим приводом, но в первоначальных версиях Syfbeck личинка оставалась для ключа. Задний бампер получил черную вставку снизу, и отныне неокрашенных бамперов даже в самой дешевой комплектации не будет.

Интерьер

В архитектуре интерьера обновленного гранта изменений минимум.Подсветка кнопок вместе с зеленым стала белой, прямоугольные дефлекторы вентиляции в центре приобрели Х-образный кант, а щиток приборов выполнен в стиле Вестей — оцифровка выполнена радиальной, а шкалы приобретены. оранжевыми ободками.

Передние кресла получили новую обивку и увеличенные валики боковой поддержки. Головные уборы в Мастерстве немного увеличены. Все новые гранты теперь оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС с аварийной кнопкой на потолке.Самые высокие комплектации получили небольшую (4 см) регулировку водительского сиденья по высоте.

Платформа и подвеска

Liftback, как и остальные три модели, по-прежнему базируется на модернизированном шасси из калины с полунезависимой задней рессорной подвеской на упругой балке и стойками McPherson спереди. Среди нововведений рестайлинговой гранты стоит отметить появление мягкой обуви в колесных арках из особого материала, не впитывающего влагу и закалочных камней.

Двигатели и трансмиссии

Двигатели и коробки передач остались прежними, но для механических и роботизированных трансмиссий АМТ увеличил передаточное число главной пары с 3,7: 1 до 3,9: 1, что позволило немного сократить время разгона до сотни. Робот получил режим «подкрадывания» для удобства в пробках (при отпускании педали тормоза в режиме DRIVE машина сама начинает тихонько катиться вперед), а также кнопку «Спорт», активирующую более быстрое переключение.

Базовый 1,6-литровый восьмицилиндровый двигатель на 87 л.с. и 140 нм идет в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, обеспечивая Liftback Lada Grant 2018 разгон до сотни за 11,6 секунды и максимальную скорость 172 км / ч. Средний расход топлива в смешанном цикле был заявлен 6,8 литра на 100 километров, в городе — 9,1, а по трассе — 5,3 литра.

Промежуточный 16-клапанный аналогичный объем выдает 98 сил и 145 Нм крутящего момента, и он сочетается в паре с 4-диапазонным японским автоматом Jatco.Для разгона от 0 до 100 км / ч такой версии требуется 13,1 секунды, а максимальная скорость достигает 176 километров в час. Средний расход здесь составляет 7,2 л / 100км, в городском режиме — 9,9, в трассе — 6,1.

Топовая версия Lada Grant 1.6 мощностью 106 л.с. (148 Нм) можно купить как с механикой, так и с роботизированной трансмиссией AMT. В первом случае Лифтбек способен разогнаться до сотки за 10,5 с, а во втором — за 12,0, максимальная скорость одновременно в обеих версиях составляет 184 км / ч.Расход бензина у завода тоже указывается идентично: 6,5 литра на сотню в смешанном цикле, 8,7 — в городе и 5,2 — за городом.

Комплектация, комплектация и цены

Стандарт.

Первоначальное исполнение стандарта включает только одну подушку безопасности, аудиоподготовку, систему ЭРА-ГЛОНАСС, наличие крепления ISOFIX и 14-дюймовые стальные диски.

Классика.

Доработка классики дополнена электроусилителем руля и регулировкой по углу наклона рулевой колонкой, передними стеклами, двумя задними подголовниками, центральным замком и бортовым компьютером с индикатором оптимальной точки переключения передач. .

Комфорт.

Под комфортным вариантом подразумевается вся аудиосистема, подогрев передних сидений, две подушки безопасности, а также электропривод наружных зеркал со встроенными в них повторителями указателей поворота.

Люкс.

Top pack set Suite для нового гранта 2018 может похвастаться истребителями и полным электромобилем, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, климат-контролем, дистанционным центральным замком, штатной сигнализацией, обогревом стекол, приводным сиденьем водителя и креплением ремней безопасности в высота, а также складывающиеся в соотношении 60/40 спинки заднего дивана.

Помимо перечисленных комплектаций по грантам доступны пакеты «Оптима» (26 тыс. Руб.) И «Престиж» (19 тыс. Руб.). Первый из них включает в себя кондиционер и обогрев боковых зеркал, а второй предусматривает датчики дождя и света, систему стабилизации, систему антитеста, а также задние парктроники. Доплата за краску металлик 6000 руб.

Видео

Технические характеристики

1.6 AMT.

Цена от 437 000 р. от 597 000 р. от 532 000 р. от 537 000 р.

Упаковка Стандарт, Классик, Классик Оптима, Комфорт, Люкс Комфорт, Люкс. КОМФОРТ, ЛЮКС, ЛЮКС ПРЕСТИЖ Классика Оптима, Комфорт, Люкс, Люкс Престиж

Топливо Бензин (АИ-95) 50л.

Объем двигателя

Тип А
атмосферный, рядный

4-цилиндровый, 8-клапанный

атмосферный, ряд

4-цилиндровый, 16-клапанный

Мощность 87 л.с. при 5100 об / мин 98 л.с. при 5600 об / мин 106 л.с. при 5800 об / мин

Крутящий момент
140 Н ∙ М при 3800 об / мин 145 Н ∙ М при 4000 об / мин 148 Н ∙ М при 4200 об / мин

Время разгона 0-100км / ч 11.6 секунд 13,1 секунды 10,5 секунды 12,0 секунды

Среднее потребление 6,8 л / 100 км 6,5 л / 100 км

Макс. скорость 172 км / ч 176 км / ч 184 км / ч

КПП 5 ст. Механика 4ст. машина 5 ст. Механика 5 ст.робот

Привод перед

Массовое оборудование. ≈ 1160 кг

Размеры д ∙ ш ∙ дюйм 4250 ∙ 1700 ∙ 1500 мм

Колесная база 2476 мм

Зазор 160 мм

Багажник. 480 литров

Шины 175/65 R14 185/55 R15

Подвеска
независимый McPherson Front —

полу-касание зависимое от упругой балки сзади

Торкемосе диск Передний — Барабан Задний

Усилитель руля не электрический

Ожидаемый экстерьер не обманул: машина действительно отлично смотрится, особенно в профиль.Удивительно, но не кому-то, а именно АвтоВАЗу удалось сделать машину с таким кузовом и такими габаритными размерами. Ведь идея состоит в том, чтобы создать В-класс, который будет одновременно красивым и вместительным. Заманчиво и сложно. Вазовцев справился — ни грана тяжеловеса, а как раз наоборот: стремительный, легкий силуэт, дополненный парой важных деталей.

Во-первых, «подтянутый» передний бампер выглядит симпатично, современно и «дороже» прежнего. Во-вторых, то же самое и с новыми зеркалами со встроенными указателями поворота (в комплекте), которые, помимо прочего, больше не вызывают аэродинамического шума на высоких скоростях.

Взгляните еще раз: почти идеальная линия ниспадающей крыши, спускающаяся к краю ствола, что проясняется линией вспомогательной карты, восходящей к корме. Такие простые средства и такой адекватный результат. АвтоВАЗ, почему ты не сделал этого раньше ?! А ведь за красивым фасадом скрывается очень функциональный нутро.

Конечно, попав в этот элефбек, вы получите грант. Недорогой пластик, неудобный «вертящийся» мультимедийный комплекс, невозможность поставить поллитровую бутылку минерала в подстаканник и переключить передачи «механики», компромиссная «бюджетная» посадка за рулем… нет указателя температуры двигателя (впрочем, в следующих модельных годах он появится на машинах), а новая ручка рычага КПП выглядит талией и брать ее для него не слишком удобно — побольше ..

Впрочем, ко всему этому потребители продукции под маркой Lada привыкнут легко — не такое уж отсутствие дефектов по сравнению с тем, о чем несколько лет назад писали журналисты в контексте АвтоВАЗа. Да, задние подголовники при складывании «дивана» еще придется снимать (и от этого, наверное, уже не уйдут конструкторы), но после того, как вы нашли им место в салоне…

Тот самый момент, когда машина не обманывает второй раз, а наоборот превосходит ожидания. Глядя на огромную площадку с ровным полом, о ней подумают все: студентка — о приятном вечере на берегу реки в обществе подруги, пенсионерка — о чуть не взлетающих на подоконнике саженцах, жаждущих переехать в за городом … Объем багажника даже с поднятой спинкой заднего сиденья составляет 440 литров. Это почти столько же, сколько у седана, намного больше, чем у хэтча Калины, и (внимание!) Больше, чем у калиновского универсала! И при этом, несмотря на покатую крышу, сзади спокойно сидят люди с ростом «180+».

Как она идет? Можно сказать «как грант», но на самом деле вариантов ответа на этот вопрос несколько. Мы пробовали разные исполнения Лифтбэка, и вот что вышло. В очередной раз доработали механическую коробку, трансмиссии теперь включаются чуть четче, но от невинных шестерен не избавились. К тому же колесам резко не хватает шумоизоляции.

Но у Liftback есть люксовая версия с газонаполненными стойками, которые делают автомобиль заметно более жестким на неровностях, но при этом меньше кренится на поворотах.Хотелось бы еще чуть побольше отзывов, но тут уже по максимуму выбраны конструктивные возможности доработки — увеличенный угол кастера, пересмотренные характеристики элементов, в той же кассе и отрицательный задний развал …

Но Грант вряд ли является водительским автомобилем в принципе (если не рассматривать полностью отдельную версию Sport), поэтому все остальные исполнения, кроме люксового, — обычные «масляные» стойки, которые отлично справятся с дачными и прочими переделками. судьбы.

С другой стороны, если сравнивать Лифтбек с седаном, разница в «Драйве» очевидна: автомобиль стал более собранным, в быстром повороте не так наклонен к спине и больше похож на образцовый. (если иметь в виду линейку жигулей) Калина, которая близка к нейтральной. Бюджетные шины Linglong тоже преподносят сюрприз — они, конечно, рано начинают свистеть, но при этом тугие (только не езжайте на них в Нюрбургринг), а кроме того, хорошо работают как дополнение к элементам подвески. при езде.

К силовым агрегатам в целом претензий нет — хорошие моторы на АвтоВазе не всегда можно делать, тут правило «не вредно». Не помешало — 106-сильный мотор в сочетании с «механикой» отлично вытаскивает машину на небольшом подъеме на пятой передаче, а запаса тяги хватает, чтобы обогнать круизный грузовик, не прибегая к переключению. С двигателем в 98 л.с., который «подружил» с японской АКПП jatco, Гранта чуть медленнее в разгоне до «сотни», но в пределах одной секунды, так что субъективные ощущения приятные.

Правда такая гранта такая гранта вряд ли засияет — получить расход менее 12 л / 100 км крайне сложно. Но в целом вариант «автомат» настолько крутой (с ним, честно говоря, хочу выбросить мысль о том, что механика рабочая, а двухпобедные — для девушек), что с разница 2 или 3 литра на 100 км. Принять. В конце концов, за все нужно платить. И согласитесь, «Автомат» в этом сегменте — даже не редкость, а практически невиданная роскошь.Кстати, это «автоматический» вариант дороже. Но такие машины у покупателя уже есть.
Лифтбэки
, как и седаны, оснащают АБС Bosch последнего поколения функцией экстренного торможения Ba, а в версии класса люкс дополняют систему Coucer ESP. Плюс к активной безопасности есть пассив — в недорогих комплектациях подушка безопасности одна, «нормального» и люксового исполнения их два. Подушки у нас, слава богу, не тестировали, но АБС работает исправно, если не сказать толково, ни единого намека на грубый «отбойный молоток» в педали тормоза на первых грантах.

А сами тормоза? Мне есть с чем сравнить — все-таки семейной машиной семь лет была «Калина» первого поколения. Да, стали лучше — «Вакуум» сводили с Renault-Nissan, так что ход педали уменьшился, а усилие при этом нарастает более плавно. Начинаешь думать «почти как в иномарке», и тут вспоминаешь Ларгус, который тоже Лада и в то же время хоть и бюджетный, но «иномарка».Вот там — тормоза. Там — подвеска. Там — пластик, который такой же дешевый, но скрипит на несколько тысяч километров меньше … В общем, марка Lada еще явно есть, где расти.

1 / 3

АвтоВАЗ не перестает радовать новинками своего модельного ряда, не стала исключением и Lada Grant Liftbek, вызывающая большой интерес в массах. Авто пользуется спросом даже у тех, кто ранее не рассматривал продукцию АвтоВАЗа для покупки ..

Внешние изменения в Лада Грант Лифтбек

Основные изменения явно претерпел кузов.Он получил более обтекаемый кузов, улучшивший не только внешний вид, но и аэродинамику. Несмотря на кузов типа «Лифтбек», инженеры уверяют, что стекло багажной двери не будет загрязняться во время эксплуатации. Именно поэтому на базовых версиях Elefbeck Grants отказались от установки заднего дворника. Однако на всех версиях, начиная с «нормы», ставится дворник.

Попытка добиться загромождений кузова пришлось уменьшить высоту потолка в районе задних пассажиров на 6 миллиметров, однако могу с уверенностью сказать, что среднестатистический человек с ростом 185 влезет в задний ряд свободно, с запасом.

Профиль задней двери изменен на те же 6 миллиметров, что получил новые штампы.

Бросается в глаза и новый передний бампер, который придал внешнему виду давней знакомой Гранты свежие и современные нотки.

Изменены задний бампер и задние фонари. Бампер получил нижнюю неокрашенную часть, что визуально делает машину более легкой и не такой громоздкой. Фонари, расположенные по горизонтали, только усиливают этот визуальный эффект.

Внутренние изменения в Лада Грант Лифтбек

Над интерьером автомобиля работали также инженеры и дизайнеры.Новая раскройка и новые пакеты получили кресла в вагоне. Они стали немного мягче, чем были на версиях седана, ткань стала приятнее, а нижняя часть и спинка кресел получили кожаную обивку, что значительно упрощает уборку в машине.

Помимо прочего, замене претерпела механическая коробка передач. Однако хочу заметить, что стало менее удобно, чем было на версиях седана. Не буду говорить о его красоте, это сугубо личное дело.

Также пластиковая обивка, в отличие от седана, получила крышку багажника и сам багажник. Багажный отсек теперь покрыт не только ковролином, но и пластиковыми панелями, которые имеют очень удобные крючки для пакетов. Пластиковая отделка довольно качественная и износостойкая, но ручка для закрытия крышки багажника не самая удобная, не находится под эргономичным захватом. Представители завода уверяют, что следят за реакцией владельцев и покупателей и рассматривают вариант смены сцепления на более комфортную плоскость.

Под полом по традиции находится запаска. На некоторых модификациях присутствует не полноразмерный руль, а размер R14 с всесезонной шубой Кама-217 175/65.

Инженеры также работали и шумоизоляцией авто. На версиях «норма» есть улучшенный пакет шумоизоляции, а на версиях «люкс» — полный пакет.На заводе уверяют, что удалось добиться значительного снижения шума в автомобиле.

Замене тоже подверглась резина. В серии версий будут установлены шины Pirelli вместо китайских Linglong, которые тише и комфортнее.

Изменения в механизме Лада Грант Лифтбек

На тест-драйве у нас была «люксовая» версия Liftback, именно в ней впервые на заводе применялись газовые и масляные стойки, производства Монро. Новые стойки призваны повысить устойчивость движения автомобиля, удерживать его в полосе движения и уменьшить крены в поворотах.Надо отметить, им это удалось. Однако вместе с улучшением управляемости автомобиля увеличилась жесткость. На легкосплавных дисках R15 и с достаточно низкой резиной 185/55 автомобиль прочнее перекрестка дорожного полотна.

Подвеска на других версиях «Стандарт» и «Норма» не менялась, они по-прежнему имеют относительно мягкие масляные стойки CAAZ, которые дают отличную энергоемкость подвески.

Также заметно поработали над шумоизоляцией автомобиля, в версии «Люкс» Лада Грант Лифтбек действительно стал заметно тише.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Что можно сказать о отечественном производителе «Новика»? Грант Лифтбек — хороший шаг к развитию заводской линейки. Автомобиль получился собранным, симпатичным и смог сохранить демократичную цену, хотя и стоит несколько более дорогих версий в кузове седан. У всех вин более привлекательный дизайн.
Что выбрать, Гранд Седан или Лифтбек? Вам решать. Если доплата в среднем в 5-10 тысяч относительно седана вас не смущает, то вам стоит брать элефбек.Модель более свежая и привлекательно смотрится в дороге. Если не хотите доплачивать, можете взять версию седан, т.к. все изменения лифтбека скоро полностью перейдут на седан.
.

спортивных автомобилей с максимальным объемом багажника

Спортивные автомобили — не обязательно практичная покупка. Обычно. Жизнь заставляет нас отдавать предпочтение функциям, а не развлечениям, но это не значит, что вы не можете получить и то, и другое. Вот несколько настоящих спортивных автомобилей, которые не оставят вас в стороне во время похода за продуктами в середине недели или поездки в аэропорт.

Получите максимум удовольствия от чтения — просматривайте все страницы сразу, добавив viewall.html в конец URL-адреса.
Посмотреть все 21 фото
Совершенно новый для 2015 года Volkswagen GTI отличается улучшенным рулевым управлением и модернизированным шасси для более изысканной езды. Обладая максимальной мощностью 217 л.с. и 258 фунт-фут крутящего момента, GTI требуется менее 6 секунд, чтобы разогнаться до 60 миль в час. Но внутри салона GTI не менее практичен, чем традиционный Golf, предлагая 22,8 кубических футов грузового пространства.Сложите сиденья, и это число значительно возрастет.
Просмотреть все 21 фотографию

Chevrolet SS

Просмотреть все 21 фотографию
Хотите Corvette с небольшим дополнительным пространством для пассажиров и груза? Chevrolet SS оснащен 6,2-литровым двигателем V-8 от C6 Vette мощностью 415 л.с. под капотом, но он также предлагает достаточно места для пяти пассажиров и имеет немного больше места в багажнике, чем Corvette объемом 16,4 кубических футов.
Посмотреть все 21 фото
Этот появляется из ниоткуда. Audi TT может выглядеть крошечным снаружи, и, честно говоря, его расположение сидений 2 + 2 требует довольно небольших сидений сзади.Несмотря на это ограничение, у вас, скорее всего, не возникнет проблем с хранением снаряжения в этой машине. Его конструкция хэтчбека обеспечивает легкий доступ к багажнику объемом 13,1 кубических футов. Задние сиденья складываются, чтобы увеличить это пространство почти вдвое.

Dodge Challenger

Посмотреть все 21 фото
Challenger, один из самых практичных спортивных автомобилей на рынке, имеет достаточно места для ног для пяти пассажиров. Багажник предлагает 16,2 кубических фута пространства, что намного больше, чем у Camaro или Mustang. Задние складывающиеся сиденья, разделенные на 60/40, при необходимости предоставляют дополнительное место для хранения вещей.

Porsche Panamera

Посмотреть все 21 фото
На выбор предлагается более десятка моделей Panamera по ценам от 93 000 до более 260 000 долларов. Но даже на стандартной модели водители могут воспользоваться такими практичными функциями, как дверь багажного отделения с электроприводом, охлаждаемый перчаточный ящик и сиденья с подогревом. Panamera рассчитана на хранение 15,7 кубических футов снаряжения в багажнике. Сложите задние сиденья, и это пространство увеличится до 44,6 кубических футов.
Посмотреть все 21 фото

Audi S7

Посмотреть все 21 фото
Powered by 4.0-литровый двигатель V-8 с турбонаддувом и мощностью 450 л.с. Audi S7 не такой послушный, как кажется. Это отличное место, чтобы упаковать четырех пассажиров и невероятное количество груза. Кожаные сиденья с ромбовидной прострочкой складываются, чтобы освободить дополнительное пространство.
Посмотреть все 21 фото
В 2015 году Ford Mustang получил более высококлассный интерьер с мягкими на ощупь материалами. Хотя в задней части салона может быть мало места для ног, в багажнике достаточно места для нескольких крупных предметов багажа. Купе Fastback, естественно, предлагают больше места в багажнике, чем версии с откидным верхом.
Просмотреть все 21 фотографию
Зарядное устройство мощностью 707 л.с., самый мощный из когда-либо построенных серийных седанов, не может сравниться ни с чем по сочетанию мощности и функциональности. На трассе он может разогнаться до 100 км / ч за 3,1 секунды, но на городских дорогах он тише и готов угодить. Просторная кабина с множеством отсеков для хранения вещей, вместительным багажником и складными сиденьями 60/40 вмещает все виды грузов.
Посмотреть все 21 фотоПосмотреть все 21 фото
Mercedes SL был символом элегантности с 1950-х годов. Нынешний SL550 — это родстер класса grand touring, оснащенный стандартной 4-х цилиндровой.7-литровый V-8 мощностью 429 л.с. С верхом он имеет 13,5 кубических футов пространства. Однако опускание верха снижает это число до 8,5 кубических футов.

Chevrolet Corvette

Посмотреть все 21 фото
Садитесь в Corvette, и вы найдете очень мало места, чтобы положить рюкзак или даже кошелек за двумя сиденьями. Однако откройте багажник, и вы получите 15 кубических футов пространства. Даже версии с откидным верхом (на фото) предлагают приличное грузовое пространство.
Просмотреть все 21 фотографию Просмотреть все 21 фотографию
При длине почти 220 дюймов Bentley Mulsanne Speed всего на 10 дюймов короче четырехдверного Ford F-150 SuperCrew, поэтому неудивительно, что такие внешние размеры позволяют получить достаточно места внутри. кабина для четырех пассажиров.Объем багажника составляет 15,6 кубических футов, что вполне прилично для спортивного автомобиля, который, пожалуй, наиболее желателен из-за его роскошных удобств и 6,8-литрового двигателя V-8 мощностью 530 л.с. и 811 фунт-фут крутящего момента.
Просмотреть все 21 фотографиюПоказать все 21 фотографию
Известный своей чистой, интуитивной привлекательностью суперкара, Viper может вызвать недоумение, когда люди поймут, сколько у него места в багажнике. В багажнике объемом 14,7 кубических футов легко поместится несколько крупных предметов багажа. Новый Viper также отличается шикарным интерьером, украшенным обтянутой вручную кожей на приборной панели и кожей и вставками из алькантары на сиденьях.

Mercedes-Benz GLA45 AMG

Посмотреть все 21 фото
Это купе, хэтчбек, кроссовер или что-то еще? Mercedes заявляет, что эта модель является предложением внедорожника начального уровня. В сочетании с технологией AMG модель имеет 355 л.с. от 2,0-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя. Грузовое пространство ограничено для своего сегмента, но GLA довольно хорошо оценивается по сравнению с другими спортивными автомобилями. В грузовом отсеке доступно более 17 кубических футов — 43,6 при сложенных сиденьях.
Посмотреть все 21 фото
Автопроизводители волей-неволей используют термин «спортивный универсал», но BMW 328d на самом деле достоин этого титула.Обладая крутящим моментом в 280 фунт-фут и низкими оборотами, автомобиль чувствует себя намного быстрее, чем можно было бы представить с его кузовом весом 3900 фунтов. Еще один из его главных атрибутов — пространство; дверь багажного отделения с электроприводом обеспечивает доступ к широкой грузовой зоне и значительному пространству багажника.

Mercedes-Benz CLS

Посмотреть все 21 фото
Эта модель среднего размера положила начало тенденции четырехдверного купе. Ему удается идеально сочетать стиль с функциональностью, и водители могут уместить много снаряжения сзади. Багажник вмещает 15.3 кубических фута снаряжения, более чем достаточно, чтобы собрать продукты.

Отзыв о Лада Грант Лифтбек. Назначение ремень ГРМ

Как правило, доработка гранты Лифтбека направлена на улучшение внешнего вида отечественного автомобиля. Однако это не означает, что элементы заготовки будут игнорироваться. В целях увеличения мощности владельцы могут произвести чип-тюнинг и заменить некоторые детали двигателя.

1

В процессе разработки поколения гранты в кузов Лифтбек поступило много новых запчастей.Итак, автомобиль оснастили более современной трансмиссией, несколькими моделями более совершенных «двигателей» и улучшенной подвеской. Тем не менее, есть много водителей, которые решили сделать машину еще мощнее и агрессивнее. Кстати, для этого подходит двигатель, подойдет чип-тюнинг двигателя, но перед прошивкой необходимо будет заменить штатную педаль газа на электронную.

Если вы хотите провести чип-тюнинг, сначала нужно заменить штатную педаль газа

Выполнение этого события позволит ЭБУ автомобиля быстрее и точнее отреагировать на команды водителя.Для замены элемента действовать по следующему алгоритму:

выключить зажигание;

отсоединить провод колодки от педали газа;

снимаем 2 гайки крепления и болт, удерживающий педаль на кронштейне;

установите электронную педаль и прикрепите ее к кронштейну;

подключить колодку проводами из комплекта к педали;

Подсоедините второй конец жгута проводов к аккумуляторной батарее и ЭБУ согласно инструкции.

На практике такой тюнинг оптимально подходит для езды в городских пробках. Ваша машина станет точнее входить в повороты и обгонять машины впереди вас.

2

Еще один важный нюанс перед чип-тюнингом — замена штатного фильтра мотора на элемент с нулевым сопротивлением. Для грантовых моделей изделия лучше всего подходят производителям. K&N, AS и SCT . Более дорогие элементы этих компаний имеют улучшенную конструкцию, позволяющую улавливать больше воздуха.Это увеличит мощность автомобиля примерно на 7-10 «лошадей» и сделает топливно-воздушную смесь намного чище. В результате переработанные выхлопные газы будут меньше вредить выхлопной системе, что положительно скажется на ее сроке службы.

Замена фильтра мотора — тоже важный этап

Для замены штатной детали откручиваем 4 винта, удерживающие крышку крышки заводской детали. После этого снимаем крышку и ослабляем фиксатор воздушной форсунки. Снимите блок проводов, установленный над датчиком расхода воздуха.Отсоедините проточный блок и вытащите кластер штатного фильтра. Затем снимите зажимное кольцо, расположенное над входом в воздушный фильтр. После этого ставим нулевик и затягиваем корпус блока насыпного обдува. Далее подсоединяем воздушную форсунку к фильтру. Надежно закрепите часть застежек из комплекта и проверьте устойчивость элемента. Помните: если фильтр плохо закреплен, это может вызвать поломку тормозной трубки.

3 Подготовка к чип-тюнингу — поиск программ и оборудования

После замены педали газа и штатного фильтра приступаем к подготовке автомобиля к чип-тюнингу.Для этого двигатель машины должен быть в идеальном состоянии. Вам потребуется заранее заменить фильтры и моторное масло. Следующим шагом будет поиск необходимых программ. Все работы будут проходить на ноутбуке с установленной Windows XP. На жестком диске компьютера должен быть архиватор 7-ZIP и программа Cyployder. Подключить ноутбук к ЭБУ вам будет через переходник k-line. В комплекте с ним должен быть диск с драйвером. Последние тоже нужно заранее установить на компьютер.

Одним из важнейших атрибутов чип-тюнинга является новая прошивка. Найти его можно на официальном сайте производителя компьютера. Часто владельцы Гранты делятся своими прошивками на различных автомобильных форумах. Однако не советуем вам скачивать программы оттуда, так как прошивки могут быть заражены вредоносным ПО. При поиске новой программы обращайте внимание на год выпуска и количество необходимой оперативной памяти. Большинство грантовых моделей оснащены ЭБУ с 512 Мб «ОЗУ» — этого вполне достаточно для быстрой работы современной прошивки.

Если вы найдете программы, требующие более 1 ГБ памяти, от них лучше отказаться. Такая прошивка будет «тормозить», а гранты бортового компьютера будут постоянно мигать от ошибок. Для чип-тюнинга скачайте программу, которая вышла на год позже вашего автомобиля. Например для гранты 2013 г.в. Программа подойдет в 2014 г. по отзывам владельцев, прошивка от машины лучшая Январь, Бош и Паулюс.

4

Сразу перед чип тюнингом отключите клеммы от АКБ авто.После этого откройте капот и снимите защитную крышку под блоком стеклоочистителя. Отсоедините провода и вытащите компьютер. Далее подключаем блок управления к ноутбуку. Удерживая кнопку RESET на блоке, подождите, пока папка дисплея на блоке не появится на дисплее. Перейдите в эту папку и найдите файл разрешения «.zip». После этого необходимо найти скачанную прошивку и через архиватор открыть с ней архив. В качестве конечной папки укажите ту, в которой находится ранее найденный файл ».zip ».

Перед началом настройки необходимо отключить клеммы от аккумулятора

После этого откроется программа Cyploaider, которая позволит настроить все необходимые вам параметры. Если вы сделаете микросхему При первой настройке вы можете использовать опцию визуализации настроек в качестве подсказки. Например, при неправильной настройке двигателя программа «выделит» те детали, которые «страдают» от этого. Как только вы закончите настройку, нажмите «ОК», затем выберите «Перенести с заменой».Через 10-15 минут новая прошивка будет установлена на ЭБУ вашего автомобиля. После этого еще раз зажать кнопку RESET на блоке, подождать 2-3 секунды и отпустить кнопку. Отключаем блок от ноутбука, ставим на место под капотом и подключаем проводку. Подключите клеммы к АКБ станка и проверьте результат чип-тюнинга.

В результате проделанной работы расход топлива снизится на 5-10%. Станок станет намного быстрее, его мощность увеличится на 25%.Коробка переключения передач будет работать более плавно, тяга увеличится, а сбои исчезнут при включении кондиционера.

5

Улучшая и заменяя детали открытого пространства автомобиля, приступаем к улучшению его внешнего вида. Здесь можно выполнить ряд таких мероприятий, как замена штатных крыльев, установка расширителя арки и замена решетки радиатора. Все эти приемы тюнинга имеют не только эстетическое, но и практическое назначение.Для начала нужно установить новые эффектные крылья. Для этого выбирайте запчасти, изготовленные исключительно из пластика ABS. Такие детали не ржавеют, они легкие и просты в установке.

При желании можно улучшить внешний вид автомобиля

Приобрести комплект крыльев можно в любом тюнинговом салоне. Для этого необходимо будет сделать ширину передней части автомобиля, а также длину деталей от переднего края дверей до бампера. Также при покупке учитывайте толщину материала.Лучше всего покупать крылья из толстого пластика — он надежнее. Монтаж деталей начинается с демонтажа старых крыльев. Для этого откройте капот и снимите резиновые заглушки на внутренних стенках крыльев. Откручиваем болты и снимаем штатные детали кузова. Далее нужно очистить металлическую часть корпуса и обработать антикоррозийным составом. После прикрепления новых крыльев и при необходимости проверьте участки, которые необходимо обрезать. Установить новые предметы. При откручивании крепежа используйте резиновые прокладки, чтобы пластик не потрескался.

6

Чтобы машина стала немного шире, советуем приобрести и установить марку. Они не только улучшат внешний вид, но и не дадут сбрасывать брызги грязи и камней и царапать двери и заднюю часть автомобиля. Для тюнинга Lada приобретайте расширители известных компаний по производству аксессуаров для спортивного тюнинга. Хорошим качеством обладают детали Duraflex , ARB и FLEX LINE . Продукция этих фирм популярна благодаря надежности, широкому модельному ряду и невысокой стоимости.

Перед покупкой решетки радиатора необходимо будет демонтировать старую и произвести замеры.

Перед покупкой расширителей измерьте диаметр стандартного корпуса и высоту от верхнего центра арки до верхнего центра колеса. Минимальная высота должна быть 10 см. Эти измерения помогут подобрать такие детали, при эксплуатации которых у вас не возникнет проблем с протиранием резины при повороте. Для установки расширителей, прежде всего, их нужно примерить.Для этого приподнимите машину домкратом и открутите болты крепления штатных удлинителей. После прикрепил новые запчасти к кузову. Если они правильно встали на назначенное место, прикрутите их, предварительно простонав внутренние стенки расширителей бесцветным герметиком.

Для замены решетки радиатора советуем также покупать детали у вышеперечисленных компаний. Чтобы выбрать подходящую сетку, демонтируйте стандартную запчасть и измерьте высоту и ширину зоны отдыха. Советуем купить яркую эффектную решетку или деталь, окрашенную в черный цвет.После покупки место для монтажа нужно очистить. Затем посмотрите, сколько болтов входит в комплект решетки. При необходимости просверлите еще несколько отверстий. Накладываем решетку и прикручиваем к корпусу, предварительно смазав край детали герметиком.

7 Окончательная настройка Грант Лифтбек — новая шумоизоляция в салоне

Салон Гранта достаточно просторный, что позволяет устанавливать самые мощные акустические системы. Однако прослушиванию музыки сильно мешает некачественная шумоизоляция.Его можно будет заменить, но это потребует много времени и терпения. Сначала купите желаемое количество материала. Лучше всего приобрести войлочную изоляцию и Splen . Такое сочетание поможет повысить комфорт Лада Грант Лифтбек, а его тюнинг не потребует больших финансовых затрат. В среднем для замены шумоизоляции потребуется 3,5 м 2 фетра и столько же шплинта .

Далее переходим к демонтажу штатной шумоизоляции. Для начала снимаем заглушки и откручиваем болты, удерживающие заводскую обивку.После этого аккуратно разбейте плоской отверткой одну из сторон отделочного материала и натяните ее. Не нужно тянуть слой ткани, иначе он порвется. Разобрав обивку, перекрутите ее и уберите в сухое место. Затем подготовьте поверхность. Удалите остатки старой шумоизоляции и обезжирите металлическую поверхность кузова. Постарайтесь не повредить ручки открывания дверей, динамики и проводку. После очистки поверхности нарежьте войлок и сплен . Для этого материалы наносятся на часть кузова — дверь, потолок или дугу, и обрезаются до нужных размеров.После заготовки кусков ткани необходимо проделать в них необходимые отверстия — для удобного расположения шумоизоляции возле дверных ручек, динамиков и потолка.

Далее приступаем к установке новой шумоизоляции. Для этого получаем первый слой Splen . Нанесите клей по центру площадки, куда вы собираетесь устанавливать материал. По бокам утеплитель будет крепиться саморезами. Через пару часов можно приступать к установке фетра. Лучше всего закрепить материал на саморез.При необходимости нанесите немного клея на внутреннюю часть фетра, чтобы материал точно встал на место. После монтажа фетра нужно закрепить на нем проводку. Для фиксации используйте пластиковые хомуты. Электропроводку лучше всего сматывать, чтобы она не болталась. В конце концов, останется установить штатную обивку автомобиля на место.

Каждый покупатель отечественного автомобиля хочет знать, сколько транспорта будет в эксплуатации, и сколько он сможет прослужить без поломок.

Самым верным решением будет Грант Лифтбек. Отзывы владельцев, которые уже оценили машину и смогли выделить конкретные плюсы и минусы. Знакомство с подобными аннотациями упростит выбор. Кроме того, покупатель заранее будет знать все особенности приобретаемого фонда.

Положительные отзывы владельцев Лада Лифтбек: Что понравилось покупателям?

Больше всего порадовали драйверы — наличие простора. Действительно, размер разделения в некоторых случаях превышает показатели зарубежных аналогов.

В обычном состоянии объем составляет 440 литров, а при сложенных задних сиденьях увеличивается до 760 литров. Таких данных достаточно для перевозки крупногабаритных грузов. И даже, несмотря на небольшие внешние габариты, Лифтбек довольно стабильно переносит максимальную нагрузку.

Привлекательный внешний вид — не менее частая причина покупки гранты в данном кузове. Большинство покупателей предпочитают обычный цельный седан и стильный лифтбэк.

При этом ни внутреннее пространство, ни объем багажника, что особенно важно при покупке семейной или рабочей машины, от скромной машины не страдают.

Возможность выбрать наиболее подходящий оттенок из цветовой гаммы позволяет покупать не просто качественный, но и оригинальный транспорт. Большой популярностью у водителей пользуются оттенки Odyssey (серо-голубой) и ice (светло-серый).

Для многих владельцев основным критерием покупки стала низкая стоимость. Даже в полной комплектации (люксовая версия) цена приемлема. В отличие от бюджетных иномарок Грант Лифтбек дает возможность получить надежный транспорт по доступной стоимости.

Если перейти к расчетам, то недорогая иномарка с аналогичной комплектацией дороже отечественной примерно на 1 шт.5 раз (а то и два, если не критиковать душу). Не каждый водитель может позволить себе такое приобретение.

Меньший расход топлива версия Liftback также по достоинству оценена в своих отзывах многими владельцами. В смешанном режиме примерный расход не более 8 л (7,6-7,9). Что касается поездок по трассе, то потребность в машине снижается до 6,7-7 литров на 100 км. За такую экономию водители, использующие грант в качестве транспорта для перевозки или междугородних перевозок, получили высокую оценку.

Довольно мощный двигатель позволил большинству покупателей остаться на гранте с новым кузовом. Показатели у седана и элефбека идентичны, установленные двигатели тоже одинаковые. Но преимущество второго типа кузова в практичности и оригинальной форме. Большинство водителей приобрели модели мощностью 106 л.с., меньшая часть выбрала автомобиль на 87 л.с.

Отзывы владельцев Грантс Лифтбек: особые достоинства

Качественная автомобильная оптика покорила сердца многих владельцев. Грантами хозяев отмечается хорошее освещение проезжей части, что особенно важно для повышения безопасности.

Сеток на работу или выхода из строя при сильных вибрациях не обнаружено. Стильные задние фары позволяют видеть движущегося парня, движущегося сзади при удалении.

Покупатели отечественных автомобилей внимательно учатся и оперируют, что позволяет приобретать действительно качественный транспорт. Для стильной и комфортной Lada Grant Liftbek владельцы умилили высоким клиренсом.

Просвет 16 см, что довольно много для такой модели yoo. Проехать по полному бездорожью, не повредив днище машины и не застряв в глубокой колее более чем реально.К тому же немаловажным преимуществом такая простота поездок в любое время и на любых объектах.

Комфорт салона — еще один фактор поиска рабочего «коня». Если брать в расчет использование транспорта зимой, то на плиту стоит обратить особое внимание. В Грант Ладе, по мнению водителей, одна из лучших систем отопления. Он быстро проводит обогрев салона, поэтому о долгом запуске печки переживать не стоит.

Также покупка Грантс Лифтбек порадовала владельцев дешевым сервисом.В основном сталкиваются с мелкими деталями, не требующими особых затрат. При этом ремонт в гарантийный период выполняется не только минимально по времени, но и бесплатно.

Возможна установка не только оригинальных запчастей, но и некоторых элементов от прародительницы — Лады Калины. Это значительно упрощает поиск нужного предмета.

Недостатки лифтбека на гранту по отзывам владельцев

Помимо достоинств новой версии выявились и ее минусы.Например, сильные шумы в салоне связаны как с некачественной изоляцией, так и с работой двигателя. В комплектации люкс установлена надежная шумоизоляция, но с поставленной задачей она не справляется полностью. Поэтому владельцы отметили некоторые неудобства при длительной езде, особенно в черте крупных городов.

Проблемы с лишними экранами заметил только часть драйверов. Они обеспокоены тем, что это стук водительской двери из-за несчастных случаев. Задняя полка не стучит, но при запуске двигателя может дребезжать капот и появляться неприятный гул.При установке оборотов это явление полностью исчезает (в этом случае необходимо проверить обороты холостого хода. Возможно, они занижены).

Маленькое заднее стекло не позволяет нормально осматривать дорогу. Правда, эта особенность касается не только Lada Grant Liftbek, но и большинства других автомобилей в этом кузове. С проблемой легко справиться, воспользовавшись боковыми зеркалами для обзора. Также практичным решением станет установка камеры заднего вида.

Негабаритная версия с жесткой подвеской не позволяет в полной мере насладиться управлением.Неприятное явление исчезает только при перевозке грузов или пассажиров. На пакеты стандарта и нормы такая проблема не повлияла, хотя на неровных дорогах они хуже держат дорожки. Замена подвески — очень дорогое решение, поэтому многие владельцы решили смириться с этим явлением.

Наличие достаточно больших зазоров отмечает лишь небольшая часть покупателей. Многие из них указывают на появление лишних звуков из-за схожего оборудования модели.Если рассмотреть проблему более подробно, то не все модификации имеют идеальную сборку. И на нюансы, на которые стоит обратить особое внимание при покупке.

Вторичные проблемы Лада Грантс Лифтбек: отзывы владельцев о мелких недостатках

К менее сложным проблемам владельцы отнесли те явления, которые не влияют на удобство управления и эксплуатации автомобиля. В частности, некоторые из них может решить собственник. Такие недостатки могут быть «врожденными», но могут быть обнаружены со временем.В частности, к незначительным минусам можно отнести гранту лифтбека:

1. Некачественные динамики в вариантах стандарт и норма (в Suite включена улучшенная медиасистема с хорошей передачей звука).

2. Жесткий пластиковый салон на котором остаются царапины (при аккуратной эксплуатации это совсем не проблема).

3. Замерзание дворников в зимний период (решением будет покупка спец дворников с резиной).

4. Маленькие рычажки на руле (все зависит от хозяина и его навыков управления грантом, нужно только адаптироваться к работе с переключателями).

5. Кондиционер отсутствует (включен в модификации апартаментов и планируется к установке в норме).

Все эти минусы мелкие и от них совершенно не падает удобство эксплуатации автомобиля. А чтобы получить максимально практичный и комфортный транспорт, рекомендуется заранее обратить внимание на версию Suite. Он ненамного дороже стандартной модели, но включает все необходимое.

Многие автомобили люксовой модификации отмечают в отзывах исключительно положительные впечатления от управления улучшенным автомобилем и отсутствие проблем и существенных проблем.

Внешний вид этого автомобиля, а точнее даже не он сам, а информации о нем ждали абсолютно все. И даже тем, кто даже не задумывается о своей покупке при покупке ни при каких обстоятельствах. Удивлен? В конце концов, речь идет не о наиболее пострадавшем суперкаре или следующем внедорожнике премиум-класса. Речь идет о максимально дешевой компактной машине. Эх Лада Грант Лифтбек.

Чем вызван такой интерес к довольно обыденному с точки зрения мира автомобилю автомобилю? Исключительно внешний вид Лада Грант Лифтбек .Дошло до того, что многие журналисты и автомобильные эксперты окрестили Грант Лифтбек самым красивым отечественным автомобилем. И доля правды в этих смелых заявлениях есть. Если сравнивать гранту с проклятыми приорами и калиной, то действительно красиво смотрится на их фоне. А вот с иномарками гранта Лифтбек сейчас не сравнить. И все благодаря идеально подобранным пропорциям. Вот как не хватало отечественных машин. И в конце концов, дело не в том, чтобы дизайнеры просто следили за тем, чтобы их работа радовала глаз.Ради привлекательного внешнего вида пришлось изменить форму некоторых кузовных панелей, что явно не понравилось инженерам и технологам. Но заводчане пошли на такой шаг. И все для покупателей.

Нареканий нет, если не забыть и о стоимости машины, и о салоне. И пусть все сделано из дешевого жесткого пластика, но с точки зрения дизайна все не так уж и плохо. Симпатичный трехпланкерный руль, лаконичная комбинация приборов, показания с которых читаются за секунды, скромные, но вполне удобные блоки управления аудиосистемой и микроклиматом — все это дарование Лифтбека также предложит даже самым богатым. конфигурация.Что ж, если вы научитесь платить дополнительно, вы сможете полюбоваться большим цветным дисплеем, который займет большую часть передней панели.

Сзади места Лада Грант Лифтбек Места ровно столько, сколько в седане. Только зазор над головой стал буквально на пару сантиметров меньше, но вряд ли пассажиры смогут это почувствовать. И даже если могут, то не стоит утомлять создателей машины. Красота требует жертв, и ради такой красоты жертвовать незначительным уменьшением пространства над головой не только можно, но и нужно.Ради дизайна пожертвовал и багажник. А точнее не их самому, а доступ к нему. Красивые задние фонари немного сужали проем багажника. Было хуже? Напротив! Ведь это не седан, а лифтбэк, в котором не маленькая крышка багажника, а все задние стекла. Доставить огромные коробки некуда. Да и сам объем багажника удовлетворит практически любого автомобилиста — 430 литров. А если сложить спинки задних сидений, то в нашем распоряжении будет 750 литров свободного места.

И если по дизайну Грант Лифтбек он отличный от автомобиля с кузовом седан, то в техническом плане изменений заметно меньше. Так что двигатели нам уже знакомы. Базовый — это бензиновый восьмерично-плавильный агрегат объемом 1,6 литра, развивающий 87 лошадиных сил. Предлагает только механическую коробку передач. Но с более мощным «шестнадцатым глянцем» объемом 1,6 литра, дающим 98 или 106 «лошадей», можно заказать не только «механику», но и переключатель АКПП.

Лада Леди Грант Лифтбек пусть не ну, но достойно. Его вполне можно сравнить с бюджетными иномарками. Но будущий владелец должен знать, что управляемость и уровень комфорта во многом будут зависеть от комплектации автомобиля. Если вы выберете самую дорогую комплектацию, в которой помимо прочего будут шикарные литые диски с низкопрофильной резиной, то будьте готовы к тому, что машина будет достаточно жесткой, чтобы преодолевать все неровности. Но управляемость хорошая. А вот на основных штампованных дисках и резине с высоким профилем Грант Лифтбек отлично подойдет для регионов, которые не могут похвастаться идеально ровными дорогами.Энергоемкости подвеска не займет, а высокопрофильная резина избавит от постоянной пробежки с мелкими неровностями.

Современная продукция отечественного автомобилестроения пользуется спросом у жителей нашей страны. Стараясь удовлетворить покупательский спрос, отечественный производитель выпускает большое количество различных модификаций ранее известных автомобилей. С момента выпуска первой модели Волжского автозавода прошло более 40 лет и, несмотря на все слабые места отечественного производства, эту модель автомобиля часто можно встретить на дорогах нашей страны.Это явление легко объяснить хорошей ремонтопригодностью наших автомобилей. Благодаря простоте устройства и взаимозаменяемости деталей отечественная машина легко ремонтируется руками хозяина.

Новые модели отечественного производителя радуют потребителей более широким функционалом, чем классическая линейка популярной классической линейки. Сегодняшние вазы стали удобнее и мощнее. Популярные сегодня модели Волжского автозавода во многом повторяют характеристики автомобилей мировых производителей.Несмотря на это, их доступность остается одним из характерных преимуществ российских автомобилей. Невысокая цена на российские автомобили, позволяет всему трудоспособному населению нашей страны иметь в своем распоряжении автомобиль с хорошими характеристиками. Можно отметить, что ВАЗ даже в самой богатой комплектации обойдется в несколько раз дешевле покупки импортного аналога. В то же время российские автомобили имеют простое и понятное устройство, позволяющее обслуживать важнейшие системы и узлы транспортных средств своими руками.

Производители постоянно модернизируют свою продукцию и улучшают технические характеристики автомобилей. Вместе с усовершенствованием технической части автомобиля производитель часто удивляет отечественного автомобилиста новыми элементами экстерьера. Сегодня Lada Grant пользуется большим интересом у любителей российских автомобилей в исполнении кузова Лифтбек. Сама гранта оказалась довольно популярной моделью, известной в нашей стране заводом по производству автомобилей. В Гранте были устранены распространенные ошибки более ранних моделей Lada.Грант стал более мощной и динамичной машиной, что и сделало ее такой популярной. Как известно, Lada Grant была разработана на базе всем известной калины. В этом плане во внешности этих автомобилей можно заметить некоторое сходство.

Спустя некоторое время после успешной продажи гранта на различную технику Волжский автозавод подарил потребителям Lada Grant Liftbek. Гранта в исполнении кузова Лифтбек получилась более стильной и привлекательной. Эта модель автомобиля была первым исполнением кузова Liftback Hands отечественного производителя.Поскольку Lada Liftback существенно отличается от обычных моделей LADA, автомобилисты нашей страны восприняли концепт с большим интересом. Элегантный переход крыши в багажное отделение делает автомобиль более элегантным и современным. В то же время такой тип кузова придает автомобилю несколько спортивный вид.

Помимо самого кузова, Lada Liftback имеет несколько характерных отличий от классического седана Гранта. Как и у большинства иномарок с кузовом Лифтбек, у гранты в новой версии нет дворников на заднем стекле.Очиститель заднего стекла комплектуется только Lada Grant Lux. Новый экстерьер автомобиля снабжен задними фонарями в виде рубина, которые придают «Ладе» еще большую уникальность. Еще одно характерное отличие нового кузова — пластиковая вставка в заднем бампере автомобиля. Некоторым изменениям подверглась и оптика новой Лады. Теперь в задний бампер авто установлены противотуманные диодные фонари.

Передняя часть автомобиля Lada Liftbek сильно отличается от ранней гранты. Теперь передний бампер имеет немного другую форму воздухозаборника.Поэтому, если поставить лицом к лицу две Lada с разными типами кузова, можно увидеть характерные различия. Лифтбек отличается от седана другим дизайном боковых зеркал. У гаранта роскоши также установлены светодиодные фонари указателя поворота на боковых зеркалах.

Конечно, как и положено любой машине в таком дизайне, у новой «Лады» хороший салон и легко загружаемый багажник. Теперь владелец отечественного автомобиля получает в свое распоряжение багажник объемом 440 литров.Если сложить задние сиденья, объем увеличится до 760 литров. Одним словом, если речь идет о просторной машине, лучше отдать предпочтение лифтбеку, а не седану.

Внутри салон новой модели ВАЗ достаточно просторный. Вместе с изменением экстерьера была изменена и высота автомобиля, что сделало его еще более комфортным. Сиденья в салоне стали немного жестче, но новая форма стала намного удобнее.

Лада Лифтбек комплектуется механической коробкой передач с новым увеличенным рычагом.

Как и седан, новая Лада оснащена мотором объемом 1,6 л. В зависимости от комплектации автомобиля мощность моторной системы может составлять 87,98 или 106 лошадиных сил. Модель моторной системы мощностью 98 лошадиных сил оснащена автоматической коробкой передач.

Любители отмечают более качественную шумоизоляцию салона, что делает управление автомобилем более комфортным. В зависимости от исполнения у Лады разный набор систем безопасности.Люксовая комплектация получила новую подвеску, увеличенную жесткость.

С полным описанием той или иной комплектации Lada вы можете ознакомиться на официальном сайте производителя.

Чтобы ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами модернизированного ваза, рассмотрим его поведение на тест-драйве.

Независимо от типа двигателя и установленной трансмиссии, машина показала неплохие результаты при прохождении грунтового покрытия. Новый российский автомобиль хорошо держит дорогу и отличается очень приличной управляемостью.В ходе теста Lada смогла взять отрезок сложного дорожного покрытия и справиться самостоятельно.

При прохождении обычных помех в виде неровностей и неровностей выявилась довольно качественная и надежная подвеска. Так что даже для прохождения самых спокойных участков дороги новый ВАЗ оказался вполне подходящим. Внизу шлагбаума подвеска хорошо переносит все неровности и водитель почти не испытывает дискомфорта.

Но при тестировании максимальной скорости машина показала себя несколько хуже.Когда показания спидометра достигли 150 км в час, машина стала менее управляемой и произвольно отклонилась от траектории движения.

Вместительный и легко загружаемый багажник позволяет владельцу груза легко перевозить грузы средних размеров.

Конечно, для гонок эта модель автомобиля маловероятна, да и в остальном новая Лада показала вполне достойные результаты. Салон автомобиля стал намного тише и комфортнее. Несмотря на ряд достойных преимуществ, цена на новую модель отечественного автопрома была очень лояльной.Стартовая цена всего 310 тысяч рублей, но 477 тысяч рублей придется отдать роскошью.

Лада Грант Лифтбек по умолчанию комплектуется одним из четырех типов двигателей с бензиновой системой питания:

82 л.с. / 8 кл.

87 л.с. / 8 кл.

98 л.с. / 16 кл.

106 л.с. / 16 кл.

На гранту с 16-клапанным механизмом предустановлены два распредвала, дополнительный ролик — натяжитель. В 8-клапанной конструкции перечисленные механизмы в единой конфигурации.

На этапе натяжения ремня ГРМ многие неопытные автомобилисты допускают одну существенную ошибку — несоответствие каталога собственно артикулам. В результате пояс становится короче или длиннее желаемого размера.

Назначение ремень ГРМ

Обеспечение синхронности работы механизмов силового агрегата для циклической подачи топливной смеси в камеру сгорания с последующим зажиганием.

Нарушение такта, работы, цикличности приводит к нестабильности подачи обедненной / обогащенной смеси.В конечном итоге мотор не работает на полную мощность, детонация отслеживается на холостом ходу.
В предыдущей статье () подробно рассмотрено назначение системы MRM. Для дополнительных данных используйте ссылку.

Интервал замены ремня ГРМ

Производитель указывает интервал 60 000 км, по истечении которого производится замена Гранта Лифтбек Гранта. При этом каждые 15000 км необходимо проводить диагностику механизмов ременной передачи с целью выявления дефектов, связки, возможных повреждений.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях пересеченной пыльной местности, при систематических нагрузках, интервал замены сокращается на треть. Очевидно, что это всего лишь рекомендация, а не обязательство. В целях увеличения ресурса эксплуатации все же лучше прислушаться к советам профессионалов.

В каких случаях происходит обрыв ремня

Превышение допустимого интервала замены без промежуточной профилактики;

Систематическая работа энергоблока при нагрузках, на которые он не рассчитан;

Брак при изготовлении деталей, комплектующих;

Частое попадание на поверхность масла, химических реагентов, соединений, вызывающих реакцию, резинового пучка;

Напряжение привода выше допустимой нормы;

Недостаточное натяжение привода;

Износ зубьев, деформация, повреждение.

Продолжительность работы двигателя по истечении времени «ч» также является важным фактором. Чем быстрее водитель выключит зажигание, тем менее плачевные последствия и наоборот. Автомобилистам известны сотни случаев, когда коромысла, основания клапанов в прямом смысле этого слова пробивали стенку блока цилиндров, вылезали наружу.

Предметы скоростного ремня лесоматериалы

Резка резина, видимая нить — корд;

Привод постоянно сохраняет недостаточное натяжение, несмотря на планомерную подвеску;

На теле видны множественные белые пятна, сигнализирующие о попадании моторного масла на поверхность;

Пуск силового агрегата сопровождается характерным пиком, скрипом.

Диагностика и замена ремня ГРМ на моторе 8 клапана

Перед самостоятельной заменой не забудьте провести комплексную диагностику, чтобы изучить общее техническое состояние автомобиля, выявить поломки, другие неисправности. Без предварительной диагностики анализ механизмов является вершиной непрофессионализма.

Этапы диагностики:

Правая сторона автомобиля субдоминантная, висит на достаточной высоте, чтобы колесо плавно проворачивалось рукой;

Включить пятую передачу;

В подкапотном пространстве снимаем пластиковый кожух, проворачиваем ремень приводных механизмов.Оцениваем его состояние, принимаем решение о необходимости замены.

После принятия окончательного решения о замене приступаем к демонтажу. Предварительно подготовим набор автомобильного инструмента, ветошь, новый ремень, роликовый подшипник. Требуется замена подшипника. Ресурс работы примерно равен ремню приводных механизмов.

Замена ремня ГРМ Лада Грант Лифтбек 8 клапанов

Выставляю машину по периметру ремонтной зоны, выжимаю ручник, открываю капот, рычаг КПП в положении «Нейтраль»;

Сбрасываем обе клеммы с АКБ во избежание короткого замыкания в сети;

Снимите декоративную пластиковую панель в устройстве MRM;

Отвертка с плоским наконечником Нанесите метки по внешнему периметру шестерни и цилиндра (блока) цилиндра;

Вращая шкив коленчатого вала, мы совмещаем фактическую метку с мертвой точкой;

Отрываем гайку шкива коленвала;

Отвинтите крепление ролика натяжителя, уменьшите натяжение ремня, открутите крепление генератора, снимите ремень с посадочного места на шкиве;

Выносим дефект, оцениваем состояние зубов.При отсутствии деформации заменяем ремень на новый. Также осмотрите насос насоса охлаждения, его ход должен быть тихим, без шума и клина. Наличие реверса говорит о неисправности и необходимости профилактики;

По завершении собираем конструкцию в обратном порядке с обязательной установкой новых комплектующих.

Чтобы убедиться, что процесс завершился успешно — поворачиваем шкив коленвала на 1-2 оборота. Вращение должно быть относительно простым. Проверяем совпадение тегов.Допускается отклонение до 1-2 мм, не более.
Самостоятельная замена ремня ГРМ Лада Грант Лифтбек окончена.

Особенности замены привода с мотором 16 клапанов

Отличительная особенность в двух распредвалах, двух шкивах, двух роликах — натяжителях. Очевидно, на шестернях и корпусе также будет две метки. Обязательной замене подлежат два ролика.

Где и как выбрать качественную запчасть

Широкий ассортимент, недостаточная осведомленность владельцев, мошенничество со стороны продавца — далеко не полный перечень факторов, которые вводят в заблуждение неопытного владельца.

С минимизацией возможных рисков, предотвращением покупки некачественного товара настоятельно рекомендуем пользоваться услугами проверенных провайдеров, официальных представительств, дилеров. В меньшей степени покупать комплектующие у непроверенных продавцов, детали по необоснованно низким ценам.

Возьмите за правило проверять статьи каталога, поисковые индексы запчастей с актуальными данными, указанными в инструкции по эксплуатации к вашему автомобилю.

Автомобильные спойлеры и крылья для 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Side Style Спойлер на багажник ABS

Автомобильные спойлеры и крылья подходят 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Боковой спойлер на багажник ABS
Подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Боковой спойлер багажника ABS, BRZ FRS Primer Grey TRD Side Style Спойлер багажника ABS Подходит для 13-17 лет, найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Fits 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Side Style Trunk Spoiler — ABS по лучшим онлайн-ценам на. Бесплатная доставка для многих товаров.TRD Боковой спойлер багажника ABS подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey.

Подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Боковой спойлер на багажник ABS

Подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey Спойлер багажника сбоку TRD — ABS 848524039393. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Fit 13-17 BRZ FRS Primer Grey Спойлер багажника бокового типа TRD — ABS в лучшем виде в Интернете цены на! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения состояний: Бренд:: BENZ-vs-BMW, Цвет:: Серый грунтовочный: Номер детали производителя:: BNZ-AST-SFRS13TRD2P-A, СТИЛЬ:: TRD Стиль стороны: Поверхность:: Серый грунт, Дополнительные детали: : Инструкции не включены: Развязка Номер детали:: Задний-задний-багажник-губа-крышка-крыло-дека-АБС-пластик, OEM-замена #:: лифтбэк-задний-багажник-багажник-спойлер-крыло-дека-болт- На: Другой номер детали:: Лифтбэк-Задний-Багажник-Пыльник-Спойлер-Крыло-Палуба-Болт, Материал:: АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол): Гарантия:: Да, UPC:: 848524039393.

Подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Боковой спойлер на багажник ABS

Переключить навигацию
Sii il primo ad acquistare questo prodotto!

Sii il primo ad acquistare questo prodotto!

Sii il primo ad acquistare questo prodotto!

Подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Боковой спойлер на багажник ABS

Каждый принт корректируется в соответствии с размером одежды, и мы единственная типография, которая может варьировать каждый размер печати для выбранного вами размера рубашки.Использование: Очаровательная подвеска для повседневного ношения. Закругленные усиленные края для дополнительной прочности. Buick Estate Wagon: Buick LaCrosse :. Это отличный подарок для ваших друзей и семьи. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. В качестве материала для оформления галстука-бабочки используется высококачественный южнокорейский шелк. NBK MJC-80-EGR-13 / 16-1 Гибкая кулачковая муфта, оборудование Richelieu BP45996903 Современная тяга с металлической ручкой. принт на внутренней стороне, чтобы улучшить ваш образ жизни, и кожаная пряжка снизу очень плотная.Украшен вставкой с блестящей наклейкой, чтобы придать вашему автомобилю привлекательный и мерцающий вид. Это помогает нам найти нашу личную силу. как осенний и зимний свадебный декор, а также на каминные накидки или где угодно и как угодно украсить. Если вы хотите иметь собственное высказывание. Стильный и сексуальный в минималистском стиле, этот магнит имеет размеры 5 дюймов в ширину и 5-1 / 2 дюйма в высоту. ************************************************ ************************************************* *, 5 пар супертонких ушных вкладышей (наушники в комплект не входят :)).Превратите уборку в беспорядок в увлекательную игру с помощью складного органайзера для хранения пожарных машин. Мужские баскетбольные спортивные футболки, стандартная кепка дистрибьютора (DR436).

Sii il primo ad acquistare questo prodotto!
Предыдущий Следующий
Progetta da Sol i Tuoi Spazi. Качественные продукты альтиссима и выгодные цены, приходим!

ATLAS CONCORDE MARVEL FLOOR DESIGN PAVIMENTO

GATTONI MISCELATORE BIDET OMIX 3000 MAXI

Hai un dubbio? Contattaci

Aspetti tecnici, incertezze estetiche o semplicemente per avere un secondo consiglio.
Contattaci
ATLAS CONCORDE SOLUTION PAVIMENTO COORDINATO SERIE LEGEND

IDEA CERAMICA SERIE COLORS PAVIMENTO

SILCERAMICHE COLLEZIONE SHABBY STYLE PAVIMENTO

Le tipologie di offerta, su misura per le tue esigenze

Gruppo

Произведенный продукт, который был произведен ранее,

prodotto test ok

Подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Боковой спойлер на багажник ABS

Iscriviti per per restare agiornato sulle nostre offerte

Подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Боковой спойлер на багажник ABS

Комплект держателей пружинных фиксаторов кулачков COMP 612-16; Super Locks 10 ° 3/8 дюйма, сталь с 1 пазом.Пылезащитный щиток переднего правого тормоза ACDelco 13324459, новый 2 шт. Кислородный датчик O2, расположенный ниже по потоку, подходит для Ford Mercury Lincoln Mazda. НОВАЯ Honda TRX250r 250r Fly Racing EZ PULL BLUE рычаг сцепления и жердь в сборе, сетчатая решетка с эмблемой на капоте переднего радиатора неокрашенная для HYUNDAI 11-16 Elantra MD, для Honda Civic 2016-2018 серебристый диффузор заднего бампера с декоративным наконечником выхлопной трубы, 4 кнопки силиконовый пульт дистанционного управления Чехол для ключей, держатель для Toyota Corolla Camry 14, комплект из 4 шин WANDA ATV 24×8-12 24x8x12 и 25×11-10 25x11x10 P350 Deep Tread Mud.12 В красный светодиод автомобильный пуск двигателя без ключа кнопочный переключатель зажигания стартовый комплект. Чашка Mirrior для пары дверей Core & Element BESTOP 51734-01. Комплект карбюратора для Predator 212cc 196cc GX200 Mini Bike Go Kart, 4 новых BOSS MR6W 6.5 «Dual Cone 360W White Marine Boat Car Audio Speaker 2 пары. Компрессор кондиционера и комплект компонентов — Комплект для замены компрессора и конденсатора подходит для звукоснимателя, прокладка крышки клапана Комплект для VW Passat T319GD 2006-2007 гг. RACERDIRECT SFI 16.1 CAM LOCK RACE HARNESS SEAT BELT V ROLL BAR MOUNT BOLT BLACK, крышка главного цилиндра 2449540001 Black Acerbis, Топливная форсунка 23209-79105 Для Toyota Hiace RZh20 # RCh2 # RChZE # TUYCE RZh20 # RCh2 # RChZF # T .CDI для Mercury Mairner 40-125hp 4-цилиндровый распределительный блок 332-5772A5 / A7 J750 Kit Superb, датчик положения коленчатого вала подходит: Infinti I30 1996-2001 Nissan Maxima 1995-2001. Harley FLHT Touring 1999-2007 Exhuast Mount to Starter Bracket 65988-98 OEM. Новое для Volvo S40 V50 t5 2.4i C70 C30 Правая нижняя опора двигателя 31262676 62432676, 2012-2018 Jeep Grand Cherokee SRT Brembo Задние тормозные колодки Mopar OEM, рулевое колесо к Ступица Grant с 3 отверстиями 0,5 дюйма для бобышки адаптера с 6 отверстиями Стабильная, НОВАЯ НОВИНКА Fel-Pro Прокладки впускного коллектора Fel-Pro 1244 Головки Chevy Small Block Brodix 1.25×1.9. 97-07 Чехол на сиденье Harley Touring Electra Street Ultra Road Glide King, РАДИАТОР TO3010324 ДЛЯ 09 10 11 12 13 TOYOTA COROLLA MATRIX PONTIAC VIBE L4 2,4 л, КОМПЛЕКТ ПАРА ПРИВОДНОЙ ОСИ ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ПРАВАЯ ДЛЯ 07-13 ACURA MDX. Левый задний фонарь Лампа со стороны водителя Taurus Chrome OEM Ford Part NOS, 50PSC / SET Зажим заземления PV солнечной панели / шайба 48 мм * 25 мм / 1,9 * 1,0 дюйма,
Подходит для 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Side Style Спойлер багажника ABS
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для Fits 13-17 BRZ FRS Primer Grey TRD Side Style Trunk Spoiler — ABS в лучшем виде в Интернете цены в, Бесплатная доставка для многих товаров.
Подержанная Toyota Yaris на продажу (с фотографиями)

Если цена на бензин унимает вашу зарплату, поездка на автомобиле Yaris может быть идеальным решением, но он не очень подходит для чего-то еще.

Грузовое пространство — это меньше половины того, что доступно в Honda Fit, Ford Fiesta превосходит Yaris по топливной экономичности с автоматической коробкой передач, и почти любой другой малолитражный автомобиль является лучшим выбором с точки зрения доступного комфорта, но Yaris дешевле, и он сделано с исторически непревзойденной надежностью Toyota во всех классах.

С 4-цилиндровым двигателем мощностью 106 л.с. Yaris расходует от 29 до 36 миль на галлон — или всего на 1 милю на галлон меньше на шоссе, если вы приобретете дополнительную автоматическую коробку передач. Это верно независимо от того, выберете ли вы 3-дверный лифтбек, 5-дверный лифтбэк или седан — и вы не заметите большой разницы, пока не разберетесь с грузом.

В то время как лифтбэки предлагают интересные дополнительные отсеки вместе с 26 кубическими футами в багажнике (9 кубических футов с поднятыми сиденьями), седан не так утилитарен: всего лишь 13 кубических футов в багажнике и ни одного из этих дополнительных отсеков.Заднее сиденье в лифтбэках предсказуемо тесновато, но седан предлагает немного больше места для ваших пассажиров.

Если вы не против вернуться в каменный век автомобилестроения, Yaris — отличное дешевое решение, но если вам понадобится что-то вроде радио или аксессуаров для питания, ожидайте дополнительных от 900 до 3000 долларов сверх базовой цены. Некоторые водители жалуются, что приборная панель неудобно устроена, а ускорение автоматической коробки передач могло бы быть лучше, но в целом Yaris кажется солидным, маневренным и современным.

Yaris родился в Японии еще в 1999 году как лифтбэк Vitz и купе или седан Platz. Следующим он появился в Канаде в 2004 году, а год спустя его название было изменено на Yaris на всех рынках, но в США он появился только в 2007 году.

В 2007 году были предложены только один лифтбэк и седан, а в 2008 году появился 3-дверный спортивный S. Однако эти первые два года были типично спартанскими, и несколько основных функций безопасности, таких как подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов, не были обязательными до обновления 2009 года.

5-дверный лифтбэк был добавлен в модельный ряд в 2009 году только как автомат, но 5-ступенчатая механическая коробка передач стала стандартом в 2010 году вместе с множеством других изменений. Например, контроль устойчивости стал стандартом, а спортивный S был заменен пакетом опций Sport.

В остальном, сегодняшний Yaris точно такой же, как Yaris 2007 года, за исключением, конечно, нескольких миль под капотом.

Наконец-то результаты тестов ожидаются в 2007 году, и опрос говорит о том, что Yaris абсолютно надежен.По всем направлениям нет серьезных или мелких проблем. Поскольку с тех пор ничего не изменилось в двигателе или трансмиссии, вы можете рассчитывать на безупречную надежность независимо от года и точно такие же пробег, мощность и маневренность.

Конечно, это означает, что стоимость перепродажи очень высока, и даже 2007 год обойдется вам в сумму от 8 000 до 10 000 долларов. Каждый год после этого одна и та же машина становится примерно на 1500 долларов дороже, чем в прошлом году. Просто будьте осторожны с любой версией «07» или «08», поскольку до 2009 года некоторые важные функции безопасности были необязательными.
.

24Июн

На что влияет катализатор в машине: Для чего нужен катализатор в автомобиле — Лайфхак

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как катализатор влияет на расход топлива?
Каталитический нейтрализатор (катализатор) присутствует практически в любом современном автомобиле – это важнейший элемент выхлопной системы машины, служащий для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя внутреннего сгорания. В российских условиях катализаторы особенно часто забиваются шлаком по причине использования не всегда качественного топлива, плохого состояния дорог и т.п. причин, что предопределяет преждевременный выход из строя этого дорогостоящего узла выхлопной системы.
Пожалуй, нет такого автовладельца, который ни разу в жизни в своей автомобильной практике не задавался вопросом: что происходит с расходом топлива, когда катализатор начинает забиваться?
На многочисленных форумах автомобилистов часто появляются запросы о том, взаимосвязано ли удаление катализатора с изменением расхода топлива? В ответах встречаются разные мнения, однако большинство участников дискуссии, ссылаясь на свой опыт и собственные субъективные ощущения отмечают, что выхлопная система после удаления катализатора склонна «дымить» в большей степени, однако топлива при этом расходуется все-таки меньше.
В данной статье мы коснемся теории и практики в отношении актуальных вопросов автовладельцев:
Как влияет вышедший из строя катализатор на расход топлива?
Действительно ли после удаления катализатора расход топлива уменьшается?
Нужно ли при удалении катализатора производить обманку лямбда-зонда, чтобы добиться снижения расхода топлива?
Но давайте обо всем по порядку.
Как взаимосвязаны забитый катализатор и фактор расхода топлива?
Одним из признаков того, что катализатор в выхлопной системе Вашего авто терпит бедствие или, проще говоря, уже забит под завязку – является повышенный расход топлива. Как только у Вас возникло ощущение, что автомобиль начал потреблять больше топлива, чем обычно, советуем Вам незамедлительно обратить внимание на катализатор. Не поленитесь, сделайте это самостоятельно или же пройдите соответствующую диагностику в автосервисе, поскольку последствия промедления в данном вопросе могут обойтись Вам существенно дороже.
Заметим, что некоторые грамотные, но не совсем чистые на руку автомеханики вместо непосредственного устранения данной проблемы попробуют «развести» Вас на множество других, по сути, ненужных процедур, например, замену свечей, промывку форсунок для снижения расхода топлива и т.п. Чтобы и Вы были подкованы в данном вопросе, давайте разберемся, как влияет катализатор на расход топлива и как вообще выхлоп может повлиять на расход топлива?
Все дело в том, что выхлопная система автомобиля еще с завода оснащается специальными кислородными датчиками, которые еще называют лямбда-зондами. Обычно в выхлопной системе устанавливаются два лямбда-зонда – до и после катализатора, в некоторых марках авто бывает и больше. При этом принцип установки лямбда-зондов вне зависимости от их количества является одним и тем же – до катализатора и после него. Лямбда-датчики нужны для того, чтобы передавать информацию о составе выхлопного газа в блок электронного управления автомобиля, который на основании полученных данных корректирует состав топливо-воздушной смеси и её дозировку в режиме реального времени в процессе эксплуатации авто. Второй лямбда-зонд показывает на то, как эффективно отработал катализатор.
В начальный момент времени, когда катализатор только начал забиваться, показания второго лямбда-зонда будут отличаться от нормы, однако индикатор на приборной панели с кодом ошибки «CHECK ENGINE» еще пока загораться не будет – все дело в том, что электронный блок управления по началу будет пытаться скорректировать показания датчика с помощью изменения расхода топлива. Именно в эти моменты Ваш автомобиль начнёт больше «кушать».
Определить, что этот момент настал можно элементарным образом самостоятельно и без всяких компьютерных диагностик. Что для этого нужно сделать: откручиваете катализатор и светите фонариком через его соты с противоположной стороны от Ваших глаз, при этом возможны два варианта:
если света на том конце нет, то можно ставить однозначный диагноз – катализатор забит напрочь;
если свет едва виднеется где-то посередине, то процесс закупорки начался и уже достиг необратимого уровня – в этом случае катализатор можно прикрутить обратно и еще поэксплуатировать авто некоторое время, пока он совсем не закупорится, а можно сразу заменить забитый катализатор на новый или же произвести его удаление с последующей заменой на пламегаситель.
Действительно ли после удаления катализатора расход топлива уменьшается?
Забитый катализатор по своей сути является дополнительным сопротивлением для отходящих газов в выхлопном тракте, что обуславливает некоторое увеличение эксплуатационных расходов вследствие роста расходов на топливо. После удаления источника сопротивления, т.е. забитого катализатора, расход топлива снова приходит в норму. Однако возникает вопрос: на что можно заменить забитый катализатор?
Что делать если забился катализатор?
Вполне очевидно, что решить проблему забитого катализатора можно либо его заменой на новый аналогичный элемент, либо путем его полного удаления.
Самый простой вариант – заменить катализатор на новый. Однако такое решение могут позволить себе только состоятельные автовладельцы по причине его сравнительно большой стоимости.
Просто удалить катализатор, открутив его корпус в гараже, вытряхнув остатки внутренностей и собрав в обратном порядке – не вариант! В этом случае Вашему авто гарантированы дикий рев и постоянно горящий индикатор «CHECK ENGINE». В этом случае выхлопные газы не будут встречать на своем пути никакого сопротивления и раскалённым прямотоком полетят по выхлопной системе, отсюда возникает рёв, кроме того, задний кислородный датчик будет показывать критичные показания, отсюда и горящая ошибка по чеку.
Оптимальным вариантом будет замена забитого катализатора на пламегаситель, который будет рассекать и замедлять поток выхлопных газов.
Что такое обманка лямбда-зонда?
Обманка лямбда зонда – это трубка, в которую вкручивается датчик, устроена обманка таким образом, чтобы датчик передавал в электронный блок управления показания в пределах нормы. Компьютер авто при этом будет воспринимать информацию, что катализатор не только на своём месте, но и даже исправен. Сама обманка вкручивается на место второго лямбда-зонда. Существуют различные типы обманок и их установку все-таки лучше доверить профессионалам в данной области. Установив обманку лямбда-зонда и перепрошив блок электронного управления, мы достигаем главной цели: «отучаем» лямбда-зонд контролировать содержание кислорода в выхлопе, а, следовательно, влиять на изменения расхода топлива.

плюсы и минусы удаления автомобильного катализатора

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов водители и работники автомастерских обычно называют просто катализатором автомобиля. Это устройство устанавливается перед выхлопной трубой. Оно нужно, чтобы минимизировать вред окружающей среде, который наносят выхлопные газы.

В специальной камере, где содержится платина, палладий, радий и другие активные компоненты, происходит химическое «сжигание» вредных выхлопов. Благодаря химической реакции агрессивная окись углерода и азота превращаются в более безопасные компоненты: углекислый газ, воду, свободный азот.

Устройство катализатора автомобиля простое. Он представляет собой трубку, состоящую из мелких керамических или металлических «сот». Стенки ячеек покрыты активной смесью, которая и взаимодействует с выхлопами. Проходя через трубку, воздух очищается, и из выхлопной трубы в атмосферу поступает гораздо меньше токсичных веществ.

Почему каталитический нейтрализатор выходит из строя

Катализатор нужно менять довольно часто – каждые 100-150 тысяч км пробега. Именно за это время он успевает полностью исчерпать свой ресурс. Дело в том, что в нем идет химическая реакция, которая связывает определенные соединения из выхлопных газов. Как только активные реагенты заканчиваются, устройство становится бесполезным.

Но кроме этого, есть несколько причин, по которым каталитический нейтрализатор нужно будет заменить, не дожидаясь указанного пробега. Ускоренный износ устройства возможен при таких условиях:

Регулярная езда по очень плохим дорогам. Постоянная тряска по камням, ухабам и неровным грунтовкам может приводить к тому, что керамические ячейки просто разбиваются и перестают выполнять свою функцию.

Неполадки в двигателе. Если в самом моторе или системе зажигания есть проблемы, недогоревшее топливо и масло могут попадать в катализатор, забивая мелкие ячейки.

Привычка постоянно резко вдавливать педаль газа в пол. В такой ситуации топливная смесь не успевает полностью сгорать, ее остатки также постепенно закупоривают «соты» нейтрализатора.

Некачественное топливо или различные зимние добавки. В них содержатся примеси свинца и других тяжелых металлов, что сокращает срок жизни очистителя выхлопных газов.

Постоянные пробки. Пока авто стоит в заторе, его двигатель все равно работает, соответственно, идет и выхлоп отработанного газа. Ресурс катализатора расходуется быстрее рекомендованного пробега.

Как понять, что каталитический нейтрализатор неисправен

Чаще всего катализаторы стоят на авто, которые уже оснащены электронной системой распознавания неполадок. Поэтому при проблемах с устройством на панели загорится лампочка «Проверьте двигатель». К тому же производители встраивают специальные кислородные датчики. Если выхлопные газы перестают очищаться, некоторые машины автоматически перестают запускаться.

Кроме этого, есть еще несколько признаков, по которым можно понять, что нейтрализатор выхлопных газов пора менять. В первую очередь, снизится мощность мотора, машина начнет хуже разгоняться. Также может появиться грохот во время старта авто. Все это происходит из-за того, что выхлопные газы не могут нормально выйти через забитую сетку и возвращаются назад в камеру сгорания – двигатель «задыхается».

Когда удаляют катализатор и как ездить без него

Удалить и заменить неисправную деталь обязательно нужно после того, как нейтрализатор выхлопных газов исчерпал свой ресурс. Это делается либо после определенного пробега, либо если уже наблюдаются явные признаки его неисправности. Если этого не сделать, авто начнет сильнее расходовать топливо, хуже стартовать и разгоняться, а некоторые модели и вовсе перестанут заводиться.

Самый простой выход – просто купить новый катализатор и установить его вместо отработавшего. Но такая деталь стоит дорого из-за содержащихся в ней драгоценных металлов. Поэтому многие владельцы машин просто ставят обманки и используют пламегасители.

Перепрограммирование датчиков

Это наиболее простой способ обойтись без нейтрализатора выхлопных газов. Производители автомобилей устанавливают два кислородных датчика, называемых лямбда-зондами, которые контролируют уровень загрязнения выходящего воздуха. Чтобы можно было ездить без катализатора, эти датчики отключают, а бортовой компьютер перепрошивают с учетом внесенных в конструкцию изменений.

Использование пламегасителя

Это более доступное устройство, чем каталитический нейтрализатор. Пламегаситель работает как глушитель, а также разделяет потоки выхлопных газов. У него нет такой мелкой ячеистой решетки, как в катализаторе, поэтому пламегаситель не настолько чувствителен к качеству горючей смеси и различных добавок. Кроме этого, он куда свободнее пропускает воздух, благодаря чему мощность двигателя увеличивается на 5-10%, а также снижается расход топлива.

«Обманки» для зондов

После установки пламегасителя или полного удаления катализатора понадобятся дополнительные «обманки» для лямбда-зондов, чтобы избежать перепрошивки бортовой системы автомобиля. Что представляют собой эти «обманки»? Это дополнительные проставки, которые отодвигают второй лямбда-зонд дальше от выхлопов. В результате фиксируется меньший уровень загрязнений, и бортовой компьютер не выдает сообщений о неполадках. «Обманки» бывают пустыми или же с мини-фильтром внутри для получения нужных данных по загрязнениям.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Для владельцев машин преимуществ в удалении каталитического нейтрализатора выхлопных газов несколько:

не нужно покупать и регулярно менять недолговечную дорогую деталь;

возрастает мощность двигателя;

снижается расход горючего;

уменьшается чувствительность к качеству топлива;

мотор не «задыхается» из-за ухудшения отвода выхлопных газов.

Но несмотря на все достоинства удаления катализатора, у этой процедуры есть и ряд недостатков. В первую очередь, ухудшается состав выхлопа, и как результат – более разрушительное действие автомобиля на окружающую среду. А если по какой-то причине выхлопные газы попадают в салон, там может ощущаться неприятный запах. Если не открывать окна на проветривание, начинает болеть голова – водитель и пассажиры получают слабое отправление СО и окисью азота.

Если катализатор удален некорректно или же неправильно установлен пламегаситель, на приборной панели могут постоянно гореть сообщения о неисправности двигателя. Кроме того, возникают сложности с техосмотром, а также может появиться неприятный дребезжащий звук во время езды.

Где удалить катализатор

Можно убрать устройство для очистки воздуха самостоятельно – для этого нужно снять выхлопной коллектор, разобрать нужный узел или вырезать его болгаркой. Однако для этого нужно знать, где именно располагается катализатор. Если пришлось вырезать его болгаркой, дополнительно понадобится сварка. При самостоятельном вмешательстве велик риск того, что появится запах в салоне или неприятный звук при езде.

Лучше всего доверить эту работу профессионалам из автомастерской. Специалисты гарантированно сделают все быстро и правильно, а также помогут выбрать оптимальную альтернативу каталитическому нейтрализатору: перепрошивка, «обманки» или пламегаситель.

Зачем нужен катализатор в машине

Многие начинающие автомобилисты не знают, зачем нужен катализатор в выхлопной системе машины.

Это устройство отвечает за очистку выхлопных газов, окисляя остаточные вредные вещества, содержащиеся в них. Конструктивно оно представляет собой контейнер, в котором размещено множество сот.
Существует 2 типа: керамические и металлические. Первые дешевле, вторые надежней и, соответственно, дороже.

Сотовая структура необходима, чтобы увеличить площадь соприкосновения выхлопных газов с поверхностью. Сверху соты покрыты платиноиридиевым составом – химическим катализатором. При контакте с ними СО, NO, NO₂ и СН, то есть окись углерода, оксиды азота и углеводороды, окисляются и превращаются в безвредные для экологии углекислый газ (CO₂), воду (H₂O) и азот (N₂) с примесями. При этом выделяется большое количество тепла, которое благотворно сказывается на прохождении реакции. Рабочая температура каталитического нейтрализатора может достигать 800° С. Кроме того, он является еще и пламегасителем, так как разбивает струю выхлопных газов.

При нормальных условиях эксплуатации в автомобиле катализатор прослужит от 60 до 150 тыс. км пробега. После этого его необходимо менять, так как по сути это фильтр, который постепенно изнашивается. Старый прибор вы можете сдать нашей компании.

Возможные негативные последствия использования катализатора

Многие задаются вопросом, зачем нужен катализатор в выхлопной системе автомобиля, если он уменьшает мощность двигателя? На практике это оказывается не более, чем предположением. Общая площадь внутренних поверхностей рабочего нейтрализатора может достигать 2 тыс. км², но на работу мотора это никак не влияет. Однако неисправное приспособление, в котором соты осыпались или расплавились, действительно снижает мощность и может повлечь за собой другие пагубные для двигателя последствия. Поэтому рекомендуется вовремя его менять.

Основные признаки неисправности катализатора:

ослабление разгонной динамики;

проблемы с запуском мотора;

уменьшение максимальной скорости;

выхлопные газы имеют запах сероводорода.

Главной причиной выхода из строя является использование некачественного топлива. Высокое содержание в нем этила провоцирует выгорание каталитического слоя в конвекторе и циркониевого напылении в лямбда-зонде. При сгорании такого бензина выделяется тетраэтилсвинец, который практически сразу расплавляет соты. Проходимость выхлопных газов снижается, в результате чего и возникают неполадки.

Также керамические устройства часто ломаются из-за физических повреждений, полученных на дороге. Банальное попадание в выбоину или удар камнем, отброшенным колесом, может раздробить соты внутри. Кроме того, попадание влаги на разогретый керамический катализатор тоже повлечет разрушение сот.

Сбои в системе зажигания двигателя вызывают повреждения внутренней структуры. При неудачном зажигании бензин, который не сгорел, накапливается в выпускном канале. Когда двигатель запускается, то происходит топливный микровзрыв, силы которого достаточно для разрушения сот.

При попадании масла и охладительной жидкости в камеру сгорания, а значит в выхлопную систему, происходит забивание сот, что в итоге снижает проходимость к минимуму. Нельзя допускать, чтобы мотор длительное время работал на холостом ходу.

Как сохранить работоспособность катализатора надолго?

Чтобы снизить вероятность попадания топлива внутрь камеры катализатора нужно:

при 2-3 неудачных попытках запуска двигателя сделать паузу в несколько минут, чтобы скопившееся топливо успело испариться;

не использовать автомобиль, если одна из свеч зажигания не работает или высоковольтный кабель пробит;

избегать запуска «с толкача»;

отключать реле топливного насоса при необходимости проверить или починить электрическое оснащение машины.

Важно использовать только высококачественное топливо, а при выявлении неполадок обращаться за помощью к специалистам или решать проблему собственными силами. Стоит новый катализатор недешево из-за того, что в составе напыления редкие и дорогие материалы, а если его просто вырезать, то такая машина не пройдет ТО.

Езда без катализатора связана с повышенными выбросами вредных веществ, что противоречит действующим экологическим нормативам.

Если все же катализатор вашего автомобиля пришел в полную негодность, не выбрасывайте его, а свяжитесь с нашей компанией по указанным ниже контактам — мы сами его вывезем и утилизируем, а вам предложим за него хорошую цену.

Что такое катализатор в автомобиле? — виды и принцип действия | Моторное масло — ГСМ

Решение экологических вопросов в последнее время становится все более актуальным. Это связано не столько с усугублением возникающих проблем охраны окружающей среды, сколько с требованиями, которые диктуют специальные организации ЕС.

Одним из аспектов деятельности экологических организаций является контроль над токсичностью отработавших газов автомобилей. Эта проблема актуальна не только в Европе, но и в странах СНГ.

Методом минимизации токсичности выхлопных газов является применение на автомобилях устройств, именуемых катализаторами. Они призваны получить выхлопы с определенным содержанием СО, СН, NO, не превышающим установленных ЕС норм.

В настоящее время катализаторы можно подразделить на три вида: керамический катализатор, химический катализатор, магнитно-стрикционный катализатор.

Рассмотрим каждый из них с выделением некоторых характеристик.

Керамический катализатор в машине

Керамический катализатор дожигания (ККД) представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты необходимы для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий и радий. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются кислородом, присутствующим в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, и активизируется реакция окисления. В конечном итоге выхлопные газы имеют необходимую концентрацию СО2. Именно углекислый газ на выходе является следствием наличия катализатора в выхлопной системе.

Большинство иномарок сейчас комплектуются керамическими катализаторами дожигания сразу при сборке. Для завезенных ранее на территорию России бывших в употреблении автомобилей, а также для произведенных на территории СНГ можно приобрести импортные или отечественные ККД. Из поставляемых в страны СНГ катализаторов наиболее распространены устройства фирмы «Bosal».

Однако наличие прибора данного типа при эксплуатации машины в России доставляет автовладельцу много проблем. Это можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, к нам в страну далеко не всегда прибывают только новые иномарки с минимальным пробегом. Срок же службы катализатора при правильной эксплуатации (имеется в виду использование качественных нефтепродуктов) сопоставим с 100-120 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется замена ККД, что вполне естественно. Катализатор имеет фильтрующие свойства, а фильтры, как известно, нужно менять. Дальнейшее использование устройства вполне допустимо, что и делается у нас, однако нужно четко представлять, что в таком случае в выхлопной системе присутствует элемент далеко не со стопроцентной пропускной способностью. К этому сроку на стенках сот уже осела сажа и продукты недогоревшего масла, которые существенно препятствуют выходу выхлопных газов.

Во-вторых, заправляетесь вы на наших российских заправках. Не секрет, что до сих пор качество бензина на некоторых АЗС не вполне удовлетворительное, а ведь одним из основополагающих условий нормальной работы катализатора является качественный бензин. Для керамических сот с напылением некачественное топливо смертельно. Ведь в результате его попадания в устройство, соты оплавляются, залипают, и проходимость выхлопных газов практически прекращается. По сути, происходит то же самое, что и при забивании сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее. Таким образом, некачественный бензин — основная опасность для катализатора.

Очень обидно бывает за владельцев автомобилей, которые даже не наездили 70-80 тыс. км, а катализаторы в их машинах уже испорчены. Естественно, у человека не возникает никакого желания покупать новые дорогостоящие детали, не имея никакой уверенности в том, что, поставив их и покатавшись непродолжительное время, он не столкнется с необходимостью повторной замены.

К третьей проблеме использования керамического катализатора дожигания по праву нужно отнести отечественные дороги. Как ни крути, а керамические соты — достаточно хрупкий материал, который при сильном ударе может треснуть и расколоться. В результате удара соты отходят от стенок прибора, начинают дребезжать и перемещаться внутри корпуса, из-за чего окончательно рассыпаются, разлетаясь по всей выхлопной системе.

Если в катализаторе накопился бензин, то машина долго не заводится. И когда, наконец, двигатель удалось запустить, внутри происходит мини-взрыв, который приводит к разрушению керамического катализатора дожигания. По этой причине нельзя, чтобы автомобиль «подъедал» масло.

Что касается неисправностей ККД, то их существует две разновидности. Первая состоит в том, что от времени катализатор «забивается» и у него уменьшается пропускная способность выхлопных газов. Признаком этого является ощущение того, что машина не «тянет», происходит ухудшение динамики разгона и снижение мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу. Вторая — более критичная. Она проявляется в том, что катализатор уже разрушился, и вас беспокоит звук, дребезжание рассыпавшихся керамических сот или гудение «пустой бочки».

Недостатками катализаторов дожигания являются снижение оборотов и мощности двигателя, увеличение расхода топлива на 15 %. Чтобы избежать этого, некоторые автовладельцы «пробивают» блок ККД насквозь, а показания токсичности опять превышают норму.

Химический автомобильный катализатор

Второй тип катализаторов — химические, попросту говоря, присадки. Их сейчас существует бесчисленное количество разных марок, и призваны они улучшить некоторые эксплуатационные свойства топлив, масел, увеличить износостойкость узлов и агрегатов автомобилей. Разработанные присадки для улучшения процесса сгорания топлива (анамегаторы топлива) изменяют его химический состав, повышают полноту сгорания, снижают явление детонации и токсичность выхлопов.

Детонационное сгорание проходит две стадии. На первой происходит предпламенное (холоднопламенное) окисление, во время которого в рабочей смеси образуется значительная часть перекисей в процессе впуска в камеру сгорания топлива от соприкосновения с нагретыми деталями. На второй — горячий взрыв (видимое горение). После воспламенения рабочей смеси образование перекисей происходит более интенсивно; они концентрируются в ее несгоревшей части, суммируясь с образовавшимися на первом этапе, и по достижении критической концентрации распадаются со взрывом и выделением большого количества тепла.

Для нормального горения бензина концентрация перекисных соединений не должна превышать определенных показателей. Анамегатор, как и ТЭС, препятствует образованию гидропероксидов. Тетраэтилсвинец работает как антидетонатор только на первой стадии детонационного горения.

Введение этиловой жидкости приводит к повышению токсичности выхлопа, снижению мощности двигателя (повышению расхода топлива), увеличивает нагароотложения и, следовательно, количество абразива в цилиндро-поршневой группе.

Анамегатор ориентирует молекулы углеводорода таким образом, что они гораздо легче входят в реакцию окисления. В результате горение происходит с большей энергоотдачей, повышается мощность двигателя (снижается расход топлива), создаются препятствия нагарообразованию, из камеры сгорания удаляются продукты распада тетраэтилсвинца.

Антидетонационное действие анамегатора и тетраэтилсвинца суммируются. Повышение мощности происходит за счет более полного сгорания углеводородов топлива. Это снижает количество несгоревших продуктов в выхлопных газах, которые являются источником токсичности.

Мощность и расход топлива — две связанные между собой величины. Если вы на своем автомобиле до применения анамегаторов ездили со скоростью, скажем, 70 км/ч, а после применения, почувствовав прибавку мощности, стали ездить быстрее, то экономии вы можете не обнаружить. Сэкономленное топливо, образно говоря, «ушло» на повышение скорости движения, то есть на выполнение дополнительной работы. Но если скорость и другие факторы останутся неизменными, то экономия будет очевидной.

Действие анамегаторов в топливе изменяется в зависимости от их концентрации. Если в бензине необходимо предотвращать образование гидропероксидов для обеспечения детонационной стойкости, то в дизельном топливе их наличие повышает способность к самовоспламенению. Неодинаковая концентрация по-разному ориентирует молекулы углеводородов, придавая им различные свойства. Поэтому очень важно соблюдать рекомендованные пропорции.

Во фракционном составе дизельного топлива углеводороды более тяжелые, чем у бензина. Энергоотдача такого топлива выше. Поскольку анамегаторы высвобождают энергию из изначально заложенного большего количества сконцентрированной энергии, то и отдача их будет выше.

К недостаткам химического катализатора можно отнести, в первую очередь, постоянную необходимость его замены. К тому же при неправильной концентрации анамегатора с топливом может возникать коррозия металла топливного бака и других агрегатов. По той же причине может возрасти расход топлива до 10 %. Наиболее усовершенствованные анамегаторы — Т-4, Т-6.

Магнито-стрикционный (МСК) катализатор

Третий тип катализаторов — магнито-стрикционные (МСК), которые в настоящее время являются самыми современными и лежат в основе автотехнологии будущего. Самому этому методу уже около 40 лет. Экспериментальные разработки велись еще в 70-х годах, но не нашли широкого применения из-за несовершенства стабилизации процесса. Суть метода заключается в магнитно-стрикционной обработке молекулы углерода, присутствующей в любом ГСМ. При этом химический состав топлива не изменяется, а меняются только его физические свойства. «Правильно» сориентированная молекула способна свободной парой присоединить большее количество кислорода, что, естественно, отражается на полноте и теплоемкости горения. Сам катализатор представляет собой устройство предварительной обработки топлива. Он устанавливается в топливную систему автомобиля в зависимости от вида топлива. На бензиновые, карбюраторные и инжекторные двигатели МСК устанавливают перед карбюратором (инжектором), просто отсоединив топливный шланг и вставив устройство между ними. На дизельные автомобили, у которых объем цилиндров превышает 1 800 см3, прибор рекомендуется устанавливать перед каждой форсункой плюс еще один перед насосом высокого давления (НВД).

За счет наиболее полного сгорания смеси в двигателе его мощность увеличивается, следствием чего является снижение расхода топлива. Экологические показатели при этом улучшаются в 3-4 раза. Также уменьшаются нагароотложения на рабочих поверхностях двигателя, что приводит к существенному продлению срока его эксплуатации, более бесшумной и бездетонационной работе (что ощущается сразу после установки), повышению пробега между заменой масла.

Установка данных катализаторов занимает от 5 до 20 минут. Предварительно проводится диагностика топливной системы. У карбюраторных двигателей корректируется зажигание, у инжекторных — лямбда-зоны, а у дизельных — винт холостых оборотов.

Магнито-стрикционные автомобильные катализаторы производятся во многих странах: Венгрии, Польше, Китае, Великобритании, России и др.

Удаление катализатора: когда это действительно необходимо

Рано или поздно владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью удаления катализатора. Или думают, что сталкиваются. Или их просто в этом убеждают. Мы побеседовали со специалистом СТО «Mastery», специализирующейся на решении любых проблем с глушителем – выпускной системой двигателя.

– На самом деле, мало кто из владельцев автомобилей правильно представляет, когда нужно производить удаление катализатора. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и порой предлагают удалить катализатор в любой непонятной ситуации, – объясняет специалист. – Кроме того, на просторах интернета скопилось множество неверной информации, начитавшись которой, многие владельцы автомобилей чаще всего принимают неверное решение об удалении катализатора.

Когда действительно нужно удалять катализатор?

Ни для кого не секрет, что внутренность катализатора – это керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выступающие катализаторами химических реакций, в ходе которых вредные соединения, такие как углеводороды (CH), окислы азота (NOx), угарный газ (CO), распадаются и окисляются до безвредных углекислого газа (CO2) и водяного пара (h3O). Таким образом, проходя через катализатор, отработавшие газы становятся чище и не так воняют.

Существует немало симптомов, указывающих на старение катализатора и его выход из строя. У бензиновых и дизельных автомобилей эти симптомы немного разные.

На бензиновых автомобилях с катализатором могут случиться две вещи:
● снижение эффективности;
● механическое разрушение.

На дизельных автомобилях с катализатором может произойти следующее:
● засорение сажей.

Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет свою способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов перестает соответствовать своей норме (например, Евро 4, Евро 5). И если автомобиль, оборудован вторым лямбда-зондом, расположенным после катализатора, и являющимся диагностирующим (примерно с 1999 года он уже стоит практически на всех машинах), то на панели приборов загорается ошибка, которая при компьютерной диагностике чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Степень преобразования каталитического конвертера ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т.п. Понятное дело, что эта ошибка также появится, если катализатор удалить. Что надо делать?
В большинстве случаев эта ошибка совершенно никак не влияет на работу двигателя и не отражается на езде машины, но многих автовладельцев вполне обоснованно не устраивает посторонняя «лампочка», постоянно горящая перед глазами, и они хотели бы сделать так, чтобы она не горела. Есть три способа убрать ошибку. Первый – установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире. Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – недешевая деталь, которая обойдется в сумму от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Поэтому в нашей стране новый катализатор, тем более оригинальный, никто по своей воле не ставит. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» – новый универсальный катализатор. Правда, это решение подходит не всегда. В некоторых случаях, когда родной катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, подобрать подходящий по размеру универсальный может оказаться затруднительно. Кроме того, они, как правило, китайского производства, и их ресурс и прочность самой керамики существенно ниже, чем у оригинала. Поэтому в случаях, когда установка универсального катализатора является оптимальным решением, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты по крайней мере не подвержены рассыпанию на куски в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая вещь, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает. Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяют катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите какой-либо серьезной гарантии на него, даже если берете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов способны оказывать негативное влияние на ресурс катализатора.

Второй способ убрать ошибку «по катализатору» – поставить под второй лямбда-зонд специальную проставку, которая также известна как «обманка лямбда-зонда». Эта обманка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих к лямбда-зонду, а если она усовершенствованная, с маленьким катализатором внутри, то этот выхлоп еще и проходит некоторую очистку. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ – программное отключение второго лямбда-зонда. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводской настройки блока управления двигателем («мозгов») таким образом, что в ней второй лямбда зонд никак не фигурирует и не опрашивается, а в остальном двигатель работает так же, как и прежде. Однако такое решение применимо не для всех машин, очень много тут зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в некоторых случаях программное устранение ошибки возможно лишь путем увеличения пороговых значений сигнала со второго лямбда-зонда, а сам датчик при этом должен оставаться на месте и быть исправным.

Механическое разрушение катализатора

Если двигатель всю свою жизнь работает идеально и без сбоев, то теоретически катализатор может оставаться целым весь срок службы автомобиля, даже если он уже давно утратил свою эффективность. Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Катализатор – довольно уязвимая деталь, и любая неисправность топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это происходит? Очень просто.

Если мотор работает нестабильно, троит или нарушены фазы газораспределения, то несгоревший в цилиндре бензин попадает в катализатор, воспламеняется там, мгновенно разогревая его до таких температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет свою прочность и впоследствии начинает крошиться на куски и толочься в пыль. А может и сразу оплавиться, превратившись в твердый сгусток, препятствующий свободному прохождению газов. Кстати, на многих свежих машинах (до 5 лет) катализатор может рассыпаться и без каких-либо явных причин. Видимо, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей у новых машин.

Если произойдет разрушение катализатора, водитель наверняка почувствует соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько сильно поврежденный катализатор препятствует прохождению выхлопных газов, может снизиться тяга автомобиля (вплоть до полной неспособности передвигаться своим ходом), двигатель с трудом будет набирать обороты, так и не достигая высоких значений (вплоть до невозможности нормально работать даже на холостом ходу). Разумеется, разрушенный катализатор не должен оставаться на машине. Как его удалять, что вместо него ставить (трубу, пламегаситель, другой катализатор) – это в каждом конкретном случае решается индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

Катализатор на дизельных автомобилях.

Пожалуй, единственное, что может случиться с катализатором на дизельной машине – это его засорение сажей. Как скоро это происходит, во многом зависит от манеры езды и от состояния топливной аппаратуры. То есть чем хуже сгорает дизельное топливо, тем больше образуется сажи и быстрее забивается катализатор, опять же ухудшая динамику машины. Кроме того повышенное сопротивление выхлопу отрицательно сказывается на сохранности турбины.

Обычно в таких случаях катализатор удаляют, что, конечно, не идет на пользу экологии, но позволяет забыть о проблеме и в некоторой мере сберечь бюджет владельца в дальнейшем. Реже их промывают специальной химией, но нет уверенности в том, что это поможет надолго, особенно если не решена проблема с повышенным сажеобразованием, и из трубы валит черный, словно чернила каракатицы, дым.

Когда же действительно нужно удалять катализатор?

Катализатор действительно нужно удалять в случае его механического разрушения. Или если владелец автомобиля, понимая все, что изложено выше, хочет сделать это в любом случае, независимо от его состояния.

Вопреки распространенному заблуждению, появление ошибки P0420 не означает, что катализатор нужно удалять. Катализатор, утративший эффективность не обязательно разрушен. Он вполне может оставаться целым и не мешать машине ехать.
В свою очередь, самый верный способ продиагностировать катализатор на предмет разрушения – это заглянуть непосредственно внутрь него. Ошибки, указывающей на забитость, не существует, а потеря мощности может произойти и вследствие многих других неисправностей, не относящихся к системе выпуска.

Когда не нужно или бесполезно удалять катализатор?

Если из выхлопной трубы пошел дым, не спешите винить катализатор и звонить в ремонт глушителей. Катализатор здесь ни при чем. Токсичные газы, которые он нейтрализует бесцветны, а дым говорит о том, что в двигателе плохо сгорает топливо (например, из-за неисправности форсунок, плохих свечей или проводов) или кроме топлива сгорает что-то еще (например, масло или антифриз). Ищите проблемы там.

Когда приходится устанавливать катализатор?

Если автомобиль зарегистрирован в РБ, и в техпаспорте указано, какому классу экологичности соответствует автомобиль, то на техосмотре его будут проверять на соответствие этому классу. Так что если катализатор утратил эффективность, то владельцу все-таки придется купить катализатор (новый оригинальный или универсальный катализатор), чтобы пройти техосмотр своим ходом. Если в техпаспорте ничего такого не указано, то на машину распространяются общепринятые нормы по выбросам, которым будет соответствовать любая машина, независимо от того, есть у нее катализатор или уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если по двигателю есть проблемы, и выхлоп слишком токсичный, то никакой катализатор тут не поможет.

Пламегаситель – это не катализатор, он не выполняет функцию по очистке выхлопа, равно как и не гасит никакого пламени. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, не допускающий повышения громкости выхлопа после удаления катализатора и устраняющий характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

Благодарим за беседу специалистов СТО «Mastery».
autospot. by

Что дает удаление катализатора? | Spider Tuning

C такими катализаторами зачастую ездят наши соотечественники

Каких последствий можно ждать от удаления катализатора? Многие автолюбители считают, что после этой процедуры их железный конь станет резвее, его «голос» станет более «породистым», а «аппетит» – более умеренным. Более того, большинство придерживающихся этого мнения водителей полагает, что эта деталь является совершенно ненужной. Так ли это на самом деле, давайте разберемся.

Для чего нужен катализатор

Данная деталь предназначена для дожигания и доокисления вредных составляющих отработавших газов до безвредных веществ – СО₂ и Н₂О. Соответственно, если вас хотя бы немного беспокоит экологическое состояние окружающей среды, считать катализатор ненужным вы станете вряд ли.

Мифы и правда

Мнение о том, что каталитический нейтрализатор «душит» мотор, у наших соотечественников сложилось по одной простой причине – очень многие из них ездят с забитым катализатором. Чаще всего это случается из-за использования некачественного бензина, который сгорает медленнее, а взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину – в выхлопной, прямо над самим преобразователем. Катализатор начинает «сыпаться» и засорять сам себя. Нетрудно догадаться, что на пути у нагретых выхлопных газов появляется преграда, в результате чего мотор теряет тягу и перегревается.

Дальше постепенно нарушается работа газораспределительной системы, на стенках цилиндров накапливается высокоабразивная паста из смеси керамической пыли и машинного масла и работа двигателя становится, мягко говоря, менее эффективной.

Естественно, удаление катализатора в этом случае (если успеть сделать это до выхода мотора из строя) приводит к тому, что двигатель снова начинает работать корректно, как если бы нейтрализатор не был забит. По понятным причинам и звук выхлопа становится другим. Окрыленный водитель начинает ошибочно считать, что во всех бедах был виноват именно преобразователь, и советовать всем своим знакомым так же избавиться от этой ненужной детали. Кстати, многие решают, что удаление катализатора можно осуществить и своими руками. В хит-параде самых варварских можно найти даже такие способы, как просверливание дырки в преобразователе или проделывание ее любым другим механическим способом.

Между тем, исправный катализатор на самом деле никаких преград выхлопным газам не создает. Соответственно, с целью именно оптимизировать работу двигателя, его удалять бесполезно. Это делается совершенно иным и гораздо более эффективным способом – чип-тюнингом.

Исправный катализатор на работу двигателя не влияет никаким образом

Как эффективно оптимизировать работу двигателя?

Чип-тюнинг не подразумевает никаких механических манипуляций с мотором и не имеет ничего общего с форсированием двигателя в традиционном понимании. Принцип работы блока увеличения мощности сводится к коррекции заводской программы электронного блока управления двигателем и высвобождению тех его «скрытых резервов», которые производитель мотора по каким-то своим причинам предпочел оставить в бездействии.

В итоге увеличение крутящего момента на турбированных двигателях может достигать 30%, экономия расхода топлива – 20%. Улучшаются динамические характеристики автомобиля на трассе, исчезают провалы педали газа при трогании и разгоне.

Причем установка блока увеличения мощности, такого как модуль Spider, не требует от владельца машины каких-либо специальных знаний и навыков, ее можно осуществить самостоятельно в течение нескольких минут. А поскольку никаких действий непосредственно с двигателем не происходит, гарантия производителя на автомобиль сохраняется.

Автомобильный катализатор и его роль в выхлопной системе

Катализатор имеет удивительно простое устройство, но воздействие его очень велико. Из этой статьи вы узнаете, какие загрязняющие вещества образуются в результате работы двигателя, и как каталитический преобразователь справляется с каждым из них, сокращая выбросы вредных выхлопных газов.

Автомобильные катализаторы

На дороги ежедневно выезжают миллионы автомобилей, и каждый из них — источник загрязнения воздуха. Особенно это чувствуется в крупных городах, где выхлопные газы автомобилей могут создавать большие проблемы.
Каталитический преобразователь или катализатор
Для решения этих проблем каждая страна издает свои законы, которые ограничивают допустимый уровень загрязнения, который может создавать каждая машина. За прошедшее время автопроизводители внесли много улучшений в конструкцию автомобильного двигателя и топливных систем, чтобы соответствовать этим требованиям. Одно из значительных изменений произошло в 1975 году — именно в этом году появилось новое устройство, называемое каталитическим преобразователем (конвертером) или просто катализатором. Работа каталитического преобразователя заключается в преобразовании вредных выхлопных газов в менее вредные прежде, чем они покинут выхлопную систему автомобиля.

Выбросы загрязняющих веществ

В целях сокращения выбросов, современные автомобильные двигатели тщательно контролируют количество сжигаемого ими топлива. Их задача — сохранить соотношение «воздух-топливо» как можно ближе к идеальной точке, называемой стехиометрической. Теоретически, при этом соотношении все топливо сгорит с использованием всего имеющегося в воздухе кислорода. Для бензина стоихиометрический коэффициент — около 14,7:1, что значит, что при сожжении одной единицы бензина будет сожжено 17,4 единицы воздуха. фактически во время езды сгорание топливной смеси немного отличается от идеального соотношения. Иногда смесь может быть бедной (при коэффициенте «воздух-топливо» выше, чем 14,7), или, наоборот, насыщенной (при более низком коэффициенте).

Основные загрязняющие вещества, вырабатываемые двигателем, это:

газообразный азот (N₂) — воздух состоит на 78 процентов из газообразного азота, и большая часть его проходит сквозь автомобильный двигатель

диоксид углерода (СО₂) — один из продуктов сгорания. Углерод из топлива соединяется с кислородом воздуха.

водяной пар (H₂O) — еще один продукт сгорания. Водород из топлива соединяется с кислородом воздуха.

Это выбросы в основе своей не опасны, хотя, как считается, выброс углекислого газа (СО₂) способствует глобальному потеплению. Но так как процесс горения никогда не совершенен, небольшое количество гораздо более вредных выхлопных газов выделяется при работе двигателя автомобиля. Именно на снижение их уровня ориентированы каталитические преобразователи:

окись углерода (СО) — ядовитый газ без цвета и запаха

углеводороды, также известные как летучие органические соединения — один из главных компонентов смога, образуется за счет неполного сгорания топлива

оксиды азота (NO и NO₂, которые часто объединяют под обозначением NO_x) — также являются компонентом смога, а также кислотных дождей, оказывают влияние на слизистую человека.

В следующем разделе мы рассмотрим, какие именно процессы происходят внутри каталитического преобразователя.

Как катализаторы сокращают вредные выбросы в выхлопных газах

Если вспомнить химию, то катализатор — это вещество, которое ускоряет или вызывает химическую реакцию, само не входя в продукты реакции. Катализаторы участвуют в реакции, но не являются не реактивом, ни продуктом реакции. Так, для человеческого организма естественным катализатором многих важных биохимических реакций являются ферменты.

В каталитических преобразователях существуют два различных типа катализаторов: восстанавливающий катализатор и окислительный катализатор. Оба типа состоят из керамической структуры, покрытой металлическим катализатором (обычно это платина, родий и/или палладий). Идея заключается в том, чтобы создать структуру, которая подставляет под поток выхлопных газов максимальную площадь катализатора и свести к минимуму задействованное при этом количество самого катализатора, так как используемые материалы весьма дороги. В некоторых преобразователях даже стали использовать золото с примесью более традиционных катализаторов. Золото дешевле по сравнению с остальными катализаторами, и может повысить степень окисления на 40 процентов, что необходимо для снижения количества вредных газов.

Большинство современных выхлопных систем в автомобилях оснащены тремя каталитическими преобразователями, по одному для каждого из веществ, выброс которых необходимо уменьшить.

Восстанавливающий катализатор — первый этап каталитического преобразователя. Он использует платину и родий чтобы уменьшить выбросы NO_x. Когда молекула NO или NO₂ встречается с молекулами катализатора, от нее отделяется атом азота, высвобождая кислород — O₂. Атом азота же связывается с другим атомом азота, образуя N₂.

Окислительный катализатор — второй этап каталитического преобразователя. Он снижает количество несгоревшего топлива и окиси углерода в результате их сжигания (окисления) с помощью таких катализаторов, как платина и палладий. Этот катализатор также помогает СО вступить в реакцию с несгоревшим кислородом, образуя углекислый газ СО₂.

Существуют два основных вида конструкций, используемых в каталитическом преобразователе — это конструкция по типу «соты» и «керамические бусины». Большинство автомобилей используют сотовые структуры.

Следующий раздел посвещен третьей стадии процесса преобразования, и тому, как добиться от своего каталитического преобразователя лучшего результата.

Контроль загрязнения и повышение эффективности выхлопной системы

Третьим этапом преобразования является система управления, которая контролирует поток выхлопных газов и использует эту информацию для управления системой впрыска топлива. Один датчик кислорода установлен выше автомобильного катализатора, то есть ближе к двигателю, чем сам преобразователь. Этот датчик говорит компьютеру двигателя, сколько кислорода содержится в выхлопе. Компьютер двигателя уменьшает или увеличивает количество кислорода в выхлопных газах за счет регулировки количества воздуха, поступающего к топливу. Эта схема позволяет контролировать двигатель компьютера, чтобы убедиться, что двигатель работает на соотношении, близком к стехиометрической точке, а также чтобы убедиться, что в выхлопных газах достаточно кислорода для работы окислительного катализатора для окисления несгоревших углеводородов и СО.

Каталитический преобразователь проделывает большую работу по уменьшению загрязнения окружающей среды, но его производительность может быть существенно улучшена. Одним из недостатков является то, что каталитический преобразователь работает только при достаточно большой температуре. Когда вы только заводите машину, каталитический преобразователь почти не работает.

Простое решение этой проблемы состоит в том, чтобы передвинуть каталитический преобразователь ближе к двигателю. Тогда выхлопные газы, поступающие в каталитический преобразователь, будут более горячими,и он нагреется быстрее, но это одновременно сокращает срок службы конвертера из-за воздействия чрезмерно высоких температур. Большинство автопроизводителей размещает каталитический преобразователь под передним пассажирским сиденьем, достаточно далеко от двигателя, именно для того, чтобы высокие температуры не вредили ему.

Подогрев каталитического преобразователя — хороший способ снижения выбросов. Самый простой способ подогреть катализатор — использование электрических нагревателей. К сожалению, 12-вольтовая электрическая система, установленная на большинстве машин, не может нагреть каталитический преобразователь достаточно быстро. Большинство людей не будет ждать несколько минут, пока нагреется каталитический преобразователь. Гибридные машины имеют большие, высоковольтные батареи, которые могут достаточно быстро нагреть автомобильный катализатор.

Каталитические преобразователи дизельных двигателей плохо справляются с сокращением выбросов NO_x. Одна из причин в том, что дизельные двигатели сами по себе функционируют в более низком температурном режиме, чем обычные, а преобразователи работают лучше при нагреве. Некоторые ведущие эксперты в области «зеленого» автомобилестроения придумали новую выхлопную систему, которая помогает исправить этот недостаток. Они впрыскивают водный раствор мочевины в выхлопную трубу до того, как газы достигнут преобразователя. При этом возникает химическая реакция, которая уменьшает количество NO_x. Карбамид, также известный как мочевина — органическое соединение углерода, азота, кислорода и водорода. Его можно обнаружить в моче млекопитающих и земноводных, что и объясняет такое название. Мочевина реагирует с NO_x с получением азота и водяного пара, снижая количество оксидов азота в выхлопных газах более чем на 90 процентов.
Источник: Авто Релиз.ру.
5 основных симптомов неисправности каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор является важной частью выхлопной системы вашего автомобиля.

Основная задача каталитического нейтрализатора — преобразовывать вредные выбросы и загрязняющие вещества выхлопных газов автомобилей в соединения, не наносящие вреда окружающей среде. В самом металлическом баллоне платина и палладий — металлы, которые действуют как химические катализаторы — покрывают керамические соты или керамические шарики в кожухе, прикрепленном к выхлопной трубе.

Здесь монооксид углерода превращается в диоксид углерода, углеводороды — в диоксид углерода и воду, а оксиды азота — обратно в азот и кислород.

Обычно каталитический нейтрализатор служит на протяжении всего срока службы автомобиля, но иногда он может выйти из строя, и его потребуется заменить. Обычно это происходит в старых автомобилях, когда каталитический нейтрализатор забивается. В результате выхлопные газы автомобиля не проходят через глушитель, а затем выходят из автомобиля. Со временем в вашем автомобиле могут также использоваться все металлы, которые действуют как катализаторы в преобразователе, что может привести к его выходу из строя.

Как узнать, нужно ли отремонтировать или заменить каталитический нейтрализатор? Вот пять распространенных симптомов неисправного или неисправного каталитического нейтрализатора.

# 1: Вы не прошли тест на выбросы вредных веществ.

В большинстве штатов, включая Огайо, выбросы вашего автомобиля необходимо проверять ежегодно, чтобы убедиться, что все работает правильно. Каталитический нейтрализатор — это основной компонент вашего автомобиля, отвечающий за контроль выбросов двигателя. Повышение уровня выбросов углерода из выхлопных газов — частый признак того, что каталитический нейтрализатор может выйти из строя. Причиной этого может быть загрязнение химических механизмов внутри каталитического нейтрализатора антифризом или моторным маслом.

# 2: Ваш индикатор проверки двигателя горит.

Ваша бортовая диагностическая система, которая входит в стандартную комплектацию всех легковых и грузовых автомобилей, произведенных с 1996 года, автоматически проверяет каталитический нейтрализатор. Датчики кислорода и соотношения воздух-топливо контролируют эффективность каталитического нейтрализатора, отслеживая уровень газа в выхлопных газах. Если из выхлопной трубы выходит слишком много загрязнений, загорится индикатор проверки двигателя.

Самая частая причина выхода из строя каталитического нейтрализатора — выход из строя соответствующей детали — чаще всего неисправная свеча зажигания.(Плохие свечи могут привести к перегреву несгоревшего газа внутри каталитического нейтрализатора.) Эти свечи недороги и их легко заменить, поэтому, если у вас неисправная свеча зажигания, обязательно позаботьтесь о ней, прежде чем она приведет к повреждению. Прочтите сообщение в нашем блоге по этой теме, чтобы узнать, как (и когда) менять свечи зажигания.

# 3: Топливная эффективность резко падает.

Если вы заметили внезапное уменьшение расхода бензина, это может быть признаком засорения каталитического нейтрализатора или, возможно, неисправности. Когда ваш двигатель получает меньше кислорода — или когда возникает сопротивление в выхлопном тракте — ваш двигатель должен работать больше, что в конечном итоге потребляет больше топлива, в результате чего вы получаете меньше миль на галлон.

# 4: Когда вы нажимаете педаль газа, вы не едете быстрее.

Пониженная мощность двигателя — это красный признак того, что с каталитическим нейтрализатором что-то не так. Когда выхлопные газы застревают перед каталитическим нейтрализатором, это может привести к снижению эффективности работы двигателя.

Это повышенное противодавление может фактически привести к полной остановке двигателя. Ваш автомобиль может дергаться или вести себя так, как будто в вашей системе есть воздушная пробка. Часто, когда вы нажимаете на педаль газа, в машине будет казаться, что в двигатель не поступает топливо.

# 5: Ваш автомобиль не заводится легко — или вообще не заводится.

Если каталитический нейтрализатор забит и выхлопные газы не могут пройти через глушитель и выйти из задней части автомобиля, это может вызвать заглох двигателя из-за повышенного противодавления выхлопных газов.Если ваш автомобиль в течение нескольких минут после запуска работает нормально, но затем начинает разбрызгиваться или вообще глохнуть, это может быть ваш каталитический нейтрализатор.

Если вы думаете, что ваш каталитический нейтрализатор может выйти из строя, важно попросить механика осмотреть его, прежде чем проблема усугубится и не приведет к более обширным и дорогостоящим повреждениям вашей выхлопной системы. Ваш механик может проверить ваши выбросы, чтобы увидеть, не забит ли каталитический нейтрализатор, или он может удалить его, а затем проверить изменение производительности вашего двигателя.

Иногда при подозрении на засорение нейтрализатора механик может временно снять кислородный датчик с выхлопной трубы перед каталитическим нейтрализатором и проверить, нет ли в результате каких-либо изменений в работе.

Каталитический нейтрализатор требует правильной смеси выхлопных газов при правильной температуре. Все, что вызывает изменение смеси или температуры, может привести к тому, что преобразователь будет работать менее эффективно и быстрее выйти из строя.

У вас проблемы с выбросами, и вы думаете, что это может быть ваш каталитический нейтрализатор? Ваши датчики выхлопа работают правильно? Зайдите сегодня в одну из наших шести авторемонтных мастерских в Кливленде, штат Огайо, и попросите одного из наших опытных техников взглянуть на нее.

7.1: Каталитические преобразователи — Chemistry LibreTexts

Каталитический нейтрализатор — это устройство, используемое для уменьшения выбросов двигателя внутреннего сгорания (используется в большинстве современных автомобилей и транспортных средств). Недостаточно кислорода для полного окисления углеродного топлива в этих двигателях до двуокиси углерода и воды; таким образом образуются токсичные побочные продукты. Каталитические преобразователи используются в выхлопных системах, чтобы обеспечить место для окисления и восстановления токсичных побочных продуктов (таких как оксиды азота, монооксид углерода и углеводороды) топлива до менее опасных веществ, таких как диоксид углерода, водяной пар и газообразный азот.

Введение
Каталитические нейтрализаторы
были впервые широко внедрены в автомобили американского производства в 1975 году из-за правил EPA по сокращению токсичных выбросов. Закон Соединенных Штатов о чистом воздухе требовал сокращения выбросов всех новых моделей автомобилей на 75% после 1975 года, причем снижение должно было осуществляться с использованием каталитических нейтрализаторов. Без каталитических нейтрализаторов автомобили выделяют углеводороды, окись углерода и окись азота. Эти газы являются крупнейшим источником приземного озона, который вызывает смог и вреден для растений.Каталитические нейтрализаторы также можно найти в генераторах, автобусах, грузовиках и поездах — почти все, что имеет двигатель внутреннего сгорания, имеет форму каталитического нейтрализатора, прикрепленного к его выхлопной системе.

Каталитический нейтрализатор — это простое устройство, в котором используются базовые окислительно-восстановительные реакции для уменьшения количества загрязняющих веществ, производимых автомобилем. Он преобразует около 98% вредных паров, производимых автомобильным двигателем, в менее вредные газы. Он состоит из металлического корпуса с керамической сотовой внутренней частью с изолирующими слоями.Этот сотовый интерьер имеет тонкостенные каналы, покрытые тонким слоем оксида алюминия. Это пористое покрытие увеличивает площадь поверхности, позволяя протекать большему количеству реакций и содержит драгоценные металлы, такие как платина, родий и палладий. В одном конвертере уходит не более 4-9 граммов этих драгоценных металлов.

Конвертер использует простые реакции окисления и восстановления для преобразования нежелательных паров. Вспомните, что окисление — это потеря электронов, а восстановление — это их получение.Драгоценные металлы, упомянутые ранее, способствуют переносу электронов и, в свою очередь, преобразованию токсичных паров.

Последняя секция преобразователя управляет системой впрыска топлива. Этой системе управления помогает кислородный датчик, который отслеживает количество кислорода в выхлопном потоке и, в свою очередь, сообщает компьютеру двигателя, что нужно отрегулировать соотношение воздух-топливо, поддерживая работу каталитического нейтрализатора на стехиометрической точке и около 100%. эффективность.

Функции

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор выполняет одновременно три функции:

Восстановление оксидов азота до элементарного азота и кислорода: \ [NO_x \ rightarrow N_x + O_x \]

Окисление окиси углерода до двуокиси углерода: \ [CO + O_2 \ rightarrow CO_2 \]

Окисление углеводородов до диоксида углерода и воды: \ [C_xH_ {4x} + 2xO_2 \ rightarrow xCO_2 + 2xH_2O \]

Есть два типа «систем», работающих в каталитическом нейтрализаторе: «обедненная» и «богатая». «Когда система работает« на обедненной смеси », кислорода больше, чем требуется, и поэтому реакции способствуют окислению монооксида углерода и углеводородов (за счет восстановления оксидов азота). Напротив, когда система работает «богатый», топлива больше, чем необходимо, и реакции способствуют восстановлению оксидов азота до элементарного азота и кислорода (за счет двух реакций окисления). При постоянном дисбалансе реакций система никогда не достигает 100% эффективность.

Примечание: конвертеры могут накапливать «лишний» кислород в потоке выхлопных газов для дальнейшего использования. Это хранилище обычно происходит, когда система работает экономно; газ выделяется, когда в выхлопном потоке недостаточно кислорода. Выделяемый кислород компенсирует недостаток кислорода, полученный в результате восстановления NO _x, или когда происходит резкое ускорение, и система соотношения воздух-топливо обогащается быстрее, чем каталитический нейтрализатор может адаптироваться к этому. Кроме того, высвобождение накопленного кислорода стимулирует процессы окисления CO и C _x H _4x.

Опасности загрязняющих веществ

Без окислительно-восстановительного процесса для фильтрации и преобразования оксидов азота, монооксидов углерода и углеводородов качество воздуха (особенно в больших городах) становится вредным для человека.

Оксиды азота: Эти соединения относятся к тому же семейству, что и диоксид азота, азотная кислота, закись азота, нитраты и оксид азота. Когда NO _x выбрасывается в воздух, он вступает в реакцию, стимулируемую солнечным светом, с органическими соединениями в воздухе; результат — смог.Смог является загрязнителем и оказывает вредное воздействие на легкие детей. NO _x, реагируя с диоксидом серы, производит кислотный дождь, который очень разрушителен для всего, на что он падает. Кислотный дождь разъедает автомобили, растения, здания, национальные памятники и загрязняет озера и ручьи до непригодной для рыбы кислотности. NO _x также может связываться с озоном, создавая биологические мутации (например, смог) и уменьшая пропускание света.

Окись углерода: Это опасный вариант природного газа, CO ₂.Не имеющий запаха и цвета, этот газ не выполняет многих полезных функций в повседневных процессах.

Углеводороды: Вдыхание углеводородов из бензина, бытовых чистящих средств, топлива, керосина и других видов топлива может быть смертельным для детей. Другие осложнения включают нарушения центральной нервной системы и сердечно-сосудистые проблемы.

Каталитическое ингибирование и разрушение

Каталитический нейтрализатор — это чувствительное устройство с внутренним покрытием из драгоценных металлов.Без этих металлов окислительно-восстановительные реакции не могут происходить. Есть несколько веществ и химикатов, которые тормозят работу каталитического нейтрализатора.

Свинец: Большинство автомобилей работают на неэтилированном бензине, в котором весь свинец удален из топлива. Однако, если свинец добавляется в топливо и сжигается, он оставляет осадок, покрывающий каталитические металлы (Pt, Rh, Pd и Au) и предотвращающий контакт с выхлопными газами, что необходимо для проведения необходимых окислительно-восстановительных реакций.

Марганец и кремний: Марганец в основном содержится в металлоорганическом соединении ММТ (метилциклопентадиенил-трикарбонил марганца).MMT — это соединение, используемое в 1990-х годах для увеличения октанового числа топлива (более высокое октановое число указывает на то, что газ с меньшей вероятностью воспламеняется, вызывая взрыв двигателя. Это важно, поскольку двигатели с более высокими характеристиками имеют высокую степень сжатия, что требуется бензин с более высоким октановым числом, чтобы дополнить степень сжатия в двигателе), и в настоящее время запрещен к коммерческой продаже из-за правил EPA. Кремний может просачиваться из камеры сгорания в поток выхлопных газов из охлаждающей жидкости внутри двигателя.

Эти загрязнения препятствуют нормальной работе каталитического нейтрализатора. Однако этот процесс можно обратить вспять, запустив двигатель при высокой температуре, чтобы увеличить поток горячих выхлопных газов через преобразователь, расплавив или сжижая некоторые загрязнения и удалив их из выхлопной трубы. Этот процесс не работает, если металл покрыт свинцом, потому что свинец имеет высокую температуру кипения. Если отравление свинцом достаточно серьезное, весь преобразователь приходит в негодность и подлежит замене.

Термодинамика каталитических нейтрализаторов

Напомним, что термодинамика предсказывает, являются ли реакция или процесс самопроизвольными при определенных условиях, но не скорость этого процесса. Приведенные ниже окислительно-восстановительные реакции протекают медленно без катализатора; даже если процессы термодинамически благоприятны, они не могут происходить без надлежащей энергии. Эта энергия представляет собой энергию активации (\ (E_a \) на рисунке ниже), необходимую для преодоления начального энергетического барьера, препятствующего реакции.Катализатор способствует термодинамическому процессу за счет снижения энергии активации; сам по себе катализатор не производит продукт, но он влияет на количество и скорость образования продуктов.

Восстановление оксидов азота до элементарного азота и кислорода: \ [NO_x \ rightarrow N_x + O_x \]

Окисление окиси углерода до двуокиси углерода. \ [CO + O_2 \ вправо CO_2 \]

Окисление углеводородов до диоксида углерода и воды. \ [C_xH_ {4x} + 2xO_2 \ стрелка вправо xCO_2 + 2xH_2O \]

Каталитический нейтрализатор угонный

Из-за наличия драгоценных металлов в покрытии внутренней керамической конструкции многие каталитические нейтрализаторы стали объектами краж.Преобразователь является наиболее легкодоступным компонентом, поскольку он находится снаружи и под автомобилем. Вор легко мог проскользнуть под машину, пропилить соединительные трубки на каждом конце и уйти вместе с каталитическим нейтрализатором. В зависимости от типа и количества драгоценных металлов внутри каталитический нейтрализатор можно легко продать по 200 долларов за штуку.

Глобальное потепление

Хотя каталитический нейтрализатор помогает снизить токсичность выхлопных газов автомобильных двигателей, он также оказывает вредное воздействие на окружающую среду.При конверсии углеводородов и окиси углерода образуется двуокись углерода. Двуокись углерода — один из наиболее распространенных парниковых газов, вносящий значительный вклад в глобальное потепление. Конвертеры иногда вместе с углекислым газом перестраивают азотно-кислородные соединения с образованием закиси азота. Это то же соединение, которое используется в веселящем газе и в качестве усилителя скорости в автомобилях. Как парниковый газ, закись азота в 300 раз сильнее углекислого газа и пропорционально способствует глобальному потеплению.

Список литературы

Тимберлейк, Карен К. Химия: Введение в общую, органическую и биологическую химию . 10-е изд. Верхняя Сэдл Ривер: Высшее образование Прентис Холл, 2008.

Петруччи, Ральф Х., Уильям С. Харвуд и Джефф Э. Херринг. Общая химия: принципы и современные приложения . 9 изд. Река Аппер Сэдл: Прентис Холл, 2006. d Биологическая химия . 10-е изд. Тимберлейк, Карен К. Химия: Введение в общие, органические и биологические Chmi

Проблемы

Каковы потенциальные опасности токсичных веществ, выбрасываемых автомобилем без каталитического нейтрализатора?

Какие 3 окислительно-восстановительные реакции происходят в трехкомпонентном каталитическом нейтрализаторе?

Каталитический нейтрализатор работает со 100% эффективностью? Почему или почему нет?

Как можно повредить или неправильно использовать каталитические нейтрализаторы?

Почему кражи каталитических нейтрализаторов? What ar

Авторы

Не испортит ли мой двигатель неисправный каталитический нейтрализатор? ❤️ Что нужно знать

Диагностика неисправного каталитического нейтрализатора — не самая простая задача в вашем автомобиле, но это ключевая часть поддержания исправности двигателя и увеличения срока службы вашего автомобиля. Есть определенные шаги, которые вы можете предпринять для диагностики вашего каталитического нейтрализатора и устранения основной причины проблем, прежде чем плохой каталитический нейтрализатор разрушит ваш двигатель.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Каталитический нейтрализатор — это ключевая часть внутреннего устройства вашего автомобиля. Хотя каждый компонент вашего автомобиля важен для правильной работы и срока службы вашего автомобиля, каталитический нейтрализатор выполняет сложную работу, которая является ключом к долговечности вашего автомобиля, а также эффективности и производительности вашего двигателя.

Обнаружение признаков неисправного каталитического нейтрализатора, знание роли этого компонента в вашем автомобиле, понимание того, почему каталитические нейтрализаторы выходят из строя, как диагностировать неисправный или неисправный каталитический нейтрализатор, а также распознавать симптомы и причины неисправного или неисправного каталитического нейтрализатора. ключ к определению, может ли плохой каталитический нейтрализатор разрушить ваш двигатель.

Почему выходят из строя каталитические нейтрализаторы

Хотя предполагается, что каталитический нейтрализатор в вашем автомобиле прослужит весь срок службы самого автомобиля, это не всегда происходит, а это означает, что вам, как владельцу, необходимо выяснить, что делать, чтобы решить эту проблему.Несмотря на то, что каталитический нейтрализатор прочен и прочен, чтобы выдерживать большинство условий, он может медленно выходить из строя на протяжении всего использования, поскольку элементы катализатора изнашиваются и повреждаются. Если вы проезжаете большой пробег в день или в неделю, это может привести к более быстрому износу каталитического нейтрализатора.

Изношенные или поврежденные свечи зажигания, сгоревшие или негерметичные выпускные клапаны и другие поврежденные компоненты могут привести к попаданию несгоревшего топлива в выхлопную систему, где оно сгорает внутри каталитического нейтрализатора и расплавляет внутренние части самого преобразователя. Кроме того, плохая система зажигания также может привести к той же проблеме. Эта проблема может привести к выходу из строя двигателя из-за неисправного каталитического нейтрализатора.

Кроме того, проблемы с каталитическим нейтрализатором могут привести к чему-то более серьезному или быть следствием более серьезной проблемы, например, изношенных поршневых колец или обрыва цепи привода ГРМ. Эти проблемы в системе двигателя вашего автомобиля могут привести к попаданию воздуха или топлива в неправильные части вашего автомобиля, а протечка прокладки головки блока цилиндров вызывает утечку масла в охлаждающую жидкость, что приводит к включению контрольной лампы двигателя.

Как диагностировать вышедший из строя каталитический нейтрализатор

Чтобы не допустить выхода неисправного каталитического нейтрализатора из строя ваш двигатель, вам следует обратить внимание на несколько признаков и симптомов, которые могут указать вам на проблемы, возникающие в вашем автомобиле. E если вы чувствуете сильный запах «тухлых яиц», исходящий от вашего автомобиля. , это самый простой способ диагностировать машину. Топливо содержит небольшое количество серы, которая обычно сжигается и не имеет запаха. Однако, если каталитический нейтрализатор подвергся серьезному внутреннему повреждению, замена будет означать, что механизм не работает должным образом, и водитель и пассажиры могут почувствовать запах.

В некоторых случаях можно также услышать дребезжание каталитического нейтрализатора. Если вы слышите это, значит, элемент внутри преобразователя расшатался и вышел из зацепления и может перемещаться во время использования. Если вы снимаете устройство целиком, попробуйте ударить его твердым инструментом, чтобы проверить, слышите ли вы стук внутри преобразователя HTE.

Чтобы проверить и убедиться, что у вас нет неисправного кислородного датчика, когда вы не видите индикатор проверки двигателя, используйте вакуумметр и подсоедините его к вакуумной линии впускного коллектора. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока вы временно проверяете показания манометра.

Что такое каталитический нейтрализатор?

Каталитический нейтрализатор в вашем автомобиле — это механизм контроля выбросов выхлопных газов, который отвечает за сокращение токсичных газов и загрязняющих веществ, которые образуются в выхлопных газах двигателя внутреннего сгорания в большинстве современных автомобилей. Каталитические нейтрализаторы обычно используются в тандеме с двигателями внутреннего сгорания, которые работают от бензина или дизеля, в зависимости от конкретной марки, модели и года выпуска автомобиля.

Каталитический нейтрализатор должен преобразовывать три вредных соединения в выхлопе автомобиля в соединения, которые не разрушат ваш автомобиль или окружающую среду. Эти вредные соединения включают углеводороды, которые выделяются с несгоревшим бензином, монооксид углерода, который образуется при сгорании бензина в вашем автомобиле, и оксиды азота, которые образуются, когда тепло в двигателе заставляет азот в воздухе объединяться с кислород.

Катализатор — это вещество, которое ускоряет химическую реакцию, и внутри самого каталитического нейтрализатора находятся два типа катализаторов.Первый — это восстановительный катализатор, в котором для снижения выбросов закиси азота используются платина и родий. Закись азота производится оксидом азота и диоксидом азота в выхлопных газах вашего двигателя внутреннего сгорания. Если не избавиться от этих газов, плохой каталитический нейтрализатор может вывести из строя ваш двигатель.

Второй тип катализатора в вашем каталитическом нейтрализаторе — это катализатор окисления, в котором платина и палладий дополняют работу каталитического нейтрализатора.Эти катализаторы сжигают окись углерода и углеводороды, которые все еще находятся в поступающем газе, помогая избавиться от смога, производимого несгоревшим топливом. Это способствует экономии и продлению срока службы вашего автомобиля. Без этого шага плохой каталитический нейтрализатор может испортить ваш двигатель.

Заключительным этапом процесса контроля выбросов в механизме каталитического нейтрализатора является датчик o2, который находится чуть выше каталитического нейтрализатора. Этот датчик передает информацию обратно в электронный блок управления о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах, а бортовой компьютер соответствующим образом регулирует воздушно-топливную смесь.Если ваш каталитический нейтрализатор поврежден и не может завершить эти процессы очистки, значит, он выходит из строя, и плохой каталитический нейтрализатор может разрушить ваш двигатель.

Признаки неисправного катализатора

Как мы теперь знаем, каталитический нейтрализатор — огромная часть вашего автомобиля. Это ключ к долговечности и долговечности вашего автомобиля и общей внутренней работы вашего автомобиля за счет нейтрализации опасных соединений в вашей выхлопной системе, таких как окись углерода.Таким образом, каталитический нейтрализатор может значительно увеличить расход топлива и производительность.

Каталитические нейтрализаторы
рассчитаны на весь срок службы вашего автомобиля, но без технического обслуживания и регулярного технического обслуживания эти проблемы с ремонтом других компонентов внутри вашего автомобиля и выхлопной системы могут привести к износу и повреждению со временем. Вождение с неисправным или неисправным каталитическим нейтрализатором может привести к дальнейшему повреждению вашего автомобиля, нанести вред окружающей среде из-за плохих выбросов, сократить общий расход топлива и повредить другие компоненты вашей выхлопной системы.Знание того, что плохой каталитический нейтрализатор может разрушить ваш двигатель, имеет решающее значение для того, чтобы вы всегда были в курсе обслуживания каталитического нейтрализатора.

Вот некоторые важные признаки и симптомы неисправности каталитического нейтрализатора, которые могут предупредить вас о возможности выхода из строя вашего двигателя из-за каталитического нейтрализатора.

Контрольная лампа двигателя

Во-первых, на приборной панели может загореться индикатор проверки двигателя. Хотя индикатор проверки двигателя может загореться в вашем автомобиле по многим причинам, некоторые из которых более серьезны, чем другие, этот индикатор проверки двигателя является одним из первых признаков того, что ваш каталитический нейтрализатор может выйти из строя и повредиться.Однако, чтобы правильно определить, в чем заключается основная причина загорающейся контрольной лампы двигателя, потребуется диагностика вашего автомобиля. Это может помочь вам определить, приведет ли неисправный каталитический нейтрализатор к выходу из строя вашего двигателя.

Контрольная лампа двигателя может также загореться по другим причинам, например по этим возможным альтернативам по сравнению с вашим каталитическим нейтрализатором. Может выйти из строя датчик кислорода, который отслеживает количество несгоревшего кислорода в выхлопной системе автомобиля и отправляет данные в электронный модуль управления автомобилем.Второй причиной может быть неплотная крышка топливного бака, которая может произойти из-за того, что крышка топливного бака не была закручена полностью после заправки бензина в топливный бак.

Дополнительной причиной являются проблемы со свечой зажигания и катушкой зажигания, что вредит системе, которая вырабатывает электричество, необходимое для свечей зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Помимо проблем со свечой зажигания, неисправные провода свечи зажигания могут вызвать загорание контрольной лампы двигателя, поскольку топливно-воздушная смесь не может воспламениться.Любая из этих причин может означать, что каталитический нейтрализатор может разрушить ваш двигатель и включить лампу проверки двигателя.

Уменьшение расхода топлива

Еще одним частым результатом выхода из строя каталитического нейтрализатора в вашем автомобиле является уменьшение расхода топлива, экономии топлива и топливных возможностей. Это связано с тем, что каталитический нейтрализатор со временем может забиться, заполниться мусором и ржавчиной, а выхлопные газы застрянут в двигателе вашего автомобиля.Если ваш двигатель начинает испытывать огромное увеличение расхода газа и его расход на галлон намного ниже, чем обычно, то причиной может быть неисправный каталитический нейтрализатор, и вы можете разрушить свой двигатель.

Пониженная производительность

Если ваш преобразователь засорен, выхлопные газы могут накапливаться в вашем автомобиле и снижать производительность, снижая общую скорость, скорость ускорения и способность двигателя давать больше мощности вашему автомобилю.Автомобиль с забитым каталитическим нейтрализатором может чувствовать себя так, как будто ускорения больше нет, даже если педаль газа в автомобиле работает правильно и не является мягкой или рыхлой.

Дребезжание

Каталитический нейтрализатор состоит из небольших компонентов, которые при поломке могут вызывать дребезжащий звук из-за быстрого движения. Если ваш каталитический нейтрализатор поврежден или выходит из строя, этот дребезжание будет очень громким, когда автомобиль заведется, или усилится, когда вы продолжите движение.Если вы слышите дребезжащий звук с другими симптомами из этого списка, такими как снижение производительности и расход топлива, велика вероятность, что неисправен каталитический нейтрализатор.

Стоимость замены каталитического нейтрализатора

Чтобы предотвратить выход двигателя из строя из-за неисправного каталитического нейтрализатора, вам может потребоваться полная замена каталитического нейтрализатора, чтобы двигатель и детали вашего автомобиля оставались здоровыми и прослужили дольше.Итак, сколько стоит замена каталитического нейтрализатора?

Что ж, это число, которое вы будете искать, зависит от множества факторов, таких как марка и модель вашего автомобиля, качество заменяемого блока, который вы переустанавливаете в свой автомобиль, затраты на рабочую силу в конкретном hsop, который вы даете, диагноз и устранение других неисправностей и текущая рыночная стоимость замены каталитического нейтрализатора.

Марка и модель автомобиля могут означать, что старый автомобиль будет стоить меньше для полной замены каталитического нейтрализатора, чем новый автомобиль, например Toyota Camry 1994 vs.более новый Chevrolet Silverado 2010 года выпуска. Кроме того, качество заменяемого блока может повлиять на общую цену и стоимость. Не все каталитические нейтрализаторы одинакового качества или созданы равными, некоторые из них доступны по цене менее 100 долларов, а другие могут стоить более 1000 долларов.

Кроме того, затраты на рабочую силу будут варьироваться в зависимости от механической мастерской, которую вы посещаете. Некоторые механики взимают с вас около 70 долларов в час за свои затраты на рабочую силу, в то время как другие могут повышать почти до 130 долларов за час такой работы.Кроме того, время его замены зависит от типа вашего автомобиля: некоторые работы занимают один час, а другие — два часа, что увеличивает затраты на рабочую силу.

Типичная стоимость замены каталитического нейтрализатора обычно находится в диапазоне от 1 000 до 2 500 долларов, что не является дешевой заменой. Однако, чтобы не допустить выхода двигателя из строя из-за плохого каталитического нейтрализатора, вам придется заплатить эту цену, чтобы сохранить здоровье вашего автомобиля и продлить срок его службы.

Как работает каталитический нейтрализатор?

Ответ: С 1975 года каждый автомобиль, произведенный в США, должен иметь каталитический нейтрализатор.Каталитический нейтрализатор отвечает за контроль вредных выбросов из вашего автомобиля. Он расположен в нижней части вашего автомобиля, сразу за двигателем. Разбив его название, мы можем точно проанализировать его функцию. Каталитические преобразователи содержат вещества или соединения, такие как платина, родий или палладий, которые действуют как катализаторы и преобразователи. Соединения действуют как катализаторы, потому что вызывают химическую реакцию, но не меняют своей первоначальной формы. Эти соединения также действуют как преобразователи, поскольку они вступают в реакцию и преобразуют вредные газы, такие как окись углерода, углеводороды и оксиды азота, производимые вашим двигателем.Это преобразование в менее вредные газы происходит до того, как они выходят из вашей выхлопной системы в воздух. Каталитические нейтрализаторы содержат сотовые (покрытые крошечными порами) структуры, покрытые платиной, родием или палладием в зависимости от стадии катализатора. Выхлопные газы двигателя проходят через сотовые конструкции с покрытием и вступают в реакцию с соединениями. Выбросы проходят через две разные стадии катализатора: катализатор восстановления и катализатор окисления.На первой стадии катализатора (катализатор восстановления) оксиды азота реагируют с сотовой структурой, покрытой платиной и родием. Когда эти вредные оксиды азота вступают в реакцию с катализаторами (платина и родий), катализаторы удаляют молекулу азота, удерживают ее и высвобождают молекулы кислорода. Затем оставшиеся молекулы азота соединятся с другими молекулами азота и выйдут через выхлопную систему. На этом этапе вредные газы оксидов азота превращаются в безвредные газы кислорода и азота.На второй стадии катализатора (катализатор окисления) окисляются окись углерода и углеводороды. Это означает, что молекулы кислорода будут реагировать с молекулами монооксида углерода и углеводородов. Эти вещества проходят через сотовую структуру, покрытую платиной и палладием, которая действует как катализатор и способствует реакции. На этом этапе очень вредные угарный газ и углеводородные газы преобразуются в менее вредные углекислые газы и пары воды. Каталитические преобразователи также работают рука об руку с системой управления.Эта система управления управляет системой впрыска топлива и контролирует выбросы, покидающие двигатель, до того, как они попадут в каталитический нейтрализатор. Он также содержит кислородный датчик, который определяет, сколько кислорода поступает в выхлопную систему. Датчик кислорода контролирует количество кислорода и сообщает системе впрыска топлива, что нужно увеличить или уменьшить количество кислорода, используемого в топливно-воздушной смеси, используемой для питания двигателя. Датчик также следит за тем, чтобы в выхлопной системе было достаточно кислорода для использования каталитическим нейтрализатором на стадии катализатора окисления.

Каталитический нейтрализатор в моей машине преобразует ядовитую окись углерода в двуокись углерода. Поскольку углекислый газ считается основной причиной парникового эффекта, действительно ли я буду «зеленым», если использую его? | Примечания и запросы

SPECULATIVE SCIENCE
Каталитический нейтрализатор в моей машине преобразует ядовитый монооксид углерода в диоксид углерода. Поскольку углекислый газ считается основной причиной парникового эффекта, действительно ли я буду «зеленым», если использую его?

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ преобразователи внушают людям уверенность в том, что их автомобили экологически чистые.Это ложная предпосылка. Во-первых, каталитические нейтрализаторы не запускаются до тех пор, пока двигатель не достигнет рабочей температуры 300 ° C, и не будут работать оптимально до 1000 ° C.Поскольку большинство поездок на автомобиле составляют пять миль или меньше (Источник: Департамент транспорта National Travel Survey 1985-6 () двигатели редко выдерживают много выше первой температуры. Использование автомобиля — независимо от того, насколько каталитически преобразовано — никогда не может быть экологичным. Вместо этого возьмите велосипед.
Карлтон Рид, редактор, Whole Life, Ньюкасл-апон-Тайн.

При горении бензина в двигателях автомобилей всегда образуется двуокись углерода (двуокись углерода), а также небольшое количество (1–4 процента) окиси углерода (СО). CO, который выделяется из выхлопных газов вашего автомобиля, в конечном итоге в любом случае окисляется до двуокиси углерода в атмосфере; катализатор просто ускоряет процесс, чтобы уменьшить локальное воздействие CO на здоровье. Таким образом, в целом не должно быть никакого чистого воздействия на выбросы углекислого газа, за исключением того, что использование катализаторов несовместимо с некоторыми типами двигателей, такими как ‘обедненная смесь ‘конструкция, которая обеспечивает более высокую топливную эффективность (и, следовательно, снижает выбросы углекислого газа), но не может соответствовать ограничениям выбросов для других загрязнителей. Единственный эффективный способ облегчить синдром вины за парниковый эффект — это использовать меньше бензина. Купите более экономичный автомобиль или, что еще лучше, велосипед. Тим Браун, Национальное общество чистого воздуха, Брайтон.

Добавьте свой ответ

Влияние катализаторов на реакции

КАТАЛИЗАТОР — это вещество, которое может ускорить реакцию
, но катализатор не изменяется в результате этой реакции

Обычно катализаторы используются в катализаторе
…

Каталитический нейтрализатор Random Technology
(Random Technology)

Каталитический нейтрализатор — специальное устройство, ускоряющее выход из строя вредные химические вещества (такие как несгоревшее топливо и окись углерода), которые обычно вызывают загрязнение автомобильные выхлопы.

Внутри каталитического нейтрализатора находится катализатор . Это вещество используется для покрытия губчатого материал. Когда выхлоп автомобиля проходит через губку, катализатор вызывает ядовитый газы вступают в реакцию с кислородом воздуха…. делая их безопасными.

Катализатор в каталитическом нейтрализаторе ускоряет реакцию, разрушающую ядовитые вещества. газы … но катализатор не израсходован в химической реакции.

Преобразователь STIHL для двухтактных двигателей бензопил
(STIHL)

Воспользуйтесь приведенным выше отрывком, чтобы заполнить эти пропущенные слова …

Катализатор — это вещество, вызывающее химическую реакцию.Это единственное, что не изменилось после того, как реакция закончилась.

Обычно катализаторы используются в нейтрализаторах. Катализатор в каталитическом нейтрализаторе меняет ядовитые на менее вредные. Например, газовый углерод превращается в углекислый газ, когда он реагирует с кислородом в.

Катализатор в катализаторе используется для покрытия губки. Когда пары двигателя проходят через губка происходит реакция, которая разрушает их.

Каталитический нейтрализатор, затем, реакция между кислородом и выхлопными газами автомобиля.

Выхлопные газы меняют в нейтрализаторе, а внутри — нет.

У вас были попытки исправить это

Катализаторы очень полезны … потому что они ускоряют химические реакции и никогда не расходуются.
Так почему бы нам не использовать их все время?
Основная причина заключается в том, что многие катализаторы сделаны из очень дорогих веществ, таких как платина.

А теперь ответьте на эти вопросы …

Как называется вещество, ускоряющее реакцию?

Катализаторы меняются в результате реакции, которую они ускоряют (да / нет) ?

Какой преобразователь разрушает выхлопные газы автомобилей?

В какой другой газ переходит окись углерода? Углерод

Катализатор внутри каталитического нейтрализатора используется для покрытия чего?

Через что проходят выхлопные газы автомобильных двигателей? Каталитический

С каким газом (находящимся в воздухе) реагируют выхлопные газы?

Катализатор в катализаторе заменен в процессе (да / нет) ?

Катализаторы в основном дешевые или дорогие ?

Какой металл часто используют в качестве катализатора?

Вы набрали из 10 баллов в этом тесте

Каталитические преобразователи делают автомобиль более экологичным

Сегодня автомобили быстро становятся необходимостью, а не роскошью.Растущий спрос на автомобильную технику сильно повлиял на окружающую среду, и степень загрязнения воздуха неуклонно растет. Чтобы решить эту проблему, автомобильные компании, такие как Acura, используют свои ресурсы для производства экологически чистых автомобилей. Одним из первых сработавших решений стала установка каталитических нейтрализаторов на автомобили.

Каталитический нейтрализатор Acura внес большой вклад в снижение токсичных выбросов в атмосферу. Это короб из нержавеющей стали, установленный в выхлопной системе.Каталитический нейтрализатор содержит катализатор, сделанный из металла, такого как платина, палладий или родий. Катализатор определяется как все, что вызывает или ускоряет изменения. Основание защищено от вибрации и ударов упругим керамическим или металлическим ковриком. Каталитические нейтрализаторы используются на автомобилях с 1975 года. Тогда был установлен только один каталитический нейтрализатор; сегодня автомобили могут иметь два и более в зависимости от конфигурации двигателя и производителя. Каталитический нейтрализатор Acura заменяет ядовитые газы на безвредные углекислый газ, азот, кислород и воду.Большинство современных автомобилей оснащено трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором. Это относится к трем выбросам, которые он помогает уменьшить: монооксида углерода, углеводородов или летучих органических соединений (ЛОС) и оксидов азота или молекул NOx. В этом типе каталитического нейтрализатора используются два разных типа катализаторов: катализатор восстановления и катализатор окисления. Оба состоят из базовой структуры, покрытой катализатором, таким как платина, родий или палладий. Цель состоит в том, чтобы создать структуру, которая подвергает максимальную площадь поверхности катализатора потоку выхлопных газов, а также минимизирует необходимое количество катализатора.Внутри каталитического нейтрализатора находится сотовый набор каналов или небольшие керамические шарики, покрытые катализаторами. Внутри происходит химическая реакция, которая снижает вредность загрязняющих веществ.

Каталитический нейтрализатор Acura работает в три этапа. Первая ступень — это катализатор восстановления. В нем используются платина и родий, чтобы уменьшить выбросы оксидов азота. Затем он восстанавливает несгоревшие углеводороды и окись углерода, сжигая их над платиновым и палладиевым катализатором.

24Июн

Электротонировка авто цена в москве: Электро тонировка Hodoor Performance — купить в Москве и с доставкой по России

24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Тонировка стекол BMW, Audi, Mercedes, Lexus и др.

Технология электронной тонировки стекол автомобиля внедряется в США и Европе с 2008 года. В России она появилась на несколько лет позже и пока не очень широко известна. Оригинальная технология предусматривает использование не пленки, а готового стекла.

Это чрезвычайно прочное стекло триплекс с армирующим и защитным слоем, внутри которого запаян слой полимера. Под воздействием электрического тока молекулы полимера выстраиваются в особом порядке, меняя светопропускную способность стекла. В зависимости от интенсивности подачи тока «умное» стекло становится более прозрачным или, наоборот, темным. Контролирует подачу тока электронный блок управления. Пользователь может выбирать необходимый вариант затемнения посредством небольшого пульта ДУ или бортового компьютера.

На сегодняшний день автоматическая электро тонировка – самый прогрессивный и дорогой вид тонирования автомобиля. Причиной тому – запатентованная американским производителем технология. Каждое смарт-стекло, по сути, изготавливается по индивидуальному замеру на заводе в Колумбии. Оно может быть изначально темным (Sky) или белым матовым (Polar).

Но именно такой вид тонировки выбирают люди, стремящиеся к максимальной приватности во время пребывания в автомобиле. Кроме того, возможность менять прозрачность стекла в зависимости от интенсивности солнечного света, времени суток и даже настроения – сама по себе удобна. К преимуществам смарт-стекол можно отнести также их вандальную стойкость, защиту от ультрафиолета и нагрева салона, снижение уровня шума с улицы в 16 раз.

Узнайте, сколько стоит электротонировка для вашего автомобиля в техническом центре «Москва-тюнинг.

Кстати, появившаяся недавно пленка под электротонировку не имеет ничего общего с оригинальной технологией. Да, она многократно дешевле и наносить ее можно самостоятельно, но проблема в том, что для автомобилей она не предназначена. Электроуправляемая пленка легко царапается, ее очень просто повредить, на изогнутое стекло установить невозможно. Плюс ко всему без должной изоляции она будет биться током и абсолютно далека от прозрачности оригинального смарт-стекла. Вместо этого сомнительного варианта лучше воспользуйтесь качественной, проверенной стандартной или атермальной тонировкой. Пользы от нее будет значительно больше.

✅ электро тонировка авто в москве
Ключевые слова: отмыть окна тонировки, где купить электро тонировка авто в москве, затонировать машину электронной тонировкой цена в крылатском.
электро тонировка китай, тонировка окон в квартире сыктывкар, Где в Димитровграде купить Smart Glass, электронная тонировка стекол автомобиля купить в спб, Где в Уфе купить Smart Glass
Описание

Возможна установка стеклопакетов с проводкой проводов в существующие рамы (замена существующих стекол), либо изготовление новых конструкций рам из , нержавеющей стали, дерева либо пластика. Смарт-пленка, использующая нашу эксклюзивную формулу жидкокристаллического композитного материала, а также гибких проводящих пленок оптического качества, обладает превосходными оптическими, термическими, механическими свойствами, а также хорошей устойчивостью к атмосферному воздействию.

Официальный сайт электро тонировка авто в москве
Состав

Электронная тонировка стекол авто от производителя. Электро тонировка для премиальных авто в России. До сих пор отказывались от тонировки из-за штрафов ГИБДД? Мы предлагаем Вам легальную электротонировку. Электро-тонировка стёкол автомобилей. Высокотехнологичная автомобильная тонировка в Москве по цене завода-изготовителя!. Электро-тонировка в нашем случае — это специальные автомобильные стёкла, изменяющие степень. Работаем только с премиум авто. Электронная тонировка нового поколения. 1. Что такое автомобильная Электро Тонировка? Ответ: Конструкция состоит из двух стекол, между которыми находится электрохромный полимер. В избранное. Электро тонировка. 85 000 . Москва. 3 недели назад. Лекала стёкол авто,шаблоны для съёмной тонировки. Электро тонировка видео: Вот такое простое решение электротонировки делаю наши Российские мастера своего дела. Этот способ самый дешевый, но далеко не самый лучший и даже можно сказать совковый, поэтому тем кому интересно. Посмотрите, как работает электро-тонировка ОнГласс. Электротонировка в действии Электротонировка. что это?. Мы изготавливаем точную копию стекол автомобиля. Для этого мы используем два закаленных стекла, между которыми находится полимерный состав, частицы которого, при подаче. Электохромная тонировка On-Glass. Регулируйте уровень затемнения стекол простым нажатием на кнопку. Автоматическая электрохромная тонировка. Тонировка стекол в одно касание! Подписчиков: 462О себе: Производство, продажа и установка автостёкол с управляемой степенью затемнения для любой марки автомобиля. Подписывай. Электронная тонировка для авто. Электро тонировка при производстве рассчитывается на многослойную структуру. Таким образом, в стоимости продукта нет особой разницы, от того где находится покупатель: в Москве или Владивостоке. Отличие будет видно только в оплате услуг транспортной компании.

Результаты испытаний

Окна с обогревом – это инновационная технология обогрева. В процессе производства, на поверхность стекла наносится прозрачное токопроводящее покрытие, выполняющее функцию нагревательного элемента. Сам нагревательный элемент визуально не заметен, находится внутри и совершенно безопасен в эксплуатации. Конфиденциальность — Смарт пленка обеспечивает конфиденциальность в любой момент как при наружной, так и при внутренней установке. Офисы, конференц-залы, частные комнаты в ресторанах, больницах, клиниках и медицинских кабинетах, а также банки — это лишь немногие из мест, где смарт пленка может изменить функциональность и внешний вид пространства. Смарт-пленка также обеспечивает конфиденциальность в частных домах, особенно там, где вид на улицу или соседние дома находятся перед глазами, и устраняет необходимость в пылесобирателях, шторах и жалюзи.
Мнение специалиста

Режим ВКЛ: при подаче напряжения на жидкие кристаллы, молекулы встают перпендикулярно электрическому полю, что позволяет световому потоку проходить пленку насквозь и она становится прозрачной. Режим ВЫКЛ: при отключении подачи электричества, жидкие кристаллы располагаются хаотично, тем самым преломляют, рассеивают световой поток и пленка становится не прозрачной, матовой.

Умная пленка. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в Северске. Сертификация Пленка Умная бумага декларация соответствия где как получить оформить. Пленка полиэтиленовая купить в Северске, большой ассортимент и выгодные цены на товары компаний и поставщиков. Оформите заказ на сайте Пульс цен. В категории: Пленка Smart — купить по выгодной цене, доставка: Северск, скидки!. Доставка: Северск (10 декабря ). 3290 a. 2990 a. Официальный интернет-магазин EMSA. Заказ в один клик. Ищете, где купить тонировочную пленку в Северске? На Blizko вы найдете все, что нужно знать для того, чтобы сделать покупку: кто, где, по какой цене продает этот товар; контакты продавцов и их интернет-сайты. Купить Фотоплёнка по самым выгодным ценам в интернет магазине DNS. Широкий выбор товаров и акций. В каталоге можно ознакомиться с ценами, отзывами, фотографиями и подробными характеристиками товаров. Лучшая детейлинг студия в Северске. Оклейка авто в Северске. Разработка полноценного макета для Вашего авто Большой выбор плёнок на любой вкус Выполнение заказа в течение недели Содержание авто в обогреваемом боксе. Подробнее. Оклеиваем и брендируем авто в Северске. Купить Защитную прозрачную плёнку для кузова в Северске . Каждый находит свой вариант. Но всё большую популярность на автомобильном рынке приобретают антигравийные плёнки для оклейки кузова. Большой каталог товаров: полиэтиленовая пленка 200мкм в Северске . Выгодное предложение на Самоклеящаяся пленка Северск , большой выбор качественных строительных. В нашем сервисе вы можете найти предложения от частных лиц и организаций по продаже самоклеящаяся пленка Северск. Широкий выбор материалов и низкая стоимость в данной разделе указана. Пленки в Северске. Продажа и цены на пленки в Северске. Бумага и бумажная продукция, а также другие канцтовары для школы и бизнеса. Где купить защитную пленку в Северске, подскажет эта доска. Где можно довольно дешево купить защитную пленку в Северске, вы сумеете узнать из данного источника. Вы можете купить Сенсорная пленка для монитора USB по выгодной цене с доставкой или оформить самовывоз. Полный спектр услуг связанных с подключением и обслуживанием торгового оборудования. Гарантия на все товары и отличный сервис. Служба поддержки, где можно решить любой возникший. Объявления о продаже ПВХ пленки в Северске. Куплю Стрейч пленку обычную от 500 кг Работаем по всей России. Есть возможность самопривоза и транспортировка нашими силами.
Назначение

Структура плёнки с SPD почти не отличается от структуры плёнки с PDLC. Единственное различие таится в форме частиц. Она стержнеобразная, поэтому стекло остаётся оптически проницаемым при любых условиях. Под действием электрического тока, взвешенные частицы упорядочиваются, при этом умное стекло имеет светло-синий или светло-серый оттенок. Без подачи напряжения при хаотичном расположении частицы поглощают свет таким образом, что стекло становится тёмно-синим. Реже оно имеет чёрный или серый цвет.

Как заказать?

Заполните форму для консультации и заказа электро тонировка авто в москве. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении.

электро тонировка авто в москве. купить электро тонировку на авто в москве. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства.

Официальный сайт электро тонировка авто в москве
Купить-электро тонировка авто в москве можно в таких странах как:

Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина Армения

Возможна установка стеклопакетов с проводкой проводов в существующие рамы (замена существующих стекол), либо изготовление новых конструкций рам из , нержавеющей стали, дерева либо пластика.
Продукт под названием SMART Glass (Умное стекло) – ламинированное, многослойное стекло на основе смарт-пленки PDLC, которое производится в виде многослойного триплекса различных толщин для цельностеклянных перегородок. Под воздействие электрического напряжения, стекло меняет свою прозрачность, которую можно регулировать в зависимости от вашего желания.
Умные здания: Смарт пленку можно применять во французских окнах, больших дверях и окнах, стеклянных двориках, стеклянных панельных зданиях. Эффекты затенения смарт-пленки можно контролировать с помощью регулирования температуры центральной системы, чтобы снизить температуру в помещении и сохранить достаточную яркость. Смарт-пленка может эффективно отражать до 70% всей солнечной энергии в непрозрачном состоянии.
Электротонировка. Принципы и особенности.

Новые технологии активно задействованы и на автомобильном рынке. Особенно это касается вопросов тонировки. Совсем недавно появилось новшество, которое по карману только богатым водителям и, тем не менее, имеет значительное количество преимуществ. Речь идет об электротонировке.

Особенности электротонировки

Приятно иметь на стекле тонировку, которая может регулироваться в соответствии с потребностями самого водителя. Именно на это и способна электротонировка. В какой-то степени к такому решению производителей побудили знаменитые очки-хамелеоны.

Если подобный эффект возможен с очками, что почему бы его не внедрить и в автомобильную промышленность? В действительности, такое решение оказалось возможным и на протяжении нескольких лет тонировка стекол автомобиля в Москве успешно производится таким способом.

Особенность такой тонировки в том, что между основными слоями присутствует и слой, который включает в себя жидкие кристаллы. Именно благодаря таким кристаллам и происходит изменение поверхности стекла под воздействием света. Все же, при использовании данной технологии существует одна существенная проблема.

Профессиональный центр тонировки выполнит подобный заказ на электротонировку, но ее стоимость в большинстве случаев является запредельной. Причиной того является не стоимость услуг самих специалистов. Просто слой с жидкими кристаллами стоит невероятно дорого.

В основном, полная площадь тонировки составляет около 2 метров квадратных, и чтобы затонировать такую площадь, иногда необходимо заплатить цену равную стоимости самого автомобиля. Тем не менее, качество самой тонировки и возможность ее использования вполне соответствует самой цене.

Все же, в ближайшее время тонировка в Москве слоем жидких кристаллов, скорее всего, будет доступна только достаточно состоятельным людям, что не удивительно. Возможное понижение цены возможно лишь в том случае, когда сами нано технологии станут значительно дешевле и будут доступны большей части населения.

Преимущества электротонировки

Рассмотрев основные преимущества данной конструкции тонировки, можно прийти к выводу, что потраченные средства все же стоят того. К примеру, присутствуют такие возможности:

Возможность регулировать светопропускную способность с помощью дистанционного пульта, а также с помощью специального пункта управления в кабине;

Затемняются только те стекла, которые стоит затемнить. Стекла, которые не нуждаются в затемнении, благодаря управлению остаются открытыми для солнечного света;

Значительно повышается прочность самого стекла.

Это только некоторые преимущества данной тонировки. Тем не менее, все же более доступными для рядового водителя остаются обычные типы тонировок и так, скорее всего, будет еще долгое время.

Электронная тонировка стекол автомобиля: основные моменты видео

Отличным способом сделать автомобиль более стильным и красивым и в то же время увеличить его комфортабельность, является тонировка стекол автомобиля. В жару салон автомобиля с тонированными стеклами намного прохладней, чем салон автомобиля с прозрачным остеклением. Помимо этого, тонированное стекло защищает глаза пассажиров и водителя от ослепляющего солнечного света и встречных фар.

На сегодняшний день существует несколько путей тонирования стекол автомобиля. Среди которых недорогой и простой метод тонирования — зеркальная тонировка, которая уже несколько лет является лидером в данной сфере. Для получения эффекта зеркальной тонировки, используют тонировочную пленку с высоким коэффициентом отражения света. Такая пленка способна придать стеклу визуальную привлекательность и сделать его менее прозрачным для ультрафиолетовых лучей. Главным преимуществом такого способа тонировки является защита внутреннего пространства авто от любопытных глаз, так как увидеть что происходит в салоне – затруднительно. О том, как снять тонировку самостоятельно читаем здесь.

Преимущества электронной тонировки стекол автомобиля

Примером современной высокотехнологической тонировки служит электронная тонировка стекол или как ее еще называют «умное стекло». Говоря об электронной тонировке, имеют в виду электрохромное тонирование стекол.

Такая технология тонирования стекол, как правило, применяется в остеклении офисов и жилых домов. В автомобилях электрохромная тонировка применяется в зеркалах заднего вида уже очень давно. Но на сегодняшний день этого мало. Автомобилисты желают приобрести полноценную электронную тонировку стекол автомобиля. До сих пор такая тонировка – встречается редко, но все, же такой автомобиль можно встретить. Данная технология тонирования стекла появилась совсем не давно и только начинает набирать обороты.

Электро тонировка стекол автомобиля способна создавать «эффект хамелеона», а также в автоматическом режиме видоизменить способность стекла пропускать солнечный свет, на что влияет освещение. Другими словами, при высоком освещении стекло становиться темным, а когда света меньше стекло автоматически светлеет.

Как делается электронная тонировка?

Для электротонировки стекол используется специальная жидкокристаллическая тонировочная пленка. При подаче напряжения в 12 вольт, она становится прозрачной, а при отключении тока — матовой, не пропускающей свет. Электронная тонировка стекол впервые была применена в строительной сфере, для создания из двойного стекла офисных перегородок, между которыми помещали жидкокристаллический слой. Благодаря специальному регулятору можно устанавливать нужную степень светопропускания — от дозволенных 75 % до запрещенных, но таких удобных 10 %.

Недостатки электронной тонировки

Имея, множество достоинств электронное тонирование имеет и один недостаток. Это достаточно высокая стоимость. Говоря о тех удобствах которые может обеспечить такая технология, оно стоит того чтоб внести в нее средства.

Основные характеристики электрохромного стекла или смарт — стекла

Светопропускание электрохромного стекла равно 77%;

электрохромное стекло дает 85-процентную защиту салона машины от попадания в него ультрафиолетового излучения;

с помощью пульта управления осуществляется электротонировка стекол;

мойка смарт — стекла идентична мойке обычного стекла, так как жидкокристаллический слой находится внутри стекла;

один квадратный метр электрохромного стекла потребляет близко 6,5 — 7 Вт. электрической энергии;

смарт — стекло способное иметь любую нужную кривизну.

Секреты электронного автотонирования Видео

Рекомендую прочитать:

Похожие публикации

Автоматическая тонировка. Низкая цена на тонировку стекол в профессиональном установочном центре RealAuto

Для тех, кто хочет улучшить внешний вид автомобиля, придать ему больше солидности, но при этом не переплачивать за дорогостоящий тюнинг, придумана тонировка стекол. Затемнение стекол – не только роскошь, но и забота о состоянии салона машины, а также желание скрыть от посторонних глаз все, что находится внутри автомобиля.

Однако сегодня о плюсах и минусах тонировки есть множество споров. Кроме того, авто с темными стеклами – объект пристального наблюдения сотрудников ГАИ. Мы поможем вам избежать неприятностей, связанных с тонировкой стекол. Отличный выход – установка второго стекла.

Двойное остекление – это современный «хитрый способ» обойти запреты. Электротонировка не только включает все плюсы обычного затемнения, она еще и разрешена законом как дополнительное средство защиты на стоянке. О том, что же представляет собой тонировка нового поколения, вы можете прочитать здесь

Зачем нужна тонировка стекол?

Тонировка стекол автомобиля имеет ряд преимуществ. Во-первых, это – один из самых доступных способов тюнинга. Затемненные стекла придают вашему автомобилю более эстетичный и солидный внешний вид. Тонированные окна скрывают салон автомобиля от любопытных глаз окружающих и злоумышленников, которые высматривают ценные вещи и электронику.

Есть и другие, более полезные преимущества. Тонировка работает как светофильтр. Как итог, глаза водителя не устают в ясную погоду, обшивка в салоне и пластиковые элементы служат дольше и не выгорают. В случае аварии автостекло с тонировкой более устойчиво, практически не склонно к растрескиванию.

Минус обычной тонировки в том, что сниженная светопропускаемость напрямую влияет на видимость, особенно в темное время суток и плохую погоду. Ночью тонировка уменьшает эффект от светоотражателей и блики фар.

Также тонировка всегда вызывает излишне пристальное внимание сотрудников ГИБДД. По действующему законодательству, светопропускаемость ветрового стекла должна быть не ниже 75%, а боковых – не ниже 70%. Но даже с легкой тонировкой по ГОСТу вы все равно рискуете. Ведь инспекторы могут остановить авто для осмотра, тем самым потратят ваше драгоценное время. Приборы, которые точно измеряют светопропускаемость стекол, лежат в бардачке далеко не у каждого водителя, а недобросовестные полицейские могут использовать ваше неведение в своих корыстных целях.

Мы предлагаем вам отличную альтернативу, которая не только включает все вышеуказанные плюсы тонировки, но и предлагает вам дополнительные удобства и преимущества. Ваш выбор – двойная тонировка.

Что такое двойная тонировка?

Это тонировка нового поколения, которая означает двойное боковое остекление. Так, наружное стекло остается прозрачным, а внутреннее – с тонировкой. Причем степень затемнения вы можете выбирать любую. Оба стекла монтируются параллельно и работают от независимых электростеклоподъемников.

В чем преимущества тонировки duoglass? Когда вы будете проезжать мимо поста ГИБДД, то сможете опустить темное стекло, а в случае необходимости снова поднять его. Электротонировка соответствует всем стандартам и не станет причиной штрафа или придирок. Двойное остекление даже имеет патент как один из вариантов защиты автомобиля на парковке.

Отметим и другие приятные и важные плюсы автотонировки стекол:

Зимой второе стекло экономит тепло в салоне, а летом, наоборот, не пропускает горячие солнечные лучи.

Тонировка защищает салон от выгорания, обшивку от деформации, а пластик на приборной панели от перегрева.

Автотонировка улучшает шумоизоляцию.

В случае необходимости тонировку можно убрать.

Есть еще одна особенность эксплуатации второго стекла. Чтобы автошторы во время движения не царапали друг друга и не скрипели, рекомендуется покрыть стекла специальным прозрачным слоем, который еще называется «бархатный».

Способы установки

Есть два способа установки электронной тонировки.

Одновременный способ. При таком монтаже два стекла и поднимаются, и опускаются вместе, как только вы нажимаете специальную кнопку. Внутреннее стекло с тонировкой, а внешнее – прозрачное. Если понадобится, можно изменить принцип работы стекол. Для этого нужна растонировка, после которой затемненные стекла можно опускать при поднятых прозрачных. Но после этого вы сможете управлять только прозрачными стеклами.

У одновременной работы есть свои минусы. Во-первых, это так называетмый «эффект зеркальности», который можно свести к минимуму, подобрав пленку на задние стекла. Второе неудобство – это необходимость увеличения проема под второе стекло.

Второй способ – поочередный. В этом случае, одно стекло может находится в опущенном состоянии, тогда как второе будет поднято. Плюс такого варианта в том, что нет зеркального эффекта. Из минусов назовем следующий: ваш салон более подвержен загрязнению извне в плохую погоду.

Процесс тонировки

Двойное остекление проходит со стеклами той же марки, что и родные. Тонировочной пленкой стекло обклеивается только с наружной стороны. Если покрыть тонировкой стекло с обеих сторон, то видимость во время движения значительно ухудшится, а это уже – угроза вашей безопасности.

Помните, что для того, чтобы установить в своей машине второе стекло, вам нужны знания электроники и умения в разборке. Без необходимых навыков вы рискуете испортить внешний вид авто или повредить электрическую систему автомобиля.

Правила эксплуатации

Если вы хотите, чтобы двойная тонировка прослужила вам как можно дольше, вам нужно обратить внимание на следующие простые правила.

Если у вас поочередный способ работы, то опускайте сначала дополнительное стекло, а потом основное. Так вы предотвратите возможные повреждения обоих.

Помните, что при монтаже двойного стекла увеличивается вес двери автомобиля, приблизительно на 5 кг. Если у вас в машине дополнительно установлена тепло- или шумоизоляция, то на дверях не помешают и установленные дополнительные петли.

Обычно между стеклами очень маленькое расстояние, около 1 мм. Между стеклами со временем скапливается слой пыли. По необходимости вам следует немного расширять внутреннее пространство и сдувать ее.

Затонировать свой автомобиль с использованием новейших технологий вы можете у нас! Мы выполним работу быстро, качественно и недорого. Звоните!

электро тонировка цена в москве
Тэги: купить умную пленку в Белгороде, купить электро тонировка цена в москве, электронная тонировка нижний новгород цена и отзывы.
электронная тонировка установка москва, Где в Нижневартовске купить Smart Glass, купить электрическую тонировку на авто, сделать электронную тонировку в калуге, электронная тонировка краснодар купить
Описание

Многофункциональность — Смарт пленка отлично работает как экран обратной проекции для видео, слайд-шоу или почти любого проецируемого изображения. Она также может заменить доску, максимизируя полезность конференц-зала, кабинета класса или комнаты для консультаций. Смарт пленка – это технологичный продукт производства. Многослойная пленка с использованием жидких кристаллов (PDLC- Polymer Dispersed Liquid Crystal ). Жидкие кристаллы находятся между двух электропроводящих слоев пленки (ITO), которые в свою очередь, еще изолированы защитными слоями пленок. Производится смарт пленка при высоких температурах и давлении. Общая толщина составляет 0,36 мм.

Официальный сайт электро тонировка цена в москве
Состав

Электронная тонировка стекол авто от производителя. Электро тонировка для премиальных авто в России. До сих пор отказывались от тонировки из-за штрафов ГИБДД? Мы предлагаем Вам легальную электротонировку. В избранное. Электро тонировка. 85 000 . Москва. 3 недели назад. Рено Логан Стекло заднее левое Оригинал. Цена не указана. Что такое автомобильная Электро Тонировка? Ответ: Конструкция состоит из двух стекол, между которыми находится. Ответ: Цена зависит от сложности изделия. При ее формировании учитывается площадь стекла и радиус кривизны. Электро тонировка стекол по технологии PDLC и SPD. Электронная тонировка spd предполагает использование полимеров, которые не только уменьшают пропускную способность пленки, прозрачность стекол автомобиля становится также меньше. Степень светозатемнения регулируется в зависимости от. Электро тонировка видео: Вот такое простое решение электротонировки делаю наши Российские мастера своего дела. Этот способ самый дешевый, но далеко не самый лучший и даже можно сказать совковый, поэтому тем кому интересно получить хороший продукт приглашаем ознакомиться со следующими. Электро тонировка при производстве рассчитывается на многослойную структуру. Смысл заключается в следующем: между 2 герметичных стекол располагается вещество, добавляющее различные характеристики Электохромная тонировка On-Glass. Регулируйте уровень затемнения стекол простым нажатием на кнопку. Автоматическая электрохромная тонировка. Тонировка стекол в одно касание! Электро-тонировка стёкол автомобилей. Высокотехнологичная автомобильная тонировка в Москве по цене завода-изготовителя!. Электро-тонировка в нашем случае — это специальные автомобильные стёкла, изменяющие степень. Посмотрите, как работает электро-тонировка ОнГласс. Электротонировка в действии Электротонировка. что это?. Мы изготавливаем точную копию стекол автомобиля. Для этого мы используем два закаленных стекла, между которыми находится полимерный состав, частицы которого, при подаче.

Результаты испытаний

Это ещё называют смарт-стеклом или смарт-плёнкой, но тут нужно знать, что смарт-стекло не только меняет прозрачность от электрического тока. Есть разновидность смарт-плёнок самоочищающихся, автоматически открывающихся по сигналу от датчика дождя или датчика освещённости. Существует так называемое звуковое стекло, в котором вся поверхность стекла является динамиком, позволяя наполнять помещение равномерным звуком. Есть сенсорные стёкла, реагирующие на касание рукой или специальным указателем. Также есть электрообогреваемое стекло, но обогрев происходит равномерно по всей площади в отличие от стандартного автомобильного, где используется нитевидный нагревательный элемент. Жидкий слой Smart Glass может состоять из трёх типов частиц: полимерных рассеянных жидкокристаллических (PDLC), взвешенных (SPD) или электрохромных (ECD). От типа частиц зависят некоторые свойства умного стекла.
Мнение специалиста

В оформлении интерьеров используются электроуправляемые стекла с изменяемой прозрачностью. Такие решения применяются для помещений медучреждений, офисных центров, конференц-залов, торговых и коммерческих объектов.

Зеркальная тонировка для окон на балконе позволяет существенно сэкономить и обеспечить комфортные условия для отдыха и работы. Тонировка стекол в Москве. Тонировка стекол в Москве. Лучшие предложения от Центра тонирования СПЕКТР по тонированию окон в помещениях и зданий. Невысокие цены на тонирование стекол в окнах квартир, офисов. Зеркальная тонировка окон. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в Москве. Тонировка окон в квартире. Сейчас часто можно увидеть квартиры в домах. Стоимость тонировки окон в квартире. Зеркальная пленка Silver 5%, 15%, 25. Монтаж пленки на стекла в Москве. Монтажная бригада нанесёт тонировочное покрытие на здания и окна квартир, домов. Зеркальная самоклеющаяся пленка на окна. Зеркальная тонировка окон под ключ — Доверьтесь профессионалам! Зеркальная тонировка окон – это не только защита от солнечных лучей и посторонних взглядов, но и способ придать зданию более эффектный вид. Сейчас тонировка окон в зданиях наиболее востребована, так как правильная тонировка окон спасает от прямого солнечного излучения, а так же способствует отражению светового потока. При выборе такой пленки обращайте внимание на то, что бы, она не поглощала инфракрасные лучи,. Зеркальная пленка на окна. Зеркальные пленки с односторонней видимостью. Тонировка окон зеркальной пленкой. Мы можем затонировать окна в вашем офисе, магазине или наклеить зеркальную пленку от соседей в доме. Зеркальная тонировка для пластиковых окон. Тонированные пластиковые окна. Плюсы и минусы. Тонировка пластиковых окон – универсальный и простой способ решения целого ряда проблем. Это и повышение защитных свойств,.
Назначение

Без подачи электрического тока частицы внутри Smart Glass расположены хаотично. В этом состоянии поверхность стекла выглядит полностью непроницаемой. Она матовая и имеет молочный оттенок. При подаче электрического тока кристаллы становятся перпендикулярно по отношению к проводящему слою. Такое положение жидких кристаллов делает умное стекло прозрачным.

Многие выдают тонировку с двойными стеклами, подключенные к независимым электро подъемникам за электро тонировку, что в корне не правильно. Так что же такое электронная тонировка? Электронная тонировка это. Электронная тонировка стекол авто от производителя. Электро тонировка для премиальных авто в России. Звоните: +7 903 053-37-30. Обычная тонировка стекол автомобиля постепенно сдает свои позиции. Несмотря на все ее плюсы, она может стать причиной остановки инспектором ДПС. Именно поэтому электронная тонировка становится все более популярной. Что такое электронная тонировка? Преимущества и недостатки регулируемой тонировки. Как сделать электронную тонировку передних стекол своими руками? Электронная тонировка нового поколения. 1. Регулируй степени тонировки от 5. Установили боковые стекла. Тонирование и растонирование происходит за 60 секунд. Хозяину авто было важно выезжать в зарубежные поездки, не. Виды и принцип работы электронной тонировки стекол. Тонировка стекол помогает не только улучшить внешний вид автомобиля, но и защититься от ультрафиолетовых лучей. Обычная пленка стоит недорого, доступна. В избранное. Лекала стёкол авто,шаблоны для съёмной тонировки. Автостекла с установкой и тонировкой, ремонт. Цена не указана. Электро-тонировка в нашем случае — это специальные автомобильные стёкла, изменяющие степень прозрачности при прохождении через них электрического тока. Время полного тонирования / растонирования: ~1.5 минуты. Китай электронных тонировка. 3,908 результатов в Товары. Местонахождение. Конкурентоспособная цена Умная Электронная тонировка для автомобилей. Anhui Noyark Industry Co., Ltd. US $174.0-200.0 / кв. м.
Как заказать?

Заполните форму для консультации и заказа электро тонировка цена в москве. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении.

электро тонировка цена в москве. тонировка окон волгоград. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства.

Официальный сайт электро тонировка цена в москве
✅ Купить-электро тонировка цена в москве можно в таких странах как:

Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина Армения

Многофункциональность — Смарт пленка отлично работает как экран обратной проекции для видео, слайд-шоу или почти любого проецируемого изображения. Она также может заменить доску, максимизируя полезность конференц-зала, кабинета класса или комнаты для консультаций.
Благодаря тесному сотрудничеству с европейскими производителями, мировыми лидерами в производстве высококачественного стекла, которые и на сегодняшний день являются нашими партнерами, именно с нас началось производство SMART стекла в Воронеже.
Превосходные качественные характеристики конструкции позволяют использовать ее при обустройстве различных объектов. Применение смарт-стекла уместно при оформлении:• офисов;• конференц-залов;• переговорных;• примерочных зон и проч.
электро тонировка авто в москве
Ключевые теги: как установить электронную тонировку нового поколения, заказать электро тонировка авто в москве, где установить электронную тонировку на авто.
корейская электронная тонировка, электро тонировка в туле, умная пленка для стекла купить, электронная тонировка в иркутске, электро тонировка в тольятти
Принцип действия

Применение смарт-пленок очень разнообразно: гостиницы, рестораны, торговые и бизнес центры, офисные помещения, шоурумы, бутики и магазины, а также места, где просто необходимо создание приватной атмосферы и личного пространства: процедурные кабинеты, стоматологические и косметологические клиники, операционные кабинки в банках, примерочные в бутиках и многое другое. Данная технология успешно применяется в театральных постановках (декорации) и в музейных экспозициях. Возможно производство электрохромного остекления для установки как перегородок или дверей внутри помещения, так в составе стеклопакетов для окон, люков мансарды, наружных дверей.

Официальный сайт электро тонировка авто в москве
Состав

Электронная тонировка стекол авто от производителя. Электро тонировка для премиальных авто в России. До сих пор отказывались от тонировки из-за штрафов ГИБДД? Мы предлагаем Вам легальную электротонировку. Электро-тонировка стёкол автомобилей. Высокотехнологичная автомобильная тонировка в Москве по цене завода-изготовителя!. Электро-тонировка в нашем случае — это специальные автомобильные стёкла, изменяющие степень. Работаем только с премиум авто. Электронная тонировка нового поколения. 1. Что такое автомобильная Электро Тонировка? Ответ: Конструкция состоит из двух стекол, между которыми находится электрохромный полимер. В избранное. Электро тонировка. 85 000 . Москва. 3 недели назад. Лекала стёкол авто,шаблоны для съёмной тонировки. Электро тонировка видео: Вот такое простое решение электротонировки делаю наши Российские мастера своего дела. Этот способ самый дешевый, но далеко не самый лучший и даже можно сказать совковый, поэтому тем кому интересно. Посмотрите, как работает электро-тонировка ОнГласс. Электротонировка в действии Электротонировка. что это?. Мы изготавливаем точную копию стекол автомобиля. Для этого мы используем два закаленных стекла, между которыми находится полимерный состав, частицы которого, при подаче. Электохромная тонировка On-Glass. Регулируйте уровень затемнения стекол простым нажатием на кнопку. Автоматическая электрохромная тонировка. Тонировка стекол в одно касание! Подписчиков: 462О себе: Производство, продажа и установка автостёкол с управляемой степенью затемнения для любой марки автомобиля. Подписывай. Электронная тонировка для авто. Электро тонировка при производстве рассчитывается на многослойную структуру. Таким образом, в стоимости продукта нет особой разницы, от того где находится покупатель: в Москве или Владивостоке. Отличие будет видно только в оплате услуг транспортной компании.

Эффект от применения

Прозрачный материал, изменяющий светопропускную способность под воздействием электрических импульсов – это уже не простое всем знакомое стекло, это – сложный композитный материал, наделённый определёнными функциями. Это ещё называют смарт-стеклом или смарт-плёнкой, но тут нужно знать, что смарт-стекло не только меняет прозрачность от электрического тока. Есть разновидность смарт-плёнок самоочищающихся, автоматически открывающихся по сигналу от датчика дождя или датчика освещённости. Существует так называемое звуковое стекло, в котором вся поверхность стекла является динамиком, позволяя наполнять помещение равномерным звуком. Есть сенсорные стёкла, реагирующие на касание рукой или специальным указателем. Также есть электрообогреваемое стекло, но обогрев происходит равномерно по всей площади в отличие от стандартного автомобильного, где используется нитевидный нагревательный элемент.
Мнение специалиста

Смарт пленки Magic Film — это самоклеющиеся пленки с переменной прозрачностью и возможностью установки на уже имеющееся остекление. Применяется как в интерьерном дизайне офисов, так и в частном секторе, так как может монтироваться на любые стекла, окна, стеклянные двери, и перегородки.

Объявления о продаже запчастей и аксессуаров для машин и мотоциклов в Москве на Avito. Объявления по запросу электронная тонировка в Москве. 9. Все категории. Транспорт. Автомобили. Запчасти и аксессуары. Китай электронных тонировка. 3,908 результатов в Товары. Местонахождение. Электронный Регулируемый автомобиль smart tinting, пленка для электро-тонировки для окна автомобиля. Электронная тонировка нового поколения. 1. Регулируй степени тонировки от 5% до 20%. Ответ: Стекла On-Glass устанавливаются на рамочные модели автомобилей. На данный момент компания может предложить два варианта – передние боковые и лобовые стекла. Как оформить заказ? Электронная тонировка стекол авто от производителя. Электро тонировка для премиальных авто в России. Автомобиль – Ваша гордость и подтверждение высокого статуса. Безопасность для Вас превыше всего. Электронная тонировка это технология, которая позволяет стеклу или пленке менять свою прозрачность в зависимости от поданного на него напряжения. Чем выше напряжение, тем более прозрачным становиться стекло или пленка. Далее более подробно рассмотрим три варианта: Электронная тонировка. Автомобильные стекла с электронной тонировкой — это запатентованная технология автоматической регулировки степени тонирования стекла. Электрохромная тонировка регулируется даже при выключенном автомобиле. Электронная тонировка. Продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в России. Электронная тонировка с пульта управления за секунду! Доставка из г. Москва. В наличии. СМАРТ-пленка с регулируемой прозрачностью (серая). Купить. Контакты продавца. ООО Гермес-Сибирь. Комплект автомобильных стёкол с электро-тонировкой изготавливается под каждый конкретный автомобиль, а это. Купить электро-тонировку в Москве. Звоните или оставляйте заявку на этом сайте, мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы! +7 (495) 008-4639. Электронная тонировка стекол автомобиля это специальная пленка, состоящая полностью из жидкокристаллических кристаллов, которая предполагает изменять. Где можно купить материал для электро тонировки по приемлимой цене? Сергей. 2019-07-11 07:04:40. Где можно купить материал для электро. Подписчиков: 462О себе: Производство, продажа и установка автостёкол с управляемой степенью затемнения для любой марки автомобиля. Подписывай. / Купить автомобильные аксессуары. Продажа и установка электронной тонировки в СПб и Москве. Наша миссия — обеспечение максимальной безопасности автомобилей на индивидуальной основе от всех возможных. Электронная тонировка SKY и съемная тонировка. Виниловая пленка для обклеивания автомобиля. СТЕКЛО- ADVGLASS: изготавливается по уникальной и единственной на сегодняшний день технологии для плавного изменения прозрачности — SPD (Suspended Particle Devices). Разработчиком. Тонировка авто — это его отделка с использованием пленки, которая предназначена для снижения показателя его. В частности электронная пленка для тонировки стекол наделена дополнительной функцией, которая состоит в том, чтобы получить возможность настраивать степень затемнения.
Назначение

Когда мы говорим о применении SMART Glass в жилых помещениях, стоит отметить возможность создания просторного, наполненного светом интерьера для самых требовательных и избалованных владельцев. Межкомнатные перегородки, остекление балконов, крыш зимних садов, бассейна дает возможность сделать свое жилище неповторимым и индивидуальным.

Электронная тонировка авто On glass в Калининграде. Выгодные цены. Быстрые сроки выполнения работы. Электронная тонировка стекол автомобиля. Затемнение стёкол авто одним нажатием на кнопку. Подписчиков: 462О себе: Производство, продажа и установка автостёкол с управляемой степенью затемнения для любой марки автомобиля. Подписывай. Посмотрите, как работает электро-тонировка ОнГласс. Электротонировка в действии Электротонировка. что это?. Москва Барнаул Владивосток Владимир Екатеринбург Ижевск Иркутск Йошкар-Ола Казань Калининград Кемерово Киров Краснодар Нижневартовск Новороссийск Новосибирск. Электро тонировка видео: Вот такое простое решение электротонировки делаю наши Российские мастера своего дела. Этот способ самый дешевый, но далеко не самый лучший и даже можно сказать совковый, поэтому тем кому интересно. Прайс-лист на услуги Тонирование стекол автомобилей Вид работ. Тонирование стекол автомобилей. Вид работ ТОНИРОВАНИЕ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ АВТО. Стоимость работ пленкой armolan (USA). Стоимость работ пленкой karbon. Электронная тонировка стекол авто от производителя. Электро тонировка для премиальных авто в России. До сих пор отказывались от тонировки из-за штрафов ГИБДД? Мы предлагаем Вам легальную электротонировку. Тонировка (тонирование) стекол автомобилей в Калининграде на 3D-карте 2ГИС: телефоны, сайты, часы работы, отзывы, фото, входы, поиск проезда на городском транспорте и авто.
Как заказать?

Заполните форму для консультации и заказа электро тонировка авто в москве. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении.

электро тонировка авто в москве. электронная тонировка авито. Отзывы, инструкция по применению, состав и свойства.

Официальный сайт электро тонировка авто в москве
Купить-электро тонировка авто в москве можно в таких странах как:

Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина Армения

Применение смарт-пленок очень разнообразно: гостиницы, рестораны, торговые и бизнес центры, офисные помещения, шоурумы, бутики и магазины, а также места, где просто необходимо создание приватной атмосферы и личного пространства: процедурные кабинеты, стоматологические и косметологические клиники, операционные кабинки в банках, примерочные в бутиках и многое другое. Данная технология успешно применяется в театральных постановках (декорации) и в музейных экспозициях.
Прозрачное / непрозрачное переключение: в сочетании с жидким кристаллом и технологией переработки полимеров, смарт пленка может переключать стекло в прозрачное или непрозрачное состояние с помощью регулирования тока.
Многослойная умная пленка Magic Film изготовленна по уникальной технологии на жидких кристаллах.
Top Car Stinger — Из России с любовью / TopCar
Российские тюнеры почти неизвестны за пределами Родины, но одна компания вышла на мировой рынок. Как и в других странах мира, тюнинг и кастомизация автомобилей в России объединяют энтузиастов с двух крайностей; тем, кто жаждет мощности и скорости, и тем, кто просто любит круизы. По-настоящему заядлые фанаты скорости принимают участие в популярном мероприятии Moscow Unlimited 500+ — гонке на длинную милю для стандартных и модифицированных суперкаров, которая проводится на очень длинной взлетно-посадочной полосе аэропорта «Минск-1». Есть две категории: самый быстрый автомобиль на расстояние более одного километра и самый быстрый автомобиль на расстояние более одной мили. Хотя это мероприятие не касается обмена розовыми листами, на карту поставлена честь. Контрапунктом является индивидуализация послепродажного обслуживания с традиционным сочетанием стиля кузова, колес, подвески и специальных интерьеров. В то время как большинство известных немецких тюнеров представлены в России через местных партнеров, существует также небольшая, но динамично развивающаяся отрасль настройки, которая удовлетворяет специфические вкусы российских клиентов.В зависимости от социального класса и высшего образования вкус российского клиента может быть похож на вкус европейского, а также арабского или дальневосточного клиента или радикально отличаться от него. Таким образом, важно, чтобы местный тюнер или специалист по настройке был в состоянии удовлетворить потребности своего клиента с полным пониманием того, что ожидается от стиля, материалов и цвета. Например, Россия — единственный рынок, где крокодиловая кожа является популярным материалом для отделки салонов автомобилей. Я лично видел несколько принадлежащих России Bentley и Mercedes в Марбелье и Монако с верхними роликами приборной панели и другой внутренней отделкой, сделанной из настоящей или имитации кожи крокодила.Однако копирование немецких тюнеров с доморощенным стилем кузова и интерьером, но с местным уклоном — далеко не то место, где начинается и заканчивается кастомизация российских автомобилей. В бывшем Советском Союзе новых автомобилей и запчастей было относительно мало, хотя и не так, как на Кубе. В коммунистические времена богатые и имеющие хорошие связи всегда могли получить импортные автомобили и сервисную поддержку, но среднестатистическому человеку приходилось записывать свое имя на «Ладу» и ждать несколько лет. Излишне говорить, что запчасти для местной техники также было трудно найти, и вам посоветовали снимать щетки стеклоочистителя, когда вы паркуетесь на улице! Поэтому неудивительно, что лучшие автомобильные инженеры и механики из стран бывшего Советского Союза проявляют изобретательность и креативность мирового уровня, поскольку им часто приходилось создавать с нуля то, что было нелегко. Этой изобретательности позволили засиять на мировой арене после падения Берлинской стены, представив совершенно особенный одноразовый автомобиль от московской компании под названием a: level, который на короткое время стал старейшиной международной прессы. Изготовитель кузовов на заказ, чье фанатичное стремление к эксклюзивности для своих богатых клиентов означало, что они когда-либо делали только одно из всего, a: level создали свое культовое купе Volga V12 Coupe из растянутого, расширенного и модифицированного каркаса седана ГАЗ 21 Волга, подкрепленного механикой и интерьером. от BMW 850CSi.К сожалению, уровня: больше не существует, поскольку, по-видимому, возникла проблема с их зарубежным инвестором после дебюта кабриолетной версии этого автомобиля в 2006 году. Но видение и талант, которые сделали эти и другие уникальные автомобили возможными, показали миру, что Русские никому не играют в этом бизнесе второстепенную роль. Кроме того, московская компания Top Car немного более традиционна в своем подходе к настройке, используя современные модели Porsche в качестве основы, на которой они ставят свой отличительный штамп. Top Car — это не производитель кузовов, для которого бизнес зависит от поиска состоятельных людей в качестве покровителей. Он организован по образцу немецких тюнеров Porsche, таких как Gemballa и TechArt, но с уникальным русским уклоном.Человек, стоящий за Top car, — Олег Егоров, чья очень успешная рекламная компания в Москве является его основным бизнесом. Олег, страстный автолюбитель, основал компанию в 2002 году, чтобы представлять Gemballa в Российской Федерации. «Как бы мне ни нравились дизайны Уве Гембаллы, я был разочарован нестабильными расходными материалами и другими проблемами», — объяснил он. «Именно тогда я решил, что единственный способ заставить бизнес работать должным образом — это создать свой собственный бренд и контролировать цепочку поставок от А до Я», — сказал он.Компания Top Car была основана в августе 2004 года именно для этого и под бдительным присмотром Олега набирала обороты. «У нас будет вечеринка в честь 10-летия на Московском автосалоне в этом году, где будут представлены наши модификации Macan и 991 Turbo», — с гордостью сказал он. Концепция Top Car потребовала тщательного планирования и организации, прежде чем она стала реальностью, но с опытом Gemballa, его рекламой и осведомленностью в СМИ, Олег имел довольно хорошее представление обо всех потенциальных ловушках, а также о том, что требуется. чтобы создать гладкую операцию.«Я собрал команду дизайнеров и инженеров, которые сейчас делают все от начала до конца, — сказал Олег. «Сегодня, спустя десять лет, у нас работает почти 70 сотрудников, 40 из которых являются специалистами в области проектирования и создания особенных интерьеров, к которым наши клиенты все чаще предъявляют повышенные требования». По его словам, на этом уровне для элементов аэродинамического стиля будет достаточно только высококачественное углеродное волокно. «Мы производим их в России, чтобы внимательно следить за качеством. Однако сырье поступает из западноевропейских источников, таких как Германия и Люксембург, которые производят лучшее автомобильное углеродное волокно.” Конечно, использование лучших материалов не имеет большого значения, если детали и обработка деталей не соответствуют мировым стандартам. «Вот почему мы не жалеем средств, чтобы наши допуски были максимально точными», — продолжил Олег. «Мы используем самую современную лазерную машину для измерения размеров реального автомобиля, чтобы уменьшить размеры до долей миллиметра. Эти показания составляют основу наших прототипов деталей и последующих форм », — пояснил он. Как бывший судья конкурса, я склонен очень легко выявлять недостатки при подгонке и отделке.Тем не менее, аэрообвес желтого Top Car 991 Carrera S выдержал тщательный осмотр, когда я впервые осмотрел его возле недавно открывшейся штаб-квартиры Top Car в Марбелье, Испания. На мой взгляд, это большое достижение, поскольку создание расширений колесных арок, которые визуально и физически дополняют сложные составные изгибы чувственных линий 991, представляет собой очень сложную трехмерную головоломку. В готовом изделии есть чувство чутья, которое делает Carrera более целеустремленным, как ручную версию гоночного автомобиля RSR для дороги.Самое главное, он отражает суть Porsche 911. Центральное место в этом более жестком облике занимают большие расширители колесных арок, линии и контуры которых идеально подходят для 991. На первый взгляд, они напоминают арки 993 GT2, но без характерных болтов крепления. Более глубокий передний спойлер и новая задняя обшивка продолжают эту философию, с характером и деталями, которые гармонично сочетаются с остальной частью преобразования. Одни только эти визуальные подсказки придают стилю Porsche сильную коннотацию, подчеркивая, как стилисты Top Car понимают первоначальную философию дизайна и плывут по течению, а не пытаются навязать противоречивый язык дизайна базовому автомобилю.Судя по их не менее успешному использованию других моделей Porsche, таких как Macan и 991 Turbo, эта критически важная часть хорошего стиля вторичного рынка является неизменной торговой маркой Top Car. При правильном использовании для демонстрации своего присутствия в качестве конструкционного материала голое углеродное волокно можно использовать для акцентировать внимание на теме дизайна. К сожалению, многие тюнеры, как правило, используют его в качестве декоративного материала, что, скорее, подрывает внутренние физические свойства этого материала, такие как высокая прочность и малый вес. Олег приехал в Марбелью из Майами во время моего визита, так что у меня была возможность взять у него интервью лично.Он взял арку переднего колеса Stinger со стены выставочного зала и протянул мне, чтобы продемонстрировать, как мало она весит, а также показать мне прекрасное качество поверхности этой неокрашенной панели. Применительно ко всему автомобилю обвес Stinger из углеродного волокна весит не более 15 кг, но расширенная губа переднего спойлера и заднее антикрыло TechArt способны значительно снизить подъемную силу над передней и задней осями на скорости. Волокнистые части аэродинамического обвеса Stinger, в том числе передний бампер / спойлер, капот, колесные арки, боковые юбки и задний бампер, обычно имеют цветовую маркировку кузова. Детали, оставленные в лакированном углеродном волокне, — это передний сплиттер, нижняя часть боковых юбок, задний диффузор и заднее крыло. Вы, конечно, можете выбрать цветную кодировку всех этих частей, но я лично считаю, что резкий контраст работает очень хорошо. Единственными чисто декоративными деталями комплекта являются вертикальная вставка на задней кромке каждой арки переднего колеса и треугольные детали под дневными ходовыми огнями, которые создают иллюзию больших воздухозаборников. Я прокомментировал серийный интерьер желтого шоу-кара, одного из первых, который был построен и спешно отправлен в Марбелью для открытия нового выставочного зала.«Состоятельные россияне любят создавать индивидуальные интерьеры, которые в зависимости от материалов могут стоить до 30 000 евро», — пояснил Олег. «Было бы напрасной тратой обнаружить, что потенциальному покупателю не понравился автомобиль из нашего тестового автомобиля, поэтому мы решили оставить его как чистый лист, пока автомобиль не будет продан». Сидя на американских моделях 9.0J и 10.5. J x 21-дюймовые кованые диски ADV1, обутые в 255 / 30ZR21 и 305 / 25ZR21 Michelins, автомобиль едет на стандартной высоте, потому что ему не хватает полностью регулируемой подвески H&R, которая обычно идет с этим преобразованием.С другой стороны, учитывая многочисленные большие лежачие полицейские, которые разбросаны по этой части Испании, это, вероятно, неплохо для здравомыслия водителя. Но, опять же, выбор останется за клиентом. Олег также сказал мне, что Top Car создает свои собственные кованые сплавы, которые будут гораздо более индивидуальными, чем эти стандартные предложения. Они являются российским дилером всемирно известных титановых выхлопных труб Akrapovic и используют тормоза Brembo, если клиенту нужны модернизированные якоря.Поскольку Олег живет в Майами, где находится штаб-квартира Top Car в США, он искал специалиста по переоборудованию двигателей, который бы хорошо справился с задачей без каких-либо возвращений. Клиент, который покупает переделку Top Car, хочет большей мощности без каких-либо недостатков, поэтому экзотическая настройка с увеличением рабочего объема для безнаддувных автомобилей и огромная выходная мощность, которая снижает надежность и срок службы двигателя моделей с турбонаддувом, являются определенно непроходимой областью. Олег. После негативного опыта с немецким тюнером Top Car установила комфортные отношения с Champion Motorsport в Помпано-Бич, Флорида.Опыт работы чемпиона с гоночными командами заводов Audi и Porsche ALMS дал им легендарный статус в мире тюнинга на вторичном рынке, а их стремление к совершенству в качестве и надежности — именно то, что Олег искал в своем поиске технического партнера. У Champion есть хорошая переделка для двигателя Carrera, которая состоит из воздушных фильтров BMC, программного обеспечения GIAC для ECU и выхлопа Tubi. Это преобразование обеспечивает около 30 л.с. и 38 Нм (28 фунт-футов) пикового крутящего момента с приростом крутящего момента на низких частотах до 54 Нм (40 фунт-футов).Реакция дроссельной заслонки и звуковое сопровождение тоже улучшены. Хотя это действительно хороший результат для двигателя без наддува, действительно большой прирост мощности остается прерогативой преобразований Turbo и Turbo S. Титановые системы Akrapovic, которые Top Car продает в России, одинаково хорошо снижают противодавление и снижают дополнительный вес в этой критической области в хвостовой части. Однако на тестовой машине были только концевые трубы Top Car с канавками, которые подходили к штатному глушителю выхлопа. Москва, Майами, Монако, а теперь и Марбелья.По чистой случайности все дилерские центры Top Car расположены в городах, названия которых начинаются на букву M, в которых наблюдается высокая концентрация богатства. Конечно, в таких экзотических местах, как Майами, Монако и Марбелья, типичный покупатель Top Car обычно имеет второй или третий дом. Еще в этом году Олег, любитель изысканных наручных часов, заказал у Hubot ограниченную пронумерованную серию из 25 специальных часов Top Car. Поскольку производители часов этого калибра не сотрудничают ни с кем, это хороший показатель репутации Top Car.Десять лет для автомобилестроения — это вечность, но Top Car за это время прошла долгий путь. Россия больше не экспортирует автомобили своей жалкой государственной автомобильной промышленности, но в сфере тюнинга и индивидуальной настройки Top Car может высоко держать голову со стандартами дизайна и качества, которые соответствуют лучшим мировым стандартам ее немецких и американских конкурентов. http://www.9tro.com/ 26 августа 2014 г.
Русский тюнинг самого дорогого Porsche / TopCar

Немногочисленные российские тюнеры редко балуют нас готовым продуктом.Реже попадаются действительно достойные экземпляры. Один из них — новый Porsche Panamera Stingray.
Для большинства российских автовладельцев «русский тюнинг» сводится к девяти тонировке с «ксеноновым» прямоточным глушителем и большим задним антикрылом на крышке багажника. Для большинства западных автолюбителей «русский тюнинг» означает безвкусный дизайн, но дорогая машина, которая привлекает внимание на дороге, но не всегда вызывает позитивные эмоции. О функциональности или улучшении эксплуатационных характеристик автомобиля, а этого часто нет.Тем не менее русские мастера периодически создают гармоничные и довольно стильные автомобили на базе серийных образцов иностранного производства. Например, недавно одна из российских компаний показала модифицированный Subaru Impreza WRX STI, разработку которой авторы все внимание было сосредоточено на спортивном качестве и Функциональность модели внешне не впечатляет. Еще один удачный пример «русского тюнинга» готова показать компания TopCar, работаю над доработкой экстерьера дорогого авто.В «портфолио» компании Tuning Porsche, BMW и Bentley. Последняя разработка компании — Porsche Panamera Stingray, на базе новейшего кузова Штутгартского автоконцерна. TopCar недавно представил первые изображения автомобилей, которые будут представлять Россия на важнейшем тюнинговом шоу Essen Motor Show 2009. Отличием от серии «Панамера» будет аэродинамический обвес, разработанный компанией. Например, «русская» Panamera получит дополнительные воздухозаборники, включая две «ноздри» на капоте, передний спойлер из углеродного волокна, фиксированный задний спойлер (в серийной машине выдвигается автоматически на высоте скорости или по команде водителя), задний диффузор и, конечно же, новый передний бампер и боковая «юбка».Кстати, почти все детали сделаны из углепластика, в том числе и Накладки на боковые воздухозаборники, охлаждающие передние тормоза. Легкий материал не только эффектно смотрится, но и не добавляет лишнего веса автомобилю. Ведь двигатель «Стингрей» серийный останется.
www.dni.ru
Оригинальная статья: http://www.dni.ru/auto/2009/9/7/174407.html

10 российских машин, о которых вы, наверное, никогда не слышали

Одна из крупнейших, Самые могущественные страны мира имеют увлекательную историю производства автомобилей.В прошлом веке российские автопроизводители создали чудовищные внедорожники, приспособленные для самых суровых зимних условий, уникальные новые спортивные автомобили, опасно плохо оборудованные подделки и даже электромобили! Поскольку такие компании, как Skoda и Lada, начинают увеличивать свое международное присутствие, пора обратить внимание на советский сегмент рынка. Вот краткий обзор лучших, худших и самых странных автомобилей, которые может предложить Россия.

СВЯЗАННЫЙ: 5 самых знаковых фильмов о супергероях (и 5 совершенно не попавших в цель)

10 Лада XRAY

Сделанный российским автопроизводителем АвтоВАЗ, Lada XRAY — компактный кроссовер с наследием Renault.Производство XRAY началось в 2015 году, и автомобиль стал популярным как в России, так и за ее пределами. Вопреки общественному мнению, что Lada производит некачественные автомобили, несколько обозревателей предположили, что компания больше не является тем именем, над которым можно смеяться.

XRAY может понравиться многим, включая его цену, производительность и компактный размер. Покупатели могут выбирать между 4-цилиндровым бензиновым двигателем 1,6 л или дизельным двигателем 1,8 л. Автомобиль доступен как с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач с ручным переключением передач. XRAY пока недоступен в Великобритании и ЕС; Тем не менее, коммерческий успех этого маленького кроссовера все еще может быть подтяжкой лица, в котором нуждается международная репутация Lada.

9 Волга ГАЗ-24

Волга Газ-24 — классический автомобиль советской эпохи, который был очень популярен в России и на нескольких международных рынках, несмотря на то, что он был довольно тусклым по сравнению с другими автомобилями того времени.Внешне похожий на Ford Falcon, Газ-24 продавался с 1970 по 1985 год как роскошный седан, который быстро стал символом статуса для советских семей.

Это было не просто желательно как седан — 24 были в различных воплощениях, включая версии такси, универсалы, пикапы и даже машины скорой помощи! Хотя производство в конечном итоге прекратилось в 1985 году, наследие ГАЗ-24 продолжилось с его преемником, ГАЗ-24-10, с 1986 по 1992 год.

8 Москвич 2140

Если Волга ГАЗ-24 была роскошным седаном своего времени, то Москвич 2140 находился на противоположном конце «шикарного» спектра. Этот маленький седан выпускал советский автопроизводитель АЗЛК.Он продавался как доступный семейный автомобиль с 1976 по 1988 год. Одна из самых популярных «народных машин» того времени, 2140 выпускалась в нескольких вариантах, чтобы понравиться широкому кругу россиян.

СВЯЗАННЫЙ: 10 классических автомобилей 1950-х годов, которые мы хотели бы водить сегодня

Хотя 2140 может не получить никаких наград из-за своего внешнего вида, это популярный выбор среди россиян для гоночных модификаций даже сегодня (хотя, возможно, не так популярен, как седаны Lada той же эпохи).Как и многие другие российские автомобили, 2140 имел несколько воплощений — на протяжении всего срока службы он также продавался как универсал и фургон для потребителей, которым требовалось больше возможностей их автомобиля.

7 УАЗ Хантер

Вы не поверите, но это совершенно новая машина.УАЗ известен своей долгой историей производства прочных военных автомобилей, и эта модель, «Хантер», демонстрирует лучшее из гордой истории компании и технологических достижений. Hunter — это прочный внедорожник, созданный, чтобы противостоять всему, что может вызвать чрезвычайно суровый климат сельской России.
УАЗ
подчеркнул упор на простоту и функциональность, стилизовав «Хантер», как его старые советские военные автомобили: дизайн приборной панели и интерьер столь же просты, как и автомобили.Недостаток обивки Hunter компенсируется мощным оборудованием. Хотя он может быть не таким роскошным, как многие другие внедорожники на рынке, Hunter по-прежнему пользуется популярностью в России, а также в большинстве стран Европы, Азии и Центральной Америки.

6 Лифан 320

Нет, это не MINI Cooper: Lifan 320, также известный как Lifan Smily, — российский малолитражный автомобиль, имитирующий неизменно популярный MINI Cooper.К большому разочарованию остального мира, Lifan производит модели 320 с 2009 года. Автомобиль оснащен крошечным 1,3-литровым 4-цилиндровым двигателем и может развивать невероятную максимальную скорость 96 миль в час.

СВЯЗАННЫЙ: 10 дешевых спортивных автомобилей, которые заставят вас почувствовать себя на миллион долларов

Lifan 320 известен тем, что является одним из автомобилей с самым низким рейтингом на российском рынке с точки зрения безопасности — в 2014 году он получил нулевую звезду в рейтинге безопасности от Latin NCAP, который назвал отсутствие в автомобиле подушек безопасности крайне тревожным недостатком. основных средств безопасности.Несмотря на это, Lifan 320 продается не только в России, но и в нескольких странах, включая Бразилию и несколько стран Карибского бассейна.

5 Автокамера 2160

Также известный как Рейнджер, Автокам 2160 — еще один своеобразный российский внедорожник со скучным названием и спартанским интерьером.За пределами России о 2160 известно немного, но автомобиль продавался под разными именами, включая Velta-21631.

Это был еще один русский автомобиль, созданный для того, чтобы быть жестким, и он был очень похож по стилю на международный фаворит Suzuki Jimny.Он производился всего несколько лет, с 1991 по 1997 год, и непродолжительное время в 1999 году. Покупателям были доступны варианты с короткой и длинной колесной базой, но мало данных, позволяющих предположить, насколько популярен (или непопулярен) 2160 на самом деле. был.

4 Skoda Kodiaq

Хотя Skoda не так хорошо известна в Америке, российский автопроизводитель в последнее время привлекает внимание и укрепляется на нескольких азиатских и европейских рынках. Они быстро становятся все более популярными во всем мире благодаря неожиданным, но качественным новинкам, таким как Kodiaq, недорогой внедорожник с широким спектром опций и двигателей.

СВЯЗАННЫЙ: Покупка вашего первого автомобиля: 10 вопросов, которые вы должны задать

Kodiaq можно приобрести либо за 1.Бензиновый двигатель 5 л или дизель 2,0 л, а также автомат или 5-ступенчатая механическая коробка передач. AutoExpress UK проверил Skoda Kodiaq и дал ему общую оценку 4 из 5, наряду с такими конкурентами, как Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

3 Marussia B2

Marussia B2 — спортивный автомобиль в стиле Бэтмобиля, разработанный ныне несуществующей компанией Marussia Motors.Marussia была первой компанией в России, которая когда-либо производила спортивный автомобиль, и они дебютировали как с B2, так и с механически похожей, но очень странно выглядящей моделью под названием B1.

Чудо со средним расположением двигателя попало в международные новости и даже появилось в трех разных играх Need For Speed . B2 производился и продавался недолго в 2012 году и оснащался либо 3,5-литровым V6, либо 2,8-литровым V6 с турбонаддувом. Было произведено всего около 500 единиц, а цена на этикетке была чуть более 130 000 долларов. К сожалению, Marussia Motors закрылась в 2014 году, и сегодня B2 считается исключительно редким коллекционным автомобилем.

2 Лада Нива

Немногие автомобили олицетворяют российское мастерство так же, как Лада Нива.Этот автомобиль — фаворит Советского Союза, выпускается с 1977 года. Это внедорожник, созданный для того, чтобы хорошо работать в самых отдаленных уголках дикой природы России, и его часто описывают как нечто среднее между Land Rover и Renault 5.

Нива когда-либо была доступна только с 4-ступенчатой или 5-ступенчатой механической коробкой передач, а выбор двигателей на протяжении многих лет ограничивался 1.Бензиновый двигатель объемом 6, 1,7 или 1,8 л или дизельный двигатель объемом 1,9 л. Он простой, практичный и надежный — российская инженерия в лучшем виде. Нива, также известная как 4×4, чрезвычайно популярна в России, а также в некоторых других странах, таких как Бразилия и Новая Зеландия.

1 Калашников CV-1

Российский оружейный завод Калашников, та же компания, которая производила АК-47, в последнее время занимается производством электромобилей. В 2018 году они представили свой прототип автомобиля CV-1 на Международном армейском форуме в Москве. Выбор цвета и стиля вызывает воспоминания о советской классике 1970-х годов, а также включает в себя современные элементы дизайна.

Согласно веб-сайту Калашникова, странный «концептуальный электрический суперкар» разгоняется от 0 до 100 км / ч чуть менее чем за шесть секунд, а его запас хода, как ожидается, составит впечатляющие 217 миль.На данный момент Калашников CV-1 — это просто концептуальный автомобиль, но, по слухам, компания заинтересована в том, чтобы прорваться на автомобильную сцену и, возможно, даже составить конкуренцию Tesla.

СЛЕДУЮЩИЙ: 10 лучших первых автомобилей для новичка

Следующий 10 лучших машин для подростков-водителей
Об авторе Алейз Пьерман (Опубликовано 2 статей)
Ализа крутит ключи столько, сколько себя помнит, и любит все автомобильное. Когда она не работает над одним из своих проектных автомобилей, ее обычно можно встретить на гоночной трассе, на автосалоне или прогуливаться по окрестностям. Она живет в красивом Денвере, штат Колорадо, со своим парнем и собакой.
Ещё от Aleise Pierman
Hondata Dealer Reflash

Возможно, единственное обновление, которое вы планируете сделать для своего автомобиля, — это впускной или задний люк. Возможно, у вас нет технических проблем и вы бы предпочли передать тюнинг вашего автомобиля в руки одного из опытных тюнеров Hondata.Теперь вы можете воспользоваться новейшим программным обеспечением Hondata для настройки и калибровки без простоев.

Просто отвезите свою Honda или Acura к любому из участвующих дилеров. В течение нескольких минут они могут установить одну из множества настроенных базовых карт. Если вы хотите пойти немного дальше, дилер Hondata может выполнить индивидуальную настройку.

Поддерживаемые автомобили

Любой автомобиль, поддерживаемый FlashPro, за исключением Civic Type R 2017+, так как для этого требуются дополнительные модификации ЭБУ.

Как это работает

1) Обратитесь к любому участвующему дилеру Hondata.

2) Дилер подключает свою дилерскую FlashPro к вашему автомобилю и регистрирует лицензию в Hondata.

3) Затем дилер Hondata устанавливает базовую карту или выполняет индивидуальную настройку на своем динамометрическом стенде.

4) Свяжитесь с вашим дилером, чтобы узнать цену.

FAQ

Кто участвующие дилеры?

(в алфавитном порядке по штатам / странам)

U.С.

Алабама

Motorvations (электронная почта: [email protected])

Аризона
Калифорния
Колорадо
Коннектикут

Excelerate Performance

High Output Automotive Performance (эл. LLC

Performance and Styling LLC (электронная почта: [email protected])

Sinister Speed and Performance (электронная почта: swiftperformanceauto @ gmail.com)

Флорида
Джорджия
Гавайи

UltraPower Garage (электронная почта: [email protected])

IdahoIlinois
Indiana
MaineMaryland
Massachusetts

PSI Import Tuning (PSI Import Tuning) (PSI Import Tuning)

Миннесота

Миссури
Монтана
Невада

Поцелуй Motorsports (электронная почта: [email protected])

L ‘DL Auto & Speed Shop (электронная почта: ldlspeed @ embarqmail.com)

27Won Performance LLC

Нью-Гэмпшир

Нью-Джерси

DRT Racing

CLM Motorsports, Inc. (электронная почта: [email protected])

Top Secret Import Tuning (электронная почта: vtecdo gmail.com)

Tutomo Racing, LLC (электронная почта: [email protected])

Wired Electronics (электронная почта: [email protected])

Нью-Йорк
Северная Каролина
Огайо Оклахома
Орегон
Пенсильвания
Южная Каролина

Honda Medics of Charleston LLC (электронная почта: hondamedics @ gmail.com)

Техас
Теннесси Вирджиния
Вашингтон Висконсин
Международный

Аргентина

RStronic SRL (электронная почта: [email protected])

Австралия
Бразилия

Blitzhotavov (электронная почта) )

MT Powerchips (электронная почта: [email protected])

PML Tuning (электронная почта: [email protected])

Torezani Preparacao e Manutencao Automotiva Eireli ME (электронная почта: contato @ fttgarage.com)

WS Racing Power Engines

Canada
China

Unlimited Performance (электронная почта: jc_uperformance@yahoo. com)

Columbia
Costa Rica

Donga Racing (электронная почта: leo_donga [email protected])
Дания
Сальвадор

Carisma Competition Auto Shop (электронная почта: [email protected])

Франция
Греция Гватемала

Revolution Pro-Action (электронная почта: [email protected])

Гонконг
Ирландия

Литва
Малайзия
Мексика

Advanced Performance (электронная почта: [email protected])

Boosted Performance MX (электронная почта: [email protected])

Tame Racing (электронная почта: [email protected])

Нидерланды

Новая Зеландия Норвегия
Пакистан

Dyn Tech (электронная почта: [email protected])

Панама

Garage86

ProviCar SA (электронная почта: [email protected])

Парагвай
Перу

Bomber Tune (электронная почта: [email protected])

Филиппины

DZ Racing Race & Performance Parts (электронная почта: dz_racing_phil @ yahoo.com)

Пуэрто-Рико
Россия

R2Racing (электронная почта: [email protected])

СингапурЮжная Африка

AJ Racing (электронная почта: [email protected])

Formula R Motorsport (электронная почта: [email protected])

Импортные запчасти — Южная Африка (электронная почта: sales @ importparts .co.za)

ШвецияШвейцария Тайвань

API, Inc. (электронная почта: [email protected])

WJ Cars (электронная почта: aaronkuo3 @ gmail.com)

Таиланд

K-Nimaru Racing (электронная почта: [email protected])

Oak Club (электронная почта: [email protected])

Тринидад и Тобаго
Турция
Великобритания
Объединенные Арабские Эмираты

Speed Hub Performance Garage (электронная почта: hami. [email protected])

Уругвай
Вьетнам

Следите за обновлениями здесь или обращайтесь к ближайшему дилеру .

Могу ли я позже перейти на FlashPro?

Да.Вам не нужно делать ничего особенного с ЭБУ. Однако, учитывая разницу в цене между дилерской перепрошивкой и FlashPro, вам лучше всего приобрести FlashPro, если вы думаете, что собираетесь настраивать автомобиль самостоятельно.

Может ли дилер Hondata вернуть мою машину на склад?

Да.

Есть ли ограничения настройки?

Нет. Все функции настройки, доступные с FlashPro, могут быть применены к вашему автомобилю.

Могу ли я передать свою машину другому дилеру Hondata для тюнинга?

Можно, но для этого другому дилеру потребуется приобрести лицензию на тюнинг у Hondata.

Что делать, если я планирую переехать и мне нужен другой дилер для настройки моей машины?

FlashPro будет лучшим вариантом.

Как работает лицензия?

Для настройки вашего автомобиля дилер Hondata покупает лицензию, которая затем связывается с номером VIN вашего автомобиля и дилером. Эта лицензия не подлежит передаче. Он ассоциируется с дилером и автомобилем на всю жизнь.

SCL Производительность | Разработка и изготовление рестайлинговых обвесов для автомобилей премиум-класса

Концепция SCL GLOBAL

SCL GLOBAL Concept — одна из ведущих мировых компаний в области рестайлинга (тюнинга) автомобилей премиум и люкс класса.

SCL GLOBAL Concept начал свой путь в многогранный мир творчества, дизайна и технологий в автомобильной промышленности в 2003 году.

Наша команда создает одни из самых смелых проектов, которые становятся неотъемлемой частью мира автомобильной тюнинг-индустрии.

Индивидуальный подход к дизайну в сочетании с современными технологиями создают неповторимый стиль SCL GLOBAL Concept.

Компания не работает с подрядчиками, что позволяет создавать уникальные проекты.

Благодаря замкнутому производственному циклу мы создаем сложные технологические проекты в короткие сроки. При создании проектов мы используем лучшие материалы от известных мировых брендов.

Компания является не зарегистрированным мировым рекордсменом, разработав и реализовав пять глобальных проектов в 2019 году.

Сегодня SCL GLOBAL Concept имеет производственную площадь 2150 кв.м, на которой работает 40 сотрудников.

Основным направлением деятельности компании является создание дизайна и производство рестайлинговых комплектов для автомобилей премиум и люкс класса.

Компания также занимается разработкой и созданием индивидуальных проектов, от легкого дизайна до больших изменений экстерьера и интерьера автомобиля.

Одним из эксклюзивных направлений компании является производство деталей из углеродного волокна. Это один из наиболее технологических процессов создания деталей с максимальной прочностью и долговечностью, высокой термостойкостью и малым весом. А также уникальный внешний вид, который подчеркивает и дополняет внешний вид роскошных автомобилей.

Помимо России, компания имеет партнерские отношения в таких странах, как США, Германия, Испания, Англия, Украина и страны СНГ.

Флагман SCL GLOBAL Concept в настоящее время представляет собой крупнейшую в мире реконструкцию Lamborghini Urus. Компания также провела рестайлинг таких проектов, как: Mercedes G-Class, Porsche 911 991 Turbo S, Land Cruiser 200, Nissan GT-R, Range Rover Sport, Maserati Quattroporte и многие другие автомобили.

Амбициозная цель команды SCL GLOBAL Concept — стать «номером один» в мире тюнинг-индустрии.

Совершенство — это путь к лидерству. Концепция SCL GLOBAL.

Первый серийный электромобиль в России будет стоить менее 7000 долларов, но купить его нельзя

Как страна, Россия не совсем ассоциируется с возобновляемыми источниками энергии. Около 16% ее ВВП приходится на нефть, природный газ и драгоценные металлы, поэтому неудивительно, что электромобили не так важны в ее повестке дня.

Кроме того, когда дело доходит до автомобилей в морозных и отдаленных частях страны, они предпочитают надежность, ремонтопригодность и удобство использования.

Взять, к примеру, Lada Niva. Это сверхкомпактный утилитарный автомобиль, который в основном используется выносливыми людьми на неумолимой местности, которая не любит излишеств. Он простой, базовый и практически не изменился за 42 года своей жизни.
Предоставлено: Wikimedia — CC Lada Niva на выставке в Будапеште, Hungexpo, Automobil and Tuning Show 2017
На всякий случай, если вам нужно доказательство того, что Lada не может рассказать обезьянам о гипер-модернизации, в декабре прошлого года она обновила Niva и Наиболее заметными улучшениями было то, что он добавил второй подстаканник и немного увеличил перчаточный ящик.

Но в России есть такие, которые смотрят в будущее и собираются сделать доступный электромобиль для людей. Похоже, в нем заключен дух, который сделал «Ниву» российской иконой, но без выхлопных газов.

[Прочтите: Uber и Lyft предпочли бы прекратить работу, чем выплачивать вознаграждение сотрудникам]

Он называется Zero Emission Terra Transport Asset, или для краткости Zetta — да, думаю, я останусь с Zetta.Это также первый серийный полностью электрический автомобиль в России, производство которого должно начаться в конце этого года.

Во-первых, если это народный автомобиль, он должен быть дешевым, и это так. Это будет стоить около 450 000 рублей, что составляет около 6 100 долларов США или 5 190 евро. Это делает его дешевле, чем схема субсидирования электромобилей в Германии. Теоретически вы можете получить его совершенно бесплатно, при условии, что он когда-либо будет продаваться в стране.
Предоставлено: e-Zetta.ru Zetta — это небольшой базовый электромобиль для массового потребителя. Его делают в столице автомобилестроения Тольятти, недалеко от Самары, на Волге.
Хорошо, это не самый привлекательный автомобиль, который когда-либо производился, но были и похуже — Pontiac Aztec, мы смотрим на вас.

Согласно Inside EV, Zetta будет оснащаться двигателями в ступице, вроде электрического грузовика Lordstown Endurance.

Предполагалось, что Zetta поступит в производство в конце прошлого года, а первые автомобили выйдут на дороги в этом году.Однако было несколько задержек, а затем коронавирус — еще одно препятствие, которое необходимо преодолеть. Ранее в этом месяце Министерство промышленности и торговли России (через государственное информационное агентство ТАСС ) сообщило, что производство Zetta начнется к концу 2020 года (после задержки с первого квартала 2020 года).

Сообщается, что Zetta будет иметь максимальную скорость 120 км / ч и емкость аккумулятора от 10 до 32 кВт / ч, что означает, что он сможет проехать от 200 до 560 км без подзарядки, сообщает Automotive Logistics.Ожидается, что при такой небольшой занимаемой площади автомобиль будет легким и будет весить меньше 700 кг.
Предоставлено: e-Zetta.ru Он приводится в движение двигателями в ступице, такими как грузовик Lordstown Endurance. Несмотря на то, что это городской автомобиль, дух прочности и надежности продолжает жить.
Когда он в конечном итоге пойдет в производство, он будет производиться в столице российского автомобилестроения Тольятти, что примерно в 1000 км к востоку от Москвы. Тольятти также является домом для крупнейшего в стране автомобилестроительного предприятия АвтоВАЗ, которому также принадлежит «Лада», производитель легендарной «Нивы».Так что Zetta будет в хорошей компании, когда сошла с конвейера.

Вот в чем дело. Когда он, в конце концов, сойдет с производственных линий, вряд ли кто-то из них останется в России.

В предыдущих отчетах компания, строящая Zetta, заявила, что хочет в конечном итоге производить около 15 000 таких машин в год и установила экспортную цель в 10 000 единиц.

Но это неудивительно. Пунктов зарядки электромобилей в России практически нет, а те, что есть, есть в Москве и Санкт-Петербурге.Петербург.

[Читать: большинство мобильных приложений — отстой — вот как их исправить]

Более того, он экспортирует Zetta в Казахстан, Африку и на Ближний Восток, так что многие в Европе и США даже не получат возможности увидеть их сами. Но не грусти. Здесь на рынок поступает множество недорогих электромобилей. В Германии водители даже могли получить совершенно новый Renault Zoe бесплатно благодаря щедрым субсидиям.

Если вам нужен знак того, что времена меняются и будущее автомобилей действительно за электричеством, то факт, что Россия производит электромобили, должен быть им.Даже если он не собирается оставлять их себе.

HT — полностью заряжен

Так вам нравится наш медиа-бренд SHIFT? Вам следует присоединиться к нашему треку мероприятий SHIFT на TNW2020 , где вы услышите, как данные, автономность и возможности подключения питают будущее мобильности.

SHIFT представляет вам Polestar. Пора ускорить переход к устойчивой мобильности. Вот почему Polestar сочетает в себе электрическое вождение с ультрасовременным дизайном и захватывающими характеристиками.Выясни как.

Опубликовано 14 августа 2020 г. — 13:47 UTC

МОСКОВСКИЙ АВТОШОУ: Brabus представил автобус для вечеринок Sprinter

Всем, кто считает легкие коммерческие автомобили скучными и унылыми, достаточно взглянуть на этот потрясающий Mercedes-Benz Sprinter, чтобы разбить это предубеждение вдребезги.

Немецкая мастерская по тюнингу автомобилей и специалист по индивидуальным заказам Brabus бросила челюсть с высоты 50 шагов на Московском международном автомобильном салоне в российской столице сегодня, когда подняла занавес в своем салоне Brabus Business Lounge — роскошном транспортном средстве бизнес-класса для элитных автомобилей. руководители, требующие только лучшего.

Созданный на базе Sprinter с высокой крышей и длинной колесной базой, салон Brabus Business Lounge сочетает в себе роскошь и высочайший комфорт с офисным уровнем возможностей подключения. Перегородка отделяет водителя от пассажирского салона сзади, который, в свою очередь, имеет четыре индивидуально разработанных сиденья, расположенных лицом к лицу.Сиденья с поясничной опорой, функцией массажа, подогревом, вентиляцией и регулировкой мощности также могут быть откинуты в положение для полного сна.

Еще два сиденья расположены сзади, при этом центральная консоль выдвигается одним нажатием кнопки, обеспечивая беспрепятственный доступ через центральный проход.

Сиденья были обиты в специализированном магазине обивки Brabus двухцветной кожей Matik, а боковые стороны сидений украшены смесью алькантары и глянцевых поверхностей, которые создают приятный контраст с полом из натурального полированного дерева.

Система кондиционирования воздуха, разработанная совместно с Eberspacher, обеспечивает 10 кВт охлаждения и 13 кВт нагрева, в то время как конфиденциальность обеспечивается благодаря темным окнам и занавескам с электроприводом.

Центральная консоль оснащена встроенным холодильником и кофеваркой и дополнена тремя выдвижными столиками с электроприводом, в то время как Brabus Media Center может вместить несколько устройств, работающих на платформах IOS или Android, или на их комбинации. Предусмотрено восемь портов USB и три розетки на 220 вольт.

Разработанный совместно с Рурским Западным университетом Германии, Brabus Media Center оснащен 5-дюймовыми сенсорными панелями управления Brabus на каждом сиденье и дает пассажирам доступ к высокоскоростному Интернету, фильмам, телевидению и многому другому, которые могут отображаться на 42- -дюймовый ЖК-экран Full HD на задней панели или на отдельных электронных устройствах. Между тем, звук обрабатывается современной системой объемного звучания Dolby.

Пассажиры в третьем ряду сидений могут также просматривать свои мультимедийные материалы на 10-дюймовом дисплее в задней части центральной консоли.

Есть проигрыватель Blu-Ray, игровая консоль Sony PlayStation 4, Apple TV и массивный жесткий диск — охвачены практически все варианты развлечений, чтобы помочь отстающим от суточного ритма руководителям скоротать часы, пока они едут по автобану.

Устали от работы, игр или фильмов? Вы всегда можете уставиться взглядом на подкладку головы, которая оснащена светодиодным дисплеем размером 180 x 90 см, на котором можно переключаться между 12 различными анимациями. В общей сложности 2700 цветных светодиодов могут отображать различные темы, от облаков, плывущих по голубому небу, до звездного ночного неба, фейерверков — даже психоделического фона.Нет, серьезно…

Конечно, внешность Sprinter также получила штрих Brabus, фургон получил нестандартные расширители крыльев, чтобы вместить стильные моноблочные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с девятью спицами. Будьте уверены, он будет выглядеть как дома на перроне, припаркованном рядом с вашим Gulfstream.

Brabus сообщает, что каждый бизнес-зал Brabus построен на заказ и имеет множество различных внутренних форматов и цветовых вариантов. Используется стандартный двигатель и трансмиссия Mercedes-Benz Sprinter. Хотя компания опубликовала много информации о своих последних достижениях в области роскоши, есть одна деталь, которую, похоже, упустили — цена.Излишне говорить, что если нужно спросить…
.

1 2 3 4 Следующая »

Навигация по записям

Предыдущие записи

Найти:
Рубрики

Двигател

Двигатель

Движок

Масло

Мкпп

Обзор

Покраска

Радиатор

Разное

Ремонт

Совет

Советы

Трансмисс

Трансмиссия

Тюнинг

Как купить шины? | Шины для мини-погрузчиков | Шины для вилочных погрузчиков | Шины для фронтальных погрузчиков | Контакты | Карта сайта
Copyright © 2008-2012 pkfst.ru - Шины (пневматические, цельнолитые) для спецтехники: минипогрузчиков, фронтальных авто-погрузчиков, экскаваторов
Создание и продвижение продающих сайтов - [email protected]

Карта сайта